Месяц: Март 2018

Сеют ли газонную траву осенью: Правильный посев газона осенью — сроки и способы посадки

Правильный посев газона осенью — сроки и способы посадки Как производится посев газонной травы осенью, в зиму?Как производится посев газонной травы осенью, в зиму?

Мы привыкли к тому, что большинство культур нужно сеять весной. Вокруг все цветет и пахнет, природа оживает, а значит – самое время для начала полевых работ. Но не тут то было! Оказывается, посадка травы в конце октября не менее, а в некоторых случаях и более выгодна весенней посевной. Почему так происходит и когда нужно сеять газонную траву под зиму, вы узнаете в специально подготовленной для читателей сайта статье.

Содержание:

Показать все содержание

Почему подзимний посев газона предпочтительнее?

Агрономы и эксперты в области сельского хозяйства сошлись во мнении, что посадка газонной травы под зиму гораздо предпочтительнее. В качестве доказательства они приводят следующие «железные» аргументы:

  • Воздух и почва имеют достаточно высокую влажность.
  • Еще не успело похолодать, поэтому температура для прорастания семян остается оптимальной.
  • Сорняки в это время почти не растут.

Как видите, условия для хорошего образования побегов и формирования крепких корней более чем благоприятные. Например, если посев газона в зиму провести в сентябре, к первым заморозкам он успеет подрасти до 8-10 сантиметров.

ГазонГазонПосеянный газон в сентябре успеет до зимы хорошо укоренится и прорости

Готовим газон к посеву: с чего начинать?

Самое неудачное время для высадки травы – летние месяцы.

В это время семена имеют очень низкий показатель всхожести. Если вы планируете посев газонной травы под зиму, не забудьте хорошо обработать почву перед засевом. Очень многое зависит от размеров и расположения участка. Если планируется посадка газона под зиму на низменности, земля будет гораздо сильнее накапливать воду. На качестве травы это скажется не самым лучшим образом.

Во избежание плохого роста советуем сразу проложить хороший, качественный дренаж. В качестве основного материала используйте гравий или песок. После этого можно перейти к укладыванию почвы. Данный вариант особенно предпочтителен, если планируется газон спортивного типа. Территория расчищается для посевов, убирается мусор, а почва выравнивается. Что касается земли, ее обязательно нужно очистить ото всех, даже самых мелких сорняков, корней, некоторых других растений.

Проблему участков с приличным уклоном решает гидропосев. Талая вода не сможет нанести вред семенам, если высадка производилась «хитрым» способом. У него даже есть официальное название – гидропосев. Кстати, для засева больших участков он также эффективен. Готовится специальная смесь из семян, технологических добавок со склеивающими функциями, удобрений и воды. Весь этот набор вбивается в землю под достаточно мощным давлением в 6 атмосфер. Благодаря этому, а также склеивающимся веществам, семена отлично держатся даже на крутых склонах.

Рекомендуем также прочитать


  1. Ландшафтный дизайн перед домомЛандшафтный дизайн перед домом
    Ландшафтный дизайн перед домом

  2. Роза парковаяРоза парковая
    Роза парковая

Когда грунт перекопан, дайте ему время отстояться и как следует восстановиться. Приблизительный срок – 2 недели. Через 14 дней участок покрывается растительным грунтом. Его основная функция – подпитка травы. Также мы настоятельно рекомендуем проверить pH. Нормальным является значение 5,5. Если вдруг окажется, что показатели вашего грунта гораздо ниже, обработайте его специальной известью и тщательно полейте.

Также не забудьте внести удобрения. Они ускорят рост корневой системы, сделают ее более крепкой и выносливой.

Посев газона в зиму: давайте приступим!

Выражение «в зиму» вовсе не значит, что вы упорно ждете первого снега и только после этого начинаете высаживать семена. Лучше проводить данную процедуру ранней осенью, когда земля уже не сухая, но риск замерзания семян минимальный. Если посев осуществляется позже, ваш газон не успеет окрепнуть и может не выдержать грядущую зиму.

Подзимний посев газона всегда выполняется в тихий и безветренный день. Это необходимая мера, чтобы газон был однородным, а семена не разлетелись. После этого они присыпаются торфом примерно на 8-10 сантиметров, участок разравнивается газонным катком. Все делается максимально быстро и эффективно. От этого будет зависеть качество вашего газона в будущем.

каток для газонакаток для газонаРазравнивание почвы газонным катком

Температура не должна быть ниже нуля. Очень желательно, чтобы с момента посева до наступления первых заморозков прошло не больше 40 дней. Корневая система успеет окрепнуть, трава сможет вырасти до нужной высоты.

Впрочем, посев газона под зиму по мерзлой земле тоже имеет своих поклонников. У них свои аргументы. Мол, осенью погода слишком непредсказуема, морозы могут ударить и в сентябре-октябре. Лучше делать это в слегка подмерзшей земле до тех пор, пока не появится достаточно плотный покров снега.

При правильном расчете времени данный способ посева тоже имеет право на существование. Трава начинает расти буквально на глазах, легкая мерзлота только закаляет семена, дает им дополнительную силу. Уже ранней весной можно ожидать появления великолепных всходов. Растаявший снежок сразу пропитывает почву необходимой влагой, питающей траву. Растения приобретают хорошую морозо- и влагоустойчивость. Они гораздо меньше подвержены болезням, вредителям и сорнякам.

семена газонасемена газонаСемена газона можно сеять и в слегка подмерзшую землю

С другой стороны, посев газона под зиму вряд ли подойдет людям, чьи участки находятся под небольшим наклоном. Ранней весной снег начинает таять и просто-напросто вымывает почву вместе с имеющимися в ней семенами. Однако подобные посевы рискованны еще вот по какой причине. Осенью температура воздуха действительно бывает переменчива. После заморозков в сентябре может прийти резкое потепление в октябре. Температура тут же поднимается, семена растут, а с последующими морозами, увы, замерзают и гибнут. Посев газонной травы осенью в зиму оказывается не эффективным, и весной его приходится переделывать. При выборе семян покупайте те, которые обладают повышенной морозостойкостью. Это существенно снижает возможные риски.

Как ухаживать за осенним газоном?

Итак, вы уже в курсе, когда сажать газонную траву, а возможно даже успели произвести посев. В таком случае, старайтесь поддерживать газон в отличном состоянии. Впоследствии трава начнет расти, сорняки тоже дадут о себе знать. Это касается и других вредителей. Вот почему так важно соблюдать все правила по уходу за участком:

  • Регулярный полив. Можно ли поливать высаженные осенью семена? Не только можно, но и нужно! От регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика. Но и переусердствовать тоже не стоит. Преимущества и особенности осени таковы, что в этом сезоне дождливая погода всегда преобладает. Следовательно, вам вряд ли нужно будет поливать землю слишком часто.
полив газонаполив газонаОт регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика
  • Качественные удобрения. Наверняка, вам бы хотелось, чтобы проросшая трава имела красивый зеленый цвет. Нет ничего сложного! Своевременно вносите удобрения и минералы, производите нужную подкормку. Лучше всего для этих целей подойдет перегной. Брать слишком свежий не рекомендуется. Оптимальный вариант – перегной в возрасте 1-2 лет. Уже через неделю вы увидите результат проведенной работы.
  • Обрезка. Даже осенью, за месяц до выпадения снега, нельзя забывать о внешнем виде газона. Трава растет не по дням, а по часам. Вскоре ее высота достигает небывалых размеров. Если вы планируете вырастить перед домом настоящий мини-лес, можете оставить ее без внимания. Как показывает практика, так поступают единицы, а большинство других фермеров все-таки следят за размерами зеленых насаждений и вовремя принимают меры. Кстати, вам вовсе не обязательно косить ее. Всегда можно поступить оригинальным способом и вырезать какие-то замысловатые рисунки либо фигуры. Сегодня такая тенденция является весьма распространенной.
кошение газонакошение газонаТрава растет не по дням, а по часам, если регулярно ее косить
  • Не забывайте заботиться о здоровье своего газона. В первую очередь, забота проявляется в борьбе с сорняками и различными вредителями. Вопрос сорняков решается просто. Вы можете убрать их вручную или заранее внести в землю специальные вещества, препятствующие их росту. Искоренить слизняков и землероек гораздо сложнее, хотя для их ликвидации существует множество ядов.

Что касается выбора травосмеси, 5-7 различных трав в составе будут оптимальным вариантом.

выбор травосмесивыбор травосмесиОптимально, выбрать несколько видов травы

Конечно, это далеко не весь список мероприятий, направленных на уход за осенне-зимним газоном. Можно сделать вывод о том, что сам по себе посев газона на зиму не является сложным занятием. К тому же, если к решению данного вопроса вы подойдете со всей ответственностью и серьезностью, проблем точно не возникнет. Но не забывайте, что финальный результат всегда зависит от максимально качественной реализации каждой стадии.

Посадка газонной травы осенью — особенности и основные правила + видео и фото

Лето подходит к концу, а это значит, что пора уделить внимание посадке газонной травы. Если эта тема для вас актуальна, предлагаем ознакомиться с правилами посева, подготовки грунта и ухода за зеленой лужайкой.

Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюПосадка газона

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Выбрать срок в срок: особенности посева

Высаживать газон можно в летний и осенний период. Однако посадка осенью имеет больше преимуществ:

  • В осеннюю пору удастся обеспечить оптимальные условия для прорастания, формирования корневой системы, побегообразования. Активному росту и полноценному развитию будет сопутствовать оптимальная температура почвы и влажность воздуха.
  • Осенью нет необходимости уделять внимание частым поливам и устранению сорняков.
  • Газон, который высаживался в это время, выше и плотнее в отличие от того, что закладывался весной.

Важно! Все работы, связанные с посевом, нужно успеть закончить за 30-45 дней до прихода заморозков.

Посадка газона может проводиться двумя способами:

  1. Подзимая посадка. Приступать к ней можно в ноябре, с первыми заморозками, когда грунт слегка подмерзнет. Главное ее преимущество – это дружные ранние всходы. Слабая сторона – это риск гибели проклюнувшихся семян при возвратных заморозках. Чтобы не допустить появление «проплешин» норму травосмеси придется увеличить.
  2. Посев ранней осенью, до первых заморозков. Если травосмесь высевается в сентябре, уже к ноябрю трава вырастет на 10 см. К плюсам посадки в этот период можно отнести стойкость к морозам весной. Осенние заморозки, наоборот, могут погубить растение.

В Средней полосе России прибегают к позднему посеву, который проводится в ноябре. В местностях с мягким климатом газоном занимаются в конце сентября.

Практикум: высаживаем правильно

Схема посадки газонной травы осенью следующая:

  1. В июле-августе уделите внимание подготовке грунта. Все выемки нужно заполнить песком и перегноем и тщательно утрамбовать. Устраните бугры: уберите возвышающийся грунт, выложите легкий дерн, уплотните.
  2. За 2 недели до посадки внесите подкормку для газона, комплекс NPK обогащенный калием и фосфором.
  3. После подкормки грунта, выровняйте его граблями или культиватором на глубину 14-15 см. Это будет способствовать легкой заделке удобрения и выравниванию лужайки. После всех этих мероприятий почве потребуется отдых (не меньше месяца).
Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюПосев газона

Если вы проводите посев вручную, рассыпайте травосмесь в безветренную погоду. Сейте траву по периметру, а затем крест-накрест. Чтобы газон получился идеально ровным, в конце семена нужно рассыпать веерообразно по всей площади.

Для заделки семян используйте грабли. В качестве мульчи подойдет торф. Такое укрытие предотвратит вымывание семян весной и создаст утепляющий слой.

Чтобы семена не сдуло ветром, и они не пошли на корм птицам, вам придется надежно утрамбовать их в грунте. Для этого вам придется пройтись по участку специальным катком.

Завершающий этап – полив. В этом случае необходимо использовать дождевую систему полива.

Совет. Удобрения, которые вносятся в грунт осенью, не должны содержать большое количество азота. Не одобряется подкормка органики, исключение составляет торф, который используется во время посадки.

Способы посадки

Если вы намерены проводить посев вручную, газон будет расти неравномерно. На участках небольшой площадки можно использовать ручную или механическую сеялку. На больших площадях можно прибегнуть к методу гидропосева. Необходимо создать состав, в который входят компоненты для поддержания влажности, защиты от выдувания и подкормки. В перечень его компонентов входит:

  • гидрогель, поддерживающий влажность грунта;
  • удобрения;
  • окрашенная мульча, с помощью которой можно добиться визуального выравнивания травы.
Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюГазонная трава

Для гидропосева используется устройство в виде гидросеялки. Такой способ идеально подходит для больших площадей и участков с уклоном.  Сеянцы, вбитые в почву и склеенные питательным составом, могут выстоять даже перед талыми водами.

Совет. Норма для посева осенью – максимум 50 г травосмеси на 1 кв. м. при ручном методе. Если используется соответствующая техника расход составит до 3 кг на 1 сотку.

Ключевые этапы ухода

Чтобы ваша лужайка возле дома всегда выглядела свежей и красивой, вам нужно обеспечить ей правильный уход:

  1. Полив. Всходы придется поливать 2-3 раза в месяц. Для этого можно использовать метод дождевания. Учтите, что для такого варианта полива необходимо подбирать соответствующие насадки, поскольку неокрепшие сеянцы могут вымыться из грунта.
  2. Стрижка. Такая процедура активизирует выгонку новых стеблей, стимулирует рост корней. Последнюю стрижку следует проводить за 2-3 недели до наступления заморозков. Если не уделить внимание этим манипуляциям, «войлок» будет мешать прорастанию весной.
  3. Чистка. Когда стрижка окончена, по газону нужно пройтись веерными граблями. Скошенная трава слеживается и мешает аэрации, что влечет за собой гниение корней.
  4. Внесение подкормки. Калийно-фосфорные удобрения нужно успеть внести до октября.
  5. Аэрация. Проветривание можно проводить с помощью веерных граблей, вил. Прокалывать дерна и слежавшейся травы на глубину 8 см предотвратит запревание, застой воды, улучшит воздухообмен.

Важно! Завершающую стрижку необходимо проводить, когда трава вырастет на 6-8 см.

По осеннему газону не ходить

Если вы ранее не занимались посадкой газонной травы, вам необходимо учесть несколько рекомендаций:

  • Не скашивайте траву перед заморозками. На зиму ее высота должна составить 6-8 см.
  • Не подсеивайте траву, поскольку это чревато неравномерным ростом газона.
  • Никогда не оставляйте скошенную траву и опад. Это затруднит прорастание весной и будет способствовать размножению вредителей и вредоносных микроорганизмов.
  • Не поливайте лужайку перед приходом заморозков.
  • Не ходите по газону в дождливую погоду и морозные дни, пока она не покроется толстым слоем снега. Не подвергайте нагрузке молодую траву. Для проведения работ предусмотрите настил из досок.
Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюПескование газона

Осенние всходы не всегда радуют плотностью и высотой, поэтому тревожиться по этому поводу не стоит. Наслаждаться красотой зеленого ковра вы сможете после стрижки на следующий год. Уже вскоре вы убедитесь, что ваши усилия осенью были не напрасны.

Как посеять газон осенью – все тонкости посадки и ухода

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
Можно ли сеять газонную траву под зиму, правила посева, реставрация газона

Газонная трава на садовом участке всегда смотрится красиво и привлекательно. Чтобы усилить впечатление ландшафтного дизайна, нужно знать все нюансы по высадке травы, и соблюдать советы по уходу за ней.

Многих интересует, можно ли сеять газонную траву под зиму, и если да, то как правильно это сделать. Сейчас рассмотрим данный вопрос поподробнее.

Содержание:

Можно ли сеять газонную траву под зиму

Чтобы вырастить красивый и качественный газон, нужно посвятить немало времени для подготовки грунта. В весенний период это очень сложно и требуется много времени, поэтому самым оптимальным вариантом высадки газонной травы является поздняя осень.

В данный период много дождей, поэтому полив проводить не следует, подходящая температура воздуха также благотворно воздействует на семена травы.

Подзимний посев рекомендуется проводить, когда температура на улице не менее нуля, но и не более пяти градусов тепла (оптимальным считаются последние числа октября и начало ноября). Важно высеянные семена покрыть мульчирующим грунтом, куда обязательно должен входить торф.

Первые всходы проклюнутся над землей ранней весной. Перезимовав, семена становятся крепкими и закаленными, поэтому в дальнейшем спокойно переносят различные температурные перепады и погодные катаклизмы, становится газон болезнеустойчивым.

Садоводы рекомендуют высаживать газон перед зимними месяцами, считается, что такая трава выглядит привлекательнее, чем газоны, посаженные в летний или весенний период.

Преимущества и недостатки подзимнего посева

Поздняя осенняя посадка имеет множество преимуществ, вот некоторые из них:

  • грунт и воздух имеет необходимую влажность;
  • экономия времени и сил;
  • газон становится морозоустойчивым;
  • в этот период практически отсутствуют сорняки;
  • после зимы семена начинают активно и равномерно расти;
  • растения не подвергаются вредителям и заболеваниям, характерным для этой культуры.

К недостаткам относятся следующие факторы:

  • Не везде можно высаживать газонную траву. Участки, где есть уклоны, не предназначены для данной растительности, так как при обильных дождях или таянии снега семена вместе с грунтом поплывут.
  • Если посадить траву позже или раньше указанного времени, есть вероятность, что семена подмерзнут и не перенесут зиму. Однако если соблюсти все рекомендации и правильно рассчитать временной период, таких проблем не будет.

Как видно, достоинств намного больше, чем недостатков. Теперь стоит определиться с видом газона и узнать, что требуется для его высадки.

Подготовка к посеву

Очень важно перед зимним посевом качественно обработать землю. На подготовку влияет месторасположение и размер земельного участка.

Если высадка газона будет проходить на низменности, то почва будет сильно влажная, это негативно отразится на газоне в дальнейшем, а семена могут вообще не взойти, поэтому потребуется слой дренажа.

После того как хозяин определился с местом высадки газона, стоит качественно расчистить этот участок. Убираются мусор и сорняки, выравнивается земля.

Чтобы способствовать хорошему росту готовится дренаж, за его основу берут песок или гравий. Сверху дренаж засыпается хороший почвой, которая должна быть очищена от любых корешков, сорняков и другого мусора. Чтобы избавиться сразу от всего, можно применить химическое средство Раундап.

Теперь почва перекапывается и оставляется на 14 дней для восстановления. Через указанный срок территория засыпается специальным растительным грунтом, который будет основой и подпиткой газона. Важно, чтобы почва имела показатель PH 5,5. Если показатель намного меньше, то в почву добавляется известь, участок заливается водой.

Теперь в грунт добавляется удобрение, чтобы сделать корневую систему травы выносливой и крепкой, так как впереди ожидаются заморозки.

Земля удобряется за неделю, максимум 10 дней до посева газона. В качестве подкормки используются минеральные азотные вещества. Удобрение разбрасывается сверху грунта, и граблями разносится по всему участку.

Через семь дней можно осуществлять посев, главное чтобы это не было позднее первых чисел ноября.

Смотрим видео о том, можно ли сеять газонную траву под зиму и как правильно это делать:

Какую газонную траву лучше посадить

Выбирая газонную траву для своего участка, важно обратить внимание, чтобы она была многолетняя, так как хочется, чтобы зеленая лужайка радовала своей красотой не год и не 2, а намного больше.

Из всех видов газонов больше всего приспособлены к зимовке злаковые травы, они соответствуют всем рекомендациям:

  • морозоустойчивые;
  • равномерно прорастают, имеют одинаковую густоту, смотрится газон декоративно и привлекательно;
  • обладает крепкой корневой системой, имеет способность расти даже на твердом грунте;
  • хорошо удобряется, быстро всасывая в себя минеральные вещества;
  • вегетативно размножается.

Кроме злаковых трав, бывают следующие виды газонов:

ПартерныйЭтот вид самый декоративный, но дорогостоящий, требует хорошей подготовки, а в дальнейшем, постоянного ухода. Его большим достоинством является, что он не вытаптывается и после скашивания, легко восстанавливается.
Спортивный видЧаще всего используются для футбольных стадионов, но можно использовать и на дачных участках. Нуждается в регулярной стрижке, поливе, подкормке
Мавританский типЭтот газон считается самым неприхотливым. В его состав входят природные растения, которые не требуют особого ухода. Покров имеет яркий, зеленый окрас, сохраняет свою презентабельность весь сезон. Участок, даже при минимальном уходе будет выглядеть шикарно.

Перед тем как приобрести ту или иную газонную траву, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками, и только потом принимать решения.

Подробнее о газонной траве и посеве газона, смотрим видео:

Как посеять газонную траву на старую

Даже при должном уходе, со временем газон теряет свою привлекательность и замедляет рост. Через время приходится проводить подсеивание новых семян. Этот процесс требует особых навыков.

Изначально нужно подобрать подходящее время. Лучше всего делать это в сентябре, чтобы новые семена успели укорениться до первых морозов. Если в начале осени не получилось, то лучше подождать до весны.

Принцип действия:

  • Растущий газон нужно скосить, чтобы получилась высота не более четырех сантиметров. Это позволит новой траве не затеряться и получать необходимое количество тепла и света.
  • Скошенную нужно тщательно собрать.
  • Теперь следует заняться разрыхлением грунта. Для этого можно применить ротационную культивацию (если почва твердая), тогда разрыхление проводится до глубины пять сантиметров. При мягкой почве можно просто использовать садовые грабли, для поверхностного разрыхления. Главное – действовать аккуратно, чтобы не повредить структуру земли.
  • Провести тест на определение PH. Для этого следует купить комплект и проводить тест согласно инструкции. Норма составляет от 6 до 6,8.
  • Теперь землю стоит подкормить компостом, чтобы укрепить старую траву и позволить хорошо расти новым семенам. Удобрения должно быть немного, граблями подкормка распространяется по всему участку.
  • Теперь вручную или при помощи специального оборудования семена раскидываются по всей территории.
  • Газонная площадка поливается, затем полив проводится каждый день в утреннее и вечернее время.
  • Важно во время роста новых семян не ходить по газону, даже не пускать домашних питомцев.

Соблюдение всех рекомендаций позволит добиться положительного результата, и газон станет вновь как новенький.

Уход за газоном

Любой сорт газона требует постоянного и тщательного ухода в течение всего сезона.

В базовый уход входит шесть шагов:

  • Полив.
  • Чистка территории.
  • Удобрение.
  • Поддержание формы при помощи стрижки.
  • Аэрация и проветривание.
  • Подсеивание семян для устранения проплешин.
  • Устранение мха и сорняков.

Основной уход следует оказывать, начиная с начала весны, и заканчивая поздней осенью. Зимой газон отдыхает, поэтому не стоит его травмировать лишними манипуляциями. Главное – следить, чтобы ничего не повредило его основу.

Если прошел ледяной дождь и газон покрылся коркой, это единственный случай, когда рекомендуется аккуратно, очень осторожно разбить лед любым сельскохозяйственным инструментом.

Когда земля после зимы оттает и подсохнет, можно начать проводить подкормку. Минеральные вещества способствуют восстановление дернового слоя и быстрому росту. В качестве удобрения используется азот.

Если установилась плюсовая температура, и прекратились ночные заморозки, следует устранить сухую траву, вырвать сорняки, избавиться от мусора.

При необходимости делается подсев, пескование, устраняются проплешины.

Если газон заболел грибком, то его обрабатывают фунгицидами, чтобы не дать паразитам распространиться по всей территории.

Стрижка проводится, когда газон достигает не менее восьми сантиметров, он обрезается до пяти-шести сантиметров.

Если проводить данные манипуляции ежегодно, соблюдая поочередность и регулярность, то газон будет очень долго своим красивым видом радовать глаз хозяина.

Итак, газон на зиму можно сеять, но не позже ноября месяца, в ином случае семена промерзнут. Декоративная трава требует постоянного ухода и качественной подготовки грунта, еще до посева семян. Поэтому, чтобы сразу исключить все ошибки, важно ознакомиться с правилами проведениями посева и ухода, еще до приобретения растения.

Посадка газона осенью при минимальных усилиях и отличном результате

Так почему же все-таки осенью?

Конечно, с одной стороны, может показаться, что работа в саду осень не приносит особого удовольствия, за все летнего садово-огородного сезона мы и так уже достаточно устали. Вот весной, кажется, с новыми силами можно и занять устройством лужайки. А получается все наоборот. Весной сначала необходимо ждать пока земля оттает, затем немного просохнет и вот тогда уже можно выделить время на подготовку участка для посадки газона. Но, вот его нам, обычно, и не хватает весной – перекопка грядок, уход за рассадой, устройство парников и т.д. Поэтому часто работы с придомовой территорией  отходят на второй план.

На фото дачный газонНа фото дачный газон

С другой стороны, почему бы не заняться этим позже, или даже летом? Конечно, можно! Но вот результат будет значительно хуже, а усилий потребуется в разы больше. Дело в том, что перед посевом семян газонных трав требуется большая предварительная работа – очистка, разравнивание и утрамбовка участка. Затем удобрение, увлажнение и обработка гербицидами. Пока придет время посева, теплые весенние ветра уже высушат участок. Но и на этом трудности не заканчиваются. Чуть нежная травка начнет всходить, тут ее ждут палящие лучи летнего солнца. И опять-таки, жаркая погода требует постоянного, щедрого полива, иначе ваш молоденький газон может выгореть так и не набрав сил. К этому времени, когда проходит действия гербицидов, начинают расти сорняки — необходима регулярна прополка… А если вспомнить сколько летом дел на участке, кроме ухода за лужайкой, то ее судьбу предугадать несложно.На снимке процесс устройства газона на дачеНа снимке процесс устройства газона на даче

Осенью же вы можете посвятить свободное время устройству зеленого покрытия, а природа вам в этом поможет. Земля уже ждет озимых посевов, осенние дождики будут обеспечивать полив, а первые заморозки защитят молодую травку от агрессии сорняков. Поэтому отвечая на вопрос «Как посадить газон?», можно с уверенностью сказать: «Осень!»

Как вырастить газон на даче – от выбора семян до посева

Успех работы зависит от многих факторов, но, соблюдая очередность процесса, и придерживаясь основных правил, вы обязательно достигните отличных результатов. Обычно работы можно начинать с конца августа и до конца сентября, в зависимости от климатических и погодных условий. Перед посевом семян нужно подготовить участок выделенной земли, запастись инструментами, посевным материалом и удобрениями.Изображение газона на дачеИзображение газона на даче

Для работы пригодятся: лопата или вилы, удобные грабли, культиватор или плоскорез, лейка или поливальный шланг с насадкой для дождевания, широкие доски и перчатки.

Покупаем семена. Ответ на вопрос «Как правильно посадить газон?» начинается с правильного выбора сорта семян. Виды трав и их смеси следует приобретать в зависимости от назначения будущего покрытия. По этому признаку и делят все имеющиеся в продаже семена: для декоративного или спортивного газона. Декоративные, в свою очередь, делятся на партерные (очень густая и низкорослая трава) и садово-парковые (плотные шелковистые засевы). Первый вариант подходит для посева на больших территориях, которые будут фоном для одиночных элитных растений, великолепных беседок и фонтанов. Садово-парковые или обычные газоны отличаются мягкой и прочной травой, долговечностью и способностью быстро восстанавливаться. Именно эти качества и повлияли на их популярность. Поэтому перед тем, как устроить газон на даче, приобретите именно такие семена.

Травы для спортивного газона характеризуются особой прочностью. Прочный травяной покров устойчив к механическим повреждениям и к любым погодным изменениям – от летней жары до зимних морозов.

Запасаемся удобрениями и другими средствами. Кроме специальных газонных смесей, из удобрений можно использовать: и перепревший навоз, и компост, и настой птичьего помета, и перегной, и минеральные удобрения. Обычно, часть удобрений вносятся до посева, а остальное используется при уходе за подрастающей лужайкой.

В зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод, может понадобиться добавление в почву торфа или песка, поэтому учтите и этот момент.

Чтобы избежать борьбы с сорняками хотя бы в первое время, рекомендуется использовать гербициды. Какое конкретно средство следует приобретать, зависит от растущих на вашем участке сорняков, учитывая их многолетние и однолетние виды.На изображении показано как правильно посадить газонНа изображении показано как правильно посадить газон

Вооружившись всем необходимым, можно приступать к работе.

  1. Очищаем почву от посторонних предметов. Выпалывает вместе с корнями растущие сорняки, выбираем крупные камни, щебенку, ветки и другой крупный мусор. Ведь зеленый дачный газон – это то место, где летом будут играть ваши дети, а его шелковая травка будет манить пройтись босиком.
  2. Запасаемся инструментами и сырьем.
  3. Если земля источена предыдущими посадками или этот участок освободился от старых построек, то нелишним будет внести удобрения. После этого оставьте участок на какое-то время (от двух до четырех недель) для того, чтобы земля «приняла» внесенные удобрения, и питательные вещества равномерно распределились. Ускорить этот процесс поможет увлажнение почвы, особенно если стоит сухая погода.
  4. Взрыхляем землю. Здесь не требуется глубокая перекопка, достаточно вспушить верхний слой. Если вы делаете газон на даче своими руками, то лучше для этого  воспользоваться вилами или плоскорезом. После этого все тщательно разравниваем широкими граблями.На изображении посадка газона осеньюНа изображении посадка газона осенью
  5. Теперь участок нужно уплотнить, чтобы семена распределялись максимально равномерно. Эту можно сделать, просто утоптав землю. На этом этапе не стоит спешить, старайтесь пройти всю площадь равномерно, не делая сильных углублений и не оставляя пропусков. Конечно, намного быстрее и эффективнее проводить уплотнение с помощью ручного катка, но не у всех он есть в хозяйстве, да и на небольших участках можно обойтись и без техники. А перед тем как на даче сделать газон большой, домашнюю футбольную площадку или у вас участок со сложным ландшафтом, то лучше все-таки приобрести каток или одолжить на время у знакомых.
  6. Готовую поверхность слегка «проходим» граблями и начинаем сеять траву. Чтобы меньше вытаптывать землю воспользуйтесь подготовленными дощечками. Укладывая их поочередно перед собой и перешагивая на них, вы пройдете всю площадь, сохранив ровную поверхность и не затоптав семена.

Совет! Чтобы семена легли равномернее, засевайте участок, проходя его сначала вдоль, а затем — поперек. Так получиться меньше пропусков и трава взойдет с одинаковой плотностью.

  1. Теперь вносим минеральные удобрения. Можно использовать специальные смеси для газонов или обычные с содержанием азота, калия и фосфора. Если удобрения в гранулах, то достаточно рассыпать их по поверхности участка, следуя указанным в инструкции нормам. А жидкие растворы удобрений добавляют в воду при поливе. Специалисты советуют в качестве удобрений вносить еще и костную муку – она расщепляется постепенно, обеспечивая газонные травы питанием на несколько лет.На фото газон на дачеНа фото газон на даче
  2. Дальше необходимо придавить семена к земле, чтобы их не раздул ветер, но при этом их нельзя заглублять. Мелкие семена травы, засыпанные землей плохо, долго и неравномерно всходят, отчего газон первое время будет выглядеть неряшливо.
  3. Все, осталось только полить. Небольшой участок поливают с помощью обычной лейки, но все же удобнее использовать систему полива с дождевальной насадкой или разбрызгивателями. Так почва меньше размывается и равномернее пропитывается.

Посадка газона на даче окончена, дальше остается только ждать всходов и радоваться, предвосхищая яркую зеленую лужайку во дворе.

Уход и стрижка

Особого ухода осенние посевы не требуют, разве что осень окажется скупой на дожди и тогда вам придется несколько раз полить всходы. При весенних же, а тем более летных посевах систематический полив просто необходим. В противном случае ждать пока газон зазеленеет  долго, да и появившаяся молодая, неокрепшая травка может высохнуть под палящими лучами июньского солнца.

Осенний газон на даче вырастает дружно и, достигнув 10-12 сантиметров, нуждается в первой стрижке. В это время травяной покров еще недостаточно густой и плотный, но именно регулярная стрижка позволит улучшить эти показатели. Срезание верхней части  стимулирует развитие корневой системы и выгонку новых стебельков. Так покрытие становится плотнее с каждой последующей стрижкой.Уход за дачным газономУход за дачным газоном

Чем лучше стричь газон?

Современный рынок садового инструмента предлагает множество различных механизмов и техники для ухода за газоном. Наиболее распространенные: триммер, электрические газонокосилки (на аккумуляторах), бензиновые газонокосилки или газонные ножницы. Что лучше выбрать зависит от объема предстоящих работ и, конечно, от финансовых возможностей. Триммером просто обрабатывать участки во дворе, возле дома, подстригать траву на дорожках и вокруг построек. Газонокосилки приобретают для стрижки газонов больших площадей или травы на спортивных площадках. Газонные ножницы вам пригодятся для подрезания травы на сложных участках: возле вазонов, качелей, садовых скамеек, а также вокруг стволов деревьев или кустов. От того, где и как устроен газон на даче, каких он размеров и какой ландшафт, и выбираются наиболее подходящие инструменты.На фото показано как вырастить газон на дачеНа фото показано как вырастить газон на даче

Первое укорачивание травы проводится до заморозков, обычно этого бывает достаточно, и работы оставляют до весны. А в апреле, как только сойдет снег, вас будет ждать зеленая лужайка! Но помните, что после того, как посадили газон на даче, вам остается только: при необходимости поливать, 1-2 раза за сезон удобрить и самое главное – ни в коем случае не допускать перерастания травы.

Когда следующим летом ваш участок будет окружен шикарным газоном, вам придется доказывать соседям и знакомым, что такую красоту вы вырастили самостоятельно!

Посадка газонной травы осенью — особенности и основные правила + видео и фото

На чтение 5 мин. Опубликовано

Лето подходит к концу, а это значит, что пора уделить внимание посадке газонной травы. Если эта тема для вас актуальна, предлагаем ознакомиться с правилами посева, подготовки грунта и ухода за зеленой лужайкой.

Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюПосадка газона
223

Выбрать срок в срок: особенности посева

Высаживать газон можно в летний и осенний период. Однако посадка осенью имеет больше преимуществ:

  • В осеннюю пору удастся обеспечить оптимальные условия для прорастания, формирования корневой системы, побегообразования. Активному росту и полноценному развитию будет сопутствовать оптимальная температура почвы и влажность воздуха.
  • Осенью нет необходимости уделять внимание частым поливам и устранению сорняков.
  • Газон, который высаживался в это время, выше и плотнее в отличие от того, что закладывался весной.

Важно! Все работы, связанные с посевом, нужно успеть закончить за 30-45 дней до прихода заморозков.

Посадка газона может проводиться двумя способами:

  1. Подзимая посадка. Приступать к ней можно в ноябре, с первыми заморозками, когда грунт слегка подмерзнет. Главное ее преимущество – это дружные ранние всходы. Слабая сторона – это риск гибели проклюнувшихся семян при возвратных заморозках. Чтобы не допустить появление «проплешин» норму травосмеси придется увеличить.
  2. Посев ранней осенью, до первых заморозков. Если травосмесь высевается в сентябре, уже к ноябрю трава вырастет на 10 см. К плюсам посадки в этот период можно отнести стойкость к морозам весной. Осенние заморозки, наоборот, могут погубить растение.

В Средней полосе России прибегают к позднему посеву, который проводится в ноябре. В местностях с мягким климатом газоном занимаются в конце сентября.

Практикум: высаживаем правильно

Схема посадки газонной травы осенью следующая:

  1. В июле-августе уделите внимание подготовке грунта. Все выемки нужно заполнить песком и перегноем и тщательно утрамбовать. Устраните бугры: уберите возвышающийся грунт, выложите легкий дерн, уплотните.
  2. За 2 недели до посадки внесите подкормку для газона, комплекс NPK обогащенный калием и фосфором.
  3. После подкормки грунта, выровняйте его граблями или культиватором на глубину 14-15 см. Это будет способствовать легкой заделке удобрения и выравниванию лужайки. После всех этих мероприятий почве потребуется отдых (не меньше месяца).
Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюПосев газона

Если вы проводите посев вручную, рассыпайте травосмесь в безветренную погоду. Сейте траву по периметру, а затем крест-накрест. Чтобы газон получился идеально ровным, в конце семена нужно рассыпать веерообразно по всей площади.

Для заделки семян используйте грабли. В качестве мульчи подойдет торф. Такое укрытие предотвратит вымывание семян весной и создаст утепляющий слой.

Чтобы семена не сдуло ветром, и они не пошли на корм птицам, вам придется надежно утрамбовать их в грунте. Для этого вам придется пройтись по участку специальным катком.

Завершающий этап – полив. В этом случае необходимо использовать дождевую систему полива.

Совет. Удобрения, которые вносятся в грунт осенью, не должны содержать большое количество азота. Не одобряется подкормка органики, исключение составляет торф, который используется во время посадки.

Способы посадки

Если вы намерены проводить посев вручную, газон будет расти неравномерно. На участках небольшой площадки можно использовать ручную или механическую сеялку. На больших площадях можно прибегнуть к методу гидропосева. Необходимо создать состав, в который входят компоненты для поддержания влажности, защиты от выдувания и подкормки. В перечень его компонентов входит:

  • гидрогель, поддерживающий влажность грунта;
  • удобрения;
  • окрашенная мульча, с помощью которой можно добиться визуального выравнивания травы.
Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюГазонная трава

Для гидропосева используется устройство в виде гидросеялки. Такой способ идеально подходит для больших площадей и участков с уклоном.  Сеянцы, вбитые в почву и склеенные питательным составом, могут выстоять даже перед талыми водами.

Совет. Норма для посева осенью – максимум 50 г травосмеси на 1 кв. м. при ручном методе. Если используется соответствующая техника расход составит до 3 кг на 1 сотку.

Ключевые этапы ухода

Чтобы ваша лужайка возле дома всегда выглядела свежей и красивой, вам нужно обеспечить ей правильный уход:

  1. Полив. Всходы придется поливать 2-3 раза в месяц. Для этого можно использовать метод дождевания. Учтите, что для такого варианта полива необходимо подбирать соответствующие насадки, поскольку неокрепшие сеянцы могут вымыться из грунта.
  2. Стрижка. Такая процедура активизирует выгонку новых стеблей, стимулирует рост корней. Последнюю стрижку следует проводить за 2-3 недели до наступления заморозков. Если не уделить внимание этим манипуляциям, «войлок» будет мешать прорастанию весной.
  3. Чистка. Когда стрижка окончена, по газону нужно пройтись веерными граблями. Скошенная трава слеживается и мешает аэрации, что влечет за собой гниение корней.
  4. Внесение подкормки. Калийно-фосфорные удобрения нужно успеть внести до октября.
  5. Аэрация. Проветривание можно проводить с помощью веерных граблей, вил. Прокалывать дерна и слежавшейся травы на глубину 8 см предотвратит запревание, застой воды, улучшит воздухообмен.

Важно! Завершающую стрижку необходимо проводить, когда трава вырастет на 6-8 см.

По осеннему газону не ходить

Если вы ранее не занимались посадкой газонной травы, вам необходимо учесть несколько рекомендаций:

  • Не скашивайте траву перед заморозками. На зиму ее высота должна составить 6-8 см.
  • Не подсеивайте траву, поскольку это чревато неравномерным ростом газона.
  • Никогда не оставляйте скошенную траву и опад. Это затруднит прорастание весной и будет способствовать размножению вредителей и вредоносных микроорганизмов.
  • Не поливайте лужайку перед приходом заморозков.
  • Не ходите по газону в дождливую погоду и морозные дни, пока она не покроется толстым слоем снега. Не подвергайте нагрузке молодую траву. Для проведения работ предусмотрите настил из досок.
Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осеньюПескование газона

Осенние всходы не всегда радуют плотностью и высотой, поэтому тревожиться по этому поводу не стоит. Наслаждаться красотой зеленого ковра вы сможете после стрижки на следующий год. Уже вскоре вы убедитесь, что ваши усилия осенью были не напрасны.

Похожие публикации:

Когда сеять газонную траву осенью?

После окончания на участке подготовительных работ, можно приступать и к посеву самого газона. Но а для этого нам еще необходимо уточнить следующие детали: в каком периоде лучше всего сеять, какой газон сеять, и каким образом его сеять?

При этом, чтобы конечный результат кропотливого труда постоянно вас радовал, не упускайте не одной, даже малозначительной детали.  Самое главное — соблюдать технологию и технику посадки.

356941182123356941182123

Когда сеять газонную траву осенью?

Сеять газонную траву можно весной, летом и осенью.  Осенью ее необходимо высеивать за 1,5 месяцев до наступления первых заморозков. Оптимальными погодными условиями для посадки газона является облачная теплая погода при регулярных умеренных осадках.  В средней полосе нашей страны, как правило таким периодом является начало осени.

Для центральной части страны наиболее  благоприятным сроком для ее посадки может стать конец августа.

Чем хорош газон посаженный осенью? Во – первых воздух в этом периоде является уже достаточно влажным, как в принципе и сама почва, температура умеренная, а сорняки растут намного хуже. Благодаря всем этим факторам процесс побегообразования и формирования корневой системы травы ускоряется. При посеве семян травосмеси в конце августа или в начале сентября, газон уже к первым заморозкам достигнет высоты до 10 сантиметров.

Помимо этого осенняя посадка газона может оказаться очень удобным вариантом для тех людей, у которых дачный  участок к весне еще не готов.

Какую газонную траву сеять осенью?

По возможности для посадки лучше всего использовать смесь трав, так как газон состоящий из нескольких видов трав более устойчив к погодным условиям, нежели трава одного вида.

Такая смесь должна состоять из 3 – 5 видов травянистых растений, отличающиеся друг от друга по своим характеристикам. Также при подборе посадочного материала необходимо обращать внимание и на его будущие внешние признаки, то есть посаженная газонная трава должна иметь однородный внешний вид и  ровное, красивое покрытие.

В данном случаи учитываются ширина листьев, скорость роста, высота растений, а также окраска листвы. Помимо этого, материал для посев также должен соответствовать почвенно – климатическим условиям.

Популярными газонными травами, которые входят в состав очень многих травяных смесей являются полевица тонкая (побегоносная), райграс пастбищный, мятлик луговой и различные овсяницы (красная, овечья, тростниковая).

Они являются более устойчивыми к неблагоприятным условиям, а также имеют высокую степень защиты от заморозков. Но помимо этого, они обладают высоким уровнем сопротивляемости к заболеваниям и вредителям.

Как сеять газонную траву осенью?

В принципе посев газона является не такой уж и сложной задачей, но она от вас потребует точности и аккуратности.

В первую очередь готовим вспомогательные средства, то есть, чтобы на грунте не оставлять следов, необходимо найти две доски, но в этих целях также можно воспользоваться широкими лыжами.

По возможности также применяем и специальную сеялку, что позволит более равномерно распределить семена. . Еще может понадобиться ручной каток (для вдавливания семян в почву) и поливочное приспособление.

Для определения количества расходуемых семян, учитываются следующие условия:

  1. Сезонность. При осеннем посеве семян, по сравнению с весенней, количество расходуемого посадочного материала в два раза меньше. Благодаря этому формирующиеся растения будут более крупными и сильными, следовательно будут и лучше подготовлены к заморозкам.
  2. Всхожесть семян газонной травы  может сохраняться достаточно долго, ну и для получения красивого газона у вас может уйти не один год.
  3. Перед посадкой также не нужно забывать и о дополнительном внесении в почву минеральных удобрений с содержанием большого количества азота.  В среднем на одну сотку может уйти около 1,5 килограммов удобрений.
  4. При ручном посеве семена делятся на два равных части и высеиваются в два приема, в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
  5. Немаловажное значение при посадке газонной травы имеет и правильный полив. Производиться полив методом дождевания, добиваясь при этом равномерного распределения влаги на глубину не менее 10 см. Также необходимо проследить и затем, чтобы на поверхности почвы вода не застаивалась.
Смотрите также:
  • Обрезка малины осенью
  • Как обрезать виноград осенью?
  • Подкормка клубники осенью
  • Обрезка винограда осенью (видео)
  • Чем удобрить огород осенью?
  • Что сажают осенью на даче?
  • 90000 The best time to sow grass seed 90001 90002 90003 A fantastic lawn is not as difficult as you think and does not need to be costly either. Armed with the right information, you can figure out when the best time to sow grass seed is, how to choose it, sow it, and look after it. Get to grips with the basics with our tips and tricks. 90004 90005 90006 90007 When to sow grass seed 90008 90002 If you are wanting a new lawn, you’re likely impatient to start, but the key to success is knowing the best time to sow grass seed.The best time to do it is between late summer and mid-autumn. There’s a few reasons for this: firstly, the soil is warm and damp from rain, which provides the ideal environment for your seed to germinate. Another advantage is there’s less competition from weeds around this time of year. 90005 90002 If the ground is drier than usual for this time of year water the lawn after sowing seed and keep moist until the lawn is established. 90005 90002 If you missed the chance to sow your grass seed in autumn, you can also try in mid-spring, but you should be prepared to tend to your lawn and give the grass plenty of water.90005 90002 The worst time of year to sow grass seed is summer. It’s too hot and dry — the seeds are more likely to shrivel up and die. 90005 90006 90007 Choosing seed 90008 90002 One of the advantages of seed over turf is it’s easy to cover difficult areas like slopes and corners, and you can choose from a range of different seed mixes depending on what your needs are. 90005 90002 If you’re sowing a new lawn for the first time, products like Miracle-Gro EverGreen Super Seed Lawn Seed, Miracle-Gro EverGreen Fast Grass Lawn Seed and Miracle-Gro EverGreen Multi Purpose Lawn Seed are versatile and hard-wearing.90005 90002 You can also choose from a range of more specialist mixes, like Miracle-Gro EverGreen Luxury Lawn Seed, which uses a sports-grade seed, or Miracle-Gro EverGreen Shady Lawn Seed, that’s designed to thrive in more shady locations. 90005 90002 You can also choose from low-maintenance seed that comes not just with seed but also controlled time-released fertiliser and soil enricher to help your lawn grow thick and healthy. 90005 90006 90007 Preparing your lawn 90008 90002 To give your seed the best chance to grow evenly, first you need to prep your lawn.We recommend killing off the old lawn before any cultivation. Just skimming off the old grass can leave behind weed roots which will grow again to re-infest the new lawn. Clear all debris off the lawn such as stones or roots and rake the soil flat to give you an even surface to work with. You can do this by forking over the surface with a rake or level. 90005 90002 Next, firm the soil by walking over it, then repeat the process. If you are working with sandy soil, you’ll want to add lawn soil to help hold moisture better as well.90005 90002 A couple of days before you sow your grass seed it’s also a good idea to rake in a small amount of general lawn fertiliser such as Miracle-Gro Growmore Garden Plant Food at 35gm / sqm a few days before sowing seed. This will help prepare the soil and give your grass the best chance of growing. 90005 90006 90007 Sowing the seeds 90008 90002 Take some time to read the instructions of your seed packets, as different mixtures have different requirements. Be sure to follow them as closely as possible.90005 90002 Divide the area into small plots so you can easily keep track of where you’re working and evenly distribute the seed. Using a lawn spreader will help with distribution. Sow half the seeds over the surface in rows going lengthways, then repeat with the other half of the seed mix, working in rows going widthways. 90005 90002 Alternatively, if you have a spreader with a half seed rate employ this setting on your spreader. 90005 90002 Once that’s finished, rake the whole area to make sure your seed is distributed evenly across the soil.90005 90002 After sowing the lawn seed water in and keep moist until established — do not rely on rainfall alone. 90005 90006 90007 Caring for your lawn 90008 90002 Watching your lawn grow is one of the most satisfying parts of the process. 90005 90002 The warmer the ground is, the faster the germination process will happen, but expect it to take 2-3 weeks. Try to make sure the ground is disrupted as little as possible during this time. 90005 90002 When the new grass is about 7.5cm high cut off the top ⅓ with a sharp mower blade.Cutting the grass will encourage it to send out more shoots to thicken up the sward. 90005 90002 In the first six months, tend to any weeds by hand and avoid using grass feed or weed product. Weed seeds from the soil will germinate with the grass seed, most will be annual weeds which will die out with cutting, and in the winter. Perennial weeds can be treated when the lawn is established. 90005 .90000 How to sow grass seed for the perfect lawn 90001 90002 90003 There are a multitude of reasons why sowing grass seeds are the better alternative to purchasing and laying turf — here are some simple steps to take when seeding lawns to maximise your success and ensure strong healthy growth. 90004 90005 90002 Firstly, the process is easy, the grass seeds are more affordable than purchasing turf, there is a wider range of fast growing seed mixtures, plus seeds are secured in containers meaning that you can store them until the conditions are ideal to use them.Turf on the other hand may deteriorate if not laid almost immediately. Furthermore, mid-spring is the perfect time to sow grass seeds, however seeds can also germinate in autumn. The warm soil, high moisture levels and mild weather is perfect. 90005 90008 90009 Selecting your seed mix 90010 90002 To grow an envy-worthy garden, firstly choose the right seed mixture for your garden. Durability, suitability, and maintainability are key factors to consider when selecting your best grass seed mix.The first step is to purchase a high-quality grass seed from a reputable source. Cheaper brands risk containing poorer quality ingredients in their mix such as agricultural grade grasses — only really suitable for grazing cattle and will not survive short mowing, rather than horticultural grade grasses, which may be slower to germinate but will produce a far better lawn. So start with a great product to achieve great results. 90005 90002 90003 Tip: 90004 The general options available are general purpose lawn, luxury lawn, and shady lawn.Some fast growing grass seeds are also available and will advertise fast germination rates of usually about 5-7 days. 90005 90002 Read the information available carefully and purchase the best grass seed mix most appropriate for your needs. 90005 90019 Different types of grasses 90020 90019 90022 Festuca rubra commutata 90023 — chewings fescue 90020 90002 A fine leaved grass that produces a dense sward, tolerant of close mowing and is also good in drought and shade, these grasses are suitable for all ornamental lawns and landscape areas.90005 90019 90022 Festuca rubra rubra 90023 — strong creeping red fescue 90020 90002 A fine leaved grass that is suitable for many conditions and areas, fast to establish with high shoot density along with good drought and shade tolerance, can be used in a wide range of areas. 90005 90019 90022 Lolium perenne 90023 — perennial ryegrass 90020 90002 A fast establishing grass with good shoot density along very high wear tolerance, can be used in a wide range of situations and provides a very hard wearing surface in lawns and landscape.90005 90019 90022 Festuca trachyphylla 90023 — hard fescue 90020 90002 A fine leaved grass that is excellent in dry and shady conditions also tolerant of close mowing so making it very suitable for ornamental lawns. 90005 90019 90022 Festuca rubra litoralis 90023 — slender creeping red fescue 90020 90002 A very fine leaved, dense grass, tolerant of dry, shady conditions and close mowing. Will thrive in a wide range of situations and is very suitable for ornamental lawns. 90005 90008 90009 Preparing your garden 90010 90002 As with most gardening projects, effective preparation plays a huge part in successfully growing the perfect lawn.90005 90002 To start with, the surface area should be cleared efficiently before you plant the mix. Ensure that you eliminate all weeds to the best of your ability. We advise that you do not use residual weed killer in this instance as it will remain in the bed and will restrict the grass from growing. Instead use weed killer or weed by hand. 90005 90002 Continue to prepare the seed bed by digging the site and adding well-rotted manure / organic matter or specific lawn soil to hold in moisture.This is especially important if you are working with particularly sandy soil. Also, to help even out the ground tread the surface and rake where needed. Next, we advise that you rake in general fertiliser. 90005 90008 90009 Fallow the site 90010 90002 If possible and time allows, leave the soil to allow the dormant weed seeds to germinate. After 10-14 days, kill off this top growth with a non-residual weed killer. 90005 90002 Apply a general fertiliser to the surface and rake in while you level again.A balanced plant food ensures quick establishment of new grass. 90005 90008 90009 Sowing your seeds 90010 90002 When it comes to how to plant grass seeds, follow the advice on the package for guidance on quantity necessary for your surface area, then begin by dividing the area into small plots. 90005 90002 Sow half of the total seeds over the full surface area in parallel lengthways rows. Next, repeat this action with the rest of the seed mix, dispersing them in parallel width way rows. Next, rake the whole area to ensure the seeds are covered with soil.90005 90002 Water lightly if the weather is dry for the two to three days that follow. The germination process should take somewhere between seven and ten days. 90005 90008 90009 Keep the soil moist 90010 90002 In autumn and early spring, rain should keep the soil moist enough to ensure fast seed germination and subsequent growth. In dry weather, you may need to water the soil occasionally in the evening. 90005 90008 90009 Aftercare 90010 90002 Germination will be seen in 2-3 weeks depending on temperature.the warmer the ground the faster growing the grass seed will be. Lightly trim the grass to a minimum of 4cm when it is 5-8cm (2-3in) long overall. Then mow every couple of weeks gradually reducing the cutting height to 2.5cm (1in). Ensure a sharp blade is used when you mow to avoid causing damage by ripping or shredding the tops of the new grass blades. 90005 90002 Wait at least six months before applying a grass feed and weed product. Liquid grass fertilisers and soluble grass fertilisers are also available, which may state on pack that they can be used on new lawns.Less is more … do not overfeed, new grass is soft and can easily be damaged by an over-application of lawn feed. The most important thing for new lawns is water. 90005 90008 90009 Potential problems 90010 90019 Birds 90020 90002 Birds are a problem where sowing seeds is involved. Birds may choose to disturb the bed by ‘dust bathing.’ To avoid this problem, cover small areas of freshly sown ground with netting, which will benefit the germination of the seeds. 90005 90002 If you are working with a larger area, bird tape may be the fix you need.Or, as a precaution plant extra lawn seeds to compensate. 90005 90019 Weeds 90020 90002 As previously advised, lawn weeds are easiest to avoid by removing before and during preparation. However, there is always a chance weeds will appear in the new grass. Weeds are best removed by hand. 90005 90002 90003 Please note: 90004 selective weed killers should not be used on recently sown grass, check the packs for information, most lawns need to be 6 months old before this type of weedkiller can be used.90005 90002 90005 90002 90003 Check out our video tutorials for how to achieve a great looking lawn on our YouTube channel here. 90004 90005 .90000 BBC — Gardening — Gardening Guides — Techniques 90001 90002 When to sow a lawn 90003 90004 If you want a fantastic lawn, but do not want the expense of buying turf, try creating it from seed. Grass seed is best sown from late summer to mid-autumn; there is less competition from weeds, and the soil is warm, and damp from rain. Perfect for seeds to germinate. 90005 90004 If you miss the opportunity to sow in autumn, try in mid-spring, but only if you can give the new grass plenty of water.Do not attempt to sow in summer — it’s unlikely you’ll be able to give the lawn enough water to prevent it from shrivelling up and dying. 90005 90004 Using seed has several advantages over turf. Apart from the cost, there are lots of different mixes available and seed is better for trickier areas, such as slopes and corners. 90005 90002 Choosing seed 90003 90012 90013 Buy a seed mixture that is right for your garden. Many suppliers have a large range including blends for drought, shade or for a fine ornamental lawn.In most gardens, a hard-wearing family lawn mixture, containing rye grass, would be suitable. 90014 90015 90002 Soil preparation 90003 90012 90013 Prepare the soil by skimming off any old grass, removing large stones and weeds, and then roughly levelling. 90014 90013 Fork over the site and rake level to leave a fine finish. 90014 90013 Firm the soil by walking over, placing weight on your heels and rake again. 90014 90013 Two or three days before the seed is to be sown, lightly rake in a granular fertiliser.90014 90015 90002 How to sow seeds 90003 90012 90013 Use canes to mark out the area to be sown into square metres. 90014 90013 Shake the box to mix up seeds. 90014 90013 A good rule of thumb is to spread seed at 50g per square metre (or at the rate it says on the packet). Weigh out the seed to cover each square metre into a container and mark the level on the outside to act as a guide. 90014 90013 Split each 50g in half and scatter seed in one direction across a square and then spread the rest in the opposite direction.90014 90013 After sowing, lightly rake over the area and water. 90014 90015 90002 Aftercare 90003 90012 90013 Protect the newly sown seed from birds by stretching fruit netting over the top. 90014 90013 It is also worth cordoning off the area with string and canes to prevent people from walking across the soil. 90014 90013 Seedlings are susceptible to drought, so keep them watered during dry spells. Test your soil regularly by pushing your fingers into it. 90014 90013 Carefully weed the area by hand, removing any weeds before they flower.As the grass continues to grow, it will stifle weed growth. 90014 90013 When the new lawn is 5cm (2in) high, cut with a rotary mower to 2.5cm (1in). Carefully rake up the clippings. Do this for the next four cuts. 90014 90015 .90000 How to sow a new lawn or refresh an old one 90001 90002 90003 90002 Get your lawn off to a great start by preparing the soil carefully. 90003 90002 Autumn and spring are ideal for sowing a new lawn as the soil is warm, yet there is enough rainfall to aid germination. 90003 90002 90009 SOWING (AND RESOWING) 90010 90011 1. Begin by spraying off any existing lawn and weeds. 90003 90002 If you do not want to spray or you’re over-sowing an old lawn, rake the lawn in both directions, set your lawn mower as low as it will go, then trim off the pulled up weeds and grass runners as short as possible.90003 90002 90009 READ MORE: 90011 * Putting the work into a lawn can add thousands of dollars of value to your house 90011 * Spring spruce-up: Here’s how to get a great lawn 90011 * A lawn to love: How to create the perfect patch of grass 90010 90003 90002 90009 2. 90010 Lightly dig over to a depth to make a good seed bed and add some granulated gypsum to help aerate and improve the soil structure. 90003 90002 Angle lawns 1-2 ° away from the house so that water runs to the edges rather than pools in the middle of the lawn.90003 90028 90002 90030 PIXABAY 90031 90003 90002 Lightly dig over and rake to make a good seed bed. 90003 90002 90009 3. 90010 If the existing soil is clay, add top soil to a depth of 80mm. Otherwise 60mm is fine. Rake and level the lawn before sowing seed. 90003 90002 90009 4. 90010 Apply a lawn-starter fertiliser such as Ezy Starter from Burnets. 90003 90043 90002 90030 TOM BAKER / 123RF 90031 90003 90002 Sow grass seed thickly over bare patches in an old lawn. 90003 90002 90009 5.90010 Choose a seed suitable for the site, then sow half the bag from north to south and the other half from east to west. Maree Armit from Burnet’s Horticulture says that this saves using all the seed in one spot — 1kg covers 30m2. 90003 90002 90009 6. 90010 Cover the seed with a fine layer of washed sand or weed-free top soil and firm it down. It’s crucial that you firm this down for even germination. Use a roller, a large piece of heavy cardboard, ply or a plank of wood. Place it over the top of the soil and walk over.Keep well-watered. 90003 90058 90002 90030 PIXABAY 90031 90003 90002 Newly-sprouted lawn grown from grass seed. 90003 90002 90009 7. 90010 Hold off on mowing for as long as possible once the lawn has germinated. If you have a roller, roll rather than cut the grass in the early stages to encourage the grass to spread out. Otherwise, cut the grass once it’s 20-25mm high. Make sure the mower blade is sharp and only cut the first third, essentially tipping the grass. Scalping the grass will cause the lawn to dry out and also weed seeds to grow.90003 90069 90002 90030 123RF 90031 90003 90002 Watering backyard grass lawn with a sprinkler. 90003 90002 90009 LAWN SEED VARIETIES 90010 90011 Grass is not a homogenous product; rather it’s a complex blend of different ingredients. Grass seeds are mixed as some do better in summer, while others cope better in winter. Fine fescues and browntop produce fine turf that can be manicured to bowling green standards. However they require a lot of care and are better suited to central and southern areas.90003 90002 At the other end of the spectrum, kikuyu with its ropey strands will stay green in the driest climates, though it can become a weedy pest. In between, there are various tough rye-grass mixtures. You can also purchase mixtures that are suitable for shady spots and for drought-prone areas. Your local garden centre will be able to advise which types of grass suit your area. 90003 90002 90009 ROLL OUT THE GREEN CARPET 90010 90011 If sowing grass seed sounds like too much hard work, try using a lawn mat (like Woolgro).In this environmentally friendly product, grass seed is embedded in mats of unscoured sheep-dag wool, recycled jute and paper fibres. These release nutrients in the soil and hold moisture, which improves seed germination and reduces the need for irrigation. 90003 90088 90002 90030 PIXABAY 90031 90003 90002 Wait until there’s thick grass growth before mowing a new lawn. 90003 90002 90009 MOWING TIPS 90010 90011 Aim to mow weekly, or at least fortnightly, in warm weather. Any less than that weakens the grass.90003 90002 Many gardeners mow too short but you should never cut more than a third of the length of the grass at a time. Longer grass grows more slowly and uses stored sugars to produce more rhizomes, leading to a thicker, healthier lawn. In spring, you should mow with the blades set high (around 4cm), then reduce the blades to 2cm for a fine lawn or about 2.5cm for a family lawn until Christmas. If the weather gets too hot allow the lawn more height to make it more drought tolerant. 90003 90002 If you’re mowing in wet weather, avoid blocking the mower by mowing the lawn twice; first on an extra-high setting to remove the bulk of the grass, then do the proper cut.90003 90002 90009 MAINTENANCE 90010 90011 Feed established lawns with a low-nitrogen lawn fertiliser in autumn and a high-nitrogen slow-release lawn fertiliser with phosphates for strong roots and potassium for general lawn health in spring. 90003 90002 Remove thatch (a build-up of grass rhizomes and stems that are so thick they do not break down) and moss from your lawn every three years or so with a rake, or rent a scarifier. This will allow rain and water to penetrate your lawn more easily.90003 90002 Prevent compaction by aerating your lawn. Only water an established lawn when it appears drought-stressed. 90003 90002 90003.

    Септика из бетонных колец: Септик из бетонных колец для частного дома

    Септик из бетонных колец своими руками: схема — Инжи.ру

    Даже если вы только планируете свой собственный дом, сразу думайте о канализации. Поймите, что если вас будет преследовать неприятный запах, заторы в канализационных трубах, постоянная необходимость нанимать машину для выкачивания сточных вод, вы не сможете получить положительного эффекта от проживания за городом. Поэтому, уже на момент заливки фундамента, важно заложить первые канализационные трубы, продумать септик из бетонных колец, либо оборудовать сливную яму.

    Всё же двухкамерный септик остаётся современным вариантом строительства канализационных резервуаров, где вода будет отстаиваться, фильтроваться и в некоторых случаях даже может быть повторно использована для полива огорода. Говоря о септике, понимают герметичный резервуар, во многих случаях состоящий из двух или трёх емкостей. Эти емкости по отношению друг другу находятся на разном уровне и соединяются посредством пластиковых труб, что осуществляет перелив жидкости при заполнении. Таким образом, уже в первом резервуаре оседает часть твёрдых, больших органических остатков, что позволяет во второй резервуар попадать очищенной воде.

    Схема септика из бетонных колец

    Следует обратить внимание. Казалось бы, что необязательно делать дно у сливной ямы и тогда вода будет легко уходить в грунт. Так делать нельзя, поскольку это противоречит нормам и правилам общественности, требованиям СНиП и другим моментам. Попадание сточных вод в землю, может повлечь гибель растений и микроорганизмов в окрестности сливной ямы. Кроме того, постепенное накопление плотных слоев органических остатков, повлечет за собой образование  уплотненного слоя, из-за которого вода уже не будет легко впитываться.

    Кроме того, современные септики не только самотеком отфильтровывают воду, но и работают с бактериями, которые разлагают органические остатки, образованные газы от гниения, а также другие отложения сливных ям. Бактерии и микроорганизмы имеют анаэробные происхождение, поэтому их не нужно постоянно добавлять. Достаточно поддерживать герметичность и следить за количеством попадания хлорированных веществ в септик.

    Какие варианты септика можно обустроить своими руками?

    Современные септики, которые можно купить уже в готовом виде, стоят довольно дорого. В  то же время главная задача любого строительства, сэкономить деньги, но не потерять в качестве. Поэтому в качестве септика, который можно сделать своими руками, мы рекомендуем использовать резервуары, собранные из колодезных колец, построенные из рядового красного кирпича, либо обустроенные из колес большегрузов.

    септик своими руками

    Последний вариант используется реже всего. Он самый недорогой, поскольку доставить колёса можно на грузовом автомобиле без надобности погрузки-выгрузки, а монтаж реально выполнить своими руками.

    Не забывайте. Минусом обустройства сливной ямы из колёс является полное отсутствие герметичности. Кроме того, колёса имеют возможность всплывать. Поэтому, если поверх подобного септика не оборудовать бетонную плиту, которая придавит колёса, велика вероятность что когда яма наберется, колёса могут сместиться, что приведет к изгибу канализационной трубы или ее деформации. Из колес обычно получается однокамерный вариант септика.

    Другой вариант септика, это резервуары, построенные своими руками из красного рядового кирпича. Здесь заливается плотное бетонное дно, затем обустраиваются стены и центральная перегородка. При этом первый септик имеет больший объем. Оба резервуара соединены между собой пластиковой трубой. Поверх емкостей необходимо укладывать железобетонную плиту, поэтому определяясь с шириной, необходимо исходить из размеров ширины ЖБИ изделия. Как правило, это 120 или 150 см.

    Наконец, третий, и самый подходящий, недорогой, надежный долговечный вариант, это септик из колодезных колец. Колодезные кольца выпускаются различного диаметра и высоты, что позволяет оборудовать наборные резервуары, любой глубины, и, в конечном счёте, любого объёма. Для того чтобы понять, какой объем потребуется на вашу семью, необходимо воспользоваться нормами СНИП.

    Основа проектирования. Из них нам потребуется знать, что на одного человека приходится порядка 200 литров  в сутки. Поэтому, умножьте 200 на количество человек, проживающих постоянно в вашем доме, увеличьте показатель втрое и добавьте к полученному значению 15%. Таким образом, вы сможете организовать слив, имеющий значительный запас.

    септик с переливом

    Оборудовав перелив между резервуарами, септик из колодезных колец предстоит выкачивать не так часто. Главное, соблюсти все нормы строительства, учесть нюансы и опыт прошлых лет.

    Схема септика из бетонных колец: общие правила, и нормы СНИП

    Итак, мы определились с тем, что будем обустраивать септик на основе бетонных колец. Ещё до момента установки, необходимо определиться с местом. Здесь нам потребуются нормы СНиП. Основным аспектом из этих норм, можно считать расстояние от дома.

    Немаловажно. При этом расстояние до ближайшего окна до септика или сливной ямы должно быть не менее 5 метров. В случае если вы планируете вынести септик на территорию за участком, имейте в виду, что он должен находиться на расстоянии от дороги не ближе чем на 2 метра. Если же септик располагается недалеко от границы земельного участка, слева или справа от соседей, то необходимо учесть, что величина до красной линии должна быть не менее 2 м.

    Нормы предполагают расположение сливного резервуара от воды на расстоянии 15 м, от искусственного водоема не менее 10 м. Далее, копать углубление в земле следует с учетом того, что расстояние между двумя соседними резервуарами должно быть не менее полуметра. Такие требования вызваны тем, что зазор, равный 50 см, является буферной зоной. Он будет являться зоной для защиты емкостей от пучения грунта.

    Идеальным вариантом будет засыпать расстояние между оборудованными колодцами и нетронутым слоем грунта, используя песок или гравий. Это позволит сточным водам лучше фильтровать органические остатки, выходя наружу через каналы в последнем резервуаре. Лучше бы заделать не только внутренние стыки колец между собой, но и обработать гидроизоляцией места стыков снаружи.

    Устройство септика из бетонных колец

    На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.

    Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.

    Рекомендованное время для выполнения работ — это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.

    Важно. Поэтому нужно «хорошенько» раскопать яму, чтобы удобно было защитить бетон со всех сторон. Когда вы уже начали копать землю, знайте, что общая глубина суммируется не только из высоты каждого отдельного кольца, но и подушки, которая должна быть не менее 30 см. Ее следует оборудовать сразу после того, когда будет выкопан весь грунт. Подушка позволит кольцам не проседать.

    Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см. Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно. Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.

    На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.

    Ставим кольца из бетона и заделываем швы

    Установка бетонных колец начинается с монтажа первичного основания, которое имеет дно. Это кольцо с дном. Иногда дно продаётся отдельно и первым делом монтируется на подготовленную песчаную подушку. Если у вас нет готового основания, нет кольца с дном, то его можно залить бетоном марки м200. Для прочности рекомендовано производить армировку, используя арматуру диаметром 8-12 см. В случае с дном, не нужно делать его идеальным по диаметру кольца. Сделайте его больше, и тогда будет проще размещать резервуары для хранения сточных вод при монтаже.

    установка бетонных колец

    Следует учесть.  Из недостатков бетонирования можно выделить временные интервалы, которые требуют выждать не менее 1 недели перед монтажом колодезных колец. По факту нормы СНиП говорят нам о 28 днях, поскольку именно за это время бетон набирает максимальную проектную прочность. Но, так как у нас нет времени столько ждать и мы не будем нагружать основу большим весом, можно приступить к работе уже через одну неделю.

    Для монтажа колодезных колец рекомендуем воспользоваться помощью друзей, поскольку удобно, когда работают 2 человека. Один принимает кольцо, другой находится на манипуляторе и помогает крановщику работать со стропами. Ещё до момента монтажа рекомендуем развести раствор, используя пластификатор, чтобы пескоцементная смесь не оседала.

    Для замазывания швов изнутри и снаружи рекомендовано использовать нетоксичные растворы. Поэтому, гораздо проще и правильнее обойтись обычным пескоцементным раствором, поскольку он не разрушит анаэробные бактерии, которые будут активно использоваться при очищении сточных вод. На подготовленное основание выкладывают раствор, затем опускают первое колодезное кольцо. Очень важно установить его идеально по уровню, чтобы боковые грани кольца строгого выдержали вертикаль.

    Установив первое кольцо, на месте будущего стыка, прокладывают раствор. Затем, производят монтаж второго и последующего колец, герметизируют их стыки сразу. Как только, будет установлена колодезная крышка, не спешите устанавливать люк. Для начала необходимо засыпать боковые части. Первым слоем пойдёт галька. Она будет помогать в очищении, пропуская воду через себя и давая ей лучше впитываться в землю. Поэтому, прежде чем засыпать гальку, нужно спуститься на дно 2-го резервуара, проделать максимальное множество сквозных отверстий, затем можно приступать к засыпке.

    Основание первого резервуара трогать не стоит, поскольку он должен быть идеально герметичный. На его дне будут оседать большие остатки, которые подвержены разложению органических бактерий.

    Не забываем. Засыпав гальку, ее утрамбовывают, после чего приступают засыпать грунт. Примерно, на расстоянии около метра от поверхности земли, грунт перестают засыпать, всё это поливают водой, утрамбовывают и только потом утепляют поверхность септика. Это необходимо сделать, поскольку есть вероятность замерзания воды, что может привести к отсутствию перелива между резервуарами.

    Установка перелива из  пластиковой трубы

    Казалось бы, резервуары установлены, и на этом можно заканчивать работу. Но, мы еще не сделали самое основное, а именно не проложили пластиковые трубы между отдельными резервуарами. Пластиковая труба выбирается диаметром не менее 100 миллиметров, что позволяет обеспечить нормальную проходимость сточных вод. При этом желательно, чтобы основная, подводящая труба находилась немного выше, чем перелив между резервуарами. Обеспечить сквозное отверстие можно при помощи перфоратора, используя коронку или бур.

    установка септика

    Когда вы пробурите отверстие и установите пластиковую трубу, создастся ощущение, что перелив немного «болтается». Это абсолютно нормально и чтобы этого избежать, необходимо использовать монтажную пену. Она довольно быстро высыхает и позволяет зафиксировать проход в неподвижном положении.

    Требует внимания. Не нужно делать перелив прямым. Сделайте его с поворотами,  особенно с одной стороны. Это позволит жидкости не переливаться обратно, хотя, по закону физики, это не должно случиться и без поворотов. Следует отметить, что чем больше у вас очистных резервуаров, тем менее загрязненной будет вода в последнем из них.

     Есть мнение, что при наличии трёх колодезных блоков, в самом последнем вода будет настолько чистой, что ее совершенно безопасно использовать для полива огорода, для мытья машины для общехозяйственных нужд. Конечно, для питья она не подойдёт, поскольку в процессе очищения были использованы анаэробные бактерии, небезопасные для человека и животных.

    Не стоит забывать о вентиляции. В верхней части каждого резервуара следует проделать отверстие и заложить пластиковую трубу. Диаметр можно уменьшить, порядка 50 мм. Труба должна быть зафиксирована при помощи монтажной пены, что исключит падение в резервуар. Труба нужна для того, чтобы отводить газы, которые будут образовываться при разложении органических остатков.

    Перфорированные кольца

    Современной разновидностью бетонных колец, являются перфорированные кольца. Они представляют собой изделия того же диаметра, но их стены изначально имеют множество отверстий. Такие кольца могут быть использованы для создания фильтрационного колодца. Основная задача этого узла септика заключается в том, чтобы уже очищенную воду пропускать в грунт. Поэтому, актуально устанавливать фильтрационный колодец там, где почва содержит большое количество песка. При этом глубина должна быть соответствующей, и зачастую может превышать более 3 метров. Обязательным условием монтажа перфорированного кольца является устройство гравийно-песчаной подушки, слой которой зачастую достигает порядка 30 или 40 сантиметров.

    Многие считают это лишним, но, чем проделывать отверстия вручную, гораздо правильнее сразу купить перфорированное кольцо. Эффект тот же самый, но прочность изделия уже изначально заложена заводом изготовителем. Поэтому, вы можете исключить все лишние затраты времени на обустройство, а также сохранить прочность изделия.

    Секреты от ведущих специалистов, касающиеся экономии

    Основным способом того, как можно сэкономить деньги, оборудуя септик из бетонных колец своими руками, это делать работу самостоятельно. Как правило, именно работа спецтехники отнимает большое количество денежных средств. Это манипулятор, экскаватор, а также техника по вывозу грунта. Поэтому, можно доставить колодезные кольца на манипуляторе, а монтаж произвести самостоятельно. При этом необходимо установить первое колодезное кольцо на то место, где оно будет находиться, и выполнить земляные работы. То есть, нужно подкапывать грудь внутри кольца, чтобы оно опускалось под своим весом. Копать будет сложно, а потому такой способ используется больше там, где необходимо оборудовать небольшое углубление, например, для колодезной скважины.

    Что касается дна, то здесь бетонировать придётся уже внутри кольца, когда работа будет закончена. Это немного украдет внутреннее пространство, но всё же позволит получить тот же самый эффект герметичности.

    Не спешите выбрасывать. Что касается грунта, который был выкопан, необязательно его вывозить за пределы земельного участка. Он может пригодиться при укладке тротуарной плитки, если предстоит выравнивать основание двора. Грунт можно использовать для цоколя, поскольку на дом 10 на 10 при подъеме цоколя порядка 12 рядов красного кирпича, потребуется в районе 80 кубических метров грунта. Его всё равно придётся покупать и сыпать, а потому правильнее будет засыпать отработанный грунт в цоколь, используя строительную тачку. Что касается чернозема, то его можно вывезти на огород или клумбы.

    Если вы планируете размещать колодезные кольца рядом друг с другом, то оптимальным вариантом будет выбрать схему треугольника. Это позволит минимизировать количество выкопанной земли, что снизит ваши затраты времени и сил, если вы оборудуете углубление вручную.

    Отвечая на вопрос о том, как сделать колодезные кольца максимально герметичными, а также защитить их от воздействия грунтовых вод, рекомендуем еще до момента их установки, обмазать битумом снаружи. Это можно сделать вручную, используя валик и кисточку. После окончания работы необходимо установить крышку и проверить слив  канализационных стоков из дома и дачи.

    Заключение

    Теперь вы научились оборудовать септик из колодезных бетонных колец своими руками. Как видите, делать это абсолютно нетрудно. Главное определиться с местом, рассчитать необходимый объем, подготовить материалы, выкопать основание для укладки и произвести монтаж. Не стоит забывать о нормах СНИП. Также мы рекомендуем использовать спецтехнику, поскольку выполнять земляные работы самим довольно трудно.

    Если вы решите отдать предпочтение схеме устройства септика, не забывайте, что, например, покрышки не позволит достичь максимальной герметичности. Что касается кирпича, то этот вариант неплох, но он довольно дорогостоящий, а потому сегодня постепенно уходит на второй план.

    Поэтому оптимальный способ сооружения септика для дома постоянного проживания, это колодезные бетонные кольца. Они прослужит не менее 20 лет.

    Устройство септика из бетонных колец схема

    Септик из бетонных колец

    При возведении локальных очистных сооружений для загородных домов их владельцы стремятся по возможности минимизировать расходы, применяя более недорогие, но при этом эффективные решения. Одним из них является устройство септика из бетонных колец .

    Достоинства и недостатки септиков из колец

    Основным достоинством устройства септика из колец является низкая стоимость. В настоящее время такие локальные очистные сооружения являются одним из самых дешевых вариантов обустройства канализации загородного дома. Кроме того, имеется возможность провести все работы собственными силами. Ну и, конечно же, нельзя не отметить простоту и неприхотливость в обслуживании и эксплуатации.

    Однако, на этом достоинства септиков из бетонных колец заканчиваются, уступая место целому ряду существенных недостатков. Прежде всего, это запах, поскольку септик из колец является негерметичной конструкцией. Кроме того, довольно часто требуется очищать резервуар от отложений, для чего приходится пользоваться услугами ассенизаторов. Конечно же, можно использовать специальные биоактиваторы. Но эти добавки лишь ускоряют процесс разложения бытовых отходов и уменьшают количество твердых отложений. В этом случае без услуг ассенизаторов также не обойтись.

    Еще одним существенным недостатком является недостаточно высокая герметичность стыков между бетонными кольцами, в результате чего жидкие стоки могут проникнуть в грунт. Однако в случае качественного устройства септика из колец можно предотвратить такое развитие событий.

    Схема устройства септика из колец

    Устройство септика из колец представляет собой многоэтапную процедуру, которая состоит из следующих операций:

    • подбор места монтажа;
    • устройство котлована;
    • установка бетонных колец;
    • укладка и присоединение труб;
    • герметизация стыков между кольцами;
    • монтаж перекрытий;
    • обратная засыпка септика из колец.

    Однако перед началом работ следует определиться с конструктивными особенностями и произвести расчеты производительности. Как правило, схема септика из колец содержит одну или две отдельные камеры, в которых загрязненные воды, отстаиваются и очищаются, после чего направляются для дополнительной очистки в поля фильтрации либо в фильтрационный колодец. Выбор между одна-, и двухкамерной конструкцией зависит от количества жильцов и сантехнического оборудования. Впрочем, целесообразнее всего сделать выбор в пользу септика из колец с двумя камерами, поскольку он обеспечит неплохой запас производительности, что самым благоприятным образом скажется на качестве очистки.

    Что касается расчетов производительности, то они должны производиться, исходя из суточного расхода. Как известно, один человек в день в среднем потребляет около 200 литров воды.

    В то же время строительные нормы, предъявляемые к очистным сооружениям, очень жестко описывают емкость камер. Она должна вмещать не менее трех суточных объемов потребления воды, т.е. не менее 600 литров. При наличии большего числа потребителей это число должно быть увеличено кратно количеству проживающих.

    Еще одним нюансом строительства септиков из бетонных колец является подбор места. Согласно действующим строительным и санитарно-гигиеническим нормам, такие очистные сооружения должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров от жилых построек, а также не ближе 50 метров от источников водоснабжения. Кроме того, септики из колец могут возводиться только в местности с низким уровнем грунтовых вод.

    На сегодняшний день бетонные септики являются одним из самых эффективных очистных сооружений, применяемых в загородном малоэтажном строительстве, отличаясь при этом низкой себестоимостью. Среди других достоинств следует отметить высокую механическую прочность, вместительность и простоту в обслуживании и повседневном применении. В отличие от септиков из бетонных колец, такие очистные сооружения обладают заведомо большей герметичностью за счет полного отсутствия соединительных швов.

    По сравнению с пластиковыми, септики из бетона для дачного дома также обладают целым рядом преимуществ. Прежде всего, их можно сооружать в местах с высоким уровнем грунтовых год. Кроме того, при сопоставимым сроком службы эти очистные сооружения более безболезненно переносят агрессивное воздействие внешней среды.

    Типовые варианты монолитных бетонных септиков для дачи

    Самым простым вариантом является однокамерный бетонный септик. Он представляет собой резервуар из бетона, внутри которого протекают процессы отстаивания и осветления канализационных стоков. Содержащиеся в них посторонние включения постепенно оседают на дно, где со временем превращаются в ил, выделяя при этом некоторое количество теплоты, метана и сероводорода.

    При этом более легкие вещества и газы всплывают наверх, образуя слой пены. Постепенно засыхая, она превращается в так называемую флотационную корку. Чтобы предотвратить засорение системы, на входных и отводных трубах бетонных септиков для дачи устанавливаются тройники.

    Несмотря на низкую себестоимость и простоту конструкции, односекционный бетонный септик для дачи обладает одним, но довольно существенным недостатком – высокая вероятность выброса твердых частиц в трубы поля фильтрации, из-за чего они засоряются. Именно поэтому наибольшей популярностью пользуются двухкамерные бетонные септики для дачи.

    Двухкамерные бетонные септики для дачи

    Ключевой особенностью конструкции двухкамерного бетонного септика является перегородка, разделяющая его на две неравные части. Это позволяет свести к минимуму вероятность выталкивания твердых осадков в поле фильтрации либо фильтрационный колодец. Кроме того, за счет разделения на две камеры, такой септик требует менее частого обслуживания. При интенсивной эксплуатации очистку камер следует проводить не чаще одного раза в течение 3-5 лет.

    Сравнивая двухкамерные бетонные септики для дачи с их однокамерными аналогами, нельзя не отметить более высокое качество очистки канализационных стоков. На выходе их степень чистоты составляет не менее 60-70%. Проходя через поля фильтрации, сточные воды удается очистить на 85-90%, что значительно снижает риск загрязнения окружающей среды.

    Помимо этого, во второй камере можно соорудить дополнительный щебеночный фильтр. В качестве фильтрующего элемента применяется гранитный щебень фракции 20 мм. Основным его функциональным назначением является снижение вероятности заброса не растворившихся твердых частиц в дренажные трубы фильтрационного поля, где происходит доочистка канализационных стоков.

    Единственным недостатком двухкамерного бетонного септика является более высокая стоимость возведения и повышенная трудоемкость работ. Однако, на фоне вышеназванных достоинств их нельзя признать существенными.

    Схема возведения септика из бетонных колец своими руками

    Обустройство канализационной системы на дачном участке или в загородном домостроении — один из самых важных этапов создания комфорта для человека. При этом самым популярным резервуаром для сбора нечистот считается септик, сделанный своими руками из железобетонных колец.

    Такое устройство выгодно отличается от своих конкурентов сравнительно невысокой стоимостью, длительным эксплуатационным ресурсом и возможностью самостоятельного возведения. Поэтому такая канализация на даче – единственно правильный выбор в плане цены и качества.

    Однако не лишено такое септическое устройство и недостатков, которые в основном сводятся к появлению неприятных ароматов из-за неполной герметичности сточного резервуара. Также по мере наполнения септика сточными водами его придётся очищать при помощи спецтехники, хотя такого недостатка не лишены и другие резервуары для сбора отходов жизнедеятельности человека.

    Почему именно септик?

    Чтобы полностью развеять сомнения в целесообразности использования септика, возводимого из бетонных колец нужно разобраться, чем такое устройство отличается от других канализационных сооружений. Если рассматривать достоинства такого сточного резервуара, то хочется отметить следующие параметры:

    • сохранение грунта на приусадебном участке в чистоте;
    • возможность переработки большого количества нечистот;
    • невысокая стоимость монтажных работ;
    • установка септика на любом грунте;
    • редкая периодичность проведения мероприятий по очистке;
    • долговечность и простота использования;
    • возможность сооружения септика с использованием колец из железобетона своими руками.

    К недостаткам такого канализационного резервуара можно отнести сложность по его установке, обусловленную с проведением земляных работ и весом готовых колец из железобетона для перемещения которых, может понадобиться спецтехника.

    Основные этапы монтажных работ

    На первый взгляд возведение септика из железобетонных колец может показаться сложным для самостоятельного выполнения. Но в реальности весь монтажный процесс состоит из нескольких мероприятий, которые под силу каждому домовладельцу:

    • составление схемы и расчёт объёмов резервуара;
    • выбор места под септик на приусадебном участке;
    • земляные работы по копке котлована;
    • установка колец из бетона и подключение канализационной трубы;
    • обустройство гидроизоляции и герметизация швов;
    • перекрытие септика и засыпка ямы.

    Выбор схемы подходящего септика зависит от количества очистительных резервуаров. Обычно возводятся одно-, двух- или трёхкамерные сооружения. Септик с одной камерой подходит для небольших загородных построек, где люди не проживают постоянно. Но если в доме живёт большая семья, которая пользуется стиральной или посудомоечной машиной и другими сантехническими приборами целесообразно возводить своими руками многокамерную конструкцию сборника нечистот.

    Особенностью однокамерного септика является то, что он работает по накопительному принципу, аккумулируя внутри резервуара отходы и поэтому в процессе наполнения, требует проведения регулярных очисток с помощью ассенизаторской техники. Поэтому целесообразно возводит резервуары из бетонных колец, которые могут вмещать объёмы сточных вод, превышающие суточные сбросы более чем в 15 раз.

    Если рассматривать двухкамерную конструкцию, то она более функциональная. В первом резервуаре происходит накопление твёрдых отходов, а в следующую ёмкость перетекает остальная жидкость. При этом если дополнительно обустроить дренажный фильтр из песочно-гравийной смеси, то очищенные отходы будут впитываться в почву. Естественно, без откачки такого септика не обойтись, однако, периодичность проведения мероприятий, будет значительно реже, чем при использовании однокамерного аналога.

    Схемы, расчёты и другие особенности септика

    Если домовладельцем было принято сооружать своими руками 3-камерную модель септика, состоящего из бетонных колец, то согласно схеме, такое изделие должно состоять из следующих резервуаров:

    • отстойник – камера, в которой отстаиваются нечистоты;
    • очистительный резервуар, в котором устраняются загрязнения;
    • фильтрационный колодец, предназначенный для доочистки сточных вод.

    Рассчитывая размеры септика, нужно учитывать количество жильцов, постоянно находящихся в доме, и объёмы суточного потребления воды каждым человеком. Исходя, из усреднённых данных один жилец дома, который регулярно пользуется всей сантехникой, потребляет до 200 л жидкости в течение 24 часов. Поэтому средняя семья из 3 человек вырабатывает до 600 л отходов каждые сутки.

    По существующим строительным нормам размер очистительной камеры должен вмещать объёмы сточных вод, которые накапливаются в течение 3 суток. Поэтому проделав несложные расчёты можно определить, что для средней семьи потребуется канализационный резервуар в 1800 л.

    Особенности выбора подходящего места под септик

    В процессе установки септического резервуара из бетонных колец своими руками нужно в точности следовать нормам и предписаниям, которые прописаны в действующей нормативной документации. По санитарным правилам запрещено располагать сточный резервуар в непосредственной близости от жилого строения и открытых источников питьевой воды. Прежде чем размечать участок, нужно ознакомиться со следующими нюансами:

    • очистное сооружение должно размещаться не ближе 5-м от жилого дома;
    • слишком большая отдалённость септика от дома может привести к значительному увеличению трудозатрат по прокладке канализационных труб;
    • дистанция от сборника канализационных отходов до ближайшей скважины или колодца должна быть не меньше чем 50-м;
    • для монтажа бетонных колец нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники.

    В месте установки септика не должно быть поверхностных грунтовых вод. При сооружении слишком длинного канализационного трубопровода он должен оснащаться ревизионными колодцами.

    Особенности технологии монтажа септиков

    Если рассматривать технологический процесс монтажа септического устройства, то он должен происходить согласно выбранной схеме очистительного сооружения. Если выбран 3-камерный септик, то все работы по его возведению своими руками состоят из определённых этапов.

    1. Возведение септика начинается непосредственно с приобретения бетонных колец. Для стандартного канализационного очистителя достаточно 9 элементов. Помимо этого понадобятся канализационные люки и бетонные крышки.
    2. На следующем этапе выполняется копка 3 котлованов расположенных в ряд. Полученные колодцы должны быть 3 метровой глубины и шириной на 100–150 мм больше диаметра бетонного кольца.
    3. Производится бетонирование дна первых 2 резервуаров.
    4. Следующий этап – монтаж колец из бетона. Для этого с помощью подъёмной техники отдельные элементы устанавливаются один на другой. В каждый котлован монтируется по 3 кольца.
    5. Выполняется заделывание стыков между соседними элементами с помощью песочно-цементного раствора.

    Если следовать схеме установки септика из бетонных колец своими руками, то колодцы должны возводиться последовательно. Кольца устанавливаются друг на друга и стыкуются между собой с максимальной плотностью. Если предполагается нестабильность грунта в районе возведения сточного резервуара, то соседние бетонные элементы дополнительно закрепляются металлическими пластинами или скобами.

    Монтаж канализационного трубопровода

    При монтаже канализационного трубопровода нужно учитывать, что прохождение стоков из одного резервуара в другой должно быть беспрепятственным. Сам процесс установки труб подразумевает определённые нюансы:

    • канализационная труба подводится под небольшим углом в сторону сточных вод к первому колодцу;
    • отрезок трубы, соединяющий первый и второй резервуар, размещается на 20 см ниже входного аналога;
    • патрубок, соединяющий последние 2 резервуара, опускается ещё на 20 см.

    Несмотря на свою эффективность, септик из железобетонных колец не лишён недостатков, одним из которых является большая площадь для его установки.

    Герметизация стыков и обустройство вентиляции

    Очень важно качественно заделывать швы между соседними кольцами с помощью цементного раствора или готовых смесей. В первую очередь от этого будет зависеть образование неприятных ароматов на приусадебном участке. Для улучшения гидроизоляционных показателей септика его обрабатывают снаружи обмазочными материалами на основе герметиков.

    Первый резервуар обязательно оснащается 4 метровой трубой, возвышающейся над перекрытием. Это позволяет, выходить образующимся в процессе брожения стоков газам. В случае необходимости такая вытяжка устанавливается на всех сточных ёмкостях.

    Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных процедур. Вынутая из ямы почва смешивается с песком и распределяется в пространстве между бетонных колец и котлованом. Каждый резервуар накрывается бетонной крышкой, в которой предусмотрено отверстие для люка.

    Особенности эксплуатации самодельного септика

    Просто самостоятельно построить септик с использованием бетонных колец недостаточно. Нужно уметь правильно его эксплуатировать. Важно учитывать, что в нормальный режим такое очистное оборудование войдёт только через полгода. Естественно, процесс можно ускорить с помощью использования специальных добавок.

    Основным правилом эксплуатации септиков считается регулярный контроль уровня нечистот и своевременная их откачка по мере необходимости. Для контроля уровня осадков в резервуарах используют обычный деревянный шест, опускаемый в люк. Также нужно проверять качество очистки нечистот по их прозрачности. Чтобы не допустить замерзания стоков в септике желательно выполнить работы по его утеплению. Особенно это касается смотрового люка и бетонного перекрытия.

    Рекомендации опытных строителей

    Приступая к сооружению септика с использованием бетонных колец своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов, которые смогут поспособствовать ускорению монтажных работ и экономии денежных средств:

    • Чтобы уменьшить бюджет, предназначенный для сооружения септика перед приобретением колец из бетона целесообразно подготовить котлованы для их размещения. Это в первую очередь обусловлено тем, что разгрузка колец будет проводиться при помощи крана, так почему не выгружать их непосредственно в котлован и не платить дважды за услуги крановщика.
    • Для перекрытия септика бетонными плитами нужно устанавливать конструкции с отверстием для люка на каждом отдельном резервуаре. Благодаря этому упрощается контроль за наполнением ёмкостей и появляется возможность добавлять живые бактерии для переработки и разложения человеческих отходов на удобрение.
    • При возможности желательно каждый колодец снабдить отдельной вентиляционной трубой.
    • Не стоит пренебрегать утеплением септика для предотвращения промерзания в зимний период года.
    • Чтобы конструкция септика получилась достаточно прочной, соседние элементы скрепляются скобами.
    • При возможности нужно обработать кольца из бетона изнутри при помощи проникающей гидроизоляции. Но такие работы потребуют дополнительных денежных вложений.

    Если следовать основным правилам монтажа канализационных септиков на приусадебном участке загородного домостроения, то весь процесс, даже проводимый своими руками, не вызовет особых проблем. Единственное, необходимо в точности соблюдать санитарные правила размещения канализационных систем. Однажды самостоятельно соорудив септик, домовладелец на долгое время обеспечит комфорт проживания всех родственников на даче или в загородном строении.

    Селезнёв Геннадий Антонович

    Как правильно сделать септик из бетонных колец?

    Автономная канализация в доме — необходимость, как вода, отопление. Выгребная канализация — прошлое, заводской септик стоит недешево, приемлемый вариант — септик из бетонных колец своими руками. Особенности конструкции позволяют справиться с большим количеством отходов, предотвращают загрязнение грунта. Разберемся в отличительных характеристиках, правильности устройства и монтаже своими руками.

    Преимущества и недостатки

    Рассмотрим мотивы, позволяющие выбрать именно такую бетонную систему. У бетонного септика ряд неоспоримых преимуществ:

    • Автономная работа сооружения, без подвода электрического питания.
    • Нет необходимости в устройстве дополнительного дренажа, насоса.
    • Размеры бетонных колец на усмотрение владельца.
    • Срок службы бетонной конструкции гораздо больше, чем пластиковой, железной.
    • Железобетонная конструкция эффективнее справляется с очищением сточных вод.
    • Технология установки настолько проста, что работу может сделать человек с минимальными строительными навыками.
    • Минимальные затраты на закупку материала и строительные работы.
    • Простота в обслуживании.

    Есть и вторая сторона медали — недостатки, их нужно знать в лицо:

    • Применение специальной техники при монтаже, вручную тяжело поставить бетонные кольца.
    • Сложность монтажа труб между секциями (отверстия под трубы делаем самостоятельно).
    • Регулярное очищение в септиках камеры твердых отходов. При использовании специальных добавок уменьшается количество вызовов ассенизаторов, за счет разложения твердой массы.

    Схема, устройство конструкции

    Схема устройства септика.

    Непосредственно перед строительными работами, необходимо определиться с местом расположения канализации, нарисовать чертеж. На данном этапе стоит учесть некоторые нюансы, которые обязательно отображаются в чертеже:

    • расстояние между септиком и домом не менее 5 метров;
    • от колодца, скважины с питьевой водой расстояние 30 м и больше.

    Возведенным бетонным септиком на участке решается не только проблема сбора повседневного бытового мусора, но и учитывается экологический подход к распаду осадков на неопасные элементы. Для наглядного понимания процесса, разберем схему строения септиков, основной задачей которых является сбор отходов, поэтапное осветление, очистка. Септики различаются по количеству емкостей:

    • однокамерный септик из бетонных колец, процесс работы накопление стоков;
    • двухкамерный, емкости связаны между собой переливной трубой;
    • трехкамерный, процесс работы, как и двухкамерной емкости.

    Чем больше септиков, тем лучше очистка.

    Каждая емкость отвечает за дальнейший этап очистки стоков. Чем больше емкостей, тем лучше очистка. Важно правильно рассчитать необходимое количество строений. Стандартный вариант — три элемента, но бывают специальные проекты, с меньшим количеством емкостей. Классическая схема септика из бетонных колец:

    • Первый колодец — камера для отстаивания стоков с забетонированным основанием. Объем первой емкости — половина от размера всей постройки. В резервуар можно добавлять анаэробы, позволяющие разделять твердые субстанции и остатки накапливать на дне. При отсутствии на участке сооружений для забора воды, бактериями не пользуются.
    • Второй колодец — емкость для очищения загрязнений, соединяется с первой и обеспечивает второй уровень фильтрации.
    • Третий колодец — емкость фильтрации, соединена трубой со второй емкостью. Бетонное дно резервуара заменено на песчаное или песчано-щебеночное. Через него проходят осветленные воды и проникают в почву.

    Как показывает практика, часто ограничиваются установкой двух колодцев. Маленькой семье с небольшим количеством бытовой техники одного отстойника достаточно, но семье с активным использованием стиральной и посудомоечной машин, душем, ванной и т.д. стоит остановить свой выбор на двух емкостях-отстойниках.

    Расчет необходимого объема

    Как правильно рассчитать объем автономной канализации? Главным показателем при расчете объема является потребление воды на одного человека в сутки. Один жилец расходует 150-200 л воды. Для правильного расчета стоит потребляемый объем на одного умножить на число всех проживающих в доме. Выходит суточное потребление воды на семью, плюс запас на 200 л, учитывая приход гостей.

    Согласно строительным нормам стоковая яма должна содержать в себе объем отходов за трое суток. В среднем на семью из 3-4 человек объем очистного сооружения не меньше 3-4 м³. Цифра суточного потребления не превышает одного м³ — ставьте одно кольцо, если потребляемый объем колеблется от 1 до 8 м³ — септику необходимо две емкости.

    Этапы строительства своими руками

    Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.

    Подготовка материалов и инструментов

    Размеры бетонных колец для септика.

    Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:

    • пластиковые трубы;
    • уголки, тройники;
    • асбестовые, вентиляционные трубы;
    • цемент;
    • гидроизоляционный материал;
    • щебень;
    • лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.

    Выбор местоположения

    Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:

    • правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
    • низкое нахождение подземных вод;
    • доступность свободного подъезда для транспорта.

    Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.

    Подготовка котлована

    Подготовка котлована для септика.

    Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.

    Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном — две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.

    Монтаж колец, подводка труб

    Подводка труб к септика.

    Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.

    Герметизация

    На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.

    Гидроизоляция

    Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло. битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.

    Перекрытие и засыпка колодца

    Завершающий фактор основных работ — установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.

    Некоторые полезные советы

    Решив выкопать септик из бетонных колец своими руками, позаботьтесь о схеме будущей канализации, соблюдайте очередность этапов монтажа и ознакомьтесь с некоторыми советами напоследок:

    • Для устройства канализации выбирайте самое низкое место своего участка.
    • Не забывайте очищать сборный колодец, используя специальный транспорт.
    • При установке, кольца лучше скрепить металлическими пластинами, что защитит от движения грунта.
    • Позаботьтесь о вентиляции, выведите трубу над землей.

    Создание автономной канализации самостоятельно существенно сэкономит семейный бюджет, а соблюдение технологий избавит от проблем при эксплуатации.

    Источники: http://aquagroup.ru/articles/septik-iz-betonnyh-kolec.html, http://stoki.guru/kanalizaciya/septiki/shema-vozvedeniya-septika-iz-betonnyh-kolec-svoimi-rukami.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/septiki/septik-iz-betonnyh-kolets-svoimi-rukami.html

    Двухкамерный септик из бетонных колец: инструктаж по сооружению

    Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?

    Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

    Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

    Содержание статьи:

    Устройство двухкамерной конструкции

    Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

    Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

    Галерея изображений

    Фото из

    Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем

    Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов

    Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно

    В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств

    Построенный из бетонных колец септик — отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно

    Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков

    Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки. Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 — 8 м³/сут

    Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах

    Очистные сооружения автономной канализации

    Устройство двухкамерного септика-отстойника

    Строительство септической системы с двумя отсеками

    Энергонезависимая очистная система на даче

    Установка бетонных колец в котлован

    Обустройство горловин очистных сооружений

    Стандартный объем двухкамерных септиков

    Процесс откачки нерастворимого осадка

    Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

    • Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
    • Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

    Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.

    Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

    Схема работы септикаСхема работы септика

    Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)

    Нередко вместо размещают . Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.

    Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.

    Куда просачивается осветленная жидкостьКуда просачивается осветленная жидкость

    Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи

    Применение бетонных колец: за и против

    Основное, чем «подкупают» – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.

    Вариант готового очистителя из колецВариант готового очистителя из колец

    Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью

    Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

    • Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
    • Способность перерабатывать кубометры стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образованная в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
    • Простоту эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
    • Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.

    Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.

    Люк под каждую камеруЛюк под каждую камеру

    Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком

    Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

    • Необходимость привлечение строительной техники для монтажа. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
    • Выделение под обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.

    Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.

    Ликвидация дефектов стенокЛиквидация дефектов стенок

    Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты

    Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.

    Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

    Расчет объема резервуаров

    Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.

    Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

    • Количество людей, которые живут в доме постоянно.
    • Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
    • Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.

    При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.

    Размерная таблица ж/б изделийРазмерная таблица ж/б изделий

    Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)

    Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

    При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

    Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.

    Вариант двухкамерного очистителя с дренажным отсекомВариант двухкамерного очистителя с дренажным отсеком

    Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека

    Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

    Выбор места для очистного сооружения

    Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

    При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

    Схема удаленности очистителя согласно нормативамСхема удаленности очистителя согласно нормативам

    Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

    При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.

    Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.

    Место для маневрирования строительной техникиМесто для маневрирования строительной техники

    Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

    Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

    Технология монтажа септика

    При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.

    Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.

    Покупка материалов и комплектующих

    Бетонные кольца представлены на рынке в разных размерах. Высота изделий всегда одинакова и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см.

    Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб. м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.

    Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб. м, на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.

    Какой лучше размер колецКакой лучше размер колец

    Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм

    Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед  всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.

    При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.

    При выборе колец необходимого диаметра надо учесть уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.

    Из материалов также потребуются:

    • трубы D110-120 мм;
    • тройники для переливов;
    • известковый щебень трех разных фракций;
    • речной песок.

    Грунтовый фильтр во второй камере формируют из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.

    Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.

    Инструменты, необходимые для проведения работ:

    • штыковая и совковая лопата;
    • строительный уровень;
    • перфоратор;
    • лестница;
    • ведро с веревкой;
    • емкость для замешивания;
    • узкий шпатель;
    • широкая кисть.

    Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать . Чаще обустраивают полипропиленовый или асбестоцементный трубопровод.

    Технология из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:

    Галерея изображений

    Фото из

    Этап 1: Устройство котлована для монтажа септика

    Этап 2: Обустройство колована перед установкой

    Этап 3: Погружение днища герметичного колодца

    Этап 4: Сборка шахты бетонной камеры септика

    Этап 5: Сооружение поглотительной камеры

    Этап 6: Устанока перекрытия бетонных камер

    Этап 7: Сооружение горловины бетонных колодцев

    Этап 8: Обратная отсыпка котлована с септиком

    Проведение земляных работ

    Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.

    Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.

    Схема удаленности накопителя и фильтратораСхема удаленности накопителя и фильтратора

    Резервуары устанавливают на расстоянии в 1-1,5 диаметра друг от друга с тем, чтобы зазор между ними выполнял функцию буфера в момент подвижек грунта (+)

    Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец.

    При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:

    • Глубина котлована должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
    • Длина и ширина ямы должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.

    Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов.

    В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.

    Ручной способ рытья ямыРучной способ рытья ямы

    Но даже при использовании спецтехники во время проведения земляных работ все равно придется поработать руками, выравнивая стенки и дно ямы

    При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.

    На этом же этапе прокладывают . Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 м.

    Выдерживание наклона при прокладке траншеиВыдерживание наклона при прокладке траншеи

    Чтобы обеспечить самотек жидкости при подведении к септику дно траншей делают под уклоном в 5 градусов, что составляет 20 мм на каждый погонный метр

    Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.

    Заливка основания и возведение стен

    Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку хорошо трамбуют, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.

    Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.

    Заливка бетонного основанияЗаливка бетонного основания

    Чтобы повысить устойчивость бетона на сжатие и изгиб, при заливке стяжки желательно соорудить металлический армирующий каркас

    Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора, в зависимости от температурных и погодных условий, может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.

    Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.

    Заводские кольца с днищамиЗаводские кольца с днищами

    Кольца с днищами представляют собой конструкции, верхняя часть которых имеет сквозное отверстие, а нижняя – оборудована глухим дном в виде круга

    С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.

    Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.

    Мероприятия по обеспечению гидроизоляции

    Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.

    Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%.

    При превышении этого показателя клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.

    Приготовление водонепроницаемого раствораПриготовление водонепроницаемого раствора

    При приготовлении состава силикат вносят в уже готовую смесь небольшими порциями, непрерывно помешивая содержимое емкости

    Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов.

    Для обработки стенок бетонных элементов применяют:

    • пропитку глубокого проникновения;
    • битумную гидроизолирующую мастику.

    Единственное условие – не использовать токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.

    Альтернативный и достаточно надежный вариант – из колец.

    Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.

    Особенности создания фильтрационного отсека

    Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара.

    Для этого дно вырытого котлована устилают:

    • первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
    • второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.

    При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.

    Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.

    Щебеночно-песчаная отсыпка в основанииЩебеночно-песчаная отсыпка в основании

    Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»

    В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.

    Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см.

    Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.

    Галерея изображений

    Фото из

    Подключение второй камеры септика

    Устройство фильтра поглощающей камеры

    Правила засыпки грунтового фильтра

    Способ увеличения скорости фильтрации

    Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

    Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.

    Выводы и полезное видео по теме

    Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:

    Секреты правильного монтажа:

    Как построить септик при минимальных затратах:

    В целом, установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача.

    Главное – ответственно подойти к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда, очистное сооружение будет исправно служить не один десяток лет, делая загородную жизнь более комфортной.

    Имеете опыт сооружения септика из бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях обустройства и эксплуатации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

    Как сделать септик из бетонных колец

    После того, как септик установлен – необходимо подвести к нему все коммуникации и выполнить внутреннюю разводку. Есть несколько простых правил, которыми нужно руководствоваться при подведении канализационных труб к септику и соединении камер.

    1. Диаметр канализационной трубы, ведущей из дома в септик должен быть достаточно большим и соразмерным предполагаемым нагрузкам. Для полноценной нагрузки вполне подходит труба диаметром 100-150 мм;

    2. Канализационная труба, ведущая из дома в септик, должна прокладываться с уклоном не меньше 5° на каждый метр;

    3. На участке трубы от дома до септика должно быть минимум изгибов. Желательно, чтобы изгибов не было вовсе, но если избежать этого не представляется возможным, то в местах изгибов лучше всего оборудовать технических колодец, который позволит в любое время получить доступ к трубе. Практика показывает, что любые повороты всегда приводят к засорению, так что стоит позаботиться об этом заблаговременно;

    4. Труба должна лежать на песчаной подушке;

    5. Глубина пролегания канализационной трубы должна быть такой, чтобы обеспечить нормальное функционирование канализации в зимний период и предотвратить промерзание трубы в грунте. Определить оптимальную глубину можно только исходя из особенностей климата в той или иной местности: в некоторых регионах будет достаточно опустить трубу на 20 см., а в других регионах почва может промерзать на глубину полметра или даже больше, поэтому и трубу следует опустить глубже;

    6. Труба, которая входит в первую камеру септика, в обязательном порядке должна быть оборудована тройником. Его задача – замедлить поток стоков и предотвратить взмучивание оседающего в камере твердого осадка;

    7. Труба, соединяющая первую камеру септика со второй и последующими должна быть опущена на 15-20 см. ниже, чем труба, которая входит в камеру. Благодаря такому перепаду стоки равномерно распределяются между последующими камерами, но не возвращаются в предыдущие.

    Септик из бетонных колец — 105 фото проектов и советы от опытных строителей

    В большинстве частных домов отсутствует центральная канализация, что приводит к значительным трудностям с утилизацией сточных вод. Как же быть в такой ситуации? В таких случаях организуется автономная канализация: осуществляется централизованный сбор стоков со всех бытовых и хозяйственных построек на участке, которые удаляются в выгребной колодец.

    Наиболее распространены выгребные ямы, но время не стоит на месте и на их смену пришли септики. Септики бывают сборные пластиковые, а также со станциями глубокой очистки.

    Их минус – очень высокая стоимость. Альтернативный вариант – это установка септика из бетонных колец.

    Плюсы и минусы бетонного септика

    Положительные стороны:

    Надежность конструкции. Железобетон имеет высокую прочность, долговечность и способен противостоять агрессивным средам.

    Переливной септик из бетонных колец полностью автономен, он не требует дополнительных элементов для функционирования, таких как: электричество, насосы, дренажные установки, емкости для аэрации и бактерий и т.д.

    Возможность возведения септиков различного объема и типа. Это обуславливается большим разнообразием железобетонных колец: диаметр колец колеблется от 0,5 до 2 метров. Высота колец имеет два варианта – 0,6 и 0,9 метров.

    Возвести небольшой септик можно самостоятельно, даже без привлечения тяжелой техники.  Монтаж не требует особых навыков и знаний.

    Эксплуатируется септик легко – участие человека не требуется.

    Для постройки необходим минимальный набор материалов и инструментов.

    Отрицательные стороны:

    Для возведения септиков большой вместимости, требуются манипуляторы. Это связано с большой массой бетонных колец и плит.

    Для монтажа необходимо как минимум два человека. Такие септики требуют периодической очистки.

    Схема и работа септика

    До начала осуществления работ необходимо определиться с местом расположения и принципиальной схемой септика из бетонных колец. Стоит помнить, что бетонный септик должен располагаться как минимум в 5 метрах от дома, не менее чем в 2 метрах от хозяйственных построек. При наличии местных источников водоснабжения: в 30 и более метрах от колодцев и скважин.

    Минимальное расстояние между септиком и проезжей частью – 5 метров. Септик должен располагаться непосредственно на участке.

    Септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. Пример каждого из видов септика из бетонных колец можно просмотреть на многочисленных фото нашей подборки в конце данной статьи.

    Возведение большего количества камер не целесообразно. Наиболее популярны двухкамерные септики. Такие септики состоят из двух колодцев, между которыми в верхней части располагается соединительная труба.

    В первый колодец поступают стоки, собранные со всех источников в доме. Он герметичен (имеет бетонное днище). По мере заполнения первого колодца, стоки отстаиваются, происходит разложение стоков на жидкую, твердую и газообразную часть.

    Твердая часть аккумулируется внизу, жидкая находится вверху, а газообразная часть удаляется через вентиляционный стояк, расположенный в самом верху септика (делается отверстие в колодезной плите перекрытия, выводится труба на 0,5-1,0 метров над поверхностью земли).

    Достигая отметки соединительной трубы, жидкая часть переливается во второй колодец. Второй колодец имеет дренированное дно (отсутствует бетонная плита в днище – вместо нее щебеночная подушка).

    По мере поступления жидких стоков, они накапливаются, отстаиваются и впитываются в грунт. Как же сделать септик из бетонных колец? Все начинается с подсчета необходимого объема.

    Необходимый объем

    В зависимости от объемов стоков, выбирается и общий объем септика. Для стандартной семьи в 3-4 человека требуется септик порядка 6-9 кубов. Расчет ведется из условий потребления воды в сутки на одного человека: 200 литров/сутки, а также минимального объема приемной стоковой ямы в расчете на трое суток.

    При наличии 4 человек, получим суммарный максимальный объем стоков с учетом запаса в 200 литров – 1 куб. Это значит, что приемный колодец должен быть минимум 3 куба.

    Второй колодец делают обычно таким же объемом. При наличии большего количества людей, увеличивают количество колец в септике, их диаметр, а также возводят дополнительные камеры.

    Максимальный объем трехкамерного септика может достигать 45 кубов полезного объема.

    Подготовка

    После определения места для септика и подсчета необходимого объема стоков, легко можно определиться и с требуемым объемом септика. От его объема зависит количество бетонных колец, плит для днища и покрытия (можно использовать готовые кольца с днищами).

    После приобретения и получения всех материалов, необходимо:

    Подготовить котлован. Котлован стоит копать сразу для всех камер (большой котлован), с запасом для монтажа колец на 0,5-1 метр с каждой стороны. Глубина котлована должна соответствовать полной высоте септика.

    Днище котлована выровнять и отсыпать песчаной подушкой, толщиной 0,1-0,2 метра. Подушку утрамбовать.

    Копку котлована осуществлять только механизированным способом. При сооружении септиков небольших объемов (до 4 кубов), можно обойтись ручным способом.

    Приобрести цемент, песок, щебень, канализационные трубы, битумную мастику, колодезный люк. Позаботиться о наличии необходимого инструмента.

    Монтаж септика

    Для возведения септика, необходимо наличие специальной техники и как минимум 2 человек. Монтаж осуществляется с днища. Днище устанавливается в уровень. Далее:

    Монтаж колец, покрытий осуществлять с использованием манипуляторов. Кольца насаживаются на цементно-песчаный раствор, так же как и все плиты покрытия.

    После монтажа колец, выполнить обмазочную гидроизоляцию, защитив от влаги как и сам септик, так и предотвратив попадание стоков через стенки септика в грунт.

    Соединительную трубу между колодцами септиков располагать минимум на 0,2 метра ниже входной трубы из дома в приемный колодец. В последнем колодце сделать дренированное дно из щебня.

    Края отверстия для труб, в стенках септика, заделать цементным раствором. После его затвердевания, это место тщательно промазать битумом.

    Выдержать уклон канализационных труб в пределах 3-5%.

    Заключение

    Бетонный септик не требует много времени и больших средств. Является бюджетным вариантом решения проблем с канализацией.

    Монтаж небольших септиков из бетонных колец можно осуществить своими руками, без привлечения специальной техники.

    По окончанию работ, септик необходимо снабдить вентиляционными трубами, кольца скрепить между собой продольными вертикальными уголками или пластинами.  Наиболее рационально размещать септик в самой нижней точке участка.

    Фото септика из бетонных колец


    Также рекомендуем посетить:

    Как сделать септик из бетонных колец своими руками: инструкция

    Бетонные кольцаИногда подсоединение частного дома к централизованной канализации невозможно, и в таком случае единственная альтернатива подключения – септик или очистная станция, как его называют. Из этой статьи вы узнаете, как правильно сделать септик из бетонных колец своими руками, без привлечения подрядной организации, о схеме работы и назначении очистной станции.

    Необходимость септиков при отсутствии централизованной канализации связана с тем, что стоки содержат разного рода органические вещества, попадание которых в пищу или воду для питья влечет за собой серьезные проблемы.

    Содержание статьи:

    Как выбрать место под септик из бетонных колец под ключ

    До того, как стоки проникнут в грунт, нужно очистить их и обезвредить. В этом и состоит назначение очистной станции.Основные правила размещения септикаа относительно дома, источника питьевой воды и огорода

    Здесь органическая составляющая фекальных и сточных скоплений разделяется на безопасный ил и воду, пригодную для полива территории. Септик как таковой не оказывает влияния на его содержимое, но он создает условия, в которых  развиваются бактерии, разлагающие органику на безопасные элементы.

    Выбор места под септик регулирует главным образом СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

    Кроме соответствия регламенту этого документа нужно получить гигиенический сертификат, который дает право устанавливать очистную станцию в выбранном месте, о чем упоминается в СанПиН 2.1.5.980-00.

    Яма с септиками и СанПин, санитарно-эпидемические правилаСогласно этим документам, правильный септик из бетонных колец должен строиться как минимум в 50м от скважинной или колодезной шахты, а сброс воды с септика должен быть на расстоянии минимум 30м.

    Устанавливать септик следует как минимум в 4м от дома и водяных труб возле него, притом не менее чем в 5м от дороги. Чтобы построить септик в выбранном месте, нужно обратиться в санэпидемстанцию или администрацию района за разрешением на строительные работы и сертификатом.

    Строить септик можно, не согласовывая строительство с местной администрацией. Однако при выявлении нарушений законодательных требований штрафы ждать себя не заставят, как и требования переноса капитальной конструкции в другое место.

    Расчет септика из бетонных колец – вычисляем объем и производительность

    Чтобы стоки полностью очистились, они должны пролежать в очистной станции минимум трое суток. А потому объем каждой секции септика вычисляется как:

    Чертежи размещения септика и калькулятор в рукеV = 3*Y*Z

    Здесь: V – объем отдельной секции септика, Y – норма водного потребления одним человеком (условная), Z – максимальное число живущих в доме людей.

    Установленные в соответствии с этой формулой септики очень большие, но они обеспечивают максимальное очищение фекальных и канализационных стоков, делая из них пригодную для орошения участка воду и ил, служащий удобрением. Норма водного потребления определяется многими параметрами.

    Водопровод внутри помещений и канализация строений отвечают условной норме в 95–300 л на человека за одни сутки.

    Можете посчитать самостоятельно, сколько воды потребляете, или используйте таблицу СНиП.Схематичное расположение септика и колец

    Продумывая устройство септика из бетонных колец, лучше придерживаться максимальных значений, а численность проживающих увеличить на 50%. Хотя из-за этого стоимость строительства септика возрастет, вы исключите риски: в случае приезда гостей септик не переполнится и землю возле строения не зальют фекалии.

    Некоторые специалисты пользуются формулой, упомянутой выше, но по ней вычисляют общий объем станции из нескольких секций, например, двухкамерного септика из бетонных колец.

    При таком подходе существенно сокращаются расходы на строительство, а степень очищения стоков при возрастании количества жильцов становится хуже.Размещение 3 камер септика

    Если очищенную воду предполагается сбрасывать недалеко от строения и мест водозабора (до 50 м), используйте формулу применительно к объему одной секции.

    Если расстояние больше 50м, можно использовать формулу применительно к общему объему. Недоочищенные стоки, удаленные на такое расстояние, будут неопасны.

    Типы септиков из бетонных колец

    Из железобетонных колец строят септики нескольких типов, и отличаются станции:

    1. уровнем заглубления;
    2. диаметром колец;
    3. утеплением.

    Заглубление септика определяется как его габаритами, так и зимними температурами, точнее, глубиной промерзания грунта.Септики и их утепление

    Чем она ниже, тем ниже нужно устанавливать септик, поскольку сильное понижение температуры (мене нуля градусов) тормозит или даже останавливает протекающие в каждой секции процессы. Поэтому нужно или сильно заглублять септик – все его секции, или утеплять каждую пенопластом или подобным утеплителем.

    Можно сократить расходы на установку бетонных колец под септик при большем заглублении станции, если выше глубины промерзания грунта монтировать не кольца из железобетона, а кирпичный колодец, поскольку над глубиной замерзания грунта процессы в септике сильно тормозятся даже при качественном утеплении.

    Также септики классифицируют по количеству их элементов. Одноэлементные получили названия выгребных ям и считаются малоэффективными.Септики из 1, 2 или 3 колец

    Эффективнее всего конструкции  из трех элементов. Большее число секций на качество очистки стоков не влияет. Три секции можно размещать в продольном направлении, тогда установка очень длинная, или треугольником, когда почти на треть сокращается площадь ямы под септик, а с ней и объем грунта, который надо выкопать.

    При потребности в септике небольшого объема делают однокамерный септик из бетонных колец. Внутри колец кладут стенку с переливным отверстием. Она разделяет пространство на пару камер.

    Строительство септиков из бетонных колец

    Хотя придется брать строительную технику в аренду для манипуляций с бетонными кольцами под септик, если построить сооружение самостоятельно, удастся сэкономить.

    Возведение очистной станции задача довольно простая для того, кто хоть как-то разбирается в строительно-монтажных сантехнических и железобетонных работах.Три септика в траншее

    Необходимые расчеты предельно просты и приблизительны, могут выполняться даже школьником. Ключевое условие установки септика – поступление стоков в него самотеком.

    Вот почему  оптимальным считается уклон между канализационным выходом из здания и входом септика величиной от 1 до 3 см/м. Можно строить септик на возвышенности, но в таком случае не обойтись без установки насоса и клапанов, блокирующих движение стоков в обратном направлении.

    Подготовка котлована под септик бетонных колец

    Определив объем очистной станции, подумайте о том, каким способом будет сбрасываться очищенная вода. Подавать ее на участок можно, используя насос, или сливая непосредственно на грунт.

    Во втором случае копка септиков из бетонных колец требует рыть не только котлован, но и траншеи под укладку дренажных труб, отводящих стоки на 10–20 м от фундамента очистной станции. Сброс воды возле фундамента вызовет его проседание и спровоцирует повреждение септика.Люди роют траншеи под септик

    Нужно, чтобы вода самотеком шла по трубам, а в месте сброса стоков надо вырыть яму (ниже трубы) с длиной, шириной и глубиной по 1 м.

    Яму следует забить песком или мелкодисперсной щебенкой, после чего надо проложить трубу, засыпав ее хотя бы на 1 м выше своего уровня, до верха.

    После того как удалось выбрать и купить бетонные кольца для септика, приступают к рытью котлована. Кольца из бетона выбирают, ориентируясь на площадь, достаточную для септика и позволяющую глубоко копать.Схема располежения септика

    Если на участке скальный грунт, лучше укладывать кольца наиболее широкие. Подойдут изделия марки КС-30-1 с внутренним диаметром 3м.

    Если свободного пространства мало, если грунт песчаный, суглинистый или глинистый, лучше рыть котлован как можно глубже, выбирать кольца марки КС-10-9 с внутренним диаметром 1 м.

    Нужно заблаговременно определить расположение каждой колонны с учетом расстояния между смежными в 50 см, которое требуется для защиты септика и его утепления при сдвигах грунта.

    К вычисленной глубине колодца надо прибавить глубину промерзания (чтобы максимально защитить очистную станцию от пучения в морозы) и бетонно-щебневой подушки (примерно 0,2 и 0,3 м). В результате получится глубина котлована для копки.

    Рыть котлован для последующей установки септика из бетонных колец самостоятельно слишком тяжело и долго. Проще арендовать экскаватор – такая машина справится с работой максимум за 3 часа.Копать яму лопатой или экскаватором

    Если нет возможности нанять экскаватор, можно обратиться за помощью к бригаде, которая проводит земельные работы. Стоимость услуг в таком случае сопоставима со стоимостью найма экскаватора, а вот времени потребуется больше.

    После сооружения ямы и выравнивания стенок следует уплотнить дно септика из бетонных колец. Если грунт не скальный, то этот этап работ обязателен, чтобы фундамент очистной станции мог стать достаточно прочным. Для уплотнения можно использовать виброплиту или ручную трамбовку.

    Утрамбовка песка в яме под септикДалее нужно насыпать и уплотнить 15-сантиметрвый слой щебенки фракции 40–60 мм и 5-сантиметровый слой щебенки фракции 10–15 мм.

    Этот способ создания подушки называется расклинцовкой. Его эффективность выше, чем у однослойной засыпки. Нужно выровнять поверхность первого и второго слоев щебенки до и после уплотнения.

    Завершив формирование щебенчатой подушки, устанавливают опалубку, превосходящую по величине будущий септик в любую сторону хотя бы на 20 см.

    Дно ямы залито бетономУкладывают из арматуры 2-рядную сетку, оставляя между слоями пространство в 10 см. Величина ячеек сетки должна составлять 10–20 см. Каждый стык арматур, расположенных вдоль и поперек, необходимо скреплять проволокой или сваркой.

    После подготовительных работ заливают бетон марки М200 и более высокой, класса В15 и выше. После заливки бетона проверяют подушку, пользуясь уровнем, и если необходимо, ее выравнивают.

    Монтажу колец можно начинать через 25–28 дней.

    Монтаж септика из бетонных колец

    Перед монтажными работами нужно завезти кольца из бетона, плиты перекрытия, другие используемые материалы на участок. Кольца лучше брать с готовым отверстием, чтобы меньше работать перфоратором.

    При отсутствии в кольцах отверстий их нужно просверлить с помощью перфоратора и коронки, которая подходит по диаметру. Если вы решили сделать септик на даче из бетонных колец, лучше использовать кольца с замком – более простые в монтаже и стойкие к подвижности грунта.

    Погружение септика краномЧтобы установить кольца, нужны будут:

    1. подъемный кран;
    2. длинная лестница;
    3. 2-3 помощника.
    4. герметик для железобетона.

    На бетонной подушке отметьте места каждого кольца и по окружности будущего кольца нанесите герметик. Поставив кольцо первого ряда, покройте замки слоем герметика и устанавливайте кольца следующего ряда, пока не достигните нужной высоты септика.

    После монтажа всех колец начинайте пробивать отверстия. Лучше с этой целью пользоваться коронкой с диаметром изделия 115–120 мм. В полученное таким образом отверстие удобно помещать ПВХ трубы перепускных каналов.

    Входящий канал нужно сделать выше на 5–20 см, чтобы выход дренажной трубы был на 20–60 см ниже входа в очистную станцию.

    Обе трубы – входящая и выходящая необходимо повернуть вниз, опустить на 15–25 см, что существенно повысит эффективность очищения стоков, так как в следующую камеру не пустит органику, у которой положительная плавучесть. Переработанный ил, вследствие отрицательной плавучести, осядет на дно.

    Соденение камер септика трубамиСмонтировав все трубы, в том числе дренажную, установите крышки с отверстиями под люки. Установив последние, монтируйте вентиляцию и колодцы.

    Вентиляция септика из бетонных колец не требуется в первой камере очистной станции: здесь все процессы протекают с минимумом кислорода.

    Во второй камере вентиляция необходима. Делать колодцы можно из кирпича или бетонных колец. Иногда колодцы выполняют с шириной отверстия под люк.

    Однако в таком случае слишком тесно для обслуживания септика. Лучше делать колодец, у которого ширина хотя бы 1 м.

    И хотя расходы на строительство такого колодца возрастут, обслуживать его будет в разы проще. Установленный колодец нужно накрыть плитой и крышкой.

    Завершив монтаж, необходимо покрыть септик герметиком с наружной стороны.

    Утепление и засыпка

    Чтобы утеплить септик, используйте пенопластовую скорлупу, доступную для покупки в строительных магазинах, или нарежьте пенопласт на небольшие по величине полосы и приклеивайте их на монтажную пену.

    На септик можно нанести пенополиуретан. По стоимости это сопоставимо с другим видом утепления, но намного быстрее. Утеплив конструкцию, можете ее засыпать.Утепленеи и засыпка септика

    Важна равномерная засыпка ямы – выполняйте ее небольшими порциями грунта с каждой стороны, чтобы кольца не сдвинулись.

    Выровняв поверхность получившейся засыпки с близлежащей землей, ожидайте 2–3 недели. После проседания земли по периметру септика подсыпьте грунт. Следующая подсыпка выполняется после сезона дождей.

    Использование, чистка и ремонт септика из бетонных колец

    Можно пользоваться очистной станцией сразу после возведения колодцев. В особом обслуживании септики не нуждаются. Надо лишь раз за каждые 3–5 лет контролировать уровень ила в первых двух камерах.Чистка канализации

    При опускании в люк с целью проверки пользуйтесь противогазом. Запах из септика из бетонных колец очень сильный и под люком скапливается газ, поэтому без противогаза можно задохнуться.

    При превышении уровнем ила половины отрезка до выпускной трубы нужно вызывать машину ассенизации или вычерпывать ил ведрами.

    Полученный из септика ил используют как удобрение для непищевых растений.

     

    Как сделать септик из бетонных колец своими руками

    Жизнь в современном загородном или дачном доме комфортна. Нет необходимости отказываться от использования стиральных машин, принятия душа или ванны. Достаточно смонтировать на участке септик из бетонных колец. Даже если магистральный коллектор далеко, можно не тратить значительные средства на обустройство коммунальных удобств.

    Содержание

    1. Устройство септика
    2. Принцип действия септика из ж/б колец
    3. Септик для частного дома из колец: плюсы и минусы
    4. Как рассчитать емкость септика для дачи
    5. Важные моменты перед началом монтажа
    6. Необходимые материалы и оборудование
    7. Установка септика: последовательность операций
    8. Запуск в эксплуатацию
    9. Советы по эксплуатации

    Устройство септика

    При выборе типа оборудования за основу берется количество проживающих в доме. Если коттедж используется периодически, канализационными сетями пользуются 2-3 человека, достаточно установить два резервуара. В одном проходит первичный отстой, во втором — окончательная очистка стоков.

    Если дом большой, в нем постоянно живет 5-6 человек, рекомендуется устанавливать 3 емкости. Первые две — герметичны и предназначены для первичного разделения на твердую и жидкую составляющие, третья — без дна на подушке из щебня и песка. Из него очищенная вода уходит в грунт.

    Принцип действия септика из ж/б колец

    В стандартном варианте первый колодец используется для сбора стоков. Здесь же проходит первичное отделение жидкости и твердого осадка. Для ускорения процесса в емкость подселяются анаэробные бактерии, работающие без кислорода. Вода проходит первичное осветление и самотеком перетекает во второй резервуар. Дно тщательно забетонируется, чтобы избежать утечки стоков в почву и локальной экологической катастрофы.

    Второй оборудуется аналогично первому. Обязательное условие — герметичные стенки и дно. Предназначение — дальнейшая очистка, часто при помощи гравийных фильтров.

    В третьем вместо дна — подушка из щебня в сочетании с песком. Здесь происходит окончательное разделение твердого осадка и воды.

    90000 Quality septic tank made of concrete rings 90001 The septic tank functions as a settler and filter. It processes impurities and makes them harmless to the environment. All septic tanks can be divided into four large groups: 90002 90003 plastic factory; 90004 90003 concrete factory; 90004 90003 homemade; 90004 90003 drainage pits. 90004 90011 90012 So, let’s look at all the options. 90013 90012 1. A septic tank made of concrete rings can not always be performed by hand. For such situations, you can purchase a plastic ready-made version.It has three compartments: in the first, water settles from heavy particles; in the second there is a process of fermentation under the action of bacteria; the third one allows to purify water from salts and make it harmless to the environment. 90013 2. If you want, you can buy a massive factory septic tank from concrete rings. You can also do it with your own hands, but this will require concrete, reinforcement and a lot of free time. A ready-made septic tank needs only to be installed, after which it will start working immediately.90012 3. Self-made options. The construction of septic tanks from concrete rings requires some knowledge. First of all, it is necessary to know the level of groundwater so as not to turn the drain hole into a well. It is also necessary not only to make the formwork correctly (by the way, in it preliminary it is necessary to provide cells for outflow of water to the ground), but also to think over the entire structure. Do not forget that the septic tank should consist of several parts, the largest of which is a sump.90013 90012 4. The cheapest option — a drainage pit. It is a hole in the ground to which the sewer pipes have brought. This option is the most economical only at first glance. First, the pit has limited ability to absorb moisture, so you will have to periodically dig a new one or call a sewer to take out sewage. Secondly, by allowing sewage sinks to be absorbed into the soil without preliminary treatment, we create an ecological disaster in the area where we live, as we poison groundwater. 90013 90012 Stacking septic tank 90013 90012 Septic tanks are not always made of concrete.Often the main material is brick, glass, metal, reinforced concrete. If you are going to mount a septic tank made of a monolithic RC block, it will last a long time, despite the small financial costs. The disadvantage of this product remains the difficulty of installation. Nevertheless, there is still such an option: a septic tank of concrete rings with their own hands. To perform the installation correctly, perform the following actions: 90013 90012 1. Before you start digging a pit for a septic tank, you need to calculate its size.To do this, you have to calculate the amount of water that the family uses per day. Also to this number we add the volume of water that will be spent by the guests. Having made the calculations, we get the following result (approximately): the average family with five guests spends about 1800 liters. And since the water settles for 24 hours, the septic tank should be 6 cubic meters in volume. 90013 90012 2. Digging a pit for sewage should be at a distance no closer than five meters from the house.Preferred sizes — 3x3x2 meters. To make a septic tank of concrete rings with your own hands, you need to seal all the walls of the pit with the armature. At the same time, it is necessary to install iron at a distance of five centimeters from the soil. 90013 90012 3. We make the formwork and fill the reinforcement with concrete, leaving room for the windows, through which water will be absorbed. It is also possible to install a ready-made concrete block in the pit, which is made in the factory.For its correct installation, there is a special scheme of a septic tank made of concrete rings, where all the necessary details for the installation of the product are indicated. 90013 .90000 Septic tank of concrete rings: features of the device 90001 90002 A septic tank is a structure that is intendedfor wastewater treatment. It is usually built on private plots where there is no access to central sewerage. The most commonly installed septic tank is made of concrete rings. 90003 First you need to excavate the excavationsuitable size. The rings are mounted on a concrete slab. Naturally, in advance you will have to calculate its dimensions (depending on how many people live in the building).For example, if the standard rate of water consumption per person per day is 200 liters, then this number must be multiplied by 3 for each inhabitant. You should also consider other factors: the arrival of guests, the increase in the family. 90002 In order to isolate the septic tank from the influenceexternal environment, it is necessary to close it with a cast-iron hatch. And in order that it does not freeze in winter, it should be additionally covered with a wooden lid with a heater. 90003 The device of a septic tank from concrete ringsprovides for the organization of ventilation, which should be above the ground at an altitude of about 0.7 m. If such ventilation is not organized, you will soon be bothered by an unpleasant odor. 90002 Septic tanks of concrete rings provide forentering and leaving the pipe, the diameter of which is 10 cm. To ensure that the flow of water contributes to the uniform sedimentation of the slurry, it is necessary to equip the sewerage with special cast-iron tees. Install them in such a way that they can be cleaned. 90003 90002 The septic tank from concrete rings should be calculated so, so that between the top crust and the slurry residue there is a layer of water, the value of which is about a meter.Therefore, the minimum depth of excavation should be approximately 1.2 m. As for the number of chambers in the septic tank, there will be enough for one house. The liquid can stay in it up to 3 days. 90003 If you use standard rings for mountingmagnitude, then enough and 3 pieces. The height of each element is up to 0.9 m. And you will need one hatch of cast iron and one reinforced concrete slab. 90002 If you can not build a septic tank fromconcrete rings, using elements of standard size, then you can apply the reduced parts.So that the well does not turn out too deep, you can build two tanks next to each other and connect them in series. You will have two cameras. 90003 90002 By rules, such a well must betherefore, it is not recommended to mount it from other building materials. For additional insulation, you can encircle the rings on the outer perimeter with bituminous sheets. 90003 90002 If the septic tank made of concrete rings is madecorrectly, then your sewage will be quickly cleared, and that sediment, which will remain on the bottom, should be surely pulled out.And it can be used for agricultural needs. To monitor the purity of the septic tank should be constantly, only in this case it will work properly, and the pipes will not clog. 90003 90002 If you do not know how to build such a structure yourself, you can use the services of professionals. 90003 .90000 A septic tank of concrete rings with their hands, the scheme of construction of 90001 90002 Today the most acceptable expenditure on construction is the septic tank of concrete rings with their hands, which is easy to construct. There is a significant amount of material which is used for these sewage treatment plants on their own. However, the concrete rings that are used for the construction of wells, allow the easiest way to equip a suburban housing Autonomous Sewerage. What are the pros and cons of such a distributed solution, what is the cost and technology of construction, can thus be done a septic tank for the cottages without pumping — consider in this article.90003 90002 90003 90002 A concrete ring is a suitable material for construction of septic tank with their hands 90003 90008 90009 The contents 90010 1 What are the advantages and disadvantages of concrete septic tanks 2 What types of septic tanks can be constructed from concrete rings 3 How to make a septic tank of concrete rings with their hands, scheme and milestones 3.1 the Nuances of the construction process cleaner from concrete rings 3.2 Scheme of a septic tank of concrete rings with their hands (video) 90011 90012 90009 What have the advantages and disadvantages of concrete septic tanks 90010 90015 90002 The material from which to construct a septic tank for an Autonomous system of wastewater treatment is not particularly affect the principle of their work.In any case, they are treatment of domestic wastewater by settling and filtration in the soil layers. However, differences in the qualities of a material allow to empower the device defined benefits: 90003 90018 90019 the simplicity of the technology device for which there is no need to possess specific knowledge and skills. It is enough to know how to use a shovel and a connecting sewer pipe; 90020 90021 90002 90003 90002 Diagram of septic tank of concrete rings 90003 90018 90019 relatively low cost of construction.If the excavation work is done independently, without involving earth-moving equipment, you will have to spend money just for the pipe and ring. By the way, they are much cheaper than the ready-made septic tanks. Even independent production capacity, by pouring concrete will cost much more expensive; 90020 90019 quick completion of construction. Do not take a long time to build a septic tank of concrete rings under the key. The cost of any construction process increases with time. Here you can do one day.90020 90021 90002 90003 90002 Mounting dimensions concrete septic tank 90003 90002 Of course, the cheapness of any project is due to the presence of certain shortcomings or inconveniences for the consumer. This is true with concrete rings. Because of their large weight there is an urgent need to use technology to deliver these designs and lowering them into a pit, the digging of which often also requires the excavator. You can save money by significantly, if you dig with a shovel. 90003 90002 90009 A useful tip! 90010 In order to save on crane, concrete rings lowered from the machine on the wooden ladder.I try to guide them closer to the pit. To descend into the pit, you can use the principle of introspection, which will be discussed further. 90003 90002 90003 90002 Diagram of a septic tank with a filter well from concrete rings 90003 90012 90009 What types of septic tanks can be constructed from concrete rings 90010 90015 90002 Concrete rings allow yourself to build a septic tank of any capacity and degree of wastewater treatment. The simplest option — sump drive. He is the only hermetic container, the liquid in which just accumulates and it needs to be drained.The volume of this container is governed by the number of used rings. 90003 90002 The standard ring of concrete are in diameter, 100, 150 and 200 cm Height of the rings are different, but often use rings with a height of 0.9 m. Accordingly, to calculate the volume of one element is the height multiplied by the square of the radius of the inner circumference and on the number N, approximately equal to 3.14. Too lazy to do the calculations, you might remember that the foot ring gives a volume of about 0.7 m3, 1.5 m3, about five-foot and six-foot a little more than 3 m3. 90003 90002 90003 90002 An example of placing the septic tank in the ground 90003 90002 The second option suggests the presence of two cameras. The first is the sedimentation of drains and settling on the bottom more dense substances. The second chamber the fluid flows by the principle of communicating vessels. The bottom of the second chamber is not sealed, and arranged underneath the drainage. For this reason, the liquid goes into the ground.The first chamber is usually made somewhat smaller by volume. 90003 90002 90003 90002 The local wastewater treatment plant using concrete rings 90003 90002 The third scheme of a septic tank of concrete rings with their hands involves the implementation of higher quality wastewater treatment. It has three cameras. The second also occurs deposition of suspended particles, and the third the water goes into the ground. This scheme is more reliable clears the drains, but at the same time is more cumbersome.90003 90002 90009 A useful tip! 90010 Sometimes a layout of a septic tank of concrete rings with their hands to assume the device filter fields instead of the third tank. However, the soil must be fairly loose. 90003 90002 90003 90002 Diagram of a septic tank with two wells from concrete rings 90003 90012 90009 How to make a septic tank of concrete rings with their hands, scheme and milestones 90010 90015 90002 Let’s consider the stages of installation of a septic tank with two chambers.The first will be a sump, and the second natural soil filter. The total volume of the two chambers should be such as to ensure the acceptance of wastewater in the amount equal to the amount of fluid coming out of the house for 3 days. 90003 90002 It is established that each person uses 200 l of water per day. So, for a family consisting of 4 people, minimum volume of a septic tank will be about 2.5 m3. It is enough to just two four-foot ring. However, you need to take into account the depth of soil freezing.So you will need at least another two rings which are on top. 90003 90018 90019 produce unloading rings from the body of the car to the place where we plan to dig a pit. Two rings are placed directly on the place. The distance between them do not exceed 1 m; 90020 90021 90002 90003 90002 A septic tank of concrete rings with their hands 90003 90018 90019 in the second ring with a punch hollowed out many holes across the surface. They are needed for drainage. Their size should not be less than 50 × 50 mm, as a small tend with time to zamylivaetsya; 90020 90019 begin to dig the soil just inside the ring.As excavation make a tunnel under the wall of the ring. It will allow it gradually to sink into the ground. When the upper edge equal to the level of the earth, daubed it with mortar of cement and put it on the second ring. Continue to dig until until you are in the ground and second ring. Then produce a fill the bottom with concrete, pre-tamped it. After hardening of a solution arranged membrane waterproofing bitumen mastic, including joints between the rings; 90020 90021 90002 90003 90002 The scheme of sealing seams and joints of rings of concrete 90003 90018 90019 closed top ring cover with hatch for unloading the substrate, which will gradually accumulate in the compartment.Sewer pipe factory in the receptacle below the level of soil freezing, or make them thorough insulation insulation; 90020 90019 similarly, pour in the ring of the second one. Only the bottom had no need to concrete, and Vice versa should pour a layer of gravel for drainage. The pipe between the first and second compartment do at the right depth, so she could not freeze. 90020 90021 90002 90003 90002 Top view — options for placement of concrete rings a septic tank 90003 90002 90009 A useful tip! 90010 If the house is home to a lot of people, and water consumption is more than the above amounts, it is not necessary to dig deep ditches.It is not convenient. It is much easier to add a third compartment, concreted the bottom of the second. 90003 90012 90009 The nuances of the construction process cleaner from concrete rings 90010 90015 90002 Diagram of septic tank of concrete rings with their hands involves the production of works on concreting of the bottom. It is not made only in the last well. For concreting should be tightly compacted in the bottom and pour a layer of gravel with a thickness of 5 cm Then lay the rebar and pour the solution another 5 cm layer of ties happens 10 cm.90003 90002 90003 90002 Single or double chamber septic tank of concrete rings 90003 90002 Feature trenches for sewer pipes is that for each subsequent pipe trench will have to dig deeper than 20 cm, to ensure the difference in height. Therefore, the depth of the wells themselves, the more their number. 90003 90012 90009 Related article: 90010 90015 90002 90009 Septic Tank, negative reviews and their validity. 90010 For what reason receive a negative feedback about the septic Tank, as far as they are justified and how to avoid frustration when installing.Read more 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Punched in the rings of holes for the pipes are carefully sealed with any sealant. The most important thing to do in the outlet. Covers for manholes shall be fitted with manholes. It is easy to produce them with pollution. In addition, the caps punched hole with a diameter of 100 mm is inserted into it, cutting pipes to the sewer, equipped with umbrellas on top. They play the role of ventilation pipes. 90003 90002 90003 90002 An example of the arrangement of a concrete septic tank with their hands 90003 90002 After completing all the suggested steps, we will build with his own hands to septic tanks for cottages without pumping.After all, will accumulate only the solid components of the waste, and the liquid will go into the ground without causing harm to the environment. The construction process is not difficult, and the result will fully satisfy the needs of any household. 90003 90002 If you do not have the time or basic construction skills, you can order the installation of a septic tank of concrete rings under the key. The cost of the performed work will have in this case add to the overall budget. 90003 90012 90009 Diagram of septic tank of concrete rings with their hands (video) 90010 90015 90002 90155 90156 90003 90002 Source 90003 .90000 Autonomous sewerage: septic with own hands 90001 90002 What is a septic tank? Simply put, this is an improved cesspool, although this is not entirely true. The watered pit for drains, made of concrete rings, old tires, brick, without a bottom, with a pillow of sand and rubble for filtration — it’s still not a septic tank, although many call it that way. Important: a septic tank for a dacha or a country house with a similar or similar construction does not meet sanitary requirements and is not allowed for use.Unfortunately, the natural filtration system is not enough, and there is always the danger of getting drains into groundwater or nearby water bodies. If you approach the issue more strictly, the septic tank is part of an autonomous sewage system. Autonomous sewage is an expensive pleasure, so sometimes a septic tank is made by hand. This allows you to save up to 50% of total costs. 90003 90002 90005 Classification of septic tanks 90006 90003 90008 90009 Sealed capacity: The drains are simply poured into it, and then pumped out and taken out with the help of a sewage machine.The advantages of such a system are simplicity and accessibility. Disadvantages — it is suitable only for a cottage, which is visited from time to time. 90010 90009 Single two-chamber septic tank. Principle of operation: solid waste is deposited in one chamber, which ensures a 60-65% purification of effluent from the second chamber, the effluents merge into the filter well. 90010 90009 Block of septic tanks with multi-stage cleaning system. Solid waste can be decomposed both naturally and with the help of special biological preparations.90010 90015 Tanks for drains can be either underground or terrestrial. The latter are used if the groundwater is close to the surface. 90002 90005 How to make a septic tank with your own hands 90006 90003 90002 You can build a septic tank from concrete rings, andeven from old tires, but this design needs good waterproofing. Some people prefer to cast the concrete rings themselves in the pit, layer by layer. Such a septic tank will cost inexpensively, but the construction will take a long time, so the capacity is best to buy the finished one, plastic or iron.And the one and the other option has a number of drawbacks: iron in the ground will rust, and a light plastic barrel will gradually «float» to the surface. 90003 90002 However, we recommend still buyingplastic container, in order to build a septic tank with your own hands: the polymers do not rot and do not decompose, which means that the barrel will last a very long time. The cost of plastic capacity of 30 thousand rubles. Below are the stages of installation of an autonomous sewage system with a single-chamber septic tank.90003 90002 90005 Stages of construction 90006 90003 90008 90009 Excavation. It is necessary to dig a hole with even edges. The distance to the house is not less than 4-5 meters, to the outlets — not less than 1 meter. However, it is not worthwhile to dig too far from the buildings — it will be necessary to increase the sewerage pipes, which will lead to an increase in the cost of construction. 90010 90009 Leveling the bottom of the pit: a layer of sand or screed made of concrete. 90010 90009 Installing the container.90010 90009 Making the protective layer from deformation: lay the walls of the excavation with brick or pour concrete. 90010 90009 Pipeline laying. The main condition: it must pass with a slight slope, below the freezing level of the ground or be insulated. 90010 90009 Connecting the pipeline to the septic tank. 90010 90009 End of earthworks. 90010 90015 90002 These are the main stages that need to be adhered to, in order to build a septic tank with your own hands. Partially treated effluents should be sent for soil post-treatment, or in artificially created filtration fields or a filtering well.90003 .

    Насос циркуляции для отопления: виды и характеристики, как правильно выбрать, обзор популярных моделей и производителей, их плюсы и минусы

    характеристики и правила монтажа — Рамблер/новости

    Говоря образно, циркуляционный насос в отопительной системе — это сердце. Прибор предназначен для того, чтобы разгонять тепло по всему дому. От качества этого оборудования напрямую зависит напор воды и её прогрев во всей отопительной системе. Но как правильно выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома? Каким производителям стоит доверить атмосферу в доме? Только в онлайн-журнале Homius.ru вы найдёте достоверную информацию о каждом производителе и сможете самостоятельно подсчитать траты на оборудование. В этой статье рассмотрим каких конструкций он бывает, правила выбора под технические характеристики отопительной системы. Сразу же оговоримся, что будем разбирать насос для отопления, но немного коснёмся и его разновидности, которую используют в системе горячего водоснабжения.

    Циркуляционный насос для системы отопления

    Содержание статьи

    1 Для чего нужен в системе отопления циркуляционный насос

    2 Конструктивные особенности циркуляционного насоса

    3 Принцип работы циркуляционного насоса

    4 Виды циркуляционных насосов

    4.1 Циркуляционный насос с мокрым ротором

    4.2 Циркуляционный насос с сухим ротором для котла отопления

    4.3 Насос для системы горячего водоснабжения

    5 Технические характеристики циркуляционных насосов для системы отопления

    6 Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома исходя из технических характеристик

    6.1 Как провести расчёт мощности циркуляционного насоса для системы отопления

    6.2 Расчёт напора

    6.3 Расчёт производительности

    7 Калькуляторы расчёта параметров насоса

    7.1 Калькулятор производительности

    7.2 Калькулятор напора

    8 Обзор производителей и лучших моделей

    8.1 Циркуляционные насосы Willo

    8.2 Циркуляционный насос Grundfos

    8.3 Насосы Джилекс

    8.4 Насосы LEO 9 Правила установки циркуляционного насоса в систему отопления частного дома

    10 По какой цене можно купить циркуляционный насос для отопления

    11 Заключение

    Для чего нужен в системе отопления циркуляционный насос

    Основное назначение насоса — обеспечить равномерное и постоянное движение тепла по кругу замкнутой отопительной системы от котла по всему периметру строения. В некоторых системах циркуляционные насосы не нужны. Обычно если контур дома несложный, то тепло по трубам будет распределяться само, без дополнительного нагнетания. Нагретая вода движется вверх, холодная вниз, согласно законам физики. При этом сам контур собирают под небольшим углом. Нарушили угол — получите систему, которая отапливать дом не будет.

    Установка специализированного котла решает это проблему на корню. Нет необходимости следить за углом наклона подачи воды и её циркуляцией. Насос решит проблему. Кипяток поступит во все радиаторы, в независимости от того, на каком расстоянии они находятся от отопительного котла, при этом температура будет равномерной даже в отдалённых секциях дома.

    Система отопления с циркуляционным насосом

    Минус — необходимость подключать насос к электросети, а значит, установка прибора потребует дополнительных расходов на электричество. Кроме того, при отключении света насос работать не будет.

    Конструктивные особенности циркуляционного насоса

    В конструкцию насоса входят традиционные элементы, характерные для любой системы, выполняющей нагнетательную функцию:

    корпус;

    крыльчатка, насаженная на вал;

    сам вал;

    электродвигатель.

    Циркуляционный насос в этом плане не исключение. В его структуре точно такие же элементы. Единственное отличие — в перегородке между электродвигателем и корпусом прибора. На фото ниже хорошо видны все детали циркуляционного насоса.

    Циркуляционный насос в разобранном виде

    Надо отметить и тот факт, что в разных насосах производители устанавливают разные блоки управления. В одних моделях устанавливается электронное плато, которое контролирует весь процесс перекачки теплоносителя, в других вместо него монтируется обычный конденсатор, а в клеммную коробку регулятор скорости.

    Принцип работы циркуляционного насоса

    Работа насоса основывается на таком физическом явлении, как давление центробежной силы. Во время вращения лопастей водный патрубок создаёт разряжение, а выводной — компрессионное давление. Вакуум обеспечивает непрерывную циркуляцию и помогает равномерному всасыванию воды в систему отопления.

    Важное замечание! Вал прибора обязательно необходимо установить в горизонтальной плоскости!

    Циркуляционный насос в разрезе, где хорошо видно перемещение теплоносителя, показанное стрелками

    Виды циркуляционных насосов

    Производители предлагают две разновидности циркуляционных насосов:

    мокрый;

    сухой.

    Отличаются они друг от друга тем, что в первом ротор контактирует с теплоносителем, за счёт него производится охлаждение прибора, во втором такого контакта нет.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором

    В такой конструкции присутствует специальный стакан, который герметично разделяет ротор электродвигателя и статор с обмотками. Последние при соприкосновении с водой тут же перегорают. Так что стакану, его качеству, уделяется особое внимание.

    Устройство циркуляционного насоса роторного типа

    Сам ротор полностью находится в водной среде, она является и охладителем, и смазкой для подшипников. При этом такое состояние деталей позволяет поглотить воде все вибрационные звуки, поэтому такие насосы работают тихо. Именно это стало причиной того, что приборы с мокрым ротором так популярны среди потребителей, которые выбирают циркуляционные насосы для бытовых систем отопления.

    К достоинствам данной разновидности можно добавить:

    небольшие габариты и вес;

    минимальное потребление электричества;

    достаточно длительный срок эксплуатации;

    простая настройка;

    лёгкий ремонт.

    Что касается недостатков, то надо отметить, что коэффициент полезного действия у них небольшой — 50%. Это связано с тем, что ротор преодолевает сопротивление воды, которая находится в его камере.

    Внимание! Важный момент — это правильная установка насоса. Он должен монтироваться на трубопровод так, чтобы его вал строго располагался в горизонтальной плоскости. Только в таком случае вода сможет проникнуть к подшипникам через уплотнительную гильзу.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором, где ротор от статора отделён герметичным стаканом

    Циркуляционный насос с сухим ротором для котла отопления

    В этой конструкции отсек с электродвигателем отделён от камеры нагнетания специальными уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или керамики, а также резиновыми манжетами. Внутри корпуса остаётся лишь часть вала ротора, на который насажена крыльчатка. В процессе использования может наступить истирание уплотнителей. За этим необходимо строго следить.

    Циркуляционный насос с сухим ротором консольного типа

    Что касается плюсов и минусов приборов с сухим ротором, то они показывают довольно неплохой КПД — до 80%. В зависимости от модели они устанавливаются на трубопроводы, расположенные в разных плоскостях. Но именно такие насосы обладают большими габаритами и весом. И ещё один существенный недостаток –оборудование данного типа издаёт много шума и сильно вибрирует. Сегодня производители предлагают две модели данного типа циркуляционных насосов:

    Консольные. У них вход теплоносителя производится через патрубок, который располагается по радиусу крыльчатки, а выход − по оси вала.

    Вертикальные. У них и входной патрубок, и выходной располагаются по радиусу рабочего органа.

    Уплотнительные кольца, закрывающие отсек нагнетания теплоносителя от отсека электродвигателя

    Насос для системы горячего водоснабжения

    Чем отличается циркуляционный насос для ГВС от прибора для отопления? В первую очередь материалом, из которого он изготавливается. У первого это обычно латунь, у второго − чугун. Это связано с тем, что в системе ГВС температура воды не превышает +65°С, в отопительной системе она достигает +95°С. Производительность насосов на отопление выше, чем для ГВС. Это и есть отличительные особенности двух типов циркуляционных насосов.

    Внимание! Установить прибор для отопления можно на системы водоснабжения. А вот насос для ГВС устанавливать в отопительную сеть нельзя.

    Циркуляционный насос для системы горячего водоснабжения

    Технические характеристики циркуляционных насосов для системы отопления

    На что необходимо обращать внимание при подборе циркуляционного насоса:

    Производительность. Это способность насосного оборудования перекачивать определённый объём теплоносителя в течение одного часа. Единица измерения — м³/час.

    Напор, он же гидравлическое сопротивление. Этот параметр обозначает, на какую высоту насос может поднять жидкость.

    Температура перекачиваемого теплоносителя. Производители предлагают разные значения данного параметра, но своё предпочтение лучше отдать тем, у которых он равен +110°С.

    Соединительные параметры. В этом плане насос подбирают по диаметру трубопровода, который должен соответствовать диаметру патрубков прибора.

    Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома исходя из технических характеристик

    Как мы помним, основная задача циркуляционного насоса — распределить равномерно техническую воду по всем радиаторам. Причём, важнейшее условие, сохранение стабильной высокой температуры в сетях.

    Характеристики разных моделей циркуляционных насосов

    В этом случае потребителю необходимо обращать внимание на мощность прибора. Существуют определённые нормы. Обычно исходят из того, что на 10 м² площади обогреваемых помещений должно уходить 1 кВт тепловой энергии, при этом высота потолка − до трёх метров. К примеру, если общая площадь отапливаемых помещений составляет 100 м², то на отопление такого дома потребуется 10 кВт тепла. То есть, именно такой мощностью и выбирается отопительный котёл.

    Как провести расчёт мощности циркуляционного насоса для системы отопления

    Итак, как можно самостоятельно провести расчёт мощности циркуляционного насоса. Для этого используется простая формула:

    N = R / (TF-TR), где:

    R — это тепловая мощность котла, измеряемая в кВт;

    TF — это температура теплоносителя на входе в отопительную систему, то есть после котла;

    TR — это температура теплоносителя на выходе из системы, в трубе до котла.

    Зная данные параметры, а они указаны в паспорте отопительного котла, можно самостоятельно сделать расчёт. Есть более простой вариант, как подобрать циркуляционный насос для отопления. Для этого можно воспользоваться таблицами, которые легко найти в интернете.

    Таблица подбора циркуляционного насоса в зависимости от мощности котла

    Расчёт напора

    Напор рассчитывается по следующей формуле:

    H = (R х L + Z) / p х V, где:

    R — это гидравлическое сопротивление горизонтального участка, варьируется в диапазоне − 100−150 м;

    L — общая длина трубопровода отопительной системы;

    Z — это сопротивление каждого элемента системы отопления: вентили, задвижки, обратные клапаны и прочее (значение табличное), здесь используется сумма всех значений;

    P — плотность теплоносителя;

    V — скорость перемещения воды в системе.

    Что касается длины трубопровода, то его придётся измерить. Причём не полениться, а пройтись по всему дому, так как план его не всегда точно отражает реальные размеры. Считаем так: на каждые 10 м длины необходимо 0,6 напора насоса. Что касается скорости перемещения теплоносителя, то она в основном зависит от производительности. При этом у каждой модели может быть несколько разных скоростей, которые переключаются вручную. К примеру, на шильдике прибора может быть указано три скорости, которые соответствуют трём значениям мощности и напора.

    Скорость вращения, об/мин Мощность, кВт Напор, м 2200

    70 4 1900

    50 3 1450

    35 2 Насос с ручным переключателем скоростей

    Внимание! Многие производители сегодня выпускают циркуляционные насосы, которые сами в автоматическом режиме переключают скорость вращения вала и крыльчатки. Соответственно, переключаются производительность и напор.

    Добавим, что прибор, работающий в автоматическом режиме, экономит потребление электроэнергии на 40%.

    Расчёт производительности

    Здесь используется другая формула:

    Q = N: (1,16 х Δt), где:

    N — это мощность котла отопления;

    Δt — это разница температур на выходе и входе в котёл;

    1,16 — это теплоёмкость воды.

    Самый сложный параметр — разница температур. Замерять ничего не надо. Здесь применяются значения, подобранные опытным путём. К примеру, для радиаторной системы отопления берётся 20°С, для системы «тёплые полы» − 5°С.

    Вариации циркуляционных насосов разного типа

    Калькуляторы расчёта параметров насоса

    Получить правильные параметры, к примеру, производительность и напор насоса, помогут специальные калькуляторы, которые позволяют максимально точно провести расчёты. Для наших читателей мы подготовили лучшие из них.

    Калькулятор производительности

    Здесь всего лишь два поля ввода данных: мощность котла отопительной системы и тип отопительного оборудования. Вставляете и нажимаете кнопку — рассчитать требуемую минимальную производительность насоса.

    Payment options Защита от спама Введите код с картинки Отправить результат мне на почту

    Калькулятор напора

    Здесь также два поля ввода данных: длина контура отопительной системы и тип используемой запорной арматуры. И опять-таки ниже нажимаете кнопку — рассчитать требуемый минимальный напор насоса.

    Payment options Защита от спама Введите код с картинки Отправить результат мне на почту

    Обзор производителей и лучших моделей

    Сегодня на рынке большое разнообразие моделей насосов разной мощности и сборки. Здесь и отечественные модели, и зарубежные. Выбрать не всегда просто, поэтому рассмотрим несколько производителей, а также их модели.

    Циркуляционные насосы Willo

    Это немецкий производитель с огромной историей (150 лет). Немецкое качество известно во всём мире, так что, выбрав эти модели, можно сказать, вы вкладываете деньги в долгосрочную и качественную эксплуатацию. С 1996 года представительство этой компании открыто в России.

    Модель

    Характеристики

    Соединение с трубой

    Особенности

    Yonos PICO 15/1-4 Производительность — 2,7 м³/ч.

    Напор — 10 м.

    Мощность двигателя — 20 Вт.

    Резьбовое однодюймовое соединение — универсальное.

    Крыльчатка из полипропилена, подшипники металло графитовые, функция деблокирования автоматическая.

    WiloStar-RS 25/4 Производительность — 3 м³/ч.

    Напор — 4 м.

    Мощность — 68 Вт.

    Резьбовое −1½ (универсальное).

    Yonos MAXO 50/0,5-12 Производительность — 31 м³/ч.

    Напор — 12,8 м.

    Мощность — 600 Вт.

    Фланцевое соединение.

    Циркуляционный насос Grundfos

    Международная компания, головной офис которой географически расположен на территории Дании. На российском рынке с 60-х годов прошлого столетия, а правильнее сказать − Советском.

    Модель

    Характеристики

    Соединение

    Особенности

    ALPHA3 25-60 180 Производительность — 3,4 м³/ч.

    Напор — 6 м.

    Мощность — 34 Вт.

    Резьбовое − 1½ (гориз.)

    Гарантийный срок службы − до 5 лет, экономичность в плане потребления электроэнергии до 20%, по сравнению с другими производителями.

    UPS 32-40 180 Производительность — 2,72.

    Напор — 3,9.

    Мощность — 45 Вт.

    Резьбовое — 2 дюйма (гориз.)

    MAGNA3 25-100 Производительность — 9,3.

    Напор — 10.

    Мощность — 163.

    Фланцевое

    Насосы Джилекс

    Отечественный производитель, качество производимого им насосного оборудования не уступит европейским аналогам.

    Модель

    Характеристики

    Соединение

    Особенности

    Циркуль 25-40 Производительность — 3.

    Напор — 4.

    Мощность — 65.

    Резьбовое — 1 дюйм.

    Мокрый ротор, три скорости переключения.

    Циркуль 32-60 Производительность — 3,8.

    Напор — 6.

    Мощность — 100.

    Резьбовое −1¼.

    Циркуль 25-80 Производительность — 8.

    Напор — 8.

    Мощность — 245.

    Резьба — 1 дюйм.

    Насосы LEO Известный китайский бренд. Насосы этой марки славятся качеством и демократичной ценой. На российском рынке с 1996 года.

    Модель

    Характеристики

    Соединение

    Особенности

    LRP 32/60-180 Производительность — 3,96.

    Напор — 5,5.

    Мощность — 96.

    Резьбовое — 2 дюйма.

    Нориловая крыльчатка, способная выдерживать температуру до +1500°С, корпус чугунный или бронзовый, вал и подшипники из алюминиевого сплава.

    LRP 15-50В/130 Производительность — 2,4.

    Напор — 4,5.

    Мощность — 85.

    Резьба — 1 дюйм.

    LRP 32-50/180 Производительность — 3,6.

    Напор — 4,5.

    Мощность — 85.

    Резьба — 2.

    Правила установки циркуляционного насоса в систему отопления частного дома

    Есть два основных требования, которые надо обязательно учитывать, проводя монтаж циркуляционного насоса в систему отопления:

    Установка производится на обратном контуре около котла.

    Монтаж пр

    Циркуляционный насос для отопления: особенности, принцип работы, виды

    Содержание статьи:

    В загородных домах и квартирах с принудительными отопительными коммуникациями тепло неравномерно поступает в комнаты. С целью повышения скорости теплоносителя применяется циркуляционный насос для отопления. Чтобы правильно подобрать устройство, нужно знать нюансы выбора, конструкцию и расчетные параметры.

    Цели применения циркуляционного насоса

    Циркуляционный насос обеспечивает равномерное распределение теплоносителя в системе

    Циркулярный вид насосов относится к приборам, функционирующим в системе отопления замкнутого типа. Он необходим для перемещения теплоносителя по трубам и поддержки выбранной температуры. Приспособление предназначено для таких целей:

    • достижение проектной мощности систем с принудительным типом циркуляции
    • повышение энергоэффективности оборудования;
    • ускорение естественного процесса циркулирования;
    • выполнение функций насосных устройств теплового генератора;
    • регулировка параметров отдельной батареи в двухтрубных системах;
    • преодоление инерционности автономных коммуникаций с естественным типом циркуляции;
    • направление теплоносителя по замкнутому контуру.

    Помпа не компенсирует утраты теплоносителя и не обеспечивает наполнение магистрали.

    Особенности конструкции

    Конструкция отопительного циркуляционного насоса

    Насос, применяемый для котла коммуникаций отопления, внешне выглядит как дренажное устройство. Конструкция оборудования представлена корпусом из нержавейки, алюминия, чугуна и электрических элементов в виде статора с обмоткой и встроенным ротором. Деталь изготавливается из стали.

    На подвижной части двигателя (валу) находится неподвижная крыльчатка. Колесо состоит из двух параллельных дисков, соединенных радиальными лопастями. На одном из дисков находится отверстие, куда протекает жидкий теплоноситель, на другом – полость, закрепляющая крыльчатку на валу мотора.

    Электрический двигатель производится с платой управления и клеммами для подсоединения кабеля. Модели без электроники оснащаются конденсатором и переключателем скоростей на коробке с клеммами.

    Принцип действия циркуляционного насоса

    Циркуляционный насос в системе теплого пола

    При использовании циркуляционной помпы повышается производительность систем ГВС и автономной отопительной магистрали. Рассмотреть работу агрегата можно на примере коллекторной группы теплого пола:

    1. Поступление теплоносителя в патрубок на входе.
    2. Подача электричества и передача момента вращения от ротора на турбинное колесо.
    3. Вращение, создание вакуума в трубе и нагнетание теплоносителя лопастным колесом.
    4. Перемещение воды при помощи наклонных лопаток в момент кручения.
    5. Движение воды на край диска – задействуется центробежный тип силы.
    6. Забор воды с одной стороны и выталкивание в коммуникации отопления в постоянном режиме.
    7. Возрастание давления, преодоление сопротивления в разных зонах контура.

    Теплоноситель будет циркулировать, пока насос не остановится.

    Классификация насосов

    Модель с мокрым ротором служит дольше, так как детали смазываются теплоносителем

    Домашний вид коммуникаций или отопление многоэтажного дома допускает устанавливать агрегаты с различными решениями узла «турбина-ротор».

    Модели с мокрым ротором

    Крыльчатка и ротор контактируют с рабочим теплоносителем постоянно. Вода смазывает элементы прибора и одновременно охлаждает его. Зона ротора и статора разделена сосудом герметизации. Скорость устанавливается ступенчатым регулятором, что удобно для контроля энергозатрат.

    Благодаря модульной конструкции упрощается ремонт и подбор деталей для повышения напора. Двигатель при постоянном воздействии воды не требует охлаждения. Модификации с мокрым ротором имеют несколько преимуществ:

    • минимальный уровень шума;
    • компактность и небольшой вес;
    • сокращение энергопотребления;
    • простота настройки и обслуживания;
    • длительный эксплуатационный период.

    Минус нагнетателей – износ гидравлических механизмов при наличии мелких абразивных частиц в воде.

    Устройства с сухим ротором для котлов отопления

    Насос с сухим ротором

    Помпы обеспечивают перекачку больших объемов теплоносителя при отсутствии контакта ротора и воды. Корпус из чугуна или стали покрыт противокоррозийными составами. Между мотором и насосным узлом находится уплотнитель в виде статического и динамического колец. Отличие помп с сухим ротором – КПД 85 %.

    Для пользования в условиях многоквартирного дома подойдут следующие модели:

    • Моноблоки. Двигатель с насосом находятся в одном узле, что упрощает обслуживание и эксплуатацию.
    • Консольные. У осей мотора и насосного узла – общая линия. Трубка всасывания находится на улитке, нагнетания – напротив нее, на корпусе.
    • In-line. Установка производится на трубопроводной магистрали. Патрубки всасывания и напора расположены по одной линии. Механизм компенсации уплотнителя автоматический.
    • Сдвоенные. Работают совместно или по отдельности. Один агрегат включается при поломке второго – котел функционирует в непрерывном режиме.

    Нагнетатели с сухим типом ротора характеризуются эффективностью, ремонтопригодностью. Они нетребовательны к составу теплоносителя.

    Сухие модели издают много шума, поэтому их требуется ставить в отдельной котельной.

    Подбор насоса для системы ГВС

    Технические параметры работы насосов различных марок

    Рециркулярный насос подходит для отопления и решает задачи подачи ГВС для хозяйственных нужд дома. Чтобы приобрести хороший аппарат, нужно принимать во внимание:

    • Шум при работе. В жилых помещениях целесообразны малошумные варианты.
    • Напор теплоносителя при подаче. При горизонтальном контуре горячего водоснабжения понадобится высота водяного столба от 50 до 80 см. Вертикальный контур требует показателя от 80 см.
    • Энергопотребление. Зависит от параметров мощности.

    Установить оборудование для ГВС можно в классический контур отопления или в теплый водяной пол.

    Технические характеристики устройств

    Циркуляционные насосы для ГВС и отопления выбирают по мощности и способу монтажа в систему труб

    Знание характеристик циркуляционного насоса поможет найти подходящий вариант для домашнего или квартирного отопления. При покупке учитываются такие параметры:

    • напор – технический параметр, определяющий поднятие воды на определенный уровень;
    • расход и показатель производительности – количество теплоносителя, поданного за определенное время;
    • монтажные габариты – размер прибора, позволяющий определить возможность врезки в трубопровод.

    На передней части корпуса присутствуют цифровые и числовые маркеры:

    • разновидность – циркуляционные нагнетатели обозначаются как UP;
    • регулировка скорости – модели с односкоростным режимом не индексируются, S означает ступенчатое переключение, E – плавное частотное;
    • диаметр внутреннего патрубка в мм;
    • напор – в зависимости от изготовителя маркируется в метрах или дециметрах.

    По информации на передней панели можно определить тип корпуса. N говорит о том, что использовалась нержавейка, чугун не индексируется, A – о наличии штуцера для спускника, K – о возможности применения для систем с холодной водой, KU –для холодной, но с пенным наполнителем для статора и клеммной коробки.

    Подбор насоса для частного дома по техническим характеристикам

    Чтобы правильно выбрать напор насоса, нужно подсчитать всю длину магистрали труб

    Правильный подбор насосного оборудования осуществляется на основании расчетов по нескольким критериям.

    Напор

    Понадобится знать общую длину магистрали для перекачки воды. На каждые 10 м длины труб понадобится 0,6 м напора. То есть, частное домовладение с отопительным контуром 70 м предусматривает нагнетатель с напором 4,2 м.

    Мощность

    Сделать расчет мощности можно на основании СНиП 2.04.07-86:

    • для домов высотой в 2 этажа – от 173 до 177 Вт/м2;
    • для зданий в 3-4 этажа – от 97 до 101 Вт/м2.

    Для подбора устройств с учетом теплоизоляции, износа зданий следует использовать таблицу.

    Мощность, кВтОбъем комнаты в новых зданиях, м3Объем комнаты в старых зданиях
    570-15060-110
    10150-320130-220
    20320-600240-440
    30650-1000460-650
    401050-1300650-890
    501350-1600900-1100

    Производительность

    Чтобы вычислить производительность, требуется применить формулу Q = 0,86R/TF–TR, где:

    • Q – расход за час теплоносителя в кубометрах;
    • R – тепловая мощность, затрачиваемая на обогрев;
    • TF – температурный показатель воды на входе;
    • TR – температурный показатель на обратке.

    Коэффициент тепловой мощности зависит от климатических условий местности. Частный дом в европейской климатической зоне с небольшой квадратурой предусматривает затраты 100 кВт на прогревание 1 квадрата. В многоквартирных домах тратится 70 кВт на каждый квадратный метр.

    Параметры

    Имеет значение диаметр патрубков – в самотечных системах он должен быть шире

    При вычислении внешних параметров помпы понадобится учитывать особенности коммуникаций:

    • на трубопроводы, смесители и байпасы напольного типа ставят модели 18 см в длину;
    • внутрь теплогенераторов или небольшой магистрали помещаются нагнетатели 13 см в длину;
    • диаметр патрубков зависит от сечения основной трубы, увеличивать габариты можно;
    • на первичные кольца и котловые контуры, самотечные магистрали подходят варианты с патрубками 32 мм диаметром.

    В магазинах имеются в основном байпасы под стандартный помпы 18 см в длину.

    Обзор моделей циркуляционных насосов популярных изготовителей

    Марка Грюндфос выпускает различные серии насосов для бытового и промышленного монтажа

    Сравнивать нагнетательные устройства можно не только по параметрам. Выбор также предусматривает изучение информации о моделях известных производителей.

    Grundfos UPS

    Качественное устройство, оснащенное керамическими подшипниками, нержавеющими гильзами и композитными колесами. Грундофс выпускает в основном мокророторные модели, которые отличаются:

    • энергоэффективностью – потребляют 45-220 Вт;
    • минимальным уровнем шума, не превышающим 43 дБ;
    • температурным диапазоном эксплуатации от 2 до 110 градусов;
    • простотой монтажа и обслуживания;
    • компактность и легкий вес.

    Оборудование Grundfos нельзя назвать бюджетным.

    Wilo Star-RS

    Итальянские насосы Вило отличаются качеством и долговечностью в российских условиях работы

    Серия отличается надежность узлов и электронных схем. Wilo – экономичная модель с режимами регулировки мощности, чугунным корпусом, полипропиленовыми турбинами. Для валов применена нержавейка, для подшипников – металлографит. Особенности агрегатов:

    • легкость монтажа;
    • работа при температуре от -10 до +110 градусов;
    • наличие системы защиты от колебания напряжения.

    Насосы на большой скорости шумят.

    DAB VA

    Итальянское оборудование стоит выбрать для эксплуатации в отечественных условиях. Двигатель в литой алюминиевой оболочке, турбинное кольцо из технополимера, вал и подшипник – из керамики. Особенности приборов:

    • три режима регулировки скорости;
    • быстроразъемные монтажные фиксаторы;
    • установочные размеры 130 и 180 мм;
    • шумность на уровне до 70 дБ.

    Втулки выполняются из графита.

    Циркуляционные помпы обязательны, если в доме проложен закрытый отопительный контур, выполнена лучевая разводка или водяной пол. При учете характеристик, особенностей модельного ряда производителей, легко найти подходящее оборудование.

    Выбираем циркуляционный насос для отопления: на что обратить внимание? Наверх
    • Рейтинги
    • Обзоры
      • Смартфоны и планшеты
      • Компьютеры и ноутбуки
      • Комплектующие
      • Периферия
      • Фото и видео
      • Аксессуары
      • ТВ и аудио
      • Техника для дома
      • Программы и приложения
    • Новости
    • Советы
      • Покупка
      • Эксплуатация
      • Ремонт
    • Подборки
      • Смартфоны и планшеты
      • Компьютеры
      • Аксессуары
      • ТВ и аудио
    грамотное бесперебойное отопление и технические характеристики

    Для организации систем отопления могут применяться разные виды насосов.Для организации систем отопления могут применяться разные виды насосов.Циркуляционный насос для систем отопления — это очень удобно и практично. Если же установить циркуляционный насос в обратную магистраль, то это поможет значительно снизить расходы. Действительно, благодаря ему в котёл тепло поступает гораздо быстрее, а также и менее остывшим. Для того чтобы было как можно больше эффекта от такого оборудования необходимо тщательно изучить все характеристики.

    Общие и основные характеристики циркуляционных устройств систем отопления

    В основном во всех системах отопления используются циркуляционные насосы, они помогают осуществлять подачу жидкости, их устанавливают внутри корпуса. Общими и основными параметрами таких изделий являются:

    • Производительность — она показывает, какой объем жидкости циркуляционный насос сможет пропустить через себя за один час работы в системе отопления. Все зависит от гидравлического сопротивления магистрали.
    • Напор — по-другому гидравлическое сопротивление. С помощью неё определяется максимальная высота, на которую насос поднимет весь столб воды.
    • Присоединительные размеры — подбирают обычно следующим образом: следует произвести подбор с учётом диаметра подключаемых труб отопления, а также длины корпуса.
    • Максимальная температура. Главной задачей таких насосов является то, чтобы перекачивать нагретый теплоноситель. Лучше выбрать устройство, которое может выдерживать максимальную температуру до 110 градусов.
    • Производитель — этот параметр также немаловажен в работе. Лучше всего покупать продукцию известных поставщиков.

    Выбор циркуляционного насоса — правила?

    Когда вы получили требуемые параметры нужной продукции можно приступать к выбору модели. Может показаться, что чисто теоретически подойдёт совершенно любой насос, который ничуть не уступает техническим характеристикам уже рассчитанных. Необходимо при выборе учесть следующие рекомендации от специалистов:

    1. Байпас применяется в системах отопления для обеспечения надежной работы.Байпас применяется в системах отопления для обеспечения надежной работы.Следует постараться как можно лучше изучить модель, которая вам понравилась. Выбрать насос лучше всего тот, у которого рабочая точка обычно располагается ближе всего к графику.
    2. Нужно выбирать насос не с очень высокими характеристиками, так как он будет потреблять излишнюю не нужную электроэнергию, а также создаст излишний шум.
    3. Рассчитывать производительность следует из максимальной нагрузки при самой низкой температуре на улице. Если же вам кажется, что насос потребляет слишком много энергии, то подберите менее мощный.
    4. В настоящее время у всех современных устройств есть три скорости. Благодаря их переключению можно оптимизировать работу всей системы отопления.

    Характеристики циркуляционных насосов для отопления Вило

    Циркуляционные устройства Вило применяют для ускорения передвижения горячей воды особенно в тех случаях, когда площадь дома достаточно большая, а также есть второй этаж или же трубопровод с большой системой разветвлений. Для того чтобы обогревать дома разработаны всего две серии Вило — они имеют свои особенности и плюсы.

    Преимущества Wilo

    Циркуляционный насос Wilo Star-RS - один из вариантов решения для системы отопления.Циркуляционный насос Wilo Star-RS - один из вариантов решения для системы отопления.

    Оборудование линии Вило имеет множество преимуществ, например, сравнительно небольшую мощность, то есть электроэнергии будет тратиться не так уж и много. Эти устройства предназначены для обогрева домов площадью примерно от 200 до 750 м2. Другим плюсом является материал, из которого сделано колесо — оно изготовлено из технического полимера, который устойчив к длительному воздействию как низких, так и высоких температур.

    Преимущества оборудования Вило:

    • Трехступенчатая регулировка оборотов благодаря ручному переключателю.
    • Противокоррозионное покрытие корпуса насоса.
    • Подшипники из износоустойчивого металлографитного материала никогда не деформируются.
    • Доступная цена.

    Особенности насосов Вило TOP-S

    Такие модели предназначены для помещений с площадью до 1400 м2. С помощью этих устройств можно обеспечить ускоренную циркуляцию теплоносителя во всех системах отопления. Технические характеристики:

    1. Циркулярные насосы - оптимальный выбор для системы отопления в частном доме.Циркулярные насосы - оптимальный выбор для системы отопления в частном доме.Оборудование может работать в пределах от -20 до +130 градусов, иногда возможно увеличение температуры до 140 градусов, но не более.
    2. Труба соединяется с помощью фланца или же резьбы.
    3. Наибольшее допустимое давление: 6, 10, 6/10, 16 бар (индивидуальное исполнение).
    4. Три скорости переключения.
    5. Расширены функции сигнализации, двигателя и индикации.
    6. Термоизолирующий кожух.

    Плюсы и минусы Вило

    Негативных отзывов циркуляционных насосов Вило практически не имеется, но есть очень большой риск купить подделку, её почти невозможно отличить от настоящей. Оборудование пользуется спросом благодаря следующим преимуществам:

    1. Эти устройства долговечны.
    2. Имеется несколько ступеней защиты.
    3. Есть возможность ручного переключения оборотов двигателя.

    Технические характеристики насосов для систем отопления GRUNDFOS UPS 25–40

    Основание устройства сделан полностью из чугуна. Конструкция привода изготовлена по схеме «мокрый ротор». Благодаря такому типу сборки насосов практически бесшумен. Работает он на трёх скоростях, они обычно устанавливаются в зависимости от вашей системы отопления (то есть везде индивидуально). Маркировка названия модели расшифровывается так:

    • Up — обозначение типа оборудования;
    • S — переключатель скоростей насоса;
    • 25 — диаметр трубы, в мм;
    • 40 — наибольший показатель напора.

    Такое циркуляционное устройство имеет небольшие размеры, именно поэтому оно не нуждается в дополнительном рабочем месте. Насос предназначается для циркуляции воды в системах отопления и обогрева пола, снабжения горячей водой.

    Технические характеристики устройства:

    • Вы видите, как выглядит насос Вило в разобранном виде.Вы видите, как выглядит насос Вило в разобранном виде.Присоединение трубы — G 1 1/2;
    • Максимальный рекомендуемый подъем — 2,45 м;
    • Диаметр патрубков — 25 мм;
    • Напор — до 4 м;
    • Общая мощность — 25/35/45 Вт;
    • Вес — 2,6 кг;
    • Наибольший расход устройства —3,5 м3/ч;
    • Монтажная длина — 180 мм;
    • Максимальное рабоче давление — 10 бар;
    • Питание — 230 В.

    Циркуляционное устройство очень экономичное: может работать как постоянно, так и с помощью настройки таймера, который контролирует весь процесс по заданным параметрам.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Как выбрать насос для отопления (циркуляционный) частного дома?Содержание   

    Для эффективного отопления частных домов в системе отопления требуется циркуляционный насос. Благодаря этому устройству осуществляется непрерывная циркуляция теплоносителя по трубам. Помещение прогревается равномерно и быстро. При высокой или низкой скорости перемещения теплоносителя  обогрев дома производится неравномерно. Поэтому следует внимательно подходить к такому вопросу, как подбор циркуляционного насоса для системы отопления.

    Подбор циркуляционного насоса для отопления не зависит от того, какое топливо необходимо для отопительного котла.

    Зачем нужен насос в контуре отопления?

    Естественная циркуляция жидкости в контуре отопления малоэффективна, так как жидкость постоянно преодолевает сопротивление, и это замедляет ее продвижение. Это приводит к тому, что в котел жидкость возвращается охлажденной, а это  требует дополнительных затрат для ее дополнительного подогрева.

    Принципиальная схема ГВС в ЦТППринципиальная схема ГВС в ЦТП

    Принципиальная схема ГВС в ЦТП

    Использование более узких труб лишь частично решает проблему, но расходы на реконструкцию значительно выше, чем на циркуляционный насос.

    Принудительная циркуляция вынуждает жидкость быстрее перемещаться по контуру системы и возвращаться в котел не сильно охлажденной. Затраты на потребление топлива, следовательно, уменьшаются.

    В системах без помпы теплоноситель необходим в большом объеме, чтобы сохранялась необходимая его температура. Для этого понадобятся и трубы большого диаметра, и  с широкими лопастями радиаторы.

    В принудительной циркуляции большой объем жидкости не нужен. Поэтому подойдут трубы с меньшим диаметром. А это экономия на материалах.

    Недостатком такого вида отопления является энергозависимость. Устройство работает от электрического тока.
    к меню ↑

    Конструкция

    Большинство устройств такой конструкции:

    • корпус, к которому присоединена улитка;
    • к улитке подсоединяют трубы системы;
    • в корпусе имеется электродвигатель с клеммами и платой управления;
    • ротор с крыльчаткой, благодаря которому происходит движение воды.

    При работе помпы получается разряжение на входе устройства и нужное давление на выходе.
    к меню ↑

    Типы аппаратов

    На рынке существует достаточно большой выбор циркуляционных помп. Как выбрать насос для отопления? Самые распространенные циркуляционные насосы – устройства с мокрым и сухим ротором.
    к меню ↑

    Механизм с мокрым ротором

    В устройстве с мокрым ротором рабочее колесо и ротор находятся в теплоносителе. Это способствует охлаждению мотора помпы, и аппарат защищен таким образом от перегрева. Эти детали изготовлены из материалов, не поддающихся коррозии.

    Характеристики некоторых моделей циркуляционных насосовХарактеристики некоторых моделей циркуляционных насосов

    Характеристики некоторых моделей циркуляционных насосов

    Недостаток устройств такого типа в том, что у них низкий КПД. Достоинства этого вида:

    • низкий уровень шума;
    • доступность;
    • не нуждается в регулярном техобслуживании.

    Аппараты с мокрым ротором используются в отоплении в небольших домах. Небольшая мощность насоса позволяет выбрать циркуляционный насос для отопления  данного типа в случаях, когда объем жидкости в системе невелик.
    к меню ↑

    Аппарат с сухим ротором

    Крыльчатка в устройстве этого вида расположена в теплоносителе, а ротор защищен от жидкости герметичными прокладками.

    Подбор насоса для системы отопления данного вида покажет преимущество в высокой мощности насоса. Благодаря этому его используют в помещениях с большой площадью. Аппарат имеет довольно высокий КПД.

    Однако помпа с сухим ротором также имеет недостатки:

    • вибрация и уровень шума достаточно высоки;
    • в результате быстрого использования смазки нуждается в регулярном сервисном обслуживании.

    к меню ↑

    На что обратить внимание?

    Прежде чем приступить к выбору насоса для системы отопления, следует определиться, какие характеристики он должен иметь. Какой нужен аппарат для отопления частного дома и на что обратить внимание, чтобы сделать оптимальный выбор циркуляционного насоса для системы отопления:

    • общая отапливаемая площадь помещения;
    • необходимый уровень температуры в здании;
    • тип топлива;
    • число этажей в помещении;
    • какую функциональность и тип имеет отопительный котел;
    • давление жидкости в контуре и температура на выходе и входе котла.Циркуляционный насос с сухим роторомЦиркуляционный насос с сухим ротором

      Циркуляционный насос с сухим ротором

    Циркуляционный насос может устанавливаться двумя способами.  Это также влияет на подбор насоса для отопления.

    1. Встраивается непосредственно в котел – наблюдается во многих современных моделях.
    2. Вваривается помпа как отдельная часть отопительного контура. Применяется чаще в старых моделях отопительных котлов. Циркуляция воды в системах происходила за счет разницы в плотности и массе холодного и горячего теплоносителя. Трубы в таких системах располагали под уклоном. Внедрение циркуляционной помпы в такую систему увеличивает скорость передвижения теплоносителя и, следовательно, быстрее осуществляется обогрев помещения.

    В вопросе, как подобрать насос, учитывают также характерные особенности системы отопления.

    1. Тип системы отопления. Для сетей с естественной циркуляцией рекомендуют устанавливать устройство с мокрым ротором мощностью до 50-60 Вт. Если циркуляция принудительная, необходим более мощный агрегат до 80 Вт, если есть уклон, и до 90 Вт без уклона.
    2. Отапливаемая площадь и объем теплоносителя. Чем выше эти параметры, тем более мощный необходим механизм. Для расчета точной мощности аппарата рекомендуется обратиться к телотехнику.
    3. Ограничение на предельный уровень шума. Для отопления частного дома, где не предусмотрено отдельное помещение для насоса на достаточном расстоянии от жилых комнат, не рекомендуют выбирать аппараты с сухим ротором.
    4. Техническое состояние системы отопления. К новой системе отопления подойдет любая помпа. Для систем, возраст которых 15-20 лет и больше, необходимо учесть наличие примесей в жидкости. К расчетной мощности прибавляют 25-35%, особенно при выборе аппарата с мокрым двигателем. Однако для старых сетей лучше подойдет аппарат с сухим ротором, потому как он менее чувствителен к качеству жидкости.

    к меню ↑

    Как правильно подобрать насос?

    Чтобы правильно подобрать циркуляционный насос для системы отопления, нужно учесть, что устройство должно отвечать определенным критериям:

    • продуктивность работы помпы;
    • давление помпы, напор;
    • условия работы;
    • внешние аспекты – уровень шума, размеры, обслуживание.Составляющие циркуляционного насоса с мокрым роторомСоставляющие циркуляционного насоса с мокрым ротором

      Составляющие циркуляционного насоса с мокрым ротором

    В последнем пункте выигрывает, несомненно, насос мокрого типа, он меньше и бесшумнее. Но с другими критериями следует разобраться.
    к меню ↑

    Расчет производительности помпы

    Производительность помпы подразумевает количество перегоняемого теплоносителя, его расход при  наименьшей загрузке устройства. Чем выше производительность, тем лучше.

    Расчет насоса по критерию производительности можно по формуле: Q = N / (t 2 – t 1), где Q – искомая величина производительности,N – соответствует мощности отопительного котла,t1 – величина температурыжидкости в «обратке» контура, t2 – показатель температуры в подающем отсеке, после отопительного котла.

    По этой формуле можно приблизительно выбирать параметры требуемого насоса. Считают, что на 10 м кольца контура необходимо примерно 0,6 м напора помпы.
    к меню ↑

    Давление устройства

    Давление аппарата – уровень, на который устройство сможет поднять воду в контуре отопления. Обычно этот параметр указывают в документах к механизму и на самой помпе.

    Например, насосы для отопления моделиGRUNDFOSUPS25-40. Цифры в этой марке означают:

    • 40 – высота подъема жидкости – 4 м или 0,4 атм. давления. Эту величину берут во внимание в первую очередь, выбирая насос.
    • 25 – диаметр присоединяемых труб – 25 мм. Обычно используют трубы диаметром 32 и 25 мм.

    Поэтому, задаваясь вопросом, как правильно выбрать циркуляционный насос, следует брать во внимание полное название насоса. Он должен подходить по диаметру к трубам системы. На помпе указывают также потребляемую мощность, направление движения ротора, количество оборотов.
    к меню ↑

    Внешние аспекты

    Работа устройства и необходимое количество тепла зависят также от температуры окружающей среды. Неправильно подобранный насос может начать перегреваться, потому как может не справиться с чрезмерной нагрузкой.А значит,перед тем, как рассчитать необходимые параметры устройства, следует хорошо знать характеристики котла и отопительной системы.

    Схема установки циркуляционного насосаСхема установки циркуляционного насоса

    Схема установки циркуляционного насоса

    Для труб с большим диаметром циркулирующий теплоноситель будет большего объема и, следовательно, понадобится более мощный насос. Для теплоносителя из незамерзающей жидкости, как правило, помпа должна подбираться более производительная и надежная.
    к меню ↑

    Расчет мощности

    Мощность циркуляционного насоса для отопления зависит от площади помещения, которая отапливается. К примеру, площадь равна 200 м2. Чтобы в здании было тепло, придерживаются примерного соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м2. Следовательно, на данную площадь потребуется 20 кВт.

    Далее следует рассчитать разницу температур на подающем и обратном контуре. Специалисты советуют в пределах 10ᵒС. Производят расчет мощности: 20:10=2.  Рассчитанный таким образом параметр и есть мощность помпы, измеряемая в м3/ч.

    Расчет циркуляционного насоса производят также по параметрам количества необходимого тепла, сопротивления труб, расхода электроэнергии, предельного уровня температуры.

    Как подобрать циркуляционный насос для отопления, чтобы сделать работу системы наиболее эффективной? Для правильного подбора следует учесть немало факторов, параметров и характеристик насосов и отопительной системы, а также внешних условий и ожидаемого результата. Можно также учесть отзывы о той или иной марке аппарата. К выбору подходят ответственно, ведь от него во многом зависит комфорт в доме.
    к меню ↑

    Как подобрать циркуляционный насос? (видео)


     Главная страница » Насосы

    Циркуляционный насос для систем отопления

    Содержание:

    Назначение циркуляционного насоса

    Виды насосов

    Критерии выбора насоса

    Монтаж циркуляционного насоса

    О неисправностях насоса

    Резюме

    Циркуляционный насос – один из главных элементов отопительной системы и горячего водоснабжения. Главная функция этого устройства состоит в обеспечении принудительного движения жидкой среды по определенному замкнутому контуру (циркуляция). Благодаря действию насоса обеспечивается более быстрое перемещение теплоносителя в системе.

    Назначение циркуляционного насоса

    Под циркуляционным насосом понимается устройство, предназначенное для принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления. В системах отопления, основанных на естественной циркуляции воды, он не применяется. Но практика показывает, что врезка циркуляционного насоса в обычную систему, приводит к экономии газа примерно на 20-30%. Чем объясняется такая экономия? Дело в том, что когда теплоноситель принудительно циркулирует в системе, он быстрее возвращается в котел. При этом его температура остается немного выше, чем обычно. Поэтому его легче нагреть снова, то есть на это расходуется меньше энергии, после чего он снова поступает в систему.

    В связи с этим, наиболее востребованными в наше время, являются системы отопления, основанные на насосной циркуляции теплоносителя. Эта востребованность обусловлена достоинствами использования указанного оборудования.

    К главным преимуществам таких систем, можно отнести:
    быстрый прогрев системы. Благодаря циркуляционному насосу вся система «разгоняется» на считанные минуты. В результате этого жилые помещения прогреваются быстро. Обычные системы с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются тем, что на прогрев помещений им требуется значительно больше времени;
    КПД системы характеризуется более высоким показателем. Наличие циркуляционного насоса способствует увеличению до максимально возможного значения эффективности не только котла, но всей отопительной системы в целом;
    — система работает надежно. Благодаря надежности и простоте эксплуатации циркуляционных насосов, система отопления работает также безотказно;
    нетребовательность. Данное преимущество обеспечивает независимость системы отопления от различных дефектов в вашей отопительной системе: наличие обратных уклонов, зауженных участков и так далее.


    Виды насосов

    Существует много разновидностей насосов, используемых для циркуляции жидкостей. По конструктивному решению эти агрегаты напоминают дренажные устройства. Их корпуса изготавливаются из нержавеющего металла. Ротор и вал (на нем устанавливается крыльчатка) – чаще всего выполняются из керамики. Вращение ротора осуществляется с помощью электродвигателя. Вода, поступившая в насос циркуляционный, с одной стороны, нагнетается в трубопровод, расположенный с другой стороны. Теплоноситель движется по системе благодаря центробежной силе. Избыточное давление, созданное в системе, направлено на преодоление сопротивления, возникающего на многих участках трубопровода.

    Насосы циркуляционные, по принципу работы, можно разделять на два подвида: «мокрые» и «сухие».

    Отметим некоторые особенности циркуляционных насосов отопления, с так называемым «мокрым» ротором. Главной особенностью устройств такого типа является то, что рабочее колесо и ротор, находятся в перекачиваемой жидкости. При этом колесо (нержавеющий металл) отделено от статора, специальным стаканом. Вал насоса, может быть изготовлен не только из керамики, но и из металла. Жидкость, перекачиваемая насосом, одновременно участвует в выполнении 2-х функций: охлаждении двигателя и смазывании трущихся деталей.

    Касаясь конструктивных особенностей насосов указанного типа, отметим, что в основе их сборки лежит так называемый модульный принцип. Суть его состоит в следующем. Сами модули подбираются с учетом требований, предъявляемых к циркуляционным устройствам. А именно, в зависимости от требуемой производительности и напора. Модульная конструкция насоса существенно облегчает его ремонт. Фактически он осуществляется простой заменой вышедшего из строя модуля.

    Следует обратить внимание и на такое обстоятельство. Использование насоса с «мокрым» ротором освобождает пользователя от необходимости регулярного удаления воздуха из улитки, обустраивая патрубки для сброса. Насос сам производит удаление воздуха.

    К преимуществам агрегатов «мокрого» типа следует отнести:
    — относительно низкий уровень шума в процессе работы;
    — малые габаритные размеры и небольшой вес устройства;
    — невысокий уровень потребления электрической энергии;
    — относительно большой срок бесперебойной эксплуатации;
    — легкость настройки, обслуживания и ремонта.

    Самым существенным недостатком насосов этого типа считают его относительно низкий уровень КПД. Как правило, он составляет менее 50%. Это объясняется, в первую очередь, тем, что трудно обеспечить качественную герметизацию ротора. С учетом этого факта, подобные модели, естественно, рекомендуется устанавливать только в системах отопления для небольших частных домов. То есть, там, где общая протяженность трубопроводов является сравнительно небольшой.

    Следует также запомнить, что бесперебойная работа «мокрых» агрегатов возможна лишь при условии их правильного монтажа. Основное требование — положение вала должно быть строго горизонтальным. Только при таком расположении вала обеспечивается полноценная водяная смазка подшипников.

    В случае, когда необходимо перекачивать большие объемы жидкости в различных системах отопления, применяются устройства с сухими роторами. Свое название они получили благодаря тому факту, что двигатели подобных устройств не имеют непосредственно контакта с перекачиваемой жидкостью. В этом и состоит их характерная особенность. Насосная часть и электродвигатель изолированы друг от друга посредством «скользящего торцового уплотнения».

    В основе СТУ (скользящего торцевого уплотнения) – 2 кольца, с отполированными поверхностями. Одно из них, называемое динамическим, насажено на вал. Оно вращается вместе с ним. Другое, именуемое статическим, закреплено неподвижно в корпусе насоса. Кольца находятся в тесном контакте, благодаря пружине, которая взаимно их прижимает. Для их изготовления обычно используется агломерированный уголь. В некоторых моделях, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях, используются керамические или металлические кольца.

    СТУ относится к так называемым динамическим уплотнениям. Они помогают осуществить герметизацию валов, вращающихся в жидкостях. Происходит это следующим образом. Пространство между поверхностями колец, заполняется тонкой жидкой пленкой, поскольку давление воды в системе выше атмосферного. Благодаря этой пленке происходит герметизация насоса. Кроме того, она выступает и в качестве смазки и средства охлаждения соприкасающихся поверхностей. При различных режимах работы насосного устройства, природа трения между поверхностями различна. Трение может относиться к смешанному, граничному или сухому виду. Сухое трение наблюдается в отсутствие смазывающей пленки. Оно приводит к очень быстрому разрушению трущихся поверхностей. В других случаях, срок службы определяется рабочими условиями (составом, температурой жидкости).

    Насосные устройства с «сухим» ротором подразделяются на 3 подвида.
    1. Консольные. Характерная особенность консольных насосов – сборка, смонтированная на единой платформе. При этом, оси, как насоса, так и двигателя, располагаются вдоль одной линии. Широко используются для организации городского водоснабжения, для решения производственных нужд предприятий.
    2. Моноблочные. Они относятся к разряду низконапорных устройств. Для монтажа насоса и электродвигателя используется общий корпус. Эти агрегаты неприхотливы в эксплуатации, легко обслуживаются в работе. Широко применяются для решения задач коммунального хозяйства, в организации инженерных коммуникаций. Два этих подвида имеют отличительную особенность – расположение входного и выходного патрубков под некоторым углом.
    3. «In-line» насосы. Главное отличие насосов этой категории по сравнению с предыдущими моделями, это возможность их непосредственной установки на магистрали трубопровода. Патрубки таких устройств расположены на одной линии. Отличаются более высокой надежностью. Предусмотрен механизм компенсации естественной выработки колец, происходящей в результате эксплуатации. С помощью прижимной пружины осуществляется «самоподгонка» деталей.

    КПД насосов с «сухим» ротором заметно больше, чем у аналогов с «мокрым» ротором. Он достигает порой 80%. Однако, эти приборы не лишены некоторых недостатков, в числе которых:
    наличие высокого уровня шума. В связи с этим их монтаж рекомендуется осуществлять в отдельном помещении, обладающем хорошей звукоизоляцией;
    обязательность поддержания чистоты, как теплоносителя, так и воздуха внутри помещения. Возникновение воздушных завихрений в процессе работы насоса, приводит к притягиванию пылевых частиц. В результате попадания таких частиц в корпус, герметичность нарушается. Поэтому, возникает необходимость контроля уровня запыленности воздушной среды, окружающей насос, а также состава теплоносителя.

    Критерии выбора насоса

    Выбор конкретной модели и типа насоса осуществляется с учетом нескольких факторов. К ним, в первую очередь, относятся:
    — так называемая продуктивность насоса. Расчет этого параметра осуществляется на основе выбора оптимального условия максимальной загруженности;
    — условия эксплуатации оборудования. Они различаются по типу теплоносителя, температурному режиму, материалу и диаметрам труб;
    — значению внутреннего давления насоса (напора). Оно должно быть выбрано в соответствии с суммарным гидравлическим сопротивлением всей системы. При этом этажность сооружения не играет роли.

    Монтаж циркуляционного насоса

    Следует запомнить главное правило при установке циркуляционных насосов: его вал должен быть расположен всегда горизонтально. Установлено, что вертикальное расположение вала насоса приводит к потере около 30% его производительности.

    Обвязка (установка) насоса в систему отопления осуществляется следующим образом. Для того, чтобы установить насос в уже действующую систему отопления, следует сделать обводную линию, или так называемый байпас (перепуск). Для этого разрезают главную (подающую) трубу, куда вставляют шаровой кран. Отдельно собирают байспас и монтируют его к основной трубе по известной схеме. Рекомендуется ставить перед насосом фильтр, а также шаровые краны с обеих сторон. Это нужно для аварийного отсоединения насоса в случае неполадок, не сливая при этом всю воду из отопительной системы.

    О неисправностях насоса

    Одна из проблем, возникающих при использовании циркуляционных насосов в системе отопления, состоит в следующем. Насос работает, как правило, в зимний период времени. Другими словами, он постоянно в это время находится в рабочем состоянии и не создает нам проблем. Как только заканчивается зимний период, мы отключаем насос. И длительное время он находится вне привычного для него состояния.

    Вследствие того, что вода в системе не отличается хорошим качеством, в ней происходит выпадение солей жесткости в осадок. Солями жесткости называются растворенные в воде соли щелочноземельных металлов (в основном, к ним относятся кальций и магний). Жесткость воды определяется уровнем концентрации именно солей жесткости. Следовательно, это осадок накапливается и в пространстве, отделяющем крыльчатку от насоса. Таким образом, насос, который не работает, как говорят, закоксовывается. Поверхность крыльчатки покрывается слоем солей жесткости.

    Когда наступает отопительный сезон, мы запускаем насос. Но при этом наблюдаются нежелательные явления: гудение, отсутствие циркуляции в системе. Они напрямую связаны с тем, что крыльчатка не может вращаться из-за наличия солей жесткости. У маломощных моторов крыльчатка вообще не может вращаться. Что лучше предпринять в указанной ситуации?

    Самый кардинальный, но не экономичный выход из нее, это заменить насос. Однако, чаще всего, проблему можно решить более простым способом. Это самому попытаться запустить насос, открутив гайку и повернув с помощью подходящего инструмента вал насоса. Это бывает достаточно во многих случаях. Если же в результате этих действий насос не заработает, придется отделить ротор и основательно очистить поверхности корпуса и крыльчатки от образовавшейся накипи.

    Резюме

    Положительный эффект от применения циркуляционных насосов очевидна пользователям автономных систем отопления. Благодаря им обеспечивается более высокая степень комфорта в помещениях. Она проявляется в появлении ряда новых возможностей:

    — поддержания заданной температуры в каждом отдельно взятом помещении;
    — уменьшения разницы в температурах, которыми обладают нагретый теплоноситель, выходящий из котла и остывший, обратно возвращающийся в котел. Благодаря этому, происходит заметное увеличение срока службы отопительного прибора;
    — установления в системе труб, имеющих относительно малый диаметр;
    — практического исключения потерь теплоносителя за счет испарения, свойственного открытым системам.

    90000 UPS circulator pump — heating, cooling, hot water 90001 90002 90003 Optimisation 90004 90005 90002 Grundfos offers an efficiency analysis of your existing pump system, providing you with suggestions for increasing efficiency and thus for achieving cost savings over time. 90005 90002 Increase the efficiency of your existing system 90009 90005 90002 Conducting an efficiency analysis of your existing pump system provides you with a basis for increasing efficiency, and thus for achieving cost savings over time.An efficiency analysis results in suggestions for increasing efficiency and will show how this will save you money. 90005 90002 Grundfos offers the following levels of analysis for assessing the efficiency of your pump system: 90005 90002 90009 A basic evaluation is carried out purely on the basis of the data from the identification plate on the pump, comparing its performance with that offered by newer , more efficient technology and materials found in modern pumps. 90005 90018 90019 Pump efficiency quick check.90020 90021 90002 90009 Pressure and the consumption of the pump in kWh are measured. Flow is estimated on the basis of available pump data and the results of the measurements. 90005 90002 Some of the resulting suggestions for improving efficiency might include a speed control upgrade, a motor upgrade, differently dimensioned pipes, the installation of a controller, or perhaps an agreement for routine service. 90005 90002 Complete pump audit 90005 90002 The efficiency analysis offered by Grundfos makes up the first step in our Pump Audit, a diagnostics tool that we use to check whether the pump system is operating at the optimal energy consumption to guarantee that your costs are kept to an absolute minimum — now and in the future.See «Replacement analysis» to find out more about the Grundfos Pump Audit. 90005 90002 90003 Service agreement 90004 90005 90002 A Grundfos service agreement ensures the efficient and uninterrupted operation of your pump system and gives you access to Grundfos service centres and authorised service partners worldwide, 24 hours a day. 90005 90002 Prevention is better, and more cost-effective, than cure 90005 90002 Once you have purchased your pump, you will want it to function efficiently and reliably; a formal service agreement with Grundfos will give you peace of mind.It also makes sound economic sense, giving you a firm costing for your maintenance budget and access to substantial discounts. 90005 90002 You simply combine a range of service programmes to suit your needs — and then let us carry out scheduled maintenance visits to prevent downtime. We offer three types of service agreement, available for all pumps: 90005 90002 90009 Whichever agreement you choose, your equipment will always be serviced by specially trained staff. 90005 90002 The cost-effective choice 90005 90002 Well-maintained pumps can reduce your energy consumption by up to 50%.Furthermore, it’s worth remembering that in a series of pumps working together, one faulty pump can affect all the others. A Grundfos service agreement keeps the total cost of operating a pump to a minimum. Our careful calculation of the life-cycle cost of all our products means that we have an overview of the true costs of owning each of our pumps. 90005 90002 Signing up for a service agreement and letting our highly-skilled service technicians service your pumps is a safeguard against unforeseen expenditure.Regular servicing and maintenance of your pumps will ensure that they operate with optimum efficiency. 90005 90002 90003 Repair and maintenance 90004 90005 90002 Grundfos Service will maintain and repair your pumps. Our service professionals can also advise you on efficiency issues, offering suggestions for saving money in the long term. 90005 90002 Repair and maintenance of your existing pump systems 90005 90002 Naturally, you can always call Grundfos for the repair and maintenance of pumps you have purchased from us.Grundfos can repair your pumps to the same specifications as new. However, it is important to remember that an upgrade or even a replacement pump can be cheaper than repair in the long term. See «Upgrades and Replacement» for how this makes good business sense. 90005 90002 Effective service — wherever you are 90005 90002 Grundfos Service is always close by. Working in collaboration with our local authorised service partners we offer worldwide service. Help from qualified pump professionals is never far away, whether you need immediate assistance or are interested in hearing about opportunities for making savings.90005 90002 90003 Grundfos Remote Management 90004 90005 90002 Grundfos Remote Management is a cost-effective, secure and reliable way to monitor and manage pump installations from an Internet PC at a very low cost. 90005 90002 Connecting pumps and people 90005 90002 With a secure and reliable remote management system, you can monitor and manage your pump systems from an Internet PC at a very low cost. 90005 90002 Grundfos Remote Management is a cost-effective and straightforward system for monitoring and managing pump installations in commercial buildings and in water supply and wastewater systems.It reduces the need for onsite inspections, and in the event of an alarm or warning, the relevant people are notified directly. 90005 90002 The system offers a wider range of benefits and functions than mobile-phone-based monitoring. For those who do not require remote process automation, Grundfos Remote Management is the ideal solution for monitoring and remote control, rather than traditional SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems. Initial investment is minimal, and a fixed low fee covers data traffic, hosting costs and system support, including back-up of all data.90005 90002 Efficient alarm management 90005 90002 The on-call schedule in this new telemetry system ensures that alarm messages from onsite controllers go directly to the relevant people. The system manager can log on from a PC anywhere and plan who is to receive alarm messages from each installation at any given time of the day. Managers can plan for years ahead, and can easily handle day-to-day exceptions to the schedule. 90005 90002 Optimise service and maintenance 90005 90002 Changes in pump performance can be tracked using trend graphs generated automatically by the system.This tracking can give an indication of any wear or damage in the installation, and service and maintenance can be planned accordingly. 90005 90002 The communication interface (the CIU271 modem) enables data transmission via GPRS / SMS from your Grundfos pumps and controllers. The built-in multi-purpose I / O board allows you to connect sensors and switches. 90005.90000 100W Booster Pump Circulation Pump Accessories With Switch Heating System Circulation Pumps 220V Hot Water Air Heating | | 90001 90002 90003 90004 90002 {infomodule} 90004 90002 90004 90009 90010 Name 90011: CENTRAL HEATING CIRCULATOR PUMP 60-130 FOR HOT WATER HEATING SYSTEM + VALVES 90012 90010 Specifications: 90011 90012 90010 Material 90011: Aluminum 90012 90010 Color 90011: Green + Black 90012 90010 Power 90011: 100w (3 adjustable stalls) 90012 90010 Voltage 90011: 220v, 50Hz 90012 90010 Head 90011: 6m 90012 90010 Rotating Speed ​​90011 2200 R / MIN 90012 90010 Flow 90011: 42L / MIN 90012 90010 Nozzle Diameter 90011: 1.5 inch 90012 90010 Stall 90011: 100w, 67w, 46w 90012 90010 Plug 90011: China National Standard Plug (We will be based on your country to send the corresponding adapter plug) 90012 90010 Transmission Medium Temperature 90011: -10 ℃ ~ 110 ℃ 90012 90010 Size 90011: (L) X (W) X (H) 12X9X11cm /4.72″X3.54″X4.33″(appr.) 90004 90009 90010 Features: 90011 90012 Anti-oxidation, corrosion resistance, acid and alkali aluminum shell . 90012 Low noise working by the floating motor and the copper coil for efficient operation.90012 Suitable for hot or cold water, cutting costs and energy saving, bring you a convenient life. 90012 You can enjoy high indoor temperatures, shower hot water, smooth circulation heating. 90012 Mainly for self-heating users, or medium-sized family heating system circulation and warm water circulation 90012 Heating circulation pump installed in the heater, and enhance system pressure, increase the flow rate of heating hot water, thereby increasing the radiating radiator, enhance indoor temperature.90004 90009 90010 ATTENTION: 90011 90012 1. This is definitely 90010 not automatic work 90011, it must be 90010 manually 90011 turned on and work continuously 90012 2. 90010 No pressure switch 90011 90004 90009 90010 Package included: 90011 90012 1 x Circulator Pump 90004 90009 90010 Notice: 90011 90012 Please allow 1-3cm error due to manual measurement and make sure you do not mind before ordering. 90012 Please understand that colors may exist chromatic aberration as the different placement of pictures.90004 90009 90086 90004 90002 90089 90090 90091 90092 90093 90094 90095 90096 90004 90002 90099 90004 90002 90102 90004 90002 90105 90004 90002 90108 90004 .

    Необычные проекты бань: Красивые проекты бань, необычные и новые решения в проектировании

    Красивые проекты бань, необычные и новые решения в проектировании

    Красивые проекты бань: нестандартный подход к традиционному строительству, необычные решения типовых проектов, новый взгляд на оформление бань, видео-подборка о возведении красивых бань.

    О срубе и каркасе

    Самым популярным строительным материалом, используемым для возведения бань остается древесина. Самым большим спросом пользуется два типа конструкций, сооруженных из каркаса или оцилиндрованного бревна. История бревенчатого строительства насчитывает многие тысячи лет. Существовали бревенчатые постройки на территориях, густо поросших лесом. Срубы слагались в основном жителями небогатых сословий. Более зажиточные возводили для себя каменные палаты.

    На сегодняшний день возведение бревенчатого строения может себе позволить далеко не каждый. Диктует рынком спрос, который за последнее время значительно увеличился, и древесина обрела весьма высокую стоимость. Самыми дорогостоящими строениями считаются срубы. Помимо этого, технология изготовления бревенчатого сооружения достаточно неэкономна. При возведении сруба образуется большое количество отходов, которые больше нигде не находят применения и подлежат утилизации, как строительный мусор.

    Технология возведения деревянных домов из каркаса с последующим заполнением специальными материалами внутренних полостей и последующей облицовкой готового строения, была разработана на Западе. Она пришла к нам под названием «Канадская технология» и содержит в себе концепцию строительства деревянных домов практически безотходным методом.

     Интересные решения в деревянном строительстве

    Очень часто наблюдается следующая картина в поведении человека, когда он приобретает участок земли в пригородной зоне. Как правило, самым первым шагом для многих становится закладка фундамента для будущей бани. Заметьте, не строения, в котором можно жить, а помещения, где существует возможность отдохнуть, расслабиться и получить удовольствие для души и тела.





    Русский человек и парная – понятия практически неразделимые. Существующая дань традициям банных мероприятий крепко осела в русском сознании, а комфортабельный отдых в конце трудовой недели для многих становится своеобразным фетишем, целью и стремлением. Но в этом нет ничего удивительного. В результате рождаются планы, схемы и проекты загородных деревянных бань. Они могут входить в расчет постройки основных домов, представляя сбой небольшой домик с маленькой баней на дровах, или баню и гараж под одной крышей, или совершенно отдельно стоящее обособленное строение.

    Классикой жанра является традиционная загородная деревянная постройка, возведенная на прибрежной полосе у реки или на краю живописного озера. Материалом для таких строений служат различные вариации из натуральной древесины. В зависимости от финансового состояния владельца парилки, возведенный объект «культа» может быть выполнен из бревна. Небольшой процент бревенчатых срубов уложен вручную. Чуть чаще встретишь постройки, выполненные из оцилиндрованного бревна. Наиболее часто встречающиеся постройки выполненые из клееного или профильного бруса в виде небольших домиков с маленькой баней. Это очевидно, поскольку постройки из бруса считаются наиболее доступными в ценовой политике.

    Все мы знаем, что древесина относится к категории наиболее экологически чистого строительного материала с уникальной системой воздухообмена, низким коэффициентом теплопроводности, благодаря которому помещения прекрасно держат тепло, не выпускают пар наружу и испускают неповторимый аромат дерева, полный очарования и отнесенный к лечебным свойствам.

    Все о разнообразии проектов

    Проектирование деревянных бань на сегодняшний день представляет собой целую отрасль производства. Среди огромного числа готовых типовых проектов можно встретить, как небольшие строения, размером 3х3 или 3х4, содержащие стандартный набор помещений – парную, моечную и предбанник, так и роскошные двух-трех этажные апартаменты банного комплекса. В проект могут входить помещения с самым разнообразным и фантастическим предназначением и функционалом.

    Видео-проект одной из самых красивых современных рубленых бань «Елена Прекрасная», ныне запущенной в эксплуатацию. В ролике упоминается, как был зарожден проект и о некоторых конструктивных особенностях при возведении объекта:

    Возведение бань давно вышло из рамок стандартных проектов, содержащих традиционные элементы, такие, как парилка, моечная и предбанник. Все больше заказчики отдают предпочтение сооружениям, оснащенными просторными террасами с возможностью устройства барбекю или большим камином, широкими тренажерными залами с беговыми дорожками, бассейнами и купелью. Оригинальные, в большей степени нестандартные проекты подаются в разработку современным заказчиком.

    Оригинальная баня с печью-барбекю

    Оригинальное сочетание банного комплекса оснащенного печью для барбекю, расположенного на широкой террасе. Результатом проектирования является создание условий для комфортабельного отдыха в окружении близких родственников и друзей. Печь встроенная, выходящая одной из сторон в комнату отдыха. Такое решение снимает вопрос о наличии отопительной системы для зоны релаксации.

    Оригинальная баня с бассейном

    Самый востребованный мегапроект на современном этапе. Бытующее мифическое представление о чрезмерной дороговизне сооружения бассейна кануло в лету, благодаря той массе информации, которую распространили застройщики и строители. Небольшой отдельно стоящий бассейн без системы отопления, оснащенный навесом при бревенчатом строении – доступное удовольствие практически для каждого.

    Деревянные двухэтажные банные комплексы с бассейном – венец архитектурного решения. Здесь присутствуют самые неожиданные находки смелых дизайнерских идей. Каждый индивидуальный проект представляет собой неповторимый ансамбль из дерева и камня.

    Оригинальная баня с комнатой для бильярда

    Очень интересные проекты с размещением комнаты для бильярда. Во всех представленных планах, комнаты, оборудованные под бильярд, имеют различную площадь – от 20 до 40 кв.м и выше. Как правило, бильярдная располагается на мансардном этаже, оставляя нижний этаж для банного комплекса, в который входит основная зона релаксации.

    Оригинальная баня с верандой

    Множество проектов с различным расположением пристроек в виде веранд, террас и патио подчеркивают неповторимость каждой индивидуальной схемы. Веранда может быть расположена фронтально, или вдоль всего фасада, либо стены. Каждое решение имеет собственный стиль и является визитной карточкой бани.

    Оригинальная баня с террасой

    Нередко террасами обустраиваются типовые проекты. Красиво будет смотреться, и нести полную функциональную нагрузку терраса при угловой бане, возведенной в одном из углов застраиваемого участка. Постройка с террасой придают особый уют территории владельца.

     Оригинальная баня с мансардой

    Непревзойденная возможность увеличения эксплуатируемой площади постройки без изменения границ фундамента. При этом можно по-настоящему изменить облик старой парной, придав ей непревзойденный оригинальный внешний вид. Мансарда – самое популярное решение, которое принимается при возведении гостевого дома-бани.

    Оригинальное решение! Передвижная баня-бочка на колесах

    Бани из бруса — 90 фото современных идей с шикарным дизайном!

    Проекты бань из бруса: обзор вариантов

    Бани из бруса – это такие же капитальные строения, возвести которые можно только по заранее подготовленному проекту. Имея на руках готовый эскиз и расчет материалов, можно сделать надежное и красивое строение из данного материала. Далее идет фото подборка проектов бань из бруса.

    Баня-малютка из бруса, также есть фотоотчет строительства похожего строения.

    Внутреннее убранство выполнено в стиле минимализм. Габариты комнаты отдыха сопоставимы по размерам с душевой и парилкой.

    Красивый внешний облик и грамотное расположение всех функциональных помещений отличает этот проект.

    На входе терраса, из которой ведет дверь в тамбур. Просторная комната отдыха, небольшой душ, санузел и довольно большая парилка. Особенное внимание топочной. Она примыкает к парной и войти в нее можно прямо из комнаты отдыха.

    Один кровельный скат пологий и перекрывает собой небольшой тамбур. Оригинальное решение в планировке.

    Помимо основных помещений, есть еще и кухня.

    Индивидуальный проект.

    Красивая внешняя отделка, с удачной компоновкой внутренних помещений.

    Проект выполнен в индивидуальном стиле. Фундамент выложен декоративным камнем. На входе веранда и предусмотрен небольшой мансардный этаж.

    Несмотря на небольшие внешние габариты, внутри достаточно места. Тамбур на входе, просторная комната отдыха и парная с душевой.

    Внешне, строение похоже на терем из русских сказок. В проекте уклон сделан на индивидуальный внешний вид.

    Внутри нет недостатков в планировке помещений. Как и в большинстве проектов – большая комната отдыха, санузел, душевая, парилка и топочная.

    Оригинальная планировка с пристроенным крыльцом. Внутри есть все, что нужно для бани и, отдельная жилая комната.

    Необычное расположение помещений. Есть все, что нужно для мытья и отдыха.

    По фото этот проект больше похож на жилой дом. О том, что это баня, можно узнать, только зайдя внутрь.

    Собственно и планировка говорит о том, что это еще и жилой дом. Внутри есть гостиная, две спальни и кухня. 

    Также рекомендуем посмотреть специализированный раздел нашего сайта, где представлены варианты строений из простого, профилированного и клееного бруса.

    Начнем с самого интересного – что такое красивая баня из бруса, по каким критериям и кто ее оценивает, на основании чего бане может присваиваться этот «статус». По каким признакам мы будем определять красоту бани?

    Красивые бани из бруса

    Красивая баня из бруса

    Баня из профилированного бруса

    Баня: фото, проекты и уникальные решения для отдыха на даче

    Баня из профилированного бруса

    Красота бани не зависит от размеров, как думают некоторые владельцы. Может быть прекрасная по всем параметрам небольшая банька. А может быть огромное здание, напоминающее обыкновенный барак и указывающее на полное отсутствие чувства реальности его владельца. Бывает и наоборот, конечно.

    Красивая маленькая баня

    Стоимость. Экономить в этом случае не стоит, из некачественных дешевых материалов красивые здания не создаются. Но во всем нужно соблюдать меру – «золотой унитаз» в бане также не является признаком красоты. Каждый предмет или элемент бани следует делать с учетом общепризнанных норм.

    Для строительства и отделки требуются качественные материалы

    Понятие красоты. Это очень условное определение, одним нравятся высокие и худенькие женщины, а другие отдают предпочтение невысоким и толстеньким. Кто может дать объективную оценку красоты? Объективно никто, и это правильно. Отсюда – красивая баня из бруса должна, прежде всего, нравиться его владельцу, а не окружающим.

    VIP — баня из клееного бруса

    Проект одноэтажной финской бани

    Интерьер одноэтажной финской бани с верандой

    Интерьер парной финской бани

    Планировка одноэтажной финской бани

    С учетом вышесказанного, мы представим вам на наш взгляд несколько красивых бань из бруса. Не надеемся, что они понравятся абсолютно всем, каждый будет иметь свое мнение. И это очень хорошо, в противном случае архитекторы остались бы без работы, а все бани были бы «близнецами-братьями».

    Баня 6х4 с верандой

    Внешний вид бани

    Баня, вид сзади

    Планировка бани размером 6х4 плюс веранда

    Проект №1

    Проект №1

    Размеры строения 7,65×7,65 м. Крыша двухскатная наклонная утепленная, скаты различной длины. Покрытие крыши выполнено качественной гибкой черепицей. Баня отлично вписана в существующий дизайн загородного участка. Наличие автономного отопления позволяет пользоваться баней круглый год, а не только в теплый период.

    Просторная красивая терраса дает возможность отдыхать на ней не только после принятия водных процедур. Внутри имеется парная и моечная, туалет и комната отдыха, для обслуживания имеется отдельное техническое помещение.

    План помещений бани № 1

    Одним из значимых этапов при возведении бани считается, конечно же, выбор массива. Ведь непосредственно от этого зависят характеристики бани.

    В первую очередь, обратите особое внимание на отсутствие в брёвнах каких-либо трещин, которые расширившись в будущем, станут при усадке причиной дефектов и загнивания массива.

    Помимо этого, на древесине не должно быть синих бликов, свидетельствующих о внутреннем гниении, которое связано с наличием грибков.

    Возводить постройку из подобного материала не рекомендуется. К тому ж, брус является бракованным при наличии на нём червоточины.

    При этом хороший брус абсолютно гладкий. Если имеются дефекты, а также различные перекосы, то это не лучшим образом отразится на обустройстве венцов, соответственно строительство парной может растянуться на продолжительный период времени.

    Существует несколько разновидностей бруса: цельный, а также профилированный. Второй вариант оснащён шипами, пазами, подвергающимися шлифовке. Подобные детали проще соединяются друг с другом.

    Применяется в строительстве также брус цельный. Однако внешне он выглядит не привлекательно, поэтому прикрывается сайдингом.

    Необычные бани

    Русская банька – в наше современное время это не только традиционная моечная, парилка и жутко тесный предбанник.

    Все чаще взоры домовладельцев приковывают проекты необычных бань: с верандой, камином, бассейном, печью-барбекю, комнатами отдыха, обширной террасой…и это еще не предел фантазии архитекторов!

    Банный комплекс в «тельняшке»

    В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с нестандартными банями, выходящими за скучные рамки обыденности, в которых отдыхать не просто приятно и интересно, а незабываемо! Ведь здесь у вас появляется уникальная возможность получить сразу три вида наслаждений: физическое, душевное и эстетическое.

    Баня давно и прочно вошла в жизнь нашего человека, не только как место, где можно снять напряжение и поправить здоровье. У современного человека баня с парилкой у воды уже стала таким же атрибутом, как автомобиль или загородный дом или квартира. И в большинстве случаев авторы и заказчики стараются не ограничиваться скучной коробкой или пристройкой в квартире, чтобы вложить всю душу и порадовать друзей и близких оригинальностью оформления.

    Самые оригинальные и необычные бани всегда строят из дерева. Во-первых, это традиция и огромный вековой опыт постройки бани на земле, рядом с природой и водой. Во-вторых, дерево справедливо считается самым удобным материалом для любой постройки, тем более что настоящую парилку из других материалов, кроме как из дерева, больше сделать и невозможно.

    Какие бывают бани из дерева. Бывают хорошие и плохие, некрасивых построек в природе намного меньше, потому что даже при строительстве самой простой тесаной бани из бруса или бревна-кругляка мастерами вкладывается столько выдумки и души, что язык не повернется назвать ее некрасивой.

    Конструкции можно условно разбить на основные группы бань:

    • Избушки, стилизованные под старину и народные мотивы, стоящие у воды или на опушке;
    • Сложная по форме, с замысловатым дизайном, баня из бруса для загородного отдыха на воде, на природе, зачастую это больше, чем просто постройка с парилкой. Такие виды бань очень популярны для вылазок на природу или к воде в течение целого уикенда;
    • Отдельной категорией можно считать виды бань для отдыха у воды – на речке, озере или даже море. Баня на воде считается классическим местом для русской бани, этот отдельный вид отдыха особенно популярен у любителей релаксации и зимних купаний в воде;
    • Городские варианты для квартиры, чаще всего это утилитарные компактные, но не менее эффективные и зачастую с необычным дизайном конструкции. Баня в квартире давно перестала быть чем-то экзотическим, скорее это пример, как можно использовать с пользой для здоровья самые простые вещи.
    • Самые вычурные и необычные по исполнению конструкции, которые строились явно не ради красивой картинки, но способны поражать воображение своим устройством и дизайном.

    Кроме перечисленных, есть немало построек, которые сложно отнести к любой из групп, они интересны и необычны, иногда выглядят шуткой, но в большей части это настоящие бани, в которых можно прекрасно попариться и отдохнуть у воды, несмотря на их необычный вид.

    Деревянные бани

    Возможности использования дерева в конструировании и постройке парных практически неограниченны, даже в условиях квартиры. При этом зачастую с первого взгляда сложно даже понять, что перед тобой – баня из бруса или жилой дом.

    Чаще всего такие виды бань либо упрощают до сруба, напоминающего старую избушку из русской сказки, либо строят с большим размахом в самых причудливых формах. Самой простой будет баня из бруса, специально обработанного и профилированного материала с сечением не менее 150х150 мм. Из такого материала можно строить сколь угодно сложные и красивые конструкции даже для квартиры, все они будут прочными и долговечными.

    Интересно выглядят постройки в виде бочек, разного рода фигур или необычных нагромождений.

    Необычные дизайнерские решения конструкции заставляют оформлять соответствующим образом и парные в таких же необычных формах и изгибах.

    Баня из окоренного и оцилиндрованного бревна, особенно у воды, выглядит как-то экзотичнее и ярче. Но в постройке она гораздо сложнее, так как складывается с помощью старых приемов соединения срубов. При желании всегда можно построить что-нибудь необычное с выраженными чертами старины. Баня из бруса на их фоне выглядит как-то чересчур обыденно и скучновато.

    В отличие от бруса, бревенчатый свод требует массы дополнительных защитных и теплоизоляционных мероприятий. Но в оформлении и выразительности бревенчатый вариант выглядит более живописно, особенно если он стоит где-нибудь у воды, на опушке соснового леса.

    Баня на воде более непривычна для нашего восприятия. Чаще всего целью установки постройки в непосредственной близости к берегу является так называемое контрастное купание в холодной воде. По старому русскому способу из раскаленного помещения парилки нужно добежать и с размаху окунуться в мягкую озерную или речную воду.

    После такого стресса в холодной воде организм как бы приобретает новые запасы сил и энергии. Не всякому под силу добежать до свободной воды и не убиться на скользком глинистом или илистом бережке. Поэтому баню на воде выносят максимально далеко в воду или строят специальные деревянные дорожки для доступа к чистой воде.

    Например, в Финляндии существует баня-землянка, у которой выход сделан прямо в воду озера. По популярности такая банька не уступает современным саунам, и, что интересно, – дымит она у воды с 1906г, уже более ста лет.

    Такие постройки у воды могут быть модульными, в виде мобильных домиков, контейнеров или даже бочек. Их легко привезти и установить у воды, к началу сезона, в наиболее понравившемся месте реки или морского залива.

    Стремление выйти как можно дальше от берега переросло в новую форму бани на воде. По сути, это уже не самоходное плавсредство, на котором установлен деревянный домик с печкой и трубой. Такой подход дает возможность быть ближе к чистой воде, подальше от комаров и прибрежной растительности. Понятно, что вариантов постройки для отдыха на воде превеликое множество, с ваннами в форме котла и старинными японскими бочками с водой.

    Отдых на воде в такой необычной бане требует крайне суровых мер пожарной безопасности, потому что пожар, да еще в удалении от берега, может привести к фатальным последствиям в течение нескольких минут.

    Баня в квартире

    В попытках приспособить баню для квартиры городской житель оказался не менее изобретателен, чем любители отдыха в парной на природе. Но, в отличие от сельской местности, где есть запас воды и место, куда выскочить в случае пожара, воспламенившаяся парилка в помещении квартиры способна погубить не только жилье хозяина, но и квартиры соседей.

    Преимущества таких парных очевидны:

    1. Можно попарить в квартире косточки и мышцы в любое время дня и ночи, это намного удобнее, чем терять массу времени для поездки за город на дачу или в общественную парилку;
    2. Вариант в квартире является идеальным средством для профилактики ревматизма и борьбы с осенними простудами;
    3. Своя парная в квартире является гарантией гигиены и чистоты.

    Современные бани для квартир практически всегда изготавливаются на заказ специализированными фирмами или покупаются в виде готовых комплектов. Фирменные конструкции намного безопаснее и надежнее для квартиры, учитывая тот факт, что подогрев воздуха и пара с помощью электрических нагревателей в такой бане всегда требует очень надежного обустройства проводки и защиты от поражения током в воде.

    Чаще всего это коробчатые конструкции из дерева, некоторые из них напоминают старую телефонную будку, но при этом внешнее оформление и дизайн таких вариантов не портят обстановку квартиры. Чаще всего из соображения удобства бани ставят в максимальной близости к источнику воды – около ванной или душевой в квартире.

    Редко, но еще можно встретить интересные конструкции бань – самоделок для квартиры, рассчитанных на пару человек. При всех неудобствах их создатели с удовольствием пользуются парилкой в собственной квартире. Некоторые из них можно поставить даже в зале квартиры.

    Интересно выглядит конструкция бани бочки. В такой бане для квартиры можно находиться достаточно, долго не испытывая проблем с дыханием и перегревом от горячей воды.

    Самой простой и миниатюрной сауной можно без колебаний назвать конструкцию для квартиры, приведенную на фото. Такую конструкцию бани можно при желании и вовсе хранить на антресолях или в любом другом месте квартиры.

    Форма и дизайн может быть самым необычным или даже неожиданным по своему решению. Так можно найти конструкцию в виде кабины фуникулера или в форме пирамиды. Но подобные варианты оформления не всегда преследуют получить полноценный пар и отдых у воды, это, скорее, способ самовыражения.

    Отдельно можно вспомнить категорию конструкций в стиле «дикой природы у воды». Это может быть постройка в виде нагромождения камней или спрятанной в кроне деревьев, на ветках.

    Экзотично выглядят бани в форме непривычных пристроек в квартире.

    Заключение

    Вариантов постройки сауны в квартире или на воде превеликое множество. Всех их объединяет одно желание – париться и получать полноценный отдых у воды. Зачастую заставить необычную по форме баню эффективно работать и давать жар не так-то просто. Но отдых на воде всегда получается отменный.

    Виды современных бань

    С мансардой

    Это один из распространённых вариантов парной с мансардной кровлей, а также верандой. В верхней части сооружения обустраивается спальная комната, где можно будет с комфортом отдохнуть после принятия бани.

    А веранда — прекрасное место, где можно выпить чашечку ароматного чая.

    С террасой

    Собираетесь возвести барбекю на даче? Тогда сооружайте парную с террасой, где можно обустроить непосредственно печь. По истечению времени можно создать перед парной пруд.

    С верандой

    Баня с просторной верандой считается одним из простых сооружений.

    При этом веранду предпочтительно застеклить и использовать в качестве летней зоны отдыха, кухонного пространства.

    С крыльцом

    Вы поклонник истинной русской бани? Тогда соорудите ей с просторным крыльцом, что не просто красиво, а и максимально практично.

    Основные принципы возведения бани сохраняются с незапамятных времен. Особенно, когда для строительства используется дерево. Появляются новые технологии, и в каталоге можно найти стильные проекты бань из бетона, кирпича, а также комбинированные.

    Баня из бревна в стиле теремка: проект №10-60Баня с бильярдной и комнатой отдыха: №90-59L
    Традиционная баня из бревнаБаня из кирпича с бильярдной

    Наши предложения можно разделить на три гр

    Необычные бани фото

    Необычные бани – экзотика во всей красе

    Русская банька – в наше современное время это не только традиционная моечная, парилка и жутко тесный предбанник.

    Все чаще взоры домовладельцев приковывают проекты необычных бань: с верандой, камином, бассейном, печью-барбекю, комнатами отдыха, обширной террасой…и это еще не предел фантазии архитекторов!

    Банный комплекс в «тельняшке»

    Оригинальные баньки или тройное удовольствие

    В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с нестандартными банями, выходящими за скучные рамки обыденности, в которых отдыхать не просто приятно и интересно, а незабываемо! Ведь здесь у вас появляется уникальная возможность получить сразу три вида наслаждений: физическое, душевное и эстетическое.

    Интересные проекты

    Итак, давайте посмотрим, какие решения последнее время стали популярными среди наших соотечественников при постройке бань:

    1. Банный комплекс с бассейном. Сразу же хотим развеять миф о том, что реализация подобного проекта мега дорогостоящая – профессиональные строители и домашние умельцы давно подтвердили обратное. Цена на возведение бани из бруса с небольшим бассейном доступна практически каждому желающему, особенно если искусственный водоем будет не отапливаемым и не крытым. А вот уже проекты двухэтажных сооружений с закрытым бассейном – это из разряда подороже. Да и развернуться в архитектурном плане, здесь есть где.

    Компактный бассейн внутри бани

    1. Бильярд и баня – еще одно превосходное сочетание, которое наверняка сейчас заинтересует многих представителей сильного пола! По большому счету в таких проектах предусматривается наличие хотя бы одной комнаты отдыха – бильярдное оборудование размещается

    Необычные проекты бань

    Необычные бани – экзотика во всей красе

    Русская банька – в наше современное время это не только традиционная моечная, парилка и жутко тесный предбанник.

    Все чаще взоры домовладельцев приковывают проекты необычных бань: с верандой, камином, бассейном, печью-барбекю, комнатами отдыха, обширной террасой…и это еще не предел фантазии архитекторов!

    Банный комплекс в «тельняшке»

    Оригинальные баньки или тройное удовольствие

    В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с нестандартными банями, выходящими за скучные рамки обыденности, в которых отдыхать не просто приятно и интересно, а незабываемо! Ведь здесь у вас появляется уникальная возможность получить сразу три вида наслаждений: физическое, душевное и эстетическое.

    Интересные проекты

    Итак, давайте посмотрим, какие решения последнее время стали популярными среди наших соотечественников при постройке бань:

    1. Банный комплекс с бассейном. Сразу же хотим развеять миф о том, что реализация подобного проекта мега дорогостоящая – профессиональные строители и домашние умельцы давно подтвердили обратное. Цена на возведение бани из бруса с небольшим бассейном доступна практически каждому желающему, особенно если искусственный водоем будет не отапливаемым и не крытым. А вот уже проекты двухэтажных сооружений с закрытым бассейном – это из разряда подороже. Да и развернуться в архитектурном плане, здесь есть где.

    Компактный бассейн внутри бани

    1. Бильярд и баня – еще одно превосходное сочетание, которое наверняка сейчас заинтересует многих представителей сильного пола! По большому счету в таких проектах предусматривается наличие хотя бы одной комнаты отдыха – бильярдное оборудование размещается именно в ней. Площадь этого помещения может варьировать от минимальных 20 м² до 40 м² и более.
    Красивые бани из бревна, дизайн готовых деревянных бань

    Многие приобретают загородные участки исключительно для того, чтобы первым делом поставить сруб бани. И это не удивительно, поскольку баня является тем местом, где можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть после тяжелой трудовой недели — хорошенько попариться, побить друг друга березовым веничком, а потом искупаться в бассейне или речке. Если у вас есть мечта о собственной баньке — здорово, если нет — посмотрите нашу фотогалерею и она обязательно у вас появится.

    компактная банька на загородном участке

    компактная банька на загородном участке

    баня в форме бочки

    баня в форме бочки

    маленькая деревянная баня

    маленькая деревянная баня

    проект красивой бани

    проект красивой бани

    баня с террасой в скандинавском стиле

    баня с террасой в скандинавском стиле

    готовая баня из оцилиндрованного бревна

    готовая баня из оцилиндрованного бревна

    сруб бани во дворе

    сруб бани во дворе

    классическая деревянная баня без окон

    классическая деревянная баня без окон

    маленькая сауна рядом с искусственным водоемом

    маленькая сауна рядом с искусственным водоемом

    деревянная баня из сосны

    деревянная баня из сосны

    маленькая банька из натуральной древесины

    маленькая банька из натуральной древесины

    традиционный дизайн бани внутри

    традиционный дизайн бани внутри

    сруб бани зимой

    сруб бани зимой

    деревянная баня из кругляка

    деревянная баня из кругляка

    необычная баня-бочка

    необычная баня-бочка

    еще один вариант компактной бани

    еще один вариант компактной бани

    современная одноэтажная баня

    современная одноэтажная баня

    сруб бани из местных пород деревьев

    сруб бани из местных пород деревьев

    интересный проект частной бани

    интересный проект частной бани

    большая баня с мансардой

    большая баня с мансардой

    Классическая загородная баня — это небольшой симпатичный домик, построенный в каком-нибудь живописном месте на берегу озера или реки. Лучший материал для строительства бани — натуральная древесина в различных вариациях: брус профилированный, брус клееный, оцилиндрованное бревно, бревно ручной рубки. Дерево — это экологически чистый материал и несмотря на свое природное происхождение обладает достаточной прочностью и долговечностью. Стены из бревен отлично пропускают пар и воздух, держат тепло и чарующий аромат дерева. Находясь в такой бане, человек чувствует себя приближенным к природе.

    Проекты деревянных бань могут быть самые разные — от небольших домиков 3 на 3 метра до двухэтажных бань с мансардой и террасой, в которых имеется собственный бассейн, кухня, зона отдыха, оборудованная бильярдным столом, телевизором и другими удобствами. Но даже самая простая и недорогая банька поможет вам укрепить здоровье, поднять общий тонус и получить заряд бодрости и хорошего настроения.

    Видео «Как правильно париться в бане»

    большие и оригинальные, с террасой и бассейном – arch-buro.com

    27.02.2017 | Рубрика: Архитектура, Проекты бань

    Проекты красивых бань с оригинальными крышами

    Какой стиль выбрать для обустройства бани – классический или нетривиальный, современный или старинный, в направлении эко или техно? Если вы не знаете ответа на этот вопрос – задайте его команде нашего архитектурного бюро. Мы предложим беспроигрышный вариант – практичный и элегантный «шале», в котором внешняя привлекательность органично сочетается с безусловной функциональностью, а гостеприимный позитивный вид привлекает внимание в тандеме с удивительной атмосферой единения с природой.

    Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить фото самых красивых бань на сайте нашей компании. А тем, кто привык принимать любые решения, вооружившись нужными знаниями, мы расскажем немного о стиле шале. Итак, отечественные аналоги знаменитых альпийских домиков имеют ряд особенностей, в частности:

    • надежную, устойчивую, несколько приземистую и максимально простую форму с четкими геометрическими очертаниями, создающую ощущение спокойствия и уверенности. Она идеально подходит для создания проектов красивых бань;
    • высокий цоколь, значительную долю остекленных площадей стен, множество окон и дверей. Приветствуется наличие веранд и террас;
    • сложную многощипцовую крышу с широкими свесами.

    Что касается материалов фасада – для обустройства шале, как правило, выбираются природные текстуры или их имитации. Благодаря им красивая баня, возведенная на участке, сможет выглядеть одновременно и как самостоятельный объект, и как органичное продолжение окружающего ее ландшафта. В подобных проектах мы используем преимущественно изысканную декоративную штукатурку, легкий и долговечный искусственный камень – дикий, с «рваными» очертаниями, или геометрически выдержанный, например, под кирпич, обычную качественно просушенную древесину и прочное обработанное при высоких температурах термодерево.

    Оригинальные находки и креативные идеи: проекты самых красивых бань от нашего бюро

    Красивые проекты бань фото

    Мы готовы создавать уникальные проекты красивых больших и маленьких бань в стиле шале с учетом любых выполнимых требований клиента. Наш шаблон является достаточно гибким, поэтому его можно легко изменить и модифицировать с учетом особых запросов заказчика.

    Как это происходит?

    Вы:

    • обращаетесь в наше бюро;
    • озвучиваете свои пожелания;
    • заключаете договор.

    Мы:

    • разрабатываем поэтажные схемы-планы, в которых указывается планировка, конфигурация, площадь и габариты помещений. Толщина стен на этом этапе не учитывается;
    • согласовываем полученную схему с заказчиком, при необходимости – вносим изменения, после чего составляем полноценный проект с учетом всех нюансов планировки, а также особенностей материалов, которые будут использоваться в строительстве;
    • создаем 3D-визуализацию экстерьера здания;
    • готовим комплект детализированных чертежей для реализации проекта.

    Традиционно в наших банях-шале присутствуют сауна и комната отдыха, бассейн и мойка с душем, санузел и входная группа, состоящая из тамбура и коридора, а также небольшое помещение технического назначения. Как они выглядят после окончания внутренних работ, можно увидеть на представленных ниже фото красивых и оригинальных бань, созданных по нашим проектам. Кроме того, клиент всегда имеет возможность внести изменения в планировку – мы работаем в тандеме с нашими заказчиками, и это в 100% случаев позволяет получить ожидаемый результат.

    Крыша как венец архитектурного творения: красивые крыши бань в стиле шале

    Красивые крыши бань. Архитектурный проект

    Для того чтобы добиться максимального сходства с альпийским домиком, необходима особая крыша – не просто обычная двускатная конструкция, а сложная конфигурация с множеством скатов, углов и стыков. Такая крыша смотрится не только солидно и упорядоченно, но и весьма элегантно, гармонично вписываясь в общую концепцию шале. А если такая же многощипцовая крыша (ее, кстати, часто называют ендовой) украшает и другие сооружения, присутствующие на участке, — со стороны это выглядит единым ансамблем, в котором и владельцы, и гости без труда смогут почувствовать утонченное звучание цветущих горных лужаек и заснеженных склонов.

    Для обустройства кровли мы, как правило, рекомендуем использовать черепицу – натуральную, гибкую битумную или металлическую, в зависимости от предпочтений и возможностей клиента. Отделанные таким материалом красивые крыши бань становятся еще и надежными, долговечными и вполне ремонтопригодными.

    Красивые бани с зоной барбекю и бассейном: фото лучших готовых проектов

    Красивые бани с зоной барбекю и бассейном

    Несмотря на то, что выше мы достаточно подробно посвятили вас в тайны эстетики бань в стиле шале, утверждение о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или, в нашем случае, прочитать, не утрачивает своей актуальности. Посмотрите на эти комфортные, функциональные, стильные и, безусловно, красивые бани с террасой, на которой можно обустроить зону для шашлыков, барбекю и просто для посиделок в теплой компании в хорошую погоду. Здесь в любое время года уютно потрескивают дрова в камине, а просторный стол с множеством стульев или лавок способен обеспечить комфортом даже большое количество гостей, для которых лучшим отдыхом станет возможность провести неспешную трапезу, любуясь окружающим пейзажем.

    Целебный пар жаркой сауны с печкой-каменкой и удобными лежаками подарит отличное самочувствие и как рукой снимет любую усталость, а бассейн с прохладной водой – взбодрит и вернет нужный тонус и настроение. И все это сможет быть вашим уже совсем скоро! Все, что для этого нужно, — обратиться в наше архитектурное бюро и доверить осуществление мечты опытным и компетентным профессионалам.

    Архитектурное бюро Алексея Сухова | arch-buro.com

    Планировка красивой бани с бассейном:

    Красивая баня с бассейном и террасой. Планировочное решение.

    Виды бани с разных сторон:

    Похожие темы или то что вам будет интересно посмотреть:


    Тэги: проект бани


    Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях:

    все о реализации и 65+ практичных и надежных вариантов. пристроенная баня к дому

    Проекты дачных и жилых домов с нуля

    Если вам посчастливилось быть владельцем просторного частного участка в черте города, тогда баню можно совмещать с жилым домом. Однако большинство людей имеют частные участки лишь загородом или вовсе совмещают баню с дачной постройкой. Потому рассмотрим наиболее популярные проекты под ключ дачных и жилых домов с баней под одной крышей. Проекты включают как одноэтажные, так и двухэтажные постройки с мансардой.

    Преимущества готового проекта бани-дома (при изначальном строительстве здания):

        • Экономия времени. На разработку индивидуального проекта придётся потратить в разы больше времени, чем на выбор готового. Хотя даже в готовом проекте придётся рассчитывать фундамент и толщину стен, отдельно рассматривать подведение инженерных сетей.
        • Экономия бюджета. Цена готового проекта будет ниже стоимости его разработки индивидуально.

    Возведение дома “под ключ” включает проектирование, строительство и сдачу в эксплуатацию. Разработкой дизайна помещения нужно заниматься отдельно.

    Вариант 1

    В первом варианте представлен домик в деревенском стиле из оцилиндрованного бревна.

    Дом с баней.

    На первом этаже расположена комната отдыха (гостиная), санузел и непосредственно парная, а также коридор с выходом на террасу. На втором этаже размещены две спальни с просторным балконом.

    Проект двухэтажного дома с баней на первом этаже.

    Вариант 2

    В следующем варианте представлен проект одноэтажного дачного дома с баней под одной крышей. Общая площадь постройки оставляет более 130 кв. м.

    Пример одноэтажного дома с террасой и баней.

    Такой дачный домик вполне пригоден для круглогодичного проживания холостяка или пары без детей. Основной акцент в нём сделан на развлечения и активный отдых. Основные комнаты дома:

        • комната-студия;
        • бильярдная;
        • веранда;
        • бассейн;
        • баня и душевая;
        • гардеробная.

    Студия совмещает несколько функциональных зон: спальную, гостевую, зону для готовки пищи, обеденную, рабочую. Второй этаж можно превратить в мансарду.

    Проект одноэтажной дачной постройки с баней.

    Вариант 3

    В данном проекте представлен огромный дачный дом, идеально подходящий для постоянного проживания большой семьей. Также домик придётся по вкусу паре, которая любит часто принимать большие компании друзей. Общая площадь составляет 230 кв. м. В доме есть:

        • просторная гостиная с обеденным столом и зоной отдыха с диванчиком;
        • кухня;
        • парная и душевая;
        • 3 спальни;
        • гардеробная комната;
        • дополнительные санузлы возле спален.
    90000 Ten of the Most Amazing and Unusual Baths and Bathtubs You’ll Ever See 90001 90002 Are you more of a bathtub lounger than a shower fan stander? If you are, these ten amazing and unusual baths & whirlpool bathtubs from around the world will interest you. From the downright crazy to the stunningly beautiful, they will often divide opinion, but they will all become the focal point of any bathroom … 90003 90002 90003 90006 90002 90003 Bathtub made to look like a shoe 90002 10 — High Heel Shoe — Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 While it does not look even half as tasty as the ones in my post "Top 10 Edible High Heel Shoes" it does have a certain style of class to it and a shape that I am sure many women (and some men) out there would love to bathe in.90003 Yin Yang Bathtub 90002 9 - It takes 2 baby! - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 The idea of ​​having a bath with a loved one is often just a dream because in reality, the size of the average bathtub means someone is going to have to have the taps digging into their backs! So why not get a bathtub that has 2 separate parts so you can both stretch out and enjoy it! This way there is no wandering hands while looking for the soap as well. 90003 Shower Bath 90002 8 - Best of Both - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 To me having a shower bath is running the shower with the plug-in, but this takes the bath / shower idea to a new level of design.I do not know if that sea view is real, but who cares when you could be relaxing in this tub, with a glass of wine in one hand and your smartphone far out of reach. Ahh, I can feel my body starting to relax already. 90003 Glass Bathtub 90002 7 - Glass - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 If you are after a clean and very modern looking bathtub a glass one is a way to go. This one has a 'tilt-up' backrest and TV built into the wall. I reckon I could spend hours on end in this tub.90003 Carbon Fiber Bathtub 90002 6 - Carbon Fibre - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 There is just something about carbon fibre that makes everything look so amazing. You could make anything out of the stuff and it would look cool and none more so that this stunning bathtub. I do not know if I want to bathe in it or put it on display and invite people around to look at it! 90003 Space Saving Bathtub 90002 5 - Space Saving - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 If like me you have hardly any room for bathroom furniture this might be the answer for both of us.This simple and creative design could be done to almost any bathtub and would save loads of room. Just as long as the items inside remain dry. 90003 Bathtub Surrounded by Aquariums 90002 4 - Aquariums - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 Tonight you not only sleep with the fishes on the bed seen in my post "Top 10 Unusual Aquariums Inside furniture" but now you can also bath with them as well. But I'm not sure I could undress with all those fishies judging me. 90003 Bathtub made from wood 90002 3 - Wood - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 Looking much like the perfect bathtub to watch a Pirates of the Caribbean film in, this solid wooden bathtub located in the bedroom rather than the bathroom! 90003 Bathtub made to look like a Hammock 90002 2 - Hammock - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 Nothing says relaxing like a hammock and this bathtub made with a single moulded sheet of carbon fibre is one of the most relaxing tubs I have ever seen.The only thing I am not so sure about is if my rubber duck would like it. 90003 Bathtub made of Quartz 90002 1 - Quartz - Original Source Used: >> Click Here << 90003 90002 OK, so it probably costs more than a small family car and weighs much the same as well, but this bathtub made from a single chunk of Quartz looks simply amazing. Not the ideal bathtub for a semi-detached house like the one I live in, but I still love it! 90003 90049 Like this: 90050 90002 Like Loading ... 90003 90002 theverybesttop10.com 90003 .90000 18 Stylish And Tranquil Japanese Bathroom Designs 90001 90002 There can be moments when a day seems a lot longer than it is and each moment starts to weigh heavily on you with the only thing that you look forward to at that point being a refreshing shower and a good night's sleep. There is simply nothing like a 90003 rejuvenating and relaxing bath 90004 to soothe your aching sense, revitalize you with energy, and to offer you some much needed time away from the hustle and bustle of modern life.Using traditional and modern Japanese bathroom design ideas can do just that. 90005 90002 90007 When it comes to delivering all of this and a whole lot more, nothing matches the silent eloquence of the Japanese design. 90008 90005 Exquisite Japanese bathroom with loads of space and green 90002 The beauty of a gorgeous Japanese bathroom lies not just in its sense of minimalism and simplicity, but its ergonomic design seems to incorporate tranquil natural elements that help wash away all your woes gently and effectively.90005 90002 Delve into 18 such designs and get inspired to invite one into your own contemporary home, summer getaway or penthouse apartment - 90005 90014 Japanese Bathroom Inspiration 90015 Asian styled bathroom with sleek contemporary tones and light woods 90002 If you have ample space to play around with and are looking for a Japanese bathroom that seamlessly merges with the rest of your modern home, then this lovely design draped in natural wood is a great choice indeed. Take note of how the ladder has been used as a stylish and offbeat accessory to hold the towels! [90007 by CustomMade 90008] 90005 Beautiful spa-like Asian bath with sleek interior design 90002 Thinking of inviting a relaxing spa-like environment into your home? Well, it is a look that is not all too hard to achieve as this tranquil design showcases.90005 90002 There is an elegance, simplicity and the way in which a simple glass frame has been used to demarcate the shower area is remarkable. A bit of green in the corner and you are all set. [90007 by David Wilkes Builders 90008] 90005 Black granite Japanese style bathroom with oval bathtub surrounded by stone pebbles 90002 This is what most of us would think of when we imagine a Japanese bathroom design and this is one template that everyone can try and replicate, despite being handicapped by limited space.Black granite backdrop, pristine white oval bathtub and gray stone pebbles that add a touch of authenticity make it picture-perfect. 90007 [by Tracy Murdock Allied ASID] 90008 90005 Classic Japanese bath with simple teak stool and daft use of stone showcase use of natural materials 90002 If ultra-minimalism in Japanese style is your thing, then this might be the one that tugs at your heart. Set in stone and using a rough and unpolished stone as footstep, the only discernible accessory here is a teak footstool with beautiful curves [90007 by The Sakura Group 90008] 90005 Compact Japanese bath in a single flowing tone and soft lighting design 90002 Love the single tone, the bowl-like bathtub and the mirror doors here.There is so much going for this design and the best part of it is that it is both space-conscious and does not appear to be trying too hard to fit in. Less is definitely more when it comes to this bath. 90005 Ergonomic and small Japanese home for space conscious interiors 90002 Neutral shades, plenty of white and ergonomic design ensure that this Japanese bath is for those who prefer to keep things organized, sleek and chic. The lovely oval mirror, the giant cabinet and again a sporadic presence of nature ensure that it is ideal for contemporary homes.90005 Feng Shui bathroom with lavish wooden presence 90002 If you are thinking of a Japanese bathroom, then Feng Shui might not be too far away from your interests and this room surely incorporates it with lavish and at times exaggerated use of wood. That does not take away from its charm though and the transparent glass encasing of the shower seems to act as the perfect and yet apparent contrast. 90005 Gorgeous zen styled Japanese bathroom idea using glass and stone 90002 A dream Japanese bathroom clad in glass and stone and completely engulfed in white, this is a design that is both audacious and excessive.Yet there seems to be an innate sense of simplicity and the uncomplicated form along with plants and shrubs ensure that nature is invited inside. 90005 Lovely Japanese bath with bamboo bath, wood floor, and mirrored doors 90002 You need not always have loads of room to incorporate a lovely bath and that is probably the most alluring aspect of the Japanese designs. Sporting mirrored doors and plenty of bamboo covered surfaces, here is an inspiration for those who are cramped for space. [90007 by Design Intervention 90008] 90005 Minimalist white color palette for a Japanese contemporary bathroom 90002 Minimalism seems to be an intrinsic quality of most Japanese designs and the on view here is no different either.While we have seen wood and glass combination before, this uses plenty of stone and as is the pattern, sticks to gentle neutral shades. 90005 Modern Japanese bathroom with opaque glass window 90002 Opaque glass doors seem to be bit of a popular feature in most modern bathrooms, irrespective of whether they are inspired by Asian themes or not. The soft wooden tones and the creative walls give this one its inimitable loveliness. [90007 by Gardner Mohr Architects LLC 90008] 90005 Relaxing and soothing Japanese bath with ample space 90002 It is not very often that you find bright and bubbly blues and gentle turquoise shades in Japanese bathroom designs and that makes this all the more special.The unusual hangings at the center the dark cabinets, the light shades of the bath and a 'glassy' shower area give it a regal appeal. Perfect for those who love to express themselves! 90005 Simple master bathroom in New York loft with strong Japanese culture overtones 90002 This is particularly impressive as it shows that modern Japanese bath spaces can be incorporated even in the most urban settings. Nothing shouts out 'contemporary and trendy' like a loft in New York City and the simple master bathroom showcased here has been part of one since long.[90007 by Vanni Archive 90008] 90005 Stunning Asian themed master bath with neutral shades and lovely bamboo cabinetry 90002 This one is our own personal favorite as it seems to incorporate so many little into such a small space and does so without ever making it look cluttered. The captivating work of art at the back, the bamboo cabinetry, the open window that invites the green from outside and even the soothing and simple bathtub seem to come together seamlessly to create a perfect space. [90007 by Signature Design & Cabinetry LLC 90008] 90005 Traditional Japanese bath with beautiful pebble stone flooring 90002 Pebble stone flooring along with stone walls that are composed in contrary shades bring in a sense of serenity and sophistication to this design.Even the counter seems to be made out of stone, while the bath is accompanied by a simple footstool. Graceful and gorgeous [90007 by The Sakura Group 90008] 90005 Tranquil Japanese bathroom with serene Shoji screens 90002 Shoji screens do seem to add a sense of authenticity to anything that is Japanese! There are no contrasting shades here as the entire space seems to be flowing in a single tone and once again the smart use of glass screen ensures there is textural variety on offer. [90007 by Orfield Remodeling, Inc 90008] 90005 Vivacious and breathtaking Japanese bathroom with dazzling details 90002 And we round off our daily dose of design and interior inspiration with a creation that is filled with plenty of color and character.The bright lighting, intense tones of violet and maroons, the gentle sprinkling of flowers and green accompanied by dark stone backdrop ensure that this Japanese bath is a both a visual treat and a treat to the senses. [90007 by Danenberg Design 90008] 90005 .90000 Marvelous Digital Printing Bath Unusual Shower Curtains 90001 90002 Marvelous digital printing bath unusual shower curtains 90003 90002 90003 90006 90007 90008 90009 90010 Product material 90011 90012 90009 Polyester Jacquard, Canvas 90012 90015 90008 90009 90010 Fabric specification 90011 90012 90009 68D * 68D, 100D * 150D, 75D * 150D, 150D * 150D 90012 90015 90008 90009 90010 Fabric weight 90011 90012 90009 48GSM-120GSM 90012 90015 90008 90009 90010 Available size 90011 90012 90009 130 * 180cm, 180 * 180cm, 180 * 200cm, 180 * 240cm (As customer's requests) 90012 90015 90008 90009 90010 Surface treatment 90011 90012 90009 Water repellent, waterproof 90012 90015 90008 90009 90010 Hook style 90011 90012 90009 Plastic white C type hooks, stainless steel hooks or polyresin hooks 90012 90015 90008 90009 90010 eyelet style 90011 90012 90009 Iron eyelet, copper eyelet, plastic eyelet or button hole 90012 90015 90008 90009 90010 Bottom weight 90011 90012 90009 Lead chain, rubber band 90012 90015 90008 90009 90010 D esign 90011 90012 90009 Customized designs, and thousands kinds of designs can be offered for choosing 90012 90015 90008 90009 90010 Printing way 90011 90012 90009 Digital printing 90012 90015 90008 90009 90010 MOQ 90011 90012 90009 100PCS per design 90012 90015 90008 90009 90010 Packaging 90011 90012 90009 PVC / PP hanger bag with artwork insert.Photo belly band + hanger etc. 90012 90015 90008 90009 90010 Production lead time 90011 90012 90009 25 days for one 20ft container order (18000pcs) 90012 90015 90008 90009 90010 Loading port 90011 90012 90009 Shanghai / Ningbo CHINA 90012 90015 90008 90009 90010 Payment term 90011 90012 90009 T / T, L / C at sight, western union, moneygram 90012 90015 90128 90129 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90010 WUXI BLOSSOM HOUSEWARES CO., LTD. 90011 is a specialized manufacturer of home textiles and bathroom accessories, such as shower curtain (polyester, canvas, PVC, PEVA), bath mat, and other related products.90003 90002 Since the beginning, we have continued to strive for improving our products, service and our facilities to become a reliable and reputed supplier .Our products are selling well in the European, Oceania, Asian and America markets now. 90141 Moreover we are an export manufacturer that can offer high quality products by mass production. We will keep the idea that the customer's requirement is most important thing for us to follow. 90141 To be a more competitive supplier, we promise the followings to our partners and consumers: 90141 offer good quality products and we follow environmental philosophy 90141 pay a great attention to the needs of customers 90141 execute the orders immediately 90141 individual approach to the problem of each our customer 90141 make the quality under control in the production process and offer testing service from beginning to end.Our mission: "BLOSSOM" helps you to create the new, healthy and comfortable home life. " 90141 Our wish: Every comfortable house place with "BLOSSOM" products. 90141 Let's work together to make our future brighter! 90003 .90000 15 Most Unusual Houses Around The World And Their Insane Designs 90001 90002 The world is full of creative minds that are able to transform the way we perceive even the simplest and most basic of things like a house for example. We've all seen some interesting houses in our lifetime but they can not even hold a candle to the insane houses that we're about to show you. These strange and unusual structures are memorable each in its own unique way. 90003 90002 90005 90006 90003 90008 1.The Pole House (Australia) 90009 90002 90011 90011 View in gallery 90003 90002 90015 90015 View in gallery 90003 90002 90019 90019 View in gallery 90003 90002 90023 90023 View in gallery 90003 90002 This house is as dramatic as it is simple. Designed and built by F2 Architecture, the Pole House overlooks the Great Ocean Road in Australia and takes advantage of its location and spectacular views in a very unusual way. The plot on which it was built is a steep hillside which obviously presented a challenge.The architects came up with the most intriguing solution. they built a concrete platform on a 13 meter high pylon and they put the house on top. By elevating it like that, they put an emphasis on the views but were faced with a second challenge: there was no way to comfortably access the house. To solve this problem the architects also built a narrow concrete bridge which links the house to the hillside. 90003 90008 2. The Steel House (Texas) 90009 Subscribe to HOMEDIT 90002 90031 90031 View in gallery 90003 90002 90035 90035 View in gallery 90003 90002 90039 90039 View in gallery 90003 90002 90043 90043 View in gallery 90003 90002 This is not exactly a house but rather a giant work of art.Located 20 minutes outside of Labbock in Texas, the Steel House looks nothing like a conventional home. Once you find out its story you'll see why that is. It al started in 1973 when unconventional sculptor Robert Bruno started this project. From then until his death in 2008 he worked on this amazing project, handcrafting everything with no outside assistance. The house (which was never completed) has a very unusual form which could be interpreted in a lot of different ways. Some think it resembles a UFO, others think it looks more like a massive insect and there are also those that compare it to a Star Wars AT-AT Walker.90003 90008 3. The Slide House (Japan) 90009 90002 90051 90051 View in gallery 90003 90002 90055 90055 View in gallery 90003 90002 90059 90059 View in gallery 90003 90002 90063 90063 View in gallery 90003.

    Гидрофобизированный это: ☂Гидрофобизаторы: назначение, характеристики, сфера применения

    Что такое гидрофобизация фасада? | Статьи SAPI

    Чтобы защитить фасад от агрессивного влияния окружающей среды, применяют относительно новое средство, которое обладает отличными показателями в борьбе с впитыванием воды. Именуется оно гидрофобизатор и подходит для обработки:

    • кирпича;
    • штукатурки;
    • деревянных покрытий;
    • камня;
    • газобетона;
    • плитки для фасадов.

    Называется такая обработка гидрофобизацией. После нее любой фасад способен бороться с влагой, а срок его службы увеличивается в разы. К дополнительным преимуществам данного метода также относятся:

    • дополнительная теплоизоляция фасада;
    • отталкивающее действие при любых загрязнениях;
    • способность противостоять влиянию атмосферных осадков;
    • защита от образования плесени и грибков;
    • общая эстетичность фасада (более яркие цвета, выраженная фактура).

    Стоит отметить, что гидрофобизация – это отличная обработка при уже начавшихся процессах разрушения. Главное, не допустить более серьезных проблем, так как чем хуже ситуация с фасадом, тем больше шансов, что защитные меры уже не помогут.

    Какому фасаду нужна гидрофобизация?

    В наше время основное количество стройматериалов имеет пористость структуры. В связи с этим они предрасположены к впитыванию большого количества жидкости. Со временем это может приводить к полному разрушению фасада и к необратимым последствиям. Лучше всего предупредить, чем пытаться исправить. Так как исправлять можно далеко не во всех случаях, и общая стоимость такого процесса мало кого порадует.

    Но если произвести пропитку изначально не получилось, лучшим выходом будет знать обо всех возможных проблемах. Существует несколько признаков, по которым можно определить, что фасаду срочно нужна гидрофобизация:

    1. Появление высолов. Когда происходит испарение жидкости, соли, содержащиеся в ней, высаливаются на поверхность стен. Процесс накопления происходит круглый год. При низких температурах могут образоваться ледяные кристаллы, которые со временем также приведут к разрушению любого стройматериала. Это портит любую стену как изнутри, так и снаружи. При первом появлении высолов требуется обратиться к специалистам, иначе разрушения не миновать.
    2. Влажные и грязные пятна. Пенобетон, газобетон, искусственный и натуральный камень, а также кирпич особенно подвергаются влиянию влаги. На их поверхности нередко можно обнаружить капли воды и «сырые» пятна. Пыль и грязь, осевшие на влажную территорию, очень быстро снижают привлекательность всей застройки. В районах с повышенной влажностью — это бич всех зданий. Поэтому гидрофобизация поверхности фасадов – очень важная процедура в постройке зданий.
    3. Грибок и плесень. Всем известный факт, что излюбленное место распространения всех плесневых и неплесневых грибков – любая влажная территория. К сожалению, эти грибки пагубно влияют не только на организм человека, но и на целостность фасада здания. Если не относиться к проблеме повышенной влажности серьезно, это может привести к непоправимым последствиям.

    Как бы то ни было, лучшим способом позаботиться о «здоровье» фасада и здания в целом – провести полную гидрофобизацию. Тем самым можно сберечь и свое здоровье, ведь влага и грибки – это предвестники огромного количества острых и хронических патологий.

    Большое значение имеет место расположения застройки. Если она находится на территории с относительно большой влажностью — гидрофобизировать фасад непросто нужно, а необходимо. Несмотря на популяризацию данного метода, далеко не все застройщики и владельцы частных домов знают об методе.

    Виды и способы в гидрофобизации фасадов

    На данный момент есть всего два варианта гидрофобизации стен:

    • объемная;
    • поверхностная.

    Объемная изготавливается в момент производства стройматериала, а поверхностная представляет собой состав, который наносят на готовый фасад. Лучшим вариантом для надежной гидрофобизации является сочетание двух вариантов. Хотя срок службы каждого из них также внушительный, при поверхностной обработке – 10 лет, при объемной – весь срок эксплуатации здания.

    Обязательными условиями использования гидрофобных растворов являются сухая территория фасада и температура окружающей среды в районе +5 — +25 °С. Ни в коем случае нельзя производить работы в момент дождя или повышенной влажности (например, вечером и в осенние месяцы). Оптимально проводить работы в летний период.

    Более совершенные средства гидрофобизации способны проникать еще глубже (приблизительно на 20 мм). Это дает возможность исправить все имеющиеся проблемы, даже если фасад уже достаточно влажный, и при минусовой температуре окружающей среды.

    В первый раз лучше всего обработать фасад сразу вслед за облицовкой. Если сделать это раньше – на стене нельзя будет производить никакие работы, ведь она приобретает водоотталкивающий эффект. Наносят гидрофобизатор посредством кисти, валика или пульверизатора, каждый час обрабатывая поверхность новым слоем. Гарантийный срок службы качественного средства для гидрофобизации – в среднем 10 лет. Но все зависит от исходного материала фасада. Например, каменную стену следует обрабатывать минимум раз в пять лет.

    Материалы для гидрофобизации

    На рынке представлено большое количество средств для гидробофобизации, они отличаются как по составу, так и по ценовой политике. К более эффективным относятся материалы с основой из кремния и силикона. К их преимуществам относится полная защита от воздействия влаги при абсолютно адекватном воздухообмене фасада.

    Виды материалов на силиконе:

    • органорастворимые;
    • водорастворимые;
    • водоэмульсионные.

    Средства, в основе которых лежит кремний, долгие годы не теряют свои эксплуатационные свойства.

    Принцип действия

    1. Состав при обработке поступает на глубину до 15 мм.
    2. После высыхания раствора образовывается полимерная прослойка, напоминающая пленку, и защищает фасад от воды.
    3. После обработки, например, у кирпича водонепроницаемость повышается в 20 раз. Этот факт – гарантия долговечности фасада. Кроме основного состава, гидрофобизаторы отличаются по цвету (бесцветные и тоники), по наличию или отсутствию эффекта «мокрый кирпич» и антисептического действия.

    Есть также комплекс мероприятий, последним этапом которого является гидрофобизация. К нему относятся:

    1. Очищение от пыли и грязи. Этот процесс выполняют специальной техникой под высоким давлением, применяя или не применяя различные химические средства.
    2. Кислотная очистка. Производят очистку фасадных поверхностей, декорированных участков, а также перекрытий между этажами.
    3. Уничтожение высолов. Если есть явные высолы на поверхности, их отшлифовывают специальным оборудованием. Если видимых скоплений не обнаружено – все равно производят профилактическую обработку.
    4. Уничтожение грибка и плесени. Даже если явной зелени нет – профилактику сделать все же придется.
    5. Обеззараживание. Производят оптимальную для здания мойку с включением различных дезинфицирующих средств.
    6. Нанесение защитного слоя. Гидрофобизация наносится различными способами, о каждом из них сказано выше.

    Это трудоемкий процесс, который реально осуществить самостоятельно. Но из-за множества нюансов и щепетильности вопроса для достижения правильных и долговечных результатов лучше обратиться к профессионалам.

    Оставить заявку

    Если вам необходимо рассчитать стоимость выполнения работ по
    абразивной очистке, то отправьте заявку через форму

    Гидрофобизация фасада: технология проведения работ

    Использование новационных технологий в области производства строительных материалов отнюдь не гарантирует неподверженность их процессам разрушения в период эксплуатации. Особенности климата сказываются на состоянии опорных конструкций домов, зданий, лишний раз подчеркивая справедливость пословицы: «тихая вода камень точит».

    Чтобы противостоять разрушению, продлить долговечность здания без ущерба его эксплуатационных характеристик, выполняется гидрофобизация.

    Оглавление

    1. Гидрофобизация: определение понятия
    2. О преимуществах гидрофобизационной защиты
    3. Гидрофобизация или гидроизоляция?
    4. Работы по гидрофобизации фасада: шаг за шагом
    5. Обработка каменных фасадов фибробизатором: перестраховка или необходимость?
    6. Послесловие

    Гидрофобизация: определение понятия

    Прежде чем проводить работы по защите здания от разрушения, следует определиться: гидрофобизация фасада что это такое? Общее понятие включает в себя комплекс мероприятий по эффективной защите фасадов зданий от разрушительных процессов, связанных с попаданием на них влаги, воды под воздействием температур и других внешних факторов. Это самый эффективный на сегодняшний день и наиболее экономичный способ предохранения поверхности керамических и силикатных кирпичных, ячеистых бетонных стен от разрушительного воздействия влажного воздуха, проникающего в пористую структуру и заполняющего пустоты влагой.

    Гидрофобизация - это защита

    При понижении температуры вода застывает в порах, давит на их стенки. Затем происходит процесс оттайки. Соли, находящиеся в материале стен, впитывают жидкость, разрушая кладку. Под действием солнечных лучей водно-солевой раствор испаряется, соли кристаллизуются, образуя гидрофильные образования значительного объема. Все эти процессы негативно влияют на кладку: портится внешний вид, появляется ее отслоение, образуются глубоких трещин и подтеки, как на строительном материале, так и на штукатурном слое. Ржавчина постепенно «съедает» металлические конструкции внутри облицовки.

    Еще один признак недостаточной защиты фасадов — образование многочисленных бесформенных белых пятен (высолов). Как правило, это водорастворимые сульфаты, которые с постоянным упорством проступают в самых неожиданных местах. Простая механическая обработка струей воды пятнистых мест не только не эффективна, но и приводит к излишнему увлажнению фасада. Следует учитывать, что повышение влажности стен всего на 10% провоцирует потери половины их теплозащитных свойств, существенно охлаждает дом. В таких случаях гидрофобизация фасада материал стен не разрушает, а создает водоотталкивающую, абсолютно незаметную визуально защиту. Поверхность покрывается глубоко проникающим веществом, предотвращающим проникновение влаги в структуру материала.

    К сведению: гидрофобизаторы представляют собой специальные водоотталкивающие растворы, характеризующиеся хорошей адгезией с поверхностью фасадов. Входящие в их состав силоксаны, силиконаты, силаны, наделяют вещество такими основными качествами, как воздухопроницаемость, морозоустойчивость, влагонепроницаемость. Пропитки обеспечат эффективную защиту, проникая на несколько сантиметров в поры.

    О преимуществах гидрофобизационной защиты

    Это разрушает фасад!

    Как любая технология, гидрофобизация фасада имеет свои «плюсы». К ним можно отнести:

    • облицованная поверхность не гигроскопична при попадании на нее проливного и, даже, косого дождя;
    • после обработки не нарушается воздухообмен в структуре материала;
    • поддерживаемая сухость внутри кладки тормозит процессы ее разрушения, сохраняет теплоизоляционные характеристики, улучшает морозостойкость;
    • стеновым конструкциям обеспечивается дополнительная прочность;
    • работы по гидрофобизации одинаково эффективны как при обработке фасадов частных одноэтажных построек, так и «высоток»;
    • антисептическое покрытие не позволяет размножаться грибку и плесени;
    • химические процессы кристаллизации солей и выход на поверхность фасада пятен (высолов) приостанавливаются или, при новом строительстве, полностью исключается;
    • пропитанные гидрофобизаторами поверхности позволяют передать природную красоту натурального материала, продлевая срок его службы;
    • грязь с поверхности фасадов и осевшая на них пыль легко смывается,
    • работы по нанесению раствора не сложные, проводятся оперативно.

    Эффективной гидрофобизация фасада материала будет на протяжении 15 лет.

    Гидрофобизация или гидроизоляция?

    При гидрофобной обработке величина коэффициента паропроницаемости сохраняется и здание «дышит», пропуская пар и газы. В отличие от гидроизолирующих поверхностей, когда поры материала полностью изолируются, находятся без доступа воздуха.

    Актуальность в проведении гидрофобизации возникает там, где происходит многократное, но непродолжительное по времени (часы, сутки) воздействие влаги на поверхность. В случае организации защиты объекта, конструкции испытывающих действие воды постоянно, используется метод гидроизоляции.

    Гидрофобизация собственными руками

    Если быть совсем точным, то отвечая на вопрос: гидрофобизация фасада что это такое? — следует конкретизировать это понятие. Различают ее поверхностный вид (это когда механическим путем или распылением состав наносится на стену), объемный (добавка гидрофобных наполнителей в сырье на стадии производства), комбинированный (сочетание двух предыдущих видов дает оптимальный результат).

    Работы по гидрофобизации фасада: шаг за шагом

    • Комплекс мероприятий желательно проводить специально обученным персоналом с допуском работ на высоте (хотя, обработку одноэтажных построек можно сделать самостоятельно, следуя технологии проведения работ, используя средства индивидуальной защиты).
    • Защита фасада от влаги выполняется на финишном этапе отделки дома и наносится поверх облицовочного кирпича, камня, штукатурки, пр.
    • В качестве инвентаря и оборудования применяется альпинистское промышленное снаряжение, современное окрасочное оборудование, гидроподъемники, другие специальные механизмы.

    Для справки: с помощью специальной технологии выполнения работ на высоте — промышленного альпинизма — открывается доступ к самым неудобным в обработке местам. При этом отпадает необходимость установки строительных лесов и подъемной техники, а сам рабочий спускается к месту обработки фасада по веревке.

    Гидрофобизация: до и после

    • Гидрофобизирующие материалы подбираются для каждого конкретного случая в зависимости от выполняемых операций в оптимальном соотношении «качество-цена».
    • Сначала оценивается состояние фасада.
    • Результаты экспертизы влияют на выбор технологии предварительной очистки поверхности, ее подготовки.
    • Создаются эргонометрические условия для работ: освобождается участок у стен, убираются кустарники, оцениваются возможности установки подъемных механизмов, пр.
    • При выполнении гидрофобизации фасада из камня для лучшей адгезии раствора с поверхностью ее нужно предварительно обработать: удалить, по возможности, загрязнения, отслоившуюся штукатурку, сдуть всю пыль.
    • При необходимости фасад выравнивается, щели заделываются строительной смесью.
    • Основание грунтуется. Если этого сделать не удается, то нужно ожидать появления со временем грибка и плесени.
    • Очень важно корректировать работы в зависимости от температуры окружающего воздуха. Качество обработки должно соответствовать нормативным требованиям.
    • Следуя четко инструкции по нанесению гидрофобных растворов, которая выдается производителем, производится обработка поверхностей. Распылителем, кистью или губкой наносится первый, глубоко проникающий слой защитной пропитки для камня. Работу оставляют на 1 -1,5 часа, а затем снова покрывают фасад слоем гидрофобизатора. При этом следят, чтобы не было подтеков, не оставалось капель.

    Обработка каменных фасадов фибробизатором: перестраховка или необходимость?

    Даже самый прочный материал, используемый для строительства еще нашими пращурами, камень, подвержен пагубному воздействию влаги. Результатом служит плесень и грибок, разрушения и вымывания породы. Практика показывает, что дешевле для пользователя и лучше для здания будет выполнить одноразовую гидрофобизацию каменной облицовки на этапе строительства, чем многократно тратить деньги в процессе ее эксплуатации на устранение возникающих проблем.

    Правильно выполненная гидрофобизация фасада из камня должна придать ему эстетичный вид. Передать красоту натурального материала помогают тонирующие и бесцветные составы. Они содержат ксилоксаны, проникающие глубоко в поры. Изолированные микрокапсулы при попадании влаги, не накапливая, выталкивают ее обратно. Защитная пленка позволяет обеспечить требуемые водоотталкивающие свойства, исключить пропуски. Если покрытие получилось, все же, неравномерным, наносится еще один слой гидрофоба на влажную еще поверхность.

    В защите нуждаются любые каменные фасады

    Чтобы гидрофобизация получилась качественной, лучше всего ее выполнять в межсезонный промежуток «поздняя весна — ранняя осень», когда дождики маловероятны, предназначенная для защитных работ кладка достаточно сухая, а температура воздуха при выполнении работ не опускается ниже 5°С. В это же время, используя специальные составы, удаляются солевые пятна.

    Для гидрофобизации фасада из камня используют и различные акриловые или полиэфирные жидкие шпаклевки. С одной стороны, смолы, входящие в их состав, создают гидрозащиту; с другой, эластичный раствор одновременно устраняет и маскирует неровности, сколы, трещины на поверхности камня.

    Послесловие

    Следует понимать, что на прочность и долговечную эксплуатацию зданий влияет не только мастерство и квалификация строительной бригады. Много зависит от подготовки конструкций к противостоянию разрушающему действию внешних факторов среды, в частности, влаги. Правильно выполненная гидрофобная защита фасада предотвратит структурные разрушительные изменения, позволит сохранить эстетику фасада и энергетику природного материала.

    Гидрофобизированные теплоизоляционные плиты: легкие, жесткие

    Утеплять дом необходимо строго следуя со строительным норм, чтобы иметь возможность экономить на отоплении. Эффективное утепление не только должно поддерживать в доме определенный температурный режим, но быть при этом экологичным, а также негигроскопичным и негорючим.

    Рынок современных материалов для утепления обширен и разнообразен, так что проблем, как правило, с выбором не возникает.
    Важно одно, коэффициент теплопроводности материала. Он нужен, чтобы правильно определить толщину эффективного слоя утеплителя и выбрать из имеющегося утеплителя конкретной толщины. Не надо также забывать, что помимо обычных материалов производятся также гидрофобизированные теплоизоляционные плиты.

    Гидрофобизация – для чего она нужна ↑

    процес гидрофобизация
    Многие из стройматериалов минерального происхождения – пористые, чем и объясняется их большое влагопоглощение (до 40%). А увлажнившись, материал существенно теряет теплозащитные качества. Происходящее циклически увлажнение и высушивание, химические воздействия растворенных в воде солей, щелочей разрушает их структуру, снижает долговечность. Главным источником влаги является конденсат, выделяющийся на внутренних поверхностях. Теплоизоляционный материал увлажняется, из-за чего увеличивается его теплопроводность.

    Одним из самых простых и экономичных, но надежных способов значительно повысить качество и долговечность минераловатного утеплителя – пропитать ее специальными гидрофобизирующими модификаторами, водоотталкивающими составами. Гидрофобизаторы цвет и внешний вид материала не меняют, экологически безвредны, а модифицированный таким образом материал становится водостойким, водонепроницаемыми, существенно снижает водопоглощение.

    гидрофобизированные плиты телоизляционные В минераловатных плитах волокна склеены связующим, как правило, это синтетические смолы. Его фиксация на волокнах обеспечивается последующей термообработкой и подпрессовкой. Гидрофобная минватная плита практически не впитывает влагу – она остается на поверхности. Впитывают воду только когда спрессованы. С исчезновением давления, влага начинает испаряться, гидрофобизированные теплоизоляционные плиты вновь становятся сухими и восстанавливают первоначальные теплоизоляционные характеристики. Производятся они в основном в трех модификациях:

    • легкие;
    • жесткие;
    • особой жесткости.

    Легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты ↑

    утепление скатной кровлилегкими плитами минаты

    Плиты этого типа подходят для любых конструкций, где утеплитель не будет испытывать нагрузки. Их, например, можно использовать для утепления скатных крыш. Обычно одна из сторон пружинящая, благодаря чему, материал можно надежно зафиксировать. Это прекрасная возможность превратить помещение чердака в жилое. Причем если это кровля из металлического профилирующего листа, утепление исключает вероятность выпадения в холодное время на его поверхности конденсата и перегрева помещения летом.

    Типичные конструкции кровли, чердака или мансарды частных домов можно смело отнести к каркасным.

    Действительно, несущим элементом конструкции является каркас из дерева или металла, состоящий из стропил, прогонов (лаг) и обрешетки. Поэтому никакая внешняя нагрузка на теплоизоляционный слой воздействия оказывать не будет.

    Если высоты стропил при этом окажется недостаточно для укладки слоя теплоизоляции требуемой толщины и на воздушный зазор, выполняют двухслойную изоляцию – укладывать изнутри часть утеплителя, набив по стропилам еще один, дополнительный, каркас.

    Жесткие: прочность и нагрузки ↑

    утепление кровли жесткими гидрофобизированными теплоизоляционными плитами

    Высокая жесткость подобных плит и способность сохранять под нагрузкой форму дают возможность использовать их как нагружаемую теплоизоляцию. Структура комбинированная: наружный, расположенный сверху, слой – жесткий, его маркируют, а внутренний (нижний)– более легкий. Подобное устройство уменьшает вес и упрощает монтаж и, к тому же, позволяет избежать двухслойного устройства теплоизоляции.

    Степень прочности плит на сжатие и особенно способность материала преодолевать точечные нагрузки крайне важна при устройстве плоских кровель, так как не допускает при монтаже и эксплуатации нарушения слоев гидро- и теплоизоляции. Точечные нагрузки среди всех, испытываемых крышей, считаются наиболее опасными, поскольку возникают еще во время поведения монтажных работ.

    При недостаточной прочности плит теплоизоляции они деформируются, и в этих местах резко увеличивается риск потери целостности слоя гидроизоляции.

    Помимо этого, образуются места, в которых проходят интенсивные теплопотери так называемые «мостики холода». Чем это чревато? Возможное локальное таяние снега в зимнее время приводит к накоплению на этих участках влаги.

    Сегодня доля использования жестких гидрофобизированных плит из базальтовой ваты при теплоизоляции плоских кровель составляет более 75%.

    Плиты из базальтовой ваты – негорючие, что повышает пожаробезопасность конструкции крыши. Более того, современные кровельные наплавляемые материалы можно укладывать, используя газовую горелку, непосредственно на поверхность теплоизоляционного слоя, а это, несомненно, способствует значительному упрощению технологического процесса.

    Волокна базальтовой ваты утеплителя с температурой плавления порядка 1000°С, естественно, не боятся пламени горелки, температура которого лишь примерно 600°С.

    утепление плской кровли плитами базальтовой ватыДвухслойные жесткие исключают вероятность повреждения мягкого нижнего слоя. Укладывают способом швы «в разбежку» – а это возможность максимально сберечь тепло и обеспечить оптимальную прочность теплоизолирующего слоя.

    © 2020 stylekrov.ru

    что это такое, силиконовый варианты для бетона, камня и дерева, как подготовить шов плитки, «Типром М» с эффектом мокрого камня

    Факторы окружающей среды часто пагубно влияют на качество и долговечность строительных материалов. Для того чтобы защитить конструкции и основания от разрушения и продлить срок службы сооружениям, существует целый ряд специализированной продукции. Среди которой можно выделить такое средство, как гидрофобизатор.

    Особенности

    Далеко не все методы обеспечения защиты строений от влияния явлений окружающей среды эффективны, в особенности когда речь идет о воздействии на материалы влаги. Исходя из практического опыта, строители сходятся во мнении, что гидроизоляцию необходимо проводить в комплексе, сочетая различные методики. Однако применение таких средств, как гидрофобизаторы дает возможность одновременно решать несколько актуальных задач. Подобная возможность средства обусловлена специфическими чертами, присущими составу.

    Среди них стоит выделить следующие свойства:

    • такая пропитка, как гидрофобизатор может быть использована для обработки любого сырья, например, бетона, асфальта, кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, шифера, газобетона, древесины, гипса, плитки и других. Но для каждого строительного материала необходимо приобретать узкоспециализированный состав, предназначенный именно для конкретного основания;
    • большая часть защитных средств этого вида, обладая глубоким проникновениям в материал, не блокирует естественную циркуляцию воздуха сквозь обработанную поверхность, как некоторые полиуретановые лаки. Подобная особенность не влияет на уровень паропроницаемости, что исключает риск возникновения и развития грибка и плесени на сырье;
    • универсальность гидрофобизатора, а также широкий ассортимент дают возможность использовать средство не только для внешнего нанесения, но и как добавку для разного рода составов, например, для приготовления бетона, что увеличивает срок службы готового изделия и всей конструкции;
    • помимо защиты от влаги, продукция повышает некоторые свойства материалов – это касается эластичности и устойчивости к отрицательным температурам.

    Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать вывод о том, что благодаря современным технологиям появилась возможность применения высокоэффективных средств, которые благотворно влияют на качество строительных материалов, увеличивая некоторые показатели, что, в свою очередь, положительно сказывается на долговечности конструкций.

    Гидрофобизатор – это средство, в состав которого входят разного рода органические соединения. Он обладает вяжущей структурой, которую чаще всего наносят на поверхность материала. За счет обработки гидрофобизатором, на основании образуется пленка, препятствующая проникновению жидкости внутрь сырья.

    Использование продукции абсолютно безопасно для здоровья человека и окружающей среды. Гидрофобизаторы для большинства материалов устойчивы к ультрафиолету и температурным колебаниям. Кроме того, данная продукция имеет следующие достоинства:

    • благодаря такой пропитке минимизируется риск разрушения материала;
    • состав обладает эффектом, который препятствует возникновению коррозии поверхностей;
    • использование средства дает возможность сэкономить на дополнительном приобретении ЛКМ и грунтовок;
    • водоотталкивающие свойства гидрофобизатора сохраняются на протяжении длительного периода времени;
    • внешний вид материала после обработки остается на прежнем уровне, в особенности это актуально для натуральных материалов, например, дерева и природного камня;
    • устойчивость к атмосферным осадкам подкрепляется стойкостью к разрушительному воздействию щелочи и других кислот, которые могут содержаться в воде;
    • средство способно проникать в пористую структуру изделий на глубину до 35 мм, что увеличивает защитную и укрепляющую функцию;
    • гидрофобизатор не имеет каких-либо ограничений в сфере применения, поэтому его можно использовать для наружных и внутренних работ;
    • средство снижает адгезию льда к основанию, что способствует уменьшению нагрузки на стены конструкции;
    • срок службы продукции составляет порядка 15 лет;
    • обработка таким средством оснований препятствует скоплению различных загрязнений на материалах;
    • благодаря наличию некоторых компонентов в составе на поверхности не получится наносить различные граффити, которые портят внешний вид строений, в частности фасадов.

    Для того чтобы иметь полное представление о том, что собой представляет гидрофобизатор, необходимо отметить его минусы. По мнению профессиональных строителей, к недостаткам продукции нужно отнести полную прозрачность пленки, если использовать продукцию для обработки. Поэтому очень сложно отличить материал, покрытый защитным составом, от продукции, для которой такие работы не выполнялись.

    Принимая во внимание подобную особенность гидрофобизатора, многие недобросовестные производители реализуют незащищенную продукцию под видом материала с наличием гидрофобизационной пленки.

    Однако исключить риск обмана можно путем проверки поверхности специальным устройством, которое имеет название трубка Карстена. Такой способ определяет уровень водонепроницаемости материала путем воздействия определенного давления жидкостью на основание.

    Виды

    Водоотталкивающие средства можно разделить на такие две группы, как:

    • объемные гидрофобизаторы, которые вводятся в состав, в частности бетона еще в процессе его производства;
    • вторая группа представлена поверхностной продукцией, которая проникает в структуру готового изделия, в ходе ее нанесения на основание. Такие составы используют для ЖБИ, натурального камня, в особенности мрамора, для черепицы и декоративной отделки.

    По химическому составу гидрофобизаторы бывают следующими:

    • на водной основе;
    • силиконовые средства.

    Продукция, где базисом выступает силикон, более востребована за счет прочности покрытия. Смесь на водной основе также выделяется преимуществами, среди которых стоит отметить более высокий уровень устойчивости к ультрафиолету. .

    Составы используются для неглубокого проникновения в основание – около 10 мм. Они очень просты и безопасны в эксплуатации. Обычно растворы на водной основе реализуются в концентрированном состоянии, поэтому перед использованием их необходимо разбавить водой, строго следуя инструкции

    Кроме того, можно выделить продукцию на основе органического растворителя, уровень проникновения такого средства в состав достигает 35 мм, а также гидрофобизаторы, изменяющие внешний вид основания. Основным преимуществом такой продукции является способность состава усиливать базовый цвет поверхности, а также создание эффекта «мокрого камня». Существует продукция, которой присущи свойства не только облагораживать цвета и оттенки, но и задавать свой цвет, поскольку она в своем составе уже имеет красящие пигменты. Такая продукция популярна для применения в работе с гипсовыми конструкциями, изготовленными своими руками.

    Исходя из технологии применения, поверхностные гидрофобизаторы классифицируются следующим образом:

    • пропиточные средства;
    • морилки;
    • лакокрасочные составы.

    На строительном рынке имеются различные средства, которые предназначены для работы с влажным либо же сухим основанием. Продукция на водной основе наносится только на сухое основание. Принцип действия гидрофобизаторов основывается на проникновении внутрь сырья и застывании. Такая возможность объясняется пористой структурой, которая характерна для большинства материалов, в особенности камней. Капиллярная жидкость при этом высвобождается, однако, молекулы могут свободно циркулировать.

    Для камней различной породы используются защитные составы на базе силанов или же кремнийорганических полимеров. В ходе нанесения жидкий состав проникает в швы и поры сырья, при этом растворитель, чаще всего в его роли выступает изопропиловый спирт, испаряется, в результате на основании образуется пленка.

    Сфера применения

    Главным преимуществом гидрофобизаторов является широкая область применения. Благодаря этому составами можно защищать практически любую поверхность.

    • Гидрофобизаторы для кирпича. Кирпич довольно часто стал использоваться в качестве облицовочного материала для фасадов зданий. Кирпичная облицовка не требует дополнительного декорирования и отделки, но именно такая поверхность имеет некоторый недостаток – появление белого налета на основании. Такие новообразования называются высолом, представляющим налет из минеральных солей. Своевременная обработка поверхности гидрофобизатором поможет исключить риск возникновения налета, а также увеличит прочность и долговечность кирпичной кладки, одновременно благотворно влияя на эстетическую составляющую материала.
    • Гидрофобизатор для бетона защищает сырье от проникновения влаги. Состав может быть использован как пропитка для возведенной конструкции, так и в виде добавки для раствора. Иногда защита таких поверхностей проводится в комплексе.
    • Защитные составы для шифера положительно сказываются на качестве кровельного материала, кроме того, сам по себе материал отличается внушительным весом, а напитавшись влагой, он будет создавать дополнительную нагрузку на стропильную систему крыши. Поэтому асбестоцементный шифер необходимо в обязательном порядке обрабатывать составом путем нанесения на листы. Кроме того, благодаря своевременной обработке на крыше не будет скапливаться грязь, а также расти мох.
    • Влагозащитный состав для искусственного и натурального камня является необходимым, поскольку даже такие прочные породы, как гранит впитывают влагу. В этом несложно убедиться, обратив внимание на каменные основания бассейнов либо фонтанов, на цоколи зданий, на которых начинает прорастать зелень. Гидрофобизатор для гранита обеспечит ему надежный уровень влагонепроницаемости, а также поможет поддержать внешнюю привлекательность. Столешницы либо же раковины из искусственного камня порой бывает довольно сложно отмыть от налета и высолов. Использование защитного состава поможет избежать таких проблем. Специалисты, занимающиеся изготовлением изделий из натурального и искусственного камня, рекомендуют перед нанесением обязательно тестировать состав на обратной стороне изделия, чтобы убедиться, в том, что он не повлияет на цвет сырья.

    Среди основных сфер применения гидрофобизатора также стоит выделить еще несколько областей, где актуально использование состава, а именно:

    • бетонирование цехов, лабораторий;
    • обработка водосточных лотков, септиков и колодцев;
    • обеспечение защиты бордюров, тротуаров и отмостки, выполненных из плитки.

    Как выбрать?

    Чтобы правильно подобрать средство для пропитки бетона, кирпича, дерева и других материалов, стоит учитывать следующие нюансы:

    • гидрофобизацию фасадов зданий необходимо проводить при помощи средств, изготовленных на силиконовой или кремниевой основе;
    • не стоит забывать, что для каждого материала рекомендованы узкоспециализированные составы. Поскольку, например, в составе смеси для древесины чаще всего имеются дополнительные компоненты, которые противодействуют развитию грибка, плесени и процессу гниения сырья;
    • следует внимательно изучить состав гидрофобизатора, сделав акцент на технических свойствах продукта. Необходимо отдавать предпочтение составам, которые имеют максимальный уровень проникновения в поры материала, а также большой срок службы;
    • не стоит экономить на приобретении защитных смесей, поскольку в результате некачественной обработки через несколько лет придется выполнять замену всего материала, пришедшего в негодность от воздействия влаги, в особенности это актуально для внешних работ.

    Способ использования

    Чаще всего после выполнения отделки остаются небольшие фрагменты материала. Такие остатки стоит использовать для тестирования влагозащитного состава, стоит купить минимальную по объему упаковку средства и провести обработку изделия. После того как материал окончательно просохнет, можно оценить внешний вид, а также проверить гидрофобность материала с нанесенной обработкой.

    Протестировать защитные свойства довольно просто – необходимо обильно полить материал водой, при этом капли жидкости должны скатываться с основания. Если эксперимент был выполнен успешно, можно смело приобретать необходимое количество гидрофобизатора и приступать к работе.

    Для проведения обработки основания необходимо подготовить индивидуальные средства защиты для кожных покровов и глаз. Обработку составом поверхностей, расположенных внутри помещения, необходимо выполнять при хорошей вентиляции. Согласно рекомендациям специалистов, выполнять нанесение гидрофобизатора можно в температурном диапазоне от -20ºС до +30ºС. Но исходя из отзывов потребителей, наружные работы все же стоит проводить при температуре +10ºС, при условии минимальной влажности и отсутствия сильных порывов ветра.

    Технология нанесения является следующей:

    • очищается рабочая поверхность;
    • проводится равномерное нанесение состава при помощи распылителя, валика либо кисти на материал в несколько слоев исходя из рекомендаций, указанных на упаковке;
    • необходимо следить за тем, чтобы состав не стекал, не возникало больших временных интервалов между нанесением слоев;
    • влагозащитные свойства материал приобретает через 24 часа. На это время поверхность нужно защитить от контакта с водой.

    При обработке защитным составом больших по размеру оснований, правильнее будет разделить рабочую зону на несколько участков и проводить работы поочередно. Гидрофобная добавка для бетона, которая вводится непосредственно в сам раствор, добавляется исходя из расчета объема рабочей смеси и указанным значениям на упаковке.

    Производители и отзывы

    Первым критерием при выборе продукции станет сфера применения, а также производитель состава. На рынке строительной продукции выделяются несколько торговых марок гидрофобизаторов.

    • «Аквасил» – это концентрированный состав для бетона и кирпича. Согласно отзывам потребителей, продукция отличается пожаростойкостью, а обработка составом обеспечивает ощутимое упрочнение монолита конструкции. Средство можно применять для поверхностного нанесения на бетон, а также в виде добавки в раствор
    • «Спектр 123» – это эмульсия для бетона, оказывающая защитное действие не только на сам материал, но и на имеющуюся в конструкции арматуру и другие ЖБИ. Технология нанесения состава требует тщательного очищения рабочей поверхности, работы следует выполнять только при плюсовой температуре. Эффект от гидрофобизации на основании заметен уже через 20 часов после нанесения.
    • «Типром-У» – это состав, который по своим свойствам схож с продукцией «Аквасол». Он примечателен хорошими грязеотталкивающими свойствами. Однако продукция не рекомендована к применению на поверхности, которые имеют частый контакт с водой. Кроме того, в продаже встречается продукция «Типром М» и «Типром К Люкс», используемые для работ с тротуарной плиткой.
    • Alpa Polyfluid – это гидрофобизатор, глубоко приникающий в поры материала. Он включает в себя синтетические смолы и антифриз. Согласно отзывам потребителей, состав хорошо зарекомендовал себя в качестве средства для обработки поверхностей с уже имеющимися дефектами. Стоимость французской продукции значительно выше отечественных аналогов.

    Кроме того, в линейки данной продукции для защиты поверхностей, стоит выделить средства «Неогард», «Армокрил-А», «ГКЖ-11», «Пента», «Кристаллизол».

    Советы и рекомендации

    Важным моментом, обеспечивающим качественное нанесение и защиту поверхностей при использовании гидрофобизаторов, является очистка оснований не только от скопившейся грязи и пыли, но и от солевых отложений, если таковые имеются. Эту работу можно выполнить при использовании специальных концентратов на основе смеси кислот.

    Существует продукция с повышенными водоотталкивающими свойствами, в составе которой присутствуют растворители органического происхождения. Такой раствор может иметь довольно специфический запах, поэтому использование смеси рекомендуется исключительно для наружного применения.

    Стоит учесть, что гидрофобизаторы нельзя наносить на полимерные основания, поскольку они не имеют хорошей адгезии друг с другом.

    От уровня пористости поверхности зависит степень проникновения состава. Чем он выше, тем глубже состав проходит в структуру, а значит – уровень защиты материала возрастает. Долговечность гидрофобизирующего покрытия связана с частотой механического воздействия на материал. Частые обработки и мойка поверхностей сокращает срок службы защитного основания.

    О том,как произвести гидрофобизацию,смотрите в следующем видео.

    что это такое и другая информация

    Во время строительства промышленных и жилых объектов многие люди не учитывают то, что многие строительные материалы обладают пористой структурой. Действительно, такие материалы как, кирпич, блоки имеют пористую структуру. А пористая структура современных строительных материалов способна впитывать в себя излишнюю влагу. А эта самая влага растворяет соли, которые находятся внутри материала. Соли вымещаются на поверхность, а влага которая впитывается этими материалами разрушает их структуру. А это негативно сказывается на свойствах строительных материалов, которые использовались для строительства зданий. В таких случаях здания теряют надежность и долговечность. Но подобную проблему решить можно, если обработать поверхность уже готового здания специальным раствором — гидрофобизатором. В этой статье вместе с порталом Beton-Area.com мы поговорим о том, что это такое гидрофобизатор.

    Все о растворе  гидрофобизатор

    Гидрофобизаторы — это специальные растворы кремнийорганических соединений, которые могут быть разведены водой либо другими растворителями органического происхождения.
    Гидрофобизаторы обладают особенным принципом действием. Оказывается, частицы гидрофобизатора с помощью воды или другого растворителя проникают вглубь строительного материала. После чего, эти частицы создают в материала паропроницаемый и водоотталкивающий слой, который является надежным защитником конструкции от проникновения влаги.
    Гидрофобизаторы выпускаются в различных исполнениях. Итак, существует концентрат гидрофобизатора, который предназначен для разбавления с водой с соответствующих пропорциях. Также выпускаются гидрофобизаторы в виде сухих смесей, которые добавляются в воду или органические составы. Сегодня существует 2 категории гидрофобизаторов:

    • гидрофобизатор на водной основе;
    • гидрофобизатор на силиконовой основе.

    Но большую популярность завоевали гидрофобизаторы на силиконовой основе. И это объясняется тем, что эти вещества имеют прекрасные защитные свойства. Более того, такие гидровобизаторы отличаются высокой долговечностью.
    Гидрофобизаторы подойдут для обработки стен из керамического либо силикатного кирпича. Также этими веществами обрабатывают поверхности из мрамора. Подходит гидрофобизатор для обработки гипса и штукатурки.

    Уделите внимание прочтению публикации: Как отогреть замерзший водопровод

    Как производить гидрофобизацию поверхностей

    Таким составом, как гидрофобизатор принято обрабатывать вертикальные и наклонные поверхности. Работы по гидрофобизации рекомендуется проводить только лишь в теплую и сухую погоду. Чтобы обработать поверхность этим составом нужно заранее приготовить:

    • состав гидрофобизатора;
    • кисть, валик или пульверизатор;
    • антисептик;
    • грунтовка.

    Для того, чтобы состав лучше впитался перед нанесение раствора нужно фасад здания освободить от грязи и пыли. Также удалить нужно грибковые поражения и плесень. Перед нанесением состава поверхность здания рекомендуется обработать антигрибковым раствором. А если на фасаде есть жирные пятна, то их удаляют специальным растворителем.
    Кисть во время гидрофобизации используется для того, чтобы добраться до труднодоступных мест здания. Для ровной поверхности рекомендуется применить пульверизатор либо валик.
    Нужно сказать, что распылитель считается самым экономичным вариантом. Такой прибор сэкономит ваше время и расход материала. Если материал здания обладает высокой пористостью, то одно пропитки будет мало. При этой ситуации второй слой состава рекомендуется накладывать, как только высохнет слегка первый слой раствора. После нанесения гидрофобизатора поверхность фасада, рекомендуется оставить в покое на 24 часа для того, чтобы состав высох полностью. Готовая поверхность фасада будет иметь слабый блеск.
    В заключение
    Если вы планируете возвести надежное и долговечное здание с использованием пористых материалов, то применение гидрофобизатора будет являться правильным решением. Действительно, этот состав сделает любое сооружение прочным и долговечным.

    свойства, методики обработки бетона, состав, как выбрать

    Современные технологии позволяют улучшить свойства популярных строительных материалов, сделать их более долговечными. Гидрофобизатор для бетона — один из таких продуктов. При использовании этой пропитки бетон получает гидрофобные свойства. Пока продукт не очень известен потребителю, хотя он заслуживает самого пристального внимания.

    Чтобы бетон не увлажнялся, его обрабатывают специальными пропитками

    Содержание статьи

    Свойства гидрофобизаторов

    Гидрофобизаторы — продукты химической промышленности, помогающие сохранить свойства здания, в том числе изоляционного слоя, продлевают срок службы построек.

    Как известно, бетон способен накапливать влагу. Когда температура на градуснике опускается ниже нулевой отметки, проникшая в толщу вода расширяется в объеме до 9%. Тем самым осуществляет давление на стены изнутри. В результате этого возникают микроскопические трещины. Таким образом теплоизоляционные свойства здания ухудшаются. Обработка же такими составами помогает устранить влагу в бетоне. В результате потери тепла снижаются более чем в 10 раз.

    Под действием влаги и температурных перепадов в бетоне образуются микротрещины

    За счет чего достигается эффект?

    Гидрофобизаторы наделяют бетон такими свойствами:

    • паропроницаемость материала снижается на 10-15%, что не создает благоприятных условий для образования грибка и плесени;
    • защищает поверхность от оседания пыли и загрязнений;
    • внешний вид конструкции не меняется, а иногда даже улучшается;
    • повышается морозоустойчивость конструкции;
    • создается дополнительная защита металлической арматуры от коррозии;
    • не допускается образования высолов.

    Многие продукты действуют долговременно. Некоторые производители гарантируют гидрофобность бетона в течение 10 лет. И только по истечении этого времени необходимо будет возобновить покрытие. При использовании объемной, или глубинной пропитки, водонепроницаемость сохраняется весь срок эксплуатации здания.

    Часто применяют пропитки для тротуарной плитки, которая подвергается не только воздействию влаги, но и сильным механическим нагрузкам. Особенно страдает этот материал зимой. Так, на пример, на ее поверхности возникает наледь, что нередко приводит к деформации плитки и образованию сколов.

    Гидрофобизаторы помогают предупредить проступание высолов

    Гидрофобные растворы не представляют опасности для человека, животных и окружающей среды. Они не разрушаются под воздействием температурных колебаний, солнечного света, дождя и снега.

    Среди преимуществ использования гидрофобизаторов — экономия лакокрасочных материалов и грунтовок. При этом упрощается процесс гидроизоляции бетонных элементов здания. Поверхность, обработанная таким составом, довольно быстро сохнет после дождя.

    Выпускаются гидрофобизаторы для бетона в виде концентрата, подлежащего разведению, или как растворы, полностью готовые к применению, в других формах.

    Внимание! Одно из преимуществ применения гидрофобизаторов состоит в том, что сооружение защищается от вандалов. Они больше не могут наносить уродующие фасад граффити.

    Гидрофобизаторы помогают защитить фасады от рук вандалов

    На сегодняшний день известно десятки видов этого вида продукта. Условно их делят по таким признакам:

    • способ обработки бетона;
    • агрегатное состояние;
    • действующее вещество.

    Как работают гидрофобизаторы?

    Все зависит от того, как использовали продукт. При внешней обработке на поверхности бетона образуется пленка. Это тончайшее покрытие незаметно глазу, но при надежно запечатывающее капилляры строительного материала.

    Способ обработки бетона

    В зависимости от применяемой технологии, различают поверхностную, объемную, комбинированную гидрофобизацию.

    Поверхностная методика

    В этом случае пропитку наносят на поверхность бетонной конструкции. После обработки образуется тонкая пленка. Как правило, используются препараты в жидкой форме, концентрация активного вещества в которых достигает 15%.

    Обычно поверхностной обработке подвергают фасады и другие конструкции. Спустя несколько лет покрытие возобновляют.

    Поверхностная обработка дает защиту бетона на 10 лет

    Глубинная, или объемная методика

    В этом случае препараты добавляют еще на этапе замешивания бетонного раствора, в процессе монтажа или ремонта. Тогда защита действует не только на поверхности, но и внутри конструкции. Во время затвердевания строительного материала пропитка проникает во все поры.

    Кроме защиты от влаги, бетонное изделие получает и другие ценные свойства — в смеси не образуются цементные камни, раствор застывает более равномерно.

    Однако глубинная гидрофобизация при меняется и к готовым конструкциям из бетона. В них просверливают отверстие, через которое вводят внутрь растворы. Такая процедура называется инъекционной. Такая процедура обходится дороже, однако более эффективна, чем поверхностная обработка.

    Глубинная пропитка гидрофобизаторами защищает конструкцию изнутри

    Комбинированный способ

    Максимальная защита достигается, когда применяют сразу два метода — поверхностную и глубинную гидрофобизацию. Эта методика дорогостоящая, и применяется нечасто. Обычно достаточно выбрать что-то одно.

    Состав гидрофобизаторов

    Защитное действие гирофобизаторов достигается за счет применения различных веществ кремнийорганических веществ, или силиконов, лития. Они бывают несколько видов, и в зависимости от этого наделяются достоинствами и недостатками.

    Алкинсиликонаты калия и натрия

    Особенность этих соединений в том, что они водорастворимые. Продукты на их основе стоят дешевле остальных. Составы на основе этого компонента, представляют собой высокощелочные продукты. Концентрация действующего вещества — от 30 до 55%.

    Алкинсиликонаты натрия наименее эффективные гидрофобизаторы. Еще одна причина, по которой эксперты нелестно отзываются об этом активном компоненте, — низкая эффективность. В большинстве случаев алкинсиликонаты применяются при глубинной гидрофобизации как один из компонентов.

    Вместе с тем, продукты на такой основе достаточно дешевы, поэтому получили широкое распространение. Они не имеют запаха, растворяются водой, что очень удобно.

    Вместе с тем, продукты на основе этих действующих веществ не могут применяться для гидрофобизации щелочных материалов, поскольку тормозят карбонизацию.

    Гидрофобизация на основе алкинсиликонатов наименее эффективна

    Алкилалкоксисиланы и силоксаны

    Эти вещества в несколько раз эффективнее алкинсиликатов. К тому же, они универсальные, поскольку могут использоваться для любых минеральных поверхностей. Однако это сказывается на конечной стоимости продуктов.

    Силаны и силоксаны не растворяются в воде. По этой причине пропитки на их основе поставляются в двух формах:

    • гидрофобизаторы на органическом растворителе — традиционный продукт для любых твердых поверхностей;
    • водная эмульсия — более дешевая продукция, часто используемая для объемной гидрофобизации, недостаток средства — невысокая проникающая способность.

    Другие компоненты

    Помимо основной функции они могут решать и сторонние задачи. Так, в состав нередко включают красящие компоненты. Такая пропитка выигрывает в сравнении с лакокрасочными материалами, поскольку помогает укрепить бетон.

    Пропитки бывают обеспыливающими, и тогда не допускают образования пыли на бетонной поверхности.

    При выборе гидрофобизатора обращают внимание на его назначение. Так, если на этикетке написано «для газобетона», то бетонные конструкции таким средством обрабатывать нельзя из-за разных свойств материала.

    Более подробно об установке розетки в бетонную стену читайте в нашей специализированной статье.

    Как выбрать продукт?

    При выборе водоотталкивающего средства необходимо обратить внимание на такие свойства продукта:

    • для каких поверхностей применяется;
    • на какие эффекты рассчитывать;
    • свойства, которые приобретает;
    • какие положительные характеристики продукта.

    В составе могут содержаться и другие активные вещества. Они также придают продукту антигрибковые, декоративные свойства.

    Дополнительные компоненты помогают защитить бетон от грибка

    Цены на гидрофобизатор Неомид h3O Stop

    Гидрофобизатор Неомид h3O Stop

    Самостоятельная обработка гидрофобным составом — пошаговая инструкция

    При работе с гидрофобизаторами придерживаются следующих правил:

    • средства наносят на сухой, чистый бетон, слоев может быть один или несколько;
    • работы рекомендуется выполнять при температуре 5…25 °С;
    • не следует проводить обработку при повышенной влажности;
    • первую обработку рекомендуется проводить сразу после завершения облицовки;

    Чтобы покрытие лучше выполняло свои функции, предварительно рекомендуется использовать грунтовки, что обеспечит лучшее сцепление.

    Инструменты, которые потребуются для работы по гидрофобизации покрытия

    Внимание! Влагоизоляторами рекомендуют покрывать поверхности уже после использования ЛКМ. Если проводить работы в обратном порядке, то покрасить здание или его отдельные элементы не получится.

    Шаг 1. Тщательно очищаем и просушиваем поверхность бетона от посторонних образований — плесени, жира, ржавчины, высолов. Для этого используются специальные растворы — флюаты, разведенные пополам с водой. Обрабатывают поверхность 1–2 раза. Между слоями выдерживают паузу 7 ч.

    Обработка поверхности

    Шаг 2. Для удаления грибка, плесени, используют биоциды.

    Высохшая стена

    Шаг 3. Готовим раствор, если продукт надо развести водой.

    Обработка раствором с помощью кисточки

    Шаг 4. Наносим состав кисточкой. На поверхностях с большой площадью используют краскопульты.

    Обработка краскопультом

    Цены на распылители для красок

    Краскопульт

    Для нанесения пропитки используют кисти с синтетическим ворсом средней длины. Благодаря кисти пропитка распределяется ровным слоем.

    Обратите внимание: при приготовлении раствора необходимо соблюдать все указанные в инструкции пропорции. В противном случае возможно ухудшение состояния материала, появления на нем высолов.

    Видео — Для чего нужен гидрофобизатор и где его применять

    Продукты для создания гидрофобного покрытия

    На рынке представлено довольно много продуктов, обладающих гидрофобизационными свойства. Выпускаются они в разной форме, от чего зависит способ их применения.

    Контраквин

    ГКЖ-11 является гидрофобизирующей кремнийорганической жидкостью. Но, в отличие от многих других препаратов, он представлен в виде порошка. Перед применением средство разводят водой в соотношении 1 к 5. По желанию можно использовать цветовые пигменты, которые придадут зданию еще больше декоративности и эстетичности.

    Препарат добавляют к бетону, штукатурке, используется в качестве пластификатора и воздухововлекающего компонента. Средство эффективно для гипсоволокнистых материалов, но не годится для обработки древесины. ГКЖ-11 используется только для обработки вертикальных и наклонных конструктивных элементов зданий, где наблюдается отвод осадков и влаги.

    Преимущества препарата:

    • Уменьшение поглощения влаги в 25 раз;
    • Придание материалам водоотталкивающих свойств;
    • Повышение стойкости против коррозии;
    • Повышение морозостойкости;
    • Снижение образования трещин;
    • Придание грязеотталкивающих свойств материалам;
    • Экономичность — выпускается в виде концентрата для 15-кратного разведения.

    Монолит-Гидро

    Это препарат от российского производителя «АрмМикс». Продукт выпускается в концентрированном виде. В основе — кремниевые сополимеры.

    Для применения средство разбавляют водой в соотношении 1 к 5. На 1 кв. м поверхности расходуется до 0,3 л раствора.

    Внимание! Расход средств может быть большим или меньшим. Этот показатель зависит от пористости поверхности.

    Монолит Гидро может применяться не только на бетонных поверхностях, но и на древесине, кирпиче, декоративных покрытиях.

    Препарат не образует на поверхности пленки и не меняет ее структуру. Максимально сохраняются паро-воздухопроницаемость, теплоизоляционные свойства. Действующие вещества глубоко проникают в бетон, кирпич и камень.

    Монолит Гидро снижает степень обледенения бетонных покрытий в зимнее время, что сказывается на долговечности тротуарной и фасадной плитки. Средство предназначено для плотного и пористого бетона.

    «Монолит Гидро» может применяться и на древесине

    Разакор

    Средство на силиконовой основе используется не только для бетона, но и для металлов. Активные компоненты увеличивают морозостойкость, гидрофобные свойства. Поврехность меньше загрязняется. Препарат способен снимать электростатические и другие электронапряжения. Помимо прочего, Разакор создает антибактериальную защиту. Когезия льда к металлу снижается почти в 30 раз. Может использоваться для улучшения свойств бетона путем инъекций.

    Монолит 20М

    Продукт способен проникать внутрь бетона на глубину 2–5 см. На поверхности препарат образует тонкую гелеобразную пленку, которая частично проникает внутрь бетона. При этом возрастает прочность материала.

    Монолит 20М препятствует подъему краев бетона, уменьшает количество трещин, втрое продлевает срок эксплуатации лакокрасочного покрытия. Применяют Монолит 20М на цементных стяжках и стенах после штукатурки, при строительстве паркингов, погрузочных терминалов, складов.

    Монолит Гидро и Монолит 20М — современные материалы для защиты бетонных конструкций

    Granit-28

    Это средство используется для стен и пола. В основе — силикаты, силиконаты. Попадая в микротрещины, действующие вещества вступают в реакцию диффузии, в результате чего происходит цементирование. Согласно результатам исследования, препарат действительно повышает прочность бетонов. Применяют средство на бетонах, набравших прочность, на старых поверхностях.

    Таблица 1. Характеристики гидрофобирующего средства Granit-28.

    ХарактеристикаПоказатели
    Поверхностная прочность0.3
    Морозостойкость1
    Водопроницаемость-50…200 раз
    Износостойкость0.3

    Аквасил

    Средство применяется для пенобетонов, и снижает степень поглощения ими жидкости в 10 раз. При этом прочность строительного материала возрастает приблизительно на треть. К преимуществам продукции относят:

    • невысокое содержание щелочных компонентов;
    • пожаробезопасность;
    • срок эксплуатации 10 лет, после чего обработку повторяют.

    Продукт выпускается в виде концентрата, который перед применением разбавляют водой в соотношении 1 к 10.

    Аквасил используют для создания объемных поверхностей. Для этого смесь добавляют в бетон в концентрации 0,5% от общей массы строительного материала.

    Аквасил разработан для выполнения объемной гидрофобизации

    Кристаллизол

    Препарат основан на действии метилсиликонатов. Эти вещества проникают в поры бетона и блокируют капиллярный подсос воды. Эффект обеспечивается изменением краевого угла смачивания поверхности бетона.

    После обработки материалов на них образуется слой полимера, который делает невозможным проникновение воды, но не закрывает поры.

    Кристаллизол обладает такими свойствами:

    • устойчивость к химическим препаратам и атмосферным осадкам;
    • придание грязеотталкивающих свойств бетонам;
    • сохранение цвета и фактуры;
    • свободное испарение влаги.

    Препарат используется не только для бетона, но и для других пористых строительных материалов — штукатурки, гипса, кирпича, древесины.

    Пента

    Данная торговая марка выпускает линейку продуктов, направленных на улучшение свойств бетонов. Некоторые применяются для объемной гидрофобизации.

    Одна из последних разработок торговой марки — препарат «Пента-820». Это средство используется как на сухих, так и на влажных бетонах. Им обрабатывают бетонные поверхности в помещениях с повышенной влажностью — например, в подвалах.

    Бетон прослужит долго, если за ним правильно ухаживать

    Цены на гидрофобизатор Remmers Funcosil SNL

    Гидрофобизатор Remmers Funcosil SNL

    Бетон — прочный и выносливый материал, который не боится больших нагрузок, воздействия атмосферных осадков, низких температур. Специальные смеси помогут сохранить его в первозданном виде на долгие годы.

    Видео — Гидрофобизатор для камня и минеральных поверхностей