Возникает вопрос: какую доску лучше всего использовать?

Необходимо подобрать оптимальную толщину доски и расстояние между лагами.
В таблице представлена зависимость толщины доски от расстояния между лагами.

Следует отметить, что представленная в таблице зависимость является общеизвестной и усредненной. К сожалению, из-за своего усреднения представленные значения распространяются не на все доски. Ведь породы деревьев, из которых сделаны доски, могут быть разными, а, следовательно, и их прочность будет разной. Поэтому, если доска не достаточно прочная, специалисты рекомендуют делать расстояние между лагами меньше, то есть делать с небольшим запасом прочности. Но на сколько делать меньше расстояние, нигде не расписано. Поэтому автор статьи озаботился этим вопросом, и ниже по тексту будет представлена более подробная таблица, с учетом породы дерева, из которой сделана доска.
Как видно из первой таблицы, чем тоньше доска, тем меньше нужно делать расстояние между лагами. Минимальная толщина доски должна составлять 20 мм, иначе существует риск того, что доска сломается под тяжестью.
Из таблицы также видно, что доску толщиной 50 мм можно устанавливать на лаги, расстояние между которыми 100 см. Это, конечно так, но как мы уже говорили, не для всех пород древесины. Указанная зависимость работает только для тех пород деревьев, у которых прочность на изгиб довольно высокая. К деревьям с высокой прочностью на изгиб относятся: дуб, ясень, лиственница, бук. То есть, если мы имеем дело с досками этих пород и их толщина равняется 50 мм, то расстояние между лагами может быть 100 см. В этом случае опасаться прогибов пола не нужно.
Если же перед нами клен или кедр, то делаем расстояние на 20% меньше т.к. у клена и кедра прочность на изгиб на 20% меньше. Поэтому делаем расстояние 80 см.
Если мы имеем дело с сосной или елью, то расстояние между лагами делаем 60-70 см.
Делать пол из липы или осины не рекомендуется, иначе расстояние между лагами будет уж совсем минимальным, что сводит на нет использование досок этой породы. Лучше приобрести прочные качественные доски и сэкономить на лагах. Экономия будет заключаться в плане уменьшения числа лаг.
 

Учет породы дерева

Ниже представлена более полная таблица, в которой проведен учет породы дерева, толщины доски и расстояние между лагами.

Что касается ширины доски, то она на расстановку лаг никак не влияет и может быть любой. Как правило, можно купить доски шириной от 75 до 275 мм (ГОСТ 24454-80). Однако, в помещениях с высоким содержанием влажности или высокой температурой (баня, сауна) рекомендуется использовать более узкие доски. Чем уже доска, тем больше щелей. Щели дают материалу свободно сжиматься или расширяться, в зависимости от воздействия влаги и температуры.

Таким образом, в статье рассмотрена толщина доски для пола в зависимости от породы дерева и расстояния между лагами.
 

Методы контроля досок

Размеры досок или брусков, а именно: длину, ширину и толщину измеряют металлическими линейками, рулетками, штангенциркулями, штангенглубиномерами. Помимо измерительных приборов существуют ещё методы контроля досок.
Ширину и толщину материалов измеряют по торцам (в начале и в конце) и в середине длины деталей.

Отклонение от перпендикулярности сторон досок определяют угольниками или поверочными линейками, а также щупами. При таком методе измерения необходимо определить максимальный зазор.
Отклонение по плоскостности определяют с помощью специальных щупов методом определения наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия и эталонной поверхностью. Допускаемое отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм/м.
Шероховатость поверхности досок или брусков определяют методом сравнения с образцами-эталонами. Поверхности материалов должны быть равномерно освещены рассеянным светом, таким образом, чтобы освещенность деталей была не менее 150 лк.
Качество антисептирования материалов определяют методом визуального осмотра.

Видео по теме

В видео представлены правила выбора оптимальной доски при монтаже как чернового, так и чистового деревянного пола. Следуя данным правилам Вы сможете сэкономить на стройматериалах, но при этом не потеряете в качестве создаваемой поверхности: Ваш пол будет крепким и устойчивым.

Вам может быть интересно 

Толщина доски для пола — какую необходимо выбрать

Если в новом доме решено устраивать полы из дерева, то особое внимание нужно уделить характеристикам деревянного покрытия. Существует несколько типов доски,  предназначенных для разных видов полов и имеющих свою сортность и толщину. Чтобы полы прослужили долго, не рассохлись и не начали в скором будущем скрипеть, нужно тщательно подойти к процессу выбора. Толщина доски для пола, ее линейные размеры и особенности конструкции имеют большое значение для устройства качественного, долговечного и теплого пола, а значит, и для общего микроклимата в помещениях.

Толщина доски для пола

Доски делятся на разные типы, и каждый из них имеет свое предназначение. Так, доска бывает обычной половой, паркетной, террасной, обрезной. Чтобы знать, какую из них выбрать в том или ином случае, следует подробно рассмотреть характеристики каждой .

Содержание статьи

Террасная доска изготавливается из цельной древесины или древесного сырья с добавлением полимеров. Она имеет приятную для поступи шероховатую поверхность, поэтому по ней приятно ходить босиком, и гораздо меньше вероятность поскользнуться при сырой или морозной погоде.

Для застила полов беседок, балконов, веранд и т.п. применяют специальную террасную доску

1. Террасную доску, изготовленную из натурального дерева, часто используют для летних построек, расположенных под кровлей или на открытом пространстве, покрыв ее специальным лаком и антисептиком.

Террасная доска из натуральной древесины

Обычно этот вид доски изготавливают из древесины высокой плотности, которая устойчива к воздействию внешних негативных воздействий, таких, как дождь, снег и ультрафиолетовые лучи. Этот экологически чистый «дышащий» материал создает удивительно приятную атмосферу в беседках и на террасах.

Для изготовления террасной доски чаще всего выбирают сибирскую лиственницу. Геометрические параметры выбираемого материала находятся в зависимости от того, где будет устраиваться настил.

• Широкая и длинная доска хорошо подходит для укладки ее на веранде, в беседке или на террасе.
• Короткими и массивными брусками можно даже замостить садовые дорожки. Для них подготавливают основу и укладывают поперек направления движения.
• Для обустройства площадей вокруг бассейнов, крыльца и даже ограждений хорошо подходят узкие террасные доски средней толщины.

Изготавливают террасную доску чаще всего в следующих размерах:

• длина — от 1,5 до 6,0 м;
• толщина от 2,4 до 4,0 см;
• ширина от 14,0 до 16,0 см.

Бруски, используемые для устройства дорожек, имеют другие параметры:

• длина составляет всего до 1,5 м;
• ширина — 9,0 см;
• толщина — от 2,5 до 4,5 см.

По специальному заказу покупателя размеры брусков могут быть изменены в одну или другую сторону.

террасная доска

2. Древесно-полимерная террасная доска применяется для устройства палуб, оформления территории около бассейнов, террас загородных домов, ограждений беседок, полов в прихожей и в других похожих целях.

Иногда и дешевле, и надежнее применить древесно-полимерную террасную доску

Полимерная доска имеет внутреннюю полость, разделенную стенками-перегородками. Эта конструкция существенно повышает прочностные характеристики материала, доска остается долговечной и выносливой, и вместе с тем — небольшой по массе.

Древесно-полимерный настил обладает многочисленными положительными характеристиками, благодаря которым он стал достаточно популярен. К достоинствам можно отнести то, что он:

• не подвержен деформации при воздействии внешних воздействий, выдерживает перепады температур;
• приятен для поступи и экологически чист;
• респектабелен и уютен по виду;
• производится в различных оттенках;
• легок в монтаже и уходе.

Геометрические показатели древесно-полимерной террасной доски

Полимерно-древесные террасные доски выпускаются следующих размеров:

• длина составляет от 2,0 до 6,0 м;
• ширина — от 15,0 до 16,5 см;
• толщина — от 2,2 до 2,8 см.

Паркетная доска — отличный материал для устройства полового покрытия, всегда относившийся к разряду «элитных». Она имеет респектабельный внешний вид и, благодаря своей толщине, придает полам дополнительные термоизоляционные качества.

Один из вариантов конструкции паркетной доски

Она обычно состоит из трех слоев, уложенных перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон.  Подобная конструкция делает доску намного прочнее и не позволяет ей деформироваться даже под воздействием серьезных механических нагрузок или чрезмерно влажной или, наоборот, сухой атмосферы в помещении.

• Нижний ее слой обычно состоит из просушенных еловых досок толщиной 0,8-1,0 см.
• Средняя часть из НДФ (древесноволокнистой плиты повышенной плотности) или же из досок хвойных пород. Толщина этого промежуточного слоя — 1,3÷2,0 сантиметра.
• Верхний декоративный слой укладывают из цельной древесины или шпона плодовых деревьев, дуба, березы, ясеня и других, имеющих наряду с хорошей плотность красивый фактурный рисунок.

паркетная доска

Еще один вид структуры паркетной доски

Паркетные доски, имеющие общую толщину всего до 7 мм, используются всего один раз, и они не поддаются реставрации с помощью циклевки. Единственное, что можно сделать — это заново их отлакировать, если, конечно, верхний слой не имеет значительных механических повреждений.

Доска, имеющая толщину в 10 мм, может быть отреставрирована единожды, но снять с верхнего слоя допустимо не более 2 мм материала.

Двенадцатимиллиметровую доску также можно циклевать, но кроме этого к ее преимуществам можно отнести то, что она пригодна для настила сверху теплого пола.

Самой востребованной в условиях индивидуального строительства толщиной для этого материала является 15 мм, так подобные паркетные доски снабжены специальными замковыми соединениями и могут подвергаться неоднократному ремонту.

Более толстую паркетную половую доску (20 мм) обычно применяют для устройства полов в офисных помещениях, учреждениях социальной или культурной сферы. Она имеет более высокую прочность и способна длительное время выдерживать нагрузки и повышенную влажность. Монтаж ее производится тоже с помощью замков.

Самая большая толщина для паркетной доски — 2,2 см. Ее укладывают обычно в тех общественных зданиях, где наблюдается наиболее высокая интенсивность людского потока. Монтируют ее палубным способом, который более актуален для длительной эксплуатации материала.

Для утепления пола из паркетной доски иногда используют подложку, оптимальная толщина которой — два миллиметра.

Массивная натуральная доска для покрытия пола

Половая доска выбирается по породе древесины, толщине и качеству, в зависимости от того, в каком помещении она будет укладываться:

• для жилых комнат обычно применяют хвойные породы;
• в бане традиционно укладывается осина или липа;
• для веранд, беседок и террас хорошо подойдет лиственница.

Доска для чистого пола должна быть изготовлена из дерева высокого качества и обязательно шпунтована, а для чернового пола вполне можно использовать материал и более низкого сорта.

Видео — несколько советов по выбору доски для пола

Древесина для пола выбирается по сортности, которых может быть четыре:

1. Высший сорт — это доски, не имеющие сучков. Такие «красавицы» отлично подойдут для пола без покраски, когда есть желание сохранить натуральный цвет и рисунок натуральной древесной структуры. Их покрывают лаком, специальным маслом или воском.

Высший сорт — практически идеальная древесина

2. Первый сорт имеет небольшие светлые сучки  в незначительном количестве. Такой пиломатериал также очень хорошо подходит под лаковое и восковое покрытие.

I сорт — дефектов нет, сучков совсем немного

3. Доска второго сорта имеет более крупные темные сучки, которых значительно больше, нежели на древесине первого сорта. Полы, застеленные подобными досками, в основном идут под покраску.

На досках II сорта — темные сучки. Такой пол лучше будет окрасить

4. Доска третьего сорта буквально испещрен сучками, может иметь кривизну и деформированную «геометрию». Такая доска подходит только для черновых работ или для укладки настилов в сараях и подсобных помещениях.

Доска III сорта — помимо большого количества сучком, может иметь и геометрические деформации

Толщина доски для пола из натуральной древесины — от 2,5 до 6,0 см. Для тех конструкций, где лаги располагаются на расстоянии от 40 до 60 см друг от друга, хорошо подходят доски толщиной от 30 до 35 мм. Если же лаги установлены с шагом 70 см и более, то доска для пола выбирается более толстая —  40 ÷ 60 мм.

половая доска

Выбирая материал, нужно обязательно обратить внимание на следующие моменты:

1. Доска должна быть сухой — это можно определить на ощупь, потрогав ее середину.
2. Качественная сухая древесина при простукивании издаст звонкий звук.
3. Доска должна иметь идеальную ровность как по ширине и граням, так и по плоскости. Поведённые и деформированные доски не удастся качественно состыковать.
4. Структура дерева должна иметь естественный цвет без голубоватых вкраплений и белого налета, иначе долго такой материал не прослужит.

Шпунтованные доски для пола

Половая шпунтованная доска должна иметь паз и шип, находящиеся на противоположных торцевых краях. Они располагаются примерно посередине боковой стороны, на одинаковом расстоянии от верхней и нижней плоскости лоски. На чертеже хорошо видно их необходимое положение.

Так выглядит срез шпунтованной доски

По нижней части качественной половой шпунтованной доски пускают вентиляционные борозды. Их может быть две или три в зависимости от ширины материала.

Видео — укладка пола из массивной доски

Если принято решение устраивать полы в доме со всей основательностью, то их обязательно делают двухслойными. Нижний слой называют черновым, и его не будет видно, поэтому красота и отменная подгонка ему не нужны. Главное, чтобы он быть прочным и надежным, способствовал хорошему утеплению помещения от земли.

Этот слой не делают из дорогой древесины, но чем толще он будет, тем теплее будет пол. Для него хорошо подойдет обычная сосна, но желательно, чтобы доски были шпунтованные, тогда не придется заделывать щели между ними.

Тонкие доски — для устройства чернового пола

Толщина досок должна составлять не менее 2,5 см. Перед настилом они обязательно обрабатываются антисептиком, что помогает сохранить их от повреждения плесенью и насекомыми.

Если не позволяют финансовые возможности устроить черновой пол из шпунтованной доски, то можно обойтись и обрезной, толщиной также 2,5-3,0 см. В этом случае придется потрудиться побольше, так как необходимо заделать все щели между досками раствором глины сметанообразной консистенции. Таким составом обмазывают всю внутреннюю поверхность чернового пола. Так как глина — натуральный материал, она даст возможность полу и утеплителю «дышать», что будет способствовать сохранению целостности древесины на долгое время. Только по высыханию глиняного раствора можно укладывать или засыпать утеплитель и устанавливать чистый пол, толщина которого может варьироваться, но быть не меньше трех ÷ четырех см.

Чтобы полы прослужили долгий срок, не стоит экономить на толщине доски, и не нужно забывать о том, что скупой платит дважды.

как сделать по балкам перекрытия

Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.

Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.

В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.

Площадь мансардного пола

Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.

Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.

Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.

Особенности устройства прохода на мансарду

Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.

Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.

В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.

При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.

Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.

Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.

Виды перекрытий под крышей дома

В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:

• деревянное перекрытие;
• железобетонные плиты.

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.

Утепление и звукоизоляция пола

Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.

При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.

Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.

Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.

Финишное покрытие пола

На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.

Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.

Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.

Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.

Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.

Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию

Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:

1. Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
2. Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
3. На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
4. Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
5. Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
6. Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
7. По лагам стелют дощатое покрытие.
8. По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.

Особенности тёплого пола в мансарде

На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.

Это делать дорого и не целесообразно.

Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:

Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.

Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.

Толщина доски для чернового пола, размеры, цена и чем покрыть

За словосочетанием «черновой пол» скрываются отнюдь не плохо обработанные доски, а целый «пирог» из разнообразных материалов, которые образуют прочную основу для чистового пола. После ряда мероприятий основание обретает тепло-, гидро- и шумоизоляционные свойства. В итоге не так уж и важно, какая именно доска будет использоваться для устройства чернового пола. Даже приобретение необрезного материала может оказаться оптимальным решением, ведь цена на него немного ниже, а с помощью циклевочной машины, электролобзика и циркулярки любую деревянную основу можно привести в подобающий вид. Впрочем, существуют определённые моменты, которые всё-таки нужно учитывать при выборе.

Требование к материалу

Доска для обустройства чернового пола должна быть жесткою, сухою и ровною. Ни в коем случае не следует покрывать пол материалом, не прошедшем предварительную процедуру выравнивания. Цена на древесину для пола варьирует от 3 до 305$, но совершенно не обязательно покупать дорогие сорта. Их подобное применение не оправдано.

Идеальные размеры полотен – 2,5х10х600 и 2,5х15х600 см. Они находятся в доступной продаже. Приобрести можно на большинстве строительных баз. Для подпорок и подкладок вполне подойдёт и неструганная доска.

При настиле больших площадей лучше использовать низкосортицу. В крайнем случае, сгодиться широкий горбыль или строительный сорт, но качеством подобный материал не отличается.

Доски, непригодные для использования

Для  устройства чернового пола можно использовать только материал, соответствующий следующим требованиям:

Рекомендуем к прочтению:

1. Для лаг и настила идеально подходит исключительно сухой материал без длинных продольных трещин. Если доски сырые, они обязательно потрескаются со временем.
2. Полное отсутствие на деревянном материале любых видов грибов (плесени). Пол может испортиться полностью даже из-за одной заплесневелой подпорки.
3. Сильно перекрученные доски подходят лишь для создания клиньев, щепок и тому подобных элементов.

Подготовка материала

После покупки, материал обязательно нужно обработать. Дело в том, что черновое покрытие соприкасается с грунтом, что может негативно отразиться на древесине. В ней могут появиться грибки, плесень, завестись жучки и некоторые микроорганизмы. Во избежание подобных ситуаций, материал обрабатывают антисептиками, изолируют от влажного грунта (используя бетон либо глину) и обеспечивают вентиляцию.

Черновой пол покрывать можно по-разному (исходя из вида финального настила), но правила выбора и подготовки материала нужно соблюдать. Их нарушение грозит серьёзными проблемами. Для решения может потребоваться даже полная перекладка пола.

Надёжность, долговечность и внешний вид материала зависит непосредственно от правильности подобранных параметров. В том числе и от толщины. Она является гарантом прочности готовой конструкции и её устойчивости к деформациям.

Практически ровные доски не обязательно циклевать, если в будущем планируется монтаж чистового покрытия, но, как показывает практика, циклёвка оправдана. Доказано что:

• Гораздо легче класть чистовой пол на циклёванную поверхность;
• Не редко черновое покрытие используется, как чистовое.

Укладка чернового пола

Для устройства чернового пола лучше всего подойдут доски толщиною в 2,5-3 см. Идеальный вариант – шпунированные сосновые доски.

Важно! Чем больше толщина, тем долговечнее покрытие.

Выбор материала

Черновой пол делает каркас дома более жёстким. Его можно создать из следующих материалов:

Рекомендуем к прочтению:

• Фанеры;
• Шпунированной доски;
• ДСП;
• Необработанной древесины.

Перечисленные материалы после предварительной подготовки способны справится с возложенными обязанностями.

Важно! Дополнительное облагораживание пола совершенно не целесообразно при использовании шпунированных досок большой толщины. Они являются отличным чистовым покрытием, которое нуждается в элементарной шлифовке и лакировке.

Некоторые нюансы монтажа

Необработанный материал предполагает наличие определённых проблем при укладке: неровность торцов оборачивается зазорами в полу. Их ликвидируют с помощью шпаклёвки и затирки. При установке, доски укладываются максимально близко друг к другу. Так же нужно монтировать и шпунированные. Правда, в процессе укладки существуют некоторые отличия:

• Первую шпунированную полоску укладывают гребнем к стене.
• Длинна первой и последней доски должна соответствовать длине стены.
• Доски крепятся в паз параллельно друг к другу. Вкручивание саморезов производится под углом в 45^о.
• Работа с гвоздями также имеет свои особенности: шляпки не должны возвышаться над основанием. По этой причине для гвоздей создаются небольшие углубления.

Монтаж

Черновой слой можно начинать делать после укладки лагов. Все торцевые стыки рекомендуется выполнять на середине лагов. Фиксировать деревянный стройматериал лучше с помощью шурупов необходимой величины. Допускается укладка полотен на небольшом расстоянии друг от друга, но лучше монтировать без малейших зазоров.

Важно! Для укладки фрезерных досок используют клинья, упоры или специальные стягивающие приспособления.

Процесс монтажа:

• Начинают укладку от стены. Шип предварительно срезают с доски и прикладывают её к стене, сделав отступ в 2 см.

Важно! Зазор обязателен, поскольку дерево пластично и способно ссыхаться-расширяться.

• Доску прикрепляют к лагам. Саморезы вкручиваются в неё со стороны стены. После их закроют плинтусом.
• Следующие полотна нужно пододвигать вплотную к предыдущим и монтировать в пазы, куда и будут вкручиваться саморезы для крепления к лагам.
• Когда используются доски, длина которых уступает длине комнаты, укладка производится вразбежку.
• Крепление последней доски происходит с учётом последующей фиксащии плинтуса. Следует оставить зазор в 1-2 см.

Важно! Шаг меж лагами следует подбирать, учитывая толщину досок будущего покрытия.

Играют полы на мансарде что делать

Деревянный пол на мансарде

Добрый день, дом из пенолока. Пол мансарды планируем сделать из половой доски. Подскажите какую толщину доски лучше использовать? Стоит ли сейчас закупать доски или подождать лета когда доска будет не мокрой? Дом сейчас не отделанный без отопления.

Толщина доски зависит от расстояния между лагами.Полы мансарды обычно делают по схеме:лаги через 60см(под ширину утеплителя)полы 37-40мм.Либо вместо шпунтованых полов обрезная доска 40мм по ней фанера или осб а по ней ламинат или линолиум.

Летом суше не будет , не кто её не сушит , а по толтолщтне 40-50 мм , а по ширине от 120 мм .

Половую рейку стелить надо зимой. Зимой влажность воздуха меньше чем летом. Тогда летом, доска разбухает от влажности воздуха, и щелей не видно. Конечно лучше, чтобы половая рейка полежала в закрытом помещении, хотя бы с лета до зимы.

как раз летом она будет намного влажнее так как идет сокодвижение лучше купить сейчас и положить через проложки и между досками 2см сверху накрыть чем нибудь что бы верхний ряд не пожелтел и положить груз

Подождать как посуше будет и теплее

если доски правильно проложить между рейками, прижать сверху, чтобы их не выкрутило, то как вариант купить можно и сейчас. Но зная сегодняшнюю обстановку на рынке, то цены могут и вырасти, а могут также и упасть.

В основном доски используем 120х40, лаги через 70-80, сверху осб или фанера

Закупку отделочных материалов из дерева.лучше закупать в зимнее время.Легче достать как сухой и цена ниже.Во время строительного сезона,такого трудно найти и стоимость повышается в разы.А монтаж изделия производить в летнее время.когда испарение влаги происходит быстрее.Вот кто старается всё делать зимой,после лета,обычно приходиться заново перебирать или циклевать.Толщина доски не должно быть ниже 3,8 см. и расстояние между лаг не больше 59 см..Удобно при утеплении и не проваливается поверхность.А хранить материал в проветривающем помещении и без упаковки.Защитите от прямых солнечных лучей и от повышенной температуры(поведёт)Удачи!

1. Самые сухие доски — зимой (к лету ценник вырастет на 20%) 2. минимум 30-ка, но зависит от шага лаг. Успехов всем!

расстояние между лагами в основном высчитывают так: толщину доски умножают на коэффициент 16. Например доска толщиной 45 умножаем на 16 получаем расстояние 720 мм.

летом,чтобы доска просохла.35мм

половая доска 45 — 50мм лучше подождать лета

любую доску поведет. если лаги с шагом 500-600мм то можно потоньше. мы всегда стараемся работать с 40-ой половой. по уму — через полгода год перекладывать доску надо и тогда сшивать накрепко.

стоит подождать безусловно и одним слоем доски не обойтись. Все зависит от желаемого конечного вида

не менее 40мм, Какую доску вы хотите покупать если сухую то разницы нет а если естественной влажности то лучше сразу с пилорамы

Полезная информация о том, как сделать пол в чердачном помещении

Иногда приходит время, когда разместиться в пределах жилой площади нижних этажей становится проблематично, тогда владельцы частных домов занимаются обустройством чердачного помещения.

Однако на первоначальном этапе каждый должен знать, как сделать пол в мансарде, ведь в большинстве случаев наверху располагаются открытые балки перекрытий.

На фото представлен готовый пол, сделанный по перекрытиям.

О помещениях под крышей

Мансардный этаж представляет собой помещение, срезанное в верхней части стропильной системой. Фронтоны при этом чаще всего имеют форму трапеции, так как по двум сторонам устраиваются боковые стенки. В наши дни СНиП трактует эту конструктивную часть строения как этаж в чердачном пространстве, образованный наклонными поверхностями крыши.

Особенности мансарды

Прежде чем понять, какой сделать – сделать пол, необходимо ознакомиться с некоторыми отличительными чертами данного помещения. В настоящее время наблюдается большое количество конструктивных решений верхних конструкций, помогающих оживить облик жилых домов. Поэтому знать особенности мансардных этажей знать не помешает.

Отличительные черты мансардных помещений.

• Геометрия пространства под крышей может различной. Плоскости бывают треугольные или ломаные, симметричные или несимметричные. К тому же они могут располагаться по одну сторону от продольной оси или по всей ширине.
• Мансардный этаж способен распространяться на всю квадратуру строения или какую-то его часть. При ограниченном выступе чердачное помещение ложится на консольный вынос.
• Планировочные особенности во многом зависят от структуры сооружения, так как внизу находятся несущие стены. Для подобных помещений желательно выбирать относительно легкие материалы.
• Площадь внешних ограждений очень велика, поэтому необходимо максимальное сокращение тепловых потерь. Хотя нижняя плоскость не контактируется с окружающей средой, она все равно нуждается в хорошей теплоизоляции.

Примечание!
Изучив перечисленные особенности, можно понять, как сделать полы на мансарде без серьезных ошибок, ведь при неправильном устройстве нижнего покрытия эксплуатация помещения будет затруднена.

Преимущества использования

Применение чердаков в качестве жилых помещений имеет свои достоинства, которые достаточно важны для индивидуальных застройщиков. Прежде чем проводить работы по устройству пола своими руками, стоит рассмотреть их. Далее представлен список самых основных преимуществ, побуждающих к действию.

Вариант расположение мебели рядом с боковыми стенками.

• При обустройстве пространства под крышей имеется возможность использовать готовую инфраструктуру строения.
• Жилая площадь одного и того же дома увеличивается в значительной степени.
• Новое пространство становится доступным без создания несущих конструкций.
• При качественном утеплении уменьшаются тепловые потери через верхнюю часть здания, благодаря чему снижается энергопотребление дома зимой.
• Экономится место на участке за счет расположения помещения над другими.

Дополнение!
Ознакомившись с основной информацией о преимуществах и особенностях подобного пространства, можно перейти к изучению того, как сделать полы в мансарде самостоятельно.

Устройство нижней плоскости

Чтобы свободно перемещаться на чердаке при ремонтных работах, необходимо подготовить нижнее основание, однако напольное покрытие разумнее уложить после отделки остальных поверхностей. Хотя помещение снизу не контактирует с улицей, осуществить укладку изоляционных материалов все же придется.

Порядок основных действий

В отличие от первого этажа на мансарде в самом низу делается проход, который в дальнейшем соединяется лестницей. Поэтому в любом случае необходимо узнать, как сделать люк в полу.

Однако на первоначальном этапе нужно определиться с его расположением, оставив для него достаточно места.

Пример расположения деревянных перекладин.

1. Первым делом производится подготовка основания, которая подразумевает сухую уборку. С поверхности нижней части необходимо удалить посторонние предметы и крупные частицы грязи.
2. Проверяется надежность перекрытий. То есть следует удостовериться, что балки смогут выдержать дополнительный этаж. Они не должны иметь серьезных повреждений и гнилых мест.
3. Подготавливаются деревянные лаги. Их сечение и расположение относительно друг друга будет зависеть от шага перекрытий и толщины используемой доски. Длина определяется размерами помещения.
4. Сначала инсталлируются крайние опорные планки. Они фиксируются саморезами или гвоздями к фронтону или боковым перегородкам. Все зависит от расположения конструкции крыши.
5. Далее пускается перекладина непосредственно по краю люка, при этом крепление осуществляется с применением стальных уголков. На этом этапе можно подумать, как сделать тайник в полу.
6. После того как место для лаза определено, устанавливаются остальные лаги с шагом, который подойдет в конкретном случае. Деревянные перекладины должны находиться в одной плоскости.

Демонстрируется правильная укладка пароизоляции под утеплитель.

1. Вся поверхность закрывается пароизоляционной пленкой, так как со стороны нижнего этажа проникновение воздушного конденсата не исключено. Полотна соединяются с напуском от 10 до 15 см.
2. В получившиеся после возведения перекладин промежутки, вставляют плиты утеплителя для пола. По краям не должны быть зазоров, поэтому при резке желательно набавлять 1-2 сантиметра.
3. Сверху укладывается новый слой пароизоляции с таким же напуском. Однако в данном случае материал расстилается по ровной поверхности. Крепление скобами осуществляется непосредственно в лаги.
4. По перекладинам монтируется деревянный настил пола из шпунтованных или обрезных досок. В первом случае элементы вставляются друг в друга, а во втором – просто прижимаются. Фиксируются планки гвоздями или саморезами.
5. Поверх настила укладываются ориентированно-стружечные плиты, но только при наличии чернового настила из обрезной доски. Поверхность из шпунтованной доски не требует дополнительного выравнивания.
6. На стадии завершения монтируется необходимое напольное покрытие, подходящее для конкретного помещения. Желательно избегать скользких материалов на мансардном этаже.

Подготовка обрезных досок для настила.

Внимание!
Выше предоставляется информация не только о том, как сделать правильно пол в чердачном помещении, но и создать нижнее основание в других конструкциях и зонах дома.
Например, в сауне или на террасе, за исключением некоторых деталей.

Техника безопасности

Любая инструкция должна приводить правила работы с используемыми инструментами, в противном случае начинающий строитель может получить серьезные повреждения.

Кроме того, цена современного инвентаря достаточно высока, поэтому его порча отражается на семейном бюджете.

• При использовании ножовки необходимо избегать резких движений. Не следует направлять полотно пальцем.
• При работе с молотком держать инструмент необходимо за ручку в 20-30 мм от нижнего конца.
• Фиксируя пароизоляционное полотно степлером, нужно плотно прижимать инструмент к поверхности лаг.

Основные варианты распила пиломатериалов.

Важно!
Узнав во всех деталях, как самому сделать пол, каждый второй застройщик приступает к работам, забывая о технике безопасности.
Однако нельзя пренебрегать этим, ведь легкомысленный подход приводит к негативным последствиям.

Заключительная часть

Подробно рассмотрев процесс создания пола в мансардном помещении, можно переходить непосредственно к практической части.

Лаги мансардного этажа

Укладка чистового настила на лаги — один из популярнейших способов устройства деревянных полов. При этом на сегодняшний день существует множество методов такой укладки. Разумеется, это относится и к напольным покрытиям мансардных этажей.

Лаги для пола должны быть достаточно прочными и выдерживать значительные нагрузки. Поэтому следует подумать не только о конструкции будущего пола, но и о материале, из которого они сделаны. Сухая древесина, пропитанная антипиренами, — лучший вариант.

Врезаются лаги между венцами на заданной высоте. Делается это с запасом 5-7 % на усадку дома. Места врезок размечаются предварительно, после чего в дереве делаются пропилы. Далее в них вставляются балки. Элементы конструкции должны прилегать друг к другу максимально плотно.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 600 мм, что обеспечивает наибольшую прочность пола. Расчетная нагрузка должна равняться 300 кг на 1 м².

Также балки перекрытия второго этажа и их форма, играют большую декоративную роль в интерьере первого этажа. Балки могут быть как из круглого бревна , так и из бруса различного сечения.

Теплоизоляция деревянных полов на лагах

Установка теплоизоляции — важный компонент всего комплекса монтажных работ.

Распространенный вариант утеплителя для таких полов — слой минеральной базальтовой ваты либо ее заменителя толщиной 10-15 см. Не стоит забывать и про гидроизоляцию.

Перед укладкой утеплителя обустраивают черновой пол — снизу к лагам подшивают доски или щиты либо крепят доски к боковым сторонам лаг с помощью черепных брусков прямоугольного сечения. Выпилить такие элементы можно из досок толщиной 5-6 см. Процесс утепления деревянных полов на лагах всегда начинается с укладки слоя гидро- и пароизоляции. Подойдет любой рулонный либо листовой материал на полимерной или битумной основе. Его листы стелют между лагами и крепят к ним при помощи степлера. Сверху укладывают утеплитель. Образовавшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Поверх утеплителя кладут слой пенофола (его можно заменить фольгой или полиэтиленовой пленкой). И далее монтируют финишное покрытие.

Расчет параметров лаг

Размеры, материалы и другие параметры лаг не универсальны. Для их создания могут использоваться разные породы дерева. Вне зависимости от вида древесины, конструкция деревянного пола на лагах имеет следующие достоинства:

• достаточно широкий зазор между лагами дает возможность прокладывать между ними не только электрокабели и утеплитель, но и трубы;
• деревянные опоры выдерживают значительные нагрузки;
• конструкция такого рода отличается малым весом;
• плоскость пола может быть выведена на любую высоту;
• лаги для пола доступны и недороги;
• такие бруски очень легко ремонтировать и перестилать весь пол в процессе ремонтных работ не требуется;
• данная конструкция позволяет использовать по-настоящему эффективные утеплители и шумоизоляцию.

В качестве материала для изготовления лаг лучше выбрать дерево хвойных пород. Заготовки должны иметь влажность, не превышающую 12 %. Высоту лаг можно выбрать из расчета толщины будущего утеплителя.

Расстояние между лагами рассчитывается на основании толщины финишного покрытия. Их пропорцию можно представить следующим образом:

• доска 2 см — промежуток 30 см;
• доска 2,4 см — промежуток 40 см;
• доска 3 см — промежуток 50 см;
• доска 3,5 см — промежуток 60 см;
• доска 4 см — промежуток 70 см;
• доска 4,5 см — промежуток 80 см;
• доска 5 см — промежуток 100 см.

Установка лаг для пола

Рассмотрев общую схему укладки деревянного пола и его теплоизоляции, можно остановиться подробнее на монтаже самих лаг. Именно они являются основным элементом каркаса пола.

Первую лагу устанавливают на расстоянии 2-3 см от стены. Далее замеряется промежуток между контрольной линией и верхней гранью этой лаги. В соответствии с полученной отметкой, ставят следующий элемент конструкции. Он должен располагаться у противоположной стены. По верхам двух крайних деревянных лаг натягивается шнур. С его помощью по уровню устанавливаются остальные элементы. Мы при строительстве сруба сразу врезаем лаги в стены, в соответствии с заданными проектными размерами и формой.

Для того чтобы лаги оставались надежно закреплены, между собой они раскрепляются дополнительными рейками. Иногда установленные древесные элементы имеют неровности. Устраняются они при помощи рубанка.

Деревянные полы на лагах могут быть достаточно прочными даже при довольно большом расстоянии между лагами, если для чистового пола использованы толстые доски. В противном случае промежуток между лагами не должен быть слишком широким, иначе половицы станут прогибаться и со временем сломаются.

Напоследок можно привести несколько советов по установке лаг для пола:

• доски необходимо предварительно обработать составами, защищающими древесину от насекомых, микроорганизмов и влаги;
• финишное покрытие крепится к каждой лаге;
• доски можно попарно соединять друг с другом, чтобы получить материал нужного размера;
• торцы конструктивных элементов не должны соприкасаться со стенами постройки: требуется зазор хотя бы 5 см.

Деревянные лаги являются лишь одним из элементов конструкции. Для того, чтобы пол получился максимально надежным и прочным и прослужил много лет, необходимо позаботиться и о других составных частях, включая финишное покрытие и гидроизоляцию.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше радушие. Приходите, нам есть чем гордиться и что представить Вашему вниманию.

• Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 112
• Телефон: +7 (812) 438-07-67 (добавочный: *1 в тональном режиме)
• Строительная площадка: +7 (921) 412-76-82

Ждём Вас на наших строительных площадках ежедневно с 9:00 до 18:00.

Пол для мансарды: пошаговая инструкция

Трудно представить проектирование современного частного дома без дополнительного помещения в верхней части. Мансарду также можно сделать в уже построенном здании, имеющем достаточной высоты чердак. Строительство или переоборудование состоит из нескольких этапов, одним из которых будет являться установка пола мансарды.

Прибавочная площадь и ее особенности

Решение о строительстве мансарды должно основываться на четком понимании, какую функцию она будет выполнять. Это дополнительное помещение имеет наклонные стены, образованные скатами крыши. Такая особенность вызывает определенные ограничения при выборе интерьера. Мансарда будет не самым подходящим помещением для детской, спальни или гостиной. Эти комнаты невозможно представить без мебели, а наклонные стены накладывают ограничения по высоте. Как следствие, размещение такой высокой мебели, как шкафы, трельяжи, серванты, будет весьма затруднительным. Непростой задачей в таком помещении также является навешивание телевизора, книжной полки, часов или зеркала на поверхность стен. Для этого понадобятся специальные крепления и много времени на работу.

Рациональное решение – использовать мансарду для кабинета или мастерской, спортивного зала или бильярдной. Уместно также оборудовать ее в качестве резервной жилой площади в случае приезда гостей.

Подготовка основания для пола

Пол является очень важным элементом в мансарде, поскольку он должен быть не только прочным, но и обеспечивать достаточную звукоизоляцию. Это даст возможность комфортного пребывания не только в помещении под крышей, но и на нижнем этаже. Немаловажную роль играет и теплоизоляция, поскольку в холодное время года верхняя часть здания менее защищена от ветров и морозов.

Основание пола должно быть достаточно прочным, так как будет подвержено нагрузкам, связанным с перемещением людей, весом мебели и других предметов, которые планируется поставить на верхнем этаже. Дом, имеющий конструкцию из железобетонных плит, не требует установки какого-то особенного пола. В этом случае применяется обычная цементная стяжка, на которую кладется любое напольное покрытие. В случае деревянного перекрытия конструкцию пола необходимо тщательно просчитать и продумать, какой материал будет использоваться для утепления.

Коммуникации в мансарде

Кроме электричества, зачастую мансарду оборудуют туалетом и ванной. Для этого туда необходимо провести воду и канализацию. Лучше всего предусмотреть, чтобы эти сантехнические помещения располагались над аналогичными комнатами нижнего этажа. В этом случае достаточно будет удлинить стояки и выполнить подключение к ним с помощью специальных проводок. Обычно один канализационный стояк, на конце которого устанавливается дефлектор, так или иначе выведен над уровнем крыши. Если получится подсоединиться к нему – отпадет необходимость в удлинении стояков нижнего этажа.

Материалы для пола

Если пол в мансарде планируется делать из дерева, применяют доски, которые укладываются на лаги толщиной не менее четырех сантиметров. В качестве материала используют дерево хвойных пород, поскольку оно долговечно и легко поддается обработке. Между досками и слоем теплоизоляционного материала оставляют щели для свободной циркуляции воздуха. В случае применения ДВП на пол стелется в несколько слоев рубероид, который вновь укрывается древесноволокнистой плитой. Одним из вариантов утепления может быть пенопласт.

Установка пола: описание процесса

При укладке пола в мансарде доски выбираются сухими, иначе они со временем рассохнутся. Для защиты от гниения, грибка, насекомых, а также повышения пожаростойкости дерево с двух сторон необходимо обработать антисептиками. Доски раскладывают на полу, чтобы разметить их и совместить, поскольку между ними должен быть зазор в два миллиметра. Отступ от стены должен составлять порядка одного сантиметра. Затем доски нумеруют, укладывают первую из них по уровню во избежание перекоса, потом укладывают остальные по нумерации и прибивают гвоздями к лагам. Крепежные элементы для надежной конструкции деревянных полов в мансарде можно найти на сайте. Здесь представлены различные методы крепежа досок в зависимости от их назначения и породы дерева. Утепление пола можно выполнить с помощью древесных опилок.

Финишные работы

После того, как основные работы завершены, необходимо выровнять пол путем циклевания. Циклей срезаются неровности и небольшие выступающие участки поверхности. Затем кладется финишное покрытие. Это может быть ламинат, ковролин, фальцованная доска или клееный брус. При укладке досок необходимо позаботиться об отсутствии между ними зазоров, а шляпки крепежных элементов не должны выступать над плоскостью пола.

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Укладка пола в мансарде

Несколько слов о том, почему предпочтение было отдано именно такой конструкции — ведь изначально рассматривался вариант и с заливным полом.

От бетонной стяжки мы отказались по двум причинам: во-первых, подача большого количества раствора на второй этаж на данном этапе строительства была возможна уже только через окно мансарды, а это означало неизбежные изменения внешнего вида стен дома (хотя, вероятно, их можно было как-то завесить).

Во-вторых, вес бетонной стяжки довольно существенен для плит перекрытия. Мы решили не нагружать их излишне и остановились на том, что пол на мансарде будет более легким — полностью деревянным.

Материалы для мансардного пола

Укладываем пол

Очистка основания

Обработка лаг

Укладка и скрепление лаг

После того, как грунтовка высохла, лаги были уложены на бетонные перекрытия 40-миллиметровой стороной вниз, параллельными рядами, по три штуки в каждом. Длина каждого ряда составляла таким образом 9 метров, т. е. практически идеально совпадала с внутренним расстоянием между стенами мансарды.

Каждый стык лаг в ряду был скреплен с помощью дополнительного бруска, который привинчивался одновременно к двум соседним лагам. Расстояние между рядами — 50 см, первый ряд — в 5 см от стены. Отмечу, что если бы толщина досок была больше, например 40 мм, то расстояние между лагами мы бы увеличили до 1 м.

Засыпка керамзита

Керамзит (от греч. keramos — глина) — это кусочки обожженой легкоплавкой глины. Благодаря свойству такой глины вспучиваться при резком нагревании, после обжига при температуре 1100-1300 градусов в течение 25-45 минут получаются легкие пористые гранулы красно-коричневого цвета, продолговатой или округлой формы, с твердой оплавленной поверхностью.

Керамзит производится разной фракции (в основном 5-10 и 10-20 мм) и в зависимости от нее используется в качестве экологичного утеплителя пола, перегородок, потолков, заполнителя бетона. Обладает высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур, звукоизолирующими свойствами.

Пространство между лагами было заполнено керамзитом, выполняющим в данном случае роль утеплителя. Толщина слоя — около 5 см.

Укладка досок

К лагам в поперечном направлении шурупами были прикреплены, собственно, доски. Между собой они скреплялись с помощью системы «паз-шип».

Понятно, что практически любой деревянный пол со временем начинает «гулять», и тогда образуются неизбежные щели между досками. На величину этих зазоров существенно влияет то, насколько плотно были пригнаны доски друг к другу во время укладки.

Мы использовали самую, вероятно, простую схему: на каждую лагу рядом с очередной доской вертикально укреплялась небольшая плашка, а пространство между ней и доской уплотнялось с помощью деревянных клинов, доводя положение этой доски до предельно близкого к предыдущей уложенной. Далее доска фиксировалась шурупами до полного «утапливаливания» их в дерево; клинья и плашки удалялись.

Выравнивание и шлифовка мансардного пола

Т. к. доска у нас была не паркетная, а обычная половая, т. е. априори неровная, то ее необходимо было обработать с помощью шлифовальной вибромашины. В первом заходе использовалась «грубая» наждачка, которая убрала самые явные перепады, затем — наждачная бумага с более мелкой фракцией абразива.

Процесс шлифовки пола на мансарде — не из самых приятных, поскольку дисперсной пыли, несмотря на то, что в основном количестве она собирается самой шлифмашиной, образуется столько, что без респиратора эту операцию проводить невозможно.

Вибрационная шлифовальная машина (плоскошлифовальная машина) — используется для тонкого выравнивания различных плоских поверхностей, подготовке их под покраску. Принцип работы заключается в возвратно-поступательных быстрых движениях пластины с закрепленным (с помощью липучки или на зажимах) листом абразивного материала.

Основные показатели шлифмашины: амплитуда и количество колебаний в минуту. Чем меньше амплитуда колебаний, тем «тоньше» результат работы. Шлифмашины обычно оснащены регулятором скорости колебаний, позволяющим выбирать режим обработки, а также пылеотсосом и мешком для сбора неизбежно образующейся в результате работ пыли.

Тонировка пола

Покрытие пола лаком

Повторная шлифовка пола

После того, как первый слой лака высох, приглядевшись, можно было заметить «приподнятые» им деревянные ворсинки на досках. Т. е. поверхность пола стала шероховатой, а под ворсинками, совершенно очевидно, в будущем могли накапливаться пыль и мелкий мусор.

Поэтому поверхность мансардного пола, снова с помощью шлифмашины, была обработана мелкой «шкуркой».

Покрытие пола вторым слоем лака

Подведение итогов

Надо заметить, у нас не было цели сделать пол на мансарде в рекордные сроки — все работы выполнялись в неспешном порядке при наличии свободного времени, т. е. в основном в выходные. Поэтому полностью процесс занял чуть более 2 месяцев.

С уверенностью можно сказать, что эксперимент удался — мы самостоятельно выполнили задачу и получили вполне качественное деревянное покрытие, которое не теряет своего внешнего вида уже около года, при довольно интенсивных нагрузках (мансардный этаж используется в качестве спортивного зала). Но возникни эта задача сейчас, учитывая расходы на покупку тонировки, лака и потраченное на работы время, мы бы скорее всего выбрали в качестве решения уже готовую паркетную доску.

Лаги мансардного этажа — полезные статьи о деревянном доме

Укладка чистового настила на лаги — один из популярнейших способов устройства деревянных полов. При этом на сегодняшний день существует множество методов такой укладки. Разумеется, это относится и к напольным покрытиям мансардных этажей.

Лаги для пола должны быть достаточно прочными и выдерживать значительные нагрузки. Поэтому следует подумать не только о конструкции будущего пола, но и о материале, из которого они сделаны. Сухая древесина, пропитанная антипиренами, — лучший вариант.

Врезаются лаги между венцами на заданной высоте. Делается это с запасом 5-7 % на усадку дома. Места врезок размечаются предварительно, после чего в дереве делаются пропилы. Далее в них вставляются балки. Элементы конструкции должны прилегать друг к другу максимально плотно.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 600 мм, что обеспечивает наибольшую прочность пола. Расчетная нагрузка должна равняться 300 кг на 1 м².

Также балки перекрытия второго этажа и их форма, играют большую декоративную роль в интерьере первого этажа. Балки могут быть как из круглого бревна , так и из бруса различного сечения.

Теплоизоляция деревянных полов на лагах

Установка теплоизоляции — важный компонент всего комплекса монтажных работ.

Распространенный вариант утеплителя для таких полов — слой минеральной базальтовой ваты либо ее заменителя толщиной 10-15 см. Не стоит забывать и про гидроизоляцию.

Перед укладкой утеплителя обустраивают черновой пол — снизу к лагам подшивают доски или щиты либо крепят доски к боковым сторонам лаг с помощью черепных брусков прямоугольного сечения. Выпилить такие элементы можно из досок толщиной 5-6 см. Процесс утепления деревянных полов на лагах всегда начинается с укладки слоя гидро- и пароизоляции. Подойдет любой рулонный либо листовой материал на полимерной или битумной основе. Его листы стелют между лагами и крепят к ним при помощи степлера. Сверху укладывают утеплитель. Образовавшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Поверх утеплителя кладут слой пенофола (его можно заменить фольгой или полиэтиленовой пленкой). И далее монтируют финишное покрытие.

Расчет параметров лаг

Размеры, материалы и другие параметры лаг не универсальны. Для их создания могут использоваться разные породы дерева. Вне зависимости от вида древесины, конструкция деревянного пола на лагах имеет следующие достоинства:

• достаточно широкий зазор между лагами дает возможность прокладывать между ними не только электрокабели и утеплитель, но и трубы;
• деревянные опоры выдерживают значительные нагрузки;
• конструкция такого рода отличается малым весом;
• плоскость пола может быть выведена на любую высоту;
• лаги для пола доступны и недороги;
• такие бруски очень легко ремонтировать и перестилать весь пол в процессе ремонтных работ не требуется;
• данная конструкция позволяет использовать по-настоящему эффективные утеплители и шумоизоляцию.

В качестве материала для изготовления лаг лучше выбрать дерево хвойных пород. Заготовки должны иметь влажность, не превышающую 12 %. Высоту лаг можно выбрать из расчета толщины будущего утеплителя.

Расстояние между лагами рассчитывается на основании толщины финишного покрытия. Их пропорцию можно представить следующим образом:

• доска 2 см — промежуток 30 см;
• доска 2,4 см — промежуток 40 см;
• доска 3 см — промежуток 50 см;
• доска 3,5 см — промежуток 60 см;
• доска 4 см — промежуток 70 см;
• доска 4,5 см — промежуток 80 см;
• доска 5 см — промежуток 100 см.

Установка лаг для пола

Рассмотрев общую схему укладки деревянного пола и его теплоизоляции, можно остановиться подробнее на монтаже самих лаг. Именно они являются основным элементом каркаса пола.

Первую лагу устанавливают на расстоянии 2-3 см от стены. Далее замеряется промежуток между контрольной линией и верхней гранью этой лаги. В соответствии с полученной отметкой, ставят следующий элемент конструкции. Он должен располагаться у противоположной стены. По верхам двух крайних деревянных лаг натягивается шнур. С его помощью по уровню устанавливаются остальные элементы. Мы при строительстве сруба сразу врезаем лаги в стены, в соответствии с заданными проектными размерами и формой.

Для того чтобы лаги оставались надежно закреплены, между собой они раскрепляются дополнительными рейками. Иногда установленные древесные элементы имеют неровности. Устраняются они при помощи рубанка.

Деревянные полы на лагах могут быть достаточно прочными даже при довольно большом расстоянии между лагами, если для чистового пола использованы толстые доски. В противном случае промежуток между лагами не должен быть слишком широким, иначе половицы станут прогибаться и со временем сломаются.

Напоследок можно привести несколько советов по установке лаг для пола:

• доски необходимо предварительно обработать составами, защищающими древесину от насекомых, микроорганизмов и влаги;
• финишное покрытие крепится к каждой лаге;
• доски можно попарно соединять друг с другом, чтобы получить материал нужного размера;
• торцы конструктивных элементов не должны соприкасаться со стенами постройки: требуется зазор хотя бы 5 см.

Деревянные лаги являются лишь одним из элементов конструкции. Для того, чтобы пол получился максимально надежным и прочным и прослужил много лет, необходимо позаботиться и о других составных частях, включая финишное покрытие и гидроизоляцию.

Настил мансарды 101: все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Из-за высокой стоимости нового строительства, не позволяющей домовладельцам увеличивать площадь своих домов, многие, по понятным причинам, стремятся усложнить работу существующего пространства, в том числе любое недостроенное пространство. Чердаки — лучший выбор, когда домовладельцы решают получить дополнительное пространство для хранения или добавить гостевую комнату, но не все конструкции чердаков способны выдержать вес нового жилого помещения.Если вы когда-нибудь задумывались, поддерживает ли ваш чердак настил для хранения вещей или, что еще лучше, переоборудование чердака, продолжайте читать. Мы объясним наиболее важные факторы и объясним, как узнать, что можно безопасно делать со своим чердаком.

Распространенное заблуждение состоит в том, что для подготовки чердака к заселению требуется немного больше, чем установка настила над балками чердака. В некоторых домах это может быть так; во многих других, однако, оригинальная балочная конструкция, поддерживающая потолок в помещении, никогда не была рассчитана на что-либо большее, чем гипсокартон.Частично это сводится к балкам:

• Если ваши балки 2×6 или 2×8, они не подходят для поддержки чердачного пола в новой жилой зоне (а также мебели и людей, которые будут их использовать).
• Если балки больше, они могут поддерживать чердак, но единственный надежный способ узнать наверняка — попросить инженера-строителя осмотреть вашу систему поддержки чердака. В некоторых случаях даже большие балки не поддерживают новую жилую площадь, поэтому жизненно важно, чтобы инженер взглянул на них.

Помимо размеров балок, следует также учитывать расстояние между ними. Стандартное расстояние между балками для установки материалов перекрытия чердака составляет 16 дюймов по центру (ОС), то есть расстояние от центра одной балки до центра следующей балки составляет 16 дюймов. Балки на чердаках, которые никогда не предназначались для установки полов или преобразования в жилое пространство, часто имеют 16 дюймов OC или 24 дюйма OC.

Если существующий пол на чердаке не подходит для преобразования в жилое пространство, еще не все потеряно.Кодировать можно практически любой чердачный этаж — вопрос лишь в том, сколько дополнительных структурных опор для этого потребуется.

Фото: istockphoto.com

Изменение системы балок чердачного этажа — дело профессионалов. Но прежде чем даже они смогут приступить к работе, связанной с изменением структуры вашего дома, им почти наверняка придется получить разрешение. Это включает в себя представление плана предполагаемых изменений в местную строительную администрацию, которая проанализирует планы и выдаст разрешение на реконструкцию, если планы соответствуют строительным нормам.Только тогда они смогут приступить к работе.

Тип модификаций, выбранных для усиления балок, будет зависеть от рекомендаций инженера, но обычно используются следующие методы для усиления низкорослых чердачных балок:

• Перемычка: Если существующая балочная система находится очень близко Чтобы быть достаточным для поддержки нового перекрытия чердака, добавление перемычки между балками может быть всем, что требуется. Перемычка включает в себя обрезку новых деревянных элементов и установку их перпендикулярно между существующими балками.Это служит для стабилизации балок и уменьшения провисания. Перемычка обычно устанавливается в каждом пространстве балок, и часто требуется несколько элементов моста.
• Зарегистрированные балки: В зависимости от существующей конструкции чердака подрядчик может иметь возможность «родить» существующие балки, прикрепив к ним новые балки того же размера. Рифленые балки опираются на те же несущие стены, что и существующие балки, но они также крепятся непосредственно к старым балкам; они плотно прикручены друг к другу, чтобы снизить риск провисания или поломки.
• Добавление LVL: Ламинированный шпон (LVL) производится с помощью процесса нагрева и давления, в результате которого получаются деревянные балки, которые для своих размеров намного прочнее, чем обычная древесина. В зависимости от конструкции вашего чердака инженер может порекомендовать установку LVL между существующими балками, чтобы привести конструкцию пола в соответствие с нормами.
• Добавление инженерных двутавровых балок: Двутавровые балки, названные так потому, что они напоминают заглавную букву «I» с конца, предназначены для выдерживания типичных нагрузок (веса) пола.Инженер может порекомендовать установить двутавровые балки над или рядом с существующими балками, чтобы добавить структурную опору.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

Фото: istockphoto.com

При строительстве домов выбираются определенные стены, которые будут несущими стенами и рассчитаны на то, чтобы выдержать вес конструкции над ними.Дома, построенные с целью отделки будущей жилой площади на чердаке, не потребуют усиления балок или дополнительного вертикального усиления.

Если ваш дом не был спроектирован для поддержки будущей переоборудования чердака, не только потребуется модификация балочной системы, инженер может потребовать дополнительное вертикальное усиление, установленное в полу (ах) под чердаком, чтобы выдержать вес нового чердака. . Это может включать установку структурных столбов в одной или нескольких частях дома (которые часто могут быть скрыты в существующей стене).

Другие структурные проблемы также являются факторами, включая наличие достаточного места для установки лестницы на чердак. Строительный кодекс часто требует доступа по лестнице на чердак, если пространство будет использоваться в качестве спальни. Если вы собираетесь установить только чердак для сидения, вы можете обойтись просто лестницей.

Высота на чердаке определяет, сколько полезной площади у вас есть. Хотя местные нормы и правила различаются, во многих сообществах потолок в готовой жилой зоне (включая чердаки) не может быть ниже 6 футов 8 дюймов до 7 футов 6 дюймов от пола.Это не значит, что вы не можете использовать чердаки, где наклонный потолок ниже; это пространство просто не будет засчитываться в официальную жилую площадь вашего дома. Например, вы можете соорудить шкафы для хранения вещей или кубрик на пологих сторонах чердака; Однако когда оценщик измеряет квадратные метры готового чердака, только та часть, где потолок соответствует минимальным стандартам высоты, будет записана как жилая площадь.

Очевидно, что ограниченное количество полезной площади может повлиять на то, как вы собираетесь ее использовать.Маленькие спальни уютно расположены на чердаке со скошенными потолками, но вы можете пересмотреть свои планы, если на вашей полезной площади не умещается больше, чем кровать.

Если балки вашего чердака не выдерживают веса, необходимого для отделки жилого помещения, но инженер очистил их для поддержки настила пола для легкого хранения, вы можете установить ½-дюймовую фанеру или ориентированно-стружечная плита (OSB) в панелях размером 4 на 8 футов поверх существующих 16-дюймовых балок OC.Для балок с расстоянием между балками 24 дюйма OC используйте более толстую ¾-дюймовую фанеру, чтобы предотвратить провисание между ними. Если вы знакомы с основными методами столярных работ и обрамления, установка террасного настила для хранения на чердаке — это удобный проект для рукоделия. Просто помните: этот тип мансардного пола обеспечит место для хранения предметов излишка и сезонных вещей, но он не пройдет проверку в качестве пола жилого помещения.

Фото: istockphoto.com

Настил чердака, предназначенный для жилого помещения, необходимо укладывать в соответствии со строительными нормами.Некоторые общины разрешают домовладельцам строить собственное строительство, но они по-прежнему подлежат всем проверкам, требуемым строительной администрацией. Принятый настил пола для жилого помещения, как правило, представляет собой черновой пол с гребенчатым пазом толщиной ¾ дюйма, приклеенный и прикрученный к балкам. Производитель чернового пола может указать схему крепления, например, один винт через каждые 6 дюймов по краю панели и через каждые 8 ​​дюймов в поле (в центре панели).

Даже если это разрешено вашим сообществом, преобразование чердака в жилое пространство — сложный проект, за который большинство домовладельцев не готовы взяться.Он включает в себя установку розеток, выключателей и (потенциально) водопроводных и канализационных труб, если будет добавлена ​​ванная комната. Чердаки вентилируются свежим воздухом, поэтому необходимо предусмотреть возможность перенаправления вентиляции чердака через пространство для стропил, а затем стропила необходимо утеплить. Переоборудование чердака — отличный способ расширить жилую площадь вашего дома, но лучше всего доверить работу лицензированному подрядчику.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

Как застелить чердак фанерой?

Прикрутите фанеру к черному полу .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Тогда можно на чердаке класть фанеру?

Чердак можно покрыть полом 1/2 ″ фанерой CDX , если она используется для хранения. Хотя в жилых помещениях дома обычно используются более толстые черновые полы, это обычно OSB. Однако, если чердак превращается в жилое пространство, следует использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма.

Аналогично, какую фанеру вы используете для мансардного этажа? Расстояние между балками и чердак Использование Вам понадобится 3/4-дюймовая фанера .Более тонкая фанера подходит, когда расстояние между балками составляет 16 дюймов. Если вы планируете закончить пол на чердаке и превратить комнату в жилое пространство, вы всегда должны использовать фанеру 3/4 дюйма .

Точно так же спрашивают, как на чердаке фанеру укладывать?

Отнесите кусок фанеры в один из дальних углов чердака и положите его поверх установленных досок.Фанера должна быть перпендикулярна балкам, чтобы сигнальный лист перекрывал несколько потолочных балок. Обрежьте фанеру так, чтобы каждый конец досок из фанеры попал точно в центр балки перекрытия пола .

Какое покрытие для мансарды лучше всего?

Лучшее напольное покрытие для чердака

• Фанера или ДСП. Фанера или ДСП — наименее затратный вариант настила для хранения.
• Панельный пол в чердаке.Этот тип напольного покрытия сделан из ДСП и предварительно нарезан на полоски шириной 2 фута для удобства использования.
• Пластиковые панели.
• Древесина лиственных пород.
• Ковер.

Как застелить чердак: 14 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по архитектуре и строительству

Соавторы: 6

Обновлено: 15 сентября 2021 г.

Просмотры: 93,867

Чтобы пол на чердаке, вам необходимо установить черновой пол для поддержки перед укладкой фанерного пола. Во-первых, вам нужно измерить площадь, которую вы хотите покрыть полом, чтобы вы могли рассчитать, сколько древесины вам потребуется.Вам нужно будет построить деревянный каркас или черновой пол с досками на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для пола. Когда каркас будет готов, вы можете установить изоляцию между фермами. Затем вам нужно будет отрезать фанерные доски 1/2 дюйма до нужного размера и прикрутить их к черновому полу, пока вы не покроете всю площадь. Чтобы получить советы о том, как безопасно прикрепить черновой пол к фермам, продолжайте читать!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Какая фанера для мансардного этажа

Из какой фанеры для мансардного этажа

Какой толщины должна быть фанера для хранения на чердаке?

3/4 дюйма Знаете ли вы, какой толщины должна быть фанера, чтобы она работала?

3/4 дюйма Вы вообще знаете, как положить фанеру на мой чердак?

Прикрутите фанеру к черному полу. Фанера должна опираться на черновой пол, но не выступать. Как только доски будут на месте, установите несколько шурупов на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы прикрепить фанеру к черному полу.После укладки всей фанеры чердак готов.

Кроме того, можно ли класть фанеру на чердак?

Чердак можно обшить фанерой 1/2 CDX при использовании под склад. В то время как более толстые черновые полы обычно используются для жилых помещений в доме, это обычно OSB. Однако если чердак станет жилым помещением, то следует использовать фанеру толщиной 3/4.

Подложки с гвоздями или шурупами?

Иногда, когда вы прикрепляете нижнюю юбку к балке пола с помощью пистолета для ногтей, гвоздь на балке отсутствует.Помните, что гвоздями нельзя тянуть шурупы. Это дает нам более прочные полы, которые не двигаются и не скрипят.

Какую толщину фанеры использовать для полов?

Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует минимальную толщину фанеры 7/8 дюймов для балок от 19,2 до 24 дюймов и минимальную толщину фанеры 5/8 дюймов для балок 16 дюймов или меньше.

Что лучше всего для стяжки из OSB или фанеры?

И Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки, и Институт эластичных напольных покрытий рекомендуют фанеру для черновых и черновых полов, поскольку нет риска вздутия краев, как у плит OSB.Фанера также имеет небольшое преимущество в жесткости и уменьшает толщину панелей черного пола.

Какой самый дешевый вид фанеры?

Фанера Dgrade: фанерные панели Dgrade самые дешевые. Они не ремонтируются, и дефекты могут быть немного больше и заметнее. Эта фанера может иметь сучки до 2,5 дюймов.

OSB дешевле фанеры?

При цене от 3 до 5 на панель OSB дешевле фанеры. Для типичного дома площадью 2400 квадратных футов OSB стоит примерно на 700 долларов меньше, чем фанера, при использовании в качестве чернового пола, облицовки и кровельного покрытия.

Можешь пойти на фанеру?

OSB прочнее фанеры?

Osb прочнее морилки, чем фанера. Скорость резки примерно вдвое выше, чем у фанеры из-за ее толщины. Это одна из причин, по которой Osb используют для деревянных балок. Однако способность удерживать гвозди контролирует производительность при установке раздвижных стен.

Можно ли использовать фанеру в качестве напольного покрытия?

Доски, квадраты и другие формы: деревянные доски дорогие, но вы можете получить естественный треугольник, разрезав фанерные доски на доски, квадраты или другие формы, а затем приклеив и / или прибив их к основному полу.Если вы купите фанеру CDX, чтобы заполнить пространство размером 10 на 10 футов, вам понадобится четыре с половиной дюйма.

Какой пол для мансарды лучше?

Лучший пол для мансарды

Можно ли положить фанеру поверх выдувного утеплителя?

Если чердак не утеплен, вы можете потерять значительное количество тепла, выделяемого вашей печью, через крышу. Когда изоляция будет завершена, вы можете превратить чердак в ценное место для хранения вещей, обшив пол фанерой.

Можно ли положить потолочную плитку прямо на балки?

Как я могу укрепить потолочные балки?

Усиление балок перекрытия на прожиточный минимум сестре

Сколько стоит лист фанеры?

Фанера кабинетного класса

Могу я пойти на чердак?

Если на вашем чердаке нет пола, вы можете осторожно пройтись по краям деревянных балок (балок, поддерживающих потолок в комнатах под вашими ногами), или вы можете расстелить вокруг себя несколько кусков твердой фанеры в качестве сортировочной полки. .от фермы к ферме.

Фермы дешевле, чем фермы?

Хотя фермы теперь меньше и меньше используются из-за более высокой стоимости ферм, чем фермы, у них есть некоторые преимущества. Также легче разместить благоустройство с помощью балок. Хотя сама установка выполняется медленнее, чем ферма, для фермы требуется меньше времени на подготовку.

Допустимо ли укладывать полы поверх утеплителя?

Можно ли утеплить чердак?

Целлюлозная (и другая неплотная) изоляция также может быть установлена ​​на чердаке без пола.Залить изоляцию в промежутки между балками несложно, но вы можете нанять воздуходувку, так как она равномерно надувает материал и не оставляет забитых комков.

Достаточно ли прочен мой чердак для хранения вещей?

или черновой пол OSB: что лучше?

Внешний вид

Фанера

Фанера состоит из нескольких слоев шпона, склеенных между собой под чередующимися прямыми углами.Слои будут четко видны, если смотреть на листы с края, но если смотреть сверху, поверхностный шпон делает лист похожим на массивную древесину.

OSB

Ориентированно-стружечная плита состоит из множества плоских древесных стружек, склеенных вместе в цельный лист. Эти плоские сколы хорошо видны, если смотреть на лист сверху, и ясно, что OSB не является листом из массива дерева.

Лучший по внешнему виду: галстук

Поскольку черный пол полностью скрыт, ни один материал не виден, за исключением незавершенного пространства под полом.

Водо- и термостойкость

Фанера

Фанера имеет немного большую способность впитывать воду, но при этом она быстрее сохнет. В целом фанера более устойчива к постоянному набуханию.

OSB

OSB немного более устойчива к воде, но имеет тенденцию впитывать и удерживать ее дольше, когда намокнет. OSB имеет необработанные края, которые несколько более подвержены набуханию при намокании. Серьезные разливы и наводнения следует устранять как можно скорее.

Лучшее по влаго- и термостойкости: фанера

Фанера с большей вероятностью сопротивляется постоянному набуханию, что является хорошим качеством для материала чернового пола. И фанера, и OSB загорятся в случае пожара в доме.

Уход и очистка

Фанера

Не требует ухода и очистки; это скрытый строительный материал.

OSB

Не требует ухода и очистки; это скрытый строительный материал.

Лучшее для ухода и чистки: галстук

Как скрытый строительный материал, ни фанера, ни подложка OSB не требуют регулярного ухода и чистки. Однако в случае крупных разливов или затопления необходимо как можно быстрее обнажить черновой пол и проветрить пространство, чтобы высушить черновой пол.

Долговечность и обслуживание

Фанера

Хорошо уложенный черновой пол должен прослужить столько же, сколько и сам дом. Поскольку фанера по своей природе является более жестким материалом с большей прочностью, она лучше всего подходит в качестве чернового пола под керамическую или каменную плитку.

OSB

Хорошо уложенный черновой пол должен прослужить столько же, сколько и сам дом, но OSB немного более гибкая, чем фанера, поэтому это не лучший выбор для тяжелых полов, таких как керамическая или каменная плитка.

Лучшее по прочности и уходу: фанера

В качестве материала для чернового пола и фанера, и OSB должны служить столько же, сколько и сам дом, если черновой пол был правильно уложен. Никакого ухода не требуется, за исключением того, чтобы черновой пол оставался как можно более сухим.Но фанера — более прочный материал, который лучше подходит для очень тяжелых полов, таких как керамическая или каменная плитка.

Установка

Оба материала чернового пола укладываются одинаково. Листы укладываются на балки перекрытия и стыкуются друг с другом длинными швами по центру балок. Концевые стыки должны быть смещены от ряда к ряду, чтобы они не совпадали. Листы прикрепляются к балкам с помощью гвоздей или шурупов, забитых на расстоянии 6 дюймов, и они прикрепляются к балкам через «поле» каждого листа с помощью шурупов или гвоздей, забитых через каждые 8 ​​дюймов.Многие монтажники наносят полоску строительного клея на каждую балку перед укладкой листов чернового пола.

Фанера

Строительные бригады, как правило, предпочитают фанеру, потому что ее легче укладывать, и она делает черновой пол более надежным и прочным.

OSB

Поскольку OSB имеет немного меньшую удерживающую способность для шурупов и гвоздей, некоторые строители предпочитают размещать крепежные детали ближе, чем они это делают с фанерой.

Лучшее для монтажа: фанера

OSB — более тяжелый и хрупкий материал, чем фанера, и у него немного меньше удерживающая способность для гвоздей и шурупов.Там, где панели приклеиваются, OSB также имеет немного меньшую удерживающую способность со строительным клеем.

Стоимость

Фанера

Лист фанеры для чернового пола толщиной 4 x 8 футов толщиной 3/4 дюйма продается в центрах по ремонту дома примерно за 21,50 доллара.

OSB

OSB стоит на 3–5 долларов меньше за панель по сравнению с фанерой, поэтому экономия затрат при строительстве всего дома значительна. В крупном центре по ремонту дома лист OSB размером 4 x 8 футов 23/32 дюйма стоит около 16 долларов.50,

Лучшее по цене: OSB

OSB стоит значительно дешевле, чем листы чернового пола из фанеры.

Срок службы

Фанера

Черновой пол из фанеры должен прослужить столько же, сколько и сам дом.

OSB

Как и фанера, черновой пол OSB должен длиться столько же, сколько и сам дом.

Наилучший срок службы: галстук

Можно ожидать, что черновой пол из OSB и фанеры прослужит всю жизнь дома, если они правильно установлены и сохранены сухими.

Размеры

Фанера

Фанера доступна в тех же размерах, что и OSB.

OSB

OSB имеет те же размеры, что и листы чернового пола из фанеры.

Подходит для размеров: галстук

Листы чернового пола для OSB и фанеры бывают 4 x 8 или 4 x 12 листов. Толщина изделий, используемых для чернового пола, обычно составляет 23/32 дюйма (чуть менее 3/4 дюйма), но более толстые листы доступны там, где это требуют строительные нормы.

Комфорт и звук

Фанера

Фанера примерно на 10 процентов жестче в промежутке между балками, поэтому она может меньше прогибаться под ногами, чем OSB. Однако очень немногие люди способны это признать.

OSB

Как немного более гибкий материал, OSB может прогибаться под ногами при установке под ковровое покрытие или листовой винил, но это почти никогда не наблюдается с керамической плиткой или деревянным полом.

Комфорт и звук: Галстук

Как правило, заметной разницы в эксплуатационных характеристиках чернового пола из фанеры или OSB нет.При некоторых обстоятельствах OSB может прогибаться под ногами при укладке под ковровое покрытие или виниловый пол; это обычно происходит, если расстояние между балками составляет 24 дюйма, а не стандартные 16 дюймов.

Стоимость при перепродаже

Фанера

Поскольку фанера является более прочным материалом, очень внимательные покупатели домов могут сделать небольшую ставку на фанерные полы.

OSB

В редких случаях потенциальный домовладелец может признать, что OSB является более дешевым материалом для чернового пола.

Лучшая цена для перепродажи: фанера

Хотя маловероятно, что черновой пол будет замечен, некоторые потенциальные домовладельцы могут предпочесть фанерный черновой пол.

Приговор

Помимо затрат, фанера по-прежнему считается немного лучшим материалом для использования в качестве чернового пола благодаря своей превосходной структурной прочности. Однако разница не очень значительна, и экономия средств, предлагаемая OSB, делает ее совершенно приемлемым материалом для чернового пола в большинстве ситуаций.

Руководство по основам пола, используемым под деревянным полом

Flickr / omarali.md Спросите любого опытного подрядчика по укладке деревянных полов, и он скажет вам, что ваша окончательная укладка настолько хороша, насколько хорош черновой пол, на который вы устанавливаете. Прежде чем вы отправите свои связки или коробки на строительную площадку и начнете выкладывать пол, вам следует тщательно осмотреть черновой пол и устранить любые проблемы, которые могут повлиять на вашу установку. Промышленная мантра заключается в том, что все черновые полы должны быть чистыми, сухими и плоскими, прежде чем деревянный пол разрушится.Следование этим простым правилам и понимание того, с чем вы имеете дело, поможет обеспечить успешную установку.

Вот общие черновые полы, с которыми вы будете иметь дело во время работы, и контрольные списки, которые помогут вам убедиться, что черновые полы готовы к установке деревянного пола. Ниже приведены общие рекомендации из NWFA Руководство по установке . Для получения конкретной информации всегда следуйте рекомендациям производителя устанавливаемого продукта.

Фанера и OSB по балкам

Черновой пол из фанеры и OSB над балками чаще всего встречается в новых домах и новостройках, как правило, в домах с подвалами или подпольями.

1) Подходящие деревянные полы: Любые.

2) Толщина: Обычно изготавливаемые из листов фанеры и OSB толщиной 4 на 8 футов являются приемлемыми черновыми полами для полов из твердых пород древесины. Имейте в виду, что для полов с механическим креплением OSB не удерживает крепеж так же хорошо, как фанера, поэтому вам нужно использовать более толстый материал, чтобы получить такую ​​же удерживающую способность. Как правило, минимальная толщина фанеры составляет 5/8 дюйма; для OSB это 23/32 дюйма.Однако по мере увеличения расстояния между балками {rblink 2428} черный пол должен быть толще. Для расстояния между балками более 16 дюймов и до 19,2 дюймов по центру минимальная толщина фанеры и OSB составляет 3/4 дюйма. Для балок, расположенных более чем на 19,2 дюйма по центру, минимальная толщина фанеры составляет 7/8 дюйма, а для OSB — 1 дюйм.

3) Проверьте перед установкой: После того, как вы определили, что черный пол имеет надлежащую толщину, убедитесь, что черный пол установлен правильно и нет проблем, которые могли бы повлиять на вашу укладку.Панели чернового пола и крепления должны быть правильно размещены в соответствии со спецификациями производителя панели. Если есть выступающие крепежные детали, скрипы или незакрепленные панели, снова прикрепите черновой пол к балкам. Черновой пол также должен быть чистым и свободным от загрязнений, таких как краска, герметик или гипсокартон.

СВЯЗАННЫЕ С: Шаг за шагом: фиксация неровного деревянного чернового пола перед деревянными полами

Осмотрите черный пол снизу и обратите внимание на направление балок.С учетом вышеперечисленных требований настил следует укладывать перпендикулярно балкам пола. Пол можно уложить параллельно балкам пола, но вам может потребоваться добавить слой фанеры толщиной 1/2 дюйма по диагонали или перпендикулярно балкам или установить распорку между балками.

4) Ровность: Убедитесь, что черный пол ровный с допусками, рекомендованными для устанавливаемого пола. При установке с использованием механических креплений 1 1/2 дюйма и более, черный пол должен быть в пределах 1/4 дюйма на 10 футов или 3/16 дюйма на 6 футов.При укладке на клей и при использовании механических креплений менее 1 1/2 дюйма черный пол должен быть в пределах 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов. Черновой пол можно выровнять, отшлифуя высокие участки или установив прокладки, такие как кровельная черепица или фанера различной толщины.

5) Влажность: Другой важной частью процесса проверки чернового пола является проверка содержания влаги (MC) в черновом полу и балках. Влагомер должен стать вашим лучшим помощником в работе.Независимо от того, используете ли вы модель со штифтом или без штифта, убедитесь, что она правильно откалибрована для исследуемого вида. (Подробнее о влагомерах см. В разделе «Измерение влажности».) Возьмите несколько показаний {rblink 2286} — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и четко задокументируйте их. Многие установщики пишут показания MC и дату прямо на черновом полу, записывают их в заметки на стройплощадке и делают цифровые фотографии для дальнейшей документации. Если позже возникнут проблемы, вам может потребоваться предоставить доказательство того, что вы следовали правильным процедурам.Для массивных полосовых полов разница в MC между черновым полом и настилом должна быть не более 4 процентных пунктов; для массивного дощатого пола шириной более 3 дюймов разница не должна превышать 2 процентных пункта.

Хотя влажность может контролироваться во время укладки, она может медленно просачиваться через деревянный черновой пол и, в конечном итоге, в деревянный пол наверху. Чтобы предотвратить это, между черновым полом и деревянным полом следует разместить одобренный замедлитель образования паров влаги.Утвержденные замедлители образования пара включают 15-фунтовую асфальтовую фетровую бумагу, ламинированную асфальтом бумагу и 15-фунтовую крафт-бумагу. Материал, замедляющий образование паров, с показателем проницаемости 0,7 или меньше, такой как полифленма, может задерживать влагу в деревянном черновом полу, и его не следует использовать. У некоторых производителей есть свои рекомендации по пароизоляции в зависимости от того, какой продукт вы устанавливаете, поэтому всегда сначала уточняйте у производителя напольного покрытия.

ДСП

ДСП часто используется в качестве слоя чернового пола поверх фанеры при вырыве коврового покрытия или винила.

1) Подходящие деревянные полы: Плавающие полы. ДСП не удерживает крепеж. Другие деревянные полы могут быть установлены, если ДСП вырвано, но если исходный черновой пол недостаточно толстый, после удаления ДСП необходимо добавить как минимум 1/2-дюймовый слой фанеры или 3/4-дюймового OSB. Другой вариант — установить слой фанеры или OSB поверх ДСП (хотя это может создать неприемлемую разницу по высоте с соседними комнатами; всегда проверяйте).

Бетонные плиты

Бетонные плиты распространены в домах без подвала, как правило, в южных и юго-западных регионах США. Участки дома, расположенные ниже уровня земли, где почва находится на высоте 3 дюймов над полом, например подвалы, также имеют плиты.

1) Подходящие деревянные полы: Есть несколько вариантов укладки деревянных полов на бетон. Всегда используйте продукт и способ установки, рекомендованные производителем.

• Непосредственно поверх бетона: Плавающие полы, инженерные полы, некоторые массивные полосы и доски, а также паркет.Полы из массива дерева никогда не рекомендуются ниже класса, но некоторые производители полов из массива теперь рекомендуют свои продукты для приклеивания плит. Каждый раз, когда вы устанавливаете твердый деревянный пол толщиной 3/4 дюйма на бетон, рекомендуется использовать замедлитель парообразования.

• По бетону с деревянным черным полом: Любой.

• Над бетоном со шпалами: Сплошную полосу или доску можно укладывать непосредственно на систему шпал, но для настила пола толщиной менее 3/4 дюйма или сплошной доски шириной более 4 дюймов требуется деревянный черновой пол над шпалами.По понятным причинам паркет нельзя укладывать поверх шпалы, если не добавлен дополнительный слой фанеры или OSB.

2) Вес: Существуют разные типы и веса бетонных плит, и не все подходят для приклеивания полов из твердых пород дерева. Плита должна иметь давление минимум 3000 фунтов на квадратный дюйм; легкий бетон неприемлем, если вы не устанавливаете плавающий пол или деревянный черновой пол над плитой. Быстрый тест — провести по плите гвоздем или другим острым предметом — если он оставит отпечаток, скорее всего, это легкий бетон.

СВЯЗАННЫЕ: 5 грехов при установке деревянных полов

3) Поверхность: Как и все черновые полы, осмотрите поверхность плиты на предмет участков, которые могут повлиять на укладку пола. Плита должна быть чистой и свободной от загрязнений, таких как герметики, воск, гипсокартон или краска. Гладкие плиты могут препятствовать переносу клея, поэтому области, возможно, придется отшлифовать в соответствии с рекомендациями производителя клея. Также проверьте наличие пустот, трещин и неплотных участков.Возможно, вам придется отшлифовать плиту или отремонтировать эти проблемные места.

4) Ровность: Плита также должна быть плоской в ​​соответствии со спецификациями производителя деревянных полов, обычно 1/8 дюйма в радиусе 10 футов. Механические методы выравнивания сляба включают шлифование, дробеструйную очистку или шлифование. На рынке представлено множество наливных бетонных смесей, а также шпаклевочных масс. Состояние плиты и изделий, с которыми вы работаете, определяет, какие методы использовать.Всегда уточняйте у производителя клея для пола, какой метод лучше всего выровнять с помощью продуктов, которые вы используете.

5) Влажность: Как и в случае с фанерой и черным полом OSB, проверка влажности является одной из наиболее важных частей вашей установки. Бетон — пористый материал, который может удерживать влагу и выделять пары влаги, которые могут попасть на деревянный пол наверху, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. (Подробнее о бетонных черновых полах см. «Как подготовить бетонный черновой пол для деревянных полов» в выпуске за февраль / март 2003 года.) В новом строительстве плите необходимо дать не менее 60 дней для отверждения. Независимо от того, новая она или старая, или ровная или выше, плита должна быть тщательно проверена на влажность перед началом монтажа. Общие методы испытаний бетона на влагостойкость включают:

• Тест на хлорид кальция (ASTM F1869): измеряет количество влаги, выделяемой из образца поверхности плиты площадью 1000 квадратных футов за 60–72 часа.

• Влагомер бетона: использует электрическое сопротивление и электрическое сопротивление для измерения влажности плиты.

• Тест на фенолфталеин: наносится на каждые 200 квадратных футов на рабочей площадке.

• Испытания на относительную влажность (RH): измеряет относительную влажность с использованием метода Insitu (ASTM F-2170) или метода вытяжки RH (ASTM F2420).

Для изделий из цельной древесины обычно рекомендуется использовать гидроизоляционный барьер или замедлитель парообразования. К ним относятся полиэтиленовая пленка толщиной от 6 до 8 мил, нанесенная поверх асфальтовой мастики, 15-фунтовый войлок, нанесенный поверх мастики, и различные другие жидкие герметики, представленные на рынке специально для бетона.{rblink 2433} Перед укладкой обязательно проконсультируйтесь с производителями напольных покрытий, клея и гидроизоляции, чтобы убедиться, что все продукты и методы, которые вы используете, совместимы.

6) Дополнительные черновые полы: В зависимости от устанавливаемого продукта вам может потребоваться установить деревянный черновой пол поверх плиты. Есть несколько методов, в том числе:

• Плавающий черный пол: Для этого есть два распространенных метода. Первый — уложить два слоя фанеры толщиной 3/8 дюйма поверх плиты, не прикрепляя их к плите.Укладывается один слой, а второй слой скрепляется скобами или наклеивается перпендикулярно или по диагонали поверх. Второй метод заключается в том, чтобы свободно уложить один слой фанеры толщиной 3/4 дюйма, разрезанный на 16-дюймовые доски, перпендикулярно или по диагонали направлению покрытия пола. Панели должны располагаться в шахматном порядке через каждые 2 фута и на расстоянии 1/8 дюйма между концами.

• Приклеиваемый черновой пол: 5/8-дюймовые фанерные панели приклеиваются в шахматном порядке непосредственно к плите.

• Черновой пол с гвоздями: 5/8-дюймовые или более толстые фанерные панели крепятся через каждые 12 дюймов по центру и каждые 6 дюймов по краю.

• Система шпал (выглаживающей плиты) — обычная для лучистого тепла, эта система имеет размеры 2 на 4, расположенные на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Твердую полосу или доску можно уложить непосредственно поверх шпальной системы, но для настила пола толщиной менее 3/4 дюйма или цельной доски шириной более 4 дюймов требуется деревянный черновой пол над шпалами.

Какой бы метод вы ни использовали для дополнительного чернового пола, оставьте пространство для расширения на 3/4 дюйма у стен и вертикальных препятствий.

Предыдущие черновые полы

Когда вы попадаете в ситуацию ремонта, вы никогда не знаете, с чем вы столкнетесь на рабочем месте.Удаление существующего напольного покрытия может вызвать множество неприятных сюрпризов, таких как гнилые доски, повреждение водой, серьезные провалы или неровности, старый клей или даже плесень. Вот почему важно провести тщательный осмотр снизу из подвала или подполья. Общие старые черновые полы включают:

• Основание из массива дерева. Этот тип чернового пола часто встречается в старых домах. Как и в случае с фанерным черным полом, если есть движение или скрип, снова прикрепите черновой пол к балкам и установите выступающие крепежные детали в черновой пол.Доски должны быть не шире 6 дюймов и установлены под углом 45 градусов. Если черновой пол неприемлем, его часто можно обложить фанерой толщиной 1/2 дюйма. Некоторые деревянные полы могут не удерживаться в достаточной степени, если их укладывать непосредственно на черновой пол из массивной древесины. Спроектированный или массивный ленточный пол толщиной менее 1/2 дюйма, а также паркетный пол, возможно, потребуют дополнительного слоя фанеры толщиной 3/8 дюйма, установленного на черновых полах этих типов. В случае сомнений всегда уточняйте у производителя напольного покрытия.

• Существующее напольное покрытие. Будь то винил, линолеум или старый деревянный пол, лучше всего установить новый пол прямо поверх старого. Никогда не снимайте старое напольное покрытие, если подозреваете, что использовался асбест. Старые дома, построенные до 1950-х годов, часто имеют печально известную плитку 9 на 9, содержащую асбест. В 1970-е годы производилась также виниловая плитка, содержащая асбест. Если вы не можете определить возраст пола или сомневаетесь в безопасности экипажа и пассажиров, проверьте образец перед тем, как вырвать пол.Любой пол, содержащий асбест, требует, чтобы профессиональная бригада по борьбе с загрязнением удалила старый пол.

Даже если вы знаете, что старое напольное покрытие не содержит опасных загрязнителей, вы все равно можете оставить его на месте. Для полов с механическим креплением можно оставить виниловое напольное покрытие на месте, и оно даже будет действовать как пароизоляция. Однако для нанесения клея вам может потребоваться удалить винил или другое напольное покрытие, потому что они могут повлиять на сцепление клея или сами по себе больше не будут хорошо сцепляться с черным полом.Всегда уточняйте у производителя клея его рекомендации. Если вы оставляете существующее напольное покрытие, всегда проверяйте разницу в высоте с напольными покрытиями в соседних комнатах.

Независимо от того, с каким черным полом вы имеете дело, вы должны сообщить всем, что необходимо для успешной укладки деревянного пола. Ваш клиент может не видеть, что находится под красивым деревянным полом, но то, что вы делаете внизу, определяет, как пол будет выглядеть наверху. Выполнив все шаги по подготовке чернового пола, вы создадите прочную основу для деревянного пола.

Источники для этой статьи: Расти Суиндолл, NWFA; Микки Мур, NOFMA: Ассоциация производителей деревянных полов; и Кевин Маллани, Benchmark Wood Floors Inc.

См. Дополнительную информацию по этой теме: Подготовка чернового пола / перекрытия и подкладка

Какая толщина основания лучше всего подходит для оптимальной теплоизоляции?

Если вы ищете новые напольные покрытия, вы, возможно, уже ошеломлены количеством вариантов, которые вам нужно сделать.Но принятие решения не заканчивается, когда вы останавливаетесь на твердой древесине красного дерева или современном керамограните. Следует учитывать некоторые аспекты основания пола, которые могут значительно повлиять на комфорт и долговечность вашего пола.

Хорошая новость заключается в том, что правильный выбор чернового пола дает множество дополнительных преимуществ, в том числе экономию энергии. Установка надлежащей теплоизоляции в кровельное пространство или стены — обычная строительная практика, но пол часто упускается из виду. Воздух может просачиваться через пол из-за проводимости или утечки, что снижает энергоэффективность вашего дома.

Как черный пол может помочь смягчить эти проблемы? Продолжайте читать, чтобы узнать. Вы сможете выбрать черновой пол, который сделает полы в вашем доме более прочными и комфортными, а также поможет сэкономить на счетах за электроэнергию.

Основы основания пола

Каждый этаж состоит из двух или трех слоев. Это внешний видимый слой ковра, винила, плитки, дерева или другого материала. Это то, что большинство людей думают, когда думают о «этажах». Но есть подслои, которые не менее важны, если не более важны.

Подложка

Цель подкладки — обеспечить прочный, но удобный слой для внешнего покрытия пола.Подложка может быть деревянной или даже цементной, но чаще всего это пенопласт.

Черновой пол

Слой чернового пола обычно изготавливается из фанеры, ДСП или плиты с ориентированной стружкой (OSB). OSB — это сжатые слои древесных стружек, скрепленные клеем определенного типа. Он был изобретен в 1960-х годах и с тех пор стал широко использоваться в различных приложениях, несущих нагрузку.

В дополнение к структуре, черный пол может быть первой линией защиты от воздуха и влаги, проникающих из-под дома. По этой причине черный пол обычно покрывается слоем смолы, который помогает предотвратить гниение и коррозию.

Если не защищать, черный пол может разбухнуть под воздействием влаги или сырости. Если вы когда-либо ходили по скрипящему или нестабильному деревянному полу, это, скорее всего, связано с неровным, деформированным или иным образом поврежденным черным полом.

От чего зависит толщина чернового пола

Есть несколько факторов, которые определяют, какая толщина чернового пола оптимальна для дополнительных преимуществ, таких как изоляция. Обратите внимание, что все эти переменные следует учитывать вместе, поскольку каждая из них может быть ограничивающим фактором для толщины чернового пола.

Расстояние между балками

Например, если расстояние между балками составляет 16 дюймов или меньше, может быть достаточно 1/2 дюйма черного пола. В старых домах, где балки могут быть дальше друг от друга, вам понадобится более толстый черновой пол для устойчивости. Для этого потребуется фанера толщиной не менее 7/8 дюйма и OSB толщиной 1 дюйм.

Жесткость основания во многом зависит от ощущения пола под ногами. Он также играет важную роль в обеспечении того, чтобы ваш пол оставался ровным и ровным. Поэтому совершенно необходимо выбрать подходящую толщину чернового пола, соответствующую структуре вашего дома.

Причина, по которой это актуально, заключается в том, что, хотя более толстый черновой пол может быть лучше для изоляции, он может ограничить вертикальное пространство, остающееся для вариантов подкладки.

Расстояние по вертикали

То же самое и с черным полом. У фанеры более низкое значение R (1,1 на дюйм), чем у OSB (1,4 на дюйм). Таким образом, хотя конструктивно вы можете обойтись более тонкой фанерой, она будет иметь более низкие изоляционные качества, чем OSB той же толщины.

Это важно учитывать, особенно если пространство между вашим полом и подпольем или плитой ограничено. Короче говоря, для более узких вертикальных пространств вам следует использовать продукт с более высоким R-значением, чтобы обеспечить желаемое количество изоляции.

Варианты нижнего слоя

И наоборот. Если вы выбираете подкладочный материал, который оптимизирует комфорт, но в ущерб изоляции, более толстый и / или более высокий черный пол может быть разумным вариантом.

Выберите правильный черновой пол

что это такое, кабельный вариант для водопровода, какое может быть расстояние между конструкциями, железобетонный продукт с крышкой

Система канализации предусматривает наличие множества элементов, каждый из которых призван обеспечивать слаженную работу сети. Одним из основных элементов этой системы и является смотровой колодец. Он предназначен для проверки работоспособности и исправности механизмов и конструкций канализационной сети, а также для очистки канализационного коллектора. Это свидетельствует о том, что данная составляющая системы является одной из ведущих, и на ней стоит остановиться поподробнее.

Назначение подземных смотровых камер

На более ответственных участках канализационной сети устраивают смотровые камеры. Делается это, как правило, на довольно-таки продолжительных участках, имеющих большое количество узлов, пересечений, поворотов, а также уровневые перепады. При помощи точек контроля можно осуществлять проверки работоспособности трубопровода, лежащего на глубинах до двух метров и в случае обнаружения неисправностей своевременно осуществлять ремонтные работы. Запорно-регулирующая арматура, входящая в состав смотровых камер, расположена на виду, поэтому отследить и заменить элементы конструкции, отслужившие свое, не составит труда.

Трудно переоценить роль смотрового колодца, ведь если авария произойдет на участке, не оборудованном ими, то придется снимать большой слой грунта, в то время как смотровые камеры позволят довольно-таки точно определить место утечки.

В наше время существуют множество документов, нормирующих строительство подобных объектов, а их особенности отражаются в документах, имеющих тип СНиП или ГОСТ. Требования, изложенные в них, продиктованы опытом предыдущих поколений со времен появления первых коммуникационных систем для перемещения воды. В качестве примера регулирования строительства нормативной базой можно привести пункт 2.04.03-85 (СНИП) под названием «Канализация. Наружные сети и сооружения», который содержит правила построения смотровых колодцев. Кабельный переходной смотровой колодец для водопровода и канализации можно сделать своими руками и самостоятельно проводить осмотр состояния систем. Можно выбрать типовой проект, который состоит из определенной схемы. А также необходимо обозначить такие параметры, как высота, водопроводные размеры и расстояние двустенных конструкций.

Конструкционные особенности и устройство

Каждый из элементов канализации имеют специфические черты строения. Ревизионный колодец не является исключением, поэтому стоит остановиться на этом моменте подробнее.

Для начала стоит отметить, что все виды смотровых колодцев, безусловно, имеют такие неотъемлемые элементы, как:

• лоток;
• днище;
• люк;
• горловина;
• шахта.

Остальные элементы конструкций могут варьироваться в зависимости от назначения. Требования, касающиеся смотровых колодцев, законодатель отразил в ГОСТе 2080-90, который включает требования к железобетонным сборным конструкциям, а также технические требования к изделиям, их характеристики и маркировки.

Сборные сооружения обладают рядом преимуществ перед монолитными. Одним из основных является малый вес отдельных конструкционных частей, что позволяет осуществлять их транспортировку и установку без привлечения спецтехники. Кроме того, доставка отдельных частей значительно проще для реализации, нежели доставка целостного сооружения. Выполнение необходимых земляных работ требует меньших усилий в случае сбора конструкции по частям.

Нижней частью сооружения является бетонная плита, размещенная на заранее подготовленном основании, горизонтально размещаемом на слое щебня. Это делается для придания конструкции дополнительной стабильности и обеспечения оттока грунтовых вод. Нижнюю часть называют лотковой. Как правило, ее оснащают отверстиями для монтажа трубопровода, расположение которого напрямую зависит от назначения колодца. Ввиду своей специфики наибольшие габариты имеет основная рабочая камера. Именно в нее спускаются для проверки изношенности конструкций и механизмов колодца. Стену рабочей камеры оборудуют специальной лестницей для более удобного спуска.

Верхняя часть рабочей камеры включает плиту перекрытия, предназначенную для ее закрытия, и расположенную в плите горловину более узкого диаметра, нежели основная часть. Ее прикрывают специальным люком, выполняющим две основные задачи – это предохранение от нежеланных гостей, а также защита от мусора и осадков. В целях затруднения проникновения в камеру люки изготавливаются из тяжелых металлов, например, чугуна. При использовании люков на камерах загородных участках целесообразнее использовать более удобные и эстетически привлекательные вариации крышек из полимера.

К конструкциям полимерных изделий предъявляются свои специфические требования, изложенные в ГОСТ-Р No0260760. В результате использования современных технологий производства (экструзионной сварки), наиболее распространенным материалом производства стал полиэтилен. Такие изделия считают довольно-таки надежными. Они не поддаются воздействию химических веществ, присутствующих в грунте, кроме того, они отличаются износостойкостью, экологичностью и герметичностью. Такие камеры приобретаются и устанавливаются в готовом виде. Они адаптированы к быстрому монтажу и подключению труб, ввиду чего владельцы загородных участков зачастую отдают предпочтение именно им.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:

• основная функция и место монтажа;
• материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

Если трубопровод поворачивает в сторону, то место сгиба требует установки поворотного типа смотрового колодца. Здесь на конструкции действует общее правило, гласящее о недопущении превышения угла в 90 градусов.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Монтаж

Из бетонных колец

Еще до начала работ на этапе планирования следует наметить будущее место установки, а также провести следующие мероприятия:

• точная разметка участка для рытья котлована;
• очистка территории;
• сооружение временного подъезда для техники.

Как только территория станет свободной, можно приступать к рытью котлована. Необходимо извлечь грунт из земли на необходимую глубину.

Далее, следует выровнять дно и засыпать его слоем щебня 20 см. После нужно утрамбовать фильтрующий слой, который в случае необходимости нужно будет герметизировать при помощи мастики из битума.

Дальнейшие действия необходимо осуществлять согласно следующему плану:

• нужно уложить основание;
• оборудовать лоток – сформировать нижнюю часть из бетона М100, усилить сеткой из оцинкованной стали;
• заделать концы патрубков слоями цемента и битума;
• по прохождении 2–3 дней нам нужно обработать бетонные кольца с внутренней стороны битумом и установить их на лотковую часть;
• осуществить монтаж плиты перекрытия и горловины, затем все загерметизировать;
• затереть швы цементным раствором и битумом;
• оштукатурить лоток;
• обустроить глиняный замок в нижней части колодца;
• осуществить проверку качества гидроизоляции посредством заполнения колодца водой и оставления в таком виде на сутки.

Получив успешные результаты проверки, необходимо произвести обратную засыпку. В верхней части нужно сделать отмостку и оставить ее открытой. На люке нужно установить запорный механизм и закрыть все полимерной крышкой.

Из пластика

Подготовка к монтажу полиэтиленовой камеры проводится по тому же плану, что и для устройства бетонного сооружения. А вот сами работы осуществляются намного быстрее и легче.

Весь процесс установки можно разделить на следующие этапы:

• рытье котлована путем выемки грунта до необходимой глубины;
• обустройство основания – засыпка фильтрующего слоя щебня, а также выравнивающего слоя песка;
• установка пластикового колодца на подготовленное основание;
• подключение канализационного трубопровода;
• обратная засыпка с интервальной утрамбовкой.

Существуют отдельные виды камер, обладающие слишком малым весом. В таких случаях для обеспечения стабильности во время движения грунтовых вод конструкцию снабжают пригружной камерой, заливаемой бетоном.

Существуют нюансы при монтаже полиэтиленового колодца под тротуаром или дорогой. Стенки камеры просто-напросто могут не выдержать нагрузки и разрушиться, во избежание чего нужно осуществить установку ж/б плит, что позволит колодцу остаться в первоначальном положении при деформации дорожного полотна за счет смещения прикрывающих плит.

Для этих целей используют две армированные бетонные плиты. В центре нижней проделывается отверстие на 1,5–2 см превышающее диаметр камеры. Затем колодец опускается в отверстие таким образом, чтобы оно оказалось на 9 см выше дна полиэтиленового изделия. Верхняя плита используется в качестве обычного перекрытия с отверстием под люк. Использование полимерных колодцев в тандеме с пластиковыми трубами в результате дает надежную, износостойкую систему, способную прослужить не один десяток лет.

Советы и рекомендации

Процесс устройства смотровых колодцев может показаться схожим со строительством других типов канализационных сооружений. Однако здесь существуют свои специфические черты и нюансы, с которыми следует ознакомиться перед началом работ. А чтобы не ошибиться с выбором изделий и технологий установки, стоит обращаться к подсказкам соответствующих нормативных документов и консультациям у профессионалов. В зависимости от конструкций различают различные типы колодцев, каждый из которых оптимально подходит в том или ином случае. Поэтому на этапе планирования устройства смотровых колодцев, необходимо изучить их классификацию, чтобы определить – какой из видов подойдет лучше или же обратиться за помощью к специалисту.

Строительство смотрового колодца – это процесс, требующий значительных затрат, что может быть обусловлено привлечением спецтехники, массивных конструкций и значительными затратами времени и сил, поэтому лучше доверить организацию этого процесса специалистам.

О том, как сделать монтаж смотрового колодца, смотрите в видео ниже.

что это такое, кабельный вариант для водопровода, какое может быть расстояние между конструкциями, железобетонный продукт с крышкой

Система канализации предусматривает наличие множества элементов, каждый из которых призван обеспечивать слаженную работу сети. Одним из основных элементов этой системы и является смотровой колодец. Он предназначен для проверки работоспособности и исправности механизмов и конструкций канализационной сети, а также для очистки канализационного коллектора. Это свидетельствует о том, что данная составляющая системы является одной из ведущих, и на ней стоит остановиться поподробнее.

Назначение подземных смотровых камер

На более ответственных участках канализационной сети устраивают смотровые камеры. Делается это, как правило, на довольно-таки продолжительных участках, имеющих большое количество узлов, пересечений, поворотов, а также уровневые перепады. При помощи точек контроля можно осуществлять проверки работоспособности трубопровода, лежащего на глубинах до двух метров и в случае обнаружения неисправностей своевременно осуществлять ремонтные работы. Запорно-регулирующая арматура, входящая в состав смотровых камер, расположена на виду, поэтому отследить и заменить элементы конструкции, отслужившие свое, не составит труда.

Трудно переоценить роль смотрового колодца, ведь если авария произойдет на участке, не оборудованном ими, то придется снимать большой слой грунта, в то время как смотровые камеры позволят довольно-таки точно определить место утечки.

В наше время существуют множество документов, нормирующих строительство подобных объектов, а их особенности отражаются в документах, имеющих тип СНиП или ГОСТ. Требования, изложенные в них, продиктованы опытом предыдущих поколений со времен появления первых коммуникационных систем для перемещения воды. В качестве примера регулирования строительства нормативной базой можно привести пункт 2.04.03-85 (СНИП) под названием «Канализация. Наружные сети и сооружения», который содержит правила построения смотровых колодцев. Кабельный переходной смотровой колодец для водопровода и канализации можно сделать своими руками и самостоятельно проводить осмотр состояния систем. Можно выбрать типовой проект, который состоит из определенной схемы. А также необходимо обозначить такие параметры, как высота, водопроводные размеры и расстояние двустенных конструкций.

Конструкционные особенности и устройство

Каждый из элементов канализации имеют специфические черты строения. Ревизионный колодец не является исключением, поэтому стоит остановиться на этом моменте подробнее.

Для начала стоит отметить, что все виды смотровых колодцев, безусловно, имеют такие неотъемлемые элементы, как:

• лоток;
• днище;
• люк;
• горловина;
• шахта.

Остальные элементы конструкций могут варьироваться в зависимости от назначения. Требования, касающиеся смотровых колодцев, законодатель отразил в ГОСТе 2080-90, который включает требования к железобетонным сборным конструкциям, а также технические требования к изделиям, их характеристики и маркировки.

Сборные сооружения обладают рядом преимуществ перед монолитными. Одним из основных является малый вес отдельных конструкционных частей, что позволяет осуществлять их транспортировку и установку без привлечения спецтехники. Кроме того, доставка отдельных частей значительно проще для реализации, нежели доставка целостного сооружения. Выполнение необходимых земляных работ требует меньших усилий в случае сбора конструкции по частям.

Нижней частью сооружения является бетонная плита, размещенная на заранее подготовленном основании, горизонтально размещаемом на слое щебня. Это делается для придания конструкции дополнительной стабильности и обеспечения оттока грунтовых вод. Нижнюю часть называют лотковой. Как правило, ее оснащают отверстиями для монтажа трубопровода, расположение которого напрямую зависит от назначения колодца. Ввиду своей специфики наибольшие габариты имеет основная рабочая камера. Именно в нее спускаются для проверки изношенности конструкций и механизмов колодца. Стену рабочей камеры оборудуют специальной лестницей для более удобного спуска.

Верхняя часть рабочей камеры включает плиту перекрытия, предназначенную для ее закрытия, и расположенную в плите горловину более узкого диаметра, нежели основная часть. Ее прикрывают специальным люком, выполняющим две основные задачи – это предохранение от нежеланных гостей, а также защита от мусора и осадков. В целях затруднения проникновения в камеру люки изготавливаются из тяжелых металлов, например, чугуна. При использовании люков на камерах загородных участках целесообразнее использовать более удобные и эстетически привлекательные вариации крышек из полимера.

К конструкциям полимерных изделий предъявляются свои специфические требования, изложенные в ГОСТ-Р No0260760. В результате использования современных технологий производства (экструзионной сварки), наиболее распространенным материалом производства стал полиэтилен. Такие изделия считают довольно-таки надежными. Они не поддаются воздействию химических веществ, присутствующих в грунте, кроме того, они отличаются износостойкостью, экологичностью и герметичностью. Такие камеры приобретаются и устанавливаются в готовом виде. Они адаптированы к быстрому монтажу и подключению труб, ввиду чего владельцы загородных участков зачастую отдают предпочтение именно им.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:

• основная функция и место монтажа;
• материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

Если трубопровод поворачивает в сторону, то место сгиба требует установки поворотного типа смотрового колодца. Здесь на конструкции действует общее правило, гласящее о недопущении превышения угла в 90 градусов.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Монтаж

Из бетонных колец

Еще до начала работ на этапе планирования следует наметить будущее место установки, а также провести следующие мероприятия:

• точная разметка участка для рытья котлована;
• очистка территории;
• сооружение временного подъезда для техники.

Как только территория станет свободной, можно приступать к рытью котлована. Необходимо извлечь грунт из земли на необходимую глубину.

Далее, следует выровнять дно и засыпать его слоем щебня 20 см. После нужно утрамбовать фильтрующий слой, который в случае необходимости нужно будет герметизировать при помощи мастики из битума.

Дальнейшие действия необходимо осуществлять согласно следующему плану:

• нужно уложить основание;
• оборудовать лоток – сформировать нижнюю часть из бетона М100, усилить сеткой из оцинкованной стали;
• заделать концы патрубков слоями цемента и битума;
• по прохождении 2–3 дней нам нужно обработать бетонные кольца с внутренней стороны битумом и установить их на лотковую часть;
• осуществить монтаж плиты перекрытия и горловины, затем все загерметизировать;
• затереть швы цементным раствором и битумом;
• оштукатурить лоток;
• обустроить глиняный замок в нижней части колодца;
• осуществить проверку качества гидроизоляции посредством заполнения колодца водой и оставления в таком виде на сутки.

Получив успешные результаты проверки, необходимо произвести обратную засыпку. В верхней части нужно сделать отмостку и оставить ее открытой. На люке нужно установить запорный механизм и закрыть все полимерной крышкой.

Из пластика

Подготовка к монтажу полиэтиленовой камеры проводится по тому же плану, что и для устройства бетонного сооружения. А вот сами работы осуществляются намного быстрее и легче.

Весь процесс установки можно разделить на следующие этапы:

• рытье котлована путем выемки грунта до необходимой глубины;
• обустройство основания – засыпка фильтрующего слоя щебня, а также выравнивающего слоя песка;
• установка пластикового колодца на подготовленное основание;
• подключение канализационного трубопровода;
• обратная засыпка с интервальной утрамбовкой.

Существуют отдельные виды камер, обладающие слишком малым весом. В таких случаях для обеспечения стабильности во время движения грунтовых вод конструкцию снабжают пригружной камерой, заливаемой бетоном.

Существуют нюансы при монтаже полиэтиленового колодца под тротуаром или дорогой. Стенки камеры просто-напросто могут не выдержать нагрузки и разрушиться, во избежание чего нужно осуществить установку ж/б плит, что позволит колодцу остаться в первоначальном положении при деформации дорожного полотна за счет смещения прикрывающих плит.

Для этих целей используют две армированные бетонные плиты. В центре нижней проделывается отверстие на 1,5–2 см превышающее диаметр камеры. Затем колодец опускается в отверстие таким образом, чтобы оно оказалось на 9 см выше дна полиэтиленового изделия. Верхняя плита используется в качестве обычного перекрытия с отверстием под люк. Использование полимерных колодцев в тандеме с пластиковыми трубами в результате дает надежную, износостойкую систему, способную прослужить не один десяток лет.

Советы и рекомендации

Процесс устройства смотровых колодцев может показаться схожим со строительством других типов канализационных сооружений. Однако здесь существуют свои специфические черты и нюансы, с которыми следует ознакомиться перед началом работ. А чтобы не ошибиться с выбором изделий и технологий установки, стоит обращаться к подсказкам соответствующих нормативных документов и консультациям у профессионалов. В зависимости от конструкций различают различные типы колодцев, каждый из которых оптимально подходит в том или ином случае. Поэтому на этапе планирования устройства смотровых колодцев, необходимо изучить их классификацию, чтобы определить – какой из видов подойдет лучше или же обратиться за помощью к специалисту.

Строительство смотрового колодца – это процесс, требующий значительных затрат, что может быть обусловлено привлечением спецтехники, массивных конструкций и значительными затратами времени и сил, поэтому лучше доверить организацию этого процесса специалистам.

О том, как сделать монтаж смотрового колодца, смотрите в видео ниже.

что это такое, кабельный вариант для водопровода, какое может быть расстояние между конструкциями, железобетонный продукт с крышкой

Система канализации предусматривает наличие множества элементов, каждый из которых призван обеспечивать слаженную работу сети. Одним из основных элементов этой системы и является смотровой колодец. Он предназначен для проверки работоспособности и исправности механизмов и конструкций канализационной сети, а также для очистки канализационного коллектора. Это свидетельствует о том, что данная составляющая системы является одной из ведущих, и на ней стоит остановиться поподробнее.

Назначение подземных смотровых камер

На более ответственных участках канализационной сети устраивают смотровые камеры. Делается это, как правило, на довольно-таки продолжительных участках, имеющих большое количество узлов, пересечений, поворотов, а также уровневые перепады. При помощи точек контроля можно осуществлять проверки работоспособности трубопровода, лежащего на глубинах до двух метров и в случае обнаружения неисправностей своевременно осуществлять ремонтные работы. Запорно-регулирующая арматура, входящая в состав смотровых камер, расположена на виду, поэтому отследить и заменить элементы конструкции, отслужившие свое, не составит труда.

Трудно переоценить роль смотрового колодца, ведь если авария произойдет на участке, не оборудованном ими, то придется снимать большой слой грунта, в то время как смотровые камеры позволят довольно-таки точно определить место утечки.

В наше время существуют множество документов, нормирующих строительство подобных объектов, а их особенности отражаются в документах, имеющих тип СНиП или ГОСТ. Требования, изложенные в них, продиктованы опытом предыдущих поколений со времен появления первых коммуникационных систем для перемещения воды. В качестве примера регулирования строительства нормативной базой можно привести пункт 2.04.03-85 (СНИП) под названием «Канализация. Наружные сети и сооружения», который содержит правила построения смотровых колодцев. Кабельный переходной смотровой колодец для водопровода и канализации можно сделать своими руками и самостоятельно проводить осмотр состояния систем. Можно выбрать типовой проект, который состоит из определенной схемы. А также необходимо обозначить такие параметры, как высота, водопроводные размеры и расстояние двустенных конструкций.

Конструкционные особенности и устройство

Каждый из элементов канализации имеют специфические черты строения. Ревизионный колодец не является исключением, поэтому стоит остановиться на этом моменте подробнее.

Для начала стоит отметить, что все виды смотровых колодцев, безусловно, имеют такие неотъемлемые элементы, как:

• лоток;
• днище;
• люк;
• горловина;
• шахта.

Остальные элементы конструкций могут варьироваться в зависимости от назначения. Требования, касающиеся смотровых колодцев, законодатель отразил в ГОСТе 2080-90, который включает требования к железобетонным сборным конструкциям, а также технические требования к изделиям, их характеристики и маркировки.

Сборные сооружения обладают рядом преимуществ перед монолитными. Одним из основных является малый вес отдельных конструкционных частей, что позволяет осуществлять их транспортировку и установку без привлечения спецтехники. Кроме того, доставка отдельных частей значительно проще для реализации, нежели доставка целостного сооружения. Выполнение необходимых земляных работ требует меньших усилий в случае сбора конструкции по частям.

Нижней частью сооружения является бетонная плита, размещенная на заранее подготовленном основании, горизонтально размещаемом на слое щебня. Это делается для придания конструкции дополнительной стабильности и обеспечения оттока грунтовых вод. Нижнюю часть называют лотковой. Как правило, ее оснащают отверстиями для монтажа трубопровода, расположение которого напрямую зависит от назначения колодца. Ввиду своей специфики наибольшие габариты имеет основная рабочая камера. Именно в нее спускаются для проверки изношенности конструкций и механизмов колодца. Стену рабочей камеры оборудуют специальной лестницей для более удобного спуска.

Верхняя часть рабочей камеры включает плиту перекрытия, предназначенную для ее закрытия, и расположенную в плите горловину более узкого диаметра, нежели основная часть. Ее прикрывают специальным люком, выполняющим две основные задачи – это предохранение от нежеланных гостей, а также защита от мусора и осадков. В целях затруднения проникновения в камеру люки изготавливаются из тяжелых металлов, например, чугуна. При использовании люков на камерах загородных участках целесообразнее использовать более удобные и эстетически привлекательные вариации крышек из полимера.

К конструкциям полимерных изделий предъявляются свои специфические требования, изложенные в ГОСТ-Р No0260760. В результате использования современных технологий производства (экструзионной сварки), наиболее распространенным материалом производства стал полиэтилен. Такие изделия считают довольно-таки надежными. Они не поддаются воздействию химических веществ, присутствующих в грунте, кроме того, они отличаются износостойкостью, экологичностью и герметичностью. Такие камеры приобретаются и устанавливаются в готовом виде. Они адаптированы к быстрому монтажу и подключению труб, ввиду чего владельцы загородных участков зачастую отдают предпочтение именно им.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:

• основная функция и место монтажа;
• материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

Если трубопровод поворачивает в сторону, то место сгиба требует установки поворотного типа смотрового колодца. Здесь на конструкции действует общее правило, гласящее о недопущении превышения угла в 90 градусов.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Монтаж

Из бетонных колец

Еще до начала работ на этапе планирования следует наметить будущее место установки, а также провести следующие мероприятия:

• точная разметка участка для рытья котлована;
• очистка территории;
• сооружение временного подъезда для техники.

Как только территория станет свободной, можно приступать к рытью котлована. Необходимо извлечь грунт из земли на необходимую глубину.

Далее, следует выровнять дно и засыпать его слоем щебня 20 см. После нужно утрамбовать фильтрующий слой, который в случае необходимости нужно будет герметизировать при помощи мастики из битума.

Дальнейшие действия необходимо осуществлять согласно следующему плану:

• нужно уложить основание;
• оборудовать лоток – сформировать нижнюю часть из бетона М100, усилить сеткой из оцинкованной стали;
• заделать концы патрубков слоями цемента и битума;
• по прохождении 2–3 дней нам нужно обработать бетонные кольца с внутренней стороны битумом и установить их на лотковую часть;
• осуществить монтаж плиты перекрытия и горловины, затем все загерметизировать;
• затереть швы цементным раствором и битумом;
• оштукатурить лоток;
• обустроить глиняный замок в нижней части колодца;
• осуществить проверку качества гидроизоляции посредством заполнения колодца водой и оставления в таком виде на сутки.

Получив успешные результаты проверки, необходимо произвести обратную засыпку. В верхней части нужно сделать отмостку и оставить ее открытой. На люке нужно установить запорный механизм и закрыть все полимерной крышкой.

Из пластика

Подготовка к монтажу полиэтиленовой камеры проводится по тому же плану, что и для устройства бетонного сооружения. А вот сами работы осуществляются намного быстрее и легче.

Весь процесс установки можно разделить на следующие этапы:

• рытье котлована путем выемки грунта до необходимой глубины;
• обустройство основания – засыпка фильтрующего слоя щебня, а также выравнивающего слоя песка;
• установка пластикового колодца на подготовленное основание;
• подключение канализационного трубопровода;
• обратная засыпка с интервальной утрамбовкой.

Существуют отдельные виды камер, обладающие слишком малым весом. В таких случаях для обеспечения стабильности во время движения грунтовых вод конструкцию снабжают пригружной камерой, заливаемой бетоном.

Существуют нюансы при монтаже полиэтиленового колодца под тротуаром или дорогой. Стенки камеры просто-напросто могут не выдержать нагрузки и разрушиться, во избежание чего нужно осуществить установку ж/б плит, что позволит колодцу остаться в первоначальном положении при деформации дорожного полотна за счет смещения прикрывающих плит.

Для этих целей используют две армированные бетонные плиты. В центре нижней проделывается отверстие на 1,5–2 см превышающее диаметр камеры. Затем колодец опускается в отверстие таким образом, чтобы оно оказалось на 9 см выше дна полиэтиленового изделия. Верхняя плита используется в качестве обычного перекрытия с отверстием под люк. Использование полимерных колодцев в тандеме с пластиковыми трубами в результате дает надежную, износостойкую систему, способную прослужить не один десяток лет.

Советы и рекомендации

Процесс устройства смотровых колодцев может показаться схожим со строительством других типов канализационных сооружений. Однако здесь существуют свои специфические черты и нюансы, с которыми следует ознакомиться перед началом работ. А чтобы не ошибиться с выбором изделий и технологий установки, стоит обращаться к подсказкам соответствующих нормативных документов и консультациям у профессионалов. В зависимости от конструкций различают различные типы колодцев, каждый из которых оптимально подходит в том или ином случае. Поэтому на этапе планирования устройства смотровых колодцев, необходимо изучить их классификацию, чтобы определить – какой из видов подойдет лучше или же обратиться за помощью к специалисту.

Строительство смотрового колодца – это процесс, требующий значительных затрат, что может быть обусловлено привлечением спецтехники, массивных конструкций и значительными затратами времени и сил, поэтому лучше доверить организацию этого процесса специалистам.

О том, как сделать монтаж смотрового колодца, смотрите в видео ниже.

что это такое, кабельный вариант для водопровода, какое может быть расстояние между конструкциями, железобетонный продукт с крышкой

Система канализации предусматривает наличие множества элементов, каждый из которых призван обеспечивать слаженную работу сети. Одним из основных элементов этой системы и является смотровой колодец. Он предназначен для проверки работоспособности и исправности механизмов и конструкций канализационной сети, а также для очистки канализационного коллектора. Это свидетельствует о том, что данная составляющая системы является одной из ведущих, и на ней стоит остановиться поподробнее.

Назначение подземных смотровых камер

На более ответственных участках канализационной сети устраивают смотровые камеры. Делается это, как правило, на довольно-таки продолжительных участках, имеющих большое количество узлов, пересечений, поворотов, а также уровневые перепады. При помощи точек контроля можно осуществлять проверки работоспособности трубопровода, лежащего на глубинах до двух метров и в случае обнаружения неисправностей своевременно осуществлять ремонтные работы. Запорно-регулирующая арматура, входящая в состав смотровых камер, расположена на виду, поэтому отследить и заменить элементы конструкции, отслужившие свое, не составит труда.

Трудно переоценить роль смотрового колодца, ведь если авария произойдет на участке, не оборудованном ими, то придется снимать большой слой грунта, в то время как смотровые камеры позволят довольно-таки точно определить место утечки.

В наше время существуют множество документов, нормирующих строительство подобных объектов, а их особенности отражаются в документах, имеющих тип СНиП или ГОСТ. Требования, изложенные в них, продиктованы опытом предыдущих поколений со времен появления первых коммуникационных систем для перемещения воды. В качестве примера регулирования строительства нормативной базой можно привести пункт 2.04.03-85 (СНИП) под названием «Канализация. Наружные сети и сооружения», который содержит правила построения смотровых колодцев. Кабельный переходной смотровой колодец для водопровода и канализации можно сделать своими руками и самостоятельно проводить осмотр состояния систем. Можно выбрать типовой проект, который состоит из определенной схемы. А также необходимо обозначить такие параметры, как высота, водопроводные размеры и расстояние двустенных конструкций.

Конструкционные особенности и устройство

Каждый из элементов канализации имеют специфические черты строения. Ревизионный колодец не является исключением, поэтому стоит остановиться на этом моменте подробнее.

Для начала стоит отметить, что все виды смотровых колодцев, безусловно, имеют такие неотъемлемые элементы, как:

• лоток;
• днище;
• люк;
• горловина;
• шахта.

Остальные элементы конструкций могут варьироваться в зависимости от назначения. Требования, касающиеся смотровых колодцев, законодатель отразил в ГОСТе 2080-90, который включает требования к железобетонным сборным конструкциям, а также технические требования к изделиям, их характеристики и маркировки.

Сборные сооружения обладают рядом преимуществ перед монолитными. Одним из основных является малый вес отдельных конструкционных частей, что позволяет осуществлять их транспортировку и установку без привлечения спецтехники. Кроме того, доставка отдельных частей значительно проще для реализации, нежели доставка целостного сооружения. Выполнение необходимых земляных работ требует меньших усилий в случае сбора конструкции по частям.

Нижней частью сооружения является бетонная плита, размещенная на заранее подготовленном основании, горизонтально размещаемом на слое щебня. Это делается для придания конструкции дополнительной стабильности и обеспечения оттока грунтовых вод. Нижнюю часть называют лотковой. Как правило, ее оснащают отверстиями для монтажа трубопровода, расположение которого напрямую зависит от назначения колодца. Ввиду своей специфики наибольшие габариты имеет основная рабочая камера. Именно в нее спускаются для проверки изношенности конструкций и механизмов колодца. Стену рабочей камеры оборудуют специальной лестницей для более удобного спуска.

Верхняя часть рабочей камеры включает плиту перекрытия, предназначенную для ее закрытия, и расположенную в плите горловину более узкого диаметра, нежели основная часть. Ее прикрывают специальным люком, выполняющим две основные задачи – это предохранение от нежеланных гостей, а также защита от мусора и осадков. В целях затруднения проникновения в камеру люки изготавливаются из тяжелых металлов, например, чугуна. При использовании люков на камерах загородных участках целесообразнее использовать более удобные и эстетически привлекательные вариации крышек из полимера.

К конструкциям полимерных изделий предъявляются свои специфические требования, изложенные в ГОСТ-Р No0260760. В результате использования современных технологий производства (экструзионной сварки), наиболее распространенным материалом производства стал полиэтилен. Такие изделия считают довольно-таки надежными. Они не поддаются воздействию химических веществ, присутствующих в грунте, кроме того, они отличаются износостойкостью, экологичностью и герметичностью. Такие камеры приобретаются и устанавливаются в готовом виде. Они адаптированы к быстрому монтажу и подключению труб, ввиду чего владельцы загородных участков зачастую отдают предпочтение именно им.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:

• основная функция и место монтажа;
• материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

Если трубопровод поворачивает в сторону, то место сгиба требует установки поворотного типа смотрового колодца. Здесь на конструкции действует общее правило, гласящее о недопущении превышения угла в 90 градусов.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Монтаж

Из бетонных колец

Еще до начала работ на этапе планирования следует наметить будущее место установки, а также провести следующие мероприятия:

• точная разметка участка для рытья котлована;
• очистка территории;
• сооружение временного подъезда для техники.

Как только территория станет свободной, можно приступать к рытью котлована. Необходимо извлечь грунт из земли на необходимую глубину.

Далее, следует выровнять дно и засыпать его слоем щебня 20 см. После нужно утрамбовать фильтрующий слой, который в случае необходимости нужно будет герметизировать при помощи мастики из битума.

Дальнейшие действия необходимо осуществлять согласно следующему плану:

• нужно уложить основание;
• оборудовать лоток – сформировать нижнюю часть из бетона М100, усилить сеткой из оцинкованной стали;
• заделать концы патрубков слоями цемента и битума;
• по прохождении 2–3 дней нам нужно обработать бетонные кольца с внутренней стороны битумом и установить их на лотковую часть;
• осуществить монтаж плиты перекрытия и горловины, затем все загерметизировать;
• затереть швы цементным раствором и битумом;
• оштукатурить лоток;
• обустроить глиняный замок в нижней части колодца;
• осуществить проверку качества гидроизоляции посредством заполнения колодца водой и оставления в таком виде на сутки.

Получив успешные результаты проверки, необходимо произвести обратную засыпку. В верхней части нужно сделать отмостку и оставить ее открытой. На люке нужно установить запорный механизм и закрыть все полимерной крышкой.

Из пластика

Подготовка к монтажу полиэтиленовой камеры проводится по тому же плану, что и для устройства бетонного сооружения. А вот сами работы осуществляются намного быстрее и легче.

Весь процесс установки можно разделить на следующие этапы:

• рытье котлована путем выемки грунта до необходимой глубины;
• обустройство основания – засыпка фильтрующего слоя щебня, а также выравнивающего слоя песка;
• установка пластикового колодца на подготовленное основание;
• подключение канализационного трубопровода;
• обратная засыпка с интервальной утрамбовкой.

Существуют отдельные виды камер, обладающие слишком малым весом. В таких случаях для обеспечения стабильности во время движения грунтовых вод конструкцию снабжают пригружной камерой, заливаемой бетоном.

Существуют нюансы при монтаже полиэтиленового колодца под тротуаром или дорогой. Стенки камеры просто-напросто могут не выдержать нагрузки и разрушиться, во избежание чего нужно осуществить установку ж/б плит, что позволит колодцу остаться в первоначальном положении при деформации дорожного полотна за счет смещения прикрывающих плит.

Для этих целей используют две армированные бетонные плиты. В центре нижней проделывается отверстие на 1,5–2 см превышающее диаметр камеры. Затем колодец опускается в отверстие таким образом, чтобы оно оказалось на 9 см выше дна полиэтиленового изделия. Верхняя плита используется в качестве обычного перекрытия с отверстием под люк. Использование полимерных колодцев в тандеме с пластиковыми трубами в результате дает надежную, износостойкую систему, способную прослужить не один десяток лет.

Советы и рекомендации

Процесс устройства смотровых колодцев может показаться схожим со строительством других типов канализационных сооружений. Однако здесь существуют свои специфические черты и нюансы, с которыми следует ознакомиться перед началом работ. А чтобы не ошибиться с выбором изделий и технологий установки, стоит обращаться к подсказкам соответствующих нормативных документов и консультациям у профессионалов. В зависимости от конструкций различают различные типы колодцев, каждый из которых оптимально подходит в том или ином случае. Поэтому на этапе планирования устройства смотровых колодцев, необходимо изучить их классификацию, чтобы определить – какой из видов подойдет лучше или же обратиться за помощью к специалисту.

Строительство смотрового колодца – это процесс, требующий значительных затрат, что может быть обусловлено привлечением спецтехники, массивных конструкций и значительными затратами времени и сил, поэтому лучше доверить организацию этого процесса специалистам.

О том, как сделать монтаж смотрового колодца, смотрите в видео ниже.

Как сделать смотровой колодец для водопровода

   Много частных домов, расположенных в сельской местности, подключены к системе центрального водоснабжения. Обычно на границе участка делается врезка в магистраль, труба от которой подходит к жилому зданию. Так как водопровод закопан в землю, то для врезки делается углубление в виде колодца, где монтируется кран и, по требованию водоснабжающей организации, счётчик на воду. Часто такие смотровые колодцы установлены недалеко от входа в калитку и, если их как-то не обозначить или не огородить, то подъезжающие к дому машины могут случайно наехать на крышку.От этого земля осыпается, колодец засоряется и его обслуживание затрудняется.

   Чтобы такие случаи не происходили, лучше один раз полностью отремонтировать смотровой колодец и укрепить его, чтобы даже случайный наезд автомобиля не причинил ему никакого вреда. В нашем случае врезка в центральный водопровод проходит как раз около главного входа на участок. Сделана она была давно, вместо колодца имелся небольшой лючок, накрытый куском железного листа. Так как водопровод летний, на зиму его приходилось отключать, откручивая соединение, чтобы компрессором выгнать воду из труб во избежание их размораживания. Стенки лючка были земляные, они всё время осыпались. Весной сначала надо было очистить вентиль и трубы от грязи, а затем провести подключение водопровода. Однажды это надоело, и мы решили отремонтировать смотровой колодец.

   Первым делом вынули всю землю из люка и увеличили его размеры, чтобы было удобнее проводить работы по техническому обслуживанию. Стенки выровняли вертикально, немного углубились вниз, чтобы во время присоединения вентиля к трубе ничего не мешало его прикручиванию. На дно колодца насыпали песка и разровняли его.

   Читать всё

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

Назначение, расположение и типы колодцев

Люки — это каменные или RCC-камеры, построенные с подходящими интервалами вдоль канализационных линий для обеспечения доступа в них.

1. Они используются для проведения осмотра, очистки и устранения засоров в канализационной линии.
2. Люк позволяет соединять канализационные трубы или изменять направление канализации, выравнивание канализации или и то, и другое.
3. Они обеспечивают выход значительного количества газов через перфорированную крышку и, таким образом, помогают вентиляции сточных вод.
4. Они облегчают прокладку канализационного трубопровода удобной длины.

1. Люк предоставляется, когда
2. Произошло изменение сорта канализации
3. Есть изменение в выравнивании
4. Изменение размера канализации
5. На стыке двух и более коллекторов
6. Люк также предусмотрен в прямом направлении канализации через равные промежутки времени в зависимости от диаметра канализации.Он колеблется от 90 м до 150 м (300 — 500 футов), например. 75 м для 60 см, 120 м для 90 см и 150 м для 120 см.

В зависимости от глубины люк можно разделить на:

Обеспечивается на небольшой глубине 75-90 см (2′-3 ‘). Устанавливается в начале отвода канализации или в месте, не подверженном интенсивному движению. Она снабжена легкой крышкой в ​​верхней части, ее также называют смотровой камерой.

Он предусмотрен в канализационной трубе на глубине 150 см с тяжелой крышкой наверху. Обычно он имеет квадратную (или прямоугольную) форму.

Они устанавливаются на глубине более 150 см с тяжелым покрытием наверху. Размер постепенно увеличивается, и предоставляется возможность уменьшения.

3 различных типа люков, используемых для различных целей

Люки — это обычно используемые подземные сооружения для техобслуживания, обеспечивающие доступ к установленным трубопроводам для осмотра и очистки.Это жизненно важный компонент системы водоснабжения и канализации, основных подземных коммуникаций. Люки часто встречаются на улицах и мощеных дорожках. Крышки люков — это крышки, закрывающие открытые люки от споткнувшихся в них людей или предотвращающие проникновение посторонних лиц. Мы можем ходить по ним каждый день, но все равно не задумываемся о том, насколько важны эти крышки люков в нашей повседневной жизни. Индийские производители крышек люков широко известны во всем мире благодаря своей известной качественной продукции.Согласно отчету об исследовании, большинство крышек люков в США импортируется из Индии. Политика инициативы Make in India позволила производителям достичь новых высот. В некоторых странах, например в Японии, крышки люков стали отдушиной для демонстрации своих художественных навыков, а разноцветные крышки люков можно найти повсюду.

Люки и их значение

Люки обычно используются для соединения двух или более труб для водоснабжения или канализации.Современные дренажные системы заполнены трубами и туннелями, которые проходят под дорогами и тротуарами во всех городах и поселках. Для каждого применения требуются разные диаметры и вход в люк под разными углами и высотой. Крышка люка является важным требованием для надлежащего закрытия этих проходов съемной пластиной. Люки в основном используются для ремонтных работ. Крышки люков предотвратят падение чего-либо или любого человека, а также не допустят посторонних людей. Крышки люков могут выглядеть так, как будто простая пластина или крышка закрывают большие отверстия, но существует множество конструкций и методов, используемых при производстве этих продуктов.Производители крышек люков адаптируются к текущим тенденциям и создают крышки люков с использованием передовых технологий. Они стремятся удовлетворить потребности потребителей, поскольку каждое назначение приложений различается.

Есть три типа люков: обычные, мелкие и глубокие. Каждый тип колодца выбирается для различных применений в зависимости от функции, которую они должны выполнять, и размера канализационной или дренажной линии. Люки могут быть изготовлены из различных материалов, включая сборный железобетон, стекловолокно и пластик.

Эти типы люков имеют глубину около пяти футов или 150 сантиметров. Обычно они находятся в канализационной или дренажной линии с жесткой крышкой сверху. Обычно они бывают квадратной или прямоугольной формы.

Эти типы люков имеют небольшую глубину от двух до трех футов или 75-90 сантиметров. Обычно их устанавливают в начале прохода канализационной или дренажной воды и в местах, не подверженных интенсивному движению.Эти типы подходят для работ по техническому обслуживанию и также известны как смотровые камеры с легкой крышкой на конце.

Любые люки глубиной более 150 сантиметров, снабженные толстой крышкой в ​​качестве верхней крышки, считаются глубокими люками. Эти люки всегда включают в себя тяжелую крышку люка и встроенную лестницу, чтобы облегчить вход и выход персонала, если это необходимо.

Крышки люков — это съемная крышка, которая служит крышкой для закрытия люков.Традиционно крышки люков изготавливались из чугуна, бетона или даже их комбинации. Эти материалы предпочтительнее из-за определенных качеств, таких как долговечность, дешевизна и достаточно тяжелые, чтобы оставаться на месте. Однако технологии привели к появлению различных альтернативных материалов для крышек люков, таких как композит, стекловолокно и пластик.

Эти крышки люков в основном изготавливаются из высокопрочного чугуна (чугун с шаровидным графитом) или чугуна с шаровидным графитом — уникальной формы чугуна.В зависимости от узловатости определяется качество утюга, хорошее оно или плохое. Крышки из ковкого чугуна известны своей прочностью, прочностью, прочностью и упругостью. Ковкий чугун не подвержен коррозии так быстро, как чугун, так как крышка люка производит спрей-антикоррозийную асфальтовую краску на поверхности крышек. Классы нагрузки для крышек люков из чугуна с шаровидным графитом соответствуют требованиям BS EN 124: 2015 и в основном используются над классом D400.

Эти типы крышек люков устанавливаются в углублениях, подходящих для укладки тротуарной плитки, цемента и слоя стяжки для эстетической отделки пешеходных дорожек.Это правильное решение для внутренних крышек люков в больницах, производственных цехах и жилых помещениях для квартир и приусадебных участков. Классы нагрузки для утопленных крышек регулируются правилами FACTA.

Эти типы крышек люков разработаны таким образом, чтобы они были хорошо видны на полу. Сплошная крышка люка серебристого цвета изготовлена ​​из более легкой оцинкованной стали с противоскользящей поверхностью. Они обычно устанавливаются в местах, где часто проводятся регулярное техническое обслуживание и проверки безопасности.Твердые верхние крышки предпочтительны для более легкого использования, установки заподлицо на уровне земли и встроенных поручней. Классы нагрузки сплошных верхних крышек соответствуют директивам BS EN 124: 2015. Экспортеры крышек люков соблюдают нормы классов нагрузки в соответствии с международными стандартами.

обеспечат безопасный проход к канализационным каналам, которые необходимо время от времени открывать для технического обслуживания и в аварийных целях. Крышки люков защищают дороги от затопления во время сезона дождей, предотвращая скопление воды.Он служит важной цели, потому что во время сезона дождей скопившаяся вода сделает дороги скользкими, создавая неудобства для людей при ходьбе или управлении транспортным средством. Крышки люков защищают людей и животных от случайного падения в ямы. Они предотвращают выход неприятных запахов и вредных газов из канализационных туннелей, которые могут представлять серьезную угрозу для жизни людей. Производители крышек люков следят за тем, чтобы изделия были тяжелыми, чтобы их нельзя было легко украсть, и чтобы клиенты могли избежать краж с минимальными затратами.Несмотря на тяжесть, крышки люков разработаны с использованием магнитной технологии, что позволяет легко поднимать их с помощью кранов, а не вручную. В каждой зоне требуются разные типы крышек люков, в зависимости от выполняемых ими функций. Правильный выбор крышек люков важен, так как это влияет на эффективность и действенность крышек люков. Крышки встраиваемого типа используются для жилых проектов и объектов сферы услуг, таких как больницы, отели, торговые центры и т. Д.Покрытия из ковкого чугуна используются в аэропортах, доках, дорогах и пешеходных дорожках, поскольку они требуют длительного срока службы и маневренности для преодоления тяжелых транспортных средств. Сплошные верхние крышки предпочтительны в промышленных зонах и в производственных цехах, работающих в тяжелых условиях. Экспортеры крышек люков предлагают широкий выбор крышек люков разных размеров, прочности и грузоподъемности, чтобы удовлетворить потребности клиентов во всем мире.

В нашей повседневной жизни мы, возможно, проходили через эти люки много раз, но мы не осознавали их важности.Индийские литейные заводы сделали себе имя на мировом рынке благодаря этим крышкам люков. Производители и экспортеры крышек люков стремятся соблюдать нормативные требования и инновационные конструкции, соответствующие международным стандартам. Эти факторы сделали Индию мировым лидером по экспорту крышек люков.

Люк — назначение, типы и конструкция

🕑 Время чтения: 1 минута

Люк или смотровая камера — это устройство, построенное под землей для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям, таким как канализационная система, дренажная система и т. Д.Следовательно, с помощью колодца подземные коммуникации проверяются, модифицируются, очищаются и обслуживаются.

В статье кратко рассказывается об основном назначении, характеристиках и типах люков.

Назначение люка

Основное назначение люка:

1. Для проверки, очистки и устранения любых препятствий в канализационной линии.
2. Соединение коллекторов, изменение направления или выравнивание коллекторов может быть выполнено с помощью люка.
3. Они имеют перфорированную крышку, которая помогает отводить грязные газы. Следовательно, это хорошее средство вентиляции подземной канализации.
4. Люки позволяют проложить канализационную линию стандартной длины.

Характеристики люка

Основными частями колодца являются камера или кольцо и вертикальная круглая труба. Вертикальные круглые трубы доступны разной глубины и размеров. Эти трубы используются для доступа к контрольным стыкам в системе.

Люки расположены в основном на расстоянии 0,5 м от бордюров дороги. В основном он устроен так, что находится вдали от колесной линии движения.

Крышка люка — заглушка, защищающая люк от несанкционированного доступа. Крышки, используемые для люков, могут быть прямоугольной, квадратной или круглой формы. Материалом покрытия может быть сборный железобетон, композит или любой стеклопластик.

Обеспечение доступа через люк осуществляется ступенчато.Если глубина люка меньше 1 м, сооружается стремянка. Если глубина люка превышает 2,5 м, устанавливается обычная лестница. Теперь современные канализационные люки не требуют физического входа.

Типы люков

Три основных типа колодцев в зависимости от глубины:

1. Неглубокий люк
2. Нормальный люк
3. Глубокий люк

1. Неглубокий люк

Неглубокий колодец имеет глубину от 75 до 90 см.Они сооружаются в начале ответвления канализации или в районе с небольшим движением транспорта. Неглубокий люк снабжен световой крышкой, называемой смотровой камерой.

2. Нормальный люк

Они устанавливаются на канализационной линии с тяжелой крышкой наверху. Он имеет глубину 150 см. Нормальный люк имеет квадратную форму.

3. Глубокий люк

Глубокий колодец предусмотрен на глубине более 150 см с очень тяжелой крышкой наверху.Размер может быть увеличен, а также увеличена возможность спуска.

Расположение люка

Строительство люка осуществляется при следующих условиях:

1. Если необходима смена канализационного трубопровода
2. Произошло изменение размера и выравнивания канализационного коллектора.
3. Соединение образовано двумя или более канализационными линиями

Материалы, используемые для строительства колодцев

Три основных типа колодцев в зависимости от материала являются:

1. Пластиковые люки
2. Люки из сборного железобетона
3. Люки из стекловолокна

1.Пластиковые люки

Люки пластиковые изготавливаются из полиэтилена. Он изготовлен из прочной цельной конструкции. В этой конструкции не используются швы или уплотнения, поскольку они вызывают ряд проблем с обслуживанием.

Пластиковые люки экологически безопасны. Они не загрязняют и не оказывают вредного воздействия на почву или землю, на которой они размещены.

Пластиковые люки чрезвычайно устойчивы к коррозии.Они не разрушаются со временем и не требуют частой реабилитации и обслуживание со временем. Эти люки изготавливаются с дополнительными принадлежностями. как лестницы и крышки люков.

2. Люки из сборного железобетона

Строительство колодцев из сборного железобетона — традиционный метод. Эти рамы люков спроектированы в сегменте на заводе, расположенном за пределами площадки. Таким образом, этот метод обеспечивает качество, а также способствует быстрой установке. Изготовленные сборные колодцы монтируются на месте.

Повышенная прочность со сроком службы 100 лет является одной из причин его неизменной популярности и повсеместного использования.

3. Люки из стекловолокна

Люки из стекловолокна спроектированы таким образом, что они включают в себя ствол люка и крышку. Эта базовая структура также включает в себя дополнительные функции, такие как каналы измельчителя, водосливы, лотки, блоки разделения для ливневой воды и т. Д.

Это комбинация нескольких единиц.Но технология стекловолокна склеивает блоки, чтобы они вели себя монолитный, чтобы не было швов и уплотнений.

Люки из стекловолокна просты в обращении и весят одну десятую веса бетонного колодца. Поскольку агрегат легкий, люк легко установить. Люки из стеклопластика экологически чистые, отличаются высокой прочностью.

Материалы крышки люка

Для изготовления крышки люка используются два основных материала: чугун и бетон.Эти два материала также используются при строительстве люков. Оба материала прочные, тяжелые и недорогие. С технологией крышки люков изготавливаются из стекловолокна, пластика и композита.

Крышка люка чугунная отлита из серого чугуна. Поскольку высокопрочный высокопрочный чугун используется для колодцев, которые должны выдерживать большие нагрузки (зоны аэропортов). Серый чугун, используемый для изготовления крышек люков, представляет собой комбинацию углерода и кремния.Углерод придает элементу прочность и долговечность. Добавление марганца к расплавленному чугуну дает высокопрочный чугун.

Канализационная школа: что такое канализационные люки?

Люки — это вертикальные подземные замкнутые пространства, используемые обслуживающим персоналом в качестве точки доступа к канализационной системе.

Канализационные системы построены под землей с трубами, по которым отходы из домов и других зданий переносятся к месту обработки или удаления. Частью обслуживания канализационной системы является частый осмотр, чистка и ремонт.Коммунальные бригады используют люки для более близкого доступа к трубам или другим частям подземной системы для удовлетворения этих потребностей.

Есть три разных типа люков: мелкие, нормальные и глубокие. «Нормальные» люки обычно имеют глубину от 4 до 5 футов и достаточную ширину, чтобы в них мог поместиться средний человек. «Неглубокие» люки имеют глубину от 2 до 3 футов, часто размещаются в начале канализационной ветви и в зонах с низкая посещаемость. Люки глубиной более 5 футов считаются «глубокими» и обычно имеют метод входа, такой как встроенная лестница, а также более тяжелое покрытие.

имеют крышку или крышку и состоят из регулировочных колец, верхней конической секции, называемой конусом, секции главного цилиндра, называемой стенкой или цилиндром, а также скамейки и канала, через которые проходят отходы.

В США большинство люков и крышек люков круглые, хотя прямоугольные или квадратные люки распространены в других частях мира. В основном они расположены вдоль улиц и намеренно устанавливаются в местах, где канализационная линия может менять направление, размер трубы или выходить на стык.

Люки в том виде, в каком мы их знаем сегодня, используются с середины XIX века, но со временем они эволюционировали для повышения безопасности и функциональности. Хотя изначально они были построены из кирпича, сегодня люки чаще всего строят из бетона, хотя некоторые из них сделаны из пластика, стекловолокна или аналогичного композита. Композитные футеровки с большей вероятностью будут использоваться в регионах с высоким риском коррозии или в зонах, где эксфильтрация или проникновение в линию является обычным явлением.Многие канализационные люки сегодня сооружаются в первую очередь над землей. Их обычно называют сборными колодцами — они предназначены для размещения в землянке и собираются на месте перед тем, как опускаться в землю.

Хотя люки изначально строились для обеспечения доступа людей к трубам и другим подземным объектам, в наши дни они чаще используются для оборудования. Бригады опускают камеры осмотра в люки для сбора видеоматериалов с камер видеонаблюдения и другого оборудования для очистки или обслуживания.

Использование автоматизированного или удаленного оборудования более рентабельно и эффективно. Не менее важно, чтобы люди находились над землей, чтобы защитить их от испарений, бактерий, мусора и потоков.

Хотя коммунальные предприятия все чаще используют люки по-новому, они по-прежнему обеспечивают необходимый доступ к подземным трубам, будь то рабочие или их оборудование.

CleverScan — это легкая система видеонаблюдения, которую может развернуть один оператор для выполнения полностью автоматизированного комплексного сканирования всего за 2-3 минуты.Он использует пять HD-камер и лазерное измерение, чтобы запечатлеть детали на каждом сантиметре стены люка. Запросите демо сегодня:

Что делают люки и водяные клапаны

Люки

Люки — это круглые двери в городскую водопроводную, ливневую и бытовую канализацию.Городские бригады водоснабжения и канализации имеют доступ к люкам для проверки и обслуживания труб, по которым идет вода, ливневая вода и сточные воды. Бригады канализации редко заходят в люк — осмотр проводится сверху с использованием камер для осмотра труб. Бригады водоснабжения заходят в свои люки для проведения работ по техническому обслуживанию.

Люки закрываются чугунной крышкой. Городские люки имеют маркировку «COV» или «Город Ванкувер». Частные коммунальные предприятия, такие как BC Hydro, Telus и Shaw, используют отдельные люки, отмеченные названием их собственной компании, для доступа к своим подземным коммуникациям.

Водяные клапаны и крышки клапанов

используются для изоляции труб по разным причинам, включая ремонт или обновление водопроводов, служб, клапанов и гидрантов. Доступ к клапанам осуществляется через клапанную коробку, расположенную на тротуаре или покрытых травой участках.

Клапаны используются для регулирования расхода воды по водопроводным трубам. Закройте клапан, чтобы остановить поток воды, откройте клапан, чтобы позволить потоку воды. Клапаны используются по разным причинам, обычно для того, чтобы остановить поток воды, чтобы помочь в установке и ремонте водопроводов, служб, счетчиков и гидрантов.

расположены на несколько футов ниже уровня земли и доступны через клапанную коробку. Клапанная коробка закрыта крышкой из тяжелого металла, которую можно увидеть на дорогах, тротуарах или бульварах. Крышки клапанов могут расшататься, что создает неприятный шум, когда по ним проезжает машина. Они также могут пропасть — открытая клапанная коробка представляет собой серьезную опасность для пешеходов и транспортных средств. Крышка клапана обычно имеет прямоугольную форму и имеет штамп «VWW» (Ванкуверский водопроводный завод).

Крышки или колпачки запорных вентилей водоснабжения

Запорные клапаны системы водоснабжения регулируют поток воды к объектам и могут перекрывать подачу воды по линии водоснабжения, если требуется ремонт.

Как и крышки клапанов, крышки сервисных запорных клапанов, также известные как крышки клапанов, имеют маркировку «VWW» для Vancouver Water Works.

Отсутствует, поврежден или сломан

Крышки люков и клапанов представляют опасность для пешеходов, велосипедистов и водителей, если они отсутствуют или сломаны. Позвоните по телефону 3-1-1 как можно скорее, чтобы сообщить об этих проблемах.

Рыхлый или шумный

Сообщите онлайн о незакрепленной или шумной крышке люка, и наши бригады приедут как можно скорее.

Сообщить о незакрепленной крышке люка через Интернет

Утечка воды

Позвоните по телефону 3-1-1, чтобы сообщить об утечке воды через крышку или крышку.

Если покрытие принадлежит частной коммунальной компании, такой как BC Hydro, Telus или Shaw, позвоните в соответствующую компанию.

Вы также можете позвонить по телефону 3-1-1, чтобы запросить:

• Запасной металлический колпачок для запорного клапана водоснабжения на вашем участке.
• Обложить крышки клапанов плиткой и отрегулировать крышки клапанов.

Вам не нужно быть дома, когда наша бригада выполняет эти услуги. Замена и регулировка крышек не являются приоритетными и будут выполняться, когда бригады будут доступны в вашем районе.

Покрытие ливневой канализации, показанное на этой странице, было победителем конкурса Art Underfoot в 2004 году.

Узнайте больше об этой работе Сьюзен Пойнт и Келли Канелл в Городском реестре произведений искусства.

Реестр публичного искусства

Разработка системы нумерации колодцев или водосборных бассейнов | Устранение переполнения канализационных сетей в Новой Англии

Систематический подход к хранению и связи электронных данных

Поскольку общины работают над сохранением и улучшением своих систем сбора сточных вод и соблюдают требования разрешений NPDES по очистке сточных вод и ливневых вод, важно вести инвентаризацию компонентов системы сбора и иметь процесс управления информацией об активах системы, собранной посредством инспекций, технического обслуживания и т.д. оценка и ремонт.Ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать при присвоении идентификаторов колодцам или водосборным бассейнам при разработке электронной информационной системы для подземной инфраструктуры.

Конструкции колодцев являются одними из основных строительных блоков систем сбора канализационных стоков, определяя большую часть подземной инфраструктуры, соединяя вместе канализационные трубы. В комбинированных канализационных системах и системах ливневой канализации водосборные бассейны также служат точками соединения компонентов системы. Поскольку большинство электронных инвентаризаций активов идентифицируют подземные трубы на основе люков (и / или водосборных бассейнов), которые связывают их вместе, систематический метод определения люков и водосборных бассейнов может заложить основу для разработки реестра всех компонентов системы.

Не существует «правильного» или «неправильного» способа идентификации компонентов системы. Однако определенные подходы имеют преимущества, которые могут облегчить использование информации об активах, особенно когда она хранится в электронном виде. Эти советы были разработаны на основе рекомендаций тех, кто опыт идентификации люков и включает практические соображения по присвоению идентификаторов при построении электронной системы управления информацией.

Электронное хранилище данных

Многие системы сбора данных начали процесс сбора данных с ввода информации в электронную таблицу.Другие использовали технологию географических информационных систем (ГИС) для помощи в управлении данными. ГИС может быть особенно полезной, поскольку она связывает информацию о каждом компоненте системы (например, канализационная линия, ливневая канализация, открытый сток, водосборный бассейн, люк, вход, точка сброса и т. Д.) С его местоположением на карте. Это похоже на картографические программы в Интернете, которые позволяют щелкнуть точку на карте для доступа к определенной информации. Для подключения информации базы данных о конкретном компоненте к графической карте требуется система идентификации, которая может однозначно связать каждый компонент с его фактическим местоположением (например,г., широта и долгота). Если идентификатор (ID) не указан, программа ГИС автоматически сгенерирует уникальный, но случайный идентификатор для каждого компонента, и возможность присвоить значимые и описательные идентификаторы будет потеряна.

Уникальные идентификаторы особенно важны для люков и водосборных бассейнов, потому что это поле идентификатора в базе данных, которое связано с другими базами данных, которые содержат конкретную информацию (например, возраст, размер, состояние и т. Д.) О компонентах системы. Кроме того, поскольку ГИС рассматривает колодцы, водосборные бассейны и водостоки как «Точечные сооружения», а связанные с ними трубопроводы и канавы — как «линейные сооружения», путем уникальной идентификации точечных сооружений система также определяет линейные сооружения, которые связаны с их.Идентификаторы также позволяют легко сортировать информацию в базе данных.

Соображения при разработке системы нумерации

Хотя для присвоения идентификаторов могут использоваться разные методы, многие системы сбора данных предпочитают включать в идентификатор обозначения областей. Простым примером идентификации люка является «1M10» — люк номер 10 в Зоне 1. Включив обозначение зоны (1) в идентификационный номер, рабочая бригада может быстро определить общую зону, в которой расположен этот люк.

Для определения местоположений или областей системы можно использовать различные функции.Например, систему можно разделить на подобласти или суббассейны на основе:

• Схемы системного потока (коллекторы или подсборники)
• географические или топографические объекты
• основная линия, магистральная линия или основные сегменты (некоторые системы, которые имеют одну главную магистральную линию, обозначают ее как отдельную линию со своим собственным ключевым цифровым идентификатором)
• существующих карт земельных участков, разделяющих город на районы
• сетка отображаемой области путем разделения ее на квадраты с буквенными символами на одной оси и числовыми символами на другой (чаще используется в больших системах)
• Возраст компонентов системы или история технического обслуживания

Минимизируйте вероятность ошибок при вводе данных

Многие системы используют комбинацию буквенных и цифровых символов для своих идентификаторов.Чтобы свести к минимуму вероятность ошибок, особенно при вводе данных:

• быть последовательным и использовать все прописные или строчные буквы
• Избегайте использования пробелов между символами
• Избегайте использования дефисов или дефисов между символами

В качестве примера возможной путаницы обозначение «a-10» можно также ввести как «A-10», «A10», «A 10», «A — 10» или «a — 10». «. Проблемы возникают, когда программы воспринимают каждый вариант как уникальный.

Рис. 1: Эта карта идентификаторов колодцев иллюстрирует нумерацию по коллекторным и магистральным линиям, гибкую систему нумерации и меньшие числа по направлению к каждому выпускному отверстию коллекторного коллектора.

Обеспечение гибкости системы идентификации в будущем

Создать систему, которая позволит в будущем расширить трубопроводы и добавить люки, которые были «потеряны» из-за мощения или заглубления под сервитуты. Один из подходов к обеспечению гибкости — пронумеровать люки с шагом в десять.

Как показано на рисунке 1, номера люков в подобласти 1 начинаются со 110 и продолжаются десятками (например, 120, 130, 140). Новому люку или соединению между 120 и 130 может быть присвоен номер 121 и, таким образом, он будет логически включен в существующую систему нумерации.

Использование идентификаторов для обозначения направления потока

Часто важно знать, какой люк расположен выше или ниже по потоку от другого. Если начать вашу систему нумерации в точке выпуска (например, очистные сооружения, водосток или в точке подключения к населению ниже по течению) и увеличивать числа по мере того, как система удаляется от выпускного отверстия, это гарантирует, что направление потока может быть быстро идентифицированным.Когда меньшие числа находятся ближе всего к выходу, бригады могут сразу получить указания относительно направления потока и того, где искать сооружение в каждой подзоне обслуживания.

Для получения дополнительной информации об идентификации люков свяжитесь с Джиной Снайдер по адресу [email protected] или (617) 918-1837.

Один люк для обслуживания двух систем

Помните тот раз, когда пляж был закрыт из-за слишком большого количества загрязнителей в воде? Что ж, это могло быть вызвано комбинированной канализационной системой в вашем городе, которая собирает сточные воды и дождевую воду в одну систему.

Комбинированные канализационные системы ушли в прошлое, но все еще работают в некоторых городах, пока не будут установлены современные раздельные канализационные системы. Чтобы снизить давление во время сильного дождя, комбинированные канализационные системы сбрасывают дождевую воду, смешанную со сточными водами, в реки и ручьи, чтобы сточные воды не попадали обратно в ваши трубы! Когда это произойдет, скажите «до свидания» чистой воде в пляжный день.

Поскольку старые комбинированные канализационные системы заменяются современными системами, которые отделяют дождевую воду от сточных вод, техническое обслуживание этих отдельных труб также изменится.Когда обслуживалась только одна комбинированная труба, требовался только один люк. Теперь в новом исследовании, опубликованном в канадском журнале гражданского строительства , изучается возможность использования одного люка для обслуживания обеих труб для отдельной канализационной системы.

«Эта новая система является попыткой улучшить концепцию дизайна традиционных канализационных систем, которые используются уже около 100 лет», — сказал Алаа Аббас, один из исследователей проекта.

Новая конструкция люка отделяет сточные воды от дождевых вод, обеспечивая внешнюю и внутреннюю камеры для каждого потока. К преимуществам относится меньшая стоимость и экономия места, так как уменьшается количество необходимых люков за счет объединения двух в один. В исследовании отмечается, что это особенно выгодно для узких улиц, распространенных в Европе и Великобритании.

«Эти улицы уже заняты комплексными инфраструктурными услугами, такими как питьевая вода, газ, электричество и линии связи, а это означает, что найти место для размещения еще одной канализационной трубы очень сложно», — сказал Аббас.

Однако наличие двух камер в одном колодце требует в целом большего размера колодца и, следовательно, более тяжелой конструкции в земле. Исследование было сосредоточено на влиянии сил на люк, например на проезжающих по нему транспортных средствах. Исследователи измерили, насколько люк погружается в землю при приложении силы. При проектировании дорожных и трубопроводных систем перемещение колодца является важным фактором, чтобы гарантировать, что соединение между трубами и колодцем не будет слишком сильно перемещаться и ломаться.

В целом новый люк работает аналогично старому типу с некоторыми дополнительными преимуществами. «Новая система снижает начальные затраты и сокращает время строительства», — сказал Аббас. Кроме того, нагрузка, оказываемая люком на окружающую его почву, была меньше, чем у традиционного люка. Из-за этого исследование постулирует, что более легкие материалы, такие как пластмассы, могут быть использованы для строительства люка вместо традиционного бетона.

8 (4922) 37-06-41пн-пт: 9:00 — 18:00
сб: 9:00 — 17:00
вс: выходной

Печи Везувий для бани: большой выбор печей в наличии и на заказ. Применяйте фильтры для поиска нужной печи Везувий или получите онлайн консультацию по выбору печи.

Какой должна быть идеальная банная печь Везувий? Мощной, эффективной, дающей отличный жар и приятный пар! Требований много, но всем им отвечают дровяные печи для бань Везувий отечественного производства. Название продукции говорит само за себя. Все модели печей Везувий отличаются невероятной продуктивностью, что позволило им завоевать положительную репутацию среди любителей русской и финской бань.

Шедевр российских инженеров компании «Везувий»

Десятки опытных специалистов разрабатывали банные печи «Везувий», стремясь учесть все пожелания современного потребителя. В итоге было получено цельносварное изделие конвекционного типа, радующее долгим сроком службы и высокой функциональностью. Изготовленная из чугуна или стали повышенной прочности топка не прогорает и легко справляется с ежедневными испытаниями. Многие модели позволяют осуществлять обогрев парной из смежного помещения.

Среди очевидных плюсов дровяных печей для бань «Везувий» стоит выделить:

• стильный внешний вид;
• использование в качестве топлива натуральной древесины;
• большой объем каменки печи Везувий;
• практичный дизайн без острых углов;
• высокий КПД;
• быстрый прогрев воздуха.

Среди опытных банщиков данные печи славятся еще и тем, что способны всего за 30-60 минут обеспечить в парилке температуру 80˚С, которая продержится очень долго. Обусловлена столь впечатляющая эффективность удобством использования заслонок управления конвекции, которые не позволяют теплу растрачиваться понапрасну.

Широкий выбор моделей печей

Различные магазины печи для бани «Везувий» предлагают в достаточно богатом ассортименте, ведь моделей данной продукции существует множество. Среди представленного разнообразия можно найти варианты и для небольших частных парилок, и для габаритных общественных бань. Объединяет всех представителей модельного ряда безупречное качество и способность создавать в помещении оптимальный баланс между влажностью и температурой воздуха.

Задумались над приобретением банных печей-каменок «Везувий»? В нашем магазине вы найдете наиболее полный перечень сертифицированной продукции, соответствующей актуальным требованиям!

Легенда, Сенсация антрацит 12 и терракота 16, банные с дверцами 271 и 224, производитель

Правильно выбрать банную печь – не так просто, как можно изначально подумать. На рынке печного оборудования представлен широкий ассортимент моделей печей для бани. Но как сделать правильный выбор?

Популярные печки марки «Везувий» изготавливаются на предприятии «Литком» с 2004 года. Компания была основана в 2000 году и до сих пор занимает лидирующие позиции по продаже печей, каминов и прочего оборудования для бань и саун.

«Литком» работает по всей территории РФ и ближнего зарубежья, деятельность предприятия основана на принципах ответственности и индивидуального подхода к каждому клиенту.

Дровяные печи «Везувий» для бани — модели 12, 16, 22, 28

Главная особенность марки Везувий — отсутствующие у печек углы. Это позволяет равномернее распределять тепло. Внешний корпус изделий — это сварная конструкция из прочных пластин восьмимиллиметровой стали.

Камни, помещенные в сетку-каменку, прогреваются равномернее. Корпуса печей покрыты органическим составом с кремнием. Он защищает кожух изделия от воды, которая может привести к деформации деталей при повышенных температурах.

Линейка Сенсация: Антрацит и Терракот

Основной плюс данных приборов — объемная вентилируемая каменка, позволяющая нагревать камни с 4 сторон за короткое время.

Важно! Печи «Сенсация» отливаются из специального сплава чугуна, выдерживающего максимальные колебания температур.

Большинство камней в печи прогреваются до 350°С, что помогает обеспечивать комфортную температуру в парилке и парообразование.

Снаружи печь обрамляется емким вентилируемым кожухом. Это заметно ускоряет прогревание воздуха в парной.

В эксплуатации печка очень проста и удобна, любая деталь выдерживает температуру до +1200°С. Разогрев камней до 350°C помогает получить эффект русской «мягкой» бани либо финской сауны.

Модели линейки Везувий «Сенсация»:

• Антрацит 12, 16, 22, 28.
• Терракот 12, 16.

Линейка Легенда: Стандарт и Ковка

Особенности моделей — открытая каменка и значительный вес, который еще больше увеличивается при выкладке камней. Об этом нужно помнить при установке фундамента. Все изделия производятся из специального высокопрочного сплава чугуна, поэтому даже при попадании воды печка не покрывается трещинами и не подвергается деформации.

Важно! Все изделия оснащаются герметично закрывающейся дверцей с функцией самоохлаждения.

Печи линейки «Легенда» отличаются интересным дизайном и прекрасными характеристиками. Они экономично расходуют дрова, обладают высокой теплоотдачей. Прогрев парной происходит через 10—15 мин после растопки.

Модели линейки Везувий «Легенда»:

• Стандарт 12, 16, 22, 28.
• Ковка 12, 16, 22, 28.

Фото 1. Чугунная печь Везувий модели «Легенда Стандарт», установленная в бане на отдельном фундаменте.

Линейка Ураган: Стандарт и Ковка

Основное отличие «Урагана» — это комбинированная каменка, включающая в себя глухой кожух и открытую сетку вокруг него. Модель «Ураган» была новинкой в 2015 году. По большинству характеристик она повторяет модели «Легенда». У них одинаковая толщина стали, конструкция двери, системы очистки и самоохлаждения стекла.

Данные модели имеют несколько режимов функционирования: от быстрого до длительного нагрева. Еще одним плюсом является то, что печь абсолютна герметична. Это обеспечивается керамическим шнуром, который находится на стыке элементов печи.

Материал изготовления закрытой каменки — сталь, а открытая сетка производится из покрытого термостойкой краской металла.

Модели линейки Везувий «Ураган»:

• Стандарт 16, 22, 28.
• Ковка 16, 22, 28.

Линейка Премиум: Талькохлорит и Песчаник

​

Печки линейки «Премиум» облицованы экологически чистой горной породой — талькохлоритом или песчаником.

Облицовки обладают большой теплоемкостью. При нагревании они накапливают тепло, равномерно прогревают помещение и поддерживают температуру.

Натуральный камень обладает уникальными целебными свойствами:

• помогает при мигренях;
• нормализует артериальное давление;
• улучшает состояние при простудах;
• помогает при воспалениях в почках и системе пищеварения;
• снимает нервное перевозбуждение.

Модели линейки Везувий «Премиум»:

• Песчаник 16.
• Талькохлорит 16, 22, 28.

Как выбрать подходящее устройство. Топочные дверцы 271 или 224 — что лучше?

При выборе печи для бани нужно обратить внимание на ряд факторов.

Справка. Печки линейки «Премиум» облицованы натуральным камнем, что делает банные процедуры еще более полезными.

Модели «Сенсация» имеют закрытый кожух красного или черного цвета. Они выглядят стильно и ярко. Кожух у «Урагана» — комбинированный, с открытой сеткой для камней (80 кг помещается в закрытую каменку и еще 220 кг в кожух-сетку).

Любителям посидеть у камина идеально подойдут модели линейки «Легенда». Они обладают самой широкой панорамной дверцей (224 вместо обычной 271) с большим стеклом, через которое можно наблюдать за пламенем.

Полезное видео

Ознакомьтесь с подробным видеообзором печи модельного ряда «Легенда»: особенности конструкции, размеры, подготовка к топке.

Плюсы и минусы чугунных банных печей от производителя «Литком»

Чугунные печи Везувий российского изготовления не только не проигрывают иностранным брендам по своим характеристикам, но и выгодно отличаются доступной ценой. Приборы, отлитые из такого металла, являются практичными и долговечными. Они максимально приближены к традиционным печам из кирпича.

Чугунные изделия не сжигают кислород в парной и не передают инфракрасное излучение. За счет высокой теплопроводности чугун быстро прогревается и потом в течение долгого времени отдает тепло.

К недостаткам чугунных моделей можно отнести хрупкость печей из-за высокого содержания углерода (более 2%). Приборы не самого высокого качества плохо переносят перепады температуры, при ударах они могут разбиться или треснуть. Отремонтировать печь будет невозможно, придется заказывать отлитые из чугуна детали у изготовителя.

Еще одним минусом является большой вес конструкции (200 кг и более). Для установки такой печи возможно потребуется изготовить специальное основание или усилить фундамент.

Печь для бани везувий — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

Печи Везувий

Дровяные печи Везувий

Можно выбрать печь для бани Везувий от 6 куб.м. до 40 куб.м.

Чугунная печь Везувий представлена тремя моделями:
• «Ураган»;
• «Легенда»;
• «Сенсация».

Цена на чугунные дровяные печи Везувий существенно выше, чем на стальные модели. Этим объясняется сравнительно небольшой выбор печей и более ограниченный объем парных помещений. Прекрасные характеристики чугунных изделий, прошедших проверку временем, известны любому знатоку. Отзывы на чугунные печи Везувий только положительные.

Каменки для бани Везувий – объединили лучшие качества! Надежность и гарантия долговечности, отменный дизайн и широкий ассортимент ставят продукцию Везувий в первые ряды популярных чугунных дровяных печей, известных во всем мире и полюбившимся большому количеству ценителей банного отдыха. Чугунные, а также стальные печи Везувий подарят немало прекрасных минут, проведенных в кругу лучших друзей или близких. Конструкция каменок Везувий предусматривает быструю и несложную установку в сауне или бане. Выбор мощности дровяной печи Везувий зависит практически полностью от размера помещения. Большой выбор — от печей банных небольшой мощности для семейных парных до мощных гигантов — оборудования, способного обогреть сауну площадью несколько десятков метров.

Как появились печи для бани Везувий?

Везувий производятся специалистами компании «Литком», досконально изучившими финский рынок топ-продаж, и, как результат, на основе многолетних разработок было запущено производство печей «Везувий». Постоянное развитие и модернизация производства, тщательный анализ запросов покупателей, выгодная цена, — все эти факторы привели к широкой популярности печей «Везувий».

Можно отметить следующие особенности, характерные для моделей этого производителя:

• Удобная конструкция и современный дизайн;
• Высокий КПД;
• Система автоматической очистки: стеклянная дверца остается чистой, несмотря на постоянное использование печи.
• Печная дверь с термостойким, огнеупорным стеклом;
• Пожаробезопасные и надежные

В продаже имеются: отопительные и дровяные печи «Везувий» , как стальные так и чугунные, дымоходы и баки, печное литье. Вы всегда сможете быстро и недорого купить необходимые запчасти к любой модели.

Основные характеристики стальных печей Везувий

Каменка имеет две модификации, разница между которыми в наличии удлиненного топочного тоннеля (250 мм длиной), благодаря которому печь можно топить прямо из парильного помещения, либо, при отсутствии тоннеля, из смежной комнаты. Конструкция показана на рисунке:

Печь малогабаритная (всего 65х56х49 см), однако массивна – 53 кг. Камера сгорания выполнена из чугуна 5 мм толщиной (см. рисунок). Внушительный вес печи добавляет также металлическая перегородка внутри топливника, затрудняющая прямое попадание в дымоход продуктов сжигания. Тем самым увеличивается теплоотдача камеры, окруженной со всех сторон вентилируемой каменкой открытого типа.

Колосниковая решетка встроена в дно топливника, под решеткой — выдвижной ящик зольника, с помощью которого вы можете контролировать подачу воздуха, увеличивая или уменьшая интенсивность горения. Глухая дверца без стекла в комплекте.

Печь Везувий «Скиф» — надежность. Для парной объемом от 6 до 40 м3:

Стальная печь Везувий «Скиф» — стандарт и ковка.

Зольник отделен от топливника колосниковой решеткой, колосник же сам подает воздух, обеспечивая непрерывное и равномерное горение в топке. Интенсивность горения можно регулировать с помощью зольника. При желании можно дополнить Везувий Скиф выносным баком.

В данную дровяную печь можно загрузить гораздо большее количество камней, чем в другие модели Везувий. Сделать это можно благодаря оригинальному конструктивному решению: использовать особую сетку вместо кожуха. Большое количество камней подавляет мощь теплового излучения, идущее от корпуса. Выбрать, какие именно камни использовать — решать вам: змеевик, жадеит, кварц или другие.

О дровяной печи Скиф отзывы довольно хорошие. Благодаря широкому модельному ряду, можно купить печь для большой парилки (Везувий Скиф с панорамной каминной дверцей), медленно разогреваясь, каменка зато медленно остывает, объем камней 130-150 кг — позволяют надолго сохранить тепло в помещении.

Если оборудовать печку удлиненной топочной камерой, она прогреет не только парилку, но и комнату отдыха.

Печь Везувий «Русич»: отличная скорость прогрева

Печи Везувий «Русич»

Продукт разработки десятков специалистов, представляет собой совокупность высочайшей производительности, основательно продуманной конструкции и элегантного дизайна.

Скорость, судя по отзывам покупателей, отличительная черта модели Русич. Печь с каменкой открытого типа нагревает 40 кг камней одновременно с четырех сторон за очень короткое время. Оснащена, как и остальные печи, внешним кожухом-конвектором, который образует в парильном помещении мощный конвекционный поток, тем самым способствуя быстрому нагреву камней. Каменка без проблем прослужит вам долгие годы, ее надежность проверена отзывами не одного десятка клиентов.

Каменка прямоугольной («Русичъ») или цилиндрической формы («Лава») открыта только сверху, по бокам печь имеет кожух с проходами для циркуляции воздуха.

И печь «Русичъ» и «Лава» — отличный вариант для людей, не переносящих прямое излучение, исходящее от печей. Вентиляция печи проходит через конвекционный кожух, который является своеобразным препятствием прямому излучению. Различные варианты получаются за счет комплектации:

1. выносной тоннель для топки из смежного помещения;
2. огнеупорное и панорамное стекло.

Печь Везувий «Лава»

Топка конструктивно рассчитана на быстрый обогрев парилки, материал корпуса — сталь, толщина которой местами доходит до 12 мм.
Вмещает 50 кг камней, которые, накаляясь до 350 градусов, остывают медленно, поддерживая температуру в парильном помещении в течение продолжительного времени, даже уже после прекращения подачи дров.

Температура в парильне регулируется зольником: чем больше задвинут зольник, тем меньше интенсивность горения дров.

Печь рассчитана на помещение от 8 до 28 куб.м. в зависимости от модификации печи.

Парилка нагреется в очень быстрые сроки, печь может нагреться до 350 °С. Наружный кожух служит также защитой от ожогов.

Серии «Русский пар» и «Премиум»

Везувий «Русский пар»

С этой чудо-печкой воздух получится как в настоящей русской бане: с легким сухим паром и сравнительно небольшой температурой (60-70 градусов). Корпус с сеткой-каменкой вокруг, в верхней части топочной камеры — закрытая каменка, где температура повышается до 400 и выше градусов, благодаря чему пар становится «легким». Стальная каменка как нельзя лучше приспособлена для имитации атмосферы русской парной. Лучше дровяной печи Везувий «Русский пар» — только кирпичная печь, профессионально сделанная печником и протопленная не менее искусным мастером.

Чугунные печи

Дровяная чугунная печь Везувий «Ураган»

Недорогая качественная чугунная печь «Везувий» Ураган сделает пребывание в бане по-настоящему приятным и не забываемым. С ее помощью можно легко получить влажный пар русской бани или сухой пар — для любителей финской сауны. Чугунная печь конвекционного типа рассчитана на монтаж в парильном отсеке с выходом топочного тоннеля в соседнее помещение.

Особый 12-мм чугунный сплав, из которого выполнена топка Урагана способен выдержать даже очень высокую температуру. Камни, нагреваемые в закрытой топке, также достигают невероятных температур, позволяя в процессе парения получать особенный мелкодисперсный пар.

Чугунную печь Везувий Ураган можно использовать в парных объемом от 8 до 30 куб.м. Гарантия на печь — 30 лет. Вы можете в зависимости от ваших предпочтений выбрать чугунную печь Везувий Ураган со сплошной герметичной чугунной дверцей без стекла или с жаропрочным стеклом каминного типа.

Чугунная печь Везувий «Легенда»

Дровяная чугунная печь Везувий с КПД около 80%, быстро обеспечивает прогрев парилки, устойчива к высоким температурам, сохраняя товарный внешний вид долгие годы. Сетка на всю ширину топки вмещает 160 кг камней + сам внушительный вес печи (160 кг) способствует сохранению тепла на долгий срок в помещении от 10 до 28 куб.м. Планируя установку дровяной печи Везувий Легенда, следует позаботиться о прочном фундаменте либо усилить лаги в том месте, где хотите ее установить.

Сауна посреди шумной жизни мегаполиса это не роскошь, а просто необходимость! Человек должен время от времени расслабляться, отдыхать. Печи Везувий помогут Вам выполнить эту задачу, подарят нежный пар и особенно мягкое, комфортное телу тепло, в прямом смысле слова «банное».

Не уверены в своем выборе, у Вас есть вопросы? Позвоните нам и мы с удовольствием проконсультируем Вас и дадим необходимые рекомендации.

Видеообзор дровяных печей Везувий

Отзывы на печи Везувий:

«Печь Везувий Скиф 12, брал 4 года назад. До сих пор не подвела, работает исправно. Печь прогревает быстро и равномерно, создает вполне приличную банную атмосферу. Соотношение — цена-качество меня вполне устраивает. Не вижу смысла в приобретении более дорогих моделей, если у вас небольшая парилка, этой печки хватит вполне»

«Печь Везувий Русичъ. Быстрый нагрев сауны, крепкий корпус. В принципе, весь функционал, заявленный производителем себя оправдал. Но мое мнение — без дополнительной обкладки печи кирпичом все ваши усилия будут вылетать в прямом смысле в трубу. Или увеличить объем камней, и положить их в саму печь, чтобы процесс прогрева прошел более менее быстро и без хлопот.»

«Печь Везувий Легенда ковка 16 (270). Заменили наш старенький Термофор. Чугунную печь выбрали, чтобы печь не прогорала. Печь радует уже несколько лет, пар получается очень мягким, тепло в бане долго хранится и вода в баке еще на следующий день горячая. Стекло, правда, не захотело самоочищаться, приходится чистить. Может что не так делаем — не могу точно сказать. В остальном довольны. Надеюсь, печь прослужит нам еще с десяток лет.»

«Печь-камин Скиф 22 с панорамным стеклом. Качество печи на высоте. Цена не самая низкая, но печь того стоит. По надежности — не вижу равных. Причем подвергается чуть ли не ежедневной эксплуатации. Не верю негативным отзывам, т.к. сам являюсь владельцем этого агрегата. Рекомендую!»

Печи Везувий для бани на дровах

Дровяные банные печи везувий изготавливаются в России. Компания-производитель находится в числе лидеров производства отопительного оборудования, очень известна и распространена как на рынке отечественном, так и на украинском, белорусском, а также иных стран ближнего рубежа.

Печи везувий

сконструированы таким образом, что умело сочетают в себе современные креативные идеи

и прекрасное качество. Эту уникальную талантливую технику используют чаще всего в русских банных постройках и в финской сауне. Вместительная топка изготовлена из высококачественной прочной стали, что, в свою очередь, способствует таким важным характеристикам изделия, как:

• долговечность;
• длительный срок эксплуатации;
• стабильное бесперебойное функционирование на протяжении всего срока службы

Печи везувий по-особому сконструированы. Таким образом, что в комплектацию входит решетка для закладки камней, благодаря которой, возможно обеспечить распространению легкого мягкого пара в пространстве довольно большого помещения.

Они отличаются высоким КПД, достигнут благодаря удачному расположению самой конструкции, процесс нагревания природных минералов происходит равномерно.

По дизайну и внешнему виду представляют практичную, аккуратную модель.

Изделия отвечают всем требованиям пожаробезопасности.

Предлагаем купить дровяную печь для бани Везувий – надежный и долговечный агрегат из сплава чугуна, устойчивого к воздействию температурных перепадов. При контакте с большим объемом воды конструкция сохраняет целостность, не лопается. Сам чугун отличается жаропрочностью (не деформируется под воздействием высоких температур), теплоемкостью, стойкостью к коррозионным процессам. Чугунные дровяные печи состоят из трех основных частей, которые герметично стыкуются с помощью керамического огнеупорного шнура. Рабочая температура шнура до 1200 °С. Для фиксации элементов используется болтовое соединение.

В ассортименте есть модели со стеклянными и чугунными дверцами. В зависимости от потребностей можно заказать агрегаты для бани с закрытой или открытой каменкой. По производительности различают дровяные печи для обогрева небольших парных бань объемом 5-10 кубов и коммерческих помещений до 40 кубов. По типу отделки есть модели с натуральной или искусственной облицовкой (талькохлорит, песчаник).

Преимущества

Недорогие печи для бани на дровах Везувий имеют много положительных качеств:

• Ускоренный нагрев воздуха в парилке за счет особого строения печей и конвекции. При грамотном подборе оборудования парная баня прогревается в течение 1-2 часов.
• Генерация мягкого легкого пара, стабильная температура в парилке, что делает банные процедуры наиболее комфортными и приятными.
• Долговечность, простота обслуживания оборудования.
• Высокий КПД – более 80 %, что позволяет экономить расход дров.
• Отличная аккумулирующая способность, повышенная пожаробезопасность.
• Привлекательный стильный вид, система самоочистки.
• Доступная цена на качественные чугунные агрегаты для бани, долговечность эксплуатации. Стоимость печи Везувий на дровах определяется исходя из технических характеристик (конструкция, размеры), облицовки, комплектации.

Представленные модели на дровах оснащены всеми необходимыми регулировками, что обеспечивает их универсальное применение для обогрева парных бань и саун. Гарантия на печи от 1 до 5 лет в зависимости от выбранной модели.

ПЕЧИ ВЕЗУВИЙ ДРОВЯНЫЕ

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

Печи Везувий позволяют отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. К дровяным печам предъявляют много требований: чтобы была недорогой, экономичной, занимала мало места и вместе с тем обогревала как можно больше помещений, давала как можно больше тёплой воды и, главное, длительное время обеспечивала сухим паром. Со всеми этими требования легко справляются дровяные печи Везувий.

Нагревательная установка конвекционного вида, которую представляет собой дровяная печь Везувий, может использоваться в русских банях и финских саунах. Она обеспечивает теплом парильное и смежное с ним помещение, создавая необходимое количество пара.

Торговая марка Везувий за десятилетие своего существования зарекомендовала себя в качестве одного из лучших брендов отечественных отопительных приборов. Уникальные конструктивные и удачные дизайнерские решения разрабатываются инженерами компании совместно со специалистами из Финляндии. Они позволяют выпускать высокотехнологичное оборудование, сопутствующие товары и аксессуары для эффективного функционирования бань и отопительных систем.

Компания производит отопительные печи Везувий, устройства для бань, камины и коптильни. Среди ее продукции – теплообменники, топки и баки для воды. На высоком художественном уровне изготавливаются на предприятии кованые аксессуары для печей и каминов.

С использованием в качестве топлива древесины предлагаются следующие типы печей:

• дровяные печи для бань;
• дровяные печи-камины для бань;
• твердотопливные отопительные печи.

Дрова, как топливо природного происхождения, не наносят вред окружающей среде. Они способны создать в бане комфортную температуру воздуха и насытить его целебными парами. Банная печь Везувий на дровах хорошо протапливает все помещение бани и быстро нагревает воду.

Для изготовления топки применяется специальная конструкционная сталь. Она не подвергается деформациям под влиянием резких перепадов температур и при их высоких показателях. Наружные поверхности корпуса окрашены защитным составом. Дверцы и колосниковые решетки изготавливаются из чугуна. Стекла на дверцах обладают жаропрочными свойствами.

Достаточно большой объем вентилируемых каменок, которыми оборудованы печи Везувий, позволяет получить мягкий пар, необходимый для приятного проведения процедур. Нагревание камней происходит равномерно. Это обеспечивает экономное расходование топлива и оптимальное количество времени для подготовки парного помещения.

Безопасному пользованию способствуют обтекаемые формы печей. Отсутствие острых углов подчеркивает элегантный дизайн. Пожарная и санитарная безопасность тепловых агрегатов подтверждена соответствующими сертификатами.

Применение дровяных печей с каменкой является наиболее рациональным решением задачи оздоровления организма. Это оборудование выпускается большой линейкой, в которой представлены серии:

• Скиф 12, 16, 22, 28, 38;
• Лава 12, 16, 22, 28;
• Русич 12, 16, 22, 28, 38;
• Русский пар;
• Элит;
• Классик;
• Вертикаль.

Отдельные модели отличаются функциональными возможностями или техническими особенностями. Они могут загружаться топливом непосредственно в парной или из смежного помещения посредством выносного топливного канала.

Широкая номенклатура продукции дает возможность купить печь Везувий подходящей модели по умеренной цене. Она удовлетворяет потребности бань и саун с объемом парильных помещений от 12 куб.м до 38 куб.м. Подобранные по оптимальным параметром для конкретных условий эксплуатации, печи для бани Везувий обеспечивают экономный расход топлива и комфортную атмосферу. Их высокая надежность и качество не даст усомниться в правильном выборе торговой марки.

Все печи Везувий отзывы получают положительные, что свидетельствует о правильном направлении развития компании. Все модели имеют привлекательный вид и практические достоинства.

Серия Русский пар наиболее следует национальным традициям, а серия Элит дает возможность наблюдать за процессом горения дров в топке. Уникальная банная печь Везувий Скиф совмещает лучшие характеристики каменных и металлических устройств. Она оснащена сетчатой каменкой, что позволяет увеличивать объем загружаемых камней.

Парная, в которой установлено устройство модели Лава, нагревается за считанные минуты. Печь Везувий Русич оснащена заслонкой с панорамным стеклом, топочный канал может выходить в смежную парной комнату отдыха.

Каждая из моделей конструкций реализует определенные функции, позволяющие избежать избытка жара или недостаточного нагрева воздуха. Такие возможности способствуют созданию в конкретной парной идеальных условий.

Экономичная печь отопительная Везувий отличается высоким коэффициентом полезного действия – до 80%. Ее предназначение – отопление жилых и дачных домов, не оборудованных системами. Она может поддерживать тепло в хозяйственных постройках и подсобных помещениях.

Для защиты от интенсивного инфракрасного излучения вокруг топки предусмотрен кожух с конвекционными трубами. Такая конструкция способствует повышению эффективности отопления.

С недавних пор стало возможным купить печи Везувий на дровах в виде каминов. Новая продукция компании отлично прогревает помещение и позволяет любоваться пламенем благодаря панорамной дверце.

В каменку бани закладываются чистые и специально предназначенные для соответствующих целей камни. Между ними должны оставаться воздушные прослойки. Состояние заложенного материала проверяется дважды в год, растрескавшиеся экземпляры удаляются.

Производитель рекомендует применять вулканические породы минералов – габбро, диабаз, жадеит, перидотит, талько-хлорит, малиновый кварцит. Они обладают хорошей термостойкостью, красивой фактурой и не содержат вредных примесей.

Каждый раз перед тем, как использовать печь для бани Везувий, необходимо удостовериться в герметичности присоединения дымового канала и в наличии тяги. Дрова в топку загружаются с условием заполнения не более 70% ее объема. Для полноценной подготовки помещения парной понадобится от 2 до 2,5 часов.

Нарастающий спрос и гарантия длительной эксплуатации на продукцию предприятия способствуют развитию производства и расширению ассортимента. Сбалансированное соотношение качество-цена печи Везувий позволяет любителям банным процедур наслаждаться комфортом, созданным источником тепла естественного происхождения.

Печи для бани Везувий на дровах

Печи для бани Везувий на дровах – отопительное оборудование отечественного производства, выпускаемое уже более 10 лет. Оно отличается высокой степенью надежности и долговечности. Мы предлагаем приобрести печи Везувий с доставкой по Москве и регионам России.

Преимущества оборудования

Благодаря применению современных технологий и обширным регулировкам печи можно использовать их для обогрева бань и саун.

Все оборудование выполняются из прочных и устойчивых к перепадам температур материалов. Таким образом, топка сохраняет свою функциональность десятки лет.

Благодаря особенностям строения печей и функциям конвекции, каменка и помещение парной прогреваются очень быстро. При условии правильного выбора устройства по мощности, вы получите нагрев бани за полчаса в летнее время и зимой – за 1,5-2 часа.

Производитель предлагает купить печи для бани Везувий под любые запросы: для обогрева маленьких парных 5-10 куб. м. и коммерческих бань габаритами до 40 куб.м.

Приобретая печь Везувий для отопления бани, вы получаете удобство использования, неприхотливость в обслуживании и долговечность.

Ассортимент R-sauna.ru

Печи для бани Везувий на дровах, предназначенные для обогрева помещений, объемом от 6-14 куб. м. (модель Лава 12 ДТ-3С) до 14-30 куб. м. (Лава 28 ДТ-4). Есть модели с панорамными и закрытыми топками, срок их службы превышает 10 лет.

Легенда.

Эта линейка включает в себя три подкатегории продукции: талькохлорит, песчаник и ковка. Первые две имеют внешнюю отделку из натурального или искусственного камня, последняя – это открытая каменка с из чугуна. Это оборудование можно использовать как для обогрева домашней парной, так и для обеспечения повышенных температур в коммерческих банях.

Оптимум.

Банные печи Везувий для отопления небольших парных до 14 куб. м. Они отлично подойдут для использования в некоммерческой домашней бане.

Русич.

Небольшие печки с выносной топкой. Разновидности этих приборов можно успешно использовать и в домашней парной, и в коммерческих банях.

Сенсация.

Чугунные печи со стенками толщиной 12 мм. Для их изготовления применяется специальный сплав, выдерживающий резкие и значительные перепады температур. Это оборудование может использоваться для прогрева парных различных объемов есть модели мощностью от 5 до 30 куб. м.

Помните, при выборе оборудования учитывайте габариты вашей бани, качество ее утепления и вид отделки. Если вы не уверены в правильности своих расчетов, обращайтесь к специалистам R-sauna.ru, они помогут вам определить необходимую мощность оборудования для вашего случая.

Условия приобретения

Мы предлагаем купить банные печи Везувий на следующих условиях:

1. С доставкой по Москве и регионам России. Рассчитать примерную стоимость можно в разделе «Доставка и оплата».
2. По низкой цене. Для создания комфортных условий в парной не потребуется больших вложений, ведь печи для бани Везувий имеют доступную стоимость.
3. С гарантией от 1 до 5 лет. Срок зависит от того, какое оборудование вы выберете.

Так же в нашем интернет-магазине вы можете приобрести дополнительные аксессуары: дымоходы, бондарные изделия, камни и прочие сопутствующие товары.

Банные печи Везувий

Компания, изготавливающая печи Везувий для бани и обогрева помещений, появилась на рынке относительно недавно – в 2004 году. С тех пор она нашла своего покупателя, а также освоила производство всех необходимых аксессуаров для комплектации своих изделий. Цель статьи – провести обзор отопителей данного производителя, предназначенных для бани.

Модельный ряд печей Везувий

Собственно, модельных рядов два: печи стальные и чугунные. В первый входит 7 наименований:

Весь модельный ряд охватывает широкий диапазон размеров парилок – от объема 6 м3 до 40 м3. Подробнее о характеристиках каждой серии будет сказано ниже, а сейчас представим перечень наименований чугунных банных печек:

Здесь диапазон парных немного уже: от 8 до 30 м3, как и количество модификаций. Дело в том, что изделия из чугуна существенно дороже стальных, потому и спрос на них меньше. Что вовсе не говорит о плохом качестве продуктов, на данный момент отзывы о торговой марке Везувий в подавляющем большинстве хорошие.

Обзор стальных печей

Открывает модельный ряд серия «Оптимум», что рассчитана на отопление небольшой парной объемом от 6 до 14 м3 и включает в себя 2 модификации. Разница меж ними состоит в том, что одна печь топится прямо из помещения парной, а вторая – из смежной комнаты. Длина выносной топки составляет 25 см. Конструкцию отопителей можно рассмотреть на рисунке:

Невзирая на свои малые размеры (650 х 560 х 490) печь Везувий «Оптимум» достаточно массивна – 53 кг. Причина в толщине металла, из которого сварена камера сгорания, на схеме видно, что она равна 5 мм. Кроме того, внутри топливника установлена металлическая перегородка, препятствующая прямому прохождению продуктов сжигания в дымоход. Это увеличивает теплоотдачу камеры, которая со всех сторон окружена вентилируемой открытой каменкой.

В остальном конструкция классическая, в днище топливника встроена колосниковая решетка, а под ней находится выдвижной ящик зольника. С его помощью и происходит управление подачей воздуха на горение. Данные печи для бани Везувий снабжаются только глухой загрузочной дверцей и считаются бюджетным вариантом.

Серия «Скиф»

Отличие от «Оптимума» тут выражено в конфигурации перегородки, что заставляет дымовые газы эффективнее отдавать тепло, огибая ее. Кроме того, усилены верхняя и задняя стенка камеры сгорания, там толщина металла достигает 8 мм. В то же время по задумке конструкторов боковые стенки «похудели» до 4 мм. Кстати, при изготовлении печей Везувий нержавеющая сталь не используется, отсюда и приемлемая цена продуктов. Устройство печи «Скиф» показано на схеме:

Из схемы заметно, что устройство зольника и каменки остались прежними: соответственно, выдвижной ящик и цилиндрическая сетка для удержания камней. Серия включает в себя 5 линеек печей, каждая из которых рассчитана под определенные размеры парной, начиная от 6 м3 и заканчивая объемом 40 м3.

Банные отопители Везувий «Скиф» охватывают самый широкий диапазон тепловых мощностей, серия включает в себя наибольшее количество печей – 36.

Дровяные печи «Скиф» снабжаются расширенным пакетом опций. Сюда входит навесной бачок для нагрева воды вместительностью от 30 л, жаропрочное и панорамное стекло вместо глухой загрузочной дверцы. Благодаря выдвинутой вперед камере сгорания есть возможность протапливания как прямо из парилки, так и находясь в смежном помещении.

Серия «Тайфун»

Под этим наименованием производится 9 агрегатов, приспособленных для протапливания помещений от 6 до 30 м3. Конструкция топливной камеры и системы газоходов «Тайфуна» не блещет оригинальностью и практически полностью повторяет модель «Скиф». Разница заключается в форме каменки, что из цилиндрической превратилась в прямоугольную. Каменка – вентилируемая и так же открыта со всех сторон.

Производитель декларирует, что некоторые элементы печи, подверженные воздействию огня в наибольшей степени, выполнены из углеродистой конструкционной стали толщиной 12 мм. Правда, он не указывает, что это за элементы. В остальном металл остался таким же – на боковых стенках 4 мм, задней и верхней – 8 мм. Во всех печах предусмотрен топливник с выносным каналом. Величина выноса – стандартная, 25 см.

Если говорить об опциях, то печь Везувий «Тайфун» может похвастать 2 видами обзорных стекол:

• жаропрочное, встроенное в стандартную дверцу для закладки топлива.
• панорамное, с размерами 41 х 41 см.

В модификациях со смотровыми стеклами реализована возможность регулировать подачу воздуха в топку с помощью специальной заслонки. Также есть вариант с установкой навесного бака для подогрева воды.

Серии «Русичъ», «Лава»

В эти 2 серии входит 24 и 27 модификаций соответственно, устанавливаемые в парилках от 6 до 30 м3. Внутренняя рабочая часть снова осталась неизменной, как и толщина металлических стенок. А вот прямоугольная или цилиндрическая каменка здесь открыта лишь сверху, по бокам она ограждена конвекционным кожухом с проделанными пазами для прохода воздуха.

«Русичъ» либо «Лава» хорошо подойдет тем людям, кто плохо переносит прямой жар, исходящий от печи в виде инфракрасного излучения. Барьером на его пути является конвекционный кожух, а еще через него происходит вентиляция каменки.

По сути, все печи имеют одинаковый корпус («Русичъ» — прямоугольный, «Лава» — круглый). Разнообразие модификаций достигается за счет различных вариантов комплектации, куда входит:

• выносной канал для топки из смежного помещения;
• огнеупорное и панорамное стекло.

По заявлению представителей компании приобретение и установка печи одной из этих серий даст самый скоростной прогрев парилки, при этом температура каменки может достичь 350 °С. Так что наличие в конструкции наружного кожуха здесь очень кстати.

Серии «Русский пар» и «Премиум»

Несколько вытянутая в высоту круглая форма отопителей «Русский пар» обусловлена изменениями во внутреннем устройстве. Здесь прямо над камерой сжигания и вторичным газоходом устроена дополнительная полностью закрытая каменка, отбирающая тепло у раскаленных дымовых газов.

Благодаря этому ее максимальная температура может достичь 400 °С. Снаружи находится ограничиваемая мощной цилиндрической сеткой вторая каменка, что окружает корпус топки со всех сторон. Для заполнения внутренней полости камнями в верхней части печи предусмотрен отдельный проем.

Линейка включает в себя всего 5 модификаций, обеспечивающих жаром помещения объемом от 14 до 30 м3. Комплектация включает в себя те же аксессуары, что и в предыдущих сериях. Они же стали основой для разработки печей премиум-класса «Элит».

Это значит, что была взята банная печь Везувий «Скиф» и отделана снаружи декоративным камнем (талькомагнезит или зеленый змеевик). Для другой модификации основой послужил агрегат «Русский пар», всего же под наименованием «Элит» проходит 5 отопителей под объемы парилки 12—30 м3.

Печи из чугуна

Конструктивно данные агрегаты практически идентичны своим стальным «собратьям». Похожая камера сгорания с зольным ящиком, двухходовой дымооборот и наличие каменки открытого типа, огражденной сеткой. Различие в том, что топливник представляет собой чугунное литье толщиной 12 мм с наружными ребрами. Они выполняют 2 функции: придают корпусу жесткость и обеспечивают интенсивный теплообмен.

Чугунная печка Везувий производится двух наименований – «Легенда» и «Ураган». Соответственно, 11 и 3 модификации предназначаются для обслуживания парной 8—30 м3 объема. Исполнение столь же разнообразно, как и у стальных отопителей, — разные виды стекол, выносной тоннель и бак для нагрева воды на помывку.

Заключение

Стальные печи привлекательны в первую очередь своей стоимостью. Нельзя сказать, что это высокотехнологичные изделия, но они просты, надежны и недороги. Несколько смущают своей ценой чугунные печи, они вдвое дороже металлических, но для любителей классики это не является препятствием.

Pizza22cm

Пн-чт 12:00 до 23:00
Пт-сб 12:00 до 23:30
Вс 12:00 до 23:00

Monday-Thurthday: from 12:00 to 23:00
Friday-Saturday: from 12:00 to 23:30
Sunday: from 12:00 to 23:00

Пн-чт 09:00 до 23:00
Пт-сб 09:00 до 23:30
Вс 09:00 до 23:00

Monday-Thurthday: from 09:00 to 23:00
Friday-Saturday: from 09:00 to 23:30
Sunday: from 09:00 to 23:00

Ежедневно с 10:00 до 22:00

Mon-Sun: from 10:00 to 22:00

Пн-Вс: с 11:00 до 22:00

Mon-Sun: from 11:00 to 22:00

Пн-Вс: с 12:00 до 23:00

Mon-Sun: from 12:00 to 23:00

Кухня закрывается за полчаса до закрытия пиццерии. В государственные праздники мы работаем по графику выходного дня. We close our kitchen 30 minutes before the pizzeria closure time. On public holidays we work according to weekend schedule.

Amazon.com: Fire Pit Art VES Везувий Wood Buring Fire Pit: патио, лужайка и сад

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Модель № VES
• 1/4-дюймовая мягкоуглеродистая сталь и оксид железа
• 21 дюйм (диаметр) x 48 дюймов (высота) x 21 дюйм (ширина) Вес 150 фунтов

Дровяные печи Vesuvio, сделанные в Италии

У студентов Университета Маккуори «Убар» появилась дровяная печь для пиццы.

Macquarie University — это динамичное и современное высшее учебное заведение, расположенное в Сиднее.Признанный в Австралии и во всем мире за инновационную концепцию и эксклюзивную среду кампуса.

Если вы недавно прогуливались по кампусу Университета Маккуори, то, вероятно, заметили, что только что появился новый интересный район с едой и общением. Недавно отремонтированный Ubar является самым привлекательным местом в этой общей зоне и предлагает студентам уникальное пространство для общения и наслаждения качественной едой. В Ubar есть огромная крытая / открытая площадка, оборудованная огромной дровяной печью для пиццы.Благодаря новому меню, включающему настоящую пиццу, приготовленную на дровах, жизнь в кампусе еще никогда не была такой хорошей.

Подробнее!

НОВЫЙ ДИЗАЙН для Baby Valoriani F75, первой домашней дровяной печи с профессиональными функциями.

Благодаря обновленному элегантному дизайну, подходящему к любому стилю, Baby Valoriani является идеальным решением для любой среды. Невероятно легкие и простые в использовании, доступные с подставкой или без нее, эта серия бытовых дровяных печей добавит ценности вашим жилым помещениям.Baby Valoriani был разработан для семей, которые хотят насладиться прекрасной едой и провести время вместе. Вы можете приготовить настоящую пиццу на дровах у себя дома или приготовить вкусные застолья из жареного мяса, морепродуктов и овощей. Эта печь обладает всеми профессиональными характеристиками, которые делают ее подходящей даже для профессионалов, которым требуется небольшая и удобная печь для пиццы для мероприятий на открытом воздухе и частных вечеринок.

Подробнее!

Вращающиеся печи для пиццы в тосканском стиле СЕЙЧАС в Австралии!

Valoriani запускает вращающиеся печи на дровах из глиняной плитки Cotto.

2018 только начался, и, как и было обещано в ответ на многочисленные запросы, полученные со всей страны, мы наконец можем объявить о прибытии на австралийский рынок первой вращающейся дровяной печи, произведенной в Италии мировым лидером Valoriani. Когда вы решаете инвестировать в оборудование, это означает, что вы хотите повысить качество, увеличить производство и, конечно же, оптимизировать затраты и организацию персонала, одновременно увеличивая свой доход. Если ваш бизнес — пиццерия, ваша печь — ваше самое важное вложение.Он продлится долгие годы и определит успех или неудачу вашего ресторана. Вы можете сэкономить деньги на многих вещах, но когда дело доходит до сути вашего бизнеса, вы должны полагаться на безопасное и очень хорошо работающее оборудование.

Подробнее!

Всемирно известные дровяные печи Forni Valoriani достигли острова Кенгуру!

Роберто ди Масса, родившийся на Искье, маленьком острове на юге Италии в Неаполитанском заливе, на протяжении многих лет прошел долгий путь опыта, который привел его к знакомству с престижными поварами пиццы, каждый из которых способствовал развитию его искусства пиццы.В настоящее время он является членом AVPN, ассоциации, которая контролирует подлинность неаполитанской пиццы и наладил множество совместных работ по всему миру с признанными пиццериями, которые он поддерживал своими консультационными услугами.

Подробнее!

Первые следы печей относятся ко временам древних египтян

Первые следы хлебных печей относятся ко времени древних египтян примерно в III тысячелетии до нашей эры. Они обнаружили несколько характерных конических структур, построенных из глиняных кирпичей Нила, где верхняя часть, предназначенная для хранения пищи, была отделена от нижней, где предполагалось разместить огонь.Огонь разжигали с помощью каменной лаборатории, которая поглощала тепло и передавалась наверх…

Подробнее!

Дизайн духовок: качество и стиль

Хотите создать что-то особенное? У вас есть уникальная концепция или вдохновение?

Наш ассортимент качественного оборудования чрезвычайно разнообразен и может соответствовать разным стилям и конструктивным особенностям. Такое оборудование, как дровяные печи, вносит свой вклад в стиль вашего помещения, а не только улучшает работу персонала и кухни.

Всегда чаще выбирают кухню открытого типа, чем традиционное рабочее пространство, отделенное от пола в комнате. Люди с большей вероятностью оценят обед в ресторане с открытой кухней, потому что определенно более увлекательно и интересно наблюдать, как невероятно слаженный персонал гармонично движется и создает деликатесы за плитами …

Подробнее!

Да, печь можно! (Дровяные хлебопекарные печи прибыли

Нет ничего лучше запаха того пухлого золотого хлеба, превращающегося в настоящую дровяную печь.

В последние несколько лет в Австралии происходит то, что мы можем назвать «хлебной революцией». Все дело в том, чтобы выпекать по-настоящему качественный хлеб и предлагать более широкий ассортимент выпечки. Все мы слышали об этом конкретном французском багете, итальянской фокачче или приправленных ближневосточных рулетах, приготовленных зарубежными пекарями. По сути, мы хотели, чтобы эти деликатесы были у нас под рукой, без необходимости летать над 2 континентами. Несмотря на то, что было легко найти навыки благодаря нашему многокультурному обществу, потребовалось немного больше, чтобы найти подходящее оборудование, такое как печи на натуральной дровах, которые Valoriani производит с невероятным уважением к традициям Тосканы.

Приготовление хорошего хлеба не имеет ничего общего с консервантами и химикатами. Если вы хотите воспроизвести атмосферу и аромат этой романтической деревенской пекарни, вам нужны свежие ингредиенты хорошего качества и ультрасовременная дровяная печь…

Подробнее!

Одна из старейших иракских пекарен в Австралии производит иракский хлеб на дровах

Al-Baghdady Bakery — одна из старейших иракских пекарен в Австралии, одна из многих интересных, уникальных небольших предприятий Fairfield.Global Explorer Tour выпускает замечательное видео, показывающее, как они производят удивительную выпечку с использованием дровяных печей Forni Valoriani, произведенных в Италии, Тоскана. Как сообщает Taste Food Tours, эти трудолюбивые мужчины пекут самый вкусный иракский хлеб, чтобы поделиться со всеми австралийцами, его теплый, мягкий и такой вкусный. YUM 😛

Подробнее!

Дровяные печи Valoriani @ AVPN Melbourne Pizza Festival 2017

Работает как часть Melbourne Food & Wine Festival. , Австралия — во второй раз — приветствовала фестиваль пиццы AVPN. Держите с 31 ^st марта по 2 ^nd апреля, вдоль Riverwalk, Southbank, фестиваль традиционно проводится в Неаполе каждый год и имеет большой успех Down Under. Дровяные печи Valoriani были главными действующими лицами на фестивале пиццы Crown AVPN.

Подробнее!

От фермы к столу с приготовлением пищи на дровах в Fred’s By Merivale

Пришло время позволить вашим вкусовым рецепторам мечтать о вкусных и ароматных деревенских блюдах, приготовленных на огне между холмами в Тоскане или во французском дворике.Просыпайтесь гурманов, это реальность в Сиднее с Даниэль Альварес, преданным шеф-поваром в Freds ’By Merivale, новом концептуальном ресторане, ориентированном на приготовление пищи на дровах.

Подробнее!

Барби по выходным — определенно традиция в австралийской культуре, нам это нравится. Мы с нетерпением ждем перерывов, когда дружелюбное австралийское барбекю BBQ становится неотъемлемой частью нашего досуга, проводимого с друзьями и семьей.Это австралийский способ сидеть за столом, что является традицией во многих странах. Но как же при нашей погоде оставаться внутри? ..

Подробнее!

Духовки Valoriani с газовой горелкой прошли испытание!

Spitfire известны своим качеством во всем мире, и теперь вы можете добавить удобства газа в свою духовку Valoriani. Горелки безопасны и удобны в использовании и были одобрены AGA (Австралийской газовой ассоциацией) для использования в некоторых моделях Valoriani.

Подробнее!

Предлагая обширное, но знакомое меню блюд, гамбургеров, стейков, салатов и, конечно же, пиццы, приготовленной на дровах, в современном бистро царит непринужденная атмосфера на открытом воздухе, подходящая для групп любого размера.

Подробнее!

Только что приземлились эти новые улучшенные, сверхпрочные доски для подачи пиццы.Они были специально разработаны для Везувио, чтобы удовлетворить потребности австралийского рынка.

Подробнее!

1843 Harvest — это кафе, расположенное на винограднике Линдеманс в районе винодельни Хантер-Вэлли в Новом Южном Уэльсе, и для своей кухни они выбрали не что иное, как дровяную печь Valoriani.

Подробнее!

Идеи подарков для домашнего повара!

Рождество не за горами, как и лето, что означает много развлечений и готовки на свежем воздухе для друзей и семьи, а также рождественских покупок! Почему бы не начать прямо сейчас с инструментов для пиццы для любимого человека?

Подробнее!

Валориани успешно на HOST 2015

HOST — идеальное место для демонстрации новых продуктов, отвечающих потребностям меняющегося рынка, поэтому Valoriani, помимо демонстрации полного ассортимента своих профессиональных и бытовых духовок, представила новейшую печь Valoriani: BABY Valoriani.

Подробнее!

«Холостяк Австралия», популярный реалити-шоу, в котором девятнадцать участниц соревнуются с одним подходящим холостяком, решил использовать печь Valoriani Wood Fire Oven (поставленную компанией Vesuvio) на одном экстравагантно романтическом свидании в 8-й серии шоу третьего сезона.

Подробнее!

Мгновенное списание активов для увеличения расходов малого бизнеса!

Многие рестораны, кафе, предприятия общественного питания и другие компании в сфере общественного питания — это именно тот тип бизнеса, который хочет получить бюджет на 2015 год.Увеличение мгновенного списания активов подскочило с 1000 до 20 000 долларов и стало одним из главных объявлений бюджета. Для поставщиков оборудования для предприятий общественного питания и других торговых представителей Business to Business это означает, что сейчас самое время закрыть эти продажи и стимулировать новые стартапы и более крупные инвестиции.

Подробнее!

Павильон Coogee устанавливает вторую печь Vesuvio

В июле 2014 года в новейшем заведении Меривейла, The Coogee Pavilion, открылся первый этаж и пригласил посетителей насладиться яркой и непринужденной атмосферой, дополненной дровяной печью Vesuvio, созданной в Италии компанией Valoriani.Совсем недавно, 30 декабря 2014 года, открылся Coogee Pavilion Rooftop, и генеральный директор Merivale Джастин Хеммес вместе с шеф-поваром Джорданом Тофтом приняли решение приобрести вторую печь Vesuvio в дополнение к четырем барам в помещении и на открытом воздухе, просторному балкону и захватывающие виды.

Подробнее!

The Baby, новая садовая печь для пиццы от Valoriani, наконец-то прибыла!

Долгожданная садовая печь для пиццы от Valoriani наконец-то прибыла на австралийские берега.The Baby — печь, идеально подходящая для австралийских семей и домашних аниматоров. Имея площадь около 80 см, Baby занимает минимум места, и его цена подходит для тех, у кого скромный бюджет, но которым нужны высокие стандарты, присущие имени Valoriani.

Читать дальше и смотреть ВИДЕО!

«Крестный отец» пиццы раскрывает секреты подлинной пиццы Наполетана от Aperitivo

Aperitivo — сертифицированный производитель пиццайоло или пиццы, а ресторан Leichhardt — каждый четвертый в Сиднее, сертифицированный итальянской ассоциацией Verace Pizza Napoletana.

Подробнее!

Премия «Лучшая пицца в Италии» получена от шеф-повара Bar Mia в Bellevue Hill Энрико Сгарбосса

ИТАЛИЯ может быть родиной пиццы, но ее лучший производитель пиццы работает в Бельвью-Хилл и использует печь Vesuvio! Шеф-повар Bar Mia Энрико Сгарбосса получил титул лучшей пиццы в Италии, и у него есть трофей, подтверждающий это.

Подробнее!

Духовка Valoriani Verace — экологичное решение с уникальной системой нагрева вторичной переработки

Новая печь Verace Oven, производимая Valoriani, Италия и распространяемая компанией Vesuvio Wood Fired Ovens в Австралии, является единственной газовой печью для пиццы в мире, одобренной AVPN (Associone Verace Pizza Napolitana) для производства Verace Pizza Napolitana.

Подробнее!

Газовые пожарные ямы Vesuvius для наружного использования |

Газовые пожарные ямы для наружных работ

Я взгляну на газовые пожарные ямы Vesuvius для использования на открытом воздухе для вашего внутреннего дворика или любого открытого пространства. Большим преимуществом является то, что вы можете использовать эту яму для костра на любой поверхности, даже на дереве или композитных материалах. Имитация камня придаст вам великолепный вид для вашего открытого пространства.

Легко использовать: 20-фунтовый пропановый баллон, спрятанный за боковой дверью, вы захотите использовать эту костровую яму, даже если у вас нет гостей на вечер.

Проследите за деталями этой костровой ямы, и вы сделаете выбор, соответствует ли она вашему внешнему оформлению и потребностям. Если вы хотите посмотреть другие примеры газовых костров, посмотрите мой пост здесь.

Изделие: Газовый костер Везувий

Цена на момент написания статьи: 380,79 $

Где выйти в Интернет по лучшей цене: Walmart.com

Что в коробке?

Каменный вид по бокам этой костровой ямы сделан из композитного материала на основе оксида магния с окрашенной разноцветной поверхностью.Сложенный каменный вид по бокам отлично сочетается с солидным видом цельного топа. Столешница из того же материала выглядит как деревянный стол.

Верх костровой ямы имеет диаметр 30 дюймов и высоту 24 дюйма. Он будет весить более 90 фунтов, отверстия для ручки по бокам помогут при перемещении, когда это необходимо, убедитесь, что горелка выключена, а бак снят для облегчения перемещения. Элементы управления находятся на одной стороне, если у вас есть дети, это может быть не лучшее место. Для тех, кто любит менять настройки или нравится легкость освещения, это место отлично подходит.

20-фунтовый пропановый баллон (не входит в комплект) поместится под пожарную чашу. Вы можете получить доступ к резервуару через боковую дверь, которую можно снять. Отверстие для ручки позволит легко снять дверь. Дополнительные отверстия для ручки с каждой стороны позволят вам и вашему другу при необходимости переместить эту яму с тяжелым огнем в другое место.

40 000 БТЕ тепла будет произведено этой костровой ямой на высокой мощности. При средней или низкой настройке вы можете использовать деревянную раму для стола для напитков и закусок.

В настоящее время отсутствует комплект для преобразования на природный газ. Эта костровище будет отлично смотреться рядом с кирпичной или каменной стеной. Вы можете использовать эту или любую другую газовую яму на композитных или деревянных настилах без проблем или дополнительных материалов. Простота использования газовой костровой ямы над беспорядком и очистка, необходимая для дровяной печи, позволят вам просто выключить костровую яму и резервуар, когда закончите с ожогом.

Сборка, использование и уход за очагом для костра

Сборка костровой ямы должна занять всего несколько минут, самое сложное — собрать упаковочные материалы, когда у вас распакована костровая яма.Осторожно распакуйте свою костровую яму и добавьте камни лавы в чашу для сжигания, убедитесь, что вы оставили горелку открытой, чтобы не блокировать огонь. Вставьте аккумулятор в воспламенитель. Откройте дверь и добавьте 20-фунтовый пропановый баллон (не входит в покупку).

Для зажигания горелки достаточно повернуть ручку на максимальное значение и нажать кнопку воспламенителя. После того, как горелка загорится, вы можете отрегулировать уровень пламени до желаемого значения.

Для ухода за костровой ямой потребуется только раствор слабого мыла и воды.Не используйте агрессивные химикаты, так как отделка представляет собой просто окрашенную поверхность и со временем может быть легко повреждена. Содержите горелку и зону воспламенителя в чистоте, будет трудно зажечь, если пыль от лавовых камней попадет в отверстия или на воспламенитель.

Плюсы

• Простота сборки и освещения
• Может заменить лавовые камни стеклянными
• Ручки для перемещения при необходимости

Минусы

• Наружные поверхности не каменные
• Органы управления снаружи
• Нет крышки для горящей чаши, чтобы сделать стол, когда не нужен огонь

Каковы преимущества этой газовой пожарной ямы для улицы

Глядя на различные модели газовых или дровяных костров, вы можете выбирать из множества вариантов.Газовые пожарные ямы Vesuvius для наружного использования имеют отличный внешний вид и просты в использовании. Он поставляется полностью собранным, просто добавьте камни лавы и баллон с пропаном. Еще одно преимущество перед другими моделями — удобное освещение с элементами управления сбоку.

Если вам нравится внешний вид газовых ям для деревянных или композитных настилов, и вы просто хотите увидеть больше примеров, посмотрите мою публикацию о других типах газовых костров здесь.

Сообщите мне о своем опыте работы с газовым костром или, если у вас возникнут вопросы, воспользуйтесь формами ниже, и я скоро свяжусь с вами.

жителей Коуичана призвали не сжигать отходы дворов — Chemainus Valley Courier

Региональный округ долины Коуичан призывает людей избегать открытого сжигания своей собственности и использовать альтернативные способы утилизации дворовых отходов, чтобы поддержать здоровье жителей долины Коуичан.

«Поскольку жители все чаще подвергаются воздействию дыма от лесных пожаров летом, очень важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы уменьшить воздействие дыма в зимний период», — сказал председатель CVRD Аарон Стоун.«Мы знаем, что древесный дым оказывает негативное воздействие на здоровье, и мы хотим побудить жителей использовать альтернативы открытому сжиганию».

Осенью и зимой качество воздуха в долине Коуичан ухудшается из-за увеличения использования дровяных печей и дыма от сжигания на открытом воздухе. В то время как использование дровяной печи и ожоги на заднем дворе обычны в других областях, топография долины и уникальные зимние погодные условия часто задерживают дым.

Наиболее серьезным загрязнителем воздуха в долине Коуичан являются ТЧ2.5, который относится к твердым частицам диаметром менее 2,5 микрон. PM2,5 выбрасывается в воздух при сжигании древесных остатков. PM2,5 связан с заболеваниями легких и сердца, включая астму и сердечные приступы.

«В регионе долины Коуичан выше показатели хронической обструктивной болезни легких и астмы по сравнению с остальной частью острова Ванкувер и по сравнению с Британской Колумбией. в целом », — сказал доктор Шеннон Уотерс, медицинский работник компании Island Health. «Это делает нас, как сообщество, более уязвимыми к воздействию открытого огня и дыма от дровяных печей.Все, что мы можем сделать для снижения PM2,5 в нашем сообществе, может способствовать улучшению здоровья в целом ».

Помимо измельчения древесного мусора, жители могут бесплатно сдавать мусор со дворов в центрах утилизации CVRD. Жители могут также захотеть попробовать «оставить листья» на земле или на грядках, поскольку листья предоставляют место для перезимовки опылителей и других полезных садовых клопов.

Для тех, кто не может избежать ожогов, очень важно проверить индекс вентиляции.BC Venting Index — это научная мера атмосферной турбулентности и ветра. Если индекс вентиляции оценивается как плохой или удовлетворительный, это указывает на застойные атмосферные условия и дым от горящих огней на заднем дворе и от дров не рассеивается. Вместо этого он будет оставаться близко к земле, что отрицательно скажется на здоровье людей, которые там живут.

Горение, когда индекс вентиляции Южного Ванкуверского острова в Британской Колумбии оценивается как хороший, является условием постановления CVRD о регулировании контроля за дымом.

Согласно этому постановлению, сжигание на девяти избирательных участках КВДД разрешено только с 15 октября по 15 ноября и с 15 марта по 15 апреля; сжигать можно только необработанные обрезки натуральной древесины и ветки, а листья и зеленый мусор не допускаются; сжигаемые сваи не могут быть больше двух квадратных метров и должны располагаться на расстоянии не менее 10 метров от всех границ собственности; и горение может произойти только между 7 а.м. и закат того же дня.

С учетом уникального рельефа и погодных условий долины Коуичан жители должны знать, что осенью и зимой индекс вентиляции редко оценивается как хороший. Поэтому лучше всего составить планы, альтернативные сжиганию древесного мусора.

CVRD размещает на своем веб-сайте множество материалов, касающихся качества воздуха в регионе, в том числе ежедневный индекс вентиляции Южного острова и карту качества воздуха в регионе Коуичан в режиме реального времени. Чтобы узнать больше, посетите www.cvrd.bc.ca/cleartheair. Чтобы сообщить о незаконном сжигании, обратитесь в службу защиты прав CVRD по электронной почте по адресу [email protected] или позвоните по телефону 250-746-2655.

В городах Дункан, Ледисмит и Лейк-Коуичан запрещено сжигание на открытом воздухе в любое время года, а в муниципалитете Северного Ковичана действуют собственные ограничения на сжигание. Жителям, проживающим в муниципалитетах-членах CVRD, рекомендуется связаться со своим муниципалитетом для получения дополнительной информации.

Региональный округ Ковичан-Вэлли Окружающая среда

Цели зимней обрезки

Зимняя обрезка плодовых деревьев проводится в основном для омоложения старых растений и формирования кроны у саженцев. Не секрет, что правильно обрезанная крона не только гарантирует стабильный урожай, но и обеспечивает растению долголетие.

Проводится такая обрезка и с чисто практическими целями. Небольшие саженцы позволяют значительно увеличить плотность посадки.

Учитывая нестабильность зимы, ветки подрезают для безопасности дерева. В результате оттепелей и быстрых похолоданий, на ветвях образуется ледяная корка, которая увеличивает нагрузку. Длинные ветки могут попросту обломиться под дополнительной тяжестью. Таким образом, выбирая для проведения обрезки зимнее время года, вы можете обезопасить близлежащие постройки и растения.

Некоторые садоводы практикуют зимнюю схему обрезания веток с целью снизить плодоносность молодых саженцев. Не всегда обильный урожай идёт дереву на пользу. Случается так, что плодонося 2-3 года, дерево затем отдыхает и восстанавливается. Кроме того, ветки молодых саженцев могут не выдержать тяжести плодов и сломаться.

Особенности и сроки зимнего обрезания деревьев

Обрезка плодовых деревьев зимой имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, кроны деревьев не скрыты густой листвой, соответственно хорошо видны все проблемные или сухие ветки.

Во-вторых, обрезать плодовые деревья можно без всякой спешки. Например, проводя такие мероприятия весной, необходимо успеть удалить все ветки до начала движения соков. Зимой растения спят, поэтому более спокойно относятся к проводимым работам.

В третьих, зимой древесина лучше пилится. Поэтому вы сможете без особых усилий, удалить даже толстые ветви.

Плодовые деревья обрезают обычно по следующей схеме. Сначала обрабатывают семечковые породы, затем косточковые. Правильно начинать обрезку с молодых саженцев, это делается для формирования кроны у растений.

В идеале, садовые деревья должны иметь 3 метра в высоту и столько же в ширину. Правильно обрезанный сад не доставляет хлопот своему владельцу. Даже собирая урожай, можно не использовать лестницу или стремянку. Все плодоносные ветви будут находиться на расстоянии вытянутой руки.

В зимние период хорошо омолаживать старые деревья, чей возраст составляет более десяти лет. Обычно это происходит по следующей схеме. Каждые 2 года каркасные ветки кроны укорачиваются на 1-2 метра. Это делается до достижения деревом необходимых габаритов. Такой подход не совсем верен. Ведь приходится обрезать самые плодоносные ветви, а это негативно сказывается на урожайности.

Правильно будет проводить омолаживающую обрезку следующим образом. Половину основных веток с южной стороны кроны сразу обрезают до нужной длины (2,5-3 метра от земли).Появляющиеся ростки прореживают и укорачивают. Через 2 года такую манипуляцию проводят с северной частью кроны. Этот подход считается оптимальным. Растение стабильно плодоносит, не теряя при этом своей морозоустойчивости.

Лучше всего обрезать плодовые деревья с января по март. Это способствует более интенсивному росту плодовых культур. При этом, планируя проведение работ, необходимо ориентироваться на показания термометра. Рекомендуемая температура обрезки не должна быть ниже 7 градусов.

Повышаем плодоносность

Опытные садоводы знают, как обрезать насаждения на приусадебном участке с целью повысить их урожайность. Существуют три степени обрезки плодовых деревьев: слабая, средняя и сильная.

Для того чтобы деревья лучше плодоносили, в зимнее время используют слабую или среднюю схему обрезки. Для тех кто не знает, что это такое, следует уточнить, ветви подрезаются на 1/3 или ¼ от годового прироста. Это не позволяет дереву сильно разрастаться, увеличивая тем самым его урожайность.

Кроме того, прореживание кроны тоже положительно влияет на плодоносность сада. Растение получает больше кислорода и ультрафиолетовых лучей. Густая крона может затенять соседнее дерево, снижая тем самым его урожайность. Зимой будет хорошо видно, какие ветки необходимо удалить, а какие стоит оставить.

Дополнительные меры

Если вы проживаете в регионе с суровыми зимними условиями, то следует более внимательно осматривать молодые ветви. Если укорачивая молодую поросль, вы заметили тёмное пятно на срезе, то от такой ветки лучше избавиться, спилив её под корень.

Однозначно рекомендуется спиливать сухие и надломленные ветки. Они мешают саду развиваться и плодоносить. Для более удобной работы проблемные ветки можно пометить с осени.

Схема обрезки сада зимой выглядит следующим образом. Сначала обрезают яблоню, грушу, айву. Затем переходят к вишне, сливе и абрикосу.

Обрезая плодовые деревья при помощи ножовки, не оставляйте пеньков. Лучше всего удалять ненужные ветки до самого основания. Таким образом, срез быстрее затягивается корой.

По поводу того, стоит ли замазывать срезы зимой, идёт много споров. Некоторые садоводы утверждают, что до весны саду ничего не грозит, растения вполне спокойно затянут срезы самостоятельно. Возможно, это утверждение соответствует истине. Но лучше всего не рисковать и обработать плодовые деревья на месте срезов садовым варом.

Обрезать деревья зимой | зимняя обрезка яблонь и плодовых деревьев

Заказать услугу:

+38 097 795 08 66
+38 066 616 46 59
+38 093 100 46 16

• с 8.00 до 20.00
• Без выходных
• и праздничных

• Наличные
• Карточка Приват Банка
• Безналичные

Зимняя обрезка сада – один из спорных моментов для садоводов. Риск повреждения дерева и увеличение его уязвимости низким температурам пугает каждого, кто задумывается об этой процедуре. Грамотная зимняя обрезка плодовых деревьев – один из основных приёмов по их эффективному омоложению. Мы поможем в выполнении этой задачи, готовы выехать на объект при первой необходимости.

Как окультурить насаждения с наименьшими потрясениями для всего растения – этот вопрос волнует каждого садовода, владельца загородного участка или дачи. Оптимальным и правильным решением станет обрезка деревьев зимой. Но важно грамотно провести процедуру удаления ненужных веток и мы вам в этом поможем. Специалисты «Экомир» имеют большой опыт в области ухода за насаждениями разных видов, что является гарантией благополучного исхода и качества работы.

Что мы можем сделать для вас Зимой с растениями?

Удалим дерево

Осторожно уберем растение с вашего участка, даже если оно угрожает линиям электропередач. Берем ответственность за Ваше имущество при сносе дерева.

Обрежем сад

Ваш сад — наша забота. Отвечаем за ваши деревья, несем материальную ответственность. Бесплатный вызов специалиста, звоните прямо сейчас!

Обслужим участок

Проводим комплексное обслуживание участка. От уборки снега до выкорчевывания деревьев тяжелой техникой. Уход и лечение растений.

Если обрезка плодовых деревьев зимой для вас сложная наука и не вызывает интереса, то не рискуйте здоровьем растений. Обратитесь за помощью к профессионалам, мы готовы выехать на объект по первому требованию.

Обрезать деревья зимой можно даже при температуре ниже -5°C, с учетом региона и морозности зимы, в некоторых местах Украины эту процедуру можно выполнять в любой месяц, но желательно до середины февраля.

Компания «Экомир» оказывает услуги по уходу за садом круглый год. Подготовим насаждения к холодам, проведём зимнюю обрезку аккуратно, при соблюдении технологии. Разработаем схему ухода индивидуально для каждого сорта деревьев, в частности для яблонь и абрикос. Принимаем заказы на работу по Киеву и области, рассмотрим предложения выездного сотрудничества по другим регионам.

Предоставляем технику, квалифицированный персонал и все необходимые инструменты, расходные материалы для быстрой и эффективной зимней обрезки плодовых деревьев. В дополнение можем разработать и выполнить комплекс работ по уходу за участком на протяжении года. Звоните, обсудим детали!

Обрезка сада зимой — некоторые деликатные моменты

Вопрос о том можно ли делать обрезку деревьев зимой вызывает спорные суждения среди садоводов и владельцев участков. Но спешим уверить, что делать это даже нужно. Для плодовых насаждений обрезка сада зимой – это одна из действенных мер по омоложению и формированию кроны.

Кроме того, это мероприятие включает в себя и практическую цель. В условиях нестабильных зим, характерных для Украины, обрезать деревья зимой рекомендуется и в целях безопасности. Непредсказуемое чередование резких оттепелей и быстрых похолоданий способствует образованию на ветках ледовой корки. Она оказывает большую нагрузку на дерево. Длинные побеги и ветки этого не выдерживают и ломаются, урон от этого более серьёзный, растение может даже погибнуть. Поэтому профессионалы на вопрос о том, а можно ли делать обрезку дерева зимой, отвечают однозначно – конечно, и даже нужно.

Обрезка плодовых деревьев зимой даже более удобна и менее травматична для самых растений. Во-первых, из-за отсутствия листвы открывается детальный обзор, что позволяет правильно оценить ситуацию и убрать действительно ненужные ветки. Во-вторых, при обрезке плодовых деревьев зимой меньший риск заражений и срезы быстрее заживают, потому что растения в этот период впадают в состояние покоя, замедляется ток сока.

Главным в этом деле является выбор оптимальных сроков для проведения работ. Только грамотная обрезка деревьев зимой в исполнении профессионалов даст ожидаемый результат, и положительно скажется на росте и плодоношении сада в будущем. Мы готовы правильно выполнить эти работы с наименьшим риском для здоровья и общего состояния насаждений.

Зимняя обрезка яблонь, абрикос и других растений

Сразу отметим, какие деревья обрезать зимой можно:

Важным условием является соблюдение именно температурного режима, календарные сроки ввиду переменчивого климата могут сдвигаться на 1-2 декады. При обрезке деревьев зимой сотрудники «Экомир» обязательно учитывают особенности насаждений разных видов и подбирают оптимальную технологию и интенсивность обработки.

Плюсами такого мероприятия есть то, что при морозной погоде наблюдается минимальный задир коры и замедляется развитие патогенных микроорганизмов. Поэтому и риск заражения здорового дерева становится меньший. После обрезки яблони зимой, мы обрабатываем срезы специальным составом, который можем привезти с собой. Он не только способствует быстрому заживлению, но и предупреждает обморожение открытой ранки.

Поэтому обрезка яблонь зимой — процесс обычный и безлопастный, если следовать всем правилам и установкам. Если сомневаетесь в своих силах или действиях — можете позвонить нам и мы постараемся подсказать вам как лучше поступить.

Обрезка абрикоса зимой требует соблюдения более щадящего температурного режима. Обычно обработка проводится когда средние температурные показатели не опускаются ниже «-5» градусов. Замедление тока соков приводит к тому, что деликатное растение намного лучше воспринимает эту процедуру. Более, того именно обрезку абрикоса зимой считают самой действенной в сравнении с обработкой в другие времена года. При умеренном холоде ранки быстро затягиваются и уже к весне насаждения становятся полностью обновлёнными, а зажившие места срезов не спровоцируют риск заражений.

Жителям частных домов, владельцам дач, загородных участков и коттеджей

Зимняя обрезка плодовых деревьев отличается наименьшей болезненностью. Благодаря замедленным процессам роста, растение практически не подвергается стрессу. Проводятся работы при небольших минусовых температурах, когда насаждения уже перешли в фазу покоя. Плюс, ранки и порезы быстрее заживают, меньше поражаются вредителями и болезнями, активность которых тоже подавлена при минусовых температурах.

Но даже при таком раскладе важно грамотно и правильно выполнить обрезку деревьев зимой. Специалисты «Экомир» смогут выполнить эту процедуру максимально аккуратно, бережно, соблюдая оптимальные сроки и технологию.

Мы оказываем услуги как в частных владениях в черте города, так и организуем выезд сотрудников на загородный участок или дачу. Зимняя обрезка яблонь и деревьев в нашем исполнении – это минимум забот для клиента. Предоставим всю нужную технику, материалы и инструменты, обеспечим консультацией и возьмёмся за комплексное сезонное обслуживание любых насаждений.

Государственным предприятиям и учреждениям

Мы сотрудничаем с различными организациями, учреждениями и предприятиями любых форм собственности. Проведём обрезку плодовых деревьев зимой на территории лечебных или оздоровительных заведений. Среди наших клиентов школы, садики, больницы, администрации. Обеспечим комфортные условия сотрудничества, заключаем договора на обслуживание насаждений на постоянной основе. Предусмотрена программа лояльности для постоянных заказчиков.

Обрезка деревьев зимой в исполнении «Экомир» осуществляется аккуратно и быстро, видео для ознакомления можно просмотреть на сайте. При необходимости поможем с получением разрешений, договоримся с электриками и другими инстанциями. Оплата наличными или по системе б/н. Вы платите только за фактические проделанную обрезку плодовых деревьев зимой и предоставленные нами дополнительные услуги.

Владельцам частного бизнеса

Частные предприниматели, которые тоже заинтересованы в зимней обрезке плодовых деревьев тоже могут обратиться за помощью в нашу компанию. Дополнительно можем предложить уборку и вывоз остатков, уход за насаждениями на протяжении сезона или всего года.

Возьмёмся за работу в любом объёме, принимаемся за сложные и нестандартные проекты. Вам отказали наши предшественники или некачественно выполнили зимнюю обрезку деревьев? Срочно звоните, мы готовы к оперативному вмешательству, предпримем все нужные меры для исправления ситуации.

Мы не просто занимаемся обрезкой садов зимой, но и проводим работы в оптимальное время. Качественно и аккуратно удалим ненужные или аварийные ветки, сформируем крону и омолодим деревья. Работаем как с молодыми, так и со старыми насаждениями. Обеспечим процесс всем необходимым, включая спецтехнику – автовышку, машину или трактор для вывоза остатков. Уберём и окультурим территорию, проведём обрезку яблонь зимой или других садовых насаждений быстро и грамотно. Можем обеспечить профессиональный уход за всем участком на протяжении всего года. Звоните, согласуем детали и условия сотрудничества.

сроки, правила и полезные советы от лучших дачников

Это только на первый взгляд кажется, что стрижки придуманы исключительно для людей. Деревья и кустарники ничуть не меньше нуждаются в подобной процедуре, причем не только красоты ради, но и здоровья для. Осенняя обрезка деревьев и кустарников…

Обрезка — это непростая наука и в то же время искусство, однако общие принципы этого мероприятия под силу освоить каждому, особенно если применять самое главное правило, вошедшее в пословицу: семь раз отмерь — один отрежь. В рамках одной статьи…

Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги «Деликатная обрезка. Почти без…

Каждый владелец плодового сада хочет видеть свои деревья здоровыми и урожайными. Однако невозможно оставить сортовые яблони и груши расти как им вздумается и одновременно получать от них хорошую отдачу в виде обильного плодоношения. Автор книги…

Как обрезать розу Флорибунда на зиму? Резко выросла до полутора метров. Остальные веточки низкие и тонкие.

Хотите, чтобы ваша любимая буддлея пышно цвела и долго не старела? Не пропустите мартовскую обрезку! Разве что буддлею очереднолистную (B. alternifolia), единственную среди всех видов, следует стричь только после цветения, поскольку цветочные…

В любом саду всегда есть что обрезать: убрать ненужную ветку, поправить форму куста или дерева, облегчить крону, снизить высоту, подровнять живую изгородь — поводов взяться за инструмент великое множество. Но над всеми правилами и техническими…

Опыт показывает, что начинать разговор об обрезке растений в саду нужно с самых азов, так как именно в них, в азах, садоводы-любители допускают серьезные ошибки, которые впоследствии сложно исправить и которые могут привести к гибели растения….

С какого года начинать обрезку молодых деревьев? И как? Купила готовые в магазине, высота до 2-х метров.

Добрый день, можно ли в ноябре проводить обрезку в саду?

Здоровый и урожайный плодовый сад — гордость и радость для хозяина. Подойти к дереву, сорвать теплое яблоко, угостить ребенка: на, съешь, уже поспело! Не получается? Ах да, лестницу нужно подставить: яблоки-то не достать. Насколько было бы лучше,…

Уважаемые семидачники. Сейчас изучаю вопрос о правильной обрезке плодовых деревьев. В статьях часто попадается такой термин как «обрезать на почку». Что это значит? Сколько, получается, нужно обрезать?

Омоложение, перевод на боковое ответвление, обрезка на пень или кольцо — под всеми этими понятиями подразумеваются разные техники обрезки деревьев и кустарников. Однако далеко не все садоводы понимают, какие именно действия «прячутся» за этими…

Обрезкой деревьев и кустарников в своем саду занимаемся мы все. Формированием кроны и санитарной очисткой не заниматься нельзя. А потому мы стараемся либо привлечь специалистов, либо всё стараемся сделать сами: кто умело, кто неумело, кто…

Давайте рассмотрим — какой же нужен инструмент для обрезки. Для удобной работы желательно иметь разнообразные режущие инструменты, поскольку специальное всегда превосходит универсальное. Экономить на приобретении качественного инструмента…

Я очень люблю абсолютно все хвойные культуры. Их видов существует множество. Это ели, сосны, туи, кипарисовики, можжевельники, пихты, лиственницы и прочие их собратья. Чем они прельщают меня? Прежде всего я люблю эти культуры за их декоративность,…

Можно ли обрабатывать раны на деревьях средством «Ран нет» или все-таки лучше использовать садовый вар или масляную краску?

Купила в питомнике несколько саженцев с ЗКС, т. к. следующей весной не будет возможности что-то сажать. Саженцы: дюк Спартанка 115 см в высоту, яблоня Яблочный Спас и смородина Титания 140 см в высоту. Нужно ли их сейчас обрезать? Или без разницы,…

Можно ли обрезать садовые деревья зимой, если температура не превышает -7 градусов?

Здравствуйте, уважаемые эксперты! В последнее время на сайте появились актуальные статьи по подготовке плодовых деревьев и кустарников к зиме. В том числе и их обрезке. В тоже время, я видел много информации по весенней обрезке. Помогите…

Крым, — Можно ли сейчас обрезать груши, персики, сливы т.е. плодовые деревья.

Обрезка плодовых деревьев зимой. Специалисты.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Обрезка дерева — это довольно сложная операция, которая всегда очень болезненна для растения. Поэтому обрезка плодовых деревьев зимой, в период, когда дерево находится в состоянии наибольшего покоя, будет наиболее благоприятной и нанесет наименьший вред дереву. Обрезку плодовых деревьев зимой можно проводить ежегодно с октября, после перехода дерева в состояние зимнего покоя, по февраль.

Несомненными преимуществами обрезки плодовых деревьев зимой являются следующие факторы:

— Промерзшая древесина легче пилится, причем качество среза выше, чем при весенней обрезке с оттаявшей древесиной.

— Вероятность задеров коры при работе секатором или ножовкой существенно уменьшается.

— Многолетние цветы и огородные культуры вокруг ствола не повреждаются, в силу того что они надежно укрыты снегом, что позволяет установить лестницу или стремянку наиболее удобно и близко к дереву.

— При отсутствии листьев лучше видно состояние кроны, что позволяет определить необходимую степень и технику обрезки.

— Дерево испытывает минимальный стресс по сравнению с весенней обрезкой.

Обрезку плодовых деревьев зимой начинают с наиболее зрелых плодоносящих деревьев, так как плодовые почки у них пробуждаются гораздо раньше, чем листовые. Сначала обрезают яблони, как наиболее морозоустойчивые, затем груши, сливы, вишни и т.д.

Очень хорошо переносят обрезку плодовых деревьев зимой такие традиционные сорта яблонь, как Белый налив, Антоновка, Анис полосатый, Папировка, Боровинка, Титовка, Грушовка московская.

После обрезки плодовых деревьев зимой урожайность их не уменьшается, раны затягиваются также интенсивно, как и после весенней обрезке, ежегодный прирост остается в норме.

Такие же сорта, как Мелба, Пепин шафрановый, Уэлси, рекомендуется обрезать после угрозы возврата сильных морозов, хотя тщательный и правильный уход делает возможной обрезку плодовых деревьев зимой и для среднезимостойких сортов.

Непременным условием удачного проведения обрезки плодовых деревьев зимой является правильная подготовка почвы к зимнему периоду. Она заключается, прежде всего, в разумном внесении удобрений и в достаточном поливе после сбора урожая перед подготовкой к зимнему периоду.

Так, избыток азота в почве задерживает переход растения в фазу покоя, удлиняет вегетационный период, препятствует вызреванию камбия, благодаря которому происходит заживление ран.

Предзимний интенсивный полив особенно важен при глубоком залегании грунтовых вод, а также на бедных, быстро промерзаемых, песчаных почвах. Влага в почве необходима для вызревания тканей дерева, накоплению углеводов и питательных веществ, закаливанию дерева.

Чтобы избежать обмерзания раненой поверхности при обрезке плодовых деревьев зимой, необходимо пользоваться только очень чистым и острым инструментом (секатором, ножовкой и т.д.).

Место среза следует тщательно обработать садовым варом или масляной краской.

И, конечно же, правильно выбранная методика и техника обрезки плодовых деревьев, с учетом всех особенностей видов и сортов, индивидуальных особенностей деревьев, является непременным условием проведения обрезки плодовых деревьев зимой.

Обрезка плодовых деревьев зимой — задача не из легких. Здесь требуется большой профессиональный опыт и широкие агротехнические знания.

Всеми этими необходимыми качествами для проведения правильной и своевременной обрезки плодовых деревьев зимой обладают специалисты Компании «Обрезка Сада».

Обращайтесь к нам, и мы с удовольствием проведем все работы, связанные с обрезкой плодовых деревьев зимой!

яблони, груши, сливы и вишни

Автор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 06 февраля 2017Последние правки: 02 ноября 2020

Как бы мы ни любили естественную, нерукотворную красоту природы, рано или поздно приходится осознать, что деревья и кусты в нашем саду нуждаются в обрезке. Ведь основная функция плодовых деревьев – плодоношение, а загущенность кроны повышению урожайности не способствует.
Обрезка ветвей, если она сделана по всем правилам, стимулирует повышение урожайности фруктовых культур, санитарная обрезка поддерживает их здоровье, защищая от болезней и вредителей, а омолаживающая обрезка растений продлевает им жизнь.

Когда лучше обрезать деревья

Когда обрезать деревья, чтобы травмировать их как можно меньше? Лучшее время обрезки деревьев – период с конца января по начало апреля, когда растения находятся в состоянии покоя, движение в них сока еще не началось и почки на деревьях не набухли. Собственно, можно проводить обрезку, начиная с ноября, однако нет никакой гарантии, что на следующий день не ударят морозы, поэтому лучше все-таки перенести процедуру ближе к весне. Как только температура воздуха в саду поднимется выше -8 ºC и продержится на этом уровне несколько дней, можно приступать к формирующей и санитарной обрезке.

Формирующую обрезку дерева проводят в течение пяти лет с момента посадки: нужно так сформировать крону, чтобы за деревом было удобно ухаживать и чтобы солнечный свет добирался в самую гущу.

В последующие годы ранней весной проводят санитарную обрезку, целью которой является удаление подмерзших, высохших, поломанных, конкурирующих друг с другом, поврежденных вредителями или болезнями и провисающих в нижней части кроны веток и побегов. Однако при необходимости не повредит деревьям и санитарная обрезка осенью.

Омолаживающая обрезка восстанавливает замедлившийся рост старых деревьев и стимулирует закладку генеративных почек. Ее тоже лучше проводить в конце зимы или начале весны, причем омолаживать деревья начинают не тогда, когда они уже состарятся, а после первых двух-трех урожаев или как только вы заметите снижение цветения.

Инструменты для обрезки

Какие инструменты вам могут понадобиться для обрезки деревьев в саду? Вот полный перечень инструментов для любых, даже самых сложных случаев:

• пила – топливная, электрическая или аккумуляторная;
• бензовысоторез – топливная пила, позволяющая сделать обрезку на высоте до 5 м без использования лестниц и стремянок;
• кусторез, который применяется, когда нужно придать кроне необычную форму;
• измельчитель веток, предназначенный для переработки растительных остатков;
• сучкорез – модифицированный секатор на длинных ручках для обрезки веток диаметром от 20 до 50 мм;
• воздушный секатор для обрезки веток не толще 20 мм;
• штанги для пилы;
• стремянка;
• садовая пила серповидной формы, лучше с закаленными зубьями;
• садовый нож, которым обрезают годичный прирост и вырезают зеленые побеги у молодых деревьев;
• стамеска;
• щетка по металлу для зачищения ран и трещин на дереве;
• средства для заделки ран – садовый вар или паста Раннет.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Обрезка плодовых деревьев – процедура довольно болезненная, поэтому лучше осуществлять ее зимой, когда деревья находятся в состоянии глубокого покоя. В чем преимущества зимней обрезки?

• Во-первых, промерзшую древесину легче пилить, на ней не остается заусенцев и задеров.
• Во-вторых, в отсутствии листьев лучше видно состоянии коры на ветках, поэтому легче определить степень поражения заболеванием или вредителем и выбрать технику обрезки.
• В-третьих, в результате оттепелей и резких похолоданий на деревьях образуется ледяная корка, увеличивающая нагрузку, поэтому длинные ветки могут обломиться, а укорачивание ветвей помогает избежать этой проблемы.
• В-четвертых, находясь в глубоком покое, дерево испытает минимальный стресс от процедуры.
• В-пятых, зимнюю обрезку можно проводить без всякой спешки.

Начинают обрезку с самых зрелых деревьев, поскольку плодовые почки у них пробуждаются раньше, чем почки листовые. Бывают годы, когда вполне оправданна обрезка в феврале. Первыми обрезают яблони, поскольку это самые морозостойкие деревья. Лучше всего переносят зимнюю обрезку сорта Белый налив, Анис полосатый, Грушовка московская, Папировка, Боровинка, Антоновка и Титовка – после обрезки их продуктивность не снижается, а раны заживают так же быстро, как и при весенней обрезке.

Затем наступает очередь других семечковых деревьев – груши, айвы, рябины, а ближе к весне, когда минует угроза возврата сильных холодов, обрезают косточковые породы – сливы, вишни, абрикосы, персики и другие плодовые деревья.

Зимнюю обрезку молодых саженцев делают с целью снижения их урожайности, поскольку высокая продуктивность иногда вредит здоровью дерева – под тяжестью слишком большого количества плодов ветки саженцев могут сломаться.

Зимой хорошо омолаживать деревья старше 10 лет. Обрезка старых деревьев производится по такой схеме: половину веток с южной стороны обрезают до нужной длины, а появляющиеся приросты укорачивают и прореживают. Через два года эту же процедуру проделывают с северной половиной кроны. Такая обрезка веток не приводит к потере морозостойкости, и дерево продолжает стабильно плодоносить.

Чтобы избежать промерзания ран, необходимо пользоваться очень острым стерильным инструментом, а места срезов следует обрабатывать садовым варом.

Обрезка фруктовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной осуществляется, как только сойдет снег. В средней полосе обрезка в марте вполне привычное дело, в местах же с более прохладным климатом предпочтительней обрезка в апреле. Если по какой-то причине вы не привели ваш сад в порядок ранней весной, а состояние деревьев этого требует, то в качестве исключения из правил может осуществляться и обрезка деревьев в мае и даже в начале июня, однако она должна быть гораздо более щадящей, чем весенняя, иначе можно потерять весь запас питательных веществ, который в это время направлен к верхушкам прошлогодних приростов.

Существуют разные способы формирования крон плодовых деревьев:

• ярусная – с четко выраженным ярусным расположением ветвей. Этот тип кроны больше подходит семечковым культурам;
• разреженно-ярусная – для груш, яблонь, вишен, абрикосов и слив, растущих на среднерослых подвоях;
• безъярусная – для абрикосов;
• кустовидная – для яблонь, груш, айвы, слив, персиков и вишен;
• вазообразная или чашеобразная – для персика, вишни, абрикоса, некоторых сортов яблони и груши;
• веретеновидная – для яблонь и груш с раскидистой кроной на малорослых и среднерослых подвоях;
• веерная компактная – для среднерослых и малорослых яблонь;
• пальметта – для груш и яблонь малорослых и среднерослых сортов;
• пальметта наклонная – для яблонь и груш среднерослых и высокорослых сортов с сильным ветвлением;
• полуплоская – для яблонь и груш, выращиваемых в промышленных масштабах.

Выбор типа кроны зависит от вида дерева и высоты его штамба, а высота штамба предопределяется условиями произрастания и размерами участка. На крупном садовом участке можно выращивать крупногабаритные деревья с высоким штамбом (160-180 см) или полуштамбовые (120-140 см), но если участок небольшой, а на нем нужно разместить максимальное количество видов и сортов плодовых деревьев, то остановить свой выбор следует на низкоштамбовых (80-100 см) или карликовых формах (штамб не выше 80 см).

У высокоштамбовых деревьев крону обычно обрезают в форме чаши или придают ей разреженно-ярусную форму, а у низкоштамбовых деревьев крона чаще формируется в виде веретена.

Самым распространенным типом в любительском садоводстве является свободно растущая крона, габариты которой слегка ограничивают, поддерживая правильное соотношение между центральным проводником и скелетными ветками. Центральный проводник должен доминировать над всеми ветвями в длине и толщине. По достижении проводником необходимой высоты его, чтобы он не перерастал, начинают обрезать. Скелетные ветви формируют на стволе таким образом, чтобы они располагались равномерно как по высоте, так и по окружности, не конкурируя друг с другом. Они не должны отходить от ствола под слишком острым углом.

Для выполнения процедуры обрезки нужно выбрать теплый сухой день, поскольку осадки сильно усложняют процесс, да и крупные срезы будут долго заживать. Как делается правильная обрезка дерева? Сначала подрезают верхушечный побег. Затем обрезают на всех развилках нижние побеги, удаляют из двух перекрещивающихся веток ту, что растет в неправильном направлении, вырезают ветки, направленные к стволу, волчки, молодую поросль, растущую на ветках близко к стволу, загущающие ветки и корневую поросль. Но сначала в санитарных целях нужно вырезать все сломанные, обмороженные, пораженные вредителями и болезнями ветки и побеги.

Через сутки после обрезки все срезы, диаметр которых больше 7 мм, следует обработать садовым варом, пастой или желтой глиной, смешанной с коровьим навозом.

Обрезка декоративных деревьев

Продолжительность жизни и степень декоративности деревьев во многом зависят от того, насколько своевременно сделана обрезка, сроки которой тесно связаны с биологическим циклом растений, особенностями вида и цветения.

Древесно-кустарниковые растения, цветение которых на побегах прошлого года наступает зимой или весной, обрезают сразу после цветения, а в первой половине лета они образуют новые побеги для цветения в следующем году.

Декоративные древесные растения, формирующие цветки на побегах текущего года, обрезают осенью или ранней весной, причем осенняя обрезка предпочтительней весенней.

Санитарная обрезка декоративных деревьев выполняется по тем же правилам, что и прочистка плодовых деревьев: удаляются пересекающиеся и загущающие крону побеги, развилки, а также побеги, растущие внутрь кроны или под острым углом. При этом следует сохранять свойственную для вида форму кроны, укорачивая побеги по уровню прошлогодней обрезки.

А вот обрезка плакучих форм декоративных деревьев, которую называют канделябровой, имеет свою особенность, и заключается она в том, что каждую весну прошлогодний прирост укорачивают, обрезая на внешнюю почку и увеличивая крону в горизонтальном направлении таким образом, чтобы она приобрела форму зонтика. Применяют такой способ формирования кроны при стрижке берез, рябин, желтой акации и зонтичных яблонь.

Укорачивая побеги, следите за тем, чтобы срез проходил над развитой вегетативной, а не цветочной почкой: срез должен начинаться на уровне основания почки с обратной стороны и заканчиваться над верхушкой почки.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии

Разделы: Плодово-ягодные растения Плодовые деревья

После этой статьи обычно читают

Как правильно сделать зимнюю обрезку деревьев

Можно ли обрезать плодовые деревья зимой? Во всех справочниках рекомендуется делать обрезку осенью или весной, но в это время в саду так много других работ, что до деревьев руки обычно не доходят.
Наталья Ковалева, г. Тула

Все зависит оттого, какая обрезка требуется. Если речь идет об удалении сухих, поломанных или о вырезке пары небольших ветвей, то это можно делать в любое время года. Во всех других случаях срок выполнения обрезки определяется по обстоятельствам.

В зимнее время дерево находится в состоянии относительного покоя, перемещение запасных питательных веществ к точкам роста в это время минимальное. Поэтому при обрезке эти вещества практически полностью сохраняются, а с началом вегетации равномерно распределяются по растению (между оставшимися точками роста и плодоношения). К тому же после обрезки число таких точек уменьшится, и обеспечение их пластическими веществами заметно улучшится. А это, соответственно, усилит рост листьев, побегов и генеративных (плодоносящих) органов. С этой точки зрения зимняя обрезка предпочтительнее.

Однако она приемлема только в южных районах, там, где не бывает сильных морозов. В средней же полосе России такая обрезка опасна тем, что деревья могут подмерзнуть, особенно в местах с большими срезами. Поэтому молодые (в период формирования кроны) и плодоносящие деревья с ослабленным ростом рекомендуется обрезать в период покоя рано весной, за 3-4 недели до начала вегетации, что будет активизировать у них ростовые процессы.

Взрослые же, хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать какдо,таки после начала вегетации, вплоть до конца цветения. Сильную обрезку, например, при снижении, кроны и удалении крупных ветвей лучше выполнять после начала вегетации. Реакция дерева на такую обрезку будет слабее, замедлится рост ветвей, появится меньше волчков, а вместо длинных вегетативных побегов начнут вырастать короткие генеративные, в том числе кольчатки и копьеца, на которых и образуются плоды.

Обрезка зимой | Ботанический сад Чикаго

Хотя на улице может быть холодно и снежно, зима — лучшее время года для обрезки лиственных растений. Дождитесь относительно мягкого солнечного дня, достаньте секаторы и критически осмотрите свои деревья и кусты.

По словам руководителя службы охраны здоровья растений в Ботаническом саду Чикаго, 90 процентов обрезки лиственных растений можно проводить зимой. «Как только деревья и кустарники переходят в состояние покоя, можно начинать обрезку», — сказал он.«И вы можете обрезать до того момента, когда бутоны начнут распускаться». С середины ноября до середины марта вы можете формировать и прореживать лиственные растения, готовясь к предстоящему весеннему сезону. Вечнозеленые растения в большинстве случаев следует обрезать в период вегетации, поскольку они никогда не переходят в состояние полного покоя и могут пострадать от ожога кончиков при обрезке зимой.

Есть важные причины для обрезки в это время. Обрезать растение без листьев намного проще, так как вы можете легко увидеть его ветвящуюся структуру.Также зимой меньше шансов передать болезни от одного растения к другому или привлечь насекомых к свежим ранкам после обрезки. А поскольку большая часть садоводческих работ на Среднем Западе приходится на короткий и интенсивный вегетационный период, полезно перенести некоторые из них на зиму.

Департамент здравоохранения растений проводит зимние месяцы в обрезке растений в Чикагском ботаническом саду и предлагает домовладельцам следующие советы:

Обрезайте растение с четкой целью. Подумайте, что вы хотите сделать с деревом или кустом, которое вы подрезаете. Обрезка большинства лиственных пород должна способствовать естественному стилю, что означает, что деревья с низкой ветвью не обрезаются, высокие кусты не стригутся или не обрезаются, чтобы сделать их короче, а естественные очертания растения сохраняются. Цель состоит в том, чтобы подчеркнуть природные особенности растения, и, по иронии судьбы, если вы сделаете это хорошо, похоже, что вы вообще ничего не делали.

Удалите нежелательные ветви. Сначала удалите всю мертвую или больную древесину, независимо от того, где она находится на растении.Далее удалите все присоски и водные ростки. Присоски — это прямые неразветвленные стебли, которые вырастают у основания дерева. Водяные ростки похожи на стебли, но растут под прямым углом к ​​ветвям. Ни присоски, ни водяные ростки не превратятся в естественные, хорошо разветвленные конечности.

Затем удалите пересекающиеся или трущиеся ветви. Начните с самых больших ветвей и постепенно переходите к самым маленьким. Могут быть случаи, когда вы нарушите это правило; например, оставьте большую пересекающуюся ветвь, которая при удалении изуродует дерево.Если бы деревья были правильно обрезаны в молодом возрасте, вам бы никогда не пришлось столкнуться с подобной ситуацией.

Утончить навес. Начиная с центра и двигаясь к внешней стороне, прорежьте ветви, составляющие плотную массу дерева или куста. Ваша цель — усилить циркуляцию воздуха через ветви и подчеркнуть структуру растения. Никогда не удаляйте более четверти растения за сезон, так как это будет способствовать росту побегов. Прореживание особенно важно для таких деревьев, как яблони и боярышник, которые подвержены грибковым заболеваниям.

Работайте медленно, делая много перерывов, чтобы отступить и посмотреть. Дерево сбалансировано? Это выглядит симметрично? Знайте, когда остановиться; вы не хотите выдавливать центр. Вы всегда можете вернуться и снять еще, но нельзя снова надеть.

Всегда обрезайте до почки или ветки. Никогда не оставляйте пень или открытые концы, образовавшиеся в результате срезания верхушки растения. Открытые концы могут создавать плотный горизонтальный рост типа присоски, который разрушает естественную привычку ветвления, или они могут вызвать отмирание и болезнь.Обрежьте нежелательную ветку прямо над бутоном, помня, что из нее вырастет новая ветка. В идеале бутон должен быть обращен наружу, чтобы ветка росла по направлению к внешнему краю растения.

При отрыве от ствола или другой большой ветви никогда не делайте резку вплотную к стволу. Натуральный воротник следует оставить на стволе, чтобы дерево могло хорошо зажить.

Ищите проблемы с насекомыми. Яйцеклетки палаточных гусениц, моли Lymantria dispar и пяденицы кочки часто видны зимой на ветвях деревьев.Удалите их вручную или подрежьте, чтобы избежать повреждений насекомыми весной.

Ищите признаки болезни. Внимательно осматривая ветви, воспользуйтесь возможностью, чтобы проверить, нет ли необычных опухолей, открытых повреждений или затемненных участков, которые могут быть симптомами язвы или болезни.

Продезинфицируйте ваши инструменты. Хотя это не так важно, как во время вегетационного периода, очистка инструментов 10-процентным раствором медицинского спирта и воды (примерно 2 столовые ложки спирта на 1 стакан воды) помогает предотвратить распространение болезни от порезов к срезам во время обрезки.

Помните о безопасности. При обрезке используйте защитные очки; его легко ткнуть в глаз. И знай свои пределы. Работа с деревом может быть опасной. Если вам нужно обрезать большие деревья или использовать бензопилу, вы можете обратиться за профессиональной помощью к сертифицированному лесоводу.

Что обрезать зимой

Многие садовые растения нуждаются в обрезке, но важно проводить обрезку в правильное время года и правильным способом. Зимняя обрезка проводится зимой, когда растения находятся в состоянии покоя.

Цель зимней обрезки — стимулировать рост плодовых деревьев, чтобы плодовые деревья были продуктивными, а кусты не перерастали их пространство. Пришло время обрезать розы, обрезать клематисы и изменить форму фруктовых кустов и деревьев. После того, как листья опадут, можно легко увидеть каркас растения, а с нашими руководствами по некоторым основным растениям, которые нужно обрезать, легко приступить к работе. Пока растения находятся в состоянии покоя, это также хорошее время для проведения восстановительной обрезки, чтобы оживить растения, которые могут стать большими и непродуктивными, например калина и махония.Обрезка зимой также может помочь контролировать или предотвратить распространение болезни.

Не все растения подходят для зимней обрезки. Некоторые растения следует обрезать весной, а другие лучше оставить до лета или осени.

Ниже перечислены распространенные растения, которые следует обрезать зимой.

Виноградная лоза

Что обрезать зимой — обрезка виноградной лозы

Виноградная лоза — это древесные лиственные растения, которые источают сок или «кровоточат» при обрезке.Кровоточивость срезанных стеблей может ослабить растение, поэтому важно обрезать их в середине зимы, когда они находятся в глубоком состоянии покоя. Другие растения, которые кровоточат при обрезке, включают тузы, березы и инжир. Обрезайте в декабре или январе, сокращая до основного «стержня», или руки, натянутой вертикально вдоль опорных тросов.

Как выращивать виноград

Малина осенняя

Что обрезать зимой — обрезка осенне плодоносящей малины

Ежегодно с осени до конца зимы срезайте все побеги осенней малины до 5 см от земли.Это побуждает их посылать свежие новые стебли, которые принесут плоды наступающей осенью.

Группа 3 клематисов

Что обрезать зимой — обрезка клематисов

Клематисы группы 3 цветут в середине-конце лета. Обрезайте в феврале, срезав растение на высоте 10 см над землей, чтобы удалить длинные старые побеги и способствовать сильному цветению. Сократите количество гибридов Texensis и viticella до уровня земли, прежде чем появится новый рост. Большинство других групп клематисов нуждаются в легкой уборке после цветения.Узнайте больше о группах клематисов.

Как обрезать клематисы зимой

Глициния

Что обрезать зимой — обрезка глицинии

Глицинию следует обрезать два раза в год, в декабре и снова летом, чтобы держать ее под контролем и способствовать цветению. Зимой обрежьте все боковые побеги до трех-четырех почек. Затем, после летнего цветения, обрежьте все ветвистые побеги до 30 см.

Как обрезать глицинию зимой

Кусты фруктовые

Что обрезать зимой — обрезка черной смородины

Фруктовые кусты, включая чернику и черную смородину, а также крыжовник и красную смородину, следует обрезать зимой.Как правило, ежегодно удаляйте немного старой древесины, придавая ей форму кубка, оставляя здоровые молодые ветки, которые в будущем принесут большие урожаи.

Розы

Что обрезать зимой — обрезка роз

Тщательно срезайте кусты и плетистые розы в конце зимы, чтобы обеспечить здоровый рост, цветение побегов и обильное цветение летом. Зимой можно обрезать многие виды роз, в том числе флорибунды, гибридные чаи, кустовые розы и плетистые розы.Обрезку кустовых роз следует проводить в конце лета, но зимой их можно отремонтировать. Как правило, срезайте тонкие и слабые стебли больше всего и меньше всего — толстые и сильные. Старайтесь оставлять растения высотой от 15 до 45 см, в зависимости от исходного размера растения и ваших предпочтений.

Как обрезать розы

Яблони и груши

Что обрезать зимой — обрезка яблок

Яблоки и груши следует обрезать с ноября до середины марта, чтобы стимулировать плодоношение.Обрезка способствует получению хорошего урожая, направляя энергию в оставшиеся бутоны. Стремитесь создать форму бокала с равномерно расположенными ветвями, поднимающимися из ствола по кругу вокруг полого центра. Обрежьте все побеги у основания и удалите мертвые, больные или перекрещивающиеся ветви.

Не обрезайте косточковые фрукты, такие как вишня или сливы, зимой, так как они рискуют заразиться грибковым заболеванием, называемым серебряным листом. Вместо этого обрезайте их в начале или в середине лета.

Как обрезать яблони и груши

Лиственные декоративные деревья

С ноября по март удаляйте более мелкие ветки с декоративных деревьев, чтобы получился чистый, голый стебель высотой не менее 90–120 см.Удалите ветки, которые мешают доступу или мешают кошению, но обрезайте аккуратно, прореживая, а не срубая весь полог.

Обрезка деревьев и кустарников зимой

Листопадные кустарники

Что обрезать зимой — обрезка деревьев

Листопадные кустарники следует обрезать зимой, особенно те, которые вырастают слишком большими для отведенного для них места. Реконструктивная обрезка оживит растения, которые могут стать большими и непродуктивными, такие как котинус, берберис, цветущая смородина и магнолии.

Обрезка деревьев и кустарников зимой

Ваш путеводитель по зимней обрезке

Февраль — прекрасное время, чтобы выйти в сад и подрезать деревья и кустарники для улучшения работоспособности и эстетики. Есть несколько других причин для обрезки зимой, например, удаление мертвой древесины, придание формы дереву или кусту, пока его рамка еще видна до появления листьев, или поддержание здоровья растения.

Обрезка мертвой древесины и листвы