Для начала было куплено то, чего не было в наличии, фанера к этому списку не относится. Пришлось докупить – бруски размером 30*30, а также 20*40, ну и пачку вагонки размером 96 мм.

Для того, чтобы собрать каркас я взял желтые саморезы размером 3.5*40. Поскольку конструкция оказалась жесткой, ее вполне можно было брать и носить за бруски.

Так что алюминиевая ось 12мм лежит на стальных шайбах. Комбинация в данном случае – не самое главное, поэтому вполне сойдет для нашей мельницы. Если когда-нибудь посчастливиться повторить опыт с декоративной мельницей – попробую найти подшипники побольше.

Для того, чтобы хорошенько прикрепить вагонку собственно на каркас, мне пригодились гвозди размером 19 мм. Также взял нейлер электрический. По завершению процедуры закрепления вагонки, я взял и спрятал под специальные декоративные накладки все гвозди.

Из оставшегося были напилены гвозди. Если под рукой есть шлифмашинка – используйте ее для стачивания мест крепежа. Благодаря такому действию вы расположите лопасти под уклоном. Если у Вас есть идейки получше — предлагайте, буду очень благодарен.

Также я добавил простую, но красивую подсветку. Не поверите, но не надо выдумывать как говорится поезд, если его уже изобрели. Вот так и я – использовал уже готовый вариант: был взят длинный ПВС провод и лампочка размером в 220 Вт, светодиодная.

Получилось весьма хорошее съёмное окошко, на случай если вдруг лампочка китайского производства быстро сломается.

Финишная прямая – финальная сборка и покраска готового изделия. Для этого пришлось выйти на приусадебный участок.

vladislavdiy

Мельница своими руками: поделка для сада и дачи

При освоении дачного участка приходится продумывать разные мелочи, которые будут оригинальными, позволят отличать собственную территорию от соседских дач. Высаживая кустарники и деревья, стараются распределить растения так, чтобы они зрительно дополняли друг друга. Образовывали определенную группу. Приходится учитывать и то, что кроме визуального дополнения необходима биологическая совместимость.

Кроме растительности ландшафтный дизайн сада ориентируется на постройки, а также создание малых архитектурных форм. Здесь уместны разные поделки из дерева и металла. Иногда устанавливают гончарные изделия. Оригинально смотрится небольшая мельница, у которой при дуновении ветра начинают вращаться лопасти. Такую конструкцию нетрудно изготовить своими руками.

Как сделать мельницу своими руками для сада на даче

Чтобы изготовить подобное изделие, не потребуется много материала. Обычно декоративные изделия только моделируют крупные строения. Поэтому приемлемый размер окажется высотой 1,0…1,3 м. Выше строить нецелесообразно. Как сделать погреб в частном доме читайте тут.

Схемы, эскизы или небольшие чертежи понадобятся, чтобы представлять то, что будет изготовлено собственными руками. Без них сложно ориентироваться в процессе строительства.

Чтобы приступить к работе, нужно подготовить заготовки (исходный материал), а также инструмент. Как сделать вертикальные грядки для овощей узнайте по этой ссылке.

Что нужно учесть

При подготовке к работе домашний мастер учитывает:

• место, где будет установлена миниатюрная мельница. Желательно установить постройку на свободном участке, где ветер сумеет раскрутить лопасти. Никто не попадет в зону вращения лопастей;
• для фиксации изделия на земле понадобится забить вспомогательные элементы. Последующий крепеж будет производиться к ним;
• при необходимости можно быстро снять ветровое колесо. Когда дачники длительное время будут находиться вне дачи, то желательно не привлекать излишнее внимание к собственной территории;
• нужно нанести защитные покрытия, которые предотвратят гниение древесины, покрытие или лак наносят и на деревянные заборы;
• работу нужно выполнить аккуратно, чтобы не стыдно было ее показывать близким людям и знакомым.

потребуется крыша, она не позволит дождю и снегу проникнуть внутрь пространственной конструкции.

Подготовка деталей поделки

Для работы нужны материалы:

• вагонка односторонняя. Она послужит для облицовки маленького домика со всех сторон. Ее выпускают досками длиной 2,0 м. Понадобится 5 заготовок;
• двухсторонняя вагонка шириной 8 см, достаточно иметь 6 досок;
• саморезы, ими можно быстро и надежно соединить элементы. Длина саморезов от 25…30 до 70…90 мм. Нужно примерно 1,5 кг метизов;
• бруски (40·40 мм). Общая длина 8500…9000 мм;
• рейки (30·30 мм). Их общая длина должна быть не менее 2600…2800 мм;
• фанера толщиной 6…8 мм. Она пойдет на изготовление диска;
• небольшие рейки для облицовки (45·15 или 30·15 мм). Нужно около 8000 мм;
• шпильки М8 с гайками. Их продают метровыми отрезками. Понадобятся две метровые шпильки;
• подшипник № 205 или № 206. Потребуется 2 шт. Их установят в качестве опоры оси;
• антисептическая пропитка (на водной или спиртовой основе). Обработка пиломатериала необходима для сохранения цвета и предотвращения гниения;
• прозрачный лак, допускается использование алкидных эмалей для наружной покраски изделия. Желательно использовать краски светлых тонов;
• уголок металлический равнополочный (30·30 или 40·40 мм). Нужен отрезок, имеющий длину 400 мм.

По ходу изготовления могут потребоваться дополнительные материалы.

Нужны инструменты:

• рулетка нужна для точной разметки деталей;
• электрошуруповерт поможет завернуть саморезы без больших физических затрат;
• электродрель нужна для засверливания отверстий под саморезы, а также сквозного сверления;
• набор сверл. Большие отверстия сверлят перовыми сверлами или коронками;
• УШМ (болгарка) с лепестковым кругом нужна для зачистки спилов и удаления заусенцев;
• дисковая пила или электрический лобзик. Придется совершать ровные распилы, подобный инструмент ускорит изготовление деталей;
• наждачная бумага поможет обработать места, куда трудно добраться болгаркой;
• карандаши и маркеры используют при разметке;
• угольник поможет выдержать прямые углы при сборке элементов.

Чтобы торцы были выполнены точно по заданной форме, используется малка. Она позволяет задавать угол для ровного пиления.

Нарезка блокхауса

Сначала производится нарезка крупных элементов:

• равнобокие усеченные трапеции. Используют подобные узлы для создания боковых стенок. Потребуется изготовить 4 сборных детали: две боковые и две фронтальные;
• длина блокхаусов постепенно уменьшаются. Снизу нужны длинные заготовки, выше они будут короче. Разница составляет 20 мм;

Обязательно нужны элементы для формирования пола и верхнего перекрытия.

Изготовление прочих элементов

Из бруска 40·40 мм нужно напилить:

• 540±3 мм – 8 заготовок;
• 380±3 мм – 8 деталей;
• 355±2 мм – 4 рейки.

Из рейки 30·30 мм напиливают:

• 540±3 мм – 4 заготовки;
• 100±2 мм – 4 детали;

Вагонка для крыши напиливается в размер 360±5 мм, нужно изготовить 10 деталей.

1. Нужно на листе бумаги нарисовать равнобедренный треугольник, у которого: основание составляет 380 мм, а высота будет равна 300 мм.
2. Подставляют малку и поворачивают поворотный элемент на заданный угол.
3. Потом приставляют к заготовке и выпиливают заданный угол.

Следует ориентироваться на прилагаемые чертежи. Как сделать красивые деревянные таблички для дома узнайте здесь.

Нужно подготовить еще несколько деталей. Из раскладки (45·15 мм) выпиливают:

• 910±3 – 1 изделие;
• 455±3 мм – 2 шт.;
• 190±2 мм – 20 заготовок;
• 260±2 мм – 4 изделия;
• 170±2 мм – 4 детали;
• 80±1 мм – 4 шт.

Из фанеры (δ = 6…8 мм) выпиливается диск диаметром 170…175 мм.

Обработка деталей

Подготовка сводится к устранению заусенцев и неровностей:

• торцы подрезаются в размер с помощью лепесткового круга болгарки;
• имеющиеся неровности и выступающие наружу фрагменты древесины зачищаются диском или шкуркой;
• зазубрины не допускаются.

С мельницей могут играть дети, нельзя допускать возможность ранения малышей.

Пропитываются все заготовки. Можно обрабатывать окунанием.

1. Наливают в небольшую ванну раствор. В качестве длинной и узко ванночки можно использовать канализационную трубу Ø 110 мм. Ее распиливают по длине, а потом заделывают торцы, надевают полиэтиленовые пакеты, которые крепят резинками.
2. На 10…15 секунд в раствор погружают заготовки.
3. Дают им стечь, размещая несколько выше ванночки.

Можно использовать кисть. Ее смачивают в растворе, а потом покрывают детали. Как сделать коровник на 10 голов для дачи узнайте в этом материале.

Обработанные детали в течение 3…5 лет не будут подвергаться действию гнилостных грибков и плесени.

Сборка каркаса и основной конструкции

Работа выполняется в три этапа:

• сборка основы мельницы;
• изготовление крыши;
• сборка ветрового колеса.

Фундамент можно сделать из меленьких реек.

Сборка первого этапа выполняется в следующей последовательности.

1. Нарезанные заготовки блокхауса выкладываются в виде трапеции.
2. Снизу и сверху ставятся рейки (540±3 мм).
3. Их закрепляют саморезами длиной 55…70 мм.

Каркас можно приклеить или укрепить саморезами.

Сборка каркаса из реек 30·30 мм.

1. Собирается пирамида. Саморезами выполняется сборка.
2. К ней закрепляют боковины.
3. Для жесткости изготавливают донце и квадрат перекрытия.

Собрав одну стенку, также собирают остальные три. Готовы стенки мельницы.

Сборка крыши

Крышу собирают так.

1. Соединяют треугольники, образующие свод (380 мм).
2. Между ними устанавливают уголок. Получают пространственную треугольную призму.
3. Дополнительно устанавливают нижние бруски (355 мм).
4. Пришивают вагонку, образуя крышу на собранном каркасе.

Деревянную крышу можно заменить на купол из пенопласта.

Сборка ветряка

В основе ветряного колеса используется крестовина.

1. Нужна доска длиной 910 мм.
2. Поперек закрепляют две доски по 455 мм.
3. Диск из фанеры послужи в качестве опоры при сборке
4. Деталями по 170 мм усиливают сборочный узел в центре (нужно обратить внимание на фотографию готовой крестовины).
5. Прикручивают дополнительные планки на крестовину. Они нужны для захвата потоков воздуха.
6. Высверливается отверстие для установки подшипника.
7. Устанавливают ось и окончательно собирают ветряк.

Сами подшипники запрессовываются. Желательно притянуть струбцинами или тисками.

Декорирование

Используя лаки и пигменты, добиваются усиления насыщенности цвета на отдельных участках. Можно использовать непрозрачные краски, чтобы усилить внимание на отдельные части изделия. Остается соединить части мельницы и установить ее на участке. Такую конструкцию можно установить рядом с резной скамейкой или у пруда на даче.

Короткая инструкция, как сделать из фанеры и ДСП

Упрощенную конструкцию изготавливают из листового материала. Используют фанеру или ДСП. Как сделать улей своими руками на даче расскажет эта статья.

1. По чертежу рисуют эскиз.
2. Его данные переносят на лист заготовки.
3. Проводят линии по линейке (обязательно оставляют припуск).
4. Выпиливают с помощью электролобзика.
5. Зачищают края, удаляю заусенцы. При необходимости выравнивают болгаркой с лепестковыми кругами.
6. Готовят каркас из реек.
7. Крепят листы к каркасу.
8. Пропитывают антисептическими пропитками.
9. Изготавливают крышу и ветряк, из заготовок из фанеры.
10. Используют защитный атмосферостойкий лак.
11. Собирают мельницу.
12. Устанавливают на выбранное место, можно использовать мангальную зону или цветник.
13. Декорируют готовую конструкцию.
14. Любуются своей работой.

Видео

Как сделать декоративную мельницу смотрите в этом видео:

Вывод

1. Малые архитектурные формы служат дополнительным украшением на дачном участке, но всегда следует помнить о размерах, будет большой контраст если она будет установлена рядом с маленькой лавочкой для отдыха.
2. В качестве изделия, которое можно установить на солнечном месте, может быть использована небольшая декоративная мельница.
3. Основным материалом для ее изготовления служит блокхаус, используемый для облицовки деревянного дома.
4. Напилив нужно количество заготовок, можно собрать готовую конструкцию мельницу.
5. Дополнительный декор придаст интересный вид изделию, оно будет украшать участок.
6. При желании можно изготовить упрощенную конструкцию, в ней используются фанера или ДСП.

DIY Grain Mill — Grit

1/2

Томас Корбин построил свою собственную мельницу.

Фото любезно предоставлено Farm Show

2/2

Домашняя мельница позволяет Корбину быстро и легко измельчать зерно для своего скота.

Фото любезно предоставлено Farm Show

«Недавно я построил небольшую вальцовую мельницу, которая позволяет мне быстро измельчать собственные органические корма.Я использую его для кукурузы, овса и сои и разливаю измельченный корм в 5-галлонные ведра, которыми я кормлю своих коз и цыплят », — говорит Томас Корбин из Уинфилда, штат Пенсильвания.

«Мельница привинчена к угловой стальной раме и приводится в действие электродвигателем мощностью 1/2 лошадиные силы, который приводит в движение пару роликов, сделанных из арматуры стартеров старых автомобилей. Якоря имеют размеры 5-1 / 2 дюйма в длину и 3 дюйма в диаметре и установлены на опорных подшипниках. К каждому концу бункера привинчена вырезанная деревянная доска для удерживания зерна.

«Чтобы сделать ролики, я снял штангу коммутатора и катушку обмотки с каждого якоря, сохранив вал. Затем я использовал отрезной круг с шлифовальной машиной, чтобы углубить пазы между зубьями якоря, чтобы они лучше шлифовали. После измельчения корма я выливаю его в старую бетономешалку, добавляю мелассу и снова перемешиваю корм. Затем я несу его своим животным в ведрах по 5 галлонов.

«Размер бункера 16 на 20 дюймов, он был построен путем клепки кусков листового металла из старой стиральной машины.Бункер вмещает почти 5-галлонное ведро зерна весом 25 фунтов, а четырех 5-галлонных ведер хватит, чтобы прокормить моих животных в течение недели.

«Для измельчения 50 фунтов корма требуется всего около 15 минут, тогда как с моей старой электрической жерновой фрезой, которая была намного меньше этой, требовался час. Мои общие затраты на строительство вальцовой мельницы составили немногим более 100 долларов.

«Я обнаружил, что покупка органических ингредиентов и производство собственных органических кормов стоит примерно вдвое меньше, чем то, что мне пришлось бы платить в фермерском магазине.”

Опубликовано 12 июня 2018 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Нам нравятся письма от наших читателей Grit. В этом месяце: советы по разделке дров, замечательный рецепт цельнозернового хлеба, другие рецепты переключения и фотографии жабьих домиков.

Научитесь размножать новые растения, недорого укореняя черенки в небольших пластиковых ящиках с перлитом, кокосом, торфяным мхом и / или острым (строительным) песком.

Крис Колби помогает нам понять основы селекции растений, гибридизацию, открытое опыление, скрещивания F2, аллели и оплодотворение.

Copyright 2021, Все права защищены | Ogden Publications, Inc.

3 ошибки ландшафтного дизайна своими руками, которых следует избегать в 2017 году

Эффектный ландшафтный дизайн может превратить ухоженный двор в уникально красивое и уютное открытое пространство. Однако плохой дизайн может снизить привлекательность вашего дома, а также его стоимость.

Независимо от того, являетесь ли вы заядлым садовником или дизайнером ландшафта своими руками, вы можете создать потрясающий ландшафтный план своего двора, особенно если вы избежите этих трех потенциальных проблем с дизайном.

Ошибка №1. Импровизация ландшафтного дизайна

Включает ли ваш план посещение садового центра без подготовки и покупку тех уличных растений и элементов ландшафта, которые вам нравятся в данный момент?

Не подготовить ландшафтный план перед покупкой растений, деревьев и цветов — очень плохая идея. Для первоклассного дизайна важно учитывать архитектурный стиль вашего дома и планировку вашего дома — и, конечно же, измерить свое пространство. Импровизируйте, и ваши результаты могут оказаться дорогими и неэффективными.

При проектировании ландшафта позвольте естественным особенностям вашего участка направлять вас. Не пытайтесь навязывать садовый элемент там, где ему на самом деле не место или где он кажется неуместным. Попробуйте использовать фотоизображения вашего дома и двора, когда решите, какие уличные растения и элементы включить и где их разместить. Это поможет представить ваш дизайн в перспективе.

Детальный дизайн для каждого растения не является обязательным, но он будет полезен, когда вы попадете в садовый центр.

Ошибка №2. Использование одномерного подхода к ландшафтному дизайну

Вы думаете о пышном розарии? Или вы бы предпочли не требующий особого ухода почвенный покров и естественные травы?

Выберите те элементы, которые вы предпочитаете, чтобы они были в центре внимания вашего ландшафтного дизайна, но не останавливайтесь на достигнутом. Профессиональные ландшафтные дизайнеры выбрали один или два элемента для выделения, а затем использовали множество различных растений, деревьев, кустарников и элементов хард-пейзажа для завершения дизайна.

Создавайте слои или зоны для единообразия и используйте разную высоту для визуального интереса.Выбирайте растения, которые сочетаются по цвету и текстуре, но обязательно немного смешайте их. Это гарантирует, что что-то всегда будет цвести, и сохранит ваш дизайн свежим и интересным в течение всего года.

Ошибка № 3: Переход за борт с ландшафтным дизайном

Сохраняйте интересный ландшафтный дизайн, но не позволяйте своему воображению слишком увлекаться. Сосредоточьтесь на балансе и гармонии и, если сомневаетесь, помните, что меньше значит больше — по крайней мере, для начала. Вы всегда можете добавить больше к своему дизайну, когда в нем появятся растения, цветы и кусты.

Возвращаясь к нашему предыдущему пункту, обязательно возьмите свой список с собой, когда будете делать покупки. Посещая садовый центр, легко переборщить, особенно если вы любитель садоводства. Возьмите свой список и придерживайтесь его, иначе у вас может возникнуть соблазн купить один или два из всего.

Если у вас возникает соблазн купить растение, дерево или куст, которых нет в вашем списке, подумайте, как они будут сочетаться с вашей общей темой ландшафтного дизайна. Например, независимо от того, насколько вы влюблены в полевые цветы, теперь они могут хорошо работать во дворе, где есть ухоженные живые изгороди и топиарии.

Если вы не знаете, с чего начать процесс планирования, посетите Millcreek Gardens и проконсультируйтесь с нашими экспертами. У нас есть все необходимые растения, садовые принадлежности и инструменты, а наши опытные сотрудники помогут вам создать ландшафтный дизайн вашей мечты.

Посещение сада: луг на заднем дворе в Милл-Вэлли, Калифорния

Луг на заднем дворе с травами и полевыми цветами был самым далеким от мыслей Кэтрин и Грега Стернов, когда они купили свой дом в испанском колониальном стиле в Милл-Вэлли, Калифорния, почти два десятилетия назад.Предыдущие владельцы были заядлыми садовниками; Цветущие деревья окружали традиционный газон в их небольшом загородном саду, и «это было действительно красиво», — вспоминает Кэтрин.

Но по мере роста семей должны расти и сады. Сначала появились домик на дереве и батут на заднем дворе. «Однажды у нас было двое подростков, и я понял, что прошло как минимум пять лет с тех пор, как кто-либо использовал их; они просто сидели там », — говорит Екатерина.

Из-за нехватки воды в Калифорнии, которая была серьезной проблемой, Грег хотел избавиться от лужайки.Когда садовый дизайнер Сара Мэдлин Стаки Коутс впервые увидела это место два года назад, она представила себе устойчивый к засухе луг. Кэтрин говорит: «Были дни, когда я приходила домой и находила Сару, сидящую во дворе и просто мечтающую».

Коутс проконсультировался со специалистом по луговым садам Джоном Гринли. В результате получился красочный сад, который выглядит диким и естественным — и кажется, по крайней мере, вдвое больше, чем участок площадью 0,15 акра, который он занимает:

Фотография Мими Гибойн для Gardenista.

Со зрелыми цветущими деревьями сад кажется ухоженным и уединенным. «Это просто восхитительно», — говорит Екатерина. «Со временем он становился все красивее и красивее. Он меняется в течение года. Цветет слива в марте. В апреле у нас распускаются розовые цветы кизила ».

Говорит Коутс: «Вдохновение пришло из того, что Грег хотел луг, а я хотел реализовать то, что я узнал о создании лугов от Джона Гринли: полезность и красота луга над лужайкой, а также то, что луг — это не вода, стрижка , и удобрения монокультурных свиней, как и большинство дерновин. Скорее, это плавное, танцующее, живое произведение искусства, в которое можно сажать цветы и привлекать бабочек и других хороших насекомых ».

«Честно говоря, верно. после того, как все было посажено в прошлом году, у нас появился щенок», — говорит Кэтрин. «Вы можете сказать, что это выносливый сад, потому что он может противостоять собаке.”

Компания Robinson Landscaping установила луг и косила его раз в год зимой. «Ландшафтная бригада много работала, чтобы в первый год было достаточно воды, — говорит Кэтрин. «Теперь это действительно простой сад».

Большая старинная каменная садовая мельница с ручной резьбой 19 век

Гарантированно подлинный и получите привилегию возврата в течение трех дней без вопросов.

Из Китая привозят этот большой круглый вырезанный вручную жернов диаметром 21,5 дюйма XIX века или более раннего периода.Вероятно, это был шлифовальный базовый камень для большого инструмента и устройства для отжима масла.

Размеры: диаметр 21,5 дюйма и толщина 2,5 дюйма

Он очень старый, но находится в прекрасном состоянии для своего возраста. Это было бы идеальным садовым украшением, установленным вертикально, или могло бы служить впечатляющим круглым основанием для специальной скульптуры или кашпо.

Ручная работа и ручная резьба. Состояние очень хорошее, ремонта нет. Единственный в своем роде.

Ближайшая пара в настоящее время доступна.

Пожизненная гарантия подлинности: на все наши азиатские произведения искусства распространяется пожизненная гарантия подлинности.

Мы являемся членами Североамериканской ассоциации японских садов (NAJGA), которая уже десять лет специализируется на старых и подлинных японских украшениях для каменных садов. Наш президент был сертифицирован NAJGA Portland, Орегонская ассоциация японских садов в клинике японского дизайна сада: «С Взгляд в сторону природы: курс по японскому дизайну сада

О нас и ваше гарантированное удовлетворение:
Schneible Fine Arts LLC уже двадцать лет занимается производством подлинных старинных японских фонарей и садового антиквариата.Мы закупаем продукцию «напрямую» из лучших садов Киото, Нары и Нагоя, что позволяет нам покупать по лучшим ценам и перепродавать по лучшим ценам. Мы предлагаем разумную доставку, а также предлагаем двадцатилетний опыт, чтобы помочь вам в успешном проектировании, планировании, размещении и установке вашего садового антиквариата. Эта услуга доступна в любой точке Северной Америки или Европы!

В отличие от многих других экспортеров или импортеров, мы предлагаем вам право на возврат в течение трех дней без каких-либо вопросов.

Мы осуществляем доставку по всему миру:

У нас есть клиенты в Великобритании, Швейцарии, Сербии, Дубае, Таиланде, Австралии и многих других.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения конкурентоспособных цен на доставку.

У нас самый большой запас качественных японских фонарей, японского и азиатского антиквариата за пределами Японии.

Мы здесь, чтобы служить вам. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам или посетить наш веб-сайт, где можно найти сотни других предметов японского антиквариата:

www.schneiblefinearts.com

Г-н Шнейбле лично ездит в Японию каждый год, чтобы встретиться со своими сетевыми партнерами, которые помогают ему найти лучшие образцы. Он лично проверяет каждый антиквариат, чтобы убедиться в его старости, подлинности и качестве.После накопления группы их ввозят в Вермонт и Мэн в больших контейнерах. Этот метод снижает расходы на доставку и позволяет нам предлагать их вам по отличным ценам. Мы тщательно упаковываем и отправляем клиентам не только в США, но и за границу. И при минимальных затратах на доставку. Мы не предлагаем отремонтированные качественные каменные скульптуры или фонари из «смешанного камня», например, которые делают некоторые европейские экспортеры и американские импортеры из-за отсутствия опыта.

Наша тройная гарантия:
1.Ваше 100% удовлетворение безоговорочно гарантировано, и весь наш садовый антиквариат имеет пожизненную гарантию подлинности. Мы предлагаем вам право на возврат в течение трех дней без каких-либо вопросов после получения произведений искусства, в отличие от многих других экспортеров или импортеров.

2. Удовлетворение качеством: в отличие от некоторых экспортеров и импортеров, которые продают каменные скульптуры или фонари из «отремонтированного» или «смешанного камня» из-за недостатка опыта и снижения стоимости, мы всегда раскрываем информацию о ремонте и дефектах.

3. Удовлетворенность дизайном и установкой: мы здесь, чтобы сделать ваш опыт приятным и успешным. Мы всего лишь на расстоянии телефонного звонка и можем приехать, чтобы помочь вам, если возникнет такая необходимость.

Когда вы сотрудничаете с нами, мы предоставляем вам бесплатные, профессиональные и полезные советы по установке, которые сделают ваш успех более успешным, а также обеспечат низкую стоимость доставки и беспроблемную работу. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти дорогих таможенных брокеров или напрасно беспокоиться о том, когда и получите ли вы безопасную доставку вашего садового антиквариата.Благодаря нашему обширному опыту, мы тщательно упаковываем и отправляем наши каменные работы в двойном ящике и фонари на прочных деревянных поддонах, а затем используем грузовые автомобили с лучшими характеристиками. Вы будете уведомлены заранее, когда ваш садовый антиквариат будет доставлен в целости и сохранности. Мы доплачиваем за услугу доставки «откидной борт», что означает, что когда грузовик прибывает к вам, они могут немедленно опустить поддоны с грузовика через подъемные ворота грузовика и разместить поддоны без какой-либо дополнительной помощи.Мы всегда можем предоставить вам бесплатные советы и рекомендации по установке, чтобы обеспечить ваш успех.

Нам очень повезло предложить вам эти замечательные антикварные сокровища, бережно собранные и хранящиеся в легендарных старых японских садах, — уникальное скульптурное искусство, которым, как мы чувствуем, вы, ваши друзья и ваша семья будете наслаждаться вечно.
И мы хотим, чтобы вы были постоянным клиентом — мы свяжемся с вами, чтобы сделать ваш опыт безопасным и приятным!

С наилучшими пожеланиями из Вермонта,
Дуглас
Дуглас Шнайбле, президент
Schneible Fine Arts LLC

, авторское право © Schneible Fine Arts LLC, 2018 г., печатное содержание выше не может быть воспроизведено без нашего письменного разрешения.

Проектов на заднем дворе своими руками — MillBridge

Давайте посмотрим правде в глаза … мы все провели много времени дома за последние несколько недель. Одной из серебряных подкладок в это время была красивая весна, наполненная солнечными днями, а это означает, что вы проводите много времени, весело проводя время на заднем дворе! Вы огляделись и подумали про себя: «Знаешь, что здесь будет хорошо смотреться? Совершенно новый… «Мы вас позаботились, МиллБридж! Мы составили список некоторых из наших любимых проектов на заднем дворе, которые выйдут на новый уровень этой весной и летом.Каждый из них снабжен фотографиями и простыми инструкциями, чтобы сделать процесс самостоятельного изготовления безупречным. Без лишних слов… вот наш список из пяти забавных домашних проектов на заднем дворе!

Садовые грядки своими руками

Вы когда-нибудь хотели выращивать свежие овощи и цветы, но место ограничено? Подъемная грядка — отличное решение!

Самостоятельная костровище

Кострище — прекрасное место для встреч, и его установка — легкий послеобеденный проект.

DIY Ландшафтное освещение

Добавление ландшафтного освещения к внешнему виду вашего дома может вдохнуть новую жизнь в ваш задний двор (или передний двор). Ознакомьтесь с этими советами и приемами!

Мебель для двора своими руками

Добавьте уникальный и стильный штрих к своей веранде или патио с помощью уличного дивана, сделанного своими руками.

Игровая комната на открытом воздухе своими руками

Готовы убрать детей с экранов и на улицу? Ознакомьтесь с этими идеями для детских игровых комнат на открытом воздухе, которые вдохновят на творчество и будут развлекать их часами.

У вас есть проект, над которым вы работаете на заднем дворе? Нам бы очень хотелось это увидеть! Делитесь с нами своими фотографиями, проектами и советами по адресу [email protected], и ваш задний двор может быть просто представлен в наших социальных сетях!

По мере роста цен на пиломатериалы некоторые занимаются выращиванием собственной продукции: NPR

Житель Анкориджа, Аляска, Ханс Доу построил собственный лесопильный завод и начал фрезеровать собственные доски после резкого роста цен на пиломатериалы за последний год. Эмили Швинг для NPR скрыть подпись

Цена на пиломатериалы за последний год выросла более чем вдвое, и экономисты предупреждают, что какое-то время ситуация может оставаться такой же. Вот почему такие люди, как Ханс Доу, становятся хитрыми.

«Я подумал, ну, я хочу лесопилку. Я могу сделать с ней много чего. Мне также нужно научиться сваривать …», — говорит Доу, поднимая 9-футовое бревно на палубу. его ручной пилорамы. Он находится в углу его заднего двора в Южном Анкоридже, Аляска.

Доу провел зиму в своем гараже, строя эту лесопилку с нуля. Он собирал металлолом и детали машин со всего города. Он говорит, что его брат убеждал его взяться за проект.

«Он работал над своим домом, и мы как бы шутили, типа« чувак, пиломатериалы действительно дорогие.Мы могли бы, вероятно, построить или купить лесопилку, сделать свой собственный сайдинг и выйти на уровень безубыточности или выйти вперед ». А потом я начал подсчитывать, — говорит он. — И я подумал: «О да, это будет дешевле» ».

На сборку у него ушло три недели и 3000 долларов.

Dow говорит, что мебельные проекты находятся в стадии реализации. Его будущее. Но его первая серьезная попытка улучшить дом — построить садовые ящики для своей жены. Если бы он купил эти пиломатериалы сегодня, это обошлось бы ему как минимум в 2000 долларов. Но для Доу еловые бревна бесплатны.Он забирает их у Paul’s Tree Service в Анкоридже, где он работает крановщиком. Компания вывозит зараженную жуками ель по всему городу.

Растущий спрос

Когда пандемия вызвала общенациональную блокировку, она вынудила коммерческие лесопильные заводы, производителей мебели и домовладельцев временно прекратить работу. «Таким образом, спрос на пиломатериалы восстановился, несмотря на то, что предложение оставалось ограниченным», — говорит Джереми Мозес, аналитик рынка пиломатериалов из IBISWorld.

«Но в то же время многие люди хотели больше места в период пандемии, больше места для работы из дома», — говорит он. «Люди, которые застряли дома, хотели новую мебель, и люди, покупающие новые дома, также покупали новую мебель».

Сейчас производители изо всех сил пытаются догнать спрос. Кроме того, рекордно низкие процентные ставки стимулировали строительство новых домов.

Фил Хадсон, 71 год, не сварщик и не работает в службе поддержки деревьев.Пенсионер десятилетиями работал с деревом. Он говорит, что когда 20 лет назад построил свой дом, он обошелся ему в 3500 долларов. Он уже много лет планирует увеличить площадь в квадратных футах. «Я добавляю 16 на 24, — объясняет Хадсон, — а затем есть еще пара небольших выпуклостей. Я собираюсь утроить площадь пола», — говорит он.

Он живет на 40 акрах в Уиллоу, Аляска, примерно в часе езды к северу от Анкориджа. Если бы он купил пиломатериалы, в которых нуждался в прошлом году, он говорит, что, возможно, заплатил бы чуть больше 6 долларов за доску.В этом году базовый брус для каркаса стоит не менее 15 долларов. В зависимости от типа древесины и от того, подвергается ли она обработке давлением, цена может превысить 64 доллара за доску.

«Вы не можете платить такую ​​цену», — говорит он. «Это все равно, что пойти в продуктовый магазин, потратить 200 долларов и уйти с одним пакетом продуктов».

Недавно Хадсон был в Анкоридже, чтобы забрать новенькую портативную лесопилку, которая только что прибыла из Портленда, штат Орегон. С доставкой и дополнительной коробкой лезвий, мельница стоила 10 000 долларов.

Полезное хобби

Хадсон говорит, что у него есть много акров сухостойной древесины, которую он может обрабатывать самостоятельно. С 2015 года еловый жук поразил более 1,1 миллиона акров леса в южной части центральной Аляски. Большая часть мертвой древесины на территории Гудзона связана с жуком. После того, как Хадсон уменьшит опасность лесных пожаров на своей земле и завершит свои собственные проекты, он хочет использовать свою мельницу, чтобы заработать немного дополнительных денег.

«По мере того, как это будет продолжаться, я заработаю несколько долларов в будущем, построив печь и сушу березу в печи.«Он планирует продать эти доски людям, которым нужны новые стеллажи и столешницы с грубыми краями.« Я не знаю, сколько мне осталось лет, — говорит он, — так что я мог бы заняться чем-нибудь интересным ».

Хадсон купил свой лесопильный завод у WoodMizer, компании из Индианы, которая производит портативные пилорамы. Самый дешевый лесопильный завод компании стоит чуть более 3000 долларов. Цены поднимаются до почти 60 000 долларов. И спрос высок.

«Срок поставки — от 44 до 59. прямо сейчас для лесопилки », — говорит Кейт Себринг, торговый представитель WoodMizer.До пандемии она продавала одну лесопилку в неделю. Теперь она каждый день берет залог за три-четыре лесопилки.

По словам Себринга, WoodMizer отправила десятки лесопилок в деревни по всему штату.

На Аляске бизнес зависит не только от дорожной сети. Дон Морган также пришел в офис WoodMizer, чтобы купить лесопилку.

«Я превращаю свой магазин в дом, так что теперь мне нужен магазин», — говорит он.

Морган отправился в двухчасовой перелет из Аниака, деревни коренных жителей с населением около 500 человек на юго-западе Аляски, чтобы навести порядок.Здесь нет хозяйственных магазинов и лесных складов. Вместо этого Моргану придется заказывать пиломатериалы за несколько месяцев вперед.

Морган мог рассчитывать заплатить не менее 2000 долларов только за фрахт, чтобы отправить все это в Аниак из Сиэтла на барже. Ценник лесопилки в 10 000 долларов заставил его задуматься, но в конце концов он решил ее купить.

«У нас было много проблем со строительством домов и доставкой материалов», — говорит он о своей деревне.

Аниак сидит на реке Кускоквим, к востоку от Вефиля, где много деревьев.Морган говорит, что может буксировать свою мельницу снегоуборочной машиной или квадроциклом и найти всю необходимую древесину.

Садовая практика: Самостоятельное изготовление фруктовой мельницы — идеи для DIY

Прошли те дни, когда яблоки мигрировали с их собственного дерева на компост, и владельцы садов вместо этого покупали яблоки в супермаркете. Большинство потребителей теперь знают, что пятно на яблоке — это не порок, а гарантия выгруженных фруктов, потому что это верный признак того, что яблоко никогда не контактировало с пестицидами.
К сожалению, плоды в вашем собственном саду имеют то неприятное качество, что созревают почти одновременно. Около

• Хрустящие спелые яблоки необходимо измельчить до выделения сока, отдельные частицы не должны быть больше 2,5 миллиметра. Если яблоки более мягкие, может быть, немного перезрелые, их необходимо крупно помолоть, только тогда сок можно отжимать достаточно быстро, чтобы он не стал слишком мутным.
• Твердые фрукты или овощи, например. Как морковь или айву, необходимо мелко натереть, потому что только сок протекает на срезанных поверхностях.
• Ягоды нужно просто протереть в пюре, в зависимости от сорта ягоды и планируемой дальнейшей обработки с оболочкой и сердцевиной или без них.
• Подводя итог, можно сказать, что каждый продукт должен быть измельчен определенным образом, чтобы фрукт был ровным соком или чтобы был достигнут максимально возможный выход сока.

Информация о том, как может работать самодельная фруктовая мельница, дается коммерческими фруктовыми мельницами. Rätzmühlen предлагает множество различных систем, в которых с помощью перфорированных дисков и режущих сит можно определить степень измельчения, то есть тонкость фруктовых частиц.Или скребковые мельницы, в которых фрукты прижимают к скребковому колесу деревом и измельчают по мере прохождения, или мельницы, в которых используются отжимные валки с ножевым приводом.
Какую фруктовую мельницу построить?

Особенно эти многочисленные системы дают понять, о чем идет речь: иногда очень специфический тип измельчения, иногда просто то, что фрукты просто настолько малы, насколько это возможно, если они просто не проскальзывают через поры пресса ткань. Если ферментация предусмотрена, она лучше протекает с очень мелко измельченными фруктами, также можно лучше смешивать вспомогательные вещества, такие как дрожжи, соли для брожения, кислоты и ферменты.
Итак, вам следует изучить профессиональные машины с точки зрения фруктов, которые вы хотите измельчить, а затем решить, может ли и как работать его копия. Если вы, например, хотите обработать много разных видов фруктов, вам нужны сменные функциональные части, что не упрощает самостоятельную сборку. Если вы исследовали фруктовую мельницу именно то, что кажется вам наиболее подходящим для ваших целей, вы можете почерпнуть больше идей для самостоятельного строительства фруктовой мельницы в Интернете.
Просмотрите инструкции по сборке и проверьте будущие рецепты
На этой странице находится z.Например, опишите, как вы могли бы самостоятельно построить измельчитель фруктов, который случайно измельчил 250 кг яблок за 2 часа: landtreff.de/apfel-zum-saft-pressen-hackseln-hacksler-selber-bauen-t64407-15.html .
Даже если ваша домашняя фруктовая мельница должна достичь оптимальной эффективности, вы все равно можете потерпеть неудачу с некоторыми фруктами, которые очень неохотно откажутся от вашего сока при каждой мельнице. Поэтому не начинайте сразу, если вам нравится план, но вы хотите измельчить фрукты, кроме яблок. Тогда лучше подумать, не лучше ли этот тип фруктов с самого начала обрабатывать совершенно иначе, или же Dampfentsaften предлагает метод, обещающий оптимальный успех.
Сливы, особенно сливы, могут быть z. Кроме того, косточки обычно необходимо выпотрошить, прежде чем их можно будет переработать на фруктовой мельнице, а хороший урожай — это действительно утомительное занятие. Для всех видов сочных фруктов, имеющих не слишком твердую оболочку, хорошо подойдет парогенератор. В паровой соковыжималке фрукты можно давать с сердцевиной и скорлупой, они обеспечивают высокий выход сока и относительно недороги. Даже с вишней упорно смотреть на использование пресса для фруктов не рекомендуется; свежее вишневое пюре можно выжать только примерно на 50% с помощью веретено-корзиночного пресса.
Однако обработка таких фруктов прессом возможна при использовании соответствующих рецептов: можно добавить сливовое пюре, например, с водой для извлечения аромата сливы, например, для. B. стать сливовым вином. Вишневые выжимки, оставшиеся после выхода пятидесятипроцентного сока, также можно перерабатывать, их добавляют в вишневое вино с водой.
График последующей обработки
Если вы решили построить фруктовую мельницу, вам понадобится пресс для измельченных фруктов. Какой тип пресса также следует знать перед планированием, так как переработка фруктов и фруктов — это единое целое.Вы можете связаться с местной ассоциацией садоводов или представителем организации « Nature Conservation Germany» e. V. (NABU) или в местном клубе в вашем районе, чтобы узнать, присуждаются ли там прессы для фруктов.
Однако фрукты региона обычно созревают в одно и то же время, и кто не хочет подвергать себя опасности того, что пресс для фруктов просто награжден, но хотел бы начать сразу же при идеальной зрелости, поэтому также построит свои собственные фрукты.

Планирование отопления в доме требует ясного понимания процесса доставки теплоносителя, начиная от котла и заканчивая последним радиатором системы. В статье рассмотрена схема одноконтурного отопления в частном доме, её особенности и нюансы. Отдельно дана информация о способах подключения радиаторов. Более подробно рассмотрены самые эффективные из них.

Однотрубная система

Способ разводки отопления, где всего один основной трубопровод, популярен из-за низкой себестоимости. Материалов для изготовления требуется сравнительно немного, а отапливать возможно не только загородные частные, но и многоквартирные дома. Схема простая – труба подачи теплоносителя закольцована, а все радиаторы соединены последовательно.

Принцип работы

Система монтируется с любыми видами котлов и радиаторов – именно под них подбираются основная часть комплектующих. При создании благоприятных условий может работать «самотёком». Но эффективность однотрубной системы отопления значительно повышает принудительная циркуляция теплоносителя. При этом общий принцип всё равно один:

• Нагретый теплоноситель подаётся в основной трубопровод, далее последовательно проходит через все радиаторы.
• После, отдавшая тепло жидкость закачивается в котёл для нового нагрева.
• Изменения её объёма от температурных перепадов компенсирует расширительный бак.

В хорошо продуманной схеме, насосный узел не меняет естественное направление движения теплоносителя, а просто ускоряет его поток. Это способствует более быстрому прогреву всей системы и стабильности температуры в помещениях. Сам узел прост – насос, байпас и запорная арматура. Её общее название производит впечатление солидности, на самом деле это просто регулировочные краны. Но умалять их значения тоже нельзя. Это ревизия, плюс возможность перейти на естественный режим циркуляции – открыв кран байпаса, направить поток теплоносителя в газовый или электрокотёл, минуя насос.

Независимо от типа циркуляции, горизонтально расположенные трубопроводы системы желательно монтировать с небольшим уклоном. В любом случае это облегчит движение теплоносителя и обеспечит его полный слив если необходим ремонт. Для систем без насоса это ещё более актуально – исключается обратное направление движения жидкости при запуске. А для более быстрого старта системы, непосредственно из котла монтируется разгонный коллектор – вертикальная труба высотой не менее 2 м. При разработке подобной системы его увеличивают любым возможным способом, поэтому котёл часто монтируется в приямок – настенный вариант в этом случае вряд ли подойдёт. Нагретый теплоноситель за счёт конвекции стремится вверх, набирает инерцию и по горизонтальному трубопроводу уходит к радиаторам.

Расширительный бак атмосферного типа монтируется в верхней точке схемы. Для удобства часто его выносят за пределы помещения на чердак или технический этаж, обязательно утепляя. Значительный минус системы в её инертности – с насосом она прогревается быстрей.

Применение однотрубной схемы отопления

Основной принцип системы – последовательное включение радиаторов, не способствует равномерному прогреву большого количества помещений. Оптимальное число радиаторов от 3 до 5 – этого хватит на маленький домик. Возникает вопрос – как же она работает в многоквартирных домах?

Всё просто – по вертикальному трубопроводу теплоноситель подаётся верхнему радиатору. Далее последовательно через батареи на всех этажах спускается для подогрева. При этом «обратка» каждого предыдущего радиатора является «подачей» для следующего.

Способы выравнивания температуры в сети отопления

Перетекая от радиатора к радиатору теплоноситель постепенно охлаждается, поэтому каждое следующее помещение прогревается хуже предыдущего. Вполне возможна ситуация, что первый от котла радиатор невозможно задеть рукой, а последний – всего лишь тёплый. В целях выравнивания температурного режима во всей системе отопления, «подача» и «обратка» каждого радиатора соединены байпасом. По нему, не теряя температуры жидкость уходит далее по трубопроводу, но часть её попадает в радиатор для обогрева помещения. Температуру можно регулировать, обеспечив несложные условия: 

• Сделать байпас из трубы меньшего диаметра, чем подключение радиатора. Этим оптимизировать распределение жидкости, чтоб в батарею её протекало достаточно для прогрева.
• Дополнить байпас и подключение радиатора запорной арматурой. Это позволит более точно регулировать температуру в помещении и влиять на работу системы отопления в целом – выбирать для обогрева приоритетные места.

Случается, что уже смонтированная система отопления работает в пограничном состоянии. То есть всё здание прогревается достаточно, но отдельным помещениям всё же не хватает тепла. Проблема решается установкой дополнительных секций в радиаторы, для большинства случаев этого достаточно.

Способы разводки

Монтаж однотрубной системы отопления зависит от этажности здания. Для одного-двух, небольшой площади, достаточно горизонтальной разводки. Но если этажей больше, то гораздо эффективней вертикальный монтаж.

Вертикальная схема

По трубопроводу теплоноситель подаётся на верхний этаж здания. Там он распределяется по вертикальным группам радиаторов. Их стояки включены в систему параллельно, все радиаторы в них – последовательно. Отдавая тепло батареям, теплоноситель спускается для подогрева.

Водяной насос здесь обязателен при больших объёмах. В двухэтажных домах сравнительно небольшой площади система успешно работает «самотёком». Для этого трубопровод идущий от котла на верхний этаж используют в качестве разгонного коллектора. И чем он выше, тем больше скорость теплоносителя.   

Горизонтальная схема

Основной трубопровод системы монтируется горизонтально, в обиходе его называют «лежанкой». Для облегчения естественного движения и полного слива теплоносителя желательно выдержать небольшой уклон в 1 град.

Схема оптимальна для отопления одноэтажных домов на 2-5 помещений. Подходит и для двухэтажных домов малой площади – лежанки для каждого этажа идут от общего вертикального трубопровода и собираются в одну «обратку». Общий для лежанок стояк и в этом случае работает как разгонный коллектор, поэтому второй этаж обогревается всегда эффективней первого. Для выравнивания температуры, «верх» почти всегда приходится «поджимать». 

Схема «ленинградка»

Традиционная «ленинградская» система – замкнутый горизонтальный трубопровод с нижним подключением батарей. С каждой следующей батареи, в «лежанку» подмешивается частично остывший теплоноситель. Поэтому температура очередного радиатора чуть меньше предыдущего, и по мере удаления от котла их нагрев снижается.

Для более равномерного распределения тепла «лежанку» делают из трубы диаметром в два и более раз превышающим отводы подключения радиаторов. Конечно это не «заужение» в полном смысле, но частично эффект тот же – теплоноситель от него разгоняется и радиатор прогревается равномерней. Плюс по лежанке протекает больший объём жидкости, что минимизирует охлаждающее действие притока из радиаторов. В целях повышения теплоотдачи радиаторы наращиваются дополнительными секциями. Выборочно нагрев батарей регулируется их запорной арматурой.

Способы монтажа радиаторов

В идеале способ включения радиаторов должен зависеть именно от схемы отопления. А подводка к последней батарее на трубопроводе побирается максимально подходящей для конкретного случая. Подключение батарей отопления к основному трубопроводу происходит тремя основными способами:

• Боковое.
• Диагональное.
• Нижнее.

Важность дизайна при этом не уменьшается, но нужно понимать, что красота без стабильного отопления разрушится, поэтому эффективность в приоритете.   

Правильное планирование – разумное использование ресурсов

Очевидно, что однотрубная схема для частного дома достаточно эффективна, надёжна, проста. Финансовые затраты на её создание тоже сравнительно невелики. Но всё это только в определённых пределах – выбирать и монтировать в свой дом её нужно по принципу необходимости и достаточности.

закрытая горизонтальная система отопления двухэтажного и одноэтажного дома, как сделать расчет, фото и видео инструкции

1. Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы
2. Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения
3. Материалы для проведения однотрубной отопительной системы
4. Порядок выполнения монтажных работ

Однотрубная горизонтальная система отопления считается самой простой и экономичной, но для проявления этих свойств необходимо правильно собрать и установить систему, для чего потребуется схема однотрубного отопления частного дома. В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной, отсутствует разделение на прямую и обратную магистраль. Для работы такой системы используется замкнутый контур, которой проходит через дом по заранее рассчитанному пути, а отопительные элементы врезаются в трубу в нужных местах. 

Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

Из стояка горячая вода разносится по всей системе, попадая в радиаторы и тем самым обеспечивая обогрев помещений. Для функционирования естественной системы циркуляции трубопроводы должны быть расположены с постоянным уклоном, составляющим не менее 3-5 градусов.

Такое правило далеко не всегда выполнимо, поскольку при таком уклоне перепад высоты на один метр трубопровода будет доходить до нескольких сантиметров. 

Чтобы вода не застаивалась в системе при отсутствии электричества, в комбинированных системах или системах с принудительной циркуляцией устанавливается разгонный коллектор, который поднимает жидкость на определенную высоту. Как правило, верхняя точка коллектора является местом присоединения расширительного бачка, который позволяет регулировать давление в системе и может предотвратить разрыв труб при слишком большом расширении жидкости. 

Детали системы устанавливаются по следующему алгоритму:

1. Отопительный котел.
2. Разгонный коллектор, оборудованный ответвлением для расширительного бачка.
3. Трубопровод, установленный с уклоном. Обязательно проведение контура в жилые помещения.
4. Отопительные элементы.
5. Циркуляционный насос. 

Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

Простая схема характеризуется наличием минимума элементов и деталей. Подключение радиатора осуществляется на входе и выхода трубопровода. Если система заполнена теплоносителем, то регулировка и отключение отдельного радиатора невозможна (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»).

Такая схема отличается дешевизной, но использовать ее можно только в небольших домах, поскольку данная система отличается неравномерным прогревом и низким КПД. 

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

• отопительный котел;
• расширительный бачок;
• насос;
• магистральные трубы диаметров 25 мм и радиаторные диаметром 20 мм;
• фитинги для соединения трубопровода и радиаторов;
• соответствующие радиаторы. Расчет подходящих вариантов радиаторов должен осуществляться еще до установки системы;
• краны Маевского, которые дают возможность выпускать воздух из каждого радиатора. 

Порядок выполнения монтажных работ

1. Сначала в подходящем и оборудованном месте устанавливается котел. Зачастую установкой и подключением котлов занимаются специалисты.
2. Осуществляется установка магистрального трубопровода со всеми соответствующими отводами. Во время монтажа системы нужно помнить о необходимости создания уклона.
3. Теперь можно устанавливать насос. Он подключается к самой трубе и к электросети. Очень важно соблюдать главное требование: насос должен находиться на обратке контура, поскольку его конструкция не предусматривает работу с высокой температурой.
4. На данном этапе можно монтировать расширительный бачок. Место установки будет зависеть от выбранного типа устройства.
5. После проведения предыдущих шагов можно заняться установкой радиаторов. Они монтируются на предварительно рассчитанных местах при помощи кронштейнов. Устанавливая радиаторы, важно соблюдать требования, предъявленные изготовителем этих устройств.
6. Теперь возможно подключение радиаторов. При выполнении этого шага монтируются все краны и заглушки, влияющие на работу системы.
7. Теперь система проходит опрессовку сжатым воздухом. После проведения этой процедуры систему можно заполнять теплоносителем (детальнее: «Как заполнять систему отопления закрытого типа»). Это последний этап монтажа, после которого начинается процесс настройки и регулировки системы. 

Однотрубная система отопления закрытого типа очень хорошо себя зарекомендовала при использовании в одноэтажных домах. Также схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома прекрасно показала себя. Одним из главных условий эффективного использования такого отопления является небольшая протяженность контура, а в двухэтажных домах такое явление почти не встречается. Отопление однотрубное двухэтажного дома потребует установки более мощного насоса (подробнее: «Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками»).

Если этого не сделать, то в радиаторы будет поступать уже остывшая жидкость, которая не сможет обеспечить хороший и равномерный прогрев всех помещений. При необходимости решить проблему можно при помощи коллектора, установленного непосредственно после котла или установка большего числа контуров.

схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Поскольку однотрубная система отопления частного дома продолжает оставаться популярной в рамках своей сферы применения, то заслуживает того, чтобы уделить ей внимание. В данном материале будут рассмотрены особенности таких систем, их позитивные и негативные стороны, а также даны рекомендации по проведению монтажных работ.

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

• проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
• в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
• эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

• снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
• для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
• малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Рекомендации по монтажу

Помимо общих правил монтажа отопительного оборудования и тепловых сетей, при сборке однотрубных систем своими руками надо учитывать ее особенности. Отсюда несколько рекомендаций по теме:

• предварительно произведите корректный расчет диаметров труб, в особенности для самотечной схемы;
• хорошо продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали дверные проемы, а вторые не попадали на окна;
• подключение радиаторов при искусственной циркуляции выполняйте трубой DN15, а для естественной – DN20;
• соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не менее 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
• высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
• расширительный бак на неотапливаемом чердаке надо утеплить, а трубу перелива вывести на улицу;
• если теплообменник котла сделан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водой непосредственно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо отопительного контура большим количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.

схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Поскольку однотрубная система отопления частного дома продолжает оставаться популярной в рамках своей сферы применения, то заслуживает того, чтобы уделить ей внимание. В данном материале будут рассмотрены особенности таких систем, их позитивные и негативные стороны, а также даны рекомендации по проведению монтажных работ.

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

• проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
• в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
• эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

• снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
• для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
• малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Рекомендации по монтажу

Помимо общих правил монтажа отопительного оборудования и тепловых сетей, при сборке однотрубных систем своими руками надо учитывать ее особенности. Отсюда несколько рекомендаций по теме:

• предварительно произведите корректный расчет диаметров труб, в особенности для самотечной схемы;
• хорошо продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали дверные проемы, а вторые не попадали на окна;
• подключение радиаторов при искусственной циркуляции выполняйте трубой DN15, а для естественной – DN20;
• соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не менее 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
• высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
• расширительный бак на неотапливаемом чердаке надо утеплить, а трубу перелива вывести на улицу;
• если теплообменник котла сделан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водой непосредственно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо отопительного контура большим количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.

конструкция, установка и подключение своими руками

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

В системе, где используется схема естественной циркуляции теплоносителя, эффект достигается за счет разной его плотности. Когда нагретая вода, подаваемая под напором, встречается с более холодной, идущей из обратного контура, последняя освобождает место для горячей воды, в результате чего та движется по стояку до верхней точки, откуда она уже направляется по магистральной трубе, а потом распространяется по радиаторам и элементам системы.

Для эффективной работы подобной схемы очень важно, чтобы трубы располагались под углом не менее 3-5 градусов. Трудности с соблюдением этого требования могут возникнуть в больших одноэтажных домах, где используемая отопительная система проложена на большом расстоянии. Следует помнить, что для выдержки подобного угла размещения труб перепады будут иметь высоту, равную порядка 5 см на каждый метр длины участка трубопровода.

Работу системы, где используется схема принудительной циркуляции, поддерживает циркуляционный насос, для которого отводится место в обратной части контура непосредственно перед входом в котел. Основная задача насосного оборудования заключается в обеспечении необходимого давления, чтобы теплоноситель постоянно имел оптимальную температуру, не выходящую за установленные пределы. Для подобной системы обязательным является размещение магистральной трубы под меньшим углом. Чаще всего эффективная работа обеспечивается, если на каждый метр длины трубы высота перепадов составляет 0,5 см.

Для подобных систем довольно актуальной является проблема перебоев с подачей электричества, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Эта задача решается путем размещения разгонного коллектора, представляющего собой трубу, основное назначение которой заключается в подъеме воды на высоту от 1,5 метра.

От верхней точки этого устройства должна отходить труба, ведущая к расширительному баку. Она необходима для поддержания требуемого давления в системе и предотвращения его повышения, что может быть привести к возникновению аварийных ситуаций. В конструкции современных систем обычно используются расширительные баки закрытого типа, исполнение которых не позволяет воздуху проникать в воду. При таком варианте исполнения в него помещают гибкую мембрану, с одной стороны которой поступает под высоким давлением воздух, а с другой — предусматривается отверстие для выхода воды. Для размещения этих элементов можно выбрать любое подходящее место в системе.

Несмотря на наиболее простое исполнение, для размещения расширительных баков открытого типа должно быть отведено место в верхней точке системы. Другим недостатком является постоянный контакт воды с кислородом, на фоне чего создаются благоприятные условия для развития коррозионных процессов, что негативным образом сказывается на сроке службы стальных труб и радиаторов.

В процессе монтажа элементов необходимо соблюдать следующий порядок действий:

• Первым устанавливают отопительный котел, который может работать на любом виде топлива, используемый для нагрева теплоносителя.
• Далее выполняется монтаж разгонного коллектора, который подключают к расширительному баку.
• После этого настает черед магистрального трубопровода, который укладывают во всех помещениях дома в соответствии с заранее спроектированной схемой.
• Очень важно в процессе работ проложить контур в тех помещениях, где в первую очередь необходимо поддерживать комфортную температуру. Речь идет о детской комнате, спальне и ванной. Если теплоноситель будет поступать вначале в эти помещения, то проблем с поддержанием в них необходимой температуры не возникнет, так как на участках, которые расположены в начале контура, теплоноситель всегда имеет более высокую температуру.
• Далее переходят к установке радиаторов в соответствии с заранее выбранными для них местами.
• Последним размещают циркуляционный насос, для которого выделяют место непосредственно перед входом обратной части контура в котел.

Технические характеристики однотрубного отопления

Именно в этой особенности заключается самый серьезный недостаток рассматриваемой системы отопления. Но все же его можно устранить соответствующими мерами. Решением этой проблемы может выступить увеличение количества устанавливаемых в помещении радиаторов или оснащение их специальными кранами. При подобном варианте можно повысить эффективность работы системы на каждом участке, иными словами, будут отсутствовать зоны, где температурный режим отличается на порядок от других.

Схемы однотрубных систем отопления для частного дома

Приступая к подключению батарей, у владельца есть возможность выбрать один из двух методов: традиционная нерегулируемая и схема, больше известная как «Ленинградка».

Традиционный метод подключения

Недостатком подобной схемы является то, что при наличии в системе теплоносителя радиатор нельзя отключить, а также отсутствует возможность для регулировки отопления. Плюсом схемы следует назвать минимальные затраты на обустройство. При этом использовать ее можно лишь в небольших частных домах, так как подключенные к ней радиаторы отличаются температурой нагрева, а сама отопительная система не способна обеспечить высокую эффективность работы.

Метод подключения «Ленинградка»

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к установке однотрубной системы отопления своими руками, следует подготовить материалы:

• отопительный котел, мощность которого должна учитывать потребности дома;
• расширительный бак, который может иметь открытый вариант исполнения или включать в себя мембрану;
• циркуляционный насос;
• трубы с различными диаметрами: 25 мм – с их помощью будут выполняться работы по укладке магистрального трубопровода, и 20 мм – они понадобятся для подключения радиаторов. Для этих работ можно использовать трубы из различных материалов – стальные, медные, металлопластиковые. Главное, чтобы они были рассчитаны на использование в системах отопления или ГСВ;
• фитинги, с помощью которых будет проводиться подключение отводов трубы к радиаторам;
• радиаторы, тип которых владелец определяет заранее. Еще до того как приступить к установке системы, необходимо рассчитать количество секций радиаторов. Также необходимо иметь в наличии и необходимые аксессуары – заглушки и прокладки;
• краны Маевского, с помощью которых будет выполняться очистка радиаторов от остатков воздуха. На каждый устанавливаемый радиатор должно приходиться по одному такому крану;
• в случае использования схемы «ленинградка» потребуются и перекрывающие краны: каждый радиатор необходимо оснастить двумя такими кранами, а также установить на каждый байпас дополнительный.

Технология монтажа однотрубной системы отопления в частном доме

Добиться правильной работы отопительной системы можно при условии соблюдения технологии ее монтажа.

1. Вначале выполняется монтаж котла в заранее определенном для него месте. Если у вас имеется котел на гарантии, то желательно, чтобы работы по его установке выполнял специалист из сервисного центра.
2. Далее приступают к укладке магистрального трубопровода. При этом необходимо помнить о том, что на участках, где будут подключаться радиаторы и байпас, должны быть предусмотрены места для крепления тройников. Во время выполнения работ магистраль укладывают обязательно с уклоном в 3-5 градусов, если система будет работать по схеме естественной циркуляции. Если владельцем выбрана схема принудительного движения теплоносителя, то во время работ должна быть выдержана высота перепадов, равная 1 см на каждый метр длины трубопровода.
3. Далее переходят к монтажу циркуляционного насоса. После того как он будет подведен к магистральной трубе, выполняется его подключение к электросети. Выбирая место для его размещения, следует помнить, что это оборудование способно выдержать температуру не более 60 градусов. По этой причине наиболее подходящим для его установки местом будет участок, где теплоноситель имеет самую низкую температуру, иными словами, это место рядом с входом в котел.
4. После этого переходят к установке расширительного бака. Если был выбран открытый вариант, то для его размещения выбирается место в верхней точке системы, а для закрытого типа подойдет любой участок, но обычно его устанавливают недалеко от котла.
5. Далее выбирают место, где к системе будут подключаться радиаторы, устанавливаемые при помощи кронштейнов. Выполняя работы по их монтажу, важно соблюсти отступ от пола, стен и подоконника. Эта информация обычно приводится в паспорте прибора отопления.
6. На этом этапе выполняется подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой. По завершении работ их оснащают кранами Маевского, заглушками и перекрывающими кранами.
7. Завершающим этапом монтажа однотрубной системы является опрессовка: для этого в нее подают воздух под давлением, а затем заполняют систему водой и выполняют настройку.

Однотрубная система отопления, как и прочие виды систем обогрева, имеет свои особенности как в плане подготовительных мероприятий, так и монтажа. Прежде чем приступить к установочным работам, следует ознакомиться с возможными схемами монтажа, подобрав оптимальный вариант для своего дома с учетом его особенностей. Особое внимание следует уделить точному выполнению работ по монтажу, помня о дополнительных элементах, которые будут подключаться к системе.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

На чтение 10 мин Просмотров 1.7к.

Существует несколько видов систем отопления в частном доме. При строительстве или капитальном ремонте, необходим своевременный монтаж отопления. Об одной простой и понятной обычному человеку системе, и способах ее монтажа своими руками, расскажет данная статья.

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Такая схема отопления состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), проходит через всю систему и превращается из горячей трубы в холодную, и входит снова в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий теплоноситель в одной трубе и отдает остывший другой.

Виды однотрубных систем отопления

• Открытого типа – самая безопасная, простая и дешевая, так как в трубах не создается большого давления, и нет необходимости в монтаже специальных деталей, но при этом ее технические характеристики самые низкие.
• Закрытого типа – напротив, дороже сложнее и теоретически более опасна, но она более долговечна, с лучшей циркуляцией теплоносителя и меньшими затратами времени при обслуживании.
• Горизонтальной прокладки – при данном варианте можно утопить всю систему в пол, или сделать ее наименее заметной, правда, требует выверенного равномерного уклона труб или же принудительной циркуляции.
• Вертикального монтажа – тут используются стояки. Применяется в основном при двух и более этажах отапливаемого помещения.

Циркуляция теплоносителя в системе

Циркуляция бывает двух типов:

• Естественная – создается при разности плотности горячей и холодной воды. При данном виде циркуляции должен быть выверен уклон основной трубы, для осуществления продвижения теплоносителя по магистрали. Дешевле чем принудительная, но циркуляция значительно хуже.
• Принудительная – требует включения в схему отопления насоса, который будет гонять теплоноситель по всей системе. Довольно распространенный вариант в наши дни, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция улучшается в разы. Минусом является возможность поломки насоса и выхода из строя всей системы отопления, плюс потребление электроэнергии.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

• Возможность провести трубу по полу или даже утопить ее в напольном покрытии или проложить под дверным косяком.
• Экономичность материалов (примерно 30–50% трубы).
• Схема наименее сложная для монтажа и ее выполнить вполне под силу самостоятельно.
• Минусом будет неравномерность распределения тепла по всему контуру радиаторов. Те, которые вначале, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой регулировки температуры, но их бывает недостаточно.
• При желании естественной циркуляции необходимо выверять уклоны труб, ставить под небольшим наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
• При однотрубной системе нельзя врезать, что-либо, кроме самих радиаторов, например, теплый пол будет плохо прогреваться сам и мешать прогреву контура радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

• Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
• Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
• Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
• Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
• Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м² при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
• При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
• Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
• Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

1. Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
2. После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
3. В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
   • Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
   • Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
4. Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
   • Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
   • «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Рекомендации по выбору радиаторов для системы

• Чугунные радиаторы. Самые старый вариант и наиболее надежный, так как они прочны и долговечны (срок службы более 50 лет). Хорошим плюсом является то, что чугун медленно нагревается и медленно остывает. При правильной покраске и температуре теплоносителя выше 95 °C отлично работают в качестве излучателя тепловых волн, при этом не выделяя никаких вредных веществ. Минусом будет большая масса. Стоимость средняя, простого вида дешевле, а изысканного вида более дорогие.
• Биметаллические радиаторы. Являются самым последним достижением промышленности. Состоят из разных металлов, в основном используется сталь внутри и алюминий снаружи секций. Заявленные сроки эксплуатации более 40 лет, неприхотливы к теплоносителю и условиям эксплуатации, но существенным минусом является самая высокая стоимость по сравнению с остальными видами. Обладают современным внешним видом.
• Алюминиевые. Дешевые, легкие, но с малым сроком службы, так как быстро окисляются от химически активного теплоносителя.
• Стальные панельные. Вполне приемлемый вариант для частного дома, обладают хорошей теплоотдачей, и приятным внешним видом. Минусом является также небольшой срок службы, подверженность ржавчине.
• Стальные трубчатые, то же самое, что и панельные, только отличаются большей надежностью, немного меньшей теплоотдачей и большим выбором конструкции и цветовой гаммы, что активно используется при дизайне интерьера.

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

1. Подготовить место для котла. Печь необходимо ставить на специально залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные стены и потолок огнеупорными материалами. Котел при естественной циркуляции нужно ставить таким образом, чтобы вывод обратки котла был самой низкой точкой всей системы отопления, да и при принудительной это также желательно. Поэтому часто под котел делается специальное углубление.
2. Провести монтаж дымохода и уличной трубы. При этом не забыв соблюсти все правила пожарной безопасности.
3. Устанавливаем радиаторы отопления, при этом стоит знать, что все батареи на одном этаже, должны быть на одном уровне.
4. Монтируем весь контур отопления начиная с подачи котла и по кругу, к его обратке.
5. Возле котла на холодной трубе устанавливаем при необходимости насос и расширительный бак закрытого типа. Желательно, при установке насоса подключать его таким образом, чтобы его можно было отключить, при его поломке и снять, а отопление могло продолжить работу с помощью естественной циркуляции. Для этого нужно его включить в схему, как батарею при «ленинградке».
6. После завершения всего монтажа обязательно необходимо провести опрессовку воздухом, для поиска течей и устраняют все ошибки.
7. Производиться запуск системы, первая топка и ее настройка.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Существует несколько вариантов, которые имеют свои плюсы и минусы:

• Боковое подключение. Вариант, при котором вход и выход подключается с одной стороны батареи. При этом радиатор плохо прогревается по всей длине, начало может быть слишком горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
• Нижнее подключение. Такой способ применяется в основном для создания наибольших эстетических качеств. При этом прогревание радиатора также не совсем равномерно, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не прогреваться до нужной температуры.
• Диагональное подключение. Оптимальный вариант подключения. Горячий теплоноситель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Здесь вся поверхность радиатора равномерно прогревается. Обеспечивая максимальную теплоотдачу.

Отзывы об однотрубной системе отопления

Оценка:

Владимир

Оценка:

Ирина

Оценка:

Эдуард

Оценка:

Петр 

Оценка:

Кирилл 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что однотрубная система, является оптимальным вариантом отопления для не очень больших домов, одно или двухэтажных зданий. Значимым является правильный монтаж труб, с необходимым уклоном и диаметром.

Тепла и уюта вашему дому!

Что такое однотрубная система отопления, каков порядок ее укладки и схема работы

Принцип работы однотрубной системы

При сборке данной системы следует понимать, что, попадая в первый радиатор, температура теплоносителя имеет высокий показатель, далее он попадает во второй, в третий и т. д. Попав в последний радиатор, температура находится в пределах 40−50°С, а при такой температуре помещение не прогреть.

Преодолеть такие колебания поступающей воды можно двумя способами:

• Увеличивать теплоемкость последних радиаторов, тем самым повышается его теплоотдача;
• Либо повышать температуру выходящей воды из котла.

Указанные способы сами по себе затратные и экономически не выгодные, они ведут к удорожанию системы отопления.

Существует и другой более экономный способ распределения горячей воды по трубам:

• Установить циркуляционный насос, который будет увеличивать скорость движения воды по трубам и эффективность системы значительно повысится. Такие устройства питаются от сети электропитания и для загородных поселков, где довольно часты случаи отключения они не являются хорошим вариантом.
• Предусмотрительная установка разгонного коллектора — высокой прямой трубы, вода, проходящая по ней, набирает скорость и по радиаторам продвигается быстрее.

Монтаж коллектора тоже имеет свои особенности. При проведении отопительной системы в одноэтажном доме, где потолки не очень высокие — он работать не будет, и все усилия по его установке будут напрасными, это касается высоты менее 2,2 метра.

К верхней точке следует подключить и расширительный бачок. Он применяется в качестве стабилизатора и контролирует увеличение объема теплоносителя. Увеличенный, при нагреве, объем воды попадает в расширительный бачок и решается проблема перелива, при понижении температуры объем воды уменьшается и опускается в систему.

Специфика такой конструкции заключается в том, что однотрубная система не имеет трубы обратного действия, по которой бы вода возвращалась к котлу. Обраткой при такой разводке считают вторую половину магистральной и единственной трубы.

Положительные стороны однотрубной системы

Преимущества однотрубной системы отопления:

1. Один контур системы располагается по всему периметру помещения и может пролегать не только в помещении, но и под стенами.
2. При укладке ниже уровня пола необходимо выполнить теплоизоляцию труб во избежание теплопотерь.
3. Такая система позволяет производить прокладку труб под дверными проемами, таким образом, снижается материалоемкость и, соответственно, себестоимость конструкции.
4. Поэтапное подключение отопительных приборов позволяет подключить к разводной трубе все необходимые элементы отопительной цепи: радиаторы, полотенцесушители, теплый пол. Степень нагрева радиаторов можно регулировать методом подключения к системе — параллельно либо последовательно.
5. Однотрубная система позволяет устанавливать несколько видов отопительных котлов, например, газового, твердотопливного или электрокотла. При возможном отключении одного можно сразу подключить второй котел и система будет и дальше продолжать отапливать помещение.
6. Очень важная особенность такой конструкции — возможность направлять движение потока теплоносителя в том направлении, которое будет наиболее выгодным для жителей этого дома. Сначала направить движение горячего потока в северные комнаты или расположенные с подветренной стороны.

Минусы однотрубной системы

При наличии большого количества преимуществ однотрубной системы, следует отметить и некоторые неудобства:

• При длительном простое системы — долгий ее запуск.
• При монтаже системы на двухэтажном доме (и более) подача воды в верхние радиаторы происходит очень высокой температуры, в нижние же — низкой. Отрегулировать и сбалансировать систему при такой разводке очень тяжело. Можно устанавливать ни нижних этажах большее количество радиаторов, но это повышает себестоимость и выглядит не очень эстетично.
• При наличии нескольких этажей или уровней — отключить один нельзя, поэтому при проведении ремонтных работ приходится отключать все помещение.
• При потере уклона в системе могут периодически возникать воздушные пробки, что снижает теплоотдачу.
• Высокие теплопотери в процессе эксплуатации.

Особенности монтажа однотрубной системы

• Монтаж отопительной системы начинается с установки котла;
• На всем протяжении магистрали должен быть выдержан уклон не менее 0,5 см на 1 п. м. трубы. При несоблюдении такой рекомендации на приподнятом участке буде скапливаться воздух и препятствовать нормальному течению воды;
• Для освобождения от воздушных пробок на радиаторах применяются краны Маевского;
• Перед подключаемыми отопительными приборами следует устанавливать запорные краны, в случае ремонта устройства не понадобиться сливать воду из всей системы или при необходимости, есть возможность немного отрегулировать температурный режим системы;
• Кран слива теплоносителя устанавливается в самой нижней точке системы и служит для частичного, полного слива или заполнения;
• При устройстве гравитационной системы (без насоса), коллектор должен быть на высоте не менее 1,5 метров от плоскости пола;
• Поскольку вся разводка выполнена трубами одинакового диаметра, их следует надежно крепить к стене, не допуская возможных прогибов, чтобы не скапливался воздух;
• При подключении циркуляционного насоса в сочетании в электрокотлом, их работа должна быть синхронизирована, котел — не работает, насос — не работает.

Установлен циркуляционный насос должен быть всегда перед котлом, учитывая его специфику — он нормально работает при температуре не выше 40 градусов.

Разводка системы может выполнять двумя способами:

• Горизонтальная
• Вертикальная.

При горизонтальной разводке используется минимальное количество труб, и подключение приборов выполняется последовательно. Но такому способу подключения свойственны воздушные пробки, и отсутствует возможность регулирования теплопотока.

При вертикальной разводке трубы прокладываются по чердачному помещению и от центральной магистрали отходят трубы, ведущие к каждому радиатору. При такой разводке вода поступает к радиаторам одинаковой температуры. Свойственна вертикальной разводке такая особенность — наличие общего стояка для целого ряда радиаторов, вне зависимости от этажа.

Ранее эта система отопления была очень популярна, ввиду экономичности и простоты монтажа, но постепенно, учитывая, возникающие нюансы во время эксплуатации, стали от нее отказываться и в данный момент она очень редко применяется для отопления частных домов.

Однотрубное отопление в доме

Идея создать однотрубную систему отопление в частном доме может показаться на первый взгляд заманчивой. Вероятно, что одна труба вместо двух, намного дешевле. Наверное, такую систему проще монтировать…. Однотрубку можно положить даже под плинтус – не сложно спрятать, это же не две трубы…

Разберемся по порядку, действительно ли дешевле? Проще ли сделать? Но самое главное – как поведет себя однотрубная система в эксплуатации? Не будет ли отопление в доме просто некачественным. Не окажутся ли недостатки системы слишком весомыми. И поэтому однотрубная (ленинградка) не будет применима вообще…

Сколько радиаторов и как их подключить

Сколько радиаторов чаще в доме? Сегодня обычным домом окажется строение с мансардным этажем и отапливаемой площадью 200 м кв. При этом внизу находится с десяток радиаторов и на мансарде штук 5. Если рассмотреть домик одноэтажный 100 м кв., то понадобится от 8 отопительных приборов.

Если их подключить одной трубой последовательно один за другим, то последний окажется холодным, при обычных параметрах отопительной сети.

Если их подключить параллельно к одной трубе – то же самое последний будет «ледяным», если характеристики отопления обычные…
Но что подразумевается под словом «обычные»?

Нормальные технические характеристики

При создании отопления все стремится к минимизации, упрощению, удешевлению.

Для движения теплоносителя применяются циркуляционные насосы, бесшумные и слабомощные. Максимальна мощность двигателя обычно до 100 Вт. Новейшие модели с компьютерным управлением умеют выбирать наиболее экономичный режим работы сами, и пользователи радуются, когда табло показывает потребляемую мощность 12 Вт при площади дома 150 м кв.

Трубы применяются внутренним диаметром 16 мм для одного – двух радиаторов и 20 мм для группы до 6 шт., 25 мм уже может быть магистралью от котла для целого дома.
Что же будет с однотрубкой, если все это применить к ней?

Экономия при создании и эксплуатации

Если однотрубную систему создать с прогрессивными (экономичными) параметрами отопления, то она в масштабах дома (5 и более радиаторов в кольце) окажется не работоспособной, потому что последние радиаторы будут холодными.

Обычный циркуляционный насос не обеспечит скорость теплообмена (подачу необходимой энергии для последовательного включения). А обычный диаметр труб создаст слишком большое гидравлическое сопротивление, при попытке увеличить расход жидкости.

Чтобы нагреть последний в кольце прибор нужен мощный насос и кольцевая труба большого диаметра.

Какая температура радиаторов у ленинградки

При последовательном включении на одну трубу радиаторы будут забирать часть энергии и постепенно остужать теплоноситель. Если температура на подаче +60 град, то на каждом радиаторе потеря при обычной циркуляции теплоносителя (до 30Вт на насос) составит примерно 7% или 4 град. Тогда на выходе из 4-го радиатора будет плюс 48 град С. Но 5-й в кольце будет уже малопригодным для обогрева. А к примеру, на восьмом радиаторе в кольце – будет 32 град, — просто холодный.

Выравнивание температуры между подачей и обраткой возможно только при большом диаметре труб и мощном насосе, создающем достаточный расход теплоносителя.

Расточительная однотрубка для больших домов

В больших домах, с несколькими десятками радиаторов, где эксплуатационные потери не слишком велики можно рассмотреть вариант однотрубной системы отопления.

• Применяется стальная труба большого диаметра (от 50 мм) согласно проектному расчету, с особым насосом, создающими значительную скорость движения жидкости, до предела возникновения шума в трубе. Труба размещается по кольцу внешней стены во внутрипольном пространстве.
• К трубе подключаются пары отводов под радиаторы или внутрипольные конвектора под высокими окнами. Разность давление создается не только за счет остывания жидкости в приборах, но главным образом, за счет монтажа в трубе паруса на подающем патрубке.
• Значительные затраты на создание и эксплуатационные потери нивелируются большой мощностью отопления, и не являются значимыми, при рассмотрении всей затратной части строительства такого дома. С уменьшением площади отопления роль указанных затрат будет возрастать и они окажутся неприемлемыми.

Почему так расточительно

Можно ли транжирить ресурсы, и делать столь не экономичную систему отопления при создании и особенно при эксплуатации? Там, где можно задействовать на циркуляцию 20 Вт будет тратится 200 Вт. (?), Сколько точно, — покажут лишь расчеты на конкретную гидравлическую сеть, на в любом случае – в разы больше.

Остается непонятным зачем нужная дорогая эксплуатация, ведь только за сутки в разнице набегает киловатт-другой энергии, а за годы эксплуатации – приличная куча денег, выброшенная на ветер.

Другие методы выравнивания температуры – глубокая балансировка первых радиаторовЮ делает всю систему еще дороже и не устойчивой в работе. Рекомендуется как выход – увеличивать площадь радиаторов для компенсации потери температуры. Но тогда уже 8-й в кольце должен быть вдвое большей площади, чем первый, – слишком расточительный метод отопления.

При увеличении диаметра трубы в два раза, ее стоимость растет быстрее. Стоимость ее фитингов и кранов увеличивается в несколько раз. Любой монтажник скажет, что работоспособная однотрубка диаметром 32 мм на 10 радиаторов, обойдется дороже чем двухтрубка проложенная трубой 20 и 16 мм (два тупика по 5 шт).

К тому же монтажник добавит (скорее всего), что такие большие фитинги и трубы монтировать сложнее.
Однотрубка с трубой большого диаметра обойдется дороже при создании.

Где и как применяются однотрубки

На производствах бывает, что нужно отапливать цеха большой площади. Тогда оказывается, что местная котельная будет рациональней с однотрубной системой протяженностью в километр, с сотнями подключенных отопительных приборов и мощным насосом.

Однотрубки можно встретить везде в централизованных сетях многоэтажных домов, ведь отопительный стояк это и есть данная система с большой скоростью циркуляции.

Когда ленинградка рациональней в частном хозяйстве

Явно рациональной окажется однотрубная система при создании отопления в каком то маленьком помещении, до 4 радиаторов максимум в одном кольце, но лучше до 3 шт. Их даже можно соединить последовательно один за другим полипропиленовой трубой наружным диаметром 25 мм, чтобы не перегружать циркуляционный насос минимального типоразмера 25/40.

Как создать однотрубную систему отопления

Одним из вариантов создания однотрубной системы отопления в небольшом частном доме является создание 2 или 3 колец по 2 – 3 радиатора в каждом. Теоретически это возможно, если котел находится в центральной части строения и от его обвязки можно уложить в разных направлениях кольца отопления. Например, в одно крыло дома 4 радиатора, в другое – 3 шт., на мансардный этаж – 3 шт.
Примерная схема двухтрубки для одного отопительного кольца на 3 прибора.

В доме будет создана однотрубная система отопления, приемлемого качества по равномерному нагреву 10 шт. радиаторов, более простая, экономичная, и дешевая по сравнению, если бы эти приборы были подключены двумя трубами.

Но проблема в том, что подобное расположение котла, с возможностью замыкать кольца по 3 радиатора одной трубой – редкость. Чаще котел отнесен в подсобное помещение в крайней части дома. И тогда необходимо прокладывать либо длинные тупики – по 5 приборов, либо одно кольцо по периметру с включением в него всех потребителей – оно создается обязательно из двух труб, применяется попутная схема включения – как создать попутку….

Монтаж самотечной однотрубки – отопление для садового домика

Когда с электричеством проблема где нибудь в удаленном домике, оптимальным становится самотечная система — 3 – 4 радиатора в одном кольце. Применяются трубы диаметром от 30 мм (внутренний). Желательно использовать стальные трубы 40 – 50 мм в диаметре. Котел устанавливается в приямке – линия нагрева ниже линии охлаждения, т.е. средней точки радиаторов, только тогда возникнет циркуляция.

Как вариант создания – от подачи металлический трубопровод на приподнятый расширительный бак открытого типа. Он располагается под потолком, греет воздух вверху, — поднимая линию охлаждения. От него разводка по дому одной трубой, можно применить и пластиковые варианты, через 3 радиатора, и обратно на котел. Система получается дорогой, но незаменима там, где нет электроэнергии.

Подключения радиаторов

Существуют несколько вариантов включения радиаторов в однотрубной системе отопления.

• Последовательное включение – наиболее экономичное при создании. Применяется до 3 шт. отопительных приборов.
• Параллельное подсоединение с верхним подключением подачи – может применяться и на самотеке, и в самых больших кольцах с насосом. Здесь движение жидкости через прибор идет как по параллельной ветви, а также за счет тепловой конвекции воды при остывании ее в приборе.
• Параллельное нижнее подключение.
  Здесь одного принципа «параллельной ветви» не достаточно, на магистральной трубе включается вентиль или вставка – заужение площади сечения в два и более раз. В стальную трубу нередко просто вваривают преграду.

При параллельных включениях возможна балансировка первых радиаторов в больших кольцах, чтобы подровнять температуру по всей цепочке. Но как рекомендовалось, этот метод не является спасительным, если параметры сети обычные, а специалисты рекомендуют лишь еще больше удорожить сеть за счет увеличения размеров последних батарей.

Применяемые материалы и оборудование

В основном используется твердотопливный котел, так как автоматизированные варианты, в небольших строениях (с однотрубкой) на 3 — 4 радиатора в отопительном кольце применяются редко. Выбирается циркуляционный насос 25/40, для которого максимальная площадь отопления до 150 м кв. в утепленном доме. Рекомендуемая обвязка с использование трехходового клапана для защиты от холодной обратки. А также электрическая защита от перегрева и остужения через котел после завершения горения.

Трубы полипропиленовые 25 мм (наружный), или металлопластиковые трубы 20 мм. Отводы для подключения – 20 мм (16 мм). Кран балансировочный на первом радиаторе вместо отключающего крана.

Также котел снабжается группой безопасности и фильтром на обратке перед насосом.

Выбор системы и оборудования, порядок работы

Проведение отопления в частном доме — серьезная комплексная задача, которая включает в себя множество этапов и работ. Это проектирование и выбор той или иной системы отопления, подбор оборудования и расходных материалов, закупочные и монтажные работы, тестовая опрессовка и настройка системы. Мы хотим рассказать вам, как правильно провести отопление в частном доме.

Подготовительный этап

Проектирование

На подготовительном этапе необходимо решить самые частые и серьезные вопросы: рассчитать количество тепла, необходимого для отопления, определить тип системы, характер разводки охлаждающая жидкость, тип охлаждающей жидкости и многие другие важные проблемы.

Здесь следует учесть все возможные нюансы, такие как:

• Климатические особенности региона . Это средние и пиковые температурные показатели, направление и сила ветра, режим осадков и др .;
• Характеристики ограждающих конструкций, крыш и фундаментов, а также уровень теплоизоляции стен и герметичности дверей и окон;
• Варианты бесперебойного питания . Перед отоплением в частном доме следует выяснить ситуацию на энергетическом рынке вашего региона, так как выбор и конфигурация всей системы отопления во многом зависит от вида используемого топлива;
• Ожидаемый режим работы дома зимой .Эпизодический краткосрочный режим предъявляет несколько иные требования, чем постоянный;
• На этапе проектирования необходимо учитывать и учитывать все возможности экономии средств и использования различных, в том числе альтернативных источников энергии.

Важно!
Проект подготовлен в соответствии с установленными стандартами СНиП и ГОСТ с учетом всех вышеперечисленных нюансов.
Расчетами и графическим дизайном должен заниматься грамотный специалист с соответствующим образованием.

Здесь мы хотим сделать несколько оговорок.

Возможно, прозвучат банальные вещи, но их нужно сказать:

1. Проект — один из самых важных и ответственных этапов работы, а пренебрежение дизайном — лучший способ испортить все мероприятие в зачаточном состоянии;
2. Большинство владельцев в первую очередь озабочены качеством монтажа, но не забывают, что самые дорогие и непоправимые ошибки — это ошибки проектирования;
3. Если у вас нет технического образования и опыта в области расчетов, то лучше доверить эту работу профессионалу.Если вы хотите работать самостоятельно — для этого есть много других возможностей. Экономия в этом случае рискованна и чревата серьезной потерей средств.

Важно!
Хорошо разработанный проект должен включать в себя полный расчет системы, спецификацию оборудования и материалов, графическую часть (общие и специальные чертежи, показывающие пути разводки радиатора и расположение устройств), пояснительную записку, оценка, перспективная схема.
Титульный лист должен иметь печать проектной организации и подписи ответственных лиц.

Выбор типа системы

Выбор типа системы отопления — не менее важный этап, который можно отнести к проектированию. Мы определили этот этап, поскольку именно здесь возникает много вопросов.

Итак, разберемся, какие системы отопления вообще бывают:

• По роду разводки — однотрубная, двухтрубная и коллекторная .Первые дешевле и проще, но нагрев будет неравномерным и КПД ниже, вторые позволяют быстрее и равномернее нагревать площадь, а третьи являются наиболее эффективными, но также и наиболее сложными и дорогими;
• По типу теплоносителя — водяной, паровой, воздушный, электрический . Как правило, в частных домах используют водопровод и / или электричество. Водные контуры всем нам знакомы, а электрические системы состоят из конвекторов и обогревателей различной конструкции;
• По способу движения теплоносителя — с естественной или принудительной циркуляцией .Подавляющее большинство современных систем работают по принципу принудительной циркуляции, поскольку он намного эффективнее и экономичнее.

Важно!
Самый популярный и распространенный вариант — двухтрубная или коллекторная система с жидким теплоносителем и принудительной циркуляцией.
Такой выбор продиктован рядом объективных причин.

В качестве теплоносителя используйте водопроводную воду или антифриз. Использование антифриза повышает надежность работы и снижает коррозионную нагрузку на трубопровод, однако требует грамотного расчета параметров насоса и правильного выбора материалов для труб и отопительных приборов.

Важно!
Применение двухтрубных и позволяет регулировать подачу тепла на каждый отдельный контур или радиатор.
Это дает возможность организовать гибкую и экономичную систему управления.

Выбор материалов и оборудования

Котлы

Для системы водяного отопления использование бойлера обязательно. Котел — это электростанция, в которой сжигается топливо для нагрева теплоносителя.

На современном рынке представлены котлы следующих типов:

• Газовые.Использовать магистральный или сжиженный газ в баллонах;
• Твердое топливо. Используются дрова, уголь, топливные брикеты, пеллеты, отходы деревообрабатывающей промышленности, торф, солома, валежник и др .;
• Дизель. Использовать жидкие нефтепродукты — дизельное топливо, дизельное топливо, бензин, различные виды масел, мазут и др .;
• Электро. Они работают от электричества, используют принцип нагревателя или электрода.

Самые выгодные газовые котлы. Если ваш участок подключен к газопроводу, то ваш выбор очевиден: газ в несколько раз дешевле других видов топлива, его использование максимально удобно и эффективно.

Газовое оборудование относительно недорогое, его установка также не вызывает затруднений, единственная проблема — необходимость разрешения и участия специалистов газовой службы при подключении агрегата к трубопроводу.

Если ваш дом не газифицирован, то стоит обратить внимание на твердотопливные котлы. Это вторые по цене агрегаты после работы на газе.

Самый экономичный и удобный газогенераторный или пиролизный аппарат.Они позволяют отапливать дом на одной закладке дров около 8-10 часов, что избавляет от ночных дежурств в котельной в зимние холода.

Недостатками твердотопливных устройств являются необходимость ручного управления, ручная подача топлива, ручная очистка камеры сгорания и дымохода. Также понадобится сухое помещение для хранения дров, доставки дров на объект и меры пожарной безопасности.

Электрокотлы самые удобные и технологичные; они позволяют полностью автоматизировать вашу работу.К тому же они безопасны, экологически чисты, не образуют золы, сажи, дыма и других отходов. Недостаток — очень высокая цена на электроэнергию.

Дизельные установки являются самыми дорогими в эксплуатации, поскольку стоимость углеводородной энергии чрезвычайно высока. Также следует учитывать стоимость доставки, хранения и подачи топлива в бак котла. Отопление дизельным топливом — самый дорогой и нерациональный вид организации отопления жилья.

Трубы и радиаторы

Когда у нас есть проект, по которому мы выбрали отопительный котел, мы можем приступить к выбору отопительных приборов и труб, по которым будет циркулировать горячая вода.

Самые распространенные и распространенные стальные водопроводные трубы. О них сказано достаточно, напомним только, что они прочные, надежные, но боятся коррозии, зарастают отложениями и сложны в установке.

Если вы планируете проводить отопление в частном доме своими руками, стоит обратить внимание на пластиковые трубы.Эти материалы просты в установке, легки по весу и не подвержены коррозии.

Самыми популярными трубами являются полипропилен и сшитый полиэтилен, последний считается более надежным и лучшим, но и стоимость их значительно выше. Монтаж стыков осуществляется пайкой или холодным прессованием, что намного дешевле и проще сделать своими руками, чем сварка стальных или медных труб.

Также следует отметить возможность разводки труб под полом, за плинтусом, внутри стен в воротах и ​​т. Д.Изделия из сшитого полиэтилена можно гнуть и облицовывать кирпичом без смотровых люков. Современные модификации пластиковых труб полностью подходят для эксплуатации в системах отопления.

Важно!
При выборе пластиковых труб обязательно уточняйте, что вам нужны трубы для отопления.
Отличаются наличием арматуры, составом и структурой, предназначены для транспортировки горячих веществ под определенным давлением.

Отопительные приборы для водопровода представлены несколькими типами:

• Чугунные или стальные радиаторные батареи;
• Стальные плоские панели;
• Алюминиевые или биметаллические трубчатые конвекторы.

Батареи отличаются высокой надежностью и хорошими характеристиками. Они наиболее широко распространены и знакомы каждому, кто хоть раз заходил в советскую городскую квартиру.

Панели, сваренные из листовой стали, — наименее эффективный и надежный вид. Они показывают довольно низкую производительность и быстро приходят в негодность из-за коррозии и дефектов конструкции.

Конвекторы из алюминия или комбинации алюминия и антикоррозийной стали являются одними из самых качественных и эффективных отопительных приборов.

Модели из чистого алюминия подходят для небольших локальных систем с высококачественной охлаждающей жидкостью и хорошо функционирующей системой. Для условий централизованной подачи или высоких нагрузок следует покупать биметаллический вариант.

Важно!
При выборе биметаллических устройств важно найти оригинальные изделия известных фирм.
Если технология не удалась, либо используются некачественные материалы, то эксплуатировать такие аккумуляторы опасно.

Заключение

Строительство системы отопления — сложная многоэтапная задача, и от качества работ на каждом этапе зависит успех всего мероприятия. Мы рассмотрели общую процедуру, если вас интересуют подробности — вы можете найти все необходимые материалы на нашем сайте, включая видео и пошаговые инструкции.

Как сделать отопление в частном доме своими руками? Мы рассмотрим несколько схем отопления, основными преимуществами которых являются невысокая стоимость реализации и максимальная простота монтажа.

Конечно, при этом эксплуатационные расходы должны быть как можно ниже.

Воздушное отопление

Что это такое

Традиционно воздушное отопление относится к распределению горячего воздуха с помощью изолированных рукавов от одного источника тепла. Мы расширим определение в рамках статьи и исключительно для себя: в этом разделе мы рассмотрим схемы, не требующие использования и разводки дома с трубами теплоносителя.

Что выиграем

• Разводка отопления в частном доме намного дешевле .Радиаторы и трубы не так уж и дешевы; на фоне стоимости системы отопления (даже если монтировать самостоятельно) разводка рукавов воздуховода будет стоить сущие копейки.
• позволяет использовать более дешевый источник тепла. Для сравнения: печь «Булерьян» мощностью 12 киловатт можно купить за 14–16 тысяч рублей. Твердотопливный котел такой же мощности будет стоить минимум вдвое дороже.
• Избавимся от главного ужаса водяного отопления — вероятности размораживания системы при отрицательном охлаждении дома.Если нет контура с теплоносителем — дом можно смело оставлять без отопления на неограниченное время.

Обратите внимание: конечно, есть охлаждающие жидкости с низкой температурой замерзания. Однако они довольно дороги; кроме того, некоторые из них (в частности, этиленгликоль) очень токсичны.

• Воздушное отопление легко совместить с вентиляцией. В этом случае дизайн помещения не испортит ни один отопительный прибор и ни одна труба. К тому же, как мы увидим, в некоторых случаях можно вообще использовать точечные источники тепла, не требующие прокладки магистралей.

Варианты реализации

Котел воздушного отопления

Что станет источником тепла, зависит от того, есть ли в вашем распоряжении магистральный газ. В настоящее время это самый дешевый источник тепла. Цена на отопление дома площадью около 200 квадратных метров в месяц в этом случае составит всего около 2,5 — 3 тысячи рублей.

Второе дешевое место — дрова. На третьем — уголь. Если ваш выбор — дрова, то оптимальным будет использование пресловутого булерьяна: из трубчатых теплообменников, окружающих топку, очень легко отвести горячий воздух.

При большой площади дома или наличии участков воздуховодов с отрицательным уклоном применение принудительной циркуляции воздуха обязательно. Котлы воздушного отопления обычно комплектуются стандартными вентиляторами; если использовать булерьян или его кустарный аналог, обычные канальные вентиляторы проще всего установить на дне топки для подачи воздуха.

Рекомендация связана с тем, что пластиковые вентиляторы просто не рассчитаны на температуру горячего воздуха на выходе из теплообменника: она может достигать 120 ° C при естественной циркуляции.Диммер не будет мешать питанию вентилятора: с его помощью вы можете регулировать поток воздуха таким образом, чтобы достичь приемлемой и безопасной температуры.

Если нужно отапливать помещение с небольшим количеством внутренних перегородок, отопление в частном доме будет совершенно простым: печь или котел воздушного отопления могут обогреть всю его площадь за счет естественной конвекции. Нет необходимости в маршрутизации воздуха.

Обратите внимание: установленный на первом этаже котел вполне способен утеплить утепленный чердак, если к нему ведет достаточно широкая внутренняя лестница.
Воздух поднимется естественным образом.
Вытяжная вентиляция (естественная или принудительная) в этом случае может производиться только на втором этаже.

На фото — котел воздушного отопления со снятой крышкой.

Газовые конвекторы

Еще одно отличное решение, если в доме мало изолированных друг от друга комнат и в вашем распоряжении магистральный газ — установка.

Что это такое? Компактная газовая горелка, которая использует воздух с улицы и отводит туда продукты сгорания.Воздух в помещении нагревается стальным, чугунным или медным теплообменником.

Тепловая мощность типового конвектора составляет от 1,5 до 6 киловатт, что вполне достаточно для обогрева помещения разумных размеров.

Установка довольно проста:

• Газ ведется в комнату . Самое простое решение — кислородный шланг в пустотелом плинтусе; для электромонтажа также можно использовать достаточное количество кабелей.
• В наружной стене просверливается отверстие под коаксиальный воздуховод коронкой .
• Фактически отображает трубу для отбора проб воздуха и вывода продуктов сгорания . На него снаружи монтируется решетка-диффузор.
• Сам конвектор навешивается на стену . Рекомендуется дополнительно защитить горючую стену оцинкованным листом, но это всего лишь рекомендация, а не обязательная мера безопасности.

Аппараты оснащены простым реле с термопарой, которое прекращает подачу газа при потухании горелки.Стоимость устройств этого типа всего от 6000 рублей, что соответствует цене биметаллического радиатора с аналогичным тепловыделением.

Как отапливать загородный дом, где нет магистрального газа? Все просто: те же газовые конвекторы отлично работают на сжиженном газе, с баллонами.

Конечно, стоит учесть два нюанса:

1. Киловатт-час тепла, полученного при сжигании баллонного газа, будет стоить значительно дороже, чем при использовании газопровода.Однако при отоплении любым масляным радиатором или электрическим конвектором такая схема все же выигрывает по КПД.
2. Баллон, расположенный в комнате, лучше спрятать в нишу или навесной шкаф. Просто из эстетических соображений.

Электричество

Конечно, электрическое отопление можно использовать как для воздушного, так и для водяного отопления, о чем мы поговорим позже. Однако мы намеренно вынесем его в отдельный раздел, потому что хотим затронуть не совсем традиционный подход к отоплению электричеством.Тепловые пушки и электрокотлы останутся вне нашего внимания.

Сравнительно недавно стали получать распространение системы электрического отопления, которые позволяют значительно снизить затраты на отопление. Если в вашем распоряжении достаточно электроэнергии, вы можете воспользоваться одним из предложенных решений.

Пленочные теплые полы

Это диэлектрическая пленка, покрытая токопроводящими дорожками из меди. Две медные шины по краям полотна соединены большим количеством тонких дорожек, напыленных на пленку с высоким электрическим сопротивлением.Необходимо подать питание на контактные клеммы — и пленка начинает нагреваться.

Типовая электрическая мощность от 150 до 220 Вт на квадратный метр. Понятно, что для нагрева эта мощность избыточна; он нужен только для быстрого прогрева напольного покрытия. Регулировка температуры осуществляется внешним терморегулятором; благодаря ему реальная средняя потребляемая мощность не превышает 60 Вт на м2.

Как мы экономим? Как и любой теплый пол, эта пленка нагревает воздух именно там, где требуется тепло — над полом.В верхней части комнаты температура будет намного ниже; средняя температура в помещении также упадет. Простое снижение средней температуры на 2 градуса обеспечивает примерно 20-процентную экономию тепла.

Пленка выгодно отличается от водяных полов и нагревательных матов тем, что ее можно укладывать не в стяжку, а непосредственно под финальное покрытие — линолеум или ламинат.

Инфракрасный обогрев

Инфракрасные обогреватели — вольфрамовые спирали в кварцевых трубках или относительно низкотемпературные (70-90C) керамические панели также могут служить нагревательными приборами.

Большая часть тепла от нагревателей передается не за счет конвекции, а за счет теплового излучения. Он нагревает все предметы в полусфере, к которой повернуто устройство.

Что мы получаем в результате?

• При потолочном монтаже распределение тепла идентично. теплый пол: и пол, и все горизонтальные поверхности нагревают и нагревают воздух. Под потолком, где не нужно тепло — холодная зона.
• Кроме того, в непосредственной близости от устройства кожа человека также ощущает тепло.Ощущение отнюдь не субъективное: тело также нагревается лучистым теплом.

В результате температуру в помещении при сохранении комфорта жителей можно снизить до 15-16 градусов. Как это влияет на потребление энергии, уже сказано.

Как провести отопление в частном доме, если вы выбрали инфракрасное отопление? Все просто. Инфракрасные обогреватели устанавливаются таким образом, чтобы покрыть излучением всю жилую площадь.

Требования к электропроводке стандартные: не более 15 А на квадратный миллиметр сечения.

Совет: лучше начинать с 8 ампер на квадратный миллиметр. В этом случае проводка гарантированно не прогревается при пиковых нагрузках.

Кондиционер

Если предыдущие два способа использования электроэнергии дают выигрыш по сравнению с электрокотлами на два-три десятка процентов, то отопление тепловыми насосами уже в 3-4 раза экономичнее. Секрет прост: электричество расходуется не на выработку тепла, а на его транспортировку из низкопотенциального источника — почвы, воды или воздуха.

Тепловые насосы, однако, довольно дороги, и мы договорились обсудить малобюджетные системы отопления в рамках статьи. Но давайте запомним одну очевидную вещь: обычный бытовой кондиционер — это ведь простейший тепловой насос, работающий по схеме воздух-воздух!

Конечно, кондиционер-отопление имеет ряд ограничений:

• Если комнаты изолированные, вам нужно будет установить кондиционер в каждой из них.
• Решение только для зоны с теплым климатом.Лучшие модели инверторных кондиционеров приемлемой стоимости способны работать при -25; максимум при -10-15 градусах.
• Тепловыделение на ватт потребляемой мощности снижается при понижении температуры наружного воздуха.

При уличной температуре -6 в доме поддерживались вполне комфортные 20С. Среднемесячная стоимость электроэнергии составляет примерно 800-1500 рублей в зависимости от погоды. Место проведения — Крым, Украина.

Водяное отопление

Как провести отопление в частном доме, если ваш выбор — классическая система водяного отопления?

• Наиболее экономичными в порядке убывания являются газовые конденсационные, традиционные газовые и твердотопливные котлы.
• Для автономного отопления идеально подходят армированные полипропиленовые трубы для последовательной разводки и трубы из сшитого полиэтилена для излучения.
• Идеальные обогреватели — это недорогие и отлично греющие алюминиевые радиаторы.
• Система отопления оборудована группой безопасности — манометром, расширительным баком и предохранительным клапаном. монтируется вдоль теплоносителя перед котлом.
• Для одноэтажного дома Ленинградка оптимальна — петлевое кольцо по периметру дома, параллельно которому подрезаны радиаторы.Как провести отопление в двухэтажном доме? Подача корма разведена по контуру второго этажа, обратка — по первому. Радиаторы подключаются к соединяющим их стоякам.

Внимание: при такой схеме балансировка (выравнивание температуры стояков) дросселями обязательна.

• Автоматический воздухоотводчик установлен в верхней части контура.

Вывод

Как известно, в рамках статьи мы описали далеко не все варианты реализации бюджетного отопления.Хотите узнать больше? Информацию можно найти в видео, прикрепленном к статье.

Как провести отопление в частном доме: теория и практика

Как бы хорошо не утеплился дом, в наших климатических условиях без искусственного отопления не обойтись. Ведь зимой в любом случае будут теплопотери, и их нужно восполнять. Жильцам многоквартирных домов особо ничего выбирать не приходится, там отопление обычно «включено» и мало что можно изменить.Но в частном секторе проблемы проектирования и внедрения системы отопления возлагаются на домовладельца. Именно владелец будет заниматься ее управлением и обслуживанием. С одной стороны, это обуза: даже если будут приглашены специалисты, придется разобраться, как провести отопление в частном доме, как укомплектована и функционирует система. Но также очевидно, что есть огромный плюс, ведь застройщик сам выбирает наиболее подходящий для своих условий вариант: вид топлива, отопительный прибор, способ проводки.

Принцип работы системы водяного отопления

Есть системы, в которых воздух действует как теплоноситель или нагревается непосредственно в помещении. Речь пойдет о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), поскольку их отдает предпочтение подавляющее большинство наших соотечественников. Принцип работы довольно прост: котел нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхность радиаторов отдает тепловую энергию воздуху в комнатах, вода охлаждается и снова попадает в бойлер — цикл повторяется много раз.

Циркуляция — основа водяного отопления

Конструкция водяного отопления

Все системы жидкостного отопления имеют аналогичный набор элементов:

1. Нагревательное устройство. Обычно это бойлер. Но и из кирпича можно построить дровяную печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для теплогенератора может использовать кто угодно, от электричества до дизельного топлива (в основном все зависит от его доступности для конкретного объекта).Если есть возможность подключения к магистральному газу, это будет лучший вариант по соотношению цена / практичность.
2. Отопительное оборудование. Чаще всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях достаточно удачным решением станет создание водяного теплого пола. Также можно провести отопление в частном доме с помощью конвекторов, которые питаются от водопровода.

Полы с подогревом и радиаторы без проблем «уживаются» в одной системе отопления.

Характер циркуляции теплоносителя

Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным или принудительным образом. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функциональность системы:

• Принудительная циркуляция осуществляется электронасосом, который монтируется на обратном трубопроводе или подающем. Повышенное давление в закрытой системе позволяет отапливать большие дома, в том числе несколько уровней, при этом температурный режим регулировать будет очень просто.
• Естественная циркуляция (гравитационная система) возникает из-за того, что нагретая и охлаждаемая вода различается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, электрически зависимые устройства здесь не используются. Такой вариант хорошо подходит, если электроснабжение в поселке нестабильное или отсутствует.

Гравитационные системы часто дополняются циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое в случае отключения электроэнергии в коттедже тоже сработает

Особенности установки отопления в частном доме

Так как проводить отопление в доме всегда сложно, без проектирования нельзя начинать.Схемы и планы на бумаге — это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом потеряет зимой. Затем разрабатываются эскизные варианты системы и производятся гидравлические расчеты, которые помогут правильно выбрать оборудование, выбрать сечение трубы и способ подключения. Естественно, такие проблемы должны озадачить специалистов, а застройщик в это время может заняться другими вопросами, например, получить разрешение на ввод в газопровод.

Грамотный расчет поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем помещениям. Всегда учитываются показатели местного гидравлического сопротивления и расхода теплоносителя

Что нужно для подключения газового котла

Требуемая мощность нагревательного устройства определяется на этапе проектирования. Котел должен обеспечивать достаточно тепла, чтобы компенсировать его потерю через ограждающую конструкцию здания. Ориентируйтесь на показатель 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров здания в условиях средней полосы Российской Федерации.Конечно, речь идет о доме с хорошей теплоизоляцией.

Примечание! Котлы могут обеспечивать не только отопление помещений, но и обеспечивать горячую воду для бытовых нужд. Выходов два: либо купить двухконтурный прибор, либо установить накопитель косвенного нагрева в системе с одноконтурным котлом.

Бак косвенного нагрева не имеет нагревательных элементов, температура воды повышается за счет змеевика-теплообменника, подключенного к нагревателю.

В частных домах под отопительные приборы при необходимости оборудуют отдельное помещение — котельную, где, кроме теплогенератора, располагаются и вспомогательные элементы. Это может быть особенно актуально, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции в гравитационной системе при размещении на первом этаже должен быть установлен в яме. Отметим, что современные настенные модели компактны и красивы, их можно установить в любом помещении, например, на кухне.

Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подаче к нему электроэнергии и водопровода (холодоснабжение, отходящий отвод ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то необязательно проводить трубу через потолок на крышу; для газовых котлов с турбонаддувом можно использовать коаксиальный дымоход, проходящий через внешнюю стену.

Примечание! В помещении, где находится котел, необходимо установить датчик утечки газа.

Как установить трубопроводы

Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать некое подобие дерева, где основной контур, как ствол, выполнен с большим диаметром, а от него к радиаторам для подключения идут более тонкие трубы. В сложных системах могут использоваться трубы 3–4 разного диаметра, что позволяет подавать теплоноситель в оптимальном количестве в разные части системы при одновременной экономии материалов и энергии — в процессе эксплуатации.

На данной схеме обозначена градация диаметров, обычная для частных домов

Выбор материала для труб отопления

Трубопроводы металлические отличаются прочностью и стабильностью линейных размеров при нагревании. Обычная сталь в последнее время используется редко, поскольку она слишком подвержена коррозии и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавеющая сталь и медь на порядок практичнее, но разработчиков по понятным причинам отпугивает дороговизна материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.

намного проще монтировать, во многом из-за этого особой популярностью стал полипропилен, который паять научились практически все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собираются на пресс-фитингах, для этого необходимо специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять в аренду — сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между образцами металла и полимера представляет собой металлопластиковую трубу, которая собирается на резьбовых соединениях.

Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и хомуты для развальцовки трубы

Пластиковые трубы дешевле металлических, они более прочные и имеют меньшее гидравлическое сопротивление. Среди недостатков — большее тепловое расширение полимеров, опасность механического повреждения.

Примечание! Для создания систем отопления необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная оболочка из фольги (перед пайкой она отклеивается по краям) или внутренний слой из стекловолокна.

Несколько способов провести трубы отопления в коттедже

Первое, что нужно выбрать, это наличие / отсутствие отдельной подачи и возврата. По этому принципу различают эти типы:

• Двухтрубное отопление имеет раздельную подающую и отдельную обратную трубу. Радиаторы здесь легко регулируются и независимы друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любого размера.
• Однотрубный обогреватель имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратного, так и подающего).Он несколько дешевле, но использовать его желательно только в небольших домах, где мало отопительных приборов. Главный потребительский недостаток таких конфигураций — последний радиатор заметно холоднее первого.

В двухтрубных системах каждый радиатор питается от держателя примерно одинаковой температуры

Трубопроводы отопления могут проходить как по полу (например, в стяжке или между бревнами), так и в зоне перекрытия (в том числе на чердаке).Если собрать отопление аккуратно, то трубы будут хорошо смотреться, даже если они проложены открыто по стенам.

В частных домах практически всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним заполнением (подводящая труба, выходящая из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, могут применяться в коттеджах на нескольких уровнях, но они требуют больших капитальных вложений.

Отопительные приборы в системе отопления частного дома

По традиции для теплопередачи используются радиаторы, которые обычно устанавливаются под окнами.Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, спускающимся из оконных проемов, и создают конвективное движение воздушных масс.

В зависимости от способа привязки КПД радиатора будет варьироваться

Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Собрав радиатор из разного количества секций, мы можем изготовить отопительный прибор необходимой мощности. Но производительность аккумулятора зависит еще и от материала, например, наиболее производительными считаются модели из алюминия и биметалла.

Примечание! Для регулирования теплоотдачи радиаторы оборудуют специальными устройствами. Им можно управлять вручную, но есть и автоматические устройства, которые изменяют интенсивность воздуховода, реагируя на температуру воздуха в помещении.

Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если в основном используется боковой подвод, если необходимо провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключения более характерны для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка.Диагональная обвязка хорошо зарекомендовала себя с большими батареями. Нижний наименее эффективен среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом работает хорошо и, к тому же, наиболее удобен для установки.

Примечание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы будут подключены параллельно трубопроводу. Это единственный способ сбалансировать систему.

Чтобы реализовать параллельное соединение, оставьте часть основного кольца, которая будет пропускать охлаждающую жидкость, даже если краны на нагревателе полностью закрыты

О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но все же многие важные нюансы останутся в тени.Между тем цена ошибки здесь слишком высока, а мелочей просто не существует. Поэтому мы настоятельно рекомендуем максимально использовать помощь профессионалов, особенно в отношении дизайна и обвязки оборудования.

: Схема отопления частного дома своими руками

http://teploguru.ru

Обвязка котла косвенного нагрева с рециркуляцией для котельной частного дома |

Если у вас нет опыта работы с котлами косвенного нагрева, то лучше поручить жгут профессионалам. Если вы живете в загородном доме, то для вас не секрет, что в этом случае не всегда можно получить горячую воду. .Дело в том, что в большинстве сел и деревень нет общего снабжения горячей водой, поэтому еще совсем недавно люди могли мыться, только нагревая воду на плите или доводя ее до нужной температуры с помощью бойлера. Однако современные технологии позволяют независимо от наличия централизованного водоснабжения получать горячую воду в любое время. На данный момент самый экономичный и современный водонагреватель — это бойлер. О его подвеске поговорим сегодня.

Циркуляция горячей воды

Рециркуляция горячей воды позволит быстро получить достаточно горячей воды.Если вы устанавливаете в доме водогрейный котел, обязательно сделайте из него жгут.

Существуют специальные схемы, демонстрирующие, как работает рециркуляция горячей воды в доме

Благодаря рециркуляции создается магистраль, по которой постоянно течет вода и при этом постоянно нагревается, без необходимости остывать. Благодаря этой системе вы можете получить воду сразу же, как только откроете кран.

Такая система водяного отопления может распределять теплоноситель на несколько приемников тепла.Например, в кране, в батарее и в полотенцесушителе.

Для изготовления такой системы необходимо установить рециркуляционный насос. При этом поток горячей воды нужно направлять таким образом, чтобы она постоянно проходила через конструкции, нуждающиеся в тепле. Выполнив это условие, вы получите максимальный КПД котла.

Типы и схема трубопроводов бака косвенного нагрева

Трубопровод бойлера косвенного нагрева ведет к подключению труб бойлера к водопроводу.Этот этап считается наиболее значимым, но в то же время сложным. От качества обвязки зависит дальнейшая работа котла.

Есть несколько способов завязывания. Какой из них лучше для вас, нужно смотреть по месту.

Виды схем обвязки котла:

1. Обвязка с помощью трехходового регулирующего клапана и сервопривода. Эта обвязка самая простая. Используется, когда предполагается большой расход горячей воды. В этом случае котел подключается к основному и дополнительному контурам.Первый обеспечивает подогрев воды в водопроводах, а второй — подогревает воду в бойлере. Чтобы облегчить обвязку, используйте трехходовой регулирующий клапан. Сервопривод необходим для перенаправления горячей воды на отопление и обратно. Термостат следит за температурой воды, когда она достигает требуемой отметки, вода подается на сервопривод, который перенаправляет ее на отопление, после того, как вода остынет, она возвращается в котел.
2. Обвязка с использованием двух насосов следующая: один насос устанавливается в отопительный контур, а другой подключается к водопроводу с горячей водой.Насосы управляются термостатом, который переключает режимы работы.
3. Трубопровод с гидравлической стрелой применяется, когда, помимо подачи горячей воды и общей системы отопления, котел подключается к системе теплого пола. Гидравлический распределитель позволяет избежать сложностей с системой с системой, в которой каждый из контуров имеет свой насос с рециркуляцией.

Схемы привязки бойлера косвенного размера можно найти в Интернете или сделать самостоятельно с помощью компьютерных программ

У каждого вида обвязки своя схема.Какой из них выбрать, решать в зависимости от ваших потребностей. Для частного дома с собственной котельной подходят все три варианта. Если вы хотите установить в своем доме систему теплого пола, используйте гидравлический указатель для привязки котла.

Основные принципы установки бойлера косвенного нагрева

Установить бойлер косвенного нагрева — задача не из легких. Требуется опыт таких работ и повышенная внимательность. Если вы не уверены в своих силах, лучше не экспериментировать, пытаясь установить устройство самостоятельно, а обратиться к опытному мастеру.

Установка котла включает несколько основных рекомендаций. Приклеивая их, можно правильно подключить к системе отопления.

Перед установкой бойлера косвенного нагрева стоит изучить рекомендации специалистов и посмотреть обучающее видео

Советы по установке котла:

1. Правила подключения водонагревателя гласят, что холодная вода должна поступать в прибор снизу, а выходить сверху, уже нагретая.Поэтому стоит обратить особое внимание на расположение шлангов газовых и электрических котлов.
2. Котельная установка предполагает, что вода или антифриз будут собираться в бак сверху вниз. Таким образом, жидкость попадает в верхнюю ветвь емкости, а возвращается из нижней.
3. Рециркуляция должна быть в центре котла.

Повторное использование воды значительно экономит ваше время. Ведь без такой функции придется подождать, пока вода в кране нагреется и станет теплой.При таком способе нагрева жидкость постоянно циркулирует по трубам водяного отопления, благодаря чему она постоянно теплая.

Схема подключения частного дома к котлу

Чтобы котел отлично взаимодействовал с газовым котлом, в его устройство входит датчик температуры. Он отвечает за поток между двумя контурами: основным и ГВС.

Схема подключения твердотопливного или газового котла к котлу:

1. Для подключения одноконтурного газового котла и емкостного котла можно использовать метод привязки двух насосов.При этой настройке добавляется картина синхронизма обеих цепей. Чтобы устройство работало правильно, необходимо разделить потоки воды. Как было сказано выше, один насос устанавливается на отопительный контур, а другой — на водяной. Такой способ обвязки значительно улучшает качество нагрева. Однако очень важным в этом варианте является установка клапанов на выходе из насоса. В противном случае нагревательный и водяной потоки жидкости могут смешаться внутри агрегата.
2. Если вы хотите подключить к котлу двухконтурный насос, используйте два электромагнитных клапана. Здесь принцип такой: котел используется как накопитель. Вода поступает в устройство из водопровода. Клапан на входе ГВС закрыт. В бойлере хранится горячая вода.

Схема подключения частного дома к котлу позволяет обеспечить дом горячей водой

Очень важно знать, как лучше установить котел в котельной. Всего существует 4 способа такой установки: горизонтальный и вертикальный настенный, а также горизонтальный и вертикальный напольный.

Напольные котлы обычно имеют во много раз больший объем, чем настенные. Поэтому устанавливать бойлер не место ВТО, которое производитель ему предоставил категорически запрещено.

Установка такого бойлера на стену происходит по тому же принципу, что и крепление электрического водонагревателя или колонки. Единственное отличие — трубы, по которым будет течь вода, должны смотреть в сторону котла. Если этого не сделать, то вы не сможете установить достаточно качественную обвязку, и при этом потратите большие деньги.

Бойлер косвенного нагрева (видео)

Обвязка котла — работа ответственная и сложная. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к мастеру. Однако, внимательно изучив схемы, вы сможете проделать такую ​​работу самостоятельно.

Особенности, схема, преимущества и отзывы

В частном домостроении однотрубная система отопления Ленинграда и по сей день остается одной из самых распространенных. В силу экономической целесообразности применяется повсеместно.Прежде чем сделать его основным источником тепла в своем доме, следует ознакомиться со схемами, плюсами и минусами, отзывами и характеристиками.

Особенности системы отопления Ленинграда

Если рассматривать однотрубные системы отопления, то можно отметить, что они могут иметь разную конфигурацию. «Ленинградка» — одна из таких разновидностей. Какой бы ни была однотрубная схема отопления, в ней устройства подключаются к одному распределительному коллектору двумя штуцерами. Это указывает на то, что магистраль действует как обратный и подающий трубопровод.

Система теплоснабжения Ленинграда предполагает движение воды по замкнутому коллектору, имеющему форму кольца. Теплоноситель подает тепло к батарее и забирает холодную воду. В роли отличительной черты от других схем выступает нижняя разводка и горизонтальная система, а также подключение отопительных приборов с разных сторон.

Принцип действия

После прохождения через первую батарею часть воды охлаждается и смешивается с горячей водой, которая проходит через коллектор.Это вызывает снижение температуры. Второй радиатор получает меньше тепла, и для увеличения теплоотдачи его размер увеличивается.

Для достижения цели равномерного распределения тепла через батареи линия подачи должна иметь определенные параметры, состоящие из диаметра, который в два раза больше диаметра соединения. Таким образом, если для подключения радиатора используется труба DN10, то подключение магистрали осуществляется с помощью изделий с маркировкой DN20. В данном случае буквенное обозначение — это диаметр внутреннего прохода трубы.

Основные преимущества

Система отопления Ленинграда пользуется такой популярностью из-за множества преимуществ. Основными динамиками являются:

• простота установки;
• небольшие затраты на материалы.

Последнее утверждение можно считать спорным, так как стоимость будет зависеть от выбранного материала трубы. Если использовать стальные или полипропиленовые изделия, однотрубный «Ленинград» выиграет по стоимости двухтрубной, ведь арматура в этом случае будет стоить дешево.

Однако, если вы используете полиэтиленовые или металлопластиковые трубы, схема предполагает использование подводящего трубопровода внушительного диаметра. Это влечет за собой использование фурнитуры большего диаметра, которая будет стоить дороже, а стоимость материалов и работ будет выше.

Простота монтажа и необходимость расчетов

Теплосеть Ленинграда монтируется довольно просто. Если работать с тем человеком, который хоть немного разбирается в этом вопросе, то он с задачей справится.Сложность выражается в том, что перед монтажом необходимо произвести правильный расчет трубопровода и мощности аккумуляторов с учетом интенсивности охлаждения теплоносителя. Если собрать систему наугад, результат будет плачевный, прогреются только первые три батареи, остальные останутся холодными.

Схема «Ленинградская»

Рассматривая другие системы отопления, можно понять, что их отличает наличие двух труб, одна из которых обратная, другая — подающая.Ленинградская система отопления частного дома монтируется с использованием только одной подводящей трубы. Это экономит материал и снижает затраты на строительство.

В России эта система появилась при советской власти, когда жилищное строительство велось массово, и нужно было строить быстро, много и экономично. Впервые такая схема была использована при строительстве домов в Ленинграде, отсюда и название системы. Ленинградская система отопления частного дома предполагает однотрубную прокладку.Радиаторы подключаются последовательно.

Когда в устройстве нет циркуляционного насоса, схему можно оборудовать только в домах небольшой площади или зданиях с одним этажом. Но если система оборудована насосом, то она справится с обогревом многоэтажного дома внушительной площади. Выбор схемы отопления следует проводить еще на этапе проектирования здания. Объясняется это тем, что в эксплуатируемом доме поменять радиаторы и трубы будет сложно.

Как решать проблемы

Недостатки и недоработки проявятся зимой, когда система отопления будет работать со всей интенсивностью. Система отопления дома Ленинграда должна учитывать ту особенность, что теплоноситель, проходящий через радиаторы, будет постепенно остывать. В конечном приборе температура воды будет ниже, поэтому она должна быть выше, чем у остальных. Если речь идет о чугунных радиаторах, то количество секций следует увеличить, а при использовании панельных приборов следует учитывать их площадь.Это следует отнести к недостаткам данной схемы.

Обратной стороной является еще и то, что в данной схеме довольно сложно регулировать температуру в каждом нагревателе. Но для нормальной работы системы необходимо установить мощный циркуляционный насос. Создает необходимое давление в трубопроводе.

Основные недостатки «Ленинграда»

Специалисты считают, что достоинства Ленинградской схемы отопления весьма иллюзорны. Система несложна в установке, но у мастера обязательно возникнут трудности с разборкой.Такой схемой дешево похвастаться только тогда, когда сборка осуществляется с использованием определенных материалов, которые устраивают далеко не всех.

Важный недостаток выражается еще и в том, что регулировать тепловыделение радиатора с помощью термостатических вентилей проблематично. Это следствие вытекает из принципа работы. Если такие клапаны установлены, то схема может работать иначе. Это первая батарея для обогрева помещения до нужной температуры, и клапан для перекрытия подачи воды, так как ее основной объем устремляется ко второму радиатору, термостат которого начнет срабатывать.Такая схема работы будет действовать до самого последнего прибора, а после охлаждения процесс повторится, но будет наоборот.

Если все рассчитать правильно, система будет греться более-менее равномерно, иначе последние радиаторы вообще не нагреются. Рассматривая недостатки системы теплоснабжения Ленинграда, стоит также отметить, что она будет надежно работать с принудительной циркуляцией, если насос задумывался как часть централизованной сети. Если необходимо использовать энергозависимую систему без насоса, «Лениноградка» не может быть хорошим вариантом.Для получения интенсивной теплоотдачи при естественной циркуляции рекомендуется использовать вертикальную однотрубную или двухтрубную систему.

Отзывы об особенностях установки горизонтального «Ленинграда»

Система отопления Ленинграда, схема которой была описана выше, может быть устроена горизонтально. Его, по мнению пользователей, легко установить. Даже начинающие домашние мастера отмечают, что работа не требует наличия знаний и специальных навыков. Горизонтальное строительство предполагает прокладку магистрального трубопровода поверх напольного покрытия или в полу.

В последнем случае можно улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости. При этом домашние мастера советуют обеспечить хорошую теплоизоляцию магистрали, ведь горизонтальная схема отличается повышенным уровнем теплопотерь.

Ленинградская система отопления, плюсы и минусы которых были рассмотрены выше, предполагает установку магистральной трубы под углом по отношению к направлению движения воды или антифриза. На одном уровне устанавливаются отопительные приборы.Потребители советуют перед запуском удалить воздух из системы, для этого на каждую батарею устанавливается кран Маевского.

Вывод

Ленинградская система отопления частного дома, особенности которой необходимо знать, также может быть проложена по вертикали. В этом случае необходимо решить проблему с принудительной циркуляцией воды, для этого используется насос. После создания такой системы элементы, обеспечивающие нагрев, быстрее нагреваются до необходимой температуры.

Основным недостатком вертикальной схемы расположения «Ленинграда» является не очень эстетичный вид. Кроме того, важно выделить еще один минус, который выражается в ограничении по длине. Таким образом, если не использовать циркулярный насос, то длина ствола не может быть больше 30 м.

Энергоаудит дома своими руками | Министерство энергетики

Потери тепла через потолок и стены в вашем доме могут быть очень большими, если уровни изоляции ниже рекомендованного минимума.Когда ваш дом был построен, строитель, скорее всего, установил теплоизоляцию, рекомендованную в то время. Учитывая сегодняшние цены на энергию (и будущие цены, которые, вероятно, будут выше), уровень изоляции может быть недостаточным, особенно если у вас более старый дом.

Если люк на чердаке расположен над кондиционированным помещением, проверьте, имеет ли он по крайней мере такую ​​же теплоизоляцию, как чердак, имеет ли он атмосферостойкость и плотно ли закрывается. На чердаке определите, закрыты ли отверстия для таких предметов, как трубы, воздуховоды и дымоходы.Закройте все щели расширяющейся пеной или другим прочным герметиком. При заделке зазоров вокруг дымоходов или других тепловыделяющих устройств обязательно используйте негорючий герметик.

Осматривая чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под утеплителем чердака. Пароизоляция может представлять собой толь, крафт-бумагу, прикрепленную к стекловолоконным войлокам, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете рассмотреть возможность окраски внутренних потолков пароизоляционной краской.Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и привести к повреждению конструкции.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия чердака не закрыты изоляцией. Вы также должны закрыть все электрические коробки в потолке гибким герметиком (со стороны жилой комнаты или чердака) и покрыть весь чердачный этаж по крайней мере рекомендуемым в настоящее время количеством изоляции.

Проверить уровень изоляции стены сложнее.Выберите внешнюю стену и выключите автоматический выключатель или открутите предохранители для розеток в стене. Обязательно проверьте розетки, чтобы убедиться, что они не «горячие». Проверьте розетку, подключив исправную лампу или переносное радио. Убедившись, что в ваши розетки не подается электричество, снимите заглушку с одной из розеток и осторожно проникните в стену тонкой длинной палкой или отверткой. Пластиковый крючок для вязания особенно подходит, так как он извлекает небольшие кусочки любого изоляционного материала для легкой идентификации.Если вы столкнетесь с небольшим сопротивлением, значит, у вас есть изоляция. Вы также можете проделать маленькую дырочку в шкафу, за диваном или в другом незаметном месте, чтобы посмотреть, чем заполнена полость стены. В идеале полость стены должна быть полностью заполнена каким-либо изоляционным материалом. К сожалению, этот метод не может сказать вам, утеплена ли вся стена или осела ли изоляция. Это под силу только термографическому обследованию.

Если ваш подвал или подполье не кондиционированы и открыты наружу, определите, есть ли изоляция под полом жилой зоны.В большинстве районов страны рекомендуемым минимальным уровнем изоляции является значение R 25. Если подпространство замкнуто и содержит нагревательные или охлаждающие приборы, воздуховоды или водопровод, вам, вероятно, следует изолировать периметр подпространства, а не пол жилого помещения. Изоляция в верхней части фундаментной стены и по периметру первого этажа должна иметь коэффициент сопротивления 19 или выше. Если подвал намеренно кондиционируется, стены фундамента также должны быть утеплены не ниже R-19.Ваш водонагреватель, трубы с горячей водой и дымоходы должны быть изолированы. Для получения дополнительной информации см. Наш раздел изоляции.

Система отопления 2-х этажного дома. Двойные схемы отопления для двухэтажного дома. Вас также может заинтересовать

Сегодня здоровье и благополучие любого человека во многом зависит от факторов окружающей среды. Особое место в этом разделе занимает благоустройство жилых и общественных зданий. Есть такое понятие, как микроклимат помещения.Он включает температуру воздуха, влажность, скорость ветра, температуру поверхности ограждения. Микроклиматические условия определяются воздушно-тепловым режимом. Основным элементом, который его обеспечивает, является система отопления. Сложно представить любой частный дом или квартиру без отопления.

Сегодня существует несколько типов систем отопления помещений. Отопление жидким и твердым топливом, газовое, электрическое и печное отопление. Отдельно можно выделить отопление горячим воздухом и паром. Все дело в том, что каждый вид имеет свои достоинства и недостатки и подходит для конкретного помещения.Вопрос отопления больших частных домов очень актуален. Рассмотрим подробнее варианты отопления загородного 2-х этажного дома, основные идеи, плюсы и минусы каждой из систем отопления.

Печное отопление дома

Система отопления в двухэтажном доме должна обеспечивать равномерный и полноценный обогрев всей его площади. Отопительные печи пользуются большой популярностью на протяжении многих десятилетий. Печное отопление имеет ряд преимуществ.

Во-первых, дело как раз в аппарате. Практически у каждого хозяина своего частного дома есть печь.Чаще всего это камень или кирпич. Для такого обогрева 2-х этажного дома не нужно устанавливать сложное оборудование. Для этого достаточно иметь источник тепла, то есть топливо. В качестве него чаще всего используются дрова. Во-вторых, такая система автономна, то есть практически незаменима для тех территорий населенных пунктов, где сложно установить другие системы отопления, например, газовые или центральные магистрали.

Такая система отопления дачного 2-х этажного дома не имеет перебоев в работе, не зависит от аварийных ситуаций на ТЭС.Дрова можно приобрести в любое время года. К тому же печь отлично впишется в интерьер любого дома; эти конструкции, наряду с каминами, высоко ценятся и являются частью интерьера.

Данная система отопления загородного 2-х этажного дома, помимо положительных моментов, имеет ряд недостатков. К ним можно отнести большие габариты печей. Большой минус в том, что в этом случае невозможно контролировать температуру нагрева воздуха в помещении.Таким образом, распределение тепла будет неравномерным по всей площади 2-х этажного загородного дома. Это 2 основных недостатка. Еще один — низкий КПД. Дело в том, что дом отапливается очень медленно и теряется много тепла.

Обустройство печки для 2-х этажного загородного дома

Если печное отопление дачного 2-х этажного дома по-прежнему остается основным, то вам нужно будет организовать его рационально. Поскольку отопительные печи большие и тяжелые, при их возведении необходимо снизить нагрузку на пол, чтобы обеспечить безопасность постройки.Печь необходимо возводить, начиная с 1 этажа. Устанавливать его рекомендуется возле внутренних стен помещения. Для очень массивных печей (более 700 кг) рекомендуется предварительно сделать фундамент глубиной 1 м.

Если кроме печного отопления ничего не предусмотрено для отопления, то на каждом этаже должна быть по одной печи.

на втором этаже загородного дома желательно размещать непосредственно над системой отопления первого этажа, чтобы можно было снизить нагрузку на пол.Если печное отопление не является основным в доме, то печка делается только на первом этаже, а второй прогревается благодаря специальной вытяжке.

Выбирая этот вид отопления, важно помнить, что в эффективности отопления большое значение будет иметь площадь основных помещений дома. С учетом этого и подбираются габариты печей.

Следует отметить, что печное отопление негигиенично и опасно для жителей из-за возможного отравления угарным газом.

Система отопления 2-х этажного дома с электричеством

Варианты отопления 2-х этажного дома включают использование электроэнергии. Сегодня это самый распространенный вид энергии. В каждом доме есть электричество. Обогревать дом в этом случае можно несколькими способами. В первую очередь это осуществляется с помощью специального бойлера. Именно он выступит в роли нагревательного элемента системы.

Преимущества этого метода в том, что отопление будет бесшумным, экологически чистым и автоматизированным.Последнее означает, что температуру нагрева легко контролировать с панели управления. В отличие от печного отопления здесь не нужно покупать топливо или строить дымоходы.

Единственный недостаток связан с высокими затратами на оплату электроэнергии. Стоимость электроэнергии ежегодно увеличивается, что ограничивает использование такого отопления. Во втором случае для обогрева используются инфракрасные установки, которые могут преобразовывать электрическую энергию в тепло. Они быстро нагревают воздух в помещении. В каждой комнате нужно будет установить собственное устройство, что обойдется недешево.

Система водяного отопления

Система водяного отопления дома на сегодняшний день является одной из самых востребованных и распространенных. Это один из самых эффективных. Механизм его работы очень простой. Нагретая вода из котла по трубам течет в разные комнаты дома. Трубы идут к батареям, нагревают их, отдавая тепло, а остывшая вода снова возвращается в котел. Циркуляция воды осуществляется насосом.

Схема водяного отопления частного дома: 1-котельная на дизельном топливе; 2-ходовой коллектор; 3-х циркуляционные насосы; 4-расширительный бачок; 5-бак для горючего; 6-котельная; 7-теплый пол; Коллектор обогрева 8-гребенчатый; 9-радиатор; 10-дымоход.

Это закрытая система отопления с характерным трубопроводом. Он состоит из котла, батарей и трубопроводов. Для нагрева котла можно использовать уголь, керосин, природный газ и т. Д. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо установить расширительный бак, манометр, термостат, помпу, воздухоотводчик, предохранительный клапан.

Для более эффективной работы данной системы отопления потребуется рассчитать мощность котла в зависимости от площади дома.Их соотношение таково: 60-200 кв.м — до 25 кВт, 200-300 кв.м — 25-30 кВт, 300-600 кв.м — 35-60 кВт, до 1200 кв.м — 60 -100 кВт.

Подбор труб для водяного отопления

Система водяного отопления потребует правильного выбора труб. Их ассортимент огромен. Это пластик, чугун, сталь, металлопластик, медь и другие. Стальные трубы прочные, но они не устойчивы к коррозии, поэтому со временем могут испортиться, заржаветь, ухудшая свойства питьевой воды.Оптимальнее всего приобретать трубы из нержавеющей стали или оцинковки. Медные материалы обладают высокой прочностью, выдерживают высокие температуры и давления. Их можно встроить в стены и накрыть. Но они, в отличие от всех остальных, самые дорогие. Для их проведения в доме потребуются высококвалифицированные рабочие.

Для отопления отлично подойдут металлопластиковые трубы.

На практике все чаще используются трубы из полимерных материалов. Особенно широко используется металлопластик.Он изготовлен из алюминия, покрытого с двух сторон слоем пластика. Такие трубы прочны, устойчивы к коррозии и не требуют сварки. Их можно монтировать с помощью резьбовых соединений. На их поверхности не оседает осадок. Но у них есть и недостаток. Так называемый эффект расширения. Он заключается в том, что при длительной циркуляции по ним горячей воды, а затем и холодной они могут треснуть и начать подтекать. Выбор материала для труб согласовывается с дизайнером. Строители рекомендуют использовать медную обвязку, так как она наиболее прочная.

Преимущества и недостатки водяного отопления

Для отопления дома водой характерно то, что система бывает одноконтурной и двухконтурной. Первый предназначен только для обогрева помещения, а второй предполагает использование отопительной воды для хозяйственных нужд.

Также существует 3 варианта разводки труб для дома: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

Самый перспективный — двухтрубный. В однотрубном варианте вода постепенно поступает ко всем батареям в доме, нагревая их и отдавая тепло, при этом каждая последующая батарея будет холоднее предыдущей.К тому же однотрубная система сложна в эксплуатации.

Если в доме стоит двухтрубный вариант, то регулировать отопление проще. С его помощью к каждой батарее подключаются по 2 трубы, с холодной и горячей водой … Подается горячая вода и отводится холодная вода. Температура всех батарей одинакова.

Коллекторный тип (лучистое отопление) сегодня нашел очень широкое применение. Коллектор — это устройство, собирающее воду. Коллекторы расположены на каждом этаже в специальном шкафу, от которого трубы идут к радиаторам.Недостаток — сложность монтажа и финансовая стоимость оборудования.

Использование газа для отопления дома

Многие знают, что Россия богата запасами природного газа. Газ — самый дешевый вид топлива в нашей стране и один из самых востребованных. Большинство его пользователей устанавливают дома специальные приспособления — бензобаки. Они служат местом хранения сжиженного газа. Сама установка системы обойдется дорого, но нужно помнить, что через несколько лет все затраты окупятся за счет невысокой стоимости газа.Еще один вариант газового отопления — использование газовых баллонов. Для отопления кирпичного или деревянного дома газ — оптимальное решение всех проблем. Для этого не нужно иметь сложного оборудования.

Итак, преимущества данного вида отопления — дешевизна сырья, простота использования. Он хорошо подходит для больших домов, поскольку доступен с полезной мощностью 10 кВт. Также стоит отметить высокий КПД и, конечно же, возможность контролировать нагрев. Недостатков немного.Во-первых, это пожарная опасность при неправильной эксплуатации, больших начальных вложениях, наличии магистрального газопровода. Но, тем не менее, это достойный вариант для загородного дома.

Воздушный тип отопления дома

Система воздушного отопления имеет два варианта: гравитационная и принудительная. В первом случае массы движутся естественным образом за счет разницы температур. Теплый воздух поступает по воздуховодам в верхние слои комнаты (на уровне потолка), вытесняя более холодный воздух по направлению к воздушному ресиверу вниз.Это обеспечивает циркуляцию воздушных масс. Недостатком этого метода является то, что при поступлении холодного воздуха из дверей и окон нарушается процесс движения воздушных масс, что приводит к перегреву верхней части помещения, при этом нижняя часть остается плохо прогретой.

Принудительная вентиляция характеризуется использованием вентилятора с электрическим приводом, который увеличивает давление и движение. Воздух от вентилятора обдувает теплообменник, нагревается до 40-60 градусов и по воздуховодам подается во все помещения дома.Этот метод бесшумный. быстро и эффективно. При этом не требуется установка котлов, трубопроводов, радиаторов и прочего оборудования.

Основной элемент — теплогенератор. Он может быть стационарным и мобильным, то есть мобильным. Может работать от простой горелки, от которой поступает газ или другое топливо. Воздуховоды могут быть круглыми или прямоугольными, жесткими или гибкими, металлическими или неметаллическими. Для этого подходят воздуховоды из нержавеющей стали, алюминия или оцинковки.

Альтернативные варианты отопления

Кроме всех перечисленных способов обогрева дома, есть дополнительные, которые используются гораздо реже, но все же часто находят применение в домашнем благоустройстве.

В основном это тепловые насосы. Механизм их работы заключается в том, что они передают тепло от плохо нагретых поверхностей (земля, пол, атмосфера) аккумуляторным батареям. Это относительно новое оборудование, которое стоит очень дорого. Его цена составляет примерно 10 000 долларов. Он очень эффективен и прост в использовании.

Существуют различные солнечные коллекторы, способные преобразовывать солнечную энергию в тепловую. Но работают они только в светлое время суток. Очень часто они используются в качестве вспомогательного средства для обогрева помещений.

При организации отопления дома важно учитывать размер возможных тепловых потерь, часто они бывают большими. Для их уменьшения рекомендуется использовать различные виды теплоизоляции. Самым актуальным является внешнее утепление стен дома. Для дверей и окон необходимо использовать уплотнители. На это желательно обратить внимание еще при строительстве дома. Доказано, что 40% тепла теряется через внешние стены; поэтому их лучше строить многослойными.Тип трубных соединений также важен для сохранения тепла.

Итак, наиболее оптимальным для отопления частного 2-х этажного дома является система газа и воды.

Автономная система отопления частного загородного дома — это очень сложный проект в плане планирования и практической реализации. Требуется учесть множество нюансов, провести необходимые теплотехнические расчеты, правильно подобрать все необходимое для системы оборудование по типу и техническим характеристикам, определиться со схемами его установки и прокладки необходимых коммуникаций, грамотно проведем монтаж и проведем пусконаладочные работы.Все это сделано для того, чтобы создать в жилом помещении максимально оптимальный микроклимат, полностью сочетался с простотой эксплуатации системы отопления, надежностью ее работы и в обязательном порядке — с максимально возможной эффективностью.

Ну а если разрабатывается схема отопления для 2-х этажного частного дома, то задача становится еще сложнее. Кроме того, увеличивается количество помещений и протяженность тепловых трасс. Важно добиться необходимого равномерного распределения тепла по всем помещениям, независимо от того, на каком этаже они расположены и какой площади.

В данной публикации будут рассмотрены основные элементы системы отопления частного дома и приведены несколько схем, которые уже опробованы в эксплуатации. Конечно, нельзя не упомянуть достоинства и недостатки каждого из вариантов.

Прежде всего, необходимо рассмотреть и сравнить две основные схемы — открытую и закрытую системы отопления.В чем их главное отличие?

По трубам циркулирует теплоноситель — жидкость с большой теплоемкостью, которая передает тепловую энергию от места нагрева — котла отопления к точкам теплообмена — радиаторам, конвекторам, контурам теплого пола и т.д. В теле жидкость имеет свойство расширяться при повышении температуры. Но, в отличие, например, от газов, это несжимаемое вещество, то есть возникающему избыточному объему утомительно выделять место, чтобы давление в трубах по законам термодинамики не повышалось до критического значения.

Для этого в любой системе отопления с жидким теплоносителем предусмотрен расширительный бак. Его конструкция и место установки определяют разделение систем отопления на закрытые и открытые.

• Принцип открытой системы отопления показан на схеме:

1 — котел отопления.

2 — подающая труба (стояк).

3 — расширительный бак открытого типа.

4 — радиаторы отопления.

5 — труба «обратная»

6 — насосный агрегат.

Расширительный бак — это открытая емкость заводского или кустарного производства. Он имеет входной патрубок, который соединен с подающим стояком. Может быть дополнен форсунками для защиты от перелива при заполнении системы, для восполнения недостатка теплоносителя (воды).

Главное условие — сам расширительный бачок должен быть установлен в самой высокой точке системы. Это необходимо, во-первых, чтобы излишек теплоносителя просто не перетек наружу по правилу сообщающихся сосудов, а во-вторых, он служил эффективным воздухоотводчиком — все пузырьки газа, образующиеся при работе системы, поднимаются вверх и беспрепятственно уходят. в атмосферу.

6 на схеме изображена насосная установка. Хотя очень часто открытые системы организованы по принципу естественной циркуляции теплоносителя, установка помпы никогда не помешает. Более того, если его правильно связать байпасным контуром и запорной арматурой, это даст возможность при необходимости переключиться с естественной циркуляции на принудительную и наоборот.

Кстати, установка открытого расширительного бачка именно в верхней точке подающего патрубка вовсе не какое-то обязательное правило.Здесь возможны варианты, выбор которых осуществляется исходя из особенностей конкретной системы отопления:

а — бак расположен в самой высокой точке основного подводящего трубопровода, отходящего от котла. Можно сказать — классическая версия

б — расширительный бачок соединен патрубком с «обраткой». Иногда приходится прибегать к такому расположению, хотя у него есть существенный недостаток — бак не в полной мере выполняет свои функции воздухоотводчика, и во избежание газовых пробок такое устройство придется устанавливать специальные краны на стояках или непосредственно на радиаторы отопления.

c — бак устанавливается на дальний подающий стояк.

д — редкое расположение бака с насосным агрегатом сразу после него на подающем трубопроводе.

• Ниже представлена ​​схема закрытой системы отопления:

Нумерация общих элементов сохранена по аналогии с предыдущей схемой. Какие основные отличия?

Система оборудована герметичным расширительным бачком (7) специальной конструкции. Он разделен специальной эластичной мембраной на две половины — водяную камеру и воздушную камеру.

Такой танк работает очень просто. При тепловом расширении теплоносителя его избыток попадает в закрытую емкость, увеличивая объем водяной камеры за счет растяжения или деформации мембраны. Соответственно, давление увеличивается в противоположной воздушной камере. Когда температура падает, давление воздуха выталкивает теплоноситель обратно в трубы системы.

Такой расширительный бак можно установить практически в любом месте системы отопления.Очень часто он находится в непосредственной близости от котла на «обратной» трубе.

Поскольку система полностью герметична, необходимо обезопасить ее от критического повышения давления в ней в аварийных ситуациях. Для этого необходим еще один элемент — предохранительный клапан, настроенный на определенный порог срабатывания. Обычно это устройство входит в так называемую «группу безопасности» (на схеме — № 8). В стандартную комплектацию входят:

«Группа безопасности» в сборе

1 — контрольно-измерительный прибор для визуального контроля состояния системы: манометр или комбинированный прибор — манометр-термометр.

2 — дефлектор автоматический.

3 — предохранительный клапан с настройкой верхнего порога давления или с возможностью саморегулирования этого параметра.

Группа безопасности обычно размещается таким образом, чтобы было легко контролировать состояние системы. Часто устанавливается рядом с котлом. В этом случае для верхних участков системы отопления потребуются дополнительные дефлекторы на стояках или радиаторах.

О принципах естественной и принудительной циркуляции уже упоминалось вскользь, но стоит рассмотреть их более внимательно.

• Естественное движение теплоносителя по контурам отопления объясняется законами физики — разницей в плотности горячей и охлажденной жидкости. Чтобы понять принцип, взгляните на схему:

1 — точка первичного теплообмена, котел, в котором охлаждаемый теплоноситель получает тепло за счет внешних источников энергии.

2 — патрубок для подачи нагретого теплоносителя.

3 — точка вторичного теплообмена — установлен радиатор отопления в помещении.Он должен располагаться над котлом на высоте х .

4 — повернуть трубу идущую от радиаторов к котлу.

Плотность горячей жидкости (Pror) всегда намного меньше плотности охлажденной жидкости (Rohl). Следовательно, нагретый хладагент не может оказывать сколько-нибудь значительного воздействия на более плотное вещество. Следовательно, вы можете условно убрать верхнюю «красную» часть диаграммы и рассмотреть процессы в «обратной» трубе.

В результате получаются «классические» сообщающиеся сосуды, один из которых расположен над другим.Такая гидросистема всегда стремится к равновесию — чтобы обеспечить равный уровень в обоих сосудах. Из-за превышения одного над другим в обратном трубопроводе возникает постоянный поток жидкости в сторону котла. Такого естественного давления при правильной планировке разводки достаточно для общей циркуляции теплоносителя по замкнутому отопительному контуру.

Чем больше превышение радиаторов над котлом ( ч), тем активнее естественное движение жидкости, но оно не должно превышать 3 метра.Очень часто для достижения оптимального расположения котел устанавливают в подвальном или подвальном помещении. Если этого сделать нельзя, то в котельной стараются немного снизить уровень пола.

Для облегчения и стабилизации естественной циркуляции также помогает сила тяжести — все трубы контура расположены с уклоном (от 5 до 10 мм на погонный метр).

• В системе принудительной циркуляции предусмотрена обязательная установка специального электронасоса необходимой мощности.

Как уже было сказано, систему можно комбинировать — правильно подключенный насос позволит переключиться с одного принципа циркуляции на другой. Это особенно важно в тех случаях, когда подача электроэнергии в районе проживания нестабильна.

Оптимальным местом для установки насоса считается «обратная» труба перед входом в котел. Это, конечно, не догма, но в этой области она будет меньше зависеть от высоких температур охлаждающей жидкости и прослужит дольше.В настоящее время приобретается все больше отопительных котлов, которые конструктивно уже содержат циркуляционный насос с необходимыми параметрами.

Прежде всего, следует отметить отсутствие четкого разделения систем сразу по двум указанным параметрам. Таким образом, открытая система может работать на принципах как естественной, так и принудительной циркуляции в зависимости от ее конструктивных особенностей. В определенной степени то же самое можно сказать и о закрытой герметичной системе, хотя уже — из определенных предположений.

Но если рассматривать проекты, представленные в Интернете, то можно увидеть, что открытая система часто предполагает естественное обращение или комбинированное, с возможностью переключения. В закрытых отопительных контурах чаще всего предусматривается установка принудительной циркуляции — так они корректнее работают и легче настраиваются.

Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки обеих систем.

Первый — ох достоин открытой системы с естественной циркуляцией.

• В открытой системе расширительный бачок выполняет сразу несколько функций.

— Такая схема не требует установки группы безопасности, так как давление никогда не может достичь критических значений.

— Установка расширительного бачка в наивысшей точке на подающей трубе обеспечивает самопроизвольный выброс скопившихся пузырьков газа. Чаще всего этого вполне достаточно, и установка дополнительных дефлекторов не требуется.

• Система чрезвычайно надежна в эксплуатации, так как не содержит сложных компонентов.На самом деле срок его «жизни» определяется только состоянием труб и радиаторов отопления.
• Полная зависимость от электросети отсутствует, электричество не потребляется.
• Отсутствие электромеханических узлов — это бесшумность работы обогрева.
• Ничто не мешает оборудовать систему принудительной циркуляцией.
• Система обладает интересным свойством саморегулирования — интенсивность циркуляции теплоносителя зависит от скорости его охлаждения в радиаторах, то есть от температуры воздуха в помещении.Чем выше нагрев, тем меньше расход. Это часто позволяет сбалансировать систему без использования сложных регулировок.

Теперь — о ней недостатки :

• Правило установки расширительного бачка на самой высокой точке часто приводит к необходимости его расположения на чердаке. Если на чердаке холодно, то потребуется надежная теплоизоляция бака — для предотвращения серьезных потерь тепла и во избежание замерзания при низких зимних температурах.
• Открытый резервуар не препятствует контакту охлаждающей жидкости с атмосферой. А это, в свою очередь, влечет за собой два отрицательных момента:

— Во-первых, испаряется охлаждающая жидкость, а значит нужно следить за ее уровнем. К тому же это ограничивает владельцев в выборе охлаждающей жидкости — испарение антифриза влечет за собой определенные материальные затраты. Причем может измениться и концентрация химических компонентов, а для некоторых котлов (например, электролитических) это недопустимо.

— Во-вторых, жидкость постоянно насыщается кислородом воздуха. Это приводит к усилению коррозионных процессов (особенно страдают стальные и алюминиевые радиаторы). И второй минус — повышенное газообразование при нагреве.

Алюминиевые радиаторы для открытых систем отопления малопригодны

• Такая система вызывает определенные трудности при установке — обязательно выдерживать необходимый уровень уклона.Кроме того, потребуются трубы разного диаметра, в том числе и большого диаметра, так как для каждого участка при естественной циркуляции необходимо соблюдение необходимого участка. Это обстоятельство также усложняет монтаж и приводит к значительным материальным затратам, особенно при использовании металлических труб.
• Возможности такой системы очень ограничены — если расстояние от котла слишком велико, гидравлическое сопротивление труб может оказаться выше создаваемого естественного напора жидкости, и циркуляция станет невозможной.Кстати, это полностью исключает возможность использования «теплых полов» без специального дополнительного оборудования.
• Система очень инертна, особенно при холодном пуске. Требуется серьезный пусковой «импульс», то есть пуск на большой мощности, чтобы обеспечить начало циркуляции жидкости. По тем же причинам — есть определенные трудности с точной балансировкой системы по этажам и помещениям.

Теперь рассмотрим замкнутую систему с принудительной циркуляцией.

Её сан :

• При правильном подборе циркуляционного насоса система не ограничивается ни этажностью здания, ни размерами в плане.
• Принудительная циркуляция обеспечивает более быстрый и равномерный нагрев радиаторов при запуске. Настроить гораздо проще.
• Испарения теплоносителя и насыщения его кислородом не происходит. Нет ограничений ни по типу жидкости, ни по типу радиаторов.
• Герметичность системы предотвращает попадание воздуха в трубы и радиаторы. Газообразование в жидкости со временем постепенно исчезает, и вентиляционные отверстия легко устраняются.
• Возможно использование труб меньшего диаметра. При их установке уклон не требуется.
• Расширительный бак можно установить в любом удобном для хозяев месте в отапливаемом помещении — возможность его замерзания полностью исключена.
• Разница температур на выходе из котла и в «обратке» при стабильной работе отопления намного меньше.Это обстоятельство значительно увеличивает срок службы оборудования.
• Такая система является наиболее гибкой в ​​плане использования отопительных приборов. Он подходит как для «классических» радиаторов, так и для конвекторов и «тепловых завес», настенных или скрытых, и для контуров «теплого пола».

Недостатков немного, но они все же есть:

• Для корректной работы необходимо будет провести предварительный расчет всех компонентов системы — котла, радиаторов, циркуляционного насоса, расширительного бачка, чтобы добиться полной стабильности их работы.
• Без установки «группы безопасности» не обойтись.
• Пожалуй, самый главный недостаток — это зависимость от стабильности электроснабжения.

Скорее всего, для этого потребуется покупка и установка источников бесперебойного питания (если в конструкции не предусмотрена возможность перехода на естественную циркуляцию с энергонезависимым котлом).

Как правильно распределить трубы отопления в двухэтажном доме? Есть несколько схем, от самой простой до самой сложной.

В первую очередь нужно определиться, будет ли система однотрубной или двухтрубной.

• Пример однотрубной системы показан на схеме:

Однотрубная система самая несовершенная

Радиаторы отопления как бы «нанизаны» на одну трубу, которая протянута от выхода к входу в котел и по которой осуществляется как подача, так и отвод теплоносителя. Очевидные преимущества такой схемы — простота и минимальный расход материалов при установке.На этом, увы, ее достоинство заканчивается.

Совершенно очевидно, что температура жидкости падает от радиатора к радиатору. Таким образом, в помещениях, расположенных ближе к котельной, температура батарей будет значительно выше, чем в помещениях, расположенных дальше. Конечно, это в какой-то мере можно компенсировать разным количеством отопительных секций, но это наблюдается только в небольших домах. Если учесть, что в статье речь идет о двухэтажном доме, то такая схема вряд ли станет лучшим решением.

Некоторые проблемы решаются при установке однотрубной системы — «Ленинград», схема которой представлена ​​на рисунке ниже. В этом случае вход и выход каждой батареи соединяются байпасной перемычкой, и потери тепла с удалением от котла уже не столь значительны.

Схема Ленинградка устраняет некоторые проблемы

«Ленинградка» поддается еще большей модернизации. Например, на байпасе можно установить регулирующий клапан.Одинаковые клапаны могут быть установлены на одной или даже на обеих трубах радиатора (показаны стрелками). Это сразу открывает широкие возможности в тонкой настройке системы отопления для каждого помещения в отдельности. Доступ к каждому радиатору есть — при необходимости его можно просто выключить или снять для замены, нисколько не нарушая работоспособность всей схемы.

Улучшенный «Ленинград» с запорно-балансировочной арматурой

Кстати, своей гибкостью, простотой, малым расходом трубы «Ленинград» приобрел огромную популярность — их часто можно встретить в одноэтажных домах (особенно с ярко выраженным периметром стен) и в многоэтажных домах.Вполне подходит для двухэтажного особняка.

И все же он не лишен недостатков. Возможность подключения к нему контуров теплого пола, полотенцесушителей и т. Д. Полностью исключена. К тому же взаимное расположение комнат, дверей, выходов на балконы и тп … не всегда можно протянуть трубы по всему периметру, и «Ленинград» в конечном итоге должен быть замкнутым кольцом.

• Двухтрубная система отопления намного совершеннее. Хотя он потребует большего расхода материала и его будет сложнее установить, предпочтительнее оставаться на нем.

Фактически, он устанавливает подающий и обратный трубопроводы, идущие параллельно друг другу. В этом случае радиаторы соединяются трубами к каждому из них. Пример показан на схеме:

Радиаторы подключаются к подающему и обратному патрубкам параллельно, и каждый из них никоим образом не влияет на работу остальных. Каждую «точку» можно очень точно настроить индивидуально — для этого используются перемычки (поз. 1), на которых балансировочные клапаны (поз.2) или даже трехходовые термостатические регулирующие клапаны (поз. 3), которые постоянно поддерживают стабильную температуру нагрева конкретной батареи.

Преимущества двухтрубной системы неоспоримы:

• Поддерживается общая температура нагрева на входе во все радиаторы.
• Суммарная потеря давления из-за гидравлического сопротивления труб значительно снижена. Это означает, что можно установить насос меньшего размера.
• Любой из радиаторов можно отключить или даже снять для ремонта или замены — это не повлияет на систему в целом.
• Система очень универсальна, и к ней вполне можно подключать любые теплообменные устройства — радиаторы, теплые полы (через специальные коллекторные шкафы), конвекторы, фанкойлы и т. Д.

Пожалуй, единственный недостаток двухтрубной системы — это материалоемкость и сложность монтажа. Кроме того, будут добавлены расчеты при его проектировании.

Одним из сложных, но очень эффективных в эксплуатации вариантов двухтрубной системы является коллекторная или балочная разводка.В этом случае от двух коллекторов — подающего и обратного к каждому радиатору протягиваются по две отдельные трубы. Это, конечно, многократно усложняет монтаж — и материала потребуется несравнимо больше, и разводку коллектора сложнее спрятать (обычно ее кладут под поверхность пола). Но с другой стороны, настройка такой схемы высокоточная и может производиться из одного места — из распределительного шкафа, оснащенного всем необходимым регулировочным и предохранительным оборудованием.

Кстати, в масштабе двухэтажного дома очень часто приходится прибегать к комбинации схем подключения, двухтрубной и однотрубной, на отдельных участках, где это выгоднее и проще с точки зрения затрат. точки зрения установки, и не влияет на общую эффективность нагрева.

Следующий важный вопрос — это напольные трубопроводы.

Есть два основных варианта. Первый — это система вертикальных стояков, каждая из которых обеспечивает теплом оба этажа одновременно.А второй — это схема с так называемыми горизонтальными подступенками (а точнее они будут называться «лежаки»), в которой каждый этаж имеет свою планировку.

Пример разводки стояками показан на рисунке:

В данном варианте представлены стояки с нижней разводкой. С горизонтальных лежаков первого этажа подводящие трубы понимаются наверх, а «обратные трубы» возвращаются сюда. В этом случае было бы целесообразно разместить на верхнем конце каждого стояка вентиляционное отверстие.

Есть еще вариант — стояки верхней подачи. В этом случае выходящая из котла подающая труба сразу поднимается вверх, уже на втором этаже или даже в верхнем техническом помещении к нему подключаются вертикальные стояки, пронизывающие конструкцию сверху вниз.

Схема стояка удобна, если планировка этажа во многом одинакова, а радиаторы расположены один над другим. Кроме того, именно этот вариант будет оптимальным, когда все же будет принято решение об использовании открытой системы отопления с естественной циркуляцией — в этом случае важнейшая задача — минимизировать длину горизонтальных (наклонных) участков, а стояков. не оказывают серьезного сопротивления потоку охлаждающей жидкости сверху вниз.

Пример такой системы показан на следующей схеме:

Обычная подающая труба большого диаметра поднимается от котла (поз. 1), которая входит в расширительный бак большого объема (поз. 3), расположенный в верхней точке системы примерно по центру между стояками. Решение довольно интересное — расширительный бачок одновременно играет роль своеобразного коллектора, от которого во все стороны расходятся подводящие трубы к вертикальным стоякам.Радиаторы обоих этажей подключаются к стоякам (поз. 4), точная регулировка которых осуществляется с помощью специальных клапанов (поз. 5).

Как уже упоминалось, системы естественной циркуляции весьма требовательны к точному выбору номинальных диаметров труб. На схеме они обозначены буквенными обозначениями:

а — dy = 65 мм

b — dy = 50 мм

с — dy = 32 мм

d — dy = 25 мм

э — dy = 20 мм

Недостатком системы со стояками считается ее довольно сложная реализация — придется через потолок организовать несколько межэтажных переходов.К тому же вертикальные подступенки практически невозможно «убрать с глаз» — это важно для тех хозяев, у которых в приоритете декоративная отделка помещений.

Пример двухтрубной системы с индивидуальной разводкой для каждого этажа показан на следующей схеме:

Вертикальных подступенков, расположенных рядом, всего два — для подачи и для «возврата». Такой принцип выглядит вполне рационально с точки зрения монтажа, он позволяет полностью отключить весь пол, если он по каким-то причинам временно не используется.Кроме того, фитинг труб позволяет их практически полностью скрыть от глаз, покрывая их напольным покрытием и оставляя снаружи только входные и выходные патрубки радиаторов.

На самом деле каждый этаж может иметь свою схему, в зависимости от планировки комнат. Существует множество вариантов расположения труб и подключения радиаторов под напольную разводку. Некоторые из них показаны на схеме, где выполнено условное разделение на три этажа.

• Условный первый этаж — применена несложная двухтрубная разводка «тупикового» типа с встречным движением теплоносителя.Схема имеет свои особенности. Подводящий и обратный патрубки монтируются параллельно друг другу до самого конца ответвления (ответвлений может быть несколько — на схеме показаны два). Диаметр труб от радиатора к радиатору постепенно сужается. Очень важно предусмотреть балансировочную арматуру, иначе радиаторы, установленные ближе к котлу, способны перекрыть поток теплоносителя через себя, оставив без обогрева последующие точки теплообмена.
• На втором этаже изображена так называемая «петля Тихельмана».Это очень удачная схема, в которой поток в подающем и обратном направлениях течет в одном направлении. Предусмотрено диагональное подключение аккумуляторов — ввод сверху и вывод снизу — это считается оптимальным с точки зрения теплоотдачи. Очень часто при такой схеме балансировка радиаторов даже не требуется. Но есть важное условие — трубы должны быть одного диаметра.
• Третий этаж оборудован по уже упомянутой коллекторной схеме.От двух коллекторов к каждому радиатору идет индивидуальная разводка с трубами точно такого же диаметра. Система наиболее удобна для тонкой настройки. Его стоит использовать, если вы планируете установить контуры «теплого пола». Желательно, чтобы коллекторы располагались как можно ближе к центру пола — чтобы соблюдалась примерная пропорциональность длин всех отходящих от них «лучей».

Есть много других вариантов планировки в двухэтажном доме, и рассмотреть их все в масштабе одной статьи не получится.К тому же многое зависит от «геометрии», архитектурных особенностей дома, а разработать «универсальные рецепты» просто невозможно. В таких вопросах лучше довериться опытным специалистам — они помогут подобрать подходящую схему для конкретных условий.

Недостаточно определиться с типом системы отопления и схемой прокладки труб — необходимо четко определить параметры эксплуатации, чтобы правильно приобрести и установить ее основные необходимые элементы — котел отопления, радиаторы отопления, расширительный бак. , циркуляционный насос.

Существует множество методов расчета этого показателя. Очень часто можно встретить рекомендации исходить из общей площади отапливаемых помещений в доме, а затем проводить расчеты из расчета 100 Вт на 1 м².

Такая рекомендация имеет право на жизнь и может дать общее представление о необходимой тепловой мощности. Однако он скорее подходит для очень средних условий и не учитывает ряд важных особенностей, которые напрямую влияют на теплопотери в доме.Поэтому лучше не полениться, а провести расчет внимательнее.

Лучше всего подойти к делу следующим образом. Для начала нарисуйте таблицу, в которой по этажам перечислите все помещения, где будут установлены отопительные приборы. Например, это может выглядеть так:

Имея перед глазами план дома и имея информацию об особенностях своего жилища, обойдя его при необходимости с рулеткой, будет довольно легко собрать все необходимые данные для расчетов.

Потом осталось сесть за расчеты.Но не будем утомлять читателей длинными формулами и таблицами коэффициентов. В двух словах — расчет ведется исходя из уже упомянутого стандарта 100 Вт / м². Но при этом учитывается множество регулировок, влияющих на необходимую мощность системы отопления для поддержания комфортной температуры и компенсации тепловых потерь. Все эти поправочные коэффициенты включены в предлагаемый калькулятор — вам просто нужно ввести запрашиваемые данные и получить результат.

Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности котла отопления

Расчет ведется для каждой комнаты отдельно и результат помещается в таблицу.И дальше остается только найти количество — это будет минимальная тепловая мощность, которую должен производить отопительный котел. Естественно, что при выборе модели можно также заложить «запас», около 20%.

Убедитесь, что расчет с помощью калькулятора занимает очень мало времени!

И, которые применяются в частных домах, имеют несомненные преимущества перед централизованными системами: они управляемы и экономичны. Только владельцы частных домов могут самостоятельно регулировать интенсивность отопления, подключать дополнительные контуры и устанавливать тот тип радиаторов, который им нравится.Схема отопления 2-х этажного частного дома должна не только соответствовать эксплуатационным требованиям, но и быть безотказной, экономичной, простой и долговечной.

Схема отопления частного дома

На выбор схемы отопления в основном влияет площадь отапливаемых помещений, то есть общая длина трубопровода. Основная задача любой системы отопления — равномерный обогрев помещения по всей длине трубопровода. Если организовать такую ​​систему нетрудно, то в двухуровневых коттеджах для решения одной и той же задачи нужно произвести серьезные расчеты.

Любая система отопления состоит из основных элементов:

Любая схема отопления 2-х этажного частного дома должна обеспечивать постоянную циркуляцию теплоносителя в системе. В этом случае эффективность и скорость обогрева помещения напрямую зависит от уровня гидравлического давления в трубах. Очевидно, что самым простым решением этой проблемы является.

Насосные схемы хороши тем, что с помощью небольшого и экономичного насоса в системе обеспечивается заданное давление, а горячая вода будет подаваться в любую точку контура, независимо от ее расположения. Энергопотребление такого устройства от 25 до 50 Вт в час. Даже при ежедневной непрерывной работе в месяц счетчик намотает не более 40 кВт, что существенно не повлияет на потребление семейного бюджета. У этой схемы есть серьезный недостаток — она ​​не работает в случае отключения электроэнергии.К сожалению, в России такие ситуации не редкость, поэтому зимой обязательно иметь в своем распоряжении, чтобы совсем не остаться без тепла.

Зная основы термодинамики, можно разработать такую ​​схему отопления, что насос вообще не понадобится. Эта схема основана на способности нагретой жидкости подниматься вверх. Котел или плита, расположенная на уровне первого этажа, нагревает воду, эта вода устремляется вверх, запуская процесс движения теплоносителя по замкнутой системе трубопроводов.

В системах без циркуляционных насосов невозможно обеспечить высокое давление, так как его уровень зависит от температуры жидкости. По этой причине системы с естественной циркуляцией имеют свои особенности:

• для снижения сопротивления диаметр труб должен быть не менее 32 мм, то же касается труб рабочих радиаторов;
• максимальная высота водопровода, по которому горячая вода поднимается и попадает в контур отопления, должна быть не более 6 метров, то есть системы с естественной циркуляцией могут качественно обогреть не более двух этажей;
• схема подключения должна быть максимально простой, но если длина труб большая, есть смысл сделать две цепи;
• Система не будет работать без насоса, поэтому его цепь необходимо подключать отдельно.

Насосные системы имеют явные преимущества с точки зрения непрерывной работы, гарантии эффективности и простоты монтажа. Главный недостаток — непрочность оборудования. Схемы с естественной циркуляцией можно назвать по-настоящему автономными, но таким образом можно будет обогреть ограниченную площадь, а процесс нагрева займет гораздо больше времени. Монтаж таких систем — дело сложное и кропотливое, предварительный расчет необходимо выполнить очень точно.

Существуют различные альтернативные схемы, в том числе и комбинированная, когда один из контуров питается циркуляционным насосом. Это сложные системы, которые используются в домах большой площади; для жилого двухэтажного дома они целесообразны редко.

Для расчета систем отопления необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

• площадь дома;
• расчетные значения температуры воздуха внутри и снаружи, требуемой влажности;
• материалы, из которых построен дом и качество теплоизоляции;
• количество окон и интенсивность естественного солнечного света.

В соответствии с заданными параметрами, используя таблицы СНиП, можно рассчитать необходимую мощность котла и необходимое давление в системе.

Для небольших домов в одно или два этажа подходят простейшие однотрубные схемы, которые несложны в установке и расчете, могут работать без насоса, но считаются наименее эффективными.

Усовершенствованный контур — так называемая «Ленинградка» — система, в которой каждый радиатор подключен параллельно, а регулирующие клапаны позволяют более эффективно расходовать тепло и перенаправлять горячую воду.

Принцип работы двухтрубной системы заключается в том, что нагретая вода подается на все радиаторы одновременно, а ее температура одинакова на каждом входе. Охлажденная вода отводится через возвратный патрубок, что тоже обычное дело.

Статья по теме:

Задавались вопросом ,? Все об их видах и критериях выбора читайте в отдельной публикации нашего портала.

Существуют схемы подачи снизу и сверху.В первом случае вода, поднимаясь по стояку, сначала питает первый этаж, а затем и второй. С верхней системой все наоборот: нагретая вода поднимается по общему стояку и затем подается в радиаторы верхних этажей, охлаждается и возвращается обратно.

Расширительный бак в системе отопления играет роль регулятора уровня воды, а также предохраняет систему от перепадов давления.Расширительный бачок обычно устанавливается в самом холодном месте системы — на обратном трубопроводе. Его следует размещать в отапливаемом помещении, чтобы зимой в нем не замерзала вода.

Цистерны бывают двух типов — открытые и герметичные. Открытые резервуары используются в системах с естественной циркуляцией, а закрытые мембранные резервуары — только в системах с насосом. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Тепловой контур небольшого 2-х этажного частного дома можно смонтировать любым из вышеперечисленных способов.Вопрос о том, используется ли циркуляционный насос, является фундаментальным. Подробнее об особенностях каждой схемы отопления можно узнать из видео ниже.

Вас также может заинтересовать:

Антифриз для системы отопления загородного дома Водоснабжение частного дома из колодца: схема и организация

Коттедж — прекрасное место для постоянного проживания, возможность навсегда забыть о городской суете, побыть наедине с природой.Но чтобы дом был действительно комфортным, а жизнь в нем приносила только радость, необходимо заранее позаботиться о правильном выборе системы отопления.

Тщательно разработанный проект схемы отопления двухэтажного дома (наиболее распространенная конфигурация загородных коттеджей) позволит не только добиться хорошего распределения тепла, но и сэкономить деньги.

Система отопления двухэтажного дома: особенности конструкции

Особенностью системы отопления двухэтажного дома является необходимость дополнительного подъема теплоносителя на определенную высоту.

Как правило, отопление в 2-х этажном доме состоит из нескольких основных устройств, среди которых:

• сам котел;
• трубопроводов;
• радиаторы;
• штуцер;
• все виды датчиков;
• регуляторы.

Правильно подобрав все составляющие комплекса, можно добиться того, чтобы схема отопления 2-х этажного дома работала как часы. Кроме того, правильная установка поможет поддерживать комфортный микроклимат в помещении и снизить общие расходы на отопление независимо от вида топлива.

Схемы систем отопления двухэтажного дома: выбираем предпочтительные

Сегодня система отопления двухэтажного дома может быть самой разнообразной: от коллекторной до двухтрубной разводки магистралей.

Следует отметить, что однотрубная (подразумевает последовательное соединение радиаторов) система не позволяет перекрывать или регулировать один из радиаторов, в связи с чем применяется реже, а двухтрубная система ей предпочтительнее.

Современная двухтрубная схема отопления 2-х этажного дома отличается универсальностью и практичностью.Конструкция такой системы предполагает раздельное подключение к каждому из отопительных агрегатов двух труб — подачи и отвода теплоносителя.

Двухтрубная система отличается от однотрубной порядком подключения радиаторов … При этом специалисты рекомендуют устанавливать регулирующий клапан перед каждым радиатором своими руками — это позволит добиться большего эффективность.

Что касается коллекторной системы, стоимость обустройства которой несколько выше, чем у одно- или двухтрубной системы — она ​​также популярна у владельцев двухэтажных загородных домов.

Преимущество такой схемы отопления в том, что монтаж трубопроводов скрыт, а значит, интерьер помещения совершенно не портится. Как видно на многих фото и видео в Интернете, дом с коллекторной системой отопления смотрится интересно и стильно.

Коллекторная система отопления: особенности популярной схемы

Основным конструктивным отличием коллекторной системы отопления является то, что инструкция подразумевает установку котла на первом этаже и расширительного бака на втором.

Что касается скрытого монтажа, трубопроводы в этом типе системы прокладываются непосредственно под полом, потолком или подоконниками.

Следует отметить, что КПД коллекторной системы отопления также достигается за счет установки отдельного регулирующего клапана на каждом радиаторе. Это очень удобно, ведь в зависимости от потребностей можно создать свой комфортный климат в каждой комнате.

Трубопроводы для системы отопления двухэтажного дома: какие выбрать

Разводку системы отопления в двухэтажном доме можно осуществить с помощью различных труб.Если необходимо добиться высокого коэффициента теплоотдачи и хорошей теплопроводности, то выбирают медные трубы.

Кроме того, такие трубопроводы также отлично противостоят коррозии, выдерживают высокое давление и температуру.

Более бюджетный вариант для двухэтажного дома — использование металлопластиковых трубопроводов. Стоимость таких труб почти на порядок ниже, чем у медных труб, к тому же они отличаются своим качеством.

Важно! Обязательно установите расширительный бак на вашу систему отопления.Благодаря этому ваша система останется нетронутой.

Следует отметить, что отложения от охлаждающей жидкости не остаются на внутренней поверхности пластиковых труб, а значит, эффективность не теряется со временем.

Работая над проектом системы отопления для современного двухэтажного загородного дома, важно помнить, что схема должна быть не только эффективной, но и долговечной.

Как правило, действительно профессиональные специалисты, разрабатывая подобные проекты, отдают предпочтение наиболее производительным системам, которые могут работать 20 и более лет, не вызывая нареканий.

Правильно и грамотно подходя к выбору системы отопления для загородного дома, можно получить массу преимуществ:

• Эффективное отопление дома с минимальными тепловыми потерями;
• Значительная экономия затрат на тепло достигается за счет снижения расхода топлива и увеличения теплоотдачи от системы, включая трубопроводы и радиаторы;
• Надежность, отсутствие проблем с системой и, как следствие, лишних финансовых затрат.

— выберем оптимальный.

Основа любого отопительного проекта — правильно спроектированная схема. Он определяет порядок установки, характеристики компонентов и параметры всей системы. Особенно это актуально для теплоснабжения двухэтажного коттеджа или дачи. Система отопления 2-х этажного частного дома может быть построена по нескольким схемам.

Особенности отопления 2-х этажного дома

Специфика организации теплоснабжения зданий высотой более одного этажа — равномерное распределение тепловой энергии от аккумуляторных батарей по всем помещениям.Поэтому необходимо решить вопрос — как сделать отопление в 2-х этажном доме с оптимальными параметрами.

Профессиональный дизайнер учитывает все нюансы. Оптимальный вариант — приобрести готовую схему или адаптировать стандартную для отопления дома. При решении данной проблемы учитываются следующие факторы:

1. Общая площадь здания и его характеристики. Утепление 2-х этажного частного дома своими руками возможно только при хорошем утеплении наружных стен, установке современных оконных конструкций.
2. Планируемый бюджет. Это влияет на качество закупаемых комплектующих и выбор схемы.

Сделать эффективное отопление частного 2-х этажного дома своими руками возможно только после первичного анализа этих данных.

Лучше всего использовать копию плана дома как основу для составления схемы расположения трубопроводов и компонентов системы. Это позволяет рассчитать количество расходных материалов.

Самотечное отопление или принудительная циркуляция?

В первую очередь нужно определиться с оптимальным вариантом циркуляции теплоносителя.Он может быть гравитационным или вынужденным. На базе последнего построена система отопления 2-х этажного частного дома средней и большой площади.

Работа основана на естественной циркуляции теплоносителя, возникающей в результате его теплового расширения. При этом необходимо учитывать ограничения — длина трубопровода не должна быть более 60 п.м, для работы системы необходим разгонный стояк. Именно эти факторы определяют выбор схемы водяного отопления для частного 2-х этажного дома с циркуляционным насосом.

Для отопления также можно использовать открытую или закрытую систему. В первом случае схемы отопления для 2-х этажного дома выполняются с горизонтальной обвязкой, что не всегда удобно с точки зрения монтажа и эксплуатации. Оптимальным вариантом будет установка замкнутого контура. Имеет следующие преимущества:

1. Возможность горизонтального монтажа трубопроводов. Это минимизирует пространство, необходимое для установки.
2. Улучшение циркуляции за счет повышенного давления в системе — от 1.От 5 до 6 бар.
3. Теплоотдача от всех устройств (радиаторов и аккумуляторов) будет одинаковой.

Такие схемы отопления для 2-х этажного дома необходимо оборудовать циркуляционным насосом. Без этого невозможно обеспечить нормальную скорость движения теплоносителя.

Сделать качественное отопление в 2-х этажном доме можно только после расчета его тепловых потерь.

Схема расположения труб отопления двухэтажного дома

Следующим шагом является выбор метода прокладки трубопровода.От него зависит скорость прохождения теплоносителя, степень его охлаждения и возможность регулирования характеристик подачи тепла.

Расчет отопления для 2-х этажного частного дома своими руками выполняется на основании анализа всех факторов. Рассмотрим наиболее важные из них, влияющие на выбор схемы расположения линий подачи:

• Однотрубный. В системе всего один трубопровод, к которому последовательно подключаются радиаторы. Для однотрубного отопления частного 2-х этажного дома своими руками характерно быстрое охлаждение теплоносителя.Поэтому его применяют для обогрева зданий с небольшой площадью до 80 м²;
• Двухтрубный. Он предназначен для равномерного распределения тепла. Дополнительная обратная линия позволяет подключать батареи последовательно, что снижает потери тепла при циркуляции теплоносителя. Оптимальный вариант низкотемпературной системы отопления 2-х этажного частного дома;
• Коллекционер. Его можно использовать для создания нескольких отдельных отопительных контуров, подключенных к одному коллектору. В коллекторном контуре водяного отопления частного 2-х этажного дома есть возможность регулировать объем притока горячей воды в каждом отдельном контуре.Недостатком является необходимость в большом количестве материалов.

Важным моментом является выбор материала трубы. В замкнутом отопительном контуре 2-х этажного дома рекомендуется применять трубопроводы из полипропилена. Важно учитывать, что максимально допустимая температура горячей воды не должна превышать + 90 ° С.

Также обязательна установка запорной и предохранительной арматуры. К последним относятся вентиляционные отверстия, сливные клапаны и расширительные бачки.

В качестве теплоносителя чаще всего используется вода или антифриз.Последнее предпочтительнее, если система может подвергаться воздействию низких температур.

Правила монтажа отопления

Выбрав оптимальную схему теплоснабжения, можно переходить к практической реализации плана обустройства двухэтажного дома. На первом этапе план корректируется и адаптируется под конкретный коттедж или дачу.

Если за основу была выбрана схема гравитационного теплоснабжения, то следует соблюдать следующие правила установки ее элементов:

1. Обязательный уклон трубы.В подающей магистрали уклон выполняется от котла, в обратной — к нему. В среднем уклон должен составлять 5-10 мм на 1 п.м.
2. Диаметр трубопроводов. Для гравитационной системы рекомендуется выбирать трубы с большим сечением — около 40 мм. Таким образом, вы можете уменьшить влияние водяного трения на внутреннюю поверхность магистралей для циркуляции.
3. Крепление должно располагаться на расстоянии 60-70 мм друг от друга.

Для контроля степени нагрева теплоносителя на ответственных участках трубопровода устанавливаются датчики температуры.В систему обязательно должен входить агрегат для добавления теплоносителя. Чаще всего это делается через расширительный бак, расположенный в самой высокой точке контура.

В теплоснабжении с принудительной циркуляцией особое внимание уделяется подбору дополнительных компонентов. Помимо труб, радиаторов и бойлера в контуре теплоснабжения обязательно должны присутствовать следующие комплектующие:

1. Расширительный бак. Устанавливается перед входом обратной линии в котел.
2. Группа безопасности, включая воздухоотводчик, сливной клапан и манометр. Устанавливается на подающей магистрали.
3. Правильная обвязка радиаторов — установка термостатов и кранов Маевского.

Для системы с принудительной циркуляцией чаще всего выбирают двухтрубный или коллекторный трубопровод. Однотрубная схема будет малоэффективной, так как не сможет обеспечить оптимальные тепловые характеристики радиаторов.

Конструкция коллекторного отопления сложна. В этом случае очень сложно составить схему и подобрать компоненты самостоятельно.Поэтому эту работу лучше доверить специализированным компаниям.

Для коллекторной системы теплоснабжения в трубопроводе каждого коллектора должен быть установлен циркуляционный насос.

Альтернативные варианты отопления для двухэтажного дома

В некоторых случаях установка водяного отопления невозможна или нецелесообразна. В настоящее время возможен другой вид теплоснабжения в 2-х этажном доме с использованием альтернативных источников тепловой энергии.

Наиболее эффективным является геотермальное отопление.При правильной организации практически не зависит от внешних погодных условий. Если помимо отопления 2-х этажного частного дома нужно сделать это своими руками и систему горячего водоснабжения, установите солнечные коллекторы.

Зимой их эффективность невысока. Поэтому солнечные коллекторы работают только вместе с основной системой отопления частного двухэтажного дома. Достоинством такой схемы является возможность использования ее для нагрева воды для бытового потребления в летний период.

Другой вариант — установка пленочной системы электрообогрева. Принцип его действия основан на резистивном эффекте — при прохождении тока через углеродные полосы генерируются ИК-волны. Они в свою очередь нагревают поверхность предметов, попадающих в зону действия ЛЭП. Однако для такой системы обязательным условием является хорошая теплоизоляция здания. Максимально возможная мощность схемы около 220 Вт / м². Поэтому потери тепла в доме должны быть минимальными.

Все они отличаются высокой стоимостью комплектующих. Поэтому чаще всего используются традиционные системы теплоснабжения 2-х этажного частного дома с газовыми или твердотопливными котлами.

В видеоматериале показан пример коллекторного отопления 2-х этажного дома.

Отопление: Руководство для начинающих | Домостроение

Выбор системы отопления для вашего проекта самостоятельной постройки или ремонта представит ряд вариантов и будет одним из наиболее важных решений, которые вы примете.

Это не только повлияет на ваш опыт проживания в доме, но также определит текущие расходы на ваш дом.

Отправная точка при проектировании любой системы отопления двояка. В первую очередь вам нужно будет рассчитать, сколько тепла необходимо, для чего потребуется подробный расчет, выполненный квалифицированным инженером-теплотехником.

Кроме того, вам нужно будет выбрать свой эмиттер в самом начале процесса, поскольку это решение также повлияет на все остальное.

Выбор излучателя отопления

Три основных варианта излучателей отопления:

• Полы с подогревом: Это, как правило, является предпочтительным излучателем для многих самозастроителей и расширителей из-за комфорта, эффективности и дополнительного пространства на стене он дает
• Радиаторы: Радиаторы дешевле, чем UFH, и выбор заключается не только в эстетике, но и в количестве необходимого тепла
• Обогреватели плинтуса: Они могут многое предложить, особенно в проектах модернизации, и это нечто среднее между UFH и радиаторами

Как работает базовая система отопления?

На самом простом уровне представьте себе систему отопления, состоящую из двух частей: части, которая генерирует тепло, и части, которая распределяет это тепло по дому.

На этом раннем этапе вы также должны понимать, что тепло требуется в двух формах — для обогрева помещения (т. Е. Для поддержания тепла) и для горячей воды (т. Е. Для душа и т. Д.). Итак, самая простая из всех систем будет иметь:

• бойлер (который использует энергию для нагрева воды и включает насос для ее перемещения)
• трубопровод (для перемещения этой теплой воды по вашему дому)
• излучатели (будь то это могут быть радиаторы или полы с подогревом)
• Накопитель горячей воды (для хранения горячей воды для использования по мере необходимости, хотя это не требуется для комбинированного бойлера — подробнее об этом позже).

( БОЛЬШЕ: Подпольное отопление или радиаторы? Выбор излучателей)

Как выбрать источник тепла

Важное решение состоит в том, стоит ли использовать только бойлер или пойти по пути установки системы возобновляемой энергии, и если да, то будет ли он единственным источником тепла.

Газовый котел, дополненный солнечными тепловыми панелями или воздушным тепловым насосом, становятся все более популярными вариантами, отчасти благодаря увеличению поощрения за возобновляемое тепло (RHI — правительственная схема, направленная на стимулирование внедрения технологий производства тепла из возобновляемых источников) .

В ситуациях, когда в старых домах существует очень большая потребность в тепле, котлы на древесных гранулах по-прежнему являются хорошим вариантом. Хотя учтите, что тариф RHI не такой щедрый, как был.

Реальность остается в том, что если есть газ из сети, его трудно игнорировать. Но помимо этого доступны все варианты, и лучший и, возможно, единственный способ принять правильное решение — это начать с потребности в тепле и всех других факторов по отдельности, а не рассматривать систему отопления как единое целое.

Как управлять системой отопления

Система управления будет во многом зависеть от устанавливаемой системы.

Чтобы снизить счет за отопление, система управления должна позволять устанавливать температуру для каждой комнаты. Редко, когда в доме требуется, чтобы все комнаты отапливались до одной и той же температуры в одно и то же время (подумайте о гостевых спальнях, которые используются только время от времени).

Кроме того, как бы глупо это ни звучало, вам необходимо понимать, как работает ваша система, чтобы эффективно управлять ею, особенно с более сложной системой.

У вас может быть УФН на первом этаже и радиаторы в спальнях; может быть более одного источника тепла с котлом, дополненным солнечными батареями; и есть «интеллектуальные» системы, которые, по-видимому, узнают, когда мы хотим отапливать дом и до какой температуры.

Система управления так же важна, как и сама система отопления, и, не зная, как управлять системой, невозможно получить полную выгоду от инвестиций.

Объяснение водонагревателей

Комбинированные котлы — единственный вариант, для которого не требуется накопитель горячей воды.Помимо этого, есть ряд других причин для выбора другого варианта (включая накопитель горячей воды) — не в последнюю очередь, повышенная эффективность всех других вариантов и то, что комбинированные котлы исключают использование любых форм возобновляемой энергии.

Объем водонагревателя определяется расчетом, который учитывает потребности дома в отоплении, количество ванных комнат и количество людей в доме.

Тогда выбор будет в пользу вентилируемого или невентилируемого баллона.

Вентилируемые цилиндры не поддерживают никакого давления, поэтому обеспечение хорошего давления в кране или душе зависит от чего-то еще, обычно от напорного бака на чердаке или от насоса.

У вас будет медный цилиндр в вашем сушильном шкафу и расширительный бак на чердаке, а также резервуар для хранения холодной воды.

Невентилируемые цилиндры, которые включают в себя аккумуляторы тепла, действительно поддерживают давление и подают воду к выпускному отверстию под давлением сети. Но они идут с более высокой ценой и ежегодным счетом за обслуживание.

В вашем сушильном шкафу будет белый цилиндр, а на чердаке ничего не будет.

Тепловой накопитель также будет поддерживать воду в слоях с разными температурами (так называемая стратификация), что полезно для нескольких источников тепла и требований различных типов выпускных отверстий (например, UFH и горячей воды).

Обычно поставщик или установщик направит (или укажет) вам, какой цилиндр следует установить. Совет был бы провести некоторое исследование и принять участие в принятии решения — существует довольно широкий разброс с точки зрения эффективности и цены.

Котел какого размера мне нужен?

Бойлеры бывают разных размеров (измеряются в кВт), и вам необходимо указать правильный — слишком большой котел будет не только дороже, но и будет работать менее эффективно, чем модель соответствующего размера.

Имейте в виду, что сантехники с большей вероятностью будут иметь негабаритные размеры, поскольку они не хотят обратных вызовов при проблемах, связанных с небольшой моделью, а капитальные затраты в любом случае перекладываются на вас. Многие поставщики котлов предлагают онлайн-руководства по выбору правильного размера.

Вы можете нанести удар самому себе, сложив требуемую тепловую мощность от радиаторов или системы теплого пола (с учетом размеров комнаты, уровня изоляции и размеров окон; это обычно можно рассчитать на веб-сайтах компании, производящей радиаторы), а затем добавив 3 кВт для горячего вода и 10% буфер.

Типичные требования к котлу для большого особняка составляют около 30 кВт.

Система отопления Jargon Buster

Поскольку вода расширяется при нагревании, в системе отопления должно быть место для размещения дополнительной мощности.В традиционных системах это может быть расширительный бак на чердаке, но в более современных системах это будет расширительный бак, расположенный рядом с бойлером или водонагревателем или внутри него.

Резервуар для хранения горячей воды по запросу в краны и душевые, расположенные в сушильном шкафу. В зависимости от типа системы, он либо нагревает холодную воду, подаваемую из резервуара для холодной воды, либо накапливает горячую воду, подаваемую непосредственно из котла, либо нагревает холодную воду, подаваемую непосредственно из сети.

Котел — это сосуд, который передает энергию (обычно газ, масло или сжиженный нефтяной газ) в тепло для подогрева воды. Количество тепла, которое он может произвести, измеряется в кВт, и обычно котлы имеют мощность от 15 до 40 кВт для бытовых нужд. Обычно он включает в себя насос для подачи воды по трубам к радиаторам.

Варианты топлива для отопления: сравнение затрат

Начнем с того, что нет веских экономических причин для использования электричества для целей отопления, если вся используемая электроэнергия не производится на месте из возобновляемых источников энергии.Точно так же и в сжиженном нефтяном газе нет большого смысла. Литр будет стоить около 47 пенсов (согласно какой?) И будет обеспечивать около 7 кВт / ч тепла, или около 6,7 пенсов / кВт / ч. Топливный мазут сейчас стоит примерно столько же за литр и будет обеспечивать около 10 кВтч, или около 4,8 пенсов за кВтч.

Сетевой газ (при его наличии) — самый дешевый вариант ископаемого топлива с точки зрения установки, капитальных и эксплуатационных затрат. Системы возобновляемых источников энергии по-прежнему имеют относительно высокие капитальные затраты, но их низкие эксплуатационные расходы делают их лучшим вариантом для долгосрочного использования.

Чтобы сравнить стоимость вариантов топлива, мы смотрим на капитальные затраты различных типов наряду с годовыми эксплуатационными расходами и на то, как они будут складываться с годами, ниже (на основе годовой потребности в тепле в размере 15000 кВтч / год). типовой дом.

* Капитальные затраты включают установку и вспомогательное оборудование
** Стоимость топлива включает инфляцию на уровне 12% для электроэнергии, газа, сжиженного нефтяного газа и нефти и 4% для биомассы
*** Стоимость 10 лет включает замену котлов для газа, сжиженного нефтяного газа и мазута

Нагреватели горячего масла и теплоносители: полное руководство

Теплообмен

Для целей теплообмена описанную конфигурацию можно разделить на три части в соответствии с методом теплопередачи и с учетом требуемых технических ограничений в каждой точке, чтобы достичь энергоэффективности и долговечности благодаря заправке теплоносителя и материалам оборудования.(см. Теплопередача).

На Рисунке 3 четко разграничены три зоны:

1. Излучение

Оно охватывает практически всю камеру сгорания, а точнее внутреннюю поверхность внутреннего змеевика, и в этой области играет решающую роль. с технической точки зрения, чтобы знать точные значения максимальной температуры, достигаемой как жидким теплоносителем, так и материалом змеевика, потому что, хотя это область с наибольшей обменной емкостью, она также подвержена риску превышения максимальной допустимые значения.- Рисунок 4 -.

Рисунок 4. Площадки котла по способу теплопередачи. В зависимости от достигнутой температуры массы и пленки — см. Температуры-.

Характеристики используемого теплоносителя, топлива, регулирования горения, диаметра пламени, требований к обмену, необходимого минимального циркулирующего потока жидкого теплоносителя и, следовательно, его скорости и диаметра змеевика являются параметрами. которые определяют, что следует считать критическим в конструкции — размер диаметра и длины камеры.

Слишком малый диаметр камеры сгорания обеспечил бы оптимальную передачу тепла, но поставил бы под угрозу полезный срок службы заряда жидкого теплоносителя, а также самого котла, а также вызвал бы потерю заряда дымового контура, что может быть чрезмерным бременем для стандартной горелки.

С другой стороны, слишком большой диаметр камеры сгорания снижает энергоэффективность оборудования.

Длина камеры сгорания также имеет большое значение для надежности оборудования.Камера сгорания, слишком короткая для требуемой мощности, будет иметь необычно высокие температуры в нижней крышке и в верхней крышке камеры, что может привести к частичному разрушению этих элементов.

2. Переходная зона

Включает внутренние поверхности концов внутренней и внешней катушек. В зависимости от настройки горелки он может частично включать внешнюю грань внутреннего змеевика. В этой области излучение и конвекция сосуществуют как процессы теплопередачи, и поэтому в отношении тепла необходимо принимать во внимание как меры предосторожности при обмене посредством излучения, так и ограничения, связанные с обменом посредством конвекции.

Особое внимание следует уделить конструкции изменения направления газового контура в нижней части камеры сгорания, так как должна быть достигнута полная герметичность (в противном случае дымовые газы будут проходить непосредственно из 1-го прохода в дымоход. выход, что дает очень плохую производительность и, что еще хуже, с чрезвычайно высокими температурами в дымоходе, которые могут вызвать его разрушение) вместе с низкой потерей заряда при изменении направления дымовых газов.

3. Зона конвекции

Это соответствует обеим сторонам внешнего змеевика и внутренней поверхности внутреннего змеевика.

Хотя может существовать небольшой риск превышения максимальных температур использования теплоносителя и материалов (см. Рисунок 4), основная проблема при проектировании этой зоны заключается в достижении высокого уровня теплопередачи за счет значительной скорости. дымовых газов, но без значительного риска загрязнения в дымоходах 2 и 3 из-за недостаточного размера этих каналов или высокой потери заряда в дымовом контуре (известной как избыточное давление котла), что затрудняет использование стандартных горелок.

Рис. 3. Отдельные области в бойлере с жидким теплоносителем для целей теплообмена

В дополнение ко всем параметрам, описанным выше, змеевики также должны быть тщательно спроектированы таким образом, чтобы с точки зрения гидравлики теплоноситель потери заряда контура невелики, что приведет к нестандартным насосам и высокому потреблению электроэнергии, и в то же время гарантирует достаточную скорость теплоносителя для обеспечения удовлетворительных коэффициентов теплопередачи — см. рисунок 5.

Рисунок 5. Скорость теплоносителя / коэффициент теплопередачи. Значения для BP Transcal N. Температура теплоносителя 290 ° C. Другие факторы исключены для лучшего понимания важности скорости

Дифференциал тепла. Проходы в змеевиках

Тепловой дифференциал , также известный как тепловой скачок , представляет собой максимальное повышение температуры теплоносителя, которое котел может получить при номинальной тепловой мощности при расчетном расходе теплопередачи. жидкость.

Наиболее распространенные тепловые скачки составляют 20 ° C и 40 ° C, хотя эти значения имеют некоторый запас в зависимости от используемого теплоносителя и рабочей температуры, поэтому на самом деле мы должны говорить об интервалах между 18-22 ° C в в первом случае и 36-42 ° C во втором случае.

Важно помнить, что один котел не лучше и не хуже другого котла с той же тепловой мощностью, но с другим скачком. При правильной конструкции оба типа котлов будут иметь одинаковые энергетические характеристики и аналогичные рабочие функции.

Причина наличия котлов с разной температурой дифференциала заключается в том, чтобы обеспечить наилучшую адаптацию котла к характеристикам производственного процесса и, в частности, к бытовым приборам системы.

Первоначально котел с скачком тепла на 20 ° C может обеспечить большую однородность температуры в потребляющих устройствах из-за большего циркулирующего потока, хотя при изначально более дорогой установке из-за большего диаметра трубы, большей емкости теплоносителя в системы и более высокое потребление электроэнергии в главном насосе.Однако котел с перепадом тепла 40 ° C может также достичь тех же результатов с помощью контуров рециркуляции с вторичными насосами, которые обеспечивают большую скорость потока в бытовых приборах и, следовательно, большую однородность. Однако в последнем случае стоимость установки теплового дифференциального котла значительно выше, что не является положительным фактором.

Перепады тепла выше 40 или 50 ° C не являются обычным явлением, учитывая, что на срок службы теплоносителя влияют такие высокие и резкие изменения температуры, а конструкция котла должна предусматривать меры по поглощению дополнительных расширений, что делает конструкцию более специализированный и более дорогой.Однако в приложениях для солнечных тепловых электростанций можно найти котлы с теплоносителем с перепадом тепла до 100 ° C.

Мы рекомендуем пользователю связаться с производителем котла, авторизованным установщиком, штатным или внешним инженером, чтобы обсудить, какой перепад тепла будет наиболее подходящим для их процесса.

Мы уже видели, что определение разности температур, в основном по характеристикам потребляющих устройств, определяет расход циркулирующего теплоносителя, необходимый в системе.Но этот поток также должен соответствовать определенным требованиям, обозначенным на котле.

Скорость теплоносителя в змеевиках должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить хороший теплообмен, не превышая при этом температуру пленки используемого теплоносителя, чтобы избежать его быстрой деградации. Но эти высокие скорости циркуляции, которые требуются, также подразумевают значительные потери заряда (потери давления), поскольку потери заряда пропорциональны квадрату высокой скорости, с возможностью использования очень больших насосов с чрезмерно высоким потреблением электроэнергии для достижения гидравлического давления. стабильность в цепи.

Согласование факторов высокой скорости и приемлемых потерь заряда возможно только при точном тепловом и гидравлическом исследовании катушек, диаметра их трубок, их длины и их соединения.

С помощью диаграмм на рисунке 6 и небольшого примера мы постараемся немного прояснить все эти вопросы. Мы упростили возможные варианты гидравлики исключительно в этих трех случаях. В действительности параллельные проходы катушек могут составлять от 1 прохода до 6, 7 или 8.

Рабочая температура T ₁ и его тепловая мощность в кВт одинаковы на всех трех диаграммах на Рисунке 6. Кроме того, общая длина составляющей трубы змеевика одинакова — 4L.

Различия относятся к температурам на входе котла (температура обратки от потребляющих устройств после подачи необходимой энергии), T2, T3 и T4. Расходы циркулирующего потока Q, Q ₁ y Q ₂ и потери заряда ΔP ₁ , ΔP ₂ и ΔP ₃ также различаются.

Реальный числовой пример

У нас есть бойлер с теплоносителем с перепадом тепла 40ºC и мощностью нагрева 1100 кВт. Его обменная поверхность составляет 54 м ² с выходом порядка 86-89%, в зависимости от рабочей температуры.

Схема его конструкции — A) на рисунке 6, с двумя последовательными катушками и двумя параллельными проходами на катушку. Расчетный расход для этих условий составляет 52 м ³ / ч, с потерей заряда 2,37 бар при рабочей температуре 260 ° C.

Если мы попробуем эксплуатировать этот котел с тепловым скачком 20 ° C, расход должен составить 104 м ³ / ч, а ожидаемые потери заряда при той же температуре, что и раньше, 260 ° C, будут 8,17 бар. Придется прибегнуть к очень сложным и дорогим насосам с очень высоким потреблением электроэнергии.

С другой стороны, если мы используем схему конструкции B) на рисунке 6 (две катушки последовательно с тремя параллельными проходами на катушку) с одинаковой скоростью потока, 104 м ³ / ч, и поверхностью обмена, 54 м ² , потеря заряда составит 2.62 бар, что приемлемо для обычных насосов.

Этот тип конструкции B) не подходит для котла с перепадом тепла 40 ° C, поскольку при требуемом низком расходе 52 м ³ / ч не возникнет проблем с перепадом давления (всего 0,71 бар). но вместо этого проблема будет заключаться в преодолении температуры пленки жидкости, поскольку она будет примерно на 44 ° C выше, чем рабочая температура.

Как видно из раздела «Температура», максимальная температура пленки обычно на 10-20 ° C выше максимальной рабочей температуры, поэтому в этом гипотетическом случае мы либо испытаем быстрое ухудшение заряда теплоносителя, либо мы были бы вынуждены работать при низких температурах, что может быть неприемлемо для нашей производственной системы.

Конструкция C), с двумя змеевиками, соединенными параллельно, каждая из которых имеет три прохода теплоносителя, соответствует довольно необычной конструкции и типичной для котлов, требующих очень малых перепадов тепла, порядка 10 или 15 ° C. В этих условиях скорость потока, 205 м ³ / ч, очень высока, и если бы эта конфигурация не была выбрана, потери заряда теплоносителя были бы чрезмерно высокими, даже с трехходовой конфигурацией в схеме конструкции B) , учитывая, что это будет около 8.

Проекты беседок с мангалом и барбекю

Беседка на дачном участке или при загородном доме значительно расширяет возможности проведения досуга в кругу друзей и семьи, который традиционно сопровождается совместным угощением и приготовлением пищи. Поэтому проекты беседок с мангалом и барбекю позволяют воплотить возможности этого времяпровождения. Как и традиционные беседки, они включают в себя места для отдыха и для застолья, но при этом позволяют непосредственно в помещении готовить несложные популярные угощения.

В оборудованной мангалом беседке, в отличие от обыкновенной, должен учитываться фактор задымления.

Содержание материала

 Проекты закрытых беседок с барбекю

Проекты закрытых беседок с мангалом или барбекю, предлагаемые для строительства, обычно предусматривают выпуск дыма через отверстие в крыше.  Нужно принимать во внимание, что при любом горении выделяются газы, в том числе углекислый и угарный газ, поэтому необходимо, чтобы выбранный проект беседки предусматривал возможность быстрого проветривания помещения.

Проекты открытых беседок с мангалом

Для открытых беседок этот фактор менее актуален, хотя его следует учитывать в любом случае и стараться ориентировать беседку, мангал или барбекю таким образом, чтобы какая-то закрытая часть экранировала место приготовления пищи со стороны доминирующих ветров.

Установка в беседке такого оборудования может сказываться так же на выборе стеновых конструкций и покрытия пола. Несмотря на то, что опасность возникновения пожара минимальна, всё-таки её следует учитывать, и при прочих равных условиях, предпочесть использование негорючих материалов, например, кирпича.

 Беседка из кирпича

Беседка из кирпича сложнее в строительстве, чем аналогичное строение из дерева. Декоративная кирпичная кладка требует значительного профессионализма, сама стена должна опираться на ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, поэтому для проектирования и строительства беседки с мангалом из кирпича следует привлекать профессионалов, способных обеспечить необходимое качество работ.

Деревянные беседки с барбекю

Проекты беседок с мангалом из бруса, тем не менее, весьма популярны и распространены. Несмотря на наличие открытого огня в помещении, при должной установки мангалов и барбекю, вероятность возгорания практически равна нулю, поэтому обычно достаточно только внимательности и аккуратности, чтобы избежать неприятностей.

Беседки из натурального дерева хорошо гармонируют с окружающей природой, обладают великолепными экологическими характеристиками. Деревянная беседка в сочетании с открытым огнём в мангале создаёт неповторимое ощущение уюта и спокойствия.

Особенности проектирования беседок с барбекю или мангалом.

Однако необходимо помнить, что дерево чувствительно к изменению влажности, подвержено атмосферным воздействиям, поэтому беседку из бруса следует максимально защитить от этих факторов. Необходимо использовать пропитки или краски для дерева, предназначенные для обеспечения его сохранности в период эксплуатации. Деревянные конструкции, контактирующие с бетоном или грунтом, необходимо защищать гидроизоляционным покрытием.

Для беседок с мангалом или барбекю лучше всего использовать полы из негорючих материалов, таких как брусчатка, керамическая плитка или природный камень. При использовании открытого огня существует вероятность попадания горящих углей на пол, что является фактором риска.  Полы из минеральных материалов следует изолировать от грунта слоем оклеечной или обмазочной гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение.

Видео демонстрирует, как было сделано барбекю в беседке с деревянными стенами и каменным полом

Если применяются полы из дерева или иных материалов, склонных к возгоранию, то место установки мангала или барбекю лучше изолировать листовым огнезащитным материалом, например металлом.

Крышу для беседки с мангалом так же лучше изготовить из негорючих материалов: металлической или керамической черепицы. Стропила и обрешётку следует покрыть огнезащитным раствором или пастой, так как при работе мангала возможно попадание искр на деревянные конструкции.

Как сделать беседку с барбекю или мангалом своими руками

Определившись с выбором проекта, можно выбрать способ, как сделать беседку с мангалом. Либо самостоятельно, если позволяют возможности, либо с привлечением специалистов.
На этом видео вы можете посмотреть, как происходило строительство беседки с барбекю своими руками

Но помните, что определённые виды работ, такие как устройство узлов перевязки бруса в углах стен, для достижения необходимого качества лучше выполнять на специализированном оборудовании. Устройство гидроизоляции, выполнение кирпичной кладки и устройство полов тоже требуют определённых профессиональных навыков.

Безопасны ли беседки-гриль? (Прочтите в первую очередь!)

Мы все знаем, что погода может быть «немного» непредсказуемой — и в зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь, она может быть «очень» непредсказуемой. Так что приготовление на гриле под беседкой может быть хорошим вариантом, если вы едите на улице и хотите оставаться сухими и подальше от ветра. Но безопасно ли это?

Беседки-гриль специально разработаны для безопасного приготовления на гриле. И фиксированные, и переносные тканевые типы изготовлены из огнестойких материалов, открыты со всех четырех сторон и имеют специальные вентиляционные отверстия, встроенные над зоной гриля.Они также надежно прикреплены к земле для дополнительной безопасности.

В этом сообщении блога мы рассмотрим, как собрать беседку для гриля, как закрепить их на земле и как далеко от дома они должны быть. Мы также рассмотрим особенности беседки-гриль и оценим, насколько она безопаснее.

Как собрать беседку для гриля?

Сборка беседки может стать отличным способом провести выходные. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, подходящие инструменты и, если вы приобрели модель с жесткой крышей, помощника, который может вам помочь.

Надеюсь, к этому моменту вы нашли правильное место во дворе, чтобы разместить беседку для гриля (и мы скоро рассмотрим, как выбрать лучшее место). Лучшие поверхности для гриля — твердые, например, камень или брусчатка; и если вы не возражаете против наклона беседки, найдите ровное место.

Большинство моделей поставляются с инструкциями производителя, и следуя им, вы убедитесь, что ваша беседка идеально собрана.

Наши главные советы по установке любой беседки:

• Прочтите все инструкции перед началом, от А до Я, чтобы знать, чего ожидать.
• Если вы сделаете это, вы будете знать заранее, какие инструменты и помощь, которая вам понадобится
• Убедитесь, что все необходимые детали включены, выложив все
• Если вы строите хардтоп, сначала соберите крышу на земле, а затем убедитесь, что у вас много помощи поднять его.На самом деле это проще, чем собирать верхнюю часть на высоте.
• Выберите день с хорошей погодой — тогда вы сможете вознаградить себя вкусным ужином, приготовленным на гриле.

Как обезопасить беседку для гриля?

Способ крепления беседки зависит от типа конструкции и поверхности, на которой она будет стоять. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем жесткую крышу на твердой основе. Тепло может повредить ваш газон или настил, поэтому брусчатка, бетон или камень станут хорошей основой для вашей летней кухни.

Ваша беседка должна иметь колья или анкеры, чтобы надежно прикрепить ее к земле. Они уходят в землю, после чего к ним прикрепляются стойки. Убедитесь, что вы определились со своим местоположением (а также с тем, что это долгосрочное решение), так как вам нужно будет просверлить твердую поверхность, чтобы починить беседку.

Просверлите отверстие в бетоне, где должна быть прикреплена ножка, пропылесосьте отверстие, чтобы убедиться, что в нем нет мусора, затем поместите в отверстие клиновой анкер. Постучите по нему молотком.Снимите гайку клинового анкера и наденьте на нее ножку. Навинтите шайбу на анкерный болт клина и затяните гайку, пока клин не войдет в зацепление.

Повторите для каждой ноги. Для дополнительной безопасности обработайте открытую поверхность гайки антикоррозийным средством.

Брусчатка — не такая легкая поверхность, как бетон, однако вы можете выполнить те же действия, описанные выше, для особо надежного основания. В качестве альтернативы можно вбить колья в землю между брусчаткой и использовать дополнительные веревки в ветреную погоду.Удобный прием (при условии, что ваш двор не дует сильным ветром) — это установить стойки в бетон с помощью сеялки.

Для очень надежного и привлекательного крепления к брусчатке можно использовать бетонные нижние колонтитулы. Это бетонные блоки, к которым прикреплен кронштейн, и они погружены в землю. Столбы прикрепляются к кронштейнам под брусчаткой, которые затем покрывают фундамент. Безопасно и незаметно.

Как всегда, сверьтесь с рекомендациями производителей и, если сомневаетесь, напишите им, чтобы они перепроверили их.На этом этапе определенно стоит сделать все правильно, тогда вы сможете круглый год наслаждаться грилем в защищенном комфорте.

Как далеко должна быть ваша беседка для гриля и гриль от дома?

Мы слышали несколько разных предложений по этому поводу, но общее мнение, похоже, состоит в том, чтобы поставить беседку для гриля на расстоянии не менее десяти футов от вашего дома. Это не только обеспечивает безопасность, но и предотвращает проникновение дыма и запахов в ваш дом.

В идеале вам нужно ровное открытое место вдали от дома, хозяйственных построек и деревьев.Подумайте также о том, как это повлияет на ваших соседей, так как им не нужен двор, полный дыма.

Другой фактор, который следует учитывать при выборе места для беседки-гриль, — это солнечный свет: получает ли он нужное количество, не слишком ли затененный или слишком яркий в солнечные дни? Является ли участок открытым или защищенным? Есть ли какие-нибудь нависающие деревья, которые могут помешать? Не забывайте, что качественная беседка прослужит долгие годы, поэтому вокруг нее могут расти деревья.

Улучшает или портит вид из окон вашего дома? Большинство беседок представляют собой чрезвычайно привлекательные сооружения, но, возможно, вы не захотите, чтобы они закрывали вид на любимое дерево или клумбу.Простой ли путь от дома до беседки? Не стоит переносить кухонное оборудование и еду вверх и вниз по лестнице, особенно ночью.

Можно ли гриль под беседкой?

Да, под беседкой можно безопасно жарить; Однако это полностью зависит от типа вашей беседки. Помимо дыма, запаха и разбрызгивания жира, двумя основными опасностями при приготовлении на гриле под прикрытием являются огонь и пары окиси углерода. Итак, если вы хотите жарить гриль в беседке, вы должны убедиться, что вы застрахованы от этих серьезных проблем.

Некоторые материалы кажутся более огнестойкими, чем другие, и я не думаю, что кому-то из нас было бы приятно готовить под обычным брезентовым навесом. Помимо опасности возгорания, тепло от гриля может опалить или покоробить холст и деревянные беседки, а также вызвать обесцвечивание. И мы даже не начали говорить об ущербе, наносимом летучим жиром!

Типичная беседка с открытой конструкцией пропускает достаточный сквозняк, чтобы предотвратить скопление опасных паров. Однако дым, поднимающийся к крыше, может быть неудобным и ухудшать видимость, если у него нет легкого пути выхода.

Ответ? Если вы планируете жарить на гриле круглый год и предпочитаете делать это под навесом, вам понадобится специальная беседка для гриля. Эти умные навесы сделаны из прочных материалов и имеют вентиляционные крыши, а некоторые даже оснащены крючками и полками, готовыми для шеф-повара на открытом воздухе.

Чем беседка для гриля отличается от обычной?

Самое лучшее в беседке для гриля (хорошо, если не считать функций безопасности, о которых мы поговорим чуть позже), это то, что она предназначена именно для этой цели.Это специально разработанная летняя кухня, созданная для тех, кто любит готовить на гриле и барбекю.

Главное, конечно же, убедиться, что конструкция огнестойкая. Беседка с жесткой крышей из металла — отличный выбор, также существуют модели из негорючей ткани. Однако даже огнестойкая ткань может улавливать запах готовки, поэтому по этой причине мы предпочитаем модели с жесткой крышей.

Затем вентиляция. Лучшие конструкции имеют двухъярусную крышу, выходящую вверх, как дымоход.Дым будет подниматься естественным образом, поэтому желательно направлять его через верхние части, а не по бокам (хотя открытые стороны обеспечивают хороший поток воздуха, предотвращающий скопление дыма).

Как мы упоминали ранее, беседки для гриля могут иметь множество замечательных дополнительных функций для повара, таких как крючки для ваших инструментов для барбекю и даже полки для ваших соусов и приправ. Другие вещи, на которые стоит обратить внимание, включают крючки для фонарей (идеально подходят для вечернего приготовления пищи), сети от насекомых, чтобы отпугнуть нежелательных посетителей, и много места для шеф-повара и его помощников (ну, друзей), чтобы передвигаться.

Краткое описание

Приготовление гриля на улице в переменчивую погоду не должно быть проблемой, если у вас есть беседка для гриля. Они специально спроектированы с потолочными вентиляционными отверстиями, чтобы выводить весь дым из зоны приготовления пищи, и сделаны из огнестойких материалов на случай, если горячий жир или пламя вырвутся из зоны барбекю.

В то время как беседки с тканевыми решетками безопасны для барбекю с семьей и друзьями, особенно если они надежно закреплены на земле, мы рекомендуем более постоянные стационарные конструкции, такие как конструкция, показанная на плане выше.Таким образом, вы можете обеспечить практически полную безопасность гриля для уличной беседки.

12 лучших обзоров и руководство по покупке беседок для гриля на заднем дворе — Family Life Share

Grill Gazebos отлично подходят для гриля на открытом воздухе в красивой тени. Это защитит вас от прямых солнечных лучей, особенно в жаркие летние дни. Большинство беседок-гриль имеют защиту от ультрафиолета и усиленную систему циркуляции воздуха.

В этом обширном руководстве мы определим наши лучшие решения среди имеющихся на рынке беседок для гриля. Наш лучший общий выбор — это Sunjoy L-GG001PST-F 8 ‘X 5’ Коричневая двухъярусная беседка-гриль с мягким верхом и 4 светодиодами. Эта беседка-гриль прочная, легко моется и не боится ультрафиолета. Он имеет удовлетворительную циркуляцию воздуха, поскольку имеет двойную вентиляцию, что делает его более стабильным.

12 Best Grill Gazebo Обзоры

1. Sunjoy L-GG001PST-F 8 ‘X 5’ Коричневая двухуровневая беседка-гриль с мягким верхом и 4 светодиодами

Эта беседка-гриль достаточно просторная, с мягким навесом и впечатляющей двухъярусной вентилируемой крышей с дымовой вентиляцией.

Sunjoy L-GG001PST-F имеет прочную конструкцию, которая повышает его устойчивость. конечно, он водонепроницаем с надежным оттенком, защищенным от ультрафиолета. Я впечатлен стойкостью к ржавчине каркаса этой беседки-гриля. Она сделана из стали с порошковым покрытием. Эта беседка-гриль с навесом из полиэстера подарит вам достаточную тень для летнего гриля. Чтобы установить эту беседку-гриль, не требуется особых технических навыков. Площадь основания 8 футов x 5 футов подходит для обычных размеров уличных грилей, которые вы бы установили снаружи.Этот гриль прочный и крепкий.

Эта беседка-гриль имеет общий вес 44,1 фунта. Sunjoy L-GG001PST-F имеет четыре встроенных светодиодных лампы. Эти светодиодные фонари питаются от 12 батареек AAA.

Эта беседка-гриль оснащена двумя полками и крючками для инструментов (на нужной высоте), где вы можете хранить аксессуары, такие как столовые приборы, тарелки, щипцы, а также продукты и напитки.

Плюсов:

• Капюшон Sunjoy L-GG001PST-F из полиэстера легко чистится.
• Он имеет повышенную устойчивость благодаря стальным опорным стойкам.
• Эта беседка-гриль с двойным уклоном и наклоном отличается улучшенной ветроустойчивостью и защитой от мусора.
• Встроенная светодиодная подсветка позволяет жарить гриль в ночи.

Минусы:

• Подвижность под этой беседкой-грилем может быть сложной задачей, если ваш рост превышает 6 футов 4 дюйма.

2. Палм-Спрингс Делюкс 8-футовый двухъярусный навес для барбекю

Беседка предназначена для размещения мангалов.Здесь беседка имеет площадь 8 футов на 4 дюйма с двухъярусной конструкцией навеса. Эта беседка Палм-Спрингс состоит из стальной конструкции с порошковым покрытием и 2 железных сеток, которые повышают ее прочность и устойчивость. Это в первую очередь при сильном ветре.

Эта беседка поставляется с 8 колышками, поэтому вы можете надежно прикрепить эту беседку-гриль к земле. Он весит 39,5 фунта. Я был впечатлен тем, насколько легко было очистить сетчатые стеллажи (что значительно уменьшило сбор воды). Палм-Спрингс Делюкс имеет дымоотвод, который улучшает вентиляцию и вывод дыма при приготовлении на гриле.

Навес из полиэстера плотностью 180 г / м2 обработан огнем и легко перемещается. Тем не менее, у этой беседки-гриля нет крючков для хранения на полках.

Плюсов:

• Гриль-беседка Палм-Спрингс Делюкс обладает отличной устойчивостью к ржавчине, что может быть связано с ее стальной конструкцией с порошковым покрытием.
• Сетчатые полки не допускают попадания воды в бассейн, их легче чистить.
• Эта беседка-гриль идеально подходит для небольших помещений.
• Навес из полиэстера плотностью 180 г / м2 обработан антипиреном.

Минусы:

• У стеллажа нет крючков для хранения. Это затрудняет хранение принадлежностей во время приготовления на гриле.
• Невозможно изменить высоту ног, так как она не регулируется.

3. MasterCanopy Grill Gazebo 8 x 5 Двухуровневая беседка для барбекю на открытом воздухе Навес со светодиодной подсветкой (цвет хаки с коричневой кромкой)

Эта недорогая беседка-гриль имеет двухъярусный навес и изготовлена ​​из нержавеющего стального каркаса, покрытого порошковой краской.Купол имеет хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению, так как изготовлен из ткани Rip Lock. Он обладает водонепроницаемыми свойствами и огнестойкостью CPAI-84.

В MasterCanopy Gazebo есть две удобные полки, на которых можно хранить такие аксессуары, как еда, напитки и принадлежности для гриля. Эта беседка весит 69 фунтов. Он прост в сборке и может быть легко собран или разобран по вашему усмотрению. Его двухъярусный навес значительно улучшает дымоудаление и увеличивает прочность. Тем не менее, этот купол не выдерживает сильного ветра так же хорошо, как SunJoy.

Плюсов:

• Навес обработан ультрафиолетом, что позволяет комфортно готовить на гриле даже в жаркий полдень.
• Крышка огнестойкая CPAI-84.
• Отличается простотой установки и легкостью.
• Водонепроницаемый; Таким образом, вы все еще можете жарить гриль под дождем, не беспокоясь о протечках.

Минусы

• Может не выдержать сильных ветров и дождей.
• Конструкция крыши делает ее чувствительной к задержке воды.
• В нем нет встроенной светодиодной лампы, которая ограничивает возможности гриля в ночное время, хотя вы можете обойтись поглощающей лампой.
• Не подходит для больших грилей.

4. Sojag Outdoor 6 x 8 футов Messina Grill Steel Hardtop Gazebo со стеллажом, темно-серый

Эта беседка-гриль имеет стильный вид. Она сделана из оцинкованной стали и украшена стальными панелями крыши. Это надежная всесезонная беседка с двухъярусной крышей, которая улучшит ваше открытое пространство.Эта беседка-гриль является огнестойкой и соответствует международному стандарту огнестойкости CPAI-84. Беседка-гриль Sojag изготовлена ​​из алюминиевого каркаса беседки с порошковым покрытием. Он хорошо обработан ультрафиолетом и обладает антикоррозийными свойствами. Оборудована двухстворчатыми боковыми полками-беседками, а открытая столешница отводится под навес-гриль.

При соответствующем креплении эта беседка выдерживает сильный ветер и дождь. Тем не менее, чтобы повысить долговечность этой беседки, рекомендуется часто убирать скопившийся на крыше снег. Он весит 172 фунта при максимальной внешней высоте 8 футов 6 дюймов.

Плюсы

• Он прочный, с повышенной устойчивостью к ржавчине.
• Он обработан УФ-излучением и может выдерживать сильный ветер при надлежащей анкеровке.
• Огнестойкий.
• Он оборудован боковыми полками для большего удобства хранения принадлежностей.
• Двухъярусная крыша улучшает дымоудаление.
• Эта беседка-мангал очень эстетична.

Минусы

• Сборка может быть сложной задачей, и в большинстве случаев для ее установки требуется не менее двух человек.
• Руководство по сборке довольно технически для понимания.

5. Mainstays Grill Gazebo, светло-коричневый

Эта легкая беседка-гриль проста в установке, имеет двухъярусную крышу для лучшей циркуляции воздуха. Он изготовлен из прочного стального каркаса, который повышает его устойчивость к царапинам и коррозии. Эта беседка оснащена двухсекционной боковой панелью, на которой вы можете удобно хранить принадлежности для гриля.

Мне нравится, что регулируемый навес дает вам улучшенный солнцезащитный козырек и пространство. Установить эту беседку на якорь очень просто, так как в ее днище уже есть отверстия, что делает ее устойчивой к сильным ветрам, повышает ее прочность и предотвращает те уродливые сценарии, когда шторм уносит вашу беседку с грилем. Эта беседка имеет купол из обработанного полиэстера весом 180 г, который является огнестойким .

Его эстетические свойства сохраняются даже при длительном пребывании на солнце, так как эта беседка-гриль не выгорает.Это можно объяснить стойкостью цвета данной беседки-мангала.

Плюсов:

• Вентилируемая крыша улучшает дымоудаление, обеспечивая циркуляцию воздуха в беседке.
• Двойные складывающиеся боковые навесы делают эту беседку-гриль одной из самых гибких беседок, которые я когда-либо видел.
• Не тускнеет слишком быстро благодаря своей стойкости цвета, а его купол огнестойкий.

Минусы:

• Очень досадно, что маркизу можно получить только в коричневом цвете.
• Нет светодиодной подсветки для ночного гриля.

6. Keymaya 8’x5 ‘гриль-беседка для патио и отдыха на открытом воздухе, навес для барбекю, двухъярусный навес с мягким верхом и стальной каркас с барными стойками, дополнительная светодиодная подсветка (хаки)

Беседка-гриль Кеймайя изготовлена ​​из тканевой навесной кровли Rip Lock. Это значительно повышает его прочность и надежность. Навесная крыша является огнестойкой по стандарту CPAI-84 и также обработана УФ-излучением. Уход за этой беседкой осуществляется без проблем, так как вы можете легко очистить навес самостоятельно.

Эта беседка-гриль имеет две боковые полки, на которых можно разместить оборудование и аксессуары для гриля. Он имеет светодиодные фонари для улучшения видимости в ночное время. Стальная конструкция этой беседки делает ее более прочной, жесткой и устойчивой. Двухъярусность играет важную роль в обеспечении устойчивости вашей беседки в очень ветреную погоду.

Эта беседка с грилем может позаботиться о вашем барбекю, вечеринках с барбекю или даже может быть использована в коммерческих целях.Его конструкция с порошковым покрытием значительно улучшает его устойчивость к ржавчине. Однако обратите внимание, что, хотя купол является водоотталкивающим, он не является водонепроницаемым.

Плюсы

• Улучшенная вентиляция благодаря двухъярусной конструкции облегчает выход дыма и подачу свежего охлаждающего воздуха.
• Установка — это упрощенный процесс, хотя следовать руководству по эксплуатации не так просто.
• Имеет светодиодную подсветку, позволяющую готовить на гриле поздно вечером.

Минусы

• Эта беседка-мангал не является водонепроницаемой.Таким образом, он может впечатляюще противостоять слабому и среднему дождю, но при сильном ливне могут возникнуть утечки.

7. COBANA 8 ‘на 5’ стальная беседка для барбекю на заднем дворе с двухуровневым навесом с мягким верхом, серый

Беседка-гриль «Кобана» имеет прочный навес из полиэстера с внутренней водонепроницаемой окраской. Эта беседка-гриль имеет двойные решетчатые металлические полки 45 на 9,8 дюйма по бокам, что упрощает хранение принадлежностей.

Его прочность повышает устойчивость к ржавчине и делает его более устойчивым к сильным ветрам.Вы должны завинтить отверстия под колышки для палаток, просверленные в каждой ножке, чтобы сделать беседку более устойчивой к ветрам. В комплект входит 1 беседка для гриля и 1 инструкция по сборке, которые легко соблюдать. Обладает хорошей водонепроницаемостью, хотя есть вероятность протечек при лужах воды в крыше навеса. Эта беседка имеет дополнительную опору сзади, что является редкостью среди многих беседок, которые я видел.

Плюсы

• Я оценил стойкость к ветру и коррозии, а также грузоподъемность — все это результат стальной конструкции с порошковым покрытием.
• Беседка-мангал имеет двухслойную столешницу с большой форточкой. Это улучшает воздухообмен, придавая вашей беседке дополнительную устойчивость от ветра.
• Навес из полиэстера легко чистится и не выцветает благодаря водонепроницаемой внутренней окраске.

Минусы

• Эта беседка-гриль склонна к протечкам воды, особенно во время сильных дождей, так как вода собирается, а не стекает.
• Сборка может быть сложной задачей.

8. Беседка для гриля SORARA 9 x 5 дюймов Барбекю на открытом воздухе на заднем дворе Беседка с мягким верхом и стальным навесом, серый

Беседка-гриль Sorara — это всесезонная сверхмощная беседка-гриль с открытой конструкцией, способствующей естественной вентиляции. Очевидно, он спроектирован таким образом, чтобы защищать пассажиров от прямых солнечных лучей и дождя, а дым от гриля облегчает эвакуацию. Эта беседка имеет четыре ножки, каждая из которых имеет размер 1,5 дюйма. Она изготовлена ​​из стали с порошковым покрытием Drylac, что делает ее устойчивой к коррозии и ржавчине.Навес изготовлен из 100% окрашенной в растворе полиэфирной ткани (с покрытием из ПВХ), которая имеет превосходные характеристики на открытом воздухе. Эта беседка-гриль весит 75 килограмм.

Эта беседка-гриль оснащена боковыми столиками на раме и подвесной металлической стойкой для специй. Это упрощает хранение при приготовлении на гриле на открытом воздухе.

Я восхитился гибкостью этой беседки-мангала. Снять его с рамы проблем нет. Это особенно важно с наступлением зимы.

Плюсы

• Эта беседка-гриль универсальна и легко маневрирует, особенно брезентовый навес и шарнирное гнездо.
• Он оснащен подставками для специй и крючками для аксессуаров, которые являются ценным дополнением для хранения на открытом воздухе.
• Простое техническое обслуживание.

Минусы

• У него нет оптимальной системы вентиляции, как раз нет вентиляционных отверстий для выхода дыма, когда вы готовите на гриле.

9. FDW 8’x 5’BBQ Grill Gazebo Палатка с навесом для барбекю с вентиляционным отверстием, коричневая

Эта беседка-гриль имеет прочную оксфордскую ткань 300D с защитой от ультрафиолета, которая дает необходимый оттенок для гриля на открытом воздухе жарким летом и небольшим дождем.Эта беседка вмещает 3-4 человека и ее легко перемещать. При весе 52,1 фунта очевидно, что это заметно легкая беседка-гриль. Крышка для гриля на открытом воздухе имеет прочную стальную конструкцию, устойчивую к ржавчине и погодным условиям. Навес сделан из полиэтиленовой ткани. К сожалению, это не огнестойкий и не огнестойкий.

Эта беседка имеет двойную вентиляционную крышу, которая придает ей стильный вид и облегчает циркуляцию прохладного воздуха, когда вы готовите на гриле.Учтите, что это не всесезонная беседка-мангал. Поэтому рекомендуется сразу же хранить его, когда он не используется.

Плюсы

• Эта беседка-гриль отличается впечатляющей гибкостью и легкостью передвижения, при этом очень легкая.
• Его легко собрать, когда нужно жарить на гриле, и разложить, когда нужно хранить.
• Крыша с двойной вентиляцией, улучшающая циркуляцию воздуха.

Минусы

• Эта беседка не прочная и устоит от сильного ветра и проливного дождя, так как ткань легко растягивается под сильным ливнем.
• Купол не огнестойкий.
• Износостойкость оставляет желать лучшего.

10. Sunjoy 8 ‘x 5’ Гриль-беседка Sylvan с мягким верхом, зеленый верх

Это большая беседка, в которой можно разместить все грили. Навес изготовлен из полиэфира и негорючий. Он оснащен боковыми полками, на которых можно разместить тарелки, столовые приборы, напитки и другое оборудование для гриля.

Навес из полиэфира изготовлен из 100% полиэстера и может выдерживать длительное воздействие интенсивного солнечного света без выцветания.Он также обработан ультрафиолетом. Разнообразие цветовых вариантов этой беседки-гриль гарантирует, что ваш выбор легко впишется в ландшафтный дизайн или мебель на заднем дворе.

Беседка Sunjoy легкая, сделана из прочного стального каркаса (с порошковым напылением), что позволяет удобно передвигаться. Он не подвержен ржавчине, что снижает потребность в техническом обслуживании. В целом беседка-мангал стильная и функциональная.

Плюсы

• Огнестойкий, повышающий безопасность.
• Есть много вариантов расцветки для стильной отделки.
• Легко собирать и перемещать.

Минусы

• Ткань купола подвержена растяжению под воздействием неблагоприятных погодных условий.
• Уклон навеса, который достаточно крутой, не очень помогает предотвратить провисание от дождя.
• Ткань купола в целом не долговечна.

11. Сменный навес садового навеса для гриля для модели L-GZ238PST-11

Это сменный навес, разработанный исключительно как замена для Grill Gazebo номер модели L-GZ238PST-11.Поэтому он несовместим с другой моделью. Этот сменный купол имеет впечатляющие карманы с высокими эксплуатационными характеристиками и превосходную прочность шва.

Как правило, этот капюшон имеет двухслойные карманы, каждая кромка которых снабжена двойными рядами ультра-строчки. Это ограничивает возможность разрыва кармана. Превосходная прочность шва достигается за счет усиленной 4-х слойной строчки. Этот навес огнестойкий, соответствует международным стандартам безопасности CPAI-84.

Этот капюшон обеспечивает отличную защиту от прямых солнечных лучей с рейтингом UPF 50+. Долговечность заслуживает похвалы, поскольку козырьки сделаны из уличной ткани плотностью 350 денье. Это дает вам всесезонную тень для гриля

Плюсы

• Этот капюшон отличается превосходной прочностью шва и надежными карманами, защищенными от разрыва.
• Имеет приличную защиту от ультрафиолета UPF 50+.
• Обладает хорошей износостойкостью благодаря составу наружной ткани плотностью 350 денье.

Минусы

• Этот навес полностью ограничен моделью Grill Gazebo номер модели L-GZ238PST-11 и не подойдет для любой другой рамы.

12. Сменный навес Sunjoy для беседки-гриля

Сменный козырек Sunjoy Replacement Canopy изготовлен из 100% прочного полиэстера и устойчив к погодным условиям. Этот навес требует минимальных усилий в обслуживании и идеально подходит для качественного времяпрепровождения на открытом воздухе, защищенного от УФ-лучей солнца. Этот навес весит 2,9 фунта. Плюсы

• Легко чистится и требует минимального ухода.
• Устойчив к атмосферным воздействиям.
• Долговечный

Минусы

• Этот навес очень селективен и почти не подходит для другой рамы.

Что следует учитывать при покупке беседки для гриля

При покупке беседки-гриль следует учитывать множество факторов. Критические соображения включают материалы, из которых сделана беседка-гриль, идеальный размер, который вам нужен для вашего открытого пространства, простота сборки, назначение и циркуляция воздуха. Давайте узнаем об этом больше.

Материалы

Материал, из которого сделана ваша беседка-мангал, во многом определяет ее долговечность. Обычные материалы для беседки-гриля — металл, дерево и пластик.В категории «металлик» есть стальные беседки с порошковым покрытием, алюминиевые беседки, кованые беседки.

Беседки из стали с порошковым покрытием имеют слой эпоксидной смолы, обладающий ценными антикоррозийными свойствами. Алюминиевые беседки легкие с впечатляющей устойчивостью к ржавчине. Кованые беседки отличаются повышенной ветроустойчивостью, но их необходимо красить антикоррозийными средствами.

Деревянные беседки моднее. Экзотическая древесина обладает естественной устойчивостью к грибкам, в то время как термообработанная древесина требует минимального ухода.Твердая древесина, как и древесина хвойных пород, требует специальной обработки, такой как лаки и краски.

Вы также должны решить, какой навес выбрать. Покрытие из полиэстера и полиэтилена — два самых популярных козырька. Полиэстер больше подходит для элитных беседок-гриль, а полиэтиленовые навесы намного дешевле.

Еще одно соображение при выборе материалов для беседки-гриль — насколько хорошо беседка впишется в ваш ландшафт или насколько хорошо она сочетается с вашей мебелью.

Размер

Наличие открытого пространства (возможно, у вас на заднем дворе) определит размер беседки. Здесь вы должны учитывать размеры вашей беседки и оставить больше места в саду.

Измерьте размеры вашего сада (или предполагаемого места вашей беседки с грилем), а также определите количество людей, которых вы хотите разместить в своей беседке одновременно.

В зависимости от формы, некоторые из самых маленьких беседок-грилей имеют размер 8 x 8 футов.Большие беседки обычно имеют овальную и прямоугольную форму размером 20 x 40 футов. Тем не менее, идеальная беседка для гриля имеет ширину 5 футов и длину 8 футов.

Стабильность

Вы должны стремиться к устойчивости конструкции вашей беседки, чтобы сделать ее более упругой и долговечной. Более прочные беседки служат дольше. Именно поэтому большинство беседок имеют конструкции с двойными вентиляционными отверстиями / подходят для ветрозащитных беседок и тех моделей, которые могут выдерживать большие весовые нагрузки.

Если вы покупаете беседку с отличной грузоподъемностью, то вам не нужно снимать беседку зимой, когда менее прочные беседки испытывают трудности из-за продолжительного снежного покрова.

Сборка

Покупайте беседки, которые не сложно собрать или построить. Правильная беседка-гриль должна идти в комплекте с набором инструментов, которые сделают установку беспроблемной.

Если вы не собираетесь часто демонтировать свою беседку (для тех, кто может устанавливать свою беседку круглый год), вам не придется сильно беспокоиться о простоте сборки.

Однако, если вам не нужна постоянная беседка для гриля, скажем, вы просто хотите установить ее по мере необходимости (возможно, для вечеринки на заднем дворе или мероприятия с барбекю), тогда вам следует приобрести беседки для гриля, которые вы можете легко установить. и разбирать как хочешь.

Циркуляция воздуха

Важно, чтобы ваша беседка хорошо вентилировалась. Тип навеса и конструкция корпуса во многом определяют циркуляцию воздуха внутри вашей беседки-гриля.

Навес из акриловой ткани с вентиляцией — популярный вариант, если вы хотите улучшить воздушный поток с впечатляющей атмосферостойкостью. Обычно, если вы желаете улучшить вентиляцию, вам следует покупать беседки с двухъярусными навесами. Большинство беседок-гриль имеют открытую конструкцию, поэтому дым может легко улетучиваться.

Вентилируемая крыша снижает нагрузку на каркас беседки от ветра, улучшая циркуляцию воздуха. Беседки на молнии позволяют открывать их для улучшения вентиляции.

Тем не менее, вы можете установить вентиляторы в своих беседках для улучшения циркуляции воздуха.

Полки и крючки

Если у вас достаточно много аксессуаров для мангала беседки, то вам нужно покупать беседки с достаточным количеством крючков и полок для аксессуаров. Крючки в беседке для гриля помогут вам повесить такие аксессуары, как свет и вентилятор.

В большинстве беседок есть подвесные металлические решетки для специй, на которых можно хранить ингредиенты во время приготовления на гриле. Покупка беседки-гриль с полками поможет сохранить продукты, напитки и даже столовые приборы.

Назначение

Назначение вашей беседки-гриль и способ ее использования должны во многом повлиять на ваш выбор беседки. Например, если вы собираетесь мангал на ночь, вам необходимо купить беседки-мангалы со светодиодной подсветкой.

Если вы собираетесь часто готовить в своей беседке для гриля в жаркие дни, вам следует покупать беседки со значительной защитой от ультрафиолета, особенно с рейтингом UPF 50+. Если вы собираетесь проводить семейные мероприятия и более крупные общественные мероприятия в своей беседке-гриль, то вы соглашаетесь, что вам нужно купить больший размер.

Заключение

Наш лучший выбор — это Sunjoy L-GG001PST-F 8 ‘X 5’ Коричневая двухъярусная беседка-гриль с мягким верхом и 4 светодиодами. Его наклонная крыша улучшает отвод воды, предотвращая задержку воды и очищая ее от мусора.Он также имеет светодиодное освещение (длительное питание от 12 батареек AAA) для удобного приготовления на гриле поздно ночью.

Вам также может понравиться:

Майк Чжан. Основатель FamilyLifeShare

Лучшая беседка для гриля (наш лучший выбор на 2021 год) • Вместо

Приготовление на гриле на улице может стать жарким. Вы уже боретесь с жаром гриля — палящее на вас солнце только усугубляет ситуацию. Вы можете купить чехлы, защищающие гриль от непогоды, но они не защитят вас. Добавление беседки-гриль к патио решит обе задачи.

Беседки-гриль также служат декоративным дополнением вашего приусадебного участка. Существует множество вариантов дизайна, и большинство беседок для гриля имеют размеры 8 х 5 футов. В большинстве есть стеллажи и крючки для посуды. Однако, в зависимости от ваших потребностей в хранении, вы можете найти беседки, которые оснащены другими организационными функциями.

Соответствующее сообщение: Металлические беседки — наш лучший выбор на 2021 год

Если вы ищете беседку для гриля с базовыми элементами или более сложную, мы нашли одни из лучших беседок для гриля, доступных в Интернете.

Гриль-беседка со стеллажом 8 ‘x 5’

Размеры: 8 ‘x 5’
Материал: Металл
Дополнительные характеристики: 2 полки, крючки, стеллаж

Для беседки-гриля с уникальным Современная форма, обратите внимание на эту беседку-решетку из алюминия. Многоярусная крыша представляет собой сочетание формы и функции, интересно смотрится с архитектурной точки зрения и обеспечивает вентилируемую крышу беседки. Здесь найдется место для всего, что вам может понадобиться во время приготовления на гриле: крючки для инструментов, полки для сервировки и решетка для специй.

Эта беседка-гриль со стальным каркасом с порошковым покрытием и крышей из поликарбоната готова к любым погодным условиям. Хотя, если вам приходится иметь дело с зимней погодой, производитель отмечает, что вам придется проявлять особую осторожность, убирая снег с крыши.

Что касается сборки, рецензенты упоминают, что вам понадобится другой человек, который поможет вам ее настроить. В целом он будет настроен в течение дня. Один рецензент также упоминает, что структура может быть немного хрупкой, пока вы ее собираете, поэтому наличие еще одной пары рук поможет свести к минимуму сложность управления всеми частями.

8 ‘x 5’ Стальная беседка для гриля

Размеры: 8 ‘x 5’
Материал: Сталь
Дополнительные характеристики: 2 полки, вентилируемая верхняя часть, один крючок

Для более традиционных, мягких беседка с грилем, обратите внимание на этот вариант из стали размером 8 х 5 футов. Эта функциональная беседка-гриль с крышкой в ​​виде купола для вентиляции и двумя полками для сервировки также является привлекательным элементом внутреннего дворика.

Черная отделка этого стального каркаса придает изящный вид, который гармонично сочетается с другой садовой мебелью.В верхней части беседки есть единственный крючок, предназначенный для фонаря, чтобы добавить немного больше освещения. Следует отметить, что эта беседка-гриль предназначена только для сезонного использования и не является всепогодной.

Backyard Discovery Saxony Wooden Grill Gazebo

Размеры: 7 футов x 8 футов
Материал: Кедр и сталь с механическим покрытием
Дополнительные характеристики: 2 полки, крючки, светодиодные фонари

Вы можете в основном рассматриваю этот вариант как Cadillac of Grill Gazebos.Благодаря элегантной, но прочной конструкции из кедра, стальным столешницам с порошковым покрытием, коррозионно-стойкой стальной крыше и даже портам питания (!!) эта беседка защитит ваш гриль от непогоды и добавит красивого вида вашей террасе.

Связанное сообщение: Наборы перголы из кедра — наш лучший выбор на 2021 год

Если вы заинтересованы в круглогодичном гриле и не хотите убирать гриль-беседку зимой, это определенно ваш лучший вариант .

Беседка для гриля с мягким верхом

Размеры: 8 футов x 5 футов
Материал: Сталь
Дополнительные характеристики: 2 полки, крючки, светодиодные фонари

Если вы предпочитаете беседку с откидным верхом, проверьте из этой беседки 8 х 5 футов в черной рамке.Эта беседка с прочной стальной конструкцией и порошковым покрытием предназначена для работы в летнюю погоду.

Связанное сообщение: Электрический уличный гриль Обзоры

Эта беседка с двумя полками, крючками и светодиодными лампами имеет водоотталкивающий навес, который можно снять для точечной уборки. В верхней части беседки установлен купол под открытым небом, обеспечивающий циркуляцию воздуха и вентиляцию.

4 идеи дизайна беседки на заднем дворе | Идеи проекта беседки на заднем дворе

Большинство домовладельцев, вероятно, влюбились в обустройство своего заднего двора, и эта любовь только усугубляется, если те же самые домовладельцы устанавливают новую красивую беседку во внутреннем дворике.Посмотрим правде в глаза, беседки творят чудеса с приусадебными участками. Беседки не только прекрасно создают тень и место для собраний на заднем дворе, они также являются идеальным центром внимания для других проектов ремонта заднего двора. Беседки легко могут стать центральным элементом открытого бара, развлекательного центра или множества других проектов.

Если у вас есть беседка на заднем дворе и вы заинтересованы в изучении различных идей дизайн-проекта заднего двора, чтобы использовать ее с максимальной пользой, продолжайте читать!

Ландшафтный дизайн

Ничто так не привлекает внимания к беседке (и не делает ваш задний двор популярным убежищем) лучше, чем качественный ландшафтный дизайн.Размещение ряда горшечных растений или даже выкопание нескольких цветочных клумб вокруг вашего дома и беседки может творить чудеса в объединении вашего заднего двора. Различные цветы не только свяжут вместе все части вашего двора, они также добавят приятный оттенок цвета, который понравится вам и всем вашим гостям.

Открытый гриль или бар

Любители барбекю обрадуются, когда узнают о вашей садовой беседке и мангале. Иногда, когда в беседке есть уличный гриль, это называют «гриль-зебо».

В дополнение к установке уличного гриля вы также можете включить несколько стоек для стаканов и встроенные кулеры, чтобы превратить гриль-зебо в бар на заднем дворе. Если вы хотите создать свой собственный гриль-зебо, будьте осторожны при выборе места для гриля. Вы не хотите, чтобы сильное тепло постоянно направлялось на вашу беседку, точно так же, как вы не хотите, чтобы сильное тепло направлялось на различные идеи потолка крыльца.

Установка развлекательной системы

Если в настоящее время у вас есть беседка, она, вероятно, служит центральным элементом заднего двора.На самом деле, когда зима уже не за горами, и вы заняты подготовкой окон к зиме, вы, вероятно, думаете о том, что у вас осталось всего несколько дней, чтобы насладиться беседкой, прежде чем наступят холода. Что ж, ничто не может сделать летний день в задний двор приятнее, чем развлекательная система.

В наши дни есть множество вариантов, из которых вы можете спроецировать или показать большую игру или популярный фильм у себя на заднем дворе. Если вы выберете установку проекционного экрана или телевизора на открытом воздухе в беседке или рядом с ней, вы сможете в два раза больше использовать ее, так как теперь она может служить уютной зоной отдыха для просмотра самых популярных блокбастеров года.

Особенности дома в деревенском стиле

Еще один проект ремонта заднего двора, который вы можете рассмотреть, чтобы дополнить свою беседку, — это установка в вашем доме различных элементов деревенского стиля. Деревенские элементы, такие как деревянные подоконники или оконные ставни в деревенском стиле, красиво дополнят дизайн вашей беседки. Если вы сможете сочетать цвета вашей беседки с цветами этих элементов, то этот ремонт только дополнит вашу беседку.

Сделайте свой задний двор вашим желаемым местом назначения

Вы должны гордиться своим задним двором.Если у вас есть беседка, вы, вероятно, уже проводите там довольно много времени. Однако проведение нового проекта ремонта беседки может стать отличным способом убедиться, что вся семья хочет собраться на заднем дворе. Как уже говорилось ранее, грили на заднем дворе и развлекательные центры — отличные варианты, которые сделают вашу беседку ТАКОЙ, какой она есть. В то время как добавление высококачественного ландшафтного дизайна и элементов загородного дома улучшит эстетику вашего заднего двора и свяжет его многочисленные элементы воедино.

Grill Near Me

Гриль рядом со мной . Любителям барбекю пока не нужно ехать, потому что Tony Romas уже открыт по соседству. 23 отзыва Закрыто. Гарантированное качество и качество изготовления. Тони Ромас Пури Индах.

Пуло Сирих Утама Блок AE122B Бекаси Индонезия. Puri Indah Boulevard Blok U1.Bsteak Grill. Bacchus memiliki promo menarik seperti Купите 2 Получите 2 для Бир Капитан Морган Смирнофф Духи и коктейли Ян Биса Менджади Теман Каму Менонтон Тим Фаворит Каму.

Выбирайте из бесконтактной доставки в тот же день Drive Up и многое другое. Claudiaclauddyyyy9 Shelly Nolanhtxtrippyhippo Sistersnackingsistersnacking Dairy Queen Grill Chilldairyqueenme Dairy Queen Grill Chilldairyqueenme. Американские морепродукты -.Doskonała Restauracja Brunche.

Наши тысячи экспертов по всей территории США. Plaza Blok M Blok M Square Carrefour Lebak Bulus Central Park Mall Cibubur Junction Площадь Dharmawangsa Emporium Pluit Mall Epicentrum Walk FX Sudirman Gajah Mada Plaza Gandaria City Grand Индонезия BEJ ITC Cempaka Mas Kalibata Mall Кота Касабланка Кунинган Сити Ла Пьяцца Торговый центр Липпо Торговый центр Gemang Торговый центр Gemang Торговый центр Даан Могот Торговый центр Таман Анггрек Марго Сити Молл Мега.Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем без глютена или все в нем. Если вы ищете гриль рядом со мной, информация о фотографиях, связанная с грилем рядом со мной, интересна, вы должны посетить правильный блог.

Гранд Гэлэкси Сити Jl. Brookside park pasadena парк на берегу ручья площадью 61 акр находится в центральной части арройо-секо, рядом с чашей роз. Chętnie zaserwujemy Wam śniadanie brunch obiad albo kolację w odprężającej.Коктейли ручной работы из свежей рыбы с рынка, сезонные деликатесы и наши культовые креветки Bang Bang.

Найдите лучшие парки рядом с вами на тявке, посмотрите все открытые сейчас парки. Азиатские морепродукты -. 24 Ремонт бытовой техники Sears. Служба чистки гриля Near Me Manatee Grill Cleaning — это местная бутик-служба по чистке гриля, предлагающая профессиональные услуги по чистке гриля для барбекю всем энтузиастам гриля в районе Большого Сарасоты и побережья Мексиканского залива, которые хотят чистить гриль на высшем уровне.

Найдите лучшие грили-бары рядом с вами на Yelp — посмотрите все открытые грили-бары. Доступный вариант подобной еды. Изучите другие популярные кухни и рестораны рядом с вами из более чем 7 миллионов предприятий с более чем 142 миллионами отзывов и мнений от Yelpers. Молочная королева охладится и приготовит блюда на гриле рядом со мной 21M просмотров Откройте для себя короткие видео, связанные с молочной королевой, охлаждают и готовят на гриле рядом со мной в TikTok.

Пообедайте в ресторане или на вынос, сделав онлайн-заказ в Bonefish Grill — найдите ближайшее к вам место.Изучите другие популярные ночные клубы поблизости от более чем 7 миллионов предприятий с более чем 142 миллионами отзывов и мнений от Yelpers. Рядом с вами установщики газового мангала. Ресторан-гриль-бар Лохув — Fani różnorodnej kuchni znajdą w naszym lokalu to co lubią.

Парки со встроенными решетками рядом со мной. 10 лучших установщиков газовых грилей рядом со мной с бесплатными оценками. Джанган лупа унтук капля карта нама каму карена каму дапат berkesempatan memenangkan Гранд.Здесь, в Grilld Healthy Burgers, были свежие здоровые гамбургеры.

Grill Boss GBC1932M Открытый барбекю с 3 горелками, пропановый газовый гриль с колесами с верхней крышкой Полки для приготовления барбекю Черная подставка для гриля из нержавеющей стали. PX Павильон Lantai 1 Jl. Губуг Макан Манг Engking Bekasi. Настоящая еда сделана хорошо.

Rp 1250000 Grill Black Gloss All New INNOVA 2016 SD 2019 VENTURER Hitam глянцевый Klojen Malang Kota Kemarin 2500000 ₽ Решетка гриля Innova Reborn — Alphard Style.Nasza wyśmienita kuchnia zauroczy Cię swoim szerokim wyborem pysznych dań i napojów. Zerknij na kartę naszej restaurant GRILL- и odkryj szeroką gamę pysznych dań. Смотрите популярный контент от следующих авторов.

Большинство парков позволяют приносить газовые грили. 10 лучших ремонтов гриля рядом со мной с бесплатными сметами. Найдите лучшую жареную рыбу рядом с вами на Yelp — посмотрите всю жареную рыбу открытыми сейчас и зарезервируйте открытый стол.Sears Home Services — поставщик бытовой техники в Америке 1.

Ingin nobar dengan толпа ян изощренных. Купите ближайший ко мне газовый гриль в сети Target.

Подробнее о подрядчиках по изготовлению уличных кухонь рядом со мной Просто нажмите на ссылку, чтобы узнать больше I Кухня на открытом воздухе Наружная кухня Наружная кухонная техника

Lowdermilk Park | Неаполь, Флорида

Парк Лоудермилк — один из лучших пляжных парков Неаполя.В нашем парке есть парковочные места, концессионная площадка, песочные волейбольные площадки, две детские площадки, столы для пикника, скамейки, туалет и душевые, а также две беседки в аренду.

Парковка в Lowdermilk Park
Парковка у выхода на пляж в Неаполе требует, чтобы житель или посетитель имел разрешение на парковку на пляже или платную парковку. Это соблюдается круглый год.

Разрешение на парковку на пляже
Информация:

• Городские жители: разрешение на пляж можно получить в мэрии
• Жители округа Коллиер: разрешение на пляж можно получить в любом парке округа Коллиер или в библиотеке.

Паркоматы
Информация:

• Стоимость парковки каждые пять минут.25, или всего 3,00 доллара в час.
• Автоматы принимают квартальные карты, American Express, Discover, Visa и MasterCard.

Pay-by-Space
Информация:

• Каждые пять минут парковки стоят 0,25 доллара, или всего 3 доллара за час.
• Принимаются наличные: только кварталы
• Кредитная / дебетовая карта: Visa, MasterCard, Discover Card или American Express.

Для получения дополнительной информации о парковке нажмите на ссылку ниже:

Парковка на пляже

• Есть две беседки на выбор.
• Северная беседка расположена у волейбольных площадок и имеет два столика для пикника внутри — с северной стороны парка.
• Южная беседка находится на южной оконечности парка — у входа.
• Формы бронирования помещений можно найти на нашей странице форм.

** ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ (239) 213-3020 ИЛИ НАПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ [email protected] **

График сборов

• Оплата сборов и залог может быть произведена наличными, кредитной картой или чеком на имя «Город Неаполь» и должна быть произведена во время бронирования.
• Все сборы будут облагаться налогом, если вы не предоставите форму освобождения от налогов во время бронирования.

Беседка или зона озерной травы

• Жители округа Коллиер = 35 долларов в час — плюс налог
• не проживающих в округе Коллиер = 165 долларов в час — плюс налог
• Некоммерческие жители округа Коллиер = 25 долларов в час — плюс налог
• Некоммерческие жители округа Коллиер = 130 долларов в час плюс налог

Свадьба на пляже (требуется аренда беседки)

• Свадьба на пляже: жители округа Кольер = 100 долларов в час плюс налог (плата не включает беседку).
• Свадьба на пляже: не проживающие в округе Кольер = 165 долларов плюс налог (плата не включает беседку).

Аренда парков для крупных мероприятий

• Благотворительная / общественная / некоммерческая / правительственная = 900 долларов США в день
• Частный / Прибыльный / Коммерческий / Независимый = 1600 долларов в день — плюс налог

Залог

• Возвращаемый залог возмещения убытков в размере 50 долларов США оплачивается при каждом бронировании.

Концессионный стенд

• Концессионный стенд Lowdermilk Park расположен на берегу моря в центре парка.Им управляет итальянский лед Риты. Сервис включает в себя: гамбургеры, хот-доги, колбасы, бутерброды, салаты, кофе, газированные напитки и т. Д. Пляжные кресла-каталки и другие предметы также можно взять напрокат на стойке концессии.
• Телефон 239-263-4363.

Правила и положения по аренде парков и беседок

• Зарезервированный знак будет предоставлен для размещения на сайте; Размещение любых других знаков запрещено.
• Алкоголь / стекло / азартные игры / автомобили на газонах запрещены на всей территории города.
• Пляж является зоной общественного доступа, и вы не можете каким-либо образом блокировать или препятствовать доступу общественности. На пляже запрещены стулья, арки или палатки.
• Использование гвоздей, скоб и т. Д. На деревьях и ограждении территории запрещено.
• Парковка запрещена на каких-либо территориях, кроме специально отведенных парковочных мест.
• Парковка для гостей и поведение гостей является обязанностью организатора мероприятия.
• Используемые площади должны быть очищены, а мусор помещен в мусорные контейнеры, в противном случае существует риск потери залога / дополнительных расходов.
• Любые повреждения / потери должны быть заменены и / или отремонтированы, в противном случае взимается дополнительная плата.
• Это приложение предназначено для даты и времени, указанных выше, и не может быть передано или изменено без разрешения парка.
• Столы для пикника нельзя снимать.
• Открытый огонь, в том числе факелы тики и грили, запрещены.
• Для прослушивания музыки с усилением, палаток, большого количества людей и т. Д. Требуется разрешение на особые мероприятия, выданное Департаментом общественных служб, и оно должно быть одобрено сначала через Fleischmann Park, а также за 60 дней.Взимаются дополнительные сборы.

33 Планы беседок своими руками — узнайте, как построить беседку с бесплатными планами — идеи для дома и садоводства

Используйте эти бесплатные планы беседок, чтобы построить открытую гостиную, чтобы расслабиться и насладиться теневой структурой на открытом воздухе. Беседка на открытом воздухе — это простой и стильный способ добавить в ваш дом жилого пространства на открытом воздухе и сделать его более привлекательным. К сожалению, многие владельцы домов упускают из виду ценный актив на открытом воздухе из-за стереотипного образа беседки на заднем дворе, существовавшего в прошлом в доме их бабушки и дедушки, и их желания придать своему ландшафту более современный и обновленный вид.

Традиционное сооружение в форме восьмиугольника в конце садовой дорожки или рядом с ландшафтным прудом все еще можно построить и использовать, но есть много других идей беседки на выбор, и одна из них идеально впишется в ваш ландшафт. Легко возводимые конструкции, обеспечивающие тень на открытом воздухе, даже не нужно строить в ландшафте, их можно включить в дизайн патио или террасы.

Если вы планируете добавить беседку к своему жилому пространству на открытом воздухе, взгляните на эти 33 плана беседки своими руками, которые вдохновят вас и дадут вам инструкции, как ее построить.

Также ознакомьтесь с планами беседок , планами навесов и планами открытых скамей .

1- Планы садовых беседок

Расположенная всего в нескольких шагах от заднего входа в ваш дом, эта традиционная планировка садовой беседки в традиционном стиле окружена ароматными цветами и частично уединена подвесными корзинами и кустарники. Тихий мини-отель прямо посреди сада. Поскольку он расположен очень близко к дому, его легко подключить к электрическому освещению и стереодинамикам для отдыха после наступления темноты.

2- План прямоугольной беседки

Пошаговые инструкции по созданию этого плана прямоугольной беседки можно загрузить с вашего компьютера всего за несколько минут. Достаточно большой, чтобы устраивать вечеринки по случаю дня рождения и другие семейные посиделки, но достаточно мал, чтобы сделать проект своими руками, который можно завершить за пару выходных.

3- Простые планы беседок своими руками

Эти бесплатные восьмиугольные планы беседок просты в использовании, и проект DIY также прост.Маленькое и функциональное, это отличное открытое пространство для использования в качестве тенистого места, чтобы почитать книгу, вздремнуть или понаблюдать за птицами.

Повесьте горшки с цветами по периметру восьмиугольника, чтобы привлечь птиц и бабочек, чтобы вы могли наслаждаться их компанией, пока вы отдыхаете в этой привлекательной беседке, сделанной своими руками.

4- Планы деревянных беседок

Пошаговые письменные планы строительства, а также пошаговые фотографии этой деревянной беседки делают ее легкой самостоятельной сборкой.Эта наружная конструкция увеличит стоимость вашей собственности, обеспечит тенистое открытое жилое пространство и сделает ваш ландшафт более привлекательным.

5- Kit Design Gazebo Plan

Если начинать с нуля немного устрашающе или дорого, постройте дешевую беседку своими руками из набора . Все, что вам нужно, уже нарезано и включено в комплект. Качество есть, и комплект беседки прослужит столько, сколько вы спроектируете и купите отдельные материалы, но общая цена комплекта в большинстве случаев будет дешевле.

6- Google Sketch up

Создайте в своей голове дизайн беседки , затем нажмите Google Sketch-up и перенесите дизайн из своего воображения в виртуальную реальность. Оттуда можно сделать бумажные планы беседки, и вы будете готовы закупить материал и начать процесс строительства.

7-восьмиугольные планы беседок

Традиционный классический стиль этих восьмиугольных беседок украсит ваш задний двор и предоставит вам тенистое и прохладное место на открытом воздухе для обедов, сна или иного отдыха на свежем воздухе.

8- Беседка на заднем дворе План

Требуется большое пространство, которое может быть убежищем на заднем дворе, которое удовлетворит потребности всего одного или двух человек, ищущих место, чтобы уйти от всего этого, в дополнение к предоставлению большого крытого пространства для свадьбы и другие семейные мероприятия? Эта большая и стильная беседка Plan удовлетворит все ваши потребности.

9- Бесплатные планы беседок

Бесплатные планы беседок для загрузки, эта деревянная беседка своими руками идеально подходит в качестве автономной конструкции или отлично подходит для создания беседки во внутреннем дворике или палубной беседки .

10- Планы беседки Octagon

Эти планы беседки DIY предоставят вам рентабельную 8-футовую восьмиугольную беседку , которая подчеркнет красоту заднего двора любого размера.

11- Screened Kit DIY Gazebo Design

Никаких ошибок, но много тени и прохладного ветра внутри этой DIY Screened Gazebo , построенной из набора. Используйте этот комплект для возведения экранированной беседки в нетрадиционных местах.

12- Планы беседки из красного дерева

Долговечное и легкое в работе красное дерево — отличный выбор для строительства деревянной беседки .

13- Маленькая беседка своими руками

Используйте эти планы постройки беседки своими руками , чтобы создать небольшую беседку посреди вашего двора. Идеальный размер для того, чтобы насладиться утренним кофе или расслабиться за бокалом вина вечером с тем, кто был в вашей жизни особенным.

14- План большой беседки оазиса

Когда пришло время пойти по-крупному или вернуться домой, эти планы DIY для большого оазиса беседки будут хорошим выбором. В этой деревянной беседке достаточно места для горшечных растений, столов и сидений. Она построена достаточно высоко, чтобы вы могли любоваться пейзажем со всех сторон.

15- Планы беседки для гриля

Эти бесплатных схем беседки покажут вам, как построить идеальное место для уличного гриля.Эта беседка-гриль защитит вас от палящего солнца и проливного дождя, так что вы сможете готовить на гриле в любую погоду.

Столешница встроена с двух сторон в беседку, сделанную своими руками, и предоставляет достаточно места для приготовления пищи и зоны приема пищи. Постройте беседку, которая позволит вам готовить еду на гриле и навещать друзей в одном помещении и при любых погодных условиях.

16- Octagon Gazebo Планы

Изучите , как построить беседку , которая станет тенистым местом для отдыха для вас и вашей семьи в жаркие летние дни.Эту форму немного сложнее построить, но эти восьмиугольные планы беседки шаг за шагом проведут вас через проект DIY.

Полузакрытая тенистая зона отдыха добавит стоимости вашей собственности и станет популярным местом отдыха для всей семьи. Загрузите эти бесплатные планы и начните строительство этого уникального открытого пространства в эти выходные.

17- Планы квадратной беседки

Подумайте обо всех мероприятиях на открытом воздухе, которыми вы могли бы наслаждаться со своей семьей, если у вас есть привлекательное защищенное пространство, такое как эта квадратная беседка . Эти планы деревянных беседок предоставят вам подробные инструкции по сооружению квадратной беседки на вашем участке, которая обеспечит вам долгие годы семейного удовольствия.

Эта беседка «сделай сам» идеально подходит для проведения вечеринок по случаю дня рождения, детских душей, семейных встреч, юбилеев и свадеб. Следуйте этим бесплатным планам беседки и начните строительство уже сегодня.

18- Планы беседки из соснового дерева

Используйте обработанную под давлением сосну и покройте ее прозрачным водоотталкивающим составом, чтобы построить долговечную беседку своими руками.Эти бесплатные планы покажут вам, как построить беседку , и дадут вам множество советов, таких как использование сосновой древесины и водоотталкивающих веществ, чтобы ваш проект DIY был привлекательным и прослужил долгие годы.

Это небольшая беседка, которая подходит для небольших открытых пространств. Наслаждайтесь природой в любую погоду, когда у вас есть защищенное открытое пространство, такое как эта беседка из соснового дерева.

19 — Планы беседки на заднем дворе

Изучить , как построить беседку , не будет легче, чем следовать этим инструкциям.Создайте полу-частную зону для отдыха и обеда с этими планами беседки, которая обязательно станет любимым местом на открытом воздухе для всей семьи.

Встроенный стол для пикника и боковые скамейки в центре создают уютное место для семейных обедов и встреч. Готовьте на гриле, перекусывайте и отдыхайте в этой удобной беседке на заднем дворе.

20- Высококлассные планы беседок

Если вы хотите больше, чем просто традиционная беседка на заднем дворе, то эти бесплатные планы беседок — то, что вам нужно.

Стильный, высококлассный дизайн идеально подходит для использования в переднем или боковом дворе, так что он может добавить привлекательности вашему дому. Высококлассные планы восьмиугольной беседки покажут вам, как построить беседку, которую можно использовать как место для джакузи, для проведения модной свадьбы или просто как место встречи для семьи и друзей.

Высококлассный дизайн обеспечивает универсальное использование в любую погоду.

21- Планы деревянных беседок

Эти бесплатные планы деревянных беседок покажут, как построить беседку своими руками, которая станет центральной достопримечательностью вашего заднего двора.

Идеально подходит для больших дворов, эта большая беседка обеспечит укрытие в любую погоду и достаточно велика, чтобы в ней можно было заниматься сразу несколькими делами. Папа может вздремнуть в гамаке на одном конце, в то время как остальные члены семьи любят играть в игры на другом конце.

Добавьте гриль, и семья захочет проводить большую часть своего времени в этом привлекательном укрытии на открытом воздухе.

22- Прикрепленные планы беседок

Эти уникальные планы беседок покажут вам, как построить привлекательное убежище, которое будет прикреплено к вашему дому.Просто выйдите через черный ход и войдите в собственную беседку, сделанную своими руками, для семейного ужина.

Функциональная и простая в строительстве, эта пристроенная беседка является уникальной альтернативой закрытой задней веранде или открытой задней террасе. Он обеспечит лучшее из обоих миров, дав укрытие от солнца и дождя, давая вам ощущение отличного пребывания на открытом воздухе.

Так как эта беседка одной стороной примыкает к дому, постройка дешевле и быстрее завершается.

23- Планы беседки на YouTube

Это видео на YouTube проведет вас через процесс строительства этой уникальной и привлекательной беседки на открытом воздухе.Это прямоугольная беседка r план с изгибом — линия крыши изгибается наружу, придавая конструкции легкую ромбовидную форму.

Открытый фасад беседки обеспечивает легкий доступ, а центральный стол и встроенные скамейки с трех сторон предоставляют достаточно места для семьи и друзей. Увеличьте стоимость недвижимости и жилого пространства на открытом воздухе с помощью этой простой в строительстве беседки.

24- Планы беседки из красного дерева

Эти простые в использовании планы беседки DIY покажут вам, как построить большую восьмиугольную беседку из прочных досок из красного дерева.

Строение большое и идеально подходит для больших семей или тех, кто хотел бы иметь многоцелевое строение на открытом воздухе. Эта беседка из красного дерева прослужит десятилетия и станет защищенным открытым пространством, которым можно пользоваться круглый год.

Эти планы беседок имеют центральную яму для костра и место для стойки вдоль боковых перил, которое можно использовать для напитков или еды. Вы можете использовать эти идеи, чтобы персонализировать беседку из красного дерева в соответствии с потребностями вашей семьи.

25- Airy Gazebo Планы

Эта просторная беседка, которая идеально подходит для пляжного отдыха, светлая, яркая и уютная, как лето на пляже.Следуйте этим бесплатным планам, чтобы построить беседку DIY , которая обязательно станет местом семейного отдыха все лето.

Эта беседка имеет диаметр 12 футов и покрыта множеством привлекательных деревянных деталей. Принимайте семейные выпускные вечеринки, свадьбы, душевые и многое другое на этом привлекательном открытом пространстве. А когда все торжества закончатся, эта детализированная беседка будет стоять десятилетиями и предоставит вам расслабляющее открытое пространство, которое вы можете назвать своим собственным.

26- Планы беседки для спутниковых антенн

Старые спутниковые антенны из прошлого были очень большими и теперь бесполезны по своему первоначальному назначению. Переработка этих 10-футовых тарелок из стекловолокна в беседку DIY — отличный способ использовать их и сэкономить деньги на проекте DIY.

Эти бесплатные планы беседок покажут вам, как превратить старую, непригодную для использования спутниковую антенну в крышу для открытой беседки.

Этот дизайн создает впечатление тропической хижины, которая идеально подходит для пляжного отдыха или если у вас на заднем дворе тропический декор.Вы можете внести свой вклад в дизайн и при этом превратить спутниковую антенну в функциональную крышу.

27- Планы навесной беседки

Этот проект «сделай сам» создает навесную беседку, одна сторона которой прикреплена к вашему дому или другому внешнему зданию. Эти бесплатные планы беседки содержат все детали и список материалов, которые потребуются для создания этой привлекательной и функциональной пристроенной беседки.

28- Планы квадратной беседки

Вся необходимая информация о строительстве находится прямо здесь, в этих бесплатных планах, поэтому вы можете узнать , как построить беседку прямоугольной формы с привлекательными боковыми перилами.

Бетонные опоры, пиломатериалы, обработанные под давлением, и черепичная крыша позволят этой наружной конструкции обеспечить долгие годы жизненного пространства на открытом воздухе для всей семьи.

Гуляйте, готовьте гриль, устраивайте вечеринки и просто расслабляйтесь после того, как построите эту многоцелевую беседку на заднем дворе.

29- Планы сказочной беседки

Каждая маленькая девочка мечтает оказаться в сказке и однажды устроить сказочную свадьбу, и эта беседка DIY может обеспечить и то, и другое.

Создайте это, чтобы мечты ваших дочерей и внучек могли сбыться прямо сейчас и в будущем. Подумайте о том, как весело будет вашей маленькой девочке в этом уникальном открытом пространстве и как красиво она будет выглядеть в день свадьбы через несколько лет.

Эта прочная конструкция прослужит долгие годы и обеспечит развлечения для нескольких поколений.

Планы беседок с 30 экранами

Используйте эти планы беседок , чтобы построить беседку размером 12 х 12 футов, которая полностью закрыта экраном для защиты от летних насекомых.

Ничто не может испортить трапезу на свежем воздухе, как мухи и комары, кроме закрытого периметра этой самодельной беседки, защищающего от насекомых. Наслаждайтесь летними развлечениями на свежем воздухе в спокойной атмосфере, свободной от вредителей, когда вы построите этот оазис под открытым небом на заднем дворе.

31- PDF Планы восьмиугольной беседки

Загрузите этот бесплатный PDF-план, который покажет вам , как построить беседку , которая будет одновременно привлекательной и функциональной. Дизайн восьмиугольника увеличивает полезное пространство и создает привлекательное дополнение к жилому пространству вашего заднего двора.

32- Планы беседки с гидромассажной ванной

Используйте эти планы для постройки красивой деревянной беседки над гидромассажной ванной. Покрытие над головой поможет вам не пропускать вредные солнечные лучи и не отвлекаться от удовольствия, пока вы принимаете ванну в джакузи. Эти бесплатные планы YouTube подробны и просты в использовании, поэтому вы можете построить беседку над гидромассажной ванной всего за один уик-энд.

Кессонный колодец

Если вы живете в холодном климате, то утеплить скважину можно при помощи кессонного колодца. Кессон, это двухкамерная емкость, вкопанная вокруг артезианской скважины на глубину 2-2,5 метра. Кессон может быть:

• металлический, приваренный к трубе скважины;
• пластиковый;
• выполнен из бетонных колец;
• можно сделать такую камеру из кирпича.

Стенки кессона обвернуты утеплителем. В качестве утеплителя используется пенопласт, минеральная вата рулонами — ее укладывать легче, базальтовая вата. Снаружи делается гидроизоляция от грунтовых вод. Низ камеры заливается бетоном своими руками. Камера кессона достаточно большая, в ней есть лестница, и может спуститься человек. Сверху кессона есть люк, также утепленный. Кессонный колодец абсолютно герметичен, в него не должны попадать талые и грунтовые воды.

Оголовок

Если глубина промерзания грунта достаточно большая, то внутри трубы устанавливается своими руками оголовок. Это металлический фланец, приваренный к трубе скважины. Он отсекает воду, которая не промерзает. Остальная вода, сверху оголовка, выкачивается. Также он защищает устье скважины от попадания в нее мусора, талых вод и грызунов.

Еще несколько способов

Если вы проживаете в регионе, где промерзание земли незначительное, то утеплить скважину можно с помощью укладки сверху опилок, торфа, соломы.

Следующий вариант, используемый для утепления, это построить сверху своими руками деревянный короб. Стенки короба имеют утеплитель, например, ЭППС. После того как вода набрана, скважина прикрывается этим коробом.

Еще один способ. Сверху над скважиной строится небольшой домик и отапливается электричеством, тогда скважина не замерзает.

Водоснабжение частного дома из скважины: схема для частного дома

 Из этой статьи можно узнать, как выглядит со стороны водоснабжение частного дома из скважины: схема системы башенного и двухступенчатого типа, а также коммуникации с насосной станцией, этапы строительства источника воды, прокладка трубопровода на участке и подключение всех элементов. В тексте рассматриваются особенности технологии, правила подбора оборудования и его установки.

Использование скважины является лучшим вариантом проведения воды в частый дом, если централизованное водоснабжение отсутствует

Водоснабжение частного дома из скважины: схема системы для частного дома

Удобства на загородных участках обеспечиваются за счет нецентрализованного источника воды. В теории, технология обустройства системы достаточно проста и предполагает формирование скважины, установку кессона, монтаж трубопроводной магистрали и накопительного бака. Соединив все эти элементы воедино, и подключив автоматическое оборудование можно подать воду в дачный домик и обеспечить комфортные условия для постоянного проживания там людей. Каждый из перечисленных этапов строительства имеет свои нюансы и тонкости, с которыми следует ознакомиться перед началом работы.

Использование скважины сопровождается определенными особенностями, отличающими эту систему от колодезной:

1. Вода отбирается с нескольких горизонтов. Для этих целей может использоваться верховодка, а также артезианский и песчаный уровни.
2. Устье надежно герметизируется, ведь отверстие скважины гораздо меньше по размеру, чем колодезная шахта.
3. Поскольку забор воды у дома через скважину осуществляется с большой глубины, существует необходимость в монтаже энергозависимого оборудования, а также резервного генератора на случай перебоев в электросети.

Для системы также потребуется установка кессона. Этот элемент размещается на устье. Он представляет собой приямок, глубина которого составляет 1,5-2,5 м. Кессон используется для размещения оборудования и врезки линии под напором, которая прокладывается ниже уровня зимнего промерзания почвы.

Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

Перед началом работы по организации водопроводной системы, питающейся от скважины, обязательно нужно составить предварительную схему. Это позволит обозначить направление, в котором будет идти строительство, разделить данный процесс на этапы, подробного изучить нюансы и сложности реализации каждого из них. Повысить качество воды поможет очистительное оборудование. В большинстве случаев для дачного участка будет достаточно установки фильтров тонкой и грубой очистки.

Обратите внимание! Если речь заходит о приобретении специального оборудования для удаления железа или смягчения воды, то для этого потребуется лабораторный анализ образца из скважины и помощь специалистов. В противном случае покупка может обернуться напрасной тратой денег.

Если над разработкой схемы водопровода в частном доме работать самостоятельно, нужно учитывать основные параметры участка и системы:

• глубину размещения водоносной жилы в почве;
• зону, где располагаются подземные воды;

• маркировки и показатели материалов, используемых для строительства;
• размерные параметры конструкций и элементов системы;
• габариты и характер размещения кессона;
• точку, где будет формироваться скважина;
• характеристики подземного источника;
• эксплуатационные условия на участке;
• режим потребления воды жильцами.

Максимальный рабочий ресурс, что характерен для артезианских скважин – до 50 лет. При этом практически не требуется фильтрация жидкости, поскольку вода не имеет примесей, которые могут вывести из строя насосное оборудование. Схема разводки трубопровода подбирается с учетом объема суточного потребления воды и дебита источника. Это необходимо для того, чтобы в пиковые часы жильцы могли без ограничений эксплуатировать систему.

Возможность размещения как снаружи здания, так и внутри его отличает скважину от колодца. Источник может выходить в подполье или на цокольный этаж. В результате значительно упрощается система обслуживания, а также можно сократить затраты на прокладку водопровода. Домашние коммуникации имеют предельно простое строение. Система предполагает наличие скважины, внутри которой или на ее поверхности установлена насосная станция, транспортирующая воду к точкам потребления.

Полезный совет! Если дом используется для временного проживания, на участке нужно организовать зимний водопровод, куда будут опустошаться внутренние контуры, когда отопление не используется.

Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

Чтобы не возникло трудностей при дальнейшей эксплуатации водопровода, нужно заранее предусмотреть варианты решения проблем, характерных для этих коммуникаций.

Бесперебойная работа системы при каждом открытии крана возможна лишь в том случае, если в трубах поддерживается стабильный напор воды. Для этого насосное оборудование должно работать постоянно, в результате чего агрегат быстро изнашивается. По этой причине следует покупать качественные станции, которые рассчитаны на высокие нагрузки.

Существует вероятность того, что при отключении электрической энергии прекратится подача воды. На этот случай нужно предусмотреть альтернативное решение проблемы или способ создать дополнительный запас жидкости.

Эксплуатация насоса сопровождается и другими трудностями. Агрегат должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать водой сразу нескольких потребителей. Кроме этого, оборудование нужно где-то разместить, поэтому придется выделить место под его установку.

С учетом вышесказанного для ввода воды в дом из скважины потребуется наличие:

1. Источника воды.
2. Поверхностного или глубинного насоса с центробежным действием.
3. Кессона для врезки трубопровода.
4. Обратного клапана, предотвращающего обратный ход воды, когда насос отключен.
5. Расширительного бака в виде гидроаккумулятора, оснащенного внутренними мембранами.
6. Фильтрационного оборудования для поддержания качества воды.
7. Автоматической системы контроля наличия воды в насосном оборудовании.

Если бюджет строительства ограничен, можно использовать накопительную емкость, которая размещается в самой высокой точке дома. Для этих целей подойдет мансарда или пространство чердака. Но лучшим вариантом станет насосная станция в сочетании с гидроаккумулятором.

Полезный совет! Для сложных эксплуатационных условий лучше выбрать двухступенчатую схему. Она обеспечит бесперебойную работу системы, если скважина размещается далеко от жилого здания, ее глубина превышает 50 м или производительность не покрывает запросы жильцов в пиковые часы.

Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

Башенное водоснабжение в частном доме предполагает размещение накопительной емкости на чердаке. Именно сюда насос нагоняет воду, чтобы покрывать запросы потребителей в пиковые часы. Согласно этой схеме вода перемещается по системе к точкам потребления самотеком.

Для башенного водоснабжения обязательным элементом является расширительный бак. Он может иметь простейшую конструкцию или дополнительно оснащаться выключателем поплавкового типа.

Принцип действия выключателя такой:

1. Когда накопительная емкость заполнена, насос отключается.
2. По мере того как жильцы расходуют воду, уровень жидкости в резервуаре снижается.
3. Когда уровень воды достигает определенной отметки, поплавок срабатывает и запускает насос для восполнения истраченных запасов.

Этот вариант обустройства коммуникаций считается самым бюджетным, простым в обслуживании и надежным. Исключается вероятность гидроударов.

Схема имеет и недостатки:

Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

Самым удобным в эксплуатации вариантом является система, использующая насосную станцию. В продаже можно найти множество приспособлений, предназначенных для обустройства автономного водоснабжения загородного дома с использованием центробежных погружных агрегатов или вибрационных приборов.

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины: как самостоятельно выбрать и установить

Как самостоятельно подобрать и установить подходящий резервуар. Назначение кессона. Цены и характеристики самых популярных моделей.

Схемы таких коммуникаций, помимо стандартных элементов, включают:

• датчик сухого хода;
• реле;
• гидроаккумулятор.

Основным компонентом системы является станция, оснащенная насосом, который устанавливается на поверхности.

Такая схема очень удобна, поскольку она предлагает эффективное решение проблемы, когда в напорном трубопроводе снижается давление. При открытии крана падение показателей в системе фиксируется реле. Оно срабатывает, запуская накачку жидкости в гидроаккумулятор. Когда резервуар наполняется, происходит растягивание внутренней мембраны и насос отключается.

После выполнения вышеуказанных действий происходит самостоятельно выравнивание давления в системе труб горячего и холодного водоснабжения. Если насосная станция не обладает достаточным уровнем мощности, чтобы обеспечивать всех потребителей жидкостью в пиковые часы, рекомендуется использовать двухступенчатую схему водоснабжения в частном доме с дополнительным оснащением.

читать статью 

Обратите внимание! Высокая производительность насосной станции не всегда является преимуществом. Этот показатель не должен превышать дебет источника воды. В противном случае появляется эффект «сухого хода» и детали оборудования будут подвергаться сильному изнашиванию.

В двухступенчатой системе резервуар монтируется сразу же после насоса. Объем этой емкости варьируется в пределах 500-1000 л. Бак комплектуется выключателем поплавкового типа. Также потребуется дополнительное насосное оборудование для закачки жидкости в систему. Оно подключается к накопительному резервуару. Следующей на очереди идет установка гидроаккумулятора и трубопровода к точкам потребления.

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Для работы потребуется рассчитать объем суточного потребления воды. На основе этих данных подбирается схема для строительства, подбирается диметр труб, а также характеристики насосного оборудования.

Как провести воду в дом из скважины:

1. Обустроить источник путем бурения скважины и установки обсадной трубы.
2. Установить кессон, верхняя часть которого накрывается люком или маскируется с помощью декоративного домика.
3. Выполнить установку насосного и фильтрующего оборудования.
4. Проложить между скважиной и жилым зданием напорную магистраль.
5. Подключить водопровод к источнику путем врезания магистрали в кессон с помощью фитингов.

Как провести воду из скважины в дом: обустройство источника

Скважина обустраивается на приусадебном участке. Рекомендуемая глубина источника находится в пределах 25-50 м. Для строительства более глубоких скважин необходимо брать специальное разрешение, а также потребуются значительные денежные затраты. После того как выполнены буровые работы, осуществляется монтаж обсадной трубы диаметром 10-15 см. Ее верхний конец должен возвышаться над уровнем земли.

Если грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли, обустраивается колодец. В других случаях целесообразнее остановиться на строительстве утепленной пристройки закрытого типа. Это позволит круглый год обслуживать систему. Размера любой из этих конструкций должно быть достаточно, чтобы производить чистку скважины и ремонт насосной станции.

Для изготовления домика для скважины можно использовать кирпич или шлакоблоки. Допускается применение деревянного бруса для строительства каркаса. Помещение утепляется по всему периметру, включая потолочное основание и пол.

Полезный совет! В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные плиты. Минимальная толщина материала должна составлять 10 см.

Алгоритм строительства утепляющего домика из кирпича для скважины в системе водоснабжения частного дома выглядит так:

1. Нанесение разметки вокруг источника.
2. Формирование траншей.
3. Монтаж опалубочных конструкций.
4. Закладка мелкозаглубленного фундамента ленточного типа на дренажный слой.
5. Выдержка фундамента под пленкой в течение 7 дней.
6. Выполнение работ по гидроизоляции.
7. Формирование стен с помощью кирпичной кладки.
8. Монтаж досок и строительство двускатной крыши.

Нельзя допускать, чтобы вода в подающей трубе замерзала, когда на улице низкие температуры. Для этого применяется греющий кабель. Его нужно обернуть вокруг подающей трубы. Также не рекомендуется, чтобы поверхностные воды попадали в источник. Поднятие над уровнем земли трубы для подвода воды в дом из скважины полностью решает эту проблему. Элемент системы приподнимается примерно на 40 см. Чтобы предотвратить попадание пыли и мусора, трубу следует закрыть оголовком.

Если же грунтовые воды залегают глубоко, скважина прячется в колодец. Чем глубже конструкция, тем будет выше температура в нем зимой. Сооружение утепляется аналогичным образом, а на трубу наматывается греющий кабель.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Осуществляя монтаж водопроводной магистрали, следует помнить, что трубы должны располагаться ниже уровня промерзания почвы. В противном случае все элементы системы водоснабжения в частном доме будут подвергаться негативному влиянию температур и в скором времени полностью выйдут из строя. Сначала согласно разработанной схеме выкапываются траншеи на участке необходимой глубины. На дно укладываются трубы диаметром 32 мм.

Для строительства магистрали подойдут трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена или металлопластика. Специалистами допускают использование труб ПНД, но не рекомендуют этого делать, поскольку материал чувствителен к низким температурам и подвергается разрушению. Также не стоит использовать для подводки воды в дом из скважины шланги. Они не пригодны для транспортировки жидкости этим способом. Даже те трубы, которые пролегают ниже точки промерзания грунта, могут подвергаться замораживанию в зонах подъема.

Проблема с замерзанием труб решается несколькими способами:

• утепление фундаментной части здания;
• обертывание трубы материалом с теплоизолирующими свойствами;
• монтаж вдоль магистрали саморегулирующегося греющего кабеля.

Если же участок не располагает условиями для проведения земляных работ, то магистраль для устройства водоснабжения в частном доме из скважины можно проложить поверху, лишь слегка заглубив трубы в землю. Использование саморегулирующегося греющего кабеля в этом случае обязательно.

Устройство саморегулируемого обогревательного кабеля для скважины

Обратите внимание! Во время прокладки трубопровода осуществляется и монтаж кабеля, отвечающего за питание насосного оборудования. Коробку ПЗУ нужно разместить в специально отведенном для этого обогреваемом помещении. Рекомендуемое сечение электрического провода на четыре жилы составляет 2,5 мм и более.

В качестве дополнительного утепления для поверхностной системы можно использовать Энергофлекс и прочие аналогичные материалы. Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства пирога, его помещают в трубу большего диаметра. Она может быть канализационной или гофрированной. Также в систему устанавливается накопительная емкость, предназначенная для полива растений водой теплой температуры.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

В основе работы системы водоснабжения лежит насосное оборудование. Для этих целей используется два типа агрегатов: центробежный и погружной роторного типа. В большинстве случаев владельцы дачных участков отдают предпочтение скважинному погружному насосу, действующему по принципу ротора.

При покупке оборудования нужно обращать внимание на следующие параметры:

• глубина источника;
• максимальное количество водопотребления;
• минимальный размер столба воды;
• общий расход жидкости.

Кроме этого, учитываются и технические показатели насосов. Важнейшим из них является напор. Этот показатель отображает уровень давления, создаваемого лопастями, которое используется для проталкивания жидкости. Данная информация указывается производителем в документации и отображается она в метрах. Второй важный показатель – расход насоса (м³/ч). Он отображает объем воды, который способен переместить насос за определенную единицу времени.

Данные показатели влияют на уровень потребления электрической энергии. Чем выше значение этих технических характеристик, тем больше будет расход электричества во время эксплуатации оборудования. Если увеличится расход жидкости, напор воды снижается.

Полезный совет! Снизив к минимуму потери в водопроводной магистрали, можно оптимизировать работу оборудования. В результате исключается вероятность возникновения перегрузок.

Чаще всего покупатели подбирают для систем водоснабжения в частном доме насосы с напором в пределах 60-80 м. Средний расход таких агрегатов составляет 4 м³/ч. Если регулярно возникают перебои в работе электросети или наблюдается скачки напряжения, к насосу следует подключить стабилизатор.

читать далее:

Оборудование опускается в скважину с помощью троса. Расстояние от насоса до дна составляет 1-3 м (в зависимости от системы и условий). Если оборудование не имеет обратного клапана, этот элемент нужно установить. Перед фиксацией троса и спуском насоса к нему крепится труба ПНД диаметром 32 мм.

Затем на скважинную трубу надевается нижняя часть оголовка с резинкой для уплотнения. После этого насос медленно опускается в скважину, при этом каждый 1,5 м на трубе закрепляется греющий кабель, избегая сильной натяжки. Насос следует опустить до самого дна, а после поднять на нужную высоту. Останется лишь зафиксировать оборудование и закрепить на трубе верхнюю часть оголовка.

Рассмотрев механизм обустройства водопровода, можно прийти к выводу, что систему транспортировки воды из скважины в дом можно организовать своими руками. Главное при этом – учитывать все нюансы и требования технологии. При недостатке знаний и навыков, эту работу можно доверить и специалистам. Строительство в этом случае будет более быстрым и качественным, но обойдется гораздо дороже.

Зимний водопровод на даче, в частном доме из скважины, колодца под ключ в СПб

Зимний водопровод из колодца или скважины со сливом под ключ на даче, в частном доме, загородном коттедже. Недорогие сантехнические и электромонтажные работы в Санкт-Петербурге (СПб) от компании Трубовар. Услуги сантехника и электрика. Вызов мастера, бригады специалистов в пригород Питера и Ленинградскую область. Планирование и проектирование автономной системы водоснабжения. Монтаж и подключение инженерных сетей типовых домов. Земляные и пуско-наладочные работы по договору подряда. Техническое обслуживание и срочный аварийный ремонт с гарантией.

Провести зимний водопровод на даче, в частном доме по ключ

Зимнее водоснабжение из колодца или скважины — от 900 руб/м. п.

для одноэтажного дома    для двухэтажного дома    для трехэтажного дома

Заказать монтаж зимнего водопровода на даче, в частном доме в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленобласти просто. Достаточно позвонить диспетчеру по телефону, указанному на сайте. Выезд специалиста для составления сметы в день обращения бесплатно.

Гарантия на все сантехнические и электромонтажные работы!

Консультация по тел. +7 (812) 642-67-28

Зимний водопровод на даче, в частном доме — цена, стоимость работ

Готовые решения зимнего водопровода из колодца. Обустройство скважины. Комплектация. Базовые и расширенные примеры, варианты для дачного/садового участка, частного дома, деревянного или кирпичного коттеджа. Стоимость работ зависит от ряда устуг, выполненных в процессе монтажа. Расчёт сметы в индивидуальном порядке.

• Монтаж скважинного насоса с подключением дома к водопроводу. (Рейтинг популярных — Водолей. Водомет Проф. Sprut (Китай). Grundfos (Дания). Pedrollo (Италия).
• Установка колодезного насоса. Подключение зимнего водопровода.
• Монтаж и подключение насосной станции к частному дому на даче (погружные в кесон, поверхностные в подвале/гараже/на чердаке).
• Укладка и разводка труб водоснабжения (ГВС/ХВС). Монтаж коллектора. Используем качественный материал VALTEC, REHAU — Поливинилхлоридные — ПВХ трубы, Металлопластиковые трубы, Пластиковые трубы.
• Укладка греющего кабеля.
• Установка фильтров грубой и тонкой очистки.
• Монтаж редукторов, реле давления.
• Установка и подключение бытовой техники.

Более дорогой вариант VIP включает:

• Монтаж кессона, обустройство люка для зимнего водопровода
• Установка реле автоматики внутри кессона
• Монтаж стабилизатора напряжения
• Установка гидроаакумулятора

Схемы зимнего и летнего водопровода в частном доме, на даче

Зимний водопровод на даче, в частном доме под ключ — готовые решения

Сантехнические и электромонтажные работы по монтажу зимнего водопровода. Земляные работы + аренда манипулятора, экскаватора, миниэкскаватора, дешевой рабочей силы (подсобные рабочии). Покупка и доставка необходимого материала. Обогреваемый трубопровод с подключением к автономной системе водоснабжения под ключ. Прайс-лист и расценки на 2017 год.

Дополнительные услуги по обустройству зимнего водопровода в частном доме, на даче

Гарантия на все сантехнические и электромонтажные работы!

Консультация по тел. +7 (812) 642-67-28

Общая стоимость монтажа зимнего водопровода на даче и подключения частного дома к скважине, колодцу определяется стоимостью насоса, глубиной скважины и объемом земляных работ. Интервале от 12 000 руб (установка насоса для летнего использования) до 150 000 руб (с металлическим кессоном).

Смета для среднего объекта:

• монтаж зимнего водопровода в скважине глубиной до 20 метров.
• центробежный насос Водоток БЦПЭ диаметром 75мм и производительностью 2-2,5м3\ч.
• зимний водопровод с установкой скважинного адаптера.
• монтаж труб на глубине до 2-х метров с утеплением и греющим саморегулирующимся кабелем.
• расстояние от дома до скважины 5 метров
• гидроаккумулятор 50л, стандартный комплект автоматики и установка контрольной водоразборной точки

составит около 30 000 руб (вместе с материалом).

Зимний водопровод и канализация на даче, в частном доме — монтаж под ключ в СПб

Сколько стоит зимний водопровод на даче, в частном доме, коттедже?

• Сколько стоит монтаж зимнего водопровода?
• Сколько стоит зимний водопровод на даче из колодца?
• Сколько стоит зимний водопровод в частном доме из скважины?
• Сколько стоит монтаж зимнего водопровода под ключ в СПб?

Водоснабжение частного дома из скважины – схема и расчеты

Правильное водоснабжение частного дома из скважины, схема которой приводится на данной странице, подразумевает бесперебойную работу системы в любом случае. Даже если на линии электропередач случается авария, домовой водопровод все равно должен работать. Рассмотрим, какие составные части обязательно должно включать в себя водоснабжение частного дома из скважины. Схема покажет, где они должны размещаться и в какой последовательности должны быть смонтированы.

Также рассмотрим, как правильно подыскивать себе подрядчика для производства бурильных работ, как выбрать место для бурения скважины на воду, какое оборудование лучше выбрать и как скомплектовать домовой водопровод.

Естественно, что водоснабжение частного дома из скважины (схема – рисунок 1) должно быть сбалансировано и планируется исходя из суточного водопотребления вашей семьи. По нормам СанПиН на одного взрослого жильца полагается 200 литров воды в сутки.

Эта вода используется не только для питья и личной гигиены, но также расходуется на мытье посуды, на работу бытовой техники (посудомоечные и стиральные машины). В этот объем не входит хозяйственное водопотребление – мойка автомобиля и полив огорода, например. Для хозяйственных целей используются другие нормативы.

Поиск подрядчика

Каким должен быть подрядчик, которому вы могли бы отдать заказ на систему водоснабжения для вашего дома? Идеальным вариантом будет специализированная фирма, которая возьмет на себя полный комплекс работ и сделает вам водопровод под ключ.

В этом случае вам проще всего будет решать все вопросы «в одно лицо», поскольку не будет перекладывания ответственности за какие-либо нестыковки на предыдущего подрядчика.

Какие работы может взять на себя комплексный подрядчик? Это могут быть геодезические работы, услуги по бурению скважины и ее прокачке, подбор и комплектация водопроводным оборудованием, монтаж насосного и водопроводного оборудования, а также связанные с этим земляные работы.

Выбор места для скважины

Чем ближе скважина расположена к дому, тем меньше затрат у хозяина на прокладку подающего трубопровода. А это и земляные работы, и расходы на утепление, а также собственно материалы – трубы и фитинги.

Естественно, подрядчик будет настаивать на бурении скважины там, где удобно ему. А это такое место, куда удобно подогнать бурильную установку на автомобильном шасси. Для подрядчика, чем ближе к дороге, тем лучше.

Не стоит также забывать, что существуют определенные СанПиН расстояния от источника водоснабжения до объектов на участке, а также до канализационных устройств. Эти данные вы найдете на этом сайте в разделе «Водоснабжение» или по документу «СанПиН» в верхнем меню.

Бурение скважины

После того, как место определено, можно начинать бурение. По результатам предварительного бурения хороший инженер – бурильщик сможет вам достаточно точно сказать, на какой глубине залегает водоносный слой песка, до какой глубины нужно бурить, чтобы получить скважину с хорошим дебитом.

Бурение производится до тех пор, пока не будет достигнут именно этот слой. Современные трубчатые колодцы, коим и является скважина на воду, должны обустраиваться стальными трубами, предназначенными для этих работ. Пластиковые трубы допускается использовать только на неглубоких скважинах до 8-12 метров глубиной.

Соединения используются винтовые, однако в редких случаях могут быть использованы сварные соединения.

Подбор оборудования и комплектация водопровода

Если компания берет на себя обязанность по комплектации скважинного и водопроводного оборудования, то она и будет отвечать по гарантийным обязательствам и обеспечивать ремонт в случае неисправности.

Для построения качественной системы водоснабжения вам потребуется скважинный насос, труба ПНД, кабель водозащищенный, реле давления и реле сухого хода, мембранный бак, манометр, блок управления насосом, трубы для водопровода, фитинги и запорная арматура.

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу водопровода в любой ситуации вам потребуется инвертор с питанием от аккумулятора или генератор инверторного типа, работающий на бензине или дизельном топливе.

Монтаж водопровода от скважины

Монтаж системы водоснабжения начинается с установки погружного насоса в скважину. Насос подвешивается на заданной глубине на трубопроводе. К насосу обязательно крепится страховочный трос.

Далее подающий трубопровод подводится к водонапорному узлу, где на нем монтируются реле давления и реле сухого хода. Реле сухого хода отвечает за сохранность насоса в случае, если при откачке воды насос окажется выше зеркала воды в скважинном стволе. Реле давления отвечает за пуск и остановку насоса в зависимости от давления в домовом водопроводе.

Мембранный бак ставится для стабилизации работы системы и позволяет реже включаться насосу в автоматическом режиме.

Блок управления насосом получает команды на включение и выключение насоса от реле давления и реле сухого хода. Водонапорный узел оборудуется манометром, по которому можно отслеживать давление в домовом водопроводе.

Домовой водопровод

После водонапорного узла нитки внутреннего водопровода разводятся по всему дому к точкам водоразбора – к водопроводным кранам и душевым лейкам, к умывальникам, к унитазам и биде, к бытовой технике.

В зависимости от количества точек водоразбора, а также в зависимости от этажности дома, в водопроводе устанавливается верхнее и нижнее допустимые давления. Под эти показатели регулируется реле давления, которое затем управляет насосом.

Как утеплить скважину на зиму своими руками без кессона

Низкая температура представляет собой опасность для наружной системы водоснабжения частного дома. Даже если водопроводная труба расположена ниже точки промерзания грунта, то это ещё не говорит о том, что система не промёрзнет. В частных домах, где источником водоснабжения служит скважина, нужно её утепление. Ранее утепление скважины выполнялось при помощи подручных средств, которыми выступали листья, опилки и солома. Применение такого способа является неактуальным, тем более что уже давно имеются более рациональные методики.

Утепление скважины на зиму: для чего нужна процедура

При регулярном заборе воды из скважины исключается вероятность её замерзания. Эта теория работает, но вызывает некоторые неудобства, так как для исключения промерзания приходится периодически открывать кран, чтобы слить воду (и в ночное время). Укладка водопровода из стали вызывала проблему при замерзании воды — растрескивание трубопровода.

Чтобы предотвратить такое негативное последствие, трубопроводы подлежат утеплению. Причём это уместно не только для стальных трубопроводов, но и для изделий из пластика. Нуждается в утеплении не только трубопровод, но ещё и скважина, которая является автономным источником подачи воды. Если не утеплить скважину, то промерзание трубопровода приведёт к катастрофическим последствиям. Скважинный насос при промерзании трубопровода на поверхности колодца пострадает только косвенно, однако и этого достаточно, чтобы вывести его из строя.

Материалы для утепления скважины

Скважина утепляется каждый год перед наступлением холодов. При выборе материала для утепления скважинного колодца учитываются такие факторы, как климат в регионе проживания и степень промерзания грунта. Для этого выделяется две категории материалов, которые применяются для утепления.

1. Утеплители, которые способны выдерживать температуру до -15 градусов. Используя такие утеплители в регионах, где температурные показатели не превышают отметки в -15 градусов, обеспечивается надёжное функционирование автономного источника водоснабжения. В качестве утеплителей в регионах с мягким климатом используются подручные материалы: листья, опилки, торф и керамзит. Преимуществом этих материалов является невысокая стоимость, однако имеет и недостаток. Ежегодно приходится повторять утепление, так как за год листья и солома перегнивают. Дополнительное тепло, которое выделяется при перегнивании материалов, оказывает положительное воздействие на утеплённый колодец.
2. Утеплители, предназначенные для сохранности изделий от промерзания при температуре свыше -15 градусов. Такие утеплители применяются в северных регионах страны, где температурные показатели превышают отметку в -25 градусов. В качестве эффективных утеплителей для скважины являются производственные материалы: пенополистирол, пенопласт, минвата, пеноизол и прочие.

Минвата хотя и обеспечивает эффективную сохранность изделий при низких температурах, но при этом имеет существенный недостаток — образование конденсата, который приводит к снижению свойств материала.

Эффективность функционирования скважины в зимний период зависит не только от выбранных материалов, но ещё и от качества проведения утеплительных работ. Утеплить скважину на улице можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Чтобы утепление получилось эффективным и правильным, нужно знать некоторые правила и особенности выполнения работ.

Как утепляется скважина на зиму своими руками: способы

Чтобы утеплить скважину, нужно подобрать оптимальный вариант утеплителя. Для этого материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• не впитывать влагу, так как при впитывании влаги утеплитель потеряет свои свойства, и произойдёт замерзание системы;
• не изменять свои первоначальные свойства при воздействии давления грунта, что снижает температурный показатель;
• не привлекать внимания грызунов, так как мелкие животные способны испортить материал ещё до прихода холодов.

Исходя из вышеперечисленных требований, можно отметить, что оптимальный вариант для сооружения утепления скважины — это применение пенополистирола. Пенопласт отличается от пенополистирола не только формой, но и пористой консистенцией. Благодаря такой консистенции, происходит привлечение внимания грызунов и прочих вредителей, которые способны нарушить целостность конструкции. Утеплить скважину можно следующими способами:

• монтаж утеплителя;
• установка готового утеплённого короба;
• применение кессона из пластиковых материалов;
• укладка на поверхности кессона греющего кабеля;
• монтаж обсадной трубы.

Для ознакомления с принципами утепления каждого способа, рассмотрим их по отдельности.

Что такое кессон и нужно ли его утеплять

Кессон для скважины представляет собой резервуар, располагающийся в устье установки автономного источника водоснабжения. Внутри кессона, который ещё называется резервуаром или оголовком скважины, располагаются такие составные устройства автономного источника водоснабжения, как гидроаккумулятор, фильтры, трубопровод. Кессон монтируется для того, чтобы иметь возможность вынести гидроаккумулятор из дома.

Кессон не монтируется только в случае, если гидроаккумулятор размещается в доме, что также допустимо. При любом варианте, утепление скважины с кессоном и без кессона является обязательным. Кессоны могут изготавливаться из различных материалов: бетон, металл или пластик.

Кессоны по форме бывают цилиндрическими, прямоугольными и квадратными. Утеплить проще всего скважину прямоугольной формы, а в плане экономии — меньше всего затрат требует цилиндрическая форма кессона.

Утеплять кессон можно как снаружи, так и изнутри. Однако, как показывает практика, пространство внутри кессона небольшое, поэтому удобнее выполнить утепление снаружи. Для внутреннего утепления применяется пенопласт или пенополистирол.

Как утепляется труба из скважины в дом

Трубопровод из скважины в дом нуждается в утеплении. Это связано с тем, что выход трубы из скважины является самым уязвимым местом водопроводной системы, который подвергается воздействию низких температур.

На вопрос о том, как утеплить водопровод, существуют следующие варианты:

1. Изготовление скорлупы из пенополиуретана.
2. На стадии выполнения монтажных работ происходит наматывание теплоизоляционного материала на трубопровод. В это же время требуется продумать выполнение процесса гидроизоляции.
3. Монтаж обогревающего кабеля.

Выбор лучшего варианта зависит от диаметра выходной трубы, а также глубина залегания колодца. Не всегда утеплённая скважина гарантирует, что трубопровод не промёрзнет. Для северных регионов рекомендуется утеплять не только участок трубы, который выходит из скважины, но ещё и весь трубопровод, располагающийся в земле. Теплоизоляция труб водоснабжения в земле должна выполняться ещё на этапе прокладки трубопровода. В качестве оптимального варианта утепления рекомендуется использовать базальтовое волокно с оболочкой из фольги. Во внутренней полости утеплителя укладывается обогревающий провод, который исключает вероятность промерзания водопровода.

Особенности монтажа утеплителя

Качественно выполненный монтаж утеплителя — это гарантия того, что конструкция будет служить надёжно и эффективно. В зависимости от выбранного варианта утепления, монтажные работы будут отличаться. Скважины и колодцы зимой на даче нуждаются в обязательном утеплении, поэтому рассмотрим особенности метода утепления пенопластом.

Утепление скважины из кирпича пенопластом

Самый простой способ утепления скважины — применение пенопласта или пенополистирола. Разница между материалами не только в цене, но ещё и эффективности. В качестве утеплителя рекомендуется использовать именно пенополистирол или пеноплекс.

Целесообразность утепления пенополистиролом или пенопластом обусловлена, если кессон сооружён из кирпича.

Принцип проведения работ заключается в выполнении следующих действий:

1. Удалить по периметру кессона грунт, чтобы иметь возможность утеплитель расположить глубже.
2. Замерить необходимый размер пенополистирола, после чего отрезать его. Толщина пенополистирола зависит от региона проживания, но оптимальный вариант — это 4-5 мм.
3. Клеить вырезанные листы необходимого размера пенополистирола нужно с помощью специального клея. Чтобы в последующем конструкция не распалась, рекомендуется воспользоваться дополнительными крепежами в виде пластиковых грибков.
4. Монтаж грибков производится с применением дрели.
5. После установки листов пенополистирола по периметру, необходимо спустя 24 часа прибегнуть к процедуре армирования. Для этого также существуют специальные клеевые составы в виде сыпучих материалов.
6. Армирование наружной поверхности позволяет защитить утеплитель от внешнего воздействия, а также повысить эффективность конструкции.

Аналогичным образом выполняется утепление наружной стороны домов. Чтобы сэкономить на таком варианте утепления, можно пенополистиролом обложить наружную стенку кессона, после чего зафиксировать его подручными материалами. Такой способ утепления позволит на лето удалять пенополистирол.

Дополнительная защита на стадии выполнения монтажных работ: как утеплить крышку

Для скважин с погружными насосами перед длительными простоями выполняется консервация системы. Для проведения такой процедуры трубопроводы укладываются с уклоном в сторону водоисточника.

Обратный клапан в таком случае размещается непосредственно на выходе подающей трубы.

После того, как насос будет выключен, он извлекается из установки, а вода при этом самотёком возвращается внутрь скважины. Если используется данная методика, то при этом важно предусмотреть отсутствие карманов, где бы скапливалась вода.

Чем утепляется скважина, а также, какие материалы для проведения работ используются, известно, поэтому остаётся разобраться в вопросе о том, как закрыть скважину. Верхняя крышка играет немаловажную роль, так как отсутствие утеплителя верхней крышки приводит к тому, что система промерзает. Для утепления верхней крышки имеются варианты:

• изготовление крышки из специальных материалов;
• утепление имеющейся крышки;
• изготовление крышки из деревообрабатывающих материалов;
• накрытие верхней части кессона утеплительными материалами.

Лучшим вариантом является изготовление крышки из утеплительных материалов. В качестве такого материала используется пенопласт или пенополистирол. Однако для обеспечения прочности конструкции, крышка из пенопласта должна быть снаружи покрыта защитным слоем. В качестве такового слоя подходит оцинковка или пластик.

Изготовить крышку для скважины можно из деревообрабатывающего материала, однако под воздействие воды и солнца такая конструкция долго не прослужит. Понадобится дополнительная защита конструкции от погодных факторов.

Пользуется популярностью и такой способ утепления, как применение монтажной пены. Монтажной пеной покрываются внутренние стенки кессона, что позволяет обеспечить не только хорошую степень теплопроводности, но ещё и гидроизоляцию.

Перед проведением работ по монтажу утепления скважины, нужно обратить особое внимание на такие факторы, как регион проживания, а также глубина промерзания грунта. Побеспокоиться об утеплении скважины нужно заблаговременно, так как с приходом холодов проводить большинство строительных работ уже затруднительно.

Водоснабжение в частном доме из скважины и колодца

Такой вариант подходит, если у вас небольшой дом или когда вода нужна в нескольких постройках сразу. 

Насос и сама скважина располагаются на участке, недалеко от зданий. 

Выбирая размещение на улице, необходимо проложить водопровод. Скважину оборудуют кессоном, который защищает от промерзания. Систему нужно утеплить, чтобы избежать проблем зимой. У кессона обязательно должен быть люк, чтобы работники имели доступ, если случится поломка. 

Водопровод должен находиться ниже, чем зона промерзания почвы. Проверьте, какой уровень промерзания почвы в вашем регионе. Если проложить систему ниже необходимого уровня не удается, то водопровод снабжается теплоизоляционным материалом. 

Этот вариант подходит, если вы еще не построили дом, а только приобрели землю. Необходимо решить, где установят систему: на кухне, в специальной комнате или ванной. 

Важно! Определите максимальные размеры и месторасположение конструкции. 

• Нет нужды в кессоне и траншеях;
• Вода не будет замерзать;
• Вода сразу же направляется в краны частного дома (исключает перемещение под землей на участке).

• Выделяется дополнительной место под скважину;
• Регулярное обслуживание;
• Точность в расчетах.

Задача водоснабжения за городом — точки разбора воды постоянно должны быть под давлением, чтобы поставлять жидкость в полном объеме. Скважина и насос — это источник и инструмент, который доставляет воду в трубы. Изгибы и повороты трубопровода  — возможные потери жидкости. Краны в ванной комнате и бане — раздача воды потребителям.

Здесь источником является насос и сама скважина. 

Для начала систему отрисовывают на бумаге, чтобы отразить изгибы и повороты труб, местонахождение смесителей, кранов и водонагревателей. 

На что обратить внимание при покупке насоса?

• Общий напор. Информация доступна в паспорте скважины и насоса. 
• Объем потребления. Сложите объемы расхода жидкости всеми устройствами в доме. Получится количество кубометров за один час. 

Под эти параметры подбирается скважинный насос. Берите насос с запасом этих характеристик.

Насосная станция нужна, если уровень воды в колодце выше 6 метров. В нее уже входит:

• Насос центробежный;
• Обратный клапан;
• Фильтр для очистки от примесей;
• Ресивер;
• Реле давления. 

Если скважина мощная, то насосная установка обеспечит водой дом в 2-3 этажа. Уделите внимание расчетам перед началом работ: какие трубы и насос выбрать, сколько денег уйдет на материалы и монтаж, где лучше расположить скважину.

Преимущества системы:

• Автоматическая подача воды;
• Нет шума от оборудования;

Недостатки:

• Дополнительные траты на кессон.

Эта система подойдет, если источник нерегулярно подает воду. Накопительный бак поможет сохранить жидкость и, в случае необходимости, доставит до крана. 

Емкость устанавливают в любом месте в доме: в ванной, в подвале, на чердаке. Чаще всего используют автоматическое наполнение резервуара. То есть оборудование следит за уровнем воды в емкости и пополняет его.

Существует два варианта водоснабжения:

1. Напорная система. Вода под давлением поступает в краны.
2. Безнапорная система. Резервуар располагают на возвышенности, чтобы жидкость, под силой притяжения, попадала в краны. 

Важно! Купите фильтр грубой очистки. Он поможет не пропускать крупные частицы песка и ржавчины в воду. 

После установки насоса воду разделяют на техническую и питьевую. Техническая нужна для полива, бассейна, бани, а питьевая требует дополнительной подготовки. Приобретите фильтры тонкой очистки, установку для смягчения воды и обратный осмос.

Плюсы:

• Обеспечивают постоянный напор, даже при всех открытых кранах.
• Давление в норме, то есть не бывает “скачков” в температуре воды.
• Небольшой вес и бесшумность. 

Гидроаккумулятор регулирует давление воды. Состоит из двух частей: одна — со сжатым воздухом, вторая — с водой. Аккумулятор стабилизирует давление внутри системы, чтобы снизить количество включений и выключений насоса. 

Если воду отключают, гидроаккумулятор сохраняет способность подавать воду в краны, пока давление находится в норме. 

Без устройства система будет работать, но с некоторыми проблемами:

1. Перепады давления. Вода резко может стать другой температуры.
2. Нет резервуара для воды. При отключении водоснабжения, вы останетесь без жидкости.
3. Система подвержена поломкам, а значит требует постоянного вложения дополнительных средств. 

Водоснабжение в частном доме из скважины своими руками: схема системы и устройство

Что делать владельцу участка, который находится вдали от магистральных коммуникаций? Ведь подключение к централизованному водоснабжению – занятие недешёвое, иногда оно экономически нецелесообразно, а порой и вообще невозможно. Домовладельцу хотелось бы быть в этом вопросе автономным, и такие способы существуют. Удачным вариантом станет водоснабжение в частном доме из скважины. Оно поможет обеспечить жилище питьевой водой практически при любом его месторасположении, при этом единственным необходимым звеном, связывающим такую систему с «цивилизацией», будет электропроводка, ну а с электрификацией участка дело обычно обстоит намного проще.

Основные типы скважин

На сегодняшний день существует несколько массовых, проверенных временем конструкций, которые обеспечат приток воды из выработок в грунте. Подбор типа скважины – ответственное дело, которое должно быть основано на результатах гидрогеологических изысканий. Использование типа скважины диктуется, наряду с условиями на участке, потребностями хозяев в воде. Ведь схемы водоснабжения летнего дачного домика с садом и огородом и двухэтажного дома для круглогодичного проживания двух семей будут сильно отличаться.

Обычный колодец

Этот знакомый всем хотя бы по кино и мультфильмам атрибут загородной жизни – самый простой способ получить воду. Глубина его редко превышает 4–5 метров, на дне всегда накапливается два – три куба воды. При подключении погружного насоса и оборудовании водовода в дом вполне можно использовать колодец для водоснабжения. Правда, интенсивно использовать такую воду не получится, да и качество её оставляет желать лучшего.

Обычные колодцы до сих пор используются на дачных участках и в сельской местности

Абиссинский колодец

Под этим названием скрывается система из толстостенных труб с сетчатым или дырчатым фильтром на конце. Трубы забивает в землю специальное устройство, в просторечии именуемое «бабой». Заборный конец с фильтром доходит до водоносного слоя. Наверху устраивается либо ручной, либо электрический насос. Производительность этой скважины-иглы чуть больше, чем у стандартного колодца, и стоит её монтаж дешевле, но поскольку здесь в системе нет накопителя, об интенсивном расходе придётся забыть.

Абиссинский колодец – это неглубокая скважина, в которой вода подаётся за счет работы насоса

Принято считать, что вода из абиссинского колодца техническая и годится лишь для полива. Тем не менее, при благоприятной гидрогеологической ситуации она вполне может быть чистой. Конечно, пить её без фильтрации и кипячения не стоит, а вот мыться и стирать в ней – пожалуйста, так как она довольно мягкая.

Средней глубины

Второе её название – скважина на песке. Для неё уже применяется бурение до водоносного песчаного слоя. Обычно глубина залегания этого пласта – 15–30 метров. Для укрепления конструкции применяют обсадные трубы – стальные, а сейчас более дешёвые и не подверженные коррозии полимерные. Скважины на песке дают достаточно чистую воду, которую, впрочем, тоже лучше пропустить через фильтр и обеззараживатель. Скважина средней глубины имеет свой срок службы. Выход её из строя связан даже не с крепостью конструкции, а с тем, что фильтр на водяном заборе заиливается. Со временем его становится невозможно прочистить, и приходится бурить новую скважину. Средний срок нормальной службы составляет около десяти лет. При активном использовании он сокращается.

Устройство скважины средней глубины

Артезианская

Самая глубокая из бытовых скважин и служит намного дольше всех остальных – около 80 лет, а то и больше. Но есть у неё ощутимый минус – высокая сложность и большой объём работ делают цену очень высокой. Всё дело в глубине, на которую проводятся бурильные работы. Артезианская скважина достигает глубины более 100 м, Она проходит через несколько мягких и твёрдых слоёв – суглинок, глину, водоносный песок, пока не достигнет известняка или даже более твёрдых горных пород с водоносными горизонтами.

Глубокой скважине в камне не нужны концевая обсадка и фильтры – ведь вода поступает прямо из скальных пород, где песка уже не встречается. К тому же на такой глубине вода находится под давлением и поступает в систему самотёком – насос нужен уже для подачи воды в помещение. С другой стороны, такой водоразбор уже требует государственной регистрации. Ну и сложность проводимых работ обусловливает их высокую стоимость.

Артезианскую скважину пробуривают для использования подземных вод

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины

Устройство скважины – дело ответственное вне зависимости от того, какой вид водоснабжения был вами выбран. Конечно, если есть финансовая возможность, лучше довериться профессионалам. В случае обустройства простых систем типа колодца или скважины-иглы, можно обойтись и своими силами, при условии, что у вас найдётся пара помощников. В конце концов, рыли же колодцы до нашего времени, и рыли вполне успешно. Но вот уже скважина на песке, и тем более артезианская потребуют обращения к специалистам. Но даже в том случае, когда вам предлагают сделать водоснабжение «под ключ», необходимо разбираться в вопросе, хотя бы для того, чтобы вовремя заметить вопиющую некомпетентность, которая сейчас встречается, увы, достаточно часто.

Выбор места

При решении вопроса, где же разместить точку водоразбора, нужно соблюдать несколько простых, но при этом достаточно жёстких правил:

1. Скважина должна быть удалена от жилого дома или иных построек не менее, чем на пять метров.
2. Расстояние от мест скопления отходов – септиков, туалетов, выгребных ям – должна быть около 25 метров, а при возможности и больше.
3. Если на участке имеются перепады рельефа, то скважину необходимо обустраивать на высоком месте, которое одновременно будет удовлетворять другим требованиям. Если расположить скважину в яме, туда будет стекать дождевая вода, скатываться частицы грунта и прочий мусор. Это может привести к преждевременному заиливанию.
4. В случае если вся территория представляет сплошную впадину, необходимо предусмотреть отвод дождевой и талой воды, которые потом формируют верховодку – воду, которая находится под землёй, но ближе всего к поверхности, и при этом самая грязная. Это делается с помощью дренажных канав и колодцев. При необходимости вокруг скважины делается бетонный парапет. Гравийная отсыпка помогает мало, так как полностью водопроницаема.
5. Если речь идёт о глубоких скважинах, то нужно предусмотреть подъездные пути для тяжёлой техники, которая будет осуществлять бурение. Обычно в этом процессе необходимы два трёхосных грузовика – один с буровой установкой, другой с водой для облегчения бурения в скальных породах. В случае ремонта или очистки скважины также может понадобиться доступ спецсредств.
6. Над предполагаемом участком бурения не должно быть никаких нависающих предметов – скатов крыш, навесов, ветвей деревьев, линий электропередач. Это объясняется тем, что буровые установки для артезианских скважин обычно в рабочем состоянии имеют высоту до десяти метров.

Колодец должен быть расположен так, чтобы были соблюдены расстояния, гарантирующие его защиту от загрязнений

Оборудование для бурения и оснастка

Для абиссинских и обычных колодцев бурение вообще не нужно – один забивается в грунт, а второй вырывается ручным инструментом. А вот скважины на песке и артезианские требуют специального оборудования, которого существует несколько видов:

1. Ударно-канатный. Этот способ известен с древности и относительно прост. В основе конструкции установки для таких работ лежит забивной стакан – полый цилиндр, сходящийся на конус книзу, с заострённым нижним срезом, который выступает как лезвие. Ударная штанга поднимается наверх, а потом с силой бьёт по забивному стакану, который углубляется в грунт. По мере наполнения его поднимают и освобождают от забившейся в него породы.
2. Вращение с прямой промывкой. Здесь применяется спиральный бур. По мере погружения в скважину опускаются обсадные трубы – стальные или полимерные. Между ними и стенками скважины образуется зазор. В трубу подаётся вода, которая омывает бур и выносит глинистые частицы через этот зазор.
3. Вращение с обратной промывкой. Система та же, только вода подаётся сначала в пространство между обсадкой и грунтовыми стенками, а высасывается через специальные каналы буровой установки. Качество работы при этом выше, как и стоимость её.

Установка спирального бура

Глубина бурения всегда определяется по конкретной совокупности, но для типологии колодцев она составляет:

• До 10 метров для обычных колодцев;
• До 15 метров для абиссинских;
• 20–35 метров для скважин на песчаном горизонте;
• 40–100 метров и более для артезианского горизонта.

Схема определения глубины бурения

Также стоит учесть, что даже в южных регионах России систему подачи воды нужно утеплять, по крайней мере, ту часть, которая находится выше линии промерзания грунта. В холодном климате утепления требует весь участок от линии на 30 см ниже точки промерзания и до входа в отапливаемые помещения дома.

Это важно! Самый дешёвый вариант утепления труб – это отсыпка керамзитом. Самый удобный и технологичный способ – это готовые оболочки для труб нужного диаметра из пенополистирола или пенополиуретана, заключённые в металлическую скорлупу.

Кессон-колодец, где находятся насос, гидроаккумулятор и система вентилей тоже утепляют. Удобнее всего заключить всё в пластиковую обсадку, а после этого утеплить минеральной или стеклянной ватой.

Пример утепления системы подачи воды

Выбор и установка насосного оборудования

После того как скважина вырыта, можно переходить к следующему этапу – установке насосного оборудования. Насос – необходимый элемент системы водоснабжения. Хотя вода с артезианских глубин поступает на поверхность под давлением, его всё равно будет недостаточно для полноценной работы всех потребителей воды в частном доме.

Это важно! Простейший и самый надёжный насос – ручной, им чаще всего оборудуют абиссинские скважины. Также его ставят как дублёр к электрическому, на случай отключения электроэнергии. Он может быть временным решением, если участок не электрифицирован.

Далее следует обширный класс поверхностных насосов – они отличаются тем, что не контактируют напрямую с водой и находятся либо в доме, либо в кессоне скважины. Устройства эти весьма шумные, а самым распространённым является самовсасывающий насос. Для большей эффективности в систему с ним подключают гидроаккумулятор. Фактически это бак, заполненный водой под давлением. Он служит накопительной ёмкостью – буфером между водой из скважины из водопроводной системой. С его помощью легче создать необходимое давление, и насос работает с меньшей нагрузкой.

Поверхностный насос устанавливают в доме или в кессоне скважины

На иных принципах основаны погружные насосы – они должны быть размещены в толще воды в глубине скважины. Электричество и подающие шланги соединяют этот насос с поверхностью. Сложность монтажа и обслуживания таких насосов компенсируется полным отсутствием шума, который поглощается водой, и высокой производительностью. Именно такие системы используют для артезианских скважин.

В зависимости от конструкции погружные насосы бывают вибрационные, центробежные, винтовые и вихревые. Все они имеют свои плюсы и минусы, но на данный момент наиболее распространёнными являются центробежные погружные насосы.

Погружные насосы размещают в толще воды в глубине скважины

Монтаж водопровода

Как уже было сказано, поверхностное насосное оборудование лучше размещать в утеплённом кессоне. От него вода по трубам будет подаваться в дом. Для разводки лучше использовать ПНД, то есть полиэтиленовые низкого давления. Они прочные, хорошо режутся и гнутся, не подвержены коррозии и допускаются к укладке прямо на грунт.

Схема монтажа водопровода

Рыть траншеи для труб необходимо ниже точки промерзания. Это предохранит воду от замерзания и трубопровод от повреждения. Если такой возможности нет, то обязательно утепление – минимум отсыпка керамзитом, а ещё лучше — теплосберегающий кожух на трубе. В качестве дополнительной меры можно кинуть поверху траншеи перед засыпкой лист пенополистирола. Если труба входит в дом через цокольный этаж, утепление тоже обязательно.

Датчики и запорную арматуру лучше располагать поблизости от входа воды в дом, например, в подвале. Рекомендуется всю их совокупность сосредоточить в одном месте.

Подключение к скважине

После того как скважина пробурена, насосное оборудование приобретено и вырыты траншеи для трубопровода, можно приступать к сборке системы в единое целое и её пробному запуску. Здесь нужно сделать несколько важных замечаний.

Это важно! Если в качестве насоса был выбран самовсасывающий насос с гидроаккумулятором, то помните, что смонтировать его нужно в незамерзаемом отсеке.

Если это кессон, то он должен быть утеплённым и влагозащищённым. Сюда же, в кессон, нужно вывести электрическую розетку для подключения, оснащённую автоматом отключения.

Самовсасывающий насос с гидроаккумулятором

Если насос с внешним эжектором, то помните, что эжектор опускается в скважину вместе с патрубком забора воды. Сам патрубок с концевым фильтром не должен доставать до дна примерно 1 м, чтобы меньше заиливаться.

Если предполагается монтаж погружного насоса, электросеть должна быть надёжно изолирована от влаги, для этого используются специальные кабели. Трос, на котором подвешивается насос, должен быть испытан на выдержку массы, превышающей массу насоса, это даст уверенность том, что потом не придётся ломать голову, как извлечь оборвавшийся насос с глубины 60–70 метров.

В непосредственной близости от насоса обязателен обратный клапан, который убережёт насос от поломки и пуска без воды. Систему фильтрации можно устанавливать либо в кессоне, либо в подвале дома или даже на кухне – тогда с её заменой вообще не будет никаких проблем.

Это важно! Предусмотрите минимум двухступенчатую запорную арматуру для того, чтобы обеспечить надёжное перекрытие воды в случае необходимости, в том числе аварийной.

Система водоснабжения из скважины

Водоснабжение частного дома с помощью скважины – это проект, который поможет обрести полную автономию в получении воды. Часто он является единственным выходом для хозяев. Но даже в условиях, когда централизованный водопровод расположен рядом, разве не лучше не зависеть от государственной организации, осуществляющей подачу воды? К тому же все ваши расходы после пуска системы будут только на электроэнергию. Саму воду поставит вам матушка-земля.

Лучший способ изолировать колодец

Изоляция из стекловолокна приглашает грызунов строить гнезда

Стекловолоконная ватная или рулонная изоляция — это наиболее распространенная зимняя защита, которую мы видим в санузлах. Он дешев, прост в установке, а слои пуха известны своими изоляционными свойствами.
Пока он остается сухим и защищенным от грызунов, это отличный материал для работы!

К сожалению, он находится в колодце, поэтому он может намокнуть — если не из-за утечек или периодического обслуживания, а из-за конденсации, которая возникает в колодце, и когда это происходит, изоляция теряет свое тепловое сопротивление, из-за чего ваша сантехника и оборудование они подвержены замерзанию и разрушению, а также могут вызвать появление плесени в вашем санузле.

Помимо сырости, крысы и мыши, похоже, любят пух из стекловолокна в качестве подстилки и материала для гнезд, а поскольку колодец обычно находится вдали от дома и почти никогда его не трогают, они, как правило, находят путь внутрь и чувствуют себя как дома. Это приведет к всевозможным биологическим загрязнениям вашего источника воды, которые могут вызвать серьезную болезнь у вас или вашего любимого человека!

Помимо вышеперечисленных проблем, все ЗДОРОВО!

Мы рекомендуем другое решение:

Изоляция излучающего барьера, установленная на водозаборной скважине в Брукхейвене

Radiant Barrier чуть дороже стекловолокна.Он идет с лентой (или крючком и петлей для оборудования, которое требует доступа), и его можно разрезать и придать форму, как картонную коробку.

По сути, это двухслойная пластиковая пузырчатая пленка, ламинированная с обеих сторон алюминиевой фольгой. Этот материал имеет значение R от 3,7 до R-21, в зависимости от области применения, но его более чем достаточно, чтобы удерживать тепло от тепловой ленты на водопроводе там, где вы хотите.

Он не теряет своего теплового сопротивления при намокании и не дает крысам и мышам пуха для строительства.На самом деле грызуны, похоже, не любят жевать алюминиевую фольгу (там, где на другой стороне нет еды).

Мы использовали этот материал уже пару лет в расширяющейся группе испытаний водных систем и обнаружили, что он не только работает не хуже, чем другие методы изоляции, но также помогает поддерживать внешний вид источника воды наших клиентов в чистоте и чистоте. аккуратный. А так как никто не хочет пить из грязного стакана, зачем кому-то выбирать из своей ночлежки мерзкую, кишащую крысами, заплесневелую лачугу, если в этом нет необходимости?

Ах да, я уже упоминал, что НЕ ЗУДАЕТ !!!

Как изолировать скважинную насосную станцию ​​

Хорошую часть года вы можете не слишком много думать о трубах в своей насосной, но когда температура начнет падать и эти трубы замерзнут, вы столкнетесь с головной болью. со всем сезоном.

Ваша колодезная насосная станция обеспечивает водой ваши кормушки, сарай и, в некоторых случаях, ваш дом, поэтому вам необходимо, чтобы эти трубы были в рабочем состоянии, а этот насос откачивал воду, в которой вы и ваши животные нуждались.

Теперь замерзающие трубы — это лишь одна из причин, по которой вы захотите изолировать свою насосную станцию. Также есть примеры контроля влажности в насосной, потому что слишком много влаги со временем может привести к повреждению проводки, а также к ржавчине на трубах.

Как руководитель проекта здесь, в RetroFoam, штат Мичиган, я помог многим домовладельцам в сельских районах нижнего полуострова утеплить свои насосные станции распыляемой пеной с закрытыми порами.Хотя мы устанавливаем только изоляцию из пенопласта, вам доступны и другие варианты, такие как пенопласт, стекловолокно или распыляемая пена с закрытыми порами, которую мы предлагаем.

Мы хотим обучить домовладельцев и действительно предоставить им всю информацию, необходимую для принятия обоснованного решения по их проекту. В этой статье я расскажу, какие есть варианты утепления колодезной насосной, плюсы и минусы каждого, как они устанавливаются и какой материал будет лучшим утеплителем.

Какая изоляция лучше всего подходит для насосной станции?

Когда дело доходит до теплоизоляции насосной станции, я вкратце упомянул, что доступны варианты изоляции: пенопласт, стекловолокно и аэрозольная пена с закрытыми порами.

Вот немного о каждом из этих изоляционных материалов.

Изоляция из пенопласта

— это жесткие панели, состоящие из полистирола, полиизоцианурата или полиуретана.

Пенопластом можно изолировать любую открытую полость. Предлагаются плиты различной толщины, длины и облицовки. Эти разновидности упрощают настройку досок в соответствии с вашим проектом.

Плюсы

• Жесткие пенопластовые плиты водостойкие.Это ограничивает количество влаги, которая может скапливаться в конструкции.

• Пенопласт снижает вероятность роста плесени.

Минусы

• Стыки между листами должны быть заклеены или загерметизированы, чтобы предотвратить прохождение воздуха.
• Пенопласты необходимо обрезать так, чтобы они идеально подходили друг к другу в месте установки, иначе воздух будет течь вокруг них.
• Вредители могут прогрызть материал.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна состоит из тонких стекловолокон.

Стекловолоконные войлоки можно помещать в стандартные открытые полости. Он бывает либо в форме войлока, либо в форме рыхлого наполнителя, но из двух войлок рекомендуется использовать для насосных станций.

Плюсы

Минусы

• Стекловолокно по-прежнему пропускает воздух через него.
• Стекловолокно может удерживать влагу при контакте с влагой, что приводит к росту плесени.
• Вредители будут тянуть и рвать материал, используя его в качестве подстилки.

Пенопластовая изоляция с закрытыми порами

Пена с закрытыми порами — это пластиковая изоляция, наносимая распылением, которая образует непрерывную изоляцию, а также обеспечивает герметичность.

может быть установлена ​​в любую открытую полость. Пена для распыления с закрытыми порами долговечна и имеет низкий коэффициент расширения.

Плюсы

• Распыляемая пена с закрытыми ячейками непроницаема для влаги, что означает, что влага не может проходить сквозь нее. Он также не удерживает влагу, с которой соприкасается.
• Пена для распыления соответствует пространству, в котором она применяется.
Изоляция из пеноматериала
• не служит источником пищи или подстилки для вредителей.

Минусы

• Распылительная пена с закрытыми порами стоит дороже, чем другие варианты изоляции для насосной станции.
• В то время как пенопласт и стекловолокно могут быть установлены в домашних условиях, лучший вариант для распылительной пены — это профессиональная установка.

Как изолировать насосную станцию ​​

бывают разных форм и размеров, но все они имеют одну общую черту: они либо сделаны из бруса, либо из блоков.

Процесс обработки некоторых материалов зависит от того, из чего сделана насосная станция. Ниже я объясню, как утеплить насосную станцию ​​для каждого материала, а также как это делается, если конструкция из бруса или бетонных блоков.

Перед тем, как мы перейдем к установке, вместе с добавлением изоляции для решения проблем, связанных с влажностью и замерзшими трубами, необходимо изолировать сами трубы.

Это можно сделать, обернув трубы термолентой, стекловолокном или распылив пену с открытыми порами.

То, как вы изолируете трубы, зависит от того, что вы предпочитаете для проекта.

Как изолировать насосную станцию ​​с помощью пенопласта

Изоляция насосной станции с помощью пенопласта может быть выполнена, но вам нужно будет провести некоторые измерения.

Это связано с тем, что пенопласт необходимо обрезать, чтобы он идеально подходил к месту установки.

Если насосная из бруса, то в каркасные стены можно устанавливать пенопласт. Для герметизации швов необходимо использовать герметик и ленту.Если вы планируете также утеплить потолок, необходимо нанести клей на тыльную сторону досок, чтобы он оставался на месте.

Если конструкция построена из бетонных блоков, необходимо снова нанести клей на обратную сторону досок, чтобы он оставался на месте.

Следует помнить о грызунах и о том, что они будут делать с пенопластом. Обычно в насосной станции пенопласт ничего не покрывает, поэтому грызуны будут иметь к нему доступ и могут даже прогрызть его.

Как изолировать насосную станцию ​​из стекловолокна

Стекловолоконная изоляция может использоваться только в насосных станциях из бруса.

Это связано с тем, что войлок из стекловолокна скреплен скобами, и их невозможно удержать на стенах из бетонных блоков.

В деревянной насосной станции стеклопластиковые войлоки устанавливаются в каркасные стены и каркасный потолок, а затем скрепляются скобами. Во время установки важно не запихивать изоляцию в полости, так как это может привести к образованию зазоров, что приведет к большему перемещению воздуха в насосную.

Как изолировать насосную станцию ​​с помощью распыляемой пены с закрытыми порами

Установка для распыления пены с закрытыми ячейками аналогична, независимо от того, сделана ли насосная станция из дерева или бетонного блока.

Если насосная станция сделана из бруса, то перед нанесением пены необходимо удалить старую изоляцию. Закрытая ячейка распыляется на заклепанные стены и потолок.

Если насосная станция бетонная, то пена просто распыляется прямо на бетон.

В обеих установках создается воздушный затвор, который помогает предотвратить замерзание труб и рост плесени.

Изоляция насосной станции пеной

В большинстве случаев я обнаружил, что изоляция из распыляемой пены является лучшим вариантом изоляции для насосной станции.

Каждый сезон распыляемая пена с закрытыми ячейками поддерживает кондиционирование помещения в насосной, поэтому не имеет значения, какая погода на улице. Воздушное уплотнение, созданное изоляцией из пенопласта, не пропускает воздух, который вызвал проблемы с влажностью и заморозки труб.

Решение остается за вами, и я надеюсь, что эта информация поможет вам принять лучшее решение для вашего проекта.

Статьи по теме

Сохранит ли распыляемая пена трубы от замерзания?

Как предотвратить замерзание труб

Системы очистки индивидуальных бытовых сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости. Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы.Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые частицы. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». На дне септика скапливается ил, который необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.Во время процесса планирования и перед строительством уточните в местном административном офисе, который занимается системами канализации на месте, местные требования.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглощающий блок следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод будет установлена, сделайте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Домашняя канализация

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и работать должным образом.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя канализационные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома.Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Отводная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки.Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить как минимум на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

1. Верхний слой плавающей накипи
2. Средняя жидкостная зона
3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Стоки септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибр

Септики рассчитываются по вместимости жидкости, а не по общей вместимости.Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно, без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с проезжей частью или другой подъездной дорогой. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть подвальные туалеты и приспособления.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах можно купить в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) .При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верхней части септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика устанавливается на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха бака 2-дюймовым изоляционным слоем из жесткого пенопласта поможет сохранить тепло в септике. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном без выступов или низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего встречаются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место выше уровня жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного отвода газов из бака.

Отверстия для доступа в отстойниках

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с земляным покрытием не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В районах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рисунок 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6).Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Резервуар для хранения должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Резервуар должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного резервуара. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Канализационные насосы

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для работы под водой. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или пьедестале на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи следует выбрать насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую ​​производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выходом насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример: насос должен быть выбран для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойкой к сточным водам пластиковой или резиновой груше (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В переключателях управления обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для электрической розетки, обслуживающей насос.

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук детектора дыма, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на бачке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99 процентов состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь впитывания почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где сточные воды будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если структура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все сточные воды будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком мокрая для рытья траншей.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня для опоры перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прилегает мелкая глина. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и попадет на дно траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной абсорбционной траншеи.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Над трубой должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке с внешней стороны трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Дроп-боксы

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной местности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные отводные боксы, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и обычно по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется покопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площади боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньшей общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать с обратной лопатой.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1,5–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Канализационные курганы

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма курганов постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разойдутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы подключаются в центре, где сточные воды входят в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная труба и напорная труба должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибр

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых суглинков используйте расчетную скорость загрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Насыпь канализации на равнинной местности. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменной плиты составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на плоских участках или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то уклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глинистым суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь строится на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не способствуют увеличению площади инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить стекания сточных вод по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Чтобы проверить, насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере 6 дюймов песка под гусеницами.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формирования ножом трактора выровняйте его и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко от насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

Лагуны

Маленькие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду из лагуны следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на своей рабочей глубине и диаметр 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод за несколько проходов. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой разновидности систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или при других проблемах с инфильтрацией. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Чередование дренажных полей — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Основная информация о свинце в питьевой воде

EPA и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) согласны с тем, что безопасный уровень свинца в крови ребенка неизвестен. Принятие мер по снижению этих воздействий может улучшить результаты. Свинец вреден для здоровья, особенно для детей.

На этой странице:

Общие сведения о свинце в питьевой воде

Что вы можете сделать

Требования к питьевой воде для свинца

Как свинец попадает в питьевую воду

Свинец может попадать в питьевую воду, когда водопроводные материалы, содержащие свинец, вызывают коррозию, особенно если вода имеет высокую кислотность или низкое содержание минералов, вызывающих коррозию труб и арматуры.Наиболее распространенными источниками свинца в питьевой воде являются свинцовые трубы, краны и арматура. В домах со свинцовыми трубами, которые соединяют дом с водопроводной магистралью, также известной как водопроводные линии, эти трубы обычно являются наиболее значительным источником свинца в воде. Свинцовые трубы с большей вероятностью можно найти в старых городах и домах, построенных до 1986 года. Среди домов без свинцовых коммуникаций наиболее распространенной проблемой являются смесители из латуни или хромированной латуни и водопровод со свинцовым припоем.

Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) снизил максимально допустимое содержание свинца, то есть содержание, которое считается «бессвинцовым», до средневзвешенного значения 0.25 процентов в расчете на смачиваемые поверхности труб, трубопроводной арматуры, сантехнической арматуры и приспособлений и 0,2 процента для припоя и флюса.

Коррозия — это растворение или истирание металла, вызванное химической реакцией между водой и водопроводом. На степень попадания свинца в воду влияет ряд факторов, в том числе:

• химический состав воды (кислотность и щелочность), а также типы и количество минералов в воде,
• количество свинца, с которым он контактирует,
• температура воды,
• степень износа труб,
• как долго вода остается в трубах, а
• наличие защитных чешуек или покрытий внутри сантехнических материалов.

Для решения проблемы коррозии свинца и меди в питьевой воде EPA издало Правило по свинцу и меди (LCR) под эгидой SDWA. Одним из требований LCR является антикоррозионная обработка для предотвращения загрязнения питьевой воды свинцом и медью. Обработка для защиты от коррозии означает, что коммунальные предприятия должны делать питьевую воду менее агрессивной по отношению к материалам, с которыми она контактирует на пути к кранам потребителей. Узнайте больше о правилах EPA по предотвращению попадания свинца в питьевую воду.

Влияние свинца в питьевой воде на здоровье *

* Информация о воздействии на здоровье на этой странице не предназначена для каталогизации всех возможных последствий для здоровья свинца. Скорее, он предназначен для того, чтобы сообщить вам о наиболее значительных и вероятных последствиях для здоровья, связанных со свинцом в питьевой воде.

Закон о безопасной питьевой воде требует от Агентства по охране окружающей среды определять уровень загрязняющих веществ в питьевой воде, при котором не может возникнуть неблагоприятных последствий для здоровья с достаточным запасом прочности.Эти неосуществимые цели в области здравоохранения, основанные исключительно на возможных рисках для здоровья, называются целевыми показателями максимального уровня загрязнения (MCLG). EPA установило максимальный целевой уровень загрязнения свинца в питьевой воде равным нулю, поскольку свинец является токсичным металлом, который может быть вредным для здоровья человека даже при низких уровнях воздействия. Свинец является стойким веществом и со временем может накапливаться в организме.

Маленькие дети, младенцы и зародыши особенно уязвимы к воздействию свинца, поскольку физические и поведенческие эффекты свинца проявляются при более низких уровнях воздействия на детей, чем на взрослых.Доза свинца, которая мало повлияет на взрослого, может оказать значительное влияние на ребенка. У детей низкие уровни воздействия были связаны с повреждением центральной и периферической нервной системы, неспособностью к обучению, низким ростом, нарушением слуха и нарушением образования и функции клеток крови.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют начинать меры общественного здравоохранения, когда уровень свинца в крови ребенка составляет 5 микрограммов на децилитр (мкг / дл) или более.

Важно понимать все способы воздействия свинца на ребенка. Дети подвергаются воздействию свинца, содержащегося в краске, пыли, почве, воздухе и продуктах питания, а также в питьевой воде. Если уровень свинца в крови ребенка находится на уровне действия CDC или превышает 5 микрограммов на децилитр, это может быть связано с воздействием свинца из комбинации источников. По оценкам EPA, питьевая вода может составлять 20 или более процентов от общего воздействия свинца на человека. Младенцы, которые потребляют в основном смешанные смеси, могут получать от 40 до 60 процентов воздействия свинца с питьевой водой.

Дети

Даже низкий уровень свинца в крови детей может привести к:

• Поведение и проблемы с обучением
• Низкий IQ и гиперактивность
• Замедленный рост
• Проблемы со слухом
• Анемия

В редких случаях проглатывание свинца может вызвать судороги, кому и даже смерть.

Беременные

Свинец со временем может накапливаться в нашем организме, где он откладывается в костях вместе с кальцием.Во время беременности свинец выделяется из костей в виде материнского кальция и используется для формирования костей плода. Это особенно верно, если женщине не хватает кальция в рационе. Свинец также может проникать через плацентарный барьер, подвергая плод воздействию свинца. Это может привести к серьезным последствиям для матери и ее развивающегося плода, в том числе:

• Снижение роста плода
• Преждевременные роды

Узнайте больше о влиянии свинца на беременность:

Свинец также может передаваться через грудное молоко.Подробнее о воздействии свинца на беременных и кормящих женщин (PDF) (302 стр., 4,3 МБ, PDF-файл).

Взрослые

Свинец вреден и для взрослых. Взрослые, подвергшиеся воздействию свинца, могут пострадать от:

• Сердечно-сосудистые эффекты, повышение артериального давления и частота гипертонии
• Почечная недостаточность
• Репродуктивные проблемы (как у мужчин, так и у женщин)

Связанная информация

Могу ли я принять душ в воде, загрязненной свинцом?

Да.Купание и душ должны быть безопасными для вас и ваших детей, даже если в воде содержится свинец, превышающий уровень действия EPA. Кожа человека не впитывает свинец в воде.

Эта информация применима к большинству ситуаций и к подавляющему большинству населения, но индивидуальные обстоятельства могут отличаться. В некоторых ситуациях, например в случаях с очень агрессивной водой, могут потребоваться дополнительные рекомендации или более строгие меры. Ваш местный орган водоснабжения всегда является вашим первым источником для тестирования и выявления свинцового загрязнения в водопроводной воде.У многих государственных органов водоснабжения есть веб-сайты, на которых размещены данные о качестве питьевой воды, в том числе результаты тестирования на содержание свинца. Ссылки на такие данные можно найти на веб-сайте EPA Consumer Confidence Report.

Для получения дополнительной информации см. Веб-страницу CDC «Источники свинца: вода».

Что вы можете сделать

Узнайте, содержится ли свинец в питьевой воде

Во-первых, узнайте больше о воде, поступающей в ваш дом

EPA требует, чтобы все коммунальные системы водоснабжения готовили и предоставляли своим клиентам ежегодный отчет о качестве воды под названием Отчет об уверенности потребителей (CCR) для своих клиентов к 1 июля каждого года.Свяжитесь с вашим водоканалом, если вы хотите получить копию их последнего отчета. Если ваша вода поступает из домашнего колодца или другого частного водопровода, узнайте в своем отделе здравоохранения или в ближайших предприятиях водоснабжения, использующих грунтовые воды, информацию о загрязняющих веществах, вызывающих озабоченность в вашем районе.

EPA Правило публичного уведомления требует, чтобы общественные системы водоснабжения уведомляли вас о проблемах с питьевой водой.

Во-вторых, вы можете проверить воду на содержание свинца

Дома могут иметь внутренние водопроводные материалы, содержащие свинец.Поскольку вы не можете увидеть, попробовать или почувствовать запах растворенного в воде свинца, тестирование — единственный надежный способ определить, есть ли в вашей питьевой воде вредные количества свинца. Список сертифицированных лабораторий можно получить в вашем штате или в местных органах управления питьевой водой. Стоимость тестирования составляет от 20 до 100 долларов. Обратитесь к поставщику воды, так как у них может быть полезная информация, в том числе о том, сделан ли соединительный элемент, используемый в вашем доме или районе, из свинца.

Вы также можете просмотреть и распечатать информационный бюллетень по тестированию питьевой воды в вашем доме.

Важные шаги, которые вы можете предпринять для снижения содержания свинца в питьевой воде

• Протестируйте воду . Обратитесь в службу водоснабжения, чтобы протестировать воду и узнать больше об уровнях содержания свинца в питьевой воде.
• Узнайте, есть ли у вас ведущая линия обслуживания . Обратитесь в службу водоснабжения или к лицензированному водопроводчику, чтобы определить, сделана ли труба, соединяющая ваш дом с водопроводом (так называемая линия обслуживания), из свинца.
• Запустите воду. Перед тем, как пить, промойте домашние трубы: откройте кран, примите душ, постирайте белье или много посуды. Количество времени, необходимое для подачи воды, будет зависеть от того, есть ли в вашем доме ведущая линия обслуживания или нет, а также от длины ведущей линии обслуживания. Жители должны связаться со своим водоканалом для получения рекомендаций о времени смыва в своем районе.
• Узнайте о строительстве в вашем районе. Будьте в курсе любых строительных или ремонтных работ, которые могут нарушить работу вашей ведущей линии обслуживания.Строительство может привести к высвобождению большего количества свинца из ведущей линии обслуживания.
• Используйте холодную воду. Используйте только холодную воду для питья, приготовления пищи и приготовления детских смесей. Помните, что кипячение не удаляет свинец из воды.
• Очистите аэратор. Регулярно очищайте экран смесителя (также известный как аэратор). В аэраторе могут скапливаться отложения, мусор и частицы свинца. Если частицы свинца попадут в аэратор, свинец может попасть в вашу воду.
• Используйте фильтр правильно. Если вы используете фильтр, убедитесь, что вы используете сертифицированный фильтр для удаления свинца. Прочтите инструкции, чтобы узнать, как правильно установить и использовать картридж, а также когда его заменять. Использование картриджа по истечении срока его годности может снизить эффективность удаления свинца. Не пропускайте горячую воду через фильтр.

Узнайте больше, просмотрев инфографику Агентства по охране окружающей среды для питьевой воды.

Узнайте, есть ли в вашем доме свинцовые трубы с помощью Protect Your Tap: краткое руководство по проверке свинца

Защитите свой кран: Быстрая проверка на наличие свинца — это пошаговое онлайн-руководство , в котором рассказывается, как найти свинцовые трубы, называемые линиями обслуживания, в вашем доме.В нем также приведены советы по снижению воздействия свинца в питьевой воде, а также о том, как проверить воду на содержание свинца, а также о ресурсах, чтобы узнать больше.

Вы можете узнать о том, как было разработано это руководство, и о наборах инструментов, которыми можно поделиться с другими на странице Protect Your Tap Outreach.

Наборов инструментов для разных секторов с ресурсами для создания вашей собственной кампании, чтобы побудить других использовать Protect Your Tap:

Проведите тестирование вашего ребенка на определение уровня свинца в его или ее крови

Семейный врач или педиатр может провести анализ крови на свинец и предоставить информацию о влиянии свинца на здоровье.Департамент здравоохранения штата, города или округа также может предоставить информацию о том, как можно сдать кровь вашего ребенка на содержание свинца. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют начинать меры общественного здравоохранения, когда уровень свинца в крови ребенка составляет 5 микрограммов на децилитр (мкг / дл) или более.

Узнайте, является ли содержание свинца в питьевой воде проблемой в школе или учреждении по уходу за ребенком

Дети проводят значительную часть своего дня в школе или детском учреждении.Краны, которые обеспечивают воду, используемую для потребления, включая питье, приготовление обеда и приготовление сока и детской смеси, должны быть проверены.

Нормативы EPA в отношении питьевой воды для свинца

В 1974 году Конгресс принял Закон о безопасной питьевой воде. Этот закон требует от Агентства по охране окружающей среды определять уровень загрязняющих веществ в питьевой воде, при котором не может возникнуть неблагоприятных последствий для здоровья с достаточным запасом прочности.Эти неосуществимые цели в области здравоохранения, основанные исключительно на возможных рисках для здоровья, называются целями максимального уровня загрязнения (MCLG). MCLG для свинца равен нулю. EPA установило этот уровень на основе наилучших доступных научных данных, которые показывают, что безопасного уровня воздействия свинца не существует. Тот факт, что не существует безопасного уровня воздействия, подчеркивает тот факт, что любые действия по снижению воздействия могут иметь последствия для жизни и средств к существованию.

Для большинства загрязняющих веществ EPA устанавливает обязательные нормативные требования, называемые максимальным уровнем загрязнения максимальным уровнем загрязнения Наивысшим уровнем загрязнения, допускаемым EPA в питьевой воде.MCL гарантируют, что питьевая вода не представляет ни краткосрочного, ни долгосрочного риска для здоровья. EPA устанавливает MCL на уровнях, которые экономически и технологически осуществимы. Некоторые штаты устанавливают более строгие MCL, чем EPA. (MCL) на основе MCLG. Максимальные допустимые уровни загрязнения устанавливаются как можно ближе к минимальным допустимым уровням воды с учетом затрат, выгод и способности государственных систем водоснабжения обнаруживать и удалять загрязняющие вещества с использованием подходящих технологий очистки.

Однако, поскольку загрязнение питьевой воды свинцом часто является результатом коррозии сантехнических материалов, принадлежащих клиентам систем водоснабжения, Агентство по охране окружающей среды установило метод очистки, а не предельно допустимые концентрации свинца.Техника очистки — это обязательная процедура или уровень технологических характеристик, которым должны следовать водные системы, чтобы обеспечить контроль над загрязнением.

Правила техники обработки свинца (называемые Правилом Свинец и Медь ) требуют, чтобы водные системы контролировали коррозионную активность воды. Регламент также требует, чтобы системы собирали пробы из кранов на участках, обслуживаемых системой, где с большей вероятностью имеются водопроводные материалы, содержащие свинец.Если более 10 процентов проб водопроводной воды превышают допустимый уровень содержания свинца в 15 частей на миллиард, то водные системы должны предпринять дополнительные действия, в том числе:

• Дальнейшие шаги по оптимизации обработки для защиты от коррозии (для систем водоснабжения, обслуживающих 50 000 человек, которые еще не полностью оптимизировали контроль над коррозией).
• Информирование населения о свинце в питьевой воде и мерах, которые потребители могут предпринять для уменьшения воздействия свинца.
• Замена частей ведущих линий обслуживания (линий, соединяющих распределительную сеть с потребителями) под контролем системы водоснабжения.

EPA издало Правило по свинцу и меди в 1991 году и пересмотрело правила в 2000 и 2007 годах. Государства могут устанавливать более строгие правила по питьевой воде, чем EPA.

Дополнительно:

• EPA требует, чтобы все коммунальные системы водоснабжения готовили и предоставляли своим клиентам годовой отчет о качестве воды под названием Отчет об уверенности потребителей (CCR) .
• EPA Правило публичного уведомления требует, чтобы общественные системы водоснабжения уведомляли вас о проблемах с питьевой водой.
• В 2011 году поправки к Закону о безопасной питьевой воде снизили максимально допустимое содержание свинца, т. Е. Содержание, которое считается «бессвинцовым», до средневзвешенного значения 0,25 процента, рассчитанного по смачиваемым поверхностям труб. арматура, сантехническая арматура и приспособления и 0,2 процента для припоя и флюса. Узнайте больше о максимально допустимом содержании свинца в трубах, припое, фитингах и арматуре.

Последние действия и исправления

Как EPA требует, чтобы государства и общественные системы водоснабжения защищали питьевую воду

Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) требует от EPA устанавливать и обеспечивать соблюдение стандартов, которым должны следовать общественные системы питьевой воды.EPA делегирует основную ответственность за обеспечение соблюдения норм (также называемую primacy ) для государственных систем водоснабжения штатам и племенам, если они соответствуют определенным требованиям. Узнать больше о:

Связанная информация от других федеральных правительственных агентств

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC):

Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR):

способов, которыми вода вызывает у вас недомогание, говорят эксперты

Вы используете его, чтобы заварить кофе, приготовить ребенку макароны с сыром и даже замочить в нем с пузырьками после долгого дня.Вы считаете, что ваша водопроводная вода совершенно здоровая, потому что… разве для этого нет правил? У правительства действительно есть твердое законодательство, которое запрещает компаниям водоснабжения обеспечивать население водопроводной водой, не соответствующей определенным стандартам. Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) был принят Конгрессом в 1974 году и обеспечивает соблюдение стандартов питьевой воды, устанавливая ограничения на уровни вредных загрязнителей, таких как свинец и дезинфицирующие средства.

Но «Закон о безопасной питьевой воде проверяет только 91 химикат», — сказал доктор.Скотт Майкл Шрайбер, округ Колумбия, DACRB, DCBCN, MS, LN, Cert. MDT, CKTP, CNS, штат Мэн, «многие остаются незамеченными и попадают в питьевую воду». Ваши трубы, краны или другое оборудование также могут подвергать вас воздействию некоторых вредных химикатов, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье. Вот 30 способов, которыми вода из-под крана может испортить ваше здоровье. Читайте дальше и, чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье других, не пропустите эти верные признаки того, что у вас уже был коронавирус.

Хэви-метал — это не просто музыка, от которой вы ломали голову в 80-х.Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, тяжелый металл — это «… любой металлический элемент, который имеет относительно высокую плотность и токсичен или ядовит даже при низких концентрациях». Хотя тяжелые металлы встречаются в природе в природе, они могут легко просачиваться в наши грунтовые воды и вызывать серьезные проблемы со здоровьем при потреблении в больших количествах. Общие тяжелые металлы включают:

• Мышьяк
• Утюг
• Кадмий
• Свинец
• Меркурий
• Медь
• Цинк

По словам Калеба Бакке, сертифицированного эксперта по здоровью и благополучию компании Maple Holistics, жесткая вода со следами этих металлов является нормальным явлением.Однако он предупреждает: «В больших количествах водопроводная вода, загрязненная этими веществами, может вызвать отравление металлами». Симптомы отравления могут различаться в зависимости от типа металла, которому вы подверглись, но могут включать повреждение нервов, диарею, потерю памяти или мышечные судороги.

Rx: Backe предлагает добавить фильтр точки входа к смесителям, которые вы используете ежедневно, если вас беспокоят тяжелые металлы в вашем водоснабжении. Вы также можете установить фильтр для всего дома, который предназначен для удаления отложений, ржавчины и хлора из вашей воды.

Доктор Шрайбер утверждает: «Если вы живете рядом с химическими заводами, нефтеперерабатывающими заводами или другими производственными предприятиями, химические вещества могут загрязнить питьевую воду». Ваш местный химический завод производит промышленные отходы, которые могут влиять на водоснабжение страны. По данным Центра общественной целостности, производственные предприятия, горнодобывающие компании и компании по утилизации отходов загрязняют водоснабжение по всей стране на протяжении десятилетий. Исследование, проведенное Национальным исследовательским советом в 2013 году, показало, что по всей стране более 126 000 растений дали положительный результат на загрязнение грунтовых вод.К числу наиболее серьезных нарушителей, попадающих в наши запасы, относятся мышьяк и свинец, которые могут иметь множество негативных последствий для здоровья.

Rx: Агентство по охране окружающей среды контролирует большинство промышленных выбросов химических веществ, чтобы гарантировать, что они не окажут негативного воздействия на водоснабжение. Однако, если вы живете рядом с потенциальным нарушителем, важно обращать внимание на качество вашей воды и просматривать годовой отчет о качестве воды, предоставляемый вашей компанией водоснабжения. Если у вас есть собственный колодец, вы несете ответственность за качество воды.Проверяйте воду ежегодно и чаще, если вы заметили какие-либо изменения вкуса, запаха или цвета.

Согласно EPA, хром-6 присутствует в почве, вулканической пыли, камнях, растениях и животных. Однако, когда это химическое вещество попадает в нашу систему водоснабжения, это может вызвать проблемы. Баке предупреждает, что это конкретное химическое вещество является известным канцерогеном. Для хрома EPA имеет стандарт питьевой воды 0,1 миллиграмма на литр (мг / л) или 100 частей на миллиард (ppb), который поддерживается SDWA.

Rx: Хром — это металл без запаха и вкуса, поэтому обнаружить себя может быть сложно. Однако, как утверждает Баке, «желтая вода означает потенциальное присутствие хрома-6». Если ваша вода приобрела желтоватый оттенок, немедленно сообщите об этом в компанию по водоснабжению, чтобы они могли проверить наличие хрома. Однако в большинстве случаев этот желтоватый оттенок можно отнести к ржавым трубам.

Если вы живете в старом доме, скорее всего, ваши трубы проржавели, если в доме не был проведен повторный трубопровод.Свинец из разъедающих труб может попасть в водопроводную воду в небольшом количестве. Небольшие количества свинца в воде обычно не особенно опасны для большинства людей. Однако доктор Лина Великова, доктор медицинских наук, из «Не тревожь меня» предупреждает: «… если вы постоянно подвергаетесь этому, вы можете заметить некоторые симптомы». Она также отмечает, что дети более восприимчивы к негативному воздействию свинца на здоровье. Доктор Великова говорит: «Дети и младенцы подвергаются наибольшему риску. Некоторые из симптомов включают изменения в поведении, проблемы с обучением, более низкий IQ и даже более медленный рост.«

The Rx: Если корродированные трубы являются причиной присутствия свинца в вашей водопроводной воде, возможно, пришло время инвестировать в новые трубы. Если на данный момент это слишком большие вложения, доктор Великова предлагает: «В качестве альтернативы, вы можете промыть трубы холодной водой перед тем, как пить. Всегда оставляйте воду на несколько секунд, а затем используйте ее. Убедитесь, что вы используете только воду. холодная вода, так как горячая расплавляет свинец и смешивается с ним ». Вы также можете установить фильтр обратного осмоса для вашего смесителя или всего дома, который доказал свою эффективность в устранении свинца.

«Как медицинский исследователь, специализирующийся на воздействии асбеста, я обнаружила, что многие люди не знают об опасностях, которые может представлять водопроводная вода», — говорит Бриджит Руни из Mesothelioma.com. Асбестоцементные трубы использовались до 1980-х годов, и если вы никогда не переставляли трубы повторно, они все еще могут присутствовать в вашем доме сегодня. Поскольку эти трубы использовались годами, они могут стать хрупкими и начать портиться. Если эти трубы повреждены близлежащими постройками или просто начинают естественным образом разъедать, волокна асбеста могут начать попадать в вашу водопроводную воду.

Руни утверждает: «Асбест — единственная известная причина рака мезотелиомы, очень агрессивного заболевания». Клиника Мэйо подтверждает, что существуют методы лечения рака мезотелиомы, но нет лекарства, и чаще всего это заболевание является смертельным.

Rx: Даже малейшее воздействие асбеста опасно. SDWA требует, чтобы компании водоснабжения уведомляли клиентов о воздействии этого химического вещества в течение 30 дней. Однако, если вы беспокоитесь о своих собственных трубах, в идеале вам нужно будет заменить трубопровод в вашем доме.Г-жа Руни также предлагает вам установить «… систему фильтрации с фильтром толщиной один микрон или меньше». Это позволит отфильтровать волокна асбеста из водопроводной воды в вашем доме.

Клиника Майо определяет болезнь легионеров как тяжелую форму пневмонии. Инфекция вызывает воспаление легких, которое часто сопровождается лихорадкой, мышечной болью, головной болью и ознобом. Кроме того, после первого дня заражения могут появиться кашель, одышка, боль в груди и другие симптомы.В большинстве случаев пожилые жители, курильщики и люди с ослабленной иммунной системой более подвержены заболеванию легионеров.

Это заболевание передается после контакта с бактерией легионеллой. По словам доктора Энтони Кури, доктора медицины из Медицинского центра Университета Толедо, «Обычно он распространяется через аэрозольную воду, но может присутствовать в ледогенераторах, фильтрах для воды, водонагревателях или в душевой лейке».

The Rx: EPA обеспечивает соблюдение правил SDWA в отношении бактерий легионеллы.Если этот загрязнитель присутствует в вашей воде, вы получите уведомление от вашей компании по водоснабжению. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), команды программы управления водными ресурсами несут ответственность за мониторинг качества воды и наличия бактерий в системе водоснабжения, а также в жилых комплексах или других жилых помещениях.

По словам Мишель Миллер, MSACN из Physio Logic, «фторид был добавлен в водопроводную воду для предотвращения разрушения зубов.Однако недавние исследования убедительно показывают, что вода, загрязненная фтором, связана с неврологическими, иммунными и желудочно-кишечными повреждениями. CDC заявляет, что двое из трех американцев снабжены фторированной водопроводной водой «. Исследование, проведенное Гарвардским общественным здравоохранением, показало, что в странах, которые не используют фторирование воды, наблюдается резкое снижение количества полостей, которые были у жителей.

The Rx: Если в вашем водоснабжении есть фторид, Миллер предлагает приобрести для вашего дома водяной гравитационный фильтр Berkey.Доказано, что этот фильтр удаляет из воды многие загрязнения, в том числе фтор. Этот тип системы можно настроить независимо от водопровода в вашем доме, и при этом в водопроводной воде по-прежнему будут оставаться незаменимые и полезные минералы.

Метгемоглобинемия, также известная как «синдром голубого ребенка», возникает у младенцев, когда они просто не получают достаточного количества кислорода в крови. Гемоглобины отвечают за перенос кислорода в нашу кровь. Однако при чрезмерном воздействии нитратов гемоглобин превращается в метгемоглобин, что не позволяет ему переносить кислород в кровь.

У взрослых есть зрелые ферменты, которые способны превращать метгемоглобин обратно в гемоглобин. Однако у младенцев нет этих ферментов, и метгемоглобин может быть опасен, если его не лечить. У младенцев с «синдромом голубого ребенка» может развиться цианоз, кожа приобретает голубоватый оттенок. Если уровень нитратов будет продолжать расти, у младенцев может развиться необратимое повреждение головного мозга или они могут умереть.

По словам доктора Кури, «нитраты происходят в основном из удобрений и могут попасть в питьевую воду. Младенцы пьют большое количество воды относительно своего размера.Даже кратковременное воздействие нитратов на уровне или чуть выше допустимого уровня может представлять опасность для младенцев ».

The Rx: Если вы получаете воду в коммунальной компании по водоснабжению, она отвечает за тестирование на нитраты. Однако, если у вас есть частный колодец и вы подозреваете, что в вашем водопроводе содержатся нитраты, проверьте его с помощью местного государственного специалиста по сертификации. Есть несколько способов очистки воды, содержащей нитраты, включая дистилляцию, обратный осмос и ионный обмен.Помните, что механические фильтры и химическая дезинфекция не удаляют нитраты из воды. Вы можете обратиться в местный отдел здравоохранения за советом о наилучшем способе удаления нитратов из колодезной воды.

Лямблии — микроскопические паразиты, вызывающие заболевание, называемое лямблиозом. CDC заключает, что наиболее распространенные симптомы этого заболевания включают:

• Газ
• Диарея
• Спазмы в животе
• Обезвоживание
• Тошнота
• Рвота

Заболевание поражает почти 2% взрослых и от 6% до 8% детей в развитых странах мира и является наиболее распространенным кишечным паразитарным заболеванием в США.S. У инфицированного человека есть паразиты Giardia в кале. Если эти бактерии фекалий попадут в питьевую воду, болезнь может легко распространиться. Переполнение сточных вод, сельскохозяйственные стоки, ливневые стоки или нефункционирующие канализационные системы могут вызвать распространение этих бактерий среди других людей.

The Rx: Избегайте питьевой воды из-под крана после наводнения или если вы знаете, что канализационная система не работает должным образом. Если вы подозреваете, что вода из-под крана заражена лямблиями, доведите ее до кипения, прежде чем использовать.Вам следует подумать об установке фильтра обратного осмоса в вашем доме. Фильтр с размером пор 1 микрон или меньше или сертифицированный NSF Standard 53 для удаления или уменьшения кисты также может устранить этих паразитов из вашей воды.

Летучие органические соединения (ЛОС) присутствуют в химикатах для химической чистки. Они содержат углерод и могут испаряться в воздух при нормальной температуре воздуха. В виде паров грунтовые воды могут поглощать эти ЛОС. Как только ЛОС просачиваются в грунтовые воды, они могут легко попасть в систему водоснабжения.Согласно исследованию, проведенному Геологической службой США, группой ЛОС, которые чаще всего обнаруживаются в подземных водах, были тригалометаны (ТГМ), в состав которых входит хлороформ. Воздействие этих ЛОС может вызывать у многих людей различные симптомы, включая тошноту, головные боли, усталость, головокружение, боль в горле и другие раздражения.

The Rx: Ближайшие химчистки и другие промышленные предприятия могут загрязнять грунтовые воды в вашем районе, что может привести к появлению летучих органических соединений в вашем водоснабжении.По словам Кейта Бернарда, генерального директора CLEAR2O, «фильтрация воды в домашних условиях может уменьшить количество вредных загрязняющих веществ, прежде чем они попадут в ваш стакан». Подумайте об установке системы фильтрации воды в вашем доме или даже просто используйте кувшин с фильтрованной водой для водопроводной воды, прежде чем пить ее.

Более старые системы водоснабжения могут быть построены из свинцовых труб, и по мере старения этих труб мелкие частицы свинца могут попадать в воду. Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что свинец, содержащийся в водопроводной воде, может накапливаться в организме.Сначала вы можете не почувствовать никаких симптомов от воздействия этого загрязнителя, но постоянное воздействие может привести к снижению функции почек, сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как гипертония, и репродуктивным проблемам. По словам доктора Кури, «отравление свинцом может быть смертельным, если его не лечить». Поэтому важно знать, есть ли в вашем водопроводе свинец и есть ли он, чтобы определить и устранить проблему.

The Rx: Если ваша вода поступает из частного колодца, проверяйте ее у профессионала не реже одного раза в год, чтобы вы могли убедиться, что качество вашей воды остается выше стандартов SDWA.Если вы хотите использовать фильтр для удаления свинца из водопроводной воды, EPA рекомендует покупать только фильтр, сертифицированный NSF International для удаления свинца.

Строительство, бурение или другие нарушения на поверхности земли могут привести к выбросу радиоактивных веществ, таких как радон, уран и радий. Эти радиоактивные загрязнители могут попасть в грунтовые воды и в конечном итоге проникнуть в ваш водопровод. Агентство по охране окружающей среды пришло к выводу, что уровни естественных радиоактивных веществ различаются в разных областях по всей стране.SDWA ограничивает уровень загрязнения воды этими веществами, и в некоторых случаях коммунальные предприятия водоснабжения должны очищать воду, чтобы обеспечить приемлемые уровни.

Однако важно знать уровни радиоактивных веществ в водопроводной воде вашего собственного дома, чтобы убедиться, что она безопасна. По словам доктора Кури, «воздействие этих веществ может привести к различным типам рака, включая рак костей, кожи, почек, печени и легких».

Rx: Tina Marinaccio MS, RD, CPT, интегрированный кулинарный зарегистрированный диетолог, предлагает вам посетить сайт Рабочей группы по окружающей среде и ввести свой почтовый индекс, чтобы узнать о потенциальных загрязнителях воды в вашем районе.Вы также можете воспользоваться сайтом для получения совета по выбору лучшего фильтра для воды, чтобы решить эту проблему. Если вы имеете дело с неидеальным отчетом о качестве воды, говорит Мариначчо, «вам, вероятно, понадобится фильтр обратного осмоса для всего дома, чтобы справиться с тем, что ваша компания по водоснабжению предлагает вам».

Медь — еще одно природное вещество, которое можно найти в окружающей среде. При низком и приемлемом уровне медь необходима для правильного функционирования вашего организма. Однако, по данным Агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR), чрезмерное воздействие меди может вызвать негативные побочные эффекты, в том числе:

• Диарея
• Спазмы желудка
• Раздражение носа, рта и глаз
• Тошнота

В некоторых случаях прием слишком большого количества меди может даже привести к смерти.ATSDR предупреждает, что вы можете подвергнуться воздействию высоких уровней меди, если водопровод в вашем доме сделан из медных труб, а ваша вода особенно кислая.

Rx: Если вы чувствуете, что ваши трубы могут подвергать вас и членов вашей семьи воздействию слишком большого количества меди, вам следует подумать о ремонте дома. Кроме того, ATSDR рекомендует запускать воду как минимум на 15 секунд утром, прежде чем использовать ее. Это может позволить снизить высокий уровень меди в трубах до того, как вы попадете в нее.

Прорыв в одной из труб или коррозия могут подвергнуть вас воздействию вредных бактерий или паразитов через воду. В водопроводной воде можно найти много распространенных бактерий, но в большинстве случаев предприятия общественного водоснабжения соответствуют стандартам, установленным SDWA. Если вы живете в сельскохозяйственной зоне, ваша вода может быть более восприимчивой к бактериям из фекалий животных. Например, Министерство здравоохранения Миннесоты предупреждает жителей, что e. Коли и колиформные бактерии могут присутствовать в их водопроводной воде из-за обилия диких животных и ферм в этом районе.

Воздействие этих бактерий может вызвать нездоровые симптомы, такие как тошнота, спазмы желудка, рвота, усталость, жар и спазмы. Жители с уже ослабленной иммунной системой могут столкнуться с более серьезными последствиями для здоровья при контакте с этими бактериями или паразитами, включая хронические заболевания или смерть.

The Rx: Если ваша вода поступает через общественную компанию по водоснабжению, EPA имеет строгие правила, запрещающие присутствие бактерий, таких как кишечная палочка. Если ваша система водоснабжения загрязнена, ваша компания водоснабжения должна уведомить вас в течение 24 часов.Если у вас есть собственный колодец, ежегодно проверяйте воду, чтобы убедиться в отсутствии этих бактерий. Регулярно обслуживайте домашнюю септическую систему с помощью профессионала и дезинфицируйте колодец и оборудование в соответствии с рекомендациями.

Мариначчо говорит: «Вы можете сдать воду на анализ, но если вы проявляете симптомы токсичности, вам нужно будет сдать анализ крови и стула квалифицированному практикующему врачу, чтобы определить план лечения, отражающий все загрязнители, скапливающиеся в воде. тело.«Как только вы узнаете, какие загрязнители присутствуют в вашей воде, вы можете купить фильтр, специально предназначенный для борьбы с этими конкретными бактериями или паразитами.

Гепатит А — это заболевание печени, которое легко распространяется и может привести к заболеванию на несколько недель или смерти, в зависимости от тяжести заболевания. Невакцинированный человек может заразиться этим заболеванием после проглатывания микроскопических фекальных бактерий инфицированного человека. В большинстве случаев колодезная вода защищена от заразного вируса, такого как гепатит С.

Однако, согласно CDC, «когда любой источник воды, включая частные колодцы, загрязнен фекалиями инфицированных людей, вода потенциально может распространить вирус гепатита А.». Если канализационная система перестает функционировать должным образом или работает резервным образом, она может загрязнить колодец, что приведет к попаданию водопроводной воды, которая может содержать фекалии инфицированных людей. Неправильное обслуживание или неправильное функционирование колодца также может привести к такому загрязнению.

Rx: Всегда следите за своим колодцем и следите за тем, чтобы канализационная система также работала должным образом.Если вы подозреваете, что колодец загрязнен, доведите воду до кипения не менее одной минуты, прежде чем использовать ее для уничтожения любых активных бактерий. Имейте в виду, точечный фильтр не поможет исключить распространение этого заболевания в зараженном колодце. Возможно, вам потребуется продезинфицировать колодец хлором, но перед повторным использованием водопроводной воды проконсультируйтесь со специалистом по качеству воды.

Когда фармацевтические препараты больше не нужны, их пользователи обычно смывают оставшийся продукт в унитаз.Фармацевтические компании, больницы и другие поставщики медицинских услуг могут также сбрасывать неиспользованные фармацевтические препараты в систему водоснабжения или в мусорный контейнер, который возвращается на Землю. Однако это может позволить этим лекарствам попасть в наши водоочистные сооружения и, в конечном итоге, в наши системы водоснабжения.

В SDWA нет нормативных положений, непосредственно касающихся остатков фармацевтических препаратов в системе водоснабжения. Согласно исследованию Геологической службы США, «в сточных водах двух очистных сооружений (КОС), которые получают сбросы с предприятий фармацевтического производства (ВМП), концентрация фармацевтических препаратов в 10–1000 раз выше, чем в сточных водах 24 очистных сооружений по всей стране, не принимающих ВМП. увольнять.«В большинстве случаев в воде обнаруживаются лишь следовые количества этих наркотиков, которых недостаточно для негативного воздействия на здоровье потребителей».

The Rx: Если вы хотите, чтобы водопроводная вода в вашем доме не содержала следов фармацевтических или запрещенных препаратов, вы можете использовать дома фильтр для воды. Совет по защите природных ресурсов призывает фармацевтические компании производить больше «экологически чистых» лекарств и ответственно избавляться от излишков продукции. EPA также добавило 10 фармацевтических соединений в свой список для наблюдения за потенциальными вредными эффектами.В конце концов, может быть принят закон, устанавливающий максимальные уровни загрязнения в системе водоснабжения.

Хотя CDC подтверждает, что в США одна из самых безопасных систем водоснабжения в мире, от водопроводной воды все еще можно заболеть. Наличие e. Бактерии кишечной палочки или сальмонеллы в воде, которую вы глотаете, могут вызывать симптомы гриппа, включая спазмы желудка, диарею или рвоту. Эти две бактерии вошли в десятку самых распространенных вспышек в США.С. водная система. В большинстве случаев симптомы этих вспышек проходят сами по себе, но беременные женщины, пожилые люди и дети более восприимчивы к серьезным побочным эффектам, которые могут потребовать госпитализации.

The Rx: В большинстве случаев только так вы можете подвергнуться воздействию таких бактерий, как e. Коли или сальмонелла в вашей воде есть, если было наводнение или стихийное бедствие. Если сточные воды каким-то образом просачиваются в систему из-за неправильного функционирования системы, это может повлиять на вас и вашу семью.Не используйте воду из колодца или общественной системы водоснабжения после стихийного бедствия или во время отключения электроэнергии. Подумайте о том, чтобы приобрести фильтр для всего дома или даже просто фильтр для крана для воды.

Фермеры используют пестициды для защиты урожая, что позволяет им выращивать продукты, которые будут продаваться. Однако эти пестициды могут легко проникать в наши грунтовые воды и попадать в них. Даже если вы покупаете органические продукты в продуктовом магазине, вода из-под крана все равно может подвергать вас воздействию этих пестицидов.Последствия воздействия этих пестицидов могут варьироваться в зависимости от типа и уровня пестицидов в источнике воды.

Если вы получаете воду из частного колодца, вы должны пройти тестирование воды, чтобы убедиться, что в ней нет пестицидов. Если ваша вода поступает из общественной системы водоснабжения, EPA устанавливает некоторые правила для этих компаний, чтобы уровень пестицидов оставался низким. Однако имейте в виду, что не все типы пестицидов контролируются в нашей общественной воде.

The Rx: Национальный информационный центр по пестицидам предлагает вам установить на месте использования угольный фильтр или очиститель обратного осмоса на вашем источнике воды.Это удалит или уменьшит количество пестицидов в вашей воде. Если вы живете недалеко от сельскохозяйственных угодий, проверяйте воду на пестициды чаще, чем раз в год. Вы можете попросить помощи в проведении этого тестирования у специалиста местного отдела здравоохранения.

Многие водоочистные сооружения используют хлор в процессе фильтрации воды для уничтожения бактерий и микробов. Однако, когда он сочетается с другими соединениями, он создает химические вещества в качестве побочных продуктов, которые могут быть вредными для вашего здоровья.По словам Бакке, «примером одного из этих химических веществ являются ТГМ, которые связаны с повышенным риском рака и проблем с почками». Если вы находитесь на диализе, хлор, используемый для очистки воды, также может отрицательно повлиять на функциональность вашей машины и оборудования. Вам следует проконсультироваться со своим врачом по поводу правильного ухода и хлорированной воды.

The Rx: CDC заявляет: «Уровни хлора до 4 миллиграммов на литр (мг / л или 4 частей на миллион (ppm) считаются безопасными для питьевой воды.«Если в вашей водопроводной воде слишком много хлора, вам следует немедленно сообщить об этом в общественную компанию по водоснабжению. Однако, если вы беспокоитесь о воздействии хлора из водопроводной воды, подумайте о приобретении фильтра для воды для всего дома.

Norovirus относится ко всем «Norwalk-подобным вирусам» (NLV). Это заразные вирусы, вызывающие диарею и рвоту. В большинстве случаев норовирус распространяется при прикосновении к инфицированному человеку или при прикосновении к поверхности, к которой уже прикоснулся инфицированный человек.Однако в некоторых случаях норовирус может передаваться через ваш частный источник воды из колодца.

Переполнение сточных вод или неработающая система могут вызвать попадание человеческих фекалий в источник воды. Это более вероятно после стихийного бедствия, такого как наводнение. Если в вашей воде присутствуют зараженные бактерии фекалий, и вы ее потребляете, вы можете болеть норовирусом в течение нескольких дней, и есть вероятность, что члены вашей семьи также будут инфицированы.

The Rx: Не пейте воду после стихийного бедствия или отказа канализационной системы, пока вы не получите полную ясность от вашей компании водоснабжения.Держите вашу личную в хорошем состоянии и продезинфицируйте ее, когда это предложат. Имейте в виду, что норовирус толерантен к хлору, поэтому вам может потребоваться другое дезинфицирующее средство, если вы подозреваете, что ваш колодец загрязнен. Проверяйте воду в своем личном колодце не реже одного раза в год и посоветуйтесь со специалистом, как ее дезинфицировать. Вы можете связаться с местным отделом здравоохранения, чтобы получить список специалистов, которые могут проверить вашу колодезную воду на наличие загрязнений.

Определенные горные породы и другие природные среды создают элемент, называемый мышьяком.Но то, что это происходит в природе, не означает, что это безопасно. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), длительное воздействие высоких уровней мышьяка может увеличить риск рака кожи, рака мочевого пузыря, рака легких и болезней сердца.

Если ваша вода поступает из частного колодца, вы можете проглотить мышьяк каждый раз, когда делаете глоток. EPA имеет строгие правила и ограничения на содержание мышьяка в водопроводной воде, распространяемой государственными компаниями водоснабжения. Однако как владелец частного колодца вы несете ответственность за обеспечение приемлемого уровня мышьяка в воде.

The Rx: CDC предупреждает, что нагревание или кипячение воды не приведет к удалению мышьяка. Вам следует подумать об установке оборудования для очистки воды, которое выполняет обратный осмос, ультрафильтрацию, дистилляцию или ионный обмен в каждом смесителе в вашем доме. Также важно ежегодно проверять воду из колодца на содержание мышьяка и других загрязняющих веществ. Если уровни неприемлемы, проконсультируйтесь со специалистом о рекомендуемых процедурах повышения качества воды.

По словам Бернарда, «большая часть водопроводной воды загрязнена различными загрязняющими веществами, которые могут увеличить риск серьезных заболеваний.Неадекватная санитария, плохая защита источников питьевой воды и неправильная гигиена часто приводят к загрязнению сточных вод и фекалий. Это может создать среду, идеально подходящую для вредных бактерий, паразитов и вирусов ». EPA имеет строгие правила в отношении уровней бактерий и паразитов, которые могут присутствовать в системе водоснабжения. Однако ваши собственные трубы и водопроводная система могут быть в чем причина чрезмерного содержания бактерий в воде. В зависимости от типа бактерий, с которыми вы сталкиваетесь, вы можете испытывать такие симптомы, как тошнота или диарея.

The Rx: «Если у вас есть признаки бактериальной инфекции и вы подозреваете, что у вас есть водопровод, вам необходимо проверить его. Если присутствует высокий уровень бактерий, вам может потребоваться установить фильтр, который устраняет специфические бактерии в вашей воде. По словам Роберта Вайца, сертифицированного исследователя микробов и основателя RTK Environmental Group: «Если у вас действительно есть загрязненная вода, обычно существуют системы очистки воды, чтобы решить вашу конкретную проблему. Системы очистки могут различаться в зависимости от загрязнителей, поэтому важно знать, что находится в вашей воде.«

Вода, подаваемая во многие районы через общественную систему водоснабжения, считается «жесткой». Это просто означает, что вода с высоким содержанием минералов, включая кальций и магний. Хотя жесткая вода безвредна и не вызовет недомогания, использование ее для купания или мытья рук может раздражать. Эта вода, как известно, создает на коже «мыльную пену», которую невозможно смыть. Согласно USGS, «В жесткой воде мыло вступает в реакцию с кальцием (который относительно высок в жесткой воде), образуя« мыльную пену ».«При использовании жесткой воды необходимо больше мыла или моющего средства, чтобы вымыть вещи, будь то руки, волосы или белье». Недостаточное количество мыла может сделать вашу стирку неэффективной и не уничтожит бактерии на вашей коже должным образом. вы осторожно используете достаточное количество мыла, но не смываете его должным образом, это может вызвать раздражение кожи или зуд.

The Rx: Если вас беспокоит жесткая вода, вы можете установить в своем доме смягчитель воды. Эта машина подключается непосредственно к водопроводу и отфильтровывает минералы, которые делают воду жесткой.В большинстве случаев в этих системах для удаления этих минералов используется соль. Имейте в виду, что системы умягчения воды требуют обслуживания, и для установки вам следует проконсультироваться со специалистом.

Цветение сине-зеленых водорослей, также называемых цианобактериями, в природе встречается в озерах, реках и других поверхностных водах. Теплая вода вызывает рост этих бактерий, а в некоторых случаях они могут производить цианотоксины, которые при попадании внутрь могут быть опасны для здоровья людей и животных. В некоторых тяжелых случаях проглатывание может привести к смерти.Если эти цианобактерии не содержат токсинов, но присутствуют в воде, они могут отрицательно повлиять на вкус и запах.

В общественных системах водоснабжения используется хлор и другие дезинфицирующие средства, чтобы цветение сине-зеленых водорослей не влияло на качество воды. Однако, если в вашем районе произойдет сильное цветение, водоочистные сооружения компании могут не справиться с удалением этих бактерий и токсинов.

The Rx: Если вы знаете, что в вашем районе цветут водоросли, следуйте инструкциям вашей компании по водоснабжению.Вам может потребоваться вскипятить воду перед использованием, или вам могут посоветовать вообще не пользоваться водопроводной водой в течение определенного периода времени. По данным EPA, такие питательные вещества, как азот и фосфор, могут стимулировать рост цианобактерий. Подобные избыточные питательные вещества могут попадать в воду из местных сельскохозяйственных предприятий и промышленных центров. Убедитесь, что в вашей воде нет высоких уровней этих бактерий, просмотрев отчет о воде. Вы также можете установить фильтр для всего дома, который удаляет эти питательные вещества и бактерии.

Большинство бактерий любят расти во влажных темных местах. Что может быть более идеальной средой, чем домашние трубы? Если в ваших трубах есть брешь или они давно не использовались, бактерии и организмы могут начать расти и размножаться. Если вы используете эту загрязненную воду, вы можете почувствовать негативные последствия для здоровья. По словам Вайца, «питье и купание в загрязненной воде может вызвать хронические проблемы со здоровьем, включая боль в суставах; повреждение мозга, почек и неврологической системы; кожную сыпь и другие дерматологические проблемы; онемение тела; желудочно-кишечные заболевания; потерю волос; и иммунитет. недостатки.Если у вас или у члена вашей семьи есть какие-либо из этих симптомов, возможно, виновата ваша вода ».

The Rx: Старые или корродирующие трубы могут быть причиной притока бактерий в вашу воду. Подумайте о том, чтобы отремонтировать вашу систему, если она устарела и показывает признаки износа. Трубы, которые некоторое время оставались неподвижными, также могут производить эти бактерии. Доктор Никола Джорджевич, доктор медицины из MedAlertHelp.org, говорит: «Когда вы вернетесь домой из отпуска, вы должны дать воде стечь из всех кранов в течение нескольких минут, прежде чем пить.Если есть органические заражения или ваша водопроводная система устарела, эта мера предосторожности должна смыть загрязненную воду ».

Если у вас выходит из строя водозаборное оборудование или канализационная система вашей коммунальной водопроводной компании работает резервно или перестает нормально функционировать, это может означать катастрофу для водоснабжения. Утечка из септика в колодец может привести к попаданию сточных вод в воду. Стихийное бедствие, вызвавшее наводнение в вашем районе, также может негативно повлиять на качество вашей воды.Эта сточная вода может содержать эл. Коли или колиформные бактерии, которые могут вызывать болезни, включая диарею, спазмы желудка и рвоту. Если у вас периодически возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, вода может быть загрязнена сточными водами.

Rx: Обратите внимание на все предупреждения о качестве воды после стихийного бедствия и следуйте инструкциям, предоставленным вашей компанией водоснабжения. Изучите годовой отчет компании водоснабжения о качестве воды, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна для питья. Ежегодно проверяйте воду в колодце, проверяйте и обслуживайте все компоненты должным образом.Если запах или цвет вашей воды резко изменились, обратитесь в компанию по водоснабжению.

Если вы живете рядом с заброшенной угольной шахтой, вы можете предположить, что, поскольку земля больше не подвергается воздействию, вам не нужно беспокоиться о химическом воздействии. Однако земля вокруг угольной шахты насыщена некоторыми неприятными химическими веществами, такими как серная кислота и растворенное железо. По данным USGS, «кислотные стоки дополнительно растворяют тяжелые металлы, такие как медь, свинец и ртуть, в грунтовых или поверхностных водах.«Эта загрязненная вода не только отрицательно влияет на близлежащую дикую природу, но также может просачиваться в общественное водоснабжение и вызывать проблемы с питьевой водой в вашем доме.

Если уровень pH в вашей воде не сбалансирован и она кислая, это может быстро вызвать коррозию ваших труб. Это может придать воде неприятный запах, цвет или запах. Эти металлы также могут вызывать тошноту, вызывая такие симптомы, как диарея или рвота.

The Rx: Согласно Совету по водным системам (WSC), если вы подозреваете, что ваша вода была загрязнена соседней угольной шахтой, важно проверить ее уровень pH.Ваш местный отдел здравоохранения может помочь вам найти специалиста, который проверит вашу воду. Если уровень pH ниже 7, вам необходимо принять меры. Вы можете установить нейтрализующий pH-фильтр и насос для подачи химикатов, чтобы отфильтровать эти тяжелые металлы и ввести нейтрализующий раствор в воду.

Вне зависимости от того, находитесь ли вы рядом с угольной шахтой, ваши трубы могут подвергнуться коррозии, что также опасно для вашего здоровья. Если ваши трубы старые, поступают с кислой водой или каким-либо образом повреждены, они могут начать разъедать.Это может не только в конечном итоге привести к большой утечке, но и подвергнуть вас воздействию свинца, меди, бактерий и других загрязнителей, которые могут вызвать заболевание у вас и вашей семьи. Доктор Кури говорит: «Во многих старых системах водоснабжения используются трубы, сделанные из свинца. С возрастом свинец может просачиваться в систему водоснабжения». Свинец может вызвать множество проблем со здоровьем, от болезни до смерти.

The Rx: Годовой отчет вашей компании по водоснабжению о качестве воды бесполезен, если проблема связана с трубами в вашем доме.Если ваша вода имеет другой вкус, запах или цвет, причиной может быть коррозия трубы, поэтому вам нужно проверить ее из крана. Специалист местного отдела здравоохранения может порекомендовать вам измеритель уровня воды в вашем районе. Если есть проблема, вам следует отремонтировать свой дом. Вы также можете приобрести фильтр для воды для дома, желательно с твердым углем.

Когда вы заправляете бензобак своей машины, вы когда-нибудь задумывались, где хранится бензин? Он хранится под землей в подземных резервуарах для хранения (UST).Другие отрасли промышленности также используют эти UST для хранения бензина и других химикатов под землей, поэтому они легко доступны. По данным Sierra Club, «имеется 680 000 UST и ожидаются 130 000 очисток; ежегодно обнаруживается 9 000 новых утечек».

Когда эти химические вещества или газы вытекают из контейнеров, они быстро распространяются по земле и попадают в грунтовые воды. В конечном итоге это загрязняет коммунальное водоснабжение. Помимо бензина, некоторые химические вещества, которые могут просачиваться из UST и просачиваться в грунтовые воды, включают:

• Бензол
• Ксилолы
• Кадмий
• Свинец
• Нафталин

Sierra Club предупреждает: «Одно отверстие размером с булавку в UST может привести к утечке 400 галлонов топлива в год.«Хотя большая часть бензина в воде быстро отфильтровывается системой коммунального водоснабжения, часть его все еще может присутствовать, когда он достигает вашего крана. Если из ближайших UST протекают токсичные химические вещества, безопасного количества для проглатывания нет. эти химические вещества, попадающие в водопроводную воду, могут вызывать рак. Дети, подвергающиеся воздействию этих химикатов через воду, могут испытывать проблемы с развитием.

The Rx: Если вы чувствуете, что вода из колодца загрязнена бензином или другими химическими веществами, прекратите ее пить.Возможно, вам придется вместо этого подключиться к коммунальному водопроводу или приобрести установку для очистки воды, специально предназначенную для удаления химикатов из воды. Если вы получаете воду от общественной компании водоснабжения, следуйте инструкциям, предоставленным компанией, и не используйте воду, пока компания не подтвердит ее безопасность. Теплая и горячая вода с большей вероятностью подвергнет вас воздействию этих загрязнителей, поэтому, если вы используете воду для душа или стирки одежды, всегда держите ее холодной.

Дерек Мелленкамп из Aquasana определяет полифторалкильные вещества (PFA) и перфтороктановый сульфонат (PFO) как «химические соединения, которые используются во многих продуктах из-за их огнестойких, антипригарных и водонепроницаемых свойств.«Поскольку эти агрессивные химические вещества используются в огнестойких пенах и в других отраслях промышленности, они стали присутствовать в наших грунтовых водах и в нашем общественном водоснабжении. Исследование, опубликованное в Американском эпидемиологическом журнале, показало, что была обнаружена перфтороктановая кислота (ПФОК) в крови более 98% населения США.

Мелленкамп предупреждает, что воздействие этих химикатов, как известно, оказывает «пагубное влияние на рост младенцев и детей, здоровье женщин и беременность, уровень холестерина, почки и печень, иммунную систему и многое другое.»EPA и CDC также связали эти химические вещества с определенными типами рака.

The Rx: Ваша коммунальная компания водоснабжения обязана сообщать вам, если ваша вода загрязнена неприемлемыми уровнями этих химикатов. Компания может предложить вам использовать альтернативный источник воды, если вода какое-то время небезопасна. Однако, если вас беспокоят PFA и PFOs в воде, г-н Мелленкамп предлагает установить фильтр для воды. Фильтр, соответствующий стандарту NSF P473, предназначен для удаления этих химикатов из воды.Если вы не уверены, вы можете посетить веб-сайт NSF, чтобы убедиться, что рассматриваемый фильтр сертифицирован для удаления этих химикатов из водопроводной воды. И чтобы пережить эту пандемию, не заразившись коронавирусом, не пропустите этот важный список: Большинство пациентов с COVID сделали это до того, как заболели .

Предотвращение замерзания труб с помощью 4-х шагового процесса

Вы можете подумать, что подземные водопроводы никогда не замерзают. То есть до тех пор, пока вы однажды не проснетесь, и в вашем доме или на работе не будет воды.В большинстве случаев правильная установка и знание местного климата предотвратят замерзание прокладываемых под землей труб. По сути, это означает, что вы должны знать уровень промерзания в вашем районе, то есть, насколько глубоко земля промерзнет в самый холодный период. Ознакомившись с местным уровнем заморозков, убедитесь, что линия водоснабжения проложена ниже этого уровня.
Размораживание линии замороженной воды:

Использование горелки для размораживания замерзшего водопровода может быть опасным.Поскольку замерзшая вода тает внутри трубы, у нее должен быть выход для утечки. В противном случае вода может превратиться в перегретый пар и вырваться из трубы. Это может вызвать тяжелые ожоги. Всегда равномерно нагревайте весь участок замерзшей трубы и обеспечьте выход для вытекания талой воды из трубы.

Что мешает прокладывать водопроводы ниже уровня мороза?

При определенных обстоятельствах практически невозможно проложить водопровод ниже точки замерзания.Эти ситуации не являются обычными, и в некоторых случаях существуют другие условия, которые могут заморозить твердое тело на линии подземной воды. Вот 4 основных причины, по которым необходимо принять меры для предотвращения замерзания труб, находящихся под землей:

1. Преграды подземные инженерные сети

Обширные заграждения подземных коммуникаций могут предотвратить заглубление подземной водопроводной линии ниже местного уровня заморозков. В Нью-Йорке это может произойти в таком районе, как Манхэттен, где инженерные сети скрыты под землей.Крупные берега коммуникаций могут простираться от относительно небольшой возвышенности до глубины в несколько футов.

Подземные инженерные сети — обычная проблема для подрядчиков водоснабжения Нью-Йорка

2. Крупные общественные коллекторы, расположенные близко к поверхности

В некоторых районах большая общественная канализация может пересекать линию водопровода. Обычно это происходит с большими ливневыми коллекторами. Ливневая канализация не производит тепла, в отличие от санитарной канализации. Такая ситуация часто возникает в районе Rockaways, что в районе Квинс, штат Нью-Йорк.Это потому, что ливневые коллекторы обычно очень мелкие, а уровень грунтовых вод очень высокий. Это означает, что идти под ливневую канализацию нельзя.

Еще одна проблема заключается в том, что многие ливневые коллекторы в Рокавей выходят прямо в водоемы. Во время отлива, арктические ветры, доносящиеся над водой, создают ледяной порыв, протекающий через ту же ливневую канализацию. Если водопровод находится рядом с той же ливневой канализацией и не защищен, он замерзнет за считанные минуты.

3.Суровые условия грунтовых вод

Во многих населенных пунктах может быть очень высокий уровень грунтовых вод. Сам уровень грунтовых вод может быть выше уровня мороза. Это делает практически невозможным установку подземного водопровода ниже уровня мороза. В то время как соленая вода из грунтовых вод изолирует ваш водопровод, это только во время прилива. Во время отлива ваш водопровод может замерзнуть. Это еще один случай, когда необходимо принять меры, чтобы водопроводные трубы не замерзли.

Прокладка водопровода в условиях грунтовых вод

4.Подземные газопроводы, создающие эффект холода зимой

Кажется, что в самую холодную зиму Нью-Йорка складывается очень уникальная ситуация. Кажется, что в определенных местах водопроводы, находящиеся в непосредственном контакте с газопроводами, могут замерзнуть. В этих редких случаях водопровод может быть ниже уровня замерзания и замерзнуть в любом случае. В этих случаях необходимо следовать четырехэтапному процессу, указанному ниже.

После замораживания может потребоваться много дней или недель для оттаивания заглубленной линии. Во многих случаях необходимо заменить водопроводную линию, чтобы восстановить воду в пострадавших помещениях.Тем более что защитные водопроводы образуют замерзание при первоначальной установке.

4 шага по предотвращению замерзания заглубленных труб

Следующий четырехэтапный процесс является принятым стандартом для предотвращения замерзания труб, находящихся под землей, но выше линии замерзания. Если ваш водопровод неглубокий и не защищен этими 4 шагами, вам рекомендуется принять эти меры. Альтернатива — либо поддерживать воду в рабочем состоянии всю зиму и получать огромный счет за воду, либо терять запас воды на длительный период времени.

В худшем случае линия подачи воды замерзает, а затем разрывается, и ее необходимо полностью заменить. С учетом сказанного, лучше убедиться, что все сделано правильно с первого раза, используя эти 4 шага.

1. Изолируйте, используя надлежащую изоляцию.

В отличие от бытовой изоляции, для защиты подземных труб необходимо использовать специальную изоляцию. Обычная изоляция дома идеально подходит для вашего дома. Однако после захоронения он сжимается и теряет свои изоляционные свойства. Сжатая изоляция больше не имеет воздушного барьера или предполагаемого изоляционного фактора.

Войлочная изоляция водопровода

Специальная изоляция для подземных водоводов предотвратит замерзание труб. До недавнего времени использовались продукты из конского волоса. Его аккуратно оборачивают вокруг ватерлинии двумя или тремя слоями изоляции. Проволока стяжки будет использоваться, чтобы удерживать его на месте.

Связующие провода удерживают изоляцию на месте

2. Гидроизоляция изоляции

Как и почти в любой подземной установке, необходимо провести изоляцию водопровода.Сама изоляция должна быть водонепроницаемой. Если этого не сделать, элементы или грунтовые воды разрушат изоляцию. Тогда это больше не будет служить своей цели. Для обеспечения такой защиты изоляция тщательно оборачивается пластиком.

Пластик обеспечивает защиту изоляции от непогоды

3. Мелководные трубопроводы из листовой стали

Если в Нью-Йорке глубина ватерлинии составляет менее 36 дюймов, над ватерлинией на проезжей части необходимо разместить стальную обшивку толщиной 1/4 дюйма.Это служит двум разным целям. Во-первых, покрытие распределяет вибрацию от движения транспортных средств над головой, чтобы избежать длительного повреждения ватерлинии. Со временем вибрация может привести к расшатыванию фитингов или вызвать другие повреждения.

Стальное покрытие обеспечивает долговечность монтажа

Есть второе преимущество использования стального покрытия. Стальная обшивка предотвращает будущие подземные работы от повреждения мелководной линии. Когда водопровод неглубокий, всегда есть шанс, что будущие работы, такие как использование отбойного молотка, могут сломать его.Хотя стальное покрытие не может предотвратить замерзание труб, оно предотвратит их поломку.

4. Правильная засыпка и уплотнение

Последний важный шаг — использование подходящего материала для засыпки, а затем его правильное уплотнение. Это всегда важно при подземных установках, но особенно при неглубоких линиях. Например, песок обладает лучшими изоляционными свойствами, чем почва с высоким содержанием глины. Поэтому песок является предпочтительным материалом для засыпки на мелководье.Использование песка в качестве засыпки значительно поможет предотвратить замерзание неглубоких и заглубленных труб.

Обратная засыпка и уплотнение песком — последний этап

Когда линии неглубокие, провалы имеют больше шансов повредить вашу ватерлинию или любую другую линию в этом отношении. Это еще одна причина, по которой необходимо правильное уплотнение. Не говоря уже о том, кому нужна яма под раковиной в качестве напоминания о том, что у них была проделана работа в канализации или водопроводе.

О балканской команде профессионалов

Уже более 65 лет команда Balkan предана делу и увлечена созданием высококачественных подземных канализационных и водопроводных сетей для своих клиентов.Это означает, что нужно гордиться тем, что никогда не срезать углы, и каждый день делать все возможное, чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов. Благодаря этой широкой приверженности команды компания Balkan была признана в Нью-Йорке крупнейшей и наиболее уважаемой компанией по канализации и водопроводу.

Доверьтесь балканской установке, чтобы предотвратить замерзание ваших труб и любой будущий дефект, вызванный неправильной или небрежной установкой. Это доверие может быть подтверждено нашей 10-летней гарантией на все работы по замене канализации и водопровода.Созданная с 1952 года, эта гарантия имеет истинное значение. Свяжитесь с Balkan для получения бесплатной консультации специалиста или бесплатного посещения объекта. Наша команда доступна 7 дней в неделю, а также в нерабочее время.

Как изолировать резервуар для воды под давлением | Home Guides

Большинство современных резервуаров высокого давления поставляются со встроенной изоляцией и рассчитаны на работу на открытом воздухе в умеренном климате. Однако трубы, входящие в резервуар и выходящие из него, нуждаются в изоляции, особенно если они из ПВХ; даже предварительно изолированные резервуары могут нуждаться в помощи в очень холодном климате.Если ваш резервуар находится в сарае или подвале, лучше всего изолировать конструкцию, а не резервуар, поскольку обертывание резервуара несет в себе риск удержания влаги и появления ямок на поверхности резервуара. Ключом к предотвращению этого является оставление места внутри изоляции для циркуляции воздуха и дренажа. В жарком климате вы можете обеспечить более прохладную воду в резервуаре под открытым небом, покрасив его в светлый, отражающий цвет, чтобы защитить от солнечной энергии.

Разрежьте продольный разрез в изоляции трубы из пеноматериала ножницами или бритвенным ножом, также называемым универсальным ножом, и обрежьте детали по индивидуальному заказу, чтобы они соответствовали всем надземным участкам трубопровода, входящего в резервуар или выходящего из него.Сделайте 8-10-дюймовые детали, чтобы они проходили через локти так, чтобы они перекрывали концы прямых деталей. Изоляция труб бывает разного диаметра, чтобы соответствовать любой стандартной водопроводной трубе.

Наденьте изоляцию трубы на прямые части и заклейте продольные разрезы изолентой. Подгоните отрезки, которые вы вырежете для поворотов отвода, так, чтобы они перекрывали прямые концы, согните их, чтобы они соответствовали углу трубы, и закрепите их клейкой лентой. Держите обрезанные и заклеенные лентой участки на нижней стороне труб, так как сверху может оседать иней.

Слегка оберните одеяло резервуара поверх резервуара, увеличивая длину вверху и оставляя 6 дюймов между нижней частью одеяла и землей, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и дренаж. Заклейте шов изолентой, уделяя особое внимание закрытию верха. В качестве альтернативы нарежьте полосы изоляции стен, чтобы они подходили от вершины резервуара к земле, менее 6 дюймов внизу, и расположите их так, чтобы они подходили из стороны в сторону вокруг резервуара бумажной стороной наружу. У вас будет некоторое перекрытие вверху.Заклейте вертикальные швы изолентой. Изоляцию нельзя прижимать слишком плотно к поверхности резервуара или каким-либо образом сдавливать. Изоляционные свойства стекловолокна и ватина зависят от наличия воздушных пространств в материале. По сути, ваш готовый продукт представляет собой палатку, которая должна быть хорошо закрыта сверху, открыта снизу и достаточно плотно, чтобы оставаться на месте, не хлопая крыльями.

Прикрепите материал к изоляции трубы изолентой, чтобы между ними не было пространства.В зависимости от того, где они входят или выходят из резервуара, вам может потребоваться вырезать отверстия для труб. Приклейка лент к трубам также поможет удерживать материал на месте, когда дует ветер.

Отрежьте легкую пластиковую, резиновую или нейлоновую пленку до удвоенной высоты вершины резервуара и накройте ее сверху так, чтобы оставалось два вертикальных шва для герметизации изолентой. Это защищает изоляцию резервуаров на открытом воздухе от дождя. Как и утеплитель, пластик должен быть хорошо запечатан вверху и открыт внизу; резервуары с холодной водой имеют тенденцию «потеть» во влажных условиях, и этот конденсат должен иметь возможность выхода, иначе он может повредить поверхность вашего резервуара.Нет необходимости добавлять слой пластика, если ваше одеяло на резервуар имеет встроенное водонепроницаемое покрытие. Вы не должны использовать водонепроницаемую пленку или водонепроницаемое одеяло для внутреннего резервуара.

Прикрепите гидроизоляционный материал к трубам так же, как вы делали изоляцию.

Справочные материалы

Советы

• Изоляцию внешнего резервуара, возможно, потребуется заменять каждые пару лет, в зависимости от суровой погоды в вашем регионе. Однако изоляция труб может прослужить много лет.

Предупреждения

• Надземные трубы из ПВХ всегда должны быть защищены от прямых солнечных лучей, так как ультрафиолетовые лучи ослабляют их. Если вы не изолируете трубы из ПВХ, накройте их чем-нибудь непрозрачным, чтобы заблокировать солнечный свет. В крайнем случае, подойдут черные пластиковые пакеты для мусора.

Писатель Биография

Билли Джо Джаннен — ​​обозреватель политики и образа жизни в сельском округе Сан-Диего и старший редактор журнала Demand Media. Ее писательская и редакционная карьера длится 23 года, и она специализируется на пограничных и экологических вопросах.Эклектическое образование Яннен включает инженерное дело и садоводство, и она представляет Лигу сельских экономических действий в планировании регионального экономического развития.

Работает эта система так:

• Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
• За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
• При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

• При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
• При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды  — тоже один из сигналов).
• Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант  — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

• Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
• При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные  трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания.  Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

• на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
• перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
• перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции.  Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Водоснабжение частного дома из колодца: схемы

Переезжая из шумного мегаполиса в загородный дом, мечтаешь о тихом уютном уголке со всеми удобствами. Но в поселковой местности редко можно встретить централизованную систему водоснабжения.

В дачный сезон для полива грядок воду можно натаскать ведром из колодца. Но для постоянного проживания в загородном доме всей семьей требуется автономный источник воды. Сооружение собственной скважины — дорого и неудобно, а естественный водоем часто находится далеко от участка. Единственным доступным вариантом может стать колодезное водоснабжение.

Постройка колодца на своем загородном участке решает сразу несколько проблем: бесперебойная подача чистой питьевой воды в дом и удобный полив насаждений. Этот способ водоснабжения считается самым популярным в нашей стране, благодаря своим преимуществам:

• не требует получения разрешений;
• используется круглый год;
• можно построить своими силами;
• недорогая эксплуатация и долгий срок службы;
• при отключении электричества воду можно добыть механическим путем;
• в воде не образуется песок;
• можно использовать любые насосы.

Если ваша семья проживает в загородном доме круглый год, колодец можно адаптировать под зимний сезон. При этом все работы без труда производятся самостоятельно.

У колодезного водоснабжения есть и недостатки, которые необходимо учесть перед началом строительства.

• Вода из колодца в естественном виде непригодна для питья. Поэтому при строительстве следует позаботиться об установке специальных фильтров, а сам колодец должен быть глубоким.
• Ежегодная чистка колодца.
• Возможное изменение уровня грунтовых вод, а также загрязнение колодезной воды осадками и сточными водами.
• Риск изменения положения грунтовых вод, в результате чего вода может пойти под фундамент дома. Чтобы избежать негативных последствий, выбирать место для постройки колодца рекомендуется со специалистом в этой области.

Если возможные проблемы вас не пугают, можно смело начинать поиск места для будущего колодца.

 Правильное место для колодца должно соответствовать нескольким требованиям:

• грунтовые воды должны протекать не сильно глубоко;
• колодец должен располагаться близко к дому;
• место выбирается вдали от канализаций, сараев для животных и других источников загрязнения.

Колодец запрещается размещать ближе пяти метров к строениям, чтобы вода не размывала фундамент. От хозяйственных построек и других источников засорения должно быть не менее 25 метров.

Обращаем внимание, что водоносная жила располагается на разной глубине. Чтобы выбрать удачное место для колодца, можно воспользоваться несколькими способами.

• Самый лучший — привлечение специалиста, который на основе геологических планов и схем подберет участок с близким расположением к поверхности воды.
• Если у ваших соседей уже есть колодец, можно проконсультироваться с ними.
• Народный способ: наблюдение за росой. В месте, где вода находится ближе к поверхности, количество росы больше.
• Использование линейки и золотого кольца. Подвешиваем кольцо на нитку и водим над линейкой, которая должна лежать на земле. Над каким числом кольцо начнет раскачиваться, на той глубине (в метрах) и находится водная жила.
• Подручный метод биолокации. Для этого нужны 2 проволоки или электроды, согнутые в виде буквы «Г». Удерживая их в разных руках за концы, ходим по участку, и где наши «антенки» пересекутся, там и будет залегать водная жила. Этот метод позволяет найти место, где вода будет протекать близко к поверхности или иметь высокий уровень напора. Рекомендуется найти две или три жилы. Колодец следует копать в месте их пересечения, что обеспечит постоянный высокий уровень воды. 

Система водоснабжения из колодца

Когда место для будущего колодца найдено, следует подумать о системе водоснабжения. Существуют два традиционных способа колодезного водоснабжения: с использованием насосной станции или накопительного бака.  

В первом варианте реле и накопительный бак (гидроаккумулятор) уже входят в состав системы. Но если насосная станция будет включаться каждый раз, когда нам понадобится вода, то в скором времени она придет в негодность. Поэтому работа системы автоматизирована и заключается в своевременном наполнении накопительного бака. Насосная станция набирает воду в накопительный бак, после чего отключается, пока уровень воды в баке не достигнет минимальной отметки.

Система с накопительным баком работает по следующему принципу: вода из колодца с помощью насоса накапливается в гидроаккумуляторе, а уже оттуда поступает в дом.

Сложные системы колодезного водоснабжения с использованием накопительного бака могут содержать множество дополнительных устройств. Мы предлагаем типичную схему с минимальным набором обязательных элементов.   

• Колодец. Может быть деревянного типа, кирпичный или глубокий с отделкой бетонными кольцами. Служит непосредственным источником поступления воды.
• Донный фильтр. Его задача — защита насоса от повреждений и предотвращение поступления в колодец крупных примесей.
• Насос для подачи воды. Могут использоваться практически все типы насосов: скважинные, погружные или поверхностные. Важно обратить внимание на мощность устройства: чем больше глубина вашего колодца, тем мощнее должен быть насос.
• Накопительный бак для воды (гидроаккумулятор). Обычно накопительный бак устанавливают на верхних этажах коттеджа или чердаках. Чтобы вода в баке зимой не замерзла, его следует устанавливать в отапливаемое помещение или адаптировать под холодный сезон. В качестве материала используют нержавеющую сталь или прочный полимер. 

• Реле. Используется для автоматической работы насоса. Обычно выглядит в виде небольшого прибора управления в пластиковом корпусе. Внутри реле располагаются две пружины, которые с учетом перепадов давления регулируют работу насоса. Может использоваться поплавковый выключатель. 
• Тройники. Используются при последовательной разводке воды от одной точки к другой. Преимуществом такой системы служит отсутствие большого количества труб, но при эксплуатации напор воды может теряться. Альтернативным вариантом служит коллекторная система, где вода подается к каждому сантехническому прибору. Поэтому при выборе этой системы тройники не используются. 
• Трубы для подачи воды. Применяются из разных материалов: медные, стальные, полимерные. Но лучшими считаются трубы из металлопластика, так как они устойчивы к коррозии, удобно монтируются и находятся в бюджетной ценовой категории.  
• Фетинги, вентили, обратные клапаны.
• Бойлер для нагрева воды. Если требуется обеспечение дома горячим водоснабжением, следует позаботиться об установке дополнительного бойлера или накопительных котлов для нагрева воды. 
• Сантехники.
• Канализация.

После того как вы определились с системой водоснабжения, следует разработать схему поступления воды в дом. Это очень важный этап, так как грамотное планирование всех узлов системы водоснабжения повлияет на качество и сложность проведения работ. При этом можно заранее составить список материалов, рассчитать бюджет и спланировать порядок работ.

При разработке схемы рекомендуется соблюдать масштаб, чтобы в дальнейшем все элементы конструкции смогли уместиться.

Примерные схемы водоснабжения.

Бурение скважины

Перед началом работ по устройству колодца рекомендуем проверить, действительно ли в выбранном месте есть вода. Для этого можно пробурить пробную скважину. Бурение осуществляется поэтапно: по очереди каждый слой глубиной 1,5 метра, чтобы не пропустить нужную нам водоносную жилу.

Бурение осуществляется до тех пор, пока не будет найден ручей с хорошей производительностью. После нахождения такого ручья нужно прекратить работы на сутки. За это время вода наполнит получившуюся скважину и можно будет определить уровень (оптимальный 1,5 метра).

Дополнительно рекомендуем провести анализ воды на возможность употребления в пищу. Чем ниже глубина колодца, тем чище будет вода.

Отделка шахты

Заранее следует позаботиться о том, каким материалом будет осуществляться отделка шахты колодца. 

• Дерево. Используются сосновые или дубовые брусья толщиной около 15–20 см. Такая отделка рекомендуется для небольшого срока эксплуатации колодца, так как за несколько лет дерево начинает гнить.
• Кирпич. Кладка из кирпича или камня — неудобно и дорого, но возможна для небольших колодцев (до 4-х метров).
• Железобетонные кольца. Самый популярный и практичный способ отделки шахты. Его и рассмотрим подробнее.

Копка колодца

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к копке колодца.

Разровняйте участок под колодец, подумайте о месте складирования выкопанной земли.

Выкопайте яму диаметром на 30 сантиметров больше диаметра кольца, чтобы было удобно проводить внешний дренаж. Глубина ямы должна быть чуть больше высоты кольца.

В яму начинаем укладывать первое кольцо. Для этого оно подкатывается к яме и кладется набок. В нижней части делаются заострения или крепят металлические штыри, чтобы кольцо легче проходило вниз. 

После того как первое кольцо полностью окажется в яме, на него кладется второе кольцо и продолжается копка шахты колодца. Чтобы землю было проще доставать из ямы, используют триногу.

Аналогичным образом устанавливаются остальные кольца до появления водяной жилы. Как только появляется первый водяной слой, копаем вглубь еще несколько метров, чтобы вода достигла уровня в 2 кольца, и засыпаем дно гравием, который послужит фильтром. На этом этапе шахта будет заполняться водой, поэтому можно использовать дренажный насос для откачки. 

Установка колец

При установке колец в шахту следует обратить внимание на качество их крепления между собой. Для этого можно использовать металлические скобы, а также скреплять их проволокой. Но самым надежным вариантом будет использование колец, которые имеют место сцепления друг с другом. Другой вариант — в соседних кольцах просверливаются отверстия, в них вставляются дюбеля и на шпильки крепится металлическая пластина.

С внутренней стороны швы между кольцами шпаклюются специальной гидроизоляционной смесью (Пенетрон). После подсыхания смеси наклеиваем гидроизоляционную пленку, которая используется при строительстве бассейнов. Между швами можно проложить уплотнитель или шовный материал Пенкрит.

Наружный дренаж

Наружный дренаж предназначен для уменьшения давления грунтовых вод и обмерзания почвы на стенки установленных колец. Самый лучший вариант — укладка утеплителя с внешней стороны колец, соединенный между собой полиэтиленовой пленкой. Для крепления утеплителя используются строительный клей. Сверху утеплитель засыпается «шубой» из песка, шириной слоя около 30 сантиметров. При отсутствии утеплителя для предотвращения поступления грунтовых вод к стенкам колодца выкладывается слой глины, на поверхности сооружается бетонная или кирпичная отмостка. 

Фильтр

В качестве донного фильтра может выступать обычный слой щебня. Но лучший вариант — использование геотекстиля. На дно колодца укладывается слой геотекстиля или Дорнит. Нельзя использовать материал черного цвета, похожий на Изоспан, так как он плохо пропускает воду. Края материала должны заходить на кольца. Для удержания геотекстиля на дно выкладывают решетку из осиновых досок, ложатся большие камни и засыпается слой щебня высотой около 20 сантиметров. Для лучшей фильтрации можно сделать несколько таких слоев. Выступающие края геотекстиля крепят монтажной лентой на оцинкованные саморезы к стенкам колец.

Насос

Чтобы вода из колодца поступала в накопительный бак, необходимо установить насос. Для колодезного водоснабжения используются 2 вида насосов:

• погружной,
• поверхностный.

Погружной насос полностью опускается в воду, бесшумен в работе и используется на глубине колодца до 20 метров. Поверхностный насос работает на глубине до 10 метров. Правильный выбор насоса зависит от нескольких параметров:

• глубины и ширины колодца,
• качества воды,
• сезонности эксплуатации,
• высоты водяного столба и уровня воды.

Из колодца в дом вода поступает через выводную трубу, которая проходит через кольцо. Важно загерметизировать место вывода трубы, чтобы поверхностные воды через отверстие в кольце не поступали в колодец. Выводная труба через обратный клапан соединяется с водопроводом.

Водопровод прокладывается на глубине ниже уровня замерзания почвы (можно узнать в любой строительной организации). На дно траншеи засыпается подушка из песка и гравия. Для колодезного водопровода используют трубы ПНД (полиэтиленовые) диаметров около 32 мм. Для защиты системы поступления воды от механических повреждений используют гофрированные трубы.

Обращаем внимание, что при использовании поверхностного насоса сток воды обеспечивается путем создания уклона в траншее. После установки насоса, сливного канала и электропроводки канал засыпается. Водопровод заводится в дом через фундамент.

Перед строительством колодца необходимо определиться с сезонностью его использования. Если колодезное водоснабжение будет использоваться в зимнее время, то еще при строительстве следует позаботиться об адаптации колодца под сильные морозы.

Если строительство осуществлять по предложенной нами схеме, то дополнительное утепление заключается в теплоизоляции труб, ведущих от колодца к дому. Для этого используются утеплители или наносится полиуретановый слой на наружную часть трубы. Дополнительно утепляется выводная труба путем вставки уплотнителей, а также место входа водопровода в дом.

Важно обеспечить возможность полного слива воды из системы.

При строительстве колодца необходимо знать ряд нюансов, которые влияют на выбор схемы водоснабжения.

• Тип насоса зависит от уровня воды в колодцы. При этом расстояние берется от земли до поверхности воды.
• Мощность и модель насоса зависит от объема потребляемой воды.
• Насосное оборудование должно обеспечивать все точки потребления воды. Если использовать систему тройников, на обеспечение второго этажа напора воды может не хватить.
• Чем больше расстояние от дома до колодца, тем мощнее нужен насос.
• Сезонность использования колодезного водопровода влияет не только на важность адаптирования системы для зимнего периода, но и на сам ход строительства. 

Реле. Используется для автоматической работы насоса. Обычно выглядит в виде небольшого прибора управления в пластиковом корпусе. Внутри реле располагаются две пружины, которые с учетом перепадов давления регулируют работу насоса. Может использоваться поплавковый выключатель. 

Тройники. Используются при последовательной разводке воды от одной точки к другой. Преимуществом такой системы служит отсутствие большого количества труб, но при эксплуатации напор воды может теряться. Альтернативным вариантом служит коллекторная система, где вода подается к каждому сантехническому прибору. Поэтому при выборе этой системы тройники не используются. 

Трубы для подачи воды. Применяются из разных материалов: медные, стальные, полимерные. Но лучшими считаются трубы из металлопластика, так как они устойчивы к коррозии, удобно монтируются и находятся в бюджетной ценовой категории.  

Фетинги, вентили, обратные клапаны.

Бойлер для нагрева воды. Если требуется обеспечение дома горячим водоснабжением, следует позаботиться об установке дополнительного бойлера или накопительных котлов для нагрева воды. 

Сантехники.

Канализация.

Тройники. Используются при последовательной разводке воды от одной точки к другой. Преимуществом такой системы служит отсутствие большого количества труб, но при эксплуатации напор воды может теряться. Альтернативным вариантом служит коллекторная система, где вода подается к каждому сантехническому прибору. Поэтому при выборе этой системы тройники не используются. 

Трубы для подачи воды. Применяются из разных материалов: медные, стальные, полимерные. Но лучшими считаются трубы из металлопластика, так как они устойчивы к коррозии, удобно монтируются и находятся в бюджетной ценовой категории.  

Фетинги, вентили, обратные клапаны.

Бойлер для нагрева воды. Если требуется обеспечение дома горячим водоснабжением, следует позаботиться об установке дополнительного бойлера или накопительных котлов для нагрева воды. 

Сантехники.

Канализация.

Водоснабжение в деревянном доме. Особенности водоснабжения из колодца и скважины, водоподготовка, горячая вода, проектирование системы водоснабжения для деревянного дома.

Если в поселке имеется общественный зимний водопровод, то к нему и нужно подключиться. Для этого, прежде всего, надо узнать, кто владелец водопровода, чтобы заключить договор. После этого остается подключиться к центральной трубе, протянуть водопроводную трубу к дому (на глубине, большей глубины промерзания) и смонтировать внутреннюю разводку. Если же зимнего центрального водопровода нет, то надо делать автономную систему водоснабжения из колодца или из скважины. 

Важно правильно спроектировать водопровод в деревянном доме, чтобы не было протечек, а устранить аварии было несложно. Все соединительные элементы должны быть легко доступны, и в мороз вода не должна замерзнуть ни на каком участке водопровода.

Рыть или бурить?

Вырыть колодец с глубиной водоносного горизонта до 15–20 метров обойдется немного дешевле, чем пробурить скважину такой же глубины. И чистить колодец в случае его заиливания проще, чем чистить скважину.

С другой стороны, дебет (производительность) колодца обычно невелик, особенно в засушливое время года: в жару колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Впрочем, неглубокая песчаная скважина в засуху тоже может иссякнуть, хотя и не так быстро, как колодец.

Так что нужно смотреть, хватит ли Вам производительности колодца и не пересыхают ли колодцы в данной местности в жаркое лето, а там уж решать, на чем остановить свой выбор — на колодце или скважине.

Вода из колодца

Когда глубина водоносного горизонта в колодце составляет меньше 8 метров, то качать воду из такого колодца можно поверхностным насосом: он дешевле и проще в эксплуатации. Если потребление воды не очень большое, то может оказаться целесообразным приобрести насосную станцию: это поверхностный насос, конструктивно объединенный с гидропневматическим баком небольшого объема и снабженный реле давления, которое автоматически включает и выключает насос по мере необходимости.

Если уровень воды в колодце находится ниже восьми метров, то необходим погружной насос. Погружной насос, работающий в автоматическом режиме, нужно защищать от «сухого хода» на случай, если вода в колодце закончится. Для этого погружные насосы оснащаются поплавком.

Если напор воды, создаваемый одноступенчатым погружным насосом, недостаточен для данной глубины колодца, то применяют многоступенчатые насосы. Все это, разумеется, отражается на цене.
Колодец желательно закрывать крышкой, чтобы в зимнее время не замерзала вода в месте выхода водопроводной трубы из бетонного колодца.

Вода из скважины

Различаются скважины, берущие воду из песчаной линзы, — в этом случае вода ничем не отличается от колодезной, — и артезианские скважины, пробуренные в слой известняка, в глубине которого находится подземное озеро. Артезианская вода является стратегическим запасом, и для бурения артезианской скважины требуется разрешение.

Глубина залегания артезианской воды в разных районах Подмосковья колеблется в широких пределах — от 40 до 200 метров.

В засуху песчаная линза, случается, пересыхает. Количество артезианской воды не зависит от погоды.
Еще одной особенностью артезианской воды, — и не самой приятной, — является повышенная жесткость и заметное содержание ионов железа. Артезианская вода требует умягчения и очистки от железа. Вода же из песчаной линзы по своему составу и бактериальному загрязнению может оказаться какой угодно — и отличной, и непригодной для питья. Поэтому, пробурив скважину, будет разумным сдать воду на анализ в лабораторию, чтобы знать заранее, потребуется ли система водоподготовки (фильтрации и очистки) и от каких примесей.

Мощность и производительность насоса для скважины выбираются исходя из глубины скважины, ее дебета, необходимого напора в системе водоснабжения деревянного дома и предполагаемого расхода воды. Насос для песчаной скважины должен быть защищен песчаным фильтром и, подобно колодезному, оснащен защитой от сухого хода. В артезианской скважине песчаный фильтр не требуется.
Насос крепится к оголовку скважины, защищенному кессоном, тросом из нержавеющей стали. Поднимать его для ремонта или замены — дело не простое, поэтому желательно, чтобы скважинный насос был максимально надежен. В частности, проверенными и надежными считаются скважинные насосы Grundfos.

Подведение воды к дому

Проводка водопроводной трубы от колодца или скважины к дому производится на глубине, превышающей среднюю глубину промерзания грунта. Точка ввода устраивается под домом, желательно — в районе санузла и кухни, — и при необходимости утепляется, чтобы исключить риск замерзания.

Как устроено водоснабжение в деревянном доме?

Помимо насоса и наружной трубы, автономная система водоснабжения включает в себя гидропневматический бак, систему приготовления горячей воды, водопроводные трубы и, если требуется систему водоподготовки. Остановимся на всех этих элементах.

Водоподготовка

Решить, нужна или нет система водоподготовки в каждом конкретном случае, можно только на основании анализа воды. Избыточная жесткость (содержание ионов кальция) приводит к образованию накипи на посуде, быстрому выходу из строя стиральных и посудомоечных машин. Воду с превышением нормы по железу пить, в принципе, можно, но не очень полезно для здоровья. Поэтому в доме, где живут постоянно, такую воду желательно очищать от ионов железа. Мутноватую воду придется очищать от механических примесей. Бактериальное загрязнение неизбежно приводит к необходимости бактериальной очистки.

Очистка и умягчение воды происходит в последовательной цепочке фильтров. Выбор набора фильтров и их производительности зависит от химического состава воды, ее загрязнения и от потребления воды в доме.

Емкости системы водоподготовки занимают довольно много места. Может оказаться так, что для них потребуется отдельное помещение или, во всяком случае, значительная площадь. Поэтому анализ воды желательно провести до того, как дом будет спроектирован и построен.

Гидропневматический бак

Чтобы не приходилось хранить значительный запас воды и в то же время поддерживать давление в системе, в состав современной системы водоснабжения входит гидропневматический бак. Благодаря ему в водопроводе сохраняется давление, нужное для того, чтобы создать постоянный напор воды. Когда давление в системе начинает падать, что фиксирует реле, включается насос и подкачивает воду. Из максимальной частоты включений насоса, указанной в его паспорте, и ожидаемого потребления воды рассчитывается емкость гидропневматического бака, которая может изменяться в широких пределах — от 8 до 500 литров.

Гидропневматический бак можно разместить в доме или в оголовке скважины на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, — главное, чтобы вода в баке не замерзала.

Приготовление горячей воды в деревянном доме

Горячую воду можно получать различными способами: в двухконтурных отопительных котлах, газовых или электрических водонагревателях. Как двухконтурные котлы, так и водонагреватели бывают двух типов: проточные или бойлерные. Проточные не нуждаются в дополнительной емкости — бойлере, но обладают невысокой производительностью. Их разумно использовать в небольших домах с двумя сантехническими точками: кухней и санузлом. Для большего числа точек водозабора, скорее всего, понадобится бойлер. Желательно заранее знать его объем: для большого бойлера может потребоваться отдельное помещение. Кроме того, надо иметь в виду, что проточные электрические водонагреватели потребляют большую мощность, — хватит ли выделенной мощности?

Какие используются трубы в водопроводе в деревянном доме?

Для скрытой водопроводной разводки в доме довольно часто применяются трубы из металлопласта, которые поставляются в рулонах. Их основной плюс — простота монтажа.

Если нужна очень высокая надежность или существует риск случайного замерзания, то желательно использовать трубы из сшитого полиэтилена. Эти трубы компаний Rehau и Wirsbo соединяются высоконадежными прессовыми фидингами. Кроме того, они обладают свойством восстанавливать форму после деформаций и, следовательно, меньше других труб страдают от замерзания воды. Их можно безопасно прокладывать в бетонной стяжке.

Открытую проводку лучше выполнять жесткими трубами из полипропилена, которые выглядят наиболее эстетично и к тому же — в определенных пределах — расширяются при замерзании.

В качестве напорных труб в системе водоснабжения используются трубы из пищевого ПВХ, имеющие большой диаметр.

Мы проводим весь фронт работ по наладке водоснабжения в деревянном доме

Компания «Загородный дом» выполняет все инженерные работы, связанные со строительством деревянных загородных домов. В том числе  монтаж автономных систем водоснабжения, прокладку и подключение водопроводных труб, гидропневматического бака, бойлера, организацию водоподготовки и горячего водоснабжения.

Как провести в дом воду? Инструкция от жилищного юриста

Как известно, «без воды – ни туды и ни сюды», с этим утверждением не поспоришь и вода в доме важна не меньше, чем электричество. Поэтому при постройке нового дома, в первую очередь необходимо задуматься как провести в дом воду? Для этого мероприятия необходимо согласовать условия, получить разрешение и подписать договор. И только потом начинать прокладывать трубы. Впрочем, расскажем обо всем по порядку. Из этой статьи вы сможете узнать, как правильно оформить водопровод в доме с юридической точки зрения.

Провести в дом воду – с чего начать?

Подключение воды в частный дом от рядом идущего магистрального водопровода процедура достаточно не быстрая и не простая. Перед тем как вода потечет из вашего крана потребуется провести целый ряд изысканий, составить план и получить его одобрение в соответствующих инстанциях. Однако именно подключение дома к общему магистральному водопроводу является отличной альтернативой различным автономным источникам воды. Хотя перед началом процедуры согласования все же необходимо выяснить состояние системы и напор воды в ней, ведь может статься, что затратив много денег и усилий для подключения к центральному водопроводу, потом все равно придется бурить скважину. А это совсем другая история.

Итак, подключение воды в дом происходит в несколько этапов. Все эти этапы необходимо проходить последовательно, иначе придется начинать все с самого начала. Ниже вы найдете подробную инструкцию о каждом из них и узнаете как провести в дом воду, затратив минимум усилий и финансов.

Шаг первый. Геодезическая служба

Первым делом, для подключения воды в частный дом необходимо получить ситуационный план участка, или, иначе говоря, его экспликацию. Такой документ выдает местная геодезическая служба. При этом, нужно обратить внимание, что старый ситуационный план участка может не подойти, поэтому, если он у вас есть, но сделан больше года назад, необходимо все равно заказать новый. Перед заказом экспликации можно уточнить по телефону какие именно документы нужны геодезистам, однако в большинстве случаев достаточно только документов, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком.

Геодезисты проводят съемку местности и оформляют план. На этом плане должны быть указаны все объекты на участке и расстояния между ними, а так же расстояние до ближайших коммуникаций. Обычно выполнение ситуационного плана не занимает больше 10 дней. Стоимость устанавливает геодезическая служба индивидуально.

Шаг второй. Получение технических условий на подключение воды

После того, как у вас на руках будет ситуационный план участка, сразу возникает закономерный вопрос, что же делать дальше.  На втором этапе для подключения к дому воды нужно получить технические условия.  При этом, будущие абоненты должны знать, что основным и главным законодательным актом, который регулирует все процедуры подключения абонентов к сетям водоснабжения и водоотведения, является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Кроме того, в каждом регионе есть свои нормативные акты, регулирующие этот вопрос. Поэтому, кроме общих правил, существуют региональные особенности подключения. Однако мы рассмотрим правила, одинаковые для всех российских регионов.

Итак, для получения технических условий необходимо обратится в местное предприятие водоканала, в ведении которого находятся магистральные водопроводные сети, к которым вы планируете подключится. Желательно, еще до визита в водоканал, позвонить туда по телефону и выяснить приемные часы специалиста, который заведует оформлением технических условий в вашем районе.

Для получения технических условий понадобится целый пакет документов:

Правоустанавливающие документы на земельный участок и дом;

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

Ситуационный план земельного участка – 7 копий;

Градостроительный план земельного участка или разрешение на строительство – 2 копии;

Заявление установленного образца – 2 экземпляра;

Заявка на получение нагрузки водозабора и водоотведения;

Баланс водопотребления абонента по установленной форме, составленный проектной организацией с предоставлением методик расчета в соответствии с технологическим заданием.

Абонент, который планирует осуществить подключение или, иначе говоря, технологическое присоединение принадлежащего ему объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения первым делом должен обратится в орган местного самоуправления, который выдавал разрешение на строительство дома. В течение 5 рабочих дней чиновники должны определить к какой организации водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения будет относится новый абонент. Именно в эту организацию необходимо подать все документы на получение технических условий. Такие ТУ выдаются абоненту через 14 рабочих дней после регистрации заявления. Услуга оказывается бесплатно.

При этом, надо уточнить, что технические условия подключения являются документом, который определяет обязательства организации водопроводно-канализационного хозяйства, которая предоставила эти технические условия, подключить объект капитального строительства, в виде частного домовладения к сетям водопроводного инженерно-технического обеспечения. В технических условиях указана максимально допустимая нагрузка на водопроводные сети нового абонента (мощность или объем водопотребления и водоотведения), а также сроки для подключения дома к водопроводу.

Шаг третий. Составление проекта ввода водопровода на участок

После того, как получены ТУ, можно переходить к составлению проекта ввода водопроводных сетей на участок. Это такой документ, без которого вы не сможете подписать договор о водоснабжении, а значит и пользоваться водой в доме будет нельзя. Итак, для того, чтобы закончить оформление подключения дома к водоснабжению, нужно заказать проект коммуникаций. Выполнить его может и сторонняя организация, на основании полученных ТУ, однако согласовать и утвердить проект все равно необходимо у организации водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, этот проект необходимо будет утвердить в РЭС, газопоставляющей компании и, даже, у телефонной компании. Короче говоря, во всех организациях, коммуникации которых будут подведены к дому. Это необходимо для того, чтобы коммуникации не мешали друг другу и не возникало аварийных ситуаций. Финальный этап согласования проекта ввода водопровода на участок осущетсвяется в архитектурном управлении местных органов самоуправления.

Шаг четвертый. Заключение договора о подключении к водоснабжению

В соответствии с договором о подключении водоснабжения организация коммунального комплекса, которая осуществляет эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей инженерно-технического обеспечения, обязуется произвести все необходимые действия по подготовке системы абонента и его коммунальной инфраструктуры к подключению дома к водоснабжению и подключить этот капитальный объект к находящемся в ее ведении сетям водопровода и канализации. Гражданин, осуществляющий строительство или реконструкцию своего частного домовладения, в свою очередь, обязуется выполнить все необходимые действия по подготовке этого капитального объекта к подключению водоснабжения и оплатить услуги по подключению. Надо отметить, что тарифы на подключение устанавливает сама организация водоснабжения и в разных регионах они могут отличаться. Однако всегда складываются из двух составляющих:

—  Плата за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение частного домовладения к магистральному водопроводу и канализации;

—  Плата за прокладку сетей водоснабжения от точки подключения дома до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения организации. В эту плату входит стоимость самих труб и работы по их укладке.

После подписания договора и оплаты подключения, организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществит подключение нового абонента и можно будет заключать договор на водоснабжение и водоотведение в доме. 

 Провести воду в дом из колодца (требования, ограничения, о разрешении) 

 Как провести воду в дом из скважины (документы, сроки, требования, лицензия, разрешение и т.д.) 

 Как провести в дом воду? Инструкция от жилищного юриста 

 Как провести в дом электричество?  Пошаговая инструкция от юриста 

 Как провести в дом газ?  Юридические аспекты (проект, монтаж, стоимость, документы) 

 Коммунальные услуги: водоснабжение и водоотведение (нормы и как платить) 

 Образец заявления для опломбирования индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в квартире 

 Друзья! Если статья оказалась полезной, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь ею с друзьями в любой социальной сети, ведь чем больше людей будет знать о своих правах (и доказывать их), тем ответственнее станут службы. 

Идея сайта возникла на основе многочисленных жалоб в сфере коммунальных услуг и отсутствия нужной информации в одном источнике! Это единственный в своем роде жилищный сайт, объединяющий действительно важные и актуальные материалы.

Памятка потребителю. Как провести водопровод и канализацию к индивидуальному жилому дому

1. Заказать технические условия в производственно-техническом отделе (ПТО) филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал» (ул. Мира, 37, каб. 203), выполняются на основании заявления заказчика, с предъявлением паспортных данных. Телефон для справок: 8-0212-67-44-38. 

5. Установить в доме индивидуальный прибор учёта расхода воды.

          Врезку в наружные сети водоснабжения  (осуществляет только 

Услуги монтажа водопровода, строительство, наладка и ремонт водоснабжения в Томске

Особенности монтажа и ремонта водопровода

Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, эпохе высоких технологий, доступ к водопроводной воде есть не у всех. В основном, речь идет о новом строительстве домов, дач, коттеджей, высотных домов, при этом есть объекты, которые до сих пор не подключены к центральному водоснабжению. Выбирая способ проведения воды в дом, в первую очередь, необходимо выбрать компанию, которая осуществляет строительство и монтаж водопровода в Томске, а также близлежащих территориях. Причем, такая компания должна состоять не из сантехников-самоучек, а иметь высококвалифицированный штат, а также полный пакет документов на предоставления такого рода услуг.

На самом деле монтаж водопровода —  высокотехнологичный процесс, в котором должны быть учтены различные технические нюансы и особенности. По сути, такой вид деятельности подлежит сертифицированию. Вводить официально в эксплуатацию объект можно только при условии, что услуга монтажа водопровода проводился квалифицированными специалистами.

Подключение малоэтажного строительства, ремонта и услуги монтажа  в Томске к водопроводу имеет целый ряд нюансов, которые непременно стоит учитывать. В первую очередь, необходимо определиться, будет ли это строительство водопровода с собственной скважиной, колодцем или же просто монтаж в централизованную систему.

И тот, и тот способ имеют как плюсы, так и минусы. Так, строительство с организацией собственной скважины или колодца обойдется в несколько раз дороже, нежели услуги монтаж и ремонт централизованного водоснабжения. Но при этом качество воды из правильно выбитой скважины не идет ни в какое сравнение с той жидкостью, что течет из водопроводных кранов. Кроме того, весь ремонт и монтаж такого водопровода в Томске ляжет финансово на плечи хозяев, так как такие объекты не берутся на баланс обслуживающих организаций.

Также необходимо оценить объем работ на монтаж и того, и другого типа водопровода. К центральному крану нужно подвести исключительно запорную арматуру и трубу. Все оборудование по регулировке давления, насосы и т.д. уже установлено и работает. Своя скважина же потребует существенных вложений на аппаратуру и комплектующие.

Выбор всегда остается за потребителем, главное, чтобы он был!

Водоснабжение частного дома из колодца сделать самому своими руками. Водопровод в частном доме: устройство

К вопросу водоснабжения необходимо подходить ответственно, особенно если это касается частного дома, где нет центрального водопровода. В этом случае вас спасет колодец или скважина. Но источника воды, куска шланга и электродвигателя недостаточно для организации водоснабжения. Давайте поговорим о том, как все сделать максимально правильно и на что обратить внимание. Занятие это весьма трудоемкое и не самое простое, поэтому заранее подготовьтесь к трудностям.

Стоит заметить, что организация водоснабжения из скважины тоже имеет свои достоинства, но приоритетом для нас будет именно колодец. Обусловлено это несколькими факторами. Во-первых, вырыть качественный колодец намного дешевле, нежели пробурить скважину. Еще один важный момент — вырыть колодец можно собственноручно. В то же время для бурения скважины необходимо наличие специального оборудования и специалистов. Безусловно, если вы возьмете с собой пару товарищей, то колодец будет выкопан еще быстрее. Если все будет сделано правильно, то можете быть уверены в том, что в течение долгих лет дом будет снабжен водой. И все это совершенно бесплатно. Все, за что вам придется оплатить – это счет за электроэнергию. И не более того.

Сам по себе процесс необходимо разделить на несколько этапов. Первый — он же основной и наиболее важный – разработка схемы водоснабжения. Именно от того, насколько точно и правильно будет создана схема, и зависит эффективность работы системы в целом. На следующем этапе уже по схеме осуществляется копка траншей. После этого можно приступать к выбору насосного оборудования. Процесс хоть и не самый сложный, но ответственный, однако к этому мы вернемся немного позже. Как было отмечено выше, важную роль играет система водоочистки, поэтому не забывайте установить фильтры. Их должно быть несколько: грубой и тонкой очистки.

На заключительном этапе прокладывается водопровод от колодца в дом и подключается оборудование. Стоит обратить ваше внимание на то, что практически во всех случаях даже самая простая схема подразумевает наличие водозаборного оборудования. Насос монтируется или в поднасосном помещении, или в кессоне, который находится над колодцем. Сейчас мы постараемся рассмотреть каждый этап более подробно и расскажем, какой должна быть хорошая система водоснабжения частного дома. Как провести ее, вы тоже узнаете, но немного позже.

Как правильно выбрать место установки

Первый этап работ – строительство колодца. Его желательно рыть летом, так как в жаркое время глубина залегания вод значительно меньше, нежели осенью и зимой. Чтобы не привлекать специалистов для определения залегания подводного пласта, можно поговорить с соседями, имеющими свои колодцы, они наверняка помогут. Если же такой метод не подходит, то воспользуйтесь дедовским — с помощью лозы.

При выборе места обратите внимание на то, чтобы на расстоянии 50 метров не находились выгребные ямы, септики и т. п. Обусловлено это тем, что все это может существенно ухудшить качество воды и сделать ее непригодной вовсе. Но и слишком близко к дому рыть яму тоже нежелательно из-за вымывания песка, что может привести к сдвигу грунта.

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что прокладка водопровода в частном доме своими руками — это очень трудоемкий процесс. Однако если вы согласно схеме подготовили траншеи, то проблем с этим возникнуть не должно. Сейчас вам нужно определиться с еще одним важным параметром.

Система с накопительным баком или без него?

Процесс водоснабжения частного дома своими руками непременно приведет к тому, что вам придется решать, покупать накопительные баки или нет. По этому поводу возникает огромное количество споров и дискуссий, так как одни пользуются резервуарами, другие нет. Как говорится – на вкус и цвет товарища нет. Тем не менее зачастую все упирается в цену накопительных баков. В любом случае вам придется устанавливать гидроаккумулятор, который будет накапливать небольшое количество воды, обычно до 40 литров, а при открытии крана в доме отдавать ее. Когда давление падает, то подается сигнал на насос. Он включается и вновь наполняет гидроаккумулятор.

Накопительные баки – это уже совсем другое. Обычно речь идет о больших емкостях объемом 200 и более литров. Насос из колодца набирает баки до определенной отметки. Во избежание перелива там устанавливается поплавок. Когда вы будете открывать кран в доме, то из резервуара вода будет течь по трубам. Преимущества такого решения в том, что водопровод из колодца на даче или в частном доме будет использоваться более эффективно. Насос будет иметь меньшее количество включений/выключений в сутки, что существенно продлит его ресурс. Когда будут проводиться ремонтные работы, чистка колодца, у вас будет определенный резерв, которого обычно достаточно на некоторое время.

Как установить систему с накопительным баком

Монтаж такой системы несколько сложнее, нежели той, которая не подразумевает наличия большого резервуара. Первая трудность, с которой вы столкнетесь — это место установки накопительных баков. Обычно целесообразно ставить их на чердак. Правда, в этом случае есть риск утечки. Если же есть достаточное количество места под полом, то это лучшее решение. Что касается объемов резервуара, то решайте сами. Тут все зависит от потребностей вашей семьи. В приоритете необходимо отдавать предпочтение накопительному баку, изготовленному из нержавеющей стали. Однако это очень дорого, поэтому можно выбрать пластиковый, но с ним необходимо быть аккуратным.

Выберите тип насоса: погружной или глубинный. Первый вид подойдет в том случае, если глубина залегания вод не более 9 метров. В остальных случаях необходим исключительно глубинный насос. Обратите внимание на то, что труба от насоса к резервуару должна пролегать под землей. Стоит размещать ее глубже глубины промерзания почвы в вашей местности. Если же используется водоснабжение частного дома из скважины, технология не отличается, поэтому не переживайте по данному поводу. Ну а сейчас идем дальше.

Автоматизированная насосная станция

Ключевая особенность автоматизированной насосной станции заключается в том, что погружной или глубинный насос откачивает носитель в гидропневматический бак. Емкость последнего может быть разной, от 100 до 500 литров. Монтаж такого оборудования желательно осуществлять в подсобном помещении. Емкость разделена на две части с помощью специальной резиновой перегородки, а также имеет реле. Это позволяет регулировать давление в системе. Любая схема водопровода из колодца, подразумевающая использование насосной станции, должна включать ресивер (накопительный бак). Вы можете подумать, что тут нет отличий от вышеописанного способа, но это несколько не так. Дело в том, что насос может работать сразу в нескольких режимах. Первый — в обход гидробака, то есть напрямую подавать носитель в помещение. Второй режим заключается в том, что вода забирается из гидробака, когда в нем падает давление до определенной отметки, включается насос и восполняет потери.

Монтажные работы выполняются очень просто. Для этого необходимо от кессона (места, где находится насос) вырыть траншею к дому. В нее укладывается электрический кабель для подключения насоса и труба. Последнюю можно утеплить, если имеется вероятность промерзания. Примерно так и монтируется водоснабжение из колодца на даче. Схема системы изображена на картинке, которую вы можете найти в данной статье.

Водопровод в частном доме своими руками: инструкция и кое-что еще

Очень хорошо, когда в доме постоянно идет вода. Но чтобы организовать систему самому, придется попотеть. Мы уже разобрались, что сделать водоснабжение частного дома из колодца своими руками можно, но для этого необходимы определенные теоретические данные. Что же касается схемы, то это не принципиально. Вы можете организовать поступление воды с помощью насосной станции и гидробака или же через резервуары. Если вам удастся правильно настроить станцию, то вы получите хороший напор в кране. Это очень удобно, а иногда и необходимо.

Для насоса вам потребуется небольшое место в помещении. Это может быть небольшая кладовая, которую с легкостью можно переделать. Труба, которая забирает воду из колодца, опускается на глубину 40-50 см от дна. Конец трубы необходимо закрыть сетчатым фильтром, он будет улавливать различный мусор. Периодически этот фильтр нужно чистить, но процедура очень простая. Во время строения колодца желательно вмонтировать в его дно железный штырь, а к нему зафиксировать водопроводный шланг. Но если вы этого не сделали, то можно пойти любым другим путем.

Непосредственно перед насосом необходимо смонтировать фильтр грубой очистки и обратный клапан. Фильтр тонкой очистки нужно устанавливать уже за насосной станцией. Обусловлено это тем, что на него не должны попадать мусор и грязь, так как он может быстро выйти из строя. Обратный клапан же нужен для того, чтобы по магистрали вода не уходила обратно в колодец. Обязательно стоит поставить манометр и реле давления. Это позволит контролировать состояние системы и при необходимости стравливать носитель из гидробака. Кстати, после того как все работы будут завершены, необходимо дополнительно отладить реле давления. Если вы будете придерживаться вышеописанных правил, то водоснабжение из колодца на даче, схема системы которого уже была рассмотрена, будет работать эффективно и правильно. Но это еще не все, поэтому давайте рассмотрим несколько важных нюансов.

Как провести воду на даче из колодца или скважины

Нередко насосные станции устанавливаются непосредственно над скважиной или колодцем. Оборудование помещается в специальную емкость, называемую кессоном. Давайте поговорим о том, как наладить водоснабжение таким способом.

На первом этапе необходимо обкопать трубу на глубину не менее 2,5 метров. Сама яма должна быть в диаметре в два раза больше, нежели диаметр кессона. На дно укладывается 20-сантиметровый слой бетона. Раствор готовится стандартным образом. В подготовленную яму опускается кессон. Трубу необходимо обрезать таким образом, чтобы она выглядывала над кессоном не более чем на полметра.

На следующем этапе мы займемся рытьем траншеи под водопроводные трубы. Мы уже определились с глубиной их залегания. Оптимальной же глубиной принято считать 1,5-2,0 метра. После того как траншея готова, в кессоне устанавливается насос и подключается к водопроводу. По контуру кессон заливается бетоном, но не до краев. Желательно оставить свободное пространство, примерно 40 см до земли. Это место нужно засыпать грунтом.

Любое автоматическое водоснабжение своими руками подразумевает наличие гидроаккумулятора и реле давления. Это оборудование устанавливается непосредственно в жилом помещении, где монтируется и другое, такое как манометры и прочие датчики. На заключительном этапе все элементы системы соединяются между собой и подключаются к водопроводной системе.

Что должен знать каждый

Необходимо понимать, что первый запуск системы далеко не всегда проходит гладко. Конечно, если вы все сделали правильно, то шансы на успех велики, тем не менее от ошибок никто не застрахован. Именно поэтому первый пуск должен осуществляться очень внимательно. Первым делом необходимо следить за давлением в системе. Если оно недостаточное, то это говорит о том, что на каком-то этапе есть утечка. Ее необходимо отыскать и устранить. Именно поэтому рекомендуется не закапывать траншею до проверки работоспособности водопровода. Согласитесь, это будет верно в любом случае. Если вы не уверены, что глубина залегания труб достаточная, утеплите их с помощью минеральной ваты или похожего материала. В этом случае вода у вас будет и зимой и летом. Теперь вы знаете, как наладить водопровод, и какие бывают его виды. Из скважины, из колодца горячее водоснабжение сделать можно. Для этого необходимо включить в уже имеющуюся схему двухконтурный котел отопления. Но на дачах чаще всего пользуются твердотопливными котлами. Однако вряд ли это имеет существенное значение. Процесс подключения выглядит идентично.

Зачастую автономное водоснабжение из колодца носит сезонный характер. Обусловлено это тем, что из колодца труба выходит на поверхность. Именно поэтому ее необходимо выводить так, чтобы она была под землей хотя бы на 1,5 метра. Еще одна важная деталь: если вода в водопроводе замерзнет, а насос не будет иметь защиты от сухого хода, то он просто сгорит или в месте стыка лопнет труба. В принципе, так можно организовать водопровод в частном доме своими руками. Устройство и принцип действия оборудования мы с вами рассмотрели.

Заключение

Конечно, соорудить водоснабжение частного дома из колодца своими руками – это хорошо. Но зачастую вопрос заключается в том, что носитель должен использовать для обогрева помещения и для хозяйственных нужд. Иметь горячую воду и при этом тепло в помещении можно, но для этого понадобится подвести водопровод к котлу. Не стоит, наверное, лишний раз говорить о том, что сегодня самое популярное отопительное оборудование – это газовые двухконтурные котлы. Эффективность их работы во многом зависит от постоянства давления в системе. Поэтому вам придется особенно тщательно позаботиться о давлении, поверьте, того требует качественное водоснабжение. Водопровод из колодца своими руками должен делаться так, чтобы он давал хороший напор. Если возможности обеспечить напор нет, используйте электрические безнапорные баки. Правда, в этом случае могут возникнуть проблемы при эксплуатации таких бытовых приборов, как стиральная, посудомоечная машина и т. п.

После того как мы подробно рассмотрели технологию и другие важные детали, остается определиться с моделью насоса. Погружной будет он или глубинный, зависит от глубины колодца или скважины. Что касается производителя, то лучше отдать предпочтение европейскому или отечественному бренду. «А что по поводу труб?» — наверняка спросите вы. Тут есть два варианта: металлопластик или полипропилен (пластик). Первые проще монтируются и могут иметь сложную конфигурацию подключения за счет соединения фитингами и т. п. Пластиковые трубы соединяются пайкой, поэтому утечки там случаются гораздо реже. Но монтаж может вызвать некоторые трудности, особенно у новичков. В принципе, это все о том, как наладить водоснабжение частного дома из колодца своими руками.

региональных водных проблем: юго-восточные и восточные штаты

Независимо от того, где вы живете в Соединенных Штатах, в воде вашего дома содержится более H ₂ O. Каждый регион страны представляет свой набор уникальных проблем, связанных с качеством воды. Чтобы лучше понять общие проблемы с водой на восточном побережье и юго-востоке США, мы поговорили с региональным менеджером по продажам Water-Right Брэдом Уолшем.

Уолш — опытный специалист по водоочистке, входивший в правление Ассоциации качества воды во Флориде (FWQA) и обучавший нашу дилерскую сеть в штатах, в том числе:

• Флорида
• Грузия
• Вирджиния
• Западная Вирджиния
• Северная Каролина
• Южная Каролина
• Кентукки
• Теннесси

Уолш говорит, что общие показатели качества воды могут сильно отличаться по мере продвижения с севера на юг вдоль южной половины Восточного побережья.

«Качество воды может сильно различаться в разных регионах», — говорит он. «В Вирджинии часто встречаются низкие уровни жесткости с высоким содержанием железа и низким pH. Постепенно, когда вы направляетесь на юг в сторону Флориды, вы начинаете видеть противоположное; более высокая твердость и высокое содержание растворенных твердых веществ. Хотя во Флориде все равно будет железо.

Изменение цвета воды

Измерение TDS воды с высоким содержанием танинов.

Уолш говорит, что на побережье многие домовладельцы жалуются на желтый или коричневатый цвет их воды.Это часто связывают с дубильными веществами, которые представляют собой разложившиеся органические вещества, которые попадают в воду, вызывая обесцвечивание и окрашивание. Танины не опасны, но они неприятны и могут усложнить очистку воды в жилых помещениях.

«Обычно его обрабатывают анионной смолой, используя хлоридную сторону соли (NaCl)», — объясняет Уолш. «Если есть высокий уровень твердости, мы обработаем его катионитовой смолой, а затем слоем анионной смолы. Когда вы это делаете, вы понижаете pH, поэтому вам также нужно корректировать кислотность.”

Погодные условия могут сделать танины еще более серьезной проблемой. Например, мы говорили с Уолшем, когда Флорида все еще оправлялась от последствий урагана Ирма. Из-за сильного дождя избыток разложившегося материала смылся в подземные воды.

«Во Флориде есть места, где раньше у нас не было проблем с дубильными веществами, и теперь мы решаем эту проблему из-за дождя, который сопровождал шторм», — говорит Уолш. «Флорида в основном представляет собой шельф разложившейся органики.Здесь не так много рока, как в других частях страны. К тому же уровень грунтовых вод не очень глубокий. Так что по мере увеличения уровня воды появляются танины ».

Пятна от воды и вкус воды

Оранжевые или ржавые пятна от железа и металлический привкус — частые проблемы домовладельцев, о которых наши дилеры слышат к северу от Флориды. Но даже в пределах отдельных штатов могут быть изолированные области, где содержание железа выше. Уолш объясняет, что в долине Шенандоа в Западной Вирджинии и Восточном Панхандле в Западной Вирджинии не наблюдается такого же высокого уровня содержания железа и серы, как у домовладельцев в горных хребтах.

Сильное окрашивание железа в ванне

Танины также могут затруднить снижение уровня железа в воде. Уолш говорит, что дилеры Water-Right обычно могут использовать наши эксклюзивные материалы Crystal-Right ™ для очистки воды с высоким содержанием железа в Вирджинии и Каролине, тогда как во Флориде железо часто необходимо сначала окислить, чтобы его можно было отфильтровать.

Физические характеристики земель в восточных и юго-восточных штатах существенно влияют на то, как наши специалисты подходят к очистке воды.

«Это геология различных регионов, особенно количество известняка, обнаруженного в земле», — говорит Уолш. Поскольку грунтовые воды растворяют известняк, в них добавляются минералы кальций и магний, которые вызывают твердость. Ближе к атлантическому побережью, как правило, больше известняка.

Дома, расположенные недалеко от океана, также могут ощущать соленый привкус воды, это может быть связано с проникновением соленой воды.

«В прибрежных районах очень часто бывает солоноватая вода в вашем колодце или водопроводе», — говорит Уолш.«В зависимости от уровня, иногда вы можете очищать воду из дома и использовать систему обратного осмоса (R.O.) в кране для питьевой воды. Однако в более крайних случаях мы устанавливаем R.O. системы ».

Еще одно заметное различие между штатами на побережье Мексиканского залива и в центре восточного побережья не имеет ничего общего с загрязнителями. Уолш говорит, что температура воды создает дополнительные проблемы на юго-востоке.

Температура подземных вод колеблется вдоль восточного побережья.

«В таких местах, как Флорида и Южная Джорджия, вода может выходить из-под земли при температуре 70 градусов, в то время как в северной части моего торгового региона может выходить температура от 50 до 55 градусов», — говорит он. «Таким образом, скорость обратной промывки среды может варьироваться, и у вас появляется больше возможностей для роста живых организмов (бактерий) в регионах, где источник воды более теплый. Здесь вам нужно дезинфицировать эти агрегаты чаще, чем в более холодном климате ».

Чтобы правильно очистить городскую воду в юго-восточных штатах, таких как Флорида и Джорджия, муниципалитетам необходимо добавлять хлор и хлорамин для предотвращения роста бактерий.Однако многие домовладельцы недовольны тем, что это делает с их питьевой водой.

«Вы можете иметь чрезмерный уровень хлора в муниципальной воде», — говорит Уолш. «Домовладельцы будут жаловаться на запах плавательного бассейна». Угольная фильтрация, которая является частью систем обратного осмоса Water-Right, может помочь решить эту проблему.

Хотя юго-восток находится далеко от Флинта, штат Мичиган, Уолш говорит, что эта история привлекла повышенное внимание к проблемам качества воды по всей стране.Он добавляет, что в одних областях может быть больше причин для беспокойства по поводу свинца, чем в других.

Свинцовые трубы — обычное дело для стареющей инфраструктуры.

«В некоторых старых районах, таких как Северная Вирджиния, где имеется старая инфраструктура, свинец может вызывать беспокойство, и люди все еще обсуждают, как удалить его из питьевой воды», — говорит он. «Я думаю, что ситуация во Флинте, штат Мичиган, заставила домовладельцев повсюду больше осознавать, что они потенциально пьют. Люди более образованы и охотнее проверяют свою воду с помощью местного эксперта.”

Water-Right, Evolve и WaterCare могут взять образец воды из вашего дома и отправить его в наш центр тестирования чистой воды для оценки на наличие большинства типов загрязнителей воды. Образцы могут быть взяты во время бесплатного анализа воды в доме, во время которого наши специалисты проверяют жесткость, TDS, уровень pH, содержание железа, марганца, серы и нитратов.

Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам

Общие проблемы водоснабжения Северо-восточные штаты США

Северо-восток Соединенных Штатов полон истории, от Статуи Свободы в Нью-Йорке до Колокола Свободы в Филадельфии.Северо-восток — уникальный американский регион. Однако он также содержит некоторую уникальную проблемную воду.

Мы поговорили с двумя экспертами по водному праву, базирующимися на северо-востоке, о проблемах с водой, с которыми они регулярно сталкиваются в полевых условиях. Региональный менеджер по продажам Кевин Осборн работает в Новой Англии и штате Нью-Йорк, в то время как вице-президент Water-Right Грег Грутт работает в остальной части региона. Оба помогают обучать нашу сеть дилеров по водоочистке в следующих штатах:

• Коннектикут
• Делавэр
• Мэн
• Мэриленд
• Массачусетс
• Нью-Гэмпшир
• Нью-Джерси
• Нью-Йорк
• Пенсильвания
• Род-Айленд
• Вермонт

Одна вещь, которую Осборн отмечает по поводу разницы между Северо-Востоком и некоторыми другими областями страны, — это уровень твердых минералов (кальция и магния), обычно содержащихся в воде.

Жесткие минералы в воде

«Твердость не всегда является серьезной проблемой в Новой Англии», — говорит Осборн. «Несмотря на то, что когда мы видим жесткую воду, средняя жесткость колеблется от 15 до 20 гран на галлон (gpg), и у нас есть карманы, где она становится намного тяжелее, более серьезными проблемами являются железо и низкий pH. Хотя Западный Нью-Йорк — это одно место, где жесткость намного выше, но в тех случаях и pH тоже.

Магний и кальций в более жесткой воде повышают ее щелочность. Однако в районах, где вода не такая жесткая, кислотность воды с низким pH может вызвать такие проблемы, как коррозия водопровода, протечки в трубах и сине-зеленые пятна.

Хотя вода на северо-востоке США может быть не очень жесткой, она все же достаточно жесткая, чтобы вызвать проблемы, и не только для домовладельцев с частными колодцами. Грюетт говорит, что нашим дилерам очень часто звонят люди, у которых проблемы с городской водой, в том числе из-за ее жесткости. Слишком часто люди не понимают, что городская вода очищается, а не умягчается.

Даже более низкие уровни твердости могут со временем вызвать проблемы. Это особенно верно в отношении ущерба, который известковая накипь может нанести водным приборам.Кроме того, жесткая вода также снижает эффективность этих приборов. Все больше домовладельцев в северо-восточных штатах замечают это из-за изменений, внесенных в состав обычных бытовых чистящих средств.

«По экологическим причинам они изъяли из мыла и моющих средств все фосфаты», — объясняет Грутт. «Эти фосфаты смягчали воду, защищали прибор и улучшали чистоту мыла. Теперь люди жалуются, что их посудомоечные и стиральные машины больше не работают.”

Это означает грязную посуду, грязное белье и бытовые приборы, которые ломаются раньше, чем обычно. Все это можно решить с помощью установки подходящего смягчителя воды, который, по словам Грюетта, становится незаменимым в современном доме.

Хлорирование в городской воде

Еще одна распространенная жалоба на городскую воду в Северо-Восточном регионе связана с хлорированием во время очистки муниципальной воды.

«Большая жалоба, которую мы получаем от домовладельцев, заключается в том, что вода пахнет или имеет вкус плавательного бассейна», — говорит Грюетт.«Это потому, что муниципалитеты увеличивают содержание хлора в соответствии с федеральными законами».

Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) Агентства по охране окружающей среды (EPA) требует, чтобы муниципалитеты содержали в воде определенное количество хлора для обеспечения ее эффективной очистки. Грюетт говорит, что, хотя очевидной опасности для здоровья, связанной с уровнем хлора, нет, вкус довольно заметен.

Многие домовладельцы, живущие в городах на северо-востоке, обращаются к специалистам Water-Right, чтобы настроить системы смягчения воды в соответствии с их ситуацией.Обычно он включает в себя резервуар с разделенной средой, содержащий углерод для уменьшения содержания хлора и смолу для процесса ионного обмена, который смягчает воду.

Конечно, на северо-востоке много людей, которые берут воду из частных колодцев. Загрязнение железом и марганцем, как правило, является более распространенной проблемой, чем твердость. Признаками являются пятна на раковинах и туалетах или питьевая вода с металлическим привкусом. Осборн говорит, что на Северо-Востоке для эффективной фильтрации железа и марганца используются уникальные среды.

«Марганец на самом деле вызывает больше проблем в моем регионе, и Green Sand Plus, как правило, является нашим основным носителем, потому что он также лучше подходит для воды с низким pH», — говорит Осборн. «Это каталитическая среда, которая окисляет воду и превращает железо из двухвалентного железа в трехвалентное, а также устраняет легкие запахи, такие как сера».

Особо уникальной проблемой для домов вдоль восточного побережья является проникновение соленой воды, которое увеличивает содержание хлоридов в воде, вызывая высокое содержание растворенных твердых веществ (TDS).Вторжение соленой воды происходит вдоль побережья, когда вода из океана попадает в грунтовые воды или другие водоносные горизонты с пресной водой.

«В северной части штата Нью-Йорк есть соляные шахты, поэтому и там есть скважины с высоким содержанием хлоридов», — добавляет Осборн.

Загрязняющие вещества в воде

В то время как большинство людей жалуются на внешний вид, запах или вкус воды, растет осведомленность о потенциально опасных загрязнителях, которые вы не можете обнаружить с помощью органов чувств. Например, Грюетт говорит, что люди продолжают выражать озабоченность по поводу загрязнения свинцом после того, что произошло во Флинте, штат Мичиган.

«Каждая мама и папа хотят знать, безопасна ли их вода для детей и не содержит ли она свинца», — говорит Грутт. «Все эти города на Восточном побережье были построены до Первой мировой войны, поэтому повсюду есть старые трубы, и они не разрушают инфраструктуру, чтобы заменить их».

Gruett говорит, что положительные результаты тестов появляются чаще, потому что тесты на свинец теперь проводятся с использованием метода «первой выборки». Это означает, что вода не течет до отбора пробы, и это повышает вероятность вымывания свинца из старой водопроводной трубы.Узнайте больше о загрязнении свинцом здесь, в нашем блоге.

В большинстве случаев Water-Right считает, что вода безопасна для потребления человеком, и мы не хотим поднимать ненужную тревогу. Однако домовладельцам, которые хотят больше спокойствия за свою воду, мы рекомендуем установить систему питьевого водоснабжения с обратным осмосом (R.O.).

Р.О. Система также удалит другие потенциально опасные загрязнители, которые могут присутствовать в северо-восточной части США

«В Новой Англии мы определенно имеем дело с мышьяком и ураном, а также с радоном в воде», — говорит Осборн.Далее он говорит, что проверка воды специалистами — лучший способ узнать, что она безопасна.

«Честно говоря, большинство людей пробуют воду только тогда, когда у них возникают эстетические проблемы. Если бы вредные бактерии, такие как кишечная палочка, были фиолетовыми, тогда бы все звонили, потому что они это видели. Практически для всего существует полевое испытание, но испытание на некоторые из наиболее серьезных загрязнителей должно проводиться в государственной сертифицированной лаборатории ».

Water-Right имеет доступ к сертифицированной государством лаборатории тестирования чистой воды, и наши специалисты могут помочь, когда у вас возникнут вопросы о качестве воды.

«Мы имеем дело с матерью-природой, и она непредсказуема», — говорит Осборн. «Если бы я мог контролировать природу, на улице до ноября было бы 70 градусов тепла. Домовладельцы должны понимать, что качество их воды может измениться как из-за окружающей среды, так и из-за местного строительства. То, что у вас нет проблемы сегодня, не означает, что ее не будет завтра ».

Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам

Как получить воду на свободную землю?

Итак, вы нашли свой идеальный участок земли и строите дом своей мечты.Электроэнергия была подключена к вашей собственности, давая вашим строителям силы, необходимые для работы своих инструментов. Пришло время поработать водой на участке.

Когда дело доходит до воды, два наиболее распространенных метода — через городское водоснабжение или через колодец. Конечно, вы можете отключиться от сети и собрать всю воду из дождя или ближайшего источника, однако это решение не для всех, и для тех, кто предпочитает не нормировать свои водные ресурсы, муниципальная вода или вода из колодца — это путь, и он будет быть тем, на чем я остановлюсь в этой статье.

Gettin ’Hooked Up

Учитывая, что большинство домов в США обслуживается муниципальным водоснабжением, можно сказать, что это самый простой и дешевый способ получить воду. Короче говоря, вы звоните в округ, они подключают вас к трубе, и у вас есть вода. Конечно, мы все хотели бы, чтобы это было на самом деле, но на самом деле есть несколько обручей, которые нам нужно перепрыгнуть, прежде чем подключиться к водопроводу.

Поскольку все коммунальные службы работают немного по-другому, первым делом вам следует обратиться в компанию водоснабжения или городской отдел работ.Они смогут разъяснить точную процедуру и требования, которые им потребуются для подключения вашего дома. Это также когда вы узнаете, нужно ли вам подавать какие-либо другие разрешения, хотя в большинстве случаев для этого потребуется просто копия вашего разрешения на строительство. Скорее всего, им тоже понадобятся деньги, так как в наши дни нет ничего бесплатного. В зависимости от того, где вы живете, плата за установку может составлять от нескольких сотен долларов до 5000 долларов. В случае, если вас немного шокирует наклейка, некоторые муниципальные департаменты предложат финансирование, при котором вы платите только первоначальную сумму заранее, а затем любые дополнительные расходы могут быть оплачены в течение определенного периода времени.

После того, как вы заплатили «мужчине», и они включили вас в график, пора подготовить ваш дом к подключению. Департамент водоснабжения должен предоставить вам точные характеристики того, что они хотят, но знать, что они будут прокладывать трубу только от водопровода под вашей улицей до края вашего участка, а все, от границы участка до внутренней, является вашей ответственностью. В большинстве случаев для прокладки трубопровода, идущего от линии собственности к вашему дому, потребуется лицензированный подрядчик или сантехник, однако некоторые коммунальные услуги позволят домовладельцу выполнить установку самостоятельно с подписанными документами, в которых говорится, что он знает, что делает, или, по крайней мере, понять, что им следует делать.Компания водоснабжения также предоставит спецификации относительно того, где должен располагаться счетчик, и надлежащую арматуру, которая должна быть на месте до того, как они будут подключаться. Сама водопроводная труба может быть медной или пластиковой (ПВХ), если она соответствует спецификациям, предоставленным отделом водоснабжения. Чем холоднее климат в вашем районе, тем глубже должен быть проложен водопровод. Например, в округе Кламат, штат Орегон, линия промерзания составляет 24 дюйма, поэтому вам следует закопать линию водоснабжения не менее чем на 36 дюймов ниже уровня земли, чтобы не допустить ее замерзания.Эта логика применима как к городским коммуникациям, так и к колодцам.

Когда у вас все будет готово и вы внесете себя в календарь установки с отделом работ, они выйдут и сделают последние подключения, а также включат воду в ваш дом. С этого момента вы будете получать от них ежемесячный или ежеквартальный счет, напоминающий вам, сколько денег, конечно, в переносном смысле тратится на ветер.

Нет риска падения Тимми в эту скважину

Если вы живете в сельской местности, которая не обслуживается муниципальной системой водоснабжения, то вы, скорее всего, собираетесь построить колодец для воды.В наши дни колодцы состоят из узкой трубы или обсадной трубы, которая погружается в землю на разной глубине в зависимости от того, где находится вода. Излишне говорить, что больше нет риска того, что Тимми или любое другое маленькое существо упадет в водопровод вашего дома, как это было в старых колодцах открытого типа. Есть способы, которыми вы можете поставить свой собственный колодец без использования большого сложного оборудования, но для простоты; Я объясню этот процесс с помощью профессионального бурильщика. Посетите этот веб-сайт для получения дополнительной информации о самостоятельном бурении скважины.

Первое, что нужно сделать, когда вы решите поставить колодец, — это определить, где вы собираетесь его поставить. Для этого вам нужно будет посоветоваться со своим бурильщиком, так как у них будет опыт, чтобы выбрать идеальное место, где у вас больше всего шансов найти надежный источник воды под землей. Они изучат предыдущие скважины в этом районе, состав почвы и горных пород, топографию и ряд других факторов, которые все влияют на водоснабжение и качество.

Как только ваше местоположение будет определено, бурильщик выйдет с большой буровой машиной.Этот грузовик будет использовать один из множества способов установки обсадной трубы в грунт в зависимости от состава грунта. Бурильщик будет медленно пробурить, забить или забить обсадную колонну в землю. Здесь вы скрещиваете пальцы, чтобы они ударились о воду раньше, чем позже. Вам нужно, чтобы колодец имел по крайней мере определенную глубину, чтобы позволить почве фильтровать поверхностную воду, но после этой глубины подойдет любое хорошее водоснабжение. Еще одна вещь, которую следует отметить, процесс бурения обычно беспорядочный, так как много воды и грязи будет разлито повсюду, поэтому, вероятно, было бы хорошее время, чтобы держать детей и домашних животных подальше, иначе вам может понадобиться вырваться. мойка высокого давления на них.

После того, как скважина будет пробурена и обсадная труба будет установлена ​​на место, скважина будет промыта от любых оставшихся отложений и мусора, и будет проведен тест качества воды, чтобы убедиться в отсутствии оставшихся загрязнителей. После этого вы или ваш сантехник опустите погружной насос на дно колодца. Этот насос подключается к водопроводу вашего дома и срабатывает всякий раз, когда вы включаете или используете водопроводную арматуру, поскольку он обнаруживает падение давления в водопроводной системе. Резервуар под давлением в водопроводной системе может помочь уменьшить частоту срабатывания насоса, поскольку он сохраняет небольшое количество воды под давлением в те моменты, когда вы нажимаете на кран на короткое время.

Для более подробного объяснения процесса бурения скважин Американский фонд грунтовых вод подготовил это отличное видео на YouTube о том, как устанавливаются скважины.

Как видите, профессиональное бурение скважины требует большого опыта и оборудования, что делает его довольно дорогостоящим. Обычно бурильщики атакуют ногой, что может означать, что если ваша скважина окажется глубокой, вы тоже будете копаться глубоко в своих карманах. Стоимость скважины может варьироваться от пары тысяч долларов до более чем 10 000 долларов в крайних случаях.

Проверка воды из скважины обязательна

Центр контроля заболеваний (CDC) рекомендует регулярно проверять воду в колодцах. Сразу после того, как ваш новый колодец будет установлен, у вас будет первый шанс проверить доступную воду. Оттуда вы сможете определить, какое дополнительное оборудование может потребоваться в вашем доме, чтобы сделать воду пригодной для питья. В большинстве случаев дополнительное оборудование не требуется, за исключением случаев, когда вы добровольно устанавливаете такие вещи, как фильтры для воды и / или умягчители.

Последующие испытания воды следует проводить как минимум ежегодно. Каждую весну вы должны проверять свой колодец, чтобы убедиться в отсутствии механических проблем, которые могли возникнуть за зиму; наряду с проверкой воды на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общее количество растворенных твердых веществ и уровни pH. На эти вещи влияет состав почвы, виды деятельности по землепользованию и общее качество дождевых и грунтовых вод.

Обычно ваш государственный или местный департамент здравоохранения или окружающей среды, а также некоторые компании предлагают услуги тестирования за определенную плату.Обычно тест заключается в том, что вы берете образец воды прямо из-под крана и отправляете его по почте для анализа. Они проверит уровни вышеперечисленных факторов и определят, небезопасен ли какой-либо из них. Получив эти данные, вы сможете определить, нужна ли какая-либо очистка воды, чтобы сделать ее безопасной и пригодной для питья.

Легко как это

Как видите, есть несколько способов подвести воду в ваш новый дом. Если какой-либо из этих методов кажется пугающим или вас больше интересуют альтернативные способы, обязательно ознакомьтесь с моим предыдущим постом о Off the Grid Water, в котором говорилось о том, как собирать и использовать дождевую воду, которая течет из вашего дома.Также ждите будущего поста о очистке воды, в котором я расскажу о смягчителях и фильтрах для воды.

Кредиты изображений: Википедия, Mom Goes Green, Flickr.

Обработка скважин | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Очистка колодезной воды

Есть много различных вариантов очистки колодезных вод. Ни один метод лечения не защитит от всех проблем. Многие владельцы колодцев используют домашнюю установку для очистки воды до:

• Удалить специфические загрязнения
• Примите дополнительные меры предосторожности, поскольку у члена семьи ослаблена иммунная система
• Улучшить вкус питьевой воды

Бытовые системы очистки воды делятся на две категории: точки использования и точки входа.Системы точек входа обычно устанавливаются после счетчика воды и обрабатывают большую часть воды, поступающей в жилые дома. Системы в точках потребления — это системы, которые обрабатывают воду партиями и подают воду в водопроводный кран, такой как раковина на кухне или в ванной комнате, или вспомогательный кран, установленный рядом с краном.

К наиболее распространенным типам бытовых систем очистки воды относятся:

• Системы фильтрации

  Фильтр для воды — это устройство, которое удаляет загрязнения из воды с помощью физического барьера, химического и / или биологического процесса.

• Смягчители воды

  Устройство для смягчения воды — это устройство, снижающее жесткость воды. В смягчителе воды обычно используются ионы натрия или калия, чтобы заменить ионы кальция и магния, ионы, которые создают «жесткость».

• Системы дистилляции

  Дистилляция — это процесс, при котором нечистая вода кипятится, а пар собирается и конденсируется в отдельном контейнере, оставляя после себя многие твердые загрязнители.

• Дезинфекция

  Дезинфекция — это физический или химический процесс, при котором патогенные микроорганизмы дезактивируются или уничтожаются.Примерами химических дезинфицирующих средств являются хлор, диоксид хлора и озон. Примеры физических дезинфицирующих средств включают ультрафиолетовый свет, электронное излучение и тепло.

Чтобы определить лучший вариант очистки, обратитесь к подрядчику по производству систем водозаборных скважин.

Для получения дополнительной информации перейдите по одной из приведенных ниже ссылок или обратитесь в местный отдел здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.

Для получения дополнительной информации о вариантах очистки воды в домашних условиях посетите:

Консервация скважин для будущего использования

Скважины, которые в настоящее время не используются, но могут быть использованы в будущем, необходимо постоянно обслуживать как исправную.

Хорошо пенсионный

Колодцы, которые больше не используются, должны быть списаны. Старые колодцы могут вызвать проблемы с ответственностью землевладельца, если колодец подвергает опасности соседние колодцы из-за загрязнения грунтовых вод. Одна из самых больших проблем со старыми колодцами заключается в том, что о них можно забыть и оставить для дальнейшего разрушения, создавая потенциальную опасность. Колодцы, которые больше не используются, должны быть списаны, чтобы:

• Защита грунтовых вод от поверхностного загрязнения
• Защита от вертикального движения воды между водоносными горизонтами
• Устранение потенциальной угрозы безопасности людей и диких животных

Колодцы для воды необходимо правильно залить и закрыть.В зависимости от штата домовладельцы должны уведомить местный Департамент охраны окружающей среды или Отдел качества воды, чтобы документально подтвердить списание колодца. Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с этими агентствами, чтобы узнать о необходимых процедурах в их районе. Для получения дополнительной информации о списании / выводе из эксплуатации скважины посетите Wellowner.org’s Old / Unused WellsExternal.

Скважины бывает сложно вывести из эксплуатации, и обычно только подрядчик по системам водоснабжения имеет правильное оборудование.Подрядчик по водоснабжению скважин сможет предоставить дополнительную информацию о заглушке неиспользуемых колодцев. а также должны знать требования кодекса вывода из эксплуатации (вывода из эксплуатации) скважин. Чтобы найти подрядчика, перейдите по ссылке ниже или обратитесь в местный департамент здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.

Начало страницы

Ремонт скважин | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Обзор технического обслуживания

Регулярное обслуживание колодца необходимо для обеспечения постоянной безопасности воды и контроля наличия любых загрязняющих веществ.Национальная ассоциация подземных вод предоставляет информацию, которая поможет вам запланировать проверку колодезной воды. Если у вас остались вопросы, загляните в FAQ по скважинной воде.

По данным Национальной ассоциации подземных вод, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой колодец:

• Колодцы должны ЕЖЕГОДНО проверяться и тестироваться на предмет механических проблем, чистоты и наличия определенных загрязнителей, таких как бактерии группы кишечной палочки, нитраты / нитриты и любые другие загрязнители местного значения (например, мышьяк и радон).
• Колодезную воду следует проверять чаще, чем один раз в год, если есть повторяющиеся случаи желудочно-кишечных заболеваний среди членов семьи или посетителей и / или изменение вкуса, запаха или внешнего вида колодезной воды.
• Все опасные материалы, такие как краски, удобрения, пестициды и моторное масло, следует хранить подальше от вашего колодца.
• При смешивании химикатов не кладите шланг внутрь емкости для смешивания, так как это может привести к попаданию химикатов в систему водоснабжения дома.
• Проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком, чтобы убедиться, что между вашим колодцем, домом, системами удаления отходов и хранилищами химикатов имеется надлежащее разделение.
• Всегда проверяйте крышку колодца или крышку колодца, чтобы убедиться, что она не повреждена. Верх колодца должен быть на высоте не менее одного фута над землей.
• После того, как ваша скважина достигнет своего срока службы (обычно не менее 20 лет), попросите лицензированного или сертифицированного бурильщика водяных скважин и установщика насосов вывести из строя существующую скважину и построить новую.Для получения дополнительной информации посетите «Поиск внешнего подрядчика» (Национальная ассоциация подземных вод).

Как получить информацию о колодцах, где вы живете

Для получения дополнительной информации перейдите по одной из приведенных ниже ссылок или обратитесь в местный отдел здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.

Для сельских жителей и фермеров

Дополнительную информацию о частной собственности на колодцы для фермеров и жителей сельской местности можно найти в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и сельских районов Онтарио, Канада.Внешний

Покупка дома с колодцем | Программа водоснабжения скважин

A: Для проверки общего состояния устья, насоса и напорного резервуара можно нанять компанию по обслуживанию насосов. Компания по обслуживанию насосов также может провести испытание на поток и помочь с необходимыми испытаниями воды, описанными ниже. Цены на эти услуги различаются, поэтому выбирайте сами.

Если инспектор предлагает капитальный ремонт, всегда рекомендуется получить дополнительную смету перед выполнением работ.

A: Практический способ — поспрашивать и узнать, возникала ли когда-либо проблема с нехваткой воды в этом районе. Также плохим признаком может быть наличие нескольких колодцев на одном участке. Если у вас есть основания полагать, что воды может не хватать, проверка расхода покажет, сколько воды может произвести колодец и насос при непрерывном использовании.Обычно считается достаточным пять галлонов в минуту (5 галлонов в минуту). Если скважина имеет низкий дебит, подумайте о методах экономии воды, установке сборного резервуара или поиске дополнительного источника воды.

Если вы живете в районе, где нехватка воды вызывает беспокойство, и подумываете о продаже дома этой зимой, убедитесь, что у вас есть тест на водоотдачу в сухой сезон. Если у вас его нет, вы можете получить его сейчас, до того, как начнутся проливные дожди.

A: Во-первых, лучшим вариантом может быть бурение новой скважины и заделка старой.Затраты на углубление существующей скважины или бурение новой сильно различаются в зависимости от глубины скважины, геологии и расстояния, которое бурильщик должен пройти, среди прочего. Ожидайте, что такая работа будет в пределах от 1000 до 5000 долларов. Получите предложения от нескольких бурильщиков.

Разрешение не требуется. Бурильщик подает все необходимые документы в Департамент водных ресурсов штата Орегон. Если колодец предназначен для домашнего использования и домашнего садоводства (для орошения не более ½ акра), вам не нужно право на воду.Посетите веб-страницу, посвященную водным ресурсам, по адресу https://www.oregon.gov/OWRD/Pages/index.aspx, чтобы найти публикации о строительстве скважин и правах на воду, а также имена бурильщиков скважин. На веб-странице вы можете найти свой собственный каротаж — отчет, который был заполнен при первоначальном бурении.

A: Бактерии группы кишечных палочек и нитраты — это два загрязнителя, которые регулярно проверяются в качестве индикаторов общей безопасности колодцев с питьевой водой в домашних условиях.С 1989 года продавцы обязаны предоставлять покупателю результаты этих испытаний. Продавцы также должны подать отчет о проверке воды в Отдел здравоохранения штата Орегон.

После того, как у вас есть дом с колодцем, каждые один-три года проверяйте его на бактерии и нитраты. Посетите веб-страницу Программы по питьевой воде Отдела здравоохранения по адресу http://www.dhs.state.or.us/publichealth/dwp/index.cfm, чтобы найти список лабораторий по тестированию воды, информационные бюллетени по бактериям и нитратам, а также информацию о требования к тестированию воды при сделках с недвижимостью.Вы также можете запросить информацию в Программе питьевой воды по телефону 503-731-4010.

A: При обнаружении бактерий однократная обработка шоковым хлорированием может устранить проблему, при условии, что вы также устраните проблемы, связанные с колодцем. Вы можете получить инструкции по процедуре на этом веб-сайте и в отделе здравоохранения, или вы можете нанять помпу, которая сделает хлорирование за вас.

В случае постоянной проблемы с бактериями большинство людей выбирают ультрафиолетовые системы, но в некоторых случаях требуется непрерывное хлорирование. Обратный осмос удалит нитраты и некоторые другие загрязнения. Умягчители воды не убивают бактерии и не удаляют нитраты. Простые и недорогие угольные фильтры с активированным углем — такие, которые привинчиваются к крану или встраиваются в кувшины для питьевой воды — могут быть весьма эффективными для улучшения вкуса колодезной воды, но не удаляют нитраты или бактерии.

A: Нет! Сами колодцы не обязательно должны находиться внутри конструкции. Если верхняя часть колодца возвышается хотя бы на один фут над землей и должным образом закрыта крышкой, это безопасно. Если у вас есть колодец, не используйте его для общего хранения — химикаты для газонов, канистры с бензином и лакокрасочные материалы в колодце подвергают питьевую воду очень высокому риску загрязнения.

A: В домах на колодцах давление воды в водопроводной системе поддерживается за счет напорного бака или непосредственно от насоса, если напорный бак отсутствует. Падение давления воды может быть вызвано износом старого насоса или напорного резервуара. Это также может указывать на то, что вода в колодце упала ниже насоса. Падение уровня воды может быть вызвано перекачкой на местном уровне (вы или ваши соседи) или может быть вызвано естественным падением уровня грунтовых вод, которое, как правило, является самым низким в сентябре или октябре.

В любом случае этого не следует «ожидать» — насос следует размещать достаточно глубоко для круглогодичного использования. Запланируйте внесение изменений в свою систему, чтобы избежать риска того, что у вас закончится вода и помпа сгорит.

Если ваша скважина пересохнет

Доставка питьевой воды: хорошая идея или плохая?

Выдержка из статьи Size Up , журнала Ассоциации начальников пожарной охраны штата Нью-Йорк

Крейг Д. Джексон, П.E., Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк

Поскольку наш штат высыхает во время засухи, жилые колодцы и родники обычно являются первыми источниками питьевой воды, которые иссякают. В некоторых частях штата Нью-Йорк пожарные компании часто помогают решать проблемы с питьевой водой, доставляя воду жителям грузовиками. Эту воду часто закачивают в вышедшие из строя колодцы, чтобы восполнить истощение грунтовых вод. Хотя это может дать некоторое краткосрочное облегчение, это может быть плохой практикой по нескольким очень важным причинам.

Во-первых, и это наиболее важно, использование пожарных автоцистерн для перевозки питьевой воды может быть связано со значительными рисками для здоровья населения. Пожарные автоцистерны не всегда могут позволить себе заправку гидранта. Пруды, ручьи, реки и озера используются для заправки танкеров при тушении пожаров. Эти природные воды полны микробов и могут содержать патогенные организмы, которые могут вызвать серьезные заболевания человека. Giardia lamblia — один из таких патогенов, который часто встречается в поверхностных водах. Cryptosporidium — еще один, который часто встречается в прудах на фермах, а также в ручьях и реках ниже по течению от сельскохозяйственных угодий. Cryptosporidium — это ошибка, которая привела к 100 смертельным исходам во время вспышки водной инфекции в Милуоки в 1993 году. Некоторые патогены довольно выносливы и могут выжить в танкере в течение нескольких недель. Даже при заправке из другого источника на дне резервуара или на стенках резервуара может оставаться достаточно патогенных микроорганизмов, чтобы вызвать заболевание.

Во-вторых, обычно неэффективно заливать воду в сухой колодец и извлекать ее позже. В зависимости от геологического строения скважины, жители обычно извлекают всего лишь 10 процентов введенной воды.Остальное будет стекать по тем же грунтовым или каменным путям, по которым вода поступает в колодец при высоком уровне грунтовых вод. В течение нескольких часов, в лучшем случае дня или двух, воду из цистерны уже нельзя будет восстановить.

Третья веская причина заключается в том, что немногие пожарные компании имеют надлежащую сертификацию для перевозки питьевой воды. Государственные правила требуют, чтобы сертификат наливной воды был получен до того, как танкер будет использоваться для перевозки питьевой воды. Сертификация наливной воды, описанная в главе 1, подраздел 5-6 Государственного санитарного кодекса, требует предварительного утверждения источника воды, процедур дезинфекции и наполнения цистерн, которые должны неукоснительно соблюдаться, а также документов, подтверждающих, что перевозчик выполняет эти обязательства. .Пожарные автоцистерны могут использоваться для заполнения бассейнов без этой сертификации. Это связано с тем, что бассейн не является источником питьевой воды, и потому, что фильтрация и дезинфекция, связанные с бассейнами, предназначены для контроля воздействия патогенов в рекреационных целях. Но даже для бассейнов источник воды вызывает серьезную озабоченность. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать потенциально загрязненной воды, такой как пруды на фермах.

Что может делать резидент? Представители органов здравоохранения штата и округа рекомендуют жителям решать проблемы с водоснабжением таким образом, чтобы обеспечить безопасную и чистую питьевую воду.Подключение к водопроводу — хороший вариант, но он не всегда доступен. Более глубокие скважины также могут решить проблему, но они могут быть дорогостоящими. Чистые, защищенные цистерны можно использовать для хранения питьевой воды. И за значительно меньшую сумму, чем стоимость нового колодца, дом можно оборудовать дополнительным резервуаром для хранения, который затем можно заполнить безопасной чистой питьевой водой. Полиэтиленовые резервуары, одобренные FDA для контакта с пищевыми продуктами, доступны в магазинах бытовой техники и сельскохозяйственных товаров всего за 200 долларов. Для добавления нового бака потребуется дополнительная сантехника, а также может потребоваться всасывающий насос.Во всех частях штата есть сертифицированные перевозчики, которые доставляют жителям безопасную и чистую питьевую воду по очень разумным ценам. Списки этих самосвалов можно получить в местном отделении здравоохранения округа или штата.

Пожарные здесь, чтобы служить — это их бесспорный характер. Трудно отказать людям, которые нуждаются в помощи и обращаются за помощью. Но, пожалуйста, не используйте несертифицированные автоцистерны и не таскайте сомнительную воду, чтобы помочь этим людям. Это может принести гораздо больше вреда, чем пользы.Вместо этого направьте их за помощью в местное управление здравоохранения округа или штата. Спасибо за помощь в этом важном для здоровья вопросе.

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

1. Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
2. Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.

Как в ванной подключить водяной пол

• От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
• От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
• От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

1. Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
2. Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
3. Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
4. Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

• экономичность в использовании;
• долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Ванная комната – это то помещение, в котором практически постоянно наблюдается большой уровень влажности. Именно поэтому в нем используется такой материал для облицовки, как керамическая плитка. Однако ее недостатком является то, что она холодная. То есть босиком на нее становиться очень неприятно. Именно поэтому теплый пол в ванной просто необходим.

Прежде чем утеплить пол при помощи напольных систем обогрева своими руками, необходимо разобраться в их разновидностях.

Водяной

Нагревательная система водяного теплого пола — это уложенные в контуры трубы, которые заливаются стяжкой

Греется этот теплый пол от горячей воды (от центрального или автономного отопления), которая проходит в трубах системы. произвести довольно сложно. Чаще всего для ее обустройства используются трубы из металлопластика. После укладки конструкции ее заливают . После полного застывания раствора можно . Для регулирования температуры в этом случае применяется термостат. Теплый пол в ванной, который работает на основе горячей воды, является безопасным для человеческого здоровья, дешевым в плане эксплуатации. Но если он зависит от общей отопительной системы, то подогрев будет осуществляться только в период холодов. Кроме того, такой вариант практически невозможно сделать в условиях квартиры (за некоторыми исключениями).

Электрический

Такой теплый пол можно быстро монтировать своими руками, без привлечения других мастеров. Чтобы обустроить электрическую конструкцию вам понадобится:

• Специальный кабель,
• Отражающий теплоизоляционный материал,
• Терморегулятор.

Греющий кабель, теплоотражающая подложка пенофол и терморегулятор

Учтите, что это сооружение придется заливать стяжкой. Теплый пол на основе имеет некоторые недостатки: есть риск поражения током, если технология монтажа нарушена. А еще система продуцирует электромагнитное излучение. Однако смонтировать его можно самостоятельно, и он отлично подходит под плитку.

Инфракрасный

Этот электрический теплый пол отличается от предыдущего тем, что нагревательные элементы находятся в окружении карбона. Они располагаются параллельно. Этот теплый пол в ванной комнате быстро укладывается своими руками. Достаточно просто расстелить пленку на основании, стяжка не требуется, монтаж происходит в слой плиточного клея. имеет небольшую толщину, поэтому не отнимает полезное пространство. Кроме того, излучение, исходящее от пленки, не причиняет вреда живым организмам.

Пирог инфракрасного теплого пола в ванной

Подготовка основания

Прежде чем сделать любой теплый пол, необходимо заранее подготовить основание. Для этого нужно демонтировать старую плитку. Постарайтесь устранить все остатки клея, заделать возможные щели и трещины. При надобности сделайте черновую стяжку. Далее, необходимо обустроить слой защиты от проникновения влаги: рубероид, полиэтиленовую пленку или применить обмазочную .

Обмазочная гидроизоляция, как и рулонная производится с запуском на стены

После этого производится утепление основания. Это можно сделать при помощи пенополистирола. Если на нем есть слой фольги, то он должен находиться вверху. Если нет, то отражатель стелется отдельно.

Далее, нужно монтировать армирующую сетку. Она не только поможет укрепить цементную стяжку, но и станет основанием для фиксации труб (кабеля). Толщина этого материала составляет 3-4 мм, а размер ячейки – 10х10 см.

Особенности укладки водяной системы

Если вы все же решили монтировать теплый пол, работающий от горячей воды, то этот процесс имеет такую последовательность действий:

Как видите, сделать водяной пол своими руками можно, но работа эта хлопотная, и требует осуществления точных подсчетов.

Особенности обустройства электрического и инфракрасного пола

Электрический теплый пол тоже часто используется в ванной, если есть необходимость укладывать плитку. Итак, в этом случае процесс предусматривает такую последовательность работ:

• Заливка черновой стяжки, при помощи которой производится выравнивание основания.
• Укладка теплоизоляционного материала с отражающим слоем.
• Монтаж армирующей сетки. Именно к ней будет крепиться кабель.
• Монтаж нагревательного кабеля. Учтите, что для его фиксации не следует использовать металлические хомуты. Раскладывать кабель надо точно по нарисованной ранее схеме.

• Монтаж терморегулятора. При этом учтите, что он должен располагаться на высоте около 0,8-1 м от пола.
• Проверочный запуск системы. На этом этапе проверяется сопротивление конструкции. При возможности необходимо отыскать очаги, в которых происходит замыкание. Если их нет, можно продолжать работу.
• Заливка стяжки. В этом случае ее толщина составляет не менее 5 см.
• Дополнительная проверка работоспособности. То есть вам снова нужно измерить сопротивление в системе.

Не должна иметь пустот. Кроме того, ее следует укрепить фиброволокном. Только в этом случае вы сможете избежать ее последующего разрушения под воздействием перепада температур.

Монтируется быстрее всего. Его отличительной особенностью считается отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. То есть плитку можно укладывать прямо на пленку. Такой теплый пол нужно просто расстелить согласно схеме. Надо учитывать, что нагревательные элементы не должны в конечном итоге находиться под тяжелыми предметами мебели. В противном случае произойдет локальный перегрев, и теплый пол выйдет из строя.

Инфракрасную систему важно правильно подключить и заизолировать. Также следует позаботиться о верном монтаже датчика и терморегулятора. После проверки работоспособности конструкции можно укладывать плитку.

Вот и все особенности обустройства теплых полов в ванной комнате. Будьте внимательны при монтаже. Оставляйте свои комментарии к статье и напоследок, видео о технологии укладки нагревательных матов:

Водяной теплый пол от стояка горячей воды

Теплые полы водяные монтажные схемы в квартире

Если ответственный квартиросъемщик планирует обустроить теплые полы водяные в квартире, имеется вероятность, что придет участковый проверить жалобу соседей на незаконную перепланировку. В настоящее время делать такой ремонт в многоквартирном доме строго-настрого запрещено. И это ограничение вполне можно понять и логически объяснить.

Причины запрета устройства теплых водяных полов в многоэтажке

Некоторые новостройки изначально проектируются с отдельными стояками под водяной теплый пол. Во всех прочих случаях основных причин запрета на водяной теплый пол в квартире всего две, но обе серьезные.

1. Дополнительный отбор тепловой мощности.
2. Риск протечек на головы соседей снизу.

В отношении дополнительного отбора мощности следует констатировать, что непосредственная врезка контура теплового пола в магистраль системы отопления действительно серьезно изменит режим обогрева квартир, расположенных по этому стояку. С этим обстоятельством можно бороться. Существуют монтажные схемы, которые позволяют подключиться к отопительной системе без фатального влияния на соседей.

Например, это схемы с регулируемым теплообменником. В этом случае можно сделать теплый пол от отопления с полным разделением контуров: теплоноситель из отопительной системы циркулирует только в теплообменнике, а сам водяной теплый пол в квартире обеспечивается независимым источником жидкости. Например, туда может быть залита обычная водопроводная вода с антикоррозионными присадками. Такое подключение минимизирует влияние вашего теплого пола на режим обогрева соседских квартир. Но именно минимизирует, а не устраняет. Так что ни районная управа, ни управляющая компания, ни теплосеть не подпишет вам разрешение на такую переделку (без коррупционной составляющей).

Тем более власти не согласятся взять на себя ответственность за, пусть маловероятные, но возможные протечки. Кто подпишется под тем, что вы закупили безупречные материалы, что ваша квалификация достаточна для того, чтобы сделать водяное отопление пола, что вы не были в плохом настроении и не забыли прочитать инструкцию.

Но есть любители, которые так хотят водяной теплый пол, запитанный от центрального отопления многоквартирного дома, что готовы рискнуть. Их не пугают возможные штрафы, судебные предписания выполнить переделку и ликвидировать водяной пол, а также, наконец, невозможность продать эту злополучную квартиру.

Шансов легализовать переделку очень мало.

От горячей воды или от батареи

Если владелец жилья все же решил заняться переделкой, есть несколько вариантов, как сделать теплый пол в квартире. Теплоноситель, поступающий в водяной пол непосредственно из батареи, имеет температуру от 50 до 75 градусов. Температура в обратной магистрали отопительного стояка несколько ниже, но не намного. Ходить по такому полу можно разве что в валенках — сомнительный комфорт. Так что если уж вы решили делать водяной пол, подключайтесь к системе отопления через регулируемый теплообменник.

Радиаторы системы отопления — не единственный источник горячей воды в вашей квартире. В большинстве случаев в многоквартирном доме есть система централизованного горячего водоснабжения. Рассмотрите возможность запитать теплый пол от горячей воды. В этом варианте есть свои плюсы и минусы.

Главный плюс: горячее водоснабжение круглогодично, оно не привязано к отопительному сезону. Максимальный перерыв — неделя на опрессовку в летний период. Кроме того, температура воды в контуре горячего водоснабжения заметно ниже, чем в отопительном контуре. Установив простой регулировочный кран, вы сможете гибко регулировать температуру пола.

Минус состоит в том, что в многоквартирных домах обычно устанавливают счетчики расхода воды. То есть, за теплый пол придется платить. Но счетчики тепла тоже входят в практику все шире, и в перспективе разница сотрется.

Некоторые энтузиасты используют для нагрева теплоносителя квартирное электричество. Покупают электрический котел, монтируют водяной теплый пол, вставляют вилку в розетку и греются. Такой вариант совсем не имеет смысла. Сегодня выпускаются удобные в монтаже, надежные в эксплуатации, гибко регулируемые электрические теплые полы. И уж если вы решили использовать бытовое электричество, грейте им пол напрямую. Нет смысла сначала греть воду электричеством, а потом водой греть пол. Двойное преобразование — явное излишество.

Возможные варианты: от батарей отопления только через регулируемый теплообменник либо от горячего водоснабжения.

Выбор труб для теплого пола

Выбор применяемых для укладки теплого пола в квартире труб определяется тем фактом, что плановый срок эксплуатации такого пола составляет от 50 до 100 лет. В течение всего этого периода трубы должны выдерживать воздействия как со стороны агрессивной среды теплоносителя, так и со стороны не менее агрессивной стяжки. Современные производители предлагают целый ряд подходящих материалов. Давно прошли времена, когда люди ломали головы, как сделать водяной теплый пол из черных стальных труб на резьбовых соединениях.

Пожалуй, лучшие на сегодня трубы — металлопластиковые.

Единственным недостатком является риск приобретения «левой» трубы, изготовленной с серьезными нарушениями технологии. Такие трубы на вид не отличаются от настоящих, но выдерживают всего несколько лет эксплуатации. Ни в коем случае не приобретайте металлопластиковую трубу для теплого водяного пола на строительном рынке за неучтенный «нал». Найдите авторитетного поставщика с историей, выпишите надлежащие документы, заплатите через кассу, оформите гарантию.

Альтернатива металлопластику — гофрированная труба из легированной нержавеющей стали с внутренним пластиковым покрытием.

Недостаток этой трубы состоит в том, что гофра предъявляет высокие требования к чистоте теплоносителя. Грязь и ржавчина, вполне возможные при питании теплого пола от центрального отопления отечественного многоквартирного дома, будут забивать трубу, уменьшая просвет рабочего контура теплоносителя. Частично проблему снимут входные фильтры. Так что при выборе гофры помните: ремонт теплого пола с демонтажом стяжки — дело чудовищно хлопотное и дорогое.

Устройство теплого водяного пола

Прежде чем приступать к работам, обдумайте все еще раз. Рассудите, нужен ли теплый пол в квартире по всей ее площади? Выдержат ли перекрытия дома 15-сантиметровый слой бетона по всему полу квартиры? Не жалко ли вам 15 см высоты потолков? При повышенном уровне пола встанут ли на место двери? Не укреплены ли дверные проемы железобетонными закладными элементами по верхнему обрезу, не придется ли эти конструкции демонтировать?

Может быть, ограничить масштабы переделок? Вряд ли стоит греть коридор и кладовку. Хороший вариант: устроить теплый пол в ванной. Только в ванной. По крайней мере, если вас заставят демонтировать теплый пол, не надо будет курочить всю квартиру и удастся обойтись малой кровью. Ванная — самое популярное место для устройства теплого пола. И там это действительно создает настоящий домашний комфорт.

Семь раз отмерив, режьте! Прежде всего, надо подготовить поверхность. Снимите старое покрытие. Убедитесь в том, что стяжка под ним ровная и чистая. Выровняйте изъяны, если есть такая необходимость. Уложите гидро- и теплоизоляцию. В качестве теплоизоляции удобно использовать маты из пенополистирола со специальными бобышками. Выступы в виде бобышек — удобные направляющие для укладки металлопластиковой трубы.

Существуют две основные схемы укладки:

• змейка;
• улитка.

У каждой — своя область применения. Дело в том, что, продвигаясь от входного патрубка к выходному, теплоноситель постепенно остывает. На выходе из помещения он заметно холоднее, чем на входе. Улитка предусматривает параллельный ход входного и выходного участка трубы таким образом, чтобы более холодные и более теплые части трубы постоянно чередовались на полу. Это обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности. Когда нужен именно такой нагрев, применяют укладку улиткой.

Бывает что, равномерный нагрев всего пола нежелателен. Например, если участок пола возле наружной стены надо прогреть больше. В таких случаях применяют змейку. Участок трубы, ближайший к выходному патрубку, укладывают вдоль холодной стены, обеспечивая более высокую температуру нагрева этого участка.

Обязательно проведите опрессовку уложенной трубы. Выдержите ее в течение суток под давлением 5–7 атмосфер. Если обнаружились утечки, это очень серьезный повод провести тщательную ревизию всех выполненных работ. Небрежение здесь в высшей степени неуместно.

Опрессованный пол залейте стяжкой при наполненной теплоносителем системе. Дайте стяжке хорошенько схватиться — не торопитесь, подождите хотя бы неделю. И только затем уложите чистовое покрытие.

Системы водяного теплого пола | Warmup UK

Системы влажного нагрева Warmup разработаны и поставляются с полным набором высококачественных компонентов и средств управления, готовых к установке. Системы доступны в различных конфигурациях и компонентах, которые гарантированно идеально соответствуют вашему проекту и бюджету.

Выбор используемой системы водоснабжения определяется двумя основными факторами:

• Тип чернового пола
• Готовый пол

Warmup предлагает широкий выбор отопительных труб, которые гарантируют вам лучшее Возможная система, адаптированная к вашему конкретному проекту, установке и бюджету.Для систем разогрева можно выбрать один из трех типов труб:

• PEX-A
• PE-RT и
• PE-RT / AL / PE-RT

Подробнее о наших трубах можно узнать здесь

Селектор продуктов Warmup направит вас в правильном направлении при выборе лучшего решения для нагрева воды для вашего проекта.

Стоимость теплого пола (Руководство на 2020 год)

Сколько стоит теплый пол?

Затраты на напольное отопление могут начинаться с 30 фунтов стерлингов для небольших проектов и подниматься от до 10 000 фунтов стерлингов для более крупных проектов . Стоимость будет зависеть от множества факторов, таких как:

1. Систему теплого пола выбираете вы.
2. размер вашей комнаты.
3. Возраст вашего здания.

При внимательном рассмотрении и принятии решений, системы теплого пола являются отличным выбором для домовладельцев, поскольку они обеспечивают равномерно распределенное тепло и комфорт.

Полы с подогревом делятся на две категории: электрические и водяные системы. В системе электрического теплого пола, широко известной как «сухая система » , под полом или внутри него устанавливается набор проводов, где тепловая мощность регулируется термостатом.

Водяной теплый пол, также известный как влажная система , обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубопроводу по всему полу, подключенному к бойлеру или тепловому насосу. Разбивку цен можно найти в таблице ниже:

Примерная таблица цен для дома площадью 60 м² с почасовой оплатой подрядчика 30 фунтов стерлингов

Расходы на теплый пол для пленки из фольги начинаются от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр , без учета термостата.Для системы горячего водоснабжения вы можете рассчитывать заплатить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр , не включая плату за установку и покупку дополнительного оборудования.

На рынке предлагаются комплекты от 165 фунтов стерлингов для алюминиевой конструкции 140 Вт / м², включая термостат для регулируемой тепловой мощности и датчик температуры пола.

Если вы хотите получить дополнительную информацию о расходах на теплый пол, GreenMatch всегда готов вам помочь. Вы можете получить до 4 предложений, заполнив быструю форму вверху, и вскоре получите от нас известия.Форма предоставляется бесплатно, и никаких дополнительных обязательств в отношении службы нет.

Сколько стоит установка теплых полов?

Когда дело доходит до установки, на стоимость теплого пола может влиять ряд различных факторов:

• тип напольного покрытия
• Состояние собственности
• тип теплого пола.

Больше всего будут стоить материалы, за ними следует оплата продавца. Расходы подрядчика могут варьироваться от до 200–300 фунтов стерлингов в день , и это зависит от продолжительности процесса установки.

Факторы, влияющие на затраты

Высококачественная изоляция и термостат являются важными факторами, которые повлияют на стоимость теплого пола .

Они различаются в зависимости от модели и размера собственности, но вы можете рассчитывать потратить от до 9000 фунтов стерлингов. Изоляция поможет системе распределять более высокий выход тепла. Термостат будет регулировать время выхода тепла.

Укладка труб для систем влажных полов будет проще в новом здании, где не нужно снимать старое покрытие пола.При ремонте дома на электрический тип теплые полы обойдутся дешевле материалов. Давайте посмотрим на стоимость установки ниже.

Ремонт дома Инсталляция

Одноместные комнаты или ванные комнаты отлично подходят для электрических полов с подогревом , особенно в небольшом проекте реконструкции.

Если вы не можете найти точный размер для своего проекта, всегда рекомендуется приобретать меньший размер и при желании добавлять дополнительный мат , который защищает от трещин. в неотапливаемых областях.Это позволит избежать ненужного перегрева в помещении.

Отдельный комплект кабелей для комнаты 4,5 м² стоит от 290 фунтов стерлингов .

Мокрые полы с подогревом в отремонтированном здании стоит около 150 фунтов стерлингов за м² , не считая рабочих работ, которые могут занять до 6-7 дней.

Монтаж нового здания

могут быть огромными, учитывая все сопутствующие расходы, но некоторые электрические системы являются отличным доступным решением для нового строительства.

Средняя цена за м² может начинаться с £ 35 , а установка может занять до двух дней. Однако использование электрических полов с подогревом во всем здании приведет к большим счетам за электроэнергию.

Системы теплой воды «теплый пол» больше подходят для новых домов. Мокрая система может стоить более 80 фунтов стерлингов за м², что более чем вдвое превышает сумму по сравнению с системой электрического пола.

Сколько стоит обогрев пола?

Эксплуатационные расходы водяного теплого пола зависят от многих факторов, таких как тип основного генератора системы — бойлер или тепловой насос.

Большим преимуществом установки водяного теплого пола является более низкая стоимость эксплуатации. Использование хорошего выравнивания пола может снизить необходимую температуру подачи на 20%. Наличие системы, работающей с более низкой температурой, может сэкономить вам около 10 фунтов стерлингов в год по фунтов стерлингов на каждый градус.

Как водяной, так и электрический теплый пол можно регулировать, чтобы предотвратить ненужное использование тепла. Не рекомендуется оставлять пол с подогревом постоянно включенным, особенно при хорошей теплоизоляции.

Возьмем, например, средний размер комнаты , ванная комната площадью 4 м², которая отапливается 4 часа в день. Средняя цена на электроэнергию в Великобритании составляет 14,37 фунта / кВт . Это может составить фунтов стерлингов 10–11 фунтов стерлингов в месяц .

Расчеты зависят от местоположения — например, в Северной Шотландии цены на электроэнергию могут быть выше, чем в Лондоне.

Типы теплых полов и оборудования

Электрические системы обеспечивают простоту и гибкость с точки зрения установки с широким ассортиментом матов , свободных кабельных вводов и систем нагревательной пленки на выбор.

Системы водяного пола более сложны с точки зрения материалов и монтажа, но при подключении к конденсационному котлу хорошего качества или тепловому насосу они обеспечивают очень эффективную выработку энергии.

Система электрического теплого пола

Материалы для электрических систем полов дешевле, но, учитывая более высокие цены на электроэнергию, можно ожидать, что в долгосрочной перспективе затраты на электрические полы будут выше, чем в мокрых системах.Вот почему электрические полы — отличное решение для небольших помещений или проекта модернизации здания .

Коврики для теплого пола

отлично подходят для установки под камнем, плиткой, мрамором, потому что они хорошо сохраняют тепло, что делает систему очень эффективной.

Если вы планируете использовать электрический коврик в качестве основного источника тепла, для получения достаточного тепла рекомендуется мат типа 150 Вт / м²-200 Вт / м² .

Коврики или ролики предварительно разнесены, и вы можете выбрать нужный размер для комнат правильной формы.

Положив тонкий слой изоляции поверх бетонного пола, вы гарантируете быстрое время прогрева, поскольку тепло распространяется вверх, сводя к минимуму тепловые потери.

Инвестирование в мат большей мощности на позволит оптимизировать использование тепла, чтобы вы могли наслаждаться преимуществами равномерного рассеивания тепла без увеличения затрат на электроэнергию. Для достижения оптимального тепла за меньшее время и максимальной экономии энергии положите мат на хорошо изолированный бетонный черновой пол или плиточный пол.

Свободные кабельные вводы

Проволока со свободной посадкой обеспечивает большую гибкость при размещении параметра в нужной комнате. Этот тип электрического теплого пола идеально подходит для ванной комнаты с ванной или любых больших или комнат неправильной формы .

Стоимость теплого пола этого типа варьируется в зависимости от производителя, но если вы работаете в комнате 14 м² , ожидайте, что кабельная система будет до на 20% дешевле , чем покупка электрического мата для комнаты того же размера.

Свободные кабели можно легко протянуть вокруг нечетных углов, а тяжелую мебель или бытовую технику можно закрепить на полу без дополнительных усилий по их удалению.

Пленка для обогрева пола

легко укладывать в сухих помещениях и идеально подходит для деревянных полов , паркетных и ламинатных полов . Лучше всего устанавливать этот вид поверх бетона или ДСП.

Его можно разместить под слоем теплоизоляции или использовать на деревянных и мягких полах, поместив покрытие, которое будет способствовать передаче тепла.

В зависимости от чернового пола может потребоваться дополнительная изоляция и подложка.

Система водяного отопления

Трубы для теплого пола могут быть подключены к котлу или тепловому насосу. Ключевой характеристикой этой системы является то, что она работает с водой с температурой ниже . По своей эффективности тепловые насосы считаются подходящим вариантом для систем обогрева полов. Однако в случае гораздо более высокой потребности в отоплении более подходящим может быть бойлер.

Если в доме уже есть бойлер, приобретение энергосберегающего котла сократит ваши счета за электроэнергию. Согласно действующим нормам, котлы, используемые для теплого пола, должны быть конденсационного типа.

Ожидайте, что при использовании конденсационного котла энергоэффективность повысится примерно на 25% по сравнению с радиаторами, в то время как тепловой насос даст еще большую разницу: до 40% более эффективной.

Температура подачи воды из бойлера может составлять от до 65 ° C в зависимости от покрытия верхнего этажа, в то время как некоторые тепловые насосы, такие как типа источника воздуха , работают с 35 ° C .Это потребует уменьшения расстояния между трубами и увеличения материальных затрат.

Инвестиции в систему водяного теплого пола окупятся в долгосрочной перспективе, так как эксплуатационные расходы на ниже и на выше эффективность .

Этот тип отопления требует профессиональной установки и может привести к более высоким затратам на теплый пол в старом здании. С учетом необходимой подготовки пола, мокрые системы будет дешевле устанавливать на новые перекрытия из балок или в новостройках.

Стоимость нового котла может достигать £ 2000 для модели с рейтингом А.

С другой стороны, стоимость теплового насоса может быть даже выше, но они считаются недорогими в эксплуатации в долгосрочной перспективе.

Если вы не уверены, какой выбрать бойлер или тепловой насос, помните, что:

• Тепловые насосы в три раза эффективнее и подходят для полов с подогревом с деревянными полами, требующими более низкой температуры.

• Котлы , с другой стороны, могут быть более подходящими для небольших проектов и более эффективными в более холодных регионах за счет выработки большего количества энергии.

Коллекторы теплого пола

Коллекторы для теплых полов регулируют поток воды , чтобы обеспечить постоянное тепло по всему полу.

Открытые коллекторы для низких температур до 60 ° C распределяют равномерный поток и постоянную температуру без смесительного клапана.Циркуляция воды в системе теплого пола осуществляется с помощью тепловых насосов.

Коллекторы со смесительным насосом требуются там, где температура воды превышает 60 ° C, для обеспечения и поддержания правильной температуры.

Эксплуатационные расходы на пол с подогревом зависят от потребления энергии и стоимости электричества в районе собственности.

Стоит ли теплый пол дешевле, чем радиаторы?

Электроэнергия дороже газа, поэтому электрические теплые полы не будут стоить дешевле, чем использование газового радиатора.

Однако после первоначальной цены на материалы и установку, водяные теплые полы со временем окупятся очень дешевыми счетами. Тепло более эффективно распределяется по комнате и обеспечивает лучший контроль температуры.

Кроме того, домовладельцы из Великобритании, использующие возобновляемых источников энергии для выработки тепла, могут претендовать на схему финансового стимулирования.

Поощрение возобновляемого тепла

Renewable Heat Incentive (RHI) — это программа правительства Великобритании, которая поощряет домовладельцев использовать возобновляемых источников энергии .Он предлагает поддержку котлов, работающих на биомассе, тепловых насосов земля-вода и воздух-вода.

Ofgem, регулирующий орган RHI, имеет дополнительную информацию о том, как подавать заявку, как производятся расчеты и о последних изменениях в схеме.

Следует ли оставлять теплый пол постоянно включенным?

Да, в холодные зимние месяцы рекомендуется оставлять его постоянно включенным. Для подогрева полов требуется больше времени, и их отключение приведет к ненужной трате энергии. Установка термостатов для разных комнат обеспечит наиболее эффективное регулирование тепла и оптимальное распределение тепла там, где это больше всего необходимо.Современные термостаты предлагают пониженную температуру, которая автоматически понижает температуру ночью и позволяет сэкономить на ваших счетах.

Найдите подходящего поставщика теплых полов в Великобритании

Чтобы найти подходящего поставщика для теплого пола, необходимо тщательное планирование и принятие решений . Важно сравнить компании, чтобы найти подходящее решение для вашего дома. Ниже вы можете найти поставщиков из Великобритании, специализирующихся на системах теплого пола.

Выбор подходящей цены на теплый пол зависит от размера и состояния вашей собственности.Если вы хотите получить индивидуальное решение в соответствии с вашими потребностями, мы здесь, чтобы помочь вам, предоставив необязательную бесплатную услугу . Просто заполните нашу контактную форму с вашими потребностями и спецификациями, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим до 4 предложений от ближайших к вам поставщиков.

6 Плюсы и минусы теплого пола, о котором вы не знали

Подогрев пола, также называемый лучистым отоплением, — это роскошная домашняя особенность и популярная тенденция в новом жилье, а также при ремонте, ориентированном на чистоту, комфорт и дизайн. вел живую. Хотя нельзя отрицать, что теплый пол — самый удобный способ согреть пальцы ног, стоит ли это дополнительных затрат и хлопот? Или для обогрева дома лучше использовать традиционные радиаторы? В этом сообщении блога обсуждаются преимущества и недостатки теплого пола.Начнем с плюсов, а потом перейдем к минусам.

Коротко о плюсах и минусах:

(+) Энергоэффективное отопление (+) Легкость работы (+) Больше места и свобода дизайна (+) Работает со всеми напольными покрытиями (+) Безопасность и комфорт (+) Простота установки

(-) Стоимость установки (-) Время установки (-) Высота пола Проблема

Существует два типа лучистого отопления , электрические и водяные системы на базе .Оба обеспечивают обогрев помещения от пола вверх, обеспечивая постоянное и эффективное тепло. В системах горячего водоснабжения горячая вода проходит по трубам для создания тепла, тогда как электрические полы с подогревом нагревают проводку под полом для выработки тепла.

Традиционные радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (от 65 до 75 градусов Цельсия), чтобы эффективно обогреть комнату, тогда как напольное отопление должно работать только при температуре 29 градусов Цельсия или ниже, в зависимости от пола. отделка, чтобы согреть комнату, тем самым потребляя меньше энергии и значительно снижая счета за электроэнергию.

Кроме того, радиаторы нагревают ближайший к ним воздух в первую очередь, поэтому помещения, обогреваемые радиаторами, склонны к «холодным точкам», что означает, что воздух кажется холодным в середине комнаты и очень горячим рядом с радиаторами. . Обычно это приводит к открытию окна над радиатором, чтобы подать свежий воздух, и вот мы снова, позволяя всей энергии, потраченной на обогрев дома, ускользать из окна. Лучистое тепло обеспечивает теплом от пола вверх по всей комнате без каких-либо холодных пятен или духоты в обогреваемой зоне.

Подводя итог, в отличие от традиционных радиаторов, из-за которых в комнате иногда может быть холодно и слишком жарко в другое время, пол с подогревом не перегревается — вместо этого он достигает желаемой температуры, установленной вами с помощью настенного термостата.

Лучистое тепло обеспечивает среднюю экономию в размере 15% на счетах за отопление благодаря эффективному способу обогрева дома

После установки теплые полы практически не нуждаются в обслуживании и имеют долгий срок службы гарантия полного спокойствия.Контроллеры нагрева Warmup гарантируют, что ваш нагрев будет работать наиболее эффективно либо автоматически с помощью термостата Smart WiFi, либо, если вы хотите, с помощью программируемого термостата, который можно запрограммировать на включение нагрева в определенное время, что дает вам возможность выключить его в ночное время.

3. Больше места и свобода дизайна

Благодаря полам с подогревом вы можете наслаждаться всей комнатой без радиаторов на стенах.Даже самые современные радиаторы занимают место на стене, поэтому представьте, какую свободу дизайна вы имеете с полами с подогревом — вы можете украсить стены по своему желанию, чтобы действительно заявить о себе или просто добиться минималистского вида, независимо от вашего стиля, и бесплатно от необходимости планировать радиаторы.

4. Совместимость со всеми напольными покрытиями

Подогрев полов дает вам свободу спроектировать свой дом по своему усмотрению, максимально используя пространство стен и пола.И вы по-прежнему можете выбрать тип пола, который вам нужен, поскольку пол с подогревом хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем, ковром и т. Д.

5. Безопасность и комфорт

Если у вас пол с подогревом, вам больше не нужно беспокоиться об острых краях или горячих поверхностях радиаторов, когда в доме находятся молодые члены семьи. Система обогрева надежно убрана в сторону и не будет слишком горячей на ощупь.

Лучистое тепло также намного лучше влияет на качество воздуха в помещении, поскольку оно сохраняет воздух свежим и богатым кислородом.С другой стороны, высокие температуры, вызванные радиаторами, усиливают дискомфорт и снижают уровень кислорода. Тепловая циркуляция от воздуха, поднимающегося к потолку, а затем обратно, заставляет всю пыль двигаться по кругу, чего не произойдет с системой подогрева пола.

6. Простота установки

Полы с подогревом легко установить, особенно если вы делаете их частью проекта строительства или ремонта. Например, решение StickyMat от Warmup может быть установлено как самостоятельный проект, поскольку его просто уложить с заранее разнесенными электрическими проводами, которые легко прикрепляются к сетке, и их можно развернуть на месте.Кроме того, есть даже дополнительное удобство уборки, так как поддерживать чистоту в комнатах проще без укромных уголков радиаторов.

Минусы теплого пола

Электрические системы предлагают быстрое время монтажа, многие системы могут быть установлены в ванной среднего размера всего за 1-2 дня. Стоимость установки будет варьироваться в зависимости от выбранной вами системы, размера помещения и оплаты вашего установщика; вы можете рассчитывать на оплату труда от 200 до 300 фунтов в день.Вам также нужно будет вызвать квалифицированного электрика, чтобы подключить систему к источнику питания, это может занять несколько часов, и здесь также будут разные затраты.

Если вы ищете установщика для установки вашего нового электрического напольного обогревателя, свяжитесь с нами, и мы сможем порекомендовать одного из наших сертифицированных установщиков Warmup Pro, работающих в вашем регионе.

Установка систем на водной основе занимает больше времени из-за более сложных требований к установке. Это означает, что установка системы водяного теплого пола будет стоить больше денег, однако более низкие эксплуатационные расходы, обеспечиваемые влажными системами, могут компенсировать эту начальную цену.Узнайте больше о расходах на установку водяного теплого пола и посмотрите, какая система лучше всего подходит для вас.

2. Время установки

В некоторых системах электрического теплого пола требуется нанесение самовыравнивающейся смеси, поэтому вы должны учитывать время, необходимое для полного высыхания перед укладкой напольного покрытия — это обычно день-два. Однако некоторые из наших систем, такие как система развязки с подогревом DCM-PRO, могут быть облицованы плиткой непосредственно, что делает установку очень быстрой — иногда менее чем за день в небольшом помещении.

Установка систем водяного теплого пола занимает больше времени, часто для полной установки требуется несколько дней, хотя обычно это не имеет большого значения, поскольку эти системы, как правило, устанавливаются в рамках более крупного проекта нового строительства или ремонта. Вы также должны знать, что если вы укажете систему, для которой требуется стяжка, время, необходимое для отверждения стяжки, также должно быть учтено в графике вашего проекта.

3. Высота пола Проблема

Как правило, системы подогрева пола увеличивают высоту пола в комнате в среднем на несколько сантиметров, в зависимости от выбранной вами системы.Кроме того, вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы максимизировать потенциал энергоэффективности, гарантируя, что все тепло идет вверх, а не вниз. Изоляционные плиты увеличивают высоту еще немного, примерно на дюйм.

Однако, если потеря высоты в помещении является для вас проблемой, то система подогрева пола StickyMat electric от Warmup может быть идеальной — поскольку у нее очень тонкие кабели, прикрепленные к сетке, в результате этого она не будет значительно поднять высоту пола.

Полы с подогревом — это простой и энергоэффективный способ согреть ваш дом и сохранить ощущение комфорта. Хотя стоимость установки лучистого отопления выше, чем стоимость установки традиционных радиаторов, существует различных вариантов , соответствующих вашему бюджету, и стоит помнить, что теплый пол обеспечивает значительную экономию средств на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

При ремонте ванной комнаты стоит подумать о теплом полу. Вы значительно сэкономите на трудозатратах, если пол все равно будет поднимать и менять. Комфорт и экономия затрат на использование системы на счетах за отопление принесут вам выгоду в долгосрочной перспективе.

> СМЕТЬ ваш теплый пол ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗДЕСЬ

> ПРОСМОТРЕТЬ теплые полы с подогревом АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗДЕСЬ

Теплый пол — Honeywell Home Heating Controls

Системы теплого пола становятся наиболее популярной формой отопления для новых домов в Великобритании. Они создают незагроможденные комфортабельные помещения с меньшим количеством сквозняков и хорошо работают в сочетании с эффективными конденсационными котлами.

Многозонный контроллер evotouch — идеальное решение для управления несколькими зонами и управления полом в одном устройстве.

Термоэлектрический привод MT8 обеспечивает точную и надежную работу клапана для помещений и зон.Его интеллектуальный набор встроенных функций предлагает множество преимуществ для ускорения установки и обеспечения долгосрочной эксплуатации. особенности Модели с ходом 4 и 8 мм Доступны версии на 230 В и 24 В для …

В комплект мультизонального радиатора evohome входят 4 головки контроллера беспроводного радиатора, что позволяет создавать до 4 зон — по одной головке на зону. Также доступны индивидуальные контроллеры радиаторов. Контроллеры радиатора HR92 используют двустороннюю связь с контроллером evohome, чтобы гарантировать, что …

Беспроводной контроллер теплого пола, обеспечивающий до 8 зон управления. Используйте контроллеры теплого пола для интеграции теплого пола в систему мульти-зонирования evohome.Соедините контроллер теплого пола с беспроводным комнатным термостатом Honeywell Home (DT92 или Y87RF) и evohome …

Комплект подключаемых термостатов evohome состоит из контроллера evohome, кабеля питания и подставки, а также блока беспроводного реле. Доступен пакет зонирования, позволяющий создавать дополнительные зоны нагрева.Системой evohome можно управлять с помощью приложения для планшета или смартфона, доступного для устройств Apple и Android. evohome …

Комплект для горячей воды, состоящий из беспроводного термостата водонагревателя, приемопередатчика, невентилируемого датчика загрузки водонагревателя и дополнительного беспроводного релейного блока для управления клапаном зоны горячей воды. Управление OpenTherm как для отопления, так и для горячей воды может быть достигнуто с помощью дополнительного моста OpenTherm.

evohome — это сложная система отопления, которая позволяет создавать и индивидуально контролировать до 12 зон нагрева в жилых домах. evohome также контролирует горячее водоснабжение. evohome подходит для любого дома с жидкостной (влажной) системой центрального отопления. Решения по зонированию могут быть рассчитаны на …

Водяной пол от горячей воды в квартире. Как сделать теплый пол от полотенцесушителя

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

1. Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
2. Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.

Как в ванной подключить водяной пол

• От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
• От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
• От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

1. Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
2. Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
3. Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
4. Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

Ванная комната – это то помещение, в котором практически постоянно наблюдается большой уровень влажности. Именно поэтому в нем используется такой материал для облицовки, как керамическая плитка. Однако ее недостатком является то, что она холодная. То есть босиком на нее становиться очень неприятно. Именно поэтому теплый пол в ванной просто необходим.

Прежде чем утеплить пол при помощи напольных систем обогрева своими руками, необходимо разобраться в их разновидностях.

Водяной

Нагревательная система водяного теплого пола — это уложенные в контуры трубы, которые заливаются стяжкой

Греется этот теплый пол от горячей воды (от центрального или автономного отопления), которая проходит в трубах системы. произвести довольно сложно. Чаще всего для ее обустройства используются трубы из металлопластика. После укладки конструкции ее заливают . После полного застывания раствора можно . Для регулирования температуры в этом случае применяется термостат. Теплый пол в ванной, который работает на основе горячей воды, является безопасным для человеческого здоровья, дешевым в плане эксплуатации. Но если он зависит от общей отопительной системы, то подогрев будет осуществляться только в период холодов. Кроме того, такой вариант практически невозможно сделать в условиях квартиры (за некоторыми исключениями).

Электрический

Такой теплый пол можно быстро монтировать своими руками, без привлечения других мастеров. Чтобы обустроить электрическую конструкцию вам понадобится:

• Специальный кабель,
• Отражающий теплоизоляционный материал,
• Терморегулятор.

Греющий кабель, теплоотражающая подложка пенофол и терморегулятор

Учтите, что это сооружение придется заливать стяжкой. Теплый пол на основе имеет некоторые недостатки: есть риск поражения током, если технология монтажа нарушена. А еще система продуцирует электромагнитное излучение. Однако смонтировать его можно самостоятельно, и он отлично подходит под плитку.

Инфракрасный

Этот электрический теплый пол отличается от предыдущего тем, что нагревательные элементы находятся в окружении карбона. Они располагаются параллельно. Этот теплый пол в ванной комнате быстро укладывается своими руками. Достаточно просто расстелить пленку на основании, стяжка не требуется, монтаж происходит в слой плиточного клея. имеет небольшую толщину, поэтому не отнимает полезное пространство. Кроме того, излучение, исходящее от пленки, не причиняет вреда живым организмам.

Пирог инфракрасного теплого пола в ванной

Подготовка основания

Прежде чем сделать любой теплый пол, необходимо заранее подготовить основание. Для этого нужно демонтировать старую плитку. Постарайтесь устранить все остатки клея, заделать возможные щели и трещины. При надобности сделайте черновую стяжку. Далее, необходимо обустроить слой защиты от проникновения влаги: рубероид, полиэтиленовую пленку или применить обмазочную .

Обмазочная гидроизоляция, как и рулонная производится с запуском на стены

После этого производится утепление основания. Это можно сделать при помощи пенополистирола. Если на нем есть слой фольги, то он должен находиться вверху. Если нет, то отражатель стелется отдельно.

Далее, нужно монтировать армирующую сетку. Она не только поможет укрепить цементную стяжку, но и станет основанием для фиксации труб (кабеля). Толщина этого материала составляет 3-4 мм, а размер ячейки – 10х10 см.

Особенности укладки водяной системы

Если вы все же решили монтировать теплый пол, работающий от горячей воды, то этот процесс имеет такую последовательность действий:

Как видите, сделать водяной пол своими руками можно, но работа эта хлопотная, и требует осуществления точных подсчетов.

Особенности обустройства электрического и инфракрасного пола

Электрический теплый пол тоже часто используется в ванной, если есть необходимость укладывать плитку. Итак, в этом случае процесс предусматривает такую последовательность работ:

• Заливка черновой стяжки, при помощи которой производится выравнивание основания.
• Укладка теплоизоляционного материала с отражающим слоем.
• Монтаж армирующей сетки. Именно к ней будет крепиться кабель.
• Монтаж нагревательного кабеля. Учтите, что для его фиксации не следует использовать металлические хомуты. Раскладывать кабель надо точно по нарисованной ранее схеме.

• Монтаж терморегулятора. При этом учтите, что он должен располагаться на высоте около 0,8-1 м от пола.
• Проверочный запуск системы. На этом этапе проверяется сопротивление конструкции. При возможности необходимо отыскать очаги, в которых происходит замыкание. Если их нет, можно продолжать работу.
• Заливка стяжки. В этом случае ее толщина составляет не менее 5 см.
• Дополнительная проверка работоспособности. То есть вам снова нужно измерить сопротивление в системе.

Не должна иметь пустот. Кроме того, ее следует укрепить фиброволокном. Только в этом случае вы сможете избежать ее последующего разрушения под воздействием перепада температур.

Монтируется быстрее всего. Его отличительной особенностью считается отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. То есть плитку можно укладывать прямо на пленку. Такой теплый пол нужно просто расстелить согласно схеме. Надо учитывать, что нагревательные элементы не должны в конечном итоге находиться под тяжелыми предметами мебели. В противном случае произойдет локальный перегрев, и теплый пол выйдет из строя.

Инфракрасную систему важно правильно подключить и заизолировать. Также следует позаботиться о верном монтаже датчика и терморегулятора. После проверки работоспособности конструкции можно укладывать плитку.

Вот и все особенности обустройства теплых полов в ванной комнате. Будьте внимательны при монтаже. Оставляйте свои комментарии к статье и напоследок, видео о технологии укладки нагревательных матов:

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

• экономичность в использовании;
• долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Похожие статьи

Теплый пол от гвс в квартире

Ванная комната – это то помещение, в котором практически постоянно наблюдается большой уровень влажности. Именно поэтому в нем используется такой материал для облицовки, как керамическая плитка. Однако ее недостатком является то, что она холодная. То есть босиком на нее становиться очень неприятно. Именно поэтому теплый пол в ванной просто необходим.

Прежде чем утеплить пол при помощи напольных систем обогрева своими руками, необходимо разобраться в их разновидностях.

Водяной

Нагревательная система водяного теплого пола – это уложенные в контуры трубы, которые заливаются стяжкой

Греется этот теплый пол от горячей воды (от центрального или автономного отопления), которая проходит в трубах системы. произвести довольно сложно. Чаще всего для ее обустройства используются трубы из металлопластика. После укладки конструкции ее заливают . После полного застывания раствора можно . Для регулирования температуры в этом случае применяется термостат. Теплый пол в ванной, который работает на основе горячей воды, является безопасным для человеческого здоровья, дешевым в плане эксплуатации. Но если он зависит от общей отопительной системы, то подогрев будет осуществляться только в период холодов. Кроме того, такой вариант практически невозможно сделать в условиях квартиры (за некоторыми исключениями).

Электрический

Такой теплый пол можно быстро монтировать своими руками, без привлечения других мастеров. Чтобы обустроить электрическую конструкцию вам понадобится:

• Специальный кабель,
• Отражающий теплоизоляционный материал,
• Терморегулятор.

Греющий кабель, теплоотражающая подложка пенофол и терморегулятор

Учтите, что это сооружение придется заливать стяжкой. Теплый пол на основе имеет некоторые недостатки: есть риск поражения током, если технология монтажа нарушена. А еще система продуцирует электромагнитное излучение. Однако смонтировать его можно самостоятельно, и он отлично подходит под плитку.

Инфракрасный

Этот электрический теплый пол отличается от предыдущего тем, что нагревательные элементы находятся в окружении карбона. Они располагаются параллельно. Этот теплый пол в ванной комнате быстро укладывается своими руками. Достаточно просто расстелить пленку на основании, стяжка не требуется, монтаж происходит в слой плиточного клея. имеет небольшую толщину, поэтому не отнимает полезное пространство. Кроме того, излучение, исходящее от пленки, не причиняет вреда живым организмам.

Пирог инфракрасного теплого пола в ванной

Подготовка основания

Прежде чем сделать любой теплый пол, необходимо заранее подготовить основание. Для этого нужно демонтировать старую плитку. Постарайтесь устранить все остатки клея, заделать возможные щели и трещины. При надобности сделайте черновую стяжку. Далее, необходимо обустроить слой защиты от проникновения влаги: рубероид, полиэтиленовую пленку или применить обмазочную .

Обмазочная гидроизоляция, как и рулонная производится с запуском на стены

После этого производится утепление основания. Это можно сделать при помощи пенополистирола. Если на нем есть слой фольги, то он должен находиться вверху. Если нет, то отражатель стелется отдельно.

Далее, нужно монтировать армирующую сетку. Она не только поможет укрепить цементную стяжку, но и станет основанием для фиксации труб (кабеля). Толщина этого материала составляет 3-4 мм, а размер ячейки – 10х10 см.

Особенности укладки водяной системы

Если вы все же решили монтировать теплый пол, работающий от горячей воды, то этот процесс имеет такую последовательность действий:

Как видите, сделать водяной пол своими руками можно, но работа эта хлопотная, и требует осуществления точных подсчетов.

Особенности обустройства электрического и инфракрасного пола

Электрический теплый пол тоже часто используется в ванной, если есть необходимость укладывать плитку. Итак, в этом случае процесс предусматривает такую последовательность работ:

• Заливка черновой стяжки, при помощи которой производится выравнивание основания.
• Укладка теплоизоляционного материала с отражающим слоем.
• Монтаж армирующей сетки. Именно к ней будет крепиться кабель.
• Монтаж нагревательного кабеля. Учтите, что для его фиксации не следует использовать металлические хомуты. Раскладывать кабель надо точно по нарисованной ранее схеме.

• Монтаж терморегулятора. При этом учтите, что он должен располагаться на высоте около 0,8-1 м от пола.
• Проверочный запуск системы. На этом этапе проверяется сопротивление конструкции. При возможности необходимо отыскать очаги, в которых происходит замыкание. Если их нет, можно продолжать работу.
• Заливка стяжки. В этом случае ее толщина составляет не менее 5 см.
• Дополнительная проверка работоспособности. То есть вам снова нужно измерить сопротивление в системе.

Не должна иметь пустот. Кроме того, ее следует укрепить фиброволокном. Только в этом случае вы сможете избежать ее последующего разрушения под воздействием перепада температур.

Монтируется быстрее всего. Его отличительной особенностью считается отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. То есть плитку можно укладывать прямо на пленку. Такой теплый пол нужно просто расстелить согласно схеме. Надо учитывать, что нагревательные элементы не должны в конечном итоге находиться под тяжелыми предметами мебели. В противном случае произойдет локальный перегрев, и теплый пол выйдет из строя.

Инфракрасную систему важно правильно подключить и заизолировать. Также следует позаботиться о верном монтаже датчика и терморегулятора. После проверки работоспособности конструкции можно укладывать плитку.

Вот и все особенности обустройства теплых полов в ванной комнате. Будьте внимательны при монтаже. Оставляйте свои комментарии к статье и напоследок, видео о технологии укладки нагревательных матов:

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

• экономичность в использовании;
• долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками в квартире многоэтажного дома может позволить решить множество проблем. Согласно типовому проекту, ванная комната отапливается исключительно за счет полотенцесушителя, чего явно недостаточно для проведения комфортных водных процедур.

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

Как в ванной подключить водяной пол

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Теплые полы в ванной – электрические или водяные

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

Для жильцов многоквартирных домов, особенно старой постройки, из года в год, с наступлением холодного периода возникает одна и та же проблема. Речь идет о качестве отопления жилых помещений. Централизованная подача тепла, несмотря на всю свою архаичность, остается на сегодняшний день основным вариантом обогрева жилищного фонда практически во всех населенных пунктах и городах нашей страны.

Для справки: по данным Госкомстата сегодня до 75% объектов жилищного фонда в наших городах отапливается за счет централизованной системы отопления.

Горячие батареи в доме, еще не признак того, что внутри квартиры будет тепло и комфортно. Автономное отопление, теплый пол в квартире, способы обогрева, которые могут только сниться большинству наших граждан. Многоквартирным домам, в особенности «хрущевкам» и панельным многоэтажным домам, в силу конструктивных особенностей свойственны огромные тепловые потери. Нормально прогреть жилой дом обычными радиаторами в суровые морозы — задача проблематичная.

По этой причине и по ряду других, жильцы вынуждены искать пути вспомогательные способы решения проблемы. Одним из эффективных, относительно недорогих и наиболее практичных вариантов дополнительного обогрева, является теплый пол от полотенцесушителя.

Подключение теплого пола к полотенцесушителю

Идея использовать централизованное отопление в качестве основного источника тепла для работы других систем отопления в квартире, не нова. Использовать массово электрические бытовые нагреватели для создания в квартире комфортной температуры затратное занятие. Недостаточная теплоэффективность жилых помещений становится причиной больших расходов на дополнительный обогрев. Теплый пол в этом плане является наиболее эффективным способом обогрева. Для частных домов эта схема отопления реальна и осуществима, а вот для городских квартир на первое место выходит законность этого инженерно-технологического решения.

Основная причина запрета заключается в том, что врезка в централизованное отопление дополнительных нагревательных приборов может негативно сказаться на качестве отопления в соседних квартирах.

Для справки: в системе централизованного отопления рабочее давление существенно отличается от оптимальных параметров, которые имеют трубы контура теплого пола. Не стоит забывать и про температуру теплоносителя. Для теплого пола оптимальная температура нагрева составляет 35-45 0 С, тогда как в радиаторах центральной системы отопления теплоноситель имеет температуру в 65-75 0 С.

Несовместимость рабочих параметров ставит под сомнение совмещение централизованной системы подачи тепла с греющей трубой, уложенной в пол. Если опустить в данной ситуации законность этого инженерно-технического решения, специалисты теплотехники негативно отзываются об идее использовать теплоцентраль для работы теплого пола. Плохое качество теплоносителя и высокая вероятность гидроударов делает такое техническое решение проблемной зоной в квартире. Совсем другое дело, когда речь идет об обогреве ограниченной площади в вашей квартире.

К примеру: ванная комната, туалет и другие помещения остро нуждаются в дополнительном обогреве. Установить теплый пол в ванной, который будет подключен к полотенцесушителю, задача с которой можно справиться своими силами. Расчеты и расходы в данном случае не играют ключевой роли. Небольшая площадь и незначительные объемы работ позволяют такой способ отопления использовать в городской квартире без ущерба для соседей.

Принципы действия отопительной системы

Технической сложности такой вариант подключения не представляет. Полотенцесушитель представляет собой отопительный прибор, устанавливаемый практически в каждой городской квартире. С конструктивной точки зрения – это внешний элемент коммуникаций, через который циркулирует горячий теплоноситель или горячая вода системы ГВС. Такие элементы часто ставятся в качестве компенсирующей петли системы отопления, играет роль дополнительного источника тепла в помещениях с повышенной влажностью. Название элемента говорит само за себя, отсюда и змеевидная форма, благодаря которой можно эффективно использовать нагретый контур.

Для эстетики обычно полотенцесушители изготавливают из нержавеющей стали или покрывают никелированным покрытием. Сама конструкция и способ подключения полотенцесушителя к централизованной коммуникации позволяют без особой сложности подсоединить к нему трубу водяного пола. Как правило, для теплых полов используются трубы небольшого диаметра. Для ванной комнаты, площадь которой редко когда в городской квартире превышает 4-5 м 2 , потребуется всего 15-20 метров трубы.

Существует два вида полотенцесушителей:

• змеевик, который подключен к централизованной системе отопления;
• змеевик, который подключен к централизованному ГВС.

В первом случае, с наступлением отопительного сезона, вода заполняет полотенцесушитель и соответственно попадает в контур теплого пола, нагревая поверхность пола.

Первый вариант работает только в период действия отопительного сезона. Все остальное время ваш теплый пол будет бездействовать. Подключенный к системе ГВС змеевик выглядит предпочтительнее. Такой пол в ванной будет работать всегда, обеспечивая хороший микроклимат и комфортную температуру.

Как выглядит схема подключения

Вариант подключения полотенцесушителя в квартире определяет и способ монтажа теплого водяного пола.

На заметку: в некоторых домах змеевик, установленный в ванной, питается теплоносителем, идущим в обратном направлении. Это вариант наиболее подходящий с точки зрения технологичности.

Приемлемая температура теплоносителя позволяет работать теплому полу с максимальной эффективностью. Однако есть одно но! По окончанию отопительного сезона ваш змеевик будет холодным и от теплого пола никакого проку. Данная схема подключения не является идеальной.

Лучше работает теплый пол, подключенный к полотенцесушителю, подключенному к горячему водоснабжению ванной комнаты. Здесь требуется подобрать трубу для водяного контура правильного диаметра, точно рассчитать длину трубопровода, отапливаемую площадь и выбрать правильный способ подключения. Трубы для теплого пола лучше брать металлопластиковые, диаметром 16 мм.

Сам процесс монтажа достаточно прост и понятен. Вся работа заключается в подключении (врезка) к основной трубе (стояку) контура водяного пола. Новая труба будет уходить в пол, и возвращаться обратно в змеевик. Обязательно в месте врезки устанавливается пусковой кран, с помощью которого можно регулировать интенсивность потока, включение и выключение вашего дополнительного отопления. Такой вариант является самым простым и дешевым, но при условии, что давление в трубах находится в пределах нормы.

Устройство теплого пола как обычно, мало чем отличается от традиционной практики. Труба водяного контура укладывается в подложку с определенным шагом. Радиусы изгибы трубы должны быть минимальны, что бы обеспечить нормальную проходимость теплоносителя по всей системе. Если у вас одним контуром в ванной комнате не обойтись, придется использовать коллектор. С помощью этого прибора можно не только подсоединить большее число водяных контуров, но и достаточно точно регулировать подачу воды и температуру нагрева греющего пола. Можно для надежности установить циркуляционный насос, однако рентабельность вашей миниатюрной системы отопления будет минимальной.

Заключение. С какими проблемами можно столкнуться

Использовать централизованное отопление и систему ГВС для монтажа теплого пола — явление редко и скорее есть исключением из правил. От того, как работают централизованные системы коммуникаций, напрямую зависит эффективность работы вашей конструкции. Падение давления в системе, ухудшения качества теплоносителя влияет на проходимость водяного контура.

Следует помнить и о возможных аварийных ситуациях. В результате разрыва трубы отопительного контура из-за гидроудара возникшую течь, придется устранять немедленно. Для этого потребуется снимать не только кафельную плитку, но и демонтировать участок стяжки. Высока вероятность того, что при нарушении цельности водяного контура вы зальете своих соседей снизу.

Следует помнить! Горячий полотенцесушитель станет проблемой для вас. Отсутствие регулятора нагрева в данном случае станет для вас препятствием устанавливать в ванной комнате комфортную температуру. Чересчур разогретый пол будет сильно высушивать небольшое помещение ванной комнаты. Перебои с горячей водой в многоквартирных домах явление достаточно частое, поэтому надеться на постоянную нормальную работу теплого пола не приходится.

Частично решить проблемы поможет коллектор и датчик контроля температуры, однако тогда ваша система отопления выйдет за рамки планируемого бюджета.

Доброй ночи. Возможно такая тема и появлялась на форуме, но не уверен. Знакомый «построил» квартиру. Соответственно пришло время ремонта. Пришёл сантехник по рекомендации и порекомендовал
сделать в ванной тёплый пол по его личной разработке. Т.е. вывести подачу горячей воды на смеситель
через трубу проложенную в стяжке пола. Квартира оборудована счётчиками. Прикинув во что может вылиться подобное усовершенствование я предложил сразу послать «специалиста» на . Пожалуйста подскажите- может быть я всё-таки не прав?

а после трубы в полу – в канализацию сливать?
расход воды прикинули?

да, в контур отопления или полотенцесушителя водяной тёплый пол тоже не надо врезать.

Vadim17 написал :
послать «специалиста» на . Пожалуйста подскажите- может быть я всё-таки не прав?

правильно. поищите поиском(расширенным): теплый пол от гвс

Threepwood написал :
а после трубы в полу – в канализацию сливать?
расход воды прикинули?

Вот именно прикинул.

Теоретически вы просто удлинняете трассу от коллектора до водорозетки горячей воды.. Но такой теплый пол будет греться только в момент пользования ванной. Логичнее врезать вход и выход теплого пола до коллектора, тогда он будет греться не только во время принятия душа, но и во время мытья посуды, во время использования умывальника.
но все-равно теплым такой пол не будет, ибо вода быстро остынет.. В общем идея на.. грани. вот зацепиться за отдельный стояк пс-другое дело! Но требуется дорогое оборудование. И услуги нормального мастера.

Threepwood написал :
да, в контур отопления или полотенцесушителя водяной тёплый пол тоже не надо врезать.

Многие, и я в том числе, именно от отопления врезал в ванной и в туалете. Одно неудобно, что летом кафель холодный. Спасают меховые коврики

делали такой,чел заказал
только мы положили 16 МП через 10смбостальное делал плиточник минимальным слоем,потом видели клиента спросили чел доволен говорит что прогревается когда ванная наливается,про расход горячей воды ничего не сказал,стоят счетчики

Все эти лишние махинации с трубами в квартире – это где то +, где то -. В описанном варианте будете всегда воду холодную сливать вначале.
Разве в квартире разрешены водяные теплые полы?

Лучше сделать электрические. Отдельный тумблер. Захотел включил. Постоянная температура. Электричество экономят – работают как утюг.

Кстати! если, допустим, в квартире есть только холодная вода и стоит бойлер, то можно через циркуляционник завести. Тогда имеет место быть польза.

Makarone написал :
квартире есть только холодная вода и стоит бойлер, то можно через циркуляционник завести. Тогда имеет место быть польза.

и в итоге на выходе имеем электрический теплый пол.

Сантехнические работы Москва и область

Почти собственно я к тому веду, что нет смысла изобретать велосипед, когда уже есть избыточное множество готовых решений.

Threepwood написал :
а после трубы в полу – в канализацию сливать?
расход воды прикинули?

Делали такой теплый пол во всей квартире по настоянию заказчицы, от электрического сразу отказалась, типа он очень вреден.Расход воды был действительно сумасшедший, она им пользовалась только осенью когда отопление еще не включили, а на улице уже холодно, все остальное время стоял без дела.

Всем ответившим большое спасибо. Сбросил ссылку хозяину квартиры. Тут есть над чем призадуматься.

Почитал ветку и решительно не понимаю почему бы не заложить контур просто. Со своим простеньким смесителем, где-нибудь рядом с гребёнкой. Слив просто в канализацию. Если сделать из гофр. нержи с её теплопроводностью, очень гуд. Сначала запускаем горячую, чтобы резко нагреть трубу, и тут же примешиваем холодную для стабильности температуры. Если подавать только горячую, думаю при приличном контуре, на выходе будет прохладненькая. Если контур только ванная, то можно вообще краник на ГВС поставить и подавать слабой струёй.
Ставить пол до потребителей – полный бред имха. Типа захотел пол нагреть – иди мыть посуду. Дисциплинирует, чо)) Если только на наполнение ванны в течение 5 минут. Помылся, встал на пол и спать пошел.

В доме полотенцесушитель запитан от стояка ГВС, вот есть желание также запитаться от стояка для водяного пола в ванне примерно на 2 кв.м., по потерям теплоносителя по стояку ГВС думаю не существенно будет, т.к. изначально проектировались полотенцесушители след-но предполагаю идет постоянный переток. Какие могут быть подводные камни?

Без счетчика, ес-но?

Подводный камень в том, что Вы охренели воровать тепло (какая мелочь – нагреть бетонную плиту!) и напор (т.к. невозможно загнать теплоноситель в ТП без насоса и без ущерба для стояка) у соседей.
Таких упырей потом ещё и наказать почти невозможно с нашим законодательством.

Mazayac написал :
Подводный камень в том, что Вы охренели воровать тепло (какая мелочь – нагреть бетонную плиту!) и напор (т.к. невозможно загнать теплоноситель в ТП без насоса и без ущерба для стояка) у соседей.
Таких упырей потом ещё и наказать почти невозможно с нашим законодательством.

Если научиться читать сообщения то можно например понять что изначально дом спроектирован с отводом от ГВС стояка полотенцесушителя и диаметр стояка также совсем не дюймовка а как-то поболее с постоянным перетоком, иначе бы полотенцесушители были бы холодными. Счетчика на полотецесушителе нет.

stan100500 написал :
есть желание также запитаться от стояка для водяного пола в ванне примерно на 2 кв.м. Какие могут быть подводные камни?

Квартиру владельца с такой незаконной перепланировкой (ворует неучтенное тепло) если он не вернёт всё на исходную позицию, продают с публичных торгов.

см. Жилищный Кодекс РФ ч.5 статья 29 «Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения «

3. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 «Мероприятий по переустройству» Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).

stan100500 – а вы в каком качестве решили участвовать в этой афере .

В настоящее время владельцами квартир в квитанции об оплате отдельной статьёй идет пункт – оплата за тепловую энергию, так вот, эту сворованную тепловую энергию на комфорт такого «умника» будут
оплачивать ваши соседи, малоимущие пенсионеры. и будь я вашим соседом, то я бы постарался вас убедить, в крайнем случае с применением грубой физической силы, что тырить чужие деньги – это нехорошо.

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

• А когда вы не нужны?
• Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

Схема подключения теплого пола от полотенцесушителя в ванной

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Что из себя представляет конструкция

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

• экономичность в использовании;
• долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

1. Схема теплого пола от полотенцесушителя

   Начинать монтаж нужно с врезок в стояк. Кран на стойке монтируется при помощи накидных гаек, запорные краны должны иметь шаровую конструкцию, а кран на стояке – регулировочную.
2. Укладка трубы в квартире происходит на черновую стяжку по предварительно расстеленной подложке. Обычно применяется вспененная подложка с отражающим слоем. Такой материал можно купить в любом крупном строительном магазине. Таким образом, полезное тепло не будет уходить в пол. Шаг витков не менее 15 см, это оптимальный вариант, при более частых витках труб, внутреннее сопротивление при циркуляции теплоносителя может быть достаточно большим для возникновения аварийных ситуаций.
3. После укладки труб нужно подключиться к врезкам в системе. Для этого трубы теплого пола подводятся к врезкам и подключаются при помощи соединительных муфт. При врезке важно избегать резких поворотов трубы, не стоит применять угловые соединительные элементы, они увеличивают сопротивление и уменьшают проходной диаметр трубопровода.

Управление теплым полом | Danfoss

Теплый пол создает непревзойденный комфорт в помещении и позволяет дополнительно сэкономить до 10% энергии на отопление. В загородных домах распространены водяные теплые полы, тепловая энергия для которых берется от того же источника тепла, которым отапливается весь дом. Такая энергия получается значительно дешевле электрической, и эксплуатационные затраты на водяные теплые полы существенно ниже, чем на распространенные в городских квартирах электрические теплые полы. Рассмотрим, какое оборудование необходимо для комфортной работы водяного теплого пола.

В зависимости от напольного покрытия, максимальный комфорт достигается при температуре поверхности 23-26 С. Слишком высокая температура пола вредна для здоровья, поэтому в своде правил по отоплению установлена максимальная средняя температура поверхности пола в жилых помещениях 26 С. Чтобы достичь такой температуры на поверхности, в трубопроводы теплого пола нужно подавать теплоноситель с температурой 35-40 С. Проходя по трубопроводам теплого пола, теплоноситель остывает. Температура воды на выходе из змеевика теплого пола должна быть на 5-10 С ниже температуры на входе, иначе перепад температур будет ощущаться ногами, что некомфортно.

Котел нагревает воду до 60-80 С чтобы обеспечить подготовку горячей воды и прогреть радиаторы. Температура на входе и выходе из котла отличается, как правило, на 20 С. Чтобы обеспечить необходимую температуру для водяного теплого пола, применяют узлы смешения. Узел смешивает остывшую воду на выходе из теплого пола с горячей водой от котла и подает воду с температурой 35-40 С в контур теплого пола. Насос узла смешения обеспечивает циркуляцию воды в контуре теплого пола и небольшую разницу температур на входе и выходе из петли теплого пола, не более 10 С. Термостатический элемент с чувствительным элементом в подающем патрубке обеспечивает постоянную температуру в контуре теплого пола. Значение температуры можно отрегулировать в пределах 20…50 С в зависимости от толщины стяжки и типа напольного покрытия.

Теплый пол состоит из нескольких контуров. Как правило, один контур отапливает до 15 м2. Для достижения комфорта необходимо распределить теплоноситель по контурам теплого пола в соответствии с нагрузкой, т.е. длиной каждого контура. Для этого используют специальные распределительные коллекторы с преднастройкой. Преднастройка представляет собой прецизионный клапан со шкалой настройки. Каждому промаркированному положению соответствует определенное проходное сечение клапана. Положение каждого клапана определяют по таблице в зависимости от длины петли контура. Корректность настройки можно проверить с помощью расходомеров, установленных в каждом контуре.

С помощью узла смешения и коллекторов с расходомерами достигается подача необходимого количества теплоносителя в каждое помещение, пропорционально площади помещений. Но требуемая мощность отопления не постоянна. Она меняется в зависимости от времени суток и того, насколько ярко светит солнце, какую температуру воздуха в помещении установил пользователь. Наконец, если в комнате несколько дней никого не будет, владелец может без потери комфорта снизить температуру теплого пола или вовсе выключить напольное отопление.

Для регулировки температуры теплого пола в каждом помещении независимо служат комнатные термостаты с датчиком температуры теплого пола. Комнатный термостат измеряет температуру теплого пола и включает/отключает подачу теплоносителя в контур теплого пола данного помещения. Для включения/отключения подачи теплоносителя служат термоэлектроприводы, устанавливаемые на коллектор теплого пола. Если помещение большое и в одном помещении уложено несколько контуров теплого пола, сигнал от одного комнатного термостата подается одновременно на несколько термоэлектрических приводов — по числу контуров.

Простые комнатные термостаты позволяют автоматически поддерживать заданную температуру теплого пола. Более функциональные модели позволяют автоматически изменять температуру теплого пола, например, прогреть пол ко времени прихода с работы. Проводные модели подключаются с помощью обычного электрического кабеля, для удобного подключения служит распределительная коробка. Беспроводные модели работают совместно с приемником беспроводного сигнала и не требуют проводов для подключения.

Для небольших, не более 10м2, помещений вместо комнатного термостата можно использовать термомеханический регулятор температуры теплого пола. Такой регулятор поддерживает заданную температуру теплоносителя на выходе из теплого пола и, таким образом, управляет температурой самого теплого пола. Термомеханический регулятор не требует электроэнергии и поэтому особенно часто применяется в помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах.

Легко и быстро выбрать оборудование для теплого пола вашего дома можно с помощью бесплатного конфигуратора систем отопления коттеджей. Наглядные изображения и подробное описание позволят даже неспециалисту выбрать оптимальное решение.

Перейти в конфигуратор

как сделать рециркуляцию горячей воды в доме

Часто мы стараемся облегчить себе задачу, сделать отопление в своей квартире максимально эффективным, потратив при этом минимум средств. Именно эта причина и заставляет нас искать альтернативные варианты подключения отопительных контуров. Идея использовать для теплого водяного пола бойлер является не идеальной, однако, и такой вариант имеет право на жизнь.

В этой статье мы рассмотрим, какой тип нагревателя воды подойдет для подключения к нему контура , как сделать рециркуляцию ГВС в доме.

Выбор бойлера для ТП

Главная проблема заключается в том, что работа электрического бойлера в этом случае будет считаться нецелевым использованием, что естественно может привести к выходу из строя нагревательного прибора раньше времени. Бытовые нагреватели предназначены для обеспечения жильцов дома горячей водой в бытовых целях. Навешивать на электроприбор дополнительную нагрузку, значит принципиально изменить технологичность устройства.

Система отопления, в основе которой лежит электрический подогрев воды, не является чем-то особенным. Бойлер представляет собой устройство, в котором нагрев воды осуществляется за счет работы электричества.

По принципу действия они делятся на два типа:

• накопительные;
• проточные.

Накопительный

Для моделей с накопительным баком основным элементом конструкции является ТЭН, обеспечивающий нагрев воды. Нагревательные элементы обычно устанавливаются в накопительной емкости, куда поступает водопроводная вода. Режим включения и выключения нагревательных элементов обеспечивается автоматикой.

На заметку: С технологической точки зрения, накопительный бойлер больше напоминает термос. Во внутреннем корпусе происходит нагрев воды. Внешний корпус прибора выполняет защитные функции, предохраняя внутренний бак от механических повреждений и снижая объем тепловых потерь. Пространство между корпусами заполняется изоляционным материалом (минеральная вата или пенополистирол).

При нормальной работе прибора, в зависимости от мощности ТЭНов и объема бака, нагрев воды осуществляется в течение 2-3 часов. Вода в баке за счет двойного корпуса сохраняет в течение длительного времени (12-24 часа) заданную температуру.

Внутреннее строение накопительного бойлера, подключенного к теплому полу

Благодаря высоким эксплуатационным параметрам, накопительный тип по своей конструкции лучше всего подходит для обеспечения работы теплых полов в вашей квартире.

Проточный

Если говорить об электрическом бойлере проточного типа, то здесь принципиальная схема совершенно иная. Накопительный бак отсутствует, а весь процесс происходит внутри компактной колбы, которая оснащена ТЭНом. В отличие от накопительных приборов, проточные оснащаются ТЭНами большей мощности (6-20 кВт), способные обеспечить интенсивный нагрев водяного потока за короткий промежуток времени.

Важно! Вода в проточном нагревателе подогревается до необходимой температуры за считанные минуты (30-120 секунд), поэтому стремительно возрастает нагрузка на домашнюю электросеть.

Проточный тип водонагревателя

Для теплых полов бойлер проточного типа можно считать не пригодным. Вдаваться в подробности такого решения не стоит. Налицо один очевидный факт – большой расход электроэнергии!

Технические характеристики нагревателя

Остановимся на бойлерах накопительного типа. При выборе модели следует обращать внимание на  её технические характеристики.

Мощность устройства. Именно этот параметр определяет интенсивность и скорость нагрева водопроводной воды. Мощность водонагревателя напрямую связана с объемом потребляемой электроэнергии. Как правило, бытовые бойлеры имеют мощность в 1,5-3 кВт.

На заметку: Есть в продаже электрические бойлеры, мощность которых значительно выше, предлагаемых параметров (6-10 кВт). Такие приборы специально ориентированы на работу в комплексе с отопительными системами. Единственный минус таких моделей, большой расход электроэнергии

Мощность водонагревательного электроприбора определяется в соответствии с традиционными параметрами: 1 кВт – 10 м2 отапливаемой площади. Поэтому бытовые накопительные бойлеры для обогрева жилых помещений малопригодны. Их можно использовать для монтажа теплого пола на ограниченных пространствах (ванная комната).

Объем накопительного бака. Чем больше вы получите горячей воды, тем реже будут периодические включения аппарата для подогрева воды, циркулирующей в водяном контуре. Для бытовых приборов обычно объем баков составляет 50-100 л. Промышленные водонагреватели, используемые для отопительной системы, имеют объем накопительного бака в 250-300 л.

Бойлеры, специально сконструированные для работы с системами отопления, имеют некоторые отличия от бытовых приборов. Основные отличия заключаются в следующем:

• такие аппараты имеют иное расположение входных и выходных патрубков;
• сечение отверстий выхода/входа;
• большой размер накопительного бака.

Расположении патрубков входа и выхода воды. Входное отверстие для подачи холодной воды, расположено внизу, тогда как выходное отверстие для горячей воды, располагается в верхней части бака. Благодаря такому расположению патрубков, достигается максимально возможная циркуляция воды в системе ГВС.

Подключение

При проектировке собственной системы отопления учитываются:

• количество ответвлений и длина трубопровода. Чем больше у вас водяных контуров, чем больше их длина, тем медленней будет циркулировать горячая вода по системе;
• при соответствии мощности бойлера размерам отапливаемой площади по нижнему порогу вы можете столкнуться со временем с падением эффективности нагрева воды. Выход из ситуации — приобрести оборудование с запасом мощности в 20%.

Схема подключения теплого пола к электро.бойлеру

Установка бойлера обычно делается в ванной комнате или рядом с помещением, которое будет отапливаться. Для повышения производительности работы вашей отопительной системы, можно установить циркуляционный насос. Благодаря этому прибору можно добиться бесперебойной подачи теплоносителя в водяной контур.

О  читайте в нашей статье.

Необходим постоянный уход за состоянием водонагревательного прибора. Регулярная чистка накопительного бака и ТЭНов от накипи позволит вам сохранить в нормальном состоянии труб водяного теплого пола и увеличить сроки эксплуатации оборудования.

Выводы

Отметит достоинства и недостатки системы отопления «теплый пол от бойлера»

Плюсы:

• Монтаж всей системы отопления достаточно прост. Уложить водяной контур, осуществить подключение к нагревательному прибору и наконец, установить бойлер, вы можете самостоятельно.
• Относительно низкая стоимость. Бойлеры стоят на значительно дешевле, чем электрические котлы отопления.

Минусы:

• Самый главный и ощутимый — высокие расходы электроэнергии. При постоянной работе теплых полов в отопительный сезон, интенсивное потребление горячей воды в бытовых целях, ваши расходы на электроэнергию значительно вырастут. Оптимальный вариант для использования такой системы отопления, обогрев ванной комнаты или дачного дома небольших размеров.

Полезное видео

В видео рассказано, как сделать простую схему нагрева ТП от электро.бойлера.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

ВопросыСколько электроэнергии потребляет теплый пол?

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

16 вещей, которые вы должны знать о теплых полах …

Нет сомнений в том, что теплые полы являются более здоровым и более экономичным способом обогрева вашего дома.

Энергоэффективная система теплого пола должна снизить ваши счета за электроэнергию и сэкономить ваши деньги. А поскольку теплый пол поддерживает температуру поверхности 85-90 градусов, большинство людей устанавливают свой термостат ниже (68 градусов) вместо средних 72 градусов с принудительной подачей воздуха. Кроме того, при более умеренной температуре воздух не становится таким сухим или статически заряженным.

Не говоря уже о том, что вы также получаете дополнительное преимущество в виде бесшумной системы отопления, которая не издает звона или шипения, и вам никогда не придется смотреть на такие раздражающие глаза, как обогреватели, вентиляционные отверстия или обогреватели плинтуса.

Да, система теплых полов, безусловно, является одним из самых естественных способов создать уютную среду со стабильным и эффективным источником тепла.

1. Что такое теплый пол?

Излучающий пол с подогревом — это удобный и эффективный вид обогрева, при котором теплая вода циркулирует по гибким трубам специальной конструкции (PEX), проложенным под полом.Тепло равномерно излучается через пол, согревая людей и предметы в комнате и обеспечивая больший комфорт за меньшие деньги.

2. Каковы основные компоненты системы лучистого теплого пола?

Системы лучистого теплого пола меняются в зависимости от потребностей клиента. Однако в большинстве систем есть общие черты. Все системы лучистого теплого пола имеют источник тепла для нагрева воды. В большинстве систем используется котел на природном газе или пропане. Затем вода циркулирует к этажам в здании по трубопроводу.

Поток воды регулируется с помощью различных механизмов, таких как циркуляционные насосы и зонные клапаны, которые регулируются термостатом для подачи горячей воды в холодные зоны.

3. Можно ли использовать другие типы оборудования, работающего на горячей воде, с теплым полом?

Да. Водяное отопление — это гораздо больше, чем просто теплые полы. ICFhome.ca также может спроектировать, предоставить и установить плинтусы с горячей водой, радиаторы с горячей водой, вешалки для полотенец с горячей водой и вентиляторные конвекторы.Эти устройства могут использоваться по ряду причин, включая эстетику, повышенный комфорт или меньшую стоимость.

4. Как конструкция здания влияет на конструкцию и производительность системы отопления?

Естественно, конструкция здания существенно влияет на производительность системы отопления. Например, в плохо изолированном доме потребуется система отопления, обеспечивающая гораздо больший отвод тепла для поддержания комфортной температуры жизни. Точно так же дом с большим количеством окон с южной ориентацией может потребовать меньше тепла в комнатах, которые получают много пассивного солнечного тепла.

Торговому представителю ICFhome.ca важно знать все планы вашего здания, чтобы разработать индивидуальную систему отопления в соответствии с вашими потребностями и желаниями.

5. Можно ли использовать водяное отопление для удаления льда и таяния снега?

Да. Однако вы должны понимать, что происходит с таянием снега и льда. Во-первых, для выполнения этой работы требуется много энергии (около 110–150 БТЕ / кв. Фут. Против 25–30 для отопления обычного дома).

Во-вторых, требуется некоторое время, чтобы довести температуру поверхности до достаточно высокой, чтобы растопить снег и лед из холодной плиты.Если у вас есть время подождать, хорошо, но в критических областях плиту нужно держать в нерабочем состоянии, ближе к 30 градусам. F., пока не понадобится плавление. Обычно это делается с помощью датчика снега и льда для включения системы. Опять же, поддержание этого состояния простоя требует затрат энергии.

6. Могу ли я поставить теплый пол на верхнем этаже в моем доме?

Да. На верхних этажах любого здания можно уложить светлый пол несколькими разными способами. На верхних этажах трубы можно залить легким бетоном.Это увеличивает вес верхних этажей и может потребовать компенсации при строительстве. Вы также можете установить лучистую трубу для пола между балками на верхнем этаже.

7. Что делает теплый пол таким комфортным?

В отличие от традиционных систем отопления, которые просто нагревают воздух, лучистое тепло нагревает пол и предметы, соприкасающиеся с полом. Весь пол равномерно и бесшумно нагревается. Здесь нет сквозняков, а лучистые полы с подогревом избавят от холода от холодной плитки, мрамора и деревянных полов.

8. Может ли пол стать слишком горячим?

Нет. Правильно спроектированная система лучистого теплого пола обеспечит комфортное тепло, по которому приятно ходить — особенно босиком! Если для удовлетворения тепловой нагрузки необходимо дополнительное тепло, его можно легко добавить, установив излучающие стены и потолки.

9. Могу ли я пользоваться кондиционером, если у меня теплый пол?

Конечно, можно. Фактически, целесообразнее всего использовать отдельные системы отопления и охлаждения.Лучистые полы с подогревом удерживают тепло около пола, где они приносят наибольшую пользу; Воздуховод для кондиционирования воздуха обычно размещается высоко над стеной, где он необходим для охлаждения вашего дома. Результат — оптимальный комфорт и эффективность круглый год.

10. Лучистые полы с подогревом дороже альтернатив?

Да. Его установка будет стоить дороже; Однако важно помнить, что лучистые полы с подогревом могут сэкономить от 20 до 40 процентов ваших счетов за отопление и значительно повысить стоимость вашего дома при перепродаже.Это, плюс повышенный комфорт, стоит дополнительных долларов на первоначальную установку.

11. У нас аллергия. Может ли помочь система теплого пола?

Для многих это громкое «Да!» Наша система лучистого отопления не имеет сквозняков, вентиляторов или нагнетателей для циркуляции пыли, грязи и других аллергенов по всему дому. Теплые сияющие полы могут устранить необходимость в ковровых покрытиях, которые являются рассадником пылевых клещей, очень распространенной причины аллергических респираторных заболеваний. В результате создается чистая и здоровая окружающая среда, необходимая для людей, страдающих аллергией.

12. Какие комнаты больше всего выиграют от системы лучистого отопления?

Основные жилые помещения: столовые, семейные комнаты, гостиные, кухни и бани. Это комнаты, в которых мы проводим больше всего времени, сидя или стоя на одном месте в течение длительных периодов времени.

13. Сколько топлива будет использоваться в здании с лучистым отоплением по сравнению с другими типами систем отопления?

В зависимости от типа тепла, с которым вы его сравниваете, отапливание здания с помощью системы лучистого теплого пола может стоить примерно на 30% меньше.И, конечно же, другим преимуществом является то, что вам будет намного удобнее тратить меньше на счет за отопление.

14. Что произойдет, если теплый пол замерзнет?

Одним из потенциальных недостатков использования воды в системе отопления является возможность повреждения из-за замерзания. Это могло произойти, если система обогрева вышла из строя или была отключена в очень ненастную погоду. Для того, чтобы большинство домов замерзло, необходимо отключить систему отопления на несколько дней.

Части системы водяного отопления могут замерзнуть, если она плохо спроектирована или установлена ​​таким образом, что она недостаточно защищена от элементов.Однако общепринято добавлять в систему отопления антифриз и ингибиторы коррозии, чтобы предотвратить подобные проблемы.

ICFhome.ca предоставляет жидкий теплоноситель. Это нетоксичный антифриз на основе пропиленгликоля, в состав которого входят ингибиторы коррозии, специально для систем отопления. При смешивании с водой в концентрации 50% по объему пропиленгликоль обеспечивает защиту от замерзания до -35 ° C.

15. Какие виды обработки пола можно использовать поверх сияющего пола?

Вы можете использовать любую обработку пола, какую захотите.Лучистое напольное отопление совместимо с плиткой, линолеумом, ковровым покрытием, паркетными полами и т. Д. Единственная проблема заключается в том, что вы должны быть осторожны, когда что-либо прибиваете к полу, чтобы не проколоть трубы, по которым циркулирует вода.

16. Как долго прослужит светлый пол?

Светлый пол легко прослужит всю жизнь здания или дольше, если его правильно спроектировать и установить.

Теплый пол 101: Гидравлический и электрический

Ищете инновационный способ утеплить свое пространство? Попробуйте теплый пол.Лучистые полы с подогревом являются передовым и все более популярным методом отопления как коммерческих, так и жилых домов, особенно в таких городах Монтаны, как Бозман и Биллингс. Устанавливая источник тепла в пол, вместо того, чтобы полагаться на горячую воду, электрический плинтус или обычное воздушное отопление, вы можете рассчитывать на комфортное, сбалансированное тепло во всем доме или здании. Если вы не знакомы с лучистым теплом, не переживайте. Мы объясним, как это работает, различия между системами водяного лучистого тепла и электрическими системами лучистого тепла, а также наиболее эффективные способы их установки.

Что такое лучистое напольное отопление?

Система лучистого теплого пола проста по своей концепции: тепло излучается вверх от пола, чтобы обогреть комнаты дома или здания. Пол с подогревом обеспечивает равномерное тепло, которое достигает каждой части вашего помещения, устраняя прохладные места и сквозняки, которые типичны для обычных систем с принудительной подачей воздуха. В результате лучистый пол с подогревом — невероятно удобный способ согреться. (Если вы никогда не ходили босиком по полу с подогревом, найдите пол с подогревом, снимите носки и поблагодарите нас позже.)

Существует два распространенных типа лучистых полов: водяное и электрическое. Каждый требует своего метода установки, и у каждого есть свои достоинства и недостатки. Мы дадим вам профессиональную оценку и того, и другого.

Гидравлическое отопление

Проще говоря, водяные лучистые полы с подогревом используют горячую воду. Горячая вода, вырабатываемая вашей котельной системой, циркулирует по трубам, установленным в полу, по всему зданию или дому. (Этот трубопровод также известен как PEX или полиэтилен с поперечными связями.)

Установить его можно несколькими способами:

• Под черным полом (скоба вверх)
• Поверх чернового пола с заливкой из легкого бетона или гипсокартона (тонкая плита)
• Вставьте систему в бетонный пол (плиту)

Гидравлические лучистые полы с подогревом — одно из самых эффективных и действенных средств обогрева вашего помещения. Необходимые материалы — бойлер, насос и различные гидравлические аксессуары — могут привести к более высокой стоимости предварительной установки, но вы можете сэкономить до 30% на эксплуатационных расходах по сравнению с обычными системами отопления.

• Более низкие эксплуатационные расходы: Гидравлическое излучающее отопление пола примерно на 30% эффективнее других традиционных систем. Это делает водяное отопление менее дорогим методом отопления всего здания или дома.

• Более высокие первоначальные инвестиции : Процесс и компоненты для установки системы водяного отопления намного сложнее, чем для обычных систем отопления.
• Более высокое обслуживание: Как и в случае любой другой водопроводной системы, техническое обслуживание необходимо для надлежащей эффективной работы. Обычно для обслуживания или ремонта требуется профессионал.

Электрическое отопление

Для электрического лучистого отопления используются электрические коврики, которые лежат прямо под напольным покрытием, обычно под кафельным полом. В большинстве случаев электрическое лучистое тепло наиболее эффективно только для обогрева пола; он не предназначен для обогрева всего здания или дома.По сути, для этого метода требуется всего три части: электрический коврик, термостат и датчик температуры. Термостат подключается к источнику питания и реагирует на показания датчика температуры, который подключается к тепловым кабелям в полу. Электрический обогреватель прост и удобен в установке. Главный недостаток? Резкий рост ваших счетов за электроэнергию.

• Менее затратный в установке: Процесс установки часто намного проще, чем в системе водяного отопления, требует более дешевых материалов, меньше работы и меньше времени.
• Минимальные затраты на обслуживание: После установки электрического обогрева система практически не требует обслуживания.

• Более высокие эксплуатационные расходы: Из-за высокой стоимости электроэнергии обогрев всего дома или здания с помощью электрического лучистого отопления может стать дорогим. Альтернативой является обогрев только нескольких комнат, таких как ванные комнаты и подъезды, которые подвержены воздействию влаги или холода.
• Ремонт практически невозможен: Мы не можем приукрасить это.В случае выхода из строя электрического коврика вы не сможете произвести точечный ремонт — вам, скорее всего, придется заменить весь электрический коврик, в том числе заменить плиточные полы. Короче говоря, ремонт электрического лучистого отопления может быть чрезвычайно дорогим и трудоемким.

Заключение

Выбираете ли вы водяное или электрическое отопление, лучистое тепло станет ценным дополнением к вашему пространству. Однако, хотя установка этих систем может быть самостоятельным проектом, необходимо учитывать множество факторов. Свяжитесь с нами, если вы планируете установить систему лучистого отопления — мы будем рады помочь!

Все о теплых полах | tekmar

Решение

Для обогрева пола в системе лучистого теплого пола используется теплая вода, протекающая по пластиковым трубкам, установленным в полу. Теплая вода циркулирует по полу с помощью насосов и клапанов и нагревается бойлером. Котел можно отапливать природным газом, пропаном, мазутом, электричеством или дровами, а также есть варианты солнечных панелей для нагрева воды для обогрева вашего дома.

Лучистые полы с подогревом обладают рядом преимуществ для комфорта и здоровья. Обеспечить контроль температуры в помещении для каждой комнаты или зоны дома очень просто. Это позволяет поддерживать тепло и комфорт в обычных жилых помещениях, снижая при этом температуру в редко используемых комнатах. Внутреннее зонирование может обеспечить максимальный комфорт для каждой комнаты, давая возможность контролировать ваши затраты на электроэнергию.

Найдите термостат, разработанный специально для теплого пола.

В наших термостатах используется широтно-импульсная модуляция и технология обратной связи по температуре в помещении, чтобы периодически подавать в пол нужную температуру воды, чтобы пол поддерживал постоянную постоянную температуру, тем самым поддерживая оптимальный комфорт.

Они также включают возможность установки датчика температуры пола, который, в свою очередь, предоставляет следующие возможности:

• Ограничение температуры пола из твердых пород дерева. Полы из твердых пород дерева могут высохнуть и получить повреждения из-за теплового расширения. Термостаты Tekmar позволяют устанавливать максимальную температуру пола. Многие компании, производящие паркетные полы, указывают максимальную температуру 85ºF (30ºC).
• Поддерживайте минимальную температуру пола. Это особенно полезно в ванных комнатах. Поддерживая температуру пола от 80 до 85ºF (от 25 до 30ºC), пол становится теплым на ощупь.
• Обеспечьте комфорт в комнатах с большим количеством стеклянных окон, выходящих на южную сторону. Эти комнаты часто перегреваются днем ​​из-за солнечного излучения, проникающего через окна. Обычно это может привести к тому, что светлый пол станет холодным в течение дня. Поддерживая температуру пола около желаемой температуры воздуха в помещении, комната остается комфортной, даже когда солнце садится вечером.

Чтобы обеспечить экономию энергии, наши термостаты также предлагают возможность создания программируемого графика понижения температуры в ночное время.Термостат снижает температуру в ночное время, обеспечивая тем самым экономию энергии. Затем термостаты могут использовать функцию оптимального запуска вместе с обратной связью по температуре в помещении, чтобы гарантировать, что настройки комнаты и пола вернутся к температуре, когда вы проснетесь утром.

У нас есть решения для управления котлом, зонирования, эксплуатации систем охлаждения и удаленного доступа в Интернет для вашей системы лучистого теплого пола. Наслаждайтесь максимальным комфортом с системой лучистого теплого пола с термостатами Tekmar.

Взгляд на системы лучистого отопления

Реклама медной компании рекламирует уютные, привлекательные полы, которые лучистое тепло, переносимое медными трубами, может обеспечить в снежный зимний день.

Выросший в Хиксвилле, Лонг-Айленд (не смейтесь!), Большую часть младших и старших классов средней школы я провел в классе с Билли Джоэлом, теперь суперзвездой «Фортепианный человек». Этот город — не только сайт моей единственной кисти с музыкальной славой, но, как ни странно, также и моей связи с местом, которое познакомило американских потребителей с революцией в комфорте: системами лучистого отопления.

Я отчетливо помню, как сидел рядом с Билли Джоэлом на уроке биологии. В то время нам было около 14 лет, и он пел новую песню Herman’s Hermit, постукивая ее на столе ластиком двух желтых карандашей. Он повернулся ко мне и заявил, что когда-нибудь станет более известным, чем Герман в то время. Я улыбнулся и кивнул. Хотя мы были всего лишь парочкой пригородных ребят, тогда все казалось возможным.

Билли Джоэл жил в Левиттауне, Нью-Йорк, рядом с Хиксвиллом.Социологи написали книги о Левиттауне, потому что это привело к появлению первых домов массового производства в Америке, около 10 000 из них. Все дома были похожи друг на друга, и все, кто в них жил, были одного возраста. Ничего подобного еще не было.

Левиттаун, Лонг-Айленд, был первым жилым комплексом, в котором использовалось лучистое отопление. (Предоставлено: Time & Life Pictures)

Уильям Левитт быстро построил дома в дни, последовавшие за Второй мировой войной, заканчивая в среднем один дом каждые два часа, используя процесс сборки, подобный Генри Форду.Все дома были спроектированы для обогрева с помощью системы нового типа, называемой лучистым теплом; Левиттаун был первым в Америке застройкой домов с лучистым отоплением.

Гидравлическое лучистое тепло обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубам, встроенным в стены, пол или потолок. Возникающее тепло нагревает дом до глубины души, избегая использования воздуховодов с принудительной подачей воздуха или устаревших радиаторов отопления. По словам новообращенных, преимущества лучистого отопления включают более свежий воздух, меньшее количество пыли, с которой нужно бороться, и более низкие эксплуатационные расходы.

Мои собственные воспоминания о пользе лучистого тепла происходят с того момента, когда я впервые положил свое 16-летнее тело на пол в гостиной подруги в Левиттауне одним ветреным декабрьским днем. Северный ветер стучал в штормовые окна, но пол был таким невероятно теплым, будто лежал на пляже в июле. Я ненавидел вставать с этого этажа; это было лучшее место. По сей день я ассоциирую лучистое отопление со всем хорошим: теплом, уютом и молодой любовью.

Вырезка оригинальной излучающей системы.(Фото: Tarantino Architect)

Radiant для масс

Система излучения Левиттауна использовала змеевидные медные трубы, встроенные в бетонные плиты перекрытия, для подачи воды, которая накачивалась и нагревалась с помощью приземистого бойлера, который находился на кухне рядом с другим. бытовая техника. За разработку этого дизайна отвечал исполнительный вице-президент Уильяма Левитта Ирвин «Джал» Джалонак. Джалонак начал свою карьеру сантехником, затем стал инженером HVAC, и именно он принял решение использовать водонагревательные излучающие системы на жидком топливе в Левиттауне.Он долго и упорно искал те маленькие котлы, которые бы поместились на кухне. Их производила компания York-Shipley, и в народе их окрестили «low-Yorks», потому что они были немного выше стиральной машины. Большинство этих котлов продолжают отапливать дома Левиттов по сей день, те, которые все еще используют лучистое тепло. Думаю, можно сказать, что Джал был человеком, который принес в массы лучистое тепло в Америке. Цель Левиттауна как проекта заключалась в том, чтобы сделать доступные, экономичные в обслуживании дома доступными для широкой публики, и лучистые полы с подогревом помогли добиться успеха.

Фрэнк Ллойд Райт использовал лучистые полы для обогрева своих усонианских домов, таких как дом Ричардсона в Глен-Ридж, штат Нью-Джерси. (Фото: Tarantino Architect)

Подобная цель побудила Фрэнка Ллойда Райта использовать лучистое тепло для полов в своих усонианских домах. Последняя фаза дальновидной карьеры Райта, Усонианский дом был доступным домом, предназначенным для простого человека, а не для богатых людей, которые могли позволить себе индивидуальные услуги архитектора. Начиная с 1936 года, Райт спроектировал сотни скромных домов (в среднем 1750 квадратных футов), которые пытались быть максимально эффективными, используя изобретательные методы строительства, часто включающие геометрические конструкции и централизованное ядро ​​кухни / ванны, чтобы помочь покрыть расходы на строительство.В некоторых из этих домов до сих пор живут преданные Райта, которые тщательно восстанавливают первоначальные системы, включая лучистое тепло. Любовь Райта к лучистому теплу, объединяющему механическую систему с дизайном, объединяющему дом и его отопление, проистекает из того факта, что это согласуется с его теориями об органической архитектуре.

Схема современного водяного излучающего пола включает планы обогрева гаража и проезжей части, а также дома. Radiant прошел долгий путь со времен Левиттауна, но он по-прежнему защищает от зимних холодов обнадеживающим теплом.(С любезного разрешения: Uponer Wirsbo)

В обеих попытках создания домов с лучистым обогревом в начале современности большая часть инженерных работ была экспериментальной. Архитекторы и подрядчики спроектировали многое из того, что они делали в те дни, по ходу дела. Например, в домах Левитта не использовалась никакая изоляция под или по краям бетонных перекрытий. В результате многие домовладельцы, чьи системы излучения все еще работают, могут выращивать тюльпаны на улице в феврале. Они думают, что у них зеленые большие пальцы, но я знаю, что у них серьезная потеря тепла.Левитт также не стал беспокоиться о пароизоляции под плитой, потому что это привело бы к слишком большим расходам.

Со временем некоторые из медных трубок начали протекать, и вода просачивалась в землю, а не поднималась через пол. Следовательно, домовладельцы не знали, когда произошла небольшая утечка, что в конечном итоге привело к серьезным проблемам. И в домах Левитта, и в домах Райта были первые медные трубы, которые таким образом доводили габариты до предела. Если рабочие, работающие в сжатые сроки, установят трубопровод со слишком большим люфтом, трубы могут легко сломаться.Фактически, сама природа взаимодействия меди с бетоном привела к коррозии труб, которая могла произойти в конечном итоге, если не был установлен защитный барьер — процесс, который был усовершенствован намного позже. Как только начались утечки, их было почти невозможно исправить, что вынудило многих домовладельцев, столкнувшихся с этой проблемой, отказаться от систем и вместо этого установить конвекторы на плинтусах.

Тонкая настройка старой идеи

Трубки PEX теперь заменяют многие старые излучающие системы. (Фото: Tarantino Architect)

Оглядываясь назад, я понимаю, что те старые излучающие системы были примитивными, особенно с учетом текущих стандартов, которые мы устанавливаем для себя.Сегодня многие подрядчики используют трубки PEX (из сшитого полиэтилена) и резиновые трубки, которые могут выдерживать большее напряжение и напряжение, чем металлические трубки. У нас также есть простые, но невероятно умные элементы управления, которые могут нацеливать и точно поддерживать уровень комфорта в доме.

Имейте в виду, что когда был построен Левиттаун, лучистое тепло еще только зарождалось. Строители собрали эти дома быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Качество изготовления и материалы были грубыми, и тем не менее эти системы прослужили десятилетия — некоторые из них продолжают работать и сегодня.Только представьте, как долго прослужит современная, правильно спроектированная и профессионально установленная система лучистого отопления.

Оборудование систем лучистого отопления обходится дороже, чем системы с принудительной подачей воздуха, но они также работают намного экономичнее. Они также лучше сохраняют тепло. Как только пол нагреется, он удерживает тепло и при необходимости отводит его даже после отключения электричества. Я часто наблюдал это явление, когда рос на Лонг-Айленде. Каждый раз, когда мы теряли силу во время ледяной бури, счастливчики из Левиттауна с их поджаренными бетонными плитами целыми днями сидели на своих нагретых камнях.

Это часть мистики лучистого тепла. Он постоянно радует своей экономичностью и надежным комфортом. И разве это не большая часть того, чего мы все хотим от дома? Место, где можно расслабиться и почувствовать себя уютно?

Я вырос в Хиксвилле, рядом с Левиттауном. В детстве мы играли на теплых полах и верили, что все возможно. Некоторые из нас стали известными рок-звездами, а некоторые из нас сочинили истории о лучистом отоплении. Все мы помним его комфорт.Если вы новичок в лучистом тепле, отдыхайте спокойно. Вы не первый, кто это испытал. Отнюдь не.

Является ли лучистое отопление под полом более эффективным, чем обычные системы?

Уважаемый EarthTalk ! Насколько энергоэффективным (и комфортным) является пол с подогревом, иногда известный как лучистое отопление? —Марси Делл, Бостон

Напольное лучистое отопление предполагает укладку пола под полом с помощью горячего элемента или трубки, которая передает тепло в комнату посредством инфракрасного излучения и конвекции, устраняя необходимость в принудительном или продувании воздуха.

Согласно веб-сайту Energy Savers Министерства энергетики США, лучистое отопление имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами распределения тепла: «Оно более эффективно, чем отопление плинтусом, и обычно более эффективно, чем воздушное отопление, поскольку энергия не теряется через воздуховоды. ” Он также является гибким, поскольку может работать с различными источниками энергии: газ, нефть, древесина, солнечные и другие источники или их комбинации могут питать излучающие системы. Лучистое отопление — хороший выбор для людей с тяжелой аллергией, поскольку по комнате не разносятся потенциально раздражающие частицы.

Несколько аспектов лучистого отопления делают его более энергоэффективным. Во-первых, равномерное распределение тепла по всей поверхности пола нагревает нижнюю половину комнаты, окутывая жителей теплом при более низкой общей температуре — в некоторых случаях на пять градусов по Фаренгейту ниже — чем в традиционной системе отопления. «Радиаторы и другие формы« точечного »отопления неэффективно циркулируют тепло и, следовательно, должны работать в течение более длительных периодов времени для достижения необходимого уровня комфорта», — сообщает Сеть жилищного энергоснабжения (RESNet).«Они втягивают холодный воздух через пол и направляют теплый воздух к потолку, откуда он затем падает, нагревая комнату сверху вниз, создавая сквозняки и распространяя пыль и аллергены». RESNet добавляет, что излучающие системы передают тепло в среднем примерно на 15 процентов эффективнее, чем обычные радиаторы.

Повышение эффективности может быть значительно увеличено за счет хорошей изоляции и хорошо спроектированной системы. В то время как демонтаж старых систем отопления и / или замена приличных существующих полов может быть излишним ради перехода на лучистое тепло, тем, кто приступает к новым строительным проектам или намеревается провести капитальный ремонт, непременно следует это рассмотреть.Согласно Руководству по экологически чистому образу жизни TLC Network, существует два основных типа лучистого отопления: электрическое и водяное. В первом случае подогреваемые провода, установленные в полу, излучают тепло вверх.

Этот тип лучистого тепла чаще всего используется для модернизации отдельной комнаты — особенно ванной комнаты или кухни — в более старом доме или здании. Между тем, водяное лучистое отопление, при котором нагретая вода проталкивается через трубы под полом, чаще всего с самого начала проектируется в новую структуру и в целом является более энергоэффективным.

TLC отмечает, что, хотя лучистое тепло определенно более эффективно в небольших уютных домах с более низкими крышами, оно не всегда может быть самым экологичным решением в домах с большими комнатами: «В некоторых сценариях оно может быть менее энергоэффективным, чем принудительное воздушное отопление. ” TLC рекомендует проконсультироваться с авторитетным подрядчиком по отоплению, чтобы узнать, является ли лучистое отопление разумным решением.

Конечно, сочетание системы лучистого отопления с энергоэффективным программируемым термостатом, одобренным EnergySTAR, действительно может сэкономить домашним хозяйствам сотни долларов в год на счетах за отопление, сохраняя при этом теплее жителей в течение всего года.Многие штаты предлагают финансовые стимулы для модернизации домашних и коммерческих систем отопления таким образом, чтобы повысить энергоэффективность. Ознакомьтесь с бесплатной базой данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии (DSIRE), чтобы узнать, какие виды налоговых льгот или других стимулов могут быть доступны для вас.

КОНТАКТЫ : Energy Savers, www.energysavers.gov; RESNet, www.resnet.us; Руководство TLC Network Green Guide, http://tlc.howstuffworks.com/home/green-living.htm; База данных DSIRE, www.dsireusa.org.

EarthTalk® написан и отредактирован Родди Широм и Дугом Моссом и является зарегистрированным товарным знаком E — The Environmental Magazine (www.emagazine.com). Присылайте вопросы по адресу: [email protected]. Подписка : www.emagazine.com/subscribe. Free Trial Issue : www.emagazine.com/trial.

Проблемы, связанные с системами внутрипольного отопления.

Все больше людей выбирают системы теплого пола.Преимущества делают очевидными причины такой популярности. Системы лучистого обогрева пола позволяют комфортно и равномерно обогревать всю комнату, требуя гораздо более низкого уровня энергии по сравнению с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Пол такой удобный, что можно ходить босиком даже в холодную погоду. У вас также есть преимущество зонального отопления. Это означает, что вы можете отапливать только те комнаты, которые используются, что снижает количество тепла, затрачиваемого на обеспечение комфорта. Другие преимущества включают низкие затраты на техническое обслуживание, более длительный срок службы и устранение систем воздуховодов и надоедливых настенных радиаторов.

Однако в процессе эксплуатации систем отопления могут возникнуть проблемы, требующие срочного ремонта. Некоторые проблемы очевидны, в то время как другие могут включать в себя несколько частей системы. Обратиться к сертифицированному специалисту, чтобы исправить это, — правильный путь. Ремонт также прост, поскольку к системе можно легко получить доступ после определения места неисправности. Хотя некоторые ремонты и проблемы являются обычными, другие зависят от типа системы лучистого отопления. Существует два типа систем обогрева полов, в которых используется излучение; в одном из них используется электричество в качестве обогрева, в то время как в другом, гидравлическом, для обогрева используется горячая вода или пар.Это отличает проблемы и подход к ремонту.

Проблемы с системами электрического лучистого отопления

• Отключение выключателей: электрическое лучистое отопление не требует большого количества электроэнергии; тем не менее, важно, в зависимости от вашего использования и масштаба дома, чтобы в коробке было достаточно электроэнергии для поддержки системы и предотвращения срабатывания автоматического выключателя. Средняя сила тока для современных домашних электрических панелей составляет 200 ампер. Если ваш бокс не поддерживает такую ​​сумму, вам необходимо обновить его перед установкой.
• Повреждения электрического коврика или кабелей: Кабели и электропроводящий коврик сделаны прочными и долговечными. Кроме того, их размещение под полом гарантирует, что они не подвергаются большому риску повреждения. Однако треснувшая плитка, более тяжелые предметы или ремонт дома могут привести к их повреждению и потребовать ремонта. В таких случаях ремонт необходимо провести как можно скорее из соображений безопасности и удобства.

Проблемы жидкостных излучающих систем

Гидравлические излучающие системы также имеют несколько общих проблем.В этой системе в качестве источника тепла необходим бойлер. Вот некоторые из проблем, с которыми вы можете столкнуться:

• Проблемы с зонными клапанами или циркуляционными насосами: Зональные клапаны и циркуляционные насосы используются для подачи горячей воды из котла во весь трубопровод. Если они сломаются или погнутся, они повлияют на качество отопления в вашем доме, поскольку в трубопроводе будет циркулировать меньшее количество воды.
• Проблемы с воздушной пробкой: Котельная система находится под давлением, и иногда в трубах могут образовываться пузырьки воздуха.Иногда эти пузырьки воздуха могут блокировать поток горячей воды, создавая воздушную пробку.

Поиск и устранение неисправностей излучающего теплого пола

Используете ли вы систему водяного обогрева пола, которая вырабатывает тепло, пропуская горячую воду через змеевик, или электрическое излучающее напольное отопление, в котором используются нагревательные кабели, узнайте, как Устранение неполадок в вашей системе важно. В этом посте мы рассмотрим некоторые из наиболее важных вещей, которые вам нужно сделать для устранения неисправностей вашего лучистого теплого пола.

Основная причина проблем с системами внутрипольного лучистого отопления — неисправность настенного термостата. Когда ваш термостат неисправен, он будет мешать нагреву работать должным образом. Из-за того, что термостаты не закрываются должным образом, в комнате всегда будет холодно. Лучше всего то, что неисправные термостаты довольно легко проверить и заменить.

Первое, что вам нужно сделать при поиске и устранении неисправностей термостата, — это проверить, нет ли на нем напряжения. Сделать это можно с помощью бесконтактного тестера напряжения.Если вы обнаружите отсутствие напряжения, есть большая вероятность, что вы отключили автоматический выключатель или перегорел предохранитель. Начните с повторного включения автоматического выключателя или замены перегоревшего предохранителя. Перепроверьте мощность. Если вы по-прежнему не получаете питание, проверьте напряжение на зонном клапане, если вы используете водяную излучающую систему. Что касается электрической системы, проверьте на соединительной коробке. Всегда выключайте автоматический выключатель перед заменой термостата. Снимите крышку с термостата, снимите проводку, ослабив винты, затем вытащите провода.Снимите старый термостат и возьмите его с собой, чтобы получить точную замену.

• Заменить неисправный клапан зоны

Для этого необходимо сначала выключить автоматический выключатель. Отсоедините провода, а затем выключите зонный клапан, чтобы отключить подачу воды. Вы также должны открыть сливной кран, чтобы слить воду из нагревательного змеевика. После этого нужно отпаять старый вентиль от медной трубы подачи и горячей воды и трубы, ведущей к змеевику отопления.Не забудьте отнести свой старый клапан на дом, чтобы получить точную замену.

• Заменить дефектный нагревательный мат или кабель

Нагревательные маты или кабели расположены под черновым полом или между черным полом и чистым полом. Вам нужно снять верхний этаж, чтобы получить доступ к нагревательному мату или кабелю. Затем вы можете определить, какую часть необходимо заменить, сняв показания каждой секции с помощью цифрового мультиметра. Установите мультиметр на диапазон Ом.Не забудьте взять с собой комплект старых кабелей / матов, чтобы получить точную замену.

• Комната недостаточно нагревается

Если ваша комната недостаточно нагревается, есть вероятность, что ваш термостат откроется раньше, чем должен, или клапан зоны не откроется полностью. Также есть вероятность, что ваши нагревательные маты или кабели неисправны. Чтобы проверить, связана ли проблема с термостатом, отключите его с помощью перемычек. Что касается зонных клапанов, их можно разобрать и почистить, чтобы они хорошо открывались.Неисправные участки нагревательных кабелей необходимо разделять секциями, чтобы определить целостность каждой секции.

Как проверить герметичность плиты горячей воды (без каких-либо инструментов)

Предупреждающие признаки утечки в плите

Вы подозреваете утечку в плите? Возможно, вы слышали тихий шипящий звук , исходящий из ваших кранов, когда они выключены. Может быть, на полу есть теплая точка , которую вы заметили последние пару недель. Независимо от причины, если вы считаете, что у вас есть утечка в плите, эта статья предоставит вам быстрый и простой способ проверить утечку горячей воды в плите без каких-либо инструментов .Читай дальше!

Утечка в плите — это утечка в одной из находящихся под давлением медных водопроводных труб, проходящих под бетонной плитой фундамента. В Далласе и Техасе в целом большинство домов, построенных после 1960 года, имеют фундамент из бетонных плит. К сожалению, утечки под фундаментом из бетонных плит ремонтировать сложнее и дороже, чем под фундаментом других типов. Более старые дома в DFW могут иметь фундамент из опор и балок, этот тест также можно использовать, и ремонт будет намного проще.

Если ваш дом был построен после 2010 года, гораздо выше вероятность наличия пластиковых водопроводов, называемых PEX, которые проходят через чердак, а не медных водопроводов под плитой. Это защитит ваш дом от протечки плиты и обеспечит более легкий доступ к водопроводу.

Предварительные условия для теста

Единственное, что вам нужно для выполнения этого теста, — это рабочий запорный клапан на вашем водонагревателе. Если водонагреватель имеет старую задвижку (круглую ручку), которая не эксплуатировалась годами, то велика вероятность, что она не будет работать должным образом.Если у водонагревателя есть красивый шаровой кран (ручка рычажного типа), то этот тест будет несложным.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что из кранов не течет вода. Проверьте все смесители для раковины и смесители для ванны / душа, чтобы убедиться, что они полностью выключены и не протекают. Не беспокойтесь о туалетах или уличных смесителях, потому что к ним идет только холодная вода. Если у вас есть работающие или капающие краны, исправьте их перед тестированием. Наконец, убедитесь, что все в доме знают, что вы собираетесь протестировать систему.Они не должны открывать краны, пока вы не закончите.

Выполнение теста

Убедившись, что все выключено и нет утечек, переходите к водонагревателю. Если есть рециркуляционный насос, убедитесь, что он отключен. Далее просто перекройте кран подачи холодной воды на водонагреватель. (Когда вы смотрите на него, он будет справа вверху от водонагревателя.) Убедитесь, что он полностью выключен. Подождите около 2 минут и быстро снова включите клапан.Если вы слышите / чувствуете, как вода течет через клапан, когда вы его включаете, то, вероятно, у вас есть утечка. Если нет звука, значит, у вас его, вероятно, нет. Вы можете повторить этот тест и подождать более двух минут, если результат был неубедительным.

Еще одним очень частым признаком протечки плиты с горячей водой является горячая точка или теплая точка на полу, поэтому одновременно проверяйте наличие тех, кто находится в доме. Вы можете использовать свои руки или (что еще лучше) инфракрасный термометр, чтобы сузить его.

Как работает этот тест

Закрыв клапан и убедившись, что все приспособления для горячей воды не протекают, вы создали замкнутую систему.Если утечек нет, давление останется прежним, и при повторном включении клапана не будет потока. Если есть утечка, то в течение этого 2-х минутного периода давление упадет. Затем, когда вы снова включите клапан, вода будет заметно течь через клапан, чтобы восполнить потерю воды.

Думайте об этом как о плотном движении на светофоре. Вы когда-нибудь были в настолько плохом движении, что, когда светофор становится зеленым, вам просто нужно сидеть там, потому что вам нет места, чтобы продолжать движение? Светофор — это запорная арматура.Мимо него дорога — трубопровод горячего водоснабжения. Пока дорожное движение поддерживается аварией, движение отсутствует независимо от того, горит ли индикатор красный или зеленый. Если, однако, открывается одна полоса движения и «утекает» резервный транспортный поток, то, когда световой индикатор снова загорится зеленым (клапан открыт), будет движение транспорта.

В нормальной системе во дворе нет труб с горячей водой. Так что, если одна из труб протекает, она либо под плитой, либо внутри дома. Если бы он находился внутри дома, то вы, вероятно, заметили бы повреждения водой задолго до этого.Используя это рассуждение, мы можем сделать вывод, что, скорее всего, одна из труб с горячей водой под плитой протекает. Объедините это с другими доказательствами, такими как теплый пол, высокий счет за воду, шипение и т. Д., Это довольно убедительно.

Система холодной воды, переходы и другие соображения

Сам по себе этот тест не является надежным. Перекрестное соединение между горячей и холодной системами возможно в другом месте (например, в душевом клапане). Если такая ситуация существует, то простое отключение впускного клапана холодной воды на водонагревателе не приведет к полной изоляции горячей системы, и тест, вероятно, не сработает.

Этот вид теста без инструментов возможен для системы холодной воды, но он намного сложнее. Поскольку у вас есть водопроводы, которые проходят через двор, и другие, которые обслуживают систему орошения, выполнение этого теста на водомере (или даже просто наблюдение за индикатором расхода счетчика) может указывать на наличие утечки где-то, но это не сузит ее. вплоть до утечки плиты. (Подробнее об изоляции ирригационной системы читайте здесь, в этой статье .) Если у вас есть хороший шаровой клапан на входе основного водопровода в дом, вы можете провести этот тест и на холодной системе, но помните о ложных срабатываниях. например, медленно работающие туалеты и т. д.

Следующие шаги по устранению утечки в плите

Если вы все еще думаете, что у вас есть утечка в плите, и хотите узнать больше о возможностях ремонта, ознакомьтесь с этой статьей о четырьмя различными способами устранить утечку плиты .

Также, пожалуйста, позвоните нам и поговорите с нашим главным сантехником. Он сможет провести вас через различные сценарии и расценки для вашей конкретной ситуации по телефону.

Компания Legacy Plumbing специализируется на устранении утечек перекрытий. Не существует универсального подхода. Каждый дом индивидуален, и ваши предпочтения имеют значение. Мы усовершенствовали различные методы устранения утечек перекрытий и являемся экспертами в поиске наилучшего способа ремонта для вас и вашего дома.

Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления

Очень важно правильно поставить насос циркуляционный для отопления. Именно поэтому, выполняя эту процедуру, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:

• Если врезка выполняется в уже функционирующую сеть, то перед тем, как осуществлять ее, необходимо слить всю воду из системы. Трубопровод при этом необходимо хорошо промыть.


• После того, как установка будет завершена, систему нужно снова заполнить теплоносителем.


• Все соединения обязательно промазываются герметиком.


• На последнем этапе нужно открыть центральный винт на корпусе насоса и выпустить из него лишнее количество воздуха.

Именно таким образом осуществляется подключение циркуляционного насоса к системе отопления.

Куда монтировать насос — на подачу или в обратку

Пользователей все время мучает вопрос: можно ли ставить циркуляционный насос на подачу? Несмотря на большое количество разной информации на просторах интернета, трудно понять куда все-таки правильно устанавливать насос на отопление, чтобы присутствовала принудительная циркуляция воды в доме.

Сведения, касаемые этого вопросы — очень противоречивые. Многие говорят о том, что устройство должно устанавливаться только только на обратный трубопровод, аргументируя это тем, что:

• Температура теплоносителя на подаче намного выше, чем в обратке, в связи с чем насос будет эксплуатироваться недолго;


• Плотность горячей воды в подающей магистрали ниже, поэтому ее сложно перекачивать;


• Статическое давление в обратном трубопроводе выше, благодаря чему функционирование насоса облегчается.

Специалисты отвечают на описанные утверждения следующим образом:

• Бытовые циркуляционные насосы предназначены для работы при максимальной температуре теплоносителя — 110°C. В системах отопления в доме, теплоноситель редко нагревается выше, чем до 70°С, а котел нагревает воду не более чем до 90°C.


• Плотность воды при 50°С равна 988 кг/м³, а при 70°C — 977.8 кг/м³. Для устройства, который развивает давление 4-6 м водного столба и имеющего возможность перекачивать около тонны теплоносителя за час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ никакой роли не сыграет.


• На практике также никакого существенного влияния не оказывает и разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

Вывод прост: циркуляционные насосы для отопления можно врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод отопительной системы частного дома. Этот фактор никаким образом не отразится на работоспособности устройства или эффективности снабжения теплом здания.

• Рабочее колесо перекачивающего устройств непригодно для перемещения газов. Именно поэтому производительность агрегата резко уменьшается, а теплоноситель будет перемещаться с меньшей скоростью.


• В бак котла попадает меньше охлаждающей его воды, отчего увеличивается перегрев, а количество пара — еще больше.


• Повышение скорости пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Это становится причиной возникновения аварийной ситуации и в результате роста давления происходит срабатывание предохранительного клапана, который осуществляет выброс пара непосредственно в помещение котельной.


• Если меры по тушению дров не будут предприняты, то клапан просто не справится со сбросом давления и случится взрыв с разрушением оболочки котла.

Обратите внимание! В дешевых теплогенераторах, которые выполнены из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана равен 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог задается на уровне 3 Бар.

Как показывает практика, от начала процесса перегрева до того момента, как сработает клапан проходит не более 5 минут. Если производить монтаж циркуляционного насоса на обратке, то пар в него не попадет и временной промежуток да аварии увеличится до 20 минут. Другими словами, установка насоса на обратную трубу не предотвратит взрыв, но даст отсрочку, и у вас будет большее количество времени для решения проблемы.

Видео

В сюжете — Специалист рассказывает как подключить циркуляционный насос в систему отопления

Подключение циркуляционного насоса к электросети

Если вы применяли способ монтажа, который мы описывали выше, то вал циркуляционного насоса будет находиться в горизонтальном положении. В таком случае в нем не будет собираться воздух, который мешает смазке подшипников.

Помимо всего прочего, устанавливая агрегат, обязательно нужно следить за тем, чтобы клеммная коробка была размещена сверху. Подключать циркуляционный насос к электричеству необходимо при строгом соблюдении правил безопасности.

Количество насосов

Чаще всего в отопительную систему частного дома монтируется один циркуляционный насос. Мощности выпускаемых сегодня агрегатов вполне хватает для обеспечения оптимальной скорости течения теплоносителя.

Два насоса монтируются в систему в тех случаях, когда общая длина труб выше 80 м.

Правила эксплуатации

Сегодня выпускаются надежные насосы, которые характеризуются длительным сроком эксплуатации. Однако, безусловно, как и любой другой агрегат, циркуляционный насос может выйти из строя. Способствовать этому может ряд причин:

• Слишком сильная/слабая подача воды;


• Устройство работа в случае, когда теплоносителя в системе нет;


• При длительном простое;


• Когда нагрев воды сильно превышает норму (свыше 65°С).

Видео

В сюжете — Как установить циркуляционный насос в систему отопления

Как установить циркуляционный насос в систему отопления правильно

Когда возникает необходимость отопить большое помещение, то зачастую классический вариант обустройства отопительной системы, который основывается на естественной циркуляции, будет неэффективным. Это происходит, потому что давление в этой системе даже при установке мощного котла очень слабое. Этот вопрос можно решить, используя трубы большего диаметра или установив циркуляционный насос для системы отопления. Так как приобретение и установка труб обойдутся дорого, то более целесообразной будет установка циркуляционного насоса.

Циркуляционный насос необходим при устройстве системы отопления по типу нагнетания теплоносителя.

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя в замкнутых отопительных системах. По устройству они похожи на дренажные насосы, которые имеют металлический корпус, стальной или керамический ротор, вращающий ротор, роторный вал с крыльчаткой и электродвигатель.

При установлении насоса в систему отопления за счет него происходит засасывание воды с одной стороны, а с другой стороны ее нагнетание.

Это происходит за счет возникающей при работе центробежной силы за счет функционирования крыльчатки.

Вернуться к оглавлению

Виды циркуляционных насосов

Схема устройства циркуляционного насоса.

Существует два основных вида циркуляционных насосов для отопительной системы: «сухой» и «мокрый». «Мокрый» отличается тем, что при работе ротор не имеет абсолютно никакого контакта с перекачиваемой водой – его рабочая часть изолируется с помощью уплотнительных колец, которые изготовлены из керамики, угольного агломерата или нержавеющей стали.

При запуске двигателя все уплотнительные кольца вращаются относительно друг друга. Кольца очень хорошо отполированы и правильно подогнаны, так что между ними начинает образовываться тонкая водяная пленка, делающая соединение герметичным за счет разницы давлений атмосферы и отопительной системы. Кольца находятся под постоянным давлением пружины. Это приводит к тому, что при постоянной эксплуатации они придавливаются друг к другу, и тем самым происходит их самостоятельная подгонка.

Отличительной чертой насосов с «сухим» ротором является громкий звук при работе. Из-за этого фактора для его установки необходимо обустройство специального помещения. Если в устройстве применяются скользящие торцевые уплотнения, то необходимо постоянно следить за уровнем запыленности помещения и наличием взвесей в воде. Дело в том, что при работе «сухого» насоса возникают воздушные завихрения, которые сильно притягивают частички пыли, которые легко могут попасть внутрь, повредить кольца и привести к их разгерметизации. Поэтому уплотнители такого насоса необходимо постоянно правильно смазывать, иначе торцевое уплотнение в скором времени разрушится.

«Сухие» насосы можно разделить на три подвида: блочные, вертикальные и горизонтальные. В конструкции они отличаются между собой способом расположения всасывающего патрубка, который пропускает теплоноситель. «Мокрые» циркуляционные насосы отличаются тем, что их ротор вместе с крыльчаткой погружены в теплоноситель, за счет которого происходит смазка и охлаждение двигателя. За счет металлического стакана из нержавеющей стали обеспечивается герметичность той части электродвигателя, которая находится под напряжением.

Специалисты рекомендуют для системы отопления устанавливать «мокрый» циркуляционный насос в латунном или бронзовом корпусе. Но этот насос имеет и недостаток – низкий КПД, который обуславливается маленьким размером устройства (это необходимо, для того чтобы герметизировать гильзу, разделяющую статор и ротор). Из-за этого недостатка насос «мокрого» типа чаще всего можно установить лишь для лучшей циркуляции в системе отопления.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления?

Элементы системы: 1 – Котел; 2 – Автоматический воздушник; 3 – Клапан термостатический; 4 – Радиатор; 5 – Клапан балансировочный; 6 – расширительный бак, 7 – Вентиль; 8 – Фильтр; 9- Циркуляционный насос; 10-Манометр; 11 – Клапан предохранительный.

Для того чтобы выбрать насос, в первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем теплоносителя должен проходить через котел за одну минуту. Производители рекомендуют приравнивать мощность устройства для отопления к расходу воды. Например, если мощность котла составляет 30 кВт, то за одну минуту через него может пройти 30 л воды.

Далее необходимо правильно рассчитать расход теплоносителя каждого кольца системы и выполнить расчет расхода теплоносителя в трубопроводе (он напрямую зависит от диаметра труб). Чтобы определить более точные характеристики насоса, необходимы серьезные физические и технические расчеты. Так как система отопления создается индивидуально, а данные устройства выпускаются серийно, то не удастся идеально подобрать насос.

Не стоит приобретать насос большей мощности, чем необходимо. Это приведет не только к финансовым затратам, но и станет причиной повышенного шума в системе отопления. Лучше установить насос, мощность которого на 5-10% будет превосходить расчетные параметры. Устанавливать лучше те модели, которые оснащены несколькими настраиваемыми режимами работы. С помощью таких агрегатов в процессе работы можно определить оптимальный режим работы.

Вернуться к оглавлению

Как установить правильно циркуляционный насос в систему отопления?

Довольно продолжительное время «мокрые» насосы устанавливали в систему исключительно на обратку. Это делали, для того чтобы холодная вода продлевала срок эксплуатации сальниковой набивки, подшипников и ротора. Современный циркуляционный «мокрый» насос можно устанавливать и на обратном, и на подающем трубопроводе.

Обустраивая циркулярную систему, необходимо учитывать главное условие – гидростатическое давление в различных точках зоны всасывания должно быть избыточным. Этого можно добиться с помощи следующих способов:

Вал насоса должен располагаться горизонтально.

• сделать так, чтобы минимальная высота подъема бака над самой высокой точкой трубопровода была на уровне 80 см. Этот способ установки самый простой. Он больше всего подходит в тех случаях, когда делается переход от естественной циркуляции в системе к принудительной циркуляции. Воспользоваться этим методом можно при наличии высоких потолков или чердачного помещения. Вынося расширительный бак на чердак необходимо сразу побеспокоиться о его утеплении;
• расширительный бак можно расположить в верхней точке трубопровода. Это делается, чтобы ввести верхний участок системы в ту зону, где происходит нагнетание насоса. Этот способ подойдет лишь для современных систем отопления, которые спроектированы специально для принудительной циркуляции и в которых уклон трубопроводов сделан к котлу. Пузырьки воздуха при таком уклоне движутся по потоку воды, которая направляется насосом. В результате этого наивысшая точка в системе сдвигается на самый дальний стояк;
• перенеся расширительный бак вместе с трубой, можно реконструировать систему, выполнив врезку трубы в обратку рядом с местом, где будет располагаться циркуляционный насос. Произведя данные работы, можно создать идеальные условия для функционирования отопительной системы с принудительной циркуляцией воды;
• также циркуляционный насос можно установить сразу за вводом расширительного бака в подающем участке трубопровода. Такая реконструкция обеспечит высокую температуру теплоносителя в заданном участке контура. Прежде чем прибегнуть к этому способу, необходимо удостовериться, что выбранная модель насоса сможет работать в таких неблагоприятных условиях.

После того как выбрано оптимальное место, куда будет установлен циркуляционный насос, следует ознакомиться с технологией установки агрегата. Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

Схема обвязки циркуляционного насоса на отопление.

• фильтр глубокой очистки;
• обратный клапан;
• набор гаечных ключей;
• запорный кран;
• циркуляционный насос.

В зависимости от диаметра трубы подбирается и устанавливается запорный клапан между вводом и выводом врезаемого байпаса на основной трубе. Хорошо, когда в комплекте с насосом есть разъемные резьбы. Если их нет, то их придется купить самостоятельно.

Байпас – это небольшой отрезок трубопровода, устанавливающийся параллельно запорной и регулирующей арматуре. Он предназначен для того, чтобы осуществлять переключение отопительной системы, в случае выхода из строя насоса, на естественную циркуляцию. Байпас также будет полезен при возникновении проблем и перебоев в энергоснабжении.

Необходимо предусмотреть, чтобы диаметр трубы байпаса равнялся диаметру стояка. На байпас устанавливают циркуляционный насос, обратный клапан (при необходимости) и фильтр. При установке «мокрого» насоса байпас необходимо располагать горизонтально. Специалисты рекомендуют предусмотреть в байпасе автоматический отводчик воздуха. Его устанавливают в любом месте, но исключительно в вертикальном положении.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

Работа водяного отопления основана на движении горячего теплоносителя от источника нагрева (котла) к радиаторам.

Остывшая вода возвращается для повышения температуры по обратному трубопроводу. Для увеличения скорости движения жидкости монтируют циркуляционный насос. Также он может выполнять некоторые дополнительные функции.

Назначение насоса.

Рассматриваемое устройство предназначено для создания циркуляционного потока в отоплении. Насос устанавливается в системах закрытого принудительного типа, в гравитационных используется редко. Исключение – площадь отапливаемого дома свыше 100 м².

В этом случае естественная циркуляция не может обеспечить требуемую скорость горячей воды – происходит неравномерное распределение тепла. Поэтому радиаторы, расположенные дальше от котла, получают меньше энергии.

Во многих случаях насос является непременным компонентом обвязки газового отопительного котла.

Принцип работы.

Крыльчатка насоса создает напор, который преодолевает гидравлическое сопротивление элементов системы. В результате происходит увеличение скорости движения воды.

Кроме основного назначения циркуляционный насос выполняет также следующие функции:

• оптимизирует расход энергоносителя, вода не успевает до конца остыть при вторичном попадании в теплообменник, следовательно на ее нагрев тратиться меньше энергии;
• минимизирует разницу давления межу горячей и остывшей жидкостью;
• предотвращает изменение направления движения горячей воды.

Его установка обязательна для систем лучевого отопления и водяного теплого пола. Насосы стабилизируют давление на отдельных участках сети, предотвращая неравномерное распределение тепловой энергии.

Виды, конструкция и особенности работы.

Помпа состоит из литого корпуса, внутри которого расположен ротор из керамики или пластика, крыльчатка, статор и управляющий блок для подключения электропитания. Всасывающий патрубок сделан в форме улитки, нагнетающий находится с обратной стороны.

Во время работы возникает тепловая нагрузка на ротор, поэтому требуется его охлаждение. В зависимости от способа отвода тепла различают два типа насосов – с мокрым или сухим ротором.

Сухой ротор.

В этих моделях ротор не соприкасается с теплоносителем. Компоненты электродвигателя изолированы от камеры с водой. Установлена уплотнительная система из нескольких стальных колец. Для уменьшения трения между ними всегда присутствует тонкая пленка смазывающей жидкости.

По расположению компонентов помпы разделяются на три типа – консольные, вертикальные и блочные. Вертикально установленный двигатель повышает производительность, но могут возникнуть сложности с его монтажом.

Особенности такого конструктивного исполнения:

• продолжительный эксплуатационный срок;
• КПД – до 80%;
• при отсутствии энергоносителя не выходят из строя;
• монтаж возможен в любом положении.

Недостаток – высокий уровень шума. Модели монтируются на распределительных станциях централизованного отопления, в автономных системах теплоснабжения промышленных и коммерческих зданий.

Мокрый ротор.

Такие помпы предназначены для работы в системах со стабильным давлением жидкости, подходят для автономного отопления жилого дома или квартиры. Рабочее колесо и ротор постоянно омываются жидкостью. Она отводит тепло, частично выполняет функции смазки. Статор изолирован герметичным стаканом из углеродного волокна или немагнитной стали.

В блоке управления можно регулировать число подключенных обмоток, тем самым меняя мощность. Регулировка производительности дает возможность адаптировать помпу под параметры отопления.

Ключевые моменты:

• низкий уровень шума;
• не требуется периодической смазки;
• автоматическое охлаждение конструкции;
• относительно низкая стоимость и простое обслуживание.

Недостатком является низкий показатель КПД – до 30%. Насосы не смогут работать без теплоносителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Выбор подходящей модели насоса для котла отопления начинается с изучения базовых параметров. Предварительно делается расчет отопительной системы и на основе полученных данных подбираются компоненты.

Учитывается не только техническая составляющая, но и производитель. От качества сборки и соблюдения технологии зависит продолжительность безремонтной работы.

Основные технические характеристики:

• производительность;
• высота подачи;
• число скоростей;
• установочные размеры;
• потребляемая мощность;
• максимально допустимая температура теплоносителя.