Месяц: Май 1973

Поделка мельница для сада своими руками: Декоративная мельница для сада своими руками

Декоративная мельница для сада своими руками — как сделать декоративную мельницу для сада: фото, идеи, инструкции

Часто в качестве украшения для сада используют декоративную мельницу. На участке – и среди зеленой листвы, и на фоне снега смотрится она органично и  романтично.

 

 

В продаже есть разные модели таких конструкций, но декоративная мельница своими руками – наиболее приемлемый вариант для многих. Во-первых, по затратам такие поделки для сада ни в какое сравнение не идут с покупными, во-вторых, дизайн строения-украшения можно сделать каким угодно.

 

 

 

 

В принципе, декоративная мельница своими руками –  не слишком трудоемкая поделка. Очень важно, что материалы при ее изготовлении можно использовать разные. Чаще, конечно, применяют дерево и его производные (например, толстую влагостойкую фанеру), но и пластик, и металл – не возбраняются. Что касается крыши, то тут, вообще, «вольница» – и солома, и древесина, и шифер, и остатки кровельных материалов (например, металлочерепицы, битумной мягкой черепицы, обычного рубероида и т.д.

 

 

Безусловно, если декоративная мельница делается из древесины, ее нужно защитить от влаги и повреждений насекомыми – пропитать дощечки еще в процессе подготовки к работе специальными средствами (все, как во «взрослом» строительстве).

 

Если говорить просто, конструкция декоративной мельницы представляет собой домик с отличительной деталью – лопастями.

 

Вначале нужно «возвести стены» – смастерить коробку.

На этом рисунке хорошо видно, как это сделать. Деревянные планки набиваются на бруски, которые будут образовывать углы строения.

 

 

В принципе, чтобы было проще, можно прикрепить к брускам не планки, а фанеру-основу, с тем, чтобы потом ее декорировать любым из материалов. Декоративная мельница своими руками может быть с прямыми стенами или сужеными кверху.

 

 

Самая простая крыша для такой поделки для сада – четырехскатная. В углах – также бруски. Но вполне можно сделать крышу и другой формы.

 

Лопасти «ветряка» также мастерят из разных материалов, а потом «сажают» на штырь, закрепленный в верхней части декоративной мельницы. Если есть маломощный моторчик, можно сделать мельницу с вращающимися лопастями.

 

 

Не комплексуйте, если в хозяйстве у вас нашлись только старые доски – из них может получится интересная старинная мельника.

 

 

А эта роскошная декоративная мельница декорирована соломой и тонкими сухими ветками.

 

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

дача доски украшения

Декоративная мельница для сада своими руками +50 фото примеров

Времена, когда на загородном участке можно было увидеть только ровный ряд грядок и пустой газон давно прошли. Все больше людей стали использовать дачу как место отдыха семьи. Декоративная мельница без труда задаст настроение всей придомовой территории. Эта статья расскажет какие разновидности можно построить в своем саду и как гармонично вписать постройку в окружающее пространство.

Деревенское очарование сада

Когда-то мельница была настоящим рабочим великаном. С помощью энергии от вращающихся лопастей мололи муку, обрабатывали дерево и качали воду. Сегодня величественные сооружения потеряли значимость, однако, у людей до сих пор сохранилось представление об этом элементе пейзажа как о чем-то притягательном и величественном.

Ниже речь пойдет о миниатюрной копии настоящей мельницы, которая послужит декоративным украшением приусадебного участка. Она создаст ощущение стиля и гармонии, а также вызовет приятные ассоциативные образы атмосферы прошлого века. Мельница придаст участку деревенское очарование и уют, которого так не хватает городскому жителю.

Разновидности:

    • деревянная;
    • каменная;
    • с водопадом.

Также она может быть ветряной или водяной.

Стандартная ветряная мельница имеет форму равнобедренной трапеции. К одной из стенок присоединены лопасти, которые, по желанию, могут вращаться. Это сделает сооружение более интересным и достоверным. Всю конструкцию можно разделить на четыре элемента:

  • фундамент и основание;
  • корпус;
  • крыша;
  • крылья-лопасти.

Дополнительно можно соорудить на крыше вертило, которое позволяет мельнице вращаться на ветру, однако, это не обязательно.

    

Где разместить и с чем сочетать

Мельница может стать центром композиции приусадебного участка. Поддержит заданную тему колодец в том же стиле, выполненный под старину или декоративный стог сена. Дополнят картину деревянные фигуры животных, кустарники и цветник.

Конструкцию можно разместить в любом месте. Одинаково гармонично она будет смотреться в саду среди деревьев, заросшая высокой травой и на открытом пространстве рядом с террасой в окружении клумб. Главное правило – материал изготовления и отделки должен вписываться в общий стиль построек на участке.

Мельница с водопадом идеально подойдет для зоны отдыха. Размещать ее лучше на берегу пруда или ручья. Это позволит теплыми летними вечерами наслаждаться умиротворяющим плеском воды.

    

Определение размера и функциональное назначение

Конструкция может быть не только украшением сада, но и функциональным сооружением. В виде декоративной мельницы можно оформить:

  • погреб или сарай для хранения инструментов;
  • дачный туалет или душ;
  • будку для собаки;
  • многоуровневую клумбу;
  • детский домик для игр;
  • беседку;
  • летнюю кухню.

Последние два варианта подойдут только для больших участков, в противном случае строение будет выглядеть громоздко.

Декоративная постройка поможет скрыть инженерные коммуникации, например, трубу для полива или люк от септика.

Размер будущей мельницы зависит от предполагаемых нужд, то есть будет ли она нести какое-либо функциональное назначение или окажется только декором и возможностями отведенного под строительство участка. Слишком большая конструкция на небольшой территории будет смотреться нелепо. Высота мельницы, служащей декоративным украшением сада, в среднем составляет 1-1,5 метра.

Пропеллер мельницы может быть вращающимся или нет. В первом случае надо делать колесо с лопастями подвижным и минимизировать силу трения, тогда оно закрутится даже от небольшого ветерка.

Строительство каменной мельницы

Неоспоримым плюсом каменной мельницы является ее долговечность. При минимальном уходе она простоит на участке не один десяток лет. К минусам относится сложность перемещения, а также демонтажа, поэтому к возведению следует отнестись капитально.

Необходимые материалы и инструменты

Строительство начинается с проекта. Определившись с размерами и внешним видом будущего сооружения надо нарисовать план. Это позволит рассчитать необходимое количество материалов.

Материалы:

  • кирпич или его битые осколки для основания;
  • цемент и песок;
  • природный камень или плитка для облицовки;
  • листовое железо или деревянные рейки для изготовления лопастей;
  • резьбовая шпилька;
    гвозди, болты, гайки, саморезы разных размеров.

Инструменты:

  • миксер и ведро для замешивания раствора;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • если лопасти изготавливаются из дерева, то понадобится пила, ножовка или электролобзик.

Фундамент

Каменной мельнице понадобится фундамент, только так можно гарантировать что постройка не поплывет вместе с грунтом весной или во время дождя.

Глубина закладки зависит от общих размеров. Для небольшой мельницы высотой 1-1,5 м выкапывается ямка 40 на 40 см, глубиной примерно 30 см, внутрь закладывается арматура и заливается цементно-песчаным раствором. Фундамент должен просохнуть в течение нескольких дней, после чего можно продолжать строительство.

Для приготовления раствора берется одна часть цемента и три части песка.

Возведение домика

Внутри готовый домик не будет пустым, поэтому надо подготовить основание. Удобнее всего использовать кирпич или его осколки. Необходимо сложить кладку нужной формы. Размер и пропорции могут быть любыми, однако лучше делать мельницу в виде трапеции или конуса. Для связки используется все тот же цементно-песчаный раствор. Конструкция должна быть ровной, поэтому, во время возведения, используется уровень.

В процессе укладки кирпича, в основание замуровывается резьбовая шпилька для дальнейшего крепления лопастей. Заранее на нее приваривается пластина или накручивается большая гайка, которой она зацепится за кирпичную кладку.

На этом же этапе предусматривают другие технические отверстия в основании мельницы, ведь когда раствор затвердеет, изменить конструкцию больше не получится. Конечно можно будет попробовать просверлить кладку, но в таком случае не исключен раскол всего основания.

Форма крыши зависит от формы домика. Для цилиндрического основания в виде башни подойдет традиционная кровля в виде конуса, покрытие которой делается из облицовочного материала, а для прямоугольника обычная двускатная крыша.

Чем декорировать

Декорировать мельницу можно природным или искусственным камнем. Лучше всего смотрится плитка, выполненная в виде небольших кирпичиков. Облицованная таким материалом постройка будет смотреться как уменьшенная копия настоящей старинной мельницы.
Укладывать наружный слой надо на влагостойкий клей, избегая пустот. Чем качественнее будет произведена работа, тем меньше влаги будет проникать внутрь, и мельница дольше сохранит хороший внешний вид.

Изготовление пропеллера

Вращающиеся под действием ветра лопасти – самая узнаваемая деталь мельницы, однако, при изготовлении декоративного варианта они могут быть неподвижны.

Существует несколько способов собрать пропеллер.

Первый вариант:

  1. Из фанеры вырезаются два круга диаметром 15-25 см, а по центру сверлом делается отверстие для шпильки.
  2. Отдельно из рейки собираются лопасти. Для того, чтобы ветер крутил пропеллер и вращал жернова, в настоящей мельнице они находятся слегка под углом, что позволяет захватывать потоки воздуха.
  3. Обе детали обрабатываются антисептиком и покрываются краской.
  4. Лопасти на одинаковом расстоянии друг от друга зажимаются между двумя кругами из фанеры с помощью клея или болтов.
  5. Готовый пропеллер надевается на шпильку, с обоих сторон закручивается гайка.

Второй вариант:

  1. Две длинных рейки, с помощью клея соединяются крест на крест.
  2. В центре пересечения делается отверстие для шпильки.
  3. На каждый край прибиваются рейки в виде лопасти.
  4. Готовый пропеллер надевается на шпильку и закрепляется гайками.

При желании лопасти можно вырезать из листового металла. В таком случае острые края необходимо обработать, а части сварить между собой. Декоративная каменная мельница с пропеллером из метала смотрится более гармонично, но железо обязательно надо покрасить чтобы избежать появления ржавчины.

Изготовление деревянной конструкции

Деревянная мельница не будет такой долговечной, как каменная, однако, смотрится изделие совершенно по-другому и создает иное настроение. Кому-то покажется что собрать конструкцию из дерева намного проще, но это не совсем так. Без плотнических навыков не обойтись.

Изделия из дерева плохо переносят повышенную влажность, поэтому на зиму мельницу надо заносить в помещение. Это поможет избежать гниения и потемнения массива.

Необходимые материалы и инструменты

Изготовить деревянную мельницу можно из остатков строительного материала либо купить все необходимое в магазине. Подойдут любые обрезки массива дерева и пиломатериалы.

Легче всего работать с сосной – она имеет мягкую пластичную структуру, к тому же это самое недорогое и доступное дерево в магазине.

Материалы:

  • деревянный брус;
  • влагостойкая фанера;
  • дерево для отделки;
  • рейка для лопастей;
  • кровельный материал
  • гвозди, болты, саморезы разных размеров;
  • резьбовая шпилька;
  • лак для дерева или олифа.

Инструменты:

  • пила, ножовка или электролобзик;
  • дрель или шуруповерт;
  • шлифовальная машинка;
  • наждачная бумага;
  • молоток;
  • кисть;
  • рулетка.

Фундамент – нужен ли?

Небольшая деревянная мельница, несущая декоративную функцию, в фундаменте не нуждается. Мобильность конструкции позволит по желанию переставлять ее в любую часть сада.

В случае, когда устойчивость будущей постройки вызывает сомнение, в качестве фундамента используются четыре ножки из заостренного на концах бруса, которые с одной стороны крепятся к низу опорной платформы, а с другой втыкаются в землю.

Если планируется основательная постройка с бытовым помещением или детской игровой площадкой внутри, то без фундамента не обойтись. Это предотвратит переворачивание мельницы. В таком случае делается фундамент неглубокого заложения по периметру будущих стен.

Опорная платформа

Опорная платформа придаст мельнице устойчивости. Из бруса собирается квадрат необходимого размера. Для жесткости можно дополнительно соединить противоположные углы крест на крест.

При желании площадь опорной платформы может быть больше основания мельницы. Это убережет конструкцию от падения при сильном ветре и может служить дополнительной площадкой для размещения декора, например, деревянной ограды.

Изготовление корпуса

Самый простой корпус для мельницы – короб в виде трапеции. К опорной платформе, с помощью саморезов, вертикально присоединяются четыре бруска одинаковой длины. Сверху края дополнительно соединяются брусом по горизонтали. При сборке важно соблюдать симметрию.

Грани получившейся конструкции обшиваются деревом. Использовать можно практически любой материал. Хорошо смотрится евровагонка, блок хаус или имитация бруса.

Обустройство крыши и сборка лопастей

Крыша может быть, как двускатной, так и четырехскатной. Второй вариант лучше использовать для крупных конструкций, а для небольшой идеально подойдет двускатная крыша.

Из бруса сколачиваем два торца в виде треугольника. Когда-то большие мельницы для помола муки покрывались самой настоящей кровельной черепицей из обожженной глины. Декоративным аналогом может стать тот же материал, что использовался для основания, обрезки цветного профлиста, либо современная черепица, выполненная под старину. Под кровельный материал предварительно стелется скат из фанеры.

Стык ребер на крыше должен закрывать конек. Он может быть покупной либо собранный самостоятельно. Без конька крыша будет смотреться незаконченной, а внутрь конструкции попадать дождь.

Готовая крыша одевается на корпус мельницы и закрепляется изнутри длинными саморезами.

Пропеллер собирается точно так же, как и для каменной мельницы. В одну из граней основания устанавливается шпилька, только в случае с камнем она замуровывалась в кладку, а здесь закрепляется с помощью гаек. Аналогично предыдущему варианту лопасти надеваются на другую сторону шпильки и фиксируются.

Декоративная отделка

У деревянной мельницы масса вариантов декоративной отделки. Рядом с ней хорошо смотрятся цветы и зелень. Как вариант превратить постройку в цветник. Для этого ее основание должно содержать ящик для земли, куда весной высаживаются бархатцы, флоксы, петуния или любые другие однолетние садовые растения.

Готовую мельницу надо пропитать защитным раствором и покрасить, либо покрыть олифой или лаком. Если перед этим пройтись по дереву морилкой, то можно подчеркнуть структур дерева. Каждый дополнительный слой сделает поверхность мельницы темнее.

Декоративная мельница с водопадом

Журчание воды и шелест крутящихся лопастей в вечернем саду создают непередаваемые ощущения комфорта и спокойствия. Декоративная водяная мельница с водопадом станет прекрасным дополнением к оформлению садового участка.

Принцип работы водяной мельницы

Если в ветряной мельнице для того, чтобы сдвинуть лопасти с места используется сила ветра, то в водяной за это отвечает поток реки. Сердце такой мельницы – колесо, установленное на берегу водоема под желобом, по которому течет вода.

Идеально место для установки – проточный водоем. Бегущая естественным путем вода создаст постоянную крутящую силу. Если на садовом участке нет реки или ручья, а мельницу очень хочется, воссоздать силу потока можно искусственно.

Возможные варианты:

  • Установить колесо мельницы под водосточным желобом. В таком случае оно будет крутиться во время дождя.
  • Для создания потока использовать возвышенность на рельефе. В наивысшей точке участка создается место сбора воды, которая по желобу будет подаваться на лопасти колеса.
  • Запустить воду по кругу с помощью насоса. Создается искусственная возвышенность, например, из уплотненной земли ли камней. Внутрь закладывается шланг, по которому наверх будет подаваться вода.

Сегодня в магазинах встречаются установки, способные вырабатывать энергию от силы вращения колеса. Небольшая деревянная мельница сможет обеспечить электричеством работу собственного насоса и светодиодной подсветки.

Материалы и инструменты

Необходимые материалы:

  • деревянный брус, рейки, фанера;
  • резьбовая шпилька;
  • гвозди, саморезы, болты с гайками разных размеров;
  • труба для желоба;
  • влагостойкий клей;
  • защитная пропитка, лак или олифа.

Количество необходимых материалов определяется размерами будущей постройки.

Колесо мельницы имеет постоянный контакт с водой, поэтому все деревянные элементы необходимо пропитать защитным раствором, а применение металлических неокрашенных элементов свести к минимуму.

Для создания водяной мельницы понадобится стандартный набор инструментов:

  • пила, ножовка или электролобзик;
  • дрель или шуруповерт;
  • молоток:
  • рулетка;
  • уровень.

Пошаговая инструкция

Домик

Домик водяной мельницы может быть выполнен произвольной формы и из любого материала или же отсутствовать вообще. Конструкция у постройки стандартная: платформа, основание дома и крыша.
Возводить постройку лучше в том же порядке, что и в случае с ветряной мельницей. Сначала собирается платформа или, в случае необходимости, закладывается фундамент. Этим этапом лучше не пренебрегать, недостаточно зафиксированную конструкцию может снести поток воды.

На готовую платформу устанавливаем основание домика. Водяная мельница 18-го века выглядела как обычный прямоугольник с крышей, окнами и дверью. Основание можно собрать из бруса и отделать досками, либо сложить из камня или плитки.

Из бруса и фанеры собирается каркас крыши. Кладется кровельный материал, после чего все детали домика собираются вместе и скрепляются с помощью саморезов и клея.

В одну из стен домика устанавливается шпилька. Ее следует тщательно закрепить.

Колесо

Готовым колесом водяной мельницы может послужить: проволочная бухта, велосипедное колесо, соединенная кольцом пластиковая труба с приделанными лопастями и другие предметы обихода, имеющие ось вращения.

Самостоятельно колесо водяной мельницы можно изготовить из влагостойкой фанеры или дерева. Конструкция представляет из себя два диска, между которыми, с одинаковым интервалом, закреплены лопасти. В центре просверливается отверстие, через которое колесо одевается на шпильку. Когда вода будет попадать в карманы между лопастями, вся конструкция станет вращаться.

Ось можно закрепить двумя способами:

  • на одной опоре со стороны домика – в таком случае колесо должно хорошо держаться;
  • на двух опорах с обоих сторон – колесо крепится между ними.

От силы течения зависит интенсивность вращения колеса, а значит и его размеры, и конструкция. Быстрый поток в сочетании с небольшим диаметром даст высокую скорость вращения. Это хорошо, если мельница служит источником энергии, а не декоративным элементом. Для размеренного спокойного вращения понадобится увеличить или утяжелить колесо.

Важный этап строительства водяной мельницы – обработка дерева. Следует тщательно зашкурить каждую деталь наждачной бумагой и покрыть защитной пропиткой в несколько слоев. Со временем покрытие будет смываться, поэтому процедуру надо повторять каждые несколько лет.

Установка

После того, как все детали будут готовы, необходимо установить мельницу так, чтобы она работала. Домик помещается на берег водоема, а колесо под струей. Подача воды осуществляется на верхние лопасти через желоб. Сделать его можно разрезав пополам трубу подходящего диаметра. Если все сделано правильно, колесо начнет крутиться.

Декорирование

Простое деревянное колесо на берегу водоема выглядит скучновато, поэтому главным объектом для декора станет пристроенный к нему домик. Тут фантазии есть где разгуляться – резные окна со ставнями, дверки, цветные наличники. Отдельным элементом декора у водяной мельницы может оказаться крыша, покрытая камышом, тростником или соломой.

Естественность природного пейзажа поддержат дикие цветы и кустарники, а также камни, хаотично разложенные вокруг. В разбитый рядом с мельницей палисадник идеально впишутся хвойные культуры: туя, можжевельник, низкорослая ель и карликовая сосна. Водоем тоже представляет поле для деятельности – заросли папоротника и плавающие на поверхности листья кувшинки создадут ощущение первозданности.

Еще одна идея для декорирования водяной мельницы – светодиодная подсветка. Смонтировать освещение можно как снаружи, так и под водой. Переливающийся свет маленьких лампочек не даст мельнице потеряться в сумерках. Загадочности придадут светящиеся в ночное время окошки домика мельника.

Японский стиль

Главные составляющие – это вода, камни и растения. Ничего лишнего не должно быть, ведь стиль основан на элегантности и минимализме. В японском саду с водяной мельницей ничего не должно отвлекать от созерцания природной стихии.

Мельницу дополнит каменный замок и скамейка из того же материала. Берег водоема или его дно можно выложить белой галькой и ракушечником, а в палисадник высадить японский клен и низкорослую сакуру. Растения с яркими цветами нарушат нарочитую строгость, а вот использование в оформлении трубок бамбука придется очень кстати.

Кантри

Вариант оформления подойдет тем, у кого весь участок напоминает уютный домик в деревне. Водяная мельница с деревянным колесом и соломенной крышей отлично впишется среди деревянных скамеек, бревенчатого мостика и колодца. Подчеркнет атмосферу самый обыкновенный камыш.

    

Русский стиль

Оформление в этом стиле имеет схожие черты с кантри, однако, навевает всем знакомый шарм русской деревни. Домик мельницы должен выглядеть как классическая деревянная избушка, собранная из грубого бруса, а окошки закрываться на резные ставни. На крыше можно разместить традиционный флюгер в виде петуха. Атмосферы добавят детали: керамическая фигурка мельника, вывешенные на плетеной ограде глиняные горшки, выглядывающий из-за угла желтый подсолнух и грядка с ромашками. Подсмотреть другие идеи для оформления можно в русских народных сказках.

Голландский стиль

Этот стиль вызывает много интереса у ландшафтных дизайнеров, ведь он так удачно сочетает в себе яркие сочные краски и провинциальное обаяние. Водяная мельница может оказаться в центре композиции, для этого домик надо выполнить в традиционном голландском стиле фахверк, несущий каркас у которых расположен снаружи здания. Еще одна характерная черта – партерный газон. Пускай со всех сторон мельницу окружают тюльпаны, крокусы и гиацинты, а вокруг вьется живая изгородь.

Заключение

Декоративная мельница на приусадебном участке выглядит оригинально и интересно. Конструкция может быть любого размера и произвольной формы, выполнена из дерева, камня, остатков плитки или других материалов. Она гармонично впишется в любой уголок сада. Строительство не потребует точных расчетов и даст прекрасную возможность проявить дизайнерские способности.

как сделать, чертежи, фото, оригинальные идеи

Современные садоводы привыкли сочетать на своих участках функциональное предназначение с оригинальным декором. Сфера ландшафтного дизайна предлагает множество вариантов для создания уникального стиля любой дачной территории. Популярное дизайнерское решение – декоративная мельница для сада своими руками. Ее с успехом используют в качестве уникального украшения или полезного садового строения.

Полезные советы — без них никуда

Главные преимущества декоративной мельницы для сада своими руками – невысокая себестоимость, простота изготовления. Конструкцию с легкостью выполнит каждый желающий из подручных средств, остатков строительных материалов.

Садовые участки могут быть оформлены по-разному. Благодаря универсальности два вида мельниц станут отличным дополнением любой территории.

Ветряная декоративная мельница для дачи – арт-объект с подвижными или статичными лопастями. Размер зависит от пожеланий владельца, стиля сада. Миниатюрные варианты оформляют цветочные клумбы, пруды. Их располагают на альпийских горках. Крупные становятся функциональным дополнением, маскировкой устаревших построек, систем полива и канализации, дефектов участка.

Водяная мельница – отличный вариант для сада с прудом, устанавливают на берегу водоема. Вода, попадающая на лопасти, приводит в движение колесо. Для этой цели можно использовать водяной насос. Благодаря ему простой элемент дачного декора станет подобен фонтану или водопаду.

Полезные советы для создания оригинального украшения сада:

  1. Выбор места. Размещение декоративной конструкции – ответственная задача. Ее лучше всего располагать на хорошо просматриваемом участке. Если планируются подвижные лопасти, то следует избегать близкого соседства с деревьями, кустарниками, крупными постройками.
  2. Материал. Самый распространенный – дерево. Он отлично сочетается с другими элементами сада. Также можно использовать пластик, металл, шифер.
  3. Определение размера зависит от назначения. Украшать участок рекомендуется небольшими изделиями, тогда как функциональные конструкции могут достигать нескольких метров в высоту.

На фото оригинальные идеи декоративной садовой мельницы:

Декоративная ветряная мельница из дерева своими руками

Конструирование деревянной ветряной мельницы – ответственная задача. Очень важно выбрать качественный материал, подготовить макет изделия, соблюсти определенные этапы создания арт-объекта.

На видео показано, как сделать своими руками декоративную мельницу из дерева для сада:

Чертежи, в том числе и с размерами, по которым можно сделать декоративную деревянную мельницу для сада:

Полезные советы для работы с деревом, макет

Дерево — один из самых популярных материалов для ветряной мельницы, которую можно сделать своими руками. Его использование не потребует чрезмерных затрат. Он прост и удобен в работе. Существует ряд полезных советов для создания максимально качественного изделия:

  1. Сосна – лучшая порода дерева. Она легко поддается обработке, надолго сохраняет тонкий аромат хвои.
  2. Готовое изделие следует предохранить от чрезмерной влажности, древесных вредителей. Деревянные части обрабатывают специальными препаратам. Они надолго защитят конструкцию от разрушения.
  3. Предотвратит гниение деревянного основания от длительного контакта с землей специальный подиум из цемента, камня или гранита.

Перед началом изготовления создают макет. Это упорядочит рабочий процесс. Перед чертежом определяют размер деревянного элемента декора и площадь участка для его размещения. Посредством макета рассчитывают размер каждой детали и объем материалов, необходимых для строительства.

Определение размера, материалы и инструменты

Размер изделия будет зависеть от нескольких факторов:

  1. Общая площадь садовой территории.
  2. Размер участка.
  3. Наличие рядом других конструкций, деревьев, кустарников, цветов.
  4. Ландшафтный дизайн сада.
  5. Бюджет для изготовления.
  6. Личные предпочтения.

Для габаритного и холмистого участка отличный вариант – мельница большого размера. Небольшая конструкция подойдет для размещения на возвышенности.

Для изготовления декоративной деревянной мельницы потребуются:

  1. Брус из дерева.
  2. Рейки для лопастей.
  3. Саморезы.
  4. Фанера для обшивки каркаса.
  5. Краска.
  6. Материал для укрепления фундамента – камень, гранит, цемент.

Необходимые инструменты:

  1. Лобзик электрический.
  2. Шуруповерт.
  3. Малярные кисти.
  4. Биты для саморезов.
  5. Рулетка.
  6. Уровень.

Изготовление деталей

В деревянной мельнице 4 основные составляющие. Пошаговая инструкция, как их сделать:

  1. Фундамент для конструкции из дерева изготавливают из бетона, гранита, камня, цемента, песка и рубероида, специальных подставок. Выбор конкретного материала зависит от предпочтений и бюджета владельца.
  2. Платформа для опоры должна быть достаточно устойчивой. Выбирают доски шириной 15 см, толщиной – 20 мм. Готовую платформу располагают на фундаменте. Обрабатывают ее антисептиком для предотвращения гниения. Конструкцию покрывают специальной краской или лаком. В платформе просверливают отверстия. Благодаря им во время дождя вода не задержится.
  3. Основной корпус изготавливают из 8 брусьев с сечением 40х40 мм и 25х25 мм. Из более толстых брусьев собирают пирамиду при помощи саморезов. Процедуру повторяют с остальными деталями. Корпус должен быть вертикальным. Это проверяется при помощи строительного уровня.
  4. Крыша состоит из двух скатов из фанеры или ДСП размером 30х30 см с основанием 35 см. Их соединяют рейками. Конструкцию крепят к основе саморезами.
  5. Лопасти конструируют из реек. Их выкладывают крест-накрест. В центре проделывают сквозное отверстие. Через него пропускают болт. Как закрепить лопасти на мельнице: их закрепляют на крыше шайбами с двух сторон.

Фундамент

Деревянные части подвергаются пагубному влиянию сырости, древесных паразитов. Недостаточно хорошая фиксация приводит к разрушению, деформации конструкции. Фундамент предотвращает негативные последствия.

Существует несколько разновидностей фундамента:

  1. Планку из металла заливают в бетон под землей.
  2. Деревянные ножки с пластиковыми наконечниками.
  3. Основание из камня.

Сборка

Сборка мельницы для декора — нетрудоемкий процесс:

  1. На подготовленный фундамент устанавливают платформу. Тщательно фиксируют.
  2. Основной корпус устанавливают на опору. Закрепляют при помощи саморезов и шуруповерта.
  3. К крыше двумя шайбами крепят лопасти.
  4. Крышу опускают на корпус, фиксируют саморезами.

Декоративная отделка

Для декоративной отделки используют разнообразные материалы, дизайнерские решения:

  1. Краска, оттеночные или прозрачные лаки.
  2. Морилка сделает древесину темнее, имитируя оттенки благородных пород.
  3. Дополнительная подсветка из светодиодных фонариков обеспечит красивое освещение.
  4. Вокруг конструкции можно расположить цветочную клумбу.
  5. Основной корпус конструкции дополняют окнами, дверями, миниатюрным балконом.

Мельница из дерева на фото:

Мельница из фанеры, вагонки

Фанера и вагонка – подходящие материалы для создания мельницы. Следует придерживаться простых рекомендаций в процессе конструирования:

  1. Перед работой подготавливают чертеж.
  2. Основные части конструкции изготавливают из толстой фанеры, вагонки.
  3. В первую очередь собирают каркас изделия. К нему крепятся остальные составляющие.
  4. Потребуются дополнительные материалы – скотч, клей, шлифовальная машина, наждачная бумага, шуруповерт, саморезы, пила.

Декоративная водяная мельницы своими руками

Участок с водоемом – отличный вариант для размещения декоративной водяной мельницы. Простая в создании и использовании конструкция приятно разнообразит ландшафт садовой территории.

Устройство, принцип работы

Вне зависимости от дизайна и размера водяная конструкция состоит из ряда основных элементов:

  1. Колесо с лопастями – перегоняет воду.
  2. Желоб для подачи воды.
  3. Шарниры с осью.
  4. Каркас.
  5. Основной корпус.

Принцип работы арт-объекта прост. Вода из водоема вращает колесо, вытекая с другой стороны. Заменить естественное поступление воды можно при помощи насоса.

Инструменты, материалы

Конструирование изделия начинается с подбора необходимых инструментов:

  1. Канцелярские принадлежности для чертежа, разметки деталей.
  2. Линейки.
  3. Машина для шлифовки, наждачная бумага.
  4. Пила.
  5. Саморезы, шурупы, болты, шайбы.
  6. Шуруповерт.
  7. Рулетка.

Дизайн и размеры определяют необходимые материалы:

  1. Фанера.
  2. Брусья.
  3. Деревянные реи.
  4. Стержень из металла с резьбой.
  5. Трубка, втулка.
  6. Материалы для декора.
  7. Шланг.
  8. Клей.
  9. Пропитки, лаки для работы по дереву.

Этапы создания

Как сделать декоративную водяную мельницу своими руками, пошаговая инструкция:

  1. Выбор, подготовка участка.
  2. Прорисовка чертежа.
  3. Изготовление колеса. Используют как готовую конструкцию в виде колес от велосипедов или автомобилей, так и самостоятельные заготовки из дерева. Два равных по диаметру диска скрепляют друг с другом одинаковыми лопастями. По центру располагают металлическую трубу для присоединения к корпусу.
  4. Корпус конструкции в виде небольшого дома изготавливают из дерева, обшивают вагонкой или фанерой. Крышу покрывают черепицей.
  5. Каждую часть конструкции покрывают специальной пропиткой. Она защитит дерево от чрезмерной влаги, разрушения паразитами.
  6. Колесо крепят к корпусу при помощи отверстия в стене, металлической трубки, гайки или шурупа.
  7. Необходимо предусмотреть место для отвода воды.

Стили для водяной мельницы

Стиль объекта зависит от общего дизайна садового участка, пожеланий владельца, масштаба финансовых затрат:

  1. Кантри мельница – деревенский стиль. Основной материал конструкции – дерево. Прилегающая территория облагораживается незатейливыми растениями – ромашки, подсолнухи.
  2. Фахверк предусматривает покрытие крыши корпуса металлочерепицей. Дом выкрашивают белым цветом. На стены крепят коричневые декоративные рейки. Они разбивают поверхность на квадраты, треугольники.
  3. Конструкция в японском стиле оформлена просто и сдержано. Основной корпус декорируют темными камнями. Колесо украшают песком, галькой, ракушкой. Возле конструкции высаживают сакуру, низкорослые деревья.

Мельница своими руками из камня

Мельница декоративная из камня обладает рядом преимуществ по сравнению с деревянным аналогом. Элемент садового дизайна обладает повышенной прочностью, устойчивостью перед осадками, чрезмерной влажностью, грызунами, паразитами.

Материалы для изготовления:

  1. Кирпич или шлакоблок для формирования основного корпуса.
  2. Раствор из песка и цемента.
  3. Облицовочный камень, плитка.
  4. Материал для лопастей (пластик, железо).

Необходимые инструменты:

  1. Шпатель.
  2. Аппарат для вымешивания песка и цемента.
  3. Болгарка.
  4. Уровни, рулетка.
  5. Ведро.

Конструирование каменной конструкции — нетрудоемкий процесс. Достаточно придерживаться простых рекомендаций:

  1. Для фундамента выкапывают яму, закладывают арматуру, заливают бетоном.
  2. Размер основного корпуса зависит от пожеланий и бюджета владельца. Он должен быть пропорционален к фундаменту.
  3. В верхнюю часть устанавливают лопасти. Их подготавливают заранее из листового железа или пластика.
  4. Конструкцию декорируют облицовочной плиткой, камнем. Для этого используют клей с морозостойким составом.

Декоративная мельница для сада – современный арт-объект в ландшафтном дизайне. Оригинальная конструкция из дерева или камня разнообразит любую территорию. Водяной вариант станет отличным дополнением к природному водоему. Благодаря простоте изготовления такие конструкции пользуются популярностью у многих садоводов, дачников.

Еще несколько полезных видео о том, как сделать декоративную мельницу своими руками для сада и дачи:

Декоративная мельница своими руками пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Ваш участок станет уютным и просто идеальным, если основная идея ландшафтного дизайна – это безмятежный фольклорный пейзаж с ухоженными зелеными лужками и пестрыми цветами. Главная героиня любого пасторального сюжета – декоративная мельница.

Потратив не так много времени, вы сможете сделать эту красоту сами.

Предлагаемые вашему вниманию три пошаговых инструкции с фото по изготовлению ветряков различной сложности и несколько идей дизайна и конструкции готового сооружения.

Декоративная мельница для сада своими руками. Пошаговая инструкция


Понадобится: фанера, бруски различной толщины, деревянные планки, клей, скотч, длинная шпилька, 4 коротких шпильки, 4 фиксатора, гайки, прокладки, саморезы.

Самый верхний блок

Выпилите 6 длинных трапециевидных заготовок, спилив край под углом 45º.

Совет! Все края деталей, которые будут скрепляться под углом меньше 180º, лучше выпиливать под углом 45º.

 

 

Сложить их боковыми сторонами плотно друг другу, так чтобы с изнанки в месте стыков образовались канавки. Надежно зафиксировать все шесть деталей скотчем с лицевой стороны.

 

Декоративная мельница своими руками. Пошаговые фото

Перевернуть деталь и заполнить бороздки надежным клеем, нанесите состав и на боковые края конструкции. Делать все быстро до затвердения смеси.

 

Сложить крайние детали и собрать всю конструкцию, скрепить ее скотчем и оставить до полного схватывания.

 

Срезать излишки клея, чтобы они не повлияли на точность сборки готовой конструкции.

 

Декоративная мельница для сада своими руками. Фото

Выпилите шестигранную крышку по размерам внутренней части верха конструкции. В центре просверлите отверстие и для удобства установки не до конца ввинтите маленький шуруп.

Перевернуть каркас мельницы, установить на узкую часть. Нанести клей с изнаночной стороны верхней части башни, вставить крышку, поставить небольшой груз.

 

 

 

Основание верхней части

Этот блок с нижними деталями будет соединяться с помощью бруска-оси размером 70х70 мм. Сделайте две шестигранные заготовки с размером стороны равным длине внутренней грани основания башни.

 

В нижней крышке сделать квадратную прорезь по размерам бруска – 70х70 мм, а в верхней – в центре просверлить небольшое отверстие-метку для последующего соединения с осевой деталью.

К двум крышкам выпилить боковые стороны – стенки 6 штук. Ширина их равна длине наружной грани основания верхней части. Боковые срезы заготовок следует делать под углом 45º.

Сложить 3 детали стенок грань к грани, с лицевой стороны соединить скотчем. Нанести клей в канавки с обратной стороны этих скрепленных заготовок и по трем сторонам из шести обеих крышек. Соединить элементы верхнего и нижнего оснований с тремя стенками. Дополнительно закрепить шурупами и тисками. Таким же образом прикрепить оставшиеся грани.

 

Когда конструкция блока будет готова вставить в нижнюю часть осевой брусок и соединить его с верхней крышкой шурупом через ранее сделанное отверстие.

 

Нижний блок установить вертикально и склеить его с верхней частью, установив сверху груз.

 

Готовую конструкцию отшлифовать.

Базовая часть

Основание декоративной ветряной мельницы своими руками изготовленной состоит из трех блоков, которые изготавливаются по тому же принципу, что и верхние заготовки. Нижний блок – шестигранная призма без крышек. Боковые стороны стенок и верха выпиливаются также под углом 450 и собираются с помощью скотча и клея. Между противоположными стенками прикрепить шурупами или с помощью клея доску, в середине которой установить квадратную коробку с внутренней стороной 70 мм – для осевого бруса.

 

 

На нижний блок будет крепиться средняя деталь – шестигранная пирамида без вершины. Ширина вверху каждой из трапеций равна ширине стенки нижнего блока верхней части, а внизу – стороне шестиугольника. Боковые края и основание 6 заготовок выпиливаются под углом 45º и склеиваются как самый первый изготовленный блок.

 

Верхний элемент основания выполняется по принципу нижнего. На всех элементах конструкции делаются в верхней части мест соединения пазы для установки смотровой площадки по ширине брусков ее каркаса.

Все три блока основания склеить в одну конструкцию и сверху установить гнет, но не слишком тяжелый, чтобы швы каждого из блоков не разошлись. Срезать клей.

 

Как сделать декоративную мельницу своими руками. Фото

Смотровая площадка

Подготовить 6 брусков каркаса, на концах которых сделать небольшие отверстия-метки для шурупов. Еще необходимо нарезать 5 комплектов планок для дорожки платформы, которые вместе составляют шестиугольники различного размера.

Совет! Удобнее заранее сделать чертеж с разметкой на доске и после этого приступать к подготовке всех элементов. А на шаблон наклеить двухсторонний скотч.

 

 

 

Когда детали подготовлены, все планки собрать по разметке на липкую ленту, проклеить 5 шестиугольников и бруски в стыках. Дополнительно придавить каркас тисками. После высыхания аккуратно отделить платформу от шаблона.

 

 

К брускам по внешнему краю прикрутить саморезами столбики ограждения.

 

К ним приклеиваются планки перил.

 

 

Верхнюю часть мельницы перевернуть и к ней прикрепить саморезами бруски каркаса смотровой площадки. Установить эту конструкцию в проклеенные пазы основания и придавить грузом.

 

Купол

Этот элемент декоративной мельницы выполняется из полой полистирольной полусферы. Кольцо крепления и основание имеют тот же внешний диаметр, что и купол.

 

В круге сделайте отверстие в центре. Совместив основание с кольцом, просверлите еще 4 дыры в обеих деталях одно над другим для саморезов. Совместить центральные отверстия круга и верха собранной мельницы, скрепить их шурупом.

Вращающийся механизм

Сделать две квадратные заготовки для каркаса. Сложить их вместе, скрепить тисками и, сдвинув к одному краю, сделать отверстия по размеру имеющихся подшипников. Поставить детали тонкой стороной вверх, просверлить в двух местах метку для шурупов длиною ниже середины отверстия. Разрезать эти заготовки посередине окружностей. Для устойчивости между двумя деталями проложить бруски, склеить все вместе, прикрепить на планку платформы. С одной стороны основание приподнимается на небольшой брусок, чтобы весь механизм располагался, не горизонтально, а под углом. В платформе сделать по углам отверстия для крепления механизма к мельнице.

 

Как сделать декоративную мельницу своими руками. Фото

 

 

Вставить подшипники в пазы отверстий и зафиксировать вторые части квадратных заготовок шурупами.

 

Шпильку из нержавеющей стали вставить в оба подшипника, закрепить шайбами и гайками.

 

 

Чтобы сделать мельницу аккуратно, для точной разметки отверстия для шпильки в куполе, собранный механизм устанавливают внутри кольца, а полусферу одним краем на обруч, а противоположный – ровно на такую же высоту. В месте, где шпилька упирается в полукруг – делают отметку и потом отверстие.

 

Купол склеивают с кольцом, закрепив липкой лентой.

 

Механизм прикручивают к круглой основе мельницы и одевают полусферу.

 

Купол фиксируют в четырех местах саморезами.

 

 

 

Крепим лопасти

Для центрального крепления подойдет широкий квадратный брусок толщиной 40 мм, на котором делается разметка круга. Отступив от краев четверть длины стороны, по центру просверлить четыре не сквозных отверстия большим сверлом. С обратной стороны круглой насадкой сделать выемку диаметром 30 мм. Сверлом, равным толщине шпильки механизма просверлить в центре дырку. В боковых сторонах выполнить по одному отверстию строго посредине. Придать готовой детали круглую форму.

 

 

 

 

По шаблону выпилить 4 лопасти, от их габаритов зависит размер мельницы.

 

 

Для каждого крыла подготовить по одному бруску каркаса, сделать в торце отверстие, в котором зафиксировать шпильку с винтовой нарезкой или болт. С другой стороны приклеить лопасть к бруску.

 

 

 

В большие дырки на креплении вставить фиксаторы, вкрутить в них лопасти, зафиксировать гайками и шайбами.

 

 

 

Собранную конструкцию закрепить на шпильке мельницы.

 

 

 

Следующая модификация ветряка конструируется гораздо проще, но выглядит не менее привлекательно.

«Быстрая» мельница, обшитая вагонкой: пошаговая инструкция с фото


Подготовьте две квадратные детали для каркаса: верхняя со стороной 300 мм, основание – 400 мм. Эти заготовки, как и весь остов, будут обшиты сверху вагонкой, Поэтому для их изготовления можно использовать листы ДСП или фанеру от старой мебели или другие бывшие в употреблении материалы. В центре обеих деталей сделать отверстия.

Для точности сборки между двумя основаниями устанавливается рейка длиною около 600 мм, которая прикручивается шурупами к обоим квадратам через центральные отверстия. После чего замеряется длина боковых ребер трапеции, нарезаются рейки нужной длины. Их прикручивают шурупами к обоим основаниям – каркас готов.

Для крыши делаются две равнобедренные треугольные заготовки, размеры их выбирайте на свой вкус. Между деталями устанавливаются рейки нужной длины. Их крепят к треугольникам с помощью саморезов. В нижней части крыши обязательно прибейте по центру пару реек для соединения с корпусом. Размер мельницы в готовой виде будет около одного метра без учета крыльев.

Обшить нижнюю часть каркаса вагонкой. Отмеренную деталь прибиваете специальными гвоздями к рейкам, или размечаете дрелью отверстие в нужном месте и прикручиваете саморезами.

Треугольники крыши обшиваются вагонкой в вертикальном направлении – так выглядит лучше. После чего кровлю прикручивают к корпусу. Интереснее такая мельница будет выглядеть с окошками и дверкой, которые вырезаются лобзиком в обшивке.

В центре треугольника крыши сделать отверстие, в которое вставить блины болт. Зафиксировать его с помощью двух шайб и гайки. Кровлю закрыть вагонкой, а все угловые соединения закрыть декоративной угловой планкой.

Как будут выглядеть лопасти готовой мельницы – дело вкуса и фантазии каждого. В этом проекте они выполнены из отрезков деревянной рейки, сбитых маленькими отделочными гвоздями. В центре двух несущих планок делается отверстие и они насаживаются на болт, скрепляются гайкой и двумя шайбами.

Простая декоративная мельница своими руками. Фото

Покройте конструкцию лаком, и она готова к установке.

Пошаговая инструкция с фото как сделать шестигранную мельницу-сруб для сада.


Это эффектное и чрезвычайно красивое украшение для сада сделано из материалов, которые всегда найдутся в строительном магазине. Но качество и привлекательность его зависит от умения, терпения и фантазии мастера.

Декоративная мельница своими руками. Фото пошаговые

Нижняя часть выполнена из черенков лопаты. Выемки можно выполнять с помощью кольцевой пилы или специальных цилиндрических насадок на дрель. Для шестигранного варианта их нужно делать под углом в 600, а для этого понадобится с углом 300 и специальное крепление для двух черенков одновременно.

Скреплять готовые «бревнышки» можно на клей либо для надежности одевать на шпильки. Для этого в каждом соединении двух заготовок сверлится отверстие, и они насаживаются металлический прут.

Совет! Окошки и двери удобнее делать не больше чем в двух деталях.

Пошаговая инструкция как сделать декоративную мельницу

Основанием служит шестигранная заготовка с закрепленными на ней шпильками. Первый ряд – это детали расшитые вдоль пополам. Когда нижний сруб собран полностью его стоит обработать пропиткой или лаком.

На шпильки устанавливается шестиугольное основание для следующего уровня. На концы шпилек устанавливаются мебельные уголки для реек каркаса и вся конструкция зажимается упорами. К основанию сруба лучше сразу же приделать декоративные устойчивые тяжелые ножки из дуба.

Рейки второго яруса прикручиваются к мебельным уголкам в нижней части, а вверху – к шестиугольному основанию следующего уровня. Этот этаж декоративной мельницы обшивается рейками, а стыки закрываются декоративными планками.

Совет! Как можно чаще и со всех сторон покрывайте собранную конструкцию лаком и пропиткой – мельница все же будет стоять на улице.

На верхний шестигранник второго яруса устанавливается прямоугольное или квадратное основание для крыши. На него крепится каркас кровли: две треугольные детали, соединенные между собой планками. Обшивается крыша штапиком, а торцы более мелкими палочками для суши. Соединения спрятаны под декоративными планками.

Ось лопастей проходит через торцы крыши насквозь, и эти отверстия служат для нее упорами. Она изготовлена из черенка для тяпки. В качестве заглушек использованы концы черенков, насаженные на ось.

Для посадки лопастей на ось использован толстый брусок, обрезанный по форме восьмигранника. В четырех торцах проделаны отверстия для крепления крыльев.

Совет! Чтобы лопасти вращались и служили долго, важно сделать их легкими, примерно одного веса, из прочного материала.

Чтобы конструкция крыльев была одинаковой и точной, лучше сделать шаблон. Крепятся планки на три бруска: две боковых и центральный, обточенный у основания под размеры отверстия в восьмиугольном креплении. Планки для лопастей – это разобранная дверца жалюзи с идеально подобранными и обработанными рейками. К каркасу они приклеены.

Крылья каркаса вставить в крепление и сделать балансировку – вставляя их глубже в паз или наоборот слегка вытаскивая. Устанавливать их нужно слегка под углом к плоскости, чтобы они ловили ветер.

Совет! Чтобы сделать мельницу правильно, необходимо отцентрировать лопасти. Они не опускаются под тяжестью одной из них вниз и легко вращаются.

Другие оригинальные дизайн-проекты ветряков


Взяв за основу один из представленных мастер-классов или почерпнув интересные идеи во всех трех, можно сделать оригинальное и украшение – декоративную мельницу для сада своими руками.

Представленный дизайн готового изделия не подходит для вашего участка или не нравится лично вам? Посмотрите подборку самых интересных ветряков для сада и огорода.

Классический вариант западноевропейского оформления мельниц. Лучше всего подойдет для лужайки, оформленной в традиционном скандинавском, французском, немецком духе. За основу берутся первые два мастер-класса, дорабатывается форма кровли и крылья.

Фото декоративной мельницы в саду

Основой для такого варианта оформления станет первый проект, а интересные детали – крыша, укрытая мягкой черепицей, и флюгерный хвост ветряка. Оригинально было бы сделать верхнюю часть кровли подвижной и вращающейся по ветру.

Фото декоративной мельницы в саду

Два в одном – совместить игровой домик для детей и декоративную ландшафтную мельницу. Для построения такого капитального сооружения необходимо ближе познакомиться с проектированием и строительством нежилых помещений.

Фото декоративной мельницы в саду

Более простой, но очень сочный и красочный вариант первого мастер-класса. Идеально подойдет для яркого цветника или сада. Придется только придумать как именно сделать платформу-основание.

Основание этой мельницы – восьмигранное. В отличие от шестиугольных его сделать проще, а в качестве материала обшивки подойдет как фанера, так и более рельефная вагонка.

Фото декоративной мельницы в саду

Эффектная модель с крышей, обшитой мягкой черепицей, роскошной отделкой из деревянных реек и декоративным карнизом. Красивые цельные лопасти для мельницы прикреплены на крестовину и для балансировки очень важна точность именно этой детали.

Верхняя часть этих трех ветряков выполнена в виде небольшого домика надстройки, за счет этого конструкция становится разборной. Но каркасом может послужить что угодно… даже старый металлический бак.

Фото декоративной мельницы в саду

Просто и незамысловато. Металлическая мельница-флюгер порадует вас динамическим движением в ветреную погоду. Особенно если раскрасить лопасти интересным узором.

Мощное древнее каменное сооружение, как будто выстроенное древними германцами или саксами. Если хотите повергнуть в шок соседей и знакомых и порадовать детей – это именно такая модель.

Еще одна интересная модель, бшитая декоративными планками. Принцип создания такой же, как и во втором мастер-классе и вполне может быть изготовлена из качественной вагонки. Главное – внимательно и аккуратно сделать детали и подобрать глубокий и элегантный цвет.

Фото декоративной мельницы в саду своими руками

Красивый ветряк из планок во многом повторяет проект из вагонки. Вам решать, какой материал и дизайн предпочитаете.

Сделать декоративную мельницу из дерева своими руками не так сложно, как кажется, и не так просто, как хотелось бы. Особенно если вы хотите, чтобы лопасти вращались на ветру. Но сад с нею становится несказанно красивым, уютным, милым и живописным.

Декоративная ветряная мельница своими руками из дерева для сада: фото

Успех самостоятельного строительства любой декоративной постройки, в том числе того, как сделать мельницу своими руками, зависит от навыков строителя, ландшафтного дизайна участка, изготовления чертежей и пошаговых инструкций. Помимо этого, для строительства конструкции необходимо определиться с инструментом и популярными материалами, особенностями создания каждого элемента и декоративной отделкой постройки краской или лаком.

Где разместить и с чем сочетать?

Чтобы декоративная мельница вписалась в ландшафтный дизайн участка, следует придерживаться нескольких основных правил:

  1. Высоту декоративной мини мельницы следует предусмотреть не более одного метра. В противном случае декоративная конструкция будет смотреться громоздкой;
  2. Лучшим местом для размещения небольшой мельницы будет открытый участок сада, уголок, где декоративная поделка будет хорошо смотреться;
  3. Мини мельницы будут хорошо смотреться в уголке сада между декоративных растений, на свободном месте, или между другими элементами зоны отдыха на даче, беседкой или колодцем;
  4. Материал для постройки садовой мельницы своими руками должен сочетаться со стилем оформления сада, краска и лак для дизайна должны смотреться на поделке органично.

Популярна стилизация под декоративную мельницу закрытых хозяйственных домиков или даже туалета на даче, которые портят дизайн сада. Высота туалета предусмотрена стандартная, а декоративные крылья мельницы для верха лучше изготовить более короткими.

Строительство своими руками

После определения места декоративной постройки и типа конструкции декоративной мельницы, необходимо создать чертеж, в котором предусмотреть размеры каркаса, а также разные способы крепления всех элементов конструкции поделки между собой.

Материалы и инструменты

Каждый предусмотренный элемент декоративной мельницы создается из подходящих по дизайну и прочности популярных и доступных материалов. Как сделать мельницу своими руками? Сначала нужно подобрать материалы:

  1. Кирпич, песок и цемент для изготовления платформы декоративной ветряной мельницы;
  2. Любой доступный облицовочный материал для поделки, в качестве которого выступает камень или плитка, краска для деревянных частей поделки;
  3. Деревянные рейки, из которых устроены лопасти декоративной конструкции;
  4. Разные крепежные элементы — саморезы и гвозди.

Список инструментов для возведения декоративной мельницы своими руками:

  1. Насадка для замешивания бетонного раствора;
  2. Рулетка и строительный уровень;
  3. Сверло для выполнения отверстия в рейках под лопасти и еще одно сверло для выполнения отверстий под саморезы в каркасе поделки;
  4. Ножовка и лобзик для дерева и краска для защиты поверхности поделки.

Фундамент и платформа

При строительстве мельницы, которая не будет перемещаться по территории сада, следует заложить фундамент для прочности декоративной конструкции.

Для этого в зависимости от дизайна и геометрической фигуры основания ветряной мельницы (круг, квадрат, прямоугольник) выкапывается яма подходящей формы и размера, глубиной около 35 см, армируется и заливается бетоном до одного уровня с землей без перепадов. Через несколько дней фундамент застынет, и можно будет продолжать работу по возведению конструкции декоративной мельницы.

Площадка для декоративной мельницы формируется при помощи кирпичной кладки. Необходимо соблюдать геометрию и дизайн поделки, уровнем сверять горизонтальность и вертикальность наружных поверхностей, чтобы не было перепадов. На этом этапе устанавливаются металлические опоры под будущий каркас и ветряк мельницы.

Корпус

Корпус мельницы для сада своими руками может быть выполнен натурального камня или дерева, которые будут хорошо смотреться на участке, или менее популярных материалов.

Камень необходимо выкладывать по форме основания до требуемой высоты, после чего соорудить крышу, популярны высокие круглые или двускатные. Деревянный корпус крепится к каркасу внутри мельницы, а детали соединяется между собой при помощи саморезов. Обязательно при изготовлении поделки обработайте ее защитными растворами от влаги и вредителей.

Крыша и лопасти

Крыша мельницы должна закрыть поделку от дождя. Поэтому рекомендуется использовать в качестве материала для кровли водоотталкивающую вагонку, которая крепится к каркасу поделки, собранному согласно стилю и дизайну самой мельницы. Самый распространенный вариант при постройке мельницы для сада своими руками — двускатная крыша на основании из двух треугольников, соединенных вверху продольными планками и саморезами. Не забудьте закрыть уголок верха крыши, конек.

Самые простые лопасти для верха мельницы своими руками изготавливаются в несколько этапов, пошагово:

  1. Две рейки одного размера соединяются между собой крест-накрест саморезами как основа для будущих лопастей;
  2. В центре креста сверлом делается отверстие для установки подшипника и шпильки;
  3. К свободным концам реек крепятся лопасти из листов фанеры, ширина которых увеличивается от центра к верху ветряка. Можно изготовить лопасти поделки под наклоном, большего размера, либо сделать этот элемент из других материалов.

Декор

Завершающим этапом создания мельницы является декорирование и украшение прилегающей территории в соответствии с идеей ландшафтного дизайна выбранного места на участке.

Деревянные элементы декоративной мельницы закрываются для защиты от влаги или покрываются лаком, а также морилкой для соответствия дизайну сада. Для декорирования небольшой мельницы в определенном стиле понадобится краска. Цвет краски будет зависеть от стиля декоративной постройки.

Вокруг декоративной поделки может быть устроена популярная сюжетная картина, подчеркивающая стиль и дизайн сада. Для этого можно положить рядом деревянные колеса, обустроить декоративный колодец или высадить растения. Рядом может быть устроена закрытая площадка, место для отдыха на участке, предусмотрен закрытый уголок, который будет выступать как беседка, или устроен закрытый фанерный домик небольшого размера как место игр детей.

Декоративная мельница для сада c подсветкой своими руками

Столярное дело /30-дек,2019,03;55 / 2252
Хотелось бы рассказать о том, как у меня вышло сделать декоративную садовую мельницу – простой и в то же время интересный проект.

Похожие изделия покупают в магазине, правда они не прослужат долго. Как правило, из покрывают или некачественно, или покрытия вовсе нет. Не особо блещет и их герметичность. Первую такую я делал одному человеку, который имел желание поменять старую магазинную мельницу заменить на новую попрочнее. Сразу уточню, что сооружал такое красивое творение абсолютно бесплатно. Плюс как бонус, это изделие было рассчитано как подарок на день рождения.

Для начала было куплено то, чего не было в наличии, фанера к этому списку не относится. Пришлось докупить – бруски размером 30*30, а также 20*40, ну и пачку вагонки размером 96 мм.


Я заранее подготовил все необходимые чертежи. Не делал ничего экспромтом, так как считаю, что опыта у меня пока еще маловато.

Для того, чтобы собрать каркас я взял желтые саморезы размером 3.5*40. Поскольку конструкция оказалась жесткой, ее вполне можно было брать и носить за бруски.


Первым делом думал взять вал и подшипники, затем посадить одно на другое. Правда оказалось так, что из всего нужного в наличии были только подшипники от роликовых коньков, вала в 8-мь миллиметров, к сожалению, не нашлось. Была найдена 8-мимилиметровая шпилька, но и она довольно сильно прогибалась.

Так что алюминиевая ось 12мм лежит на стальных шайбах. Комбинация в данном случае – не самое главное, поэтому вполне сойдет для нашей мельницы. Если когда-нибудь посчастливиться повторить опыт с декоративной мельницей – попробую найти подшипники побольше.


Вагонка была напилена благодаря использованию торцовки. Посмотрев на ранее подготовленный чертеж, я знал какой должен быть угол скоса, причем наверняка. Набор для обшивки я получил за минут 40.
В моем случае вышло семь раз отмерь и только потом один раз прибей.

Для того, чтобы хорошенько прикрепить вагонку собственно на каркас, мне пригодились гвозди размером 19 мм. Также взял нейлер электрический. По завершению процедуры закрепления вагонки, я взял и спрятал под специальные декоративные накладки все гвозди.

Из оставшегося были напилены гвозди. Если под рукой есть шлифмашинка – используйте ее для стачивания мест крепежа. Благодаря такому действию вы расположите лопасти под уклоном. Если у Вас есть идейки получше — предлагайте, буду очень благодарен.


Винт выглядит хорошо и даже достойно.

Также я добавил простую, но красивую подсветку. Не поверите, но не надо выдумывать как говорится поезд, если его уже изобрели. Вот так и я – использовал уже готовый вариант: был взят длинный ПВС провод и лампочка размером в 220 Вт, светодиодная.


Электро-лобзиком были выпилены окошки, но после того, как вагонка была прибита. Окно декорировалось с использованием остатков вагонки и плюс фрезерованный ДВП. Тем кто не в курсе, сообщаю, что фрезерованный ДПВ используется с целью украшения коробов радиаторов отопления.

Получилось весьма хорошее съёмное окошко, на случай если вдруг лампочка китайского производства быстро сломается.


Перед транспортировкой была проведена окончательная проверка. Стоит учесть, что придется разобрать винт. Все же остальное собрано и подготовлено к покраске.
Проверяем работу подсветки

Финишная прямая – финальная сборка и покраска готового изделия. Для этого пришлось выйти на приусадебный участок.


Я доволен тем, что у меня получилось, ну а хозяйка изделия была рада вдвойне.

vladislavdiy

Мельница своими руками: поделка для сада и дачи

При освоении дачного участка приходится продумывать разные мелочи, которые будут оригинальными, позволят отличать собственную территорию от соседских дач. Высаживая кустарники и деревья, стараются распределить растения так, чтобы они зрительно дополняли друг друга. Образовывали определенную группу. Приходится учитывать и то, что кроме визуального дополнения необходима биологическая совместимость.

Кроме растительности ландшафтный дизайн сада ориентируется на постройки, а также создание малых архитектурных форм. Здесь уместны разные поделки из дерева и металла. Иногда устанавливают гончарные изделия. Оригинально смотрится небольшая мельница, у которой при дуновении ветра начинают вращаться лопасти. Такую конструкцию нетрудно изготовить своими руками.

Как сделать мельницу своими руками для сада на даче

Чтобы изготовить подобное изделие, не потребуется много материала. Обычно декоративные изделия только моделируют крупные строения. Поэтому приемлемый размер окажется высотой 1,0…1,3 м. Выше строить нецелесообразно. Как сделать погреб в частном доме читайте тут.

Схемы, эскизы или небольшие чертежи понадобятся, чтобы представлять то, что будет изготовлено собственными руками. Без них сложно ориентироваться в процессе строительства.

Чтобы приступить к работе, нужно подготовить заготовки (исходный материал), а также инструмент. Как сделать вертикальные грядки для овощей узнайте по этой ссылке.

Что нужно учесть

При подготовке к работе домашний мастер учитывает:

  • место, где будет установлена миниатюрная мельница. Желательно установить постройку на свободном участке, где ветер сумеет раскрутить лопасти. Никто не попадет в зону вращения лопастей;
  • для фиксации изделия на земле понадобится забить вспомогательные элементы. Последующий крепеж будет производиться к ним;
  • при необходимости можно быстро снять ветровое колесо. Когда дачники длительное время будут находиться вне дачи, то желательно не привлекать излишнее внимание к собственной территории;
  • нужно нанести защитные покрытия, которые предотвратят гниение древесины, покрытие или лак наносят и на деревянные заборы;
  • работу нужно выполнить аккуратно, чтобы не стыдно было ее показывать близким людям и знакомым.

потребуется крыша, она не позволит дождю и снегу проникнуть внутрь пространственной конструкции.

Подготовка деталей поделки

Для работы нужны материалы:

  • вагонка односторонняя. Она послужит для облицовки маленького домика со всех сторон. Ее выпускают досками длиной 2,0 м. Понадобится 5 заготовок;
  • двухсторонняя вагонка шириной 8 см, достаточно иметь 6 досок;
  • саморезы, ими можно быстро и надежно соединить элементы. Длина саморезов от 25…30 до 70…90 мм. Нужно примерно 1,5 кг метизов;
  • бруски (40·40 мм). Общая длина 8500…9000 мм;
  • рейки (30·30 мм). Их общая длина должна быть не менее 2600…2800 мм;
  • фанера толщиной 6…8 мм. Она пойдет на изготовление диска;
  • небольшие рейки для облицовки (45·15 или 30·15 мм). Нужно около 8000 мм;
  • шпильки М8 с гайками. Их продают метровыми отрезками. Понадобятся две метровые шпильки;
  • подшипник № 205 или № 206. Потребуется 2 шт. Их установят в качестве опоры оси;
  • антисептическая пропитка (на водной или спиртовой основе). Обработка пиломатериала необходима для сохранения цвета и предотвращения гниения;
  • прозрачный лак, допускается использование алкидных эмалей для наружной покраски изделия. Желательно использовать краски светлых тонов;
  • уголок металлический равнополочный (30·30 или 40·40 мм). Нужен отрезок, имеющий длину 400 мм.

По ходу изготовления могут потребоваться дополнительные материалы.

Нужны инструменты:

  • рулетка нужна для точной разметки деталей;
  • электрошуруповерт поможет завернуть саморезы без больших физических затрат;
  • электродрель нужна для засверливания отверстий под саморезы, а также сквозного сверления;
  • набор сверл. Большие отверстия сверлят перовыми сверлами или коронками;
  • УШМ (болгарка) с лепестковым кругом нужна для зачистки спилов и удаления заусенцев;
  • дисковая пила или электрический лобзик. Придется совершать ровные распилы, подобный инструмент ускорит изготовление деталей;
  • наждачная бумага поможет обработать места, куда трудно добраться болгаркой;
  • карандаши и маркеры используют при разметке;
  • угольник поможет выдержать прямые углы при сборке элементов.

Чтобы торцы были выполнены точно по заданной форме, используется малка. Она позволяет задавать угол для ровного пиления.

Нарезка блокхауса

Сначала производится нарезка крупных элементов:

  • равнобокие усеченные трапеции. Используют подобные узлы для создания боковых стенок. Потребуется изготовить 4 сборных детали: две боковые и две фронтальные;
  • длина блокхаусов постепенно уменьшаются. Снизу нужны длинные заготовки, выше они будут короче. Разница составляет 20 мм;

Обязательно нужны элементы для формирования пола и верхнего перекрытия.

Изготовление прочих элементов

Из бруска 40·40 мм нужно напилить:

  • 540±3 мм – 8 заготовок;
  • 380±3 мм – 8 деталей;
  • 355±2 мм – 4 рейки.

Из рейки 30·30 мм напиливают:

  • 540±3 мм – 4 заготовки;
  • 100±2 мм – 4 детали;

Вагонка для крыши напиливается в размер 360±5 мм, нужно изготовить 10 деталей.

  1. Нужно на листе бумаги нарисовать равнобедренный треугольник, у которого: основание составляет 380 мм, а высота будет равна 300 мм.
  2. Подставляют малку и поворачивают поворотный элемент на заданный угол.
  3. Потом приставляют к заготовке и выпиливают заданный угол.

Следует ориентироваться на прилагаемые чертежи. Как сделать красивые деревянные таблички для дома узнайте здесь.

Нужно подготовить еще несколько деталей. Из раскладки (45·15 мм) выпиливают:

  • 910±3 – 1 изделие;
  • 455±3 мм – 2 шт.;
  • 190±2 мм – 20 заготовок;
  • 260±2 мм – 4 изделия;
  • 170±2 мм – 4 детали;
  • 80±1 мм – 4 шт.

Из фанеры (δ = 6…8 мм) выпиливается диск диаметром 170…175 мм.

Обработка деталей

Подготовка сводится к устранению заусенцев и неровностей:

  • торцы подрезаются в размер с помощью лепесткового круга болгарки;
  • имеющиеся неровности и выступающие наружу фрагменты древесины зачищаются диском или шкуркой;
  • зазубрины не допускаются.

С мельницей могут играть дети, нельзя допускать возможность ранения малышей.

Пропитываются все заготовки. Можно обрабатывать окунанием.

  1. Наливают в небольшую ванну раствор. В качестве длинной и узко ванночки можно использовать канализационную трубу Ø 110 мм. Ее распиливают по длине, а потом заделывают торцы, надевают полиэтиленовые пакеты, которые крепят резинками.
  2. На 10…15 секунд в раствор погружают заготовки.
  3. Дают им стечь, размещая несколько выше ванночки.

Можно использовать кисть. Ее смачивают в растворе, а потом покрывают детали. Как сделать коровник на 10 голов для дачи узнайте в этом материале.

Обработанные детали в течение 3…5 лет не будут подвергаться действию гнилостных грибков и плесени.

Сборка каркаса и основной конструкции

Работа выполняется в три этапа:

  • сборка основы мельницы;
  • изготовление крыши;
  • сборка ветрового колеса.

Фундамент можно сделать из меленьких реек.

Сборка первого этапа выполняется в следующей последовательности.

  1. Нарезанные заготовки блокхауса выкладываются в виде трапеции.
  2. Снизу и сверху ставятся рейки (540±3 мм).
  3. Их закрепляют саморезами длиной 55…70 мм.

Каркас можно приклеить или укрепить саморезами.

Сборка каркаса из реек 30·30 мм.

  1. Собирается пирамида. Саморезами выполняется сборка.
  2. К ней закрепляют боковины.
  3. Для жесткости изготавливают донце и квадрат перекрытия.

Собрав одну стенку, также собирают остальные три. Готовы стенки мельницы.

Сборка крыши

Крышу собирают так.

  1. Соединяют треугольники, образующие свод (380 мм).
  2. Между ними устанавливают уголок. Получают пространственную треугольную призму.
  3. Дополнительно устанавливают нижние бруски (355 мм).
  4. Пришивают вагонку, образуя крышу на собранном каркасе.

Деревянную крышу можно заменить на купол из пенопласта.

Сборка ветряка

В основе ветряного колеса используется крестовина.

  1. Нужна доска длиной 910 мм.
  2. Поперек закрепляют две доски по 455 мм.
  3. Диск из фанеры послужи в качестве опоры при сборке
  4. Деталями по 170 мм усиливают сборочный узел в центре (нужно обратить внимание на фотографию готовой крестовины).
  5. Прикручивают дополнительные планки на крестовину. Они нужны для захвата потоков воздуха.
  6. Высверливается отверстие для установки подшипника.
  7. Устанавливают ось и окончательно собирают ветряк.

Сами подшипники запрессовываются. Желательно притянуть струбцинами или тисками.

Декорирование

Используя лаки и пигменты, добиваются усиления насыщенности цвета на отдельных участках. Можно использовать непрозрачные краски, чтобы усилить внимание на отдельные части изделия. Остается соединить части мельницы и установить ее на участке. Такую конструкцию можно установить рядом с резной скамейкой или у пруда на даче.

Короткая инструкция, как сделать из фанеры и ДСП

Упрощенную конструкцию изготавливают из листового материала. Используют фанеру или ДСП. Как сделать улей своими руками на даче расскажет эта статья.

  1. По чертежу рисуют эскиз.
  2. Его данные переносят на лист заготовки.
  3. Проводят линии по линейке (обязательно оставляют припуск).
  4. Выпиливают с помощью электролобзика.
  5. Зачищают края, удаляю заусенцы. При необходимости выравнивают болгаркой с лепестковыми кругами.
  6. Готовят каркас из реек.
  7. Крепят листы к каркасу.
  8. Пропитывают антисептическими пропитками.
  9. Изготавливают крышу и ветряк, из заготовок из фанеры.
  10. Используют защитный атмосферостойкий лак.
  11. Собирают мельницу.
  12. Устанавливают на выбранное место, можно использовать мангальную зону или цветник.
  13. Декорируют готовую конструкцию.
  14. Любуются своей работой.

Видео

Как сделать декоративную мельницу смотрите в этом видео:

Вывод

  1. Малые архитектурные формы служат дополнительным украшением на дачном участке, но всегда следует помнить о размерах, будет большой контраст если она будет установлена рядом с маленькой лавочкой для отдыха.
  2. В качестве изделия, которое можно установить на солнечном месте, может быть использована небольшая декоративная мельница.
  3. Основным материалом для ее изготовления служит блокхаус, используемый для облицовки деревянного дома.
  4. Напилив нужно количество заготовок, можно собрать готовую конструкцию мельницу.
  5. Дополнительный декор придаст интересный вид изделию, оно будет украшать участок.
  6. При желании можно изготовить упрощенную конструкцию, в ней используются фанера или ДСП.

DIY Grain Mill — Grit

Home & nbsp / & nbsp Ферма и сад & nbsp / & nbsp Сделай сам & nbsp / & nbsp DIY Зерновая мельница

1/2

Томас Корбин построил свою собственную мельницу.

Фото любезно предоставлено Farm Show

2/2

Домашняя мельница позволяет Корбину быстро и легко измельчать зерно для своего скота.

Фото любезно предоставлено Farm Show

❮ ❯

«Недавно я построил небольшую вальцовую мельницу, которая позволяет мне быстро измельчать собственные органические корма.Я использую его для кукурузы, овса и сои и разливаю измельченный корм в 5-галлонные ведра, которыми я кормлю своих коз и цыплят », — говорит Томас Корбин из Уинфилда, штат Пенсильвания.

«Мельница привинчена к угловой стальной раме и приводится в действие электродвигателем мощностью 1/2 лошадиные силы, который приводит в движение пару роликов, сделанных из арматуры стартеров старых автомобилей. Якоря имеют размеры 5-1 / 2 дюйма в длину и 3 дюйма в диаметре и установлены на опорных подшипниках. К каждому концу бункера привинчена вырезанная деревянная доска для удерживания зерна.

«Чтобы сделать ролики, я снял штангу коммутатора и катушку обмотки с каждого якоря, сохранив вал. Затем я использовал отрезной круг с шлифовальной машиной, чтобы углубить пазы между зубьями якоря, чтобы они лучше шлифовали. После измельчения корма я выливаю его в старую бетономешалку, добавляю мелассу и снова перемешиваю корм. Затем я несу его своим животным в ведрах по 5 галлонов.

«Размер бункера 16 на 20 дюймов, он был построен путем клепки кусков листового металла из старой стиральной машины.Бункер вмещает почти 5-галлонное ведро зерна весом 25 фунтов, а четырех 5-галлонных ведер хватит, чтобы прокормить моих животных в течение недели.

«Для измельчения 50 фунтов корма требуется всего около 15 минут, тогда как с моей старой электрической жерновой фрезой, которая была намного меньше этой, требовался час. Мои общие затраты на строительство вальцовой мельницы составили немногим более 100 долларов.

«Я обнаружил, что покупка органических ингредиентов и производство собственных органических кормов стоит примерно вдвое меньше, чем то, что мне пришлось бы платить в фермерском магазине.”

Опубликовано 12 июня 2018 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Нам нравятся письма от наших читателей Grit. В этом месяце: советы по разделке дров, замечательный рецепт цельнозернового хлеба, другие рецепты переключения и фотографии жабьих домиков.

Научитесь размножать новые растения, недорого укореняя черенки в небольших пластиковых ящиках с перлитом, кокосом, торфяным мхом и / или острым (строительным) песком.

Крис Колби помогает нам понять основы селекции растений, гибридизацию, открытое опыление, скрещивания F2, аллели и оплодотворение.

Copyright 2021, Все права защищены | Ogden Publications, Inc.

3 ошибки ландшафтного дизайна своими руками, которых следует избегать в 2017 году

Эффектный ландшафтный дизайн может превратить ухоженный двор в уникально красивое и уютное открытое пространство. Однако плохой дизайн может снизить привлекательность вашего дома, а также его стоимость.

Независимо от того, являетесь ли вы заядлым садовником или дизайнером ландшафта своими руками, вы можете создать потрясающий ландшафтный план своего двора, особенно если вы избежите этих трех потенциальных проблем с дизайном.

Ошибка №1. Импровизация ландшафтного дизайна

Включает ли ваш план посещение садового центра без подготовки и покупку тех уличных растений и элементов ландшафта, которые вам нравятся в данный момент?

Не подготовить ландшафтный план перед покупкой растений, деревьев и цветов — очень плохая идея. Для первоклассного дизайна важно учитывать архитектурный стиль вашего дома и планировку вашего дома — и, конечно же, измерить свое пространство. Импровизируйте, и ваши результаты могут оказаться дорогими и неэффективными.

При проектировании ландшафта позвольте естественным особенностям вашего участка направлять вас. Не пытайтесь навязывать садовый элемент там, где ему на самом деле не место или где он кажется неуместным. Попробуйте использовать фотоизображения вашего дома и двора, когда решите, какие уличные растения и элементы включить и где их разместить. Это поможет представить ваш дизайн в перспективе.

Детальный дизайн для каждого растения не является обязательным, но он будет полезен, когда вы попадете в садовый центр.

Ошибка №2. Использование одномерного подхода к ландшафтному дизайну

Вы думаете о пышном розарии? Или вы бы предпочли не требующий особого ухода почвенный покров и естественные травы?

Выберите те элементы, которые вы предпочитаете, чтобы они были в центре внимания вашего ландшафтного дизайна, но не останавливайтесь на достигнутом. Профессиональные ландшафтные дизайнеры выбрали один или два элемента для выделения, а затем использовали множество различных растений, деревьев, кустарников и элементов хард-пейзажа для завершения дизайна.

Создавайте слои или зоны для единообразия и используйте разную высоту для визуального интереса.Выбирайте растения, которые сочетаются по цвету и текстуре, но обязательно немного смешайте их. Это гарантирует, что что-то всегда будет цвести, и сохранит ваш дизайн свежим и интересным в течение всего года.

Ошибка № 3: Переход за борт с ландшафтным дизайном

Сохраняйте интересный ландшафтный дизайн, но не позволяйте своему воображению слишком увлекаться. Сосредоточьтесь на балансе и гармонии и, если сомневаетесь, помните, что меньше значит больше — по крайней мере, для начала. Вы всегда можете добавить больше к своему дизайну, когда в нем появятся растения, цветы и кусты.

Возвращаясь к нашему предыдущему пункту, обязательно возьмите свой список с собой, когда будете делать покупки. Посещая садовый центр, легко переборщить, особенно если вы любитель садоводства. Возьмите свой список и придерживайтесь его, иначе у вас может возникнуть соблазн купить один или два из всего.

Если у вас возникает соблазн купить растение, дерево или куст, которых нет в вашем списке, подумайте, как они будут сочетаться с вашей общей темой ландшафтного дизайна. Например, независимо от того, насколько вы влюблены в полевые цветы, теперь они могут хорошо работать во дворе, где есть ухоженные живые изгороди и топиарии.

Если вы не знаете, с чего начать процесс планирования, посетите Millcreek Gardens и проконсультируйтесь с нашими экспертами. У нас есть все необходимые растения, садовые принадлежности и инструменты, а наши опытные сотрудники помогут вам создать ландшафтный дизайн вашей мечты.

Посещение сада: луг на заднем дворе в Милл-Вэлли, Калифорния

Луг на заднем дворе с травами и полевыми цветами был самым далеким от мыслей Кэтрин и Грега Стернов, когда они купили свой дом в испанском колониальном стиле в Милл-Вэлли, Калифорния, почти два десятилетия назад.Предыдущие владельцы были заядлыми садовниками; Цветущие деревья окружали традиционный газон в их небольшом загородном саду, и «это было действительно красиво», — вспоминает Кэтрин.

Но по мере роста семей должны расти и сады. Сначала появились домик на дереве и батут на заднем дворе. «Однажды у нас было двое подростков, и я понял, что прошло как минимум пять лет с тех пор, как кто-либо использовал их; они просто сидели там », — говорит Екатерина.

Из-за нехватки воды в Калифорнии, которая была серьезной проблемой, Грег хотел избавиться от лужайки.Когда садовый дизайнер Сара Мэдлин Стаки Коутс впервые увидела это место два года назад, она представила себе устойчивый к засухе луг. Кэтрин говорит: «Были дни, когда я приходила домой и находила Сару, сидящую во дворе и просто мечтающую».

Коутс проконсультировался со специалистом по луговым садам Джоном Гринли. В результате получился красочный сад, который выглядит диким и естественным — и кажется, по крайней мере, вдвое больше, чем участок площадью 0,15 акра, который он занимает:

Фотография Мими Гибойн для Gardenista.

Вверху: С балкона спальни вы смотрите вниз на задний двор, на луг, полный развевающейся травы.На том месте, где когда-то был батут на заднем дворе, стоит приподнятая деревянная платформа с шезлонгами.

Со зрелыми цветущими деревьями сад кажется ухоженным и уединенным. «Это просто восхитительно», — говорит Екатерина. «Со временем он становился все красивее и красивее. Он меняется в течение года. Цветет слива в марте. В апреле у нас распускаются розовые цветы кизила ».

Вверху: дорожка из камней, установленных на гравийном основании, проходит вдоль стены дома, соединяя палисадник с лужайкой на заднем дворе.

Говорит Коутс: «Вдохновение пришло из того, что Грег хотел луг, а я хотел реализовать то, что я узнал о создании лугов от Джона Гринли: полезность и красота луга над лужайкой, а также то, что луг — это не вода, стрижка , и удобрения монокультурных свиней, как и большинство дерновин. Скорее, это плавное, танцующее, живое произведение искусства, в которое можно сажать цветы и привлекать бабочек и других хороших насекомых ».

Вверху: Выведенная в 1937 году, Ballerina — выносливая кустовая роза с гроздьями одиночных цветов.Теневыносливое и многолетнее растение в зонах выращивания 5-10, Ballerina Rose в горшке на один галлон стоит 41 доллар от Heirloom Roses. Вверху: Джорджия любит бегать кругами по заднему двору, где Гринли и Коутс выбрали луговые травы, в том числе Carex pansa, Festuca mairei и кусты Sesleria autumnalis ‘Greenlee’. (Гринли обнаружил, что гибрид растет в своем питомнике в Помоне, Калифорния.)

«Честно говоря, верно. после того, как все было посажено в прошлом году, у нас появился щенок», — говорит Кэтрин. «Вы можете сказать, что это выносливый сад, потому что он может противостоять собаке.”

Компания Robinson Landscaping установила луг и косила его раз в год зимой. «Ландшафтная бригада много работала, чтобы в первый год было достаточно воды, — говорит Кэтрин. «Теперь это действительно простой сад».

Большая старинная каменная садовая мельница с ручной резьбой 19 век

Гарантированно подлинный и получите привилегию возврата в течение трех дней без вопросов.

Из Китая привозят этот большой круглый вырезанный вручную жернов диаметром 21,5 дюйма XIX века или более раннего периода.Вероятно, это был шлифовальный базовый камень для большого инструмента и устройства для отжима масла.

Размеры: диаметр 21,5 дюйма и толщина 2,5 дюйма

Он очень старый, но находится в прекрасном состоянии для своего возраста. Это было бы идеальным садовым украшением, установленным вертикально, или могло бы служить впечатляющим круглым основанием для специальной скульптуры или кашпо.

Ручная работа и ручная резьба. Состояние очень хорошее, ремонта нет. Единственный в своем роде.

Ближайшая пара в настоящее время доступна.

Пожизненная гарантия подлинности: на все наши азиатские произведения искусства распространяется пожизненная гарантия подлинности.

Мы являемся членами Североамериканской ассоциации японских садов (NAJGA), которая уже десять лет специализируется на старых и подлинных японских украшениях для каменных садов. Наш президент был сертифицирован NAJGA Portland, Орегонская ассоциация японских садов в клинике японского дизайна сада: «С Взгляд в сторону природы: курс по японскому дизайну сада

О нас и ваше гарантированное удовлетворение:
Schneible Fine Arts LLC уже двадцать лет занимается производством подлинных старинных японских фонарей и садового антиквариата.Мы закупаем продукцию «напрямую» из лучших садов Киото, Нары и Нагоя, что позволяет нам покупать по лучшим ценам и перепродавать по лучшим ценам. Мы предлагаем разумную доставку, а также предлагаем двадцатилетний опыт, чтобы помочь вам в успешном проектировании, планировании, размещении и установке вашего садового антиквариата. Эта услуга доступна в любой точке Северной Америки или Европы!

В отличие от многих других экспортеров или импортеров, мы предлагаем вам право на возврат в течение трех дней без каких-либо вопросов.

Мы осуществляем доставку по всему миру:

У нас есть клиенты в Великобритании, Швейцарии, Сербии, Дубае, Таиланде, Австралии и многих других.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения конкурентоспособных цен на доставку.

У нас самый большой запас качественных японских фонарей, японского и азиатского антиквариата за пределами Японии.

Мы здесь, чтобы служить вам. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам или посетить наш веб-сайт, где можно найти сотни других предметов японского антиквариата:

www.schneiblefinearts.com

Г-н Шнейбле лично ездит в Японию каждый год, чтобы встретиться со своими сетевыми партнерами, которые помогают ему найти лучшие образцы. Он лично проверяет каждый антиквариат, чтобы убедиться в его старости, подлинности и качестве.После накопления группы их ввозят в Вермонт и Мэн в больших контейнерах. Этот метод снижает расходы на доставку и позволяет нам предлагать их вам по отличным ценам. Мы тщательно упаковываем и отправляем клиентам не только в США, но и за границу. И при минимальных затратах на доставку. Мы не предлагаем отремонтированные качественные каменные скульптуры или фонари из «смешанного камня», например, которые делают некоторые европейские экспортеры и американские импортеры из-за отсутствия опыта.

Наша тройная гарантия:
1.Ваше 100% удовлетворение безоговорочно гарантировано, и весь наш садовый антиквариат имеет пожизненную гарантию подлинности. Мы предлагаем вам право на возврат в течение трех дней без каких-либо вопросов после получения произведений искусства, в отличие от многих других экспортеров или импортеров.

2. Удовлетворение качеством: в отличие от некоторых экспортеров и импортеров, которые продают каменные скульптуры или фонари из «отремонтированного» или «смешанного камня» из-за недостатка опыта и снижения стоимости, мы всегда раскрываем информацию о ремонте и дефектах.

3. Удовлетворенность дизайном и установкой: мы здесь, чтобы сделать ваш опыт приятным и успешным. Мы всего лишь на расстоянии телефонного звонка и можем приехать, чтобы помочь вам, если возникнет такая необходимость.

Когда вы сотрудничаете с нами, мы предоставляем вам бесплатные, профессиональные и полезные советы по установке, которые сделают ваш успех более успешным, а также обеспечат низкую стоимость доставки и беспроблемную работу. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти дорогих таможенных брокеров или напрасно беспокоиться о том, когда и получите ли вы безопасную доставку вашего садового антиквариата.Благодаря нашему обширному опыту, мы тщательно упаковываем и отправляем наши каменные работы в двойном ящике и фонари на прочных деревянных поддонах, а затем используем грузовые автомобили с лучшими характеристиками. Вы будете уведомлены заранее, когда ваш садовый антиквариат будет доставлен в целости и сохранности. Мы доплачиваем за услугу доставки «откидной борт», что означает, что когда грузовик прибывает к вам, они могут немедленно опустить поддоны с грузовика через подъемные ворота грузовика и разместить поддоны без какой-либо дополнительной помощи.Мы всегда можем предоставить вам бесплатные советы и рекомендации по установке, чтобы обеспечить ваш успех.

Нам очень повезло предложить вам эти замечательные антикварные сокровища, бережно собранные и хранящиеся в легендарных старых японских садах, — уникальное скульптурное искусство, которым, как мы чувствуем, вы, ваши друзья и ваша семья будете наслаждаться вечно.
И мы хотим, чтобы вы были постоянным клиентом — мы свяжемся с вами, чтобы сделать ваш опыт безопасным и приятным!

С наилучшими пожеланиями из Вермонта,
Дуглас
Дуглас Шнайбле, президент
Schneible Fine Arts LLC

, авторское право © Schneible Fine Arts LLC, 2018 г., печатное содержание выше не может быть воспроизведено без нашего письменного разрешения.

Проектов на заднем дворе своими руками — MillBridge

Давайте посмотрим правде в глаза … мы все провели много времени дома за последние несколько недель. Одной из серебряных подкладок в это время была красивая весна, наполненная солнечными днями, а это означает, что вы проводите много времени, весело проводя время на заднем дворе! Вы огляделись и подумали про себя: «Знаешь, что здесь будет хорошо смотреться? Совершенно новый… «Мы вас позаботились, МиллБридж! Мы составили список некоторых из наших любимых проектов на заднем дворе, которые выйдут на новый уровень этой весной и летом.Каждый из них снабжен фотографиями и простыми инструкциями, чтобы сделать процесс самостоятельного изготовления безупречным. Без лишних слов… вот наш список из пяти забавных домашних проектов на заднем дворе!

Садовые грядки своими руками

Вы когда-нибудь хотели выращивать свежие овощи и цветы, но место ограничено? Подъемная грядка — отличное решение!

Самостоятельная костровище

Кострище — прекрасное место для встреч, и его установка — легкий послеобеденный проект.

DIY Ландшафтное освещение

Добавление ландшафтного освещения к внешнему виду вашего дома может вдохнуть новую жизнь в ваш задний двор (или передний двор). Ознакомьтесь с этими советами и приемами!

Мебель для двора своими руками

Добавьте уникальный и стильный штрих к своей веранде или патио с помощью уличного дивана, сделанного своими руками.

Игровая комната на открытом воздухе своими руками

Готовы убрать детей с экранов и на улицу? Ознакомьтесь с этими идеями для детских игровых комнат на открытом воздухе, которые вдохновят на творчество и будут развлекать их часами.

У вас есть проект, над которым вы работаете на заднем дворе? Нам бы очень хотелось это увидеть! Делитесь с нами своими фотографиями, проектами и советами по адресу [email protected], и ваш задний двор может быть просто представлен в наших социальных сетях!

По мере роста цен на пиломатериалы некоторые занимаются выращиванием собственной продукции: NPR

Житель Анкориджа, Аляска, Ханс Доу построил собственный лесопильный завод и начал фрезеровать собственные доски после резкого роста цен на пиломатериалы за последний год. Эмили Швинг для NPR скрыть подпись

переключить подпись Эмили Швинг для NPR

Цена на пиломатериалы за последний год выросла более чем вдвое, и экономисты предупреждают, что какое-то время ситуация может оставаться такой же. Вот почему такие люди, как Ханс Доу, становятся хитрыми.

«Я подумал, ну, я хочу лесопилку. Я могу сделать с ней много чего. Мне также нужно научиться сваривать …», — говорит Доу, поднимая 9-футовое бревно на палубу. его ручной пилорамы. Он находится в углу его заднего двора в Южном Анкоридже, Аляска.

Доу провел зиму в своем гараже, строя эту лесопилку с нуля. Он собирал металлолом и детали машин со всего города. Он говорит, что его брат убеждал его взяться за проект.

«Он работал над своим домом, и мы как бы шутили, типа« чувак, пиломатериалы действительно дорогие.Мы могли бы, вероятно, построить или купить лесопилку, сделать свой собственный сайдинг и выйти на уровень безубыточности или выйти вперед ». А потом я начал подсчитывать, — говорит он. — И я подумал: «О да, это будет дешевле» ».

На сборку у него ушло три недели и 3000 долларов.

Dow говорит, что мебельные проекты находятся в стадии реализации. Его будущее. Но его первая серьезная попытка улучшить дом — построить садовые ящики для своей жены. Если бы он купил эти пиломатериалы сегодня, это обошлось бы ему как минимум в 2000 долларов. Но для Доу еловые бревна бесплатны.Он забирает их у Paul’s Tree Service в Анкоридже, где он работает крановщиком. Компания вывозит зараженную жуками ель по всему городу.

Растущий спрос

Когда пандемия вызвала общенациональную блокировку, она вынудила коммерческие лесопильные заводы, производителей мебели и домовладельцев временно прекратить работу. «Таким образом, спрос на пиломатериалы восстановился, несмотря на то, что предложение оставалось ограниченным», — говорит Джереми Мозес, аналитик рынка пиломатериалов из IBISWorld.

«Но в то же время многие люди хотели больше места в период пандемии, больше места для работы из дома», — говорит он. «Люди, которые застряли дома, хотели новую мебель, и люди, покупающие новые дома, также покупали новую мебель».

Сейчас производители изо всех сил пытаются догнать спрос. Кроме того, рекордно низкие процентные ставки стимулировали строительство новых домов.

Фил Хадсон, 71 год, не сварщик и не работает в службе поддержки деревьев.Пенсионер десятилетиями работал с деревом. Он говорит, что когда 20 лет назад построил свой дом, он обошелся ему в 3500 долларов. Он уже много лет планирует увеличить площадь в квадратных футах. «Я добавляю 16 на 24, — объясняет Хадсон, — а затем есть еще пара небольших выпуклостей. Я собираюсь утроить площадь пола», — говорит он.

Он живет на 40 акрах в Уиллоу, Аляска, примерно в часе езды к северу от Анкориджа. Если бы он купил пиломатериалы, в которых нуждался в прошлом году, он говорит, что, возможно, заплатил бы чуть больше 6 долларов за доску.В этом году базовый брус для каркаса стоит не менее 15 долларов. В зависимости от типа древесины и от того, подвергается ли она обработке давлением, цена может превысить 64 доллара за доску.

«Вы не можете платить такую ​​цену», — говорит он. «Это все равно, что пойти в продуктовый магазин, потратить 200 долларов и уйти с одним пакетом продуктов».

Недавно Хадсон был в Анкоридже, чтобы забрать новенькую портативную лесопилку, которая только что прибыла из Портленда, штат Орегон. С доставкой и дополнительной коробкой лезвий, мельница стоила 10 000 долларов.

Полезное хобби

Хадсон говорит, что у него есть много акров сухостойной древесины, которую он может обрабатывать самостоятельно. С 2015 года еловый жук поразил более 1,1 миллиона акров леса в южной части центральной Аляски. Большая часть мертвой древесины на территории Гудзона связана с жуком. После того, как Хадсон уменьшит опасность лесных пожаров на своей земле и завершит свои собственные проекты, он хочет использовать свою мельницу, чтобы заработать немного дополнительных денег.

«По мере того, как это будет продолжаться, я заработаю несколько долларов в будущем, построив печь и сушу березу в печи.«Он планирует продать эти доски людям, которым нужны новые стеллажи и столешницы с грубыми краями.« Я не знаю, сколько мне осталось лет, — говорит он, — так что я мог бы заняться чем-нибудь интересным ».

Хадсон купил свой лесопильный завод у WoodMizer, компании из Индианы, которая производит портативные пилорамы. Самый дешевый лесопильный завод компании стоит чуть более 3000 долларов. Цены поднимаются до почти 60 000 долларов. И спрос высок.

«Срок поставки — от 44 до 59. прямо сейчас для лесопилки », — говорит Кейт Себринг, торговый представитель WoodMizer.До пандемии она продавала одну лесопилку в неделю. Теперь она каждый день берет залог за три-четыре лесопилки.

По словам Себринга, WoodMizer отправила десятки лесопилок в деревни по всему штату.

На Аляске бизнес зависит не только от дорожной сети. Дон Морган также пришел в офис WoodMizer, чтобы купить лесопилку.

«Я превращаю свой магазин в дом, так что теперь мне нужен магазин», — говорит он.

Морган отправился в двухчасовой перелет из Аниака, деревни коренных жителей с населением около 500 человек на юго-западе Аляски, чтобы навести порядок.Здесь нет хозяйственных магазинов и лесных складов. Вместо этого Моргану придется заказывать пиломатериалы за несколько месяцев вперед.

Морган мог рассчитывать заплатить не менее 2000 долларов только за фрахт, чтобы отправить все это в Аниак из Сиэтла на барже. Ценник лесопилки в 10 000 долларов заставил его задуматься, но в конце концов он решил ее купить.

«У нас было много проблем со строительством домов и доставкой материалов», — говорит он о своей деревне.

Аниак сидит на реке Кускоквим, к востоку от Вефиля, где много деревьев.Морган говорит, что может буксировать свою мельницу снегоуборочной машиной или квадроциклом и найти всю необходимую древесину.

Садовая практика: Самостоятельное изготовление фруктовой мельницы — идеи для DIY


Содержание артикула:

Прошли те дни, когда яблоки мигрировали с их собственного дерева на компост, и владельцы садов вместо этого покупали яблоки в супермаркете. Большинство потребителей теперь знают, что пятно на яблоке — это не порок, а гарантия выгруженных фруктов, потому что это верный признак того, что яблоко никогда не контактировало с пестицидами.
К сожалению, плоды в вашем собственном саду имеют то неприятное качество, что созревают почти одновременно. Около

. Для обработки сжатых сумм вам понадобится фруктовая мельница, покупка которой не совсем та проблема, которая сразу укладывается в любой семейный бюджет. Сможете ли вы сами построить фруктовую мельницу?
Что должна делать фруктовая мельница?
Фруктовая мельница подготавливает фрукты для дальнейшей обработки. Внешний вид плода перед обработкой различается от типа к типу фруктов, а также зависит от степени спелости.Обычно речь идет об извлечении сока, который затем разливают по бутылкам. Для этого плод необходимо измельчить или натереть на терке:
  • Хрустящие спелые яблоки необходимо измельчить до выделения сока, отдельные частицы не должны быть больше 2,5 миллиметра. Если яблоки более мягкие, может быть, немного перезрелые, их необходимо крупно помолоть, только тогда сок можно отжимать достаточно быстро, чтобы он не стал слишком мутным.
  • Твердые фрукты или овощи, например. Как морковь или айву, необходимо мелко натереть, потому что только сок протекает на срезанных поверхностях.
  • Ягоды нужно просто протереть в пюре, в зависимости от сорта ягоды и планируемой дальнейшей обработки с оболочкой и сердцевиной или без них.
  • Подводя итог, можно сказать, что каждый продукт должен быть измельчен определенным образом, чтобы фрукт был ровным соком или чтобы был достигнут максимально возможный выход сока.

Информация о том, как может работать самодельная фруктовая мельница, дается коммерческими фруктовыми мельницами. Rätzmühlen предлагает множество различных систем, в которых с помощью перфорированных дисков и режущих сит можно определить степень измельчения, то есть тонкость фруктовых частиц.Или скребковые мельницы, в которых фрукты прижимают к скребковому колесу деревом и измельчают по мере прохождения, или мельницы, в которых используются отжимные валки с ножевым приводом.
Какую фруктовую мельницу построить?

Особенно эти многочисленные системы дают понять, о чем идет речь: иногда очень специфический тип измельчения, иногда просто то, что фрукты просто настолько малы, насколько это возможно, если они просто не проскальзывают через поры пресса ткань. Если ферментация предусмотрена, она лучше протекает с очень мелко измельченными фруктами, также можно лучше смешивать вспомогательные вещества, такие как дрожжи, соли для брожения, кислоты и ферменты.
Итак, вам следует изучить профессиональные машины с точки зрения фруктов, которые вы хотите измельчить, а затем решить, может ли и как работать его копия. Если вы, например, хотите обработать много разных видов фруктов, вам нужны сменные функциональные части, что не упрощает самостоятельную сборку. Если вы исследовали фруктовую мельницу именно то, что кажется вам наиболее подходящим для ваших целей, вы можете почерпнуть больше идей для самостоятельного строительства фруктовой мельницы в Интернете.
Просмотрите инструкции по сборке и проверьте будущие рецепты
На этой странице находится z.Например, опишите, как вы могли бы самостоятельно построить измельчитель фруктов, который случайно измельчил 250 кг яблок за 2 часа: landtreff.de/apfel-zum-saft-pressen-hackseln-hacksler-selber-bauen-t64407-15.html .
Даже если ваша домашняя фруктовая мельница должна достичь оптимальной эффективности, вы все равно можете потерпеть неудачу с некоторыми фруктами, которые очень неохотно откажутся от вашего сока при каждой мельнице. Поэтому не начинайте сразу, если вам нравится план, но вы хотите измельчить фрукты, кроме яблок. Тогда лучше подумать, не лучше ли этот тип фруктов с самого начала обрабатывать совершенно иначе, или же Dampfentsaften предлагает метод, обещающий оптимальный успех.
Сливы, особенно сливы, могут быть z. Кроме того, косточки обычно необходимо выпотрошить, прежде чем их можно будет переработать на фруктовой мельнице, а хороший урожай — это действительно утомительное занятие. Для всех видов сочных фруктов, имеющих не слишком твердую оболочку, хорошо подойдет парогенератор. В паровой соковыжималке фрукты можно давать с сердцевиной и скорлупой, они обеспечивают высокий выход сока и относительно недороги. Даже с вишней упорно смотреть на использование пресса для фруктов не рекомендуется; свежее вишневое пюре можно выжать только примерно на 50% с помощью веретено-корзиночного пресса.
Однако обработка таких фруктов прессом возможна при использовании соответствующих рецептов: можно добавить сливовое пюре, например, с водой для извлечения аромата сливы, например, для. B. стать сливовым вином. Вишневые выжимки, оставшиеся после выхода пятидесятипроцентного сока, также можно перерабатывать, их добавляют в вишневое вино с водой.
График последующей обработки
Если вы решили построить фруктовую мельницу, вам понадобится пресс для измельченных фруктов. Какой тип пресса также следует знать перед планированием, так как переработка фруктов и фруктов — это единое целое.Вы можете связаться с местной ассоциацией садоводов или представителем организации « Nature Conservation Germany» e. V. (NABU) или в местном клубе в вашем районе, чтобы узнать, присуждаются ли там прессы для фруктов.
Однако фрукты региона обычно созревают в одно и то же время, и кто не хочет подвергать себя опасности того, что пресс для фруктов просто награжден, но хотел бы начать сразу же при идеальной зрелости, поэтому также построит свои собственные фрукты.

Одноконтурное отопление частного дома схема: Одноконутрное отопление частного дома. Как сделать своими руками

Однотрубная система отопления частного дома, схема

Краткое содержание статьи:

Планирование отопления в доме требует ясного понимания процесса доставки теплоносителя, начиная от котла и заканчивая последним радиатором системы. В статье рассмотрена схема одноконтурного отопления в частном доме, её особенности и нюансы. Отдельно дана информация о способах подключения радиаторов. Более подробно рассмотрены самые эффективные из них.

Однотрубная система

Способ разводки отопления, где всего один основной трубопровод, популярен из-за низкой себестоимости. Материалов для изготовления требуется сравнительно немного, а отапливать возможно не только загородные частные, но и многоквартирные дома. Схема простая – труба подачи теплоносителя закольцована, а все радиаторы соединены последовательно.

Принцип работы

Система монтируется с любыми видами котлов и радиаторов – именно под них подбираются основная часть комплектующих. При создании благоприятных условий может работать «самотёком». Но эффективность однотрубной системы отопления значительно повышает принудительная циркуляция теплоносителя. При этом общий принцип всё равно один:

  • Нагретый теплоноситель подаётся в основной трубопровод, далее последовательно проходит через все радиаторы.
  • После, отдавшая тепло жидкость закачивается в котёл для нового нагрева.
  • Изменения её объёма от температурных перепадов компенсирует расширительный бак.

В хорошо продуманной схеме, насосный узел не меняет естественное направление движения теплоносителя, а просто ускоряет его поток. Это способствует более быстрому прогреву всей системы и стабильности температуры в помещениях. Сам узел прост – насос, байпас и запорная арматура. Её общее название производит впечатление солидности, на самом деле это просто регулировочные краны. Но умалять их значения тоже нельзя. Это ревизия, плюс возможность перейти на естественный режим циркуляции – открыв кран байпаса, направить поток теплоносителя в газовый или электрокотёл, минуя насос.

Независимо от типа циркуляции, горизонтально расположенные трубопроводы системы желательно монтировать с небольшим уклоном. В любом случае это облегчит движение теплоносителя и обеспечит его полный слив если необходим ремонт. Для систем без насоса это ещё более актуально – исключается обратное направление движения жидкости при запуске. А для более быстрого старта системы, непосредственно из котла монтируется разгонный коллектор – вертикальная труба высотой не менее 2 м. При разработке подобной системы его увеличивают любым возможным способом, поэтому котёл часто монтируется в приямок – настенный вариант в этом случае вряд ли подойдёт. Нагретый теплоноситель за счёт конвекции стремится вверх, набирает инерцию и по горизонтальному трубопроводу уходит к радиаторам.

Расширительный бак атмосферного типа монтируется в верхней точке схемы. Для удобства часто его выносят за пределы помещения на чердак или технический этаж, обязательно утепляя. Значительный минус системы в её инертности – с насосом она прогревается быстрей.

Применение однотрубной схемы отопления

Основной принцип системы – последовательное включение радиаторов, не способствует равномерному прогреву большого количества помещений. Оптимальное число радиаторов от 3 до 5 – этого хватит на маленький домик. Возникает вопрос – как же она работает в многоквартирных домах?

Всё просто – по вертикальному трубопроводу теплоноситель подаётся верхнему радиатору. Далее последовательно через батареи на всех этажах спускается для подогрева. При этом «обратка» каждого предыдущего радиатора является «подачей» для следующего.

Способы выравнивания температуры в сети отопления

Перетекая от радиатора к радиатору теплоноситель постепенно охлаждается, поэтому каждое следующее помещение прогревается хуже предыдущего. Вполне возможна ситуация, что первый от котла радиатор невозможно задеть рукой, а последний – всего лишь тёплый. В целях выравнивания температурного режима во всей системе отопления, «подача» и «обратка» каждого радиатора соединены байпасом. По нему, не теряя температуры жидкость уходит далее по трубопроводу, но часть её попадает в радиатор для обогрева помещения. Температуру можно регулировать, обеспечив несложные условия: 

  • Сделать байпас из трубы меньшего диаметра, чем подключение радиатора. Этим оптимизировать распределение жидкости, чтоб в батарею её протекало достаточно для прогрева.
  • Дополнить байпас и подключение радиатора запорной арматурой. Это позволит более точно регулировать температуру в помещении и влиять на работу системы отопления в целом – выбирать для обогрева приоритетные места.

Случается, что уже смонтированная система отопления работает в пограничном состоянии. То есть всё здание прогревается достаточно, но отдельным помещениям всё же не хватает тепла. Проблема решается установкой дополнительных секций в радиаторы, для большинства случаев этого достаточно.

Способы разводки

Монтаж однотрубной системы отопления зависит от этажности здания. Для одного-двух, небольшой площади, достаточно горизонтальной разводки. Но если этажей больше, то гораздо эффективней вертикальный монтаж.

Вертикальная схема

По трубопроводу теплоноситель подаётся на верхний этаж здания. Там он распределяется по вертикальным группам радиаторов. Их стояки включены в систему параллельно, все радиаторы в них – последовательно. Отдавая тепло батареям, теплоноситель спускается для подогрева.

Водяной насос здесь обязателен при больших объёмах. В двухэтажных домах сравнительно небольшой площади система успешно работает «самотёком». Для этого трубопровод идущий от котла на верхний этаж используют в качестве разгонного коллектора. И чем он выше, тем больше скорость теплоносителя.   

Горизонтальная схема

Основной трубопровод системы монтируется горизонтально, в обиходе его называют «лежанкой». Для облегчения естественного движения и полного слива теплоносителя желательно выдержать небольшой уклон в 1 град.

Схема оптимальна для отопления одноэтажных домов на 2-5 помещений. Подходит и для двухэтажных домов малой площади – лежанки для каждого этажа идут от общего вертикального трубопровода и собираются в одну «обратку». Общий для лежанок стояк и в этом случае работает как разгонный коллектор, поэтому второй этаж обогревается всегда эффективней первого. Для выравнивания температуры, «верх» почти всегда приходится «поджимать». 

Схема «ленинградка»

Традиционная «ленинградская» система – замкнутый горизонтальный трубопровод с нижним подключением батарей. С каждой следующей батареи, в «лежанку» подмешивается частично остывший теплоноситель. Поэтому температура очередного радиатора чуть меньше предыдущего, и по мере удаления от котла их нагрев снижается.

Для более равномерного распределения тепла «лежанку» делают из трубы диаметром в два и более раз превышающим отводы подключения радиаторов. Конечно это не «заужение» в полном смысле, но частично эффект тот же – теплоноситель от него разгоняется и радиатор прогревается равномерней. Плюс по лежанке протекает больший объём жидкости, что минимизирует охлаждающее действие притока из радиаторов. В целях повышения теплоотдачи радиаторы наращиваются дополнительными секциями. Выборочно нагрев батарей регулируется их запорной арматурой.

Способы монтажа радиаторов

В идеале способ включения радиаторов должен зависеть именно от схемы отопления. А подводка к последней батарее на трубопроводе побирается максимально подходящей для конкретного случая. Подключение батарей отопления к основному трубопроводу происходит тремя основными способами:

  • Боковое.
  • Диагональное.
  • Нижнее.

Важность дизайна при этом не уменьшается, но нужно понимать, что красота без стабильного отопления разрушится, поэтому эффективность в приоритете.   

Читайте также: Отопление деревянного дома

Правильное планирование – разумное использование ресурсов

Очевидно, что однотрубная схема для частного дома достаточно эффективна, надёжна, проста. Финансовые затраты на её создание тоже сравнительно невелики. Но всё это только в определённых пределах – выбирать и монтировать в свой дом её нужно по принципу необходимости и достаточности.

закрытая горизонтальная система отопления двухэтажного и одноэтажного дома, как сделать расчет, фото и видео инструкции

Содержание:

1. Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы
2. Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения
3. Материалы для проведения однотрубной отопительной системы
4. Порядок выполнения монтажных работ

Однотрубная горизонтальная система отопления считается самой простой и экономичной, но для проявления этих свойств необходимо правильно собрать и установить систему, для чего потребуется схема однотрубного отопления частного дома. В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной, отсутствует разделение на прямую и обратную магистраль. Для работы такой системы используется замкнутый контур, которой проходит через дом по заранее рассчитанному пути, а отопительные элементы врезаются в трубу в нужных местах. 

Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет большое количество плюсов, за которые и ценится владельцами частных домов:
Правильная настройка радиаторов в сочетании с грамотно установленной системой трубопроводов даст возможность максимально эффективно обогреть весь дом. 

Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы


В состав системы входят следующие элементы: котел, магистральный трубопровод, радиаторы, расширительный бачок, помпы или насосы, обеспечивающие перемещение теплоносителя. Кроме того, замкнутый контур подразумевает возможность естественной циркуляции. В этом случае вода двигается за счет разницы плотности при изменении температуры: нагретая в системе вода вытесняется тяжелой холодной водой, из-за чего попадает в стояк.

Из стояка горячая вода разносится по всей системе, попадая в радиаторы и тем самым обеспечивая обогрев помещений. Для функционирования естественной системы циркуляции трубопроводы должны быть расположены с постоянным уклоном, составляющим не менее 3-5 градусов.

Такое правило далеко не всегда выполнимо, поскольку при таком уклоне перепад высоты на один метр трубопровода будет доходить до нескольких сантиметров. 

Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, расположенный на обратной стороне контура непосредственно перед входом в котел. Такой насос создает давление, необходимое для перемещения жидкости с заданной скоростью. Использование циркуляционного насоса тоже подразумевает создание уклона трубопровода, но его в таком случае можно снизить до 0,5-1 градуса. 

Чтобы вода не застаивалась в системе при отсутствии электричества, в комбинированных системах или системах с принудительной циркуляцией устанавливается разгонный коллектор, который поднимает жидкость на определенную высоту. Как правило, верхняя точка коллектора является местом присоединения расширительного бачка, который позволяет регулировать давление в системе и может предотвратить разрыв труб при слишком большом расширении жидкости. 

Схема однотрубного отопления частного дома предусматривает наличие закрытых расширительных бачков, которые не дают возможности теплоносителю контактировать с воздухом. Такой бачок оборудован встроенной мембраной, которая с одной стороны прижимается воздухом, а с другой стороны – теплоносителем. Установка подобных устройств возможна на любом участке системы. 

Расширительные бачки открытого типа гораздо удобнее в использовании, но очень требовательны к месту установки. Так, установка такого приспособления возможна исключительно в высшей точке отопительной системы, а доступ воздуха к теплоносителю может привести к появлению преждевременных неполадок, поскольку в таком случае система будет подвержена коррозийному влиянию. Перед установкой необходимо провести расчет однотрубной системы отопления.  Читайте также: «Какая схема однотрубной системы отопления лучше – виды и особенности».

Детали системы устанавливаются по следующему алгоритму:

  1. Отопительный котел.
  2. Разгонный коллектор, оборудованный ответвлением для расширительного бачка.
  3. Трубопровод, установленный с уклоном. Обязательно проведение контура в жилые помещения.
  4. Отопительные элементы.
  5. Циркуляционный насос. 

Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения


Существует две схемы установки радиаторов: простая и «Ленинградка». 

Простая схема характеризуется наличием минимума элементов и деталей. Подключение радиатора осуществляется на входе и выхода трубопровода. Если система заполнена теплоносителем, то регулировка и отключение отдельного радиатора невозможна (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»).

Такая схема отличается дешевизной, но использовать ее можно только в небольших домах, поскольку данная система отличается неравномерным прогревом и низким КПД. 

Ленинградская система отопления частного дома отличается от простой схемы в лучшую сторону. С обеих сторон от радиатора устанавливаются краны, которые позволяют выключать радиаторы поодиночке (подробнее: «Отопление ленинградка: схема»). В обход радиатора устанавливается байпас, оборудованный специальным краном, который позволяет пустить теплоноситель прямо в радиатор. Эта схема обладает гораздо лучшими характеристиками, но ее установка обойдется дороже. 

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы


Закрытая однотрубная система отопления предусматривает наличие следующих элементов:
  • отопительный котел;
  • расширительный бачок;
  • насос;
  • магистральные трубы диаметров 25 мм и радиаторные диаметром 20 мм;
  • фитинги для соединения трубопровода и радиаторов;
  • соответствующие радиаторы. Расчет подходящих вариантов радиаторов должен осуществляться еще до установки системы;
  • краны Маевского, которые дают возможность выпускать воздух из каждого радиатора. 

Кроме того, при установке «Ленинградки» необходимо по два перекрывающих крана на радиаторы и по одному – на все обходные линии. Читайте также: «Отопление Ленинградка в двухэтажном доме».

Порядок выполнения монтажных работ


  1. Сначала в подходящем и оборудованном месте устанавливается котел. Зачастую установкой и подключением котлов занимаются специалисты.
  2. Осуществляется установка магистрального трубопровода со всеми соответствующими отводами. Во время монтажа системы нужно помнить о необходимости создания уклона.
  3. Теперь можно устанавливать насос. Он подключается к самой трубе и к электросети. Очень важно соблюдать главное требование: насос должен находиться на обратке контура, поскольку его конструкция не предусматривает работу с высокой температурой.
  4. На данном этапе можно монтировать расширительный бачок. Место установки будет зависеть от выбранного типа устройства.
  5. После проведения предыдущих шагов можно заняться установкой радиаторов. Они монтируются на предварительно рассчитанных местах при помощи кронштейнов. Устанавливая радиаторы, важно соблюдать требования, предъявленные изготовителем этих устройств.
  6. Теперь возможно подключение радиаторов. При выполнении этого шага монтируются все краны и заглушки, влияющие на работу системы.
  7. Теперь система проходит опрессовку сжатым воздухом. После проведения этой процедуры систему можно заполнять теплоносителем (детальнее: «Как заполнять систему отопления закрытого типа»). Это последний этап монтажа, после которого начинается процесс настройки и регулировки системы. 

Заключение

Однотрубная система отопления закрытого типа очень хорошо себя зарекомендовала при использовании в одноэтажных домах. Также схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома прекрасно показала себя. Одним из главных условий эффективного использования такого отопления является небольшая протяженность контура, а в двухэтажных домах такое явление почти не встречается. Отопление однотрубное двухэтажного дома потребует установки более мощного насоса (подробнее: «Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками»).

Если этого не сделать, то в радиаторы будет поступать уже остывшая жидкость, которая не сможет обеспечить хороший и равномерный прогрев всех помещений. При необходимости решить проблему можно при помощи коллектора, установленного непосредственно после котла или установка большего числа контуров.

Пример схемы однотрубного отопления частного дома на видео:


схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Поскольку однотрубная система отопления частного дома продолжает оставаться популярной в рамках своей сферы применения, то заслуживает того, чтобы уделить ей внимание. В данном материале будут рассмотрены особенности таких систем, их позитивные и негативные стороны, а также даны рекомендации по проведению монтажных работ.

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

  • проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
  • в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
  • эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

  • снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
  • для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
  • малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Рекомендации по монтажу

Помимо общих правил монтажа отопительного оборудования и тепловых сетей, при сборке однотрубных систем своими руками надо учитывать ее особенности. Отсюда несколько рекомендаций по теме:

  • предварительно произведите корректный расчет диаметров труб, в особенности для самотечной схемы;
  • хорошо продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали дверные проемы, а вторые не попадали на окна;
  • подключение радиаторов при искусственной циркуляции выполняйте трубой DN15, а для естественной – DN20;
  • соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не менее 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
  • высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
  • расширительный бак на неотапливаемом чердаке надо утеплить, а трубу перелива вывести на улицу;
  • если теплообменник котла сделан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водой непосредственно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо отопительного контура большим количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.


схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Поскольку однотрубная система отопления частного дома продолжает оставаться популярной в рамках своей сферы применения, то заслуживает того, чтобы уделить ей внимание. В данном материале будут рассмотрены особенности таких систем, их позитивные и негативные стороны, а также даны рекомендации по проведению монтажных работ.

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

  • проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
  • в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
  • эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

  • снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
  • для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
  • малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Рекомендации по монтажу

Помимо общих правил монтажа отопительного оборудования и тепловых сетей, при сборке однотрубных систем своими руками надо учитывать ее особенности. Отсюда несколько рекомендаций по теме:

  • предварительно произведите корректный расчет диаметров труб, в особенности для самотечной схемы;
  • хорошо продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали дверные проемы, а вторые не попадали на окна;
  • подключение радиаторов при искусственной циркуляции выполняйте трубой DN15, а для естественной – DN20;
  • соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не менее 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
  • высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
  • расширительный бак на неотапливаемом чердаке надо утеплить, а трубу перелива вывести на улицу;
  • если теплообменник котла сделан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водой непосредственно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо отопительного контура большим количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.

конструкция, установка и подключение своими руками

В процессе устройства в частном доме отопительной системы следует грамотно подойти к выбору ее конфигурации, учитывая особенности помещения. Однако необходимо обращать внимание и на условия эксплуатации и экономичность конструкции. В любом случае создаваемая система отопления будет иметь свои особенности и потому она должна рассчитываться в индивидуальном порядке.

Среди всех систем отопления частных домов однотрубная система довольно часто выбирается владельцами. Большую популярность она приобрела еще в период внедрения государственных программ по строительству многоквартирного жилья. Сегодня этот вариант также остается востребованным, однако, перед реализацией этого замысла полезно будет ознакомиться с его достоинствами и недостатками, а также ограничениями.

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Однотрубная система выполнена в виде замкнутого контура, где в качестве основных элементов выступают котел, магистральные трубопроводы, радиаторы, расширительный бак. Также в ее состав входят компоненты, благодаря которым становится возможной циркуляция теплоносителя. Причем движение последнего может происходить естественным путем или в принудительном порядке.

В системе, где используется схема естественной циркуляции теплоносителя, эффект достигается за счет разной его плотности. Когда нагретая вода, подаваемая под напором, встречается с более холодной, идущей из обратного контура, последняя освобождает место для горячей воды, в результате чего та движется по стояку до верхней точки, откуда она уже направляется по магистральной трубе, а потом распространяется по радиаторам и элементам системы.

Для эффективной работы подобной схемы очень важно, чтобы трубы располагались под углом не менее 3-5 градусов. Трудности с соблюдением этого требования могут возникнуть в больших одноэтажных домах, где используемая отопительная система проложена на большом расстоянии. Следует помнить, что для выдержки подобного угла размещения труб перепады будут иметь высоту, равную порядка 5 см на каждый метр длины участка трубопровода.

Работу системы, где используется схема принудительной циркуляции, поддерживает циркуляционный насос, для которого отводится место в обратной части контура непосредственно перед входом в котел. Основная задача насосного оборудования заключается в обеспечении необходимого давления, чтобы теплоноситель постоянно имел оптимальную температуру, не выходящую за установленные пределы. Для подобной системы обязательным является размещение магистральной трубы под меньшим углом. Чаще всего эффективная работа обеспечивается, если на каждый метр длины трубы высота перепадов составляет 0,5 см.

Для подобных систем довольно актуальной является проблема перебоев с подачей электричества, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Эта задача решается путем размещения разгонного коллектора, представляющего собой трубу, основное назначение которой заключается в подъеме воды на высоту от 1,5 метра.

От верхней точки этого устройства должна отходить труба, ведущая к расширительному баку. Она необходима для поддержания требуемого давления в системе и предотвращения его повышения, что может быть привести к возникновению аварийных ситуаций. В конструкции современных систем обычно используются расширительные баки закрытого типа, исполнение которых не позволяет воздуху проникать в воду. При таком варианте исполнения в него помещают гибкую мембрану, с одной стороны которой поступает под высоким давлением воздух, а с другой — предусматривается отверстие для выхода воды. Для размещения этих элементов можно выбрать любое подходящее место в системе.

Несмотря на наиболее простое исполнение, для размещения расширительных баков открытого типа должно быть отведено место в верхней точке системы. Другим недостатком является постоянный контакт воды с кислородом, на фоне чего создаются благоприятные условия для развития коррозионных процессов, что негативным образом сказывается на сроке службы стальных труб и радиаторов.

В процессе монтажа элементов необходимо соблюдать следующий порядок действий:

  • Первым устанавливают отопительный котел, который может работать на любом виде топлива, используемый для нагрева теплоносителя.
  • Далее выполняется монтаж разгонного коллектора, который подключают к расширительному баку.
  • После этого настает черед магистрального трубопровода, который укладывают во всех помещениях дома в соответствии с заранее спроектированной схемой.
  • Очень важно в процессе работ проложить контур в тех помещениях, где в первую очередь необходимо поддерживать комфортную температуру. Речь идет о детской комнате, спальне и ванной. Если теплоноситель будет поступать вначале в эти помещения, то проблем с поддержанием в них необходимой температуры не возникнет, так как на участках, которые расположены в начале контура, теплоноситель всегда имеет более высокую температуру.
  • Далее переходят к установке радиаторов в соответствии с заранее выбранными для них местами.
  • Последним размещают циркуляционный насос, для которого выделяют место непосредственно перед входом обратной части контура в котел.

Технические характеристики однотрубного отопления

По своему исполнению однотрубная схема отопления домов имеет вид магистрали, к которой подведены радиаторы в порядке очередности. После нагрева вода поступает каждому из нагревательных компонентов. Завершение теплообменного цикла наступает в тот момент, когда нагретая вода достигает последнего радиатора.

Именно в этой особенности заключается самый серьезный недостаток рассматриваемой системы отопления. Но все же его можно устранить соответствующими мерами. Решением этой проблемы может выступить увеличение количества устанавливаемых в помещении радиаторов или оснащение их специальными кранами. При подобном варианте можно повысить эффективность работы системы на каждом участке, иными словами, будут отсутствовать зоны, где температурный режим отличается на порядок от других.

Схемы однотрубных систем отопления для частного дома

Приступая к подключению батарей, у владельца есть возможность выбрать один из двух методов: традиционная нерегулируемая и схема, больше известная как «Ленинградка».

Традиционный метод подключения

Для однотрубной системы отопления схема этого типа предполагает использование минимального количества компонентов и соединений. Монтаж радиатора выполняется к системе в двух точках, где теплоноситель будет поступать в него и выходить для продолжения движения.

Недостатком подобной схемы является то, что при наличии в системе теплоносителя радиатор нельзя отключить, а также отсутствует возможность для регулировки отопления. Плюсом схемы следует назвать минимальные затраты на обустройство. При этом использовать ее можно лишь в небольших частных домах, так как подключенные к ней радиаторы отличаются температурой нагрева, а сама отопительная система не способна обеспечить высокую эффективность работы.

Метод подключения «Ленинградка»

Особенностью схемы «Ленинградка» является то, что на участках, где радиатор подключается к системе, устанавливаются перекрывающие краны, благодаря которым у владельца появляется возможность не только выполнить регулировку отопления, но и при необходимости отключить от системы. Обязательным элементом, который отдельно врезается в нее, выступает байпас с краном. В случае его перекрытия нагретая вода может пройти полностью через весь радиатор. Плюсом схемы «Ленинградка» является то, что гораздо упрощается процесс регулировки отопления в каждом конкретном помещении.

 

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к установке однотрубной системы отопления своими руками, следует подготовить материалы:

  • отопительный котел, мощность которого должна учитывать потребности дома;
  • расширительный бак, который может иметь открытый вариант исполнения или включать в себя мембрану;
  • циркуляционный насос;
  • трубы с различными диаметрами: 25 мм – с их помощью будут выполняться работы по укладке магистрального трубопровода, и 20 мм – они понадобятся для подключения радиаторов. Для этих работ можно использовать трубы из различных материалов – стальные, медные, металлопластиковые. Главное, чтобы они были рассчитаны на использование в системах отопления или ГСВ;
  • фитинги, с помощью которых будет проводиться подключение отводов трубы к радиаторам;
  • радиаторы, тип которых владелец определяет заранее. Еще до того как приступить к установке системы, необходимо рассчитать количество секций радиаторов. Также необходимо иметь в наличии и необходимые аксессуары – заглушки и прокладки;
  • краны Маевского, с помощью которых будет выполняться очистка радиаторов от остатков воздуха. На каждый устанавливаемый радиатор должно приходиться по одному такому крану;
  • в случае использования схемы «ленинградка» потребуются и перекрывающие краны: каждый радиатор необходимо оснастить двумя такими кранами, а также установить на каждый байпас дополнительный.

Технология монтажа однотрубной системы отопления в частном доме

Добиться правильной работы отопительной системы можно при условии соблюдения технологии ее монтажа.

  1. Вначале выполняется монтаж котла в заранее определенном для него месте. Если у вас имеется котел на гарантии, то желательно, чтобы работы по его установке выполнял специалист из сервисного центра.
  2. Далее приступают к укладке магистрального трубопровода. При этом необходимо помнить о том, что на участках, где будут подключаться радиаторы и байпас, должны быть предусмотрены места для крепления тройников. Во время выполнения работ магистраль укладывают обязательно с уклоном в 3-5 градусов, если система будет работать по схеме естественной циркуляции. Если владельцем выбрана схема принудительного движения теплоносителя, то во время работ должна быть выдержана высота перепадов, равная 1 см на каждый метр длины трубопровода.
  3. Далее переходят к монтажу циркуляционного насоса. После того как он будет подведен к магистральной трубе, выполняется его подключение к электросети. Выбирая место для его размещения, следует помнить, что это оборудование способно выдержать температуру не более 60 градусов. По этой причине наиболее подходящим для его установки местом будет участок, где теплоноситель имеет самую низкую температуру, иными словами, это место рядом с входом в котел.
  4. После этого переходят к установке расширительного бака. Если был выбран открытый вариант, то для его размещения выбирается место в верхней точке системы, а для закрытого типа подойдет любой участок, но обычно его устанавливают недалеко от котла.
  5. Далее выбирают место, где к системе будут подключаться радиаторы, устанавливаемые при помощи кронштейнов. Выполняя работы по их монтажу, важно соблюсти отступ от пола, стен и подоконника. Эта информация обычно приводится в паспорте прибора отопления.
  6. На этом этапе выполняется подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой. По завершении работ их оснащают кранами Маевского, заглушками и перекрывающими кранами.
  7. Завершающим этапом монтажа однотрубной системы является опрессовка: для этого в нее подают воздух под давлением, а затем заполняют систему водой и выполняют настройку.

Однотрубная система отопления, как и прочие виды систем обогрева, имеет свои особенности как в плане подготовительных мероприятий, так и монтажа. Прежде чем приступить к установочным работам, следует ознакомиться с возможными схемами монтажа, подобрав оптимальный вариант для своего дома с учетом его особенностей. Особое внимание следует уделить точному выполнению работ по монтажу, помня о дополнительных элементах, которые будут подключаться к системе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

На чтение 10 мин Просмотров 1.7к.

Существует несколько видов систем отопления в частном доме. При строительстве или капитальном ремонте, необходим своевременный монтаж отопления. Об одной простой и понятной обычному человеку системе, и способах ее монтажа своими руками, расскажет данная статья.

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Такая схема отопления состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), проходит через всю систему и превращается из горячей трубы в холодную, и входит снова в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий теплоноситель в одной трубе и отдает остывший другой.

 

Виды однотрубных систем отопления

  • Открытого типа – самая безопасная, простая и дешевая, так как в трубах не создается большого давления, и нет необходимости в монтаже специальных деталей, но при этом ее технические характеристики самые низкие.
  • Закрытого типа – напротив, дороже сложнее и теоретически более опасна, но она более долговечна, с лучшей циркуляцией теплоносителя и меньшими затратами времени при обслуживании.
  • Горизонтальной прокладки – при данном варианте можно утопить всю систему в пол, или сделать ее наименее заметной, правда, требует выверенного равномерного уклона труб или же принудительной циркуляции.
  • Вертикального монтажа – тут используются стояки. Применяется в основном при двух и более этажах отапливаемого помещения.

Циркуляция теплоносителя в системе

Циркуляция бывает двух типов:

  • Естественная – создается при разности плотности горячей и холодной воды. При данном виде циркуляции должен быть выверен уклон основной трубы, для осуществления продвижения теплоносителя по магистрали. Дешевле чем принудительная, но циркуляция значительно хуже.
  • Принудительная – требует включения в схему отопления насоса, который будет гонять теплоноситель по всей системе. Довольно распространенный вариант в наши дни, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция улучшается в разы. Минусом является возможность поломки насоса и выхода из строя всей системы отопления, плюс потребление электроэнергии.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

 

  • Возможность провести трубу по полу или даже утопить ее в напольном покрытии или проложить под дверным косяком.
  • Экономичность материалов (примерно 30–50% трубы).
  • Схема наименее сложная для монтажа и ее выполнить вполне под силу самостоятельно.
  • Минусом будет неравномерность распределения тепла по всему контуру радиаторов. Те, которые вначале, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой регулировки температуры, но их бывает недостаточно.
  • При желании естественной циркуляции необходимо выверять уклоны труб, ставить под небольшим наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
  • При однотрубной системе нельзя врезать, что-либо, кроме самих радиаторов, например, теплый пол будет плохо прогреваться сам и мешать прогреву контура радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

  • Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
  • Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
  • Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
  • Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
  • Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м2 при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
  • При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
  • Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
  • Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

  1. Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
  2. После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
  3. В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
    • Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
    • Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
  4. Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
    • Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
    • «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Рекомендации по выбору радиаторов для системы

  • Чугунные радиаторы. Самые старый вариант и наиболее надежный, так как они прочны и долговечны (срок службы более 50 лет). Хорошим плюсом является то, что чугун медленно нагревается и медленно остывает. При правильной покраске и температуре теплоносителя выше 95 °C отлично работают в качестве излучателя тепловых волн, при этом не выделяя никаких вредных веществ. Минусом будет большая масса. Стоимость средняя, простого вида дешевле, а изысканного вида более дорогие.
  • Биметаллические радиаторы. Являются самым последним достижением промышленности. Состоят из разных металлов, в основном используется сталь внутри и алюминий снаружи секций. Заявленные сроки эксплуатации более 40 лет, неприхотливы к теплоносителю и условиям эксплуатации, но существенным минусом является самая высокая стоимость по сравнению с остальными видами. Обладают современным внешним видом.
  • Алюминиевые. Дешевые, легкие, но с малым сроком службы, так как быстро окисляются от химически активного теплоносителя.
  • Стальные панельные. Вполне приемлемый вариант для частного дома, обладают хорошей теплоотдачей, и приятным внешним видом. Минусом является также небольшой срок службы, подверженность ржавчине.
  • Стальные трубчатые, то же самое, что и панельные, только отличаются большей надежностью, немного меньшей теплоотдачей и большим выбором конструкции и цветовой гаммы, что активно используется при дизайне интерьера.

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

  1. Подготовить место для котла. Печь необходимо ставить на специально залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные стены и потолок огнеупорными материалами. Котел при естественной циркуляции нужно ставить таким образом, чтобы вывод обратки котла был самой низкой точкой всей системы отопления, да и при принудительной это также желательно. Поэтому часто под котел делается специальное углубление.
  2. Провести монтаж дымохода и уличной трубы. При этом не забыв соблюсти все правила пожарной безопасности.
  3. Устанавливаем радиаторы отопления, при этом стоит знать, что все батареи на одном этаже, должны быть на одном уровне.
  4. Монтируем весь контур отопления начиная с подачи котла и по кругу, к его обратке.
  5. Возле котла на холодной трубе устанавливаем при необходимости насос и расширительный бак закрытого типа. Желательно, при установке насоса подключать его таким образом, чтобы его можно было отключить, при его поломке и снять, а отопление могло продолжить работу с помощью естественной циркуляции. Для этого нужно его включить в схему, как батарею при «ленинградке».
  6. После завершения всего монтажа обязательно необходимо провести опрессовку воздухом, для поиска течей и устраняют все ошибки.
  7. Производиться запуск системы, первая топка и ее настройка.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Существует несколько вариантов, которые имеют свои плюсы и минусы:

  • Боковое подключение. Вариант, при котором вход и выход подключается с одной стороны батареи. При этом радиатор плохо прогревается по всей длине, начало может быть слишком горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
  • Нижнее подключение. Такой способ применяется в основном для создания наибольших эстетических качеств. При этом прогревание радиатора также не совсем равномерно, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не прогреваться до нужной температуры.
  • Диагональное подключение. Оптимальный вариант подключения. Горячий теплоноситель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Здесь вся поверхность радиатора равномерно прогревается. Обеспечивая максимальную теплоотдачу.

Отзывы об однотрубной системе отопления

В своем дачном домике сделал однотрубную систему отопления, самую-самую простую, всем доволен, так как себя она оправдывает, теперь топлю не улицу через выхлопную трубу, а саму комнату с кухонькой.

Оценка:

Владимир

Мой выбор пал на «ленинградку», так как у меня одноэтажный большой дом, семья, трое детей. Вместе с мужем старательно выводили все трубы с нужным отклонением, сделали расширительный бак на чердаке, циркуляция оказалась вполне достаточной, даже без применения насоса.

Оценка:

Ирина

При строительстве коттеджа, много денег ушло на возведение дома, поэтому при отделке и обустройстве пришлось экономить на всем. В итоге сделал «ленинградку» и понадеявшись на естественную циркуляцию, попал впросак, верхний этаж прогревался хорошо, первый хуже, а подвал совсем плохо, пришлось поставить хороший насос, теперь все в порядке. И дешево и сердито! ))

Оценка:

Эдуард

Сколько себя помню, мой отец, всегда делал всем однотрубную систему, он человек был знающий толк в этом деле…

Оценка:

Петр 

Видимо, от жадности, использовал маленький диаметр труб и целую зиму жил в холоде, даже включенным в схему насосом, летом переделал, поставил трубы с диаметром 32 мм, теперь даже при отключениях электричества, в доме тепло.

Оценка:

Кирилл 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что однотрубная система, является оптимальным вариантом отопления для не очень больших домов, одно или двухэтажных зданий. Значимым является правильный монтаж труб, с необходимым уклоном и диаметром.

Тепла и уюта вашему дому!

Что такое однотрубная система отопления, каков порядок ее укладки и схема работы

При подготовке отопительной системы в частном доме часто возникает вопрос: какую систему отопления выбрать? Среди схем отопления выделяют: двухтрубная и однотрубная. Самостоятельно проще собрать однотрубную систему, такая схема самая простая и надежная, к тому же понадобится минимальный ассортимент запорной арматуры. Итак, при создании такой отопительной схемы используется котел, трубы и в качестве наполнителя системы — вода.

Принцип работы однотрубной системы

Центральным местом в сборке конструкции является котел (газовый или твердотопливный), он осуществляет подогрев теплоносителя (воды) и он поступает в радиаторы отопления. Двигаясь по ним, температура теплоносителя снижается и по обратной трубе он возвращается в котел. И цикл опять повторяется.

При сборке данной системы следует понимать, что, попадая в первый радиатор, температура теплоносителя имеет высокий показатель, далее он попадает во второй, в третий и т. д. Попав в последний радиатор, температура находится в пределах 40−50°С, а при такой температуре помещение не прогреть.

Преодолеть такие колебания поступающей воды можно двумя способами:

  • Увеличивать теплоемкость последних радиаторов, тем самым повышается его теплоотдача;
  • Либо повышать температуру выходящей воды из котла.

Указанные способы сами по себе затратные и экономически не выгодные, они ведут к удорожанию системы отопления.

Существует и другой более экономный способ распределения горячей воды по трубам:

  • Установить циркуляционный насос, который будет увеличивать скорость движения воды по трубам и эффективность системы значительно повысится. Такие устройства питаются от сети электропитания и для загородных поселков, где довольно часты случаи отключения они не являются хорошим вариантом.
  • Предусмотрительная установка разгонного коллектора — высокой прямой трубы, вода, проходящая по ней, набирает скорость и по радиаторам продвигается быстрее.

Монтаж коллектора тоже имеет свои особенности. При проведении отопительной системы в одноэтажном доме, где потолки не очень высокие — он работать не будет, и все усилия по его установке будут напрасными, это касается высоты менее 2,2 метра.

При обустройстве отопительной системы в двухэтажном доме, такая особенность автоматически отпадает. Коллектор — ровная прямая труба, отходящая от котла и поднятая до самой верхней точки водоотдачи. Чем выше будет она поднята, тем бесшумнее и эффективнее будет функционировать — скорость движения воды будет достаточной для быстрого протока по трубам.

К верхней точке следует подключить и расширительный бачок. Он применяется в качестве стабилизатора и контролирует увеличение объема теплоносителя. Увеличенный, при нагреве, объем воды попадает в расширительный бачок и решается проблема перелива, при понижении температуры объем воды уменьшается и опускается в систему.

Специфика такой конструкции заключается в том, что однотрубная система не имеет трубы обратного действия, по которой бы вода возвращалась к котлу. Обраткой при такой разводке считают вторую половину магистральной и единственной трубы.

Положительные стороны однотрубной системы

Преимущества однотрубной системы отопления:

  1. Один контур системы располагается по всему периметру помещения и может пролегать не только в помещении, но и под стенами.
  2. При укладке ниже уровня пола необходимо выполнить теплоизоляцию труб во избежание теплопотерь.
  3. Такая система позволяет производить прокладку труб под дверными проемами, таким образом, снижается материалоемкость и, соответственно, себестоимость конструкции.
  4. Поэтапное подключение отопительных приборов позволяет подключить к разводной трубе все необходимые элементы отопительной цепи: радиаторы, полотенцесушители, теплый пол. Степень нагрева радиаторов можно регулировать методом подключения к системе — параллельно либо последовательно.
  5. Однотрубная система позволяет устанавливать несколько видов отопительных котлов, например, газового, твердотопливного или электрокотла. При возможном отключении одного можно сразу подключить второй котел и система будет и дальше продолжать отапливать помещение.
  6. Очень важная особенность такой конструкции — возможность направлять движение потока теплоносителя в том направлении, которое будет наиболее выгодным для жителей этого дома. Сначала направить движение горячего потока в северные комнаты или расположенные с подветренной стороны.

Минусы однотрубной системы

При наличии большого количества преимуществ однотрубной системы, следует отметить и некоторые неудобства:

  • При длительном простое системы — долгий ее запуск.
  • При монтаже системы на двухэтажном доме (и более) подача воды в верхние радиаторы происходит очень высокой температуры, в нижние же — низкой. Отрегулировать и сбалансировать систему при такой разводке очень тяжело. Можно устанавливать ни нижних этажах большее количество радиаторов, но это повышает себестоимость и выглядит не очень эстетично.
  • При наличии нескольких этажей или уровней — отключить один нельзя, поэтому при проведении ремонтных работ приходится отключать все помещение.
  • При потере уклона в системе могут периодически возникать воздушные пробки, что снижает теплоотдачу.
  • Высокие теплопотери в процессе эксплуатации.

Особенности монтажа однотрубной системы

При монтаже следует знать некоторые особенности строения системы и строго их соблюдать.
  • Монтаж отопительной системы начинается с установки котла;
  • На всем протяжении магистрали должен быть выдержан уклон не менее 0,5 см на 1 п. м. трубы. При несоблюдении такой рекомендации на приподнятом участке буде скапливаться воздух и препятствовать нормальному течению воды;
  • Для освобождения от воздушных пробок на радиаторах применяются краны Маевского;
  • Перед подключаемыми отопительными приборами следует устанавливать запорные краны, в случае ремонта устройства не понадобиться сливать воду из всей системы или при необходимости, есть возможность немного отрегулировать температурный режим системы;
  • Кран слива теплоносителя устанавливается в самой нижней точке системы и служит для частичного, полного слива или заполнения;
  • При устройстве гравитационной системы (без насоса), коллектор должен быть на высоте не менее 1,5 метров от плоскости пола;
  • Поскольку вся разводка выполнена трубами одинакового диаметра, их следует надежно крепить к стене, не допуская возможных прогибов, чтобы не скапливался воздух;
  • При подключении циркуляционного насоса в сочетании в электрокотлом, их работа должна быть синхронизирована, котел — не работает, насос — не работает.

Установлен циркуляционный насос должен быть всегда перед котлом, учитывая его специфику — он нормально работает при температуре не выше 40 градусов.

Разводка системы может выполнять двумя способами:

  • Горизонтальная
  • Вертикальная.

При горизонтальной разводке используется минимальное количество труб, и подключение приборов выполняется последовательно. Но такому способу подключения свойственны воздушные пробки, и отсутствует возможность регулирования теплопотока.

При вертикальной разводке трубы прокладываются по чердачному помещению и от центральной магистрали отходят трубы, ведущие к каждому радиатору. При такой разводке вода поступает к радиаторам одинаковой температуры. Свойственна вертикальной разводке такая особенность — наличие общего стояка для целого ряда радиаторов, вне зависимости от этажа.

Ранее эта система отопления была очень популярна, ввиду экономичности и простоты монтажа, но постепенно, учитывая, возникающие нюансы во время эксплуатации, стали от нее отказываться и в данный момент она очень редко применяется для отопления частных домов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Однотрубное отопление в доме

Идея создать однотрубную систему отопление в частном доме может показаться на первый взгляд заманчивой. Вероятно, что одна труба вместо двух, намного дешевле. Наверное, такую систему проще монтировать…. Однотрубку можно положить даже под плинтус – не сложно спрятать, это же не две трубы…

Разберемся по порядку, действительно ли дешевле? Проще ли сделать? Но самое главное – как поведет себя однотрубная система в эксплуатации? Не будет ли отопление в доме просто некачественным. Не окажутся ли недостатки системы слишком весомыми. И поэтому однотрубная (ленинградка) не будет применима вообще…

Сколько радиаторов и как их подключить

Сколько радиаторов чаще в доме? Сегодня обычным домом окажется строение с мансардным этажем и отапливаемой площадью 200 м кв. При этом внизу находится с десяток радиаторов и на мансарде штук 5. Если рассмотреть домик одноэтажный 100 м кв., то понадобится от 8 отопительных приборов.

Если их подключить одной трубой последовательно один за другим, то последний окажется холодным, при обычных параметрах отопительной сети.

Если их подключить параллельно к одной трубе – то же самое последний будет «ледяным», если характеристики отопления обычные…
Но что подразумевается под словом «обычные»?

Нормальные технические характеристики

При создании отопления все стремится к минимизации, упрощению, удешевлению.

Для движения теплоносителя применяются циркуляционные насосы, бесшумные и слабомощные. Максимальна мощность двигателя обычно до 100 Вт. Новейшие модели с компьютерным управлением умеют выбирать наиболее экономичный режим работы сами, и пользователи радуются, когда табло показывает потребляемую мощность 12 Вт при площади дома 150 м кв.

Трубы применяются внутренним диаметром 16 мм для одного – двух радиаторов и 20 мм для группы до 6 шт., 25 мм уже может быть магистралью от котла для целого дома.
Что же будет с однотрубкой, если все это применить к ней?

Экономия при создании и эксплуатации

Если однотрубную систему создать с прогрессивными (экономичными) параметрами отопления, то она в масштабах дома (5 и более радиаторов в кольце) окажется не работоспособной, потому что последние радиаторы будут холодными.

Обычный циркуляционный насос не обеспечит скорость теплообмена (подачу необходимой энергии для последовательного включения). А обычный диаметр труб создаст слишком большое гидравлическое сопротивление, при попытке увеличить расход жидкости.

Чтобы нагреть последний в кольце прибор нужен мощный насос и кольцевая труба большого диаметра.

Какая температура радиаторов у ленинградки

При последовательном включении на одну трубу радиаторы будут забирать часть энергии и постепенно остужать теплоноситель. Если температура на подаче +60 град, то на каждом радиаторе потеря при обычной циркуляции теплоносителя (до 30Вт на насос) составит примерно 7% или 4 град. Тогда на выходе из 4-го радиатора будет плюс 48 град С. Но 5-й в кольце будет уже малопригодным для обогрева. А к примеру, на восьмом радиаторе в кольце – будет 32 град, — просто холодный.

Выравнивание температуры между подачей и обраткой возможно только при большом диаметре труб и мощном насосе, создающем достаточный расход теплоносителя.

Расточительная однотрубка для больших домов

В больших домах, с несколькими десятками радиаторов, где эксплуатационные потери не слишком велики можно рассмотреть вариант однотрубной системы отопления.

  • Применяется стальная труба большого диаметра (от 50 мм) согласно проектному расчету, с особым насосом, создающими значительную скорость движения жидкости, до предела возникновения шума в трубе. Труба размещается по кольцу внешней стены во внутрипольном пространстве.
  • К трубе подключаются пары отводов под радиаторы или внутрипольные конвектора под высокими окнами. Разность давление создается не только за счет остывания жидкости в приборах, но главным образом, за счет монтажа в трубе паруса на подающем патрубке.
  • Значительные затраты на создание и эксплуатационные потери нивелируются большой мощностью отопления, и не являются значимыми, при рассмотрении всей затратной части строительства такого дома. С уменьшением площади отопления роль указанных затрат будет возрастать и они окажутся неприемлемыми.

Почему так расточительно

Можно ли транжирить ресурсы, и делать столь не экономичную систему отопления при создании и особенно при эксплуатации? Там, где можно задействовать на циркуляцию 20 Вт будет тратится 200 Вт. (?), Сколько точно, — покажут лишь расчеты на конкретную гидравлическую сеть, на в любом случае – в разы больше.

Остается непонятным зачем нужная дорогая эксплуатация, ведь только за сутки в разнице набегает киловатт-другой энергии, а за годы эксплуатации – приличная куча денег, выброшенная на ветер.

Другие методы выравнивания температуры – глубокая балансировка первых радиаторовЮ делает всю систему еще дороже и не устойчивой в работе. Рекомендуется как выход – увеличивать площадь радиаторов для компенсации потери температуры. Но тогда уже 8-й в кольце должен быть вдвое большей площади, чем первый, – слишком расточительный метод отопления.

При увеличении диаметра трубы в два раза, ее стоимость растет быстрее. Стоимость ее фитингов и кранов увеличивается в несколько раз. Любой монтажник скажет, что работоспособная однотрубка диаметром 32 мм на 10 радиаторов, обойдется дороже чем двухтрубка проложенная трубой 20 и 16 мм (два тупика по 5 шт).

К тому же монтажник добавит (скорее всего), что такие большие фитинги и трубы монтировать сложнее.
Однотрубка с трубой большого диаметра обойдется дороже при создании.

Где и как применяются однотрубки

На производствах бывает, что нужно отапливать цеха большой площади. Тогда оказывается, что местная котельная будет рациональней с однотрубной системой протяженностью в километр, с сотнями подключенных отопительных приборов и мощным насосом.

Однотрубки можно встретить везде в централизованных сетях многоэтажных домов, ведь отопительный стояк это и есть данная система с большой скоростью циркуляции.

Когда ленинградка рациональней в частном хозяйстве

Явно рациональной окажется однотрубная система при создании отопления в каком то маленьком помещении, до 4 радиаторов максимум в одном кольце, но лучше до 3 шт. Их даже можно соединить последовательно один за другим полипропиленовой трубой наружным диаметром 25 мм, чтобы не перегружать циркуляционный насос минимального типоразмера 25/40.

Как создать однотрубную систему отопления

Одним из вариантов создания однотрубной системы отопления в небольшом частном доме является создание 2 или 3 колец по 2 – 3 радиатора в каждом. Теоретически это возможно, если котел находится в центральной части строения и от его обвязки можно уложить в разных направлениях кольца отопления. Например, в одно крыло дома 4 радиатора, в другое – 3 шт., на мансардный этаж – 3 шт.
Примерная схема двухтрубки для одного отопительного кольца на 3 прибора.

В доме будет создана однотрубная система отопления, приемлемого качества по равномерному нагреву 10 шт. радиаторов, более простая, экономичная, и дешевая по сравнению, если бы эти приборы были подключены двумя трубами.

Но проблема в том, что подобное расположение котла, с возможностью замыкать кольца по 3 радиатора одной трубой – редкость. Чаще котел отнесен в подсобное помещение в крайней части дома. И тогда необходимо прокладывать либо длинные тупики – по 5 приборов, либо одно кольцо по периметру с включением в него всех потребителей – оно создается обязательно из двух труб, применяется попутная схема включения – как создать попутку….

Монтаж самотечной однотрубки – отопление для садового домика

Когда с электричеством проблема где нибудь в удаленном домике, оптимальным становится самотечная система — 3 – 4 радиатора в одном кольце. Применяются трубы диаметром от 30 мм (внутренний). Желательно использовать стальные трубы 40 – 50 мм в диаметре. Котел устанавливается в приямке – линия нагрева ниже линии охлаждения, т.е. средней точки радиаторов, только тогда возникнет циркуляция.

Как вариант создания – от подачи металлический трубопровод на приподнятый расширительный бак открытого типа. Он располагается под потолком, греет воздух вверху, — поднимая линию охлаждения. От него разводка по дому одной трубой, можно применить и пластиковые варианты, через 3 радиатора, и обратно на котел. Система получается дорогой, но незаменима там, где нет электроэнергии.

Подключения радиаторов

Существуют несколько вариантов включения радиаторов в однотрубной системе отопления.

  • Последовательное включение – наиболее экономичное при создании. Применяется до 3 шт. отопительных приборов.
  • Параллельное подсоединение с верхним подключением подачи – может применяться и на самотеке, и в самых больших кольцах с насосом. Здесь движение жидкости через прибор идет как по параллельной ветви, а также за счет тепловой конвекции воды при остывании ее в приборе.
  • Параллельное нижнее подключение.
    Здесь одного принципа «параллельной ветви» не достаточно, на магистральной трубе включается вентиль или вставка – заужение площади сечения в два и более раз. В стальную трубу нередко просто вваривают преграду.

При параллельных включениях возможна балансировка первых радиаторов в больших кольцах, чтобы подровнять температуру по всей цепочке. Но как рекомендовалось, этот метод не является спасительным, если параметры сети обычные, а специалисты рекомендуют лишь еще больше удорожить сеть за счет увеличения размеров последних батарей.

Применяемые материалы и оборудование

В основном используется твердотопливный котел, так как автоматизированные варианты, в небольших строениях (с однотрубкой) на 3 — 4 радиатора в отопительном кольце применяются редко. Выбирается циркуляционный насос 25/40, для которого максимальная площадь отопления до 150 м кв. в утепленном доме. Рекомендуемая обвязка с использование трехходового клапана для защиты от холодной обратки. А также электрическая защита от перегрева и остужения через котел после завершения горения.

Трубы полипропиленовые 25 мм (наружный), или металлопластиковые трубы 20 мм. Отводы для подключения – 20 мм (16 мм). Кран балансировочный на первом радиаторе вместо отключающего крана.

Также котел снабжается группой безопасности и фильтром на обратке перед насосом.

Выбор системы и оборудования, порядок работы

Проведение отопления в частном доме — серьезная комплексная задача, которая включает в себя множество этапов и работ. Это проектирование и выбор той или иной системы отопления, подбор оборудования и расходных материалов, закупочные и монтажные работы, тестовая опрессовка и настройка системы. Мы хотим рассказать вам, как правильно провести отопление в частном доме.

Подготовительный этап

Проектирование


На подготовительном этапе необходимо решить самые частые и серьезные вопросы: рассчитать количество тепла, необходимого для отопления, определить тип системы, характер разводки охлаждающая жидкость, тип охлаждающей жидкости и многие другие важные проблемы.

Здесь следует учесть все возможные нюансы, такие как:

  • Климатические особенности региона . Это средние и пиковые температурные показатели, направление и сила ветра, режим осадков и др .;
  • Характеристики ограждающих конструкций, крыш и фундаментов, а также уровень теплоизоляции стен и герметичности дверей и окон;
  • Варианты бесперебойного питания . Перед отоплением в частном доме следует выяснить ситуацию на энергетическом рынке вашего региона, так как выбор и конфигурация всей системы отопления во многом зависит от вида используемого топлива;
  • Ожидаемый режим работы дома зимой .Эпизодический краткосрочный режим предъявляет несколько иные требования, чем постоянный;
  • На этапе проектирования необходимо учитывать и учитывать все возможности экономии средств и использования различных, в том числе альтернативных источников энергии.


Важно!
Проект подготовлен в соответствии с установленными стандартами СНиП и ГОСТ с учетом всех вышеперечисленных нюансов.
Расчетами и графическим дизайном должен заниматься грамотный специалист с соответствующим образованием.


Здесь мы хотим сделать несколько оговорок.

Возможно, прозвучат банальные вещи, но их нужно сказать:

  1. Проект — один из самых важных и ответственных этапов работы, а пренебрежение дизайном — лучший способ испортить все мероприятие в зачаточном состоянии;
  2. Большинство владельцев в первую очередь озабочены качеством монтажа, но не забывают, что самые дорогие и непоправимые ошибки — это ошибки проектирования;
  3. Если у вас нет технического образования и опыта в области расчетов, то лучше доверить эту работу профессионалу.Если вы хотите работать самостоятельно — для этого есть много других возможностей. Экономия в этом случае рискованна и чревата серьезной потерей средств.


Важно!
Хорошо разработанный проект должен включать в себя полный расчет системы, спецификацию оборудования и материалов, графическую часть (общие и специальные чертежи, показывающие пути разводки радиатора и расположение устройств), пояснительную записку, оценка, перспективная схема.
Титульный лист должен иметь печать проектной организации и подписи ответственных лиц.

Выбор типа системы


Выбор типа системы отопления — не менее важный этап, который можно отнести к проектированию. Мы определили этот этап, поскольку именно здесь возникает много вопросов.

Итак, разберемся, какие системы отопления вообще бывают:

  • По роду разводки — однотрубная, двухтрубная и коллекторная .Первые дешевле и проще, но нагрев будет неравномерным и КПД ниже, вторые позволяют быстрее и равномернее нагревать площадь, а третьи являются наиболее эффективными, но также и наиболее сложными и дорогими;
  • По типу теплоносителя — водяной, паровой, воздушный, электрический . Как правило, в частных домах используют водопровод и / или электричество. Водные контуры всем нам знакомы, а электрические системы состоят из конвекторов и обогревателей различной конструкции;
  • По способу движения теплоносителя — с естественной или принудительной циркуляцией .Подавляющее большинство современных систем работают по принципу принудительной циркуляции, поскольку он намного эффективнее и экономичнее.


Важно!
Самый популярный и распространенный вариант — двухтрубная или коллекторная система с жидким теплоносителем и принудительной циркуляцией.
Такой выбор продиктован рядом объективных причин.

В качестве теплоносителя используйте водопроводную воду или антифриз. Использование антифриза повышает надежность работы и снижает коррозионную нагрузку на трубопровод, однако требует грамотного расчета параметров насоса и правильного выбора материалов для труб и отопительных приборов.


Важно!
Применение двухтрубных и позволяет регулировать подачу тепла на каждый отдельный контур или радиатор.
Это дает возможность организовать гибкую и экономичную систему управления.

Выбор материалов и оборудования

Котлы


Для системы водяного отопления использование бойлера обязательно. Котел — это электростанция, в которой сжигается топливо для нагрева теплоносителя.

На современном рынке представлены котлы следующих типов:

  • Газовые.Использовать магистральный или сжиженный газ в баллонах;
  • Твердое топливо. Используются дрова, уголь, топливные брикеты, пеллеты, отходы деревообрабатывающей промышленности, торф, солома, валежник и др .;
  • Дизель. Использовать жидкие нефтепродукты — дизельное топливо, дизельное топливо, бензин, различные виды масел, мазут и др .;
  • Электро. Они работают от электричества, используют принцип нагревателя или электрода.


Самые выгодные газовые котлы. Если ваш участок подключен к газопроводу, то ваш выбор очевиден: газ в несколько раз дешевле других видов топлива, его использование максимально удобно и эффективно.

Газовое оборудование относительно недорогое, его установка также не вызывает затруднений, единственная проблема — необходимость разрешения и участия специалистов газовой службы при подключении агрегата к трубопроводу.


Если ваш дом не газифицирован, то стоит обратить внимание на твердотопливные котлы. Это вторые по цене агрегаты после работы на газе.

Самый экономичный и удобный газогенераторный или пиролизный аппарат.Они позволяют отапливать дом на одной закладке дров около 8-10 часов, что избавляет от ночных дежурств в котельной в зимние холода.

Недостатками твердотопливных устройств являются необходимость ручного управления, ручная подача топлива, ручная очистка камеры сгорания и дымохода. Также понадобится сухое помещение для хранения дров, доставки дров на объект и меры пожарной безопасности.


Электрокотлы самые удобные и технологичные; они позволяют полностью автоматизировать вашу работу.К тому же они безопасны, экологически чисты, не образуют золы, сажи, дыма и других отходов. Недостаток — очень высокая цена на электроэнергию.


Дизельные установки являются самыми дорогими в эксплуатации, поскольку стоимость углеводородной энергии чрезвычайно высока. Также следует учитывать стоимость доставки, хранения и подачи топлива в бак котла. Отопление дизельным топливом — самый дорогой и нерациональный вид организации отопления жилья.

Трубы и радиаторы


Когда у нас есть проект, по которому мы выбрали отопительный котел, мы можем приступить к выбору отопительных приборов и труб, по которым будет циркулировать горячая вода.

Самые распространенные и распространенные стальные водопроводные трубы. О них сказано достаточно, напомним только, что они прочные, надежные, но боятся коррозии, зарастают отложениями и сложны в установке.


Если вы планируете проводить отопление в частном доме своими руками, стоит обратить внимание на пластиковые трубы.Эти материалы просты в установке, легки по весу и не подвержены коррозии.

Самыми популярными трубами являются полипропилен и сшитый полиэтилен, последний считается более надежным и лучшим, но и стоимость их значительно выше. Монтаж стыков осуществляется пайкой или холодным прессованием, что намного дешевле и проще сделать своими руками, чем сварка стальных или медных труб.


Также следует отметить возможность разводки труб под полом, за плинтусом, внутри стен в воротах и ​​т. Д.Изделия из сшитого полиэтилена можно гнуть и облицовывать кирпичом без смотровых люков. Современные модификации пластиковых труб полностью подходят для эксплуатации в системах отопления.

Важно!
При выборе пластиковых труб обязательно уточняйте, что вам нужны трубы для отопления.
Отличаются наличием арматуры, составом и структурой, предназначены для транспортировки горячих веществ под определенным давлением.


Отопительные приборы для водопровода представлены несколькими типами:

  • Чугунные или стальные радиаторные батареи;
  • Стальные плоские панели;
  • Алюминиевые или биметаллические трубчатые конвекторы.

Батареи отличаются высокой надежностью и хорошими характеристиками. Они наиболее широко распространены и знакомы каждому, кто хоть раз заходил в советскую городскую квартиру.


Панели, сваренные из листовой стали, — наименее эффективный и надежный вид. Они показывают довольно низкую производительность и быстро приходят в негодность из-за коррозии и дефектов конструкции.


Конвекторы из алюминия или комбинации алюминия и антикоррозийной стали являются одними из самых качественных и эффективных отопительных приборов.

Модели из чистого алюминия подходят для небольших локальных систем с высококачественной охлаждающей жидкостью и хорошо функционирующей системой. Для условий централизованной подачи или высоких нагрузок следует покупать биметаллический вариант.


Важно!
При выборе биметаллических устройств важно найти оригинальные изделия известных фирм.
Если технология не удалась, либо используются некачественные материалы, то эксплуатировать такие аккумуляторы опасно.

Заключение

Строительство системы отопления — сложная многоэтапная задача, и от качества работ на каждом этапе зависит успех всего мероприятия. Мы рассмотрели общую процедуру, если вас интересуют подробности — вы можете найти все необходимые материалы на нашем сайте, включая видео и пошаговые инструкции.

Как сделать отопление в частном доме своими руками? Мы рассмотрим несколько схем отопления, основными преимуществами которых являются невысокая стоимость реализации и максимальная простота монтажа.

Конечно, при этом эксплуатационные расходы должны быть как можно ниже.

Воздушное отопление

Что это такое

Традиционно воздушное отопление относится к распределению горячего воздуха с помощью изолированных рукавов от одного источника тепла. Мы расширим определение в рамках статьи и исключительно для себя: в этом разделе мы рассмотрим схемы, не требующие использования и разводки дома с трубами теплоносителя.

Что выиграем

  • Разводка отопления в частном доме намного дешевле .Радиаторы и трубы не так уж и дешевы; на фоне стоимости системы отопления (даже если монтировать самостоятельно) разводка рукавов воздуховода будет стоить сущие копейки.
  • позволяет использовать более дешевый источник тепла. Для сравнения: печь «Булерьян» мощностью 12 киловатт можно купить за 14–16 тысяч рублей. Твердотопливный котел такой же мощности будет стоить минимум вдвое дороже.
  • Избавимся от главного ужаса водяного отопления — вероятности размораживания системы при отрицательном охлаждении дома.Если нет контура с теплоносителем — дом можно смело оставлять без отопления на неограниченное время.

Обратите внимание: конечно, есть охлаждающие жидкости с низкой температурой замерзания. Однако они довольно дороги; кроме того, некоторые из них (в частности, этиленгликоль) очень токсичны.

  • Воздушное отопление легко совместить с вентиляцией. В этом случае дизайн помещения не испортит ни один отопительный прибор и ни одна труба. К тому же, как мы увидим, в некоторых случаях можно вообще использовать точечные источники тепла, не требующие прокладки магистралей.


Варианты реализации

Котел воздушного отопления

Что станет источником тепла, зависит от того, есть ли в вашем распоряжении магистральный газ. В настоящее время это самый дешевый источник тепла. Цена на отопление дома площадью около 200 квадратных метров в месяц в этом случае составит всего около 2,5 — 3 тысячи рублей.

Второе дешевое место — дрова. На третьем — уголь. Если ваш выбор — дрова, то оптимальным будет использование пресловутого булерьяна: из трубчатых теплообменников, окружающих топку, очень легко отвести горячий воздух.

При большой площади дома или наличии участков воздуховодов с отрицательным уклоном применение принудительной циркуляции воздуха обязательно. Котлы воздушного отопления обычно комплектуются стандартными вентиляторами; если использовать булерьян или его кустарный аналог, обычные канальные вентиляторы проще всего установить на дне топки для подачи воздуха.

Рекомендация связана с тем, что пластиковые вентиляторы просто не рассчитаны на температуру горячего воздуха на выходе из теплообменника: она может достигать 120 ° C при естественной циркуляции.Диммер не будет мешать питанию вентилятора: с его помощью вы можете регулировать поток воздуха таким образом, чтобы достичь приемлемой и безопасной температуры.

Если нужно отапливать помещение с небольшим количеством внутренних перегородок, отопление в частном доме будет совершенно простым: печь или котел воздушного отопления могут обогреть всю его площадь за счет естественной конвекции. Нет необходимости в маршрутизации воздуха.

Обратите внимание: установленный на первом этаже котел вполне способен утеплить утепленный чердак, если к нему ведет достаточно широкая внутренняя лестница.
Воздух поднимется естественным образом.
Вытяжная вентиляция (естественная или принудительная) в этом случае может производиться только на втором этаже.


На фото — котел воздушного отопления со снятой крышкой.

Газовые конвекторы

Еще одно отличное решение, если в доме мало изолированных друг от друга комнат и в вашем распоряжении магистральный газ — установка.

Что это такое? Компактная газовая горелка, которая использует воздух с улицы и отводит туда продукты сгорания.Воздух в помещении нагревается стальным, чугунным или медным теплообменником.

Тепловая мощность типового конвектора составляет от 1,5 до 6 киловатт, что вполне достаточно для обогрева помещения разумных размеров.

Установка довольно проста:

  • Газ ведется в комнату . Самое простое решение — кислородный шланг в пустотелом плинтусе; для электромонтажа также можно использовать достаточное количество кабелей.
  • В наружной стене просверливается отверстие под коаксиальный воздуховод коронкой .
  • Фактически отображает трубу для отбора проб воздуха и вывода продуктов сгорания . На него снаружи монтируется решетка-диффузор.
  • Сам конвектор навешивается на стену . Рекомендуется дополнительно защитить горючую стену оцинкованным листом, но это всего лишь рекомендация, а не обязательная мера безопасности.

Аппараты оснащены простым реле с термопарой, которое прекращает подачу газа при потухании горелки.Стоимость устройств этого типа всего от 6000 рублей, что соответствует цене биметаллического радиатора с аналогичным тепловыделением.

Как отапливать загородный дом, где нет магистрального газа? Все просто: те же газовые конвекторы отлично работают на сжиженном газе, с баллонами.

Конечно, стоит учесть два нюанса:

  1. Киловатт-час тепла, полученного при сжигании баллонного газа, будет стоить значительно дороже, чем при использовании газопровода.Однако при отоплении любым масляным радиатором или электрическим конвектором такая схема все же выигрывает по КПД.
  2. Баллон, расположенный в комнате, лучше спрятать в нишу или навесной шкаф. Просто из эстетических соображений.


Электричество

Конечно, электрическое отопление можно использовать как для воздушного, так и для водяного отопления, о чем мы поговорим позже. Однако мы намеренно вынесем его в отдельный раздел, потому что хотим затронуть не совсем традиционный подход к отоплению электричеством.Тепловые пушки и электрокотлы останутся вне нашего внимания.

Сравнительно недавно стали получать распространение системы электрического отопления, которые позволяют значительно снизить затраты на отопление. Если в вашем распоряжении достаточно электроэнергии, вы можете воспользоваться одним из предложенных решений.

Пленочные теплые полы

Это диэлектрическая пленка, покрытая токопроводящими дорожками из меди. Две медные шины по краям полотна соединены большим количеством тонких дорожек, напыленных на пленку с высоким электрическим сопротивлением.Необходимо подать питание на контактные клеммы — и пленка начинает нагреваться.

Типовая электрическая мощность от 150 до 220 Вт на квадратный метр. Понятно, что для нагрева эта мощность избыточна; он нужен только для быстрого прогрева напольного покрытия. Регулировка температуры осуществляется внешним терморегулятором; благодаря ему реальная средняя потребляемая мощность не превышает 60 Вт на м2.

Как мы экономим? Как и любой теплый пол, эта пленка нагревает воздух именно там, где требуется тепло — над полом.В верхней части комнаты температура будет намного ниже; средняя температура в помещении также упадет. Простое снижение средней температуры на 2 градуса обеспечивает примерно 20-процентную экономию тепла.

Пленка выгодно отличается от водяных полов и нагревательных матов тем, что ее можно укладывать не в стяжку, а непосредственно под финальное покрытие — линолеум или ламинат.


Инфракрасный обогрев

Инфракрасные обогреватели — вольфрамовые спирали в кварцевых трубках или относительно низкотемпературные (70-90C) керамические панели также могут служить нагревательными приборами.

Большая часть тепла от нагревателей передается не за счет конвекции, а за счет теплового излучения. Он нагревает все предметы в полусфере, к которой повернуто устройство.

Что мы получаем в результате?

  • При потолочном монтаже распределение тепла идентично. теплый пол: и пол, и все горизонтальные поверхности нагревают и нагревают воздух. Под потолком, где не нужно тепло — холодная зона.
  • Кроме того, в непосредственной близости от устройства кожа человека также ощущает тепло.Ощущение отнюдь не субъективное: тело также нагревается лучистым теплом.

В результате температуру в помещении при сохранении комфорта жителей можно снизить до 15-16 градусов. Как это влияет на потребление энергии, уже сказано.

Как провести отопление в частном доме, если вы выбрали инфракрасное отопление? Все просто. Инфракрасные обогреватели устанавливаются таким образом, чтобы покрыть излучением всю жилую площадь.

Требования к электропроводке стандартные: не более 15 А на квадратный миллиметр сечения.

Совет: лучше начинать с 8 ампер на квадратный миллиметр. В этом случае проводка гарантированно не прогревается при пиковых нагрузках.


Кондиционер

Если предыдущие два способа использования электроэнергии дают выигрыш по сравнению с электрокотлами на два-три десятка процентов, то отопление тепловыми насосами уже в 3-4 раза экономичнее. Секрет прост: электричество расходуется не на выработку тепла, а на его транспортировку из низкопотенциального источника — почвы, воды или воздуха.

Тепловые насосы, однако, довольно дороги, и мы договорились обсудить малобюджетные системы отопления в рамках статьи. Но давайте запомним одну очевидную вещь: обычный бытовой кондиционер — это ведь простейший тепловой насос, работающий по схеме воздух-воздух!

Конечно, кондиционер-отопление имеет ряд ограничений:

  • Если комнаты изолированные, вам нужно будет установить кондиционер в каждой из них.
  • Решение только для зоны с теплым климатом.Лучшие модели инверторных кондиционеров приемлемой стоимости способны работать при -25; максимум при -10-15 градусах.
  • Тепловыделение на ватт потребляемой мощности снижается при понижении температуры наружного воздуха.

При уличной температуре -6 в доме поддерживались вполне комфортные 20С. Среднемесячная стоимость электроэнергии составляет примерно 800-1500 рублей в зависимости от погоды. Место проведения — Крым, Украина.


Водяное отопление

Как провести отопление в частном доме, если ваш выбор — классическая система водяного отопления?

  • Наиболее экономичными в порядке убывания являются газовые конденсационные, традиционные газовые и твердотопливные котлы.
  • Для автономного отопления идеально подходят армированные полипропиленовые трубы для последовательной разводки и трубы из сшитого полиэтилена для излучения.
  • Идеальные обогреватели — это недорогие и отлично греющие алюминиевые радиаторы.
  • Система отопления оборудована группой безопасности — манометром, расширительным баком и предохранительным клапаном. монтируется вдоль теплоносителя перед котлом.
  • Для одноэтажного дома Ленинградка оптимальна — петлевое кольцо по периметру дома, параллельно которому подрезаны радиаторы.Как провести отопление в двухэтажном доме? Подача корма разведена по контуру второго этажа, обратка — по первому. Радиаторы подключаются к соединяющим их стоякам.

Внимание: при такой схеме балансировка (выравнивание температуры стояков) дросселями обязательна.

  • Автоматический воздухоотводчик установлен в верхней части контура.


Вывод

Как известно, в рамках статьи мы описали далеко не все варианты реализации бюджетного отопления.Хотите узнать больше? Информацию можно найти в видео, прикрепленном к статье.

Как провести отопление в частном доме: теория и практика

Как бы хорошо не утеплился дом, в наших климатических условиях без искусственного отопления не обойтись. Ведь зимой в любом случае будут теплопотери, и их нужно восполнять. Жильцам многоквартирных домов особо ничего выбирать не приходится, там отопление обычно «включено» и мало что можно изменить.Но в частном секторе проблемы проектирования и внедрения системы отопления возлагаются на домовладельца. Именно владелец будет заниматься ее управлением и обслуживанием. С одной стороны, это обуза: даже если будут приглашены специалисты, придется разобраться, как провести отопление в частном доме, как укомплектована и функционирует система. Но также очевидно, что есть огромный плюс, ведь застройщик сам выбирает наиболее подходящий для своих условий вариант: вид топлива, отопительный прибор, способ проводки.

Принцип работы системы водяного отопления

Есть системы, в которых воздух действует как теплоноситель или нагревается непосредственно в помещении. Речь пойдет о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), поскольку их отдает предпочтение подавляющее большинство наших соотечественников. Принцип работы довольно прост: котел нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхность радиаторов отдает тепловую энергию воздуху в комнатах, вода охлаждается и снова попадает в бойлер — цикл повторяется много раз.

Циркуляция — основа водяного отопления

Конструкция водяного отопления

Все системы жидкостного отопления имеют аналогичный набор элементов:

  1. Нагревательное устройство. Обычно это бойлер. Но и из кирпича можно построить дровяную печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для теплогенератора может использовать кто угодно, от электричества до дизельного топлива (в основном все зависит от его доступности для конкретного объекта).Если есть возможность подключения к магистральному газу, это будет лучший вариант по соотношению цена / практичность.
  2. Отопительное оборудование. Чаще всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях достаточно удачным решением станет создание водяного теплого пола. Также можно провести отопление в частном доме с помощью конвекторов, которые питаются от водопровода.


Полы с подогревом и радиаторы без проблем «уживаются» в одной системе отопления.

  • Трубопровод в виде петли для транспортировки теплоносителя. Существует множество схем прокладки труб, выбор зависит от общих конструктивных факторов и общей конструкции системы отопления.
  • Дополнительное оборудование. Циркуляционные насосы используются для перекачивания воды в трубы. Запорная и регулирующая арматура (краны, вентили, термоголовки) позволяет сбалансировать теплопередачу, эффективно распределять тепло по дому. Расширительные баки необходимы для сброса избыточного давления в случае необходимости.В закрытых системах для регулирования давления используются предохранительные клапаны.
  • Характер циркуляции теплоносителя

    Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным или принудительным образом. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функциональность системы:

    • Принудительная циркуляция осуществляется электронасосом, который монтируется на обратном трубопроводе или подающем. Повышенное давление в закрытой системе позволяет отапливать большие дома, в том числе несколько уровней, при этом температурный режим регулировать будет очень просто.
    • Естественная циркуляция (гравитационная система) возникает из-за того, что нагретая и охлаждаемая вода различается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, электрически зависимые устройства здесь не используются. Такой вариант хорошо подходит, если электроснабжение в поселке нестабильное или отсутствует.


    Гравитационные системы часто дополняются циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое в случае отключения электроэнергии в коттедже тоже сработает

    Особенности установки отопления в частном доме

    Так как проводить отопление в доме всегда сложно, без проектирования нельзя начинать.Схемы и планы на бумаге — это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом потеряет зимой. Затем разрабатываются эскизные варианты системы и производятся гидравлические расчеты, которые помогут правильно выбрать оборудование, выбрать сечение трубы и способ подключения. Естественно, такие проблемы должны озадачить специалистов, а застройщик в это время может заняться другими вопросами, например, получить разрешение на ввод в газопровод.


    Грамотный расчет поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем помещениям. Всегда учитываются показатели местного гидравлического сопротивления и расхода теплоносителя

    Что нужно для подключения газового котла

    Требуемая мощность нагревательного устройства определяется на этапе проектирования. Котел должен обеспечивать достаточно тепла, чтобы компенсировать его потерю через ограждающую конструкцию здания. Ориентируйтесь на показатель 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров здания в условиях средней полосы Российской Федерации.Конечно, речь идет о доме с хорошей теплоизоляцией.

    Примечание! Котлы могут обеспечивать не только отопление помещений, но и обеспечивать горячую воду для бытовых нужд. Выходов два: либо купить двухконтурный прибор, либо установить накопитель косвенного нагрева в системе с одноконтурным котлом.


    Бак косвенного нагрева не имеет нагревательных элементов, температура воды повышается за счет змеевика-теплообменника, подключенного к нагревателю.

    В частных домах под отопительные приборы при необходимости оборудуют отдельное помещение — котельную, где, кроме теплогенератора, располагаются и вспомогательные элементы. Это может быть особенно актуально, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции в гравитационной системе при размещении на первом этаже должен быть установлен в яме. Отметим, что современные настенные модели компактны и красивы, их можно установить в любом помещении, например, на кухне.

    Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подаче к нему электроэнергии и водопровода (холодоснабжение, отходящий отвод ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то необязательно проводить трубу через потолок на крышу; для газовых котлов с турбонаддувом можно использовать коаксиальный дымоход, проходящий через внешнюю стену.

    Примечание! В помещении, где находится котел, необходимо установить датчик утечки газа.

    Как установить трубопроводы

    Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать некое подобие дерева, где основной контур, как ствол, выполнен с большим диаметром, а от него к радиаторам для подключения идут более тонкие трубы. В сложных системах могут использоваться трубы 3–4 разного диаметра, что позволяет подавать теплоноситель в оптимальном количестве в разные части системы при одновременной экономии материалов и энергии — в процессе эксплуатации.


    На данной схеме обозначена градация диаметров, обычная для частных домов

    Выбор материала для труб отопления

    Трубопроводы металлические отличаются прочностью и стабильностью линейных размеров при нагревании. Обычная сталь в последнее время используется редко, поскольку она слишком подвержена коррозии и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавеющая сталь и медь на порядок практичнее, но разработчиков по понятным причинам отпугивает дороговизна материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.

    Полимерные трубы

    намного проще монтировать, во многом из-за этого особой популярностью стал полипропилен, который паять научились практически все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собираются на пресс-фитингах, для этого необходимо специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять в аренду — сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между образцами металла и полимера представляет собой металлопластиковую трубу, которая собирается на резьбовых соединениях.

    Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и хомуты для развальцовки трубы

    Пластиковые трубы дешевле металлических, они более прочные и имеют меньшее гидравлическое сопротивление. Среди недостатков — большее тепловое расширение полимеров, опасность механического повреждения.

    Примечание! Для создания систем отопления необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная оболочка из фольги (перед пайкой она отклеивается по краям) или внутренний слой из стекловолокна.

    Несколько способов провести трубы отопления в коттедже

    Первое, что нужно выбрать, это наличие / отсутствие отдельной подачи и возврата. По этому принципу различают эти типы:

    • Двухтрубное отопление имеет раздельную подающую и отдельную обратную трубу. Радиаторы здесь легко регулируются и независимы друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любого размера.
    • Однотрубный обогреватель имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратного, так и подающего).Он несколько дешевле, но использовать его желательно только в небольших домах, где мало отопительных приборов. Главный потребительский недостаток таких конфигураций — последний радиатор заметно холоднее первого.


    В двухтрубных системах каждый радиатор питается от держателя примерно одинаковой температуры

    Трубопроводы отопления могут проходить как по полу (например, в стяжке или между бревнами), так и в зоне перекрытия (в том числе на чердаке).Если собрать отопление аккуратно, то трубы будут хорошо смотреться, даже если они проложены открыто по стенам.

    В частных домах практически всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним заполнением (подводящая труба, выходящая из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, могут применяться в коттеджах на нескольких уровнях, но они требуют больших капитальных вложений.

    Отопительные приборы в системе отопления частного дома

    По традиции для теплопередачи используются радиаторы, которые обычно устанавливаются под окнами.Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, спускающимся из оконных проемов, и создают конвективное движение воздушных масс.


    В зависимости от способа привязки КПД радиатора будет варьироваться

    Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Собрав радиатор из разного количества секций, мы можем изготовить отопительный прибор необходимой мощности. Но производительность аккумулятора зависит еще и от материала, например, наиболее производительными считаются модели из алюминия и биметалла.

    Примечание! Для регулирования теплоотдачи радиаторы оборудуют специальными устройствами. Им можно управлять вручную, но есть и автоматические устройства, которые изменяют интенсивность воздуховода, реагируя на температуру воздуха в помещении.

    Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если в основном используется боковой подвод, если необходимо провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключения более характерны для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка.Диагональная обвязка хорошо зарекомендовала себя с большими батареями. Нижний наименее эффективен среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом работает хорошо и, к тому же, наиболее удобен для установки.

    Примечание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы будут подключены параллельно трубопроводу. Это единственный способ сбалансировать систему.


    Чтобы реализовать параллельное соединение, оставьте часть основного кольца, которая будет пропускать охлаждающую жидкость, даже если краны на нагревателе полностью закрыты

    О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но все же многие важные нюансы останутся в тени.Между тем цена ошибки здесь слишком высока, а мелочей просто не существует. Поэтому мы настоятельно рекомендуем максимально использовать помощь профессионалов, особенно в отношении дизайна и обвязки оборудования.

    : Схема отопления частного дома своими руками

    http://teploguru.ru

    Обвязка котла косвенного нагрева с рециркуляцией для котельной частного дома |

    Если у вас нет опыта работы с котлами косвенного нагрева, то лучше поручить жгут профессионалам. Если вы живете в загородном доме, то для вас не секрет, что в этом случае не всегда можно получить горячую воду. .Дело в том, что в большинстве сел и деревень нет общего снабжения горячей водой, поэтому еще совсем недавно люди могли мыться, только нагревая воду на плите или доводя ее до нужной температуры с помощью бойлера. Однако современные технологии позволяют независимо от наличия централизованного водоснабжения получать горячую воду в любое время. На данный момент самый экономичный и современный водонагреватель — это бойлер. О его подвеске поговорим сегодня.

    Циркуляция горячей воды

    Рециркуляция горячей воды позволит быстро получить достаточно горячей воды.Если вы устанавливаете в доме водогрейный котел, обязательно сделайте из него жгут.

    Существуют специальные схемы, демонстрирующие, как работает рециркуляция горячей воды в доме

    Благодаря рециркуляции создается магистраль, по которой постоянно течет вода и при этом постоянно нагревается, без необходимости остывать. Благодаря этой системе вы можете получить воду сразу же, как только откроете кран.

    Такая система водяного отопления может распределять теплоноситель на несколько приемников тепла.Например, в кране, в батарее и в полотенцесушителе.

    Для изготовления такой системы необходимо установить рециркуляционный насос. При этом поток горячей воды нужно направлять таким образом, чтобы она постоянно проходила через конструкции, нуждающиеся в тепле. Выполнив это условие, вы получите максимальный КПД котла.

    Типы и схема трубопроводов бака косвенного нагрева

    Трубопровод бойлера косвенного нагрева ведет к подключению труб бойлера к водопроводу.Этот этап считается наиболее значимым, но в то же время сложным. От качества обвязки зависит дальнейшая работа котла.

    Есть несколько способов завязывания. Какой из них лучше для вас, нужно смотреть по месту.

    Виды схем обвязки котла:

    1. Обвязка с помощью трехходового регулирующего клапана и сервопривода. Эта обвязка самая простая. Используется, когда предполагается большой расход горячей воды. В этом случае котел подключается к основному и дополнительному контурам.Первый обеспечивает подогрев воды в водопроводах, а второй — подогревает воду в бойлере. Чтобы облегчить обвязку, используйте трехходовой регулирующий клапан. Сервопривод необходим для перенаправления горячей воды на отопление и обратно. Термостат следит за температурой воды, когда она достигает требуемой отметки, вода подается на сервопривод, который перенаправляет ее на отопление, после того, как вода остынет, она возвращается в котел.
    2. Обвязка с использованием двух насосов следующая: один насос устанавливается в отопительный контур, а другой подключается к водопроводу с горячей водой.Насосы управляются термостатом, который переключает режимы работы.
    3. Трубопровод с гидравлической стрелой применяется, когда, помимо подачи горячей воды и общей системы отопления, котел подключается к системе теплого пола. Гидравлический распределитель позволяет избежать сложностей с системой с системой, в которой каждый из контуров имеет свой насос с рециркуляцией.

    Схемы привязки бойлера косвенного размера можно найти в Интернете или сделать самостоятельно с помощью компьютерных программ

    У каждого вида обвязки своя схема.Какой из них выбрать, решать в зависимости от ваших потребностей. Для частного дома с собственной котельной подходят все три варианта. Если вы хотите установить в своем доме систему теплого пола, используйте гидравлический указатель для привязки котла.

    Основные принципы установки бойлера косвенного нагрева

    Установить бойлер косвенного нагрева — задача не из легких. Требуется опыт таких работ и повышенная внимательность. Если вы не уверены в своих силах, лучше не экспериментировать, пытаясь установить устройство самостоятельно, а обратиться к опытному мастеру.

    Установка котла включает несколько основных рекомендаций. Приклеивая их, можно правильно подключить к системе отопления.

    Перед установкой бойлера косвенного нагрева стоит изучить рекомендации специалистов и посмотреть обучающее видео

    Советы по установке котла:

    1. Правила подключения водонагревателя гласят, что холодная вода должна поступать в прибор снизу, а выходить сверху, уже нагретая.Поэтому стоит обратить особое внимание на расположение шлангов газовых и электрических котлов.
    2. Котельная установка предполагает, что вода или антифриз будут собираться в бак сверху вниз. Таким образом, жидкость попадает в верхнюю ветвь емкости, а возвращается из нижней.
    3. Рециркуляция должна быть в центре котла.

    Повторное использование воды значительно экономит ваше время. Ведь без такой функции придется подождать, пока вода в кране нагреется и станет теплой.При таком способе нагрева жидкость постоянно циркулирует по трубам водяного отопления, благодаря чему она постоянно теплая.

    Схема подключения частного дома к котлу

    Чтобы котел отлично взаимодействовал с газовым котлом, в его устройство входит датчик температуры. Он отвечает за поток между двумя контурами: основным и ГВС.

    Схема подключения твердотопливного или газового котла к котлу:

    1. Для подключения одноконтурного газового котла и емкостного котла можно использовать метод привязки двух насосов.При этой настройке добавляется картина синхронизма обеих цепей. Чтобы устройство работало правильно, необходимо разделить потоки воды. Как было сказано выше, один насос устанавливается на отопительный контур, а другой — на водяной. Такой способ обвязки значительно улучшает качество нагрева. Однако очень важным в этом варианте является установка клапанов на выходе из насоса. В противном случае нагревательный и водяной потоки жидкости могут смешаться внутри агрегата.
    2. Если вы хотите подключить к котлу двухконтурный насос, используйте два электромагнитных клапана. Здесь принцип такой: котел используется как накопитель. Вода поступает в устройство из водопровода. Клапан на входе ГВС закрыт. В бойлере хранится горячая вода.

    Схема подключения частного дома к котлу позволяет обеспечить дом горячей водой

    Очень важно знать, как лучше установить котел в котельной. Всего существует 4 способа такой установки: горизонтальный и вертикальный настенный, а также горизонтальный и вертикальный напольный.

    Напольные котлы обычно имеют во много раз больший объем, чем настенные. Поэтому устанавливать бойлер не место ВТО, которое производитель ему предоставил категорически запрещено.

    Установка такого бойлера на стену происходит по тому же принципу, что и крепление электрического водонагревателя или колонки. Единственное отличие — трубы, по которым будет течь вода, должны смотреть в сторону котла. Если этого не сделать, то вы не сможете установить достаточно качественную обвязку, и при этом потратите большие деньги.

    Бойлер косвенного нагрева (видео)

    Обвязка котла — работа ответственная и сложная. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к мастеру. Однако, внимательно изучив схемы, вы сможете проделать такую ​​работу самостоятельно.

    Особенности, схема, преимущества и отзывы

    В частном домостроении однотрубная система отопления Ленинграда и по сей день остается одной из самых распространенных. В силу экономической целесообразности применяется повсеместно.Прежде чем сделать его основным источником тепла в своем доме, следует ознакомиться со схемами, плюсами и минусами, отзывами и характеристиками.

    Особенности системы отопления Ленинграда

    Если рассматривать однотрубные системы отопления, то можно отметить, что они могут иметь разную конфигурацию. «Ленинградка» — одна из таких разновидностей. Какой бы ни была однотрубная схема отопления, в ней устройства подключаются к одному распределительному коллектору двумя штуцерами. Это указывает на то, что магистраль действует как обратный и подающий трубопровод.

    Система теплоснабжения Ленинграда предполагает движение воды по замкнутому коллектору, имеющему форму кольца. Теплоноситель подает тепло к батарее и забирает холодную воду. В роли отличительной черты от других схем выступает нижняя разводка и горизонтальная система, а также подключение отопительных приборов с разных сторон.

    Принцип действия

    После прохождения через первую батарею часть воды охлаждается и смешивается с горячей водой, которая проходит через коллектор.Это вызывает снижение температуры. Второй радиатор получает меньше тепла, и для увеличения теплоотдачи его размер увеличивается.

    Для достижения цели равномерного распределения тепла через батареи линия подачи должна иметь определенные параметры, состоящие из диаметра, который в два раза больше диаметра соединения. Таким образом, если для подключения радиатора используется труба DN10, то подключение магистрали осуществляется с помощью изделий с маркировкой DN20. В данном случае буквенное обозначение — это диаметр внутреннего прохода трубы.

    Основные преимущества

    Система отопления Ленинграда пользуется такой популярностью из-за множества преимуществ. Основными динамиками являются:

    • простота установки;
    • небольшие затраты на материалы.

    Последнее утверждение можно считать спорным, так как стоимость будет зависеть от выбранного материала трубы. Если использовать стальные или полипропиленовые изделия, однотрубный «Ленинград» выиграет по стоимости двухтрубной, ведь арматура в этом случае будет стоить дешево.

    Однако, если вы используете полиэтиленовые или металлопластиковые трубы, схема предполагает использование подводящего трубопровода внушительного диаметра. Это влечет за собой использование фурнитуры большего диаметра, которая будет стоить дороже, а стоимость материалов и работ будет выше.

    Простота монтажа и необходимость расчетов

    Теплосеть Ленинграда монтируется довольно просто. Если работать с тем человеком, который хоть немного разбирается в этом вопросе, то он с задачей справится.Сложность выражается в том, что перед монтажом необходимо произвести правильный расчет трубопровода и мощности аккумуляторов с учетом интенсивности охлаждения теплоносителя. Если собрать систему наугад, результат будет плачевный, прогреются только первые три батареи, остальные останутся холодными.

    Схема «Ленинградская»

    Рассматривая другие системы отопления, можно понять, что их отличает наличие двух труб, одна из которых обратная, другая — подающая.Ленинградская система отопления частного дома монтируется с использованием только одной подводящей трубы. Это экономит материал и снижает затраты на строительство.

    В России эта система появилась при советской власти, когда жилищное строительство велось массово, и нужно было строить быстро, много и экономично. Впервые такая схема была использована при строительстве домов в Ленинграде, отсюда и название системы. Ленинградская система отопления частного дома предполагает однотрубную прокладку.Радиаторы подключаются последовательно.

    Когда в устройстве нет циркуляционного насоса, схему можно оборудовать только в домах небольшой площади или зданиях с одним этажом. Но если система оборудована насосом, то она справится с обогревом многоэтажного дома внушительной площади. Выбор схемы отопления следует проводить еще на этапе проектирования здания. Объясняется это тем, что в эксплуатируемом доме поменять радиаторы и трубы будет сложно.

    Как решать проблемы

    Недостатки и недоработки проявятся зимой, когда система отопления будет работать со всей интенсивностью. Система отопления дома Ленинграда должна учитывать ту особенность, что теплоноситель, проходящий через радиаторы, будет постепенно остывать. В конечном приборе температура воды будет ниже, поэтому она должна быть выше, чем у остальных. Если речь идет о чугунных радиаторах, то количество секций следует увеличить, а при использовании панельных приборов следует учитывать их площадь.Это следует отнести к недостаткам данной схемы.

    Обратной стороной является еще и то, что в данной схеме довольно сложно регулировать температуру в каждом нагревателе. Но для нормальной работы системы необходимо установить мощный циркуляционный насос. Создает необходимое давление в трубопроводе.

    Основные недостатки «Ленинграда»

    Специалисты считают, что достоинства Ленинградской схемы отопления весьма иллюзорны. Система несложна в установке, но у мастера обязательно возникнут трудности с разборкой.Такой схемой дешево похвастаться только тогда, когда сборка осуществляется с использованием определенных материалов, которые устраивают далеко не всех.

    Важный недостаток выражается еще и в том, что регулировать тепловыделение радиатора с помощью термостатических вентилей проблематично. Это следствие вытекает из принципа работы. Если такие клапаны установлены, то схема может работать иначе. Это первая батарея для обогрева помещения до нужной температуры, и клапан для перекрытия подачи воды, так как ее основной объем устремляется ко второму радиатору, термостат которого начнет срабатывать.Такая схема работы будет действовать до самого последнего прибора, а после охлаждения процесс повторится, но будет наоборот.

    Если все рассчитать правильно, система будет греться более-менее равномерно, иначе последние радиаторы вообще не нагреются. Рассматривая недостатки системы теплоснабжения Ленинграда, стоит также отметить, что она будет надежно работать с принудительной циркуляцией, если насос задумывался как часть централизованной сети. Если необходимо использовать энергозависимую систему без насоса, «Лениноградка» не может быть хорошим вариантом.Для получения интенсивной теплоотдачи при естественной циркуляции рекомендуется использовать вертикальную однотрубную или двухтрубную систему.

    Отзывы об особенностях установки горизонтального «Ленинграда»

    Система отопления Ленинграда, схема которой была описана выше, может быть устроена горизонтально. Его, по мнению пользователей, легко установить. Даже начинающие домашние мастера отмечают, что работа не требует наличия знаний и специальных навыков. Горизонтальное строительство предполагает прокладку магистрального трубопровода поверх напольного покрытия или в полу.

    В последнем случае можно улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости. При этом домашние мастера советуют обеспечить хорошую теплоизоляцию магистрали, ведь горизонтальная схема отличается повышенным уровнем теплопотерь.

    Ленинградская система отопления, плюсы и минусы которых были рассмотрены выше, предполагает установку магистральной трубы под углом по отношению к направлению движения воды или антифриза. На одном уровне устанавливаются отопительные приборы.Потребители советуют перед запуском удалить воздух из системы, для этого на каждую батарею устанавливается кран Маевского.

    Вывод

    Ленинградская система отопления частного дома, особенности которой необходимо знать, также может быть проложена по вертикали. В этом случае необходимо решить проблему с принудительной циркуляцией воды, для этого используется насос. После создания такой системы элементы, обеспечивающие нагрев, быстрее нагреваются до необходимой температуры.

    Основным недостатком вертикальной схемы расположения «Ленинграда» является не очень эстетичный вид. Кроме того, важно выделить еще один минус, который выражается в ограничении по длине. Таким образом, если не использовать циркулярный насос, то длина ствола не может быть больше 30 м.

    p>

    Энергоаудит дома своими руками | Министерство энергетики

    Потери тепла через потолок и стены в вашем доме могут быть очень большими, если уровни изоляции ниже рекомендованного минимума.Когда ваш дом был построен, строитель, скорее всего, установил теплоизоляцию, рекомендованную в то время. Учитывая сегодняшние цены на энергию (и будущие цены, которые, вероятно, будут выше), уровень изоляции может быть недостаточным, особенно если у вас более старый дом.

    Если люк на чердаке расположен над кондиционированным помещением, проверьте, имеет ли он по крайней мере такую ​​же теплоизоляцию, как чердак, имеет ли он атмосферостойкость и плотно ли закрывается. На чердаке определите, закрыты ли отверстия для таких предметов, как трубы, воздуховоды и дымоходы.Закройте все щели расширяющейся пеной или другим прочным герметиком. При заделке зазоров вокруг дымоходов или других тепловыделяющих устройств обязательно используйте негорючий герметик.

    Осматривая чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под утеплителем чердака. Пароизоляция может представлять собой толь, крафт-бумагу, прикрепленную к стекловолоконным войлокам, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете рассмотреть возможность окраски внутренних потолков пароизоляционной краской.Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и привести к повреждению конструкции.

    Убедитесь, что вентиляционные отверстия чердака не закрыты изоляцией. Вы также должны закрыть все электрические коробки в потолке гибким герметиком (со стороны жилой комнаты или чердака) и покрыть весь чердачный этаж по крайней мере рекомендуемым в настоящее время количеством изоляции.

    Проверить уровень изоляции стены сложнее.Выберите внешнюю стену и выключите автоматический выключатель или открутите предохранители для розеток в стене. Обязательно проверьте розетки, чтобы убедиться, что они не «горячие». Проверьте розетку, подключив исправную лампу или переносное радио. Убедившись, что в ваши розетки не подается электричество, снимите заглушку с одной из розеток и осторожно проникните в стену тонкой длинной палкой или отверткой. Пластиковый крючок для вязания особенно подходит, так как он извлекает небольшие кусочки любого изоляционного материала для легкой идентификации.Если вы столкнетесь с небольшим сопротивлением, значит, у вас есть изоляция. Вы также можете проделать маленькую дырочку в шкафу, за диваном или в другом незаметном месте, чтобы посмотреть, чем заполнена полость стены. В идеале полость стены должна быть полностью заполнена каким-либо изоляционным материалом. К сожалению, этот метод не может сказать вам, утеплена ли вся стена или осела ли изоляция. Это под силу только термографическому обследованию.

    Если ваш подвал или подполье не кондиционированы и открыты наружу, определите, есть ли изоляция под полом жилой зоны.В большинстве районов страны рекомендуемым минимальным уровнем изоляции является значение R 25. Если подпространство замкнуто и содержит нагревательные или охлаждающие приборы, воздуховоды или водопровод, вам, вероятно, следует изолировать периметр подпространства, а не пол жилого помещения. Изоляция в верхней части фундаментной стены и по периметру первого этажа должна иметь коэффициент сопротивления 19 или выше. Если подвал намеренно кондиционируется, стены фундамента также должны быть утеплены не ниже R-19.Ваш водонагреватель, трубы с горячей водой и дымоходы должны быть изолированы. Для получения дополнительной информации см. Наш раздел изоляции.

    Система отопления 2-х этажного дома. Двойные схемы отопления для двухэтажного дома. Вас также может заинтересовать

    Сегодня здоровье и благополучие любого человека во многом зависит от факторов окружающей среды. Особое место в этом разделе занимает благоустройство жилых и общественных зданий. Есть такое понятие, как микроклимат помещения.Он включает температуру воздуха, влажность, скорость ветра, температуру поверхности ограждения. Микроклиматические условия определяются воздушно-тепловым режимом. Основным элементом, который его обеспечивает, является система отопления. Сложно представить любой частный дом или квартиру без отопления.

    Сегодня существует несколько типов систем отопления помещений. Отопление жидким и твердым топливом, газовое, электрическое и печное отопление. Отдельно можно выделить отопление горячим воздухом и паром. Все дело в том, что каждый вид имеет свои достоинства и недостатки и подходит для конкретного помещения.Вопрос отопления больших частных домов очень актуален. Рассмотрим подробнее варианты отопления загородного 2-х этажного дома, основные идеи, плюсы и минусы каждой из систем отопления.

    Печное отопление дома

    Система отопления в двухэтажном доме должна обеспечивать равномерный и полноценный обогрев всей его площади. Отопительные печи пользуются большой популярностью на протяжении многих десятилетий. Печное отопление имеет ряд преимуществ.

    Во-первых, дело как раз в аппарате. Практически у каждого хозяина своего частного дома есть печь.Чаще всего это камень или кирпич. Для такого обогрева 2-х этажного дома не нужно устанавливать сложное оборудование. Для этого достаточно иметь источник тепла, то есть топливо. В качестве него чаще всего используются дрова. Во-вторых, такая система автономна, то есть практически незаменима для тех территорий населенных пунктов, где сложно установить другие системы отопления, например, газовые или центральные магистрали.

    Такая система отопления дачного 2-х этажного дома не имеет перебоев в работе, не зависит от аварийных ситуаций на ТЭС.Дрова можно приобрести в любое время года. К тому же печь отлично впишется в интерьер любого дома; эти конструкции, наряду с каминами, высоко ценятся и являются частью интерьера.

    Данная система отопления загородного 2-х этажного дома, помимо положительных моментов, имеет ряд недостатков. К ним можно отнести большие габариты печей. Большой минус в том, что в этом случае невозможно контролировать температуру нагрева воздуха в помещении.Таким образом, распределение тепла будет неравномерным по всей площади 2-х этажного загородного дома. Это 2 основных недостатка. Еще один — низкий КПД. Дело в том, что дом отапливается очень медленно и теряется много тепла.

    Обустройство печки для 2-х этажного загородного дома

    Если печное отопление дачного 2-х этажного дома по-прежнему остается основным, то вам нужно будет организовать его рационально. Поскольку отопительные печи большие и тяжелые, при их возведении необходимо снизить нагрузку на пол, чтобы обеспечить безопасность постройки.Печь необходимо возводить, начиная с 1 этажа. Устанавливать его рекомендуется возле внутренних стен помещения. Для очень массивных печей (более 700 кг) рекомендуется предварительно сделать фундамент глубиной 1 м.

    Если кроме печного отопления ничего не предусмотрено для отопления, то на каждом этаже должна быть по одной печи.

    Печь

    на втором этаже загородного дома желательно размещать непосредственно над системой отопления первого этажа, чтобы можно было снизить нагрузку на пол.Если печное отопление не является основным в доме, то печка делается только на первом этаже, а второй прогревается благодаря специальной вытяжке.

    Выбирая этот вид отопления, важно помнить, что в эффективности отопления большое значение будет иметь площадь основных помещений дома. С учетом этого и подбираются габариты печей.

    Следует отметить, что печное отопление негигиенично и опасно для жителей из-за возможного отравления угарным газом.

    Система отопления 2-х этажного дома с электричеством

    Варианты отопления 2-х этажного дома включают использование электроэнергии. Сегодня это самый распространенный вид энергии. В каждом доме есть электричество. Обогревать дом в этом случае можно несколькими способами. В первую очередь это осуществляется с помощью специального бойлера. Именно он выступит в роли нагревательного элемента системы.

    Преимущества этого метода в том, что отопление будет бесшумным, экологически чистым и автоматизированным.Последнее означает, что температуру нагрева легко контролировать с панели управления. В отличие от печного отопления здесь не нужно покупать топливо или строить дымоходы.

    Единственный недостаток связан с высокими затратами на оплату электроэнергии. Стоимость электроэнергии ежегодно увеличивается, что ограничивает использование такого отопления. Во втором случае для обогрева используются инфракрасные установки, которые могут преобразовывать электрическую энергию в тепло. Они быстро нагревают воздух в помещении. В каждой комнате нужно будет установить собственное устройство, что обойдется недешево.

    Система водяного отопления

    Система водяного отопления дома на сегодняшний день является одной из самых востребованных и распространенных. Это один из самых эффективных. Механизм его работы очень простой. Нагретая вода из котла по трубам течет в разные комнаты дома. Трубы идут к батареям, нагревают их, отдавая тепло, а остывшая вода снова возвращается в котел. Циркуляция воды осуществляется насосом.

    Схема водяного отопления частного дома: 1-котельная на дизельном топливе; 2-ходовой коллектор; 3-х циркуляционные насосы; 4-расширительный бачок; 5-бак для горючего; 6-котельная; 7-теплый пол; Коллектор обогрева 8-гребенчатый; 9-радиатор; 10-дымоход.

    Это закрытая система отопления с характерным трубопроводом. Он состоит из котла, батарей и трубопроводов. Для нагрева котла можно использовать уголь, керосин, природный газ и т. Д. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо установить расширительный бак, манометр, термостат, помпу, воздухоотводчик, предохранительный клапан.

    Для более эффективной работы данной системы отопления потребуется рассчитать мощность котла в зависимости от площади дома.Их соотношение таково: 60-200 кв.м — до 25 кВт, 200-300 кв.м — 25-30 кВт, 300-600 кв.м — 35-60 кВт, до 1200 кв.м — 60 -100 кВт.

    Подбор труб для водяного отопления

    Система водяного отопления потребует правильного выбора труб. Их ассортимент огромен. Это пластик, чугун, сталь, металлопластик, медь и другие. Стальные трубы прочные, но они не устойчивы к коррозии, поэтому со временем могут испортиться, заржаветь, ухудшая свойства питьевой воды.Оптимальнее всего приобретать трубы из нержавеющей стали или оцинковки. Медные материалы обладают высокой прочностью, выдерживают высокие температуры и давления. Их можно встроить в стены и накрыть. Но они, в отличие от всех остальных, самые дорогие. Для их проведения в доме потребуются высококвалифицированные рабочие.

    Для отопления отлично подойдут металлопластиковые трубы.

    На практике все чаще используются трубы из полимерных материалов. Особенно широко используется металлопластик.Он изготовлен из алюминия, покрытого с двух сторон слоем пластика. Такие трубы прочны, устойчивы к коррозии и не требуют сварки. Их можно монтировать с помощью резьбовых соединений. На их поверхности не оседает осадок. Но у них есть и недостаток. Так называемый эффект расширения. Он заключается в том, что при длительной циркуляции по ним горячей воды, а затем и холодной они могут треснуть и начать подтекать. Выбор материала для труб согласовывается с дизайнером. Строители рекомендуют использовать медную обвязку, так как она наиболее прочная.

    Преимущества и недостатки водяного отопления

    Для отопления дома водой характерно то, что система бывает одноконтурной и двухконтурной. Первый предназначен только для обогрева помещения, а второй предполагает использование отопительной воды для хозяйственных нужд.

    Также существует 3 варианта разводки труб для дома: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

    Самый перспективный — двухтрубный. В однотрубном варианте вода постепенно поступает ко всем батареям в доме, нагревая их и отдавая тепло, при этом каждая последующая батарея будет холоднее предыдущей.К тому же однотрубная система сложна в эксплуатации.

    Если в доме стоит двухтрубный вариант, то регулировать отопление проще. С его помощью к каждой батарее подключаются по 2 трубы, с холодной и горячей водой … Подается горячая вода и отводится холодная вода. Температура всех батарей одинакова.

    Коллекторный тип (лучистое отопление) сегодня нашел очень широкое применение. Коллектор — это устройство, собирающее воду. Коллекторы расположены на каждом этаже в специальном шкафу, от которого трубы идут к радиаторам.Недостаток — сложность монтажа и финансовая стоимость оборудования.

    Использование газа для отопления дома

    Многие знают, что Россия богата запасами природного газа. Газ — самый дешевый вид топлива в нашей стране и один из самых востребованных. Большинство его пользователей устанавливают дома специальные приспособления — бензобаки. Они служат местом хранения сжиженного газа. Сама установка системы обойдется дорого, но нужно помнить, что через несколько лет все затраты окупятся за счет невысокой стоимости газа.Еще один вариант газового отопления — использование газовых баллонов. Для отопления кирпичного или деревянного дома газ — оптимальное решение всех проблем. Для этого не нужно иметь сложного оборудования.

    Итак, преимущества данного вида отопления — дешевизна сырья, простота использования. Он хорошо подходит для больших домов, поскольку доступен с полезной мощностью 10 кВт. Также стоит отметить высокий КПД и, конечно же, возможность контролировать нагрев. Недостатков немного.Во-первых, это пожарная опасность при неправильной эксплуатации, больших начальных вложениях, наличии магистрального газопровода. Но, тем не менее, это достойный вариант для загородного дома.

    Воздушный тип отопления дома

    Система воздушного отопления имеет два варианта: гравитационная и принудительная. В первом случае массы движутся естественным образом за счет разницы температур. Теплый воздух поступает по воздуховодам в верхние слои комнаты (на уровне потолка), вытесняя более холодный воздух по направлению к воздушному ресиверу вниз.Это обеспечивает циркуляцию воздушных масс. Недостатком этого метода является то, что при поступлении холодного воздуха из дверей и окон нарушается процесс движения воздушных масс, что приводит к перегреву верхней части помещения, при этом нижняя часть остается плохо прогретой.

    Принудительная вентиляция характеризуется использованием вентилятора с электрическим приводом, который увеличивает давление и движение. Воздух от вентилятора обдувает теплообменник, нагревается до 40-60 градусов и по воздуховодам подается во все помещения дома.Этот метод бесшумный. быстро и эффективно. При этом не требуется установка котлов, трубопроводов, радиаторов и прочего оборудования.

    Основной элемент — теплогенератор. Он может быть стационарным и мобильным, то есть мобильным. Может работать от простой горелки, от которой поступает газ или другое топливо. Воздуховоды могут быть круглыми или прямоугольными, жесткими или гибкими, металлическими или неметаллическими. Для этого подходят воздуховоды из нержавеющей стали, алюминия или оцинковки.

    Альтернативные варианты отопления

    Кроме всех перечисленных способов обогрева дома, есть дополнительные, которые используются гораздо реже, но все же часто находят применение в домашнем благоустройстве.

    В основном это тепловые насосы. Механизм их работы заключается в том, что они передают тепло от плохо нагретых поверхностей (земля, пол, атмосфера) аккумуляторным батареям. Это относительно новое оборудование, которое стоит очень дорого. Его цена составляет примерно 10 000 долларов. Он очень эффективен и прост в использовании.

    Существуют различные солнечные коллекторы, способные преобразовывать солнечную энергию в тепловую. Но работают они только в светлое время суток. Очень часто они используются в качестве вспомогательного средства для обогрева помещений.

    При организации отопления дома важно учитывать размер возможных тепловых потерь, часто они бывают большими. Для их уменьшения рекомендуется использовать различные виды теплоизоляции. Самым актуальным является внешнее утепление стен дома. Для дверей и окон необходимо использовать уплотнители. На это желательно обратить внимание еще при строительстве дома. Доказано, что 40% тепла теряется через внешние стены; поэтому их лучше строить многослойными.Тип трубных соединений также важен для сохранения тепла.

    Итак, наиболее оптимальным для отопления частного 2-х этажного дома является система газа и воды.

    Автономная система отопления частного загородного дома — это очень сложный проект в плане планирования и практической реализации. Требуется учесть множество нюансов, провести необходимые теплотехнические расчеты, правильно подобрать все необходимое для системы оборудование по типу и техническим характеристикам, определиться со схемами его установки и прокладки необходимых коммуникаций, грамотно проведем монтаж и проведем пусконаладочные работы.Все это сделано для того, чтобы создать в жилом помещении максимально оптимальный микроклимат, полностью сочетался с простотой эксплуатации системы отопления, надежностью ее работы и в обязательном порядке — с максимально возможной эффективностью.

    Ну а если разрабатывается схема отопления для 2-х этажного частного дома, то задача становится еще сложнее. Кроме того, увеличивается количество помещений и протяженность тепловых трасс. Важно добиться необходимого равномерного распределения тепла по всем помещениям, независимо от того, на каком этаже они расположены и какой площади.

    В данной публикации будут рассмотрены основные элементы системы отопления частного дома и приведены несколько схем, которые уже опробованы в эксплуатации. Конечно, нельзя не упомянуть достоинства и недостатки каждого из вариантов.

    Какие бывают системы отопления?
    Открытые и закрытые системы отопления

    Прежде всего, необходимо рассмотреть и сравнить две основные схемы — открытую и закрытую системы отопления.В чем их главное отличие?

    По трубам циркулирует теплоноситель — жидкость с большой теплоемкостью, которая передает тепловую энергию от места нагрева — котла отопления к точкам теплообмена — радиаторам, конвекторам, контурам теплого пола и т.д. В теле жидкость имеет свойство расширяться при повышении температуры. Но, в отличие, например, от газов, это несжимаемое вещество, то есть возникающему избыточному объему утомительно выделять место, чтобы давление в трубах по законам термодинамики не повышалось до критического значения.

    Для этого в любой системе отопления с жидким теплоносителем предусмотрен расширительный бак. Его конструкция и место установки определяют разделение систем отопления на закрытые и открытые.

    • Принцип открытой системы отопления показан на схеме:

    1 — котел отопления.

    2 — подающая труба (стояк).

    3 — расширительный бак открытого типа.

    4 — радиаторы отопления.

    5 — труба «обратная»

    6 — насосный агрегат.

    Расширительный бак — это открытая емкость заводского или кустарного производства. Он имеет входной патрубок, который соединен с подающим стояком. Может быть дополнен форсунками для защиты от перелива при заполнении системы, для восполнения недостатка теплоносителя (воды).


    Главное условие — сам расширительный бачок должен быть установлен в самой высокой точке системы. Это необходимо, во-первых, чтобы излишек теплоносителя просто не перетек наружу по правилу сообщающихся сосудов, а во-вторых, он служил эффективным воздухоотводчиком — все пузырьки газа, образующиеся при работе системы, поднимаются вверх и беспрепятственно уходят. в атмосферу.

    6 на схеме изображена насосная установка. Хотя очень часто открытые системы организованы по принципу естественной циркуляции теплоносителя, установка помпы никогда не помешает. Более того, если его правильно связать байпасным контуром и запорной арматурой, это даст возможность при необходимости переключиться с естественной циркуляции на принудительную и наоборот.


    Кстати, установка открытого расширительного бачка именно в верхней точке подающего патрубка вовсе не какое-то обязательное правило.Здесь возможны варианты, выбор которых осуществляется исходя из особенностей конкретной системы отопления:


    а — бак расположен в самой высокой точке основного подводящего трубопровода, отходящего от котла. Можно сказать — классическая версия

    б — расширительный бачок соединен патрубком с «обраткой». Иногда приходится прибегать к такому расположению, хотя у него есть существенный недостаток — бак не в полной мере выполняет свои функции воздухоотводчика, и во избежание газовых пробок такое устройство придется устанавливать специальные краны на стояках или непосредственно на радиаторы отопления.

    c — бак устанавливается на дальний подающий стояк.

    д — редкое расположение бака с насосным агрегатом сразу после него на подающем трубопроводе.

    • Ниже представлена ​​схема закрытой системы отопления:

    Нумерация общих элементов сохранена по аналогии с предыдущей схемой. Какие основные отличия?

    Система оборудована герметичным расширительным бачком (7) специальной конструкции. Он разделен специальной эластичной мембраной на две половины — водяную камеру и воздушную камеру.


    Такой танк работает очень просто. При тепловом расширении теплоносителя его избыток попадает в закрытую емкость, увеличивая объем водяной камеры за счет растяжения или деформации мембраны. Соответственно, давление увеличивается в противоположной воздушной камере. Когда температура падает, давление воздуха выталкивает теплоноситель обратно в трубы системы.

    Такой расширительный бак можно установить практически в любом месте системы отопления.Очень часто он находится в непосредственной близости от котла на «обратной» трубе.

    Поскольку система полностью герметична, необходимо обезопасить ее от критического повышения давления в ней в аварийных ситуациях. Для этого необходим еще один элемент — предохранительный клапан, настроенный на определенный порог срабатывания. Обычно это устройство входит в так называемую «группу безопасности» (на схеме — № 8). В стандартную комплектацию входят:


    «Группа безопасности» в сборе

    1 — контрольно-измерительный прибор для визуального контроля состояния системы: манометр или комбинированный прибор — манометр-термометр.

    2 — дефлектор автоматический.

    3 — предохранительный клапан с настройкой верхнего порога давления или с возможностью саморегулирования этого параметра.

    Группа безопасности обычно размещается таким образом, чтобы было легко контролировать состояние системы. Часто устанавливается рядом с котлом. В этом случае для верхних участков системы отопления потребуются дополнительные дефлекторы на стояках или радиаторах.

    Системы с естественной и принудительной циркуляцией

    О принципах естественной и принудительной циркуляции уже упоминалось вскользь, но стоит рассмотреть их более внимательно.

    • Естественное движение теплоносителя по контурам отопления объясняется законами физики — разницей в плотности горячей и охлажденной жидкости. Чтобы понять принцип, взгляните на схему:


    1 — точка первичного теплообмена, котел, в котором охлаждаемый теплоноситель получает тепло за счет внешних источников энергии.

    2 — патрубок для подачи нагретого теплоносителя.

    3 — точка вторичного теплообмена — установлен радиатор отопления в помещении.Он должен располагаться над котлом на высоте х .

    4 — повернуть трубу идущую от радиаторов к котлу.

    Плотность горячей жидкости (Pror) всегда намного меньше плотности охлажденной жидкости (Rohl). Следовательно, нагретый хладагент не может оказывать сколько-нибудь значительного воздействия на более плотное вещество. Следовательно, вы можете условно убрать верхнюю «красную» часть диаграммы и рассмотреть процессы в «обратной» трубе.

    В результате получаются «классические» сообщающиеся сосуды, один из которых расположен над другим.Такая гидросистема всегда стремится к равновесию — чтобы обеспечить равный уровень в обоих сосудах. Из-за превышения одного над другим в обратном трубопроводе возникает постоянный поток жидкости в сторону котла. Такого естественного давления при правильной планировке разводки достаточно для общей циркуляции теплоносителя по замкнутому отопительному контуру.

    Чем больше превышение радиаторов над котлом ( ч), тем активнее естественное движение жидкости, но оно не должно превышать 3 метра.Очень часто для достижения оптимального расположения котел устанавливают в подвальном или подвальном помещении. Если этого сделать нельзя, то в котельной стараются немного снизить уровень пола.

    Для облегчения и стабилизации естественной циркуляции также помогает сила тяжести — все трубы контура расположены с уклоном (от 5 до 10 мм на погонный метр).

    • В системе принудительной циркуляции предусмотрена обязательная установка специального электронасоса необходимой мощности.

    Как уже было сказано, систему можно комбинировать — правильно подключенный насос позволит переключиться с одного принципа циркуляции на другой. Это особенно важно в тех случаях, когда подача электроэнергии в районе проживания нестабильна.

    Оптимальным местом для установки насоса считается «обратная» труба перед входом в котел. Это, конечно, не догма, но в этой области она будет меньше зависеть от высоких температур охлаждающей жидкости и прослужит дольше.В настоящее время приобретается все больше отопительных котлов, которые конструктивно уже содержат циркуляционный насос с необходимыми параметрами.

    Преимущества и недостатки различных систем

    Прежде всего, следует отметить отсутствие четкого разделения систем сразу по двум указанным параметрам. Таким образом, открытая система может работать на принципах как естественной, так и принудительной циркуляции в зависимости от ее конструктивных особенностей. В определенной степени то же самое можно сказать и о закрытой герметичной системе, хотя уже — из определенных предположений.

    Но если рассматривать проекты, представленные в Интернете, то можно увидеть, что открытая система часто предполагает естественное обращение или комбинированное, с возможностью переключения. В закрытых отопительных контурах чаще всего предусматривается установка принудительной циркуляции — так они корректнее работают и легче настраиваются.

    Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки обеих систем.

    Первый — ох достоин открытой системы с естественной циркуляцией.

    • В открытой системе расширительный бачок выполняет сразу несколько функций.

    — Такая схема не требует установки группы безопасности, так как давление никогда не может достичь критических значений.

    — Установка расширительного бачка в наивысшей точке на подающей трубе обеспечивает самопроизвольный выброс скопившихся пузырьков газа. Чаще всего этого вполне достаточно, и установка дополнительных дефлекторов не требуется.

    • Система чрезвычайно надежна в эксплуатации, так как не содержит сложных компонентов.На самом деле срок его «жизни» определяется только состоянием труб и радиаторов отопления.
    • Полная зависимость от электросети отсутствует, электричество не потребляется.
    • Отсутствие электромеханических узлов — это бесшумность работы обогрева.
    • Ничто не мешает оборудовать систему принудительной циркуляцией.
    • Система обладает интересным свойством саморегулирования — интенсивность циркуляции теплоносителя зависит от скорости его охлаждения в радиаторах, то есть от температуры воздуха в помещении.Чем выше нагрев, тем меньше расход. Это часто позволяет сбалансировать систему без использования сложных регулировок.

    Теперь — о ней недостатки :

    • Правило установки расширительного бачка на самой высокой точке часто приводит к необходимости его расположения на чердаке. Если на чердаке холодно, то потребуется надежная теплоизоляция бака — для предотвращения серьезных потерь тепла и во избежание замерзания при низких зимних температурах.
    • Открытый резервуар не препятствует контакту охлаждающей жидкости с атмосферой. А это, в свою очередь, влечет за собой два отрицательных момента:

    — Во-первых, испаряется охлаждающая жидкость, а значит нужно следить за ее уровнем. К тому же это ограничивает владельцев в выборе охлаждающей жидкости — испарение антифриза влечет за собой определенные материальные затраты. Причем может измениться и концентрация химических компонентов, а для некоторых котлов (например, электролитических) это недопустимо.

    — Во-вторых, жидкость постоянно насыщается кислородом воздуха. Это приводит к усилению коррозионных процессов (особенно страдают стальные и алюминиевые радиаторы). И второй минус — повышенное газообразование при нагреве.


    Алюминиевые радиаторы для открытых систем отопления малопригодны

    • Такая система вызывает определенные трудности при установке — обязательно выдерживать необходимый уровень уклона.Кроме того, потребуются трубы разного диаметра, в том числе и большого диаметра, так как для каждого участка при естественной циркуляции необходимо соблюдение необходимого участка. Это обстоятельство также усложняет монтаж и приводит к значительным материальным затратам, особенно при использовании металлических труб.
    • Возможности такой системы очень ограничены — если расстояние от котла слишком велико, гидравлическое сопротивление труб может оказаться выше создаваемого естественного напора жидкости, и циркуляция станет невозможной.Кстати, это полностью исключает возможность использования «теплых полов» без специального дополнительного оборудования.
    • Система очень инертна, особенно при холодном пуске. Требуется серьезный пусковой «импульс», то есть пуск на большой мощности, чтобы обеспечить начало циркуляции жидкости. По тем же причинам — есть определенные трудности с точной балансировкой системы по этажам и помещениям.

    Теперь рассмотрим замкнутую систему с принудительной циркуляцией.

    Её сан :

    • При правильном подборе циркуляционного насоса система не ограничивается ни этажностью здания, ни размерами в плане.
    • Принудительная циркуляция обеспечивает более быстрый и равномерный нагрев радиаторов при запуске. Настроить гораздо проще.
    • Испарения теплоносителя и насыщения его кислородом не происходит. Нет ограничений ни по типу жидкости, ни по типу радиаторов.
    • Герметичность системы предотвращает попадание воздуха в трубы и радиаторы. Газообразование в жидкости со временем постепенно исчезает, и вентиляционные отверстия легко устраняются.
    • Возможно использование труб меньшего диаметра. При их установке уклон не требуется.
    • Расширительный бак можно установить в любом удобном для хозяев месте в отапливаемом помещении — возможность его замерзания полностью исключена.
    • Разница температур на выходе из котла и в «обратке» при стабильной работе отопления намного меньше.Это обстоятельство значительно увеличивает срок службы оборудования.
    • Такая система является наиболее гибкой в ​​плане использования отопительных приборов. Он подходит как для «классических» радиаторов, так и для конвекторов и «тепловых завес», настенных или скрытых, и для контуров «теплого пола».

    Недостатков немного, но они все же есть:

    • Для корректной работы необходимо будет провести предварительный расчет всех компонентов системы — котла, радиаторов, циркуляционного насоса, расширительного бачка, чтобы добиться полной стабильности их работы.
    • Без установки «группы безопасности» не обойтись.
    • Пожалуй, самый главный недостаток — это зависимость от стабильности электроснабжения.


    Скорее всего, для этого потребуется покупка и установка источников бесперебойного питания (если в конструкции не предусмотрена возможность перехода на естественную циркуляцию с энергонезависимым котлом).

    Схема подключения в двухэтажном доме

    Как правильно распределить трубы отопления в двухэтажном доме? Есть несколько схем, от самой простой до самой сложной.

    В первую очередь нужно определиться, будет ли система однотрубной или двухтрубной.

    • Пример однотрубной системы показан на схеме:


    Однотрубная система самая несовершенная

    Радиаторы отопления как бы «нанизаны» на одну трубу, которая протянута от выхода к входу в котел и по которой осуществляется как подача, так и отвод теплоносителя. Очевидные преимущества такой схемы — простота и минимальный расход материалов при установке.На этом, увы, ее достоинство заканчивается.

    Совершенно очевидно, что температура жидкости падает от радиатора к радиатору. Таким образом, в помещениях, расположенных ближе к котельной, температура батарей будет значительно выше, чем в помещениях, расположенных дальше. Конечно, это в какой-то мере можно компенсировать разным количеством отопительных секций, но это наблюдается только в небольших домах. Если учесть, что в статье речь идет о двухэтажном доме, то такая схема вряд ли станет лучшим решением.

    Некоторые проблемы решаются при установке однотрубной системы — «Ленинград», схема которой представлена ​​на рисунке ниже. В этом случае вход и выход каждой батареи соединяются байпасной перемычкой, и потери тепла с удалением от котла уже не столь значительны.


    Схема Ленинградка устраняет некоторые проблемы

    «Ленинградка» поддается еще большей модернизации. Например, на байпасе можно установить регулирующий клапан.Одинаковые клапаны могут быть установлены на одной или даже на обеих трубах радиатора (показаны стрелками). Это сразу открывает широкие возможности в тонкой настройке системы отопления для каждого помещения в отдельности. Доступ к каждому радиатору есть — при необходимости его можно просто выключить или снять для замены, нисколько не нарушая работоспособность всей схемы.


    Улучшенный «Ленинград» с запорно-балансировочной арматурой

    Кстати, своей гибкостью, простотой, малым расходом трубы «Ленинград» приобрел огромную популярность — их часто можно встретить в одноэтажных домах (особенно с ярко выраженным периметром стен) и в многоэтажных домах.Вполне подходит для двухэтажного особняка.

    И все же он не лишен недостатков. Возможность подключения к нему контуров теплого пола, полотенцесушителей и т. Д. Полностью исключена. К тому же взаимное расположение комнат, дверей, выходов на балконы и тп … не всегда можно протянуть трубы по всему периметру, и «Ленинград» в конечном итоге должен быть замкнутым кольцом.

    • Двухтрубная система отопления намного совершеннее. Хотя он потребует большего расхода материала и его будет сложнее установить, предпочтительнее оставаться на нем.

    Фактически, он устанавливает подающий и обратный трубопроводы, идущие параллельно друг другу. В этом случае радиаторы соединяются трубами к каждому из них. Пример показан на схеме:


    Радиаторы подключаются к подающему и обратному патрубкам параллельно, и каждый из них никоим образом не влияет на работу остальных. Каждую «точку» можно очень точно настроить индивидуально — для этого используются перемычки (поз. 1), на которых балансировочные клапаны (поз.2) или даже трехходовые термостатические регулирующие клапаны (поз. 3), которые постоянно поддерживают стабильную температуру нагрева конкретной батареи.

    Преимущества двухтрубной системы неоспоримы:

    • Поддерживается общая температура нагрева на входе во все радиаторы.
    • Суммарная потеря давления из-за гидравлического сопротивления труб значительно снижена. Это означает, что можно установить насос меньшего размера.
    • Любой из радиаторов можно отключить или даже снять для ремонта или замены — это не повлияет на систему в целом.
    • Система очень универсальна, и к ней вполне можно подключать любые теплообменные устройства — радиаторы, теплые полы (через специальные коллекторные шкафы), конвекторы, фанкойлы и т. Д.

    Пожалуй, единственный недостаток двухтрубной системы — это материалоемкость и сложность монтажа. Кроме того, будут добавлены расчеты при его проектировании.

    Одним из сложных, но очень эффективных в эксплуатации вариантов двухтрубной системы является коллекторная или балочная разводка.В этом случае от двух коллекторов — подающего и обратного к каждому радиатору протягиваются по две отдельные трубы. Это, конечно, многократно усложняет монтаж — и материала потребуется несравнимо больше, и разводку коллектора сложнее спрятать (обычно ее кладут под поверхность пола). Но с другой стороны, настройка такой схемы высокоточная и может производиться из одного места — из распределительного шкафа, оснащенного всем необходимым регулировочным и предохранительным оборудованием.

    Кстати, в масштабе двухэтажного дома очень часто приходится прибегать к комбинации схем подключения, двухтрубной и однотрубной, на отдельных участках, где это выгоднее и проще с точки зрения затрат. точки зрения установки, и не влияет на общую эффективность нагрева.


    Следующий важный вопрос — это напольные трубопроводы.

    Есть два основных варианта. Первый — это система вертикальных стояков, каждая из которых обеспечивает теплом оба этажа одновременно.А второй — это схема с так называемыми горизонтальными подступенками (а точнее они будут называться «лежаки»), в которой каждый этаж имеет свою планировку.

    Пример разводки стояками показан на рисунке:


    В данном варианте представлены стояки с нижней разводкой. С горизонтальных лежаков первого этажа подводящие трубы понимаются наверх, а «обратные трубы» возвращаются сюда. В этом случае было бы целесообразно разместить на верхнем конце каждого стояка вентиляционное отверстие.

    Есть еще вариант — стояки верхней подачи. В этом случае выходящая из котла подающая труба сразу поднимается вверх, уже на втором этаже или даже в верхнем техническом помещении к нему подключаются вертикальные стояки, пронизывающие конструкцию сверху вниз.

    Схема стояка удобна, если планировка этажа во многом одинакова, а радиаторы расположены один над другим. Кроме того, именно этот вариант будет оптимальным, когда все же будет принято решение об использовании открытой системы отопления с естественной циркуляцией — в этом случае важнейшая задача — минимизировать длину горизонтальных (наклонных) участков, а стояков. не оказывают серьезного сопротивления потоку охлаждающей жидкости сверху вниз.

    Пример такой системы показан на следующей схеме:


    Обычная подающая труба большого диаметра поднимается от котла (поз. 1), которая входит в расширительный бак большого объема (поз. 3), расположенный в верхней точке системы примерно по центру между стояками. Решение довольно интересное — расширительный бачок одновременно играет роль своеобразного коллектора, от которого во все стороны расходятся подводящие трубы к вертикальным стоякам.Радиаторы обоих этажей подключаются к стоякам (поз. 4), точная регулировка которых осуществляется с помощью специальных клапанов (поз. 5).

    Как уже упоминалось, системы естественной циркуляции весьма требовательны к точному выбору номинальных диаметров труб. На схеме они обозначены буквенными обозначениями:

    а — dy = 65 мм

    b — dy = 50 мм

    с — dy = 32 мм

    d — dy = 25 мм

    э — dy = 20 мм

    Недостатком системы со стояками считается ее довольно сложная реализация — придется через потолок организовать несколько межэтажных переходов.К тому же вертикальные подступенки практически невозможно «убрать с глаз» — это важно для тех хозяев, у которых в приоритете декоративная отделка помещений.

    Пример двухтрубной системы с индивидуальной разводкой для каждого этажа показан на следующей схеме:


    Вертикальных подступенков, расположенных рядом, всего два — для подачи и для «возврата». Такой принцип выглядит вполне рационально с точки зрения монтажа, он позволяет полностью отключить весь пол, если он по каким-то причинам временно не используется.Кроме того, фитинг труб позволяет их практически полностью скрыть от глаз, покрывая их напольным покрытием и оставляя снаружи только входные и выходные патрубки радиаторов.

    На самом деле каждый этаж может иметь свою схему, в зависимости от планировки комнат. Существует множество вариантов расположения труб и подключения радиаторов под напольную разводку. Некоторые из них показаны на схеме, где выполнено условное разделение на три этажа.


    • Условный первый этаж — применена несложная двухтрубная разводка «тупикового» типа с встречным движением теплоносителя.Схема имеет свои особенности. Подводящий и обратный патрубки монтируются параллельно друг другу до самого конца ответвления (ответвлений может быть несколько — на схеме показаны два). Диаметр труб от радиатора к радиатору постепенно сужается. Очень важно предусмотреть балансировочную арматуру, иначе радиаторы, установленные ближе к котлу, способны перекрыть поток теплоносителя через себя, оставив без обогрева последующие точки теплообмена.
    • На втором этаже изображена так называемая «петля Тихельмана».Это очень удачная схема, в которой поток в подающем и обратном направлениях течет в одном направлении. Предусмотрено диагональное подключение аккумуляторов — ввод сверху и вывод снизу — это считается оптимальным с точки зрения теплоотдачи. Очень часто при такой схеме балансировка радиаторов даже не требуется. Но есть важное условие — трубы должны быть одного диаметра.
    • Третий этаж оборудован по уже упомянутой коллекторной схеме.От двух коллекторов к каждому радиатору идет индивидуальная разводка с трубами точно такого же диаметра. Система наиболее удобна для тонкой настройки. Его стоит использовать, если вы планируете установить контуры «теплого пола». Желательно, чтобы коллекторы располагались как можно ближе к центру пола — чтобы соблюдалась примерная пропорциональность длин всех отходящих от них «лучей».

    Есть много других вариантов планировки в двухэтажном доме, и рассмотреть их все в масштабе одной статьи не получится.К тому же многое зависит от «геометрии», архитектурных особенностей дома, а разработать «универсальные рецепты» просто невозможно. В таких вопросах лучше довериться опытным специалистам — они помогут подобрать подходящую схему для конкретных условий.

    Видео: полезная информация по схемам радиаторного отопления

    Основы расчета основных элементов системы отопления

    Недостаточно определиться с типом системы отопления и схемой прокладки труб — необходимо четко определить параметры эксплуатации, чтобы правильно приобрести и установить ее основные необходимые элементы — котел отопления, радиаторы отопления, расширительный бак. , циркуляционный насос.

    Как рассчитать требуемую мощность котла?

    Существует множество методов расчета этого показателя. Очень часто можно встретить рекомендации исходить из общей площади отапливаемых помещений в доме, а затем проводить расчеты из расчета 100 Вт на 1 м².

    Такая рекомендация имеет право на жизнь и может дать общее представление о необходимой тепловой мощности. Однако он скорее подходит для очень средних условий и не учитывает ряд важных особенностей, которые напрямую влияют на теплопотери в доме.Поэтому лучше не полениться, а провести расчет внимательнее.

    Лучше всего подойти к делу следующим образом. Для начала нарисуйте таблицу, в которой по этажам перечислите все помещения, где будут установлены отопительные приборы. Например, это может выглядеть так:

    Помещение Площадь, м2 Наружные стены, количество, входят в: Количество, тип и размер окон Наружные двери (на улицу или на балкон) Результат расчета, кВт
    ИТОГО 22.4 кВт
    1 этаж
    Кухня 9 1, Юг 2, двойное остекление, 1,1 × 0,9 м 1 1,31
    Прихожая 5 1, S-W 1 0,68
    Столовая 18 2, C, B 2, двойное остекление, 1,4 × 1,0 нет 2.4
    2 этаж
    Дети
    Спальня 1
    Спальня 2

    Имея перед глазами план дома и имея информацию об особенностях своего жилища, обойдя его при необходимости с рулеткой, будет довольно легко собрать все необходимые данные для расчетов.

    Потом осталось сесть за расчеты.Но не будем утомлять читателей длинными формулами и таблицами коэффициентов. В двух словах — расчет ведется исходя из уже упомянутого стандарта 100 Вт / м². Но при этом учитывается множество регулировок, влияющих на необходимую мощность системы отопления для поддержания комфортной температуры и компенсации тепловых потерь. Все эти поправочные коэффициенты включены в предлагаемый калькулятор — вам просто нужно ввести запрашиваемые данные и получить результат.

    Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности котла отопления

    Расчет ведется для каждой комнаты отдельно и результат помещается в таблицу.И дальше остается только найти количество — это будет минимальная тепловая мощность, которую должен производить отопительный котел. Естественно, что при выборе модели можно также заложить «запас», около 20%.

    Убедитесь, что расчет с помощью калькулятора занимает очень мало времени!

    Системы автономного отопления

    И, которые применяются в частных домах, имеют несомненные преимущества перед централизованными системами: они управляемы и экономичны. Только владельцы частных домов могут самостоятельно регулировать интенсивность отопления, подключать дополнительные контуры и устанавливать тот тип радиаторов, который им нравится.Схема отопления 2-х этажного частного дома должна не только соответствовать эксплуатационным требованиям, но и быть безотказной, экономичной, простой и долговечной.

    Схема отопления частного дома

    На выбор схемы отопления в основном влияет площадь отапливаемых помещений, то есть общая длина трубопровода. Основная задача любой системы отопления — равномерный обогрев помещения по всей длине трубопровода. Если организовать такую ​​систему нетрудно, то в двухуровневых коттеджах для решения одной и той же задачи нужно произвести серьезные расчеты.

    Любая система отопления состоит из основных элементов:

    Видео: схема отопления для двухэтажного дома

    Системы с установкой циркуляционного насоса

    Любая схема отопления 2-х этажного частного дома должна обеспечивать постоянную циркуляцию теплоносителя в системе. В этом случае эффективность и скорость обогрева помещения напрямую зависит от уровня гидравлического давления в трубах. Очевидно, что самым простым решением этой проблемы является.

    Насосные схемы хороши тем, что с помощью небольшого и экономичного насоса в системе обеспечивается заданное давление, а горячая вода будет подаваться в любую точку контура, независимо от ее расположения. Энергопотребление такого устройства от 25 до 50 Вт в час. Даже при ежедневной непрерывной работе в месяц счетчик намотает не более 40 кВт, что существенно не повлияет на потребление семейного бюджета. У этой схемы есть серьезный недостаток — она ​​не работает в случае отключения электроэнергии.К сожалению, в России такие ситуации не редкость, поэтому зимой обязательно иметь в своем распоряжении, чтобы совсем не остаться без тепла.


    Системы на основе естественной циркуляции

    Зная основы термодинамики, можно разработать такую ​​схему отопления, что насос вообще не понадобится. Эта схема основана на способности нагретой жидкости подниматься вверх. Котел или плита, расположенная на уровне первого этажа, нагревает воду, эта вода устремляется вверх, запуская процесс движения теплоносителя по замкнутой системе трубопроводов.

    В системах без циркуляционных насосов невозможно обеспечить высокое давление, так как его уровень зависит от температуры жидкости. По этой причине системы с естественной циркуляцией имеют свои особенности:

    • для снижения сопротивления диаметр труб должен быть не менее 32 мм, то же касается труб рабочих радиаторов;
    • максимальная высота водопровода, по которому горячая вода поднимается и попадает в контур отопления, должна быть не более 6 метров, то есть системы с естественной циркуляцией могут качественно обогреть не более двух этажей;
    • схема подключения должна быть максимально простой, но если длина труб большая, есть смысл сделать две цепи;
    • Система не будет работать без насоса, поэтому его цепь необходимо подключать отдельно.


    Преимущества и недостатки рабочих схем

    Насосные системы имеют явные преимущества с точки зрения непрерывной работы, гарантии эффективности и простоты монтажа. Главный недостаток — непрочность оборудования. Схемы с естественной циркуляцией можно назвать по-настоящему автономными, но таким образом можно будет обогреть ограниченную площадь, а процесс нагрева займет гораздо больше времени. Монтаж таких систем — дело сложное и кропотливое, предварительный расчет необходимо выполнить очень точно.

    Существуют различные альтернативные схемы, в том числе и комбинированная, когда один из контуров питается циркуляционным насосом. Это сложные системы, которые используются в домах большой площади; для жилого двухэтажного дома они целесообразны редко.


    Типы проводки и методы расчета

    Для расчета систем отопления необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

    • площадь дома;
    • расчетные значения температуры воздуха внутри и снаружи, требуемой влажности;
    • материалы, из которых построен дом и качество теплоизоляции;
    • количество окон и интенсивность естественного солнечного света.

    В соответствии с заданными параметрами, используя таблицы СНиП, можно рассчитать необходимую мощность котла и необходимое давление в системе.

    Общие концепции

    Для небольших домов в одно или два этажа подходят простейшие однотрубные схемы, которые несложны в установке и расчете, могут работать без насоса, но считаются наименее эффективными.


    Усовершенствованный контур — так называемая «Ленинградка» — система, в которой каждый радиатор подключен параллельно, а регулирующие клапаны позволяют более эффективно расходовать тепло и перенаправлять горячую воду.


    Принцип работы двухтрубной системы заключается в том, что нагретая вода подается на все радиаторы одновременно, а ее температура одинакова на каждом входе. Охлажденная вода отводится через возвратный патрубок, что тоже обычное дело.

    Статья по теме:

    Задавались вопросом ,? Все об их видах и критериях выбора читайте в отдельной публикации нашего портала.


    Существуют схемы подачи снизу и сверху.В первом случае вода, поднимаясь по стояку, сначала питает первый этаж, а затем и второй. С верхней системой все наоборот: нагретая вода поднимается по общему стояку и затем подается в радиаторы верхних этажей, охлаждается и возвращается обратно.


    Открытые и закрытые контуры расширительного бака

    Расширительный бак в системе отопления играет роль регулятора уровня воды, а также предохраняет систему от перепадов давления.Расширительный бачок обычно устанавливается в самом холодном месте системы — на обратном трубопроводе. Его следует размещать в отапливаемом помещении, чтобы зимой в нем не замерзала вода.

    Цистерны бывают двух типов — открытые и герметичные. Открытые резервуары используются в системах с естественной циркуляцией, а закрытые мембранные резервуары — только в системах с насосом. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.


    Как выбрать оптимальную схему

    Тепловой контур небольшого 2-х этажного частного дома можно смонтировать любым из вышеперечисленных способов.Вопрос о том, используется ли циркуляционный насос, является фундаментальным. Подробнее об особенностях каждой схемы отопления можно узнать из видео ниже.

    Видео: схема отопления двухэтажного дома теплый пол + коллекторное отопление

    Вас также может заинтересовать:


    Антифриз для системы отопления загородного дома Водоснабжение частного дома из колодца: схема и организация

    Коттедж — прекрасное место для постоянного проживания, возможность навсегда забыть о городской суете, побыть наедине с природой.Но чтобы дом был действительно комфортным, а жизнь в нем приносила только радость, необходимо заранее позаботиться о правильном выборе системы отопления.

    Тщательно разработанный проект схемы отопления двухэтажного дома (наиболее распространенная конфигурация загородных коттеджей) позволит не только добиться хорошего распределения тепла, но и сэкономить деньги.

    Система отопления двухэтажного дома: особенности конструкции

    Особенностью системы отопления двухэтажного дома является необходимость дополнительного подъема теплоносителя на определенную высоту.

    Как правило, отопление в 2-х этажном доме состоит из нескольких основных устройств, среди которых:

    • сам котел;
    • трубопроводов;
    • радиаторы;
    • штуцер;
    • все виды датчиков;
    • регуляторы.

    Правильно подобрав все составляющие комплекса, можно добиться того, чтобы схема отопления 2-х этажного дома работала как часы. Кроме того, правильная установка поможет поддерживать комфортный микроклимат в помещении и снизить общие расходы на отопление независимо от вида топлива.

    Схемы систем отопления двухэтажного дома: выбираем предпочтительные

    Сегодня система отопления двухэтажного дома может быть самой разнообразной: от коллекторной до двухтрубной разводки магистралей.

    Следует отметить, что однотрубная (подразумевает последовательное соединение радиаторов) система не позволяет перекрывать или регулировать один из радиаторов, в связи с чем применяется реже, а двухтрубная система ей предпочтительнее.


    Современная двухтрубная схема отопления 2-х этажного дома отличается универсальностью и практичностью.Конструкция такой системы предполагает раздельное подключение к каждому из отопительных агрегатов двух труб — подачи и отвода теплоносителя.

    Двухтрубная система отличается от однотрубной порядком подключения радиаторов … При этом специалисты рекомендуют устанавливать регулирующий клапан перед каждым радиатором своими руками — это позволит добиться большего эффективность.

    Что касается коллекторной системы, стоимость обустройства которой несколько выше, чем у одно- или двухтрубной системы — она ​​также популярна у владельцев двухэтажных загородных домов.

    Преимущество такой схемы отопления в том, что монтаж трубопроводов скрыт, а значит, интерьер помещения совершенно не портится. Как видно на многих фото и видео в Интернете, дом с коллекторной системой отопления смотрится интересно и стильно.

    Коллекторная система отопления: особенности популярной схемы

    Основным конструктивным отличием коллекторной системы отопления является то, что инструкция подразумевает установку котла на первом этаже и расширительного бака на втором.

    Что касается скрытого монтажа, трубопроводы в этом типе системы прокладываются непосредственно под полом, потолком или подоконниками.


    Следует отметить, что КПД коллекторной системы отопления также достигается за счет установки отдельного регулирующего клапана на каждом радиаторе. Это очень удобно, ведь в зависимости от потребностей можно создать свой комфортный климат в каждой комнате.

    Трубопроводы для системы отопления двухэтажного дома: какие выбрать

    Разводку системы отопления в двухэтажном доме можно осуществить с помощью различных труб.Если необходимо добиться высокого коэффициента теплоотдачи и хорошей теплопроводности, то выбирают медные трубы.

    Кроме того, такие трубопроводы также отлично противостоят коррозии, выдерживают высокое давление и температуру.

    Более бюджетный вариант для двухэтажного дома — использование металлопластиковых трубопроводов. Стоимость таких труб почти на порядок ниже, чем у медных труб, к тому же они отличаются своим качеством.

    Важно! Обязательно установите расширительный бак на вашу систему отопления.Благодаря этому ваша система останется нетронутой.

    Следует отметить, что отложения от охлаждающей жидкости не остаются на внутренней поверхности пластиковых труб, а значит, эффективность не теряется со временем.


    Работая над проектом системы отопления для современного двухэтажного загородного дома, важно помнить, что схема должна быть не только эффективной, но и долговечной.

    Как правило, действительно профессиональные специалисты, разрабатывая подобные проекты, отдают предпочтение наиболее производительным системам, которые могут работать 20 и более лет, не вызывая нареканий.

    Правильно и грамотно подходя к выбору системы отопления для загородного дома, можно получить массу преимуществ:

    • Эффективное отопление дома с минимальными тепловыми потерями;
    • Значительная экономия затрат на тепло достигается за счет снижения расхода топлива и увеличения теплоотдачи от системы, включая трубопроводы и радиаторы;
    • Надежность, отсутствие проблем с системой и, как следствие, лишних финансовых затрат.

    — выберем оптимальный.

    Основа любого отопительного проекта — правильно спроектированная схема. Он определяет порядок установки, характеристики компонентов и параметры всей системы. Особенно это актуально для теплоснабжения двухэтажного коттеджа или дачи. Система отопления 2-х этажного частного дома может быть построена по нескольким схемам.

    Особенности отопления 2-х этажного дома

    Специфика организации теплоснабжения зданий высотой более одного этажа — равномерное распределение тепловой энергии от аккумуляторных батарей по всем помещениям.Поэтому необходимо решить вопрос — как сделать отопление в 2-х этажном доме с оптимальными параметрами.

    Профессиональный дизайнер учитывает все нюансы. Оптимальный вариант — приобрести готовую схему или адаптировать стандартную для отопления дома. При решении данной проблемы учитываются следующие факторы:

    1. Общая площадь здания и его характеристики. Утепление 2-х этажного частного дома своими руками возможно только при хорошем утеплении наружных стен, установке современных оконных конструкций.
    2. Планируемый бюджет. Это влияет на качество закупаемых комплектующих и выбор схемы.

    Сделать эффективное отопление частного 2-х этажного дома своими руками возможно только после первичного анализа этих данных.

    Лучше всего использовать копию плана дома как основу для составления схемы расположения трубопроводов и компонентов системы. Это позволяет рассчитать количество расходных материалов.

    Самотечное отопление или принудительная циркуляция?


    В первую очередь нужно определиться с оптимальным вариантом циркуляции теплоносителя.Он может быть гравитационным или вынужденным. На базе последнего построена система отопления 2-х этажного частного дома средней и большой площади.

    Работа основана на естественной циркуляции теплоносителя, возникающей в результате его теплового расширения. При этом необходимо учитывать ограничения — длина трубопровода не должна быть более 60 п.м, для работы системы необходим разгонный стояк. Именно эти факторы определяют выбор схемы водяного отопления для частного 2-х этажного дома с циркуляционным насосом.

    Для отопления также можно использовать открытую или закрытую систему. В первом случае схемы отопления для 2-х этажного дома выполняются с горизонтальной обвязкой, что не всегда удобно с точки зрения монтажа и эксплуатации. Оптимальным вариантом будет установка замкнутого контура. Имеет следующие преимущества:

    1. Возможность горизонтального монтажа трубопроводов. Это минимизирует пространство, необходимое для установки.
    2. Улучшение циркуляции за счет повышенного давления в системе — от 1.От 5 до 6 бар.
    3. Теплоотдача от всех устройств (радиаторов и аккумуляторов) будет одинаковой.

    Такие схемы отопления для 2-х этажного дома необходимо оборудовать циркуляционным насосом. Без этого невозможно обеспечить нормальную скорость движения теплоносителя.

    Сделать качественное отопление в 2-х этажном доме можно только после расчета его тепловых потерь.

    Схема расположения труб отопления двухэтажного дома


    Следующим шагом является выбор метода прокладки трубопровода.От него зависит скорость прохождения теплоносителя, степень его охлаждения и возможность регулирования характеристик подачи тепла.

    Расчет отопления для 2-х этажного частного дома своими руками выполняется на основании анализа всех факторов. Рассмотрим наиболее важные из них, влияющие на выбор схемы расположения линий подачи:

    • Однотрубный. В системе всего один трубопровод, к которому последовательно подключаются радиаторы. Для однотрубного отопления частного 2-х этажного дома своими руками характерно быстрое охлаждение теплоносителя.Поэтому его применяют для обогрева зданий с небольшой площадью до 80 м²;
    • Двухтрубный. Он предназначен для равномерного распределения тепла. Дополнительная обратная линия позволяет подключать батареи последовательно, что снижает потери тепла при циркуляции теплоносителя. Оптимальный вариант низкотемпературной системы отопления 2-х этажного частного дома;
    • Коллекционер. Его можно использовать для создания нескольких отдельных отопительных контуров, подключенных к одному коллектору. В коллекторном контуре водяного отопления частного 2-х этажного дома есть возможность регулировать объем притока горячей воды в каждом отдельном контуре.Недостатком является необходимость в большом количестве материалов.

    Важным моментом является выбор материала трубы. В замкнутом отопительном контуре 2-х этажного дома рекомендуется применять трубопроводы из полипропилена. Важно учитывать, что максимально допустимая температура горячей воды не должна превышать + 90 ° С.

    Также обязательна установка запорной и предохранительной арматуры. К последним относятся вентиляционные отверстия, сливные клапаны и расширительные бачки.

    В качестве теплоносителя чаще всего используется вода или антифриз.Последнее предпочтительнее, если система может подвергаться воздействию низких температур.

    Правила монтажа отопления

    Выбрав оптимальную схему теплоснабжения, можно переходить к практической реализации плана обустройства двухэтажного дома. На первом этапе план корректируется и адаптируется под конкретный коттедж или дачу.

    Если за основу была выбрана схема гравитационного теплоснабжения, то следует соблюдать следующие правила установки ее элементов:

    1. Обязательный уклон трубы.В подающей магистрали уклон выполняется от котла, в обратной — к нему. В среднем уклон должен составлять 5-10 мм на 1 п.м.
    2. Диаметр трубопроводов. Для гравитационной системы рекомендуется выбирать трубы с большим сечением — около 40 мм. Таким образом, вы можете уменьшить влияние водяного трения на внутреннюю поверхность магистралей для циркуляции.
    3. Крепление должно располагаться на расстоянии 60-70 мм друг от друга.

    Для контроля степени нагрева теплоносителя на ответственных участках трубопровода устанавливаются датчики температуры.В систему обязательно должен входить агрегат для добавления теплоносителя. Чаще всего это делается через расширительный бак, расположенный в самой высокой точке контура.


    В теплоснабжении с принудительной циркуляцией особое внимание уделяется подбору дополнительных компонентов. Помимо труб, радиаторов и бойлера в контуре теплоснабжения обязательно должны присутствовать следующие комплектующие:

    1. Расширительный бак. Устанавливается перед входом обратной линии в котел.
    2. Группа безопасности, включая воздухоотводчик, сливной клапан и манометр. Устанавливается на подающей магистрали.
    3. Правильная обвязка радиаторов — установка термостатов и кранов Маевского.

    Для системы с принудительной циркуляцией чаще всего выбирают двухтрубный или коллекторный трубопровод. Однотрубная схема будет малоэффективной, так как не сможет обеспечить оптимальные тепловые характеристики радиаторов.

    Конструкция коллекторного отопления сложна. В этом случае очень сложно составить схему и подобрать компоненты самостоятельно.Поэтому эту работу лучше доверить специализированным компаниям.

    Для коллекторной системы теплоснабжения в трубопроводе каждого коллектора должен быть установлен циркуляционный насос.

    Альтернативные варианты отопления для двухэтажного дома

    В некоторых случаях установка водяного отопления невозможна или нецелесообразна. В настоящее время возможен другой вид теплоснабжения в 2-х этажном доме с использованием альтернативных источников тепловой энергии.

    Наиболее эффективным является геотермальное отопление.При правильной организации практически не зависит от внешних погодных условий. Если помимо отопления 2-х этажного частного дома нужно сделать это своими руками и систему горячего водоснабжения, установите солнечные коллекторы.


    Зимой их эффективность невысока. Поэтому солнечные коллекторы работают только вместе с основной системой отопления частного двухэтажного дома. Достоинством такой схемы является возможность использования ее для нагрева воды для бытового потребления в летний период.

    Другой вариант — установка пленочной системы электрообогрева. Принцип его действия основан на резистивном эффекте — при прохождении тока через углеродные полосы генерируются ИК-волны. Они в свою очередь нагревают поверхность предметов, попадающих в зону действия ЛЭП. Однако для такой системы обязательным условием является хорошая теплоизоляция здания. Максимально возможная мощность схемы около 220 Вт / м². Поэтому потери тепла в доме должны быть минимальными.

    Все они отличаются высокой стоимостью комплектующих. Поэтому чаще всего используются традиционные системы теплоснабжения 2-х этажного частного дома с газовыми или твердотопливными котлами.

    В видеоматериале показан пример коллекторного отопления 2-х этажного дома.

    Отопление: Руководство для начинающих | Домостроение

    Выбор системы отопления для вашего проекта самостоятельной постройки или ремонта представит ряд вариантов и будет одним из наиболее важных решений, которые вы примете.

    Это не только повлияет на ваш опыт проживания в доме, но также определит текущие расходы на ваш дом.

    Отправная точка при проектировании любой системы отопления двояка. В первую очередь вам нужно будет рассчитать, сколько тепла необходимо, для чего потребуется подробный расчет, выполненный квалифицированным инженером-теплотехником.

    Кроме того, вам нужно будет выбрать свой эмиттер в самом начале процесса, поскольку это решение также повлияет на все остальное.

    Выбор излучателя отопления

    Три основных варианта излучателей отопления:

    • Полы с подогревом: Это, как правило, является предпочтительным излучателем для многих самозастроителей и расширителей из-за комфорта, эффективности и дополнительного пространства на стене он дает
    • Радиаторы: Радиаторы дешевле, чем UFH, и выбор заключается не только в эстетике, но и в количестве необходимого тепла
    • Обогреватели плинтуса: Они могут многое предложить, особенно в проектах модернизации, и это нечто среднее между UFH и радиаторами

    Как работает базовая система отопления?

    На самом простом уровне представьте себе систему отопления, состоящую из двух частей: части, которая генерирует тепло, и части, которая распределяет это тепло по дому.

    На этом раннем этапе вы также должны понимать, что тепло требуется в двух формах — для обогрева помещения (т. Е. Для поддержания тепла) и для горячей воды (т. Е. Для душа и т. Д.). Итак, самая простая из всех систем будет иметь:

    • бойлер (который использует энергию для нагрева воды и включает насос для ее перемещения)
    • трубопровод (для перемещения этой теплой воды по вашему дому)
    • излучатели (будь то это могут быть радиаторы или полы с подогревом)
    • Накопитель горячей воды (для хранения горячей воды для использования по мере необходимости, хотя это не требуется для комбинированного бойлера — подробнее об этом позже).

    ( БОЛЬШЕ: Подпольное отопление или радиаторы? Выбор излучателей)

    Как выбрать источник тепла

    Важное решение состоит в том, стоит ли использовать только бойлер или пойти по пути установки системы возобновляемой энергии, и если да, то будет ли он единственным источником тепла.

    Газовый котел, дополненный солнечными тепловыми панелями или воздушным тепловым насосом, становятся все более популярными вариантами, отчасти благодаря увеличению поощрения за возобновляемое тепло (RHI — правительственная схема, направленная на стимулирование внедрения технологий производства тепла из возобновляемых источников) .

    В ситуациях, когда в старых домах существует очень большая потребность в тепле, котлы на древесных гранулах по-прежнему являются хорошим вариантом. Хотя учтите, что тариф RHI не такой щедрый, как был.

    Реальность остается в том, что если есть газ из сети, его трудно игнорировать. Но помимо этого доступны все варианты, и лучший и, возможно, единственный способ принять правильное решение — это начать с потребности в тепле и всех других факторов по отдельности, а не рассматривать систему отопления как единое целое.

    Как управлять системой отопления

    Система управления будет во многом зависеть от устанавливаемой системы.

    Чтобы снизить счет за отопление, система управления должна позволять устанавливать температуру для каждой комнаты. Редко, когда в доме требуется, чтобы все комнаты отапливались до одной и той же температуры в одно и то же время (подумайте о гостевых спальнях, которые используются только время от времени).

    Кроме того, как бы глупо это ни звучало, вам необходимо понимать, как работает ваша система, чтобы эффективно управлять ею, особенно с более сложной системой.

    У вас может быть УФН на первом этаже и радиаторы в спальнях; может быть более одного источника тепла с котлом, дополненным солнечными батареями; и есть «интеллектуальные» системы, которые, по-видимому, узнают, когда мы хотим отапливать дом и до какой температуры.

    Система управления так же важна, как и сама система отопления, и, не зная, как управлять системой, невозможно получить полную выгоду от инвестиций.

    Объяснение водонагревателей

    Комбинированные котлы — единственный вариант, для которого не требуется накопитель горячей воды.Помимо этого, есть ряд других причин для выбора другого варианта (включая накопитель горячей воды) — не в последнюю очередь, повышенная эффективность всех других вариантов и то, что комбинированные котлы исключают использование любых форм возобновляемой энергии.

    Объем водонагревателя определяется расчетом, который учитывает потребности дома в отоплении, количество ванных комнат и количество людей в доме.

    Тогда выбор будет в пользу вентилируемого или невентилируемого баллона.

    (Изображение предоставлено:.)

    Вентилируемые цилиндры не поддерживают никакого давления, поэтому обеспечение хорошего давления в кране или душе зависит от чего-то еще, обычно от напорного бака на чердаке или от насоса.

    У вас будет медный цилиндр в вашем сушильном шкафу и расширительный бак на чердаке, а также резервуар для хранения холодной воды.

    Невентилируемые цилиндры, которые включают в себя аккумуляторы тепла, действительно поддерживают давление и подают воду к выпускному отверстию под давлением сети. Но они идут с более высокой ценой и ежегодным счетом за обслуживание.

    В вашем сушильном шкафу будет белый цилиндр, а на чердаке ничего не будет.

    (Изображение предоставлено:.)

    Тепловой накопитель также будет поддерживать воду в слоях с разными температурами (так называемая стратификация), что полезно для нескольких источников тепла и требований различных типов выпускных отверстий (например, UFH и горячей воды).

    Обычно поставщик или установщик направит (или укажет) вам, какой цилиндр следует установить. Совет был бы провести некоторое исследование и принять участие в принятии решения — существует довольно широкий разброс с точки зрения эффективности и цены.

    Котел какого размера мне нужен?

    Бойлеры бывают разных размеров (измеряются в кВт), и вам необходимо указать правильный — слишком большой котел будет не только дороже, но и будет работать менее эффективно, чем модель соответствующего размера.

    Имейте в виду, что сантехники с большей вероятностью будут иметь негабаритные размеры, поскольку они не хотят обратных вызовов при проблемах, связанных с небольшой моделью, а капитальные затраты в любом случае перекладываются на вас. Многие поставщики котлов предлагают онлайн-руководства по выбору правильного размера.

    Вы можете нанести удар самому себе, сложив требуемую тепловую мощность от радиаторов или системы теплого пола (с учетом размеров комнаты, уровня изоляции и размеров окон; это обычно можно рассчитать на веб-сайтах компании, производящей радиаторы), а затем добавив 3 кВт для горячего вода и 10% буфер.

    Типичные требования к котлу для большого особняка составляют около 30 кВт.

    Система отопления Jargon Buster

    Поскольку вода расширяется при нагревании, в системе отопления должно быть место для размещения дополнительной мощности.В традиционных системах это может быть расширительный бак на чердаке, но в более современных системах это будет расширительный бак, расположенный рядом с бойлером или водонагревателем или внутри него.

    Резервуар для хранения горячей воды по запросу в краны и душевые, расположенные в сушильном шкафу. В зависимости от типа системы, он либо нагревает холодную воду, подаваемую из резервуара для холодной воды, либо накапливает горячую воду, подаваемую непосредственно из котла, либо нагревает холодную воду, подаваемую непосредственно из сети.

    Котел — это сосуд, который передает энергию (обычно газ, масло или сжиженный нефтяной газ) в тепло для подогрева воды. Количество тепла, которое он может произвести, измеряется в кВт, и обычно котлы имеют мощность от 15 до 40 кВт для бытовых нужд. Обычно он включает в себя насос для подачи воды по трубам к радиаторам.

    Варианты топлива для отопления: сравнение затрат

    Начнем с того, что нет веских экономических причин для использования электричества для целей отопления, если вся используемая электроэнергия не производится на месте из возобновляемых источников энергии.Точно так же и в сжиженном нефтяном газе нет большого смысла. Литр будет стоить около 47 пенсов (согласно какой?) И будет обеспечивать около 7 кВт / ч тепла, или около 6,7 пенсов / кВт / ч. Топливный мазут сейчас стоит примерно столько же за литр и будет обеспечивать около 10 кВтч, или около 4,8 пенсов за кВтч.

    Сетевой газ (при его наличии) — самый дешевый вариант ископаемого топлива с точки зрения установки, капитальных и эксплуатационных затрат. Системы возобновляемых источников энергии по-прежнему имеют относительно высокие капитальные затраты, но их низкие эксплуатационные расходы делают их лучшим вариантом для долгосрочного использования.

    Чтобы сравнить стоимость вариантов топлива, мы смотрим на капитальные затраты различных типов наряду с годовыми эксплуатационными расходами и на то, как они будут складываться с годами, ниже (на основе годовой потребности в тепле в размере 15000 кВтч / год). типовой дом.

    Топливо Капитальные затраты * Цена на топливо (за кВтч) ** Годовые эксплуатационные расходы Доход от RHI Стоимость топлива за 7 лет Общая стоимость за 7 лет Стоимость топлива за 10 лет Общая стоимость за 10 лет ***
    Газовая сеть 2 500 фунтов стерлингов 0 фунтов стерлингов.06 £ 850,50 НЕТ £ 8,576 £ 11,076 £ 14,916 £ 10,916
    Масло £ 5,000 / 0,04 93081 £ 0,04 93081 6,886 £ £ 11,886 £ 12,544 £ 22,544
    Сжиженный нефтяной газ £ 4,000 £ 0,07 £ 1 102,50 Нет данных £ £ £ £ 29 942
    ASHP 7 500 фунтов стерлингов £ 0.15 £ 750 £ 1049 £ 7,566 £ 7,723 £ 13,161 £ 13 318
    GSHP £ 12,000 £ 0,15 £ 0,15 £ 0,15 £ £ 3,453 £ 9,862 £ 7,645
    Биомасса £ 15,000 £ 0,06 £ 866,25 £ 1,011,312 £ £ 181,312 £ 141284 £

    * Капитальные затраты включают установку и вспомогательное оборудование
    ** Стоимость топлива включает инфляцию на уровне 12% для электроэнергии, газа, сжиженного нефтяного газа и нефти и 4% для биомассы
    *** Стоимость 10 лет включает замену котлов для газа, сжиженного нефтяного газа и мазута

    Нагреватели горячего масла и теплоносители: полное руководство

    Теплообмен

    Для целей теплообмена описанную конфигурацию можно разделить на три части в соответствии с методом теплопередачи и с учетом требуемых технических ограничений в каждой точке, чтобы достичь энергоэффективности и долговечности благодаря заправке теплоносителя и материалам оборудования.(см. Теплопередача).

    На Рисунке 3 четко разграничены три зоны:

    1. Излучение

    Оно охватывает практически всю камеру сгорания, а точнее внутреннюю поверхность внутреннего змеевика, и в этой области играет решающую роль. с технической точки зрения, чтобы знать точные значения максимальной температуры, достигаемой как жидким теплоносителем, так и материалом змеевика, потому что, хотя это область с наибольшей обменной емкостью, она также подвержена риску превышения максимальной допустимые значения.- Рисунок 4 -.

    Рисунок 4. Площадки котла по способу теплопередачи. В зависимости от достигнутой температуры массы и пленки — см. Температуры-.

    Характеристики используемого теплоносителя, топлива, регулирования горения, диаметра пламени, требований к обмену, необходимого минимального циркулирующего потока жидкого теплоносителя и, следовательно, его скорости и диаметра змеевика являются параметрами. которые определяют, что следует считать критическим в конструкции — размер диаметра и длины камеры.

    Слишком малый диаметр камеры сгорания обеспечил бы оптимальную передачу тепла, но поставил бы под угрозу полезный срок службы заряда жидкого теплоносителя, а также самого котла, а также вызвал бы потерю заряда дымового контура, что может быть чрезмерным бременем для стандартной горелки.

    С другой стороны, слишком большой диаметр камеры сгорания снижает энергоэффективность оборудования.

    Длина камеры сгорания также имеет большое значение для надежности оборудования.Камера сгорания, слишком короткая для требуемой мощности, будет иметь необычно высокие температуры в нижней крышке и в верхней крышке камеры, что может привести к частичному разрушению этих элементов.

    2. Переходная зона

    Включает внутренние поверхности концов внутренней и внешней катушек. В зависимости от настройки горелки он может частично включать внешнюю грань внутреннего змеевика. В этой области излучение и конвекция сосуществуют как процессы теплопередачи, и поэтому в отношении тепла необходимо принимать во внимание как меры предосторожности при обмене посредством излучения, так и ограничения, связанные с обменом посредством конвекции.

    Особое внимание следует уделить конструкции изменения направления газового контура в нижней части камеры сгорания, так как должна быть достигнута полная герметичность (в противном случае дымовые газы будут проходить непосредственно из 1-го прохода в дымоход. выход, что дает очень плохую производительность и, что еще хуже, с чрезвычайно высокими температурами в дымоходе, которые могут вызвать его разрушение) вместе с низкой потерей заряда при изменении направления дымовых газов.

    3. Зона конвекции

    Это соответствует обеим сторонам внешнего змеевика и внутренней поверхности внутреннего змеевика.

    Хотя может существовать небольшой риск превышения максимальных температур использования теплоносителя и материалов (см. Рисунок 4), основная проблема при проектировании этой зоны заключается в достижении высокого уровня теплопередачи за счет значительной скорости. дымовых газов, но без значительного риска загрязнения в дымоходах 2 и 3 из-за недостаточного размера этих каналов или высокой потери заряда в дымовом контуре (известной как избыточное давление котла), что затрудняет использование стандартных горелок.

    Рис. 3. Отдельные области в бойлере с жидким теплоносителем для целей теплообмена

    В дополнение ко всем параметрам, описанным выше, змеевики также должны быть тщательно спроектированы таким образом, чтобы с точки зрения гидравлики теплоноситель потери заряда контура невелики, что приведет к нестандартным насосам и высокому потреблению электроэнергии, и в то же время гарантирует достаточную скорость теплоносителя для обеспечения удовлетворительных коэффициентов теплопередачи — см. рисунок 5.

    Рисунок 5. Скорость теплоносителя / коэффициент теплопередачи. Значения для BP Transcal N. Температура теплоносителя 290 ° C. Другие факторы исключены для лучшего понимания важности скорости

    Дифференциал тепла. Проходы в змеевиках

    Тепловой дифференциал , также известный как тепловой скачок , представляет собой максимальное повышение температуры теплоносителя, которое котел может получить при номинальной тепловой мощности при расчетном расходе теплопередачи. жидкость.

    Наиболее распространенные тепловые скачки составляют 20 ° C и 40 ° C, хотя эти значения имеют некоторый запас в зависимости от используемого теплоносителя и рабочей температуры, поэтому на самом деле мы должны говорить об интервалах между 18-22 ° C в в первом случае и 36-42 ° C во втором случае.

    Важно помнить, что один котел не лучше и не хуже другого котла с той же тепловой мощностью, но с другим скачком. При правильной конструкции оба типа котлов будут иметь одинаковые энергетические характеристики и аналогичные рабочие функции.

    Причина наличия котлов с разной температурой дифференциала заключается в том, чтобы обеспечить наилучшую адаптацию котла к характеристикам производственного процесса и, в частности, к бытовым приборам системы.

    Первоначально котел с скачком тепла на 20 ° C может обеспечить большую однородность температуры в потребляющих устройствах из-за большего циркулирующего потока, хотя при изначально более дорогой установке из-за большего диаметра трубы, большей емкости теплоносителя в системы и более высокое потребление электроэнергии в главном насосе.Однако котел с перепадом тепла 40 ° C может также достичь тех же результатов с помощью контуров рециркуляции с вторичными насосами, которые обеспечивают большую скорость потока в бытовых приборах и, следовательно, большую однородность. Однако в последнем случае стоимость установки теплового дифференциального котла значительно выше, что не является положительным фактором.

    Перепады тепла выше 40 или 50 ° C не являются обычным явлением, учитывая, что на срок службы теплоносителя влияют такие высокие и резкие изменения температуры, а конструкция котла должна предусматривать меры по поглощению дополнительных расширений, что делает конструкцию более специализированный и более дорогой.Однако в приложениях для солнечных тепловых электростанций можно найти котлы с теплоносителем с перепадом тепла до 100 ° C.

    Мы рекомендуем пользователю связаться с производителем котла, авторизованным установщиком, штатным или внешним инженером, чтобы обсудить, какой перепад тепла будет наиболее подходящим для их процесса.

    Мы уже видели, что определение разности температур, в основном по характеристикам потребляющих устройств, определяет расход циркулирующего теплоносителя, необходимый в системе.Но этот поток также должен соответствовать определенным требованиям, обозначенным на котле.

    Скорость теплоносителя в змеевиках должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить хороший теплообмен, не превышая при этом температуру пленки используемого теплоносителя, чтобы избежать его быстрой деградации. Но эти высокие скорости циркуляции, которые требуются, также подразумевают значительные потери заряда (потери давления), поскольку потери заряда пропорциональны квадрату высокой скорости, с возможностью использования очень больших насосов с чрезмерно высоким потреблением электроэнергии для достижения гидравлического давления. стабильность в цепи.

    Согласование факторов высокой скорости и приемлемых потерь заряда возможно только при точном тепловом и гидравлическом исследовании катушек, диаметра их трубок, их длины и их соединения.

    С помощью диаграмм на рисунке 6 и небольшого примера мы постараемся немного прояснить все эти вопросы. Мы упростили возможные варианты гидравлики исключительно в этих трех случаях. В действительности параллельные проходы катушек могут составлять от 1 прохода до 6, 7 или 8.

    Рабочая температура T 1 и его тепловая мощность в кВт одинаковы на всех трех диаграммах на Рисунке 6. Кроме того, общая длина составляющей трубы змеевика одинакова — 4L.

    Различия относятся к температурам на входе котла (температура обратки от потребляющих устройств после подачи необходимой энергии), T2, T3 и T4. Расходы циркулирующего потока Q, Q 1 y Q 2 и потери заряда ΔP 1 , ΔP 2 и ΔP 3 также различаются.

    Реальный числовой пример

    У нас есть бойлер с теплоносителем с перепадом тепла 40ºC и мощностью нагрева 1100 кВт. Его обменная поверхность составляет 54 м 2 с выходом порядка 86-89%, в зависимости от рабочей температуры.

    Схема его конструкции — A) на рисунке 6, с двумя последовательными катушками и двумя параллельными проходами на катушку. Расчетный расход для этих условий составляет 52 м 3 / ч, с потерей заряда 2,37 бар при рабочей температуре 260 ° C.

    Если мы попробуем эксплуатировать этот котел с тепловым скачком 20 ° C, расход должен составить 104 м 3 / ч, а ожидаемые потери заряда при той же температуре, что и раньше, 260 ° C, будут 8,17 бар. Придется прибегнуть к очень сложным и дорогим насосам с очень высоким потреблением электроэнергии.

    С другой стороны, если мы используем схему конструкции B) на рисунке 6 (две катушки последовательно с тремя параллельными проходами на катушку) с одинаковой скоростью потока, 104 м 3 / ч, и поверхностью обмена, 54 м 2 , потеря заряда составит 2.62 бар, что приемлемо для обычных насосов.

    Этот тип конструкции B) не подходит для котла с перепадом тепла 40 ° C, поскольку при требуемом низком расходе 52 м 3 / ч не возникнет проблем с перепадом давления (всего 0,71 бар). но вместо этого проблема будет заключаться в преодолении температуры пленки жидкости, поскольку она будет примерно на 44 ° C выше, чем рабочая температура.

    Как видно из раздела «Температура», максимальная температура пленки обычно на 10-20 ° C выше максимальной рабочей температуры, поэтому в этом гипотетическом случае мы либо испытаем быстрое ухудшение заряда теплоносителя, либо мы были бы вынуждены работать при низких температурах, что может быть неприемлемо для нашей производственной системы.

    Конструкция C), с двумя змеевиками, соединенными параллельно, каждая из которых имеет три прохода теплоносителя, соответствует довольно необычной конструкции и типичной для котлов, требующих очень малых перепадов тепла, порядка 10 или 15 ° C. В этих условиях скорость потока, 205 м 3 / ч, очень высока, и если бы эта конфигурация не была выбрана, потери заряда теплоносителя были бы чрезмерно высокими, даже с трехходовой конфигурацией в схеме конструкции B) , учитывая, что это будет около 8.

    Проекты беседок с мангалом и барбекю: Беседки с барбекю по индивидуальным проектам

    Беседки с барбекю по индивидуальным проектам

    Беседка с мангалом барбекю под ключ

    Возведение беседок под ключ – процесс многоэтапный, требующий наличия опыта, умения и соответствующих навыков. Команда опытных специалистов компании «Делиса» располагает всем необходимым для того, чтобы реализовать практически любой дизайнерский проект нашего заказчика, воплотив его мечты в реальность.

    Строительство начинается с разработки индивидуального проекта, который включает в себя разработку чертежей с разрезами по беседке (фундамент, стены, стропильная конструкция), 3D визуализация в цвете.

    Занимаясь проектированием и возведением беседок уже более 10 лет, наши специалисты за это время смогли наработать опыт, а также определиться с самыми практичными, функциональными проектами беседок.

    Типы беседок
    Портфолио наших проектов разнообразно:
    * Зимние закрытые беседки.
    * Открытые летние беседки барбекю
    * Компромиссным решением между этими двумя типами является вариант с безрамным остеклением. Благодаря механизму парковки стекол беседка может быть открытой, либо закрытой на ваше усмотрение.

    Закрытые

    Открытые

    С безрамным остеклением

    Стоимость под ключ.
    Итоговая стоимость формируется из нескольких факторов:
    * Размер беседки;
    * Перечень используемых при возведении материалов: дерево, кирпич, металл;
    * Вида материалов, используемых в отделке.

    Печные элементы для комплекса в беседке
    * Мангал с барбекю;
    * Печь для казана;
    * Русская печь;
    * Камин;
    * Коптильня;
    * Тандыр;
    * Столешница с мойкой.

    Материалы и фурнитура
    Ещё один важный этап выполнения проекта – подбор материалов и фурнитуры, из которых будет изготовлена беседка. От них зависит практичность готового объекта, а также его интерьер и экстерьер. В качестве основного материала может использоваться кирпич, древесина, металл, натуральный или искусственный камень.

    Сроки строительства беседок
    Сроки выполнения задачи по проектированию зависят от площади проекта, а также сложности архитектурных элементов, используемых в работе. Обычно это срок – от 10 рабочих дней.
    Срок возведения проекта также зависит от размеров и особенностей его дизайна, на практике от 30 дней.

    строительство своими руками, как построить закрытую модель из кирпича или дерева

    Беседка с мангалом станет украшением любого дачного участка, являясь функциональным элементом обустройства придомовой территории. Однако чтобы готовый результат радовал не только функциональностью, но и был эстетически привлекательным, нужно особо тщательно подойти к проектированию беседки на этапе строительства.

    Особенности и преимущества

    Проектирование беседок с мангалом отличается от аналогов традиционного классического типа. Наличие мангала делает пристройку более гостеприимной, позволяет сделать пребывание на свежем воздухе максимально комфортным. Эта особенность позволяет беседке с легкостью заменить летнюю кухню, поскольку на мангале можно будет не только пожарить мясо, но и приготовить другие блюда. Однако чтобы строение отвечало необходимым требованиям регламента, проект должен учесть ряд нюансов.

    Изначально нужно правильно выбрать место для будущей беседки. Оно должно находиться на безопасном от дома расстоянии, при этом быть не слишком удаленным, поскольку подход к дому должен быть удобным. Нельзя сооружать ее в низине, иначе после дождя подход к ней будет в воде.

    При выборе места проектирование учитывает в том числе и грунт, а также уровень нагрузки исходя из типа строения и материалов строительства и отделки.

    На основе данных создают чертеж в нескольких проекциях, на котором отмечают все нюансы строительства вплоть до расстановки элементов внутреннего обустройства.

    Вариант с мангалом подразумевает особый подход к метражу на постройку, расстановке мебели, выбору материалов, поскольку в этом случае особенно нужно учитывать требования пожаробезопасности. Выбирают верный тип фундамента, который выдержит нужный уровень весовой нагрузки, а также ограждающие конструкции и кровлю. Рассчитывают количество материалов, расход и стоимость всего сооружения.

    Отдельное внимание уделяют типу мангальной конструкции. К примеру, она может быть укомплектована каменной печью с чугунным казаном, камином, грилем либо барбекю. Мангал может быть не только стационарным: по желанию заказчика конструкция может быть переносной. Выбор разновидности зависит от материала изготовления, особенностей ландшафтного дизайна, а также финансовых возможностей и предпочтений клиента. Мангальная конструкция должна гармонично вписываться в общую концепцию стилистики, красиво смотреться с имеющейся обстановкой.

    Исходя из типа беседки подбирают мангал нужного размера, чтобы конструкция вписывалась в нормы безопасности, а помимо нее еще оставалось свободное пространство.

    Мангал должен быть удобным для пользователей, исключая возможные риски травмирования и возгорания.

    Продумывают тип кровли, которая будет защищать беседку от осадков и порывистого ветра, сезонность строения, прокладывание удобных дорожек от дома, чтобы доступ к беседке был комфортным, безопасным и эстетически привлекательным с точки зрения ландшафтного дизайна.

    Плюсы и минусы

    У беседок с мангалом немало достоинств. Они более гостеприимны, так как наличие мангала предполагает угощение, а значит, более комфортное пребывание внутри сооружения. В зависимости от типа самой беседки она может принять на себя функции кухни, что особенно важно в жару, когда лишний жар в доме нежелателен. Внутри такой постройки можно создать зону отдыха, что позволит не только принимать пищу, но и расслабиться.

    Наличие мангала позволяет использовать беседку как место для проведения шумных вечеринок либо встреч в неформальной обстановке. Беседка с мангалом может быть целым дизайнерским проектом, соединяя функции кухни, крова от непогоды, маленького гостевого домика. Лучшие проекты имеют подводку электричества и отопления, они оборудованы мини-барами и даже имеют гамаки в зоне отдыха. При необходимости создать проект можно на базе специальных программ в онлайн-режиме, с чем при желании можно справиться самостоятельно.

    Проекты отличаются габаритами и позволяют рационально использовать имеющееся пространство. Иные варианты построек с мангалом напоминают гостиные. При этом положительным моментом является тот факт, что выполнить беседку можно в определенном стиле, который будет красиво смотреться не только в экстерьере, но и внутри строения. Это может отражаться не только в форме сооружения, но и в его архитектуре.

    Например, они могут указывать на определенную эпоху, отличаясь формой оконных проемов и их оформлением, неординарным решением кровель и наличием порога с крыльцом. В зависимости от типа беседки она может быть украшена озеленением, что вносит особую атмосферу в экстерьер. Кроме того, проектирование позволяет продумать и наружное освещение беседок с мангалом, благодаря чему готовить шашлыки или иные блюда можно будет и вечером. К тому же композитное освещение беседки снаружи сделает ее более нарядной, обозначит подходы к ней из дома.

    Примечательно и внутреннее обустройство таких беседок. При наличии достаточного пространства они могут быть оборудованы удобным диваном и телевизором. В них находится место аксессуарам, позволяющим указать на увлечения хозяев дома, их статус в обществе и чувство вкуса. Однако не каждый тип мангала можно установить в конкретной беседке. Нередко выбор конструкции зависит от формы самого сооружения.

    Учитывая, что форма и размер мангала могут быть разными, к проектированию придется подходить особо тщательно, так как не каждый тип жаровни подойдет для конкретной беседки. Кроме того, придется продумывать каждый вид отделочного материала, что снизит риск возгорания.

    Важно продумать вентиляцию, чтобы снизить уровень гари и ее отложения на перекрытиях, чего избежать, к сожалению, не получится, поскольку еду будут готовить на открытом огне. Наличие вытяжки является обязательным фактором в строениях закрытого типа.

    К тому же пол придется выкладывать из материала огнеупорного типа, а он создает дополнительную нагрузку на фундамент и требует качественного материала, исключающего деформацию и усадку в процессе эксплуатации.

    Виды

    Условно все разновидности беседок с мангалом можно разделить на:

    • открытые;
    • полузакрытые;
    • закрытые.

    Вид определяет сезонность использования и степень комфорта.

    К примеру, открытые конструкции не имеют стен и окон, поэтому огонь приходится защищать от осадков и ветра каменными либо металлическими элементами. Эти сооружения самые неуютные, да и пользоваться ими можно только летом. Кроме того, в большинстве случаев они не имеют оригинального внутреннего дизайна, который можно создать в конструкциях полузакрытого и закрытого типа.

    Закрытые беседки примечательны тем, что подразумевают круглогодичную эксплуатацию. Эти проекты нередко имеют не только систему отопления и свет, но и подвод воды. Крытые сооружения самые надежные и долговечные, они удобны внутри и напоминают небольшие дачные домики, особенно если обустроены набором мебели, мангальной зоной с большим столом и вытяжкой, печью и имеют все коммуникации. В таких сооружениях уместны и дизайнерские решения с мангалом-тандыром шарообразного или кувшиноподобного вида для приготовления разнообразной пищи.

    Полузакрытые варианты представляют собой сооружения с одной или двумя стенами, а также перилами. Они не рассчитаны на круглогодичное использование, как теплые зимние беседки, однако закрывают огонь от дождя и ветра лучше аналогов открытого типа. Садовая полузакрытая беседка удобна тем, что в ней не будет жарко летом, да и при желании можно одну стену сделать трансформирующейся, чтобы иметь возможность закрывать сооружение от осадков. Например, можно сделать ее из закаленного стекла «гармошкой».

    Обзор материалов

    На сегодняшний день наиболее востребованными материалами строительства беседок являются кирпич, древесина и металл. Камень используют по большей части для отделки. Каждый тип материала имеет свои достоинства и эксплуатационные характеристики. Например, древесина является самым распространенным и востребованным материалом, она экологична, внешне привлекательна и не отличается большим весом.

    Дерево является теплым и эстетически привлекательным материалом. Такие беседки возводят из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Однако массив со временем разрушается, нуждается в обработке от грызунов и насекомых, регулярной покраске или лакировке. Кроме того, древесина пожароопасна, поэтому обустройство мангала в такой беседке требует принятия мер по предупреждению возгорания.

    Кирпич и камень являются надежными материалами строительства. Они позволяют соорудить достаточно прочную постройку, при этом не горят, устойчивы к разрушению и неблагоприятным погодным факторам. Уход за такими постройками необременителен, вид беседок из этих материалов красив. И камень, и кирпич сегодня позволяют создать лучшие дизайнерские проекты беседок с мангалом, при этом крытых.

    Дополнить такие постройки можно усиленным стеклом, при необходимости подобрав для него специальную пленку, удерживающую тепло. Застекленная кирпичная беседка позволит при необходимости расположить в ней гостей.

    Недостатком подобного сырья является его вес, так как потребуется усиленный фундамент. Кроме того, нужны навыки укладки, что требует некоторого опыта, иначе смотреться красиво сооружение не будет.

    Помимо кирпича, камня и деревянного сырья, беседки сооружают из металла. Металлическая конструкция представляет собой преимущественно открытый тип построек. Ее достоинствами являются долговечность, огнеупорность и привлекательность, поскольку в большинстве случаев сооружение выполнено из ковки. Ковка отлично сочетается со всеми материалами для строительства беседок, она вносит в проект легкость и воздушность.

    Недостатками такого сырья являются его высокая стоимость, требовательность в уходе.

    Придется ежегодно окрашивать кованые кружева, чтобы сооружение выглядело достойно и не подвергалось коррозии.

    Кроме того, металл не может защитить пользователей от ветра, поэтому чаще он является элементом украшения подобных построек. Да и сделать самостоятельно подобный вариант не каждому под силу. Для ее изготовления нужны профессиональные навыки.

    Идеи планировки

    Планировка беседки с мангалом зависит от ее формы и размера. К примеру, если она имеет восьми- или шестиугольную форму, мангал может располагаться в центре либо возле одной из стен. Одной из задач проектирования является максимальный внутренний комфорт, создание атмосферы домашнего уюта. При этом проект учитывает определенный стиль интерьера.

    Например, шале отличается широким свесом кровли, имеет объемные карнизы. Внутри сооружения прямоугольной формы находят место для зоны готовки и столовой. Мангал можно окружить по периметру столом с каменной столешницей, расположить на одной из плоскостей мойку, оставив вход к жаровне. Можно разграничить две функциональные зоны перегородкой в виде решетки или ажурной ковки.

    Если это классический вариант деревенского типа в стиле минимализм, планировка внутреннего обустройства может состоять из мангала с одной стороны, а также стола с двумя лавками с другой. Более интересное расположение возможно при дизайнерском проекте с печью у одной из стен, при котором беседка из 8 граней, помимо кровли, имеет опорные столбы, кованые заграждения и каменный пол. Здесь лучше поставить в центр плетеную мебель.

    Лучшим приемом планировки является зонирование, которые отражают в плане при составлении чертежа. Это позволит понять количество необходимого места для каждой функциональной зоны, тем самым внеся четкую организацию. Если места в беседке достаточно, можно разделить ее условно на обеденную и гостевую зоны.

    Когда его очень много, пространство отводят на зону отдыха, игр. К примеру, можно расположить внутри нее бильярдный стол, детский игровой уголок и даже диван.

    Иногда беседка напоминает столовую. Если мангал устанавливают в центр сооружения восьмигранной формы, вокруг него можно расположить лавки со столом.

    Лучше все же отделить 2 зоны, поскольку при готовке будет жарко, что внесет определенную долю дискомфорта. Можно сделать перед входом небольшую террасу. Это позволит устанавливать на ней мобильную пластиковую мебель, чтобы наслаждаться отдыхом и приемом пищи снаружи беседки.

    Интересный проект можно создать с одной глухой стеной, расположив возле нее мангал. При этом внизу между другими опорами можно соорудить перила и выполнить каменную кладку. Лавку лучше поставить вплотную к стене, а рядом с ней стол. Напротив мангала можно установить еще одну лавку, чтобы иметь возможность любоваться огнем или просто отдыхать на открытом воздухе.

    Размеры

    Параметры беседок с мангалом различны и зависят от желания и финансовых возможностей заказчика. Если для строительства места отведено совсем немного, места едва хватит на мангал, лавку и небольшой столик. К примеру, при параметрах мангальной беседки 3.5х2.5, 3х5 м можно уместить возле стены мангал со столешницей, а оставшееся место заполнить столом и стульями.

    Стандартным вариантом является проект 4х4 м. Он позволяет организовать пространство рационально, найдя в нем место не только для приема пищи, но и для отдыха. Здесь уже стол может быть и круглым, а вдоль стены с мангалом можно дополнить конструкцию мойкой.

    Если для беседки отводят еще больше места (например, 5,3х5,4, 6х6 м), одну из стен можно оформить под зону готовки, расположив в этом месте мойку, казан, рыбницу, мангал и стол для готовки. Свободное пространство можно заполнить двумя диванами и большим столом. Вместо диванов можно установить внутри мобильную пластиковую мебель, которую при необходимости можно будет вынести и на улицу для большего комфорта.

    Иногда под строительство отводят больше места (6х8 м). Например, такая беседка может включать полноценную столовую, пространство отдыха и просторную мангальную зону.

    Самостоятельное строительство

    Построить беседку с мангалом на дачном участке можно и своими руками, пошагово выполняя каждый этап строительства. Сначала рассчитывают общее количество материалов, определяются с местом и очерчивают его контур. К примеру, за основу можно взять конструкцию восьмигранной формы из кирпича. Заливают фундамент, используя для бетона песок и напрягающий цемент с морозостойкими свойствами.

    Фундамент должен быть сплошным и армированным.

    Затем нужно сделать кладку стен постройки, используя смесь огнеупорного типа. Вход беседки должен смотреть на вход в дом. Выкладывают 8 рядов кирпича по периметру: это будут ограждения. Дальше выполняют кладку, сооружая опоры, после чего занимаются стропильной системой из массива. Сооружают дровницу из кирпича, далее топливник и столешницу.

    По желанию делают нишу для посуды. Для казана понадобится плита. Это может быть вариант со съемными кольцами. После изготовления основания для барбекю выкладывают столешницу из шамотного кирпича. Дальше организуют дымоход и формируют канал для коптильни, ряды армируют проволокой. Затем занимаются печным сводом, выкладывая стены и одновременно проверяя их посредством уровня. При этом задняя стенка может быть выдвинута за пределы контура.

    При укладке важно соблюдать точность работы, поскольку неаккуратность скажется на качестве и эстетическом виде строения.

    Затем устанавливают дверцы коптильни, заканчивают кладку арок над мангалом, плитой для варки и печкой. После выполняют расшивку швов. Над плиткой можно закрепить сетку из нержавейки. Она пригодится для посуды, сушки ягод, грибов. Останется зашить кровлю, подвести воду к мойке и положить напольное покрытие. Для устойчивой тяги трубу лучше делать трехканальной.

    Красивые примеры для вдохновения

    Напоследок можно посмотреть интересные дизайнерские проекты:

    • Вариант полузакрытого типа из кирпича, массива и черепицы.
    • Полузакрытая беседка из камня и бруса с массивной кровлей.
    • Беседка закрытого типа, адаптированная под уютную гостиную.
    • Постройка восьмигранной формы с добавлением усиленного стекла.
    • Оригинальная стилизация в виде фанзы, расположенная вблизи водоема.
    • Вариант с разделочным столом, местом для хранения дров, казаном и русской печкой.
    • Лаконичное решение из древесины и стекла. Размещение мангала по центру постройки.
    • Пример с расположением барной стойки и дополнительным местом для приема пищи.
    • Сооружение полузакрытого типа с мангальной дизайнерской зоной, в которой можно расположить комплексную печь с тандыром, барбекю.
    • Стильное решение оформления мангала внутри беседки закрытого типа.
    • Маленькая, но уютная беседка с мангалом, установленным на столе в центре.

    О том, как сделать беседку с мангалом своими руками, смотрите в следующем видео.

    строительство своими руками, как построить закрытую модель из кирпича или дерева

    Беседка с мангалом станет украшением любого дачного участка, являясь функциональным элементом обустройства придомовой территории. Однако чтобы готовый результат радовал не только функциональностью, но и был эстетически привлекательным, нужно особо тщательно подойти к проектированию беседки на этапе строительства.

    Особенности и преимущества

    Проектирование беседок с мангалом отличается от аналогов традиционного классического типа. Наличие мангала делает пристройку более гостеприимной, позволяет сделать пребывание на свежем воздухе максимально комфортным. Эта особенность позволяет беседке с легкостью заменить летнюю кухню, поскольку на мангале можно будет не только пожарить мясо, но и приготовить другие блюда. Однако чтобы строение отвечало необходимым требованиям регламента, проект должен учесть ряд нюансов.

    Изначально нужно правильно выбрать место для будущей беседки. Оно должно находиться на безопасном от дома расстоянии, при этом быть не слишком удаленным, поскольку подход к дому должен быть удобным. Нельзя сооружать ее в низине, иначе после дождя подход к ней будет в воде.

    При выборе места проектирование учитывает в том числе и грунт, а также уровень нагрузки исходя из типа строения и материалов строительства и отделки.

    На основе данных создают чертеж в нескольких проекциях, на котором отмечают все нюансы строительства вплоть до расстановки элементов внутреннего обустройства.

    Вариант с мангалом подразумевает особый подход к метражу на постройку, расстановке мебели, выбору материалов, поскольку в этом случае особенно нужно учитывать требования пожаробезопасности. Выбирают верный тип фундамента, который выдержит нужный уровень весовой нагрузки, а также ограждающие конструкции и кровлю. Рассчитывают количество материалов, расход и стоимость всего сооружения.

    Отдельное внимание уделяют типу мангальной конструкции. К примеру, она может быть укомплектована каменной печью с чугунным казаном, камином, грилем либо барбекю. Мангал может быть не только стационарным: по желанию заказчика конструкция может быть переносной. Выбор разновидности зависит от материала изготовления, особенностей ландшафтного дизайна, а также финансовых возможностей и предпочтений клиента. Мангальная конструкция должна гармонично вписываться в общую концепцию стилистики, красиво смотреться с имеющейся обстановкой.

    Исходя из типа беседки подбирают мангал нужного размера, чтобы конструкция вписывалась в нормы безопасности, а помимо нее еще оставалось свободное пространство.

    Мангал должен быть удобным для пользователей, исключая возможные риски травмирования и возгорания.

    Продумывают тип кровли, которая будет защищать беседку от осадков и порывистого ветра, сезонность строения, прокладывание удобных дорожек от дома, чтобы доступ к беседке был комфортным, безопасным и эстетически привлекательным с точки зрения ландшафтного дизайна.

    Плюсы и минусы

    У беседок с мангалом немало достоинств. Они более гостеприимны, так как наличие мангала предполагает угощение, а значит, более комфортное пребывание внутри сооружения. В зависимости от типа самой беседки она может принять на себя функции кухни, что особенно важно в жару, когда лишний жар в доме нежелателен. Внутри такой постройки можно создать зону отдыха, что позволит не только принимать пищу, но и расслабиться.

    Наличие мангала позволяет использовать беседку как место для проведения шумных вечеринок либо встреч в неформальной обстановке. Беседка с мангалом может быть целым дизайнерским проектом, соединяя функции кухни, крова от непогоды, маленького гостевого домика. Лучшие проекты имеют подводку электричества и отопления, они оборудованы мини-барами и даже имеют гамаки в зоне отдыха. При необходимости создать проект можно на базе специальных программ в онлайн-режиме, с чем при желании можно справиться самостоятельно.

    Проекты отличаются габаритами и позволяют рационально использовать имеющееся пространство. Иные варианты построек с мангалом напоминают гостиные. При этом положительным моментом является тот факт, что выполнить беседку можно в определенном стиле, который будет красиво смотреться не только в экстерьере, но и внутри строения. Это может отражаться не только в форме сооружения, но и в его архитектуре.

    Например, они могут указывать на определенную эпоху, отличаясь формой оконных проемов и их оформлением, неординарным решением кровель и наличием порога с крыльцом. В зависимости от типа беседки она может быть украшена озеленением, что вносит особую атмосферу в экстерьер. Кроме того, проектирование позволяет продумать и наружное освещение беседок с мангалом, благодаря чему готовить шашлыки или иные блюда можно будет и вечером. К тому же композитное освещение беседки снаружи сделает ее более нарядной, обозначит подходы к ней из дома.

    Примечательно и внутреннее обустройство таких беседок. При наличии достаточного пространства они могут быть оборудованы удобным диваном и телевизором. В них находится место аксессуарам, позволяющим указать на увлечения хозяев дома, их статус в обществе и чувство вкуса. Однако не каждый тип мангала можно установить в конкретной беседке. Нередко выбор конструкции зависит от формы самого сооружения.

    Учитывая, что форма и размер мангала могут быть разными, к проектированию придется подходить особо тщательно, так как не каждый тип жаровни подойдет для конкретной беседки. Кроме того, придется продумывать каждый вид отделочного материала, что снизит риск возгорания.

    Важно продумать вентиляцию, чтобы снизить уровень гари и ее отложения на перекрытиях, чего избежать, к сожалению, не получится, поскольку еду будут готовить на открытом огне. Наличие вытяжки является обязательным фактором в строениях закрытого типа.

    К тому же пол придется выкладывать из материала огнеупорного типа, а он создает дополнительную нагрузку на фундамент и требует качественного материала, исключающего деформацию и усадку в процессе эксплуатации.

    Виды

    Условно все разновидности беседок с мангалом можно разделить на:

    • открытые;
    • полузакрытые;
    • закрытые.

    Вид определяет сезонность использования и степень комфорта.

    К примеру, открытые конструкции не имеют стен и окон, поэтому огонь приходится защищать от осадков и ветра каменными либо металлическими элементами. Эти сооружения самые неуютные, да и пользоваться ими можно только летом. Кроме того, в большинстве случаев они не имеют оригинального внутреннего дизайна, который можно создать в конструкциях полузакрытого и закрытого типа.

    Закрытые беседки примечательны тем, что подразумевают круглогодичную эксплуатацию. Эти проекты нередко имеют не только систему отопления и свет, но и подвод воды. Крытые сооружения самые надежные и долговечные, они удобны внутри и напоминают небольшие дачные домики, особенно если обустроены набором мебели, мангальной зоной с большим столом и вытяжкой, печью и имеют все коммуникации. В таких сооружениях уместны и дизайнерские решения с мангалом-тандыром шарообразного или кувшиноподобного вида для приготовления разнообразной пищи.

    Полузакрытые варианты представляют собой сооружения с одной или двумя стенами, а также перилами. Они не рассчитаны на круглогодичное использование, как теплые зимние беседки, однако закрывают огонь от дождя и ветра лучше аналогов открытого типа. Садовая полузакрытая беседка удобна тем, что в ней не будет жарко летом, да и при желании можно одну стену сделать трансформирующейся, чтобы иметь возможность закрывать сооружение от осадков. Например, можно сделать ее из закаленного стекла «гармошкой».

    Обзор материалов

    На сегодняшний день наиболее востребованными материалами строительства беседок являются кирпич, древесина и металл. Камень используют по большей части для отделки. Каждый тип материала имеет свои достоинства и эксплуатационные характеристики. Например, древесина является самым распространенным и востребованным материалом, она экологична, внешне привлекательна и не отличается большим весом.

    Дерево является теплым и эстетически привлекательным материалом. Такие беседки возводят из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Однако массив со временем разрушается, нуждается в обработке от грызунов и насекомых, регулярной покраске или лакировке. Кроме того, древесина пожароопасна, поэтому обустройство мангала в такой беседке требует принятия мер по предупреждению возгорания.

    Кирпич и камень являются надежными материалами строительства. Они позволяют соорудить достаточно прочную постройку, при этом не горят, устойчивы к разрушению и неблагоприятным погодным факторам. Уход за такими постройками необременителен, вид беседок из этих материалов красив. И камень, и кирпич сегодня позволяют создать лучшие дизайнерские проекты беседок с мангалом, при этом крытых.

    Дополнить такие постройки можно усиленным стеклом, при необходимости подобрав для него специальную пленку, удерживающую тепло. Застекленная кирпичная беседка позволит при необходимости расположить в ней гостей.

    Недостатком подобного сырья является его вес, так как потребуется усиленный фундамент. Кроме того, нужны навыки укладки, что требует некоторого опыта, иначе смотреться красиво сооружение не будет.

    Помимо кирпича, камня и деревянного сырья, беседки сооружают из металла. Металлическая конструкция представляет собой преимущественно открытый тип построек. Ее достоинствами являются долговечность, огнеупорность и привлекательность, поскольку в большинстве случаев сооружение выполнено из ковки. Ковка отлично сочетается со всеми материалами для строительства беседок, она вносит в проект легкость и воздушность.

    Недостатками такого сырья являются его высокая стоимость, требовательность в уходе.

    Придется ежегодно окрашивать кованые кружева, чтобы сооружение выглядело достойно и не подвергалось коррозии.

    Кроме того, металл не может защитить пользователей от ветра, поэтому чаще он является элементом украшения подобных построек. Да и сделать самостоятельно подобный вариант не каждому под силу. Для ее изготовления нужны профессиональные навыки.

    Идеи планировки

    Планировка беседки с мангалом зависит от ее формы и размера. К примеру, если она имеет восьми- или шестиугольную форму, мангал может располагаться в центре либо возле одной из стен. Одной из задач проектирования является максимальный внутренний комфорт, создание атмосферы домашнего уюта. При этом проект учитывает определенный стиль интерьера.

    Например, шале отличается широким свесом кровли, имеет объемные карнизы. Внутри сооружения прямоугольной формы находят место для зоны готовки и столовой. Мангал можно окружить по периметру столом с каменной столешницей, расположить на одной из плоскостей мойку, оставив вход к жаровне. Можно разграничить две функциональные зоны перегородкой в виде решетки или ажурной ковки.

    Если это классический вариант деревенского типа в стиле минимализм, планировка внутреннего обустройства может состоять из мангала с одной стороны, а также стола с двумя лавками с другой. Более интересное расположение возможно при дизайнерском проекте с печью у одной из стен, при котором беседка из 8 граней, помимо кровли, имеет опорные столбы, кованые заграждения и каменный пол. Здесь лучше поставить в центр плетеную мебель.

    Лучшим приемом планировки является зонирование, которые отражают в плане при составлении чертежа. Это позволит понять количество необходимого места для каждой функциональной зоны, тем самым внеся четкую организацию. Если места в беседке достаточно, можно разделить ее условно на обеденную и гостевую зоны.

    Когда его очень много, пространство отводят на зону отдыха, игр. К примеру, можно расположить внутри нее бильярдный стол, детский игровой уголок и даже диван.

    Иногда беседка напоминает столовую. Если мангал устанавливают в центр сооружения восьмигранной формы, вокруг него можно расположить лавки со столом.

    Лучше все же отделить 2 зоны, поскольку при готовке будет жарко, что внесет определенную долю дискомфорта. Можно сделать перед входом небольшую террасу. Это позволит устанавливать на ней мобильную пластиковую мебель, чтобы наслаждаться отдыхом и приемом пищи снаружи беседки.

    Интересный проект можно создать с одной глухой стеной, расположив возле нее мангал. При этом внизу между другими опорами можно соорудить перила и выполнить каменную кладку. Лавку лучше поставить вплотную к стене, а рядом с ней стол. Напротив мангала можно установить еще одну лавку, чтобы иметь возможность любоваться огнем или просто отдыхать на открытом воздухе.

    Размеры

    Параметры беседок с мангалом различны и зависят от желания и финансовых возможностей заказчика. Если для строительства места отведено совсем немного, места едва хватит на мангал, лавку и небольшой столик. К примеру, при параметрах мангальной беседки 3.5х2.5, 3х5 м можно уместить возле стены мангал со столешницей, а оставшееся место заполнить столом и стульями.

    Стандартным вариантом является проект 4х4 м. Он позволяет организовать пространство рационально, найдя в нем место не только для приема пищи, но и для отдыха. Здесь уже стол может быть и круглым, а вдоль стены с мангалом можно дополнить конструкцию мойкой.

    Если для беседки отводят еще больше места (например, 5,3х5,4, 6х6 м), одну из стен можно оформить под зону готовки, расположив в этом месте мойку, казан, рыбницу, мангал и стол для готовки. Свободное пространство можно заполнить двумя диванами и большим столом. Вместо диванов можно установить внутри мобильную пластиковую мебель, которую при необходимости можно будет вынести и на улицу для большего комфорта.

    Иногда под строительство отводят больше места (6х8 м). Например, такая беседка может включать полноценную столовую, пространство отдыха и просторную мангальную зону.

    Самостоятельное строительство

    Построить беседку с мангалом на дачном участке можно и своими руками, пошагово выполняя каждый этап строительства. Сначала рассчитывают общее количество материалов, определяются с местом и очерчивают его контур. К примеру, за основу можно взять конструкцию восьмигранной формы из кирпича. Заливают фундамент, используя для бетона песок и напрягающий цемент с морозостойкими свойствами.

    Фундамент должен быть сплошным и армированным.

    Затем нужно сделать кладку стен постройки, используя смесь огнеупорного типа. Вход беседки должен смотреть на вход в дом. Выкладывают 8 рядов кирпича по периметру: это будут ограждения. Дальше выполняют кладку, сооружая опоры, после чего занимаются стропильной системой из массива. Сооружают дровницу из кирпича, далее топливник и столешницу.

    По желанию делают нишу для посуды. Для казана понадобится плита. Это может быть вариант со съемными кольцами. После изготовления основания для барбекю выкладывают столешницу из шамотного кирпича. Дальше организуют дымоход и формируют канал для коптильни, ряды армируют проволокой. Затем занимаются печным сводом, выкладывая стены и одновременно проверяя их посредством уровня. При этом задняя стенка может быть выдвинута за пределы контура.

    При укладке важно соблюдать точность работы, поскольку неаккуратность скажется на качестве и эстетическом виде строения.

    Затем устанавливают дверцы коптильни, заканчивают кладку арок над мангалом, плитой для варки и печкой. После выполняют расшивку швов. Над плиткой можно закрепить сетку из нержавейки. Она пригодится для посуды, сушки ягод, грибов. Останется зашить кровлю, подвести воду к мойке и положить напольное покрытие. Для устойчивой тяги трубу лучше делать трехканальной.

    Красивые примеры для вдохновения

    Напоследок можно посмотреть интересные дизайнерские проекты:

    • Вариант полузакрытого типа из кирпича, массива и черепицы.
    • Полузакрытая беседка из камня и бруса с массивной кровлей.
    • Беседка закрытого типа, адаптированная под уютную гостиную.
    • Постройка восьмигранной формы с добавлением усиленного стекла.
    • Оригинальная стилизация в виде фанзы, расположенная вблизи водоема.
    • Вариант с разделочным столом, местом для хранения дров, казаном и русской печкой.
    • Лаконичное решение из древесины и стекла. Размещение мангала по центру постройки.
    • Пример с расположением барной стойки и дополнительным местом для приема пищи.
    • Сооружение полузакрытого типа с мангальной дизайнерской зоной, в которой можно расположить комплексную печь с тандыром, барбекю.
    • Стильное решение оформления мангала внутри беседки закрытого типа.
    • Маленькая, но уютная беседка с мангалом, установленным на столе в центре.

    О том, как сделать беседку с мангалом своими руками, смотрите в следующем видео.

    строительство своими руками, как построить закрытую модель из кирпича или дерева

    Беседка с мангалом станет украшением любого дачного участка, являясь функциональным элементом обустройства придомовой территории. Однако чтобы готовый результат радовал не только функциональностью, но и был эстетически привлекательным, нужно особо тщательно подойти к проектированию беседки на этапе строительства.

    Особенности и преимущества

    Проектирование беседок с мангалом отличается от аналогов традиционного классического типа. Наличие мангала делает пристройку более гостеприимной, позволяет сделать пребывание на свежем воздухе максимально комфортным. Эта особенность позволяет беседке с легкостью заменить летнюю кухню, поскольку на мангале можно будет не только пожарить мясо, но и приготовить другие блюда. Однако чтобы строение отвечало необходимым требованиям регламента, проект должен учесть ряд нюансов.

    Изначально нужно правильно выбрать место для будущей беседки. Оно должно находиться на безопасном от дома расстоянии, при этом быть не слишком удаленным, поскольку подход к дому должен быть удобным. Нельзя сооружать ее в низине, иначе после дождя подход к ней будет в воде.

    При выборе места проектирование учитывает в том числе и грунт, а также уровень нагрузки исходя из типа строения и материалов строительства и отделки.

    На основе данных создают чертеж в нескольких проекциях, на котором отмечают все нюансы строительства вплоть до расстановки элементов внутреннего обустройства.

    Вариант с мангалом подразумевает особый подход к метражу на постройку, расстановке мебели, выбору материалов, поскольку в этом случае особенно нужно учитывать требования пожаробезопасности. Выбирают верный тип фундамента, который выдержит нужный уровень весовой нагрузки, а также ограждающие конструкции и кровлю. Рассчитывают количество материалов, расход и стоимость всего сооружения.

    Отдельное внимание уделяют типу мангальной конструкции. К примеру, она может быть укомплектована каменной печью с чугунным казаном, камином, грилем либо барбекю. Мангал может быть не только стационарным: по желанию заказчика конструкция может быть переносной. Выбор разновидности зависит от материала изготовления, особенностей ландшафтного дизайна, а также финансовых возможностей и предпочтений клиента. Мангальная конструкция должна гармонично вписываться в общую концепцию стилистики, красиво смотреться с имеющейся обстановкой.

    Исходя из типа беседки подбирают мангал нужного размера, чтобы конструкция вписывалась в нормы безопасности, а помимо нее еще оставалось свободное пространство.

    Мангал должен быть удобным для пользователей, исключая возможные риски травмирования и возгорания.

    Продумывают тип кровли, которая будет защищать беседку от осадков и порывистого ветра, сезонность строения, прокладывание удобных дорожек от дома, чтобы доступ к беседке был комфортным, безопасным и эстетически привлекательным с точки зрения ландшафтного дизайна.

    Плюсы и минусы

    У беседок с мангалом немало достоинств. Они более гостеприимны, так как наличие мангала предполагает угощение, а значит, более комфортное пребывание внутри сооружения. В зависимости от типа самой беседки она может принять на себя функции кухни, что особенно важно в жару, когда лишний жар в доме нежелателен. Внутри такой постройки можно создать зону отдыха, что позволит не только принимать пищу, но и расслабиться.

    Наличие мангала позволяет использовать беседку как место для проведения шумных вечеринок либо встреч в неформальной обстановке. Беседка с мангалом может быть целым дизайнерским проектом, соединяя функции кухни, крова от непогоды, маленького гостевого домика. Лучшие проекты имеют подводку электричества и отопления, они оборудованы мини-барами и даже имеют гамаки в зоне отдыха. При необходимости создать проект можно на базе специальных программ в онлайн-режиме, с чем при желании можно справиться самостоятельно.

    Проекты отличаются габаритами и позволяют рационально использовать имеющееся пространство. Иные варианты построек с мангалом напоминают гостиные. При этом положительным моментом является тот факт, что выполнить беседку можно в определенном стиле, который будет красиво смотреться не только в экстерьере, но и внутри строения. Это может отражаться не только в форме сооружения, но и в его архитектуре.

    Например, они могут указывать на определенную эпоху, отличаясь формой оконных проемов и их оформлением, неординарным решением кровель и наличием порога с крыльцом. В зависимости от типа беседки она может быть украшена озеленением, что вносит особую атмосферу в экстерьер. Кроме того, проектирование позволяет продумать и наружное освещение беседок с мангалом, благодаря чему готовить шашлыки или иные блюда можно будет и вечером. К тому же композитное освещение беседки снаружи сделает ее более нарядной, обозначит подходы к ней из дома.

    Примечательно и внутреннее обустройство таких беседок. При наличии достаточного пространства они могут быть оборудованы удобным диваном и телевизором. В них находится место аксессуарам, позволяющим указать на увлечения хозяев дома, их статус в обществе и чувство вкуса. Однако не каждый тип мангала можно установить в конкретной беседке. Нередко выбор конструкции зависит от формы самого сооружения.

    Учитывая, что форма и размер мангала могут быть разными, к проектированию придется подходить особо тщательно, так как не каждый тип жаровни подойдет для конкретной беседки. Кроме того, придется продумывать каждый вид отделочного материала, что снизит риск возгорания.

    Важно продумать вентиляцию, чтобы снизить уровень гари и ее отложения на перекрытиях, чего избежать, к сожалению, не получится, поскольку еду будут готовить на открытом огне. Наличие вытяжки является обязательным фактором в строениях закрытого типа.

    К тому же пол придется выкладывать из материала огнеупорного типа, а он создает дополнительную нагрузку на фундамент и требует качественного материала, исключающего деформацию и усадку в процессе эксплуатации.

    Виды

    Условно все разновидности беседок с мангалом можно разделить на:

    • открытые;
    • полузакрытые;
    • закрытые.

    Вид определяет сезонность использования и степень комфорта.

    К примеру, открытые конструкции не имеют стен и окон, поэтому огонь приходится защищать от осадков и ветра каменными либо металлическими элементами. Эти сооружения самые неуютные, да и пользоваться ими можно только летом. Кроме того, в большинстве случаев они не имеют оригинального внутреннего дизайна, который можно создать в конструкциях полузакрытого и закрытого типа.

    Закрытые беседки примечательны тем, что подразумевают круглогодичную эксплуатацию. Эти проекты нередко имеют не только систему отопления и свет, но и подвод воды. Крытые сооружения самые надежные и долговечные, они удобны внутри и напоминают небольшие дачные домики, особенно если обустроены набором мебели, мангальной зоной с большим столом и вытяжкой, печью и имеют все коммуникации. В таких сооружениях уместны и дизайнерские решения с мангалом-тандыром шарообразного или кувшиноподобного вида для приготовления разнообразной пищи.

    Полузакрытые варианты представляют собой сооружения с одной или двумя стенами, а также перилами. Они не рассчитаны на круглогодичное использование, как теплые зимние беседки, однако закрывают огонь от дождя и ветра лучше аналогов открытого типа. Садовая полузакрытая беседка удобна тем, что в ней не будет жарко летом, да и при желании можно одну стену сделать трансформирующейся, чтобы иметь возможность закрывать сооружение от осадков. Например, можно сделать ее из закаленного стекла «гармошкой».

    Обзор материалов

    На сегодняшний день наиболее востребованными материалами строительства беседок являются кирпич, древесина и металл. Камень используют по большей части для отделки. Каждый тип материала имеет свои достоинства и эксплуатационные характеристики. Например, древесина является самым распространенным и востребованным материалом, она экологична, внешне привлекательна и не отличается большим весом.

    Дерево является теплым и эстетически привлекательным материалом. Такие беседки возводят из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Однако массив со временем разрушается, нуждается в обработке от грызунов и насекомых, регулярной покраске или лакировке. Кроме того, древесина пожароопасна, поэтому обустройство мангала в такой беседке требует принятия мер по предупреждению возгорания.

    Кирпич и камень являются надежными материалами строительства. Они позволяют соорудить достаточно прочную постройку, при этом не горят, устойчивы к разрушению и неблагоприятным погодным факторам. Уход за такими постройками необременителен, вид беседок из этих материалов красив. И камень, и кирпич сегодня позволяют создать лучшие дизайнерские проекты беседок с мангалом, при этом крытых.

    Дополнить такие постройки можно усиленным стеклом, при необходимости подобрав для него специальную пленку, удерживающую тепло. Застекленная кирпичная беседка позволит при необходимости расположить в ней гостей.

    Недостатком подобного сырья является его вес, так как потребуется усиленный фундамент. Кроме того, нужны навыки укладки, что требует некоторого опыта, иначе смотреться красиво сооружение не будет.

    Помимо кирпича, камня и деревянного сырья, беседки сооружают из металла. Металлическая конструкция представляет собой преимущественно открытый тип построек. Ее достоинствами являются долговечность, огнеупорность и привлекательность, поскольку в большинстве случаев сооружение выполнено из ковки. Ковка отлично сочетается со всеми материалами для строительства беседок, она вносит в проект легкость и воздушность.

    Недостатками такого сырья являются его высокая стоимость, требовательность в уходе.

    Придется ежегодно окрашивать кованые кружева, чтобы сооружение выглядело достойно и не подвергалось коррозии.

    Кроме того, металл не может защитить пользователей от ветра, поэтому чаще он является элементом украшения подобных построек. Да и сделать самостоятельно подобный вариант не каждому под силу. Для ее изготовления нужны профессиональные навыки.

    Идеи планировки

    Планировка беседки с мангалом зависит от ее формы и размера. К примеру, если она имеет восьми- или шестиугольную форму, мангал может располагаться в центре либо возле одной из стен. Одной из задач проектирования является максимальный внутренний комфорт, создание атмосферы домашнего уюта. При этом проект учитывает определенный стиль интерьера.

    Например, шале отличается широким свесом кровли, имеет объемные карнизы. Внутри сооружения прямоугольной формы находят место для зоны готовки и столовой. Мангал можно окружить по периметру столом с каменной столешницей, расположить на одной из плоскостей мойку, оставив вход к жаровне. Можно разграничить две функциональные зоны перегородкой в виде решетки или ажурной ковки.

    Если это классический вариант деревенского типа в стиле минимализм, планировка внутреннего обустройства может состоять из мангала с одной стороны, а также стола с двумя лавками с другой. Более интересное расположение возможно при дизайнерском проекте с печью у одной из стен, при котором беседка из 8 граней, помимо кровли, имеет опорные столбы, кованые заграждения и каменный пол. Здесь лучше поставить в центр плетеную мебель.

    Лучшим приемом планировки является зонирование, которые отражают в плане при составлении чертежа. Это позволит понять количество необходимого места для каждой функциональной зоны, тем самым внеся четкую организацию. Если места в беседке достаточно, можно разделить ее условно на обеденную и гостевую зоны.

    Когда его очень много, пространство отводят на зону отдыха, игр. К примеру, можно расположить внутри нее бильярдный стол, детский игровой уголок и даже диван.

    Иногда беседка напоминает столовую. Если мангал устанавливают в центр сооружения восьмигранной формы, вокруг него можно расположить лавки со столом.

    Лучше все же отделить 2 зоны, поскольку при готовке будет жарко, что внесет определенную долю дискомфорта. Можно сделать перед входом небольшую террасу. Это позволит устанавливать на ней мобильную пластиковую мебель, чтобы наслаждаться отдыхом и приемом пищи снаружи беседки.

    Интересный проект можно создать с одной глухой стеной, расположив возле нее мангал. При этом внизу между другими опорами можно соорудить перила и выполнить каменную кладку. Лавку лучше поставить вплотную к стене, а рядом с ней стол. Напротив мангала можно установить еще одну лавку, чтобы иметь возможность любоваться огнем или просто отдыхать на открытом воздухе.

    Размеры

    Параметры беседок с мангалом различны и зависят от желания и финансовых возможностей заказчика. Если для строительства места отведено совсем немного, места едва хватит на мангал, лавку и небольшой столик. К примеру, при параметрах мангальной беседки 3.5х2.5, 3х5 м можно уместить возле стены мангал со столешницей, а оставшееся место заполнить столом и стульями.

    Стандартным вариантом является проект 4х4 м. Он позволяет организовать пространство рационально, найдя в нем место не только для приема пищи, но и для отдыха. Здесь уже стол может быть и круглым, а вдоль стены с мангалом можно дополнить конструкцию мойкой.

    Если для беседки отводят еще больше места (например, 5,3х5,4, 6х6 м), одну из стен можно оформить под зону готовки, расположив в этом месте мойку, казан, рыбницу, мангал и стол для готовки. Свободное пространство можно заполнить двумя диванами и большим столом. Вместо диванов можно установить внутри мобильную пластиковую мебель, которую при необходимости можно будет вынести и на улицу для большего комфорта.

    Иногда под строительство отводят больше места (6х8 м). Например, такая беседка может включать полноценную столовую, пространство отдыха и просторную мангальную зону.

    Самостоятельное строительство

    Построить беседку с мангалом на дачном участке можно и своими руками, пошагово выполняя каждый этап строительства. Сначала рассчитывают общее количество материалов, определяются с местом и очерчивают его контур. К примеру, за основу можно взять конструкцию восьмигранной формы из кирпича. Заливают фундамент, используя для бетона песок и напрягающий цемент с морозостойкими свойствами.

    Фундамент должен быть сплошным и армированным.

    Затем нужно сделать кладку стен постройки, используя смесь огнеупорного типа. Вход беседки должен смотреть на вход в дом. Выкладывают 8 рядов кирпича по периметру: это будут ограждения. Дальше выполняют кладку, сооружая опоры, после чего занимаются стропильной системой из массива. Сооружают дровницу из кирпича, далее топливник и столешницу.

    По желанию делают нишу для посуды. Для казана понадобится плита. Это может быть вариант со съемными кольцами. После изготовления основания для барбекю выкладывают столешницу из шамотного кирпича. Дальше организуют дымоход и формируют канал для коптильни, ряды армируют проволокой. Затем занимаются печным сводом, выкладывая стены и одновременно проверяя их посредством уровня. При этом задняя стенка может быть выдвинута за пределы контура.

    При укладке важно соблюдать точность работы, поскольку неаккуратность скажется на качестве и эстетическом виде строения.

    Затем устанавливают дверцы коптильни, заканчивают кладку арок над мангалом, плитой для варки и печкой. После выполняют расшивку швов. Над плиткой можно закрепить сетку из нержавейки. Она пригодится для посуды, сушки ягод, грибов. Останется зашить кровлю, подвести воду к мойке и положить напольное покрытие. Для устойчивой тяги трубу лучше делать трехканальной.

    Красивые примеры для вдохновения

    Напоследок можно посмотреть интересные дизайнерские проекты:

    • Вариант полузакрытого типа из кирпича, массива и черепицы.
    • Полузакрытая беседка из камня и бруса с массивной кровлей.
    • Беседка закрытого типа, адаптированная под уютную гостиную.
    • Постройка восьмигранной формы с добавлением усиленного стекла.
    • Оригинальная стилизация в виде фанзы, расположенная вблизи водоема.
    • Вариант с разделочным столом, местом для хранения дров, казаном и русской печкой.
    • Лаконичное решение из древесины и стекла. Размещение мангала по центру постройки.
    • Пример с расположением барной стойки и дополнительным местом для приема пищи.
    • Сооружение полузакрытого типа с мангальной дизайнерской зоной, в которой можно расположить комплексную печь с тандыром, барбекю.
    • Стильное решение оформления мангала внутри беседки закрытого типа.
    • Маленькая, но уютная беседка с мангалом, установленным на столе в центре.

    О том, как сделать беседку с мангалом своими руками, смотрите в следующем видео.

    Беседка с барбекю + проекты, фото

    Многие владельцы дачных домов стараются сделать их более комфортными, пытаясь обустроить участок для отдыха. Именно поэтому все чаще создаются беседки с барбекю из кирпича.

    Особенности деревянных беседок

    Дерево является относительно недорогим материалом, поэтому многие владельцы участков выбирают его для создания беседки. При этом такие конструкции хорошо вписываются в ландшафтный дизайн любого участка. Дерево легко обрабатывается, поэтому при желании можно создать оригинальную беседку.

    Часто создаются конструкции из оцилиндрованных бревен. Чтобы понять, какая конструкция будет больше подходить для определенного участка, стоит рассмотреть фото проектов беседок с барбекю.

    При выборе типа беседки стоит помнить о некоторых особенностях:

    1. Конструкции из дерева, обработанного защитными составами, могут прослужить достаточно длительное время. При этом поврежденные элементы строения легко заменить на новые.
    2. Если грунт на участке является плотным, можно создавать беседку без фундамента. В таком случае достаточно положить на землю массивную плиту из бетона. Бетон можно застелить досками или тротуарной плиткой.

    При желании можно найти готовые проекты беседок, чтобы не составлять схему строения.

    Беседки из кирпича

    При наличии на участке дома из кирпича часто создаются кирпичные беседки, так как они сочетаются с основным строением.

    Стоит помнить, что кирпичное строение обойдется дороже деревянного. При этом на строительство потребуется потратить больше времени. Также для подобной беседки нужно сооружать массивный фундамент.

    Но преимущества таких строений неоспоримы:

    • кирпичные беседки не боятся огня и влаги;
    • описываемые конструкции могут использоваться несколько десятилетий, не требуя замены элементов конструкции, как это происходит при использовании деревянных беседок.

    Стоит отметить, что часто кирпичные беседки делаются комбинированными:

    1. Часто создается деревянная конструкция, одна стена которой является кирпичной. Это необходимо для создания печи.
    2. Также многие возводят беседку, зона отдыха которой выполнена из дерева, а часть строения возле печи создается из кирпича.
    3. Если кирпичная конструкция имеет большие проемы, они декорируются коваными элементами или деревянными решетками.

    Рассмотрев проекты бань и беседок с барбекю можно выбрать наиболее подходящую конструкцию.

    Конструкции из металла

    Кованые беседки привозятся на участок уже в собранном виде или же собираются из нескольких частей. Такие конструкции имеют высокую стоимость и могут быть оригинальным украшением участка. Стоит отметить, что описываемые беседки не требуют подготовительных и отделочных работ.

    Но важно обработать металл, чтобы на нем не появлялась ржавчина. Одним из преимуществ металлических конструкций является отсутствие необходимости в создании фундамента.

    Часто кованые беседки дополняются коваными скамейками. При желании беседку можно окрасить в понравившийся цвет.

    Выбор печи для беседки

    Стоит отметить, что под печь фундамент заливается отдельно. При этом важно сделать его выше уровня воды, которая может скапливаться на полу после дождя. Это связано с тем, что кладка выполняется на песчано-глиняном растворе, который боится влаги.

    Многие опытные строители рекомендуют располагать мангал посередине строения или у северо-восточной стороны. Перед печью необходимо закреплять материал, который не боится огня. Это необходимо для защиты от возгорания, если искры из печи попадут на напольное покрытие. Также стоит учитывать, что печь не должна располагаться близко к деревянной стене.

    Печи, устанавливаемые в беседках, можно разделить на несколько видов:

    1. Барбекю-печка, которая может быть стационарной или переносной.
    2. Русская печь, которая имеет духовку, мангал и решетку для барбекю. Иногда подобные печи оснащаются коптильней.
    3. Мини-кухня. При выборе данного варианта устанавливается дополнительная мебель.

    Размер печи, устанавливаемой в беседке, зависит от предполагаемого количества людей.

    Создание фундамента

    Самым простым вариантом является установка бетонной плиты. Такие изделия выдерживают вес любой беседки. Стоит отметить, что плиту можно укладывать на сухой грунт. Но перед этим необходимо выкопать заглубление нужных размеров и засыпать его щебнем. После таких действий необходимо уложить слой гидроизоляции. Чаще всего используется рубероид.

    Но стоит помнить, что описанный вариант не подходит в случае, когда грунтовые воды располагаются высоко или если участок находится в низине. Из-за воздействия влаги беседку со временем может перекосить. Именно поэтому важно учесть все условия, которые могут воздействовать на строение.

    Свайный и столбчатый фундамент

    Если беседка создается одновременно с домом, сваи стоит вбивать во время создания фундамента для основного строения. При отсутствии желания нанимать профессиональных строителей стоит установить кирпичные столбы или опоры из блоков. Они закладываются на высоту примерно 900 мм. При этом высота над землей составляет около 30 см.

    Важно! Для создания столбов нужно использовать только полнотелый красный кирпич.

    Столбы устанавливаются под углами конструкции, а также вдоль стен. Стоит помнить, что расстояние между столбами не стоит делать больше 2 метров, так как от этого зависит надежность строения. Легкие беседки часто устанавливают на деревянные столбы.

    Ленточное основание

    Именно такой тип фундамента выбирается чаще всего, так как он может быть создан своими руками. Для его создания необходимо выкопать траншею по периметру будущего строения и создать опалубку. На дне траншеи создается песчаная подушка. Глубина заливки ленты для беседок обычно составляет около 40 см, так как подобные строения имеют малый вес.

    После создания песчаной подушки в опалубку помещается арматурный каркас, который затем заливается бетоном. Стоит отметить, что такой фундамент может быть сборным и состоять из железобетонных блоков. В таком случае процесс создания беседки значительно ускоряется, так как не нужно ждать застывания бетона. С момента заливки бетона в траншею до начала создания стен необходимо подождать около 7 дней.

    Строительство печи

    Площадь фундамента печи обычно не превышает 1,5х2 м. Для соединения кирпичей используется раствор из глины, песка и цемента в соотношении 2:3:1. Важно сделать смесь однородной, иначе она будет ненадежно скреплять кирпичи.

    Стоит помнить, что толщина швов не должна превышать 5 мм. В противном случае раствор может начать растрескиваться при эксплуатации печи. Во время укладки кирпичей излишки раствора необходимо сразу же удалять, пока они не засохли. Первые 6 рядов кирпичной кладки являются основанием печи. Во время проведения работ важно следить за тем, чтобы каждый кирпич был расположен ровно относительно остальной конструкции.

    На 7 ряду создается перекрытие, для которого устанавливаются уголки из металла. После этого необходимо приступить к созданию жаровни под мангал. Стоит отметить, что второй ряд в мангале сдвигается внутрь. Это необходимо чтобы создать выступ для шампуров.

    После 9 ряда можно приступать к сооружению свода печи. После 19 ряда создается перекрытие жарочной камеры, которое заканчивается на 21 ряду. Отверстие над жарочной камерой постепенно сужается, образуя дымоход. При создании крыши беседки следует правильно вывести дымоход и загерметизировать отверстие между кирпичами и кровельным материалом.

    При желании можно сделать зимнюю беседку, создав закрытое помещение. В таком случае необходимо правильно утеплить строение, чтобы его можно было комфортно использовать при любой температуре воздуха.

    100 фото и 5 простых проектов

    Беседка с мангалом превращает обычный процесс приготовления пищи на вашей кухни в кулинарное волшебство готовки еды на открытом огне. Не так много блюд в нашем меню так же искренне любимы, как шашлыки, приготовленные на мангале.

    Давайте посмотрим, как получить больше удовольствия для всех от участия в этом незабываемом процессе.

    Мангал из кирпича своими руками чертеж

    Как это не очевидно, но если у вас еще нет мангала – сделайте его. Для мангала из кирпича вам не надо особых материалов и супер умений – простой чертеж мангала, десяток кирпичей, железный прут и лист железа — и у вас будет отличный результат. 

    Поднимаем кирпичную кладку до высоты 70-75 см и закладываем на раствор куски железного прута, на который затем кладем железный лист. Поднимая кладку выше, закладываем в боковых стенках на 2 разных высотах уступы для решетки мангала.

    Для мангала будет полезно сделать вытяжку — подробнее об этом в статье Вытяжка для мангала своими руками

    Ваша беседка с мангалом: важные детали

    Сегодня беседка с мангалом – больше, чем просто место для шашлыка. Многие из нас хотят иметь в ней почти те же удобства, к которым мы привыкли в доме. Кроме мангала беседки могут включать в себя коптильни, вертела, жаровни, печи. Из всего многообразия существующих вариантов, мы выберем свой — практичный, подумав, что мы чаще всего будем использовать и насколько это приспособлено для наших потребностей. Часто маленькая беседка, которая имеет только самое необходимое, гораздо более уютна и функциональна, чем пафосная, нашпигованная самыми разными приспособлениями.

    Добавьте зону готовки рядом с мангалом

    Если у вас небольшая беседка с мангалом, добавьте к нему стол и раковину — это превратит вашу беседку в настоящую летнюю кухню. Для стола не забудьте предусмотреть хорошо очищаемую столешницу и небольшую полку для часто используемых кухонных принадлежностей. Если есть возможность, поставьте в беседку холодильник – в нем будет удобно хранить мясо и напитки.

    Практично используйте пространство беседки

    Обеденный стол со скамейками – традиционное решение для обеденной зоны беседки с мангалом. Но, если вам нужно экономить пространство, сделайте эти скамейки задвигающимися под стол, так у вас будет больше места для готовки.

    Чистота

    С точки зрения использования материалов, все беседке должно быть прочным, хорошо служить на улице и легко чиститься. Это значит – обработанное от гниения дерево, камень и металл.

    Не забывайте про повара

    Нет ничего хуже готовить для всей компании и слышать только взрывы хохота за спиной. Приготовление пищи и зоны отдыха должны перетекать одна в другую, с одной стороны изолируя гостей от горячей зоны, а с другой стороны предоставляя возможность повару стать центром вечеринки. Лучше всего с этим справляется высокая барная стойка приподнятая с другого края зоны готовки. Ведь, наблюдать за шеф-поваром, который готовит для вас мясо на гриле – это великолепное начало любого застолья.

    Сохраняйте тепло в беседке

    В прохладную погоду для сохранения тепла и защиты от ветра, в беседке можно использовать специальные пвх шторы. Если приобретение таких штор вам кажется излишней роскошью, вы можете их сделать сами. Вам нужно будет купить ПВХ пленку, вырезать ее по размерам проемов беседки, окантовать прочной тканью и поставить по краям люверсы. С помощью шнура, продетого в люверсы можно крепить штору в беседку.

    Использовать дополнительные источники тепла в беседке – например, инфракрасные лампы, всегда хорошая идея. Их можно разместить возле зон максимальной функциональности – обеденной или зоны готовки.

    Если ваш мангал рядом с беседкой сделайте над ним навес

    Если ваш гриль без вытяжки, его не стоит размещать в беседке, но можно разместить рядом с ней. Сделайте для повара навес над таким грилем, чтобы внезапный ливень не помешал его работе.

    Добавьте открытый очаг

    Оборудовав рядом или на краю беседки открытый очаг, вы сможете варить в нем кулеш и получите дополнительную поверхность для готовки. Так, на основном мангале вы готовите мясо, а на очаг – ставите решетку и готовите овощи. И все готовится у вас одновременно.

    Добавьте зону отдыха рядом с беседкой

    Это может быть, как просто мощенная площадка рядом с беседкой, так и дополнительный навес, входящий в структуру беседки или просто зонтик над столом на улице.

    В прохладном климате зоной отдыха может быть даже отдельная беседка.

    Удобная дровница

    Убедитесь, что рядом с беседкой есть удобное место для хранения дров. Это избавит вас от походов за парой поленьев в темноте на другой конец сада.

    Сделайте вход в погреб из беседки

    Удобный вход в походной погреб из беседки с одной стороны, избавит вас от необходимости устанавливать в беседке холодильник; с другой стороны, сделает вход в погреб более гармоничным, чем одиноко стоящий холмик в уголке сада.

    Создайте особое настроение освещением.

    Сочетание общего освещения участка с яркой освещенностью беседки создаст правильный баланс между функциональностью и гармоничной атмосферой. Причем зона готовки в беседке должна быть ярко освещена, а для обеденной зоны и зоны отдыха лучше сделать регулируемое освещение – должны же вы как-то создавать особое настроение!

    Беседка с мангалом. Противопожарные меры.

    Все электрические приборы в беседке должны иметь заземление. Электрическая проводка должна проводится кабелем для уличных работ. Деревянные конструкции должны быть обработаны противопожарной пропиткой.

    Разместите беседку в уютном уголке сада.

    В то время, как размещение летней кухни рядом с домом имеет ряд преимуществ, есть свои достоинства в том, чтобы разместить беседку с мангалом в дальнем уголке дачного участка. Здесь, вместе с пищей приготовленной на открытом огне, вы подарите себе ощущение бегства от обыденной суеты: насладитесь роскошным видом и тишиной сада.

    Украсьте  беседку с мангалом

    Беседка с мангалом в вашем саду – идеальное место, чтобы использовать свой вкус в выборе обстановки и элементов декора. И декор здесь, не только украшения на стене, это и шторы, и кухонные принадлежности и цветы на столе. Пусть беседка станет вашем уютным убежищем среди будничных забот.

    Используйте элементы ландшафтного дизайна, чтобы выделить зону с беседкой в саду. Сама архитектура беседки является важным элементом всего ландшафтного дизайна участка. Cделайте интересные дополнения рядом с беседкой, чтобы подчеркнуть особое значение этой зоны в саду. Например, разбейте кухонный садик с пряными травами или большой цветник рядом с беседкой.

    Простые проекты беседок с мангалом

    Не всем из нас доступны роскошные беседки из сруба сибирского кедра или серебристой сосны. Предлагаем вам познакомиться с простыми и функциональными проектами беседок с мангалом. Сделанные из обычных материалов, понятной и простой конструкции — эти проекты доступны любому дачнику.

    Проект 1. Беседка с мангалом и санузлом

    Проект 2. Беседка с мангалом, кладовкой и умывальником

    Проект 3. Беседка с мангалом, входом в погреб и баней

    Проект 4. Шестиугольная беседка с мангалом

    Проект 5. Беседка с мангалом, сауной и кладовкой

    Беседка с мангалом все более популярна среди дачников. Если погода позволяет, то собрать гостей за столом в беседке в саду – занятие менее хлопотное и утомительное, чем организовывать традиционное застолье в доме. Вы вместе с гостями можете по-настоящему отдохнуть в вашей беседке, т.к. сам и процесс приготовления блюд на мангале, и наблюдение за ним – уже особый вид удовольствия.

    А какие элементы вам хотелось бы добавить для своей беседки с мангалом?

    Беседки с мангалом. Примеры дизайна


    Проекты беседок с мангалом и барбекю

    Беседка на дачном участке или при загородном доме значительно расширяет возможности проведения досуга в кругу друзей и семьи, который традиционно сопровождается совместным угощением и приготовлением пищи. Поэтому проекты беседок с мангалом и барбекю позволяют воплотить возможности этого времяпровождения. Как и традиционные беседки, они включают в себя места для отдыха и для застолья, но при этом позволяют непосредственно в помещении готовить несложные популярные угощения.

    Оригинальный проект открытой беседки с мангалом и барбекю

    В оборудованной мангалом беседке, в отличие от обыкновенной, должен учитываться фактор задымления.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

     Проекты закрытых беседок с барбекю

    Проекты закрытых беседок с мангалом или барбекю, предлагаемые для строительства, обычно предусматривают выпуск дыма через отверстие в крыше.  Нужно принимать во внимание, что при любом горении выделяются газы, в том числе углекислый и угарный газ, поэтому необходимо, чтобы выбранный проект беседки предусматривал возможность быстрого проветривания помещения.

    Проект закрытой беседки с барбекюВернуться к оглавлению

    Проекты открытых беседок с мангалом

    Для открытых беседок этот фактор менее актуален, хотя его следует учитывать в любом случае и стараться ориентировать беседку, мангал или барбекю таким образом, чтобы какая-то закрытая часть экранировала место приготовления пищи со стороны доминирующих ветров.

    Установка в беседке такого оборудования может сказываться так же на выборе стеновых конструкций и покрытия пола. Несмотря на то, что опасность возникновения пожара минимальна, всё-таки её следует учитывать, и при прочих равных условиях, предпочесть использование негорючих материалов, например, кирпича.

     Беседка из кирпича

    Беседка из кирпича сложнее в строительстве, чем аналогичное строение из дерева. Декоративная кирпичная кладка требует значительного профессионализма, сама стена должна опираться на ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, поэтому для проектирования и строительства беседки с мангалом из кирпича следует привлекать профессионалов, способных обеспечить необходимое качество работ.

    Проект открытой кирпичной беседки с барбекю

    Деревянные беседки с барбекю

    Проекты беседок с мангалом из бруса, тем не менее, весьма популярны и распространены. Несмотря на наличие открытого огня в помещении, при должной установки мангалов и барбекю, вероятность возгорания практически равна нулю, поэтому обычно достаточно только внимательности и аккуратности, чтобы избежать неприятностей.

    Беседки из натурального дерева хорошо гармонируют с окружающей природой, обладают великолепными экологическими характеристиками. Деревянная беседка в сочетании с открытым огнём в мангале создаёт неповторимое ощущение уюта и спокойствия.

    Проект деревянной беседки с барбекюВернуться к оглавлению

    Особенности проектирования беседок с барбекю или мангалом.

    Однако необходимо помнить, что дерево чувствительно к изменению влажности, подвержено атмосферным воздействиям, поэтому беседку из бруса следует максимально защитить от этих факторов. Необходимо использовать пропитки или краски для дерева, предназначенные для обеспечения его сохранности в период эксплуатации. Деревянные конструкции, контактирующие с бетоном или грунтом, необходимо защищать гидроизоляционным покрытием.

    Для беседок с мангалом или барбекю лучше всего использовать полы из негорючих материалов, таких как брусчатка, керамическая плитка или природный камень. При использовании открытого огня существует вероятность попадания горящих углей на пол, что является фактором риска.  Полы из минеральных материалов следует изолировать от грунта слоем оклеечной или обмазочной гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение.

    Видео демонстрирует, как было сделано барбекю в беседке с деревянными стенами и каменным полом

    Если применяются полы из дерева или иных материалов, склонных к возгоранию, то место установки мангала или барбекю лучше изолировать листовым огнезащитным материалом, например металлом.

    Крышу для беседки с мангалом так же лучше изготовить из негорючих материалов: металлической или керамической черепицы. Стропила и обрешётку следует покрыть огнезащитным раствором или пастой, так как при работе мангала возможно попадание искр на деревянные конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Как сделать беседку с барбекю или мангалом своими руками

    Определившись с выбором проекта, можно выбрать способ, как сделать беседку с мангалом. Либо самостоятельно, если позволяют возможности, либо с привлечением специалистов.
    На этом видео вы можете посмотреть, как происходило строительство беседки с барбекю своими руками

    Но помните, что определённые виды работ, такие как устройство узлов перевязки бруса в углах стен, для достижения необходимого качества лучше выполнять на специализированном оборудовании. Устройство гидроизоляции, выполнение кирпичной кладки и устройство полов тоже требуют определённых профессиональных навыков.

    Безопасны ли беседки-гриль? (Прочтите в первую очередь!)

    Мы все знаем, что погода может быть «немного» непредсказуемой — и в зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь, она может быть «очень» непредсказуемой. Так что приготовление на гриле под беседкой может быть хорошим вариантом, если вы едите на улице и хотите оставаться сухими и подальше от ветра. Но безопасно ли это?

    Беседки-гриль специально разработаны для безопасного приготовления на гриле. И фиксированные, и переносные тканевые типы изготовлены из огнестойких материалов, открыты со всех четырех сторон и имеют специальные вентиляционные отверстия, встроенные над зоной гриля.Они также надежно прикреплены к земле для дополнительной безопасности.

    В этом сообщении блога мы рассмотрим, как собрать беседку для гриля, как закрепить их на земле и как далеко от дома они должны быть. Мы также рассмотрим особенности беседки-гриль и оценим, насколько она безопаснее.

    Как собрать беседку для гриля?

    Сборка беседки может стать отличным способом провести выходные. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, подходящие инструменты и, если вы приобрели модель с жесткой крышей, помощника, который может вам помочь.

    Надеюсь, к этому моменту вы нашли правильное место во дворе, чтобы разместить беседку для гриля (и мы скоро рассмотрим, как выбрать лучшее место). Лучшие поверхности для гриля — твердые, например, камень или брусчатка; и если вы не возражаете против наклона беседки, найдите ровное место.

    Большинство моделей поставляются с инструкциями производителя, и следуя им, вы убедитесь, что ваша беседка идеально собрана.

    Наши главные советы по установке любой беседки:

    • Прочтите все инструкции перед началом, от А до Я, чтобы знать, чего ожидать.
    • Если вы сделаете это, вы будете знать заранее, какие инструменты и помощь, которая вам понадобится
    • Убедитесь, что все необходимые детали включены, выложив все
    • Если вы строите хардтоп, сначала соберите крышу на земле, а затем убедитесь, что у вас много помощи поднять его.На самом деле это проще, чем собирать верхнюю часть на высоте.
    • Выберите день с хорошей погодой — тогда вы сможете вознаградить себя вкусным ужином, приготовленным на гриле.

    Как обезопасить беседку для гриля?

    Способ крепления беседки зависит от типа конструкции и поверхности, на которой она будет стоять. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем жесткую крышу на твердой основе. Тепло может повредить ваш газон или настил, поэтому брусчатка, бетон или камень станут хорошей основой для вашей летней кухни.

    Ваша беседка должна иметь колья или анкеры, чтобы надежно прикрепить ее к земле. Они уходят в землю, после чего к ним прикрепляются стойки. Убедитесь, что вы определились со своим местоположением (а также с тем, что это долгосрочное решение), так как вам нужно будет просверлить твердую поверхность, чтобы починить беседку.

    Просверлите отверстие в бетоне, где должна быть прикреплена ножка, пропылесосьте отверстие, чтобы убедиться, что в нем нет мусора, затем поместите в отверстие клиновой анкер. Постучите по нему молотком.Снимите гайку клинового анкера и наденьте на нее ножку. Навинтите шайбу на анкерный болт клина и затяните гайку, пока клин не войдет в зацепление.

    Повторите для каждой ноги. Для дополнительной безопасности обработайте открытую поверхность гайки антикоррозийным средством.

    Брусчатка — не такая легкая поверхность, как бетон, однако вы можете выполнить те же действия, описанные выше, для особо надежного основания. В качестве альтернативы можно вбить колья в землю между брусчаткой и использовать дополнительные веревки в ветреную погоду.Удобный прием (при условии, что ваш двор не дует сильным ветром) — это установить стойки в бетон с помощью сеялки.

    Для очень надежного и привлекательного крепления к брусчатке можно использовать бетонные нижние колонтитулы. Это бетонные блоки, к которым прикреплен кронштейн, и они погружены в землю. Столбы прикрепляются к кронштейнам под брусчаткой, которые затем покрывают фундамент. Безопасно и незаметно.

    Как всегда, сверьтесь с рекомендациями производителей и, если сомневаетесь, напишите им, чтобы они перепроверили их.На этом этапе определенно стоит сделать все правильно, тогда вы сможете круглый год наслаждаться грилем в защищенном комфорте.

    Как далеко должна быть ваша беседка для гриля и гриль от дома?

    Мы слышали несколько разных предложений по этому поводу, но общее мнение, похоже, состоит в том, чтобы поставить беседку для гриля на расстоянии не менее десяти футов от вашего дома. Это не только обеспечивает безопасность, но и предотвращает проникновение дыма и запахов в ваш дом.

    В идеале вам нужно ровное открытое место вдали от дома, хозяйственных построек и деревьев.Подумайте также о том, как это повлияет на ваших соседей, так как им не нужен двор, полный дыма.

    Другой фактор, который следует учитывать при выборе места для беседки-гриль, — это солнечный свет: получает ли он нужное количество, не слишком ли затененный или слишком яркий в солнечные дни? Является ли участок открытым или защищенным? Есть ли какие-нибудь нависающие деревья, которые могут помешать? Не забывайте, что качественная беседка прослужит долгие годы, поэтому вокруг нее могут расти деревья.

    Улучшает или портит вид из окон вашего дома? Большинство беседок представляют собой чрезвычайно привлекательные сооружения, но, возможно, вы не захотите, чтобы они закрывали вид на любимое дерево или клумбу.Простой ли путь от дома до беседки? Не стоит переносить кухонное оборудование и еду вверх и вниз по лестнице, особенно ночью.

    Можно ли гриль под беседкой?

    Да, под беседкой можно безопасно жарить; Однако это полностью зависит от типа вашей беседки. Помимо дыма, запаха и разбрызгивания жира, двумя основными опасностями при приготовлении на гриле под прикрытием являются огонь и пары окиси углерода. Итак, если вы хотите жарить гриль в беседке, вы должны убедиться, что вы застрахованы от этих серьезных проблем.

    Некоторые материалы кажутся более огнестойкими, чем другие, и я не думаю, что кому-то из нас было бы приятно готовить под обычным брезентовым навесом. Помимо опасности возгорания, тепло от гриля может опалить или покоробить холст и деревянные беседки, а также вызвать обесцвечивание. И мы даже не начали говорить об ущербе, наносимом летучим жиром!

    Типичная беседка с открытой конструкцией пропускает достаточный сквозняк, чтобы предотвратить скопление опасных паров. Однако дым, поднимающийся к крыше, может быть неудобным и ухудшать видимость, если у него нет легкого пути выхода.

    Ответ? Если вы планируете жарить на гриле круглый год и предпочитаете делать это под навесом, вам понадобится специальная беседка для гриля. Эти умные навесы сделаны из прочных материалов и имеют вентиляционные крыши, а некоторые даже оснащены крючками и полками, готовыми для шеф-повара на открытом воздухе.

    Чем беседка для гриля отличается от обычной?

    Самое лучшее в беседке для гриля (хорошо, если не считать функций безопасности, о которых мы поговорим чуть позже), это то, что она предназначена именно для этой цели.Это специально разработанная летняя кухня, созданная для тех, кто любит готовить на гриле и барбекю.

    Главное, конечно же, убедиться, что конструкция огнестойкая. Беседка с жесткой крышей из металла — отличный выбор, также существуют модели из негорючей ткани. Однако даже огнестойкая ткань может улавливать запах готовки, поэтому по этой причине мы предпочитаем модели с жесткой крышей.

    Затем вентиляция. Лучшие конструкции имеют двухъярусную крышу, выходящую вверх, как дымоход.Дым будет подниматься естественным образом, поэтому желательно направлять его через верхние части, а не по бокам (хотя открытые стороны обеспечивают хороший поток воздуха, предотвращающий скопление дыма).

    Как мы упоминали ранее, беседки для гриля могут иметь множество замечательных дополнительных функций для повара, таких как крючки для ваших инструментов для барбекю и даже полки для ваших соусов и приправ. Другие вещи, на которые стоит обратить внимание, включают крючки для фонарей (идеально подходят для вечернего приготовления пищи), сети от насекомых, чтобы отпугнуть нежелательных посетителей, и много места для шеф-повара и его помощников (ну, друзей), чтобы передвигаться.

    Краткое описание

    Приготовление гриля на улице в переменчивую погоду не должно быть проблемой, если у вас есть беседка для гриля. Они специально спроектированы с потолочными вентиляционными отверстиями, чтобы выводить весь дым из зоны приготовления пищи, и сделаны из огнестойких материалов на случай, если горячий жир или пламя вырвутся из зоны барбекю.

    В то время как беседки с тканевыми решетками безопасны для барбекю с семьей и друзьями, особенно если они надежно закреплены на земле, мы рекомендуем более постоянные стационарные конструкции, такие как конструкция, показанная на плане выше.Таким образом, вы можете обеспечить практически полную безопасность гриля для уличной беседки.

    12 лучших обзоров и руководство по покупке беседок для гриля на заднем дворе — Family Life Share

    Grill Gazebos отлично подходят для гриля на открытом воздухе в красивой тени. Это защитит вас от прямых солнечных лучей, особенно в жаркие летние дни. Большинство беседок-гриль имеют защиту от ультрафиолета и усиленную систему циркуляции воздуха.

    В этом обширном руководстве мы определим наши лучшие решения среди имеющихся на рынке беседок для гриля. Наш лучший общий выбор — это Sunjoy L-GG001PST-F 8 ‘X 5’ Коричневая двухъярусная беседка-гриль с мягким верхом и 4 светодиодами. Эта беседка-гриль прочная, легко моется и не боится ультрафиолета. Он имеет удовлетворительную циркуляцию воздуха, поскольку имеет двойную вентиляцию, что делает его более стабильным.

    12 Best Grill Gazebo Обзоры

    1. Sunjoy L-GG001PST-F 8 ‘X 5’ Коричневая двухуровневая беседка-гриль с мягким верхом и 4 светодиодами

    Эта беседка-гриль достаточно просторная, с мягким навесом и впечатляющей двухъярусной вентилируемой крышей с дымовой вентиляцией.

    Sunjoy L-GG001PST-F имеет прочную конструкцию, которая повышает его устойчивость. конечно, он водонепроницаем с надежным оттенком, защищенным от ультрафиолета. Я впечатлен стойкостью к ржавчине каркаса этой беседки-гриля. Она сделана из стали с порошковым покрытием. Эта беседка-гриль с навесом из полиэстера подарит вам достаточную тень для летнего гриля. Чтобы установить эту беседку-гриль, не требуется особых технических навыков. Площадь основания 8 футов x 5 футов подходит для обычных размеров уличных грилей, которые вы бы установили снаружи.Этот гриль прочный и крепкий.

    Эта беседка-гриль имеет общий вес 44,1 фунта. Sunjoy L-GG001PST-F имеет четыре встроенных светодиодных лампы. Эти светодиодные фонари питаются от 12 батареек AAA.

    Эта беседка-гриль оснащена двумя полками и крючками для инструментов (на нужной высоте), где вы можете хранить аксессуары, такие как столовые приборы, тарелки, щипцы, а также продукты и напитки.

    Плюсов:

    • Капюшон Sunjoy L-GG001PST-F из полиэстера легко чистится.
    • Он имеет повышенную устойчивость благодаря стальным опорным стойкам.
    • Эта беседка-гриль с двойным уклоном и наклоном отличается улучшенной ветроустойчивостью и защитой от мусора.
    • Встроенная светодиодная подсветка позволяет жарить гриль в ночи.

    Минусы:

    • Подвижность под этой беседкой-грилем может быть сложной задачей, если ваш рост превышает 6 футов 4 дюйма.

    2. Палм-Спрингс Делюкс 8-футовый двухъярусный навес для барбекю

    Беседка предназначена для размещения мангалов.Здесь беседка имеет площадь 8 футов на 4 дюйма с двухъярусной конструкцией навеса. Эта беседка Палм-Спрингс состоит из стальной конструкции с порошковым покрытием и 2 железных сеток, которые повышают ее прочность и устойчивость. Это в первую очередь при сильном ветре.

    Эта беседка поставляется с 8 колышками, поэтому вы можете надежно прикрепить эту беседку-гриль к земле. Он весит 39,5 фунта. Я был впечатлен тем, насколько легко было очистить сетчатые стеллажи (что значительно уменьшило сбор воды). Палм-Спрингс Делюкс имеет дымоотвод, который улучшает вентиляцию и вывод дыма при приготовлении на гриле.

    Навес из полиэстера плотностью 180 г / м2 обработан огнем и легко перемещается. Тем не менее, у этой беседки-гриля нет крючков для хранения на полках.

    Плюсов:

    • Гриль-беседка Палм-Спрингс Делюкс обладает отличной устойчивостью к ржавчине, что может быть связано с ее стальной конструкцией с порошковым покрытием.
    • Сетчатые полки не допускают попадания воды в бассейн, их легче чистить.
    • Эта беседка-гриль идеально подходит для небольших помещений.
    • Навес из полиэстера плотностью 180 г / м2 обработан антипиреном.

    Минусы:

    • У стеллажа нет крючков для хранения. Это затрудняет хранение принадлежностей во время приготовления на гриле.
    • Невозможно изменить высоту ног, так как она не регулируется.

    3. MasterCanopy Grill Gazebo 8 x 5 Двухуровневая беседка для барбекю на открытом воздухе Навес со светодиодной подсветкой (цвет хаки с коричневой кромкой)

    Эта недорогая беседка-гриль имеет двухъярусный навес и изготовлена ​​из нержавеющего стального каркаса, покрытого порошковой краской.Купол имеет хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению, так как изготовлен из ткани Rip Lock. Он обладает водонепроницаемыми свойствами и огнестойкостью CPAI-84.

    В MasterCanopy Gazebo есть две удобные полки, на которых можно хранить такие аксессуары, как еда, напитки и принадлежности для гриля. Эта беседка весит 69 фунтов. Он прост в сборке и может быть легко собран или разобран по вашему усмотрению. Его двухъярусный навес значительно улучшает дымоудаление и увеличивает прочность. Тем не менее, этот купол не выдерживает сильного ветра так же хорошо, как SunJoy.

    Плюсов:

    • Навес обработан ультрафиолетом, что позволяет комфортно готовить на гриле даже в жаркий полдень.
    • Крышка огнестойкая CPAI-84.
    • Отличается простотой установки и легкостью.
    • Водонепроницаемый; Таким образом, вы все еще можете жарить гриль под дождем, не беспокоясь о протечках.

    Минусы

    • Может не выдержать сильных ветров и дождей.
    • Конструкция крыши делает ее чувствительной к задержке воды.
    • В нем нет встроенной светодиодной лампы, которая ограничивает возможности гриля в ночное время, хотя вы можете обойтись поглощающей лампой.
    • Не подходит для больших грилей.

    4. Sojag Outdoor 6 x 8 футов Messina Grill Steel Hardtop Gazebo со стеллажом, темно-серый

    Эта беседка-гриль имеет стильный вид. Она сделана из оцинкованной стали и украшена стальными панелями крыши. Это надежная всесезонная беседка с двухъярусной крышей, которая улучшит ваше открытое пространство.Эта беседка-гриль является огнестойкой и соответствует международному стандарту огнестойкости CPAI-84. Беседка-гриль Sojag изготовлена ​​из алюминиевого каркаса беседки с порошковым покрытием. Он хорошо обработан ультрафиолетом и обладает антикоррозийными свойствами. Оборудована двухстворчатыми боковыми полками-беседками, а открытая столешница отводится под навес-гриль.

    При соответствующем креплении эта беседка выдерживает сильный ветер и дождь. Тем не менее, чтобы повысить долговечность этой беседки, рекомендуется часто убирать скопившийся на крыше снег. Он весит 172 фунта при максимальной внешней высоте 8 футов 6 дюймов.

    Плюсы

    • Он прочный, с повышенной устойчивостью к ржавчине.
    • Он обработан УФ-излучением и может выдерживать сильный ветер при надлежащей анкеровке.
    • Огнестойкий.
    • Он оборудован боковыми полками для большего удобства хранения принадлежностей.
    • Двухъярусная крыша улучшает дымоудаление.
    • Эта беседка-мангал очень эстетична.

    Минусы

    • Сборка может быть сложной задачей, и в большинстве случаев для ее установки требуется не менее двух человек.
    • Руководство по сборке довольно технически для понимания.

    5. Mainstays Grill Gazebo, светло-коричневый

    Эта легкая беседка-гриль проста в установке, имеет двухъярусную крышу для лучшей циркуляции воздуха. Он изготовлен из прочного стального каркаса, который повышает его устойчивость к царапинам и коррозии. Эта беседка оснащена двухсекционной боковой панелью, на которой вы можете удобно хранить принадлежности для гриля.

    Мне нравится, что регулируемый навес дает вам улучшенный солнцезащитный козырек и пространство. Установить эту беседку на якорь очень просто, так как в ее днище уже есть отверстия, что делает ее устойчивой к сильным ветрам, повышает ее прочность и предотвращает те уродливые сценарии, когда шторм уносит вашу беседку с грилем. Эта беседка имеет купол из обработанного полиэстера весом 180 г, который является огнестойким .

    Его эстетические свойства сохраняются даже при длительном пребывании на солнце, так как эта беседка-гриль не выгорает.Это можно объяснить стойкостью цвета данной беседки-мангала.

    Плюсов:

    • Вентилируемая крыша улучшает дымоудаление, обеспечивая циркуляцию воздуха в беседке.
    • Двойные складывающиеся боковые навесы делают эту беседку-гриль одной из самых гибких беседок, которые я когда-либо видел.
    • Не тускнеет слишком быстро благодаря своей стойкости цвета, а его купол огнестойкий.

    Минусы:

    • Очень досадно, что маркизу можно получить только в коричневом цвете.
    • Нет светодиодной подсветки для ночного гриля.

    6. Keymaya 8’x5 ‘гриль-беседка для патио и отдыха на открытом воздухе, навес для барбекю, двухъярусный навес с мягким верхом и стальной каркас с барными стойками, дополнительная светодиодная подсветка (хаки)

    Беседка-гриль Кеймайя изготовлена ​​из тканевой навесной кровли Rip Lock. Это значительно повышает его прочность и надежность. Навесная крыша является огнестойкой по стандарту CPAI-84 и также обработана УФ-излучением. Уход за этой беседкой осуществляется без проблем, так как вы можете легко очистить навес самостоятельно.

    Эта беседка-гриль имеет две боковые полки, на которых можно разместить оборудование и аксессуары для гриля. Он имеет светодиодные фонари для улучшения видимости в ночное время. Стальная конструкция этой беседки делает ее более прочной, жесткой и устойчивой. Двухъярусность играет важную роль в обеспечении устойчивости вашей беседки в очень ветреную погоду.

    Эта беседка с грилем может позаботиться о вашем барбекю, вечеринках с барбекю или даже может быть использована в коммерческих целях.Его конструкция с порошковым покрытием значительно улучшает его устойчивость к ржавчине. Однако обратите внимание, что, хотя купол является водоотталкивающим, он не является водонепроницаемым.

    Плюсы

    • Улучшенная вентиляция благодаря двухъярусной конструкции облегчает выход дыма и подачу свежего охлаждающего воздуха.
    • Установка — это упрощенный процесс, хотя следовать руководству по эксплуатации не так просто.
    • Имеет светодиодную подсветку, позволяющую готовить на гриле поздно вечером.

    Минусы

    • Эта беседка-мангал не является водонепроницаемой.Таким образом, он может впечатляюще противостоять слабому и среднему дождю, но при сильном ливне могут возникнуть утечки.

    7. COBANA 8 ‘на 5’ стальная беседка для барбекю на заднем дворе с двухуровневым навесом с мягким верхом, серый

    Беседка-гриль «Кобана» имеет прочный навес из полиэстера с внутренней водонепроницаемой окраской. Эта беседка-гриль имеет двойные решетчатые металлические полки 45 на 9,8 дюйма по бокам, что упрощает хранение принадлежностей.

    Его прочность повышает устойчивость к ржавчине и делает его более устойчивым к сильным ветрам.Вы должны завинтить отверстия под колышки для палаток, просверленные в каждой ножке, чтобы сделать беседку более устойчивой к ветрам. В комплект входит 1 беседка для гриля и 1 инструкция по сборке, которые легко соблюдать. Обладает хорошей водонепроницаемостью, хотя есть вероятность протечек при лужах воды в крыше навеса. Эта беседка имеет дополнительную опору сзади, что является редкостью среди многих беседок, которые я видел.

    Плюсы

    • Я оценил стойкость к ветру и коррозии, а также грузоподъемность — все это результат стальной конструкции с порошковым покрытием.
    • Беседка-мангал имеет двухслойную столешницу с большой форточкой. Это улучшает воздухообмен, придавая вашей беседке дополнительную устойчивость от ветра.
    • Навес из полиэстера легко чистится и не выцветает благодаря водонепроницаемой внутренней окраске.

    Минусы

    • Эта беседка-гриль склонна к протечкам воды, особенно во время сильных дождей, так как вода собирается, а не стекает.
    • Сборка может быть сложной задачей.

    8. Беседка для гриля SORARA 9 x 5 дюймов Барбекю на открытом воздухе на заднем дворе Беседка с мягким верхом и стальным навесом, серый

    Беседка-гриль Sorara — это всесезонная сверхмощная беседка-гриль с открытой конструкцией, способствующей естественной вентиляции. Очевидно, он спроектирован таким образом, чтобы защищать пассажиров от прямых солнечных лучей и дождя, а дым от гриля облегчает эвакуацию. Эта беседка имеет четыре ножки, каждая из которых имеет размер 1,5 дюйма. Она изготовлена ​​из стали с порошковым покрытием Drylac, что делает ее устойчивой к коррозии и ржавчине.Навес изготовлен из 100% окрашенной в растворе полиэфирной ткани (с покрытием из ПВХ), которая имеет превосходные характеристики на открытом воздухе. Эта беседка-гриль весит 75 килограмм.

    Эта беседка-гриль оснащена боковыми столиками на раме и подвесной металлической стойкой для специй. Это упрощает хранение при приготовлении на гриле на открытом воздухе.

    Я восхитился гибкостью этой беседки-мангала. Снять его с рамы проблем нет. Это особенно важно с наступлением зимы.

    Плюсы

    • Эта беседка-гриль универсальна и легко маневрирует, особенно брезентовый навес и шарнирное гнездо.
    • Он оснащен подставками для специй и крючками для аксессуаров, которые являются ценным дополнением для хранения на открытом воздухе.
    • Простое техническое обслуживание.

    Минусы

    • У него нет оптимальной системы вентиляции, как раз нет вентиляционных отверстий для выхода дыма, когда вы готовите на гриле.

    9. FDW 8’x 5’BBQ Grill Gazebo Палатка с навесом для барбекю с вентиляционным отверстием, коричневая

    Эта беседка-гриль имеет прочную оксфордскую ткань 300D с защитой от ультрафиолета, которая дает необходимый оттенок для гриля на открытом воздухе жарким летом и небольшим дождем.Эта беседка вмещает 3-4 человека и ее легко перемещать. При весе 52,1 фунта очевидно, что это заметно легкая беседка-гриль. Крышка для гриля на открытом воздухе имеет прочную стальную конструкцию, устойчивую к ржавчине и погодным условиям. Навес сделан из полиэтиленовой ткани. К сожалению, это не огнестойкий и не огнестойкий.

    Эта беседка имеет двойную вентиляционную крышу, которая придает ей стильный вид и облегчает циркуляцию прохладного воздуха, когда вы готовите на гриле.Учтите, что это не всесезонная беседка-мангал. Поэтому рекомендуется сразу же хранить его, когда он не используется.

    Плюсы

    • Эта беседка-гриль отличается впечатляющей гибкостью и легкостью передвижения, при этом очень легкая.
    • Его легко собрать, когда нужно жарить на гриле, и разложить, когда нужно хранить.
    • Крыша с двойной вентиляцией, улучшающая циркуляцию воздуха.

    Минусы

    • Эта беседка не прочная и устоит от сильного ветра и проливного дождя, так как ткань легко растягивается под сильным ливнем.
    • Купол не огнестойкий.
    • Износостойкость оставляет желать лучшего.

    10. Sunjoy 8 ‘x 5’ Гриль-беседка Sylvan с мягким верхом, зеленый верх

    Это большая беседка, в которой можно разместить все грили. Навес изготовлен из полиэфира и негорючий. Он оснащен боковыми полками, на которых можно разместить тарелки, столовые приборы, напитки и другое оборудование для гриля.

    Навес из полиэфира изготовлен из 100% полиэстера и может выдерживать длительное воздействие интенсивного солнечного света без выцветания.Он также обработан ультрафиолетом. Разнообразие цветовых вариантов этой беседки-гриль гарантирует, что ваш выбор легко впишется в ландшафтный дизайн или мебель на заднем дворе.

    Беседка Sunjoy легкая, сделана из прочного стального каркаса (с порошковым напылением), что позволяет удобно передвигаться. Он не подвержен ржавчине, что снижает потребность в техническом обслуживании. В целом беседка-мангал стильная и функциональная.

    Плюсы

    • Огнестойкий, повышающий безопасность.
    • Есть много вариантов расцветки для стильной отделки.
    • Легко собирать и перемещать.

    Минусы

    • Ткань купола подвержена растяжению под воздействием неблагоприятных погодных условий.
    • Уклон навеса, который достаточно крутой, не очень помогает предотвратить провисание от дождя.
    • Ткань купола в целом не долговечна.

    11. Сменный навес садового навеса для гриля для модели L-GZ238PST-11

    Это сменный навес, разработанный исключительно как замена для Grill Gazebo номер модели L-GZ238PST-11.Поэтому он несовместим с другой моделью. Этот сменный купол имеет впечатляющие карманы с высокими эксплуатационными характеристиками и превосходную прочность шва.

    Как правило, этот капюшон имеет двухслойные карманы, каждая кромка которых снабжена двойны