Сеют ли газонную траву осенью: Правильный посев газона осенью — сроки и способы посадки
Мы привыкли к тому, что большинство культур нужно сеять весной. Вокруг все цветет и пахнет, природа оживает, а значит – самое время для начала полевых работ. Но не тут то было! Оказывается, посадка травы в конце октября не менее, а в некоторых случаях и более выгодна весенней посевной. Почему так происходит и когда нужно сеять газонную траву под зиму, вы узнаете в специально подготовленной для читателей сайта статье.
Содержание:
Показать все содержаниеПочему подзимний посев газона предпочтительнее?
Агрономы и эксперты в области сельского хозяйства сошлись во мнении, что посадка газонной травы под зиму гораздо предпочтительнее. В качестве доказательства они приводят следующие «железные» аргументы:
- Воздух и почва имеют достаточно высокую влажность.
- Еще не успело похолодать, поэтому температура для прорастания семян остается оптимальной.
- Сорняки в это время почти не растут.
Как видите, условия для хорошего образования побегов и формирования крепких корней более чем благоприятные. Например, если посев газона в зиму провести в сентябре, к первым заморозкам он успеет подрасти до 8-10 сантиметров.
Посеянный газон в сентябре успеет до зимы хорошо укоренится и проростиГотовим газон к посеву: с чего начинать?
Самое неудачное время для высадки травы – летние месяцы.
В это время семена имеют очень низкий показатель всхожести. Если вы планируете посев газонной травы под зиму, не забудьте хорошо обработать почву перед засевом. Очень многое зависит от размеров и расположения участка. Если планируется посадка газона под зиму на низменности, земля будет гораздо сильнее накапливать воду. На качестве травы это скажется не самым лучшим образом.
Во избежание плохого роста советуем сразу проложить хороший, качественный дренаж. В качестве основного материала используйте гравий или песок. После этого можно перейти к укладыванию почвы. Данный вариант особенно предпочтителен, если планируется газон спортивного типа. Территория расчищается для посевов, убирается мусор, а почва выравнивается. Что касается земли, ее обязательно нужно очистить ото всех, даже самых мелких сорняков, корней, некоторых других растений.
Проблему участков с приличным уклоном решает гидропосев. Талая вода не сможет нанести вред семенам, если высадка производилась «хитрым» способом. У него даже есть официальное название – гидропосев. Кстати, для засева больших участков он также эффективен. Готовится специальная смесь из семян, технологических добавок со склеивающими функциями, удобрений и воды. Весь этот набор вбивается в землю под достаточно мощным давлением в 6 атмосфер. Благодаря этому, а также склеивающимся веществам, семена отлично держатся даже на крутых склонах.
Рекомендуем также прочитать
-
Ландшафтный дизайн перед домом -
Роза парковая
Когда грунт перекопан, дайте ему время отстояться и как следует восстановиться. Приблизительный срок – 2 недели. Через 14 дней участок покрывается растительным грунтом. Его основная функция – подпитка травы. Также мы настоятельно рекомендуем проверить pH. Нормальным является значение 5,5. Если вдруг окажется, что показатели вашего грунта гораздо ниже, обработайте его специальной известью и тщательно полейте.
Также не забудьте внести удобрения. Они ускорят рост корневой системы, сделают ее более крепкой и выносливой.
Посев газона в зиму: давайте приступим!
Выражение «в зиму» вовсе не значит, что вы упорно ждете первого снега и только после этого начинаете высаживать семена. Лучше проводить данную процедуру ранней осенью, когда земля уже не сухая, но риск замерзания семян минимальный. Если посев осуществляется позже, ваш газон не успеет окрепнуть и может не выдержать грядущую зиму.
Подзимний посев газона всегда выполняется в тихий и безветренный день. Это необходимая мера, чтобы газон был однородным, а семена не разлетелись. После этого они присыпаются торфом примерно на 8-10 сантиметров, участок разравнивается газонным катком. Все делается максимально быстро и эффективно. От этого будет зависеть качество вашего газона в будущем.
Разравнивание почвы газонным каткомТемпература не должна быть ниже нуля. Очень желательно, чтобы с момента посева до наступления первых заморозков прошло не больше 40 дней. Корневая система успеет окрепнуть, трава сможет вырасти до нужной высоты.
Впрочем, посев газона под зиму по мерзлой земле тоже имеет своих поклонников. У них свои аргументы. Мол, осенью погода слишком непредсказуема, морозы могут ударить и в сентябре-октябре. Лучше делать это в слегка подмерзшей земле до тех пор, пока не появится достаточно плотный покров снега.
При правильном расчете времени данный способ посева тоже имеет право на существование. Трава начинает расти буквально на глазах, легкая мерзлота только закаляет семена, дает им дополнительную силу. Уже ранней весной можно ожидать появления великолепных всходов. Растаявший снежок сразу пропитывает почву необходимой влагой, питающей траву. Растения приобретают хорошую морозо- и влагоустойчивость. Они гораздо меньше подвержены болезням, вредителям и сорнякам.
Семена газона можно сеять и в слегка подмерзшую землюС другой стороны, посев газона под зиму вряд ли подойдет людям, чьи участки находятся под небольшим наклоном. Ранней весной снег начинает таять и просто-напросто вымывает почву вместе с имеющимися в ней семенами. Однако подобные посевы рискованны еще вот по какой причине. Осенью температура воздуха действительно бывает переменчива. После заморозков в сентябре может прийти резкое потепление в октябре. Температура тут же поднимается, семена растут, а с последующими морозами, увы, замерзают и гибнут. Посев газонной травы осенью в зиму оказывается не эффективным, и весной его приходится переделывать. При выборе семян покупайте те, которые обладают повышенной морозостойкостью. Это существенно снижает возможные риски.
Как ухаживать за осенним газоном?
Итак, вы уже в курсе, когда сажать газонную траву, а возможно даже успели произвести посев. В таком случае, старайтесь поддерживать газон в отличном состоянии. Впоследствии трава начнет расти, сорняки тоже дадут о себе знать. Это касается и других вредителей. Вот почему так важно соблюдать все правила по уходу за участком:
- Регулярный полив. Можно ли поливать высаженные осенью семена? Не только можно, но и нужно! От регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика. Но и переусердствовать тоже не стоит. Преимущества и особенности осени таковы, что в этом сезоне дождливая погода всегда преобладает. Следовательно, вам вряд ли нужно будет поливать землю слишком часто.
От регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика- Качественные удобрения. Наверняка, вам бы хотелось, чтобы проросшая трава имела красивый зеленый цвет. Нет ничего сложного! Своевременно вносите удобрения и минералы, производите нужную подкормку. Лучше всего для этих целей подойдет перегной. Брать слишком свежий не рекомендуется. Оптимальный вариант – перегной в возрасте 1-2 лет. Уже через неделю вы увидите результат проведенной работы.
- Обрезка. Даже осенью, за месяц до выпадения снега, нельзя забывать о внешнем виде газона. Трава растет не по дням, а по часам. Вскоре ее высота достигает небывалых размеров. Если вы планируете вырастить перед домом настоящий мини-лес, можете оставить ее без внимания. Как показывает практика, так поступают единицы, а большинство других фермеров все-таки следят за размерами зеленых насаждений и вовремя принимают меры. Кстати, вам вовсе не обязательно косить ее. Всегда можно поступить оригинальным способом и вырезать какие-то замысловатые рисунки либо фигуры. Сегодня такая тенденция является весьма распространенной.
Трава растет не по дням, а по часам, если регулярно ее косить- Не забывайте заботиться о здоровье своего газона. В первую очередь, забота проявляется в борьбе с сорняками и различными вредителями. Вопрос сорняков решается просто. Вы можете убрать их вручную или заранее внести в землю специальные вещества, препятствующие их росту. Искоренить слизняков и землероек гораздо сложнее, хотя для их ликвидации существует множество ядов.
Что касается выбора травосмеси, 5-7 различных трав в составе будут оптимальным вариантом.
Оптимально, выбрать несколько видов травыКонечно, это далеко не весь список мероприятий, направленных на уход за осенне-зимним газоном. Можно сделать вывод о том, что сам по себе посев газона на зиму не является сложным занятием. К тому же, если к решению данного вопроса вы подойдете со всей ответственностью и серьезностью, проблем точно не возникнет. Но не забывайте, что финальный результат всегда зависит от максимально качественной реализации каждой стадии.
Лето подходит к концу, а это значит, что пора уделить внимание посадке газонной травы. Если эта тема для вас актуальна, предлагаем ознакомиться с правилами посева, подготовки грунта и ухода за зеленой лужайкой.
Посадка газонаИзвините, в настоящее время нет доступных опросов.
Выбрать срок в срок: особенности посева
Высаживать газон можно в летний и осенний период. Однако посадка осенью имеет больше преимуществ:
- В осеннюю пору удастся обеспечить оптимальные условия для прорастания, формирования корневой системы, побегообразования. Активному росту и полноценному развитию будет сопутствовать оптимальная температура почвы и влажность воздуха.
- Осенью нет необходимости уделять внимание частым поливам и устранению сорняков.
- Газон, который высаживался в это время, выше и плотнее в отличие от того, что закладывался весной.
Важно! Все работы, связанные с посевом, нужно успеть закончить за 30-45 дней до прихода заморозков.
Посадка газона может проводиться двумя способами:
- Подзимая посадка. Приступать к ней можно в ноябре, с первыми заморозками, когда грунт слегка подмерзнет. Главное ее преимущество – это дружные ранние всходы. Слабая сторона – это риск гибели проклюнувшихся семян при возвратных заморозках. Чтобы не допустить появление «проплешин» норму травосмеси придется увеличить.
- Посев ранней осенью, до первых заморозков. Если травосмесь высевается в сентябре, уже к ноябрю трава вырастет на 10 см. К плюсам посадки в этот период можно отнести стойкость к морозам весной. Осенние заморозки, наоборот, могут погубить растение.
В Средней полосе России прибегают к позднему посеву, который проводится в ноябре. В местностях с мягким климатом газоном занимаются в конце сентября.
Практикум: высаживаем правильно
Схема посадки газонной травы осенью следующая:
- В июле-августе уделите внимание подготовке грунта. Все выемки нужно заполнить песком и перегноем и тщательно утрамбовать. Устраните бугры: уберите возвышающийся грунт, выложите легкий дерн, уплотните.
- За 2 недели до посадки внесите подкормку для газона, комплекс NPK обогащенный калием и фосфором.
- После подкормки грунта, выровняйте его граблями или культиватором на глубину 14-15 см. Это будет способствовать легкой заделке удобрения и выравниванию лужайки. После всех этих мероприятий почве потребуется отдых (не меньше месяца).
Посев газонаЕсли вы проводите посев вручную, рассыпайте травосмесь в безветренную погоду. Сейте траву по периметру, а затем крест-накрест. Чтобы газон получился идеально ровным, в конце семена нужно рассыпать веерообразно по всей площади.
Для заделки семян используйте грабли. В качестве мульчи подойдет торф. Такое укрытие предотвратит вымывание семян весной и создаст утепляющий слой.
Чтобы семена не сдуло ветром, и они не пошли на корм птицам, вам придется надежно утрамбовать их в грунте. Для этого вам придется пройтись по участку специальным катком.
Завершающий этап – полив. В этом случае необходимо использовать дождевую систему полива.
Совет. Удобрения, которые вносятся в грунт осенью, не должны содержать большое количество азота. Не одобряется подкормка органики, исключение составляет торф, который используется во время посадки.
Способы посадки
Если вы намерены проводить посев вручную, газон будет расти неравномерно. На участках небольшой площадки можно использовать ручную или механическую сеялку. На больших площадях можно прибегнуть к методу гидропосева. Необходимо создать состав, в который входят компоненты для поддержания влажности, защиты от выдувания и подкормки. В перечень его компонентов входит:
- гидрогель, поддерживающий влажность грунта;
- удобрения;
- окрашенная мульча, с помощью которой можно добиться визуального выравнивания травы.
Газонная траваДля гидропосева используется устройство в виде гидросеялки. Такой способ идеально подходит для больших площадей и участков с уклоном. Сеянцы, вбитые в почву и склеенные питательным составом, могут выстоять даже перед талыми водами.
Совет. Норма для посева осенью – максимум 50 г травосмеси на 1 кв. м. при ручном методе. Если используется соответствующая техника расход составит до 3 кг на 1 сотку.
Ключевые этапы ухода
Чтобы ваша лужайка возле дома всегда выглядела свежей и красивой, вам нужно обеспечить ей правильный уход:
- Полив. Всходы придется поливать 2-3 раза в месяц. Для этого можно использовать метод дождевания. Учтите, что для такого варианта полива необходимо подбирать соответствующие насадки, поскольку неокрепшие сеянцы могут вымыться из грунта.
- Стрижка. Такая процедура активизирует выгонку новых стеблей, стимулирует рост корней. Последнюю стрижку следует проводить за 2-3 недели до наступления заморозков. Если не уделить внимание этим манипуляциям, «войлок» будет мешать прорастанию весной.
- Чистка. Когда стрижка окончена, по газону нужно пройтись веерными граблями. Скошенная трава слеживается и мешает аэрации, что влечет за собой гниение корней.
- Внесение подкормки. Калийно-фосфорные удобрения нужно успеть внести до октября.
- Аэрация. Проветривание можно проводить с помощью веерных граблей, вил. Прокалывать дерна и слежавшейся травы на глубину 8 см предотвратит запревание, застой воды, улучшит воздухообмен.
Важно! Завершающую стрижку необходимо проводить, когда трава вырастет на 6-8 см.
По осеннему газону не ходить
Если вы ранее не занимались посадкой газонной травы, вам необходимо учесть несколько рекомендаций:
- Не скашивайте траву перед заморозками. На зиму ее высота должна составить 6-8 см.
- Не подсеивайте траву, поскольку это чревато неравномерным ростом газона.
- Никогда не оставляйте скошенную траву и опад. Это затруднит прорастание весной и будет способствовать размножению вредителей и вредоносных микроорганизмов.
- Не поливайте лужайку перед приходом заморозков.
- Не ходите по газону в дождливую погоду и морозные дни, пока она не покроется толстым слоем снега. Не подвергайте нагрузке молодую траву. Для проведения работ предусмотрите настил из досок.
Пескование газонаОсенние всходы не всегда радуют плотностью и высотой, поэтому тревожиться по этому поводу не стоит. Наслаждаться красотой зеленого ковра вы сможете после стрижки на следующий год. Уже вскоре вы убедитесь, что ваши усилия осенью были не напрасны.
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:Газонная трава на садовом участке всегда смотрится красиво и привлекательно. Чтобы усилить впечатление ландшафтного дизайна, нужно знать все нюансы по высадке травы, и соблюдать советы по уходу за ней.
Многих интересует, можно ли сеять газонную траву под зиму, и если да, то как правильно это сделать. Сейчас рассмотрим данный вопрос поподробнее.
Содержание:
Можно ли сеять газонную траву под зиму
Чтобы вырастить красивый и качественный газон, нужно посвятить немало времени для подготовки грунта. В весенний период это очень сложно и требуется много времени, поэтому самым оптимальным вариантом высадки газонной травы является поздняя осень.
В данный период много дождей, поэтому полив проводить не следует, подходящая температура воздуха также благотворно воздействует на семена травы.
Подзимний посев рекомендуется проводить, когда температура на улице не менее нуля, но и не более пяти градусов тепла (оптимальным считаются последние числа октября и начало ноября). Важно высеянные семена покрыть мульчирующим грунтом, куда обязательно должен входить торф.
Первые всходы проклюнутся над землей ранней весной. Перезимовав, семена становятся крепкими и закаленными, поэтому в дальнейшем спокойно переносят различные температурные перепады и погодные катаклизмы, становится газон болезнеустойчивым.
Садоводы рекомендуют высаживать газон перед зимними месяцами, считается, что такая трава выглядит привлекательнее, чем газоны, посаженные в летний или весенний период.
Преимущества и недостатки подзимнего посева
Поздняя осенняя посадка имеет множество преимуществ, вот некоторые из них:
- грунт и воздух имеет необходимую влажность;
- экономия времени и сил;
- газон становится морозоустойчивым;
- в этот период практически отсутствуют сорняки;
- после зимы семена начинают активно и равномерно расти;
- растения не подвергаются вредителям и заболеваниям, характерным для этой культуры.
К недостаткам относятся следующие факторы:
- Не везде можно высаживать газонную траву. Участки, где есть уклоны, не предназначены для данной растительности, так как при обильных дождях или таянии снега семена вместе с грунтом поплывут.
- Если посадить траву позже или раньше указанного времени, есть вероятность, что семена подмерзнут и не перенесут зиму. Однако если соблюсти все рекомендации и правильно рассчитать временной период, таких проблем не будет.
Как видно, достоинств намного больше, чем недостатков. Теперь стоит определиться с видом газона и узнать, что требуется для его высадки.
Подготовка к посеву
Очень важно перед зимним посевом качественно обработать землю. На подготовку влияет месторасположение и размер земельного участка.
Если высадка газона будет проходить на низменности, то почва будет сильно влажная, это негативно отразится на газоне в дальнейшем, а семена могут вообще не взойти, поэтому потребуется слой дренажа.
После того как хозяин определился с местом высадки газона, стоит качественно расчистить этот участок. Убираются мусор и сорняки, выравнивается земля.
Чтобы способствовать хорошему росту готовится дренаж, за его основу берут песок или гравий. Сверху дренаж засыпается хороший почвой, которая должна быть очищена от любых корешков, сорняков и другого мусора. Чтобы избавиться сразу от всего, можно применить химическое средство Раундап.
Теперь почва перекапывается и оставляется на 14 дней для восстановления. Через указанный срок территория засыпается специальным растительным грунтом, который будет основой и подпиткой газона. Важно, чтобы почва имела показатель PH 5,5. Если показатель намного меньше, то в почву добавляется известь, участок заливается водой.
Теперь в грунт добавляется удобрение, чтобы сделать корневую систему травы выносливой и крепкой, так как впереди ожидаются заморозки.
Земля удобряется за неделю, максимум 10 дней до посева газона. В качестве подкормки используются минеральные азотные вещества. Удобрение разбрасывается сверху грунта, и граблями разносится по всему участку.
Через семь дней можно осуществлять посев, главное чтобы это не было позднее первых чисел ноября.
Смотрим видео о том, можно ли сеять газонную траву под зиму и как правильно это делать:
Какую газонную траву лучше посадить
Выбирая газонную траву для своего участка, важно обратить внимание, чтобы она была многолетняя, так как хочется, чтобы зеленая лужайка радовала своей красотой не год и не 2, а намного больше.
Из всех видов газонов больше всего приспособлены к зимовке злаковые травы, они соответствуют всем рекомендациям:
- морозоустойчивые;
- равномерно прорастают, имеют одинаковую густоту, смотрится газон декоративно и привлекательно;
- обладает крепкой корневой системой, имеет способность расти даже на твердом грунте;
- хорошо удобряется, быстро всасывая в себя минеральные вещества;
- вегетативно размножается.
Кроме злаковых трав, бывают следующие виды газонов:
| Партерный | Этот вид самый декоративный, но дорогостоящий, требует хорошей подготовки, а в дальнейшем, постоянного ухода. Его большим достоинством является, что он не вытаптывается и после скашивания, легко восстанавливается. |
| Спортивный вид | Чаще всего используются для футбольных стадионов, но можно использовать и на дачных участках. Нуждается в регулярной стрижке, поливе, подкормке |
| Мавританский тип | Этот газон считается самым неприхотливым. В его состав входят природные растения, которые не требуют особого ухода. Покров имеет яркий, зеленый окрас, сохраняет свою презентабельность весь сезон. Участок, даже при минимальном уходе будет выглядеть шикарно. |
Перед тем как приобрести ту или иную газонную траву, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками, и только потом принимать решения.
Подробнее о газонной траве и посеве газона, смотрим видео:
Как посеять газонную траву на старую
Даже при должном уходе, со временем газон теряет свою привлекательность и замедляет рост. Через время приходится проводить подсеивание новых семян. Этот процесс требует особых навыков.
Изначально нужно подобрать подходящее время. Лучше всего делать это в сентябре, чтобы новые семена успели укорениться до первых морозов. Если в начале осени не получилось, то лучше подождать до весны.
Принцип действия:
- Растущий газон нужно скосить, чтобы получилась высота не более четырех сантиметров. Это позволит новой траве не затеряться и получать необходимое количество тепла и света.
- Скошенную нужно тщательно собрать.
- Теперь следует заняться разрыхлением грунта. Для этого можно применить ротационную культивацию (если почва твердая), тогда разрыхление проводится до глубины пять сантиметров. При мягкой почве можно просто использовать садовые грабли, для поверхностного разрыхления. Главное – действовать аккуратно, чтобы не повредить структуру земли.
- Провести тест на определение PH. Для этого следует купить комплект и проводить тест согласно инструкции. Норма составляет от 6 до 6,8.
- Теперь землю стоит подкормить компостом, чтобы укрепить старую траву и позволить хорошо расти новым семенам. Удобрения должно быть немного, граблями подкормка распространяется по всему участку.
- Теперь вручную или при помощи специального оборудования семена раскидываются по всей территории.
- Газонная площадка поливается, затем полив проводится каждый день в утреннее и вечернее время.
- Важно во время роста новых семян не ходить по газону, даже не пускать домашних питомцев.
Соблюдение всех рекомендаций позволит добиться положительного результата, и газон станет вновь как новенький.
Уход за газоном
Любой сорт газона требует постоянного и тщательного ухода в течение всего сезона.
В базовый уход входит шесть шагов:
- Полив.
- Чистка территории.
- Удобрение.
- Поддержание формы при помощи стрижки.
- Аэрация и проветривание.
- Подсеивание семян для устранения проплешин.
- Устранение мха и сорняков.
Основной уход следует оказывать, начиная с начала весны, и заканчивая поздней осенью. Зимой газон отдыхает, поэтому не стоит его травмировать лишними манипуляциями. Главное – следить, чтобы ничего не повредило его основу.
Если прошел ледяной дождь и газон покрылся коркой, это единственный случай, когда рекомендуется аккуратно, очень осторожно разбить лед любым сельскохозяйственным инструментом.
Когда земля после зимы оттает и подсохнет, можно начать проводить подкормку. Минеральные вещества способствуют восстановление дернового слоя и быстрому росту. В качестве удобрения используется азот.
Если установилась плюсовая температура, и прекратились ночные заморозки, следует устранить сухую траву, вырвать сорняки, избавиться от мусора.
При необходимости делается подсев, пескование, устраняются проплешины.
Если газон заболел грибком, то его обрабатывают фунгицидами, чтобы не дать паразитам распространиться по всей территории.
Стрижка проводится, когда газон достигает не менее восьми сантиметров, он обрезается до пяти-шести сантиметров.
Если проводить данные манипуляции ежегодно, соблюдая поочередность и регулярность, то газон будет очень долго своим красивым видом радовать глаз хозяина.
Итак, газон на зиму можно сеять, но не позже ноября месяца, в ином случае семена промерзнут. Декоративная трава требует постоянного ухода и качественной подготовки грунта, еще до посева семян. Поэтому, чтобы сразу исключить все ошибки, важно ознакомиться с правилами проведениями посева и ухода, еще до приобретения растения.
Так почему же все-таки осенью?
Конечно, с одной стороны, может показаться, что работа в саду осень не приносит особого удовольствия, за все летнего садово-огородного сезона мы и так уже достаточно устали. Вот весной, кажется, с новыми силами можно и занять устройством лужайки. А получается все наоборот. Весной сначала необходимо ждать пока земля оттает, затем немного просохнет и вот тогда уже можно выделить время на подготовку участка для посадки газона. Но, вот его нам, обычно, и не хватает весной – перекопка грядок, уход за рассадой, устройство парников и т.д. Поэтому часто работы с придомовой территорией отходят на второй план.
С другой стороны, почему бы не заняться этим позже, или даже летом? Конечно, можно! Но вот результат будет значительно хуже, а усилий потребуется в разы больше. Дело в том, что перед посевом семян газонных трав требуется большая предварительная работа – очистка, разравнивание и утрамбовка участка. Затем удобрение, увлажнение и обработка гербицидами. Пока придет время посева, теплые весенние ветра уже высушат участок. Но и на этом трудности не заканчиваются. Чуть нежная травка начнет всходить, тут ее ждут палящие лучи летнего солнца. И опять-таки, жаркая погода требует постоянного, щедрого полива, иначе ваш молоденький газон может выгореть так и не набрав сил. К этому времени, когда проходит действия гербицидов, начинают расти сорняки — необходима регулярна прополка… А если вспомнить сколько летом дел на участке, кроме ухода за лужайкой, то ее судьбу предугадать несложно.
Осенью же вы можете посвятить свободное время устройству зеленого покрытия, а природа вам в этом поможет. Земля уже ждет озимых посевов, осенние дождики будут обеспечивать полив, а первые заморозки защитят молодую травку от агрессии сорняков. Поэтому отвечая на вопрос «Как посадить газон?», можно с уверенностью сказать: «Осень!»
Как вырастить газон на даче – от выбора семян до посева
Успех работы зависит от многих факторов, но, соблюдая очередность процесса, и придерживаясь основных правил, вы обязательно достигните отличных результатов. Обычно работы можно начинать с конца августа и до конца сентября, в зависимости от климатических и погодных условий. Перед посевом семян нужно подготовить участок выделенной земли, запастись инструментами, посевным материалом и удобрениями.
Для работы пригодятся: лопата или вилы, удобные грабли, культиватор или плоскорез, лейка или поливальный шланг с насадкой для дождевания, широкие доски и перчатки.
Покупаем семена. Ответ на вопрос «Как правильно посадить газон?» начинается с правильного выбора сорта семян. Виды трав и их смеси следует приобретать в зависимости от назначения будущего покрытия. По этому признаку и делят все имеющиеся в продаже семена: для декоративного или спортивного газона. Декоративные, в свою очередь, делятся на партерные (очень густая и низкорослая трава) и садово-парковые (плотные шелковистые засевы). Первый вариант подходит для посева на больших территориях, которые будут фоном для одиночных элитных растений, великолепных беседок и фонтанов. Садово-парковые или обычные газоны отличаются мягкой и прочной травой, долговечностью и способностью быстро восстанавливаться. Именно эти качества и повлияли на их популярность. Поэтому перед тем, как устроить газон на даче, приобретите именно такие семена.
Травы для спортивного газона характеризуются особой прочностью. Прочный травяной покров устойчив к механическим повреждениям и к любым погодным изменениям – от летней жары до зимних морозов.
Запасаемся удобрениями и другими средствами. Кроме специальных газонных смесей, из удобрений можно использовать: и перепревший навоз, и компост, и настой птичьего помета, и перегной, и минеральные удобрения. Обычно, часть удобрений вносятся до посева, а остальное используется при уходе за подрастающей лужайкой.
В зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод, может понадобиться добавление в почву торфа или песка, поэтому учтите и этот момент.
Чтобы избежать борьбы с сорняками хотя бы в первое время, рекомендуется использовать гербициды. Какое конкретно средство следует приобретать, зависит от растущих на вашем участке сорняков, учитывая их многолетние и однолетние виды.
Вооружившись всем необходимым, можно приступать к работе.
- Очищаем почву от посторонних предметов. Выпалывает вместе с корнями растущие сорняки, выбираем крупные камни, щебенку, ветки и другой крупный мусор. Ведь зеленый дачный газон – это то место, где летом будут играть ваши дети, а его шелковая травка будет манить пройтись босиком.
- Запасаемся инструментами и сырьем.
- Если земля источена предыдущими посадками или этот участок освободился от старых построек, то нелишним будет внести удобрения. После этого оставьте участок на какое-то время (от двух до четырех недель) для того, чтобы земля «приняла» внесенные удобрения, и питательные вещества равномерно распределились. Ускорить этот процесс поможет увлажнение почвы, особенно если стоит сухая погода.
- Взрыхляем землю. Здесь не требуется глубокая перекопка, достаточно вспушить верхний слой. Если вы делаете газон на даче своими руками, то лучше для этого воспользоваться вилами или плоскорезом. После этого все тщательно разравниваем широкими граблями.
- Теперь участок нужно уплотнить, чтобы семена распределялись максимально равномерно. Эту можно сделать, просто утоптав землю. На этом этапе не стоит спешить, старайтесь пройти всю площадь равномерно, не делая сильных углублений и не оставляя пропусков. Конечно, намного быстрее и эффективнее проводить уплотнение с помощью ручного катка, но не у всех он есть в хозяйстве, да и на небольших участках можно обойтись и без техники. А перед тем как на даче сделать газон большой, домашнюю футбольную площадку или у вас участок со сложным ландшафтом, то лучше все-таки приобрести каток или одолжить на время у знакомых.
- Готовую поверхность слегка «проходим» граблями и начинаем сеять траву. Чтобы меньше вытаптывать землю воспользуйтесь подготовленными дощечками. Укладывая их поочередно перед собой и перешагивая на них, вы пройдете всю площадь, сохранив ровную поверхность и не затоптав семена.
Совет! Чтобы семена легли равномернее, засевайте участок, проходя его сначала вдоль, а затем — поперек. Так получиться меньше пропусков и трава взойдет с одинаковой плотностью.
- Теперь вносим минеральные удобрения. Можно использовать специальные смеси для газонов или обычные с содержанием азота, калия и фосфора. Если удобрения в гранулах, то достаточно рассыпать их по поверхности участка, следуя указанным в инструкции нормам. А жидкие растворы удобрений добавляют в воду при поливе. Специалисты советуют в качестве удобрений вносить еще и костную муку – она расщепляется постепенно, обеспечивая газонные травы питанием на несколько лет.
- Дальше необходимо придавить семена к земле, чтобы их не раздул ветер, но при этом их нельзя заглублять. Мелкие семена травы, засыпанные землей плохо, долго и неравномерно всходят, отчего газон первое время будет выглядеть неряшливо.
- Все, осталось только полить. Небольшой участок поливают с помощью обычной лейки, но все же удобнее использовать систему полива с дождевальной насадкой или разбрызгивателями. Так почва меньше размывается и равномернее пропитывается.
Посадка газона на даче окончена, дальше остается только ждать всходов и радоваться, предвосхищая яркую зеленую лужайку во дворе.
Уход и стрижка
Особого ухода осенние посевы не требуют, разве что осень окажется скупой на дожди и тогда вам придется несколько раз полить всходы. При весенних же, а тем более летных посевах систематический полив просто необходим. В противном случае ждать пока газон зазеленеет долго, да и появившаяся молодая, неокрепшая травка может высохнуть под палящими лучами июньского солнца.
Осенний газон на даче вырастает дружно и, достигнув 10-12 сантиметров, нуждается в первой стрижке. В это время травяной покров еще недостаточно густой и плотный, но именно регулярная стрижка позволит улучшить эти показатели. Срезание верхней части стимулирует развитие корневой системы и выгонку новых стебельков. Так покрытие становится плотнее с каждой последующей стрижкой.
Чем лучше стричь газон?
Современный рынок садового инструмента предлагает множество различных механизмов и техники для ухода за газоном. Наиболее распространенные: триммер, электрические газонокосилки (на аккумуляторах), бензиновые газонокосилки или газонные ножницы. Что лучше выбрать зависит от объема предстоящих работ и, конечно, от финансовых возможностей. Триммером просто обрабатывать участки во дворе, возле дома, подстригать траву на дорожках и вокруг построек. Газонокосилки приобретают для стрижки газонов больших площадей или травы на спортивных площадках. Газонные ножницы вам пригодятся для подрезания травы на сложных участках: возле вазонов, качелей, садовых скамеек, а также вокруг стволов деревьев или кустов. От того, где и как устроен газон на даче, каких он размеров и какой ландшафт, и выбираются наиболее подходящие инструменты.
Первое укорачивание травы проводится до заморозков, обычно этого бывает достаточно, и работы оставляют до весны. А в апреле, как только сойдет снег, вас будет ждать зеленая лужайка! Но помните, что после того, как посадили газон на даче, вам остается только: при необходимости поливать, 1-2 раза за сезон удобрить и самое главное – ни в коем случае не допускать перерастания травы.
Когда следующим летом ваш участок будет окружен шикарным газоном, вам придется доказывать соседям и знакомым, что такую красоту вы вырастили самостоятельно!
На чтение 5 мин. Опубликовано
Лето подходит к концу, а это значит, что пора уделить внимание посадке газонной травы. Если эта тема для вас актуальна, предлагаем ознакомиться с правилами посева, подготовки грунта и ухода за зеленой лужайкой.
Посадка газона
223
Выбрать срок в срок: особенности посева
Высаживать газон можно в летний и осенний период. Однако посадка осенью имеет больше преимуществ:
- В осеннюю пору удастся обеспечить оптимальные условия для прорастания, формирования корневой системы, побегообразования. Активному росту и полноценному развитию будет сопутствовать оптимальная температура почвы и влажность воздуха.
- Осенью нет необходимости уделять внимание частым поливам и устранению сорняков.
- Газон, который высаживался в это время, выше и плотнее в отличие от того, что закладывался весной.
Важно! Все работы, связанные с посевом, нужно успеть закончить за 30-45 дней до прихода заморозков.
Посадка газона может проводиться двумя способами:
- Подзимая посадка. Приступать к ней можно в ноябре, с первыми заморозками, когда грунт слегка подмерзнет. Главное ее преимущество – это дружные ранние всходы. Слабая сторона – это риск гибели проклюнувшихся семян при возвратных заморозках. Чтобы не допустить появление «проплешин» норму травосмеси придется увеличить.
- Посев ранней осенью, до первых заморозков. Если травосмесь высевается в сентябре, уже к ноябрю трава вырастет на 10 см. К плюсам посадки в этот период можно отнести стойкость к морозам весной. Осенние заморозки, наоборот, могут погубить растение.
В Средней полосе России прибегают к позднему посеву, который проводится в ноябре. В местностях с мягким климатом газоном занимаются в конце сентября.
Практикум: высаживаем правильно
Схема посадки газонной травы осенью следующая:
- В июле-августе уделите внимание подготовке грунта. Все выемки нужно заполнить песком и перегноем и тщательно утрамбовать. Устраните бугры: уберите возвышающийся грунт, выложите легкий дерн, уплотните.
- За 2 недели до посадки внесите подкормку для газона, комплекс NPK обогащенный калием и фосфором.
- После подкормки грунта, выровняйте его граблями или культиватором на глубину 14-15 см. Это будет способствовать легкой заделке удобрения и выравниванию лужайки. После всех этих мероприятий почве потребуется отдых (не меньше месяца).
Посев газонаЕсли вы проводите посев вручную, рассыпайте травосмесь в безветренную погоду. Сейте траву по периметру, а затем крест-накрест. Чтобы газон получился идеально ровным, в конце семена нужно рассыпать веерообразно по всей площади.
Для заделки семян используйте грабли. В качестве мульчи подойдет торф. Такое укрытие предотвратит вымывание семян весной и создаст утепляющий слой.
Чтобы семена не сдуло ветром, и они не пошли на корм птицам, вам придется надежно утрамбовать их в грунте. Для этого вам придется пройтись по участку специальным катком.
Завершающий этап – полив. В этом случае необходимо использовать дождевую систему полива.
Совет. Удобрения, которые вносятся в грунт осенью, не должны содержать большое количество азота. Не одобряется подкормка органики, исключение составляет торф, который используется во время посадки.
Способы посадки
Если вы намерены проводить посев вручную, газон будет расти неравномерно. На участках небольшой площадки можно использовать ручную или механическую сеялку. На больших площадях можно прибегнуть к методу гидропосева. Необходимо создать состав, в который входят компоненты для поддержания влажности, защиты от выдувания и подкормки. В перечень его компонентов входит:
- гидрогель, поддерживающий влажность грунта;
- удобрения;
- окрашенная мульча, с помощью которой можно добиться визуального выравнивания травы.
Газонная траваДля гидропосева используется устройство в виде гидросеялки. Такой способ идеально подходит для больших площадей и участков с уклоном. Сеянцы, вбитые в почву и склеенные питательным составом, могут выстоять даже перед талыми водами.
Совет. Норма для посева осенью – максимум 50 г травосмеси на 1 кв. м. при ручном методе. Если используется соответствующая техника расход составит до 3 кг на 1 сотку.
Ключевые этапы ухода
Чтобы ваша лужайка возле дома всегда выглядела свежей и красивой, вам нужно обеспечить ей правильный уход:
- Полив. Всходы придется поливать 2-3 раза в месяц. Для этого можно использовать метод дождевания. Учтите, что для такого варианта полива необходимо подбирать соответствующие насадки, поскольку неокрепшие сеянцы могут вымыться из грунта.
- Стрижка. Такая процедура активизирует выгонку новых стеблей, стимулирует рост корней. Последнюю стрижку следует проводить за 2-3 недели до наступления заморозков. Если не уделить внимание этим манипуляциям, «войлок» будет мешать прорастанию весной.
- Чистка. Когда стрижка окончена, по газону нужно пройтись веерными граблями. Скошенная трава слеживается и мешает аэрации, что влечет за собой гниение корней.
- Внесение подкормки. Калийно-фосфорные удобрения нужно успеть внести до октября.
- Аэрация. Проветривание можно проводить с помощью веерных граблей, вил. Прокалывать дерна и слежавшейся травы на глубину 8 см предотвратит запревание, застой воды, улучшит воздухообмен.
Важно! Завершающую стрижку необходимо проводить, когда трава вырастет на 6-8 см.
По осеннему газону не ходить
Если вы ранее не занимались посадкой газонной травы, вам необходимо учесть несколько рекомендаций:
- Не скашивайте траву перед заморозками. На зиму ее высота должна составить 6-8 см.
- Не подсеивайте траву, поскольку это чревато неравномерным ростом газона.
- Никогда не оставляйте скошенную траву и опад. Это затруднит прорастание весной и будет способствовать размножению вредителей и вредоносных микроорганизмов.
- Не поливайте лужайку перед приходом заморозков.
- Не ходите по газону в дождливую погоду и морозные дни, пока она не покроется толстым слоем снега. Не подвергайте нагрузке молодую траву. Для проведения работ предусмотрите настил из досок.
Пескование газонаОсенние всходы не всегда радуют плотностью и высотой, поэтому тревожиться по этому поводу не стоит. Наслаждаться красотой зеленого ковра вы сможете после стрижки на следующий год. Уже вскоре вы убедитесь, что ваши усилия осенью были не напрасны.
Похожие публикации:
Когда сеять газонную траву осенью?
После окончания на участке подготовительных работ, можно приступать и к посеву самого газона. Но а для этого нам еще необходимо уточнить следующие детали: в каком периоде лучше всего сеять, какой газон сеять, и каким образом его сеять?
При этом, чтобы конечный результат кропотливого труда постоянно вас радовал, не упускайте не одной, даже малозначительной детали. Самое главное — соблюдать технологию и технику посадки.
Когда сеять газонную траву осенью?
Сеять газонную траву можно весной, летом и осенью. Осенью ее необходимо высеивать за 1,5 месяцев до наступления первых заморозков. Оптимальными погодными условиями для посадки газона является облачная теплая погода при регулярных умеренных осадках. В средней полосе нашей страны, как правило таким периодом является начало осени.
Для центральной части страны наиболее благоприятным сроком для ее посадки может стать конец августа.
Чем хорош газон посаженный осенью? Во – первых воздух в этом периоде является уже достаточно влажным, как в принципе и сама почва, температура умеренная, а сорняки растут намного хуже. Благодаря всем этим факторам процесс побегообразования и формирования корневой системы травы ускоряется. При посеве семян травосмеси в конце августа или в начале сентября, газон уже к первым заморозкам достигнет высоты до 10 сантиметров.
Помимо этого осенняя посадка газона может оказаться очень удобным вариантом для тех людей, у которых дачный участок к весне еще не готов.
Какую газонную траву сеять осенью?
По возможности для посадки лучше всего использовать смесь трав, так как газон состоящий из нескольких видов трав более устойчив к погодным условиям, нежели трава одного вида.
Такая смесь должна состоять из 3 – 5 видов травянистых растений, отличающиеся друг от друга по своим характеристикам. Также при подборе посадочного материала необходимо обращать внимание и на его будущие внешние признаки, то есть посаженная газонная трава должна иметь однородный внешний вид и ровное, красивое покрытие.
В данном случаи учитываются ширина листьев, скорость роста, высота растений, а также окраска листвы. Помимо этого, материал для посев также должен соответствовать почвенно – климатическим условиям.
Популярными газонными травами, которые входят в состав очень многих травяных смесей являются полевица тонкая (побегоносная), райграс пастбищный, мятлик луговой и различные овсяницы (красная, овечья, тростниковая).
Они являются более устойчивыми к неблагоприятным условиям, а также имеют высокую степень защиты от заморозков. Но помимо этого, они обладают высоким уровнем сопротивляемости к заболеваниям и вредителям.
Как сеять газонную траву осенью?
В принципе посев газона является не такой уж и сложной задачей, но она от вас потребует точности и аккуратности.
В первую очередь готовим вспомогательные средства, то есть, чтобы на грунте не оставлять следов, необходимо найти две доски, но в этих целях также можно воспользоваться широкими лыжами.
По возможности также применяем и специальную сеялку, что позволит более равномерно распределить семена. . Еще может понадобиться ручной каток (для вдавливания семян в почву) и поливочное приспособление.
Для определения количества расходуемых семян, учитываются следующие условия:
- Сезонность. При осеннем посеве семян, по сравнению с весенней, количество расходуемого посадочного материала в два раза меньше. Благодаря этому формирующиеся растения будут более крупными и сильными, следовательно будут и лучше подготовлены к заморозкам.
- Всхожесть семян газонной травы может сохраняться достаточно долго, ну и для получения красивого газона у вас может уйти не один год.
- Перед посадкой также не нужно забывать и о дополнительном внесении в почву минеральных удобрений с содержанием большого количества азота. В среднем на одну сотку может уйти около 1,5 килограммов удобрений.
- При ручном посеве семена делятся на два равных части и высеиваются в два приема, в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
- Немаловажное значение при посадке газонной травы имеет и правильный полив. Производиться полив методом дождевания, добиваясь при этом равномерного распределения влаги на глубину не менее 10 см. Также необходимо проследить и затем, чтобы на поверхности почвы вода не застаивалась.
Септика из бетонных колец: Септик из бетонных колец для частного дома
Даже если вы только планируете свой собственный дом, сразу думайте о канализации. Поймите, что если вас будет преследовать неприятный запах, заторы в канализационных трубах, постоянная необходимость нанимать машину для выкачивания сточных вод, вы не сможете получить положительного эффекта от проживания за городом. Поэтому, уже на момент заливки фундамента, важно заложить первые канализационные трубы, продумать септик из бетонных колец, либо оборудовать сливную яму.
Всё же двухкамерный септик остаётся современным вариантом строительства канализационных резервуаров, где вода будет отстаиваться, фильтроваться и в некоторых случаях даже может быть повторно использована для полива огорода. Говоря о септике, понимают герметичный резервуар, во многих случаях состоящий из двух или трёх емкостей. Эти емкости по отношению друг другу находятся на разном уровне и соединяются посредством пластиковых труб, что осуществляет перелив жидкости при заполнении. Таким образом, уже в первом резервуаре оседает часть твёрдых, больших органических остатков, что позволяет во второй резервуар попадать очищенной воде.
Следует обратить внимание. Казалось бы, что необязательно делать дно у сливной ямы и тогда вода будет легко уходить в грунт. Так делать нельзя, поскольку это противоречит нормам и правилам общественности, требованиям СНиП и другим моментам. Попадание сточных вод в землю, может повлечь гибель растений и микроорганизмов в окрестности сливной ямы. Кроме того, постепенное накопление плотных слоев органических остатков, повлечет за собой образование уплотненного слоя, из-за которого вода уже не будет легко впитываться.
Кроме того, современные септики не только самотеком отфильтровывают воду, но и работают с бактериями, которые разлагают органические остатки, образованные газы от гниения, а также другие отложения сливных ям. Бактерии и микроорганизмы имеют анаэробные происхождение, поэтому их не нужно постоянно добавлять. Достаточно поддерживать герметичность и следить за количеством попадания хлорированных веществ в септик.
Какие варианты септика можно обустроить своими руками?
Современные септики, которые можно купить уже в готовом виде, стоят довольно дорого. В то же время главная задача любого строительства, сэкономить деньги, но не потерять в качестве. Поэтому в качестве септика, который можно сделать своими руками, мы рекомендуем использовать резервуары, собранные из колодезных колец, построенные из рядового красного кирпича, либо обустроенные из колес большегрузов.
Последний вариант используется реже всего. Он самый недорогой, поскольку доставить колёса можно на грузовом автомобиле без надобности погрузки-выгрузки, а монтаж реально выполнить своими руками.
Не забывайте. Минусом обустройства сливной ямы из колёс является полное отсутствие герметичности. Кроме того, колёса имеют возможность всплывать. Поэтому, если поверх подобного септика не оборудовать бетонную плиту, которая придавит колёса, велика вероятность что когда яма наберется, колёса могут сместиться, что приведет к изгибу канализационной трубы или ее деформации. Из колес обычно получается однокамерный вариант септика.
Другой вариант септика, это резервуары, построенные своими руками из красного рядового кирпича. Здесь заливается плотное бетонное дно, затем обустраиваются стены и центральная перегородка. При этом первый септик имеет больший объем. Оба резервуара соединены между собой пластиковой трубой. Поверх емкостей необходимо укладывать железобетонную плиту, поэтому определяясь с шириной, необходимо исходить из размеров ширины ЖБИ изделия. Как правило, это 120 или 150 см.
Наконец, третий, и самый подходящий, недорогой, надежный долговечный вариант, это септик из колодезных колец. Колодезные кольца выпускаются различного диаметра и высоты, что позволяет оборудовать наборные резервуары, любой глубины, и, в конечном счёте, любого объёма. Для того чтобы понять, какой объем потребуется на вашу семью, необходимо воспользоваться нормами СНИП.
Основа проектирования. Из них нам потребуется знать, что на одного человека приходится порядка 200 литров в сутки. Поэтому, умножьте 200 на количество человек, проживающих постоянно в вашем доме, увеличьте показатель втрое и добавьте к полученному значению 15%. Таким образом, вы сможете организовать слив, имеющий значительный запас.
Оборудовав перелив между резервуарами, септик из колодезных колец предстоит выкачивать не так часто. Главное, соблюсти все нормы строительства, учесть нюансы и опыт прошлых лет.
Схема септика из бетонных колец: общие правила, и нормы СНИП
Итак, мы определились с тем, что будем обустраивать септик на основе бетонных колец. Ещё до момента установки, необходимо определиться с местом. Здесь нам потребуются нормы СНиП. Основным аспектом из этих норм, можно считать расстояние от дома.
Немаловажно. При этом расстояние до ближайшего окна до септика или сливной ямы должно быть не менее 5 метров. В случае если вы планируете вынести септик на территорию за участком, имейте в виду, что он должен находиться на расстоянии от дороги не ближе чем на 2 метра. Если же септик располагается недалеко от границы земельного участка, слева или справа от соседей, то необходимо учесть, что величина до красной линии должна быть не менее 2 м.
Нормы предполагают расположение сливного резервуара от воды на расстоянии 15 м, от искусственного водоема не менее 10 м. Далее, копать углубление в земле следует с учетом того, что расстояние между двумя соседними резервуарами должно быть не менее полуметра. Такие требования вызваны тем, что зазор, равный 50 см, является буферной зоной. Он будет являться зоной для защиты емкостей от пучения грунта.
Идеальным вариантом будет засыпать расстояние между оборудованными колодцами и нетронутым слоем грунта, используя песок или гравий. Это позволит сточным водам лучше фильтровать органические остатки, выходя наружу через каналы в последнем резервуаре. Лучше бы заделать не только внутренние стыки колец между собой, но и обработать гидроизоляцией места стыков снаружи.
Устройство септика из бетонных колец
На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.
Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.
Рекомендованное время для выполнения работ — это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.
Важно. Поэтому нужно «хорошенько» раскопать яму, чтобы удобно было защитить бетон со всех сторон. Когда вы уже начали копать землю, знайте, что общая глубина суммируется не только из высоты каждого отдельного кольца, но и подушки, которая должна быть не менее 30 см. Ее следует оборудовать сразу после того, когда будет выкопан весь грунт. Подушка позволит кольцам не проседать.
Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см. Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно. Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.
На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.
Ставим кольца из бетона и заделываем швы
Установка бетонных колец начинается с монтажа первичного основания, которое имеет дно. Это кольцо с дном. Иногда дно продаётся отдельно и первым делом монтируется на подготовленную песчаную подушку. Если у вас нет готового основания, нет кольца с дном, то его можно залить бетоном марки м200. Для прочности рекомендовано производить армировку, используя арматуру диаметром 8-12 см. В случае с дном, не нужно делать его идеальным по диаметру кольца. Сделайте его больше, и тогда будет проще размещать резервуары для хранения сточных вод при монтаже.
Следует учесть. Из недостатков бетонирования можно выделить временные интервалы, которые требуют выждать не менее 1 недели перед монтажом колодезных колец. По факту нормы СНиП говорят нам о 28 днях, поскольку именно за это время бетон набирает максимальную проектную прочность. Но, так как у нас нет времени столько ждать и мы не будем нагружать основу большим весом, можно приступить к работе уже через одну неделю.
Для монтажа колодезных колец рекомендуем воспользоваться помощью друзей, поскольку удобно, когда работают 2 человека. Один принимает кольцо, другой находится на манипуляторе и помогает крановщику работать со стропами. Ещё до момента монтажа рекомендуем развести раствор, используя пластификатор, чтобы пескоцементная смесь не оседала.
Для замазывания швов изнутри и снаружи рекомендовано использовать нетоксичные растворы. Поэтому, гораздо проще и правильнее обойтись обычным пескоцементным раствором, поскольку он не разрушит анаэробные бактерии, которые будут активно использоваться при очищении сточных вод. На подготовленное основание выкладывают раствор, затем опускают первое колодезное кольцо. Очень важно установить его идеально по уровню, чтобы боковые грани кольца строгого выдержали вертикаль.
Установив первое кольцо, на месте будущего стыка, прокладывают раствор. Затем, производят монтаж второго и последующего колец, герметизируют их стыки сразу. Как только, будет установлена колодезная крышка, не спешите устанавливать люк. Для начала необходимо засыпать боковые части. Первым слоем пойдёт галька. Она будет помогать в очищении, пропуская воду через себя и давая ей лучше впитываться в землю. Поэтому, прежде чем засыпать гальку, нужно спуститься на дно 2-го резервуара, проделать максимальное множество сквозных отверстий, затем можно приступать к засыпке.
Основание первого резервуара трогать не стоит, поскольку он должен быть идеально герметичный. На его дне будут оседать большие остатки, которые подвержены разложению органических бактерий.
Не забываем. Засыпав гальку, ее утрамбовывают, после чего приступают засыпать грунт. Примерно, на расстоянии около метра от поверхности земли, грунт перестают засыпать, всё это поливают водой, утрамбовывают и только потом утепляют поверхность септика. Это необходимо сделать, поскольку есть вероятность замерзания воды, что может привести к отсутствию перелива между резервуарами.
Установка перелива из пластиковой трубы
Казалось бы, резервуары установлены, и на этом можно заканчивать работу. Но, мы еще не сделали самое основное, а именно не проложили пластиковые трубы между отдельными резервуарами. Пластиковая труба выбирается диаметром не менее 100 миллиметров, что позволяет обеспечить нормальную проходимость сточных вод. При этом желательно, чтобы основная, подводящая труба находилась немного выше, чем перелив между резервуарами. Обеспечить сквозное отверстие можно при помощи перфоратора, используя коронку или бур.
Когда вы пробурите отверстие и установите пластиковую трубу, создастся ощущение, что перелив немного «болтается». Это абсолютно нормально и чтобы этого избежать, необходимо использовать монтажную пену. Она довольно быстро высыхает и позволяет зафиксировать проход в неподвижном положении.
Требует внимания. Не нужно делать перелив прямым. Сделайте его с поворотами, особенно с одной стороны. Это позволит жидкости не переливаться обратно, хотя, по закону физики, это не должно случиться и без поворотов. Следует отметить, что чем больше у вас очистных резервуаров, тем менее загрязненной будет вода в последнем из них.
Есть мнение, что при наличии трёх колодезных блоков, в самом последнем вода будет настолько чистой, что ее совершенно безопасно использовать для полива огорода, для мытья машины для общехозяйственных нужд. Конечно, для питья она не подойдёт, поскольку в процессе очищения были использованы анаэробные бактерии, небезопасные для человека и животных.
Не стоит забывать о вентиляции. В верхней части каждого резервуара следует проделать отверстие и заложить пластиковую трубу. Диаметр можно уменьшить, порядка 50 мм. Труба должна быть зафиксирована при помощи монтажной пены, что исключит падение в резервуар. Труба нужна для того, чтобы отводить газы, которые будут образовываться при разложении органических остатков.
Перфорированные кольца
Современной разновидностью бетонных колец, являются перфорированные кольца. Они представляют собой изделия того же диаметра, но их стены изначально имеют множество отверстий. Такие кольца могут быть использованы для создания фильтрационного колодца. Основная задача этого узла септика заключается в том, чтобы уже очищенную воду пропускать в грунт. Поэтому, актуально устанавливать фильтрационный колодец там, где почва содержит большое количество песка. При этом глубина должна быть соответствующей, и зачастую может превышать более 3 метров. Обязательным условием монтажа перфорированного кольца является устройство гравийно-песчаной подушки, слой которой зачастую достигает порядка 30 или 40 сантиметров.
Многие считают это лишним, но, чем проделывать отверстия вручную, гораздо правильнее сразу купить перфорированное кольцо. Эффект тот же самый, но прочность изделия уже изначально заложена заводом изготовителем. Поэтому, вы можете исключить все лишние затраты времени на обустройство, а также сохранить прочность изделия.
Секреты от ведущих специалистов, касающиеся экономии
Основным способом того, как можно сэкономить деньги, оборудуя септик из бетонных колец своими руками, это делать работу самостоятельно. Как правило, именно работа спецтехники отнимает большое количество денежных средств. Это манипулятор, экскаватор, а также техника по вывозу грунта. Поэтому, можно доставить колодезные кольца на манипуляторе, а монтаж произвести самостоятельно. При этом необходимо установить первое колодезное кольцо на то место, где оно будет находиться, и выполнить земляные работы. То есть, нужно подкапывать грудь внутри кольца, чтобы оно опускалось под своим весом. Копать будет сложно, а потому такой способ используется больше там, где необходимо оборудовать небольшое углубление, например, для колодезной скважины.
Что касается дна, то здесь бетонировать придётся уже внутри кольца, когда работа будет закончена. Это немного украдет внутреннее пространство, но всё же позволит получить тот же самый эффект герметичности.
Не спешите выбрасывать. Что касается грунта, который был выкопан, необязательно его вывозить за пределы земельного участка. Он может пригодиться при укладке тротуарной плитки, если предстоит выравнивать основание двора. Грунт можно использовать для цоколя, поскольку на дом 10 на 10 при подъеме цоколя порядка 12 рядов красного кирпича, потребуется в районе 80 кубических метров грунта. Его всё равно придётся покупать и сыпать, а потому правильнее будет засыпать отработанный грунт в цоколь, используя строительную тачку. Что касается чернозема, то его можно вывезти на огород или клумбы.
Если вы планируете размещать колодезные кольца рядом друг с другом, то оптимальным вариантом будет выбрать схему треугольника. Это позволит минимизировать количество выкопанной земли, что снизит ваши затраты времени и сил, если вы оборудуете углубление вручную.
Отвечая на вопрос о том, как сделать колодезные кольца максимально герметичными, а также защитить их от воздействия грунтовых вод, рекомендуем еще до момента их установки, обмазать битумом снаружи. Это можно сделать вручную, используя валик и кисточку. После окончания работы необходимо установить крышку и проверить слив канализационных стоков из дома и дачи.
Заключение
Теперь вы научились оборудовать септик из колодезных бетонных колец своими руками. Как видите, делать это абсолютно нетрудно. Главное определиться с местом, рассчитать необходимый объем, подготовить материалы, выкопать основание для укладки и произвести монтаж. Не стоит забывать о нормах СНИП. Также мы рекомендуем использовать спецтехнику, поскольку выполнять земляные работы самим довольно трудно.
Если вы решите отдать предпочтение схеме устройства септика, не забывайте, что, например, покрышки не позволит достичь максимальной герметичности. Что касается кирпича, то этот вариант неплох, но он довольно дорогостоящий, а потому сегодня постепенно уходит на второй план.
Поэтому оптимальный способ сооружения септика для дома постоянного проживания, это колодезные бетонные кольца. Они прослужит не менее 20 лет.
Устройство септика из бетонных колец схема
Септик из бетонных колец
При возведении локальных очистных сооружений для загородных домов их владельцы стремятся по возможности минимизировать расходы, применяя более недорогие, но при этом эффективные решения. Одним из них является устройство септика из бетонных колец .
Достоинства и недостатки септиков из колец
Основным достоинством устройства септика из колец является низкая стоимость. В настоящее время такие локальные очистные сооружения являются одним из самых дешевых вариантов обустройства канализации загородного дома. Кроме того, имеется возможность провести все работы собственными силами. Ну и, конечно же, нельзя не отметить простоту и неприхотливость в обслуживании и эксплуатации.
Однако, на этом достоинства септиков из бетонных колец заканчиваются, уступая место целому ряду существенных недостатков. Прежде всего, это запах, поскольку септик из колец является негерметичной конструкцией. Кроме того, довольно часто требуется очищать резервуар от отложений, для чего приходится пользоваться услугами ассенизаторов. Конечно же, можно использовать специальные биоактиваторы. Но эти добавки лишь ускоряют процесс разложения бытовых отходов и уменьшают количество твердых отложений. В этом случае без услуг ассенизаторов также не обойтись.
Еще одним существенным недостатком является недостаточно высокая герметичность стыков между бетонными кольцами, в результате чего жидкие стоки могут проникнуть в грунт. Однако в случае качественного устройства септика из колец можно предотвратить такое развитие событий.
Схема устройства септика из колец
Устройство септика из колец представляет собой многоэтапную процедуру, которая состоит из следующих операций:
- подбор места монтажа;
- устройство котлована;
- установка бетонных колец;
- укладка и присоединение труб;
- герметизация стыков между кольцами;
- монтаж перекрытий;
- обратная засыпка септика из колец.
Однако перед началом работ следует определиться с конструктивными особенностями и произвести расчеты производительности. Как правило, схема септика из колец содержит одну или две отдельные камеры, в которых загрязненные воды, отстаиваются и очищаются, после чего направляются для дополнительной очистки в поля фильтрации либо в фильтрационный колодец. Выбор между одна-, и двухкамерной конструкцией зависит от количества жильцов и сантехнического оборудования. Впрочем, целесообразнее всего сделать выбор в пользу септика из колец с двумя камерами, поскольку он обеспечит неплохой запас производительности, что самым благоприятным образом скажется на качестве очистки.
Что касается расчетов производительности, то они должны производиться, исходя из суточного расхода. Как известно, один человек в день в среднем потребляет около 200 литров воды.
В то же время строительные нормы, предъявляемые к очистным сооружениям, очень жестко описывают емкость камер. Она должна вмещать не менее трех суточных объемов потребления воды, т.е. не менее 600 литров. При наличии большего числа потребителей это число должно быть увеличено кратно количеству проживающих.
Еще одним нюансом строительства септиков из бетонных колец является подбор места. Согласно действующим строительным и санитарно-гигиеническим нормам, такие очистные сооружения должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров от жилых построек, а также не ближе 50 метров от источников водоснабжения. Кроме того, септики из колец могут возводиться только в местности с низким уровнем грунтовых вод.
На сегодняшний день бетонные септики являются одним из самых эффективных очистных сооружений, применяемых в загородном малоэтажном строительстве, отличаясь при этом низкой себестоимостью. Среди других достоинств следует отметить высокую механическую прочность, вместительность и простоту в обслуживании и повседневном применении. В отличие от септиков из бетонных колец, такие очистные сооружения обладают заведомо большей герметичностью за счет полного отсутствия соединительных швов.
По сравнению с пластиковыми, септики из бетона для дачного дома также обладают целым рядом преимуществ. Прежде всего, их можно сооружать в местах с высоким уровнем грунтовых год. Кроме того, при сопоставимым сроком службы эти очистные сооружения более безболезненно переносят агрессивное воздействие внешней среды.
Типовые варианты монолитных бетонных септиков для дачи
Самым простым вариантом является однокамерный бетонный септик. Он представляет собой резервуар из бетона, внутри которого протекают процессы отстаивания и осветления канализационных стоков. Содержащиеся в них посторонние включения постепенно оседают на дно, где со временем превращаются в ил, выделяя при этом некоторое количество теплоты, метана и сероводорода.
При этом более легкие вещества и газы всплывают наверх, образуя слой пены. Постепенно засыхая, она превращается в так называемую флотационную корку. Чтобы предотвратить засорение системы, на входных и отводных трубах бетонных септиков для дачи устанавливаются тройники.
Несмотря на низкую себестоимость и простоту конструкции, односекционный бетонный септик для дачи обладает одним, но довольно существенным недостатком – высокая вероятность выброса твердых частиц в трубы поля фильтрации, из-за чего они засоряются. Именно поэтому наибольшей популярностью пользуются двухкамерные бетонные септики для дачи.
Двухкамерные бетонные септики для дачи
Ключевой особенностью конструкции двухкамерного бетонного септика является перегородка, разделяющая его на две неравные части. Это позволяет свести к минимуму вероятность выталкивания твердых осадков в поле фильтрации либо фильтрационный колодец. Кроме того, за счет разделения на две камеры, такой септик требует менее частого обслуживания. При интенсивной эксплуатации очистку камер следует проводить не чаще одного раза в течение 3-5 лет.
Сравнивая двухкамерные бетонные септики для дачи с их однокамерными аналогами, нельзя не отметить более высокое качество очистки канализационных стоков. На выходе их степень чистоты составляет не менее 60-70%. Проходя через поля фильтрации, сточные воды удается очистить на 85-90%, что значительно снижает риск загрязнения окружающей среды.
Помимо этого, во второй камере можно соорудить дополнительный щебеночный фильтр. В качестве фильтрующего элемента применяется гранитный щебень фракции 20 мм. Основным его функциональным назначением является снижение вероятности заброса не растворившихся твердых частиц в дренажные трубы фильтрационного поля, где происходит доочистка канализационных стоков.
Единственным недостатком двухкамерного бетонного септика является более высокая стоимость возведения и повышенная трудоемкость работ. Однако, на фоне вышеназванных достоинств их нельзя признать существенными.
Схема возведения септика из бетонных колец своими руками
Обустройство канализационной системы на дачном участке или в загородном домостроении — один из самых важных этапов создания комфорта для человека. При этом самым популярным резервуаром для сбора нечистот считается септик, сделанный своими руками из железобетонных колец.
Такое устройство выгодно отличается от своих конкурентов сравнительно невысокой стоимостью, длительным эксплуатационным ресурсом и возможностью самостоятельного возведения. Поэтому такая канализация на даче – единственно правильный выбор в плане цены и качества.
Однако не лишено такое септическое устройство и недостатков, которые в основном сводятся к появлению неприятных ароматов из-за неполной герметичности сточного резервуара. Также по мере наполнения септика сточными водами его придётся очищать при помощи спецтехники, хотя такого недостатка не лишены и другие резервуары для сбора отходов жизнедеятельности человека.
Почему именно септик?
Чтобы полностью развеять сомнения в целесообразности использования септика, возводимого из бетонных колец нужно разобраться, чем такое устройство отличается от других канализационных сооружений. Если рассматривать достоинства такого сточного резервуара, то хочется отметить следующие параметры:
- сохранение грунта на приусадебном участке в чистоте;
- возможность переработки большого количества нечистот;
- невысокая стоимость монтажных работ;
- установка септика на любом грунте;
- редкая периодичность проведения мероприятий по очистке;
- долговечность и простота использования;
- возможность сооружения септика с использованием колец из железобетона своими руками.
К недостаткам такого канализационного резервуара можно отнести сложность по его установке, обусловленную с проведением земляных работ и весом готовых колец из железобетона для перемещения которых, может понадобиться спецтехника.
Основные этапы монтажных работ
На первый взгляд возведение септика из железобетонных колец может показаться сложным для самостоятельного выполнения. Но в реальности весь монтажный процесс состоит из нескольких мероприятий, которые под силу каждому домовладельцу:
- составление схемы и расчёт объёмов резервуара;
- выбор места под септик на приусадебном участке;
- земляные работы по копке котлована;
- установка колец из бетона и подключение канализационной трубы;
- обустройство гидроизоляции и герметизация швов;
- перекрытие септика и засыпка ямы.
Выбор схемы подходящего септика зависит от количества очистительных резервуаров. Обычно возводятся одно-, двух- или трёхкамерные сооружения. Септик с одной камерой подходит для небольших загородных построек, где люди не проживают постоянно. Но если в доме живёт большая семья, которая пользуется стиральной или посудомоечной машиной и другими сантехническими приборами целесообразно возводить своими руками многокамерную конструкцию сборника нечистот.
Особенностью однокамерного септика является то, что он работает по накопительному принципу, аккумулируя внутри резервуара отходы и поэтому в процессе наполнения, требует проведения регулярных очисток с помощью ассенизаторской техники. Поэтому целесообразно возводит резервуары из бетонных колец, которые могут вмещать объёмы сточных вод, превышающие суточные сбросы более чем в 15 раз.
Если рассматривать двухкамерную конструкцию, то она более функциональная. В первом резервуаре происходит накопление твёрдых отходов, а в следующую ёмкость перетекает остальная жидкость. При этом если дополнительно обустроить дренажный фильтр из песочно-гравийной смеси, то очищенные отходы будут впитываться в почву. Естественно, без откачки такого септика не обойтись, однако, периодичность проведения мероприятий, будет значительно реже, чем при использовании однокамерного аналога.
Схемы, расчёты и другие особенности септика
Если домовладельцем было принято сооружать своими руками 3-камерную модель септика, состоящего из бетонных колец, то согласно схеме, такое изделие должно состоять из следующих резервуаров:
- отстойник – камера, в которой отстаиваются нечистоты;
- очистительный резервуар, в котором устраняются загрязнения;
- фильтрационный колодец, предназначенный для доочистки сточных вод.
Рассчитывая размеры септика, нужно учитывать количество жильцов, постоянно находящихся в доме, и объёмы суточного потребления воды каждым человеком. Исходя, из усреднённых данных один жилец дома, который регулярно пользуется всей сантехникой, потребляет до 200 л жидкости в течение 24 часов. Поэтому средняя семья из 3 человек вырабатывает до 600 л отходов каждые сутки.
По существующим строительным нормам размер очистительной камеры должен вмещать объёмы сточных вод, которые накапливаются в течение 3 суток. Поэтому проделав несложные расчёты можно определить, что для средней семьи потребуется канализационный резервуар в 1800 л.
Особенности выбора подходящего места под септик
В процессе установки септического резервуара из бетонных колец своими руками нужно в точности следовать нормам и предписаниям, которые прописаны в действующей нормативной документации. По санитарным правилам запрещено располагать сточный резервуар в непосредственной близости от жилого строения и открытых источников питьевой воды. Прежде чем размечать участок, нужно ознакомиться со следующими нюансами:
- очистное сооружение должно размещаться не ближе 5-м от жилого дома;
- слишком большая отдалённость септика от дома может привести к значительному увеличению трудозатрат по прокладке канализационных труб;
- дистанция от сборника канализационных отходов до ближайшей скважины или колодца должна быть не меньше чем 50-м;
- для монтажа бетонных колец нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники.
В месте установки септика не должно быть поверхностных грунтовых вод. При сооружении слишком длинного канализационного трубопровода он должен оснащаться ревизионными колодцами.
Особенности технологии монтажа септиков
Если рассматривать технологический процесс монтажа септического устройства, то он должен происходить согласно выбранной схеме очистительного сооружения. Если выбран 3-камерный септик, то все работы по его возведению своими руками состоят из определённых этапов.
- Возведение септика начинается непосредственно с приобретения бетонных колец. Для стандартного канализационного очистителя достаточно 9 элементов. Помимо этого понадобятся канализационные люки и бетонные крышки.
- На следующем этапе выполняется копка 3 котлованов расположенных в ряд. Полученные колодцы должны быть 3 метровой глубины и шириной на 100–150 мм больше диаметра бетонного кольца.
- Производится бетонирование дна первых 2 резервуаров.
- Следующий этап – монтаж колец из бетона. Для этого с помощью подъёмной техники отдельные элементы устанавливаются один на другой. В каждый котлован монтируется по 3 кольца.
- Выполняется заделывание стыков между соседними элементами с помощью песочно-цементного раствора.
Если следовать схеме установки септика из бетонных колец своими руками, то колодцы должны возводиться последовательно. Кольца устанавливаются друг на друга и стыкуются между собой с максимальной плотностью. Если предполагается нестабильность грунта в районе возведения сточного резервуара, то соседние бетонные элементы дополнительно закрепляются металлическими пластинами или скобами.
Монтаж канализационного трубопровода
При монтаже канализационного трубопровода нужно учитывать, что прохождение стоков из одного резервуара в другой должно быть беспрепятственным. Сам процесс установки труб подразумевает определённые нюансы:
- канализационная труба подводится под небольшим углом в сторону сточных вод к первому колодцу;
- отрезок трубы, соединяющий первый и второй резервуар, размещается на 20 см ниже входного аналога;
- патрубок, соединяющий последние 2 резервуара, опускается ещё на 20 см.
Несмотря на свою эффективность, септик из железобетонных колец не лишён недостатков, одним из которых является большая площадь для его установки.
Герметизация стыков и обустройство вентиляции
Очень важно качественно заделывать швы между соседними кольцами с помощью цементного раствора или готовых смесей. В первую очередь от этого будет зависеть образование неприятных ароматов на приусадебном участке. Для улучшения гидроизоляционных показателей септика его обрабатывают снаружи обмазочными материалами на основе герметиков.
Первый резервуар обязательно оснащается 4 метровой трубой, возвышающейся над перекрытием. Это позволяет, выходить образующимся в процессе брожения стоков газам. В случае необходимости такая вытяжка устанавливается на всех сточных ёмкостях.
Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных процедур. Вынутая из ямы почва смешивается с песком и распределяется в пространстве между бетонных колец и котлованом. Каждый резервуар накрывается бетонной крышкой, в которой предусмотрено отверстие для люка.
Особенности эксплуатации самодельного септика
Просто самостоятельно построить септик с использованием бетонных колец недостаточно. Нужно уметь правильно его эксплуатировать. Важно учитывать, что в нормальный режим такое очистное оборудование войдёт только через полгода. Естественно, процесс можно ускорить с помощью использования специальных добавок.
Основным правилом эксплуатации септиков считается регулярный контроль уровня нечистот и своевременная их откачка по мере необходимости. Для контроля уровня осадков в резервуарах используют обычный деревянный шест, опускаемый в люк. Также нужно проверять качество очистки нечистот по их прозрачности. Чтобы не допустить замерзания стоков в септике желательно выполнить работы по его утеплению. Особенно это касается смотрового люка и бетонного перекрытия.
Рекомендации опытных строителей
Приступая к сооружению септика с использованием бетонных колец своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов, которые смогут поспособствовать ускорению монтажных работ и экономии денежных средств:
- Чтобы уменьшить бюджет, предназначенный для сооружения септика перед приобретением колец из бетона целесообразно подготовить котлованы для их размещения. Это в первую очередь обусловлено тем, что разгрузка колец будет проводиться при помощи крана, так почему не выгружать их непосредственно в котлован и не платить дважды за услуги крановщика.
- Для перекрытия септика бетонными плитами нужно устанавливать конструкции с отверстием для люка на каждом отдельном резервуаре. Благодаря этому упрощается контроль за наполнением ёмкостей и появляется возможность добавлять живые бактерии для переработки и разложения человеческих отходов на удобрение.
- При возможности желательно каждый колодец снабдить отдельной вентиляционной трубой.
- Не стоит пренебрегать утеплением септика для предотвращения промерзания в зимний период года.
- Чтобы конструкция септика получилась достаточно прочной, соседние элементы скрепляются скобами.
- При возможности нужно обработать кольца из бетона изнутри при помощи проникающей гидроизоляции. Но такие работы потребуют дополнительных денежных вложений.
Если следовать основным правилам монтажа канализационных септиков на приусадебном участке загородного домостроения, то весь процесс, даже проводимый своими руками, не вызовет особых проблем. Единственное, необходимо в точности соблюдать санитарные правила размещения канализационных систем. Однажды самостоятельно соорудив септик, домовладелец на долгое время обеспечит комфорт проживания всех родственников на даче или в загородном строении.
Селезнёв Геннадий Антонович
Как правильно сделать септик из бетонных колец?
Автономная канализация в доме — необходимость, как вода, отопление. Выгребная канализация — прошлое, заводской септик стоит недешево, приемлемый вариант — септик из бетонных колец своими руками. Особенности конструкции позволяют справиться с большим количеством отходов, предотвращают загрязнение грунта. Разберемся в отличительных характеристиках, правильности устройства и монтаже своими руками.
Преимущества и недостатки
Рассмотрим мотивы, позволяющие выбрать именно такую бетонную систему. У бетонного септика ряд неоспоримых преимуществ:
- Автономная работа сооружения, без подвода электрического питания.
- Нет необходимости в устройстве дополнительного дренажа, насоса.
- Размеры бетонных колец на усмотрение владельца.
- Срок службы бетонной конструкции гораздо больше, чем пластиковой, железной.
- Железобетонная конструкция эффективнее справляется с очищением сточных вод.
- Технология установки настолько проста, что работу может сделать человек с минимальными строительными навыками.
- Минимальные затраты на закупку материала и строительные работы.
- Простота в обслуживании.
Есть и вторая сторона медали — недостатки, их нужно знать в лицо:
- Применение специальной техники при монтаже, вручную тяжело поставить бетонные кольца.
- Сложность монтажа труб между секциями (отверстия под трубы делаем самостоятельно).
- Регулярное очищение в септиках камеры твердых отходов. При использовании специальных добавок уменьшается количество вызовов ассенизаторов, за счет разложения твердой массы.
Схема, устройство конструкции
Схема устройства септика.
Непосредственно перед строительными работами, необходимо определиться с местом расположения канализации, нарисовать чертеж. На данном этапе стоит учесть некоторые нюансы, которые обязательно отображаются в чертеже:
- расстояние между септиком и домом не менее 5 метров;
- от колодца, скважины с питьевой водой расстояние 30 м и больше.
Возведенным бетонным септиком на участке решается не только проблема сбора повседневного бытового мусора, но и учитывается экологический подход к распаду осадков на неопасные элементы. Для наглядного понимания процесса, разберем схему строения септиков, основной задачей которых является сбор отходов, поэтапное осветление, очистка. Септики различаются по количеству емкостей:
- однокамерный септик из бетонных колец, процесс работы накопление стоков;
- двухкамерный, емкости связаны между собой переливной трубой;
- трехкамерный, процесс работы, как и двухкамерной емкости.
Чем больше септиков, тем лучше очистка.
Каждая емкость отвечает за дальнейший этап очистки стоков. Чем больше емкостей, тем лучше очистка. Важно правильно рассчитать необходимое количество строений. Стандартный вариант — три элемента, но бывают специальные проекты, с меньшим количеством емкостей. Классическая схема септика из бетонных колец:
- Первый колодец — камера для отстаивания стоков с забетонированным основанием. Объем первой емкости — половина от размера всей постройки. В резервуар можно добавлять анаэробы, позволяющие разделять твердые субстанции и остатки накапливать на дне. При отсутствии на участке сооружений для забора воды, бактериями не пользуются.
- Второй колодец — емкость для очищения загрязнений, соединяется с первой и обеспечивает второй уровень фильтрации.
- Третий колодец — емкость фильтрации, соединена трубой со второй емкостью. Бетонное дно резервуара заменено на песчаное или песчано-щебеночное. Через него проходят осветленные воды и проникают в почву.
Как показывает практика, часто ограничиваются установкой двух колодцев. Маленькой семье с небольшим количеством бытовой техники одного отстойника достаточно, но семье с активным использованием стиральной и посудомоечной машин, душем, ванной и т.д. стоит остановить свой выбор на двух емкостях-отстойниках.
Расчет необходимого объема
Как правильно рассчитать объем автономной канализации? Главным показателем при расчете объема является потребление воды на одного человека в сутки. Один жилец расходует 150-200 л воды. Для правильного расчета стоит потребляемый объем на одного умножить на число всех проживающих в доме. Выходит суточное потребление воды на семью, плюс запас на 200 л, учитывая приход гостей.
Согласно строительным нормам стоковая яма должна содержать в себе объем отходов за трое суток. В среднем на семью из 3-4 человек объем очистного сооружения не меньше 3-4 м³. Цифра суточного потребления не превышает одного м³ — ставьте одно кольцо, если потребляемый объем колеблется от 1 до 8 м³ — септику необходимо две емкости.
Этапы строительства своими руками
Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.
Подготовка материалов и инструментов
Размеры бетонных колец для септика.
Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:
- пластиковые трубы;
- уголки, тройники;
- асбестовые, вентиляционные трубы;
- цемент;
- гидроизоляционный материал;
- щебень;
- лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.
Выбор местоположения
Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:
- правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
- низкое нахождение подземных вод;
- доступность свободного подъезда для транспорта.
Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.
Подготовка котлована
Подготовка котлована для септика.
Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.
Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном — две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.
Монтаж колец, подводка труб
Подводка труб к септика.
Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.
Герметизация
На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.
Гидроизоляция
Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло. битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.
Перекрытие и засыпка колодца
Завершающий фактор основных работ — установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.
Некоторые полезные советы
Решив выкопать септик из бетонных колец своими руками, позаботьтесь о схеме будущей канализации, соблюдайте очередность этапов монтажа и ознакомьтесь с некоторыми советами напоследок:
- Для устройства канализации выбирайте самое низкое место своего участка.
- Не забывайте очищать сборный колодец, используя специальный транспорт.
- При установке, кольца лучше скрепить металлическими пластинами, что защитит от движения грунта.
- Позаботьтесь о вентиляции, выведите трубу над землей.
Создание автономной канализации самостоятельно существенно сэкономит семейный бюджет, а соблюдение технологий избавит от проблем при эксплуатации.
Источники: http://aquagroup.ru/articles/septik-iz-betonnyh-kolec.html, http://stoki.guru/kanalizaciya/septiki/shema-vozvedeniya-septika-iz-betonnyh-kolec-svoimi-rukami.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/septiki/septik-iz-betonnyh-kolets-svoimi-rukami.html
Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?
Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.
Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.
Содержание статьи:
Устройство двухкамерной конструкции
Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.
Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.
Галерея изображений
Фото из
Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем
Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов
Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно
В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств
Построенный из бетонных колец септик — отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно
Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков
Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки. Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 — 8 м³/сут
Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах
Очистные сооружения автономной канализации
Устройство двухкамерного септика-отстойника
Строительство септической системы с двумя отсеками
Энергонезависимая очистная система на даче
Установка бетонных колец в котлован
Обустройство горловин очистных сооружений
Стандартный объем двухкамерных септиков
Процесс откачки нерастворимого осадка
Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:
- Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
- Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.
Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.
Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.
Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)
Нередко вместо размещают . Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.
Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.
Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи
Применение бетонных колец: за и против
Основное, чем «подкупают» – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.
Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью
Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:
- Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
- Способность перерабатывать кубометры стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образованная в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
- Простоту эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
- Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.
Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.
Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком
Но такая конструкция имеет и свои недостатки:
- Необходимость привлечение строительной техники для монтажа. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
- Выделение под обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.
Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.
Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты
Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.
Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.
Расчет объема резервуаров
Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.
Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:
- Количество людей, которые живут в доме постоянно.
- Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
- Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.
При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.
Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)
Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.
При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.
Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.
Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека
Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.
Выбор места для очистного сооружения
Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.
При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.
Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды
При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.
Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.
Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники
Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.
Технология монтажа септика
При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.
Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.
Покупка материалов и комплектующих
Бетонные кольца представлены на рынке в разных размерах. Высота изделий всегда одинакова и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см.
Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб. м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.
Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб. м, на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.
Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм
Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.
При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.
При выборе колец необходимого диаметра надо учесть уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.
Из материалов также потребуются:
- трубы D110-120 мм;
- тройники для переливов;
- известковый щебень трех разных фракций;
- речной песок.
Грунтовый фильтр во второй камере формируют из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.
Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.
Инструменты, необходимые для проведения работ:
- штыковая и совковая лопата;
- строительный уровень;
- перфоратор;
- лестница;
- ведро с веревкой;
- емкость для замешивания;
- узкий шпатель;
- широкая кисть.
Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать . Чаще обустраивают полипропиленовый или асбестоцементный трубопровод.
Технология из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Устройство котлована для монтажа септика
Этап 2: Обустройство колована перед установкой
Этап 3: Погружение днища герметичного колодца
Этап 4: Сборка шахты бетонной камеры септика
Этап 5: Сооружение поглотительной камеры
Этап 6: Устанока перекрытия бетонных камер
Этап 7: Сооружение горловины бетонных колодцев
Этап 8: Обратная отсыпка котлована с септиком
Проведение земляных работ
Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.
Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.
Резервуары устанавливают на расстоянии в 1-1,5 диаметра друг от друга с тем, чтобы зазор между ними выполнял функцию буфера в момент подвижек грунта (+)
Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец.
При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:
- Глубина котлована должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
- Длина и ширина ямы должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.
Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов.
В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.
Но даже при использовании спецтехники во время проведения земляных работ все равно придется поработать руками, выравнивая стенки и дно ямы
При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.
На этом же этапе прокладывают . Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 м.
Чтобы обеспечить самотек жидкости при подведении к септику дно траншей делают под уклоном в 5 градусов, что составляет 20 мм на каждый погонный метр
Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.
Заливка основания и возведение стен
Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку хорошо трамбуют, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.
Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.
Чтобы повысить устойчивость бетона на сжатие и изгиб, при заливке стяжки желательно соорудить металлический армирующий каркас
Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора, в зависимости от температурных и погодных условий, может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.
Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.
Кольца с днищами представляют собой конструкции, верхняя часть которых имеет сквозное отверстие, а нижняя – оборудована глухим дном в виде круга
С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.
Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.
Мероприятия по обеспечению гидроизоляции
Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.
Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%.
При превышении этого показателя клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.
При приготовлении состава силикат вносят в уже готовую смесь небольшими порциями, непрерывно помешивая содержимое емкости
Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов.
Для обработки стенок бетонных элементов применяют:
- пропитку глубокого проникновения;
- битумную гидроизолирующую мастику.
Единственное условие – не использовать токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.
Альтернативный и достаточно надежный вариант – из колец.
Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.
Особенности создания фильтрационного отсека
Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара.
Для этого дно вырытого котлована устилают:
- первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
- второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.
При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.
Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.
Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»
В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.
Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см.
Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.
Галерея изображений
Фото из
Подключение второй камеры септика
Устройство фильтра поглощающей камеры
Правила засыпки грунтового фильтра
Способ увеличения скорости фильтрации
Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.
Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:
Секреты правильного монтажа:
Как построить септик при минимальных затратах:
В целом, установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача.
Главное – ответственно подойти к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда, очистное сооружение будет исправно служить не один десяток лет, делая загородную жизнь более комфортной.
Имеете опыт сооружения септика из бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях обустройства и эксплуатации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.
Как сделать септик из бетонных колец
После того, как септик установлен – необходимо подвести к нему все коммуникации и выполнить внутреннюю разводку. Есть несколько простых правил, которыми нужно руководствоваться при подведении канализационных труб к септику и соединении камер.
1. Диаметр канализационной трубы, ведущей из дома в септик должен быть достаточно большим и соразмерным предполагаемым нагрузкам. Для полноценной нагрузки вполне подходит труба диаметром 100-150 мм;
2. Канализационная труба, ведущая из дома в септик, должна прокладываться с уклоном не меньше 5° на каждый метр;
3. На участке трубы от дома до септика должно быть минимум изгибов. Желательно, чтобы изгибов не было вовсе, но если избежать этого не представляется возможным, то в местах изгибов лучше всего оборудовать технических колодец, который позволит в любое время получить доступ к трубе. Практика показывает, что любые повороты всегда приводят к засорению, так что стоит позаботиться об этом заблаговременно;
4. Труба должна лежать на песчаной подушке;
5. Глубина пролегания канализационной трубы должна быть такой, чтобы обеспечить нормальное функционирование канализации в зимний период и предотвратить промерзание трубы в грунте. Определить оптимальную глубину можно только исходя из особенностей климата в той или иной местности: в некоторых регионах будет достаточно опустить трубу на 20 см., а в других регионах почва может промерзать на глубину полметра или даже больше, поэтому и трубу следует опустить глубже;
6. Труба, которая входит в первую камеру септика, в обязательном порядке должна быть оборудована тройником. Его задача – замедлить поток стоков и предотвратить взмучивание оседающего в камере твердого осадка;
7. Труба, соединяющая первую камеру септика со второй и последующими должна быть опущена на 15-20 см. ниже, чем труба, которая входит в камеру. Благодаря такому перепаду стоки равномерно распределяются между последующими камерами, но не возвращаются в предыдущие.
В большинстве частных домов отсутствует центральная канализация, что приводит к значительным трудностям с утилизацией сточных вод. Как же быть в такой ситуации? В таких случаях организуется автономная канализация: осуществляется централизованный сбор стоков со всех бытовых и хозяйственных построек на участке, которые удаляются в выгребной колодец.
Наиболее распространены выгребные ямы, но время не стоит на месте и на их смену пришли септики. Септики бывают сборные пластиковые, а также со станциями глубокой очистки.
Их минус – очень высокая стоимость. Альтернативный вариант – это установка септика из бетонных колец.
Плюсы и минусы бетонного септика
Положительные стороны:
Надежность конструкции. Железобетон имеет высокую прочность, долговечность и способен противостоять агрессивным средам.
Переливной септик из бетонных колец полностью автономен, он не требует дополнительных элементов для функционирования, таких как: электричество, насосы, дренажные установки, емкости для аэрации и бактерий и т.д.
Возможность возведения септиков различного объема и типа. Это обуславливается большим разнообразием железобетонных колец: диаметр колец колеблется от 0,5 до 2 метров. Высота колец имеет два варианта – 0,6 и 0,9 метров.
Возвести небольшой септик можно самостоятельно, даже без привлечения тяжелой техники. Монтаж не требует особых навыков и знаний.
Эксплуатируется септик легко – участие человека не требуется.
Для постройки необходим минимальный набор материалов и инструментов.
Отрицательные стороны:
Для возведения септиков большой вместимости, требуются манипуляторы. Это связано с большой массой бетонных колец и плит.
Для монтажа необходимо как минимум два человека. Такие септики требуют периодической очистки.
Схема и работа септика
До начала осуществления работ необходимо определиться с местом расположения и принципиальной схемой септика из бетонных колец. Стоит помнить, что бетонный септик должен располагаться как минимум в 5 метрах от дома, не менее чем в 2 метрах от хозяйственных построек. При наличии местных источников водоснабжения: в 30 и более метрах от колодцев и скважин.
Минимальное расстояние между септиком и проезжей частью – 5 метров. Септик должен располагаться непосредственно на участке.
Септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. Пример каждого из видов септика из бетонных колец можно просмотреть на многочисленных фото нашей подборки в конце данной статьи.
Возведение большего количества камер не целесообразно. Наиболее популярны двухкамерные септики. Такие септики состоят из двух колодцев, между которыми в верхней части располагается соединительная труба.
В первый колодец поступают стоки, собранные со всех источников в доме. Он герметичен (имеет бетонное днище). По мере заполнения первого колодца, стоки отстаиваются, происходит разложение стоков на жидкую, твердую и газообразную часть.
Твердая часть аккумулируется внизу, жидкая находится вверху, а газообразная часть удаляется через вентиляционный стояк, расположенный в самом верху септика (делается отверстие в колодезной плите перекрытия, выводится труба на 0,5-1,0 метров над поверхностью земли).
Достигая отметки соединительной трубы, жидкая часть переливается во второй колодец. Второй колодец имеет дренированное дно (отсутствует бетонная плита в днище – вместо нее щебеночная подушка).
По мере поступления жидких стоков, они накапливаются, отстаиваются и впитываются в грунт. Как же сделать септик из бетонных колец? Все начинается с подсчета необходимого объема.
Необходимый объем
В зависимости от объемов стоков, выбирается и общий объем септика. Для стандартной семьи в 3-4 человека требуется септик порядка 6-9 кубов. Расчет ведется из условий потребления воды в сутки на одного человека: 200 литров/сутки, а также минимального объема приемной стоковой ямы в расчете на трое суток.
При наличии 4 человек, получим суммарный максимальный объем стоков с учетом запаса в 200 литров – 1 куб. Это значит, что приемный колодец должен быть минимум 3 куба.
Второй колодец делают обычно таким же объемом. При наличии большего количества людей, увеличивают количество колец в септике, их диаметр, а также возводят дополнительные камеры.
Максимальный объем трехкамерного септика может достигать 45 кубов полезного объема.
Подготовка
После определения места для септика и подсчета необходимого объема стоков, легко можно определиться и с требуемым объемом септика. От его объема зависит количество бетонных колец, плит для днища и покрытия (можно использовать готовые кольца с днищами).
После приобретения и получения всех материалов, необходимо:
Подготовить котлован. Котлован стоит копать сразу для всех камер (большой котлован), с запасом для монтажа колец на 0,5-1 метр с каждой стороны. Глубина котлована должна соответствовать полной высоте септика.
Днище котлована выровнять и отсыпать песчаной подушкой, толщиной 0,1-0,2 метра. Подушку утрамбовать.
Копку котлована осуществлять только механизированным способом. При сооружении септиков небольших объемов (до 4 кубов), можно обойтись ручным способом.
Приобрести цемент, песок, щебень, канализационные трубы, битумную мастику, колодезный люк. Позаботиться о наличии необходимого инструмента.
Монтаж септика
Для возведения септика, необходимо наличие специальной техники и как минимум 2 человек. Монтаж осуществляется с днища. Днище устанавливается в уровень. Далее:
Монтаж колец, покрытий осуществлять с использованием манипуляторов. Кольца насаживаются на цементно-песчаный раствор, так же как и все плиты покрытия.
После монтажа колец, выполнить обмазочную гидроизоляцию, защитив от влаги как и сам септик, так и предотвратив попадание стоков через стенки септика в грунт.
Соединительную трубу между колодцами септиков располагать минимум на 0,2 метра ниже входной трубы из дома в приемный колодец. В последнем колодце сделать дренированное дно из щебня.
Края отверстия для труб, в стенках септика, заделать цементным раствором. После его затвердевания, это место тщательно промазать битумом.
Выдержать уклон канализационных труб в пределах 3-5%.
Заключение
Бетонный септик не требует много времени и больших средств. Является бюджетным вариантом решения проблем с канализацией.
Монтаж небольших септиков из бетонных колец можно осуществить своими руками, без привлечения специальной техники.
По окончанию работ, септик необходимо снабдить вентиляционными трубами, кольца скрепить между собой продольными вертикальными уголками или пластинами. Наиболее рационально размещать септик в самой нижней точке участка.
Фото септика из бетонных колец
Также рекомендуем посетить:
Иногда подсоединение частного дома к централизованной канализации невозможно, и в таком случае единственная альтернатива подключения – септик или очистная станция, как его называют. Из этой статьи вы узнаете, как правильно сделать септик из бетонных колец своими руками, без привлечения подрядной организации, о схеме работы и назначении очистной станции.
Необходимость септиков при отсутствии централизованной канализации связана с тем, что стоки содержат разного рода органические вещества, попадание которых в пищу или воду для питья влечет за собой серьезные проблемы.
Содержание статьи:
Как выбрать место под септик из бетонных колец под ключ
До того, как стоки проникнут в грунт, нужно очистить их и обезвредить. В этом и состоит назначение очистной станции.
Здесь органическая составляющая фекальных и сточных скоплений разделяется на безопасный ил и воду, пригодную для полива территории. Септик как таковой не оказывает влияния на его содержимое, но он создает условия, в которых развиваются бактерии, разлагающие органику на безопасные элементы.
Выбор места под септик регулирует главным образом СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Кроме соответствия регламенту этого документа нужно получить гигиенический сертификат, который дает право устанавливать очистную станцию в выбранном месте, о чем упоминается в СанПиН 2.1.5.980-00.
Согласно этим документам, правильный септик из бетонных колец должен строиться как минимум в 50м от скважинной или колодезной шахты, а сброс воды с септика должен быть на расстоянии минимум 30м.
Устанавливать септик следует как минимум в 4м от дома и водяных труб возле него, притом не менее чем в 5м от дороги. Чтобы построить септик в выбранном месте, нужно обратиться в санэпидемстанцию или администрацию района за разрешением на строительные работы и сертификатом.
Строить септик можно, не согласовывая строительство с местной администрацией. Однако при выявлении нарушений законодательных требований штрафы ждать себя не заставят, как и требования переноса капитальной конструкции в другое место.
Расчет септика из бетонных колец – вычисляем объем и производительность
Чтобы стоки полностью очистились, они должны пролежать в очистной станции минимум трое суток. А потому объем каждой секции септика вычисляется как:
V = 3*Y*Z
Здесь: V – объем отдельной секции септика, Y – норма водного потребления одним человеком (условная), Z – максимальное число живущих в доме людей.
Установленные в соответствии с этой формулой септики очень большие, но они обеспечивают максимальное очищение фекальных и канализационных стоков, делая из них пригодную для орошения участка воду и ил, служащий удобрением. Норма водного потребления определяется многими параметрами.
Водопровод внутри помещений и канализация строений отвечают условной норме в 95–300 л на человека за одни сутки.
Можете посчитать самостоятельно, сколько воды потребляете, или используйте таблицу СНиП.
Продумывая устройство септика из бетонных колец, лучше придерживаться максимальных значений, а численность проживающих увеличить на 50%. Хотя из-за этого стоимость строительства септика возрастет, вы исключите риски: в случае приезда гостей септик не переполнится и землю возле строения не зальют фекалии.
Некоторые специалисты пользуются формулой, упомянутой выше, но по ней вычисляют общий объем станции из нескольких секций, например, двухкамерного септика из бетонных колец.
При таком подходе существенно сокращаются расходы на строительство, а степень очищения стоков при возрастании количества жильцов становится хуже.
Если очищенную воду предполагается сбрасывать недалеко от строения и мест водозабора (до 50 м), используйте формулу применительно к объему одной секции.
Если расстояние больше 50м, можно использовать формулу применительно к общему объему. Недоочищенные стоки, удаленные на такое расстояние, будут неопасны.
Типы септиков из бетонных колец
Из железобетонных колец строят септики нескольких типов, и отличаются станции:
- уровнем заглубления;
- диаметром колец;
- утеплением.
Заглубление септика определяется как его габаритами, так и зимними температурами, точнее, глубиной промерзания грунта.
Чем она ниже, тем ниже нужно устанавливать септик, поскольку сильное понижение температуры (мене нуля градусов) тормозит или даже останавливает протекающие в каждой секции процессы. Поэтому нужно или сильно заглублять септик – все его секции, или утеплять каждую пенопластом или подобным утеплителем.
Можно сократить расходы на установку бетонных колец под септик при большем заглублении станции, если выше глубины промерзания грунта монтировать не кольца из железобетона, а кирпичный колодец, поскольку над глубиной замерзания грунта процессы в септике сильно тормозятся даже при качественном утеплении.
Также септики классифицируют по количеству их элементов. Одноэлементные получили названия выгребных ям и считаются малоэффективными.
Эффективнее всего конструкции из трех элементов. Большее число секций на качество очистки стоков не влияет. Три секции можно размещать в продольном направлении, тогда установка очень длинная, или треугольником, когда почти на треть сокращается площадь ямы под септик, а с ней и объем грунта, который надо выкопать.
При потребности в септике небольшого объема делают однокамерный септик из бетонных колец. Внутри колец кладут стенку с переливным отверстием. Она разделяет пространство на пару камер.
Строительство септиков из бетонных колец
Хотя придется брать строительную технику в аренду для манипуляций с бетонными кольцами под септик, если построить сооружение самостоятельно, удастся сэкономить.
Возведение очистной станции задача довольно простая для того, кто хоть как-то разбирается в строительно-монтажных сантехнических и железобетонных работах.
Необходимые расчеты предельно просты и приблизительны, могут выполняться даже школьником. Ключевое условие установки септика – поступление стоков в него самотеком.
Вот почему оптимальным считается уклон между канализационным выходом из здания и входом септика величиной от 1 до 3 см/м. Можно строить септик на возвышенности, но в таком случае не обойтись без установки насоса и клапанов, блокирующих движение стоков в обратном направлении.
Подготовка котлована под септик бетонных колец
Определив объем очистной станции, подумайте о том, каким способом будет сбрасываться очищенная вода. Подавать ее на участок можно, используя насос, или сливая непосредственно на грунт.
Во втором случае копка септиков из бетонных колец требует рыть не только котлован, но и траншеи под укладку дренажных труб, отводящих стоки на 10–20 м от фундамента очистной станции. Сброс воды возле фундамента вызовет его проседание и спровоцирует повреждение септика.
Нужно, чтобы вода самотеком шла по трубам, а в месте сброса стоков надо вырыть яму (ниже трубы) с длиной, шириной и глубиной по 1 м.
Яму следует забить песком или мелкодисперсной щебенкой, после чего надо проложить трубу, засыпав ее хотя бы на 1 м выше своего уровня, до верха.
После того как удалось выбрать и купить бетонные кольца для септика, приступают к рытью котлована. Кольца из бетона выбирают, ориентируясь на площадь, достаточную для септика и позволяющую глубоко копать.
Если на участке скальный грунт, лучше укладывать кольца наиболее широкие. Подойдут изделия марки КС-30-1 с внутренним диаметром 3м.
Если свободного пространства мало, если грунт песчаный, суглинистый или глинистый, лучше рыть котлован как можно глубже, выбирать кольца марки КС-10-9 с внутренним диаметром 1 м.
Нужно заблаговременно определить расположение каждой колонны с учетом расстояния между смежными в 50 см, которое требуется для защиты септика и его утепления при сдвигах грунта.
К вычисленной глубине колодца надо прибавить глубину промерзания (чтобы максимально защитить очистную станцию от пучения в морозы) и бетонно-щебневой подушки (примерно 0,2 и 0,3 м). В результате получится глубина котлована для копки.
Рыть котлован для последующей установки септика из бетонных колец самостоятельно слишком тяжело и долго. Проще арендовать экскаватор – такая машина справится с работой максимум за 3 часа.
Если нет возможности нанять экскаватор, можно обратиться за помощью к бригаде, которая проводит земельные работы. Стоимость услуг в таком случае сопоставима со стоимостью найма экскаватора, а вот времени потребуется больше.
После сооружения ямы и выравнивания стенок следует уплотнить дно септика из бетонных колец. Если грунт не скальный, то этот этап работ обязателен, чтобы фундамент очистной станции мог стать достаточно прочным. Для уплотнения можно использовать виброплиту или ручную трамбовку.
Далее нужно насыпать и уплотнить 15-сантиметрвый слой щебенки фракции 40–60 мм и 5-сантиметровый слой щебенки фракции 10–15 мм.
Этот способ создания подушки называется расклинцовкой. Его эффективность выше, чем у однослойной засыпки. Нужно выровнять поверхность первого и второго слоев щебенки до и после уплотнения.
Завершив формирование щебенчатой подушки, устанавливают опалубку, превосходящую по величине будущий септик в любую сторону хотя бы на 20 см.
Укладывают из арматуры 2-рядную сетку, оставляя между слоями пространство в 10 см. Величина ячеек сетки должна составлять 10–20 см. Каждый стык арматур, расположенных вдоль и поперек, необходимо скреплять проволокой или сваркой.
После подготовительных работ заливают бетон марки М200 и более высокой, класса В15 и выше. После заливки бетона проверяют подушку, пользуясь уровнем, и если необходимо, ее выравнивают.
Монтажу колец можно начинать через 25–28 дней.
Монтаж септика из бетонных колец
Перед монтажными работами нужно завезти кольца из бетона, плиты перекрытия, другие используемые материалы на участок. Кольца лучше брать с готовым отверстием, чтобы меньше работать перфоратором.
При отсутствии в кольцах отверстий их нужно просверлить с помощью перфоратора и коронки, которая подходит по диаметру. Если вы решили сделать септик на даче из бетонных колец, лучше использовать кольца с замком – более простые в монтаже и стойкие к подвижности грунта.
Чтобы установить кольца, нужны будут:
- подъемный кран;
- длинная лестница;
- 2-3 помощника.
- герметик для железобетона.
На бетонной подушке отметьте места каждого кольца и по окружности будущего кольца нанесите герметик. Поставив кольцо первого ряда, покройте замки слоем герметика и устанавливайте кольца следующего ряда, пока не достигните нужной высоты септика.
После монтажа всех колец начинайте пробивать отверстия. Лучше с этой целью пользоваться коронкой с диаметром изделия 115–120 мм. В полученное таким образом отверстие удобно помещать ПВХ трубы перепускных каналов.
Входящий канал нужно сделать выше на 5–20 см, чтобы выход дренажной трубы был на 20–60 см ниже входа в очистную станцию.
Обе трубы – входящая и выходящая необходимо повернуть вниз, опустить на 15–25 см, что существенно повысит эффективность очищения стоков, так как в следующую камеру не пустит органику, у которой положительная плавучесть. Переработанный ил, вследствие отрицательной плавучести, осядет на дно.
Смонтировав все трубы, в том числе дренажную, установите крышки с отверстиями под люки. Установив последние, монтируйте вентиляцию и колодцы.
Вентиляция септика из бетонных колец не требуется в первой камере очистной станции: здесь все процессы протекают с минимумом кислорода.
Во второй камере вентиляция необходима. Делать колодцы можно из кирпича или бетонных колец. Иногда колодцы выполняют с шириной отверстия под люк.
Однако в таком случае слишком тесно для обслуживания септика. Лучше делать колодец, у которого ширина хотя бы 1 м.
И хотя расходы на строительство такого колодца возрастут, обслуживать его будет в разы проще. Установленный колодец нужно накрыть плитой и крышкой.
Завершив монтаж, необходимо покрыть септик герметиком с наружной стороны.
Утепление и засыпка
Чтобы утеплить септик, используйте пенопластовую скорлупу, доступную для покупки в строительных магазинах, или нарежьте пенопласт на небольшие по величине полосы и приклеивайте их на монтажную пену.
На септик можно нанести пенополиуретан. По стоимости это сопоставимо с другим видом утепления, но намного быстрее. Утеплив конструкцию, можете ее засыпать.
Важна равномерная засыпка ямы – выполняйте ее небольшими порциями грунта с каждой стороны, чтобы кольца не сдвинулись.
Выровняв поверхность получившейся засыпки с близлежащей землей, ожидайте 2–3 недели. После проседания земли по периметру септика подсыпьте грунт. Следующая подсыпка выполняется после сезона дождей.
Использование, чистка и ремонт септика из бетонных колец
Можно пользоваться очистной станцией сразу после возведения колодцев. В особом обслуживании септики не нуждаются. Надо лишь раз за каждые 3–5 лет контролировать уровень ила в первых двух камерах.
При опускании в люк с целью проверки пользуйтесь противогазом. Запах из септика из бетонных колец очень сильный и под люком скапливается газ, поэтому без противогаза можно задохнуться.
При превышении уровнем ила половины отрезка до выпускной трубы нужно вызывать машину ассенизации или вычерпывать ил ведрами.
Полученный из септика ил используют как удобрение для непищевых растений.
Жизнь в современном загородном или дачном доме комфортна. Нет необходимости отказываться от использования стиральных машин, принятия душа или ванны. Достаточно смонтировать на участке септик из бетонных колец. Даже если магистральный коллектор далеко, можно не тратить значительные средства на обустройство коммунальных удобств.
Содержание
- Устройство септика
- Принцип действия септика из ж/б колец
- Септик для частного дома из колец: плюсы и минусы
- Как рассчитать емкость септика для дачи
- Важные моменты перед началом монтажа
- Необходимые материалы и оборудование
- Установка септика: последовательность операций
- Запуск в эксплуатацию
- Советы по эксплуатации
Устройство септика
При выборе типа оборудования за основу берется количество проживающих в доме. Если коттедж используется периодически, канализационными сетями пользуются 2-3 человека, достаточно установить два резервуара. В одном проходит первичный отстой, во втором — окончательная очистка стоков.
Если дом большой, в нем постоянно живет 5-6 человек, рекомендуется устанавливать 3 емкости. Первые две — герметичны и предназначены для первичного разделения на твердую и жидкую составляющие, третья — без дна на подушке из щебня и песка. Из него очищенная вода уходит в грунт.
Принцип действия септика из ж/б колец
В стандартном варианте первый колодец используется для сбора стоков. Здесь же проходит первичное отделение жидкости и твердого осадка. Для ускорения процесса в емкость подселяются анаэробные бактерии, работающие без кислорода. Вода проходит первичное осветление и самотеком перетекает во второй резервуар. Дно тщательно забетонируется, чтобы избежать утечки стоков в почву и локальной экологической катастрофы.
Второй оборудуется аналогично первому. Обязательное условие — герметичные стенки и дно. Предназначение — дальнейшая очистка, часто при помощи гравийных фильтров.
90000 Quality septic tank made of concrete rings 90001 The septic tank functions as a settler and filter. It processes impurities and makes them harmless to the environment. All septic tanks can be divided into four large groups: 90002 90003 plastic factory; 90004 90003 concrete factory; 90004 90003 homemade; 90004 90003 drainage pits. 90004 90011 90012 So, let’s look at all the options. 90013 90012 1. A septic tank made of concrete rings can not always be performed by hand. For such situations, you can purchase a plastic ready-made version.It has three compartments: in the first, water settles from heavy particles; in the second there is a process of fermentation under the action of bacteria; the third one allows to purify water from salts and make it harmless to the environment. 90013 2. If you want, you can buy a massive factory septic tank from concrete rings. You can also do it with your own hands, but this will require concrete, reinforcement and a lot of free time. A ready-made septic tank needs only to be installed, after which it will start working immediately.90012 3. Self-made options. The construction of septic tanks from concrete rings requires some knowledge. First of all, it is necessary to know the level of groundwater so as not to turn the drain hole into a well. It is also necessary not only to make the formwork correctly (by the way, in it preliminary it is necessary to provide cells for outflow of water to the ground), but also to think over the entire structure. Do not forget that the septic tank should consist of several parts, the largest of which is a sump.90013 90012 4. The cheapest option — a drainage pit. It is a hole in the ground to which the sewer pipes have brought. This option is the most economical only at first glance. First, the pit has limited ability to absorb moisture, so you will have to periodically dig a new one or call a sewer to take out sewage. Secondly, by allowing sewage sinks to be absorbed into the soil without preliminary treatment, we create an ecological disaster in the area where we live, as we poison groundwater. 90013 90012 Stacking septic tank 90013 90012 Septic tanks are not always made of concrete.Often the main material is brick, glass, metal, reinforced concrete. If you are going to mount a septic tank made of a monolithic RC block, it will last a long time, despite the small financial costs. The disadvantage of this product remains the difficulty of installation. Nevertheless, there is still such an option: a septic tank of concrete rings with their own hands. To perform the installation correctly, perform the following actions: 90013 90012 1. Before you start digging a pit for a septic tank, you need to calculate its size.To do this, you have to calculate the amount of water that the family uses per day. Also to this number we add the volume of water that will be spent by the guests. Having made the calculations, we get the following result (approximately): the average family with five guests spends about 1800 liters. And since the water settles for 24 hours, the septic tank should be 6 cubic meters in volume. 90013 90012 2. Digging a pit for sewage should be at a distance no closer than five meters from the house.Preferred sizes — 3x3x2 meters. To make a septic tank of concrete rings with your own hands, you need to seal all the walls of the pit with the armature. At the same time, it is necessary to install iron at a distance of five centimeters from the soil. 90013 90012 3. We make the formwork and fill the reinforcement with concrete, leaving room for the windows, through which water will be absorbed. It is also possible to install a ready-made concrete block in the pit, which is made in the factory.For its correct installation, there is a special scheme of a septic tank made of concrete rings, where all the necessary details for the installation of the product are indicated. 90013 .90000 Septic tank of concrete rings: features of the device 90001 90002 A septic tank is a structure that is intendedfor wastewater treatment. It is usually built on private plots where there is no access to central sewerage. The most commonly installed septic tank is made of concrete rings. 90003 First you need to excavate the excavationsuitable size. The rings are mounted on a concrete slab. Naturally, in advance you will have to calculate its dimensions (depending on how many people live in the building).For example, if the standard rate of water consumption per person per day is 200 liters, then this number must be multiplied by 3 for each inhabitant. You should also consider other factors: the arrival of guests, the increase in the family. 90002 In order to isolate the septic tank from the influenceexternal environment, it is necessary to close it with a cast-iron hatch. And in order that it does not freeze in winter, it should be additionally covered with a wooden lid with a heater. 90003 The device of a septic tank from concrete ringsprovides for the organization of ventilation, which should be above the ground at an altitude of about 0.7 m. If such ventilation is not organized, you will soon be bothered by an unpleasant odor. 90002 Septic tanks of concrete rings provide forentering and leaving the pipe, the diameter of which is 10 cm. To ensure that the flow of water contributes to the uniform sedimentation of the slurry, it is necessary to equip the sewerage with special cast-iron tees. Install them in such a way that they can be cleaned. 90003 90002 The septic tank from concrete rings should be calculated so, so that between the top crust and the slurry residue there is a layer of water, the value of which is about a meter.Therefore, the minimum depth of excavation should be approximately 1.2 m. As for the number of chambers in the septic tank, there will be enough for one house. The liquid can stay in it up to 3 days. 90003 If you use standard rings for mountingmagnitude, then enough and 3 pieces. The height of each element is up to 0.9 m. And you will need one hatch of cast iron and one reinforced concrete slab. 90002 If you can not build a septic tank fromconcrete rings, using elements of standard size, then you can apply the reduced parts.So that the well does not turn out too deep, you can build two tanks next to each other and connect them in series. You will have two cameras. 90003 90002 By rules, such a well must betherefore, it is not recommended to mount it from other building materials. For additional insulation, you can encircle the rings on the outer perimeter with bituminous sheets. 90003 90002 If the septic tank made of concrete rings is madecorrectly, then your sewage will be quickly cleared, and that sediment, which will remain on the bottom, should be surely pulled out.And it can be used for agricultural needs. To monitor the purity of the septic tank should be constantly, only in this case it will work properly, and the pipes will not clog. 90003 90002 If you do not know how to build such a structure yourself, you can use the services of professionals. 90003 .90000 A septic tank of concrete rings with their hands, the scheme of construction of 90001 90002 Today the most acceptable expenditure on construction is the septic tank of concrete rings with their hands, which is easy to construct. There is a significant amount of material which is used for these sewage treatment plants on their own. However, the concrete rings that are used for the construction of wells, allow the easiest way to equip a suburban housing Autonomous Sewerage. What are the pros and cons of such a distributed solution, what is the cost and technology of construction, can thus be done a septic tank for the cottages without pumping — consider in this article.90003 90002 90003 90002 A concrete ring is a suitable material for construction of septic tank with their hands 90003 90008 90009 The contents 90010 1 What are the advantages and disadvantages of concrete septic tanks 2 What types of septic tanks can be constructed from concrete rings 3 How to make a septic tank of concrete rings with their hands, scheme and milestones 3.1 the Nuances of the construction process cleaner from concrete rings 3.2 Scheme of a septic tank of concrete rings with their hands (video) 90011 90012 90009 What have the advantages and disadvantages of concrete septic tanks 90010 90015 90002 The material from which to construct a septic tank for an Autonomous system of wastewater treatment is not particularly affect the principle of their work.In any case, they are treatment of domestic wastewater by settling and filtration in the soil layers. However, differences in the qualities of a material allow to empower the device defined benefits: 90003 90018 90019 the simplicity of the technology device for which there is no need to possess specific knowledge and skills. It is enough to know how to use a shovel and a connecting sewer pipe; 90020 90021 90002 90003 90002 Diagram of septic tank of concrete rings 90003 90018 90019 relatively low cost of construction.If the excavation work is done independently, without involving earth-moving equipment, you will have to spend money just for the pipe and ring. By the way, they are much cheaper than the ready-made septic tanks. Even independent production capacity, by pouring concrete will cost much more expensive; 90020 90019 quick completion of construction. Do not take a long time to build a septic tank of concrete rings under the key. The cost of any construction process increases with time. Here you can do one day.90020 90021 90002 90003 90002 Mounting dimensions concrete septic tank 90003 90002 Of course, the cheapness of any project is due to the presence of certain shortcomings or inconveniences for the consumer. This is true with concrete rings. Because of their large weight there is an urgent need to use technology to deliver these designs and lowering them into a pit, the digging of which often also requires the excavator. You can save money by significantly, if you dig with a shovel. 90003 90002 90009 A useful tip! 90010 In order to save on crane, concrete rings lowered from the machine on the wooden ladder.I try to guide them closer to the pit. To descend into the pit, you can use the principle of introspection, which will be discussed further. 90003 90002 90003 90002 Diagram of a septic tank with a filter well from concrete rings 90003 90012 90009 What types of septic tanks can be constructed from concrete rings 90010 90015 90002 Concrete rings allow yourself to build a septic tank of any capacity and degree of wastewater treatment. The simplest option — sump drive. He is the only hermetic container, the liquid in which just accumulates and it needs to be drained.The volume of this container is governed by the number of used rings. 90003 90002 The standard ring of concrete are in diameter, 100, 150 and 200 cm Height of the rings are different, but often use rings with a height of 0.9 m. Accordingly, to calculate the volume of one element is the height multiplied by the square of the radius of the inner circumference and on the number N, approximately equal to 3.14. Too lazy to do the calculations, you might remember that the foot ring gives a volume of about 0.7 m3, 1.5 m3, about five-foot and six-foot a little more than 3 m3. 90003 90002 90003 90002 An example of placing the septic tank in the ground 90003 90002 The second option suggests the presence of two cameras. The first is the sedimentation of drains and settling on the bottom more dense substances. The second chamber the fluid flows by the principle of communicating vessels. The bottom of the second chamber is not sealed, and arranged underneath the drainage. For this reason, the liquid goes into the ground.The first chamber is usually made somewhat smaller by volume. 90003 90002 90003 90002 The local wastewater treatment plant using concrete rings 90003 90002 The third scheme of a septic tank of concrete rings with their hands involves the implementation of higher quality wastewater treatment. It has three cameras. The second also occurs deposition of suspended particles, and the third the water goes into the ground. This scheme is more reliable clears the drains, but at the same time is more cumbersome.90003 90002 90009 A useful tip! 90010 Sometimes a layout of a septic tank of concrete rings with their hands to assume the device filter fields instead of the third tank. However, the soil must be fairly loose. 90003 90002 90003 90002 Diagram of a septic tank with two wells from concrete rings 90003 90012 90009 How to make a septic tank of concrete rings with their hands, scheme and milestones 90010 90015 90002 Let’s consider the stages of installation of a septic tank with two chambers.The first will be a sump, and the second natural soil filter. The total volume of the two chambers should be such as to ensure the acceptance of wastewater in the amount equal to the amount of fluid coming out of the house for 3 days. 90003 90002 It is established that each person uses 200 l of water per day. So, for a family consisting of 4 people, minimum volume of a septic tank will be about 2.5 m3. It is enough to just two four-foot ring. However, you need to take into account the depth of soil freezing.So you will need at least another two rings which are on top. 90003 90018 90019 produce unloading rings from the body of the car to the place where we plan to dig a pit. Two rings are placed directly on the place. The distance between them do not exceed 1 m; 90020 90021 90002 90003 90002 A septic tank of concrete rings with their hands 90003 90018 90019 in the second ring with a punch hollowed out many holes across the surface. They are needed for drainage. Their size should not be less than 50 × 50 mm, as a small tend with time to zamylivaetsya; 90020 90019 begin to dig the soil just inside the ring.As excavation make a tunnel under the wall of the ring. It will allow it gradually to sink into the ground. When the upper edge equal to the level of the earth, daubed it with mortar of cement and put it on the second ring. Continue to dig until until you are in the ground and second ring. Then produce a fill the bottom with concrete, pre-tamped it. After hardening of a solution arranged membrane waterproofing bitumen mastic, including joints between the rings; 90020 90021 90002 90003 90002 The scheme of sealing seams and joints of rings of concrete 90003 90018 90019 closed top ring cover with hatch for unloading the substrate, which will gradually accumulate in the compartment.Sewer pipe factory in the receptacle below the level of soil freezing, or make them thorough insulation insulation; 90020 90019 similarly, pour in the ring of the second one. Only the bottom had no need to concrete, and Vice versa should pour a layer of gravel for drainage. The pipe between the first and second compartment do at the right depth, so she could not freeze. 90020 90021 90002 90003 90002 Top view — options for placement of concrete rings a septic tank 90003 90002 90009 A useful tip! 90010 If the house is home to a lot of people, and water consumption is more than the above amounts, it is not necessary to dig deep ditches.It is not convenient. It is much easier to add a third compartment, concreted the bottom of the second. 90003 90012 90009 The nuances of the construction process cleaner from concrete rings 90010 90015 90002 Diagram of septic tank of concrete rings with their hands involves the production of works on concreting of the bottom. It is not made only in the last well. For concreting should be tightly compacted in the bottom and pour a layer of gravel with a thickness of 5 cm Then lay the rebar and pour the solution another 5 cm layer of ties happens 10 cm.90003 90002 90003 90002 Single or double chamber septic tank of concrete rings 90003 90002 Feature trenches for sewer pipes is that for each subsequent pipe trench will have to dig deeper than 20 cm, to ensure the difference in height. Therefore, the depth of the wells themselves, the more their number. 90003 90012 90009 Related article: 90010 90015 90002 90009 Septic Tank, negative reviews and their validity. 90010 For what reason receive a negative feedback about the septic Tank, as far as they are justified and how to avoid frustration when installing.Read more 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Punched in the rings of holes for the pipes are carefully sealed with any sealant. The most important thing to do in the outlet. Covers for manholes shall be fitted with manholes. It is easy to produce them with pollution. In addition, the caps punched hole with a diameter of 100 mm is inserted into it, cutting pipes to the sewer, equipped with umbrellas on top. They play the role of ventilation pipes. 90003 90002 90003 90002 An example of the arrangement of a concrete septic tank with their hands 90003 90002 After completing all the suggested steps, we will build with his own hands to septic tanks for cottages without pumping.After all, will accumulate only the solid components of the waste, and the liquid will go into the ground without causing harm to the environment. The construction process is not difficult, and the result will fully satisfy the needs of any household. 90003 90002 If you do not have the time or basic construction skills, you can order the installation of a septic tank of concrete rings under the key. The cost of the performed work will have in this case add to the overall budget. 90003 90012 90009 Diagram of septic tank of concrete rings with their hands (video) 90010 90015 90002 90155 90156 90003 90002 Source 90003 .90000 Autonomous sewerage: septic with own hands 90001 90002 What is a septic tank? Simply put, this is an improved cesspool, although this is not entirely true. The watered pit for drains, made of concrete rings, old tires, brick, without a bottom, with a pillow of sand and rubble for filtration — it’s still not a septic tank, although many call it that way. Important: a septic tank for a dacha or a country house with a similar or similar construction does not meet sanitary requirements and is not allowed for use.Unfortunately, the natural filtration system is not enough, and there is always the danger of getting drains into groundwater or nearby water bodies. If you approach the issue more strictly, the septic tank is part of an autonomous sewage system. Autonomous sewage is an expensive pleasure, so sometimes a septic tank is made by hand. This allows you to save up to 50% of total costs. 90003 90002 90005 Classification of septic tanks 90006 90003 90008 90009 Sealed capacity: The drains are simply poured into it, and then pumped out and taken out with the help of a sewage machine.The advantages of such a system are simplicity and accessibility. Disadvantages — it is suitable only for a cottage, which is visited from time to time. 90010 90009 Single two-chamber septic tank. Principle of operation: solid waste is deposited in one chamber, which ensures a 60-65% purification of effluent from the second chamber, the effluents merge into the filter well. 90010 90009 Block of septic tanks with multi-stage cleaning system. Solid waste can be decomposed both naturally and with the help of special biological preparations.90010 90015 Tanks for drains can be either underground or terrestrial. The latter are used if the groundwater is close to the surface. 90002 90005 How to make a septic tank with your own hands 90006 90003 90002 You can build a septic tank from concrete rings, andeven from old tires, but this design needs good waterproofing. Some people prefer to cast the concrete rings themselves in the pit, layer by layer. Such a septic tank will cost inexpensively, but the construction will take a long time, so the capacity is best to buy the finished one, plastic or iron.And the one and the other option has a number of drawbacks: iron in the ground will rust, and a light plastic barrel will gradually «float» to the surface. 90003 90002 However, we recommend still buyingplastic container, in order to build a septic tank with your own hands: the polymers do not rot and do not decompose, which means that the barrel will last a very long time. The cost of plastic capacity of 30 thousand rubles. Below are the stages of installation of an autonomous sewage system with a single-chamber septic tank.90003 90002 90005 Stages of construction 90006 90003 90008 90009 Excavation. It is necessary to dig a hole with even edges. The distance to the house is not less than 4-5 meters, to the outlets — not less than 1 meter. However, it is not worthwhile to dig too far from the buildings — it will be necessary to increase the sewerage pipes, which will lead to an increase in the cost of construction. 90010 90009 Leveling the bottom of the pit: a layer of sand or screed made of concrete. 90010 90009 Installing the container.90010 90009 Making the protective layer from deformation: lay the walls of the excavation with brick or pour concrete. 90010 90009 Pipeline laying. The main condition: it must pass with a slight slope, below the freezing level of the ground or be insulated. 90010 90009 Connecting the pipeline to the septic tank. 90010 90009 End of earthworks. 90010 90015 90002 These are the main stages that need to be adhered to, in order to build a septic tank with your own hands. Partially treated effluents should be sent for soil post-treatment, or in artificially created filtration fields or a filtering well.90003 .В третьем вместо дна — подушка из щебня в сочетании с песком. Здесь происходит окончательное разделение твердого осадка и воды.
Насос циркуляции для отопления: виды и характеристики, как правильно выбрать, обзор популярных моделей и производителей, их плюсы и минусы
Говоря образно, циркуляционный насос в отопительной системе — это сердце. Прибор предназначен для того, чтобы разгонять тепло по всему дому. От качества этого оборудования напрямую зависит напор воды и её прогрев во всей отопительной системе. Но как правильно выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома? Каким производителям стоит доверить атмосферу в доме? Только в онлайн-журнале Homius.ru вы найдёте достоверную информацию о каждом производителе и сможете самостоятельно подсчитать траты на оборудование. В этой статье рассмотрим каких конструкций он бывает, правила выбора под технические характеристики отопительной системы. Сразу же оговоримся, что будем разбирать насос для отопления, но немного коснёмся и его разновидности, которую используют в системе горячего водоснабжения.
Циркуляционный насос для системы отопления
Содержание статьи
1 Для чего нужен в системе отопления циркуляционный насос
2 Конструктивные особенности циркуляционного насоса
3 Принцип работы циркуляционного насоса
4 Виды циркуляционных насосов
4.1 Циркуляционный насос с мокрым ротором
4.2 Циркуляционный насос с сухим ротором для котла отопления
4.3 Насос для системы горячего водоснабжения
5 Технические характеристики циркуляционных насосов для системы отопления
6 Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома исходя из технических характеристик
6.1 Как провести расчёт мощности циркуляционного насоса для системы отопления
6.2 Расчёт напора
6.3 Расчёт производительности
7 Калькуляторы расчёта параметров насоса
7.1 Калькулятор производительности
7.2 Калькулятор напора
8 Обзор производителей и лучших моделей
8.1 Циркуляционные насосы Willo
8.2 Циркуляционный насос Grundfos
8.3 Насосы Джилекс
8.4 Насосы LEO 9 Правила установки циркуляционного насоса в систему отопления частного дома
10 По какой цене можно купить циркуляционный насос для отопления
11 Заключение
Для чего нужен в системе отопления циркуляционный насос
Основное назначение насоса — обеспечить равномерное и постоянное движение тепла по кругу замкнутой отопительной системы от котла по всему периметру строения. В некоторых системах циркуляционные насосы не нужны. Обычно если контур дома несложный, то тепло по трубам будет распределяться само, без дополнительного нагнетания. Нагретая вода движется вверх, холодная вниз, согласно законам физики. При этом сам контур собирают под небольшим углом. Нарушили угол — получите систему, которая отапливать дом не будет.
Установка специализированного котла решает это проблему на корню. Нет необходимости следить за углом наклона подачи воды и её циркуляцией. Насос решит проблему. Кипяток поступит во все радиаторы, в независимости от того, на каком расстоянии они находятся от отопительного котла, при этом температура будет равномерной даже в отдалённых секциях дома.
Система отопления с циркуляционным насосом
Минус — необходимость подключать насос к электросети, а значит, установка прибора потребует дополнительных расходов на электричество. Кроме того, при отключении света насос работать не будет.
Конструктивные особенности циркуляционного насоса
В конструкцию насоса входят традиционные элементы, характерные для любой системы, выполняющей нагнетательную функцию:
корпус;
крыльчатка, насаженная на вал;
сам вал;
электродвигатель.
Циркуляционный насос в этом плане не исключение. В его структуре точно такие же элементы. Единственное отличие — в перегородке между электродвигателем и корпусом прибора. На фото ниже хорошо видны все детали циркуляционного насоса.
Циркуляционный насос в разобранном виде
Надо отметить и тот факт, что в разных насосах производители устанавливают разные блоки управления. В одних моделях устанавливается электронное плато, которое контролирует весь процесс перекачки теплоносителя, в других вместо него монтируется обычный конденсатор, а в клеммную коробку регулятор скорости.
Принцип работы циркуляционного насоса
Работа насоса основывается на таком физическом явлении, как давление центробежной силы. Во время вращения лопастей водный патрубок создаёт разряжение, а выводной — компрессионное давление. Вакуум обеспечивает непрерывную циркуляцию и помогает равномерному всасыванию воды в систему отопления.
Важное замечание! Вал прибора обязательно необходимо установить в горизонтальной плоскости!
Циркуляционный насос в разрезе, где хорошо видно перемещение теплоносителя, показанное стрелками
Виды циркуляционных насосов
Производители предлагают две разновидности циркуляционных насосов:
мокрый;
сухой.
Отличаются они друг от друга тем, что в первом ротор контактирует с теплоносителем, за счёт него производится охлаждение прибора, во втором такого контакта нет.
Циркуляционный насос с мокрым ротором
В такой конструкции присутствует специальный стакан, который герметично разделяет ротор электродвигателя и статор с обмотками. Последние при соприкосновении с водой тут же перегорают. Так что стакану, его качеству, уделяется особое внимание.
Устройство циркуляционного насоса роторного типа
Сам ротор полностью находится в водной среде, она является и охладителем, и смазкой для подшипников. При этом такое состояние деталей позволяет поглотить воде все вибрационные звуки, поэтому такие насосы работают тихо. Именно это стало причиной того, что приборы с мокрым ротором так популярны среди потребителей, которые выбирают циркуляционные насосы для бытовых систем отопления.
К достоинствам данной разновидности можно добавить:
небольшие габариты и вес;
минимальное потребление электричества;
достаточно длительный срок эксплуатации;
простая настройка;
лёгкий ремонт.
Что касается недостатков, то надо отметить, что коэффициент полезного действия у них небольшой — 50%. Это связано с тем, что ротор преодолевает сопротивление воды, которая находится в его камере.
Внимание! Важный момент — это правильная установка насоса. Он должен монтироваться на трубопровод так, чтобы его вал строго располагался в горизонтальной плоскости. Только в таком случае вода сможет проникнуть к подшипникам через уплотнительную гильзу.
Циркуляционный насос с мокрым ротором, где ротор от статора отделён герметичным стаканом
Циркуляционный насос с сухим ротором для котла отопления
В этой конструкции отсек с электродвигателем отделён от камеры нагнетания специальными уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или керамики, а также резиновыми манжетами. Внутри корпуса остаётся лишь часть вала ротора, на который насажена крыльчатка. В процессе использования может наступить истирание уплотнителей. За этим необходимо строго следить.
Циркуляционный насос с сухим ротором консольного типа
Что касается плюсов и минусов приборов с сухим ротором, то они показывают довольно неплохой КПД — до 80%. В зависимости от модели они устанавливаются на трубопроводы, расположенные в разных плоскостях. Но именно такие насосы обладают большими габаритами и весом. И ещё один существенный недостаток –оборудование данного типа издаёт много шума и сильно вибрирует. Сегодня производители предлагают две модели данного типа циркуляционных насосов:
Консольные. У них вход теплоносителя производится через патрубок, который располагается по радиусу крыльчатки, а выход − по оси вала.
Вертикальные. У них и входной патрубок, и выходной располагаются по радиусу рабочего органа.
Уплотнительные кольца, закрывающие отсек нагнетания теплоносителя от отсека электродвигателя
Насос для системы горячего водоснабжения
Чем отличается циркуляционный насос для ГВС от прибора для отопления? В первую очередь материалом, из которого он изготавливается. У первого это обычно латунь, у второго − чугун. Это связано с тем, что в системе ГВС температура воды не превышает +65°С, в отопительной системе она достигает +95°С. Производительность насосов на отопление выше, чем для ГВС. Это и есть отличительные особенности двух типов циркуляционных насосов.
Внимание! Установить прибор для отопления можно на системы водоснабжения. А вот насос для ГВС устанавливать в отопительную сеть нельзя.
Циркуляционный насос для системы горячего водоснабжения
Технические характеристики циркуляционных насосов для системы отопления
На что необходимо обращать внимание при подборе циркуляционного насоса:
Производительность. Это способность насосного оборудования перекачивать определённый объём теплоносителя в течение одного часа. Единица измерения — м³/час.
Напор, он же гидравлическое сопротивление. Этот параметр обозначает, на какую высоту насос может поднять жидкость.
Температура перекачиваемого теплоносителя. Производители предлагают разные значения данного параметра, но своё предпочтение лучше отдать тем, у которых он равен +110°С.
Соединительные параметры. В этом плане насос подбирают по диаметру трубопровода, который должен соответствовать диаметру патрубков прибора.
Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома исходя из технических характеристик
Как мы помним, основная задача циркуляционного насоса — распределить равномерно техническую воду по всем радиаторам. Причём, важнейшее условие, сохранение стабильной высокой температуры в сетях.
Характеристики разных моделей циркуляционных насосов
В этом случае потребителю необходимо обращать внимание на мощность прибора. Существуют определённые нормы. Обычно исходят из того, что на 10 м² площади обогреваемых помещений должно уходить 1 кВт тепловой энергии, при этом высота потолка − до трёх метров. К примеру, если общая площадь отапливаемых помещений составляет 100 м², то на отопление такого дома потребуется 10 кВт тепла. То есть, именно такой мощностью и выбирается отопительный котёл.
Как провести расчёт мощности циркуляционного насоса для системы отопления
Итак, как можно самостоятельно провести расчёт мощности циркуляционного насоса. Для этого используется простая формула:
N = R / (TF-TR), где:
R — это тепловая мощность котла, измеряемая в кВт;
TF — это температура теплоносителя на входе в отопительную систему, то есть после котла;
TR — это температура теплоносителя на выходе из системы, в трубе до котла.
Зная данные параметры, а они указаны в паспорте отопительного котла, можно самостоятельно сделать расчёт. Есть более простой вариант, как подобрать циркуляционный насос для отопления. Для этого можно воспользоваться таблицами, которые легко найти в интернете.
Таблица подбора циркуляционного насоса в зависимости от мощности котла
Расчёт напора
Напор рассчитывается по следующей формуле:
H = (R х L + Z) / p х V, где:
R — это гидравлическое сопротивление горизонтального участка, варьируется в диапазоне − 100−150 м;
L — общая длина трубопровода отопительной системы;
Z — это сопротивление каждого элемента системы отопления: вентили, задвижки, обратные клапаны и прочее (значение табличное), здесь используется сумма всех значений;
P — плотность теплоносителя;
V — скорость перемещения воды в системе.
Что касается длины трубопровода, то его придётся измерить. Причём не полениться, а пройтись по всему дому, так как план его не всегда точно отражает реальные размеры. Считаем так: на каждые 10 м длины необходимо 0,6 напора насоса. Что касается скорости перемещения теплоносителя, то она в основном зависит от производительности. При этом у каждой модели может быть несколько разных скоростей, которые переключаются вручную. К примеру, на шильдике прибора может быть указано три скорости, которые соответствуют трём значениям мощности и напора.
Скорость вращения, об/мин Мощность, кВт Напор, м 2200
70 4 1900
50 3 1450
35 2 Насос с ручным переключателем скоростей
Внимание! Многие производители сегодня выпускают циркуляционные насосы, которые сами в автоматическом режиме переключают скорость вращения вала и крыльчатки. Соответственно, переключаются производительность и напор.
Добавим, что прибор, работающий в автоматическом режиме, экономит потребление электроэнергии на 40%.
Расчёт производительности
Здесь используется другая формула:
Q = N: (1,16 х Δt), где:
N — это мощность котла отопления;
Δt — это разница температур на выходе и входе в котёл;
1,16 — это теплоёмкость воды.
Самый сложный параметр — разница температур. Замерять ничего не надо. Здесь применяются значения, подобранные опытным путём. К примеру, для радиаторной системы отопления берётся 20°С, для системы «тёплые полы» − 5°С.
Вариации циркуляционных насосов разного типа
Калькуляторы расчёта параметров насоса
Получить правильные параметры, к примеру, производительность и напор насоса, помогут специальные калькуляторы, которые позволяют максимально точно провести расчёты. Для наших читателей мы подготовили лучшие из них.
Калькулятор производительности
Здесь всего лишь два поля ввода данных: мощность котла отопительной системы и тип отопительного оборудования. Вставляете и нажимаете кнопку — рассчитать требуемую минимальную производительность насоса.
Payment options Защита от спама Введите код с картинки Отправить результат мне на почту
Калькулятор напора
Здесь также два поля ввода данных: длина контура отопительной системы и тип используемой запорной арматуры. И опять-таки ниже нажимаете кнопку — рассчитать требуемый минимальный напор насоса.
Payment options Защита от спама Введите код с картинки Отправить результат мне на почту
Обзор производителей и лучших моделей
Сегодня на рынке большое разнообразие моделей насосов разной мощности и сборки. Здесь и отечественные модели, и зарубежные. Выбрать не всегда просто, поэтому рассмотрим несколько производителей, а также их модели.
Циркуляционные насосы Willo
Это немецкий производитель с огромной историей (150 лет). Немецкое качество известно во всём мире, так что, выбрав эти модели, можно сказать, вы вкладываете деньги в долгосрочную и качественную эксплуатацию. С 1996 года представительство этой компании открыто в России.Модель
Характеристики
Соединение с трубой
Особенности
Yonos PICO 15/1-4 Производительность — 2,7 м³/ч.
Напор — 10 м.
Мощность двигателя — 20 Вт.
Резьбовое однодюймовое соединение — универсальное.
Крыльчатка из полипропилена, подшипники металло графитовые, функция деблокирования автоматическая.
WiloStar-RS 25/4 Производительность — 3 м³/ч.
Напор — 4 м.
Мощность — 68 Вт.
Резьбовое −1½ (универсальное).
Yonos MAXO 50/0,5-12 Производительность — 31 м³/ч.
Напор — 12,8 м.
Мощность — 600 Вт.
Фланцевое соединение.
Циркуляционный насос Grundfos
Международная компания, головной офис которой географически расположен на территории Дании. На российском рынке с 60-х годов прошлого столетия, а правильнее сказать − Советском.Модель
Характеристики
Соединение
Особенности
ALPHA3 25-60 180 Производительность — 3,4 м³/ч.
Напор — 6 м.
Мощность — 34 Вт.
Резьбовое − 1½ (гориз.)
Гарантийный срок службы − до 5 лет, экономичность в плане потребления электроэнергии до 20%, по сравнению с другими производителями.
UPS 32-40 180 Производительность — 2,72.
Напор — 3,9.
Мощность — 45 Вт.
Резьбовое — 2 дюйма (гориз.)
MAGNA3 25-100 Производительность — 9,3.
Напор — 10.
Мощность — 163.
Фланцевое
Насосы Джилекс
Отечественный производитель, качество производимого им насосного оборудования не уступит европейским аналогам.
Модель
Характеристики
Соединение
Особенности
Циркуль 25-40 Производительность — 3.
Напор — 4.
Мощность — 65.
Резьбовое — 1 дюйм.
Мокрый ротор, три скорости переключения.
Циркуль 32-60 Производительность — 3,8.
Напор — 6.
Мощность — 100.
Резьбовое −1¼.
Циркуль 25-80 Производительность — 8.
Напор — 8.
Мощность — 245.
Резьба — 1 дюйм.
Насосы LEO Известный китайский бренд. Насосы этой марки славятся качеством и демократичной ценой. На российском рынке с 1996 года.
Модель
Характеристики
Соединение
Особенности
LRP 32/60-180 Производительность — 3,96.
Напор — 5,5.
Мощность — 96.
Резьбовое — 2 дюйма.
Нориловая крыльчатка, способная выдерживать температуру до +1500°С, корпус чугунный или бронзовый, вал и подшипники из алюминиевого сплава.
LRP 15-50В/130 Производительность — 2,4.
Напор — 4,5.
Мощность — 85.
Резьба — 1 дюйм.
LRP 32-50/180 Производительность — 3,6.
Напор — 4,5.
Мощность — 85.
Резьба — 2.
Правила установки циркуляционного насоса в систему отопления частного дома
Есть два основных требования, которые надо обязательно учитывать, проводя монтаж циркуляционного насоса в систему отопления:
Установка производится на обратном контуре около котла.
Монтаж пр
Содержание статьи:
В загородных домах и квартирах с принудительными отопительными коммуникациями тепло неравномерно поступает в комнаты. С целью повышения скорости теплоносителя применяется циркуляционный насос для отопления. Чтобы правильно подобрать устройство, нужно знать нюансы выбора, конструкцию и расчетные параметры.
Цели применения циркуляционного насоса
Циркуляционный насос обеспечивает равномерное распределение теплоносителя в системе
Циркулярный вид насосов относится к приборам, функционирующим в системе отопления замкнутого типа. Он необходим для перемещения теплоносителя по трубам и поддержки выбранной температуры. Приспособление предназначено для таких целей:
- достижение проектной мощности систем с принудительным типом циркуляции
- повышение энергоэффективности оборудования;
- ускорение естественного процесса циркулирования;
- выполнение функций насосных устройств теплового генератора;
- регулировка параметров отдельной батареи в двухтрубных системах;
- преодоление инерционности автономных коммуникаций с естественным типом циркуляции;
- направление теплоносителя по замкнутому контуру.
Помпа не компенсирует утраты теплоносителя и не обеспечивает наполнение магистрали.
Особенности конструкции
Конструкция отопительного циркуляционного насоса
Насос, применяемый для котла коммуникаций отопления, внешне выглядит как дренажное устройство. Конструкция оборудования представлена корпусом из нержавейки, алюминия, чугуна и электрических элементов в виде статора с обмоткой и встроенным ротором. Деталь изготавливается из стали.
На подвижной части двигателя (валу) находится неподвижная крыльчатка. Колесо состоит из двух параллельных дисков, соединенных радиальными лопастями. На одном из дисков находится отверстие, куда протекает жидкий теплоноситель, на другом – полость, закрепляющая крыльчатку на валу мотора.
Электрический двигатель производится с платой управления и клеммами для подсоединения кабеля. Модели без электроники оснащаются конденсатором и переключателем скоростей на коробке с клеммами.
Принцип действия циркуляционного насоса
Циркуляционный насос в системе теплого пола
При использовании циркуляционной помпы повышается производительность систем ГВС и автономной отопительной магистрали. Рассмотреть работу агрегата можно на примере коллекторной группы теплого пола:
- Поступление теплоносителя в патрубок на входе.
- Подача электричества и передача момента вращения от ротора на турбинное колесо.
- Вращение, создание вакуума в трубе и нагнетание теплоносителя лопастным колесом.
- Перемещение воды при помощи наклонных лопаток в момент кручения.
- Движение воды на край диска – задействуется центробежный тип силы.
- Забор воды с одной стороны и выталкивание в коммуникации отопления в постоянном режиме.
- Возрастание давления, преодоление сопротивления в разных зонах контура.
Теплоноситель будет циркулировать, пока насос не остановится.
Классификация насосов
Модель с мокрым ротором служит дольше, так как детали смазываются теплоносителем
Домашний вид коммуникаций или отопление многоэтажного дома допускает устанавливать агрегаты с различными решениями узла «турбина-ротор».
Модели с мокрым ротором
Крыльчатка и ротор контактируют с рабочим теплоносителем постоянно. Вода смазывает элементы прибора и одновременно охлаждает его. Зона ротора и статора разделена сосудом герметизации. Скорость устанавливается ступенчатым регулятором, что удобно для контроля энергозатрат.
Благодаря модульной конструкции упрощается ремонт и подбор деталей для повышения напора. Двигатель при постоянном воздействии воды не требует охлаждения. Модификации с мокрым ротором имеют несколько преимуществ:
- минимальный уровень шума;
- компактность и небольшой вес;
- сокращение энергопотребления;
- простота настройки и обслуживания;
- длительный эксплуатационный период.
Минус нагнетателей – износ гидравлических механизмов при наличии мелких абразивных частиц в воде.
Устройства с сухим ротором для котлов отопления
Насос с сухим ротором
Помпы обеспечивают перекачку больших объемов теплоносителя при отсутствии контакта ротора и воды. Корпус из чугуна или стали покрыт противокоррозийными составами. Между мотором и насосным узлом находится уплотнитель в виде статического и динамического колец. Отличие помп с сухим ротором – КПД 85 %.
Для пользования в условиях многоквартирного дома подойдут следующие модели:
- Моноблоки. Двигатель с насосом находятся в одном узле, что упрощает обслуживание и эксплуатацию.
- Консольные. У осей мотора и насосного узла – общая линия. Трубка всасывания находится на улитке, нагнетания – напротив нее, на корпусе.
- In-line. Установка производится на трубопроводной магистрали. Патрубки всасывания и напора расположены по одной линии. Механизм компенсации уплотнителя автоматический.
- Сдвоенные. Работают совместно или по отдельности. Один агрегат включается при поломке второго – котел функционирует в непрерывном режиме.
Нагнетатели с сухим типом ротора характеризуются эффективностью, ремонтопригодностью. Они нетребовательны к составу теплоносителя.
Сухие модели издают много шума, поэтому их требуется ставить в отдельной котельной.
Подбор насоса для системы ГВС
Технические параметры работы насосов различных марок
Рециркулярный насос подходит для отопления и решает задачи подачи ГВС для хозяйственных нужд дома. Чтобы приобрести хороший аппарат, нужно принимать во внимание:
- Шум при работе. В жилых помещениях целесообразны малошумные варианты.
- Напор теплоносителя при подаче. При горизонтальном контуре горячего водоснабжения понадобится высота водяного столба от 50 до 80 см. Вертикальный контур требует показателя от 80 см.
- Энергопотребление. Зависит от параметров мощности.
Установить оборудование для ГВС можно в классический контур отопления или в теплый водяной пол.
Технические характеристики устройств
Циркуляционные насосы для ГВС и отопления выбирают по мощности и способу монтажа в систему труб
Знание характеристик циркуляционного насоса поможет найти подходящий вариант для домашнего или квартирного отопления. При покупке учитываются такие параметры:
- напор – технический параметр, определяющий поднятие воды на определенный уровень;
- расход и показатель производительности – количество теплоносителя, поданного за определенное время;
- монтажные габариты – размер прибора, позволяющий определить возможность врезки в трубопровод.
На передней части корпуса присутствуют цифровые и числовые маркеры:
- разновидность – циркуляционные нагнетатели обозначаются как UP;
- регулировка скорости – модели с односкоростным режимом не индексируются, S означает ступенчатое переключение, E – плавное частотное;
- диаметр внутреннего патрубка в мм;
- напор – в зависимости от изготовителя маркируется в метрах или дециметрах.
По информации на передней панели можно определить тип корпуса. N говорит о том, что использовалась нержавейка, чугун не индексируется, A – о наличии штуцера для спускника, K – о возможности применения для систем с холодной водой, KU –для холодной, но с пенным наполнителем для статора и клеммной коробки.
Подбор насоса для частного дома по техническим характеристикам
Чтобы правильно выбрать напор насоса, нужно подсчитать всю длину магистрали труб
Правильный подбор насосного оборудования осуществляется на основании расчетов по нескольким критериям.
Напор
Понадобится знать общую длину магистрали для перекачки воды. На каждые 10 м длины труб понадобится 0,6 м напора. То есть, частное домовладение с отопительным контуром 70 м предусматривает нагнетатель с напором 4,2 м.
Мощность
Сделать расчет мощности можно на основании СНиП 2.04.07-86:
- для домов высотой в 2 этажа – от 173 до 177 Вт/м2;
- для зданий в 3-4 этажа – от 97 до 101 Вт/м2.
Для подбора устройств с учетом теплоизоляции, износа зданий следует использовать таблицу.
| Мощность, кВт | Объем комнаты в новых зданиях, м3 | Объем комнаты в старых зданиях |
| 5 | 70-150 | 60-110 |
| 10 | 150-320 | 130-220 |
| 20 | 320-600 | 240-440 |
| 30 | 650-1000 | 460-650 |
| 40 | 1050-1300 | 650-890 |
| 50 | 1350-1600 | 900-1100 |
Производительность
Чтобы вычислить производительность, требуется применить формулу Q = 0,86R/TF–TR, где:
- Q – расход за час теплоносителя в кубометрах;
- R – тепловая мощность, затрачиваемая на обогрев;
- TF – температурный показатель воды на входе;
- TR – температурный показатель на обратке.
Коэффициент тепловой мощности зависит от климатических условий местности. Частный дом в европейской климатической зоне с небольшой квадратурой предусматривает затраты 100 кВт на прогревание 1 квадрата. В многоквартирных домах тратится 70 кВт на каждый квадратный метр.
Параметры
Имеет значение диаметр патрубков – в самотечных системах он должен быть шире
При вычислении внешних параметров помпы понадобится учитывать особенности коммуникаций:
- на трубопроводы, смесители и байпасы напольного типа ставят модели 18 см в длину;
- внутрь теплогенераторов или небольшой магистрали помещаются нагнетатели 13 см в длину;
- диаметр патрубков зависит от сечения основной трубы, увеличивать габариты можно;
- на первичные кольца и котловые контуры, самотечные магистрали подходят варианты с патрубками 32 мм диаметром.
В магазинах имеются в основном байпасы под стандартный помпы 18 см в длину.
Обзор моделей циркуляционных насосов популярных изготовителей
Марка Грюндфос выпускает различные серии насосов для бытового и промышленного монтажа
Сравнивать нагнетательные устройства можно не только по параметрам. Выбор также предусматривает изучение информации о моделях известных производителей.
Grundfos UPS
Качественное устройство, оснащенное керамическими подшипниками, нержавеющими гильзами и композитными колесами. Грундофс выпускает в основном мокророторные модели, которые отличаются:
- энергоэффективностью – потребляют 45-220 Вт;
- минимальным уровнем шума, не превышающим 43 дБ;
- температурным диапазоном эксплуатации от 2 до 110 градусов;
- простотой монтажа и обслуживания;
- компактность и легкий вес.
Оборудование Grundfos нельзя назвать бюджетным.
Wilo Star-RS
Итальянские насосы Вило отличаются качеством и долговечностью в российских условиях работы
Серия отличается надежность узлов и электронных схем. Wilo – экономичная модель с режимами регулировки мощности, чугунным корпусом, полипропиленовыми турбинами. Для валов применена нержавейка, для подшипников – металлографит. Особенности агрегатов:
- легкость монтажа;
- работа при температуре от -10 до +110 градусов;
- наличие системы защиты от колебания напряжения.
Насосы на большой скорости шумят.
DAB VA
Итальянское оборудование стоит выбрать для эксплуатации в отечественных условиях. Двигатель в литой алюминиевой оболочке, турбинное кольцо из технополимера, вал и подшипник – из керамики. Особенности приборов:
- три режима регулировки скорости;
- быстроразъемные монтажные фиксаторы;
- установочные размеры 130 и 180 мм;
- шумность на уровне до 70 дБ.
Втулки выполняются из графита.
Циркуляционные помпы обязательны, если в доме проложен закрытый отопительный контур, выполнена лучевая разводка или водяной пол. При учете характеристик, особенностей модельного ряда производителей, легко найти подходящее оборудование.
- Рейтинги
- Обзоры
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Периферия
- Фото и видео
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Техника для дома
- Программы и приложения
- Новости
- Советы
- Покупка
- Эксплуатация
- Ремонт
- Подборки
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры
- Аксессуары
- ТВ и аудио
Циркуляционный насос для систем отопления — это очень удобно и практично. Если же установить циркуляционный насос в обратную магистраль, то это поможет значительно снизить расходы. Действительно, благодаря ему в котёл тепло поступает гораздо быстрее, а также и менее остывшим. Для того чтобы было как можно больше эффекта от такого оборудования необходимо тщательно изучить все характеристики.
Общие и основные характеристики циркуляционных устройств систем отопления
В основном во всех системах отопления используются циркуляционные насосы, они помогают осуществлять подачу жидкости, их устанавливают внутри корпуса. Общими и основными параметрами таких изделий являются:
- Производительность — она показывает, какой объем жидкости циркуляционный насос сможет пропустить через себя за один час работы в системе отопления. Все зависит от гидравлического сопротивления магистрали.
- Напор — по-другому гидравлическое сопротивление. С помощью неё определяется максимальная высота, на которую насос поднимет весь столб воды.
- Присоединительные размеры — подбирают обычно следующим образом: следует произвести подбор с учётом диаметра подключаемых труб отопления, а также длины корпуса.
- Максимальная температура. Главной задачей таких насосов является то, чтобы перекачивать нагретый теплоноситель. Лучше выбрать устройство, которое может выдерживать максимальную температуру до 110 градусов.
- Производитель — этот параметр также немаловажен в работе. Лучше всего покупать продукцию известных поставщиков.
Выбор циркуляционного насоса — правила?
Когда вы получили требуемые параметры нужной продукции можно приступать к выбору модели. Может показаться, что чисто теоретически подойдёт совершенно любой насос, который ничуть не уступает техническим характеристикам уже рассчитанных. Необходимо при выборе учесть следующие рекомендации от специалистов:
- Следует постараться как можно лучше изучить модель, которая вам понравилась. Выбрать насос лучше всего тот, у которого рабочая точка обычно располагается ближе всего к графику.
- Нужно выбирать насос не с очень высокими характеристиками, так как он будет потреблять излишнюю не нужную электроэнергию, а также создаст излишний шум.
- Рассчитывать производительность следует из максимальной нагрузки при самой низкой температуре на улице. Если же вам кажется, что насос потребляет слишком много энергии, то подберите менее мощный.
- В настоящее время у всех современных устройств есть три скорости. Благодаря их переключению можно оптимизировать работу всей системы отопления.
Характеристики циркуляционных насосов для отопления Вило
Циркуляционные устройства Вило применяют для ускорения передвижения горячей воды особенно в тех случаях, когда площадь дома достаточно большая, а также есть второй этаж или же трубопровод с большой системой разветвлений. Для того чтобы обогревать дома разработаны всего две серии Вило — они имеют свои особенности и плюсы.
Преимущества Wilo
Оборудование линии Вило имеет множество преимуществ, например, сравнительно небольшую мощность, то есть электроэнергии будет тратиться не так уж и много. Эти устройства предназначены для обогрева домов площадью примерно от 200 до 750 м2. Другим плюсом является материал, из которого сделано колесо — оно изготовлено из технического полимера, который устойчив к длительному воздействию как низких, так и высоких температур.
Преимущества оборудования Вило:
- Трехступенчатая регулировка оборотов благодаря ручному переключателю.
- Противокоррозионное покрытие корпуса насоса.
- Подшипники из износоустойчивого металлографитного материала никогда не деформируются.
- Доступная цена.
Особенности насосов Вило TOP-S
Такие модели предназначены для помещений с площадью до 1400 м2. С помощью этих устройств можно обеспечить ускоренную циркуляцию теплоносителя во всех системах отопления. Технические характеристики:
- Оборудование может работать в пределах от -20 до +130 градусов, иногда возможно увеличение температуры до 140 градусов, но не более.
- Труба соединяется с помощью фланца или же резьбы.
- Наибольшее допустимое давление: 6, 10, 6/10, 16 бар (индивидуальное исполнение).
- Три скорости переключения.
- Расширены функции сигнализации, двигателя и индикации.
- Термоизолирующий кожух.
Плюсы и минусы Вило
Негативных отзывов циркуляционных насосов Вило практически не имеется, но есть очень большой риск купить подделку, её почти невозможно отличить от настоящей. Оборудование пользуется спросом благодаря следующим преимуществам:
- Эти устройства долговечны.
- Имеется несколько ступеней защиты.
- Есть возможность ручного переключения оборотов двигателя.
Технические характеристики насосов для систем отопления GRUNDFOS UPS 25–40
Основание устройства сделан полностью из чугуна. Конструкция привода изготовлена по схеме «мокрый ротор». Благодаря такому типу сборки насосов практически бесшумен. Работает он на трёх скоростях, они обычно устанавливаются в зависимости от вашей системы отопления (то есть везде индивидуально). Маркировка названия модели расшифровывается так:
- Up — обозначение типа оборудования;
- S — переключатель скоростей насоса;
- 25 — диаметр трубы, в мм;
- 40 — наибольший показатель напора.
Такое циркуляционное устройство имеет небольшие размеры, именно поэтому оно не нуждается в дополнительном рабочем месте. Насос предназначается для циркуляции воды в системах отопления и обогрева пола, снабжения горячей водой.
Технические характеристики устройства:
- Присоединение трубы — G 1 1/2;
- Максимальный рекомендуемый подъем — 2,45 м;
- Диаметр патрубков — 25 мм;
- Напор — до 4 м;
- Общая мощность — 25/35/45 Вт;
- Вес — 2,6 кг;
- Наибольший расход устройства —3,5 м3/ч;
- Монтажная длина — 180 мм;
- Максимальное рабоче давление — 10 бар;
- Питание — 230 В.
Циркуляционное устройство очень экономичное: может работать как постоянно, так и с помощью настройки таймера, который контролирует весь процесс по заданным параметрам.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Для эффективного отопления частных домов в системе отопления требуется циркуляционный насос. Благодаря этому устройству осуществляется непрерывная циркуляция теплоносителя по трубам. Помещение прогревается равномерно и быстро. При высокой или низкой скорости перемещения теплоносителя обогрев дома производится неравномерно. Поэтому следует внимательно подходить к такому вопросу, как подбор циркуляционного насоса для системы отопления.
Подбор циркуляционного насоса для отопления не зависит от того, какое топливо необходимо для отопительного котла.
Зачем нужен насос в контуре отопления?
Естественная циркуляция жидкости в контуре отопления малоэффективна, так как жидкость постоянно преодолевает сопротивление, и это замедляет ее продвижение. Это приводит к тому, что в котел жидкость возвращается охлажденной, а это требует дополнительных затрат для ее дополнительного подогрева.
Принципиальная схема ГВС в ЦТП
Использование более узких труб лишь частично решает проблему, но расходы на реконструкцию значительно выше, чем на циркуляционный насос.
Принудительная циркуляция вынуждает жидкость быстрее перемещаться по контуру системы и возвращаться в котел не сильно охлажденной. Затраты на потребление топлива, следовательно, уменьшаются.
В системах без помпы теплоноситель необходим в большом объеме, чтобы сохранялась необходимая его температура. Для этого понадобятся и трубы большого диаметра, и с широкими лопастями радиаторы.
В принудительной циркуляции большой объем жидкости не нужен. Поэтому подойдут трубы с меньшим диаметром. А это экономия на материалах.
Недостатком такого вида отопления является энергозависимость. Устройство работает от электрического тока.
к меню ↑
Конструкция
Большинство устройств такой конструкции:
- корпус, к которому присоединена улитка;
- к улитке подсоединяют трубы системы;
- в корпусе имеется электродвигатель с клеммами и платой управления;
- ротор с крыльчаткой, благодаря которому происходит движение воды.
При работе помпы получается разряжение на входе устройства и нужное давление на выходе.
к меню ↑
Типы аппаратов
На рынке существует достаточно большой выбор циркуляционных помп. Как выбрать насос для отопления? Самые распространенные циркуляционные насосы – устройства с мокрым и сухим ротором.
к меню ↑
Механизм с мокрым ротором
В устройстве с мокрым ротором рабочее колесо и ротор находятся в теплоносителе. Это способствует охлаждению мотора помпы, и аппарат защищен таким образом от перегрева. Эти детали изготовлены из материалов, не поддающихся коррозии.
Характеристики некоторых моделей циркуляционных насосов
Недостаток устройств такого типа в том, что у них низкий КПД. Достоинства этого вида:
- низкий уровень шума;
- доступность;
- не нуждается в регулярном техобслуживании.
Аппараты с мокрым ротором используются в отоплении в небольших домах. Небольшая мощность насоса позволяет выбрать циркуляционный насос для отопления данного типа в случаях, когда объем жидкости в системе невелик.
к меню ↑
Аппарат с сухим ротором
Крыльчатка в устройстве этого вида расположена в теплоносителе, а ротор защищен от жидкости герметичными прокладками.
Подбор насоса для системы отопления данного вида покажет преимущество в высокой мощности насоса. Благодаря этому его используют в помещениях с большой площадью. Аппарат имеет довольно высокий КПД.
Однако помпа с сухим ротором также имеет недостатки:
- вибрация и уровень шума достаточно высоки;
- в результате быстрого использования смазки нуждается в регулярном сервисном обслуживании.
к меню ↑
На что обратить внимание?
Прежде чем приступить к выбору насоса для системы отопления, следует определиться, какие характеристики он должен иметь. Какой нужен аппарат для отопления частного дома и на что обратить внимание, чтобы сделать оптимальный выбор циркуляционного насоса для системы отопления:
- общая отапливаемая площадь помещения;
- необходимый уровень температуры в здании;
- тип топлива;
- число этажей в помещении;
- какую функциональность и тип имеет отопительный котел;
- давление жидкости в контуре и температура на выходе и входе котла.
Циркуляционный насос с сухим ротором
Циркуляционный насос может устанавливаться двумя способами. Это также влияет на подбор насоса для отопления.
- Встраивается непосредственно в котел – наблюдается во многих современных моделях.
- Вваривается помпа как отдельная часть отопительного контура. Применяется чаще в старых моделях отопительных котлов. Циркуляция воды в системах происходила за счет разницы в плотности и массе холодного и горячего теплоносителя. Трубы в таких системах располагали под уклоном. Внедрение циркуляционной помпы в такую систему увеличивает скорость передвижения теплоносителя и, следовательно, быстрее осуществляется обогрев помещения.
В вопросе, как подобрать насос, учитывают также характерные особенности системы отопления.
- Тип системы отопления. Для сетей с естественной циркуляцией рекомендуют устанавливать устройство с мокрым ротором мощностью до 50-60 Вт. Если циркуляция принудительная, необходим более мощный агрегат до 80 Вт, если есть уклон, и до 90 Вт без уклона.
- Отапливаемая площадь и объем теплоносителя. Чем выше эти параметры, тем более мощный необходим механизм. Для расчета точной мощности аппарата рекомендуется обратиться к телотехнику.
- Ограничение на предельный уровень шума. Для отопления частного дома, где не предусмотрено отдельное помещение для насоса на достаточном расстоянии от жилых комнат, не рекомендуют выбирать аппараты с сухим ротором.
- Техническое состояние системы отопления. К новой системе отопления подойдет любая помпа. Для систем, возраст которых 15-20 лет и больше, необходимо учесть наличие примесей в жидкости. К расчетной мощности прибавляют 25-35%, особенно при выборе аппарата с мокрым двигателем. Однако для старых сетей лучше подойдет аппарат с сухим ротором, потому как он менее чувствителен к качеству жидкости.
к меню ↑
Как правильно подобрать насос?
Чтобы правильно подобрать циркуляционный насос для системы отопления, нужно учесть, что устройство должно отвечать определенным критериям:
- продуктивность работы помпы;
- давление помпы, напор;
- условия работы;
- внешние аспекты – уровень шума, размеры, обслуживание.
Составляющие циркуляционного насоса с мокрым ротором
В последнем пункте выигрывает, несомненно, насос мокрого типа, он меньше и бесшумнее. Но с другими критериями следует разобраться.
к меню ↑
Расчет производительности помпы
Производительность помпы подразумевает количество перегоняемого теплоносителя, его расход при наименьшей загрузке устройства. Чем выше производительность, тем лучше.
Расчет насоса по критерию производительности можно по формуле: Q = N / (t 2 – t 1), где Q – искомая величина производительности,N – соответствует мощности отопительного котла,t1 – величина температурыжидкости в «обратке» контура, t2 – показатель температуры в подающем отсеке, после отопительного котла.
По этой формуле можно приблизительно выбирать параметры требуемого насоса. Считают, что на 10 м кольца контура необходимо примерно 0,6 м напора помпы.
к меню ↑
Давление устройства
Давление аппарата – уровень, на который устройство сможет поднять воду в контуре отопления. Обычно этот параметр указывают в документах к механизму и на самой помпе.
Например, насосы для отопления моделиGRUNDFOSUPS25-40. Цифры в этой марке означают:
- 40 – высота подъема жидкости – 4 м или 0,4 атм. давления. Эту величину берут во внимание в первую очередь, выбирая насос.
- 25 – диаметр присоединяемых труб – 25 мм. Обычно используют трубы диаметром 32 и 25 мм.
Поэтому, задаваясь вопросом, как правильно выбрать циркуляционный насос, следует брать во внимание полное название насоса. Он должен подходить по диаметру к трубам системы. На помпе указывают также потребляемую мощность, направление движения ротора, количество оборотов.
к меню ↑
Внешние аспекты
Работа устройства и необходимое количество тепла зависят также от температуры окружающей среды. Неправильно подобранный насос может начать перегреваться, потому как может не справиться с чрезмерной нагрузкой.А значит,перед тем, как рассчитать необходимые параметры устройства, следует хорошо знать характеристики котла и отопительной системы.
Схема установки циркуляционного насоса
Для труб с большим диаметром циркулирующий теплоноситель будет большего объема и, следовательно, понадобится более мощный насос. Для теплоносителя из незамерзающей жидкости, как правило, помпа должна подбираться более производительная и надежная.
к меню ↑
Расчет мощности
Мощность циркуляционного насоса для отопления зависит от площади помещения, которая отапливается. К примеру, площадь равна 200 м2. Чтобы в здании было тепло, придерживаются примерного соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м2. Следовательно, на данную площадь потребуется 20 кВт.
Далее следует рассчитать разницу температур на подающем и обратном контуре. Специалисты советуют в пределах 10ᵒС. Производят расчет мощности: 20:10=2. Рассчитанный таким образом параметр и есть мощность помпы, измеряемая в м3/ч.
Расчет циркуляционного насоса производят также по параметрам количества необходимого тепла, сопротивления труб, расхода электроэнергии, предельного уровня температуры.
Как подобрать циркуляционный насос для отопления, чтобы сделать работу системы наиболее эффективной? Для правильного подбора следует учесть немало факторов, параметров и характеристик насосов и отопительной системы, а также внешних условий и ожидаемого результата. Можно также учесть отзывы о той или иной марке аппарата. К выбору подходят ответственно, ведь от него во многом зависит комфорт в доме.
к меню ↑
Как подобрать циркуляционный насос? (видео)
Главная страница » Насосы
Циркуляционный насос для систем отопления
Содержание:
Назначение циркуляционного насоса
Виды насосов
Критерии выбора насоса
Монтаж циркуляционного насоса
О неисправностях насоса
Резюме
Циркуляционный насос – один из главных элементов отопительной системы и горячего водоснабжения. Главная функция этого устройства состоит в обеспечении принудительного движения жидкой среды по определенному замкнутому контуру (циркуляция). Благодаря действию насоса обеспечивается более быстрое перемещение теплоносителя в системе.Назначение циркуляционного насоса
Под циркуляционным насосом понимается устройство, предназначенное для принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления. В системах отопления, основанных на естественной циркуляции воды, он не применяется. Но практика показывает, что врезка циркуляционного насоса в обычную систему, приводит к экономии газа примерно на 20-30%. Чем объясняется такая экономия? Дело в том, что когда теплоноситель принудительно циркулирует в системе, он быстрее возвращается в котел. При этом его температура остается немного выше, чем обычно. Поэтому его легче нагреть снова, то есть на это расходуется меньше энергии, после чего он снова поступает в систему.В связи с этим, наиболее востребованными в наше время, являются системы отопления, основанные на насосной циркуляции теплоносителя. Эта востребованность обусловлена достоинствами использования указанного оборудования.
К главным преимуществам таких систем, можно отнести:
— быстрый прогрев системы. Благодаря циркуляционному насосу вся система «разгоняется» на считанные минуты. В результате этого жилые помещения прогреваются быстро. Обычные системы с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются тем, что на прогрев помещений им требуется значительно больше времени;
— КПД системы характеризуется более высоким показателем. Наличие циркуляционного насоса способствует увеличению до максимально возможного значения эффективности не только котла, но всей отопительной системы в целом;
— система работает надежно. Благодаря надежности и простоте эксплуатации циркуляционных насосов, система отопления работает также безотказно;
— нетребовательность. Данное преимущество обеспечивает независимость системы отопления от различных дефектов в вашей отопительной системе: наличие обратных уклонов, зауженных участков и так далее.
Виды насосов
Существует много разновидностей насосов, используемых для циркуляции жидкостей. По конструктивному решению эти агрегаты напоминают дренажные устройства. Их корпуса изготавливаются из нержавеющего металла. Ротор и вал (на нем устанавливается крыльчатка) – чаще всего выполняются из керамики. Вращение ротора осуществляется с помощью электродвигателя. Вода, поступившая в насос циркуляционный, с одной стороны, нагнетается в трубопровод, расположенный с другой стороны. Теплоноситель движется по системе благодаря центробежной силе. Избыточное давление, созданное в системе, направлено на преодоление сопротивления, возникающего на многих участках трубопровода.Насосы циркуляционные, по принципу работы, можно разделять на два подвида: «мокрые» и «сухие».
Отметим некоторые особенности циркуляционных насосов отопления, с так называемым «мокрым» ротором. Главной особенностью устройств такого типа является то, что рабочее колесо и ротор, находятся в перекачиваемой жидкости. При этом колесо (нержавеющий металл) отделено от статора, специальным стаканом. Вал насоса, может быть изготовлен не только из керамики, но и из металла. Жидкость, перекачиваемая насосом, одновременно участвует в выполнении 2-х функций: охлаждении двигателя и смазывании трущихся деталей.
Касаясь конструктивных особенностей насосов указанного типа, отметим, что в основе их сборки лежит так называемый модульный принцип. Суть его состоит в следующем. Сами модули подбираются с учетом требований, предъявляемых к циркуляционным устройствам. А именно, в зависимости от требуемой производительности и напора. Модульная конструкция насоса существенно облегчает его ремонт. Фактически он осуществляется простой заменой вышедшего из строя модуля.
Следует обратить внимание и на такое обстоятельство. Использование насоса с «мокрым» ротором освобождает пользователя от необходимости регулярного удаления воздуха из улитки, обустраивая патрубки для сброса. Насос сам производит удаление воздуха.
К преимуществам агрегатов «мокрого» типа следует отнести:
— относительно низкий уровень шума в процессе работы;
— малые габаритные размеры и небольшой вес устройства;
— невысокий уровень потребления электрической энергии;
— относительно большой срок бесперебойной эксплуатации;
— легкость настройки, обслуживания и ремонта.
Самым существенным недостатком насосов этого типа считают его относительно низкий уровень КПД. Как правило, он составляет менее 50%. Это объясняется, в первую очередь, тем, что трудно обеспечить качественную герметизацию ротора. С учетом этого факта, подобные модели, естественно, рекомендуется устанавливать только в системах отопления для небольших частных домов. То есть, там, где общая протяженность трубопроводов является сравнительно небольшой.
Следует также запомнить, что бесперебойная работа «мокрых» агрегатов возможна лишь при условии их правильного монтажа. Основное требование — положение вала должно быть строго горизонтальным. Только при таком расположении вала обеспечивается полноценная водяная смазка подшипников.
В случае, когда необходимо перекачивать большие объемы жидкости в различных системах отопления, применяются устройства с сухими роторами. Свое название они получили благодаря тому факту, что двигатели подобных устройств не имеют непосредственно контакта с перекачиваемой жидкостью. В этом и состоит их характерная особенность. Насосная часть и электродвигатель изолированы друг от друга посредством «скользящего торцового уплотнения».
В основе СТУ (скользящего торцевого уплотнения) – 2 кольца, с отполированными поверхностями. Одно из них, называемое динамическим, насажено на вал. Оно вращается вместе с ним. Другое, именуемое статическим, закреплено неподвижно в корпусе насоса. Кольца находятся в тесном контакте, благодаря пружине, которая взаимно их прижимает. Для их изготовления обычно используется агломерированный уголь. В некоторых моделях, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях, используются керамические или металлические кольца.
СТУ относится к так называемым динамическим уплотнениям. Они помогают осуществить герметизацию валов, вращающихся в жидкостях. Происходит это следующим образом. Пространство между поверхностями колец, заполняется тонкой жидкой пленкой, поскольку давление воды в системе выше атмосферного. Благодаря этой пленке происходит герметизация насоса. Кроме того, она выступает и в качестве смазки и средства охлаждения соприкасающихся поверхностей. При различных режимах работы насосного устройства, природа трения между поверхностями различна. Трение может относиться к смешанному, граничному или сухому виду. Сухое трение наблюдается в отсутствие смазывающей пленки. Оно приводит к очень быстрому разрушению трущихся поверхностей. В других случаях, срок службы определяется рабочими условиями (составом, температурой жидкости).
Насосные устройства с «сухим» ротором подразделяются на 3 подвида.
1. Консольные. Характерная особенность консольных насосов – сборка, смонтированная на единой платформе. При этом, оси, как насоса, так и двигателя, располагаются вдоль одной линии. Широко используются для организации городского водоснабжения, для решения производственных нужд предприятий.
2. Моноблочные. Они относятся к разряду низконапорных устройств. Для монтажа насоса и электродвигателя используется общий корпус. Эти агрегаты неприхотливы в эксплуатации, легко обслуживаются в работе. Широко применяются для решения задач коммунального хозяйства, в организации инженерных коммуникаций. Два этих подвида имеют отличительную особенность – расположение входного и выходного патрубков под некоторым углом.
3. «In-line» насосы. Главное отличие насосов этой категории по сравнению с предыдущими моделями, это возможность их непосредственной установки на магистрали трубопровода. Патрубки таких устройств расположены на одной линии. Отличаются более высокой надежностью. Предусмотрен механизм компенсации естественной выработки колец, происходящей в результате эксплуатации. С помощью прижимной пружины осуществляется «самоподгонка» деталей.
КПД насосов с «сухим» ротором заметно больше, чем у аналогов с «мокрым» ротором. Он достигает порой 80%. Однако, эти приборы не лишены некоторых недостатков, в числе которых:
— наличие высокого уровня шума. В связи с этим их монтаж рекомендуется осуществлять в отдельном помещении, обладающем хорошей звукоизоляцией;
— обязательность поддержания чистоты, как теплоносителя, так и воздуха внутри помещения. Возникновение воздушных завихрений в процессе работы насоса, приводит к притягиванию пылевых частиц. В результате попадания таких частиц в корпус, герметичность нарушается. Поэтому, возникает необходимость контроля уровня запыленности воздушной среды, окружающей насос, а также состава теплоносителя.
Критерии выбора насоса
Выбор конкретной модели и типа насоса осуществляется с учетом нескольких факторов. К ним, в первую очередь, относятся:— так называемая продуктивность насоса. Расчет этого параметра осуществляется на основе выбора оптимального условия максимальной загруженности;
— условия эксплуатации оборудования. Они различаются по типу теплоносителя, температурному режиму, материалу и диаметрам труб;
— значению внутреннего давления насоса (напора). Оно должно быть выбрано в соответствии с суммарным гидравлическим сопротивлением всей системы. При этом этажность сооружения не играет роли.
Монтаж циркуляционного насоса
Следует запомнить главное правило при установке циркуляционных насосов: его вал должен быть расположен всегда горизонтально. Установлено, что вертикальное расположение вала насоса приводит к потере около 30% его производительности.Обвязка (установка) насоса в систему отопления осуществляется следующим образом. Для того, чтобы установить насос в уже действующую систему отопления, следует сделать обводную линию, или так называемый байпас (перепуск). Для этого разрезают главную (подающую) трубу, куда вставляют шаровой кран. Отдельно собирают байспас и монтируют его к основной трубе по известной схеме. Рекомендуется ставить перед насосом фильтр, а также шаровые краны с обеих сторон. Это нужно для аварийного отсоединения насоса в случае неполадок, не сливая при этом всю воду из отопительной системы.
О неисправностях насоса
Одна из проблем, возникающих при использовании циркуляционных насосов в системе отопления, состоит в следующем. Насос работает, как правило, в зимний период времени. Другими словами, он постоянно в это время находится в рабочем состоянии и не создает нам проблем. Как только заканчивается зимний период, мы отключаем насос. И длительное время он находится вне привычного для него состояния.Вследствие того, что вода в системе не отличается хорошим качеством, в ней происходит выпадение солей жесткости в осадок. Солями жесткости называются растворенные в воде соли щелочноземельных металлов (в основном, к ним относятся кальций и магний). Жесткость воды определяется уровнем концентрации именно солей жесткости. Следовательно, это осадок накапливается и в пространстве, отделяющем крыльчатку от насоса. Таким образом, насос, который не работает, как говорят, закоксовывается. Поверхность крыльчатки покрывается слоем солей жесткости.
Когда наступает отопительный сезон, мы запускаем насос. Но при этом наблюдаются нежелательные явления: гудение, отсутствие циркуляции в системе. Они напрямую связаны с тем, что крыльчатка не может вращаться из-за наличия солей жесткости. У маломощных моторов крыльчатка вообще не может вращаться. Что лучше предпринять в указанной ситуации?
Самый кардинальный, но не экономичный выход из нее, это заменить насос. Однако, чаще всего, проблему можно решить более простым способом. Это самому попытаться запустить насос, открутив гайку и повернув с помощью подходящего инструмента вал насоса. Это бывает достаточно во многих случаях. Если же в результате этих действий насос не заработает, придется отделить ротор и основательно очистить поверхности корпуса и крыльчатки от образовавшейся накипи.
Резюме
Положительный эффект от применения циркуляционных насосов очевидна пользователям автономных систем отопления. Благодаря им обеспечивается более высокая степень комфорта в помещениях. Она проявляется в появлении ряда новых возможностей:— поддержания заданной температуры в каждом отдельно взятом помещении;
— уменьшения разницы в температурах, которыми обладают нагретый теплоноситель, выходящий из котла и остывший, обратно возвращающийся в котел. Благодаря этому, происходит заметное увеличение срока службы отопительного прибора;
— установления в системе труб, имеющих относительно малый диаметр;
— практического исключения потерь теплоносителя за счет испарения, свойственного открытым системам.
Необычные проекты бань: Красивые проекты бань, необычные и новые решения в проектировании
Красивые проекты бань: нестандартный подход к традиционному строительству, необычные решения типовых проектов, новый взгляд на оформление бань, видео-подборка о возведении красивых бань.
О срубе и каркасе
Самым популярным строительным материалом, используемым для возведения бань остается древесина. Самым большим спросом пользуется два типа конструкций, сооруженных из каркаса или оцилиндрованного бревна. История бревенчатого строительства насчитывает многие тысячи лет. Существовали бревенчатые постройки на территориях, густо поросших лесом. Срубы слагались в основном жителями небогатых сословий. Более зажиточные возводили для себя каменные палаты.
На сегодняшний день возведение бревенчатого строения может себе позволить далеко не каждый. Диктует рынком спрос, который за последнее время значительно увеличился, и древесина обрела весьма высокую стоимость. Самыми дорогостоящими строениями считаются срубы. Помимо этого, технология изготовления бревенчатого сооружения достаточно неэкономна. При возведении сруба образуется большое количество отходов, которые больше нигде не находят применения и подлежат утилизации, как строительный мусор.
Технология возведения деревянных домов из каркаса с последующим заполнением специальными материалами внутренних полостей и последующей облицовкой готового строения, была разработана на Западе. Она пришла к нам под названием «Канадская технология» и содержит в себе концепцию строительства деревянных домов практически безотходным методом.
Интересные решения в деревянном строительстве
Очень часто наблюдается следующая картина в поведении человека, когда он приобретает участок земли в пригородной зоне. Как правило, самым первым шагом для многих становится закладка фундамента для будущей бани. Заметьте, не строения, в котором можно жить, а помещения, где существует возможность отдохнуть, расслабиться и получить удовольствие для души и тела.
Русский человек и парная – понятия практически неразделимые. Существующая дань традициям банных мероприятий крепко осела в русском сознании, а комфортабельный отдых в конце трудовой недели для многих становится своеобразным фетишем, целью и стремлением. Но в этом нет ничего удивительного. В результате рождаются планы, схемы и проекты загородных деревянных бань. Они могут входить в расчет постройки основных домов, представляя сбой небольшой домик с маленькой баней на дровах, или баню и гараж под одной крышей, или совершенно отдельно стоящее обособленное строение.
Классикой жанра является традиционная загородная деревянная постройка, возведенная на прибрежной полосе у реки или на краю живописного озера. Материалом для таких строений служат различные вариации из натуральной древесины. В зависимости от финансового состояния владельца парилки, возведенный объект «культа» может быть выполнен из бревна. Небольшой процент бревенчатых срубов уложен вручную. Чуть чаще встретишь постройки, выполненные из оцилиндрованного бревна. Наиболее часто встречающиеся постройки выполненые из клееного или профильного бруса в виде небольших домиков с маленькой баней. Это очевидно, поскольку постройки из бруса считаются наиболее доступными в ценовой политике.
Все мы знаем, что древесина относится к категории наиболее экологически чистого строительного материала с уникальной системой воздухообмена, низким коэффициентом теплопроводности, благодаря которому помещения прекрасно держат тепло, не выпускают пар наружу и испускают неповторимый аромат дерева, полный очарования и отнесенный к лечебным свойствам.
Все о разнообразии проектов
Проектирование деревянных бань на сегодняшний день представляет собой целую отрасль производства. Среди огромного числа готовых типовых проектов можно встретить, как небольшие строения, размером 3х3 или 3х4, содержащие стандартный набор помещений – парную, моечную и предбанник, так и роскошные двух-трех этажные апартаменты банного комплекса. В проект могут входить помещения с самым разнообразным и фантастическим предназначением и функционалом.
Видео-проект одной из самых красивых современных рубленых бань «Елена Прекрасная», ныне запущенной в эксплуатацию. В ролике упоминается, как был зарожден проект и о некоторых конструктивных особенностях при возведении объекта:
Возведение бань давно вышло из рамок стандартных проектов, содержащих традиционные элементы, такие, как парилка, моечная и предбанник. Все больше заказчики отдают предпочтение сооружениям, оснащенными просторными террасами с возможностью устройства барбекю или большим камином, широкими тренажерными залами с беговыми дорожками, бассейнами и купелью. Оригинальные, в большей степени нестандартные проекты подаются в разработку современным заказчиком.
Оригинальная баня с печью-барбекю
Оригинальное сочетание банного комплекса оснащенного печью для барбекю, расположенного на широкой террасе. Результатом проектирования является создание условий для комфортабельного отдыха в окружении близких родственников и друзей. Печь встроенная, выходящая одной из сторон в комнату отдыха. Такое решение снимает вопрос о наличии отопительной системы для зоны релаксации.
Оригинальная баня с бассейном
Самый востребованный мегапроект на современном этапе. Бытующее мифическое представление о чрезмерной дороговизне сооружения бассейна кануло в лету, благодаря той массе информации, которую распространили застройщики и строители. Небольшой отдельно стоящий бассейн без системы отопления, оснащенный навесом при бревенчатом строении – доступное удовольствие практически для каждого.
Деревянные двухэтажные банные комплексы с бассейном – венец архитектурного решения. Здесь присутствуют самые неожиданные находки смелых дизайнерских идей. Каждый индивидуальный проект представляет собой неповторимый ансамбль из дерева и камня.
Оригинальная баня с комнатой для бильярда
Очень интересные проекты с размещением комнаты для бильярда. Во всех представленных планах, комнаты, оборудованные под бильярд, имеют различную площадь – от 20 до 40 кв.м и выше. Как правило, бильярдная располагается на мансардном этаже, оставляя нижний этаж для банного комплекса, в который входит основная зона релаксации.
Оригинальная баня с верандой
Множество проектов с различным расположением пристроек в виде веранд, террас и патио подчеркивают неповторимость каждой индивидуальной схемы. Веранда может быть расположена фронтально, или вдоль всего фасада, либо стены. Каждое решение имеет собственный стиль и является визитной карточкой бани.
Оригинальная баня с террасой
Нередко террасами обустраиваются типовые проекты. Красиво будет смотреться, и нести полную функциональную нагрузку терраса при угловой бане, возведенной в одном из углов застраиваемого участка. Постройка с террасой придают особый уют территории владельца.
Оригинальная баня с мансардой
Непревзойденная возможность увеличения эксплуатируемой площади постройки без изменения границ фундамента. При этом можно по-настоящему изменить облик старой парной, придав ей непревзойденный оригинальный внешний вид. Мансарда – самое популярное решение, которое принимается при возведении гостевого дома-бани.
Оригинальное решение! Передвижная баня-бочка на колесах
Проекты бань из бруса: обзор вариантов
Бани из бруса – это такие же капитальные строения, возвести которые можно только по заранее подготовленному проекту. Имея на руках готовый эскиз и расчет материалов, можно сделать надежное и красивое строение из данного материала. Далее идет фото подборка проектов бань из бруса.
Баня-малютка из бруса, также есть фотоотчет строительства похожего строения.
Внутреннее убранство выполнено в стиле минимализм. Габариты комнаты отдыха сопоставимы по размерам с душевой и парилкой.
Красивый внешний облик и грамотное расположение всех функциональных помещений отличает этот проект.
На входе терраса, из которой ведет дверь в тамбур. Просторная комната отдыха, небольшой душ, санузел и довольно большая парилка. Особенное внимание топочной. Она примыкает к парной и войти в нее можно прямо из комнаты отдыха.
Один кровельный скат пологий и перекрывает собой небольшой тамбур. Оригинальное решение в планировке.
Помимо основных помещений, есть еще и кухня.
Индивидуальный проект.
Красивая внешняя отделка, с удачной компоновкой внутренних помещений.
Проект выполнен в индивидуальном стиле. Фундамент выложен декоративным камнем. На входе веранда и предусмотрен небольшой мансардный этаж.
Несмотря на небольшие внешние габариты, внутри достаточно места. Тамбур на входе, просторная комната отдыха и парная с душевой.
Внешне, строение похоже на терем из русских сказок. В проекте уклон сделан на индивидуальный внешний вид.
Внутри нет недостатков в планировке помещений. Как и в большинстве проектов – большая комната отдыха, санузел, душевая, парилка и топочная.
Оригинальная планировка с пристроенным крыльцом. Внутри есть все, что нужно для бани и, отдельная жилая комната.
Необычное расположение помещений. Есть все, что нужно для мытья и отдыха.
По фото этот проект больше похож на жилой дом. О том, что это баня, можно узнать, только зайдя внутрь.
Собственно и планировка говорит о том, что это еще и жилой дом. Внутри есть гостиная, две спальни и кухня.
Также рекомендуем посмотреть специализированный раздел нашего сайта, где представлены варианты строений из простого, профилированного и клееного бруса.
Начнем с самого интересного – что такое красивая баня из бруса, по каким критериям и кто ее оценивает, на основании чего бане может присваиваться этот «статус». По каким признакам мы будем определять красоту бани?
Красивые бани из бруса
Красивая баня из бруса
Баня из профилированного бруса
Баня из профилированного бруса
Красота бани не зависит от размеров, как думают некоторые владельцы. Может быть прекрасная по всем параметрам небольшая банька. А может быть огромное здание, напоминающее обыкновенный барак и указывающее на полное отсутствие чувства реальности его владельца. Бывает и наоборот, конечно.
Красивая маленькая баня
Стоимость. Экономить в этом случае не стоит, из некачественных дешевых материалов красивые здания не создаются. Но во всем нужно соблюдать меру – «золотой унитаз» в бане также не является признаком красоты. Каждый предмет или элемент бани следует делать с учетом общепризнанных норм.
Для строительства и отделки требуются качественные материалы
Понятие красоты. Это очень условное определение, одним нравятся высокие и худенькие женщины, а другие отдают предпочтение невысоким и толстеньким. Кто может дать объективную оценку красоты? Объективно никто, и это правильно. Отсюда – красивая баня из бруса должна, прежде всего, нравиться его владельцу, а не окружающим.
VIP — баня из клееного бруса
Проект одноэтажной финской бани
Интерьер одноэтажной финской бани с верандой
Интерьер парной финской бани
Планировка одноэтажной финской бани
С учетом вышесказанного, мы представим вам на наш взгляд несколько красивых бань из бруса. Не надеемся, что они понравятся абсолютно всем, каждый будет иметь свое мнение. И это очень хорошо, в противном случае архитекторы остались бы без работы, а все бани были бы «близнецами-братьями».
Баня 6х4 с верандой
Внешний вид бани
Баня, вид сзади
Планировка бани размером 6х4 плюс веранда
Проект №1
Проект №1
Размеры строения 7,65×7,65 м. Крыша двухскатная наклонная утепленная, скаты различной длины. Покрытие крыши выполнено качественной гибкой черепицей. Баня отлично вписана в существующий дизайн загородного участка. Наличие автономного отопления позволяет пользоваться баней круглый год, а не только в теплый период.
Просторная красивая терраса дает возможность отдыхать на ней не только после принятия водных процедур. Внутри имеется парная и моечная, туалет и комната отдыха, для обслуживания имеется отдельное техническое помещение.
План помещений бани № 1
Одним из значимых этапов при возведении бани считается, конечно же, выбор массива. Ведь непосредственно от этого зависят характеристики бани.
В первую очередь, обратите особое внимание на отсутствие в брёвнах каких-либо трещин, которые расширившись в будущем, станут при усадке причиной дефектов и загнивания массива.
Помимо этого, на древесине не должно быть синих бликов, свидетельствующих о внутреннем гниении, которое связано с наличием грибков.
Возводить постройку из подобного материала не рекомендуется. К тому ж, брус является бракованным при наличии на нём червоточины.
При этом хороший брус абсолютно гладкий. Если имеются дефекты, а также различные перекосы, то это не лучшим образом отразится на обустройстве венцов, соответственно строительство парной может растянуться на продолжительный период времени.
Существует несколько разновидностей бруса: цельный, а также профилированный. Второй вариант оснащён шипами, пазами, подвергающимися шлифовке. Подобные детали проще соединяются друг с другом.
Применяется в строительстве также брус цельный. Однако внешне он выглядит не привлекательно, поэтому прикрывается сайдингом.
Необычные бани
Русская банька – в наше современное время это не только традиционная моечная, парилка и жутко тесный предбанник.
Все чаще взоры домовладельцев приковывают проекты необычных бань: с верандой, камином, бассейном, печью-барбекю, комнатами отдыха, обширной террасой…и это еще не предел фантазии архитекторов!
Банный комплекс в «тельняшке»
В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с нестандартными банями, выходящими за скучные рамки обыденности, в которых отдыхать не просто приятно и интересно, а незабываемо! Ведь здесь у вас появляется уникальная возможность получить сразу три вида наслаждений: физическое, душевное и эстетическое.
Баня давно и прочно вошла в жизнь нашего человека, не только как место, где можно снять напряжение и поправить здоровье. У современного человека баня с парилкой у воды уже стала таким же атрибутом, как автомобиль или загородный дом или квартира. И в большинстве случаев авторы и заказчики стараются не ограничиваться скучной коробкой или пристройкой в квартире, чтобы вложить всю душу и порадовать друзей и близких оригинальностью оформления.
Самые оригинальные и необычные бани всегда строят из дерева. Во-первых, это традиция и огромный вековой опыт постройки бани на земле, рядом с природой и водой. Во-вторых, дерево справедливо считается самым удобным материалом для любой постройки, тем более что настоящую парилку из других материалов, кроме как из дерева, больше сделать и невозможно.
Какие бывают бани из дерева. Бывают хорошие и плохие, некрасивых построек в природе намного меньше, потому что даже при строительстве самой простой тесаной бани из бруса или бревна-кругляка мастерами вкладывается столько выдумки и души, что язык не повернется назвать ее некрасивой.
Конструкции можно условно разбить на основные группы бань:
- Избушки, стилизованные под старину и народные мотивы, стоящие у воды или на опушке;
- Сложная по форме, с замысловатым дизайном, баня из бруса для загородного отдыха на воде, на природе, зачастую это больше, чем просто постройка с парилкой. Такие виды бань очень популярны для вылазок на природу или к воде в течение целого уикенда;
- Отдельной категорией можно считать виды бань для отдыха у воды – на речке, озере или даже море. Баня на воде считается классическим местом для русской бани, этот отдельный вид отдыха особенно популярен у любителей релаксации и зимних купаний в воде;
- Городские варианты для квартиры, чаще всего это утилитарные компактные, но не менее эффективные и зачастую с необычным дизайном конструкции. Баня в квартире давно перестала быть чем-то экзотическим, скорее это пример, как можно использовать с пользой для здоровья самые простые вещи.
- Самые вычурные и необычные по исполнению конструкции, которые строились явно не ради красивой картинки, но способны поражать воображение своим устройством и дизайном.
Кроме перечисленных, есть немало построек, которые сложно отнести к любой из групп, они интересны и необычны, иногда выглядят шуткой, но в большей части это настоящие бани, в которых можно прекрасно попариться и отдохнуть у воды, несмотря на их необычный вид.
Деревянные бани
Возможности использования дерева в конструировании и постройке парных практически неограниченны, даже в условиях квартиры. При этом зачастую с первого взгляда сложно даже понять, что перед тобой – баня из бруса или жилой дом.
Чаще всего такие виды бань либо упрощают до сруба, напоминающего старую избушку из русской сказки, либо строят с большим размахом в самых причудливых формах. Самой простой будет баня из бруса, специально обработанного и профилированного материала с сечением не менее 150х150 мм. Из такого материала можно строить сколь угодно сложные и красивые конструкции даже для квартиры, все они будут прочными и долговечными.
Интересно выглядят постройки в виде бочек, разного рода фигур или необычных нагромождений.
Необычные дизайнерские решения конструкции заставляют оформлять соответствующим образом и парные в таких же необычных формах и изгибах.
Баня из окоренного и оцилиндрованного бревна, особенно у воды, выглядит как-то экзотичнее и ярче. Но в постройке она гораздо сложнее, так как складывается с помощью старых приемов соединения срубов. При желании всегда можно построить что-нибудь необычное с выраженными чертами старины. Баня из бруса на их фоне выглядит как-то чересчур обыденно и скучновато.
В отличие от бруса, бревенчатый свод требует массы дополнительных защитных и теплоизоляционных мероприятий. Но в оформлении и выразительности бревенчатый вариант выглядит более живописно, особенно если он стоит где-нибудь у воды, на опушке соснового леса.
Баня на воде более непривычна для нашего восприятия. Чаще всего целью установки постройки в непосредственной близости к берегу является так называемое контрастное купание в холодной воде. По старому русскому способу из раскаленного помещения парилки нужно добежать и с размаху окунуться в мягкую озерную или речную воду.
После такого стресса в холодной воде организм как бы приобретает новые запасы сил и энергии. Не всякому под силу добежать до свободной воды и не убиться на скользком глинистом или илистом бережке. Поэтому баню на воде выносят максимально далеко в воду или строят специальные деревянные дорожки для доступа к чистой воде.
Например, в Финляндии существует баня-землянка, у которой выход сделан прямо в воду озера. По популярности такая банька не уступает современным саунам, и, что интересно, – дымит она у воды с 1906г, уже более ста лет.
Такие постройки у воды могут быть модульными, в виде мобильных домиков, контейнеров или даже бочек. Их легко привезти и установить у воды, к началу сезона, в наиболее понравившемся месте реки или морского залива.
Стремление выйти как можно дальше от берега переросло в новую форму бани на воде. По сути, это уже не самоходное плавсредство, на котором установлен деревянный домик с печкой и трубой. Такой подход дает возможность быть ближе к чистой воде, подальше от комаров и прибрежной растительности. Понятно, что вариантов постройки для отдыха на воде превеликое множество, с ваннами в форме котла и старинными японскими бочками с водой.
Отдых на воде в такой необычной бане требует крайне суровых мер пожарной безопасности, потому что пожар, да еще в удалении от берега, может привести к фатальным последствиям в течение нескольких минут.
Баня в квартире
В попытках приспособить баню для квартиры городской житель оказался не менее изобретателен, чем любители отдыха в парной на природе. Но, в отличие от сельской местности, где есть запас воды и место, куда выскочить в случае пожара, воспламенившаяся парилка в помещении квартиры способна погубить не только жилье хозяина, но и квартиры соседей.
Преимущества таких парных очевидны:
- Можно попарить в квартире косточки и мышцы в любое время дня и ночи, это намного удобнее, чем терять массу времени для поездки за город на дачу или в общественную парилку;
- Вариант в квартире является идеальным средством для профилактики ревматизма и борьбы с осенними простудами;
- Своя парная в квартире является гарантией гигиены и чистоты.
Современные бани для квартир практически всегда изготавливаются на заказ специализированными фирмами или покупаются в виде готовых комплектов. Фирменные конструкции намного безопаснее и надежнее для квартиры, учитывая тот факт, что подогрев воздуха и пара с помощью электрических нагревателей в такой бане всегда требует очень надежного обустройства проводки и защиты от поражения током в воде.
Чаще всего это коробчатые конструкции из дерева, некоторые из них напоминают старую телефонную будку, но при этом внешнее оформление и дизайн таких вариантов не портят обстановку квартиры. Чаще всего из соображения удобства бани ставят в максимальной близости к источнику воды – около ванной или душевой в квартире.
Редко, но еще можно встретить интересные конструкции бань – самоделок для квартиры, рассчитанных на пару человек. При всех неудобствах их создатели с удовольствием пользуются парилкой в собственной квартире. Некоторые из них можно поставить даже в зале квартиры.
Интересно выглядит конструкция бани бочки. В такой бане для квартиры можно находиться достаточно, долго не испытывая проблем с дыханием и перегревом от горячей воды.
Самой простой и миниатюрной сауной можно без колебаний назвать конструкцию для квартиры, приведенную на фото. Такую конструкцию бани можно при желании и вовсе хранить на антресолях или в любом другом месте квартиры.
Форма и дизайн может быть самым необычным или даже неожиданным по своему решению. Так можно найти конструкцию в виде кабины фуникулера или в форме пирамиды. Но подобные варианты оформления не всегда преследуют получить полноценный пар и отдых у воды, это, скорее, способ самовыражения.
Отдельно можно вспомнить категорию конструкций в стиле «дикой природы у воды». Это может быть постройка в виде нагромождения камней или спрятанной в кроне деревьев, на ветках.
Экзотично выглядят бани в форме непривычных пристроек в квартире.
Заключение
Вариантов постройки сауны в квартире или на воде превеликое множество. Всех их объединяет одно желание – париться и получать полноценный отдых у воды. Зачастую заставить необычную по форме баню эффективно работать и давать жар не так-то просто. Но отдых на воде всегда получается отменный.
Виды современных бань
С мансардой
Это один из распространённых вариантов парной с мансардной кровлей, а также верандой. В верхней части сооружения обустраивается спальная комната, где можно будет с комфортом отдохнуть после принятия бани.
А веранда — прекрасное место, где можно выпить чашечку ароматного чая.
С террасой
Собираетесь возвести барбекю на даче? Тогда сооружайте парную с террасой, где можно обустроить непосредственно печь. По истечению времени можно создать перед парной пруд.
С верандой
Баня с просторной верандой считается одним из простых сооружений.
При этом веранду предпочтительно застеклить и использовать в качестве летней зоны отдыха, кухонного пространства.
С крыльцом
Вы поклонник истинной русской бани? Тогда соорудите ей с просторным крыльцом, что не просто красиво, а и максимально практично.
Основные принципы возведения бани сохраняются с незапамятных времен. Особенно, когда для строительства используется дерево. Появляются новые технологии, и в каталоге можно найти стильные проекты бань из бетона, кирпича, а также комбинированные.
 |  |
| Традиционная баня из бревна | Баня из кирпича с бильярдной |
Наши предложения можно разделить на три гр
Необычные бани фото
Необычные бани – экзотика во всей красе
Русская банька – в наше современное время это не только традиционная моечная, парилка и жутко тесный предбанник.
Все чаще взоры домовладельцев приковывают проекты необычных бань: с верандой, камином, бассейном, печью-барбекю, комнатами отдыха, обширной террасой…и это еще не предел фантазии архитекторов!
Банный комплекс в «тельняшке»
Оригинальные баньки или тройное удовольствие
В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с нестандартными банями, выходящими за скучные рамки обыденности, в которых отдыхать не просто приятно и интересно, а незабываемо! Ведь здесь у вас появляется уникальная возможность получить сразу три вида наслаждений: физическое, душевное и эстетическое.
Интересные проекты
Итак, давайте посмотрим, какие решения последнее время стали популярными среди наших соотечественников при постройке бань:
- Банный комплекс с бассейном. Сразу же хотим развеять миф о том, что реализация подобного проекта мега дорогостоящая – профессиональные строители и домашние умельцы давно подтвердили обратное. Цена на возведение бани из бруса с небольшим бассейном доступна практически каждому желающему, особенно если искусственный водоем будет не отапливаемым и не крытым. А вот уже проекты двухэтажных сооружений с закрытым бассейном – это из разряда подороже. Да и развернуться в архитектурном плане, здесь есть где.
Компактный бассейн внутри бани
- Бильярд и баня – еще одно превосходное сочетание, которое наверняка сейчас заинтересует многих представителей сильного пола! По большому счету в таких проектах предусматривается наличие хотя бы одной комнаты отдыха – бильярдное оборудование размещается
Необычные проекты бань
Необычные бани – экзотика во всей красе
Русская банька – в наше современное время это не только традиционная моечная, парилка и жутко тесный предбанник.
Все чаще взоры домовладельцев приковывают проекты необычных бань: с верандой, камином, бассейном, печью-барбекю, комнатами отдыха, обширной террасой…и это еще не предел фантазии архитекторов!
Банный комплекс в «тельняшке»
Оригинальные баньки или тройное удовольствие
В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с нестандартными банями, выходящими за скучные рамки обыденности, в которых отдыхать не просто приятно и интересно, а незабываемо! Ведь здесь у вас появляется уникальная возможность получить сразу три вида наслаждений: физическое, душевное и эстетическое.
Интересные проекты
Итак, давайте посмотрим, какие решения последнее время стали популярными среди наших соотечественников при постройке бань:
- Банный комплекс с бассейном. Сразу же хотим развеять миф о том, что реализация подобного проекта мега дорогостоящая – профессиональные строители и домашние умельцы давно подтвердили обратное. Цена на возведение бани из бруса с небольшим бассейном доступна практически каждому желающему, особенно если искусственный водоем будет не отапливаемым и не крытым. А вот уже проекты двухэтажных сооружений с закрытым бассейном – это из разряда подороже. Да и развернуться в архитектурном плане, здесь есть где.
Компактный бассейн внутри бани
- Бильярд и баня – еще одно превосходное сочетание, которое наверняка сейчас заинтересует многих представителей сильного пола! По большому счету в таких проектах предусматривается наличие хотя бы одной комнаты отдыха – бильярдное оборудование размещается именно в ней. Площадь этого помещения может варьировать от минимальных 20 м² до 40 м² и более.
Многие приобретают загородные участки исключительно для того, чтобы первым делом поставить сруб бани. И это не удивительно, поскольку баня является тем местом, где можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть после тяжелой трудовой недели — хорошенько попариться, побить друг друга березовым веничком, а потом искупаться в бассейне или речке. Если у вас есть мечта о собственной баньке — здорово, если нет — посмотрите нашу фотогалерею и она обязательно у вас появится.
компактная банька на загородном участке
баня в форме бочки
маленькая деревянная баня
проект красивой бани
баня с террасой в скандинавском стиле
готовая баня из оцилиндрованного бревна
сруб бани во дворе
классическая деревянная баня без окон
маленькая сауна рядом с искусственным водоемом
деревянная баня из сосны
маленькая банька из натуральной древесины
традиционный дизайн бани внутри
сруб бани зимой
деревянная баня из кругляка
необычная баня-бочка
еще один вариант компактной бани
современная одноэтажная баня
сруб бани из местных пород деревьев
интересный проект частной бани
большая баня с мансардой
Классическая загородная баня — это небольшой симпатичный домик, построенный в каком-нибудь живописном месте на берегу озера или реки. Лучший материал для строительства бани — натуральная древесина в различных вариациях: брус профилированный, брус клееный, оцилиндрованное бревно, бревно ручной рубки. Дерево — это экологически чистый материал и несмотря на свое природное происхождение обладает достаточной прочностью и долговечностью. Стены из бревен отлично пропускают пар и воздух, держат тепло и чарующий аромат дерева. Находясь в такой бане, человек чувствует себя приближенным к природе.
Проекты деревянных бань могут быть самые разные — от небольших домиков 3 на 3 метра до двухэтажных бань с мансардой и террасой, в которых имеется собственный бассейн, кухня, зона отдыха, оборудованная бильярдным столом, телевизором и другими удобствами. Но даже самая простая и недорогая банька поможет вам укрепить здоровье, поднять общий тонус и получить заряд бодрости и хорошего настроения.
Видео «Как правильно париться в бане»
27.02.2017 | Рубрика: Архитектура, Проекты бань
Какой стиль выбрать для обустройства бани – классический или нетривиальный, современный или старинный, в направлении эко или техно? Если вы не знаете ответа на этот вопрос – задайте его команде нашего архитектурного бюро. Мы предложим беспроигрышный вариант – практичный и элегантный «шале», в котором внешняя привлекательность органично сочетается с безусловной функциональностью, а гостеприимный позитивный вид привлекает внимание в тандеме с удивительной атмосферой единения с природой.
Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить фото самых красивых бань на сайте нашей компании. А тем, кто привык принимать любые решения, вооружившись нужными знаниями, мы расскажем немного о стиле шале. Итак, отечественные аналоги знаменитых альпийских домиков имеют ряд особенностей, в частности:
- надежную, устойчивую, несколько приземистую и максимально простую форму с четкими геометрическими очертаниями, создающую ощущение спокойствия и уверенности. Она идеально подходит для создания проектов красивых бань;
- высокий цоколь, значительную долю остекленных площадей стен, множество окон и дверей. Приветствуется наличие веранд и террас;
- сложную многощипцовую крышу с широкими свесами.
Что касается материалов фасада – для обустройства шале, как правило, выбираются природные текстуры или их имитации. Благодаря им красивая баня, возведенная на участке, сможет выглядеть одновременно и как самостоятельный объект, и как органичное продолжение окружающего ее ландшафта. В подобных проектах мы используем преимущественно изысканную декоративную штукатурку, легкий и долговечный искусственный камень – дикий, с «рваными» очертаниями, или геометрически выдержанный, например, под кирпич, обычную качественно просушенную древесину и прочное обработанное при высоких температурах термодерево.
Оригинальные находки и креативные идеи: проекты самых красивых бань от нашего бюро
Мы готовы создавать уникальные проекты красивых больших и маленьких бань в стиле шале с учетом любых выполнимых требований клиента. Наш шаблон является достаточно гибким, поэтому его можно легко изменить и модифицировать с учетом особых запросов заказчика.
Как это происходит?
Вы:
- обращаетесь в наше бюро;
- озвучиваете свои пожелания;
- заключаете договор.
Мы:
- разрабатываем поэтажные схемы-планы, в которых указывается планировка, конфигурация, площадь и габариты помещений. Толщина стен на этом этапе не учитывается;
- согласовываем полученную схему с заказчиком, при необходимости – вносим изменения, после чего составляем полноценный проект с учетом всех нюансов планировки, а также особенностей материалов, которые будут использоваться в строительстве;
- создаем 3D-визуализацию экстерьера здания;
- готовим комплект детализированных чертежей для реализации проекта.
Традиционно в наших банях-шале присутствуют сауна и комната отдыха, бассейн и мойка с душем, санузел и входная группа, состоящая из тамбура и коридора, а также небольшое помещение технического назначения. Как они выглядят после окончания внутренних работ, можно увидеть на представленных ниже фото красивых и оригинальных бань, созданных по нашим проектам. Кроме того, клиент всегда имеет возможность внести изменения в планировку – мы работаем в тандеме с нашими заказчиками, и это в 100% случаев позволяет получить ожидаемый результат.
Крыша как венец архитектурного творения: красивые крыши бань в стиле шале
Для того чтобы добиться максимального сходства с альпийским домиком, необходима особая крыша – не просто обычная двускатная конструкция, а сложная конфигурация с множеством скатов, углов и стыков. Такая крыша смотрится не только солидно и упорядоченно, но и весьма элегантно, гармонично вписываясь в общую концепцию шале. А если такая же многощипцовая крыша (ее, кстати, часто называют ендовой) украшает и другие сооружения, присутствующие на участке, — со стороны это выглядит единым ансамблем, в котором и владельцы, и гости без труда смогут почувствовать утонченное звучание цветущих горных лужаек и заснеженных склонов.
Для обустройства кровли мы, как правило, рекомендуем использовать черепицу – натуральную, гибкую битумную или металлическую, в зависимости от предпочтений и возможностей клиента. Отделанные таким материалом красивые крыши бань становятся еще и надежными, долговечными и вполне ремонтопригодными.
Красивые бани с зоной барбекю и бассейном: фото лучших готовых проектов
Несмотря на то, что выше мы достаточно подробно посвятили вас в тайны эстетики бань в стиле шале, утверждение о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или, в нашем случае, прочитать, не утрачивает своей актуальности. Посмотрите на эти комфортные, функциональные, стильные и, безусловно, красивые бани с террасой, на которой можно обустроить зону для шашлыков, барбекю и просто для посиделок в теплой компании в хорошую погоду. Здесь в любое время года уютно потрескивают дрова в камине, а просторный стол с множеством стульев или лавок способен обеспечить комфортом даже большое количество гостей, для которых лучшим отдыхом станет возможность провести неспешную трапезу, любуясь окружающим пейзажем.
Целебный пар жаркой сауны с печкой-каменкой и удобными лежаками подарит отличное самочувствие и как рукой снимет любую усталость, а бассейн с прохладной водой – взбодрит и вернет нужный тонус и настроение. И все это сможет быть вашим уже совсем скоро! Все, что для этого нужно, — обратиться в наше архитектурное бюро и доверить осуществление мечты опытным и компетентным профессионалам.
Архитектурное бюро Алексея Сухова | arch-buro.com
Планировка красивой бани с бассейном:
Виды бани с разных сторон:
Похожие темы или то что вам будет интересно посмотреть:
Тэги: проект бани
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях:
Проекты дачных и жилых домов с нуля
Если вам посчастливилось быть владельцем просторного частного участка в черте города, тогда баню можно совмещать с жилым домом. Однако большинство людей имеют частные участки лишь загородом или вовсе совмещают баню с дачной постройкой. Потому рассмотрим наиболее популярные проекты под ключ дачных и жилых домов с баней под одной крышей. Проекты включают как одноэтажные, так и двухэтажные постройки с мансардой.
Преимущества готового проекта бани-дома (при изначальном строительстве здания):
- Экономия времени. На разработку индивидуального проекта придётся потратить в разы больше времени, чем на выбор готового. Хотя даже в готовом проекте придётся рассчитывать фундамент и толщину стен, отдельно рассматривать подведение инженерных сетей.
- Экономия бюджета. Цена готового проекта будет ниже стоимости его разработки индивидуально.
Возведение дома “под ключ” включает проектирование, строительство и сдачу в эксплуатацию. Разработкой дизайна помещения нужно заниматься отдельно.
Вариант 1
В первом варианте представлен домик в деревенском стиле из оцилиндрованного бревна.
Дом с баней.
На первом этаже расположена комната отдыха (гостиная), санузел и непосредственно парная, а также коридор с выходом на террасу. На втором этаже размещены две спальни с просторным балконом.
Проект двухэтажного дома с баней на первом этаже.
Вариант 2
В следующем варианте представлен проект одноэтажного дачного дома с баней под одной крышей. Общая площадь постройки оставляет более 130 кв. м.
Пример одноэтажного дома с террасой и баней.
Такой дачный домик вполне пригоден для круглогодичного проживания холостяка или пары без детей. Основной акцент в нём сделан на развлечения и активный отдых. Основные комнаты дома:
- комната-студия;
- бильярдная;
- веранда;
- бассейн;
- баня и душевая;
- гардеробная.
Студия совмещает несколько функциональных зон: спальную, гостевую, зону для готовки пищи, обеденную, рабочую. Второй этаж можно превратить в мансарду.
Проект одноэтажной дачной постройки с баней.
Вариант 3
В данном проекте представлен огромный дачный дом, идеально подходящий для постоянного проживания большой семьей. Также домик придётся по вкусу паре, которая любит часто принимать большие компании друзей. Общая площадь составляет 230 кв. м. В доме есть:
- просторная гостиная с обеденным столом и зоной отдыха с диванчиком;
- кухня;
- парная и душевая;
- 3 спальни;
- гардеробная комната;
- дополнительные санузлы возле спален.
Гидрофобизированный это: ☂Гидрофобизаторы: назначение, характеристики, сфера применения
Что такое гидрофобизация фасада? | Статьи SAPI
Чтобы защитить фасад от агрессивного влияния окружающей среды, применяют относительно новое средство, которое обладает отличными показателями в борьбе с впитыванием воды. Именуется оно гидрофобизатор и подходит для обработки:
- кирпича;
- штукатурки;
- деревянных покрытий;
- камня;
- газобетона;
- плитки для фасадов.
Называется такая обработка гидрофобизацией. После нее любой фасад способен бороться с влагой, а срок его службы увеличивается в разы. К дополнительным преимуществам данного метода также относятся:
- дополнительная теплоизоляция фасада;
- отталкивающее действие при любых загрязнениях;
- способность противостоять влиянию атмосферных осадков;
- защита от образования плесени и грибков;
- общая эстетичность фасада (более яркие цвета, выраженная фактура).
Стоит отметить, что гидрофобизация – это отличная обработка при уже начавшихся процессах разрушения. Главное, не допустить более серьезных проблем, так как чем хуже ситуация с фасадом, тем больше шансов, что защитные меры уже не помогут.
Какому фасаду нужна гидрофобизация?
В наше время основное количество стройматериалов имеет пористость структуры. В связи с этим они предрасположены к впитыванию большого количества жидкости. Со временем это может приводить к полному разрушению фасада и к необратимым последствиям. Лучше всего предупредить, чем пытаться исправить. Так как исправлять можно далеко не во всех случаях, и общая стоимость такого процесса мало кого порадует.
Но если произвести пропитку изначально не получилось, лучшим выходом будет знать обо всех возможных проблемах. Существует несколько признаков, по которым можно определить, что фасаду срочно нужна гидрофобизация:
- Появление высолов. Когда происходит испарение жидкости, соли, содержащиеся в ней, высаливаются на поверхность стен. Процесс накопления происходит круглый год. При низких температурах могут образоваться ледяные кристаллы, которые со временем также приведут к разрушению любого стройматериала. Это портит любую стену как изнутри, так и снаружи. При первом появлении высолов требуется обратиться к специалистам, иначе разрушения не миновать.
- Влажные и грязные пятна. Пенобетон, газобетон, искусственный и натуральный камень, а также кирпич особенно подвергаются влиянию влаги. На их поверхности нередко можно обнаружить капли воды и «сырые» пятна. Пыль и грязь, осевшие на влажную территорию, очень быстро снижают привлекательность всей застройки. В районах с повышенной влажностью — это бич всех зданий. Поэтому гидрофобизация поверхности фасадов – очень важная процедура в постройке зданий.
- Грибок и плесень. Всем известный факт, что излюбленное место распространения всех плесневых и неплесневых грибков – любая влажная территория. К сожалению, эти грибки пагубно влияют не только на организм человека, но и на целостность фасада здания. Если не относиться к проблеме повышенной влажности серьезно, это может привести к непоправимым последствиям.
Как бы то ни было, лучшим способом позаботиться о «здоровье» фасада и здания в целом – провести полную гидрофобизацию. Тем самым можно сберечь и свое здоровье, ведь влага и грибки – это предвестники огромного количества острых и хронических патологий.
Большое значение имеет место расположения застройки. Если она находится на территории с относительно большой влажностью — гидрофобизировать фасад непросто нужно, а необходимо. Несмотря на популяризацию данного метода, далеко не все застройщики и владельцы частных домов знают об методе.
Виды и способы в гидрофобизации фасадов
На данный момент есть всего два варианта гидрофобизации стен:
- объемная;
- поверхностная.
Объемная изготавливается в момент производства стройматериала, а поверхностная представляет собой состав, который наносят на готовый фасад. Лучшим вариантом для надежной гидрофобизации является сочетание двух вариантов. Хотя срок службы каждого из них также внушительный, при поверхностной обработке – 10 лет, при объемной – весь срок эксплуатации здания.
Обязательными условиями использования гидрофобных растворов являются сухая территория фасада и температура окружающей среды в районе +5 — +25 °С. Ни в коем случае нельзя производить работы в момент дождя или повышенной влажности (например, вечером и в осенние месяцы). Оптимально проводить работы в летний период.
Более совершенные средства гидрофобизации способны проникать еще глубже (приблизительно на 20 мм). Это дает возможность исправить все имеющиеся проблемы, даже если фасад уже достаточно влажный, и при минусовой температуре окружающей среды.
В первый раз лучше всего обработать фасад сразу вслед за облицовкой. Если сделать это раньше – на стене нельзя будет производить никакие работы, ведь она приобретает водоотталкивающий эффект. Наносят гидрофобизатор посредством кисти, валика или пульверизатора, каждый час обрабатывая поверхность новым слоем. Гарантийный срок службы качественного средства для гидрофобизации – в среднем 10 лет. Но все зависит от исходного материала фасада. Например, каменную стену следует обрабатывать минимум раз в пять лет.
Материалы для гидрофобизации
На рынке представлено большое количество средств для гидробофобизации, они отличаются как по составу, так и по ценовой политике. К более эффективным относятся материалы с основой из кремния и силикона. К их преимуществам относится полная защита от воздействия влаги при абсолютно адекватном воздухообмене фасада.
Виды материалов на силиконе:
- органорастворимые;
- водорастворимые;
- водоэмульсионные.
Средства, в основе которых лежит кремний, долгие годы не теряют свои эксплуатационные свойства.
Принцип действия
- Состав при обработке поступает на глубину до 15 мм.
- После высыхания раствора образовывается полимерная прослойка, напоминающая пленку, и защищает фасад от воды.
- После обработки, например, у кирпича водонепроницаемость повышается в 20 раз. Этот факт – гарантия долговечности фасада. Кроме основного состава, гидрофобизаторы отличаются по цвету (бесцветные и тоники), по наличию или отсутствию эффекта «мокрый кирпич» и антисептического действия.
Есть также комплекс мероприятий, последним этапом которого является гидрофобизация. К нему относятся:
- Очищение от пыли и грязи. Этот процесс выполняют специальной техникой под высоким давлением, применяя или не применяя различные химические средства.
- Кислотная очистка. Производят очистку фасадных поверхностей, декорированных участков, а также перекрытий между этажами.
- Уничтожение высолов. Если есть явные высолы на поверхности, их отшлифовывают специальным оборудованием. Если видимых скоплений не обнаружено – все равно производят профилактическую обработку.
- Уничтожение грибка и плесени. Даже если явной зелени нет – профилактику сделать все же придется.
- Обеззараживание. Производят оптимальную для здания мойку с включением различных дезинфицирующих средств.
- Нанесение защитного слоя. Гидрофобизация наносится различными способами, о каждом из них сказано выше.
Это трудоемкий процесс, который реально осуществить самостоятельно. Но из-за множества нюансов и щепетильности вопроса для достижения правильных и долговечных результатов лучше обратиться к профессионалам.
Оставить заявку
Если вам необходимо рассчитать стоимость выполнения работ по
абразивной очистке, то отправьте заявку через форму
Использование новационных технологий в области производства строительных материалов отнюдь не гарантирует неподверженность их процессам разрушения в период эксплуатации. Особенности климата сказываются на состоянии опорных конструкций домов, зданий, лишний раз подчеркивая справедливость пословицы: «тихая вода камень точит».
Чтобы противостоять разрушению, продлить долговечность здания без ущерба его эксплуатационных характеристик, выполняется гидрофобизация.
Оглавление
- Гидрофобизация: определение понятия
- О преимуществах гидрофобизационной защиты
- Гидрофобизация или гидроизоляция?
- Работы по гидрофобизации фасада: шаг за шагом
- Обработка каменных фасадов фибробизатором: перестраховка или необходимость?
- Послесловие
Гидрофобизация: определение понятия
Прежде чем проводить работы по защите здания от разрушения, следует определиться: гидрофобизация фасада что это такое? Общее понятие включает в себя комплекс мероприятий по эффективной защите фасадов зданий от разрушительных процессов, связанных с попаданием на них влаги, воды под воздействием температур и других внешних факторов. Это самый эффективный на сегодняшний день и наиболее экономичный способ предохранения поверхности керамических и силикатных кирпичных, ячеистых бетонных стен от разрушительного воздействия влажного воздуха, проникающего в пористую структуру и заполняющего пустоты влагой.
При понижении температуры вода застывает в порах, давит на их стенки. Затем происходит процесс оттайки. Соли, находящиеся в материале стен, впитывают жидкость, разрушая кладку. Под действием солнечных лучей водно-солевой раствор испаряется, соли кристаллизуются, образуя гидрофильные образования значительного объема. Все эти процессы негативно влияют на кладку: портится внешний вид, появляется ее отслоение, образуются глубоких трещин и подтеки, как на строительном материале, так и на штукатурном слое. Ржавчина постепенно «съедает» металлические конструкции внутри облицовки.
Еще один признак недостаточной защиты фасадов — образование многочисленных бесформенных белых пятен (высолов). Как правило, это водорастворимые сульфаты, которые с постоянным упорством проступают в самых неожиданных местах. Простая механическая обработка струей воды пятнистых мест не только не эффективна, но и приводит к излишнему увлажнению фасада. Следует учитывать, что повышение влажности стен всего на 10% провоцирует потери половины их теплозащитных свойств, существенно охлаждает дом. В таких случаях гидрофобизация фасада материал стен не разрушает, а создает водоотталкивающую, абсолютно незаметную визуально защиту. Поверхность покрывается глубоко проникающим веществом, предотвращающим проникновение влаги в структуру материала.
К сведению: гидрофобизаторы представляют собой специальные водоотталкивающие растворы, характеризующиеся хорошей адгезией с поверхностью фасадов. Входящие в их состав силоксаны, силиконаты, силаны, наделяют вещество такими основными качествами, как воздухопроницаемость, морозоустойчивость, влагонепроницаемость. Пропитки обеспечат эффективную защиту, проникая на несколько сантиметров в поры.
О преимуществах гидрофобизационной защиты
Как любая технология, гидрофобизация фасада имеет свои «плюсы». К ним можно отнести:
- облицованная поверхность не гигроскопична при попадании на нее проливного и, даже, косого дождя;
- после обработки не нарушается воздухообмен в структуре материала;
- поддерживаемая сухость внутри кладки тормозит процессы ее разрушения, сохраняет теплоизоляционные характеристики, улучшает морозостойкость;
- стеновым конструкциям обеспечивается дополнительная прочность;
- работы по гидрофобизации одинаково эффективны как при обработке фасадов частных одноэтажных построек, так и «высоток»;
- антисептическое покрытие не позволяет размножаться грибку и плесени;
- химические процессы кристаллизации солей и выход на поверхность фасада пятен (высолов) приостанавливаются или, при новом строительстве, полностью исключается;
- пропитанные гидрофобизаторами поверхности позволяют передать природную красоту натурального материала, продлевая срок его службы;
- грязь с поверхности фасадов и осевшая на них пыль легко смывается,
- работы по нанесению раствора не сложные, проводятся оперативно.
Эффективной гидрофобизация фасада материала будет на протяжении 15 лет.
Гидрофобизация или гидроизоляция?
При гидрофобной обработке величина коэффициента паропроницаемости сохраняется и здание «дышит», пропуская пар и газы. В отличие от гидроизолирующих поверхностей, когда поры материала полностью изолируются, находятся без доступа воздуха.
Актуальность в проведении гидрофобизации возникает там, где происходит многократное, но непродолжительное по времени (часы, сутки) воздействие влаги на поверхность. В случае организации защиты объекта, конструкции испытывающих действие воды постоянно, используется метод гидроизоляции.
Если быть совсем точным, то отвечая на вопрос: гидрофобизация фасада что это такое? — следует конкретизировать это понятие. Различают ее поверхностный вид (это когда механическим путем или распылением состав наносится на стену), объемный (добавка гидрофобных наполнителей в сырье на стадии производства), комбинированный (сочетание двух предыдущих видов дает оптимальный результат).
Работы по гидрофобизации фасада: шаг за шагом
- Комплекс мероприятий желательно проводить специально обученным персоналом с допуском работ на высоте (хотя, обработку одноэтажных построек можно сделать самостоятельно, следуя технологии проведения работ, используя средства индивидуальной защиты).
- Защита фасада от влаги выполняется на финишном этапе отделки дома и наносится поверх облицовочного кирпича, камня, штукатурки, пр.
- В качестве инвентаря и оборудования применяется альпинистское промышленное снаряжение, современное окрасочное оборудование, гидроподъемники, другие специальные механизмы.
Для справки: с помощью специальной технологии выполнения работ на высоте — промышленного альпинизма — открывается доступ к самым неудобным в обработке местам. При этом отпадает необходимость установки строительных лесов и подъемной техники, а сам рабочий спускается к месту обработки фасада по веревке.
- Гидрофобизирующие материалы подбираются для каждого конкретного случая в зависимости от выполняемых операций в оптимальном соотношении «качество-цена».
- Сначала оценивается состояние фасада.
- Результаты экспертизы влияют на выбор технологии предварительной очистки поверхности, ее подготовки.
- Создаются эргонометрические условия для работ: освобождается участок у стен, убираются кустарники, оцениваются возможности установки подъемных механизмов, пр.
- При выполнении гидрофобизации фасада из камня для лучшей адгезии раствора с поверхностью ее нужно предварительно обработать: удалить, по возможности, загрязнения, отслоившуюся штукатурку, сдуть всю пыль.
- При необходимости фасад выравнивается, щели заделываются строительной смесью.
- Основание грунтуется. Если этого сделать не удается, то нужно ожидать появления со временем грибка и плесени.
- Очень важно корректировать работы в зависимости от температуры окружающего воздуха. Качество обработки должно соответствовать нормативным требованиям.
- Следуя четко инструкции по нанесению гидрофобных растворов, которая выдается производителем, производится обработка поверхностей. Распылителем, кистью или губкой наносится первый, глубоко проникающий слой защитной пропитки для камня. Работу оставляют на 1 -1,5 часа, а затем снова покрывают фасад слоем гидрофобизатора. При этом следят, чтобы не было подтеков, не оставалось капель.
Обработка каменных фасадов фибробизатором: перестраховка или необходимость?
Даже самый прочный материал, используемый для строительства еще нашими пращурами, камень, подвержен пагубному воздействию влаги. Результатом служит плесень и грибок, разрушения и вымывания породы. Практика показывает, что дешевле для пользователя и лучше для здания будет выполнить одноразовую гидрофобизацию каменной облицовки на этапе строительства, чем многократно тратить деньги в процессе ее эксплуатации на устранение возникающих проблем.
Правильно выполненная гидрофобизация фасада из камня должна придать ему эстетичный вид. Передать красоту натурального материала помогают тонирующие и бесцветные составы. Они содержат ксилоксаны, проникающие глубоко в поры. Изолированные микрокапсулы при попадании влаги, не накапливая, выталкивают ее обратно. Защитная пленка позволяет обеспечить требуемые водоотталкивающие свойства, исключить пропуски. Если покрытие получилось, все же, неравномерным, наносится еще один слой гидрофоба на влажную еще поверхность.
Чтобы гидрофобизация получилась качественной, лучше всего ее выполнять в межсезонный промежуток «поздняя весна — ранняя осень», когда дождики маловероятны, предназначенная для защитных работ кладка достаточно сухая, а температура воздуха при выполнении работ не опускается ниже 5°С. В это же время, используя специальные составы, удаляются солевые пятна.
Для гидрофобизации фасада из камня используют и различные акриловые или полиэфирные жидкие шпаклевки. С одной стороны, смолы, входящие в их состав, создают гидрозащиту; с другой, эластичный раствор одновременно устраняет и маскирует неровности, сколы, трещины на поверхности камня.
Послесловие
Следует понимать, что на прочность и долговечную эксплуатацию зданий влияет не только мастерство и квалификация строительной бригады. Много зависит от подготовки конструкций к противостоянию разрушающему действию внешних факторов среды, в частности, влаги. Правильно выполненная гидрофобная защита фасада предотвратит структурные разрушительные изменения, позволит сохранить эстетику фасада и энергетику природного материала.
Утеплять дом необходимо строго следуя со строительным норм, чтобы иметь возможность экономить на отоплении. Эффективное утепление не только должно поддерживать в доме определенный температурный режим, но быть при этом экологичным, а также негигроскопичным и негорючим.
Рынок современных материалов для утепления обширен и разнообразен, так что проблем, как правило, с выбором не возникает.
Важно одно, коэффициент теплопроводности материала. Он нужен, чтобы правильно определить толщину эффективного слоя утеплителя и выбрать из имеющегося утеплителя конкретной толщины. Не надо также забывать, что помимо обычных материалов производятся также гидрофобизированные теплоизоляционные плиты.
Гидрофобизация – для чего она нужна ↑
Многие из стройматериалов минерального происхождения – пористые, чем и объясняется их большое влагопоглощение (до 40%). А увлажнившись, материал существенно теряет теплозащитные качества. Происходящее циклически увлажнение и высушивание, химические воздействия растворенных в воде солей, щелочей разрушает их структуру, снижает долговечность. Главным источником влаги является конденсат, выделяющийся на внутренних поверхностях. Теплоизоляционный материал увлажняется, из-за чего увеличивается его теплопроводность.
Одним из самых простых и экономичных, но надежных способов значительно повысить качество и долговечность минераловатного утеплителя – пропитать ее специальными гидрофобизирующими модификаторами, водоотталкивающими составами. Гидрофобизаторы цвет и внешний вид материала не меняют, экологически безвредны, а модифицированный таким образом материал становится водостойким, водонепроницаемыми, существенно снижает водопоглощение.
В минераловатных плитах волокна склеены связующим, как правило, это синтетические смолы. Его фиксация на волокнах обеспечивается последующей термообработкой и подпрессовкой. Гидрофобная минватная плита практически не впитывает влагу – она остается на поверхности. Впитывают воду только когда спрессованы. С исчезновением давления, влага начинает испаряться, гидрофобизированные теплоизоляционные плиты вновь становятся сухими и восстанавливают первоначальные теплоизоляционные характеристики. Производятся они в основном в трех модификациях:
- легкие;
- жесткие;
- особой жесткости.
Легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты ↑
Плиты этого типа подходят для любых конструкций, где утеплитель не будет испытывать нагрузки. Их, например, можно использовать для утепления скатных крыш. Обычно одна из сторон пружинящая, благодаря чему, материал можно надежно зафиксировать. Это прекрасная возможность превратить помещение чердака в жилое. Причем если это кровля из металлического профилирующего листа, утепление исключает вероятность выпадения в холодное время на его поверхности конденсата и перегрева помещения летом.
Типичные конструкции кровли, чердака или мансарды частных домов можно смело отнести к каркасным.
Действительно, несущим элементом конструкции является каркас из дерева или металла, состоящий из стропил, прогонов (лаг) и обрешетки. Поэтому никакая внешняя нагрузка на теплоизоляционный слой воздействия оказывать не будет.
Если высоты стропил при этом окажется недостаточно для укладки слоя теплоизоляции требуемой толщины и на воздушный зазор, выполняют двухслойную изоляцию – укладывать изнутри часть утеплителя, набив по стропилам еще один, дополнительный, каркас.
Жесткие: прочность и нагрузки ↑
Высокая жесткость подобных плит и способность сохранять под нагрузкой форму дают возможность использовать их как нагружаемую теплоизоляцию. Структура комбинированная: наружный, расположенный сверху, слой – жесткий, его маркируют, а внутренний (нижний)– более легкий. Подобное устройство уменьшает вес и упрощает монтаж и, к тому же, позволяет избежать двухслойного устройства теплоизоляции.
Степень прочности плит на сжатие и особенно способность материала преодолевать точечные нагрузки крайне важна при устройстве плоских кровель, так как не допускает при монтаже и эксплуатации нарушения слоев гидро- и теплоизоляции. Точечные нагрузки среди всех, испытываемых крышей, считаются наиболее опасными, поскольку возникают еще во время поведения монтажных работ.
При недостаточной прочности плит теплоизоляции они деформируются, и в этих местах резко увеличивается риск потери целостности слоя гидроизоляции.
Помимо этого, образуются места, в которых проходят интенсивные теплопотери так называемые «мостики холода». Чем это чревато? Возможное локальное таяние снега в зимнее время приводит к накоплению на этих участках влаги.
Сегодня доля использования жестких гидрофобизированных плит из базальтовой ваты при теплоизоляции плоских кровель составляет более 75%.
Плиты из базальтовой ваты – негорючие, что повышает пожаробезопасность конструкции крыши. Более того, современные кровельные наплавляемые материалы можно укладывать, используя газовую горелку, непосредственно на поверхность теплоизоляционного слоя, а это, несомненно, способствует значительному упрощению технологического процесса.
Волокна базальтовой ваты утеплителя с температурой плавления порядка 1000°С, естественно, не боятся пламени горелки, температура которого лишь примерно 600°С.
Двухслойные жесткие исключают вероятность повреждения мягкого нижнего слоя. Укладывают способом швы «в разбежку» – а это возможность максимально сберечь тепло и обеспечить оптимальную прочность теплоизолирующего слоя.
© 2020 stylekrov.ru
Факторы окружающей среды часто пагубно влияют на качество и долговечность строительных материалов. Для того чтобы защитить конструкции и основания от разрушения и продлить срок службы сооружениям, существует целый ряд специализированной продукции. Среди которой можно выделить такое средство, как гидрофобизатор.
Особенности
Далеко не все методы обеспечения защиты строений от влияния явлений окружающей среды эффективны, в особенности когда речь идет о воздействии на материалы влаги. Исходя из практического опыта, строители сходятся во мнении, что гидроизоляцию необходимо проводить в комплексе, сочетая различные методики. Однако применение таких средств, как гидрофобизаторы дает возможность одновременно решать несколько актуальных задач. Подобная возможность средства обусловлена специфическими чертами, присущими составу.
Среди них стоит выделить следующие свойства:
- такая пропитка, как гидрофобизатор может быть использована для обработки любого сырья, например, бетона, асфальта, кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, шифера, газобетона, древесины, гипса, плитки и других. Но для каждого строительного материала необходимо приобретать узкоспециализированный состав, предназначенный именно для конкретного основания;
- большая часть защитных средств этого вида, обладая глубоким проникновениям в материал, не блокирует естественную циркуляцию воздуха сквозь обработанную поверхность, как некоторые полиуретановые лаки. Подобная особенность не влияет на уровень паропроницаемости, что исключает риск возникновения и развития грибка и плесени на сырье;
- универсальность гидрофобизатора, а также широкий ассортимент дают возможность использовать средство не только для внешнего нанесения, но и как добавку для разного рода составов, например, для приготовления бетона, что увеличивает срок службы готового изделия и всей конструкции;
- помимо защиты от влаги, продукция повышает некоторые свойства материалов – это касается эластичности и устойчивости к отрицательным температурам.
Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать вывод о том, что благодаря современным технологиям появилась возможность применения высокоэффективных средств, которые благотворно влияют на качество строительных материалов, увеличивая некоторые показатели, что, в свою очередь, положительно сказывается на долговечности конструкций.
Гидрофобизатор – это средство, в состав которого входят разного рода органические соединения. Он обладает вяжущей структурой, которую чаще всего наносят на поверхность материала. За счет обработки гидрофобизатором, на основании образуется пленка, препятствующая проникновению жидкости внутрь сырья.
Использование продукции абсолютно безопасно для здоровья человека и окружающей среды. Гидрофобизаторы для большинства материалов устойчивы к ультрафиолету и температурным колебаниям. Кроме того, данная продукция имеет следующие достоинства:
- благодаря такой пропитке минимизируется риск разрушения материала;
- состав обладает эффектом, который препятствует возникновению коррозии поверхностей;
- использование средства дает возможность сэкономить на дополнительном приобретении ЛКМ и грунтовок;
- водоотталкивающие свойства гидрофобизатора сохраняются на протяжении длительного периода времени;
- внешний вид материала после обработки остается на прежнем уровне, в особенности это актуально для натуральных материалов, например, дерева и природного камня;
- устойчивость к атмосферным осадкам подкрепляется стойкостью к разрушительному воздействию щелочи и других кислот, которые могут содержаться в воде;
- средство способно проникать в пористую структуру изделий на глубину до 35 мм, что увеличивает защитную и укрепляющую функцию;
- гидрофобизатор не имеет каких-либо ограничений в сфере применения, поэтому его можно использовать для наружных и внутренних работ;
- средство снижает адгезию льда к основанию, что способствует уменьшению нагрузки на стены конструкции;
- срок службы продукции составляет порядка 15 лет;
- обработка таким средством оснований препятствует скоплению различных загрязнений на материалах;
- благодаря наличию некоторых компонентов в составе на поверхности не получится наносить различные граффити, которые портят внешний вид строений, в частности фасадов.
Для того чтобы иметь полное представление о том, что собой представляет гидрофобизатор, необходимо отметить его минусы. По мнению профессиональных строителей, к недостаткам продукции нужно отнести полную прозрачность пленки, если использовать продукцию для обработки. Поэтому очень сложно отличить материал, покрытый защитным составом, от продукции, для которой такие работы не выполнялись.
Принимая во внимание подобную особенность гидрофобизатора, многие недобросовестные производители реализуют незащищенную продукцию под видом материала с наличием гидрофобизационной пленки.
Однако исключить риск обмана можно путем проверки поверхности специальным устройством, которое имеет название трубка Карстена. Такой способ определяет уровень водонепроницаемости материала путем воздействия определенного давления жидкостью на основание.
Виды
Водоотталкивающие средства можно разделить на такие две группы, как:
- объемные гидрофобизаторы, которые вводятся в состав, в частности бетона еще в процессе его производства;
- вторая группа представлена поверхностной продукцией, которая проникает в структуру готового изделия, в ходе ее нанесения на основание. Такие составы используют для ЖБИ, натурального камня, в особенности мрамора, для черепицы и декоративной отделки.
По химическому составу гидрофобизаторы бывают следующими:
- на водной основе;
- силиконовые средства.
Продукция, где базисом выступает силикон, более востребована за счет прочности покрытия. Смесь на водной основе также выделяется преимуществами, среди которых стоит отметить более высокий уровень устойчивости к ультрафиолету. .
Составы используются для неглубокого проникновения в основание – около 10 мм. Они очень просты и безопасны в эксплуатации. Обычно растворы на водной основе реализуются в концентрированном состоянии, поэтому перед использованием их необходимо разбавить водой, строго следуя инструкции
Кроме того, можно выделить продукцию на основе органического растворителя, уровень проникновения такого средства в состав достигает 35 мм, а также гидрофобизаторы, изменяющие внешний вид основания. Основным преимуществом такой продукции является способность состава усиливать базовый цвет поверхности, а также создание эффекта «мокрого камня». Существует продукция, которой присущи свойства не только облагораживать цвета и оттенки, но и задавать свой цвет, поскольку она в своем составе уже имеет красящие пигменты. Такая продукция популярна для применения в работе с гипсовыми конструкциями, изготовленными своими руками.
Исходя из технологии применения, поверхностные гидрофобизаторы классифицируются следующим образом:
- пропиточные средства;
- морилки;
- лакокрасочные составы.
На строительном рынке имеются различные средства, которые предназначены для работы с влажным либо же сухим основанием. Продукция на водной основе наносится только на сухое основание. Принцип действия гидрофобизаторов основывается на проникновении внутрь сырья и застывании. Такая возможность объясняется пористой структурой, которая характерна для большинства материалов, в особенности камней. Капиллярная жидкость при этом высвобождается, однако, молекулы могут свободно циркулировать.
Для камней различной породы используются защитные составы на базе силанов или же кремнийорганических полимеров. В ходе нанесения жидкий состав проникает в швы и поры сырья, при этом растворитель, чаще всего в его роли выступает изопропиловый спирт, испаряется, в результате на основании образуется пленка.
Сфера применения
Главным преимуществом гидрофобизаторов является широкая область применения. Благодаря этому составами можно защищать практически любую поверхность.
- Гидрофобизаторы для кирпича. Кирпич довольно часто стал использоваться в качестве облицовочного материала для фасадов зданий. Кирпичная облицовка не требует дополнительного декорирования и отделки, но именно такая поверхность имеет некоторый недостаток – появление белого налета на основании. Такие новообразования называются высолом, представляющим налет из минеральных солей. Своевременная обработка поверхности гидрофобизатором поможет исключить риск возникновения налета, а также увеличит прочность и долговечность кирпичной кладки, одновременно благотворно влияя на эстетическую составляющую материала.
- Гидрофобизатор для бетона защищает сырье от проникновения влаги. Состав может быть использован как пропитка для возведенной конструкции, так и в виде добавки для раствора. Иногда защита таких поверхностей проводится в комплексе.
- Защитные составы для шифера положительно сказываются на качестве кровельного материала, кроме того, сам по себе материал отличается внушительным весом, а напитавшись влагой, он будет создавать дополнительную нагрузку на стропильную систему крыши. Поэтому асбестоцементный шифер необходимо в обязательном порядке обрабатывать составом путем нанесения на листы. Кроме того, благодаря своевременной обработке на крыше не будет скапливаться грязь, а также расти мох.
- Влагозащитный состав для искусственного и натурального камня является необходимым, поскольку даже такие прочные породы, как гранит впитывают влагу. В этом несложно убедиться, обратив внимание на каменные основания бассейнов либо фонтанов, на цоколи зданий, на которых начинает прорастать зелень. Гидрофобизатор для гранита обеспечит ему надежный уровень влагонепроницаемости, а также поможет поддержать внешнюю привлекательность. Столешницы либо же раковины из искусственного камня порой бывает довольно сложно отмыть от налета и высолов. Использование защитного состава поможет избежать таких проблем. Специалисты, занимающиеся изготовлением изделий из натурального и искусственного камня, рекомендуют перед нанесением обязательно тестировать состав на обратной стороне изделия, чтобы убедиться, в том, что он не повлияет на цвет сырья.
Среди основных сфер применения гидрофобизатора также стоит выделить еще несколько областей, где актуально использование состава, а именно:
- бетонирование цехов, лабораторий;
- обработка водосточных лотков, септиков и колодцев;
- обеспечение защиты бордюров, тротуаров и отмостки, выполненных из плитки.
Как выбрать?
Чтобы правильно подобрать средство для пропитки бетона, кирпича, дерева и других материалов, стоит учитывать следующие нюансы:
- гидрофобизацию фасадов зданий необходимо проводить при помощи средств, изготовленных на силиконовой или кремниевой основе;
- не стоит забывать, что для каждого материала рекомендованы узкоспециализированные составы. Поскольку, например, в составе смеси для древесины чаще всего имеются дополнительные компоненты, которые противодействуют развитию грибка, плесени и процессу гниения сырья;
- следует внимательно изучить состав гидрофобизатора, сделав акцент на технических свойствах продукта. Необходимо отдавать предпочтение составам, которые имеют максимальный уровень проникновения в поры материала, а также большой срок службы;
- не стоит экономить на приобретении защитных смесей, поскольку в результате некачественной обработки через несколько лет придется выполнять замену всего материала, пришедшего в негодность от воздействия влаги, в особенности это актуально для внешних работ.
Способ использования
Чаще всего после выполнения отделки остаются небольшие фрагменты материала. Такие остатки стоит использовать для тестирования влагозащитного состава, стоит купить минимальную по объему упаковку средства и провести обработку изделия. После того как материал окончательно просохнет, можно оценить внешний вид, а также проверить гидрофобность материала с нанесенной обработкой.
Протестировать защитные свойства довольно просто – необходимо обильно полить материал водой, при этом капли жидкости должны скатываться с основания. Если эксперимент был выполнен успешно, можно смело приобретать необходимое количество гидрофобизатора и приступать к работе.
Для проведения обработки основания необходимо подготовить индивидуальные средства защиты для кожных покровов и глаз. Обработку составом поверхностей, расположенных внутри помещения, необходимо выполнять при хорошей вентиляции. Согласно рекомендациям специалистов, выполнять нанесение гидрофобизатора можно в температурном диапазоне от -20ºС до +30ºС. Но исходя из отзывов потребителей, наружные работы все же стоит проводить при температуре +10ºС, при условии минимальной влажности и отсутствия сильных порывов ветра.
Технология нанесения является следующей:
- очищается рабочая поверхность;
- проводится равномерное нанесение состава при помощи распылителя, валика либо кисти на материал в несколько слоев исходя из рекомендаций, указанных на упаковке;
- необходимо следить за тем, чтобы состав не стекал, не возникало больших временных интервалов между нанесением слоев;
- влагозащитные свойства материал приобретает через 24 часа. На это время поверхность нужно защитить от контакта с водой.
При обработке защитным составом больших по размеру оснований, правильнее будет разделить рабочую зону на несколько участков и проводить работы поочередно. Гидрофобная добавка для бетона, которая вводится непосредственно в сам раствор, добавляется исходя из расчета объема рабочей смеси и указанным значениям на упаковке.
Производители и отзывы
Первым критерием при выборе продукции станет сфера применения, а также производитель состава. На рынке строительной продукции выделяются несколько торговых марок гидрофобизаторов.
- «Аквасил» – это концентрированный состав для бетона и кирпича. Согласно отзывам потребителей, продукция отличается пожаростойкостью, а обработка составом обеспечивает ощутимое упрочнение монолита конструкции. Средство можно применять для поверхностного нанесения на бетон, а также в виде добавки в раствор
- «Спектр 123» – это эмульсия для бетона, оказывающая защитное действие не только на сам материал, но и на имеющуюся в конструкции арматуру и другие ЖБИ. Технология нанесения состава требует тщательного очищения рабочей поверхности, работы следует выполнять только при плюсовой температуре. Эффект от гидрофобизации на основании заметен уже через 20 часов после нанесения.
- «Типром-У» – это состав, который по своим свойствам схож с продукцией «Аквасол». Он примечателен хорошими грязеотталкивающими свойствами. Однако продукция не рекомендована к применению на поверхности, которые имеют частый контакт с водой. Кроме того, в продаже встречается продукция «Типром М» и «Типром К Люкс», используемые для работ с тротуарной плиткой.
- Alpa Polyfluid – это гидрофобизатор, глубоко приникающий в поры материала. Он включает в себя синтетические смолы и антифриз. Согласно отзывам потребителей, состав хорошо зарекомендовал себя в качестве средства для обработки поверхностей с уже имеющимися дефектами. Стоимость французской продукции значительно выше отечественных аналогов.
Кроме того, в линейки данной продукции для защиты поверхностей, стоит выделить средства «Неогард», «Армокрил-А», «ГКЖ-11», «Пента», «Кристаллизол».
Советы и рекомендации
Важным моментом, обеспечивающим качественное нанесение и защиту поверхностей при использовании гидрофобизаторов, является очистка оснований не только от скопившейся грязи и пыли, но и от солевых отложений, если таковые имеются. Эту работу можно выполнить при использовании специальных концентратов на основе смеси кислот.
Существует продукция с повышенными водоотталкивающими свойствами, в составе которой присутствуют растворители органического происхождения. Такой раствор может иметь довольно специфический запах, поэтому использование смеси рекомендуется исключительно для наружного применения.
Стоит учесть, что гидрофобизаторы нельзя наносить на полимерные основания, поскольку они не имеют хорошей адгезии друг с другом.
От уровня пористости поверхности зависит степень проникновения состава. Чем он выше, тем глубже состав проходит в структуру, а значит – уровень защиты материала возрастает. Долговечность гидрофобизирующего покрытия связана с частотой механического воздействия на материал. Частые обработки и мойка поверхностей сокращает срок службы защитного основания.
О том,как произвести гидрофобизацию,смотрите в следующем видео.
что это такое и другая информация
Во время строительства промышленных и жилых объектов многие люди не учитывают то, что многие строительные материалы обладают пористой структурой. Действительно, такие материалы как, кирпич, блоки имеют пористую структуру. А пористая структура современных строительных материалов способна впитывать в себя излишнюю влагу. А эта самая влага растворяет соли, которые находятся внутри материала. Соли вымещаются на поверхность, а влага которая впитывается этими материалами разрушает их структуру. А это негативно сказывается на свойствах строительных материалов, которые использовались для строительства зданий. В таких случаях здания теряют надежность и долговечность. Но подобную проблему решить можно, если обработать поверхность уже готового здания специальным раствором — гидрофобизатором. В этой статье вместе с порталом Beton-Area.com мы поговорим о том, что это такое гидрофобизатор.
Все о растворе гидрофобизатор
Гидрофобизаторы — это специальные растворы кремнийорганических соединений, которые могут быть разведены водой либо другими растворителями органического происхождения.
Гидрофобизаторы обладают особенным принципом действием. Оказывается, частицы гидрофобизатора с помощью воды или другого растворителя проникают вглубь строительного материала. После чего, эти частицы создают в материала паропроницаемый и водоотталкивающий слой, который является надежным защитником конструкции от проникновения влаги.
Гидрофобизаторы выпускаются в различных исполнениях. Итак, существует концентрат гидрофобизатора, который предназначен для разбавления с водой с соответствующих пропорциях. Также выпускаются гидрофобизаторы в виде сухих смесей, которые добавляются в воду или органические составы. Сегодня существует 2 категории гидрофобизаторов:
- гидрофобизатор на водной основе;
- гидрофобизатор на силиконовой основе.
Но большую популярность завоевали гидрофобизаторы на силиконовой основе. И это объясняется тем, что эти вещества имеют прекрасные защитные свойства. Более того, такие гидровобизаторы отличаются высокой долговечностью.
Гидрофобизаторы подойдут для обработки стен из керамического либо силикатного кирпича. Также этими веществами обрабатывают поверхности из мрамора. Подходит гидрофобизатор для обработки гипса и штукатурки.
Уделите внимание прочтению публикации: Как отогреть замерзший водопровод
Как производить гидрофобизацию поверхностей
Таким составом, как гидрофобизатор принято обрабатывать вертикальные и наклонные поверхности. Работы по гидрофобизации рекомендуется проводить только лишь в теплую и сухую погоду. Чтобы обработать поверхность этим составом нужно заранее приготовить:
- состав гидрофобизатора;
- кисть, валик или пульверизатор;
- антисептик;
- грунтовка.
Для того, чтобы состав лучше впитался перед нанесение раствора нужно фасад здания освободить от грязи и пыли. Также удалить нужно грибковые поражения и плесень. Перед нанесением состава поверхность здания рекомендуется обработать антигрибковым раствором. А если на фасаде есть жирные пятна, то их удаляют специальным растворителем.
Кисть во время гидрофобизации используется для того, чтобы добраться до труднодоступных мест здания. Для ровной поверхности рекомендуется применить пульверизатор либо валик.
Нужно сказать, что распылитель считается самым экономичным вариантом. Такой прибор сэкономит ваше время и расход материала. Если материал здания обладает высокой пористостью, то одно пропитки будет мало. При этой ситуации второй слой состава рекомендуется накладывать, как только высохнет слегка первый слой раствора. После нанесения гидрофобизатора поверхность фасада, рекомендуется оставить в покое на 24 часа для того, чтобы состав высох полностью. Готовая поверхность фасада будет иметь слабый блеск.
В заключение
Если вы планируете возвести надежное и долговечное здание с использованием пористых материалов, то применение гидрофобизатора будет являться правильным решением. Действительно, этот состав сделает любое сооружение прочным и долговечным.
Современные технологии позволяют улучшить свойства популярных строительных материалов, сделать их более долговечными. Гидрофобизатор для бетона — один из таких продуктов. При использовании этой пропитки бетон получает гидрофобные свойства. Пока продукт не очень известен потребителю, хотя он заслуживает самого пристального внимания.
Чтобы бетон не увлажнялся, его обрабатывают специальными пропитками
Содержание статьи
Свойства гидрофобизаторов
Гидрофобизаторы — продукты химической промышленности, помогающие сохранить свойства здания, в том числе изоляционного слоя, продлевают срок службы построек.
Как известно, бетон способен накапливать влагу. Когда температура на градуснике опускается ниже нулевой отметки, проникшая в толщу вода расширяется в объеме до 9%. Тем самым осуществляет давление на стены изнутри. В результате этого возникают микроскопические трещины. Таким образом теплоизоляционные свойства здания ухудшаются. Обработка же такими составами помогает устранить влагу в бетоне. В результате потери тепла снижаются более чем в 10 раз.
Под действием влаги и температурных перепадов в бетоне образуются микротрещины
За счет чего достигается эффект?
Гидрофобизаторы наделяют бетон такими свойствами:
- паропроницаемость материала снижается на 10-15%, что не создает благоприятных условий для образования грибка и плесени;
- защищает поверхность от оседания пыли и загрязнений;
- внешний вид конструкции не меняется, а иногда даже улучшается;
- повышается морозоустойчивость конструкции;
- создается дополнительная защита металлической арматуры от коррозии;
- не допускается образования высолов.
Многие продукты действуют долговременно. Некоторые производители гарантируют гидрофобность бетона в течение 10 лет. И только по истечении этого времени необходимо будет возобновить покрытие. При использовании объемной, или глубинной пропитки, водонепроницаемость сохраняется весь срок эксплуатации здания.
Часто применяют пропитки для тротуарной плитки, которая подвергается не только воздействию влаги, но и сильным механическим нагрузкам. Особенно страдает этот материал зимой. Так, на пример, на ее поверхности возникает наледь, что нередко приводит к деформации плитки и образованию сколов.
Гидрофобизаторы помогают предупредить проступание высолов
Гидрофобные растворы не представляют опасности для человека, животных и окружающей среды. Они не разрушаются под воздействием температурных колебаний, солнечного света, дождя и снега.
Среди преимуществ использования гидрофобизаторов — экономия лакокрасочных материалов и грунтовок. При этом упрощается процесс гидроизоляции бетонных элементов здания. Поверхность, обработанная таким составом, довольно быстро сохнет после дождя.
Выпускаются гидрофобизаторы для бетона в виде концентрата, подлежащего разведению, или как растворы, полностью готовые к применению, в других формах.
Внимание! Одно из преимуществ применения гидрофобизаторов состоит в том, что сооружение защищается от вандалов. Они больше не могут наносить уродующие фасад граффити.
Гидрофобизаторы помогают защитить фасады от рук вандалов
На сегодняшний день известно десятки видов этого вида продукта. Условно их делят по таким признакам:
- способ обработки бетона;
- агрегатное состояние;
- действующее вещество.
Как работают гидрофобизаторы?
Все зависит от того, как использовали продукт. При внешней обработке на поверхности бетона образуется пленка. Это тончайшее покрытие незаметно глазу, но при надежно запечатывающее капилляры строительного материала.
Способ обработки бетона
В зависимости от применяемой технологии, различают поверхностную, объемную, комбинированную гидрофобизацию.
Поверхностная методика
В этом случае пропитку наносят на поверхность бетонной конструкции. После обработки образуется тонкая пленка. Как правило, используются препараты в жидкой форме, концентрация активного вещества в которых достигает 15%.
Обычно поверхностной обработке подвергают фасады и другие конструкции. Спустя несколько лет покрытие возобновляют.
Поверхностная обработка дает защиту бетона на 10 лет
Глубинная, или объемная методика
В этом случае препараты добавляют еще на этапе замешивания бетонного раствора, в процессе монтажа или ремонта. Тогда защита действует не только на поверхности, но и внутри конструкции. Во время затвердевания строительного материала пропитка проникает во все поры.
Кроме защиты от влаги, бетонное изделие получает и другие ценные свойства — в смеси не образуются цементные камни, раствор застывает более равномерно.
Однако глубинная гидрофобизация при меняется и к готовым конструкциям из бетона. В них просверливают отверстие, через которое вводят внутрь растворы. Такая процедура называется инъекционной. Такая процедура обходится дороже, однако более эффективна, чем поверхностная обработка.
Глубинная пропитка гидрофобизаторами защищает конструкцию изнутри
Комбинированный способ
Максимальная защита достигается, когда применяют сразу два метода — поверхностную и глубинную гидрофобизацию. Эта методика дорогостоящая, и применяется нечасто. Обычно достаточно выбрать что-то одно.
Состав гидрофобизаторов
Защитное действие гирофобизаторов достигается за счет применения различных веществ кремнийорганических веществ, или силиконов, лития. Они бывают несколько видов, и в зависимости от этого наделяются достоинствами и недостатками.
Алкинсиликонаты калия и натрия
Особенность этих соединений в том, что они водорастворимые. Продукты на их основе стоят дешевле остальных. Составы на основе этого компонента, представляют собой высокощелочные продукты. Концентрация действующего вещества — от 30 до 55%.
Алкинсиликонаты натрия наименее эффективные гидрофобизаторы. Еще одна причина, по которой эксперты нелестно отзываются об этом активном компоненте, — низкая эффективность. В большинстве случаев алкинсиликонаты применяются при глубинной гидрофобизации как один из компонентов.
Вместе с тем, продукты на такой основе достаточно дешевы, поэтому получили широкое распространение. Они не имеют запаха, растворяются водой, что очень удобно.
Вместе с тем, продукты на основе этих действующих веществ не могут применяться для гидрофобизации щелочных материалов, поскольку тормозят карбонизацию.
Гидрофобизация на основе алкинсиликонатов наименее эффективна
Алкилалкоксисиланы и силоксаны
Эти вещества в несколько раз эффективнее алкинсиликатов. К тому же, они универсальные, поскольку могут использоваться для любых минеральных поверхностей. Однако это сказывается на конечной стоимости продуктов.
Силаны и силоксаны не растворяются в воде. По этой причине пропитки на их основе поставляются в двух формах:
- гидрофобизаторы на органическом растворителе — традиционный продукт для любых твердых поверхностей;
- водная эмульсия — более дешевая продукция, часто используемая для объемной гидрофобизации, недостаток средства — невысокая проникающая способность.
Другие компоненты
Помимо основной функции они могут решать и сторонние задачи. Так, в состав нередко включают красящие компоненты. Такая пропитка выигрывает в сравнении с лакокрасочными материалами, поскольку помогает укрепить бетон.
Пропитки бывают обеспыливающими, и тогда не допускают образования пыли на бетонной поверхности.
При выборе гидрофобизатора обращают внимание на его назначение. Так, если на этикетке написано «для газобетона», то бетонные конструкции таким средством обрабатывать нельзя из-за разных свойств материала.
Более подробно об установке розетки в бетонную стену читайте в нашей специализированной статье.
Как выбрать продукт?
При выборе водоотталкивающего средства необходимо обратить внимание на такие свойства продукта:
- для каких поверхностей применяется;
- на какие эффекты рассчитывать;
- свойства, которые приобретает;
- какие положительные характеристики продукта.
В составе могут содержаться и другие активные вещества. Они также придают продукту антигрибковые, декоративные свойства.
Дополнительные компоненты помогают защитить бетон от грибка
Цены на гидрофобизатор Неомид h3O Stop
Гидрофобизатор Неомид h3O Stop
Самостоятельная обработка гидрофобным составом — пошаговая инструкция
При работе с гидрофобизаторами придерживаются следующих правил:
- средства наносят на сухой, чистый бетон, слоев может быть один или несколько;
- работы рекомендуется выполнять при температуре 5…25 °С;
- не следует проводить обработку при повышенной влажности;
- первую обработку рекомендуется проводить сразу после завершения облицовки;
Чтобы покрытие лучше выполняло свои функции, предварительно рекомендуется использовать грунтовки, что обеспечит лучшее сцепление.
Инструменты, которые потребуются для работы по гидрофобизации покрытия
Внимание! Влагоизоляторами рекомендуют покрывать поверхности уже после использования ЛКМ. Если проводить работы в обратном порядке, то покрасить здание или его отдельные элементы не получится.
Шаг 1. Тщательно очищаем и просушиваем поверхность бетона от посторонних образований — плесени, жира, ржавчины, высолов. Для этого используются специальные растворы — флюаты, разведенные пополам с водой. Обрабатывают поверхность 1–2 раза. Между слоями выдерживают паузу 7 ч.
Обработка поверхности
Шаг 2. Для удаления грибка, плесени, используют биоциды.
Высохшая стена
Шаг 3. Готовим раствор, если продукт надо развести водой.
Обработка раствором с помощью кисточки
Шаг 4. Наносим состав кисточкой. На поверхностях с большой площадью используют краскопульты.
Обработка краскопультом
Цены на распылители для красок
Краскопульт
Для нанесения пропитки используют кисти с синтетическим ворсом средней длины. Благодаря кисти пропитка распределяется ровным слоем.
Обратите внимание: при приготовлении раствора необходимо соблюдать все указанные в инструкции пропорции. В противном случае возможно ухудшение состояния материала, появления на нем высолов.
Видео — Для чего нужен гидрофобизатор и где его применять
Продукты для создания гидрофобного покрытия
На рынке представлено довольно много продуктов, обладающих гидрофобизационными свойства. Выпускаются они в разной форме, от чего зависит способ их применения.
Контраквин
ГКЖ-11 является гидрофобизирующей кремнийорганической жидкостью. Но, в отличие от многих других препаратов, он представлен в виде порошка. Перед применением средство разводят водой в соотношении 1 к 5. По желанию можно использовать цветовые пигменты, которые придадут зданию еще больше декоративности и эстетичности.
Препарат добавляют к бетону, штукатурке, используется в качестве пластификатора и воздухововлекающего компонента. Средство эффективно для гипсоволокнистых материалов, но не годится для обработки древесины. ГКЖ-11 используется только для обработки вертикальных и наклонных конструктивных элементов зданий, где наблюдается отвод осадков и влаги.
Преимущества препарата:
- Уменьшение поглощения влаги в 25 раз;
- Придание материалам водоотталкивающих свойств;
- Повышение стойкости против коррозии;
- Повышение морозостойкости;
- Снижение образования трещин;
- Придание грязеотталкивающих свойств материалам;
- Экономичность — выпускается в виде концентрата для 15-кратного разведения.
Монолит-Гидро
Это препарат от российского производителя «АрмМикс». Продукт выпускается в концентрированном виде. В основе — кремниевые сополимеры.
Для применения средство разбавляют водой в соотношении 1 к 5. На 1 кв. м поверхности расходуется до 0,3 л раствора.
Внимание! Расход средств может быть большим или меньшим. Этот показатель зависит от пористости поверхности.
Монолит Гидро может применяться не только на бетонных поверхностях, но и на древесине, кирпиче, декоративных покрытиях.
Препарат не образует на поверхности пленки и не меняет ее структуру. Максимально сохраняются паро-воздухопроницаемость, теплоизоляционные свойства. Действующие вещества глубоко проникают в бетон, кирпич и камень.
Монолит Гидро снижает степень обледенения бетонных покрытий в зимнее время, что сказывается на долговечности тротуарной и фасадной плитки. Средство предназначено для плотного и пористого бетона.
«Монолит Гидро» может применяться и на древесине
Разакор
Средство на силиконовой основе используется не только для бетона, но и для металлов. Активные компоненты увеличивают морозостойкость, гидрофобные свойства. Поврехность меньше загрязняется. Препарат способен снимать электростатические и другие электронапряжения. Помимо прочего, Разакор создает антибактериальную защиту. Когезия льда к металлу снижается почти в 30 раз. Может использоваться для улучшения свойств бетона путем инъекций.
Монолит 20М
Продукт способен проникать внутрь бетона на глубину 2–5 см. На поверхности препарат образует тонкую гелеобразную пленку, которая частично проникает внутрь бетона. При этом возрастает прочность материала.
Монолит 20М препятствует подъему краев бетона, уменьшает количество трещин, втрое продлевает срок эксплуатации лакокрасочного покрытия. Применяют Монолит 20М на цементных стяжках и стенах после штукатурки, при строительстве паркингов, погрузочных терминалов, складов.
Монолит Гидро и Монолит 20М — современные материалы для защиты бетонных конструкций
Granit-28
Это средство используется для стен и пола. В основе — силикаты, силиконаты. Попадая в микротрещины, действующие вещества вступают в реакцию диффузии, в результате чего происходит цементирование. Согласно результатам исследования, препарат действительно повышает прочность бетонов. Применяют средство на бетонах, набравших прочность, на старых поверхностях.
Таблица 1. Характеристики гидрофобирующего средства Granit-28.
| Характеристика | Показатели |
|---|---|
| Поверхностная прочность | 0.3 |
| Морозостойкость | 1 |
| Водопроницаемость | -50…200 раз |
| Износостойкость | 0.3 |
Аквасил
Средство применяется для пенобетонов, и снижает степень поглощения ими жидкости в 10 раз. При этом прочность строительного материала возрастает приблизительно на треть. К преимуществам продукции относят:
- невысокое содержание щелочных компонентов;
- пожаробезопасность;
- срок эксплуатации 10 лет, после чего обработку повторяют.
Продукт выпускается в виде концентрата, который перед применением разбавляют водой в соотношении 1 к 10.
Аквасил используют для создания объемных поверхностей. Для этого смесь добавляют в бетон в концентрации 0,5% от общей массы строительного материала.
Аквасил разработан для выполнения объемной гидрофобизации
Кристаллизол
Препарат основан на действии метилсиликонатов. Эти вещества проникают в поры бетона и блокируют капиллярный подсос воды. Эффект обеспечивается изменением краевого угла смачивания поверхности бетона.
После обработки материалов на них образуется слой полимера, который делает невозможным проникновение воды, но не закрывает поры.
Кристаллизол обладает такими свойствами:
- устойчивость к химическим препаратам и атмосферным осадкам;
- придание грязеотталкивающих свойств бетонам;
- сохранение цвета и фактуры;
- свободное испарение влаги.
Препарат используется не только для бетона, но и для других пористых строительных материалов — штукатурки, гипса, кирпича, древесины.
Пента
Данная торговая марка выпускает линейку продуктов, направленных на улучшение свойств бетонов. Некоторые применяются для объемной гидрофобизации.
Одна из последних разработок торговой марки — препарат «Пента-820». Это средство используется как на сухих, так и на влажных бетонах. Им обрабатывают бетонные поверхности в помещениях с повышенной влажностью — например, в подвалах.
Бетон прослужит долго, если за ним правильно ухаживать
Цены на гидрофобизатор Remmers Funcosil SNL
Гидрофобизатор Remmers Funcosil SNL
Бетон — прочный и выносливый материал, который не боится больших нагрузок, воздействия атмосферных осадков, низких температур. Специальные смеси помогут сохранить его в первозданном виде на долгие годы.
Видео — Гидрофобизатор для камня и минеральных поверхностей
что это такое, обзор пропиток и добавок
Гидрофобизатор для бетона помогает увеличить влагостойкость бетонных поверхностей. Особенно в этом нуждаются конструкции из легких пористых составов. Они подвержены проникновению влаги в ячейки и поры стен и перекрытий, которая постепенно разрушает монолитность.
Назначение и принцип работы
Гидрофобизаторами называют пропитки и добавки, которые делают гидрофобными бетонные поверхности. Они состоят из органических веществ, имеют вяжущую структуру. Пропитки повышают не только устойчивость к влаге, но и:
- Морозостойкость;
- Помогают экономить на лакокрасочных покрытиях и грунтовках, за счет малого объема впитывания влаги;
- Не дадут изуродовать стену разноцветными граффити;
- Препятствуют распространению плесени, болезнетворных бактерий;
- Не теряет защитных функций при попадании ультрафиолетовых лучей на конструкцию;
- Продлевают срок службы конструкций из искусственного камня.
В зависимости от типа гидрофобизирующей пропитки они наносятся на стены пульверизатором или кисточкой перед тем, как производить облицовочные работы. Либо добавляются в изготавливаемую бетонную смесь. Последним способом получают гидрофобный бетон.
После гидрофобизации бетона пропиткой, она впитывается внутрь и застывает. А капиллярная жидкость оказывается на поверхности. Из-за того, что молекулы могут свободно двигаться по пустотам, не теряется паро- и воздухопроницаемость.
Типы гидрофобизаторов
Гидрофобизаторы делятся по составу, основанию, принципу использования.
Различия по способу использования
Гидрофобные пропитки и добавки для бетона делятся на 2 вида:
- Поверхностные. Во время внутренних или наружных работ, когда происходит облицовка стен, покрытие левкасом и другими материалами декора, используется гидрофобизация поверхностей. Стены покрываются дополнительной влагозащитной пленкой, которая защищает декоративное покрытие и сам бетон от попадания влаги, постепенного разрушения.
- Объемные. Чтобы стены дома еще при строительстве имели влагостойкую поверхность, изготавливают гидрофобный бетон. Это уже объемные добавки, которые собственноручно вводятся в приготовленную смесь для заливки конструкций. Такие добавки повышают класс прочности бетона, препятствуют появлению солей на стенах, уплотняют его.
По основе, использующейся в гидрофобизаторах
Пропитки и добавки делятся по основе, на которой они произведены. Существуют:
- Гидрофобная добавка в основании которой лежат силикатные компоненты. Такие гидрофобные пропитки используются профессиональными строителями. Так как силикон предотвращает проникновение влаги, позволяет стенам дышать, обеспечивает прочность покрытия.
- На водной основе. Защищает бетон от ультрафиолета, влаги. Пропускает пар, в результате не скапливается конденсат.
Разница между пропитками и добавками
Гидрофобные добавки используются только для приготовления раствора, делятся на однокомпонентные и комплексные.
- Однокомпонентные добавляются в уже приготовленную смесь с учетом технологических требований к будущей конструкции.
- Комплексные содержат большое количество компонентов. Они повышают влагостойкость конструкции, защищают от коррозии арматуру, самостоятельно регулируют скорость схватывания раствора, добавляют вязкости и пластичности в смесь.
Гидрофобные пропитки наносятся на поверхность готовой конструкции. Они создают плотный изоляционный слой. Производятся на основе органических и неорганических материалов.
- Органические. Изготавливаются из полиуретана, акриловой основы, эпоксидной смолы. Не дают пыли осесть на поверхность, придают прочность и защищают от влаги;
- Неорганические. В своем составе имеют силикаты. Образуют крепкие кристаллические соединения с повышенной износостойкостью, защитой от влаги. К ним относятся алкоксисиланы, гидросодержащие силоксаны, алкилсиликаны калия.
Слева — поверхность, отработанная гидрофобной пропиткой; справа — чистый бетонАлкилсиликаны калия – это высоко-щелочные растворы, используя которые нужно соблюдать меры предосторожности. Является дешевым заменителем алкоксисиланов. Лучше использовать не как гидрофобную пропитку, а как добавку в готовый раствор.
Алкилсиликонат натрия тоже является дешевым заменителем настоящих гидрофобизаторов. Однако, он постепенно впитывает в себя влагу, разрушая материал покрытия.
Особенности использования
Гидрофобные покрытия, предназначенные для бетона наносятся двумя способами:
- Добавляется в раствор во время его приготовления. Состав распределяется равномерно, связывается с другими элементами. На выходе получается влагостойкий и прочный гидрофобный бетон.
- Покрывается поверхность уже готовых бетонных конструкций валиком или кистью. Впитывается в бетон, проходя по капиллярам живого камня. Образует прочную влагозащитную пленку. Используется перед левкасом стен, оклейкой обоев, либо перед нанесением любого другого декоративного покрытия.
Перед нанесением на основание необходимо удалить с бетонной стены пыль, жир, тщательно высушить. Затем гидрофобная пропитка наносится валиком или кистью. После нанесения первого слоя, необходимо дать стене просохнуть. Начинать наносить декоративные материалы на поверхность конструкции разрешено только на следующие сутки.
Обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
Рекомендации по выбору
Далее будут разобраны марки известных производителей гидрофобных составов. К ним относятся: Аквасил, Бионик МВО, Пента, Полифлюид, Спектр 123, Типром У.
Аквасил – это кремнийорганический силиконовый гидрофобизатор бетона. Это экологически чистый материал, без запаха, не горит. Используется для пропитки бетонных конструкций, дерева, гипса. Применяется также в виде добавок для бетонной смеси.
Имеет следующие преимущества перед другими:
- антигрибковая защита;
- дает пластичность смеси;
- не мешает проникновению воздуха в поры бетонного раствора;
- не изменяет цвет и вид материала, на который был нанесен.
Бионик МВО – водоотталкивающая гидрофобизирующая пропитка для бетона на основе фторкарбонов. Обладает повышенной адгезией и стойкостью к механическим воздействиям. Используется для придания водоотталкивающих свойств искусственному камню, затирочным составам, керамической плитке, штукатурке, дереву. Применяется в ландшафтном дизайне и архитектуре.
Фторокарбоновый компонент препарата защищает от ультрафиолета, отталкивает масла, грязь, воду, оставляет поры открытыми.
Пента – гидрофобный состав со сроком действия 10 лет и более. Применяется не только при наружных работах, но и в подвальных помещениях, где присутствует постоянная влажность. Эти средства содержат в своем составе силикаты. Препятствует коррозии, экологически чистый материал. Пропитка абсолютно инертна и не оказывает никакого воздействия на кожу человека.
Полифлюид – концентрированный состав синтетических смол и антизамерзающих веществ. Обладает антисептическим действием. Применяется для защиты уже потрескавшихся поверхностей. Наносят его кистью или с помощью инъекций проблемных зон.
Проникает глубоко и кристаллизируется в порах бетона. Напрочь запечатывает все капилляры, создавая прочный барьер для проникновения влаги. При нанесении на сырые поверхности средство самостоятельно выталкивает влагу.
Спектр 123 – силиконовая гидрофобная смесь в виде концентрата. Применяется для покрытия поверхностей из бетона, арматуры. Защищает металлические поверхности от коррозии. Препятствует появлению плесени, грибка.
Наносится на тщательно высушенную поверхность при положительных температурах внешней среды. Через сутки достигается эффект гидрофобизации бетона.
Типром У является кремнийорганическим концентратом. Его часто сравнивают с Аквасилом. Защищает кирпичную кладку от появления белого налета солей. Однако имеет один минус. Это средство нельзя использовать для невпитывающих поверхностей, а также в помещениях, где постоянно присутствует влага.
90000 hydrophobized — definition — English 90001 90002 Example sentences with «hydrophobized», translation memory 90003 90004 90004 patents-wipoThe most relevant aerogel properties produced with these trialkoxysilanes are flexibility, low density, low thermal conductivity and hydrophobicity; these properties are kept from cryogenic temperatures up to at least 350 ° C. 90006 90006 scielo-abstractThe osmotic evaporator was a hydrophobic hollow fiber module (MD020CP2N®) with area 0.104 m2 and brine 45% w / v (CaCl2) as stripping solution.90004 90004 patents-wipoIn a process which comprises preparing a hydrophilic polymer and thereafter contacting the hydrophilic polymer with a hydrophobic monomer for producing an inverted core-shell latex emulsion, the improvement comprises the additional step of adjusting the pH of the inverted core-shell latex emulsion for dissolving the hydrophilic polymer, thereby to produce a stabilized latex emulsion adhesive. 90004 90004 patents-wipoThe apparatus for production of artificial snow (7) can also be formed by a tubular snow gun (1) or a shower snow gun (2, 2 ‘) provided with a hydrophobic sieve (12).90012 90012 springerThe fat content, due to its hydrophobic properties, may be one reason of extremly low strengths of PF-bonded peels. 90004 90004 patents-wipoThe hydrophobic region is substantially adjacent to the endpoint detection port (80). 90004 90004 patents-wipoA nano-capsule contains a protein which comprises an amino acid sequence comprising: the amino acid sequence represented by SEQ ID NO: 1; and a first amino acid sequence and / or a second amino acid sequence which is added to the aforementioned amino acid sequence, wherein the first amino acid sequence can modify a hydrophobic helical domain that begins with an N-terminal and the second amino acid sequence corresponds to a domain capable of being ubiquitinated.90004 90004 patents-wipoThe packing material for liquid chromatography of the invention, which has a surface modified without affecting 100-5000nm giant pores of a porous support and which does not adsorb water-soluble substances such as proteins having a hydrophobic site, is suitable for gel filtration chromatography for water- soluble macromolecules such as sugar and fat. 90004 90004 patents-wipoIt employs a hydrophobic filter, held firmly and in air tight manner in between two wings of a C-shaped seal.90022 90022 WikiMatrixThis small benzoquinone molecule is very hydrophobic, so it diffuses freely within the membrane. 90004 90004 patents-wipoA method for remediating soil which is contaminated by one or more hydrophobic organic chemicals, comprising: contacting the contaminated soil with an aqueous composition comprising a surfactant prepared by reacting an alkenylsuccinic anhydride or acid with an amine acid or salt of an amine acid; whereby at least a portion of said hydrophobic organic chemical becomes associated with said aqueous composition.90004 90004 patents-wipoThe invention concerns a hydrophobic coating for a glass, ceramic, glass-ceramic substrate, characterized in that it comprises two layers: one priming layer applied directly on said substrate and comprising Si-R3-Si, R3 being selected among the group consisting of linear, branched, or aromatic alkyl chains, preferably linear, wherein the number of carbon atoms binding the two silicon atoms is less than 6 and preferably between 1 and 4; a coating layer bound to said priming layer and comprising an alkylsilane at a hydrophobic / oil-repellent perfluorinated terminal.90022 90022 WikiMatrixHydrophobic insecticides and herbicides tend to be more active. 90030 90030 LASER-wikipedia2Many very hydrophobic materials found in nature rely on Cassie’s law and are biphasic on the submicrometer level with one component air. 90004 90004 patents-wipoThe direct contact layer may comprise a hydrophobic polymer selected from poly (epsilon-caprolactone) (PCL) polyhydroxybutyrate (PHB), Polydioxanone (PDO) polyglycolic acid (PGA), polybutylene succinate (PBS), polybutylene succinate adipate (PBS A), poly lactic acid (PL A), polybutylene adipate terphtalate (PBAT), polyhydroxyalkanoates (PHA), such as polyhydroxybutyrates (PHB), polyhydroxyvalerates (PHV), and polyhydroxybutyrate-hydroxyvalerate copolymers (PHBV) or any mixture thereof.90004 90004 patents-wipoPharmaceutical compositions and dosage forms for administration of hydrophobic drugs, particularly steroids, are provided. 90004 90004 patents-wipoA hydrophobic coating and method of preparing a hydrophobic coating with an adhesion promoting layer formed from an adhesion promoting composition and a hydrophobic layer, is disclosed. 90004 90004 patents-wipoFabric softening actives having hydrophobic moieties containing, preferably, ester, or amide, linkages and mixed branched and unsaturated hydrophobic groups provide improved processing and stability as well as surprisingly good softening.90004 90004 patents-wipoIn certain particular instances, the at least one hydrophobic silicone resin is a TD resin. 90004 90004 patents-wipoPreferably, the hydrophobic polymeric compound is a polyolefin, more preferably polyethylene and / or polypropylene. 90004 90004 patents-wipoA composition for treating and preventing diarrhoea in humans and animals comprising a pectinaceous material and an amphophilic substance which is resistant to decomposition under the conditions prevailing in the stomach, and which contains a long-chained hydrophobic group.90004 90004 patents-wipoDrug delivery from these compositions is pulsed release in nature; the compositions contain at least one hydrophobic, bioerodible polymer that undergoes bulk hydrolytic degradation and restricts diffusion of the therapeutic agent prior to polymer degradation. 90004 90004 patents-wipoThe titer plate-injector head includes integrated precision formed nozzles with appropriate hydrophobic surface features and evaporative constraints. 90022 90022 WikiMatrixThese are hydrophobic and help conceal the insects.90004 90004 patents-wipoCertain sugar derivatives have bleach-activating effect both on » hydrophilic » stains (e.g. tea or red wine) and on » hydrophobic » stains (e.g. grass or tomato sauce). 90054 Showing page 1. Found 10180 sentences matching phrase «hydrophobized» .Found in 6 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. 90055.90000 hydrophobized — definition — English 90001 90002 Example sentences with «hydrophobized», translation memory 90003 90004 90004 patents-wipoThe most relevant aerogel properties produced with these trialkoxysilanes are flexibility, low density, low thermal conductivity and hydrophobicity; these properties are kept from cryogenic temperatures up to at least 350 ° C. 90006 90006 scielo-abstractThe osmotic evaporator was a hydrophobic hollow fiber module (MD020CP2N®) with area 0.104 m2 and brine 45% w / v (CaCl2) as stripping solution.90004 90004 patents-wipoIn a process which comprises preparing a hydrophilic polymer and thereafter contacting the hydrophilic polymer with a hydrophobic monomer for producing an inverted core-shell latex emulsion, the improvement comprises the additional step of adjusting the pH of the inverted core-shell latex emulsion for dissolving the hydrophilic polymer, thereby to produce a stabilized latex emulsion adhesive. 90004 90004 patents-wipoThe apparatus for production of artificial snow (7) can also be formed by a tubular snow gun (1) or a shower snow gun (2, 2 ‘) provided with a hydrophobic sieve (12).90012 90012 springerThe fat content, due to its hydrophobic properties, may be one reason of extremly low strengths of PF-bonded peels. 90004 90004 patents-wipoThe hydrophobic region is substantially adjacent to the endpoint detection port (80). 90004 90004 patents-wipoA nano-capsule contains a protein which comprises an amino acid sequence comprising: the amino acid sequence represented by SEQ ID NO: 1; and a first amino acid sequence and / or a second amino acid sequence which is added to the aforementioned amino acid sequence, wherein the first amino acid sequence can modify a hydrophobic helical domain that begins with an N-terminal and the second amino acid sequence corresponds to a domain capable of being ubiquitinated.90004 90004 patents-wipoThe packing material for liquid chromatography of the invention, which has a surface modified without affecting 100-5000nm giant pores of a porous support and which does not adsorb water-soluble substances such as proteins having a hydrophobic site, is suitable for gel filtration chromatography for water- soluble macromolecules such as sugar and fat. 90004 90004 patents-wipoIt employs a hydrophobic filter, held firmly and in air tight manner in between two wings of a C-shaped seal.90022 90022 WikiMatrixThis small benzoquinone molecule is very hydrophobic, so it diffuses freely within the membrane. 90004 90004 patents-wipoA method for remediating soil which is contaminated by one or more hydrophobic organic chemicals, comprising: contacting the contaminated soil with an aqueous composition comprising a surfactant prepared by reacting an alkenylsuccinic anhydride or acid with an amine acid or salt of an amine acid; whereby at least a portion of said hydrophobic organic chemical becomes associated with said aqueous composition.90004 90004 patents-wipoThe invention concerns a hydrophobic coating for a glass, ceramic, glass-ceramic substrate, characterized in that it comprises two layers: one priming layer applied directly on said substrate and comprising Si-R3-Si, R3 being selected among the group consisting of linear, branched, or aromatic alkyl chains, preferably linear, wherein the number of carbon atoms binding the two silicon atoms is less than 6 and preferably between 1 and 4; a coating layer bound to said priming layer and comprising an alkylsilane at a hydrophobic / oil-repellent perfluorinated terminal.90022 90022 WikiMatrixHydrophobic insecticides and herbicides tend to be more active. 90030 90030 LASER-wikipedia2Many very hydrophobic materials found in nature rely on Cassie’s law and are biphasic on the submicrometer level with one component air. 90004 90004 patents-wipoThe direct contact layer may comprise a hydrophobic polymer selected from poly (epsilon-caprolactone) (PCL) polyhydroxybutyrate (PHB), Polydioxanone (PDO) polyglycolic acid (PGA), polybutylene succinate (PBS), polybutylene succinate adipate (PBS A), poly lactic acid (PL A), polybutylene adipate terphtalate (PBAT), polyhydroxyalkanoates (PHA), such as polyhydroxybutyrates (PHB), polyhydroxyvalerates (PHV), and polyhydroxybutyrate-hydroxyvalerate copolymers (PHBV) or any mixture thereof.90004 90004 patents-wipoPharmaceutical compositions and dosage forms for administration of hydrophobic drugs, particularly steroids, are provided. 90004 90004 patents-wipoA hydrophobic coating and method of preparing a hydrophobic coating with an adhesion promoting layer formed from an adhesion promoting composition and a hydrophobic layer, is disclosed. 90004 90004 patents-wipoFabric softening actives having hydrophobic moieties containing, preferably, ester, or amide, linkages and mixed branched and unsaturated hydrophobic groups provide improved processing and stability as well as surprisingly good softening.90004 90004 patents-wipoIn certain particular instances, the at least one hydrophobic silicone resin is a TD resin. 90004 90004 patents-wipoPreferably, the hydrophobic polymeric compound is a polyolefin, more preferably polyethylene and / or polypropylene. 90004 90004 patents-wipoA composition for treating and preventing diarrhoea in humans and animals comprising a pectinaceous material and an amphophilic substance which is resistant to decomposition under the conditions prevailing in the stomach, and which contains a long-chained hydrophobic group.90004 90004 patents-wipoDrug delivery from these compositions is pulsed release in nature; the compositions contain at least one hydrophobic, bioerodible polymer that undergoes bulk hydrolytic degradation and restricts diffusion of the therapeutic agent prior to polymer degradation. 90004 90004 patents-wipoThe titer plate-injector head includes integrated precision formed nozzles with appropriate hydrophobic surface features and evaporative constraints. 90022 90022 WikiMatrixThese are hydrophobic and help conceal the insects.90004 90004 patents-wipoCertain sugar derivatives have bleach-activating effect both on » hydrophilic » stains (e.g. tea or red wine) and on » hydrophobic » stains (e.g. grass or tomato sauce). 90054 Showing page 1. Found 10180 sentences matching phrase «hydrophobized» .Found in 7 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. 90055.90000 hydrophobized — Translation into French — examples English 90001 90002 90003 These examples may contain rude words based on your search. 90004 90002 90003 These examples may contain colloquial words based on your search. 90004 90002 process for producing metal oxide particle coated with 90009 hydrophobized 90010 silicon oxide 90004 procédé de fabrication de particules d’oxyde métallique enrobées d’oxyde de silicium 90009 rendu hydrophobe 90010 90002 The hydrophobic diffusion layer is a graphitized carbon fiber mat that is 90009 hydrophobized 90010 by using PTFE emulsion.90004 La couche de diffusion hydrophobe est un mat de fibre de carbone graphitisée qui est 90009 rendu hydrophobe 90010 en utilisant une émulsion de PTFE. 90002 self-foaming or foamy preparations comprising particulate hydrophobic and / or 90009 hydrophobized 90010 and / or oil-absorbent solid substances 90004 préparations moussantes ou mousseuses comprenant des substances solides particulaires hydrophobes et / ou 90009 rendues hydrophobes 90010 et / ou d’absorption d’huile 90002 ; and the top layer being a layer which comprises both 90009 hydrophobized 90010 metal oxide fine particles 90004 , Et la couche supérieure étant une couche qui comprend à la fois de fines particules d’oxyde métallique 90009 rendues hydrophobes 90010 90002 grains are 90009 hydrophobized 90010 by drying after composting 90004 90002 The nanomicelles obtained from 90009 hydrophobized 90010 hyaluronan derivatives are usable in cosmetic and pharmaceutical applications.90004 Les nanomicelles obtenues à partir de dérivés d’hyaluronane 90009 rendus hydrophobes 90010 sont utilisables dans des applications cosmétiques et pharmaceutiques. 90002 In an aqueous environment, water-soluble 90009 hydrophobized 90010 derivatives can form nanomicelles in which nonpolar substances can be bound by means of non-covalent physical interactions. 90004 Dans un environnement aqueux, les dérivés 90009 rendus hydrophobes 90010 hydrosolubles peuvent former des nanomicelles auxquelles des substances non polaires peuvent être liées au moyen d’interactions physiques non covalentes.90002 described is rapidly reversible 90009 hydrophobized 90010 antitumor drug for use in a method for treating a tumor 90004 l’invention porte sur un médicament anti-tumoral 90009 rendu hydrophobe 90010 rapidement réversible, en vue d’une utilisation dans un procédé pour traiter une tumeur 90002 a hydrophobic powder (eg, 90009 hydrophobized 90010 titanium dioxide), 90004 90002 Copolymerization of a salt of aspartic acid with aspartic acid itself affords a copolymer of succinimide and aspartate which may be readily derivatized to produce a sulfonated, phosphonated or 90009 hydrophobized 90010 polymer.90004 La copolymérisation d’un sel d’acide aspartique et dudit acide aspartique permet d’obtenir un copolymère de succinimide et d’aspartate pouvant produire facilement, par dérivatisation, un polymère sulfoné, un polymère phosphonaté ou un polymère 90009 rendu hydrophobe 90010. 90002 The 90009 hydrophobized 90010 ionically charged polymeric segment forms the core of the micelle and the non-ionic ally charged polymeric segment is hydrophilic and forms the shell of the micelle.90004 Le segment polymérique à charge ionique 90009 rendu hydrophobe 90010 forme le noyau de la micelle et le segment polymérique sans charge ionique est hydrophile et forme l’enveloppe de la micelle. 90002 the metal oxide particles coated with a 90009 hydrophobized 90010 silicon oxide are obtained by a production process which comprises 90004 les particules d’oxyde métallique enrobées d’un oxyde de silicium 90009 rendu hydrophobe 90010 sont obtenues par un procédé de fabrication qui consiste 90002 the use of microparticles 90009 hydrophobized 90010 by fluorosilanes or fluorosiloxanes for the production of surfaces having self-cleaning properties and lactophobic, oleophobic and lipophobic properties 90004 utilisation de microparticules 90009 rendues hydrophobes 90010 par des fluorosilanes ou fluorosiloxanes pour fabriquer des surfaces possédant des propriétés autonettoyantes ainsi que lactophobes, oléophobes et lipophobes 90002 the final DTPA crosslinked hyaluronic acid may also be 90009 hydrophobized 90010 by means of mono, bis or tris functional alkylating agents.90004 l’acide hyaluronique réticulé par du DTPA final peut également être 90009 rendu hydrophobe 90010 au moyen d’agents d’alkylation monofonctionnels, bifonctionnels ou trifonctionnels. 90002 Appropriate pharmaceutical agents useful in the system of the invention include anti-inflammatory agents, agents for photodynamic therapy, anti-tumor agents, anti-neoplastic agents, anti-metastatic agents, and imaging agents, as well as 90009 hydrophobized 90010 derivatives thereof.90004 Des agents pharmaceutiques appropriés utiles pour ce système consistent en des agents anti-inflammatoires, des agents de thérapie photodynamique, des agents anti-tumoraux, des agents anti-néoplasiques, des agents anti-métastatiques, des agents d’imagerie, ainsi que leurs dérivés 90009 rendus hydrophobes 90010. 90002 the fluororesin film comprises: the metal oxide particles coated with a 90009 hydrophobized 90010 silicon oxide; and a fluororesin 90004 le film de résine fluorée comporte: les particules d’oxyde métallique enrobées d’un oxyde de silicium 90009 rendu hydrophobe 90010; et une résine fluorée 90002 the preparation is characterized by containing 1 to 30% by mass of 90009 hydrophobized 90010 titanium oxide and / or zinc oxide 90004 la préparation contient entre 1 et 30% en masse d’oxyde de titane 90009 rendu hydrophobe 90010 et / ou d’oxyde de zinc 90002 the carrier layer disposed on the swimming body is formed from a fiber mixture comprising at least partially plastic fibers and another portion of 90009 hydrophobized 90010 natural fibers.90004 la couche support disposée sur le corps flottant est formée d’un mélange de fibres qui est constitué au moins pour une part, de fibres synthétiques et pour une autre part, de fibres naturelles 90009 rendues hydrophobes 90010. 90002 a composition for delivery of a selected nucleic acid into a targeted host cell comprises a complex of a 90009 hydrophobized 90010, positively charged, biocompatible polymer; a lipoprotein; and a selected nucleic acid 90004 une composition permettant la fourniture d’un acide nucléique sélectionné à une cellule hôte ciblée.la composition comprend un complexe d’un polymère 90009 rendu hydrophobe 90010, à charge positive, et biocompatible; une lipoprotéine; et un acide nucléique sélectionné 90002 the composition is satisfactory in the dispersibility and dispersion stability of the 90009 hydrophobized 90010 zinc oxide in the aqueous medium and suffers no dissolution of the zinc oxide, etc. in the aqueous medium 90004 la composition présente des propriétés satisfaisantes en termes de capacité et de stabilité de dispersion de l’oxyde de zinc 90009 rendu hydrophobe 90010 dans le milieu aqueux et l’on n’observe aucune dissolution de l’oxyde de zinc, etc., Dans le milieu aqueux .90000 Hydrophobized interaction — Big Chemical Encyclopedia 90001 Protein adsorption has been studied with a variety of techniques such as ellipsome-try [107,108], ESCA [109], surface forces measurements [102], total internal reflection fluorescence (TIRE) [103,110], electron microscopy [111], and electrokinetic measurement of latex particles [112,113] and capillaries [114], The TIRE technique has recently been adapted to observe surface diffusion [106] and orientation [IIS] in adsorbed layers.These experiments point toward the significant influence of the protein-surface interaction on the adsorption characteristics [105,108,110]. A very important interaction is due to the hydrophobic interaction between parts of the protein and polymeric surfaces [18], although often electrostatic interactions are also influential [116]. Protein desorption can be affected by altering the pH [117] or by the introduction of a complexing agent [118]. [Pg.404] 90002 Both the structural and kinetic aspects of the protein-folding problem are complicated by the fact that folding takes place within a bath of water molecules.In fact, hydrophobic interactions are almost certainly crucial for both the relation of the sequence and the native structure, and the process by which a good sequence folds to its native structure. [Pg.80] 90003 90002 Hummer G, Garde S, Garcia A E, Pohorille A and Pratt L R тисячу дев’ятсот дев’яносто шість An information theory model of hydrophobic interactions Proc. Natl Acad. Sc /. 93 8951 … [Pg.552] 90003 90002 As with SCRF-PCM only macroscopic electrostatic contribntions to the Gibbs free energy of solvation are taken into account, short-range effects which are limited predominantly to the first solvation shell have to be considered by adding additional tenns.These correct for the neglect of effects caused by solnte-solvent electron correlation inclnding dispersion forces, hydrophobic interactions, dielectric saturation in the case of … [Pg.838] 90003 90002 D. E. Smith and A. D. J. Haymet. Free energy, entropy and internal energy of hydrophobic interactions computer simulations. J. Chem. P / iys., 98 6445-6454, … [Pg.174] 90003 90002 Hydrophobic effects include two distinct processes hydrophobic hydration and hydrophobic interaction. Hydrophobic hydration denotes the way in which nonpolar solutes affect the organisation of the water molecules in their immediate vicinity.The hydrophobic interaction describes the tendency of nonpolar molecules or parts thereof to stick together in aqueous media «. A related frequently encountered term is hydrophobicity. This term is essentially not correct since overall attractive interactions exist between water and compounds commonly referred to as … [Pg.14] 90003 90002 In the traditional view hydrophobic interactions are assumed to be driven by the release of water molecules from the hydrophobic hydration shells upon the approach of one nonpolar solute to another.Although the ideas about the structure of the hydrophobic hydration shell have changed, this view is essentially unaltered … [Pg.17] 90003 90002 The distinction between pairwise and bulk hydrophobic interactions is often made, although some authors doubt the existence of an intrinsic difference between the two «. Pairwise hydrophobic interactions denote the interactions behveen two isolated nonpolar solutes in aqueous solution. They occur in the regime where no aggregation takes place, hence below the critical aggregation concentration or solubility limit of the particular solute.If any breakdown of the hydrophobic hydration shell occurs, it will be only transient. [Pg.18] 90003 90002 What distinguishes water from ordinary organic solvents and justifies the term hydrophobic interaction is the molecular origin of the effect, being entropy driven in pure water at room temperature and resulting primarily from the strong water-water interactions. [Pg.18] 90003 90002 Breslow immediately grasped the significance of his observation. He interpreted this discovery in terms of a hydrophobic effect Since in the Diels-Alder reaction… the transition state. .. brings together two nonpolar groups, one might expect that in water this reaction could be accelerated by hydrophobic interactions «. … [Pg.19] 90003 90002 Tire importance of hydrophobic interactions in the aqueous acceleration is further demonstrated by a qualitative study described by Jenner on the effect of pressure on Diels-Alder reactions in water and a number of organic solvents. Invariably, the reactions in water were less accelerated by pressure than those in organic solvents, which is in line with the notion that pressure diminishes hydrophobic interactions.[Pg.22] 90003 90002 In conclusion, the special influence of water on the endo-exo selectivity seems to be a result of the fact that this solvent combines in it three characteristics that all favour formation of the endo adduct (1) water is a strong hydrogen bond donor, (2) water is polar and (3) water induces hydrophobic interactions. [Pg.25] 90003 90002 Breslow studied the dimerisation of cyclopentadiene and the reaction between substituted maleimides and 9- (hydroxymethyl) anthracene in alcohol-water mixtures.He successfully correlated the rate constant with the solubility of the starting materials for each Diels-Alder reaction. From these relations he estimated the change in solvent accessible surface between initial state and activated complex «. Again, Breslow completely neglects hydrogen bonding interactions, but since he only studied alcohol-water mixtures, the enforced hydrophobic interactions will dominate the behaviour. Recently, also Diels-Alder reactions in dilute salt solutions in aqueous ethanol have been studied and minor rate increases have been observed Lubineau has demonstrated that addition of sugars can induce an extra acceleration of the aqueous Diels-Alder reaction.Also the effect of surfactants on Diels-Alder reactions has been studied. This topic will be extensively reviewed in Chapter 4. [Pg.26] 90003 90002 What is the effect of water on the rate and selectivity of the Lewis-acid catalysed Diels-Alder reaction, when compared to oiganic solvents Do hydrogen bonding and hydrophobic interactions also influence the Lewis-acid catalysed process Answers to these questions will be provided in Chapter 2. [Pg.32] 90003 90002 The relative extents to which enforced hydrophobic interactions and hydrogen bonding influence the rate of the Diels-Alder reaction depends on the particular reaction under study «.[Pg.44] 90003 90002 Appreciating the beneficial influences of water and Lewis acids on the Diels-Alder reaction and understanding their origin, one may ask what would be the result of a combination of these two effects. If they would be additive, huge accelerations can be envisaged. But may one really expect this How does water influence the Lewis-acid catalysed reaction, and what is the influence of the Lewis acid on the enforced hydrophobic interaction and the hydrogen bonding effect These are the questions that are addressed in this chapter.[Pg.44] 90003 90002 In summary, there are indications that neither hydrophobic interactions, nor donor- acceptor interactions are predominantly driving the arene — arene interaction. Osnsequently, we contend that these interactions are mainly governed by London — dispersion and electrostatic forces. [Pg.101] 90003 90002 The beneficial effect of water in the arene — arene interaction can be explained by the fact that this solvent is characterised by a low polarisability so that interactions of the aromatic rings with water are less efficient than with most organic solvents .Also the high polarity of water might lead to a polarisation of the aromatic rings, thereby enhancing electrostatic interactions. Finally, hydrophobic interactions may be expected to play a modest role. [Pg.101] 90003 90036 .Почему в трубах булькает вода: В трубах отопления журчит вода
Почему булькает в канализации — Все о септиках
Причины булькания канализации и их устранение
Исправно работающая канализация в квартире или доме о себе не напоминает ничем, вода уходит быстро и тихо в слив, откуда откачивается в коллектор. И так должно быть постоянно, потому и проектируется сложная система трубопроводов, канализационных стояков и прочих конструкций. Но комплекс зачастую дает сбой и в раковине, ванне, унитазе начинается бульканье, иногда звуки раздаются в трубах, мешая обычному налаженному комфорту. Почему происходит данность и как устранить неприятности – об этом поговорим более подробно.
Причины возникновения булькающих звуков и их устранение в частном доме
Если в канализации в частном доме появилось бульканье, однозначно верхний выход не всасывает нужного объема воздушной массы для осуществления свободного спуска сливных потоков вниз
Как правило, люди мало обращают внимание на тихие звуки, торопясь на работу или по делам. Но когда «симфония» только наращивает звуковые обороты и длится неделями, месяцами, ситуация может выйти из-под контроля и зальет не только полы в кухне, но и во всем доме. Причину выяснить можно только узнав, как функционирует система водосброса.
Трубопровод включает множество отдельных отрезков труб и патрубков, собираемых в единый стояк, который отводит стоки. В частности, при сбросе воды в унитаз, поток устремляется в сборочную трубу, а добираясь до стояка, образовывает разряжение, посредством которого и втягивается воздухом внутрь трубы канализации. Получается, что жидкость играет роль поршня ,а для свободного прохождения и незакупоривания, стояк выводится на крышное пространство: сообщаясь с атмосферой, система стояка сбрасывает лишний воздух и, при необходимости, всасывает воздушные потоки обратно.
Если в канализации в частном доме появилось бульканье, однозначно верхний выход не всасывает нужного объема воздушной массы для осуществления свободного спуска сливных потоков вниз. Нехватка вентиляции способствует тому, что за потоком воды устремляется водяной запор, который есть у каждого прибора сантехники, что и издает звуки бурления.
Итак, звуки в трубах происходят либо из-за недостатка воздуха в стояке, что компенсируется подключенными сантехническими приборами, либо из-за образования засора. В этом случае вода не имеет свободного тока и при прохождении пробки, выпускает воздушную струю из стояка, отчего возникает неприятный аромат.
Засоры системы устраняются применением сантехнического тросика
- Химическими средствами – вливание определенного количества жидкости в трубу разрушает накопившиеся жир, грязь и прочие вкрапления, а вода потом смывает все в канализацию. Способ идеален тем, что не нужно разбирать сифон и другие конструкции;
- Сантехническим тросом – это механический вариант очистки системы, более эффективный, но требующий разбора сифона. Снять сифон, направить трос внутрь трубопровода и сделать несколько крутящих движений, продвигая конец вперед до тех пор, пока ход не станет свободным. Затем осторожно вытаскивать трос. Как правило, на конце будет либо намотка комьев грязи, либо то, что послужило причиной засора: тряпки, волосы и прочее.
Совет! В частном доме причины «кашля» трубопровода могут быть связаны с тем, что в фановую трубу попала птица и перекрыла проход. Воздух перестал попадать в систему, вытащить тушку тросом или прочистить химией нельзя, придется подниматься на крышу и справляться с закупоркой посредством специального сантехнического длинного троса. Делать самостоятельно данную процедуру не всегда получается, поэтому лучше всего вызвать мастеров, они устранят засор достаточно быстро и без особых проблем.
Еще одна причина появления звуков – обмерзание фановой трубы. Перепады температуры в холодное время года вызывают оседание теплых паров на стенках трубопровода, за счет чего образовывается ледяная корка и уменьшается внутренний диаметр трубы. А значит, вентиляция ухудшается, что в частном доме часто становится причиной «всхлипов» системы канализации. Устранить проблему можно только убрав ледяную корку (кипятком или растворителем, безопасным для труб), чтобы восстановить прежний диаметр и нормальную вентиляцию.
Причины появления звука в системе трубопроводов и устранение их в квартире
Если булькает в кухонной раковине в квартире, придется вызывать сантехника
Сразу стоит отметить, что разница между причинами всхлипов в частном доме и квартире не такая уж огромная, особенно, если особняк подключен к центральной системе канализации. Итак, что может быть:
- Бульканье в раковине в кухне или ванной обозначает, что есть затор в сливе. В худшем случае это нижний этаж, поэтому совсем скоро можно ждать залива от соседей сверху и при этом вода в вашей квартире потечет через край. Определить, где именно засор: сверху или снизу можно так:
- Звуки при сливе от соседей или когда вы сами сливаете стиралку или ванну – уровень засора ниже предыдущего входа в канализацию. Придется чистить тросом или, если не помогает, поднимать трубу.
- Звуки появляются значительно после того, как уже все давно слито и никто не пользуется канализацией – засор сверху, выше выхода потрубка. Тут лучше предупредить соседей, чтобы не получить затопления.
- Если булькает в кухонной раковине в квартире, придется вызывать сантехника. Первый раз причина может быть устранена быстро, делать это просто – тросик и немного терпения, а вот когда повторяется постоянно, меняется трубопровод. Постоянный звук обозначает, что засорены уже стенки трубопровода изнутри и воздух не может свободно проходить туда-обратно, даже если постоянно делать прочистку, ничего не изменится. А вот при полной замене участка трубопровода пластиковыми фрагментами разного диаметра, можно устранить проблему надолго.
Важно! Если ничего не делать и оставить бульканье как есть, то через какое-то время вода начнет поступать через раковину. А когда по стояку есть врезка стиралки, то потоки станут настолько быстро сливаться в стояк, что раковина, унитаз и трубопровод с засором не справятся и вся эта жижа окажется на полу в квартире. Никаким тросиком или химическими средствами такой засор не решить, особенно, если дело касается трубопровода в квартире старого дома. Поэтому, когда в трубах выше или ниже бурлит воздух, появляются всхлипы или булькает вода в раковине, не стоит тянуть долго – канализация может начать выплескиваться в любой момент. И хорошо, если в это время кто-то, кто знает, что делать, будет находиться в квартире.
Безусловно, проблема звуков в трубопроводе может стать и следствием неумелой установки сантехники
Безусловно, проблема звуков в трубопроводе может стать и следствием неумелой установки сантехники. Например, отсутствие обратного клапана – прямой путь для того, чтобы при малейшем засоре потоки пошли обратно через унитаз. Поэтому, лучше проследить за тем, как монтируется вся система или позвать профессионала на предмет осмотра всех нужных приборов сантехники.
И, напоследок, один секрет от мастера. Часто после сливания воды из раковин создается определенный звук – это значит, сливная труба стала засоряться. Причина может лежать в том, что выход от умывальника глубоко опущен вниз и мало места для воздуха, или гофра стала засоряться. Если сантехники подняли трубу повыше, а звук не прекратился, стоит заменить сифон, чтобы появилась возможность без гофры подсоединиться к сливному трубопроводу. В складки гофры часто откладывается весь сор, почему и происходит засор прохода. Выход: купить тройник с сечением, как выход из стены, приобрести воздушный клапан для канализации (того же диаметра), вытащить трубу сифона из стенного трубопровода, воткнуть тройник таким образом, чтобы один конец смотрел вверх (сюда нужно смонтировать воздушный клапан), а оставшийся выход для сифона. Если все присоединили правильно, то звуков от канализации в квартире больше не будет.
канализационное. Периодически начинает булькать
в приборах. Конфигурация: слив в септик-ванна-унитаз-раковина. Если сливать ванну, то начинает булькать в унитазе. Или в раковине. Я поначалу грешил на замораживание трубы между камерами септика (овноямы вообщето). Однако и сейчас с потеплением оно так же. Потом грешил на засорение труб мелким товарищем (художник растет, рисует картины и отправляет в плавание), однако тот в несознанке. Что может быть? Недостаток вентиляции стояка (а ее вообще нет, а булькает не всегда)? Поясните физику процесса
Обсуждение закрыто модератором
раньше было? сколько времени от начала эксплуатации?
раньше не было. Эксплуатируется года 3-4 единолично мной практически. То есть заср@ть я его не мог чисто физически
жир нарастает быстро. Иногда за 1-2 года (если к этом месту подключена (например) кухонная мойка).
Рекомендую для начала сделать профилактику: залить на ночь едкого натра (едкой щелочи), например «Крот», «Тайрет».
Лучше наш «Крот».
Лучше в гранулах.
после этой профилактики септик полгода будет микрофлору восстанавливать)))
к сожалению — да. Но у Автора к счастью правильный сеептик 😉 — бетонные кольца — их обычный объем в 3 куба хорошо разбавят столовую ложку едкого натра (а я больше не сыплю).
бродит. не тряси )))
я тоже за септик хотя у меня сильно другой (юбас)
и вакуумный клапан стоит на верхней точке (что не правильно ибо надо на крышу выводить)
но прорыв воздуха обычно происходит когда септик уже чистить пора.
при этом сам септик работает штатно.
На сотку вакумник поставь
фановая труба стояка предназначена именно для этого — чтобы при залповом сбросе разряжением не срывало гидрозамки. если фановую трубу сделать затруднительно то помогает вакуумный клапан типа такого
Было такое — пришлось послать бойца в септик и он проволокой прочищал слив. Оказалось, добрые одувано-строители напихали в трубу куски пенопласта. Поначалу слив шел через щели а потом щели заилились. Поскольку гуано у меня сливается отдельно — речь о септике серых вод — то года 4 это дело проработало а потом началось.
засорение+отсуцтсвие вентиляции стояка
загляни в септик, есть мнение что он уже переполнен бульканье в принципе возможно по одной причине — вода поступает в септик, вытесняет воздух, ему деваться некуда (штатные воздухоотводы почему-то не работают), он прорывается по той же сливной канализационной трубе обратно в дом.
Всё. Чудес не бывает. выясняй, почему у тебя воздух идет не туда куда надо (у меня такое было когда сломался насос, откачивающий воду в канаву, и септик банально переполнился)
септик=два колодца, первый для овен, с него перелив в дренажный колодец. Дренажный не спускает воду?
загляни в него сам. Серьезно. Может быть дренажный у тебя весь в УГВ с этой оттепелью и верховодкой.
Узнать стоимость строительства Задать вопрос Фотографии Отзывы
- Главная
- Строительство
- Баня
- Коттедж
- Бассейн
- Веранда
- Фундамент
- Забор
- Ворота
- Кровля
- Крыша
- Утепление
- Беседки
- Грунт
- Гараж
- Строительство из кирпича
- Строительство каркасного дома
- Строительство бани
- Деревянные дома
- СРО
- Инженерные системы
- Теплый пол
- Кондиционеры
- Отопление
- Септик
- Котельная
- Дымоход
- Газоснабжение
- Электромонтаж
- Водяное отопление
- Котел
- Циркуляционный насос
- Системы отопления
- Терморегуляторы
- Водяной теплый пол
- Скважина
- Ремонт квартир
- Потолки из гипсокартона
- Перегородки
При сливе воды в туалете булькает в ванной. Почему? Это…?
При сливе воды в туалете булькает в ванной. Почему? Это происходит даже тогда, когда соседи сверху сливают воду. Что делать? Канализация поменяна.Из ванной стал появляться запах. Закрываю пробкой. Cтановится лучше. Помогите.
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: При сливе воды в туалете булькает в ванной. Почему? Это…?
Засор общего канализационного стояка
Залить необходимо ерш и подождать пол часа, потом слить воду.
…. Чтобы провести слив воды из системы отопления …кран, который…
При протекании воды в канализационной трубе (стояке) возникает разряжение в ваших канализационных трубах. Это разряжение «дергает»гидрозатвор в сифоне и он начинает булькать. К сожалению очень распространенное явление. Если появляется запах, значит разряжение настолько сильное, что часть воды из гидрозатвора высасывается и он начинает пропускать воздух — отсюда и запах. Это можно устранить поставив тройник в приемную трубу слива ванной и установить в один из его отводов вакуумный клапан, в другой отвод вставить шланг от сифона ванной. Возможно потребуется заменить сифон в ванной. Но, лучше вызвать грамотного сантехника 😉
Засор общего канализационного стоякаПричин может быть несколько: 1) ниже вашей квартиры забит стояк. 2) если в вашу квартиру поступает запах из канализации. при рабочих водяных затворах, есть вероятность что жильцы на последнем этаже заглушили канализационную трубу, которая должна выходить на крышу. Это сделано для того. что бы сбрасывать внутреннее давление в канализационной системе.
Как сделать беседку из дверей?
В наличии есть много дверей, и хотелось бы что бы они не пропали, решил сделать беседку из них, как мне быть с этим? С чего начинать строить данную беседку?
Помогите сделать ландшафтный дизайн маленького участка.
Привет всем форумчанам. У нас с мамой имеется участок, и на нем необходимо навести порядок, а именно сделать ландшафтный дизайн маленького участка требуется. Не подскажите.
Продажа квартир без ремонта почему стоит практически также как и с евроремонтом?
Хотел поменять жил площадь, и начал искать квартиру без ремонта простенькую, но после не продолжительных звонков я был удивлен тем что квартира с евроремонтом продаются.
Купить шлифовальную машинку по бетону.
Занимаюсь почти пять лет ремонтами, уже устал без машинки шлифовальной по бетону, скажите мне пожалуйста, какую купить, что бы была надежной и проверенной. Работала.
ВОПРОС ПО ПОВОДУ ОБОЕВ. Наклеили обои бумажные. дорогие, стены до этого были хорошо очень выровняны. После поклейки и высыхания на обоях выделяются какие то мелкие бугорки, когда проводишь рукой по обоями кусочки как пшенинки. Что мастер сделал не так? С
Фото кухни в респектабельном доме.
На фото изображена кухня в красивом респектабельном доме. Дизайнер удачно подобрал цвета помещения: хорошо сочетаются светло-бежевые стены, коричневая и красная мебель.
Полезно знать
Источники: http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/bulkaet-kanalizaciya.html, http://forum.auto.ru/housing/6443906/, http://vannaya.postroyforum.ru/discussion/28049/pri-slive-vody-v-tualete-bulkaet
В сети популярен вопрос, почему булькает в канализации вода при сливе в частном доме. На первый взгляд, система трубопроводов собрана правильно, без нарушения технологии и санитарных требований.
Однако, во время слива стоков слышны странные хлюпающие или булькающие звуки, часто сопровождающиеся появлением дурного запаха канализации. Причин подобного поведения системы может быть несколько, поэтому рассмотрим их все по порядку.
Причины появления звуков
Разберемся, почему в канализации булькает воздух. Трубопроводы канализационной системы расположены под уклоном. Кроме того, они подключаются к вертикальному участку — стояку. Во время слива сточная вода образует некое подобие поршня, создающего давление на нижние слои воздуха и разрежение в верхних уровнях. Поскольку этот поршень не жесткий, газы способны его преодолеть. Они проходят через водяную пробку, поступают в верхнюю часть трубы и начинают воздействовать на гидрозатворы сантехники. Иногда происходит обратный процесс — движущаяся пробка воды эжектирует воздух, отчего создается значительное разрежение в верхних участках, близких к выпускным отверстиям приборов.
Если это воздействие становится достаточно большим, происходит либо срыв гидрозатвора, либо втягивание его внутрь. В обоих случаях возникает характерный звук, который воспринимается как будто канализация булькает в частном доме. Некоторые специалисты утверждают, что причина появления хлюпающих звуков кроется в возникших засорах. Это весьма спорное утверждение, поскольку скорость движения стоков в подобных ситуациях резко снижается, и давление воздуха выравнивается более плавно, беззвучно.
Давление биогаза
Есть еще одна возможная причина. Автономные системы водоотведения часто изготавливают самостоятельно. Не все владельцы домов обладают достаточными познаниями, чтобы обеспечить правильную работу септика. Нередко емкость оказывается герметично закупоренной и лишенной вентиляции. От разложения отходов выделяется биологический газ, который создает давление в трубопроводах. Он начинает давить на гидрозатворы сантехники. Во время слива воды ее объем увеличивается, вытесняя газы. Давление в системе увеличивается, небольшие порции газа преодолевают гидрозатвор и выходят наружу. Из-за этого булькает канализация в ванной или в других сантехнических приборах, чьи гидрозатворы оказались не в состоянии справиться с давлением газа. Это практически всегда сопровождается появлением дурного запаха. Здесь действуют чисто физические законы, поэтому проблема решается обычными техническими методами.
Нередко хлюпает канализация в раковине или ванне и без слива воды, если объем газов оказался слишком велик. Небольшие порции проходят сквозь слой воды. Чаще всего это происходит на приборах, чьи выпускные гарнитуры невелики и не могут обеспечить достаточного сопротивления. Например, современные пластиковые сифоны для ванн имеют совсем небольшой перепад, который легко преодолевается сравнительно небольшим усилием канализационных газов.
Основной проблемой является неправильная сборка системы. Причина, почему хлюпает канализация в частном доме, кроется в герметичности трубопроводов, отсутствии вентиляции. Это чисто техническая ошибка, допущенная либо на стадии проектирования, либо при выполнении монтажа.
Состав и опасность биогазов
Большую часть времени канализация — это полая система трубопроводов, внутри которой газы могут свободно перемещаться и занимать весь доступный объем. Автономные системы частных домов подключены к септикам, емкостям с отходами. В них происходят процессы брожения, разложения органики. Объемы газа постоянно возрастают, увеличивается давление в системе. Когда оно становится достаточно большим, газ проходит в жилые помещения. Это проявляется всегда одинаково — в унитазе, раковинах или из ванной пахнет канализацией и булькает в гидрозатворе.
Состав канализационных газов сложен, но преобладающим компонентом является метан. Он занимает около 60% от общего объема. Остальных компонентов гораздо меньше, но некоторые из них значительно вреднее для здоровья, например, сероводород. Биогаз опасен по нескольким позициям:
- возможность отравления. Появление тошноты, головной боли, снижение концентрации внимания, пониженная работоспособность и чувство усталости;
- риск воспламенения, в больших концентрациях возможен взрыв;
- перенос возбудителей инфекционных болезней. Наиболее опасные — туберкулез, полиомиелит, дизентерия, вирус Коксаки и другие.
Сложность в том, что состав газов нестабилен. Соотношение компонентов постоянно меняется, поскольку оно зависит от объема стоков, характера и особенностей органики. Поэтому, заранее предусмотреть вред от вдыхания газа невозможно. Надо максимально отсекать биогазы от жилых помещений, чтобы исключить нежелательное воздействие. Если в доме булькает канализация в раковине на кухне, в ванне или других участках, значит, в помещение проникают вредные летучие компоненты из полости трубопроводов. Сигнал тревожный, необходимо срочно принимать меры по устранению возникшей проблемы.
Также читайте: Средство для канализации в частном доме: химия для прочистки выгребной ямы
Способы устранения
Разобравшись, почему канализация булькает в частном доме, рассмотрим варианты решения этой проблемы. Обычно применяют два способа:
- монтаж фановой трубы;
- установка вентиляционного клапана.
Оба способа имеют свои плюсы и минусы, поэтому рассмотрим их особо.
Фановая труба
По техническим правилам стояк канализации не должен завершаться на верхнем этаже. Он продолжается выше, проходит через перекрытия и кровлю и заканчивается как минимум в 50 см от ее поверхности. Участок стояка, расположенный выше самого верхнего отвода, называется фановой трубой. Она необходима для вентиляции сети трубопроводов. Биогаз, образующийся в септике автономной системы частного дома, свободно выводится в атмосферу. При прохождении воды по стояку разрежения не возникает, так как недостаток давления сразу компенсируется поступающим сверху воздухом.
Необходимость обустройства фановой трубы понятна любому сантехнику. Однако, многие горе-мастера пытаются обойтись без нее. Санузел без вертикального трубопровода, уходящего в потолок, выглядит аккуратнее, незачем строить короб или скрывать стояк каким-то другим способом. Однако, такая рационализация приводит к избыточному давлению, при сливе воды булькает канализация, в помещениях появляется дурной запах. Поэтому, отказ от установки фановой трубы является грубой ошибкой.
Клапан для вентиляции системы
Клапан для вентиляции трубопроводов позволяет компенсировать избыточное или недостаточное давление в системе. Как правило, в жилых помещениях используют нормально закрытые конструкции. Они не пропускают газ в жилье, открываясь только при возникновении разрежения. В трубы поступает воздух и опасность срыва гидрозатворов устраняется. Есть клапаны, способные не только подавать воздух внутрь системы, но и сбрасывать излишки наружу. Такие конструкции устанавливают только на чердаке, а выпускной патрубок подключают к трубе для вывода газов наружу, за пределы чердачного помещения. Клапаны используют, если возможности установить фановую трубу нет. Они менее эффективны, есть вероятность отказов.
Видеообзор:
Всё полезное о канализации — gidkanal.ru
GidKanal | Яндекс Дзен
Все, у кого в доме или в квартире проведено водяное отопление, сталкивались с таким явлением, как шум в трубах. Рассмотрим его поподробнее, ведь это – признак неправильной работы системы, неверно подобранных по техническим характеристикам приборов и устройств, или неправильно собранной схемы трубопровода.
Многолетняя практика эксплуатации отопления, собранного на трубах из разных материалов, показала, что чаще и громче всех шумят трубы отопления, сделанные из стали или чугуна. Но металлопластиковые или ПВХ трубопровод тоже может порождать шум в системе отопления такого порядка: бурление в котле или в трубах, бульканье, щелчки и стуки, треск и дребезжание, свист. Каждый такой звук указывает на конкретную поломку или причину возникновения шума. Но и помимо выявления причины возникновения шумов, мы можем узнать, что делать для устранения того или иного шума.
Перечислим основные причины, почему гудят трубы отопления частного дома или квартиры в многоэтажке:
- Завоздушивание в системе отопления,
- Сильный шум в трубах отопления может появиться из-за высокой скорости перемещения рабочей жидкости, что может случиться, если неправильно подобрать диаметр труб, а также из-за того, что металлические трубы со временем покрываются изнутри известковым и минеральным налетом,
- Если булькает вода, то это означает, что теплоноситель протекает через трещину в трубе, через незакрытый вентиль, или через плохо герметизированное резьбовое соединение,
- Могут быть и такие причины: отслоилась ржавчина или окалина и забила трубу, поэтому трубопровод булькает,
- Неправильный монтаж запорной арматуры и другого оборудования,
- Если вы включили циркуляционный насос и появились шумы, гул или гудение, то причиной этому может быть слишком высокая мощность насоса,
- Амортизация (износ) арматуры или термостатов,
- Также вода в системе отопления частного дома может издавать шумы из-за того, что пар в перегретом теплоносителе, перетекающем из трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра и наоборот, громко схлопывается и издает шум системы отопления.
Как нейтрализовать шум в трубах
Источником шума в доме часто бывают участки размещения коммуникаций – котельная, места системы обвязки, коллектор, и т.д. Каждая неисправность в системе отопления сопровождается своими оригинальными звуками и шумами, поэтому диагностировать неполадку часто можно именно по тому, как журчит вода,
- Гудение или вой в трубах отопления объясняются утечкой рабочей жидкости. Обычно утечку легко обнаружить визуально, исправляется утечка ремонтом участка или заменой сломанного агрегата.
- Гул вызывается неправильными расчетами диаметров труб: диаметр меньше расчетного – это обязательное гудение или бурление,
- Треск или щелчки в трубах – результат попадания в магистраль мусора, солей или окалины. Трущиеся о стенки труб твердые частицы вызывают булькающий звук. Щелчки – тоже признак засорения трубопровода. Устраняется это явление полной промывкой системы с предварительным сливом старого теплоносителя,
- Если вентиль установлен в обратном направлении, то трубы в частном или многоквартирном доме тоже будут трещать и щелкать. Устранение – правильная установка или замена арматуры,
- Туго закрытый шаровый вентиль также может издавать шумы. Устранение таких шумов или журчания производится ослаблением штока,
- Кроме того, шумят краны с термостатами и гудят трубы, если заданная температура совпадает с реальной температурой в комнате. Избавиться от неприятных звуков можно поворотом термоголовки по направлению к звездочке,
- Журчание и свист в магистрали вызваны скоплением воздуха в системе отопления дома. Шумы обычно сопровождаются охлаждением радиаторов, так как воздух перекрывает движение теплоносителя по трубам, и тепло распределяется по помещениям неравномерно,
Важно: При выборе новых вентилей обратите внимание, что шаровые вентили дольше эксплуатируются, и их можно врезать в систему в любом направлении. Засоряются шаровые краны тоже намного реже винтовых.
Воздушные пробки всегда останавливаются на верхнем уровне системы, поэтому в таких точках необходимо устанавливать автоматические воздухосборники, стравливающие клапаны или вентили. Последние в схеме радиаторы должны оборудоваться краном Маевского. Если вы выяснили, почему журчит вода, и это – воздушные пробки в системе, то нужно стравить воздух с батарей. Начинать следует с самого холодного радиатора.
- Стук и дребезг: основной стояк может наполняться звуками из-за плохих креплений труб или батарей. Даже небольшое ускорение теплоносителя вызывает стук радиатора о стену, дребезжание кронштейнов о радиатор, и другие шумы. Кроме того, шумы будет издавать даже дымоход, если трубы отопления проходят близко к металлической дымоходной трубе. Такие шумы в отоплении многоквартирного или частного дома устраняются установкой резиновых или силиконовых прокладок между прилегающими вибрирующими поверхностями устройств и приборов,
- Близко расположенные или пересекающиеся трубы также могут стучать или дребезжать. Источник шума необходимо звукоизолировать или переделать схему монтажа,
Рекомендации по предотвращению посторонних шумов и звуков
Добиваясь, чтобы не загудели в картире или в доме, необходимо соблюдать определенные правила и советы специалистов, которые вытекают из практики установки и эксплуатации отопительных приборов и устройств:
- Сваривая паяльником полипропиленовые (ПВХ) трубы, необходимо выдерживать точное время прогрева соединяемых элементов, так как из-за превышения температуры нагрева рабочий просвет внутри трубы уменьшается, а из-за недогревания деталей понижается надежность шва и увеличивается возможность появления трещин,
- Близко расположенные друг к другу трубы контура отопления должны оборачиваться несколькими (как минимум – одним слоем) слоями тепло- и шумоизоляции,
- Сваривая металлический отопительный контур, необходимо пользоваться только качественные электроды требуемой марки,
- Все верхние точки контура отопления и все нагревательные приборы (особенно последние в схеме радиаторы) должны оснащаться кранами Маевского, посредством которых спускается воздух из системы,
- Запорную арматуру, краны, вентили и фильтры грубой и тонкой очистки рекомендуется врезать в трубы в соответствующем направлении движения рабочей жидкости, указанном на приборе стрелкой,
- Мощность циркуляционного насоса должна быть рассчитана заранее в соответствии со схемой разводки отопления и эксплуатируемым оборудованием,
- Батареи, регистры или радиаторы необходимо крепить на стенах только горизонтально (проверяется уровнем), чтобы не допустить появления в корпусе воздушных пробок,
- Во время пайки или сварки необходимо следить, чтобы окалина, брызги металла, капли пластмассы не попали в трубопровод – такой засор приведет к шумам трубы и наполнит стояк звуками непонятного происхождения,
- Что делать, чтобы работающий циркуляционный насос не шумел или шумел как можно тише? Агрегат устанавливают на вибрационные вставки (резиновые или силиконовые шайбы, подкладки) и закрывают корпус насоса шумонепроницаемым кожухом,
- Автономная система отопления с несколькими насосами (циркуляционным, нагнетающим, откачивающим) требует более полной минимизации шумов системы с включенными приборами. Для этого существует простое правило – все насосы должны работать в строго расчетном режиме и не превышать показатели допустимых нагрузок. Если насос после включения начинает кратковременно шуметь, а затем шум прекращается, это не значит, что все в порядке – проверьте рабочий режим агрегата и переведите его в оптимальное положение,
- Старайтесь устанавливать только качественные элементы, детали, узлы, сантехнические приборы, фурнитуру и фитинги, пользуйтесь качественными вспомогательными материалами – прокладками, уплотнителями, метизами, что поможет уменьшить уровень шумов или их возникновение,
- Трубы системы рекомендуется промывать до и по окончанию отопительного сезона – эта мера предупредит появление солевых минеральных отложений на стенках трубопровода.
Выводы
Все перечисленные выше шумы и способы их предотвращения и устранения направлены на оптимизацию проблемы, если трубы или отопительное оборудование начинают шуметь. Первый важный этап устранения проблемы выявление местонахождения источника постороннего звука. Второй шаг – оценка объема работ и необходимого количества материалов. Третий этап – оценка возможности самостоятельного ремонта или устранения шумов другими способами, или определение необходимости вызова специалистов. Также сможет возникнуть ситуация, при которой можно с шумами дотянуть до конца отопительного сезона, что облегчит работы по их устранению при отключенном котле.
В многоэтажке решать подобные вопросы должна коммунальная служба, но лучше их работы проконтролировать. Своевременно выявили источник шумов в трубопроводе, вы сбережете не только деньги и дорогостоящее оборудование, но и свое здоровье.
Загрузка…Разновидности шумов в системе отопления дома
Аномальные шумы и звуки появившиеся в системе отопления могут превратить проживание в частном доме в кромешный ад. Раздражая нервную систему жильцов, они делают их агрессивными и приводят к скандалам, и неприятностям в семье. Так какие это шумы? Как их диагностировать? Как от них избавляться?
Читайте эту статью и Вы поймёте как это осуществить и вылечить систему отопления своего частного дома.
Разновидности шумов в системе отопления частного дома. Журчание воды, посторонние звуки, бульканье, шум, гул, свист, писки, дрожь, вибрация, стуки и удары в системе отопления.
При работе любой системы водяного отопления частного дома всегда происходят шумы. Но они бывают разные:
- Рабочие шумы нормально работающей и исправной системы отопления. Они как правило не доставляют неудобств для домовладельцев и воспринимаются без дискомфорта.
- Аномальные шумы, связанные с поломками и неисправностями системы отопления. Аномальные шумы могут сделать проживание в доме невозможным, нервным и дискомфортным.
Рабочие шумы складываются из шума работающего котла, шума циркуляционного насоса и шума движения теплоносителя по трубам и другим узлам системы отопления. Уровень рабочего шума не должен превышать нормативов и расчётного уровня шума по данному проекту. Проектный уровень рабочих шумов просчитывается при проектировании системы отопления.
Если расчётный уровень шумов оказывается неприемлемым, то в проекте производится замена узлов и элементов на более дорогостоящие и менее шумные. Также в проекте увеличивается диаметр труб подбираются менее шумные отопительные радиаторы.Что касается аномальных шумов, то они могут появляться на любом этапе работы системы отопления.
Вот список только некоторых видов аномальных шумов:
- Журчание воды в трубах отопления.
- Бульканье воздуха в системе отопления.
- Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары.
- Среднечастотные шумы — гул, писк, свист.
- Высокочастотные и широкополосные шумы.
Изначальное постоянное присутствие аномальных шумов в новой системе отопления происходит при неправильном проектировании системы, дефектных узлах и элементах, неправильном монтаже системы. Периодическое появление аномальных шумов, связано скорее всего с неправильной динамикой работы системы отопления, нехваткой мощности, аварийными режимами работы, а также с некоторыми видами неисправностей системы отопления.
Как правило периодическое появление шумов происходит из-за ошибок в проектировании системы отопления. Внезапное постоянное появление аномальных шумов, связано только с неисправностью системы отопления.
Причины появления журчания теплоносителя, посторонних шумов и звуков при работе системы отопления частного дома.
Причинами появления аномальных шумов в работе системы отопления могут быть как ошибки в проекте, ошибки при монтаже, так и появление неисправностей в системе отопления.
1. Журчание воды в трубах отопления. Причиной журчания воды является попадание воздуха в систему отопления. Причин попадания воздуха может быть много и отыскать их может только специалист.
2. Бульканье воздуха в системе отопления. Причинами бульканья в системе отопления могут быть закипание теплоносителя из-за неправильного режима работы отопления, ну и естественно попадания воздуха в неё.
3. Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары. Причинами появления дрожи в системе отопления чаще всего являются неисправности, приводящие к повышенным режимам работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, коррозия труб и засоры.
Вообще самыми тихими являются системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, а самыми шумными с принудительной. Дрожь, вибрации, стуки и удары чаще всего появляются именно в системах отопления с принудительной циркуляцией. Продавливаясь под большим давлением через систему отопления теплоноситель встречает на своём пути множество препятствий, которые и издают всевозможные звуки, от славного пения, до адского грома. Вибрации чаще всего появляются в результате возникновения резонансных колебаний из-за плохого монтажа и крепления труб, хотя могут быть и иные причины. Стуки и удары, это явные признаки серьёзных повреждений узлов или попадания посторонних предметов внутрь системы отопления. Также они могут вызываться засорами.
4. Среднечастотные шумы — гул, писк, свист. Эта разновидность звуков свидетельствует, о появлении мощной кавитации и фатальной коррозии в системе отопления. Но может и появляться из-за повышенного давления теплоносителя, и из-за аварийного режима работы котла. Неправильная настройка системы автоматического терморегулирования режимов работы также может приводить к появлению гула, писка и свиста.
5. Высокочастотные и широкополосные шумы. Причинами появления высокочастотных и широкополосных шумов, являются фатальная коррозия труб и радиаторов, а также повышенное движение теплоносителя, вызванное выходом котельного оборудования на экстремальные и аварийные режимы работы.
Поиск и диагностика неисправностей в системе отопления частного дома, вызывающих журчание воды и посторонние звуки с шумами.
Самое трудоёмкое и дорогостоящее мероприятие, это поиск источников аномальных шумов, звуков, стуков, призвуков, вибраций и ударов. Вообще обычно такие неприятности встречаются в системах отопления установленных бригадами халтурщиков без каких-либо проектов по дешёвке. И в результате домовладелец несёт целую серию затрат на поиск неисправностей и их устранение.
Кстати, бывают случаи, когда приходится полностью менять систему отопления. Найти истинные причины появления аномальных звуков могут только опытные специалисты. При журчании воды в системе отопления производится проверка на предмет наличия воздуха и ищутся причины его проникновения. Это могут быть неплотности и протечки.
При появлении стуков ищутся неисправные клапаны и места нахождения посторонних предметов в системе отопления. При этом проверяется всё, от котла, до самого последнего сгона. Узкие места сгоны муфты переходники разветвители, точки входа выхода радиаторов, тарелки клапанов и кранов, могут засорятся посторонней грязью и предметами и вызывать разнообразные звуки.
Особую сложность вызывает диагностика вибраций. Так как выявить фатальную коррозию без разбора системы отопления невозможно. При возникновении гидравлических ударов, дело обстоит ещё сложнее, так как причин их появления может быть неимоверное множество. Выявление причин производится методом исключения. Как это делается:
- Составляется список возможных неисправностей, которые могут вызвать появление того или иного вида аномального звука.
- Последовательно проверяются и исключаются все причины по этому списку.
В результате такого анализа и выявляются проблемные места, неисправности, поломки и аварии системы отопления, приводящие к появлению аномальных звуков, вибраций и шумов.
Методы устранения журчания теплоносителя и других посторонних шумов, звуков, возникающих при работе системы отопления.
Для устранения рабочих шумов нормально работающей и исправной системы отопления применяют звукоизоляцию котельных помещений, либо производят замену элементов системы на более дорогие и менее шумные. Для устранения аномальных звуков и шумов в системе отопления во время её работы используют разные методики в зависимости от вида звуков. Мы рассмотрим некоторые методики устранения с целью представления процесса лечения системы.
1. Журчание воды в трубах и бульканье воздуха в системе отопления. При журчании воды в трубах отопления и бульканье, прежде чем производить деаэрацию системы, надо выявить места, через которые воздух мог попасть в систему и составить план работ по их ликвидации. Если воздух в системе образовался в результате закипания воды, то нужно тщательно проверить работу всех устройств автоматического регулирования температуры и режимов работы как котельного оборудования, так и других автоматически управляемых устройств. Только после всех этих работ можно приступать к деаэрации системы отопления.
2. Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары. Чтобы устранить такие сложные звуки понадобится очень много времени и средств, вплоть до замены всей системы отопления. Самое важное это найти причинные места. Затем производится остановка системы отопления, слив воды из неё, разбор узлов и элементов. Далее выполняется очистка системы отопления от грязи и посторонних предметов. В случае коррозии и кавитационных повреждений производится замена узлов, труб и других элементов отопительной системы на новые.
3. Среднечастотные шумы — гул, писк, свист. Данные шумы лечатся заменой узлов, издающих эти аномальные звуки на новые.
4. Высокочастотные и широкополосные шумы. Данные виды шумов могут появляться при работе неправильно спроектированной системы отопления, или использования дешёвых узлов, блоков, элементов и иного оборудования китайского или украинского производства, а также фальсификатов, купленных на рынке. Лечится заменой виновников аномальных звуков на новые качественные узлы от надёжных производителей.
Услуги Организации «Термомиг» по поиску причин, диагностике и устранению неисправностей систем отопления частных домов, вызывающих журчание воды и иные посторонние звуки.
Конечно обращение в нашу Организацию, полностью снимет все Ваши хлопоты по поиску причин, диагностике и устранению неисправностей системы отопления, вызывающих журчание воды и иные посторонние звуки.
Но самое важное то, что Вы будете гарантированно защищены от излишних и бесполезных затрат денег. Лучшие профессионалы с более чем 20 летним опытом работы трудятся в нашей Организации и быстрее чем кто-либо устраняют всевозможные неисправности в любы системах отопления.
Кроме того, у нас есть весь ассортимент очень качественных и надёжных узлов от проверенных производителей для замены неисправных.
Низкочастотный гул, исходящий от стояков отопления, не всегда безобиден. Бульканье воды в трубах обязательно должно насторожить пользователя. Чаще всего гул, стуки и посторонний шум в системе отопления сигнализируют о ее неисправности или неправильно проведенном монтаже. С частью из них придется смириться (просто шумит вода, слегка гудят трубы), другие необходимо немедленно устранять во избежание более неприятных последствий.
Шум в системе отопления и его причины
Все виды звуков, которые издают вода, протекая по трубам, стоякам и другим элементам системы отопления, можно разделить на три группы:
- Стук различной интенсивности и частоты;
- Шумовые эффекты естественной природы – журчание, гул, свист и прочие;
- Индустриальные шумы, которые порождены механизмами, включенными в схему системы отопления.
О чем сигнализирует стук
h3_2Это самый опасный шум, сигнализирующий о неправильно проведенном монтаже или критически опасных повреждениях и состояниях системы. Стук возникает, как правило, в котле, выходной патрубок которого находится не на его высшей точке.
В нагревательном приборе есть места, где вода застаивается, в результате чего температура теплоносителя повышается до начала выделения из него пузырьков газа (первая стадия кипения). Время от времени газовый пузырь схлопывается, что и вызывает шум и гул. Научное название этого явления – кавитация. Ее сила может быть такой, что из прилегающего к газовому пузырю металла вырываются куски и образуются каверны, системе наносится серьезный урон.
По мере нагревания котла стук или низкочастотный шум может пропасть сам, если в системе устанавливается нормальная интенсивность конвекционного потока. Но если этого не происходит, то кипение распространяется на весь теплоноситель или большую часть его объема.
При учащении стуков в котле и увеличении их силы необходимо приоткрыть кран питающей системы и добавить немного холодной воды. Увеличение разницы температур между нижней и верхней точками активизирует конвекционное движение теплоносителя и ликвидирует зону перегрева в системе.
Шум иногда возникает в первых радиаторах системы отопления, построенной на одной трубе (нижняя разводка), в которой естественная циркуляция теплоносителя слаба. Если шумит чрезмерно и стук очень сильный, то придется рискнуть и открыть кран для стравливания воздуха. Ускорение циркуляции остудит радиатор. Будьте осторожны, не ошпарьтесь кипятком.
Стук в котле может возникать даже в том случае, если он смонтирован правильно. Дело в том, что зимой силы морозного пучения могут так изменить положение конструкций дома, а вместе с ними и стояков, что выходной патрубок опустится. Поэтому при монтаже нагревательного устройства сознательно устраивайте его перекос, чтобы выходная магистраль была выше противоположного ей края плоскости котла на 5–10 мм.
Естественный шум
Журчание воды в трубах и гул связаны с неравномерностью потока жидкости. Причин, почему теплоноситель шумит в трубах, можно выделить три:
- Воздух, проникший в систему через неплотности резьбовых соединений или по другим причинам;
- Стыковка магистралей разных диаметров, вызывающая ускорение или замедление потока;
- Внутренние препятствия – некачественные сварные швы, коррозия, накипь и скопившаяся в радиаторах грязь.
Если вода слегка шумит в трубах, слышен гул, то это не столь критическая ситуация, как при возникновении стуков. Но что-то делать с внезапно появившимся шумом необходимо сразу. Например, удалить воздух из системы отопления, скопление которого приведет, в конце концов, к остановке тепловой конвекции.
При ликвидации воздушных пробок температура теплоносителя не должна превышать 40°, иначе есть риск получить ожоги. Для этого нужно использовать специальные краны Маевского, которыми должны быть оснащены все радиаторы или один, но самый верхний в группе. В однотрубной системе выгонять воздух начинают с прибора, который находится на нижнем конце сборной магистрали (последний от котла по ходу движения теплоносителя).
Не стоит перегружать радиаторы дополнительными устройствами – счетчиками, регуляторами и прочим, создающим дополнительное сопротивление потоку. Когда теплоноситель вынужден преодолевать эти препятствия, трубы гудят сильнее. Хотя бы раз в три года нужно делать очистку системы от накипи путем её прогрева теплоносителем, в который добавлены химические реагенты, и последующей промывкой. Не нужно опустошать систему на лето, это ускоряет коррозионные процессы в стояке и радиаторах.
Иногда во время топки в трубах отопления возникают скрипы, потрескивания, другой шум. Это связано с их тепловой деформацией. Процесс, к сожалению, неизбежный, но уменьшить его можно, если использовать однородные материалы. Например, не стоит стыковать металлопластиковые трубы с допотопными чугунными радиаторами. Величина коэффициента линейного расширения у этих материалов существенно различается.
Если в отопительный контур включен циркуляционный насос, то при его работе радиаторы могут начать издавать шум высокого тона (свист). Это шумит воздух, выходя через микротрещины уплотнения резьбовых соединений. Не используйте для изоляции соединений паклю или масляную краску. Рекомендуется делать уплотнение с помощью полимерной ленты ФУМ или красного (термостойкого) силиконового герметика.
Индустриальный шум
Он неизбежен, если в контуре системы работает циркуляционный насос. Как правило, насос и является первоисточником посторонних звуков. Центробежные перекачивающие устройства создают поток с высокой турбулентностью, который заметно шумит. Частотный спектр его колебаний очень широк, однако высшие гармоники быстро гаснут и не входят в резонанс с трубами и стояками системы. Это напрямую связано с размерами последних: чем больше диаметр стояков, труб и их длина, тем более низкий гул система будет издавать.
Опасность низкочастотного гула в том, что этот шум содержит неслышимые человеческим ухом гармоники инфразвука, которые разрушающе воздействуют на его нервную систему и организм в целом.
Бороться с индустриальными шумами можно несколькими способами:
- Устраивать надежный фундамент насоса. Возможные варианты – большая масса или амортизаторы.
- Соединять перекачивающие устройства и стояки посредством гибких патрубков.
- Надежно закреплять радиаторы отопления на кронштейнах.
- Не допускать соприкосновения вертикальных подающих стояков с конструкциями зданий, устраивать между ними амортизирующие прокладки.
- Установить расширительный бак мембранного типа до насоса (против движения теплоносителя). Особенно это актуально для моделей с металлической мембраной.
Не стоит бороться с каждым шумовым проявлением работы отопительной системы. Это может превратиться в бесконечную погоню за ускользающей целью. В какой-то степени шумы являются индикатором того, что она функционирует штатно, пусть немного гудят трубы, а в стояке булькает чуть слышно вода.
Не забывайте регулярно проверять резьбовые соединения на предмет утечки теплоносителя, избавляйтесь от воздуха и проводите профилактическую промывку системы от накипи и механических отложений. Все ремонтные работы проводите после ее полного остывания.
определение и способы устранения шумов
Все, у кого в доме или в квартире проведено водяное отопление, сталкивались с таким явлением, как шум в трубах. Рассмотрим его поподробнее, ведь это – признак неправильной работы системы, неверно подобранных по техническим характеристикам приборов и устройств, или неправильно собранной схемы трубопровода.
Многолетняя практика эксплуатации отопления, собранного на трубах из разных материалов, показала, что чаще и громче всех шумят трубы отопления, сделанные из стали или чугуна. Но металлопластиковые или ПВХ трубопровод тоже может порождать шум в системе отопления такого порядка: бурление в котле или в трубах, бульканье, щелчки и стуки, треск и дребезжание, свист. Каждый такой звук указывает на конкретную поломку или причину возникновения шума. Но и помимо выявления причины возникновения шумов, мы можем узнать, что делать для устранения того или иного шума.
Перечислим основные причины, почему гудят трубы отопления частного дома или квартиры в многоэтажке:
- Завоздушивание в системе отопления;
- Сильный шум в трубах отопления может появиться из-за высокой скорости перемещения рабочей жидкости, что может случиться, если неправильно подобрать диаметр труб, а также из-за того, что металлические трубы со временем покрываются изнутри известковым и минеральным налетом;
- Если булькает вода, то это означает, что теплоноситель протекает через трещину в трубе, через незакрытый вентиль, или через плохо герметизированное резьбовое соединение;
- Могут быть и такие причины: отслоилась ржавчина или окалина и забила трубу, поэтому трубопровод булькает;
- Неправильный монтаж запорной арматуры и другого оборудования;
- Если вы включили циркуляционный насос и появились шумы, гул или гудение, то причиной этому может быть слишком высокая мощность насоса;
- Амортизация (износ) арматуры или термостатов;
- Также вода в системе отопления частного дома может издавать шумы из-за того, что пар в перегретом теплоносителе, перетекающем из трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра и наоборот, громко схлопывается и издает шум системы отопления.
Как нейтрализовать шум в трубах
Источником шума в доме часто бывают участки размещения коммуникаций – котельная, места системы обвязки, коллектор, и т.д. Каждая неисправность в системе отопления сопровождается своими оригинальными звуками и шумами, поэтому диагностировать неполадку часто можно именно по тому, как журчит вода;
- Гудение или вой в трубах отопления объясняются утечкой рабочей жидкости. Обычно утечку легко обнаружить визуально, исправляется утечка ремонтом участка или заменой сломанного агрегата.
- Гул вызывается неправильными расчетами диаметров труб: диаметр меньше расчетного – это обязательное гудение или бурление;
- Треск или щелчки в трубах – результат попадания в магистраль мусора, солей или окалины. Трущиеся о стенки труб твердые частицы вызывают булькающий звук. Щелчки – тоже признак засорения трубопровода. Устраняется это явление полной промывкой системы с предварительным сливом старого теплоносителя;
- Если вентиль установлен в обратном направлении, то трубы в частном или многоквартирном доме тоже будут трещать и щелкать. Устранение – правильная установка или замена арматуры;
- Туго закрытый шаровый вентиль также может издавать шумы. Устранение таких шумов или журчания производится ослаблением штока;
- Кроме того, шумят краны с термостатами и гудят трубы, если заданная температура совпадает с реальной температурой в комнате. Избавиться от неприятных звуков можно поворотом термоголовки по направлению к звездочке;
- Журчание и свист в магистрали вызваны скоплением воздуха в системе отопления дома. Шумы обычно сопровождаются охлаждением радиаторов, так как воздух перекрывает движение теплоносителя по трубам, и тепло распределяется по помещениям неравномерно;
Важно: При выборе новых вентилей обратите внимание, что шаровые вентили дольше эксплуатируются, и их можно врезать в систему в любом направлении. Засоряются шаровые краны тоже намного реже винтовых.
Воздушные пробки всегда останавливаются на верхнем уровне системы, поэтому в таких точках необходимо устанавливать автоматические воздухосборники, стравливающие клапаны или вентили. Последние в схеме радиаторы должны оборудоваться краном Маевского. Если вы выяснили, почему журчит вода, и это – воздушные пробки в системе, то нужно стравить воздух с батарей. Начинать следует с самого холодного радиатора.
- Стук и дребезг: основной стояк может наполняться звуками из-за плохих креплений труб или батарей. Даже небольшое ускорение теплоносителя вызывает стук радиатора о стену, дребезжание кронштейнов о радиатор, и другие шумы. Кроме того, шумы будет издавать даже дымоход, если трубы отопления проходят близко к металлической дымоходной трубе. Такие шумы в отоплении многоквартирного или частного дома устраняются установкой резиновых или силиконовых прокладок между прилегающими вибрирующими поверхностями устройств и приборов;
- Близко расположенные или пересекающиеся трубы также могут стучать или дребезжать. Источник шума необходимо звукоизолировать или переделать схему монтажа;
Рекомендации по предотвращению посторонних шумов и звуков
Добиваясь, чтобы не загудели в картире или в доме, необходимо соблюдать определенные правила и советы специалистов, которые вытекают из практики установки и эксплуатации отопительных приборов и устройств:
- Сваривая паяльником полипропиленовые (ПВХ) трубы, необходимо выдерживать точное время прогрева соединяемых элементов, так как из-за превышения температуры нагрева рабочий просвет внутри трубы уменьшается, а из-за недогревания деталей понижается надежность шва и увеличивается возможность появления трещин;
- Близко расположенные друг к другу трубы контура отопления должны оборачиваться несколькими (как минимум – одним слоем) слоями тепло- и шумоизоляции;
- Сваривая металлический отопительный контур, необходимо пользоваться только качественные электроды требуемой марки;
- Все верхние точки контура отопления и все нагревательные приборы (особенно последние в схеме радиаторы) должны оснащаться кранами Маевского, посредством которых спускается воздух из системы;
- Запорную арматуру, краны, вентили и фильтры грубой и тонкой очистки рекомендуется врезать в трубы в соответствующем направлении движения рабочей жидкости, указанном на приборе стрелкой;
- Мощность циркуляционного насоса должна быть рассчитана заранее в соответствии со схемой разводки отопления и эксплуатируемым оборудованием;
- Батареи, регистры или радиаторы необходимо крепить на стенах только горизонтально (проверяется уровнем), чтобы не допустить появления в корпусе воздушных пробок;
- Во время пайки или сварки необходимо следить, чтобы окалина, брызги металла, капли пластмассы не попали в трубопровод – такой засор приведет к шумам трубы и наполнит стояк звуками непонятного происхождения;
- Что делать, чтобы работающий циркуляционный насос не шумел или шумел как можно тише? Агрегат устанавливают на вибрационные вставки (резиновые или силиконовые шайбы, подкладки) и закрывают корпус насоса шумонепроницаемым кожухом;
- Автономная система отопления с несколькими насосами (циркуляционным, нагнетающим, откачивающим) требует более полной минимизации шумов системы с включенными приборами. Для этого существует простое правило – все насосы должны работать в строго расчетном режиме и не превышать показатели допустимых нагрузок. Если насос после включения начинает кратковременно шуметь, а затем шум прекращается, это не значит, что все в порядке – проверьте рабочий режим агрегата и переведите его в оптимальное положение;
- Старайтесь устанавливать только качественные элементы, детали, узлы, сантехнические приборы, фурнитуру и фитинги, пользуйтесь качественными вспомогательными материалами – прокладками, уплотнителями, метизами, что поможет уменьшить уровень шумов или их возникновение;
- Трубы системы рекомендуется промывать до и по окончанию отопительного сезона – эта мера предупредит появление солевых минеральных отложений на стенках трубопровода.
Выводы
Все перечисленные выше шумы и способы их предотвращения и устранения направлены на оптимизацию проблемы, если трубы или отопительное оборудование начинают шуметь. Первый важный этап устранения проблемы — выявление местонахождения источника постороннего звука. Второй шаг – оценка объема работ и необходимого количества материалов. Третий этап – оценка возможности самостоятельного ремонта или устранения шумов другими способами, или определение необходимости вызова специалистов. Также сможет возникнуть ситуация, при которой можно с шумами дотянуть до конца отопительного сезона, что облегчит работы по их устранению при отключенном котле.
В многоэтажке решать подобные вопросы должна коммунальная служба, но лучше их работы проконтролировать. Своевременно выявили источник шумов в трубопроводе, вы сбережете не только деньги и дорогостоящее оборудование, но и свое здоровье.
Отопительная система конструктивно очень сложна, а от ее функционирования зависит уровень комфорта всех жильцов дома. Когда монтажом отопления занимаются профессионалы, проблем с ним не возникает. В противном случае, не исключены разные неприятности, а владельцы квартир и домов задаются вопросом: почему в батарее шумит вода, возникают щелчки, стук или гудение?
Давайте выясним, что провоцирует эти явления, а также что делать, если слышен шум поды из радиаторов отопления или любые другие раздражающие звуки? Чтобы вы не запутались, мы разделили все ситуации по характеру звуков, доносящихся от батарей. Также рассмотрим, как убрать шум в том или ином случае, и вообще возможно ли это или придется смириться.
Причины стука и шума в батареях
Из-за чего от батарей отопления доносятся металлические стуки, скрип и шкрябание? Обычно такое вызвано одной из двух причин:
- Первый случай менее вероятен и связан с недостаточно надежным креплением радиатора на стене. Если вы только переехали в квартиру или недавно заменили отопление в доме, вероятно, монтажники недоброкачественно закрепили радиатор или использовали неподходящие кронштейны. Также крепежные элементы могут просто разболтаться. Попробуйте подставить прокладки в тех местах, где радиатор соприкасается с кронштейнами.
- Второй вариант связан с тем, что в открытых отопительных системах циркулируют взвешенные частицы, не улавливаемые фильтрами. Попадая в радиаторы и дополняясь ржавыми хлопьями, они вызывают стучащие звуки. Нередко эти посторонние включения задерживаются внутри радиатора отопления. Без отключения и чистки батареи в данном случае проблему решить не удастся.
При вызове
мастера online
Способов чистки отопительного радиатора несколько, но все они делятся на химические и механические. В первом случае внутрь заливается специальное средство, разъедающее загрязнения, а затем жидкость сливают и радиатор эксплуатируют дальше. При механической чистке радиатор промывают мощной струей воды, вымывающей всю грязь изнутри.
Почему гудят батареи
Почему шумит вода в батареях многоэтажных домов или частного домовладения, издавая гул, свист или постоянное гудение, однозначно тоже никто вам не скажет. Причин огромное множество, но рассмотрим основные среди них.
Неотрегулированная гидравлика
Если гидравлика в доме неправильно сбалансирована, могут возникать раздражающие звуки. Все дома, которые подключены к центральной магистрали теплоснабжения, связаны друг с другом. Для нормального распределения теплоносителя подбираются балансировочные клапаны разных диаметров и устанавливаются дросселирующие гайки на входе в каждый дом.
Когда мастера подбирают неподходящую гайку или неправильно регулируют клапан, теплоноситель не добирается до последних этажей и курсирует по трубам очень быстро. Ускоренная циркуляция вызывает звуки, похожие на гул, доносящийся от батарей. Почему еще может шуметь вода в радиаторах, читайте дальше.
Ремонт коммуникаций
Когда на техническом этаже многоквартирного дома проводятся ремонтные работы, могут возникать проблемы. Гудение может быть вызвано увеличенным числом переходов труб без балансировки гидравлики или использованием трубопроводов меньшего диаметра. Решение в данном случае заключается в вызове сантехника, который должен решить вопрос на профессиональном уровне. Каждый случай индивидуален, но чаще всего ситуация решается установкой нового балансировочного клапана перед стояками.
Нарушение гидравлики
Если не знаете, из-за чего в батареях шумит вода, возможно, причина в вас. Например, вы попытались сами отрегулировать впуск теплоносителя в квартиру балансировочным клапаном. Этим должны заниматься специалисты. Для исправления ситуации нужно изменить регулировку или вызвать мастера, который быстро справится с задачей.
Свист, шелест, шипение в радиаторах отопления
Почему в батарее слышен свист и шипение, и что делать в таком случае? Не стоит исключать утечку теплоносителя, причем место протечки бывает в любом месте. иногда вода сочится сквозь трубу, а бывает протекает сам радиатор. Примечательно, что труба может протекать в одном месте, а звук будет слышен в соседней комнате или квартире.
Если у вас квартира в многоквартирном доме, и вы не находите явную протечку у себя в квартире, поговорите с соседями. Вероятно, у кого-то из них в незаметном месте уже собралась лужица. После этого стоит проверить общий стояк, замурованные трубы и те точки, где стояк преодолевает перекрытия (это наиболее слабые места).
Жильцам частных домов, у которых тоже шумит вода в радиаторах, но не понятно, с чем это связано, нужно начать с проверки насосов и самого котла. Когда шипение возникает не постоянно, а периодами, нельзя исключать нарушения в работе развоздушивателя (автоматический отводчик воздуха из системы). Приспособление ставят на радиаторы для автоматического стравливания скопившегося внутри воздуха. Это сопровождается шипением.
Еще одна из причин, из-за чего шипит вода и слышен своеобразный шелест, заключается в неправильном выборе диаметра трубопровода. Отопительные трубы соединяют переходниками, в которых возникают перепады давления, образуются завихрения. Это способствует вибрациям и посторонним звукам разного характера. Что делать, если слышен шум воды именно по этой причине? Придется демонтировать старые трубы и монтировать на их месте новую систему.
Как убрать журчание и шум воды в батареях
Что делать, когда шум от батарей похож на журчание и бульканье? Ответ в данном случае один – это воздушная пробка. Воздух, попадающий в систему разными путями, вызывает неприятные звуки, которые раздражают владельцев квартиры или частного дома. К причинам, вызывающим такое, относят:
- неправильное наполнение отопительной системы водой изначально;
- нарушенная герметичность трубопровода;
- заполнение системы неподготовленной водой.
В каждом случае решение заключается в стравливании воздуха – систему нужно развоздушить. Для этого существуют краны Маевского, которые открываются отверткой или специальным ключиком. Сначала из отверстия выходит воздух, затем пузырьки. Нужно дождаться ровной струи без перебоев – в таком случае в системе нет воздуха.
Звуки в батарее, похожие на щелчки
Из-за чего еще шумят батареи, издавая звуки типа щелчков и как их убрать в домашних условиях? Обычно проблема проявляется при прогреве радиаторов отопления или их охлаждении. Причина в неравномерном разогреве/остывании, так как металл расширяется и сжимается соответственно.
Чтобы устранить щелчки и избавиться от причин шума, попробуйте подложить что-нибудь между кронштейнами и батареями – достаточно резиновых проставок толщиной до 2-3 мм. В случае с недорогими биметаллическими радиаторами аналогичные звуки возникают по причине их внутреннего конструктива. Их строение отличается от других батарей, так как используются сразу два вида металлов. Когда они плохо прилегают друг к другу, расширение вызывает щелчки и стуки.
Если проблему не удалось исправить самостоятельно, во избежание неприятностей лучше обратиться к профессионалам. Мастера компании Сан-Ремо недорого и в сжатые сроки выяснят и устранят причину шума в батареях. А при необходимости качественно произведут установку радиатора отопления.
90000 How to Fix Bubbling & Gurgling in a Toilet | Home Guides 90001 90002 By Laurie Brenner Updated December 06, 2018 90003 90002 As the most-used appliance in the house, a fully functioning toilet is a top priority. You can easily diagnose and fix bubbling and gurgling sounds in a toilet, but if you ignore the problem, it could get worse. Such sounds can come from the water line or the toilet itself, depending on the cause. To fix one or several of the problems, you’ll need locking jaw pliers or vice grips, a wrench and a screwdriver, depending on your toilet’s equipment and configuration.90003 90006 Tank Equipment 90007 90002 Inside the toilet tank is a float and fill system along with a flapper that opens and closes as the toilet is flushed and then filled. If any of these devices are faulty or not working right, they make your toilet sound like it’s ready to come apart. Before replacing one or all of these elements, make adjustments to the float level to ensure there is enough water in the tank. Water level should be about ½ inch below the overflow tube. All of these elements are inexpensively replaced by using inexpensive universal kits readily available at your local home improvement or hardware store.90003 90010 Clogs 90007 90002 A clogged toilet bubbles and gurgles when it flushes. The easiest way to fix a clog is to use a plunger. The action of pumping the plunger up and down creates a suction through the toilet trap that moves the blockage up and down to loosen it. Sometimes the force is great enough to remove the clog. The vent could also be clogged from backed-up sewer solids. Use a plumber’s snake to access the stoppage through the toilet vent atop your roof. You can get a plumber’s snake at your local hardware or home improvement store or rent a powered model from a home rental yard.90003 90014 Air in the Lines 90007 90002 Air in the plumbing lines cause myriad sounds in the toilet as it fills. The air causes the water fill line to spurt and spit, resulting in bubbling and gurgling in the toilet. To remove air from a home’s water lines, turn on all the faucets in the house until the water starts flowing smoothly. Let the water run until it quits spitting and spurting and then systematically shut all the faucets off. If your water lines continually have this problem, check for a plumbing leak elsewhere in the house.90003 90018 Sediment Buildup 90007 90002 Sediment buildup in the tank due to iron, calcium or magnesium in your water can cause the tank’s equipment or water lines to get clogged. If hard water scale forms due to calcium or magnesium at points of entry into the tank, this could cause the water to spurt, gurgle and bubble as the tank is filling. Replace water inlet lines from the house to the tank if you notice a red-orange fur on the inside of your toilet tank. Use a scrub brush and some bleach to break down the iron bacteria buildup in your tank.90003.90000 Why is My Toilet Bubbling / Gurgling (4 Tips to Fix) 90001 90002 Most people tend to underestimate toilet gurgling, but it could mean that your plumbing is starting to get faulty. Like any bad symptom, you must tackle it before it gets out of hand. So why is your toilet bubbling? You might think of some horror movies you’ve seen; a monster may be trying to escape from the sewer. Well, in most cases, toilet gurgling is caused by trivial issues that we are going to be looking at subsequently.90003 90002 Most times, toilet gurgling indicates the presence of negative air pressure building up in the drain pipe. This often creates an airlock, which causes reverse suction. When there is reverse suction, the air is pushed back into the drain pipe. This tends to bring back waste to the toilet bowl, yeah, quite messy. 90003 90002 Yes, calling a plumber is the ideal thing to do when faced with toilet problems. However, it does not hurt to indulge in some home remedies. At least, it will save you the expense you’d incur in hiring a plumber.Exploring some tips which we will be discussing will prove helpful in getting rid of the smelly gurgles, especially if there is not a plumber readily available. 90003 90002 90009 90010 90003 90012 Reasons why you have a gurgling toilet 90013 90002 Toilet gurgling can come as a result of a blockage in two specific areas of the house. 90003 90002 One of these is the drain system, which is the pipe that leads to the main sewer and the vent pipe that allows sewer gases to escape through the roof.90003 90002 Before we proceed to discuss the remedies you can use when faced with a bubbling toilet, let’s have a look at some reasons why your toilet may be bubbling. 90003 90020 1. Toilet clogging 90021 90002 90023 90003 90002 Most people who have dealt with toilet situations should be familiar with this. Several things can cause clogging. Also, clogging affects toilet drainages as well as vent pipes. It is not unlikely to have some blockage lodged in the drain space of your toilet. 90003 90002 Some clogs require minimal effort to remove, while others might require the expertise of a plumber.Clogging can occur as a result of weak flushing, flushing down hard stuff, and the likes. This is why most modernized homes have dual-flush toilets. A strong flush lessens the tendency of toilet clogging. 90003 90020 2. Calcifying elements 90021 90002 90032 90003 90002 Clogging can also come from sediment build-up in your toilet tank. If the water in your toilet tank contains elements like magnesium, iron, or calcium, then it is likely to get clogged. 90003 90002 This is especially true if it is hard water as it tends to get calcified.With this, you might hear some gurgling sounds as your tank is being refilled. 90003 90020 3. Clogged vent pipes 90021 90002 90041 90003 90002 However, if you’ve checked your drain system thoroughly and everything seems fine, then the problem might be coming from your vent pipe. American standard toilets are known to have vent pipes leading to the roof. In most cases, you will find debris, a bird’s nest, or even the carcass of a small animal, probably a rodent or a bat, lodged within or on top of the pipe.90003 90002 As a safety measure, before you reach out to pull out whatever clog that might be lodged in your vent pipe, ensure you have a proper look, why? It is not impossible that a reptile or other small animals might be lodged in there. This probably has absurdity written all over, but it’s wise to exercise caution. 90003 90020 4. A faulty cistern 90021 90002 90050 90003 90002 It is not out of place to have a defective flapper. The flapper in the cistern is responsible for flushing and refilling the toilet tank with clean water.90003 90002 If it becomes faulty, it tends to cause the toilet to gurgle. In most cases, you may need to change the flapper or the cistern entirely. If you’re looking to replace the cistern, then you’d inevitably need a plumber, except you are one. 90003 90012 How to stop your toilet from gurgling 90013 90002 How can you stop your toilet from gurgling? We will also be discussing tips you can harness before deciding to call a plumber if things get out of hands. Grab a cup of coffee and let’s get right to business.90003 90020 1. Plunge the toilet 90021 90002 90063 90003 90002 Most homeowners might be familiar with this method as they might have dealt with clogged toilets before. However, you will be using a different approach as you’re trying to stop your toilet from gurgling. First, you will need to seal off all the drains in the nearby tubs, showers, and sinks. 90003 90002 If you’re wondering why you need to seal off nearby drains, it’s because you will need enough pressure to dislodge the presumed clog that is causing your toilet to gurgle.Leaving nearby drains open will cause the plunged pressure to escape via the drains. 90003 90002 To avoid leakages, seal the drains with duct tape. After sealing the drains, you can proceed to plunge your toilet. Try to fit the plunger’s head into the toilet sink’s hole, plunge 10 times. Hopefully, this should dislodge the clog and stop the gurgling. 90003 90002 If it does not, you can ask your neighbors if they are having a similar problem. If they are, then the general sewer might have plumbing issues.If this is the case, then you need not worry as the community leaders should handle it. 90003 90020 2. Use a sewer snake 90021 90002 90076 90003 90002 This is otherwise known as a toilet auger. It is used to dislodge tough clogs that are trapped in the drain hole of the toilet sink. This is also one of the most effective means of dislodging a tough clog. 90003 90002 A toilet auger may be manual or mechanized. Both work well, but most homeowners will probably find the mechanized one easier to use.Most augers have blades at their head; this is extremely beneficial as it can be used to cut through tough clogs. 90003 90002 Also, toilet augers are mostly owned by plumbers, as most homeowners are used to owning plungers. However, it’s advisable that you act preemptively by adding it to your shopping list. Yes, you have better chances of unclogging your toilet with this tool rather than using a plunger. 90003 90002 If the clog is close to the drain hole of the toilet, the manual auger will suffice.90003 90002 However, if the clog is lodged in a deeper part of the pipe, then you can use the mechanized version. However, before choosing to use a mechanized model, ensure that the plunger’s head can fit through the drain hole of your toilet sink. 90003 90020 3. Check the vent pipe 90021 90002 90091 90003 90002 Now, if you have acrophobia, you should refrain from climbing your roof; we do not want you falling off. However, if you are DIY inclined, then you can indulge yourself. As we stated earlier, it is not unlikely that something may be lodged in your vent pipe.A clog in your vent pipe will definitely restrict the flow of air, which will result in toilet gurgling. 90003 90002 Since you’ve resorted to doing it yourself, it’s safety-wise to be appropriately kitted. You’d need a thin flashlight, a garden hose, a ladder, and a thin rope. You are probably starting to connect the dots on how these tools should be used. You will also need someone to hold the ladder. You do not want to risk falling, would you? 90003 90002 Tie the thin flashlight with the thin rope, ensure it’s turned on, let it down the vent pipe and look carefully.If the clog is not that deep, you should be able to remove it with a straightened wire hanger. If it is deep, you can resort to using a garden hose, with running water, of course, to wash it down the vent pipe and out through the sewer. In case you are wondering what to do with the duct tape, you can use it to reinforce the tightness of the flashlight to the rope. 90003 90020 4. Call the plumber 90021 90002 90102 90003 90002 Yes, it feels good to go it at these things yourself, but some situations require trained experts.If you have tried all the above tips and none seems to be working, you should probably call a plumber. This will likely incur unplanned expenses, but let’s focus on the bright side here. If you are not too familiar with DIY activities like climbing or replacing broken pipes, then you may need the expertise of a plumber. 90003 90002 Also, if you meddle with stuff you are not familiar with, you might end up causing severe damages that might incur more expenses. It is advisable to tread on the safe path and hire a plumber.You also have your safety to consider. Falling off the roof of your home will undoubtedly incur medical bills, which is entirely counter-productive since you’re looking to cut costs. 90003 90012 Final thoughts 90013 90002 With what we’ve discussed, you should be able to resolve simple issues that cause toilet bubbling. We’re happy to save you some time and expenses that you have spent elsewhere. We recommend you call a plumber if the problem persists after you solve it. 90003 90002 Do not forget to share your experience in the comment section below.Are we wrong? Were there actually aliens in your toilet? 90003.90000 What Is the Gurgling Noise Coming From the Drain Pipe in the Attic? | Home Guides 90001 90002 Unless you have a plumbing fixture in the attic, the pipe that runs through there is not a drain, but a plumbing vent. Even if you do have an attic fixture and are sure the pipe is a drain, gurgling sounds inside it happen for the same reason. The sounds come from air pushing its way through water. It only does this when the vents are blocked, and there is negative pressure in the pipes.90003 90004 Attic Pipe 90005 90002 If you do not have any other plumbing in the attic, then the pipe running through it is the main vent stack. It comes from the bathroom, which probably is directly below, and it extends through the roof. It’s connected to the soil stack, which is the main vertical waste pipe in the house that drops into the sewer. If you do have plumbing in the attic, this vent pipe still is present somewhere, and the attic fixture should be connected to it. Gurgling sounds have the same significance, although they may be localized to the attic fixture if they come from its drain pipe.90003 90004 Gurgling Sounds 90005 90002 Gurgling sounds in your plumbing are the result of poor venting. If any of your fixture traps are not vented according to plumbing code, negative pressure can develop in the pipes and create a vacuum. The vacuum can be strong enough to suck air through sink or toilet P-traps, and it makes the water gurgle as it passes through. It takes water flow through the pipes to create the vacuum, so you typically hear gurgling only when water is draining from somewhere.Because of the large volume of water they eject into the pipes, the washing machine and dishwasher are the usual culprits. 90003 90004 Isolating the Gurgling 90005 90002 Strange noises such as gurgling are never a good thing, and your plumbing may develop problems unless you do something. It may be hard to pinpoint the location of the gurgling from the attic, but if you know which fixture is draining when you hear the sound, you can develop a plan of action. That fixture, especially if it’s a washing machine, may lack proper venting altogether, or it may be vented through a waste line that is partially blocked.You may notice that the fixture drains slowly, or that you hear gurgling sounds from another fixture when it’s draining. 90003 90004 Clearing the Pipes 90005 90002 Once you’ve isolated the gurgling, you may be able to restore airflow by plunging the fixtures in the vicinity of the sound. You also may be able to find a cleanout in the drain pipe through which you can insert a snake. If clearing the waste pipes does not help, the next place to go is the roof. An inspection of the roof vent may reveal debris around or inside it that you can pull away.Spraying water into the vent is another way to clear obstructions, although if the water backs up, you may need to use a plumbing auger. 90003.90000 How to Repair a Gurgling Sink | Home Guides 90001 90002 By Chris Deziel Updated December 04, 2018 90003 90002 That gurgling sound in your sink means there is an issue with the air in the drain pipes. Air normally is supplied through the vents, so either the vents are blocked, or they were not correctly installed. If the gurgling happens only when you use the sink, you probably should focus on the sink vents, but if it happens when you flush a toilet or drain the tub, you need to examine the entire vent system.90003 90006 The Gurgling Sound 90007 90002 When you open a sink drain or flush a toilet, a head of water enters the waste pipe. Since it fills the pipe, the water pushes air in front of it and creates a vacuum behind. The vacuum exerts considerable internal force on the pipes. Unless you provide a vent so more air can come in and fill it, the air will enter through any available opening — usually a sink, shower or tub P-trap. The gurgling sound you hear from your sink is the sound of air rushing past the water standing in the sink or in the bottom of the trap.90003 90010 Troubleshooting the Sink Vent 90007 90002 If the gurgling happens only when you drain the sink, there’s probably a problem with the venting for that sink. The vent may not have been installed the correct distance from the P-trap, or it may be blocked. For 1 + 1/2-inch drain pipes, the vent should be installed within 3 1/2 feet of the bottom of the trap. If it’s farther than that, it’s likely a vacuum is developing and causing the gurgling. Your drain may have an air admittance valve instead of a vent; it’s usually situated on the back of or underneath the sink.Check the operation of this valve, as it may be stuck. 90003 90014 Troubleshooting the Main Vent 90007 90002 When the main vents are blocked, flushing a toilet or draining a bathtub can produce gurgling sounds at a sink in a different bathroom. When this happens, it’s a warning to clean the vents before the vacuum gets strong enough to drain the sink trap and fill the house with sewer odor. You clear the main vent from the roof, either by spraying water into the vent opening, which usually is just above the main bathroom, or using a sewer auger.The auger needs to be long enough to reach the sewer, because the blockage could be anywhere between there and the vent opening. 90003 90018 Considerations 90007 90002 Since water flows slowly when there is not enough air in the waste pipes, sediment and debris can settle, and blockages are more common. Consequently, you may find yourself frequently cleaning out the P-trap, snaking the pipes and pouring down drain cleaner, only to have to do it again in a couple of months. If you heed the message of the gurgling sound, however, you can save all these efforts by taking care of venting issues.The free movement of air through the pipes restores the natural flow of water, and that washes waste into the sewer. 90003.Как отрегулировать датчик давления на насосной станции: Регулировка давления насосной станции, реле давления: инструкция по настройке
Содержание статьи
Устройство и принцип действия реле
Насосная станция для частного дома
Цены на насосные станции
Насосные станции
Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.
Таблица. Составляющие реле давления.
| Наименование элемента | Назначение и краткое описание |
|---|---|
 Пружина и гайка регулировки давления включения | Эта пружина устанавливает параметры отключения насоса. При ее сжатии увеличивается максимальное давление. Регулируется гайкой. При отпускании гайки давление падает. Пружина установлена на подвижной пластине, включающей/выключающей клеммы. Подвижная пластина соединяется металлическим патрубком с гидроаккумулятором. Давление воды приподнимает ее, контакты размыкаются. |
 Корпус | Изготовлен из металла, используется для фиксации всех элементов реле. |
 Металлический фланец | С его помощью подается вода из гидроаккумулятора к реле. Одновременно фиксирует устройство на насосной станции. |
 Муфты подвода кабелей | К одной подводится питание от сети, а вторая подает напряжение к электродвигателю. |
 Клеммы подключения кабелей | К нижним подключается фаза и ноль двигателя, к верхним питание сети. Соблюдать этот порядок необязательно. |
 Заземление | Соединяет металлический корпус насосной станции с заземлением дома или квартиры. Не надо путать нулевой провод и заземление, это разные понятия. |
Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.
Регулировка параметров реле позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования
Принцип работы реле давления
На какое давление надо регулировать насосную станцию
Очень важный вопрос, не все потребители понимают тонкости функционирования оборудования. Некомпетентные действия всегда имеют отрицательные последствия.
Практический совет. Не устанавливайте максимальное давление слишком высоким, это приводит к ускоренному выходу насоса из строя.
За счет увеличения давления потребители надеются решить две задачи.
- Увеличить объем закачиваемой за одно включение воды. Многие считают, что частые включения эклектического двигателя быстро выводят его из строя. Это правда, во время включения пусковые токи достигают критических значений и перегревают обмотку. Но в случае с насосом зависимость сложнее, какая именно – расскажем ниже.
Из-за частых включений двигатель может выйти из строя
- Только при высоком давлении могут работать бытовые приборы: стиральная машина, мойка, душ и т. д. Убеждение также действительно лишь отчасти.
Для работы бытовой техники необходим достаточный напор воды в системе
Узнайте, как увеличить напор воды в квартире своими руками, в специальной статье на нашем портале.
В связи с такими убеждениями, максимальное давление устанавливается в пределах 3–4 атм., тем более что технические характеристики позволяют создавать давление до пяти и более атмосфер. Рабочие значения не превышают 80% максимальных, значит, все в норме. Но это не так. Какое выбрать значение для оптимальной работы насоса и бытового оборудования? Этот вопрос надо рассматривать подробно.
Выбор давления прямо влияет на качество работы оборудования
- При повышении давления возрастает объем воды в гидроаккумуляторе. Но его увеличение обходится слишком дорого в прямом и переносном смысле слова. К сведению, в баллоне объемом 10 л за счет увеличения давления на одну атмосферу количество воды возрастает приблизительно на 1 л. Если исходное давление воздуха в баллоне 1 атм., то при давлении воды в резиновой камере 1 атм. ее объем составляет 4 л, если давление 2 атм., то объем увеличивается до 5 л, а при давлении 3 атм. объем воды составляет 5,5 л. Действительно, насос будет включаться реже. Но надо понимать, что каждое увеличение давления на одну атмосферу требует значительно больше затрат электрической энергии, кроме того, элементы насоса работают с повышенными нагрузками. В результате попытки добиться экономии оборачиваются прямыми убытками – придется чаще менять дорогостоящее оборудование.
- Считается, если давление низкое, то не функционирует бытовая техника. Это неправда, все стиральные автоматы, посудомоечные машины и прочие приборы отлично работают при давлении воды в 1 атм.
Принцип работы насосной станции
Опытные сантехники настоятельно рекомендуют устанавливать насос на давление в пределах 1,2–1,7 атм. Такие параметры считаются золотой серединой, нагрузка на электрический двигатель и насос приемлема, а в доме все работает как надо.
Пошаговая инструкция по регулировке реле давления
Важно. Некоторые мастера нарушают технику безопасности и проводят регулировочные работы при включенном в сеть оборудовании. Мы настоятельно не советуем так поступать, несколько минут сэкономленного времени не стоят потерянного здоровья.
Шаг 1. Проверьте давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе. На задней части бака есть резиновая заглушка, надо ее вынуть и добраться до ниппеля. Обыкновенным воздушным манометром проверьте давление, оно должно равняться одной атмосфере. Если давления нет – накачайте воздух, замерьте данные и через некоторое время проверьте показатели. Если они уменьшаются – проблема, надо искать причину и устранять ее. Дело в том, что большинство производителей оборудования продают гидроаккумуляторы с накачанным воздухом. Если при покупке его нет, то это свидетельствует о браке, лучше такой насос не приобретать.
Для начала нужно измерить величину давления в гидроаккумуляторе
Шаг 2. Отключите электрическое питание и снимите защитную крышку корпуса регулятора давления. Она фиксируется винтом, снимается при помощи обыкновенной отвертки. Под крышкой размещается контактная группа и две пружины, сжимаемые гайками на 8 мм.
Для регулировки реле необходимо снять крышку корпуса
- Большая пружина. Отвечает за давление, при котором насос включается. Если полностью закрутить пружину, то контакты включения двигателя будут постоянно замкнутыми, насос включается при нулевом давлении и постоянно работает.
- Малая пружина. Отвечает за выключение насоса, в зависимости от степени сжатия давление воды изменяется и достигает максимального значения. Обратите внимание, не оптимального рабочего, а максимального согласно техническим характеристикам агрегата.
Важно. Степень сжатия малой пружины устанавливает так называемую дельту – разницу между давлениями включения и выключения. Дельта может составлять различные величины, от десятых до нескольких атмосфер.
Заводские настройки реле нуждаются в корректировке
К примеру, у вас дельта 2 атм. Если в данном случае насос включается при давлении 1 атм., то он будет выключаться при 3 атм. Если включается при 1,5 атм., то отключение, соответственно, при 3,5 атм. и так далее. Всегда разница между давлением включения и выключения электрического двигателя будет составлять 2 атм. Изменить этот параметр можно изменением степени сжатия малой пружины. Запомните эти зависимости, они нужны для понимания алгоритма регулировки давления. Заводские регулировки выставлены на включение насоса при 1,5 атм. и отключение при 2,5 атм., дельта составляет 1 атм.
Шаг 3. Проверьте фактические параметры работы насоса. Откройте кран для спуска воды и медленно стравливайте ее давление, постоянно следите за движением стрелки манометра. Запомните или запишите, при каких показателях включился насос.
При спуске воды стрелка указывает снижение давления
Шаг 4. Продолжайте наблюдение до момента выключения. Также запишите значения, при которых электрический двигатель отключился. Узнайте дельту, отнимите от большего значения меньшее. Этот параметр нужен для того, чтобы вы могли ориентироваться, при каких давлениях насос будет отключаться, если регулировать усилие сжатия большой пружины.
Теперь нужно заметить значения, при которых насос отключается
Шаг 5. Отключите насос и отпустите гайку малой пружины примерно на два оборота. Включите насос, зафиксируйте момент его отключения. Теперь дельта должна уменьшиться примерно на 0,5 атм., насос будет отключаться при достижении давления 2,0 атм.
С помощью ключа нужно ослабить малую пружину на пару оборотов
Шаг 6. Вам надо добиться, чтобы давление воды было в пределах 1,2–1,7 атм. Как уже выше говорилось, это оптимальный режим. Дельта 0,5 атм. вами уже установлена, надо понизить порог включения. Для этого необходимо отпускать большую пружину. Для первого раза сделайте оборот гайки, проверьте период запуска, при необходимости точно откорректируйте усилие сжатия большой пружины.
Регулировка большой пружины
Придется запускать насос несколько раз, пока добьетесь включения при 1,2 атм., а выключения при давлении 1,7 атм. Осталось установить на место крышку корпуса и включить в работу насосную станцию. Если давление правильно отрегулировано, фильтры постоянно в нормальном состоянии, то насос будет работать длительные период времени, никаких специальных технических уходов делать нет надобности.
Критерии выбора реле для насоса
Узнайте, как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором, а также ознакомьтесь со схемой, в специальной статье на нашем портале.
Цены на электронное реле давления
Электронное реле давления
Часто встречающиеся ситуации
Во время эксплуатации насосной станции могут появляться различные сбои в ее работе, причина нарушений – неправильное включение/выключение электрического двигателя.
Необходимость замены реле
Замена выполняется в следующем порядке.
- Отключите питание и полностью слейте воду с гидроаккумулятора. Краны отставьте в открытом положении.
Питание насоса должно быть выключено перед началом работ
- Отсоедините провода подвода тока и подключения электрического двигателя. Если есть заземление, то надо открутить и его. Достаньте кабели из патрубков.
Выполняется отсоединение проводов
- Открутите старое реле. Оно фиксируется к металлической трубе при помощи штуцера. Важно помнить, что остаточное давление воды в баллоне всегда будет, чтобы уменьшить разливы, подкладывайте под штуцер миску или иную небольшую емкость. Объем оставшейся воды зависит от диаметра и метража водопроводных труб, расположенных между открытым краном и насосной станцией.
Старое реле необходимо снять
- Установите новое реле давления, плотно закрутите металлический штуцер. Обращайте внимание на состояние прокладки, не допускайте появления протечек.
Установка нового реле давления
- Закрутите провода на клеммнике. Проверьте стояние большой и маленькой пружин, они должны иметь заводскую регулировку.
Подключение питания к прибору
После этого закройте все водопроводные краны или главный вентиль на выходе, включите насос и выполните точную регулировку давления воды по вышеописанному алгоритму. Никогда не спешите. Работы несложные, но последствия ошибок могут быть очень печальными.
Перед запуском насоса следует убедиться в правильности подключения и регулировки реле
Насос постоянно включается/выключается
Это значит, что давление воды резко повышается до максимальных значений, двигатель при этом выключается. Давление столь же резко падает до минимальных и агрегат опять включается.
В этом случае реле давления трогать не надо, оно не виновато. Причина в гидроаккумуляторе – порвалась или сильно растянулась резиновая мембрана, размещенная внутри баллона. Она не расширяется, не принимает воду и не компенсирует повышение давления.
Принцип работы мембраны в гидроаккумуляторе
Как известно из школьных уроков физики, вода не сжимается. При включении насоса давление моментально поднимается, при выключении также моментально падает. Придется разбирать гидроаккумулятор и менять мембрану.
Решить проблему поможет замена мембраны
Для нормальной работы насоса рекомендуется давление воздуха в металлическом баллоне устанавливать примерно на 10% ниже параметра включения электрического двигателя. Давление проверяется только после полного спуска воды из гидроаккумулятора. Если она есть, то значения поднимаются и искажают регулировочные показатели.
Насос длительное время не выключается
Вначале все было нормально, а потом появилась такая проблема. Причина – износ насоса, он уже не может создавать нужное давление. Регулировка простая – немного уменьшите максимальное значение до момента выключения насоса. Чтобы иметь запас по надежности давление рекомендуется еще снизить на несколько десятых долей атмосферы. Если в результате регулировки показатели понижаются до критических, то придется менять водяной насос.
Если насос долго не выключается, это может указывать на износ оборудования
Воды в системе нет, а насос не включается
Есть три причины: неисправна проводка, закислились клеммы подключения или перегорел электрический двигатель. Для проверки надо иметь тестер и прозвонить электрооборудование, работы следует делать строго по правилам ПУЭ.
Если насос не включается, возможно, проблема в контактах реле
Что делать, если реле полностью разрегулировано?
Видео — Регулировка давления насосной станции, реле давления
После установки и подключения насосной станции проживание в частном доме становится в разы комфортнее. Но качество воды на участке далеко не всегда соответствует принятым нормам, из-за чего бытовые приборы быстро выходят из строя. О том, как подготовить воду из скважин и колодцев для хозяйственных нужд, можно прочитать на нашем сайте.Зачем нужна настройка датчика регулятора?
Давление воды в насосной станции влияет на интенсивность поступления воды из крана потребителю. Если хозяева хотят совместить экономное расходование воды с комфортом ее использования, тут и может потребоваться регуляция давления.
Кроме того, разумно проконтролировать наличие заводских настроек, зная, какая опасность таится в превышении давления.
Регулировать или нет — как определить?
В случае, когда оборудование покупается в собранном виде, необходимо убедиться, что давление в насосной станции находится в допустимом диапазоне.
Стандартные заводские настройки лежат в пределах:
- включения – 1,5-1,8 атм.;
- выключения – 2,5-3 атм.
Далее остается проверить, устраивают ли такие параметры семью.
Изменяют параметры системы также, если начинают чувствовать дискомфорт во время пользования водопроводом. Потребитель, для которого удобен средний напор для мытья посуды и принятия душа, выберет низкий порог включения двигателя.
Когда человек активно пользуется гидромассажным устройством, хочет, чтобы ванная и стиральная машина заполнялись водой максимально быстро, ему необходима интенсивная работа станции с частым включением мотора.
Если насос включается при открытии крана и выключается только при его закрытии, это говорит об отсутствии дополнительного напряжения в системе. Из гидроаккумулятора либо вышел воздух, либо в нем прорвана резиновая груша (мембрана).
На какие параметры настраивать станцию водоснабжения?
При первом запуске системы запоминают показания манометра в моменты включения и выключения насоса. Смотрят в паспорте на изделие предельные значения давления в водопроводе. Обычно они лежат в диапазоне 1,5-3 бар.
Если решили поменять настройки, в начале нужно понять, напор требуется уменьшить или увеличить. Для того чтобы вода из кранов вытекала интенсивнее, следует увеличить давление выключения, и наоборот.
Ориентиры для определения нового рабочего диапазона манометра:
- максимальный объем воды, который случается использовать;
- предыдущее давление;
- диаметр трубы;
- количество подключений насоса в час.
Примерный расход жидкости из разных потребляющих приспособлений:
- умывальник — 360 кг/ч;
- душ — 600 кг/ч;
- туалет — 250 кг/ч;
- стиральная машина — 600 кг/ч;
- посудомоечная машина — 500 кг/ч;
- система для полива — 1000 кг/ч.
Просчитав ожидаемый расход воды, проще всего воспользоваться таблицей ниже для определения значения давления, с которого стоит начать регулирование:
Давление включения насоса должно быть не меньше, чем 110% от давления воздуха в гидроаккумуляторе.
Пошаговая инструкция, как отрегулировать своими руками
Настройка проводится при выключенном электропитании. Для проверки результата станцию подключают к сети.
Инструменты
Регуляция системы производится выставлением реле. Инструмент для работы потребуется нехитрый:
- торцевой или рожковый ключ;
- отвертка.
Подготовка
Реле давления находится в черной коробочке возле манометра.
Принцип его работы заключается в замыкании и размыкании электрических контактов. Поэтому вначале:
- Выключают электропитание.
- Отвинчивают отверткой шуруп, находящийся в колпачке.
- Снимают с устройства кожух.
Процесс
Под крышкой реле находятся две пружины: большая и маленькая. Давление в водопроводе действует на них посредством мембраны. Именно от натяжения пружин зависит 2 положения реле.
Действия регулировки:
- Затягивание гайки на большой пружине увеличивает давление выключения. Выбирают направление вращения гайки. 1 оборот гайки изменяет значение нижнего показания манометра приблизительно на 0,4 бара (1 атм. ≈ 1 бар). Ослабив или подтянув на глаз пружину, включают систему и снимают показания контролирующего прибора.
- Если предыдущие действия не привели к желаемому результату, продолжают регулирование большой пружины. После удачной попытки переходят к настройке маленькой пружины.
- Эта пружина выставляет разницу между нижним и верхним показаниями манометра исправного оборудования. Изменение регулируемой ею характеристики требует приблизительно в 2 раза меньше оборотов, чем настраивание большой пружины на ту же величину. Сжимание маленькой пружины приводит к увеличению диапазона работы системы при выключенном моторе. Результаты регулирования проверяются аналогично предыдущему случаю, в реальных условиях работы станции. Теперь сразу можно проверять нижнее и верхнее значение манометра.
Разрыв между давлениями включения и выключения не должен быть меньше 1 атмосферы.
После выставления контрольных значений манометра рекомендуется проследить, чтобы насос запускался не чаще, чем 30 раз в час.
Как проверить результат?
Для того, чтобы узнать точно, к чему привели гаечные манипуляции, необходимо создать реальную рабочую обстановку. Начинают сливать воду и внимательно следят за расположенным рядом манометром, фиксируя его показания в моменты включения и выключения.
Если значения отличаются от искомых, вращают ключом гайки в нужном направлении и снова проверяют результат, открыв водопроводный кран. Прокручивают эти действия, пока задача не будет реализована.
Нужно ли повторять процедуру?
Пересматривать отрегулированные параметры может потребоваться лишь в случае изменения режима эксплуатации оборудования.
К этому могут вынудить следующие ситуации:
- изменение количества членов семьи;
- передача установки вместе с домом или дачей новым жильцам;
- установка гидроаккумулятора другого объема.
Для того, чтобы поддерживать стабильную работу системы в соответствии с настройками, 1 раз в квартал проверяют количество воздуха в накопительном баке.
Видео по теме статьи
Регулировка реле давления насосной станции представлена в видео:
Заключение
Информация, которую нужно запомнить:
- Бытовое применение насосной станции – забор воды из скважины, водоема, централизованной системы водоснабжения и подача ее по трубам в здание.
- При первом включении оборудования проверяют соответствие его режима работы допустимым нагрузкам и логическим ограничениям.
- Давление выключения мотора не должно превышать такого значения, которое способна создать помпа, иначе насос никогда не выключится.
- Для того, чтобы двигатель включался, нижнее положение стрелки манометра не должно показывать значение меньшее, чем давление воздуха в баке.
- Объем воздуха в гидроаккумуляторе контролируют каждые 3 месяца.
- Проверенные настройки иногда необходимо менять.
Содержание:
Первоначально реле давления для насосных станций на конкретные показатели включения и выключения настраивает их изготовитель. Во время эксплуатации оборудования может возникнуть необходимость их откорректировать. Поэтому любому владельцу недвижимости не помешает информация, как отрегулировать на насосной станции автоматику.
Назначение реле давления
Данное устройство ответственно за функционирование насоса — за его запуск и остановку, когда в гидробаке станции достигнуто конкретное давление. Состоит реле из металлической основы. В ее верхней части располагаются: два регулятора в форме пружин разного размера, контактная группа и клеммная коробка.
Если ознакомиться с конструкцией и принципами функционирования устройства, становится понятно, как правильно настроить реле давления насосной станции.
Внизу пластины из стали располагается закрепленная крышка, а под ней располагаются: мембрана, металлический поршень, быстросъемная зажимная гайка, предназначенная для фиксации к переходнику, находящемуся на насосе. В случае необходимости пластиковую крышку, закрепленную на большом регуляторе, можно легко снять, воспользовавшись отверткой или гаечным ключом.
Реле для станций, поставляющих воду, различаются своей формой и размещением некоторых деталей, но чаще всего, их конструкция аналогична той, что ранее описана. Иногда эту часть станции доукомплектовывают элементами, защищающими оборудование от функционирования «на сухую» и не допускающими его перегрева, поскольку происходит измерение температуры водной среды, проходящей через прибор.
Принцип работы реле давления насосной станции заключается в следующем:
- Мембрана под напором жидкости, подаваемой насосной установкой, благодаря повышению давления воздуха в одном из отсеков, начинает нажимать на поршень, который запускает в работу контактную группу.
- Данная группа закреплена на стальной платформе, снабженной двумя шарнирами. В соответствии с занимаемым ею положением, контакты, проводящие через себя на насос напряжение, равное 220 V, способны размыкаться и замыкаться, приводя к остановке или старту оборудования.
- Для уравновешивания давления поршня задействуется пружина регулятора, которая оказывает действие на платформу с целью установки контактной группы. Для регулировки силы сжатия пружины используют определенную гайку.
- Когда жильцы потребляют воду, это приводит к уменьшению ее объема в системе, поэтому давление воздуха в накопительном бачке понижается, в результате чего пружина, преодолев действие поршня, вызывает замыкание контактной группы, а это в свою очередь запускает оборудование.
- Давление воздуха в резервуаре в процессе возрастания объема воды повышается. В результате данного процесса поршень, невзирая на сопротивление пружины, перемещает платформу с контактами. Размыкаются они не мгновенно, а лишь после сдвига платформы на конкретное расстояние, зависящее от того, насколько сильно будет сжата другая, малая пружина. По аналогии с большой, она располагается на штоке с гайкой. Оборудование после разведения контактов немедленно прекращает функционировать.
Таким образом, чтобы откорректировать величину давления запуска водоснабжающего агрегата, требуется отрегулировать силу сжатия большей пружины. Параметр, который настраивают при помощи этой детали, еще называется нижним.
Для изменения в системе водоподачи верхнего давления, требуется настройка функционирования меньшей пружины. За счет силы сжатия данной детали можно устанавливать разницу между давлениями запуска агрегата и отключения.
Регулировка реле давления для насосной станции может потребоваться, если настройки, выполненные в заводских условиях, сбиваются или они не устраивают владельца. Стандартно данные параметры равны 1,5-1,8 бар на запуске и на выключении 2,5-3 бара. Перед тем, как начинать процесс корректировки, следует подготовить к этому накопительный бачок.
Подготовка накопителя
Герметический резервуар, который нужно подготовить прежде, как отрегулировать на насосной станции реле давления, также называют гидроаккумулятором, накопительной емкостью или гидробаком. Он состоит из двух отсеков, в одном из них, внешне похожем на резиновую грушу, вода накапливается.
Другая камера, в которую закачивается определенный объем воздуха — это пространство между поверхностью резервуара и стенками груши. Так как в ней накапливается вода, ее подсоединяют к водоснабжающей конструкции. Чтобы закачать во вторую часть воздух, можно задействовать автомобильный насос.
Сжатие груши, заполненной жидкостью, происходит за счет наличия воздуха, благодаря чему в трубах поддерживается определенная величина давления. После включения водопроводного крана она обеспечивает перемещение воды по трубам под напором без помощи насоса.
В случае, когда давление воздуха в емкости было неверно настроено, обеспечить работу конструкции водообеспечения в нужном режиме будет невозможно. Если проигнорировать настройку реле насосной станции, слишком заниженный или завышенный показатель приводит к частой остановке или запуску агрегата, что негативным образом отражается на продолжительности его эксплуатации.
Дело в том, что при пониженной величине без правильно выполненной регулировки давления насосной станции груша подвергается сильному растяжению, в результате чего она быстро приходит в негодность.
Накопительный резервуар перед тем, как настроить давление в системе водоснабжения, подготавливают в определенной последовательности. До закачки воздуха в него или перед тем, как проверять показатели, следует из трубопровода слить воду посредством нижнего крана. Груша в гидробаке после этого остается пустой. Теперь можно приступать к закачке воздуха и проверке величины давления.
Когда производится впервые регулировка реле давления насосной станции и отсутствует соответствующий опыт, действуют так:
- при размере емкости, равном 20 — 25 литрам, значение настраивают в диапазоне 1,4-1,7 бар;
- при объеме резервуара в интервале 50 — 100 литров параметр выставляют на отметке 1,7-1,9 бар.
Специалисты не рекомендуют держать продолжительное время грушу без воды, поскольку тогда склеятся ее стенки или рассохнутся, и она станет непригодной к применению. Следует регулярно, не реже раза в месяц осуществлять проверку величины давления воздуха в гидроаккумуляторе. Затем, если требуется, приступают к выполнению регулировки реле насосной станции.
Настройка реле давления насосной станции
К регулировке агрегата приступают при условии выставленного правильно давления в гидробаке и наличия абсолютно чистых фильтров.
Методика, как настроить реле давления насосной станции, предполагает выполнение ряда мероприятий в определенном порядке:
- Отключают насос и сливают из трубопровода жидкость, приоткрыв в системе нижний кран. С реле убирают пластмассовую крышку.
- Включают насосный агрегат, который закачивает в систему воду.
- В момент, когда прибор выключается, следует записать данные манометра. Таким способом перед тем, как отрегулировать в насосной станции давление воды, узнают величину текущего верхнего значения.
- Затем слегка приоткрывают кран, находящийся в наивысшей точке водоподающей конструкции. Если она одноуровневая, то открывают кран, наиболее удаленный от агрегата. Когда величина давления упадет до определенной величины, насос вновь начнет работать. В момент запуска также следует зафиксировать данные на манометре, показывающие нижнее давление. Отнимая полученные величины, получают разницу давлений, на которую настроено реле. Помимо фиксации показателей нужно оценить напор водного потока, открыв в системе самый удаленный кран.
- Когда он недостаточен, следует повысить нижний показатель. Прежде, как в насосной станции отрегулировать давление, прибор отсоединяют от электропитания и поджимают на гайку большом регуляторе. Если требуется понизить напор, то пружину требуется ослабить.
- Разность давлений перед началом настройки уже известна после того, как были вычтены зафиксированные показатели. Оптимальные значения должны располагаться в пределах 1,4 атм. Если полученный результат меньше, тогда равномерная подача жидкости будет обеспечена, но запуск оборудования станет более частым — это приведет к его быстрому износу. Когда результат выше оптимальных величин, то агрегат работает в щадящем режиме, но разница между наиболее высоким и низким напором станет значительной. Перед тем, как отрегулировать реле давления насосной станции, для корректировки параметра на малой пружине задействуют гайку. Для увеличения разности между давлениями повышают силу сжатия. В свою очередь ослабление пружины имеет противоположный результат.
- После того, как отрегулировать реле насосной станции удалось, проверяют ее эффективность. Из системы сливают жидкость, а к насосу подключают электроснабжение и запускают его в работу. Последующие действия повторяют до момента, пока установки реле не станут соответствовать потребностям.
Выполнение первичной регулировки
Когда на реле давления для насосной станции пружины ослаблены полностью, настройку производят с нуля:
- Насос запускают в работу и нагнетают давление в системе до величины, когда в наиболее удаленном от него кране напор станет приемлемым. Допустим, это 1,5 бар. Агрегат выключают.
- Потом станцию отключают от электропитания, снимают на реле крышку и подтягивают гайку на большом регуляторе, пока не послышится щелчок, указывающий, что произошло замыкание контактов.
- Крышку помещают на место и запускают насос в работу, доводя давление до величины 2,9 бар.
- Агрегат отключают от питания, открывают снова крышку и поджимают на малой пружине гайку, пока щелчок не сообщит, что произошло размыкание контактов. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».
Реле после настройки начнет срабатывать при нижней отметке в 1,5 бар и выключать оборудование при верхней — в 2,9 бар. Крышку вновь возвращают на прежнее место, а станцию подключают к электропитанию. Читайте также: «Регулировка насосной станции – как правильно отрегулировать реле давления воды».
Делая настройку реле, нужно придерживаться правила, поясняющего, какое давление должно быть в водяном насосе и в гидробаке. Ориентируются на разницу между ними — она составит около 10%. Например, если показатель включения насоса — 1,6 бар, то давление воздуха в бачке должно равняться 1,4-1,5 бара.
Реле давления – это часть насосной станции, которая отвечает за пуск и отключение насосного оборудования при достижении определённого давления в гидробаке. Как правило, при покупке насосной станции на датчиках давления выставлены заводские настройки. В итоге агрегат, отрегулированный производителем, реагирует на определённые показатели для пуска и остановки насоса. Обычно заводские настройки включения устанавливаются в переделах 1,5-1,8 атм., а настройки на отключения прибора срабатывают при попадании давления в диапазон от 2,5 до 3 атм.
Но иногда для более эффективной эксплуатации станции в определённых условиях требуется изменить настройки прибора. В этом случае проводится регулировка реле давления насосной станции. Из нашей статьи вы узнаете, как это сделать своими руками, а видео в конце статьи поможет более наглядно разобраться в процессе.
Особенности конструкции и принцип работы
Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.Чтобы вы могли правильно отрегулировать данное реле своими руками, вам стоит разобраться в особенностях его конструкции и понять принцип действия агрегата.
Реле давления насосной станции – это металлическая основа, на верхней части которой зафиксирована контактная группа, два пружинных разно размерных регулятора и клеммная колодка. В нижней части стальной пластины прикреплена крышка мембраны, под которой находится стальной поршень и сама мембрана, а также быстросъёмная гайка для фиксации к переходнику, установленному на насосном оборудовании. Все эти детали накрываются крышкой из пластика. Она в свою очередь крепится к винтовой части большого регулятора. Эта крышка при необходимости легко снимается при помощи гаечного ключа или отвёртки.
Как правило, реле в насосных станциях водоснабжения могут отличаться конфигурацией, формой и расположением отдельных элементов, но обычно они имеют такую конструкцию, как мы описали выше. Иногда реле может укомплектовываться дополнительными элементами, позволяющими защищать агрегат от работы «на сухую» и оберегать мотор от перегрева, для этого прибор будет измерять температуру перекачиваемой жидкости.
Принцип действия этого прибора следующий:
Рекомендуем к прочтению:
- Под действием давления воды, поступающей из насосного оборудования, мембрана за счёт увеличения давления воздуха во второй камере давит на поршень, приводящий в действие контактную группу.
- Эта группа крепится на стальной платформе, укомплектованной двумя шарнирами. В зависимости от того, какое положение она займёт, контакты, через которые идёт напряжение 220 V на насосный агрегат, могут замыкаться или размыкаться, вызывая тем самым запуск или остановку насоса.
- Чтобы уравновесить давление поршня, используется пружина регулятора, воздействующая на платформу для установки контактной группы. Сила сжатия пружины регулируется посредством соответствующей гайки.
- По мере уменьшения количества воды в системе из-за расхода потребителем давление воздуха в баке водоснабжения падает. В итоге пружина, преодолевая воздействие поршня, замыкает контактную группу, что приводит к запуску насоса.
- По мере того, как воды в баке становится больше, давление воздуха возрастает. Это приводит к тому, что поршень постепенно смещает платформу с контактами, несмотря на противодействие пружины. Однако размыкание контактов происходит не сразу, а после смещения платформы на определённое расстояние. Эта величина зависит от того, насколько вторая малая пружина будет сжата. Она так же, как и большая пружина, находится на штоке с гайкой. Как только происходит размыкание контактов, насосный агрегат прекращает работать.
Отсюда получается что, для того чтобы отрегулировать давление включения агрегата водоснабжения, необходимо правильно настроить силу сжатия большой пружины. Давление, регулируемое этим элементом, ещё называют нижним. Чтобы отрегулировать верхнее давление в системе водоснабжения, необходимо настроить срабатывание малой пружины. Сила сжатия этого элемента позволяет установить разницу между давлением отключения и включения.
Настройка реле давления насосной станции может понадобиться в том случае, если заводские настройки хозяина не устаивают либо они сбились. Однако прежде чем приступить к регулировке, необходимо правильно подготовить накопительный бак.
Подготовка гидробака
Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды. А другая часть – это пространство между стенками груши и внутренней поверхностью гидробака, в которую закачано определённое количество воздуха.
Поскольку в груше происходит накопление воды, она подключается к системе водоснабжения. Закачивание воздуха во вторую камеру можно выполнить при помощи обычного автомобильного насоса. Благодаря этому воздуху происходит сжатие груши с водой, что способствует поддержанию определённого давления в трубах водоснабжения. Благодаря этому после открывания крана движение воды по трубопроводу происходит под напором без включения насоса.
Внимание: если неправильно подобрать давление воздуха в гидробаке, не получится достичь работы системы в оптимальном режиме.
Слишком высокий или низкий показатель может привести к частому пуску и остановке насоса, что негативно скажется на сроке эксплуатации прибора. Пониженное значение может приводить к чрезмерному растяжению груши и быстрому выходу её из строя.
Рекомендуем к прочтению:
Последовательность подготовки гидробака:
- Перед тем как закачивать воздух в гидробак или перед проверкой показателей, необходимо произвести слив воды из трубопровода. Для этого нужно открыть нижний кран. В итоге груша в накопительном баке опустеет.
- Теперь можно производить закачку воздуха и проверку давления. Оно должно быть на 10 процентов меньше, чем нижний показатель. Если вы ещё не настраивали систему и не знаете, какое должно быть нижнее значение, то регулировку делают так:
- если объём гидробака равен 20-25 л, то ставим давление в пределах 1,4-1,7 бар;
- при вместительности накопительного бака в пределах 50-100 л показатель требуется выставить в районе 1,7-1,9 бар.
Важно: не стоит надолго оставлять грушу гидроаккумулятора без воды. От этого её стенки могут рассохнуться или склеиться. Давление воздуха в гидробаке необходимо проверять каждый месяц.
Настройка реле
При правильном давлении воздуха в накопителе и чистых фильтрах можно приступать к настройке реле воды в насосной установке. Работу по регулировке ведём в такой последовательности:
- После отключения насоса производим слив воды из трубопровода. Для этого открываем нижний кран в системе. При помощи отвёртки или гаечного ключа снимаем крышку с реле.
- Включаем насос, который произведёт закачку воды в систему.
- В момент выключения насосного агрегата необходимо записать показания манометра. Так вы узнаете текущее верхнее давление.
- После этого стоит немножко приоткрыть кран, который находится в наивысшей точке системы. Если у вас одноуровневая система, то откройте кран, наиболее удалённый от насоса. Когда давление понизится до определённого значения, насосный агрегат снова запустится. Вам стоит засечь показания манометра в момент запуска и снова их записать. Так вы найдёте текущее нижнее давление. Отняв полученные результаты, вы получите разницу давлений, на которую и настроено ваше реле. Кроме записи показаний оцените напор из открытого крана (самого дальнего в системе).
- Если напор оказался недостаточным, то нижнее давление необходимо увеличить. Для этого агрегат нужно отключить от электропитания и поджать гайку на большой пружине. Если вам нужно уменьшить напор, то пружину стоит ослабить.
- Переходим к настройке разности давлений, которую вы уже узнали, отняв найденные показатели. Оптимальные показатели должны быть в пределах 1,4 атм. Если ваш результат меньше, то это может вам дать более равномерную подачу воды, но более частый запуск насоса. Это может привести к преждевременному износу агрегата. Если ваш результат превышает оптимальные показатели, то работа будет проходить в более щадящем режиме, но станет ощутимой разница между предельно высоким и низким напором. Чтобы настроить этот параметр, нужно поворачивать гайку на малой пружине. Чтобы увеличить разность давлений, необходимо повысить силу сжатия. Ослабление пружины вызовет обратное действие.
- После проведения регулировки стоит проверить её эффективность. Для этого воду из системы снова сливают, к насосному оборудованию подключается электропитание и агрегат запускается. Дальнейшие действия повторяют, пока настройки реле не будут вас устраивать.
Внимание: вторая (малая) пружина очень чувствительная, поэтому её регулировку стоит проводить очень осторожно, подкручивая гайку на небольшой оборот.
Первичная настройка
Если на вашем реле пружины полностью ослаблены, придётся произвести настройку с нуля. В этом случае работу проводят в такой последовательности:
- Производят запуск насосного оборудования и нагнетают давление в системе до того уровня, когда напор воды из самого удалённого от насоса крана не станет более-менее приемлемым для вас. Допустим, что измерительный прибор показал в этот момент значение 1,5 бар. Производим выключение насоса.
- Теперь необходимо отключить насосную станцию от питания, открыть крышку на реле и начать подтягивать гайку на большой пружине, пока не раздастся характерный щелчок, указывающий на замыкание контактов.
- Крышку реле устанавливают на место и производят запуск насосного оборудования. При этом давление нужно довести до 2,9 бар.
- Теперь агрегат нужно снова отключить от питания, крышку на реле опять открываем и поджимаем гайку малой пружины, пока не прозвучит щелчок размыкания контактов.
- После произведённых настроек реле будет срабатывать при нижнем показателе в 1,5 бар и выключать насос при верхнем давлении в 2,9 бар. Крышку на реле возвращаем на место, а станцию подключаем к электросети.
Видео инструкция по регулировке реле давления агрегата водоснабжения своими руками:
Реле давления – это часть насосной станции, которая отвечает за пуск и отключение насосного оборудования при достижении определённого давления в гидробаке. Как правило, при покупке насосной станции на датчиках давления выставлены заводские настройки. В итоге агрегат, отрегулированный производителем, реагирует на определённые показатели для пуска и остановки насоса. Обычно заводские настройки включения устанавливаются в переделах 1,5-1,8 атм., а настройки на отключения прибора срабатывают при попадании давления в диапазон от 2,5 до 3 атм.
Но иногда для более эффективной эксплуатации станции в определённых условиях требуется изменить настройки прибора. В этом случае проводится регулировка реле давления насосной станции. Из нашей статьи вы узнаете, как это сделать своими руками, а видео в конце статьи поможет более наглядно разобраться в процессе.
Особенности конструкции и принцип работы
Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.Чтобы вы могли правильно отрегулировать данное реле своими руками, вам стоит разобраться в особенностях его конструкции и понять принцип действия агрегата.
Реле давления насосной станции – это металлическая основа, на верхней части которой зафиксирована контактная группа, два пружинных разно размерных регулятора и клеммная колодка. В нижней части стальной пластины прикреплена крышка мембраны, под которой находится стальной поршень и сама мембрана, а также быстросъёмная гайка для фиксации к переходнику, установленному на насосном оборудовании. Все эти детали накрываются крышкой из пластика. Она в свою очередь крепится к винтовой части большого регулятора. Эта крышка при необходимости легко снимается при помощи гаечного ключа или отвёртки.
Как правило, реле в насосных станциях водоснабжения могут отличаться конфигурацией, формой и расположением отдельных элементов, но обычно они имеют такую конструкцию, как мы описали выше. Иногда реле может укомплектовываться дополнительными элементами, позволяющими защищать агрегат от работы «на сухую» и оберегать мотор от перегрева, для этого прибор будет измерять температуру перекачиваемой жидкости.
Принцип действия этого прибора следующий:
Рекомендуем к прочтению:
- Под действием давления воды, поступающей из насосного оборудования, мембрана за счёт увеличения давления воздуха во второй камере давит на поршень, приводящий в действие контактную группу.
- Эта группа крепится на стальной платформе, укомплектованной двумя шарнирами. В зависимости от того, какое положение она займёт, контакты, через которые идёт напряжение 220 V на насосный агрегат, могут замыкаться или размыкаться, вызывая тем самым запуск или остановку насоса.
- Чтобы уравновесить давление поршня, используется пружина регулятора, воздействующая на платформу для установки контактной группы. Сила сжатия пружины регулируется посредством соответствующей гайки.
- По мере уменьшения количества воды в системе из-за расхода потребителем давление воздуха в баке водоснабжения падает. В итоге пружина, преодолевая воздействие поршня, замыкает контактную группу, что приводит к запуску насоса.
- По мере того, как воды в баке становится больше, давление воздуха возрастает. Это приводит к тому, что поршень постепенно смещает платформу с контактами, несмотря на противодействие пружины. Однако размыкание контактов происходит не сразу, а после смещения платформы на определённое расстояние. Эта величина зависит от того, насколько вторая малая пружина будет сжата. Она так же, как и большая пружина, находится на штоке с гайкой. Как только происходит размыкание контактов, насосный агрегат прекращает работать.
Отсюда получается что, для того чтобы отрегулировать давление включения агрегата водоснабжения, необходимо правильно настроить силу сжатия большой пружины. Давление, регулируемое этим элементом, ещё называют нижним. Чтобы отрегулировать верхнее давление в системе водоснабжения, необходимо настроить срабатывание малой пружины. Сила сжатия этого элемента позволяет установить разницу между давлением отключения и включения.
Настройка реле давления насосной станции может понадобиться в том случае, если заводские настройки хозяина не устаивают либо они сбились. Однако прежде чем приступить к регулировке, необходимо правильно подготовить накопительный бак.
Подготовка гидробака
Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды. А другая часть – это пространство между стенками груши и внутренней поверхностью гидробака, в которую закачано определённое количество воздуха.
Поскольку в груше происходит накопление воды, она подключается к системе водоснабжения. Закачивание воздуха во вторую камеру можно выполнить при помощи обычного автомобильного насоса. Благодаря этому воздуху происходит сжатие груши с водой, что способствует поддержанию определённого давления в трубах водоснабжения. Благодаря этому после открывания крана движение воды по трубопроводу происходит под напором без включения насоса.
Внимание: если неправильно подобрать давление воздуха в гидробаке, не получится достичь работы системы в оптимальном режиме.
Слишком высокий или низкий показатель может привести к частому пуску и остановке насоса, что негативно скажется на сроке эксплуатации прибора. Пониженное значение может приводить к чрезмерному растяжению груши и быстрому выходу её из строя.
Рекомендуем к прочтению:
Последовательность подготовки гидробака:
- Перед тем как закачивать воздух в гидробак или перед проверкой показателей, необходимо произвести слив воды из трубопровода. Для этого нужно открыть нижний кран. В итоге груша в накопительном баке опустеет.
- Теперь можно производить закачку воздуха и проверку давления. Оно должно быть на 10 процентов меньше, чем нижний показатель. Если вы ещё не настраивали систему и не знаете, какое должно быть нижнее значение, то регулировку делают так:
- если объём гидробака равен 20-25 л, то ставим давление в пределах 1,4-1,7 бар;
- при вместительности накопительного бака в пределах 50-100 л показатель требуется выставить в районе 1,7-1,9 бар.
Важно: не стоит надолго оставлять грушу гидроаккумулятора без воды. От этого её стенки могут рассохнуться или склеиться. Давление воздуха в гидробаке необходимо проверять каждый месяц.
Настройка реле
При правильном давлении воздуха в накопителе и чистых фильтрах можно приступать к настройке реле воды в насосной установке. Работу по регулировке ведём в такой последовательности:
- После отключения насоса производим слив воды из трубопровода. Для этого открываем нижний кран в системе. При помощи отвёртки или гаечного ключа снимаем крышку с реле.
- Включаем насос, который произведёт закачку воды в систему.
- В момент выключения насосного агрегата необходимо записать показания манометра. Так вы узнаете текущее верхнее давление.
- После этого стоит немножко приоткрыть кран, который находится в наивысшей точке системы. Если у вас одноуровневая система, то откройте кран, наиболее удалённый от насоса. Когда давление понизится до определённого значения, насосный агрегат снова запустится. Вам стоит засечь показания манометра в момент запуска и снова их записать. Так вы найдёте текущее нижнее давление. Отняв полученные результаты, вы получите разницу давлений, на которую и настроено ваше реле. Кроме записи показаний оцените напор из открытого крана (самого дальнего в системе).
- Если напор оказался недостаточным, то нижнее давление необходимо увеличить. Для этого агрегат нужно отключить от электропитания и поджать гайку на большой пружине. Если вам нужно уменьшить напор, то пружину стоит ослабить.
- Переходим к настройке разности давлений, которую вы уже узнали, отняв найденные показатели. Оптимальные показатели должны быть в пределах 1,4 атм. Если ваш результат меньше, то это может вам дать более равномерную подачу воды, но более частый запуск насоса. Это может привести к преждевременному износу агрегата. Если ваш результат превышает оптимальные показатели, то работа будет проходить в более щадящем режиме, но станет ощутимой разница между предельно высоким и низким напором. Чтобы настроить этот параметр, нужно поворачивать гайку на малой пружине. Чтобы увеличить разность давлений, необходимо повысить силу сжатия. Ослабление пружины вызовет обратное действие.
- После проведения регулировки стоит проверить её эффективность. Для этого воду из системы снова сливают, к насосному оборудованию подключается электропитание и агрегат запускается. Дальнейшие действия повторяют, пока настройки реле не будут вас устраивать.
Внимание: вторая (малая) пружина очень чувствительная, поэтому её регулировку стоит проводить очень осторожно, подкручивая гайку на небольшой оборот.
Первичная настройка
Если на вашем реле пружины полностью ослаблены, придётся произвести настройку с нуля. В этом случае работу проводят в такой последовательности:
- Производят запуск насосного оборудования и нагнетают давление в системе до того уровня, когда напор воды из самого удалённого от насоса крана не станет более-менее приемлемым для вас. Допустим, что измерительный прибор показал в этот момент значение 1,5 бар. Производим выключение насоса.
- Теперь необходимо отключить насосную станцию от питания, открыть крышку на реле и начать подтягивать гайку на большой пружине, пока не раздастся характерный щелчок, указывающий на замыкание контактов.
- Крышку реле устанавливают на место и производят запуск насосного оборудования. При этом давление нужно довести до 2,9 бар.
- Теперь агрегат нужно снова отключить от питания, крышку на реле опять открываем и поджимаем гайку малой пружины, пока не прозвучит щелчок размыкания контактов.
- После произведённых настроек реле будет срабатывать при нижнем показателе в 1,5 бар и выключать насос при верхнем давлении в 2,9 бар. Крышку на реле возвращаем на место, а станцию подключаем к электросети.
Видео инструкция по регулировке реле давления агрегата водоснабжения своими руками:
Представьте, что для получения воды на даче можно просто открыть кран. Что не нужно ведрами наполнять емкости для элементарных гигиенических процедур, приготовления пищи, уборки. Для этого надо всего лишь установить насосное оборудование с датчиком давления, но прежде следует разобраться с его устройством, согласны?
Наша статья в тонких подробностях познакомит вас с реле давления для насосной станции. Вы узнаете, как работает прибор, каким образом он активизирует и останавливает откачку. Мы подробно описываем востребованные варианты датчиков давления и способы их регулировки.
В материале перечислены технологические нюансы и методы настройки реле. Изложенную информацию идеально дополняют полезные схемы, фото и видео-приложения.
Содержание статьи:
Роль реле давления в системе водоподачи
Небольшое по габаритам устройство относится к группе автоматики, обслуживающей насосное оборудование. Его функционал возможен только в связке с гидроаккумулятором.
Несмотря на свои малые размеры, реле выполняет ряд важных функций:
- позволяет всем приборам функционировать в заданном режиме;
- чутко реагирует на изменение порогов включения/выключения;
- активизирует и останавливает работу насоса при достижении критических значений.
Проще говоря, он регулирует автоматический процесс откачки воды в схемах независимого водоснабжения с мембранным баком. Регулировка производится в ходе коммутации электрических цепей при достижении в системе двух параметров давления, принятых в качестве верхнего и нижнего предела.
Покупая , вы получаете комплект оборудования, частью которого является и реле давления. Внешне модели разных марок и серий похожи, но могут отличаться формой, размером, цветом корпуса, способом настройки и местом расположения.
При самостоятельной сборке автоматики необходимо изучить характеристики приборов и выбрать наиболее подходящие для конкретной системы.
Схема расположения приборов, участвующих в организации водоснабжения частного дома из колодца или скважины. Реле контролирует рабочее давление в сети, а манометр отображает актуальные параметры
Приборы адаптированы под удобную установку и обслуживание насосной станции. Чаще всего они закреплены штуцером на входе , но могут монтироваться и в трубу системы ХВС в непосредственной близости к аппарату.
Галерея изображений
Фото из
Оригинальное реле давления Grundfos
Реле с интегрированным манометром AL-KO
Отечественное реле давления Вихрь
Оборудование марки Gardena для дачи
Конструкция и принцип действия
Реле для регулировки давления имеет простую разборную конструкцию, благодаря которой пользователь может самостоятельно настраивать работу гидроаккумулятора, сужать или расширять параметры.
Внутренние детали скомпонованы в прочном пластиковом корпусе, напоминающем коробочку неправильной формы. Она имеет гладкую поверхность и только 3 наружных рабочих элемента: два муфтовых зажима для электрокабелей, идущих от сети и насоса, и металлический патрубок ¼, ½, 1 дюйм для подключения к системе. Резьба на патрубке бывает как наружной, так и внутренней.
Чтобы снять корпус прибора, необходимо вооружиться плоской отверткой и неторопливо и осторожно открутить утопленный в пластик винт, расположенный над осью большой пружины
Внутри находится основание, к которому крепятся рабочие элементы: большая и малая пружины с регулировочными гайками, контакты для подключения, мембрана и пластина, меняющая свое положение в зависимости от повышения/понижения параметров давления в системе.
Галерея изображений
Фото из
Клеммы для подключения заземляющего провода
Клеммы для подключения фазы и ноля
Большая пружина и ее назначение
Маленькая регулировочная пружина
Контакты двух электрических цепей, замыкаемые при достижении предельных параметров давления, находятся под пружинами, которые закреплены на металлической пластине. Когда давление повышается, мембрана гидробака деформируется, давление внутри груши увеличивается, масса воды давит на пластину. Та, в свою очередь, начинает воздействовать на большую пружину.
При сжатии пружина срабатывает и размыкает контакт, подающий напряжение на двигатель. В результате этого насосная станция отключается. С понижением давления (обычно это в интервале 1,4 – 1,6 бар) пластина встает в исходное положение и контакты снова замыкаются – мотор начинает работать и производить подкачку воды.
При покупке новой насосной станции рекомендуется произвести тестирование оборудования, чтобы убедиться в работоспособности всех составных частей. Проверка эксплуатационных качеств реле происходит в последовательности, изложенной ниже. В качестве примера – модель Haitun PC-19.
Галерея изображений
Фото из
Перед включением станции в сеть необходимо установить обратный клапан и залить в гидробак воду. Электронное реле давления мощностью 1,1 кВт начинает работу при 1,5 атм и должно отключиться, когда оно достигает 2,5 атм.
Если перекрыть кран, тем самым отключив подачу воды, спустя несколько секунд давление в гидробаке поднимется до максимального, реле сработает и остановит работу станции. Верхнюю границу давления можно отрегулировать вручную
Для тестирования необходимо несколько раз закрыть/открыть кран. Давление будет то возрастать, то понижаться, соответственно, реле должно срабатывать каждый раз. По манометру можно отследить реальные рабочие границы давления – они не всегда совпадают с заявленными
Устройство должно отключать работу станции и в том случае, если заканчивается вода в источнике. Давление также резко поднимается и происходит аварийное отключение. На панели индикации загорается оранжевая лампочка
Насосная станция с блоком автоматики
Манометр встроен в корпус реле
Мониторинг работы оборудования
Сигнализация при «сухом ходе»
У механических моделей индикации и панели управления нет, однако они могут быть снабжены кнопкой принудительного включения. Она необходима, чтобы заставить функционировать.
Критерии выбора реле для насоса
Существует множество универсальных моделей, которые продаются отдельно от насосных станций и могут быть использованы для сборки системы своими руками. Приобретая реле или блок автоматики, необходимо опираться на характеристики прибора. Их можно найти в технической документации.
Важно, чтобы возможности реле совпадали по характеристикам с возможностями остального оборудования.
Перед покупкой блока автоматики или реле внимательно изучите технические данные модели. В большинстве случаев они стандартны: номинальное давление от 1,5 атм., максимальное – 3 атм.
Отталкиваться следует от номинального давления, но верхний предел рабочего давления также важен. Необходимо учесть электрические показатели и максимальную температуру воды. Обязательным параметром является класс IP, обозначающий пыле- и влагозащиту: чем выше значение, тем лучше.
Размеры присоединительной резьбы обозначаются в дюймах: например, ¼ дюйма или 1 дюйм. Они должны совпадать с размерами штуцера для подключения. Размеры и масса самих приборов примерно одинаковы и являются второстепенными характеристиками.
Следует также помнить, что существуют встроенные и выносные модели. Большая часть имеющихся в продаже приборов универсальны: они могут подключаться непосредственно к или монтироваться на трубу.
Электронные реле имеют те же функции, что и механические: отвечают за подачу воды и защищают механизм насоса от сухого хода. Они более капризные, чем простые модели, и чутко реагируют на взвешенные частицы в воде. Чтобы защитить устройство, перед местом его подключения устанавливают сетчатый фильтр-грязевик.
По сути, электронный прибор представляет собой блок автоматики с удобным дисплеем и системой кнопок, дающей возможность выполнять регулировку без разборки устройства
Одно из отличий от традиционной модели заключается в задержке отключения насоса. Если при повышении давления механическое устройство срабатывает быстро, то электронный аналог выключает оборудование только через 10-15 секунд. Это объясняется бережным отношением к технике: чем реже будет включаться/выключаться насос, тем дольше он прослужит.
Некоторые стрелочные модели, а также блоки автоматики работают без гидроаккумулятора, но их функционал ограничен более простым использованием. Предположим, они прекрасно подходят для полива огорода или перекачки жидкости из одного резервуара в другой, но в системе водоснабжения дома не применяются.
При этом технические характеристики устройств такие же, что и у традиционных реле: заводская настройка 1,5 атм., порог отключения – 3 атм., максимальное значение – 10 атм.
Причины для выполнения индивидуальной настройки
Разборную конструкцию прибора и инструкцию по настройке придумали не зря. Заводские параметры редко когда соответствуют требованиям системы водоснабжения, а также объему гидроаккумулятора.
Перед процедурой коррекции реле обязательно следует убедиться в исправности гидроаккумулятора и налаженной работе системы водоподачи в дом, иначе можно неправильно выставить рабочие параметры
С помощью настройки можно не только «подогнать» верхний и нижний предел под оптимальные значения, но и сделать работу оборудования более щадящей – например, уменьшить число включений/выключений насоса. Для этого достаточно немного увеличить диапазон между рабочими давлениями – дельту.
Можно столкнуться и с некорректной настройкой фабричной модели. Если дельту неправильно скоординировали и сделали слишком маленькой, то насос будет постоянно включаться и выключаться, реагируя на минимальное повышение параметров.
Рекомендации по регулировке прибора
Манипулируя пружинами, можно добиться изменения порога отключения насоса, а также отрегулировать объем воды в гидроаккумуляторном баке. Принято считать, что чем больше дельта, тем больше объем жидкости в баке. Например, при дельте в 2 атм. бак заполнен водой на 50%, при дельте 1 атм. – на 25%.
Чтобы добиться дельты в 2 атм., необходимо установить нижнее значение давления, например, на 1,8 атм., а верхнее на 3,8 атм., изменяя положение малой и большой пружин
Сначала вспомним общие правила регулировки:
- чтобы повысить верхнюю границу срабатывания, то есть увеличить давление отключения, следует закрутить гайку на большой пружине; для уменьшения «потолка» – ослабить ее;
- чтобы увеличить разницу между двумя показателями давления, закручиваем гайку на малой пружине, для уменьшения дельты – ослабляем ее;
- движение гайки по часовой стрелке – увеличение параметров, против – снижение;
- для настройки необходимо подключение манометра, который показывает начальные и измененные параметры;
- перед началом регулировки необходимо прочистить фильтры, заполнить бак водой и убедиться в работоспособности всего насосного оборудования.
Все действия по регулировке проводятся только после тестирования системы и обнаружения низкой производительности или явных ошибок в работе. Бывает и так, что станция перестает работать по причине засора, забившего фильтр или один из узких патрубков. На нашем сайте есть еще одна статья, где более подробно изложен процесс регулировки реле давления – переходите , чтобы ознакомиться с материалом.
Практические примеры настройки реле
Разберем случаи, когда обращение к регулировке реле давления действительно необходимо. Обычно это происходит при покупке нового прибора или при возникновении частых отключений насоса.
Также настройка потребуется, если вам досталось б/у устройство со сбитым параметрами.
Подключение нового прибора
На этом этапе следует проверить, насколько корректны заводские установки, и при необходимости внести некоторые изменения в работу насоса.
Галерея изображений
Фото из
Отключаем энергию, полностью опустошаем систему от воды, пока манометр не достигнет отметки «ноль». Включаем насос и следим за показаниями. Запоминаем, на каком значении он выключился. Затем спускаем воду и запоминаем параметры, при которых насос вновь начинает работать
Закручиваем большую пружину, чтобы увеличить нижнюю границу. Производим проверку: спускаем воду и запоминаем значение включения и выключения. Второй параметр должен увеличиться вместе с первым. Регулируем до тех пор, пока не достигаем нужного результата
Производим те же самые действия, но уже с малой пружиной. Действовать нужно аккуратно, так как малейшее изменение положения пружины откликается в работе насоса. Немного закрутив или ослабив гайку, тут же проверяем результат работы
Закончив все манипуляции с пружинами, снимаем конечные показания и сравниваем их с начальными. Также смотрим, что изменилось в работе станции. Если бак стал наполняться в другом объеме, а интервалы включения/выключения изменились, настройка прошла успешно
Этап 1 – подготовка оборудования
Этап 2 – регулировка величины включения
Этап 3 – регулировка величины отключения
Этап 4 – тестирование работы системы
Чтобы проследить за ходом работы, рекомендуется записывать все полученные данные на листок бумаги. В дальнейшем можно вернуть начальные настройки или еще раз изменить параметры.
Насос перестал выключаться
В этом случае принудительно выключаем насосное оборудование и действуем в следующем порядке:
- Производим включение, и дожидаемся, когда давление достигает максимальной отметки – предположим, 3,7 атм.
- Отключаем оборудование и понижаем давление путем спуска воды – например, до 3,1 атм.
- Слегка затягиваем гайку на малой пружине, увеличивая значение дифференциала.
- Проверяем, как изменилось давление отключения и тестируем систему.
- Настраиваем оптимальный вариант путем подтягивания и ослабления гаек на обеих пружинах.
Если причина была в неправильной первоначальной настройке, ее можно решить, не покупая новое реле. Рекомендуется регулярно, раз в 1-2 месяца, проверять работу реле давления и при необходимости производить регулировку пределов включения/выключения.
Ситуации, не требующие регулировки
Причин, когда насос не выключается или не включается, может быть множество – от засора в коммуникациях до выхода из строя двигателя. Поэтому, прежде чем начать разборку реле, следует убедиться, что остальное оборудование насосной станции работает исправно.
Если с остальными приборами все в порядке, проблема в автоматике. Переходим к осмотру реле давления. Отключаем его от штуцера и проводов, снимаем крышку и проверяем две критические точки: тонкий патрубок подключения к системе и блок контактов.
Галерея изображений
Фото из
Забился патрубок подключения к гидробаку
Чистка входного отверстия в реле
Засорились электрические контакты
Чистка блока контактов
Если очистительные мероприятия не помогли, а регулировка положения пружин также была напрасной, скорее всего, реле не подлежит дальнейшей эксплуатации и его следует заменить новым.
Предположим, вам в руки попал старый, но действующий прибор. Его регулировка происходит в том же порядке, что и настройка нового реле. Перед началом работы убедитесь в целостности прибора, разберите его и проверьте, все ли контакты и пружины на своих местах.
Выводы и полезное видео по теме
Практические видеосоветы помогут вам лучше понять, как следует производить регулировку нового реле давления насосной станции, если параметры по каким-то причинам вас не устраивают. Также вы узнаете, чем отличается устройство сухого хода.
Рекомендации по настройке автоматики:
Профессиональные советы по правильной регулировке:
Сравнительная характеристика двух видов реле:
Для коррекции работы реле давления специалистов обычно не приглашают, так как это несложная процедура, занимающая немного времени. Вы можете оставить и заводские настройки, однако даже минимальная регулировка поможет продлить эксплуатацию насоса и гидробака, а также оптимизирует работу станции.
У вас есть личный опыт по регулировке реле для насоса и вы можете поделиться дельным советом с посетителями нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в расположенном ниже блоке.
Чтобы сделать в небольшом частном доме автономную систему водоснабжения, будет достаточно обычного насоса, скважинного или поверхностного, с подходящими характеристиками производительности. Но для дома, в котором проживает больше 4 человек, или для 2-3 этажного жилища потребуется устанавливать насосную станцию. Это оборудование уже имеет заводские настройки давления, но иногда их необходимо корректировать. Когда требуется регулировка насосной станции, и как это делать, будет рассказано ниже.
Устройство насосной станции
Чтобы правильно отрегулировать данное насосное оборудование, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как оно устроено и по какому принципу работает. Главное предназначение насосных станций, состоящих из нескольких модулей – это обеспечение питьевой водой всех точек водозабора в доме. Также данным агрегатам под силу автоматически повышать и поддерживать давление в системе на необходимом уровне.
Ниже приведена схема насосной станции с гидроаккумулятором.
В состав насосной станции входят следующие элементы (см. рисунок выше).
- Гидроаккумулятор. Выполнен в виде герметичного бака, внутри которого находится эластичная мембрана. В некоторых емкостях вместо мембраны установлена резиновая груша. Благодаря мембране (груше) гидробак делится на 2 отсека: для воздуха и для воды. Последняя закачивается в грушу или в часть бака, предназначенную для жидкости. Подключение гидроаккумулятора происходит на отрезке между насосом и трубой, ведущей к точкам водозабора.
- Насос. Может быть поверхностным или скважинным. Тип насоса должен быть либо центробежным, либо вихревым. Вибрационный насос для станции использовать нельзя.
- Реле давления. Датчик давления автоматизирует весь процесс, при котором вода подается из скважины в расширительный бак. Реле отвечает за включение и выключение двигателя насоса при достижении в баке необходимой силы сжатия.
- Обратный клапан. Препятствует вытеканию жидкости из гидроаккумулятора при отключении насоса.
- Электропитание. Чтобы подключить оборудование к электрической сети, для него требуется протянуть отдельную проводку с сечением, соответствующим мощности агрегата. Также в электрической цепи должна быть установлена система защиты в виде автоматов.
Данное оборудование работает по следующему принципу. После открытия крана в точке водозабора вода из гидроаккумулятора начинает поступать в систему. Одновременно в баке происходит снижение сжатия. Когда сила сжатия снизится до величины, установленной на датчике, происходит замыкание его контактов, и двигатель насоса начинает работать. После прекращения потребления воды в точке водозабора, или при повышении силы сжатия в гидроаккумуляторе до необходимого уровня, происходит срабатывание реле на отключение насоса.
Реле давления насосной станции
Датчик в автоматическом порядке регулирует процесс откачки воды в системе. Именно реле давления отвечает за включение и отключение насосного оборудования. Он же контролирует уровень напора воды. Встречаются механические и электронные элементы.
Механические реле
Устройства такого плана отличаются простой и вместе с тем надёжной конструкцией. Они гораздо реже выходят из строя, чем электронные аналоги, потому как в механических реле перегорать попросту нечему. Регулировка происходит посредством смены натяжения пружин.
Механическое реле давление регулируется натяжением пружин
Механическое реле включает в себя пластину из металла, где закреплена контактная группа. Здесь же находятся клеммы для подключения устройства и пружины для регулировки. Нижняя часть реле отведена под мембрану и поршень. Конструкция датчика достаточно проста, поэтому с самостоятельной разборкой и анализом повреждений серьёзных проблем возникнуть не должно.
Электронные реле
Подобные устройства привлекают в первую очередь удобством пользования и своей точностью. Шаг электронного реле заметно меньше, чем механического, а значит, вариантов регулировки здесь больше. Но электроника, в особенности бюджетная, часто ломается. Поэтому излишняя экономия в этом случае нецелесообразна.
Электронное реле давления воды
Ещё одно явное преимущество электронного реле – это защита техники от холостого хода. Когда напор воды в магистрали будет минимальным, элемент некоторое время будет продолжать работать. Такой подход позволяет защитить основные узлы станции. Отремонтировать электронное реле своими силами гораздо сложнее: кроме технических знаний необходим специфический инструмент. Поэтому диагностику и обслуживание датчика лучше предоставить профессионалам.
Характеристики устройства
В зависимости от модели станции и её типа устройство может располагаться как внутри корпуса, так и крепиться снаружи. То есть, если оборудование идёт без реле, или его функционал не устраивает пользователя, то всегда есть возможность подобрать элемент в отдельном порядке.
Датчики также различаются по максимально допустимому давлению. Добрая половина классических реле настроены на 1,5 атм для запуска системы и 2,5 атм на её деактивацию. Мощные бытовые модели имеют порог в 5 атм.
Когда речь идёт о внешнем элементе, то здесь крайне важно учесть характеристики насосной станции. Если оперировать слишком высоким давлением, то система может не выдержать, и как следствие появятся протечки, разрывы и скорый износ мембраны. Поэтому так важно отрегулировать реле именно с оглядкой на критичные показатели станции.
Особенности работы
Рассмотрим принцип работы устройства на примере одного из самых распространённых реле для насосных станций – РМ-5. В продаже также можно встретить зарубежные аналоги и более продвинутые решения. Подобные модели укомплектованы дополнительной защитой и предлагают расширенные функциональные возможности.
РМ-5 включает в себя подвижную металлическую основу и пару пружин с двух сторон. Мембрана в зависимости от давления двигает пластину. Посредством прижимного болта можно отрегулировать минимальные и максимальные показатели, при которых техника включается или отключается. РМ-5 оснащён обратным клапаном, поэтому вода при деактивации насосной станции не сливается обратно в скважину или колодец.
На рынке также можно встретить заводские и любительские модификации РМ-5. Реле усиливают, дополняют какими-то защитными элементами и функционалом.
Поэтапный разбор работы датчика давления:
- По открытию крана вода начинает поступать из бака.
- По мере убывания жидкости в насосной станции давление постепенно снижается.
- Мембрана воздействует на поршень, а он в свою очередь замыкает контакты, включая технику.
- По закрытию крана бак наполняется водой.
- Как только показатель давления достигает максимальных значений, оборудование отключается.
От имеющихся установок зависит периодичность работы насоса: как часто он будет включаться и отключаться, а также уровень давления. Чем меньше промежуток между запуском и деактивацией оборудования, тем дольше прослужат основные узлы системы и вся техника в целом. Поэтому так важна грамотная регулировка реле давления.
Но на работу оборудования влияет не только датчик. Случается, что устройство настроено правильно, но другие элементы станции сводят на нет работу всей системы. К примеру, проблема может быть из-за неисправного двигателя или засора коммуникаций. Поэтому к осмотру реле стоит подходить после диагностики основных элементов, особенно если речь идёт о механических датчиках. В доброй половине случаев для устранения проблем с разбросом давления достаточно почистить реле от скопившейся грязи: пружины, пластины и контактные группы.
Когда требуется регулировать реле
Как было сказано выше, реле автоматизирует процесс закачивания жидкости в систему водопровода и в расширительный бак. Чаще всего насосное оборудование, купленное в готовом виде, уже имеет базовые настройки реле. Но возникают ситуации, когда требуется срочная регулировка давления насосной станции. Выполнять данные действия придется в случаях, если:
- после запуска двигателя насоса, он сразу же отключается;
- после отключения станции наблюдается слабый напор в системе;
- при работе станции в гидробаке создается чрезмерная сила сжатия, о чем свидетельствуют показания манометра, но аппарат при этом не отключается;
- не срабатывает реле давления, и насос не включается.
Чаше всего, если у агрегата появляются вышеперечисленные симптомы, то ремонт реле не требуется. Нужно всего лишь правильно настроить данный модуль.
Подготовка гидробака и его регулировка
Перед поступлением гидроаккумуляторов в продажу в них на заводе закачивают воздух под определенным давлением. Закачка воздуха происходит через золотник, установленный на данной емкости.
В среднем, давление в насосной станции должно быть таким: в гидробаках объемом до 150 л. — 1,5 бар, в расширительных баках от 200 до 500 л. — 2 бар.
Под каким давлением находится воздух в гидробаке, можно узнать из этикетки, приклеенной к нему. На следующем рисунке красной стрелкой указана строка, в которой обозначено давление воздуха в накопителе.
Также данные замеры силы сжатия в баке можно произвести, используя автомобильный манометр. Измерительный прибор подключается к золотнику бака.
Чтобы начать регулировать силу сжатия в гидробаке, необходимо его подготовить:
- Отключите оборудование от электросети.
- Откройте любой кран, установленный в системе, и дождитесь момента, когда жидкость перестанет течь из него. Конечно же, будет лучше, если кран будет находиться недалеко от накопителя или на одном этаже с ним.
- Далее, замерьте силу сжатия в емкости, используя манометр, и запомните это значение. Для накопителей небольших объемов показатель должен быть около 1,5 бар.
Чтобы правильно отрегулировать накопитель, следует учитывать правило: давление, вызывающее срабатывание реле на включение агрегата, должно превышать силу сжатия в накопителе на 10%. Например, реле насоса включает двигатель при 1,6 бар. Значит, необходимо создать и соответствующую силу сжатия воздуха в накопителе, а именно 1,4-1,5 бар. Кстати, совпадение с заводскими настройками здесь не случайно.
Если датчик настраивается для запуска двигателя станции при большем, чем 1,6 бар силе сжатия, то, соответственно, и настройки накопителя меняются. Увеличить давление в последнем, то есть накачать воздух, можно, если воспользоваться насосом для накачки автомобильных шин.
Совет! Коррекцию силы сжатия воздуха в накопителе рекомендуется проводить хотя бы 1 раз в год, поскольку за зиму она может снижаться на несколько десятых бар.
Настройка реле давления
Бывают случаи, когда настройки датчика по умолчанию не устраивают пользователей насосного оборудования. Например, если открыть кран на каком-либо этаже здания, то можно заметить, что напор воды в нем быстро снижается. Также установка некоторых систем, очищающих воду, невозможна, если сила сжатия в системе находится на уровне меньше 2,5 бар. Если станция настроена на включение при 1,6-1,8 бар, то фильтры в данном случае работать не будут.
Обычно настройка реле давления своими руками не вызывает затруднений и выполняется по следующему алгоритму.
- Запишите показатели манометра при включении и отключении агрегата.
- Выдерните шнур питания станции из розетки или отключите автоматы.
- Снимите крышку с датчика. Обычно она закреплена 1 шурупом. Под крышкой можно увидеть 2 винта с пружинами. Тот, что больше, отвечает за давление, при котором происходит запуск двигателя станции. Обычно возле него стоит маркировка в виде буквы “Р” и нарисованы стрелки с нанесенными возле них знаками “+” и “-”.
- Чтобы увеличить силу сжатия, вращайте гайку по направлению к знаку “+”. И наоборот, чтобы снизить ее, нужно крутить винт к знаку “-”. Сделайте один оборот гайки в требуемом направлении и запустите аппарат.
- Дождитесь, пока станция отключится. Если показания манометра вас не устраивают, то продолжайте вращать гайку и включать аппарат до тех пор, пока давление в накопителе не достигнет требуемого значения.
- На следующем этапе следует настроить момент выключения станции. Для этого предназначен винт меньшего размера с пружиной вокруг. Возле него находится маркировка “ΔP”, а также нарисованы стрелки со знаками “+” и “-”. Настройка регулятора давления на включение устройства проводится так же, как и на отключение аппарата.
В среднем, интервал между силой сжатия, при которой датчик включает двигатель станции, и значением силы сжатия, когда агрегат останавливается, находится в пределах 1-1,5 бар. При этом интервал может увеличиваться, если выключение будет происходить при больших значениях.
Например, агрегат имеет заводские настройки, при которых Рвкл = 1,6 бар, а Рвыкл = 2,6 бар. Из этого следует, что разница не выходит за пределы стандартного значения и равна 1 бар. Если требуется по каким-либо причинам увеличить Рвыкл до 4 бар, то следует увеличить и интервал до 1,5 бар. То есть, Рвкл должно быть около 2,5 бар.
Но при увеличении данного интервала увеличится и перепад давления в системе водоснабжения. Иногда это может вызывать дискомфорт, поскольку придется израсходовать большее количество воды из бака, чтобы станция включилась. Но благодаря большому интервалу между Рвкл и Рвыкл включение насоса будет происходить реже, что увеличит его ресурс.
Вышеописанные манипуляции с настройками силы сжатия возможны только при наличии оборудования соответствующей мощности. К примеру, в тех. паспорте к аппарату указано, что он может выдать не более 3,5 бар. Значит, настраивать на нем Рвыкл = 4 бар не имеет смысла, поскольку станция будет работать без остановки, а давление в баке так и не сможет подняться до необходимого значения. Поэтому, чтобы получить давление в ресивере 4 бар и выше, необходимо приобрести насос соответствующей мощности.
Работа насосного оборудования в системе автономного водоснабжения регулируется специальной автоматикой. Одной из основных деталей, контролирующих параметры сети, является реле давления. Это устройство имеет заводские настройки, определяющие низший и высший предел, при котором включается насос. При необходимости изменить показатели выполняется регулировка реле давления насосной станции. Такая операция не требует привлечения специалистов, зная правила настройки, ее можно осуществить самостоятельно.
Сеть водоснабжения с реле
Как устроено реле давления
Независимо от производителя реле давления воды в системе водоснабжения представляет собой компактный блок с двумя пружинами и электрическими контактами. Гидравлическая часть устройства – это мембрана с поршнем и двумя пружинами разного размера. Электрическая часть – контактная группа, размыкающая/замыкающая сеть для включения/выключения насоса. Все конструктивные детали, включая клеммную колодку, крепятся к металлическому основанию. Устройство имеет несколько групп клемм:
- для подключения напряжения 220В;
- для заземления;
- клеммы на насос.
С тыльной стороны располагается гайка подключения к штуцеру. Сверху прибор накрывается пластиковой крышкой, фиксирующейся к винту большей пружины. Изделия различных заводов могут оснащаться дополнительными элементами, обладать характерной формой и расположением узлов, но все они имеют схожую конструкцию. Датчик может быть механическим и электронным. Механические устройства более популярны благодаря низкой стоимости.
Конструкция реле
Внимание. Для снятия с прибора пластиковой крышки требуется отвертка или гаечный ключ.
Принцип функционирования реле
Устройство реле давления насосной станции не требует вмешательства человека в процесс включения и отключения насоса. Принцип его работы основан на изменении степени воздействия на поршень, отвечающий за смыкание контактов. Большая пружина, посаженная на шток с гайкой регулировки, оказывает противодействие движению мембраны и поршня. Когда давление в системе снижается вследствие разбора воды, контактная платформа опускается и замыкает контакты. Насос включается и начинает качать жидкость.
Механический контроллер давления
Поступление воды в гидроаккумулятор приводит к возрастанию давления воздуха на мембрану устройства. Поршень, преодолевая действие пружины, начинает смещать контактную платформу. Этот процесс вызывает размыкание электрических контактов. Отключение тока происходит не сразу, а при отведении платформы на расстояние, определенное настройкой малой пружины. Этот регулятор отвечает за разницу давления. После полного размыкания контактов агрегат прекращает работу по перекачиванию воды.
Информация. Для регулировки нижнего уровня давления (включение) используется большая пружина, для выставления верхнего предела (выключения) – маленькая пружина.
Подготовка насосной станции
При организации индивидуального водоснабжения устанавливается специальное оборудование — насосная станция. Она состоит из двух частей:
- погружной (поверхностный) насос;
- гидроаккумулятор.
Герметичный бак с установленной внутри резиновой мембраной служит для хранения запаса воды и поддержания стабильного давления в системе. Прежде, чем приступить к настройке реле давления насосной станции своими руками, следует подготовить резервуар. Бак состоит из резиновой груши, в которую закачивается вода, и камеры, заполненной воздухом. Величина напора воздуха влияет на работу всей системы водоснабжения, поэтому необходима настройка насосной станции.
Подготовка мембранного бака начинается с полного слива воды из трубопровода и самой емкости. Для этого используется нижней кран системы. В пустой бак нагнетается воздух, его давление должно быть меньше нижнего предела на 10%. Минимальное значение напора определяется в зависимости от размеров гидроаккумулятора:
- 20-30 л – 1,4-1,7 бар;
- 50-100 л – 1,8-1,9 бар.
После определения давления в накопительном баке система сразу наполняется водой, нельзя допустить пересыхания резиновой груши.
Насосная станция с гидроаккумулятором и датчиком
Внимание. Самостоятельная проверка напора в баке необходимо при сборке оборудования из отдельных деталей. Современные модели насосных станций, изготовленные в заводских условиях, имеют готовые параметры настройки, указанные в документах.
Чтобы мембрана бака прослужила долгий срок, рекомендуется устанавливать давление в накопителе на 0,1-0.2 атм. ниже, чем минимальный уровень в системе.
Где установить механический контроллер?
Выбирая место подключения реле давления к погружному насосу, следует избегать возможной турбулентности и скачков напора. Оптимальный вариант – установка около гидроаккумулятора. Следует учитывать условия эксплуатации прибора, в документах производитель указывает допустимые параметры температуры и влажности. При влагозащищенном исполнении датчика можно установить его вместе с накопителем в кессоне. Чтобы контроллер начал функционировать его необходимо соединить с электрической и водопроводной сетью.
Для реле желательно выделить отдельную электрическую линию, но это условие не является обязательным. От щитка прокладывается кабель сечением 2,5 мм2. Для безопасности рекомендуется установить автомат защиты, с параметрами, соответствующими характеристикам насоса. Обязательно выполняется заземление устройства.
Клеммная колодка имеет три группы контактов: заземление, фаза и ноль от щитка, провод от насоса.
Подключение выполняется стандартно – провод зачищается, вставляется в разъем и фиксируется болтом
Внимание. Подключение к электрической сети производится по надписям, указанным на контактной группе.
Погружной насос с реле давления может соединяться с помощью тройника или штуцера с пятью выходами. Подключение выполняется через гайку на тыльной стороне прибора. В первом случае устройство устанавливается непосредственно на магистрали. Предпочтительней второй вариант, когда собирается узел из пяти частей:
- Погружной или поверхностный насос.
- Манометр.
- Гидроаккумулятор.
- Датчик давления.
- Трубопровод.
Схема установки реле
Совет. Все резьбовые соединения узла нуждаются в герметизации, для этой цели используется герметик или ФУМ-лента.
Обязательными элементами сети водоснабжения дома являются фильтры. Эти устройства необходимы для очищения жидкости от примесей, ухудшающих работу оборудования, в том числе реле давления. После подключения датчика к водопроводу и электрической сети остается только регулировка насосной станции своими руками.
Фильтр можно установить до гидроаккумулятора и автоматики. Он будет задерживать все крупные частицы, которые могут повредить системы реле, мембраны и резиновые прокладки. Но в этом случае фильтр для насосной станции необходимо регулярно очищать – сильное загрязнение ухудшает его пропускную способность. Это увеличивает нагрузку на насос, что может привести к его преждевременному выходу из строя. При установке фильтра после станции, она будет работать в штатном режиме без увеличения нагрузки. По ослаблению напора, потребитель поймет, что фильтрующий элемент требует очистки.
Настройка реле
Производитель обеспечивает настройку насосных станций на средние показатели:
- нижний уровень – 1,5-1,8 бар;
- верхний уровень – 2,4-3 бар.
Нижний порог давления
Если потребителя не устраивают такие значения, то зная, как отрегулировать давление в насосной станции, их можно изменить. Разобравшись с установкой правильного напора в накопительном баке, приступают к корректировке настроек датчика:
- Насос и реле отключается от питания. Из системы спускается вся жидкость. Манометр в этот момент на нулевой отметке.
- Пластиковая крышка датчика снимается с помощью отвертки.
- Включить насос и записать показания манометра в момент отключения оборудования. Этот показатель – верхнее давление системы.
- Открывается кран, находящийся дальше всего от агрегата. Вода постепенно сливается, насос снова включается. В этот момент по манометру определяется нижнее давление. Разницу давлений, на которую в данный момент настроено оборудование, вычисляют математическим способом – отняв полученные результаты.
Внимание. Для получения корректной настройки необходим надежный манометр, показаниям которого можно доверять.
Имея возможность оценить напор из крана, выбирают необходимую настройку. Регулировка на увеличение давления насосной станции выполняется путем закручивания гайки на большой пружине. Если напор нужно уменьшить – гайка ослабляется. Не забывайте, что работы по корректировке проводятся после отключения устройства от питания.
Внимание. Настройка проводится осторожно, реле – чувствительное устройство. Один поворот гайки изменяет давление на 0,6-0,8 атмосферы.
Верхний порог давления
Для настройки оптимальной частоты включения насоса необходимо отрегулировать разность давлений. За этот параметр отвечает маленькая пружина. Оптимальное значение разности верхнего и нижнего порога давления составляет 1,4 атм. Если необходимо увеличить верхний предел, при котором отключается агрегат, то гайку на маленькой пружине крутят по часовой стрелке. При уменьшении – в противоположную сторону.
Схема настройки
Какое действие на оборудование оказывает такая регулировка? Показатель ниже среднего (1,4 атм.) обеспечит равномерную подачу воды, но агрегат будет часто включаться и быстро сломается. Превышение оптимального значения способствует щадящему режиму использования насоса, но водоснабжение пострадает из-за заметных скачков напора. Регулировка разницы давления насосной станции осуществляется плавно и осторожно. Результат воздействия требует проверки. Повторяется схема действий, выполняемых при настройке нижнего уровня давления:
- Все приборы отключаются от электрической сети.
- Вода сливается из системы.
- Включается насосное оборудование и оценивается результат настройки. При неудовлетворительных показателях процедура повторяется.
При выполнении настроек разницы давлений существуют ограничения, которые следует учитывать:
- Параметры реле. Нельзя устанавливать верхний порог давления равный 80% от максимального показателя устройства. Данные о давлении, на которое рассчитан контроллер, присутствуют в документах. Бытовые модели обычно выдерживают до 5 атм. Если в системе необходимо поднять напор выше этого уровня, стоит купить более мощное реле.
- Характеристики насоса. Перед выбором регулировки необходимо свериться с характеристикой оборудования. Агрегат должен отключаться при давлении, которое на 0,2 атм. ниже его верхнего предела. В этом случае он будет функционировать без перегрузок.
Особенности регулировки «с нуля»
Если обе пружины реле ослаблены, регулировка автоматики насосной станции выполняется по следующему алгоритму:
- Агрегат включается для закачивания воды в систему. Уровень напора контролируется наблюдением за струей из отдаленного крана. Если напор приемлем, то фиксируется показание манометра, а насос отключается.
- Отсоединив датчик от сети, открывают крышку и крутят гайку большой пружины, пока контакты не замкнутся.
- Коробку закрывают и снова включают устройство в сеть. Насос включают и оставляют работать, пока давление на манометре не достигнет отметки равной предыдущему значению плюс 1,4 атм.
- Агрегат и реле отключают от питания, затем подкручивают гайку на меньшей пружине, пока контакты не разомкнутся. Настройки нижнего и верхнего порога закончены.
Реле давления с манометром
Использование датчика без гидроаккумулятора
Для некоторых моделей оборудования используется схема подключения скважинного насоса с реле давления без накопительного бака. Специальный автоматический контроллер запускает и останавливает агрегат при достижении граничных показателей. Электронный блок имеет функцию защиты от «сухого хода» и обеспечивает безопасную работу системы.
Внимание. Минус такой схемы – отсутствие минимального запаса воды, который обеспечивает мембранный бак.
Электронное реле давления для поверхностного и погружного насоса
Прибор запускает насос при открытии крана, после остановки подачи воды оборудование некоторое время работает для создания заложенного уровня давления. Преимущества автоматического контроллера:
- компактность;
- исключаются расходы на покупку гидроаккумулятора;
- стабильное давление в системе.
Среди недостатков – частое включение насоса, ведущее к преждевременному износу. Такой вид автоматики подходит для сети, используемой для долгого режима включения (полив, наполнение большой емкости).
Монтаж и корректная настройка реле давления насосной станции обеспечивают в системе стабильный напор воды. Правильная регулировка прибора способствует продлению срока эксплуатации оборудования и предотвращает возникновение аварийных ситуаций.
90000 Pressure sensor with air pump 90001 90002 I’ve been thinking of expanding the pressure sensor lab for the Applied Circuits Course to do something more than just measure breath pressure. Perhaps something that conveys another physics or engineering concept. 90003 90002 One thing I thought of doing was measuring the back pressure and air flow on an aquarium air pump bubbling air into an aquarium. Looking at the tradeoff of flow-rate and back pressure would be a good characterization of an air pump (something I wish was clearly shown in advertisements for aquarium air pumps and air stones).Measuring flow rate is a bit of a pain-about the best I could think of was to bubble air into an inverted soda bottle (or other known volume) and time it. 90003 90002 This would be a good physics experiment and might even make a decent middle-school product-science science fair project (using a cheap mechanical low-pressure gauge, rather than an electronic pressure sensor), but setting up tanks of water in an electronics lab is a logistic nightmare, and I do not think I want to go there. 90003 90002 I can generate back pressure with just a simple clamp on the hose, though, and without a flow rate measurement we could do everything completely dry.90003 90002 Setup for measuring the back pressure for an aquarium air pump (needs USB connection for data logger and power). 90003 90002 Using the Arduino data loggger my son wrote, I recorded the air pressure while adjusting the clamp (to get the y-axis scale correct, I had to use the estimated gain of the amplifier based on resistor sizes used in the amplifier). 90003 90002 The peak pressure, with the clamp sealing the hose shut, seems to be about 14.5 kPa (2.1psi). 90003 90002 I was interested in the fluctuation in the pressure, so I set the clamp to get about half the maximum back pressure, then recorded with the Arduino data logger set to its highest sampling frequency (1ms / sample).90003 90002 The fluctuation in back pressure seems to have both a 60Hz and a 420Hz component with back pressure at about half maximum. 90003 90002 Because the Arduino data logger has trouble dealing with audio frequency signals, I decided to take another look at the signals using the Bitscope pocket analyzer. 90003 90002 The waveform for the pressure fluctuations from the AQT3001 air pump, with the back pressure about 7.5kPa (half the maximum). 90003 90002 One advantage of using the Bitscope is that it has FFT analysis: 90003 90002 Spectrum for the back pressure fluctuation.One can see many of the multiples of 60Hz, with the particularly strong peak at 420Hz. 90003 90002 I was also interested in testing a Whisper40 air pump (a more powerful, but quieter, pump). When I clamped the hose shut for that air pump, the hi-gain output of the amplifier for the pressure sensor saturated, so I had to use the low gain output to determine the maximum pressure (24.8kPA, or about 3.6psi). The cheap Grafco clamp that I used is a bit hard to get complete shutoff with (I needed to adjust the position of the tubing and use pliers to turn the knob).It is easy to get complete shutoff if the tube is folded over, but then modulation of less than complete shutoff is difficult. 90003 90002 The fluctuation in pressure shows a different waveform from the AQT3001: 90003 90002 The Whisper40 air pump, with the clamp set to get a bit less than half the maximum back pressure, produces a 60Hz sawtooth pressure waveform, without the strong 420Hz component seen from the AQT3001. The peak-to-peak fluctuation in pressure seems to be largest around this back pressure.The 3kPa fluctuation is larger than for the AQT3001, but the pump seems quieter. 90003 90002 The main noise from the pump is not from the fluctuation in the pressure in the air hose, but radiation from the case of the pump. That noise seems to be least when the back pressure is about 1.1kPa (not at zero, surprisingly). The fluctuation is then all positive pressure, ranging from 0 to 2.2kPa and is nearly sinusoidal, with some 2nd and 3rd harmonic. 90003 90002 As the back pressure increases for the Whisper40, the 2nd, 3rd, and 4th harmonics get larger, but the 60Hz fundamental gets smaller.The 4th harmonic is maximized (with the 1st through 4th harmonics almost equal) at about 22.8kPa, above which all harmonics get smaller, until the air hose is completely pinched off and there is no pressure variation. 90003 90002 When driving the large airstone in our aquarium, the Whisper40 has a back pressure of about 7.50kPa (1.1psi) with a peak-to-peak fluctuation of about 2.6kPa. 90003 90002 I’m not sure whether this air-pump back-pressure experiment is worth adding to the pressure sensor lab.If I decide to do it, we would need to get a dozen cheap air pumps. The Tetra 77853 Whisper 40 air pump is $ 11.83 each from Amazon, but the smaller one for 10-gallon aquariums is only $ 6.88. With 12 Ts and 12 clamps, this would cost about $ 108, which is not a significant cost for the lab. 90003 90042 Like this: 90043 90002 Like Loading … 90003 90002 90042 90048 Related 90049 90043 90003.90000 5 Symptoms of a Bad Fuel Pressure Sensor (& Replacement Cost in 2020) 90001 90002 Updated 90003 May 1, 2020 90004 90005 90002 A fuel rail pressure sensor (commonly known as a fuel pressure sensor) is used in many diesel and some gasoline engines . This sensor is usually located near the middle of the fuel rail and is linked to the engine control unit (ECU), which is the central computer of a vehicle. 90005 90002 90009 Looking for a good online repair manual? 90010 Click Here for 5 of the most popular options.90005 90002 It should not be confused with the fuel tank pressure sensor which is located inside or on top of the fuel tank. 90005 90002 So what happens when the fuel rail pressure sensor goes bad and how will you know? Keep reading to see what a fuel pressure sensor does and common symptoms to look for with a faulty fuel pressure sensor. 90005 90016 What Does a Fuel Pressure Sensor Do? 90017 90002 90019 90019 90005 90002 The purpose of this sensor is to keep track of the fuel pressure within the fuel rail.As the sensor detects this information, the data gets transmitted to the engine control unit. 90005 90002 From there, the computer will analyze the data and make the necessary changes to the timing of the fuel injections and the quantity of the fuel being injected. This allows for optimal engine performance for the current driving conditions. 90005 90002 The engine control unit will specify the correct amount of fuel that the engine needs. If more fuel than necessary is injected into the combustion chamber, your fuel economy worsens.90005 90002 Not only that, but the lifespan of emissions related parts decreases and excess carbon emissions are expelled into the atmosphere. 90005 90002 Since most vehicles on the road today are made to be as environmentally friendly as possible, this makes the fuel rail pressure sensor a vital component that must remain functional at all times. 90005 90016 Top 5 Symptoms of a Bad Fuel Pressure Sensor 90017 90002 If there is a problem with the fuel rail pressure sensor, the engine control unit will not be able to do its job properly.Here the 5 most common signs of a bad fuel pressure sensor. 90005 90036 # 1 — Check Engine Light 90037 90002 90039 90039 90005 90002 When your fuel rail pressure sensor goes bad, the «Check Engine» warning light may illuminate on your dashboard. This light activates whenever the engine control unit detects an issue within the vehicle that affects the engine in some way. 90005 90002 This does not always mean the engine itself is bad, but rather something else in the vehicle which is not allowing it to do its job properly.You probably will not know it is the fuel rail pressure sensor at first but using a diagnostic scan tool can often confirm the issue. 90005 90002 P0190, P0191, P0192, P0193, and P0194 are the most common DTC codes indicating an issue with the fuel rail sensor. 90005 90036 # 2 — Difficulty Starting Engine 90037 90002 90051 90051 90005 90002 If you have a bad fuel rail pressure sensor, the ECU will not send the right amount of fuel to the engine. This will make it difficult to start your vehicle. 90005 90002 When this problem first occurs, it will probably take a couple attempts cranking the engine before it starts.But as the problem gets progressively worse, it will take more and more attempts to start. Eventually, the engine will not start at all. 90005 90036 # 3 — Weak Acceleration 90037 90002 90061 90061 90005 90002 When you step on the gas pedal and the vehicle does not accelerate like it’s supposed to, then you could have a bad fuel pressure sensor. 90005 90002 The engine control unit is not able to transmit the signal properly to the fuel system because it gets inaccurate information from the sensor.That means it will not know how to accommodate the fuel demands being placed on the engine. 90005 90036 # 4 — Stalling 90037 90002 90071 90071 90005 90002 Engine stalling might occur as the fuel rail pressure sensor goes from bad to worse. You will be driving and then suddenly, your engine will stall. It may also stall while idling. 90005 90002 This will make driving extremely difficult (and dangerous) and it should motivate you to do something about it. Take your vehicle to the nearest auto shop right away and get your sensor replaced if it turns out to be the cause.90005 90036 # 5 — Bad Fuel Mileage 90037 90002 90081 90081 90005 90002 When your fuel pressure sensor does not work like it should, you’ll notice a considerable reduction in fuel economy and mileage. 90005 90002 Either your engine control unit will send too much fuel or not enough fuel through the fuel rail and into the combustion chamber. You will quickly notice more trips to the gas station and more money out of your pocket. 90005 90002 Those will larger vehicles will usually notice a reduction in fuel economy the most.For instance, the fuel economy of a Duramax engine will be affected more noticeably than something like a Honda Civic. 90005 90016 Fuel Sensor Replacement Cost 90017 90002 90093 90093 90005 90002 The cost to replace a fuel rail pressure sensor can vary quite a bit depending on make and model of your vehicle. On average, expect to pay between $ 200 and $ 340 total for a fuel rail pressure sensor replacement. 90005 90002 Parts alone will set you back about $ 60 to $ 100 and the labor cost to replace the sensor will cost between $ 140 and $ 240.90005 90002 Of course, you’re usually going to pay more when you have a dealership perform the work compared to an independent mechanic. Unless you have a good amount of auto repair experience, you should not attempt replacement yourself in most cases. 90005.90000 3 Symptoms of a Bad Oil Pressure Sensor (and How to Quickly Test) 90001 90002 Updated 90003 June 18, 2020 90004 90005 90002 Here we’re going to discuss the following engine sensor: The oil pressure sensor (or oil pressure switch). We’ll go over the functions of the sensor and the common signs to look for with a faulty oil pressure sensor. 90005 90002 90009 Looking for a good online repair manual? 90010 Click Here for 5 of the most popular options. 90005 90012 How an Oil Pressure Sensor / Switch Works 90013 90002 The main job of an engine oil pressure sensor is to keep track of the oil pressure in the vehicle and then transmit this information straight to the combination meter or the instrument panel.90005 90002 If the vehicle has an electronic control module (almost all do), then the oil pressure switch will send this information to the module where it can be calculated. 90005 90002 After it is calculated, the information gets sent to the combination meter or instrument panel so that the engine oil pressure warning light or the oil pressure gauge can be activated. 90005 90012 Symptoms of a Bad Oil Pressure Switch or Sensor 90013 90002 If there is a problem with the oil pressure sensor, then this will usually activate the engine oil pressure light.It could also cause an inaccurate reading to be given from the oil pressure gauge. Below are the three most typical signs of a faulty oil pressure switch or sensor: 90005 90024 # 1 — Repeated Blinking from the Oil Pressure Light 90025 90002 90027 90027 90005 90002 Sometimes if the oil pressure sensor is not working properly, there will be blinking from the low oil light on the dashboard. This could cause a driver to panic because they’ll believe that their oil levels are low, which would end up damaging the engine if it were true.90005 90002 In order to determine if this is a real warning or not, you should manually check your oil level to see if it is low. If it is not, then it is likely you have a faulty oil pressure sensor and you need to replace it right away. 90005 90002 90035 Related: Common Symptoms of Low Engine Oil 90036 90005 90024 # 2 — Wrong Reading Shows on the Oil Pressure Gauge 90025 90002 90041 90041 90005 90002 If you are driving an older vehicle, then it likely has a mechanical gauge that calculates the oil pressure.Whenever the oil levels are normal but the gauge is showing zero, this means the oil pressure sensor needs to be replaced because it is faulty or there is some type of connection issue. 90005 90002 If you are driving a modern vehicle, then your oil pressure gauge is probably electronic and transmits an electronic signal to get the reading. 90005 90002 Whenever an oil pressure sensor is not working properly in a modern car, it will cause the gauge to have strange readings or it will sit on full or zero.Check the wiring to the sensor and replace as needed. 90005 90002 Do not assume your engine oil level is low without physically checking the dipstick. Otherwise you may end up with too much oil in your engine which can mean a completely different set of issues. 90005 90024 # 3 — Oil Pressure Light Turns On 90025 90002 The best way to test if your sensor is bad is through the lights on the oil pressure gauge. If the low oil pressure warning light comes on when they engine’s oil levels are normal and your engine is running smoothly and quietly, then you likely have a bad oil pressure sensor.Anytime this sensor is defective, it will give you false readings. 90005 90002 If your oil levels are normal but you hear grinding, ticking, or other noises from your engine, you have an actual problem with oil pressure such as a faulty oil pump and the sensor is simply doing its job. 90005 90002 Eventually, these readings will go way beyond the normal specifications which will cause the warning light to turn on. At this point, you should replace your sensor in order to stay properly informed of your oil pressure level.90005.90000 How to Put Air in My Tire at the Gas Station 90001 90002 90003 by Harry Havemeyer 90004 90005 90002 One of the most often overlooked items on a car’s maintenance schedule is proper tire inflation. It is important to keep the correct pressure in your car’s tires for safety and to maximize tire wear and fuel mileage. A tire with low pressure is more susceptible to blowouts. Over- or under-inflation of a tire can lead to irregular wear patterns. 90005 90008 Step 1 90009 90002 Park your car near the gas station’s air pump.Position your car so that you have enough room to freely walk between the car and the pump and so that the front and rear wheels are equidistant from the pump. The hose should be long enough to reach all of the tires. 90005 90008 Step 2 90009 90002 Look inside the door jamb of your driver’s door and read the trim tag. The trim tag will give you the manufacturer’s suggested air pressure. If the trim tag in the driver’s door jamb does not contain this information you can also check your car’s glove box, gas tank door or owner’s manual for this information.90005 90008 Step 3 90009 90002 Remove the valve cap from each of your tires and place them in your pocket so you do not lose them. 90005 90008 Step 4 90009 90002 Place your tire gauge firmly onto the each valve stem and make note of the tire pressure. If you hear a hiss when you do this you are releasing air from your tires and need to push the gauge harder so that the valve stem rests firmly in the head of the tire gauge. 90005 90008 Step 5 90009 90002 Inflate tires to the specified pressure.Hold the pump’s air chuck firmly on the wheel’s valve stem, and depress the lever, if applicable. Add air a little at a time and recheck the pressure with the tire gauge. 90005 90008 Step 6 90009 90002 Depress the center prong inside of the valve stem to release any excess air, if necessary. Many tire gauges include an exposed prong on the tip just for this purpose but if yours is not fitted with this feature you can use the tip of your car key. 90005 90002 Place the valve caps back onto each tire’s valve stem.90005 90008 Tips 90009 90036 90037 Most manufacturers list recommended tire pressure for a «cold» tire. If you have just pulled off the freeway ramp, your tires will be warm, and read 2 to 3 psi higher. 90038 90037 Allow for this. The most important thing is that all tires read the same. 90038 90041 90008 More Articles 90009.Печи банные жара отзывы: Банные печи Жара — отзывы реальных покупателей. Смотрите тут!
Виталий, Саратов 21.06.2020 13:51
О компании узнал из случайной рекламы в интернете. Заказал печь Стандарт 500У с топочным коробом 250 с сэндвич-дымоходом № 5А, баком 80 л., потолочным экраном и конвекционными экранами. Доставка точно в срок, даже раньше. Печь достойна высшей оценки. Очень мощная, с запасом для моей парной размерами 2,5х2,5х2,5 м. Камней умещается 100 кг. Дымоход рассчитан на двухэтажную баню, я использовал 3 колена из 4-х, и то труба получилась высокая. Одно колено осталось лишним. Пришлось подрезать потолочный экран, ту часть, что у стены, оказалась слишком большой. Режется ножницами по металлу. Но сам экран отличный, зеркальная поверхность выглядит дорого и красиво, также как и конвекционные экраны. В общем, рекомендую. Спасибо компании за качественные изделия и честную работу!
Спасибо, Виталий, за отзыв и фотографию печи! Мы рады, что вам понравилась наша продукция! Красиво смотрятся конвективные экраны.
Обратите внимание на лайфак от Виталия — часть шиберного узла из черного металла покрыта фольгой, что придает более эстетичный вид.
Здоровья Вам и Вашим близким!
Сергей, Обнинск 16.06.2020 12:32
Всем доброго дня , добавление к моему отзыву от 31.05.2020 , ранее как было описано мною приобретена печь малютка стоун в талькохлорите , з-х стенка, вчера была пробная топка, ну что могу , сказать , это просто чума а не печь , после часа топки , дрова не подкидывал,осматривал дымоход , не дымит ли сама печь, все было норм , решил на каменку плеснуть , ну и дал ковшичек, а от туда столько пара выдало что это просто класс, далее самое интересное, уехал где-то на 1.5-2 ч в топке были не большие угли , когда вернулся решил посмотреть как печь , зашёл в парную дотронулся до каменного оклада , и обалдел он был прогрет где-то градусов до 60 по бокам и 80 примерно верхняя плита и фронтальная , от печи исходило мягкое тепло температура в парной выросла до 40 в топочной все потухло , решил подбросить в каменку воды , где черпачок на пол литра , и тут восторг , от туда пошёл готовый высоко дисперсный пар , думаю что-то выбором печи не ошибся , и у меня стояла до этого железная с открытой каменкой, по сравнению с этой просто пропасть , так как от этой печи пробная топка сразу океан положительных ощущений , и думаю что инженерная мысль по этой печи по первым ощущениям на высоте , браво Добросталь. Позже пришлю краткий обзор и видео о полноценной топке печи , ещё раз Спасибо .Да и самое главное тот фартук по индивидуальным размерам изготовлен для ската кровли угол наклона — внимание :60 градусов . Низкий поклон Добросталь.
Продолжение…
Доброго дня всем , хочу поделиться первыми впечатлениями по печи завода Добросталь — Жара Малютка стоун в камне Талькохлорит .Начал топить вчера 15.06.20 в18.35 по мск, в 19 .00 решил опробовать в работе парогенератор, в парилке температура была примерно 18 градус, на улице 25-28 , плеснул в воронку черпачком где-то 300 мл воды результат ошеломляющий, на выходе повалил пар который стал наполнять парилку теплом , далее повторял это каждые 10 минут , в парильнином образовался эффект хаммама, если парная была в плитке то этот эффект был наиболее ярким , далее примерно к полутора часа топки печи , каменные плиты прогрелись не сильно но тепло от них уже ощущалось, после чего подкладывать дрова перестал , прикрыл шибер , и поддувало, в печи были хорошие угли , начался процесс парения , я пригласил товарища , зайдя в парное он сказа а не холодновато здесь, на градуснике было 45 градусов , я сказал располагайся , взял черпачок закинул в парогенератор после чего сразу в основную каменку , и представление началось эффект был просто отличный , он мне сразу сказал что с таким климатом очень хорошо дышится и на теле сразу выступил пот при этом самочувствие было отличное, значит хочу подвезти краткий итог, в парилку мы зашли примерно 5 или 6 раз , дров больше подкидывал , камни выдавали пара в более чем достаточном количестве, далее , товарищ был в восторге от того микроклимата который выдавала печь , да парогенератор я прозвал змей горынычем , ну и конечно не сравнимая экономия дров.примерно раза в 3 меньше по сравнению с железно печью которая у меня стояла до этой , это Везувий 16. Подведу итог , для тех кто сомневается в приобретении этой Печи готов продемонстрировать наглядно , приглашаю к себе , кто не далеко живет , предварительно согласовав время , и я все покажу ,это очень достойны продукт завода Добросталь. Если возникли вопросы сомнения у представителей завода есть мои контакты , отвечу на все Ваши вопросы , да и ещё площадь парной примерно 15,6 куб .м . Добросталь вы молодцы.
Спасибо, Сергей, что нашли время написать такой подробный отзыв. Нам очень приятно! Уверены, что такой отзыв будет полезен всем, кто еще сомневается в выборе. Мы в свою очередь благодарны Вам за доверие к нашей компании.
Здоровья Вам и Вашим близким!
Павел Васильевич, 15.06.2020 07:59
Спасибо огромное Виолетте и всему коллективу за прекрасную работу и отношение к клиенту, все сделано качественно, я очень доволен С Уважением Павел Васильевич
Спасибо за теплые слова в адрес нашей компании.
Здоровья Вам и Вашим близким!
Игорь, Саратов 11.06.2020 09:20
Наконец установил после покупки печь жара-экстра 400у!!!! Работает отлично, советую!!! Своих денег стоит!!! Моментально разогревается, расход дров не большой.
Игорь, спасибо большое за обратную связь! Рады, что Вам понравилось.
Здоровья Вам и Вашим близким.
Сергей Михайлович, Обнинск 31.05.2020 13:42
Приветствую , хочу поблагодарить за проделанную работу весь коллектив вашего завода , и лично Романову Виолетту , за Ваше отношение и внимание по работе с клиентами , я обзвонил почти все предприятия , а помочь мне смогли только вы, безмерно вам и всему коллективу благодарен за ваше внимания и конечно терпение , всему коллективу прошу передать слова благодарности , за проделанную работу , расчеты оказались верны , исполнение моей просьбы на высоте , фото прилагаю , если у Ваших клиентов есть какие-то вопросы , или сомнения дайте мои контакты , я буду рад им все рассказать , ну и конечно прошу передать мою благодарность и признательность , Вашему руководителю.
Сергей Михайлович, мы благодарны за столь высокую оценку работы Вашего персонального менеджера и в целом компании. Мы рады, что смогли вам помочь изготовить в заводских условиях фартук на крышу по Вашим размерам. Для уточнения, фартук изготовлен из стали AISI 409, толщиной 0,8мм.
Ранее, Сергей Михайлович приобрел печь для бани Жара-Малютка стоун в талькохлорите с парогенератором, 3-х стенка, с закрытым верхом и комплектующие. А позже уже заказал фартук.
Здоровья Вам и Вашим близким!
По данным с сайта Добростали общий вес закладываемых камней 20кг!!!!! Причем они умудрились разделить эту «мощную» закладку на закрытую и открытую каменку! О каком режиме Русской бани можно говорить???? Да еще и конвекция шурует со страшной силой, чем гордятся в Добростали. Еще бы, парную нагреть за 45 минут. Представляю какая будет температура и влажность еще через часик если продолжать так же умеренно топить
Пойдем дальше. Дрова массой 1,5кг- 20% выделяют в среднем, в зависимости от сухости, 3- 5кВт/ч энергии. Возьмем среднюю величину 4кВт/ч. Топили 45 минут. То есть выделилось примерно 3кВт. А дальше чудеса или цирк с конями. Давайте не забывать, что КПД печи не 100%. Я думаю не больше 70%. То есть часть выделившейся тепловой энергии ушло в атмосферу в виде дымовых газов, нагрело дверку топки и ушло на улицу. А остаток, менее 3кВт (я думаю, что с учетом КПД не более 2- 2,2кВт), чудесным образом нагрели стены парной почти на 40 градусов, саму печь 55кг почти на 80 градусов, дымоход, воду в баке (думаю литров 20) на 20 градусов и самое главное 20 кг камня примерно на 150 градусов! Мне кажется, что вопрос с отоплением в стране решен, будем ожидать получение Нобелевки
Но чудеса на этом не закончились. В первые 25 минут камень нагревался со скоростью 6 градусов в минуту! А с 25 по 45 минуту топки в открытой каменке не нагрелся ни на градус, а в закрытой нагрелся на 1 градус! Чудеса! При этом парная за это время нагрелась на 8 градусов. Причем после первых 10 минут топки разница температур открытой и закрытой каменки 35 градусов, а еще через 15 минут разница всего 9 градусов. Мне кто- нибудь может объяснить с точки зрения физики как такое может быть? И как может быть вообще разница в температурах между камнями в закрытом пространстве и в открытом всего 9 градусов? Обычно в других печах разница в среднем 50%. И если баня, по словам Ляхова, готова, то камни с температурой 170 градусов получаются тоже готовы? Можно смело идти париться?
Но и это еще не все. Как пар с камней, нагретых до 171 градуса в помещении, нагретом до 63 градусов, может быть вообще видимым???? А с камней, нагретых на 9 градусов больше, уже невидимым?
И все это на фоне приборов, пломбирования топки, протоколов и т.д.
Нажмите, чтобы раскрыть…
модели, обзор, отзывы, фото, видео
Много веков подряд почти в каждом подворье строили бани, придумывали и доводили до совершенства печи. Взяв на вооружение опыт всех предыдущих поколений любителей попариться, самарская компания «Жара» лучшие модели печек поставила на поток. Отзывов пока не так много, но все, которые есть — положительные. Единственный недостаток, который был отмечен — это не самый привлекательный вид печи. Но если вы собираетесь обложить печь кирпичом, то в принципе, какая разница, как она выглядит.
Продукция фирма «Жара»Содержание статьи
Особенности конструкции
Качество работы печи во многом зависит от того, насколько удачна конструкция топки. Производитель гарантирует, что топки «Жары» свариваются из высококачественных толстостенных труб (5-10 мм), которые используют для прокладки нефтепроводов. Форма топки — цилиндрическая. Именно такой вариант был признан наиболее оптимальным учтивая многолетний опыт почитателей русской парной.
Главное в печи для бани — удачная конструкция топкиЗа дополнительные деньги можно приобрести «фирменный» дымоход. Раньше его делали прямым, но при таком исполнении слишком много дров буквально «вылетает в трубу»: большое количество тепла, уходит вместе с дымом и «отапливает» улицу. Дымоход от «Жары» представляет собой змеевик. Это позволяет экономить дрова, выравнивает тягу, а удобная разборная конструкция (разборной узел тоже не идет в комплектации, а приобретается отдельно) делает чистку проще. Имеет свои особенности и колосник: это специально разработанная съемная конструкция, которая позволяет легко его чистить и менять в случае необходимости.
Париться любят многие, но представления о том, как нужно это делать у каждого свои. Это относится и к организации топки. Кто-то предпочитает подкладывать дрова не выходя из парилки, кто-то считает, что лучший вариант, это когда топка находится в предбаннике или раздевалке, а кто-то вообще считает, что закладывать дрова нужно с улицы. У «Жары» есть печи со всеми этими вариантами топок. Тут каждый может выбрать по своему вкусу.
Модель «Жара-стандарт 500» с выносной топкойНу и последняя деталь железной печки – бак для воды. В печах «Жара» он сделан из нержавеющей или обычной стали, и может иметь разный объем. Его легко монтировать и демонтировать. Эта часть тоже в комплекте с печкой не идет, а приобретается отдельно.
Если вы планируете сделать печь своими руками, рекомендуем взглянуть на чертеж металлической печи «Жара-стандарт 500».
Цены на продукцию фирмы «Жара»
Компактный вариант — подойдет для парной небольшого размераАссортимент железных печей широк и позволяет подобрать агрегат для помещения от 4 до 40 м3. Компания настолько уверена в качестве своей продукции, что на каждое изделие дает гарантийный срок от 1 до 3 лет (зависит от толщины свода топочного отсека), но заявленная производителем длительность «жизни» печи – 20-25 лет.
В сети выложено несколько отзывов. Авторы говорят о том, что пользуются печками «Жары» не первый год (кто-то два года, а кто-то пять) и пока всем довольны.
Вот один отзыв:
У нас в бане печь Жара, купили в прошлом году в августе (дата сообщения 30.06 2013 год). Начали пользоваться постоянно, только в этом году. Выбирали долго, остановились на печи фирмы Жара. Муж доволен, печь прогревает парилку и мойку достаточно быстро. Бак съемный, но мы его не снимаем, сверху убираем крышку и заливаем воду. На следующее утро после того как топили баню, в баке вода была теплой, комфортной температуры, сами были удивлены.
Также отмечается высокое качество сварных швов и достаточно высокая эффективность печей: наутро вода в навесном баке еще теплая, а помещение объемом в 12 кубических метров прогревается зимой за час-полтора в зависимости от наружной температуры.
Еще один отзыв:
У меня у бати на даче две печи Жара, одна отопительная, вторая банная толщиной 8 мм в точности как на картинке. Могу сказать печь — «не конфетка», но было видно что сделана очень хорошо. Разгружали вчетвером — тяжелая «зараза»…) Батя сварщик на пенсии, говорит что сварочные швы заводские. Мы ее огородили кирпичной кладкой, сверху видно только камни и нержавеющий бак, в принципе — добротно смотрится. Кратко, что могу сказать, когда первый раз затапливали, приготовили по коленку дров, ушло на растопку 1/3 приготовленного и через 30 минут в парилке было 100 градусов. По-моему, уже лет восемь эксплуатируем, нареканий нет. Я думаю — что печь прослужит еще не менее пятнадцати лет. Ещё что, у соседей в бане была печь теплодар или термобор, ну, та что с жаростойкой топкой. Через два года прогорела или треснула топка. Хотели судиться, плюнули… По нашей рекомендации заказали «Жару», теперь рады до жо…ы…)
Один из вариантов печей «Жара»В достаточно большом ассортименте можно найти/собрать ту печь, которая нужна (или заказать ее изготовление, снова-таки за дополнительные деньги).
Теперь видео-отзыв.
Достоинства и недостатки печек «Жара»
Достоинства
- Долговечность, что обеспечивается большой толщиной металла;
- Сравнительно невысокая цена.
Недостатки
- Малопривлекательный внешний вид;
- Сильное инфракрасное (тепловое) излучение, так как у печи нет экрана.
Для того, чтобы устранить данный недостаток, можно сделать экран из кирпича.
Кирпичный экрана для печи «Жара» с навесным бакомКак видно на фото, экран сделан не сплошной, а с отверстиями для циркуляции воздуха. В одно из таких отверстий выведен патрубок крана для забора воды из навесного бака.
Выводы
Итак, подводя итоги: печи «Жара» качественные (отрицательных отзывов ни на одном форуме не нашли), но не самые красивые. Устраивает вас такой вариант или нет — решать вам. На наш взгляд, при дефиците бюджета на покупку печи, печки «Жара» -вполне приемлемый вариант.
Печи для бани Жара: обзор и отзывы
Много веков подряд почти в каждом подворье строили бани, придумывали и доводили до совершенства печи. Взяв на вооружение опыт всех предыдущих поколений любителей попариться, самарская компания «Жара» лучшие модели печек поставила на поток. Отзывов пока не так много, но все, которые есть — положительные. Единственный недостаток, который был отмечен — это не самый привлекательный вид печи. Но если вы собираетесь обложить печь кирпичом, то в принципе, какая разница, как она выглядит.
Продукция фирма «Жара»
Содержание статьи
- 1 Особенности конструкции
- 2 Цены на продукцию фирмы «Жара»
- 3 Достоинства и недостатки печек «Жара»
- 3.1 Достоинства
- 4 Выводы
Качество работы печи во многом зависит от того, насколько удачна конструкция топки. Производитель гарантирует, что топки «Жары» свариваются из высококачественных толстостенных труб (5-10 мм), которые используют для прокладки нефтепроводов. Форма топки — цилиндрическая. Именно такой вариант был признан наиболее оптимальным учтивая многолетний опыт почитателей русской парной.
Главное в печи для бани — удачная конструкция топки
За дополнительные деньги можно приобрести «фирменный» дымоход. Раньше его делали прямым, но при таком исполнении слишком много дров буквально «вылетает в трубу»: большое количество тепла, уходит вместе с дымом и «отапливает» улицу. Дымоход от «Жары» представляет собой змеевик. Это позволяет экономить дрова, выравнивает тягу, а удобная разборная конструкция (разборной узел тоже не идет в комплектации, а приобретается отдельно) делает чистку проще. Имеет свои особенности и колосник: это специально разработанная съемная конструкция, которая позволяет легко его чистить и менять в случае необходимости.
Париться любят многие, но представления о том, как нужно это делать у каждого свои. Это относится и к организации топки. Кто-то предпочитает подкладывать дрова не выходя из парилки, кто-то считает, что лучший вариант, это когда топка находится в предбаннике или раздевалке, а кто-то вообще считает, что закладывать дрова нужно с улицы. У «Жары» есть печи со всеми этими вариантами топок. Тут каждый может выбрать по своему вкусу.
Модель «Жара-стандарт 500» с выносной топкой
Ну и последняя деталь железной печки – бак для воды. В печах «Жара» он сделан из нержавеющей или обычной стали, и может иметь разный объем. Его легко монтировать и демонтировать. Эта часть тоже в комплекте с печкой не идет, а приобретается отдельно.
Если вы планируете сделать печь своими руками, рекомендуем взглянуть на чертеж металлической печи «Жара-стандарт 500».
Цены на продукцию фирмы «Жара»
Компактный вариант — подойдет для парной небольшого размера
Ассортимент железных печей широк и позволяет подобрать агрегат для помещения от 4 до 40 м3. Компания настолько уверена в качестве своей продукции, что на каждое изделие дает гарантийный срок от 1 до 3 лет (зависит от толщины свода топочного отсека), но заявленная производителем длительность «жизни» печи – 20-25 лет.
В сети выложено несколько отзывов. Авторы говорят о том, что пользуются печками «Жары» не первый год (кто-то два года, а кто-то пять) и пока всем довольны.
Вот один отзыв:
У нас в бане печь Жара, купили в прошлом году в августе (дата сообщения 30.06 2013 год). Начали пользоваться постоянно, только в этом году. Выбирали долго, остановились на печи фирмы Жара. Муж доволен, печь прогревает парилку и мойку достаточно быстро. Бак съемный, но мы его не снимаем, сверху убираем крышку и заливаем воду. На следующее утро после того как топили баню, в баке вода была теплой, комфортной температуры, сами были удивлены.
Также отмечается высокое качество сварных швов и достаточно высокая эффективность печей: наутро вода в навесном баке еще теплая, а помещение объемом в 12 кубических метров прогревается зимой за час-полтора в зависимости от наружной температуры.
Еще один отзыв:
У меня у бати на даче две печи Жара, одна отопительная, вторая банная толщиной 8 мм в точности как на картинке. Могу сказать печь — «не конфетка», но было видно что сделана очень хорошо. Разгружали вчетвером — тяжелая «зараза»…) Батя сварщик на пенсии, говорит что сварочные швы заводские. Мы ее огородили кирпичной кладкой, сверху видно только камни и нержавеющий бак, в принципе — добротно смотрится. Кратко, что могу сказать, когда первый раз затапливали, приготовили по коленку дров, ушло на растопку 1/3 приготовленного и через 30 минут в парилке было 100 градусов. По-моему, уже лет восемь эксплуатируем, нареканий нет. Я думаю — что печь прослужит еще не менее пятнадцати лет. Ещё что, у соседей в бане была печь теплодар или термобор, ну, та что с жаростойкой топкой. Через два года прогорела или треснула топка. Хотели судиться, плюнули… По нашей рекомендации заказали «Жару», теперь рады до жо…ы…)
Один из вариантов печей «Жара»
В достаточно большом ассортименте можно найти/собрать ту печь, которая нужна (или заказать ее изготовление, снова-таки за дополнительные деньги).
Теперь видео-отзыв.
Достоинства и недостатки печек «Жара» Достоинства- Долговечность, что обеспечивается большой толщиной металла;
- Сравнительно невысокая цена.
Недостатки
- Малопривлекательный внешний вид;
- Сильное инфракрасное (тепловое) излучение, так как у печи нет экрана.
Для того, чтобы устранить данный недостаток, можно сделать экран из кирпича.
Кирпичный экрана для печи «Жара» с навесным баком
Как видно на фото, экран сделан не сплошной, а с отверстиями для циркуляции воздуха. В одно из таких отверстий выведен патрубок крана для забора воды из навесного бака.
ВыводыИтак, подводя итоги: печи «Жара» качественные (отрицательных отзывов ни на одном форуме не нашли), но не самые красивые. Устраивает вас такой вариант или нет — решать вам. На наш взгляд, при дефиците бюджета на покупку печи, печки «Жара» -вполне приемлемый вариант.
Печи для бани от компании Жара
Наверное, нет такого человека, который не знал бы о пользе русской бани, где можно попариться с веничком, набраться здоровья. В бане не только купаются, но и выводят из организма вредные соединения, шлаки и соли. В общем, правильно оборудованная баня с удобной и эффективной печью поможет поправить здоровье, даже скинуть лишние килограммы. Важным фактором при строительстве бани является топка. Она занимает центральное место в бане, от неё зависит, печёт жара там или нет.
В бане происходит очищение организма, а нервная система человека стабилизируется. Мы живём во времена прогресса, когда приходится делать всё быстро, чтобы везде успеть. Такой насыщенный ритм жизни сказывается на общем состоянии здоровья. Спасителем является баня. Как хорошо сидеть в парной, постукивая себя по бокам берёзовым веничком. Через несколько часов ваши проблемы отступят.
Совсем недавно для оборудования бани нужно было искать и приглашать печника. Сегодня с этим проблем нет, так как можно просто купить котёл для обогрева помещения. Сегодня в продаже имеется много типов топок от разных производителей. Хорошие отзывы оставляют покупатели о котлах Жара. Эти топки имеют ряд преимуществ, о которых речь пойдет ниже.
Главной деятельностью компании Жара является изготовление банных котлов из металла. Главный офис фирмы находится в Тольятти. Компания процветает и с каждым годом наращивает темпы производства. Современное оборудование, установленное на предприятии, даёт возможность производить жаропрочные котлы для бань. Компания выпускает печи разных видов и моделей:
- печь-малютка;
- стандартного типа;
- эксклюзивные;
- изготовленные по чертежам заказчика.
В зависимости от модели они могут работать как на дровах, так и на газе. Печь среднего размера может отапливать комнату, размер которой около 32 м³. Котлы имеют разную толщину топки. Она бывает от 6-и до 8-и миллиметров. Все изделия имеют разные размеры, поэтому они легко подойдут для бань любого размера Самыми доступными и ходовыми считаются модели Жара-Экстра. Эти изделия имеют только хорошие отзывы, они мало весят, а стенки имеют небольшую толщину. Такая конструкция даёт возможность монтировать котёл на бетонный фундамент. Такие топки рассчитаны на помещение, объем которого не более 8м³.
Печь Малютка
Котлы для бани жара модели Малютка изготавливаются в трёх вариантах: 700, 600Т, 750Т. Эти модели имеют разный вес, отапливают разные по площади помещения. Все топки модели Малютка имеют тонкие стенки до 8мм толщиной, но это никак не сказывается на их работе. В бане, где установлена такая печь-малютка, печёт жара не хуже. Чем от других, более мощных моделей. Конечно, такую модель следует устанавливать в помещении, объём которого не более 14 м³.
Печь банная жара стандарт
Эта модель собирается в стандартной комплектации или с топочным коробом, не более 20 м.³ Котёл Стандарт весит около 120-и килограмм. Такая конструкция требует монтажа прочного фундамента. В банных топках фирмы Жара объединены передовые технологии, новые разработки и секреты бывалых мастеров-печников. В банях, где установлены печи компании, всегда печёт жара.
Такое оборудование даёт возможность удовлетворять запросы всех любителей банных процедур. Конструкция отопительных котлов такова: центральная часть печи состоит из топки. Она изготовлена из труб с толстыми стенами. Они очень прочные и используются при монтаже нефтепроводов. Трубы имеют форму цилиндра. Специалисты считают, что такая форма наиболее подходит для обустройства банной печи.
При монтаже отопительного оборудования нужно установить дымоход. Его можно изготовить самостоятельно или купить у изготовителя. Дымоход имеет форму змеевика. Это даёт возможность экономить расход топлива. Такая конструкция позволяет выравнивать тягу в печи. Устройство змеевика собирается из разных частей. Все они представляют собой разборные части. Это удобно, когда требуется очистить трубу от печного нагара и сажи.
Печные колосники
Они играют важную роль в топке. От них зависит как будут лежать дрова, сильная ли будет тяга. Колосники имеют особую конструкцию, которая может разбираться. Это очень удобно, так как они со временем выгорают и их заменяют на новые. Колосники изготовлены из прочного металла, имеют долгий срок эксплуатации.
Хорошей считается та баня, в которой печёт жара, всегда жарко и можно выработать много пара. Главную роль в этом играет печка. При покупке отопительного оборудования для бани или сауны следует ознакомиться с отзывами покупателей. Если они по большей части положительные, то не сомневайтесь, покупайте её. Именно такие отзывы о печах для бани Жара. Эта компания заботится о нуждах покупателей, поэтому изготавливаются даже такие модели, в которые можно топить не заходя в баню, с улицы.
Бак для воды на банной печи
Немаловажной часть печи является бак для горячей воды. Он предназначен для нагревания воды. Обычно его размещают в верхней части печи прямо под топкой. Бак встраивается в банный котёл, изготавливается из нержавеющей стали. Конструктивные особенности баков для разных моделей свои. Чем больше котёл, тем сильнее печёт жара, тем вместительность банного бака больше. Размещение банного бака на печке выполняется легко. Для этого не требуется особых навыков и оборудования. Его приобретают отдельно, а затем уже монтируют на котёл.
Преимущества банного котла Жара
- они долговечны;
- не ржавеют и не прогорают;
- имеют толстые стены;
- быстро нагреваются; стоят сравнительно недорого;
- доступны для покупателей.
У этих изделий есть свои недостатки:
- не очень удачный дизайн;
- имеется инфракрасное излучение;
- нет защитного экрана.
Эти недостатки легко устранить самостоятельно. От вас потребуется всего лишь обложить снаружи топку печи красным кирпичом. При этом не следует забывать о том, что нужно оставить отверстия для того, чтобы воздух свободно циркулировал в котле.
Виды банных печей от компании Жара
В компании изготавливают печи для бани жара, которые топятся от газа и дровами. К моделям, которые отапливаются от газа, относят:
- модель Малютка;
- Стандарт;
- печь Супер.
К печам, которые топятся дровами, относятся такие модели:
- Экстра;
- Малютка;
- Стандарт;
- Супер.
Банные печи Жара газового типа
Они предназначены для банных помещений различного объема. Эти печи выпускаются разных моделей, они имеют разную толщину стенок котла, имеют свой вес, конструкцию, различаются друг от друга ценой.
Оборудование пола под печь
Если в помещении пол изготовлен из воспламеняющихся материалов, то он может загореться. Что бы этого ни случилось его нужно защитить от возгорания. Для этого укладывают на него толстый металлический лист, который, в свою очередь, кладут на картон из асбеста. Следует соблюдать расстояние от пола до нижней части котла. Оно ,должно быть, не менее 10 сантиметров. В качестве фундамента подойдёт красный кирпич. Он огнеупорный, не нагревается и не трескается.
Для защиты котла от нагревания возводят панель из красного кирпича. Её устанавливают на расстоянии не менее 50-и мм от металлического корпуса банной печи. Для вентиляции в нижней части панели делают каналы для отвода воздуха. В общем, соорудить баню ещё полдела. Главное, здесь грамотно установить её, чтобы не возникло пожара. Правильно обустроенная баня будет сохранять тепло, в ней будет комфортно и уютно и главную роль в этом сыграет печь Жара.
Отзывы от покупателей:
Уже 5 лет я пользуюсь банным котлом Жара. Он установлен у нас в бане, служит нам верой и правдой. Хочу написать положительный отзыв об этом котле. Печь быстро нагревается и долго держит тепло. Металл у печи толстый, поэтому мы прыскаем на него горячую воду, не боясь его повредить. На котле мы установили ёмкость. Она вместительна и её хватает, чтобы искупать небольшую семью. В общем, котлом Жара мы очень довольны.
Марина из Екатеринбурга
«Мы с мужем купили в этом году дачу. Она уже была готова к проживанию. Нам осталось только сделать ремонт, убрать участок. На даче уже была построена баня. В ней стоял новый котёл фирмы Жара. Помещение парной небольшое, поэтому мощности котла хватает, чтобы его хорошо натопить. Наш котёл топится газом, поэтому мы паримся и купаемся в бане, не заботясь о заготовке дров. Котёл Жара имеет толстые стенки, он быстро нагревается и долго держит тепло. Такой котёл стоит у наших соседей и они на него не нарадуются».
семья Колосовых из Харькова
«Мы недавно с семьёй купили домик за городом. В первую очередь построили небольшую баньку. В магазине нам посоветовали приобрести печь Жара. Мы купили небольшую банную печь, но она быстро нагревает помещение, даёт много пара. Печь топится дровами. В ней хорошая тяга. В общем, мы довольны покупкой.»
Светлана из Москвы
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Рынок банных печей не стоит на месте. Он постоянно развивается, предлагая новые, усовершенствованные конструкции. Среди многообразия моделей порой трудно определиться: в каждую производитель вкладывает что-то особенное, отличающее ее от аналогов. Достаточно популярны сегодня банные печи «Жара», выпускаемых одноименной фирмой из Тольятти.
Виды печей Жара и их преимущества
Фирма Жара предлагает банные печи двух категорий, различающихся видом топлива:
- газовые — Малюткагаз, Стандартгаз и Супергаз;
- дровяные — Жара-Экстра, Жара-Малютка, Жара-Стандарт, Жара-Супер.
Газовые печи для бани Жара
Эти агрегаты выпускаются для отапливания помещений разного объема, могут быть выполнены с разной толщиной стенки топочной камеры, отличаться по весу, типу ГГУ (газо-горелочное устройство) и стоимости. Внешний вид и чертеж печи на фото.
Печь для бани «Жара», работающая на газу
МалюткаГаз — самая маленькая представительница этой серии банных печей. Она рассчитана на отопление парилки от 4 до 12 м3 и оснащена автоматическим ГГУ САБК-9 мощностью 15 кВт. Ее масса небольшая — 52 кг, габариты ШхГхВ 400х725х575 мм, толщина стенок топки 5 мм. Открытая каменка, куда помещается 100 кг камней.
Конструкция газовой банной печи «Жара»
Модели СтандартГаз и СуперГаз предназначены для отопления парилок от 10 до 24 м3 и оборудованы более мощным ГГУ САБК-10 на 30 кВт. Масса агрегатов 92 и 124 кг соответственно. Их технические характеристики представлены в таблице.
Внимание! Процесс топки всех газовых теплоагрегатов «Жара» выполняется только из смежного помещения (из предбанника либо моечной).
Газовые печи дополнительно комплектуются дымоходом и водяными баками объемом 50, 73 и 90 литров. Очень важно правильно подобрать объем водяного бака, поскольку маленькая его вместительность не обеспечит всех посетителей горячей водой, а слишком большой бак будет долго нагреваться. Имеются отзывы покупателей, столкнувшихся с этой проблемой
Совет! Выбирая водяной бак, исходите не только из показателей требуемого объема воды, но и из мощности теплового агрегата. Важно понять, способен ли он нагреть этот объем одновременно с помещением? По всем нормам на обогрев воды должно уходит не более 10% мощности печи. Кроме того, нагревать воду небольшими порциями удобнее: сначала нужно небольшое количество для запарки веника, позже – чтобы помыться перед заходом в парную, потом еще некоторая часть чтобы ополаскиваться после заходов в парилку. Исходя из максимального расхода за один раз, и нужно выбирать объем бака, а не рассчитывать общее количество воды, которая может понадобиться на всю банную процедуру.
Технические характеристики газовых банных печей «Жара»
Дровяные печи
Банные агрегаты фирмы «Жара», работающие на твердом топливе, различаются по следующим показателям:
- глубина камеры топливника от 400 до 750 мм исходя из ее размера определяется длина дров;
- толщина топки — модели с усиленным сводом обозначены «У», с более тонким «Э»;
- тип организации топочного процесса — печи, отапливаемые из предбанника либо с улицы оборудованы топочным коробом с глубиной 200, 250 или 350 мм.
Печи «Жара» имеют не самый привлекательный внешний вид, но очень надежны и экономичны
Представляем вашему вниманию обзор технических характеристик печей, отапливаемых из предбанника либо парной.
| Параметры | Экстра 400 (400У) | Малютка 500 (500У) | Малютка 500Э | Стандарт 500 | Стандарт 500Э | Стандарт 650 | Супер 700 |
| Объем парилки, м3 | 4-12 | 4-16 | 4-12 | 14-28 | 10-20 | 14-32 | 20-40 |
| Ширина, мм | 400 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Глубина, мм | 530 | 500 | 500 | 630 | 630 | 650 | 700 |
| Высота, мм | 640 | 710 | 610 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Длина дров, мм | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 620 | 670 |
| Толщина свода топки, мм | 5 (8) | 6 (9) | 4 | 8 | 6,5 | 8 | 10 |
| Масса, кг | 35 (44) | 64 (96) | 40 | 98 | 80 | 114 | 148 |
| Масса камней, кг | 60 | 70 (90) | 50 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Срок службы, лет | 5 (20) | 10 (20) | 5 | 20 | 10 | 20 | 25 |
| Гарантия, лет | 1 (3) | 1 (3) | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Выступ-туннель под кладку, мм | 130 | 125 | 125 | 130 | 130 | 125, 200 | 125, 200 |
| Водяной бак, литров | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 50-100 | 5-100 | 50-80 | 50-100 |
Самые маленькие из этой серии — это «Жара-Экстра» и «Жара-Малютка», они рассчитаны на объем парильни 4–16 м3, имеют массу 35–64 кг. Толщина стенки топки 5–9 мм в зависимости от модели.»Малюткау» можно оснастить выносной топкой. Печи имеют открытую каменку, вмещающую от 35 до 96 кг камней, и являются самыми дешевыми из всех предложенных кампанией.
«Жара-Стандарт» разрабатывались для парилок объемом от 14 до 32 м3, имеют толщину стенки топки 6,5–8 мм и вес 80–112 кг. Также выпускаются стандартной комплектации и с выносной топкой.
Печь «Жара-Супер» является самой большой из дровяных печей этого производителя. Она предназначена для отопления парных от 20 до 40 м3. В нее можно уложить 148 кг, толщину стенки топки 10 мм.
Как выбрать
Выбирать дровяную печь следует исходя из предпочтительного варианта организации топочного процесса:
- если топить ее вы будете из парилки, то лучше отдать предпочтение модели с увеличенной каменкой без выносного топочного тоннеля;
- в случае закладки дров из примыкающего помещения — печам с выступом-туннелем, определяя размер его по типу кладки кирпича — 125, 200 и 250 мм (для кладки в ½ кирпича, «в блок» или «в кирпич»).
Схема печи «Жара» в выносной топкой
- для топки бани с улицы необходимо остановиться на агрегатах с топочным коробом.
Схема печи «Жара» с удлиненным топочным коробом для закладки топлива с улицы
Таблица 3: Технические характеристики печей Жара, оборудованных топочным коробом для отопления с улицы или предбанника
| Параметры | Малютка 500 (500У) | Малютка 400Э | Стандарт 500 |
| Объем парилки, м3 | 4-16 | 4-14 | 14-26 |
| Ширина, мм | 450 | 450 | 540 |
| Глубина, мм | 750 | 600 | 810 |
| Высота, мм | 710 | 600 | 750 |
| Длина дров, мм | 720 | 570 | 720 |
| Толщина свода топки, мм | 6 (9) | 4 | 8 |
| Масса, кг | 78 (96) | 46 | 112 |
| Масса камней, кг | 90 | 40 | 100 |
| Диаметр дымохода, мм | 114 | 114 | 114 |
| Срок службы, лет | 10 (20) | 5 | 20 |
| Гарантия, лет | 1 (3) | 1 | 3 |
| Размер топочного короба ШхГхВ, мм | 320х250х360 | 320х200х360 | 340х250 (350)х400 |
| Водяной бак, литров | 20-100 | 20-100 | 50-100 |
При выборе также важно учесть, что чем толще стенка топочной камеры, тем продолжительнее срок эксплуатации печи и дольше период заводской гарантии. Например, на печи банные с толщиной стенки топочной камеры 4–6 мм заводской гарантийный срок составляет 1 год, 8 мм — 3 года, 10–12 мм — 5 лет.
Дополнительная комплектация
Банные печи дровяные Жара дополнительно комплектуются водяными баками объемом от 20 до 100 литров с различными вариантами установки:
- на трубе (самоварного типа) — бак устанавливается на дымовой канал либо на печь, что позволяет легко его снимать;
- навесной на заднюю или боковую стенку печи. В первом варианте бак более плотно примыкает к печному корпусу, быстрее нагревая воду;
Печи «Жара» комплектуются по желанию заказчика разными типами баков для воды
- выносной с теплообменником — бак устанавливается на удалении от агрегата.
Какие баки для воды бывают, в чем их преимущества и недостатки читайте в статье «Банные печи с баком для воды. Какие лучше?!»
Кроме этого, дополнительно приобретаются дымоход, теплообменник, защитные экраны, закрытая каменка, стеклянная дверца из жаропрочного стекла, защитное покрытие из термостойкой краски и различные аксессуары для бани. Колосник (в некоторых моделях чугунный) поставляется бесплатно.
Особенности установки
Выделяют некоторую специфику монтажа печей Жара (газовых и дровяных):
Схема монтажа печей «Жара»
- Если в месте установки печи пол выполнен из легковоспламеняющихся материалов, то следует установить защиту металлическим листом по 10-миллиметровому слою асбестового картона так, чтоб края металла выступали по периметру на 250 мм. Расстояние от пола до низа печи должно составлять 100 мм, рекомендуется использовать фундамент, выложенный в четверть кирпича.
- Для защиты от сильного жара раскаленного металлического корпуса, вокруг печи устанавливается защитный экран из кирпича или иного огнеупорного материала. Кирпичный экран выполняется в ½ или ¼ кирпича на расстоянии 40–50 мм от корпуса печи, в нижней его части с шагом 250 мм обустраивают проходы для воздуха.
Для кладки защитного конвекционного экрана из кирпича лучше использовать печной кирпич, а раствор готовить из песка и красной глины. - Перегородка между смежными помещениями, в которую производится встройка теплового агрегата, в непосредственной близости от печи слева, справа и сверху должна быть выполнена из несгораемых материалов не менее чем на 500 мм. Подробнее читайте в статье «Как установить металлическую печь для бани».
- Дымовая труба должна быть не менее пяти метров высотой. Планируйте прямой вариант ее размещения с минимальным количеством колен.
Предупреждение! Изготовитель категорически не рекомендует делать неразборными места соединения печи с дымоходом и водяным баком. Это необходимо в целях профилактики возникновения возгораний и легкости демонтажа.
Особенности и опыт эксплуатации (из отзывов владельцев)
Согласно информации, размещенной на официальном сайте завода-изготовителя, преимуществами печей Жара являются:
- Длительный срок службы агрегатов до 20 лет. Это достигается за счет цилиндрической формы топочной камеры и усиленного свода топки. По отзывам владельцев, печь Жара используется без особых нареканий много лет. Часто во мнениях положительно отмечается качество сварных швов, что оказывает влияние на долговечность конструкции.
- Теплоотдача печи в 2 раза больше по сравнению с аналогами других банных печей из нержавеющей стали. Это достигнуто за счет использования при изготовлении топки прочной углеродистой стали СТ 20, обладающей лучшим показателем теплопроводности.
- Спиралевидный дымоход исключает прямой поток горячих газов, движение их направлено вдоль каменки змейкой. Таким образом, усиливается нагрев камней и обеспечивается экономия топлива. По информации производителя, прогрев парильного помещения до 100 °C выполняется печью за час или даже меньше, но при условии правильного выполнения теплоизоляции помещения. Опыт эксплуатации печей Жара показывает, что действительно парилка нагревается быстро: летом за 30 минут, а зимой за 2-3 часа.
- Разборная конструкция шиберного узла позволяет удобно проводить чистку дымохода.
- Различные способы крепления водяного бака — выносной, на задней стенке, на трубе. Баки легко монтируются и отсоединяется, что позволяет учитывать особенности конкретных помещений. По отзывам владельцев, конструкция бака позволяет доливать воду, не отсоединяя его от печи. Также отмечается, что вода в баке остается теплой и на следующий день.
- Сочетание простой и оригинальной конструкции и высокой теплоотдачи обеспечивает лучшую комбинацию цены и качества, что неизменно отмечают владельцы.
Схема движения воздушных потоков
Наряду с вышеуказанными достоинствами опыт эксплуатации печей Жара показывает некоторые недоработки, а именно:
- Непрочная окраска. Дополнительно заказывая защитное покрытие печи и узла трубы, некоторые покупатели столкнулись с тем, что краска попросту облезла.
- Не самый лучший внешний вид также указывается в отзывах, но некоторые владельцы печей обложили ее вокруг кирпичом и проблема исчезла.
- Отсутствие на сайте производителя онлайн-сервиса оплаты, приобрести товар можно, только оплатив счет в банке.
Конечно, может быть банные печи Жара не имеют изящного внешнего вида, но как показывает опыт эксплуатации и отзывы, продукция этой марки обладает отличным качеством. Недостатки есть, но они некритичны и легко перекрываются низкой ценой.
90000 Sauna Stove 4.5KW 220V Stainless Steel Bathroom Heating Sauna Steam Engine Stove Heater with Internal Controller Sauna Heater | | 90001 90002 90003 Sauna Stove 4.5KW 220V Stainless Steel Bathroom Heating Sauna Steam Engine Stove Heater with Internal Controller Sauna Heater 90004 90005 90006 90002 90008 Feature: 90009 90006 1. Using sauna furnace can enhance the body, improve sleep, beauty slimming, detoxification, eliminate fatigue and so on.90004 2. Adopting high quality stainless steel shell and carefully made heating coil, it can heat fast and save electricity. 90004 3. Contain digital control panel, can adjust working hours, temperature and lighting, easy to operate. 90004 4. Wall-mounted design for good heat dissipation, easy to install and operate. 90004 5. This sauna heater suits 5-9m³ sauna room, support 220-240V voltage. 90002 90008 Specification: 90009 90006 90002 Condition: 100% Brand New 90004 90006 90002 Item Type: Sauna Stove 90004 Material: 304 Stainless Steel 90004 Working Time Range: 0-7h / day 90004 Working Temperature Range: 0-80 ℃ 90004 Power: 4.5KW (Single Phase) 90004 Voltage: 220V 90004 Size: Approx. 59 x 41 x 25.5cm / 23 x 16 x 10in 90004 Weight: Approx. 11260g / 24.8lb 90006 90002 90008 Package List: 90009 90006 90002 1 x Sauna Stove 90004 90006 90002 1 x Temperature Sensor 90006 90002 1 x Controller 90006 90002 90008 Note: 90009 90006 90002 1. Sauna stove must be used with sauna stone. 90006 90002 2.No plug, for your safety, must be installed by trained professionals, please do not install yourself. 90006 90002 3. Please allow 1-3cm error due to manual measurement. Thanks for your understanding. 90006 90002 90053 90054 90055 90056 90057 90058 90006 90002 90003 About feedback 90005 90004 If you are satisfied with our products, Pls give us 5 Stars 90004 Your satisfaction and positive feedback is very important to us.Please leave positive feedback and 5 stars if you are satisfied with our items and services. If you have any problems with our items or services, please feel free to contact us first before you leave negative feedback. We will do our best to solve any problem and provide you with the best customer services. We will give you a positive feedback after receiving the payment. If you are unsatisfied with your items, please contact our Customer Service. 90004 We maintain high standards of excellence and strive for 100% customer satisfaction! Feedback is very important We request that you contact us immediately BEFORE you give us neutral or negative feedback, so that we can satisfactorily address your concerns.90004 It is impossible to address issues if we do not know about them! 90004 90003 Payment 90005 90004 1) We accept Alipay, West Union, TT. All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW. 90004 2) Payment must be made within 3 days of order. 90004 3) If you can not checkout immediately after auction close, please wait for a few minutes and retry Payments must be completed within 3 days. 90004 90004 90003 About shipping 90005 90004 1.WORLDWIDE SHIPPING. (Except some countries and APO / FPO) 90004 2. Orders processed timely after the payment verification. 90004 3. We only ship to confirmed order addresses. Your order address MUST MATCH your Shipping address. 90004 4. The images shown are not the actual item and are for your reference only. 90004 5. SERVICE TRANSIT TIME is provided by the carrier and excludes weekends and holidays. Transit times may vary, particularly during the holiday season. 90004 6.If you have not received your shipment within the period, please contact us. We will track the shipment and get back to you as soon as possible with a reply. Our goal is customer satisfaction! 90004 7. Due to stock status and time differences, we will choose to ship your item from our first available warehouse for fast delivery. 90004 8. We seller are not in charge of import duty, buyer is responsible for that. Any dispute caused by this is unreasonable. 90004 9. BR buyer please provide the cpf or cnpj, it will be better for you to get it more quickly.thanks 90004 90003 90005 90003 Return and Refund 90005 90004 1. You have 7 days to contact us and 30 days to return it from the date it was received. If this item is in your possession more than 7 days, it is considered used and WE WILL NOT ISSUE YOU A REFUND OR REPLACEMENT. There are NO EXCEPTIONS! Shipping cost is bear by both seller and buyer in half. 90004 2. All returned items MUST BE in the original packaging and you MUST PROVIDE us with the shipping tracking number, specific reason for the return, and your po #.90004 3. We will refund YOUR FULL WINNING BID AMOUNT, upon receipt of the item in its original condition and packaging with all components and accessories included, AFTER BOTH Buyer and Seller cancel the transaction from aliexpress. OR, you may choose to have a replacement. 90004 4. We will bear all the shipping cost if the product (s) is (are) not as advertised. 90006 .90000 Smart Thermostat Ultra thin Electric Water Heater Thermal free Water hung Home Shower Fast Heating Bathing Tool 220V 1pc | | 90001 90002 Please note as below: 90003 90002 90005 If you choose «seller’s shipping method» (368.42usd), we will help you to arrange the shipment by sea and delivery to your nearest seaport! 90006 90003 90002 90005 If shipping by sea, after arriving destination seaport, the buyer need to pay the destination port charges (such as terminal handling charges, 90006 90003 90002 90005 documents charges, storage charges, ect), tax to do the customs clearance and pick up the goods.90006 90003 90002 90003 90002 90005 If you choose DHL / ARAMEX / FEDEX, TNT, UPS, ECT, we will help you to arrange the shipment by international express and directly delivery 90006 90003 90002 90005 to your address (DOOR TO DOOR SERVICE)! 90006 90003 90002 90003 90002 90005 1) In order to protect your items and avoid any damage from the shipping process, When you receive the package, Buyers should inspect 90006 90003 90002 90005 package / goods carefully before signing receipt of goods.90006 90003 90002 90005 If there is any damages, please contact your local ARAMEX / DHL / Fedex to ask the complaints and claims OR please contact with us within 24 hours.Then take the photos for the damaged machine and package, immediately send the message to us, we will assist you to fix the problems. 90006 90003 90002 90003 90002 90005 2) As known every country has its customs policy, normally, after you payment, we can declare lower price on your invoice, reduce you pay for 90006 90003 90002 90005 customs tariffs, we are not responsible for any customs duty or import tax.90006 90003 90002 90003 90002 90005 3) if you have any problem about product or shipping, Please give us the opportunity to resolve any problem. We understand the concerns and frustrations you might have, and will do our endeavor to resolve the issues. 90006 90003 90002 90003 90002 90005 4) And your feedback is extremely important to our store, If you are satisfied with our product and our server, after you confirm this order, Please 90006 90003 90002 90005 leave us a positive feedback and 5 stars, we also will give you «PERFECT 5 STARS», 90006 90003 90002 90005 When you rate the shipping time part please take international transit into consideration.Your recognition will make us more confident to develop business and serve you better. 90006 90003.Краска для камина термостойкая: Краска для каминов и печей: термостойкая, огнеупорная, акриловая, жаростойкая
Из всего многообразия материалов для отделки отопительных агрегатов краска для каминов и печей пользуется высокой популярностью. Ее выбирают за большой ассортимент, способность противостоять повышенным температурам без потери рабочих характеристик. Чтобы грамотно выбрать термостойкую краску, необходимо ознакомиться с требованиями к этому продукту, основными его разновидностями.
Для чего красят печи и камины
Благодаря окрашиванию каминных отопительных устройств можно решить следующие задачи:
- Защитить поверхность от бытовых загрязнений, а одежду – от следов кирпичной пыли.
- Упростить процесс повседневного ухода. Краска позволяет добиться и привлекательного внешнего вида обрабатываемой поверхности, и поддерживать ее чистоту без использования специальных моющих средств – достаточно просто протереть ее влажной салфеткой.
- Повысить декоративные качества камина, печи в комнате.
- Оформить отопительное устройство в соответствии с имеющимся интерьером.
- Не допустить появления трещин в кирпиче, увеличения в размерах уже возникших дефектов. Путем использования термостойкой краски удается добиться ровной поверхности.
- Улучшить теплоотдачу.
Правильно подобранная краска дает возможность скрыть дефекты, повысить эстетичность камина, печи
Требования к печным краскам
Любой используемый окрасочный состав должен выдерживать высокие температурные режимы – это основной показатель, по которому следует производить выбор.
Важно! Учитывая разницу температур при нагревании между металлическим отопительным устройством и камином, печкой из кирпича, подбирать краску нужно в соответствии с используемым агрегатом. Применять один и тот же окрасочный состав для железной и кирпичной печи не эффективно.
В зависимости от степени стойкости к высоким температурным режимам краска может быть:
- Огнеупорной. Ее лучше использовать для окрашивания металлических устройств, чтобы создать надежное покрытие против коррозийных изменений, воздействия агрессивных продуктов сгорания. Она должна противостоять показателям температуры в 1800 °C. Единственный минус такой краски – дороговизна.
- Жаростойкой. Таким составом можно пользоваться для защиты металлических деталей камина, печи, а также стального корпуса отопителя. Рабочая температура варьируется в пределах 600-1000 °C. А вот для окрашивания каменных элементов печей, дымоходных труб, подходят краски, выдерживающие температуру в диапазоне 200-400 °C. Для этих целей подойдут лаки с термостойкостью в 250-450 °C.
Огнезащитные составы и высокотемпературные краски для печей, каминов при схожем названии имеют совершенно разное предназначение – первые нужны для обработки поверхностей от огня с наружной стороны
Помимо уровня стойкости к повышенным температурам, окрасочный состав должен соответствовать таким требованиям:
- Безопасность, поскольку при нагреве могут выделяться вредные для здоровья человека вещества.
- С достаточной теплопроводностью – между поверхностью камина, печи и воздухом в помещении не должно быть никаких препятствий для теплообмена.
- Устойчивость к влиянию химических составов. Ни внешний вид окрашенной поверхности, ни физические свойства состава, не должны утрачиваться в процессе нагревания.
- Эластичность. В процессе эксплуатации окрасочный состав не должен трескаться. Часто при неправильно выбранной краске в условиях перепадов температур окрашенная поверхность начинает покрываться трещинами, отслаиваться, шелушиться.
- С высоким уровнем насыщенности, даже после нанесения трех слоев покрытие должно быть однотонным.
Виды красок для каминов и печей
Краска для кирпичной печи и камина на рынке представлена в огромном ассортименте, в разных объемах, от многих производителей. Широкий выбор позволяет потребителю купить наиболее подходящий вариант, если нужно добиться единого с интерьером оттенка, либо сохранить естественный вид кладки. Для оштукатуренных отопительных устройств краски используют несколько другого типа.
Кремнийорганические составы
Основой этих высококачественных смесей является органическая смола. Среди преимуществ материала отмечают:
- достаточную степень сцепления с поверхностью любой фактуры;
- создание прочного защитного слоя;
- влагостойкость;
- долгий срок службы;
- повышенный уровень термостойкости;
- эластичность.
Кремнийорганическая краска способна противостоять и влаге, и солнцу
Из минусов выделяют ограниченность в цветовых решениях. Чтобы покрасить кирпичный камин, печь, достаточно воспользоваться валиком или кисточкой, но для большей эффективности и удобства применяют краскопульт. Поверхность перед нанесением должна быть тщательно подготовлена, очищена и обработана грунтовочным составом глубокого проникновения.
Термостойкая краска
Термостойкую краску для камина из кирпича изготавливают либо на водной, либо на углеводородной основе. И тот, и другой вид зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, покрытие получается однородным и практичным. Но наибольшую востребованность имеют водно-дисперсионные составы, отличающиеся способностью противостоять температуре в 200-400 °C.
Термостойкие краски при нагревании не выделяют вредных для человека веществ, они полностью безопасны
Наличие прочного пленочного покрытия на поверхности отопительного устройства объясняется возможностью термостойкой краски проникать глубоко в поры. Лучше всего, если нанесение кисточкой или валиком делать в два захода. Цветовая палитра огромная, при необходимости можно добавить колер, тогда покрытие будет иметь более выраженный эффект.
Алкидные эмульсии
Среди составляющих такого окрасочного состава имеются алкидные лаки, растворители (уайт-спирит). В зависимости от разновидности эмульсии, может входить в состав мраморная либо гранитная пыль, а также противогрибковые компоненты, добавки против возгораний.
Для повышения прочности покрытия в краску добавляют скипидар в равных пропорциях
Используют алкидный состав для оформления поверхностей, которые будут эксплуатироваться при температуре не более 100 °C. Главное достоинство краски – многообразие оттенков, но в вопросах эластичности она несколько проигрывает акриловому составу. Сказывается это на внешнем виде камина, печи – образуются трещины, которые нуждаются в заделке.
Какой краской лучше покрасить камин из кирпича
Применение обычных лакокрасочных материалов для практичного и красивого оформления каминов, печей, не подойдет, учитывая сильный нагрев поверхности. Здесь потребуется специальный термостойкий состав, в котором присутствуют компоненты, противостоящие экстремально высоким температурам. Так, способность огнеупорной краски без потери рабочих характеристик видна даже при 650 °C. Этого показателя вполне хватает для выдерживания температуры разгорания дров в 300 °C.
Важно! Для окрашивания металлических отопительных конструкций рабочая температура используемого состава должна быть больше 600 °C.
При выборе жаропрочной краски стоит обращать внимание на ее особенности применения, это должен быть лакокрасочный материал для работ внутри помещения. Если отопительное устройство содержится в бане, краска должна иметь высокую степень стойкости к повышенной влажности. Предпочтение стоит отдавать эмалям, выдерживающим нагрев в 800-1000 °C. Поверхности, эксплуатируемые в условиях сильного нагрева, должны быть обработаны термостойкими, жаростойкими или огнеупорными составами.
Для получения глянцевого блеска на камине, печи, используют термостойкие лаки, отличающиеся способностью противостоять показателям температуры в 300 °C
Как покрасить камин из кирпича своими руками
Покраска кирпичного камина – дело не сложное, важно правильно произвести подготовительные мероприятия. Необходимо придерживаться технологии окрашивания.
Подготовка основания
Для получения качественного однородного покрытия необходимо выполнить следующие действия:
- Освободить обрабатываемую поверхность от частичек пыли, различного рода загрязнений. Особое внимание следует уделить варочно-отопительному агрегату, на нем часто остаются жирные пятна. Чтобы избавиться от глубоких загрязнений, эффективно использовать горячую воду совместно с содой. Сначала мягкую салфетку погружают в емкость с жидкостью, а потом – в соду, и прикладывают к проблемному месту. Делают такие подходы до тех пор, пока не будет удалено жирное загрязнение. По окончании водных процедур поверхность должна хорошо подсохнуть.
- Очистить чугунные элементы при помощи металлической щетки, абразивной бумаги. После этого протереть влажной тканью, просушить. В случае необходимости против ржавчины используют раствор медного купороса (10%).
- Перед окрашиванием камин протопить, и дать остыть до теплого состояния.
Из инструментов потребуются:
- кисточка;
- валик;
- распылитель;
- мягкая салфетка;
- вода;
- медный купорос;
- серная кислота.
Покраска камина из кирпича
Чтобы покрасить камин из красного кирпича, следует приготовить состав согласно указаниям производителя, вся информация содержится на упаковке. Есть материалы, которые нуждаются в разведении их растворителями, а есть краски, которые наносят при определенных температурах.
Покраску камина, печи производят по следующей схеме:
- Тонким слоем краску наносят на поверхность.
- Процедуру выполняют в 2-3 захода с обязательной просушкой каждого.
- Очаг протапливают, и остужают до комнатной температуры. Наносят финишный слой окрасочного состава.
Если добавить символический орнамент, то камин приобретет индивидуальность. Главное, чтобы окрашенное основание не просвечивалось, было однородным. Использовать грунтовку после оштукатуривания печи не нужно, поскольку большая часть скрепляющих составов не способна противостоять экстремально высоким температурам. Просматривая фото покраски камина из кирпича, можно убедиться, что все работы реально сделать своими руками, без привлечения специалистов.
Важно! Наносить краску на поверхность камина или печи следует исключительно в хорошо проветриваемом помещении, с применением защитных перчаток. Особенно нужно быть осторожным, чтобы не допустить случайного попадания состава на кожные покровы, слизистую глаз.
Заключение
Краска для каминов и печей представлена в нескольких вариантах: термостойкая, алкидная, кремнийорганическая. При ее выборе следует обращать внимание на стойкость к повышенным температурам, возможность применения внутри помещения. Если нужно оформить уличный отопительный комплекс, то лакокрасочный материал должен хорошо противостоять минусовым показателям.
Отзывы о красках для каминов и печей
Антон, 34 года, г. Ярославль.
Пользуюсь краской Certa на профессиональной основе. Испытывал ее и на каминах, и на печах, и на котлах отопления. Ложится она равномерно, укрывистость на достаточном уровне, эластичность тоже. Никаких нареканий на ее счет не слышал.
Максим, 56 лет, г. Воронеж.
Использование для окрашивания каминов, печей кремниевых красок малоэффективно. Пользоваться ими неудобно, к тому же они не могут похвастаться длительным сроком службы. Лучше выбирать для этих целей жаростойкие водно-дисперсионные составы.
Имея в доме такое сооружение, как камин или печь, необходимо время от времени приводить в порядок не только их внутренние дымоходные каналы, но и внешний вид этих сооружений.
Камин, окрашенный красной термостойкой краской
Но чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не сделать напрасную работу, нужно знать, какая краска для печей и каминов подходит больше всего.
Какую краску лучше выбрать для печи или камина?
Чтобы краска сохранила свои декоративные качества под воздействием на нее высоких температур, производятся специальные термостойкие эмали. Они предназначены не только для придания сооружению требуемого оформления, защиты поверхности от стойкого проникновения в кирпичи пыли и грязи, но и от повышенной влажности, а металлические элементы они защитят от окислительных процессов и коррозии. В основном все жаростойкие покрытия выпускаются в виде суспензии, и в роли основы там выступают жаропрочные лаки, содержащие кремний и силикон.
Термостойкая Эмаль Цетра (до 600 градусов)
Термостойкие краски выпускаются в банках или в виде спрея в баллонах с распылителем. При окрашивании каменных поверхностей краска впитывается в пористую структуру кирпича и образует на них тонкую пленку, которая и становится защитным покрытием.
Кроме присущих им защитных качеств, жаростойкие эмали придают строениям печей и каминов особую декоративность и элегантность — их стены становятся более яркими и эстетичными.
Каменные печи всегда имеют различные металлические элементы, которые также нуждаются в периодическом окрашивании. Для них используют термостойкие эмали по металлу, которые обычно выпускаются в баллончиках. Они обычно быстросохнущие и удобны в использовании тем, что не нуждаются в дополнительных малярных инструментах, таких как кисть. Чтобы подобрать правильный вариант краски, нужно обязательно изучить инструкцию на упаковке, и выяснить, для какого материала предназначена именно эта термостойкая эмаль.
В основном краски, используемые окрашивания печей и каминов, выдерживают температуры до 500 градусов, а некоторые из них — и того более, до 700 градусов. Если учесть, что горящий в условиях печи каменный уголь нагревается до 850 градусов, то внутренние поверхности кладки будут иметь более низкую температуру, и в этом случае термостойкая краска на наружных поверхностях никак не пострадает.
Высоких температур она не боится
Для металлических частей печи лучше выбирать термостойкую антикоррозийную краску, например, эмаль КО-8101. Она отлично защитит такие поверхности, которые эксплуатируются в условиях постоянного воздействия на них высоких и низких температур в диапазоне от —50 до + 650 градусов. Поэтому ей можно покрывать не только детали печей, находящихся внутри помещениях, но и печей-барбекю, расположенных под открытым небом.
Базовая термостойкая эмаль Элкон КО-8101
Эта термостойкая краска подойдет для бетонных, кирпичных и даже асбестобетонных поверхностей. Ей можно покрывать радиаторы отопления, металлические и кирпичные дымоходные трубы печей и каминов. Благодаря разнообразию выпускаемых расцветок, она способна в полной мере удовлетворить любые запросы, и полностью изменить внешний вид строения.
В продаже имеются следующие цвета эмали: черная и красная, белая и коричневая, серебристая и зеленая, серая и голубая, желтая и синяя. Можно сказать, что выбор есть на любой вкус, а смешав цвета, можно получить богатые глубокие оттенки. Производитель дает гарантию на эксплуатационный период эмали до пятнадцати лет.
Жаропрочные кремнийорганические эмали КО-811 и КО-813 имеют высокие технологические характеристики, которые соответствуют всем требованиям красок для отопительных сооружений, как для кирпичных поверхностей, так и для металла. Они изготовлены на основе кремнийорганического лака и способны эксплуатироваться при температурах, доходящих до + 450 градусов. Эмали имеют возможность противостоять внешней агрессивной среде и защищать поверхности от ее влияния. Они вполне подходят для покрытия стальных, чугунных и алюминиевых поверхностей. Подобные краски выпускаются в ограниченной цветовой гамме — имеют красный, зеленый и черный цвет.
Эмалевая краска КО-813 выпускается только в серебристом цвете, и включает в свой состав алюминиевую пудру. Она может использоваться для окраски не только металлических, но и кирпичных поверхностей. Такая краска обладает замечательной термостойкостью, влагостойкостью и отличными антисептическими свойствами.
Как правильно окрашивать поверхность печи или камина?
Если принято решение изменить облик печи, и для этого выбрана подходящая краска, можно смело приступать к работе. Начать ее нужно с подготовительных мероприятий — это необходимо для того, чтобы эмаль легла ровно, не вздувалась, и не отпадала после первой же топки. И только после всех приготовлений можно приступать к окрашиванию.
- Все поверхности печи, которые планируется окрасить, освобождаются от различного рода загрязнений и пыли. Особенно тщательного подхода требует варочно-отопительная печь, так как там возможно присутствие жирных и другого рода пятен. Глубокие жирные загрязнения можно удалить с помощью соды и горячей воды. Обмакнув мягкую ткань в горячую воду, а затем в соду, ее прикладывают к жирному пятну. Повторяется это действие несколько раз. После этого все очищенные части должны высохнуть.
Печи придается совершенно другой вид
- Чугунные элементы очищаются с помощью металлической щетки, а затем — наждачной бумаги. Далее их протирают влажной тканью и вытирают насухо.
- Если ржавчина на металле не убирается, можно применить для ее удаления 10% раствор медного купороса.
- Жаростойкая краска не требует основы на поверхности в виде грунтовки, и если печь ранее была ею покрыта, ее необходимо удалить.
- Перед нанесением эмали печь лучше немного протопить и дать ей остыть до теплого состояния.
- После этого приступают непосредственно к покраске. Эмаль можно наносить кистью, распылителем или валиком.
Нанесение краски кистью
- Окрашивается печь в несколько слоев, каждый из которых наносится после полного высыхания предыдущего. Покраска осуществляется разными способами и имеет разные виды. Например, она может быть однотонная ровная или с нанесением структурных или фактурных рисунков, мокрая и полусухая, может наноситься из баллончиков или набором кистей разного калибра.
Не забываем про чугунные детали печки — они тоже нуждаются в защите и декорировании
- После окрашивания и высыхания краски топить печь на полную ее мощность не рекомендуется – лучше подождать 2—3 дня. Если все требования, указанные в инструкции, выполнены, то печное или каминное сооружение будет радовать хозяина своим элегантным внешним видом от десяти до пятнадцати лет.
Универсальная термостойкая краска Bosny подойдет даже для уличного мангала (с распылителем)
На видеоролике модно убедиться, что краска для печей и каминов вполне переносит даже практически открытое пламя — ею можно покрыть металлический мангал.это и придаст эстетичности конструкции, и никак не отразится на качестве приготавливаемой на нем пищи.
Хотелось бы сказать, что, в отличие от мангала или метллического барбекю, декорировать печь вовсе не обязательно в однотонный скучный цвет — она может быть расписана различными рисунками, имеющими тематику, соответствующую комнате, в которой она расположена. Например, данное фото отлично демонстрирует вариант, выполненный в деревенском стиле. Если бы на печке отсутствовал рисунок, она не имела бы такой веселый и привлекательный вид.
Не стоит ограничивать свою фантазию
В какой цвет покрасить печь или камин, наносить ли на них рисунок или оставить однотонными, сохранить первоначальную кирпичную кладку и только освежить ее с помощью краски — каждый решает сам. Главное в этом деле — выбрать правильный состав эмали и удачно нанести ее на поверхность.
Свежий вид обновленной печи или камина способен кардинально изменить весь интерьер комнаты, и вы в этом сами убедитесь, когда закончите работу.
Для печей или каминов из кирпича необходимо выбирать специальную краску, поскольку их поверхность сильно нагревается. При окрашивании важно исключить возгорание лакокрасочных материалов, избежать ядовитых испарений при их нагревании.
Термостойкая краска на кирпичной кладке.
Зачем красят печи и камины
Кирпичную или оштукатуренную печь, а также камины обрабатывают лаком или краской не только для сохранения их внешней привлекательности. Покрытие позволяет продлить срок их службы и избежать старения отдельных конструктивных элементов отопительных приборов.
Придать привлекательный вид кирпичной кладке, выполненной из материала, неоднородного по цвету, позволяет ее покрытие жаростойкой краской. В этом случае можно использовать средство сразу нескольких оттенков. Подчеркнуть привлекательность отделочной кладки можно, используя бесцветный лак. Он придает керамическим материалам яркость.
Окраску каменного отопительного прибора целесообразно проводить в различных случаях:
- для защиты печной поверхности от бытовых загрязнений, а вещей – от следов кирпичной пыли;
- для облегчения ежедневного ухода за отопительным прибором;
- для приведения внешнего вида печи в соответствие с общим дизайном интерьера помещения.
Чем красили раньше
Много столетий традиционным способом окраски печей в домах было покрытие известью. Она разводилась водой и наносилась на поверхность. Для улучшения сцепления известкового раствора с керамикой, в него насыпали небольшое количество соли. Сделать оштукатуренную и покрытую известью печь белоснежной позволяла синька, добавленная в раствор. Подобный способ окрашивания продолжают применять и сегодня, в первую очередь в сельской местности.
Стандартная печь, покрытая известью.
Другой вариант окрашивания печей – использование самодельного лака. Его готовили из смеси яичных белков и молока в пропорции 1:1. Для придания покрытию естественного красноватого керамического оттенка в состав добавляли кирпичную пыль. Чтобы избежать окрашивания одежды при соприкасании с печью, поверх лака наносили слой белка.
Что используется сегодня
Современные лакокрасочные составы, которые подвергаются термическому воздействию, выдерживают нагрев до +350…+400 ºС. Температура пламени в топке, где горят дрова, достигает +450 ºС. Когда топливом является уголь, она возрастает до +1000 ºС.
Внешняя печная поверхность не нагревается так, как топка. Однако для ее покрытия следует выбирать термостойкую краску или лак, способные выдержать нагрев до +400…+550 ºС. Жаростойкие лакокрасочные материалы изготавливаются для разных целей и разных поверхностей. Производители указывают на упаковке температурную стойкость покрытия, а также тип поверхности, для которой оно предназначено: кирпич либо металл.
В ассортименте огнеупорных составов есть покрытия различных оттенков. Бесцветные лаки сохраняют естественный вид камня или кирпича на долгое время.
Натуральная олифа
Покрытие натуральной олифой не меняет естественный оттенок кирпича, но делает его темнее. Особенность олифы в том, что отопительный прибор, покрытый данным составом, можно нагревать лишь ограниченное время. Поэтому она не подходит для печей, находящихся в жилых помещениях, и используется для покрытия отопителей, установленных в бане.
Кремнийорганическая краска
Основу для производства кремнийорганических покрытий для печей или каминов составляют органические смолы. Эти краски и лаки обладают хорошей адгезией к поверхностям различной фактуры. Они образуют прочное влагостойкое покрытие, способное выдержать до 250 циклов нагрева-охлаждения. Недостатком кремнийорганических составов является бедность цветовых решений, что обусловлено химическими свойствами данных покрытий.
Натуральная олифа для печей.
Лак на алкидной основе
Алкидные лакокрасочные материалы можно использовать для кирпичных поверхностей, которые не нагреваются выше +100 ºС. Производители составов вводят в них мраморную или гранитную пыль, компоненты с противогрибковыми и противопожарными свойствами. Недостатком алкидных составов является их низкая эластичность. Лаки не способны выдерживать постоянные температурные расширения керамики, поэтому покрытие требует ежегодного обновления из-за появления на его поверхности мелких трещин.
Термостойкая краска
Окрашивание кирпичных или покрытых штукатуркой печей, дымоходов и каминов проводят термостойкой краской, способной выдерживать нагрев до +200…+400 ºС. К этой же категории следует отнести выдерживающие высокотемпературное воздействие лаки. Их рабочая температура составляет +250…+450 ºС.
Термостойкие составы не только выдерживают длительное воздействие высоких температур – они отличаются безопасностью для человека, поскольку не выделяют при нагревании опасных веществ. Жаропрочные покрытия не влияют на теплообмен между отопительным прибором и воздухом помещения, устойчивы к моющим средствам, эластичны. Чтобы обеспечить печной поверхности равномерное однотонное покрытие, нужно нанести 2-3 слоя краски.
Печь до и после покраски.
Что лучше выбрать
Для сохранения внешнего вида печей или каминов с каменным оформлением целесообразно использовать термостойкий прозрачный лак. Он подчеркнет фактуру поверхности и цвет материала, природного или искусственного.
Покрытие на поверхность небольшой площади можно наносить, используя краску в аэрозольном баллоне. Она быстро высыхает и не требует навыков работы с лакокрасочными материалами. Спрей легко наносить на труднодоступные и неровные поверхности. Составы, выпускаемые в форме аэрозолей, не требуют предварительной обработки окрашиваемых материалов.
Если на даче возникла необходимость покрасить печь, расположенную на улице, оптимальным выбором будет краска с маркировкой КО-8101. Она обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, может использоваться даже в зимнее время.
Применение латексных водоэмульсионных красок с термостойкими характеристиками позволяет придать поверхности печи водоотталкивающие свойства. Использовать такое покрытие на водной основе целесообразно на кухне.
На что обратить внимание при выборе
Выбирая лакокрасочное покрытие для отопительных приборов, обращают внимание не только на характеристики самого состава, но и на желаемый эффект. Обработать кирпичную поверхность печи или камина можно как краской, так и лаком. Каждый вариант имеет свои преимущества.
Аккуратно выполненная кладка имеет привлекательный вид, она хорошо вписывается в дизайн помещения. В этом случае покрывать ее краской нецелесообразно – достаточно обработать кирпич лаком, сохраняющим рисунок и фактуру материала. Он быстро сохнет, его можно наносить сразу на всю поверхность отопительного прибора.
При покрытии краской также возможно сохранить рисунок кирпичной кладки. Для этого придется использовать трафарет или закрывать швы, чтобы слой краски ложился только на кирпичи. Швы кладки в этом случае целесообразно обработать высокотемпературным герметиком, чтобы предотвратить их высыпание. Если нет необходимости сохранить рисунок поверхности, краску можно наносить сплошным слоем, покрывая сразу и камень, и швы.
Отдельное внимание следует уделить покраске печи в бане или сауне. В этом случае составу нужно выдерживать высокую влажность, которая поддерживается в помещении. Для этих целей часто используют эмали черного цвета, которые подходят как для керамики, так и для металлических поверхностей.
Краски популярных марок
Термостойкая эмаль Elcon.
Чтобы покрасить кирпичный камин или печь в доме, можно воспользоваться лаком российской марки Elcon. С его помощью легко придать камню матовый или полуглянцевый вид. Эффект определяется количеством нанесенных слоев. Лак выпускается в аэрозольных баллончиках. Одного хватит на обработку 2 м² поверхности. Покрытие высыхает за 3 часа, на полную полимеризацию лака требуется 3 дня при поддержании в помещении комнатной температуры.
Термостойкая краска марки Elcon подходит для машинной колеровки. Наибольшей жаростойкостью обладает состав черного цвета. Он выдерживает температуру до +1000 °C. Пигментация лакокрасочного материала снижает его характеристики термостойкости. После колеровки краски могут эксплуатироваться при температурах до +600 °C. Ими можно покрывать керамические поверхности, металлические котлы и решетки каминов. Расход краски определяется количеством наносимых слоев и структурой обрабатываемой поверхности.
Лак Cetra KO-85 российского производителя «Спектр» выпускается в банках. Емкости 0,8 л хватит, чтобы покрыть 5 м² поверхности в один слой. Лак выдерживает температуру +250 °C. Поскольку состав произведен на основе растворителей и синтетических смол, он имеет резкий запах, который исчезает после термозакалки окрашенной поверхности. Работая с этим с лаком, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Технология покрытия изделий термостойкой краской
При нанесении термостойких красок пользуются кистью, валиком либо краскопультом. Если для окрашивания выбран аэрозольный спрей, никаких дополнительных инструментов не понадобится. Большинство жаростойких лакокрасочных материалов не требует дополнительной подготовки поверхности. Достаточно удалить с нее загрязнения, обезжирить, а затем покрыть слоем грунтовки.
Чтобы покрасить кирпичную печь в доме, термостойкую краску необходимо наносить в 2-3 слоя. Покрытие поверхности новым слоем возможно, лишь когда предыдущий полностью высохнет. Правильный выбор состава и соблюдение технологии его нанесения – это гарантия того, что лакокрасочное покрытие будет держаться на керамической поверхности 5-7 лет.
Похожие статьи
Несмотря на популярность отделки печей керамической плиткой, достаточно часто выполняется и покраска кирпичных отопителей. Обусловлено это разнообразием задач, которые можно решать лакокрасочным покрытием поверхности отопителя, если правильно выбрать покрасочный состав.
Высокотехнологичных материалов для покраски кирпичных печей сегодня производится достаточно. Кроме того, до сих пор успешно используются растворы, изготавливаемые самостоятельно по старинным рецептам, возраст которых измеряется в столетиях.
Чтобы результат покраски отопительного агрегата был успешным и сохранялся максимально долго, рассмотрим подробнее лакокрасочные составы промышленного изготовления, объединённые по характеристикам в группу «краска для печей и каминов».
Варианты оформления кирпичных печей окрашиваниемФункции лакокрасочного покрытия кирпичного отопителя
Окраска каменного отопительного устройства выполняется в следующих целях:
- защита поверхности печи от впитывающихся загрязнений, а одежды – от кирпичной пыли при контакте с кирпичной кладкой;
- облегчение повседневного ухода, то есть, поддержания необходимого санитарного и эстетического состояния;
- повышение класса декоративности оформления агрегата;
- адаптирование дизайна отопительного устройства к имеющемуся интерьеру.
Покрытые бесцветным жаростойким лаком кирпичные отопителиЕсли кладка кирпича выполнена без сортировки камня по цвету, то окраска корпуса термостойким ЛКМ (лакокрасочным материалом) одного или нескольких цветов ситуацию исправит. Но, даже отделанная лицевым кирпичом печь преображается после нанесения, к примеру, бесцветного лакокрасочного покрытия, придающего сочность и матовый оттенок каменной кладке.
Требования к печным окрасочным составам
Главным фактором, определяющим требования к лакокрасочным материалам для печных устройств, является их эксплуатация при высокой температуре.
Важно! Диапазоны значений температуры после нагрева у различных элементов отопителя (кирпича, контактирующих с ним чугунных устройств, корпуса стальной печи) разные. При этом термокраска для печей, выдерживающая рабочую температуру металлических элементов агрегата, по другим характеристикам (эластичность, адгезия) часто не пригодна к нанесению на кирпичный корпус, нагревающийся гораздо меньше.
Кирпичные отопители: слева – без покраски, справа – окрашенный.По степени стойкости к высоким температурам лакокрасочные покрытия подразделяются (в сторону убывания) на огнеупорные, жаростойкие и термостойкие.
Огнеупорная защитная краска для печей используется для защиты металлических узлов промышленных агрегатов от коррозии при воздействии открытого пламени, агрессивных продуктов сгорания и выдерживают температуру до 1800 0С. Такие материалы дорогостоящи, но в быту не нашли широкого применения по другой причине – их высокий потенциал жаростойкости при использовании в устройствах для отопления жилья остаётся не востребованным.
Жаростойкая краска для бытовых печей применяется для покрытия металлических деталей кирпичных отопителей и печных корпусов из стали. Диапазон температур применения жаропрочных ЛКМ, в зависимости от разновидности, составляет 600 — 1000 0С.
Для окрашивания каменных корпусов печных отопителей и дымоходов (кирпич, раствор швов) применяется термостойкая краска для печей и каминов, предназначенная для нанесения на поверхности, рабочая температура которых — 200-400 0С. Кроме красок, в эту подгруппу входят также и лаки с термостойкостью 250-450 0С.
Термоустойчивые ЛКМ в порядке возрастания стойкости к температуре – слева направо.На заметку. С высокотемпературными красками для каминов и печейне следует путать огнезащитные составы, при схожем названии имеющие другое предназначение – защита покрытого ими основания от огня снаружи.
Кроме устойчивости к высоким температурам, термостойкая краска для печного кирпича должна обладать и другими характеристиками:
- безопасность – при нагреве не выделять в воздух вредных веществ;
- достаточная теплопроводность – не препятствовать теплообмену между поверхностью печи и воздухом;
- устойчивость к средствам бытовой химии – сохранять физические свойства и эстетичность после многократных процедур повседневного ухода;
- эластичность – не образовывать трещин при перепадах температур;
- укрывистость – обеспечить однотонное покрытие при нанесении не более трёх слоёв.
Виды лакокрасочных материалов для корпусов печей из кирпича
Ассортимент термоустойчивых окрасочных составов, предлагаемых сегодня отечественными и зарубежными производителями, достаточно широк, чтобы удовлетворить потребность потребителя в любой ситуации – придать ли кирпичу отопителя другой цвет, оптимально вписывающийся в интерьер, или создать прозрачный защитный слой, сохранив естественный вид кладки. Если же поверхность агрегата оштукатурена — технология покраски другая, но теплостойкое покрытие существует и для такого вида отделки. Какую краску или лак применить, зависит от выбранного решения вопроса эстетичности агрегата.
Фрагменты кирпичной кладки, окрашенные различными способамиРассмотрим подробнее эти группы на примере конкретных термоустойчивых покрытий.
Кремнийорганические составы
Данные растворы – это высококачественные смеси (краски, эмали, лаки), изготавливаемые на основе органических смол и использующиеся, в зависимости от характеристик, как для наружных отделочных работ (фасады зданий), так и покраски внутренних элементов интерьера, в том числе – печей и каминов.
Для покрытия печных устройств из кирпича применяется термостойкие кремнийорганические растворы (не путать с умеренно термостойкой краской, использующейся для наружных отделочных работ и выдерживающей температуру до 100 0С).
Отделка кирпичного корпуса отопителя кремнийорганическими составами — широко распространённое решение, обусловленное доступностью ценового диапазона и следующими достоинствами материала:
- высокая степень адгезии с поверхностями любой фактуры;
- прочность образующейся оболочки;
- влагостойкость;
- долговечность;
- высокая термостойкость в сочетании с эластичностью (200-250 циклов нагрев-охлаждение).
К недостатку кремнийорганического термостойкого покрытия можно отнести ограниченность цветовой гаммы именно этой разновидности растворов, обусловленную химическим составом и местом применения.
Кремнийорганические составы для оформления кирпичных корпусов печей и каминов: краска, эмаль, лак.Нанесение на основание производится с помощью кисти, валика или краскопульта после подготовки поверхности – очистки от пыли и грунтования жаростойким грунтовочным составом, например, раствором жидкого стекла, фосфогрунтом или Г-77.
Важно! Использование для покраски кирпича кисти или малярного валика обеспечивает лучшую адгезию наносимого состава с основанием.
Соблюдение нанесённой на упаковке инструкции по применению краски для печи – залог качественного и долговечного покрытия.
Термостойкие акриловые краски
Эта группа представляет собой дисперсионные (твёрдое в жидком) лакокрасочные материалы из акрилатов, изготовленные на водной или углеводородной основе.
Для окраски кирпича печи или камина пригодны оба этих вида акриловых смесей, но в быту чаще применяются водо-дисперсионные краски, рассчитанные, в зависимости от разновидности, на температуру эксплуатации 200 — 400 0С.
Водо-дисперсионные акриловые окрасочные составы для печей и каминовЭти термостойкие ЛКМ глубоко проникают в поры покрываемого основания и создают на нём прочную плёнку, что обусловило классификацию их как эмалей.
Наносятся на поверхность кистью, малярным валиком или краскопультом после тщательного перемешивания и добавления воды до нужной консистенции, необходимое количество слоёв – два, время высыхания каждого слоя – от 24 часов, запахи при покраске отсутствуют.
Водо-дисперсионная акриловая краска для окраски кирпичных корпусов печей и каминовЦветовая гамма акриловых красок широка, но сочные тона отсутствуют, а эффект от добавки колерующих составов кратковременен.
На заметку. Кирпичные поверхности отопителей можно покрыть и обычной, не термостойкой акриловой эмульсией, но долговечность такой отделки не высока – около одного года.
Алкидные эмульсии
Корень «алкид» этих ЛКМ образован слиянием двух определений: alcohol и acid (кислота).
В обязательный состав этих эмульсионных (жидкое в жидком) красок входят алкидный лак, краситель и растворитель, обычно уайт-спирит. В зависимости от разновидности ЛКМ, в растворе могут присутствовать мраморная или гранитная пыль, противогрибковые и противопожарные добавки.
Сочность цветов алкидных покрасочных растворовАлкидной эмульсией можно покрывать корпусы отопителей из кирпича, если температура поверхности не поднимается выше 100 0С. Эти ЛКМ порадуют разнообразием и сочностью цветов, но затвердевшая после нанесения плёнка раствора гораздо менее эластична, чем у акриловых составов, поэтому плохо выдерживает температурные расширения основания и к концу года эксплуатации покрывается паутиной мелких трещин, требуя замены отделки.
Важно! При работе с алкидными красками, имеющими резкий запах растворителя, необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и проветривать помещение.
Термостойкость алкидных красок повышают добавлением в них алюминиевой пудры, но для окраски кирпича такие составы непригодны.
Хорошим наглядным итогом, закрепляющим содержание данной статьи, будет этот видеоролик:
Заключение
Перечисленные выше лакокрасочные материалы для печей и каминов – далеко не весь перечень термостойких красок. Причём, в каждую группу входит несколько разновидностей растворов, отличающихся характеристиками и способом нанесения.
Кроме того, если в силу каких-то причин приобрести краску для печи из кирпича не представляется возможным, можно воспользоваться рецептами самостоятельного изготовления таких ЛКМ – многим владельцам кирпичных отопителей они известны.
Основная суть статьи
- Термостойкие краски для кирпичных корпусов печей и каминов применяются не только для повышения эстетичности отделки отопителей, но и в защитных целях.
- Выбирая краску для печного кирпича, необходимо определиться с намеченной целью, то есть, что планируется сделать, кроме защиты основания — изменить отделку отопителя или подчеркнуть выполненную высококлассную облицовку.
- Планируя покрасить кирпичное отопительное устройство, нужно знать основные свойства предлагаемых производителями ЛКМ, чтобы впоследствии не быть разочарованным неожиданно малым сроком службы покрытия.
- Широкому ассортименту термоустойчивых лакокрасочных составов есть альтернатива – материалы самостоятельного изготовления, которые часто не уступают в функциональности раствором промышленного изготовления.
Термостойкая краска для печи и камина
Металлическая печь характеризуется высокой теплопроводностью, она нагревается в максимально короткие сроки и отличается длительным сроком службы. Но при длительном воздействии влаги на поверхность металлического корпуса, например, в бане, а также из-за высоких температурных режимов, стенки печи становятся склонны к ржавлению и разрушению. Все эти негативные процессы сопровождаются неэстетичным внешним видом печи. Для того, чтобы защитить поверхность печи от негативного влияния вредных факторов, а также, чтобы придать ей аккуратный внешний вид, нужно покрыть ее термостойкой краской по металлу. Обычную эмаль ни в коем случае нельзя применять, т.к. при первом же нагреве корпуса она сменит свой цвет и начнет пузыриться.
Крашеная печка
Что представляет собой термостойкая краска?
Первое, что стоит отметить — огнеупорная краска по металлу для печей хорошо переносит высокие температурные режимы от 100°С и выше. Подобные покрытия имеют кремнийорганическую основу, в состав которой входят наполнители, полимеры, красящие пигменты, которые повышают ее термоустойчивые качества.
Для того, чтобы краска для печей смогла сохранить свои свойства на протяжении длительного времени и не разрушалась под воздействием высоких температур, для её производства применяется специальная технология. Эмаль состоит из органических радикалов, атомов кремния, алюминиевой пудры и кислорода. Все эти вещества в купе защищают поверхность печей от негативного влияния высоких температур, а благодаря органическим смолам огнеупорная краска отличается эластичностью и быстрым высыханием.
Практически все составы, предназначенные для окраски печных конструкций выполняются, в виде суспензий, на основе термостойких лаков, которые содержат силикон и кремний.
Окрашиваются абсолютно все элементы печи, но здесь стоит учитывать ряд факторов. Маленькие детали из металла и большие поверхности окрашиваются специальными разновидностями красок, которые применяются для очень высоких температурных режимов. Подобные составы пригодны не только для печных конструкций, но и для мангалов, где металл очень тесно контактирует с открытым огнем.
Другие жаропрочные краски по металлу для печей предназначены специально для покрытия поверхностей, выполненных из кирпича или отделанных камнем. Смеси для тех участков, которые сталкиваются с термическим воздействием, должны переносить нагрев не менее, чем 350-400°С. Таким образом, даже в процессе горения обыкновенной бумаги на ее поверхности температура равняется +380-400°С. Во время интенсивного пламени при сжигании дров она достигает до +400-450°С. Понятно, что степень нагрева внешних поверхностей значительно ниже, чем у топки, но в любом случае надо отдавать предпочтение огнеупорной краске для печи, которая хорошо справится с нагревом от 400 до 550°С. Многие производители выпускают краски, предназначенные для различных целей, и на их упаковках указывают показатели температуры. Именно поэтому сложностей с выбором подходящего состава не возникает.
Разновидности
Исходя от того, какой максимальный температурный режим способна выдержать жаропрочная краска для печей, выделяются такие ее виды:
- термостойкая эмаль по металлу: максимальная температура, которую она способна выдержать, составляет 80°С;
- акриловая и алкидная краска: ее максимум равен 100°С. В ее состав входят специальные пигменты. После того, как эмаль наносится на поверхность — она не желтеет, ее окрас не тускнеет и не выцветает. Чаще всего ее применяют для покрытия железных каменок в бане. Производство этого вида осуществляется в виде аэрозоля, что очень удобно для нанесения покрытия;
- эмаль из эпоксидных, акриловых, полиуретановых составов с термоустойчивостью до 200°С;
- жаростойкая краска по металлу для печей с этилсиликатной или эпоксиэфирной основой с металлической пудрой, которая хорошо переносит высокие температуры — до 400°С;
- краска из силикона: в неё добавляют цинковую либо алюминиевую пудру: такой вид покрытия может хорошо переносить температуру до 650°С. Выпускается чаще всего в виде спрея.
Отличительные особенности высокотемпературных красок
Стоит отметить, что термостойкая краска для печей и каминов стоит достаточно дорого. Многие пользователи, с целью экономии, окрашивают металлические поверхности конструкций масляными, эмалевыми красками и ЛКМ на водной основе. Однако, стоит знать особенности поведения таких смесей при нагреве:
- Например, масляная краска, которая выполнена на основе олифы, изначально будет размягчаться, а при очень высоких температурных режимах попросту начнет гореть. В любом случае в помещении будет чувствоваться едкий запах гари.
- Обычная эмаль будет пересыхать, со временем она потеряет эластичность, что приведет к растрескиванию и осыпанию. Весь этот неприятный процесс будет сопровождаться неприятным ароматом.
- Краска на водной основе, которая нанесена толстым слоем, в процессе испарения из неё влаги — в максимально короткие сроки начнет растрескиваться осыпаться, а на тонком слое появится много мелких трещин.
Спустя две-три протопки печи или камина, обычные краски пожелтеют. Помимо этого, следует помнить, что изнутри негативное влияние на них будет оказывать ржавчина, она будет разъедать краску и появляться снаружи. Подобные составы не защитят нагреваемые поверхности, а возможно даже повредят не только стенки и элементы конструкции, т.к. едкие испарения очень негативно сказываются на человеческом здоровье.
Окраска камина после шпаклевки
Помимо этого такого покрытия не хватит даже на один сезон отопления, а после этого краска на металле/кирпичах останется участками, которые будет очень трудно убрать из-за высокой пористости материала. Очищать масляную и эмалевую краску с кирпича тоже очень сложно, а закрашивать ее сверху ни в коем случае нельзя, поскольку она в любом случае будет выделять вредные веществ и негативно сказываться на обновленном наружном слое. Для зачистки вам придется использовать металлическую щетку или шлифовальную машинку со специальной насадкой.
Требования, предъявляемые к краскам для печей и каминов
Осуществляя выбор термостойкой краски, обязательно обращайте внимание на ряд параметров:
- способность хорошо переносить высокие температуры;
- устойчивость к агрессивной среде;
- расход на 1 м²;
- обращайте внимание на компоненты, из которых состоит красящее вещество;
- удобство применения краски.
Термостойкие ЛКМ составы подразделяются исходя из базового компонента, на основе которого они выполнены:
- акрил;
- кремний;
- силикон;
- эпоксидные смолы.
От основного компонента зависят эксплуатационные характеристики всего состава.
Для того, чтобы осуществить правильный выбор жаропрочной эмали, обязательно нужно учитывать тип поверхности, которая подвергается окраске и ее применение. Краска может использоваться для окрашивания кирпичей или камня у камина, металлических деталей печей, отопительных котлов, мангалов, барбекю и т.д.
Узнать, какую краску лучше использовать для покраски батарей, можно здесьЭмаль для цветных и черных металлов — это краска с различными составами. Этот момент нужно обязательно принимать во внимание при выборе. Для каждого отдельного типа поверхности состав эмали может быть разным, всю информацию вы найдете на упаковке. Наиболее высокой термостойкостью отличаются эмали, в состав которых входит жаропрочное стекло и композитные материалы. Для окраски участков, которые не подвергаются высоким температурам, может применяться любой вид термостойкой краски по металлу, даже с самыми низкими показателями термоустойчивости. Выбирая эмаль, обязательно принимайте во внимание тот факт, грунтуется ли перед процедурой поверхность. Это обусловлено тем, что не все материалы совместимы с грунтовкой.
Выбирая термостойкую краску для печей из кирпича, важно учитывать возможность окрасить эмалью не только данный материал, но и бетон, дерево, пластик. Цена термостойкой эмали может сказать о многом. Во-первых, она говорит о характере применяемых компонентов, во-вторых, свидетельствует о том, какой уровень температурного режима краска способна перенести. Также на цене отражаются тара материала и вид смеси (жидкость или аэрозоль).
Выбирая эмаль, особое внимание нужно обращать именно на качественные характеристики. Главное, чтобы при этом жаропрочная краска хорошо выдерживала химическое воздействие и могла защищать металлические изделия от ржавчины. Также очень важно, чтобы вещество не выделяло вредных веществ, а также хорошо переносила перепады температурных режимов. Наиболее безопасными считаются составы на водной основе.
Важно учитывать и тот факт, что одного вида краски может быть недостаточно, т.к. для деталей из металла нужен один вид, а для кирпича совершенно другой. В случае, если печка одновременно находится внутри помещения и за его пределами также нужно применять разные виды эмали.
Особенности красок для различных поверхностей
Краска для кирпичных поверхностей
К термостойким краскам для печи, предъявляются следующие требования:
- способность выдерживать температуры до 300°С;
- устойчивость к воздействию пара и влаги, в особенности это касается печей, которые располагаются в банях;
- устойчивость к растрескиванию и к выгоранию.
Всеми эти свойства есть у кремнийорганических составов, к которым относятся эмали КО-168, КО-8101, КО-813 и др.
Для печей и каминов, выполненных из кирпича, установленных в жилых помещениях, очень важным критерием является привлекательный внешний вид, поскольку подобные конструкции очень часто выступают как декоративный элемент.
Например, на камины или печи, которые отделаны искусственным или натуральным камнем, наносят термостойкий прозрачный лак.
Краска для металлических поверхностей
В последнее время широкой популярностью начали пользоваться небольшие по размеру стальные/чугунные печи и камины. Они не занимают много места и внешне очень аккуратные.
К таким приборам, а также металлическим элементам кирпичных отопительных сооружений, нужен особый подход при выборе краски, поскольку металлы подвластны ржавчине. Именно поэтому важно подобрать подходящий состав. Еще одно их свойство — это расширение под воздействием высоких температур, помимо этого они могут разрушаться от блуждающих токов. В связи со всем вышеописанным важно, чтобы термостойкая краска для изделий из металла обладала следующими свойствами:
- краска должна переносить температура до 750°С;
- в процессе нагрева она не должна выделять вредных веществ и неприятных запахов;
- очень важно, чтобы состав был эластичным и не растрескивался;
- высокая степень антикоррозийных свойств, благодаря которым вы сможете наносить краску
- на неочищенные от ржавчины участки, без предварительного грунтования;
- должна быть устойчивой к процессам из-за которых материал может выгореть или пожелтеть;
- для печных конструкций, которые установлены на улице, нужно подобрать такую краску, которая помимо всего прочего будет еще хорошо переносить отрицательные температурные режимы;
- также краска должна не бояться агрессивной внешней среды. Очень важно, чтобы состав обладал возможностью защищать изделие от влаги, воды, активных химических соединений.
Все эти качества присущи термостойким эмалевым краскам КО-8104, КО-811 и другим.
Технология покрытия изделий термостойкой краской
Первое, что необходимо сделать перед покрытием печей краской — это тщательно подготовить поверхность. Этим требованием никак нельзя пренебрегать, поскольку от этого этапа будет зависеть качество всей выполняемой работы. Последовательность действий следующая:
- Печку нужно хорошо очистить от остатков старого покрытия, различных химических веществ, масляных следов и т.д. Покрывать эмалью изделия можно при условиях внешней среды от +40°С до -15°С, при этом важно, чтобы были соблюдены нормы влажности.
- На следующем этапе поверхность нужно очистить от ржавчины, пока вы не увидите металлический блеск. Эта процедура выполняется при помощи наждачки или дрели с насадкой — щеткой. По завершению процедуры, поверхность нужно хорошо вымыть и просушить.
- Далее при помощи растворителя нужно обезжирить конструкцию.
После того, как поверхность будет обработана растворителем нужно выждать 6 часов (если работа велась на улице) и сутки (если весь перечень процедур производился в помещении). После этого можно начинать покрывать поверхность краской. - Каску нужно наносить в несколько слоев и в разных направлениях, покрывать вторым слоем можно только после полного высыхания первого. Важно, чтобы наружное покрытие металлического корпуса не было влажным . Если спустя небольшой промежуток времени вы видите, что краска начинает отслаиваться, значит для данного материала состав был подобран неверный. Работа с аэрозолем немного разнится с техникой окрашивания кистью. Все нюансы обычно присутствуют в инструкции.
Производители
В настоящее время в специализированных магазинах очень большой выбор термостойких красок и лаков, которые выпускаются разными фирмами-производителями. Продукция представлена широким ассортиментом как российского, так и зарубежного производства. Мы уже описали наиболее популярные виды красок, подходящих для изделий из кирпича и металла. Сейчас рассмотрим их характеристики.
Эмаль КО-8101
Термостойкость данной краски составляет от 400 до 800°С. Она считается универсальной, т.к. покрывать ее можно разные поверхности: кирпич, металл, бетон.
Термостойкая антикоррозийная эмаль КО-8101
Для изделий из металла специалисты советуют приобретать антикоррозийный состав КО-8101. Перед покрытием — производить подготовительные процедуры не обязательно. При нагреве такая краска не образует никаких вредных испарений, поэтому она считается абсолютно безопасным продуктом. Очень важным достоинством такого состава считается тот факт, что работать с ней можно даже при минусовых температурах. Такие краски характеризуются высокими показателями защиты и широким обилием расцветок, поэтому каждый найдет здесь вариант себе по душе. Производитель дает гарантию на свою продукцию сроком 15 лет.
Выпускается данный вид краски многими отечественными и европейскими компаниями: «Elcon», «Термика», Завод ЛКМ «СпецЭмаль», «Карст» и другие.
Все производители используют одинаковую технологию изготовления. Отличаться может только цветовая гамма.
Для создания краски используются растворители — ксилол и толуол.
Расход состава при трехслойном покрытии поверхности составляет 120÷240 г/м². Период просыхания покрытия при температуре 150±2 °С – не более получаса, при 20±2 °С – не более двух часов. Эта эмаль может наноситься распылением с использованием краскопульта, или вручную — валиком или кистью, в 2-3 слоя, с просушкой каждого из них от 0,5 до 2 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.
Эмаль КО-811
Термостойкая эмаль КО 811
Данная термостойкая эмаль применяется для окрашивания стальных, чугунных, титановых поверхностей, температура нагрева которых может достигать 400°С. Краска выглядит как суспензия, в состав которой входят пигменты, растворенные в кремнийорганическом лаке.
Обычно КО-811 распыляется. Для этого эмаль нужно развести со стабилизатором 100:6 для белой краски и 100:7 для остальных цветов. Процесс смешивания осуществляется незадолго до нанесения.
Готовый состав должен быть израсходован в течение суток.
Покрываться эмалью должно хорошо очищенное от загрязнений и жиров покрытие. Для того, чтобы избавить поверхность от всех эти следов используются растворители.
Растворители, которые используются для этой эмали – Р-5А, толуол и ксилол. Краска может быть разведена: КО-811 на 30÷40%, КО-811К (белая) на 70÷80%, остальных цветов на 40÷50%. Расход эмали варьируется от 100 до 250 г/м² — в зависимости от цвета. Время высыхания окрашенной поверхности при температурах в 200, 150 и 20 градусов – не более 2 часов. Эту термостойкую краску производят компании «Галаколор», «Термика», ООО НПФ «Эмаль» и другие компании.
Эмаль КО-168
КО-168 эмаль c кремнийорганическим лаком
Данный вид состава предназначен для использования в условиях температур, не превышающих показатель 150°С. Это означает, что данная эмаль может применяться для покрытия кирпичных изделий и металлических деталей, которые расположены на достаточном расстоянии от топки. Функции этой эмали не только защитные, но и декоративные. Производители предлагают различные цвета эмали КО-168.
Соблюдая все требования эксплуатации, такой состав будет выступать отличной защитой для любого материала. Это обусловлено тем, что подобное покрытие характеризуется высокой влагоустойчивостью и морозоустойчивостью. Помимо этого оно не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, а значит эмаль будет сохранять свой первоначальный оттенок на протяжении длительного времени.
Эмаль КО-168 также представляет собой суспензию, в составе которой присутствуют пигменты, наполнители и добавки, замешанные на кремнийорганическом лаке. Расход краски зависит от выбранного цвета: для красной и белой эмали – 150 г/м²; для желтой – 180 г/м²; для синей – 140 г/м²; для коричневой, голубой, салатовой, бежевой – 130 г/м²; для зеленой – 120 г/м²; для черной – 80 г/м².
Эмаль КО-168 производятся в готовом к употреблению виде. При необходимости ее разбавить используются растворители толуол или ксилол. Время высыхания эмали при температуре 20 ± 2 °C – около суток. Если окрашивается металлическая поверхность, то ее необходимо зачистить от различных загрязнений и обезжирить – также ксилолом, сольвентом или ацетоном, а затем поверхность вытирается насухо. Окрашивание этим составом может производиться при температуре воздуха от -30 до +40 градусов.
Термостойкие краски «Tikkurila»
Термостойкая краска Tikkurila Termalа черная
Tikkurila — это знаменитая компания из Финляндии, основной специализацией которой является производство различных лакокрасочных материалов. В ассортименте компании — черные и серебристые оттенки.
Эмаль в серебристом цвете состоит из лака и алюминиевой пудры. Такая смесь предназначена для нагрева до 900°С, в связи с этим она может использоваться для окрашивания поверхностей из металла. Покрывать такой краской можно печи, которые располагаются как в доме, так и на участке. Это обусловлено тем, что краска Tikkurila хорошо переносит влияние окружающей среды.
Краска черного цвета подходит только для поверхностей, нагреваемых до 400°С. Наносится состав посредством напыления или вручную — кистью.
Эмаль «Церта»
Церта жаростойкая эмаль до 700°С
Церта — это отечественный производитель, который выпускает термостойкую краску для металлических конструкций, поскольку состав характеризуется высокими антикоррозийными свойствами.
Краска хорошо защищает как отдельные части конструкции, так и полностью все изделие от влаги, перегрева и агрессивных воздействий. Температурный диапазон — -60°С — +90°С. Состав, который выпускается в банках, наносится кистью, а в аэрозольных баллонах — распыляется.
Краска «NEW TON»
Эмали NEW TON специализированные жаростойкие
Эта эмаль производится на Украине. У российских пользователей она пользуется широким спросом, за счет своего высокого качества и приемлемой цены. Краска выпускается в аэрозольных баллонах.
Данный вид жаростойкой эмали предназначен для нанесения на металлические элементы печи и способен переносить температурный режимы до +600°С. В составе краски присутствуют антикоррозийные компоненты, которые защищают металлические поверхности от всевозможных внешних воздействий, от появления ржавчины и перегрева. После просыхания краска остается эластичной и поэтому не склонна растрескиваться и деформироваться от перепада температур.
Прежде чем наносить состав, поверхность нужно тщательно зачистить, обезжирить и просушить. Затем нужно хорошо встряхнуть баллон и распылить эмаль на расстоянии от места 250-300 мм.
Подводя итог, стоит отметить, что к выбору термостойкой краски для печи стоит подходить ответственно. Очень важно учесть все вышеописанные нами факторы и тогда, проблем с выбором подходящей эмали не возникнет.
Термостойкая краска по металлу CERTA
Бытовое применениеТермокраска Для печей, мангалов, каминов
- металлические печи, мангалы, камины, аксессуары. Покрытие сохраняется и при нагреве до каления. Термокраска для металла в баллончиках поможет подкрасить сколы, царапины и восстановить первоначальный вид.
- кирпичные печи, камины; колеровка по RAL позволяет выбрать свой цвет и сохранить вид и после нагрева.
Термостойкая краска Для суппортов, глушителя, двигателя
- для двигателя и нагревающихся деталей
- термокраска для суппортов, глушителей, тормозных барабанов, нагревающиеся деталей тормозных систем,
- термокраска для глушителей, нагревающихся детали выхлопных систем
Оборонный комплекс, авиация
- двигатели, системы охлаждения и отведения отработанных газов специальных и боевых машин
- нагревающиеся детали оборудования авиационной и ракетной техники, детали реактивных двигателей
- нагревающиеся поверхности оборудования и силовых установок морских судов
Пищевой комплекс, товары быта
- конфорки газовых и электрических плит, хлебопекарные печи
- печи отопления, радиаторы отопления и теплообменники
- грелки газовых котлов
- мангалы, барбекю, печи для бань и саун, камины, аксессуары для печей и каминов
Автомобильная отрасль
- двигатели, системы охлаждения и отведения отработанных газов
- нагревающиеся детали тормозных систем, тормозные барабаны
- нагревающиеся детали выхлопных систем, глушители
Металлургия и горнодобыча
- промышленные печи и конструкции на металлургических заводах
- горнодобывающие машины и оборудование
Топливно-энергетический комплекс
- теплообменное и котельное оборудование атомных и тепловых станций, трубопроводы и трубопроводная арматура
- газотурбинные двигатели, турбинные лопатки, шахты выхлопа газоперекачивающих агрегатов
- трансформаторы
- трубы ТЭЦ, градирни
- вентиляционное оборудование
- емкостное оборудование и нефтепроводы
- в качестве термостойкой адгезионной грунтовки для огнезащитных ЛКМ на морских платформах, нефтяных и химических терминалах (ЦНИИМФ, 2009)
- для защиты полиуретановых «скорлуп» теплотрасс от разрушения
- печи для сжигания отходов (печи пиролиза)
Строительство
- металлические и бетонные конструкции, фасады зданий, железобетонные опоры и ограждения мостов, путепроводов, эстакад (СТО-01393674-007-2015 ОАО «ЦНИИС»)
- для противопожарной отделки стен и потолков на путях эвакуации: в лифтовых холлах, лестничных клетках, вестибюлях, коридорах, холлах и фойе зданий (кроме высотных)
Термостойкая краска по металлу до 1000 градусов
Испытания показывают стойкость термостойкой эмали CERTA на уровне 1000 градусов. Теоретически кратковременное нагревание термокраска для металла до 1000 градусов.
Жаростойкая краска, высокотемператнурная термокраска
Нашу краску также ищут по запросу жаростойкая краска или высокотемпературная краска, имея ввиду лакокрасочный материал с высокой термостойкостью. Термокраска для металла CERTA предназначена и для этих целей. Прошла необходимые испытания. Сертифицированна.
Термостойкая эмаль для металла
Антикоррозионная термостойкая эмаль CERTA предназначена для защитной антикоррозионной окраски. Выдерживает нагрев до температуры каления металла 1000 градусов. Проверена испытаниями исследовательских лаборатории и российских НИИ. Морозостойкая до –60 градусов.
Термоэмаль для печей CERTA
Вы можете купить термоэмаль для печей в баллончиках CERTA. Баллончики удобнее при нанесении, не требуют кисточки или валика для нанесения. Удобнее в хранении. Термоэмаль выдерживает нагрев до 1000 градусов. Многократно испытана лабораториями и нашими клиентами.
Краска по металлу в баллончиках
Аэрозольная краска для металла – легкий и удобный способ покрасить небольшое изделие по металлу, пластику, бетону, кирпичу. Краска в баллончиках для металла CERTA, также как и другие наши эмали, имеют хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, высокой атмосферостойкостью и прочностью, длительным сроком эксплуатации.
основные разновидности и рекомендации по выбору
В современных загородных коттеджах и квартирах имеются камины или печи. Камин позволяет украсить интерьер, а еще он согревает помещение. Для того чтобы печи выглядели эстетично в современном дизайне, их красят. Но ведь это печь, которая в процессе эксплуатации выделяет тепло, и чем же ее красить? Все просто: необходимо использовать специальную термостойкую краску для печей. Давайте рассмотрим, что это за краска, какими она обладает особенностями и характеристиками.
Зачем красят печи и камины?
Покраска печи позволяет предотвратить образование трещин в кирпиче и предотвращает увеличение уже образовавшихся дефектов. При помощи окрашивания можно получить ровную поверхность. Еще покраска улучшает теплоотдачу. Конечно, это позволяет решить множество задач. Но, давайте рассмотрим, чем покрасить кирпичную печь в доме.
Чем красили раньше?
Раньше русские печи обрабатывались мелом и побелкой на известковой основе. Консистенция побелки должна была быть как у жидкой сметаны. Прежде чем начинать красить, поверхность обрабатывалась – очищалась от грязи, пыли и глины. Краску получали следующим образом: на 100 г извести брали 40 г соли, предварительно растворенную в воде.
Побелка, несмотря на простейший состав, имела высокие показатели прочности. Единственный минус – поверхности, покрашенные такой краской, были белые.
Красили печи и камины также мелом. Его предварительно просеивали сквозь сито, затем разбавляли молоком и тщательно перемешивали. Если раствор получался желтым, то добавляли синьку. Данная краска наносилась в несколько слоев, а поверхность нужно было смачивать водой. Затем наносили первый слой, а после полного высыхания – следующий.
Что используется сегодня?
Времена изменились и побелку сегодня никто не готовит. Современные владельцы русских печей и каминов предпочитают другие средства. Рассмотрим каждый вариант более подробно.
Натуральная олифа
В качестве печной краски используют натуральную олифу – данное покрытие не изменяет цвет строительных материалов, а немного меняет оттенок в более темную сторону.
Олифой чаще всего покрывают печи в банях. Но, она имеет недостаток – печь, после того как разгорелась, можно эксплуатировать не более двух-трех часов.
Кремнийорганическая краска
Наряду с олифой широко применяют кремнийорганические краски для печей из кирпича. Эти составы имеют массу достоинств:
- высокая адгезия с любыми материалами;
- прочность покрытия;
- устойчивость к воздействию влаги;
- высокая долговечность;
- жаропрочность (выдерживают более 200 циклов изменений температур).
Такая краска для печей и каминов – это оптимальный выбор, к тому же доступный в цене. Минусом данного покрытия считается лишь небольшой выбор цветов.
Лак на алкидной основе
Для покраски каминов также часто применяют лак ПФ-283. Он представляет собой смесь, в состав которой входят алкидные смолы, модифицированные растительные масла, жирные кислоты и другие добавки. Лак смешивают со скипидарами в одинаковых пропорциях. Это повышает прочность покрытия. После высыхания на поверхности образуется глянцевый прозрачный и очень прочный слой.
В лак можно добавлять красители, например, сухую гуашь для получения любого цвета.
Термостойкая краска
Самый популярный вариант – применение термостойких красок для печей и каминов. Материал имеет огромное количество преимуществ:
- большая цветовая гамма;
- это жаростойкая краска – она выдерживает температуры вплоть до 600 градусов;
- поверхность печей и каминов из кирпича надежно защищена от окислений;
- материал отличатся повышенными характеристиками прочности и износостойкости;
- эксплуатационные качества сохраняются более 10 лет.
Жаропрочная краска имеет и недостатки, среди которых особенно нужно выделить агрессивный состав, неприятные запахи, длительное время высыхания. Из-за наличия в составе токсичных веществ следует осторожно работать с термокраской.
Главная характеристика жаростойкой краски – устойчивость к воздействию высоких температур. Покрытие должно защищать поверхность от воздействия влаги, пара, воды. Металлические поверхности покрытие защищает от коррозии.
На видео: жаростойкая краска своими руками.
Что лучше выбрать?
Стандартные лаки и краски для окрашивания не подойдут – поверхность в процессе эксплуатации будет сильно нагреваться. Так чем покрыть камин? Необходимо использовать термостойкую краску для кирпичной печи или камина. В составе красящей смеси находятся специальные вещества, которые не допускают утери характеристик и свойств покрытия даже при экстремально высоких температурах.
Огнеупорная краска для каминов и печей способна без утери свойств выдерживать температуры вплоть до +650 градусов. Если учесть, что дрова могут разогреть топку лишь до 300 градусов, то это приемлемый вариант.
Первым делом при выборе подходящего лакокрасочного материала смотрят на тип нагревательного устройства. Если конструкция металлическая, то нагрев может варьироваться в диапазоне от 300 до 600 градусов. Температура в зоне пламени будет еще выше.
Важное требование при выборе жаропрочных красок для печей – возможность использования материала для внутренних работ. Если печь установлена в бане, то краска должна обеспечивать защиту от влаги. Для окрашивания поверхностей, нагревающихся до высоких температур, рекомендуется приобретать термостойкие, жаростойкие, а также огнеупорные составы.
Но наряду с этими материалами существуют так называемые огнезащитные смеси – эта продукция для камина или печки из кирпича и металла не подойдет. Данное покрытие покроется пузырями уже при нагреве до 200 градусов. Жаростойкую краску для печей из кирпича и металла можно использовать при температурах до 600 градусов. Такие составы подойдут, чтобы покрасить камин из металла, кирпича или гранита.
Для печки в бане на даче лучше всего выбрать специальные эмали, выдерживающие нагрев до 800-1000 градусов.
Наряду с красками современные производители изготавливают различные термостойкие лаки. Они хорошо выдерживают температуры в пределах 300 градусов. Покрашенная таким лаком поверхность будет блестеть глянцевым блеском, а цвет станет ярче.
На что обратить внимание при выборе?
Выбирая, чем покрасить печку из кирпича, важно обратить внимание не несколько основных факторов:
- краска должна устойчиво выдерживать высокие температуры;
- какой расход состава на 1 кв. м;
- уровень устойчивости покрывающего слоя к агрессивным средам;
- состав краски;
- способы применения.
Все существующие на строительном рынке материалы для кирпичных и металлических поверхностей можно разделить по составу и основе, на базе которой созданы эти продукты. Так, различают акриловую эмаль, эпоксидную смолу, кремнийсодержащую основу и силиконы.
К любому из этих материалов предъявляются определенные требования: устойчивость к температурам выше 300 градусов, устойчивость к воздействию пара, влаги, растрескиванию.
Краски популярных марок
Подходящая краска по металлу и кирпичу для каминов – это кремнийсодержащая смесь КО-168, 8101, 813. Эти продукты обладают всеми характеристиками. На упаковке обязательно должна быть отметка, что смесь термостойкая. В качестве растворителя применяют 646 растворитель или скипидар. Кирпичные поверхности покрывают в два тонких слоя.
Еще один вариант – это антикоррозийные термостойкие краски «Церта». Материалы могут использоваться по металлу для печей и каминов, а также по кирпичу. Составы продаются в банках и баллончиках. Ассортимент цветов – 12. Смешивая основные цвета, можно получить интересные оттенки вплоть до серого.
Чем покрасить печь из красного кирпича так, чтобы не испортить благородный цвет? Для этого выбирают кремнийорганический лак Elcon. Он способен выдерживать температурные воздействия вплоть до 250 градусов.
Для металлических каминов хорошо подойдет смесь NEW TON. Состав выдерживает температуры до 600 градусов. Данный продукт защищает металл от коррозии, имеет хорошую эластичность, поэтому сохраняет внешний вид поверхности, не будет трескаться и деформироваться при воздействиях высоких температур.
Иногда покрашенная высокотемпературной краской поверхность нуждается в дополнительной обработке. Это делается на основе бесцветных лаков КО-815 и КО-85. Из них изготавливают жаростойкие эмали КО-813, которые подходят для металла и кирпича.
Как красить камины и печи?
Теперь мы знаем, чем покрасить печь из кирпича или металла. Средств на рынке много. Давайте рассмотрим, как покрасить печь из кирпича. Первым делом выполняется подготовка поверхности.
Поверхность тщательно обрабатывается, очищается от мусора, жира и пыли, после чего выравнивается при помощи составов для штукатурки. Далее снимают фрагменты глины, которая находится между кирпичами. Шкуркой поверхность окончательно подготавливают для лучшей адгезии.
Краска для камина из кирпича наносится в два-три слоя. Можно работать кистью, валиком или распылителем. Специалисты рекомендуют применять средства в баллончиках. Но при помощи кисти можно придать фактуру. Валик поможет распределить краситель более равномерно.
Покраска печи из кирпича (2 видео)
Термостойкая продукция (35 фото)
90000 Making Machine Heat Resistant Paint For Fireplace Plastic Concrete 90001 90002 90003 90004 Wall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production Line 90005 90006 90007 90008 90004 1. 90005 90011 90008 90004 High Speed mixer, Multi functional mixer, Simple mixer, High speed shearing machine, Homogenizer. 90005 90011 90008 It is applicable for production with multi bubble materials or volatile solvents.In the vacuum dispersing kettle air bubble and solvent vitalization shall be restrained, deaeration of materials shall be accelerated, dispersion efficiency shall be enhanced. It is widely used for its simple configuration, high vacuum and easy operation. 90011 90008 90004 2. 90005 90011 90022 The high speed mixer are widely used for Paint Dispersion mixing, Co-Polymer compounding, Water base glue mixing.Water base coating, Water base Co-polymer, Eulsion glue.Latex, water base material. 90011 90022 90011 90022 90004 3.90005 90011 90022 90011 90022 90011 90034 90035 90036 90037 90038 Model 90011 90040 90037 90038 FLZ200 90011 90040 90037 90038 FLZ400 90011 90040 90037 90038 FLZ600 90011 90040 90037 90038 FLZ1000 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Main motor power (KW) 90011 90040 90037 90038 7.5 90011 90040 90037 90038 15 90011 90040 90037 90038 22 90011 90040 90037 90038 30 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Main shaft speed (rpm) 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Chamber volume (L) 90011 90040 90037 90038 200 90011 90040 90037 90038 400 90011 90040 90037 90038 600 90011 90040 90037 90038 1000 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Ascending / Descending journey (mm) 90011 90040 90037 90038 900 90011 90040 90037 90038 900 90011 90040 90037 90038 1200 90011 90040 90037 90038 1200 90 011 90040 90057 90036 90037 90038 Vacuum (MPa) 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Dispersing blade dia. (Mm) 90011 90040 90037 90038 200 90011 90040 90037 90038 300 90011 90040 90037 90038 350 90011 90040 90037 90038 400 90011 90022 90011 90040 90057 90192 90193 90022 90011 90022 90004 4.Type: 90005 90011 90008 HS-18.5Kw; 90011 90008 HS — means High speed; 90011 90008 18.5Kw — means 18.5 Kilowatts. 90011 90008 HS-3Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-4Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS- 5.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-7.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-11Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-15Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-18.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-22Kw 0-1450rpm 90011 90008 5. 90011 90008 90011 90008 90004 5. 90005 90011 90008 90004 90005 90011 90008 90011 90022 90004 5. 90005 90011 90022 90004 90005 90011 90022 90004 6. 90005 90011 90022 90004 90005 90011 90022 90004 7.Why choose us? 90005 90011 90022 90011 90022 1). Profession: 90011 90022 We have focused on this area for over 10 years, and the boss of JCT is a professional engineer who has 20 years ‘experience in what we are concentrating on! 90011 90022 90011 90022 2).Powerful team: 90011 90022 A 5-experienced-engineer designing team + a 35-skilled-technician team + a 10-passionate-sales team make up the JCT big team. 90011 90022 90011 90022 3). Achievement: 90011 90022 JCT was set up at 2004, through about 10 years ‘endeavor, our products has been sold to most important industrial district in China, such as Guangdong, Shangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian and so on. And we have edged ourselves into the top 5 in China. 90011 90022 90011 90022 From 2009 JCT started the international marketing.Now, we have set our feet in North America, Europe, South Aria, Africa etc. 90011 90008 90011 90008 8. 90011 90008 90011 90008 Wall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production LineWall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production LineWall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production Line 90011 90008 90011 .90000 Hand Carved Heat Resistant Paint Fireplace 90001 90002 US $ 800,00 — US $ 1.500,00 / Piece | 1 Piece / Pieces (Min. Order) 90003 90004 90005 Shipping: 90006 90007 Support Sea freight 90008 90009 .90000 Mixing Equipment Heat Resistant Silicone Paint For Fireplace 90001 90002 90003 90004 Wall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production Line 90005 90006 90007 90008 90004 1. 90005 90011 90008 90004 High Speed mixer, Multi functional mixer, Simple mixer, High speed shearing machine, Homogenizer. 90005 90011 90008 It is applicable for production with multi bubble materials or volatile solvents.In the vacuum dispersing kettle air bubble and solvent vitalization shall be restrained, deaeration of materials shall be accelerated, dispersion efficiency shall be enhanced. It is widely used for its simple configuration, high vacuum and easy operation. 90011 90008 90004 2. 90005 90011 90022 The high speed mixer are widely used for Paint Dispersion mixing, Co-Polymer compounding, Water base glue mixing.Water base coating, Water base Co-polymer, Eulsion glue.Latex, water base material. 90011 90022 90011 90022 90004 3.90005 90011 90022 90011 90022 90011 90034 90035 90036 90037 90038 Model 90011 90040 90037 90038 FLZ200 90011 90040 90037 90038 FLZ400 90011 90040 90037 90038 FLZ600 90011 90040 90037 90038 FLZ1000 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Main motor power (KW) 90011 90040 90037 90038 7.5 90011 90040 90037 90038 15 90011 90040 90037 90038 22 90011 90040 90037 90038 30 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Main shaft speed (rpm) 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Chamber volume (L) 90011 90040 90037 90038 200 90011 90040 90037 90038 400 90011 90040 90037 90038 600 90011 90040 90037 90038 1000 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Ascending / Descending journey (mm) 90011 90040 90037 90038 900 90011 90040 90037 90038 900 90011 90040 90037 90038 1200 90011 90040 90037 90038 1200 90 011 90040 90057 90036 90037 90038 Vacuum (MPa) 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Dispersing blade dia. (Mm) 90011 90040 90037 90038 200 90011 90040 90037 90038 300 90011 90040 90037 90038 350 90011 90040 90037 90038 400 90011 90022 90011 90040 90057 90192 90193 90022 90011 90022 90004 4.Type: 90005 90011 90008 HS-18.5Kw; 90011 90008 HS — means High speed; 90011 90008 18.5Kw — means 18.5 Kilowatts. 90011 90008 HS-3Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-4Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS- 5.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-7.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-11Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-15Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-18.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-22Kw 0-1450rpm 90011 90008 5. 90011 90008 90011 90008 90004 5. 90005 90011 90008 90004 90005 90011 90008 90011 90022 90004 5. 90005 90011 90022 90004 90005 90011 90022 90004 6. 90005 90011 90022 90004 90005 90011 90022 90004 7.Why choose us? 90005 90011 90022 90011 90022 1). Profession: 90011 90022 We have focused on this area for over 10 years, and the boss of JCT is a professional engineer who has 20 years ‘experience in what we are concentrating on! 90011 90022 90011 90022 2).Powerful team: 90011 90022 A 5-experienced-engineer designing team + a 35-skilled-technician team + a 10-passionate-sales team make up the JCT big team. 90011 90022 90011 90022 3). Achievement: 90011 90022 JCT was set up at 2004, through about 10 years ‘endeavor, our products has been sold to most important industrial district in China, such as Guangdong, Shangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian and so on. And we have edged ourselves into the top 5 in China. 90011 90022 90011 90022 From 2009 JCT started the international marketing.Now, we have set our feet in North America, Europe, South Aria, Africa etc. 90011 90008 90011 90008 8. 90011 90008 90011 90008 Wall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production LineWall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production LineWall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production Line 90011 90008 90011 .90000 Chemical Mix Tank Dust Heat Resistant Paint For Plastic Fireplace 90001 90002 90003 90004 Wall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production Line 90005 90006 90007 90008 90004 1. 90005 90011 90008 90004 High Speed mixer, Multi functional mixer, Simple mixer, High speed shearing machine, Homogenizer. 90005 90011 90008 It is applicable for production with multi bubble materials or volatile solvents.In the vacuum dispersing kettle air bubble and solvent vitalization shall be restrained, deaeration of materials shall be accelerated, dispersion efficiency shall be enhanced. It is widely used for its simple configuration, high vacuum and easy operation. 90011 90008 90004 2. 90005 90011 90022 The high speed mixer are widely used for Paint Dispersion mixing, Co-Polymer compounding, Water base glue mixing.Water base coating, Water base Co-polymer, Eulsion glue.Latex, water base material. 90011 90022 90011 90022 90004 3.90005 90011 90022 90011 90022 90011 90034 90035 90036 90037 90038 Model 90011 90040 90037 90038 FLZ200 90011 90040 90037 90038 FLZ400 90011 90040 90037 90038 FLZ600 90011 90040 90037 90038 FLZ1000 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Main motor power (KW) 90011 90040 90037 90038 7.5 90011 90040 90037 90038 15 90011 90040 90037 90038 22 90011 90040 90037 90038 30 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Main shaft speed (rpm) 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90037 90038 100-1400 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Chamber volume (L) 90011 90040 90037 90038 200 90011 90040 90037 90038 400 90011 90040 90037 90038 600 90011 90040 90037 90038 1000 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Ascending / Descending journey (mm) 90011 90040 90037 90038 900 90011 90040 90037 90038 900 90011 90040 90037 90038 1200 90011 90040 90037 90038 1200 90 011 90040 90057 90036 90037 90038 Vacuum (MPa) 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90037 90038 -0.07 90011 90040 90057 90036 90037 90038 Dispersing blade dia. (Mm) 90011 90040 90037 90038 200 90011 90040 90037 90038 300 90011 90040 90037 90038 350 90011 90040 90037 90038 400 90011 90022 90011 90040 90057 90192 90193 90022 90011 90022 90004 4.Type: 90005 90011 90008 HS-18.5Kw; 90011 90008 HS — means High speed; 90011 90008 18.5Kw — means 18.5 Kilowatts. 90011 90008 HS-3Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-4Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS- 5.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-7.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-11Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-15Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-18.5Kw 0-1450rpm 90011 90008 HS-22Kw 0-1450rpm 90011 90008 5. 90011 90008 90011 90008 90004 5. 90005 90011 90008 90004 90005 90011 90008 90011 90022 90004 5. 90005 90011 90022 90004 90005 90011 90022 90004 6. 90005 90011 90022 90004 90005 90011 90022 90004 7.Why choose us? 90005 90011 90022 90011 90022 1). Profession: 90011 90022 We have focused on this area for over 10 years, and the boss of JCT is a professional engineer who has 20 years ‘experience in what we are concentrating on! 90011 90022 90011 90022 2).Powerful team: 90011 90022 A 5-experienced-engineer designing team + a 35-skilled-technician team + a 10-passionate-sales team make up the JCT big team. 90011 90022 90011 90022 3). Achievement: 90011 90022 JCT was set up at 2004, through about 10 years ‘endeavor, our products has been sold to most important industrial district in China, such as Guangdong, Shangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian and so on. And we have edged ourselves into the top 5 in China. 90011 90022 90011 90022 From 2009 JCT started the international marketing.Now, we have set our feet in North America, Europe, South Aria, Africa etc. 90011 90008 90011 90008 8. 90011 90008 90011 90008 Wall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production LineWall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production LineWall High Capacity Small Scale Latex Water Liquid Industrial Oil Based Complete Full Automatic Emulsion Paint Production Line 90011 90008 90011 .Кварцит камень для бани свойства: Какие свойства имеет камень для бани кварцит и его преимущества
Если у человека имеется свободное место на дачном или приусадебном участке, он обязательно постарается построить на нем баню. Ведь, наверное, нет ни одной русской души, которая отказалась бы от посещения парной. Именно в бане как душа, так и тело максимально расслабляются, человеческий организм набирается жизненных сил, да и принимая банные процедуры, возможно пусть ненадолго, но все же позабыть о многочисленных проблемах и постоянной суете.
Чтобы получить максимальный эффект в парной, нужно продумать все до самых незначительных на первый взгляд мелочей. Ведь каждый банный атрибут по-особому важен и выполняет свое индивидуальное предназначение. К примеру, камни для бани – этот предмет является не простым аксессуаром, а источником пара. Ведь именно камень помогает поддерживать оптимальную
температуру внутри помещения, создает уникальный микроклимат и, конечно, наполняет парную целебным для человека паром.Читайте также: Каким кирпичом лучше обложить железную печь в бане
Выбор камней
В продаже можно встретить огромное разнообразие камней для парной. Но, к сожалению, не каждый вид подходит для банных мероприятий. А если товар будет продавать безответственный торговый работник, он может просто умолчать об этом моменте. В итоге такой атрибут не только сведет на нет принятие банных процедур, но и даже нанесет вред здоровью всем, кто будет наслаждаться горячим паром. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, перед покупкой камней обязательно нужно изучить их характеристики, и нелишне прочитать отзывы бывалых банщиков, которым не раз приходилось выбирать один из самых важных атрибутов парной.
Читайте также: Схемы и размеры банных печей из металла
Кварцит малинового цвета
Учитывая отзывы, как потребителей, так и банщиков с немалым опытом, лучший для бани камень – кварцит малиновый. Свойства и характеристики этого минерала уникальные, ведь места его залегания расположены в экологически чистых местах, вблизи Онежского озера. Уже более 200 лет этот ценный минерал добывают из его месторождения, и, как уверяют ученые, залежи 
этого камня не иссякнут еще не скоро, что, конечно, не может не порадовать.
Какие же свойства присущи этому минералу, который пользуется неимоверной популярностью у любителей банных процедур? В этом камне соединилось воедино несколько минералов, но основная часть (почти 98%) состоит именно из кварца. Остальные 2% отведены следующим минералам:
- окислы и гидроокислы железа, которые придают минералу малиновый цвет;
- слюда;
- халцедон.
Данная порода относится к магматическим видам, а как уже давно было доказано, именно магматические камни лучше всего подходят для использования в парной.
В природе кварцит образуется из-за кристаллизации отдельно развивающихся песчаников. Кристаллическая решетка объединяет все соединения прочно и надежно, в итоге кварцит без проблем справляется с резкими перепадами температур, не разрушает своей первоначальной структуры, поэтому использовать его рекомендуется в парных любого вида.
Следует обязательно иметь в виду, что по внешнему виду обычный песчаник весьма схож с кварцитом. Чтобы уберечь себя от обмана, при покупке нужного камня непременно следует убедиться в надежности спайки отдельных зерен. В кварците спайка будет очень крепкой, а в песчанике зерна соединены намного слабее. Если края минерала легко надломятся рукой, покупать его для бани ни в коем случае не стоит, ведь нечистый на руку продавец гарантировано предлагает потребителю именно песчаник, а не нужный для него кварцит.
Положительные характеристики кварцита
В природе можно увидеть кварцит разного оттенка:
- черного или серого;
- оранжевого или желтого;
- малинового или красного.
Учитывая отзывы бывалых банщиков, для парной или сауны лучше всего выбирать минерал малинового оттенка. Этот вид кварцита при пониженной теплопроводности имеет довольно высокую плотность, поэтому теплоотдача минерала в несколько раз повышается.
Кроме вышеперечисленных свойств, уже давно было отмечено, что именно малиновый минерал благоприятно влияет на состояние здоровья всех, кто принимает банные процедуры. В 
частности, камень помогает в следующем:
- снизить неприятные ощущения, которые человек испытывает при резких перепадах погодных условий;
- привести в норму артериальное давление;
- снять боль в суставах;
- очистить дыхательные пути;
- нормализовать обмен веществ.
Те, кто не единожды наслаждался банными процедурами с камнем кварцит малиновый, отметили, что не только улучшается их самочувствие, но и налаживается режим сна. Поэтому не стоит даже и раздумывать, нужно ли использовать этот уникальный минерал в собственной парной или использовать другой вид горной породы. Ответ на этот вопрос однозначный – тем, кто хочет получить лечебный и весьма эффективный результат от банных мероприятий, непременно нужно позаботиться о наличии малинового кварцита в собственной парной.
Камни для бани — необходимый атрибут любой русской и финской парной. Они генерируют пар и накапливают тепловую энергию печки, сохраняя и отдавая ее обратно в течение продолжительного времени.
Критерии выбора камней: какие камни подходят для бани лучше?
К наиболее важным характеристикам, которыми должны обладать камни для бань и саун относятся:
- однородность;
- хорошая теплоёмкость;
- прочность;
- отсутствие токсичных запахов при разогревании;
- низкий уровень водопоглощения.
Почему специалисты рекомендуют приобретать сертифицированную и уже расфасованную продукцию, а не собирать первые попавшиеся речные камни для бани?
Действовать так, не обладая опытом и особыми познаниями в геологии, очень опасно. Постоянные и значительные температурные перепады в парилке могут разрушить даже камень. И если вы насобирали неподходящие камни для печи в баню, они способны расколоться при накаливании, при этом выстреливая осколками, что чревато серьезными травмами.
Но и это полбеды. Множество минералов, при их нагревании выделяют токсичные газы, а камни органического происхождения насыщают генерируемый пар вредными микроэлементами. Вследствие этого, ни в коем случае не используйте камни для бани и сауны, свойства, которых вам неизвестны.
Помимо всего перечисленного, на качественность пара оказывает влияние и размер, а также внешний вид камней. Предельно внимательно отнеситесь к обустройству самой засыпки.
Хорошая каменка на печи:
- прочная;
- теплоемкая;
- плотная;
- устойчивая к температурным перепадам;
- камни в ней имеют оптимальные размеры.
Для электропечей нужно подбирать камни, имеющие средний размер. Для дровяных аналогов выбирайте комбинированную — среднюю и крупную засыпку.
Еще одно обстоятельство — круглые камни накаляются равномернее, а воздух меж ними циркулирует более свободно. Но стоит отметить, что лучшие камни для бани обладают небольшими неровностями и шероховатостями. Вода от их поверхности не отскакивает, а испаряется постепенно.
Стоить отметить, что все специалисты сходятся во мнении, что наилучшими породами камней для парной являются вулканические. Логика тут проста – раз они претерпели при формировании действие гигантских температур магмы Земли, то уж банные процедуры выдержат спокойно.
Давайте дальше разберемся — камни для бани: какие лучше приобретать.
Габбро-диабаз
Камень габбро-диабаз похож на мрамор или гранит
Данная вулканическая порода похожа на мрамор либо гранит однородно тёмного цвета. Имеет высокую плотность, прочность и малое водопоглощение. При накаливании габбро-диабаз расширяется равномерно. Помимо этого, данные камни в баню добываются в наиболее экологически чистом уголке России — Карелии, да и стоят недорого.
Из недостатков можно выделить то, что диабаз долго нагревается и быстро остывает. Кроме этого, если эти камни сильно нагреть, они начинают источать не сильный, однако специфичный запах.
Лечебные эффекты данной породы не выявлены.
Талькохлорит
Талькохлорит при нагреве излучает мягкое комфортное тепло
Данная горная порода имеет более плотную и долговечную структуру, чем диабаз. Внешне камни для бани талькохлорит сдержанны, но интересны и обладают самыми разными оттенками серого цвета.
Порода имеет хорошую теплоемкость и устойчивость к химически агрессивным средам.
Важнейшее достоинство камня то, что он предельно быстро разогревается. Тепла же он аккумулирует в себе в 2.5 раза больше, чем печной кирпич и отдает его равномерно и долго. Это означает, что талькохлорит генерирует «легкий» пар.
Полезные свойства талькохлорита:
Из полезных свойств породы можно отметить то, что она при нагреве излучает мягкое и комфортное тепло, инфракрасного спектра, родственное солнечному. Оно увеличивает наш иммунитет и приводит в норму обмен веществ.
Выбирая, какие камни подходят для бани, учтите, что талькохлорит может «пылить». Вы избавитесь от этого недостатка, если перед первой банной процедурой промоете и прокалите камни.
Жадеит
Колотый и шлифованный жадеит для бани
Эта полудрагоценная порода имеет изумрудный либо светло-зеленый цвет и не является, вулканической, а представляет собой отдельный минерал.
Помимо прекрасного внешнего вида, данные камни для каменки в баню имеют высочайшую прочность и срок эксплуатации (в 3 раза больший, чем у прочих пород), малое водопоглощение и большую теплоемкость. Стоит отметить, что камень жадеит для бани хранит тепло продолжительное время и генерирует очень мощный пар. Жадеит абсолютно безопасен и экологически чист.
Цвета жадеита варьируются от светло-зеленого до изумрудного цвета
Полезные свойства жадеита:
Из его целебных свойств наиболее важными являются благотворное воздействие на центральную нервную систему, стабилизация артериального давления, излечение болезней почек и мочевыводящих путей.
Малиновый кварцит
Данная горная порода состоит на 98% из кварца. Ценный и достаточно редкий минерал, имеющий благородный пурпурный цвет. Он имеет высокую плотность и малое водопоглощение, кроме этого — высочайшую твердость, прочность и износоустойчивость.
Камень малиновый кварцит предельно устойчив к растрескиванию, если его нагревать, а затем охлаждать.
Малиновый кварцит имеет благородный пурпурный цвет
Эта порода долговечна и прочна, устойчива к химическим воздействиям. При регулярном применении в банной печи, она сохраняет структуру и форму, а также не источает токсичных примесей при разогреве.
Когда вы будете складывать камни в печи для бани, учтите, что отдельные экземпляры могут крошиться. Это объяснимо воздействием механического обрабатывания методом раскалывания. Вследствие этого, необходимо камни перед использованием тщательно перебирать.
Полезные свойства кварца:
Целебные свойства кварца известны давно. Он лечит болезни грудной клетки, а также дыхательных путей. Помимо этого, выбирая, какие камни выбрать для бани, примите во внимание, что кварцит стабилизирует артериальное давление и может улучшить кровообращение.
Белый кварц, называемый также «жарким льдом»
Белый кварц очень полезен: он насыщает помещение озоном
Камень кварц для бань подходит идеално. Он является полупрозрачным белым минералом. Он абсолютно экологически чист.
«Жаркий лед» высоко ценим за эффектность внешнего вида и лечебные качества. Как и жадеит, морские камни для бани и малиновый кварцит – эта порода достаточно дорогая.
Полезные свойства белого кварца:
Кварц имеет уникальное оздоровительное качество: при накаливании и последующем резком охлаждении при сбрызгивании водой, он начинает выделять атомарный кислород, который насыщает помещение озоном. Этот газ обогащает кровь парящихся людей кислородом, а также активизирует работу мозга и улучшает самочувствие.
Помимо этого, в итоге механических деформаций, которые вызываются резкими температурными перепадами, кристаллы «жаркого льда» начинают испускать электромагнитные колебания. Данное явление носит название «пьезоэффекта». Эти волны, взаимодействуя с человеческими электромагнитными полями, корректируют и восстанавливают энергетическую систему организма.
Однако белый кварц не очень долговечен. Он трескается при сильном нагревании и перепадах температуры.
Продолжительность эксплуатации данного камня зависит от ее интенсивности. Особенно нежелательно подвергать «жаркий лед» воздействию очень высоких температур, характерных для сауны – он просто лопнет. Его нужно часто регулярно перебирать, удаляя уже потрескавшиеся экземпляры.
Карельский порфирит
Очень популярны карельские камни для бани — порфирит один из них. Добывают его на берегах Онежского озера, расположенного на юге Карелии.
Карельский порфирит является застывшей лавой
Теплоемкость породы дает возможность очень продолжительное время поддерживать режим высоких температур в парилке и этим экономить топливо и электроэнергию. По данному показателю порфирит не уступает дорогостоящему жадеиту.
Эта горная порода, по сути, является застывшей вулканической лавой и содержит в себе устойчивые к физическому и химическому воздействию элементы. В основном, это окислы кальция, кремния, а также магния. В камне абсолютно отсутствуют вредные радионуклиды и не менее вредные сернистые соединения.
Вследствие всего этого порфирит — это оптимальный вариант для применения в каменках саун и бань. Помимо всего прочего, он прекрасно выдерживает постоянные резкие температурные перепады, не боится взаимодействия с открытым огнем, при смачивании водой в накаленном состоянии не трескается и не разрушается.
Полезные свойства порфирита:
Пар, который генерируют эти камни для бани, обладает целебными свойствами. Он может снимать головную боль, стабилизирует и выравнивает наше артериальное давление, улучшает ток крови и самым благотворным образом воздействует на кожные покровы.
Главная страница » Печи для бани » Камни » Выбор » Камни для бани: малиновый кварцит и белый кварц, их свойства, преимущества и мифы
Что общего между двумя этими минералами? Может быть то, что оба пользуются успехом у владельцев бань? А может быть, это одно и то же: недаром в названии того и другого есть «кварц»? Ответы на эти и другие вопросы, в частности о том, какими свойствами обладает малиновый кварцит, вы узнаете здесь.
Малиновый кварцит для бани
Если кто-то спрашивает «кварцит для бани», можно не сомневаться в том, что ищет он не абы какой, а конкретно шокшинский малиновый камень. Причина проста: месторождение практически уникальное, двести лет поставляющее камень для весьма разнообразных нужд: тут и шаровые мельницы, и замыслы архитекторов, ландшафтных дизайнеров, и, конечно же, нужды простого народа, любящего хороший пар. Расположено оно всего в 60 километрах от Петрозаводска, на берегу Онежского озера. И, судя по оценке месторождения, выработается оно еще не скоро – геологи говорят, что там 1,3 млн. кубометров камня.
Камни для бани: кварцит малиновый
Прежде чем говорить о его банной пригодности, давайте узнаем, из чего он состоит и каковы его основные физико-механические свойства.
Малиновый кварцит для бани: свойства
Это горная порода (так называется сочетание разных минералов в одном образце), которая почти целиком (до 98%) состоит из кварца. Оставшиеся проценты распределяются между окислами и гидроокислами железа, которое, кстати, и придает камню столь яркий малиновый или даже пурпурный оттенок. Также в породе встречаются включения серицита (слюды), халцедона и чистого кремния.
Это метаморфическая порода. Вообще, для бани лучше породы магматические, но в данном случае речь идет о продукте метаморфизма магматических пород, поэтому все нормально. Основой кварцита стал кварц, но прежде он подвергся выветриванию, а потом кварцевый песок оказался на большой глубине, где частично перекристаллизовался под действием температуры и давления. В результате получилась очень крепкая спайка между отдельными зернами.
ВАЖНО! Вот тут стоит уточнить, что песчаник похож на кварцит для бани, что дает шанс нечистым на руку продавцам обмануть покупателя, но зерна кварца в нем сцементированы слабее, поэтому он разрушается гораздо быстрее.
Принято выделять три разновидности кварцита по включениям других минералов:
- слюдистый;
- роговообманковый;
- гранатовый.
Карельский кварцит 
официально относится к полудрагоценным поделочным камням 1-го порядка. Туда же относятся такие известные камни, как лазурит, малахит, нефрит.
Вот некоторые физические показатели этой горной породы:
- Объемная масса – 2,63 г/см3
- Плотность – 2,67 г/см3
- Пористость – 0,015%
- Теплоемкость – 0,98 кДж/кг*С:
- Радиоактивность – 63 Бк/кг.
Что до твердости, то она достигает 7 по шкале Мооса, а это значит, что кварцит царапает стекло, а его царапает корунд. Твердый и плотный, он плохо поддается обработке, а когда выходит из дробилки, то с приобретенными там трещинами. Именно эти трещины потом станут причиной разрушения камня в банной печи.
Владельцам бань важней всего то, что камень кварцит (настоящий, разумеется) стойко выдерживает и высокую температуру, и ее перепады. Растрескивание, как уже говорилось, можно объяснить пребыванием в дробилке: микротрещины разрастаются со временем, материал крошится.
ВАЖНО! Советуем проверять каждый камень по звуку – на удар молотком (который, кстати, ничем ему не грозит), малиновый кварцит должен отзываться звонко.
Микротрещины так не выявить, но сильно поврежденные образцы отсеять можно.
Кстати, кварцит плохо переносит открытый огонь!
Мы принципиально не упоминаем магические и целебные свойства малинового кварцита. Это связано прежде всего с отсутствием объективных подтверждений. А то, что является предметом веры, пусть им и остается – в сети полно желающих рассказать о чудесных свойствах царского камня.
Видео в тему
Почти художественный рассказ о карельском камне, полный дифирамбов, интересно посмотреть для общего развития.Не призываем верить всему, что говорится о целебных свойствах:
Следующий ролик сделан обычным пользователем, который остался недоволен покупкой: через полгода камень у него в печи потрескался полностью:
А нам пора перейти к рассмотрению еще одного популярного представителя банных камней.
Белый кварц для бани
Логично, что кварцит и кварц – родственники, но в чем состоит их родство? Состав у них похож, а вот происхождение – разное. Кварц представляет собой не подвергшийся последующей трансформации минерал магматического происхождения. Кстати, кремнезем (SiO2) содержат почти все популярные банные камни (только талькохлорит его не содержит: он почти наполовину состоит из талька, примерно на столько же – из магнезита, а остальное – хлорит).
Камни для бани: кварц белый
Кварц крайне разнообразен по примесям, что делает его в одних случаях драгоценным камнем, а в других даже не полудрагоценным). Нас же интересует только одна его разновидность – кварцевые камни для бани белого цвета. Их еще поэтично называют «жарким льдом».
Камень кварц для бани: свойства
Белый кварц – это жильная порода, для которой характерен почти мономинеральный состав. В свою очередь, данное обстоятельство дает равномерное расширение зерен под действием высокой температуры, а это хорошо, потому что тот же гранит, сложенный разными минералами, расширяется неравномерно, создавая внутренние напряжения, ведущие к разрушению образца.
Будучи жильной породой, кварц образован кристаллами, которые при дроблении образуют острые грани – это можно считать недостатком. Для сравнения, малиновый кварцит имеет более мягкий излом при расколе, что связано с совершенно другой структурой. Если же сравнивать физико-механические свойства кварца и кварцита, то второй будет значительно прочнее.
ВАЖНО! Главным недостатком кварца для бани является его непрочность.
Разумеется, это весьма твердый минерал, но твердость и прочность – разные характеристики. Будучи помещен в каменку, он быстро разрушается, причем разрушения часто сопровождается громкими звуками и «выстрелами» осколков, если он лежит на поверхности. Последнее опасно для парящихся. По высказыванию одного из тех, кто пользовал белый кварц, это сравнимо с минным полем – «бахнет или не бахнет?».
Кстати, по поводу белой окраски. Есть разные причины ее появления – большое количество той же воды, газов или твердых минеральных примесей (например, кальцита) между кристаллами, либо же множественность микротрещин, которые делают кристалл мутным или белым. Понятно, что трещиноватая порода не годится для бани. Микротрещины могут быть результатом сейсмической активности (ее может и не быть), в противном случае они обязательно образуются при дроблении породы, поэтому любой кварц уже готов расколоться в вашей печи.
Фото белого кварца после одной топки на открытом огне (источник фото)
Что касается популярной байки о выделении озона, она вообще не выдерживает критики. Механизм должен быть такой, как при озонировании воздуха молнией. Да, на поверхности тех разновидностей кварца, которые обладают пьезоэффектом, нагрев и охлаждение вызывают накопление электрического заряда, но чтобы его хватило на создание озона… Кстати, большинство кварцев даже не обладает пьезоэффектом!
Остается единственная причина, по которой (возможно) стоит класть белый кварц в каменку – это красота. А для красоты достаточно небольшого поверхностного слоя. С другой стороны, какой смысл париться в ожидании: разлетится камешек осколочками по всей парилке или нет? К тому же, пар от кварца тяжеловат.
***
Мы не продаем камни, поэтому заинтересованы в том, чтобы вы получали объективную информацию о том, что собой представляют разные банные камни. По поводу описанных в этой статье кварцита и кварца: первый однозначно стоит рекомендовать в каменку, а второй – с той же определенностью – не стоит. Это совет, а дальше – решайте сами.
Смотрите также:Вконтакте
Google+
Одноклассники
Камни для бани кварцит
Как выбрать камни для бани
Целебные свойства бани зависят не только от обшивки парной ценными породами древесины. Не менее важны вид и особенности различных природных минералов, которые аккумулируют жар от печи и выдают его в виде пара. Как выбрать камни для бани — мы расскажем в нашей статье.При подборе камней для бани придерживайтесь таких советов:
- Морские камни для бани не подходят, так как разрушаются очень быстро. Речные минералы прочнее их в два раза.
- Ровные и гладкие образцы служат дольше.
- Слоистые материалы — известняк, осадочные породы и песчаник — для печи не годятся.
- Место для самостоятельного сбора камней — поле, а не берег реки, как полагают многие.
- Для ускорения нагрева камней их перемешивают с чугунными или стальными болванками.
- Целебный эффект парилки усилится, если раскаленные камни сбрызгивать травяными отварами.
- Количество минералов имеет отношение к размерам парного помещения. На 1 м2 его площади приходится 6 кг камней.
Различные минералы отличаются друг от друга не только прочностью и долговечностью, но и своими целебными свойствами. Поэтому их выбор зависит от состояния здоровья посетителя парилки.
Виды камней для бани
Для загрузки в контейнер банной печи подходят такие минералы: жадеит и малиновый кварцит, порфирит и габбро-диабаз, перидотит и белый кварц, нефрит и яшма сургучная, дунит и базальт, хромит и тальковый (мыльный) камень.
Каждый из них имеет свои характеристики и особенности, о которых мы расскажем ниже:
- Жадеит. Возглавляет список лучших камней для бани. Этот непрозрачный минерал зеленого цвета проч
Рубрика: Полезные статьи
Кварцевые породы древние греки и римляне называли прочным льдом, созданным богами. Кварцит в основном составляет именно кварц, камень в баню и должен быть таким твердым и крепким. Крошение этой породы начинается после 250-300 лет. В природе существует несколько видов кварцита:
- Серый. Считается самым распространенным.
- Белый. Представляет собой сопутствующую породу.
- Малиновый. Является редким горным минералом.
- Зеленый. Из-за приятного блеска его называют также златолитом.
Каждый из них может быть использован для каменки. Любой такой кварцит – камень для бани, свойства его считают почти магическими. Он оздоравливает, дает силу, стойкость и смелость, помогает бороться со злом, делает душу благородной. Но все же для парной более других подходят белые и малиновые породы.
Натуральный кварцевый камень: белые и малиновые разновидности
Белый кварц называют банным камнем не зря. Он крепок и жароустойчив, не накапливает радиацию, обладает уникальной теплоемкостью, может хранить тепло несколько часов. Но главной его отличительной особенностью считается способность выделять кислород. Нагреваясь, этот натуральный кварцевый камень выделяет озон, который омолаживает и очищает кожу, делает ее отдохнувшей и здоровой. Кроме этого, происходит насыщение крови кислородом и стимуляция работы головного мозга, улучшается самочувствие человека.
Ученые выяснили также, что под воздействием перепадов температуры (при обливании камней водой) происходят механические деформации кристаллов кварца, генерирующие электромагнитные колебания. Эта пульсация взаимодействует электромагнитными полями людей, что приводит к корректировке их энергетической системы.
Если вы рассматриваете для будущей покупки разные виды, которые представляют природный камень кварцит, фото поможет вам убедиться, что самым декоративным из них является малиновый. Это экологически чистая, с отличными физико-механическими свойствами порода. Названный «царским» камнем, он имеет высокую плотность и теплоемкость, переносит температуру до 2500, обладает многочисленными целебными свойствами. Бани с малиновыми кварцитными каменками помогают людям с:
- Нарушенным давлением.
- Отложением солей.
- Суставными болями.
- Проблемами с сердцем.
Желая приобрести для своей бани природный камень кварцит, обращайтесь к нам. Камелот может также предложить вам и другие породы, подходящие для каменки в парную. А территорию около вашей сауны отлично украсит гранитная брусчатка пиленая, цена от производителя, которой устраивает всех наших клиентов.
Рассчитайте стоимость поставки натурального камня
Параметры
Наименование камня
Назначение камня
Объем партии камня
Вид и тип камня
Шаг 1
Услуги и доставка
Шаг 2
Контактные
данные
Шаг 3
Расчет стоимости
Заполните информацию о камне!
Наименование камня Алевролит Базальт Брекчия Валуны, булыжники, глыбы Габбро-диабаз Галька морская Галька песчаная Галька речная Гравий Гранит Гранитная крошка Доломит Жадеит Златолит Змеевик Известняк Каменная крошка Кашпо Кварц Кварцит Крошка шунгитовая Лабрадорит Лемезит Мрамор Мраморная крошка Песчаник Плитняк Порфирит Ракушечник Сиенит Скальник Сланец Травертин Шунгит Щебень Яшма
Назначение камня Камень для бани Камень для мощения Камень для строительства Ландшафтный камень
Сопутствующие товары Средства защиты камня Уход за камнем
Далее
Заполните информацию об услугах и доставке!
Назад Далее
Заполните данные для получения расчета!
Назад Рассчитать
Благодарим Вас
за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить детали и выполнить точный расчет стоимости натурального камня.
Выполнить другой расчет
Малиновый кварцит для бани — хорошо или плохо?
Не все горные породы одинаково полезны. Вот в отношении малинового кварцита люди практически единодушны и часто используют его для бани, опираясь на его целебную силу. Неслучайно они даже дали ему свое, народное название — царский камень, в котором чувствуется уважение к популярной породе и прослеживается конкретная оценка его использования. Однако возможно ли, что большинство людей заблуждается? А давайте прямо сейчас и проверим: в фокусе нашего внимания — малиновый кварцит для бани и все его полезные свойства.
Краткая характеристика камня
Несмотря на то, что залежи кварцита есть по всему миру и даже в Африке, большая часть реализуемого на территории нашей страны камня — местного происхождения. Речь идет об уральских горных породах. Для бани его используют не только в качестве средства растопки печей, но также и для отделки. Однако доступно это удовольствие не каждому в силу его высокой стоимости.
- на 95% состоит из кварца;
- экологически чист и безопасен для использования;
- обладает убедительной термостойкостью — выдерживает температуру до 1600 градусов по Цельсию;
- не содержит никаких опасных для жизни человека примесей;
- обладает рекордно малым уровнем радиоактивности;
- очень прочен и надежен в эксплуатации.
Понятно, что с такой впечатляющей характеристикой малиновый кварцит буквально создан для бани, ведь многие другие горные породы при нагревании выделяют вредные, а иногда даже и опасные для жизни людей вещества. Сюда же отнесем и способность камней накапливать радионуклиды.
У царского камня с этим все в порядке, что делает его использование в банях и саунах полностью безопасным. К тому же, у него отменная теплопроводность — а это значит, что он замечательно отдает тепло, поддерживая нужную температуру в парилке в течение достаточно продолжительного периода. Добавьте сюда еще и безумно приятный ярко-малиновый окрас — не стоит забывать и об эстетике в парной, хотя это, конечно, далеко не самый важный вопрос.
Помимо непосредственно кварца в состав камня также входят следующие минералы:
- гидроокислы железа;
- слюда;
- халцедон.
Они, в целом, не имеют каких-то ярко выраженных положительных свойств, хотя именно гидроокислы железа и придают кварциту тот характерный малиновый оттенок, который так нравится людям.
Какова его польза?
Конечно, использовать кварцит как камень для бани стали именно за его полезные свойства, о которых, пожалуй, не говорит только ленивый.
- хорошо помогает в борьбе с ревматизмом;
- прекрасно устраняет боли в мышцах и суставах;
- регулирует кровяное давление;
- излечивает от простудных заболеваний и укрепляет иммунитет;
- нормализует обмен веществ в организме.
Разумеется, это далеко не все те полезные качества, которые обычно упоминаются в связи с использованием кварцита для бани.
Подавляющее большинство людей ведут также речь о более крепком и здоровом сне — и просто об общем улучшении своего самочувствия. Не стоит, конечно, «винить» в этом один лишь царский камень: банные процедуры при правильной организации ничуть не меньше положительно влияют на организм, даже если для растопки используются совсем другие горные породы. Если после бани у вас часто появляется головная боль, то попробуйте кварцит: возможно, это то, что поможет вам избежать печальной традиции.
Правда или вымысел?
Как только вокруг какого-то явления появляется куча восторженных отзывов, всегда находятся те, кто подвергает сомнению правомочность этого резонанса. В случае с малиновым кварцитом наблюдается аналогичный расклад: люди нередко отмечают очень низкое качество теплоотдачи от размещенного на печке камня, а также его непродолжительный срок эксплуатации — хотя, казалось бы, все должно быть совсем наоборот.
В этом нет ничего удивительного: в процессе отбора кварцита пропускается очень много дефектных камней, которые и разрушаются уже спустя пару растопок. Также в процессе дробления на отдельных фрагментах могут появляться незаметные трещины, которые со временем логично разрастаются до более крупных. Бороться с этим можно только одним способом — приобретать качественный, хорошо отобранный малиновый кварцит, который не раскроет все свои полезные свойства в бане, но и прослужит вам дольше других используемых горных пород.
Проверить его просто: достаточно лишь ударить его молотком. Если удар получится звонким, то можете не сомневаться: вам достался отличный образец!
Что же касается целебных свойств кварцита, о которых уже ходят легенды, то найти им внятные подтверждения в реальности не представляется возможным. Хотя после ряда банных процедур в «компании» этого камня у человека вполне может улучшиться самочувствие и укрепиться иммунитет. Однако есть ли в этом заслуга именно кварцита?
Особенно сомнительными в этом плане выглядят слухи об эффективном лечении эректильной дисфункции у мужчин.
Отрицательные моменты
- боится открытого огня;
- дорого стоит;
- часто проскакивают дефектные образцы с трещинами.
Как использовать камень?
Здесь все достаточно просто: сперва нужно тщательно осмотреть все приобретенные экземпляры. Как правило, дефектные сразу бросаются в глаза: крупные трещины, некрасивая форма, другие повреждения на поверхности — такие можно смело выбрасывать сразу, от них будет мало толку.
Можно вооружиться и молотком и простукивать все камушки — тест на звонкость хорошо помогает отбраковать некачественный материал. Для использования в печи подходит как обычный колотый вариант, так и обвалованный, смотрящийся более привлекательно. Конечно, необходимо также и обложить печь кирпичом, чтобы высокая температура в парной сохранялась дольше. А что дальше?
- основательно промыть отобранные куски;
- тщательно высушить;
- уложить в печь, соблюдая некоторое расстояние между экземплярами — так воздух будет свободно циркулировать между ними в процессе;
- соблюдайте также ранжир и по размеру камней: крупные — внизу, мелкие же куски должны лежать на поверхности.
Заключение
Как видно, никакой специфики здесь не наблюдается: по сути, ваша главная задача — лишь выбрать действительно хорошие фрагменты малинового кварцита, чтобы по максимуму раскрыть все его полезные свойства для бани. Это поможет вам добиться лучшего пара и установления в помещении комфортной температуры. Все остальное пусть вас мало волнует: ваша задача — наслаждаться превосходной банной процедурой, а если после почувствуете себя еще лучше, то какая разница, почему так произошло? В конце концов, воспринимайте это как приятный бонус к не менее приятной процедуре, которую вы уже давно любите и не в силах от нее отказаться.
Фото: vk.com, fb.ru.
Популярные камни для бани
О том, какие камни для бани лучше выбрать, если Вы хотите использовать сауну для эффективного оздоровления, мы рассказали в первой части статьи. В этой части Вы уже узнали об элитных камешках. Продолжим обзор банных камней, рассмотрим другие полезные для здоровья, популярные камни, которыми Вы можете наполнить каменку в своей домашней сауне.
Белый кварц: озонотерапия и полное восстановление организма
Одним из старейших секретов здоровья и долголетия на Урале является использование белого кварца в бане.
В условиях сауны этот красивый полудрагоценный камень, родственник аметиста и горного хрусталя, оказывает 3 вида воздействия:
- Выделяет озон (ионы кислорода), обладающий омолаживающими и общеукрепляющими свойствами.
- Обеззараживает воду (пар), очищает ее и заряжает положительной энергией, делая воду по-настоящему живой.
- Производит электромагнитные колебания, восстанавливающие энергетическую систему организма человека.
Озон способствует очищению крови, насыщению её кислородом, стимулирует работу мозга и улучшает общее состояние человека. Целебный пар способствует излечению от ангин и различных инфекций. Природный «магнит» позитивно воздействует на самочувствие человека, снимает метеозависимость.
После курса озонотерапии в бане с белым кварцем, легкие основательно очищаются от углекислого газа. Каждая клеточка организма насыщается кислородом.
Белый кварц в каменке. Это и украшение помещения сауны, и огромная польза для здоровья. Место кварца – верхний слой каменной кладки. Можно уложить по соседству с нефритом или жадеитом. Достаточно 5-7 камешков.
Внимание! Для получения живительного озона и проявления других целительных свойств камня, во время банной процедуры белый кварц необходимо обдавать небольшим количеством воды.
Долерит: хороший иммунитет и снижение веса
В качестве камня для бани долерит используется так же часто, как и для производства каменных изделий. За свой цвет и высокие характеристики он получил название «черный принц».
Свойства долерита, как банного камня для здоровья, определяются входящими в его состав минералами:
- Пироксен повышает общий иммунитет человека и сопротивляемость заболеваниям.
- Оливин (хризолит) положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы.
- Обсидиан влияет на ускорение процесса обмена веществ и, как следствие, на снижение веса.
Долерит в каменке. Срок службы долерита – 6 лет. Эстетическая и оздоровительная ценность – средняя. Приобрести камешки можно по весьма скромной цене у резчиков камня. Место долерита в каменке – нижние и средние слои. Необходимое количество 5-15 кг, в зависимости от необходимого объема.
Родингит: крепкие сосуды, крепкие кости
Свойства родингита, как камня для бани, определяются входящими в его состав минералами:
- Пироксены повышают иммунитет.
- Хром-везувиан благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания.
Сауна с родингитом может быть рекомендована при:
- сахарном диабете,
- атеросклерозе,
- заболеваниях сердца,
- повышенном уровне холестерина в организме.
А также для укрепления костей и профилактики остеопороза.
Укладка в каменку. Родингит – довольно красивый камешек, своим насыщенным зеленым цветом очень напоминающий лучшие сорта жадеита, с приличным сроком службы в парилке (до 6 лет). Им можно заполнить каменку полностью, оставив, при желании, немного места сверху для дорогих камней с более выраженными целительными свойствами.
Дунит: здоровое сердце, чистый воздух
Свойства дунита (другое название – перидотит), как камня для бани, определяется наличием в нём такого минерала как хризолит (оливин).
Хризолита в дуните так много (до 80% состава), намного больше, чем в банном камне долерите, что его лечебное воздействие проявляется особенно явно. Банные процедуры с перидотитом:
- нормализуют работу сердца,
- стабилизируют артериальное давление,
- активизируют иммунитет,
- помогают бороться с простудой,
- усиливают либидо у мужчин.
В качестве камня для сауны дунит также применяют при заболеваниях глаз и опорно-двигательного аппарата.
Дунит получил высочайшую оценку специалистов Института Минералогии УрО РАН как камень, рекомендованный для применения в банях и саунах.
Натуральный очиститель воздуха. Уникальное свойство перидотита! При нагреве в банном помещении эта порода способна вступать в реакцию с углекислым газом, содержащимся в воздухе, и очищать тем самым окружающую среду. В сауне с дунитом никогда нет посторонних запахов и примесей.
Дунит в каменке. Лучший вариант породы – дунит уральский. Перидотит лучше укладывать на дно печи. И покрывать слоями других камней, имеющих больший терапевтический эффект. Он быстро нагревается и долго отдает тепло. В сочетании с белым кварцем и гималайской солью, ионизирующими воздух, дунит поможет Вам создать уникальный микроклимат в домашней сауне.
90000 Everything You Need to Know About Quartzite 90001 90002 Quartzite is easily one of nature’s most versatile stones, and has become increasingly popular due to its durability, unique patterns, and vibrant colors. The Aria team is here to answer any questions about this incredibly sought after stone. 90003 90004 90005 Aria Stone Gallery’s White Macaubas Quartzite. 90006 90002 90008 SHOP THE LOOK 90009 90003 90011 90005 Will it Scratch? 90006 90014 90002 The long and tedious process of sand compression and heating makes this natural stone incredibly dense and durable.According to the Mohs Hardness Scale, it is more durable than granite or steel. Meaning, if you were to use a steel kitchen knife without a cutting board on your quartzite countertops, it is more likely that you will damage your steel blade than the countertop! So needless to say, scratches should not be an issue with this natural stone in your home, even in high traffic areas and highly used spaces, such as the kitchen. 90003 90011 90005 Will it Etch? 90006 90014 90002 If you cook frequently and want to make sure that your countertops are safe from etching then you might want to consider quartzite.It will not etch from acids found in household items such as vinegar and lemon juice. However, both quartzite and granite react to 90005 hydrofluoric acid 90006, which is found in some heavy-duty rust removers. Thankfully, hydrofluoric acid is not a common ingredient in household (or kitchen) products. 90003 90025 90002 90005 90028 90006 90003 90011 90005 Will it Stain? 90006 90014 90002 All quartzites are different in terms of porosity and stain resistance, and some are more stain-resistant than others.They are not stain proof, but most are incredibly stain resistant. 90003 90002 To help explain, let’s take a trip back to your early Earth Science class. You may remember that stone, such as quartzite, is formed over the course of many thousands of years. During this time, minerals undergo the «mineral metamorphic process» where the minerals bond and compress tightly together to create the stone. The tighter the minerals bond, the more stain-resistant the stone. 90003 90002 That being said. Nothing is stain proof.Use a sealer to avoid stains from common household items. Seal your natural stone about once a year with a home application sealer to maintain this coverage. 90003 90041 90005 Aria Stone Gallery’s White Macaubas Quartzite. 90006 90002 90008 SHOP THE LOOK 90009 90003 90011 90005 Debunking The Terms of Different Quartzites 90006 90014 90002 According to the Marble Institute of America, there are many products on the market that are labeled as «soft quartzite,» «calcitic quartzite,» and «dolomitic quartzite.»Note that these products share only some of the same properties as quartzite. With marble, calcite, and dolomite all rated around a 3 on the Moh’s Hardness Scale and quartzite rated at 7, these varying labels are typically trying to convey that they fall somewhere between a 3 and a 7 on the Moh’s Hardness Scale. Meaning, they are harder than marble, calcite, or dolomite, but softer than a quartzite. 90003 90002 It is important to be aware of the difference, as marble, calcite, and dolomite are soft and therefore more susceptible to scratching, etching, and staining than a true quartzite.Of course, these effects can be lessened by using a sealer, but it is helpful to know beforehand to avoid any misconception of your stone. 90003 90056 90005 Aria Stone Gallery’s White Mustang Quartzite. 90006 90002 90008 SHOP THE LOOK 90009 90003 90011 90005 How Do I Test To See If I Have a True Quartzite? 90006 90014 90002 Easy! Household kitchen acids, such as lemon juice and vinegar, will not etch a true quartzite. One way to test is to simply pour some lemon juice or vinegar on your stone and let it sit.Wait for 15 minutes and then wipe up your test area and look for an etch. Depending on the coloring of the stone, etching may look more dark, light, or dull than before. If any etching occurs, then it is not true quartzite. For this test, sometimes it helps to take before and after pictures to best compare the results! 90003 90069 90005 Aria Stone Gallery’s Fusion Leathered Quartzite. 90006 90002 90008 SHOP THE LOOK 90009 90003 90002 90077 90003 .90000 White Quartzite Natural Culture Stone Veneer With Cement Backed Construction Wall Panels 90001 90002 Company Information 90003 90002 90005 90006 Baoding Northern Star Jiujiang Co., Ltd 90007 90008 owns Facotry named 90005 90006 Yixian Jiujiang Slate Factory 90007 90008 built in тисячі дев’ятсот дев’яносто сім year, including five workshops .It is specialised in producing 90006 Cement stone panels, Glued stack stone panels, paving stone on net, Crazy pavings, Flooring tiles, Loose stones, Stepping stones, Columns, Pebbles, Mosaics, roofing tiles etc.90007 90015 We developed paving stone on net products in 2002 year, it opened North American market rapidly, eapecially golden quartzite paving stone which size is 2 sheets / sqm. 90015 In 2004 and 2005 year, our factory started producing stone panels, and it brought more European clients for us, especially the cement back stone panels are very popular in North Europe. 90003 90002 Our aim is to provide good natural products and bring you to breath together with nature. 90003 90002 90003 90002 contact 90003 90002 Hi, my name is Yina, we are factory from China.Our factory majors in slate, quartz, limestone, sandstone, granite and travertine.Main products are slate tiles, dry stack wall stone, glued wall panels, cement back wall stone panels, net paste stone, stone mosaic, mushroom stone, cobble stone and so on, which is widely applied in home decoration, public buildings, villas, garden buildings and large tourist villas.It gaves people a feeling or retaing to nature.If you need, you can contact me. 90003.