Даже если вы только планируете свой собственный дом, сразу думайте о канализации. Поймите, что если вас будет преследовать неприятный запах, заторы в канализационных трубах, постоянная необходимость нанимать машину для выкачивания сточных вод, вы не сможете получить положительного эффекта от проживания за городом. Поэтому, уже на момент заливки фундамента, важно заложить первые канализационные трубы, продумать септик из бетонных колец, либо оборудовать сливную яму.

Всё же двухкамерный септик остаётся современным вариантом строительства канализационных резервуаров, где вода будет отстаиваться, фильтроваться и в некоторых случаях даже может быть повторно использована для полива огорода. Говоря о септике, понимают герметичный резервуар, во многих случаях состоящий из двух или трёх емкостей. Эти емкости по отношению друг другу находятся на разном уровне и соединяются посредством пластиковых труб, что осуществляет перелив жидкости при заполнении. Таким образом, уже в первом резервуаре оседает часть твёрдых, больших органических остатков, что позволяет во второй резервуар попадать очищенной воде.

Следует обратить внимание. Казалось бы, что необязательно делать дно у сливной ямы и тогда вода будет легко уходить в грунт. Так делать нельзя, поскольку это противоречит нормам и правилам общественности, требованиям СНиП и другим моментам. Попадание сточных вод в землю, может повлечь гибель растений и микроорганизмов в окрестности сливной ямы. Кроме того, постепенное накопление плотных слоев органических остатков, повлечет за собой образование  уплотненного слоя, из-за которого вода уже не будет легко впитываться.

Кроме того, современные септики не только самотеком отфильтровывают воду, но и работают с бактериями, которые разлагают органические остатки, образованные газы от гниения, а также другие отложения сливных ям. Бактерии и микроорганизмы имеют анаэробные происхождение, поэтому их не нужно постоянно добавлять. Достаточно поддерживать герметичность и следить за количеством попадания хлорированных веществ в септик.

Какие варианты септика можно обустроить своими руками?

Современные септики, которые можно купить уже в готовом виде, стоят довольно дорого. В  то же время главная задача любого строительства, сэкономить деньги, но не потерять в качестве. Поэтому в качестве септика, который можно сделать своими руками, мы рекомендуем использовать резервуары, собранные из колодезных колец, построенные из рядового красного кирпича, либо обустроенные из колес большегрузов.

Последний вариант используется реже всего. Он самый недорогой, поскольку доставить колёса можно на грузовом автомобиле без надобности погрузки-выгрузки, а монтаж реально выполнить своими руками.

Не забывайте. Минусом обустройства сливной ямы из колёс является полное отсутствие герметичности. Кроме того, колёса имеют возможность всплывать. Поэтому, если поверх подобного септика не оборудовать бетонную плиту, которая придавит колёса, велика вероятность что когда яма наберется, колёса могут сместиться, что приведет к изгибу канализационной трубы или ее деформации. Из колес обычно получается однокамерный вариант септика.

Другой вариант септика, это резервуары, построенные своими руками из красного рядового кирпича. Здесь заливается плотное бетонное дно, затем обустраиваются стены и центральная перегородка. При этом первый септик имеет больший объем. Оба резервуара соединены между собой пластиковой трубой. Поверх емкостей необходимо укладывать железобетонную плиту, поэтому определяясь с шириной, необходимо исходить из размеров ширины ЖБИ изделия. Как правило, это 120 или 150 см.

Наконец, третий, и самый подходящий, недорогой, надежный долговечный вариант, это септик из колодезных колец. Колодезные кольца выпускаются различного диаметра и высоты, что позволяет оборудовать наборные резервуары, любой глубины, и, в конечном счёте, любого объёма. Для того чтобы понять, какой объем потребуется на вашу семью, необходимо воспользоваться нормами СНИП.

Основа проектирования. Из них нам потребуется знать, что на одного человека приходится порядка 200 литров  в сутки. Поэтому, умножьте 200 на количество человек, проживающих постоянно в вашем доме, увеличьте показатель втрое и добавьте к полученному значению 15%. Таким образом, вы сможете организовать слив, имеющий значительный запас.

Оборудовав перелив между резервуарами, септик из колодезных колец предстоит выкачивать не так часто. Главное, соблюсти все нормы строительства, учесть нюансы и опыт прошлых лет.

Схема септика из бетонных колец: общие правила, и нормы СНИП

Итак, мы определились с тем, что будем обустраивать септик на основе бетонных колец. Ещё до момента установки, необходимо определиться с местом. Здесь нам потребуются нормы СНиП. Основным аспектом из этих норм, можно считать расстояние от дома.

Немаловажно. При этом расстояние до ближайшего окна до септика или сливной ямы должно быть не менее 5 метров. В случае если вы планируете вынести септик на территорию за участком, имейте в виду, что он должен находиться на расстоянии от дороги не ближе чем на 2 метра. Если же септик располагается недалеко от границы земельного участка, слева или справа от соседей, то необходимо учесть, что величина до красной линии должна быть не менее 2 м.

Нормы предполагают расположение сливного резервуара от воды на расстоянии 15 м, от искусственного водоема не менее 10 м. Далее, копать углубление в земле следует с учетом того, что расстояние между двумя соседними резервуарами должно быть не менее полуметра. Такие требования вызваны тем, что зазор, равный 50 см, является буферной зоной. Он будет являться зоной для защиты емкостей от пучения грунта.

Идеальным вариантом будет засыпать расстояние между оборудованными колодцами и нетронутым слоем грунта, используя песок или гравий. Это позволит сточным водам лучше фильтровать органические остатки, выходя наружу через каналы в последнем резервуаре. Лучше бы заделать не только внутренние стыки колец между собой, но и обработать гидроизоляцией места стыков снаружи.

Устройство септика из бетонных колец

На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.

Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.

Рекомендованное время для выполнения работ — это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.

Важно. Поэтому нужно «хорошенько» раскопать яму, чтобы удобно было защитить бетон со всех сторон. Когда вы уже начали копать землю, знайте, что общая глубина суммируется не только из высоты каждого отдельного кольца, но и подушки, которая должна быть не менее 30 см. Ее следует оборудовать сразу после того, когда будет выкопан весь грунт. Подушка позволит кольцам не проседать.

Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см. Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно. Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.

На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.

Ставим кольца из бетона и заделываем швы

Установка бетонных колец начинается с монтажа первичного основания, которое имеет дно. Это кольцо с дном. Иногда дно продаётся отдельно и первым делом монтируется на подготовленную песчаную подушку. Если у вас нет готового основания, нет кольца с дном, то его можно залить бетоном марки м200. Для прочности рекомендовано производить армировку, используя арматуру диаметром 8-12 см. В случае с дном, не нужно делать его идеальным по диаметру кольца. Сделайте его больше, и тогда будет проще размещать резервуары для хранения сточных вод при монтаже.

Следует учесть.  Из недостатков бетонирования можно выделить временные интервалы, которые требуют выждать не менее 1 недели перед монтажом колодезных колец. По факту нормы СНиП говорят нам о 28 днях, поскольку именно за это время бетон набирает максимальную проектную прочность. Но, так как у нас нет времени столько ждать и мы не будем нагружать основу большим весом, можно приступить к работе уже через одну неделю.

Для монтажа колодезных колец рекомендуем воспользоваться помощью друзей, поскольку удобно, когда работают 2 человека. Один принимает кольцо, другой находится на манипуляторе и помогает крановщику работать со стропами. Ещё до момента монтажа рекомендуем развести раствор, используя пластификатор, чтобы пескоцементная смесь не оседала.

Для замазывания швов изнутри и снаружи рекомендовано использовать нетоксичные растворы. Поэтому, гораздо проще и правильнее обойтись обычным пескоцементным раствором, поскольку он не разрушит анаэробные бактерии, которые будут активно использоваться при очищении сточных вод. На подготовленное основание выкладывают раствор, затем опускают первое колодезное кольцо. Очень важно установить его идеально по уровню, чтобы боковые грани кольца строгого выдержали вертикаль.

Установив первое кольцо, на месте будущего стыка, прокладывают раствор. Затем, производят монтаж второго и последующего колец, герметизируют их стыки сразу. Как только, будет установлена колодезная крышка, не спешите устанавливать люк. Для начала необходимо засыпать боковые части. Первым слоем пойдёт галька. Она будет помогать в очищении, пропуская воду через себя и давая ей лучше впитываться в землю. Поэтому, прежде чем засыпать гальку, нужно спуститься на дно 2-го резервуара, проделать максимальное множество сквозных отверстий, затем можно приступать к засыпке.

Основание первого резервуара трогать не стоит, поскольку он должен быть идеально герметичный. На его дне будут оседать большие остатки, которые подвержены разложению органических бактерий.

Не забываем. Засыпав гальку, ее утрамбовывают, после чего приступают засыпать грунт. Примерно, на расстоянии около метра от поверхности земли, грунт перестают засыпать, всё это поливают водой, утрамбовывают и только потом утепляют поверхность септика. Это необходимо сделать, поскольку есть вероятность замерзания воды, что может привести к отсутствию перелива между резервуарами.

Установка перелива из  пластиковой трубы

Казалось бы, резервуары установлены, и на этом можно заканчивать работу. Но, мы еще не сделали самое основное, а именно не проложили пластиковые трубы между отдельными резервуарами. Пластиковая труба выбирается диаметром не менее 100 миллиметров, что позволяет обеспечить нормальную проходимость сточных вод. При этом желательно, чтобы основная, подводящая труба находилась немного выше, чем перелив между резервуарами. Обеспечить сквозное отверстие можно при помощи перфоратора, используя коронку или бур.

Когда вы пробурите отверстие и установите пластиковую трубу, создастся ощущение, что перелив немного «болтается». Это абсолютно нормально и чтобы этого избежать, необходимо использовать монтажную пену. Она довольно быстро высыхает и позволяет зафиксировать проход в неподвижном положении.

Требует внимания. Не нужно делать перелив прямым. Сделайте его с поворотами,  особенно с одной стороны. Это позволит жидкости не переливаться обратно, хотя, по закону физики, это не должно случиться и без поворотов. Следует отметить, что чем больше у вас очистных резервуаров, тем менее загрязненной будет вода в последнем из них.

 Есть мнение, что при наличии трёх колодезных блоков, в самом последнем вода будет настолько чистой, что ее совершенно безопасно использовать для полива огорода, для мытья машины для общехозяйственных нужд. Конечно, для питья она не подойдёт, поскольку в процессе очищения были использованы анаэробные бактерии, небезопасные для человека и животных.

Не стоит забывать о вентиляции. В верхней части каждого резервуара следует проделать отверстие и заложить пластиковую трубу. Диаметр можно уменьшить, порядка 50 мм. Труба должна быть зафиксирована при помощи монтажной пены, что исключит падение в резервуар. Труба нужна для того, чтобы отводить газы, которые будут образовываться при разложении органических остатков.

Перфорированные кольца

Современной разновидностью бетонных колец, являются перфорированные кольца. Они представляют собой изделия того же диаметра, но их стены изначально имеют множество отверстий. Такие кольца могут быть использованы для создания фильтрационного колодца. Основная задача этого узла септика заключается в том, чтобы уже очищенную воду пропускать в грунт. Поэтому, актуально устанавливать фильтрационный колодец там, где почва содержит большое количество песка. При этом глубина должна быть соответствующей, и зачастую может превышать более 3 метров. Обязательным условием монтажа перфорированного кольца является устройство гравийно-песчаной подушки, слой которой зачастую достигает порядка 30 или 40 сантиметров.

Многие считают это лишним, но, чем проделывать отверстия вручную, гораздо правильнее сразу купить перфорированное кольцо. Эффект тот же самый, но прочность изделия уже изначально заложена заводом изготовителем. Поэтому, вы можете исключить все лишние затраты времени на обустройство, а также сохранить прочность изделия.

Секреты от ведущих специалистов, касающиеся экономии

Основным способом того, как можно сэкономить деньги, оборудуя септик из бетонных колец своими руками, это делать работу самостоятельно. Как правило, именно работа спецтехники отнимает большое количество денежных средств. Это манипулятор, экскаватор, а также техника по вывозу грунта. Поэтому, можно доставить колодезные кольца на манипуляторе, а монтаж произвести самостоятельно. При этом необходимо установить первое колодезное кольцо на то место, где оно будет находиться, и выполнить земляные работы. То есть, нужно подкапывать грудь внутри кольца, чтобы оно опускалось под своим весом. Копать будет сложно, а потому такой способ используется больше там, где необходимо оборудовать небольшое углубление, например, для колодезной скважины.

Что касается дна, то здесь бетонировать придётся уже внутри кольца, когда работа будет закончена. Это немного украдет внутреннее пространство, но всё же позволит получить тот же самый эффект герметичности.

Не спешите выбрасывать. Что касается грунта, который был выкопан, необязательно его вывозить за пределы земельного участка. Он может пригодиться при укладке тротуарной плитки, если предстоит выравнивать основание двора. Грунт можно использовать для цоколя, поскольку на дом 10 на 10 при подъеме цоколя порядка 12 рядов красного кирпича, потребуется в районе 80 кубических метров грунта. Его всё равно придётся покупать и сыпать, а потому правильнее будет засыпать отработанный грунт в цоколь, используя строительную тачку. Что касается чернозема, то его можно вывезти на огород или клумбы.

Если вы планируете размещать колодезные кольца рядом друг с другом, то оптимальным вариантом будет выбрать схему треугольника. Это позволит минимизировать количество выкопанной земли, что снизит ваши затраты времени и сил, если вы оборудуете углубление вручную.

Отвечая на вопрос о том, как сделать колодезные кольца максимально герметичными, а также защитить их от воздействия грунтовых вод, рекомендуем еще до момента их установки, обмазать битумом снаружи. Это можно сделать вручную, используя валик и кисточку. После окончания работы необходимо установить крышку и проверить слив  канализационных стоков из дома и дачи.

Заключение

Теперь вы научились оборудовать септик из колодезных бетонных колец своими руками. Как видите, делать это абсолютно нетрудно. Главное определиться с местом, рассчитать необходимый объем, подготовить материалы, выкопать основание для укладки и произвести монтаж. Не стоит забывать о нормах СНИП. Также мы рекомендуем использовать спецтехнику, поскольку выполнять земляные работы самим довольно трудно.

Если вы решите отдать предпочтение схеме устройства септика, не забывайте, что, например, покрышки не позволит достичь максимальной герметичности. Что касается кирпича, то этот вариант неплох, но он довольно дорогостоящий, а потому сегодня постепенно уходит на второй план.

Поэтому оптимальный способ сооружения септика для дома постоянного проживания, это колодезные бетонные кольца. Они прослужит не менее 20 лет.

Устройство септика из бетонных колец схема

Септик из бетонных колец

При возведении локальных очистных сооружений для загородных домов их владельцы стремятся по возможности минимизировать расходы, применяя более недорогие, но при этом эффективные решения. Одним из них является устройство септика из бетонных колец .

Достоинства и недостатки септиков из колец

Основным достоинством устройства септика из колец является низкая стоимость. В настоящее время такие локальные очистные сооружения являются одним из самых дешевых вариантов обустройства канализации загородного дома. Кроме того, имеется возможность провести все работы собственными силами. Ну и, конечно же, нельзя не отметить простоту и неприхотливость в обслуживании и эксплуатации.

Однако, на этом достоинства септиков из бетонных колец заканчиваются, уступая место целому ряду существенных недостатков. Прежде всего, это запах, поскольку септик из колец является негерметичной конструкцией. Кроме того, довольно часто требуется очищать резервуар от отложений, для чего приходится пользоваться услугами ассенизаторов. Конечно же, можно использовать специальные биоактиваторы. Но эти добавки лишь ускоряют процесс разложения бытовых отходов и уменьшают количество твердых отложений. В этом случае без услуг ассенизаторов также не обойтись.

Еще одним существенным недостатком является недостаточно высокая герметичность стыков между бетонными кольцами, в результате чего жидкие стоки могут проникнуть в грунт. Однако в случае качественного устройства септика из колец можно предотвратить такое развитие событий.

Схема устройства септика из колец

Устройство септика из колец представляет собой многоэтапную процедуру, которая состоит из следующих операций:

• подбор места монтажа;
• устройство котлована;
• установка бетонных колец;
• укладка и присоединение труб;
• герметизация стыков между кольцами;
• монтаж перекрытий;
• обратная засыпка септика из колец.

Однако перед началом работ следует определиться с конструктивными особенностями и произвести расчеты производительности. Как правило, схема септика из колец содержит одну или две отдельные камеры, в которых загрязненные воды, отстаиваются и очищаются, после чего направляются для дополнительной очистки в поля фильтрации либо в фильтрационный колодец. Выбор между одна-, и двухкамерной конструкцией зависит от количества жильцов и сантехнического оборудования. Впрочем, целесообразнее всего сделать выбор в пользу септика из колец с двумя камерами, поскольку он обеспечит неплохой запас производительности, что самым благоприятным образом скажется на качестве очистки.

Что касается расчетов производительности, то они должны производиться, исходя из суточного расхода. Как известно, один человек в день в среднем потребляет около 200 литров воды.

В то же время строительные нормы, предъявляемые к очистным сооружениям, очень жестко описывают емкость камер. Она должна вмещать не менее трех суточных объемов потребления воды, т.е. не менее 600 литров. При наличии большего числа потребителей это число должно быть увеличено кратно количеству проживающих.

Еще одним нюансом строительства септиков из бетонных колец является подбор места. Согласно действующим строительным и санитарно-гигиеническим нормам, такие очистные сооружения должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров от жилых построек, а также не ближе 50 метров от источников водоснабжения. Кроме того, септики из колец могут возводиться только в местности с низким уровнем грунтовых вод.

На сегодняшний день бетонные септики являются одним из самых эффективных очистных сооружений, применяемых в загородном малоэтажном строительстве, отличаясь при этом низкой себестоимостью. Среди других достоинств следует отметить высокую механическую прочность, вместительность и простоту в обслуживании и повседневном применении. В отличие от септиков из бетонных колец, такие очистные сооружения обладают заведомо большей герметичностью за счет полного отсутствия соединительных швов.

По сравнению с пластиковыми, септики из бетона для дачного дома также обладают целым рядом преимуществ. Прежде всего, их можно сооружать в местах с высоким уровнем грунтовых год. Кроме того, при сопоставимым сроком службы эти очистные сооружения более безболезненно переносят агрессивное воздействие внешней среды.

Типовые варианты монолитных бетонных септиков для дачи

Самым простым вариантом является однокамерный бетонный септик. Он представляет собой резервуар из бетона, внутри которого протекают процессы отстаивания и осветления канализационных стоков. Содержащиеся в них посторонние включения постепенно оседают на дно, где со временем превращаются в ил, выделяя при этом некоторое количество теплоты, метана и сероводорода.

При этом более легкие вещества и газы всплывают наверх, образуя слой пены. Постепенно засыхая, она превращается в так называемую флотационную корку. Чтобы предотвратить засорение системы, на входных и отводных трубах бетонных септиков для дачи устанавливаются тройники.

Несмотря на низкую себестоимость и простоту конструкции, односекционный бетонный септик для дачи обладает одним, но довольно существенным недостатком – высокая вероятность выброса твердых частиц в трубы поля фильтрации, из-за чего они засоряются. Именно поэтому наибольшей популярностью пользуются двухкамерные бетонные септики для дачи.

Двухкамерные бетонные септики для дачи

Ключевой особенностью конструкции двухкамерного бетонного септика является перегородка, разделяющая его на две неравные части. Это позволяет свести к минимуму вероятность выталкивания твердых осадков в поле фильтрации либо фильтрационный колодец. Кроме того, за счет разделения на две камеры, такой септик требует менее частого обслуживания. При интенсивной эксплуатации очистку камер следует проводить не чаще одного раза в течение 3-5 лет.

Сравнивая двухкамерные бетонные септики для дачи с их однокамерными аналогами, нельзя не отметить более высокое качество очистки канализационных стоков. На выходе их степень чистоты составляет не менее 60-70%. Проходя через поля фильтрации, сточные воды удается очистить на 85-90%, что значительно снижает риск загрязнения окружающей среды.

Помимо этого, во второй камере можно соорудить дополнительный щебеночный фильтр. В качестве фильтрующего элемента применяется гранитный щебень фракции 20 мм. Основным его функциональным назначением является снижение вероятности заброса не растворившихся твердых частиц в дренажные трубы фильтрационного поля, где происходит доочистка канализационных стоков.

Единственным недостатком двухкамерного бетонного септика является более высокая стоимость возведения и повышенная трудоемкость работ. Однако, на фоне вышеназванных достоинств их нельзя признать существенными.

Схема возведения септика из бетонных колец своими руками

Обустройство канализационной системы на дачном участке или в загородном домостроении — один из самых важных этапов создания комфорта для человека. При этом самым популярным резервуаром для сбора нечистот считается септик, сделанный своими руками из железобетонных колец.

Такое устройство выгодно отличается от своих конкурентов сравнительно невысокой стоимостью, длительным эксплуатационным ресурсом и возможностью самостоятельного возведения. Поэтому такая канализация на даче – единственно правильный выбор в плане цены и качества.

Однако не лишено такое септическое устройство и недостатков, которые в основном сводятся к появлению неприятных ароматов из-за неполной герметичности сточного резервуара. Также по мере наполнения септика сточными водами его придётся очищать при помощи спецтехники, хотя такого недостатка не лишены и другие резервуары для сбора отходов жизнедеятельности человека.

Почему именно септик?

Чтобы полностью развеять сомнения в целесообразности использования септика, возводимого из бетонных колец нужно разобраться, чем такое устройство отличается от других канализационных сооружений. Если рассматривать достоинства такого сточного резервуара, то хочется отметить следующие параметры:

• сохранение грунта на приусадебном участке в чистоте;
• возможность переработки большого количества нечистот;
• невысокая стоимость монтажных работ;
• установка септика на любом грунте;
• редкая периодичность проведения мероприятий по очистке;
• долговечность и простота использования;
• возможность сооружения септика с использованием колец из железобетона своими руками.

К недостаткам такого канализационного резервуара можно отнести сложность по его установке, обусловленную с проведением земляных работ и весом готовых колец из железобетона для перемещения которых, может понадобиться спецтехника.

Основные этапы монтажных работ

На первый взгляд возведение септика из железобетонных колец может показаться сложным для самостоятельного выполнения. Но в реальности весь монтажный процесс состоит из нескольких мероприятий, которые под силу каждому домовладельцу:

• составление схемы и расчёт объёмов резервуара;
• выбор места под септик на приусадебном участке;
• земляные работы по копке котлована;
• установка колец из бетона и подключение канализационной трубы;
• обустройство гидроизоляции и герметизация швов;
• перекрытие септика и засыпка ямы.

Выбор схемы подходящего септика зависит от количества очистительных резервуаров. Обычно возводятся одно-, двух- или трёхкамерные сооружения. Септик с одной камерой подходит для небольших загородных построек, где люди не проживают постоянно. Но если в доме живёт большая семья, которая пользуется стиральной или посудомоечной машиной и другими сантехническими приборами целесообразно возводить своими руками многокамерную конструкцию сборника нечистот.

Особенностью однокамерного септика является то, что он работает по накопительному принципу, аккумулируя внутри резервуара отходы и поэтому в процессе наполнения, требует проведения регулярных очисток с помощью ассенизаторской техники. Поэтому целесообразно возводит резервуары из бетонных колец, которые могут вмещать объёмы сточных вод, превышающие суточные сбросы более чем в 15 раз.

Если рассматривать двухкамерную конструкцию, то она более функциональная. В первом резервуаре происходит накопление твёрдых отходов, а в следующую ёмкость перетекает остальная жидкость. При этом если дополнительно обустроить дренажный фильтр из песочно-гравийной смеси, то очищенные отходы будут впитываться в почву. Естественно, без откачки такого септика не обойтись, однако, периодичность проведения мероприятий, будет значительно реже, чем при использовании однокамерного аналога.

Схемы, расчёты и другие особенности септика

Если домовладельцем было принято сооружать своими руками 3-камерную модель септика, состоящего из бетонных колец, то согласно схеме, такое изделие должно состоять из следующих резервуаров:

• отстойник – камера, в которой отстаиваются нечистоты;
• очистительный резервуар, в котором устраняются загрязнения;
• фильтрационный колодец, предназначенный для доочистки сточных вод.

Рассчитывая размеры септика, нужно учитывать количество жильцов, постоянно находящихся в доме, и объёмы суточного потребления воды каждым человеком. Исходя, из усреднённых данных один жилец дома, который регулярно пользуется всей сантехникой, потребляет до 200 л жидкости в течение 24 часов. Поэтому средняя семья из 3 человек вырабатывает до 600 л отходов каждые сутки.

По существующим строительным нормам размер очистительной камеры должен вмещать объёмы сточных вод, которые накапливаются в течение 3 суток. Поэтому проделав несложные расчёты можно определить, что для средней семьи потребуется канализационный резервуар в 1800 л.

Особенности выбора подходящего места под септик

В процессе установки септического резервуара из бетонных колец своими руками нужно в точности следовать нормам и предписаниям, которые прописаны в действующей нормативной документации. По санитарным правилам запрещено располагать сточный резервуар в непосредственной близости от жилого строения и открытых источников питьевой воды. Прежде чем размечать участок, нужно ознакомиться со следующими нюансами:

• очистное сооружение должно размещаться не ближе 5-м от жилого дома;
• слишком большая отдалённость септика от дома может привести к значительному увеличению трудозатрат по прокладке канализационных труб;
• дистанция от сборника канализационных отходов до ближайшей скважины или колодца должна быть не меньше чем 50-м;
• для монтажа бетонных колец нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники.

В месте установки септика не должно быть поверхностных грунтовых вод. При сооружении слишком длинного канализационного трубопровода он должен оснащаться ревизионными колодцами.

Особенности технологии монтажа септиков

Если рассматривать технологический процесс монтажа септического устройства, то он должен происходить согласно выбранной схеме очистительного сооружения. Если выбран 3-камерный септик, то все работы по его возведению своими руками состоят из определённых этапов.

1. Возведение септика начинается непосредственно с приобретения бетонных колец. Для стандартного канализационного очистителя достаточно 9 элементов. Помимо этого понадобятся канализационные люки и бетонные крышки.
2. На следующем этапе выполняется копка 3 котлованов расположенных в ряд. Полученные колодцы должны быть 3 метровой глубины и шириной на 100–150 мм больше диаметра бетонного кольца.
3. Производится бетонирование дна первых 2 резервуаров.
4. Следующий этап – монтаж колец из бетона. Для этого с помощью подъёмной техники отдельные элементы устанавливаются один на другой. В каждый котлован монтируется по 3 кольца.
5. Выполняется заделывание стыков между соседними элементами с помощью песочно-цементного раствора.

Если следовать схеме установки септика из бетонных колец своими руками, то колодцы должны возводиться последовательно. Кольца устанавливаются друг на друга и стыкуются между собой с максимальной плотностью. Если предполагается нестабильность грунта в районе возведения сточного резервуара, то соседние бетонные элементы дополнительно закрепляются металлическими пластинами или скобами.

Монтаж канализационного трубопровода

При монтаже канализационного трубопровода нужно учитывать, что прохождение стоков из одного резервуара в другой должно быть беспрепятственным. Сам процесс установки труб подразумевает определённые нюансы:

• канализационная труба подводится под небольшим углом в сторону сточных вод к первому колодцу;
• отрезок трубы, соединяющий первый и второй резервуар, размещается на 20 см ниже входного аналога;
• патрубок, соединяющий последние 2 резервуара, опускается ещё на 20 см.

Несмотря на свою эффективность, септик из железобетонных колец не лишён недостатков, одним из которых является большая площадь для его установки.

Герметизация стыков и обустройство вентиляции

Очень важно качественно заделывать швы между соседними кольцами с помощью цементного раствора или готовых смесей. В первую очередь от этого будет зависеть образование неприятных ароматов на приусадебном участке. Для улучшения гидроизоляционных показателей септика его обрабатывают снаружи обмазочными материалами на основе герметиков.

Первый резервуар обязательно оснащается 4 метровой трубой, возвышающейся над перекрытием. Это позволяет, выходить образующимся в процессе брожения стоков газам. В случае необходимости такая вытяжка устанавливается на всех сточных ёмкостях.

Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных процедур. Вынутая из ямы почва смешивается с песком и распределяется в пространстве между бетонных колец и котлованом. Каждый резервуар накрывается бетонной крышкой, в которой предусмотрено отверстие для люка.

Особенности эксплуатации самодельного септика

Просто самостоятельно построить септик с использованием бетонных колец недостаточно. Нужно уметь правильно его эксплуатировать. Важно учитывать, что в нормальный режим такое очистное оборудование войдёт только через полгода. Естественно, процесс можно ускорить с помощью использования специальных добавок.

Основным правилом эксплуатации септиков считается регулярный контроль уровня нечистот и своевременная их откачка по мере необходимости. Для контроля уровня осадков в резервуарах используют обычный деревянный шест, опускаемый в люк. Также нужно проверять качество очистки нечистот по их прозрачности. Чтобы не допустить замерзания стоков в септике желательно выполнить работы по его утеплению. Особенно это касается смотрового люка и бетонного перекрытия.

Рекомендации опытных строителей

Приступая к сооружению септика с использованием бетонных колец своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов, которые смогут поспособствовать ускорению монтажных работ и экономии денежных средств:

• Чтобы уменьшить бюджет, предназначенный для сооружения септика перед приобретением колец из бетона целесообразно подготовить котлованы для их размещения. Это в первую очередь обусловлено тем, что разгрузка колец будет проводиться при помощи крана, так почему не выгружать их непосредственно в котлован и не платить дважды за услуги крановщика.
• Для перекрытия септика бетонными плитами нужно устанавливать конструкции с отверстием для люка на каждом отдельном резервуаре. Благодаря этому упрощается контроль за наполнением ёмкостей и появляется возможность добавлять живые бактерии для переработки и разложения человеческих отходов на удобрение.
• При возможности желательно каждый колодец снабдить отдельной вентиляционной трубой.
• Не стоит пренебрегать утеплением септика для предотвращения промерзания в зимний период года.
• Чтобы конструкция септика получилась достаточно прочной, соседние элементы скрепляются скобами.
• При возможности нужно обработать кольца из бетона изнутри при помощи проникающей гидроизоляции. Но такие работы потребуют дополнительных денежных вложений.

Если следовать основным правилам монтажа канализационных септиков на приусадебном участке загородного домостроения, то весь процесс, даже проводимый своими руками, не вызовет особых проблем. Единственное, необходимо в точности соблюдать санитарные правила размещения канализационных систем. Однажды самостоятельно соорудив септик, домовладелец на долгое время обеспечит комфорт проживания всех родственников на даче или в загородном строении.

Селезнёв Геннадий Антонович

Как правильно сделать септик из бетонных колец?

Автономная канализация в доме — необходимость, как вода, отопление. Выгребная канализация — прошлое, заводской септик стоит недешево, приемлемый вариант — септик из бетонных колец своими руками. Особенности конструкции позволяют справиться с большим количеством отходов, предотвращают загрязнение грунта. Разберемся в отличительных характеристиках, правильности устройства и монтаже своими руками.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим мотивы, позволяющие выбрать именно такую бетонную систему. У бетонного септика ряд неоспоримых преимуществ:

• Автономная работа сооружения, без подвода электрического питания.
• Нет необходимости в устройстве дополнительного дренажа, насоса.
• Размеры бетонных колец на усмотрение владельца.
• Срок службы бетонной конструкции гораздо больше, чем пластиковой, железной.
• Железобетонная конструкция эффективнее справляется с очищением сточных вод.
• Технология установки настолько проста, что работу может сделать человек с минимальными строительными навыками.
• Минимальные затраты на закупку материала и строительные работы.
• Простота в обслуживании.

Есть и вторая сторона медали — недостатки, их нужно знать в лицо:

• Применение специальной техники при монтаже, вручную тяжело поставить бетонные кольца.
• Сложность монтажа труб между секциями (отверстия под трубы делаем самостоятельно).
• Регулярное очищение в септиках камеры твердых отходов. При использовании специальных добавок уменьшается количество вызовов ассенизаторов, за счет разложения твердой массы.

Схема, устройство конструкции

Схема устройства септика.

Непосредственно перед строительными работами, необходимо определиться с местом расположения канализации, нарисовать чертеж. На данном этапе стоит учесть некоторые нюансы, которые обязательно отображаются в чертеже:

• расстояние между септиком и домом не менее 5 метров;
• от колодца, скважины с питьевой водой расстояние 30 м и больше.

Возведенным бетонным септиком на участке решается не только проблема сбора повседневного бытового мусора, но и учитывается экологический подход к распаду осадков на неопасные элементы. Для наглядного понимания процесса, разберем схему строения септиков, основной задачей которых является сбор отходов, поэтапное осветление, очистка. Септики различаются по количеству емкостей:

• однокамерный септик из бетонных колец, процесс работы накопление стоков;
• двухкамерный, емкости связаны между собой переливной трубой;
• трехкамерный, процесс работы, как и двухкамерной емкости.

Чем больше септиков, тем лучше очистка.

Каждая емкость отвечает за дальнейший этап очистки стоков. Чем больше емкостей, тем лучше очистка. Важно правильно рассчитать необходимое количество строений. Стандартный вариант — три элемента, но бывают специальные проекты, с меньшим количеством емкостей. Классическая схема септика из бетонных колец:

• Первый колодец — камера для отстаивания стоков с забетонированным основанием. Объем первой емкости — половина от размера всей постройки. В резервуар можно добавлять анаэробы, позволяющие разделять твердые субстанции и остатки накапливать на дне. При отсутствии на участке сооружений для забора воды, бактериями не пользуются.
• Второй колодец — емкость для очищения загрязнений, соединяется с первой и обеспечивает второй уровень фильтрации.
• Третий колодец — емкость фильтрации, соединена трубой со второй емкостью. Бетонное дно резервуара заменено на песчаное или песчано-щебеночное. Через него проходят осветленные воды и проникают в почву.

Как показывает практика, часто ограничиваются установкой двух колодцев. Маленькой семье с небольшим количеством бытовой техники одного отстойника достаточно, но семье с активным использованием стиральной и посудомоечной машин, душем, ванной и т.д. стоит остановить свой выбор на двух емкостях-отстойниках.

Расчет необходимого объема

Как правильно рассчитать объем автономной канализации? Главным показателем при расчете объема является потребление воды на одного человека в сутки. Один жилец расходует 150-200 л воды. Для правильного расчета стоит потребляемый объем на одного умножить на число всех проживающих в доме. Выходит суточное потребление воды на семью, плюс запас на 200 л, учитывая приход гостей.

Согласно строительным нормам стоковая яма должна содержать в себе объем отходов за трое суток. В среднем на семью из 3-4 человек объем очистного сооружения не меньше 3-4 м³. Цифра суточного потребления не превышает одного м³ — ставьте одно кольцо, если потребляемый объем колеблется от 1 до 8 м³ — септику необходимо две емкости.

Этапы строительства своими руками

Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.

Подготовка материалов и инструментов

Размеры бетонных колец для септика.

Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:

• пластиковые трубы;
• уголки, тройники;
• асбестовые, вентиляционные трубы;
• цемент;
• гидроизоляционный материал;
• щебень;
• лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.

Выбор местоположения

Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:

• правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
• низкое нахождение подземных вод;
• доступность свободного подъезда для транспорта.

Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.

Подготовка котлована

Подготовка котлована для септика.

Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.

Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном — две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.

Монтаж колец, подводка труб

Подводка труб к септика.

Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.

Герметизация

На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.

Гидроизоляция

Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло. битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.

Перекрытие и засыпка колодца

Завершающий фактор основных работ — установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.

Некоторые полезные советы

Решив выкопать септик из бетонных колец своими руками, позаботьтесь о схеме будущей канализации, соблюдайте очередность этапов монтажа и ознакомьтесь с некоторыми советами напоследок:

• Для устройства канализации выбирайте самое низкое место своего участка.
• Не забывайте очищать сборный колодец, используя специальный транспорт.
• При установке, кольца лучше скрепить металлическими пластинами, что защитит от движения грунта.
• Позаботьтесь о вентиляции, выведите трубу над землей.

Создание автономной канализации самостоятельно существенно сэкономит семейный бюджет, а соблюдение технологий избавит от проблем при эксплуатации.

Источники: http://aquagroup.ru/articles/septik-iz-betonnyh-kolec.html, http://stoki.guru/kanalizaciya/septiki/shema-vozvedeniya-septika-iz-betonnyh-kolec-svoimi-rukami.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/septiki/septik-iz-betonnyh-kolets-svoimi-rukami.html

Двухкамерный септик из бетонных колец: инструктаж по сооружению

Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?

Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

Содержание статьи:

Устройство двухкамерной конструкции

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Галерея изображений

Фото из

Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем

Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов

Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно

В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств

Построенный из бетонных колец септик — отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно

Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков

Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки. Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 — 8 м³/сут

Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах

Очистные сооружения автономной канализации

Устройство двухкамерного септика-отстойника

Строительство септической системы с двумя отсеками

Энергонезависимая очистная система на даче

Установка бетонных колец в котлован

Обустройство горловин очистных сооружений

Стандартный объем двухкамерных септиков

Процесс откачки нерастворимого осадка

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

• Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
• Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.

Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)

Нередко вместо размещают . Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.

Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.

Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи

Применение бетонных колец: за и против

Основное, чем «подкупают» – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.

Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью

Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

• Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
• Способность перерабатывать кубометры стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образованная в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
• Простоту эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
• Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.

Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.

Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком

Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

• Необходимость привлечение строительной техники для монтажа. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
• Выделение под обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.

Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.

Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты

Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.

Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

Расчет объема резервуаров

Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.

Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

• Количество людей, которые живут в доме постоянно.
• Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
• Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.

При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.

Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)

Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.

Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека

Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.

Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.

Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

Технология монтажа септика

При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.

Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.

Покупка материалов и комплектующих

Бетонные кольца представлены на рынке в разных размерах. Высота изделий всегда одинакова и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см.

Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб. м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.

Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб. м, на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.

Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм

Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед  всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.

При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.

При выборе колец необходимого диаметра надо учесть уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.

Из материалов также потребуются:

• трубы D110-120 мм;
• тройники для переливов;
• известковый щебень трех разных фракций;
• речной песок.

Грунтовый фильтр во второй камере формируют из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.

Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

• штыковая и совковая лопата;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• лестница;
• ведро с веревкой;
• емкость для замешивания;
• узкий шпатель;
• широкая кисть.

Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать . Чаще обустраивают полипропиленовый или асбестоцементный трубопровод.

Технология из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Устройство котлована для монтажа септика

Этап 2: Обустройство колована перед установкой

Этап 3: Погружение днища герметичного колодца

Этап 4: Сборка шахты бетонной камеры септика

Этап 5: Сооружение поглотительной камеры

Этап 6: Устанока перекрытия бетонных камер

Этап 7: Сооружение горловины бетонных колодцев

Этап 8: Обратная отсыпка котлована с септиком

Проведение земляных работ

Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.

Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.

Резервуары устанавливают на расстоянии в 1-1,5 диаметра друг от друга с тем, чтобы зазор между ними выполнял функцию буфера в момент подвижек грунта (+)

Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец.

При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:

• Глубина котлована должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
• Длина и ширина ямы должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.

Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов.

В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.

Но даже при использовании спецтехники во время проведения земляных работ все равно придется поработать руками, выравнивая стенки и дно ямы

При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.

На этом же этапе прокладывают . Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 м.

Чтобы обеспечить самотек жидкости при подведении к септику дно траншей делают под уклоном в 5 градусов, что составляет 20 мм на каждый погонный метр

Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.

Заливка основания и возведение стен

Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку хорошо трамбуют, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.

Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.

Чтобы повысить устойчивость бетона на сжатие и изгиб, при заливке стяжки желательно соорудить металлический армирующий каркас

Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора, в зависимости от температурных и погодных условий, может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.

Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.

Кольца с днищами представляют собой конструкции, верхняя часть которых имеет сквозное отверстие, а нижняя – оборудована глухим дном в виде круга

С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.

Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.

Мероприятия по обеспечению гидроизоляции

Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.

Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%.

При превышении этого показателя клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.

При приготовлении состава силикат вносят в уже готовую смесь небольшими порциями, непрерывно помешивая содержимое емкости

Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов.

Для обработки стенок бетонных элементов применяют:

• пропитку глубокого проникновения;
• битумную гидроизолирующую мастику.

Единственное условие – не использовать токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.

Альтернативный и достаточно надежный вариант – из колец.

Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.

Особенности создания фильтрационного отсека

Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара.

Для этого дно вырытого котлована устилают:

• первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
• второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.

При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.

Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.

Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»

В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.

Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см.

Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.

Галерея изображений

Фото из

Подключение второй камеры септика

Устройство фильтра поглощающей камеры

Правила засыпки грунтового фильтра

Способ увеличения скорости фильтрации

Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:

Секреты правильного монтажа:

Как построить септик при минимальных затратах:

В целом, установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача.

Главное – ответственно подойти к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда, очистное сооружение будет исправно служить не один десяток лет, делая загородную жизнь более комфортной.

Имеете опыт сооружения септика из бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях обустройства и эксплуатации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Как сделать септик из бетонных колец

После того, как септик установлен – необходимо подвести к нему все коммуникации и выполнить внутреннюю разводку. Есть несколько простых правил, которыми нужно руководствоваться при подведении канализационных труб к септику и соединении камер.

1. Диаметр канализационной трубы, ведущей из дома в септик должен быть достаточно большим и соразмерным предполагаемым нагрузкам. Для полноценной нагрузки вполне подходит труба диаметром 100-150 мм;

2. Канализационная труба, ведущая из дома в септик, должна прокладываться с уклоном не меньше 5° на каждый метр;

3. На участке трубы от дома до септика должно быть минимум изгибов. Желательно, чтобы изгибов не было вовсе, но если избежать этого не представляется возможным, то в местах изгибов лучше всего оборудовать технических колодец, который позволит в любое время получить доступ к трубе. Практика показывает, что любые повороты всегда приводят к засорению, так что стоит позаботиться об этом заблаговременно;

4. Труба должна лежать на песчаной подушке;

5. Глубина пролегания канализационной трубы должна быть такой, чтобы обеспечить нормальное функционирование канализации в зимний период и предотвратить промерзание трубы в грунте. Определить оптимальную глубину можно только исходя из особенностей климата в той или иной местности: в некоторых регионах будет достаточно опустить трубу на 20 см., а в других регионах почва может промерзать на глубину полметра или даже больше, поэтому и трубу следует опустить глубже;

6. Труба, которая входит в первую камеру септика, в обязательном порядке должна быть оборудована тройником. Его задача – замедлить поток стоков и предотвратить взмучивание оседающего в камере твердого осадка;

7. Труба, соединяющая первую камеру септика со второй и последующими должна быть опущена на 15-20 см. ниже, чем труба, которая входит в камеру. Благодаря такому перепаду стоки равномерно распределяются между последующими камерами, но не возвращаются в предыдущие.

Септик из бетонных колец — 105 фото проектов и советы от опытных строителей

В большинстве частных домов отсутствует центральная канализация, что приводит к значительным трудностям с утилизацией сточных вод. Как же быть в такой ситуации? В таких случаях организуется автономная канализация: осуществляется централизованный сбор стоков со всех бытовых и хозяйственных построек на участке, которые удаляются в выгребной колодец.

Наиболее распространены выгребные ямы, но время не стоит на месте и на их смену пришли септики. Септики бывают сборные пластиковые, а также со станциями глубокой очистки.

Их минус – очень высокая стоимость. Альтернативный вариант – это установка септика из бетонных колец.

Плюсы и минусы бетонного септика

Положительные стороны:

Надежность конструкции. Железобетон имеет высокую прочность, долговечность и способен противостоять агрессивным средам.

Переливной септик из бетонных колец полностью автономен, он не требует дополнительных элементов для функционирования, таких как: электричество, насосы, дренажные установки, емкости для аэрации и бактерий и т.д.

Возможность возведения септиков различного объема и типа. Это обуславливается большим разнообразием железобетонных колец: диаметр колец колеблется от 0,5 до 2 метров. Высота колец имеет два варианта – 0,6 и 0,9 метров.

Возвести небольшой септик можно самостоятельно, даже без привлечения тяжелой техники.  Монтаж не требует особых навыков и знаний.

Эксплуатируется септик легко – участие человека не требуется.

Для постройки необходим минимальный набор материалов и инструментов.

Отрицательные стороны:

Для возведения септиков большой вместимости, требуются манипуляторы. Это связано с большой массой бетонных колец и плит.

Для монтажа необходимо как минимум два человека. Такие септики требуют периодической очистки.

Схема и работа септика

До начала осуществления работ необходимо определиться с местом расположения и принципиальной схемой септика из бетонных колец. Стоит помнить, что бетонный септик должен располагаться как минимум в 5 метрах от дома, не менее чем в 2 метрах от хозяйственных построек. При наличии местных источников водоснабжения: в 30 и более метрах от колодцев и скважин.

Минимальное расстояние между септиком и проезжей частью – 5 метров. Септик должен располагаться непосредственно на участке.

Септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. Пример каждого из видов септика из бетонных колец можно просмотреть на многочисленных фото нашей подборки в конце данной статьи.

Возведение большего количества камер не целесообразно. Наиболее популярны двухкамерные септики. Такие септики состоят из двух колодцев, между которыми в верхней части располагается соединительная труба.

В первый колодец поступают стоки, собранные со всех источников в доме. Он герметичен (имеет бетонное днище). По мере заполнения первого колодца, стоки отстаиваются, происходит разложение стоков на жидкую, твердую и газообразную часть.

Твердая часть аккумулируется внизу, жидкая находится вверху, а газообразная часть удаляется через вентиляционный стояк, расположенный в самом верху септика (делается отверстие в колодезной плите перекрытия, выводится труба на 0,5-1,0 метров над поверхностью земли).

Достигая отметки соединительной трубы, жидкая часть переливается во второй колодец. Второй колодец имеет дренированное дно (отсутствует бетонная плита в днище – вместо нее щебеночная подушка).

По мере поступления жидких стоков, они накапливаются, отстаиваются и впитываются в грунт. Как же сделать септик из бетонных колец? Все начинается с подсчета необходимого объема.

Необходимый объем

В зависимости от объемов стоков, выбирается и общий объем септика. Для стандартной семьи в 3-4 человека требуется септик порядка 6-9 кубов. Расчет ведется из условий потребления воды в сутки на одного человека: 200 литров/сутки, а также минимального объема приемной стоковой ямы в расчете на трое суток.

При наличии 4 человек, получим суммарный максимальный объем стоков с учетом запаса в 200 литров – 1 куб. Это значит, что приемный колодец должен быть минимум 3 куба.

Второй колодец делают обычно таким же объемом. При наличии большего количества людей, увеличивают количество колец в септике, их диаметр, а также возводят дополнительные камеры.

Максимальный объем трехкамерного септика может достигать 45 кубов полезного объема.

Подготовка

После определения места для септика и подсчета необходимого объема стоков, легко можно определиться и с требуемым объемом септика. От его объема зависит количество бетонных колец, плит для днища и покрытия (можно использовать готовые кольца с днищами).

После приобретения и получения всех материалов, необходимо:

Подготовить котлован. Котлован стоит копать сразу для всех камер (большой котлован), с запасом для монтажа колец на 0,5-1 метр с каждой стороны. Глубина котлована должна соответствовать полной высоте септика.

Днище котлована выровнять и отсыпать песчаной подушкой, толщиной 0,1-0,2 метра. Подушку утрамбовать.

Копку котлована осуществлять только механизированным способом. При сооружении септиков небольших объемов (до 4 кубов), можно обойтись ручным способом.

Приобрести цемент, песок, щебень, канализационные трубы, битумную мастику, колодезный люк. Позаботиться о наличии необходимого инструмента.

Монтаж септика

Для возведения септика, необходимо наличие специальной техники и как минимум 2 человек. Монтаж осуществляется с днища. Днище устанавливается в уровень. Далее:

Монтаж колец, покрытий осуществлять с использованием манипуляторов. Кольца насаживаются на цементно-песчаный раствор, так же как и все плиты покрытия.

После монтажа колец, выполнить обмазочную гидроизоляцию, защитив от влаги как и сам септик, так и предотвратив попадание стоков через стенки септика в грунт.

Соединительную трубу между колодцами септиков располагать минимум на 0,2 метра ниже входной трубы из дома в приемный колодец. В последнем колодце сделать дренированное дно из щебня.

Края отверстия для труб, в стенках септика, заделать цементным раствором. После его затвердевания, это место тщательно промазать битумом.

Выдержать уклон канализационных труб в пределах 3-5%.

Заключение

Бетонный септик не требует много времени и больших средств. Является бюджетным вариантом решения проблем с канализацией.

Монтаж небольших септиков из бетонных колец можно осуществить своими руками, без привлечения специальной техники.

По окончанию работ, септик необходимо снабдить вентиляционными трубами, кольца скрепить между собой продольными вертикальными уголками или пластинами.  Наиболее рационально размещать септик в самой нижней точке участка.

Фото септика из бетонных колец

Также рекомендуем посетить:

Как сделать септик из бетонных колец своими руками: инструкция

Иногда подсоединение частного дома к централизованной канализации невозможно, и в таком случае единственная альтернатива подключения – септик или очистная станция, как его называют. Из этой статьи вы узнаете, как правильно сделать септик из бетонных колец своими руками, без привлечения подрядной организации, о схеме работы и назначении очистной станции.

Необходимость септиков при отсутствии централизованной канализации связана с тем, что стоки содержат разного рода органические вещества, попадание которых в пищу или воду для питья влечет за собой серьезные проблемы.

Содержание статьи:

Как выбрать место под септик из бетонных колец под ключ

До того, как стоки проникнут в грунт, нужно очистить их и обезвредить. В этом и состоит назначение очистной станции.

Здесь органическая составляющая фекальных и сточных скоплений разделяется на безопасный ил и воду, пригодную для полива территории. Септик как таковой не оказывает влияния на его содержимое, но он создает условия, в которых  развиваются бактерии, разлагающие органику на безопасные элементы.

Выбор места под септик регулирует главным образом СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Кроме соответствия регламенту этого документа нужно получить гигиенический сертификат, который дает право устанавливать очистную станцию в выбранном месте, о чем упоминается в СанПиН 2.1.5.980-00.

Согласно этим документам, правильный септик из бетонных колец должен строиться как минимум в 50м от скважинной или колодезной шахты, а сброс воды с септика должен быть на расстоянии минимум 30м.

Устанавливать септик следует как минимум в 4м от дома и водяных труб возле него, притом не менее чем в 5м от дороги. Чтобы построить септик в выбранном месте, нужно обратиться в санэпидемстанцию или администрацию района за разрешением на строительные работы и сертификатом.

Строить септик можно, не согласовывая строительство с местной администрацией. Однако при выявлении нарушений законодательных требований штрафы ждать себя не заставят, как и требования переноса капитальной конструкции в другое место.

Расчет септика из бетонных колец – вычисляем объем и производительность

Чтобы стоки полностью очистились, они должны пролежать в очистной станции минимум трое суток. А потому объем каждой секции септика вычисляется как:

V = 3*Y*Z

Здесь: V – объем отдельной секции септика, Y – норма водного потребления одним человеком (условная), Z – максимальное число живущих в доме людей.

Установленные в соответствии с этой формулой септики очень большие, но они обеспечивают максимальное очищение фекальных и канализационных стоков, делая из них пригодную для орошения участка воду и ил, служащий удобрением. Норма водного потребления определяется многими параметрами.

Водопровод внутри помещений и канализация строений отвечают условной норме в 95–300 л на человека за одни сутки.

Можете посчитать самостоятельно, сколько воды потребляете, или используйте таблицу СНиП.

Продумывая устройство септика из бетонных колец, лучше придерживаться максимальных значений, а численность проживающих увеличить на 50%. Хотя из-за этого стоимость строительства септика возрастет, вы исключите риски: в случае приезда гостей септик не переполнится и землю возле строения не зальют фекалии.

Некоторые специалисты пользуются формулой, упомянутой выше, но по ней вычисляют общий объем станции из нескольких секций, например, двухкамерного септика из бетонных колец.

При таком подходе существенно сокращаются расходы на строительство, а степень очищения стоков при возрастании количества жильцов становится хуже.

Если очищенную воду предполагается сбрасывать недалеко от строения и мест водозабора (до 50 м), используйте формулу применительно к объему одной секции.

Если расстояние больше 50м, можно использовать формулу применительно к общему объему. Недоочищенные стоки, удаленные на такое расстояние, будут неопасны.

Типы септиков из бетонных колец

Из железобетонных колец строят септики нескольких типов, и отличаются станции:

1. уровнем заглубления;
2. диаметром колец;
3. утеплением.

Заглубление септика определяется как его габаритами, так и зимними температурами, точнее, глубиной промерзания грунта.

Чем она ниже, тем ниже нужно устанавливать септик, поскольку сильное понижение температуры (мене нуля градусов) тормозит или даже останавливает протекающие в каждой секции процессы. Поэтому нужно или сильно заглублять септик – все его секции, или утеплять каждую пенопластом или подобным утеплителем.

Можно сократить расходы на установку бетонных колец под септик при большем заглублении станции, если выше глубины промерзания грунта монтировать не кольца из железобетона, а кирпичный колодец, поскольку над глубиной замерзания грунта процессы в септике сильно тормозятся даже при качественном утеплении.

Также септики классифицируют по количеству их элементов. Одноэлементные получили названия выгребных ям и считаются малоэффективными.

Эффективнее всего конструкции  из трех элементов. Большее число секций на качество очистки стоков не влияет. Три секции можно размещать в продольном направлении, тогда установка очень длинная, или треугольником, когда почти на треть сокращается площадь ямы под септик, а с ней и объем грунта, который надо выкопать.

При потребности в септике небольшого объема делают однокамерный септик из бетонных колец. Внутри колец кладут стенку с переливным отверстием. Она разделяет пространство на пару камер.

Строительство септиков из бетонных колец

Хотя придется брать строительную технику в аренду для манипуляций с бетонными кольцами под септик, если построить сооружение самостоятельно, удастся сэкономить.

Возведение очистной станции задача довольно простая для того, кто хоть как-то разбирается в строительно-монтажных сантехнических и железобетонных работах.

Необходимые расчеты предельно просты и приблизительны, могут выполняться даже школьником. Ключевое условие установки септика – поступление стоков в него самотеком.

Вот почему  оптимальным считается уклон между канализационным выходом из здания и входом септика величиной от 1 до 3 см/м. Можно строить септик на возвышенности, но в таком случае не обойтись без установки насоса и клапанов, блокирующих движение стоков в обратном направлении.

Подготовка котлована под септик бетонных колец

Определив объем очистной станции, подумайте о том, каким способом будет сбрасываться очищенная вода. Подавать ее на участок можно, используя насос, или сливая непосредственно на грунт.

Во втором случае копка септиков из бетонных колец требует рыть не только котлован, но и траншеи под укладку дренажных труб, отводящих стоки на 10–20 м от фундамента очистной станции. Сброс воды возле фундамента вызовет его проседание и спровоцирует повреждение септика.

Нужно, чтобы вода самотеком шла по трубам, а в месте сброса стоков надо вырыть яму (ниже трубы) с длиной, шириной и глубиной по 1 м.

Яму следует забить песком или мелкодисперсной щебенкой, после чего надо проложить трубу, засыпав ее хотя бы на 1 м выше своего уровня, до верха.

После того как удалось выбрать и купить бетонные кольца для септика, приступают к рытью котлована. Кольца из бетона выбирают, ориентируясь на площадь, достаточную для септика и позволяющую глубоко копать.

Если на участке скальный грунт, лучше укладывать кольца наиболее широкие. Подойдут изделия марки КС-30-1 с внутренним диаметром 3м.

Если свободного пространства мало, если грунт песчаный, суглинистый или глинистый, лучше рыть котлован как можно глубже, выбирать кольца марки КС-10-9 с внутренним диаметром 1 м.

Нужно заблаговременно определить расположение каждой колонны с учетом расстояния между смежными в 50 см, которое требуется для защиты септика и его утепления при сдвигах грунта.

К вычисленной глубине колодца надо прибавить глубину промерзания (чтобы максимально защитить очистную станцию от пучения в морозы) и бетонно-щебневой подушки (примерно 0,2 и 0,3 м). В результате получится глубина котлована для копки.

Рыть котлован для последующей установки септика из бетонных колец самостоятельно слишком тяжело и долго. Проще арендовать экскаватор – такая машина справится с работой максимум за 3 часа.

Если нет возможности нанять экскаватор, можно обратиться за помощью к бригаде, которая проводит земельные работы. Стоимость услуг в таком случае сопоставима со стоимостью найма экскаватора, а вот времени потребуется больше.

После сооружения ямы и выравнивания стенок следует уплотнить дно септика из бетонных колец. Если грунт не скальный, то этот этап работ обязателен, чтобы фундамент очистной станции мог стать достаточно прочным. Для уплотнения можно использовать виброплиту или ручную трамбовку.

Далее нужно насыпать и уплотнить 15-сантиметрвый слой щебенки фракции 40–60 мм и 5-сантиметровый слой щебенки фракции 10–15 мм.

Этот способ создания подушки называется расклинцовкой. Его эффективность выше, чем у однослойной засыпки. Нужно выровнять поверхность первого и второго слоев щебенки до и после уплотнения.

Завершив формирование щебенчатой подушки, устанавливают опалубку, превосходящую по величине будущий септик в любую сторону хотя бы на 20 см.

Укладывают из арматуры 2-рядную сетку, оставляя между слоями пространство в 10 см. Величина ячеек сетки должна составлять 10–20 см. Каждый стык арматур, расположенных вдоль и поперек, необходимо скреплять проволокой или сваркой.

После подготовительных работ заливают бетон марки М200 и более высокой, класса В15 и выше. После заливки бетона проверяют подушку, пользуясь уровнем, и если необходимо, ее выравнивают.

Монтажу колец можно начинать через 25–28 дней.

Монтаж септика из бетонных колец

Перед монтажными работами нужно завезти кольца из бетона, плиты перекрытия, другие используемые материалы на участок. Кольца лучше брать с готовым отверстием, чтобы меньше работать перфоратором.

При отсутствии в кольцах отверстий их нужно просверлить с помощью перфоратора и коронки, которая подходит по диаметру. Если вы решили сделать септик на даче из бетонных колец, лучше использовать кольца с замком – более простые в монтаже и стойкие к подвижности грунта.

Чтобы установить кольца, нужны будут:

1. подъемный кран;
2. длинная лестница;
3. 2-3 помощника.
4. герметик для железобетона.

На бетонной подушке отметьте места каждого кольца и по окружности будущего кольца нанесите герметик. Поставив кольцо первого ряда, покройте замки слоем герметика и устанавливайте кольца следующего ряда, пока не достигните нужной высоты септика.

После монтажа всех колец начинайте пробивать отверстия. Лучше с этой целью пользоваться коронкой с диаметром изделия 115–120 мм. В полученное таким образом отверстие удобно помещать ПВХ трубы перепускных каналов.

Входящий канал нужно сделать выше на 5–20 см, чтобы выход дренажной трубы был на 20–60 см ниже входа в очистную станцию.

Обе трубы – входящая и выходящая необходимо повернуть вниз, опустить на 15–25 см, что существенно повысит эффективность очищения стоков, так как в следующую камеру не пустит органику, у которой положительная плавучесть. Переработанный ил, вследствие отрицательной плавучести, осядет на дно.

Смонтировав все трубы, в том числе дренажную, установите крышки с отверстиями под люки. Установив последние, монтируйте вентиляцию и колодцы.

Вентиляция септика из бетонных колец не требуется в первой камере очистной станции: здесь все процессы протекают с минимумом кислорода.

Во второй камере вентиляция необходима. Делать колодцы можно из кирпича или бетонных колец. Иногда колодцы выполняют с шириной отверстия под люк.

Однако в таком случае слишком тесно для обслуживания септика. Лучше делать колодец, у которого ширина хотя бы 1 м.

И хотя расходы на строительство такого колодца возрастут, обслуживать его будет в разы проще. Установленный колодец нужно накрыть плитой и крышкой.

Завершив монтаж, необходимо покрыть септик герметиком с наружной стороны.

Утепление и засыпка

Чтобы утеплить септик, используйте пенопластовую скорлупу, доступную для покупки в строительных магазинах, или нарежьте пенопласт на небольшие по величине полосы и приклеивайте их на монтажную пену.

На септик можно нанести пенополиуретан. По стоимости это сопоставимо с другим видом утепления, но намного быстрее. Утеплив конструкцию, можете ее засыпать.

Важна равномерная засыпка ямы – выполняйте ее небольшими порциями грунта с каждой стороны, чтобы кольца не сдвинулись.

Выровняв поверхность получившейся засыпки с близлежащей землей, ожидайте 2–3 недели. После проседания земли по периметру септика подсыпьте грунт. Следующая подсыпка выполняется после сезона дождей.

Использование, чистка и ремонт септика из бетонных колец

Можно пользоваться очистной станцией сразу после возведения колодцев. В особом обслуживании септики не нуждаются. Надо лишь раз за каждые 3–5 лет контролировать уровень ила в первых двух камерах.

При опускании в люк с целью проверки пользуйтесь противогазом. Запах из септика из бетонных колец очень сильный и под люком скапливается газ, поэтому без противогаза можно задохнуться.

При превышении уровнем ила половины отрезка до выпускной трубы нужно вызывать машину ассенизации или вычерпывать ил ведрами.

Полученный из септика ил используют как удобрение для непищевых растений.

 

Как сделать септик из бетонных колец своими руками

Жизнь в современном загородном или дачном доме комфортна. Нет необходимости отказываться от использования стиральных машин, принятия душа или ванны. Достаточно смонтировать на участке септик из бетонных колец. Даже если магистральный коллектор далеко, можно не тратить значительные средства на обустройство коммунальных удобств.

Содержание

1. Устройство септика
2. Принцип действия септика из ж/б колец
3. Септик для частного дома из колец: плюсы и минусы
4. Как рассчитать емкость септика для дачи
5. Важные моменты перед началом монтажа
6. Необходимые материалы и оборудование
7. Установка септика: последовательность операций
8. Запуск в эксплуатацию
9. Советы по эксплуатации

Устройство септика

При выборе типа оборудования за основу берется количество проживающих в доме. Если коттедж используется периодически, канализационными сетями пользуются 2-3 человека, достаточно установить два резервуара. В одном проходит первичный отстой, во втором — окончательная очистка стоков.

Если дом большой, в нем постоянно живет 5-6 человек, рекомендуется устанавливать 3 емкости. Первые две — герметичны и предназначены для первичного разделения на твердую и жидкую составляющие, третья — без дна на подушке из щебня и песка. Из него очищенная вода уходит в грунт.

Принцип действия септика из ж/б колец

В стандартном варианте первый колодец используется для сбора стоков. Здесь же проходит первичное отделение жидкости и твердого осадка. Для ускорения процесса в емкость подселяются анаэробные бактерии, работающие без кислорода. Вода проходит первичное осветление и самотеком перетекает во второй резервуар. Дно тщательно забетонируется, чтобы избежать утечки стоков в почву и локальной экологической катастрофы.

Второй оборудуется аналогично первому. Обязательное условие — герметичные стенки и дно. Предназначение — дальнейшая очистка, часто при помощи гравийных фильтров.

В третьем вместо дна — подушка из щебня в сочетании с песком. Здесь происходит окончательное разделение твердого осадка и воды.

90000 Quality septic tank made of concrete rings 90001 The septic tank functions as a settler and filter. It processes impurities and makes them harmless to the environment. All septic tanks can be divided into four large groups: 90002 90003 plastic factory; 90004 90003 concrete factory; 90004 90003 homemade; 90004 90003 drainage pits. 90004 90011 90012 So, let’s look at all the options. 90013 90012 1. A septic tank made of concrete rings can not always be performed by hand. For such situations, you can purchase a plastic ready-made version.It has three compartments: in the first, water settles from heavy particles; in the second there is a process of fermentation under the action of bacteria; the third one allows to purify water from salts and make it harmless to the environment. 90013 2. If you want, you can buy a massive factory septic tank from concrete rings. You can also do it with your own hands, but this will require concrete, reinforcement and a lot of free time. A ready-made septic tank needs only to be installed, after which it will start working immediately.90012 3. Self-made options. The construction of septic tanks from concrete rings requires some knowledge. First of all, it is necessary to know the level of groundwater so as not to turn the drain hole into a well. It is also necessary not only to make the formwork correctly (by the way, in it preliminary it is necessary to provide cells for outflow of water to the ground), but also to think over the entire structure. Do not forget that the septic tank should consist of several parts, the largest of which is a sump.90013 90012 4. The cheapest option — a drainage pit. It is a hole in the ground to which the sewer pipes have brought. This option is the most economical only at first glance. First, the pit has limited ability to absorb moisture, so you will have to periodically dig a new one or call a sewer to take out sewage. Secondly, by allowing sewage sinks to be absorbed into the soil without preliminary treatment, we create an ecological disaster in the area where we live, as we poison groundwater. 90013 90012 Stacking septic tank 90013 90012 Septic tanks are not always made of concrete.Often the main material is brick, glass, metal, reinforced concrete. If you are going to mount a septic tank made of a monolithic RC block, it will last a long time, despite the small financial costs. The disadvantage of this product remains the difficulty of installation. Nevertheless, there is still such an option: a septic tank of concrete rings with their own hands. To perform the installation correctly, perform the following actions: 90013 90012 1. Before you start digging a pit for a septic tank, you need to calculate its size.To do this, you have to calculate the amount of water that the family uses per day. Also to this number we add the volume of water that will be spent by the guests. Having made the calculations, we get the following result (approximately): the average family with five guests spends about 1800 liters. And since the water settles for 24 hours, the septic tank should be 6 cubic meters in volume. 90013 90012 2. Digging a pit for sewage should be at a distance no closer than five meters from the house.Preferred sizes — 3x3x2 meters. To make a septic tank of concrete rings with your own hands, you need to seal all the walls of the pit with the armature. At the same time, it is necessary to install iron at a distance of five centimeters from the soil. 90013 90012 3. We make the formwork and fill the reinforcement with concrete, leaving room for the windows, through which water will be absorbed. It is also possible to install a ready-made concrete block in the pit, which is made in the factory.For its correct installation, there is a special scheme of a septic tank made of concrete rings, where all the necessary details for the installation of the product are indicated. 90013 .90000 Septic tank of concrete rings: features of the device 90001 90002 A septic tank is a structure that is intendedfor wastewater treatment. It is usually built on private plots where there is no access to central sewerage. The most commonly installed septic tank is made of concrete rings. 90003 First you need to excavate the excavationsuitable size. The rings are mounted on a concrete slab. Naturally, in advance you will have to calculate its dimensions (depending on how many people live in the building).For example, if the standard rate of water consumption per person per day is 200 liters, then this number must be multiplied by 3 for each inhabitant. You should also consider other factors: the arrival of guests, the increase in the family. 90002 In order to isolate the septic tank from the influenceexternal environment, it is necessary to close it with a cast-iron hatch. And in order that it does not freeze in winter, it should be additionally covered with a wooden lid with a heater. 90003 The device of a septic tank from concrete ringsprovides for the organization of ventilation, which should be above the ground at an altitude of about 0.7 m. If such ventilation is not organized, you will soon be bothered by an unpleasant odor. 90002 Septic tanks of concrete rings provide forentering and leaving the pipe, the diameter of which is 10 cm. To ensure that the flow of water contributes to the uniform sedimentation of the slurry, it is necessary to equip the sewerage with special cast-iron tees. Install them in such a way that they can be cleaned. 90003 90002 The septic tank from concrete rings should be calculated so, so that between the top crust and the slurry residue there is a layer of water, the value of which is about a meter.Therefore, the minimum depth of excavation should be approximately 1.2 m. As for the number of chambers in the septic tank, there will be enough for one house. The liquid can stay in it up to 3 days. 90003 If you use standard rings for mountingmagnitude, then enough and 3 pieces. The height of each element is up to 0.9 m. And you will need one hatch of cast iron and one reinforced concrete slab. 90002 If you can not build a septic tank fromconcrete rings, using elements of standard size, then you can apply the reduced parts.So that the well does not turn out too deep, you can build two tanks next to each other and connect them in series. You will have two cameras. 90003 90002 By rules, such a well must betherefore, it is not recommended to mount it from other building materials. For additional insulation, you can encircle the rings on the outer perimeter with bituminous sheets. 90003 90002 If the septic tank made of concrete rings is madecorrectly, then your sewage will be quickly cleared, and that sediment, which will remain on the bottom, should be surely pulled out.And it can be used for agricultural needs. To monitor the purity of the septic tank should be constantly, only in this case it will work properly, and the pipes will not clog. 90003 90002 If you do not know how to build such a structure yourself, you can use the services of professionals. 90003 .90000 A septic tank of concrete rings with their hands, the scheme of construction of 90001 90002 Today the most acceptable expenditure on construction is the septic tank of concrete rings with their hands, which is easy to construct. There is a significant amount of material which is used for these sewage treatment plants on their own. However, the concrete rings that are used for the construction of wells, allow the easiest way to equip a suburban housing Autonomous Sewerage. What are the pros and cons of such a distributed solution, what is the cost and technology of construction, can thus be done a septic tank for the cottages without pumping — consider in this article.90003 90002 90003 90002 A concrete ring is a suitable material for construction of septic tank with their hands 90003 90008 90009 The contents 90010 1 What are the advantages and disadvantages of concrete septic tanks 2 What types of septic tanks can be constructed from concrete rings 3 How to make a septic tank of concrete rings with their hands, scheme and milestones 3.1 the Nuances of the construction process cleaner from concrete rings 3.2 Scheme of a septic tank of concrete rings with their hands (video) 90011 90012 90009 What have the advantages and disadvantages of concrete septic tanks 90010 90015 90002 The material from which to construct a septic tank for an Autonomous system of wastewater treatment is not particularly affect the principle of their work.In any case, they are treatment of domestic wastewater by settling and filtration in the soil layers. However, differences in the qualities of a material allow to empower the device defined benefits: 90003 90018 90019 the simplicity of the technology device for which there is no need to possess specific knowledge and skills. It is enough to know how to use a shovel and a connecting sewer pipe; 90020 90021 90002 90003 90002 Diagram of septic tank of concrete rings 90003 90018 90019 relatively low cost of construction.If the excavation work is done independently, without involving earth-moving equipment, you will have to spend money just for the pipe and ring. By the way, they are much cheaper than the ready-made septic tanks. Even independent production capacity, by pouring concrete will cost much more expensive; 90020 90019 quick completion of construction. Do not take a long time to build a septic tank of concrete rings under the key. The cost of any construction process increases with time. Here you can do one day.90020 90021 90002 90003 90002 Mounting dimensions concrete septic tank 90003 90002 Of course, the cheapness of any project is due to the presence of certain shortcomings or inconveniences for the consumer. This is true with concrete rings. Because of their large weight there is an urgent need to use technology to deliver these designs and lowering them into a pit, the digging of which often also requires the excavator. You can save money by significantly, if you dig with a shovel. 90003 90002 90009 A useful tip! 90010 In order to save on crane, concrete rings lowered from the machine on the wooden ladder.I try to guide them closer to the pit. To descend into the pit, you can use the principle of introspection, which will be discussed further. 90003 90002 90003 90002 Diagram of a septic tank with a filter well from concrete rings 90003 90012 90009 What types of septic tanks can be constructed from concrete rings 90010 90015 90002 Concrete rings allow yourself to build a septic tank of any capacity and degree of wastewater treatment. The simplest option — sump drive. He is the only hermetic container, the liquid in which just accumulates and it needs to be drained.The volume of this container is governed by the number of used rings. 90003 90002 The standard ring of concrete are in diameter, 100, 150 and 200 cm Height of the rings are different, but often use rings with a height of 0.9 m. Accordingly, to calculate the volume of one element is the height multiplied by the square of the radius of the inner circumference and on the number N, approximately equal to 3.14. Too lazy to do the calculations, you might remember that the foot ring gives a volume of about 0.7 m3, 1.5 m3, about five-foot and six-foot a little more than 3 m3. 90003 90002 90003 90002 An example of placing the septic tank in the ground 90003 90002 The second option suggests the presence of two cameras. The first is the sedimentation of drains and settling on the bottom more dense substances. The second chamber the fluid flows by the principle of communicating vessels. The bottom of the second chamber is not sealed, and arranged underneath the drainage. For this reason, the liquid goes into the ground.The first chamber is usually made somewhat smaller by volume. 90003 90002 90003 90002 The local wastewater treatment plant using concrete rings 90003 90002 The third scheme of a septic tank of concrete rings with their hands involves the implementation of higher quality wastewater treatment. It has three cameras. The second also occurs deposition of suspended particles, and the third the water goes into the ground. This scheme is more reliable clears the drains, but at the same time is more cumbersome.90003 90002 90009 A useful tip! 90010 Sometimes a layout of a septic tank of concrete rings with their hands to assume the device filter fields instead of the third tank. However, the soil must be fairly loose. 90003 90002 90003 90002 Diagram of a septic tank with two wells from concrete rings 90003 90012 90009 How to make a septic tank of concrete rings with their hands, scheme and milestones 90010 90015 90002 Let’s consider the stages of installation of a septic tank with two chambers.The first will be a sump, and the second natural soil filter. The total volume of the two chambers should be such as to ensure the acceptance of wastewater in the amount equal to the amount of fluid coming out of the house for 3 days. 90003 90002 It is established that each person uses 200 l of water per day. So, for a family consisting of 4 people, minimum volume of a septic tank will be about 2.5 m3. It is enough to just two four-foot ring. However, you need to take into account the depth of soil freezing.So you will need at least another two rings which are on top. 90003 90018 90019 produce unloading rings from the body of the car to the place where we plan to dig a pit. Two rings are placed directly on the place. The distance between them do not exceed 1 m; 90020 90021 90002 90003 90002 A septic tank of concrete rings with their hands 90003 90018 90019 in the second ring with a punch hollowed out many holes across the surface. They are needed for drainage. Their size should not be less than 50 × 50 mm, as a small tend with time to zamylivaetsya; 90020 90019 begin to dig the soil just inside the ring.As excavation make a tunnel under the wall of the ring. It will allow it gradually to sink into the ground. When the upper edge equal to the level of the earth, daubed it with mortar of cement and put it on the second ring. Continue to dig until until you are in the ground and second ring. Then produce a fill the bottom with concrete, pre-tamped it. After hardening of a solution arranged membrane waterproofing bitumen mastic, including joints between the rings; 90020 90021 90002 90003 90002 The scheme of sealing seams and joints of rings of concrete 90003 90018 90019 closed top ring cover with hatch for unloading the substrate, which will gradually accumulate in the compartment.Sewer pipe factory in the receptacle below the level of soil freezing, or make them thorough insulation insulation; 90020 90019 similarly, pour in the ring of the second one. Only the bottom had no need to concrete, and Vice versa should pour a layer of gravel for drainage. The pipe between the first and second compartment do at the right depth, so she could not freeze. 90020 90021 90002 90003 90002 Top view — options for placement of concrete rings a septic tank 90003 90002 90009 A useful tip! 90010 If the house is home to a lot of people, and water consumption is more than the above amounts, it is not necessary to dig deep ditches.It is not convenient. It is much easier to add a third compartment, concreted the bottom of the second. 90003 90012 90009 The nuances of the construction process cleaner from concrete rings 90010 90015 90002 Diagram of septic tank of concrete rings with their hands involves the production of works on concreting of the bottom. It is not made only in the last well. For concreting should be tightly compacted in the bottom and pour a layer of gravel with a thickness of 5 cm Then lay the rebar and pour the solution another 5 cm layer of ties happens 10 cm.90003 90002 90003 90002 Single or double chamber septic tank of concrete rings 90003 90002 Feature trenches for sewer pipes is that for each subsequent pipe trench will have to dig deeper than 20 cm, to ensure the difference in height. Therefore, the depth of the wells themselves, the more their number. 90003 90012 90009 Related article: 90010 90015 90002 90009 Septic Tank, negative reviews and their validity. 90010 For what reason receive a negative feedback about the septic Tank, as far as they are justified and how to avoid frustration when installing.Read more 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Punched in the rings of holes for the pipes are carefully sealed with any sealant. The most important thing to do in the outlet. Covers for manholes shall be fitted with manholes. It is easy to produce them with pollution. In addition, the caps punched hole with a diameter of 100 mm is inserted into it, cutting pipes to the sewer, equipped with umbrellas on top. They play the role of ventilation pipes. 90003 90002 90003 90002 An example of the arrangement of a concrete septic tank with their hands 90003 90002 After completing all the suggested steps, we will build with his own hands to septic tanks for cottages without pumping.After all, will accumulate only the solid components of the waste, and the liquid will go into the ground without causing harm to the environment. The construction process is not difficult, and the result will fully satisfy the needs of any household. 90003 90002 If you do not have the time or basic construction skills, you can order the installation of a septic tank of concrete rings under the key. The cost of the performed work will have in this case add to the overall budget. 90003 90012 90009 Diagram of septic tank of concrete rings with their hands (video) 90010 90015 90002 90155 90156 90003 90002 Source 90003 .90000 Autonomous sewerage: septic with own hands 90001 90002 What is a septic tank? Simply put, this is an improved cesspool, although this is not entirely true. The watered pit for drains, made of concrete rings, old tires, brick, without a bottom, with a pillow of sand and rubble for filtration — it’s still not a septic tank, although many call it that way. Important: a septic tank for a dacha or a country house with a similar or similar construction does not meet sanitary requirements and is not allowed for use.Unfortunately, the natural filtration system is not enough, and there is always the danger of getting drains into groundwater or nearby water bodies. If you approach the issue more strictly, the septic tank is part of an autonomous sewage system. Autonomous sewage is an expensive pleasure, so sometimes a septic tank is made by hand. This allows you to save up to 50% of total costs. 90003 90002 90005 Classification of septic tanks 90006 90003 90008 90009 Sealed capacity: The drains are simply poured into it, and then pumped out and taken out with the help of a sewage machine.The advantages of such a system are simplicity and accessibility. Disadvantages — it is suitable only for a cottage, which is visited from time to time. 90010 90009 Single two-chamber septic tank. Principle of operation: solid waste is deposited in one chamber, which ensures a 60-65% purification of effluent from the second chamber, the effluents merge into the filter well. 90010 90009 Block of septic tanks with multi-stage cleaning system. Solid waste can be decomposed both naturally and with the help of special biological preparations.90010 90015 Tanks for drains can be either underground or terrestrial. The latter are used if the groundwater is close to the surface. 90002 90005 How to make a septic tank with your own hands 90006 90003 90002 You can build a septic tank from concrete rings, andeven from old tires, but this design needs good waterproofing. Some people prefer to cast the concrete rings themselves in the pit, layer by layer. Such a septic tank will cost inexpensively, but the construction will take a long time, so the capacity is best to buy the finished one, plastic or iron.And the one and the other option has a number of drawbacks: iron in the ground will rust, and a light plastic barrel will gradually «float» to the surface. 90003 90002 However, we recommend still buyingplastic container, in order to build a septic tank with your own hands: the polymers do not rot and do not decompose, which means that the barrel will last a very long time. The cost of plastic capacity of 30 thousand rubles. Below are the stages of installation of an autonomous sewage system with a single-chamber septic tank.90003 90002 90005 Stages of construction 90006 90003 90008 90009 Excavation. It is necessary to dig a hole with even edges. The distance to the house is not less than 4-5 meters, to the outlets — not less than 1 meter. However, it is not worthwhile to dig too far from the buildings — it will be necessary to increase the sewerage pipes, which will lead to an increase in the cost of construction. 90010 90009 Leveling the bottom of the pit: a layer of sand or screed made of concrete. 90010 90009 Installing the container.90010 90009 Making the protective layer from deformation: lay the walls of the excavation with brick or pour concrete. 90010 90009 Pipeline laying. The main condition: it must pass with a slight slope, below the freezing level of the ground or be insulated. 90010 90009 Connecting the pipeline to the septic tank. 90010 90009 End of earthworks. 90010 90015 90002 These are the main stages that need to be adhered to, in order to build a septic tank with your own hands. Partially treated effluents should be sent for soil post-treatment, or in artificially created filtration fields or a filtering well.90003 .

Говоря образно, циркуляционный насос в отопительной системе — это сердце. Прибор предназначен для того, чтобы разгонять тепло по всему дому. От качества этого оборудования напрямую зависит напор воды и её прогрев во всей отопительной системе. Но как правильно выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома? Каким производителям стоит доверить атмосферу в доме? Только в онлайн-журнале Homius.ru вы найдёте достоверную информацию о каждом производителе и сможете самостоятельно подсчитать траты на оборудование. В этой статье рассмотрим каких конструкций он бывает, правила выбора под технические характеристики отопительной системы. Сразу же оговоримся, что будем разбирать насос для отопления, но немного коснёмся и его разновидности, которую используют в системе горячего водоснабжения.

Циркуляционный насос для системы отопления

Содержание статьи

1 Для чего нужен в системе отопления циркуляционный насос

2 Конструктивные особенности циркуляционного насоса

3 Принцип работы циркуляционного насоса

4 Виды циркуляционных насосов

4.1 Циркуляционный насос с мокрым ротором

4.2 Циркуляционный насос с сухим ротором для котла отопления

4.3 Насос для системы горячего водоснабжения

5 Технические характеристики циркуляционных насосов для системы отопления

6 Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома исходя из технических характеристик

6.1 Как провести расчёт мощности циркуляционного насоса для системы отопления

6.2 Расчёт напора

6.3 Расчёт производительности

7 Калькуляторы расчёта параметров насоса

7.1 Калькулятор производительности

7.2 Калькулятор напора

8 Обзор производителей и лучших моделей

8.1 Циркуляционные насосы Willo

8.2 Циркуляционный насос Grundfos

8.3 Насосы Джилекс

8.4 Насосы LEO 9 Правила установки циркуляционного насоса в систему отопления частного дома

10 По какой цене можно купить циркуляционный насос для отопления

11 Заключение

Для чего нужен в системе отопления циркуляционный насос

Основное назначение насоса — обеспечить равномерное и постоянное движение тепла по кругу замкнутой отопительной системы от котла по всему периметру строения. В некоторых системах циркуляционные насосы не нужны. Обычно если контур дома несложный, то тепло по трубам будет распределяться само, без дополнительного нагнетания. Нагретая вода движется вверх, холодная вниз, согласно законам физики. При этом сам контур собирают под небольшим углом. Нарушили угол — получите систему, которая отапливать дом не будет.

Установка специализированного котла решает это проблему на корню. Нет необходимости следить за углом наклона подачи воды и её циркуляцией. Насос решит проблему. Кипяток поступит во все радиаторы, в независимости от того, на каком расстоянии они находятся от отопительного котла, при этом температура будет равномерной даже в отдалённых секциях дома.

Система отопления с циркуляционным насосом

Минус — необходимость подключать насос к электросети, а значит, установка прибора потребует дополнительных расходов на электричество. Кроме того, при отключении света насос работать не будет.

Конструктивные особенности циркуляционного насоса

В конструкцию насоса входят традиционные элементы, характерные для любой системы, выполняющей нагнетательную функцию:

корпус;

крыльчатка, насаженная на вал;

сам вал;

электродвигатель.

Циркуляционный насос в этом плане не исключение. В его структуре точно такие же элементы. Единственное отличие — в перегородке между электродвигателем и корпусом прибора. На фото ниже хорошо видны все детали циркуляционного насоса.

Циркуляционный насос в разобранном виде

Надо отметить и тот факт, что в разных насосах производители устанавливают разные блоки управления. В одних моделях устанавливается электронное плато, которое контролирует весь процесс перекачки теплоносителя, в других вместо него монтируется обычный конденсатор, а в клеммную коробку регулятор скорости.

Принцип работы циркуляционного насоса

Работа насоса основывается на таком физическом явлении, как давление центробежной силы. Во время вращения лопастей водный патрубок создаёт разряжение, а выводной — компрессионное давление. Вакуум обеспечивает непрерывную циркуляцию и помогает равномерному всасыванию воды в систему отопления.

Важное замечание! Вал прибора обязательно необходимо установить в горизонтальной плоскости!

Циркуляционный насос в разрезе, где хорошо видно перемещение теплоносителя, показанное стрелками

Виды циркуляционных насосов

Производители предлагают две разновидности циркуляционных насосов:

мокрый;

сухой.

Отличаются они друг от друга тем, что в первом ротор контактирует с теплоносителем, за счёт него производится охлаждение прибора, во втором такого контакта нет.

Циркуляционный насос с мокрым ротором

В такой конструкции присутствует специальный стакан, который герметично разделяет ротор электродвигателя и статор с обмотками. Последние при соприкосновении с водой тут же перегорают. Так что стакану, его качеству, уделяется особое внимание.

Устройство циркуляционного насоса роторного типа

Сам ротор полностью находится в водной среде, она является и охладителем, и смазкой для подшипников. При этом такое состояние деталей позволяет поглотить воде все вибрационные звуки, поэтому такие насосы работают тихо. Именно это стало причиной того, что приборы с мокрым ротором так популярны среди потребителей, которые выбирают циркуляционные насосы для бытовых систем отопления.

К достоинствам данной разновидности можно добавить:

небольшие габариты и вес;

минимальное потребление электричества;

достаточно длительный срок эксплуатации;

простая настройка;

лёгкий ремонт.

Что касается недостатков, то надо отметить, что коэффициент полезного действия у них небольшой — 50%. Это связано с тем, что ротор преодолевает сопротивление воды, которая находится в его камере.

Внимание! Важный момент — это правильная установка насоса. Он должен монтироваться на трубопровод так, чтобы его вал строго располагался в горизонтальной плоскости. Только в таком случае вода сможет проникнуть к подшипникам через уплотнительную гильзу.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, где ротор от статора отделён герметичным стаканом

Циркуляционный насос с сухим ротором для котла отопления

В этой конструкции отсек с электродвигателем отделён от камеры нагнетания специальными уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или керамики, а также резиновыми манжетами. Внутри корпуса остаётся лишь часть вала ротора, на который насажена крыльчатка. В процессе использования может наступить истирание уплотнителей. За этим необходимо строго следить.

Циркуляционный насос с сухим ротором консольного типа

Что касается плюсов и минусов приборов с сухим ротором, то они показывают довольно неплохой КПД — до 80%. В зависимости от модели они устанавливаются на трубопроводы, расположенные в разных плоскостях. Но именно такие насосы обладают большими габаритами и весом. И ещё один существенный недостаток –оборудование данного типа издаёт много шума и сильно вибрирует. Сегодня производители предлагают две модели данного типа циркуляционных насосов:

Консольные. У них вход теплоносителя производится через патрубок, который располагается по радиусу крыльчатки, а выход − по оси вала.

Вертикальные. У них и входной патрубок, и выходной располагаются по радиусу рабочего органа.

Уплотнительные кольца, закрывающие отсек нагнетания теплоносителя от отсека электродвигателя

Насос для системы горячего водоснабжения

Чем отличается циркуляционный насос для ГВС от прибора для отопления? В первую очередь материалом, из которого он изготавливается. У первого это обычно латунь, у второго − чугун. Это связано с тем, что в системе ГВС температура воды не превышает +65°С, в отопительной системе она достигает +95°С. Производительность насосов на отопление выше, чем для ГВС. Это и есть отличительные особенности двух типов циркуляционных насосов.

Внимание! Установить прибор для отопления можно на системы водоснабжения. А вот насос для ГВС устанавливать в отопительную сеть нельзя.

Циркуляционный насос для системы горячего водоснабжения

Технические характеристики циркуляционных насосов для системы отопления

На что необходимо обращать внимание при подборе циркуляционного насоса:

Производительность. Это способность насосного оборудования перекачивать определённый объём теплоносителя в течение одного часа. Единица измерения — м³/час.

Напор, он же гидравлическое сопротивление. Этот параметр обозначает, на какую высоту насос может поднять жидкость.

Температура перекачиваемого теплоносителя. Производители предлагают разные значения данного параметра, но своё предпочтение лучше отдать тем, у которых он равен +110°С.

Соединительные параметры. В этом плане насос подбирают по диаметру трубопровода, который должен соответствовать диаметру патрубков прибора.

Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома исходя из технических характеристик

Как мы помним, основная задача циркуляционного насоса — распределить равномерно техническую воду по всем радиаторам. Причём, важнейшее условие, сохранение стабильной высокой температуры в сетях.

Характеристики разных моделей циркуляционных насосов

В этом случае потребителю необходимо обращать внимание на мощность прибора. Существуют определённые нормы. Обычно исходят из того, что на 10 м² площади обогреваемых помещений должно уходить 1 кВт тепловой энергии, при этом высота потолка − до трёх метров. К примеру, если общая площадь отапливаемых помещений составляет 100 м², то на отопление такого дома потребуется 10 кВт тепла. То есть, именно такой мощностью и выбирается отопительный котёл.

Как провести расчёт мощности циркуляционного насоса для системы отопления

Итак, как можно самостоятельно провести расчёт мощности циркуляционного насоса. Для этого используется простая формула:

N = R / (TF-TR), где:

R — это тепловая мощность котла, измеряемая в кВт;

TF — это температура теплоносителя на входе в отопительную систему, то есть после котла;

TR — это температура теплоносителя на выходе из системы, в трубе до котла.

Зная данные параметры, а они указаны в паспорте отопительного котла, можно самостоятельно сделать расчёт. Есть более простой вариант, как подобрать циркуляционный насос для отопления. Для этого можно воспользоваться таблицами, которые легко найти в интернете.

Таблица подбора циркуляционного насоса в зависимости от мощности котла

Расчёт напора

Напор рассчитывается по следующей формуле:

H = (R х L + Z) / p х V, где:

R — это гидравлическое сопротивление горизонтального участка, варьируется в диапазоне − 100−150 м;

L — общая длина трубопровода отопительной системы;

Z — это сопротивление каждого элемента системы отопления: вентили, задвижки, обратные клапаны и прочее (значение табличное), здесь используется сумма всех значений;

P — плотность теплоносителя;

V — скорость перемещения воды в системе.

Что касается длины трубопровода, то его придётся измерить. Причём не полениться, а пройтись по всему дому, так как план его не всегда точно отражает реальные размеры. Считаем так: на каждые 10 м длины необходимо 0,6 напора насоса. Что касается скорости перемещения теплоносителя, то она в основном зависит от производительности. При этом у каждой модели может быть несколько разных скоростей, которые переключаются вручную. К примеру, на шильдике прибора может быть указано три скорости, которые соответствуют трём значениям мощности и напора.

Скорость вращения, об/мин Мощность, кВт Напор, м 2200

70 4 1900

50 3 1450

35 2 Насос с ручным переключателем скоростей

Внимание! Многие производители сегодня выпускают циркуляционные насосы, которые сами в автоматическом режиме переключают скорость вращения вала и крыльчатки. Соответственно, переключаются производительность и напор.

Добавим, что прибор, работающий в автоматическом режиме, экономит потребление электроэнергии на 40%.

Расчёт производительности

Здесь используется другая формула:

Q = N: (1,16 х Δt), где:

N — это мощность котла отопления;

Δt — это разница температур на выходе и входе в котёл;

1,16 — это теплоёмкость воды.

Самый сложный параметр — разница температур. Замерять ничего не надо. Здесь применяются значения, подобранные опытным путём. К примеру, для радиаторной системы отопления берётся 20°С, для системы «тёплые полы» − 5°С.

Вариации циркуляционных насосов разного типа

Калькуляторы расчёта параметров насоса

Получить правильные параметры, к примеру, производительность и напор насоса, помогут специальные калькуляторы, которые позволяют максимально точно провести расчёты. Для наших читателей мы подготовили лучшие из них.

Калькулятор производительности

Здесь всего лишь два поля ввода данных: мощность котла отопительной системы и тип отопительного оборудования. Вставляете и нажимаете кнопку — рассчитать требуемую минимальную производительность насоса.

Payment options Защита от спама Введите код с картинки Отправить результат мне на почту

Калькулятор напора

Здесь также два поля ввода данных: длина контура отопительной системы и тип используемой запорной арматуры. И опять-таки ниже нажимаете кнопку — рассчитать требуемый минимальный напор насоса.

Payment options Защита от спама Введите код с картинки Отправить результат мне на почту

Обзор производителей и лучших моделей

Сегодня на рынке большое разнообразие моделей насосов разной мощности и сборки. Здесь и отечественные модели, и зарубежные. Выбрать не всегда просто, поэтому рассмотрим несколько производителей, а также их модели.

Циркуляционные насосы Willo

Модель

Характеристики

Соединение с трубой

Особенности

Yonos PICO 15/1-4 Производительность — 2,7 м³/ч.

Напор — 10 м.

Мощность двигателя — 20 Вт.

Резьбовое однодюймовое соединение — универсальное.

Крыльчатка из полипропилена, подшипники металло графитовые, функция деблокирования автоматическая.

WiloStar-RS 25/4 Производительность — 3 м³/ч.

Напор — 4 м.

Мощность — 68 Вт.

Резьбовое −1½ (универсальное).

Yonos MAXO 50/0,5-12 Производительность — 31 м³/ч.

Напор — 12,8 м.

Мощность — 600 Вт.

Фланцевое соединение.

Циркуляционный насос Grundfos

Модель

Характеристики

Соединение

Особенности

ALPHA3 25-60 180 Производительность — 3,4 м³/ч.

Напор — 6 м.

Мощность — 34 Вт.

Резьбовое − 1½ (гориз.)

Гарантийный срок службы − до 5 лет, экономичность в плане потребления электроэнергии до 20%, по сравнению с другими производителями.

UPS 32-40 180 Производительность — 2,72.

Напор — 3,9.

Мощность — 45 Вт.

Резьбовое — 2 дюйма (гориз.)

MAGNA3 25-100 Производительность — 9,3.

Напор — 10.

Мощность — 163.

Фланцевое

Насосы Джилекс

Отечественный производитель, качество производимого им насосного оборудования не уступит европейским аналогам.

Модель

Характеристики

Соединение

Особенности

Циркуль 25-40 Производительность — 3.

Напор — 4.

Мощность — 65.

Резьбовое — 1 дюйм.

Мокрый ротор, три скорости переключения.

Циркуль 32-60 Производительность — 3,8.

Напор — 6.

Мощность — 100.

Резьбовое −1¼.

Циркуль 25-80 Производительность — 8.

Напор — 8.

Мощность — 245.

Резьба — 1 дюйм.

Насосы LEO Известный китайский бренд. Насосы этой марки славятся качеством и демократичной ценой. На российском рынке с 1996 года.

Модель

Характеристики

Соединение

Особенности

LRP 32/60-180 Производительность — 3,96.

Напор — 5,5.

Мощность — 96.

Резьбовое — 2 дюйма.

Нориловая крыльчатка, способная выдерживать температуру до +1500°С, корпус чугунный или бронзовый, вал и подшипники из алюминиевого сплава.

LRP 15-50В/130 Производительность — 2,4.

Напор — 4,5.

Мощность — 85.

Резьба — 1 дюйм.

LRP 32-50/180 Производительность — 3,6.

Напор — 4,5.

Мощность — 85.

Резьба — 2.

Правила установки циркуляционного насоса в систему отопления частного дома

Есть два основных требования, которые надо обязательно учитывать, проводя монтаж циркуляционного насоса в систему отопления:

Установка производится на обратном контуре около котла.

Монтаж пр

Циркуляционный насос для отопления: особенности, принцип работы, виды

Содержание статьи:

В загородных домах и квартирах с принудительными отопительными коммуникациями тепло неравномерно поступает в комнаты. С целью повышения скорости теплоносителя применяется циркуляционный насос для отопления. Чтобы правильно подобрать устройство, нужно знать нюансы выбора, конструкцию и расчетные параметры.

Цели применения циркуляционного насоса

Циркуляционный насос обеспечивает равномерное распределение теплоносителя в системе

Циркулярный вид насосов относится к приборам, функционирующим в системе отопления замкнутого типа. Он необходим для перемещения теплоносителя по трубам и поддержки выбранной температуры. Приспособление предназначено для таких целей:

• достижение проектной мощности систем с принудительным типом циркуляции
• повышение энергоэффективности оборудования;
• ускорение естественного процесса циркулирования;
• выполнение функций насосных устройств теплового генератора;
• регулировка параметров отдельной батареи в двухтрубных системах;
• преодоление инерционности автономных коммуникаций с естественным типом циркуляции;
• направление теплоносителя по замкнутому контуру.

Помпа не компенсирует утраты теплоносителя и не обеспечивает наполнение магистрали.

Особенности конструкции

Конструкция отопительного циркуляционного насоса

Насос, применяемый для котла коммуникаций отопления, внешне выглядит как дренажное устройство. Конструкция оборудования представлена корпусом из нержавейки, алюминия, чугуна и электрических элементов в виде статора с обмоткой и встроенным ротором. Деталь изготавливается из стали.

На подвижной части двигателя (валу) находится неподвижная крыльчатка. Колесо состоит из двух параллельных дисков, соединенных радиальными лопастями. На одном из дисков находится отверстие, куда протекает жидкий теплоноситель, на другом – полость, закрепляющая крыльчатку на валу мотора.

Электрический двигатель производится с платой управления и клеммами для подсоединения кабеля. Модели без электроники оснащаются конденсатором и переключателем скоростей на коробке с клеммами.

Принцип действия циркуляционного насоса

Циркуляционный насос в системе теплого пола

При использовании циркуляционной помпы повышается производительность систем ГВС и автономной отопительной магистрали. Рассмотреть работу агрегата можно на примере коллекторной группы теплого пола:

1. Поступление теплоносителя в патрубок на входе.
2. Подача электричества и передача момента вращения от ротора на турбинное колесо.
3. Вращение, создание вакуума в трубе и нагнетание теплоносителя лопастным колесом.
4. Перемещение воды при помощи наклонных лопаток в момент кручения.
5. Движение воды на край диска – задействуется центробежный тип силы.
6. Забор воды с одной стороны и выталкивание в коммуникации отопления в постоянном режиме.
7. Возрастание давления, преодоление сопротивления в разных зонах контура.

Теплоноситель будет циркулировать, пока насос не остановится.

Классификация насосов

Модель с мокрым ротором служит дольше, так как детали смазываются теплоносителем

Домашний вид коммуникаций или отопление многоэтажного дома допускает устанавливать агрегаты с различными решениями узла «турбина-ротор».

Модели с мокрым ротором

Крыльчатка и ротор контактируют с рабочим теплоносителем постоянно. Вода смазывает элементы прибора и одновременно охлаждает его. Зона ротора и статора разделена сосудом герметизации. Скорость устанавливается ступенчатым регулятором, что удобно для контроля энергозатрат.

Благодаря модульной конструкции упрощается ремонт и подбор деталей для повышения напора. Двигатель при постоянном воздействии воды не требует охлаждения. Модификации с мокрым ротором имеют несколько преимуществ:

• минимальный уровень шума;
• компактность и небольшой вес;
• сокращение энергопотребления;
• простота настройки и обслуживания;
• длительный эксплуатационный период.

Минус нагнетателей – износ гидравлических механизмов при наличии мелких абразивных частиц в воде.

Устройства с сухим ротором для котлов отопления

Насос с сухим ротором

Помпы обеспечивают перекачку больших объемов теплоносителя при отсутствии контакта ротора и воды. Корпус из чугуна или стали покрыт противокоррозийными составами. Между мотором и насосным узлом находится уплотнитель в виде статического и динамического колец. Отличие помп с сухим ротором – КПД 85 %.

Для пользования в условиях многоквартирного дома подойдут следующие модели:

• Моноблоки. Двигатель с насосом находятся в одном узле, что упрощает обслуживание и эксплуатацию.
• Консольные. У осей мотора и насосного узла – общая линия. Трубка всасывания находится на улитке, нагнетания – напротив нее, на корпусе.
• In-line. Установка производится на трубопроводной магистрали. Патрубки всасывания и напора расположены по одной линии. Механизм компенсации уплотнителя автоматический.
• Сдвоенные. Работают совместно или по отдельности. Один агрегат включается при поломке второго – котел функционирует в непрерывном режиме.

Нагнетатели с сухим типом ротора характеризуются эффективностью, ремонтопригодностью. Они нетребовательны к составу теплоносителя.

Сухие модели издают много шума, поэтому их требуется ставить в отдельной котельной.

Подбор насоса для системы ГВС

Технические параметры работы насосов различных марок

Рециркулярный насос подходит для отопления и решает задачи подачи ГВС для хозяйственных нужд дома. Чтобы приобрести хороший аппарат, нужно принимать во внимание:

• Шум при работе. В жилых помещениях целесообразны малошумные варианты.
• Напор теплоносителя при подаче. При горизонтальном контуре горячего водоснабжения понадобится высота водяного столба от 50 до 80 см. Вертикальный контур требует показателя от 80 см.
• Энергопотребление. Зависит от параметров мощности.

Установить оборудование для ГВС можно в классический контур отопления или в теплый водяной пол.

Технические характеристики устройств

Циркуляционные насосы для ГВС и отопления выбирают по мощности и способу монтажа в систему труб

Знание характеристик циркуляционного насоса поможет найти подходящий вариант для домашнего или квартирного отопления. При покупке учитываются такие параметры:

• напор – технический параметр, определяющий поднятие воды на определенный уровень;
• расход и показатель производительности – количество теплоносителя, поданного за определенное время;
• монтажные габариты – размер прибора, позволяющий определить возможность врезки в трубопровод.

На передней части корпуса присутствуют цифровые и числовые маркеры:

• разновидность – циркуляционные нагнетатели обозначаются как UP;
• регулировка скорости – модели с односкоростным режимом не индексируются, S означает ступенчатое переключение, E – плавное частотное;
• диаметр внутреннего патрубка в мм;
• напор – в зависимости от изготовителя маркируется в метрах или дециметрах.

По информации на передней панели можно определить тип корпуса. N говорит о том, что использовалась нержавейка, чугун не индексируется, A – о наличии штуцера для спускника, K – о возможности применения для систем с холодной водой, KU –для холодной, но с пенным наполнителем для статора и клеммной коробки.

Подбор насоса для частного дома по техническим характеристикам

Чтобы правильно выбрать напор насоса, нужно подсчитать всю длину магистрали труб

Правильный подбор насосного оборудования осуществляется на основании расчетов по нескольким критериям.

Напор

Понадобится знать общую длину магистрали для перекачки воды. На каждые 10 м длины труб понадобится 0,6 м напора. То есть, частное домовладение с отопительным контуром 70 м предусматривает нагнетатель с напором 4,2 м.

Мощность

Сделать расчет мощности можно на основании СНиП 2.04.07-86:

• для домов высотой в 2 этажа – от 173 до 177 Вт/м2;
• для зданий в 3-4 этажа – от 97 до 101 Вт/м2.

Для подбора устройств с учетом теплоизоляции, износа зданий следует использовать таблицу.

Мощность, кВт	Объем комнаты в новых зданиях, м3	Объем комнаты в старых зданиях
5	70-150	60-110
10	150-320	130-220
20	320-600	240-440
30	650-1000	460-650
40	1050-1300	650-890
50	1350-1600	900-1100

Производительность

Чтобы вычислить производительность, требуется применить формулу Q = 0,86R/TF–TR, где:

• Q – расход за час теплоносителя в кубометрах;
• R – тепловая мощность, затрачиваемая на обогрев;
• TF – температурный показатель воды на входе;
• TR – температурный показатель на обратке.

Коэффициент тепловой мощности зависит от климатических условий местности. Частный дом в европейской климатической зоне с небольшой квадратурой предусматривает затраты 100 кВт на прогревание 1 квадрата. В многоквартирных домах тратится 70 кВт на каждый квадратный метр.

Параметры

Имеет значение диаметр патрубков – в самотечных системах он должен быть шире

При вычислении внешних параметров помпы понадобится учитывать особенности коммуникаций:

• на трубопроводы, смесители и байпасы напольного типа ставят модели 18 см в длину;
• внутрь теплогенераторов или небольшой магистрали помещаются нагнетатели 13 см в длину;
• диаметр патрубков зависит от сечения основной трубы, увеличивать габариты можно;
• на первичные кольца и котловые контуры, самотечные магистрали подходят варианты с патрубками 32 мм диаметром.

В магазинах имеются в основном байпасы под стандартный помпы 18 см в длину.

Обзор моделей циркуляционных насосов популярных изготовителей

Марка Грюндфос выпускает различные серии насосов для бытового и промышленного монтажа

Сравнивать нагнетательные устройства можно не только по параметрам. Выбор также предусматривает изучение информации о моделях известных производителей.

Grundfos UPS

Качественное устройство, оснащенное керамическими подшипниками, нержавеющими гильзами и композитными колесами. Грундофс выпускает в основном мокророторные модели, которые отличаются:

• энергоэффективностью – потребляют 45-220 Вт;
• минимальным уровнем шума, не превышающим 43 дБ;
• температурным диапазоном эксплуатации от 2 до 110 градусов;
• простотой монтажа и обслуживания;
• компактность и легкий вес.

Оборудование Grundfos нельзя назвать бюджетным.

Wilo Star-RS

Итальянские насосы Вило отличаются качеством и долговечностью в российских условиях работы

Серия отличается надежность узлов и электронных схем. Wilo – экономичная модель с режимами регулировки мощности, чугунным корпусом, полипропиленовыми турбинами. Для валов применена нержавейка, для подшипников – металлографит. Особенности агрегатов:

• легкость монтажа;
• работа при температуре от -10 до +110 градусов;
• наличие системы защиты от колебания напряжения.

Насосы на большой скорости шумят.

DAB VA

Итальянское оборудование стоит выбрать для эксплуатации в отечественных условиях. Двигатель в литой алюминиевой оболочке, турбинное кольцо из технополимера, вал и подшипник – из керамики. Особенности приборов:

• три режима регулировки скорости;
• быстроразъемные монтажные фиксаторы;
• установочные размеры 130 и 180 мм;
• шумность на уровне до 70 дБ.

Втулки выполняются из графита.

Циркуляционные помпы обязательны, если в доме проложен закрытый отопительный контур, выполнена лучевая разводка или водяной пол. При учете характеристик, особенностей модельного ряда производителей, легко найти подходящее оборудование.

Выбираем циркуляционный насос для отопления: на что обратить внимание? Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио

грамотное бесперебойное отопление и технические характеристики

Циркуляционный насос для систем отопления — это очень удобно и практично. Если же установить циркуляционный насос в обратную магистраль, то это поможет значительно снизить расходы. Действительно, благодаря ему в котёл тепло поступает гораздо быстрее, а также и менее остывшим. Для того чтобы было как можно больше эффекта от такого оборудования необходимо тщательно изучить все характеристики.

Общие и основные характеристики циркуляционных устройств систем отопления

В основном во всех системах отопления используются циркуляционные насосы, они помогают осуществлять подачу жидкости, их устанавливают внутри корпуса. Общими и основными параметрами таких изделий являются:

• Производительность — она показывает, какой объем жидкости циркуляционный насос сможет пропустить через себя за один час работы в системе отопления. Все зависит от гидравлического сопротивления магистрали.
• Напор — по-другому гидравлическое сопротивление. С помощью неё определяется максимальная высота, на которую насос поднимет весь столб воды.
• Присоединительные размеры — подбирают обычно следующим образом: следует произвести подбор с учётом диаметра подключаемых труб отопления, а также длины корпуса.
• Максимальная температура. Главной задачей таких насосов является то, чтобы перекачивать нагретый теплоноситель. Лучше выбрать устройство, которое может выдерживать максимальную температуру до 110 градусов.
• Производитель — этот параметр также немаловажен в работе. Лучше всего покупать продукцию известных поставщиков.

Выбор циркуляционного насоса — правила?

Когда вы получили требуемые параметры нужной продукции можно приступать к выбору модели. Может показаться, что чисто теоретически подойдёт совершенно любой насос, который ничуть не уступает техническим характеристикам уже рассчитанных. Необходимо при выборе учесть следующие рекомендации от специалистов:

1. Следует постараться как можно лучше изучить модель, которая вам понравилась. Выбрать насос лучше всего тот, у которого рабочая точка обычно располагается ближе всего к графику.
2. Нужно выбирать насос не с очень высокими характеристиками, так как он будет потреблять излишнюю не нужную электроэнергию, а также создаст излишний шум.
3. Рассчитывать производительность следует из максимальной нагрузки при самой низкой температуре на улице. Если же вам кажется, что насос потребляет слишком много энергии, то подберите менее мощный.
4. В настоящее время у всех современных устройств есть три скорости. Благодаря их переключению можно оптимизировать работу всей системы отопления.

Характеристики циркуляционных насосов для отопления Вило

Циркуляционные устройства Вило применяют для ускорения передвижения горячей воды особенно в тех случаях, когда площадь дома достаточно большая, а также есть второй этаж или же трубопровод с большой системой разветвлений. Для того чтобы обогревать дома разработаны всего две серии Вило — они имеют свои особенности и плюсы.

Преимущества Wilo

Оборудование линии Вило имеет множество преимуществ, например, сравнительно небольшую мощность, то есть электроэнергии будет тратиться не так уж и много. Эти устройства предназначены для обогрева домов площадью примерно от 200 до 750 м2. Другим плюсом является материал, из которого сделано колесо — оно изготовлено из технического полимера, который устойчив к длительному воздействию как низких, так и высоких температур.

Преимущества оборудования Вило:

• Трехступенчатая регулировка оборотов благодаря ручному переключателю.
• Противокоррозионное покрытие корпуса насоса.
• Подшипники из износоустойчивого металлографитного материала никогда не деформируются.
• Доступная цена.

Особенности насосов Вило TOP-S

Такие модели предназначены для помещений с площадью до 1400 м2. С помощью этих устройств можно обеспечить ускоренную циркуляцию теплоносителя во всех системах отопления. Технические характеристики:

1. Оборудование может работать в пределах от -20 до +130 градусов, иногда возможно увеличение температуры до 140 градусов, но не более.
2. Труба соединяется с помощью фланца или же резьбы.
3. Наибольшее допустимое давление: 6, 10, 6/10, 16 бар (индивидуальное исполнение).
4. Три скорости переключения.
5. Расширены функции сигнализации, двигателя и индикации.
6. Термоизолирующий кожух.

Плюсы и минусы Вило

Негативных отзывов циркуляционных насосов Вило практически не имеется, но есть очень большой риск купить подделку, её почти невозможно отличить от настоящей. Оборудование пользуется спросом благодаря следующим преимуществам:

1. Эти устройства долговечны.
2. Имеется несколько ступеней защиты.
3. Есть возможность ручного переключения оборотов двигателя.

Технические характеристики насосов для систем отопления GRUNDFOS UPS 25–40

Основание устройства сделан полностью из чугуна. Конструкция привода изготовлена по схеме «мокрый ротор». Благодаря такому типу сборки насосов практически бесшумен. Работает он на трёх скоростях, они обычно устанавливаются в зависимости от вашей системы отопления (то есть везде индивидуально). Маркировка названия модели расшифровывается так:

• Up — обозначение типа оборудования;
• S — переключатель скоростей насоса;
• 25 — диаметр трубы, в мм;
• 40 — наибольший показатель напора.

Такое циркуляционное устройство имеет небольшие размеры, именно поэтому оно не нуждается в дополнительном рабочем месте. Насос предназначается для циркуляции воды в системах отопления и обогрева пола, снабжения горячей водой.

Технические характеристики устройства:

• Присоединение трубы — G 1 1/2;
• Максимальный рекомендуемый подъем — 2,45 м;
• Диаметр патрубков — 25 мм;
• Напор — до 4 м;
• Общая мощность — 25/35/45 Вт;
• Вес — 2,6 кг;
• Наибольший расход устройства —3,5 м3/ч;
• Монтажная длина — 180 мм;
• Максимальное рабоче давление — 10 бар;
• Питание — 230 В.

Циркуляционное устройство очень экономичное: может работать как постоянно, так и с помощью настройки таймера, который контролирует весь процесс по заданным параметрам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выбрать насос для отопления (циркуляционный) частного дома?Содержание   

Для эффективного отопления частных домов в системе отопления требуется циркуляционный насос. Благодаря этому устройству осуществляется непрерывная циркуляция теплоносителя по трубам. Помещение прогревается равномерно и быстро. При высокой или низкой скорости перемещения теплоносителя  обогрев дома производится неравномерно. Поэтому следует внимательно подходить к такому вопросу, как подбор циркуляционного насоса для системы отопления.

Подбор циркуляционного насоса для отопления не зависит от того, какое топливо необходимо для отопительного котла.

Зачем нужен насос в контуре отопления?

Естественная циркуляция жидкости в контуре отопления малоэффективна, так как жидкость постоянно преодолевает сопротивление, и это замедляет ее продвижение. Это приводит к тому, что в котел жидкость возвращается охлажденной, а это  требует дополнительных затрат для ее дополнительного подогрева.

Принципиальная схема ГВС в ЦТП

Использование более узких труб лишь частично решает проблему, но расходы на реконструкцию значительно выше, чем на циркуляционный насос.

Принудительная циркуляция вынуждает жидкость быстрее перемещаться по контуру системы и возвращаться в котел не сильно охлажденной. Затраты на потребление топлива, следовательно, уменьшаются.

В системах без помпы теплоноситель необходим в большом объеме, чтобы сохранялась необходимая его температура. Для этого понадобятся и трубы большого диаметра, и  с широкими лопастями радиаторы.

В принудительной циркуляции большой объем жидкости не нужен. Поэтому подойдут трубы с меньшим диаметром. А это экономия на материалах.

Недостатком такого вида отопления является энергозависимость. Устройство работает от электрического тока.
к меню ↑

Конструкция

Большинство устройств такой конструкции:

• корпус, к которому присоединена улитка;
• к улитке подсоединяют трубы системы;
• в корпусе имеется электродвигатель с клеммами и платой управления;
• ротор с крыльчаткой, благодаря которому происходит движение воды.

При работе помпы получается разряжение на входе устройства и нужное давление на выходе.
к меню ↑

Типы аппаратов

На рынке существует достаточно большой выбор циркуляционных помп. Как выбрать насос для отопления? Самые распространенные циркуляционные насосы – устройства с мокрым и сухим ротором.
к меню ↑

Механизм с мокрым ротором

В устройстве с мокрым ротором рабочее колесо и ротор находятся в теплоносителе. Это способствует охлаждению мотора помпы, и аппарат защищен таким образом от перегрева. Эти детали изготовлены из материалов, не поддающихся коррозии.

Характеристики некоторых моделей циркуляционных насосов

Недостаток устройств такого типа в том, что у них низкий КПД. Достоинства этого вида:

• низкий уровень шума;
• доступность;
• не нуждается в регулярном техобслуживании.

Аппараты с мокрым ротором используются в отоплении в небольших домах. Небольшая мощность насоса позволяет выбрать циркуляционный насос для отопления  данного типа в случаях, когда объем жидкости в системе невелик.
к меню ↑

Аппарат с сухим ротором

Крыльчатка в устройстве этого вида расположена в теплоносителе, а ротор защищен от жидкости герметичными прокладками.

Подбор насоса для системы отопления данного вида покажет преимущество в высокой мощности насоса. Благодаря этому его используют в помещениях с большой площадью. Аппарат имеет довольно высокий КПД.

Однако помпа с сухим ротором также имеет недостатки:

• вибрация и уровень шума достаточно высоки;
• в результате быстрого использования смазки нуждается в регулярном сервисном обслуживании.

к меню ↑

На что обратить внимание?

Прежде чем приступить к выбору насоса для системы отопления, следует определиться, какие характеристики он должен иметь. Какой нужен аппарат для отопления частного дома и на что обратить внимание, чтобы сделать оптимальный выбор циркуляционного насоса для системы отопления:

• общая отапливаемая площадь помещения;
• необходимый уровень температуры в здании;
• тип топлива;
• число этажей в помещении;
• какую функциональность и тип имеет отопительный котел;
• давление жидкости в контуре и температура на выходе и входе котла.

  Циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос может устанавливаться двумя способами.  Это также влияет на подбор насоса для отопления.

1. Встраивается непосредственно в котел – наблюдается во многих современных моделях.
2. Вваривается помпа как отдельная часть отопительного контура. Применяется чаще в старых моделях отопительных котлов. Циркуляция воды в системах происходила за счет разницы в плотности и массе холодного и горячего теплоносителя. Трубы в таких системах располагали под уклоном. Внедрение циркуляционной помпы в такую систему увеличивает скорость передвижения теплоносителя и, следовательно, быстрее осуществляется обогрев помещения.

В вопросе, как подобрать насос, учитывают также характерные особенности системы отопления.

1. Тип системы отопления. Для сетей с естественной циркуляцией рекомендуют устанавливать устройство с мокрым ротором мощностью до 50-60 Вт. Если циркуляция принудительная, необходим более мощный агрегат до 80 Вт, если есть уклон, и до 90 Вт без уклона.
2. Отапливаемая площадь и объем теплоносителя. Чем выше эти параметры, тем более мощный необходим механизм. Для расчета точной мощности аппарата рекомендуется обратиться к телотехнику.
3. Ограничение на предельный уровень шума. Для отопления частного дома, где не предусмотрено отдельное помещение для насоса на достаточном расстоянии от жилых комнат, не рекомендуют выбирать аппараты с сухим ротором.
4. Техническое состояние системы отопления. К новой системе отопления подойдет любая помпа. Для систем, возраст которых 15-20 лет и больше, необходимо учесть наличие примесей в жидкости. К расчетной мощности прибавляют 25-35%, особенно при выборе аппарата с мокрым двигателем. Однако для старых сетей лучше подойдет аппарат с сухим ротором, потому как он менее чувствителен к качеству жидкости.

к меню ↑

Как правильно подобрать насос?

Чтобы правильно подобрать циркуляционный насос для системы отопления, нужно учесть, что устройство должно отвечать определенным критериям:

• продуктивность работы помпы;
• давление помпы, напор;
• условия работы;
• внешние аспекты – уровень шума, размеры, обслуживание.

  Составляющие циркуляционного насоса с мокрым ротором

В последнем пункте выигрывает, несомненно, насос мокрого типа, он меньше и бесшумнее. Но с другими критериями следует разобраться.
к меню ↑

Расчет производительности помпы

Производительность помпы подразумевает количество перегоняемого теплоносителя, его расход при  наименьшей загрузке устройства. Чем выше производительность, тем лучше.

Расчет насоса по критерию производительности можно по формуле: Q = N / (t 2 – t 1), где Q – искомая величина производительности,N – соответствует мощности отопительного котла,t1 – величина температурыжидкости в «обратке» контура, t2 – показатель температуры в подающем отсеке, после отопительного котла.

По этой формуле можно приблизительно выбирать параметры требуемого насоса. Считают, что на 10 м кольца контура необходимо примерно 0,6 м напора помпы.
к меню ↑

Давление устройства

Давление аппарата – уровень, на который устройство сможет поднять воду в контуре отопления. Обычно этот параметр указывают в документах к механизму и на самой помпе.

Например, насосы для отопления моделиGRUNDFOSUPS25-40. Цифры в этой марке означают:

• 40 – высота подъема жидкости – 4 м или 0,4 атм. давления. Эту величину берут во внимание в первую очередь, выбирая насос.
• 25 – диаметр присоединяемых труб – 25 мм. Обычно используют трубы диаметром 32 и 25 мм.

Поэтому, задаваясь вопросом, как правильно выбрать циркуляционный насос, следует брать во внимание полное название насоса. Он должен подходить по диаметру к трубам системы. На помпе указывают также потребляемую мощность, направление движения ротора, количество оборотов.
к меню ↑

Внешние аспекты

Работа устройства и необходимое количество тепла зависят также от температуры окружающей среды. Неправильно подобранный насос может начать перегреваться, потому как может не справиться с чрезмерной нагрузкой.А значит,перед тем, как рассчитать необходимые параметры устройства, следует хорошо знать характеристики котла и отопительной системы.

Схема установки циркуляционного насоса

Для труб с большим диаметром циркулирующий теплоноситель будет большего объема и, следовательно, понадобится более мощный насос. Для теплоносителя из незамерзающей жидкости, как правило, помпа должна подбираться более производительная и надежная.
к меню ↑

Расчет мощности

Мощность циркуляционного насоса для отопления зависит от площади помещения, которая отапливается. К примеру, площадь равна 200 м². Чтобы в здании было тепло, придерживаются примерного соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м². Следовательно, на данную площадь потребуется 20 кВт.

Далее следует рассчитать разницу температур на подающем и обратном контуре. Специалисты советуют в пределах 10ᵒС. Производят расчет мощности: 20:10=2.  Рассчитанный таким образом параметр и есть мощность помпы, измеряемая в м³/ч.

Расчет циркуляционного насоса производят также по параметрам количества необходимого тепла, сопротивления труб, расхода электроэнергии, предельного уровня температуры.

Как подобрать циркуляционный насос для отопления, чтобы сделать работу системы наиболее эффективной? Для правильного подбора следует учесть немало факторов, параметров и характеристик насосов и отопительной системы, а также внешних условий и ожидаемого результата. Можно также учесть отзывы о той или иной марке аппарата. К выбору подходят ответственно, ведь от него во многом зависит комфорт в доме.
к меню ↑

Как подобрать циркуляционный насос? (видео)

 Главная страница » Насосы

Циркуляционный насос для систем отопления

Содержание:

Назначение циркуляционного насоса

Виды насосов

Критерии выбора насоса

Монтаж циркуляционного насоса

О неисправностях насоса

Резюме

Циркуляционный насос – один из главных элементов отопительной системы и горячего водоснабжения. Главная функция этого устройства состоит в обеспечении принудительного движения жидкой среды по определенному замкнутому контуру (циркуляция). Благодаря действию насоса обеспечивается более быстрое перемещение теплоносителя в системе.

Назначение циркуляционного насоса

Под циркуляционным насосом понимается устройство, предназначенное для принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления. В системах отопления, основанных на естественной циркуляции воды, он не применяется. Но практика показывает, что врезка циркуляционного насоса в обычную систему, приводит к экономии газа примерно на 20-30%. Чем объясняется такая экономия? Дело в том, что когда теплоноситель принудительно циркулирует в системе, он быстрее возвращается в котел. При этом его температура остается немного выше, чем обычно. Поэтому его легче нагреть снова, то есть на это расходуется меньше энергии, после чего он снова поступает в систему.

В связи с этим, наиболее востребованными в наше время, являются системы отопления, основанные на насосной циркуляции теплоносителя. Эта востребованность обусловлена достоинствами использования указанного оборудования.

К главным преимуществам таких систем, можно отнести:
— быстрый прогрев системы. Благодаря циркуляционному насосу вся система «разгоняется» на считанные минуты. В результате этого жилые помещения прогреваются быстро. Обычные системы с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются тем, что на прогрев помещений им требуется значительно больше времени;
— КПД системы характеризуется более высоким показателем. Наличие циркуляционного насоса способствует увеличению до максимально возможного значения эффективности не только котла, но всей отопительной системы в целом;
— система работает надежно. Благодаря надежности и простоте эксплуатации циркуляционных насосов, система отопления работает также безотказно;
— нетребовательность. Данное преимущество обеспечивает независимость системы отопления от различных дефектов в вашей отопительной системе: наличие обратных уклонов, зауженных участков и так далее.

Виды насосов

Существует много разновидностей насосов, используемых для циркуляции жидкостей. По конструктивному решению эти агрегаты напоминают дренажные устройства. Их корпуса изготавливаются из нержавеющего металла. Ротор и вал (на нем устанавливается крыльчатка) – чаще всего выполняются из керамики. Вращение ротора осуществляется с помощью электродвигателя. Вода, поступившая в насос циркуляционный, с одной стороны, нагнетается в трубопровод, расположенный с другой стороны. Теплоноситель движется по системе благодаря центробежной силе. Избыточное давление, созданное в системе, направлено на преодоление сопротивления, возникающего на многих участках трубопровода.

Насосы циркуляционные, по принципу работы, можно разделять на два подвида: «мокрые» и «сухие».

Отметим некоторые особенности циркуляционных насосов отопления, с так называемым «мокрым» ротором. Главной особенностью устройств такого типа является то, что рабочее колесо и ротор, находятся в перекачиваемой жидкости. При этом колесо (нержавеющий металл) отделено от статора, специальным стаканом. Вал насоса, может быть изготовлен не только из керамики, но и из металла. Жидкость, перекачиваемая насосом, одновременно участвует в выполнении 2-х функций: охлаждении двигателя и смазывании трущихся деталей.

Касаясь конструктивных особенностей насосов указанного типа, отметим, что в основе их сборки лежит так называемый модульный принцип. Суть его состоит в следующем. Сами модули подбираются с учетом требований, предъявляемых к циркуляционным устройствам. А именно, в зависимости от требуемой производительности и напора. Модульная конструкция насоса существенно облегчает его ремонт. Фактически он осуществляется простой заменой вышедшего из строя модуля.

Следует обратить внимание и на такое обстоятельство. Использование насоса с «мокрым» ротором освобождает пользователя от необходимости регулярного удаления воздуха из улитки, обустраивая патрубки для сброса. Насос сам производит удаление воздуха.

К преимуществам агрегатов «мокрого» типа следует отнести:
— относительно низкий уровень шума в процессе работы;
— малые габаритные размеры и небольшой вес устройства;
— невысокий уровень потребления электрической энергии;
— относительно большой срок бесперебойной эксплуатации;
— легкость настройки, обслуживания и ремонта.

Самым существенным недостатком насосов этого типа считают его относительно низкий уровень КПД. Как правило, он составляет менее 50%. Это объясняется, в первую очередь, тем, что трудно обеспечить качественную герметизацию ротора. С учетом этого факта, подобные модели, естественно, рекомендуется устанавливать только в системах отопления для небольших частных домов. То есть, там, где общая протяженность трубопроводов является сравнительно небольшой.

Следует также запомнить, что бесперебойная работа «мокрых» агрегатов возможна лишь при условии их правильного монтажа. Основное требование — положение вала должно быть строго горизонтальным. Только при таком расположении вала обеспечивается полноценная водяная смазка подшипников.

В случае, когда необходимо перекачивать большие объемы жидкости в различных системах отопления, применяются устройства с сухими роторами. Свое название они получили благодаря тому факту, что двигатели подобных устройств не имеют непосредственно контакта с перекачиваемой жидкостью. В этом и состоит их характерная особенность. Насосная часть и электродвигатель изолированы друг от друга посредством «скользящего торцового уплотнения».

В основе СТУ (скользящего торцевого уплотнения) – 2 кольца, с отполированными поверхностями. Одно из них, называемое динамическим, насажено на вал. Оно вращается вместе с ним. Другое, именуемое статическим, закреплено неподвижно в корпусе насоса. Кольца находятся в тесном контакте, благодаря пружине, которая взаимно их прижимает. Для их изготовления обычно используется агломерированный уголь. В некоторых моделях, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях, используются керамические или металлические кольца.

СТУ относится к так называемым динамическим уплотнениям. Они помогают осуществить герметизацию валов, вращающихся в жидкостях. Происходит это следующим образом. Пространство между поверхностями колец, заполняется тонкой жидкой пленкой, поскольку давление воды в системе выше атмосферного. Благодаря этой пленке происходит герметизация насоса. Кроме того, она выступает и в качестве смазки и средства охлаждения соприкасающихся поверхностей. При различных режимах работы насосного устройства, природа трения между поверхностями различна. Трение может относиться к смешанному, граничному или сухому виду. Сухое трение наблюдается в отсутствие смазывающей пленки. Оно приводит к очень быстрому разрушению трущихся поверхностей. В других случаях, срок службы определяется рабочими условиями (составом, температурой жидкости).

Насосные устройства с «сухим» ротором подразделяются на 3 подвида.
1. Консольные. Характерная особенность консольных насосов – сборка, смонтированная на единой платформе. При этом, оси, как насоса, так и двигателя, располагаются вдоль одной линии. Широко используются для организации городского водоснабжения, для решения производственных нужд предприятий.
2. Моноблочные. Они относятся к разряду низконапорных устройств. Для монтажа насоса и электродвигателя используется общий корпус. Эти агрегаты неприхотливы в эксплуатации, легко обслуживаются в работе. Широко применяются для решения задач коммунального хозяйства, в организации инженерных коммуникаций. Два этих подвида имеют отличительную особенность – расположение входного и выходного патрубков под некоторым углом.
3. «In-line» насосы. Главное отличие насосов этой категории по сравнению с предыдущими моделями, это возможность их непосредственной установки на магистрали трубопровода. Патрубки таких устройств расположены на одной линии. Отличаются более высокой надежностью. Предусмотрен механизм компенсации естественной выработки колец, происходящей в результате эксплуатации. С помощью прижимной пружины осуществляется «самоподгонка» деталей.

КПД насосов с «сухим» ротором заметно больше, чем у аналогов с «мокрым» ротором. Он достигает порой 80%. Однако, эти приборы не лишены некоторых недостатков, в числе которых:
— наличие высокого уровня шума. В связи с этим их монтаж рекомендуется осуществлять в отдельном помещении, обладающем хорошей звукоизоляцией;
— обязательность поддержания чистоты, как теплоносителя, так и воздуха внутри помещения. Возникновение воздушных завихрений в процессе работы насоса, приводит к притягиванию пылевых частиц. В результате попадания таких частиц в корпус, герметичность нарушается. Поэтому, возникает необходимость контроля уровня запыленности воздушной среды, окружающей насос, а также состава теплоносителя.

Критерии выбора насоса

Выбор конкретной модели и типа насоса осуществляется с учетом нескольких факторов. К ним, в первую очередь, относятся:
— так называемая продуктивность насоса. Расчет этого параметра осуществляется на основе выбора оптимального условия максимальной загруженности;
— условия эксплуатации оборудования. Они различаются по типу теплоносителя, температурному режиму, материалу и диаметрам труб;
— значению внутреннего давления насоса (напора). Оно должно быть выбрано в соответствии с суммарным гидравлическим сопротивлением всей системы. При этом этажность сооружения не играет роли.

Монтаж циркуляционного насоса

Следует запомнить главное правило при установке циркуляционных насосов: его вал должен быть расположен всегда горизонтально. Установлено, что вертикальное расположение вала насоса приводит к потере около 30% его производительности.

Обвязка (установка) насоса в систему отопления осуществляется следующим образом. Для того, чтобы установить насос в уже действующую систему отопления, следует сделать обводную линию, или так называемый байпас (перепуск). Для этого разрезают главную (подающую) трубу, куда вставляют шаровой кран. Отдельно собирают байспас и монтируют его к основной трубе по известной схеме. Рекомендуется ставить перед насосом фильтр, а также шаровые краны с обеих сторон. Это нужно для аварийного отсоединения насоса в случае неполадок, не сливая при этом всю воду из отопительной системы.

О неисправностях насоса

Одна из проблем, возникающих при использовании циркуляционных насосов в системе отопления, состоит в следующем. Насос работает, как правило, в зимний период времени. Другими словами, он постоянно в это время находится в рабочем состоянии и не создает нам проблем. Как только заканчивается зимний период, мы отключаем насос. И длительное время он находится вне привычного для него состояния.

Вследствие того, что вода в системе не отличается хорошим качеством, в ней происходит выпадение солей жесткости в осадок. Солями жесткости называются растворенные в воде соли щелочноземельных металлов (в основном, к ним относятся кальций и магний). Жесткость воды определяется уровнем концентрации именно солей жесткости. Следовательно, это осадок накапливается и в пространстве, отделяющем крыльчатку от насоса. Таким образом, насос, который не работает, как говорят, закоксовывается. Поверхность крыльчатки покрывается слоем солей жесткости.

Когда наступает отопительный сезон, мы запускаем насос. Но при этом наблюдаются нежелательные явления: гудение, отсутствие циркуляции в системе. Они напрямую связаны с тем, что крыльчатка не может вращаться из-за наличия солей жесткости. У маломощных моторов крыльчатка вообще не может вращаться. Что лучше предпринять в указанной ситуации?

Самый кардинальный, но не экономичный выход из нее, это заменить насос. Однако, чаще всего, проблему можно решить более простым способом. Это самому попытаться запустить насос, открутив гайку и повернув с помощью подходящего инструмента вал насоса. Это бывает достаточно во многих случаях. Если же в результате этих действий насос не заработает, придется отделить ротор и основательно очистить поверхности корпуса и крыльчатки от образовавшейся накипи.

Резюме

Положительный эффект от применения циркуляционных насосов очевидна пользователям автономных систем отопления. Благодаря им обеспечивается более высокая степень комфорта в помещениях. Она проявляется в появлении ряда новых возможностей:

— поддержания заданной температуры в каждом отдельно взятом помещении;
— уменьшения разницы в температурах, которыми обладают нагретый теплоноситель, выходящий из котла и остывший, обратно возвращающийся в котел. Благодаря этому, происходит заметное увеличение срока службы отопительного прибора;
— установления в системе труб, имеющих относительно малый диаметр;
— практического исключения потерь теплоносителя за счет испарения, свойственного открытым системам.

90000 UPS circulator pump — heating, cooling, hot water 90001 90002 90003 Optimisation 90004 90005 90002 Grundfos offers an efficiency analysis of your existing pump system, providing you with suggestions for increasing efficiency and thus for achieving cost savings over time. 90005 90002 Increase the efficiency of your existing system 90009 90005 90002 Conducting an efficiency analysis of your existing pump system provides you with a basis for increasing efficiency, and thus for achieving cost savings over time.An efficiency analysis results in suggestions for increasing efficiency and will show how this will save you money. 90005 90002 Grundfos offers the following levels of analysis for assessing the efficiency of your pump system: 90005 90002 90009 A basic evaluation is carried out purely on the basis of the data from the identification plate on the pump, comparing its performance with that offered by newer , more efficient technology and materials found in modern pumps. 90005 90018 90019 Pump efficiency quick check.90020 90021 90002 90009 Pressure and the consumption of the pump in kWh are measured. Flow is estimated on the basis of available pump data and the results of the measurements. 90005 90002 Some of the resulting suggestions for improving efficiency might include a speed control upgrade, a motor upgrade, differently dimensioned pipes, the installation of a controller, or perhaps an agreement for routine service. 90005 90002 Complete pump audit 90005 90002 The efficiency analysis offered by Grundfos makes up the first step in our Pump Audit, a diagnostics tool that we use to check whether the pump system is operating at the optimal energy consumption to guarantee that your costs are kept to an absolute minimum — now and in the future.See «Replacement analysis» to find out more about the Grundfos Pump Audit. 90005 90002 90003 Service agreement 90004 90005 90002 A Grundfos service agreement ensures the efficient and uninterrupted operation of your pump system and gives you access to Grundfos service centres and authorised service partners worldwide, 24 hours a day. 90005 90002 Prevention is better, and more cost-effective, than cure 90005 90002 Once you have purchased your pump, you will want it to function efficiently and reliably; a formal service agreement with Grundfos will give you peace of mind.It also makes sound economic sense, giving you a firm costing for your maintenance budget and access to substantial discounts. 90005 90002 You simply combine a range of service programmes to suit your needs — and then let us carry out scheduled maintenance visits to prevent downtime. We offer three types of service agreement, available for all pumps: 90005 90002 90009 Whichever agreement you choose, your equipment will always be serviced by specially trained staff. 90005 90002 The cost-effective choice 90005 90002 Well-maintained pumps can reduce your energy consumption by up to 50%.Furthermore, it’s worth remembering that in a series of pumps working together, one faulty pump can affect all the others. A Grundfos service agreement keeps the total cost of operating a pump to a minimum. Our careful calculation of the life-cycle cost of all our products means that we have an overview of the true costs of owning each of our pumps. 90005 90002 Signing up for a service agreement and letting our highly-skilled service technicians service your pumps is a safeguard against unforeseen expenditure.Regular servicing and maintenance of your pumps will ensure that they operate with optimum efficiency. 90005 90002 90003 Repair and maintenance 90004 90005 90002 Grundfos Service will maintain and repair your pumps. Our service professionals can also advise you on efficiency issues, offering suggestions for saving money in the long term. 90005 90002 Repair and maintenance of your existing pump systems 90005 90002 Naturally, you can always call Grundfos for the repair and maintenance of pumps you have purchased from us.Grundfos can repair your pumps to the same specifications as new. However, it is important to remember that an upgrade or even a replacement pump can be cheaper than repair in the long term. See «Upgrades and Replacement» for how this makes good business sense. 90005 90002 Effective service — wherever you are 90005 90002 Grundfos Service is always close by. Working in collaboration with our local authorised service partners we offer worldwide service. Help from qualified pump professionals is never far away, whether you need immediate assistance or are interested in hearing about opportunities for making savings.90005 90002 90003 Grundfos Remote Management 90004 90005 90002 Grundfos Remote Management is a cost-effective, secure and reliable way to monitor and manage pump installations from an Internet PC at a very low cost. 90005 90002 Connecting pumps and people 90005 90002 With a secure and reliable remote management system, you can monitor and manage your pump systems from an Internet PC at a very low cost. 90005 90002 Grundfos Remote Management is a cost-effective and straightforward system for monitoring and managing pump installations in commercial buildings and in water supply and wastewater systems.It reduces the need for onsite inspections, and in the event of an alarm or warning, the relevant people are notified directly. 90005 90002 The system offers a wider range of benefits and functions than mobile-phone-based monitoring. For those who do not require remote process automation, Grundfos Remote Management is the ideal solution for monitoring and remote control, rather than traditional SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems. Initial investment is minimal, and a fixed low fee covers data traffic, hosting costs and system support, including back-up of all data.90005 90002 Efficient alarm management 90005 90002 The on-call schedule in this new telemetry system ensures that alarm messages from onsite controllers go directly to the relevant people. The system manager can log on from a PC anywhere and plan who is to receive alarm messages from each installation at any given time of the day. Managers can plan for years ahead, and can easily handle day-to-day exceptions to the schedule. 90005 90002 Optimise service and maintenance 90005 90002 Changes in pump performance can be tracked using trend graphs generated automatically by the system.This tracking can give an indication of any wear or damage in the installation, and service and maintenance can be planned accordingly. 90005 90002 The communication interface (the CIU271 modem) enables data transmission via GPRS / SMS from your Grundfos pumps and controllers. The built-in multi-purpose I / O board allows you to connect sensors and switches. 90005.90000 100W Booster Pump Circulation Pump Accessories With Switch Heating System Circulation Pumps 220V Hot Water Air Heating | | 90001 90002 90003 90004 90002 {infomodule} 90004 90002 90004 90009 90010 Name 90011: CENTRAL HEATING CIRCULATOR PUMP 60-130 FOR HOT WATER HEATING SYSTEM + VALVES 90012 90010 Specifications: 90011 90012 90010 Material 90011: Aluminum 90012 90010 Color 90011: Green + Black 90012 90010 Power 90011: 100w (3 adjustable stalls) 90012 90010 Voltage 90011: 220v, 50Hz 90012 90010 Head 90011: 6m 90012 90010 Rotating Speed ​​90011 2200 R / MIN 90012 90010 Flow 90011: 42L / MIN 90012 90010 Nozzle Diameter 90011: 1.5 inch 90012 90010 Stall 90011: 100w, 67w, 46w 90012 90010 Plug 90011: China National Standard Plug (We will be based on your country to send the corresponding adapter plug) 90012 90010 Transmission Medium Temperature 90011: -10 ℃ ~ 110 ℃ 90012 90010 Size 90011: (L) X (W) X (H) 12X9X11cm /4.72″X3.54″X4.33″(appr.) 90004 90009 90010 Features: 90011 90012 Anti-oxidation, corrosion resistance, acid and alkali aluminum shell . 90012 Low noise working by the floating motor and the copper coil for efficient operation.90012 Suitable for hot or cold water, cutting costs and energy saving, bring you a convenient life. 90012 You can enjoy high indoor temperatures, shower hot water, smooth circulation heating. 90012 Mainly for self-heating users, or medium-sized family heating system circulation and warm water circulation 90012 Heating circulation pump installed in the heater, and enhance system pressure, increase the flow rate of heating hot water, thereby increasing the radiating radiator, enhance indoor temperature.90004 90009 90010 ATTENTION: 90011 90012 1. This is definitely 90010 not automatic work 90011, it must be 90010 manually 90011 turned on and work continuously 90012 2. 90010 No pressure switch 90011 90004 90009 90010 Package included: 90011 90012 1 x Circulator Pump 90004 90009 90010 Notice: 90011 90012 Please allow 1-3cm error due to manual measurement and make sure you do not mind before ordering. 90012 Please understand that colors may exist chromatic aberration as the different placement of pictures.90004 90009 90086 90004 90002 90089 90090 90091 90092 90093 90094 90095 90096 90004 90002 90099 90004 90002 90102 90004 90002 90105 90004 90002 90108 90004 .