Уничтожить пень: Способы удаления старого ненужного пня

Сен 30, 1981 автор alexxlab Разное

обзор способов, которыми можно сжечь пенек в земле, техника безопасности

Корчевание – это сложный и тяжелый процесс, для которого необходимы либо серьезные усилия одного или нескольких человек, либо специальная техника, оснащенная оборудованием для выполнения этих работ.

Поэтому нередко вместо корчевания прибегают к выжиганию пня.

Такой способ удаления требует заметно меньше усилий, а в некоторых случаях является единственным способом правильного удаления пня, однако применять его нужно с осторожностью. Ведь выжигание пней попадает под действие некоторых федеральных законов, нарушение которых приведет к серьезным проблемам.

Когда можно сжигать пни?

Бактериальные инфекции, поражающие корни и стволы деревьев, нельзя уничтожить корчеванием, ведь даже небольшой кусочек корня, оставшийся в земле, содержит в себе эти бактерии.

Кроме того, возбудители болезней находятся в окружающем корни грунте, поэтому даже полное удаление корневой системы не делает почву безопасной для деревьев.

Во время поднятия грунтовых вод, вызванного дождями или иными факторами, часть бактерий попадает в них и может заразить находящиеся неподалеку растения.

Чтобы избежать этого, необходимо уничтожить находящуюся в корнях и почве инфекцию, для чего грунт обрабатывают асептическими веществами или нагревают до температуры, приводящей к гибели бактерий.

Обработка асептическими веществами не всегда эффективна, особенно на глинистых почвах, из-за плохой водопроницаемости, поэтому выжиганиеявляетсяболее надежным способом уничтожения пня.

Также пни сжигают, если удалить комель и корни другими способами невозможно. Это особенно актуально в тех случаях, когда спиливание и корчевание не приводят к гибели корневой системы и через некоторое время из оставшихся в земле корней появляются новые ростки, а обработка гербицидами, убивающими растение, по каким-то причинам недопустима.

Какие законы регулируют выжигание пеньков?

Даже в тех случаях, когда пень расположен на участке, находящемся в частной собственности, при его сжигании необходимо учитывать следующие законы и нормативные документы:

Статья 11 Федерального закона Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ – граждане РФ имеют право на благоприятную природную среду и чистый воздух.
Статья 8.2 КоАП РФ – если сжигание пня проведено в нарушение установленных норм и правил, то за это положен штраф.
Пункт 218 Правил противопожарного режима Российской Федерации – использовать открытый огонь можно лишь в соответствии с определенными требованиями, большая часть которых изложена в этом документе.
Приказ МЧС от 26.01.2016 N 26 – описывает порядок и правила использования открытого огня, включая меры безопасности.

Основная проблема при сжигании пней связана не с запретом на разведение костров, а с необходимостью соблюдать технику безопасности.

Техника безопасности сводится к следующим требованиям:

Высота противопожарного вала (в правилах речь идет о выкапывании ямы для сжигания мусора, но поскольку пень нельзя опустить ниже, необходимо обложить его противопожарным рвом) 30 и более см.
Минимальное расстояние до любых построек 50 м, до лиственного леса 30 м, до хвойного 100 м.
Участок радиусом 10 м вокруг пня нужно очистить от сухой травы и любых веток, а периметр круга перекопать или посыпать негорючими веществами.
Держать под рукой средства для тушения пожара, то есть воду, песок и огнетушители.

Несмотря на то, что закон не обязывает предупреждать соседей о разведении огня, мы рекомендуем сделать это, чтобы они не открывали окон или дверей во время горения пня и не испытывали дискомфорта из-за дыма.

Кроме того, мы рекомендуем посетить ближайший отдел МЧС и поставить их в известность о времени сжигания пня. Сотрудник МЧС сможет проверить правильность выполнения подготовительных мероприятий и даст разрешение на разведение огня.

В случае получения официального разрешения вам не смогут предъявить претензий контролирующие организации.

Виды выжигания

Существует три основных способа выжигания пней, которые отличаются по назначению и исполнению:

поверхностное;
полное;
химическое.

Каждый из способов разберем подробно.

Поверхностное

Для него пень обкладывают дровами и валежником, затем поджигают. В результате сгорают лишь надземная часть и немного подземной части.

Этот способ сжигания не подходит для борьбы с бактериями и борьбы с ростками из остатков корней. Главным условием полного сгорания пня является использование дров, диаметр которых не уступает диаметру пня возле земли.

Время активного горения 2–5 часов, затем еще 5–10 часов остается опасность возгорания от горящих углей.

Полное

Чтобы сжечь пень в земле, вокруг него выкапывают яму, чтобы освободить корни, которые затем обрубают и используют в качестве топлива. Для полного сгорания такого пня необходимо вместе с корнями укладывать в яму дрова, размер которых не меньше размера пня в самой нижней части.

Время горения такое же, как и у предыдущего способа выжигания, а опасность возгорания от углей сохраняется 10–15 часов.

Химическое

Этот способ позволяет сжечь даже глубокие корни без их раскапывания. Для этого в пень закладывают селитру или мочевину и оставляют на 1–2 года, чтобы реагент пропитал древесину.

Способ пропитывания и количество реагентов вы найдете в этой статье. После пропитывания пень поджигают с помощью небольшого количества растопки. Время горения 30–90 минут, после окончания горения нет опасности возгорания, потому что древесина полностью сгорает, не оставляя углей.

Техника безопасности

Вот список правил, которые не прописаны в документах, но их нарушение нередко приводит к пожарам и травмам:

Не используйте для розжига бензин или другие быстровоспламеняемые жидкости, если вы случайно обольете одежду и разведете огонь, то можете получить серьезные ожоги.
Не разводите огонь в ветреную погоду. Чем сильней ветер, тем выше пламя от горящей древесины, а искры летят заметно дальше. Кроме того, в ветреную погоду искре или отлетевшему угольку легче разжечь горючие материалы, чем при безветренной погоде.
Не оставляйте горящую древесину без присмотра, если что-то пойдет не так и меры безопасности не смогут остановить распространение огня, то необходимо сразу же начать его тушить, а если возгорание слишком сильное, вызвать пожарных.
Наблюдая за горящей древесиной, всегда стойте с наветренной стороны (чтобы ветер дул от вас к огню), чтобы не вдыхать дым. Это особенно важно при химическом сжигании, потому что дым от пропитанной селитрой древесины более едкий, чем от обычной.

Другие способы удаления

Если сжечь пень по каким-то причинам невозможно, то воспользуйтесь одним из этих способов:

Выкорчуйте пень вручную, о том, как это сделать, мы рассказывали тут.
Обратитесь в организацию, которая занимается корчеванием. Там вам предложат различную технику для выполнения работы, а также разные способы удаления пня.

Более подробно о способах механического корчевания, а также необходимой для этого технике мы рассказывали тут.

Подробную информацию о стоимости работ и адресах предприятий в крупных городах вы найдете здесь.

Вывод

Сжигание – один из способов избавления от пней, оставшихся после спиливания или рубки деревьев. Его основное преимущество в том, что для сжигания не требуются специальные инструменты или сложная техника.

Прочитав статью, вы узнали:

когда можно сжигать пни;
как правильно это делать;
какие меры безопасности нужно соблюдать.

Как разрушить пень от спиленного дерева

Автор Евгения На чтение 34 мин. Опубликовано 19.01.2020

Как удалять пни с помощью селитры, меры безопасности

Для поддержания приусадебного участка в ухоженном состоянии следует заниматься очищением территории от опавшей листвы, сорной растительности, и производить удаление пней с помощью селитры или иного способа уничтожения древесных остовов. Но, несмотря на всю простоту, препарат на основе солей азотной кислоты при грамотном подходе дает вполне достойный результат. Главное, понимать, как он работает, когда и в каком количестве использовать.

Принцип воздействия

Есть много способов удаления пней с участка, и химические, и физические. В отличие от корчевания, где требуется затратить много сил и времени, химический способ удаления отжившей древесины более эффективный. Использование мощных реагентов помогает значительным образом ускорить процесс разрушения ствола.

Селитра представляет собой группу соединений соли азотной кислоты. Внешне они выглядят как кристаллообразные вещества, отличающиеся способностью быстро растворяться в водной среде. Применять аммиачную селитру или любую другую (калиевую, кальциевую, натриевую) можно не только для выжигания пней, но и в качестве эффективного минерального удобрения для культивирования агрорастений как в промышленных масштабах, так и в частном хозяйстве.

В солях содержатся элементы щелочноземельной и щелочной разновидности. Независимо от вида любая селитра растворяется в воде, разлагается при нагревании, высвобождая кислород. Именно благодаря последнему свойству нитраты наделены таким свойством, как взрывчатость. Порох как раз и представляет собой селитру.

Бесцветные кристаллические вещества по внешним признакам можно сравнить с поваренной солью.

Корни пня можно убрать путем использования натриевой или калиевой селитры. Это один из самых популярных химических способов в борьбе с древесными остовами. Удалять пни можно и аммиачной селитрой, которая благодаря сильному воздействию приводит к усиленному саморазложению дерева, вплоть до состояния трухи. Такой способ дает возможность уничтожить пни, не оставляя остатков, причем без поджигания.

Аммиачная селитра помогает сделать трудную работу по уничтожению пней без особых трудозатрат, экономя еще и время на расчистку территории. Этот метод удаления позволяет даже не убирать этот пень, а дать ему на протяжении нескольких лет самому разложиться. И тогда на этом участке свободно удастся разбивать грядки по выращиванию сельскохозяйственных растений и декоративных культур, формируя красивые клумбы.

Когда оправдано такое удаление?

Применение химических препаратов для выжигания как новых, так и старых пней влечет за собой попадание в почву агрессивных веществ, оказывающих пагубное влияние на рост и развитие растений. Чтобы сделать землю плодородной, пригодной для культивирования агрокультур, используют действенные способы для нейтрализации опасных веществ. Но в большинстве случаев селитру выбирают, чтобы удалить пни на территории, где планируется строительство жилых или производственных помещений. На грунт в такой ситуации химические препараты никакого воздействия не оказывают.

Учитывая все эти моменты относительно влияния агрессивных веществ на почву, выжечь пни на участке при помощи селитры рекомендовано в тех случаях, когда нежелательные проявления никаким образом не препятствуют дальнейшим работам на обработанном грунте. Особенно актуально использовать химию для борьбы с дикорастущими насаждениями, а также находящимися вблизи построек, домов. Учитывая, что проблемные растения выделяются способностью выживать в любых условиях, и механический метод – выкорчевывание, им также не страшен, рост, и развитие их продолжается, как только остатки корневой системы образуют новые побеги.

Химический метод удаления пней отличается высокой эффективностью особенно по отношению к больным деревьям. Применение селитры помогает уничтожить патогенных микроорганизмов, находящихся в грунте.

Когда лучше проводить обработку?

Производить работы по выжиганию пней целесообразно при наличии гнили в поврежденном дереве, либо в случае появления признаков заболевания. Так удастся не допустить прогрессирования недуга, его распространения на остальные насаждения.

Когда нет острой надобности, использовать селитру рекомендуется по завершении осеннего сезона дождей. Главное, чтобы успеть выполнить работы до прихода заморозков, желательно за 1-3 недели. Этого периода хватит для проникновения кристаллов селитры ниже уровня грунта, древесина сможет полностью им пропитаться.

Если применять реагенты в период выпадения атмосферных осадков, то они попросту вымоются, не смогут проявить себя.

Технология удаления пней селитрой

Чтобы химический препарат уничтожал быстро и эффективно, необходимо придерживаться соответствующих правил. Данный метод подходит там, где есть возможность сжечь остаток дерева. Поскольку действие селитры (калийной, аммиачной) не направлено на разрушение растительного объекта, а только на повышение его степени горючести. В результате использования данного реагента корни начинают загораться даже от искры, слабого огня.

Принцип применения селитры заключается в выполнении следующих действий:

Сделать при помощи дрели отверстия на спиленных пеньках, вертикально, диаметром в 10-15 мм. Если поврежден ствол, то сверлят его, охватывая весь периметр. Оптимальное расстояние между углублениями 5-10 см. При сверлении снаружи выдерживают угол в 20-40 °C, благодаря чему кристаллы селитры не будут высыпаться из отверстий.
Заполнить углубления в пне реагентом доверху.
Полить водой для оседания.
Закупорить отверстия при помощи пробки (деревянной, из пластилина, глины). Для изготовления деревянной заглушки подойдет толстая ветка, она должна плотно входить, при необходимости ее можно даже забить молотком. Излишки ветки не обрезают, иначе можно расшатать пробку. Для глиняной пробки применяют глину, смешанную с небольшим количеством воды. Здесь важно добиться консистенции густого теста.
Спустя пару лет пень необходимо обкопать и вокруг него сделать костер. Важно контролировать этот процесс, чтобы не допустить распространение огня на рядом расположенные постройки, садовые насаждения, траву.

За то время пока будет происходить созревание пня под воздействием селитры, грунт вокруг него будет насыщаться азотом. Благодаря чему высаженные на расстоянии 4-5 м плодово-ягодные культуры будут активно идти в рост и обильно давать урожай. Именно на таком удалении от места выжигания пня показатель нитратов находится на безопасном уровне.

Когда пень уже будет уничтожен, образовавшийся котлован следует заполнить старой или новой землей, после чего высадить культуры с быстрым наращиванием зеленой массы. По осени с таких растений нужно собрать всю листву и утилизировать, чтобы избавиться от азотистых соединений.

На следующий сезон обработанная территория будет пригодна для выращивания и агрорастений, и декоративных культур. Если этого в будущем не предусмотрено, а планируются работы по возведению различного рода строений, то ждать не стоит, можно начинать в тот же год, как только остынет яма.

Химический способ уничтожения пней не рекомендуется использовать на торфяных почвах. Поскольку торф может быстро воспламениться, начнется пожар под землей, погасить который вряд ли получится. Особенно если масштабы будут огромными.

Меры безопасности

Беря во внимание тот факт, что аммиачную и калийную селитру относят к категории взрывоопасных горючих веществ, производить работы с ней нужно с предельной осторожностью. При ее использовании запрещается курить. В течение 1-3 месяцев после заполнения отверстий реагентами в древесине начинают активно происходить процессы, результатом которых является выделение горючих газов. Если проигнорировать рекомендации относительно разведения огня, курения вблизи места обработки, то можно спровоцировать негативные последствия – взрыв, пожар.

Чтобы не допустить вспыхивания при выжигании древесных остовов, их корневой системы, следует вокруг обустроить вал из земли высотой около 50 см. Не рекомендуется надолго отходить от места уничтожения пней, иначе в любой момент может выстрелить искра, которая падает в пределах 5-10 м от зоны обработки.

В обязательном порядке рядом должен находиться огнетушитель. Подойдет также поливочный садовый шланг, подключенный к водопроводу. Если такие средства будут в наличии, то удастся еще в самом начале справиться с возгоранием. Также опасно пребывать человеку с подветренной стороны горящего пня, поскольку он выделяет вредные вещества в процессе сгорания.

Нельзя засыпать в отверстия хоть в большом, хоть в малом количестве средства, где активным компонентом является глифосат (Тайфун, Раундап, Санти). Древесину они разрушают полностью, но не способны разлагаться в грунте. Через растения, их плоды, они проникают в организм человека, и наносят серьезный вред его здоровью.

Удалять пни при помощи селитры эффективно и быстро. Это простой способ в борьбе с ними, который не требует применения физических усилий. Главное, придерживаться основных рекомендаций, и соблюдать меры безопасности.

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

какие препараты применяют для химического воздействия;
как они влияют на древесину;
как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Как удалить пень без корчевания

При перепланировке или омоложении сада приходится спиливать старые деревья. Остаются пни, корчевать которые без специальной техники тяжело. На помощь приходит химия. Остатки деревьев удаляют гербицидами, солью, минеральными удобрениями. Такие способы удаления старых деревьев не требуют физических усилий и больших финансовых затрат.

Химические способы

Увидеть и удалить руками всю корневую систему дерева невозможно. Она находится глубоко под землей. Это может помешать при прокладке канализационных труб, строительстве фундамента. Для здоровья сада гниющие остатки дерева реальная угроза. В них зимуют личинки вредителей.

Удаление корней химией начали проводить давно. Его суть заключается в выдалбливании, высверливании, вырубании отверстий в дереве, заполнение пустот реагентом. Химическое вещество распространяется по всей корневой системе, вызывает разложение растительных тканей.

Уничтожение пней поваренной солью

Старые яблони, груши, другие деревья удаляют поваренной солью (хлорид натрия). Процесс длинный. На полное уничтожение всей корневой системы уходит не менее года. У метода есть минус. Он вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы.

При высокой концентрации хлорида натрия грунт становится плотным, ощелачивается. Он перестает пропускать воду. Почву придется восстанавливать, чтобы посадить новое дерево или разбить клумбу на месте пня, удаленного солью.

Сидераты помогают от засоления грунта. Лучше всего работает сорго. Можно на месте пня посеять люцерну.

Операция по подготовке дерева к уничтожению отнимет не более 30 минут. Нужно взять с собой дрель, длинное сверло, садовую лопату, пару черных мешков из-под мусора, шпагат, лейку с водой и несколько пачек поваренной соли. Ее расход будет зависеть от диаметра пенька.

Сначала садовой лопатой нужно отгрести землю вокруг объекта. Дрелью насверлить глубокие отверстия по всей площади спила. Доверху засыпать в них соль. Полить водой из лейки. Подождать, пока она впитается. Подсыпать еще немного соли и еще раз полить.

Мешки из-под мусора нужны для того, чтобы защитить древесину от осадков. Их нужно оба надеть и прочно обмотать бечевкой. Нижний край пакетов присыпать вынутой землей. Через 1-1,5 года исчезнут остатки древесины и корни.

Как пень удалять селитрой

Селитрой называют соли азотной кислоты. Они хорошо растворяются в воде, если их нагреть, то они начинают разлагаться, выделяя кислород. Это наделяет их взрывчатыми свойствами. Для удаления пней подходят 3 вида селитры:

Нельзя использовать калиевую и натриевую селитру, если почва торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.

Работы по удалению пня проводят осенью. В это время движения сока нет, поэтому удобрения смогут быстрее проникнуть в корневую систему. С помощью дрели высверливаются глубокие отверстия. Чем больше, тем лучше. На площади 30 см² их должно быть не менее 10 шт. Длина каждого 25-30 см.

Удобрения засыпают в тоннели. На один пень гранул уходит около 2 кг. В отверстия наливают воду. Для защиты от осадков на пень надевают пакет или оборачивают его куском пленки. К весне вся корневая система пропитается селитрой. Древесина станет трухлявой.

При поджигании древесина полностью выгорает. Огонь уничтожает всю корневую систему. На участке, где раньше росло дерево, появляется яма. Она повторяет рисунок корней. Ее засыпают плодородным грунтом или строительным мусором. Материал засыпки зависит от назначения земли (строительство, садоводство, огородничество).

Карбамид для удаления пня

Вместо аммиачной селитры специалисты советуют использовать карбамид (мочевина). Многие знают и используют это удобрение для подкормки овощных культур. В его составе больше азота:

аммиачная селитра – 34,6%;
карбамид – 46%.

За счет этого эффективность мочевины при удалении корней в 3 раза выше. На большой пень диаметром 0,8 м ее уходит 1 кг. Как селитру, гранулы карбамида засыпают в отверстия, сделанные в пне. Воды на каждый килограмм удобрения наливают 100 мл.

На удаление пня диаметром 1 м с помощью мочевины уходит около года.

Результат зависит от качественной герметизации пня. Осадки могут вымыть удобрение. С функцией защиты хорошо справляется плотный полиэтилен. Чопики менее эффективны. Пленку крепят шпагатом, края присыпают землей.

Какими гербицидами уничтожают пни

Свежие пни удаляют гербицидами (арборицидами). Ими обрабатывают спил и землю. Самый популярный препарат – Раундап. С его помощью дачники очищают участки от сорняков. Для удаления деревьев он тоже подходит. Работу проводят в теплый, солнечный день.

Средство начинает работать при попадании на спил и кору. Вступая в контакт с древесиной, ядохимикат способствует ее высыханию. Для лучшего проникновения гербицида в древесине делают глубокие насечки топором.

Рабочая жидкость, приготовленная в соответствии с инструкцией, не оказывает вредного влияния на почву. Она распространяется по корневой системе. Для удаления деревьев используют 25% водный раствор Раундапа. Другие гербициды для удаления старых деревьев:

При использовании арборицидов придерживаются определенных правил:

раствор разводят в пластиковой емкости;
работают при температуре воздуха 15-25 °C;
используют чистую воду без примесей.

Чтобы от корня не пошла молодая поросль, почву поливают раствором гербицида.

Использование медного купороса

Медный купорос (сульфат меди) давно используют в лесных хозяйствах. В низких концентрациях (1-5% раствор) он является антисептиком, оказывает фунгицидное действие. С помощью порошка можно быстро удалить корни спиленного дерева:

вдоль годовых колец насверлить отверстия 10*150 мм;
заложить в них порошок медного купороса – 300 г на каждые 30 см²;
через день поливать пень водой;
на 14-15 сутки останки дерева залить жидкостью для розжига и поджечь.

Работу проводят при плюсовых температурах. При уничтожении остатков дерева медным купоросом почве и окружающей природе не вредят.

Биологические способы

Большой пень на даче можно использовать как элемент ландшафтного дизайна. На нем можно оформить клумбу. Его можно использовать как опору для стола или как основу для садовой композиции (рутария). Не ухудшая эстетику сада, он постепенно разрушится.

Останки дерева используют для выращивания грибов. Грибница со временем разрушает древесину. Уничтожают старую древесину с помощью опенка летнего и вешенки обыкновенной. Шляпки грибов измельчают, заливают водой, многократно взбалтывают.

На мертвой древесине живут сапрофитные грибы (летний опенок, вешенки), они не опасны живым деревьям.

Болтушку процеживают и поливают ей торец и боковые поверхности. Для увеличения площади увлажнения молотком и стамеской делают углубления в коре. Грибную массу раскладывают на спиле. Для поддержания постоянной влажности прикрывают еловыми лапами.

Через несколько месяцев мицелий прорастет. Средний пень будет давать урожай грибов около 6 лет, потом он превратится в труху. Его остатки можно легко разломать и утилизировать. Таким способом избавляются от тополиных, березовых, осиновых останков. Спорами деревья заражают в период с мая по август.

Все способы удаления пеньков просты в реализации. Они не требуют специальной подготовки. С их помощью можно очистить участок и сэкономить бюджет.

Способы уничтожения пней и корней спиленных деревьев на участке

Расчищение нового участка, а также спиливание старых плодовых деревьев всегда сопряжено с тем, что в земле остаются пни. Хорошо, если к этому месту возможен заезд спецтехники, которая выкорчует их в два счета. Но как быть, если пень находится в глубине засаженного участка или рядом с ним растут другие деревья или кустарники?

С подобной проблемой я столкнулась, когда мы срубили старую яблоню, вокруг которой были цветники с многолетниками и газон. Полноценное выкорчевывание нам не подходило, поскольку разросшиеся корни при вытягивании могли погубить декоративные растения.

Зачем убирать пни?

А действительно, зачем? Стоит пень и стоит, можно даже виртуозно его обыграть в ландшафтном дизайне. Я хотела оставить его, но меня вовремя отговорили, приведя ряд существенных аргументов:

мертвое дерево будет постепенно разрушаться, привлекая в трухлявую древесину вредителей со всей округи, которые впоследствии мигрируют на здоровые особи;
в случае спиливания пня ниже уровня земли и с последующей засыпкой грунта решение станет временным, так как со временем корни и остаток ствола сгниют, а почва просядет;
если плодовое дерево было спилено из-за болезни, оставленный пень послужит источником «заразы» для остальных культур.

Кроме того, оставленный пень будет занимать полезное пространство на участке. Я решила, что лучше немного поработать над проблемой и убрать с земли ненужный элемент, чем ждать, пока корни перегниют самостоятельно.

Выбор способа

Итак, с необходимостью убрать пень я определилась, дело оставалось за выбором способа. Для решения этой проблемы можно использовать физический (выкорчевывание) или химический (использование препаратов) методы. Именно они дадут требуемый результат и помогут избавиться и от пня, и от разросшихся корней спиленного дерева.

Из химических препаратов для разрушения пня и корней используются мочевина и селитра. Последняя действует эффективно, но пагубно может повлиять на состав почвы, а у меня, как я уже говорила, рядом с яблоней был разбит цветник. Мочевина более полезна для огорода, но несет с собой много азота, способного сильно подкислить почву. Использовать химические препараты я побоялась, поэтому обратилась к методу корчевания, а многолетние цветы пересадила в другое место, где они успешно адаптировались за сезон.

Корчевание

Самый быстрый и простой способ — вызвать спецтехнику, которая в два счета выкорчует все пни на участке. Но метод этот возможен только на пустых землях, еще не огороженных заборами и не имеющих грядок, цветников и садовых дорожек. Для меня привлечение техники оказалось делом невыполнимым, пришлось созывать мужчин и руководить их физической силой.

После бережной пересадки многолетников я обозначила перед своими мужчинами фронт работ:

Сначала расчищается полуметровая окружность вокруг пня от грунта. Земля разбивается штык-лопатой, а совковой отбрасывается в сторону на постеленный полиэтилен. Нужно оголить весь пень и отходящие от него главные корни.
Далее раскапываем расходящиеся в стороны корни, высвобождая их из земли. Если вам кажется, что толщина корня указывает на то, что он скоро кончится — попробуйте подергать его или вовсе обрубите. Оставшиеся в земле небольшие фрагменты при разложении не сильно испортят рельеф участка.
Когда большая часть земляных работ будет окончена, можно приступать к выкорчевыванию. Будет идеально, если у вас есть лебедка, с помощью которой вы вытяните пень с корнями в направлении «вверх». Если ее нет, придется потрудиться: обвяжите остаток ствола двумя-тремя канатами, заводя веревки под крупные корни, чтобы хорошо зафиксироваться. После этого концы канатов разводятся по разным сторонам, а пень раскачивается туда-сюда, пока вы не добьетесь успеха и не извлечете его вместе с корнями.

Раскрыть верхнюю корневую систему можно менее трудоемким, но более «грязным» способом, — с помощью шланга. Особенно хорошо себя этот способ показывает на песчаных почвах, которые легко размываются мощной струей воды. Для отвода грязных потоков целесообразно на свободном месте рядом выкопать яму. После подсыхания земли можно приступать непосредственно к выкорчевыванию.

Мочевина

Если трудоемкий способ, как уничтожить пень от спиленного дерева, вам не подходит, — можете попробовать метод с применением мочевины. Для этого нужно вооружиться перфоратором или дрелью со сверлами большого диаметра. Инструментом нужно просверлить как можно большее число вертикальных отверстий в пне, в которые засыпается мочевина.

После этого пень нужно весь день понемногу поливать, чтобы кристаллы мочевины растворились и пошли по тканям подземной части срубленного дерева. Затем нужно взять отрез плотной черной пленки, укутать ей пень и зафиксировать скотчем.

Это не быстрый способ уничтожения пня и корней спиленных деревьев, — процесс разрушения и разложения займет 1-2 года, и все это время на участке будет стоять неэстетичная композиция. Зато в итоге у вас будет место, удобренное азотом и разлагающейся древесиной.

Селитра

Этот химикат поможет вам побыстрей справиться с ненужным пнем и его корнями, но он достаточно опасен для культур, растущих ближе 1,5 к месту проведения работ. Если рядом со спиленным деревом есть плодовые деревья и кустарники или же растут многолетние культуры, от этой идеи лучше отказаться.

Алгоритм работ схож с вышеописанным способом: пень рассверливается вертикальными отверстиями, в них засыпается калийная или натриевая селитра (примерно 2 кг на дерево диаметром до 15 см). Чтобы древесина пропиталась химикатами, ее нужно несколько раз осторожно пролить водой, а затем укутать полиэтиленом и плотно перевязать. В таком состоянии пень остается до следующего сезона: за это время селитра убьет корни и искусственно высушит древесину.

На следующий год вам остается только развести костер вокруг пня и ждать, когда все прогорит. Для ускорения «схватывания» древесину огнем можно предварительно насверлить новых отверстий и залить в них бензин или жидкость для розжига.

Этот метод хорошо подходит для уничтожения пней свежеспиленных деревьев, склонных к образованию поросли — облепихи, тополей и пр. Протравленные сразу после вырубки остатки освободят вас от дополнительных хлопот. Также стоит отметить, что способ, основанный на поджигании селитры, категорически нельзя применять в местностях с торфяными залежами, — тлеющие корни приведут к подземным пожарам.

Наглядно о том, как уничтожить корни спиленных деревьев с помощью селитры, вы узнаете из видео:

Иные способы

Существуют и иные способы избавление от пней или их эффективного использования на участке:

Посадка молодого дерева в пень. Остаток ствола спиливается на уровне земли, затем по центру с использованием инструментов организуется «посадочная яма» подходящих под корневую систему молодняка размеров. Углубление заполняется питательным грунтом, в который высаживается небольшой саженец плодового дерева. По мере роста оно будет питаться разлагающимися корнями спиленного дерева.
Заливка водой под зиму. В пне необходимо просверлить несколько отверстий, в которые перед первыми заморозками заливается вода. Если у вас есть возможность приехать на участок ранней зимой, — продолжайте поливать остаток спиленного дерева водой, словно «глазурируя» его. Образовавшийся внутри древесины лед разрушит ее, а весной вам останется только вручную убрать трухлявый пень.
Поваренная соль. Этот способ подойдет для устранения поросли в местах, которые вы не планируете использовать в ближайшие годы под посадку культур. На средний пенек уходит около 300 гр соли, которую нужно засыпать в просверленные отверстия в древесине, а затем пролить водой. После зимовки трухлявую часть удаляют, а остатки засыпают землей.
Гербициды. Нанесите на свежий спил раствор гербицида, укутайте пенек в полиэтилен и оставьте на зиму. В новом сезоне вы легко уберете мертвые остатки с участка.

Можно воспользоваться пеньком в качестве грядки для грибов, тем более, что в садовых магазинах вы можете по доступной цене приобрести споры для грибниц, а в интернете найти инструкции по выращиванию опят и вешенок. Спустя год после закладки мицелия вы сможете собирать обильный урожай прямо на участке.

Для того, чтобы избавиться от пней спиленных деревьев вместе с корнями, вы можете использовать несколько способов:

Механизированное корчевание. При наличии удобного подъезда спецтехники и отсутствии близкорастущих культур, лучше всего воспользоваться услугами тракториста или бульдозериста.
Ручное корчевание. Данный способ достаточно трудозатратен, но зато безопасен для культур, растущих на вашем участке.
Химические способы. Селитра, мочевина, поваренная соль и гербициды помогут вам разрушить пень и корневую систему спиленного дерева, но не сразу, а через 1-3 года.

Выбирайте подходящий для вас способ, основываясь на планах использования освобождающегося участка. Если время не «горит», ждите, пока пень с корнями разложится под действием мочевины, а если вам срочно нужно сделать какие-то ландшафтные работы, — корчуйте пень и наводите на даче красоту.

Как удалить пень с участка (8 способов)

С подобной проблемой мы сталкиваемся не каждый день, а потому даже для опытных садоводов вопрос, как удалить пень от дерева, часто становится сложной задачей. Без определенных знаний и навыков качественно и быстро решить ее невозможно. Но и оставлять древесный «мусор» на участке также нельзя.

Пень от спиленного дерева может создавать неудобства, плодить свежую поросль, занимать полезное пространство, которое лучше использовать под посадку других культур. Но не в этом кроется главная неприятность. Если тонкие корешки со временем способны естественным образом переработаться в компост и стать полноценным удобрением, то с массивными корнями и остатком ствола этого не произойдет. Очень скоро невыкорчеванный вовремя пень станет источником почвенных инфекций, грибка, уютным прибежищем для вредителей.

Поэтому удаление пня – вопрос не столько эстетики и комфорта, сколько необходимости соблюдения санитарных норм. Следует помнить, что поддержание «гигиены» на приусадебном или садовом участке – гарантия долговечности и высокой урожайности лелеемых вами «зеленых друзей».

Так как же все-таки удалить пень от дерева? Рассмотрим варианты.

Классический метод – выкорчевывание пня вручную

Это традиционный способ удаления пня и части корневой системы спиленного или погибшего дерева. Метод прост, когда речь идет о небольшом пне, и невероятно трудоемок в случае со старыми деревьями, чей возраст насчитывает многие десятилетия.

Хотя если рассматривать данный процесс как неизбежность и настроиться на работу, то справиться с подобной задачей под силу каждому. Конечно, от помощи друзей и соседей отказываться не стоит, но если таковых предложений не поступило, то придется взять в руки лопату, не забыв о перчатках, и действовать самостоятельно.

Сначала нужно хорошо обкопать пень вокруг, максимально обнажив боковые корни. По мере доступности их нужно рубить или обрезать. Когда боковые корни будут отделены от стволовой части, пень следует хорошо расшатать, чтобы открылся доступ к самому главному – стержневому корню, идущему вертикально вниз. Его также потребуется отделить от пня. Желательно, чтобы остающаяся в земле часть находилась ниже плодородного слоя.

Но это не все. Еще нужно извлечь из земли все крупные корни, чтобы они не мешали последующему возделыванию освободившегося участка.

Самый простой способ убрать пень

Только в сказках пни сами выпрыгивают из земли. Поэтому расслабляться не стоит, потрудиться и здесь придется. Но способ оптимизировать данный процесс существует. Идея заключается в том, что тянущиеся от пня корни можно размыть водой, облегчая тем самым доступ и его извлечение.

Для этого нужно выкопать еще одну яму, сопоставимую по размерам с той, что будет вырыта вокруг пня при обкапывании. Грунт вокруг пня под давлением размывается струей из шланга, а избыток воды уходит в подготовленную для этих целей яму. Когда корни хорошо размоются, они станут максимально доступными для обрезки и выкорчевывания.

Метод технологичный, механизированный метод удаление пня

Наверное, немногие слышали о том, что для удаления пней есть специальный агрегат – дробилка пней. Стоит, правда, это суперорудие как последняя разработка НАСА, но для полноты информации упомянуть о нем будет не лишним. Может быть, кто-то захочет заняться борьбой с пнями профессионально и откроет свое дело. Благо запрос на такую услугу есть, и дело пойдет.

Но вернемся к дробилке пней. Внешне она очень напоминает профессиональную фрезу на колесах, оснащенную бензиновым двигателем, которая используется для резки асфальта и других твердых поверхностей. По сути ею она и является, только используется для превращения пней в опилки. Вырезает пни она капитально и, главное, очень быстро.

Удаление пней солью

Это один из самых бюджетных вариантов, но на пачку соли раскошелиться все-таки придется. Хлорид натрия хоть и является пищевой добавкой, но обладает выраженными агрессивными свойствами. Поваренная соль разрушает древесину и это факт. Проверить данное свойство соли можно с пользой, уничтожив с ее помощью пень.

Для этого в нем следует предварительно высверлить несколько отверстий крупным сверлом, засыпать в них соль, залить водой, накрыть всю «конструкцию» целлофаном и забыть о ее существовании на год-полтора. За это время соль разрушит структуру древесины, и пень можно будет просто и легко выкорчевать самостоятельно без чьей-либо помощи.

Биологический метод – уничтожение пней грибами

Оговориться нужно сразу, этот способ не относится к разряду экспресс-методов. Ждать придется года два, как минимум. Но куда спешить, когда открывается потрясающая перспектива совместить приятное и вкусное с полезным, да еще пользоваться этими благами на протяжении нескольких лет. Идея проста – заразить пень спорами грибов. На эту роль есть два достойных кандидата – вешенка и зимний опенок. Оба эти вида практически всеядны и прекрасно себя чувствуют на любых пнях, кроме тех, что остались от хвойных деревьев.

Технология «заражения» предельно проста. Грибной мицелий, желательно зерновой – уже пророщенный на субстрате, вносится в просверленные отверстия или зарубки на пне. И все. Желательно, правда, пень изредка увлажнять, особенно в жаркую погоду. Если это сделать весной, то в октябре можно уже ожидать урожай вешенок, а с декабря по март собирать зимний опенок. Через три года пень вообще превратится в труху, а полученный опыт, возможно, станет толчком заняться выращиванием грибов серьезно.

Удаление пней методом химико-пиротехническим

По технологии реализации он близок к варианту с поваренной солью. Только используется в данном случае селитра – натриевая или калиевая. Преимущество метода заключается в том, что пропитанная селитрой основа, в нашем случае – древесина, очень хорошо горит. Ведь недаром селитра является важнейшим компонентом многих видов пороха.

Для реализации метода в пне нужно высверлить много отверстий, заполнить их селитрой, залить водой, накрыть от осадков целлофановым пакетом или пленкой и на год-полтора запастись терпением.

Когда селитра свое дело сделает, и древесина пня размягчится, не нужно спешить его выкорчевывать механически. Достаточно полить пень какой-нибудь горючей жидкостью и поджечь, либо развести вокруг него костер. Селитра в процессе горения обильно выделяет кислород, благодаря чему таким способом получится выжечь даже глубоко уходящие корни. Данный метод популярен не только у отечественных огородников-садоводов, но и широко практикуется в зарубежных фермерских хозяйствах.

Химический метод удаления пней

Этот метод для людей, обладающих повышенным терпением. Здесь речь пойдет о мочевине, а по-научному – аммиачной селитре. Способ закладки ни чем не отличается от метода с калиевой и натриевой селитрой. Только вариант с поджогом тут не пройдет, да и ждать разрушения пня придется несколько дольше.

Зато когда пень превратиться в труху, его остатки можно запросто перекопать с землей и на этом месте смело высаживать новые растения. Аммиачная селитра – первоклассное удобрение, поэтому подобный способ удаления пней дает двойной эффект.

Способ немного «ядовитый»

Поговорим о гербицидах. Несмотря на широко распространенное мнение о безусловном вреде гербицидов, можно сказать, что «не так страшен черт, как его рисуют». Во всяком случае, современные препараты «Глисол», «Алаз», «Торнадо», «Раундап», «Зеро» и другие, разработанные специально для уничтожения сорняков, практически безвредны, они быстро распадаются на фосфаты, углекислый газ и воду.

Вводить химикаты можно двумя способами – либо обработать ими свежий срез, либо равномерно распределить вокруг пня по поверхности почвы. Обильный полив или осадки свое дело сделают, и препараты проникнут глубоко в корневую систему.

Эффективны эти химикаты только в случае со свежесрезанным деревом, так как предназначены для уничтожения исключительно живой растительности.

Еще одно их важное свойство – так называемая системность, позволяющая веществам быстро распространяться по капиллярной системе растения. Занесенные в структуру дерева, в частности свежий пень, они быстро его убивают, после чего последний разрушается и становится податливым для выкорчевывания.

Как избавиться от пня? Удаление водой на участке. Как быстро выжечь пенек? Как разрушить пень от спиленного дерева на даче средствами?

Иногда остатки срубленного дерева могут стать проблемой при организации посадки огородных и садовых культур. А также существует риск, что заселившиеся в пенек и разрушающие его вредные микроорганизмы со временем распространятся на выращиваемые растения.

Как убрать корчеванием?

Для выравнивания ландшафта и посадки полезных растений на участке в некоторых случаях необходимо убрать дикорастущие или бесплодные деревья и искоренить их остатки. Избавиться от пня помогут самые разные способы. Однако при этом нужно действовать так, чтобы не сделать бесполезным грунт и не испортить посадки на огороде. Самый простой и быстрый способ – ручное выведение пня, при котором понадобятся инструменты, часто применяемые в быту: топор и длинная металлическая палка или лом. Нужно выкопать углубление на расстоянии около 1 м от основания пня и открыть корни, которые затем перерубают топором. После этого, используя лом как рычаг, с усилием поднимают инструмент. С помощью лома удается вытащить даже глубоко растущие корни. Минусом такого способа корчевания являются древесные остатки в слоях земли, мешающие выравниванию местности для строительства.

Использование ручной лебедки – еще один простой, но требующий физической силы способ расчистки участка. Чтобы удалить корни, пень обкапывают по радиусу на расстоянии полутора метров до оголения корней. Затем трос лебедки продевают под корень и постепенно вытягивают из грунта. Способ трудоемкий и не всегда дает желаемый результат. Использование специального технического оборудования для очистки участка не всегда является приемлемым вариантом. Обеспечить проезд специальной машины (трактора) до рабочего места в некоторых случаях довольно трудно. Корни от старого пня нередко прорастают в нижние грунтовые слои, в результате чего плохо поддаются корчеванию с помощью техники. Удалить древесные остатки с применением трактора с лебедкой рекомендуется, если проводится расчистка новой площадки с несколькими пеньками, которые требуется убрать.

Утилизацию старых пней крупных размеров можно осуществить путем их дробления или сжигания. Дробление с помощью специальных машин (дробилки) применяется, когда нет возможности подогнать трактор. Преимуществом способа удаления пней дроблением является возможность устранения крупного комлей и быстрота процесса. Дробилку можно настроить на нужные для проводимых работ параметры самостоятельно. В результате применения дробильного оборудования от крупного пня остаются мелкие древесные отходы, которые можно перекопать с грунтом. Недостаток метода состоит в том, что выкопать пень и делить его на мелкие части без предварительного корчевания корней невозможно. На остатках дерева можно выращивать грибы, которые спустя несколько лет приведут к его разрушению.

Если у хозяина участка умелые руки и дизайнерские способности, то ему удастся превратить старенькие пенечки в эксклюзивные и интересные детали оформления ландшафта. Из них можно делать столы, сиденья, подставки для садовых гномиков и так далее.

Пошаговый метод выжигания

Чтобы исключить риск возникновения подземного пожара, жечь в земле остатки срубленных деревьев не разрешается на торфяных почвах. Чтобы быстро выжечь пень, нужно высверлить на нем несколько щелок, залить туда горючее и поджечь.

Во избежание ошибок для правильного выжигания остатков срубленных деревьев нужно следовать пошаговой инструкции.

В середине пня образуют отверстие, диаметр которого составляет около 20 мм.
Сбоку сверлят еще одну щель, соединяя ее с центральной. Боковая щель способствует подаче кислорода в участок горения. Подобных отверстий может быть несколько.
Заливают в щель 200 мл любой быстровоспламеняющейся жидкости. Можно использовать жидкость, предназначенную для розжига древесного угля.
Из натуральной материи делают фитиль, который после смачивания специальной жидкостью кладут в верхнюю щель и поджигают.

Если первая попытка выжечь древесные остатки была неудачной, нужно сверху поместить опилки, затем повторить процесс еще раз. Выжигание поможет за непродолжительное время превратить в труху даже довольно большой пень.

Удаление водой

Подмывание пня можно осуществить при условии наличия собственного источника воды и мощного насоса, способного обеспечить хорошее давление жидкости в шланге. Если близко к комлям расположены участки с культивируемыми растениями, для которых чрезмерная влага опасна, рекомендуют не рисковать.

Если сооружение построек на данной территории планируется только через год, можно проделать в спиле множество отверстий и в период сильных заморозков обильно полить остаток срубленного дерева водой. Жидкость подвергнет древесину внутренней эрозии, и уже через 3-4 месяца пень с легкостью будет искоренен.

Как уничтожить пень химическими средствами?

Химическое удаление остатка от спиленного дерева – один из довольно распространенных и результативных способов. Метод базируется на реакциях, происходящих в растительных клетках под воздействием использованного реагента. Химические средства разрушают даже крупные корни, а также уничтожают возбудителей заболеваний. После уничтожения мертвую древесину требуется сжечь или искоренить. Реагенты могут отрицательно подействовать на качество и состав почвы на садовом участке, и поэтому выбирать конкретный способ химического уничтожения необходимо с учетом возможных последствий, особенно если очищаемый участок на даче в дальнейшем планируется использовать для посадки культурных растений, а не для строительства.

Химическое воздействие применяют также для обработки остатков древесины с целью уничтожения патогенных агентов болезней, когда необходимо не только вывести древесную массу, но и предупредить рост и распространение остатков корней. Используя правильно выбранные препараты, можно своими руками за короткий срок полностью разрушить всю систему корней и остановить ее дальнейший рост. Таким образом, обработка химикатами необходима для того, чтобы сгнил корень.

Химическое искоренение – рекомендованный метод для устранения корней, зараженных разными болезнями, поскольку имеется риск, что возбудители могут легко перейти к здоровым растениям через зараженную почву. Химическая корчевка эффективна в отношении диких деревьев, растущих на территории строек и готовых строений. Как правило, некультивированные деревья довольно живучие, и после удаления их корней часть корневой системы на глубине продолжает функционировать и расти. Химические препараты способны убить даже самые труднодоступные корни, что позволит использовать участок в желаемых целях.

Важно знать, что химическое обрабатывание не является безопасным способом. Ведь в грунт попадают агрессивные элементы, негативно влияющие на многие растения.

К примеру, отдельные виды яблони очень чувствительны к химическим средствам, и проведенная неподалеку от них химическая обработка мертвой древесины может резко снизить плодоносность дерева и даже стать причиной его гибели.

Техника внесения химических средств одинаковая. Проделываются щели около 15 мм в диаметре, которые должны быть открыты вертикально и распределены равномерно. Если дерево было сломано, нужно проделать дырки в стволе, располагая щели по всему периметру. Промежутки между щелями должно составлять 5-10 см. При наружном сверлении инструмент нужно направить под примерно 40-градусным углом, чтобы заливаемое вещество держалось внутри.

Готовые отверстия следует до верха засыпать выбранным реагентом, затем полить водой для ускорения реакции и оседания частиц вещества. После отверстия закрывают пробкой из деревянного или глиняного материала (можно пластилином). Под воздействием химиката начинается разложение древесины. Полное уничтожение мертвого дерева, вне зависимости от его размеров, требует максимум 2 года. За этот срок остатки перегнивают, остается очищенный участок, который можно использовать для любой цели.

Поваренной солью

Использовать данный метод довольно легко. Соль примерно за 60 дней может полностью извести любые микроорганизмы и остановить вегетативную активность корневой системы. Если участок вокруг обрабатываемого дерева планируется залить бетонной массой, после отмирания остатки древесины и корни сжигают. В остальных случаях их следует искоренить, так как избыток соли сделает почву бесплодной, а железные конструкции, смонтированные рядом, начнут быстро ржаветь.

Крупную соль в большом количестве рекомендуется посыпать сразу после спила и добавлять после каждого дождя. Пропитанная солью древесина превращается в труху.

Медным или железным купоросом

Вещества обладают высокой токсичностью и способны убивать все виды патогенных бактерий, живущие в древесине. Эти реагенты используются также для обеззараживания корней инфицированных деревьев. Препараты вносят описанным выше методом, делая отверстия диаметром 8 мм и глубиной до 10 см. Обработать этими реагентами пень, находящийся по соседству с металлическими трубами, нельзя, так как вещества могут ускорить процесс коррозии.

Гербицидами

Самый эффективный способ уничтожения пня – использование гербицида на основе мочевины или селитры. Вещества применяют согласно вышеописанной схеме. Мочевина применяется в качестве удобрения почвы и для борьбы против вредителей. Ее воздействие не может привести к снижению качества почвы. Выжигание остатков дерева с помощью калиевой селитры – еще один из распространенных способов уничтожения древесных остатков. Селитра хорошо горит, чтобы ускорить корчевание химическим способом, нужно подождать некоторое время, пока дерево пропитается веществом, а потом выжечь пень. При этом нельзя стоять близко к огню. Селитру для освобождения участка от пеньков можно применять, если участок в дальнейшем планируется использовать под строительство. Долгое время после химической обработки на этом участке могут расти только неприхотливые декоративные растения.

Все виды реагентов советуется вносить в конце осени, так как осенние дожди могут смыть химикаты и нейтрализовать их действие. При работе с химическими препаратами нужно соблюдать меры безопасности. Во время химической обработки запрещается курить. До 3-х месяцев после закладки селитры в древесине идут процессы, сопровождающиеся выделением горючих газов. Курение возле обработанных реагентом пней может стать причиной пожара.

Запрещается стоять с подветренной стороны горящего остатка дерева, поскольку пропитанная гербицидами древесина при возгорании выделяет высокотоксичные вещества.

О том, как легко избавиться от ненужного пня за две минуты, смотрите в следующем видео.

Как уничтожить пень? Способы с выкорчевыванием и без

Для строительства нового дома или посадки полезных культур на даче садоводу иногда приходится спиливать деревья и выравнивать ландшафт. Как выкорчевать пень своими руками, какие приспособления для этого понадобятся и как не навредить в процессе грунту и посадкам?

Пень от спиленного дерева не только портит внешний вид сада, но и становится источником заражения культурных растений насекомыми и гнилью. Именно поэтому садоводы предпочитают удалять корни деревьев, которые остаются при корчевании, из земли. При химическом способе вещества разрушают даже те части, которые растут глубоко и при других способах остаются невредимыми.

Корчевание в любом случае займет достаточно много времени и потребует значительных усилий.

Ручное удаление

Труднее всего корчевание пней без специальной рабочей техники, с использованием только самых простых строительных инструментов.

Топором и ломом

Самый трудный, но быстрый способ — удалить пень ломом и топором. Для выкорчевывания нужно углубляться в грунт, где корни подрубаются инструментом, подкапываются, и пень удаляется вручную. Лом используется в процессе удаления пня как рычаг, чтобы вытащить корни, которые растут глубоко.

Этот способ ручного удаления не самый удачный, поскольку часто в грунте остаются корни, которые затрудняют строительство.

Лебедкой

Более простой способ, как выкорчевать пень без использования химических веществ – вытягивание пня из земли ручной лебедкой.

Трос ручной лебедки продевается под корень пня или в специально просверленные отверстия, и пень постепенно вытягивается из земли. Этот способ убрать пень тоже требует физической силы и не всегда приносит результат.

Огнем

Самый быстрый и опасный способ, как выкорчевать пень – выжечь его и выкорчевать корень. Для этого нужно высверлить или прорубить несколько отверстий, уходящих вглубь спиленного дерева, залить туда бензин, керосин или аналогичную жидкость, которая хорошо горит, и поджечь. Если древесина достаточно сухая, то пень загорится быстро и выгорит весь, кроме корней, которые остаются глубоко в земле.

Следует соблюдать осторожность при поджоге, чтобы выкорчевывание пня не перешло в пожар на участке.

Корчевание трактором

Корчевание старых пней трактором кажется на первый взгляд более простым вариантом очистки участка, чем удаление пеньков вручную. Но на самом деле использование рабочей техники имеет ряд минусов:

Нужно обеспечить проезд трактора до места работы, что не всегда возможно на садовом участке, засаженном овощами и цветами;
Трос для корчевания нужно зацепить за остаток дерева, то есть сделать пропилы, или вручную подкопать пень под корни. Стекла трактора нужно укрепить на случай, если цепь порвется;
Корни часто растут и остаются глубоко в земле, представляют проблему и не поддаются корчеванию с помощью строительного оборудования.

Использование рабочего трактора с лебедкой для удаления остатков дерева имеет смысл, если расчищается новая площадка, где после спиливания остаются несколько пеньков и их нужно удалить все.

Дробление

Второй способ удаления пней с меньшим количеством физических усилий – использование рабочей техники для распиливания и раздробления. Это хороший вариант для тех участков, на которые нет возможности подогнать трактор.

Для избавления от пня большого диаметра таким способом необходимо специальное оборудование, работа с которым требует определенной сноровки.

К минусам этого способа удаления пней относится то, что вся рабочая техника может разрушить и удаляет только ту часть пня, которая находится на поверхности, а корни остаются в грунте. Иными словами, при дроблении пня на мелкие части без корчевания корней обойтись не удастся.

Химическое удаление

Наиболее простой и эффективный способ уничтожить пень на участке – использовать для его удаления химикаты. Обычно химикаты наносятся локально на остаток дерева, длительно разрушают его изнутри и не затрагивают остальную территорию сада.

Мочевина

Старый эффективный способ, как уничтожить пень без усилий – использование мочевины. Это вещество применяется для удобрения почвы и для защиты от вредителей, а потому оно не нанесет саду большого вреда.

Химикат углубляется в структуру, разрушает древесину изнутри. Для удаления остатков нужно высверлить несколько глубоких отверстий, в них засыпать мочевину, полить все водой и плотно накрыть полиэтиленовой пленкой. Под действием химиката начнется разложение древесины, и уже через 1 или 2 года, в зависимости от диаметра пня, остатки перегниют. На очищенном месте остаются плодородные земли.

В отличие от других химикатов, мочевина безвредна, и в почве после ее использования не остаются ни нитраты, ни соли, загрязняющие участок.

К минусам этого способа можно отнести длительность процесса – для полного разложения крупных деревьев должно пройти 2 года.

Калийная селитра

Еще один быстрый способ избавления от пня – представляет собой выжигание древесины при использовании калиевой селитры.

Как уничтожить пень калиевой селитрой? Нужно просверлить отверстия на глубину около 30 см, использовав самое широкое сверло. Для удаления остатков крупных плодовых растений диаметром до 15 см будет достаточно 1 кг селитры, а для более твердой древесины и стволов большего диаметра дозу химиката следует увеличить.

Селитра засыпается в отверстия в пне, хорошо поливается водой, чтобы ускорить процесс, и накрывается полиэтиленом. Если сделать это весной, то к осени древесина пропитается селитрой полностью, разложится, и корчевание будет ненужно.

Селитра хорошо горит. Чтобы ускорить корчевание химическим способом, нужно дать химическому веществу некоторое время, чтобы пропитать дерево, а потом просто выжечь пень.

При поджиге для уничтожения пней следует соблюдать осторожность и не подходить близко к месту появления открытого огня.

Выжигание селитрой позволяет без трудностей разрушить даже те корни, которые растут глубоко, но высаживать на участке несколько лет можно будет только цветы. Способ походит для освобождения дачи под строительство.

Соль

Посыпание солью часто вызывает недоумение, однако этот способ убрать пни без строительных приспособлений и лебедки считается самым экономичным и простым. Соль представляет собой реагент, разрушающий древесину. В пне просверливаются отверстия, куда засыпается 2 пачки обычной поваренной соли, пень поливается водой и оставляется под пленкой на 1-2 года.

Через несколько сезонов после использования соли пень станет трухлявым, его корни и надземная часть потеряют прочность, и выкорчевать остатки дерева можно будет не прилагая усилий.

Почвы после удаления пня таким способом остаются солеными, а потому с выращиванием цветов и овощей на освобожденном участке придется подождать еще 2-3 года, пока соль полностью не вымоется с территории.

Уничтожение грибами

Совместить разрушение пня с выращиванием грибов достаточно легко. Для этого в частях, которые остаются над землей, высверливается или вырубается несколько отверстий, которые обильно поливаются водой и засеваются грибницей. Грибницу подходящего сорта можно купить в магазине, но наилучший выбор для начинающих садоводов представляют собой опята.

Грибница будет постепенно вытягивать из остатков дерева все полезные вещества и воду, отчего пень будет терять прочность. Через несколько лет открытую часть можно будет легко удалить с участка без корчевания рабочей строительной техникой.

Помните, что грибница быстро расползается, а потому, если рядом есть другие посадки, то следует внимательно следить за побегами.

Как уничтожить пень от спиленного дерева

Очень многие владельцы дачных участков или владельцы огородов видят большую проблему в том как уничтожить пень от спиленного дерева, а в особенности если это пень от очень старого дерева, который имеет большие корни.

И главным вопросом является то как быстро уничтожить пень от дерева, чтобы это не занимало слишком много времени.
Сегодня существуют химические и механические способы уничтожение пней.

С помощью механических способов этот процесс будет проходить намного быстрее.

Химические способы.

Существует 2 наиболее популярных способа с помощью которых можно удалить пень из участка:

Способ 1. Сверху на пне сверлится отверстие в как можно большем количестве и в эти отверстия засыпается селитра в количестве нескольких килограммов.

Потом эти отверстия вместе с селитрой надо будет закрыть обычной пленкой. Для того, чтобы ускорить процесс действия селитры на пень нужно посыпать ее каждый день в эти отверстия в небольшом количестве, а также использовать селитру очень большего уровня концентрации.

Когда после нескольких дней пень очень хорошо пропитается селитрой и при этом немного подсохнет его надо будет поджечь. Пень очень хорошо будет гореть при этом гореть будут даже корни, которые находятся в земле.

Главное не пользоваться этим способом на торфе, так как торф также начнет гореть и остановить пожар будет очень сложно.

Способ 2. В основе этого способа лежит процесс посыпания пня крупной солью. В таком случае древесина, которая пропитается солью будет со временем разрушатся.

Но этот способ имеет больше минусов чем же плюсов – пень разрушится примерно только через полгода (это зависит в первую очередь от размера пня), а также может пострадать и земля на которой расположен пень.

Поэтому чаще всего такой способ используют только тогда, когда на участке будут проводится строительные работы так как эта земля уже не будет пригодна для посадки каких-либо растений.

Кроме механических способов существуют также и механические способы.

Главным плюсом выкорчевывания пня своими руками перед химическими способами является то, что пень уничтожается в течении нескольких часов, а то и минут.

Как уничтожить пни на участке с помощью выкорчевывания фото

Выкорчевывание пня

Сначала надо определить то место, где расположены наиболее толстые корни пня и с помощью лопаты убираем землю, которая находится между ними.

Глубина ямок должна быть на уровне приблизительно 15-20 сантиметров ниже самых корней. С корней земля также снимается. После этого надо будет обваливать землю с этих корней в ямки расположенные вокруг корней. Потом с помощью ножовки надо будет отпилить эти корни.

Можно конечно применить и топор, но с его помощью корни будет тяжелее разрубать чем распилить с помощью ножовки. Потом наклоняется центральный главный корень и также надо будет перепилить его пользуясь ножовкой. После этого пень можно будет легко достать из ямы и процесс выкорчевывания пня своими руками будет завершен.

Также можно сделать выкорчевывание пня с помощью специальной техники, но это далеко не все смогут сделать так как сегодня не многие обладают этой техникой.

А также вы можете посмотреть видео как извлекают из земли корни спиленного дерева

Чем убить пень от с ппиленного дерева, уничтожение пней аммиачной селитрой

Уничтожение пней селитрой

Химические способы

Уничтожение пней поваренной солью

Замечание!

Сидераты помогают от засоления грунта. Лучше всего работает сорго. Можно на месте пня посеять люцерну.

Как пень удалять селитрой

калиевая;
натриевая;
аммиачная.

Замечание!

Карбамид для удаления пня

аммиачная селитра – 34,6%;
карбамид – 46%.

Справка!

На удаление пня диаметром 1 м с помощью мочевины уходит около года.

Какими гербицидами уничтожают пни

Торнадо;
Арбонал;
Арсенал;
Пиклорам.

При использовании арборицидов придерживаются определенных правил:

раствор разводят в пластиковой емкости;
работают при температуре воздуха 15-25 °C;
используют чистую воду без примесей.

Чтобы от корня не пошла молодая поросль, почву поливают раствором гербицида.

Использование медного купороса

вдоль годовых колец насверлить отверстия 10*150 мм;
заложить в них порошок медного купороса – 300 г на каждые 30 см²;
через день поливать пень водой;
на 14-15 сутки останки дерева залить жидкостью для розжига и поджечь.

Биологические способы

Справка!

На мертвой древесине живут сапрофитные грибы (летний опенок, вешенки), они не опасны живым деревьям.

Источник: https://elektro-sadovnik.ru/obuchaushee-video-sadovodam/kak-udalit-pen

Принцип воздействия

Бесцветные кристаллические вещества по внешним признакам можно сравнить с поваренной солью.

Когда оправдано такое удаление?

Химический метод удаления пней отличается высокой эффективностью особенно по отношению к больным деревьям. Применение селитры помогает уничтожить патогенных микроорганизмов, находящихся в грунте.

Технология удаления пней селитрой

Принцип применения селитры заключается в выполнении следующих действий:

Сделать при помощи дрели отверстия на спиленных пеньках, вертикально, диаметром в 10-15 мм. Если поврежден ствол, то сверлят его, охватывая весь периметр. Оптимальное расстояние между углублениями 5-10 см. При сверлении снаружи выдерживают угол в 20-40 °C, благодаря чему кристаллы селитры не будут высыпаться из отверстий.
Заполнить углубления в пне реагентом доверху.
Полить водой для оседания.
Закупорить отверстия при помощи пробки (деревянной, из пластилина, глины). Для изготовления деревянной заглушки подойдет толстая ветка, она должна плотно входить, при необходимости ее можно даже забить молотком. Излишки ветки не обрезают, иначе можно расшатать пробку. Для глиняной пробки применяют глину, смешанную с небольшим количеством воды. Здесь важно добиться консистенции густого теста.
Спустя пару лет пень необходимо обкопать и вокруг него сделать костер. Важно контролировать этот процесс, чтобы не допустить распространение огня на рядом расположенные постройки, садовые насаждения, траву.

Меры безопасности

Источник: https://SuperUrozhay.ru/obrabotka/kak-udalyat-pni-s-pomoshhyu-selitry.html

Советы как убрать пень без корчевания

Эти простые советы как убрать пень без корчевания помогут вам в удалении пней дерева естественными и безопасными способами, в основном не требующими каких-либо химических веществ. В большинстве случаев, когда люди спиливают нежелательные деревья в саду, корневая система остаётся живой. Она отомрёт позже, из-за отсутствия ствола. Но, иногда корни не умирают, и владельцы должны ускорить это. Сначала несколько советов о том, как уничтожить корневую систему, чтобы убрать пень без корчевания из вашего сада.

Простые шаги, как убрать пень

Есть несколько эффективных способов, которые помогут вам в удалении пней. Первый, с использования пилы или других инструментов, вы можете обрезать пень как можно ближе к его основанию, насколько это возможно. Это позволит ускорить процессы гниения, и пни будут разлагаться естественным путем. Кроме того, вы можете использовать кипящую воду. Это еще один выбор, который вы должны рассмотреть, чтобы убрать пень. Кипящая вода будет обжигать корни, но для того, чтобы убить пень естественным образом, очень важно гарантировать, что вода будет добираться до корневой системы.

разлагающийся пень

Кроме того, можно обернуть стволы пластиком или другими материалами на несколько недель, в течение которых солнечный свет не будет проходить через него. Такая приостановка жизнедеятельности остановит функционирование корней и заставит их постепенно отмирать. Этот естественный способ убрать пень будет работать медленно, но верно. Кроме того, можно насверлить отверстий около одного дюйма по бокам и в верхней части ствола. Заполните эти отверстия английской солью. Это будет работать как естественный убийца корней. Для меньшего размера ствола, соль может быть непосредственно насыпана на пень, но вы должны позаботиться о растениях, которые растут вокруг него.

Разлагающийся пень

Английская соль это хороший помощник в вашем саду. Она содержит серу и магний, который поможет вашим растениям расти, но если она используется в более высоких концентрациях, она превращается в страшного убийцу (впрочем, как любое химическое удобрение). Для того чтобы убрать пень естественно, вы должны просверлить несколько отверстий на верхнем срезе и сбоку стволов. Отверстия могут быть около десяти дюймов глубиной. Заполните эти отверстия 100% соли Эпсома и смешайте их с водой. Накройте пень и оставьте. Процесс обычно длится в течение приблизительно от двух до трех месяцев.

Откопать корни пня может быть другим вариантом, который вы тоже должны рассмотреть.

Как убрать пень без корчевания: выжигание пней

Выжигание пней будет действительно эффективно, если вы попробуете. Для этой цели необходимо просверлить отверстия в срезе пня. Насверлите их насколько возможно много. Эти отверстия около диаметром от 1,3 до 2,5 см и 20,3 см глубиной, а то и 30,5 см для тех, у кого есть достаточно длинное сверло. Вы должны проникнуть вглубь насколько это возможно, чтобы жар доходил до кончиков корней.

Подготовка пня к выжиганию

Приятный процесс выжигания пня

Залить керосин в отверстия. Замачивание пней керосином позволит вам сжечь пень полностью. При этом он будет превращаться в пепел. Убедитесь, что пни сгорают полностью и огонь не погасал прежде, чем он достигнет кончиков корней.

Как убрать пень без корчевания: Разрушение пня

Для этого шага, вы должны приобрести измельчитель. Это машина, которая может быть арендована в магазинах обустройства дома, которые имеют роторную фрезу. Они могут либо сверлить, либо измельчать пни. Это хорошие методы, как убрать пень без корчевания для упорных и огромных пней. И в таком случае аренда такой машины, вероятно, будет наиболее разумным вариантом. Тем не менее, для тех, у кого слишком много пней для удаления, её, вероятно, стоит приобрести.

По материалам www.howgetrid.net

домашних средств, чтобы убить пень | На главную

Мишель Ванке Обновлено 6 декабря 2018 г.

Пни неприглядны и занимают ценное место. Даже маленькие пни невероятно устойчивы. Большинство пней способны давать множество новых побегов, поскольку их корневая система глубоко прорастает в почве. Убивая эти бельмо на глазу, вы освобождаете место для более привлекательного ландшафта. К счастью, вам не нужно копаться в кошельке, чтобы избавиться от упрямого пня.Вместо того, чтобы нанимать профессионала для удаления пня, сделайте эту работу самостоятельно, используя предметы, найденные в вашем доме.

Английская соль

Английская соль содержит магний и серу, которые в малых дозах могут создать здоровую среду для роста деревьев. Однако воздействие на корни пня большого количества минералов приводит к смертельным результатам. Начните процесс с смешивания 100-процентной английской соли с водой, чтобы создать раствор, который разрушит корневую систему пня. Затем просверлите в пне около дюжины отверстий шириной 1 дюйм.Каждое отверстие должно быть примерно 10 дюймов в глубину. Затем налейте обильное количество смеси английской соли в отверстия. Накройте пень брезентом и подождите не менее трех месяцев, чтобы соль уничтожила корни.

Каменная соль

Каменная соль, обычно используемая для таяния льда на дорогах и пешеходных дорожках, оказывает разрушительное действие на пни деревьев. Хлорид натрия в каменной соли заставляет почву удерживать влагу, поэтому она не может поглощаться корнями дерева. Этот интенсивный эффект сушки убивает пни. Этот метод заключается в просверливании ряда отверстий в пне.Используйте сверло диаметром не менее 3/8 дюйма и просверлите пень примерно на 10 дюймов. Засыпьте отверстия каменной солью и залейте горячей водой, чтобы кристаллы соли растворились. Затем насыпьте 2-дюймовый слой каменной соли вокруг основания пня. Добавьте горячую воду, чтобы соль просочилась в почву. Покройте верхнюю часть пня мульчей и землей и оставьте на шесть недель. Когда пень начнет разлагаться, начните процесс удаления.

Контролируемое сжигание

Горение — это экономичный способ убить пень.Однако это может быть запрещено в некоторых областях из-за правил пожарной безопасности. Если вам разрешено провести контролируемый ожог на своей территории, просверлите в пне отверстия глубиной 12 дюймов, оставляя около 1 дюйма между каждой полостью. Заливайте керосин в каждую лунку, пока пень полностью не пропитается. Положите древесный лом на пень и подожгите. Внимательно следите за тем, как огонь распространяется от обрезков к пню. Продолжайте следить за тем, как пень тлеет, пока не превратится в пепел.

Forced Darkness

Ограбление пня солнечного света — дешевый метод убийства.Обрежьте пень как можно ближе к корням и накройте прочным черным мешком для мусора. Для небольших пней используйте ведро темного цвета, чтобы защитить от солнечного света и влаги. Добавьте к верхней части покрытия утяжелитель, чтобы он оставался на месте и полностью лишал пень света. Ожидайте результатов примерно через восемь недель.

4 простых способа убить пень естественным и неестественным образом

Деревья могут быть прекрасным дополнением к саду, но они также доставляют немало хлопот. Даже самые красивые деревья на вашем участке могут испортиться из-за болезни или особенно сильного шторма.Вот и все, что вам нужно — это очистка, включая все еще нетронутый пень.

Это может сделать ваш сад неряшливым, а также создать потенциальные проблемы для неприглядного отрастания. Если это произойдет, вы вполне можете спросить себя: «Как убить пень?» На самом деле существует несколько различных вариантов, включая убийство, гниение и возможное удаление, и мы поговорим с вами через основные варианты здесь.

Как убить пень естественным путем

Вы не одиноки в поисках естественных способов заразить пень.Тем лучше для сохранения здоровья почвы и открытого пространства. Лучшие натуральные варианты включают —

Обработка пней каменной солью

Каменная соль — это природный минерал, образованный из хлорида натрия, и его можно использовать, чтобы убить культю. Основные моменты, на которые следует обратить внимание при рассмотрении вопроса о том, как убить пень с помощью каменной соли, заключаются в том, что вам сначала нужно вырезать этот пень как можно ближе к земле, а также регулярно сверлить его сбоку.Затем, чтобы убить пни с помощью каменной соли, достаточно просто забить эти ямы и заделать их землей. Поливайте каждые 2-3 дня, чтобы соль растворилась, и наблюдайте, как процесс истощает питательные вещества пня и убивает его с удивительной легкостью.

Удаление пней с помощью английской соли

Уловка с пнем из английской соли — еще один популярный вариант, в котором используется это природное соединение магния и сульфата. В конечном счете, способ удаления пня с помощью английской соли не сильно отличается от метода с использованием каменной соли, когда в пне просверливаются и засыпаются отверстия.

Убивать пни медными гвоздями

Для того, чтобы убивать пни с помощью медных гвоздей, нужно просто забить медные гвозди в пень под углом, близким к земле. Сделайте это на расстоянии одного дюйма вокруг дерева, покрывая каждый гвоздь землей, чтобы пень с медными гвоздями лучше всего окислялся. Когда это произойдет, процесс отравит пень, тем самым убив его. Просто убедитесь, что вы удалили ногти после завершения этого процесса в целях безопасности.

Если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, у вас всегда есть возможность сжечь пни в земле. Это может показаться неуловимо упрощенным выбором, но многие из нас все еще не знают, как удалить пень путем сжигания. Насколько бы это ни было проще, просто зажгите спичку и надеясь на лучшее, она не разрежется. Вместо этого, чтобы убедиться, что этот метод работает, нужно за несколько дней до времени выкопать и просверлить вокруг пня, а затем заполнить эти отверстия легковоспламеняющейся жидкостью. Таким образом, вы можете сжечь пень древесным углем и посмотреть, как он схватится, прежде чем выкопать и удалить обугленные и разрыхленные остатки.

Как неестественно избавиться от пней

Natural Options — это фантастика, но нельзя отрицать, что они могут потребовать времени и значительных усилий. Если вас интересует, как быстро сгнить пень, лучше всего подойдут неестественные методы. Неестественные варианты, которые следует учитывать, включают —

Удаление пней с помощью отбеливателя

Убивать пни с помощью отбеливателя может показаться чрезмерным, но подходить правильно, нет причин, по которым этот метод не работает.Но может ли отбеливатель убить пень так эффективно, как вам нужно? Ответ прост: это зависит от рассматриваемого дерева. В конце концов, лучший способ проверить теорию — попытаться обнажить живую культю, просверлить отверстия во внешних слоях и нанести отбеливатель поверх. В течение нескольких недель вы должны заметить признаки того, что ваша культя мертва. Если нет, попробуйте еще раз с более сильным отбеливателем, прежде чем пытаться удалить.

Дизель для уничтожения пней

Удаление пней с помощью дизельного топлива — еще одно важное соображение с впечатляющими результатами, которое не так уж далеко от метода отбеливания.Более того, этот вариант дает гораздо более надежные результаты. Опять же, вам нужно будет вырезать пень как можно глубже и просверлить для максимального воздействия. Затем покрасьте дерево дизельным топливом, чтобы не повредить окружающую среду. Размещение дизельного топлива на пне имеет большое значение, учитывая, что следовые количества дизельного топлива останутся в почве в случае утечки. Тем не менее, этот метод имеет существенное преимущество: вы можете сжечь культю после того, как она умерла, что делает удаление более легким, чем когда-либо.

Убийца пней Roundup

Если вам нужно что-то более специфичное для дерева, Roundup tree pen killer — отличный вариант. Более того, ингредиенты в этом продукте убьют вашу культю снаружи, обеспечивая минимальный ущерб окружающей среде. Все, что вам нужно сделать, это смешать одну чашку средства для уничтожения пней с девятью чашками воды. Опять же, стоит обнажить и просверлить культю для максимального воздействия, прежде чем наносить средство Roundup killer на культю и накрывать полиэтиленовым пакетом.Культя должна умереть примерно через 2-4 недели.

Лучший способ удалить пень

Не думайте, что можно начинать праздновать момент смерти культя. В том, что касается удаления культи, еще впереди трудная часть. Это может быть так же сложно, как и само убийство, и не существует универсального «лучшего» способа удалить пень. Тем не менее, у нас есть два главных предложения.

Удаление пня с помощью измельчителя пней

Удаление пней с помощью измельчителя пней — это услуга, которую вы получите, обратившись к профессионалам, и это должен быть лучший вариант на картах.Это потому, что в этот удобный набор входит острое лезвие, которое буквально режет мертвую культю. А еще лучше: аренда измельчителя пней или профессиональные услуги — это очень просто. Перемещая кофемолку из стороны в сторону, вы можете разрезать мертвую древесину, пока не пройдете весь рассматриваемый пень. И все это без изнурительной работы с вашей стороны!

В качестве альтернативы можно вытащить пень вручную, копнув вокруг корней и погрузившись в процесс спиной.Вы можете подумать, что с мертвой культей будет легко работать, но вас ждет шок. Эти корни все еще могут быть довольно хорошо связаны, что делает эту объемную ручную задачу, но она все еще возможна, если вы приложите усилия.

Доблестный лесовод — специалисты по удалению пней

Как видно из перечисленных пунктов, убийство и удаление пня — это не всегда прогулка в парке (или, так сказать, в саду). На самом деле, многие люди считают, что самый простой способ решить эту задачу — это обратитесь к специалистам по удалению пней от Доблестного лесовода.И вы могли бы получить выгоду от присоединения к ним.

Как специалисты по качественному удалению, которым вы можете доверять, мы предлагаем разумные и индивидуальные расценки на наши процессы измельчения пней на территории Эссекса. С того момента, как вы свяжетесь с нами, наша полностью застрахованная и опытная команда осмотрит вашу культю, чтобы определить необходимую работу, и предоставит вам разумную цену в зависимости от того, что они найдут. Удаление пня не может быть проще, и все, что вам нужно сделать, это связаться с нами по телефону 01702 910 995, чтобы это произошло сегодня.

Как убить пень — ДВОР

Ищете, как убить пень?

Вам повезло! Я уже испробовал все идеи хоккей-слот-машин в Интернете, такие как сводка новостей, английская соль, медные гвозди, отбеливатель и даже опоясывание деревьев. Ничего из этого не помогло избавиться от моих цветущих пней.

Я решил ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выяснить, как избавиться от пней, чтобы они больше не разрушали мои фекалии. Я часами разговаривал с арбористами, людьми, которые зарабатывают себе на жизнь рубкой деревьев, и обнаружил, как лучше убивать пни.

Я обнаружил, что большинство деревьев можно убить, просто срубив их, однако самые стойкие деревья умирают от сильного убийцы пней.

Вот полный список деревьев, которые нужно отравить, а какие просто срубить.

Хорошо, хорошо, известно, что использование английской соли, отбеливателя, медных гвоздей и медных гвоздей убивает деревья. Просто на моих вязах это не сработало.

Это может сработать на ваших деревьях, поэтому я подробно расскажу, как убить пень каждым из этих методов в следующем разделе этой статьи.

Скорее всего, вы здесь потому, что у вас есть пень, который не погибнет. Если вы срубили дерево, а ветви все еще растут из пня, вам понадобится мощный убийца деревьев.

Если вы воспользуетесь правильным убийцей деревьев, то дерево погибнет вместе с корнями и всем остальным. Я не мог поверить, что это было так просто.

Следующие 4 шага — это наиболее эффективный способ быстро убить пень, чтобы он никогда не вырастал снова.

Как быстро убить пень (4 шага)

Шаг 1 — Правильная установка оборудования и убийцы деревьев

Как я уже упоминал ранее, если ваш пень все еще растет после вырубки, вам нужно использовать подходящее средство для удаления пней.После опроса многих арбористов я нашел наиболее рекомендуемого убийцу пней по имени Тордон.

Tordon великолепен, потому что его можно быстро купить на Amazon, и он просто работает. Это наиболее доступное и эффективное химическое средство для уничтожения деревьев. Ниже в этой статье я перечислю и рассмотрю самые популярные средства для уничтожения пней.

Тордон убьет самые выносливые деревья, я рекомендую использовать этот продукт только в том случае, если вы знаете, что ваш пень — одно из самых устойчивых деревьев.Вот полный список того, какие деревья нужно обработать, чтобы они умерли.

Соблюдайте осторожность, соблюдая все меры безопасности, указанные на этикетке. Арбористы рекомендуют носить химически стойкие перчатки, рубашку с длинным рукавом и брюки.

Для срезания пня вам понадобится бензопила. Если из пня торчат маленькие ветки, можно воспользоваться ручной пилой. При работе с бензопилой вам потребуются перчатки и защитные очки.

После убийства пня вам нужно будет арендовать измельчитель пней.На шаге 4 я подниму еще пару более экономичных вариантов.

Прежде чем переходить к следующим шагам, вам понадобится Тордон или убийца пней по вашему выбору. Вы увидите, почему на шаге 3.

Шаг 2 — Открытие живого дерева

Теперь, когда у вас есть все необходимое оборудование и средство для уничтожения пней, пришло время убить ваш пень. Используйте бензопилу, чтобы срезать ствол внизу, где живые ветки выходят из пня.

Сделайте надрез по всей культю, чтобы обнажить живой слой камбия или внутреннюю кору.Здесь дерево передает всю пищу от корней к ветвям.

После срезания сразу же используйте средство для уничтожения пней, потому что дерево сразу же начнет заживать само. Даже через 30 минут химическое вещество будет иметь меньший эффект. Арбористы, с которыми я говорил, порекомендовали срезать и обработать пень сразу после этого.

Шаг 3 — Лечение средством для уничтожения пней

Тордон — самый эффективный способ убить пень, но есть несколько альтернатив, включая естественные способы убить пень внизу.

Убедитесь, что при работе с Tordon вы носите соответствующую защитную экипировку, особенно химически стойкие перчатки. Откройте верхнюю часть и начните обрабатывать внешнее кольцо дерева сразу за корой.

Не нужно закрывать всю культю, только внешнее кольцо.

После обработки оставьте на несколько дней, чтобы средство для уничтожения пней проникло в самые глубокие корни. Не подпускайте домашних животных или детей к обработанной культе.

Вы также можете убить пень, обрезав и обработав каждую живую ветку, растущую из пня.

Шаг 4 — Удаление пня

Через несколько дней дерево должно полностью погибнуть. На этом этапе все, что вам осталось, это удалить пень.

Вот несколько наиболее эффективных способов удаления пня. Узнайте, как удалить пень, чтобы получить более подробное руководство.

Аренда измельчителя пней

Лучший способ удалить пень — это арендовать измельчитель пней. Аренда измельчителя пней на 13 л.с. в моем районе на четыре часа минимум стоит 104 доллара.Это самый быстрый и простой способ удалить пень.

Cut and Pull

Так делали в старые добрые времена. Выкопайте вокруг пня, чтобы обнажить корни под землей. Обрежьте основные корни, затем зацепите пень цепью к грузовику и вытащите его.

Иногда можно просто срезать пень прямо под землей и закопать его. Будьте осторожны с бензопилой, потому что вы можете удариться о камни.

Сжечь пень

В зависимости от того, где вы живете, запись может быть отличным вариантом.Перед сжиганием обратитесь в местную пожарную службу. Обратной стороной ожога является то, что вам нужно подождать, пока культя не высохнет. Можно добавить соль, чтобы она быстрее высохла. Вот три способа сжечь пень.

Rocket Stove — Один из них состоит в том, чтобы заставить дерево обрубить ракетную печь, просверлив отверстие в центре и 4 отверстия в нижней части дерева. Я видел эту работу, потому что моя попытка не совсем сработала.

Шведская свеча — Перекрестите несколько отрезков пня бензопилой и зажгите огонь.Надрезы крест-накрест должны дать культю достаточно кислорода, чтобы хорошо гореть.

Металлическая бочка на 55 галлонов — Самый эффективный способ сжечь пень — это отрезать дно металлической бочки 55 галлонов. Поместите его на пень и нанесите древесный уголь или древесину вокруг пня, затем зажгите и дайте гореть.

Сделайте сказочный сад

Это своего рода шутка, но не совсем потому, что я действительно видел, как это делается. Сады фей — это настоящая ярость в наши дни, и что может быть лучше, чем пень?Сверху можно даже поставить скворечник. Это может быть весело, если только ваш пень не будет в вашем заборе, как мой.

Обзор продукта «Убийца пней»

Если у вас есть пень, который все еще дает побеги, вам понадобится хороший убийца пней.

У каждого убийцы пней есть свои плюсы и минусы.

Хотя я лично использовал только два из этих убийц пней, я прочитал все обзоры для каждого продукта.

Я рассмотрю каждый из них, чтобы вы могли выбрать лучшее средство для уничтожения пней для ваших нужд.

Лучший убийца пней — Тордон

Большинство арбористов рекомендовали Тордон, когда я их исследовал. Соблюдайте осторожность, соблюдая все меры предосторожности при работе с ним. Это был самый полезный комментарий, который я нашел после изучения отзывов Тордона.

«Эта штука действительно работает всего с одним приложением. Выключил оросители на 2 дня, чтобы убедиться, что я не вмешиваюсь в процесс. Очень доволен продуктом. Обязательно следуйте всем инструкциям по использованию, так как он токсичен. Используйте респиратор и защитные очки, перчатки и прикрывайте всю кожу.Не хотел использовать токсичный продукт, но у меня не было выбора после того, как срубили дерево, от которого повсюду рассыпались побеги на расстояние до 30 футов, пробиваясь сквозь мою траву. Много исследовал, пытаясь найти что-то эффективное, и это помогло ».

Я так и не нашел обзора, в котором бы не работал Тордон. Просто будьте осторожны и соблюдайте все меры предосторожности, потому что «он умеренно токсичен для глаз и только умеренно токсичен для кожи». Смотрите рейтинги токсичности здесь.

Сводка пней и убийца корней

Насколько я могу судить, производство этого конкретного продукта прекращено.

Обычный концентрат Roundup Concentrate можно эффективно использовать для уничтожения пней при смешивании с двумя другими химическими веществами. Это минус «Раундапа».

Вам нужно купить еще два продукта и потратить время на их смешивание.

Обработка моего пня неразбавленным концентратом Раундап не убила мои вязы, однако, это может подействовать на ваш пень.

Я нашел домашний рецепт убийцы пней, который работает на самых устойчивых деревьях.

Положительная сторона потраченного времени на смешивание этого рецепта — это то, что он «не токсичен для людей», в отличие от Тордона.(Вот почему они используют Roundup для всей нашей еды … так что мы просто медленно умираем. Я лично считаю, что Roundup токсичен для людей, поэтому носите надлежащую защитную экипировку.)

Как убить пень с помощью Roundup

Чтобы убить самые крепкие пни с помощью Roundup, вам нужно добавить два дополнительных химиката, чтобы получилась правильная смесь.

После того, как вы смешали рецепт ниже, вы можете обрабатывать любой пень так же, как и с Тордоном.

Раскройте живое дерево и сразу же нанесите смесь Roundup вокруг слоя камбия или внутренней коры.

Рецепт убийцы пней Roundup

В этом видеоролике этому рецепту преподает агропромышленный центр штата Юта.

Каждый из этих ингредиентов необходимо использовать в концентрированных формах. Добавьте и перемешайте их в небольшой емкости. Пинтовая стеклянная банка отлично подойдет.

3 столовые ложки концентрата Roundup (глифосат) — альтернативой Roundup является Killzall.
3 столовые ложки стикера для разбрасывателя высокой урожайности (ПАВ) — для увеличения разбрасывания, впитывания и прилипания.
1 столовая ложка сульфата аммония — Увеличивает усвоение результатов сбора информации.

Смешайте эти ингредиенты и нанесите кистью на камбий слоем внутри коры сразу после срезания дерева.

Выдержка даже 30 минут снизит эффективность этой смеси.

Не нужно красить всю культю, только внешнее камбиевое кольцо.

Изготовление этого рецепта стоит дороже, чем Тордон, и требует больше времени, но может быть безопаснее, чем Тордон.

Щетка Fertilome и средство для удаления пней

Я использовал этот продукт, и он отлично работает с молодыми сорняками. Смешать его в распылителе на галлон и опрыскать листья было действительно быстро и легко.

Они умерли через несколько недель. Я не пробовал лечить пень напрямую, но многие отзывы подтверждают, что он хорошо действует на кисти и лозе.

О лечении культей есть неоднозначные отзывы.

«Ничего не сделал, чтобы убить мою культю, и я намочил ее. Все еще продолжает расти.”
«Через 2 недели после выполнения указаний на пне появился новый рост».

В инструкциях по лечению культи сказано, что культя нужно срезать свежей и обрабатывать в неразбавленном виде. Так что, если приведенный выше обзор следовал этим инструкциям, он может работать не так хорошо, как другие убийцы пней.

Убийца пней Гордона

Я прочитал много неоднозначных отзывов об этом продукте. Некоторые говорят, что это сработало потрясающе, а другие говорят обратное.

Другие сказали, что им приходилось лечить несколько раз.

В одном повторяющемся комментарии, который я обнаружил, говорится, что он также убьет окружающие деревья и виноградные лозы, поэтому будьте осторожны.

Вот некоторые из самых полезных комментариев, которые я нашел.

«Срезал тутовое дерево и просверлил отверстие в пне, заполнил его убийцей пней, но теперь ростки выходят. Мне следовало использовать Тордон ».
«Положите это на пень тополя, и он погубит все остальные живые тополя в радиусе 50 футов, а им было больше 50 лет.Меня это тошнило, и я плакал ».

Похоже, это убийца пней с глубокими корнями, и было бы здорово, если вы хотите, чтобы все окружающие деревья тоже умерли.

Bonide Убийца виноградных лоз и пней

Bonide Vine and Stump Killer получил оценку 3,7 звезды на Amazon с 249 отзывами.

В большинстве 5-звездочных отзывов говорится, что он хорошо работает при обработке небольших деревьев и кустарников.

Многие люди с более низким рейтингом получили потому, что продукт протекал по прибытии или не убивал пень.

Со всеми этими обзорами некоторые из плохих отзывов будут исходить от людей, которые еще не срезали пень, но в целом это звучит как прекрасное средство для уничтожения пней для небольших деревьев и кустов.

Убийца пней натурального дерева

Самый естественный способ убить пень — это использовать соль, медные гвозди, уксус или просто выкопать его вручную или трактором.

Как убить пень с помощью английской соли

Я попытался заглушить пни вяза английской солью, и это не сработало, однако оно может сработать на менее устойчивых деревьях.Лучше всего использовать английскую соль для быстрого высушивания культи, чтобы потом можно было сжечь ее. Вот шаги, чтобы убить пни с помощью соли.

Шаг 1 — Обрежьте пень как можно ближе к выросшему.
Шаг 2 — Просверлите отверстия сверлом ½ как можно глубже в пне. Чем глубже, тем больше соли можно использовать.
Шаг 3 — Накройте его ведром или брезентом и поливайте каждые пару недель, чтобы соль растворилась.
Шаг 4 — Дайте ему постоять от 6 месяцев до года, и культя должна разложиться.

Одна забавная заметка, нужно остерегаться оленей. Я прочитал комментарий на YouTube, в котором кто-то пытался избавиться от культя с помощью соли и сказал:

«Спасибо ни за что, теперь около 20 оленей облизывают мой пень, смеется»

На мой взгляд, люди, которые убивали пни с помощью английской соли, вероятно, использовали ее на одном из деревьев, которые не нуждались в обработке.Стоит попробовать, если вам нужен органический убийца пней.

Убивают ли медные гвозди пни?

Судя по всему, что я исследовал, медные гвозди убивают пни.

Я не уверен, какие деревья он убьет, а какие нет.

Я обнаружил, что использование медных гвоздей для уничтожения дерева занимает очень много времени. Вроде больше года или дольше.

Основная проблема, которую я вижу при использовании медных гвоздей, убивающих пень, заключается в том, что на то, чтобы они действительно сработали, требуется много времени.

Медные гвозди убивают большинство пней. Это при условии, что вы не против подождать год или больше, чтобы убедиться, что это сработает.

Как убить пни медными гвоздями

Техника использования медных гвоздей для уничтожения пней довольно проста.

Купите 100% медные гвозди и забейте ими пень.

Я слышал о людях, которые использовали один гвоздь для обработки небольших пней.

Для больших пней забивая медные гвозди через каждые пару дюймов по всей длине пня.

Лучше всего срезать пень до земли, а затем забить гвоздями живую часть пня и корни под землей.

Так у вас не будет мертвого пня, о котором вы, скорее всего, споткнетесь позже.

Как убить пень с помощью отбеливателя

Я не пытался убить пень с помощью отбеливателя, но он может убить ваш пень. Вы можете прочитать мою статью обо всем, что я узнал об уничтожении пней с помощью отбеливателя.

Действия по уничтожению пня с помощью отбеливателя будут такими же, как я обсуждал при лечении с помощью Тордона.

Вы можете даже просверлить несколько отверстий вокруг внешнего слоя пня.

Это позволит большему количеству отбеливателя впитаться в корни деревьев.

Удачи в убийстве пня. По мере того, как я узнаю более эффективные способы убивать пни, я буду добавлять их в это руководство.

ll ▷ Как убить пень? 7 способов убить пень

Там, где один видит возможность, другие видят проблему.Это дерево в середине вашего заднего двора может погибнуть, а вы уже думаете о том, как убить пень и его корни . Это не обязательно должно быть умирающее дерево. Ваше представление об «идеальном» заднем дворе могло измениться, и это дерево нужно убрать. В любом случае, если вы хотите узнать, как убить пень и его корни, есть несколько способов справиться с этим.

У каждого из перечисленных ниже есть свои плюсы и минусы. Одни занимают много времени, другие дороги.В зависимости от вашего опыта и инструментов, которые у вас есть под рукой, прочтите эти методы уничтожения пней, и один из них определенно подойдет вам.

Быстрая навигация

Используйте коммерческий убийца пней

Одним из самых простых и быстрых решений для уничтожения пня является применение коммерческого убийцы пней. Что он делает, так это ускоряет процесс гниения. Так что, даже если он не убьет пень, он сгниет до такой степени, что вы сможете удалить его лопатой.

Если у вас более крупный и устойчивый пень, используйте готовое к использованию решение Gordon Qt, в противном случае вы можете придерживаться Fetilome. Оба варианта нетоксичны, но они уничтожат любую траву или другие растения вокруг пня.

Процесс довольно прост и не занимает много времени:

Просверлите отверстия вокруг основания и вершины пня . Это намного эффективнее, чем просто насыпать средство для удаления пней на пень. Большинство людей, которые пропускают этот шаг, в конечном итоге просто бегают по всему пню, убивая траву вокруг него и нанося небольшой реальный ущерб.
Вылейте половину средства удаления пней в ямы при помощи средства удаления пней . Как только вы закончите, закройте отверстия. Это гарантирует, что жидкость тоже не вытечет. Убедитесь, что пломбы легко снимаются. Используйте воронку для более труднодоступных отверстий.
Через неделю вы должны начать видеть заметные результаты. Части пня станут черными. Пришло время вскрыть отверстия и снова заполнить их оставшейся половиной средства для удаления пней .
В течение месяца пень должен быть полностью мертвым и сгнившим до такой степени, что его будет очень легко удалить.

Медные гвозди и сульфат меди (работает только с небольшими деревьями)

Медь мешает механизмам роста дерева, а именно делению клеток. Это довольно эффективный метод уничтожения пней.

Вы можете столкнуться с информацией о том, что медь не работает, но это распространенное заблуждение, которое исходит от людей, пытающихся убить здоровые, выросшие деревья.Пень дерева намного легче убить медью , поскольку области роста (корни и побеги) расположены намного ближе друг к другу. Это означает, что металл может намного легче добраться до критических участков.

Есть два основных способа использования меди для этого, и хотя они используют разные продукты, результат один и тот же.

Метод медных гвоздей

Во-первых, вам понадобятся медные гвозди. Убедитесь, что ваши гвозди полностью покрыты медью (а не только покрыты медью), поскольку эффективны только полностью медные гвозди.

В противном случае покрытие просто стирается, и пень остается невредимым. Либо купите их на местном складе, либо закажите что-то подобное, в которое входит бесплатное сверло. Убедитесь, что на гвоздях есть шипы для удаления (подробнее об этом позже), и выполните следующие действия:

Начните с забивания гвоздями в основание пня, которое вы хотите зарезать . Просто опускайтесь как можно ниже и поместите гвозди под небольшим углом вниз. Размещение гвоздей вниз не только поместит медь на оптимальном расстоянии от корня до ростков, но и станет немного проще.Продолжайте размещать гвозди на расстоянии 1 1/2 дюйма друг от друга. Если вы не можете справиться, 2 дюйма тоже подойдут, хотя это будет немного менее эффективно.
Сразу после того, как вы поместите ногти, срежьте все ростки или даже видимые, легко удаляемые корни. Это заставит дерево притягивать ресурсы для нового роста и быстрее потянет медь.
Оставьте гвозди в дереве как можно дольше. Для небольших деревьев — до 3 дюймов в диаметре, вы должны начать видеть результаты в течение месяца.Для сундуков большего размера может потребоваться пара месяцев. Однако вы увидите явные признаки того, что пень умирает всего за недели.
После того, как пень умер, вы можете удалить его. Перед тем, как приступить к работе с самой культей, убедитесь, что вы удалили все гвозди — здесь пригодятся шипы для удаления. Работать над вырыванием пня, пока гвозди все еще вбиты, независимо от того, какой метод вы используете, опасно.

Используйте сульфат меди

Это еще один довольно простой метод использования меди, однако вместо гвоздей это сульфат меди.Этот «яд» обычно используется для уничтожения корней деревьев в трубах и канализационных сетях , но он столь же эффективен для уничтожения пней. Вы можете сделать это, облив его вокруг основания, но он может попасть в водопровод.

Вот пошаговое руководство:

Очистите один или два дюйма коры у основания пня. Если вы пытаетесь избавиться от пня старого дерева с толстой корой, вырежьте небольшие отверстия примерно на 3 дюйма.
Просверлите отверстия под углом точно там, где удаляется кора.
С помощью воронки залейте сульфат меди в отверстия . Если у вас нет воронки, вы можете использовать лист бумаги, завернутый в конус, который позже можно выбросить.
Закройте отверстия — если вы сделали отверстия, используйте ту же кору, которую вы удалили. Если вы очистили кору, заклейте отверстия обычным воском для свечей без запаха.

Сжечь

Дерево без сока не сгорит легко. Тем не менее, вам нужно будет подготовить пень, прежде чем поджечь его.Есть две проблемы, с которыми вам придется столкнуться.

Малая поверхность — рассеивание тепла

Если вы не копнете под пнем и не подожжете огонь под пнем, он просто не загорится. Даже если вы поместите вокруг него огонь, поверхность будет такой маленькой, и тепло будет быстро рассеиваться, делая пень почти «неуязвимым» для пламени. Чтобы этого не произошло, следует просверлить отверстие в пне . Просверлив отверстия как сверху , так и сбоку , вы должны залить в них бензин.

Однако будьте очень осторожны! Это займет много времени, и вам, возможно, придется присутствовать на пожаре, чтобы убедиться, что он не погаснет.

Почему сработает?

Это приводит нас ко второй проблеме.

Недостаток кислорода
Если вы хотите сильное пламя, вам нужно много кислорода. Это в основном то, что делает автомобильный турбонагнетатель. После того, как вы сделаете отверстия на месте и подожжете огонь, вы должны следить за ним, пока не появится тлеющий уголь. Это когда дела немного ускоряются.
Простая воздуходувка для листьев справится с этой задачей. Вы также можете использовать перевернутый пылесос, который, честно говоря, работает даже лучше, потому что вы можете напрямую нацеливаться на угли.
Как видите, процесс не только долгий, но и может быть довольно громким. Если вы все сделаете правильно, вы также получите классный эффект огня, вырывающегося из боковых отверстий. Это зрелище, которым стоит поделиться в Instagram, и оно получит много лайков!
Допустим, если вы не заряжаете пламя «турбонаддувом», это может занять до 3 дней. Сообщите своим соседям , будет дым, и вы не хотите, чтобы у вас на заднем дворе стояли пожарные.
Защитите его от солнца
Конечно, пень может вырасти заново, если корни в хорошей форме, но не если он защищен от солнца. Если просто надеть черный пластиковый пакет на культю, он быстро выйдет из строя. . Когда вы защищаете культю от солнца, происходят две вещи:
Черный мешок увеличивает температуру культи, следовательно, отсасывая всю остаточную влагу.
Пень не может получить достаточно солнечного света для роста и восстановления.
Вода и солнечный свет — два основных условия, которые должны присутствовать для роста, восстановления или прорастания любого растения. С этим простым «солнцезащитным экраном» пень отгорит намного быстрее, , чем если бы вы позволили ему умереть или сгнить естественным путем.
Сочетание этого с убийцей пней , подобным вышеупомянутому предмету, значительно ускорит процесс!
Рубить корни, рубить пень
Ключевой целью является нанесение как можно большего ущерба.Неважно, является ли повреждение физическим или вызвано химическими веществами. Пока корни будут повреждены, пень погибнет.
Однако, если корни глубокие или не видны, этот метод явно не сработает. Если это так, вам придется использовать химические вещества, чтобы повредить корни и внутреннюю сердцевину пня .
Однако вы можете нанести урон пню. Простое удаление коры затруднит отрастание пня .Это известно как «опоясывающий лишай».
Кроме того, есть деревья, которые не вырастают после срезания, но это особая тема.
Использование английской соли
Вы, наверное, слышали слова «пень» и «английская соль» в одном предложении. Будь то онлайн, друг или родственник, это утверждение очень близко к правде . Однако все не так просто, как кажется. Я не случайно говорю об этом в первую очередь.
Что такое английская соль?
Это не ракетостроение, но все же наука, а точнее химия.
Английская соль — это на самом деле сульфат магния . Помимо использования в качестве раствора для удаления пней и корней , английская соль используется в альтернативной медицине. Принято считать, что он помогает при детоксикации, снимает боль и, хотите верьте, хотите нет, якобы может лечить грибковую инфекцию.
Если честно, я не большой поклонник альтернативной медицины. Хотя я вижу, что использую ее, чтобы смочить ноги и сделать их мягче, но я никогда не использовал английскую соль для лечения грибковой инфекции.Для этого нужно подходящее лекарство. Но я бы использовал его, чтобы убить пень.
Как английская соль убивает пень и его корни?

Когда вы срезаете дерево, пень все еще жив, и он может снова вырасти из-за своих корней. Даже если вы обрежете корни снаружи, велика вероятность того, что прямо под пнем окажется средний и глубокий корень.
Соль Эпсома просто впитывает влагу из пня , что делает его хрупким.Соль не заставит его исчезнуть, но сделает его достаточно хрупким, чтобы вы могли разбить его на мелкие кусочки и удалить.
Это занимает недели и даже месяцы, в зависимости от размера и формы культи. В большинстве случаев на средний козырь уйдет от 3 месяцев до года.
Небольшой совет, пожалуйста, прикрыть культю от дождя . Идея состоит в том, чтобы обезвожить культю.
Английская соль — один из самых медленных способов убить пень.Чтобы соль сделала свое дело, могут потребоваться месяцы. Выбирайте этот, если действительно никуда не торопитесь. Есть и другие, более быстрые способы справиться с любым пнем.
Вызов подрядчика (лесовода)
Вызов подрядчика звучит как наиболее разумный поступок. И, честно говоря, если деньги не имеют значения, вам рекомендуется это сделать. Вы получите услуги лицензированного подрядчика, который точно знает, что делать. Они могут:
применять химикаты (отравить пень),
правильно нанести физический урон
измельчить его шлифовальной машиной для пней
С того момента, как они прибудут в ваш дом, пень вместе со всем остальным его корни будут убит всего за несколько часов , или, если вы решили измельчить его и удалить полностью, это можно сделать в тот же день.
Если вы спрашиваете о цене, ну, она может стоить где-то от 50 до 300 + . По сравнению с другими методами, это, безусловно, самый дорогой метод.
Опять же, это кажется разумным способом, только если у вас есть «moolah», или у вас нет времени.
Удаление пня не обязательно должно доставлять хлопот. Это может быть вызов , который научит вас многому в процессе.
Удаление пня Сводка
Надеюсь, что указанные мной варианты уничтожения / удаления пня будут использованы. Если вы ищете способ избавиться от пня и его корней своими руками, или вам нужен «легкий выход», они у вас есть. Чтобы избавить вас от лишних хлопот, вот краткое изложение.
коммерческий убийца пней
медные гвозди или сульфат меди
сжечь его
защитить от солнца
эпсомская соль
нанять подрядчика
Независимо от того, какой метод вы выберете, убедитесь, что вы в безопасности .Даже если вы нанимаете подрядчика, проверьте еще раз, что вас не обманут. Что касается других, вам придется приложить много усилий или использовать машину, которая сделает это за вас.
Часто задаваемые вопросы
🧂Могу ли я убить пень английской солью?
Да, пень и его корни можно убить английской солью. Однако этот процесс занимает больше времени, чем другие методы. Кроме того, если вы выберете английскую соль, убедитесь, что вы получаете ее более чем достаточно. Культя должна быть полностью закрыта вместе с просверленными в ней отверстиями.Вдобавок к этому вам придется проделать это несколько раз.
🔥Как сжечь пень с корнями?
Есть два способа. Один — использовать бочку, чтобы направить тепло на пень, а другой — просверлить в пне достаточно отверстий. Если вы идете с бурением, вы должны залить их бензином и развести огонь. Убедитесь, что огонь горит достаточно долго.
🚜Как удалить пень наиболее эффективно?
Самый эффективный способ — использовать измельчитель пней или нанять подрядчика по доверенности, который сделает это за вас.Второй лучший вариант — вытащить его на тракторе. Будьте очень осторожны с этими подходами, поскольку они могут быть опасными.
Как убить и не дать пням снова вырасти
Пытается ли дерево, которое вы срубили, вырасти из пня? Часто, когда деревья вырубают, пень и корни продолжают давать новые побеги. Зная, почему они это делают и что с этим делать после того, как дерево исчезнет, вы сэкономите массу времени, усилий и денег.
72tree.com собрал следующую информацию о том, почему деревья снова вырастают после вырубки, как убить пень и удалить его.
Да, могут. Вот почему важно знать о росте дерева, когда вам нужно удалить одно из них навсегда.
Срубленные деревья, в корнях которых содержится достаточно сахара и питательных веществ, могут давать ростки из корней и ствола, что является показателем выживания и воспроизводства. Следующие виды обычно дают ростки после вырубки:
• Тополя
• Клены
• Липы
• Боксельдер
• Красный дуб
• Ивы
• Бук
• Ясень
Когда этот механизм выживания срабатывает, один или несколько могут появиться ростки.Если не ослабевать, эти побеги вырастут в деревья без устойчивой корневой пластины и, вероятно, будут представлять гораздо более серьезную опасность падения, чем исходное дерево.
Прежде чем выбрать метод уничтожения или удаления пня, оцените потенциальное воздействие на окружающую среду и ближайшее окружение. Ниже приведены методы удаления пней из прорастания:
Используйте удобрения для быстрого разложения — Чтобы ускорить процесс разложения пня, выполните следующие действия:
• Обрежьте пень до уровня почвы
• Просверлите отверстия шириной от полдюйма до дюйма на глубину от шести до восьми дюймов в пень и воздушные корни
• Внесите удобрение с медленным высвобождением в отверстия и поверх пня
• Закройте и « курган »с грунтом
Практически не влияя на окружающую среду, этот метод очень эффективен, но для полного разложения пня требуется несколько месяцев.
Примечание: В этом и следующих методах площадные корни представляют собой большие выступающие «якорные» корни у основания пня.
Использование эпсома или каменной соли для его уничтожения — Этот процесс является одним из наиболее экономичных, но на его уничтожение уходит несколько месяцев. Примените этот метод:
• Получение достаточного количества английской или каменной соли для заполнения нескольких глубоких отверстий и полостей в культе
• Просверлите отверстия шириной от полдюйма до дюйма от шести до восьми дюймов глубиной в культе и воздушных корнях
• Заполните отверстия и любые полости солью
Через шесть-десять недель ваш пень должен сдохнуть и развалиться.
Совет: Поваренная соль дает аналогичные результаты, но она очень вредна для почвы в непосредственной близости от пня. Используйте только 100% английскую или каменную соль без добавленных ингредиентов.
Прикройте пень, чтобы убить его — Вы можете медленно убить свой пень этим методом, и это бесплатно.
• Закрепите темный пластиковый брезент или мешок для мусора вокруг пня и вокруг него, чтобы не допустить попадания дождя и солнечных лучей.
Без добавления каких-либо химикатов или соли этот метод займет до шести месяцев, прежде чем культя умрет и начнет разлагаться.
Пока дерево накрыто, роста быть не должно. Однако, если ростки все-таки появятся при живом пне, срежьте их.
Сжечь пень — Сжигание пня — эффективный способ удалить его после того, как он умер. Следующие шаги помогут вам безопасно сжечь и удалить пень:
• Просверлите несколько отверстий шириной от полдюйма до дюйма на глубину от шести до восьми дюймов в культе и воздушных корнях. Чем глубже вы просверлите пень, тем больше он пригорит до корней.
• Залейте в отверстия достаточно керосина, чтобы полностью пропитать культю.
• Разведите костер на пне, положив на него обрезки древесины, ветки и небольшие поленья. Когда огонь горит, добавьте еще дров, чтобы огонь продолжал гореть.
• Когда пень сгорел, удалите золу и замените ее землей.
Как и любой другой контролируемый ожог, никогда не оставляйте его без присмотра. Держите под рукой шланг или огнетушитель на случай, если пожар выйдет из-под контроля или начнет распространяться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием этого метода проконсультируйтесь со своими муниципальными постановлениями, чтобы убедиться, что контролируемый ожог является законным. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 411.
Подсказка: Превратите горящий пень в «костер» и пригласите друзей и семью на собрание на улице.
измельчение пня — измельчение пня позволяет измельчить его и немедленно удалить. Этот метод требует защитной одежды и оборудования, а также некоторых знаний в области эксплуатации и техники безопасности. Следующие шаги помогут безопасно удалить пень:
• Используйте бензопилу, чтобы срезать пень как можно ближе к земле, оставив ровную поверхность.
• Измельчите пень и любые поверхностные корни до полного измельчения
• Удалите древесную стружку (используйте их для мульчи или выбросьте их)
• Засыпьте яму свежей землей
Держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии во время работы измельчителя пней.
Примечание: Перед началом эксплуатации этого или любого другого механизма ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы убедиться в его правильном и безопасном использовании. На машине могут быть функции безопасности, о которых вы не знаете.
Позвоните в профессиональную службу по работе с деревьями — Избавьтесь от стресса, оборудования, времени и химикатов в процессе, позвонив в профессиональную службу по работе с деревьями, чтобы они вышли и удалили пень. У них есть специальное оборудование и опыт, чтобы быстро и безопасно удалить ваш пень.
Остановите рост вашего пня
В этой статье вы узнали, почему деревья продолжают давать ростки после вырубки, как убить пень и как полностью удалить его.
Убивая и удаляя пень, вы предотвращаете рост побегов и создаете опасность для окружающих строений и людей.
Позволять дереву расти таким образом очень опасно. Эти новые деревья растут без прочной корневой пластины и могут упасть, когда увеличиваются в размерах без предупреждения.
Источники:
umass.edu/urbantree/factsheets/26killastump.html
ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=20662
warnell.uga.edu/sites/default/files/publications/Stump 20pub_14-8.pdf
Садовых гидов | Как уничтожить пни деревьев
Домовладельцам периодически нужно убирать деревья со своего двора, а оставшийся пень может вызвать раздражение на глазу или препятствие, если его не удалить полностью.Пни можно удалить путем химического гниения, выдергивания пня из земли или найма компании для измельчения остатков пня. Химическая обработка культи действует на пни диаметром более 14 дюймов, но требует терпения, так как процесс занимает несколько месяцев. Выщипывание пня лучше всего подходит для пней диаметром менее 14 дюймов. Шлифовка пня — самый затратный вариант, но он подходит для пней любого размера.
Удаление химикатов
Просверлите отверстия шириной 1 дюйм и глубиной 12 дюймов в верхней части культи.Разместите каждое отверстие на расстоянии 1 дюйм друг от друга. Просверлите отверстия под углом 45 градусов по периметру пня, если он торчит из земли.
Домовладельцам периодически необходимо убирать деревья со своего двора, а оставшийся пень может вызвать раздражение на глазу или препятствие, если его не удалить полностью.
Выщипывание пня лучше всего подходит для пней диаметром менее 14 дюймов.
Налейте 4 унции. химиката для удаления пней в каждое из отверстий, а затем достаточно воды, чтобы заполнить все отверстие.Химические вещества для удаления пней можно приобрести в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для сада и огорода. Проверьте необходимое количество химического вещества, внимательно прочитав инструкции производителя.
Дайте химикатам для культивирования поработать от четырех до шести недель. На пне появятся визуальные признаки гниения. Разрушьте пень топором, как только он станет достаточно мягким, чтобы его можно было легко сломать.
химиката для удаления пней в каждое из отверстий, а затем достаточно воды, чтобы заполнить все отверстие.
Зарезание Удаление
Используйте метод зацепа на пнях высотой от 3 до 4 футов.Выкопайте траншею шириной от 1 до 2 футов и глубиной от 1 до 2 футов вокруг основания пня.
Обрежьте боковую корневую систему топором или пилой. При необходимости удалите лишнюю грязь с корневой системы.
Поместите монтировку под пень. Подденьте и покачивайте пень взад и вперед, чтобы ослабить корневую систему.
Обрежьте корни, которые удерживают пень на месте, топором или секатором. Вытащите из земли пень и прикрепленные к нему корни.
Используйте метод корки на пнях высотой от 3 до 4 футов.
Вытащите пень и прикрепленные к нему корни из земли.
Заполните яму, оставленную пнем, верхним слоем почвы и насадите на место.
Средство для удаления пней — это химический порошок, состоящий из нитрата калия. При использовании химикатов надевайте средства защиты глаз и рук. Залейте в отверстия керосин вместо средства для удаления пней, если вы предпочитаете сжечь пень. Соблюдайте осторожность при горении и держите поблизости огнетушитель. Не сжигайте в засушливые месяцы года.
Как убить пень: руководство по естественным и химическим методам
Не знаете, как убить пень? Как только дерево уходит, его пень занимает ценную садовую недвижимость, которую можно использовать для чего-то еще, что вы хотите выращивать, например, цветов или кустов, или просто для расширения лужайки.
Но с глубокими корнями, уходящими в землю, от пня может быть непросто избавиться, если только вы его не убьете. И для этого требуется небольшое ноу-хау.
Так же, как и научиться успешно избавляться от сорняков, есть несколько методов, которые вы можете попробовать убить пень, которые включают как естественные, так и химические методы.Чтобы узнать, как выполнить работу безопасно и успешно, просто прокрутите вниз до наших пошаговых инструкций.
Каковы преимущества убийства пня?
Пень срубленного дерева не только занимает место, но и дает новые побеги как от ствола, так и от корней, давая вам новое растение там, где вы его не хотели.
Если пень полностью мертв, этого не произойдет, но корневые болезни могут распространиться, поэтому изучение того, как убить пень и полностью избавиться от него, предотвратит это.
Как убить пень естественным путем: пошаговое руководство
(Изображение предоставлено: Mansoreh Motamedi / Getty Images)
Увлекается экологически чистыми садами и ищет естественные способы убить пень? Этот домашний раствор сделает свою работу, не повредив окружающую почву.
Для начала вам понадобится 100% английская соль. Не поддавайтесь соблазну использовать вместо нее поваренную соль, поскольку она вредна для почвы.
Отпилите верхнюю часть пня, чтобы обнажить свежую древесину.Найдите подходящий инструмент для работы с помощью нашего лучшего руководства для ручной пилы.
Просверлите несколько отверстий по краю пня. Они должны быть около 1 дюйма (2,5 см) в диаметре и 12 дюймов (30 см) в глубину, если у вас достаточно длинное сверло; в противном случае стремитесь к глубине не менее 8 дюймов (20 см). Глубокие отверстия помогают солевому раствору, который вы собираетесь нанести, пропитать корни.
Приготовьте раствор английской соли, затем медленно влейте его в каждое отверстие. Следите за тем, чтобы он не переполнялся. Избыток соли может повлиять на окружающую почву и корни других растений.
Закройте отверстия воском. Вы можете зажечь свечи без запаха и осторожно капнуть в них воск.
Накройте пень пластиковым листом или брезентом, чтобы защитить его от солнца и воды и помочь ему быстрее разложиться, и закрепите лист на месте. Оставьте культю разлагаться на период от четырех до шести недель, затем проверьте культю.
Если древесина достаточно мягкая, ее можно расколоть топором. Недостаточно разбиты? Повторите описанные выше шаги, оставив культю на три недели или около того, затем посмотрите еще раз.
Хотите узнать, как удалить мертвый пень? Перейдите к нашему руководству, чтобы узнать о множестве практических решений.
Как убить пень с помощью средства для уничтожения пней
(Изображение предоставлено Alamy)
Вы найдете в продаже ряд средств для уничтожения пней, в которых используются различные химические вещества. Метод может быть таким же, как и в описанной выше версии «сделай сам»: просверливание пня и последующее добавление продукта в отверстия. Однако вместо этого вам может потребоваться обработать всю поверхность среза, например.
Как и в случае с методом солей Эпсома, после лечения необходимо накрыть культю пластиковым листом или брезентом.
Всегда рекомендуется носить защитную одежду, включая защитные очки, перчатки и обувь, чтобы оставаться в безопасности при использовании пестицидов.
Имейте в виду, что использование пестицидов может негативно повлиять на ваши идеи сада дикой природы и не лучший вариант, если вы пытаетесь создать экологически чистый сад. Будьте особенно осторожны, если у вас есть маленькие дети или домашние животные.
Стоит ли сжечь пень, чтобы убить его?
Хотя вы можете сжечь пень, чтобы убить его, мы советуем избегать этого подхода и использовать метод английской соли, описанный выше, или использовать специальный продукт. Пни часто плохо горят из-за того, что они мокрые, но это также потенциально опасная стратегия, и ваши соседи вряд ли будут вас благодарить.
Хотите оставить пень на месте и сделать его особенным? В наших идеях о пеньках есть множество творческих решений.
.

Как сделать парник из старых рам: Теплица из старых оконных рам на даче

Сен 29, 1981 автор alexxlab Разное

пошаговые инструкции + 298 фото

теплица из рам своими руками
Теплицы использовались на протяжении веков, чтобы продлить вегетационный период, начать весенние посадки, а зимой выращивать нежные и уникальные образцы. Теплица из оконных рам своими руками, удивительно экономична и является отличным способом перепрофилирования. Профессиональный комплект для теплиц может стоить тысячи, поэтому использование старых окон, хорошая альтернатива для бюджетного варианта.
Стекло является традиционным материалом, из которого изготавливают теплицу. В отличие от пластиковых панелей, которые, как правило, изнашиваются через несколько лет, стекло, при всех своих недостатках, выглядит красиво и легко моется, а еще прослужит намного дольше. Конечно, покупать стекло для новой теплицы, это дорого, но зато старые застекленные окна можно получить практически бесплатно. Наибольшие расходы это древесина на раму. В этой статье вы узнаете, как сделать теплицу из старых оконных рам, а если нет места для большой конструкции, то небольшой парник или мини теплицу.

Теплица из окон своими руками
При создании дизайна теплицы из окон своими руками, подобного этому, с использованием в основном бэушных материалов, отличный способ определится с будущей структурой, это положить окна и стойки на большую плоскую поверхность, например, пол гаража или газон. Если вы не очень хорошо разбираетесь в подробностях измерений, это хороший способ проверить, что все подходит, и быстро отрегулировать, не разбирая всю конструкцию.
В любом случае, разумней попытаться найти несколько окон одинакового размера, потому что сочетание окон нечетных размеров по всей структуре может привести к кошмару и создать нестабильную и небезопасную теплицу. Тем не менее, любой проект из старых материалов предполагает определенные компромиссы.
Эта теплица из оконных рам не будет такой воздухонепроницаемой, как конструкции из листов поликарбоната или полиэтиленовой пленки, поэтому в лучшем случае будет служить вам как сезонная структура — просто было бы неэффективно нагревать теплицу из старых окон в холодную зиму.
Вы можете сделать конструкцию более эффективной, закрыв оконные стекла деревянным каркасом и дополнительно накрыв теплицу полиэтиленовой пленкой.
Подробней про изготовление теплиц из старых окон читайте в инструкции на сайте, ссылку найдете под галереей.
Источник фото: gardentherapy.ca/old-window-greenhouse/
Как построить теплицу из оконных рам
Если у вас старый сарай или теплица, подумайте, как переделать его в удобную и красивую теплицу из оконных рам. Не знаете с чего начать? Счастливый владелец этого симпатичного домика делится своим опытом. Вся оригинальная структура была разработана вокруг найденных старых окон и досок, которые были под рукой, так что это произвольный проект. Окна это первое, что необходимо подготовить. Сначала используйте самые большие доски, чтобы построить фундаментную раму. Затем очистите и выровняйте площадку, где раньше была теплица. Установите фундамент на ровную поверхность и используйте кирпичи, чтобы выровнять уровень.
Установите стойки по углам, предварительно сделав прорези для направляющих вдоль нижней и верхней части окон. Сделайте обрамление вокруг окон и тестовую подгонку. Затем вставьте окна и закрепите шурупами. Чтобы сделать крышу, прикрутите поперечные балки, закрепите на них лист фанеры, а сверху установите шифер. Конечно, это как вариант, крышу можно сделать прозрачной и покрыть листами поликарбоната, а каркас изготовить из труб ПВХ, тоже не дорого. Если нужно более подробное описание, ссылка на сайт под галереей.
Источник фото: paintdigwritehikegaze.wordpress.com/tag/building-a-cold-frame/
Как сделать теплицу из рам от старых окон
Вот еще хороший пример, как сделать теплицу из рам окон своими руками. Ищите старые окна и сохраняйте все, что у вас есть. Когда наберется достаточно, выложите их, чтобы сделать две пары «стен» одинаковой высоты. 5 – 10 см не будут иметь значения, щели можно будет заполнить кусочками дерева или другими материалами. Имейте в виду, что одному концу теплицы понадобится дверь, а другому — отверстие для вентилятора. Затем соберите раму для каждой стены. Подберите хорошие доски, потому что на раме будет держаться вся конструкция. Здесь использовались доски 2 х 4 для стоек и перекладин и бруски 4 х 4 для угловых столбов. Закрепите все шурупами.
Чтобы не заливать фундамент, можете установить несколько шлакоблоков для угловых столбов, для теплицы этого достаточно. Внутреннюю часть лучше всего заполнить крупным гравием или камнями, это хорошо по двум причинам: хороший дренаж и накопление тепла.
Сделайте крышу. Любой материал, который будете использовать, должен быть легкий и водонепроницаемый. Сделайте наклонную крышу с уклоном не менее 4 градусов.
Установите полки и вентилятор.
Используйте хороший герметик и заклейте все трещины и отверстия между окнами. Покрасьте дерево, чтобы защитить теплицу из окон от непогоды.
Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-From-Old-Windows/
Как сделать теплицу из окон: реконструкция старого сарая
Если на вашем участке есть старый сарай, подумайте над идеей переделать его в теплицу из старых окон. Затраты минимальные и обеспечены свежими овощами на всю зиму. Конечно, сараи бывают разные, но вы можете что-то почерпнуть из этого конкретного примера. Для вас это будет творческий способ превратить неприглядную, бесполезную структуру в осмысленное, функциональное, красивое пространство для размещения растений и трав. А в данном случае дизайн теплицы еще будет и прекрасным украшением участка.
Весь проект занял приблизительно семь месяцев от начала до конца. Надеемся, вы тоже вдохновитесь этим проектом и получите полезную информацию на случай, если вы захотите построить собственную теплицу. Всю инструкцию, как сделать теплицу из окон писать не будет, вы можете прочитать ее на сайте, воспользовавшись ссылкой под галереей, но по основным моментам пройдемся.
Итак, для начала соберите старые окна. Ничего, если они будут не одинаковой формы и размера — это сделает теплицу только более уникальной и интересной! Использование старых окон означает, что у вас будет уникальное обрамление по всей структуре теплицы. В данном случае теплица 3 х 4,2 м. Лучше сначала собрать все окна, а затем выделить время, чтобы спланировать всю структуру с подробными чертежами.
Крыша. Самым простым кровельным покрытием для теплиц является гофрированный пластик, который можно прикрепить к стропилам. Это сделает процесс возведения крыши намного короче, к тому же будет выглядеть красиво! Но если вы собрали очень много старых окон, то можете сделать крышу из них. Это создает некоторые уникальные проблемы, но вполне реально.
Покрасьте теплицу, например в белый цвет. Но это, конечно, зависит от окружающей обстановки. Освежите пространство, например, сделайте настил, как у автора этого проекта, посадите цветы. Теперь, когда теплица завершена, вы можете заняться декорированием интерьера и, конечно, это означает все растения в середине! Здесь большинство горшков для растений — это простые глиняные горшки. А еще великолепно выглядят свисающие растения, висящие на краю полки.
В дальнейшем можете повесить фонарики и добавить скамейку, чтобы можно было обедать или ужинать прямо в теплице.
Источник фото: abeautifulmess.com/2019/07/how-to-build-a-greenhouse.html

Как построить дешевую теплицу своими руками
Тема дешевых теплиц из старых оконных рам особенно актуальна в последнее время, когда прошла массовая замена деревянных окон на пластиковые. По крайней мере, на свалках этого добра хватает. Так что воспользуйтесь шансом, чтобы построить самую дешевую теплицу своими руками.
Даже если вы найти рамы одинакового размера, ничего страшного, все можно подогнать, просто при разработке плана конструкции исходите из того материала, который у вас будет.
Итак, сначала определите дизайн. Лучший способ сделать теплицу с использованием таких материалов — это построить каркас вокруг окон, которые у вас есть под рукой. Для каждой стены установите окна или двери на землю и соедините брусками 2 × 4, пока не получите желаемую форму.
Необходимо убедиться, что высота задней стенки соответствовала самой высокой части боковой стенки, а передняя стенка соответствовала самой низкой части боковых стенок. Это немного сложно с использованием старых окон, но надо постараться.
Чтобы все держалось, используйте комбинацию шурупов и гвоздей (гвозди дешевле, но шурупы сильнее).

Закрепите 4 стены вместе.

Вставьте окна.

Это дизайн включал в себя несколько фиксированных и несколько навесных окон (для вентиляции).

Каждое отверстие должно было иметь встроенную раму, чтобы закрепить окно на месте (вроде подоконника или дверного косяка). Поэтому измерьте все отверстия и выпилите 4 кусочка, чтобы использовать в качестве косяка.

Косяк позволит двери открыться наружу, а не внутрь. Это удобно, потому что в середине будут расположены стеллажи.

Заполните пробелы. Если у вас нет инструментов резки и замены стекла, можете просто использовать пленку и пистолет для скрепок, будет тот же эффект.

Использование полиэтиленовой пленки — это очень экономически эффективный способ строительства всей теплицы.
Постройте крышу.
Как для большинства теплиц из старых окон, крыша, это основная проблема. Здесь использовалось большое окно, поэтому вокруг него закрепили неподвижную раму и надежно прикрутили к конструкции.
Затем добавили петли, чтобы можно было открыть для вентиляции. На фото видно, что на 3-х панелях стекло, а на крайнем левом — пленка. Такое сочетание может и вредит внешнему виду, но зато функционально. Таким образом, теплица фактически построена, полностью закрыта и готова к работе.
Сделайте несколько стеллажей.
Установите две опоры на высоте приблизительно метр, одну на передней стенке и одну на расстоянии 50 см от стены, чтобы ящики оставались на опоре.
Удобная система, можно просто вынуть ящик со всеми растениями. У вас теплица все равно будет немного другая, так что расположение стеллажей зависит от обстановки.
Если у вас еще есть желание построить собственную теплицу из старых окон, выясните, что у вас есть под рукой, что нужно купить, и приступайте к работе!
Источник фото: fabulesslyfrugal.com/diy/greenhouse-for-less-than-100/
Теплица из рам: как построить дешевую оранжерею из окон и стеллажей
Что вы делаете, когда хотите теплицу, но не хотите тратить целое состояние, чтобы это произошло? Ответ очевиден, постройте теплицу из стеллажей от поддонов своими руками. Это же не проблема, найти несколько бесплатных стеллажей и превратить в рамки эффектной самодельной теплицы. Стеллажи для поддонов — это металлический каркас, на котором паллеты хранятся на складах — аналогично стеллажам гигантских размеров. А как насчет остальных материалов? Многие из них тоже можно получить бесплатно или почти бесплатно – собрать старые окна.
И красивый дизайн, и дешевое остекление одним махом. Другие материалы, такие как двери и окна меньшего размера, также можно найти бесплатно. Останется купить немного досок, шурупов, герметика и фасадной краски.
Источник фото: gardenerspath.com/how-to/greenhouses-and-coldframes/free-pallet-racking-build/
Мини теплица из оконных рам
Вы можете превратить старые окна в великолепный ландшафт для своего сада. Все что вам нужно, это четыре оконные рамы. Они не обязательно должны быть одинаковыми, но достаточно близкими к размеру. Если окна очень старые, не тратьте кучу времени, пытаясь выровнять каждую сторону и угол. Просто прикрутите три окна вместе в форме буквы «U», и вы почти закончили.
Сделайте каркас для трех окон, добавив перекладины внизу и вверху, что обеспечит поддержку и создаст раму для двери.

Теперь на этот каркас, к верхней доске, можно будет прикрепить балку крыши.

Установите четвертое окно – просто прикрутите петли и теперь это распашная дверь.

Совет: если у вас есть представление о том, где вы хотите установить самодельную теплицу из окон, примите во внимание направления ветра, чтобы дверь открывалась по ветру, а не против. А не то сильный ветер может не только сорвать петли, но и сломать раму теплицы.
Теперь нужно сделать каркас крыши. В данном варианте это двускатная крыша с открытой передней и задней частью. Прикрутите один шуруп (или болт с гайкой и шайбой) в точке пересечения двух реек 1×2. Затем прикрепите основание балки либо к заднему окну, либо к передним опорам. Вырежьте металлический лист и прикрепите к каркасу крыши.
Установите мини теплицу из старых окон, где вам удобно и все готово!
Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Window-Greenhouse/
Мини теплица из рамок для картин
Эта идея была взята из Pinterest, автор проекта сделал теплицу из рамок своими руками и выложил пошаговые фото. Чтобы сделать каркас для теплицы, вам нужно приготовить 8 легких рамок для картин: две 8 X 10, две 5 X 7 и четыре 4 X 6. Рамы должны быть легкими, чтобы их можно было склеивать горячим клеем. Прежде чем использовать рамки, выложите их на пол, убедившись, что они подходят по размерам и форме. Две рамки 4 х 6 рядом друг с другом должны быть равны по длине 8 X 10. Когда определитесь с размерами, покрасьте рамки.
Снимите стекло и заднюю часть, затем распылите аэрозольную краску с обеих сторон. Когда краска высохнет, приклейте стекло обратно.

Нанесите горячий клей в каждый из четырех углов рамы.

Будьте осторожны, чтобы лишний клей не растекся по стеклу.

Заложите стекло и закрепите с помощью металлических вкладок.

Затем, с помощью клеевого пистолета нанесите немного клея в щели между рамой и стеклом.

Пришло время собрать теплицу из рамок
Пройдитесь клеевым пистолетом по боковой поверхности рамы 5 X 7 и приклейте на раму 8 X 10. Склейте все рамы, чтобы получилась коробка.

Чтобы сделать крышу, сначала приклейте 4 X 6 друг к другу в длину. Не нужно склеивать все четыре части, просто используйте белую клейкую ленту, чтобы можно было снимать крышу.

Попросите кого-то подержать крышу, пока вы будете приклеивать ее на место.

Как только крыша накрыта, мини теплица закончена и должна выглядеть как на фото.

Поставьте на солнечный подоконник и поместите в середину ваши любимые растения.

Источник фото: www.thewickerhouse.com/2015/05/diy-greenhouse-terrarium-using-picture.html
Садовая складная теплица
Эта теплица дает отличную возможность для сезонного выращивания растений, но главное ее достоинство, это разборная конструкция. Теплицы необходимы ранней весной и продления вегетационного периода осенью. К сожалению, они обычно занимают много драгоценного пространства, к тому же теплицу построить сложно и дорого. Но все не так с этим дизайном. Эту конструкцию 1,2 х 1,2 метра можно разобрать за несколько минут. Сделать теплицу из старых оконных рам можно за одни выходные.
Соединения в теплице крепятся двумя шурупами. Каркас собран из брусков длиной 180 см и состоит из боковых рам, двери и дверной рамы и каркаса крыши. Перед сборкой стыков соедините части теплицы вместе, затем закрутите шурупами. Распилите все элементы горизонтального обрамления. Сформируйте полукольцевые соединения для скоб с поперечными прорезями и уберите отходы долотом. Соберите две боковые и заднюю стенку (все три идентичны), используя оцинкованные винты и пластины.
Для передней стенки выложите детали на ровную поверхность. Положите кусок фанеры рядом с верхней стеной. Отметьте осевую линию на фанере. Затем положите доски для стропил и аккуратно отметьте места угловых разрезов.

Закрепите крестовины с помощью клея и шурупов. Прикрепите поперечные скобы, повернув под углом. Все части расположены правильно, когда доски стропила и осевая линия пересекаются. Угол на верхней пластине должен составлять приблизительно 30 °, а на 60 °.

Сделайте стропила и разложите на фанере.

Установите верхний колпачок двери и отметьте угловые прорези. Соберите переднюю стенку. Используйте вертикальную распорку, чтобы прикрепить верхнюю и нижнюю пластины. Точные измерения для двери следует проводить только после того, как собрали переднюю стенку.

Соберите дверь и прикрепите петли. Соберите панели крыши, используя оцинкованные пластины и шурупы. Наклоните верхние края, чтобы они пересекались на гребне. Выполните пробную сборку теплицы с помощью зажимов. Обработайте двери, стены и панели крыши грунтовкой и нанесите два слоя эмали. Когда высохнет, установите ограничитель двери и защелку.

Теперь закрепите покрытие. Здесь не используется стекло, потому что конструкция была бы слишком тяжелой. Вместо этого теплица покрыта полиэтиленовой пленкой, что является менее дорогим, но очень эффективным решением. Используйте самую плотную пленку, которую сможете найти.
Для основания теплицы используйте настилы и шпалы. Закрутите их шурупами, оставляя зазоры для дренажа.
Как построить теплицу. Соберите крышу на земле. Скрепите панели и соедините их тремя петлями. На навесных углах просверлите отверстия в раме для болтов диаметром 5 мм, присоедините переднюю стенку к боковой тремя шарнирами. Закрепите на платформе с помощью четвертого шарнира.
Завершите соединение углов. Для болтов используйте гайки барашки (потом будет легче разбирать). Соберите заднюю стенку и оставшуюся боковую стенку и прикрепите к платформе. Затем просверлите отверстия для соединения стен на углах и закрепите болтами с барашковыми гайками. Аккуратно прикрепите панели крыши болтами и барашковыми гайками. Поставьте теплицу в солнечном месте, но лучше возле забора или здания. Укрытое место защитит теплицу от ветра и поможет поддерживать более высокую температуру.
Источник фото: www.rockler.com/how-to/building-easy-store-fold-up-greenhouse-project/
Как переделать старые оконные рамы в небольшие теплицы
Простое решение для тех, кто умеет экономить деньги. Эта простая конструкция защитит вашу зелень от холода, а летом от насекомых и животных.
Если все окна, которые найдете разного размера, ничего страшного. Вам нужно измерить каждую раму и вырезать доски, чтобы они соответствовали окнам.

Измерьте, отметьте и отрежьте. Затем прикрутите 4 стороны. Такая мини теплица из старых окон рассчитана всего на несколько сезонов, потом все равно придется что-то менять. Поэтому точная подгонка частей и деталей совсем не обязательна.

Теперь поставьте ящики, где у вас будет грядка. А еще можно сделать простой «домик», положите на ребро две рамы, прислоните друг к другу и скрепить планкой. Удобно для выращивания шпината.

Почва и семена. Сначала положите в коробку старый полиэтиленовый пакет, засыпьте почву и посадите семена.

Тщательно полейте свои грядки. Поставьте сверху старые окна. Если хотите, можно прикрутить петли, так, конечно, будет удобней.

Вот все, ждите урожая. Не забывайте проверять растения, лучше каждый день. Коробки хоть и не герметичные, но на солнце быстро нагреваются, поэтому поднимайте крышку в жаркие дни. Не забывайте поливать.
Источник фото: www.instructables.com/id/How-to-Recycle-Old-Windows-Into-Small-Greenhouses/
Мини парник из окон
Мини парник из старых окон — отличный способ избежать мороза и помочь саженцам выжить. Проще конструкции, чем вы видите на фото, наверно не бывает, поэтому вы сможете сделать такой парник из окон за пару часов. Вам просто нужно найти два окна более менее одинакового размера. Используйте скребок, чтобы убрать старую краску и большие осколки. Отшлифуйте дерево, пока рама не станет ровной и гладкой. После того, как рама будет очищена, заполните все недостатки поверхности деревянной шпаклевкой, которая предотвратит проникновение воды и значительно продлит срок службы теплицы. Слой прозрачного лака поможет защитить раму, или, если хотите, покрасьте. Положите оконные рамы вплотную на плоскую поверхность и прикрепите дверные петли.
Рамы должны сформировать двускатную конструкцию теплицы, закрывая угол петли и перемещая окна в вертикальном положении. Разверните рамы до максимального размера.
Установите максимальный размер отверстия, закрепив две длины цепи с любой стороны теплицы. Сдвиньте их до такой степени, чтобы каждая цепь была полностью натянута, и закрепите их на месте с помощью пары шурупов 10 мм. Цепь будет держать рамы на нужной длине отдельно для вашего садового участка. После этого вы можете установить свой миниатюрный зеленый дом на садовом участке.
Автор: Келли Лэдд, Фото: Мэт Пембер
Источник фото: www.mnn.com/your-home/organic-farming-gardening/stories/how-make-greenhouse-out-windows
Парник из старых окон
Это очень простая конструкция, которую вы сможете собрать за день. Чтобы сделать парник из старых окон, вам понадобятся обычные инструменты, это ручная пила, лобзик и отвертка. И совсем немного материалов – три или четыре окна, доски 2 х 3 и 2 х 4, любая недорогая фанера толщиной 3 или 6 мм и краска для дерева. Поскольку точный размер и форма парника будут полностью зависеть от окон, которые у вас есть, план каркаса вам нужно будет разработать из своих возможностей. Основная рама состоит из навесных или фиксированных окон сверху основания.
Вы можете либо откинуть петли на окнах, либо прикрепить.
Размеры рамы будут зависеть от размеров окон. С четырьмя окнами, расположенными рядом, этот парник получился шириной 180 см и в глубину 90 см. Высота рамки зависит от вас. Он может быть низким, с достаточным пространством для прорастания растений или высоким, чтобы они могли достигать почти полной высоты. Помните, что если ваши растения перерастают высоту парника, вы можете просто оставить окна открытым на все время. Наконец, верх может быть либо плоским, либо под углом, чтобы облегчить дренаж, когда идет дождь. Как сделать парник из окон своими руками, вам лучше прочитать в инструкции на сайте, она действительно очень большая и подробная. Хотя и 70 пошаговых фото дает четкую картину, что и в какой последовательности надо делать.
Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-Cold-Frame-Using-Old-Windows/
Как из старых рам сделать теплицу
Конструкция состоит из пяти оконных створок от деревянных рам. Возможно, сложно найти пять окон одного размера, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы найти хотя бы две похожие по размерам паре окон, чтобы из них сделать стенки теплицы из рам. А одно окно пойдет наверх, в качестве крыши, так что может быть совсем не стандартным. Если вы планируете полностью перекрашивать оконные рамы, почистите их, чтобы удалить рыхлую и отслаивающуюся краску, а затем тщательно обработайте древесину с помощью наждачной бумаги. В качестве альтернативы, если вам нравится внешний вид изношенной древесины и отслаивающейся краски, просто удалите большие кусочки с помощью скребка или шпателя, затем помойте дерево и стекло с мылом и водой.
Предупреждение: старые окна могут содержать свинцовую краску, которая обычно использовалась в домах до 1980 года. Если вы не знаете происхождения окрашенной древесины, попросите ее проверить перед использованием.
Попросите кого-то подержать одно окно, предназначенное для задней части теплицы перпендикулярно окну, предназначенному для стороны.
Соедините двумя L-образными кронштейнами, затем прикрепите переднее окно. Может потребоваться осторожно положить теплицу на боку, чтобы добраться до последней скобки на нижнем внутреннем углу.
Установите оставшееся окно на верхней части ящика, и отрегулируйте, чтобы выровнять с боками. Прикрепите двумя петлями, закрученными в задний край крышки, и в раму заднего окна.
Заполните большие промежутки между окнами герметиком. Вытрите излишки тряпкой, прежде чем он высохнет. При необходимости покрасьте деревянные части теплицы краской.
Или можете отказаться от краски и сохранить естественную патину старого дерева. Теплица будет находиться в постоянном контакте с водой и влажностью, поэтому покройте все деревянные поверхности лаком хорошего качества, чтобы защитить от влаги.
При желании прикрепите декоративный выдвижной ящик к крышке теплицы. Другой вариант — установить крючок на другой стороне, чтобы держать шпатель и ножницы или другие принадлежности.
Найдите солнечный уголок, заполнить теплицу любимыми растениями в горшках. Эта причудливая штука будет служить замечательной особенностью на заднем дворе, в саду или в патио, вдохнув новую жизнь в эти старые окна.
Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-greenhouse
Теплицы из оконных рам 35 фото

Теплица из старых рам своими руками (фото) | Своими руками
Так совпало, что несколько лет назад мы поменяли в доме старые окна на пластиковые, поэтому материал частично уже был.
Одно дело соорудить парничок или тепличку из готового заводского комплекта, совсем другое — приложить силу, фантазию и сделать ее самому.
Итак, материал у нас был, идея — тоже, желание появилось еще раньше. Чтобы меньше затрачивать сил, пришлось пересмотреть много журналов, на страницах которых умельцы делятся своим опытом.
По количеству окон решили построить тепличку размером 3,8×6 м, поскольку длина окон была приблизительно 1,5 м. Боковые стены — 4 окна по длине, а торцевые — по 2, дверь впереди и окно-вставка (80 см) на задней стенке. В каждом из окон есть форточки.
Ссылка по теме: Отопление в теплице своими руками
Начали строительство с прочного фундамента.
По периметру будущей теплички муж выкопал неглубокий ров (20 см) под фундамент. Общая высота фундамента получилась около 50 см. Выкладывал его из местного камня — гранита на крепком растворе.
Фундамент нужен обязательно, поскольку оконные рамы деревянные и на землю их не поставишь — сгниют. Кроме того, высота рам 1,4 м, что нас не устраивало, получилась бы очень низкая теплица.
Между рамами муж вставил железные трубы, чтобы их соединить (диаметр труб также учитывался при закладке фундамента).
Крыша (также из рам) получилась немного тяжеловатой, поэтому в центре внутри теплицы пришлось сделать надежную подпору.
В теплице сделал бетонированную дорожку шириной 80 см, а по обе стороны — грядки. В отличие от других вариантов, предлагаемых мастерами, которые сами строили подобные сооружения, грядки приподнял до верхней линии фундамента, укрепив их плоским шифером и армированным каркасом. Зачем?
Читайте также: Самодельная система полива теплиц с подогревом воды
Дело в том, что в конце февраля начинаем протапливать свою печку, грунт потихоньку размораживается сверху, а тот слой, что над ним, достаточно холодный, поскольку в это время земля еще мерзлая.
Если грунт в теплице окажется на одном уровне с дорожкой, прогреть его будет достаточно сложно.
Кроме того, обрабатывать высокие грядки значительно легче.
В первый год посеяли холодостойкие культуры: лук на зелень, раннюю капусту, укроп и другие.
Сначала «грели» их днем и ночью, а когда наступили солнечные дни — протапливали тепличку только на ночь.
Апрель в прошлом году был достаточно теплым, поэтому уже после 15 числа перестали обогревать вовсе.
За день теплицу прогревало солнце и тепло держалось до утра. Поливали растения, конечно, регулярно, убирали сорняки, но не удобряли. Объясняю почему.
Когда готовили грунт в теплице, брали его не просто с огорода, а добавляли песок для рыхлости и перегной-сыпец.
Поэтому вся зелень, выращенная в теплице, была экологически чистой.
И этим мы можем гордиться!
Хотим пожелать здоровья и терпения всем огородникам и садоводам, удачи в их нелегком, но таком нужном труде.
© Автор: Е.Савета
ТЕПЛИЦЫ ИЗ СТАРЫХ ОКОННЫХ РАМ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ, ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ
РАМЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, ВОДА И ОГОНЬ
Сейчас, пока не началась круговерть нового сезона, самое время определиться с теплицей – какую выбрать и куда поставить. Ну и, разумеется, как все устроить внутри. Этой актуальной теме мы посвящаем сегодняшнюю тематическую вкладку.
Здравствуйте! Сейчас зима, времени больше, вот и решила написать про нашу теплицу. Построили мы ее пять лет назад из старых оконных рам. Теплица получилась большая – почти 12 м длиной и 4 м шириной. Муж и трое наших сыновей собрали, ее быстро и установили на основание из плахи, которую предварительно обработали горячим гудроном. Теплица получилась просторная, теплая, крыша из поликарбоната, но мне хотелось бы рассказать о ее устройстве.
Для проветривания в каждом торце имеются дверь и две форточки, но и четырех форточек с двумя дверьми все равно мало. В этом году попробуем убрать по раме с каждой стороны.
Облегченный полив
В теплице сделаны три гряды. У каждого торца стоит по 200-литровой бочке для воды. Их мы установили на большие диски, чтобы усилить напор воды. К каждой бочке возле дна приделан кран – при поливе нужно только открыть его, и все. Никакого перетаскивания воды ведрами – поливаем шлангом в закопанные обрезанные полторашки.
Прошлой весной решила облегчить работу. Собрала куски старых полипропиленовых труб, соединила и уложила в центре каждой грядки. Потом шуруповертом напротив каждого куста томата просверлила дырочку сверлом 2,5 мм, а сверху все замульчировала подстилкой от кроликов.
Какая красота! Открыла кран – и капает водичка отдельно к каждому кустику. Помидорчики пьют воду, а сверху сухо! Времени освободилось много, а главное, не нужно со шлангом крутиться в теплице.
Теплица из рам своими руками
Полки над грядками
Томаты высаживаем как можно раньше, поэтому и урожай начинаем собирать раньше всех соседей. В центре теплицы над средней грядкой (примерно в метре от земли) муж Сергей сделал откидные полки. До чего же это удобно! В по ломках просверлены отверстия, в которые мы вставляем дуги. В конце марта, когда кругом еще сугробы, мы уже начинаем готовить теплицу под рассаду.
Откидываем полочки (летом они подняты и защелкнуты на шпингалеты, чтобы не мешали) и стелем на них толстый картон – отсекаем холодный воздух снизу. По краям ставим дуги и в теплый день начинаем заносить рассаду в теплицу. Сверху на дуги накидываем укрывной материал, на ночь поверх укрывного расстилаем пленку. Пикировку делаем уже в теплице.
Томатов сажаем много: в теплице их больше сотни и в открытом грунте тоже. Помидоры – мои любимчики, вот и собираю коллекцию, никак не могу остановиться. Есть у меня и крупные томаты (Розовый гигант, Сто пудов, Розовый слон, Абаканский розовый, Мишка косолапый), и мелкие – Сладкая девочка, Гном зеленый, а также черри разных цветов и форм (например, Ильди).
Есть томаты синие – Виагра, Сиреневое озеро Н-34, Неясная голубая сойка; би-колоры – Колесо телеги
(Wagon wheel), Загадка природы, Люсид джем; белые -Большой белый бифштекс, Белый воск и много экзотики – Эрос, Танец со смурфа-ми, Аурия, Голубая прелесть, Кучерявая голова. Также выращиваю минусинские сорта и морозоустойчивые селекции П.Я. Сараева.
Еще у нас есть одна изюминка в теплице – печка, сделанная из 200-литровой толстостенной бочки.
Печка абсолютно безопасная, пламя наружу не вырывается. Полной закладки дров хватает на 20 часов горения – для огородника это просто находка!
Вот и рассказала я немного о своей теплице. Если у кого-нибудь есть вопросы, отвечу с удовольствием. Со мной можно связаться по телефону, меня можно найти в соцсетях (в ОК). С удовольствием поделюсь семенами! Могу и поменяться.
© Автор: Светлана Аркадьевна САПОЖНИКОВА 659405. Алтайский край.
ТЕПЛИЦА ИЗ ОКОННЫХ РАМ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как сделать теплицу из рам своими руками
Целофан, поликарбонат и даже металлопластик – из чего только не строятся теплицы! А понимаете ли вы, что недорогую, ординарную в собственном обустройстве, но очень надежную и в целом неплохую конструкцию можно возвести из старенькых оконных рам, оставшихся, например, после подмены древесных окон?

#video_insert_place
5-ый шаг.
Делаем опалубку. Она нужна, если столбики будут заливаться бетоном.
Самый обычной вариант – установить в каждую яму полую трубу поперечником 10-15 см (подходят трубы из асбестоцемента), выровнять их по уровню, воткнуть арматуру, зафиксировать конструкцию (можно обложить кирпичами) и залить бетоном.
Парник из старых оконных рам своими руками июнь 2016г

До строительства теплицы, необходимо произвести застыл рам, которые у вас есть в наличии. Дело в том, что они часто отличаются друг от друга. Потом необходимо отлично продумать такой вариант установки рам, который будет самым оптимальным.
Для этого нужно будет подогнать все рамы. Самый простой вариант — взять рамы одинаковой высоты и ширины.
Измерив ширину рам, вы должны будете определить, какой ширины будет теплица. Обязательно нарисуйте чертёж или хотя бы схему будущей теплицы, это гораздо упростит вашу работу в дальнейшем.
В чертеже желательно будет обозначить место для входа, а так же расположение грядок и проходов внутри. Обычно, исходят из такого расчёта: грядки делают шириной 1 метр, а проход 80-100 сантиметров.
#video_insert_place
Поликарбонат – более надежный материал.
Он обладает подходящими характеристиками, также не требует демонтажа на зимний период. Он не повредится даже при накоплении большого слоя снега. Крышу для такой теплицы можно сделать любую: одно-, двухскатную, арочную, купольную.
Оптимальной считается двухскатная, так она позволяет солнечному свету поступать более равномерно. Тем паче ее легко выполнить своими руками.
Теплица из старых рам, построенная своими руками даже по всем правилам, требует определенного ухода. Необходимо следить за каркасом: раз в год или пару лет обрабатывать антисептиком или окрашивать все деревянные части.
В условиях высокой влажности дерево может быстро испортиться, поэтому срок его службы следует продлевать. Оконные рамы нужно окрашивать по мере слущивания старой краски. Стекла и поликарбонат необходимо мыть до сезона, чтобы увеличить доступ света внутрь парника.
#video_insert_place
Парник из старых оконных рам своими руками без фундамента, фото
Добавить в избранное
Чтобы получить более ранний урожай овощей и зелени, можно построить парник или теплицу из подручных материалов. И если у вас остались старые оконные рамы после замены окон на пластиковые, то они прекрасно подойдут для строительства небольшого парника. О том, как его сделать своими руками, читайте далее в статье.
ПоказатьСкрыть
Преимущества и недостатки оконных рам
После замены старых деревянных рам на новые металлопластиковые у вас могут остаться старые, но всё ещё прочные конструкции, которые могут быть использованы в хозяйстве. Если их недостаточно для того, чтобы сделать теплицу, постройте из них парник.
Важно! До того как начать работу, обязательно очистите старые конструкции от краски и грязи, снимите металлическую фурнитуру и удалите все стёкла. Заделайте щели монтажной пеной, прогрунтуйте и покрасьте.
Такая конструкция обладает массой достоинств:
каркас обойдётся вам абсолютно бесплатно;
вы сможете организовать вентиляцию внутри конструкции, если в рамах были форточки;
быстрая скорость монтажа;
лёгкий демонтаж конструкции при необходимости;
простота изготовления с минимумом ресурсов и инструментов.
Конечно, у такого парника или теплицы есть и недостатки: фиксированный размер деталей или недостаточное количество исходных конструкций. Чтобы изменить размер рамы, понадобится её распиливать. А при нехватке материалов понадобится дополнить сооружение другими материалами.
Подготовка
Прежде всего, начните с определения размеров будущего парника или теплицы. Затем подсчитайте количество требуемых расходных материалов. Подберите участок под постройку и приготовьте инструменты.
Важно! Используя поликарбонат, обращайте внимание на стороны листа, они маркированы, и не перепутайте! Иначе материал быстро выйдет из строя.
Выбор оконных рам
Выбирайте рамы со здоровой древесиной. Не используйте те, где вы видите следы древоточцев, или рассохшиеся. От этого зависит надёжность вашей конструкции. Учтите, что стёкла из них нужно обязательно вынуть перед работой. Они могут быть повреждены во время града или при сильных порывах ветра падающими ветками. Покрытие каркаса лучше выполнить из поликарбоната. Он отлично пропускает свет, прочнее стекла в 12 раз и не подвержен воздействию агрессивных сред и погодных условий.
Необходимые материалы
Начните работу с подготовки материалов и инструментов. Основной материал — деревянные рамы. Необходимо зачистить древесину от неровностей и старой краски. Древесину обрабатывают антисептиком, для того чтобы предотвратить процессы гниения. Затем с рулеткой ещё раз измеряют рамы и сверяют их с предварительным планом.
Знаете ли вы? Идея создания теплицы возникла ещё в Древнем Риме. Садоводы императора Тиберия для выращивания огурцов использовали повозки, крытые кусками прозрачной слюды.
Список инструментов
Из инструментов обязательно понадобятся:
электроинструменты: дрель-шуроповёрт, пила по дереву;
измерительные инструменты: рулетка, строительный шнур, колышки;
молоток, гвозди, шурупы;
герметик, краска, строительный клей.
Выбор места
Базовые требования к участку:
Установку теплицы планируйте в направлении с востока на запад. Это гарантирует максимальное количество солнца для ваших растений зимой.
Он должен быть ровным.
Не должен находиться в низменности или зоне с низким залеганием грунтовых вод.
При планировании нужно учесть ширину грядок и расстояние между ними для обслуживания плантации. Если участок защищён от северного ветра, то поддерживать температуру воздуха внутри теплицы будет значительно легче.
Теплица будет чувствительна к перепадам температур, поэтому должна быть прикрыта от ветра деревьями или зданиями. Но деревья не должны закрывать конструкцию от солнца. Установить парник проще. Здесь не будет требований к участку. Вы просто установите его над теми растениями, где это нужно.
Знаете ли вы? Современный тип теплиц появился в эпоху Великих географических открытий благодаря появлению в садах Европы множества экзотических растений. Даже слово «оранжерея» изначально обозначает помещение, предназначенное для содержания апельсиновых деревьев.
Чертежи и размеры
Прежде всего, определитесь с размерами конструкции. Теплица будет прямоугольником, соответствующим по размерам рамам. Начертите схематический чертёж с учётом этого.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Изготовить переносной парник можно из нескольких рам или из одной, если она двойная.
Пошаговая инструкция к созданию парника из двойной рамы:
Берём подготовленную раму. (0:11 )
Раскручиваем 4 болта на ней, получив конструкцию типа «книжка». (0:28 )
Из бруса вырезают планку или берут готовую. Её нужно прикрутить на боковину так, чтобы получить равносторонний треугольник. Желательно прикручивать планку на винты, чтобы после использования парник можно было разобрать и сложить на хранение. Процесс аналогичен для обеих боковых сторон конструкции. (1:29)
С помощью штапиков или небольших реек этот треугольник затягивают плёнкой. (5:19)
Чтобы было удобно транспортировать парник, на обеих его сторонах прикручивают ручки. (8:36)
Парник готов к помещению на грядку. Чтобы организовать доступ воздуха внутрь, его можно будет приподнять и поставить одну из сторон на кирпич или брусок. (11:26)
Видео: Как сделать парник из оконных рам
Если имеющиеся рамы одинарные, то их можно соединить на шпингалеты, а затем доделать парник по описанной схеме.
Создание парника займёт у вас всего пару часов. Это очень дешёвый и практичный способ создать мини-укрытия для грядок. Парник позволяет ускорить получения урожая, поэтому рамы обязательно стоит применить для создания полезных конструкций.
Парник из старых рам своими руками: как сделать
Оглавление:
Парник из старых рам своими руками: как подготовить основание
Как сделать парник из рам своими руками: подготовка старых окон
Как построить парник из оконных рам: устанавливаем стены
Кто не мечтает о свежих овощах со своей грядки круглый год? Любой дачник хоть раз в жизни задумывался над вопросом изготовления парника своими руками – думают над этим вопросом многие, но вот только далеко не каждый человек доводит свои задумки до логического конца. Причин этому много и одна из них (самая главная) финансовая – для того, чтобы построить парник, нужны приличные финансовые вложения. По крайней мере, так думает большинство людей, но на самом деле дела обстоят совсем иначе. Построить парник на даче можно с минимальными вложениями – одним из таких вариантов является парник из старых рам своими руками. О нем и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с технологией его строительства.
Парник из рам своими руками фото
Парник из старых рам своими руками: как подготовить основание
Почему просто нельзя установить деревянные рамы на грунт, грамотному строителю объяснять не нужно – также этот момент должны понимать и большинство опытных дачников. Ответ на этот вопрос довольно простой – древесина быстро гниет, втягивая из почвы влагу. Именно по этой причине старые оконные рамы должны устанавливаться пусть на небольшой, но все же фундамент. Сделать его можно практически из любых подручных материалов – битый кирпич, бутовый камень. Подойдет даже старая черепица, которую можно установить в виде опалубки и залить ее стандартным цементным раствором. Парник является легкой постройкой, и особо мощный фундамент для нее не понадобится.
Парник из старых рам своими руками фото
Важным моментом, который нужно учесть на этом этапе решения вопроса, как сделать парник из старых оконных рам, является опускание основания теплицы в грунт. Хотите хороший парник? Вкопайте его вниз, хотя бы на полметра. Этот момент снизит влияние промерзшей почвы, окружающей его в несколько раз, а также позволит выполнить замену истощенной почвы. Попросту говоря, на место старого грунта можно насыпать новую, богатую удобрениями и полезными веществами почву.
Самодельный парник из оконных рам фото
Но вернемся к нашему фундаменту и рассмотрим более подробно технологию его заливки. В принципе, сложного здесь ничего нет. Для начала выполняем разметку, согласно которой выкапываем углубление в почве, т.е. роем котлован глубиной в полметра по размеру будущего парника. Дальше устанавливаем опалубку по периметру котлована, после чего заливаем ее бетоном. Как вариант, некоторое подобие фундамента для парника можно соорудить из кирпича, если такой имеется на вашей даче. Спустя пару дней опалубку можно снимать и дожидаться окончательного высыхания фундамента. А пока можно выполнить подсыпку новой почвы.
Совсем забыл добавить – габарит фундамента, нужно будет соотнести с размерами оконных рам!
Как сделать парник из рам своими руками: подготовка старых окон
Здесь нужно учесть два момента – это герметизация стекол и, если вы желаете построить красивый самодельный парник из оконных рам, то и их реставрация.
Реставрировать старые оконные рамы не слишком сложно, как может показаться с первого взгляда, тем более если говорить о выполнении работ на даче. Внимаем из рам стекла и опаливаем старую краску с помощью паяльной лампы. После того как краска обгорит, берем наждачную бумагу (а лучше ленточную или вибрационную шлифовальную машину) и хорошенько ошкуриваем рамы. Дальше все стандартно – древесина либо окрашивается, либо лакируется.
Как сделать парник из старых оконных рам фото
Герметизация стекол. Здесь также все достаточно просто – в процессе установки стекол в посадочные места наносится силикон.
Еще один момент, который ни в коем случае нельзя игнорировать – это вентиляция парника. Если в ваших рамах присутствуют форточки, то парочку нужно оставить не герметизированными.
Впоследствии их можно будет немного приоткрывать, удаляя тем самым излишки влаги из теплицы. Подготовленные таким образом рамы, можно сказать, полностью готовы к установке, и теперь можно смело собирать парник для огурцов из оконных рам. Как это делается, можно узнать из видео, приложенного ниже.
Как построить парник из оконных рам: устанавливаем стены
Начать делать парник, к примеру, для перцев из рам, а вернее установку его стен, нужно с какого-либо из углов, но для начала следует позаботиться о качественной гидроизоляции древесины от влаги, которую она потянет через бетон. Для этого верх фундамента необходимо обмазать битумной мастикой, после чего приклеить на него рубероид. Вся остальная работа по устройству стен парника из старых рам выглядит довольно просто.
Берем первые две рамы и свинчиваем их друг с другом углом длинными саморезами. Устанавливаем угол на фундамент и фиксируем стальными пластинами, изогнутыми в виде буквы П – принцип тот же, что и при установке обычных пластиковых окон или гипсокартонного профиля. Сначала пластина прибивается к фундаменту, а потом прикручивается к раме саморезами. Такие крепления устанавливаем в углу и по краям рам.
Парники для огурцов из оконных рам фото
Точно таким же способом движемся вдоль всего фундамента, устанавливая одну за другой все оконные рамы. Естественно, в каком-то из мест оставляем промежуток для двери, в качестве которой можно использовать узкую оконную раму.
Когда все окна будут установлены на свое законное место, для того, чтобы придать всей конструкции жесткость, сверху по всему периметру их нужно соединить брусом – просто укладываем его наверх рам и привинчиваем саморезами.
Дальше занимаемся крышей. Рамы ведь на что-то нужно укладывать, особенно если речь идет о широкой теплице – нужно будет заложить некоторое подобие обрешетки, шаг которой полностью соответствует габаритам используемых оконных рам. Здесь все достаточно просто – устанавливаем брус и крепим его гвоздями или саморезами. Брус устанавливается внутрь теплицы, а не сверху рам.
Крыша парника из оконных рам фото
Дальше укладываем на эту самодельную обрешетку рамы и крепко-накрепко привинчиваем их саморезами. При этом следите за тем, чтобы рамы ложились штапиками вверх – углублений на крыше должно быть как можно меньше.
Теперь вопрос, как делается крыша парника из оконных рам, потребует от вас провести качественную герметизацию стыков. Сначала они промазываются силиконом, а потом закрываются рейкой.
Парник для перцев из рам фото
Теперь остается дело за малым – завершить герметизацию парника. В частности, щель между фундаментом и оконными рамами нужно будет заделать монтажной пеной – после высыхания полиуретанового герметика излишки пены срезаются, а щель закрывается рейкой, в задачи которой входит предотвратить разрушение пены под воздействием солнечных лучей. Все, теперь смело можно говорить о том, что вопрос, как построить парник из старых оконных рам, решен. Самое время высаживать культурные растения и потом, соответственно, собирать урожай.
Сами понимаете, на этом можно и не останавливаться. Такой капитальный парник, сделанный из старых рам своими руками, достаточно просто превратить в полноценную теплицу и выращивать в ней фрукты и овощи не только ранней весной, но и зимой. Все, что для этого понадобится, это оборудовать получившуюся конструкцию системой обогрева – это может быть электрическое отопление, газовое, дровяное и даже солнечное. Здесь нужно выбирать вам самостоятельно.
Теплица из старых оконных рам: все про самостоятельное строительство
Деревянные старые окна, которые отслужили свой век и уступили место пластиковым, обычно отправляются в утилизацию. Но дачникам такой материал может сгодиться для создания временной или стационарной теплицы. На заводские конструкции из поликарбоната денег хватает не всегда, а тут – бесплатный, добротный и весьма выгодный для растений материал. Стекло хорошо пропускает свет и обладает высокой прочностью. Так что ваша теплица из оконных рам устоит перед любыми осадками и пропустит внутрь большую часть ультрафиолетовых лучей, необходимых для роста растений.
Из оконных рам можно создать как временный разборный вариант мини-теплицы для выращивания рассады, так и большую стационарную конструкцию. Все зависит от культур, которые планируется там выращивать, и местного климата. Если погода летом теплая, и большинство растений хорошо выживает в открытом грунте, то есть смысл ограничиться несколькими парниками, которые после пересадки рассады отправятся в сарай до будущей весны. Но в холодном климате придется строить теплицу «на века», чтобы ни ветер, ни снег зимой ее не испортили, а весной не подмыли паводки.
Независимо от того, какую постройку теплицы вы выберете, оконные рамы нужно подготовить к новой функции. Весь металлический арсенал – шпингалеты, крючки, ручки и под. в теплице не понадобятся, поэтому их демонтируют.
Чтобы было удобнее фиксировать рамы к каркасу, стекла лучше вынуть и сложить в сторонке, обозначив маркером номера (чтобы потом точно вставлять в ту же раму). Так вам проще будет управляться с монтажом, да и стекло не треснет при работе. При необходимости замените потрескавшиеся рейки и ржавые штапики.
Раз окна были в употреблении, то краска в них, естественно, полущилась. Все слои лака и красок необходимо счистить, потому что дереву необходима защита от влажности. Климат теплицы неблагоприятен для древесины, и чтобы она не сгнила за год, рамы нужно обработать антисептиком.
Неплохо поверху прокрасить слоем белой краски. Солнце будет меньше нагревать каркас и сокращать срок его службы. Впрочем, для парничка это делать необязательно.
Пока рамы сохнут, займитесь самой конструкцией. Для начала можно попрактиковаться в создании мини-теплицы, а уж потом решиться на большую, неразборную.
Разметка и подготовка материала
В парниках оконные рамы служат обычно крышей, которая крепится на деревянную основу. На день крышу приоткрывают, давая рассаде проветриться. Поэтому прикиньте размер мини-теплицы так, чтобы ее ширина совпала с шириной рамы. Длину рассчитывают, исходя из количества окон, которыми будет выкладываться крыша. Чаще всего их 2-3.
Для каркаса понадобятся доски и 4 бруса. Брусья вкапывают по углам будущего парничка, а из досок сбивают щиты. Так как парник должен иметь наклонную крышу для скатывания осадков и максимального прохождения солнечных лучей, передний щит сбивают из 3 досок, задний – из 4-х, а в боковых тоже используется 4, но верхняя доска срезается углом по длине так, чтобы создать нужный переход высоты от переднего щита к заднему. Подготовленные щиты фиксируются на брусья с помощью саморезов.
Для парничка обычно фундамент не делают, но если грунт болотистый, то можно положить под низ ряд одинарного кирпича
Создание крыши из оконных рам
Так как парник несложен в сборке, стекла из рам обычно не вынимают. Поэтому приступают сразу к монтажу.
Рамы укладывают поперек длины парника и фиксируют к задней (самой высокой) стенке каркаса. Для этого используют оконные петли.
Лучше всего оставить все окна мобильными, не скрепляя между собой, а лишь плотно стыкуя. Тогда для проветривания и ухода за рассадой можно будет приоткрывать любую из частей крыши.
Для надежности каждую раму фиксируют на короткой стороне каркаса с помощью дверного крючка, а сверху прикручивают ручки, чтобы было легче приподнимать окна.
Набивают с внутренней стороны переднего щита планку, опустив ее на 2-3 см ниже края верхней доски. Она станет опорой палке или бруску, которым приподнимают крышу для проветривания.
Ручки закрепляют на крае каждой рамы саморезами, чтобы было легче приоткрывать одну из частей крыши для проветривания рассады
Если парника недостаточно либо климатические условия не позволяют выращивать растения в открытом грунте, можно создать более прочную конструкцию, которая не будет разбираться на зиму и прослужит 3-5 сезонов. Но стационарная теплица из старых оконных рам – самая тяжелая из всех вариантов подобных сооружений. Поэтому она требует хорошо укрепленного фундамента.
Фундаментные работы: варианты и технология заливки
Необходимость фундамента для теплицы обусловлена также тем, что высота оконных рам не превышает 1,5 метра. Это неудобный размер для нормального передвижения внутри. Идеально, если высота стен 1,7-1,8 м, ведь ухаживают за растениями в основном женщины. Поэтому недостающие сантиметры нужно «нарастить» с помощью фундамента. Еще один плюс – дерево избавится от прямого контакта с землей, а значит, и гнить будет меньше.
Высота надземной части фундамента просчитывается исходя из общей высоты конструкции, чтобы рамы вместе с бетоном создали стенки, внутри которых можно перемещаться не нагибаясь
Самым выгодным считается ленточный фундамент из бетона. Изготавливают его следующим образом:
Проводят разбивку площадки так, чтобы теплица стояла с севера на юг (при таком расположении растения будут целый день под лучами солнца). Вбивают по углам колышки, натягивают шпагат.
Прокапывают траншею шириной 15-20 см, глубиной – до полуметра. Если уровень промерзания в вашей местности более глубокий, то прокапывайте до 70 см. Это сделает теплицу непромерзаемой и позволит высаживать растения очень рано, в начале весны.
Для укрепления основы засыпают слой гравия и 10 см песка.
Песок проливают слоем бетона, забрасывают камни и заливают оставшееся до поверхности земли пространство бетоном.
На следующий день ставят опалубку, чтобы приподнять фундамент над землей. Высота опалубки зависит оттого, какой итоговый размер высоты теплицы вы хотите получить. Обычно заливают 15-25 см.
Заполняют бетоном, укрепляя его камнями или арматурой, и оставляют до полного устывания.
Некоторые хозяева обходятся без опалубки, выкладывая надземную часть фундамента брусом 15Х15 см. Чтобы получить 30 см высоты, бруски укладывают попарно, друг на друга. Таким образом понадобится 8 деревянных брусьев, которые заранее смазывают антисептиком или отработанным машинным маслом. Обвязывают между собой скобами, а края укрепляют металлическими уголками. Между брусом и бетонной частью фундамента необходимо проложить гидроизоляцию из рубероида.
Для небольшой теплицы достаточно прокопать траншею на 30 см, засыпать ее гравием, а потом песком и на него сразу укладывать брус. Правда, такая конструкция может промерзать.
Технология монтажа каркаса
Между заливкой фундамента и монтажом каркаса должно пройти не менее 2 недель, чтобы бетон окончательно устыл и освоился в земле. Поэтому просчитывайте сроки строительства теплицы из оконных рам заранее, чтобы успеть смонтировать ее к высадке рассады.
Каркас представляет собой стойки, а также верхнюю и нижнюю обвязку. Их можно выполнить двумя путями: либо из досок и брусьев, либо из металлических уголков.
Если использовать металлические уголки, то нижнюю обвязку создают на этапе заливки надземной части фундамента, чтобы сцепить металл с основой. Боковые стойки из тех же уголков сваривают или соединяют с нижней частью болтами. Верхнюю обвязку необходимо очень точно высчитать по высоте, чтобы оконные рамы не оказались выше или ниже линии каркаса.
Если использовать дерево, то вам понадобится брус 10Х10 см, который кладут на фундамент, 8 досок для обвязки (толщина – 4 см), 4 боковые стойки из бруса (5Х5 см) и промежуточные, число которых просчитывается исходя из числа рам, которые будут устанавливать. К примеру, если по длине будет установлено 4 рамы, а по ширине 2, то понадобится 3 стойки на одну сторону, 3 на другую, и одну на боковую. Со второго торца будет ставиться дверь, о которой скажем позднее.
При монтаже каркаса используют металлические уголки и саморезы.
Брусья между собой соединяют металлическими уголками, заранее насверливая отверстия под болты, и все металлические детали обрабатывают антикоррозийным составом
Ход работ:
Брус десятку прикрепляем к фундаменту с помощью анкерных болтов.
Ставим боковые стойки, контролируя вертикаль уровнем.
Прибиваем доски нижней обвязки, используя врубку вполдерева и гвозди. Можно также скреплять мебельными уголками, взятыми на саморезы.
Устанавливаем в каркас промежуточные стойки с шагом, равным ширине одного окна.
Прибиваем доски верхней обвязки.
Боковые стойки из бруса желательно монтировать с применением строительного уровня и для лучшей сохранности дерева покрыть антисептическим составом
Каркас для двускатной кровли лучше сбить на земле, а затем установить на конструкцию. Его сбивают тоже из бруса. Для центральных стояков берут дерево потолще, а стропила, конек и промежуточные стропильные ноги можно изготавливать из бруса 5Х5 см.
Каркас крыши собирать на земле удобнее, так как есть опора и ввинчивать саморезы в конек и стропила гораздо проще
Чем лучше накрыть крышу?
При строительстве теплиц из оконных рам крышу обычно накрывают пленкой либо поликарбонатом. Оконные рамы используют реже, потому что вес конструкции получается слишком большим, да и фиксировать стекло в наклонном положении сложно. К тому же, пленку или пластик на зиму можно снять. Окна же никто не демонтирует, и зимой они будут собирать на себе шапки снега, сокращая срок службы теплицы.
Промежуточные стропильные ноги можно изготавливать не из бруса, а из узкой толстой доски. Их шаг обычно равен ширине оконных рам
Натягивать пленку лучше вдвоем, с разных сторон. Так легче проконтролировать уровень натяжения. Фиксируют полиэтилен к каркасу крыши с помощью деревянных планок и маленьких гвоздиков.
Если фронтоны кровли обить не пленкой, а дышащим материалом, вроде строительной сетки, то можно использовать оконные рамы без форточек
Закрепление рам в каркасе
После того, как сделали каркас и крышу, приступают к установке оконных рам.
Их фиксируют саморезами с внешней стороны каркаса.
Щели между окнами запенивают монтажной пеной, а сверху закрывают тоненькими планками для полной герметичности.
Вставляют стекла, закрепляя не только штапиками, но и смазывая края герметиком, чтобы исключить движение воздуха.
Проверяют, не покосились ли форточки.
Прибивают крючки, которые будут удерживать форточки в закрытом состоянии, и продумывают фиксирующие элементы, чтобы в открытом виде они не болтались.
Каждую форточку надо снабдить не только крючком, который будет удерживать ее в закрытом состоянии, но и продумать, чтобы она не болталась в открытом виде
Установка дверей
Последним этапом будет установка дверей в торцевой части теплицы. Если конструкция узкая, то этот торец вообще не рекомендуют зашивать рамами, потому что они просто не поместятся. Проще всего все пространство между дверной коробкой и каркасом обить пленкой.
Делается дверная коробка из бруса. Для навешивания дверного полотна можно использовать фурнитуру, вынутую из окон. Осталось засыпать пол теплицы плодородной землей, разбить грядки – и можно приступать к высадке растений.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как построить теплицу из оконных рам
Как сделать парник своими руками из старых оконных рам?
Разумность в наличии теплицы для овощей на участке понятна многим. Короткий летний сезон иногда сопровождается прохладной погодой и затяжными дождями. Однако, желание получить хороший урожай, вне зависимости от климатических условий, сохраняется у всех дачников. К тому же, силы, которые вы затрачиваете на уход за растениями, должны быть оправданы эффективным результатом. Правильно организованный парник способен аккумулировать тепло и поддерживать нужный микроклимат внутри пространства.
Часть людей обращаются за созданием теплицы к специалистам в этом вопросе, остальные смело берутся за дело и сооружают конструкцию своими руками. При самостоятельном выполнении работ, используются также и другие технологии. Однако, такая теплица из старых рам считается самым простым вариантом, ее достаточно просто построить. Стекло по своим свойствам подходит лучше, чем пленка для теплицы с овощными культурами. Оно не только позволяет лучам солнца лучше проникать в парник, но и дольше сохраняет его внутри.
Важные моменты при строительстве
Остановимся на некоторых деталях, которые важно знать, чтобы построить теплицу из старых деревянных балок правильно:
Помимо подходящего места для строительства на дачном участке, габариты теплицы также определяют размеры имеющихся старых оконных рам;
Если вам нужна надежная конструкция, которая рассчитана на продолжительную эксплуатацию, лучше делать каркас теплицы капитальным. Отличным вариантом для создания прочного основания, станет кирпичная кладка. Крышу для теплицы можно сделать отдельным съемным элементом, который демонтируют на период зимы и снеговых нагрузок. Если вариант кирпичного исполнения для каркаса вам не подходит, можно построить основание, используя доски;
При строительстве парника из ненужных старых окон, верхнюю часть каркаса можно сделать с одним или двумя скатами. Для наклона крыши в обе стороны нужно предварительно проложить коньковую балку посередине. Если планируется односкатный парник, его расположение должно способствовать максимальному попаданию солнца в течение дня. Такое условие благоприятно отразится на состоянии растений;
В случае, если старых окон много, лучше выполнить весь каркас полностью из них, ведь такие теплицы из рам пропускают гораздо больше света, способствуя активному развитию овощных культур в период роста. Однако нужно быть внимательным, чтобы не повредить целостность смонтированных стекол в боковой части;
Не забудьте о том, что ваше строение должно быть герметично. Помимо того, что сборка теплицы требует аккуратности и точности, нужно еще позаботиться о том, чтобы исключить щели между элементами. Заполнение швов своими руками можно делать с помощью герметиков и специальных замазок. Чем качественней пространство изнутри будет изолировано, тем лучше для растений;
Предусмотрите несколько подпорок, которые способны поддерживать оконные рамы в то время, когда вам нужно поработать в теплице, ухаживая за овощными культурами;
Место для парника из старых оконных элементов выбирайте максимально безветренным. Желательно, чтобы был обеспечен подвод воды к строению для удобного полива. Отличный вариант – построить теплицу, соединяя ее с другой существующей капитальной конструкцией;
Если каркас выполнен из дерева, позаботьтесь о защите конструкции от процесса гниения. Перед тем, как смонтировать каркас, нужно сначала по периметру распределить рубероид, а нижнюю часть опорной конструкции из досок пропитать смолой. При соблюдении данных мер, основание теплицы из оконных элементов прослужит долгое время;
Для того, чтобы срок службы парника из старых деревянных балок был заведомо внушительным, лучше построить кирпичное основание для опоры каркаса.

Последовательные действия при возведении конструкции
Подготовительный этап:
Измерьте все оконные рамы, которые у вас имеются. Чаще всего элементы старых рам отличаются друг от друга по габаритам;
Зная размеры, можно понять, какой вариант распределения элементов по каркасу самый оптимальный. Если все элементы для теплицы одинаковые, сложности в их распределении будут минимальны;
Зафиксируйте ваше решение после расчетов на чертеже, хотя бы схематично. Таким образом, вам не придется несколько раз проделывать одну и ту же работу, вспоминая окончательный вариант. На чертеже зафиксируйте входную дверь и места, отведенные для грядок, обозначьте расстояния между ними. Не забудьте в последствии сделать ручки. Чаще всего проход составляет 800-1000 мм.
Далее рассмотрим основные этапы строительства парника своими руками .

Определяем оптимальное место
К выбору места нужно подходить очень внимательно, поскольку грамотное размещение парника на участке является одной из главных составляющих успешного урожая. Для того, чтобы солнце прогревало почву теплицы из оконных рам как можно дольше, выберите площадку, рядом с которой не будет высоких кустарников и деревьев. Также желательно удалиться от построек на участке, которые отбрасывают внушительную тень. Площадь под парник должна быть защищена от сквозняков, вызванных ветром.
Участок земли под парник должен быть ровным. Ориентир для размещения конструкции – с севера на юг. Выбирайте рыхлый грунт для установки теплицы. Избегайте близости грунтовых вод при размещении конструкции, лучше, чтобы почва была умеренно сухой.

Монтируем основание своими руками
Фундамент для парника из старых рам соорудить достаточно просто, поскольку данное сооружение не создает особого давления на основание. Фундамент может быть ленточным, для этого по периметру теплицы устраивают углубление в грунте и заливают его бетонной смесью. Также основание выполняют из кирпича и дерева. Кирпичный и бетонный вариант являются более долговечными.
Существует основание из металла, его также используют для каркаса теплицы из оконных элементов. Такой фундамент монтируют строго под опорными столбами.
Основное требование при организации фундамента для парника из оконных рам своими руками – это соответствие уровню. Контролируйте данный параметр специальным прибором.

Подготавливаем оконные рамы
Данный этап подразумевает под собой демонтаж из элементов рам лишних деталей: крепежи, петли, оконные ручки и т.д. Далее зашкуриваем поверхность рам, удаляя старый слой краски. При соблюдении данных условий, новая краска распределится равномерно и образует надежный защитный слой, препятствующий процессу гниения. Дополнительная обработка дерева от грызунов не станет лишним мероприятием.

Монтируем каркас своими руками
Перед установкой оконных рам из дерева, необходимо соорудить каркас для будущего парника. Его строительство не представляет особой сложности, необходимо руководствоваться размерами чертежа, при подготовке брусков нужного габарита. Сборка элементов между собой осуществляется посредством специальных шурупов и гвоздей.

Крепление элементов к конструкции каркаса
Для того, чтобы сооружение получилось устойчивым и прослужило долгие годы, монтаж рам лучше осуществлять с помощью шурупов и саморезов. Данные крепежи не надежнее, чем гвозди, однако, они способны уменьшить вероятность повреждения стекол. Пространство между элементами заделываем герметиками или монтажной пеной, в зависимости от размера зазоров. Таким образом, в парнике будут соблюдены необходимые условия герметичности пространства.

Крыша конструкции
Наилучшим вариантом считается двухскатная кровля с коньковым брусом, устроенным вдоль парника. Так вы правильно организуете удаление дождевой и талой воды в сточную трубу. Материал лучше не применять для крыши парника, выбирайте более легкий материал. Отличным решением станет крыша из поликарбоната, его стоимость на метраж верхней части конструкции парника вполне приемлема.

О самостоятельных устройствах теплиц мы много слышали, и даже видели. Окна – отличный материал для монтажа светопрозрачной конструкции. Как построить теплицу из оконных рам самому? Об этом будем разговаривать подробно, с советами и рекомендациями.
Начнем с утверждения, что построить теплицу из оконных рам сложно. Бытует такое распространенное мнение. На самом деле это говорят те, кому неохота шевелить мозговой извилиной.
Конечно, проще купить готовую конструкцию и поставить ее по инструкции, а еще проще – только мечтать о собственном большом стационарном парнике. На самом деле все ограничивается лишь возможностью достать материал и немного пофантазировать.
Поскольку в России поголовная замена старых деревянных окон на пластиковые будет актуальна еще много лет, обзавестись необходимым количеством рам очень несложно. Достаточно вовремя собирать их у жилых домов. Ну, а с геометрическими фантазиями вам помогут специалисты в этой статье.
Теплица из оконного профиля – отличное решение! Дерево – материал прочный и стабильный, не подвергается воздействию атмосферных осадков и не размягчается под солнцем. Стекло хорошо пропускает свет и ультрафиолетовые лучи и защищает от холодного воздуха.
В таком сооружении можно выполнять любое проветривание, помимо открывания основной большой двери, так как в окнах предусмотрены форточки. В иных случаях мы . Если добавить некоторые нюансы, можно построить теплицу из пластиковых окон, но это будет более дорогая конструкция. В любом случае, эту постройку можно спокойно оставлять на зиму, не разбирая. И еще много плюсов.
Имеем в виду: варианты
Можно рассмотреть бесконечное количество разнообразных вариантов, как построить теплицу из рам оконных, но основных все равно будет только три:
Для нижней части основного каркаса можно применять обшивочные доски. Тогда вы при прополке грядок гарантированно не повредите стекло, так же, как и при перекопке, поливе и так далее.
Можно в готовый каркас повставлять стекла из тех же самых оконных рам. Такая самодельная конструкция будет смотреться более элегантно и полноценно.
Можно состыковывать имеющиеся в наличии разные оконные рамы, и тогда вид будет не очень презентабельным, да и соединять разные рамы будет не совсем удобно.
А что нам делать, когда рамы совсем разные? Нужно проявить чудеса инженерии, провести замеры параметров каждого отдельного элемента, и попытаться составить схему на бумажке. Очень часто доморощенные строители начинают собирать теплицы из оконного профиля «как придется», устанавливая по порядку все подряд, одну раму за другой, не заботясь о размерности.
Так у вас получится очень корявое сооружение, неровное и неудобное. Обеспечить потом герметизацию будет весьма проблематично. Крышу делать – тем более.
План «быстрого строительства»
Перечисляем:
Первоначально необходимо позаботиться про фундамент теплицы, для чего по всему периметру теплицы копается траншея шириной и глубиной в лопату. Траншея заполняется щебнем и обломками старых кирпичей, затем цементным раствором. Зачастую фундамент сохнет неделю или больше, после уже можно продолжать строительные работы.
Вторым вариантом основы может быть обыкновенная подставка из кирпичей. Данный вид прост, и не требует длительного сооружения.
Чтобы шпингалеты не мешались, их выдирают. Обязательно следует оставить оконные петли, так как с их помощью соединяются рамы между собой. Очень важно – рамы должны устанавливаться форточками внутрь, чтобы их легко было открывать. Удобно использовать автоматические окна для теплиц.
После того, как теплица собрана, последняя из рам прикручивается за петли к соседней только с одной стороны, она потом послужит дверью.
Все рамы необходимо скрепить металлическими уголками и пластинами.
В углах теплицы забиваются в землю металлические уголки, а между теплицей и уголком ставится брус 50х40 мм , длина которого попереднему краю 2,5 м, а по заднему – 1,9 м. Таким образомформируется основа для крыши, которая будет односкатной. Вертикальные брусья сверху скрепляются брусками, между которыми делается обрешетка из брусков 40х40 мм .
На фронтальной части устанавливаются две рамы горизонтально, промежуток между которыми скрепляется металлической пластиной.Теплицы своими руками из оконных рам – огромное поле для творчества. Можете вообще под углом поставить.
Обрешетка крыши покрывается , которую прикрепляют с помощью реек и саморезов. Аналогично прикрепляется пленка по бокам и сзади теплицы.
Заключительный этап – запенивание щелей монтажной пеной, а дверь можно закрывать при помощи гвоздя или шпингалета.
А теперь то, что обычно запрос «теплица из рам оконных- видео» не показывает:
Фундаментальные знания
Почему нужен фундамент? Потому что теплица из старых оконных рам своими руками – это «весомая» конструкция . Мало того, что дерево имеет солидную удельную массу, так еще и стекло очень утяжеляет наземную постройку. Нужно позаботиться о «подземной» постройке! Чтобы сооружение не проседало, особенно при постоянном поливе, когда грунт разжижается.
Выбираем:
Кирпичный – дороговатый, но надежный фундамент. Если установить правильно, то он будет служить долго, и ваша теплица из оконных стекол прослужит весьма длительный срок. Однако при поливе кирпич может подвергаться переувлажнению, что вкупе с температурными перепадами даст его скорое разрушение. Если не гидроизолировать, конечно.
Каменный – еще более дорогой, но и более долговечный, надежный вариант фундамента. Приемлем, если у вас от прошлого строительства остался неиспользованный камень валяться на участке не у дел. На него можно установить и металлический каркас, и даже кирпичные стены. К внешним воздействиям и переувлажнению относится более спокойно. Если применять необработанные камни, стоимость будет серьезно снижена.
Теплица из оконного стекла не настолько тяжела, чтобы делать основательные основания. Для временных конструкций, особенно для тех, которые будут убираться на зиму, неплохо подойдет и деревянное основание. Выдержит активное использование 6-8 лет , потом его нужно будет полностью менять.
Самое бюджетное решение, конечно – теплица своими руками на деревянном основании. Хотя, любой из вариантов для самостоятельного строительства, пригоден и по трудоемкости, и по стоимости.
Закрепление
Закрепляем все: и знания, и рамы. Строительство теплицы из оконных рам после фундамента только начинается. Рамы мы спланировали, как поставить, даже уже подогнали по размерам. Осталось их скрепить между собой на месте.
Рассматриваем варианты:
Деревянные и пластиковые рамы можно крепить и к основанию, и между собой при помощи саморезов и металлических уголков . Процесс очень простой, самодельные теплицы из оконных рам собираются быстро и даже в одиночку. При работе надо пользоваться строительным уровнем, соблюдать вертикали (горизонталь сама выставится по верху, если рамы одинаковые в размерах). Уголки можно крепить и снаружи, и по внутренним углам окон. Способ надежный.
Гвозди и брусья – «дедовски» метод, действенный, сердитый и не совсем красивый. Но простой, еще проще саморезов. Как построить теплицу из старых окон одним молотком – спросите соседа-плотника. Достаточно будет применять бруски 30х30 мм, не больше. С внутренней стороны на основание просто прокладывается брусок или несколько, в любом сочленении, к которым прибиваются рамы. Сверху можно процесс повторить. В итоге рамы непосредственно между собой не сбиваются.
Крепление проволокой либо при помощи хомутов . Способ самый экономичный, но самый неблагонадежный. Напоминает чисто русский разухабистый подход, что называется, «где болтается, там и привяжем». Тем не менее, имеет право на существование и частенько применяется в садово-огородном строительстве. С пометкой «потом переделаю».
Накрытие
Теплица из пластиковых окон в этом отношении сложнее – сразу имейте в виду. У нее профиль профилированный сверху, такая вот тавтология. Он неровный, поэтому крепиться к нему будет непросто. Если речь не идет, разумеется, о простом натягивании поверх всей конструкции парниковой пленки.
Вообще, строение и так получается довольно тяжелым, поэтому усугублять положение еще и стеклом сверху не стоит. Как раз натягивание парниковой пленки – нормальный вариант. Но крыша-то будет «хлипкая»… Поэтому рамы все ж поставить и сверху желательно.
Тогда пусть на нее падает яблоко с вашего греховного дерева из райского сада, пленка не прорвется. Еще можно применить монтажный алюминиевый профиль.
Как натягивать пленку – фантазия безгранична. Если вы сообразили, как сделать теплицу из старых оконных рам, и при этом удачно все закрепили, то и пленку сможете зафиксировать. Даже обычные проволочные скрутки подойдут, не говоря уж о прижимных хомутах.
Тоже важно!
После всех проведенных работ, уже после накрытия теплицы, надо проверить, насколько правильно вы все соорудили. И не забывайте, что нужно не только знать,как сделать теплицу из оконных рам, но и помнить, что за ней нужно обязательно ухаживать. Это значит – мыть, чистить, следить за фундаментом, укреплять соединения и так далее. Поддерживать устойчивость, обеспечивать светопропускные качества, следить за герметичностью и постоянно проветривать.
17 октября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»
В этой статье я расскажу, как построить из оконных рам теплицу. Задача эта достаточно трудоемкая, особенно если мы хотим получить не временный парник, а постоянное сооружение, но и результат того стоит. Повторное использование старых рам дает возможность существенно сэкономить на остеклении теплицы, так что повозиться определённо стоит.
Подобные сооружения можно возводить по самым разным схемам, потому здесь я опишу общие принципы постройки, опробованные на практике. Разобравшись, что к чему, вы сможете вносить в предложенный мной алгоритм коррективы в соответствии с вашими пожеланиями к итоговому результату.
Подготовительные работы
Этап 1. Фундамент
Теплица из рам оконных собирается по принципу конструктора, и самым сложным моментом здесь будет поиск самих рам. Как правило, к постройке приступают после капитального ремонта загородного дома, когда появляется несколько окон после замены.
Ведь выбросить жалко, а пристроить к какому-то делу – хочется. Но, увы, для достаточно большой конструкции этого количества недостаточно, потому приходится ходить по соседям и выпрашивать, выменивать или покупать ненужные окна.
Обычно для возведения сооружений закрытого грунта используются стандартные деревянные конструкции, и именно о них я и буду говорить в статье. Из ПВХ окон тоже можно строить парники и теплицы, но это – достаточно дорогое удовольствие, и потому такой вариант компоновки практически не встречается.
Как бы то ни было, допустим, что требующееся количество остекленных рам у нас есть. Теперь нам следует как-то установить их на почве.
И здесь нам нужно заложить хоть какое-нибудь основание: без фундамента вообще можно делать только совсем небольшой парник, поскольку капитальное сооружение неминуемо будет проседать под собственным весом.
Вариантов обустройства основания для теплицы из рам несколько, и их я охарактеризую в таблице ниже:
Материал Особенности
Дерево Самый простой способ придать теплице необходимую форму и равномерно распределить нагрузку на грунт – установить ее на основание из деревянных брусьев. Обвязка из толстого, пропитанного мастикой бруса укладывается на поверхность или немного заглубляется, и уже на ней формируется каркас для остекления.
Эксплуатационные свойства такого основания удовлетворительные, но со временем даже обработанная влагозащитным составом древесина утрачивает прочность. Так что замену брусьев (а значит, и полную реконструкцию теплицы) нужно проводить не реже, чем раз в 5 – 7 лет.
Кирпич Столбчатое или ленточное кирпичное основание – хороший вариант с точки зрения прочности и долговечности. Кирпичная кладка, сложенная по всем правилам, выдерживает значительную нагрузку, кроме того, она же служит дополнительной теплоизоляцией в грунтовом слое теплицы.
Минусом является высокая стоимость качественного строительного камня – впрочем, в целях экономии можно использовать и бывшие в употреблении кирпичи.
Бетон Ленточный бетонный фундамент или столбчатая конструкция из бетонных блоков – идеальное основание для капитальной теплицы. Бетонная полоса или блоки, армированные стальным прутком, могут выдержать значительные нагрузки, при этом гидроизоляция подземных частей рубероидом или мастикой эффективно защищает бетон от разрушения под воздействием влаги.
К недостаткам такого решения можно отнести значительную трудоемкость обустройства и серьезные финансовые затраты.
Решив сделать своими руками такую теплицу, я остановился на комбинированном варианте:
Сначала с участка снял слой плодородной почвы на глубину около 30 см. Почву сложил отдельно и потом использовал для формирования грядок.
На выровненном участке разметил фундамент будущей теплицы и выкопал траншеи глубиной 50 см и шириной 40 см.
На дно каждой траншеи засыпал песок слоем 10 см и тщательно уплотнил подушку.
Установил опалубку из старых досок, выстелил ее плотным полиэтиленом и залил ленточное основание из бетона. Вместо армирования стальным прутком добавил в раствор битый камень.
После первичной полимеризации бетона снял опалубку и накрыл фундамент полиэтиленом во избежание пересыхания.
Через 25 дней (в норме нужно ждать 28 — 30 суток, но я чуть-чуть не дотерпел) снял полиэтилен и смонтировал на бетонном основании обвязку из бруса сечением 150 мм. Под брус подложил два слоя рубероида для гидроизоляции.
На углах соединил брусья в полдерева и закрепил на бетоне анкерами. Сами деревянные детали обработал влагозащитным составом.
Естественно, эта схема не является единственно возможной. Более того – она относится к достаточно трудоемким, потому для теплиц попроще можно использовать либо только брусовую обвязку, либо только бетонную ленту.
Этап 2. Монтаж каркаса
Самодельная теплица из оконных рам обычно собирается на каркасе. Он представляет собой верхнюю и нижнюю обвязку, соединенную вертикальными стойками на углах.
В случае, когда стены теплицы имеют значительную длину (4 м и более), стоит усилить каркас дополнительными вертикальными опорами.
В моем случае в роли нижней обвязки выступал брус, уложенный на бетонный фундамент. По бокам я обшил его досками с такими расчетом, чтобы они выступали над брусом минимум на 100 мм.
На углах я установил стойки из бруса сечением 50х50 мм. Опоры зафиксировал саморезами, притянув их к доскам нижней обвязки.
Верхнюю обвязку сделал из такого же бруса, закрепив ее на опорах.
Теплица мне нужна была небольшая, потому дополнительные опоры и усиливающие поперечины я не ставил. Если же вам понадобится сооружение больших размеров, то стоит построить все необходимые чертежи и посмотреть, где можно будет усилить конструкцию стойками, подкосами и т.д.
Этап 3. Кровля
Куда чаще крышу покрывают либо сотовым поликарбонатом, либо полиэтиленовой пленкой – так нагрузка на стропильную систему будет значительно ниже.
Именно последний вариант я и выбрал:
Из доски 100х25 мм вырезал стропила. В нижней части каждой стропильной ноги сделал выборку под верхнюю обвязку.
Соединил стропила попарно, а затем скрепил их с коньковым брусом.
На стропила х закрепил раму для открывающегося окна.
Полученный каркас кровли с помощью двух подручных поднял на каркас теплицы, установил на верхней обвязке и закрепил стропила металлическими накладными пластинами.
Сверху накрыл кровлю светостабилизированной пленкой (и скаты, и фронтоны), оставив открытым только отверстие для форточки.
Минус таткой кровли очевиден: пленка не отличается механической прочностью, и почти гарантированно ее придется менять через два-три года.
С другой стороны, затраты по обустройству кровли будут минимальными, а меньшая (по сравнению со стеклом или поликарбонатом) прозрачность полиэтилена компенсируется дополнительным освещением, проникающими через стены из оконных рам.
Сборка теплицы
Этап 4. Установка рам
Теперь наше строительство подходит к завершающим этапам: нам нужно установить оконные рамы, навесить двери и форточки, а также обустроить помещение изнутри.
Начнем описание с монтажа рам:
Старые оконные рамы перед установкой на каркас нужно подготовить. Эта подготовка заключается в демонтаже петель и запорных элементов, устранении наиболее явных повреждений, замене разбитых стекол и т.д.
Менять стекла стоит после завершения монтажа: так меньше риск разбить новое окно при установке.
Монтировать изделия начинаем с угла. Первое окно ставим возле вертикальной опоры на нижний , выравниванием и фиксируем к каркасу с помощью металлических накладок.
Следующие конструкции устанавливаем с минимальными зазорами, соединяя стальными пластинами на саморезах.
Если теплица (ну вдруг вам так повезло!) собирается из пластиковых окон, то стыковать отдельные конструкции лучше всего с помощью балконного соединителя. Стоит он недорого, крепится просто (выступы защелкиваются в пазах соседних рам), но зато обеспечивает очень прочную фиксацию.
После установки всех рам щели между ними заполняем монтажной пеной.
Снаружи на каждую щель набиваем тонкую деревянную планку – она не только будет способствовать минимизации теплопотерь, но и послужить дополнительным ребром жесткости.
С первым рядом рам все ясно, но так высота конструкции составит не более 1400 – 1600 мм. Если вы хотите сделать теплицу выше, то расстояние между верхним краем ряда установленных рам и верхней обвязкой лучше всего затянуть пленкой.
Ставить второй ряд рам (пусть и укладывая их на бок) я бы не стал – слишком нестабильным получается основание.
Этап 5. Двери и форточки
Мало построить теплицу – нужно ее оборудовать таким образом, чтобы обеспечить для растений оптимальный микроклимат. И если в отношении тепла все зависит от герметичности корпуса, то о вентиляции нужно подумать отдельно.
Дверь в обеспечении притока свежего воздуха в помещение теплицы роли практически не играет. Именно поэтому я использую самую простую конструкцию на деревянной раме, обтянутой несколькими слоями полиэтилена. Её я фиксирую на обычных петлях и оборудую простым запором, удерживающим дверное полотно в закрытом состоянии.
Куда важнее, чтобы в теплице были эффективно работающие форточки. Казалось бы, ответ на вопрос, как сделать окно в теплице, предельно прост – бери и используй любую из форточек на рамах, из которых теперь состоят стены.
Но дело в том, что такие окна придется открывать и закрывать самостоятельно в зависимости от температуры внутри парника — а это довольно хлопотно, причем всегда есть риск пропустить нужный момент.
Автоматическое окно, которое открывается и закрывается в зависимости от температуры, лишено этих недостатков. Проще всего оборудовать его специальным гидроцилиндром, но цена такого устройства многим может показаться излишне высокой.
Потому в этом разделе я расскажу, как изготовить конструкцию с аналогичным функционалом своими руками из подручных средств:
Беру готовую небольшую створку или делаю ее из профилированного бруса. На раме устанавливаю осевые петли – так, чтобы створка поворачивалась вокруг горизонтальной оси, и в вертикальном (или наклонном, если мы делаем конструкцию на одном из скатов кровли) положении была полностью закрыта.
Снаружи к нижней перекладине форточки прикрепляю деревянный брусок – он будет играть роль груза для автоматического закрывания.
Банку заполняю жидкостью (я использую тосол, но можно брать и воду) примерно на 40% и герметично закрываю. В крышку устанавливаю тонкую трубку.
Емкость с тосолом и трубкой надежно закрепляю под коньком теплицы.
Вторую банку (меньшего объема) также закрываю крышкой с трубкой. В крышке проделываю отверстие диаметром 3 мм для доступа воздуха. Заполняю банку тосолом с таким расчетом, чтобы нижний край трубки был погружен примерно на 10-12 мм.
В верхнюю перекладину рамы открывающейся форточки вбиваю длинный гвоздь, к которому надежно подвешиваю малую банку.
Соединяю обе емкости гибким шлангом.
Самооткрывающиеся окна в теплице работают по следующей схеме:
При повышении температуры жидкость из верхней емкости будет испаряться и по шлангу поступать в нижнюю емкость. Кроме того. Сыграет роль повышения давления при расширении тосола.
За счет этого будет увеличиваться вес, воздействующий на верхнюю перекладину форточки, и форточка будет открываться, впуская свежий воздух.
При понижении температуры будет наблюдаться обратный процесс: жидкость будет втягиваться в верхнюю (герметичную) емкость, и форточка закроется под собственным весом.
Перед тем как делать такую конструкцию основой всей вентиляционной системы, ее нужно настроить, подобрав оптимальные объемы жидкости для надёжного срабатывания системы.
Собственно, на этом обустройство парника не заканчивается: нужно заложить внутри грядки, проложить дорожки, если это предусмотрено проектом – установить и дополнительный обогрев. Но в любом случае конструкция получается вполне надежной и функциональной!
Заключение
Теплица своими руками из старых оконных рам может быть создана даже теми садоводами, которые ранее не имели отношения к строительству и проектировке. Ее конструкция достаточно проста, и потому, прочитав рекомендации в тексте и изучив видео в этой статье, можно собрать это сооружение быстро и с относительно небольшими затратами.
Если эта идея вас заинтересовала, то все возникающие вопросы можно будет задавать в комментариях ниже: если смогу – обязательно посоветую что-нибудь дельное!
17 октября 2016г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Пластиковые изделия сменили старые деревянные окна, которые могут пригодиться на даче.
Например, при отсутствии финансов на покупку нового парника из современных материалов, можно использовать старые рамы.
Парники – это небольшие конструкции высотой не более 1,5 метра, тогда как высота теплицы может достигать 3 м. По сравнению с теплицами, в таких конструкциях практически никогда не применяется искусственное отопление.
Их обогрев осуществляется солнечной энергией и естественным биологическим обогревом (теплом, которое выделяется при разложении перегноя и навоза). В парниках отсутствуют двери, поэтому для получения нормального доступа к выращиваемым культурам, нужно снимать или открывать боковую или верхнюю часть конструкции.
Парники бывают переносными и стационарными, но они редко применяются при выращивании взрослых культур (в основном рассада).
Другим отличием парника от теплицы является простота производства.
Самостоятельное строительство теплицы требует финансовых затрат и определенного опыта. Покрытием для парника может быть полиэтиленовая пленка или материал нетканого типа.
Иногда используется сотовый поликарбонат. В конструкциях парников, выполненных из оконных рам своими руками, в основном устанавливаются стекла.
Каркас может иметь разную форму («домиком», треугольную, дугообразную и др.).
В качестве материала может использоваться:
стеклопластиковая и металлическая арматура;
оконные рамы;
деревянные бруски;
полипропиленовые трубы.
Выбор места под парник
Процедура сборки парника занимает мало времени.
Вначале требуется основательно выбрать и подготовить место под его строительство и подобрать необходимые стройматериалы.
Земельный участок, на котором будет осуществляться строительство защитного сооружения, должен отвечать следующим требованиям:
Территория должна быть ровной и сухой . Не допускается наличие застоя влаги, парник нельзя размещать на болотистой местности, на склонах и в низинах. Если парник строится в месте, где застаивается вода, то требуется проведение дренажа.
Растения в парнике требуют хорошего освещения . Поэтому не стоит размещать конструкцию около высоких кустарников, деревьев или объектов. Оптимальным направлением для размещения сооружения является западно-восточное, но одна из сторон должна быть обращена на юг.
Место должно быть защищенным от ветров .
Также предусматривается наличие источника воды . Каркас следует защитить от гниения путем укладки под низ рубероида. Доски можно просмолить.
Если вы задумали вам следует знать о выборе места под постройку и изучить нашу инструкцию.
Мангал из газового баллона — как красивую и функциональную конструкцию барбекю? В материале фото и видео-инструкции.
Форм-фактор
Форма парника может быть любой. Легко построить такое сооружение в форме пирамиды, стационарного типа с фундаментом или в форме мобильной конструкции, которую можно будет переставить на другое место.
После того, как подготовлен материал для парника, надо определить его размеры. Оптимальной длины для такого объекта нет, поэтому она будет зависеть от числа и размеров рам. Но очень длинный парник не станет удобным в пользовании.
Также от размеров используемых рам будет зависеть высота и ширина парника.
Суть конструкции из оконных рам
В сущности, при сооружении парника из оконных рам используются изделия, которые пригодны в эксплуатации, но подлежат утилизации из жилых помещений.
Строить такой парник будет проще из старых соразмерных и одинаковых рам, которые можно найти бесплатно.
На видео конструкция парника из оконных рам и другие варианты обустройства.
Строительные работы
Для обеспечения необходимой стойкости и прочности парника строится фундамент, который бывает столбчатым, ленточным, готовым (металлическим каркасом и брусовым).
При строительстве фундамента следует соблюдать общие правила, при необходимости сделать гидроизоляцию или утеплить необходимыми материалами. Главным отличием является ширина фундамента, которая для ленточного основания должна превышать 10-15 см.
Для выполнения дальнейших работ потребуются длинные доски и бруски, саморезы для скрепления рам, кирпич – для сооружения фундамента.
После строительства фундамента выполняются следующие этапы:
. Для плотного прилегания желательно снять с рам краску и покрыть их олифой, стекла предварительно лучше снять и удалить металлическую фурнитуру.
Сборка каркаса . Стандартный каркас состоит из стойки, нижней и верхней обвязки. Собирается каркас, и крепятся оконные рамы гвоздями, саморезами, шурупами. Для лучшей надежности лучше закрепить рамы с внешней и внутренней стороны.
Обустройство пола . Пол служит защитой от потерь тепла, сырости. Его можно сделать путем заливки бетона на гравий, из кирпичей. Для плотных и ровных поверхностей подойдет рулонный гидроизоляционный материал.
Установка крыши и форма . Оптимальным вариантом является двускатная крыша, но можно сделать и односкатную конструкцию.
Сборка каркаса парника
На фото мини парник из оконных рам сделанный своими руками
Температура в сооружении
Внутри парника желательно поддерживать постоянную температуру.
Для этого используются следующие способы:
Солнечный обогрев . Это наиболее дешевый и популярный метод, поэтому для хорошего обогрева конструкции следует поддерживать чистоту пленки или стекол.
Биотопливо . Этот биологический способ нагрева парника становится самым эффективным, он экономичен и доступен, так как происходит выделение тепла при разложении навоза.
Применение биотоплива
Земляные боковые стенки конструкции следует отделать изолирующим материалом (пенопластом), дно уложить слоем листьев, соломы или торфяной крошкой.
Набивка делается с послойным чередованием слоев листвы и навоза. Чем больший объем у листьев, тем меньше температура будет внутри парника. Такие простые методы помогут на длительное время сохранить тепло, которое выделяется при ферментации.
Постепенно субстрат будет оседать, поэтому следует делать высокий слой. Потом на органику насыпается почва.
При использовании биотоплива следует учитывать, что навоз может быть разных типов и способы его закладки отличаются:
Это следует помнить
При сооружении парника следует руководствоваться не только наличием свободной площади на участке, но и параметрами рам. Можно заказать раму из пластика, но для ее монтажа потребуются специальные крепления.
Если рама длинная, то может использоваться в роли единой верхней створки. Короткие рамы можно ставить поперек каркаса, чтобы получилось несколько открывающихся крышек.
Если парник будет использоваться длительное время, то лучше его сделать капитальным. Для этого выкладывается его корпус из кирпича.
Верхняя крышка из рам может быть съемной, чтобы на зиму ее можно было убирать . Если сложно сделать каменный корпус, то можно воспользоваться досками.
Особое внимание уделяется герметичности конструкции, для чего прочно крепятся все детали, заделываются щели и пазы для полной изоляции внутреннего пространства от природной среды. Следует позаботиться о подпорках к верхним дверям, которые должны фиксировать рамы в открытом положении.
Всегда можно купить готовые теплицы свободно в специализированных магазинах. Но, они дороги и не многие садоводы могут себе позволить приобрести их. Остается только одно, построить конструкцию своими руками.
Если не получается подыскать выброшенные рамы, то можно договориться с рабочими или менеджером из фирмы по монтажу металлопластиковых окон. Ведь счастливые хозяева новых пластиковых окон старые просто выбрасывают на свалку. Почему бы не применить старые ненужные рамы. Следует, для начала, выбрать место, где будет построена новая теплица на приусадебном участке.
На что необходимо обратить внимание:
Хорошая освещенность;
Обязательная ориентировка с Севера на Юг;
Сухой плотный грунт;
Безветренный участок;
Участок должен быть ровным;
Отсутствие грунтовых вод.
Далее необходимо предварительно подготовить старые оконные рамы. Необходимо удалить или обрезать те участки, которые явно сгнили или на них есть плесень, убрать всю фурнитуру, убрать скребком или строительным феном всю старую краску с рам.
Обязательно следует вынуть все стекла (во избежание порчи стекол, при ударах при монтаже конструкции).
Необходимо обработать древесину антисептиком для защиты от гнили, плесени и грязи, укрепить все форточки, если в новой конструкции теплицы они не будут нужны, отреставрировать древесину рам.
Монтаж теплицы из оконных рам
Очень часто, во дворах многоэтажных домов можно увидеть множество выброшенных деревянных оконных ран. Жители меняют старые деревянные на пластиковые рамы. Но когда они их выбрасывают, жители даже не догадываются, что это ценный строительный материал для дачников. Из этих рам можно построить отличный парник, а он необходим при взращивания рассад и ранних плодов.
С чего начать:
Сделать тщательный обмер оконных рам;
Начертить точные чертежи будущей теплицы;
Собрать инструменты.
Первое, что необходимо сделать в начале строительства подобной теплицы, это измерить все имеющиеся старые оконные рамы. Это необходимо знать, чтобы точно скомпоновать имеющиеся запасы.
На чертеже необходимо указать место для входа в теплицу, точное расположение грядок и проходов между ними, для их обслуживания.
Некоторые стандартные размеры постройки – грядки необходимо обустроить в 1 м шириной, а проход между грядками составляет примерно 80–100 см, а высота теплицы должна быть более 1,70 м.
Как правильно построить теплицу своими руками из оконных рам
Первое, что необходимо для теплицы – строительство фундамента, ведь старые оконные рамы достаточно тяжелые. Чаще всего, строят ленточный фундамент. Сначала намечают размеры теплицы, согласно схеме. Потом вырывают траншею на глубину 42-53 см глубиной. Укрепляем опалубку из деревянных досок.
Чтобы доски можно было легко снять с бетона, их необходимо обернуть полиэтиленом.
Вниз траншеи укладывают арматуру из проволоки. Подготовим раствор из песка, щебня, цемента (М200-400) и воды. После застывания, аккуратно убираем доски, и необходимо дать фундаменту набрать прочность (3-4 недели). При устройстве фундамента, необходимо учитывать, что он будет готовым только через месяц.
Этапы, которые необходимо помнить при строительстве:
Устраиваем ленточный фундамент;
Устанавливаем брусья в качестве основного каркаса;
Строим основную часть – крепим старые оконные рамы;
Строим крышу.
Пустоты между фундаментом и грунтом необходимо утрамбовать влажным песком, а сверху произвести простейшую гидроизоляцию – лента из рубероида или использовать битум. Следующий этап – это установка каркаса для теплицы из заготовленных деревянных рам. Все собираем согласно чертежу. Для начала, необходимо построить каркас. Его делают из деревянного бруса. Отпиливают брус определенное количество и необходимой длины. Между собой брус крепят саморезами и металлическим уголками, уже к брусу следует закрепить и рамы, при помощи саморезов. Но еще лучше, если основные стойки каркаса – это вертикальные стойки, которые будут укреплены раньше, на стадии заливки фундамента. Любые щели и отверстия нужно загерметизировать, конструкции не нужны сквозняки.
Последняя стадия строительства – это устройство крыши. Она может быть односкатной или двухскатной. Тут все просто. Если материалов мало – то необходимо построить односкатную крышу. А если старых деревянных рам достаточно, и садоводы располагают некоторыми средствами, то можно замахнуться на двухскатную крышу или даже более дорогой вариант – крышу из листа поликарбоната. Сборка крыши теплицы – это герметичное соединение стекла или листа поликарбоната, или просто плотной полиэтиленовой пленки с рамой и брусом, так как при попадании лишней влаги внутрь теплицы, могут страдать растения из-за плесени и гнили. После всего, вставляют стекла в рамы.
Но существует и еще один вариант – самодельные теплицы. Самое главное в этом варианте – это установка из деревянных брусьев каркаса будущей конструкции. По всему периметру вертикальные брусья соединяются и таким образом дополнительно укрепляются между собой длинными деревянными досками. Эти доски будут являться и стенами для теплицы. К брусьям доски крепятся саморезами с металлическими уголками.
Потом уже прикрепляем к каркасу будущей теплицы старые деревянные оконные рамы, предварительно подготовленные. Их крепят на петлях, чтобы можно легко открыть парник или вообще, раму снять целиком.
Элитная теплица из пластиковых окон
В последнее время, во время строительства новых современных многоквартирных домов, которые уже сдаются с металлопластиковыми окнами, но не очень хорошего качества. Хозяева новых квартир чаще всего стараются избавиться от некачественных пластиковых окон. Часто, после сдачи нового дома, на свалках также можно увидеть вполне приличное металлопластиковое окно. Для окна в квартиру оно явно не годится, а вот для строительства теплицы – в самый раз.
Постройка имеет этапы:
Фундамент;
Каркас из деревянных брусьев;
Крепление рам пластиковых окон к брускам;
Строительство крыши;
Отладка пластиковых окон.
Теплица – это простое дело, даже для чайников. Необходимо тщательно провести обмер старых оконных рам и, на основании существующих материалов, начертить чертеж будущей теплицы, и четко следовать этому плану. Ну и самое главное, что строительство теплицы – это работа не на один день.
Бонус построенной теплицы – это ранние овощи и зелень, и прекрасного качества проверенная рассада.
Теплица из оконных рам своими руками (видео)
Этот вид парника является много лет самым востребованным и популярным среди садоводов-любителей. Это сооружение очень красиво смотрится на участке. И если вокруг парника немного поработать над ландшафтным дизайном, то получится не только функциональное сооружение, но будет радовать глаз своих хозяев. Необходимо также отметить, что доступ к растениям, при таком типе парника, очень хорош и удобен. Он доступен со всех сторон и очень удачный и функциональный.
Примеры теплиц из рам своими руками (фото)
Утилизируйте старые рамы для картин для внутренней теплицы
* Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я как партнер Amazon могу получать небольшой процент от соответствующих покупок, если вы совершаете покупку, используя ссылки, без каких-либо дополнительных затрат *
———- ————————————————
Мне нравится, когда в доме есть растения, но на самом деле у меня только два окна на южную сторону, и большую часть дня они затенены большим деревом.К счастью, у нас есть солярий с южной стороны дома с тремя полными стенами от потолка до окон на уровне колен. Это было бы отличное место для выращивания растений, если бы не кошки.
Они проводят там много времени, загорая на солнышке, и любят грызть комнатные растения, выкапывать растения в горшках и в ярости разрушать сказочные садовые деревни, такие как Годзилла. Я хотел защищенное место для комнатных растений, но когда моя теплица действительно светится, это весна. Каждую весну я выращиваю тонны растений из семян (щелкните здесь, чтобы узнать о выращивании семян), и мне нужны стеллажи для их выращивания и место, где они будут защищены от кошек.Я не хотел тратить кучу денег и хотел что-то, что выглядело бы лучше, чем проволочные стеллажи.
Убирая под кроватью, я заметил несколько неиспользованных рамок для картин размером 11 x 14. Я начал придумывать способ использовать стекло в теплице для дома. Введите мой план для DIY Picture Frame Indoor Greenhouse.
Я знал, что мне понадобится больше, чем пара рамок под кроватью (после того, как я сделал набросок, я понял, что мне понадобится 36!). Поэтому я разместил рекламу на сайтах Craigslist и Virtual Yard Sales, чтобы узнать, не хочет ли кто-нибудь избавиться от рамок для фотографий 11 x 14.Сами по себе рамы не имеют значения, помните, мне просто нужно было стекло, такие старые уродливые рамы, которые никому не нужны, были идеальными. Таким образом я смог бесплатно собрать 25 кадров. В остальном я подождал, пока у Майкла не появятся рамы для картин. Вооружившись купоном на 20% скидку, я только что купил несколько «безрамных» рамок для картин (в основном лист стекла с зажимами для фото). Вы также можете использовать сменное стекло, но его не было в продаже, и оно было бы дороже. В итоге они стоили чуть больше 1 доллара каждый.
Мне нужно было поднять теплицу, по крайней мере, до самого низа подоконника, и я хотел, чтобы внизу было открытое пространство, чтобы я мог хранить припасы и держать под ним кошачий туалетный лоток. В итоге я построил «стол» высотой 24 дюйма в качестве основания для теплицы. Окончательные размеры всей теплицы составляют 26 дюймов в глубину, 37 дюймов в ширину и 68 дюймов в высоту.
Материалы:
3 — 2 x 4 (длина 8 футов) — для создания основания стола
1 — 1 x 15 (длина 8 футов) — для «пола» теплицы
17 — 2 x 2 (длина 8 футов) — для сформировать все панели
винтами 3 дюйма
1.Винты 5 дюймов
стекло из 36 рамок 11 x 14
клей для прозрачного стекла / дерева
краска и грунтовка
две петли
Инструкции:
Я построил теплицу из 7 частей.
Шт. 1 — основание стола. Я вырезал 2х4 так, чтобы у меня было две части по 37 дюймов и две по 23 дюйма. Затем я использовал эти доски для создания простой коробки с окончательными размерами 37 дюймов на 26 дюймов. Разрежьте 1 × 15 на три части по 26 дюймов в длину.Прикрутите коробку к коробке, чтобы сформировать пол (вам нужно будет надорвать ее вдоль примерно на 8 дюймов). Добавьте несколько основных ножек, сделанных из 2×4, закрепив все длинными 3-дюймовыми винтами.
Построение корпуса теплицы — Для фактического корпуса теплицы я использовал брус 2 × 2 (фактические размеры 1,5 x 1,5 дюйма) и 1,5-дюймовые шурупы для дерева (вкрученные под углом), чтобы сделать сетки. Сетки должны быть размером 11 x 14 дюймов по центру.
Штука 2 — задняя, габаритная 33.75 x 42,5 дюйма с 9 панелями для стекла.
Части 3 и 4 — это правая и левая сторона. Каждый размер 22,75 x 42,5 дюйма с 6 панелями для стекла. На каждой из 42,5 сторон я прикрутил четыре угловых стойки (дополнительные 2 × 2, которые мы будем использовать для соединения сторон с задней и передней)
Деталь 5 — это стационарная «габаритная» часть передней части. Это кусок рядом с дверью. Габаритные размеры 11,75 x 42,5 дюйма с 3 панелями для стекла
Позиция 6 — дверь, габаритные размеры 22 x 42.5 дюймов с 6 панелями для стекла
Элемент 7 — это верх, общий размер 26 x 37 дюймов с 4 полными и 2 меньшими панелями (если у вас нет доступа к стеклорезу, я бы посоветовал просто оставить их открытыми для дополнительной вентиляции). Верхняя сетка немного отличается от всех остальных. По всей длине верхней части имеется отверстие размером 4 x 37 дюймов для вентиляции, оставляя четыре решетки 11 x 14 и две решетки 11 x 9, которые будут закрыты стеклом:
На этом этапе я загрунтовал и покрасил все детали — сделайте это перед тем, как прикрепить стекло!
Я использовал клей для крепления стекла фоторамки.Единственное стекло, которое нужно было разрезать, это две верхние панели меньшего размера 11 × 9. Все остальное подходит красиво и уютно. Но здесь я допустил тактическую ошибку. Я должен был купить прозрачный клей, а я почему-то купил бежевый, так что теперь, конечно, я вижу все клеевые линии! Из них получается прозрачный клей — убедитесь, что у вас чистый клей!
Я даю деталям высохнуть на ровной поверхности, чтобы клей застыл в течение целой недели. Затем мне просто нужно было скрутить все части вместе, добавить петли для двери — и быть очень осторожным, чтобы не треснуть стекло.
Для стеллажей в теплице я купил проволочные стеллажи с пластиковым покрытием (из тех, что используются для организации кухонных шкафов). Я повесил два вверх ногами на крючки для чашек, ввинченные в верх теплицы с помощью шпагата.
Я использую еще один крючок для чашки, ввинчиваемый в верхнюю часть, чтобы удерживать нагревательную лампу. Я использую его весной, когда еще холодно, чтобы саженцы не замерзли, потому что мой солярий не отапливается.
Она не идеальна, но я люблю свою теплицу, и в итоге она стоила меньше 100 долларов.Я могу разместить здесь 5 квартир с рассадой прямо сейчас, и у меня есть много места, чтобы добавить дополнительные полки, если мне нужно больше. Когда не время проращивания семян, у меня есть место, где можно уберечь комнатные растения от кошек. Я использовал его для сказочных садов и выращивания растений, которые могут быть ядовитыми для домашних животных, если они их съедят (впервые за десятилетия я могу съесть пуансеттию на Рождество!).

DIY Холодильная рама для мини-теплицы — The Kitchen Garten
Поделиться — это забота!
Хотите всю зиму выращивать свежие овощи? Подумайте о том, чтобы построить из старых окон холодный каркас или мини-теплицу своими руками.Холодный каркас действует так же, как теплица, но в меньшем масштабе. Выращивайте свежие продукты, даже если земля вокруг них покрыта снегом! Это выведет ваше зимнее садоводство на совершенно новый уровень!
Для вашего удобства этот пост может содержать партнерские ссылки. Это просто означает, что любые покупки, сделанные по ссылкам на этой странице, идут в поддержку этого блога без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо!
Создание холодного каркаса
Когда мы с мужем впервые поженились, он был не самым удобным парнем.Его электроинструмент в то время состоял из дрели. Недавно он сказал мне, уложив несколько потрясающих плиточных полов, что ему просто не НУЖНО знать, как выполнять полезные дела до свадьбы. Будьте уверены, мне всегда кажется, что у меня всегда есть какой-то проект, которым он займется. И я думаю, что из-за моего постоянно растущего списка «Дорогой» его способности обращаться с деревом и электроинструментами (которых у него сейчас довольно много) выросли не по дням, а по часам. Должен отдать должное…
Возможно, я уже упоминал, что иногда мне нравится собирать придорожные сокровища и приносить их домой с большими идеями на будущее.Иногда эти планы не всегда срабатывают. Показательный пример: старый консольный телевизор, который я собирался превратить в книжную полку… никогда не существовало. Вытащить компонент телевизора из шкафа намного сложнее, чем кажется. Мои хабы обычно не в восторге от моих «проектов», так как не все из них доживают до завершения.
Итак, вы можете представить мое удивление, когда однажды днем он действительно сказал мне: «Эй, сосед потушил старые окна, которые только что заменил». Чего-чего?? Конечно, я сказал ему схватить их! Он подобрал их на обочине дороги и за несколько дней построил мне эту потрясающую маленькую оранжерею.Это правда … Я тоже не могла поверить в это.
Хотя это не первая оконная холодная рама, которую он построил, она, безусловно, самая большая. Первое было сделано из одного стандартного деревянного окна на простой угловой раме. Боковые и задняя части были закрыты полиэтиленовой пленкой. Хотя он был не самым красивым, он определенно помогал сохранять тепло, чтобы маленькие саженцы росли.
Холодный каркас и теплица
Холодная рама — это простая конструкция, которая использует солнечное тепло для создания небольшого микроклимата в помещении.Если вы подумаете о том, чтобы оставить машину на солнце в зимний день, вы обнаружите, что солнце само согревает вашу машину, несмотря на низкие температуры. Точно так же работает холодная рама.
Технически теплице необходимы и стены, и крыша из стекла или другого прозрачного материала. Таким образом, хотя этот проект не является технической «теплицей», многие начинающие садоводы понимают это слово. А так как теплицы и холодные рамы обеспечивают небольшой теплый климат, я использую их здесь немного взаимозаменяемо.(Ищете готовую теплицу? Ознакомьтесь с моим обзором комплекта Abba Patio Greenhouse здесь.)
Зачем нужна холодная рама?
Есть много причин использовать холодный каркас в саду, в том числе:
Запуск посевного материала на открытом воздухе (не у всех есть много места внутри для запуска посевного материала)
Зимующие растения, переходящие в состояние покоя зимой
Немного более продолжительный вегетационный период
Что вам понадобится:
(Проект основан на окнах размером 80 ″ x24 ″, но может быть изменен в соответствии с размером окна.)
2 окна в деревянной раме (можно найти на обочине дороги, на барахолках, в Craigslist и т. Д.)
2 кедра — 1 × 6 (количество зависит от размера ваших окон)
1 × 4 (дерево по выбору длины окна)
2 × 2 (дерево по выбору)
Петли 4-6 с фурнитурой
2 ручки с фурнитурой
Металлолом, древесный лом или пластиковая пленка для концов
Как построить холодный каркас дома
1.Ваш первый шаг — прикрепить окна к доске 1 × 4, которая будет верхней частью вашего холодного каркаса. Для этого положите окна на землю размером 1 × 4 (обрезать по длине окна). Поместите петли на окна и доску, чтобы у вас было достаточно места для движения окон после ввинчивания петель. Отметьте отверстия для винтов в петлях карандашом на дереве. После того, как вы определили, где будет находиться каждая петля, прикрепите петли с помощью прилагаемого оборудования.
2. Теперь поднимите окна (нижний край упирается в землю), чтобы определить, какого размера «ящик» вы хотите, чтобы рама опиралась.Если вы хотите, чтобы холодильная рама вмещала более высокие растения, вам понадобится ящик меньшей ширины. Если вас не волнует высота, но вы хотите, чтобы в более широкую коробку поместилось больше небольших растений, раздвиньте окна дальше друг от друга. Идея состоит в том, чтобы поэкспериментировать с прикрепленными окнами и выяснить, какой размер пространства вы хотите покрыть своей холодной рамой. (Мы остановились на более высокой раме, чтобы я мог использовать ее для различных растений.) После того, как вы определили, как вы хотите расположить окна, измерьте расстояние между углами окон для ширины вашей коробки.Длина вашей коробки будет длиной окна.
3. Используя размеры ширины и длины, которые вы сделали, используйте кедровые доски 1 × 6 и создайте свою «коробку». После того, как у вас есть 4 стороны (2 доски шириной и 2 продольные доски), прикрепите их с помощью L-образных соединителей. (Из этой простой коробки, которую вы создали, также можно было бы легко сделать приподнятую грядку.)
4. Теперь с помощью 2х2 вы создадите рамки для концов коробки. Они будут поддерживать ваши окна и соединительный элемент 1 × 4.Сначала отрежьте кусочки, чтобы прикрепить их к концам соединительной платы 1 × 4. Эти части будут иметь скошенные концы, так что вашим окнам будет место, где можно будет отдохнуть, и они не рухнут. Наши части были 5 дюймов вверху и 6 1/2 дюймов внизу. Отрежьте четыре части этого размера; вы воспользуетесь двумя сейчас и двумя позже. После того, как вы нарежете кусочки, прикрутите по одному к каждому концу доски 1 × 4, которая прикреплена к вашим окнам.
5. Теперь вы создадите края ваших торцевых деталей. (Концы вашего холодного каркаса представляют собой треугольники с плоскими вершинами.Вы только что прикрепили плоские вершины к разъему 1 × 4, теперь вы делаете стороны треугольника.) Для этого мы разрезаем доски 2 × 2 на части размером 21 1/4 дюйма со скошенными концами. Вам понадобится 4 таких штуки, по две на каждый конец рамы. Поскольку части 2 × 2 будут располагаться под углом, вам нужно будет немного обрезать концы, чтобы они плотно прилегали к верхней части и коробке внизу. Как только вы узнаете, что части подходят как к верхней доске, так и к нижней коробке, прикрутите их на место.
6.Из-за размера и веса окон, которые мы использовали, мы также добавили части 2 × 2 в середину оконечных рам. Мы отрезаем два 22-дюймовых куска и прикрепляем по одному на каждом конце рамы между боковыми частями, которые мы только что прикрепили. (Эти детали ввинчиваются в 1 × 4 вверху и внутрь коробки (см. Изображение выше).)
7. Почти готово! Для окон меньшего размера этот следующий шаг не потребуется, но для дополнительной поддержки мы добавили угловые детали 2 × 2, чтобы придать соединителю 1 × 4 дополнительную прочность.Вы отрезаете эти части ранее, на четвертом шаге. Возьмите эти две отрезанные под углом детали и поместите их между 2 × 2 в центре вашего конца и нижней стороной 1 × 4. Как только вы установите их на место, прикрутите их.
8. Вам нужно закрыть открытые концы вашей холодильной рамы. Вы можете сделать это с любыми записками, которые у вас есть. Мы использовали листовой металл, оставшийся от другого проекта. Просто отрежьте обрезок по размеру и прикрепите его. Вы также можете обернуть концы холодного каркаса полиэтиленовой пленкой и закрепить скобами.В любом случае работает!
9. В качестве последнего шага прикрепите ручки к нижней части оконных рам. Это даст вам простой способ открыть холодную рамку. И вы сделали!
Хотя этот проект может показаться многоступенчатым, он того стоит, чтобы продлить вегетационный период и иметь возможность высаживать рассаду на открытом воздухе. Когда наша рама была закончена, я нарисовал 1 × 4, соединяющий два окна, чтобы сделать ее более устойчивой к погодным условиям. Если вы используете кедр 1 × 4, вы, вероятно, можете пропустить это.В этом проекте подойдут окна любого размера, вам просто нужно измерить и отрегулировать.
У меня холодное тело сидит на приподнятой грядке с спящей клубникой и ждет теплой погоды. Я хотел бы узнать, успешно ли вы используете холодные рамы в саду!
Время подготовки 30 минут
Активное время 3 часа
Общее время 3 часа 30 минут
Сложность Умеренный
Материалы
2 окна в деревянных рамах (их можно найти на обочине дороги, барахолках, крейгслисте и т. Д.)
2 кедра — 1×6 (количество зависит от размера окон)
1х4 (дерево на выбор — длина окна)
2×2 (дерево на выбор)
4-6 петель с фурнитурой
2 ручки с фурнитурой
металлолом, древесный лом или пластиковая пленка для концов
Инструменты
Дрель
Пила (для распила дерева)
Инструкции
Прикрепите окна к доске 1×4, которая будет верхней частью вашего холодного каркаса.Для этого положите окна на землю размером 1х4 (обрезанные по длине окна). Поместите петли на окна и доску, чтобы у вас было достаточно места для движения окон после ввинчивания петель. Отметьте отверстия для винтов в петлях карандашом на дереве. После того, как вы определили, где будет находиться каждая петля, прикрепите петли с помощью прилагаемого оборудования.
Поднимите окна (нижний край упирается в землю), чтобы определить, насколько большой «ящик» вы хотите, чтобы ваша рама опиралась. Если вы хотите, чтобы холодный каркас вмещал более высокие растения, вам понадобится ящик меньшей ширины.Если вас не волнует высота, но вы хотите, чтобы ящик шире, чтобы в него поместилось больше небольших растений, раздвиньте окна дальше друг от друга. Идея состоит в том, чтобы поэкспериментировать с прикрепленными окнами и выяснить, какого размера пространство вы бы хотели покрыть холодным каркасом. (Мы остановились на более высокой раме, чтобы я мог использовать ее для различных растений.) После того, как вы определили, как вы хотите расположить окна, измерьте расстояние между углами окон для ширины вашей коробки. Длина вашей коробки будет длиной окна.
Используя измерения ширины и длины, которые вы сделали, используйте кедровые доски 1×6 и создайте свою «коробку». После того, как у вас есть 4 стороны (2 доски шириной и 2 продольные доски), прикрепите их с помощью L-образных соединителей. (Эта простая коробка, которую вы создали, также может быть легким способом сделать приподнятую грядку.)
Теперь, используя ваши 2×2, вы создадите рамки для концов вашей коробки. Они будут поддерживать ваши окна и соединительный элемент 1×4. Сначала отрежьте кусочки, чтобы прикрепить их к концам соединительной платы 1×4.Эти части будут иметь скошенные концы, так что вашим окнам будет место, где можно будет отдохнуть, и они не рухнут. Наши части были 5 дюймов вверху и 6 1/2 дюймов внизу. Отрежьте четыре части этого размера; вы будете использовать два сейчас и два позже. После того, как вы нарежете кусочки, прикрутите по одному к каждому концу доски 1×4, прикрепленной к вашим окнам.
Теперь нарисуйте края ваших торцевых деталей. (Концы вашего холодного каркаса по сути представляют собой треугольники с плоскими вершинами. Вы только что прикрепили плоские вершины к коннектору 1×4, теперь вы делаете стороны треугольника.) Для этого мы разрезаем доски 2×2 на части размером 21 1/4 дюйма со скошенными концами. Вам понадобится 4 таких штуки, по две на каждый конец рамы. Поскольку части 2×2 будут располагаться под углом, вам нужно будет немного обрезать концы, чтобы они плотно прилегали к верхней части и коробке внизу. Как только вы узнаете, что части подходят как к верхней доске, так и к нижней коробке, прикрутите их на место.
Из-за размера и веса окон, которые мы использовали, мы также добавили части 2×2 в середину оконечных рам.Мы отрезали два 22-дюймовых куска и прикрепили по одному на каждом конце рамы между боковыми частями, которые мы только что прикрепили. (Эти детали ввинчиваются в 1×4 вверху и внутрь коробки. (См. Изображение выше).
Почти готово! Для окон меньшего размера этот следующий шаг не потребуется, но для дополнительной поддержки мы добавили угловые части 2×2, чтобы придать соединителю 1×4 дополнительную прочность. Вы разрезали эти части ранее в Шаге 4. Возьмите эти две угловые части, которые вы вырезали, и поместите их между 2×2 в центре вашей концевой части и нижней стороной 1×4.Как только вы установите их на место, прикрутите их.
Теперь закройте открытые концы вашей холодильной рамы. Вы можете сделать это с любыми записками, которые у вас есть. Мы использовали листовой металл, оставшийся от другого проекта. Просто отрежьте обрезок по размеру и прикрепите его. Вы также можете обернуть концы холодного каркаса полиэтиленовой пленкой и закрепить скобами. В любом случае работает!
В качестве последнего шага прикрепите ручки к нижней части оконных рам. Это даст вам простой способ открыть холодную рамку.И вы сделали!
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках без дополнительных затрат для вас. Спасибо!
Другие садовые проекты своими руками
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Создайте холодный каркас своими руками из старого окна
Один из проектов, который я хотел включить в свою книгу, Raised Bed Revolution , был холодным каркасом.Я видел несколько изящных примеров холодных рам своими руками, посещая сады на протяжении многих лет, отличные комплекты холодных рам в различных магазинах и инновационные холодные рамы, в которых старые окна использовались в качестве крышки. Меня также вдохновила Ники, которая занимается садоводством 365 дней в году (вы можете найти некоторые из ее советов здесь).
Когда фотограф для моей книги, Донна Гриффит, схватила старое окно, которое раздавал общий друг, я обратился к своему зятю Деону, чтобы он помог мне придумать, как сделать холодную раму по размеру.
Для крышки также можно использовать прозрачный пластик. Идея состоит в том, что стекло или пластик будут использовать тепло зимнего солнца, позволяя растениям расти внутри. Мы не говорим здесь о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, в том числе корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую я читал о конструкциях с холодным каркасом, заключается в том, что задняя часть должна быть на три-шесть дюймов выше передней, что помогает улавливать как можно больше солнечной энергии.
Вот шаги, которые нужно сделать для моей холодной рамочки, сделанной своими руками
Вы можете настроить размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать.Следует отметить, что на окне не должно быть свинцовой краски, поскольку она не отслаивается в почве со временем.
Иллюстрированный план проекта холодного каркаса
Инструменты
Торцовочная пила
Циркулярная пила или лобзик
Японская пила dozuki
Орбитальная шлифовальная машинка или наждачная бумага
Электродрель или ударный шуруповерт
Прямой край и карандаш
Зажимы (опция)
Рулетка
Защита глаз и органов слуха
Рабочие перчатки
Материалы
Примечание. Этот проект был разработан для размещения старого окна размером 32 1⁄4 дюйма в длину и 30 дюймов в ширину.
(4) кедровые доски 1 1/2 ″ × 6 ″ × 8 ′
(2) петли
2 винта 3⁄4 ″
Список раскроя
(5) передняя и задняя части размером 1 1/2 × 6 × 32 1⁄4 ″
(4) боковины размером 1 1/2 × 6 × 30 ″
(2) угловые боковые части (см. Инструкции) размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 30 ″
(2) угловые распорки (вырезанные из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 16 1⁄2 ″
(2) угловые распорки (вырезаны из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 11 ″
Шаг 1: Постройте раму
Разложите переднюю и заднюю части размером 32 1⁄4 дюйма так, чтобы они закрывали стороны 30-дюймовых боковых частей, образуя коробку.Прикрутите, чтобы получилась нижняя часть рамки. Повторите этот шаг, чтобы создать второй слой. Для третьего слоя есть задняя часть, но нет передней части из-за наклонного наклона, который вы хотите создать после прикрепления окна. Это означает, что боковые части нужно обрезать под углом. Они также должны быть длиннее, чтобы соответствовать уклону. Оставьте около 10 дюймов на конце, чтобы либо прикрутить, либо прижать заготовку к столу, когда вы сделаете разрез. Временно прикрутите боковую часть к задней части и поместите ее сверху коробки.Возьмите прямой край и поместите его от края верхнего угла к передней части коробки по диагонали через доску и проведите линию. Удалите временные винты и прикрепите дополнительную 10-дюймовую длину к рабочему столу с помощью зажимов или винтов. С помощью циркулярной пилы или лобзика медленно вырежьте его, продвигаясь по волокнам. Один разрез дает вам обе угловые боковые части. Обрежьте лишние 10 дюймов от цельного куска до нужной длины.
Холодная рамка своими руками: Шаг 2
Шаг 2: Отшлифуйте боковые части
Используйте орбитальную шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края скошенных боковых частей.
Холодная рама своими руками: Шаг 3
Шаг 3: Прикрепите угловые боковые части
Поместите две угловые боковые части внутрь краев третьей части спинки и закрепите на месте сзади. На третьем уровне этой сборки передняя часть отсутствует из-за угла окончательного проекта. Добавьте по одному винту с каждой стороны по направлению к передней части, чтобы закрепить боковые части на месте, потому что они не будут прикрепляться к угловым распоркам.
Холодная рама своими руками: Шаг 4
Шаг 4: Установите угловые распорки
Из одной из оставшихся кедровых досок вырежьте две части 2 × 16 1⁄2 дюйма и две части 2 × 11 дюймов.Длинные части служат скобами для задних углов. Обрежьте их концы под небольшим углом, чтобы учесть пологий наклон вершин угловых боковых частей, или вы можете обрезать их немного короче и установить их под углом. Окно должно закрываться, не оставляя зазора ниже. Изнутри прикрутите эти четыре распорки к внешней раме, чтобы закрепить ее на месте.
Шаг 5: Обрежьте переднюю часть
Если от двух угловых частей, перекрывающих переднюю часть, осталось немного дерева, аккуратно срежьте его с помощью ручной пилы dozuki или орбитальной шлифовальной машины.
Холодная рама своими руками: Шаг 6
Шаг 6: Прикрепите петли
Ранее существовавший металлический кусок вдоль задней части старого окна не позволил бы винтам для петель войти, поэтому два куска дерева были обрезаны и использованы для создания новой «спинки», к которой можно было прикрепить петли. Это также немного сдвинуло окно вперед, чтобы компенсировать лишние сантиметры, которые были добавлены по диагонали. Как только эти обрезки прикручены, прикрепите две петли к оконной раме и раме коробки.
Когда вы начнете пользоваться холодным окном, важно знать, что внутри может стать немного слишком жарко, поэтому важно иногда проветривать холодный воздуховод, даже зимой. Я просто использую старый кусок дерева, чтобы поддержать шахту, но вы также можете получить автоматические открыватели вентиляционных отверстий, которые будут измерять температуру и открываться соответственно.
Холодная рама готова для культур холодного сезона, таких как свекла, морковь, зелень и т. Д.
Проект разработан Деоном Хауптом и Тарой Нолан
Все фотографии Донны Гриффит
Технические иллюстрации Лена Черчилля
разрешение от Cool Springs Press

Подробнее о садоводстве с холодным каркасом читайте в этих публикациях:
Террариум для теплицы своими руками с использованием рамок для картин
Несколько месяцев назад я поделился этим проектом с Эллой Клэр.
И сегодня я подумал, что повторно поделюсь им здесь, в моем собственном блоге, для любого из вас
, который, возможно, пропустил это.
Я сделал этот террариум из рамок для картин, которые купил в долларовом магазине.
Однажды я наткнулся на эту идею на Pinterest и решил попробовать.
Инструкции, которые я нашел, были несколько сложными, поэтому
Я придумал более простой способ сделать его.
Другие инструкции относятся к кронштейнам, винтам и петлям.
Я сделал свой из легких рамок, горячего клея и белого скотча. Как я уже сказал, простой 🙂
Чтобы сделать теплицу в рамке для картины, как у меня, вам нужно начать с
.
8 легких рамок для картин;
Две 8 х 10, две 5 х 7 и четыре 4 х 6
Идеальное место, чтобы найти легкие оправы — это долларовый магазин.
Рамы должны быть легкими, чтобы их можно было легко скрепить горячим клеем.
Перед покупкой рамок я разложил их все на полу в магазине, убедившись, что они идеально сочетаются друг с другом.
Два соседних элемента 4 X 6 должны быть равной длины, равной 8 X 10
.
Когда вы принесете свои рамы домой, первым делом нужно их покрасить.
Снимите стекло и подложку рам, затем покрасьте их распылением с обеих сторон.
Я использовал полуглянцевую аэрозольную краску «Рустолеум».
Когда краска высохнет, пора снова приклеить стекло к раме.
Нанесите горячий клей на каждый из четырех углов рамы.
Будьте осторожны, не добавляйте слишком много, иначе это будет видно сквозь стекло.
Теперь положите стакан на место.
Закрепите металлическими язычками.
Теперь введите клеевой пистолет в щели между рамой и стеклом.
После того, как все стекла приклеены к раме, пора строить теплицу.
Проведите клеевым пистолетом по краю рамы 5 X 7 и приклейте ее к раме 8 X 10.
Продолжайте приклеивать каждую рамку, пока не создадите коробку.
Теперь проведите клеевым пистолетом по каждому углу внутри коробки. Это поможет еще больше обезопасить его.
Чтобы создать крышу, сначала приклейте 4 х 6 друг к другу по длине. Вы сделаете два таких вида:
Вы НЕ будете склеивать все четыре рамки вместе, вместо этого вы захотите использовать белую клейкую ленту.
Изолента создаст гибкий край, который позволит складывать крышу.
Примечание: я также добавил клейкую ленту по сторонам, которые я склеил, но позже понял, что в этом нет необходимости. Вам нужно только склеить четыре рамки вместе (см. Строчку ниже).
Это помогает, когда кто-то держит крышу, а другой приклеивает ее на место.
Когда крыша будет установлена, ваша теплица готова и должна выглядеть так:
Разместите теплицу над вашими любимыми маленькими растениями рядом с солнечным окном и наблюдайте, как они растут.
Я не думаю, что смогу быть более довольным тем, каким оказался мой зеленый дом.
Как вы думаете?
Вы будете сами делать теплицу с рамкой для картин?
Эмили
Как сделать недорогой холодный каркас своими руками из переработанных окон
Имея всего несколько переработанных или переработанных окон, вы можете начать выращивать овощи еще долго после того, как лето закончится, с помощью собственной недорогой холодильной камеры, сделанной своими руками!
Холодильные структуры — идеальный ответ для тех, кто хочет выращивать свежие овощи вне традиционного вегетационного периода.
Фактически, в некоторых регионах свежая зелень может оставаться на столе круглый год!
Мы использовали наши переработанные оконные холодные рамы, чтобы выращивать овощи поздней осенью и помогать выращивать рассаду весной.
И независимо от того, где вы живете, обязательно увеличивайте вегетационный период на месяц или больше с каждой стороны.
Использование холодных рам для выращивания свежих продуктов
Холодильные камеры идеально подходят для выращивания холодостойких культур, таких как редис, салат, капуста и шпинат.
Эти любящие прохладную погоду культуры прекрасно себя чувствуют в холодных помещениях. И выращивать их можно всю зиму. Даже когда снег накапливается за их уютными 4 стенами!
Мы использовали наши самодельные холодильные камеры на ферме, чтобы хорошо выращивать свежую зелень в период с января по февраль. Всегда приятно собирать урожай, стоя ногами в снегу!
Холодильные камеры идеально подходят для выращивания салатных культур поздней осенью и даже зимой.
Но у холодных рам есть и другие полезные применения.Они отлично подходят для выращивания рассады весной, а также для закаливания овощных и цветочных растений. См .: Как использовать холодный каркас для продления вегетационного периода
Использование переработанных окон для создания холодного каркаса своими руками
Холодные рамы на самом деле изготовить довольно просто. Особенно, если у вас есть несколько старых оконных рам, которые можно использовать в качестве укрытия.
Мы сделали наши холодные рамы примерно по 20 долларов за штуку. Все, что потребовалось, это несколько досок 2х10. две петли и 2 старых окна.
Для изготовления мы использовали оконные створки, которые были у нас под рукой из старого окна сарая.
Обычно старые оконные рамы довольно легко найти на Craigslist или в местных специализированных магазинах. Но если у вас нет доступа к старым рамкам, вы также можете сделать крышку рамки из дерева и прозрачного пластика.
Как построить холодный каркас своими руками
Размер вашего готового холодного каркаса будет зависеть от размеров окна.
Рамы должны покрывать всю верхнюю часть холодного рамы, чтобы тепло не выходило.Два окна, которые мы использовали, имели размер 27 x 24 дюйма, поэтому мы построили наши рамы одинакового размера.
Вот шаг за шагом, как мы строили наш. Вы можете легко отрегулировать размеры материала, чтобы они соответствовали вашему окну.
Мат erials Материалы для нашего холодного каркаса.
(2) Переработанные оконные створки (обязательно используйте окна без свинцовой краски)
(2) — 2 x 10 x 10 футов, обычные пиломатериалы для обрамления — необработанные
(4) — петли 3 дюйма
(24 ) — внешние винты 3 дюйма
Шаг 1 — Вырезание деталей
Мы начали с того, что нарезали в общей сложности (3) 54-дюймовых и (3) 21-дюймовых куска из 2 x 10.
Создание угловой линии для боковых частей.
Мы взяли (2) из 21-дюймовых деталей и провели диагональную линию от верха одной стороны до низа другой. Затем мы разрезаем кусочки, чтобы создать боковые угловые доски.
St ep 2 — Сборка
Сборка не может быть проще. Мы начали со скручивания (2) 54-дюймовых досок и (2) 21-дюймовых частей, чтобы создать прямоугольник
Свинчивание основы холодного каркаса своими руками.
Всегда рекомендуется предварительно просверлить каждое отверстие для шурупов, чтобы древесина не раскололась.Размер готовой рамы составлял 54 х 24 дюйма.
Затем мы прикрепили угловые доски к бокам, закрутив винт в нижней части каждой стороны.
Угловые доски идут поверх боковой доски.
Чтобы завершить каркас, мы поместили последнюю 54-дюймовую доску на заднюю сторону и прикрепили к угловым доскам двумя винтами с каждой стороны.
Прикрепление петель
Для крепления окон использовались основные петли встык. Мы использовали по две петли для каждого окна, прикрепив их к верхней задней части холодного каркаса.
Петли позволяют легко подпереть холодную раму в теплые дни. Несколько лет назад мы фактически установили автоматические открыватели вентиляционных отверстий на наши холодильные камеры.
Готовый холодный каркас.
Используя солнечную энергию, они автоматически открываются при определенной температуре и закрываются, когда становится слишком холодно. Они немного дорогие (25-40 долларов), но отлично подходят для сохранения здоровья растений, не бродя днем и ночью! Ссылка на продукт: Автоматический открыватель вентиляционного отверстия
Вот и все, чтобы вырастить себе еду в холодные зимние месяцы с помощью холодильной камеры, сделанной своими руками! Счастливое садоводство — Джим и Мэри.
Как всегда, не стесняйтесь писать нам на [email protected] с комментариями, вопросами или просто поздороваться! Чтобы получать наши 3 статьи «Дом», «Сад», «Рецепт» и «Простая жизнь» каждую неделю, подпишитесь на нашу бесплатную рассылку, расположенную в середине этой статьи. Эта статья может содержать партнерские ссылки.
Как сделать миниатюрную теплицу из рамок для картин
Знаете, что мне больше всего нравится в весне? Я могу выйти на улицу и сажать цветы и растения! Я люблю работать в своем саду, и я люблю выращивать растения в помещении.Я так рад показать вам всю эту фантастическую теплицу своими руками, которую вы можете построить из недорогих рам для картин!
Что можно сделать с этой теплицей своими руками?
Я сделал это, чтобы установить в своем саду с моими цветами, но вы можете использовать его и в помещении. Когда вы его построите, он станет идеальным местом для демонстрации комнатных растений и цветов. Используйте этот маленький террариум, сделанный своими руками, чтобы выращивать собственные цветы, травы или все, что захотите.
Построить Сказочный дом
Витрина растения, цветы
Украсить свечами
Что нужно для постройки теплицы своими руками
Самое лучшее в этой теплице с рамкой для фотографий, сделанной своими руками, — это то, что для ее изготовления не нужно тратить много денег.Вы можете отправиться к Долларовому дереву и получить все необходимое.
По сути, вам понадобятся четыре относительно больших металлических рамки для картин и четыре меньших. Вы можете построить всю эту теплицу менее чем за 10 долларов!
Что еще можно сделать из рамок для картин?
Есть так много прекрасных способов переделать рамку для картины. Я показал вам, как сделать этот карманный органайзер для джинсов в рамке, который сейчас лежит у меня на столе. Я также показал вам несколько отличных изобретательных способов перепрофилирования рамок для картин.
И давайте не будем забывать, что у меня большие планы по созданию собственных полноразмерных теплиц своими руками. Этой весной я дал вам несколько фантастических способов провести время на свежем воздухе!
Выход: 1
Создайте свою мини-теплицу из недорогих рам для картин. В этом пошаговом видеоуроке вы узнаете, как превратить эти рамки в идеальный террариум для вашего дома или двора.
Время подготовки 10 минут
Активное время 20 минут
Общее время 30 минут
Сложность Легкий
Сметная стоимость 10 долларов США
Материалы
4 фоторамки большого размера — подойдут 8X10
4 рамы меньшего размера — здесь работают 5х7
Инструкции
При выборе рамок обратите внимание, что меньшие рамки должны быть одинаковой ширины, когда 2 из них прикреплены как 1 большая рамка.
Вы начинаете с того, что снимаете рамки и удаляете картонную секцию с обратной стороны. Сохраните этот картон для других поделок, так как для этой теплицы, сделанной своими руками, вам понадобятся только настоящие рамы и стекло.
Выберите любой цвет рамки, какой хотите. Я использовал здесь черные, но они делают несколько цветов в металлических каркасах. Вы также можете раскрасить рамы, если хотите.
Если вы собираетесь красить рамы, сделайте это до сборки теплицы. Просто снимите стекло и нанесите краску желаемого цвета.Прежде чем приступить к сборке, подождите, пока краска высохнет.
Стекло нужно закрепить на рамах. Вы сделаете это своим горячим клеевым пистолетом. Добавьте достаточно горячего клея, чтобы стекло надежно приклеилось к раме, не используя слишком много. Вы же не хотите, чтобы на стенку теплицы выходило много клея.
Когда стекло надежно закреплено на месте, пора собирать теплицу.
Приклейте 4 больших каркаса друг к другу, создав каркас вашего дома.
Вы собираетесь сделать большой квадрат из этих больших рамок.
Когда у вас будет основание, вам нужно будет приклеить меньшие рамы, чтобы создать крышу.
Склейте 2 меньшие рамки вместе, а затем повторите с оставшимися 2 рамками.
Приклейте рамы к большим рамам, создав форму крыши.
Вот и все. Готовая теплица своими руками должна выглядеть примерно так:
Какой ваш любимый способ переделывать рамы для картин?
Прикрепить этот проект:
Как построить теплицу | Теплица своими руками
Газон + сад Проекты
Уровень квалификации: Продвинутый
Расчетное время: 1 выходной
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать
Вы уверены, что хотите удалить «Как построить теплицу своими руками» из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Создать аккаунт Распечатать страницу
Теплица может быть декоративным и функциональным зданием, которое добавит красоты вашей собственности. Теплица также может быть быстрой и простой временной структурой, которая служит определенной цели, а затем исчезает. Видимая здесь теплица с деревянным каркасом находится где-то между этими двумя типами.Прочная деревянная конструкция прослужит много сезонов. Пластиковая пленка прослужит от одного до четырех или пяти сезонов, в зависимости от выбранных вами материалов, и ее легко заменить, когда она начнет разрушаться.
Перегородки высотой 5 футов в этой конструкции предоставляют достаточно места для установки и работы на заливном столе обычной высоты. Стены также предоставляют немного места для роста растений. Для двери в этом плане просто используется лист утяжеленного пластика, который можно привязать для входа и выхода.Если вы планируете часто заходить в теплицу и выходить из нее, вы можете приобрести сборные двери для теплицы у поставщика тепличных материалов. Чтобы обеспечить вентиляцию в жаркую погоду, мы построили вентиляционную крышку с деревянным каркасом, которая помещается на один пролет стропил и может легко открываться.
Вы можете использовать ручные гвозди или пневматические гвозди для сборки рамы, если хотите, хотя винты для настила имеют больше смысла для такой небольшой конструкции, как эта.
.

Как установить правильно печь в бане: как сделать это правильно, монтаж металлической печи своими руками, установка котла

Сен 28, 1981 автор alexxlab Разное

установка банной печки, фото и видео примеры

Содержание:
1. Обустройство фундамента под банную печь
2. Расположение топочной дверцы печи
3. Требования к дымоходам в бане
4. Средства пожаротушения
5. Как установить печь в баню правильно
6. Пожаробезопасность потолка
7. Заземление печи для бани
8. Соблюдение личной безопасности при установке
Самостоятельная установка печи в бане для каждого владельца недвижимости является на протяжении последующих десятков лет объектом гордости за собственное мастерство. Чтобы собственные усилия не прошли даром, а также уцелела баня, необходимо знать, как установить печь в баню правильно. Четкое соблюдение нескольких несложных правил поможет сделать парную любимым релаксации и местом отдыха для членов семьи и их друзей.

Установка банной печи пройдет успешно, если до того, как приступить к возведению бани запроектировать, как будет выглядеть нагревательный агрегат. Правда, определиться с печью можно после постройки помещения парилки, но смонтировать ее будет сложнее.

До того, как установить печь в баню, если она приобретена уже готовой, следует внимательно прочитать инструкцию к ней, которая содержит иллюстрированные схематические изображения, и неукоснительно ее соблюдать. Когда отопительная конструкция создается своими руками, необходимо придерживаться правил техники безопасности относительно ее элементов.
Обустройство фундамента под банную печь

Для обеспечения надежности работы отопительного агрегата его требуется установить на специальный фундамент, который выполняют из бетона или шамотного кирпича. Основание для банной печи должно быть идеально ровным, а для соблюдения пожаробезопасности на пол следует поместить асбестовый картон 12-миллиметровой толщины, а на него уложить стальной лист, у которого этот параметр составляет от 1 до 5 миллиметров, ещё до того, как правильно установить печь в бане. Оба слоя располагают так, чтобы они заняли пространство перед печкой минимум на 50 сантиметров от дверцы и по 3 сантиметра от каждой из сторон.

Расположение топочной дверцы печи

Установка печки в баню должна быть произведена таким образом, чтобы топочная дверца находилась на расстоянии не менее 1,5 метра от стены. Одновременно следует соблюдать 5-сантиметровый промежуток между боковыми поверхностями агрегата и его задней частью.
Требования к дымоходам в бане

Когда проектом предусмотрено создание печи с наружным топочным тоннелем, то стену, через которую он должен проходить делают только из негорючих материалов, а место соединения печного выхода и трубы – разборным. Часть дымохода, оказавшуюся в зоне минусовых температур, защищают теплоизоляцией толщиной около 5 сантиметров, и тогда на ней не образуется конденсат.

В канале для отвода продуктов сгорания делают шибер, позволяющий регулировать процесс горения в банной печке. В пространство между потолочным перекрытием и разделкой помещают негорючий материал. Наиболее безопасными считаются керамические дымоходы, а кроме этого их отличает длительный срок эксплуатации.
На втором месте находятся трубы из нержавейки. Что касается сэндвичей, то их не рекомендуется использовать в качестве первого элемента при обустройстве дымохода. Начальная трубка может быть исключительно одноконтурной.
До того, как установить печь в бане, необходимо обратить внимание на марку стали для труб — лучшей является жаростойкая нержавейка AISI 310 S, которую используют на первых участках дымохода, поскольку наивысшая температура наблюдается в этом месте.

Также хорошо себя зарекомендовали и другие марки — AISI 321, AISI 316L. Швы для дымохода выполняют при помощи лазерной сварки, точечный способ не применяют.
В месте прохождения канала для отвода дыма через кровлю следует задействовать специальный элемент, называемый разделкой кровли. Он требуется для обеспечения пожаробезопасности и гидроизоляции в местах пересечения с поверхностью крыши. Минимальное расстояние от наружной поверхности сэндвича до возгораемых элементов должно составлять 13 сантиметров.

В месте выхода трубы печки наружу в кирпичной кладке делают 12-сантиметровое утолщение. Над поверхностью крыши труба дымохода не должна превышать в высоту 50 сантиметров. Когда установка банных печей завершена, часть трубы между потолком и крышей следует оштукатурить и сверху побелить известью (прочитайте ещё: «Самодельные печи для бани — изготовление по размерам»).

Средства пожаротушения

В бане необходимо иметь средства пожаротушения, находящиеся в рабочем состоянии. Они должны располагаться в таком месте, чтобы к ним можно было легко добраться в нужный момент.
Как установить печь в баню правильно

Необходимо узнать, как установить печь в баню, правильно выбрав ее месторасположение. Даже, когда агрегат «холодный», он должен находиться на расстоянии не меньше 50 сантиметров от горючих конструкций. Если для стен бани использовались возгораемые материалы, необходимо защитить их от поблизости расположенной печи кладкой из кирпича или изоляционными листами, поместив их выше напольного покрытия и заканчивая местом, возвышающимся над поверхностью прибора (прочитайте также: «Какая печь для бани лучше — виды отопительных банных печей»).
Дверцы топки размещают в направлении к двери, а дверцу каменки – в сторону угла бани.

Пожаробезопасность потолка

Пожары в бане часто возникают по причине того, что потолок незащищен. Если при строительстве помещения не использовались негорючие материалы, потолочную поверхность прикрывают металлическим листом и слоем базальтового картона или минерита — размер его должен быть больше площади печи на 1/3.
Заземление печи для бани

К монтажу агрегата, работающего от электросети, следует подойти со всей ответственностью. Такая установка металлической печи в бане согласуется в обязательном порядке с пожарной инспекцией. Читайте также: «Печь камин для бани — делаем сами».
Улучшить ситуацию поможет заземление, благодаря которому значительно увеличивается безопасность использования электроприборов. Специалисты рекомендуют для парной создавать раздельный контур заземления.
При невозможности сделать заземление применяют способ «зануления», при котором в распределительном щитке соединяют нулевые клеммы с проводом заземления электропечи. Не лишним будет в бане защитное отключение – УЗО.

Установка железной печи в бане, например, такой как на фото, по всем правилам может быть произведена компанией, у которой она приобретена в готовом виде. Стоимость такой услуги – 10% от цены оборудования.

Соблюдение личной безопасности при установке

Перед «горячими» агрегатами следует располагать конвертерный или кирпичный экран, поскольку их поверхность прогревается до 500 градусов. Случайно поскользнувшись или почувствовав себя плохо, человек может упасть на очаг и получить серьезный ожог. Читайте также: «Кирпичная печь в баню: проекты».
Как установить печь в баню избежав ошибок, видео:


Как правильно установить печь каменку в бане и сауне
Домашнему мастеру, решившему установить печь для бани и сауны, необходимо знание способов защиты деревянных стен от высоких температур, пошаговая инструкция установки каменки и дымохода и понимание правильного места для постройки. От качества печи для бани и правильности ее монтажа зависит не только уютная атмосфера в парной, но и пожарная безопасность здания, а главное — здоровье человека.
Приобретать печь для бани мы рекомендуем только у проверенного производителя, например, в интернет-магазине Теплодар, а как установить печь, расскажем ниже.
Виды печей каменок для бани и сауны.
Перед началом работ необходимо определится с конструкцией и видом печи. Разберем этот вопрос подробно.
Печи подразделяются на металлические и кирпичные.
Металлическая печь для бани и сауны.
Металлическая печь – это быстрый и недорогой способ оборудовать парную надежным отопительным агрегатом. Простые модели умельцы производят из любого подручного материала. Для этих целей используют старые колесные диски, металлические емкости или изготавливают из листовой стали.
Конструкция простая:
топка с закладкой дров;
зольник с поддувалом и колосниковой решеткой;
отделение для укладки камней;
дымоход.
Если позволяют средства, лучше приобрести чугунную финскую каменку, но стоимость такой печи может превысить затраты на постройку бани.
Кирпичная печь для сауны и бани.
Кирпичные печи – это долгий и затратный вариант для самостоятельного строительства. Здесь понадобится умение выполнения кладки кирпича и знание конструкции и принципа действия агрегата. Но долговечность и производительность намного превосходят стальные печи. Подробнее о кирпичной печи читайте статью «Печь из кирпича своими руками«.
Особенности конструкции топочного отсека печи для бани и сауны.
Независимо от материала печи, требуется определиться с конструкцией ее топки:
1. Закладка дров производится непосредственно в парилке – это самый испытанный и популярный вариант. Здесь можно в любой момент подбросить дрова и повысить температуру.
Если до оборудовать простую самоделку дверцей из жаропрочного стекла – печь превращается в камин. Но такая конструкция имеет свои отрицательные качества:
в парной потребуется выделить место для запаса дров, что не добавит пространства и чистоты помещению;
такая конструкция способствует быстрому выгоранию кислорода при открывании и закрывании дверцы.
2. Постепенно вытесняет традиционный способ закладки дров, выносной тип топочного отсека. Топка выносится в помещение предбанника сквозь перегородку с помощью соединяющего короба:
теперь уровень кислорода в парной не изменен;
конструкция обеспечивает чистоту полов и сохраняет общую площадь парилки;
еще одно достоинство становится очевидным при отрицательных температурах – удлиненный топочный отсек способен отапливать не только парную, но и комнату отдыха.
3. Вариант, который применяется только при оборудовании походных или для обогрева однокомнатных бань – приемная часть топки выносится сквозь стену на улицу.
Неудобство заключается в ослаблении конструкции и невозможности повысить температуру и подкинуть дрова из теплого помещения.
Важно! В продаже бывают каменки, оснащенные переносными дверцами, которые можно устанавливать с разных боков топки. При самостоятельном изготовлении этот фактор следует обязательно учитывать.
Правила выбора места монтажа печи для бани и сауны.
Русские бани – это строение из бруса или кирпича с деревянной отделкой внутренней части здания. Поэтому место установки – это основной этап подготовительных работ. Это касается в основном стальных печей, но и для кирпичных каменок существуют правила СНиПа.
Критерии выбора точки установки или строительства печи.
Перед началом работ важно ответственно подойти к выбору места установки печи, а также к выбору самой печи для парной по следующим критериям:
мощность агрегата. Эта характеристика влияет на габариты топки, общей конструкции и величины закладки камней. Для расчета пользуются простым правилом – для отопления каждого м2 потребуется мощность печи, равная 1кВт/час;
конструкцией топки и места выхода дымохода. Горизонтальный отрезок трубы отвода отработанных газов должен быть не более 1 м;
материал стен, потолка и пола. От этого зависит выбор материала и расстояние от печи до легковоспламеняющихся поверхностей;
материал, из которого изготовлена каменка. Минимальное расстояние до деревянной стены от кирпичной печи – 30-40 мм.
Требования СНиПа при установке печи.
Где установить печь в бане – правила требуют выдерживать минимальные отступы от легковоспламеняющихся поверхностей при установке металлических конструкций:
1. Минимальный отступ от деревянной или другой стены из легковоспламеняющихся материалов до стальной стенки незащищенными предохранительными экранами – от 800 мм.
2. При проходе топки сквозь стену, она должна быть выполнена из негорючего материала и защищена слоем теплоизоляции от 120 мм.
3. Минимальный размер от оштукатуренного потолка до верхней части каменки – 800 мм. Этот размер увеличивается до 1200 мм, если потолок выполнен из горючих материалов.
4. Расстояние от нижней грани печи до деревянного пола, защищенного защитным экраном со слоем теплоизоляции – 130 мм.
5. При монтаже стальной каменки, фундамент или защитный экран для пола должен превышать габариты печи – минимум на 100 мм.
6. 1250 мм – это минимальный размер от дверки топочного отсека до противоположной стены.
Если печи оборудованы водонагревательными баками, которые установлены на трубу дымохода или навесными сетками с камнями, расстояние до стен измеряется от этих приборов.
Важно! Не рекомендуется устанавливать отопительный прибор в глубокие ниши – такие условия значительно сокращают срок службы агрегатов.
Покупатель должен обязательно проверить сертификаты качества и паспорт на отопительную технику, в которой должен быть указан производитель, номер партии и специальный голографический знак.
С теоретическими вопросами все ясно, теперь необходимо ознакомится с ответом на основной вопрос статьи — как правильно установить печь в бане?
Пошаговая инструкция правильной установки печи каменки в бане.
Домашнему мастеру понадобится выполнить работу в несколько этапов:
обустройство фундамента или негорючего основания;
установка каменки;
вывод трубы дымохода на крышу;
обустройство защитных экранов.
Разберем каждую операцию подробно.
Оборудование фундамента для печи.
В этом вопросе требуется знать приблизительную массу отопительного прибора, водонагревателя и массу закладки камней. Если печь кладется из кирпича, для расчета потребуется по схеме порядовки рассчитать количество кирпичей, умножить на массу отдельного блока. При этом обязательно учитывается количество керамических и огнеупорных шамотных кирпичей.
При массе конструкции менее 700 кг, обустраивать ее отдельным фундаментом не потребуется. Достаточно будет уложить несколько рядков строительного кирпича на прочную основу, которая крепится к лагам.
Разберем подробнее вариант оборудования основания для стальной печи с массой менее 700 кг:
измерив, габариты каменки, к размеру добавляют 100-150 мм, так чтобы не приходилось колоть кирпичи;
размечают на выбранном участке контуры плиты, по углам высверливают отверстия для прохода полотна электро лобзика;
отрегулировав глубину реза, вырезают проем в полу. Здесь важно вытащить все гвозди и не повредить лаги;
на лаги укладывают лист ЦСП и сплошным слоем на цементно-песчаный раствор выкладывают 2 ряда кирпичей;
минимальная высота над уровнем пола 120 мм, поэтому придется использовать толстый слой раствора или первый рядок укладывают на ребро. По свежему, не застывшему слою выполняют расшивку швов, но можно обойтись и без этого просто оштукатурив основание.
Теперь основанию необходимо дать время на осадку и застывание раствора, и только после этого можно приступать к установке отопительного прибора.
Пошаговая инструкция установки защитных экранов на стены и каменки.
Разберем вариант установки печи с выносной топкой:
1. На поверхности стены размечают место прохода удлинителя топочного отсека. Паз должен быть больше натуральных габаритов детали на 200-300 мм. По углам высверливают отверстия большим сверлом и вырезают полость по черте разметки.
2. На месте прохода дымохода сквозь конструкцию крыши выполняют паз для установки проходной муфты. Можно вывести трубу сразу сквозь стену на улицу, но это не всегда возможно и удобно.
3. На размеченные места размещают отдельные детали печи и корректируют отверстия в стене и крыше. Затем размечают места крепления топки и муфты дымохода, высверливают тонким сверлом для захода саморезов.
4. По уровню устанавливают печь, в комнате отдыха саморезами закрепляют приемную часть выносной топки с дверцей. Отдельные части скрепляют между собой. Отверстие в перегородке обкладывают керамическим или простым кирпичом и заполняют оставшееся пространство до металла слоем теплоизоляции. Не рекомендуют использовать плиты асбеста – при нагреве и высокой влажности, материал выделяет вредные вещества для здоровья человека.
5. На поверхности стен и перегородок с помощью саморезов по дереву закрепляют обрештовку, заполняют свободные расстояния базальтовой ватой и крепят защитные экраны с зеркальной наружной поверхностью или кладут простую керамическую плитку. Зеркальная поверхность будет отражать тепло, способствовать быстрому обогреву парной. Но можно просто обложить стены кирпичом, плиткой, плитами ЦСП и другими материалами – главное, чтобы они не боялись сырости.
Важно! При строительстве кирпичной каменки работы ведутся по схеме – порядовке, но минимальный отступ от стен в 40 мм оставляют обязательно. Это способствует проветриванию поверхностей и не вызывает деформацию деревянных деталей.
Монтаж трубы дымохода печи для бани.
Эта работа потребует выполнить несколько операций:
1. Для работы используют современные сэндвич-трубы. Они монтируются с помощью раструбных соединений. Основное достоинство – каждая деталь состоит из внутренней и наружной стальной трубы и внутреннего теплоизоляционного слоя. Первую трубу соединяют с патрубком дымохода, выходящим из печи. Детали закрепляют с помощью специальных хомутов.
2. Трубу выводят сквозь конструкцию крыши в подготовленное заранее отверстие, заводят специальный стакан или муфту с внутренним слоем теплоизоляции. Стакан должен плотно насаживаться на трубу.
3. Дымоход и стакан закрепляют с помощью специального хомута к деревянным стропилам на саморезы.
4. Сверху одевают защитную юбку, превышающую размер отверстия на 100-150 мм, поверхность крыши закрывают слоем теплоизоляции, затем накладывают покрытие и сверху монтируют юбку. Ее внутреннюю поверхность обрабатывают герметиком, плотно прижимают защиту к поверхности крыши и фиксируют саморезами, для герметичности места крепления под головки подложены резиновые прокладки.
5. Теперь важно предварительно проверить герметичность монтажа. Для этого выше места выхода трубы выливают несколько ведер воды и проверяют соединение внутри бани. Если есть дефекты, их снова обрабатывают герметиком, закрепляют и выполняют повторный пролив.
6. Труба дымохода должна выступать над коньком крыши на 1000 мм. Сверху ее закрывают специальным колпаком.
Установка защитных экранов печи.
Металл при сгорании твердого топлива нагревается и вызывает сильные ожоги при касании печи телом. По этой причине и для равномерного распределения тепла конструкцию закрывают защитными экранами. Это может быть кирпичные стены или панели из прочного теплоизоляционного материала. Каждый способ имеет свою пошаговую инструкцию.
Независимо от способа и материалов, эта работа должна проводиться с учетом требований безопасности:
защитный экран устанавливается не ближе 150 мм от стены;
расстояние от печи до защиты – 80-150 мм;
максимально возможная высота должна превышать габариты каменки на 250 мм;
в нижней части экрана должны быть изготовлены отверстия или пазы для лучшей вентиляции помещения.
В заключение отметим.
Как правильно установить печь в бане? Главное в этом вопросе аккуратность, внимательность, ответственность и знание основных моментов и этапов работы. Правильно подобрав и установив отопительный прибор в безопасном месте, и защитив его с помощью экранов — любители русской бани получают надежный и производительный агрегат. От этого зависит безопасность близких и родных людей и сохранность вашего строения.
Видео инструкция этапов монтажа банной печи и дымохода.

Как установить печь в баню своими руками

Собственная баня является желанием множества людей. Это немудрено, так как испокон веков эта надворная постройка была не просто местом проведения гигиенических процедур, но и имела почти мистический смысл. Но времена идут и все чаще можно видеть, как кто-то отказывается от постройки бани в пользу установки, например, душевой кабины или ограничивается оборудованием ванной комнаты. Хорошо это или плохо решать каждому, но практически наверняка можно утверждать одно – ничто не сравнится с баней по терапевтическому эффекту и особой атмосфере, которая создается там. Однако чтобы после постройки бани наслаждаться всеми ее возможностями, необходимо решить ряд, так сказать, технических вопросов, одним из которых является, как установить печь в баню своими руками и какие при проведении этого процесса существуют правила и особенности. Об этом и пойдет речь далее.
Виды печей
Печи для бани
Для того чтобы ответить на поставленный выше вопрос необходимо для начала сказать несколько слов относительно того, какие бывают виды печей для бани. От того какой тип банной печи будет выбран в большой степени будут зависеть многие нюансы проводимых работ.
Прежде всего, печи можно условно разделить на несколько групп, исходя из используемого в них вида топлива. Так можно обозначить:
Твердотопливные печи. Этот вид печей является довольно распространенным и самым старым из всех остальных. Как несложно догадаться, для работы такая печка использует твердые виды топлива, такие как дрова и уголь. Такой тип можно по праву назвать традиционным, так как именно такими банные печи были изначально. Среди неоспоримых преимуществ такого варианта можно выделить экологичность, понятность и простоту использования, а также универсальность применения.
Печи на жидком топливе. Еще один вид печей, устанавливаемых в бане, использующий в качестве горючего, например, керосин. Он может быть использован в большинстве случаев, но важно понимать, что такие печи будут обладать повышенной пожароопасностью, а поэтому их использование должно производиться с соблюдением всех мер предосторожностей и правил техники безопасности.
Электрические печи. В принципе, этот тип печей можно считать одним из самых безопасных среди прочих, но при этом стоит сказать, что для работы нагревательных элементов потребуется весьма приличное количество электричества, что повлечет не только расходы по платежам, но и доработку проводки.
Печи на газу. Такой вариант довольно практичен и весьма прост, однако необходимо постоянно следить за исправностью оборудования. В противном случае возможно возникновение опасных ситуаций.
Для понимания того, как правильно установить печь нужно знать и то, что они могут отличаться и по материалам изготовления.
Так, например, распространение получили металлические, каменные и кирпичные печи. Процесс создания кирпичной или каменной печи требует отдельного подробного рассмотрения, а вот установку печки из металла можно рассмотреть и в рамках этого материала.
Электрическая печь
Одним из видов печей, используемых для установки в бане, является электрическая печь. В числе наиболее значимых эксплуатационных характеристик печек такого типа можно упомянуть:
Универсальность применения.
Эстетичность внешнего вида.
Безопасность использования.
Относительная простота установки.
Не требует дополнительного обслуживания.
Не нуждается в дополнительном помещении для складирования топлива.
Простота и удобство эксплуатации
Электрокаменка для домашней бани
Перечень положительных характеристик можно продолжать, но главное, что стоит отметить – чтобы иметь возможность в полной мере пользоваться всеми достоинствами устройства, печь нужно правильно смонтировать и установить. Стоит сказать, что процесс не отличается особенной сложностью, но рассмотреть алгоритм действий, тем не менее, стоит.
Перед началом работ по установке электрической печи необходимо позаботиться о том, чтобы было смонтировано прочное и ровное основание под нее. Для этого нужно на площади поверхности, предполагаемой под установку, провести бетонную стяжку.
Электрическая печь потребляет довольно большое количество энергии, а значит, для ее комфортного и безопасного функционирования потребуется монтаж отдельной точки питания (водо- паронепроницаемая розетка), снабженной собственным заземлением.
Так как электропечь (особенно модели, снабженные дистанционным управлением), является довольно сложным устройством, сборку ее необходимо производить в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Сборку целесообразно проводить сразу на месте установки, но если по каким-то причинам этот процесс будет затруднён, то можно занести и установить на основание уже собранное изделие.
После установки печки, ее необходимо подключить к электросети и провести пробное использование. Здесь проблем и затруднений возникнуть не должно.
В качестве дополнительной меры предосторожности можно смонтировать защитный экран из деревянных реек, которым следует закрыть все элементы, подвергающиеся непосредственному нагреву.
Чугунная печь
Печь для бани с чугунной топкой ПБ 03
В баню, наряду с прочими вариантами, можно установить и чугунную печь. Этот вариант является довольно интересным и рациональным. Чугунная печь обладает следующим эксплуатационными характеристиками:
Простота установки.
Высокая скорость нагрева помещения, благодаря хорошей теплопроводности материала.
Простота установки и использования.
Возможность демонтажа и перемещения, при возникновении необходимости.
Работы по монтажу такой печи сводятся к следующему:
Сначала необходимо изготовить прочное основание. Чугун – металл довольно тяжелый и средний вес печки из него будет составлять около 200 кг. В связи с этим выполнение бетонной стяжки или дополнительное усиление пола просто необходимы.
Далее, можно переходить к сборке. Отдельные части печи в принципе могут переноситься и в одиночку, но все же, лучше пригласить на помощь кого-то еще. Сборка печи производится в соответствии с прилагаемой к изделию инструкцией.
После монтажа основных элементов печи, необходимо смонтировать дымоход. При выполнении работы, необходимо следить за герметичностью мест соединения элементов.
Печки для бани, чаще всего снабжаются специальным местом для укладки так называемой «каменки». Здесь следует добавить, что для этих целей необходимо использовать только чистые, промытые камни.
После проведенных работ необходимо провести пробный розжиг печки и, убедившись в том, что все элементы смонтированы качественно, изделием можно пользоваться.
Установка металлической печи
Самодельная металлическая печь для бани
Для начала стоит отметить, что печь, изготовленная из металла, может быть установлена самостоятельно и в помещениях практически любого типа, то есть деревянных, блочных или иных. При этом могут быть использованы, как покупные модели, так и самодельные варианты. Среди наиболее значимых эксплуатационных характеристик металлической печи можно выделить:
Сравнительно небольшие размеры. Это обстоятельство позволяет устанавливать печь практически в любое помещение, в то время, как прочие варианты требуют изначального планирования места размещения.
Универсальность использования.
Высокий КПД.
Относительно небольшой вес, благодаря чему не возникает необходимости в усилении фундамента.
Довольно большое разнообразие моделей.
Обкладка печи кирпичом
Но есть и один довольно существенный минус – стенки печи, изготовленной из металла, будут быстро остывать по сравнению с аналогами, поэтому для обеспечения долговременного эффекта, помещение, в котором планируется проведение установки печки, нуждается в хорошей теплоизоляции. Кроме того, стенки печки можно обложить кирпичом, что позволит добиться сопоставимых с «классическими» вариантами показателей теплоотдачи. Такая печка будет дольше нагреваться, но и остывать будет дольше.
Итак, непосредственная установка печи в деревянной бане, как, впрочем, и в любой другой производится следующим образом:
Сначала подготавливается основание. Это значит, что еще на этапе строительства необходимо забетонировать и выровнять некоторое пространство, которое потребуется для установки печи и формирования притопочного пространства. Здесь важно учитывать вид используемого топлива, так как, например, если использовать уголь, то чтобы снизить риск возникновения пожароопасной ситуации необходимо оборудования довольно большого листа, который будет защищать напольное покрытие от вылетающих искр.
На это основание устанавливается печка. Как и было сказано выше, может быть использован готовый вариант, а можно изготовить печку и самостоятельно. Но нужно понимать, что для изготовления самодельной печки потребуется не только наличие инструментов, но и немалого опыта в проведении работ, так что лучше просто купить готовую печь. Тем более что моделей на современном рынке предостаточно. Обычно вместе с продукцией подобного типа следует и сопроводительная документация, в которой достаточно подробно описывается процесс установки печи.
После того как сам корпус печи будет установлен, его можно обложить однорядной кирпичной кладкой. Как было сказано выше, такой прием позволит улучшить теплоотдачу печки.
Далее проводится установка дымохода и нагревательного бака. В случае использования готового варианта печи, дымоход монтируется в соответствии с инструкцией. При этом важно следить, чтобы все места стыков отдельных элементов конструкции были герметичны. Нагревательный бак может быть расположен как внутри помещения и нагреваться непосредственно от сжигаемого топлива, так и на чердаке бани, где нагревание будет происходить от горячего дыма, поднимающегося по дымоходу. Как несложно догадаться, в первом случае процесс будет происходить быстрее, но потребует наличия некоторого места, а во втором случае можно сэкономить пространство, но придется пожертвовать временем.
Утепление дымохода в бане
Помимо этого нужно добавить, что для того, чтобы избежать образования наледи и конденсата на части дымохода, имеющей контакт с неотапливаемыми пространствами, ее нужно утеплить.
Печь для бани с теплообменником
В заключение можно добавить, что установка железной печи для бани – довольно рациональный вариант решения проблемы отопления помещения, а также нагрева воды. Конечно, для самостоятельного проведения работ потребуется некоторый опыт, но при должном желании и достаточном объеме информации задача эта вполне выполнима. Для наиболее полного понимания сути рассматриваемого процесса, можно ознакомиться с видео по теме.
Видео
В этом видео рассказано о выборе печи для бани. Вы узнаете много полезной информации о самодельных и изготовленных промышленным способом печей:
В этом видео рассказывается об установке печи из металла для бани своими руками:
Фото
Банная печь с закрытой каменкой
Чугунная печь для бани Легенда
Булерьян печь для бани
Дровяная чугунная печь для бани
Электрическая печь с ограждением
Каменка облицована кафелем
Самодельная печь для бани
как правильно поставить металлическую железную печь на дровах в деревянной бане – пошаговая инструкция, монтаж на пол, фото и видео
Содержание:
Установка банной печи является, возможно, одной из важнейших процедур в процессе возведения данной постройки, поскольку только правильно выбранной и смонтированное изделие будет эффективно прогревать парные. Чтобы понять, как производит установка печи в бане своими руками, рассмотрим основные требования к данной конструкции, ее разновидности и непосредственно алгоритм установки.

Основные требования к банной печи
Каждый покупатель, перед тем как правильно поставить печь в бане, должен выбрать данную конструкцию с учетом следующих критериев:
минимальные габариты;

высокая скорость прогревания;

минимальные затраты топлива для обогрева;

оптимальная стоимость.

Из вышеперечисленных параметров самой важной считается скорость обогрева, а также значительное внимание при выборе печи уделяется объему производимого при нагреве пара. Пар важен не только для парилки, но и для всего строения, поскольку с его помощью осуществляется просушка помещений.

Стоит понимать, что монтаж печи в бане должен производиться с соблюдением основных правил безопасности. Только грамотно установленная конструкция будет безопасной для посетителей, минимизируя риски получить ожог, и всего строения, снижая вероятность возгорания. Также не стоит забывать и об эстетичности печи, позволяющей конструкции на фото и при визуальном осмотре гармонично сочетаться с интерьером бани.

Выбор банной печи
По сути, на сегодняшний день может быть произведена установка печи для бани на дровах, угле и прочих видах топлива, но сама конструкция при этом будет сделана из кирпича или металла. Печь подбирается исходя из характеристик, которые имеет та или иная конструкция.
Рассмотрим отличительные особенности обеих разновидностей:
Железная печь. Положительным качеством такой конструкции является ее малые габариты. Считается, что такой агрегат является оптимальным, если баня сама по себе имеет небольшую площадь. Монтаж металлической печи прост, а облегчается он в первую очередь за счет того, что не требуется создание отдельного фундамента. В свою очередь маленькая печь при эксплуатации греется значительно быстрее и требует для этого немного топлива.

Параллельно с быстрым разогревом маленькой металлической печи у этого качества имеется и антипод: быстрое остывание металла, что не позволяет проводить процедуры долго. Лучше всего металлическую печь модифицировать – обложить кирпичом. Но и на этом отрицательные моменты не заканчиваются, поскольку металлическим печам характерно неравномерное прогревание помещений.
Печь из кирпича. Стоит сказать, что в сравнении с таким процессом, как установка металлической печи в бане, кирпичная кладка является более сложной процедурой. Для начала под кирпичную печь придется создать прочный фундамент, усиливающий основную опорную конструкцию. Необходим он для того, чтобы конструкция печи в полторы тонны не продавливала фундамент строения. Конструкция такой печи греется около 3-4 часов, и речь идет только о нагреве камней, а в парилку тепло начнет поступать только после закрытия задвижки.

Главным преимуществом кирпичной печи является равномерное прогревание помещения, что позволяет с комфортом проводить время в парилке. Минусом кирпичной печи является безальтернативность используемого топлива, поскольку можно применять исключительно древесину.

Нагрев воды
Если производится установка печи в бане: пошаговая инструкция говорит о том, что стоит позаботиться и о подогреве воды, поскольку никогда банные процедуры не производятся без обмывания.

Если речь идет о прогреве емкости с водой от металлической печи, то действует схема: огонь нагревает воду, а вода, испаряясь, прогревает помещение. Соответственно камни и вода греются одновременно, что является очень удобным.

В отличие от того, как производится установка железной печи в деревянной бане, кирпичная кладка приводит к раннему прогреву воды в емкости, если та расположена непосредственно над печью. Это не является эффективным расходованием ресурсов, поскольку вод начнет испаряться до того, как печь начнет прогревать помещение. Соответственно размещать емкость с водой необходимо удаленно от печи.

Основные правила работы с банной печью
Стоит выделить общие правила, которыми нельзя пренебрегать, как в случае с металлическими, так и с кирпичными печами:
необходимо печь размещать на расстоянии не менее одного метра от любых горючих материалов. В первую очередь это касается стен помещения;

дымоход должен быть установлен в специальное потолочно-проходное устройство, исключающее контакт с деревянными элементами в конструкции здания. Подобная защитная конструкция может быть произведена из простого стального листа, который предварительно сворачивается в трубу с диаметром большим, чем размеры дымохода. Между такой трубой и дымоходом все пространство необходимо заполнить теплоизоляционным материалом;

эффективная эксплуатация печи возможна только в том случае, когда она устанавливается на прочное и негорючее основание. Оптимальными считаются бетонные и кирпичные полы, а вот установка печи в бане на деревянный пол может быть произведена только после настилания на задействованный участок пола металлического листа. Площадь листа должна быть больше площади печи в полтора раза.

Только при соблюдении вышеперечисленных правил можно получить эффективную, надежную и, что самое главное, безопасную конструкцию. Также стоит позаботиться об обустройстве большой площадки из негорючего материала перед затворкой топки.

Установка железной печи
Если с кирпичной кладкой все проще, поскольку ее технология довольно проста, то металлическую печь необходимо устанавливать грамотно. Находясь в парилке достаточно сложно подкидывать дрова в печь, а потому необходимо ее разместить в соседнем помещении. На сегодняшний день на рынке имеются печи с отдельно размещаемой топкой.

Сразу стоит отметить, что устанавливать металлическую печь необходимо перед процессом отделки помещения. Также до установки необходимо обеспечить качественную вентиляцию помещения и обустроить место под монтаж дымохода. Железный каркас печи должен быть экранирован, чтобы излучаемая инфракрасная энергия не высушивала воздух, а в парилку наоборот имелся доступ влажных воздушных масс.

При правильном проведении работ можно получить не только эффективный обогрев, но и оригинальное украшение для бани, которое будет гармонично смотреться на фото и при визуальном осмотре в сочетании с интерьером помещения.


Итог
Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в процессе установки банной печи необходимо позаботиться о повышении ее эффективности, безопасности и функциональности. Все это могут помощь осуществить профессионалы, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов и устройств с учетом пожеланий заказчика до монтажа печи и введения ее в эксплуатацию.
Установка печи в баню, как сделать правильно?
Как правильно установить в бане печь. Установка металлических и других видов печей. Особенности деревянных бань.
Главный элемент бани — печь. От ее конструкции зависят площадь занимаемого пространства, количество образующегося пара, место размещения в парной. Сегодня существует множество альтернатив кирпичному варианту. Можно купить чугунную или стальную каменку, и установка печи в баню займет в таком случае минимум времени. От грамотного монтажа зависит не только ее эффективность, но и здоровье, безопасность людей, а также срок службы всей конструкции.
Особенности разных печей
Популярные металлические печи-каменки изготавливаются из стали или чугуна. В первом случае производится сварная конструкция, во втором — литая. Сталь имеет небольшую толщину, поэтому нагрев парной осуществляется быстро. При этом тепло выделяется не полностью через каменку, а частично через корпус.
Это обусловливает требования к нагреву: он должен осуществляться постепенно, чтобы избежать деформации металла по сварному шву. Данное свойство учитывают при выборе габаритов, так как установить печь в баню выгоднее с большой каменкой. Ее разогрев будет происходить несколько дольше, но и сохранение тепла продлится на более длительное время.
Чугунный корпус даже небольших размеров обеспечивает длительное поддержание тепла. Он собирается на месте из нескольких частей, места соединений защелкиваются специальными пазами и герметизируются. Здесь не обязательно покупать габаритную конструкцию: каменка, рассчитанная на вес камней 60-80 кг, обеспечит комфортный обогрев.
Электрические печи наиболее просты в обслуживании. В зависимости от мощности они требуют напряжения сети 220В (до 6 кВт) либо 380В. Корпус представляет собой многослойную стальную конструкцию, защищающую от ожогов. Также установка банной печи такого типа не требует устройства дымохода. Современные системы оснащаются автоматическим управлением и пультом ДУ. Время нагрева прямо пропорционально мощности и габаритам каменки.
Кирпичные печи для бани практически не возводятся из-за крупных габаритов и длительного времени строительства. Они мало отличаются от установки печи в частом доме: добавляется лишь каменка. В связи с этим должна обеспечиваться дополнительная приточная вентиляция. Это правило действует для печей всех типов.
Установка стальной печи
Конструкцию можно изготовить самостоятельно. Для этого из жаропрочной стали толщиной 5 мм сваривают корпус. Он разделяется на 3 камеры:
нижняя — поддувало,
средняя — камера сгорания,
вверху располагается каменка.
В качестве камеры сгорания можно взять стальную трубу диаметром от 500 мм с проделанными внизу отверстиями. Она устанавливается на поддувало, например, из швеллера. Таким образом, через отверстия будет удаляться зола, и обеспечиваться доступ кислорода. Для обустройства каменки используют такую же трубу, но предварительно с нее срезают верхнюю часть. Она должна выдерживать груз камней.
Сквозь каменку в топку врезается дымовая металлическая труба. Стандартно для небольшой печи берут диаметр 110 мм. Вся конструкция устанавливается в корпусе, при этом поддувало располагается выше пола минимум на 5 см. Таким образом, боковые стенки корпуса становятся его ножками.
Вместо труб можно применить сваренные из стали прямоугольные камеры. Для повышения теплоизоляции их надо обложить кирпичом изнутри. В камере сгорания устанавливают колосниковую решетку. Она обеспечивает поддув через нижние слои дров.
Перед тем, как установить в бане печь из стали, подготавливают основание. Сначала на пол укладывают изолирующий материал, например, теплоизоляционную фольгу. Затем в 2 ряда выкладывают фундамент из красного кирпича. Можно обойтись без фундамента и положить стальной лист на теплоизолирующий слой. Важно правильно выбрать камни для каменки. Наиболее экологически безопасные: базальт, порфирит, перидорит.
Стальная печь не нагреет фундамент бани, и тем более — не перегреет его. Поэтому ее установка самая простая и быстрая по сравнению с другими конструкциями. Если печь устанавливается в углу, стены в этом месте обшивают листовым железом или облицовывают кирпичом. Дымоход выводят наружу через кровлю. Он должен возвышаться над ней не менее, чем на 0,5 м. Следует предусмотреть колпак для защиты от осадков.
Установка чугунной печи
Конструкция отличается большим весом. Небольшая печь может весить до 200 кг. В этом ее плюс, так как она обладает высокой теплоотдачей. В этом случае установка печи для бани потребует устройства отдельной площадки. Для нее заливают фундамент-плиту, армированный прутьями. Если баня уже стоит на таком фундаменте, достаточно положить на пол теплоизоляционный материал и кирпичную кладку.
Место в парильне выбирают с учетом безопасности и удобного подхода к печи. Ближние стены обшивают железом либо кладут жаростойкий декоративный кирпич. Его же можно применить для облицовки самой печи. Это создаст красивое оформление и позволит накопить больше жара.
Чугунные конструкции разделяются на 2 вида:
с выносной топкой,
с невыносной топкой.
Установка первых выполняется следующим образом: в соседнем помещении (техническом или комнате отдыха) через проем в стене встраивается дверка топочного отдела. Она позволяет хранить дрова в сухом месте, закладывать их в топку абсолютно сухими. В таком случае пол в другой комнате перед дверцей топки настилается металлическим листом.
Дымоход
От грамотного устройства дымохода зависит качество горения дров, тяга, выход угарного газа наружу. Монтаж дымохода осуществляется по следующим правилам:
труба наращивается снизу вверх, она имеет круглое сечение и изготавливается из нержавеющей стали;
жестко прикрепляется к стене специальными элементами, но не прикасается к ней;
по всей длине имеет как минимум 1-2 элемента для осмотра и прочистки;
запрещено делать диаметр дымохода меньше, чем диаметр выходного патрубка печи.
Расположение патрубка в чугунном котле может быть боковым или верхним. Во втором случае исключается монтаж соединительных угловых отвод. Таким образом, упрощается устройство дымохода, продукты горения выводятся более эффективно.
Особенности деревянной бани
Свои нюансы имеет установка печи в деревянной бане, так как материал стен обладает повышенной горючестью. Древесину пропитывают антипиреновым составом еще на этапе строительства, но этого мало. Печь любой конструкции огораживают отдельной стенкой, например, из огнеупорного кирпича. Сами стены из древесины надо оштукатурить, облицовка горючими материалами в районе печи запрещена. Пол защищают стандартно: слоем термоизоляционного материала и металлическим листом. Такой же лист укладывают перед дверкой топки.

Как установить печь в баню: выбор места, способы установки
Особое внимание следует уделить размещению печи в бане, она должна полностью прогревать все помещение (и желательно не только парилку), но в то же время не мешать, не представлять опасности. Один из важных моментов, с которым нужно определиться до покупки печи – откуда будет она топиться. Есть два варианта: установить каменку в парилке полностью или вынести топливную дверцу в смежное помещение. У обоих вариантов есть достоинства и недостатки.
Если печь стоит полностью в парилке – легче контролировать интенсивность горения, но тогда в не очень большом обычно помещении нужно найти место еще и для дров. И еще один важный момент: при таком расположении печи в помещении активно выжигается кислород, что совсем нехорошо. Нужно будет сделать эффективную систему вентиляции для того чтобы своевременно его пополнять. При размещении банной печи полностью в парилке нужно будет также организовать отдельно отопление остальных помещений. Если летом это не проблема – и без отопления достаточно тепло чтобы раздеться и помыться, то в холодное время года отопление в каждой комнате должно быть обязательно.
Печь для бани, установленная полностью в парилке
Расположение топливной дверцы в другом помещении значительно уменьшает степень выжигания кислорода в парной. Если корпус печи сделан из химически инертных материалов (нержавейка или кирпич), то процесс становится совсем незначительным.
У такого варианта есть еще один плюс: от одной печи отапливается как минимум два помещения: и парилка, и комната, куда вынесен топливник. То есть таким способом решается сразу две важных проблемы.
Остается вопрос с расположением дров, но решать его приходится уже в моечной или предбаннике (где обычно и находится топливная дверца печи), а места там значительно больше. Правда в моечной нужно придумаь все так, чтобы вода на дрова не попадала. Проблематично, но возможно.
Теперь о минусах: если следить за печкой некому, приходится выходить из парилки и регулировать интенсивность горения. Для кого-то это не проблема, а кому-то не нравится. Стоит отметить еще один отрицательный момент: монтаж банной печи с выносной топкой сложнее. В стене должно быть достаточно большое отверстие, в которое устанавливается выносной топливник. Его затем обкладывают теплоизоляцией и огнеупорными материалами. Если при проектировании бани это не было предусмотрено, приходится разбирать/выпиливать часть стены.
Установить металлическую печь можно так, чтобы подкладывали топливо из другого помещения
Выносную топку можно установить не только в смежном помещении. Можно вынести ее на улицу. Но этот вариант имеет больше минусов, чем плюсов: бегать на улицу, чтобы подложить дрова уже совсем неудобно. Еще и об отоплении предбанника также придется задуматься. Но иногда вынос топливника на улицу делают из-за того что используют не дрова, а уголь. Тогда угольная пыль не несется в баню, к тому же продукты горения и запах тоже остаются на улице.
Выносную топку можно установить с выходом на улицу
Вне зависимости от того, где вы собираетесь устанавливать печь, нужно обратить внимание и на то, в какую сторону открывается дверца топки: она в открытом положении не должна мешать закладывать топливо. Некоторые печи сконструированы так, что дверцу можно перевесить, но обращать на это внимание стоит до покупки.
Кроме всего расположить печь в бане нужно так, чтобы обеспечить пожаробезопасность всего строения. Так как большая часть бань строится из дерева, то нужно соблюдать нормы для горючих строительных материалов. Устанавливается печь (и дымоход) на расстоянии не менее 1-1,2м от горючих (деревянных) стен. Уменьшить расстояние можно, если защитить их негорючими материалами. Подробнее о защитных экранах читайте в статье «Защитный экран для банной печи. Какие бывают и как сделать своими руками».
Как врезать печь в стену бани
При установке банной печи между двумя помещениями важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно это актуально для стен, сложенных из горючих материалов. Если вы планировали установку печи заранее, можно еще на этапе возведения, часть стены вокруг печи сделать из кирпича или другого негорючего материала.
Для установки металлической печи с выносной топкой нужно в стене делать отверстие
Что касается величины проема – расстояние от топливника до горючего основания зависит от типа и мощности печи. Точно эта величина указывается в паспорте и рекомендациях производителя по установке. Придерживаться их необходимо: все просчитано и продумано. Если и менять размер «негорючей» части из каких-либо соображений (эстетических или технических), то только в сторону увеличения. Если же печь самодельная, то придерживаться можно усредненных норм: расстояние от края топочного удлинения до горючего материала без защиты – не менее 38 см (лучше 50 см этого для самой мощной печи достаточно). Если материал защищен слоем теплоизолятора (гипсом, базальтовой ватой, асбестом и т.п.) то расстояние меньше – 25 см (36 см по максимуму).
Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей
От деревянной стены по бокам и сверху укладывается кирпич, но его не подводят вплотную к стенам топливного канала, а оставляют воздушный зазор. Ширина зазора также указывается производителем в инструкции по установке. Минимум – 25 мм. Этот зазор можно заполнить слоем базальтовой/каменной ваты или таким же картоном.
Не используйте стекловату. Это тоже минеральная вата, но она переносит более низкие температуры (до 350^оС), а возле печи просто оплавится и потеряет свои свойства. Базальтовую вату берите изготовленную без связующего – маты или прессованный картон. Дело не только в том, что связующие компоненты при нагревании выделяют вредные вещества, но еще в том, что при 500-600^оС превращаются в песок и высыпаются, материал теряет свои свойства. В результате – теплоизоляции никакой, стена нагревается и древесина темнеет или даже начинает тлеть. К чему это может привести говорить не нужно. Потому для изоляции печи покупайте специаьные высокотемпературные изоляторы: их рабочая температура должна быть 800-1000^оС и не меньше.
Для обеспечения пожарной безопасности часть стены можно вообще сделать из кирпича или камня
Установка железной печи в деревянной бане: когда нужен фундамент и как его сделать?
Если в вашей бане бетонный пол, беспокоиться не о чем. Можно ставить печку без основания. Даже просто на бетон. Но удобнее убирать будет, если уложить керамическую плитку, тот же кирпич или керамогранит.
Если пол деревянный обязательно негорючее основание. Если масса печи со всеми «добавками» не превышает 700 кг, делать отдельный фундамент необязательно. Обычно металлическая печь даже самая тяжеловесная (кроме чугунных, конечно) весит меньше. Но если вы собираетесь обложить ее кирпичным экраном и/или установить кирпичный дымоход, то фундамент, скорее всего, нужен.
При установке печи на деревянный пол обязательно негорючее основание
Масса печи со всеми «добавками» считается суммированием всех возможных дополнений. Берете вес печи + массу камней и воды в баке по максимуму + вес дымохода и экрана (считаете количество кирпичей в ряду, количество рядов и умножаете на вес одного кирпича, добавляете массу раствора). Если все вместе меньше 700 кг, можно обойтись хорошими лагами и толстой доской на полу. Если же масса получилась больше, нужно делать фундамент.
Размеры фундамента должны быть на 15-20 см больше габаритов печи или экрана. Глубина фундамента такая же, как и у фундамента здания. Если печь расположена вблизи одной из несущих стен, делать основание для печи нужно несвязным: не должно быть точек соприкосновения с фундаментом здания. Это делается для того чтобы была возможность независимой осадки печи и здания. Высота фундамента для печи делается на 20 см ниже уровня чистового пола (потом сверху укладывают два ряда кирпичей и уровень получается вровень с доской).
Фундамент под печь
Технология изготовления фундамента стандартна: роется котлован, устанавливается опалубка. В нее для повышения прочности укладывается армирующая сетка, после чего заливается бетонный раствор. Используется смесь: 1 часть цемента на 3 части песка. После того как бетон выстоится, на него укладывают двойной слой гидроизоляции (толь или рубероид, другие материалы с аналогичными характеристиками). Сверху в два ряда на раствор укладывают кирпичи. Теперь фундамент для печи (и экрана) готов.
Установка на деревянный пол
Если вес печи для бани в полной «экипировке» не превышает 700 кг, а лаги и доска пола у вас достаточно толстые можно обойтись без фундамента. Но просто на доски ставить печь нельзя. Необходимо жаростойкое основание.
Защищать при установке металлической печи нужно и пол и близлежащие стены
Это может быть лист металла, уложенный на лист асбеста или базальтового картона. Вместо листа металла можно использовать керамическую плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, керамогранитные плиты и т.п. Основной принцип – достаточная степень теплоизоляции. Хотя пол греется не так сильно, как близлежащие стены, защита все равно необходима. Кроме того перед печью обязательно должен лежать лист металла. Он должен выступать перед топкой больше чем на 40 см. Это обеспечит пожаробезопасность, если угли выпадут из топки.
Один из вариантов установки металлической печи
Варианты дымохода для металлической печи
Окончательный этап монтажа печи для бани – установка дымохода. Есть несколько вариантов:
Металлический.
Сэндвич.
Кирпичный.
Керамический.
Металлический дымоход (имеется в виду одиночная труба из металла) для банной печи использовать не рекомендуют: не может он соответствовать противопожарным требованиям. Слишком высоки температуры газов, которые попадают из топки в трубу.
В качестве дымоход для банных печей чаще всего используют сэндвич труы
Еще не так давно большая часть дымоходов была кирпичной. Но при таком варианте, скорее всего, понадобится фундамент для печи. К тому же не каждая печь способна держать на себе такой вес. Придется или подбирать ее с учетом такой возможности, или придумывать конструкцию, на которую дымоход будет опираться, т.е. делать коренной дымоход, а это непростое и недешевое удовольствие. Иногда опорой может служить защитный кирпичный экран. Но можно сказать точно, что вам потребуется консультация опытного специалиста, который скажет, что можно сделать и как: разрабатывать решение приходится для каждого случая. Именно это, и еще немалая цена таких услуг, малое количество специалистов, стали причиной того, что кирпичные дымоходы ставят на банях все реже. Их заменили сэндвич-трубы.
Сэндвичи полностью устраивает большую часть владельцев бань. Они не так дорого стоят, легко проектируется и монтируется при наличии минимума навыков и сведений. Наружная поверхность сэндвич-дымохода почти не нагревается, что позволяет при соблюдении определенных правил, обеспечить пожарную безопасность при проходе через потолок и кровлю. Подробнее о сэндвич трубах, видах дымоходов и их устройстве читайте в статье «Сэндвич трубы для дымохода. Как выбрать и установить своими руками»
Следующий вариант установки печи в деревянную баню — с дымоходом из керамики. Это, пожалуй, самый редкий вариант. И дело не в характеристиках керамических дымоходов. Они переносят высокие температуры, не подвержены коррозии и деформации, длительное время сохраняют тепло и имеют приличный срок эксплуатации: до 30 лет. По многим показателям они лучше сэндвич-труб, но их применение ограничивает, во-первых, большой вес, сопоставимый с весом кирпичных дымоходов, а во-вторых, очень высокая цена – примерно в 5 раз выше, чем хороший сэндвич из нержавейки.
Схема установки банной печи
В результате получается, что из всех видов труб самый предпочтительный вариант – сэндвич трубы. Они популярны настолько, что в каждой инструкции по эксплуатации и установке к печи имеется описание устройства именно такого дымохода. Некоторые производители банных печей пошли еще дальше: они наладили выпуск сэндвичей и предлагают приобрести полный «комплект».
И в заключение посмотрите видео, в котором рассказывается о всех достоинствах и недостатках разных видов дымоходов.
Установка металлической печи в бане: инструкция
Пожалуй, нет ничего важнее правильного монтажа печи. Чтобы свести к минимуму возможность возгорания при её эксплуатации, от мастера требуется соблюдение многих технологических требований.
Когда печь начинает работать, ей приходится взаимодействовать с деревянными элементами, конструкционными деталями и крышей.
Именно поэтому, если работы производить самостоятельно, необходимо строго выполнять технологические изоляционные правила.
Кроме этого, соединение узлов и их монтаж, должно быть надежным и качественным. Это даст возможность получить нормальное функционирование всей сложной отопительной системе бани. Предлагаем более детально рассмотреть проблему, как установить печь в бане правильно.
Где устанавливается печь в бане
Расположение печи в бане будет оптимальным, если удастся одновременно обогреть:
парилку;
предбанник;
места отдыха.
Ставить сразу несколько просто не рационально. Во-первых, это потребует больших денежных вложений, Во-вторых, будет очень неудобно одновременно обслуживать несколько конструкций.
На расположение бани влияет несколько важных факторов:
планировка;
вид печки;
габариты.
Установка металлической печи в бане будет идеальным, если смонтировать в парилке каменку, а топочную часть вынести в комнату отдыха. Такое расположение позволит обогревать сразу оба помещения бани. Топочный процесс будет происходить за территорией парилки. Следовательно, в ней никогда не будет мусора, а топить можно даже когда в парилке находятся люди. Это никак не повлияет на их отдых.
Аналогичным способом располагают печь из кирпича. Но необходимо учитывать один важный фактор. Такая конструкция занимает много места, поэтому ее расположение выбирается во время проектирования строительства бани.
Чтобы установить ее нужно обязательно создать надежное основание. Заливка фундамента обычно происходит совместно с устройством общего фундамента.
А как правильно установить печь в бане, если в ней имеется 3 комнаты? Тут все зависит от планировки, в идеале, если ваша планировка позволяет, то нужно сделать так, чтобы она могла обогревать сразу все помещения и поддерживать нужную температуру.
Печки небольшого размера, особенно это касается электрических конструкций, в большинстве случаев монтируют прямо в парном отделении. Чтобы обогревать другие помещения, пользуются другими источниками тепла. Это может быть «теплый пол», отапливаемый электричеством или подключенный к водяной системе отопления всего помещения.
Считается самым подходящим вариантом «теплый водяной пол», если сауна расположена прямо в доме или в пристройке рядом. Но только если сам дом обогревается системы водяного отопления и остались мощности котла достаточно для подключения к нему дополнительного контура.
После выбора места, переходим к этапам, чтобы установка банной печи в парной производилась по всем правилам. Для этого ниже приводится пошаговая инструкция.
Фундамент для банной печи
Чтобы установить печь в баню, нужно обязательно залить особый фундамент. Его основание должно быть:
прочным;
ровным;
пожаробезопасным.
Для выполнения этих условий кладут асбестовый картон. Толщина листа может находиться в пределах 1–1,5 см. Укладываются стальные 5 мм листы. Применяемые материалы должны обязательно закрывать всю площадь под печкой. Величина выступа за пределы площади (30–40 см) делается со всех сторон.
Очень важно правильно рассчитать прочность перекрытий. Расчет учитывает массу печи. Балки перекрытий изготавливают из лиственницы или хвойных деревьев.
Если перекрытие достигает 5-метровой длины, идеальным вариантом считаются клееные конструкции. Такая балка способна выдержать очень большую нагрузку.
Сечение балки может иметь два вида:
прямоугольное;
квадратное.
Расстояние между ними выдерживается в пределах 3–12 см.
Когда определяется значение прочности перекрытия, принимают во внимание также временные нагрузки.
К постоянным нагрузкам относится:
давление стен;
масса печи;
крыша;
грунт.
Временные нагрузки появляются после установки мебели, монтажа выносного оборудования, наличия людей и другие климатические факторы.
Некоторые хозяева, специально для бани заливают отдельный фундамент. И это не зря. Благодаря отдельному основанию, печку можно будет эксплуатировать намного дольше.
Вентиляция
Перед тем как установить печь, необходимо создать систему вентиляции воздуха. В помещение всегда должен быть свежий воздух, который будет проходить через канал, смонтированный под полом. Этот канал и будет входом в вентиляционную систему. Иногда конструкция печи может устанавливаться на ножки. Вход вентиляции делается под модулем. Габариты канала имеют стандартную величину – 100 кв. сантиметров. Его вход обязательно закрывают специальной решеткой.
Под потолком располагают канал, по которому воздушные массы будут покидать помещение. Сечение делается по размеру входного канала – 100 кв. см. Труба также закрывается решеткой. Для обслуживания каналов, в решетки устанавливают специальные задвижки.
Монтаж в стенку
Когда требуется монтаж печи для бани между двумя смежными комнатами, нужно обязательно соблюдать пожарную безопасность. Работу облегчает заранее продуманных проект, в котором была предусмотрена подобная ситуация. Часть стены, изготавливают из кирпича или негорючего материала.
В зависимости от размеров печки и ее мощности рассчитывается величина проема. Производитель сообщает точные размеры в инструкции по монтажу. Конечно, можно и не придерживаться указанных размеров, когда невозможно их техническое исполнение. Но размеры обязательно должны изменяться только в большую сторону.
Чтобы установить самодельную печь, используют усредненные стандарты:
Удлиненная топка и горючий материал без защиты должны разделяться минимум 50 см.
Когда стены печки защищены теплоизоляционным материалом, например, асбестом, выдерживается расстояние: 25–36 см.
Между металлической печкой и деревянными стенами бани, обязательно укладывается кирпич. Плотного прилегания не делается. Оставляется воздушный зазор. Величина указывается в рекомендациях по установке. Обычно она должна быть больше 2,5 см.
Образовавшуюся воздушную подушку можно заполнить несколькими видами материала:
базальтовым картоном;
каменной ватой.
Не допускается наличия посторонних компонентов в базальтовой вате. Они просто станут песком, после нагрева до температуры более 600 градусов. Печь в бане можно устанавливать только при наличии особых высокотемпературных изоляторов. Эти материалы могут спокойно выдержать 800-1000 градусов.
Металлическое изделие, обложенную кирпичом, можно спокойно эксплуатировать, не боясь возникновения пожара.
Как обустраивается дымоход
Монтаж дымоходной трубы, является заключительной фазой установки металлической печи. Для создания дымохода можно воспользоваться несколькими способами. Поговорим об этом поподробнее.
Для печи не очень подходит металлическая труба. Сильно нагретые газы, попав в такую трубу, могут раскалить металл, возможно воспламенение кровли.
Несколько десятилетий назад, очень популярным оставался кирпичный дымоход. Однако его громоздкая конструкция не всегда подходила для определенных моделей печки. Кроме того, фундаменту приходилось испытывать дополнительные нагрузки. Чтобы построить такую трубу необходимо уметь работать с кирпичом и иметь предварительно разработанный проект.
Идеальной считается установка сэндвич трубы. Этот материал отличается низкой ценой, его легко монтировать. Во время проектирования не возникает никаких сложностей.
Наружная поверхность такой сэндвич трубы никогда не нагревается. Следовательно, отсутствует возможность возникновения пожара.
Очень редко устанавливают керамический дымоход. Его главным недостатком является очень большой вес. Он примерно равен массе кирпичного дымохода. Стоимость такого материала очень высока. Она намного выше средней цены сэндвич трубы.
Высокая популярность сэндвич дымоходов, их удобный монтаж, подтверждается изготовителями металлических печей. В инструкции по монтажу уделено очень много внимания этому материалу.
В качестве дополнительной услуги, металлическая печь комплектуется сэндвичем. Это дает возможность сэкономить время на поиски материала для монтажа отопительной системы в своей бане.
Техника безопасности
Все основные требования установки печей указаны в действующем «СНиП 41-01-2003». Стальные печи без экрана устанавливаются свободно, согласно поз. А.
Чугунная печь, без применения экрана, которую будут использовать, не очень часто, с небольшой мощностью, можно устанавливать согласно позиции Г и Е.
Асбестовый картон можно заменить слоем базальтовой ваты, толщиной более 12 мм. Для применения минерита, делается предварительный расчет. На один киловатт мощности должно приходиться 7,5 мм толщины материала.
Чтобы постоянно пользоваться печью, например на даче, экран печи нужно делать из кирпича. Таким образом, повысится пожаробезопасность.
Кроме того, облицевав банную печь подобным образом, пар будет более качественным.
Часто повторяющиеся ошибки при монтаже
Безусловно, установка печи в бане требует значительных усилий и подготовки. Иногда, даже у профессиональных мастеров такая работа вызывает определенные затруднения.
Большой ошибкой становится отказ новичка от услуг монтажа, предложенной ему в магазине. Сегодня такие услуги предоставляются большим количеством фирм. Мастера доставят печку по указанному адресу и выполнят ее монтаж. Одним из важных преимуществ подобной работы, можно считать получение гарантии на установленный агрегат.
Если вы сами будете проводить монтаж и сделаете ошибку, которая приведет к поломке печи, гарантийное обслуживание перестает действовать.
Не все садовые участки отличаются большими габаритами. Хозяевам приходится производить монтаж бани около других построек. Это можно назвать большой ошибкой.
Во-первых, очень тяжело пользоваться соседствующими постройками.
Во-вторых, появляется опасность возникновения пожара.
Чтобы создать защиту от возгорания, необходимо чтобы труба возвышалась над баней, и была выше любой соседней крыши. Сверху ее нужно закрыть специальным сетчатым искрогасителем.
Опытный умелец самостоятельно выполняет монтаж печки и проводит все строительные работы. Профессионалы рекомендуют проверить, какой получилась толщина стенок, особенно если делали ее своими руками, перед началом обкладки кирпичом.
Если металл быстро прогорит, придется проводить ремонтные работы по его замене, а это потребует дополнительных денежных вложений и покупку нового материала.
Заключение
Выше представленная схема установки печи поможет избежать основных ошибок, которые допускают люди, никогда не имеющие дела с подобной работой.
Похожие статьи:
Как заменить змеевик в электрической духовке
Нагревательный элемент духовки — это важная и простая деталь, которую легко заменить в большинстве электрических духовок и плит. Эти части отвечают за создание тепла, необходимого для выпекания и жарки, — они выполняют свою работу, просто нагреваясь при прохождении через них электрического тока. Когда они перестают нагреваться, решение обычно заключается в замене нагревательного элемента.
Духовки обычно имеют два элемента: один вверху для жарки и один внизу для выпечки.Элемент для выпечки обычно имеет металлические ножки и просто опирается на дно духовки. Он соединяется с задней стенкой духовки с помощью пластины или кронштейна, удерживаемого парой шурупов. За пластиной два металлических штыря соединяются с двумя проводами внутри духовки. Провода обычно имеют гнездовые лопаточные разъемы, которые надеваются на штыри элемента. Конструкция проста и легко заменяется домовладельцем.
Вы можете купить сменный элемент духового шкафа у производителя духового шкафа или у розничных продавцов запчастей для бытовой техники.Все, что вам нужно, это номер модели устройства, который должен быть напечатан на металлической пластине, расположенной в одном из нескольких мест:
На косяке дверцы духовки, вверху, по бокам или внизу, когда дверца открыта
На раме под дверью, когда нижний ящик выдвинут
Под конфоркой на электрической варочной панели, если конфорки съемные
Под крышкой варочной панели, если ее можно поднять
На или внутри вентиляционного канала на моделях с нисходящей вентиляцией
Прежде чем начать
Убедитесь, что все регуляторы духовки или диапазона ВЫКЛЮЧЕНЫ.Отключите прибор от розетки. На отдельно стоящих кухонных плитах шнур обычно доступен, если вы полностью удалите нижний ящик и протянете его через полость ящика спереди.
В электропроводных плитах и духовках (или если вы не можете дотянуться до кабеля) отключите автоматический выключатель устройства в коробке автоматического выключателя вашего дома. Это будет двухполюсный выключатель, обычно рассчитанный на 30, 40 или 50 ампер. Вы должны проверить провода, чтобы убедиться, что питание отключено, прежде чем прикасаться к ним.
Ель / Кевин Норрис
FAQ — ZLINE Кухня и ванна
+ Что еще мне нужно заказать?
Все необходимое для установки и использования вытяжки ZLINE входит в комплект поставки.
Если потолок вашей кухни короче 8 футов или выше 9 футов, возможно, вам потребуется приобрести дополнительный комплект для дымохода. См. «Дымоход какого размера мне нужен?» ниже для получения дополнительной информации.
+ Дымоход какого размера мне нужен?
Видео ниже объясняет, как рассчитать идеальную высоту дымохода для вашей кухни.

+ Где шнур для моей воздуходувки с дистанционным управлением?
Сначала проверьте внутреннюю часть коробки удаленного вентилятора, чтобы убедиться, что шнур не скручен внутри.Здесь мы упаковываем шнуры удаленного вентилятора. Если он отсутствует, заполните контактную форму ниже, и наш отдел обслуживания клиентов с радостью поможет вам в доставке шнура.
+ Почему моя вытяжка покрыта белым пластиком?
Белая пленка вокруг вытяжки представляет собой пластиковый слой, предназначенный для защиты вытяжки во время транспортировки. Его можно удалить, просто сняв его с вытяжки.
+ Почему на фильтрах перегородки моей вытяжки есть синий пластик?
Синяя пленка вокруг перегородочных фильтров представляет собой пластиковый слой, предназначенный для защиты вытяжки во время транспортировки.Его можно удалить, просто сняв его с перегородочного фильтра.
+ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ?
Щелкните здесь, чтобы просмотреть / загрузить инструкции по эксплуатации кнопочной панели.
+ Как установить вытяжку для настенного монтажа?
Инструкции по установке можно найти в нашем руководстве пользователя вытяжки и руководстве по установке.
+ Как установить вытяжку с креплением на остров?
Инструкции по установке можно найти в нашем руководстве пользователя вытяжки и руководстве по установке.На видео ниже показан процесс установки островных вытяжек.

+ Как установить вытяжку под шкафом?
Инструкции по установке можно найти в нашем руководстве пользователя вытяжки и руководстве по установке. На видео ниже показан процесс установки островных вытяжек.

+ Как установить перегородки вытяжки?
Каналы перегородки легко устанавливаются, прикрепляя их к нижней стороне вытяжки и в канал перегородки.Видео ниже демонстрирует, как установить перегородки вытяжки.

+ Как установить перегородочные фильтры вытяжки?
Перегородочные фильтры легко устанавливаются, помещая их под вытяжкой и в канал перегородки. Посмотрите видео ниже о том, как установить перегородочный канал и перегородочные фильтры вашей вытяжки.

+ Как установить масленку вытяжки?
Масленка легко устанавливается, вставляя ее в канавки под двигателем вытяжки.Следуйте видео ниже, чтобы узнать, как установить масленку.

+ Как установить угольные фильтры?
Угольные фильтры можно легко установить, просто повернув их по бокам двигателя. Видео ниже демонстрирует, как правильно установить угольные фильтры.

+ Как часто нужно менять угольные фильтры?
Угольные фильтры
ZLINE следует заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от ваших кулинарных привычек.Если вы готовите часто и / или с большим количеством масел и жиров, рекомендуется чаще менять фильтры. Пожалуйста, посмотрите видео ниже об установке новых угольных фильтров.
+ Как установить настенный молдинг?
Настенный плинтус легко устанавливается, надев его на верхнюю часть дымохода. Инструкции по этой установке можно найти в нашем руководстве пользователя вытяжки и руководстве по установке. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть процесс установки.

+ Как установить островной молдинг коронки?
Островной молдинг короны состоит из двух частей и легко устанавливается, надев его на верхнюю часть дымохода. Следуйте приведенному ниже видео, чтобы узнать, как установить вытяжку с островным креплением и молдинг.

+ Как установить молдинг коронки CrownSound® Bluetooth?
Настенный плинтус легко устанавливается, надев его на верхнюю часть дымохода.Инструкции по этой установке можно найти в нашем руководстве пользователя вытяжки и руководстве по установке. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть процесс установки.

+ ЧТО, ЕСЛИ МНЕ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ЧАСТЬ ВЫТЯЖКИ?
Нет проблем! Просто свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, используя контактную форму ниже, и наша команда будет рада выслать вам любые запасные части, которые могут вам понадобиться (если на них распространяется трехлетняя гарантия).
+ Не работают фары вытяжки.Что мне делать?
Пожалуйста, заполните контактную форму внизу страницы, так как наш отдел обслуживания клиентов будет рад помочь с поиском неисправностей вытяжки или запросами на замену деталей.
+ Как заменить фары на вытяжке ZLINE?
Замена светодиодных лампочек — это простая задача — подключи и работай. Следуйте инструкциям по замене деталей в видео ниже.

+ Как заменить панель кнопок?
Если ваша кнопочная панель требует замены, убедитесь, что вы заполнили контактную форму ниже, чтобы представитель службы поддержки клиентов мог доставить вам замену.После получения замены установка новой кнопочной панели выполняется просто по принципу «подключи и работай». Следуйте инструкциям по этому процессу в видео ниже:

+ Как заменить печатную плату?
Следующее видео демонстрирует, как заменить электрическую плату на вытяжке:

+ Включены ли воздуховоды в вытяжки ZLINE?
Да, к каждой вытяжке прилагается гибкий пластиковый воздуховод, длина которого может составлять около 5 футов.Любые дополнительные воздуховоды, необходимые для вашей установки, необходимо будет приобрести в местном хозяйственном магазине.
+ Могу ли я заменить входящий в комплект воздуховод на ребристый металлический воздуховод?
Да, воздуховоды можно заменить на ребристые металлические воздуховоды, которые можно купить в местном хозяйственном магазине.
+ Можно ли вентилировать настенную вытяжку прямо из стены?
Для эффективного натягивания вытяжки мы рекомендуем держать воздуховоды вертикально на высоте не менее 15 дюймов перед первым изгибом.Только следующие серии вытяжек под шкафами могут быть преобразованы в вытяжки с тыльной стороны: 520, 523 и 527.
+ Как преобразовать вытяжку ZLINE в бесканальную?
Большинство настенных вытяжек ZLINE имеют возможность преобразования в бесканальные (или рециркуляционные). Если вытяжка трансформируемая, все, что требуется для моделей из нержавеющей стали, — это набор угольных фильтров ZLINE. Однако для некоторых моделей кабриолетов дизайнерской серии также необходимо будет заказать дополнительный совместимый вентилируемый молдинг.
Нужна дополнительная помощь с вариантами вытяжки без воздуховода? Заполните нашу контактную форму внизу страницы, чтобы получить помощь от отдела обслуживания клиентов ZLINE.
+ Как установить вытяжку ZLINE на наклонный или наклонный потолок?
Для наклонных или наклонных потолков мы рекомендуем клиентам сделать дымоходную часть индивидуально вырезанной под углом, или есть возможность построить потолочный потолок, чтобы установить вытяжку на плоской поверхности.
+ Можно ли покрасить деревянную вытяжку или испачкать ее?
Вы можете покрасить свою деревянную вытяжку, однако разные области вытяжки более пористые, чем другие, поэтому при окрашивании она будет выглядеть иначе в некоторых областях и не станет гладким пятном. Это может привести к обесцвечиванию некоторых частей, поэтому мы не рекомендуем окрашивать наши деревянные вытяжки.
5 признаков неисправности нагревательного элемента духовки
Перед заменой плиты убедитесь, что нет необходимости заменять нагревательный элемент духовки. (DepositPhotos)
Как вы думаете, пришло время для нового ассортимента? Возможно. Средний срок службы от 10 до 15 лет. Новая газовая или электрическая модель стоит от 300 до 2200 долларов, в зависимости от ее характеристик.
Однако замена нагревателя духовки element может быть всем, что нужно.
Замена нагревательных элементов стоит всего 25 долларов, в дополнение к возможному плата за установку.
Но сначала вам нужно чтобы узнать, является ли причиной проблемы нагревательный элемент или весь прибор следует заменить.
Нагревательный элемент духовки расположен снизу внутри прибора. (DepositPhotos)
Что такое нагревательный элемент печи?
В электрической духовке Нагревательный элемент, также известный как змеевик для выпечки, прикреплен к задней стенке духовки и расположен около дна. Также наверху есть элемент для жарки.
Плита электрическая также имеет катушки горелки. Замена змеевиков на плите легко выполняется отключением от розетки. старый и подключить новый.Фактически, они должны быть отключены и мыть и сушить по мере необходимости.
Признаки нарушения отопления Элемент
Как вы думаете, ваша духовка нагревательный элемент может сломаться? Ищите эти признаки, когда подозреваете что-то не так:
Этот частично освещенный нагревательный элемент требует замены. (DepositPhotos)
1. Элемент не ярко-оранжевый
Нагревательный элемент вы проверяете, должен быть ярко-оранжевым при полном нагревании (около 10 минут после установки на 350 градусов).Это показывает, что он работает нормально.
Если он не ярко-оранжевый или только его части, это, вероятно, означает, что элемент сгорел и его необходимо заменить. Вы или электрик можете подтвердить это с помощью проверки целостности цепи.
2. Элемент имеет признаки износа
Обратите внимание на ожоги, пузыри или трещины на нагревательном элементе. Возможно, вам придется удалить элемент для более тщательной проверки.
Когда пища готовится частично, возможно, пришло время заменить нагревательный элемент духовки. (DepositPhotos)
3. Пища не готовится или готовится частично
Это может означать, что нагревательный элемент должен быть заменены. Однако это также может означать, что зонд датчика температуры должен быть заменены.
Проверьте точность температуры духового шкафа и при необходимости внесите изменения.
Если ваша духовка слишком грязная для правильной работы, вам может потребоваться заменить прибор. (DepositPhotos)
4. Духовка грязная
Попробуйте очистить духовку перед заменой что-нибудь.Если грязь стала слишком густой и въелась, возможно, потребуется замените прибор.
Если ваш счет за электроэнергию неожиданно высок, это может быть связано с недогревом духовки и увеличенным временем приготовления. (DepositPhotos)
5. Ваш счет за электроэнергию заметно Повышенная
Может ли отопление элемент находится на последнем издыхании и перегревается или перегревается? Неожиданный скачок электричества расход мог быть также из-за неисправной дверной прокладки.
Однако, поскольку необъяснимое увеличение вашего счета за электроэнергию может быть вызвано чем-либо, в котором используется электричество, вам действительно следует позвонить электрику или в службу ремонта плиты, чтобы убедиться, что ваша духовка неисправна.
Когда все ремонтные работы выйдут из строя, возможно, пришло время заменить прибор. (DepositPhotos)
Замена духовки нагревательный элемент может оказаться тем, что нужно, когда духовка не работает должным образом. Но помните, что это не всегда так, особенно когда диапазон превышает десятилетней давности.
Ни один прибор не вечен!
Дополнительная литература:
Как установить настенную печь
Настенная печь обычно разрабатывается с учетом ограниченного числа размеров шкафа.По этой причине важно измерить проем шкафа и сравнить его с размерами духовки, указанными в документации. В некоторых случаях может потребоваться увеличить проем [источник: Frigidaire].
Осторожно : Если вы не знакомы с электромонтажными работами или местные законы требуют, чтобы для выполнения работ по замене проводки был квалифицированный электрик, вам необходимо нанять квалифицированного электрика [источник: звонки на дом Рона Хейзелтона].
Вот как установить настенную духовку:
Выключите автоматический выключатель, который подает электричество к духовке.Чтобы не рисковать, накройте автоматический выключатель лентой, чтобы предотвратить его случайное включение.
Снимите дверцы старой духовки.
Удалите крепежные винты и осторожно сдвиньте или поднимите духовку из шкафа. Вам может понадобиться помощь с этим.
Обрежьте электрические провода, идущие к старой духовке.
Найдите электрическую распределительную коробку в задней части шкафа. В некоторых домах коробка находится внутри стены. В этом случае вам придется разрезать сухую стену, чтобы обнажить ее.
Измерьте размеры проема шкафа и сравните их с необходимыми размерами, указанными в документации на новую печь. Если требуемый проем шире проема шкафа, разделите разницу на два, а затем отметьте и отрежьте половину этой суммы с каждой стороны проема.
Поместите новую духовку рядом с шкафом так, чтобы прикрепленный армированный кабель мог доходить до электрической распределительной коробки.
Прикрепите к кабелю угловой зажим.
Скрутите вместе провод каждого дома и соответствующий провод кабеля печи.Закрепите провода проволочной гайкой.
Аккуратно сложите соединенные провода внутри распределительной коробки, установите крышку на место и прикрепите угловую скобу кабеля к крышке. Если вы ранее прорезали стену, чтобы получить доступ к коробке, полностью закройте отверстие.
Поднимите и вставьте новую духовку в шкаф (попросите кого-нибудь помочь вам с этим) и закрепите ее винтами.
Прикрепите дверцы духового шкафа и любую входящую в комплект планку.
Включите автоматический выключатель [источник: вызовы Рона Хазелтона на дом].
Как проверить точность температуры вашей духовки
При приготовлении важно знать, что температура, которую вы устанавливаете на шкале, действительно соответствует температуре в духовке. К сожалению, встроенные в духовку термометры не совсем точны из-за их размещения в духовке и методов циклического изменения температуры в духовке.
В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о термометрах для духовки, , который проверяет точность температуры вашей духовки на себе, и лучший термометр для проверки температуры духовки в домашних условиях.Этот процесс намного проще, чем вы, вероятно, можете себе представить, так что вы всего в нескольких шагах от того, чтобы впервые полностью разобраться в своей духовке. Продолжайте читать, если хотите узнать больше, и проделайте этот процесс самостоятельно.
Действительно ли встроенный в духовку термометр точен?
Хотя в вашу духовку встроен термометр, этот термометр может показаться неточным по нескольким причинам. Фактически, термометр вашей духовки может отличаться до 50 градусов, что имеет огромное значение при приготовлении и выпечке деликатных блюд в домашних условиях.
Самая большая причина такой неточности — размещение термометра внутри духовки. Когда вы кладете еду в духовку для приготовления, вы обычно кладете ее на решетку в центре духовки. Однако встроенные термометры не должны мешать работе, поэтому они должны располагаться в задней части духовки или вдоль боковых стенок.
Температура может сильно различаться между стенками духового шкафа и средней частью, поэтому ваша пища может не достигать той температуры, которую вы намеревались приготовить.Эти внешние области духовки также чаще подвержены воздействию горячих точек и сквозняков, которые дают неточные показания.
Еще одна причина, по которой вы не всегда можете полагаться на встроенный в духовку термометр, — это циклическое изменение температуры. Ваша духовка пытается поддерживать одну постоянную температуру, которую вы установили во время готовки, и делает это путем переключения между более высокими и более низкими температурами. Если начальная температура даже неточная, то этот процесс температурного цикла только делает цифру на циферблате менее точной.
К счастью, есть способы проверить эту неточность самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Как только вы поймете, как устроен встроенный термометр в вашей духовке, вы сможете отрегулировать шкалу, чтобы компенсировать это.
Как проверить точность температуры вашей духовки
Итак, если вы не можете полагаться на встроенный в духовку термометр, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваша еда готовится при правильной температуре?
К счастью, процесс проверки точности температуры вашей духовки на самом деле довольно прост и требует только одного инструмента.Мы предлагаем использовать термометр для мяса ThermoPro для этого процесса, поскольку он чрезвычайно надежен, точен и предназначен для использования в высокотемпературном диапазоне духовки.
Духовка, которая выключена даже на несколько градусов, может существенно повлиять на качество мяса, выпечки и других продуктов, выходящих из вашей духовки. Ниже мы составили пошаговое руководство, которому вы можете следовать, чтобы самостоятельно проверить точность температуры вашей духовки и убедиться, что ваша еда всегда идеальна.
Поместите зонд термометра для мяса прямо в центр решетки духовки и разогрейте до 350 градусов
Когда духовка выдаст сигнал о том, что она предварительно нагрета, обратите внимание на температуру на термометре и сравните ее с установленной вами температурой. .
Позвольте духовке оставаться при этой температуре в течение 2 часов, снимая показания температуры каждые 15 минут и перечисляя их.
Найдите среднюю температуру, сложив все показания температуры вместе, а затем разделив их на общее количество температур в списке.В идеале это среднее значение должно быть очень близко к исходной установленной температуре в 350 градусов. В противном случае встроенный термометр в духовке не точен.
Не беспокойтесь о неточностях в температуре вашей духовки. В следующем разделе мы рассмотрим, как вы можете настроить шкалу температуры духовки, чтобы самостоятельно компенсировать эту разницу. Мы надеемся, что вы видите, насколько легко можно проверить точность вашей печи, если у вас есть подходящие инструменты и вы немного лучше поймете процесс.
Совет: как отрегулировать шкалу температуры духовки
Если вы пройдете описанный выше процесс и поймете, что встроенный термометр вашей духовки неточный, тогда вам нужно будет отрегулировать шкалу температуры так, чтобы установленная вами температура действительно соответствовала температуре в центре духовки.
Этот процесс намного менее сложен, чем вы думаете, и мы составили руководство, как вы можете сделать это самостоятельно.
Пройдя через процесс проверки точности температуры вашей духовки, найдите разницу между фактической температурой и температурой, которую вы установили на шкале.
Снимите пластиковую ручку управления с шкалы температуры духовки. Он должен легко соскользнуть, но для особенно стойких выступов можно использовать нож для масла или отвертку с плоской головкой.
Посмотрите, где находится выравнивающая часть циферблата. Это плоское пятно на единственной стороне циферблата. Отметьте это место на ручке маркером.
Винты должны крепить внешнюю часть шкалы к части внутри диапазона. Отвинтите их.
Когда циферблат отвинчен, вы сможете легко поворачивать его для регулировки.Если вы обнаружили, что духовка нагревается сильнее, чем вы ее установили, поверните ручку шкалы по часовой стрелке, чтобы скорректировать эту разницу. Если духовка была холоднее, отрегулируйте ручку шкалы против часовой стрелки, чтобы компенсировать разницу.
Снова затяните винты и установите ручку шкалы обратно на шток.
Чтобы убедиться в точности настройки, вы можете повторить процесс проверки точности температуры духовки и при необходимости отрегулировать настройку.
Все очень просто.Отрегулировав шкалу температуры духовки, вы можете быть уверены, что ваша пища будет готовиться именно с той температурой, которую вы планировали каждый раз, когда вы используете духовку. Это намного проще, чем думает большинство людей, и это имеет огромное значение, когда вы готовите мясо, выпечку и другие продукты, требующие точной температуры.
В поисках хорошего термометра для духовки
Когда вы имеете дело с возможно неточным встроенным термометром духовки, было бы бессмысленно проверять точность температуры вашей духовки с помощью еще одного ненадежного термометра.Вот почему так важно найти точный, качественный и надежный термометр для духовки.
Во-первых, вы хотите убедиться, что термометр, который вы используете, предназначен для этой цели. Духовки достигают невероятно высоких температур, которые обычный термометр не может ни показывать, ни выдерживать. Вам может понадобиться термометр, специально предназначенный для этого, например термометр для духовки или термометр для мяса.
Также важно найти термометр, которым будет легко пользоваться. Ищите вариант с простым управлением, мгновенными показаниями температуры и четким экраном, чтобы вы могли легко пройти через этот процесс самостоятельно.С помощью подходящих инструментов вы сможете точно измерять температуру в духовке и полагаться на результаты в будущем.
Финал
Если вам нужен самый надежный термометр, который вы только сможете достать, мы настоятельно рекомендуем термометры ThermoPro Meat. Эти термометры идеально подходят для использования в духовке, могут выдерживать высокие температуры, являются невероятно точными термометрами и имеют легко читаемый дисплей и простые элементы управления.
Мы надеемся, что эта статья помогла вам лучше понять, почему встроенный термометр вашей духовки не всегда надежен, и что вы можете с этим поделать.Следуя нашим простым инструкциям по проверке точности температуры вашей духовки и регулировке шкалы температуры, вы можете быть уверены, что пища в вашей духовке действительно готовится при температуре, которую вы установили изначально. Используя термометр для мяса ThermoPro, вы можете точно пройти этот процесс самостоятельно и быстро настроить духовку.
Стоит ли укладывать плитку под шкафы?
Если вам интересно, лучше ли укладывать плитку под шкафы, то ответ -… это зависит. Это зависит от структуры вашего дома, а также от вашей кухни и ее черного пола, выбранных материалов и ваших личных предпочтений.
Нет отраслевых стандартов для плитки. Подробные сведения о том, когда устанавливать шкафы
Причина, по которой ответ — «это зависит от обстоятельств», заключается в том, что не существует отраслевых стандартов, определяющих, когда должны быть установлены шкафы.
В конечном итоге проблема заключается в прогибе или, согласно Википедии,
« степень смещения элемента конструкции под нагрузкой .Это может относиться к углу или расстоянию »
и , помещающие систему в сжатие или, согласно Википедии,
« приложение сбалансированных внутренних (» толкающих «) сил к различным точкам материала или конструкции.»
В конечном счете, пригодность любой структуры и основания должна быть проверена специалистом по строительным работам, прежде чем определять тип укладки плитки и укладку плитки.
Правильно спроектированная и спланированная укладка плитки может быть успешно завершена до или после установки шкафов, независимо от того, бетонное или деревянное основание.
Рассчитать нагрузку на пол
Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта., Мы уже упоминали, насколько важно определить, подходит ли ваш дом конструктивно для плитки. Так, например, если вы заменяете виниловое напольное покрытие керамической или фарфоровой плиткой и добавляете гранитную столешницу на центральном острове, вам необходимо определить, выдержит ли ваша конструкция значительный дополнительный вес. Одна только столешница может добавить от шести до восьмисот фунтов, а в зависимости от размера — до полутонны мертвой нагрузки.
Вот когда услуги инженера-строителя не только желательны, но и очень рекомендуются!
Когда дело доходит до принятия решения об укладке плитки под шкафами или вокруг них, попросите специалиста по проектированию конструкций проверить вашу конструкцию. Он или она рассчитает ожидаемую статическую нагрузку на пол (сборка плитки, шкафы и каменные столешницы), а также живую нагрузку, которая может включать значительный «временный вес» посетителей, собравшихся на отдыхе вокруг острова.
Согласно словарю Merriam-Webster нагрузка на пол составляет
«Нагрузка, которую пол (как и здание) может нести безопасно при равномерном распределении, обычно рассчитывается в фунтах на квадратный фут площади: живая нагрузка на пол».
Или, согласно глоссарию справочного руководства NTCA:
Динамическая нагрузка — Любая нагрузка, которая не действует на конструкцию постоянно.
Инженер или архитектор сможет спроектировать конструкцию так, чтобы выдерживать постоянные нагрузки и приемлемые коэффициенты прогиба от ожидаемых временных нагрузок.
Но не забудьте включить компенсаторы!
TCNA Handbook , деталь EJ-171 — это руководство по компенсаторам и компенсаторам подвижности, таким как изменение плоскости, стыки по периметру и полевые компенсаторы.
Конкретное расположение и детали подвижных узлов должны быть предоставлены специалистом-проектировщиком или инженером , чтобы соответствовать условиям площадки, которые включают расчеты воздействия солнечного света и потенциального нагрева пола.
>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?
Убедившись, что плитку можно укладывать как под шкафами, так и вокруг них, давайте рассмотрим некоторые преимущества, связанные с каждым подходом.
Зачем устанавливать плитку перед шкафами?
Если сборная плитка устанавливается перед шкафом и стационарно смонтированным оборудованием, работа установщика упрощается, так как не требуется никаких чистовых надрезов или нанесения герметика для стыков по периметру на выступах или готовых сторонах шкафов.
Однако, если гидроизоляция является частью установки, необходимо рассмотреть возможность установки шкафов, если они должны быть прикреплены к полу, как в случае с островом.
Кроме того, чтобы гидроизоляция была эффективной, она должна покрывать всю площадь пола.
Установка плитки перед шкафом означает дополнительные квадратные метры для установщика, но меньше работ по детализации и отделке.
Установка плитки перед краснодеревщиками означает, что недавно уложенный плиточный пол, вероятно, станет верстаком для других профессий, вовлеченных в проект, а также будет подвержен злоупотреблениям и повреждению.
По вопросу «лучше ли укладывать плитку под кухонные шкафы?» в Списке Энджи еще одна причина заключается в том, что утечки воды из кухонных приборов не причинят такого большого ущерба. Это также означает большую гибкость, если вы позже решите переделать свою кухню.
Зачем устанавливать плитку после шкафов?
Преимущество установки плитки в сборе после установки шкафов, каменных столешниц и других статических нагрузок (понимание того, что пол был спроектирован так, чтобы выдерживать эти нагрузки) заключается в том, чтобы обеспечить сжатие системы перед установкой плитки, что означает сила давления вниз на готовую установку сведена к минимуму.
Если плитка в сборе устанавливается после шкафа, стыки по периметру должны быть размещены там, где плитка встречается со шкафами. Надрезы на кончиках пальцев и по бокам шкафов должны быть очень аккуратно вырезаны, отшлифованы и заполнены закругленной подкладкой (стержнем из пенопласта) и гибким герметиком, например, 100% силиконом, или иметь финишную отделку, покрывающую чистые и чистые поверхности. открытые швы по периметру.
Установка после шкафов означает меньше квадратных метров, но больше времени на детализацию и отделку.
Установка плитки после шкафов может быть выгодной для подрядчика, так как она будет последней сделкой на стройплощадке перед переходом к собственнику. Это означает, что риск повреждения плиточного пола другими профессионалами значительно снижается или устраняется.
Один момент, который необходимо учитывать при укладке плитки после шкафа, — это достаточное пространство для встраиваемой техники, такой как посудомоечные машины и уплотнители. Если пол находится выше регулируемых ножек этих приборов, их может быть трудно или невозможно снять для обслуживания или замены.
Согласно установке шкафа: до или после укладки плитки, установка плитки после шкафов означает, что позже будет легче сменить пол, не снимая шкафы.
Что вы предпочитаете: плитку под шкафами или вокруг шкафов?
С момента первоначальной публикации этой статьи в 2017 году мы получили много комментариев от наших читателей о том, как лучше всего установить плитку при наличии шкафов. Как видно из этих ответов, это действительно зависит от ситуации…
Под шкафами
Алиса Брэдфорд выступает за под шкафами.Она объясняет,
Всегда укладывайте плитку на стену, под приборами и шкафами . Хорошее напольное покрытие может прослужить 20 лет и более. За это время могли произойти протечки воды, поломка оборудования, повреждение шкафа, требующее замены, проблемы с электричеством, требующие перемещения шкафов, и т. Д. Когда в нашей ванной комнате была заново облицована плиткой, шкаф оставили на месте. Недавно нам пришлось заменить шкаф, и новый размер сильно отличается. Теперь у нас есть пробел, с которым нужно справиться.Он также оставил плинтусы на месте, поэтому, чтобы вынуть их и устранить проблему зазора вокруг шкафа, мы должны их сломать. У нас осталось много плитки после того, как он закончил, так что мы могли сделать это от стены к стене. Но теперь мы тратим дополнительное время, силы и деньги, потому что с первого раза все было сделано не так, как надо. Техника изнашивается, всякое случается, плитку на стену, чтобы потом спасти себя от горя.
Жан Тессмер соглашается и добавляет следующую перспективу:
Под шкаф всегда для меня .Легче зафиксировать удар ногой о плитку. Счетчики будут постоянно иметь размер 36 дюймов AFF (над готовым полом) вместо 34,5 дюймов плюс-минус вверх, и вы можете вытащить DW (посудомоечную машину) и холодильник для ремонта. У меня тоже были проблемы с вытаскиванием DW из депрессии. пол, пришлось поднять столешницу. Если разливы попали под шкафы, они не впитаются в основание. Плесень и т. д. под шкафом. Если произошли изменения в последнюю минуту, верхняя плитка вносит изменения или исправляет намного проще, и вы станете героем!
Линетт Браун говорит:
Я предпочитаю иметь плитку под шкафами , потому что домовладелец часто хочет изменить шкафы или их расположение.
Также с посудомоечными машинами и другими приборами, которые могли быть установлены вместе со шкафами, нельзя снимать после укладки плитки. Нас вызывали несколько раз, потому что нужно было заменить посудомоечную машину, и нам приходилось поднимать плитку впереди, чтобы она могла выскользнуть.
Также он обеспечивает красивый чистый вид под другими приборами и накладками. Не обойтись и шкафом в мебельном стиле без готового пола под ним.
Укладка плитки вокруг шкафов
Джеймс Миллер говорит:
Я предпочитаю плитку вокруг шкафов, но под бытовой техникой , поскольку шкафы обычно устанавливаются на постоянной основе там, где бытовая техника приходит и уходит.
Укладка плитки под и вокруг шкафов
Объясняет Майк Духачек,
Как специалист по ремонту жилых домов, я сделал и то, и другое.
Когда я строю кухню из разорванной части, я сначала устанавливаю плитку .Как упоминалось выше, это обеспечивает более плавную установку шкафов по отношению к приборам и намного более чистый вид.
Если шкафы уже на месте, Я выложу плитку вокруг них, вытащу приборы и выложу плитку под ними . Если все сделано правильно, у посудомоечной машины не должно возникнуть проблем с установкой под столешницу, в зависимости от того, какой тип пола удаляется (всегда !! удаляйте старый пол). Единственная разница, которую вы можете увидеть, — это высота плиты относительно столешницы.
Конрад Хэмп заявляет,
Я только что закончил укладывать плитку на кухне. Большую часть времени я рвал линолеум и соскребал всю бумагу с помощью клея, который нелегко достать. Итак, представьте себе это. У подрядчика есть ведро клея на 5 галлонов. Устанавливается в центре комнаты, опрокидывает ее и начинает намазывать весь пол для установки линолеума. Это то, что я представляю себе в уме. Итак, дополнительные 60 долларов на средство для удаления клея для пола, которое работает в лучшем случае посредственно, и несколько дополнительных часов на подготовку — вот что я испытал.Клей по периметру комнаты был нанесен правильно, в то время как центр был трехдневным упражнением, чтобы подготовить бетонную плиту к плитке. В любом случае, я выложил плиткой вокруг существующих базовых шкафов . Если бы деньги не имели значения, я бы предпочел выложить плиткой всю площадь и поставить новые шкафы. Самым большим препятствием является свободное пространство для посудомоечной машины и верхней части плиты / духовки. Моя отдельно стоящая духовка теперь будет примерно на полдюйма выше, чем столешница. К счастью, у посудомоечной машины было достаточно регулировки на ножках, чтобы поместиться в теперь более короткое пространство сверху вниз.Я использовал керамогранит, и после этого мне следовало сделать керамическую плитку, поскольку керамическая плитка обычно тоньше, чем фарфор, и могла бы немного повлиять на проблемы с зазором или смывом с существующими столешницами. Я собираюсь установить новые столешницы, так что я буду наращивать их поверх базовых шкафов, чтобы компенсировать это в любом случае. Но если вы планируете укладывать плитку без каких-либо других изменений, больше всего вас беспокоят зазор для посудомоечной машины и высота духовки.
Дополнительные вопросы по этой теме
Кроме того, эта тема порождает и другие вопросы.
Например, объясняет Тим МакГенри,
В моей кухне шкафы расположены только на одной стене, а плитка выступает всего на 4 фута от шкафов. Он находится на плите. Кажется немного глупым, если треть плитки находится под шкафами, но мне пришло в голову, что было бы трудно заменить посудомоечную машину, если бы я не выложил плитку под шкафами. Кто-нибудь когда-нибудь приподнимал шкафы чуть-чуть, как слой цементной доски, потом облицовывал плиткой?
A: Обычно опорная плита не используется на плите для поднятия шкафов до толщины плитки.Скорее всего, самым простым решением будет плитка под шкафами , что устранит потенциальную проблему с посудомоечной машиной.
У Долли Донован есть вопросы о туалетных столиках:
Как насчет ванных комнат. Вы кладете плитку под шкаф / умывальник, который должен быть прикреплен к стене на полу?
A: Здесь опять же, это вопрос личных предпочтений. Но если пол в ванной требует гидроизоляции, лучшим выбором будет установка плитки под шкаф .
Что вы предпочитаете, когда дело касается плитки и шкафов: под или вокруг?
Как видно из комментариев и вопросов, это непростое решение или окончательный вывод.
Вы предпочитаете один подход другому? Почему? Дайте нам знать об этом в комментариях.
Спасибо Скотту Каротерсу и Марку Хайнлайну — CTI # 1112.
Обратите внимание: мнения, высказанные нашими читателями, не обязательно совпадают с мнением команды блога.
Примечание: эта статья была первоначально опубликована 16.05.2017 и была обновлена.
Как использовать пышные принадлежности для ванн
Когда вы кладете бомбу в ванну?
Дом
Истории
Как использовать пышные средства для ванны
Замачивание с нашими привлекательными творениями для ванны — это увлекательный и роскошный способ очиститься, а также отличный способ расслабить разум и поднять настроение.
Независимо от того, какое из наших угощений ручной работы вы выберете, у вас будет мягкая, ароматная кожа и чувство равновесия.Все они ароматизированы лучшими в мире эфирными маслами, а их духи варьируются от ярких и бодрящих до землистых и успокаивающих, так что каждый найдет что-то для себя.
Бомбочки для ванны
Мы изобрели бомбы для ванн в конце 80-х как мягкую альтернативу джакузи, и они мгновенно стали классикой благодаря сочетанию очищающей соды, ярких цветов и лечебных эфирных масел. Мы большие поклонники ванны, и нам нравится смотреть на ваши творения в области банного искусства.Покажите, как красиво выглядит ваша бомба для ванны, когда она шипит, сделав снимок и поделившись им в социальных сетях с #bathart.
Как использовать бомбы для ванны
Наполните ванну теплой водой, затем бросьте бомбу для ванны и наслаждайтесь представлением!
Желеобразные бомбы: Эти шипучки создают в воде гладкое, смягчающее кожу желе. Бросьте свой в ванну, а затем помогите ему раствориться, подержав его под проточной водой, покрутив в ванне или играя с ним, пока он медленно шипит.
Развлекайтесь и получайте удовольствие от бомбы для ванны с плавающим цветком.
Пузырьковые, пузырчатые и многоразовые пузырчатые стержни
Большинство пенных ванн продаются в пластиковых бутылках, но не эти. Наши прочные Bubble Bars не имеют упаковки, и они взрываются как сумасшедшие. Так что вы можете принять ванну в голливудском стиле и заботиться об окружающей среде.
Как использовать пузырьковые стержни
Раскрошите батончик с пузырьками под краном, пока наполняете ванну, а затем сильно взмахните водой, чтобы все частицы растворились.
Большинство пузырьковых батончиков подходят для одной ванны, но вы можете разбить более крупные пузырьковые батончики, такие как «Утешитель», «Голубое небо» и «Пушистые белые облака», для получения более пузырьковых ванн.
Bubbleroons: Эти лакомства, вдохновленные кондитерскими изделиями, выглядят как макароны, их две половинки зажаты вместе с тонким слоем масла ши. Раскрошите пузырек, как Rose Jam, так же, как любой другой батончик.
Как использовать многоразовые пузырьковые стержни
Держите многоразовую барную стойку под краном, затем разбрызгайте воду, чтобы пузыри начали подниматься.
Отложите многоразовую пузырчатую насадку в емкость для сушки и дайте ей высохнуть в следующий раз.
Масла для ванн
Эти маленькие кондитерские изделия питают вашу кожу увлажняющими маслами и смягчающими маслами, чтобы противодействовать высушивающему эффекту горячей ванны. Каждое масло для ванн создается вручную с любовью в Канаде: за каждым ванильным стручком, каждой пылинкой и каждой завязанной вручную лентой стоит счастливый человек Lush.
Как пользоваться маслами для ванн
Опустите масло для ванны в воду и позвольте его маслам и маслам смягчить и увлажнить вашу кожу.
Будьте осторожны, когда выходите из ванны с одним из них, потому что они могут сделать вашу ванну немного скользкой.
Развлечения
Эти разноцветные мягкие полоски справятся со всем. Используйте комбинацию цветов, чтобы вылепить любую форму, о которой вы мечтаете, а затем используйте ее для создания пузырьковой ванны или нежно очистите кожу и волосы. P>
Как использовать Fun
В качестве пены для ванны: раскрошите небольшой кусочек под струей воды, чтобы получить шелковистые пузыри.
В качестве мыла или шампуня: возьмите немного в руку, залезьте в ванну и вспеньте.
Проверьте все эти изобретения в местном магазине Lush или позвоните в нашу дружную команду по работе с клиентами, чтобы узнать больше о наших продуктах.
Теги:
Ванна
Бомбочки для ванн
Пузырьковые бары
Роскошная ванна тает
Веселье
Как
.

Чем отштукатурить печь из кирпича в доме: как правильно выбрать и нанести раствор

Сен 27, 1981 автор alexxlab Разное

как правильно выбрать и нанести раствор

Электрическое и газовое отопление вошло практически в каждый дом, но многие владельцы дач и загородных особняков по-прежнему отдают предпочтение печи из кирпича.

Печь, облицованная штукатуркой

Это объясняется экономичностью эксплуатации, экологичностью топлива и особой атмосферой домашнего уюта, к которой мы все тяготеем.

О том, какой должна быть штукатурка печи из кирпича и как правильно ее выполнять – мы подробно расскажем в этой статье.
Начнем с того, для чего вообще нужна штукатурка.

Многие владельцы печей в процессе эксплуатации сталкиваются с таким неприятным фактом, как растрескивание стены, что приводит к нарушению ее технических свойств и может стать причиной проникновения угарного газа внутрь помещения.

Это происходит не столько от времени, а скорее от нарушения технологии штукатурных работ и неправильно приготовленном составе отделочной смеси.

Отсутствие облицовки приведет к растрескиванию

Какой бы вариант штукатурки вы ни выбрали, она должна отвечать определенным технологическим нормам.

Кроме того, не облицованная печь выглядит не эстетично, да и процесс ухода за ней затрудняется. Если не оштукатурить печь, то уже через некоторое время в швы и складки между кирпичами забьется пыль, копоть, жир и т.д.

Также не оштукатуренная печь может впитывать в себя неприятные запахи, которые будет потом сложно удалить.

Штукатурка улучшает состояние печи

Какие требования предъявляются к штукатурке для печей?

Адгезия.
Жаростойкость.
Нормальная реакция на расширение стен во время топки печи.

Достоинства и недостатки штукатурной отделки

К преимуществам облицовки печи с помощью штукатурки можно отнести:

Низкую стоимость. По сравнению с любым другим видом отделки печи (изразцы, клинкерная ли керамическая плитка, красный кирпич и т.д.), штукатурка является самым дешевым вариантом.
Простота работ. Для отделки клинкерной плиткой или красным кирпичом нужен опыт и знания. А оштукатурить печь своими руками даже сможет новичок.
Универсальность. Такой вариант отделки, как покрытие штукатуркой, подойдет абсолютно для любой печи или камина: шведка, голландская печь, колпаковая, русская и т.д.
Повышение теплоотдачи. Слой штукатурки увеличивает толщину стенок печи, а значит и повышает эффективность теплоотдачи.
Штукатуркой можно покрыть любую печь
Повышение пожаробезопасности. Кроме того, толстый слой штукатурки препятствует попаданию угарного газа в помещение.

Единственным недостатком таких облицовочных работ является растрескивание, но этого можно избежать, если четко следовать всем технологическим нормам и правилам при выполнении штукатурных работ.

Что может стать причиной растрескивания? Вариантов несколько:

Плохой состав раствора.
Неправильная технология облицовочных работ.
Неправильная грунтовка и подготовка поверхности печи.

Виды раствора для штукатурки печи

Главным требованием к раствору является способность выдерживать резкие перепады температуры.

Существует несколько вариантов штукатурных смесей, которые можно приготовить своими руками:

Простой раствор. В его состав входят всего 3 компонента: песок + глина + вода.
Сложный раствор. В состав входят дополнительные компоненты: известь, цемент, гипс и т.д. Как правило, такие растворы приобретаются в магазинах, так как самостоятельно приготовить в домашних условиях их сложно.
Заводская штукатурка для печи

Для приготовления простого раствора нам понадобится глина, речной песок, вода и измельченное стекловолокно, которое добавляет прочность штукатурке.

Берем 1 часть глины средней жирности, 2 части качественного просеянного речного песка и 1/10 часть измельченного волокна.

На качество раствора большое влияние играет глина, которая бывает тощей и жирной. Степень жирности глины можно варьировать в смеси, добавляя или уменьшая песок. Для жирной глины можно увеличить количество песка до 4 частей на одну часть глины.

Видео: приготовление смеси из глины для штукатурки печи

Некоторые печники предпочитают добавлять в штукатурку не асбестовое волокно (стекловолокно), а измельченную солому или пеньку, мотивируя это экологичностью материала. Однако натуральные компоненты не придает такой прочности раствору, как стекловолокно.

Асбестовое волокно

Для приготовления сложного раствора вам понадобится:

2 части гашеной извести.

1 часть строительного гипса.

1 часть речного мелко просеянного песка.

0,2 части стекловолокна (или асбест).

Работать с гипсово-известковым раствором новичку будет не просто, так как гипс очень быстро застывает. Уже через 30-40 минут после приготовления смеси, такой раствор практически невозможно нанести на стену печи, поэтому его лучше готовить порциями.

Основные правила по нанесению штукатурки на печь

И хотя облицовочные работы – дело не хитрое, все же нужно учесть основные правила, которые вам помогут успешно справить с задачей.

Печь должна быть хорошо просушена перед началом работ.
Если облицовочные работы необходимо провести на старой печи, то первым этапом будет очистка поверхности от старой штукатурки. Не игнорируйте этот этап и ни в коем случае не наносите свежий раствор поверх старой облицовки.
Очистка старой штукатурки
Если штукатурка готовится под покраску, выбирайте краску только на водной основе. Если в составе краски будет присутствовать олифа или другие компоненты, то при нагревании печи этот запах очень сильно распространится по всему помещению. Даже при длительной эксплуатации, он не выветрится.
Используйте только натуральные материалы, которые не принесут вред здоровью жильцам дома.

Штукатурка печи из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к отделочным работам по облицовке печи с помощью штукатурки, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты для штукатурки

Шпатель средний – для набора раствора.
Шпатель широкий – для распределения штукатурки по поверхности.
Молоток нужен будет для армирования стены.
Терка помогает распределять раствор и сглаживать поверхность.
Зубило.
Гладилка – позволяет довести поверхность до идеально ровного покрытия.
Кисть – поможет придать поверхность фактурный рисунок.
Выравниватель углов.
Металлическая щетка для очистки поверхности.
Строительное правило.
Строительный уровень и отвес.

Шаг 1. Подготовительные работы

Работы по оштукатуриванию печи рекомендуется выполнять не менее чем через 2-3 недели после полного завершения кладки печи. Она должна хорошо просушиться, а раствор для кладки полностью затвердеть. Если поспешить и приступить к облицовочным работам раньше времени, то уже после 2-3 растопок печи на декоративном слое могут проявиться трещины.

Для ровного нанесения раствора, необходимо тщательно подготовить стенку печи.

Подготовьте рабочее место для проведения строительных работ. Желательно всю мебель и пол накрыть пленкой, так как в процессе очистки поверхности стен образуется много пыли.
Снимаем старое покрытие
Если вы решили обновить облицовку на старой печи или камине, то сначала необходимо очистить поверхность от старого слоя. Для этого этапа используйте зубило и молоток. Если вы впервые облицовываете печь штукатуркой, то необходимо по поверхности хорошо пройти щеткой, так как на стенках может остаться раствор.
После того, как полностью сняли верхний старый слой штукатурки, очистите хорошо поверхность от пыли и грязи с помощью металлической щетки и тряпки.

Совет. Для очистки стен используйте только сухую тряпку, так как от мокрой могут остаться грязные разводы, которые проступят через слой штукатурки.

Теперь приступаем к заглублению швов. С помощью щетки и мастерка вычищаем сухой раствор из швов.
Углубляем швы
Если после очистки поверхности от старого слоя облицовки, вы видите, что стена не ровная, то придется наносить штукатурку в несколько слоев. Для этого нужно натянуть на стену металлическую сетку с ячейками 15*20 мм. Сетку прикрепить к стене с помощью гвоздей с широкими полями, которые нужно ввести между швов. Армирующая сетка позволит хорошо схватиться штукатурке, а толстый слой облицовке лишь повысит тепло отдачу.
Если углы не ровные, то можно прикрепить стальные углы на клей.
Грунтуем кистью швы.

Шаг 2. Приготовление смеси

Смесь для заштукатуривания печи вы можете выбрать любую: готовую магазинную или выполнить ее своими руками.

Для приготовления раствора собственными руками, соедините в ведре необходимое количество сухих ингредиентов и только после этого добавьте воду. С помощью строительного миксера нужно хорошо вымесить раствор.

Как приготовить известковый раствор?

Если вы используете глиняно-известковый раствор, то известь нужно сначала погасить.

Для этого в металлическое ведро насыпьте кусковую известь и залейте водой. Все работы производите на улице. Через сутки остывший раствор слейте, а кашица, которая в виде осадка осела на дне, пропустите через широкое сито, чтобы убрать все не растворенные комки.

Приготовление раствора

Замачиваем глину в воде на 4-5 дней. После того, как она превратится в кашицу, нужно пропустить ее через широкое сито, чтобы отфильтровать все комочки и лишний мусор.
Добавляем 0,2 части асбеста или стекловолокна.
Тщательно вымешиваем строительным миксером смесь или дрелью с насадкой. Раствор по консистенции должен быть пластичным, без комков и напоминать сметану.

Шаг 3. Процесс нанесения штукатурки

Оштукатурить поверхность печи можно двумя способами. Все зависит от состояния стен.

Первый способ

Если стены не ровные и на них установлена армирующая сетка, необходимо прикрепить направляющие маячки, которые будут служить ориентиром для правильного нанесения раствора. Выставляем маячки по строительному уровню и проверяем их вертикальность отвесом.
Штукатурка по маякам
Хорошо протапливаем печь и дожидаемся, пока полностью прогорит топливо.
На горячую поверхность стен наносим большой кистью воду. Можно для этого использовать валик. Он позволит убрать всю оставшуюся пыль.
Наносим грунтовку и ждем, когда она хорошо закрепится. Если пропустить этот шаг, то между стеной и штукатуркой будет плохая адгезия, что может привести в будущем к отслаиванию.
Наносим первый слой штукатурки толщиной в 5 мм. Наносим его набросками, как бы разбрызгивая по всей стене. Задачей этого этапа работ является глубокое проникновение раствора в швы между кирпичами, которые предварительно были заглублены.
Даем хорошо раствору просохнуть.
Техника нанесения
Теперь наносим аккуратно второй слой раствора. При этом следим, чтобы он выходил на 9-10 мм за пределы маячков. Движения должны производиться снизу-вверх. Сразу же выравнивайте строительным правилом раствор.
Медленно продвигайтесь по всей стене, нанося штукатурку от нижней части стены к верхней и выравнивая ее правилом.
Когда дойдет очередь до углов, используйте угловой шпатель.
На углы можно наклеить металлический профиль
Лучше углы немного скруглять. Во-первых, это обеспечит безопасность жильцам дома, особенно детям. А во-вторых, меньше вероятность скола угла во время эксплуатации.
Теперь нужно отшлифовать поверхность стены, пока она еще влажная и поддается.

Совет. Для того чтобы в процессе эксплуатации печи, на стенах не появились трещины, набросьте на них влажную мешковину. После того, как ткань станет сухой, опять намочите ее и снова набросьте на стену до полного высыхания.

Третий слой будет уже декоративным. Для него нужно подготовить более жидкий раствор. Если у вас еще осталось много готового раствора, добавьте в него немного воды. Он поможет идеально выровнять всю поверхность стены и отшлифовать ее.
Штукатурка наносится тонким слоем в 1 мм. Если же вы не планируете белить печь или покрывать краску, то можно не наносить этот последний слой.

Второй способ

Этот вариант необходимо использовать в том случае, если поверхность стен очень неровная и вам пришлось прикрепить металлическую сетку на печь.

Армирование

Точно так же, как и в первом способе, наносится первый слой штукатурки методом «обрызга» сверху вниз.
В тех местах, где большие впадины печи, нужно наносить штукатурку до тех пор, пока она не выйдет за пределы сетки. Металлический каркас придаст жесткости конструкции и не позволит съезжать штукатурке.
После нанесения этого первого слоя, вы заметите, что сетка уже не может двигаться. Теперь поверх нее наносите второй слой штукатурки.
Выравниваем с помощью правила и кельмы стену.
Затираем швы.
Шлифовка
Шлифовка поверхности.

Шаг 4. Декоративные работы

Конечно, штукатурка уже сама по себе может выступать облицовочным материалом, но для придания декоративности, печь можно украсить.

Для этого можно использовать элементы керамической плитки, выкладывая ее в качестве орнамента, а можно побелить оштукатуренную стену.

Украшаем оштукатуренную печь

Отличным способом красиво украсить стену является нанесение рисунка на оштукатуренную поверхность. Здесь все зависит от творчества и мастерства.

Для этой части работ вам понадобится кисть и полиэтиленовая пленка.

Наносим тонкий слой жидкой штукатурки.

Рисунок с помощью полиэтилена

С помощью полиэтилена, свернутого в шар или бумажного шара выполняем рисунок в произвольной форме, чуть-чуть вдавливая форму в слой. Ждем полного высыхания.

Чтобы вам легче было освоить облицовочные работы печи с помощью штукатурки, предлагаем перед началом работ посмотреть обучающее видео.

Как правильно наносить штукатурку на печь – обучающее видео

Чем штукатурить печь чтобы не трескалась: огнеупорный раствор

Правильно подготовленная смесь штукатурки для печей позволит продлить срок эксплуатации устройства и увеличить его теплоотдачу. Чтобы сделать помещение уютным, необходимо знать, как штукатурить печку своими руками. Весь процесс делится на несколько этапов, начиная с подготовки смеси и заканчивая ее нанесением на печь или камин из кирпича.

Проведение подготовительных работ
Перед выполнением оштукатуривания печки своими руками необходимо подготовить помещение, в котором она расположена. Для этого следует вынести из него излишние предметы, а всю мебель закрыть ненужной тканью. Для покрытия пола, стен и окон следует воспользоваться полиэтиленом, который будет служить защитой от загрязнений и повреждений. Для работы потребуются следующие виды материалов:
Цементный состав.
Смесь, чтобы оштукатурить печь.
Сетка для армирования поверхности (размер ячейки 10х10 мм).
Известь (краска), имеющая водную основу.
Перед тем как оштукатурить печь самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с технологией этого процесса, а также заранее позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов с материалами:
электродрели для перемешивания с насадкой-миксером;
кисти либо распылителя для увлажнения поверхности;
ножниц для ткани и металла;
емкостей для воды и штукатурки;
грубого сита для песка и глины;
совков для смеси;
пассатижей либо кусачек;
мастерка либо кельмы;
зубила или шпателя;
плоскогубцев;
молотка;
терки;
пылесоса;
веника.
Перед нанесением свежего слоя штукатурки на старую печь необходимо очистить полностью ее поверхность от изношенного состава, удалив его зубилом либо шпателем. Чтобы окончательно выровнять поверхность, следует использовать способ затирки с помощью наждачной бумаги. Это позволит устранить небольшие погрешности.
Подготовка поверхности связана с удалением пыли и мелкого мусора пылесосом либо веником. Затем можно принять решение о том, чем штукатурить печь, и как подготовить смесь с оптимальным составом. Для многих домашних мастеров более предпочтительным вариантом является подготовка обычного глиняного раствора. В зависимости от предпочтений хозяина печи может быть использована мягкая, грубая штукатурка или смесь с перламутровым эффектом. Огнестойкий раствор обычно имеет состав более сложный, чем простая смесь.
Как подготовить поверхность печи?
Перед тем как штукатурить печку, потребуется подготовить кирпичную поверхность. Аккуратный слой смеси можно нанести только на гладкую и ровную стенку, тогда он будет держаться очень прочно без появления трещин и сколов.
К оштукатуриванию новой печи можно переходить после того, как раствор цемента, который применялся для кладки, окончательно просохнет, станет твердым и наберет наибольшую прочность. В теплый сезон придется ждать не меньше, чем 30 дней. Чтобы состав для оштукатуривания лучше ложился на кирпичную кладку, каждый шов между кирпичами должен быть расчищен на глубину 4-5 мм.
В состав штукатурных растворов входят следующие виды материалов:
цемент;
глина;
песок;
асбест;
гипс;
известь;
вода;
стекловолокно.
Необходимо воспользоваться технической или водопроводной водой, но не речной или озерной. Для подготовки раствора можно приобрести готовую сухую штукатурную смесь.
Каждая из составляющих смесей должна быть очищенной от примесей путем просеивания сквозь мелкое сито. Затем все компоненты соединяются в сухом составе, который следует развести до состояния густой сметаны.
Состав смеси для штукатурки печей
Решать вопрос, чем проводить оштукатуривание печи, необходимо с учетом следующих факторов:
Влажность в помещении.
Климат в регионе.
Назначение строения.
Периодичность пользования печью.
Виды наружной отделки печи могут быть следующими: покраска, побелка, облицовка плиткой, изразцами. Главное свойство штукатурки связано с ее стойкостью к температурным перепадам. К примеру, огнеупорная штукатурка для печи не подвержена деформациям из-за резких перепадов температуры.
Смесь для штукатурки печи должна соответствовать определенным требованиям по соотношениям ее основных компонентов. Термостойкая штукатурка для печей и каминов состоит из нескольких составляющих, которые берутся в разных пропорциях. Они делятся на простые и сложные. К первым относится смесь, в состав которой входит песок и глина. Сложный раствор включает более чем 2 ингредиента.
Выбор качественной глины для песчано-глиняной смеси является достаточно важным моментом. От жирности этого компонента смеси зависит общая адгезия слоя штукатурки.
В состав с жирной глиной можно добавить песка, увеличив его количество. Другим важным компонентом смеси является армирующий материал: мелко рубленная солома, пенька, стекловолокно либо асбест в измельченном виде. Последний можно заменить экологически чистыми составляющими, которые не представляют опасности для здоровья людей.
Соль, иногда добавляемая печниками в раствор, не способна оказывать на него негативного влияния. Вместе с тем этот компонент обеспечивает выполнение составом гигиенической функции. После застывания раствора в нем уже не будут заводиться насекомые.
Штукатурка для камина либо печи состоит из нескольких компонентов, применяемых в нужных пропорциях. Все материалы можно взять в следующих соотношениях:
Гашеная известь, гипс строительный, стекловолокно, песок – 2:1:0,2:1.
Песок, портландцемент, асбест, глина – 2:1:0,1:1.
Асбест, глина, известь, песок – 0,1:1:1:2.
Песок, глина, асбест – 2:1:0,2.
Приготавливая своими руками такой раствор, необходимо учитывать, что затвердевание гипса происходит быстрее, чем других составляющих. Через 5-7 минут после замешивания раствора начинается процесс его монолитизации. Гипс способен придавать особую прочность извести, поэтому эти компоненты хорошо сочетаются в составе для оштукатуривания.
Как замешивать глиняный состав?
Учитывая свойство гипса быстро схватываться, следует замешивать небольшой объем состава. Подготовка последующей порции должна осуществляться после использования предыдущей. Количество песка в растворе может быть изменено в зависимости от жирности применяемой глины.
Достаточно жирная глина и песок замешиваются в соотношении 1:3 (4), соответственно. Для определения точного соотношения смесь следует нанести на обрабатываемый участок небольшого размера. Высохший оштукатуренный камин может оказаться покрытым трещинами, поэтому в состав смеси для оштукатуривания требуется заранее добавлять песок в нужном количестве.
Осуществлять подготовку раствора можно только из гашеной извести. Стекловолокно либо асбест добавляются в смесь в измельченном состоянии, что повышает ее прочность. Раствор для штукатурки печи на основе гипса достаточно быстро начинает твердеть, поэтому его можно замешивать только в небольшом количестве. После этого состав следует сразу наносить на поверхность кирпичного камина или печи.
Разведенная в воде цементная смесь годна к применению в течение 50-60 минут после ее создания. Хранение раствора штукатурки на основе глины должно осуществляться в герметичной таре. Для гашения известь следует засыпать в емкость из металла (не более 50 % объема). Затем состав следует залить водой (не более 60 % объема). Сделать это необходимо на улице.
Через 24 часа подготовленный своими руками раствор должен остыть, затем он сливается. Оставшаяся кашица перетирается через грубое сито, что позволяет отсеивать нерастворившиеся куски. Глину для штукатурки печи из кирпича после очищения от загрязнений следует переложить в воду и оставить на несколько дней. Затем размокшую глинистую кашицу следует пропустить через фильтр, представляющий собой грубое сито, чтобы удалить из состава остатки мусора.
Песок потребуется просеять и подмесить к глине. Далее в раствор следует добавить стекловолокно. Затем необходимо сделать тщательный замес подготовленной массы электродрелью либо перфоратором с насадкой. Состав должен приобрести пластичность, однородность, в нем не должно быть каких-либо комков с твердыми частицами.
Армирование и нанесение смеси
Использовать для оштукатуривания раствор можно начинать сразу после того, как стенки печи будут прогреты и смочены водой кистью либо распылителем. Далее можно наносить жидкую глину. Армировать печную кладку требуется для того, чтобы сделать поверхность ровной. В результате штукатурка печи будет более долговечной.
В процессе армирования печей своими руками необходимо использовать чистую мешковину либо армирующую сетку. Мешковину после специального раскроя следует некоторое время вымачивать, погрузив в жидкий глиняный раствор. Затем она должна быть распределена по всей поверхности печи, на которую нанесен следка подсохший слой жидкой глины. Процесс имеет определенное сходство с поклейкой обоев. Мешковину следует уложить сверху вниз и внахлест на 5 см.
В процессе эксплуатации печей, армированных мешковиной, перегревать их категорически не следует. Крепить армирующую сетку необходимо с помощью проволоки, которая уложена поверх цементной смеси при сооружении печи. С помощью электродрели в центре кирпичей следует сделать отверстия глубиной 50 мм. В них потребуется вставить кусок проволоки, длина которого 10 см, а сечение 2,5-3,0 мм. Проволоку, нарезанную кусками, потребуется согнуть посередине под углом 90°.
Внутри кирпича проволоку укрепляют цементной смесью, взятой в небольшом количестве. Концы проволоки должны располагаться в шахматном порядке с шагом в 0,5 м друг от друга. После затвердевания цементной смеси поверх печи следует уложить армирующую сетку, закрепив ее на свободных концах отрезков проволоки.
После армирования печи можно отштукатурить поверхность в несколько слоев. Они должны иметь толщину не больше 10-15 мм. Распределять свой штукатурный раствор следует равномерно сверху вниз. Когда он схватится, но не затвердеет, его следует затереть с помощью терки из дерева круговыми движениями.
Смесь может быть разглажена с использованием куска ветоши, смоченного в том же растворе, предварительно разбавленном водой. Можно оштукатурить углы печной кладки, применив металлические или деревянные рейки. Они устанавливаются с помощью уровня, а затем удаляются через 10 минут после того, как был нанесен состав.
Как штукатурить печку из кирпича без помощи специалистов
Гусевский Андрей Анатольевич
Маяки, выставленные перед штукатуркой
Газовое или центральное отопление пришло сегодня практически в каждый дом, но, несмотря на это, дровяные печи не теряют своей популярности. Обусловлено это многими факторами, здесь и экологичность топлива, и в некотором роде экономия, особенно, если речь идёт о том, чтобы подводить газовую разводку на отдалённый от магистрали участок.
Но, несмотря на всю популярность, многие до сих пор задаются вопросом, как штукатурить печку из кирпича, чтобы покрытие не начало сыпаться через несколько лет. На самом деле, ничего сложного тут нет, и в этой статье мы попытаемся доказать это утверждение.
Содержание статьи
Подготовка печи
Разговоры о том, что штукатурка кирпичной печи – сложнейший процесс, который под силу только профессионалам, не более чем байка. На самом деле, это вполне можно сделать своими руками, даже если ранее подобного опыта не было.
Итак:
Как и любые ремонтные или отделочные работы, штукатурку следует начинать с подготовки печи и её поверхности. Особенно это важно, если печь сложена недавно и это её первая отделка. В этом случае необходима тщательная просушка. В естественных условиях она может длиться несколько месяцев, поэтому можно ускорить процесс и слегка растопить печь.
Делать это нужно всего по несколько часов в день, и уже через неделю поверхность будет полностью готова к работе.
Инструмент, необходимый для штукатурки кирпичной печи
Важно! Помимо высыхания кладки, печь должна пройти этап естественной усадки, в противном случае штукатурка может начать трескаться независимо от качества проделанных работ.
Чтобы покрытие получилось ровным и без перепадов, перед тем как оштукатурить печь из кирпича, на ней нужно зафиксировать маяки, как показано на фото в начале этой статьи. Они служат для того, чтобы инструмент, которым будет наноситься смесь, не продавливал поверхность больше положенного.
Сами маяки изготавливаются из металла, поэтому им не страшна даже очень высокая температура. Но об этом чуть позже.
Готовим раствор
Готовая смесь для штукатурки печи
Итак:
Прогресс, который не стоит на месте, добрался и до печей, сегодня можно купить готовую смесь, к которой прилагается подробная инструкция по её нанесению. Но сторонники классической штукатурки стараются готовить раствор самостоятельно. Есть ли в этом смысл, неизвестно, так как и цена будет отличаться незначительно, но мы всё-таки опишем несколько вариантов.
Совет! перед покупкой готовой смеси обязательно следует узнать её состав и максимальную температуру, которую она сможет выдержать.
Именно несколько, так как между тем, как оштукатурить кирпичную трубу и тем, как оштукатурить саму печь, есть разница. Заключается она в температурном различии между «телом» и дымоходом, и помимо этого существуют специальные смеси для штукатурки труб, находящихся вне помещения. Но обо всём по порядку.
Смеси штукатурные
Состав раствора Части кирпичной печи
Труба внешняя Труба внутренняя Печь
Цемент М500 1 1 –
Красная глина – – 1
Гашеная известь 1 – –
Песок мелкой фракции 2-4 5 1
Дополнительные добавки Желательно по желанию Не желательно
Итак:
В качестве дополнительных добавок принято использовать асбест в виде мелких волокон, он не горит и хорошо сохраняет набранную температуру, но в последние годы вокруг этого материала разгорается всё больше споров. Одни говорят, что он крайне вреден для здоровья, другие это отрицают.
В любом случае, мы не будем советовать добавлять его в раствор смеси для штукатурка кирпичных печей, и оставим этот вопрос на усмотрение каждого.
Чтобы приготовить раствор, достаточно смешать в одной ёмкости все ингредиенты и разбавить их водой до нужной консистенции. Самое главное, не забывать про то, что известь должна быть обязательно гашеная, а о том, как её правильно сделать, показано на видео в этой статье.
Штукатурим печь
Штукатурка по маякам
Выбрав, чем штукатурить кирпичную печь, можно переходить непосредственно к работе.
Происходит она в несколько этапов:
Протапливаем печь и даём ей остыть до комнатной температуры, но не допускаем остывания до момента, когда кладка начнёт впитывать новую влагу.
Просушенную поверхность тщательно очищаем с помощью щётки или веника. Главное, удалить всю пыль и не дать ей снова лечь обратно.
Разводим в отдельном ведре глину до жидкого состояния и толстой кистью наносим смесь на поверхность. Это смочит печь под первичный слой и создаст дополнительную адгезию для штукатурки.
Раствор глины
Теперь крепим маяки. Сделать это можно на тот же самый раствор штукатурки, который надёжно их зафиксирует на поверхности.
Следующий этап – это крепление армирующей сетки. Она может быть из металла или термостойкого стекловолокна, главное, чтобы размер ячеи не превышал 2 см. Раньше в качестве армировки использовали мешковину, которую клеили на печь и покрывали штукатуркой, но у такой защиты больше минусов, чем плюсов, а значит, нет смысла жертвовать качеством в угоду традициям.
Закреплённая армирующая сетка
Далее наносим первый слой штукатурки, который должен покрывать армирующую сетку, но не доходить до уровня маяков. Теперь ему нужно дать хорошо просохнуть, но без растапливания печи.
Нанесение первого слоя
Когда первый слой подсох, наносим финишное покрытие, ориентируясь на маяки. Два слоя надёжно сцепятся друг с другом, и после ещё одной просушки поверхность можно ошкурить при помощи мелкой наждачной бумаги.
Финишное выравнивание
Когда штукатурное покрытие выровнено, печь можно покрасить.
Оштукатуренная и покрашенная печь
Заключение
Надеемся, что нам удалось развенчать миф о сложности штукатурки печи. Как видно, процесс этот хоть и трудоёмкий, но совершенно несложный.
Кстати, часто печи вообще не штукатурят, и в качестве декоративной отделки выступает сам кирпич, с ровной и аккуратной кладкой. Также многое зависит от месторасположения. Но где бы ни стояла печь из кирпича оштукатуренный вариант не только лучше выглядит, но и гораздо лучше держит тепло.
Чем штукатурить печь в доме
Гусевский Андрей Анатольевич
Чем поштукатурить печку
Чем заштукатурить печку? На дачах, в своих домах в последнее время владельцы печи хотят придать ей старинный вид: оштукатурить глиняным раствором и побелить мелом с известью. Такие натуральные составы пахнут свежестью, имеют антибактериальный эффект после побелки. Чем оштукатурить печь на даче и в своем доме подскажет статья.
Содержание статьи
Зачем штукатурить печи
Не эстетично смотрится печь без облицовки.
При этом:
В швах между кирпичами может собираться пыль и мусор.
Она плохо моется.
Распространяются неприятные запахи, когда печь топится.
При некачественной кладке, через имеющиеся в швах микротрещины, выходит часть дыма и вредного для здоровья человека углекислого газа.
Совет: Чтобы не было таких неприятностей, следует выполнять штукатурку печек, облицовку их плиткой, наносить тонкий слой бетона или выполнять другие виды отделки конструкций, требующих некоторых затрат. Цена штукатурку печи – одна из самых низких.
Перед тем как решать чем отштукатурить печь, нужно определиться ее финишным покрытием.
Это может быть:
Изначально красиво и ровно выложенный кирпич.
Использование при кладке конструкции облицовочного кирпича.
Оба эти способа, при качественном выполнении работ с расшивкой швов между кирпичами, делают великолепный вид печи, без дополнительного ее оштукатуривания, особенно, если конструкцию затем покрыть специальным лаком, изготовленным на водной основе, придающем эффект мокрого камня. При этом можно избежать возможных отслаиваний штукатурки, которое происходит со временем из-за ошибок при оштукатуривании печи своими руками.
Часто в доме уже есть готовая печь из старого, не слишком ровного кирпича. Нужно решить вопрос, чем оштукатурить печь из кирпича своими руками, чтобы сделать это качественно. Прежде чем отштукатурить печку необходимо выяснить причины, по которым покрытие может отслаиваться.
Ими могут быть:
Неправильно выбрана толщина швов.
Отклонения в перевязке рядов кирпича.
Частый перегрев печи.
Чтобы предотвратить эти проблемы, прежде чем заштукатурить печь, укладывается армирующая из тонкой стали сетка (см. Штукатурная сетка стальная – виды и применение), размеры ее ячеек не больше, чем один сантиметр. Сетка к кирпичной кладке устройства фиксируется проволокой диаметром три миллиметра. Проволока должна укладываться на каждый ряд кладки при возведении печки.
Заменить армированную сетку можно обтянув печь мешковиной, предварительно замоченной в разведенной до редкого состояния глине, а на стенки конструкции нанести небольшой слой состава из глины. Мешковина раскладывается и аккуратно расправляется на печи без образования воздушных прослоек. Печь при этом не должна впоследствии сильно перегреваться.
Штукатурка на печи
Как подготовить раствор
Как и чем оштукатурить печь каждый выбирает сам.
Это могут быть такие растворы как:
Такие составы выпускаются в сухом виде, поступают в продажу в мешках или готовятся своими руками. Часто для оштукатуривания печки используется раствор из глины.
Совет: Перед оштукатуриванием печки необходимо, чтобы кладка из кирпича полностью отвердела и была исключена усадка конструкции, примерно через 30 дней. При правильно приготовленном растворе и качественном нанесении штукатурки на печку, покрытие продержится длительный срок.
Раствор на печку следует наносить на поверхность легко, хорошо разглаживая. На степень жирности глины влияет количество песка, которое подмешивается в раствор.
При высоком показателе жирности глины, пропорции используемых смесей для штукатурки, составляют 1/3, или 1/4. Добавить прочности раствору можно внесением в него немного до 0,2 доли мелкого стекловолокна или волокна асбестового.
Особенности оштукатуривания печи
Прежде чем штукатурят печь:
Ее поверхность должна быть очищена от пыли, кладочного раствора на поверхности и других загрязнений, что улучшит адгезию покрытия и кирпичной кладки.
Нужно на глубину примерно 5 миллиметров расчистить между кирпичами швы.
Перед нанесением раствора следует протопить печку.
Раствор необходимо наносить лишь на теплые стенки.
Чтобы узнать, чем лучше штукатурить печку, предлагается ознакомиться с таблицей, где указаны пропорции в частях, самых популярных составов штукатурки:
Материал Пропорции в составах
первом втором третьем четвертом пятом
Глина 1 1 1
Песок 2 1 2 2 1
Асбест 0,1 0,2 0,1 0,1
Гипс 1 1
Известь 2 1 2
Цемент 1
Стекловолокно 0,2
Совет: Следует учитывать, что печь – это особая конструкция, при оштукатуривании которой все нужно делать правильно, чтобы не пришлось по кусочкам собирать отлетевшую свежеположенную штукатурку.
Существуют несколько рекомендаций, которые помогут правильно наносить покрытие на печь:
Предпочтение необходимо отдавать раствору с использованием глины или извести, но в любом случае обязательно добавляется асбест.
Подойдут сложные растворы, изготовленные на цементной основе, но также с добавлением асбеста.
Совет: Можно асбест заменить соломой или пенькой.
Не стоит штукатурить только построенную печь, кладка должна хорошо затвердеть.
Раствор следует укладывать на крупноячеистую сеть, изготовленную из металла, что дополнительно укрепляет штукатурный слой от постоянных скачков температуры.
После нанесения покрытия выбирается материал, чем покрасить оштукатуренную печь. При этом не следует использовать масляные краски. Олифа, входящая в их состав, после нагревания сгорает, и выделяет неприятные запахи.
Какие инструменты необходимы для штукатурки печи
После выбора подходящего состава штукатурки, подготавливаются все нужные инструменты.
К ним относятся:
Емкость, для приготовления штукатурки.
Дрель с насадкой.
Кельма.
Бумага наждачная с разной степенью зернистости.
Терка.
Щетка.
Ведро для воды.
Строительный уровень.
Мелкоячеистая сетка, изготовленная из стекловолокна или мешковина.
Гвозди.
Грунтовка нужного состава.
Инструменты, чем штукатурить печку
Как нанести штукатурку на печку
Нанесение штукатурки
Инструкция нанесения покрытия:
Штукатурка печи начинается с ее верхней части, как показано на фото.
Кирпичная кладка печки смачивается водой.
Кельмой или теркой наносится жидкий слой раствора.
Укладывается более густой состав.
Совет: Не стоит наносить слои толщиной больше 5 миллиметров. Для равномерного высыхания штукатурки, ее нужно наносить достаточно ровным слоем.

После схватывания штукатурки, но еще довольно мягкой, ее следует затирать круговыми движениями теркой из дерева, до образования гладкой и ровной плоскости. Если штукатурка на печке плохо заглаживается – это указывает, что материал успел схватиться. В этом случае поверхность нужно обрызгать водой и продолжить затирку деревянной щеткой. Толщина слоя покрытия не должна быть больше, чем один сантиметр.
Углы конструкции штукатурятся аналогично дверным и оконным проемам, что можно увидеть на видео в этой статье.
После затвердения состава для штукатурки, печку следует покрыть известковым молочком, с добавлением соли, на ведро примерно 100 граммов. Можно использовать известковое тесто, которое снято при затирке молочком.
После штукатурки печи должен получиться такой результат:
Отклонение от вертикальности поверхности печи на всю высоту должно быть не более 10 миллиметров.
От горизонтали – до двух миллиметров.
Не более трех миллиметров должно быть отклонение тяги от вертикальной линии.
Как штукатурить печную трубу
Прежде чем штукатурить печную трубу, необходимо приобрести специальные термостойкие смеси. Они должны быть экологически чистые, чтобы предотвратить выделение в воздух вредных веществ при нагреве и охлаждении.
При подготовке штукатурных сухих смесей необходимо строго соблюдать инструкцию по их эксплуатации, не нарушая пропорции, что может снизить свойства приготовленного раствора и привести к образованию трещин на поверхности.
Чем поштукатурить грубу
Для отделки грубы штукатурную смесь можно приготовить самому.
Для этого:
Берется одна часть глины.
Добавляется две части песка.
Одна цемента.
0,1 часть асбеста.
Глина на несколько часов замачивается, песок просеивается.
Перед нанесением покрытия поверхность грубы армируется мешковиной, максимально плотно прилегающей к стене или сеткой из металла. При этом сетка должна фиксироваться гвоздями или саморезами, нельзя брать пластиковые дюбеля.
Штукатурка печи и грубы
После покрытия печки штукатурным слоем ее лучше покрасить. Для этого можно использовать мел, разведенный на известковом молоке, для получения нужного цвета добавляются красители, используемые для водоэмульсионных красок. Существует термостойкие эмали, краски и лаки. Некоторые из них обладают специфическим запахом при нагреве печки, но он исчезает со временем.
Красивое и правильное нанесение покрытие на печи создаст дополнительный уют в любом жилище.
Чем штукатурить кирпичную печь?
Опубликовано:
25.07.2015
Необлицованные и неоштукатуренные кирпичные печки, как правило, выглядят довольно неэстетично. Но главный недостаток в том, что такие печи становятся источником неприятного запаха гари, появляющегося во время эксплуатации печей, из-за пыли, скопившейся в швах кирпичной кладки. Во избежание такого неприятного явления рекомендуется облицовка (декоративной керамикой, изразцами, глазурованной плиткой и т.п.) или штукатурка поверхности печи.
Устанавливать печку можно в проеме межкомнатной стены, в таком случае будут отапливаться сразу две комнаты, или в самом центре дома.
В этой статье подробно рассказывается, как в домашних условиях правильно приготовить раствор, чтобы качественно оштукатурить кирпичную печь, а также описываются некоторые технологические приемы нанесения отделочного слоя на печку.
Виды растворов для штукатурки печей
Инструменты для штукатурных работ: соколы, лопатки, отрезовки, терки, скребки, правила.
Главное свойство отделочного слоя, покрывающего печку – его способность выдерживать постоянно меняющуюся температуру (циклы от нагревания до последующего остывания кирпича). Не всякий отделочный материал способен выдержать такие нагрузки. Вот почему к печным растворам предъявляются высокие требования по качеству и составу материалов.
Существует несколько разновидностей таких растворов, которыми может успешно отделываться печная система:
Простой раствор. Его основу составляет глина и песок. Такой раствор изготавливается самостоятельно и легко наносится на печку.
Сложные растворы. Их можно сделать самому либо купить в строительных магазинах готовые смеси:
известково-гипсовый раствор;
цементный глинопесчаный раствор;
известковый глинопесчаный раствор.
Способ самостоятельного приготовления глиняного раствора для печей
Последовательность операций по оштукатуриванию.
Такое оштукатуривание можно начинать делать спустя примерно месяц после завершения кирпичной кладки. Это время требуется для окончательного затвердевания всех связующих материалов с целью исключить возможную усадку. Если пропустить этот технологический период, то срок службы облицовки, нанесенной на печку, резко сокращается, а вероятность появления трещин и отслоений увеличивается. Правильно приготовленный раствор и период выдержки – вот залог того, что печка сможет надежно эксплуатироваться длительный срок.
Соотношение объемов компонентов для приготовления качественного глиняно-песчаного раствора следующие:
Простая глина – 1 часть состава.
Речной песок – 2 части состава.
Асбестовое волокно или стекловолокно (измельченное) – не менее десятой части от состава.
Пропорции штукатурных растворов
Что касается качества глины, то ее свойства значительно влияют на пропорции в глиняно-песчаном растворе. Если местная глина имеет повышенную жирность, то количество песка может быть увеличено до трех и даже четырех частей на одну часть глины.
Особое внимание стоит уделить связке в растворе. Асбестовое волокно или мелко дробленое стекловолокно – обязательная составляющая для прочности слоя штукатурки. Иногда вместо этих материалов некоторые мастера добавляют солому или измельченную пеньку. Почему? Эти материалы с точки зрения экологической чистоты лучше, чем асбест, известный своей небезопасностью для здоровья людей. Порой встречается упоминание о том, что стоит добавлять в раствор, наносимый на печку, небольшое количество кухонной соли, так как она якобы влияет на печные свойства – придает штукатурке прочность. Однако доказательств положительного влияния соли на печные конструкции недостаточно.
Пропорции для приготовления сложных растворов
Два способа затирки штукатурки: в круговую и в разгонку.
Помимо глины, для отделочных растворов печной штукатурки используют известь и цемент, а также гипс.
Состав компонентов известково-гипсового раствора для печей из кирпича:
Гашеная известь – примерно 2 части состава.
Строительный гипс – 1 часть от состава.
Речной песок – 1 часть от состава.
Стекловолокно или асбест – не менее 0,2 частей от объема.
Во время приготовления такой смеси важно не забыть, что гипс – это материал, который очень быстро затвердевает. Его схватывание наступает уже спустя 5 минут, а через 30 минут он затвердевает практически полностью. Учитывайте этот момент, когда будете штукатурить печь. Такое свойство гипса делает его отличной присадкой для известковых растворов, увеличивая их прочность.
Состав цементно-глинопесчаного раствора:
Портланд-цемент – 1 часть от состава.
Простая глина – 1 часть от состава.
Речной песок – 2 части от состава.
Асбест – примерно 0,1 часть от состава.
Компоненты известкового глинопесчаного раствора:
Гашеная известь – 1 часть от состава.
Речной песок – 2 части от объема.
Асбест – не менее 0,1 части состава.
Технология приготовления смеси
Штукатурная смесь должна быть кремообразной, густоватой, но не слишком. Лучшим способом перемешивания штукатурки является дрель с насадкой миксер.
Перед тем как штукатурить печь из кирпича, следует подготовить составляющие материалы. Глину нужно замочить на сутки в большой емкости, чтобы она хорошо напиталась водой и разбухла.
Песок (желательно) применять речной. Перед работой его обязательно нужно просеять, чтобы не попались ракушки и другие ненужные включения. Желательно, чтобы песок был сухим – это нужно для точности пропорций штукатурного раствора, которым вы собираетесь покрывать печку.
Цемент применяют обычно марки М400. Цемент тем прочнее, чем выше его марка. Начинает затвердевать этот материал уже спустя 15 минут, а схватывание завершается через 12 часов. Окончательная прочность цементного слоя, нанесенного на поверхность печей, достигается через месяц.
Известь – замечательный пластификатор для растворов. Ее вяжущие характеристики обеспечивают хорошее схватывание с кирпичными поверхностями. Однако смесь на основе извести довольно медленно затвердевает – этот факт следует учитывать, когда собираетесь штукатурить печь.
До момента затвердения раствора поверхность стены необходимо обработать специальной теркой, покрытой войлоком.
Наносить штукатурку необходимо на теплую печь, для этого до начала отделочных работ печку следует протопить, чтобы нагрелся и высох раствор в швах между кирпичами. Тогда печка не даст усадку, и после штукатурных работ наружный слой не полопается. Этот нюанс известен всем печникам.
Также важно приготовить профессиональные инструменты для штукатурки:
кельмы;
шпатели;
правила;
кисти.
Чтобы раствор был качественным, необходимо применять в качестве размешивающего инструмента дрель со специальной миксерной насадкой. Это предотвратит образование комочков в растворе, сделает его однородным, что очень важно для качества поверхности оштукатуренного слоя на печке, и сэкономит ваши силы.
Каким бы ни был раствор, не стоит забывать об использовании специальных оснований для штукатурки – смесь необходимо наносить на металлическую сетку (крупноячеистую), предварительно установленную на печку. Этот прием укрепит слой штукатурки и придаст ему прочности в условиях постоянных экстремальных скачков температуры. В отдельных случаях мастера-печники применяют в качестве укрепляющего слоя мешковину для печей. Прежде чем оштукатурить печь, этот материал приклеивают на раствор к наружной поверхности таким образом, чтобы не было воздушной прослойки. Этот способ очень эффективно улучшает эксплуатационные характеристики наружного слоя печи.
Готовые смеси для штукатурки печки
Такие смеси можно приобрести в специализированных строительных магазинах. Чтобы штукатурить печь с их помощью, достаточно следовать инструкциям на упаковке. Поэтому они весьма популярны среди домашних и профессиональных мастеров.
http://youtu.be/SG3XatSh4eU
Хотя по стоимости они получаются дороже растворов, приготовленных самостоятельно, однако штукатурить печку такими смесями эффективнее.
Как оштукатурить печь своими руками?
Оштукатуренная печь смотрится лучше, протапливается так же, но держит тепло дольше. Это один из фактов! Поэтому делать такую работу надо. Однако не все знают, как оштукатурить печь чтобы она не трескалась.
Процесс пошел!
Если вы можете наносить черновую штукатурку своими руками на стены обычной комнаты, это не значит, что с кирпичной печкой у вас все получится с первого раза и правильно.
Для того чтобы вам в ближайшем будущем, сразу после проведения работ, собирать осыпавшийся раствор с пола, при оштукатуривании печей нужно строго соблюдать определенные правила. Их не так мало, но тщательное следование и соблюдение порядка работ приведет к отличному и долговременному результату. Разберемся, как и чем штукатурить печь чтобы она не трескалась, при условии, что работа будет выполняться своими руками.
Основные понятия и цели
Новая это или старая отопительная конструкция – неважно, все равно придется наносить новый слой штукатурки на чистую кирпичную поверхность. Поэтому, перед тем, как оштукатурить печь своими руками, нужно тщательно очистить все поверхности, на которые будет наноситься раствор.
Требования к новому покрытию в условиях постоянного нагрева основания до больших температур достаточно высокие, поэтому и само основание, и смесь должны быть правильно подобраны.
Оштукатуривание печей является ответственным делом, к которому надо подходить еще и с экологической точки зрения. Ведь при постоянном нагреве-охлаждении из смеси будут неизбежно выделяться все вещества, разрушаемые при повышении температуры органических и неорганических включений.
Поэтому основа должна быть не только сама по себе экологичной, но и быть максимально освобождена от примесей. Также используемый материал должен отвечать определенным техническим требованиям, в частности обладать высокой степенью эластичности, чтобы штукатурка не трескалась, а также иметь высокую теплопроводность.
Нужно ли готовить основание?
Зачем? Пусть это и не главный вопрос, но все же.
После оштукатуривания печь будет опрятнее выглядеть и если не украшать, то гармонировать с интерьером. Можно будет потом покрасить поверхность, только ЛКМ специальные подобрать. Это первое.
Второе: кладка будет не только прочнее, но и герметичнее. В итоге ликвидируется потеря тепла, а в комнату не будет проникать дым из топливника. Ваша комната не будет закопченной, убираться нужно будет пореже, мебель и шторки не почернеют, а самое важное, здоровье не ухудшится. Заболевания дыхательных путей при неправильно работающей печи – это явление распространенное.
Коротко про раствор
Запомним или законспектируем несколько важных профессиональных советов на тему, чем оштукатурить печь чтобы не трескалась:
Самый лучший раствор для штукатурки печи – это смесь извести или глины с песком, при непременном добавлении асбестовой крошки. Да, материал уже практически не достать в магазине, так как его производство прекращено. Но чтобы приготовить раствор своими руками, достать асбест все же можно. К примеру, покрошить старую асбестовую трубу в пыль, разбить шифер (желательно плоский, не волновой), можно, наконец, «достать» ведро асбеста на строительной базе. Все равно где-нибудь он есть.
Приготовленный своими руками раствор на основе цемента также подойдет, если он будет иметь сложный состав, и, опять же, непременно включать асбестовую крошку. А также для цементных растворов рекомендовано вносить в смесь армирующее сырье в небольших количествах. Это может быть пенька или солома.
Обязательно НЕ штукатурьте печь, которую только что возвели. Ей нужно высохнуть, качественно и долго. Иначе добиться того, чтобы штукатурка не трескалась, будет невозможно, часть раствора отвалится при первом же розжиге.
Чистая глина не вариант!
Оштукатуривание печи своими руками производится на сетку, то есть на заранее подготовленную и закрепленную на основании арматуру. Сетку можно брать готовую, крупноячеистую (размеры ячеек до 10х10 см), а можно изготовить своими руками. Для этого между кирпичами нужно вбить гвозди так, чтобы оставалось торчать только 5 мм вместе со шляпкой, но не менее 45 мм было утоплено внутри основания. На эти набитые в определенном порядке гвозди накручивается тонкая проволока, которая будет служить арматурой. При использовании готовой сетки ее можно просто крепить на поверхность стенки раствором, но лучше также жестко закрепить при помощи гвоздей, забитых в швы между кирпичами.
После оштукатуривания стенки печки можно покрасить, но для этого подбираются специальные краски, которые по техническим характеристикам готовы для такого использования. У них есть специальная пометка на банке, ищите при приобретении ЛКМ. Масляные краски категорически не применяются для окраски печей!
Главная проблема, при выборе варианта, чем штукатурить печь, как уже было сказано, – это постоянные температурные колебания, причем достаточно амплитудные. Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут минимум недолго. Поэтому, если не хотите, чтобы поверхность штукатурки трескалась, то готовьте смеси правильно!
Как готовить смесь?
Можно сразу рассмотреть несколько вариантов, чтобы и было с чем сравнить, и подобрать приемлемый в случае дефицита сырья.
Пусть это будут глина и известка, так как это и есть самый популярный раствор, известково-глиняный. Можно также замешивать известково-гипсовые или цементно-глинопесчаные смеси. Важно при приготовлении в такие растворы непременно добавлять армирующие материалы, можно в единственном числе: асбест как наполнитель и армоматериал, а также пеньку, стекловолокно, солому и прочее.
Если вы услышите, что нужно добавлять в раствор соль, это необоснованные доводы доморощенных специалистов, ее необходимость и полезность никак пока не доказана. В то же время асбест – материал, как известно, вредный, так что состав наполнителей для раствора на печь до сих пор еще висит в воздухе.
Гипсовый раствор. Оштукатуривание механизированным способом
Варианты состава готового раствора, которые можно приготовить своими руками:
2 части теста известкового, 1 часть речного просеянного песка, 1 часть алебастра (гипса), 0,2 части крошки асбеста.
1 часть вымоченной глины, 2 части просеянного песка, 0,1 асбеста, 1 часть цемента.
Глинопесчаную смесь нужно готовить из расчета 1:2, цементно-глинопесчаную – 1:2:1, известково-глинопесчаную – также 1:2:1, здесь цемент заменяется известью. Все смеси должны содержать 0,1-0,2 части асбестовой крошки. При использовании гипса не забудьте о скорости его затвердевания, готовьте такой объем раствора, который можете выработать своими руками до его загустения.
В идеале гипсовую смесь вырабатывать сразу в течение 4-5 минут, поэтому заранее готовить нужно не больше 5 литров раствора при работе в одно лицо.
Как можно правильно оштукатурить печь?
Вот и подобрались к самому основному процессу. Поверхность печи очищена, смесь приготовлена. Не забудьте выбрать кладочные швы на 10 мм в глубину. Непосредственно перед оштукатуриванием своими руками печку нужно как следует протопить, чтобы стенки просохли, а кладка штукатурки выполнялась на горячую поверхность.
Раствор наносится в несколько слоев, обычно хватает 2 или 3. Общий слой должен иметь толщину не больше 1-1,5 см, этого вполне достаточно. Выравнивать стены нужно было при кладке.
После устройства такой своеобразной обрешетки нужно наносить следующий слой, который будет грунтом на обрызге. Консистенция раствора при этом должна быть пожиже, чем на обрызг, немного походить на жидкое тесто.
Последним слоем будет накрывка, она нужна, чтобы выровнять поверхность окончательно. Консистенция еще более жидкая, чем у грунта, что позволит смеси проникнуть в любую оставшуюся щель и заполнить неровности. Толщина слоя накрывки может быть от 2 до 5 мм.
Практический совет: печь можно и нужно окрашивать специальной краской, которая готовится на известковой основе. Разведите известь-кипелку либо известковое тесто до требуемой консистенции, а потом процедите через марлю. Такая краска не будет пачкаться и не испортится при высокой температуре основания.
Как вам статья?
Мне нравится1Не нравится
Алексей Петрович
Задать вопрос
состав штукатурки, какими инструментами удобно оштукатурить кирпичную поверхность
Качественно оштукатуренные кирпичные печи являются не только украшением интерьера, но также значительно повышают прочность и надежность конструкции, обеспечивают ее герметичность и устойчивость к растрескиванию.
Штукатурка эффективно препятствует проникновению дыма через отверстия в старых кирпичных печах.
Предотвращает появление в новых конструкциях сколов и трещин, которые могут возникнуть из-за перепадов температуры в печи, устраняет возможность закопченности стен и делает эксплуатацию печи более безопасной.
Можно ли оштукатурить печь из кирпича своими руками?
Оштукатуривание кирпичных конструкций собственными руками не отличается особой сложностью, если в рабочем процессе соблюдаются все необходимые правила, а также соответствующие требования, предъявляемые к составу смеси.
Процесс оштукатуривания печей предусматривает нанесение раствора в два слоя толщиной, не превышающей одного сантиметра, на смоченную водой кирпичную поверхность. Нанесение финишного слоя штукатурной смеси предусмотрено после схватывания первого.
Работа по оштукатуриванию кирпичных конструкций выполняется специально предназначенными для этой цели инструментами и проводится в несколько этапов, которые предполагают:
подготовку необходимого для работы инструмента;
очистку и грунтовку кирпичной поверхности печи;
расчет количества и состава рабочей смеси;
замес раствора;
смачивание водой рабочего участка кирпичной кладки;
нанесение первого слоя рабочей смеси;
покрытие вторым выравнивающим слоем штукатурки.
Совет. После схватывания финишного слоя все неровности и образовавшиеся трещины смачивают водой и затирают круговыми движениями при помощи терки.
Инструменты для подготовки и нанесения штукатурки
Оштукатуривание кирпичных конструкций предусматривает предварительную подготовку всех необходимых инструментов.
Понадобятся:
шпатель — для нанесения рабочей смеси на поверхность при формировании углов;
мастерок — для равномерного распределения раствора по всей поверхности;
молоток — для забивания гвоздей в швах кирпичной кладки, применяется в паре с зубилом;
зубило — для выполнения насечек на поверхности кирпича;
ножницы — для разрезания стекловолоконной сетки;
терка — для выравнивания оштукатуренной поверхности;
гладилка — для разглаживания нанесенной штукатурки;
кисти — для нанесения грунтовки на стену перед оштукатуриванием печи;
щетка по металлу — для очистки поверхности от старых наслоений;
уровень — для предотвращения возможных неровностей, допущенных на поверхности;
отвес — для определения уровня нанесенной на стену штукатурки;
правило — для контроля толщины слоя, нанесенного по маячкам, раствора.
Справка. Набор применяемых для оштукатуривания печей инструментов зависит от определенных особенностей возведенной печи, характеристики ее внешнего вида и, выявленных в результате эксплуатации, дефектов.
Состав и расчет количества рабочей смеси
К составу штукатурки предъявляют определенные требования, связанные с перепадом температур при нагревании печной конструкции. Эластичность раствора — главное условие, без которого невозможно достичь хорошего результата, а высокая теплопроводность входящих в смесь материалов позволяет обеспечить максимальный прогрев помещений.
Для штукатурки кирпичной печи в состав раствора добавляют такие компоненты:
шамот;
асбест;
гипс;
известь;
цемент;
стекловолокно;
мелкую солому;
соль;
воду.
Основной материал при самостоятельном изготовлении раствора — глина, из нее основе наиболее часто замешиваются различного вида смеси для выполнения штукатурки печей. При подготовке раствора глину протирают через металлическое сито и замачивают в воде. Жидкость добавляют до покрытия глины на один сантиметр.
Необходимая пропорция раствора зависит от степени жирности глины, которую можно уменьшить добавлением определенного количества песка. Песчано-глинистую смесь перемешивают до вязкой эластичной консистенции густой сметаны. Раствор, состоящий из двух компонентов, называют простым.
Более сложные смеси подразумевают добавление других материалов, которые при замешивании должны иметь такую же густоту и эластичность.
Важно! Остальные компоненты можно добавлять к основному составу в незначительных количествах, которые не влияют на эластичность раствора.
Рассчитать необходимое количество приготовленного глиняно-песчаного раствора несложно. Этот состав имеет продолжительный период высыхания, однако при добавлении таких компонентов, как гипс или цемент, следует учитывать время схватывания смеси и замешивать ее в количестве, которое можно использовать за определенное время работы.
Фото 1. Процесс замешивания штукатурной смеси: необходимо продолжать, пока вещество не превратится в светлую однородную массу.
Для находящегося в составе раствора гипса время схватывания штукатурки составляет около 10 минут, цемента — 20—25 минут. На количество замешиваемой смеси существенное влияние оказывают скорость выполнения работы, а также пропорция внесенных компонентов. Одним из наиболее прочных и эластичных растворов считается смесь из песка, глины и цемента (гипса) в соотношении 2:1:1.
Вам также будет интересно:
Обработка кирпичной поверхности
Прежде чем штукатурить рабочую площадь, необходимо очистить ее от существующих неровностей и загрязнений, после чего зубилом сделать насечки для более прочного соединения раствора с кирпичной кладкой.
Для лучшей крепкости штукатурки в швы на расстоянии 12—15 сантиметров друг от друга можно забить небольшие гвозди, чтобы они выступали над поверхностью не более, чем на один сантиметр по уровню первого слоя штукатурки. Рекомендуются предварительная обработка кирпичных стенок печи и швов специальной грунтовкой, а также укрепление стекловолоконной сетки на тонкий слой раствора по всему периметру конструкции.
Пошаговая инструкция: как отштукатурить печку
Нанесение штукатурки на основание кирпичной печи подразумевает поэтапное выполнение работ, которые полностью зависят от характерных особенностей установленной конструкции и предусматривают различные способы проведения рабочего процесса.
Основные этапы:
Предварительная подготовка всех необходимых инструментов.
Очистка кирпичной кладки и выполнение насечки для более герметичного соединения раствора с печными стенками.
Выравнивание поверхности при помощи маячков, роль которых могут выполнять, вбитые в швы и выступающие на определенное выверенное расстояние, гвозди.
Покрытие поверхности грунтовкой и полное высыхание этого компонента.
Замешивание рабочей смеси для укрепления армирующей сетки в количестве, зависящем от площади нанесения и скорости высыхания введенных в состав компонентов.
Укрепление на нанесенном путем «обрызга» растворе стекловолоконной сетки и схватывание раствора.
Замешивание раствора в количестве, необходимом для нанесения первого слоя штукатурки, с учетом скорости схватывания внесенных компонентов и возможности своевременного проведения затирки.
Нанесение первого слоя штукатурки, ее схватывание и затирка.
Замешивание раствора для нанесения второго слоя в количестве, которое учитывает быстроту схватывания штукатурки и возможность проведения ее заглаживания до полного высыхания.
Нанесение второго слоя штукатурки, его схватывание, разглаживание или создание рельефного рисунка.
Фото 2. Работа закончена: оштукатуренная печь дополнительно украшена узорами при помощи красок на водной основе.
Возможные проблемы и сложности
Качество выполняемых работ по штукатурке печей зависит от учета определенных особенностей, с которыми необходимо ознакомиться прежде, чем приступить к рабочему процессу.
Новые, недавно возведенные печи из кирпича на протяжении двух месяцев должны пройти определенный этап эксплуатационной усадки, после которого можно приступать к отделке. При несоблюдении этого правила оштукатуренная поверхность даст трещины, и исправить образовавшийся дефект будет весьма проблематично, так как затирка определенных участков малоэффективна. Для устранения проблемы всю работу необходимо будет начинать заново.
Чтобы избежать проблем, мелкие трещинки, появляющиеся на нанесенном высыхающем растворе, необходимо затирать круговыми движениями терки и разглаживать гладилкой.
Внимание! Осуществлять безопасную для здоровья человека покраску готовой поверхности печей можно только красками на водной основе.
Нанесение рельефного рисунка и другие работы с оштукатуренной поверхностью можно производить на схватившейся, но не высохшей полностью поверхности.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором с пояснениями продемонстрированы все этапы отделки печи штукатурной смесью.
Быстрота и эффективность отделки
Возведенные из кирпича печные конструкции не требуют много времени для оштукатуривания. Рабочий процесс от подготовки поверхности до наложения штукатурки занимает всего несколько часов и позволяет специалисту создать не только гладкую, но и рельефную поверхность, а также использовать для оформления красивого внешнего вида специальные облицовочные плитки.
Стильная отделка кирпичной конструкции печи достигается и благодаря выпускаемой жаростойкой отделочной фурнитуре, которая украшает края и углы оштукатуренных печей.
Как сделать печь для пиццы на дровах | HowToSpecialist
Эта статья про , как сделать печь для пиццы на дровах . Строительство печи для пиццы на дровах — сложный проект, но, приложив немного усилий, вы можете кардинально изменить внешний вид своего двора. Изготовление дровяной печи не означает, что вы можете только печь пиццу, напротив, вы также можете приготовить хлеб и любую другую еду внутри кирпичного купола. Мы можем заверить вас, что вы будете поражены необыкновенным вкусом блюд и проведете прекрасные моменты вместе со своей семьей, готовя свои любимые блюда.
Вы должны построить прочное основание для печи для пиццы на дровах, чтобы выдержать вес кирпичей и бетонной столешницы. Работайте с терпением и убедитесь, что вы используете правильные рецепты для бетона, иначе фундамент со временем может потрескаться. Глубина основания зависит от структуры почвы, поэтому вам следует проконсультироваться с инженером или изучить местные строительные нормы и правила.
Расположение печи для пиццы важно для ее функциональности и безопасности.Поэтому печь для пиццы на дровах следует ставить подальше от легковоспламеняющихся веществ и деревянных навесов (горячий дым может раздуть деревянную конструкцию). Кроме того, убедитесь, что вы разместили его на надлежащем расстоянии от дверей, окон и люков, чтобы дым не попадал в ваш дом (не менее 20-30 футов / 6-9 м).
Материалы
Деревянные доски 2 × 4 — ОПАЛУБКА
Гравий, песок, цемент, арматура — FOUNDATON
50 бетонных блоков — BASE
Бетон, арматурные стержни (№8 — 12) — КОНТЕРТОП
Камень / мыльный камень — COUNTERTOP
15-20 огнеупорный кирпич (9 x 4 1/2 x 3 дюйма) или (23 x 11,5 x 7,5 см) — ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ
200 кирпич обыкновенный — 3 ′ КУПОЛ
Огненная глина и острый песок — FIRE MORTAR
Осколки стекла — ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА
Саморезы и гвозди
Инструменты
подсказок
Перед началом строительства убедитесь, что вы соблюдаете законодательные требования.
Купите или арендуйте миксер, чтобы избавить вас от тяжелой работы
Обратите внимание на конкретные рецепты, так как они необходимы для правильной работы
Время
Связанные
Строительство печи для пиццы на дровах
Строительство печи для пиццы на дровах
Если вы будете следовать нашим пошаговым инструкциям, вы сделаете эффектную печь для пиццы на дровах, поэтому все ваши друзья будут приходить к вам довольно часто.Следовательно, убедитесь, что вы оставили пространство не менее 100 квадратных футов (10 м2) вокруг конструкции, чтобы установить стол и несколько стульев. Кроме того, вы можете добавить красивый внутренний дворик, чтобы улучшить внешний вид вашей летней кухни.
Smart Tip: На рынке представлено множество типов бетонных блоков (для фундамента) . Кроме того, они бывают разных размеров, что затрудняет выбор . Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что большинство из них подходят для вашего проекта при условии, что вы выберете те, которые не имеют трещин или других видимых повреждений.
Заливка фундамента дровяной печи для пиццы
Планы фундамента печи для пиццы
В первую очередь нужно сделать фундамент печи для пиццы на дровах. Поэтому вам придется выкопать траншеи (1-2 ′ в зависимости от структуры грунта), установить армирующую конструкцию и залить бетон. Постройка фундамента необходима для вашего проекта, поэтому обязательно обратите внимание на этот аспект. Плохая основа сокращает срок службы печи для пиццы.Мы рекомендуем вам проконсультироваться с квалифицированным инженером, который поможет вам составить план в соответствии со структурой почвы.
Фундамент для печи для пиццы
Далее необходимо залить бетон. Чтобы смешать бетон, вы можете использовать либо механический миксер (мы настоятельно рекомендуем вам купить или арендовать его, так как он выполняет свою работу быстро и профессионально), либо смешать его вручную (это займет больше времени, и вам нужно использовать ваши мышцы).
Чтобы сделать фундамент, вы должны использовать следующий рецепт бетона : 2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и воды, чтобы получить смесь кремовой консистенции.Для перевозки бетона от миксера на строительную площадку следует использовать тачку.
Заливка фундамента дровяной печи
В идеале фундамент следует заливать сразу по всей поверхности, иначе вы рискуете повредить его жесткость. Поэтому убедитесь, что вы купили достаточно цемента и песка, прежде чем начинать проект.
Убедитесь, что вы закончили бетонный фундамент ровной кромкой. Техника проста: проденьте линейку вдоль опалубки (которая должна быть идеально ровной), крепко удерживая ее, зигзагообразными движениями.Если бетон правильной консистенции, фундамент будет иметь вид, как на изображении.
Изготовление дна печи для пиццы на дровах
Строительная основа печи на дровах
Затем вам нужно построить основу дровяной печи для пиццы, используя бетонные блоки. При укладке бетонных блоков необходимо использовать L-образный угольник, чтобы углы были под прямым углом.
Для укладки бетонных блоков необходимо использовать раствор, приготовленный из следующих ингредиентов: 3 части цемента, 5 частей мелкого песка и воды, чтобы получить смесь консистенции крема.Используйте шпатель, чтобы распределить раствор по блокам, и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные и ровные.
Как приготовить печь для пиццы
Продолжайте укладку бетонных блоков, как описано выше, проверяя уровень стен. Работайте с терпением, чтобы выполнять свою работу как профессионал. В большинстве случаев будет достаточно 4 рядов бетонных блоков, а это значит, что стены должны быть около 2 1/2 футов (70 см).
Для соединения бетонных блоков друг с другом необходимо оставить зазора 1/2 дюйма между ними и заполнить его цементным раствором.Обязательно используйте перчатки при работе с раствором, так как он может нанести вред вашей коже.
Убедиться, что стены ровные
Используйте спиртовой уровень во всех направлениях, чтобы убедиться, что стены ровные и ровные. Этот аспект очень важен для внешнего вида вашей дровяной печи для пиццы, поэтому убедитесь, что вы работаете правильно. Удалите излишки раствора металлической щеткой, если хотите получить аккуратный вид.
Smart Tip: Вам не нужно замешивать большое количество цементного раствора за один раз, так как он высохнет, пока вы не сможете его использовать.Поэтому приготовьте половину ведра с цементным раствором, выложите кирпичи и еще раз перемешайте.
Использование арматуры для усиления столешницы
На следующий день вам нужно построить еще одну опалубку для столешницы, как на изображении, из деревянных досок. Затем вам нужно создать igid-сеть r с арматурными стержнями. Чтобы соединить арматуру вместе, необходимо связать их строительной проволокой.
Smart Tip: Используйте фольгу поверх опалубки, чтобы бетон не просачивался через зазоры в опалубке.Если для фиксации опалубки использовать гвозди, удалить ее после высыхания бетона будет очень сложно.
Армирование столешницы стержнями
На этом изображении вы видите арматурную сетку из стальной арматуры. Как вы можете легко заметить, вам нужно поднять его на пару дюймов от опалубки, используя распорки (или небольшие кусочки кирпича).
Затем вы должны построить опалубку на боковых сторонах столешницы, убедившись, что она находится идеально ровно.Как правило, столешница должна иметь толщину 5 дюймов (12 см), чтобы выдержать вес кирпичной печи. Залейте бетон и подождите пару дней, пока он не высохнет.
Как приготовить печь для пиццы на дровах
Строительная печь на дровах
Далее мы покажем вам, как сделать кирпичную печь на дровах . Нам нравится традиционная форма купола, поэтому сначала нужно нарисовать круг на бетонной столешнице.Для небольшой и простой печи для пиццы мы рекомендуем диаметр 3 фута (90 сантиметров), чтобы можно было испечь 3 средних пиццы одновременно. Чтобы получить идеальный круг, выполните следующие действия: установите центр и используйте 1 1/2 ‘веревку с карандашом на одном конце, чтобы нарисовать круг, при этом зафиксируйте другой конец в центре. Вы должны описать идеальный круг, который будет направлять вас при кладке кирпичей.
Осколки стекла под цокольным полом
Используйте маленькие кусочки кирпичей (разрежьте кирпич пополам в продольном направлении и каждую половину снова пополам с помощью пилы) и поместите их по кругу с небольшим количеством цементного раствора.Внутри круга можно было положить осколков стекла, смешанных с острым песком , чтобы сохранить тепло, выделяемое внутри дровяной печи для пиццы.
Таким образом, при сжигании дров внутри кирпичной купольной печи стекло, смешанное с песком, будет сохранять тепло в течение длительного периода времени и медленно выделять его.
Строительный настил печи для пиццы
Затем используйте огнеупорные кирпичи, чтобы сделать пол для приготовления пищи вашей дровяной печи.Как вы можете видеть на изображении, вы должны оставить зазор 1/2 дюйма (1 см) между огнеупорными кирпичами и заполнить его огнеупорным раствором (4 части острого песка, 6 частей огнеупорной глины и воды).
Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что пол для приготовления пищи ровный, и резиновый молоток, чтобы выровнять их. Обязательно засыпьте осколки стекла слоем острого песка, иначе у вас не получится правильно уложить огневые кирпичи.
Напольное покрытие для печи для пиццы
После этого вы должны закончить столешницу, установив плиту на одном уровне с полом для приготовления пищи.Используйте спиртовой уровень и молоток, чтобы профессионально установить плиту. Дайте бетону полностью высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем заполнить зазоры смесью мелкого песка и цемента.
Умный совет: Если вам не нравится естественный вид камня, вы можете заменить его керамической плиткой или гранитом. Все зависит от вашего вкуса, потребностей и бюджета, но цвета и текстуры должны соответствовать остальным материалам.
Печь для пиццы из кирпича
Начните укладку первого ряда кирпичей после того, как вы снова начертили круг, таким же образом, как описано выше.Чтобы получить купол формы , вы должны разрезать кирпичи пополам (чтобы получить 2 квадратных куска) и уложить их, используя огнеупорный раствор (4 части песка, 6 частей глины и воды). Если не добавлять песок, раствор треснет, и ваша дровяная печь для пиццы рухнет.
Кроме того, важно не использовать раствор на основе цемента, так как он не будет противостоять высоким температурам, возникающим внутри печи для пиццы на дровах.
Кладка кирпича на дровяной печи для пиццы
Добавьте следующие ряды кирпичей, убедившись, что вы заполнили пространство между ними огнеупорным раствором.Убедитесь, что кирпичи выровнены друг с другом, чтобы получился аккуратный купол. Если у вас чувствительная кожа, то при кладке кирпичей обязательно используйте перчатки.
Эта строительная техника очень старая, поэтому убедитесь, что она отлично работает и достаточно долговечна. Время от времени лучше делать несколько шагов назад и смотреть на купол издалека. Оцените его форму и при необходимости отрегулируйте.
Как приготовить печь для пиццы на дровах
Начиная с третьего ряда, вы должны уложить кирпичи под углом , чтобы начать строительство куполообразной дровяной печи для пиццы.При необходимости вы должны разрезать кирпичи меньшего размера, чтобы они соответствовали месту. Работайте с терпением, чтобы понять и овладеть этой техникой. При необходимости вы можете использовать небольшие фрагменты кирпича, чтобы наклонить кирпичи.
Умный совет: Используйте губку и воду, чтобы очистить кирпичи и придать им красивый вид. Использование слишком большого количества воды может сдвинуть кирпичи с места.
Строительная печь для пиццы на дровах
На этом изображении вы можете увидеть печь для пиццы под другим углом.Таким образом, вы можете увидеть идеальную круглую форму и то, как она выглядит на поверхности кухонного пола.
Вы также должны обратить внимание на прямоугольное отверстие, расположенное перед кухонным полом, так как оно играет важную роль. После того, как дрова выгорят, вытащите туда угли, чтобы создать горячую завесу. В этом отсеке холодный воздух не попадет в купол, и пицца будет выпекаться должным образом.
Купол печи для пиццы на дровах
Продолжайте укладывать следующие ряды кирпичей, убедившись, что вы их наклонили, чтобы получить красивую форму купола.Разрежьте кирпичи до нужного размера с помощью пилы для мокрой резки (наденьте защитные очки и респираторную маску).
В передней части печи для пиццы вы можете видеть, что мы создали пространство, которое в скором времени станет входом в дровяной купол . Вход в печь для пиццы может варьироваться в зависимости от ваших потребностей и вкусов, но для этого небольшого проекта мы рекомендуем вам сделать его примерно 10 дюймов.
Дровяной дымоход печи для пиццы
Для создания входной арки необходимо использовать пенополистирольную доску и обрезать ее до нужных размеров.Для дополнительной жесткости следует использовать цементный раствор между входной аркой.
На изображении вы также должны заметить, что мы начали строить дымоход рядом с дровяной печью для пиццы. Наш проект более сложный, поскольку он также включает в себя кухонную плиту и печь из листового металла, которая нагревается горячим дымом, идущим от печи. Тем не менее, вы можете построить только печь для пиццы на дровах .
Входная арка печи для пиццы
Работайте с терпением и добавляйте больше кирпичей, как вы можете видеть в наших планах.Важно уделить время анализу ситуации, чтобы понять, что вы делаете. Выбирайте и используйте только качественные кирпичи, так как кирпич с трещинами снизит эффективность вашей печи для пиццы на дровах.
Умный совет: Дым будет выходить из печи для пиццы прямо над входной аркой, сохраняя тепло внутри кирпичного купола. Если вы хотите повысить эффективность печи для пиццы, вам необходимо покрыть купол изоляционным слоем.
Укладка верхней части купола печи для пиццы
На этом изображении вы можете увидеть верхнюю часть купола печи для пиццы: в левой части вы видите место, откуда выходит дым, а в правой части вы можете видеть незаконченный верх купола.Поэтому мы должны завершить купол, положив сверху последние кирпичи.
Умный совет: Работайте с терпением и используйте огнеупорный глиняный раствор, иначе купол рухнет, когда вы разожжете в нем огонь. Не торопитесь при установке последних кирпичей, так как они должны идеально вписаться в место. Обратите внимание на форму духовки, так как это повлияет на окончательный вид конструкции.
Кирпичный дымоход для пиццы
Продолжить проект, построив дымовой канал от купола печи для пиццы до дымохода.Чтобы сделать пропил под углом, вы должны использовать пилу для мокрой резки. Мокрая пила может быть дорогой, но это лучший инструмент, который вы можете использовать для этого проекта. Если вы не можете позволить себе купить мокрую пилу, вам придется взять ее напрокат или одолжить.
Не забывайте мыть кирпичи губкой и чистой водой, так как позже это будет намного сложнее. Таким образом, ваша дровяная печь для пиццы будет иметь опрятный вид.
Кирпичный дымоход для печи для пиццы
Чтобы построить дымоход, нужно положить кирпичи на подрамник.Вы также можете сложить их обычным способом, но вы будете использовать намного больше кирпичей, и, следовательно, вырастет стоимость.
Умный совет: Дымоход не должен быть слишком большим, но в то же время не должен быть слишком коротким. Как правило, для вашей безопасности и для аккуратного вида дымоход должен быть примерно на 2 фута (60 см) выше кирпичного купола. Кроме того, вы можете использовать цементный раствор для скрепления кирпичей при строительстве дымохода.
Печь для пиццы на дровах
Кирпичная печь для пиццы на дровах почти завершена, осталось только положить несколько кирпичей на дымовой канал и покрыть купол огнеупорным глиняным раствором.
Если у вас есть все необходимые материалы и инструменты и вы работаете с большой осторожностью, вы можете сделать печь для пиццы на дровах за 1-2 недели, в зависимости от ваших навыков и сложности вашего проекта. Это может быть дорогостоящий и сложный проект, но у вас всегда есть альтернатива — купить комплект.
Печь для пиццы на дровах
И последнее, но не менее важное: не стоит разводить огонь в печи для пиццы хотя бы одну неделю. Таким образом вы дадите глиняному раствору высохнуть.Кроме того, вам также следует подумать об утеплении кирпичной печи и проверить остальную часть проекта.
Умный совет: Если вам удалось завершить печь для пиццы на дровах, вы не пожалеете об этих инвестициях, так как сможете приготовить самые изысканные блюда на собственном заднем дворе и поразить свою семью и друзей своими навыками.
Спасибо, что прочитали нашу статью о , как сделать печь для пиццы на дровах , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей, если вы нашли эту статью полезной.
Связанные проекты:
Изоляция печи для пиццы
Grand Finale: Build a Better Outdoor Oven
Это последняя часть моего руководства по созданию печи для пиццы на открытом воздухе!
Если вы следили за моей серией статей «Как построить лучшую духовку для початков» — отлично! Если нет, вы можете наверстать упущенное, прочитав часть 1 и часть 2.До сих пор я описывал, как разместить новую печь и построить укрытие, как подготовить и построить фундамент, установить очаг, дверной проем и построить сам купол из глинобитного камня. Итак, давайте посмотрим, где мы сейчас находимся … Думаю, пора поговорить об изоляции, штукатурке и упаковке.
Вот последняя часть книги «Как построить лучшую уличную духовку».
Изоляция из соломы и глины
Теперь, когда песок удален с купола, можно подумать об изоляции печи. Если вы находитесь в очень влажном и тенистом месте и ваш глинобитный купол медленно сохнет, я рекомендую развести небольшой (очень маленький) костер, чтобы ускорить процесс высыхания.Если ваша духовка подвергается сильному ветру и солнечному свету, вещи, как правило, довольно быстро высыхают, когда песок убирается оттуда.
Предлагаю утеплить духовку толстым слоем утеплителя «светлая глиняная солома» или «соломенно-глина». Да, я знаю, мне тоже не нравится это имя. Это ужасно общее. Однако легкая глиняная солома — это не что иное, как рыхлая солома, брошенная в очень тонкую глиняную пластину.
Подбросить немного изоляционного материала из «легкой глиняной соломы» в тачку
Чтобы приготовить легкую глиняную солому, возьмите тачку (или брезент) и вытряхните несколько соломенных хлопьев.Чтобы заставить глину скользить, используйте мощную электрическую дрель с большой лопастью (например, Hole Hawg) и раскрутите ведро объемом 5 галлонов, частично заполненное гашеной глиной. Глина должна быть очень тонкой, как шоколадное молоко по консистенции. Толстее не должно быть. Так что немного глины и хорошее количество воды будет иметь большое значение. Если у вас нет Hole Hawg, возьмите немного хорошо пропитанной глины и используйте ладони и руку как лопаточку, чтобы взбалтывать глину, полностью растворяя ее в воде.Это намного труднее, но выполнимо.
Теперь пора медленно вылить подготовленную глиняную смесь по соломе. Дело в том, что вам действительно не нужно много этого. Обещаю, немного. Людей всегда удивляет, как мало требуется. Лучше всего я могу описать, сколько скольжения вам следует использовать: представьте солому как салат, а глину как заправку для заправки для заправки винегретом — вам нужно только покрыть каждую прядь соломы, а не пропитать весь бизнес. Глина — всего лишь связующее, и для достижения эффекта совсем не нужно много усилий.Так что вперед свет!
Перемешивание соломы и глины займет около минуты. Как только ваша соломинка будет полностью (слегка) одета, она готова к использованию. Вам понадобится очень здоровая доза этого вещества, поэтому, если у вас есть друг-помощник, продолжайте производство.
Создание теплоизоляции «из легкой глиняной соломы»
Чтобы приложить солому к куполу, возьмите охапки и похлопайте ее прямо по глыбу купола. Признаюсь, это довольно сложно, потому что солома такая пружинистая. Возможно, сначала попробуйте сориентировать соломку в том же направлении.Упакуйте его как можно плотнее, так как изоляция будет поддерживать довольно толстый (и тяжелый) слой штукатурки. Старайтесь как можно лучше и, взбираясь на купол, продолжайте пробивать его вниз, чтобы он соответствовал изгибу купола и сохранял ту же толщину изоляции, как идете. Я обнаружил, что при использовании немного более короткой соломки (особенно на самом нижнем слое) легче сжать, чем очень длинные волокна соломы.
Полностью изолированный купол … Признаюсь, выглядит очень странно.
На полпути духовка будет выглядеть как какое-то забавное птичье гнездо, а когда вы закончите, духовка вырастет примерно вдвое.Это своего рода юмористическое зрелище. Если вы все сделали правильно, ваша изоляция будет плотно упакована и будет соответствовать форме купола духовки.
Подготовка печи для штукатурки
Здесь мы начинаем оттачивать конечный продукт … Теперь, когда ваша плита-печь изолирована, пора подумать о штукатурных работах. Я всегда делаю два слоя, не считая первого слоя глины. Первое, что вам нужно сделать, это нанести липкую глиняную полоску на всю изоляцию из соломы.Эта глиняная смесь придаст клею глиняный слой штукатурки. По сравнению с глиняной смесью, которую вы только что сделали для изоляции из легкой глиняной соломы, эта смесь будет более густой. Это по-прежнему просто глина и вода, но вам нужна приятная консистенция, которую можно размазывать — что-то, что вы можете поднять и удержать, а также гладко размазать по куполу.
Нанесение глины вручную… терапевтическое, даже
Как и раньше, возьмите Hole Hawg и взболтайте немного гашеной глины, но добавляйте меньше воды. Вы стремитесь к сладкой консистенции, как у густого пудинга.Когда он будет готов к работе, просто возьмите его пригоршней и начните наносить на соломинку. Он должен идти ровным, равномерным слоем. Мы не пытаемся нарастить здесь какую-либо толщину, а просто обеспечиваем липкую поверхность для будущей штукатурки. Замечание о сроках: лучше сделать этот шаг сразу же после того, как вы натянули соломенную изоляцию на духовку. Чем раньше вы соберете вещи, тем лучше. Мне особенно нравится этот шаг. Намазать сырой глиной действительно приятно…
Базовый слой штукатурки
Теперь, когда ваша духовка поскользнулась, вы можете сразу переходить к штукатурке.Опять же, сделать этот шаг сразу — неплохая идея. Базовый слой штукатурки поможет улучшить форму купола и обеспечит гладкую, ровную поверхность для вашего финишного покрытия. Вы можете нанести его вручную или шпателем, но в любом случае вы хотите создать однородную поверхность. Возможно, вам придется образоваться на некоторых участках, в зависимости от того, насколько неровной или неровной может быть поверхность.
Чтобы замешать партию штукатурки для грунтовки, я использую тот же самый рецепт для своих смесей для початков. Чтобы освежить память, посмотрите мой рецепт початков здесь.Базовый рецепт: 2 части песка, 1 часть размоченной глины и солома (не слишком много). На самом деле, вы хотите, чтобы эта штукатурка была более влажной, чем обычная смесь для початков, но вы можете сами решить, насколько мокрой будет ее сделать. Всегда можно окунуть горсть материала в воду на ходу.
Извините, мне кажется, что я никогда не хочу брать камеру в руки на этом этапе — но обратите внимание, что базовая штукатурка наносится снизу вверх гладким слоем
Этот базовый слой штукатурки должен быть не менее 1/2 дюйма по толщине, и, скорее всего, в некоторых местах он будет толще.Опять же, вы хотите полностью оштукатурить купол и действительно улучшить свою форму. Если у вас свежий грунтовочный слой из глины, вам вообще не нужно предварительно смачивать поверхность. Начните с нижней части купола и двигайтесь вверх. Если вы хотите сделать какую-либо декоративную работу с поверхностью, например, лепить, сейчас самое время начать это делать. Лично мне больше нравится простой и чистый вид, поэтому я никогда не суетюсь с чем-то слишком модным. В любом случае, это забавная штука, так что наслаждайтесь!
Огонь помогает высушить эту печь в тени — обратите внимание на трещины в основном слое, указывающие на то, что печь почти высохла.
На этом этапе настоятельно рекомендуется дать вещам полностью высохнуть, прежде чем приступать к отделке штукатурки. .Опять же, если ваше местоположение очень тенистое, рекомендуется развести небольшой костер, чтобы ускорить этот процесс. Вы определенно не хотите, чтобы изоляционный слой из соломы начал разлагаться под всей этой грязью.
Нанесение финишной штукатурки
Чувствуете запах той пиццы? Пора пригласить друзей. На самом деле, если вы нетерпеливы, нет причин, по которым вы не можете начать пользоваться духовкой сейчас, когда нанесен базовый слой штукатурки и все высохло. Отделка чисто декоративная.Но печь намного красивее с гладким финишным покрытием.
Нанесение финишной глиняной штукатурки с помощью японского шпателя для штукатурки
Это последний важный этап строительства вашей новой уличной печи. Здесь есть около миллиона способов отделки, включая различные рецепты штукатурки и глиняные краски, или индивидуальную мозаичную инсталляцию. (На самом деле, если вы хотите использовать цветное стекло или другой материал, чтобы сделать мозаику на поверхности духовки, вам нужно подготовить все это, чтобы вы могли протолкнуть его в только что наложенную штукатурку.) Опять же, выбираю палатку простую и чистую. Начнем с того, как сделать финишную глиняную штукатурку.
Пожалуйста, ознакомьтесь с моим рецептом приготовления и замешивания финишной глиняной штукатурки, так что мне не нужно извергать все эти дела здесь. Вам понадобится просеянный песок, просеянная глина, свежий коровий навоз, рогоз и пшеничная паста.
Теперь, когда все материалы полностью подготовлены и смешаны, вы готовы к работе. Перед нанесением штукатурки тщательно смочите поверхность духовки. Постарайтесь нанести его как можно более тонким и равномерным по всей поверхности.Лучше всего 1/4 дюйма или меньше. Для получения блестящего гладкого покрытия необходим гипсовый шпатель хорошего качества. Пожалуйста, прочтите здесь советы по выбору шпателя для ваших нужд. Я не могу вдаваться во все мельчайшие детали для правильного нанесения штукатурки, но опять же … стремитесь к однородной, гладкой поверхности. Если вы собираетесь встраивать мозаичные материалы, сделайте это как можно скорее. Всегда следите за тем, чтобы грунтовочный слой был достаточно влажным, чтобы финишный слой мог хорошо держаться. Полируйте свою работу гибким стальным шпателем или крышкой для йогурта, как только она застынет.
Отойдите и полюбуйтесь готовой духовкой! Благодаря очень толстому слою утеплителя, который вы недавно уложили, на финишном слое штукатурки не должно возникнуть тепловых трещин. Любые трещины, которые появятся, будут вызваны вашим миксом или вашей техникой. Но не беспокойтесь. Ваша пицца заинтересует всех гораздо больше, чем любые недостатки в отделке.
Время вечеринки!
Поздравляем! Теперь у вас есть готовая печь для пиццы на открытом воздухе. Пришло время устроить вечеринку и отпраздновать.В конце концов, я хотел бы написать о передовых методах топки духовки и о том, как приготовить вкусную пиццу, но это немного подождет. На данный момент должно быть достаточно информации, которая поможет вам начать работу.
Спасибо, что подписались на эту серию из трех частей «Создайте лучшую печь для пиццы»! Ваш отзыв очень важен.
Духовка для хлеба и пиццы на заднем дворе
Способ приготовления вне сети, который вам обязательно понравится
Моя подруга Тери Пейдж живет чудесной автономной фермерской жизнью в Миссури.Удивительно, как ее семья заставляет работать свой крохотный приусадебный дом. Последнее дополнение к ее летней кухне (чему я совершенно завидую) — это печь для хлеба и пиццы. Ух ты! В своей новой книге «Духовка для хлеба и пиццы на заднем дворе» она делится своими лучшими советами по созданию и приготовлению этого увлекательного метода приготовления.
С точки зрения готовности, возможность иметь недорогой автономный способ готовить в чрезвычайной ситуации потрясающая и может быть спасением. Мы всегда ищем экономичный способ быть самостоятельными.
Инструкциям по сборке духовки легко следовать, и я могу представить, как сделать духовку сам. За каждую часть может взяться кто-нибудь, у кого есть хоть немного «мастера на все руки». Любому, кто любит бережливость и находчивость, понравится идея творить из кирпича, глины и соломы.
«Технически это кирпичная печь с легким соломенно-глиняным изоляционным слоем и отделанная глиняной штукатуркой. Кирпичи заменяют глыбу как массу стен и крыши печи. Глиняная штукатурка — это, по сути, тонкий слой глины, который представляет собой смесь глины, песка и соломы.” Teri Страница
Я был рад увидеть, что, помимо пиццы, в ней также можно готовить и запекать.
День выпечки Тери проходит так:
Разожгите духовку на 3-4 часа. После нескольких часов обжига черная сажа, покрывающая внутреннюю часть духовки, внезапно исчезнет, и вы увидите чистые кирпичи, светящиеся в свете костра. Теперь вы готовы готовить на живом огне! Просто отодвиньте угольки назад или сбоку с помощью грабли для золы, чтобы освободить место и вставить пищу.Во время готовки держите огонь умеренно горящим, так как тепло пламени действует как жаровня для приготовления и подрумянивания пищи.
Это приближает вас к полудню. При самой высокой температуре духовки, около 400 градусов при открытом огне, можно начинать печь хлеб и пиццу
.
Затем, когда он начнет остывать, вы можете использовать остаточную температуру для дополнительного выпекания, возможно, еще на 3-4 часа. Любой рецепт, который можно запечь в домашней духовке, теперь можно испечь в этой духовке. Он начнет охлаждаться примерно до 300-350 градусов и идеально подходит для запекания запеканок, кексов, быстрого хлеба, жареного в духовке картофеля, пирогов, пирогов с заварным кремом… список бесконечен.
Еще через несколько часов вы оцените простоту использования неэлектрической печи при температуре 200–250 градусов. Это как в мультиварке или мультиварке. Вам нужно только собрать блюдо в закрытой кастрюле и поставить в духовку. Через шесть-восемь часов у вас будет горячая еда.
Вот как это объясняет Тери: в нашей духовке, если я топлю утром и выпекаю хлеб около полудня, то я знаю, что сразу после того, как я вынимаю хлеб, у меня есть отличная духовка 400F для горячего жарения, а затем остальная часть после полудня — от среднего до высокого 300 для всех видов обычной выпечки.К вечеру мы уже достигли отметки 200 ° C, и за ночь температура в духовке стабильно упадет до 180-200F, что идеально подходит для тушеного мяса на ночь.
Узнайте, что такое Off-grid Homestead Тери!
Интересно, сколько мы на самом деле будем использовать на нашей собственности? Я уверен, что для Тери это продолжение ее летней кухни, но есть ли у меня 3-4 часа, чтобы приготовить пиццу? Я подошел к первоисточнику и задал несколько вопросов:
Неужели нужно 3 часа, прежде чем вы сможете приготовить в нем пиццу?
TP: Это действительно зависит от обстоятельств.Его недавно уволили? Лето или зима? Насколько сухая ваша древесина? Но обычно требуется по крайней мере час или около того, прежде чем огонь хорошо разгорится в холодной духовке, и, поскольку мы обычно планируем обжиг нескольких разных блюд, это стоит 2-3 часа обжига. Кроме того, ваша дровяная печь — не лучший способ приготовить одну маленькую пиццу на одного человека; это отличный способ приготовить много пиццы, например, когда вы устраиваете вечеринку с пиццей или когда вы делаете большую партию пиццы или хлеба для замораживания.
Вам нужно быть рядом, чтобы долить топливо и следить за ним все 3-4 часа, пока он прогревается?
TP: Да, вам нужно быть рядом, чтобы долить топливо, но вы легко можете заниматься другими делами, разогревая духовку. Примерно каждые полчаса вы можете бросить в огонь еще одну горсть дров, а затем оставить его в покое. За ним не нужно чрезмерно ухаживать.
Получите свою копию: печь для хлеба и пиццы на заднем дворе, пошаговое руководство по созданию собственной пиццы на дровах на открытом воздухе
Сколько дров нужно, чтобы духовка разогрелась до температуры приготовления? Есть какие-нибудь спецификации по типу или размеру древесины?
TP: Трудно оценить количество древесины, тем более что мы в основном используем более тонкие ветки и обрезки, которые большинство людей может положить в свои кусты.Вы просто сжигаете дрова, чтобы нагреть духовку, поэтому подойдут любые сухие дрова. Один раз вам может понадобиться ароматическая древесина определенного вида, когда вы на самом деле готовите пиццу или другую пищу на живом огне, так как еда находится там с огнем.
Каким вы видите домработника на заднем дворе или пригородную семью, использующую эту печь?
TP: Я вижу, что эту печь используют по-разному.
Во-первых, печь — это фантастическое место для собраний и создания сообщества.Готовить еду вместе — это весело, а результаты настолько прекрасны и восхитительны, что вечеринки с пиццей остаются незабываемыми.
Во-вторых, духовку можно использовать в качестве резервного источника питания на случай отключения электроэнергии или отключения линии природного газа.
В-третьих, духовка — это великолепный и практичный центральный элемент летней кухни. Самодельные духовые шкафы — это настоящие произведения искусства!
В-четвертых, хозяин заднего двора может использовать духовку, как мы описали в книге, — чтобы приготовить много еды за короткий промежуток времени! Например, на прошлой неделе мы разожгли печь, чтобы приготовить пиццу.Затем мы испекли четыре буханки хлеба на закваске, затем два противня с запеченным в духовке картофелем, затем партию печенья, затем я медленно варил на медленном огне горшок с помидорами всю ночь, чтобы приготовить томатный соус, который я консервировал на следующий день. Итак, один обжиг духовки проработал 12-18 часов! Я мог бы даже пойти дальше и использовать духовку для обезвоживания некоторых овощей или добавления травяных масел.
Это метод приготовления пищи, который необходимо практиковать, чтобы получить правильный результат, и тот, кто делает духовку, а затем не использует ее, не будет готов использовать ее во время перебоев в подаче электроэнергии.Я рассматриваю печь для пиццы Backyard Bread Pizza как жизнеспособную альтернативу автономному приготовлению пищи, которую может построить каждый. Если вы думали сделать что-нибудь постоянное для своей усадьбы или двора, эта книга для вас. Вы найдете всю необходимую информацию, чтобы создать свой собственный.
Наличие на заднем дворе великолепной печи в виде рабочей лошадки — это, безусловно, бонус!
В этом посте есть партнерские ссылки, спасибо за поддержку PreparednessMama таким образом.
Часто задаваемые вопросы
Стоит ли печь для пиццы на открытом воздухе?
Если у вас есть приличное открытое пространство, то уличная печь для пиццы может стать отличным дополнением к саду.Печи для пиццы на открытом воздухе особенно хороши для людей, которые любят развлекаться, поскольку они могут помочь вам накормить толпу за считанные минуты и сделать довольно эффектное дополнение к вашему пространству на открытом воздухе и потрясающее. Вы можете либо поискать готовую уличную духовку в Интернете, либо сделать ее самостоятельно — что станет прекрасным опытом, если вы спросите любого преппера.
Можно ли использовать обычный цемент в печи для пиццы?
Есть два типа минометов, и ни один из них не должен заменять другой. Строительный раствор или огнеупорный раствор в сочетании с бетоном на основе портландцемента или огнеупорным бетоном широко используется для создания высококачественных печей для пиццы.
В какой духовке лучше всего готовить пиццу?
Духовка, предназначенная для использования на открытом воздухе, безусловно, лучше всего подходит для пиццы, а также для многих других блюд. Однако, как только выпадет снег, может быть, пора затащить его обратно на кухню. В этом случае конвекционная печь обеспечивает оптимальные настройки для приготовления пиццы.
Сколько тепла выдерживает красный кирпич?
Это очень хороший вопрос, который может потребоваться задать любому человеку, у которого есть уличная печь, в качестве предостережения.Короче говоря, максимальный нагрев, который теоретически может выдержать красный кирпич, составляет 1750 градусов по Фаренгейту или 945 градусов по Цельсию.
В чем разница между печью для пиццы и обычной духовкой?
В то время как пиццерия может нагреть свою духовку до 700-800 градусов по Фаренгейту, большинство обычных домашних духовок нагреваются до температуры около 500 градусов. С дровяной печью для пиццы вы можете достичь более высоких температур — примерно от 500 до 700 градусов. Как вы, наверное, заметили, это резко сокращает время приготовления пиццы.
Готовность Мама и ее сотрудники создали единый центр критически важных ресурсов для семей, которые хотят подготовиться к стихийному бедствию. Мы не понаслышке знаем, что подготовка к худшему в большой семье сопряжена с определенными трудностями.
Мы извлекли уроки из прошлого, чтобы вам больше не приходилось повторять одни и те же ошибки. Боязнь неизвестности — одна из самых страшных вещей в жизни, но мы надеемся, что кладезь практических советов мамы «Готовность» сделает это неизвестное менее пугающим и, в конечном итоге, поможет избавиться от страха в подготовке к каждому из наших читателей.
Часто задаваемые вопросы о почвенной печи: ответы на вопросы о почвенной печи
Учащийся средней школы Уилларда (Беркли, Калифорния) с жареным зефиром в печи, построенной для школьного сада. (печь и фото Бернхарда Мастерсона, http://www.bernhardmasterson.com/)
В: в чем разница между черновой печью и земляной печью?
A: Обычно они означают одно и то же, но иногда, когда люди говорят, что земляная печь, они имеют в виду простую ямную печь, такую как фиджийский лово или самоанское ‘уму.
Q: Насколько эффективны почвенные печи? A: Здесь нужно учесть две вещи. Во-первых, поскольку для выпекания вам необходимо нагреть всю массу печи с удерживаемым теплом, очевидно, что приготовление всего нескольких буханок хлеба не приведет к эффективному использованию всего вашего топлива. Однако чем больше вы готовите, тем больше тепла вы израсходуете и тем выше ваша эффективность. Изоляция духовки еще больше увеличивает ее эффективность, равно как и повторное ее использование до того, как она остынет (конечно, ежедневное использование лучше всего).Алан Скотт рассказал мне, что один его знакомый пекарь приготовил 630 фунтов теста с помощью тепла из 130 фунтов дров (печь была горячей со вчерашнего дня). Получилось шестнадцать с половиной лепешек с одного обжига! Лучше, чем 250 двухфунтовых буханок! Это почти 5 фунтов выпеченного теста на фунт обожженных дров — неплохо! Во-вторых, дым — это несгоревшее топливо, поэтому дымный огонь неэффективен. Если ваша духовка уже горячая, она будет гореть чище, потому что кладка не будет так быстро забирать тепло из огня. (см. перевернутый огонь.) Также существует множество конструкций для дровяных печей. Некоторые горят намного чище и эффективнее, чем холодная земляная или каменная печь. Однако вы можете сделать вашу грязевую печь чище, используя самую сухую древесину; начать с небольшого костра, медленно его разводить и изолировать. Или, если вы хотите испечь только пару буханок, вы можете построить сверхэффективную духовку, которая нагревает только воздух. (См. Следующий вопрос. Если вам нужен сверхэффективный чистый огонь и с духовкой с сохранением тепла (и вы живете в холодном климате), вы можете построить традиционный каменный обогреватель, такой как описанный в The Book каменных печей. (См. Ресурсы и главу о пожаре, стр. 93.)
В: Я собираюсь построить каменные каменные обогреватели для дома из земли для обогрева и приготовления пищи. Любые идеи? A: Янто Эванс из Cob Cottage Company написал вместе с Лесли Джексоном книгу о том, как построить ракетную печь для отопления и хранения тепла внутри помещений, названную Rocket Mass Heaters. Исследовательский центр Апровечо издает «Улавливание тепла», тома 1 и 2, в которых представлены проекты как эффективных кухонных плит, так и духовок. Многие люди экспериментируют с плитами и делятся своими вопросами и ответами на общественной доске объявлений.
В: Есть ли эффективная разница между формой Квебека и формой улья? A: Интересный вопрос. Если вам нужна широкая дверца (для пиццы или противней для печенья), но вы не хотите сильно увеличивать диаметр своей плиточной печи, или если вы выпекаете в квадратных противнях и хотите более длинную форму с углами, длинная духовка может иметь более широкую дверь, не теряя при этом своей тепловой массы. Эта более длинная яйцеобразная форма — главная особенность печи Квебека. Если это соответствует вашим потребностям, я бы сказал, что это лучший дизайн для вас.Некоторые говорят, что это более эффективно, но я не видел и не проводил никаких тестов. Какой бы дизайн вы ни использовали, постарайтесь сделать ваш купол высотой не более 16 дюймов, поскольку большой объем снижает концентрацию пара во время выпечки, а это означает, что ваши буханки не будут такими красивыми и хрустящими.
Q: Вы экспериментировали с электронагревательными элементами? A: Один читатель написал, что он попробовал элемент мощностью 3000 Вт в печи из огнеупорного цемента. Он сказал, что оно не нагревается даже через 8 часов.Элемент печи из нихрома может обеспечить больше тепла. И, как в печи, я полагаю, что было бы хорошо разместить элемент в канале, чтобы увеличить площадь поверхности и контакт между элементом и материалом печи. Но это будет сложно. Также учтите, что (во всех случаях, кроме гидро- или солнечной энергии) электричество требует сжигания топлива для выработки электричества для повторного генерирования тепла_ трата большого количества энергии на каждом этапе_ очень неэффективный способ выпечки. Я встретил коммерческого пекаря, который перешел на пропан, когда ему надоело колоть дрова для своей кирпичной печи.Но он сказал, что дерево дает ему «более глубокий жар» — более длительный и эффективный.
Q: Что лучше сделать мою плиточную печь с дымоходом или без? A: Когда я впервые писал книгу, я думал, что дымоходы делают печи лучше, потому что они дают более быстрый и горячий огонь. Теперь я думаю, что традиционная печь без дымохода, вероятно, лучше всего, если дым не будет вызывать проблем. Если вам нужно контролировать дым, то да, лучше всего использовать дымоход. Я передумал после экспериментов с духовкой с поперечной тягой, которая хорошо горела, но использовала много дров.Это проиллюстрировало основной факт, который я понял, но не совсем принял; То есть, куда бы вы его ни положили, дымоход всасывает тепло из огня. Печь без дымохода горит медленнее, давая массе духовки больше времени, чтобы поглотить тепло огня.
Q: Что лучше утеплять очаг: горизонтальными или вертикальными бутылями? A: Зависит от того, какой уровень изоляции вам нужен. Для духовки, которая должна сохранять тепло как можно дольше, или для коммерческой печи, которая топится несколько раз в неделю, например, на ферме Gathering Together Farm, вертикальные бутылки обеспечат лучшую изоляцию.Но они также требуют больше материала в целом. Вам остается выбирать!
Вернуться к началу страницы
Использование духового шкафа
В: Я построил небольшую печь из початков, которая с самого начала горит нормально, но как бы я ни играл с топливом, она становится очень дымной и гаснет. Дверца составляет 63% внутренней высоты духовки, так что я делаю не так? A: Так как прорезь дверного проема будет иметь наклон вниз, внутренний край вашей двери может быть ниже внешнего края. Поэтому обязательно измеряйте высоту дверцы по самому дальнему краю духовки.Если ваша дверца подходящей высоты, вы поигрались с огнем (см. Стр. 100), а духовка все равно не горит, попробуйте вырезать дверцу немного выше или проделать дыру в задней части духовки. Оба обеспечивают больше кислорода для горения. Отверстие должно быть напротив двери, чуть выше уровня пола и размером не менее четверти. (Когда вы запекаете, засыпайте его грязью или палкой.) И, наконец, самые большие проблемы с горением, как правило, возникают в самых маленьких печах, что имеет смысл, поскольку чем меньше ваша печь, тем ниже купол и тем меньше места для огня. сжечь.Небольшая печка подойдет, но может потребоваться дрова меньшего размера, более тщательный уход и более длительное горение.
В: Считаете ли вы, что чистка духовки приводит к ее повреждению? A: Я очень осторожно стараюсь, чтобы острые края моей потертости и шелушения не касались стенок духовки. Иногда труднее быть настолько осторожным, бросая дрова в бушующий огонь — но это возможно. Я заметил, что черпаковые печи с металлическими дверными опорами или готовые дверцы и рамы имеют тенденцию крошиться там, где грязь встречается с металлом.Это потому, что горячий металл расширяется больше, чем горячая глина. Однако в целом такая печь все равно будет эффективна. Возможно, больший риск представляет собой тепловой шок, который возникает при наливании воды в горячую духовку или в горячей духовке, либо для пропаривания хлеба, либо для очистки (или охлаждения) дна духовки. Удар из-за резких перепадов температур вызывает чрезмерную усадку, которая может привести к растрескиванию кирпича для пола и, как правило, ослабить печь. Если вы осторожно обращаетесь с инструментами и по-прежнему не можете повредить внутреннюю часть духовки, возможно, ваша исходная смесь непрочная; возможно, слишком илистый или слишком песчаный.В этом случае лучшим решением может стать восстановление духовки.
Q: Хомут на моей драке ломается — помогите! A: У меня была та же проблема, поэтому я сделал более сильный вертлюг, свободно намотав один виток жесткой проволоки на конец шплинта или конец гвоздя. Другой конец проволоки удерживает мою тряпку, а шплинт или гвоздь закреплен через отверстие в конце деревянной ручки. Работает отлично.
Q: Моя красивая деревянная дверца для выпечки ужасно обугливается.Мне просто нужно продолжать делать новые? A: Я замачиваю дверь в ведре с водой, пока топлю духовку. Таким образом, он звучит меньше и добавляет немного пара.
Вернуться к началу страницы
Материалы и строительство
В: Я построил глиняную печь, но она хрупкая и разваливается. Это определенно была глина, а не ил. Что я сделал не так, и можно ли это исправить? A: Смесь могла быть слишком сухой или недостаточно утрамбованной, или и то, и другое.Либо это предотвратит склеивание глины в единую твердую массу. Помните, что глину склеивает вода. Если вы выкопали глину летом, и она была сухой, для ее полного увлажнения может потребоваться длинных времени. На самом деле, вам, возможно, придется замочить глину на пару недель, а затем дать влажной глине немного подсохнуть, прежде чем вы начнете строить. Возможно, вы сможете спасти его с помощью внутренней штукатурки (если вы можете достать — см. Примечание по технике безопасности ниже) или просто смахнув наихудший из рыхлых материалов — он все равно должен работать, если кирпичи пола остаются надежными, а стены достаточно толстыми ( при необходимости всегда можно увеличить толщину).
Q: Как мне узнать, когда пора вытащить форму для песка? A: Я считаю, что проще всего строить из сухой смеси (см. Стр. 33-35). Затем вы можете вытащить форму, как только будет сделан первый слой. Однако, если вы можете сделать вмятину на первом слое пальцем, вам следует подождать. Проверьте материал еще раз через несколько дней (или недель, в зависимости от погоды и вашего состава). Чтобы позволить воздуху циркулировать и ускорить высыхание, выкопайте узкий туннель в основании формы (если песок осыпается, остановитесь!) Когда он будет казаться готовым, выройте неглубокую яму в песчаной форме, чтобы обнажить свежий кусочек первого слоя.Если он все еще достаточно мягкий, чтобы образоваться вмятина при прикосновении, подождите! Если при вытягивании формы из песка часть духовки все же рухнет, остановитесь и дайте ей высохнуть. Вы можете залатать это липким пластырем (используйте много соломы и глины). Вам также может понадобиться воткнуть в отверстие палки или гвозди, чтобы штукатурка держалась за что-то. Если это было незначительное обрушение, и ваша духовка довольно толстая, это может не иметь никакого значения, и вы можете просто оставить ее.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Если это большая печь, и вы накладываете внутреннюю штукатурку, не кладите руки и голову в духовку без постороннего человека, который мог бы помочь в случае обрушения.Я никогда не слышал об этом, но не хочу.
В: Какая штукатурка хорошая, если влажность является проблемой? A: Если под «влажностью» вы подразумеваете влажность в воздухе, беспокоиться не о чем; ни известь, ни грязевые штукатурки не впитывают (без осадков) атмосферную влагу. Известковая штукатурка не обязательно «лучше», чем обычная грязь, и обоим видам штукатурки все же нужна крыша.
Q: Когда печь будет готова, лучше подождать, пока она немного поработает, прежде чем наносится финишная штукатурка? A: Земляные штукатурки не претерпевают никаких химических изменений, поэтому скорость высыхания минимальна — наносите их тогда, когда вам удобно.Если они не прилипают, опрыскайте духовку водой или сделайте более влажную смесь. С другой стороны, хорошую известковую штукатурку лучше всего наносить, когда духовка еще полностью влажная. Известковые штукатурки требуют воды и времени для химической реакции, которая делает их долговечными. Поэтому их лучше держать во влажном состоянии (даже накрытым) в течение недели или более. Если вы используете известковую штукатурку в сухой духовке, замочите ее перед тем, как начать. Лучше всего использовать известковую воду (то есть воду, в которую было пропитано немного извести, чтобы сделать ее щелочной), чтобы улучшить сцепление.Известь едкая — см. Предупреждение ниже.
В: Есть ли разница между каменной известью и сельскохозяйственной известью? Â Где я могу достать каменную известь? A: Сельскохозяйственная известь НЕ заменяет каменную известь. Известь Ag — это порошкообразный известняк или карбонат кальция (CaCO3). Фермеры используют его, чтобы сделать почву менее кислой. Мейсонская, или «гашеная» известь, представляет собой известняк, приготовленный при очень высокой температуре (более 1500 ° F), которая вытесняет молекулу углекислого газа (CO 2) с образованием CaO или негашеной извести.При добавлении воды CaO превращается в гидроксид кальция Ca (OH) 2. Таким образом, известковая штукатурка при контакте с воздухом проходит химическую реакцию, в результате которой мягкий гидроксид кальция обменивает молекулу воды (h3O) на молекулу углекислого газа (CO2) и превращается в известняк. Любой поставщик кирпичной кладки должен иметь каменную известь. Получите его как можно более свежим, поскольку, как и цемент, он «тухнет» или начинает снова превращаться в известняк, если оставить его слишком долго.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Мейсонская известь едкая — прочтите пакет и используйте перчатки, защитные очки и респиратор, как рекомендовано.Лучшая известковая штукатурка получается путем гашения негашеной извести в известковую замазку, которая, пока она мокрая, не превратится обратно в известняк. Но негашеную известь найти сложно, а при гашении выделяется сильный жар; пожалуйста, сделайте домашнее задание и будьте осторожны. См. Раздел «Ресурсы» и «Известь в строительстве».
Q: Должен ли я дать высохнуть первому слою перед добавлением следующего, чтобы я мог заполнить любые трещины перед добавлением следующего слоя? A: Если вы строите глиняную печь, ответ однозначно положительный.Чистая глина сильно сжимается — у меня были трещины размером в полдюйма. Если дать ему полностью высохнуть, можно легко заполнить трещины снаружи, прежде чем добавлять еще один слой. Если, с другой стороны, вы строите из хорошей песчано-глиняной смеси с минимальной усадкой (см. Стр. 23), преимущества высыхания первого слоя незначительны.
В: Можно ли обжечь первый слой, чтобы он затвердел? A: обжиг первого слоя не повлияет на второй слой. Если вы разобьете старую духовку, вы увидите, что это всего лишь около дюйма глиняного бисквита, или он станет достаточно горячим, чтобы затвердеть (он становится светлее и перестает быть липким во влажном состоянии).
В: А как насчет трещин? Стоит ли о них беспокоиться? A: Вероятно, нет — трещины случаются, но обычно не вызывают серьезных проблем. Несколько вещей, которые я почерпнул о высокотемпературной кладке: в общем, любой материал, температура которого в течение нескольких часов достигает температуры 50-700 ° F или более, снимает напряжение теплового шока за счет растрескивания — более или менее. Чем толще масса, тем больше вероятность того, что початковая печь выдержит нагрузку, не потрескавшись. Может случиться так, что более толстый материал (обожженная кирпичная кладка) выдерживает напряжение теплового удара, поддерживая множество микротрещин, в то время как более тонкий материал вызывает меньше трещин большего размера.(См. «Книгу масонских печей» Дэвида Лайла «»). Я полагаю, что некоторые трещины возникают просто из-за того, что материалы расширяются при нагревании. Я видел по крайней мере одну большую каменную печь, в которой кирпичи переднего очага были выдвинуты на полдюйма дальше вперед, чем по бокам! Некоторые каменщики решают эту проблему, встраивая компенсационные швы в кирпичную кладку, окружающую их топки, то есть они оставляют кусок картона между кирпичами топки и остальной кладкой — когда он выгорает, остается зазор.Алан Скотт вешает бетонную плиту перекрытия на арматуру и оставляет вокруг нее зазор в ¾ дюйма — частично для того, чтобы тепло не отводилось от плиты, а частично в качестве компенсатора. Трещины могут быть полезны. Некоторые пекари распознают температуру выпечки по ширине трещин в духовке. Но и растрескивание может вызвать проблемы. Они позволяют горючей саже и теплу выходить из печи, а сажа или находящиеся поблизости горючие вещества могут воспламениться. The Bread Builders рассказывает о двух пекарях, которые едва не избежали серьезных пожаров, отчасти из-за трещин в печи (стр.140). Тем не менее, в ходе одной из операций их печь перегрелась, пытаясь получить от нее больше, чем она была предназначена. И, конечно же, возгорание представляет опасность только в том случае, если легковоспламеняющиеся вещества находятся слишком близко к горячей духовке. Некоторые коммерческие печи изолируют рыхлым негорючим материалом, таким как перлит или вермикулит, исходя из предположения, что он заполнит трещины и предотвратит утечку тепла и сажи.
В: Я сделал дверной проем в виде арки из кирпича, и центральный кирпич оторвался — что я сделал не так? A: Кирпичи держатся лучше всего, если внутренние углы действительно соприкасаются и если в центре вверху есть стык, а не кирпич (извиняюсь за рисунок).Это позволяет центральному клину раствора служить «замковым камнем». Если ваша дверь заканчивается кирпичом в центре, постарайтесь сделать так, чтобы узкий конец щели был немного меньше кирпича. Затем отколите от кирпича ровно столько углов, чтобы он вошел на место, и сделайте замковый камень. Если зазор слишком велик, попробуйте повернуть кирпич ребром или сориентировать его по длине и вырезать замковый камень.
В: Мне не удалось найти пемзу для изоляции под полом своей глиняной печи.Вместо этого я получил вермикулит, но он кажется слишком мягким и мягким, чтобы выдержать большой вес. Любые предложения? A: По сравнению с перлитом и пемзой вермикулит на мягче. Если вы используете его под полом духовки, смешайте его с небольшим количеством глины (см. Стр. 86) и дайте ему затвердеть, прежде чем строить на нем. Что касается пемзы, другим источником может быть производитель бетонных блоков и / или кирпича.
Вернуться к началу страницы
Фонды
Q: Какая идеальная высота для фундамента? A: Есть несколько способов ответить на этот вопрос.Для тех, кто много использует свою плиточную печь (хотя бы раз в неделю, каждую неделю, а не только во время летних каникул), я бы сказал, что идеальной высотой будет пол духовки на уровне талии. Для тех, кто реже пользуется духовкой, я бы сказал, что идеальная высота — это то, что легче всего построить. Если это означает, что вы просто хотите насадить на землю кольцо из камней, засыпать их гравием и двигаться дальше, то это идеальный вариант. Помните, что сама духовка проста. Чем выше вы поднимаете фундамент, тем сложнее он становится.Если вы не делаете временную плиточную печь, в этом случае временным фундаментом может быть практически все, что выдерживает вес и которое можно защитить от тепла пламени печи.
Вернуться к началу страницы
Грязь против кирпича: девять аргументов в пользу грязи
Грязь дешево. И если вы думали, что вам нужна кирпичная печь, грязь — хороший способ попрактиковаться. Вы можете ошибаться и выучить , прежде чем вы потратите сотни (или тысячи) на кирпичи и каменщика.Начните с малого: на полу диаметром 21 дюйм можно выпекать несколько буханок, маленькие пиццы, цыплят и т. Д., И при этом требуется меньше дров и времени обжига. Наша домашняя печь размером 31 на 23 дюйма испечет дюжину буханок весом 1,5 фунта, а за 3-4 часа огня можно испечь две партии хлеба, а также запеканки, индейку, овощи, суп, бобы и т. Д. Моя самая большая грязевая печь находится в ресторан: 4 × 4 фута внутри; Диаметр 9 футов снаружи (фото и рассказ см. На последних страницах).
Грязь — это кирпичей. Огонь превращает внутреннюю часть «грязевой» печи в кирпич (качество зависит от почвы, содержания глины, смеси и т. Д.).
Speed: Я построил демонстрационные печи диаметром 12 дюймов за 15 минут, а полноразмерные — за полдня или меньше.
Индивидуальный дизайн; вы можете сделать быстроразжигающую тонкостенную печь для пиццы, большую печь для домашнего бизнеса, скульптурную летнюю кухню с сиденьями и многое другое.
Скульптурная свобода: вы не ограничены жесткими, прямолинейными формами кирпича (хотя я не люблю прямоугольники).
Свобода времени: печь , построенная прямо на земле, на досках и козлах, может служить день или год.
Свобода столярных работ: Кровля не требуется: используйте брезент (когда духовка остынет) или кусок жести.
Самое главное, ваши дети могут делать это вместе с вами _ особенно хорошо для молодых людей, которые знают о компьютерах больше, чем о Земле, которая дает им пищу. Узнайте сами, каково это быть растением с корнями, которые могут следовать за водой в плодородную почву, и листьями, питающимися солнечным светом. Может, поэтому грязь так приятна на ощупь между пальцами ног (и тесто между пальцами) !?
Сообщество: Так же, как кухня или очаг является сердцем дома, большие коммунальные печи долгое время были сердцем сообществ.В восемнадцатом веке, после революции, которая принесла демократию в современную Францию, одним из первых шагов, которые сделали люди, было (повторно?) Установить общественный контроль над большими печами, которые ранее находились под контролем феодалов. По словам Джерома Ассира, в его «Книге хлеба », «
».
В сельской Европе различные привилегии [феодальной системы] включали банальные права на мельницу и пекарню, которые были собственностью сюзерена. Чтобы испечь хлеб, крестьяне были обязаны использовать то и другое в одиночку, и должны были платить за это пошлину.Люди хотели вернуть себе то, что им естественно: право готовить себе еду и право объединяться, чтобы облегчить тяжелые задачи для всех.
Судя по тому, что я видел из початков, построенных людьми, с которыми я общался с момента написания этой книги, печи и сообщество по-прежнему идут рука об руку — будь то сообщество — семья, район, группа совместного проживания или городок с новым рестораном. И нас объединяет не только еда — это радость от совместного труда, которая может быть новым и приятным сюрпризом в этой индустриальной культуре, где люди часто работают одни в офисах и помещениях, удаленных от солнца, земли и соседей ( как видно на самых последних страницах).
Если вы не можете найти ответ на свой вопрос о печи для початков здесь, в книге или где-либо еще на сайте, не стесняйтесь оставлять вопрос в разделе комментариев, и мы свяжемся с вами как можно скорее (пожалуйста, отсканируйте сначала комментарии, так как вы можете найти там свой ответ).
Если вы получите полезный ответ на свой вопрос о печи для початков, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование. Я всегда рад слышать от людей и помогать, когда могу, но любой веб-сайт требует времени, усилий и любви, не говоря уже о том, чтобы отвечать на вопросы.Я также рад всем хорошим вещам, которые люди делают и изучают в результате YouTube и обмена, но мне, как и всем остальным, нужен достаточный доход, чтобы поддерживать работу сайта. Я не хочу просить «плату за консультацию». Я бы предпочел пожертвование или подарок (за эти годы я получил несколько замечательных вещей, от органических фисташек до сделанных вручную шерстяных перчаток без пальцев, которые я ношу всю зиму…). И, конечно же, вы всегда можете купить кому-нибудь подарочную книгу! Спасибо за хорошие вопросы!
Перейти к: Эффективность, дизайн и т. Д.| Использование духовки | Материалы и конструкция | Фонды | Грязь против кирпича Эффективность, дизайн и т. Д.
Строительство кирпичной печи (часть 3) — Пекарня из кирпичной печи МакГрата
Установка заслонки
В дымовую камеру будут входить две заслонки (отсюда и два отверстия)
Стены дымовой камеры поднимаются
Эта печь становится все выше!
Нам нужно было вырезать два кирпича с полукругом диаметром 10 дюймов, чтобы основная труба дымохода выходила из дымовой камеры.
Анкерная пластина дымохода устанавливается в это отверстие.
Кевин и Дерек незадолго до того, как отправиться в аэропорт и разойтись. Какое достижение всего за 10 дней работы!
Готовое ядро!
Огнеупорный кирпич за короткий промежуток времени дает очень много высолов. К счастью, он просто падает под воздействием огня.
В центре двутавровой балки установлена 3-дюймовая труба на тот случай, если она захочет прогнуться, когда духовка станет очень горячей.
Фасадный кирпич готов к укладке
Стив работает над фасадом
Отверстие для сливной раковины
Сантехники вставили в нашу канализацию, а Стив укладывал кирпич.
Укладка пола. Сначала наносится грунтовочный слой, затем приклеивается изолентой (чтобы пол выглядел как дерево) и затирался щебеночно-штукатурный материал перед покраской.
Трудно поверить, что это просто бетонный пол!
Вся печь была завернута в алюминиевую фольгу с дополнительными слоями между изоляционными слоями.
Два слоя одеяла из керамического волокна и два слоя минеральной ваты, причем одно и то же сверху и сзади печи с дополнительным слоем минеральной ваты сверху.
Тем временем мы выкапываем траншею для нашей дренажной линии, так как мы не могли подвести ее к существующим линиям, уже находящимся в доме, под действием силы тяжести.
Начало дымохода.
Кевин помогает Рику установить дымоход
Установка чугунных дверок духовки, которые мы импортировали из Германии
Пекарня !!
Противопожарные панели для камина
М.C.Haus Электрический камин Вставка Настенный отдельно стоящий обогреватель Металлический панельный обогреватель Красочное пламя Пульт дистанционного управления с кристаллом, 900 Вт / 1800 Вт (102 см, черный) 4,2 из 5 звезд 41 £ 289,00 £ 289. 00 £ 299,00 £ 299,00
Трехпанельный каминный экран, прочный стальной каркас, прочный и прочный. Безопасность для использования около каминов, грилей, дровяных печей и т. Д. Великолепный трехслойный защитный и декоративный экран привносит класс и элегантность в вашу гостиную. Высокотемпературная краска на этой раме придает любому помещению изысканный вид.
Размер листа 44 x 78 дюймов (с покрытием из диоксида кремния) Доступен в широком разнообразии форм и размеров, включая изогнутые и изогнутые конфигурации. Не содержит мышьяка и тяжелых металлов. Устойчив к тепловому удару. Превосходная термостойкость (почти в три раза выше, чем у закаленного стекла) Улучшенное качество поверхности и цвет. Доступен в прозрачном и черном цвете.
Огнеупорные панели для каминов. Если у вас есть сборный камин, широко известный как заводской камин, у вас есть огнеупорные панели по бокам и внизу вашей топки.Эти панели созданы, чтобы выдерживать тепло и повышать прочность и долговечность камина. Согласно Американскому институту безопасности дымоходов (CSIA) топка …
Изоляционная плита из керамического волокна Simond Store 0,47 дюйма X 12 дюймов X 12 дюймов, 2300F, Огнеупорная огнеупорная плита из керамического волокна для дровяной печи Печь для пиццы Изоляция камина -1 кусок. 5.0 из 5 звезд. 7. 21,99 доллара США.
Противопожарные изолированные панели Наши изолированные панели — это надежный выбор там, где огнестойкие материалы необходимы для защиты жизни и имущества.Система изолированных панелей представляет собой комплексное решение для огнестойких помещений или интерьеров с негорючими панелями и специально разработанными деталями и аксессуарами.
Раствор огнеупорный для камина. 28 сен.2021 г. | Без категории | 0 комментариев | Без категории | 0 комментариев
Противопожарную защиту стены можно выполнить по-разному, но самое главное — не забыть оставить достаточный зазор между новой противопожарной стеной и дровяной печью. Некоторые из самых популярных способов противопожарной защиты стены — это использование искусственных панелей, строительство кирпичной стены, прикрепление противопожарной защиты к стене или покупка теплозащитного экрана.
Стоимость. Вы можете потратить от 40 до 200 долларов на экран камина. Базовые складные металлические экраны стоят от 40 до 60 долларов, в то время как более декоративные изогнутые, однопанельные или складные экраны могут стоить от 60 до 100 долларов …
Buy Faux Stone — ведущий поставщик искусственного камня в Интернете. Предлагаем стеновые панели, колонны, каминные полки и камины, лепнину и многое другое. Закажите онлайн сегодня!
Противопожарные изолированные панели Наши изолированные панели — это надежный выбор там, где огнестойкие материалы необходимы для защиты жизни и имущества.Система изолированных панелей представляет собой комплексное решение для огнестойких помещений или интерьеров с негорючими панелями и специально разработанными деталями и аксессуарами.
МГО плита стеновая противопожарная. Огнеупорная стеновая плита mgo 1. Высокая интенсивность 2. Огнестойкость 3. Легкий вес4. Простое и дешевое строительство 5. Может использоваться как внешняя и внутренняя стена. Оба размера: длина: от 2800-3500 мм ширина: 600 мм толщина: 90 мм / 100 мм / 120 мм / 15 …
23 Инискарри, Сент-Фланнанс Драйв, Эннис, Колорадо .Продается Clare на Daft.ie
Описание
Тип продажи: Продажа по частному договору
Общая площадь: 132 м²
Превосходное расположение / тихий тупик / задний сад, выходящий на юг Расположение Мы рады представить рынку 23 Iniscarrigh, St. Flannan’s Drive, Clonroadmore. Просторная и тщательно ухоженная недвижимость, которая предлагает множество жилых и спальных помещений и простирается на (132 кв.м) 1421 кв.фут (прибл.) Как только шагаешь за красивую часть фасада из красного кирпича, в холл чувствуешь себя как дома. Сначала нас встречает просторная прихожая, которая ведет в большую гостиную справа от дома. Хорошо оформленный номер с открытым камином и эркером. Гараж, который находится слева от дома, идеально подходит для второй приемной, домашнего офиса или игровой комнаты. Хорошо оборудованная кухня предлагает вместительные стенные и напольные ящики для хранения вещей с большим количеством столешниц — идеально подходит для тех, кто любит кулинарные изыски.Завершение жилого помещения на этом уровне представляет собой просторное служебное помещение с дверью в тыл. На втором этаже расположены три большие спальни с двуспальными кроватями и одна большая спальня с односпальной кроватью, а большая семейная ванная комната находится в задней части дома. Снаружи, к передней части собственности, подъездная дорожка с гудронированным покрытием предлагает парковку для двух автомобилей, а закрытый для пешеходов боковой доступ ведет к задней части. Сзади расположен внутренний дворик, выходящий на юг, и лужайка со взрослыми деревьями, посаженными позади сада, что обеспечивает значительную конфиденциальность.Расположение собственности не имеет себе равных, она находится в нескольких минутах ходьбы от города Эннис и в двух шагах от множества местных начальных и средних школ. Близлежащие спортивные сооружения включают колледж Св. Фланнана, клуб Eir Og GAA и несколько местных гольф-клубов — он, несомненно, понравится молодым семьям. Не часто недвижимость в этом месте выходит на рынок. Просмотр настоятельно рекомендуется. Прихожая 5,7 м (18 футов 8 дюймов) x 1,97 м (6 футов 6 дюймов) Входная дверь из ПВХ, недавно подогнанный деревянный пол, лестница с ковровым покрытием на первый этаж, открытые стеллажи и кладовая под лестницей.Гостиная 5,47 м (17 футов 11 дюймов) x 3,7 м (12 футов 2 дюйма) Просторная гостиная с новым деревянным полом и открытым камином (задний котел) на черном лисканнорском очаге с деревянной отделкой. Идеальная семейная жизнь с большим эркером, приглушенным освещением, точкой для телевизора, шторами и другими элементами декора. Кухня-столовая 5,83 м (19 футов 2 дюйма) x 3,37 м (11 футов 1 дюйма) Недавно выкрашенная оборудованная кухня с просторными базовыми и настенными шкафами, просторной новой рабочей поверхностью. Особенности включают новый деревянный пол, плиточный фартук, встроенную вытяжку, электрическую духовку, керамическую плиту и раковину из нержавеющей стали с хромированным смесителем.Раздвижная дверь в частный сад и патио, выходящий на южную сторону. Рабочий 2,63 м (8 футов 8 дюймов) x 2,23 м (7 футов 4 дюйма) Встроенные блоки с новой столешницей и мойкой из нержавеющей стали со смесителем. Сантехника для стиральной машины и сушилки. Дверь из ПВХ с панелями из матового стекла, ведущая во внутренний дворик и сад. Посадка 2,76 м (9 футов 1 дюйма) x 1,92 м (6 футов 4 дюйма) Ковровое покрытие, погружной бак и стеллажи для горячего пресса, двери в главную ванную комнату и спальни. Главная спальня с ванной 4.63 м (15 футов 2 дюйма) x 3,79 м (12 футов 5 дюймов) Фасадный двухместный номер с 1 кроватью, встроенными шкафами от пола до потолка, деревянным полом, шторами и фурнитурой. Собственная ванная комната 2,38 м (7 футов 10 дюймов) x 0,84 м (2 футов 9 дюймов) Белый люкс с новым электрическим душем, туалетом, ванной, хромированной фурнитурой, кафельным душем и туалетным столиком. Спальня 2 3,95 м (13 футов 0 дюймов) x 3,86 м (12 футов 8 дюймов) Двухместный номер на южной стороне с видом на задний двор. Полы из массива дерева, встроенные шкафы от пола до потолка, шторы и другие аксессуары. Спальня 3 3,72 м (12 футов 2 дюйма) x 2.51 м (8’3 «) Спальня с двуспальной кроватью, выходящая на южную сторону, с паркетом из массива сосны, полами, стеллажами, рельсами и потолочным окном из велукса. Основная ванная комната 2,36 м (7 футов 9 дюймов) x 1,93 м (6 футов 4 дюйма) В ванной комнате есть туалет, умывальник с вместительным ящиком для хранения вещей, зеркало, световая лента, душ с сильным напором воды над ванной со стеклянной перегородкой и фурнитурой. Спальня 4 3,22 м (10 футов 7 дюймов) x 2,45 м (8 футов 0 дюймов) Полы из массива сосны, стеллажи, шторы и фурнитура. Гараж 5,44 м (17 футов 10 дюймов) x 2.48 м (8 футов 2 дюйма) Готово к переоборудованию, бетонный пол, стены отделаны шпаклевкой, окна ПВХ с двойным остеклением. гладкое покрытие до потолка.

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления: Как правильно выбирать алюминиевый радиатор отопления

Сен 26, 1981 автор alexxlab Разное

Советы по выбору алюминиевых радиаторов отопления

Металлические радиаторы отопления не могут устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью. Для ванной комнаты, туалета и кухни рекомендуется использовать алюминиевые батареи.

Срок службы радиатора, изготовленного из цветного металла намного выше, чем из стали. На что обращать внимание и как выбрать алюминиевые радиаторы отопления самостоятельно?

Как устроены радиаторы из алюминия

Использование алюминиевых радиаторов отопления в квартирах начали практиковать, начиная с конца двадцатого века. До этого времени считалось, что чугунные батареи практически не имеют аналогов, это касается технических и эксплуатационных параметров.

После появления алюминиевых радиаторов стало очевидным, что системы отопления из цветного металла имеют следующие преимущества:

Легкий вес.
Лучшее качество сборки.
Устойчивость к перепадам температур.

С учетом положительных вышеуказанных сторон, эксплуатация радиаторов в квартире многоэтажного дома является оптимальным вариантом.

Особенности состава, используемого для алюминиевых радиаторов

Лучшие алюминиевые радиаторы отопления для частного дома создаются методом прессования, с использованием сплава нескольких цветных металлов и специальных присадок. В результате получается материал, легко поддающийся обработке.

При правильном соблюдении технологии (возможно только в заводских условиях, на качественном оборудовании), создаются секции с идеально округлыми сечениями. Такая продукция устойчива к механическим повреждениям, а также образованию коррозии.

Для увеличения антикоррозионных свойств, поверхность изделия покрывается специальной порошковой краской. Во время нанесения используется эффект электростатического поля.

Выбор производителя радиаторов крайне важен. Качественную продукцию можно создать исключительно на первоклассном и дорогостоящем оборудовании, что увеличивает себестоимость изделия. Не стоит рисковать с приобретением дешевой продукции.

Особенности технологического процесса

Алюминиевые радиаторы изготавливаются посредством заливки расплавленного металла под давлением в формы для литья. Скорость входящего сплава регулируется посредством ЧПУ. Контролёр производственного процесса тщательно отслеживает время до полного застывания металла, степень усадки и процесс кристаллизации. От заданных параметров зависят эксплуатационные характеристики изделия.

Изначально алюминиевые радиаторы были рассчитаны на давление не больше 10 мПа. Благодаря усовершенствованию производственных процессов, современные модели сохраняют работоспособность при нагрузке в 20 атм.

Какой фирмы выбрать алюминиевые радиаторы

На рынке отопительного оборудования в основном представлены системы отопления, изготовленные в Италии, Турции и Китае. Для квартиры лучше алюминиевые радиаторы, изготовленные в странах ЕС или бывшего СНГ.

В отличие от большинства европейской продукции, радиаторы украинской сборки Alltermo, хорошо переносят резкие перепады давления, без потери герметичности корпуса. С хорошей стороны зарекомендовали себя итальянские Fondital и Global.

Можно приобрести продукцию китайской компании AAA. Подключение алюминиевых батарей этого производителя, к системам с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя, к трубопроводу низкого давления, вполне оправдано по причине низкой цены и среднего качества сборки.

Как рассчитать алюминиевые батареи на площадь

Выполнить точный расчет мощности алюминиевых радиаторов отопления можно только с помощью использования тепловизоров и сложных компьютерных программ, учитывающих возможные теплопотери и другие важные аспекты. Обычно для квартиры нет необходимости в выполнении сложного экспертного анализа.

Простой расчет количества секций, алюминиевых радиаторов отопления согласно площади, выполняется достаточно просто. Для вычислений потребуется:

Подсчитать общую отапливаемую площадь. Длину комнаты необходимо умножить на ширину. Полученный результат и будет общей отапливаемой площади.
Для эффективного обогрева 1 м² потребуется от 50 до 100 Вт тепловой мощности.
Дальнейший теплотехнический расчет осуществляется с учетом того, что одна секция алюминиевого радиатора имеет теплоотдачу, в зависимости от конструкции и производителя, 120-150 Вт.
Средняя площадь обогрева одной секцией алюминиевого радиатора составляет от 1,5 -3 м².

Следует учитывать, что одна секция алюминиевого радиатора обогревает площадь равную 1,5-3 м² только при идеальных условиях (хорошей теплоизоляции, достаточном нагреве теплоносителя и т.д.). Поэтому к полученному результату стоит добавить около 10%, на возможные теплопотери.

Какой теплоноситель выбрать для батарей из алюминия

Помимо традиционного теплоносителя – воды, для алюминиевых батарей можно использовать антифриз. Качественный фирменный радиатор внутри покрыт специальной изолирующей пленкой, препятствующей коррозии и помогающей выдерживать агрессивную среду некоторых наполнителей.

У каждого типа теплоносителя есть свои недостатки.

Вода. Алюминиевые радиаторы рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя не больше 90°С. Перегрев батареи крайне нежелателен. Вода оптимально соответствует этим параметрам. Но, использование теплоносителя данного типа, имеет определенные недостатки. Так, периодически потребуется промывать радиатор отопления.
Вода, по мере эксплуатации, несколько изменяет свои свойства, сгущается. Чтобы не забились пропускные каналы необходимо выполнять прочистку. Промывка алюминиевых радиаторов в домашних условиях, это процесс трудоемкий и сложный.
Антифриз. Использование специальных теплоносителей также имеет определенные преимущества. Жидкость не замерзает даже при отключенном отоплении в зимнее время года. Отсутствует необходимость в очистке батарей.
Антифриз является универсальным растворителем, поэтому самостоятельно устраняет засоры. К недостаткам антифриза можно отнести необходимость в тщательной герметизации стыков.

Скорость распространения тепла зависит от выбранного теплоносителя. Системы отопления, заполненные антифризом, нагреваются быстрее, а остывают дольше, чем те, в которых используется обычная вода.

Как правильно располагать радиаторы в квартире или доме

Методика расчёта теплоотдачи секционных алюминиевых радиаторов подразумевает определение правильного расположения узлов отопления в доме или квартире. Батареи должны создавать тепловой заслон и снижать теплопотери. Поэтому зачастую их устанавливают непосредственно под подоконниками или возле балконного блока.

Если в квартире планируется заменить старые металлические или чугунные батареи на новые алюминиевые, обычная формула расчета не действует. Согласно действующему СНиП, поменять узлы отопления можно исключительно на равноценные по мощности.

Основным требованием при выборе алюминиевых батарей остается качество сборки изделия, а также максимально допустимые показатели давления и температуры теплоносителя. Остальные параметры важны, но не играют решающего значения. При подборе оборудования в расчет потребуется принимать и характеристики, указанные производителем.

Алюминиевые радиаторы для частного дома: какие лучше?

Алюминиевые радиаторы: особенности конструкции и производства

Выбор алюминиевых радиаторов для отопления частного дома стоит начать с изучения методов производства. В производстве батарей основным материалом используют алюминий. Прочности легкому материалу добавляют специальные кремниевые примеси. Из полученного вещества либо отливают коллектор целиком, либо создают отдельные секции. В зависимости от технологии производства различаются алюминиевые батареи для дома изготовленные по методу экструзии или литья.

В производстве батарей методом литья каждая секция отливается отдельно. Для изготовления батарей используют силумин — это особый сплав алюминия с добавлением кремния. Секции отливаются под действием высокого давления, что позволяет получить самую различную форму. Подобная батарея выдержит давление до 15 атмосфер. Также в конструкции батареи сконструированы широкие протоки для воды и утолщенные стенки.

Изготовление алюминиевых радиаторов для отопления частного дома экструзией также предполагает изготовление батареи частями. Однако по этому методу выдавливаются из алюминия только вертикальные детали. А коллектор изготавливается из силуминового сплава целиком. Такой способ изготовления батарей дешевле, чем литье. Существует один недостаток — такую батарею невозможно улучшить в процессе эксплуатации, так как батареи изготавливаются уже фиксированного размера, и добавить либо удалить дополнительную секцию нельзя.

Среди алюминиевых радиаторов для частного дома существуют батареи анодированного типа. Такие конструкции в процессе изготовления подвергаются процессу оксидирования, который позволяет получить алюминий высокого качества. Подобный материал устойчив к коррозии и прослужит дольше, чем обычная алюминиевая модель. Анодированные алюминиевые радиаторы выдерживают давление до 70 атмосфер. Следует заметить, что улучшение характеристик повлияло на стоимость. Такой радиатор стоит намного дороже обычной модели.

Характеристики батарей из алюминия

Выбор алюминиевых радиаторов отопления следует осуществлять, учитывая основные характеристики. Рассмотрим подробно каждую из них.

Расстояние между осями. Стандартными размерами для производства батарей из алюминия стали параметры 200 мм, 350 мм и 500 мм. Такие модели найти легко. Существуют радиаторы и с большим размером. Можно найти модель с размерами до 800 мм. При выборе и покупке радиатора необходимо измерить расстояние под подоконником. Выбранная модель должна помещаться туда с запасом не менее 3 см от стены, 10 см от подоконника и пола. Если модель помещается плохо, то лучше выбрать поменьше. В противном случае циркуляция воздуха в помещении будет затруднена.

Характеристики батарей из алюминияВ техническом паспорте указано два значения давлений. Это рабочее давление и опрессовочное. Иногда указывают еще максимальное давление. Следует знать, что это за характеристики и на какую стоит рассчитывать при выборе радиатора. Значение рабочего давления показывает возможную нагрузку в системе, при котором используется радиатор. Обычно указывается значение в 15 атмосфер. В системах городского отопления давление часто поднимается до 30 атмосфер. Поэтому алюминиевые батареи противопоказано применять в квартирах. Это идеальное решение для частного дома, где давление редко бывает больше 2-3 атмосфер. Очень важно понимать, что означает опрессовочное давление. В теплый период года, когда не нужно обогревать помещение, вода из батарей сливается. Перед отопительным сезоном нужно проверить герметичность системы. Герметичность проверяют посредством опрессовки. Это означает, что систему испытывают при давлении, которое минимум в 1,5 раза больше рабочего. Таким образом, следует выбирать алюминиевый радиатор с показателями по давлению с запасом. Тогда можно быть абсолютно уверенным, что оборудование выдержит перепады давления в системе и гидроудары.

В технологическом паспорте указывается также теплоотдача батареи. Половина выработанного алюминиевыми батареями тепла составляют тепловые лучи. Остальной эффект достигается за счет конвекционного движения воздуха (когда теплый воздух поднимается вверх). В результате общая теплоотдача достигает весьма значительных показателей. В паспорте коэффициент теплоотдачи указан на одну секцию в ваттах. Умножим это значение на количество секций в модели и получим реальное значение теплоотдачи радиатора.

Следует знать, что на рынке обогревательных систем алюминиевые радиаторы отопления для частного дома обогнали всех своих конкурентов по теплоотдаче. Алюминий нагревается быстрее, чем чугун или биметалл. Это позволяет нагревать воду в котле до меньшей температуры, тем самым увеличивая его длительность эксплуатации. Так и котел изнашивается не так быстро, и экономится энергия для нагрева, тем самым создается дополнительная экономия финансов.

Одним из преимуществ алюминиевых радиаторов становится их дизайн. В настоящее время модели выпускаются с различным внешним видом, которые впишутся в любой интерьер.

Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

Подводя итоги, можно выделить все преимущества использования алюминиевых батарей в частном доме:

алюминиевые радиаторы экономичны. Они быстрее нагреваются, экономят ресурсы котла и газ или электроэнергию для нагрева;

алюминиевые радиаторы идеальны для использования в замкнутых системах отопления частных домов. Батареи из алюминия плохо подходят для квартир, так как их рабочее давление редко превышает 30 атмосфер. Значение давления в системах централизованного отопления часто подвержено перепадам и гидроударам, поэтому гарантировать спокойную службу батарей из алюминия в квартирах крайне сложно. Однако это отличный вариант для частного дома, где давление в системе редко выше 3 атмосфер; Для квартир же используются биметаллические.

алюминиевые радиаторы имеют широкий выбор по размерам, что позволяет подобрать их для комнаты с любой площадью;

батареи имеют малый вес. Это отличное свойство позволяет легко их транспортировать и монтировать в доме;

высокий коэффициент теплоотдачи. Среди всех своих аналогов батареи из алюминия бьют абсолютный рекорд по теплоотдаче. Они быстрее греются, поэтому требуют меньше ресурсов и берегут котел;

большинство моделей оснащаются теплорегулятором, благодаря которому температуру в комнате можно изменять;

легкость в монтаже;

оригинальный дизайн и возможность подобрать модель, которая впишется в любой интерьер;

цена батареи доступна широкому потребителю;

Выбирая алюминиевые батареи в частном доме, следует учесть несколько важных эксплуатационных качеств. Рассмотрим каждое из них:

возможность утечки на межсекционных стыках. В процессе эксплуатации алюминий изнашивается, поэтому через несколько лет возможны утечки в слабых местах радиатора;

тепло распределяется неравномерно. Основное тепло накапливается на ребристой поверхности радиатора;

не слишком длительный срок эксплуатации. Максимально возможный гарантийный срок, который указан производителем, составляет 25 лет. Тогда как радиаторы из других материалов могут прослужить более 40 лет;

повышенная возможность газообразования;

главная негативная особенность батареи — это подверженность алюминия коррозийным процессам, поэтому батарею следует обработать специальным антикоррозийным раствором, который увеличит длительность эксплуатации оборудования.

Следует заметить, что алюминий подвержен действию теплоносителя. Вода с примесью, повышенной кислотностью или добавлением химических веществ агрессивной природы негативно влияет на материал батареи. Некачественная вода может значительно уменьшить срок службы алюминиевых батарей и привести к прорыву. Именно поэтому следует применять алюминиевые радиаторы только в частных домах, где нейтральная среда воды абсолютно не повредит батарее.

В поисках недорогих и качественных батарей для собственного дома радиаторы из алюминия становятся настоящей находкой. Они недороги, имеют хорошие технологические характеристики, интересный дизайн и высокую теплоотдачу. Однако подобные радиаторы следует обработать специальными антикоррозийными веществами, а также обращать внимание на качество воды в системе отопления.

Где купить

Прежде чем купить алюминиевые радиаторы отопления для частного дома, следует изучить множество возможных моделей, провести их сравнительный анализ, а также тщательно замерить пространство под подоконником. В процессе выбора у потребителя обычно возникает множество вопросов. Внести ясность в процесс выбора алюминиевого радиатора поможет консультация специалиста. Компания «Ламмин» предлагает вам свою помощь в выборе алюминиевого радиатора для частного дома. Мы занимаемся только проверенной высокотехнологичной продукцией, которая прослужит долгие годы. Вы можете получить консультацию в наших магазинах в Москве или по телефону, указанному на сайте.

В нашем каталоге представлен возможный ассортимент продукции, приобрести которую вы можете в нашем магазине в Москве либо в другом регионе, заказав доставку любой транспортной компанией. Предложение компании «Ламмин» интересны как оптовым, так и розничным покупателям. Мы имеем тридцатилетний опыт работы с системами отопления, поэтому вы можете быть уверены в нашем профессионализме. Мы заслужили доверие многих монтажных компаний в России. Выбирая нашу компанию в качестве партнеров, вы получите продукцию высокого качества, а также грамотную консультацию специалистов и помощь в выборе. Мы ждем вас в наших магазинах!

как выбрать батареи из алюминия для отопления, производство, производители

Содержание:

Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Данную продукцию выпускают много фирм и предприятий. У каждого модельного ряда присутствуют особенности — перед покупкой не помешает их тщательно изучить. Чтобы знать, какие алюминиевые радиаторы лучше, изучают их технические параметры и сравнивают между собой.

Литьевые батареи из алюминия

Цена на оборудование литьевого типа более высокая. В процессе его производства каждую секцию отливают под давлением из силумина – так называется алюминиевый сплав, который для усиления прочности содержит около 12 % кремния.

Все комплектующие литьевых приборов соединяют сваркой в инертной газовой среде. Данная технология производства алюминиевых радиаторов делает оборудование более прочными. Изделия, имеющие требуемую тепловую мощность, собирают из отдельных секций.

Преимущества таких приборов:

наличие герметичных соединений;

возможность добавлять или убавлять число секций.

Их основной недостаток – высокая стоимость.

Экструзионные обогревательные батареи

С целью удешевления алюминиевых радиаторов при производстве главной детали для них начали применять экструзионный метод. Ее изготавливают не литьем, а в условиях повышенного давления выдавливают на экструдере. Дальше деталь запрессовывают с двумя коллекторами – нижним и верхним.

Нередко для соединения элементов при производстве алюминиевых радиаторов отопления данного типа задействуют композитный клей, что делает продукцию более дешевой. Такие батареи не подлежат разборке.

Преимуществами этих приборов являются:

более высокая теплоотдача, поскольку их изготавливают из вторичного алюминия;

внутренний объем секции меньше, чем у литых изделий в 1,5 — 2 раза;

небольшой вес по причине уменьшенной толщины ребер;

доступная цена.

У них есть и недостатки:

радиатор, если нужно его отремонтировать или переделать, разборке не подлежит;

в месте состыковки коллектора и секций нередко появляется течь – клей может не выдержать или изнашиваются резиновые или тефлоновые уплотнительные кольца;

встречаются случаи, когда экструзионные батареи потрескивают по причине перепада температур.

Литьевые радиаторы считаются более надежным отопительным оборудованием. В свою очередь экструзионные изделия отличаются более тонкими стенками и поэтому они выдерживают меньшую величину рабочего давления.

На приборы данного типа следует обратить внимание, если финансовые возможности у владельца недвижимости ограничены или имеет значение незначительный вес оборудования и экономия объема теплоносителя. Перед тем, как выбрать алюминиевые радиаторы, надо обратить внимание на надежность того или иного бренда.

Будка для собаки из фанеры: Будка для собаки своими руками: чертежи с размерами

Сен 25, 1981 автор alexxlab Разное

Собачья будка из досок своими руками

Собачья будка из досок своими руками

Мы не можем знать породу вашей собаки, в связи с этим даем размеры будки на всякие случаи жизни. Для маленьких собак будка должна иметь габариты 700×550×600 мм, для средних 1200×750×800 мм и для больших 1400×1000×950 мм. Откуда взялись эти размеры? Даем вам алгоритм расчетов.

Ширину входа в будку делайте на 5÷7 сантиметров больше ширины груди собаки.
Высота лаза – на 5 сантиметров ниже, чем высота собаки в холке.
Высота будки должна на 8 сантиметров превышать высоту собаки в холке.
Длина будки должна равняться ее высоте.

Но делать эти «сложные замеры» не стоит, берите размеры, которые мы предлагаем в зависимости от величины собаки, все остальное определяется «на глазок». Для изготовления будки вам будут нужны доски, бруски, утеплитель любого типа и немного профилированного листа или других кровельных покрытий.

Будка для собаки

Размеры собаки

Подготовьте по размерам бруски и доски, бруски можно брать сечением 50×50 мм, доски нужны толщиной примерно 25 мм. Доски желательно обстругать хотя бы с одной стороны, бруски можно не обрабатывать. Сбейте из брусков каркас днища, размеры выбирайте с учетом размеров собаки. Бруски соединяйте в стык гвоздями или саморезами. Обращайте внимание на углы, в противном случае дно будки будет не прямоугольным, а ромбическим. Каркас дна следует обивать досками с двух сторон, между досками можно положить теплоизоляционный слой. Никогда не пользуйтесь пенопластовыми утеплителями – у собак очень острый нюх и они ощущают себя крайне некомфортно в таких условиях. Если мы и не ощущаем неприятного запаха пенопласта, то для собак он очень сильно воняет. Кроме того, они на подсознательном уровне чувствуют вредные вещества и приучить их спать в такой будке будет очень сложно. Для утепления применяйте стекловату или минеральную базальтовую вату. Дно будки надо приподнять над землей, прибейте к нему дополнительные бруски, которые будут служить в качестве ножек.

Каркас

К готовому дну можете собирать весь остальной каркас, соединение также выполняйте на гвоздях или саморезах. Проверьте размеры, если все нормально – начинайте делать внешнюю обшивку. В большинстве статей рекомендуется делать обшивку двойной и утеплять стены будки. Такой вариант изготовления имеет право на существование, но мы считаем это лишним. Почему? Во-первых, какой эффект могут дать утепленные стены при постоянно открытом большом лазе? Или вы будете в будке устанавливать пластиковые герметичные двери? Есть вариант устанавливать на лаз различные шторки, мы же категорические противники такого решение. Собака должна постоянно держать местность вокруг будки «под контролем», она не может чувствовать себя спокойно в закрытом помещении небольших размеров. Так говорит наука кинология, так утверждают все опытные собаководы, и у нас нет никаких оснований сомневаться в их мнении.

Во-вторых, собака – дитя природы, а природа никогда не оставляет своих детей без постоянного внимания. Чем сильнее морозы – тем гуще шерсть вырастает на собаке, тем теплее ей будет. Это значит, что животные самостоятельно решают все проблемы с морозами. Будка же должна их защищать от ветра и осадков, а для этого нет необходимости утеплять стенки. Это наше мнение, решать же вам. Кстати, обратите внимание на будки, которые имеются в специализированных собачьих питомниках. Нигде нет никакого утепления, а животные полностью здоровые и жизнерадостные.

Утепление каркаса

Крыша

Есть два варианты крыши – двухскатная и плоская. Какой вариант выбрать – решение ваше, на комфортность проживания собаки это не имеет никакого влияния. Плоскую крышу намного легче делать, советуем выбирать этот вариант. Рекомендуем вам сделать крышу съемной, это значительно облегчит процесс периодической уборки в будке. Съемной можно делать плоскую крышу, а для двухскатной лучше сделать откидной вариант. Для этого один скат зафиксируйте неподвижно, а второй присоедините к нему при помощи петель, саморезами к стенам фиксировать этот скат не надо. Чистота в будке оказывает существенное влияние на здоровье собаки, имейте это в виду.

Несколько заключительных советов

Вы должны для себя определиться, для кого предназначается будка. Если для собаки – то все внимание и усилия должны сосредотачиваться именно на этом факторе, «внешний дизайнерский вид» должен отойти на второй план. Если вы будку делаете для своего престижа и для удовлетворения собственного тщеславия, то делайте будку с использованием резных и точеных украшений, пристраивайте крыльцо, делайте небольшие заборчики и пр. ненужную для животного ерунду. Тем более что примеров такого поведения владельцев собак есть в интернете предостаточно, фотографию одного такого «произведения» мы предлагаем вашему вниманию.

Дизайнерская будка

Лаз для собаки лучше смещать в сторону, не делать его посредине стенки. Таким образом у собаки будет полностью защищенный от сквозняков уголок. Еще важный момент – свес крыши нужно делать довольно большим, он должен закрывать лаз от попадания косого дождя.

Можно встретить «советы» обрабатывать пиломатериалы различными антисептиками. Не делайте этого, не издевайтесь над собакой. Мы уже говорили, что для нее все непривычные, а, тем более, вредные химические запахи вызывают стрессовое состояние, что негативно влияет не только на здоровье собаки, но и на психику. Если вы правильно изготовили будку и приподняли ее дно над землей, то она и так будет служить не один десяток лет. А потом можете сделать новую будку, это не занимает много времени.

Покраску лучше выполнять красками на натуральной масляной основе. Помните, что собаки видят мир в черно-белых цветах, для них нет никакой разницы между синим и красным цветами. И последнее. Для собаки большое значение имеет не только то, каким образом вы изготовили будку, но и то, как вы ее разместили. Учитывайте розу ветров и стороны света, не ограничивайте собаке осмотр «охраняемой территории» различными предметами и дополнительным «декором». Постоянно следите за чистотой будки и время от времени делайте «генеральную» уборку.

размеры, чертежи, материалы, как построить

Владельцы частных домов и многие дачники не могут себе позволить роскошь не позаботиться о верном друге и надежном охраннике — собаке. Ей за городом обязательно нужно обустроить отдельное жилье. И такое «жилое помещение» должно отвечать собачьим запросам в полной мере. Только тогда пес начнет исправно выполнять свои обязанности.

Оглавление: 
1. Будка и конура
2. Что, где и как строить?
3. Порода, как параметр для строительства
4. Место для будки, конуры
5. Будка в вольере
6. Как делать?
7. Размеры будки, конуры
8. Планировка
9. Строительство
10. Немного о материалах
11. Капитальное строительство
12. Каркасно-панельная будка
13. Домик из фанеры

Будка и конура

Строго говоря, будка и конура — это не одно и то же. Утрируя, можно сказать, что собачьей будкой называется «капитальное жилище», а конурой – «времянка» для верного друга, подходящая для его убежища лишь в теплое время года.

И у будки, и у конуры есть свои особенности, а также разновидности. Выбор зависит от многих факторов, в том числе:

собака какой породы будет там жить;
месторасположения сооружения на придомовом участке;
местного климата и пр.

При строительстве собачьего «дома» своими руками следует учитывать все вышеперечисленное.

Что, где и как строить?

Первое, что нужно запомнить — собачью будку следует возводить в тени. Трудно отыскать домашнее животное, которое больше не любило бы прямые солнечные лучи, чем собака. Если же тени не наблюдается в принципе, придется сооружать дополнительно навес, чтобы псу не жечь лап о раскаленную землю и не дышать постоянно, высунув язык (собаки мало потеют и такое дыхание для них — практически единственная возможность хоть как-то охладиться). Если будка возводится для суки, необходимо будет предусмотреть там отнорок для возможного выводка, а рядом кормушку и поилку.

Если будка для густопсовых собак возводится в климате с обильными осадками, навес и порог ее должны образовывать некую веранду, защищающую от дождя и снега, поскольку такие псы плохо переносят намокание шерсти.

Кстати, будка для сторожевой собаки может стать сезонным жильем, а на лето животное переводится на содержание в специальный вольер. Или из этих сооружений составляется оригинальный комплекс.

Порода, как параметр для строительства

Если в качестве сторожа на участке используется обученная собака с хорошей родословной, ей необходимо создать условия покомфортнее. А вот приблудившейся дворняге достаточно самой простой конуры круглый год, чтобы не ленилась. И тут речи нет о какой-то жестокости. Во-первых, для псов человеческий уют — пустой звук. А во-вторых, если собака не проходила обучение и не натаскивалась на охрану, ее комфорт окончательно разбалует. И тут уж нужно решать — то ли просто дать приют, то ли сделать из нее охранника.

К тому же ширина лаза для беспородных дворняг считается по ширине крестца животного (S), тогда как для породистых собак ключевым в этом вопросе считается ширина груди (Wd). Это объясняется тем, что самые умные дворняжки, как правило — существа субтильные, у них не бывает грудины боксера или мастифа.

И длина конуры в случае с беспородным сторожем рассчитывается по длине собаки не «до корня хвоста» (L), как принято, а только до его середины.

Важно: Несмотря на все вышеперечисленные условия, следует помнить, что дворняга дворняге — рознь. Многие вопросы нужно решать индивидуально. К тому же некоторые животные содержатся в таких климатических условиях, что без утепленной будки не обойтись даже для беспородных сторожей.

Место для будки, конуры

Для установки будки или собачьей конуры лучше выбирать какой-нибудь пригорок на приусадебном участке. Это убережет сооружение от подтоплений в дожди. И лучше, если «дом» животного будет находиться подальше от скотного двора и птичника, поскольку амбре, доносящееся из этих мест, не способствует укреплению собачьего нюха и слуха, а совсем наоборот. По той же причине как можно дальше от будки должны быть расположены клумбы, альпийские горки и цветники, отбивающие своим ароматом функциональность песьего носа.

Из будки у собаки должен быть хороший обзор охраняемой территории. И в то же время, не должно быть видно ничего, что могло бы отвлекать сторожа — детской площадки, оживленной улицы и пр. Отвлекать животное также могут запахи из кухни, поэтому от последней будку также нужно убирать подальше.

Лучшие места для расположения такого сооружения — рядом со входом на участок, около калитки, а также возле искусственных или естественных водоемов, находящихся на придомовой территории. Но следует учитывать еще и розу ветров. Жилые дома чаще всего строят входом на юг и/или по ветру. Если расположить собачью будку у ворот, что находятся напротив входа, псу будет очень комфортно: забор дает тень, солнце не бьет в глаза, достаточно прохлады даже в жаркий день. А вот во втором случае («по ветру») окажется, что псовый домик задувает, там образуется холод и сырость. Тогда крышу будки надо будет сделать домиком, строение утеплить, а вход оформить поуже, возможно с брезентовой «шторкой».

Если поставить собачий дом рядом с домом человеческим, у входа, это существенно сократит обзор хвостатого сторожа, зато будка постоянно будет находиться в заветрии. А зимой стена дома, к которой она будет примыкать, подогреет сооружение изнутри. Только крышу тогда лучше делать плоской, а лаз — пошире, чтобы летом животине не было слишком жарко.

Будка в вольере

Псов-сторожей, как правило, держат в вольерах. И только на ночь выпускают на патрулирование подконтрольной территории. Обустроить хороший вольер — целое дело, не проще, чем возвести дачный домик, если разобраться. А если речь идет о содержании собачьей своры, то построить вольер и посложнее окажется.

Правильный подход к содержанию животного — строительство будки в грамотно обустроенном вольере. Она нужна собаке для сна и укрытия в непогоду. Но самостоятельно возвести будку «с нуля под ключ» тоже не так-то просто. Потребуется произвести ряд обязательных расчетов, составить план, подобрать материалы.

Как сделать будку для собаки своими руками?

К уличной будке для пса предъявляется целый ряд требований. Она должна быть чистой и сухой, иметь постоянный доступ свежего воздуха. Тогда это исключит появление возбудителей различных заболеваний — вирусов, вредных бактерий, паразитов. Например, гигантского свайника у собак, живущих в сухих проветриваемых будках, просто не бывает.

Качественно построенная будка удовлетворяет следующим условиям:

Она приподнята над грунтом (на слегах, шанцах или кирпичах), и подпол ее всегда проветривается.
Пол в помещении гидро- и пароизолирован. Плюс ремонтопригоден — есть возможность заменить изоляцию по мере износа.
Ее стены влагонепроницаемы: или оснащены соответствующей изоляцией, или построены из натурального бруса, бревна.
Во внутренней ее обшивке не должно быть щелей. Чтоб и собака когтем не зацепилась, и паразиты не угнездились.
Потолок должен быть плоским и теплым, независимо от крышной конструкции.
Крыша должна быть плотно сидящей, но съемной, чтобы была возможность проветривания и качественной уборки.

Пропитывать антисептиками и красить собачью будку можно только снаружи, не касаясь ее внутреннего обустройства. Изнутри дезинфицировать строение можно только с использованием специальных антисептиков, продающихся в зоомагазинах.

Размеры будки, конуры

Размеры такого строения, как будка для собаки, или конура, выбираются, исходя из размеров животного, которому предстоит там жить. Ключевыми являются следующие параметры:

L — длина тела пса от его морды до корня хвоста;

H — высота до макушки;

h — высота в холке;

Wd — ширина груди;

S — ширина крестца, используемая для худощавых собак.

Если в дом берется щенок, будку для него строят «с прицелом» на взрослое животное той же породы. Проконсультироваться по этому поводу можно в местной кинологической службе или у владельцев собак-родителей вновь обретенного питомца.

Планировка будки для собаки

Есть четыре, наиболее вероятные планировки, которые могут использоваться для самостоятельного строительства собачьей будки:

Конура. Она в теплых краях сможет быть достаточно просторным постоянным жильем для четверолапого друга.
Помещение с лежбищем. Технически простая универсальная конструкция. Именно такую планировку чаще всего выбирают, если хотят построить дом для пса на приусадебном участке.
С тамбуром и лежбищем. Такая будка идеальна для мест с морозными зимами и жарким летом.
Помещение под навесом и с верандой. Оно подходит для мест, где много дождей и дуют сильные ветра.

«Трамвайчик» и «двушка»

В последнее время владельцы частных домов заводят лаек и хаски. А эти породы не слишком любят классические варианты будок. Зато они прекрасно себя чувствуют в «двушках» и «трамвайчиках» — особых строениях, со «спальным отделением», в котором эти собаки могут свернуться калачиком.

В таких будках:

крышу делают плоской, чтобы северным породам летом не было душно;
перегородку внутри будки оформляют съемной, и на лето убирают;
лаз прорезают слева, если смотреть на будку спереди.

Потолок и крыша

Потолок уличной будки для пса лучше утеплить. И делается это с помощью листового пенопласта, потому что минеральная вата обязательно начнет сыпаться. Конструкция такого потолка — это слоеный «пирог» из листов фанеры и пенопластовых слоев. При плоской непромокаемой крыше такой потолок делается откидным (вешается на специальных петлях), а свесы оформляются за счет верхнего фанерного листа с настилом. Чтобы сложную конструкцию не откинуло ветром, она крепится на шпингалет.

Строительство будки для собаки

Домик для собаки можно построить 3-мя способами:

Капитальным, возводя строение как самый настоящий дом — от основания к кровле.
По каркасно-панельной технологии, когда на прочное основание из бруса навешивают стеновые панели.
Дачно-летним. Это когда прочную будку просто сбивают из водостойкой фанеры.

Материал для будки

Лучше всего построить собачий дом из обрезного хвойного леса. Он должен быть обязательно выдержанным, потому что свежий, пахнущий смолой материал обязательно собьет песий нюх. А брусья и доски лучше брать шпунтованные, струганные, без трещин. Это позволит избежать вырванных когтей и заноз в подушечках лап.

Капитальное строительство будки

Чтобы построить самостоятельно будку по капитальной технологии:

Сначала сбивают из досок (40 мм) дно.
Затем ставят на дне несущую раму из бруса (40 х 100).
Потом крепят на саморезах брусовые же стойки угловые (100 х 100).
Далее размещают обшивочные доски (гребнем шпунта вверх, пазом вниз).
После оформления обшивки вырезают проемы.
Затем строение обрабатывают снаружи антисептиком.
Потом опрыскивают еще и гидрофобизатором (именно в такой последовательности, а не наоборот).
Далее дно гидроизолируют — застилают листом водостойкой фанеры, например.
Следом обустраивают подпорки. Ставят слеги из бруса или штанцы. И все вместе сбивают гвоздями.
Чтобы оформить изоляцию и утеплить стены, их обтягивают пергамином изнутри, прибивая материал мелкими гвоздиками, подкладывая под их шляпки тонкую фанеру или тарные дощечки.
Далее в раме днища и по стенам набивают рейки одной толщины со слоем теплоизоляции (20 х 20 или 40 х 40).
Потом укладывается уже собственно теплоизоляционный слой.
А после стелют черновой пол из тарной доски или «двадцатки».
В торцы угловых стоек на этом этапе вбивают гвозди, которые будут держать крышу-«домиком», если задуман и реализуется именно такой проект.
Затем коробку будки изнутри изолируют и обшивают фанерой, предварительно (за 3-4 дня до монтажа) пропитанной водно-полимерной эмульсией.
Если в качестве утеплителя использовался пенопласт, запенивают зазоры, чтобы в слоях не завелись паразиты.
Далее сооружают потолок вышеописанным способом.
И в конце оформляют крышу.

Каркасно-панельная будка

Для того, чтобы собрать такую конструкцию, потребуется сначала сделать каркас из бруса (60-100 мм). А пол оформить так, как предполагает капитальная технология. Стены и потолок обшить утепленными панелями (структура их может быть разной — например, как у потолочного «пирога», или из стекломагнезитовых плит, нарезанных в нужный размер).

Каркасная будка, конечно, уступает капитальной, зато она быстро может быть возведена самостоятельно. Хотя каких-то трудозатрат строение все-таки потребует, поэтому является не слишком хорошим вариантом для оформления даже сезонного собачьего домика.

Домик из фанеры

Технология сборки будки из фанеры предельно проста:

Сначала на днище (фанерный лист) набивается рамка из бруса 40 х 40.
Затем на лист днища укладывается утеплитель.
Следом к нижней раме прибивают боковины (стенки).
По углам изнутри тоже набивают брус 40 х 40.
Далее, кладя строение поочередно набок, в стеновые рамки укладывается утеплитель. И зашивается фанерными листами.
Входной проем обрамляется все тем же брусом.
В торцы угловых стоек забиваются гвозди-держатели для крыши. Если стойки тонкие, гвозди следует брать диаметром 5-6 мм и под каждый высверливать направляющее гнездо глубиной 20-30 мм (потому что, если бить прямиком в торец, брус треснет).
Крышу ставят на держатели, и будка готова.

Теплоизоляция необходима и в фанерной будке. Но тут она не для тепла, а, напротив, чтобы защитить животное от перегрева. С этой же целью снаружи окрашивают будку в светлые тона. Для этого же ставят конструкцию в тени.

А в качестве подставки под фанерную будку, как правило, используют кирпичи.

Загрузка…
Будка для собаки из дешевых материалов
Конечно же, сегодня на рынке можно купить уже готовый дом для домашнего любимца. Однако такая покупка «по карману» не каждому человеку, поэтому можно возвести теплую будку для собаки своими руками.
Чтобы будка для собаки, сделанная своими руками, вышла прочной, красивой и удобной для вашего любимца, необходимо заранее подготовить следующие материалы и инструменты.
Материалы
Саморезы
Брус
Фанера
Инструменты
Пила;
Электродрель;
Уровень;
Краска и кисточки.
Пошаговая инструкция строительства собачьей будки
Если вы не знаете, как построить будку для собаки, то можете воспользоваться следующей инструкцией:
Чертежи
Чтобы начать строительство, вам обязательно понадобятся подробные чертежи будки для собаки. В них нужно будет указать точный внешний вид будки, просчитать ее размеры, особенности и другие важные моменты. Создать схему будки для собаки своими руками достаточно просто, ведь потребуется только лишь чистый листок бумаги, линейка, карандаш и немного смекалки. Либо просто посмотреть готовые варианты в нашей статье.
Подготовка фанеры

Для строительства можно использовать стандартные размеры будки для собаки, а можно подогнать их под конкретно вашего любимца. Но все же рекомендуется использовать первый вариант, так как он не требует дополнительных расчетов. На втором этапе с помощью пилы вырезаем части фанеры под необходимые размеры.
Основа будки
Если вы хотите построить теплую и надежную собачью будку своими руками, то стоит очень серьезно отнестись к возведению основы конструкции, так как именно на нее будут возлагаться все нагрузки. Итак, сначала кладем два бруса параллельно друг с другом, а перпендикулярно им устанавливаем бруски, прикрепляем их с помощью саморезов. Затем на основу крепим фанеру, а нее опорные рамы по краям.
Установка задних и боковых стенок
Надежная деревянная будка для собаки должна иметь качественные опорные рамы по всей конструкции. Именно поэтому на готовое основание необходимо установить угловые балки. Во время их монтажа нужно обязательно использовать строительный уровень, чтобы контролировать четкую перпендикулярность балок полу. Затем следует прикрепить выемки в форме ласточкина хвоста и установить боковые стенки на саморезы. Задняя стенка устанавливается аналогично.
Стропила
Для начала нужно собрать из брусков две треугольные конструкции, а затем закрепить их на передней и задней панели. Если вам не очень понятен процесс сборки стропил, то можете посмотреть фото и видео строительства будки прямо в этой статье.
Монтаж крыши и задней части будки

Крышу из фанеры крепим на стропила с помощью саморезов. Таким же образом устанавливаем и заднюю часть будки.
Монтаж передней стенки и лицевой панели

Сначала необходимо прикрепить переднюю стенку из фанеры. Если нужно увеличить отверстие в стенке для входа и выхода собаки, то можно воспользоваться лобзиком. Затем устанавливаем лицевую панель, которая закрывает нижний брус. После этого будку можно покрасить и презентовать своему любимцу!
Авг 12, 2019Геннадий
Как сделать вольер и будку своими руками: этапы строительства и материалы
Будка для собаки — необходимость, поскольку часто собаку держат в качестве охраны, и ей нужно где-то укрываться от непогоды и холода. Вольер — это сооружение, предназначенное для содержания собак крупных пород. И то и другое можно сделать своими руками, поскольку особых техник в строительстве нет. Соблюдая основные правила с задачей сооружения жилища для пса спокойно справится новичок. Для этого достаточно иметь желание и понимать, что будет удобно для собаки, ведь фактически для нее строят дом.
Вольер для больших и маленьких своими руками
Вольер нужен не только для очень активных собак. Да, они часто топчут грядки на огороде и ненавидят соседских кур, но есть и такие охранники, которые во двор не пустят никого даже при хозяине. Вольер нужен элементарно для временного удержания пса на безопасном расстоянии от людей, ведь он может нанести им вред. Вольер для собаки своими руками сделать несложно, тем более что он не будет ограничивать свободу ее перемещения, лишь организовывать зону ее прогулок. Если собака мешает во дворе — ее можно на время закрыть в вольере.
Вольер можно сделать открытым, или закрытым, чтобы он напоминал клетку, но все же, приятнее собаке будет в открытом вольере. Для этого понадобятся материалы:
опорные стойки из труб или брусьев;
сетка рабица;
металлическая рама для установки калитки;
сама калитка;
доски для укладки на пол.
Боковые стенки на высоту нескольких десятков сантиметров можно отделать досками, чтобы пес не намеревался сбежать, подкопав ограждение из сетки. Для этого их нужно будет вкопать на метр в землю. Побег будет исключен.
Теперь нужно определить место расположения вольера. Площадь ограждения для пса нужно рассчитывать с учетом его габаритов и размеров самого двора. Если двор маленький, то просторный вольер может казаться слишком громоздким. Высота определяется исходя из роста собаки при стойке на задних лапах — то есть, в зависимости от породы и роста пса, она будет около 1-2 метров. Если питомец может перепрыгивать такие ограждения, то обязательно нужно устанавливать крышу, можно из той же сетки. Иначе смысла в вольере просто не будет.
Калитку нужно делать таким образом, чтобы она открывалась внутрь. Клетка из прутьев (если не использовать сетку), должна быть выполнена так, чтобы животное не могло просунуть голову между ними. Застрявшая голова — очень сильное потрясение для любого щенка, кота и даже морской свинки. Внутри небольшой участок пола можно застелить досками, а если собака любит рыть ямы, пол придется уложить деревом полностью. Если на полу будут лежать доски, придется делать полноценную крышу, чтобы предотвратить их быстрое гниение.
Крыша делается из лаг (брусья 50х100), которые укладываются через каждые полметра, опираясь на верхний угол задней и лицевой панели, сверху укладывается обрешетка и любое покрытие: шифер, металлочерепица, ондулин, или обычный рубероид. Внутрь манежа, как правило, устанавливается еще и будка, чтобы пес мог укрыться от дождя или сильного ветра. Такое помещение сможет прослужить десятки лет, а питомец будет иметь свое место во дворе.
Этапы самостоятельного изготовления будки для питомца
Будка для пса — это его жилье, как для человека дом, в котором он может отдохнуть, поспать и не замерзнуть зимой. Конура — личное пространство собаки, и в частном доме она критически необходима. Тем более что в своем доме и материалы проще найти, и будка для собаки своими руками изготавливается легче, и поставить ее есть куда. Будка для пса делается очень просто, никаких определенных знаний не требуется, только желание сделать жизнь своего питомца уютной.
Очень важен подбор места для установки будки. Оно должно быть затененным и в то же время открытым. Подойдет место под деревом во дворе, можно возле самого входа во двор, где открывался бы вид на всю площадку перед домом, иначе собака будет нервничать. Лучше установить конуру на небольшое возвышение, чтобы в случае дождя или таяния снега она не находилась в луже. Будка не должна стоять на земле — идеальным вариантом будет каменный фундамент или деревянная подставка, укрытая рубероидом для гидроизоляции.
Перед постройкой дома для собаки нужно подумать о ее конструкции и особенностях местного климата. Отличным вариантом будет универсальная конура, в которой можно пережить летнюю жару и зимний холод. Лучше постараться сделать будку «двухкомнатной»: первая комната нужна для того чтобы во вторую — спальное место — не так проникал холод. Стены второй комнаты лучше утеплить минеральной ватой, а пол устлать ветошью или пожертвовать старую курточку. Перегородку для «комнат» можно сделать съемной, и устанавливать только на время холодов. Крышу желательно делать съемной, чтобы можно было удобно убирать внутри конуры, да и подобраться к собаке будет проще, если ей нужна будет помощь ветеринара. Для домика, который будет установлен на открытой местности, нужно делать теплую крышу с чердаком, если будку устанавливать под накрытием, то подойдет крыша из фанеры. Для строительства конуры лучше всего подойдут хвойные породы дерева.
Рассчитать параметры будущей конструкции можно по плану:
высота должна быть не меньше высоты собаки до темени;
ширина — длина от носа собаки до хвоста;
глубина будки должна быть не меньше высоты;
высота и ширина лаза — расстояние от пола до холки животного и ширина грудной клетки.
Лучше добавить хотя бы по 5 сантиметров к каждому параметру, чтобы не ошибиться и сделать пребывание животного в своем домике комфортным. Спальное место, или вторая комната делается меньше «предбанника».
Материалы для собачьей будки: что полезно, а чего лучше не использовать?
Будку можно «слепить» из того, что есть под рукой. Собака непривередлива к условиям жизни и будет рада миниатюрному домику, сколоченному из любых досок, главное — чтобы кормили. Но почему бы не сделать охраннику своей семьи и имущества достойный дом? Ведь на его сооружение не потребуется дорогих материалов и вложения огромных средств.
Для стен будки обычно используют доски. Эстетики ради можно сбить конуру из блок-хауса или вагонки, покрасить краской на водной основе, но процесс можно упростить и удешевить с помощью других материалов, например, OSB плиты. Идеальный материал для использования на улице: прочен, долговечен, практически не впитывает воду. Эти же плиты используют для изготовления мебели, как в нашей стране, так и на западе. Материал экологичен и безопасен для людей и животных. Листы нужно будет распилить на детали по заранее подготовленным меркам и скрепить саморезами через нетолстый брус. Вот основная коробка готова. Осталось только покрасить ее снаружи и утеплить.
Утепление будки: выбор материала
Утеплителей бывает несколько, поэтому несколько слов о каждом из них.
Минеральная вата бывает трех видов. Каменная является самой безопасной и делается из расплавленных горных пород. Стекловата делается из стеклянных волокон и не подходит для утепления жилого помещения. Она также выделяет вещества, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Шлаковая вата выполняется из расплавленного шлака и подходит для утепления труб и фундамента, но содержит канцерогенные вещества.
В принципе, для утепления будки можно использовать каменную вату, но как ее не заделывай, она все равно рано или поздно начнет пробиваться внутрь и наружу будки. Так что смотрим на другие материалы.
Пенопласт сегодня — более или менее безопасный материал, если он не произведен на каком-нибудь местном подпольном заводе. Но, в принципе, стирол — это слаботоксичное вещество, а производители проветривают листы пенопласта перед продажей. Какой-то риск есть, но все равно решать покупателю.
Хорошим теплоизолятором является экструдированный пенополистирол — он не содержит и не выделяет токсичных или вредных для живого организма веществ. Утеплять им можно как производственные помещения, так и жилые дома, или в нашем случае — будку.
Сухая древесная стружка — хороший теплоизоляционный материал, однако, недолговечный, и через два или три года засыпку придется менять. Хорошим теплоизоляционным материалом остается вспененный полиэтилен. Он обладает отличными характеристиками задержки тела, несмотря на очень маленькую толщину. Проблемой остается лишь то, что он плохо пропускает воздух, это дает огромный минус, поскольку естественная вентиляция практически будет отсутствовать.
Будка из фанеры — быстрый и дешевый вариант. Именно внутреннюю часть жилища пса можно обшить фанерой, поскольку тот же МДФ долго не прослужит. Только стоит обратить внимание на клеевой слой фанеры. Для отделки помещений внутри используют фанеру, которая склеена карбамидной смолой, она влагостойкая. Также можно купить листы, в которых шпон склеен веществом на основе меламиновых смол — это фанера с повышенной влагостойкостью. Материал полностью безопасен для здоровья и даже используется в качестве перегородок и задних стенок при производстве мебели.
Не стоит использовать для обшивки конуры фанеру, в которой присутствует фенольная смола, поскольку в ней содержатся вредные для организма вещества. Она не рекомендуется для отделки внутренней части помещений. По обработке поверхности фанера разделяется на нешлифованную и шлифованную с одной или двух сторон. Лучше выбрать материал, который имеет шлифовку хотя бы с одной стороны, чтобы обезопасить себя и животное от возможных заноз.
Последний штрих — крыша
Вид крыши будет зависеть от того, где будет стоять будка. Если она разместится под накрытием — то ее можно делать абсолютно плоской. Уклон необходим при установке на открытом пространстве, чтобы дождевая или снеговая вода не скапливалась и убиралась от конуры. Уклон можно делать к тылу, а лучше сделать крышу двускатной.
Односкатная крыша может быть накрыта даже листом оцинкованного железа. Это дешевый и вполне приемлемый вариант. Края лучше заделать рейкой, чтобы собака не смогла порезаться, если будет взбираться на крышу. Многие питомцы очень любят спать на крышах своих жилищ или использовать их в качестве возвышения, чтобы охраняемая территория хорошо просматривалась со всех сторон. Если будка находится в крытом вольере, то крышу можно сделать из дерева — тогда собаке будет вполне комфортно на ней лежать.
Двухскатную крышу можно покрыть любым материалом: оцинкованным профильным листом (крашенным или оцинкованным), натуральной черепицей, гибкой битумной черепицей, металлической черепицей, керамопластом и т.д.
Обязательно нужно оставить пространство между полом конуры и землей — если оно не будет проветриваться, в жилье всегда будет сыро. Для этого будку нужно установить на деревянные опоры или же поставить на кирпичи. В любом случае, там должен «гулять ветер». Перед самой будкой можно положить деревянный щит. Это упростит уборку в конуре, поскольку собака не будет «нести» лапами грязь внутрь, и позволит животному лежать на нем, если нет желания прятаться под крышей.
Лаз лучше делать справа или слева будки, но, ни в коем случае не посередине — зачем симметрия, если животному нужно укрыться где-то от ветра? А так хотя бы с одной стороны будки будет место для спокойного и тихого отдыха.
Важен также свободный доступ человека внутрь будки для уборки. Представьте, что животное заболело и нужно продезинфицировать ее домик — не вытаскивать же бедное животное через лаз! Поэтому либо крышу нужно делать откидную, либо фасад. Для этого на одну сторону цепляются петли или же вся конструкция должна быть съемная.
Зимой на лаз нужно вешать мешковину в несколько слоев или кусок брезента. Это поможет защитить собаку в будке от холода и метели, заметания снега внутрь и лишней влаги. Тепло будет не так уходить, поскольку животное само его обогревает.
Ну вот и все. Основные правила и строительные материалы описаны, теперь нужно только подготовить инструменты и начать создавать уют для любимого питомца. Всем удачи!
Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж

Будка для собаки своими руками. Мастер-класс
Вы живете в загородном доме или проводите все лето на даче, любите вашего щенка, но вам совсем не нравится, что он спит в вашей постели? Почему бы вам своими собственными руками не смастерить своему питомцу удобную будку? А если такой домик утеплить, его можно установить во дворе и собака будет отлично себя чувствовать в нём даже зимой. Сделать будку для собаки своими руками проще, чем вы думаете. Смотрите сами!
Материалы и инструменты
Для строительства удобной будки для вашей собаки вам понадобится:
Большой лист фанеры
Брус 2х4
Брус 2х2
Отвёртки и электродрель
Шурупы и саморезы
По желанию – краска, табличка с кличкой животного, кровать, игрушки и т.д.
Прежде, чем делать основу для пола, надо тщательно выбрать материалы – это может быть фанера, МДФ или натуральная древесина. Будка должна быть сухой, тёплой и соответствовать размерам вашего пса. Правильно сделанная база – это основа всей будки, она создаёт воздушное пространство между полом и землёй, которое действует в качестве теплоизоляции. В будке без основания будет холодно зимой и жарко летом. Позаботьтесь, чтобы основание домика собаки было достаточно высоким, чтобы во время дождя вода не попала вовнутрь.
С помощью шурупов и шуруповёрта из четырёх брусов соорудите основу, на которую впоследствии будет прикреплён пол. Размеры основы могут быть разные, в зависимости от величины вашего питомца.
Вырежьте кусок фанеры по размерам основы и прикрепите с помощью саморезов или гвоздей — это пол в вашем домике для собаки.
На большом листе фанеры начертите детали стенок и крыши будущей будки и аккуратно вырежьте их с помощью лобзика.
Передняя и задняя стенки будки получились абсолютно одинаковыми. Как же ваш питомец попадёт в свой дом? Для этого мастерим «дверь» — вход в конуру. Круглое отверстие можно вырезать, начертив круг, обведя карандашом обычную тарелку. Опять же, не забываем про размеры питомца – вход должен быть удобным для собаки.
Распилите брус на части, нам потребуется 4 шт. – 15 см и 4 шт. – 13 см.
Используйте бруски в качестве каркаса для стен будки.
Прикрепите переднюю и заднюю стенку будки. К основе стенки домика крепите шурупами, расстояние между которыми 10-12 см.
Будке нужна крыша и она должна быть покатой, чтобы вода или мокрый снег стекали на землю. Это ещё и дополнительное пространство, чтобы собака могла удобнее разместиться в своём доме.
Выпилите из древесины или фанеры две кровельные панели, размерами 20х32 см. С помощью саморезов прикрепите панели к стенкам будки.
Ну что же, будка готова, можно заняться её декором. Можно так и оставить домик в натуральном древесном цвете или же раскрасить его по вашему вкусу, но, используйте только нетоксичные краски. Крышу будки можно покрыть любыми кровельными материалами – черепицей, шифером и пр. На пол будки положите мягкий коврик, а возле дверей прибейте табличку с кличкой вашего питомца.
Получится должно примерно так:
Пора праздновать новоселье!
фото — wikihow.com
Как сделать домик для собаки своими руками из дсп или фанеры
Полезная самоделка для братьев наших меньших, а именно мы будем делать будку для собаки из ненужной старой мебели.
Собака – друг человека. Это известное высказывание знакомо каждому человеку и с ним нельзя не согласиться. Ведь собака является не только другом, но и хорошим помощником, охранником.
Эти животные очень умные, забавные, игривые. За ними интересно наблюдать, учить их и играть.
Часто, люди в сельской местности, на дачах заводят маленьких собачек. Ведь у них очень звонкий голосок, хорошие охранные качества и маловероятно, что они кому то могут причинить серьёзный вред. А это немаловажно, особенно, если в доме есть маленькие дети. Тем кто впервые на нашем сайте, рекомендую посмотреть статью как сделать солнечный коллектор для нагрева воды на даче из подручных средств.
Итак, если вы решили завести или уже завели маленького питомца, который будет жить у вас во дворе, то нужно обязательно позаботиться об уютном домике для собаки, который бы смог защитить от любой непогоды.
Можно, конечно же, приобрести у мастеров готовую будку для собаки. Но проблема в том, что стоит это изделие не дёшево. А ведь такой собачий домик можно сделать самому за пару часов из простых материалов, которые наверняка найдутся у вас на даче или в гараже.
Как сделать собачью будку своими руками из старого шкафа.
У всех найдётся дома старый шкаф, который и выбросить жалко, и в доме держать уже не прилично. Часто мы выкидаем старую мебель в гараж или отвозим на дачу, где та пылится и только занимает лишнее пространство.
Предлагаю пустить такой шкаф в дело, а именно смастерить домик для щенка своими руками.
Для того, чтобы сделать будку, вам понадобятся:
старый шкаф или листы ДСП
шуруповёрт
электролобзик
шурупы
маркер
рулетка
краска.
Будка состоит из 6 деталей: 4 стенки, дно и крыша.
Вот чертёж домика для щенка или маленькой собачки.

Четыре стенки одинаковые, их ширина 50 см, а длинна 40 см.

Их можно вырезать из стенок старого шкафа. Для этого отмерьте рулеткой необходимый размер, начертите маркером разметку и аккуратно вырежьте электролобзиком. Кстати, из старого холодильника можно сделать самодельный инкубатор.
Если в шкафу полки не фанерные, а из плотного ДСП, то можно использовать их в качестве стенок.
Дно в будке должно быть немного шире, его параметры 53,4 на 50 см. Его вырезаем также из стенок шкафа.

Крыша из того же материала, её параметры 56 на 60 см. Она больше всех деталей, чтобы в случае непогоды вода не попадала на стенки или в саму будку, а скапывала вниз.
Возьмите одну из стенок для собачьего домика и нарисуйте на ней маркером вход в будку. Затем аккуратно обрежьте электролобзиком.
тест
Когда все детали готовы, можно приступить к сборке.
Скрутите шуруповёртом сначала стенки будки.

Дальше прикрутите дно, а затем крышу.

Ко дну будки можно прикрутить ножки их деревянных брусьев или выставить её на пару кирпичей, чтобы в случае дождя вода не затекала во внутрь.
Поскольку материал ДСП может на сырости со временем потерять свою форму, то лучше всю будку покрасить и покрыть лаком. Так готовое изделие прослужит намного дольше.
Во внутрь готового домика для питомца можно прибить кусок войлока или положить небольшой коврик.
Если вы хотите украсить будку забавным рисунком в виде собачьих лапок, то возьмите лист картона, нарисуйте на нём лапку и вырежьте канцелярским ножиком.
Дальше прикладывайте шаблон к будке и рисуйте много одинаковых лапок по всему домику.
Так домик будет выглядеть симпатичнее и оригинальнее.

После высыхания поставьте будку возле вашей собачки.
Я думаю, такой красивый домик ей обязательно понравится. Он защитит вашего маленького друга от палящего солнца, от проливного дождя или в сильную метель.
Как видите, выглядит такое изделие вполне прилично, а денег и времени на его изготовление потрачено минимум.
Вот так старые заброшенные вещи как шкаф могут принести пользу, а не только пылится где-нибудь в уголке.
Если у вас есть фото и чертежи будок для собак и вы хотите поделиться своими наработками с Миром Самоделок — опишите как вы сделали домик для своего питомца и пришлите письмо на наш адрес: samodelkainfo{собачка}yandex.ru
Автор: мастерица Елена
Живу в Мире самоделок, размещаю статьи которые присылают читатели. Иногда пишу на темы: полезные самоделки для дома и самоделки для радиолюбителей.
Легкая будка для собаки
Каждой собаке, живущей во дворе частного дома, нужно надежное укрытие, которое защитит от непогоды и поможет согреться в холодную зимнюю ночь. Будка для собаки своими руками не потребует от вас ни много времени, ни большое количество материалов, ни выдающиеся навыки строителя.
Утепленная будка для собаки: чертежи.
Существует много способов построить утепленную собачью будку, но мы остановимся лишь на одном из них. Этот способ сочетает в себе сразу два приема, которые делают будку теплой.
2. А во-вторых, стенки основного отсека сделаны двойными. Воздушная прослойка между ними значительно снизит теплопотери, и животное сможет быстро нагреть небольшое пространство внутри будки теплом своего тела.
Наша будка предназначена для собак среднего размера (до 50см в холке). Если ваш любимец значительно крупнее или наоборот — мельче, то, возможно, стоит пропорционально увеличить или уменьшить размеры будки, чтобы собаке было комфортно.
Еще одно конструктивное ухищрение, к которому стоит прибегнуть, — это съемная крыша.
Можно сделать так, чтобы она открывалась, как крышка сундука, — для этого потребуется лишь пара петель. Зато будку с такой крышей можно будет легко почистить при необходимости.
Будка для собаки своими руками: этапы работ.
Первое, что нужно сделать, — это вырезать все необходимые детали согласно плану. Не забудьте, что помимо фанеры вам также понадобится брус 80х40. Кроме того, если вы будете пользоваться дисковой пилой, то помните, что при разметке следует учитывать толщину диска, которым вы будете пилить.
Затем соберите конструкцию, прикрепляя фанеру к брусьям саморезами.
Сборка будки из готовых деталей не занимает много времени. Нам осталось установить внутреннюю перегородку и крышу.
Мы также сделали двойной пол в основном помещении, чтобы минимизировать потери тепла.
И наша будка фактически готова.
Если собаке предстоит зимовать в этой будке, то есть смысл заполнить пространство между листами фанеры утеплителем. Утеплитель также может помочь сделать будку более прохладной в летние месяцы. Однако не следует использовать паропроницаемые утеплители вроде минеральной ваты, так как они могут набрать влагу в межсезонье, что может свести их эффективность к нулю.
Используйте твердые паронепроницаемые утеплители, такие как экструдированный пенополистирол. Он продается листами различной толщины, и абсолютно не боится влаги, поэтому не теряет своих свойств в сырую погоду. С его помощью можно утеплить не только стены, но также пол и крышу будки.
При установке, крышу желательно немного наклонить в сторону задней стенки, чтобы с нее стекала вода.
Очевидно, что фанера на крыше быстро размокнет и придет в негодность, поэтому необходимо покрыть ее любым кровельным материалом, который есть у вас под рукой: подойдет все от рубероида до металлочерепицы. Самое время воспользоваться остатками от кровли дома или гаража.
Вот и все! Будка готова к заселению. Для красоты вы можете обшить ее снаружи вагонкой.
Важно! И последняя маленькая, но очень важная деталь: постарайтесь приподнять будку над землей. Вы можете приделать к ней снизу ножки или просто поставить ее на кирпичи, но в любом случае обеспечьте некоторый просвет между полом и землей. Это не только поможет собаке обсохнуть и согреться в холодную погоду, но также продлит срок эксплуатации будки, ведь ее дно не будет подвергаться излишнему воздействию влаги.
Будка для собаки своими руками: варианты дизайна
Хорошо, когда будка для собаки гармонично вписывается в общий дизайн участка, поэтому предлагаем для вас несколько интересных вариантов дизайна.
Собаки часто любят сидеть на возвышении от земли, особенно в сырое время года. Вы можете дополнить базовую конструкцию будки дополнительными пристройками.
Ваша собака, конечно, это оценит, почему бы не сделать ей приятное?
Перед тем как заводить собаку, стоит задуматься о том, где будет жить животное. Построенная своими руками будка для собаки, порадует вашего друга. Смастерить для питомца удобное жилище можно из самых простых подручных материалов за короткое время. Нужно правильно выбрать размеры жилищ для пса, чтобы животное чувствовало себя уютно и защищено в любое время года, будь то осень, зима или жаркое лето. Будка для домашнего любимца, смастеренная собственноручно, станет дополнительным украшением участка.
Расположение будки на участке: основные правила
Место для собачьей будки выбирают основательно, ведь здесь животное проведет не один год своей жизни. Расположение должно быть удобным как для хозяина, так и для животного, и должно соответствовать определенным правилам:
будка располагается рядом со входной дверью дома;
со стороны конуры должен быть хорошо виден вход на участок и большая часть территории двора;
обязательно учесть направление ветра, чтобы конура не продувалась;
место должно хорошо освещаться, но находится рядом с тенистой местностью, именно там собака будет отдыхать от жары;
располагать жилья для питомца лучше по дальше от пруда, бассейна, колодца, иначе под конурой может скапливаться излишняя влага, которая будет приносить животному дискомфорт;
рядом с клумбами и цветниками, будку также лучше не располагать, животное может непреднамеренно им навредить.
Размеры будки для собаки
На первом этапе строительства жилья для собаки нужно определиться с ее размерами. Они зависят от размеров питомца. Животное может относится к одному из 3 типов.
Практика показала, что для каждого типа собак подходят следующие параметры:
Размер будки для маленьких собак, таких как мопс, терьер или спаниель, ширина 55 см, длина 70 см и высота 60 см. Размер лаза 30 на 40 см.
Для животных средних габаритов, как шарпей, фоксхаунд или бассет-хаунд размеры будки — ширина 75 см, длинна 120 см и высота 80 см. Размер лаза 35 на 50 см.
Будка для собак крупных пород, к которым относятся алабай, зенненхунд или далматин, ширина 100 см, длинна 140 см и высот 95 см; Размер лаза 40-50 на 60 см.
Не всегда реальные размеры животного и таблица совпадает. Если будка делается для щенка, который еще растет, можно пользоваться табличными замерами.
Размеры будки изменяют в зависимости от реальных габаритов животного. Некоторые животные обладают нестандартными габаритами, в таких случаях лучше провести индивидуальные замеры. Грудная клетка питомца должна свободно проходить в лаз. Порода алабай отличается своими крупными габаритами. Размеры и чертеж будки для алабая определяются только после снятия мерок с животного.
Делая расчеты лаза стоит замерить грудь пса и прибавить 5-8 см. Высота лаза равняется значению, которое меньше 5 см роста животного в холке. Максимальная глубина и вертикальный размер делают на 5 — 8 см больше роста пса в холке.
Из какого материал лучше делать будку
Владелец животного сам определяется с размерами конструкции и ее местом расположения. Сначала выбирается материал для строительства. Далее рассчитать потребность в строительном материале.
Нужно определиться какие материалы подходят для создания жилья питомца, а какие нет:
Материалы, покрытые лаком или краской, нагреваются на солнце и выделяют неприятный запах. Способны вызвать аллергию у животного.
Металлические конструкции приносят дискомфорт животному в жаркое и холодное время года. Металл нагревается на солнце и в конуре будет слишком жарко. Зимой в таком жилье питомцу будет очень холодно.
Не стоит делать крышу из шифера. Этот материал вреден для здоровья как человека, так и животного.
От утепления пенополистиролом, полиуретаном или разными видами прессованной ваты лучше отказаться. Эти материалы источают запахи, что снижает обоняние у питомца и аллергию.
Короб из деревянных прессованных панелей быстро теряет прочность, а в зимний период может и вовсе развалиться.
После изготовления будки, ее нужно внимательно осмотреть. Ни в коем случае внутри не должны торчать саморезы, гвозди или древесные заусеницы. Острые торчащие предметы могут поранить питомца.
Для изготовления жилья для собак лучше всего подходят доски из хвойных пород деревьев: сосны, ели, кедра. Для утепления конуры используют натуральные материалы, которые не вызовут аллергии у животного. Крышу делают металлическую или из ондулина. На пол укладывают матрац, набитый опилками или соломой, на такой подстилке животному будет удобно и тепло спать.
Будка для собаки с навесом
Будка с навесом подходит для крупных сторожевых псов. Навес защищает животное от дождя и снега, но в то же время позволит ему спокойно сторожить участок. Площадка под навесом должна быть таких же размеров, как и сама конура или немного больше, чтобы все тело животного могло разместиться на ней.
Жилье с навесом обязательно придется по вкусу следующим породам собак:
Делая чертеж будки для овчарки или любой другой крупной породы, обязательно учитывают навес.
Как построить будку для собаки на зиму
Есть разные мнения по поводу утепления собачьей конуры на зиму. Некоторые владельцы животных считают, что теплая будка нужна только гладкошерстным псам. Стоит помнить, что суровая зима предполагает большие морозы и животному даже с длинной шерстью будет холодно. Поэтому, для комфорта питомца, будку утепляют.
Зимняя будка для собаки утепляется внутри и снаружи. Утепляют пол, и используют шторки для лаза. Чтобы жилье для питомца было более теплым, его устанавливают на лаги. Для внутреннего утепления стен и пола используют войлок или ватин. Для наружного утепления берут пенопласт. Шторку на лаз делают из плотной и прочной ткани или из силикона.
Лаз – главный источник попадания холодного воздуха в дом собаки, его обязательно нужно защищать шторкой.
Если решили сделать будку для лайки своими руками, размеры ее лучше сделать побольше. Животное любит простор и в зимний период с удовольствием проводит время на снегу, в тесной конуре ему будет слишком жарко. На пол подстилку не используют или стелят очень тонкую. На лаз вешают не сильно плотную ткань, хорошо пропускающую воздух.
Также, как и лайки, предпочитают прохладу собаки породы хаски. Для изготовления будки для хаски своими руками чертежи и размеры можно использовать такие же, как, и для лайки. Соломенная подстилка в конуру вполне подойдет для этой породы. Утеплитель для будки лучше выбрать пропускающий воздух, питомцы этой породы не переносят духоту.
Маламуты также любят свежий прохладный воздух в зимний период. Размеры будки для маламута такие же, как и для будок хаски, и лайки, все три породы относятся к средней группе.
Будку для теплолюбивого лабрадора стоит хорошо утеплить. От теплой подстилки животное тоже не откажется. Размеры будки для лабрадора должны быть подобраны оптимально. В слишком большой конуре собака замерзнет, в маленькой будет тесно и неудобно. Для таких теплолюбивых пород как золотистый ретривер, далматин, бигль и для дратхаара размеры будки также очень важны.
Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками будки для собаки
Сначала делают чертеж. Размеры на чертеже должны соответствовать реальным размерам конуры. Для пошаговой инструкции выбран чертеж будки для таксы или ягдтерьера. Эти породы относятся к малой группе. Для средних и крупных пород размеры увеличивают согласно таблицы.
Для изготовления конструкции понадобятся: ножовка, молоток, металлические уголки, гвозди и саморезы.
Основа размером 90 на 70 см. Берутся 2 бруса длинной 70 см и на них закрепляют доски, длиной 90 см.
Ниша под утеплитель. Нужен брус с сечением 50 на 50 см. Его распилить на 2 бруска длинной 90 см и два по 60 см. Бруски закрепляют на основании.
Утепление будки для собаки своими руками. Вырезают утеплитель и плотно крепят на основании.
Пол. От его качества зависит комфорт животного. Понадобятся доски длинной 90 см, их закрепляют саморезами у основания.
Боковые стены. Нужны две боковые стенки. Для стен размеры доски берут 65 и брусы 40 см. Стенки закрепляются у основания пола при помощи уголков и саморезов.
Передняя и задняя стены. Понадобятся доски длинной 70 см и бруски 40 см в длину. На передней стенке оставить место для лаза. Животное должно свободно проходить через лаз.
Крепление всех стен.
Утеплитель на стены будки.
Внутренняя обшивка стенок.
Закрепление крыши к стенам.
Закрепление брусков под утеплитель.
Утеплитель хорошо разровнять и закрепить у основания.
Обшивка торцов крыши досками. Односкатную крышу делают под уклоном, чтобы вода стекла во время дождя. Двускатная крыша подойдет для крупных пород собак. Она увеличит внутренние размеры будки для маламута, алабая, бульдога, ротвейлер или другой породы.
Обивка досками утеплителя крыши.
Покрытие крыши кровельным материалом.
Покрытие для крыши лучше выбрать из неметаллического материала, по металлическому покрытию цепь будет греметь.
После завершения работы внимательно осмотреть короб и убрать из него все лишнее. Не должно остаться острых и колющих предметов, тем более если будка для щенка, а не для взрослой собаки.
Уход за собачьей будкой
После того как конура изготовлена, установлена и постоянный жилец поселился в ней, нужно знать, как ухаживать за ней. Нужно регулярно выполнять уборку в домике питомца. Желательно делать уборку ежемесячно. В летний период проводить дезинфекцию раз в месяц, а в остальные времена года – раз в сезон.
Для удобств уборки и дезинфекции можно сделать будку со съемной или откидной крышей.
В процессе уборки убирать объедки, погрызенные игрушки, обрабатывать стены и пол средством от паразитов. Собаку пускать в будку только после высыхания раствора.
Необычные будки для собак
Если участок, на котором будет размещена будка, выполнен в одном стиле, все продумано и оформлено согласно всем правилам ландшафтного дизайна, то обыкновенная конура для питомца не подойдет. Мастеря своими руками будку для собаки можно включить воображение придумать что-то необычное. Можно соорудить конструкцию необычной формы или украсить совершенной обычный домик. Для украшения подойдут любые подручные материалы, также можно выполнить резьбу по дереву.
Украшая домик для животного стоит также учитывать индивидуальные особенности питомца и его характера. Украшенная своими руками будка для ротвейлера, дога, бульдога, боксера или питбуля, она должна соответствовать бойцовским качествам этих пород. Не стоит делать нелепые украшения в виде цветов или забавных рожиц. Для таких серьезных пород подойдут украшения в строгом стиле, подчеркивающие характер породы.
Оригинальные будки для собак – это тренд нескольких сезонов. Если постараться можно сделать комфортный и необычный домик на зависть всем соседям.
Простая будка для маленькой собаки — видео
1 Размер будущей будки
2 Где поставить
3 Конструкция крыши
4 Как и чем утеплить собачью будку на зиму
5 Собираем будку
6 Порядок сборки
7 Видео: утепленная будка с подъемной крышей
8 Видео: сборка готовой двухкомнатной будки
9 Схемы и чертежи
Если ваш четвероногий друг живет не в вашей уютной квартире или доме, а во дворе (круглый год или только в летние месяцы), то ему необходимо иметь свой собственный дом, чтобы спрятаться в нем от дождя, снега или сильного ветра.
Будку для собаки можно сделать самостоятельно. В ход можно пустить доски, фанеру, OSB и даже брус. Если материал, который вы выбрали, боится воды, снаружи его придется защитить (к примеру, толстым полиэтиленом, клеенкой, линолеумом).
Размер будущей будки
Расчет размера будки
Если ваша собака уже взрослая и перестала расти, то:
глубина будки будет равна длине собаки от кончика носа до хвоста плюс 5 см;
ширина будки приблизительно равна ее высоте и равна высоте собаки до кончиков ушей плюс 5 см;
ширина лаза должна быть на 5 см больше ширины грудной клетки собаки;
высота лаза – на 5 см больше высоты собаки в холке.
Если у вас пока еще только щенок, то для определения размеров будки придется воспользоваться данными, приведенными в справочниках.
Размер будки должен обеспечивать собаке комфортные условия для сна и отдыха. Поэтому, если вы живете в средней полосе или ближе к северу, не стоит превращать конуру в огромную «квартиру», иначе собака будет мерзнуть и часто болеть.
Будка с боковым входом
Лаз для собаки лучше сместить к краю конуры (получится закрытый от попадания холодного воздуха закуток).
С тамбуром
Если в вашей местности периодически бывают сильные ветра, то будку можно сделать «с прихожей» или, как еще говорят, «двухкомнатной»:
Увеличьте ширину будки вдвое, сделав в ней два отделения, разделенных между собой перегородкой.
Лаз в первую «комнату» сделайте со двора.
Лаз во вторую «комнату» (утепленную) сделайте в стенке, отделяющей одну «комнату» от другой, но ближе к задней стенке.
Где поставить
Где поставить будку
Будку нельзя размещать на продуваемом ветрами участке. Также следует позаботиться о том, чтобы будка не находилась большую часть дня на солнцепеке, так как собака может получить тепловой удар.
Еще один вариант – установить будку прямо в вольере для собаки. Особенно это актуально для тех, кто не хочет сажать своего любимца на цепь. В этом случае, если вам надо на время изолировать свою собаку по каким-либо причинам (течка, пришли посторонние люди и т.п.), просто закройте своего четвероногого друга в вольере. Там у собаки будет возможность отдохнуть, попить воды (не забудьте об этом позаботиться заранее), посмотреть на то, что происходит в данный момент на приусадебном участке, не вмешиваясь в происходящее. Над вольером можно сделать навес, чтобы собака получила возможность гулять в нем и во время дождя, и в снегопад, и в солнечную погоду.
Конструкция крыши
Будка с односкатной крышей
с плоской крышей (наклон в противоположную от фасада сторону), на которой собака может лежать;
с двускатной крышей, выполненной в одном стиле с другими хозяйственными постройками на участке.
Конструкция крыши будки должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес собаки (для плоской кровли), ветер и вес снега. Чаще всего ее выполняют в виде сплошного настила (из досок, куска фанеры и т.п.), закрытого сверху любым кровельным материалом (например шифером, металлочерепицей и т.д.).
Уклон кровли должен обеспечивать сток воды, а кровельное покрытие – быть стойким к воздействию когтей животного.
Со съемной крышей
Будка для собаки должна быть разборной, чтобы ее было легко чистить и дезинфицировать (от блох и клещей). К примеру, можно сделать съемную крышу, а можно также сделать съемным и само «тело» будки (и при необходимости снимать его с основания-пола конуры для собаки). В вольере может быть общий пол (настил из досок), на который в определенном месте устанавливается будка, закрепляемая снаружи несколькими брусками-ограничителями.
Ставить будку непосредственно на землю нельзя (быстро сгниет пол). Лучше приподнимите ее на своеобразные «лаги», между которыми будет свободно циркулировать воздух. По мере повреждения лаг их можно будет заменять новыми.
Как и чем утеплить собачью будку на зиму
Утепление собачьей будки
В качестве утеплителя можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату. При этом теплоизоляционный слой заключается в своеобразный «термос», так как с двух сторон защищается материалом, из которого сделаны стены (доски, фанера, OSB).
Если вы делает будку из бруса (толщиной в 8–10 см), то утеплять стены нет необходимости. А вот пол и крышу следует утеплять в любом случае.
Собираем будку
Сборка будки
В начале делаем пол. Если вы планируете его утеплять, сделайте это сразу, до того, как начнете собирать остальную часть будки. Все гвозди и головки шурупов необходимо тщательно утопить в древесину, чтобы собака не поранила лапы. Желательно, чтобы пол выступал за границы будки по 5–7 см со всех сторон.
Соберите тело будки, скрепляя ее стенки металлическими уголками (они придадут дополнительную жесткость конструкции).
Фасадная часть при плоской крыше должна быть выше задней стенки – это позволит создать необходимый уклон кровли. Боковые стенки будки будут иметь верхний скошенный край, тщательно подогнанный под размеры фасадной и задней стенок.
Теплая будка с двускатной крышей
Для двускатной крыши верхние части фасадной и задней стенки сделайте сразу треугольными.
Прикрепите тело будки для собаки к днищу (полу) или закрепите его снаружи брусками (для разборной конструкции), предотвратив его возможное смещение в процессе эксплуатации.
Сделайте съемную крышу. Если вы выбрали вариант с плоской крышей, то прибейте к ней с нижней стороны бруски для фиксации к будке (с помощью шурупов или крючков). Крыша конуры для собаки должна примерно на 10 см (с трех сторон, кроме фасадной) превышать размер будки. С фасадной стороны «припуск» лучше увеличить до 20 см, чтобы предотвратить попадание воды во время косого дождя в будку.
При желании обейте конуру снаружи непромокаемым материалом, который также послужит дополнительной защитой от сквозняков.
Порядок сборки
Делаем основу
Закрепляем пол
Установка боковых частей каркаса
Установка передней и задней части каркаса
Стропила для крыши
Собираем стропила крыши
Обшивка каркаса фанерой
Подготовка к установке крыши
Установка крыши
Будка готова
Видео: утепленная будка с подъемной крышей
Видео: сборка готовой двухкомнатной будки
Если же вы решили купить будку или вольер для собак, то советуем искать в интернете, так как цены зачастую ниже на 15–20%.
Схемы и чертежи
Конура для собаки
Детализированный чертеж будки
Нарисованный на тетрадном листе чертеж будки
Чертеж теплой будки
Как построить собачью будку | Планы-Материалы-Дизайн-Видео
Шаг 1 — Выполнение начальных разрезов
Разрежьте обработанные 8 футов 2 дюйма на 4 дюйма пополам, так что у вас будет 4–4 дюйма 2 дюйма на 4 дюйма. Их нужно будет снова обрезать в зависимости от желаемой высоты дома, рекомендуется 28-30 дюймов.
Обрежьте фанеру, размеры см. На диаграмме 3.
Обрежьте крышу размером 2 на 4 дюйма.
2 — длина 34,5 ″
2 — длина 26 дюймов
Сэкономьте на двери, если вы решили не использовать 2 ″ X 6 ″ для двери.
Обрежьте внутреннюю нижнюю опору размером 2 x 2 дюйма.
2 — длина 19 ″
2 — длина 26,5 ″
Обрезать дверную коробку.
2 — длина 11 ″
2 — длина 14 дюймов
Шаг 2 — Присоедините ножки 2 ″ X 4 ″
Вкрутите вырез 28-30 дюймов, 4 ножки, 2 на переднем листе и 2 на заднем листе, со смещением внутрь на 1/2 дюйма, чтобы можно было прикрепить стороны. Обратите внимание на вырезы в нижнем листе, чтобы правильно их разместить.
Шаг 3 — Привинтите боковые листы к
Теперь у вас есть коробка без верха и без дна и с 4 ножками.Используйте угольник, чтобы все было аккуратно и плотно скреплено.
Шаг 4 — Рамка дна
Переверните нижнюю часть корпуса вверх и вкрутите 26,5 ″ — 2 ″ X 2 ″, оставив 1/2 ″ снизу, чтобы нижний лист располагался заподлицо. То же самое с нижними опорами 19 ″ — 2 ″ X 2 ″.
Вкрутите нижний лист.
Шаг 5 — Каркас крыши
Оставьте немного места, чтобы можно было легко снимать и снимать крышу. Сначала прикрутите 34,5 ″ — 2 ″ X 4 ″, затем проверьте расстояние, надев его на дом.Это должно идти легко, с небольшим трением или без него. Если сейчас слишком туго, самое время отрегулировать размещение. Вкрутите 26 ″ — 2 ″ X 4 ″ сверху и проверьте снова. Прикрутите 2 ″ X 4 ″ друг к другу на конце.
Шаг 6 — Вырежьте дверь и обрамите ее
Прикрутите дверную раму 11 ″ и 14 ″ вместе. Вырежьте дверь размером 11 ″ X 11 ″, обращая внимание на то, чтобы положение ножки оставалось по крайней мере на 4,5 дюйма сбоку. Прикрутите дверную коробку к фасаду изнутри собачьей будки.
Вот и все!
Я бы посоветовал два хороших слоя краски и краску для палубы с интенсивным движением на крыше.Три слоя хорошего полиуретана с внутренней стороны также продлят срок службы вашей будки.
Деревянная собачья будка | 13 видов древесины, которые можно использовать

Породы древесины для постройки собачьей будки
Поскольку не существует такой вещи, как «эксклюзивный» вид древесины, из которой строится собачья будка, теоретически вы можете построить ее из любого вида древесины, какой захотите.
Однако если учесть:
Стоимость и доступность той или иной древесины.
Климат, в котором вы живете, и насколько хорошо дерево выдерживает.
Безопасность вашей собаки, особенно если она любит пережевывать все на виду.
Вы можете обнаружить, что некоторые породы дерева лучше других подходят для строительства деревянного собачьего домика.
Это далеко не полный список всех пород дерева, а только самые распространенные!
Так для кого эта информация?
Эту информацию можно использовать для всех, кто ищет новую собачью будку, или для тех, кто хочет построить свою собственную.
Если вы пытаетесь выяснить, какой вариант деревянного домика для собаки лучше, прочитайте обо всех свойствах каждого дерева, чтобы понять, какой из них лучше.
Надеюсь, эта информация поможет в любом случае.
Разнообразие древесины
Большинство видов древесины, которые называют твердой древесиной, распиливают на доски из ствола дерева.
Спасибо, Капитан Очевидное, за то, что это ясно для нас!
От вида дерева будет зависеть красота и долговечность готового изделия из дерева.
Есть древесина твердых и мягких пород, и обе они могут быть использованы для строительства деревянного собачьего домика.
Вопрос в том, хотите ли вы сделать это с дорогими твердыми породами или работать с менее дорогими хвойными породами?
Кроме того, когда вы будете готовы взяться за этот проект, сможете ли вы найти конкретную древесину, которую хотите использовать?
Разница между мягкой и твердой древесиной
Не позволяйте мягкой древесине вводить вас в заблуждение, древесина хвойных пород не слабая, они часто происходят из хвойных деревьев, таких как пихта, сосна и кедр.
Хвойное дерево — быстрорастущее дерево, и оно популярно, потому что по большей части оно будет расти прямо.
Когда вы работаете с пиломатериалами для строительных объектов, это хорошо.
Вообще говоря, вы можете получить почти все хвойные породы дешевле, чем лиственные, и их обычно можно найти в домашних магазинах.
Если вы заботитесь об окружающей среде, многие хвойные породы выращиваются в управляемых лесах.
Список обычных мягких пород древесины, из которых можно построить собачью будку.
# 1 Западный красный кедр —
Эта древесина пользуется популярностью среди профессионалов деревообработки, которым древесина нужна для наружных работ из-за ее природных свойств; он будет противостоять гниению во влажном климате.
Вот почему многие открытые террасы изготавливаются либо из кедра, либо из красного дерева.
Он естественно устойчив к насекомым, что было бы хорошо для вашего питомца.Это обычное дело, его легко найти, и оно не будет стоить много.
Отличный выбор для постройки деревянной собачьей будки! Выпускайте воздушные шары, прыгайте вверх и вниз! Слишком?
# 2. Пихта Дугласа — .
Эта древесина имеет прямую структуру и обычно используется в зданиях, которые собираются красить, потому что она плохо окрашивается.
Основное преимущество этой древесины в том, что она очень дешевая по сравнению с другими видами древесины; он просто не устоит перед элементами, пока вы его не раскрасите.
В зависимости от вашего климата может потребоваться ежегодный уход, чтобы он не загнивал слишком быстро.
Он также легко доступен почти во всех магазинах товаров для дома.
№3. Сосна —
Это очень распространенная древесина, о которой слышали почти все, и из нее строят почти все, даже конуры.
Его используют в производстве мебели, потому что с ним так легко работать, он также используется в резьбе и хорошо окрашивается.
Если вы собираетесь использовать его для постройки собачьей будки, будьте готовы к регулярному уходу, потому что, как и пихта, она не будет противостоять стихиям так же, как другие породы дерева.
Как и еловую древесину, ее легко найти почти во всех домашних центрах.
# 4 Редвуд
Как и его приятель, красное дерево кедра пользуется популярностью для деревообработки на открытом воздухе, потому что оно также устойчиво к влаге.
Он мягкий, и с ним легко работать, однако, возможно, его не так легко достать в вашем магазине товаров для дома.
Если вы найдете его, скорее всего, он будет не таким дешевым, как некоторые другие хвойные породы.

Рассмотрение лиственных пород для проекта собачьей будки
Профессиональные мастера по дереву любят работать с твердой древесиной, она отличается разнообразной текстурой, цветом и действительно крутыми узорами текстуры.
Эти характеристики делают их популярными для изготовления изысканной мебели; Конечно, недостатком является то, что большинство лиственных пород очень дорогое.
Не говоря уже о том, что они могут плохо держаться на открытом воздухе, попробуйте оставить часть своей прекрасной мебели на улице на год!
Некоторые лиственные породы трудно найти, и их заготавливают, не беспокоясь об их возможном исчезновении (например, бразильский палисандр).
Это не только наносит вред окружающей среде, но и увеличивает стоимость древесины, поэтому изготовление из нее мебели невозможно, не говоря уже о собачьей будке!
Некоторые из твердых пород древесины фактически запрещено использовать из-за чрезмерного использования и ущерба, нанесенного окружающей среде.
Список обычных твердых пород дерева, из которых можно построить собачью будку.
(но вы бы хотели?)
Поскольку мы упоминали в начале, что теоретически вы можете использовать любую древесину, вот список распространенных твердых пород дерева.
# 5. Ясень —
У этой древесины прямая текстура; с ним легко работать, и он очень хорошо переносит пятна. Однако эту конкретную древесину трудно найти.
Скорее всего, вы не сможете зайти в местный магазин товаров для дома и найти там выбор ясеня.
Если вы настаиваете на строительстве собачьей будки из ясеня, вам нужно будет совершить поездку по складу пиломатериалов для выбора или, возможно, потребуется специальный заказ.
№ 6. Береза -
Существует 2 вида березы: желтая и белая. Эта древесина твердых пород, скорее всего, будет стоить меньше, чем некоторые другие породы древесины.
Возможно, вам повезет и вы найдете выбор в местном магазине, но для лучшего выбора вам может потребоваться посетить склад пиломатериалов.
Дотянет ли он до погоды? Не так много!
Поскольку он не очень хорошо окрашивается, потребуется покраска, чтобы выдержать суровые погодные условия.
# 7. Вишня —
О, боже, эта древесина очень популярна, и из-за этого цена постоянно растет!
С очень красивыми изделиями легко работать, что делает их популярными при изготовлении прекрасной мебели.
Скорее всего, вы не найдете его в местном магазине товаров для дома, поэтому вы снова отправляетесь на склад пиломатериалов.
Потому что, если она популярна, она намного дороже, чем другие твердые породы, такие как клен или дуб.

# 8. Красное дерево —
Эта древесина популярна для изготовления мебели, ее будет непросто найти, забудьте про местный домик.
Эта древесина не выращивается в экологически чистом лесу, поэтому окружающая среда пострадает от постройки собачьей будки.
Будьте готовы к сильному истиранию этого дерева.
Некоторые производители деревянных собачьих будок используют шпон красного дерева для своих интерьеров.
# 9. Клен —
Это еще один лес, о котором почти все слышали, и, возможно, у них во дворе рос клен.
Есть мягкая и жесткая версия клена; эта древесина не очень дорогая, однако вам придется найти выбор на складе пиломатериалов.
Его не часто можно найти в магазинах товаров для дома.
# 10. Дуб —
Опять же, это дерево, которое большинство людей знакомо с «могучим дубом», оно прочное и в некоторой степени устойчиво к влаге, поэтому его можно использовать на открытом воздухе.
Однако это дерево, которое вы, скорее всего, найдете, когда посмотрите вниз, потому что оно популярно в напольных покрытиях из-за его красивой текстуры.
Будет ли из него хороший собачий домик?
Он, безусловно, прочный и влагостойкий, но вы, вероятно, захотите его покрасить.
№11. Тополь —
Это будет самая экономичная из твердых пород дерева; однако это гадкий утенок из семейства лиственных.
Будет ли из него хороший собачий домик? Мех … может быть, для небольших проектов по деревообработке.
№ 12.Тиковое дерево —
Хорошо, это одно дерево, которое будет смотреть на элементы и говорить: « — это все, что у вас есть?»
Он не только чрезвычайно устойчив к погодным условиям, но и очень красив, что, конечно же, делает его очень дорогим (может стоить до 24 долларов за фут доски)!
Также будет очень сложно найти тиковое дерево.
Поэтому, если у вас нет тикового дерева, это не лучший выбор для постройки собачьей будки.
Было бы здорово, но непрактично!
№ 13. Грецкий орех —
Это дерево, с которым мы все сталкивались в какой-то момент, очень похоже на клен или дуб. Однако найти настоящие большие доски из ореха уже не так просто, поэтому для этого потребуется специальный заказ.
С ним хорошо работать, и если бы вам посчастливилось иметь к ним доступ, из него получился бы отличный собачий домик.
Но было бы гораздо разумнее использовать его вместо какого-нибудь прекрасного предмета мебели.
Если профессиональный плотник видел, как вы строили из него собачью будку, он может сказать вам несколько резких слов.

Мысль о фанере
Нам нужно упомянуть фанеру, потому что многие из вас могут подумать : «Эй, приятель, а как насчет того, что я все время хожу на деревянную фанеру?»
Фанера — это распространенный продукт, используемый для строительства самых разных конструкций; однако это не входит в наш список, потому что это не настоящая отдельная древесина.
Нет фанерных деревьев!
Фанеру можно изготавливать из древесины хвойных и твердых пород или их комбинации.
Некоторые из распространенных твердых пород дерева, используемых для изготовления фанеры, включают ясень, клен, красное дерево, дуб и даже тик.
Наиболее распространенной древесиной хвойных пород, используемой для изготовления фанеры в Соединенных Штатах, является пихта Дугласа, хотя также используются несколько разновидностей сосны, кедра, ели и красного дерева.
Если для постройки деревянного собачьего домика будет использоваться фанера, в идеале она должна быть морского сорта.
Фанера морского сорта определена:
Морская фанера изготавливается из прочного лицевого и внутреннего шпона с небольшим количеством дефектов, поэтому она дольше работает как во влажных, так и во влажных условиях, а также противостоит расслоению и поражению грибком.
Его конструкция такова, что его можно использовать в средах, где он долгое время подвергается воздействию влаги.
Однако морская фанера не является водонепроницаемой, поэтому ее необходимо покрасить!
Итак, у вас есть хвойные и лиственные породы
Все эти леса, как мы уже упоминали, можно использовать для постройки собачьей будки, но после рассмотрения всех факторов некоторые из них будут работать лучше, чем другие.
Мы много говорили о дереве, но это не единственный материал, из которого можно построить собачью будку.
Существует множество материалов, которые можно использовать, в том числе композитные изделия из дерева и различные пластмассовые материалы, полученные либо из первичных источников, либо из переработанных.
Владельцы собак с необузданным воображением создали для своих собак приюты, которые могут считаться безопасными и удобными, а могут и нет.
Собачья будка из дерева по современным технологиям
Было бы упущением, если бы мы не упомянули древесину современной эпохи, продукты, которые используются во внешнем строительстве и рассчитаны на срок службы 30 и более лет!
Это современные материалы, которые созданы для создания изумительно изолированных, наиболее погодоустойчивых и комфортных собачьих будок.
Ядром этого процесса проектирования является уникальный продукт из искусственной древесины, произведенный в США, с имитацией необработанного кедра.
Эти спроектированные виды древесины обладают превосходной прочностью и структурной целостностью, а также максимально устойчивы к влажности, гниению, царапинам, вмятинам и устойчивости к насекомым.
Последнее слово
Независимо от того, из какого материала вы сделаете деревянную собачью будку, главное, чтобы вашей собаке было комфортно и безопасно!
Раздвижные двери сарая из фанеры в деревенском ящике для собак /
Это наш ящик с двойной дверью и ящиком для хранения наверху.Мы устанавливаем запирающиеся и раздвижные двери сарая, чтобы создать этот красивый предмет, о котором больше всего будут говорить о мебели в вашем доме. Чем мы отличаемся от всех других ящиков, так это нашим качеством, изготовленным на заказ оборудованием и множеством опций, позволяющих обставить дом вашей собаки. Мы не экономим на серийном оборудовании для гусениц, а спроектировали все самостоятельно и выбрали усиленные колеса на шарикоподшипниках. Мы единственные, кто использует эти направляющие, направляющие и кронштейны, поэтому наши ящики выглядят уникально. Дверные скобы имеют гидроабразивную резку.Гусеница и руль изготовлены из алюминия, что придает автомобилю неповторимый вид. Наш девиз: меньше значит больше, поэтому все наши ящики имеют обтекаемый и чистый вид.
Размеры в раскрывающемся списке: длина x глубина x высота. Показанный ящик (белый) имеет наши полуоконные двери, которые являются надстройкой (ссылка ниже). На изображениях и видео показаны ящики из массива сосны. Этот вариант будет выполнен из фанеры для удешевления. Фанера во многих случаях даже прочнее, чем твердая древесина, но она может немного отличаться от текстуры древесины.Мы также можем изготовить нестандартные размеры, поэтому сообщите нам, что вам нужно, и мы будем более чем рады сделать это для вас.
Наша мебель всегда изготавливается из массива дерева. Наши столярные изделия тоже спрятаны. Вы не найдете скрытых отверстий под винты. Мы не торопимся, чтобы сделать его особенным. Дверные проемы имеют алюминиевый упор, который защищает дерево от многократного входа и выхода и просто хорошо выглядит. У нас есть такой же ящик, доступный из массива сосны, но у нас есть возможность построить его из самых разных пород дерева.
В комплект ящика входит пятно на ваш выбор. Можно сделать одну для тела и отдельную для верха, или все равно. Гусеница и руль будут из алюминия (серебристого цвета) с соответствующими серебряными ручками. Ящик стоит на высококачественных резиновых ножках, изготовленных в США.
Чтобы увидеть больше изображений и видео наших ящиков, посетите нашу страницу Pinterest здесь: https://www.pinterest.com/therusticforest/therusticforest/dog-crates
Характеристики древесины
———- ——————-
Тип древесины:.Фанера толщиной 75 дюймов
Верх: сосновые кабаны толщиной 1,5 дюйма
Пятно: Используйте таблицу пятен, чтобы выбрать (спросите, нужна ли вам помощь с определением) (добавление краски ниже)
Отделка древесины: полуглянцевый поли на водной основе
Дополнительная информация
———————
Контакт с полом: Резиновые ножки, изготовленные в США, привинчиваются к дну
Стальное покрытие: Промышленное полуглянцевое прозрачное покрытие распыляется на любых стальных поверхностях, чтобы вы все еще могли видеть под натуральной сталью
Передняя и боковые панели будут иметь перемычки
Задняя панель сплошная
Фурнитура
—————
Ручки на дверях: Ручки с серебряными стержнями, если вы не укажете свои предпочтения в примечаниях
Дверь: Двери будут полностью закрыты решетками.
Дверные кронштейны стальные, естественного цвета, поэтому ваш может незначительно отличаться
Гусеница в комплекте алюминиевая
Прутки алюминиевые
Подшипник гусеницы промышленного товарного качества
Дверная защелка входит в комплект для запирания дверей
Сборка
— ———-
Сборка не требуется. Ящик поставляется полностью собранным на поддоне
* Дополнительные опции — эти опции можно добавить в корзину при заказе ящика, чтобы настроить внешний вид именно так, как вы хотите.Обязательно загляните, вариантов много!
————————————————- ————————————————— —————————
-окрашенные ящики. Если вы хотите, чтобы ваш ящик был покрашен, вы можете добавить это сюда. Мы можем сделать все в однотонном цвете, окрашенный корпус с пятнами сверху, окрашенный верх с окрашенным корпусом, потертую краску и т. Д.:
https://www.etsy.com/listing/801000869/add-on-paint-option-for-our- ящики для собак? ref =isting_published_alert
— Пользовательская гравировка, имена, инкрустации, дизайны:
https: // www.etsy.com/listing/814002099/add-on-custom-engraving-logo-artwork?ref=shop_home_active_3&frs=1
-Если ваша собака любит жевать или вы хотите более индустриальный вид, ознакомьтесь с нашим новым дополнением на сетчатых окнах со стальными рамами, чтобы ваша собака не могла жевать:
https://www.etsy.com/listing/602514505/add-on-mesh-windows-or-doors-for-dog?ref=shop_home_active_1
— Двери со стальной футеровкой, защищающей от жевания, можно добавить здесь:
https://www.etsy.com/listing/727326224/add-on-anti-chew-steel-doors-with-wood?ref=shop_home_active_23&frs=1
— Завершите индустриальный вид раздвижными дверцами из стальной сетки:
https: // www.etsy.com/listing/676251222/add-on-sliding-steel-mesh-doors?ref=shop_home_active_1&frs=1
-Если раздвижные двери сарая не для вас, мы можем заменить их на распашные двери из стальной сетки здесь :
https://www.etsy.com/listing/636737890/add-on-hinged-steel-mesh-doors?ref=shop_home_active_1
-Если вы хотите более темный тон на оборудовании, вы можете заменить алюминий трубы и гусеница для темной стали здесь:
https://www.etsy.com/listing/645103339/add-on-dark-steel-hardware-for-dog?ref=shop_home_active_1
-Если вы хотите еще более ржавый вид , мы можем выдержать вашу сталь для получения естественной ржавчины, которая действительно выглядит потрясающе здесь:
https: // www.etsy.com/listing/630479412/add-on-rusted-steel-hardware-for-dog?ref=shop_home_active_6
-Если вам нужен более индустриальный вид, вы можете добавить наши стальные ручки в свой заказ на ящик здесь:
https : //www.etsy.com/listing/617102245/industrial-drawer-handles-cabinet? ref = shop_home_active_1
-Если волчонок для мясника не для вас, и вы хотите вместо него альтернативный стол из цельного дерева, посетите по этой ссылке, чтобы выбрать лучший вариант и добавить его в корзину при заказе:
https: //www.etsy.ru / листинг / 611507269 / add-on-wood-top-options-for-dog-crates? ref = shop_home_active_1
-Quartz Top — Solid Stone Top:
https://www.etsy.com/listing/968957472/ add-on-quartz-top-for-our-dog-crates-cat? ref = shop_home_active_1 & frs = 1
-Ящик может быть сделан, как показано, с одним большим отделением или с внутренней перегородкой (показано выше с окном ) — снова дайте нам знать, что вы хотите. Добавьте сюда:
https://www.etsy.com/listing/599604504/add-on-center-divider-for-dog-crates?ref=shop_home_active_1
-Выберите, чтобы в ваш ящик были добавлены ролики. упростить передвижение, а также придать ему немного другой вид здесь:
https: // www.etsy.com/listing/574791720/add-on-castors-for-cabinets-media-center?ref=listing-shop-header-0
-Если вам нужен лоток со слотом для легкого доступа, вы можете добавить его сюда :
https://www.etsy.com/listing/647241940/add-on-easy-access-tray-slide-for-our?ref=shop_home_active_11&frs=1
-Если вы хотите, чтобы дверца доступа на вашем ящике вплотную к входной двери, вы можете добавить его здесь:
https://www.etsy.com/listing/710232824/add-on-doggie-door-opening-for-our-dog?ref=shop_home_active_10&frs=1
Доставка
————
Уведомление о доставке: Доставка в континентальную часть США БЕСПЛАТНА.Пожалуйста, дайте мне знать, если вы живете там, где требуется паром, поскольку может потребоваться дополнительная плата. Наши крупногабаритные товары отправляются фрахтом на поддонах и осуществляются с бордюром. Это означает, что они не имеют права распаковывать товар или перевезти его в ваш дом. Для обеспечения безопасной доставки настоятельно рекомендуется проверка при получении. Если вам нужно, чтобы товар был доставлен к вам домой или в офис, пожалуйста, спросите о доставке белых перчаток.
Международные перевозки: Все таможенные пошлины и портовые сборы являются обязанностью покупателя и взимаются портом при въезде в страну.К сожалению, мы не можем оценить или внести предоплату заранее. Доставка осуществляется на поддоне и занимает время доставки. Это бордюрная доставка, что означает, что вы должны забрать ее к себе домой, поэтому, пожалуйста, подготовьтесь и получите дополнительную помощь в день доставки.
* Местный в Сан-Диего и можно ли забрать в нашем магазине? Используйте КОД КУПОНА — NOSHIPDOGCRATE — для 20% скидки на любой размер и дерево. Купон применяется только к этому объявлению и только в том случае, если вы планируете забрать товар.
** ВАЖНО **
———————-
При размещении заказа не забудьте указать ваши предпочтения STAIN и НОМЕР ТЕЛЕФОНА для доставки. .Мы рады создавать индивидуальные изделия, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения. ** Мы стремимся каждый раз использовать качественную массивную древесину, поэтому ожидайте, что ящик будет тяжелее, до 400 фунтов (один ящик весил 420 фунтов) в зависимости от размера и опций, чем то, к чему вы привыкли.
Как построить двойную собачью будку | HowToSpecialist
Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками примерно , как построить двойной собачий домик . Если вы хотите узнать больше о строительстве этого проекта у себя на заднем дворе, рекомендуем обратить внимание на инструкции, описанные в статье.Внимательно прочтите информацию, представленную на схемах, и настройте дизайн собачьей будки в соответствии с вашими потребностями и вашим бюджетом.
Важно тщательно выбирать пиломатериалы перед тем, как начинать строительство двойной собачьей будки. Используйте устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы (пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением) и фанеру, но убедитесь, что планки абсолютно прямые и в очень хорошем визуальном состоянии. Сделайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера и соединять их вместе.
Есть много других построек на заднем дворе, которые вы можете построить для своих любимых домашних животных, поэтому внимательно изучите остальные проекты по обработке дерева. Кроме того, вам нужно ознакомиться со второй частью проекта, если вы хотите узнать больше о том, как построить крышу собачьей будки. Планируйте все с самого начала, чтобы сэкономить время и деньги.
Сделано по этому плану
Строительство двойной собачьей будки
Строительство двойной собачьей будки
Материалы
A — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 11 1/2 ″ НОЖКИ
B — «2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 73 1/2 ″, 7 кусков — длиной 36 1/2 ″ JOISTS
C — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — длина 39 1/2 ″ x 73 1/2 ″ ПОЛ
D — 6 кусков бруса 2 × 4 — длиной 33 ″, 6 кусков — длиной 21 1/4 ″, 8 кусков — длиной 36 1/2 ″ СТЕНКИ
E — 3 куска фанеры 1/2 ″ — 39 1/2 ″ x 40 ″, 1 шт — 27 ″ x 74 1/2, 1 шт — 40 ″ x 74 1/2 ″ длиной СТЕНА
14 кусков бруса 2 × 4 — 8 ′
1 кусок фанеры 3/4 ″ — 4х8 ′
4 куска фанеры 1/2 ″ — 4х8 ′
Винты 2 1/2 ″, гвозди 6d
Инструменты
Подсказки
Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
Заполнить отверстия шпатлевкой и загладить поверхность
Время
Связанные
Как построить двойную собачью будку
Сборка каркаса перекрытия
Первым этапом проекта деревообработки является возведение каркаса пола.Для того, чтобы работа выполнялась профессионально, мы рекомендуем вам собрать раму, используя планки 2 × 4 и оцинкованные винты 2 1/2 ″. Обрежьте компоненты нужного размера и соедините их вместе, убедившись, что углы расположены под прямым углом.
Просверлите направляющие отверстия в балках обода и вставьте оцинкованные винты в балки. Отрежьте ножки нужного размера и прикрепите их к каркасу шурупами. Добавьте водостойкий клей в стыки, чтобы создать жесткую конструкцию.
Крепление к полу
Вырежьте кусок фанеры 3/4 ″ подходящего размера и прикрепите его к каркасу пола.Убедитесь, что края выровнены на обоих концах, прежде чем вставлять винты и фиксировать их на месте. Сгладьте обрезанные края, прежде чем закрепить кусок фанеры на месте, если вы хотите выполнить работу профессионально.
Сборка каркасов фасадной стены
Изготовление каркасов фасадных стен — несложный процесс, но он требует правильного планирования и качественных материалов. Для изготовления компонентов используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, но убедитесь, что измерения действительно точны.Установите стенные рамы на место и прикрепите их к полу с помощью шурупов и водостойкого клея.
Строительство задних стен
Продолжите проект так же, как описано выше. Обрежьте компоненты должным образом и соберите каркас стены на ровной поверхности, прежде чем устанавливать их на место. Выровняйте стенные рамы с помощью спиртового уровня, прежде чем закрепить их на месте.
Создание лицевой стороны
Установка передней стены — простой шаг, но вам нужно провести точные измерения и вложить средства в устойчивую к атмосферным воздействиям фанеру толщиной 3/4 дюйма.Проделайте дверные проемы лобзиком, просверлив стартовые отверстия. Сгладьте срезанные края мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы ваши питомцы не поранились.
Крепление задней стенки
Вырежьте кусок фанеры 3/4 ″ нужного размера и прикрепите его к стеновой раме с помощью оцинкованных шурупов. Выровняйте фанерный кусок с обоих концов перед тем, как вставить винты.
Строительство боковых стен
Продолжите проект по обработке дерева, соорудив боковые стены и закрепив их гвоздями.Отметьте линии разреза карандашом, прежде чем корректировать их размер с помощью циркулярной пилы. Прикрепите кусочки фанеры к обеим сторонам собачьей будки с помощью отделочных гвоздей.
Строим перегородку
Сделайте перегородку из фанеры 1/2 ″. Отметьте линии разреза на листе и приступайте к работе с помощью циркулярной пилы.
Установка перегородки
Установите перегородку на каркас двойной собачьей будки. Используйте винты 2 1/2 дюйма, чтобы плотно закрепить панель на месте. Перед установкой шурупов просверлите пилотные отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.
Как построить двойную собачью будку
И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия древесным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Затем зачистите деревянную поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и пропылесосьте остатки.
Smart Tip: Нанесите несколько слоев морилки или краски на деревянные детали, если вы хотите защитить их от гниения и улучшить внешний вид пандуса навеса.

Получить планы в формате PDF
Спасибо, что прочитали наш проект о , как построить двойной собачий домик , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями и LIKE нам, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, если вы хотите первым получать наши последние статьи.
<< Предыдущая | Вперед >>
Claypool — Собачья будка
Claypool — Собачья будка
По мотивам золотистого ретривера (Брэнди), которого любит, ему оставаться на улице, немного свободного времени летом, а дети жаждут сделать что-то, мы построили собачью будку, чтобы дать Брэнди место, чтобы спрятаться когда погода не благоприятствует.Строить собачью будку — это здорово семейный проект. Дети любят домашних животных и хотят о них заботиться (а не будничные дела, заметьте, но забота, в общем). В зависимости от их возраста, они могут помочь со многими частями дома (планировка, установка гвоздей, шлифовка, покраска). Тем более, что это всего лишь собачья будка, в конце концов, и не так важно, если дом немного наклонен влево или черепица изогнута — собаке все равно!
Для начала мои дети, Акааш и Саахил, спроектировали дом. Они использовали рулетка для записи высоты плеча Брэнди, высоты головы (когда стоя), длины и ширины, чтобы ей было удобно садиться и выхожу, стоит, поворачивается и спит.Измеряя, это заверил, что собака действительно может комфортно поместиться в доме. Много купленные в магазине дома и проекты в Интернете довольно малы — может быть, для собака поменьше, но все, что оценила лаборатория, было бы неудобно. Мой дети также настаивали на том, чтобы он был достаточно большим для собаки плюс двое из их, что-то вроде собачьего / детского домика. Вместо традиционной собачьей будки (Стиль Snoopy), они хотели, чтобы у собачьей будки была наклонная крыша который прислонился к жилому дому, похожему на здания в Stronghold, компьютерная игра, в которую они играют.Они также хотели иметь возможность забраться на крышу собачьей будки (собака наверху, аля Снупи стиль, было необязательно).
Индивидуальный дизайн означал, что я не мог следить за некоторыми из многих онлайн-руководства по строительству собачьей будки. И размеры были странными (стены были с шагом 5 футов), так что у меня было много остатков куски фанеры (которые продаются в 8-футовых листах). Тем не менее, я бы не стал изменение получения поддержки от семьи на этапе проектирования — в некоторых в смысле, это самая полезная часть в привлечении всех к работе! (И мои дети используют остатки древесины для прыжков на велосипеде в наши подъездная дорога.)
Вооружившись дизайном моих детей, я приступил к работе над созданием дизайна. Я действительно мог построить. Например, я добавил пол, на котором сидят несколько дюймов над землей, чтобы предотвратить попадание воды во время дождя, обеспечьте охлаждающая вентиляция летом и избавление от холода зимой грунт. Я выбрал фанеру 5/8 «для сторон, основания и крыша и 2 «x4» для каркаса. Затем я составил список материалов необходимо, в основном дерево и гвозди, но также и некоторые другие предметы, такие как наждачная бумага и битумная черепица.Поездка в магазин пиломатериалов и хозтоваров. магазин подготовил нас!
Сначала мы построили базу на высоте около 6 дюймов от земли и с двумя слои фанеры для устойчивости. Поскольку расположение нашей собачьей будки немного наклонен, мы сделали левые ножки на основании примерно на 3 дюйма длиннее чем право. После установки собачья будка станет ровной. Много шлифования (отличная задача для детей, так как шлифовальные машины довольно безопасны) гарантирует, что не будет осколков.
На этом этапе мы переместили базу в последнее место.В Готовая собачья будка тяжелая (вся эта фанера плюс битум). Я совершил ошибку, когда мне нужно было переместить его один раз (чтобы положить сайдинг на часть, ближайшая к стене) и пожалел об этом (по крайней мере, моя спина уверена делал). Прикрепили каркас по бокам и прикрепили стены к база. С помощью дрели и лобзика вырезаем отверстие для двери и прикрепил эту сторону к передней.
Из-за нестандартных размеров (5’x4 ‘и наклонная крыша) крыша потребовалось два куска фанеры, чтобы покрыть его.Я прикрепил доску вместе трещина посередине для дополнительной поддержки, когда дети забираются на крыша. Он был такого размера, чтобы нависать спереди, сзади и по бокам на несколько дюймы.
Раньше не делала черепицу, но она оказалась симпатичной легкий. Я не стал заморачиваться ни с войлочной грунтовкой, ни с направляющей лентой потому что крыша была маленькая. Мы использовали проволочные оплетки меньшего размера, так как стандартные кровельные гвозди протыкались внутрь собачьей будки. Одна стандартная упаковка черепицы (подобранная под цвет людей) дом) ровно накрыл крышу.
Рисовать с детьми может быть весело (включая выбор цветов), но я решил попробовать себя в виниловом сайдинге. Я пошел в строительный магазин и посмотрел на все разные части (угловые элементы, софиты, сайдинг, и т. д.) и попытался понять, что это работает. Большинство интуитивно понятно, но я до сих пор не знаю, как закончить сайдинг наверху, поэтому я сделал это вверх (я использовал кусок обрезки). Я выбрал цвета в соответствии с людьми дом. Оказывается виниловый сайдинг на удивление легко надеть, выглядит отлично, но стоит дорого — общая стоимость сайдинга была как и все остальная часть собачьей будки.
Немного декоративной отделки вокруг двери и под крышей и было сделано! Мы добавили номер дома (52) для украшения, а также собачья подстилка (моющаяся) и миска для воды.
Теперь, когда он готов, как он нравится нашей собаке, Брэнди? Она нет. Мы будем, ей это нравится, но не так сильно, как ей любимый уголок под кустами у крыльца. Тем не менее, когда погода становится капельно (а в Новой Англии, конечно) и холодно (то же самое), у нее есть сухое теплое место, где можно пообщаться.А пока мои дети нравится — а у них клубный дом!
— Марк Клейпул
Руководство «Сделай сам» | Плотник | Построю собачью будку своими руками для любителей домашних животных
Перед тем, как построить собачью будку, необходимо оценить контекст, в который она помещена, чтобы реализовать ее , согласованную со стилем свойства владельца .
Давайте посмотрим, , как построить питомник для уличных собак , чтобы он идеально отвечал потребностям собаки.
Деревянная будка состоит из больших ламелей толщиной , что делает ее чрезвычайно прочной конструкцией, устойчивой к неблагоприятным погодным условиям.
Пол деревянной будки для собачьей будки состоит из сетки , которая опирается на моющуюся поверхность . Вольер должен открываться сверху, чтобы обеспечить необходимые операции по уборке.
Опрокидывание , движение крыши , поддерживаемое соответствующими шарнирами , система , закрепленная в вершинах, позволяет легко осматривать внутренней части деревянной будки, чтобы проводить периодическое обслуживание и дезинфекцию внутренней части .
Крыша против дождя , дополняет функциональность деревянной будки для собак, обеспечивая большую устойчивость к погодным условиям.
Имеются на рынке комплектов, готовых модульных элементов и легко модульных , которые можно реализовать за несколько простых движений, собачью будку в режиме DIY. Или вы можете спроектировать и сделать свою собаку на заказ.
Если собаке нужен новый коттедж , или она просто решит разместить животное на улице в саду, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью иметь прочную, удобную будку, чтобы защитить ее от погодных условий зимнего климата и от жары. летняя жара.
Практичная, простая и недорогая альтернатива — это попробовать свои силы в , построив себе , дом для нашего лучшего друга.
Для строительства дома с двускатной крышей: нам потребуется 7 панелей , из которых 1 этаж, 2 боковые стены, 1 задняя стена, 1 передняя стена, 2 панели крыши, а также все крепежные винты.
После того, как панели были разрезаны, рекомендуется расположить все структурные элементы вольера по порядку, стараясь не потерять винты для сборки различных компонентов.
Чтобы правильно начать сборку, вы должны сначала поместить панель, которая будет выступать в качестве пола конуры, на ровную поверхность. Затем заднюю стенку будки кладут на пол, чтобы соединить ее с одной из двух боковых стенок , закрепив ее не менее чем 3 винтами.
Они должны быть вставлены в боковую стенку на армирующей полосе на задней стенке. Проделайте то же самое с другой боковой стенкой и с лицевой стороной .Убедившись, что стены собраны правильно, стены можно прикрепить к полу , снова используя шурупы.
Винты должны быть вставлены в базовую планку боковых стен, чтобы обеспечить надежное закрепление всей конструкции строящейся деревянной будки. Чтобы составить защитное покрытие дома, две плиты крыши должны быть перекрыты.
Крыша с меньшим уклоном должна быть расположена с одной стороны вольера, следя за тем, чтобы полосы усиления входили в сиденья передней и задней стенок.Крыша может быть установлена более или менее на , выступая на по отношению к передней стене, что позволяет разместить конуру напротив стен, а также обеспечивает лучшую защиту от дождя . В результате получилась будка, созданная для комфорта собаки, из морской фанеры или массива дерева Abete .
Проверяемая, функциональная и практичная будка для собак может быть сделана по индивидуальному заказу из морской фанеры толщиной 20 мм. Морская фанера устойчива к воде и влажности, поэтому она может оставаться на открытом воздухе очень долгое время без риска порчи.Лучше, если мы его защитим, покрасим, в любом случае. Конура может состоять из отсека с более высокой боковой стенкой, чем у другой, так что в результате получится покатая крыша, , , одинарная створка, , .
Крыша шарнирно закреплена двумя латунными петлями на самой высокой стене, поэтому ее можно легко поднять , чтобы получить доступ внутрь и провести необходимую очистку и дезинсекцию от паразитов. Размеры питомника должны определяться в зависимости от размера собаки: целесообразно иметь внутренний отсек такой высоты и длины, чтобы собака могла там стоять.>
Можно создать изоляционное покрытие из панелей Fiberglass , чтобы защитить собаку от холода или чрезмерной летней жары, поместив изоляцию между двумя деревянными панелями.
Нижняя внешняя часть будки должна быть оборудована опорами , которые отделяют ее от земли. На крышу можно укладывать очень тонкую канадскую черепицу в битумном цвете различных оттенков.
Чтобы построить эффективный питомник, подходящий для вашего четвероногого друга, нельзя игнорировать создание проекта , учитывающего его потребности и характеристики.
Прежде всего, необходимо спроектировать собачью будку по индивидуальному заказу : собака должна иметь возможность удобно лечь внутри и без труда стоять на всех четырех ногах.
Вход питомника , с другой стороны, может быть немного ниже, чтобы способствовать сохранению внутреннего тепла даже зимой, но без преувеличения: собака все еще должна иметь легкий доступ к тому, что станет его убежище.Именно по этой причине в питомнике не должно быть препятствий или элементов, которые мешают доступу собаки: вход должен быть свободен от препятствий , чтобы собака воспринимала это как защищенное, безопасное и легкодоступное место.
Если питомник предназначен для размещения двух собак , желательно убедиться, что места хватит для обеих, чтобы избежать конфликтов и борьбы за территорию. Идеальное решение — это то, что у два отдельных входа, , при этом питомник также внутренне разделен на два помещения одинакового размера.
Еще одна хитрость для вольера на открытом воздухе — добиться высоты над землей : будет достаточно нескольких сантиметров, которые можно заработать, разместив конструкцию на нескольких поддонах или на специально сконструированной платформе. Таким образом, теплоизоляция будет значительно улучшена, что позволит избежать прямого контакта с мерзлым грунтом в холодные месяцы. Зимой конуру можно утеплить за счет расположения внутри какой-нибудь тряпки или подушки.
Вы также можете поставить занавеску у входа, убедившись, однако, что она не станет элементом беспокойства для животного: если она показывает, что оно не переносит этого, лучше устранить ее и предоставить больше утеплить интерьер, добавив материал, не мешающий обзору снаружи.
Правильное размещение собачьей будки
После того, как будет изготовлена идеальная кровать, такое же внимание будет уделено выбору позиционирования .Обустройство питомника важно не только для обеспечения благополучия животного, но и для правильного управления отношениями с ним. Фактически собака считает вожака стаи, который контролирует доступ на территорию.
Для того, чтобы животное продолжало уважать иерархический порядок и распознавать хозяина как лидера, питомник должен быть размещен в месте, которое не позволяет большей видимости для собаки на подъездной дорожке вход , точно так же, как сам хозяин дома.В общем, всегда хорошо, чтобы собака чувствовала себя безопасной , создавая препятствие между ее обзором и зонами доступа.
Это помешает собаке считать себя иерархически выше своего хозяина. После определения стратегической зоны необходимо будет обеспечить достаточную тишину для собаки: зона расположения конуры должна быть тихой, а — слегка открытой, — для обеспечения полного спокойствия собаки.
Шумы , на самом деле, или частые проезды транспортных средств или людей, можно легко считать тревожными и сделать так, чтобы собака больше не считала собачью будку безопасным местом для укрытия.
А отремонтированное позиционирование также позволит избежать попадания прямых солнечных лучей летом и морозов зимой. Рядом с питомником им нужно будет найти миску с пресной водой и миску с едой, которую нужно собирать после каждого приема пищи.
Лучше не оставлять еду всегда рядом с собакой, предпочитая вместо этого составлять рацион через равные промежутки времени, чтобы обеспечить здоровый контролируемый рацион.
Планы собачьих будок для маленьких собак | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект своими руками представляет собой собачью будку для маленьких собак .Я спроектировал этот небольшой собачий домик, чтобы вы могли приютить своего любимого питомца в надлежащих условиях. Используйте пиломатериалы 2 × 2 для каркаса собачьей будки, чтобы получился жесткий и прочный каркас. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.
Проекты, выполненные на основе этих планов
Планы собачьих будок для маленьких собак
Постройка собачьей будки
A — 2 шт. Бруса 2 × 4 — длина 24 ″, 3 шт. — длина 17 ″ РАМА ПОЛА
B — 1 кусок фанеры 1/2 ″ — длина 20 ″ x24 ″ ПОЛ
C — 2 шт. Бруса 2 × 2 — длина 24 ″, 3 шт. — длина 11 ″ 2xSIDE СТЕНА
D — 2 куска фанеры 1/2 ″ длиной 16 ″ x 24 ″, 2 шт. — длиной 20 ″ x 27 ″ БОКОВЫЕ СТЕНКИ
E — 2 куска бруса 2 × 2 длиной 16 ″ ОПОРЫ
F — 3 шт. Бруса 2 × 2 — длина 16 ″, 3 шт. — длина 17 1/2 ″ РАФТЕРЫ
G — 1 кусок сайдинга T1-11 — длина 17 1/2 ″ x30, 1 кусок — длина 18 ″ x30 ″ КРЫША
H — 15 кв. Футов битумной бумаги, 15 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ
Один день
Как построить собачью будку
Каркас пола
Первый этап проекта — строительство каркаса пола для собачьей будки.Вырежьте детали из бруса 2х4 и уложите их на ровную поверхность. Просверлите пилотные отверстия в балках обода и вставьте винты 3 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые.
Установка пола
Установите кусок фанеры 1/2 дюйма на балки. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ в балки.
Рамы стеновые
Постройте рамы боковых стен из бруса 2 × 2. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки.Выровняйте края внимательно.
Сборка каркаса собачьей будки
Установите боковые стены на пол собачьей будки. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 дюйма в нижние пластины, чтобы вы могли плотно зафиксировать стены на месте.
Установка боковых панелей
Установите фанеру 1/2 дюйма или сайдинг T1-11 по бокам собачьей будки. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди 4d, чтобы плотно зафиксировать их на месте.
Стропила
Постройте стропила для собачьей будки из бруса 2 × 2.Сделайте надрезы для стропил, чтобы они подходили к верхним плитам.
Установка ферм
Установите стропила на верх собачьей будки. Плотно зафиксируйте стропила винтами 2 1/2 дюйма. Перед установкой шурупов просверлите пилотные отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.
Передняя и задняя панели
Вырежьте передние и задние стеновые панели из сайдинга T1-11 или фанеры 1/2 дюйма. Как легко заметить на схеме, нужно сделать дверной проем.Просверлите стартовое отверстие, а затем сделайте работу лобзиком. Загладить края наждачной бумагой зернистостью 120-220.
Установка передней и задней панелей
Установите панели спереди и сзади собачьей будки. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди 4d.
Установка кровельных листов
Установите фанеру 1/2 дюйма на верх собачьей будки. Отцентрируйте листы к крыше, а затем закрепите их на стропилах винтами 1 5/8 ″.
Монтаж кровли
Покройте крышу собачьей будки битумной бумагой, а затем установите битумную черепицу.
Планы домиков для маленьких собак
И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах.

Размножение семенами флоксы: Размножение флоксов семенами

Сен 24, 1981 автор alexxlab Разное

Размножение флоксов семенами

Размножение флокса метельчатого

Флоксы. Вегетативное воспроизводство

Здравствуйте, уважаемые любители цветущих растений!
Флоксом метельчатым сегодня сложно назвать определенное семейство растений. Путем гибридизации, сортовых и видовых скрещиваний возникла многочисленная, неподдающаяся учету группа цветущих культур, в которой путаются сами селекционеры и цветоводы.
Определенный ассортимент флоксов в частных питомниках и любительском садоводстве более-менее сформировался, и интересные сортовые формы можно размножить на летнем участке самостоятельно.
Вегетативное размножение флокса метельчатого можно проводить практически всеми частями куста, а собственные новые виды, не повторяющие признаки родительского растения, получают семенным размножением.
Размножение флокса метельчатого вертикальными побегами
Метод подразумевает искусственное стимулирование образования корневых ответвлений на стеблях, которые позже отделяют от материнского куста для отдельного выращивания. Растущий куст окучивают плодородным грунтом или огораживают невысоким ящиком без дна, который заполняют почвой на высоту половины штыка лопаты и периодически поливают. Первичное смачивание окученной части делают с добавлением ростового стимулятора «Циркон» или производными препаратами гетероауксиновой группы. Со временем на присыпанных стеблях образуется множество корневых придатков, эти укорененные побеги отделяют ближе к сентябрю и высаживают в цветник.
Вертикальными побегами также размножаются пионы, многолетние хризантемы и другие травянистые многолетние культуры.
Размножение флокса метельчатого листопочковыми черенками
В листовых пазухах флокса метельчатого расположены почки, из которых вырастают новые ветви растения. Для размножения, из кустов срезают такие побеги с полностью раскрытыми, целыми листьями и здоровыми почками. За счет биологических процессов, жизнедеятельность черенка поддерживают питательные вещества из листа, а из почки отрастает стебель, первичные корни которого образуются на пеньке (небольшом участке побега).
Листопочковые черенки нарезают длиной со спичечный коробок и высаживают на укоренение в питательный субстрат. Контейнеры размещают на светлой веранде или в помещении, субстрат в них периодически увлажняют. Большие листья у черенков обрезают на треть.
Такое размножение также используют для воспроизводства редких сортовых лилий и всех видов пионов.
Зеленое черенкование флокса метельчатого
У флокса садового летнее черенкование зеленых побегов сильно растянуто по срокам и практически, такой метод размножения флокса метельчатого используют вплоть до сентября. Успех укоренения зависит от тепла и влажности, которыми цветовод должен обеспечить посадочный материал. Прикопанным основаниям черенков необходимо создать температуру на пару градусов выше, чем верхней части, расположенной над почвой. Влажность поддерживают регулярным опрыскиванием, укрыв зеленые заготовки полиэтиленом или стеклом.
Выбранные побеги для размножения целиком срезают, затем нарезают на пяти-шести листочковые черенки, удаляют нижние листья и заглубляют в землю. При высаживании, ножницами надвое делят верхние листья и припудривают основание черенков стимулятором корнеобразования.
Начинающим цветоводам, пытающимся найти информацию об идеальной агротехнике сортовых культур, их размножении и селекции, не нужно утруждаться поисками. Ей не поделится научный сотрудник «Тимирязевки», владелец садового питомника или опытный цветовод — такая информация слишком ценна и не выкладывается в широкие массы. Ведь профессиональное возделывание флоксов, роз или винограда – это не просто личное пожизненное хобби, но и высокодоходный «тихий» бизнес, со своими семейными секретами, основами и традициями. До встречи, друзья!
Новости сайта в вашей электронной почте! Введите свой Email
ayatskov1.ru
Многолетние флоксы – популярные виды и сорта, размножение, выращивание, уход, фото и видео.
Преимущество метельчатого флокса, по сравнению с пятнистым – крепкие стебли.
Флокс кустовой.
Флокс в ландшафтном дизайне
Цветы хорошо выглядят как в одиночных посадках, так и в составе композиций. Шиловидными флоксами засаживают края газонов и клумбы, альпийские горки. Метельчатыми флоксами можно замаскировать старые бордюры, баки с водой и другие малоэстетичные, но необходимые предметы.
Композициями из этого растения можно поделить сад на зоны. Если вместо травы засеять газон флоксами – получится яркий цветной ковер. Кустиками среднего роста оформляют садовые дорожки.
Флоксы в саду. Пример ландшафтного дизайна.
Огненный цветок и соседи
Флоксы прекрасны сами по себе, но некоторые садоводы считают их внешний вид простоватым и объединяют в группы с другими растениями. Одним из таких «соседей» может быть серебристый хвойник, кустики хорошо растут рядом с низкорослыми лилейниками, розами. В последнем случае важен выбор цветовой гаммы: королева сада насыщенных тонов будет хорошо смотреться на фоне снежно-белых или нежно-розовых флоксов.
Золотые правила ландшафтного дизайна: не смешивать растения холодных и теплых оттенков, не сочетать несколько видов с пестрыми, пятнистыми лепестками. Белые флоксы на фоне темных цветов, скорее всего «пропадут», а вот обратный вариант, темные на фоне белых, будет выглядеть очень интересно.
Хорошо выглядит группа одного цвета, но разных оттенков, нежные переливы растений, посаженных последовательно, создадут интересный «ковер» в единой гамме.
Пример ландшафтного дизайна с флоксами.
Размножение: семена или черенки?
Большинство садовых растений размножаются черенками, делением, семенами, флокс – не исключение. Для деления необходимо выбрать взрослый куст трех-пятилетнего возраста. Его можно разделить на 15 – 20 частей и высадить весной, осенью лучше таких экспериментов не проводить и разделить флокс на четыре-семь частей. В весеннее время растение лучше укореняется.
Заготовка черенков
Проводить операцию нужно с мая и до середины лета. В это время процент выживаемости наиболее высок. Черенок можно вычленить из любого отдела стебля, на каждом должно быть по два узла, верхушки удаляют. Лучше всего это делать в пасмурную погоду. Черенки высаживают в грунт сразу же, он должен быть хорошо увлажнен. Почвенную смесь лучше приготовить самостоятельно: перемешать в равных пропорциях перегной, песок и землю. Плантацию регулярно поливают, можно накрыть посадки пленкой. Корневая система флоксов начнет свое формирование через месяц после высаживания.
Размножение флокса черенками.
Осенние хлопоты
При возникновении необходимости заняться размножением флоксов не в сезон, это можно сделать осенью. Манипуляции проводят в помещениях с прохладной постоянной температурой, например, в парнике или погребе. В открытый грунт такие черенки высаживать нельзя, морозы они не перенесут. Лучший способ – разместить растения в вазоне или в контейнере, в котором флоксы укоренятся, и будут расти до наступления теплого сезона. Высаживать кустики на участок можно в мае, когда не будет риска ночных заморозков.
Размножение семенами
Флоксы из семян – классика садоводства. Такой вид отнимает больше времени, чем черенкование или деление куста, но имеет серьезное преимущество. Цветы, выращенные из семян, лучше адаптируются к особенностям почвы и климата. Недостаток – возможно утрата отдельных сортовых признаков.
Семена можно приобрести в специализированном магазине или вырастить самостоятельно. Собирают их тогда, когда листва начнет увядать, а коробочки приобретут бурый цвет. Высаживается молодое поколение растений сразу на участке или в закрытом помещении. Если проращивание будет происходить в контейнерах, в них закладывают почвенную смесь из песка, земли и перегноя и прикрывают слоем грунта в 1 – 1,5 см. В первый зимний месяц контейнеры укрываются снегом, а в первый весенний – переносятся в теплицу. Молодые растения высаживают грунт в конце апреля, сначала – в парник, через месяц – на участок.
Размножение флокса семенами.
Посадка флоксов
Растения лучше высаживать в освещенном месте с песчаным грунтом, суглинком с перегноем и торфом. Свежий навоз вносить нельзя, хороший вариант – перегной из хвои и березового листа. На участке не должна застаиваться вода. Почву нужно разрыхлить, удалить сорняки, удобрить компостом, полить. Расстояния между растениями должны достигать 35 – 50 см, более близкое расположение оправдано, если задумана посадка в виде куста. Состарившиеся растения необходимо пересаживать, если соцветий стало меньше – пора подумать об омоложении.
Уход, поливка, подкормка
Флоксы необходимо вовремя пропалывать, удалять засохшие побеги, рыхлить почву. Если есть желание вырастить низкорослый и объемный куст – его можно периодически прищипывать. Процедура оправдана весной, в мае, позднее формирование растения отдалит начало процесса цветения.
Засуха и переувлажнение почвы действуют на флоксы одинаково плохо. Летом растения нужно поливать утром и вечером, делать это аккуратно, не брызгая на листья. Для удерживания влаги грунт мульчируют торфом или перегноем.
Растение отзывчиво на минеральные удобрения, их вносят в почву еженедельно с конца июня и до конца летнего сезона. Доза добавок меняется на повышение, затем снижается. Флоксы любят азот и фосфор, в смесь можно добавлять селитру. По окончании тепла удобрять растения не нужно.
Болезни и вредители
Флоксы с трудом противостоят пятнистости и мучнистой росе. Признаками заболевания могут быть точки на листьях, скручивание. Заболевшие растения следует удалить, кустики обработать бордоской жидкостью. Ею можно опрыскивать здоровые флоксы в профилактических целях в весенний период. Также растения могут подвергнуться атаке нематод или нитчатых червей. Эта напасть может жить на тех участках, где ранее росла земляника. Больное растение придется ликвидировать вместе с комом земли, грунт дезинфицируют известью.
Для лечебного и профилактического опрыскивания растений рекомендованы следующие инсектициды:
samdizajner.ru
Разнообразие видов, сортов и гибридов
Почти все виды флоксов – многолетние. Из всего видового разнообразия лишь флокс Друммонда – однолетник. У растений этого рода прямостоячие или ползучие стебли. Высота может достигать 10-150 см.
Пятилепестковые цветки собраны в соцветия на концах побегов. Количество достигает 90. Окраска лепестков чрезвычайно разнообразна: белая, малиновая, темно-красная, фиолетовая, с разводами и точками. Плод – коробочка с семенами, количество которых варьируется от 70 до 550 в зависимости от вида.
Кроме однолетника флокса Друммонда, все растения этого рода многолетние
Флоксы почвопокровные – украшение цветника
Это стелющиеся растения, первыми расцветающие в саду. Цветки на них появляются в середине мая. Очень популярен флокс шиловидный. Он назван так за мелкие продолговатые листья, по виду напоминающие шило. Растение любит солнце. При его посадке важно выбрать не слишком переувлажненное место, чтобы не подгнила корневая система. Когда шиловидный флокс отцветает, его следует подрезать на треть. Это стимулирует рост и более обильное цветение на следующий год. Зимой шиловидный флокс нужно укрывать. Хорошо подходит для этого сухая листва. Шиловидный флокс идеален для украшения каменистых горок.
Любовью садоводов пользуются и другие сорта почвопокровных флоксов – прелестный, раздвоенный, Дугласа, Ругелли. Они цветут в конце мая и прекрасно подходят для оформления цветников. Очень интересна окраска цветков флокса Ругелли – пурпурно-голубая. Особенность флокса прелестного – нетребовательность к почвам. Им можно оформить подпорные стенки, подножья лестниц. Лучшее время для посадки почвопокровных флоксов – весна.
Шиловидный флокс может иметь любую окраску цветков – от белой с различными оттенками до пурпурной
Рыхлодернистые сорта – красивые и неприхотливые
Они зацветают после почвопокровных. Среди рыхлодернистых сортов самый популярный – растопыренный (канадский). Садоводы его любят за неприхотливость. Дикорастущий вид пышно цветет голубыми цветами с дурманящим ароматом, похожим на фиалковый. При благоприятных погодных условиях флокс растопыренный покрывается цветами в конце мая и цветет около месяца. Если же сезон засушливый, то растений отцветает гораздо быстрее. Окраска цветков окультуренных сортов варьируется от белой до фиолетовой и лиловой. Высаживая флокс растопыренный, нужно постоянно следить, чтобы он не зарос сорняками.
Из рыхлодернистых сортов также очень красив столононосный флокс. Его широко используют в ландшафтном дизайне, поскольку этот вид быстро разрастается и устилает площадку роскошным ковром. Цветет белыми, розовыми, голубыми цветками. Еще одно приятное для садоводов свойство – нетребовательность к освещенности. Столононосный флокс прекрасно себя чувствует на затененных площадках. Его можно высаживать под деревьями. Растение хорошо переносит сырость.
Цветки столононосного флокса чрезвычайно красивы. Особенно интересна малиново-розовая окраска
Кустовые флоксы – для влажных затененных участков
Кустовые сорта могут быть низкорослыми (до 1 м) и высокорослыми (более 1 м). Из низкорослых популярен флокс каролинский. Отечественные садоводы предпочитают два сорта – «Билл Бакер» и «Миссис Лингард». Первый по внешнему виду похож на флокс канадский. Окраска его лепестков – розовая. Второй – самый высокий среди низкорослых сортов (до 110 см). Лепестки белого цвета. На территории России эти сорта хорошо приживаются, поскольку нормально развиваются на кислых почвах.
Из высокорослых кустовых сортов особого внимания заслуживают флоксы Арендса. Они рано зацветают и долго радуют глаз душистыми цветами. Их высаживают густо, т.к. стебли растений слабые и могут пострадать от непогоды. Особенность сорта заключается в том, что после обрезки они способны зацвести повторно. Для этого побеги обрезают сразу же после первого цветения.
Для садоводов представляют интерес еще два вида кустовых флоксов – пятнистый и метельчатый. Они довольно широко распространены. Флокс пятнистый получил свое название за оригинальную окраску цветков. Они покрыты пурпурными штрихами и пятнышками. Сорт можно высаживать в полузатененных местах. Флоксом пятнистым часто декорируют пространство вокруг водоемов, подножья деревьев. Самые популярные сорта – «Розалинда», «Омега», «Альфа», «Дельта», «Белая пирамида», «Наташа». Преимущество флокса метельчатого по сравнению с пятнистым – более крепкие стебли.
Более подробно о разнообразии флоксов можно узнать из видеоролика:
«Огненный цветок» в ландшафтном дизайне
Флоксы прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в составе композиций. Шиловидные флоксы роскошно выглядят на альпийских горках. Ими засаживают клумбы и обрамляют газоны, чтобы придать более пестрый вид. Метельчатые флоксы – идеальный декор для неэстетичных предметов. Например, ими можно замаскировать старые бордюры. В пышно цветущих кустах незаметны будут баки с водой или другие непрезентабельные, но очень нужные на участке предметы.
Композиции флоксов используют для моделирования пространства сада. Они хорошо подходят для разделение его на зоны. На ландшафтной террасе эти растения размещают на втором ярусе. Благодаря такому решению можно добиться красивого вида террасы, какие бы растения не расположили на соседних ярусах. Хороший вариант – высадка яркого газона. Если вместо травы площадку засадить флоксами, она будет напоминать шикарный цветастый ковер. Среднерослыми флоксами оформляют края садовых дорожек.
Флоксы хорошо подходят для оформления берегов водоемов на участке
Ищем «добрых соседей по грядке»
Флоксы прекрасны и сами по себе, поэтому их можно высаживать отдельно. Но многие садоводы считают эти цветы простоватыми и предпочитают объединять в группы с другими видами растений. Возможно, это мнение не вполне справедливо, но «разбавить» флоксы все же не помешало бы.
Один из самых выигрышных вариантов – посадка флоксов на фоне серебристых хвойников. Также хорошая идея – высадить по соседству с флоксами низкорослые лилейники, например, ирисы. Они прикроют нижнюю часть более высоких «огненных цветов», и композиция будет выглядеть завершенной.
Некоторые садоводы создают композиции из флоксов и роз. Идея спорная, поскольку оба вида шикарно выглядят сами по себе, и в сочетании оба могут проигрывать. Но если правильно подобрать цветовую гамму, такой эксперимент может быть очень успешным. Хорошо будут смотреться яркие розы насыщенных цветов на фоне белых или розовых флоксов.
Вариант оформления: сочетание флоксов и роз близких оттенков, «разбавленное» цинерарией
Как сочетать цвета при оформлении сада?
При сочетании разных видов флоксов в одной композиции следует помнить золотые правила гармонии цветов. Не стоит высаживать вместе цветы теплых и холодных оттенков. Также нежелательно сочетать два и более вида флоксов с пятнистыми и пестрыми лепестками. Композиции из белых флоксов на фоне темных цветов чаще всего смотрятся не очень хорошо, т.к. темные фон «съедает» даже очень красивые белые цветы. А вот темные на фоне белых – вариант вполне приемлемый. Эстетично выглядят группы одного цвета, но разных оттенков, высаженные последовательно.
Разноцветные флоксы, высаженные группами вдоль бордюра, зонируют и украшают пространство
Вегетативное и семенное размножение флоксов
Как и большинство садовых растений, флоксы размножаются семенами, черенками и делением кустов. Для деления выбирают взрослый куст – от 3, а лучше 4-5 лет. Если планируется посадка флоксов весной, то куст можно разделить на 15-20 частей, а осенью лучше перестраховаться и уменьшить количество новых растений до 4-7. Такая разница существует потому, что весной флоксы лучше приживаются и укореняются.
Весенняя заготовка черенков
Черенковать флоксы нужно с мая до середины лета. Тогда процент выживаемости кустов будет существенно выше. Заготавливать черенки можно из всего стебля растения. Для этого его разрезают на части по 2 узла каждая. Лучше всего это делать в пасмурный день. После заготовки черенки сразу же высаживают в обильно политую плодородную почву, чтобы они укоренились.
Грунт для высаживания черенков лучше подготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях землю, песок и перегной. Высаженные черенки регулярно поливают. Идеальный вариант – накрыть их пленкой. Корневая система начинает формироваться примерно через месяц после высаживания растения.
Для заготовки черенков стебель разрезают на несколько частей, верхушки удаляют
Особенности осеннего черенкования
Если возникла необходимость в черенковании флоксов «не в сезон», то все манипуляции следует проводить в прохладных помещениях с постоянной температурой. Для этих целей подойдут парники и погреба. Осенью черенки нельзя сразу высаживать в открытый грунт, поскольку они не переживут даже первых признаков похолодания. Для высаживания выбирают подходящий контейнер или вазон, в котором молодые растения укореняются и растут до весны. Высаживать на участке их можно в мае, когда уже нет риска утренних заморозков.
Если черенки подготовлены осенью, их нужно высадить в контейнер
Размножение цветовсеменами
Выращивание флоксов из семян – классика «садоводческого жанра». Семенное размножение растений отнимает больше времени, чем вегетативное, но оно имеет неоспоримое преимущество – высокую адаптивность. Флоксы, выращенные из семян, лучше приспосабливаются к особенностям климата и почвы. Существенный недостаток этого вида размножения – возможная утрата сортовых признаков. Сажать семена имеет смысл только в том случае, если нет других вариантов или если количество посадочного материала важнее сохранения особенностей сорта.
Семена можно приобрести или выгнать самостоятельно. Их собирают в период увядания листвы. Тогда коробочки уже приобретают бурый цвет, но еще не успевают осыпаться. Высаживать семена можно сразу на участке, а лучше в закрытых помещениях. В контейнеры закладывают смесь из перегноя, песка и почвы, сажают семена и закрывают землей на 1-1,5 см. В декабре контейнеры укрывают снегом, а в середине марта переносят в теплицу. В грунт молодые растения сажают в конце апреля. Сначала – в парнике, через месяц – на участке.
Высадив семена, можно поставить контейнер в доме на подоконнике
Как подготовить почву и посадить флоксы
Хотя растения хорошо переносят полузатененные участки, их лучше высаживать в хорошо освещенных местах: так цветение будет более обильным, а растения лучше приживутся. Вода не должна застаиваться. Грунт подойдет песчаный, суглинок с торфом и перегноем. Очень хорош перегной из березового листа и хвои. Нельзя вносить свежий навоз.
Почву разрыхляют, удаляют сорняки, удобряют компостом, поливают. При весенней посадке можно высадить флоксы сразу после размерзания грунта. Тогда велика вероятность, что они зацветут уже в этом сезоне. Осенью сажают до середины октября.
Растения сажают на расстоянии 35-50 см друг от друга. Более близкое расположение нужно только в том случае, если запланирована посадка в виде куста. Старые растения нуждаются в пересаживании. Если цветки стали меньше, пора подумать об омоложении флокса. Его выкапывают, разделяют и пересаживают.
Первые признаки старения растений могут проявиться на 3-5 год жизни, тогда их пора разделить и пересадить
Что нужно цветамдля нормального развития
Уход за флоксами мало отличается от ухода за другими садовыми растениями. Их нужно пропалывать, рыхлить почву, обрезать засохшие побеги. Если садовод хочет вырастить низкорослый и объемный куст, можно периодически делать прищипку. При этом следует помнить, что прищипка отдаляет период цветения растения примерно на две недели, а то и на месяц. Ее лучше всего делать в мае. Чем позже проводится манипуляция, тем дольше куст не цветет.
Флоксы в равной степени плохо переносят как излишнее увлажнение почвы, так и засуху. Летом их приходится поливать. Делать это можно не только утром и вечером, но и днем. Главное, лить воду под корни и стараться не брызгать на листья. В жаркие засушливые периоды флоксы можно поливать дважды в день. Для удержания влаги грунт мульчируют перегноем или торфом. Достаточно слоя в 5 см.
Минеральные удобрения вносят в почву каждую неделю, начиная с конца июня и до конца лета. Концентрация добавок меняется: ее постепенно увеличивают от 2 г на литр воды до 8 г, после чего так же снижают. Флоксы предпочитают удобрения с азотом и фосфором. Можно в «рацион» добавлять селитру (2 г на литр воды). После середины августа удобрять растение не стоит. На зиму флоксы желательно укрывать, особенно если они недавно высажены.
Чтобы растения хорошо цвели, их необходимо подкармливать и пикировать
Осторожно, опасность: мучнистая роса и пятнистость
Флоксы часто страдают от мучнистой росы и пятнистости. Признаки заболеваний: точки и пятнышки на листьях, их сморщивание. Больные листья следует удалять, а растение обрабатывать бордосской жидкостью или аналогами. Можно опрыскивать для профилактики. В этом случае не следует ждать симптомов болезни, а обработку нужно провести весной.
Растения могут подвергнуться атаке нитчатых червей или же нематод. Чтобы избежать напасти, не следует сажать флоксы на участках, где росла земляника. Если растение уже заболело, метод лечения один – ликвидация вместе с комом земли и дезинфекция грунта известью.
Для профилактического и лечебного опрыскивания можно порекомендовать инсектициды «Суми-Альфа», «Каратэ», «Фьюри», «Кинмикс». Более подробно о борьбе с вредителями рассказано в видеоролике:
diz-cafe.com
Размножение флоксов
Флоксы размножают вегетативным способом (делением куста; стеблевыми, листовыми и корневыми черенками и др.), а также семенами. Вегетативное размножение чаще всего используют для получения необходимого числа растений ценного сорта, так как при таком способе размножения сохраняются все ценные сортовые признаки растения.
При размножении флоксов семенами у сеянцев происходит расщепление в потомстве, сортовые признаки растений не сохраняются.
Делением куста
Способы деления. Весной, после схода снега и появления новых ростков (примерно в конце апреля или начале мая) куст выкапывают, отряхивают землю, осторожно отделяют друг от друга корневые шейки, руками делят сплетения корней. Затем с помощью ножа (или руками) куст разделяют на части таким образом, чтобы каждая часть имела по 3-4 ростовые почки и 2-3 побега с осени прошлого года. Разделенные части флокса сажают на новое место.
Другой метод деления куста сое гонт в следующем. В конце мая лопатой осторожно отделяют и выкапывают ⅔ куста, а в образовавшуюся ямку насыпают перегнойную землю. Выкопанные ⅔ куста делят на несколько Частей и высаживают на новое место. Оставшаяся ⅔ куста к осени разрастается и образует полноценный куст.
Подготовка почвы. Новое место для посадки должно быть подготовлено с осени. В конце сентября предназначенный для посадки (флоксов участок перекапывают на штык лопаты и одновременно вносят перегной (1-2 ведра на 1 м²) с добавлением 100-200 г древесной золы.
Посадка. После рыхления почвы но шпуру делают ямки на расстоянии 30- 50 см друг от друга (в зависимости от сорта). На дно насыпают немного перегноя, смешивают его с землей и наливают воды до самого верха ямки. После того, как вода впитается, растение помешают в ямку на его прежнюю глубину и засыпают землей. Затем почву вокруг растения обжимают, обильно поливают.
Уход. Участок с посаженными флоксами необходимо содержать чистым от сорных трав. В засушливый период через 3-4 суток обильно поливают с последующим рыхлением. За лето проводят несколько подкормок: до цветения — раствором навозной жижи, птичьего помета или фекалий (1:15) с добавлением древесной золы, а с началом цветения — раствором фосфорных и калийных удобрений. Для обеспечения хорошего цветения кусты флокса необходимо делить раз в 2-3 года.
Стеблевыми черенками
Заготовка черенков. Черенки следует брать только со здоровых растений, с хорошо развитыми побегами. Лучшее время для черенкования — период бурного роста побегов до стадии бутонизации. На черенки берут зеленые, хорошо развитые побеги. Острым ножом или бритвой, чтобы не помять растительную ткань, молодые побеги разрезают на части (черенки) с таким расчетом, чтобы каждый черенок имел 2 узла. Нижний срез делают непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 1 см выше верхнего узла. Нижние и наполовину верхние листья срезают, чтобы уменьшить испаряющую поверхность (май-нюнь).
Посадка. Черенки можно сажать как к заранее заготовленные рассадные ящики с питательной землей, так и в открытый грунт, на гряды с рыхлой плодородной и влажной почвой. В ящики сверху насыпают речной промытый песок (толщина слоя 2-3 см). На гряды сверху насыпают землю с листовым перегноем (толщина слоя 8-10 см) и слой чистого речного песка толщиной 2 см. Почву увлажняют. Черенки сажают до верхнего узла и плотно прижимают к ним землю. Рекомендуемая схема посадки: расстояние между растениями в ряду 4-5 см, между рядами — 8-10 см. Ящики с посаженными черенками ставят в парник.
Уход. После посадки в течение 3 недель черенки поливают 2 3 раза в день, притеняют от солнечных лучей. Через 2-3 недели черенки укореняются, и в пазухах листьев образуются молодые побеги.
Высадка к школку. После появления в пазухах листьев верхнего узла 1 2 молодых побегов растения высаживают в школку в открытый грунт для доращивания. Рекомендуемая схема посадки: расстояние между растениями в ряду 15 см, между рядами — 20 см. II школке укорененные черенки оставляют до следующего лета, после чего молодые растения пересаживают на постоянное место.
Особенности осеннего черенкования. Размножение стеблевыми черенками можно проводить летом (с середины июля до середины августа) и осенью (вторая половина сентября). Летние черенки необходимо срочно сажать в парник под полуоткрытую и при тененную раму, тогда как осенние черенки высаживают в открытый грунт (их размещают наклонно под углом 35-45 С° к поверхности земли). На зиму почву с посаженными черенками мульчируют полуперегнойной листовой землей (можно также использовать опавшую березовую листву). Весной черенки рассаживают на грядку с питательной землей, а осенью пересаживают на постоянное место.
Черенкование ранней весной. Стеблевые черенки также можно укоренять и в конце зимы в теплицах. Для этого отцветшее растение сажают в горшок и хранят в холодном помещении при температуре 4…6 °С, не давая ему пересыхать. В январе температуру повышают до 8…10 °С и увеличивают влажность. В марте начинают черенковать. При весеннем черенковании каллюс образуется на 5-7 день, т.е. в 3 раза быстрее, чем летом.
Молодыми побегами
(Способ размножения предложен цветоводом Н.Г. Никитиной). Маточные кусты флоксов с осени мульчируют опилками или торфом (толщина слоя 5-7 см), чтобы они весной раньше дали молодые побеги. Для размножения берут молодые, не облиствененные побеги высотой 4-8 см. Побег аккуратно, двумя пальцами, отламывают от корневища (побег получается с «пяткой»), после чего сажают в полутеплый парник. Как показала практика, побеги с»пяткой», взятые до 20 мая, приживаются лучше. В период укоренения уход за побегами такой же, как и за черенками. Через 1,5 месяца укорененные побеги высаживают в открытый грунт, и в конце лета растения цветут.
Корневыми черенками
Заготовка черенков. Черенкование корней обычно сопутствует размножению делением куста, которое проводят весной. У выкопанного для деления куста отрезают неодревесневшие толстые корни и разрезают их на куски длиной 3-5 см. От корневища можно взять до ⅓ корней (конец апреля).
Посадка. Корневые черенки наклонно укладывают в ящики, наполненные питательной землей, сверху засыпают промытым речным песком (слоем 3-4 см). Ящики содержат в помещении при температуре 10…15 °С, затенив их. С появлением ростков затенение удаляют (конец апреля).
Высадка н школку и уход. Растения из ящиков высаживают в школку для доращивания. Уход состоит в прополке, поливе и подкормке.
Размножение корневыми отпрысками, или порослью
Поросль — это новые побеги от оставшихся в почве корней флоксов. К осени поросль подрастает, и ее также можно пересадить в школку на доращивание.
Листовыми черенками
Заготовка черенков. Листовыми черенками флоксы можно размножать с конца июня — в первой декаде июля. Со зрелого стебля острым ножом срезают лист с пазушной мочкой и тонким кусочком стебля.
Посадка. Черенки сажают в ящики, наполненные смесью компостной земли, торфяной крошки и крупного речного песка. Сверху насыпают чистый речной песок (толщина слоя 1-1,5 см). Черенки высаживают па расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с расчетом, что пазушная ночка с кусочком стебля должны находиться в почве, а лист — на поверхности в наклонном состоянии. Ящики укрывают стеклом и ставят в полутеплый парник, где содержат при температуре 18…20 °С. Песок необходимо поддерживать постоянно влажным. Листовые черенки можно укоренять и в открытом грунте.
Уход. Черенки ежедневно опрыскивают теплой водой, в жаркие дни затеняют. Через месяц они укореняются. Для усиления кустистости верхушки укоренившихся черенкованных растений прищипывают. Некоторые из них могут зацвести в то же лето. Нa зиму укорененные листовые черенки укрывают еловым лапником, почву мульчируют торфом. Весной следующего года растения высаживают на постоянное место.
Отводками
Кусты флоксов окучивают влажной рыхлой землей. Вскоре от узлов стеблей, засыпанных землей, появляются придаточные корни. Стебли с такими корнями обрезают и сажают в землю.
Семенами
Заготовка семян. Па семена оставляют первые зацветшие побеги флоксов. Семена созревают осенью, до наступлении морозов (их считают спелыми, когда они начинают темнеть). Семена собирают и подсушивают. Коробочки с семенами желательно поместить в тряпочные мешочки, так как после подсушивания коробочки вскрываются, и семена могут высыпаться. Семена нельзя пересушивать из-за быстрой потери всхожести, поэтому их обмолачивают и той же осенью (в конце октября — начале ноября) высевают в грядки. Жизнеспособность семян можно продлить, если стратифицировать их во влажном песке или хранить в холодном помещении.
Посев. Перед посевом семена смешивают с сухим песком. Высевают на расстоянии в рядках 3-5 см, после чего засыпают просеянной рыхлой супесчаной почвой (толщина слоя 1 см). Сеют зимой на мерзлую почву, после посева грядку укрывают снегом (можно высевать и в ящики). Всходы появляются весной.
Уход за сеянцами. Сеянцы с 2-3 настоящими листочками пикируют в грядки с питательной, рыхлой и влажной почвой на расстоянии 20 см друг от друга. При хорошем уходе к осени большинство сеянцев зацветают.
Выгонка флоксов
Раноцветущие флоксы пригодны для выгонки. С этой целью отцветшие флоксы сажают в горшок с землей и содержат в полутенистом месте. С наступлением первых морозов емкость переносят в холодное (5…6 °С) помещение. После появления первых побегов температуру повышают до 10…12 °С. К февралю флоксы начинают цвести.
В.С. Долгачев
Разнообразие окрасок — от нежных, пастельных до ярких и насыщенных — визитная карточка флокса. В отличие от многолетнего, однолетний флокс Друммонда (Phlox drummondii) зацветает в начале лета и радует глаз 2,5-3 месяца.
Для городских цветников его используют очень редко. Основная причина в том, что при перегревании почвы и низкой влажности воздуха он прекращает цветение, а иногда и гибнет. Но это относится, в основном, к низким компактным сортам и гибридам. Высокорослые (около 40 см) более жаростойки, однако чаще имеют полукомпактный куст, поэтому их не высаживают в «плоских» городских цветниках. Другое дело — личные участки и миксбордеры. Здесь этому флоксу всегда найдется место.
Технология производства рассады
Для выращивания рассады флокса Друммонда на продажу применяют современные технологии.
Посев. С февраля по май — для реализации с ранней весны до лета (осеннее цветение). Для проращивания семян используют субстрат обеззараженный, водопроницаемый с рН 5,8-6,0. Семена высевают в посевные кассеты с 406 ячейками и крупнее. После посева семена присыпают вермикулитом или субстратом.
Прорастание. Для прорастания посевам необходимы: температура 18…21 °С, темное помещение, высокая влажность субстрата. Всходы появляются на 3-5 день, особенно дружно — у гетерозисных гибридов. Только что появившиеся проростки надо сразу выставить в светлое помещение с температурой 15…18 °С. Влажность субстрата должна быть умеренной.
Подкормки и полив. Первую подкормку проводят при полном разворачивании семядолей, азотом в дозе 50-55 мг/л. Для этого нужно использовать азот только в нитратной форме, т.к. флокс чувствителен к высокому содержанию аммония. С появлением первых листьев дозу азота увеличивают до 100-150 мл/л. Поливают сеянцы умеренно, однако подвядания допускать нельзя. Подкармливают рассаду комплексными удобрениями в соотношении 15:0:15 или 20:10:20 (N:P:K) в дозе 150-200 мг по N.
Пикировка. В посевных кассетах сеянцы находятся 4-5 недель. Затем их пикируют в 9-10 см горшки или крупные кассеты.
Температура и освещенность. Для получения компактных растений нужна температура 15…17 °С днем и 13…15 °С ночью. Можно выращивать их и при более низких температурах — около 10 °С, но тогда рост замедляется. Для компактности растений необходима и хорошая освещенность. Помимо использования ростовых веществ, рост рассады можно регулировать перепадом дневных и ночных температур.
Сроки реализации. Рассада готова к продаже через 6 недель после пикировки — в небольших горшках и через 7-8 недель — в больших.
Сорта и гибриды для промышленного выращивания
Серия Buttons включает сорта двухцветные, с глазком в центре (розовая с белым, голубая с белым, красная с белым, синяя с белым и белая с красным). Растения низкие, компактные, высотой 15-20 см, жаро- и засухоустойчивы. Они пригодны для продажи рассадой и для цветников.
Растения серии Fl 21st Century отличаются высокой всхожестью (90%) и жизнеспособностью, переносят весенние и осенние заморозки. В серию входят гибриды с чистыми окрасками (белая, красная, синяя, лососевая, светло-кремовая, розовая) и с глазком (голубая и розовая с темным глазком). Растения низкие, компактные, высотой 25 см. Пригодны для продажи: рассадой — весной, в горшках и контейнерах — осенью.
Растения серии
Читайте также:
выращивание из семян, посадка весной + уход
Флоксы – это род цветов, который включает более 70 видов, из которых около 30 видов – дикорастущие, 40 – окультуренные. Сортов и гибридов насчитывается до 400. Отдельные виды флоксов в период цветения напоминают высокие языки яркого алого пламени. Именно поэтому Карл Линней и дал роду растений название, которое в переводе с греческого означает «огонь». Родина флоксов – Северная Америка. Из всех растений этого рода лишь один дикорастущий вид произрастает в России. Флоксы влаголюбивы и довольно требовательны к почвам. Им нужны особые условия выращивания. Какими же бывают флоксы, посадка и уход за ними?
Почти все виды флоксов – многолетние. Из всего видового разнообразия лишь флокс Друммонда – однолетник. У растений этого рода прямостоячие или ползучие стебли. Высота может достигать 10-150 см.
Пятилепестковые цветки собраны в соцветия на концах побегов. Количество достигает 90. Окраска лепестков чрезвычайно разнообразна: белая, малиновая, темно-красная, фиолетовая, с разводами и точками. Плод – коробочка с семенами, количество которых варьируется от 70 до 550 в зависимости от вида.
Кроме однолетника флокса Друммонда, все растения этого рода многолетние
Флоксы почвопокровные – украшение цветника
Это стелющиеся растения, первыми расцветающие в саду. Цветки на них появляются в середине мая. Очень популярен флокс шиловидный. Он назван так за мелкие продолговатые листья, по виду напоминающие шило. Растение любит солнце. При его посадке важно выбрать не слишком переувлажненное место, чтобы не подгнила корневая система. Когда шиловидный флокс отцветает, его следует подрезать на треть. Это стимулирует рост и более обильное цветение на следующий год. Зимой шиловидный флокс нужно укрывать. Хорошо подходит для этого сухая листва. Шиловидный флокс идеален для украшения каменистых горок.
Любовью садоводов пользуются и другие сорта почвопокровных флоксов – прелестный, раздвоенный, Дугласа, Ругелли. Они цветут в конце мая и прекрасно подходят для оформления цветников. Очень интересна окраска цветков флокса Ругелли – пурпурно-голубая. Особенность флокса прелестного – нетребовательность к почвам. Им можно оформить подпорные стенки, подножья лестниц. Лучшее время для посадки почвопокровных флоксов – весна.
Шиловидный флокс может иметь любую окраску цветков – от белой с различными оттенками до пурпурной
Рыхлодернистые сорта – красивые и неприхотливые
Они зацветают после почвопокровных. Среди рыхлодернистых сортов самый популярный – растопыренный (канадский). Садоводы его любят за неприхотливость. Дикорастущий вид пышно цветет голубыми цветами с дурманящим ароматом, похожим на фиалковый. При благоприятных погодных условиях флокс растопыренный покрывается цветами в конце мая и цветет около месяца. Если же сезон засушливый, то растений отцветает гораздо быстрее. Окраска цветков окультуренных сортов варьируется от белой до фиолетовой и лиловой. Высаживая флокс растопыренный, нужно постоянно следить, чтобы он не зарос сорняками.
Из рыхлодернистых сортов также очень красив столононосный флокс. Его широко используют в ландшафтном дизайне, поскольку этот вид быстро разрастается и устилает площадку роскошным ковром. Цветет белыми, розовыми, голубыми цветками. Еще одно приятное для садоводов свойство – нетребовательность к освещенности. Столононосный флокс прекрасно себя чувствует на затененных площадках. Его можно высаживать под деревьями. Растение хорошо переносит сырость.
Цветки столононосного флокса чрезвычайно красивы. Особенно интересна малиново-розовая окраска
Кустовые флоксы – для влажных затененных участков
Кустовые сорта могут быть низкорослыми (до 1 м) и высокорослыми (более 1 м). Из низкорослых популярен флокс каролинский. Отечественные садоводы предпочитают два сорта – «Билл Бакер» и «Миссис Лингард». Первый по внешнему виду похож на флокс канадский. Окраска его лепестков – розовая. Второй – самый высокий среди низкорослых сортов (до 110 см). Лепестки белого цвета. На территории России эти сорта хорошо приживаются, поскольку нормально развиваются на кислых почвах.
Из высокорослых кустовых сортов особого внимания заслуживают флоксы Арендса. Они рано зацветают и долго радуют глаз душистыми цветами. Их высаживают густо, т.к. стебли растений слабые и могут пострадать от непогоды. Особенность сорта заключается в том, что после обрезки они способны зацвести повторно. Для этого побеги обрезают сразу же после первого цветения.
Для садоводов представляют интерес еще два вида кустовых флоксов – пятнистый и метельчатый. Они довольно широко распространены. Флокс пятнистый получил свое название за оригинальную окраску цветков. Они покрыты пурпурными штрихами и пятнышками. Сорт можно высаживать в полузатененных местах. Флоксом пятнистым часто декорируют пространство вокруг водоемов, подножья деревьев. Самые популярные сорта – «Розалинда», «Омега», «Альфа», «Дельта», «Белая пирамида», «Наташа». Преимущество флокса метельчатого по сравнению с пятнистым – более крепкие стебли.
Более подробно о разнообразии флоксов можно узнать из видеоролика:
Флоксы прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в составе композиций. Шиловидные флоксы роскошно выглядят на альпийских горках. Ими засаживают клумбы и обрамляют газоны, чтобы придать более пестрый вид. Метельчатые флоксы – идеальный декор для неэстетичных предметов. Например, ими можно замаскировать старые бордюры. В пышно цветущих кустах незаметны будут баки с водой или другие непрезентабельные, но очень нужные на участке предметы.
Композиции флоксов используют для моделирования пространства сада. Они хорошо подходят для разделение его на зоны. На ландшафтной террасе эти растения размещают на втором ярусе. Благодаря такому решению можно добиться красивого вида террасы, какие бы растения не расположили на соседних ярусах. Хороший вариант – высадка яркого газона. Если вместо травы площадку засадить флоксами, она будет напоминать шикарный цветастый ковер. Среднерослыми флоксами оформляют края садовых дорожек.
Флоксы хорошо подходят для оформления берегов водоемов на участке
Ищем «добрых соседей по грядке»
Флоксы прекрасны и сами по себе, поэтому их можно высаживать отдельно. Но многие садоводы считают эти цветы простоватыми и предпочитают объединять в группы с другими видами растений. Возможно, это мнение не вполне справедливо, но «разбавить» флоксы все же не помешало бы.
Один из самых выигрышных вариантов – посадка флоксов на фоне серебристых хвойников. Также хорошая идея – высадить по соседству с флоксами низкорослые лилейники, например, ирисы. Они прикроют нижнюю часть более высоких «огненных цветов», и композиция будет выглядеть завершенной.
Некоторые садоводы создают композиции из флоксов и роз. Идея спорная, поскольку оба вида шикарно выглядят сами по себе, и в сочетании оба могут проигрывать. Но если правильно подобрать цветовую гамму, такой эксперимент может быть очень успешным. Хорошо будут смотреться яркие розы насыщенных цветов на фоне белых или розовых флоксов.
Вариант оформления: сочетание флоксов и роз близких оттенков, «разбавленное» цинерарией
Как сочетать цвета при оформлении сада?
При сочетании разных видов флоксов в одной композиции следует помнить золотые правила гармонии цветов. Не стоит высаживать вместе цветы теплых и холодных оттенков. Также нежелательно сочетать два и более вида флоксов с пятнистыми и пестрыми лепестками. Композиции из белых флоксов на фоне темных цветов чаще всего смотрятся не очень хорошо, т.к. темные фон «съедает» даже очень красивые белые цветы. А вот темные на фоне белых – вариант вполне приемлемый. Эстетично выглядят группы одного цвета, но разных оттенков, высаженные последовательно.
Разноцветные флоксы, высаженные группами вдоль бордюра, зонируют и украшают пространство
Как и большинство садовых растений, флоксы размножаются семенами, черенками и делением кустов. Для деления выбирают взрослый куст – от 3, а лучше 4-5 лет. Если планируется посадка флоксов весной, то куст можно разделить на 15-20 частей, а осенью лучше перестраховаться и уменьшить количество новых растений до 4-7. Такая разница существует потому, что весной флоксы лучше приживаются и укореняются.
Весенняя заготовка черенков
Черенковать флоксы нужно с мая до середины лета. Тогда процент выживаемости кустов будет существенно выше. Заготавливать черенки можно из всего стебля растения. Для этого его разрезают на части по 2 узла каждая. Лучше всего это делать в пасмурный день. После заготовки черенки сразу же высаживают в обильно политую плодородную почву, чтобы они укоренились.
Грунт для высаживания черенков лучше подготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях землю, песок и перегной. Высаженные черенки регулярно поливают. Идеальный вариант – накрыть их пленкой. Корневая система начинает формироваться примерно через месяц после высаживания растения.
Для заготовки черенков стебель разрезают на несколько частей, верхушки удаляют
Особенности осеннего черенкования
Если возникла необходимость в черенковании флоксов «не в сезон», то все манипуляции следует проводить в прохладных помещениях с постоянной температурой. Для этих целей подойдут парники и погреба. Осенью черенки нельзя сразу высаживать в открытый грунт, поскольку они не переживут даже первых признаков похолодания. Для высаживания выбирают подходящий контейнер или вазон, в котором молодые растения укореняются и растут до весны. Высаживать на участке их можно в мае, когда уже нет риска утренних заморозков.
Если черенки подготовлены осенью, их нужно высадить в контейнер
Размножение цветов семенами
Выращивание флоксов из семян – классика «садоводческого жанра». Семенное размножение растений отнимает больше времени, чем вегетативное, но оно имеет неоспоримое преимущество – высокую адаптивность. Флоксы, выращенные из семян, лучше приспосабливаются к особенностям климата и почвы. Существенный недостаток этого вида размножения – возможная утрата сортовых признаков. Сажать семена имеет смысл только в том случае, если нет других вариантов или если количество посадочного материала важнее сохранения особенностей сорта.
Семена можно приобрести или выгнать самостоятельно. Их собирают в период увядания листвы. Тогда коробочки уже приобретают бурый цвет, но еще не успевают осыпаться. Высаживать семена можно сразу на участке, а лучше в закрытых помещениях. В контейнеры закладывают смесь из перегноя, песка и почвы, сажают семена и закрывают землей на 1-1,5 см. В декабре контейнеры укрывают снегом, а в середине марта переносят в теплицу. В грунт молодые растения сажают в конце апреля. Сначала – в парнике, через месяц – на участке.
Высадив семена, можно поставить контейнер в доме на подоконнике
Хотя растения хорошо переносят полузатененные участки, их лучше высаживать в хорошо освещенных местах: так цветение будет более обильным, а растения лучше приживутся. Вода не должна застаиваться. Грунт подойдет песчаный, суглинок с торфом и перегноем. Очень хорош перегной из березового листа и хвои. Нельзя вносить свежий навоз.
Почву разрыхляют, удаляют сорняки, удобряют компостом, поливают. При весенней посадке можно высадить флоксы сразу после размерзания грунта. Тогда велика вероятность, что они зацветут уже в этом сезоне. Осенью сажают до середины октября.
Растения сажают на расстоянии 35-50 см друг от друга. Более близкое расположение нужно только в том случае, если запланирована посадка в виде куста. Старые растения нуждаются в пересаживании. Если цветки стали меньше, пора подумать об омоложении флокса. Его выкапывают, разделяют и пересаживают.
Первые признаки старения растений могут проявиться на 3-5 год жизни, тогда их пора разделить и пересадить
Уход за флоксами мало отличается от ухода за другими садовыми растениями. Их нужно пропалывать, рыхлить почву, обрезать засохшие побеги. Если садовод хочет вырастить низкорослый и объемный куст, можно периодически делать прищипку. При этом следует помнить, что прищипка отдаляет период цветения растения примерно на две недели, а то и на месяц. Ее лучше всего делать в мае. Чем позже проводится манипуляция, тем дольше куст не цветет.
Флоксы в равной степени плохо переносят как излишнее увлажнение почвы, так и засуху. Летом их приходится поливать. Делать это можно не только утром и вечером, но и днем. Главное, лить воду под корни и стараться не брызгать на листья. В жаркие засушливые периоды флоксы можно поливать дважды в день. Для удержания влаги грунт мульчируют перегноем или торфом. Достаточно слоя в 5 см.
Минеральные удобрения вносят в почву каждую неделю, начиная с конца июня и до конца лета. Концентрация добавок меняется: ее постепенно увеличивают от 2 г на литр воды до 8 г, после чего так же снижают. Флоксы предпочитают удобрения с азотом и фосфором. Можно в «рацион» добавлять селитру (2 г на литр воды). После середины августа удобрять растение не стоит. На зиму флоксы желательно укрывать, особенно если они недавно высажены.
Чтобы растения хорошо цвели, их необходимо подкармливать и пикировать
Флоксы часто страдают от мучнистой росы и пятнистости. Признаки заболеваний: точки и пятнышки на листьях, их сморщивание. Больные листья следует удалять, а растение обрабатывать бордосской жидкостью или аналогами. Можно опрыскивать для профилактики. В этом случае не следует ждать симптомов болезни, а обработку нужно провести весной.
Растения могут подвергнуться атаке нитчатых червей или же нематод. Чтобы избежать напасти, не следует сажать флоксы на участках, где росла земляника. Если растение уже заболело, метод лечения один – ликвидация вместе с комом земли и дезинфекция грунта известью.
Для профилактического и лечебного опрыскивания можно порекомендовать инсектициды «Суми-Альфа», «Каратэ», «Фьюри», «Кинмикс». Более подробно о борьбе с вредителями рассказано в видеоролике:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Размножение флоксов семенами, ростовыми побегами, черенками
Королем летних клумб, безусловно, является флокс метельчатый. В период цветения верхняя часть густо озелененных стеблей этого многолетнего травянистого растения покрывается яркими соцветиями характерной формы.
Окраска пятилепестковых трубчатых цветков, в зависимости от сорта, бывает монохромной и двухцветной.
Флоксы: самые популярные сорта
Выбор сортов любого растения – дело вкуса, тем более в случае с флоксами, поскольку их ассортимент практически неисчерпаем. Но все начинается с классики…
Балморал. Его крупные (до 4 см) цветы насыщенного розового цвета, собранные в плотные пышные соцветия, – истинное наслаждение для любого флориста. Средняя высота кустов (до 70 см) позволяет использовать их для оформления уровневых клумб и высаживать отдельными группами. Время раскрытия бутонов – середина августа.
Маргарита отличается ярким малиновым оттенком также довольно крупных цветков. Преимущества этого классического сорта – длительность цветения, начиная с июля, и его компактность. Кусты отлично держат форму и не распадаются ни от дождя, ни от ветра.
Ярко-красный бархатистый Старфайер не выгорает даже на участке, где всегда солнечно, стебли у него прямостоячие. Цветы не самые крупные, но формируют плотную метелку, которая долго не теряет декоративности.
Для Ночки характерна смена окраски слегка волнистых лепестков в зависимости от погоды и времени суток. Например, в дневное время они лиловые, а в вечернюю или пасмурную пору – голубые с просинью.
Почти не раскрывает свои бутоны сорт Бутоник – лепестки так и остаются свернутыми. Но в этом-то и заключается его красота, которая не вянет 2 месяца, аж до самых морозов.
Еще более необычен сорт Плезант Филинз. Оттенок его всегда полузакрытых бутончиков весьма оригинален – насыщенная зелень. Зацветает это чудо селекции в августе.
Из двуцветных достоин особого внимания и места в цветнике Дракон. Как и это мифическое животные, цветки довольно крупные, до 4,5 см, и имеют «глазок» – фиолетово-розовую серединку на бело-серебристом фоне. Их красота не вянет два месяца – июль-август.
Как обрезать флоксы осенью
Делать это можно как в осеннее время, так и весной. В первом случае браться за секатор нужно в сентябре-октябре, когда завянут цветы. Стебли укорачивают на 2/3, срезая верхние части. В таком виде флоксы пересаживают, и так они зимуют.
Некоторые же садоводы предпочитают обрезать растения весной, оставляя стебли необрезанными в качестве снегозадерживающей защиты. Что ж, в этом есть свой резон…
Как обрезать флоксы осенью
Пересадка флоксов на другое место: зачем и как это делать
Причин для смены «места жительства» этих красавцев несколько, и все они важны в равной степени.
Поскольку речь идет об обильно цветущих многолетниках, нужно учитывать, что их красота идет из земли – она отдает им свои питательные запасы и постепенно истощается настолько, что дефицит полезных элементов ней уже не могут восполнить даже подкормки.
Со временем в грунте накапливаются патогены, способные существенно навредить флоксовому цветнику. Пересаживание же оздоравливает корни и повышает сопротивляемость инфекциям.
Пересадка омолаживает старые, утратившие былую декоративность кусты.
Пересадка флоксов на другое место
Какое бы время ни было выбрано для переселения флоксов, делать это нужно последовательно.
Выбираем подходящее место. Наиболее удачный вариант – легкая полутень, где не слишком жарко, но и солнца – в меру.
Летом его нужно вскопать, выбрать сорняки и внести побольше органики, чтобы к сентябрю она перепрела. Количество удобрений зависит от состояния грунта на участке. Вот один из вариантов домашней смеси: в 1 ведро перепревшего навоза добавить 200 г мелкой древесной золы, калийной соли и аммиачной селитры (по 1 ст.л.), 50 г суперфосфата.
Смесь необходимо заделать в землю на глубину минимум 15 см и увлажнить.
Аккуратно извлеченные из земли клубневидные корневища размещаем в ямках на расстоянии не менее 50 см. Углублять их нужно так, чтобы корневая шейка оказалась на 3-4 см глубже грунтовой поверхности.
Засыпав лунки удобренной землесмесью и мульчуем, чтобы сохранить внутри влагу, которая флоксам жизненно необходима.
Когда пересаживать флоксы
Существует несколько способов размножения флокса метельчатого. Напомним, что это цветущее растение весьма неприхотливо, и из маточного куста легко получить рассадный материал. Делать это можно весной, летом и осенью в зависимости от потребностей.
Один из самых простых вариантов – получение «деленок» из взрослых кустов при пересаживании. И тут возникает вопрос: когда лучше рассаживать растения – весной или осенью? Многие садоводы утверждают, что осенние месяцы – наилучшее для этого период.
Конечно, это не означает, что в другое время нельзя браться за лопату, но делать это нужно крайне осторожно, ведь флоксы очень плохо реагируют на травмирование корней. Даже самое незначительное повреждение (а без этого не бывает) может привести к тому, что растение «забудет» о цветении на год.
Сроки весеннего пересаживания и деления – конец апреля и первые числа мая.
Хотя даже в этом флокс проявляет свою непритязательность и без труда приживается на новом месте в любое время за исключением холодных месяцев. Менять «прописку» флоксовых кустов можно даже летом, но нежелательно, поскольку в жару и в самый разгар цветения приживаемость их резко снижается. По этой причине к делению маточных растений в это время года лучше не прибегать.
Можно ли делить флоксы осенью
Да, можно и даже рекомендуется, поскольку в прохладе корни гораздо легче переносят эту операцию. А теперь – о том, когда пересаживать их осенью. При хорошей погоде сделать это необходимо с начала третьей декады августа до 5 сентября. Деленки должны иметь время для укоренения, чтобы потом спокойно перезимовать.
Деление флоксов весной: важные тонкости
Приступать к делу нужно тогда, когда установится стабильное тепло – предположительно в середине апреля. Выкапывать взрослые кусты, которые к тому времени уже начнут выпускать молодую поросль, лучше всего вилами, предварительно полив и дав впитаться влаге. Увлажненные корни травмируются гораздо меньше, и их потом легче отделять друг от друга.
Делим каждое взрослое растение на 4-5 частей в зависимости от размера маточника. Каждая из деленок должна иметь несколько сильных ростков (точек роста) и мощные здоровые корни.
Посадочный материал рассаживаем по ямкам, поливаем и засыпаем питательным грунтом. Готово!
Размножение флоксов ростовыми побегами
К такому способу получения посадочного материала прибегают исключительно весной. Как только основательно потеплеет, в прикорневой зоне растений пробуждаются почки, из которых начинают расти молодые побеги. Их берут со старых, сильно загущенных кустов.
Отобрав на корню самые сильные, отростки осторожно выламывают с «пяточкой» (частью корневища) и высаживают в парник, заполненный плодородной легкой землей. Грунт при посадке нужно сильно прижать к стеблю и следить за тем, чтобы точка роста не засыпало. Поливать следует теплой водой, а в период заморозков – прикрывать парник.
Летнее черенкование флоксов
На кусте выбираем понравившийся стебель, увенчанный цветочной «метелкой». Ее удаляем, как и нижнюю огрубевшую половину, а оставляем только среднюю часть побега с тремя междоузлиями длиной примерно 30 см. Срезы нужно делать не наискосок, а под прямым углом – это важно.
Теперь удалим лишние листья, оставив только пару из верхнего междоузлия. Да и их следует подрезать на половину, чтобы сократить испарение влаги.
В стакан наливаем воду, растворяем в ней любой стимулятор роста типа Корневина и Эпин в качестве иммуностимулятора (1 ампула). Оставляем черенок в воде на 8 часов, а потом высаживаем в емкость с плодородной рыхлой землей. Через пару недель он укоренится, в пазухах обрезанных листков начнут пробуждаться почки. Растеньице можно будет высадить в школку для доращивания и закалки.
Черенкование флоксов
Метельчатые флоксы из семян
Этот способ размножения предпочтителен при необходимости получить большое количество посадочного материала. При этом сохранение сортовых особенностей второстепенно, поскольку флоксы легко переопыляются.
Показатель зрелости семечек – потемнение семенных коробочек и увядание листьев на стеблях. Собирают семена осенью, и сразу же можно высевать их под зиму на заранее подготовленный участок (землю разровнять, удалить сорняки, полить) по мерзлому грунту, то есть в октябре-ноябре. Засыпать ямки нужно сухой землей.
Другой способ посева – в пластиковый неглубокий контейнер, заполненный рыхлой влажной землей. По ее поверхности раскладываем магазинные (собственные) семена, накрываем и отправляем контейнер в сад, зарыв глубоко в снег. Весной, когда он начнет таять, крышку с плошки нужно будет снять, чтобы семена скорее пробудились.
Метельчатые флоксы из семян
Флокс метельчатый из упаковки
Один из популярных ныне способов пополнения домашних цветочных коллекций – заказ посадочного материала желаемого сорта через Интернет. В тщательно закрытой полиэтиленовой таре к нам попадает несколько «деток», в данном случае флокса. Корни у этих саженцев часто пересушены, поэтому перед посадкой в ящик с грунтом (а это нужно делать сразу после получения посылки) их нужно хорошенько увлажнить, а заодно и обработать Фитоспорином от возможных инфекций. Биопрепарат растворяем в воде и опускаем в нее корешки. Оставляем так примерно на полчаса.
Высаживаем в горшки такого диаметра, чтобы корневищам в них было свободно. На дно кладем слой дренажа толщиной 2 см, размещаем саженцы и засыпаем грунтом так, чтобы корневая шейка была чуть заглублена, поливаем. Если до весны еще далеко, саженцы из упаковки нужно поместить в полутемное место – это притормозит их развитие. Если же на улице уже достаточно тепло, то можно сразу высаживать на клумбу.
Правила дальнейшего ухода за растениями просты – борьба с сорняками, нечастые подкормки и поливы, омоложение. А чтобы наверняка определить, когда пересаживать флокс метельчатый – весной или в осеннюю пору, нужно испробовать оба варианта и выбрать тот, который наиболее подходит.

Размножение многолетних флоксов ⋆ blumgarden.ru
Флокс метельчатый «Маргри» размножен черенкованием
Размножение многолетних флоксов в открытом грунте начинают в апреле-мае. Как только побеги пускаются в рост, а их высота всего несколько сантиметров.
Способы размножения многолетних флоксов
Отмечу, что все перечисленные методы размножения, кроме семенного, полностью повторяют (клонируют) сорт.
Деление кустов
Деление кустов — оптимальный и удобный способ размножения. Поскольку заняться им можно весной. Когда дел в саду не так много. Или с начала августа до середины сентября, когда сезон садовых дел завершается. Позднее — уже чревато, потому как растения могут не успеть укорениться и вымерзнуть. Еще их может выпереть, поднять над землей во время резких перепадов температур.
Как правило, необходимость в делении многолетних флоксов появляется, когда растения начинают стареть. Или вам просто захотелось рассадить кусты, или цветки измельчали. Намеченный куст выкопать, отряхнуть землю с корней. Бережно и внимательно руками разбираем растение на самостоятельные деленки. Только по необходимости используем нож, чтобы чуть—чуть надрезать твердое корневище. Но, потом продолжим деление руками.
Многолетние флоксы можно делить без выкопки. Просто отрезать половину куста и, как есть посадить на новое место. Если позволяет размер деленки, можно поделить ее еще на несколько частей. Пустоту заполнить компостом и хорошенько пролить водой.
Размножение флоксов черенками
Размножение флоксов черенками в открытом грунте становится возможно, когда стебли достаточно отрастут. Потому как их мы и берем на черенки. Обычно это происходит в конце мая. Желательно завершить черенкование до конца июля, чтобы растения хорошо укоренились. Для размножения подобным способом подходят только здоровые растения. Для флоксов больных, например, стеблевой нематодой, есть другой безопасный способ.
Поскольку существует разброс в процентном отношении укоренения черенков в зависимости от месяца года, следует это учитывать. Самый высокий (80-100) процент приживаемости с конца мая по июнь. Берем на черенки качественные стебли. Кроме того, на черенки годится целиком весь стебель в мае-июне. Но, в июле-августе, к моменту цветения, нижняя часть его древеснеет. Потому становится непригодной для черенкования. Поскольку плохо укореняется.
Подготовка черенков
Стебель нарезают на части, чтобы каждая имела 2 узла. Операцию по нарезке и посадке черенков проводят максимально быстро, чтобы листья не успели подвять. Оберегайте посадочный материал от подвядания. Например, прикрывайте черенки почвой, чтобы сохранить влагу. Хорошо приживаются только свежие черенки.
Улучшение укореняемости черенков
Повысить шансы черенков на укоренение можно корневином и подобными аналогами. Следуя опыту других садоводов, можно применять более доступные средства. Например, кашицу из толченного древесного угля (0,5 стакана) и 1 столовой ложки сока алоэ. Опускают нижний конец черенка в эту смесь и сразу высаживают. Гаганов П. Г. использовал свежий сок алоэ, на 1/2 разведенный водой. Приживаемость черенков достигала 100%.
Размножение флоксов семенами
Размножение флоксов семенами — продуктивно, но долго. Плюсы в том, что сеянцы получаются более крепкими и акклиматизированными по сравнению с родителями. К тому же, на выходе получается большое количество растений. Но, сеянцы могут не перенять на 100% сортовые признаки. Особенно, если рядом растут другие сорта. Свежесобранные семена флоксов высевают под зиму. Можно не собирать семена специально, а дать им рассеяться по саду. Весной сеянцы взойдут, а самые крепкие можно будет рассадить по саду. Иногда, в результате самосева обнаруживаешь очень интересные расцветки флоксов с восхитительно ароматными цветками.
Использованная литература: Гаганов П. Г. «Флоксы многолетние», 1953 год, Журнал «Мир садовода».
6 способов размножить флоксы | Цветы в саду (Усадьба)
Флоксы относятся к тем видам растений, которые очень легко размножить: делением куста, стеблевыми черенками, глазками, отводками, корневой порослью и семенами.
Каждый из предложенных ниже метод размножения имеет свои преимущества и недостатки, но при хорошем уходе любой способ позволяет вырастить крупные и красивые экземпляры флоксов.

Размножение делением куста

Деление флоксов таким способом производится весной или в начале осени. Для деления выбирают растения пятилетнего возраста. Кусты выкапывают и, очистив корневище от земли, делят на части таким образом, чтобы каждая деленка имела почки и корни. Куст флокса можно разделить и не выкапывая: отсечь лопатой часть, предназначенную для посадки, а в образовавшуюся пустоту засыпать землю и утрамбовать. Часть растения, оставшуюся в земле, обильно поливают. В крайних случаях куст делят в летнее время, но для этого выбирают пасмурные дни и обеспечивают регулярный полив.

Размножение стеблевым черенкованием

Черенкование производят с третьей декады мая и по июнь, когда у флокса отмечается бурный рост побегов. Стебель делят на части, при этом каждый черенок должен иметь по 2 узла. Верхние листики обрезают наполовину, а нижние удаляют полностью. Нижний срез делают вплотную к узлу черенка, а верхний – выше второго узла на 2 см.

Черенкование флоксов

Черенки высаживают в ящик, наполненный плодородной почвой, на глубину 2 см, и поливают не менее 2 раза в день теплой водой. Через месяц у черенков образуются корни, а к осени молодые флоксы зацветают. На постоянное место их высаживают весной.

Размножение глазками

Этот способ часто называют листовым, поскольку для укоренения используют листок с пазушной почкой, размещенный на маленьком черенке длиной не более 2 см. Черенки сажают в ящики с почвой следующим образом: почки заглубляют на 1,5 см, а лист оставляют над поверхностью земли. При температуре не ниже 18°C через месяц образуются корни, а к осени вырастают небольших размеров кустики. Растения могут зимовать в ящиках, а весной их высаживают в открытый грунт.

Размножение отводками

Этот метод хорош тем, что позволяет размножить флоксы из букета. Выбирают самые крепкие стебли и удаляют с них листья и боковые побеги, оставляя 2-3 верхушечных листика. Затем стебли укладывают горизонтально в заранее приготовленные канавки глубиной до 5 см, засыпают их землей, оставляя непокрытыми верхушки с листьями. Грядки регулярно поливают, и уже через месяц с каждой почки вырастает побег, который к осени достигает в высоту до 8 см.

Растения зимуют без пересадки, а весной каждый стебель разрезают на части и с комом земли высаживают на постоянное место. Из одного стебля получается до 7 кустиков, которые спустя год превращаются в полноценные экземпляры.

Кустик флоксов

Размножение корневой порослью

Метод подходит для быстрого выращивания большого количества посадочного материала. Весной куст флоксов выкапывают лопатой, при этом оставляя большую часть корней в земле. Ямку засыпают питательной почвой. Через месяц образовывается многочисленная поросль. Весной побеги высаживают в цветник. Выкопанную часть куста делят на части и высаживают на новое место.

Размножение семенами

Флоксы размножают семенами реже, чем вышеперечисленными способами. Для посева отбирают самый крупный посевной материал. Сеют их в открытый грунт или в любые емкости, которые легко прикопать в саду. Зимой семена проходят стратификацию в естественных условиях, а весной прорастают. Как только всходы достигают 10 см в высоту, рассаду пересаживают на клумбу.
Размножение флоксов из семян и черенкованием
7 декабря 2016 Мои цветы и кустарники
Флоксы из семян вырастают наиболее приспособленные к нашим условиям , но из семян не выращивают сортовые флоксы, которые размножаются только черенкованием.
А если у вас растет хотя бы один куст, его можно поделить.
Декоративный эффект у флоксов обычно 5 — 6 лет, затем куст начинает стареть. Цветки становятся мельче и соцветий меньше. Выпирают из земли корни и поэтому у растений увеличивается риск вымерзнуть зимой.
Омолодить посадки можно поделив старый куст. В начале роста побегов весной (у нас это вторая половина апреля), или осенью в сентябре хорошее время для пересадки.
Куст надо выкопать, почистить от сухих и гнилых участков и разделить на деленки с двумя — тремя побегами. Немного подрезать корни и в этот же день пересадить на новое, заранее подготовленное место, пролить и замульчировать.
Некоторые сорта дают корневую поросль — отделяю ее от основного корня и этим же пучком сажаю в другое место.
Сортовые флоксы необходимо черенковать
Делать это надежнее весной однолетними побегами длиной 10 см, аккуратно отделяемыми с пяточкой от корневища. Выдерживаю в любом из укоренителей по инструкции и сажаю под бутылку в рыхлую почву перемешанную с золой в тенистом месте. В это время саженцам нужна повышенная влажность а чтобы они не загнили, между черенками насыпаю песок.
В течении первого месяца регулярно их поливаю и внимательно просматриваю. Если влажности слишком много — проветриваю (снимаю крышку с бутылки), если наоборот сухо — опрыскиваю и снова накрываю. Появление молодых листочков означает, что образовались корни.
Флоксы из семян
Если у вас нет непреодолимого желания завести себе сортовые флоксы, но хочется иметь у себя эти красивые и ароматные кусты, практически не ухаживая за ними, можно вырастить их из семян. Сеянцы, выращенные на вашем участке не требовательны, их не надо укрывать на зиму, бесконечно мульчировать и подкармливать.
Семена не плохо всходят даже сами по себе, в самых неожиданных местах. А расщепление признаков у них значительное, так что окраска у может оказаться любой.
Семена собираю с первого соцветия, которое оставляю на кусте. Подсушиваю в емкости накрытой листом бумаги. Семенные коробочки у флоксов растрескиваются и с силой разбрасывают семена вокруг. Их сразу сею в рыхлую, влажную почву в полутень и мульчирую посадку песком. Свежесобранные семена хорошо всходят на следующий год.
Для получения большего разнообразия, флоксы разных цветов можно переопылить вручную. Не забываю пометить эту кисть, или можно обвязать соцветие марлей.
Зацветают такие сеянцы уже на второй год.
Но это когда у вас уже растет хотя бы один взрослый куст. А если нет…
Семена можно попросить у соседей или купить. В магазинах зимой продают семена, только смотрите чтобы было написано флокс метельчатый или многолетний, а то чаще продают семена флокса друммонда — это другой вид — однолетник. Он тоже необычайно красив и требует лишь только много солнца.
Сложность в том, что семена флокса многолетнего не взойдут без стратификации, то есть без холодного периода. Если семена приобретены осенью, их просто надо посеять в землю или небольшие емкости и прикопать в саду, накрыв сверху листвой . Всходы могут не появиться рано весной, а только в июне.
Если семена приобретены зимой, их надо замочить, обработать в стимуляторе роста по инструкции и дать набухнуть в квартире не менее двух недель. А затем посадить во влажную землю и убрать в холодильник, где температура держится примерно 3 градуса, минимум на 1.5 месяца.
Я не сажаю сразу семена в землю, а замачиваю и их в закрытой стеклянной посуде ( для этого у меня есть чашки Петри), в намоченной в кипяченой воде и сложенной в несколько слоев туалетной бумаге. Каждый день смотрю, проветриваю, переворачиваю. Если на семенах появляется плесень, это означает, что они или не выспели, или наоборот, старые. Дальше с ними заниматься и чего то ждать нет смысла.
Только когда они хорошо выглядят, сажаю их в не глубокие баночки и в пакете убираю в холодильник. Через полтора — два месяца вынимаю и держу в квартире или на балконе, если позволяет погода. Всходы появляются не сразу, редкие, но если они все таки есть — это уже удача. Это занятие для терпеливых.
Несколько кустов флоксов украсит клумбу с любыми цветами, а для любителей создавать живописные уголки в саду — это ценный и благодарный материал. Но не стоит останавливаться только на флоксе метельчатом, у нас прекрасно растут и очень обильно цветут флоксы шиловидные не требующие никакого ухода.
Это тоже интересно :
Поделиться ссылкой:
Размножение флоксов черенками
Флоксы многолетние, размножение — как быстро сделать в течение летнего сезона
Разновидности флоксов
Это растение насчитывает более пятидесяти видов, и только один из них – флокс Друммонда – однолетник. Однако вечнозеленых флоксов не так много.
У большинства из них, в холодный период, жизнеспособными сохраняются только корни, а надземная часть отмирает. С наступлением тепла из почек вырастают новые стебли и листья.
Цветут флоксы очень пышно. Если правильно подобрать сорта с разными сроками цветения, то их красотой можно любоваться несколько месяцев подряд в течение всего теплого сезона.
Окраска цветов самая разнообразная от белой до фиолетовой. Также отличаются их размеры, форма лепестков, высота стебля.
По этим признакам флоксы делят на три основные группы: кустовые, рыхлодерновые и почвопокровные.
Кустовые флоксы
Они выделяются отсутствием рассечений на лепестках, и делятся на две подгруппы:
Низкорослые – высотой до 60 см. Цветут в мае – июне. Наиболее популярными являются флоксы Кенди Твист, Прелестный, Толстолистый, Волосистый.
Флоксы низкорослые толстолистые
Высокорослые – высотой до 180 см. различают флокс Пятнистый, Метельчатый, Гладкий. Высаженные на заднем плане, они украшают цветочные композиции в начале лета и ранней осенью.
Флокс высокорослый метельчатый
Рыхлодерновые флоксы
Над уровнем земли эти растения поднимаются на 30-50 см. Цветут с конца весны чуть больше месяца. К этой группе относятся флоксы Побегоносные и Растопыренные.
Флокс растопыренный
Почвопокровные флоксы
Эти стелющиеся растения отличаются самыми ранними сроками цветения – с апреля по начало лета. Они могут украсить альпийскую горку, подпорную стенку, стать красивым бордюром для клумбы.
Самые распространенные – Снежные, Карликовые, Звездчатые, Шиловидные флоксы.
Флокс Шиловидный
Это довольно условная классификация, так как селекционерами создано немало межвидовых гибридов, которые могут образовать собственные группы.
Популярные сорта
Перечислить и показать все известные сорта и гибриды этого растения невозможно – их уже более полутора тысяч. Выбирая из них флоксы для своего сада, ориентируйтесь не только на декоративные свойства и окраску цветков, но и на высоту растений и сроки цветения.
Посмотрите фото некоторых популярных у садоводов сортов. Возможно, некоторые из них приглянутся и вам.
Источник: http://parnik-teplitsa.ru/razmnozhenie-mnogoletnih-floksov-440
Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжим разговор о флоксах, об этих самых популярных цветах на дачных участках. Им нет равных по разнообразию расцветок.
Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.
В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания. Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.
Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.
Источник: http://syperdacha.ru/floksy-sem-sposobov-razmnozheniya/
Как правильно рассадить флоксы весной
Размножить флоксы достаточно просто. С целью сохранения сорта обычно применяют вегетативное размножение, то есть размножение частями растения, поскольку при семенном размножении характерные особенности сорта в потомстве не повторяются.
Перед тем, как рассадить флоксы весной, нужно выбрать способ размножения: делением куста или черенкованием.
Самый простой способ вегетативного размножения флоксов — деление куста
Однако, иногда с помощью деления не получается быстро и в нужном количестве размножить хорошие сорта. С этой целью применяют другие способы вегетативного размножения многолетнего флокса.
Самые распространенные из них в любительском цветоводстве: весеннее черенкование ростовыми побегами с частью корневища («с пяткой») и летнее зеленое черенкование вегетативных побегов. Оба способа размножения позволяют сохранить сортовые признаки флокса.
Перед тем, как правильно рассадить флоксы, нужно знать, что при размножении черенками получается отличный посадочный материал с полностью омоложенной корневой системой. Однако важно помнить, что если размножение проводят с целью сохранения сорта, черенки следует брать только со здоровых, типичных для сорта маточных кустов. А полноценное, характерное цветение кустовых флоксов, как правило, отмечается на третий год.
Источник: http://yandex.ru/turbo/cvetoshki.ru/s/mnogoletniki/floksy/sposoby-razmnozheniya-mnogoletnih-floksov.html?sign=a10aa5e4de9955eeaa0bd13f14d2c71db2e49a0c2c247626172a3714bb01df3b:1618915027
Деление куста

Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.
Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.
При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.
Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.
Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.
Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.
Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.
А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.
Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.
Источник: http://syperdacha.ru/floksy-sem-sposobov-razmnozheniya/
Размножение флоксов
Размножать это растение можно разными способами: семенами, отводками, делением корневищ, черенкованием, весенними ростовыми побегами.
Для справки. Только последний способ требует создания особых условий и содержания побегов в тепличных условиях.
Если до сих пор вы не выращивали эти цветы, то развести их проще и быстрее всего посадкой саженцев, полученных от деления взрослых растений:
При покупке выбирайте саженцы с 4-5 побегами длиной 5-6 см.
Кожица на стеблях должна быть зеленоватого цвета, загрубевшей, без признаков повреждения вредителями и болезнями.
У их основания должны уже быть сформированы крупные почки.
Также обращайте внимание на корневую систему. Она тоже должна быть здоровой и укороченной до 15 см.
Деление куста
Делению подлежат кусты в возрасте от 3-4 лет. Это самый быстрый и нетрудоемкий способ размножения, который можно применять в любое время с ранней весны до осени.
Прежде чем выкопать растение, его стебли следует срезать на половину длины.
После извлечения из земли и очистки корневищ от почвы они разделяются на несколько частей с помощью острой лопаты или ножа.
Выкопанный и очищенный от земли куст
Обратите внимание. Старайтесь во время деления не повреждать расположенные у основания стеблей вегетативные почки. Их у каждого нового кустика должно быть не менее восьми.
Если корни слишком длинные, их нужно укоротить секатором до 15 см, но не более, чем на одну треть.
Деленки
Деленки пересаживаются на подготовленные места с расправленными корешками. Их заглубляют в почву на три сантиметра.
Отводки
Чтобы размножить флоксы этим способом, стебли до отцветания пригибают к земле и фиксируют по всей длине. Затем насыпают сверху смесь перегноя с торфом и поливают.
Размножение отводками
К осени отводки дадут корни, их можно будет отделить от материнского куста и пересадить в другое место.
Черенкование
Если вам нужно получить сразу много саженцев, например, для продажи или облагораживания большого участка, их можно получить из черенков.
Для справки. Черенковать флоксы можно в любое время, но весенние и летние черенки укореняются быстрее и лучше.
Проводится черенкование обычным способом:
Изображение Описание
Вырезание побегов
С растения срезаются молодые побеги, на которых есть не меньше двух пар листьев.
Нарезка черенков из побега
Их делят на отрезки с двумя междоузлиями, срезая сразу под нижним узлом и на полсантиметра выше верхнего.
Удаление и обрезка листьев
Верхние листочки обрезают наполовину, нижние удаляют совсем, оставляя только пазушные почки.
Посадка черенков
Черенки сажают во влажную рыхлую землю, заглубляя до верхнего узла, притеняют и накрывают банкой.
Полив
Первое время черенки поливают часто, до 5 раз в день. Затем по мере подсыхания почвы.
Через месяц они укореняются. На постоянное место их можно пересаживать осенью.
Размножение ростовыми побегами
Можно не ждать отрастания длинных побегов, а размножить флоксы ранней весной молоденькими весенними побегами. Их выламывают у основания стебля с «пяткой» из густых кустов и сразу высаживают в теплицу.
Весенние побеги
Ухаживают так же, как за черенками, поливая теплой отстоянной водой. На постоянное место пересаживают после образования корешков в конце весны или в начале лета.
Размножение семенами
Флоксы прекрасно размножаются самосевом. Но, чтобы посадки не становились слишком густыми, этого лучше не допускать, выламывая отцветшие ветки и оставляя только некоторые из них для сбора семян.
Собирают их осенью, перед началом увядания листвы. К этому времени семенные коробочки приобретают бурый цвет, становятся сухими и легко вскрываются при нажатии, отдавая плотные темно-зеленые семена.
Семена флоксов
С конца сентября по начало ноября их высевают сразу в подготовленные грядки. Самые сильные из них переживают зимние морозы и сразу после схода снега начинают прорастать. В середине мая сеянцы уже можно пересаживать на постоянное место.
Можно осуществлять и подзимнюю посадку с ноября по январь сразу на клумбу. Для этого нужный участок очищается от первого снега, семена раскладываются на поверхности земли и присыпаются сверху сначала сантиметровым слоем той же земли, а затем снегом.
Посадка семян в грунт
Весной посадки пикируют, оставляя самые сильные всходы. Выросшие из них растения отличаются высокой устойчивостью к болезням и ранним пышным цветением.
Совет. Для выращивания рассады флоксов в домашних условиях требуется соблюдение многих условий, в числе которых обязательная стратификация, создание равномерного освещения и поддержание температуры воздуха не выше плюс 10-12 градусов. Гораздо проще размножать их семенами сразу в открытом грунте.
Источник: http://parnik-teplitsa.ru/razmnozhenie-mnogoletnih-floksov-440
Как ускорить процесс укоренения черенков?
Чтобы стебли либо листья укоренялись лучше, образуя новые побеги, необходимо обратить внимание на несколько нюансов.
Заниматься заготовкой посадочного материала лучше в пасмурную погоду. В летний жаркий день нарезать стебли либо листья лучше в тени.
До высадки заготовленные черенки предпочтительней хранить в таре, дно которой устлано влажной ветошью.
Можно обрабатывать черешки стимуляторами роста. Для этого нижнюю часть посадочного материала опускают в подготовленный раствор и держат в нём около 8–10 часов.
Нелишней будет обработка черешков соком алоэ. Его разводят с водой в соотношении 1: 1, обмакивают в него черешки и высаживают.
О том, как размножать флоксы, смотрите в следующем видео.
Источник: http://stroy-podskazka.ru/floksy/kak-razmnozhit/
Виды черенкования и его преимущества
Каждый цветовод выбирает наиболее подходящий ему способ. Выделяют основные виды:
размножение стеблевыми черенками;
листовыми;
корневыми.
Суть каждого из них приблизительно одинакова. Разница в происхождении и размерах применяемых черенков. В любом случае разведение флоксов черенками дает схожий результат. Среди преимуществ подобного размножения флоксов стоит выделить:
из маленьких частей растения получаются большие полноценные флоксы;
сохраняется декоративность материнского растения;
сам по себе такой способ достаточно легок и подойдет даже новичкам.
О каждом из видов черенкования стоит поговорить отдельно.
Источник: http://ss-p.ru/remont/razmnozhenie-floksov-cherenkami-pravila-i-poshagovaya-instruktsiya.html
Что делать, если деленки нужно далеко везти?
Если вам нужно хранить деленки флоксов некоторое время до высадки в грунт, то вы можете высадить их в подходящие по размеру горшки или завернуть в мох-сфагнум.
Источник: http://supersadovnik.ru/text/samyj-prostoj-sposob-razmnozhenija-floksov-deleniem-kusta-1008070
Уход за многолетними флоксами
Эти растения удивительно неприхотливы и устойчивы к заболеваниям и погодным условиям. Но для обильного, продолжительного и пышного цветения им все же необходимо создать определенные условия.
Выбор места
Сажать флоксы лучше всего на приподнятых над общим уровнем земли участках. Сырые низины с застоем влаги они не любят.
Альпийская горка – отличное место для низкорослых флоксов
Выбирать следует укрытые от ветра места, в полутени. Густая тень или постоянная освещенность солнечными лучами им не подходит.
Не стоит сажать их и под крупными деревьями, которые будут отбирать у флоксов питательные вещества и влагу, скрывать от солнца. Ну и, конечно, нужно учитывать высоту растений и их окраску, которая должна гармонично сочетаться с другими цветами на клумбе.
Клумба с флоксами разных сортов
Подготовка почвы
Корни у флоксов мощные и разветвленные, но залегают на небольшой глубине – до 30 см. Поэтому обеспечить им оптимальный состав почвы будет несложно. Достаточно перекопать её на штык лопаты и обеспечить слабокислую или нейтральную реакцию. Для чего в излишне кислую почву добавляют 200 г негашеной извести на один квадратный метр.
Для полноценного питания достаточно 20-сантиметрового плодородного слоя:
В глинистую почву следует для рыхлости добавлять песок;
Суглинок смешивают с золой, зрелым перегноем и костной мукой по 100 грамм на метр квадратный;
Древесная зола – хорошее удобрение для многолетних флоксов
В песчаную почву подсыпают торф.
В дополнение к этому растения умеренно подкармливают комплексными удобрениями (5 раз за сезон) и регулярно поливают.
Схемы посадки
При посадке многолетних флоксов между растениями нужно оставлять свободные участки с учетом их рослости и разрастания.
Между низкорослыми и почвопокровными сортами делают расстояние 40 см;
Между растениями средней высоты – 50 см;
Между высокорослыми – от 70 см.
Имейте в виду, что за несколько лет растения сильно разрастутся
Совет. Эти промежутки желательно замульчировать резаной соломой, сухим перегноем, опилками или торфом для сохранения влаги в почве и ограничения роста сорняков.
Летний уход
Все, в чем нуждаются флоксы, это регулярный полив под корень, периодическое рыхление и пропалывание сорняков.
Поливать растения желательно под корень
Для увеличения кустистости их можно прищипнуть над 4-5 парой листьев. А для более продолжительного цветения следует своевременно вырезать отцветающие соцветия.
Источник: http://parnik-teplitsa.ru/razmnozhenie-mnogoletnih-floksov-440
Размножение отводками
Этот способ не требует частых пересадок и места в парнике. В начале лета выбираются маточные кусты флоксов, которые сильно окучивают влажной рыхлой почвой и начинают регулярно поливать. Понравившийся стебель пригибают к земле и присыпают, утрамбовывая почвой. Можно поступить по-другому. Прочный побег (чтобы он не сломался) засыпают землей, как можно выше. Через некоторое время на ветках появятся молодые корешки. Немного позднее, такой корешок с отростками нужно бережно отделить и посадить в подготовленное место.
Присыпанные части побегов начинают образовывать корни. В августе срезают побеги с корнями и высаживают сразу на постоянное место.
Источник: http://floriums.ru/floksy-razmnozhenie
Советы садоводов
Если воспользоваться некоторыми советами профессионалов, можно увеличить продолжительность цветения флоксов и их кустистость. Для этого нужно своевременно срезать отцветающие соцветия и прищипывать кусты над пятой парой листьев. Для большого количества цветоносов лучше сажать растение на солнечной стороне. Обрезку, удаление засохших, больных, отцветших частей культуры желательно проводить на протяжении всего сезона. Если цветок болеет или живет на одной клумбе больше 5 лет, его следует пересадить.
Самый простой способ размножить растение – это поделить куст
Источник: http://agrognom.ru/flowers/floksy/kak-razmnozhit-mnogoletnie-floksy-deleniem-otvodkami-semenami.html
Борьба с болезнями и вредителями
Одна из немногих болезней, угрожающая флоксам – мучнистая роса, поражающая листья и стебли. Чтобы избежать её, нужно выбрать для растений правильное место и не допускать сильного загущения посадок.
Мучнистая роса
А от основного вредителя – нематоды – флоксы уберегут другие декоративные растения, высаженные рядом. Это настурция, бархатцы и календула.
Флоксы хорошо соседствуют и прекрасно смотрятся в композиции с другими цветами
Также читайте:
Крокусы в теплице к 8 Марта – отличный подарок
Лилии в теплице – красота и грация
Источник: http://parnik-teplitsa.ru/razmnozhenie-mnogoletnih-floksov-440
Уход после размножения
Особенных правил ухода после посадки флоксов нет, достаточно выполнять элементарные действия:
поливать;
подкармливать;
рыхлить;
полоть;
обрезать;
подготавливать к зиме.
Источник: http://agrognom.ru/flowers/floksy/kak-razmnozhit-mnogoletnie-floksy-deleniem-otvodkami-semenami.html
Размножение семенами

Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.
Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.
Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре — ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.
Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.
Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.
В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы. Надеюсь, что Вы найдете в ней полезную информацию для себя.
До скорой встречи, дорогие читатели!
Также на эту тему Вы можете почитать:
Метки: флоксы
Источник: http://syperdacha.ru/floksy-sem-sposobov-razmnozheniya/
Советы садоводов
Некоторые садоводы рекомендуют размножение черенкованием флоксов в воде. Побеги с угловым срезом нужно поместить в емкость с водой, добавив в нее стимулятор роста. Считается, что вода должна быть холодной, поскольку она более насыщена кислородом, чем теплая. В жидкости комнатной температуры корни не смогут образоваться и стебель загниет.
Корнеобразование продолжается в течение месяца. Для успешности процесса воду нужно менять раз в 3 дня и держать растение на холодном подоконнике. После появления корней черенок сажают в школку на доращивание.
Важно! «Корневин» и другие стимуляторы следует применять при листовом и стеблевом черенковании.
Источник: http://vsedlydachi.ru/cvety/delenie-floksov-osenyu.html
Phlox divaricata Wild Blue Phlox
Дикий синий флокс * ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мы занимаемся доставкой по почте и не имеем розничных магазинов, но вы можете забрать свой заказ, если это будет сделано заранее. Заказы на самовывоз облагаются налогом с продаж ** MN.
Стоимость доставки и погрузочно-разгрузочных работ: SEED 100 долларов США и меньше: 5 долларов США
Розничные заказы SEED на сумму более 100 долларов США доставляются бесплатно! Смеси семян по индивидуальному заказу или оптовые продажи семян свыше 100 долларов США, добавьте 5% от общей стоимости семян
(для заказов на сумму более 1000 долларов США может потребоваться подпись на упаковке) 50 долларов.00 и меньше: 7,50 долларов США
свыше 50,00 долларов США: 15% от общей стоимости завода
(для заказов на сумму более 1000 долларов США может потребоваться подпись пакета)
ИНСТРУМЕНТЫ и КНИГИ имеют стоимость доставки, включенную в стоимость продукта (в пределах территории США ).
** В некоторых штатах мы обязаны взимать государственный налог с продаж. Право вашего штата и% будут рассчитаны при оформлении заказа. Государственный налог с продаж MN в размере 7,375% применяется к заказам, полученным в нашем офисе MN. Стоимость доставки и погрузочно-разгрузочных работ также облагается налогом с продаж.
Сезон доставки:
СЕМЕНА, ИНСТРУМЕНТЫ и КНИГИ отправляются круглый год. Большинство заказов отправляется в течение одного-двух дней после получения.
НЕОБЫЧНЫЕ РАСТЕНИЯ отправляются в оптимальное время для пересадки: весна (апрель-май) и осень (октябрь). Некоторые эфемерные виды также доступны для летнего отгрузки. Поскольку наши растения выращиваются в полевых условиях, Природа каждый год устанавливает график начала и окончания сезона. Мы выполняем все заказы в порядке очереди, насколько это возможно, в зависимости от погодных условий, находящихся вне нашего контроля.
КОРПУСНЫЕ РАСТЕНИЯ (лотки по 32/38/50 штекеров и 3 упаковки) обычно начинают отгрузку с начала мая по июнь; Время доставки сильно зависит от того, насколько хорошо укоренились все виды в вашем заказе. Если условия выращивания в зимне-весенних теплицах благоприятны и все виды сразу хорошо укоренились, то мы отправляем по дате заказа (первым пришел, первым обслужен). Мы являемся теплицей Среднего Запада, и из-за проблем, связанных с одновременной подготовкой к транспортировке всех видов растений Mix & Match и Pre-Designed Garden Kits, мы обычно не можем отправить их раньше начала мая.Более ранние запросы на отгрузку будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
* Мы не можем отправлять РАСТЕНИЯ (с голыми корнями или в горшках) за пределы США или в КАЛИФОРНИЮ из-за правил.
Доставка:
Мы отправляем через USPS, UPS и Spee Dee. UPS и Spee Dee часто используются для ускорения заказов на производство; они не будут доставлены на номера почтовых ящиков, поэтому при заказе растений также укажите свой почтовый адрес. Мы отправляем номера для отслеживания на ваш адрес электронной почты, поэтому, пожалуйста, укажите его при заказе.
ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОСТАВКЕ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ (ТОЛЬКО SEED) ПО КАНАДЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ «ДОСТАВКА» В нижней части ЭТОГО ВЕБ-САЙТА.
Как наилучшим образом размножить флоксы
В общем, вы можете узнать, как размножать флоксы делением. Помните, что флоксы — это большая группа растений, поэтому методы их размножения будут зависеть от вашего вида. Сотрудники Clemson Cooperative Extension также отметили, что вы можете размножать флоксы черенками, в то время как другие могут повторно засеять сами.Однако в этой статье обсуждается распространение от деления, что очень полезно для поддержки и создания копий, соответствующих вашему разнообразию.
Размножение флоксов делением полезно для зрелых растений, когда они переполняют пространство. И по сравнению с использованием семян, вы можете сохранить определенные характеристики флоксов в саду с помощью делений. Тем не менее, вы можете уберечь себя от потенциальных проблем при запуске деления, используя теплицу, пока не сможете пересадить уже укоренившиеся растения на открытом воздухе.
Что нужно узнать об успешном размножении флоксов
Размножающиеся флоксы из отдела
Как упоминалось ранее, размножение флоксов делением выгодно, потому что оно не только даст вам клоны вашего любимого вида. Но поскольку у флоксов есть множество применений, от почвопокровных до висячих растений, вы должны содержать их в чистоте по мере созревания. Камень, который ударит этих двух птиц, — это разделить его на корневые черенки.
Лучшее время для разделения флоксов и укоренения черенков — ранней весной, когда у растения только-только появляются новые побеги. Вы можете копать вокруг растения, чтобы легче поднять гроздь, и отрезать корни, когда вы врезаетесь в землю. Когда у вас будет гроздь, промойте корни из шланга, чтобы удалить почву и облегчить деление.
Вы должны определить кроны наверху и использовать их в качестве направляющих, чтобы у каждой секции было достаточно корней и крон, чтобы превратиться в здоровое растение. Некоторые садоводы разрывают членики пальцами, но вы также можете воспользоваться ножом.Следите за тем, чтобы эти секции были влажными, и посадите их как можно скорее.
Пересадка флоксов
При пересадке флоксов помните, что они хорошо приживаются в плодородной и влажной почве. Вы также можете выбрать светлое и хорошо вентилируемое место, чтобы стимулировать рост и избежать таких болезней, как мучнистая роса. Более того, убедитесь, что в этом месте есть хороший дренаж, а отверстие достаточно велико, чтобы соответствовать размеру корней.
Расстояние между растениями может составлять пять футов, но некоторые садовники выделяют 10 дюймов в зависимости от того, как вы хотите, чтобы конечное расположение растений выглядело.После того, как вы пересадили растения, хорошо полейте их, но убедитесь, что вы не намочили цветы и листву при уходе. Полезный метод — использование удобрений для укоренения в качестве «воды», чтобы способствовать более быстрому укоренению.
Виды флоксов
Теперь, когда вы знаете, как лучше всего разводить флоксы, стоит также изучить различные типы флоксов. Это краткое объяснение основных типов этого растения, которое вы можете использовать при изменении практики в саду.Однако обратите внимание, что вам все равно нужно исследовать свой вид, чтобы узнать, есть ли у них особые требования и потребности.
Флоксы однолетние и многолетние
Один из самых распространенных видов флоксов — однолетний гибрид, называемый африканским закатным флоксом. Другие однолетние растения произрастают в таких штатах, как Калифорния, где они самосевы. Однолетние флоксы обычно хорошо растут на ярком солнце в плодородной и влажной почве с pH от 4,5 до 7,0, но всегда проверяйте свой вид, чтобы быть уверенным в их потребностях.
Напротив, многолетние флоксы обычно имеют разные цвета, не ограничиваясь оттенками синего, красного, белого и розового. Есть также сорта, известные своим ароматом, но садоводы часто предпочитают многолетние виды, потому что некоторые из них выносливы и устойчивы к таким заболеваниям, как плесень. В зависимости от вашего местоположения вы можете найти подходящий многолетний флокс, который будет хорошо расти в ваших условиях.
Ползучий и высокий садовый флокс
Некоторые виды флоксов, с которыми вы также можете столкнуться, — это стелющиеся и высокие садовые разновидности.Возможно, первый вас уже заинтересовал из-за разнообразия цветов и сладкого запаха, который он придает саду. Более того, это почвопокровное растение хорошо привлекает опылителей.
Зато высокие садовые флоксы тоже красочны и ароматны. Что замечательно в этом флоксе, так это то, что существуют гибриды с контрастными цветами, которые являются уникальным дополнением к саду. Благодаря своей высоте они прекрасно дополняют пустые пространства.
Заключение
Нелегко найти виды, которые бывают разных видов, от высоких цветов до почвопокровных, которые также бывают разных цветов.Поэтому знание того, как размножать флоксы, всегда будет полезным навыком, который вы сможете использовать для сохранения и создания клонов ваших любимых сортов. Лучший способ размножить флоксы — делением, а сам процесс несложный.
Вы просто выкопаете растение ранней весной и промыте его корни, чтобы удалить почву. Убедитесь, что у каждой секции достаточно коронок и корней, чтобы они могли расти, и разделите их. Затем посадите эти ветви в плодородном, влажном и хорошо дренированном месте.
В целом, необходимо сосредоточить внимание на изучении видов флоксов, которые вы выращиваете. Помните, что существует множество разновидностей и гибридов, поэтому требования к их выращиванию могут быть разными. Тем не менее, это красочное и ароматное растение должно быть приятным дополнением к саду.
Двор и сад: обработка и уход за садовыми флоксами
AMES, Айова — Садовые флоксы — прекрасный способ добавить цвет в сад в многолетней манере. В здоровом состоянии цветы приятны на вид и могут долгие годы обеспечивать визуальную привлекательность.
Садоводы государственного университета штата Айова могут помочь ответить на вопросы о садовых флоксах и сохранить их в качестве ценной части садового ландшафта.
Как бороться с мучнистой росой садовых флоксов?
Мучнистая роса — распространенное грибковое заболевание садовых флоксов (Phlox paniculata). Мучнистая роса оставляет на листьях серовато-белый налет. Пораженные листья со временем желтеют, а затем становятся коричневыми. Первые симптомы появляются на нижних листьях по мере того, как болезнь прогрессирует вверх.
Мучнистая роса чаще всего встречается на растениях, растущих в тенистых местах и на густонаселенных посадках с плохой циркуляцией воздуха. Оптимальные условия для мучнистой росы — прохладные ночи, сменяющиеся теплыми днями.
Культурные обычаи могут уменьшить поражение садовых флоксов мучнистой росой. Количество зараженного инокулята можно уменьшить, срезая и удаляя осенью пораженные растительные остатки. Растения, растущие в тенистых местах, следует перенести на солнечные участки. В переполненных насаждениях улучшите циркуляцию воздуха путем перекопки и деления многолетников.
Хотя культурные практики полезны, для борьбы с мучнистой росой садовых флоксов могут потребоваться фунгициды. Чтобы фунгициды были эффективными, их следует применять при первых признаках болезни и регулярно повторять.
Лучший способ избежать проблем с мучнистой росой — это высаживать устойчивые к мучнистой росе сорта. ‘Shortwood’ (розовые цветы), ‘David’ (белые цветы), ‘David’s Lavender’ (цветы лаванды), ‘Jeana’ (лавандовые розовые цветы) и ‘Robert Poore’ (красновато-пурпурные цветы) обладают устойчивостью от хорошей до превосходной. мучнистая роса.(Устойчивость или восприимчивость сортов садовых флоксов к мучнистой росе варьируется в пределах Соединенных Штатов. Сорт, обладающий хорошей устойчивостью к мучнистой росе на Среднем Западе, может быть восприимчив к мучнистой росе в других регионах страны.)
Когда можно делить садовые флоксы?
Флоксы садовые можно разделить весной или в конце лета. Весной выкапывайте растения, как только начинают появляться новые приросты. Острым ножом разделите каждый комок на части. В каждом отделе должно быть не менее двух-трех побегов и часть корневой системы.Немедленно пересадите подразделения. Поливайте только что разделенные многолетние растения весной и летом. Позднее лето (с середины августа до конца сентября) также подходящее время для деления садовых флоксов. Выкопайте все растение, разделите комок на части и немедленно пересадите.
Растения, разделенные в конце лета, следует мульчировать в середине-конце ноября. Слой соломы, сосновой хвои или подобного материала от 4 до 6 дюймов должен предотвращать повторное замерзание и оттаивание почвы в зимние месяцы, которые могут вырвать из земли посаженные в конце лета секции, что приведет к серьезным повреждениям или гибели.Удалите мульчу ранней весной.
Следует ли садовому флоксу быть тупоголовым?
Обезвреживание — удаление опавших или увядших цветов. Есть несколько преимуществ обрубки садовых флоксов. Обрезка семян улучшает внешний вид растений, может способствовать второму приливу цветения и предотвращает самосев. (Садовый флокс свободно пересаживается. Однако большинство культурных сортов не происходит из семян. Сеянцы обычно являются низшими растениями. Большое количество растений может стать сорняком.)
Выращивание, продажа и размножение стелющихся флоксов.
Флоксы ползучие, используемые в угловых посадках.
Изумрудно-розовый флокс ползучий.
Creeping Phlox легко выращивать, легко размножать и продается как сумасшедший! Мы посадили флоксы в этот горшок прошлым летом, и они прекрасно перезимовали и этой весной цвели как сумасшедшие.
Флокс ползучий можно размножить ранней весной путем деления, просто выкопайте комок, разделите корни на мелкие части и заново посадите корни. Немного подрезайте верхушки, чтобы корни не поддерживали большой рост верхушек.
Creeping Phlox также можно укоренить в середине-конце лета, используя черенки, которые начали немного затвердевать. Подробную информацию о летнем размножении можно найти здесь.
Crimson Beauty Creeping Phlox.
Флокс ползучий очень морозостойкий и хорошо себя чувствует в зонах роста с 3 по 9, что намного шире, чем у многих других растений.
Лично я не занимаюсь размножением флоксов, потому что я могу купить вилки у лотка всего за 92 цента за штуку, и это значительно упрощает их покупку. Мы выращиваем тонну цветущих кустарников и вечнозеленых растений из черенков , поэтому приятно просто позвонить оптовому производителю и заказать многие из многолетних растений, которые мы продаем. В контейнере, который вы видите здесь, мы продаем их по 5,97 доллара за штуку, и они продаются как сумасшедшие.
Изумрудно-синий ползучий флокс.
Люди спрашивают меня, где они могут купить многолетние растения, как я, всего за 92 цента каждый, и я могу поделиться только оптовыми источниками внутри нашей зоны для участников. И наши члены сходят с ума, покупая тысячи и тысячи многолетних растений у этих оптовых производителей, чтобы перепродать с хорошей прибылью.
Флоксы ползучие в полном цвету.
Наличие в вашем питомнике такого растения, как флокс ползучий, — отличный способ привлечь клиентов, которые, вероятно, купят намного больше, пока они там есть. Это также отличный товар для оптовой продажи. Ландшафтные дизайнеры и садовые центры покупают флоксы ползучие в емкостях на один галлон тысячами!
Вопросы, комментарии, что сказать? Разместите их ниже, и я отвечу.
Как вырастить Zaluzianskya capensis, Ночной флокс
Я помню, как впервые прочитал о Залузиантке — пытался произнести это в голове, прежде чем осмелился произнести это вслух.Это одно из тех слов, которые, как только вы научитесь произносить его, вы просто любите повторять его снова и снова, как двухлетний ребенок. По крайней мере, вы произведете впечатление на своих друзей. Za-loo-zee-ann-ski-ya.
Хотя Zaluzianskya может звучать как польская полька, у него есть связь с Польшей, поскольку род был назван в честь польского ботаника Адама Залузянского фон Залусяна в конце 1500-х годов, поэтому я полагаю, что это название могло быть даже более похожим на скороговорка. Несмотря на то, что это не так уж и часто, завод имеет долгую историю как контейнерный завод в Европе.Этот род больше, чем можно подумать, насчитывает более 50 видов, все они произрастают в Южной Африке, но только три вида обычно выращиваются в декоративных целях и один, из которых Z. capensis является наиболее предпочтительным.
Зачем выращивать этот маленький цветок с длинным названием? Причина только одна — аромат. Днем это не будет так сильно выглядеть, так как маленькие белые цветы шириной 1/2 ширины закроются в темно-бордовые округлые бутоны под ярким солнцем, но все изменилось, когда наступил вечер. Как и большинство растений, цветущих ночью, эти крошечные белые звездчатые цветки опыляются ночными насекомыми или молью.Залузянская преображает сад на закате, источая суперсладкий аромат, напоминающий экстракт ванили. И хотя он не так интенсивен, как его представляют некоторые садовые писатели (например, я никогда не находил его достаточно сильным, чтобы «плыть по саду»), это больше похоже на первый запах банки пластилина.
Обычно встречаются семена только одного вида, причем только в хороших каталогах семян. У Z. capensis есть названный сорт, названный «Midnight Candy», но стоит поискать пару других родственников, таких как Z.vilosa или Z. ovata, которые выше растут и могут быть хорошим выбором для цветоводов на срезку, которые ищут что-то особенное для вечерних свадеб.
Сами растения могут быть беспорядочными и визуально не намного очаровательнее, чем сорняк, но если их высаживать в более крупных контейнерах (что является лучшим способом наслаждаться ими), например, в горшках диаметром 12 дюймов по 6 растений в каждом, шоу будет эффективным. Достаточно, чтобы привлечь внимание посетителей, и, конечно же, как только на закате появляется ароматный аромат, все становится единым целым с этим растением.
Легко выращивать из семян, сеять в помещении рано, по крайней мере, за 8-10 недель до последних заморозков, и не беспокойтесь, так как он легко пересаживается. Держите свет ярким (можно при свете), чтобы саженцы оставались сильными. Прищипывание растений необходимо для стимуляции бокового ветвления. Прищипните точку роста, как только начнет формироваться вторая пара листьев.
Высокая плодовитость способствует более пышному росту и большему количеству цветков, поэтому это то место, где сбалансированный жидкий корм раз в две недели поможет окончательно проявить себя, поскольку он будет способствовать пышному росту и большему количеству цветочных бутонов.
Как уроженец Южной Африки, почвенная смесь должна быть хорошо дренированной, будь то в грядке или в контейнере. Выберите воздушную коммерческую смесь (ProMix HP -HighPorosity отлично) или создайте смесь с половиной песка или с 50% перлита и 25% песка. Это уроженцы знаменитого Намакваленда в Южной Африке, где растет много однолетних растений и нежных тепличных луковиц.
Как и многие растения из Намакваленда, иногда случаются периодические засухи, но обычно сезон цветения следует за дождливым периодом.Подобные условия характерны для многих растений, произрастающих в районе Кейптауна в Южной Африке. Наиболее полезны короткие периоды высыхания между поливами, чтобы корни могли расти глубже в поисках воды, как в дикой природе. Это также хороший страховой полис на случай, если вы забудете полить во время аномальной жары.
СОРТА
Zaluzianskya capensis ‘Midnight Candy’ — наиболее часто встречающийся сорт, улучшенный по сравнению с этим видом, так как дает более обильные цветы.
Залузянская яйцевидная — настоящий многолетний кустарник, иногда бывает в питомниках, но цветы не такие ароматные, как «Midnight Candy».Его часто выращивают в питомниках, так как цветы остаются открытыми в течение дня, но его липкая листва может сильно пахнуть мокрой фермерской собакой, если ее прикоснуться к ней.
Z. vilosa — Почти такой же ароматный, как Z. capensis, он имеет более миндальный запах, чем ваниль, но также с раздражающей ароматной листвой мокрой собаки. Только листья не трогай!
Связанные
Пора начинать семена! — Цветочные цветы
Каждый год примерно в середине февраля я готов к тому, чтобы зима закончилась, и мне очень хотелось запачкать руки и снова закопать землю.Хотя до большей части полевых работ осталось еще несколько недель, предстоит еще многое сделать для подготовки к предстоящему сезону. Вверху списка дел на конец зимы: сеять семена.
Запуск собственных семян — отличный способ улучшить сезон. Это также дает вам доступ к сотням специальных цветов, которые вы не найдете в местном питомнике или большом магазине. Кроме того, это самый доступный способ быстро заполнить сад.
Примерно 90 процентов семян я закладываю в теплицу.Если у вас нет теплицы, не волнуйтесь. Подойдет простая проволочная решетка с подсветкой. Первые несколько лет я выращивал цветы, у меня не было теплицы, и я выращивал все семена в подвале, на полках, при свете. Это был простой, недорогой и отличный способ вырастить множество растений на небольшом пространстве.
Запуск семян в помещении позволяет мне пересаживать более крупные и устоявшиеся растения в поле, как только погода станет теплой. Более крупные растения имеют больше шансов бороться с давлением сорняков и насекомых.
Я многое узнал о семенах с годами, в основном убивая множество молодых растений. Нет ничего, что я ненавижу больше, чем видеть, как подносы с красивыми маленькими цветочками падают на моих глазах из-за того, что я слишком поливал, недополивал или слишком волновался по поводу пересадки и не закалил их должным образом.
Трудный путь обучения — не самый увлекательный способ начать семена, поэтому, надеюсь, этот пост поможет вам избежать обескураживающих ошибок. Ниже приводится краткий список советов, которые можно использовать в качестве дополнения к другим созданным нами стартовым ресурсам.
После заполнения лотков или контейнеров почвой обязательно слегка постучите ими по твердой поверхности, чтобы почва осела, устраняя любые воздушные карманы. Добавьте любой дополнительный грунт, необходимый для заполнения всех ячеек или контейнеров до самого верха.

В течение многих лет я использовал обычную почвенную смесь, чтобы засыпать семена в лотках. Но я обнаружил, что если почва высыхает, она образует корку на верхней части лотка, которая тормозит рост и затрудняет прорастание маленьких саженцев через поверхность после того, как они прорастут.Несколько лет назад я перешел на опудривание только что засеянных лотков мелким вермикулитом, и с тех пор у меня не было этой проблемы.
Есть несколько разновидностей, таких как агератум, коломбин, цветущий табак и статица, которым для прорастания требуется свет. Поэтому при посеве не накрывайте эти семена, так как это помешает прорастанию.
Выносливые однолетние растения, такие как холостяцкие пуговицы, колокольчики Ирландии, bupleurum, larkspur, love-in-a-mist, orlaya и кружево королевы Анны, могут быть сложными для прорастания в теплице, поэтому поместите семена в морозильную камеру на 10-14 дней, прежде чем посев; тогда они легко прорастут.При посадке на открытом воздухе в этом шаге нет необходимости, но он может помочь ускорить прорастание.
Некоторые сорта выигрывают от посева нескольких семян на ячейку. Им не нужно столько места, чтобы рассредоточиться самостоятельно. К ним относятся холостяцкие пуговицы, булочка, кресс-салат, укроп, лен, зерна, травы, гипсофила, живокость, любовь в тумане, хлебные маки, сапонария, бульон, тиковые семена и кружево королевы Анны.
Обязательно смочите начальную смесь семян перед заполнением лотков или контейнеров.Если вы посадите семена в сухую почвенную смесь, а затем попытаетесь перелить воду, вы в конечном итоге смоете свои маленькие семена. Когда я сажаю много семян, я открываю 3–4 мешка с почвой, размягчаю и увлажняю из шланга и позволяю почве полностью впитать воду, прежде чем я начну заполнять лотки.
Суперкрошечные семена, такие как исландский мак, львиный зев и наперстянка, похожи на пыль и требуют особого ухода для начала. Посеяв семена, еле прикрываю их мелкой присыпкой вермикулита.Поливайте семена снизу, поставив лоток на ровную поверхность со стоячей водой, и позвольте ему впитывать влагу снизу, а не полив сверху. Если поливать сверху, вы рискуете смыть крошечные семена мощным распылителем.
В спешке к росту легко захотеть начать посев слишком рано. Важно знать, насколько рано вы можете начать свой участок. Прежде чем вы сойдете с ума, сея семена поздней зимой и ранней весной, важно знать, насколько рано вы можете начать — если сомневаетесь, спросите свою местную группу Мастеров-садовников или персонал в надежном питомнике на предполагаемую дату последних заморозков.
Быстрорастущие однолетние растения, цветущие летом (такие как космос, подсолнухи и циннии), не следует выращивать более чем за 4-6 недель до последних весенних заморозков, иначе они станут слишком большими для своего контейнера для выращивания и станут мягкими. , слабая листва и разросшиеся корни к тому времени, когда вы сможете высадить их в сад.
С другой стороны, медленнорастущие растения, такие как многолетники, могут прорасти за пару недель, поэтому посейте их в помещении за 10–12 недель до последних весенних заморозков.Как только вы узнаете дату последнего заморозка, проверьте оборотную сторону каждого пакета с семенами или описание в каталоге дней до сбора урожая, чтобы выяснить, как скоро вы сможете начать их выращивание в помещении.
Удивительно, насколько быстрее и лучше семена прорастают при небольшом добавлении тепла. Коврики для размножения отлично подходят для этого. Если вы домашний садовник или мелкий цветовод, вы можете обойтись одним или двумя циновками.
Оставьте лотки для посева семян на нагревательном коврике только до тех пор, пока они не прорастут.После прорастания снимите лоток с огня и освободите место для следующего лотка для семян.
Не засевайте в лоток более одного вида цветов, особенно если вы планируете использовать пластиковую крышку-купол. Скорость прорастания зависит от сорта, поэтому лучше всего, чтобы все ячейки были заполнены одними и теми же цветами, чтобы вам не пришлось снимать купол слишком рано для ряда ранних проростков или слишком поздно для тех, которые медленно прорастают.
Plus: наличие растений различной высоты в одном и том же лотке затрудняет регулировку высоты светильников над лотками.Более короткие растения в лотке могут стать длинноногими, если освещение регулируется для более высоких растений.
Крайне важно промаркировать лотки для семян сразу после посева. Избегайте проклятия «таинственных растений», всегда пишите название цветка, который вы сажаете, и дату, когда он был посеян, на обратной стороне водонепроницаемой бирки с растением.
Я всегда наклеиваю этикетку в один и тот же угол каждого семенного лотка, чтобы они выровнялись равномерно.
Если вы используете пластиковые куполообразные крышки, обязательно снимайте их, как только семена прорастут.Купола нужны только для стимулирования прорастания, но когда всходы прорастают, им нужен свежий воздух и максимум света.
Мне нравится, когда в теплице работает вентилятор, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, а легкий ветерок стимулирует молодые растения, предотвращая их слабый и веретенообразный рост.
Если вы используете лампы для выращивания растений, обязательно отрегулируйте их так, чтобы они были не более чем на три дюйма над верхушками ваших растений. Когда я был новичком, это не было интуитивно понятно, и в результате я вырастил много длинноногих растений, потому что они не получали достаточно света.Луковицы были просто слишком далеко от кроны листвы, чтобы обеспечить достаточный свет.
Как только я осознал свою ошибку, я установил свет примерно на два дюйма выше верхушки листьев. Хотя это кажется близким, это намного лучше для растения. Как только я отрегулировал свет, я обнаружил, что растения росли намного лучше, с красивыми сильными стеблями.
Если можете, купите автоматические таймеры. Если вы используете свет для посева семян в помещении, вам стоит приобрести недорогой таймер, который будет автоматически включать свет на заданное время каждый день.Это поможет вам не забыть включать и выключать свет. Для роста растениям требуется от 14 до 16 часов света каждый день.
Обязательно «закалите» ваши растения перед их пересадкой. Мне стыдно признаться, сколько растений я зажарил, потому что я не сделал этого ключевого шага. В моем волнении по поводу пересадки моих детских растений в поле я не давал им возможности адаптироваться к новой внешней среде. «Закаливание» — это просто процесс, позволяющий вашим растениям постепенно адаптироваться к новой среде.
Подумайте об этом: ваши маленькие растения находились в теплом и уютном помещении с регулируемой температурой в течение нескольких недель или месяцев. Если вы внезапно возьмете их с этого места и выставите на яркое солнце, ветер и перепады температур в открытом саду, это станет для растения стрессом.
Скорее всего, после посева у вас останутся остатки семян, которые можно сохранить для использования в будущем. Обязательно храните семена в прохладном, темном и сухом месте, где к ним не могут добраться насекомые или грызуны. Хотя со временем всхожесть будет снижаться, большинство семян сохранят свою жизнеспособность до двух лет.
На стартовом пути с семенами вы неизбежно совершите ошибки и убьете некоторые растения. Но сделайте себе слабину. Просто знайте, что ошибки неизбежны. Частью радости в садоводстве является изучение того, какие системы хорошо подходят для вашей ситуации, системы выращивания и вашего климата.
Запуск собственных семян может быть пугающим для начинающих садоводов, но как только вы научитесь этому, бояться нечего, и это может быть очень весело.
В дополнение к некоторым советам, которыми я делюсь сегодня, я хочу убедиться, что вы знаете о следующих ресурсах Floret:
— Моя последняя книга « Сад срезанных цветов на ферме Floret: выращивайте, собирайте и собирайте потрясающие сезонные цветы» , в которой есть подробные советы и рекомендации по запуску семян.
— В разделе «Ресурсы для цветов» я создал небольшой учебник «Начальные семена 101» и фоторепортаж (не забудьте щелкнуть стрелки для продвижения изображений) с некоторыми основами.
— Здесь, в блоге, вы найдете прошлую публикацию, посвященную основам работы с семенами.
— В магазине Floret я включил инструкции по посеву и выращиванию десятков моих любимых цветов.
Одна из моих целей на сайте — предоставить вам самую лучшую информацию, помочь вам выращивать прекрасные цветы и, надеюсь, развеять представление о том, что успех возможен только для профессионалов.Ты можешь это сделать!
Я хотел бы услышать любые советы и уловки, которыми вы клянетесь, когда дело доходит до запуска семян. Я всегда люблю узнавать новое.
10 быстроцветущих цветов для выращивания из семян
Фрукты и овощи питают тело, а цветы питают душу — и множество полезных насекомых, которые питаются цветами. Каждую весну я люблю выращивать пару быстрорастущих цветов из семян, а затем раскидывать растения по грядкам и контейнерам, чтобы они придали пейзажу ощущение единства.Быстрый беззаботный рост — это достоинство, начиная с короткого времени прорастания. Десять цветов, перечисленных здесь, быстро прорастают, вырастают и расцветают, и большинство из них будут повторно засеивать с небольшим поощрением.
В пакетах с семенами цветов редко указываются предполагаемые дни до созревания, но большинству однолетних цветов от семени до цветения требуется около 95 дней. Те, которые вошли в мой список, при выращивании в весенних условиях начинают зацветать через 60-70 дней, а также переносят небольшие морозы. Чтобы получить преимущество перед сезоном, я выращиваю семена в помещении при свете в конце зимы и использую колпачки, чтобы облегчить адаптацию растений к внешним условиям.
1. Сладкий Алиссум
Ежегодный сладкий алиссум ( Lobularia maritima ) — любимец журчалок и множества других мелких полезных насекомых, а низкорослые растения идеально подходят для смягчения краев грядок и контейнеров или роста вдоль дорожек. Аромат меняется в зависимости от сорта, и он всегда наиболее сильный вечером.
Использование календулы в рецептах и уходе за кожей
2. Календула
Календула или календула давно используются в качестве лечебного средства для кожи. Вы также можете использовать высушенные лепестки календулы в качестве заменителя шафрана в кулинарии.Эти быстрорастущие цветы имеют более широкие листья, чем у многих других видов, поэтому они быстро заполняются и могут даже использоваться в качестве покровной культуры для цветения.
3. Johnny Jump-ups
Называете ли вы их альтами, мини-анютиными глазками, полевыми анютиными глазками или джамп-апами Джонни, эти быстро распускающиеся цветы смеются над морозом. Джонни прекрасно сочетается с весенними цветущими луковицами, и они с энтузиазмом проводят повторные посевы.
Быстроцветущие васильки любят пчелы
4. Васильки
Васильки, также известные как холостяцкие пуговицы, не боятся переменчивой весенней погоды, а пчелы любят цветы, которые растут на прямых стеблях в начале лета.Лепестки этого быстрорастущего цветка съедобны, а настойная цветочная вода василька, используемая для снятия припухлостей глаз, является восходящей звездой в кругах естественного ухода за кожей.
5. Чернушка
Nigella damascene (на фото вверху), обычно называемая любовью в тумане, представляет собой прекрасные пастельные цветы в обрамлении кружевной листвы, которые превращаются в экзотические семенные коробочки для высушенных композиций. Установленные растения стабильно растут в прохладную весеннюю погоду и начинают цвести в начале лета.Пернатая листва чернушки прекрасно смягчает основу забора и является отличным соседом для более высоких цветов.
Настурции съедобны и привлекательны для опылителей
6. Настурции
Настурции, самые вкусные из всех съедобных цветов, привлекают пчел и других опылителей, и их часто используют для пересадки с огурцами или помидорами для отпугивания вредителей. Листья и цветы настурции содержат большое количество витамина С и других питательных веществ. При мариновании в рассоле незрелые капсулы семян настурции на вкус напоминают каперсы.
7. Флокс однолетний
Однолетний флокс ( Phlox drummondii ) — это крепкий, морозостойкий однолетник, произрастающий в Техасе, из которого выросла красивая срезка. Бабочки ищут цветы, богатые нектаром, и новые цветы продолжают расцветать, несмотря на волны тепла в начале сезона или засушливые периоды.
Петунии устойчивы к вредителям и обладают небесным ароматом
8. Петунии
Устойчивые к вредителям и легкие в использовании, петунии можно иметь бесконечных цветов или вы можете выращивать их из-за их аромата.Фамильные сорта, такие как Old Fashioned Vining Petunia, источают аромат лилии в сумерках, как и отмеченный наградами «Evening Scentsation», который цветет в гармоничном синем оттенке.
9. Маки
Самый быстрый весенний мак, калифорнийский мак ( Eschscholzia californica ) может вырасти от семени до цветения всего за 60 дней. Хлебные маки ( Papaver somniferum ), также известные как опийные маки, тоже стоит попробовать, если вы сразу же посеете семена на холодной почве.Посадить мак в своем саду непросто только в первый год, потому что растения так успешно пересаживаются. После укоренения эти быстроцветущие цветы снабжают пчел и других опылителей богатой белком пыльцой в начале лета, когда мало что еще цветет.

Вред и польза фитобочки: вред и польза — Лилавади

Сен 23, 1981 автор alexxlab Разное

Фитобочка: польза и вред — Справочник пансионатов

Женщины и мужчины, которые следят за своим внешним видом очень любят посещать кабинет косметолога и спа — салоны. Если раньше процедуры по омоложению и оздоровлению организма казались недоступными, то сегодня всё изменилось. Специалисты понимают нужды людей и разрабатывают эконом — тарифы. За относительно небольшие деньги можно получить колоссальное удовольствие, скинуть лишний вес, и подарить организму тонус. С этими задачами отлично справляется “фитобочка”. Суть действия заключается в подаче горячего пара в герметичный сосуд, куда человек погружается все тело за исключением головы. В состав, который используется для создания пара, входят эфирные масла и отвары целебных трав. Процедура усиливает обмен веществ, разгоняет кровообращение, обладает выраженным косметическим эффектом, а также поддерживает работу внутренних органов.

Какие бывают фитобочки

Во время сеанса фитосауны человека могут поместить в квадратную или овальную бочку. Чаще всего применяются вертикальные бочки классической круглой формы, но они могут быть и горизонтальными. Существует несколько основных технологий по которым изготавливают подобное приспособление. Фитобочки бывают:

бондарные
столярные
долбленые и колотые

Кроме техники производства качество фитобочки, а также эффект, который она производит, зависит от материала из которого она изготовлена. Используют только натуральные породы дерева:

Сосновая фитобочка. Еще древние люди заметили, что сосна оказывает противовоспалительное действие. Смола, которую выделяет сосна при работе парогенератора в фитобочке, убивает микробы и повышает иммунитет.
Лиственница отличается высокой прочностью, что позволяет сохранить аппарат в отличном состоянии долгие годы.
Дубовые фитобочки специалисты предлагают людям, которые хотят избавиться от кожных заболеваний.

Чаще всего фитобочки изготавливают из кедра. Он обладает антисептическим воздействием и эффективно очищает поры. Кедровая бочка помогает снять напряжение и рекомендуется людям, которые пережили инсульт или инфаркт, а также при остеохондрозе, артрите, радикулите, нервных и кожных заболеваниях.

Как проходит сеанс фитосауны

Внутри фитобочки устроено герметичное пространство, куда клиента усаживают на деревянное сидение с подлокотниками. Предварительно, специалист стелит туда защитную ткань, чтобы разогретое дерево не обожгло кожу человека. Когда клиент устроился поудобнее и загерметизирован до самой шеи, мастер приступает к процедуре.

Для сеанса потребуется 15-20 минут. В сауне создается температура около 50 градусов по Цельсию и высокий процент влажности с помощью специального парогенератора, который входит в устройство фитобочки. В резервуар парогенератора, специалист добавляет травяные сборы и эфирные масла. Устройство разогревается до полной мощности и подает пар в фитобочку.

Перед посещением фитосауны, специалисты рекомендуют подготовить тело к процедуре самостоятельно, с помощью скраба. Хорошо будет подкрепить процедуру массажем или обертыванием на основе водорослей.

Чем фитобочка отличается от сауны

Главное отличие фитосауны от обыкновенной, заключается в том, что во время нахождения в фитобочке голова человека не подвергается тепловому воздействию. Снижается нагрузка на организм и, соответственно, ряд противопоказаний. На сегодняшний день фитосауна отличный вид профилактики многих заболеваний, а также возможность поддержать свою красоту и молодость. Чтобы процедуры проходили максимально эффективно рекомендуется, перед посещением, посоветоваться со своим лечащим врачом.

Можно ли установить фитобочку дома

Породы дерева, из которых изготовлена фитобочка, выделяют в атмосферу биологически активные вещества, которые нейтрализуют действие болезнетворных бактерий. Благодаря этой особенности в помещении, где располагается аппарат образуется благоприятный микроклимат. Воздух получает лечебные и оздоравливающие свойства. По своему действию процесс напоминает ароматерапию.

Из-за этих удивительных качеств, многие люди желают приобрести лечебную установку для личного пользования. Фитобочка работает от обыкновенной розетки и не требуют подключения к водопроводу или канализационной системе. Такая легкость в установке и минимальные требования по эксплуатации позволяют устанавливать аппарат в различных помещениях, например, в квартире, в частном доме, в гостиничном комплексе или в офисе.

Польза кедровой бочки

Кедровая бочка: лучший способ забыть о лекарствах

Еще до изобретения пеницилиннов и анальгетиков, открытий в области хирургии и ортопедии славяне успешно справлялись со многими заболеваниями, используя дары природы. Как говорят исследователи, целебные свойства древесины кедра известны жителям Сибири в течение многих столетий. Прообразы современных фитобочек — деревянные купели, которые ставились на раскаленные на костре камни. Ведуны и целители добавляли в воду травяные отвары, усиливая эффект от процедур.

Мудростью наших предков можно только восхищаться. Современные исследования, проведенные Научным центром восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ, доказывают: польза от кедровой бочки колоссальная. Фактически, ее можно назвать настоящей здравницей, которая помогает справиться даже с серьезными недугами.

Кедровая бочка: польза и вред

Ни одна другая процедура, которую сегодня могут предложить оздоровительные центры, не может сравниться по своему воздействию с пользой кедровой бочки. Так, достаточно проводить в ней всего 15-20 минут несколько раз в неделю, чтобы ощутить положительный эффект:

Укрепление иммунитета. Забудьте о простуде и гриппе, не бойтесь выезжать на природу зимой или находиться в одном помещении с больными людьми. Благодаря фитонцидам и биологически активным веществам, содержащимся в древесине кедра, во время процедур в фитобочке на организм оказывается бактерицидное воздействие.

Борьбу с заболеваниями опорно-двигательной системы. Польза от кедровой бочки очевидна: прогревается тело, расслабляются мышцы, повышается общий тонус организма.

Облегчение симптомов болезней сердечно-сосудистой системы. Под воздействием повышенных температур расширяются капилляры, ускоряется ток крови. Сеанс в кедровой бочке — панацея от аритмии, тахикардии, атеросклерозе, гипертонии, ИБС.

Заботу о красоте. Пользу от кедровой бочки после первой же процедуры оценит кожа: она станет более подтянутой и упругой. Регулярные сеансы позволят очень быстро избавиться и от лишних килограммов.

Может ли кедровая бочка принести вред? Только в случае, если у вас есть противопоказания к процедурам. Так, воздержаться от них стоит людям, больным туберкулезом, страдающим от острых воспалительных заболеваний, тромбофлебита глубоких вен и некоторых других болезней.
Польза и вред кедровой бочки
Рубрика: Кедровые фитобочки Опубликовано 12.07.2016 · Комментарии: 8 · На чтение: 6 мин · Просмотры:
1 594
Фитобочка «Ладья»
Привет!
В первой части этой статьи времени хватило на подробное рассмотрение только одного лечебного фактора — влажного тепла.
Была рассмотрена малоизвестная и малоизученная сторона этого вопроса. Зато самая важная. Лично я не смог найти еще где-либо в интернете такой взгляд на вопрос лечебного влияния тепла в приложении к пользе кедровых фитобочек.
Поэтому если попали сюда не из первой части статьи, то переходите по этой ссылке и читайте. Узнаете много интересного, и, что самое важное, практически полезного для вашего здоровья.
А сейчас продолжим дальше разбор двух других лечебных факторов кедровых бочек, и затем рассмотрим, какой же вред может принести фитобочка.
Польза фитонцидов кедровой бочки (фитобочки) для организма человека
Начнем с определения:
Фитонци́ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших. Термин был предложен Б. П. Токиным в 1928 году.
Добавлю к этому что, как показали исследования ученых, фитонциды не только убивают болезнетворные микроорганизмы, но и благотворно влияют на размножение тех микроорганизмов, которые вступают в борьбу с болезнетворными.
Чем же отличаются кедровые фитонциды от, например, сосновых?
В чем смысл именно кедра?
Оказывается, доказательная база есть. Обнаружено, что растения в кедровниках, имеют более высокий уровень содержания витаминов, чем растущие в других лесах.
Исследователи объясняют это тем, что, говоря простым языком, фитонциды кедра мощнее, чем фитонциды других деревьев.
Что еще известно науке о фитонцидах?
Положительно влияют на:
на нервную систему,
сердечно-сосудистую систему,
дыхательную систему.
Сухие такие данные. Мало о чем говорят, конечно.
Что могу добавить из опыта. В кабине кедровой бочки крайне редко заводится грибок. Нужно постараться, чтобы это случилось. Для этого нужно поставить фитобочку в сыром плохо проветриваемом помещении. Не просушивать ее ночью. И ничем не обрабатывать при первом появлении потемнения.
А если хотя бы немного заботиться о своей кедровой бочке – поставить ее в нормальном обычном помещении, на ночь оставлять дверь в кабину открытой, то шанс, что грибок «сядет» весьма и весьма невелик.
Вывод – фитонциды кедра успешно подавляют различные виды грибков.
Что еще?
Очень стойкие эти фитонциды у кедра. При домашнем использовании кедровая бочка пахнет кедром и после 6 лет. Хорошо так, очень приятно пахнет.
При коммерческом использовании бывает по-разному. Если идет практически непрерывный, плотный поток клиентов, то запах кедра может «смазаться» через пару лет.
Но если немножко защититься одним таинственным способом 🙂 , то ваша фитобочка будет благоухать кедровым ароматом те же 6-10 лет, что и при домашнем использовании.
Полезное влияние фитосборов
О фитотерапии известно всем. Каждый знает массу примеров, когда травами была вылечена какая-нибудь болезнь.
Кедровые фитобочки устроены так, что в них подается из парогенератора пар, обогащенный вытяжками из лечебных трав. Пар конденсируется на теле человека, разогревает кожу, поры расширяются и извлеченные из трав компоненты проникают в организм.
Здесь обязательно нужно знать одну важную вещь.
Экстракция полезных веществ из трав производится специальным парогенератором, которым комплектуется кедровая бочка.
Так вот – не все парогенераторы делают это одинаково хорошо.
Мягко говоря.
Чтобы вы представляли себе, насколько может быть велика разница между хорошей и плохой экстракцией — покажу на цифрах.
Всего науке известно 16 полезных компонентов, содержащихся в травах.
Так вот, парогенераторы, которые экстрагируют полезные вещества из трав с помощью так называемой аромоемкости, извлекают только 1 (ОДИН!) компонент – эфирные масла.
Парогенератор ПЭ-2.0
А парогенератор ПЭ-2.0, который берет полезные вещества из трав способом непосредственной водяной экстракции – извлекает все 16 компонентов.
Разница в эффективности, как видите не в два, и не в три раза, а в целых 16 (!) раз.
Это не голословные умозаключения, а подтвержденный экспериментально вывод.
Заботитесь о своем здоровье? Тогда принимайте решения о покупке только на основании фактов, а не голословных утверждений.
Что касается фитосборов, то парогенератор ПЭ-2.0 позволят быть не ограниченным в выборе того, какой их вид применять:
промышленным способом расфасованная в фильтр-пакеты трава,
настои,
таблетированные прессованные фитосборы,
те же эфирно-масляные жидкие смеси, если угодно.
Да что там – можно экспериментировать с так называемой «сенной трухой» и пихтовыми лапками, собранными самостоятельно. Никаких ограничений.
Хорошо зарекомендовали себя фитосборы завода ГАЛЕН:
Фитосбор банный «При ОРВИ»
Фитосбор банный «Противоцеллюлитный»
Фитосбор банный «Общеукрепляющий»
Фитосбор банный «Детский»
Фитосбор банный «Успокаивающий»
Фитосбор банный «Остеохондрозный»
Они и собраны, и обработаны, и пакетированы одним производителем. Значит вся цепочка под контролем.
Их компонентный состав разработан кандидатом медицинских наук, врачом онкологом, фитотерапевтом Корепановым С.В. Человеком, написавшим две книги о травах и имеющим более чем 20 летний опыт работы фитотерапевтом. Причем с самыми тяжелыми больными.
Вред кедровой бочки (фитобочки)
Ну вот мы и перешли от пользы к вреду.
С этим все просто.
Вред от кедровой бочки можно получить всего двумя путями.
Путь первый – применять фитобочку вопреки противопоказаниям. Перечень противопоказаний здесь.
Кстати, помните, мы вначале говорили о роли тепла в организме? Так вот, во время обострения хронических заболеваний (что равно обострению воспалительных процессов), количество тепла в местах патологических процессов резко увеличивается, сверх всяких норм. Теперь вы уже понимаете, почему нельзя применять фитобочку в этот период. Возникнет местный переизбыток тепла, который еще больше подхлестнет воспаление и вот тогда уже возможны на самом деле серьезные проблемы.
Так что во время обострения хронических заболеваний, ОРЗ/ОРВИ в острой стадии – то есть с температурой – фитобочка принесет вред. Поэтому, если острая стадия — пока не принимаем кедровую бочку, приходим в себя понемножку и уже на стадии выздоровления можно аккуратно осторожно начинать париться.
Если есть сомнение – посоветуйтесь с лечащим врачом. Желательно – хорошим. 🙂
Путь второй – применять кедровую бочки неправильно. Как применять ее правильно, рассказано в первой части статьи. Более подробно о правильном применении можно прочесть в «Руководстве по коммерческому использованию фитосауны». Хотя для домашнего использования уже достаточно знать то, о чем вы прочли в этой статье.
Ну и добавлю еще о периодичности применения.
Подхода два – курсовой и периодический.
Если вы хотите сразу и радикально воздействовать на организм, чтобы решить проблему, при которой показана кедровая бочка, то имеет смысл провести курсовой прием. Это 2 недели подряд, каждый день, с выходным в воскресенье. Затем перерыв в течение 2 месяцев, в течение которых фитобочка применяется 1-2 раза в неделю и повторить курс. И через 2 месяца можно еще раз – третий, пройти курс. Затем сделать перерыв 6 месяцев. Во время перерыва также принимать кедровую бочку 1-2 раза в неделю.
Это курсовой метод.
Периодический подход применим, если нет остро стоящих проблем со здоровьем. Имеются в виду не только какие-нибудь серьезные патологии, но и жгучее желание похудеть и/или убрать целлюлит.
В этом случае принимайте кедровую бочку 1-2 раза в неделю постоянно.
Вот и всё. Принимайте кедровую бочку правильно и сообразуясь с противопоказаниями. И никакого вреда вам не будет.
Хотите кедровую бочку премиум-качества? Выберите себе её здесь

Почему именно здесь нужно выбрать свою кедровую фитобочку —

P.S. Хотите получать уведомления о новых статьях этого блога? Нажмите на эту кнопку: Хочу сразу узнавать о новых публикациях!
P.S.S. После прочтения статьи появились вопросы, замечания, возражения? Пишите их в комментариях ниже. Постараюсь ответить на все.
Польза и вред кедровой бочки
Рубрика: Кедровые фитобочки Опубликовано 05.07.2016 · Комментарии: 9 · На чтение: 7 мин · Просмотры:
1 098
После опубликования предыдущей статьи — серьезно задумался. Устроит ли моих читателей сухое перечисление показаний и противопоказаний? Тем более, что WordStat показывает множество запросов: «Польза и вред кедровой бочки».
Сразу возникает вопрос – пересекаются ли эти запросы: «показания и противопоказания» и «польза и вред».
С одной стороны – да – пересекаются. Ведь если в показаниях указано какое-либо заболевание, значит кедровая бочка полезна. Ведь она помогает при этом заболевании.
И, наоборот. Если в противопоказаниях указано иное заболевание, значит кедровая бочка в этом случае вредна.
Ну а что если вопрос стоит шире? Что если под вопросом «польза и вред» подразумеваются не сухое перечисление заболеваний и симптомов, а желание людей глубже разобраться в вопросе?
Ведь у нас же не американское общество, где людям (если верить Задорнову) нужен только так называемый «сухой остаток». То есть только резюме – полезно/не полезно.
Принимая вторую точку зрения (что людям хочется разобраться в вопросе полезности и вреда кедровой бочки глубже) публикую вот эту вторую статью. Она является как бы продолжением первой. Её развитием.
Итак, если в предыдущей статье мы рассмотрели вначале вопрос противопоказаний, то сейчас пойдем от обратного и посмотрим, полезна ли кедровая бочка и, если да, то почему.
Польза кедровой бочки
Кедровая бочка имеет 3 лечебных фактора, которые благотворно влияют на человеческий организм.
Сложно выделить какой-то один, как самый важный. Вероятнее всего, они действуют в сотрудничестве, усиливая друг друга. Ведь в организме все взаимосвязано, рационально и логично.
Вот эти факторы:
— влажное тепло,
— фитонциды кедра,
— вытяжки/полезные компоненты лечебных трав.
Рассмотрим подробнее первый фактор приносящий пользу –
Влажное тепло кедровой фитобочки
Что вообще значит тепло для человека? Ну, это понятно. Если остыл, то уже… всё. 😥
А если серьезно, то организм, это очень тонко и точно сбалансированная система, настроенная так, что для ее исправного функционирования требуется определенное количество тепла. Не меньше и не больше, чем нужно. Вот это важно – что не больше. Почему важно? Об этом далее. Просто запомните пока этот момент.
Итак, организму нужно тепло. Он его и вырабатывает. Сам.
В китайской медицине есть концепция трех обогревателей – верхний, средний и нижний.
Верхний обогреватель — легкие и сердце. Средний обогреватель — селезенка и желудок. Нижний обогреватель – комплекс: почки, мочевой пузырь, печень, тонкая и толстая кишка.
Нарушение работы любого из обогревателей приводит к расстройству работы всего организма и недостаточности собственного тепла. В более тяжелых случаях – к избытку собственного тепла.
Случаи недостаточности тепла более частые.
Как лечится?
Комплексно.
В том числе подачей тепла извне.
В китайской медицине это:
точечные прижигания полынными сигарами, моксами,
влажные горячие обертывания,
«огненная терапия» — поджигание пропитанного лечебными составами полотенца, которое лежит на спине пациента.
В русской народной медицине это:
баня,
разогретый кирпич на поясницу,
горячие компрессы,
горчичники.
И так далее. У разных народов примерно одинаковые подходы к тому, как насытить истощенный организм теплом.
Истощенный – в смысле, что не хватает тепла. Бывает — смотришь на джентльмена, весом килограмм так 150 – на истощенного не тянет совершенно. А послушал пульсы — не хватает тепла.
Вот так йоги сушат на себе мокрые простыни на морозе. На фото йоги Минвалеев и ,если не ошибаюсь, Иванов
Еще организм человека можно рассматривать как аккумуляторную батарею, которая накапливает энергии разного рода и, в частности, тепловую. Энергии имеют свойство перетекать из одного вида в другую. Например, известно, как йоги путем специального дыхания и концентрации набирают тонкую энергию из воздуха – прану (китайцы называют её «ци») и тут же преобразуют ее в тепловую энергию. Да так, что на морозе сидит такой йог, на нем мокрая простыня от которой идет пар. В Тибете у местных монахов есть такое соревнование – на ком быстрее высохнут мокрые полотенца. Вот так дышат и разогреваются до температур под 40°С.
Этими примерами я иллюстрирую практический смысл получения тепла извне. Если существует процесс преобразования из тонкой энергии в тепловую в организме человека, следовательно есть и встречный процесс – «лишняя» тепловая энергия преобразуется в тонкую. Каждому знакомо состояние прилива сил после фитобочки. Если она была принята правильно, конечно.
Так вот это состояние подъема сил можно скорее отнести не к приливу крови в расширившиеся капилляры – как раз этот эффект не обязательно всегда достигается во время процедур в кедровой бочке – а к притоку энергии извне.
Вот такой еще пример можно привести. Приходит человек с мороза. Еле шевелится. Посидел у батареи – отогрелся, ожил, появилась активность, оптимизм, интерес к окружающему.
Вот так это работает.
Несколько слов о правильном приеме фитобочки. Раз уж обмолвился об этом выше.
Вопрос важный.
Потому что фитобочка и русская баня, работают немножко по-разному. Хотя бы потому, что в русской бане влажность воздуха около 60%, температура 60°С, а в фитобочке влажность 100%, температура 43°С.
Обратите внимание на температуру в фитобочке. Она должна быть примерно такой – 42-43°С. Люди, незнакомые с кедровой бочкой, но отчаянного склада характера, садясь в нее первый раз, часто просят «погорячее». Чтобы так градусов 55°С, хотя бы. А то «что это за баня».
В результате получают:
Обваривание (влажность-то 100%),
Разбитое состояние после процедуры. Усталость.
Вот в этом и заключается секрет правильного приема кедровой бочки. Во-первых, не нужно гнаться за температурой. 42-43°С самое то.
Во-вторых, нужно сидеть в фитобочке не по часам, 15 минут, как пишут везде на других сайтах ~~врачи~~ вредители и дилетанты, а по самочувствию. Как только почувствовал – ДОСТАТОЧНО — сразу выходи.
15 минут, это просто объективный крайний предел. Эта цифра нужна тогда, когда человек не ощущает своего самочувствия достаточно тонко. Этакое состояние самобесчувственности. Такое бывает, но редко. Когда уже совсем сложное состояние организма. Когда он переутомлен до такой крайности, что ощущения притуплены. Но это не так часто случается.
Почему нужно ориентироваться именно по самочувствию?
Как вы уже знаете – тело человека работает как аккумулятор тепла. Причем, аккумулятор умный. Не глупее, чем в смартфонах, в которых, когда батарея заряжена на 100%, происходит автоматическое ограничение подачи тока.
Как это происходит у человека? Сидит он, например, в кедровой бочке. Греется. По его ощущениям – ничего не происходит. Просто – тепло. Вот поэтому некоторые начинают требовать погорячее. А рано. Нужно спокойно сидеть дальше и расслабляясь прислушиваться к ощущениям.
Как только «аккумулятор» заполнится под завязку – остальное тепло будет лишним и организм подаст сигнал ХВАТИТ.
Этот сигнал проявляется по-разному. Чаще – просто ощущением, что пора выходить. И вот если послушаться внутреннего голоса и в этот момент выйти, то тогда и возникает ощущение прибавления энергии, сил, бодрости.
А если пересидеть, «перетерпеть», то что происходит? Правильно – пошло уже лишнее тепло. И организму уже нужно тратить свою энергию на его аварийный отвод, защиту. В результате человек выходит из кедровой бочки усталым и разбитым. Самочувствие может даже ухудшится.
Вроде, кажется, небольшой секрет, а сколько клиентов потеряли фитоцентры, массажные кабинеты, медцентры, фитнесс-клубы которые предлагают людям услуги фитобочек. И не проинструктировали клиентов предварительно. Не провели 5-минутный «ликбез».
Каким образом потеряли?
Клиент, получивший негативные ощущения от кедровой бочки, решает, что это не для него. И уже не придет вновь. С другой стороны, клиент, ощутивший прибавку сил, энергии, здоровья будет снова и снова записываться на кедровую бочку.
Про этот «секрет» и про десятки других подробнейшим образом рассказано в «Руководстве по коммерческому использованию фитобочки».
Про все остальные плюсы воздействия тепла на организм человека, нет смысла подробно рассказывать.
Кратко, это:
– тренировка и оживление капиллярной системы,
— укрепление в целом сердечно-сосудистой системы,
— вывод шлаков из организма через кожу вместе с потом.
Это все общеизвестно и написано в сотнях статей в интернете.
Здесь я рассказал про малоизвестные, но, наверное, самые существенные стороны воздействия тепла кедровой бочки на человеческий организм.
О том, какую пользу приносит кедровая бочка своими фитонцидами и фитосборами, читайте в следующей статье: Польза и вред кедровой бочки. Часть 2
А купить себе кедровую фитобочку премиум-класса можно прямо сейчас и лучше это сделать здесь —

Почему именно здесь нужно выбрать свою кедровую фитобочку? —

P.S. Хотите получать уведомления о новых статьях этого блога? Нажмите на эту кнопку: Хочу сразу узнавать о новых публикациях!
P.S.S. После прочтения статьи появились вопросы, замечания, возражения? Пишите их в комментариях ниже. Постараюсь ответить на все.
Кедровая фитобочка — польза и вред для организма
Статьи
Главная › Новости
Опубликовано: 06.09.2018
Фито бочки — Благотворное влияние на организм человека
Услуга кедровой фитосауны применяется во многих косметических салонах и лечебных центрах. Ее популярности способствует широкий спектр воздействия на организм при невысокой стоимости. Однако у нее есть как показания, так и противопоказания. При последних кедровая фитобочка только навредит здоровью человека.

Среди показаний к применению фитобочки отмечаются большинство заболеваний, связанных с кровообращением, мышцами и суставами. Противопоказания включают острые формы болезней, злокачественные опухоли, кровотечения и воспалительные процессы. Для уточнения второго момента нужно обратиться к лечащему врачу за консультацией.

Чем полезна фитобочка
Что такое мини-сауна «Кедровая бочка»?
Кедр — дерево, чьи целебные свойства применяются не одну тысячу лет. Сегодня применяют мини-сауны — фитобочки. Эта конструкция обладает массой нюансов и, при правильном использовании, поможет справиться с болезнями и предотвратить их появление в будущем, за счет повышения иммунитета.
Как лечиться толстянкой смотрите здесь:
Читайте также: бобровая струя лечебные свойства.
Чем полезна?
Польза фитосауны заключается в комплексном влиянии на организм человека. Воздействуя изнутри, она уничтожает источники болезни, а не их симптомы. Подобный подход эффективнее, чем устранение последствий. При этом, он не требует применения дорогостоящих антибиотиков, масел и процедур.
Воздух в помещении с кедровой фитобочкой, за счет фитонцидов, чище. В нем нет грибков и паразитов, способных затруднить процедуру лечения или даже свести его на нет.
Подобные мини-сауны или фитобочки, при регулярном применении, дают косметический эффект, благотворно влияя на состояние кожи. Очищение пор придает ей приятный естественный цвет, без нездоровой бледности или покраснения.
Среди положительных воздействий кедровой бочки выделяют:
влажное тепло; вытяжку из лечебных трав; фитонциды кедра.
Эти три момента — основные причины эффективности этих фитосаун. Чтобы они оказали должное воздействие, важно уметь их применять. То есть — до 15 минут при температуре в 42-43 градуса Цельсия.
Показания к применению кедровой бочки
Открытых заболеваний известно более 10000. Поэтому ограничимся группами болезней по их «местоположению» в организме человека, для которых процедура «Фитосауна» будет полезна. Это:
опорно-двигательный аппарат; нервная система; сердечно-сосудистая система; почки; кожа.
При этом, вышеперечисленные проблемы кедровая бочка решает после завершения кризиса. Острая форма лечится врачебным вмешательством, хирургией и антибиотиками. А вот этап реабилитации и восстановления — время, когда фитобочка полезна и непротивопоказана.
Часто к использованию кедровой бочки прибегают при восстановительных процессах в спорте. Особенно после полученных травм, когда спортсмену нужно быстро вернуться в «строй» к следующим соревнованиям.
Стандартный курс лечения или восстановления в кедровой фитобочке длится 2 недели. Затем облегченный курс — применение фитобочки 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев и — повторение ежедневного курса. Длительность процедуры до 15 минут.
Очистка организма от шлаков
Шлаки — распространенная проблема современности. Пыль, автомобильные выхлопы, выбросы промышленных заводов — все это создает атмосферу, богатую различными токсинами, оседающими в организме человека.
Кедровая фитобочка решает эту проблему. Воздействуя на организм горячим паром с травяными составляющими, она способствует обильному потоотделению и открытию пор кожи. Из них выходят накопившиеся шлаки, а конденсат — смывает их, не давая всосаться обратно.
Результат использования фитобочки в течение 2-х раз в неделю — полная очистка организма от токсинов, причем даже на клеточном уровне, наравне со стимуляцией работы внутренних органов и нормализацией обмена веществ.
Применение кедровой бочки для похудения
Ожирение, целлюлит — распространенные женские проблемы. Фитобочка гарантирует выведение шлаков в комбинации с улучшением обмена веществ. Это способствует быстрому и безопасному похудению. В фитобочке голова всегда находится снаружи и не перегревается. Это важно для людей с повышенным артериальным давлением.
Правила применения кедровой бочки для похудения:
Итак, чтобы избавиться от нескольких лишних килограмм, необходимо соблюдать основные правила:
Париться можно не раньше, чем через час после приема пищи; Самым эффективным временем для посещения фитосауны считаются утренние часы, то есть натощак — это полезно и эффективно; Длительность процедуры до 20 минут; Частота — 3-4 раза в неделю; После фитобочки рекомендуется полчаса не принимать душ, чтобы дать коже впитать все полезные свойства.
Иногда к деревянной фитобочке прибегают после успешного снижения веса. К сожалению, подобный успех, в тяжелых случаях, сопровождается обвисшей кожей. Посещение мини-сауны позволит подтянуться, вернуть коже упругость и эластичность.
Отзывы о применении для похудения
Проанализировав отзывы в Интернете, можно отметить положительную реакцию на мини-сауну «Кедровая бочка». Женщины отмечают повышение упругости кожи и потерю сантиметров талии и бедер на фоне общего снижения веса. Мужчины говорят в отзывах о повышении иммунитета и активности.
Фитобочка кедровая — отличное профилактическое средство, которое способствует улучшению кровообращения, а вслед за этим и самочувствия. Если противопоказаний нет, причин отказывать себе в удовольствии париться в натуральном сосуде нет.
Можно сделать фитобочку своими руками?
Посещение специального косметического или лечебного центра требует времени и денежных трат, которые доступны не каждому. Можно приобрести готовую конструкцию и поставить ее дома, так как габариты кедровой фитобочки позволяют это. Но и здесь цена вопроса слишком велика для обладателя среднего дохода. Поэтому остается вариант самостоятельного изготовления.
Инструкция, как сделать кедровую бочку в домашних условия
Прежде чем приступать к сборке кедровой фитобочки своими руками, нужно решить несколько вопросов. Первый — где она будет располагаться? Размеры конструкции вполне позволяют установить ее в квартире, но в комнатах ставить ее нежелательно. Пар приведет к отклеиванию обоев, сырости в помещении и общему дискомфорту. Поэтому кедровую бочку обычно устанавливают или на балконе или (для стеснительных) — в ванной, которая приспособлена к сырым условиям.
Дальше — выбор материала для домашней мини-сауны или фитобочки. Да, если человек уверен в своих силах и умениях — он может сразу приобрести кедровые доски. Но они, сами по себе, дорогие. В случае ошибок при сборке, траты сильно увеличатся. Поэтому, когда за дело берется дилетант, лучше приобрести дешевый материал — сосну.
Покупают шпунтованные доски толщиной 2-3 см. Для них не требуется подгонка секторов или применение обручей.
Следующий момент — выбор формы фитобочки. Стандартный круглый вариант не удобен в условиях малых пространств, да и сложность сборки — на порядок выше. Рекомендуется остановиться на простой, квадратной форме.
Собирается фитобочка по принципу обычного ящика. Наверху — крышка на петлях с отверстием для головы. Размеры стенок:
Задняя — 83 на 120 см; Передняя — 83 на 50 см; Боковые — 71 на 120 см.
В нижней части фитобочки располагается отсек с откидной крышкой-подставкой для ног, где будет парогенератор. Парогенератор делать своими руками не рекомендуется, его приобретают у проверенных поставщиков. Иначе есть риск удара током или ожога от пара. Стандартная мощность парогенератора — около 1,5 кВт.
Для основы и подставки для ног в фитобочке используются крепкие половые доски, которые выдержат вес кедровой конструкции вместе с человеком. Они же применяются для съемной лавки. Она конструируется по принципу полки с несколькими креплениями в бочке, для изменения высоты на разный рост «пользователя».
Последний этап — врезка передней дверцы фитобочки. Она должна быть крепкой, поэтому промазав и скрепив доски клеем, оставляет конструкцию сохнуть 12 часов. После обрабатываем фитобочку наждачной бумагой, чтобы избавиться от шершавости и вероятности подцепить занозу.
Осталось установить и подключить парогенератор к фитобочке. (или обратиться за этой услугой к электрику). Теперь фитосауна готова к эксплуатации.
Рекомендации по уходу за фитбочкой
Фитобочка прослужит максимально долго, если ее содержать в помещении с влажностью в пределах 50-70%. При большей — бочку «поведет», при меньшей — рассохнутся доски. После использования фитобочку проветривают. Хранят мини-сауну закрытой, с установленной внутри емкостью с водой. Так древесина самостоятельно регулирует уровень влажности. Химикаты при чистке не используют. Очищают детским мылом.
В таких условиях домашняя фитосауна, сделанная своими руками или купленная в магазине, прослужит гораздо дольше.
Полезные свойства кедровой фитобочки — полезная информация
Издавна известно благоприятное влияние, которое оказывает на человека древесина благородного кедра.
Фитонцидные свойства его хвои создают в помещении особый микроклимат, помогают очищать воздух.

Плюс необычайная красота декоративных кедровых изделий – вот почему кедр всегда пользуется популярностью.

Особенно полезно применение бондарных изделий из кедра в бане, где полезное влияние кедровой древесины дополняется эффектом от парных процедур.
Поры на коже человека при высокой температуре раскрываются. Это стимулирует организм лучше усваивать травяные лекарственные вещества.
У вас нет собственной бани?
Такой же эффект дает применение кедровой фитобочки, где пар подается из парогенератора.
Два-три посещения фитобочки и оздоровление становится буквально ощутимым.
Плюсы фитобочки
Многие оздоровительные центры уже применяют кедровые мини сауны либо бочки для СПА процедур.
Более того, благодаря простоте конструкции, подобное устройство можно использовать даже в домашних условиях.
Сердце: Кедровая фитобочка полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, для снижения холестерина, восстановления нормального кровообращения, нормализации кровеносного давления.

Почки: Несомненное достоинство кедровой фитобочки – улучшение вывода шлаков из организма. Как следствие – снижение нагрузки на почки.

Бессонница: Страдаете бессонницей, вас замучили стрессы? И здесь фитобочка принесет облегчение.

Усталость: Сеансы помогут преодолеть хроническую усталость, снизят последствия стрессов, приведут нервную систему в уравновешенное состояние.

Иммунитет: Кедровая фитобочка – это лучшее средство профилактики болезней ОРВИ и гриппа, ибо с ней из клеток организма лучше выходят токсичные вещества, улучшается функционирование иммунной системы, нормализуется обмен веществ.

Суставы: Кроме того, после посещения кедровой мини сауны вас будут меньше беспокоить боли в суставах, мышечные боли, проблемы с эластичностью мышечной системы и подвижностью суставов.

Лишний вес: Регулярное посещение фитобочки дает отличный косметический эффект, полезно для похудения.

Кожа получит гладкость и упругость, отступят целлюлит и лишний вес.
И эффект зачастую превышает результаты, достигнутые всевозможными диетами и спортивными тренировками.
Приятные, расслабляющие процедуры – их регулярное получение благоприятно воздействует на ваше здоровье.
Смотрите также:
С радостью ответим на все ваши вопросы:
тел.: +7(499)391-81-74
Польза и вред инфракрасной сауны (2 минуты на прочтение)
Польза и вред инфракрасной сауны (2 минуты на прочтение)
Инфракрасная сауна — это кабина в которой распложены инфракрасные нагреватели. Как известно инфракрасное тепло положительно воздействует на организм. Инфракрасное излучение не требует большого нагрева кабины ,как например в традиционных русских банях и финских саунах, поэтому процедуру принимать гораздо комфортнее.
Полезные свойства ИК саун
1.КОЖА:
a. Неоспорима польза сауны для кожи. Лучи уменьшают боль от ожогов и ускоряют процесс заживления. Устраняют угри и крапивницу, облегчают течение экземы, псориаза, в целом улучшают состояние кожи , от чего исчезают не приятные мелкие дефекты
b. Повышается упругость кожи
c. Открывается поры, отслаиваются чешуйки ,выводится шлаки и токсины.
2.ИММУНИТЕТ:
a. Инфракрасные лучи проникают глубоко в тело, прогревая все органы , мышцы кости и суставы, значительно ускоряя ток лимфы и крови это повышает иммунитет и позволяет избежать простудных заболеваний в холодное и сырое время.
b. Инфракрасное излучение прекрасно лечит простуду , но не в ее критической точке. Если у вас ОРВИ и высокая температура, от сауны станет только хуже.
СНИЖЕНИЕ ВЕСА и УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ :
При правильном прохождении процедуры(не пить и не есть за 2-3 часа до и после процедуры), происходит снижение массы тела
Противопоказания:
a. Заболевания сердечно сосудистой системы( тяжелые степени гипертонии, люди перенесшие инфаркт или инсульт)
b. Злокачественные новообразования
c. Любые заболевания протекающие в острой фазе.
Перед применением процедуры, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом

SPA Фитобочка — Lilawadee
Базовая цена и продолжительность:
Пополнений:
«Фитобочка» можно дополнить любым массажем на Ваш выбор. В этом случае сама процедура фитобочки обойдется дешевле. Вы можете выбрать любой другой массаж в паре с фитобочкой, рекомендуем обратить внимание на: «Традиционный тайский массаж», «Масляный массаж», «Слим массаж» и «Массаж стоп».
Улучшений:
Улучшить эффект фитобочки можно только дополнением какого-то массажа.Выберите тот, который вам подходит.
Скидки:
«Для двоих» — заказ массажа сразу для двоих дешевле на 20%;
«Абонемент» — каждые 5 сеансов массажа дешевле на 5%; максимальная скидка 20% на 20 сеансов;
Позвонить Все процедуры Контакты
Фитобочка с 40 травами расслабляет, согревает и запускает обменные процессы с очищением сосудов всего тела.
Фибококк — это мини-ванна, в которой вместо обычного пара ваше тело подвергается испарению лекарственных трав, которое подается в бочку из специального резервуара. Фитопары благотворно влияют не только на кожу, открывая поры и очищая их, но и на весь организм, повышая активность всех выделительных систем (нейроэндокринной, психовегетативной, пищеварительной, мочевыводящей), способствуя развитию защитных и восстанавливающих механизмы.
Фитококк
— отличное средство от лишнего веса и вы легко сможете увидеть его, посетив наш центр.
Фибококк — простой и доступный путь к красоте и здоровью.
Классический тайский Традиционный тайский массаж
Classic SPA Традиционный тайский массаж — это массаж с фитобаром, выполняемый перед фито или позже.
С этим типом массажа эффект значительно усиливается. Фитобочка с 40 травами расслабляет, согревает и запускает обменные процессы с очищением сосудов всего тела и выведением токсинов. Один час массажа SPA фактически заменяет два часа обычных.Спа-воздействие на все энергетические линии тела доставляет максимальное расслабление и необычное удовольствие.
SPA массаж более интенсивный и энергетически более насыщенный, чем традиционный массаж.
Massage SPA — прекрасная возможность расслабиться и окунуться в волшебную атмосферу Востока под мелодичные звуки музыки и аромат ладана.
История создания лечебной фитобактерии — идеального средства для очистки сосудов
Трудно сказать, где была изобретена фитобочка.Мини-ванны из кедра с парой лечебных трав были популярны у древних славян, а купание в бочках с травяными настоями применялось в тибетских монастырях и у народов Сибири.
А вот фитобар в современном виде был изобретен в Хакасии в 1970 году известным травником В.П. Субтребков. И приобрел широкую популярность в различных регионах Сибири.
Сейчас фито-бобы используются в разных странах мира и в разных сферах: в медицинских учреждениях, в косметологических кабинетах, в санаториях, в элитных отелях и даже дома.
Как проходит процедура лечения?
Мужчина садится на скамейку в фитобочку. Его тело внутри, а голова снаружи, на бочке над головой плотно одета мягкая наидка, чтобы не выходил пар. От русской бани процедура отличается тем, что голова не подвергается воздействию пара, т.е. фитобактерии не могут спровоцировать повышение артериального давления, перегрев мозга и т. Д.
В бочку подается пар, температура которого не превышает 45 градусов (именно эта температура считается наиболее эффективной для оптимального очищения крови, интенсивного обмена веществ).Во время процедуры происходит разогрев и сильное потоотделение тела, а затем из пор выводятся шлаки и вредные токсины. Процедура длится 15 минут, после чего клиента заворачивают в простыню, заворачивают в пленку и кладут на диван в спальный мешок на 20-30 минут, тем самым продолжая процесс интенсивного потоотделения, что помогает не только очистить тела, но и сбросить лишние килограммы. После окончания процедуры мы предложим вам ароматный травяной чай.
Любой из предлагаемых в нашем центре видов тайского массажа особенно эффективен после процедуры фитобара, когда тело распаривается и очищается.
Трудно придумать лучший подарок для близких или друзей, чем тайский массажный массаж.
Особенности тайского массажа
Этот вид массажа дарит самые удивительные, самые незабываемые ощущения. А секрет кроется в физиологии человеческого тела. Наш мозг устроен так, что, когда наше тело расслабляется, увеличивается сила удара и его ощущения. Вы больше не следите за временем, вы просто наслаждаетесь!
Как они могут принести пользу вашему здоровью
ИСТОЧНИКИ:
Acta medica Iranica : «Эффективность стоматологического геля с водными экстрактами барбариса в борьбе с зубным налетом и гингивитом.
Американский кардиологический журнал : «Эффективность и безопасность берберина при застойной сердечной недостаточности, вторичной по отношению к ишемической или идиопатической дилатационной кардиомиопатии».
Avicenna Journal of Phytomedicine : «Краткий обзор некоторых аспектов эндокринологических и терапевтических эффектов Berberis vulgaris L. »
Китайский журнал природных лекарств : «Природные алкалоиды: основные аспекты, биологические роли и перспективы на будущее.»
Альянс экологических ландшафтов:« Ешьте свои вторжения ».
Frontiers in Pharmacology : «Берберин: ботаническое происхождение, традиционное использование, методы экстракции и актуальность при сердечно-сосудистых, метаболических, печеночных и почечных заболеваниях». ‌
Международный журнал биомедицинских наук : «Свободные радикалы, антиоксиданты при болезнях и здоровье».
Расширение и информационная деятельность Университета штата Айова: «Профиль инвазивных видов японского барбариса.
Иранский журнал фундаментальных медицинских наук : «Токсикологические эффекты Berberis vulgaris (барбарис) и его активного компонента, берберина: обзор».
Журнал диетических добавок : «Водный экстракт сушеных фруктов Berberis vulgaris L. при обыкновенных угрях, клиническое испытание».
The Journal of Infectious Diseases : «Рандомизированное контролируемое испытание терапии берберином сульфатом при диарее, вызванной энтеротоксигенной кишечной палочкой и холерным вибрионом.»
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products :« Экстракт плодов Berberis и биохимические параметры у пациентов с диабетом II типа ».
Клиника Мэйо: «Могут быть полезны добавки, снижающие уровень холестерина».
Мемориальный онкологический центр им. Слоуна Кеттеринга: «Берберин».
Метаболизм : «Эффективность берберина у пациентов с диабетом 2 типа».
Гора Синай: «Барбарис».
Национальное общественное радио: «Аромат риса и барбариса уносит ее домой, в Иран.»
Окислительная медицина и клеточное долголетие:« Противовоспалительное и иммуномодулирующее действие барбариса (Berberis vulgaris) и его основных соединений ».
Медицинский центр Университета Рочестера: «Правда о триглицеридах».
Альянс Отель Самарский, Самара — официальный сайт
Время заселения с 12.00. Паспорт (или удостоверение личности) необходим для регистрации в отеле. Обратите внимание, что стоимость полных суток взимается независимо от времени прибытия.
Выезд до 12.00 часов.
Перед отъездом не забудьте передать ключ-карту от номера горничной.
Если вы хотите остаться в номере после 12.00 в день отъезда, пожалуйста, свяжитесь с администрацией. Мы сможем обработать ваш запрос при наличии свободных номеров.
Плата за поздний выезд с 12.00 до 18.00. составляет 50% от стоимости номера.
Плата за поздний выезд после 18.00. составляет 100% от стоимости номера.
Обратите внимание, что по прибытии необходимо внести залог в размере 10 000 рублей в качестве гарантии компенсации любого возможного ущерба, нанесенного имуществу отеля.
Ущерб имуществу гостиницы или утрата имущества подлежат возмещению в соответствии с действующим прейскурантом гостиницы и законодательством Российской Федерации.
Напоминаем нашим гостям, что в отеле строго запрещено курение во всех номерах, включая балконы и места общего пользования. В отеле есть специальная открытая площадка для курения.
Запрещается употребление алкогольных напитков на территории отеля.
Из соображений пожарной безопасности не допускается использование отопительных приборов (электрические утюги, водогрейные котлы, погружные электронагреватели и т. Д.).) кроме тех, которые мы предоставляем.
Домашние животные не допускаются в отель по гигиеническим причинам.
В целях вашей безопасности использование любых взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, а также оружия и наркотиков строго запрещено во всех помещениях отеля.
По соображениям безопасности гостям не разрешается разводить костер, устраивать места для пикника или запускать фейерверки на территории отеля за пределами специальных зон, предоставленных отелем для отдыха и развлечений.
Нерезиденты могут находиться в номерах в дневное время до 23:00.После 23:00 взимается плата за полный день за каждого посетителя. Обратите внимание, что для регистрации в отеле требуется паспорт (или удостоверение личности).
Сообщаем нашим гостям, что для регистрации в отеле (только для иностранных граждан) необходимы следующие документы:
— документ, удостоверяющий личность
— разрешение на временное или постоянное проживание
— миграционная карта
Обращаем ваше внимание, что все документы и бумаги, оформленные на иностранном языке, должны сопровождаться заверенным переводом на русский язык и нотариально засвидетельствованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Преимущества, побочные эффекты и препараты
Барбарис ( Berberis vulgaris ) — кустарник, произрастающий в Европе и Северной Африке, который в настоящее время растет во многих регионах Северной Америки. Из ягод барбариса традиционно делают варенье и желе. Но трава также имеет долгую историю как народное средство от расстройств пищеварения, включая запор, диарею, диспепсию, изжогу и потерю аппетита.
Традиционно считалось, что он увеличивает отток желчи, поэтому его использовали при проблемах с печенью и желчным пузырем.Его также использовали местно для лечения кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, угри и небольшие раны.
JR Bee / Verywell
Для чего используют барбарис?
Активным веществом барбариса является фитохимическое соединение (алкалоид), называемое берберином. Алкалоиды барбариса содержатся в корне, корневище и коре стебля растения. Другие травы, содержащие берберин, включают желтокорень (который имеет более высокую концентрацию берберина, чем барбарис), китайское растение коптис и орегонский виноград.
Доказательства каких-либо потенциальных преимуществ барбариса крайне слабые, хотя есть исследования берберина, которые могут применяться к барбарису. Любая польза от барбариса, вероятно, зависит от того факта, что он содержит берберин, для которого устанавливаются медицинские применения.
Существует мало научных доказательств, подтверждающих лекарственное использование барбариса, но есть некоторые доказательства, подтверждающие использование берберина.
Берберин — это химическое соединение, которое содержится в нескольких растениях, в том числе в барбарисе.
Язвы язвы
Исследования показывают, что применение геля, содержащего берберин, может уменьшить боль, покраснение, мокнутие и уменьшить размер язв у людей с язвенными поражениями.
Диабет
Берберин, кажется, немного снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом. Результаты одного пилотного исследования 84 пациентов, опубликованного в 2008 году, показывают, что прием 500 мг берберина два-три раза в день на срок до трех месяцев может контролировать уровень сахара в крови так же эффективно, как метформин, препарат первой линии для лечения диабета 2 типа.
Кроме того, берберин оказывает благоприятное влияние на холестерин, в отличие от метформина, который практически не влияет. Как отмечают авторы обзорной статьи 2015 года, «при небольшом количестве документации о побочных эффектах берберин позиционируется как потенциальный препарат-кандидат для лечения диабета 2 типа».
Высокий холестерин
Есть первые доказательства того, что берберин может помочь снизить уровень холестерина у людей с высоким уровнем холестерина. Прием 500 мг берберина два раза в день в течение трех месяцев, по-видимому, снижает уровень общего холестерина, ЛПНП или «плохого» холестерина и триглицеридов у людей с высоким уровнем холестерина.
В другом клиническом исследовании 63 пациента с высоким уровнем холестерина были случайным образом разделены на три группы. Первая группа получала берберин (1000 миллиграммов в день), вторая — рецептурный препарат симвастатин (20 миллиграммов в день), а третья — с комбинацией берберина и симвастатина. Авторы сообщили о снижении уровня ЛПНП на 24% у пациентов, получавших берберин, на 14% в группе, получавшей симвастатин, и на 32% в группе, получавшей как симвастатин, так и берберин.
Высокое кровяное давление
Прием 0,9 грамма берберина в день вместе с амлодипином, снижающим артериальное давление, снижает систолическое артериальное давление (верхнее число) и диастолическое артериальное давление (нижнее число) лучше, чем прием одного амлодипина у людей с высоким артериальным давлением.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Исследования показывают, что берберин может снизить уровень сахара в крови, улучшить уровень холестерина и триглицеридов, снизить уровень тестостерона и снизить соотношение талии и бедер у женщин с СПКЯ, гормональным расстройством, распространенным среди женщин репродуктивного возраста.Некоторым женщинам с СПКЯ назначают метформин для предотвращения развития диабета (было показано, что у женщин с СПКЯ уровень инсулина выше по сравнению с женщинами того же веса без заболевания). Некоторые исследования показывают, что берберин может снизить уровень сахара в крови, как и метформин, но берберин, похоже, улучшает уровень холестерина лучше, чем лекарство.
Берберин также может улучшить фертильность. В пилотном исследовании 98 ановуляторным женщинам с СПКЯ давали берберин (ановуляторное кровотечение является разновидностью аномального маточного кровотечения).Овуляция улучшилась в среднем на 25% после четырех месяцев приема берберина. Другое исследование, опубликованное в журнале Clinical Endocrinology , показало, что женщины с СПКЯ, которые были случайно отобраны для приема берберина, имели более высокие показатели беременности, чем метформин или плацебо, и с меньшими побочными эффектами при приеме за 12 недель до лечения ЭКО.
Диарея
Одним из наиболее известных применений барбариса было лекарство от диареи и дизентерии, и исследования с этой целью восходят, по крайней мере, к середине 20 века.В одном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Infectious Diseases , люди с диареей, вызванной кишечной палочкой, которые приняли однократную дозу 400 миллиграммов берберина, испытали 48% уменьшение объема стула в течение восьми часов после лечения по сравнению с группой плацебо. В группе берберина также было значительно больше шансов прекратить диарею в течение 24 часов после лечения. Однако, согласно NMCD, нет достаточных доказательств, чтобы оценить эффективность берберина при диарее.
Выбор, подготовка и хранение
Любители барбариса рекомендуют добавлять ягоды в соус, желе, сок, вино или чай. Вы также можете попробовать заменить изюм или клюкву небольшим количеством барбариса (барбарис более кислый на вкус). Барбарис (также называемый зерешк ) можно купить в продуктовых магазинах Средиземноморья или Ближнего Востока, в некоторых магазинах здорового питания или в Интернете. Чтобы сохранить цвет и качество, обязательно охладите ягоды.
Барбарис доступен в виде чая, настойки, капсул, жидких экстрактов, сушеных трав и таблеток, а также в виде мази для местного применения. Не существует установленной суточной дозировки для барбариса: рекомендации варьируются от двух до шести граммов ягод или эквивалентного количества в форме экстракта. Экстракты барбариса стандартизированы и содержат от 8% до 12% алкалоидов, из которых берберин является наиболее распространенным. . Однако неясно, обеспечивает ли барбарис достаточное количество берберина для получения каких-либо предполагаемых потенциальных преимуществ.
Возможные побочные эффекты
В больших дозах барбарис может вызвать рвоту, диарею, судороги и опасные падения артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыхания. Не принимайте барбарис, не посоветовавшись предварительно с врачом, особенно если вы принимаете антикоагулянты (разжижители крови), кровь лекарства от давления, лекарства от диабета, диуретики (водные таблетки), антибиотики и антигистаминные препараты. Барбарис может снизить или повысить эффективность этих и других препаратов.Например, одно исследование, опубликованное в European Journal of Pharmacology , показало, что берберин увеличивает количество лекарственного препарата циклоспорина А у пациентов с трансплантацией почки.
Передозировка барбариса может вызвать раздражение почек. Симптомы проблем с почками: кровянистая моча, боль при мочеиспускании, боль в пояснице или животе и лихорадка. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Барбарис не следует использовать вместо обычного лечения. В частности, его не следует использовать в качестве домашнего средства от ИМП.Если бактерии не уничтожены полностью, инфекция может распространиться на почки, даже если симптомы, такие как затрудненное или болезненное мочеиспускание, могут исчезнуть.
Беременным женщинам не следует употреблять барбарис, поскольку он может стимулировать сокращения матки и вызвать выкидыш. Безопасность барбариса для кормящих женщин и детей неизвестна, и его следует избегать.
Имейте в виду, что добавки не тестировались на безопасность, а пищевые добавки в значительной степени не регулируются. В некоторых случаях продукт может доставлять дозы, которые отличаются от указанного количества для каждой травы.В других случаях продукт может быть загрязнен другими веществами, например металлами. Кроме того, не была установлена безопасность добавок для людей с заболеваниями или принимающих лекарства. При покупке добавок ищите продукты, сертифицированные ConsumerLabs, Фармакопейной конвенцией США или NSF International. Эти организации не гарантируют, что продукт безопасен или эффективен, но указывают, что он прошел тестирование на качество.
Например, ученые исследовали традиционное использование берберина для борьбы с инфекциями.Согласно обзорной статье 2008 года о естественных подходах к профилактике и лечению инфекций нижних мочевыводящих путей, экстракты берберина демонстрируют значительную антимикробную активность против различных организмов, включая такие бактерии, как хламидии, вирусы, грибы и простейшие.
Китайцы используют берберинсодержащие лечебные травы более 3000 лет, и в этой стране берберин является безрецептурным лекарством для лечения желудочно-кишечных инфекций, таких как бактериальная диарея.В 1988 году гипогликемический эффект берберина был обнаружен, когда берберин использовался для лечения диареи у пациентов с диабетом в Китае.
Инфракрасная паровая сауна. Плюсы и минусы
Возьму бессмертный эпиграф к этой статье: «Нельзя запрячь лошадь и трепещущую лань в одну телегу…».
Тема не новая. Меня часто спрашивают … Нет, конечно, не часто, но раз в месяц возникает вопрос о создании инфракрасной паровой сауны: «А можно ли сделать инфракрасную сауну и подключить к ней парогенератор?».
Или, гораздо реже, но есть другая версия вопроса: «Можно ли сделать финскую сауну и установить в ней инфракрасные обогреватели?»
У этих вопросов есть подварианты:
Инфракрасная сауна с керамическими каменками и парогенератором
Инфракрасная сауна с пленочными (угольными) обогревателями и парогенератором.
Кедровая фитобочка с пленочными утеплителями.
Финская сауна с керамическими инфракрасными обогревателями.
Финская сауна с пленочными (угольными) каменками.
Рассмотрим все семь. Вкратце. Но по сути. 🙂
Инфракрасная сауна с керамическими каменками + парогенератором
В таком случае человек хочет иметь такую полноценную инфракрасную сауну.
и воткнуть в него парогенератор:
Чего он хочет добиться?
Конечно, экономия. Итак, как купить отдельно кедровую бочку — это + около 60 т.р.
Экономия места. Ставить парогенератор сбоку от инфракрасной кабины совсем не то, что ставить туда еще и кабину из кедровых фитобочек.
Ну да ладно, чего он хочет, понятно. А что происходит на самом деле?
Проблема 1
Сразу находим прямой запрет производителей инфракрасных обогревателей на такую комбинацию.
Я про российских производителей — Юборг и Иной. Это могут быть импортные комплекты и разрешить работу керамических инфракрасных обогревателей при повышенной влажности и температуре … Не знаю. Даже если бы это было так, ценники на обогреватели «буржуй», аналогичные российским, в несколько раз выше.И я сильно сомневаюсь, что их делают из принципиально других материалов. Скорее всего, во влажной среде контакты тоже окислятся и последуют поломки за поломками.
Проблема 2
Инфракрасные сауны с керамическими каменками включают в себя такой блок питания
Устанавливается в кабине под сиденьем. Внутри многокомпонентная начинка из диодов, транзисторов, микросхем и тиристоров. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать очевидный сценарий — сыро, включено, закрыто.
Но это «цветочки». Гораздо хуже — сидишь в универсальной инфракрасной паровой сауне и паришься. Стены мокрые, все сырое.
И вот вам или детям, или еще кому-то приходит идея включить ИК обогреватели. Ну … попробуй … что будет …
А как насчет поломки 220 вольт со смертельным исходом? Не обязательно внутрь, но в момент выхода, при постановке стопы на пол комнаты.
Но это не все проблемы.
Проблема 3
Подавляющее большинство парогенераторов для фитобочек имеют мощность 2 кВт. Этого вполне достаточно для работы с фитобочками.
Теперь вопрос по разведке. В чем главное отличие кедровых фитобочек от инфракрасных саун при выборе парогенератора?
Не сразу приходит в голову?
Но посмотрите на это …
Правильно — внутренний объем. Для этой, например, инфракрасной сауны
.
двухкиловаттный парогенератор уже будет слабоват, а этот
и не «качает».Так что вам придется искать и покупать парогенератор мощностью, пропорциональной объему обслуживаемой кабины — 3 или 4 кВт.
Бытовая электропроводка без проблем выдерживает 2кВт. С трекиловаттниками уже большой вопрос. Нагрузка в четыре киловатта не тянет ни бытовую проводку, ни, в первую очередь, штатные автоматические предохранители. Они там … на панели в коридоре или на лестничной клетке.
И это еще не все.
Проблема 4
Нормальная влажность кедра в инфракрасной сауне 5-7%.В кедровой бочке — 8-15%.
Как вы думаете, что будет, если вы начнете «гонять» влажность в пределах 5-15%.
Древесина распадается. Прямые трещины идут. Я видел это собственными глазами. Хотите увидеть это в своей инфракрасной паровой сауне?
Итак, пытаясь подключить парогенератор к инфракрасной кабине с керамическими обогревателями, получаем:
Проблема совместимости нагрузки 3-4 киловатт с существующей проводкой.
В общем, идея совместить «лошадь и лань», как видите…
А может, таким вариантом будет «КПП»? —
Инфракрасная сауна с пленочными (угольными) каменками + парогенератором
Вот оно, например —
Вот вроде да, негерметичных контактных групп практически нет.
Все отлично?
Помимо этих проблем:
Проблема совместимости нагрузки 3-4 киловатт с существующей проводкой.
Трещины в стенах инфракрасной паровой сауны.
Фитобочка кедровая с пленочными утеплителями
Здесь, можно сказать, это уже не инфракрасно-паровая сауна, а парово-инфракрасная сауна. Или «двухрежимная кедровая бочка».
То есть ситуация противоположная первым двум. Там мы рассматривали попытки забрызгать инфракрасную сауну из паровой, а вот здесь хотят плеснуть кедровую паровую фитобочку инфракрасной сауной.
Идея, на первый взгляд, неплохая.
Керамические обогреватели в фитобочки не ставят — мелкие.Проблема №1 исчезает.
Уплотнение пленочных нагревателей опасно, но возможно. Хотя я бы не стал рисковать. Но ладно. Допустим, все заработало надежно. Исчезает проблема поражения электрическим током.
Не нужен мощный парогенератор. Снимается проблема совместимости 3-4 киловатт с бытовой электропроводкой.
Но проблема сушки возрастает. Вот
Я сделал это фото в медицинском центре, где увидел двухрежимную фитобочку — паровую инфракрасную.
Этот тип:
Не совсем то и не то. Просто мне почему-то не разрешили сфотографировать всю картину. Ну ладно. И поэтому понятно, что они означают.
Ну, спрашиваю? Ничего, — смеются они, — просто ветер в нем ходит, весь порыв.
А другого быть не могло. Ведь проблема растрескивания в кедровых бочках окажется намного сильнее, чем если в инфракрасной кабине установить парогенератор. Причина та же — объем кедровых фитобочек в 2-4 раза меньше объема инфракрасной сауны.Поэтому фитобочка и прогревается, и намного быстрее меняет влажность древесины. Точнее — резче.
Итак, проблема №4: растрескивание в парно-инфракрасных саунах — то есть в кедровых бочках — портит не только внешний вид продукта, но и комфорт.
Инфракрасная сауна с керамическими каменками и каменкой.
Принцип инфракрасной сауны основан на прогревании человеческого тела путем проникновения в него прямых тепловых лучей.Поэтому в инфракрасной сауне главное, чтобы площадь излучателей была как можно большей. Но температура воздуха в салоне не важна. От слова «абсолютно». Хорошо, только сидеть голым было комфортно.
Следовательно, температура в инфракрасной сауне находится в пределах 40-60С. Этого вполне достаточно.
И поэтому инфракрасные сауны делают с одинарной неотапливаемой стенкой. Его функция — обеспечить отсутствие сквозняков. Но только.
Другое дело финские сауны.
Их задача — согреть человеческое тело конвекционным теплом. Это горячий воздух. А температуры здесь, как видите, уже от 60 до 120 С.
Здесь крайне необходимы двойная стена и изоляция в межстенном пространстве.
Вот что происходит. Если поставить в инфракрасную сауну электрическую сауну, то она просто не сможет прогреть кабину.
Для компенсации утечки горячего воздуха через одну неотапливаемую стену придется поставить ТЭН на 15-20 кВт.
Таким образом, если кто-то поставит электрическую сауну в инфракрасную сауну, у вас возникнут такие проблемы:
Ускоренный выход из строя керамических инфракрасных обогревателей.
Опасность поражения электрическим током.
Трещины в стенах инфракрасной паровой сауны.
Инфракрасная сауна с пленочными (угольными) каменками и каменкой.
Вы уже знаете, какие процессы происходят при объединении, поэтому давайте кратко рассмотрим основные проблемы, которые ждут в этой версии:
Трещины в стенах инфракрасной паровой сауны.
Проблема совместимости нагрузки 15-20 киловатт с существующей проводкой.
Финская сауна с инфракрасными керамическими или угольными каменками
Инфракрасные керамические обогреватели не предназначены для работы во влажной среде! Следовательно, проблемы следующие:
Ускоренный отказ керамических инфракрасных обогревателей,
Опасность поражения электрическим током.
Ну пожалуй, все. Если этого недостаточно, почему бы не попробовать? 🙂
Проблемы с кожей, вялость, сонливость, депрессия — все это может указывать на избыток токсинов в организме.Как с этим бороться? Есть несколько способов, и самый эффективный из них — выведение токсинов за счет увеличения потоотделения. А добиться такого эффекта поможет инфракрасная сауна.

Что такое инфракрасная сауна
Инфракрасная сауна — это небольшая кабина, стены которой выполнены из экологически чистого материала, чаще всего — дерева. В стенах и под сиденьями установлены керамические излучатели. Вмещает от одного до пяти человек, в зависимости от размера будки.
Каков механизм действия
Работа инфракрасной сауны направлена на согревание тела человека внутри нее. Учитывая, что само человеческое тело излучает те же инфракрасные лучи в диапазоне от шести до двадцати микрометров (мкм), сама сауна также должна излучать излучение в пределах этих значений. Только в этом случае эффект будет положительным.
Под воздействием инфракрасного излучения человеческое тело начинает нагреваться, в результате чего обычная температура 36.6 градусов превращаются в 38 градусов. За рекомендуемые 20-30 минут, которые человек должен провести в кабине, организм активно избавляется от влаги и токсинов за счет максимально открытых пор и обильного потоотделения.
Инфракрасная сауна отличается от столь же популярной финской сауны по ряду факторов:
Эффективность. Благодаря действию инфракрасного излучения токсины выводятся из организма человека вместе с жидкостью, при этом количество твердых частиц может достигать до 20% от общего выхода.Но в условиях воздействия пара токсины выводятся всего на 5%, а все остальное — вода. Кроме того, в инфракрасной сауне тело нагревается на глубину до 4 см, а ванна позволяет нагреться всего на несколько миллиметров.
Маленький размер. Кабина на одного человека занимает площадь около одного метра на метр, что дает возможность установить ее даже дома.
Возможность подключения к обычной розетке.
Снижение затрат на воздушное отопление. Если в бане на нагревание воздуха уходит около 80% энергозатрат, то в инфракрасной сауне — всего около 20%.
По сравнению с обычной баней инфракрасная сауна отличается более рациональным распределением тепла.
Какого эффекта следует ожидать?
Конечно, главное действие инфракрасного излучения — избавление от шлаков и шлаков. Главный, но не единственный. Сеанс в такой сауне поможет в борьбе с некоторыми заболеваниями. Например, несколько посещений инфракрасной сауны позволят:
Стабилизировать артериальное давление;
Снизить холестерин;
Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;
Укрепляют стенки сосудов;
Нормализовать давление;
Устранение бессонницы;
Улучшить состояние нервной системы;
Избавиться от мышечной боли;
Избавиться от насморка, головной боли и других неприятных проявлений насморка;
Ускорить процесс заживления в организме;
Укрепляют иммунитет и тем самым предотвращают простудные заболевания.
Инфракрасная сауна до и после тренировки
Те, кто занимается спортом на любительском, а тем более профессиональном уровне, наверняка слышали о положительном эффекте сеансов в инфракрасной сауне.
Сауна перед тренировкой позволяет ускорить кровообращение и разогреть мышцы перед тренировкой без предварительной тренировки. Энергии у спортсмена остается больше, и он может потратить ее на выполнение силовых упражнений, направленных на наращивание мышечной ткани. При таком подходе можно добиться более значимых результатов, чем при обычной разминке.
Но после интенсивной тренировки инфракрасное излучение будет полезно, потому что позволяет вывести образующуюся молочную кислоту из организма . Именно это приводит к появлению болей в мышцах после физических нагрузок. Посещая сауну, вы быстро расслабляетесь, избавляетесь от боли и в следующий раз легче начать новую тренировку.
Процедура обогрева под воздействием инфракрасного излучения возможна до и после тренировки.
Польза для похудения
Также инфракрасное излучение помогает в борьбе с ожирением, что хорошо известно профессиональным спортсменам. Этот сеанс в сауне позволяет быстро и без вреда для здоровья избавиться от нежелательных килограммов. . За один такой радиационный прогрев можно «сжечь» 800 ккал, которые расходуются организмом в процессе потоотделения. Кроме того, при регулярном посещении сауны можно заметить исчезновение целлюлита.
Инфракрасную сауну можно установить даже в квартире
Косметический эффект
И, наконец, нельзя не отметить благотворное влияние посещения такой сауны на внешний вид кожи.Благодаря усиленному отделению пота, оставляющего все вредные вещества и токсины, кожа кажется обновленной, становится гладкой, эластичной, красивой и отдохнувшей. Посещение инфракрасных саун особенно рекомендуется при кожных заболеваниях, таких как дерматит, угри, угри, перхоть и псориаз. После нескольких сеансов эти проблемы вызовут у вас меньше беспокойства, если они вообще не исчезнут.
Как посетить
Чтобы получить максимальный эффект от посещения инфракрасной сауны, следует обратить внимание на следующие моменты:
Во время сеанса потоотделение усиливается, и, чтобы не навредить организму, не следует лениво выпивать перед процедурой стакан воды.Кроме того, во время сеанса также можно восполнить потерянную влагу. Отдавайте предпочтение простой воде, а не сладким газированным напиткам.
Откажитесь от посещения инфракрасной сауны при голодном или, наоборот, переполненном желудке. Лучше заранее, за полтора часа до сеанса, устроить легкий перекус.
Проветрите кабину перед проведением сеанса.
Если вы впервые посещаете инфракрасную сауну, постарайтесь провести в салоне не более 25 минут при температуре не выше 45 градусов.
Перед сеансом примите горячий душ, чтобы распарить тело и открыть поры. После этого вытрите кожу насухо, так как инфракрасную сауну следует посещать полностью сухой.
Во время сеанса вытирайте тело сухим полотенцем, чтобы удалить пот.
Не наносите на кожу перед сеансом различные кремы, масла и т. Д.
Держите ноги ближе к грелке.
После сеанса примите душ, чтобы смыть пот и токсины с тела.
Посещайте сауну систематически, но не чаще, чем через день.
Особенности посещения во время беременности
Строгого запрета на посещение инфракрасной сауны беременными женщинами нет, но невозможно предсказать реакцию организма на такое воздействие. Беременная женщина может посещать сауну с разрешения гинеколога и при отсутствии противопоказаний:
До 12 недель;
Кожные высыпания, сопутствующие неврологические заболевания;
Гипотония;
Инфекционные болезни репродуктивной системы;
Кровянисто-коричневые выделения в третьем триместре;
Отсутствие воды;
Низкая плацентация или полное предлежание хориона.
При отсутствии этих противопоказаний посещение сауны с низкой температурой нагрева и небольшой влажностью не только не навредит, но и будет полезно беременным.
Устройство инфракрасной сауны простое и удобное.
Вред и противопоказания
Однако противопоказания существуют не только для беременных. Также следует отказаться от посещения инфракрасной сауны, если:
Вы не переносите тепловые нагрузки или подвержены тепловым ударам.
Вы принимаете какие-либо лекарства, которые в сочетании с инфракрасным излучением могут вызвать неприятные и даже опасные побочные эффекты. В этом случае посоветуйтесь со специалистом.
У вас доброкачественная или злокачественная опухоль. Даже при подозрении от сеанса в сауне лучше отказаться.
У вас менструальный цикл. Когда тело нагревается, кровотечение может усилиться.
У вас поднялась температура из-за простуды. Нагревание тела может привести к осложнениям.
Вы недавно перенесли операцию.В этом случае посещение сауны возможно только с разрешения врача.
Вы страдаете гипертонией.
Во всех остальных случаях следует только прислушиваться к реакции своего организма. Именно он подскажет, вредят ли ему подобные процедуры или приносят пользу.
Посетители нашего магазина Atelier Saunas могут выбирать у нас. инфракрасная сауна-кабина из большого ассортимента представленного на сайте. Также предлагаем отдельно инфракрасные излучатели и другие различные аксессуары для кабин. Инфракрасные сауны Сегодня все более востребованы, их популярность растет. Но до сих пор не всем известно, в чем их особенности, чем они отличаются от привычных нам финских саун. Многих интересует вопрос: какая сауна полезнее, финская или инфракрасная? Мы решили провести их сравнительную характеристику для наших клиентов.
Что такое финская сауна?
В свое время он стал альтернативой русской бане. В отличие от влажного пара, к которому привыкли любители традиционной русской бани, здесь использовалось сухое тепло, исходящее от дров, газовой или электрической печи-каменки.Камни здесь не наливают воду в ванну. Сухой воздух нагревает парилку, поднимаясь вверх. Люди сначала падают на нижние полки, потом переходят на верхние, чтобы тело постепенно прогревалось. Поры кожи открываются, выделяется пот, который затем смывается. Происходит глубокое очищение кожи.
Что такое инфракрасная сауна?
Здесь потоотделение у людей еще выше. В этом случае этого не добиться путем обогрева помещения с помощью печи-обогревателя. Никаких печей не видно.А сама сауна представляет собой небольшую, но удобную деревянную кабину, которую можно установить не только в общественном месте (тренажерный зал, гостиница, спа), но и в частном доме и даже в квартире! Вместо нагревателя устанавливаются инфракрасные керамические излучатели, направленные на определенные участки тела человека. Время одной процедуры потоотделения — около получаса.
Перечень основных отличий двух типов саун
№
Как уже упоминалось выше, для их нагрева используются принципиально другие источники тепла: печь-каменка в финской сауне, которая использует свою энергию для обогрева всего помещения, что не очень рационально; и специальные излучатели в инфракрасной сауне, тепло которых направлено прямо на тело человека;
температура нагрева в инфракрасной кабине достигает 50 градусов по Цельсию, в финской сауне она намного выше — около 100 градусов по Цельсию;
при воздействии инфракрасного излучения достигается лучший эффект очищения кожи и оздоровления тела, чем в финской сауне.Потоотделение в инфракрасной сауне выше, и это при более низкой температуре нагрева и одинаковом времени воздействия тепла.
Что касается воздействия инфракрасного излучения на организм человека, то его несомненная польза для здоровья давно доказана. Не вдаваясь в медицинские подробности, скажем лишь, что органы здравоохранения во всем мире одобрили установку инфракрасных обогревателей даже в детских учреждениях — детских садах, школах, больницах. Инфракрасная сауна практически не имеет медицинских противопоказаний, в отличие от финской, где люди испытывают стрессовые нагрузки при высоких температурах.Если вы нарушите правила парения, они могут привести к проблемам со здоровьем. Инфракрасная сауна также оказывает очень мягкое щадящее воздействие на организм, являясь более эффективным и полезным способом очищения и исцеления.
С тех пор, как Тадаси Исикава придумала инфракрасную сауну, прошло не так много времени, но она быстро стала популярной и теперь есть почти в каждом салоне красоты, в спортзалах и даже в квартирах. Так что же это такое, действительно ли такое большое преимущество, как реклама рекламирует? В нашем обзоре мы расскажем не только о положительных сторонах, но и о противопоказаниях, возможном вреде, вы узнаете, как часто можно проходить процедуру, а при посещении инфракрасной сауны категорически нельзя.

Отличие инфракрасной сауны от обычной
В сауне такого типа совсем другой способ обогрева: кожа человека нагревается не воздухом, а инфракрасной энергией, излучаемой каменками. В этом и выражается принципиальное отличие, но есть и другие:
Инфракрасные лучи проникают глубоко в кожу человека, тогда как в обычной сауне нагреваются только верхние слои кожи. Инфракрасная энергия этого уровня излучается нагревателями, поверхность которых имеет температуру от 230 до 280 ° C.
Влажность: 40% при входе в кабину и 60% в конце сеанса.
Температура: выше 35 градусов, но максимум 50.
В инфракрасной сауне сидячее положение находится на расстоянии не более 12 см от каменки, из-за необходимости постоянно отводить пот, иначе нагревание не даст желаемого эффекта.
Инфракрасная сауна помогает достичь более глубокого тепла, чем обычно
Внутри кабина обшита натуральным необработанным деревом, что способствует уравновешиванию температур — то на полу, то на потолке они одинаковые.
Габариты салона — только минимальный объем, необходимый для комфортного проживания.
Обогреватели рассредоточены таким образом, что они окружают человека и полностью покрывают его тело инфракрасным излучением. Обычно в одной каюте устанавливают 5 излучателей.
Условия в инфракрасной камере мягче, чем в стандартной ванне, а потоотделение выше.
Сеанс длится около 0,5 часа.
Совет Для человека среднего роста и сидя оптимальные внешние параметры кабины — 950х950 мм.
Как инфракрасная сауна влияет на организм и кому показаны посещения
ИК-лучи, нагревают ткани, суставы, мышцы на глубину до 4 мм, стимулируют обмен веществ, мышцы получают больше питания, ткани — больше кислорода. Из организма выходят токсины.
В ИК-сауне человек полностью расслабляется. В результате уменьшения мышечного напряжения происходит переутомление, головная боль и общее состояние нормализуется. Кровь обогащена эритроцитами и гемоглобином.
Тепло от ИК-волн уменьшает боль, увеличивает выработку эндорфинов, следовательно, психологическое состояние значительно улучшается.Иммунитет, регулярно пользующийся у человека инфракрасной сауной, повышается настолько, что организм приобретает способность эффективно бороться с вирусами.
Дозированная сауна помогает поправить здоровье
Инфракрасная сауна полезна при нарушении работы иммунной, мочеполовой, сердечно-сосудистой систем. Нормализует давление, мозговую деятельность, нейтрализует последствия неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Прием сеансов полезен при наличии всех видов ревматизма, спазма, артрита, нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта, сколиозе, бессоннице, заболеваниях простуды, а также при реабилитации после травм.Врачи и косметологи рекомендуют посещать инфракрасную сауну, чтобы избавиться от прыщей, экземы, крапивницы, шрамов и даже псориаза.
Полный цикл в инфракрасной сауне
За сеанс у человека проходит 4 стадии секреции пота:
Первые 8 минут в организме накапливается внутренняя энергия и значительного потоотделения не наблюдается.
Для следующего этапа, который длится около 10 минут, характерна максимальная эффективность потоотделения за счет удаления связанной воды из-под кожи.
Третья стадия цикла сопровождается уменьшением потоотделения и повышением температуры внутри тела. В среднем это длится 8 минут.
Четвертый этап начинается после выхода из кабины. В это время тело отдает энергию, полученную под действием ИК-лучей. При этом пот начинает выходить несколько интенсивнее примерно на 9 минут.
Внимание! Отопление в панельной кабине менее глубокое, поэтому сеанс может проходить по несколько иному сценарию.
Кому противопоказана инфракрасная сауна
По правилам человека: ежедневно гулять не менее часа или заниматься ритмичной прогулкой около 25 минут. при сохранении самочувствия сауна не противопоказана. Иногда даже заменяет эти прогулки, когда не все в порядке с опорно-двигательным аппаратом. Но, несмотря на огромную пользу инфракрасной сауны, она показана далеко не всем. Вот список отклонений, делающих это удовольствие недоступным:
Опухоли всех видов и даже подозрение на то, что они есть.
Процессы, сопровождающиеся выделением гноя при обострении.
Туберкулез в стадии обострения.
Тепло.
Наличие карантинных инфекций, кахексии.
Учитывайте противопоказания для посещения сауны
Даже если у вас нет всех этих противопоказаний, не забывайте, что каждый человеческий организм уникален. Некоторые люди просто не переносят высокую температуру. Он провоцирует у них неприятные ощущения: головокружение, жжение на некоторых участках кожи и т. Д.В этой ситуации не стоит испытывать себя на прочность, лучше сразу выйти из кабины.
Внимание! Не стоит назначать себе сеансы в инфракрасной сауне самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Такой конструкции, как инфракрасная сауна, найдется место даже в небольшой квартире. Сеанс в нем не займет много времени, но вы обязательно почувствуете пользу от процедур.
Инфракрасная сауна: видео
Инфракрасная сауна: фото

Не секрет, что большинство людей любят бани и сауны.Это действительно очень полезно для организма, конечно, при отсутствии противопоказаний. Но если баня на дровах привычна давно, то ее инфракрасный вариант все равно для людей в новинку. Так что игнорировать эту тему нельзя, потому что она наверняка интересует нашего уважаемого читателя, который наверняка уже догадался, что сегодняшняя тема — это инфракрасная сауна, польза и вред, которую она может принести, а также то, как она устроена. Будет интересно узнать о типах радиаторов, которые в него можно установить.Но в первую очередь рассмотрим принцип его работы.
Читать статью:

Инфракрасная сауна: что это такое и нюансы ее эксплуатации
Особенность инфракрасной сауны в том, что во время ее работы воздух в помещении совершенно не нагревается. Если в традиционной бане тело получает тепло от окружающей атмосферы, то все как раз наоборот. ИК-излучатели работают по тому же принципу, что и домашний обогреватель, повышая температуру объектов, попадающих под излучение.Разница только в мощности оборудования.
Как устроена инфракрасная сауна: особенности оборудования
Ее преимущество перед обычными, привычными нам саунами или банями состоит в том, что ее можно оборудовать даже в обычной квартире. Не требует отдельных помещений типа парилки, душа и гардеробной. Однако в простой ванной сделать это непросто. Ведь для создания необходимого микроклимата необходимо отделывать стены натуральным деревом. В этом случае наилучших результатов можно добиться, если дерево не будет обработано.

В таких условиях тепловая энергия проникает в организм человека намного глубже, что дает больший эффект по сравнению с традиционными парными. Нагреватели расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный обхват тела. Оптимальным является их размещение:
два из них располагаются по передним углам вертикально;
одна находится под скамейкой, параллельно полу;
еще два — вертикально за спиной, на уровне груди.
Таким образом достигается максимальная эффективность процедуры. Размеры инфракрасной сауны могут быть разными, но оптимальным считается 80 × 80 см. Как уже было сказано, не все радиаторы можно использовать для таких целей. Разберем их основные виды.

Типы ИК-излучателей, используемых для аналогичных целей
Как и в случае с домашними каменками, излучатели для сауны делятся на длинноволновые, со средними и короткими длинными волнами. Выбор типа осуществляется исходя из объема помещения.Если, например, комната небольшая, то лучше использовать длинноволновые излучатели.
В любом случае при выборе типа необходимо учитывать множество параметров, среди которых есть как материал отделки помещения, так и схема установки вытяжки. Подобное оборудование также делится по вариантам крепления — это может быть напольное, настенное или потолочное.
Особенности воздействия инфракрасного излучения на организм человека
В отношении инфракрасного излучения всегда было много споров.Одни говорят, что это слишком большой ущерб, другие утверждают обратное. Однако стоит отметить, что солнечный свет — это еще и ИК-излучение, и человек не может жить без него. И ученые давно доказали, что только короткие волны могут нанести значительный ущерб, причем то при длительном воздействии.
Как раз сегодня наша задача — детально изучить все положительные и отрицательные факторы ИК-процедур на теле человека. Но сначала давайте рассмотрим преимущества и недостатки инфракрасных саун перед дровяными саунами.

Плюсы и минусы инфракрасных саун перед традиционными
Отметим несколько преимуществ, среди которых:
довольно быстрая подготовка помещения — этот процесс занимает около 10 минут, в отличие от парной на дровах, где требуется греться не менее часа;
вся процедура занимает около получаса, что тоже довольно небольшой промежуток;
КПД намного выше, тело греется глубже и быстрее, сильнее потоотделение;
значительно меньше противопоказаний за счет снижения тепловых нагрузок на организм.
Из недостатков отметим лишь усиленное действие некоторых косметических средств, которые могут вызвать аллергическую реакцию. И чтобы не быть голословным, стоит дать отзыв об инфракрасной сауне от тех, кто уже ею пользовался.

Денис К., Россия, Санкт-Петербург: Работал ремонтом в начале лета, делал ремонт в квартире в Ленинградской области. Я был удивлен, когда заказчик сказал, что хочет оборудовать баню на утепленной лоджии.Тем не менее, в его квартире все получилось очень эффектно, и на прошлой неделе мне даже довелось попробовать сауну в действии (мы стараемся поддерживать хорошие отношения со всеми посетителями). (…) По ощущениям — скажу, что интересно. Сауна прогревается максимум до 90 градусов, но этого вполне достаточно, чтобы согреться дождливыми петербургскими вечерами. Если вы хотите сделать в своей квартире что-то необычное и позволить себе деньги, то могу посоветовать эту сауну!
Подробнее на Отзовике: http: // otzovik.com / review_3707612.html
Чем полезна инфракрасная сауна для человеческого организма
Такие установки имеют массу положительных эффектов. Это и содействие сжиганию лишнего жира, а значит, и похудание, и косметический, и даже лечебный эффект. Попробуем их рассмотреть.

Лечебное воздействие по медицинским показаниям
Доказано, что такое излучение благотворно влияет на стенки сосудов, укрепляя их. Также он благотворно влияет на нервную систему, оказывая успокаивающее действие.Иммунная система после таких процедур тоже остается в плюсе — снижается риск простудных заболеваний. Заметное и ускоренное заживление костной ткани.
Полезно знать! Каким бы хорошим ни был терапевтический эффект от таких процедур, во всем нужно знать меру. Не превышайте их время и не находитесь под инфракрасным светом более 30 минут.
Каков косметический эффект от таких процедур?
Основные достоинства оценят, конечно же, женщины, у которых есть проблемные участки тела, склонные к целлюлиту.Кожа буквально через 2-3 сеанса начинает заметно разглаживаться, уходят лишние килограммы. Однако не стоит думать, что инфракрасная сауна ни на что способна. Если человек ест слишком много, то никакое облучение не поможет ему похудеть.
Полезно знать! Такие процедуры очищают кожу, уменьшают количество прыщей и прыщей — это происходит за счет удаления с кожи различных загрязнений и токсинов.

Похудание
Как уже было сказано, инфракрасное излучение помогает снизить лишний вес, но будет эффективно только в сочетании с диетами и упражнениями.При этом очень важно сначала проконсультироваться с врачом, который поможет вам выработать правильное питание и посоветует необходимые физические нагрузки, после чего, кстати, ИК-сауна тоже помогает очень хорошо расслабиться.
Отрицательные последствия таких процедур.
Не бывает, чтобы в определенном эффекте отмечалась только польза. Так что есть вредные факторы. Длительное воздействие инфракрасных лучей может вызвать ожоги. То же самое происходит, если вы подолгу остаетесь на пляже под солнцем.

Коротковолновые источники инфракрасного излучения очень вредны для глаз. Именно по этой причине врачи советуют устанавливать устройства с длинноволновым диапазоном. Однако, если соблюдать некоторые простые меры предосторожности, можно легко свести все негативные последствия процедур до минимума или даже до нуля.
Инфракрасная кабина: показания и противопоказания к аналогичным процедурам
Противопоказаний очень много. В основном они касаются воспалений, различных нагноений и опухолей.В любом случае, прежде чем посещать такие места или устраивать дома инфракрасную сауну своими руками, следует проконсультироваться с врачом. Ведь даже при отсутствии противопоказаний как таковых возможна и индивидуальная непереносимость инфракрасного излучения.
Показания к процедурам — повышенная утомляемость, боли в мышцах и суставах, особенно после занятий спортом. Благотворно влияет на иммунную систему, об этом уже говорилось, а значит, если ребенок часто простужается, то посещение инфракрасной сауны будет для него очень полезным.

Некоторые правила безопасности при посещении инфракрасной сауны
Главное — чистая кожа, без косметики. При этом очень важно вытирать пот, так как он будет препятствовать доступу лучей к телу. Если вы планируете наносить различные кремы, то это делается через 30 минутную процедуру. Самая оптимальная поза — сидячая.
Особенности процедур для детей
Такие процедуры полезны не только взрослым, но и детям.Но есть нюансы. Время пребывания ребенка в инфракрасной сауне не должно превышать 15 минут. На голову лучше надеть панаму — она убережет от теплового удара.
Как сделать такие процедуры беременным
Особых ограничений здесь нет, но вы должны понимать, что во всем нужна осторожность. Лучше проконсультироваться с врачом. Если он не видит никаких ограничений, то будущей маме волноваться не стоит.

Где купить инфракрасную сауну и сколько она стоит
Ценовой диапазон инфракрасных саун достаточно широк.Стоимость зависит не только от размера, но и от его оснащения. Рассмотрим несколько вариантов.
ЖАС-AI: «Лучшие медицинские услуги в мире»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР (МЦ) «ЯС-АИ» СОЗДАН В 2004 ГОДУ.
Сначала было 4 комнаты для пациентов и 3 врача. Медицинский центр может обслуживать от 20 до 30 пациентов в сутки. день.
Сейчас Медицинский центр «Жас-Ай» расположена в пятиэтажном доме, отвечающем всем требованиям для таких удобства.В медицинском центре есть стационар на 63 места с уютными, просторными, комфортабельные номера, а также у нас есть большая столовая, тренажерный зал, оснащенный современной оборудование.
Команда сформирована из высококвалифицированных медицинских специалистов. специалистов. Со дня основания медицинский центр «Жас-Ай» поставил на ноги 80 000 пациентов, оказал медицинскую помощь. помощь 15 000 пациентам бесплатно. Наши врачи дали шанс родить 5000 семей, улучшено состояние 7000 детей, страдающих церебральный паралич (церебральный паралич), и провели реабилитацию 4000 пациентов с инсульт и 3000 пациентов с пояснично-позвоночной грыжей.
С декабря 2016 года в УК «Жас-Ай» решением награждена статусом «Лучшая международная клиника» Европейской медицинской ассоциации (EMA) и Академического союза Оксфорда.
НАЧАЛЬНИК МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА — ЖАСАН ЗАКЕЮЛИ.
Медицинский центр на короткое время стал популярна в Казахстане и доказала свой большой опыт работы в медицинской сфере. Приезжает много пациентов со всего Казахстана.
Основная задача этого центра — оказание медицинских ухаживать и принимать меры по профилактике заболевания.Медицинский центр оснащен современным медицинским оборудованием.
ДОСТИЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
доктор медицинских наук, профессор, академик, Отличник здравоохранения РК, кавалер медаль «Ерен ебеги ушин» (За отличную работу), главный редактор журнала Медицинский, научно-информационный журнал «Жас-Ай».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Почетный профессор и доктор Оксфордского университета (Великобритания), кавалер Международного ордена «Почетный знак» United Наций и кавалер международного ордена «Сократ», почетный Профессор Венского университета, доктор медицинских наук России. Федерации, почетный профессор Европейской медицинской ассоциации.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
АКУОУНКТУРА
Иглоукалывание (иглоукалывание рефлексотерапии) является одним из наиболее эффективные способы регулирования энергетической системы организма, основанные на применение специальных игл в области особых точек на теле поверхность, в результате чего нормализуется обмен веществ, повышается иммунитет система и устойчивость к инфекционным заболеваниям, улучшает эндокринные функции и восстанавливает внутренний естественный баланс тела.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ (ТОЧЕЧНЫЙ ДАВЛЕНИЕ)
Акупрессура — один из древнейших методов лечение.Возник на Востоке, на территории современных Китая, Кореи и Япония. Древние целители заметили, что существуют особые «жизненно важные» точки на теле человека, связанные с внутренними органами и системами. Воздействуя на эти точки, можно было улучшить общее состояние пациенту, а также для восстановления нарушенных функций органов.
Основными принципами точечного массажа являются следующие принципы:
1. Комплексный подход к лечению каждого болезнь.
2. Медлительность, основательность всех методов лечения.
3. Лечение каждого пациента должно быть строго индивидуальный.
ФИТОТЕРАПИЯ
Препараты из лечебных трав — таблетки, порошки, сиропы, изготовлен из чистых натуральных растений, без химикатов. Они положительно влияют на тело человека; впитывается быстро и легко. Аллергическая реакция на этот вид лекарств очень мало.
SPA (ФИТОБОЧКИ)
SPA — метод физиотерапии, связанный с воды.Это комплексная лечебная программа, состоящая из моря, тепла, минеральная или пресная вода, водоросли, лечебные травы и лечебные грязи. Это укрепляет ваше тело и дух.
Фитобочка — небольшая чистая ванна, сделанная из натуральное дерево. Это лучший экологически чистый фармацевт. Из-за Дело в том, что пар подается внутрь бочки, пар целебных трав и ароматные масла расслабляют тело. Лечебные процедуры можно использовать не только для взрослые, но также для детей и людей с сердечными заболеваниями.
ТРАВЯНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА И МАЗИ
Масло лечебное для массажа тела в центре «Жас-Ай» состоит из экстрактов нескольких трав. Во время лечения это улучшает кровообращение и восстанавливает нервную, мышечную и сосудистую система организма.
МЕДИЦИНСКИЕ БАНКИ
Медицинские стаканчики — это маленькие стаканы грушевидной формы, используемые в лекарство, чтобы вызвать местный прилив крови. Процедура с медицинскими чашками — это незаменимый метод для выведения холода из организма и улучшения кроветворения тираж.Стабилизирует артериальное давление, улучшает обмен веществ. Это улучшает кровообращение в капиллярах, улучшает функцию красного кровяные тельца, отек и снимает боль. Помогает восстановить запас энергии за счет удаление негативной энергии из человеческого тела.
Методы лечения: нагревательные и раздражающие, чашки. расширяют сосуды, улучшают кровообращение. Удаляет ненужные вещества и токсины в крови. Повышает эластичность сосудов, помогает иммунная система. Регулирующая функция: восстанавливает, регулирует баланс тела, регулирует нервную систему, улучшает кровообращение, улучшает самообслуживание организма и улучшает мозговые рефлексы.
ХИДЖАМА
Метод кровопускания из организма — один из способы традиционной исламской медицины. Хиджама происходит от корня аль-хаджм, что означает «поглощение». Нас окружает огромное количество токсинов в воде, воздухе, пищевых продуктах, а также химических препаратов, которые вредят тело человека. Этот метод очищения организма сейчас становится особенно востребованным. Целитель XV века Отейбойдак Тлеукабылулы в своей книге «Шипагелик Баян» («Слово исцеления») пишет: «Сезонный изменения климата влияют на работу организма.Когда тело реконструируется, изменяется и обновляется состав крови. Чтобы не навредить тела необходимо удалить застоявшуюся грязную, бракованную кровь из тело. «
КОСМЕТОЛОГИЯ
В медицинском центре «Жас-Ай» работает квалифицированные специалисты; они обеспечивают профессиональный и правильный уход за кожей лица, рук и шеи. Все желающие косметических процедур могут убрать черные точки с поверхности дермы, убрать черные и белые пятна и в то же время обеспечиваем всевозможный уход за кожей.Одновременно наши косметологи используют иглоукалывание, лечебные маски и кремы из натуральных ингредиенты.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Устройство для растяжения позвоночника, а также для вытягивания шейного отдела позвоночника. это выполняется при лечении грыжи, остеохондроза, искривления позвоночника, деформация костных тканей и хрящей позвоночника, а также различные болезни. Расширение спинного мозга происходит за счет собственного веса человека. и дополнительное взвешивание.
Суть процесса растяжения — действие длительный или кратковременный толчок, направленный на ткань поврежденного участка.Этот исключает смещение костных отломков или перелом, происходит растяжение спинной мозг с целью предотвращения его деформации и защемления нервов.
ИМПУЛЬСНАЯ ДИАГНОСТИКА
Диагностика пульса, проводимая опытным доктор тибетской медицины, позволяет определить, какими заболеваниями болен имел в прошлом, какое заболевание у него сейчас, знать стадию болезни, а также помогает предотвратить те проблемы, которые можно ожидать в будущем. если пациенты не будут обращать внимания на свое здоровье.
МИОСТИМУЛЯЦИЯ
Улучшает иннервацию клеток, восстанавливает нервные клетки, улучшает работу мышц, нормализует кровообращение. Это улучшает иммунная система, нормализует работу эндокринной системы.
НАГРЕВ ТРАВЯНЫМИ
Каждую иглу нагревают сигарой, состоящей из 18 разные лечебные травы. Так эффект от иглоукалывания улучшается, внутренний снимается холод и расслабляется нервная система, баланс тела «Инь-Янь» нормализует.
ФИЗИОТЕРАПИЯ (КАУДИЯН)
Улучшает кровообращение, обмен веществ и циркуляция микроэлементов.
АППАРАТ ДЛЯ МАССАЖА СТУПНЕЙ (САВИШИН)
Массажеры для ног уникальны тем, что имеют благотворно влияет не только на прорабатываемую зону, но и на весь организм в целом. Объясняется это тем, что большое количество биологически активных точек сосредоточены на стопах, стимуляция которых позволяет улучшить состояние всех органов и систем.
Предоставлено: Media Hub Int’l
Сауна в квартире своими руками: виды, преимущества, фото, видео
Преимущества сауны в квартире
Сауна в квартире
Сразу стоит обратить внимание, в этой статье мы будем рассматривать только готовые квартирные сауны, представленные заводской рубкой со всеми удобствами. Самодельную будку можно сделать своими руками, существенно сэкономив, но зато она подарит вам настолько комфортный отдых, что разрешить оборудование в квартире самодельной сауны вам вряд ли удастся.
Преимущества установки сауны в квартире своими руками:
Позвольте комфортно отдохнуть в собственной квартире
Не требует дополнительных действий на новой канализации и трубопроводе, достаточно просто подключить кабину к готовой трассе
Не нужно бегать за баней на улице, так как, что бы забежали в дом, тем больше распарятся тело и есть шанс простудиться после этого бега
Помогает очистить организм от шлаков
Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также на дыхательные пути
Восстанавливает силы после физических нагрузок
Позволяет выйти из стрессовой ситуации
Омолаживает кожу
Сауны в квартире
На сегодняшний день существует широкий выбор жилых саун, различной декоративной отделки, объема, способа обогрева и вспомогательных функций.
Обращаем ваше внимание, что готовая баня в квартире имеет очень высокую цену, но все же есть много предложений для семей среднего класса, где стоимость кабинок может составлять порядка 50000 рублей.
Забегая вперед, нужно сказать, что в квартире разрешены только электрические или инфракрасные сауны. Газовые печи и дровяные печи использовать в квартире категорически запрещено!
Сауна в квартире может быть предусмотрена в отдельных кабинках, фитобочках, «совмещенный душ + сауна», переносные сауны.Далее мы поговорим о каждом варианте более подробно.
Готовая баня в квартире
Готовая сауна в квартире

Сегодня существует множество готовых саун для квартир, площадью от 1,2 м ². Эти сауны идеально подходят для семьи из двух взрослых человек. Готовые сауны могут быть как электрическими, так и инфракрасными обогревателями.Преимущество сауны этого типа в простоте монтажа, т.к. они сделаны из деревянных досок, которые легко собираются в пазы. Готовая сауна паро- и утеплитель, нужно только подвести все коммуникации в кабину (вода, электричество, водосточная труба). Чтобы построить сауну по частям, достаточно вызвать на помощь 1-2 человек и воспользоваться инструкцией, которая идет в комплекте.
Сауна с душевой кабиной
Сауна с душевой кабиной

Опять забеги вперёд и, скажем, одно из требований, предъявляемых к размещаемой сауне, — это место её расположения.Сауна в квартире может быть размещена в коридоре или бане. Размещать сауну в спальне и на кухне категорически запрещено.
Исходя из этого, выбирая между ванной и прихожей, лучше отдать предпочтение первому варианту, т.к. сразу после сауны, чтобы охладиться под душем. Поэтому производители придумали комбинированный вариант, в который также входит парная и душевая кабина.
Сауна в квартире с душем имеет лучшую цену и меньший объем пара, что не всегда удобно.Однако такой вариант пользуется популярностью у потребителей. Для обогрева сауны используйте инфракрасный обогреватель, поэтому цена кабинки будет выше. Сразу обращаем ваше внимание на то, что если пребывая в сауне этой квартиры, необходимо следить за количеством воды в парогенераторе и при необходимости доливать его вручную.
Фитобочка
Еще один вариант сауны в квартире — джакузи. Он занимает мало места, не требует использования усиленной проводки, а также способствует более необычному отдыху.
Ствол — это обычная деревянная бочка, имеющая особую конструкцию, позволяющую перейти к ней сбоку и сесть на небольшую полку, при этом корпус полностью изолирован в стволе, а головка находится снаружи и не подвергается тепловому воздействию. . В отличие от бань и саун, фитобочка пропитывает тело специальными травами, обладающими приятным запахом и лечебными свойствами.
Фитобочки можно сделать из одного ствола дерева, что бывает очень редко, т.к. В этом случае необходимо найти дерево с мощным стволом, которое не совсем подходит для изготовления фитобочек.
Второй вариант — это Cooper Union (вид винных бочек или кадок для бани). В этом случае изготавливаются доски, собранные в виде бочки, места стыка стыка и надежно фиксируются металлическими хомутами. Этот вариант используется редко из-за сложности работ, влияющих на цену товара.
Ну и последний вариант — это платы соединения шпунт-паз для бочек. В этом случае мы обеспечиваем качественную целостность ствола и меньший объем работ, что удешевляет ствол.
Переносная сауна
Переносная сауна
Переносная сауна — это изделие из ткани, покрытое специальным каркасом. Принцип работы переносной сауны аналогичен бочке, но преимущество только в том, что сауна может находиться где угодно, главное, чтобы источник электричества был розеткой.
Обращаем ваше внимание, что переносная сауна была представлена для того, чтобы показать другой вид сауны, но не вариант украшения в вашей квартире.
Переносная сауна компактна и имеет небольшой вес, а главное не дорого!
Требования к саунам в квартире
Установка сауны в квартире

Как мы уже говорили, установить сауну в квартире не так-то просто. Сауна является пожароопасной, поэтому для ее эксплуатации необходимо соблюдать все требования, действующие стандарты и законодательство.
Первое и самое важное требование — это тип каменки для сауны.Он должен быть электрическим или инфракрасным. Как мы уже сказали, в квартире категорически запрещены газовые обогреватели и оборудование на твердом топливе!
Для работы сауны в доме должна быть достаточно мощная электропроводка, способная выдержать нагрузку в сети от каменки.
Мощность каменки может быть разной, в зависимости от объема парилки, чуть позже мы поговорим о выборе каменки, а теперь просто обратите внимание на то, какая проводка нужна, чтобы выдерживать нагрузки до 6 кВт.Рекомендуется использовать электрический кабель сечением от 5 до 8 мм, который будет идти непосредственно от счетчика к обогревателю
.
И снова возвращаемся к безопасности гостей в квартиру сауной. Если вы решили осуществить установку сауны в квартире своими руками, необходимо оборудовать сауной датчик максимальной температуры, который автоматически отключит каменку при повышении температуры до заданного уровня (например, до 130 ^по С).
Также в сауне требуется установка датчика, который будет напрямую сигнализировать диспетчерскую МЧС при пожаре в сауне квартиры.
Обратите внимание на очень важный нюанс — в квартире разрешено оборудовать баню, площадью не более 2 м. ², следовательно, весь широкий ассортимент продукции можно сократить в несколько раз!
Еще одно требование к сауне в квартире — обеспечение отвода влаги из помещения.Хотя финская сауна не такая влажная, как русская, но все же присутствует влага, ее необходимо удалить, вынув гофрированную трубку.
Ну и последнее, из важнейших требований к сауне в квартире — это достаточная пространственная пароизоляция. Хотя готовые кабины полностью утеплены, необходимо реализовать гидроизоляцию ванной комнаты с помощью фольги или полиэтиленовой пленки, а затем украсить комнату деревянной доской из твердых пород дерева.
Консультации по обустройству сауны в квартире
Чтобы баня в доме быстро нагревалась и при этом затраты на электроэнергию были минимальными, рекомендуется выбирать каменку для сауны правильной мощности.
Для быстрого и эффективного нагрева каменки мощность рассчитывается из расчета 0,6 кВт на 1 м ³ площадь. Если вы выберете менее мощную каменку, будет больше времени подождать, пока нагревается сауна в квартире, более мощная каменка — лишние материальные затраты.
Обращаем ваше внимание на то, что это позволяет значительно сэкономить на мощности обогревателя и потреблении электроэнергии при создании эффективной пароизоляции помещения. Чем меньше пара выходит из сауны, тем быстрее она нагревается и дольше остается в тепле.Специалисты утверждают, что при установлении хорошей теплоизоляции сауны в квартире расчет мощности каменки может составить 200 Вт на 1 м площади ³, то есть в 3 раза меньше!
Чтобы в сауне не собирался конденсат, а на дереве не было плесени и грибка, следует реализовать качественную вентиляцию помещения.
Если вы создаете сауну в ванной, рекомендуется отделать всю ванную комнату с помощью обработанной антисептиком вагонки из твердых пород дерева.Антисептик не только предотвратит гниение досок, но и защитит их от самовозгорания!
Производители саун в квартире
Ну и последнее, о чем я хотел рассказать в этой статье, это о производителях саун для квартир. Стоит отметить, что лидерами в этой области являются TYLO, HELO, SAWO, UGENDSTIL, HARVIA и отечественные компании «Beauty» и «In the House».
Лидером по производству компактных саун является страна, которой принадлежит идея финской сауны, а именно Финляндия.Финская компания HARVIA предлагает потребителям сауны разной отделки и разного размера.
Обращаем ваше внимание на то, что для жилищного размещения сауна может иметь площадь не более 2 м. ², поэтому наиболее популярные модели саун могут вам не понравиться. Несмотря на это, производители учли малые кабины для саун и поэтому сделали специальные предложения для саун в квартире, которые также имеют другой набор функций и отделочных материалов.

Можжевельник ползучий посадка и уход фото: можжевельник лежачий «Нана» и голубые ползучие виды и сорта. Посадка и уход в открытом грунте

Сен 22, 1981 автор alexxlab Разное

можжевельник лежачий «Нана» и голубые ползучие виды и сорта. Посадка и уход в открытом грунте

Можжевельник стелющийся является украшением любого сада. Его посадка и уход не являются чересчур сложными, зато радует культура своим внешним видом на протяжении долгих лет. Необычный внешний вид, наличие многочисленных окрасок и довольно компактные размеры позволяют применять растение для создания клумб, розариев, альпийских горок и иных задумок ландшафтного дизайна.

Особенности

Можжевельник стелющийся довольно часто называется ползучим, горизонтальным или же распростёртым. Ветки растения полностью покрывают землю, образуя привлекательное ковровое покрытие, что объясняет популярность этого растения у ландшафтных дизайнеров. Высота кустарника колеблется от 10 до 50 сантиметров, а ширина обычно не превышает промежутка от метра до двух метров. Форма кроны напоминает подушку, а также может быть просто раскидистой или округлой. Хвоя у можжевельника присутствует двух видов: иголки и чешуйки. Длина хвои колеблется от 2 до 5 миллиметров.

Окраска у можжевельника стелющегося бывает совершенно разная: золотистая, серебряная, голубая или зелёная. Плодоносит можжевельник шишкоягодами в виде небольших шариков.

В большинстве случаев они окрашены в насыщенный синий оттенок с сероватым налётом. Разветвлённые корни располагаются довольно близко к поверхности. Растёт такая культура в средней полосе России и довольно долго, вплоть до 300 лет.

Описание видов и сортов

Можжевельник ползучий обладает многочисленными видами и сортами, позволяющими выбрать оптимальный вариант для любого приусадебного участка. При этом окраска лежачей разновидности варьируется от спокойного серебристого до тёмно-зелёного цвета. Наиболее привлекательными считаются кустарники голубого оттенка. Все горизонтальные виды принято разделять на карликовые, высота которых колеблется от 10 до 15 сантиметров, низкорослые, достигающие 50 сантиметров, а также среднерослые, не вырастающие выше одного метра.

Сорт «Нана» является низким кустарником с жёсткой и плотной кроной.

Высота растения достигает всего лишь 0,2 метра, а диаметр кроны колеблется от одного до полутора метров. Иголки окрашены в зелёно-голубой оттенок и обладают ярко выраженной зелёной жилкой. Популярно у садоводов и название «Блю шип». Быстрорастущий кустарник голубого оттенка обладает игольчатой хвоей и часто используется для формирования альпийских горок или подпорных стенок. Известностью пользуется и почвопокровный сорт «Блю форрест», привлекающий внимание нежным оттенком синей палитры. Нельзя не упомянуть про сорт «Андорра компакт» с оригинальной серо-синей окраской кроны, а также плоский «Адмирабилис», вырастающий в высоту до 30 сантиметров.

Правила посадки

Сажать правильнее всего те саженцы, которые обладают закрытой корневой системой, то есть с довольно крупным земляным комом. Такие растения быстрее адаптируются, легче переносят пересадку, а также изначально обладают удобренной землёй. Важно следить, чтобы почвосмесь в контейнере оказалась увлажнённой, а побеги куста были упругими и здоровыми. Хвоя не должна осыпаться с веток. Чтобы правильно посадить можжевельник стелющийся, необходимо обдуманно выбрать место.

Яму вырывать предстоит такого размера, чтобы ширина оказалась в три раза больше, чем саженец вместе с земляным комом. Глубина должна позволить корневой шейке оказаться на необходимой высоте, то есть на уровне грунта, даже с учётом усадки земли. Как правило, речь идёт о глубине от 50 до 70 сантиметров. Дно заполняется дренажем из песка или кирпичной крошки, формируя слой с толщиной от 10 до 12 сантиметров. При отсутствии прослойки корни могут сгнить при избыточном увлажнении.

Когда лунка поверх дренажа заполнена почвосмесью, смешанной с песком и торфом наполовину, пора оросить поверхность и пересадить в неё саженец.

Далее, все пустоты заполняются питательной землёй, всё качественно орошается и мульчируется торфом или опилками. Перед наступлением заморозков для дополнительной защиты потребуется использование лапника или специального укрывного материала.

Необходимо упомянуть, что рассадить стелющийся можжевельник обязательно следует на солнечные участки либо территории с небольшой полутенью. Если место будет полностью тенистым, то окрас растения изменится не в лучшую сторону. Почва может быть просто умеренно увлажнённой и довольно рыхлой. Кроме того, грунт должен быть либо нейтральным, либо слабокислым, а также располагаться вдали от грунтовых вод.

Как ухаживать?

Уход за можжевельником стелющимся в открытом грунте не является чересчур сложным. Орошение культуре требуется умеренное, но регулярное. В принципе, при условии регулярных осадков культуру можно вообще не поливать, но в жаркие засушливые месяцы полив проводить придётся хотя бы пару-тройку раз в неделю. В вечернее время есть смысл проводить дождевание – растение реагирует на подобную процедуру положительным образом. Вносить удобрения для стелющегося можжевельника необходимо весной. Как правило, применяются с этой целью комплексы, содержащие минеральные вещества для хвойных, либо же нитроаммофоска. Если кустарник перенёс стресс или же замёрз зимой, то дополнительно его следует обработать препаратом по типу «Эпина».

Рыхление осуществляется не слишком глубокое — где-то на 5 или 6 сантиметров, так как корневая система располагается довольно близко к земле, и резкие удары инструмента могут её повредить.

Рыхлить землю принято сразу же после полива, совмещая процедуру с прополкой сорняков. Территория у ствола кустарника мульчируется торфом, опилками или щепками, пока растение ещё молодое. Для взрослого проведение этой процедуры не нужно.

Формирующая стрижка можжевельника стелющегося, в принципе, не нужна. Однако, по желанию можно сформировать более аккуратный внешний вид либо же обрезать излишние веточки загущённой кроны. В санитарных целях можжевельник можно стричь в весенние месяцы до того, как начнётся движение сока. Процедура включает в себя устранение засохших, заболевших или каким-либо образом повреждённых побегов. На зиму взрослый хвойник готовить нет необходимости. Молодые саженцы следует защитить лапником, добавив в приствольный круг торф. На стыке февраля и марта дополнительно рекомендуется притенять можжевельник, во избежание появления ожогов.

Способы размножения

Размножить можжевельник стелющийся удастся несколькими способами: семенами, черенками, прививками и отводками. Семенной метод не пользуется особой популярностью, так как процесс этот долгий и сложный. То же можно сказать и про прививки, поэтому у обычных дачников размножается можжевельник черенками и отводками. При черенковании всё начинается с того, что в апреле со здорового и молодого растения срезаются отростки, длина которых составляет от 10 до 12 сантиметров. На срезе должен остаться небольшой кусок старой древесины, выше которого сантиметров на пять убирается хвоя.

Черенки хорошо бы выдержать в специальном растворе для стимуляции роста, а затем укоренить в грунте, созданном из смеси торфа и песка, взятых в пропорции 1: 1.

Потом всё накрывается пищевой плёнкой и убирается в тёмное место. Рассаду следует регулярно опрыскивать и не забывать проветривать. Приблизительно через 40 дней у черенков должны проявиться корешки, и уже в июне можжевельник получится пересадить на постоянное место.

Довольно часто применяется и размножение отводками, так как этот способ весьма характерен для горизонтально развивающихся растений. Процедура может проводиться в любой момент вегетационного периода. Делается всё следующим образом: ветка пригибается к земле, после чего фиксируется с использованием деревянных деталей. Далее растение необходимо просто поливать, пока не проявятся корешки. Почва предварительно должна быть перекопанной и разрыхлённой, а также обогащённой речным песком и увлажнённым сфагновым торфом. Для ускорения появления корешков есть смысл освободить по 30 крайних сантиметров: очистить от хвои и добавить надрез в точке прикопки.

Болезни и вредители

Если можжевельник желтеет, сохнет и осыпается, то, скорее всего, он заразился фузариозом, возникающим из-за избытка влажности. Наличие избыточного содержания солей в грунте способствует возникновению ржавчины, а не растёт культура из-за постоянного нахождения в тени. В большинстве случаев лечение болезней осуществляется балансированием ухода, а также применением фунгицидов и бордосской жидкости. Довольно часто подвергается можжевельник стелющийся и атакам тли, паутинного клеща и щитовки, с которыми способны справиться только инсектициды либо же раствор обычного хозяйственного мыла на ранних сроках. Привлечение птиц также способствует избавлению от многих насекомых.

Необходимо упомянуть, что можжевельник горизонтальный может оказаться переносчиком опасного для других растений заболевания под названием ржавчина груши.

Определить заражение легко по возникновению на побегах небольших наростов, диаметр которых не превышает половины сантиметра. Сам можжевельник практически не пострадает от заболевания, зато располагающимся рядом грушевым деревьям будет нанесён серьёзный вред. Учитывая, что культура является долгожителем, срок жизнедеятельности которого порой превышает сотню лет, неудачно подобранные соседи будут сильно страдать.

Использование в ландшафтном дизайне

Можжевельник стелющийся очень часто используется в оформлении сада, сквера или парка. Растение может стать очень привлекательным живым газоном, организовать живой бордюр или же обрамление клумбы либо цветника. Так как культура может развиваться и в контейнерах, подойдёт можжевельник для декора беседок, веранд или террас. Кустарник очень хорошо смотрится в комбинации с цветами, декоративными злаками, хвойными или лиственными культурами. Специалисты рекомендуют также рассматривать можжевельник в качестве составляющей альпийской горки, японского или английского садика.

Об использовании горизонтального можжевельника в ландшафтном дизайне смотрите далее.

Можжевельник стелющийся: уход, советы по выращиванию

Можжевельник стелющийся представляет собой куст небольшого размера, он способен вырасти не больше 10 сантиметров в высоту. Это растение с легкостью может адаптироваться к земле, в которой было посажено, может расти даже при каменистых условиях. Можжевельник не теряет свой вид и на солнце, и в тени.

Содержание:
Уход за можжевельником
Можжевельник может нормально расти при любых условиях. Но, все же, он больше предпочитает солнечные участки. На постоянное место его нужно посадить в середине весны или в конце лета. Также следует придерживаться таких правил:
При посадке может повредиться корневище. Чтобы этого не случилось, его высаживают с комом грунта.
От того, какие размеры имеет само растение и его корневая система, будет зависеть ширина и глубина ямки, которую выкапывают для посадки.
При повышенной влажности грунта следует изначально сделать дренаж, а далее садить можжевельник. Для него идеально подойдет измельченный кирпич. Укладывается слой до 20 сантиметров.

У можжевельника нет особых предпочтений к грунта. Но он отлично развивается на почве, которая состоит из торфа, дернового грунта и песка. Это растение через определенное время начнет разрастаться и выстилать травяной ковер. Поэтому нужно это учитывать и высаживать не близко каждое растение друг к другу. В противном случае каждый куст будет нарастать на своего соседа. Это будет создавать тень, а растение не сможет получить должное количество света. Через некоторое время можжевельник нуждается в подкормке. Она осуществляется в весенний период. Для этого используется удобрение для хвойных растений. На один квадратный метр потребуется 40 грамм такой подкормки.
Тот можжевельник, который был недавно посажен, нуждается в частом поливе. Когда растение уже подрастет, оно спокойно может переносить засуху.
Но в сильную жару рекомендуется не забывать о поливе, также пользу для растения принесет опрыскивание. Его нужно делать вечером. Перед посадкой рекомендуется подготовить землю. Для начала нужно удалить все сорняки. Так как растение разрастается ковром, то оно не нуждается в защите от снеговой нагрузки. Но вот яркого солнца желательно его защитить. В осенний период можжевельника нужно закрыть зеленой сеткой. Если появились сухие ветки, тогда их нужно удалить. Но обрезку не нужно осуществлять. Хозяева должны следить за тем, чтобы осенью не попадали на хвою сухие листья. Их нужно удалять.
Некоторые советы по уходу
Следует предоставить определенные условия, чтобы можжевельник сохранял свой внешний вид. В таком случае он будет хорошо развиваться, расти. Чтобы растение всегда красиво выглядело, опытные садоводы советуют придерживаться таких правил:
Если становится слишком жарко, следует укрывать растение
Можжевельник нуждается в поливе и опрыскивании, чтобы он не обгорел
Опрыскивать растение следует на расстоянии, в таком случае оно не погнется от воды
Используются разнообразные приспособления в зимний период, чтобы снег не испортил вид растения
Когда наступает весна, следует заняться обрезанием сухих и поврежденных веток
Удаляются также те ветки, которые портят внешний вид
В июле растение следует остригать
Можжевельник нужно высаживать не возле самого дома, а на расстоянии минимум 2 метра
Данное растение, как уже говорилось, легко приживается на любом грунте. Но опытные садоводы рекомендуют для посадки применять суглинистую землю. Также следует правильно высаживать кусты не близко друг к другу, так как можжевельник не любит тесноту. Как только осуществилась посадка, нужно присыпать грунт опилками. Через некоторое время следует осуществлять рыхление почвы. Это пойдет на пользу развитию можжевельника.
Размножение растения
Можжевельник является двудомным растением. Это значит, что размножить его можно двумя способами, а именно вегетативным путем или с помощью семян. Когда выбирается второй вариант, тогда не передадутся декоративные свойства. По этой причине рекомендуется размножать можжевельник черенкованием. Для этого следует придерживаться таких правил:
Для начала нужно заняться обрезанием черенков. Для этого потребуется растение, возраст которого уже составляет минимум 8 лет. Обрезание черенков осуществляется в апреле или мае.
Рекомендуется использовать черенки, которые имеют длину больше 10 сантиметров.
Снизу нужно удалить хвою на 5 сантиметров.
На конце должна остаться старая древесина. После этого требуется погрузить срезанный черенок в раствор, который стимулирует рост. Он продается практически во всех садовых магазинах. После этого черенок можно помещать в грунт. После этого следует закрыть саженец пленкой из полиэтилена. Его нужно поставить в темное место. Почва не должна пересыхать, поэтому систематически нужно опрыскивать посаженный черенок.

Если предоставить все условия, а также ухаживать за растением, тогда пройдет 1-1,5 месяца, и начнут вырастать первые корешки. Через некоторое время следует пересаживать в открытый грунт черенок. Делать это нужно с землей, в которой он рос, в начале лета. Растение нуждается в защите от холода в зимний период. Для этого используются разнообразные приспособления. Теперь потребуется время, чтобы можжевельник окреп. Спустя 2-3 года его можно пересадить в то место, которое планировалось выбрать для постоянного роста.

Следует не забывать, что выращивание хвойных растений немного отличается от уходом за лиственными. Даже зимой хвоя способна испарять влагу. Она нуждается в хорошем корневище для нормального роста. Если придерживаться элементарных правил, можжевельник будет радовать своим внешним видом.

Видео о можжевельнике стелющемся:
Можжевельники. Посадка и уход в первый год
16 апреля, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»
Выбор места
Подавляющее большинство сортов можжевельника предпочитает солнечные участки. Небольшое затенение хорошо переносит можжевельник горизонтальный, китайский и некоторые сорта можжевельника обыкновенного, которые следует высаживать в защищенных от ветра местах с повышенной влажностью воздуха. Каждому сорту присущи определенные уникальные характеристики и требования к условиям произрастания, которые изложены в описании сорта. При определении места посадки обязательно учитывайте габитус растения во взрослом состоянии. Обычно в каталоге указаны размеры можжевельника в возрасте десяти лет.

Время посадки
Контейнерные саженцы можжевельника можно высаживать в открытый грунт с апреля до середины октября. При посадке в жаркое летнее время или поздней осенью потребуется установка притеночной ширмы или защитного каркасного укрытия (колышки или дуги, укрывной материал плотностью 30–42 г на кв.м).

Подготовка саженца к посадке

У саженца лучше удалить отмершую сухую хвою в основании куста, при необходимости подрезать поврежденные кончики побегов. Для ускорения приживаемости можжевельник следует в течение часа (в тени) промочить в стимуляторе корнеобразования, приготовив рабочий раствор по инструкции. Емкость для замачивания выбирается такого размера, чтобы контейнер с саженцем был полностью погружен в раствор.

Подготовка посадочного места
Можжевельники малотребовательны к плодородию почвы и хорошо растут на легких суглинках или супесчаной почве (pH от 5 до 6,5). На низинных участках с близким расположением грунтовых вод важно обеспечить дренаж. Если почва на участке тяжелая, желательно подготовить посадочную яму 60 х 60 см, на дно которой нужно насыпать слоем 15–20 см керамзит или битый кирпич. Почвенная смесь для можжевельников состоит из торфа, дерновой земли и песка (2:1:1). Для можжевельника китайского, Пфитцера и казацкого в подготовленную смесь добавляют мягкий раскисляющий материал (доза внесения указана на упаковке).

Высадка можжевельника
Посадочную яму заполняем подготовленной смесью и обильно проливаем холодной водой. В центре ямы делаем углубление под размер корневого кома саженца. Можжевельник извлекаем из контейнера – у него необходимо осторожно расправить корни, расположенные по периферии корневого кома. Саженец помещаем в яму так, чтобы корневая шейка была на 2–4 см выше уровня земли. Далее надо заполнить пустоты и полить растение из лейки, придерживая саженец, чтобы его не затянуло при оседании земли. По диаметру посадочной ямы делаем круглый земляной валик высотой 7–10 см для влагозадержания при последующих поливах. Саженцы с вертикальной или раскидистой формой кроны желательно привязать мягкой веревкой к воткнутым колышкам. Приствольный круг мульчируем рыхлым органическим материалом (торф или измельченное кокосовое волокно) слоем 3–5 см.
Уход после посадки
Через 5–7 дней после посадки желательно пролить саженец раствором фунгицида для обеззараживания почвы. Если среднесуточная температура в это время выше +10 +12^оC, можно применять биологические препараты. При любой погоде молодое растение надо раз в неделю поливать из лейки (15–20 л) по кроне, и дважды, с интервалом в 10–14 дней, пролить стимулятором корнеобразования.
В середине августа вносится специализированное осеннее минеральное удобрение для хвойных (доза указана на упаковке), после чего желательно дополнительно замульчировать приствольный круг измельченной сосновой корой или постелить мат из прессованного кокосового волокна. Для лучшего вызревания древесины с конца августа применяется раствор удобрения “Калий сернокислый” (дважды с интервалом в две недели).
Подготовка можжевельника к зиме
В первый год после посадки молодые саженцы на зиму укрываются. Форма каркаса для укрытия зависит от формы кроны можжевельника. Для вертикального растения делается “вигвам” из крепких колышков. Над раскидистым можжевельником проще установить дуги крест-накрест, а над стелющимся сортом можно поставить решетчатый пластиковый ящик. Укрывной материал (плотность 42 или 60 г на кв.м) не должен прикасаться к хвое, укрытие надо надежно зафиксировать шпильками или камнями.
Секреты успеха:
Деликатное распрямление корней при посадке и обработка фунгицидом для обеззараживания почвы и корней.
Поддержание влажности: мульчирование + дождевание.
Каркасное зимнее укрытие.

Экспресс-посадка (когда нет времени или места для посадки)
Для временной передержки понадобится контейнер, диаметр которого должен быть больше диаметра приобретенного с саженцем горшка на 20–25 см. Желательно в течение получаса промочить корневой ком можжевельника в растворе фунгицида (действующее вещество – тирам и/или карбоксин). Корневую шейку растения при перевалке не заглубляем, для досыпки используем готовый специализированный грунт для хвойных. На хорошо освещенном участке роем яму, глубина которой на 10–15 см больше высоты горшка. На дно ямы насыпаем песок или мелкий керамзит, контейнер помещаем в подготовленную яму и засыпаем землей. Далее важно хорошо пролить, чтобы не осталось пустот между горшком и краями ямы. Приствольный круг лучше замульчировать. Если нет возможности обеспечить регулярный полив, установите каркасное укрытие (плотность укрывного материала 17–30 г на кв. м). Лучшее время для пересадки можжевельника на постоянное место – начало сентября.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Приобрести можжевельники в нашем интернет-магазине.
Статьи по теме
Туя. Посадка и уход
Туя западная хорошо растет на защищенных от ветра участках на солнце или в полутени. Вариегатные сорта лучше разместить в местах с хорошим освещением, а высокорослые сорта желательно высадить на участках с притенением в середине дня. При определении места посадки необходимо учитывать размеры туи во взрослом состоянии, которые указаны в описании сорта в каталоге.
16 апреля, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье» 29643
Сосны. Посадка и уход
Все виды сосен прекрасно растут на открытых солнечных местах. При недостатке освещения крона теряет форму и становится рыхлой, а хвоя приобретает тусклую окраску. Сосны малотребовательны к почвенным условиям и хорошо растут на суглинках, черноземах, супесчаных и на глинистых почвах. Главное, чтобы на выбранном участке не было длительного застоя воды.
8 июля, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье» 44330
Ель. Посадка и уход
“Что может быть проще посадки ёлки в саду!” – скажет бывалый дачник. Ан нет! Если возникают вопросы по выбору саженцев, по определению места размещения и эффективному уходу, значит есть ещё “белые пятна”. Цель этой шпаргалки – помочь начинающим садоводам, а опытным – дать подтверждение ценности личного опыта.
24 февраля, 2021/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье» 4843
как рассадить голубой ползучий, посадка, виды и сорта, как сажать быстрорастущий куст
Можжевельник – удивительное растение, способное украсить любой участок. Его смолянистый аромат напоминает хвою. Кроме декоративных качеств, можжевельник отличается полезными свойствами: эффективно очищает воздух от болезнетворных микроорганизмов. Уникальность этого растения ещё в том, что оно может своим целебным воздухом лечить всех присутствующих около него. Широкий выбор сортов стелющегося можжевельника просто поражает. Но сегодня наше внимание будет приковано к можжевельнику стелющемуся.
Описание стелющегося можжевельника
Стелющийся можжевельник – это куст, высота которого составляет от 1 до 1,5 м. Он быстро растёт, образуя густые ветви. Крона у растения имеет красно-коричневый окрас, отслаивается. Хвоя может быть двух типов, это зависит от возраста куста.
внешний вид кустарника
Молодой кустарник имеет игловидную, прямостоячую хвою сине-зелёного окраса. У взрослых же растений хвоя чешуевидная. Определить стелющийся можжевельник можно по густому аромату, который дарит всем окружающим хвоя и побеги, если их потереть в руках.
В год куст подрастает на 6-8 см. Легко размножается зимними и летними черенками, семенами и отводами. Если посеять семена весной, то взойдут они через 1-3 года. Растение очень морозоустойчивое, легко переносит зиму без дополнительных укрытий.
Виды ползучих сортов
В естественных условиях стелющийся можжевельник произрастает только в Северной Америке, укутывая своими ветвями берега рек и озёр, склоны гор и холмов. Однако в наше время растение культивируется по всему миру.
Стелющийся кустарник имеет немало сортов, но самыми популярными у садоводов считаются 2 сорта:
сорт Дуглас. Это самый низкий из всех стелющихся представителей. Растение образует низкий ковер, а иглы имеют выраженную чешуйчатую структуру и голубой оттенок со стальным отливом;
Дуглас
у нас широкое распространение получил также перистый сорт. Он немного выше, чем Дуглас, и его иглы немного длинней, отделяются от побега и имеют игольчатую форму.
Следует иметь в виду, что осенью оба сорта становятся коричневыми, а весной вновь покрываются зелёной хвоей.
Особенности выращивания
Для посадки лучше использовать молодые саженцы, которые выращивались в контейнерах. В этом случае они быстрее начнут расти. Обычно выращивают растение в грунте, затем выкапывают его и уже выставляют на продажу с комом земли, обёрнутым мешковиной.
Время посадки
Лучше всего культуру высаживать в апреле-мае или октябре. С посадкой вечнозелёных пород, в том числе и хвойных, проблем всегда больше, чем с листопадными растениями. Дело в том, что их хвоя продолжает испарять влагу даже зимой, особенно в солнечные дни.
А восполнять потерю воды может только здоровая и хорошо развитая корневая система. Поэтому можжевельник лучше высаживать ранней осенью, как только спадёт жара, чтобы они успели прижиться до наступления холодов. Если приобрести саженцы с закрытыми корнями, то их посадку можно осуществлять в любое время. Но в этом случае им требуется создать определённые условия: регулярный полив и небольшую затенённость.
Для посадки стелющегося можжевельника следует выбирать хорошо освещённое и открытое место. Если посадить растение в тени или около стены с вьющимися культурами, то куст не будет выполнять свою декоративную функцию. Он утратит свою красоту и изысканность. На нём появятся вялые ветки, поражённые различными болезнями.
Требования к почве
Стелющийся можжевельник нетребователен к типу грунта: произрастает на песчаной, известковой земле и даже на суглинках. Но для выращивания некоторых сортов необходимы особые условия.
Хвойный грунт
Лучше всего для высадки можжевельника использовать субстрат из торфа, хвойного грунта и песка. Эти компоненты нужно брать в равном количестве. Затем необходимо провести мульчирование земли около ствола. Для этого используется торф и древесную стружку из хвойных деревьев.
Как правильно сажать кустарник
Чтоб правильно рассаживать саженцы нужно выкопать ямку глубиной в 3 штыря лопатки. Затем опустите саженец и прикопайте его землёй. После посадки полейте растение под самый корень.
Если высаживается несколько саженцев, то между ними необходимо соблюсти расстояние не менее 1 м.
Стелющиеся виды можжевельника не рекомендуется сажать близко друг к другу, поскольку они очень быстро разрастаются в ширину и могут нарастать один на другой, перекрывая друг другу доступ к свету.
Уход в открытом грунте
Укоренённый можжевельник стелющийся несложен в уходе. Следует просто соблюдать некоторые правила.
Полив
Молодняк следует поливать регулярно, но умеренно. Взрослые кустики засухоустойчивы, поэтому их можно поливать 2-3 раза в месяц. При сильной жаре ранним утром или с заходом солнца желательно опрыскивать кустики.
Подкормка
С наступлением весны проводят подкормку растений нитроаммофоской из расчёта 30-40 г удобрений на 1 квадратный метр грунта. Не стоит забывать о прополке в приствольном круге. Чтобы не тратить на это время постоянно, можно провести мульчирование щепкой, лесной хвоей, гравием, заложив их на чёрный геотекстиль.
Нитроаммофоска
Как обрезать
Периодически быстрорастущий ползучий можжевельник необходимо делать обрезку, устраняя сухие и повреждённые ветви. Нужно следить, чтобы опадающие с других деревьев листья не падали на можжевельник, иначе растение сопреет.
Подготовка к зиме
Подготовить растение к зимовке можно, обвязав его шпагатом. Это позволит защитить крону и ствол от нагрузки, которая возникает от снега. Культуры, которые имеют голубую, пёструю или жёлтую хвою, требуют защиты от палящих лучей солнца. Их можно связать спанбондом или прикрыть зелёной сеткой.
Способы размножения
Можжевельник – двудомное растение. Распростирать его можно проводить отводками (выполняется только во время вегетации), семенами и черенками. Первые 2 способа используются очень редко, особенно семенной, поскольку он получается только у профессионалов. Всходы появляются через 1-3 года после посева. Основным способом размножения является черенкование.
Черенки можно срезать с кустов 8-летнего возраста в любое время года, но лучше в начале весны.
Срезанный материал (длиной 10 см) сначала выдерживают в мокрой мешковине или воде, предварительно убрав с низа ветки хвою где-то на 5 см, а потом высаживают в землю.
Черенкование
Укоренение проводят в парнике под небольшим наклоном. После посадки саженец закрывают полиэтиленовой плёнкой и ставят в тёмное место. При этом соблюдают следующие условия:
температура 16-19 º С;
рассеянный свет;
достаточная влажность субстрата;
регулярное опрыскивание.
При соблюдении условий через 1-1,5 месяца черенки пустят первые корешки; летом черенки вместе с комом земли высаживают в открытый грунт. На постоянное место жительства кустики пересаживаются только через 2-3 года.
Плодоношение можжевельника стелющегося наступает только через 2-3 года с образованием на женских кустах плодов тёмно-синего цвета.
Болезни и вредители
Если при высадке саженцев соблюдалось необходимое расстояние, то это позволит вовремя заметить и провести обработку растения, поражённого вредителями. Можжевельник боится грибной ржавчины, серой плесени.
Ржавчина
Для борьбы с ними необходимо приобрести специальные препараты в магазине и провести обработку. Если все делать вовремя и правильно, то можжевельник можно спасти даже от полного заражения.
Видео
Больше подробностей о размножении можжевельника смотрите на видео
Заключение
Стелющийся можжевельник – декоративный кустарник, с помощью которого можно облагородить любой участок. Кустарник можно легко включать в композицию вместе с другими растениями. Хвоя можжевельника мягкая, приятная на ощупь, может иметь разнообразные оттенки. Именно за это, а также за целебный воздух, источающийся от хвои, так ценят можжевельник садоводы-любители и профессионалы. Растение совсем не требовательно к условиям произрастания, но при этом создаёт приятную атмосферу и очищает воздух вокруг себя.
посадка и уход, сорта, фото
Можжевельник – это удивительная декоративная культура, которая отличается смолянистом ароматом, напоминающим хвою. Это растение эффективно очищает воздух около себя от болезнетворных микроорганизмов. Уникальность можжевельника еще в том, что он может лечить всех присутствующих около него.
Широкий выбор сортов этого растения просто поражает. Нередко садоводы приобретают несколько разновидностей для создания своей уникальной клумбы. Все чаще они стали обращать внимание на стелющийся можжевельник.
Описание стелющегося или ползучего можжевельника
Стелющийся можжевельник – это куст, высота которого 1-1,5 м. Он быстро растет и образует густые ветви. В природе можно встретить растение, высота которого достигает 4 м. Крона у растения имеет красно-коричневый окрас, отслаивается. Про однолетнюю декоративную грушу расскажет этот материал.
Хвоя может быть двух типов, здесь все зависит от возраста куста. Если он молодой, то хвоя игловидная, прямостоячая и имеет сине-зеленый окрас. А вот у взрослых растений хвоя чешуевидная. Определить стелющийся можжевельник можно по густому аромату, который дарит всем окружающим хвоя и побеги, если их растереть в руках.
Можжевельник стелющийся
В год куст подрастает на 6-8 см. Легко поддается размножению зимними и летними черенками, семенами и отводами. Если посеять семена весной, то взойдут они уже через год. Еще растение имеет высокую стойкость к зимним заморозкам, так что выкапывать его на зиму не стоит. Также будет интересно посмотреть на то. как выглядит можжевельник зимой.
Как и когда сажать
Для посадки культуры необходимо использовать молодые саженцы, которые выращивались в контейнерах. Тогда они быстрее начнут расти. Для пересадки взрослого можжевельника необходима сноровка и опыт. Выращивают растение в грунте, затем выкапывают его и уже выставляют на продажу с комом земли, обернутым мешковиной.
Время посадки
Лучше всего культуру высаживать в апреле-мае или октябре. Приобрести саженцы можно уже с закрытыми корнями. Тогда их посадка может происходить в любое время. Только тогда требуется создать им определённые условия: регулярный полив и небольшую затененность. Также стоит больше узнать про можжевельник Андорра Компакт, для этого стоит ознакомиться с описанием.
Подготовка почвы
Для посадки стелющегося можжевельника необходимо выбирать освящённое и открытое место. Если посадить растение в тени или около стены с вьющимися культурами, то куст не будет выполнять свою декоративную функцию. Кроме этого, он утратит свою красоту и изысканность. На нем появятся вялые ветки, пораженные различными болезнями.
Тип грунта зависит от вида и сорта растения. Если говорить про стелющийся можжевельник, то он не требователен к земле и произрастает на песчаной, известковой земле и даже на суглинках. Но имеются некоторые сорта, для выращивания которых необходимы особые условия.
Лучше всего для высадки можжевельника задействовать субстрат из торфа, хвойного грунта и песка. Эти компоненты брать в равном количестве. Затем предстоит провести мульчирование земли около ствола. Для этого нужно использовать торф, древесную стружку из хвойных деревьев.
Для посадки саженца нужно выкопать ямку глубиной в 3 штыря лопатки. После опустить саженец и прикопать его землей. После посадки полить растение под самый корень. Если вы будете высаживать несколько саженцев, то между ними необходимо соблюдать расстояние не менее 1 м. А вот как происходит посадка можжевельник Блю Чип, очень подробно изложено в данной статье.
Видео: горизонтальный куст можжевельника в природе
На видео – можжевельник стелющийся в природе:
Варианты размножения и как рассаживать
Можжевельник стелющийся размножается семенами, черенками и отводами. Именно размножение черенками позволяет получить высокую приживаемость. Черенковать культуру разрешено в течение круглого года, но лучше всего делать это весной.
Не рекомендуется высаживать черенки в картошку, как это делают при выращивании роз. Вначале необходимо укоренить растение в парнике, а после высадить на грядку под пленкой. Зимой выращивают саженцы в парнике. Срезанные черенки перед посадкой необходимо подержать в воде или мокрой мешковине.
Оптимальными условиями для отличной приживаемости являются такие:
Температурный режим должен составлять 16-19 градусов.
Влажная почва и регулярное опрыскивание.
Рассеянный свет.
При выращивании черенков необходимо принимать во внимание такую особенность: стелющиеся сажены необходимо укоренять под наклоном.
Размножение отводками у стелющегося можжевельника может происходит только в период вегетации. Плодоносит кустарник на 2-3 год после посадки. На представителях женского пола формируются темно-синие плоды. А вот всходы образуются через 1-3 года после посева семян. Для повышения всхожести посадочный материал необходимо очистить и поместить в серную кислоту. Держать там 30 минут, а затем промыть.
А вот как выглядит на фото быстрорастущие растения для живой изгороди, можно увидеть в данной статье.
Как выглядят быстрорастущие деревья, и как их названия, очень подробно изложено в данной статье.
Также будет интересно посмотреть на то, как выглядит живая изгородь из ивы, для этого стоит перейти по ссылке и посмотреть фото: https://2gazon.ru/postroiki/zabory/zhivaya-izgorod/krasivaya-iva.html
Возможно вам также будет интересно узнать о том, как происходит размножение Форзиции черенками.
Уход
Когда растение уже укоренилось, то за ним не требуется какой-то сложной и чрезмерный уход.
Подкормки
Весной стелющийся можжевельник необходимо удобрить при помощи нитроаммофоски. На 1 м2 приходится 30-40 г подкорки. Приствольный круг предстоит регулярно очищать, устраняя сорняки. Но лучше всего справиться с такой проблемой поможет мульчирование. Для этих целей используют лесную хвою, щепку, гравий. Их предстоит закладывать на черный геотекстиль.
Подготовить растение к зимовке можно, если обвязать его шпагатом. Это позволит защитить крону и ствол от нагрузки, которая возникает от снега. Культуры, которые имеют голубую, пеструю или желтую хвою, требуют защиту от палящих лучей солнца. Их связать спанбондом или прикрыть зеленой сеткой.
Периодически можжевельник необходимо обрезать. Таким образом, устраняются сухие и поврежденные ветви. Нельзя допустить, чтобы опавшие листья с других деревьев не падали на можжевельник. В противном случае растение сопреет. А вот как происходит подкормка можжевельника китайский Блю Альпс, поможет понять описание из данной статьи.
На видео – как ухаживать за стелющимся можжевельником:
Полив
Молодые растения требуют регулярного, но умеренного полива. А вот взрослые культуры отличаются засухоустойчивостью. Полив выполнять нечасто, 2-3 раза в месяц. Если лето жаркое, то вечером или утром можжевельник необходимо орошать. А вот как происходит посадка и уход за можжевельником обыкновенным, очень подробно рассказывается в содержании данной статьи.
Борьба с вредителями и болезнями
Если при высадке саженцев соблюдать необходимое расстояние, то это позволит вовремя заметить и провести обработку растения, пораженного вредителями. Можжевельник боится грибной ржавчины, серой плесени. Для борьбы с ними необходимо приобрести специальные препараты в магазине и провести обработку. Если все сделать вовремя и правильно, то можжевельник можно спасти от полного заражения.
Стелющийся можжевельник относится к тем декоративным культурам, которые сегодня активно украшают различные клумбы, парки и целые садовые участки. Особенность такого можжевельника в его прекрасном внешнем виде и неприхотливостью в уходе. Про посадку и уход за голубой елью расскажет эта ссылка.
Можжевельник стелющийся: особенности ухода и размножения
Можжевельник стелющийся или горизонтальный, является карликовым кустарником, поэтому не вырастает в высоту выше 10 см, его хвоя светло-зеленого цвета. Растение любит открытое солнце, только можжевельник обыкновенный может расти в тени и не утрачивать свои декоративные свойства. Кустарник легко адаптируется к любому виду почвы и не требует большого количества влаги, спокойно произрастает на каменистых местностях.
Содержание
Описание можжевельника стелющегося
Можжевельник стелющийся считается одним из самых ценных среди остальных хвойных кустарников, а также среди скальных уголков. Хотя растение называется можжевельник стелющийся вид совсем не похож на других представителем, которые мы привыкли видеть в наших лесах.
Ветки растения стелются по земле, они густо покрыты либо чешуйками, либо укороченными иголками.
С помощью стелющегося можжевельника можно дополнять композиции из других видов растения, хвоя приятная на ощупь, мягкая, может иметь разнообразные оттенки, поэтому ее так ценят садоводы-любители и профессионалы. Растение не сильно требовательно к условиям произрастания и в свою очередь создает приятную атмосферу, излучая тонкий хвойный аромат.

Сейчас растение культивируется по всему миру. В естественных же условиях оно произрастает только в Северной Америке, укутывая своими ветвями берега рек и озер, склоны гор и холмов.
Горизонтальный кустарник имеет множество сортов, рассмотрим те, которые успешно выращиваются садоводами:
Сорт Дуглас самый низкий из всех стелющихся представителей. Вырастая он образует низкий ковер, иглы имеют выраженную чешуйчатую структуру и сталисто-голубой оттенок.
На территории нашей страны широкое распространение получил и перистый сорт. Он немного выше, чем Дуглас и его иглы немного длинней, они отделяются от побега и имеют игольчатую форму. Осенью оба сорта становятся коричневыми, но это не должно пугать садовода.
Уход за растением
Можжевельники лучше развиваются на открытом солнце, однако затененные участки можно засадить обыкновенным и стелющимся видом.
На постоянное место растение высаживают в апреле-мае или августе-сентябре:
Чтобы не повредить корневую систему можжевельник пересаживается с комом земли.
Глубину и ширину посадочной ямы выбирают в зависимости от величины растения и земляного кома на корнях.
Если почва влажная, то предварительно укладывается дренаж.
Для можжевельника рекомендуется использовать битый кирпич слоем до 20 см.
К земле растение неприхотливо, однако самым благоприятным грунтом будет смесь из песка, дерновой земли и торфа в пропорции 1:1:2.
Стелющиеся виды можжевельника не рекомендуется сажать близко друг к другу, ведь они очень быстро разрастаются в ширину и могут нарастать один на другой и перекрывать доступ к свету. Поэтому исходить нужно из конкретного сорта и его возможностей роста.
Подкормка осуществляется весной с помощью нитроаммофоски или специального удобрения для хвойных растений, достаточно использовать 40 г. на кв.м.
Пока растение молодое его нужно регулярно поливать, а вот взрослые являются достаточно засухоустойчивыми. Если погода жаркая и засушливая, то не лишним будет обеспечить опрыскивание растения, делается это в вечернее время.
Корни нужно замульчировать гравием, сосновой корой, щепой или хвоей. Обязательно прилежащая земля очищается от сорняков.
От снеговой нагрузки защищают только высокорослые можжевельники, если хвоя яркая, то ее накрывают и от яркого весеннего солнца, осенью хвою накрывают зеленой сеткой или белым спанбондом.
Обрезку можжевельнику не делают, только для удаления сухих или больных веток. Зимой нужно следить, чтобы на хвою не попала сухая листва, иначе она может сопреть.
Сохранение здорового внешнего вида
Если не соблюдать условия посадки и ухода за можжевельником, то оно будет успешно продолжать расти, но потеряет свой первоначальный внешний вид.
Поэтому нужно соблюдать несколько простых правил:
В сильную жару растение укрывается в тень.
Во избежание обгорания летом растение обильно поливается и опрыскивается (ранним утром и вечером).
Опрыскивание производится не прямо на можжевельник, а на расстоянии, чтобы ветви не погнулись от напора воды.
Чтобы снег не повредил форму растения, ветки укрепляются любыми приспособлениями.
На зиму и раннюю весну растение накрывается лутрасилом или лапником.
В начале весны обрезаются сухие ветки и те, которые выходят за пределы желаемой формы кроны.
В июле можжевельники можно остригать, некоторые сорта остригают два раза в год: в конце октября и конце апреля.
Расстояние от дома должно быть не менее 2-х метров.
Не смотря на то, что можжевельник приживается на любой почве, все же не рекомендуется использовать суглинистые или тяжелые глинистые.
Можжевельник не любит притеснения, поэтому высаживая его сегодня нужно подумать, сколько он будет занимать месте через 10 лет. Когда кустарник будет пересажен, почву желательно прикрыть опилками или торфом слоем до 10 см. По мере необходимости почву вокруг молодых растений нужно рыхлить.
Размножение можжевельника
Любой вид можжевельника является двудомным растением, а это означает, что размножение производится либо вегетативным путем, либо семенами. Декоративные формы можжевельника не передают своих свойств через семена.
Поэтому используют черенкование:
Процедура размножения можжевельника начинается с обрезания черенков.
Для этого в апреле-мае берется взрослое растение, которому уже не менее 8-ми лет и срезаются однолетние черенки, лучше брать черенок длиной от 10 см.
Хвоя снизу счищается примерно на 5 см, на конце нужно оставить немного старой древесины.
Для начала черенок помещается в раствор для стимулятора роста, который легко можно найти в любой садовом магазине.
Затем он перемещается в грунт, половина которого состоит из песка, а половина из торфа.
Черенок накрывается полиэтиленовой пленкой и перемещается в темное помещение.
Важно не допустить пересыхания, для чего черенок периодически опрыскивается.
Если все условия были соблюдены, то уже через месяц-полтора у черенка появляются первые корешки.
В начале июля укоренившийся черенок с земляным комом пересаживается в открытый грунт и оставляется на этом месте на зиму. Сооружается укрытие от холодов, многие используют лапники. Чтобы можжевельник укрепился в росте ему понадобится 2-3 года, только спустя это время можно пересаживать растение на постоянное место на участке.
Выращивать хвойные растения намного сложней, чем лиственные.
Главная особенность заключается в том, что хвоя испаряет влагу даже в зимний период, а для этого должна быть крепкая и здоровая корневая система. Поэтому вечнозеленые растения, в частности хвойные, высаживать лучше осенью, чтобы до зимы они успели прижиться.
Больше информации можно узнать из видео.

Можжевельник ползучий посадка и уход
Автор Евгения На чтение 35 мин. Опубликовано 06.02.2020
Выбираем для своего участка можжевельник стелющийся
Можжевельник стелющийся ‑ один из ценных хвойных кустарников. Его главное отличие от других привычных можжевеловых ‑ внешний вид. Этот вид часто используют в качестве декоративного растения из-за множества сортов с разнообразными оттенками хвои, приятного аромата и возможности дополнять им различные композиции.
Внешние характеристики
Растение представляет собой кустарник, вырастающий не более 10 см в высоту. Некоторые виды можжевельника стелющегося достигают 0,3-0,4 м в высоту и 2 м в ширину. Ветки кустарника разрастаются и стелятся по земле. Листвы не имеется. В зависимости от сорта каждая веточка покрыта короткими иголочками или же чешуйками светло-зеленого цвета.
Любовь садоводов к растению еще и в том, что ему по нраву открытое солнце, оно способно без проблем адаптироваться к любой почве, может произрастать даже в каменистых местах, не требовательно к влаге и не теряет свой декоративный вид на солнце.
Разновидности
Известно порядка 60 сортов горизонтального можжевельника. Внешне растения очень похожи между собой. Некоторые стелющиеся можжевельники садоводы даже прививают к низкому штамбу. Представляем фото самых распространенных сортов можжевельника стелющегося:
Посадка можжевельника стелющегося
Посадка и уход можжевельника стелющегося не требует особых усилий. Для высадки берут только выращенные в контейнерах молодые деревца.
Покупая саженцы, желательно выбирать те экземпляры, которые продаются с комом земли, завернутым в мешковину.
Предпочтительно посадку делать весной в апреле-мае или дождаться октября. Если вы приобрели кустики с комом земли, высадку можно производить в любое время, обеспечив растениям легкую тень и регулярный полив. Для кустарника подбирают открытое место, освещенное солнцем.
Не рекомендуется высаживать растение под стенами построек или же в тени, поскольку оно потеряет свою декоративность, станет болеть, а ветки лишатся упругости.
Грунт подбирается в зависимости от сорта можжевельника стелющегося. Как правило, растение нетребовательно к почве и прекрасно растет на известковой, песчаной почве, на суглинках. Но некоторые разновидности требуют специальных условий выращивания.
Желательно для посадки смешать в равном соотношении хвойный грунт, торфа и песок. Глубина лунки должна соответствовать 3 штырям лопатки вглубь, соблюдая расстояние между экземплярами в 1 м. Опустив саженцы в ямку и присыпав грунтом необходимо полить его прямо под корень. После выполняют мульчирование возле ствола кустарника, используя для этих целей хвойную древесную стружку, торф.
Правила ухода
Укорененный можжевельник стелющийся в уходе не сложен. Следует просто соблюдать некоторые правила. Молодняк следует поливать регулярно, но умеренно. Взрослые кустики засухоустойчивы, поэтому их следует поливать 2-3 раза в месяц. При сильной жаре ранним утром или с заходом солнца кустики орошают.
С наступлением весны проводят подкармливание растений нитроаммофоски из расчета 30-40 г удобрений на 1 м 2 грунта. Не стоит забывать о прополке в приствольном круге. Чтобы не тратить на это время постоянно, можно провести мульчирование щепкой, лесной хвоей, гравием, заложив их на черный геотекстиль.
Можжевельник поражается серой плесенью, грибной ржавчиной. Устраняют их специальными химикатами, разведенными согласно инструкции на упаковке. При своевременной обработке можно предотвратить полное заражение растения.
Для выращивания здорового растения нужно соблюдать следующие правила:
Зимой защищать ветки от тяжести снега, подвязав шпагатом.
Укрывать растение в жару.
Во избежание обгорания кустики нужно опрыскивать и поливать.
Опрыскивание проводят на расстоянии, чтобы можжевельник не погнулся под воздействием воды.
С наступлением весны проводить обрезку больных, сухих и поврежденных ветвей.
В середине лета можжевельник острич.
Размножение
Можжевельник — это двудомное растение. Размножение можжевельника стелющегося проводится отводками (выполняется только во время вегетации), семенами и черенками. Первые два способа используются очень редко, особенно семенной, поскольку он поддается только профессионалам, ведь всходы появляются только через 1-3 года после посева. Поэтому основным способом размножения является черенкование.
Черенки срезать можно с кустов 8-летнего возраста в любое время года, но предпочтительнее с наступлением весны.
Срезанный материал (длиной 10 см) сначала выдерживают в мокрой мешковине или же воде, предварительно убрав с низа ветки хвою где-то на 5 см, а потом высаживают в землю.
Укоренение проводят в парнике (в том числе и зимой) под небольшим наклоном. После посадки саженец закрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в темное место. При этом соблюдают следующие требования:
температура 16-19º;
рассеянный свет;
достаточная влажность субстрата;
регулярное опрыскивание.
При соблюдении условий через 1-1,5 месяца черенки пустят первые корешки, после чего, выждав еще некоторое время, летом, пересаживают черенки вместе с комом земли в открытый грунт. На постоянное место жительства кустики пересаживаются только через 2-3 года.
Плодоношение можжевельника стелющегося наступает только через 2-3 года, с образованием на женских кустах плодов темно-синего цвета.
Соблюдение всех правил позволит вам вырастить здоровое растение, которое непременно станет главным акцентом вашего сада.
Такие причудливые можжевельники — видео
Вечнозеленый красавец! Можжевельник стелющийся — виды, посадка, уход
Можжевельник принадлежит к древнейшему и красивейшему семейству кипарисовых, на 50 млн. лет опередивших появление на земле человека. Можжевеловых лесов на планете осталось мало, чему немало поспособствовал интерес человека к древесине этого долгожителя, тем не менее, до нас дошли более 70 видов этого дикороса. Долговечность, неприхотливость и неизменная декоративность сделали можжевельники широко востребованными в ландшафтном дизайнерстве.
Разновидности стелющихся (горизонтальных) можжевельников
На дачных и приусадебных участках можно встретить и высокорослые экземпляры, и представителей среднего яруса, используемые в живой изгороди, и стелющиеся кустарники высотой не более 10 см, больше похожие на пушистый ковер. Они не только имеют разные формы и размеры, но и прекрасно поддаются формовке рукой человека. Но наиболее популярными в оформлении дачных и приусадебных участков являются стелющиеся виды можжевеловых благодаря их неприхотливости, компактности и удобстве в уходе. Среди них самым распространенным в средних широтах является можжевельник казацкий. В зрелом возрасте он не превышает метра в высоту, при этом в ширину раскидывается порой до 2,5 метров.
Окраска хвои варьирует от приглушенного серебристо-голубого до насыщенного темно-зеленого. Голубые можжевельники считаются особенно декоративными, поэтому являются наиболее востребованными у населения.
Стелющиеся или горизонтальные виды разделяют на карликовые сорта с высотой 10-15 см, низкорослые (до 50см) и среднерослые, не превышающие 1м.
Следует отметить, что разделение можжевеловых на группы является отчасти условным из-за большого количества переходных разновидностей и некоторой путаницы в названиях. К примеру, в народе можно встретить название горизонтальный можжевельник не в качестве признака группы, а как обозначение определенного сорта.
Наиболее популярные сорта горизонтальных видов
Tamariscifola — очень интересный кустарник среднего роста с густыми раскидистыми ветками, в ширину разрастается до 2,5 метров. Иголочки хвои чаще имеют голубоватый оттенок, особенно, если он растет на солнечном месте (в тени окрас становится не настолько ярко выраженным). Прекрасен в оформлении каменистых композиций. К почве не требователен, полив умеренный.
Glauca–не менее популярный сорт высотой до 1м и шириной около 2м. Хвоя серо-голубая с оттенком бронзы. Его отличие от других — в форме кроны, похожей на подушку. Украшением служат буро-черные шишки.
Arcadia – низкорослый кустарник с мягкой хвоей зеленого цвета. При его посадке необходимо помнить, что, несмотря на малый рост, со временем его диаметр достигнет 2-2,5 м и займет большую площадь.
Broadmoor – также невысок ростом (не выше 60 см), но интенсивно растет в ширину, образуя плотный ковер. Очень декоративен и широк в применении.
“Блю Шип” – низкорослый кустарник, имеющий игловидную хвою сизо-голубого цвета. Прекрасно подходит для альпинариев или создания подпорных стенок.
“Блю Форест” – очень декоративная почвопокровная разновидность с иглами мягкого голубого цвета. Подходит для альпинариев и в укреплении склонов.
“Андорра Компакт” — ценится за оригинальную сине-серую крону и хорошо смотрится при декорировании склонов, а также в невысоких бордюрах.
“Адмирабилис” — имеет плоскую форму, растет довольно быстро. Высота до 30 см, имеет короткие, направленные вперед побеги голубовато-зеленого цвета.
Важно! Плоды можжевельника (на самом деле это не ягоды, а шишки) являются ядовитыми! Зато их хвоя не знает себе равных по бактерицидным свойствам.
Размножение и посадка
Способов размножения можжевельников существует несколько: семенами, черенками, отводками и прививками.
Стелящиеся виды этого растения растить из семян не только долго и хлопотно, но и вряд ли под силу обычному дачнику. Поэтому рассматривать этот способ мы не будем. Большого опыта требует и работа с прививками. Наиболее популярными способом являются вегетативное размножение (черенками и отводками).
Черенками
В апреле месяце нарезать однолетний прирост длиной 10-12 см с растений в возрасте не менее 5 лет. Срез должен иметь “пяточку”, так называют небольшой кусок старой древесины, выше которой на 4-5 см затем снимают хвою.
Чтобы получить результат в кратчайшие сроки, стоит не полениться и купить в специализированных магазинах средства для улучшения укоренения и стимуляции роста. Перед высадкой в подготовленный грунт (смесь песка и торфа в пропорции 1:1), обязательно вымочить черенки в этом составе согласно инструкции.
Теперь веточки укрывают пленкой и убирают в затемненное место. Главное на этом этапе — не допустить пересыхания почвы, да и сами черенки лучше ежедневно опрыскивать.
Дней через 40 они обзаведутся корнями, и в начале лета их можно будет высаживать на постоянное место.
Отводками
Данный способ у горизонтальных видов можно практиковать на протяжении всего вегетационного периода. Он считается наиболее простым, но подходит только для тех, у кого на участке уже имеется нужный экземпляр. Для этого ветку нужно пригнуть к земле, прижать и пришпилить их с помощью деревянных шпилек. После этого остается только регулярно поливать это место и ждать укоренения.
Почва для этого требует предварительной подготовки. Ее необходимо вскопать и хорошо разрыхлить, а затем по возможности обогатить влажным сфагновым торфом и подсыпать крупный речной песок. Очень хороший эффект дает добавление в грунт кокосовых волокон (снятых со скорлупы кокосовых плодов).
Сложность заключается в том, что одревесневшие ветки укореняются неохотно, а молодые побеги находятся высоко. При невозможности их наклонить опытные огородники иногда используют емкости с землей, которые ставят на возвышение под молодые веточки.
Чтобы укоренение произошло быстрее, крайние 30 см побега освобождают от хвои, оставляя голый стебель, а в месте прикопки делают на нем косой надрез в 5 см до половины толщины. Это место присыпают специальным составом, стимулирующим корнеобразование (имеется в продаже).
Результата в виде вертикальных молодых побегов придется ждать не менее 6 мес., а иногда и на следующий год. Х отделяют от материнского куста и пересаживают на постоянное место.
Прививками
Непростой и малопродуктивный способ, имеющий невысокий процент приживаемости. Используется обычно для особо ценных, редких сортов, при размножении же казацких можжевельников практически не используется, поэтому коснемся лишь общего описания.
Желаемый сорт по весне может быть привит на обычный казацкий, для чего на нем делается гладкий срез. Ткани обоих растений должны быть здоровыми, без надломов и трещин. При того, чтобы они прижились, очень важен плотный контакт. Место прививки поначалу обматывается пленкой, а после установления теплой погоды полиэтилен можно заменить мешковиной.
Выбор места
Чтобы труды не пошли насмарку, нужно очень ответственно отнестись к выбору места (оно должно быть хорошо освещено) и подготовке посадочной ямы. Для этого соблюдаются некоторые правила:
Углубление в земле должно быть в три раза шире саженца вместе с земляным комом. Глубина же рассчитывается так, чтобы корневая шейка оказалась на месте с учетом усадки почвы.
На дно ямы засыпают слой дренажа толщиной 10-12 см, чтобы корни не загнили в случае излишнего увлажнения.
Когда яма заполнится землей наполовину, вливают ведро воды и помещают в нее саженец.
По окончании посадки нужно хорошо увлажнить новосела и внести в приствольный круг мульчу из торфа или опилок. Она же в дальнейшем послужит защитой от сорняков.
В первый год после посадки необходимо позаботиться о защите саженца от морозов. Для этого хорош лапник или неплотный укрывной материал.
Дальнейший уход за можжевельником не представляет особой сложности.
Полив
Как все хвойные, он неплохо переносит временную засуху, хотя в дополнительном поливе летом, конечно, нуждается. Чтобы растению было комфортно в жару, надо периодически проводить дождевание. Воду для полива лучше использовать отстоянную, особенно, когда кустик еще молодой и неокрепший. Последующее рыхление почвы позволит сохранить влагу дольше, а к корням будет улучшен доступ кислорода.
Подкормка
Система подкормки в данном случае классическая. Весной в почву полезно внести нитроаммофоску, но не более 40 г на 1 м2. Рекомендуем также купить специальное комплексное удобрение для хвойных культур (применять строго по инструкции).
Избыток удобрений может привести к болезни можжевельника и даже к его гибели!
Если саженец слишком медленно растет и вас совсем не радует его внешний вид, можно внести дополнительную порцию азота, а через пару недель — калийное удобрение. Но не нужно забывать, что разные сорта имеют различную скорость прироста. Этот параметр стоит уточнить еще при выборе растения.
Обрезка
Обрезка хвойников по весне обязательна и является неотъемлемой частью ухода. Прежде всего, необходимо удалить все веточки, получившие повреждения, заболевшие или просто не пережившие зиму. В это же время производят формирование кроны, и с этой целью удаляют часть здоровых побегов.
Как и в остальном уходе, здесь важна мера. Кардинальная стрижка за один раз (например, полное изменение его геометрической формы) может погубить растение. Молодые посадки в возрасте до 3 лет стараются не трогать.
Обрезанные ветки станут прекрасным дополнением к банному венику!
Болезни и вредители
Можжевельники считаются достаточно выносливыми к различным заболеваниям, но, если на стволе были замечены грибковые образования, а само растение желтеет и осыпается, стоит бить тревогу. Скорее всего, это признаки такой опасной болезни, как фузариоз, возникающей из-за повышенной влажности. Если в грунте имеется высокая концентрация солей, растению может угрожать ржавчина, а излишнее затенение часто приводит к такой болезни, как шютте.
Если перечисленные проблемы являются следствием неправильного ухода, они лечится фунгицидами, а также с помощью бордосской жидкости. Ошибки в выборе места посадки и составе почвы, к сожалению, лечатся только пересадкой, которую взрослое растение переносит плохо.
В процессе выращивания можжевеловых можно столкнуться с такими вредителями, как тля, щитовка или паутинный клещ. С ними лучше всего бороться специальными инсектицидами или раствором хозяйственного мыла.
Можжевельник является переносчиком опасной грибковой болезни — ржавчина груши. Проявляется появлением на побегах маленьких, до 0,5 см, наростов-трутовичков. Почти не страдая при этом сам, он может погубить стоящие в непосредственной близости грушевые деревья, поэтому такое соседство необходимо исключить с самого начала!
В естественной среде можжевельники являются долгожителями и могут жить больше ста лет! «Домашние» условия, увы, не продляют, а сокращают их жизнь, однако, при надлежащем уходе они будут неизменно украшать ваш приусадебный участок еще лет тридцать!
Стелющийся можжевельник: популярные сорта
Можжевельник стелющийся или ползучий – это эффектное низкорослое растение, популярное в ландшафтном дизайне. Его сорта имеют северно-американское или канадское происхождение. Благодаря высокой устойчивости к холодам и неприхотливости данный хвойник стал любимцем садоводов – как опытных, так и начинающих.
Стелющийся можжевельник: популярные сорта
Краткая информация о разновидности
Цвет: зеленый, голубой, золотистый.
Высота: 10-50 см.
Ширина кроны: до 2 м.
В каких регионах растет: средняя полоса России.
Особенности посадки: на солнечном месте или в полутени.
Иммунитет: высокий.
Продолжительность жизни: до 300 лет и более.
Популярные сорта
Стелющийся можжевельник представлен большим количеством сортов, которые отличаются размером, оттенками и формой кроны.
Грин Карпет – пышный классический можжевельник с подушковидной кроной, напоминающей пушистый ковер;
Блю Чип – растение яркого голубого оттенка, с колючими хвоинками и эффектными веточками, которые складываются в «звезду»;
Андорра Вариегата – интересная округлая разновидность с кремовыми вкраплениями;
Вилтони – оригинальный сорт с косо растущими, густыми, голубовато-серебристыми побегами;
Голден Карпет – отличается золотистым цветом молодого прироста, что смотрится вдвойне эффектно в сочетании со старой зеленоватой хвоей;
Блю Форест – растение с коротенькими скелетными веточками, по форме напоминающее миниатюрный еловый лес.
По цвету хвои большинство из них можно разделить на зеленые, голубые и золотистые.
Некоторые разновидности к зиме меняют окрас, например – становятся фиолетовыми.
Описание растения
Такой вид можжевельников также называют «ползучими», «распростертыми», «почвопокровными», «горизонтальными».
Ветви растения стелются по земле, создавая сплошной ковер, что является ценным свойством для ландшафтного дизайна.
В высоту кустики достигают от 10 до 50 см, а в ширину разрастаются до 1-2 м. Форма кроны может быть подушковидной, округлой или раскидистой.
Веточки покрыты хвоей – чешуйками или иголками. Длина хвоинок обычно составляет 2-5 мм. Окрас представлен различными оттенками зеленого, золотистого, серебристого и голубого.
Плоды – округлые шишкоягоды, чаще всего – темно-синего цвета с сизоватым налетом. Корневая система – поверхностная и хорошо разветвленная.
Регионы выращивания
Данный вид обладает высокой устойчивостью к холодам. Все сорта подходят для выращивания в средней полосе России (Черноземный, Центральный, Северо-Западный и Поволжский регионы).
Многие морозостойкие разновидности прекрасно себя чувствуют в Сибири и на Урале. В южных областях рекомендуется притенять молодые растения от солнечных ожогов.
Посадка
Высаживаем укорененные саженцы
Для посадки лучше купить саженцы с закрытой корневой системой – их удобнее сажать и они быстрее приживаются. Обычно такие растения снабжены специальными удобрениями пролонгированного действия.
Обратите внимание, чтобы земля в контейнере была влажной, а ветви куста – упругими, с приростом текущего года. Хвоя должна сидеть крепко на веточках и не осыпаться.
Место посадки
Стелющиеся можжевельники любят солнечные участки или легкую полутень.
Они могут расти в тени, но это негативно сказывается на пышности кроны и яркости цвета.
К почвам растение неприхотливо – подойдут умеренно влажные и достаточно рыхлые грунты с нейтральной или слабокислой реакцией. Место посадки лучше выбирать подальше от грунтовых вод.
Технология посадки
Яма для посадки должна в два раза превышать размер земляного кома и быть достаточно глубокой – 50-70 см.
Перед тем, как посадить можжевельник, в ямку закладывают дренажный слой (песок или битый глиняный кирпич), заливают воду и дают ей впитаться. Вынутую почву смешивают с торфом и песочком.
Растение высаживают так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне грунта. Землю хорошо утрамбовывают, поливают и мульчируют.
Данный вид не требует особого ухода и почти не доставляет хлопот.
Молодым саженцам нужно больше заботы: в отличие от взрослых, их надо мульчировать, закрывать на зиму и чаще поливать.
Данная культура неприхотлива, но проявляя к ней внимание, вы создадите профилактику заболеваний и в результате получите эффектный декоративный куст.
Полив
Можжевельник довольствуется умеренным поливом и адекватно переносит временную засуху.
Если осадки выпадают регулярно – его можно вообще не поливать, но в засушливые жаркие периоды это делают 2-3 раза в неделю. Вечерами нужно проводить дождевания хвои.
Подкормки
Кустарник подкармливают раз в сезон – ранней весной. В качестве удобрений используют специальные минеральные комплексы для хвойных или нитроаммофоску.
Если растение перенесло стресс или подмерзло зимой, его опрыскивают или поливают препаратами наподобие Эпина.
Мульчирование и рыхление
Рыхлить почву нужно неглубоко (на 5-6 см), чтобы не повредить корневую систему, размещенную близко к поверхности. Обычно рыхление делают после полива, совмещая с пропалыванием сорняков.
Приствольный круг молодых саженцев мульчируют торфом, опилками или щепой. Взрослый кустарник разрастается сплошным ковром, не нуждаясь в прополке или мульчировании.
Стрижка и обрезка
Зачастую стелющиеся виды не нуждаются в формирующей стрижке. По желанию, им можно придавать более правильную форму или прореживать загущенную крону.
Санитарная обрезка обязательна: ее делают весной, до начала сокодвижения – удаляют сухие и поврежденные побеги.
Подготовка к зиме
Взрослый хвойник успешно переносит морозы – его можно не укрывать на зиму. Молодые саженцы в открытом грунте накрывают лапником, а в приствольный круг засыпают торфяную крошку.
В конце февраля и в начале марта растения лучше притенить во избежание солнечных ожогов.
Размножение
Черенкуем и размножаем самостоятельно
Чаще всего почвопокровные можжевельники размножают вегетативно.
Черенкование проводят весной, обрезая веточки с «пяткой» длиною в 10 см и углубляя в питательный субстрат (предварительно замачивают в Корневине).
Черенки помещают в теплице, регулярно проветривая и поливая. Чтобы укоренить их, понадобится 2-3 месяца, после чего возможна пересадка в открытый грунт.
Также популярно размножение отводками. Этот способ занимает больше времени, но доставляет гораздо меньше хлопот: веточку на родительском кусте пригибают к земле и просто закрепляют проволокой.
Предварительно участок побега очищают от листьев, делают небольшой надрез и присыпают стимулятором корнеобразования.
Корни на ветке появляются в течение года, после чего ее можно обрезать и рассадить кустарник.
Болезни и вредители
В условиях переувлажнения можжевельник может поражаться грибками. Ему угрожает шютте, фузариоз, ржавчина.
Не стоит сажать его в местах скопления дождевых и талых вод, а также – в соседстве с плодовыми культурами. Для профилактики кусты обрабатывают бордосской жидкостью и медесодержащими препаратами.
Растению наносит вред щитовка, тля, мучнистый червец, моль, личинки майских жуков.
Естественными врагами вредителей являются птицы – их нужно привлекать в сад, чтобы не допускать нашествия насекомых.
Культуру надо регулярно осматривать и при первых признаках – промывать раствором хозяйственного мыла. Если проблема не решается – необходимо использовать инсектициды.
В ландшафтном дизайне
Ползучий можжевельник очень популярен в оформлении садов и усадебных двориков, дачных участков, сквериков, парков.
Он успешно адаптируется в городских условиях, хорошо переносит обрезку, требует самого минимального ухода.
Его часто используют в роли эффектного газона, создают живые бордюры, декоративные обрамления для клумб и цветников, применяют в миксбордерах (для нижнего яруса).
При соответствующем уходе кустарник можно выращивать не только в открытом грунте, но и контейнерным способом. Высаженный в горшок кустик приходится чаще подстригать и формировать, но зато появляется возможность его перемещения.
Хвойник подходит для декорирования небольших двориков без посадочной земли, озеленения балконов, крыш и террас, оформления фасадов зданий.
Он гармонирует с цветами, декоративными злаками, лиственными и хвойными растениями. И отлично смотрится в рокариях, альпинариях, каменистых садах, ландшафтах английского и японского стиля.

Можжевельник стелющийся: лучшие сорта, правила посадки и ухода
Можжевельник стелющийся является украшением любого сада. Его посадка и уход не являются чересчур сложными, зато радует культура своим внешним видом на протяжении долгих лет. Необычный внешний вид, наличие многочисленных окрасок и довольно компактные размеры позволяют применять растение для создания клумб, розариев, альпийских горок и иных задумок ландшафтного дизайна.
Особенности
Можжевельник стелющийся довольно часто называется ползучим, горизонтальным или же распростёртым. Ветки растения полностью покрывают землю, образуя привлекательное ковровое покрытие, что объясняет популярность этого растения у ландшафтных дизайнеров. Высота кустарника колеблется от 10 до 50 сантиметров, а ширина обычно не превышает промежутка от метра до двух метров. Форма кроны напоминает подушку, а также может быть просто раскидистой или округлой. Хвоя у можжевельника присутствует двух видов: иголки и чешуйки. Длина хвои колеблется от 2 до 5 миллиметров.
Окраска у можжевельника стелющегося бывает совершенно разная: золотистая, серебряная, голубая или зелёная. Плодоносит можжевельник шишкоягодами в виде небольших шариков.
В большинстве случаев они окрашены в насыщенный синий оттенок с сероватым налётом. Разветвлённые корни располагаются довольно близко к поверхности. Растёт такая культура в средней полосе России и довольно долго, вплоть до 300 лет.
Описание видов и сортов
Можжевельник ползучий обладает многочисленными видами и сортами, позволяющими выбрать оптимальный вариант для любого приусадебного участка. При этом окраска лежачей разновидности варьируется от спокойного серебристого до тёмно-зелёного цвета. Наиболее привлекательными считаются кустарники голубого оттенка. Все горизонтальные виды принято разделять на карликовые, высота которых колеблется от 10 до 15 сантиметров, низкорослые, достигающие 50 сантиметров, а также среднерослые, не вырастающие выше одного метра.
Сорт «Нана» является низким кустарником с жёсткой и плотной кроной.
Высота растения достигает всего лишь 0,2 метра, а диаметр кроны колеблется от одного до полутора метров. Иголки окрашены в зелёно-голубой оттенок и обладают ярко выраженной зелёной жилкой. Популярно у садоводов и название «Блю шип». Быстрорастущий кустарник голубого оттенка обладает игольчатой хвоей и часто используется для формирования альпийских горок или подпорных стенок. Известностью пользуется и почвопокровный сорт «Блю форрест», привлекающий внимание нежным оттенком синей палитры. Нельзя не упомянуть про сорт «Андорра компакт» с оригинальной серо-синей окраской кроны, а также плоский «Адмирабилис», вырастающий в высоту до 30 сантиметров.
Правила посадки
Сажать правильнее всего те саженцы, которые обладают закрытой корневой системой, то есть с довольно крупным земляным комом. Такие растения быстрее адаптируются, легче переносят пересадку, а также изначально обладают удобренной землёй. Важно следить, чтобы почвосмесь в контейнере оказалась увлажнённой, а побеги куста были упругими и здоровыми. Хвоя не должна осыпаться с веток. Чтобы правильно посадить можжевельник стелющийся, необходимо обдуманно выбрать место.
Яму вырывать предстоит такого размера, чтобы ширина оказалась в три раза больше, чем саженец вместе с земляным комом. Глубина должна позволить корневой шейке оказаться на необходимой высоте, то есть на уровне грунта, даже с учётом усадки земли. Как правило, речь идёт о глубине от 50 до 70 сантиметров. Дно заполняется дренажем из песка или кирпичной крошки, формируя слой с толщиной от 10 до 12 сантиметров. При отсутствии прослойки корни могут сгнить при избыточном увлажнении.
Когда лунка поверх дренажа заполнена почвосмесью, смешанной с песком и торфом наполовину, пора оросить поверхность и пересадить в неё саженец.
Далее, все пустоты заполняются питательной землёй, всё качественно орошается и мульчируется торфом или опилками. Перед наступлением заморозков для дополнительной защиты потребуется использование лапника или специального укрывного материала.
Необходимо упомянуть, что рассадить стелющийся можжевельник обязательно следует на солнечные участки либо территории с небольшой полутенью. Если место будет полностью тенистым, то окрас растения изменится не в лучшую сторону. Почва может быть просто умеренно увлажнённой и довольно рыхлой. Кроме того, грунт должен быть либо нейтральным, либо слабокислым, а также располагаться вдали от грунтовых вод.
Как ухаживать?
Уход за можжевельником стелющимся в открытом грунте не является чересчур сложным. Орошение культуре требуется умеренное, но регулярное. В принципе, при условии регулярных осадков культуру можно вообще не поливать, но в жаркие засушливые месяцы полив проводить придётся хотя бы пару-тройку раз в неделю. В вечернее время есть смысл проводить дождевание – растение реагирует на подобную процедуру положительным образом. Вносить удобрения для стелющегося можжевельника необходимо весной. Как правило, применяются с этой целью комплексы, содержащие минеральные вещества для хвойных, либо же нитроаммофоска. Если кустарник перенёс стресс или же замёрз зимой, то дополнительно его следует обработать препаратом по типу «Эпина».
Рыхление осуществляется не слишком глубокое — где-то на 5 или 6 сантиметров, так как корневая система располагается довольно близко к земле, и резкие удары инструмента могут её повредить.
Рыхлить землю принято сразу же после полива, совмещая процедуру с прополкой сорняков. Территория у ствола кустарника мульчируется торфом, опилками или щепками, пока растение ещё молодое. Для взрослого проведение этой процедуры не нужно.
Формирующая стрижка можжевельника стелющегося, в принципе, не нужна. Однако, по желанию можно сформировать более аккуратный внешний вид либо же обрезать излишние веточки загущённой кроны. В санитарных целях можжевельник можно стричь в весенние месяцы до того, как начнётся движение сока. Процедура включает в себя устранение засохших, заболевших или каким-либо образом повреждённых побегов. На зиму взрослый хвойник готовить нет необходимости. Молодые саженцы следует защитить лапником, добавив в приствольный круг торф. На стыке февраля и марта дополнительно рекомендуется притенять можжевельник, во избежание появления ожогов.
Способы размножения
Размножить можжевельник стелющийся удастся несколькими способами: семенами, черенками, прививками и отводками. Семенной метод не пользуется особой популярностью, так как процесс этот долгий и сложный. То же можно сказать и про прививки, поэтому у обычных дачников размножается можжевельник черенками и отводками. При черенковании всё начинается с того, что в апреле со здорового и молодого растения срезаются отростки, длина которых составляет от 10 до 12 сантиметров. На срезе должен остаться небольшой кусок старой древесины, выше которого сантиметров на пять убирается хвоя.
Черенки хорошо бы выдержать в специальном растворе для стимуляции роста, а затем укоренить в грунте, созданном из смеси торфа и песка, взятых в пропорции 1: 1.
Потом всё накрывается пищевой плёнкой и убирается в тёмное место. Рассаду следует регулярно опрыскивать и не забывать проветривать. Приблизительно через 40 дней у черенков должны проявиться корешки, и уже в июне можжевельник получится пересадить на постоянное место.
Довольно часто применяется и размножение отводками, так как этот способ весьма характерен для горизонтально развивающихся растений. Процедура может проводиться в любой момент вегетационного периода. Делается всё следующим образом: ветка пригибается к земле, после чего фиксируется с использованием деревянных деталей. Далее растение необходимо просто поливать, пока не проявятся корешки. Почва предварительно должна быть перекопанной и разрыхлённой, а также обогащённой речным песком и увлажнённым сфагновым торфом. Для ускорения появления корешков есть смысл освободить по 30 крайних сантиметров: очистить от хвои и добавить надрез в точке прикопки.
Болезни и вредители
Если можжевельник желтеет, сохнет и осыпается, то, скорее всего, он заразился фузариозом, возникающим из-за избытка влажности. Наличие избыточного содержания солей в грунте способствует возникновению ржавчины, а не растёт культура из-за постоянного нахождения в тени. В большинстве случаев лечение болезней осуществляется балансированием ухода, а также применением фунгицидов и бордосской жидкости. Довольно часто подвергается можжевельник стелющийся и атакам тли, паутинного клеща и щитовки, с которыми способны справиться только инсектициды либо же раствор обычного хозяйственного мыла на ранних сроках. Привлечение птиц также способствует избавлению от многих насекомых.
Необходимо упомянуть, что можжевельник горизонтальный может оказаться переносчиком опасного для других растений заболевания под названием ржавчина груши.
Определить заражение легко по возникновению на побегах небольших наростов, диаметр которых не превышает половины сантиметра. Сам можжевельник практически не пострадает от заболевания, зато располагающимся рядом грушевым деревьям будет нанесён серьёзный вред. Учитывая, что культура является долгожителем, срок жизнедеятельности которого порой превышает сотню лет, неудачно подобранные соседи будут сильно страдать.
Использование в ландшафтном дизайне
Можжевельник стелющийся очень часто используется в оформлении сада, сквера или парка. Растение может стать очень привлекательным живым газоном, организовать живой бордюр или же обрамление клумбы либо цветника. Так как культура может развиваться и в контейнерах, подойдёт можжевельник для декора беседок, веранд или террас. Кустарник очень хорошо смотрится в комбинации с цветами, декоративными злаками, хвойными или лиственными культурами. Специалисты рекомендуют также рассматривать можжевельник в качестве составляющей альпийской горки, японского или английского садика.
Об использовании горизонтального можжевельника в ландшафтном дизайне смотрите далее.

Можжевельник стелющийся: фото, виды, выращивание
В статье представлен можжевельник стелющийся: фото, виды, правила выращивания, ухода, защиты.
Что может отлично украсить участок и вписаться в любой ландшафтный дизайн, так это Можжевельник стелющийся. Культуру относят к карликовым кустарникам, для которого характерен свежий аромат хвойного леса. Благодаря фитонцидам, куст является очистителем воздуха. При создании разнообразных композиций, выбирают те или иные виды можжевельника, каждый их которых имеет свои характеристики.
Можжевельник стелющийся: фото, характеристика
Можжевельник стелющийся: фото, характеристика
Можжевельник стелющийся — это куст, который не превышает 40 сантиметров в высоту, однако в ширину растение может разрастаться даже до 2 метров, расстилая по земле пышные ветви. На ветвях расположены маленькие иголки и чешуйки, которые имеют светло-зеленый окрас.
Все ползущие и горизонтальные можжевельники относят к этому виду культуры. Их зачастую применяют для облагораживания различных участков, откосов, бордюров. Можно выращивать их намеренно в кашпо. Работу облегчает то, что данное растение достаточно быстро приживается в любом месте и на любой почве, даже в камнях.
Можжевельник стелющийся: виды культуры
В настоящее время выведено более полсотни видов растения. Все они имеют короткий ствол. Однако разница будет здесь в окраске хвои, размере и строении иголок.
Можжевельник стелющийся: виды культуры
Растение очень пышно разрастается, диаметром до двух метров. В высоту куст достигает 40 см. Имеет коричневую кору и болотно зеленый цвет стеблей. Если кустарник молодой, то кора будет гладкая и ровная, если же растение растет не первый год, тогда на ней могут быть трещины. Растение имеет игловидную, чешуйчатую форму. Если потрогать руками, иголки очень мягкие и нежные. Ветки практически все облеплены хвоей по сторонам. Растение может менять цвет. Так, в летний сезон хвоя можжевельника зеленая, а в зимний период становится фиолетовой.

Примерно в середине 20 века селекционеры из Дании вывели данный сорт. Он отличается свободной кроной и интересной формой, напоминающей звезду. На самых концах ветки расположены вертикально. Для данного сорта характерен в основном игольчатый тип хвои, но могут быть и чешуйки голубого окраса, ближе к серому оттенку. Также на ветках можно встретить колючки. Лучше всего высаживать сорт Блю Чип на открытом месте, достаточно освещенном солнцем, и контролировать уровень влажности.

Хвоя данного вида имеет желтый окрас. Культура также относятся к стелющимся можжевельникам, и имеет миниатюрный вид. По форме этот кустарник очень похож на вазу. Характерной чертой является то, что хвоя имеет способность менять цвет. Так, к наступлению холодов она может стать оранжевой. А в течение остального времени меняет окрас. Кустарник медленно растет, зато имеет высокий иммунитет к различным заболеваниям и насекомым вредителям. Слабым местом культуры является его непереносимость сильной влажности, поэтому также здесь нужно выбирать светлые открытые участки.

Растение отличается очень выраженным зеленым оттенком хвои. Куст невысокий, не превышает 30 см в высоту, однако диаметр его может достичь 2 или 2.5 метров. Куст относится к стелющимся растениям и медленно разрастается. Хвоя имеет тип чешуйчатый и эффектно смотрится, имея зеленый цвет на фоне красного стебля. Кустарник хорошо растет на солнечных местах и устойчив к заморозкам и переменам погоды.
Можжевельник стелющийся: посадка, создание ландшафтного дизайна на участке
Можжевельник стелющийся: посадка, создание ландшафтного дизайна на участке
Очень часто используют для украшения можжевельник при создании ландшафтного дизайна, как отдельно посаженое растение, так и в группе, наряду с другими культурами. Особенно выигрышно смотрятся кустарники с хвойными деревьями. Поскольку можжевельник имеет красивый насыщенный цвет хвои, то на фоне белого снега, он выглядит просто восхитительно. Низкорастущие сорта можжевельника сажают на склонах, на альпийских горках и в составе иных композиций. Уже через несколько лет маленький новый куст образует зелёный ковер.
Правила агротехники
Данное растение следует обязательно высаживать на открытые, ничем не затененные места, поскольку хвоя будет иметь насыщенный цвет только при условии постоянного солнечного освещения. Если кустарник будет в тени, то он уже не будет выглядеть столь привлекательно, и будет часто болеть. Ветки станут бледные, больные и обвисшие. Для высадки в тени подойдут другие сорта можжевельника, но не стелющийся вид.
Стелющийся можжевельник: посадка и уход
Поскольку описываемое растение относится к садовой культуре, то за ним необходим обычный уход, как и за другими растениями. Тем более данный куст неприхотлив и устойчив к переменам. Растение быстро адаптируется к условиям произрастания и может комфортно себя чувствовать и в городской среде. Срок жизни можжевельника очень большой, примерно 600 лет. Кустарник имеет малую силу роста и прибавляет примерно по 5 см в год.
Предварительная подготовка
Рекомендуется покупать саженцы именно в специальном контейнере. Это позволит посадить его тогда, когда вам это убудет удобно. Чтобы растение прижилось, кустарнику должно быть не менее 2 лет. Следует внимательно осмотреть растение, на наличие признаков заболевания и гнили. Если где-то имеются таковые, то лучше их обрезать сразу. Также необходимо обрезать растения наполовину. Это касается как боковых веток, так и верхушки растения. Кроме того, закрытая форма корней позволит быстрее растению привыкнуть к новой среде.
Что касается почвы, то растение не будет расти на тяжелых глинистых почвах, лучше отдать предпочтение песчаной или суглинистой почве, с большим преобладанием в ней торфа. Среда должна быть щелочная.
Лучше всего сделать собственный специальный грунт, который будет состоять из равных частей хвойного грунта, песка и торфа. Оптимальным периодом для высаживания растения является весенний период или середина осени. Так растение лучше и быстрее адаптируется к новой земле. Следует сохранить большой ком земли во время посадки, чтобы не навредить корневой системе.
Ямы следует приготовить заранее. Глубина должна быть примерно 70 сантиметров, но лучше ориентироваться на размер корневой системы. Корням не должно быть тесно и они должны быть расправлены. Размеры ямы должны быть в 2-3 раза больше корней. На дно следует выложить слой дренажа не менее 20 см. В качестве дренажа хорошо подойдет щебень или мелкие камни.
Далее засыпается грунт и высаживается растение. Затем растение нужно полить, а поверхность вокруг ствола замульчировать. Если вы высаживаете сразу несколько растений, то необходимо рассаживать их на расстоянии не менее метра, чтобы они не мешали друг другу в будущем.
Говоря о пересадке растения, то лучше ее избежать и заранее выбрать удачное и подходящее место для саженца. Потому что растение можжевельника, которое уже прижилось к условиям участка, будет крайне негативно реагировать на пересаживание. Оно может заболеть или вовсе засохнуть. Плохо переносит пересаженное растение и зимний период, и может замёрзнуть. Если же все-таки возникла необходимость в пересадке, то следует поступать по тем же правилам, что и посадка растения.
Подкармливание и полив
Можжевельник — растение, которое любит больше засуху, чем переувлажнение, потому с поливом лучше не переусердствовать. Так молодой саженец поливают не чаще чем 1 раз в неделю, а взрослое растение 3 раза за месяц. Полив лучше производить утром или в вечернее время. Необходимо не только поливать растение, но и опрыскивать его хвою.
Подкармливание проводят также не часто, а именно весной с помощью нитроаммофоски из расчета не более 20 грамм на 1 квадратный метр, а также можно купить специальные препараты для хвойных деревьев. Следующее удобрение будет проведено осенью, с применением раствора калия и фосфора.
Процедура рыхления и мульчирование
Для того чтобы не тратить время на постоянное пропалывание растения, и чтобы влага на долгий период сохранялась в почве, желательно мульчировать поверхность вокруг ствола. Для этого отлично подойдут опилки, мелкий камень или же сама хвоя. Следует учесть, что слой мульчи не должен быть меньше 5 сантиметров. Если вы рыхлите поверхность, то необходимо это делать регулярно, особенно после дождя или полива, чтобы воздух лучше проникал к корням растения. Однако не нужно рыхлить глубоко, потому что есть риск задеть корни растения.
Подготовительные процедуры к холодам
Перед зимним сезоном необходимо укрывать лишь те кусты можжевельника, которым еще нет 4 лет. Лучше всего для этого подойдет мешковина или можно накрыть кусты лапником. Если в вашем регионе холодные зимы с большим количеством осадков, то стоит подготовить и взрослые культуры, подвязав ветви шпагатом, чтобы они не обломились под большим весом снега.
Как обрезать можжевельник стелющийся: формирование кустарника
Поскольку можжевельник сажают в основном в декоративных целях, то формировать крону следует регулярно. Если пренебречь данной процедурой, то спустя уже несколько лет кустарник превратится в некрасивое, разросшееся растение. Лучше всего формировать растение в середине весны или начале осени. Если есть необходимость, то можно выполнять обрезку и в другое время. Главное, избежать периода активного роста растения и сильных холодов.
Лучше всего формировать растение не более двух раз за год или тогда, когда это будет необходимо. Так, существует санитарная обрезка. Это когда обрезают просто сухие и больные, старые ветки и обрезка формирующая. Здесь уже идет само формирование веток кустарника и придание ему необходимого образа.
Правила формирования веток
-Те ветки, которые не покрыты иголками, и на них нет почек можно, вырезать прямо от ствола.
-Нельзя обрезать больше чем 1/3 часть всей зелёной массы растения, иначе оно может ослабнуть и заболеть.
-Срезы лучше делать наискосок. Так они более быстро подсыхают и смотрятся куда лучше. Места срезов следует обрабатывать садовым варом.
-Инвентарь, который вы используете для обрезки, необходимо тщательно наточить, очистить и продезинфицировать.
-Поскольку можжевельник относят к растениям, содержащим вредные для человека вещества, необходимо соблюдать осторожность во время обрезки и использовать перчатки.
-После того, как формирование куста завершено, рекомендуется обработать растение фунгицидами, а также подкормить.
Размножение
Размножают кустарник несколькими способами, а именно черенками, семенами и отводками. Правда, последние не пользуются большим спросом, поскольку это очень длительный процесс. Семенным способом выращивают растения лишь селекционеры.
Чаще всего размножают можжевельник черенковым способом. Так, следует выбрать взрослый, крепкий, здоровый куст, которому не менее 10 лет. Обрезать часть ветки около 15 см и оголить ее до коры, на 5 сантиметров от начала. Ветку необходимо сначала подержать полчаса в специальном растворе, стимулирующим рост, а затем под наклоном посадить в землю. Потом накрыть пленкой и убрать в защищенное от света место.
Далее нужно создать необходимые климатические условия для приживания и укоренения черенка. Температура воздуха не должна изменять отметке 20 градусов, а влажность почвы должна быть средняя, черенок лучше опрыскивать из пульверизатора тёплой водой, свет в помещении, где находится черенок, не должен быть слишком ярким.
Так, если соблюдать все правила ухода, то через месяц растение даст корни. Однако высаживать его в грунт можно только спустя три года.
Распространенные заболевания и вредители
Вообще описываемая здесь культура вполне устойчива к недугам и редко болеет при соблюдении правил посадки и ухода за растением. Однако, чтобы уберечь куст от серой плесени и грибка, можно применять специальные фунгициды.
Справится с насекомыми — вредителями помогут такие инсектициды, как «Актара», «Актеллик». Хотя вредители редко нападают на можжевельник, некоторые из них, например паутинный клещ или тля, могут это сделать. Здесь главное вовремя заметить признаки «хвори» кустарника.
Вывод
В ландшафтном дизайне широко ценится такое растение, как стелющийся можжевельник. Так, его красивая благородная крона отлично сочетается с другими культурами в любой композиции. Вы также можете внести изюминку при создании идеального образа своего участка, выбрав данную культуру. Им можно украсить склон или альпийскую горку. К тому же можжевельник стелющийся легко приживается к условиям сада и совсем нетребователен в уходе.
Можжевельник ползучий: руководство по уходу и выращиванию
Ель / Евгения Власова
Один из популярных видов можжевельника — Juniperus horizontalis «Blue Rug» («Wiltonii» похож.) Обратите внимание, как растения на фотографии выглядывают сквозь дыры в чем-то похожем на черный пластик? Что ж, необходимо пояснение относительно того, что это за материал на самом деле, как его установить и почему это покрытие работает рука об руку с такой посадкой стелющегося можжевельника.
Материал, показанный на картинке, — это ландшафтная ткань, а не черный пластик.Люди иногда используют последний, но преимущество ландшафтной ткани (которую также называют «барьером от сорняков») заключается в том, что она дышит, а это означает, что определенное количество воздуха и воды может достичь корневой системы растений. Одна ошибка домовладельцев заключается в том, что они не покрыли этот материал мульчей. Если слишком долго находиться под ярким солнечным светом, барьер от сорняков будет поврежден. Кроме того, вы захотите нанести немного мульчи в ямки, чтобы предотвратить прорастание сорняков рядом с вашими ползучими можжевельниками.
Идея состоит в том, что между ландшафтной тканью, мульчей и ползучим можжевельником прорастет мало сорняков, почва будет удерживаться на месте, а территория будет украшена. Рассматривайте эти три компонента как команду, которая работает вместе для борьбы с сорняками, при этом основными функциями ползучих можжевельников являются борьба с эрозией почвы и улучшение внешнего вида. Хотя необязательно делать это в таком порядке, специалисты рекомендуют сначала положить барьер от сорняков, затем установить ползучие можжевельники (вырезать отверстия в материале для обеспечения доступа) и, наконец, насыпать мульчу.
Вероятность успеха значительно возрастет, если перед установкой этих трех компонентов вы уничтожите любую траву, растущую в этом районе, а также любые сорняки. В крайнем случае, вы можете попробовать соляризацию почвы. Выровняйте поверхность стальными граблями и удалите острые предметы, которые могут проткнуть барьер от сорняков.
Прежде чем перейти к следующей записи, присмотритесь к этой посадке. Вы замечаете, что сорняки начинают прорастать? Судя по всему, барьер от сорняков был разорван острыми камнями или корнями, которые домовладелец не смог удалить перед установкой.Сорняки, как всегда оппортунисты, быстро воспользуются такими возможностями. В таком случае, если сорняки не будут устранены в ближайшее время, все предприятие окажется под угрозой. Сорняки быстро распространятся, вызывая дальнейшие разрывы в ландшафтной ткани.
Смотреть сейчас: Как выращивать можжевельник Blue Rug и ухаживать за ним
Можжевельник ползучий Требования: Выращивание можжевельника ползучего
Если вы ищете низкорослый почвопокровный покров, который хорошо растет при запущенности, попробуйте ползучий можжевельник ( Juniperus horizontalis ).Эти изящные ароматные кусты разрастаются, чтобы заполнить солнечные участки, и их можно использовать в качестве основы растений или акцентов в цветочных бордюрах. Используйте их возле террас, веранд и садовых сидений, где вы сможете насладиться их приятным ароматом. Узнайте больше об уходе за ползучим можжевельником и о том, как использовать почвопокровный можжевельник в своем ландшафте.
О можжевельнике ползучем
Можжевельник стелющийся — это низкорослый вечнозеленый кустарник, который часто используется в качестве почвопокровного покрова. Он имеет похожие на плюмажи ветви, которые проходят горизонтально.Листва часто имеет сине-зеленый оттенок весной и летом и сливовый оттенок зимой.
Мужские и женские цветы растут на отдельных растениях, а женские растения дают ягоды. Ни цветы, ни ягоды особо не декоративны. Высота варьируется в зависимости от сорта. Они могут быть от 6 до 8 дюймов (от 15 до 20,5 см) или до двух футов (61 см). Каждое растение может распространяться от 2 до 2,5 м.
Можжевельник стелющийся почвопокровный идеально подходит для ксерискапирования.Выращивание стелющегося можжевельника на склонах и склонах также помогает предотвратить эрозию почвы.
Можжевельник ползучий Требования
Можжевельник стелющийся приспосабливается практически к любым почвам, в том числе к жарким, сухим и бедным плодородием. На самом деле, эти маленькие кусты цветут в жарких и сухих условиях у стен и тротуаров, где большинство декоративных растений не выживут. Вы также можете воспользоваться их засухоустойчивостью, посадив их в районах, где орошение не всегда возможно.
Кусты предпочитают хорошо дренированную почву и солнечное место, хотя он хорошо растет на глинистых, уплотненных и песчаных почвах, где трава не растет.
Уход за можжевельником ползучим
Как и большинство других кустарников можжевельника, можжевельник ползучий — неприхотливое растение, которое никогда не требует обрезки или обрезки. На самом деле ползучий можжевельник не потерпит большой обрезки. Тем не менее, вы можете удалить некоторые растения, если они распространились за пределы своих границ, хотя может быть проще выбрать вид или сорт, который естественным образом вырастает до высоты и разрастается в соответствии с заданным вами участком.
Следите за насекомыми и болезнями. Контролируйте мешочников и паутинных червей, удаляя и уничтожая мешочки и паутину.Борьба с щитовками, паутинным клещом, миндалем и тлей с помощью инсектицидов, предназначенных для целевого насекомого.
Можжевельник ползучий подвержен нескольким грибковым заболеваниям, вызывающим пожелтение, потемнение и отмирание. Обрежьте зараженные части растения и используйте фунгицид, предназначенный для можжевельника.
Можжевельник Почвопокровные | Информационный центр для дома и сада
Можжевельник прибрежный, растущий на берегу.
Карен Расс, © 2008 HGIC, Clemson Extension
В питомниках имеется более 170 видов и разновидностей можжевельника ( Juniperus видов).Некоторые из наиболее часто выращиваемых можжевельников включают можжевельник китайский ( J. chinensis ), можжевельник стелющийся ( J. horizontalis ), савин ( J. sabina ), можжевельник японский ( J. procumbens ) и можжевельник прибрежный. ( J. conferta ).
Описание
Можжевельники — вечнозеленые хвойные растения, от низкорослых кустарников до высоких стройных деревьев. У молодых растений листья обычно игольчатые, по три. У взрослых растений листья обычно мелкие, чешуевидные, супротивные и плотно прижаты к веточкам.Цвет листвы будет варьироваться от светло- до темно-зеленого, от синего до серебристого и от желтого до золотого. Цветки не очень эффектные, а плоды — ягодные, мясистые шишки. Мужские цветки и женские (ягодные) цветки встречаются на разных растениях.
Использование в ландшафте
Можжевельник популярен благодаря своим многочисленным дизайнерским характеристикам: форме, размеру, цвету и текстуре. Низкорослые можжевельники можно использовать как почвопокровные или фундаментные насаждения. Высокорослые растения отлично подходят для создания экранов, живых изгородей или ветрозащитных полос.Вы можете найти можжевельник практически любой высоты, ширины, формы или цвета хвои. Они растут по всей Южной Каролине в самых разных средах обитания.
Текстура игл берегового можжевельника
Карен Русс, © 2008 HGIC, Clemson Extension
Одной из общих черт можжевельников является их устойчивость к неблагоприятным условиям. Можжевельники обычно любят солнце и хороший дренаж. В летнюю засуху они гораздо лучше переносят жару и засуху, чем большинство декоративных растений.
Группа почвопокровных растений включает виды высотой от нескольких дюймов до 2–3 футов.
Некоторые виды, например можжевельник ползучий, имеют рост от 5 до 6 футов. Другие распространяются только на 18 дюймов. Расстояние между растениями зависит от используемых видов. В течение первых лет после посадки мульча поможет сохранить почву прохладной, а сорняки — опущенными.
Можжевельник плохо переносит сильную обрезку. Не используйте старую безыгольную древесину. Размножайте можжевельники черенками, семенами, отводками и прививками.
Проблемы
Можжевельники подвержены ряду вредителей и болезней.К наиболее серьезным вредителям относятся мешочники (листва обдирается), мотыльки (кончики веток становятся коричневыми и отмирают), можжевельниковая чешуя (нет новообразований и листва пожелтеют) и можжевеловые паутинные черви (срастание паутины и потемнение листвы). Паутинные клещи, минеры и тля также могут поражать можжевельник. Все это можно контролировать с помощью рекомендованных пестицидов.
На можжевельнике могут возникать следующие грибковые заболевания:
Ржавчина кедровой яблони. Это заболевание чередуется между можжевельниками и яблонями, вызывая образование галлов и отмирание веток.
Упадок листьев или верхушек.
Phomopsis dieback. Отмирание листьев и веточек происходит весной. Со временем листья могут опадать.
Корневые гнили, вызванные грибами Pythium и Phytophthora . Кора корня отшелушивается, корни загнивают, и все растение погибает.
Эти болезни можно предотвратить путем выращивания устойчивых к болезням сортов.
Можжевельники, устойчивые к фитофторозу веток фомопсиса и кедровой ржавчине: китайские сорта можжевельника «Фемина», «Кетелеери», «Мятный джулеп» и «Пфицериана»; сорта можжевельника обыкновенного «Aureospica», «Suecica», «Broadmoor», «Knap Hill» и «Skandia»; Сорт красного кедра восточного «Tripartita»; и сорта можжевельника ползучие «Wiltoni» («Blue Rug») и «Plumosa» («Andorra»).Контроль может быть достигнут с помощью рекомендованного фунгицида.
В следующем списке можжевельников описаны некоторые из них, которые хорошо подходят для ландшафта Южной Каролины.
Можжевельник стелющийся «Бар Харбор».
Карен Расс, © 2008 HGIC, Clemson Extension
Можжевельник китайский ( J. chinensis ). Вырастает очень большим (от 50 до 60 футов в высоту и от 15 до 20 футов в ширину) с прямым, коническим узким деревом.
J. chinensis «Procumbens», или японский садовый можжевельник, вырастающий до 2 футов в высоту и от 12 до 20 футов в ширину.У растений перистая сине-зеленая листва на длинных, широко раскидистых, жестких ветвях.
Можжевельник обыкновенный ( J. communis ) вырастает от 10 до 12 футов в высоту и от 8 до 12 футов в ширину. Можжевельник обыкновенный имеет красновато-коричневую кору и серо-зеленую листву. Доступно несколько сортов.
Можжевельник береговый ( J. conferta ) — излюбленное почвопокровное растение, которое следует сажать на расстоянии 5–6 футов друг от друга. Растения вырастают от 12 до 18 дюймов в высоту с шириной от 6 до 8 футов. «Blue Pacific» имеет зеленую как океан листву и устойчив к жаре.«Изумрудное море» ярко-зеленое. Прибрежный можжевельник является отличным почвопокровным материалом у берега моря, потому что он солеустойчив.
Можжевельник стелющийся ( J. horizontalis ) в основном используется как почвопокровное растение, так как он вырастает до 2 футов в высоту и шириной от 6 до 8 футов. Есть много вариантов использования в ландшафте с разными сортами.
‘Bar Harbour’ — низкораспространенный и быстрорастущий. Пернатая сине-серая листва зимой меняет цвет сливы. Хорошо переносит солевой туман.
«Плюмоза» или «Андоррский ползучий можжевельник» размером 2 на 10 футов, ползучий, серо-зеленый летом и цвет сливы зимой.
Wiltonii или Blue Rug имеет высоту 4 дюйма и ширину от 8 до 10 футов, очень плоский и ползучий. Листва интенсивного серебристо-синего цвета.
Красный кедр восточный ( J. virginiana ) — живописное дерево с темно-зеленой листвой, которая в холодную погоду становится красноватой. Дерево вырастает до высоты от 40 до 50 футов, переносит засуху и плохую почву. Маленькие елки — фавориты новогодних елок.
Южный красный кедр ( J. silicicola ) очень похож на восточный красный кедр, хотя часто более открытый и широко распространенный.Это дерево солеустойчиво и хорошо растет на песчаных почвах. Он хорошо подходит для прибрежных условий.
Дополнительную информацию о кустах и деревьях можжевельника можно получить, запросив HGIC 1068, Можжевельник .
Если в этом документе нет ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.
Как сажать и выращивать кусты можжевельника
Можжевельник spp.
Скорее всего, вы видели кусты можжевельника, растущие повсюду, от тщательно вылепленных топиариев, обрамляющих дверной проем дома, до диких растений, процветающих в самых неожиданных местах.
Можжевельники растут в самых разных условиях окружающей среды, и на протяжении всей истории их выращивали в различных культурах в качестве лекарств, продуктов питания и из-за их декоративной ценности.
Возможно, еще одна причина того, что они так распространены в садах, заключается в том, что за ними чертовски легко ухаживать, если их посадить в правильном месте.
Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .
Во многих областях они даже не нуждаются в дополнительном орошении. Что касается подкормки и обрезки? Обычно это редкие задачи.
Если вы готовы добавить этот классический куст в свое пространство или просто хотите узнать, как лучше ухаживать за тем, который у вас уже есть, в этой статье будут рассмотрены все основы, которые вам следует знать, в том числе:
В этих растениях есть за что любить, так что вперед!
Выращивание и история
Род можжевельника ( Juniperus ) является частью семейства хвойных (Cupressaceae), которое включает пихту, ель и сосну.Как и все остальные представители семейства, эти виды вечнозеленые с чешуйчатыми или игольчатыми листьями.
Фото Кристины Лофгрен.
В то время как большинство людей признают эту знакомую форму иглы, характерную для многих хвойных пород, чешуйчатые листья — это более широкие и полные листья, которые вы видите на кедровых деревьях. Чешуйчатые листья имеют небольшие перекрывающиеся структуры, напоминающие чешуйки.
Можжевельники произрастают в удивительно разнообразных средах: от низких до очень высоких, от засушливых пустынь до альпийских тундр и тропических лесов с умеренным климатом.
Они обитают в регионах северного полушария в Европе, Северной Америке, Центральной Америке, Азии, Африке и некоторых частях Карибского бассейна, например на Бермудских островах.
Они разрастаются настолько широко, что можжевельник обыкновенный ( J. communis ) является самым распространенным из всех хвойных деревьев и одним из самых распространенных растений в мире.
Одна из причин их плодовитости заключается в том, что эти кусты могут выдерживать условия, которые не переносятся многими другими растениями, включая засуху и низкие температуры, а также бедные, кислые, песчаные или известковые почвы.
Их считают «первопроходцами», что означает, что они первыми колонизировали бесплодную среду. Существует даже подвид ( J. communis ssp. alpina ), который может выжить выше линии деревьев, которая является пределом высоты, на котором может расти большинство деревьев.
Благодаря этой способности выживать в суровых условиях вы часто будете видеть культовое дерево, растущее на отвесных скалах и в бесплодных пустынях.
Фото Кристины Лофгрен.
Они настолько выжили, что в некоторых районах на западе США есть опасения, что можжевельники распространяются в среды, где они раньше не процветали, и вытесняют местную флору.Этот сдвиг, вероятно, связан с современными усилиями по тушению пожаров.
Но они не неразрушимы. В Соединенном Королевстве популяции можжевельника сокращаются, отчасти благодаря тому, что их кусают дикие кролики.
Как я уже упоминал, листья можжевельника бывают двух типов: игольчатые и чешуйчатые.
Можжевельники игольчатые имеют группы из трех игл, соединенных в основании. Чешуйчатые листья похожи на листья кедра (и эти два растения часто путают).
У большинства видов есть оба типа листьев, образующие иглы, которые по мере взросления дерева превращаются в чешую.
Доступны некоторые самооплодотворяющиеся разновидности, но большинство можжевельников двудомные, что означает, что растения могут быть мужскими или женскими.
Шишки у самцов развиваются весной, летом и осенью. В следующем году эти шишки опыляют женские цветки, образующиеся весной.
Цветки превращаются в шишки с мелкими голубовато-черными ягодами, созревающими осенью и зимой.Каждая ягода содержит одно, два или три семени.
Эти ягоды содержат терпены, дубильные вещества, сахар, деготь и смолу, которые придают им особый аромат (привет, джин!), А также обладают лечебными свойствами.
Можжевельники могут жить хорошо, долго. Самое старое дерево можжевельника в мире растет в округе Туолумн, Калифорния, в Национальном лесу Станислав.
Возраст — 3000 лет (хотя некоторые эксперты считают, что ему может быть 6000 лет)!
Можжевельник аллигаторный ( J.deppeana ) в Аризоне считается одним из крупнейших известных деревьев в США, которому сотни или, возможно, тысячи лет.
Что касается культурных растений, то существует более 170 различных видов и разновидностей можжевельника, которые вы можете найти для продажи в питомниках, и вы найдете растения, подходящие для зон устойчивости USDA 2-9.
Растения могут расти как раскидистые почвенные покровы, небольшие или большие кустарники или как деревья.
Распространение
Самый надежный способ получить можжевельник для своего сада — это черенок, воздушные отводки или покупка саженца.Выращивать можжевельник из семян технически возможно, но это не рекомендуется.
Посадка семенами требует до четырех лет, прежде чем вы получите куст, который можно будет пересадить, и этот процесс непростой. Прорастание ненадежное, семена требуют длительного периода стратификации.
Имейте в виду, что если вы хотите собрать ягоды, вам нужно будет размножить или приобрести самооплодотворяющее растение либо мужское и женское растение.
Из черенков
Черенки — самый надежный, не говоря уже о быстром способе размножения ваших кустарников.
В начале и середине весны возьмите пропил от шести до восьми дюймов от ветки твердой древесины, диаметр которой составляет не менее четверти дюйма (наденьте перчатки!).
После сбора черенков обрежьте нижнюю часть каждого под углом 45 градусов и удалите листья с нижней половины.
Смешайте одну часть песка с тремя частями посевной почвы. Затем смешайте это с равным количеством перлита или вермикулита и хорошо перемешайте. Наполните этой смесью четырехдюймовую кастрюлю.
Сделайте отверстие в почве с помощью карандаша или палочки для еды и вставьте черенок так, чтобы он был погружен как минимум на два дюйма.
Поместите в место с ярким непрямым солнечным светом и поддерживайте почву влажной (но не мокрой).
Примерно через три месяца должны начать формироваться корни. Слегка потяните порез, чтобы убедиться, что он сопротивляется. Если это так, корни растут в почве.
На этом этапе укоренить укорененные черенки на четыре недели. Это означает, что вы выносите растение на улицу в затененное, защищенное место на 30 минут в первый день, а затем добавляйте около 30 минут на открытом воздухе каждый день, чтобы следить, пока растение не сможет сидеть на улице весь день.
Приносите черенки каждую ночь и не выносите их на улицу в дни, когда дуют резкие ветры или экстремальные температуры. Вы хотите постепенно приучать их к природе. Через три-четыре недели вы можете оставить черенки на открытом воздухе на все время.
Когда наступает зима, храните черенки в горшках на открытом воздухе под защитой, например изоляционной пеной или толстым слоем сосновых веток. Снимите крышку ранней весной.
Растения должны быть около 30 см в высоту, прежде чем вы посадите их в постоянный дом, что должно быть в конце весны, если все пойдет по плану.
Если нет, держите черенки живыми в горшках, поливая по мере необходимости. Дайте им возможность расти, а затем посадите их осенью.
Послойное расслоение воздуха
Воздушное наслоение — это метод, при котором внутренняя часть дерева обнажается на ветке или стебле, чтобы растение пустило корни. Затем вы можете удалить недавно укоренившуюся часть родительского растения.
Это обычная техника, используемая садоводами, которые обучают можжевельник бонсай, но он также хорошо работает для размножения растений из зрелых уличных кустарников.
Вы можете просто позволить можжевельнику расти в обычном режиме без особого ухода, кроме проверки, чтобы убедиться, что на новом участке есть влага.
Вам не нужно ухаживать за отдельным черенком или рассадой, и, прежде чем вы это заметите, у вас будет новое растение!
Весной, когда температура воздуха выше 45 ° F, найдите ветку или стебель не менее четверти дюйма в диаметре, фут длиной и деревянистые. Обрежьте листву в середине на четыре дюйма.
Используя чистый острый нож, отрежьте два параллельных вертикальных кольца вокруг ветки на расстоянии примерно дюйма друг от друга.Затем используйте нож, чтобы удалить кору между двумя надрезами.
Цель состоит в том, чтобы просто обнажить более светлую внутреннюю древесину, что означает, что вам нужно будет прорезать слой коры и зеленого камбия.
Затем оберните вокруг среза смоченный мох сфагнум. Мох должен выступать примерно на дюйм выше и ниже разреза.
Накройте мох сфагнум прозрачным пластиком и закрепите сверху и снизу с помощью стяжек, завязок или ниток.
Следите за мохом и время от времени проверяйте, чтобы он оставался влажным.Если он высохнет, влейте немного воды или опрыскайте мох из пульверизатора и снова закройте.
Через несколько месяцев вы увидите, как во мхе растет много корней. В этот момент вы можете отрезать ветку или стебель прямо под полиэтиленовым пакетом. Удалите пластик и мох и посадите, как если бы вы пересадили.
Из саженцев / Пересадка
Если вы покупаете растение в питомнике, первым делом нужно осмотреть его, чтобы убедиться, что оно выглядит здоровым.
Желтая или коричневая листва — признак того, что что-то не так.Найдите зеленое растение (или серебряное, золотое или синее, в зависимости от случая) и потяните за ветку. Он должен снова встать на место.
Осмотрите его на предмет наличия жуков или признаков их присутствия, таких как тонкая перепонка, которая может указывать на паутинного клеща.
Посадку следует проводить весной, после обработки почвы, или осенью.
Я знаю, что сказал, что это растение может расти в довольно суровых условиях, но вы же хотите дать своему лучшему начало жизни, верно?
Для этого вам может потребоваться внести поправки в родную почву перед посадкой.
Если у вас есть глина, работайте с выдержанным навозом, измельченной корой кедра или твердой древесины или сгнившим компостом. Не используйте песок, потому что он не поможет улучшить дренаж, несмотря на то, что рекомендуют некоторые руководства.
Для улучшения песчаной почвы, работы с навозом, компостом или верхним слоем почвы. А для уплотненной почвы добавьте перепревший компост или мульчу и обработайте его вручную (не используйте роторную машину).
Вы также должны проверить свою родную почву , чтобы увидеть, нет ли в ней дефицита каких-либо основных питательных веществ: азота, фосфора или калия (NPK).Анализ почвы также подскажет, какой у вас уровень pH.
Лучше всего стремиться к pH 6,0-7,0, хотя можжевельники могут переносить и более широкий диапазон, если это необходимо. Если уровень pH не соответствует норме или в почве отсутствует какое-либо из основных питательных веществ, устраните эти проблемы, прежде чем приступить к посадке.
Для посадки выкопайте яму, в два раза шире и глубже контейнера, в котором растет можжевельник.
Выньте новое растение из контейнера, сжимая его стенки, чтобы разрыхлить почву, а затем осторожно вытащите растение и ослабьте корни.
Поместите его в землю и засыпьте почвой, которую вы вытащили из ямы.
Дайте растению хорошо замачиваться, чтобы почва осела.
Как расти
Можжевельник может обрабатывать самые разные почвы, что делает его идеальным вариантом, если у вас во дворе не совсем идеальное место.
Внесение изменений в землю — отличный способ поднять их до наилучшего возможного старта, как описано выше. Но песок, сухая глина и соленая почва не могут служить фазой для большинства этих растений, в зависимости от сорта.
Фото Кристины Лофгрен.
Ситуации, с которыми они не могут справиться? Полная тень и плохо дренирующая почва. Вы также должны следовать рекомендациям производителя по расстоянию (или рекомендациям для выбранного вами сорта), поскольку растения, расположенные слишком близко друг к другу, более восприимчивы к болезням.
При посадке обязательно продумайте место расположения. Можжевельник известен тем, что становится намного больше, чем люди ожидают.
Не ставьте молодой крошечный можжевельник рядом с домом и ожидайте, что он останется таким крошечным.Если это не карликовый сорт, о котором известно, что он остается маленьким, вы обнаружите, что ваш куст перерастает свое место раньше, чем вы это узнаете, и вам придется его выкопать.
Когда дело доходит до полива, лучше меньше, да лучше. Эти растения чрезвычайно устойчивы к засухе. Роберт Джексон, профессор биологии в Университете Дьюка, говорит, что «можжевельники — самая засухоустойчивая группа, которая когда-либо изучалась», , согласно статье, опубликованной в Science Daily .
Они спускают длинные стержневые корни, которые могут достигать 25 футов в почву для доступа к воде.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что чрезмерный полив — один из единственных способов убить можжевельник. Это и выкапывать его из земли и сжигать, и даже тогда…
Ладно, шучу, но перед добавлением воды лучше дать верхним 3 сантиметрам почвы полностью высохнуть.
В большинстве районов они вообще не нуждаются в дополнительном поливе после того, как они укоренились. Просто следите за ними во время особенно сухих и жарких растяжек.
Если можжевельник не получает достаточного количества воды, растение может ограничить количество воды, которое получает ветка, эффективно самостоятельно обрезая ее, чтобы обеспечить выживание остальной части дерева.
Если это начинает происходить и вы подтверждаете, что это не связано с болезнями или вредителями, вам может потребоваться дополнительная вода.
В контейнерах
Можжевельники идеальны, если вам нужны декоративные растения в контейнерах, и они остаются меньше в течение более длительного периода, если их корни ограничены.
Вы можете выращивать их не только как традиционный крупный контейнер или как топиарий, но и как дерево бонсай — одно из самых простых в выращивании.
Фото Кристины Лофгрен.
Это потому, что они терпимы к тесноте корней, плохой почве и засухе. Любой, кто вырастил бонсай, знает, что очень легко недоудрить, дать растению высохнуть или позволить корням слишком уплотнить — любой из них может обернуться катастрофой.
Но ваш бонсай из можжевельника будет продолжать развиваться, даже если вы пренебрегаете им.
Хотите доказательства? Я взял с собой один из моих можжевеловых бонсаи, когда много лет назад переехал из Солт-Лейк-Сити в Денвер. Но я забыл о заводе на заднем сиденье моей машины во время всей активности.
Он не получал воды больше недели, так как сидел в машине, температура внутри которой превышала 100 ° F каждый день. Когда я наконец заметил пустое место на моей полке для бонсай, я выбежал на улицу, ожидая найти мое бедное растение распростертым и безжизненным.
Нет. Я напоил его водой, и все продолжалось, как ни в чем не бывало. Он даже дал новый рост весной, как обычно, как будто я не приложил все усилия, чтобы убить его. Он все еще жив и хорошо себя чувствует 20 лет спустя (нет, спасибо мне)!
Если вы решили выращивать можжевельник бонсай, вы можете держать это растение в помещении или на улице, но если вы выращиваете его в помещении, ему нужно много прямого солнечного света, по крайней мере, шесть часов в день.
Как стандартное растение в контейнерах, вам не нужно беспокоиться о поливе или пересадке так часто, как если бы вы использовали многие другие кустарники, такие как роз или ягод бузины .
Когда верхние три дюйма почвы в контейнере высохнут, добавьте еще воды, если мать-природа не позаботится об этом за вас.
Когда дело доходит до пересадки, если вы видите, что корни торчат из дренажных отверстий или почва стала чрезвычайно твердой и плотной, самое время дать можжевельнику новый дом.
Если весной он перестает давать новые побеги или корневой ком начинает немного подниматься из почвы, это также признаки того, что, вероятно, пора пересаживать.
При пересадке аккуратно смахните как можно больше почвы с корней перед посадкой в свежую горшечную почву.
Говоря о почве, для их посадки в контейнеры не нужно ничего особенного.
Soil Mender 109 Почвенная смесь
Подойдет любая универсальная почвенная смесь, но мне особенно нравится почвенная смесь Soil Mender 109 Potting Mix, которая доступна в Arbico Organics , если вы хотите попробовать.
Удобрение
После шести месяцев нахождения в земле подкармливайте свой молодой куст каждые шесть месяцев удобрением для деревьев и кустарников, чтобы укрепить ваше растение — любой продукт с соотношением NPK около 16-4-8 подойдет.
Удобрения Vigoro
Vigoro производит удобрения, предназначенные для вечнозеленых растений, которые исключают необходимость в догадках при выборе правильного соотношения.
Вы можете приобрести их в Home Depot .
После того, как ваши кусты приживаются через несколько лет, вам вообще не нужно удобрять, если только ваша почва не испытывает особого дефицита одного из этих основных питательных веществ или если ваше растение испытывает стресс.
Ежегодный анализ почвы поможет вам определить, есть ли у вас какие-либо проблемы с питательными веществами, которые необходимо решить.
Исключительно короткие иголки в сочетании с приглушенным цветом могут указывать на недостаток питательных веществ. Но если ваше растение выглядит нездоровым, не думайте, что это проблема с питательными веществами. Чаще всего проблема заключается в чрезмерном поливе.
Если ваше растение повреждено насекомыми или болезнью, сначала устраните эту проблему, а затем внесите удобрения.
Вместо удобрения контейнерных растений (за исключением бонсай, для которых можно ежегодно применять удобрение с медленным высвобождением бонсай), лучше пересаживать их свежей горшечной почвой каждые несколько лет.
Советы по выращиванию
Эти кусты должны иметь хорошо дренированную почву.
Поливайте только после того, как высохнут верхние три дюйма почвы.
Вносите удобрения только по мере необходимости после тестирования почвы.
Обрезка и уход
Можжевельник можно обрезать в любое время, когда древесина еще не замерзла, но лучше всего поздней зимой или ранней весной до того, как начнутся новые ростки.
Имейте в виду, что вам совсем не нужно обрезать кусты, если только вы не хотите удалить неприглядную древесину или больные ветви, ограничить их размер или придать им определенную форму.
Большинство можжевельников растут довольно медленно, поэтому вам не нужно каждый год приходить со своими секаторами, чтобы вернуть растения в форму.
Кусты почвопокровного типа вообще не нужно обрезать, если только вы не хотите слегка обрезать края, чтобы они оставались в форме.
Никогда не обрезайте более четверти растения за раз. Избегайте обрезки центрального лидера (основного ствола) на растениях с прямостоячим типом роста.
Для начала срежьте все нежелательные стебли до земли или основного ствола с помощью секатора или пилы.
Теперь пора выполнить обрезку заголовка, которую вы хотите сделать. Это стимулирует ветвление и более густой рост.
Для этого срежьте молодой, мягкий росток чуть выше почки (это место, где лист вырастает из дерева). Новые ветви появятся там, где вы срежете.
Наконец, вы можете сделать несколько пропилов. Это включает в себя полное удаление ветвей обратно к основанию, чтобы прореживать кусты.
Удалите мертвые или голые ветви.
Прореживание — это простой способ сохранить естественный вид и при этом сохранить чистоту вашего растения.Заголовок обычно используется для создания более изысканного образа.
Выбираете ли вы кустарник произвольной формы или аккуратно подстриженный топиарий, это просто вопрос ваших предпочтений.
Не обрезайте старую безыгольную древесину, если не собираетесь полностью удалять ветку. Новых наростов не будет, и вы останетесь с непривлекательным голым пнем.
Если ваш куст начинает перерастать то место, на котором вы его посадили, а молодой древесины недостаточно, чтобы обрезать ее, вероятно, пора выдернуть растение и начать все заново.
Если вы не тренируете фигурную стрижку, не стригите можжевельники. Когда вы это делаете, образуется плотный внешний слой нароста, и внутренняя часть не может получить доступ к необходимому свету.
Хвоя может начать опадать, и растение станет более восприимчивым к зимнему отмиранию и болезням.
Виды и сорта на выбор
Существуют десятки видов и сортов, от низкорослых почвопокровных до деревьев, достигающих 20 футов в высоту и более.
Листва доступна различной длины и текстуры от жесткой и короткой до длинной и мягкой, а цвета варьируются от золотисто-желтого до серебристо-синего.
Наиболее распространенные виды, которые вы найдете в магазинах, — это китайский ( J. chinensis ), обыкновенный ( J. communis ), ползучий ( J. horizontalis ), поник ( J. flaccida ), Красный кедр восточный ( J. virginiana ), одно семя ( J. monosperma ), Скалистая гора ( J.scopulorum ), можжевельник савин ( J. sabina ), береговый ( J. conferta ) и западный ( J. occidentalis ).
Вот некоторые из наиболее выдающихся вариантов, которые могут стать хорошим выбором для вашего сада.
Бар-Харбор
J. horizontalis «Бар-Харбор» — низкорослое растение, достигающее всего около двух футов в высоту и восьми футов в ширину.
«Бар Харбор»
В зрелом состоянии листва чешуевидная, с серебристым оттенком весной и летом, а затем переходящая в легкий пурпурный оттенок.
Может выдерживать больше влаги, чем некоторые другие типы. Питомник Nature Hills содержит этот красивый экземпляр, который может расти в Зонах 3–9.
Голубой Тихий океан
Как вы могли догадаться по названию, листва этого можжевельника имеет голубой оттенок.
Используйте его для борьбы с эрозией, в районах с песчаной, бедной почвой или в местах, которые сильно отражаются от окон или металлической обшивки.
«Blue Pacific»
Идеально подходит для Зон 6–9, это низкорослое растение остается ниже фута в высоту и вырастает на шесть или семь футов.
J. conferta «Blue Pacific» можно отправить к вам домой из Home Depot .
Блю Пойнт
J. chinensis ‘Blue Point’ имеет форму пирамиды и серебристо-голубой оттенок листвы. Это куст среднего размера, достигающий 10 футов в высоту и до шести футов в ширину в самом широком месте.
«Блу Пойнт»
Используйте его как фокус в саду или в качестве живого экрана в Зонах 3–9.Звук подходит для вашего места?
Отправляйтесь в Home Depot , чтобы забрать свой собственный.
Золотой конус
J. communis «Золотой конус», как вы уже догадались, имеет золотистый оттенок листвы и вырастает в виде колонны. Зимой листва становится более сине-зеленой.
Это растение вырастает от трех до пяти футов в высоту и от одного до двух футов в ширину, когда созревает, что делает его идеальным для небольших участков, которым нужна небольшая высота.
Морозоустойчив до Зоны 2 и лучше всего растет до Зоны 6.
«Золотой конус»
Вам нужно немного золота в вашем саду? В магазине Arbor Day представлен этот великолепный золотой можжевельник.
Серая сова
J. virginiana «Серая сова» растет в зонах 4–9 и достигает трех футов в высоту и шести футов в ширину, когда созревает, с красивой формой вазы.
«Серая сова»
Иглы издалека кажутся синими с серебристо-зеленой окраской.
Питомник «Nature Hills» содержит этого красивого растения разных размеров.
Хьюз
J. horizontalis «Хьюз» — крепкое печенье. Он может справляться с солью, загрязнением, каменистой или песчаной почвой, жарой, морозом и снегом в зонах 3-8.
Он также противостоит вредителям и болезням. Он остается компактным, от 15 до 18 дюймов в высоту и шириной до восьми футов, что делает его идеальным в качестве почвопокровного покрова или висящего над каменной стеной.
«Хьюз»
У него серебристо-голубая листва, которая выглядит слегка пурпурной.
Набери для вашего двора в питомнике Nature Hills .
Компакт Каллая
Этот куст вырастает до двух или трех футов в высоту и от четырех до шести футов в ширину. Хвоя мягкая и ярко-зеленая с легким серебристым оттенком при выращивании на открытом солнце.
Хорошо подходит для борьбы с эрозией, в качестве почвенного покрова или для замены водоемкого газона в Зонах 4-8. Это гибрид, известный как Juniperus x pfitzeriana , который представляет собой помесь J. chinensis и J. sabina .
«Компакт Каллая»
Если вы готовы посадить один из них у себя во дворе, отправляйтесь в питомник Nature Hills и возьмите его.
Янгстаун
J. horizontalis ‘Plumo’ растет в различных условиях окружающей среды в зонах 3–9.
Это еще один низкорослый гровер, вырастающий ниже фута и вырастающий примерно на восемь футов после созревания.
«Plumo»
Чешуйчатые серебристо-зеленые иголки зимой становятся слегка пурпурными или бронзовыми.
В дневном магазине Arbor Day Store есть этот умеренно быстрый производитель.
Борьба с вредителями и болезнями
Можжевельники крепкие, и они не часто становятся жертвами болезней или вредителей.Они также устойчивы ко многим травоядным, поражающим другие растения.
Тем не менее, время от времени вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Вот на что обращать внимание:
Травоядные животные
Я знаю, вы, наверное, думаете, что слышали, что можжевельник не нравится травоядным животным, таким как кролики и олени.
В Интернете есть множество статей, рекламирующих эти выносливые растения как доказательство для оленей и кроликов, и правда, что они не часто являются первым выбором, который эти животные имеют в виду, когда ищут еду.
Ненавижу сообщать вам плохие новости, но животные будут кусать многие кусты можжевельника, особенно если другой еды не хватает.
Урон может варьироваться от незначительного до разрушительного, в зависимости от вида, сорта и возраста растения.
Например, Сельскохозяйственная экспериментальная станция Университета Рутгерса в Нью-Джерси работала с мастерами-садоводами Рутгерса и другими специалистами по питомникам и ландшафтам в регионе, чтобы провести исследования растений, устойчивых к оленям.
Они определили, что J. conferta «иногда серьезно повреждено» оленями, а J. scopulorum «Moonglow» вообще не повреждается.
Крошечный саженец чрезвычайно уязвим, в то время как укоренившийся куст обычно совершенно не беспокоит.
Олень
В Скалистых горах можжевельник составляет около 66 процентов оленей, которые пасутся зимой, и не думают, что они придерживаются только диких растений.
Когда я жил в Юте, олени (и кролики) регулярно пожирали мои саженцы можжевельника, и в одну суровую зиму олени съели всю листву на моих старых можжевельниках Скалистых гор ( J. scopulorum ) примерно с шести футов ниже.
Некоторые из них были настолько повреждены, что в конце концов погибли.
Чтобы защитить саженцы, полностью оберните их проволочной сеткой, например, проволочной сеткой. Вы можете сделать небольшой купол, согнув проволоку и придав ей форму.
Для более старых растений лучше всего подходит ограждение (особенно зимой).
У нас также есть полное руководство , которое поможет вам не подпускать оленей к вашему саду, если вы действительно серьезно хотите защитить свои растения от мародерства копытных.
Кролики
Кролики будут грызть молодые растения и молодые побеги, а также нежный камбий (часть между древесиной и корой ствола) на старых кустах.
Защитите молодые деревья ограждением из проволочной сетки или металлической ткани.
Заборы должны быть около трех футов высотой, чтобы не перепрыгивать и не лазить, и должны быть заглублены примерно на три дюйма в землю, чтобы не копать под землей.
Ознакомьтесь с нашим руководством , чтобы получить дополнительные советы по тому, как уберечь этих, по общему признанию, очаровательных вредителей от вашего сада.
Насекомые
Есть несколько распространенных вредителей, поражающих можжевельник. Вредители с большей вероятностью будут влиять на деревья, подвергшиеся стрессу, поэтому постарайтесь сохранить здоровье своего растения с помощью правильных методов полива и подкормки.
Тля
Тли невозможно избежать, и в какой-то момент каждый садовник с ней столкнется.
Можжевельники могут быть атакованы несколькими типами тлей из разных родов, но есть одна группа видов, известная как гигантская хвойная тля ( Cinara spp.), которые часто питаются именно этими кустарниками.
Большинство видов тлей имеют длину от двух до четырех миллиметров, но гигантские хвойные тли вырастают до шести миллиметров (да, именно поэтому мы называем их «гигантскими» тлями).
Тля не убьет укоренившийся можжевельник, но может сделать листву желтой или коричневой. Вторая проблема заключается в том, что они оставляют после себя липкое вещество, называемое медвяной росой, которое привлекает сажистую плесень .
Нужна дополнительная информация? В нашем руководстве по борьбе с тлей есть много других советов .
Мешки
Хотите узнать, как сумчатые черви ( Thyridopteryx ephemeraeformis ) получили свое название? Осенью гусеницы создают большие мешки, очень похожие на шишки хвойных деревьев.
Эти пакеты наполнены сотнями яиц.
Когда личинки вылупляются весной, они вылезают наружу и питаются листвой.
В то время как укоренившееся растение, вероятно, может пережить заражение, напряженный или молодой куст можно полностью удалить и убить, особенно если оно подвергается нападению из года в год.
Так что же делать?
Во-первых, если вы заметили пакеты, снимите их и выбросьте. Спрей, содержащий полезных бактерий Bacillus thuringiensis , также эффективен, если применяется весной, когда появляются личинки.
Монтерей Bt спрей
Monterey производит жидкий спрей, нацеленный на таких гусениц, как мешочницы, а Arbico Organics содержит этот эффективный продукт.
Чешуя можжевельника
Щитовки можжевельника ( Carulaspis juniperi ) имеют длину два миллиметра и имеют твердую оболочку.В небольших количествах они не представляют большой проблемы, но большие заражения со временем могут убить растения.
Первый признак — желтовато-коричневая листва и общий вид сухой и увядшей. Позже отмирают ветви, после чего погибает все растение.
Эти насекомые высасывают сок из хвои, оставляя после себя липкую росу.
Обрезайте зараженные ветки. При необходимости убедитесь, что ваше растение получает достаточно воды и удобрений, так как здоровое растение лучше противостоит этому вредителю.
Вы также можете использовать садовые масла, чтобы задушить насекомых. Или же их убьет инсектицидное мыло.
Супер мыло Bonide
Попробуйте Super Soap от Bonide, номер можно приобрести в магазине Arbico Organics .
Скорее всего, вам придется подавать несколько раз в течение вегетационного периода. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно сроков нанесения.
Можжевельник Паутинные черви
Эти растения иногда поражаются можжевеловым паутинным червем, Dichomeris marginella .
Взрослые особи — это маленькие коричневые бабочки, которые особо не выделяются. Гусеницы — это то, на что нужно смотреть.
Эти черви длиной три четверти дюйма белого, светло-коричневого или серовато-коричневого цвета с красными полосами вдоль тела.
Черви питаются листвой, заставляя ее становиться коричневой и сохнуть, и создают массу паутины из шелка и мертвых листьев, откуда они отступают, когда не едят. Сильное заражение может полностью покрыть куст перепонкой.
Помимо неопрятного вида, урон может ослабить и замедлить рост растений.
Если вы видите гнезда, смести их из листвы и выбросить в герметичный пакет. Соберите всех гусениц, которых вы увидите, и утопите их в мыльной воде или выбросьте в запечатанный пакет в мусорное ведро.
Паутинные клещи
Паутинный клещ является обычным садовым вредителем, и еловый паутинный клещ ( Oligonychus ununguis ) особенно любит поедать растения семейства Cupressaceae.
Эти крошечные паукообразные слишком малы, чтобы их можно было увидеть, если вы не подойдете очень близко.Но если вы заметили тонкую перепонку на своем растении и крошечные желтые пятна на иголках, скорее всего, это заражение.
В достаточно большом количестве этот вредитель может вызвать опадание игл, а через несколько лет кормления они могут даже убить растение.
В отличие от других клещей, еловые клещи предпочитают прохладную погоду, поэтому следите за ними весной и осенью.
Как и в случае с тлей, сильные брызги воды могут избавиться от этого вредителя, хотя, вероятно, потребуется несколько обработок.
Если это не сработает, их может убить инсектицид широкого спектра действия, такой как Bonide Mite-X.
Bonide клещей-X
Arbico Organics содержит этот мощный спрей. Просто будьте осторожны в его использовании, так как он также может убить полезные ошибки.
Болезнь
Я знаю, что мы много говорили о том, что можжевельники выживают, но это не значит, что они не могут заболеть время от времени.
Следите за следующим:
Кедровое яблоко ржавчины
Gymnosporangium clavariiforme и G.Cornutum вызывает кедровую ржавчину яблони в кустах можжевельника, особенно J. virginiana .
Летом наблюдайте, не образуются ли большие двухдюймовые галлы возле кончиков ветвей. Следующей весной эти галлы производят длинные желеобразные наросты, известные как teliohorns , которые заполнены спорами, которые только и ждут, чтобы унести их, чтобы заразить другие деревья.
Зараженные можжевельники замедляют рост, могут ослабнуть и со временем погибнуть.
Яблоки , яблони, боярышник и айва служат альтернативными хозяевами этого заболевания, и когда споры покидают можжевельник, они отправляются на поиски этих других деревьев, чтобы завершить свой жизненный цикл.
Вот почему по возможности не сажайте яблони, яблони, боярышники, айву и можжевельник рядом друг с другом.
Удалите все обнаруженные галлы. Они похожи на маленькие грецкие орехи или морщинистые луковицы на концах веточек.
Дж.chinensis ‘Femina’, ‘Keteleeri’, ‘Mint Julep’ и ‘Pfitzeriana’ устойчивы, как и сортов J. communis ‘Aureospicata’, ‘Suecica’, ‘Broadmoor’ и ‘Skandia’ J. horizontalis. Устойчивы также растений.
Juniper Twig Blight
Можжевельник
Фитофтороз можжевельника, также известный как фитофтороз, вызывается грибами Phomopsis juniperovora или Kabatina juniperi . В зависимости от возбудителя эти виды фитофтороза могут проявлять разные симптомы.
Фитофтороз кабатины — скрытая болезнь, потому что вы не увидите никаких симптомов в первый год, когда растение изначально заражено.
В следующем году, когда потеплеет погода, вы увидите, как побеги станут коричневыми. К зиме коричневые побеги отомрут. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть крошечные черные грибковые споры размером с булавочную головку у основания мертвых побегов.
Эти грибы нуждаются в воде, чтобы выжить, поэтому, если вы поливаете кусты, обязательно делайте это на уровне почвы, а не листвы.Кроме того, проредите растения, чтобы улучшить их способность высыхать после дождя или полива.
Обрежьте все затронутые ветви и уничтожьте или выбросьте их в запечатанный пакет. Не обрезайте в сырую погоду.
Клещи могут вызвать повреждение древесины, что позволяет фитофторозу поражать растения, поэтому не забывайте об их заражении.
Грибок зимует на растительном материале, поэтому осенью убирайте мусор и подрезайте больные ветви до наступления зимы.
Фомопсис немного легче обнаружить на ранней стадии, потому что он поражает и вызывает отмирание новых кончиков побегов весной.В остальном он появляется и лечится так же, как и болезнь Кабатина.
Хотя вы можете найти сорта, устойчивые к тому или иному типу грибов, лишь некоторые из них устойчивы к обоим.
Это можжевельники Голден Пфитцер ( J. chinensis ‘Pfitzeriana Aurea’) и Сарджент J. chinensis var. sargentii ‘Glauca.’
Игольчатый грибок
Повязка хвои — это болезнь, при которой прошлогодняя хвоя становится красновато-коричневой и опадает с куста.Обычно это происходит в конце зимы.
Зараженные иглы на земле высвобождают споры, которые снова заразят дерево в следующем году.
Помимо побурения хвои, вы узнаете, что ваше растение болеет этим заболеванием, если ветви, расположенные ближе к земле, поражены сильнее, чем ветви, расположенные выше по дереву.
Если дерево год за годом повторно заражается, нижние ветви могут погибнуть.
Если вы внимательно посмотрите на хвою, то заметите очень маленькие (1/32 дюйма) черные плодовые тела. Lophodermium juniperinum вызывает это заболевание.
Чтобы этого избежать, важна хорошая циркуляция воздуха, поскольку для роста грибка нужна вода. Держите растения на расстоянии и подрезайте, поливайте на уровне почвы.
Вычистите все упавшие иглы, как только они упадут, и выбросьте их.
Корневая гниль
Я упоминаю об этом не в первый раз, но вот причина номер один, почему вы никогда не должны чрезмерно поливать можжевельник или сажать его в почву с плохим дренажом:
Можжевельники с мокрыми ножками склонны к корневой гнили.
Это заболевание вызывается несколькими водяными плесневыми грибами (технически называемыми оомицетами), в том числе плесневыми грибами из рода Pythium , а также Phytophthora cinnamomi и P. austrocedrae .
Эти водяные плесени атакуют корни, которые начинают гнить. Болезнь также распространяется на части растения над землей, где вы увидите язвы или расщепление коры, из которых может сочиться темная жидкость. Нижние ветви могут снова отмереть.
Если вы заметили, что болезнь приближается, прекратите полив, если можете.Дайте почве стать красивой и сухой. Сильно пораженные растения с большинством мертвых или умирающих ветвей следует выдергивать.
Чтобы предотвратить гниение корней, улучшите почву, если у вас тяжелая глина, или рассмотрите возможность посадки на грядке.
Избегайте восприимчивых сортов, таких как J. horizontalis ‘Andorra’, Sargent ( J. chinensis var. sargentii ) и можжевельник Шор ( J. conferta ).
Не поливайте растение до тех пор, пока почва не высохнет по крайней мере на три дюйма вниз, и всегда ошибайтесь в сторону слишком сухой, а не слишком влажной.
Наилучшее использование
Можжевельник — это не просто красивый садовый образец. По словам авторов Ч. М. Энеску, Т. Хьюстон Даррант, Г. Каудулло и Д. де Риго в Европейском атласе видов лесных деревьев , это на самом деле «один из самых полезных многоцелевых видов кустарников во всем мире».
Растение тысячелетиями использовалось в медицине культурами по всему миру для лечения таких заболеваний, как желудочно-кишечные заболевания, астма, артрит и кожные заболевания, а также в качестве противовоспалительного средства.
Например, люди навахо использовали (и продолжают использовать) экстракты для контроля уровня глюкозы в крови , в то время как румыны создали и продолжают использовать настой для лечения дерматитов.
В настоящее время исследователи изучают науку, стоящую за всем этим, например, как ягоды могут помочь контролировать гипогликемию и можно ли использовать эфирное масло в качестве противомикробного и антиоксидантного агента.
Некоторые исследования показывают, что дерево можно использовать даже для имплантатов искусственной кости.
Люди (и животные) также потребляют ягоды, возможно, наиболее известные из них — в старом добром джине.
Фото Кристины Лофгрен.
Кстати, хотите сделать свой собственный джин в домашних условиях? Залейте 30 г ягод можжевельника двумя стаканами водки в течение двух дней. Процедите ягоды и наслаждайтесь!
Если вы хотите сделать вкус более сложным, вы можете добавить цельный сушеный кардамон, душистый перец, лавровый лист , кожуру грейпфрута, семена кориандра или горошины перца после того, как ягоды можжевельника настаиваются в течение дня.
Вы можете использовать ягоды, которые вы купили или собрали в корме, но помните, что некоторые их разновидности содержат большое количество туйона и других эфирных масел, которые могут вызвать серьезное заболевание, если вы потребляете их в достаточном количестве.
Ягоды можжевельника любого вида нельзя употреблять в больших количествах.
Избегайте ягод от Saving ( J. sabina ) и Cade junpier ( J. oxycedrus ), а также горного кедра ( J. ashei ) и других. В случае сомнений проконсультируйтесь с экспертом.
Фото Кристины Лофгрен.
Если вы уверены, что собирали ягоды или собирали их безопасно, попробуйте поиграть, чтобы узнать, какой вкус вам нравится больше всего (и не стесняйтесь присылать мне несколько, я буду рад предложить свои услуги по проверке вкуса).
Свежие или сушеные ягоды также являются неотъемлемой частью северной кулинарии. Я не могу представить себе гравлакс моего постельного белья без них.
Фото Кристины Лофгрен.
Если вы планируете собирать ягоды, дождитесь поздней осени и соберите их вручную или стряхните с куста на брезент.Плоды должны быть темно-синими и слегка мягкими.
Ягоды, покрытые порошкообразным веществом, светло-голубые или твердые, недозрелые.
И помните, не забудьте точно идентифицировать свое растение, прежде чем закапывать землю. Выращивание можжевельника обыкновенного ( J. communis ) всегда является беспроигрышным вариантом.
Если вы хотите поддержать дикую природу в вашем районе, эти кусты — хороший вариант.
Например, в Скалистых горах они дают пищу и прикрывают певчих птиц, юнко, воробьев, фазанов, куропаток и ястребов.
На северо-западе Тихого океана койоты, кролики и другие мелкие млекопитающие также едят ягоды и живут на деревьях.
Кролики, мыши, полевки и лесные крысы используют растения как корм и укрытие.
Если вы не хотите есть растения или использовать их в качестве лекарств, это тоже круто!
Существуют виды и сорта, которые образуют идеальный почвенный покров и могут помочь предотвратить эрозию в засушливых районах или заменить голодные по воде газоны. Они идеальны в xeriscaping .
Высокие кусты прекрасны как образцы или группами в вашем ландшафте.Если вы хотите что-то необычное, приучите их к фигурной стрижке. Также их можно использовать в качестве ветрозащитных полос или для создания живых заборов.
Они также идеально подходят для бонсай, особенно для начинающих, так как они умеют прощать.
Как будто этого списка уже недостаточно, я считаю, что древесина мертвого можжевельника особенно привлекательна, особенно для ксерискапирования.
Фото Кристины Лофгрен.
Отправляйтесь в общественные земли и соберите мертвую древесину, чтобы использовать ее в своем саду. Просто не забудьте сначала узнать у местных властей, что можно, а что нельзя.
Краткое руководство по выращиванию
Тип растения: Древесный кустарник или дерево Цвет листвы: Синий, зеленый, серебристый
Уроженец: Африка, Азия, Карибский бассейн, Европа, Центральная и Северная Америка Допуск: Кислая почва, известковая почва, засуха, отрицательные температуры, жара
Выносливость (зона USDA): 2-9, в зависимости от сорта и вида Тип почвы: Суглинистая, песчаная
Сезон: Круглогодичная окраска, осенние и зимние ягоды pH почвы: 5.5-7,0
Воздействие: Полное солнце для частичной тени Дренаж почвы: Дренаж почвы
Время созревания: Зависит от вида Привлекает: Птицы, олени, мыши, кролики, полевки
Скорость роста: Медленный Избегайте посадки с: Яблоко, яблоня, боярышник, айва
Расстояние Зависит от вида Использует: Бонсай, борьба с эрозией, почвопокровное растение, образец, топиарий, ветрозащитный слой, ксерискапирование
Высота: От 6 дюймов до 75 футов, в зависимости от породы Заказ: Пиналес
Ширина: 1-8 + футов, в зависимости от вида Семейство: Cupressoideae
Потребность в воде: Низкая Род: Можжевельник
Общие вредители и болезни: Олени, кролики; тли, мешочницы, можжевеловые паутинные черви, паутинные клещи; ржавчина кедровой яблони, фитофтороз можжевельника, игольчатый гриб, корневая гниль Виды: Chinensis, communis, conferta, grandis, horizontalis, monosperma, osteosperma, procumbens, sabina, scopulorum, semiglobosa, virginiana
Попрыгайте в своем можжевельном садоводстве
Кусты можжевельника выращивают в садах с тех пор, как люди выращивают растения.
Древние египтяне выращивали их в качестве лекарств, а японские садовники веками использовали их в качестве образцов в цукияма (искусственные сады на холмах) и чанива (сады для чайных церемоний).
Когда вы научитесь ценить эти элегантные растения, вы поймете, почему. Они обеспечивают круглый год цвет, архитектурную форму и отчетливую текстуру, помимо своих лечебных и кулинарных функций.
В сочетании с их способностью переносить суровые условия выращивания неудивительно, что они нашли дом во многих местах.
Вы выращиваете можжевельник? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже — и не стесняйтесь делиться картинкой!
Если это руководство помогло вам почувствовать, что вы готовы заняться садоводством можжевельника в своем помещении, ознакомьтесь с некоторыми из этих других полезных следующих материалов:
Фото Кристин Лофгрен © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов можно найти в магазинах Arbor Day Foundation Store, Arbico Organics, Bonide, Home Depot, Monterey и Nature Hills Nursery.Не в титрах: Shutterstock.
О Кристине Лофгрен
Кристин Лофгрен — писатель, фотограф, читатель и любитель садоводства из-за пределов Портленда, штат Орегон. Она выросла в пустыне Юты и в 2018 году вместе с мужем и двумя собаками перебралась в тропические леса северо-запада Тихого океана. В наши дни ее страсть сосредоточена на выращивании декоративных съедобных продуктов и поисках пищи в городских и пригородных ландшафтах.
JUNIPER — JUNIPERUS — Southern Living
Семейство: Cupressaceae | Род: JUNIPERUS
Тип: Вечнозеленые растения, Кусты, Деревья
Воздействие солнца: Полное солнце
Вода: Устойчив к засухе, Умеренная вода, Обычная вода
Детали растения
Люди сажают можжевельники по двум основным причинам.Во-первых, они приучены переносить засуху и практически любую почву, и их трудно убить. Во-вторых, они бывают разных форм: наземные покровы, кусты, колонны или деревья, и их игольчатая листва может быть зеленой, золотой, серой или различных оттенков синего. Это хорошо.
С другой стороны, можжевельник, кажется, является выбором номер один для озеленения отелей, офисных зданий, торговых центров, заправочных станций и автомагистралей. Их использование в большом количестве может придать вашему двору отчетливо коммерческий вид. Но если вы не против, чтобы ваш дом напоминал галерею, не стесняйтесь.
Почвопокровные. В эту группу входят невысокие, раскидистые растения от нескольких дюймов до нескольких футов высотой. Для полного засыпания посадке требуется несколько лет, поэтому в первые несколько лет мульчируйте между растениями, чтобы подавить сорняки. Вы увидите, насколько это важно, если вам когда-нибудь придется залезть в колючую листву можжевельника, чтобы вырвать сорняки.
Виды кустарников. Эти растения обычно вырастают шире, чем в высоту, и варьируются от примерно 2 футов до более 10 футов в высоту. Формы включают в себя возвышающиеся, изящно раскидистые, плачущие и причудливо изогнутые.
Типы столбцов. Эти вертикальные гроверы имеют плотную форму от пирамидальной до конической и часто используются в качестве вертикальных акцентов. (Однако если посадить их по углам своего дома, он будет выглядеть как замок короля Артура.) Они вырастают примерно от 625 футов в высоту.
Типы деревьев. Эти живописные растения любят меловую почву. Распространенные птицами, они усеивают южную сельскую местность. Одиночные деревья становятся величественными. Группы образуют красивые ветрозащитные полосы и аллеи и являются классическими растениями для облицовки длинной подъездной дорожки.
Во многих случаях можжевельники наиболее известны своей селекцией. Чистые виды встречаются редко.
озарк белый кедр, можжевельник ясень
juniperus ashei
Дерево.
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Родом из южно-центральной части США и северной Мексики.
Можжевельник обыкновенный из Texas Hill Country.
Крона неправильной или сферической формы до 20 футов высотой и шириной.
Ствол часто делится у основания.
Листва серо-зеленая.
Измельчение серой коры.
Женские растения несут голубые, мелко-дюймовые ягоды с восковым блеском.
Любит сухие, меловые почвы.
Устойчив к кедрово-яблочной ржавчине.
Пыльца мужских растений может вызвать аллергию.
можжевельник китайский
juniperus chinensis
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Родом из Северо-Восточной Азии.
Blue Point
Столбчатый.
Широкая колонна до 12 футов в высоту и 8 футов в ширину.
Густая сине-зеленая листва.
HETZ CHINESE JUNIPER
Hetzii (Juniperus chinensis ‘Hetzii’)
Кустарник.
Пирамида перевернутая до 15 футов высотой и шириной.
Сине-серая листва.
Ветви расходятся наружу и вверх под углом 45 градусов.
Kaizuka
(«Torulosa»).
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ГОЛЛИВУДА.
Кустарник.
Нерегулярной формы, прямостоячие, до 20 футов в высоту и 10 футов в ширину.
Насыщенная зеленая листва с мягкой текстурой.
Ветви имеют диковинный, изогнутый вид.
Дайте ему много места.
Хорошо в большой таре.
Переносит солевой туман.
Пестрый Kaizuka (‘Kaizuka Variegata’) имеет листву с кремово-белыми брызгами.
Робуста зеленый
Столбчатый.
Колонна неправильной формы высотой 1218 футов и шириной 57 футов.
Блестящая, зеленая, густая листва.
Сан-Хосе
Почвопокровное покрытие.
Пространство, плотное, раскидистое до 2 футов высотой и 6 футов в ширину.
Темно-зеленая листва.
Тяжелый ствол; медленно растет.
Спартанский
Столбчатый.
От пирамидальной до столбчатой формы от 20 футов в высоту и 34 футов в ширину.
Насыщенно-зеленая, густая листва.
Быстрорастущее, очень красивое растение.
можжевельник c
sargentii.
SARGENT CHINESE JUNIPER.
Почвопокровное.
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Прилегает к земле, достигает 2 футов в высоту и 10 футов в ширину.
Пернатая, серо-зеленая или зеленая листва.
Классический бонсай.
Выбор включает сине-зеленый «Glauca» и ярко-зеленый «Viridis».
можжевельник davurica ‘Parsonii
Почвопокровное.
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Родом из Азии, Сибири и, возможно, Японии.
Достигает 1 фута в высоту и 8 футов в ширину.
Густые струйки темно-зеленой хвои на тонких ветвях.
Один из лучших можжевельников Юго-Востока.
можжевельник стелющийся
juniperus horizontalis
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9, если не указано иное.
Родом из Канады и северных штатов США
Бар-Харбор
Почвопокровное покрытие.
Примыкает к земле, достигает 1 фута в высоту на 8 футов и более в ширину.
Быстрорастущий.
Пернатая сине-серая листва зимой становится пурпурной.
Переносит солевой туман.
Icee Blue
Почвопокровное покрытие.
Ползучий, очень плоский, до 4 дюймов в высоту и 68 футов в ширину.
Заметное улучшение по сравнению с Wiltonii; интенсивная серебристая и более густая листва.
можжевельник андорра ползучий
Plumosa
Почвопокровное.
Ползет до 1 фута в высоту и 10 футов в ширину.
Сливовая листва летом серо-зеленая, зимой сливово-пурпурная.
Ветки плоские с вертикальными ветвями.
Принц Уэльский
Почвопокровное.
Ползет до 8 дюймов в высоту и 810 футов в ширину.
Средне-зеленая листва осенью становится пурпурной.
голубой коврик можжевельник ползучий
Wiltonii
Почвопокровное покрытие.
Очень плоский, достигает 4 дюймов в высоту и 810 футов в ширину.
Серебристо-голубая листва.
Длинные задние ветви с короткими густыми веточками.
Как «Бар-Харбор», но плотнее; редко показывает конечности.
Yukon Belle
Зоны США, MS, LS; USDA 6-8.
Почвопокровное.
Ползет до 6 дюймов в высоту и 68 футов в ширину.
Серебристо-голубая листва.
Чрезвычайно морозоустойчив.
PFITZER JUNIPER
juniperus x pfitzeriana (Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana’)
Зоны США, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Родом из Северо-Восточной Азии.
Армстронг
Кустарник.
Прямостоячие, плотные, до 4 футов высотой и 5 футов шириной.
Ажурная, средне-зеленая листва.
Голд-Кост
Кустарник.
Компактный, до 3 футов в высоту и 5 футов в ширину.
Мягкая, ажурная, золотисто-желтая листва.
Мятный Джулеп
Кустарник.
Ваза в форме 46 футов в высоту и 6 футов в ширину.
Мятно-зеленая листва.
Арочные отводы.
Очень привлекательно.
Pfitzeriana Aurea
Кустарник.
Арка до 34 футов в высоту и 810 футов в ширину.
Зеленовато-серая листва; текущие сезоны рост золотисто-желтый.
Pfitzeriana Glauca
Кустарник.
Арка до 56 футов в высоту и 1015 футов в ширину.
Серебристо-голубая листва.
Вильгельм Пфитцер
(«Пфитцериана»).
Кустарник.
Арка до 56 футов в высоту и 1520 футов в ширину.
Листва перистая, серо-зеленая, с острыми иглами.
можжевельник японский
juniperus procumbens
Почвопокровное.
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Родом из Японии.
До 2 футов в высоту и 1220 футов в ширину.
Пернатая, но плотная сине-зеленая листва на сильных ветвях.
Nana
Почвопокровное.
До 1 фута в высоту и 68 футов в ширину.
Изогнутые ветви, расходящиеся во все стороны.
Хвоя короче и медленнее, чем у других видов.
Можно поставить в живописный кустарник.
Товар в таре.
БЕРЕГОВЫЙ МОЖЕВЕЛЬ
juniperus rigida conferta (Juniperus conferta)
Почвопокровное растение.
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Уроженец прибрежной Японии.
Пространство, достигающее 1 фута в высоту и 10 футов в ширину.
Яркие нежно-зеленые иголки.
Отлично подходит для морского побережья.
Для песчаных почв и соленых брызг.
Blue Pacific более плотный, голубой и более термостойкий.
Изумрудное море ярко-зеленого цвета.
можжевельник савин
juniperus sabina
Зоны США, МС; USDA 6-7.
Родом из Центральной и Южной Европы до Центральной Азии.
Broadmoor
Почвопокровное покрытие.
Плотный, холмистый и простирающийся до 23 футов в высоту и 10 футов в ширину.
Мягкая ярко-зеленая листва.
Buffalo
Почвопокровное.
До 812 дюймов в высоту и 8 футов в ширину.
Мягкая, перистая, ярко-зеленая листва.
Tamariscifolia
Почвопокровная.
Симметрично простирается до 1 фута в высоту и 1012 футов в ширину.
Густая сине-зеленая листва.
Широко используется.
можжевельник скалистый
juniperus scopulorum
Зоны США, МС; USDA 6-7.
Родом из западной части Северной Америки.
Синяя стрелка
Колонна.
Очень узкий, до 1215 футов в высоту и 2 фута в ширину.
Плотная ярко-синяя листва.
Blue Creeper
Почвопокровное покрытие.
Достигает 2 футов в высоту и 68 футов в ширину.
Яркая сине-зеленая листва.
Blue Heaven
Колонна.
Аккуратно пирамидальная форма до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину.
Листва остается ярко-синей круглый год.
Grey Gleam
Столбчатый.
Симметричный до 15 футов в высоту и 57 футов в ширину.
Серебристо-серая листва.
Медленное выращивание.
Опрятное, формальное растение.
Pathfinder
Столбчатый.
Вертикальная пирамида до 25 футов в высоту и 12 футов в ширину.
Сине-серая листва; слабее, чем «Grey Gleam».
Skyrocket
Столбчатый.
Узкий шпиль до 1015 футов в высоту и 12 футов в ширину.
Сине-серая листва.
Хороший вертикальный акцент.
Голубой плач Толлесона.Кустарник. Плач до 20 футов в высоту и 10 футов в ширину.
Witchita Blue
Колонна.
Широкая пирамида до 18 футов в высоту и 6 футов в ширину.
Ярко-синяя листва; очень поразительно.
можжевельник односемянный
juniperus squamata
Зоны США, МС; USDA 6-7.
Родом из западного Китая.
Блю Стар
Куст.
Курган до 3 футов в высоту и 5 футов в ширину.
Приземистое, плотное растение с серебристо-синей остроконечной хвоей.
Китайское Серебро
Куст.
Плотная пирамида до 7 футов высотой и 4 фута шириной.
Листва блестящая синяя.
Красная, шелушащаяся кора.
Хольгер
Куст.
Плотный, до 35 футов в высоту и ширину.
Желтые новообразования созревают до сине-зеленых.
кедр красный восточный
juniperus virginiana
Дерево.
Зоны US, MS, LS, CS; USDA 6-9.
Родом из восточной части Северной Америки.
От конической до широкопирамидальной формы, от 4050 футов в высоту до 1530 футов в ширину.
Живописное дерево с темно-зеленой листвой, которая в холодную погоду становится бронзовой.
Переносит засуху, плохую почву; Хорошо растет на известковой почве.
Многие товары проданы.
Ароматная листва и древесина.
Женские деревья украшены тысячами ярко-синих плодов.
Canaertii
Дерево.
Вертикальная пирамида до 20 футов высотой.
Темно-зеленая листва образует огромное количество синих плодов.
Изумруд Sentinal
Дерево.
Вертикальная пирамида высотой 1525 футов и шириной 58 футов.
Темно-зеленая листва.
Полезная живая изгородь или ширма.
можжевельник v
силициола.
ЮЖНЫЙ КЕДР КРАСНЫЙ.
Родной для самых южных зон США MS, LS, CS, TS; USDA 7-9.
Дерево.
В форме конуса до 30 футов в высоту и 20 футов в ширину.
Очень похож на вышеупомянутый вид, хотя часто более открытый и широко распространенный.
Растет на песке.
Часто высаживается рядами и используется в качестве ветрозащиты.
Переносит морские условия.
Можжевельники способны переносить любые почвы, если они хорошо дренированы. Влажная почва вызывает загнивание и гибель корней. Полное солнце — это правило. Если вы выберете растение подходящего размера и формы, чтобы заполнить отведенное пространство, потребуется совсем немного обрезки. Олени можжевельника прочесывают редко, но растения подвержены различным вредителям и болезням.Среди наиболее распространенных — мешочковидные (лишенная листва), паутинные клещи (желтеющие или потемневшие иголки с тонкой перепонкой), кедрово-яблочная ржавчина (оранжевые, студенистые галлы на листве) и конъюнктивит (весной кончики веток становятся коричневыми).
Как правильно выбирать, сажать и выращивать можжевельник
Можжевельники — одни из самых популярных ландшафтных растений, а почему бы и нет? Эти прочные растения можно найти по всей планете, часто в самых пустынных, каменистых и продуваемых ветрами местах.С более чем 50 отдельными видами (13 из которых произрастают в Северной Америке) и многими другими культурными разновидностями, в том числе деревьями, кустарниками и лианами, действительно найдется можжевельник для каждого сада.
Прямой можжевельник «Медора», узкий вертикальный акцент для сада, хорошо переносит морские условия и засуху.
Ботаническое название: Juniperus spp.
Общее название: Можжевельник
Потребности в освещении: Яркое солнце, хотя некоторые виды и сорта переносят тень.
Зоны устойчивости: Широко варьируется в зависимости от вида; можжевельник найдется для любого климата
Высота и ширина: Различается по видам
Скорость роста: От медленной до средней
Что касается разнообразия, можжевельник считается наиболее биологически разнообразным родом вечнозеленых хвои.От песчаных дюн на продуваемых ветрами пляжах до высоко над линией леса, солнечных пустынь и даже некоторых заболоченных мест — есть вероятность, что если окружающая среда поддерживает жизнь растений, вы найдете в смеси можжевельник. Это биологическое разнообразие означает удивительную приспособляемость к ландшафту, с выбором, доступным практически для любого климата и ландшафта.
Вечнозеленая листва можжевельника может иметь форму острых игл или мягких плоских чешуек.Многие виды в молодости будут покрыты иголками, переходящими к более длинным плетевидным побегам, которые размягчаются до плоских чешуек. Фактически, вы можете даже заметить иголки, побеги и чешуйчатый рост на одном дереве. Цвет листвы варьируется от одного вида к другому и включает множество оттенков зеленого, золотого и даже синего.
«Ягоды» можжевельника на самом деле вовсе не являются ботаническими фруктами — технически это мясистые шишки. У можжевельника раздельные мужские и женские шишки.Мужские шишки часто имеют горчично-желтый цвет и выделяют обильное количество вызывающей аллергию пыльцы, в то время как женские шишки превращаются в порошкообразно-синие ягоды. В то время как у некоторых можжевельников могут быть как мужские, так и женские шишки на одном и том же растении, у большинства можжевельников могут быть только мужские или женские шишки. Некоторые сорта, представленные на рынке, являются строго мужскими или женскими, и эта информация обычно указывается на этикетке растения.
Можжевельник имеет привлекательную шелушащуюся кору, которая может варьироваться в зависимости от вида.Некоторые можжевельники, например красный кедр восточный ( J. virginiana ), имеют красно-серые стволы с волокнистой корой, которая отслаивается от дерева длинными полосами. Другие, например можжевельник обыкновенный ( J. communis ), могут иметь мохнатую кору, которая отслаивается большими бумажными полосами. Можжевельник аллигатора ( J. deppeana ) имеет красивую заштрихованную кору, напоминающую чешую аллигатора.
Разнообразие рода Juniperus ошеломляет, и есть целые книги, в которых описаны характеристики можжевельника со всего мира.Ниже представлена подборка можжевельников, которые вы можете встретить в парках и заповедниках, либо в садах и питомниках растений.
14 видов можжевельника обыкновенного
Можжевельник Эш ( J. ashei ) превратится в небольшое деревце, обычно около 10 футов в высоту с широким раскидистым габитусом, хотя оно может вырасти до 25 на 25 футов. Этот местный вид естественным образом растет на северо-востоке Мексики, от севера до южного Миссури, при этом большая часть населения сосредоточена в центральном Техасе.Выносливы в зонах с 6 по 9.
Можжевельник Калифорнийский ( J. californica ) произрастает на Юго-Западе, большая часть его популяции проживает в штате Калифорния. Это кустарниковое дерево обычно вырастает от 10 до 15 футов в высоту, хотя при правильных условиях оно в конечном итоге может достигать примерно 40 на 50 футов. Калифорнийский можжевельник можно использовать как живую изгородь, в контейнерах и для бонсай. Выносливы в зонах с 8 по 10.
Можжевельник китайский ( J.chinensis ) — популярный ландшафтный вид с множеством культурных разновидностей (см. ниже). Хотя прямые виды могут вырасти до 60 футов в высоту и 20 футов в ширину, многие разновидности Juniperus chinensis намного компактнее. Выносливость в зонах с 4 по 9
Этот китайский можжевельник ( Juniperus Chinensis prostrata ) был тщательно сформирован в бонсай, достойный показа.
Можжевельник обыкновенный ( J.communis ) имеет обширный ареал и является единственным видом деревьев, который имеет местное распространение, которое охватывает как восточное, так и западное полушария. Близкородственные популяции этого вида естественным образом встречаются в Северной Америке, Гренландии, а также на большей части Европы и Малой Азии. Хотя можжевельник обыкновенный имеет прекрасную декоративную ценность, он также используется в сельском хозяйстве в качестве ароматизатора для спиртных напитков. Его ягоды придают джину характерный вкус. Выносливы в зонах от 2 до 6 (7).
Можжевельник береговой ( J.conferta ) — это низкорослый вид, который широко используется в качестве почвопокровного растения, устойчивого к засолению и засухе. Это крепкое, как гвоздь, растение может работать практически в любых условиях, за исключением плохо дренированной почвы. Его можно выращивать в альпинариях, больших контейнерах, на обочинах дорог, в качестве почвопокровного растения и даже на песчаных дюнах. Растения обычно вырастают от 1 до 2 футов в высоту и 9 футов в ширину, и их можно обрезать, чтобы поддерживать более низкий рост. Фактически, этот вид так хорошо обрабатывает обрезку, что может использоваться и для бонсай. Выносливы в зонах (5) с 6 по 9.
Можжевельник аллигаторный ( J. deppeana ) произрастает на юго-западе Америки, включая части Аризоны, Нью-Мексико, Техаса и Мексики. Есть несколько встречающихся в природе разновидностей можжевельника аллигатора, некоторые из которых имеют длинные бороздчатые полосы коры, а другие имеют особенно привлекательную кору с шахматным рисунком, похожую на чешую аллигатора. У многих культурных разновидностей этого вида будет блочная чешуйчатая кора.В своей естественной среде можжевельник аллигатора имеет тенденцию образовывать кусты высотой от 10 до 20 футов, хотя он способен расти до высоты более 50 футов. Этот вид устойчив к зонам (6) с 7 по 9, пока он растет на открытом солнце и в хорошо дренированной почве.
Можжевельник ползучий ( J. horizontalis ) — низкорослый уроженец прохладных регионов северо-востока Америки, от Британской Колумбии до Массачусетса и на западе до Монтаны.Можжевельник ползучий — это универсальное растение, которое прекрасно растет в различных условиях в естественном ареале, где его можно найти на морских скалах, каменистых холмах и болотах. Этот вид является одним из самых популярных почвопокровных можжевельников, представленных на рынке множеством разновидностей. Вырастает от 1 до 2 футов в высоту и до 8 футов в ширину. Выносливы в зонах с 4 по 9.
Можжевельник западный ( J. occidentalis ) является эндемиком региона Сьерра-Невада в северной Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Неваде, где он обычно растет на горных склонах и сухих каменистых предгорьях.Деревья обычно вырастают от 40 до 50 футов в высоту, хотя в северной части ареала встречаются гораздо более крупные 90-футовые образцы. Харди к зоне 4.
Можжевельник Юта ( J. osteosperma ) произрастает в горах южного Айдахо и Вайоминга через Юту и на юге до Аризоны и восточной Калифорнии. Посетители Гранд-Каньона могут заметить продуваемые ветрами можжевельники Юты, растущие на скалах, трещинах и уступах на склонах каньона.В природе эти низкорослые, корявые и выветрившиеся деревья редко бывают выше 20 футов в высоту, но могут вырасти до сотен лет. Можжевельник Юта морозостойкий в зонах с 3 по 9.
Можжевельник Пфитцер ( J. x pfitzeriana ) — это название группы гибридов можжевельника китайского и можжевельника савинского. Можжевельник Пфитцер обычно растет в виде большого куста с широким раскидистым габитусом, вырастающим до 10х25 футов, хотя на рынке есть более компактные сорта.Гибриды Pfitzer когда-то были невероятно популярны в качестве фундаментных растений, но потеряли популярность из-за чрезмерного использования. Выносливы в зонах с 4 по 9.
Можжевельник ползучий японский ( J. procumbens ) — отличное почвопокровное растение, особенно для сухих участков, таких как обочины дорог и альпинарии. Этот низкорослый вид обычно достигает высоты от 1 до 2 футов с размахом до 15 футов. Ползучий можжевельник также является популярным видом бонсай.Выносливость в зонах с 4 по 9
Можжевельник Савин ( J. sabina ) — довольно жесткий, прямостоячий куст с вазоподобным ростом. Есть много сортов Савина, которые были отобраны по листве и форме, а также есть несколько отличных почвопокровных растений. Этот вид хорошо себя чувствует в более прохладном климате и будет чахнуть в жару на юге. Можжевельник Савин обычно вырастает до 6х10 футов и вынослив в зонах с 3 по 7.
Можжевельник Скалистый ( J.scopulorum ) произрастает в западной части Северной Америки от восточных предгорий Скалистых гор в Альберте, на юге Канады, до северной Мексики. Можжевельник Скалистых гор — чрезвычайно долгоживущее дерево с искривленными древними образцами (например, можжевельник Джардин в Юте), возраст которых, по оценкам, превышает 1500 лет. Этот вид обычно используется в регионах Среднего Запада и Скалистых гор для создания живой изгороди и фундаментных растений. При правильных условиях можжевельник Скалистых гор может вырасти до 40 на 15 футов, хотя на рынке доступно гораздо больше компактных и узких сортов.Хотя этот вид вынослив в зонах с 3 по 7, он не очень хорошо себя чувствует во влажной среде на юго-востоке.
Красный редседар ( J. virginiana ) — привычное дерево для жителей Восточного побережья, ареал его обитания простирается от штата Мэн и юга Онтарио до Флориды и центрального Техаса. Этот вид чаще всего встречается на границе между штатами, колонизирует заброшенные пастбища и растет вдоль линий ограды, где птицы, питавшиеся плодами красного кедра, случайно уронили несколько семян, когда они отдыхали на перилах или проволоке.Фактически, благодаря нашим пернатым друзьям, люди, которые занимаются садоводством ниже линии коммуникаций, могут обнаружить, что саженцы восточного красного кедра вырастают в прямом ряду ниже линии электропередачи. Хотя этот устойчивый вид успешно растет без помощи садоводов, есть несколько привлекательных декоративных сортов, которые будут отлично подходить для выращивания в культивируемом ландшафте. Хотя взрослые экземпляры могут вырасти до 50х20 футов, этот вид будет терпеть живую изгородь и даже топиарий, а разновидности могут быть гораздо более узкими или компактными.Выносливы в зонах с 3 по 9.
Как использовать в вашем ландшафте
Изображение любезно предоставлено Дженис ЛеКок
Ползучий можжевельник ‘Blue Chip’ — низкорослое раскидистое вечнозеленое растение с колючей синей листвой. Как и большинство можжевельников, «Блю Чип» плохо переносит влажную почву.
В зависимости от сорта из можжевельника получаются выдающиеся экраны, живые изгороди, фундаментные растения, почвопокровные растения и образцы деревьев.Можжевельники особенно хорошо растут на хорошо дренированных и солнечных местах. Хотя некоторые сорта можно выращивать в полной тени, большинство можжевельников станут более открытыми и длиннее, если на них не будет достаточно солнца. Единственное место, где можжевельник не будет счастлив, — это плохо осушенные, заболоченные условия.
Можжевельники прекрасно себя чувствуют в самых сложных условиях, включая песчаные почвы, щелочные условия и открытые ветром участки. Некоторые виды даже переносят засоленные придорожные и морские ситуации.Новые растения нуждаются в регулярном поливе в течение первого сезона, но после укоренения они очень хорошо переносят засуху. Можжевельник не нуждается в сильном удобрении или частом поливе, чтобы развиваться наилучшим образом. Фактически, слишком щедрое потребление воды и питательных веществ может ухудшить внешний вид некоторых сортов, выведенных из-за листвы и формы, в результате чего сильно столбчатые сорта расширяются, а ярко-синие сорта становятся более зелеными.
Можжевельник Плюс Яблоко
Вы выращиваете яблоню? Можжевельники являются хозяином грибка кедровой ржавчины яблони.Хотя ржавчина кедрового яблока не причинит большого вреда можжевельникам, она может быть разрушительной для яблок и других уязвимых культур, вызывая преждевременное опадание листьев и порчу плодов. Просто посадите можжевельник на расстоянии не менее 500 футов от яблок и их родственников, чтобы остановить этот грибок.
Как сажать можжевельник
Можжевельники обычно высаживают из контейнеров, выращиваемых в питомниках, хотя более крупные экземпляры могут быть доступны в виде растений с шариками и мешковиной.Выкопайте яму примерно в 1,5 раза шириной и такой же глубины, как горшок.
Осторожно достаньте растение из горшка. Проверьте внешнюю и нижнюю стороны корневого кома на предмет кружения корней. Используйте острую лопату, посадочный нож или ручную пилу, чтобы полностью отрезать все вращающиеся корни с внешней стороны корневого комка. Это может показаться радикальным, но полное удаление — единственный способ предотвратить превращение этих маленьких кружащихся корней в опоясывающие корни, которые в конечном итоге убьют растение.
Затем найдите корневую оболочку, осторожно удалив немного горшечной почвы с верхней части корневого комка. Питомники обычно сажают деревья немного глубже в свои контейнеры, чтобы они не повалились в поле. Тщательно зачерпните почву, пока не найдете первый древесный корень, отделяющийся от стебля.
Осторожно поместите комок корня можжевельника в ямку, отрегулировав так, чтобы соединение корня и побега было на одном уровне с линией почвы.Засыпьте вокруг корней естественный грунт, вынутый из ямы. Дайте растению хорошенько попить, а затем нанесите слой мульчи, подавляющей сорняки, поверх почвы.
Уход за можжевельником
Обрезка и хеджирование
Можжевельники очень хорошо переносят обрезку и являются отличными кандидатами для живой изгороди, топиариев и даже бонсай.Однако эти крепкие деревья не простят тяжелой обрезки. Перед обрезкой можжевельника важно определить «мертвую зону» и не порезаться в ней.
Мертвая зона — это область внутри кроны куста, где нет зелени. У можжевельника совершенно здоровые и естественные мертвые зоны. Когда свет не может проникнуть внутрь куста, можжевельник реагирует, фокусируя свою энергию на росте наружу и сбрасывании внутренней листвы.Даже если мертвая зона подвергнется воздействию света в результате сильной обрезки, можжевельник не сможет дать новый рост, и в результате получится большое мертвое пятно.
Если можжевельник перерос свое пространство и обрезка обнажит мертвую зону, снимите нижние конечности, чтобы поднять крон. Это превратит большой заросший куст можжевельника в красивое небольшое деревце. Обрежьте ветви полностью, чтобы обнажить отслаивающуюся кору и интересный (а иногда и слегка искривленный) ствол.
Проблемы со здоровьем
Можжевельник подвержен многим вредителям и болезням, включая мешочников, тлей, мошек, чешуи, паутинных червей, клещей, кедрово-яблочной ржавчины, увядания, фитофтороза и корневой гнили. Симптомы многих из этих проблем могут быть очень похожи на симптомы неопытного глаза и обычно включают потемнение листвы или отмирание ветвей. Если вы подозреваете, что у вашего можжевельника проблемы со здоровьем, позвоните в местную службу поддержки округа, чтобы помочь определить проблему и найти решение.Лучший способ предотвратить эти проблемы со здоровьем — убедиться, что ваши растения можжевельника растут на полном солнце (если это не теневыносливый сорт) с большим количеством дренажа.
Популярные сорта можжевельника
Существует множество разновидностей можжевельника , которые можно приобрести в местных садовых центрах и специализированных питомниках. Ниже описаны несколько популярных из них.
Почвопокровные и низкорослые можжевельники
Дж.horizontalis ‘Wiltonii’ — яркие серебристо-синие иголки, которые становятся пурпурными в зимние холода; это женский сорт, дающий светло-голубые ягоды; хорошо себя чувствует в южную жару; вырастает до 6 дюймов x 8 футов
J. x pfitzeriana ‘Compacta’ — низкорослый раскидистый куст, обычно вырастающий до 18 x 6 дюймов; привлекательная серо-зеленая листва
J. procumbens «Greenmound» — производит мягкий зеленый волнистый мат роста; увеличивается до 8 дюймов x 6 футов
Дж.procumbens ‘Nana’ — эта карликовая форма имеет тенденцию образовывать холмы на себе, что приводит к привычке насыпать; отличный разбрасыватель, который со временем может вырасти до 2х12 футов
J. squamata «Blue Star» — эффектная синяя листва выделяется на фоне ландшафта; эта разновидность растет низко и медленно, в конечном итоге достигая 3 ’x 4’; томится во влажной среде
Узкое выделение
Дж.chinensis ‘Spartan’ — превосходный узкий, столбчатый или слегка конусообразный габитус; обычно вырастает до 20 футов на 4 дюйма, но может быть немного короче и шире в зависимости от условий окружающей среды
J. communis «Pencil Point» — великолепный можжевельник для узких пространств; этот медленнорастущий вид обычно вырастает до 6 ’x 10 дюймов, хотя в конечном итоге может вырасти до более чем 10’ x 2 ’
J. scopulorum «Moonglow» — привлекательный синий цвет на плотно коническом дереве; созревает до 20 ‘x 5’
Дж.scopulorum ‘Skyrocket’ — один из самых узких столбчатых можжевельников на сегодняшний день; вырастает до 15 футов в высоту и всего 2 фута в ширину
J. virginiana «Brodie» — плотно столбчатая форма, вырастающая до 25 x 6 дюймов; новые летние приросты нежно-зеленые, зимой тускнеют до шалфея; женский сорт, который дает привлекательные ягоды, а не пыльцу, вызывающую аллергию; плохая корневая система делает этот сорт более восприимчивым к ветру
J. virginiana «Taylor» — эта узкая форма является прекрасной альтернативой итальянскому кипарису; серебристая сине-зеленая листва, которая зимой может бронзировать; вырастает до 20 футов x 4 дюйма
Живые изгороди, ширмы и фундаментные растения
Дж.chinensis ‘Blue point’ — отличная голубая листва и внешний вид каплевидной формы; часто используется для экранных посадок; избегайте хеджирования, чтобы сохранить привлекательную пирамидальную привычку; оставляйте достаточно места между растениями; может вырасти до 15 x 9
J. chinensis ‘Angelica Blue’ — красивая голубая хвоя на раскидистом кусте; увеличивается до 5 ‘x 10’
J. x pfitzeriana ‘Aurea Improved’ — ажурная золотистая листва на более компактном кустарнике, чем традиционный можжевельник Голд-Коста; вырастает до 3 ‘x 4’
Можжевельник, который «вау»
Дж.chinensis ‘Kaizuka’ — можжевельник голливудский; необычные извилистые ветки определенно делают это дерево эффектным; доступны синие и разнообразные варианты; созревает до 30 футов в высоту
J. chinensis ‘Shimpaku’ — чаще выращивается для бонсай, чем как ландшафтное растение; хорошо переносит строгую обрезку и обрезку корней, необходимые для ухода за растением бонсай; листва серо-зеленая с отслаивающейся корой
J. deppeana «McFetters» — выбор исключительно синего цвета; привлекательный заштрихованный узор коры аллигатора; быстро растет — до 1.5 футов в год
J. scopulorum ‘Tolleson’s Weeping Juniper’ — прекрасная плакучая форма с красивыми ниспадающими ветвями; очень приспосабливаема и может выращиваться в южную жару и северную стужу; вырастает до 20 ‘x 12’
J. virginiana «Pendula» — изящный плачущий куст на исконном восточном красном кедре; женский отбор с пудрой синих ягод; конечная высота будет зависеть от практики питомника, при этом некоторые экземпляры вырастают до 45 футов, а другие — только 5 футов
5 причин пересмотреть свою ненависть к кустам можжевельника
Кусты можжевельника — самое презираемое из всех существующих ландшафтных растений.Я знаю, что это правда, потому что в 75% случаев, когда я разговариваю с домовладельцем или владельцем недвижимости об обновлении их ландшафта, они говорят что-то вроде «этим можжевельникам НЕОБХОДИМО уйти!».
Кусты можжевельника обычны в старых ландшафтах. Здесь им не дали подходящего места, поэтому они были срезаны по дорожке.
Почему это? Я думаю, что есть несколько основных причин, помимо того факта, что они колючие звери, с которыми мы все столкнулись с одной точкой (либо приземлились в одном, играя в детстве, либо получили эту раздражающую сыпь на руке, когда их подстригали) :
1) Раньше ими просто злоупотребляли.Люди просто устали от них и хотят чего-то уникального и нового. А поскольку они живут веками и редко умирают, они часто остаются единственными выжившими, охраняющими входные двери домов в любом старом районе.
2) У них не было достаточно места для роста. Многие сорта становятся довольно крупными, скажем, через 20 лет и быстро перерастают грядку. Поскольку они становятся слишком большими для своего окружения, им требуется чрезмерная обрезка, чтобы поддерживать их приемлемый размер. Эта обрезка обнажает все мертвые старые наросты внутри основания растения — уродливо!
3) Вышеупомянутая колючость.И удачи вам с бейсбольным мячом, который вы бросали из центра этого зеленого монстра.

Учитывая эти недостатки, почему тогда вам следует подумать об использовании растений можжевельника в вашем ландшафте?
1) Им требуется мало воды, и они очень хорошо приспособлены к западу и юго-западу США. Вот почему в таких местах, как Восточный Колорадо (где сохранилось мало древесных растений, а вода — дефицитный ресурс), землевладельцы и фермеры используют их для защиты от ветров.Это отличное растение Xeriscape.
При правильном использовании, например, в этом Денверском ксерискейпе, можжевельник может стать привлекательным дополнением к ландшафту.
2) Это растения-долгожители. Кое-где местные особи живут в дикой природе несколько сотен лет.
3) При достаточном пространстве они почти не требуют обслуживания.
4) Они вечнозеленые, поэтому дают хороший зимний интерес. Их можно использовать для добавления текстуры и масштаба ландшафту, а также для создания потрясающих визуальных экранов, живых изгородей и ветрозащитных полос.

Как избавиться от мышей на поле: Как избавиться от мышей на поле?

Сен 21, 1981 автор alexxlab Разное

Как избавиться от мышей в доме навсегда: эффективные способы, народные средства

https://ria.ru/20211022/myshi-1755755748.html

Как избавиться от мышей в доме навсегда: семь эффективных методов

Как избавиться от мышей в доме навсегда: эффективные способы, народные средства

Как избавиться от мышей в доме навсегда: семь эффективных методов

Появление в доме грызунов — не только испытание для фобичных и брезгливых, но большая угроза здоровью домочадцев. О том, как избавиться от мышей и крыс… РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:30

2021-10-22T16:32

животные

мыши

дикие животные

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755539721_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_804c864a6a358c3aaec3a794f1a4bef7.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Появление в доме грызунов — не только испытание для фобичных и брезгливых, но большая угроза здоровью домочадцев. О том, как избавиться от мышей и крыс эффективно и навсегда, — в материале РИА Новости.Грызуны в домеЗачастую владельцы квартир и домов сталкиваются с грызунами с приходом холодов. «Серые крысы и домовые мыши не впадают в спячку зимой и поэтому доставляют больше всего беспокойства. Они круглый год активны, но у них есть небольшая задержка размножения в зимний период. Весной они вновь начинают бурно плодиться рядом с пищевыми предприятиями и жилыми домами. Одна пара может дать от семи до двенадцати потомков», — рассказал заведующий лабораторией проблем дератизации НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Сергей Рябов.У мышей разнообразный рацион. Они предпочитают хлопья, зерна и орехи, но будут есть все, до чего смогут дотянуться, в том числе корм для домашних животных. У них острые и прочные зубы, которые позволяют им прогрызть пластиковую упаковку и резиновые материалы. Это означает, что они могут получить доступ даже к содержимому запечатанных контейнеров.Наличие грызунов в доме приносит немало неудобств:Причины появленияЕсть некоторые факторы, которые повышают вероятность того, что в жилом помещении появятся грызуны:Признаки появленияОпределить, что в жилище объявились мыши, несложно. Признаки их появления выглядят так:Некоторые признаки также указывают на масштаб бедствия. Если грызунов можно увидеть ночью, но никогда днем, популяция, вероятно, еще не стала слишком большой и ее можно контролировать с помощью ловушек и наживок. Если грызуны заметны в светлое время суток, большое количество свежего помета или новые следы, вполне вероятно, что нежеланные гости расплодились и для их уничтожения могут потребоваться услуги профессионалов.Опасность для человекаНаличие грызунов в доме представляет определенный риск для человеческого здоровья. Они не только переносят различные заболевания, но и могут распространять микробы и вирусы, контактируя с пищей. Бактерии распространяются через их помет, мочу или даже укусы. Нередко грызуны вызывают у человека аллергические реакции. Известно, что мыши и крысы портят электрические провода, что может привести к пожару. Кроме того, когда эти животные решают перебраться на новое пространство, они приносят с собой блох, клещей и других паразитов.Как избавиться от мышей в домеКак только в доме обнаружены следы грызунов, необходимо сразу же начинать борьбу с ними, чтобы популяция не разрасталась.Заделывание проходовПерекрытие всех проходов и щелей — довольно эффективный метод для того, чтобы грызуны вообще не смогли пробраться в дом. Заделать следует трещины в фундаменте, полу, а также отверстия в стенах, в том числе там, где есть трубы и вентиляционные отверстия. Лучше в качестве герметика избегать использования пластика, резины, дерева или чего-либо еще, что мыши могут легко прогрызть. Также следует установить уплотнительную прокладку для дверных и оконных проемов.КошкаПо словам Сергея Рябова, не стоит рассчитывать, что с мышами и крысами в доме можно справиться с помощью котов или кошек — этот народный способ не всегда эффективен.»Любой хищник вроде кошки в городах или лисы в дикой природе питается грызунами в меру своего голода. Они не запасают их. Нападают, едят и идут отдыхать, если им одного грызуна хватило», — объяснил специалист.ЯдСергей Рябов отметил, что самым действенным способом считаются пищевые приманки в сочетании с химикатами.При работе с токсичными веществами нужно быть аккуратным, потому что отравиться могут домашние животные или даже человек. Cyщecтвyeт cпeциaльный яд для мышeй, кoтopый бeзвpeдeн для людeй и их питoмцeв.Мышеловки и ловушкиХороший способ избавиться от мышей в условиях продолжающегося заражения — это мышеловки. Классические деревянные ловушки-защелки подходят для небольших популяций мышей. Лучше использовать сразу много мышеловок и разного типа. Например, ловушки-приманки, живоловки и клеевые ловушки. Это даст больше шансов поймать всех мышей, потому что некоторые грызуны могут знать, как избежать мышеловок.Ультразвуковой отпугивательХорошо избавляют от мышей специальные ультразвуковые отпугиватели. Их включают в розетку, и они производят ультразвук, который человек не слышит. Однако он смертелен для грызунов, потому что мощно воздействует на их нервную систему. При покупке такого устройства следует обратить внимание на радиус его действия. Помощь специалистовЕсли самостоятельно полностью избавиться от грызунов не получается, можно вызвать профессионалов по дератизации. Они решают проблему довольно быстро, выполняют работу в три хода:Минус этого метода борьбы заключается в том, что предварительно нужно провести генеральную уборку всего дома, а также создать открытый доступ к стенам и плинтусам.Народные средстваМожно попробовать избавиться от мышей народными методами. Для этого используются травы, эфирные масла или подручные средства, из которых делают ловушки.Эфирные масла и травыСчитается, что грызунов можно отпугивать ярким ароматом масел и трав. Для этих целей подходят:Их можно поместить в мешочки и положить рядом с местами обитания грызунов, а также в углах. Кроме этого, мыши не выносят запах лука и лаврового листа. Эфирные масла имеют более концентрированный запах, поэтому будут эффективнее. Ими можно пропитать куски ткани и положить рядом с норками. Часто используются эфирные масла мяты, ромашки, полыни, чабреца, кориандра.Подручные средстваБороться c мышами мoжнo бытовыми cpeдcтвaми. Ocoбo эффeктивен против гpызyнoв нaфтaлин: у него стойкий oтпyгивaющий запах. Золу можно рассыпать рядом с норами: она повредит лапки гpызyнoв. Смecь, изгoтaвливaeмaя из гипca и мyки, зaкyпopивaeт кишeчник живoтнoгo, вcлeдcтвиe чeгo гpызyн пoгибaeт.Профилактика появления грызуновВ целях профилактики появления грызунов следует заделать все щели, дыры и так далее. Хранить продукты лучше в герметичных контейнерах и регулярно выбрасывать мусор.Популяции грызунов будут продолжать расти в условиях, обеспечивающих легкий доступ к пище и крову.

https://ria.ru/20210220/myshi-1598158827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/mysh-1598379885.html

https://ria.ru/20211006/moshki-1753348991.html

https://ria.ru/20200409/1569783280.html

https://realty.ria.ru/20180313/1516250692.html

https://ria.ru/20201228/tarakany-1591240412.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/klop-1743130390.html

https://ria.ru/20210920/klopy-1751050211.html

https://ria.ru/20190416/1552731960.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755539721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a252cf8f3a6a60ad71ac8ddb5ce022d1.jpg
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, мыши, дикие животные
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Появление в доме грызунов — не только испытание для фобичных и брезгливых, но большая угроза здоровью домочадцев. О том, как избавиться от мышей и крыс эффективно и навсегда, — в материале РИА Новости.
Грызуны в доме
Зачастую владельцы квартир и домов сталкиваются с грызунами с приходом холодов. «Серые крысы и домовые мыши не впадают в спячку зимой и поэтому доставляют больше всего беспокойства. Они круглый год активны, но у них есть небольшая задержка размножения в зимний период. Весной они вновь начинают бурно плодиться рядом с пищевыми предприятиями и жилыми домами. Одна пара может дать от семи до двенадцати потомков», — рассказал заведующий лабораторией проблем дератизации НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Сергей Рябов.
20 февраля, 00:43ТуризмУченые определили, какие мыши самые умные
У мышей разнообразный рацион. Они предпочитают хлопья, зерна и орехи, но будут есть все, до чего смогут дотянуться, в том числе корм для домашних животных. У них острые и прочные зубы, которые позволяют им прогрызть пластиковую упаковку и резиновые материалы. Это означает, что они могут получить доступ даже к содержимому запечатанных контейнеров.
Наличие грызунов в доме приносит немало неудобств:
—
они портят имущество, в том числе мебель, ковры, стены, проводку, съедобные запасы;
—
мыши и крысы являются переносчиками болезней, опасных для здоровья и жизни человека;
—
гpызyны могут шуршать по ночам, не давая людям заснуть;
—
в дoмe, в кoтopoм пoceлилиcь такие животные, пpиcyтcтвyeт cпeцифичecкий зaпax.
Причины появления
24 февраля, 02:30Сказано в эфиреВ Роспотребнадзоре дали совет по борьбе с мышами в домах
Есть некоторые факторы, которые повышают вероятность того, что в жилом помещении появятся грызуны:
1
Дом расположен вблизи свалок или груд мусора, который вывозится нерегулярно. Грызунов привлекают залежи бытовых и органических отходов как для еды, так и для гнездования. В таком случае мыши и крысы могут переселиться в человеческое жилье, расположенное поблизости.
2
В доме есть сильно захламленный подвал.
3
На цокольных этажах размещены продуктовые магазины или склады с продуктами.
4
Несоблюдение санитарных норм.
5
Мыши могут попасть в дом, например, при переезде, спрятавшись в коробках и так далее.
6
Рядом находятся помещения, в которых содержится домашний скот.
Признаки появления
6 октября, 17:41
Народные средства, ловушки или химия: как избавиться от мошек в квартире
Определить, что в жилище объявились мыши, несложно. Признаки их появления выглядят так:
1
Мышиный помет. Чаще всего его можно найти рядом с упаковками с едой, в ящиках или шкафах, под раковинами, в скрытых местах. Его наибольшее количество там, где грызуны гнездятся и кормятся.
2
Покусанная проводка, предметы одежды, мебель и так далее. Следы грызунов можно найти даже на конструкции дома. Более крупные отметки указывают на присутствие крыс.
3
Присутствует неприятный специфический запах в местах пребывания грызунов. На него могут реагировать домашние питомцы.
4
Появляются испорченные пакеты с крупами, зернами и семечками.
5
Ночью можно услышать шуршание, царапающие звуки.
Некоторые признаки также указывают на масштаб бедствия. Если грызунов можно увидеть ночью, но никогда днем, популяция, вероятно, еще не стала слишком большой и ее можно контролировать с помощью ловушек и наживок. Если грызуны заметны в светлое время суток, большое количество свежего помета или новые следы, вполне вероятно, что нежеланные гости расплодились и для их уничтожения могут потребоваться услуги профессионалов.
9 апреля 2020, 08:18
Роскачество рассказало о правилах и сроках хранения круп и муки
Опасность для человека
Наличие грызунов в доме представляет определенный риск для человеческого здоровья. Они не только переносят различные заболевания, но и могут распространять микробы и вирусы, контактируя с пищей. Бактерии распространяются через их помет, мочу или даже укусы. Нередко грызуны вызывают у человека аллергические реакции. Известно, что мыши и крысы портят электрические провода, что может привести к пожару. Кроме того, когда эти животные решают перебраться на новое пространство, они приносят с собой блох, клещей и других паразитов.
Как избавиться от мышей в доме
Как только в доме обнаружены следы грызунов, необходимо сразу же начинать борьбу с ними, чтобы популяция не разрасталась.
13 марта 2018, 14:04
Подковать кровососа: как извести насекомых и крыс в городской квартиреКазалось бы, на дворе XXI век: технологии развились до небывалых высот, но некоторые бытовые проблемы мучают человека на протяжении веков, несмотря на прогресс. Одна из них – это насекомые и крысы в жилом доме. Сайт «РИА Недвижимость» попытался выяснить, что делать, если оказалось, что вы дома не одни.
Заделывание проходов
Перекрытие всех проходов и щелей — довольно эффективный метод для того, чтобы грызуны вообще не смогли пробраться в дом. Заделать следует трещины в фундаменте, полу, а также отверстия в стенах, в том числе там, где есть трубы и вентиляционные отверстия. Лучше в качестве герметика избегать использования пластика, резины, дерева или чего-либо еще, что мыши могут легко прогрызть. Также следует установить уплотнительную прокладку для дверных и оконных проемов.
Кошка
По словам Сергея Рябова, не стоит рассчитывать, что с мышами и крысами в доме можно справиться с помощью котов или кошек — этот народный способ не всегда эффективен.
«Любой хищник вроде кошки в городах или лисы в дикой природе питается грызунами в меру своего голода. Они не запасают их. Нападают, едят и идут отдыхать, если им одного грызуна хватило», — объяснил специалист.
Яд
Сергей Рябов отметил, что самым действенным способом считаются пищевые приманки в сочетании с химикатами.
«Наиболее эффективный метод борьбы с грызунами — это химический, его сейчас чаще всего используют. Есть такие вещества — антикоагулянты, обычно их смешивают с пищевыми приманками и используют против грызунов», — отметил он.
При работе с токсичными веществами нужно быть аккуратным, потому что отравиться могут домашние животные или даже человек. Cyщecтвyeт cпeциaльный яд для мышeй, кoтopый бeзвpeдeн для людeй и их питoмцeв.
Мышеловки и ловушки
Хороший способ избавиться от мышей в условиях продолжающегося заражения — это мышеловки. Классические деревянные ловушки-защелки подходят для небольших популяций мышей. Лучше использовать сразу много мышеловок и разного типа. Например, ловушки-приманки, живоловки и клеевые ловушки. Это даст больше шансов поймать всех мышей, потому что некоторые грызуны могут знать, как избежать мышеловок.
Ультразвуковой отпугиватель
Хорошо избавляют от мышей специальные ультразвуковые отпугиватели. Их включают в розетку, и они производят ультразвук, который человек не слышит. Однако он смертелен для грызунов, потому что мощно воздействует на их нервную систему. При покупке такого устройства следует обратить внимание на радиус его действия.
Помощь специалистов
Если самостоятельно полностью избавиться от грызунов не получается, можно вызвать профессионалов по дератизации. Они решают проблему довольно быстро, выполняют работу в три хода:
1
Оценивают степень заражения дома и определяются с тактикой истребления мышей.
2
Проводят дератизацию с помощью специальных препаратов.
3
Закрепляют результат профилактическими мероприятиями. Устраивают проверку спустя месяц после процедуры.
Минус этого метода борьбы заключается в том, что предварительно нужно провести генеральную уборку всего дома, а также создать открытый доступ к стенам и плинтусам.
28 декабря 2020, 15:59
Как избавиться от тараканов: генуборка, борная кислота и дезинсекторы
Народные средства
Можно попробовать избавиться от мышей народными методами. Для этого используются травы, эфирные масла или подручные средства, из которых делают ловушки.
27 июля, 16:34Сказано в эфиреВ Союзе садоводов рассказали, как бороться с ягодными клопами
Эфирные масла и травы
Считается, что грызунов можно отпугивать ярким ароматом масел и трав. Для этих целей подходят:
—
мята;
—
полынь;
—
poмaшка;
—
пижмa и дpyгиe дyшиcтыe тpaвы.
Их можно поместить в мешочки и положить рядом с местами обитания грызунов, а также в углах. Кроме этого, мыши не выносят запах лука и лаврового листа. Эфирные масла имеют более концентрированный запах, поэтому будут эффективнее. Ими можно пропитать куски ткани и положить рядом с норками. Часто используются эфирные масла мяты, ромашки, полыни, чабреца, кориандра.
Подручные средства
Бороться c мышами мoжнo бытовыми cpeдcтвaми. Ocoбo эффeктивен против гpызyнoв нaфтaлин: у него стойкий oтпyгивaющий запах. Золу можно рассыпать рядом с норами: она повредит лапки гpызyнoв. Смecь, изгoтaвливaeмaя из гипca и мyки, зaкyпopивaeт кишeчник живoтнoгo, вcлeдcтвиe чeгo гpызyн пoгибaeт.
20 сентября, 21:03
Топ способов, как избавиться от клопов в домашних условиях
Профилактика появления грызунов
В целях профилактики появления грызунов следует заделать все щели, дыры и так далее. Хранить продукты лучше в герметичных контейнерах и регулярно выбрасывать мусор.
Чердаки и подвалы должны быть хорошо проветриваемыми и сухими, потому что грызуны любят сырость. Нужно удалить все скопления влаги, включая протекающие трубы и забитые стоки. Дрова следует хранить на расстоянии не менее шести метров от дома.
Популяции грызунов будут продолжать расти в условиях, обеспечивающих легкий доступ к пище и крову.
16 апреля 2019, 12:00НаукаКрысы и кошки помогли ученым уточнить роль гормонов в развитии стресса
Как избавиться от мышей, яды и народные средства
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЫШЕЙ, ЯДЫ И НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

По статистике, более 70% людей боятся мышей. И это не удивительно. Грызуны наносят большой вред здоровью, имуществу, доставляют психологические расстройства и массу неудобств. В интернете и книжной информации дается масса способов борьбы с мышами. Сегодня здесь мы с вами рассмотрим наиболее эффективные методы и способы.

СОДЕРЖАНИЕ
① Почему необходимо избавиться от мышей
② Отчего при похолодании, особенно зимой, увеличивается количество грызунов
③ Места обитания домовой мыши:
④ Что делать, если мыши в погребе или подвале грызут морковь и картошку
⑤ В помещении «домашние» мыши квартируют
⑥ Самые эффективные способы избавиться от колоний мыши — полевки
⑦ Самый лучший способ избавления от грызунов навсегда
⑧ В деревне появились землеройки. Как эффективно уничтожить их раз и навсегда
⑨ Чего боятся мыши
⑩ Отпугнуть ультразвуком
⑪ Как можно избавиться от летучих мышей
⑫ Избавиться от запаха мышей в домашних условиях в помещении
⑬ Избавиться от запаха мертвой мыши быстро
⑭ Проведем дератизацию без причинения вреда здоровью и порчи имущества

Почему необходимо избавиться от мышей
Мыши, разведенные для экспериментальных целей или мыши, приобретенные как домашние питомцы – приносят пользу либо удовольствие, и содержатся в иных условиях. Все остальные грызуны, которые завелись в жилище или помещениях, подлежат немедленному уничтожению. Вред от них огромный, грызуны относятся к животным, распространителям опасных инфекций. Самые частые вопросы, которые интересуют людей, как избавиться от грызунов, и просьбы с призывом «помогите»:
— В курятнике навсегда;
— В погребе навсегда;
— В гараже навсегда;
— Как избавиться от запаха умершей мыши? Избавиться от мышиного запаха в частном доме?
— Почему в гараже зимой грызуны заводятся?
— Мышь сдохла в стене, что делать?
— Что сделать, чтобы крыса сдохла от запаха, и крыс навсегда как вывести?
Сегодня мы разберем эти и многие другие вопросы, которые волнуют население.

Отчего при похолодании, особенно зимой, увеличивается количество грызунов
В теплое время года грызуны прекрасно себя чувствуют на природе. С наступлением похолоданий начинают миграцию в крытые помещения. Грызуны размножаются очень быстро и заполоняют все больше и больше территориального пространства. В домах всегда найдут, чем поживиться, где укрыться от «человеческого глаза» и холода. В ночное время суток ведут активный образ жизни и спокойно выползают из своих убежищ на площади людей за питанием. Если вовремя не уничтожить грызунов, за зиму появится множество мышиных семейств.

Места обитания домовой мыши:
Грызуны живут во всех помещениях, где их не выводят, а спокойно оставляют на проживание. В частности:
￮ Квартира в многоквартирном доме не застрахована от возникновения в ней домовых мышей. Если не заделаны щели в полу, в стыках канализационных труб между этажами, вентиляции не качественно закрыты, шанс, мышам перебежать в вашу квартиру от нерадивых соседей, большой. Размещаются и на балконе, могут разместиться даже в кондиционере.
￮ Частный деревянный дом находится в зоне риска. Грызуны легко прогрызают лазейки, через которые пробираются в дом;
￮ Гараж чаще пропитан горючими материалами, тем не менее, бывают случаи, когда мыши там устраиваются на проживание;
￮ Салон машины не имеет ограничений от появления в нем длиннохвостых зверьков. Оставленные крошки, вода, антисанитарное содержание внутри машины, привлекает мышей. Часто, хозяин не подозревает, что с ним катаются «пассажиры».
￮ Погреб, подвал, сарай, самые любимые помещения для грызунов. Люди там не живут, поэтому часто не пугают их, пропитание всегда доступно – рай для мышей, крыс, хомяков. Также с удовольствием живут и размножаются в курятнике и в бане.
￮ Дачный домик свободен в холодное время года, людей там чаще не бывает, а еда остается в виде запасов. Летом могут атаковать теплицы, а на зимовку переселяются в домики.
Магазины, в офисе, даже в школьных и дошкольных учреждениях, везде, где есть дыры-ходы, а чистота не всегда поддерживается в надлежащем состоянии, обречены на нашествие грызунов.

Что делать, если мыши в погребе или подвале грызут морковь и картошку
В теплое время года мыши в земле и на природе в основном живут, в холода перебираются в помещения. В начале каждой осени следует проводить профилактические обработки домашними средствами в подпольных помещениях, чтобы быть обнадеженными в сохранности урожая и заготовок. Если грызуны все-таки завелись, позаботьтесь, чтобы обойтись малыми потерями, примените народный способ без отравы и без химии. Во-первых, погрызенные овощи могут быть уже заражены из-за попадания на них слюны паразитов. Лучше выкинуть все огрызки, чем применять для приготовления пищи. Во-вторых, разложите и развесьте пахучие растения, чтобы отпугнуть грызунов. Установите ловушки, специальные липучки.

В помещении «домашние» мыши квартируют
Живут грызуны под полом, за гипсокартонном, на чердаке, в подполе, в вентиляционных и печных ходах. В стене, между стенами, в утеплителе, в пенопласте, за гипсокартонном, и во многих других местах, где можно безнаказанно спрятаться. В комнате, на кухне – это самые благоприятные территории в квартире для мышей. Как избавиться от боязни мышей – ответ на этот вопрос не даст ни один ученый, единого способа от страха не существует.

Самые эффективные способы избавиться от колоний мыши – полевки
Мыши-полевки быстро размножаются и испортят на грядках, на газоне, в парнике, в саду множество посадок на корню, не давая им прорости.
Хоть мыши и называются полевками, но в поле они практически не живут. Места выбирают травянистые, с хорошей увлажненностью. А вот на картофельном поле орудуют с удовольствием – там и ботва, скрывающая их от солнца и много плодов для пропитания. Земляная мышь в саду любит возиться в компостной куче, где тепло, антисанитарно, влажно и пищи хоть отбавляй.
Самостоятельно и эффективно избавиться от мышиных колоний можно народными средствами. Для начала, не забывайте на участке высаживать пахучие растения, запах которых не нравится полевкам: багульник, пижма, полынь, мята и т.п. Можно запастись этими травами заранее, высушить и разложить под навесами или развесить пучками на деревьях. Не плохой эффект дают куски тряпок, смоченных эфирными маслами с резким запахом и разложенные в земляные пустоты, которые прорывают мыши. Хорошая приманка готовится из муки с известью в соотношении 1:1, а рядом установите воду. Полевка съест, напьется, произойдет реакция, после которой мышь гарантированно умрет. Не забывайте про злейшего врага мышей – кошку. Она всегда поможет вам в борьбе с грызунами.

Самый лучший способ избавления от грызунов навсегда
Одолеть мышей можно без кошки и без мышеловки (химическими препаратами ). Самый эффективный способ, чтобы избавиться от мышей полевок – это воспользоваться профессиональной обработкой участка. Специалист знает повадки полевки, места обитания, подберет самый надежный способ, как избавить ваш участок от нашествия мышей раз и навсегда. Виды отравы подберет безвредные для людей и для урожая с посадками. В заключении профессионал даст советы рекомендательного характера, как навсегда сохранить помещение свободным от грызунов, как удалить запах мертвой мыши.

Видео

В деревне появились землеройки. Как эффективно уничтожить их раз и навсегда
Земляная мышь похожа на домовую. Размножаются быстро, резко пахнут, при большом заполнении территории, необходимо уничтожение. Для этого проводятся обработки с ядохимикатами, устанавливаются ловушки. Кстати, на землероек охотятся хищные птицы. Помочь избавиться от садовых вредителей можно с помощью высадки растений с резкими запахами. Отзывы садоводов по этому способу положительные.

Чего боятся мыши
Злейший враг грызунам – это кошки, но и они не справляются со всеми. Поэтому, чтобы уничтожить крыс и мышей народными средствами, устанавливайте ловушки, раскладывайте и развешивайте пучки сушеных растений с едким своеобразным запахом. Хорошо подходят: мята, пижма, полынь, багульник. От клея от мышей остаются следы на полу, но клеевой способ сбора мышей дает хорошие результаты.

Отпугнуть ультразвуком
Грызуны боятся всех сторонних содроганий, землетрясений и т.п. Приборы с ультразвуком выработаны на отпугивание, издают неприятный для грызунов запах и сильно ощутимую вибрацию. Для людей и домашних животных опасности не доставляют. Исключение составляют собаки, для них работа препарата вызывает неприятность и внутреннюю тревогу.

Как можно избавиться от летучих мышей
Нетопыри не наносят непосредственный вред людям. Однако, поселение их на чердаках нежелательно. Если учесть, что летучие мыши не любят воду, то этот факт рекомендуется использовать для изгнания без убийств. Тщательно увлажняйте перекладины и другие места на чердаке, где могут цепляться летуны. Приборы с ультразвуком, яркая световая лампочка, в темное время суток, отпугнут мышей, и они забудут дорогу на чердак. Хорошо действуют запахи растений с едкими запахами. Их раскладывайте пучками по периметру чердачного помещения и развешивайте по стенам. Для полного уничтожения применяйте приманки с примесью ядов. Вовремя начинайте удалять запах дохлой мыши, иначе она начнет разлагаться. Нетопыри обитают на кладбище, появление их у себя в доме зачастую вызывают нервные беспокойства.
Имейте ввиду: Летучих мышей полностью уничтожать не желательно, иначе нашествие насекомых будет обеспечено. Пока есть нетопыри, они вылавливают мелких вредителей.

Избавиться от запаха мышей в домашних условиях в помещении
Исходящее зловоние от мышей (живых и мертвых) доводит до головной боли. Освежить помещение от запаха дохлой мыши и кротов можно народными средствами. В частности, протирать интерьер и пол дезинфицирующими растворами. Хорошо помогут: уксус, перекись водорода, марганец, хлор. Разбавлять в воде в процентном соотношении. Абсорбенты впитывают запах. Для этого, соду, либо активированный уголь, разбавить с водой до кашицы и расставить в емкостях в помещении.

Избавиться от запаха мертвой мыши быстро
Благодаря профессионализму сотрудников СЭС, будет проведена быстро и качественно санобработка. Запах исчезнет мгновенно, не оставив не единого «следа» о напоминании присутствия грызунов. Используем препараты, соответствующие ГОСТ, СанПиН.

Проведем дератизацию без причинения вреда здоровью и порчи имущества
Не оставляйте вызов службы санэпидемстанции на «потом». Чаще случается так, что при борьбе с грызунами, положительных результатов ждать приходится долго, а иногда вообще – бесполезно. Происходит трата нервов, средств, времени. Часть мышей исчезает, но появляются новые, вырастают потомства у часто плодящихся, и проблема усугубляется. Наша служба поможет Вам избавиться раз и навсегда от грызунов всех разновидностей.

Оперативно и конфиденциально
Вызванный сотрудник придет к вам в штатской одежде, что позволит уберечь от соседских пересудов. Работа по уничтожению мышей, крыс, и других грызунов пройдет оперативно, в спокойной обстановке, без шумящих генераторов.

Гарантия на 3 года
Заключаем длительные и краткосрочные договоры на обслуживание. Работаем по официальным документам. Большой стаж, все сотрудники проходят специальное обучение. После обработки вашего помещения, предоставим гарантийный талон, действующий на 3 года.
Борьба с грызунами | Уничтожение мышей | Заказать
Мыши живут рядом с человеком столетиями. Появление их в доме вызывает панику и становится настоящей проблемой. Вопрос уничтожения мышей остро стоит в холодное время года, когда они ищут укрытие в домах.
Как появляются мыши в помещении
Определить появление грызунов в доме можно по запаху. Экскременты «хвостатых» содержат большое количество аммиака.
Еще один признак – скребущий звук в ночной тишине, шорох и писк.
Откуда берутся
В хозяйственные и жилые строения обычно селятся серые домовые мыши. Они проникают везде: в подъезды высотных домов, на морской транспорт и самолеты, на склады и производства. Они размножаются в городах и без труда преодолевают огромные расстояния, чтобы осваивать новые объекты.
Реже встречаются мыши-полевки. Они приходят из лугов, полей и паркой. С легкостью проникают в строения через открытые окна, виртуозно карабкаясь по стенам. Эта разновидность опасна для сельского хозяйства.
Через 1,5-3 месяца после появления на свет мышь уже может вынашивать потомство. Занимает это 30 дней. Охраняющая приплод самка агрессивна.
Чем опасны
Помимо шума, мыши портят имущество. Они грызут все подряд: одежду, продукты, технику, мебель, электропроводку.
Ко всему прочему мыши – возбудители опасных болезней. Заразиться можно:
воздушно-капельным путем;

через продукты;

укус грызуна;

при соприкосновении с экскрементами;

через слизистую или кожу при соприкосновении с зараженными вещами.

В шерсти маленьких, но опасных животных масса блох и клещей.
Для человека соседство с мышами может обернуться настоящей бедой.
Некоторые болезни, которые передаются от грызунов:
туляремия;

ГЛПС;

чума;
бешенство;
лептоспироз;
энцефалит;
лямблиоз;
токсокароз.

Это не полный список тех заболеваний, которые переносят мелкие грызуны. Можно устроить самостоятельную охоту на мышей. Но только профессионалы помогут полностью избавиться от этой опасной проблемы.
Борьба с мышами своими силами
Методы истребления грызунов в домашних условиях:
завести кошку;

расставить мышеловки с сыром;

разложить приманки с ядом;

использовать для приманок специальный клей.

Вы можете получить результат, но краткосрочный. Только профессиональное уничтожение вредителей спасет вас от вредителей и от опасности заражения. Если мыши заполонили склады, продуктовые супермаркеты, универсамы, рестораны, общежития и офисы – сразу обратитесь к профессионалам.
Как с грызунами борются лицензированные специалисты
ГУП «Дезконтроль» имеет поэтапную программу борьбы с мышами:
Изучаем территорию и санитарно-техническое состояние заселенного объекта и прилегающей территории, после чего подбираем действенные методы.

Устанавливаем ядовитые приманки – уничтожение занимает от 1 до 14 дней.

Если химический метод нежелателен, используем механические.

Уничтожаем мышиные гнезда в норах.

Обследуем помещений на наличие мышиных ходов. Все прогрызенные отверстия рекомендуем заделывать.

Проводим профилактику.

Фиксируем в журнале порядок мероприятий по борьбе с мышами.

Почему для уничтожения мышевидных грызунов выбирают ГУП «Дезконтроль»
Главная ошибка в борьбе с мышами – несерьезное отношение к этой проблеме. Когда вредители начинают плодиться, поздно заниматься самостоятельным уничтожением. Поэтому важно даже при первых признаках появления мышей обращаться к специалистам нашей компании.
ГУП «Дезконтроль» решает проблему заселения мышей:
работают специалисты с высшим медицинским образованием;

используем только безопасные для здоровья людей препараты;

практикуем химические, физические, механические методы очистки помещений от вредителей;

имеем медицинскую лицензию по дезинфектологии;

даем гарантию на работу;

работаем с 1999 года.

После успешного уничтожения мышей ГУП «Дезконтроль» дает подробные рекомендации по соблюдению санитарно-гигиенических норм. Выполняя их, вы застрахуете себя от вторичного появления грызунов.
Сколько стоит уничтожение мышей
Прежде всего наша компания изучает проблему: площадь территории, плотность популяции. От этого зависит стоимость услуг. Позвоните в ГУП «Дезконтроль» сейчас и решите проблему с мышами раз и навсегда.
Полевки на участке — как избавиться от вредных мышей? Фото — Ботаничка.ru
Год Крысы ознаменовался у нас заметным подъёмом численности мышевидных грызунов. Понятно, конечно, что этому способствовали две тёплые зимы и неплохой урожай однолетних культур, но, сдаётся мне, что мышевидные о чём-то подозревают. Недаром нашествия грызунов приходятся на 2008, 1996 годы (это по многолетним исследованиям), а старожилы говорят, что и 1948 год был «мышиным». Празднуют, наверное. Нам от этих праздников, да ещё и в сочетании с коронавирусом, радости мало. Впрочем, почти любое буйное празднество непричастным соседям доставляет одни неприятности. Ну, если уж они так настойчиво о себе напоминают, придётся уделить им внимание. Не всем сразу, а самым в нашей местности активным — полёвкам.
Полевки на участке — как избавиться от вредных мышей? © naturgucker.deСодержание:
Кто такие мыши-полевки?
Что самое интересное, и крысам-то полёвки достаточно дальние родственники, поскольку принадлежат к семейству хомяковые. Но хомякам персональный год никто не выделял, и они решили прибиться к крысам. Для большинства любителей попраздновать это, вообще, характерно.
К полёвковым отнесены и лемминги, и водяные крысы, и ондатры, и слепушонки, и пеструшки. Их там почти полторы сотни видов всяких разных. Но это тема необъятная, поэтому речь пойдёт о самых распространённых полёвках обыкновенных (Microtus arvalis), а также об отличимых от них только количеством хромосом полёвках восточноевропейских (Microtus levis) — это ж надо так замаскироваться!
То есть, уже понятно, что крысам и мышам они так же близки, как волки тиграм, хотя на мышей сильно похожи. Отличает полёвок более короткий хвост (у мышей он длиннее туловища, а у полёвок короче). А также ушки поменьше и мордочки пошире. Это если сравнивать двух рядом сидящих зверьков, которые не всегда есть под рукой. Значит, хвост – элемент определяющий. Можно ещё по зубам и качеству подшёрстка различать, но заглядывать в рот и дёргать шерсть лучше специалистам, им не впервой над зверьками всякие опыты проводить.
Полёвки обычно маленькие, туловище 5-10 см и хвост сантиметра 4, максимум. Весу в самых габаритных зверьках не больше 45 граммов, чаще, примерно, 20-25. Окраска состоит из сочетания серого и коричневого всевозможных оттенков, при этом пузико светлее спинки. Похожи на маленькую мягкую игрушку. Очень ранимые: известен случай, когда полёвка от истошного крика женщины, испугавшейся этого крошечного существа, упала в обморок и скончалась.
Полёвку всякий норовит обидеть: их с удовольствием едят змеи и крупные ящерицы; для ласок, хорьков, куниц, лисиц – они, вообще, основная еда. В голодное время полёвками перекусывают и кабаны, и волки, и барсуки. Стоит появиться полевкам на открытом месте, как с неба сваливается коршун или ястреб, а то и орёл. Даже сойки, не самые хищные птицы, и те полёвками перекусывают. Ночью тоже никакого покоя: сверху того и гляди налетит сова или сыч, а по низу рыщет голодный ёжик. Поэтому в естественных условиях зверёк старше двух лет — считается старожилом и аксакалом.
В таких условиях приходится размножаться с неимоверной быстротой, что они и делают, оставляя позади даже кроликов. Начинают, как только позволят условия, с марта- апреля и заканчивают в октябре-ноябре. Зимой тоже вполне могут размножаться, если найдут утеплённое место: стог сена, например, или в дом заберутся. В стогу сена особенно хорошо – тепло и еда кругом.
Беременность у самок длится 20 суток, и следующая может наступить почти сразу, кормление не помеха. Рождается чаще всего 4-7 малышей, но может быть и 2-15. Через 20-40 дней (в зависимости от сезона) детишки становятся половозрелыми и активно включаются в процесс размножения. Дальше по нарастающей.
Полёвка обыкновенная (Microtus arvalis)
Где живут и что едят?
Полёвки — обыкновенная и неотличимая от неё простым глазом восточноевропейская — распространены в лесной, лесостепной и, частично, степной зонах европейской части страны. Обитают и в Западной Сибири, от Урала до Монгольского Алтая. Возле Байкала тоже есть, с южной стороны озера.
Само название определяет основное место обитания зверька – поле, луг. В лесу тяготеют к опушкам, полянам, вырубкам. Главное, чтобы была трава и её было много: среди высоких стеблей не так страшно и легче прятаться от всех. Поэтому в степях предпочитают обживаться в окрестностях водоёмов, где травка погуще. Во время вспышек численности, конечно, приходится селиться и в менее подходящих местах: редколесье, сухой степи, а также активно осваивать сельхозугодья, дачные и приусадебные участки. Лучше получается на заброшенных землях, там спокойнее.
На глубине от 5 до 30 см животные роют сложную систему ходов с гнездовыми камерами и кладовыми. На поверхности протаптывают тропинки. Жильё постоянно расширяется по мере роста семьи, а она состоит из одной или нескольких самок с потомством 3-х — 4-х поколений. Взрослые умудрённые опытом самцы живут отдельно.
Пахотные земли для полёвок – счастье и беда: всё лето обилие корма, густая растительность, минимум наземных хищников, рыхлая земля. Можно спокойно рыть норки, ходы, устраивать гнездовые камеры, заводить кучу детишек. Это счастье.
Беда ожидает немного позже: обработки полей гербицидами снижают у зверьков иммунитет, поражая лимфатическую систему. То есть, вместо хищников их начинают «прореживать» всевозможные болезни. Кстати, помимо того, что полёвки и так-то здоровьем не блещут, они ещё и являются переносчиками разных неприятных заболеваний человека – туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Среди зверьков, обитающих в экологически нездоровой местности, переносчиков заметно больше.
Ещё одна беда — осенью всё поле будет перепахано, гнёзда, кладовые и ходы разрушены, огромное количество животных погибнет. Те, что выживут, мало того, что останутся нездоровыми, перед началом зимы должны будут готовить новое жильё, новые ходы и искать еду. Маловероятно, что переживут зиму. Хищники, опять же, не дремлют. В таких условиях у полёвок вполне возможен каннибализм, хотя зверьки эти по большей части вегетарианцы.
Погодные катаклизмы тоже сильно сокращают популяцию: бесснежные морозные периоды, когда совершенно некуда спрятаться от холода; ранняя весна, талой водой днём заливающая норки, с ночным морозом, не дающим переждать потоп на поверхности. И кладовки затопило. Одни напасти.
Основной едой для полёвок служат растения, причём, почти все их части: корневища, клубни, луковицы, стебли, листья, цветки и семена. Зимой ещё и кора деревьев и кустарников. При этом самки едят больше зелени, самцы – больше корневищ, клубней и луковиц. Иногда едят насекомых. На зиму запасают семена и стебли растений, корневища. Зимой в спячку не впадают, бегают по проделанным в снегу ходам, грызут кору деревьев, стебли растений.
При любой возможности поселяются на зиму во всевозможных хранилищах, там, понятно, грызут всё, что есть съедобное.
Читайте также нашу статью Борьба с мышами в доме и на дачном участке.
Основное место обитания полёвки — поле, луг. © naturgucker.de
Жизнь рядом с полёвками
Две тёплых зимы позволили размножиться полёвкам в нашей местности настолько, что отверстия в земле стали попадаться чуть ли ни на каждом шагу. Крот уже не справляется с этой напастью. Обычно он не терпит посторонних в своих угодьях, и, если ходы пересекаются, постарается найти, убить и слопать нежеланного соседа вместе со всем его семейством.
В течение лета грандиозная битва вся проходила на глазах. Сначала полёвки взялись грызть корни петрушки, оставленной на грядке цвести для привлечения божьих коровок. Ну, как бы не особо и жалко, тем более, что полностью не корни сгрызали и растения цвели. Потом в окрестностях грядки появились кротовые кучки. Грядки огороженные, и внутрь крот не идёт, обкапывает по периметру. Больше петрушку никто не ел, земля, нарытая кротом, была отправлена на грядку и наступило затишье. На этом участке.
Оставшиеся полёвки решили с кротом не связываться, и начали рыть норки на склоне, уходящем в лес, издырявили его, наподобие хорошего сыра. На склоне размещены плодовые и декоративные, грызунам летом неинтересные, им в достатке трав, оставленных цвести для пчёл. Крот туда летом не ходил, лето было сухое и червячки со склона все убежали в низину. Тут он и патрулировал. Преимущественно даже на соседнем заброшенном участке, где мы не косили своей страшной «жужжалкой» и ему было спокойно и сытно.
К концу лета полёвкам перестало хватать склона, а возле яблонь, на нижней террасе, наросли молодые растения двулетнего синяка. Который, как оказывается, хорош не только сверху в качестве прекрасного декоративного растения и замечательного медоноса, но и снизу – толстыми вкусными корневищами. Растения начали погибать одно за другим, корни полёвки съедали (а, может, и про запас складывали) полностью, оставляя только листья.
Глядя на такой беспредел, крот пришёл с разборками. Вдоль ряда колоновидных яблонь появились нарытые им кучки земли и оставшиеся растения синяка были спасены. Молодые растеньица выросли из самосева и частичное их прореживание оказалось даже кстати. Взрослые, цветущие растения синяка грызунам почему-то неинтересны, может, жёсткие слишком.
Полёвок стало уже слишком много, и крот не успевал бегать туда-сюда. Пока он зачищал территорию возле яблонь и садовой земляники, грызуны добрались до батата, растущего с другой стороны дома. Батат – сладкое счастье для всех мышевидных. Обнаружив крупный клубень, они грызут его всем семейством, не отвлекаясь даже на соседние. Это такая эйфория, что зверьки совершенно забывают о бдительности. Расслабленных счастливых полёвок начал ловить даже наш пёс, обеспечив на некоторое время выход своим охотничьим инстинктам и желанию поиграть (молодой ещё). «Заигранных» до полной потери жизнеспособности полёвок дисциплинированно приносил к крыльцу. Видимо, как добычу.
Радость у пса была недолгой – возле бататового участка появился крот. Обкопал всё по периметру, навёл порядок. Земля из кротовых куч пригодилась потом при посадке новых саженцев.
Полёвки снова убежали дырявить многострадальный склон. Но пёс уже вошёл во вкус и научился ловить не только переевших и малоподвижных, но и шустрых голодных зверьков. К осени подрос котёнок и с удовольствием подключился к этой увлекательной игре. Работы по утилизации полёвок, не выдержавших развлечений, прибавилось в разы. Кротовые методы мне нравятся больше.
В общем, сезон обошёлся без особого урона (три шкурки от сгрызенного батата). Осенне-зимние дожди затопят ходы и норки в низине, в том числе и кротовые – крот пойдёт в горку. Там с оставшимися полёвками и разберётся. Для профилактики и защиты самого ценного я посеяла на рассаду циноглоссум (чернокорень). Совместными усилиями, думается, потери в следующем году удастся свести к минимуму.
Читайте также нашу статью Как я боролась с кротом, пока с ним не подружилась.
Активный молодой кот поможет отвадить полёвок
Как отвадить полёвок от своих растений?
Не у всех на участке есть такое счастье, как крот, зато везде могут делать набеги полёвки, особенно в благоприятные для их размножения годы.
Соседи наши, которые регулярно физически уничтожают появляющихся кротов, пользуются ультразвуковыми отпугивателями от мышевидных грызунов и говорят, хорошо помогает (от кротов не помогает).
Раньше они заливали в ходы всевозможные вонючие жидкости или пихали тряпки, смоченные бензином или нашатырём. Тоже помогало при регулярных обработках.
На мой взгляд, активный молодой кот всё же эффективнее, но он должен постоянно жить на участке, иначе не справится.
При посадке самых первых тюльпанов на новом участке мы засыпали дно всех ям острым красным перцем, четвёртый год все тюльпаны живы. Посаженные без защиты несколько луковиц в другом месте были съедены начисто в тот же сезон.
В первый год хозяйствования, обнаружив возле грядки с корнеплодами отверстие в земле, я засыпала туда окурки из пепельницы и залила водой. Мерзкий запах. И грызуны пропали. Продемонстрировала курящему мужу, но он не внял.
Кстати, кротовины и ходы, вырытые полёвками, отличаются: полёвки либо роют так хитро, что «отвалов» нет, либо кучка земли несколько сбоку от отверстия. У кротовин отверстия чаще всего и не видно, крот не любит сквозняков, кротовины – это лишняя земля при прокладке ходов. А для полёвок отверстие – это выход на поверхность, где они кормятся, поэтому оно открыто.
Если нет домашних животных и не бегает полезная живность в виде, например, ёжиков, тогда можно воспользоваться отравленными приманками, их сейчас в продаже много. Наиболее эффективны приманки весной, когда зверьки голодные.
Может помочь и топинамбур, «приняв огонь на себя»: если на участке есть заросли топинамбура, полёвки будут кормиться там. Это для них счастье почти такое же, как и батат.
Ну и, чернокорень – грызуны его очень не любят. Садоводы тоже не очень жалуют за репьями цепляющиеся семена, но тут уж – что важнее.
Как избавиться от мышей на огороде?
Появление мышей в доме не сулит ничего хорошего. Помимо неприятного запаха, порчи продуктов и имущества, от мышей могут быть и более серьёзные неприятности. Эти животные являются переносчиками очень опасных заболеваний, по этой причине необходимо начинать войну с грызунами при первых признаках их присутствия рядом с человеком. Но сначала надо изучить врага, понять, что он собой представляет, какие причины заставили его поселиться рядом, как он будет расширять сферу своего присутствия, и какие средства от мышей наиболее эффективны.
Профилактические меры против мышей на огороде
Во избежание привлечения мышей на дачный участок, с наступлением осени убирайте с огорода все остатки овощей: капустные листья, мелкую морковь, свеклу, а также сжигайте весь мусор. Так как это привлекает грызунов, и способствуют их расплоду.
Опытными садовниками давно используется такое средство отпугивания грызунов, как полынь. Рекомендуется осенью перевязывать саженцы плодовых деревьев веточками полыни, так как вредители не переносят запах этого растения. Привязывать стебельки нужно макушкой вниз и таким образом, чтобы не оставлять на деревцах незакрытые участки. Также советуют разбрасывать ветки полыни на огороде.
Кроме этого, чтобы спасти плодово-ягодные растения от грызунов, также рекомендуют высаживать кусты чернокорня по периметру садового участка или раскладывать его корни. Это очень ядовитое растение, которое в народе еще называют мышегоном, способно отпугивать мышей. В качестве профилактики рекомендуется разбрасывать измельченное растение вокруг деревьев или поливать землю специально приготовленным отваром из чернокорня. Чтобы обезопасить кустарники, можно среди веток положить немного свежих или высушенных стебельков мышегона с листьями.
Также можно посадить на участке несколько кустов красной бузины, запах которой вредители не переносят. Кроме этого, листочки и ветки растения раскладывают в предполагаемых местах нахождения зверьков.
В качестве профилактики появления грызунов на огороде можно посадить цветы рябчика императорского, запах которого может прогнать вредителей.
Способы вывести грызунов из огорода
Физические способы уничтожения мышей
Чего боятся мыши в доме, так это – кота. Заведите обычного дворового не породистого кота. Даже сам кошачий запах способен отпугивать мышей. Для котов ловля мышей – одновременно и удовлетворение инстинктов, и еда. Только, заводя животное, помните, что в дальнейшем применять яды – еще одно весьма действенное средство от мышей в домашних условиях – нельзя. Кошка может поймать и съесть уже отравленного, но ещё живого грызуна и погибнуть сама. Раздумывая о том, чем вывести мышей из частного дома, не забывайте о старом проверенном приспособлении – мышеловке. Они есть разных конструкций и конфигураций, но действуют по одному принципу – заманивание грызунов на приманку в ловушку (иногда одновременно заманивание и уничтожение). Лучше будет приобрести несколько мышеловок и разместить в разных уголках жилья.
Химические способы уничтожения грызунов
Для уничтожения грызунов имеется множество химических препаратов. В свободной продаже продаются готовые приманки на основе родентицидов (ядов). Если приманка не помогает, значит, грызуны ее попробовали в другом месте и к ней привыкли, или приманка неэффективна. Крысы, выжившие после поедания яда, могут предупреждать своих сородичей. Метят приманку, и другие крысы ее обходят. Поэтому приманки рекомендуется периодически менять.
Раскладывая готовые химические препараты, нужно выбирать места, недоступные для детей, домашних животных, птиц. От грызунов помогут избавиться сотрудники дератизационных служб, использующие качественные и эффективные препараты, владеющие современными методиками уничтожения вредителей. Мыши и крысы прекрасно лазают, довольно быстро бегают и высоко прыгают. Имеют острые крепкие зубы – резцы. Поэтому для них не составляет труда поселиться в подвале или под полом, забраться на пятый или девятый этаж. Избавиться от грызунов не так просто. Неслучайно человечество веками ведет войну с грызунами с переменным успехом. Самые современные средства и технологии помогают не всегда.
Отпугивающий метод избавления от грызунов
Отпугиватель помогает в борьбе с мышами электронными средствами — это самый современный и инновационный метод, который не причиняет им совершенно никакого вреда. Отпугиватели с помощью ультразвука издают сигналы, неслышные человеку, но неприятные для грызунов. Они не могут выдержать такого соседства и покидают участок. Отпугиватели работают от сети или на батарейках и могут применяться в любом месте. Разработаны приборы для борьбы с мышами в поле, в частном доме, квартире, помещении, парнике или теплице. Вреда для людей и домашних питомцев не представляют ни малейшего. Главный недостаток — сравнительно высокая стоимость. Помогают не всегда и не везде. Совершенно невозможно помешать мышам поселиться на большом поле, засеянном злаками или прийти в крупный сад.
Народные методы уничтожения грызунов
За много столетий было придумано масса способов, как избавить свой дом от присутствия грызунов. И многие из этих способов работают до сих пор так же надежно, как и раньше. Например, способ с банкой и сыром. Вам нужно взять сыр, банку и крупную монету. Прикрепите сыр на короткой нитке ко дну стеклянной банки (например, с помощью пластилина). Банку надо поставить в месте, где вы неоднократно видели мышь, горлышком вниз, чтобы внутри банки на ниточке свисал сыр. Под горлышко следует положить ребром монетку. Таким образом, когда мышь полезет в банку за сыром, банка будет захлопнута. Этот способ очень действенен, если в доме есть одна-две мыши. Если же вы мучаетесь от целой стаи мышей, то лучше прибегнуть к другим способам.
Средства от грызунов всегда есть в наличии в торговой сети «ЦЕНТР САДОВОДА». С широким ассортиментом по низким ценам Вы всегда можете ознакомиться в интернет-магазине в разделе каталога Удобрения Агрохимикаты » Средства от грызунов

Как избавиться от грызунов на полях, фермах и зернохранилищах
Фермы, поля и зернохранилища – излюбленные места обитания грызунов. Мыши и крысы находят тут пропитание под «любые запросы», успешно плодятся. А хозяева меж тем терпят огромные убытки. Учитывая, что одна крыса может съесть до 40 г пищи в день, а испортить в 10-20 раз больше, размер бедствия сопоставим с разрушительным ураганом.
Человек придумал ловушки, капканы, приманки, различные отравляющие вещества. Но эти попытки избавиться от вредителей практически не приносят никакого результата. Чтобы вывести мышь хотя бы в одном зернохранилище, капканами и приманками нужно устелить все полы, стены, полки и потолки.
Причины появления грызунов на фермах, полях и складах зерна
Основная причина – много еды. Природа наделила вредителей острым зрением, умом и обонянием. Чтобы добраться до поля или фермы, крысы, мыши способны пройти десятки километров. Когда становится прохладно, вредители переселяются в зернохранилища, на фермы для скота, птицы. Сезонная миграция – настоящее бедствие.
В тепле и на полном довольствии животные блаженствуют. Тут их не достанет дождик и снег, не продует ветер, в избытке воды, еды и укромных мест. Для владельца хозяйства борьба с грызунами на фермах, в хранилищах становится жизненно важным делом.
Чтобы добиться результата, уничтожение крыс в коровниках и птичниках доверяют профессионалам. Никакие кустарные методы тут не помогут.
Вред крыс и мышей в местах содержания птицы, скота, на полях или в хранилищах
Крысы – природные враги мышей. Они способны уничтожить выводок всех разновидностей «мелких собратьев» за один сезон. Мыши отвечают крысам взаимностью и также разоряют гнезда, убивая потомство. Так может быть поручить все дела двум армиям противников? И просто ждать, пока они уничтожат друг друга.
К сожалению так не получится. На полях и фермах, в складах слишком много еды, потому оба «клана» чувствуют себя привольно. К тому же плодовитость мышей и крыс позволяет за короткое время восполнить «ряды армии».
Почему грызуны – это плохо:
Все виды мышей и крыс являются переносчиками опасных заболеваний. Болезни вредят как животным, птицам, так и людям.

В курятнике и на ферме грызуны убивают молодняк птицы, воруют корм животных. В подстилках вредители образуют гнезда, пугают коров, телят. Разъяренная крыса отважно нападает на всех, кто угрожает потомству.

Известны случаи, когда крысы убивали слабых новорожденных телят, поросят и других домашних животных. Взрослая крыса способна за ночь перебить до 10 цыплят, а парочка особей с легкостью расправится и с взрослыми курами.
На полях вредители уничтожают не только молодые всходы, но и созревшие растения. В садах грызуны обгладывают кору деревьев, портят плоды.

Кроме прямого вреда животные приносят колоссальные косвенные убытки. Прогрызая полы, крысы провоцируют травмы у скота. Поедая зерно, заражают испражнениями целые партии урожая. Еще назойливые вредители перегрызают кабели, шланги системы полива, выводят из строя оборудование.
И еще немного о болезнях. Крысы и мыши являются разносчиками более 20 вирусов и бактерий. Они способны заразить человека, животных:
бешенством;

чумой;

тифом;

лептоспирозом;

токсоплазмозом;

токсокарозом.

На своей шерсти грызуны переносят блох, яйца глист, других паразитов. Крысы кусаются, царапаются, передают заразу через экскременты, мочу. Все эти продукты жизнедеятельности заражают корма животных, отчего они болеют и гибнут. Беспощадная борьба с грызунами на фермах – это единственная мера защиты от множества проблем и значительных убытков.
Как определить, что в хозяйстве завелись мыши и крысы
Основной признак появления вредителей в хранилище, на фермах – запах. Едкое зловоние мочи, кала выдает грызунов «с головой». Но вот часто этот запах буквально пропадает среди других, поэтому лучше лишний раз проверить:
Помет. Мелкие шарики рассыпаны везде, где есть доступ к пище, воде.

Отверстия в полу, в плинтусах, потолке, на стенах. Чтобы подобраться к кормушке, грызуны способны разрушить даже бетон.

Поврежденные провода. Если оборудование выходит из строя без видимых причин, нет подачи электротока, вероятно в помещении завелись крысы и погрызли кабель.

Также грызунов определяют по дырам в мешках и коробках с кормом, погибшему молодняку птиц. Обычно вредители душат цыплят и уносят тушки кормить потомство, однако если хозяин заглянул в птичник в неурочное время, тушки могут остаться лежать на полу.
Еще один признак появления крыс – необычное поведение птицы, животных.
Методы борьбы с крысами и мышами
Стоит знать, что борьба с грызунами на фермах должна быть комплексной и вестись «по всем фронтам до победного конца». Самые известные меры и способы устранения вредителей:
Естественные враги. Коты или собаки. В качестве защиты урожая от крыс и мышей не подойдут домашние изнеженные котики или декоративные собаки. Это должны быть умелые крысоловы, породы охотничьих собак.

Химикаты, яды. Если выбран данный способ, то раскладывают приманку так, чтобы до нее не добрались птицы и животные. Иначе уничтожение крыс в коровниках и птичниках обернется гибелью молодняка и взрослых кур, коров и т.д.

Дератизация. Обработка помещений от вредителей – отличный способ, но временный и дорогой.

В сторону отметаем различные давилки, душилки и битое стекло с цементом – эти способы малоэффективны и могут принести больше вреда, чем пользы.
Отпугиватели крыс и мышей – отличная альтернатива всем старым и новым способам
Уничтожить крыс и мышей на фермах, зернохранилищах или на полях невозможно – это факт. Но есть иной способ – защита урожая от крыс и вредителей, животных и птиц с помощью отпугивателей. Это новейшая разработка ученых, проверенная на практике.
Ультразвуковой отпугиватель не убивает вредителей, он изгоняет их с любой площади и из помещений раз и навсегда. Модель генерирует ультразвук разной силы и частоты, создавая в помещении или на открытом пространстве невыносимые условия существования. Человек и домашние животные ультразвук в таком диапазоне не слышат! Отпугиватели крыс и мышей ЭкоСнайпер безопасны для птиц, коров, коз, всех и любых домашних животных, включая кошек и собак.
К преимуществам ультразвуковых отпугивателей относят:
простоту эксплуатации;

эффективность действия;

возможность работы от сети питания и батареек;

применение в помещениях, на открытых пространствах.

Чтобы оценить степень воздействия отпугивателя на грызунов, нужно встать в непосредственной близости от турбины самолета, работающей на полную мощность. От такого звука хочется не уйти, а как можно быстрее убежать и никогда не возвращаться. Именно это и испытывают крысы, мыши при работе ультразвукового отпугивателя.
Чтобы запустить устройство в работу, его устанавливают на определенное место, обеспечивают питанием (сеть или батарейки) и включают. Все! Теперь дело за малым, дождаться очистки поля, фермы, хранилища от грызунов. Главное – правильно рассчитать мощность устройства, поставить его так, чтобы ультразвук не встречал препятствий.
Подробная инструкция поможет разобраться с нюансами эксплуатации. А если останутся вопросы, наши профессионалы с удовольствием помогут подобрать и настроить ультразвуковой отпугиватель с учетом площади, типа помещения.
Стоит знать, что одного отпугивателя будет недостаточно. Для оснащения курятника, фермы или другого объекта нужно несколько приборов. Также не стоит ждать чуда и «исхода крыс и мышей» в первый же день включения прибора. Сначала грызуны попробуют приспособиться к волне ультразвука, а затем начнут покидать зону воздействия.
Качественный ультразвуковой отпугиватель ЭкоСнайпер станет надежным помощником в борьбе за урожай и здоровье птиц, скота. Приборы справляются с задачей изгнания вредителей и служат для профилактики появления мышей, крыс в помещении.
Как один британский остров избавился от крыс
Борис Максимов
BBCRussian.com
8 января 2018
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
До нашествия крыс на Южной Георгии жили десятки миллионов всевозможных птиц
Властям одного британского острова удалось сделать то, что в истории человечества еще никому не удавалось. Они полностью избавились от крыс.
На свете не так много млекопитающих, которые в состоянии выжить практически в любых климатических условиях — от Арктики до тропиков, от мало кому известных островов до высочайших гор.
На такое способны люди (гомо сапиенс) и крысы. В особенности серые крысы, которых ученые называют Rattus norvegicus — то есть норвежская крыса.
И те, и другие живут практически везде. И те, и другие чуть ли не тысячелетия назад сообща проникли во все уголки мира, даже на никому не известные острова.
Но не на Южную Георгию. По крайней мере, сделали они это не сразу.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Остров Южная Георгия был открыт в 1675 году
Этот остров в южной части Атлантического океана, в сотнях километров от ближайшего материка, впервые был замечен в 1675 году британским капитаном Энтони де ля Роше.
Но первым высадившимся на него ровно сто лет спустя человеком оказался другой британец — капитан Джеймс Кук, который и назвал остров Южной Георгией в честь правившего тогда короля Георга III.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
До того как на Южную Георгию прибыли люди и грызуны, кроме тюленей, млекопитающих там не было
При чем тут Норвегия или крысы, спросите вы.
А кто жил тогда на кораблях, кроме матросов и клопов? Да-да, крысы. Серые крысы.
И кто спустился на берег вместе с капитаном Куком? Rattus norvegicus, само собой. Между прочим, очень любознательные животные.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Крысы давно облюбовали корабли
И вот тут этим крысам повезло. Жизнь удалась.
Дело в том, что остров так далек от любого материка, что, кроме тюленей, млекопитающих здесь не было. А значит, не было и хищников.
Морские птицы отсутствие хищников заметили и гнездились там десятками миллионов.
Автор фото, Huw Evans picture agency
Подпись к фото,
Альбатросы на Южной Георгии устраивают свои гнезда прямо в траве
Каких птиц тут только не было — от большого конька (единственной певчей птицы Субантарктики) до качурки Вильсона. От желтоклювой шилохвости (разновидности уток) до альбатросов, от южных гигантских буревестников до пингвинов.
И вот на острове появились крысы и начали здесь заниматься двумя делами, которые им отлично удаются: размножаться и поедать все, что они могут найти. В особенности — птенцов и птичьи яйца. И вкусно, и жировой слой нарастает, что хорошо в Субантарктике.
Хорошо для крыс, но весьма плохо для популяций всевозможных птиц.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Многие птицы выжили благодаря тому, что вокруг Южной Георгии расположено множество островков, до которых крысы не смогли добраться
Птиц на Южной Георгии осталось мало. На 90% меньше, чем было при капитане Куке. Многие выжили лишь благодаря тому, что вокруг Южной Георгии множество мелких островков, до которых крысы (да и завезенные теми же людьми мыши), так и не смогли добраться.
Но дальше стало хуже.
Вплоть до второй половины XIX века мир не знал электричества. Для освещения помещений требовались свечки или масляные лампы. И для того, и для другого отлично подходят китовый и тюлений жир.
Китов и тюленей в прибрежных водах Южной Георгии было предостаточно. Этот факт был замечен китобоями — американскими, британскими, но в основном норвежскими.
Все они устремились в Южную Атлантику, чтобы добыть жира. Как можно больше жира. И тут же столкнулись с практической проблемой.
Холодильников и рефрижераторных судов тогда еще не было и быть не могло. А как тогда везти через полмира добытый китовый или тюлений жир?
Его надо было варить до определенной консистенции на близлежащем берегу.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
В этих чанах в прошлом варился китовый жир
На Южной Георгии норвежские китобои построили сразу несколько таких жироварен, территория вокруг которых вскоре оказалась завалена полуразделанными тушами животных.
В архивах хранятся письма очевидцев, описывавших стоявшую там невообразимую вонь.
И кто прибывал на Южную Георгию на этих норвежских судах? Ага, крысы и мыши.
Для них там был рай земной. Пойди налево — полусгнившая китовая туша. Вкусно.
Пойди направо — полусгнившие тюленьи туши. Тоже вкусно.
Пойди куда глаза глядят — и всюду птенцы и яйца. Еще более вкусно.
Так как на Южной Георгии нет ни одного дерева, птицы устраивают там гнезда либо в траве, либо в норах.
За что крысы им были очень благодарны.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
На Южной Георгии норвежцы оставили после себя здание церкви
Но со временем электрификация привела к падению спроса на жир, и в итоге китобои и охотники на тюленей позабыли про Южную Георгию, оставив крыс и мышей наедине с местными пернатыми. И оленями.
Норвежские китобои завезли на Южную Георгию северных оленей, чтобы питаться олениной в период пребывания на острове.
Недоеденные олени стали размножаться, поедать и вытаптывать всю имевшуюся на острове траву, отчего здесь началась эрозия почвы и, опять же, пострадали местные птицы. Ведь они, как уже было замечено, устраивали в этой траве гнезда.
Не прошло и века, как правительство Южной Георгии обеспокоилось судьбой местных птиц.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Существуют даже почтовые марки Южной Георгии
Да, вы не ослышались — хотя на Южной Георгии нет постоянного населения, там есть правительство, которое издает свои законы, печатает почтовые марки и пытается делать все, что положено правительству.
И вот власти Южной Георгии (проживающие на Фолклендских островах) решили спасти местных птиц и избавиться от норвежских завоевателей-грызунов.
План был смелым и неожиданным, так как до этого за всю историю человечества никому не удалось избавить сколь-либо крупную территорию от крыс. Это живучие твари.
Но у людей, живущих на островах южной части Атлантического океана, есть способность мыслить неординарно.
С оленями справиться было просто: достаточно было привезти на остров нескольких скандинавских охотников, которые благополучно их всех перестреляли. Власти даже слегка подзаработали на продаже оленины проходившим мимо круизным судам.
Нескольких оленей поймали и отправили на фермы на Фолклендских островах.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Один из последних северных оленей на Южной Георгии перед массовым отстрелом этих животных
Но крыс ни перестрелять, ни переловить физически невозможно. Остается лишь один вариант — яд.
Но как отравить всю популяцию крыс и мышей на острове площадью более 4 тыс. кв км, покрытом горами и ледниками? Как?
Просто. Нанять три вертолета с очень, очень опытными пилотами, умеющими летать в любую погоду, в любых условиях и не боящихся гористой местности и сильных ветров.
Загрузить вертолеты таблетками бродифакума — родентицида, отличающегося двумя особенностями: крысы считают эту приманку невероятно вкусной, а кроме того, она смертельна для грызунов даже при разовом употреблении.
Затем сбрасывать этот яд на каждый (да-да, каждый !) квадратный метр Южной Георгии. GPS тут в помощь: если пилоты пропускали хоть один метр, они возвращались, чтобы обильно посыпать его бродифакумом.
Пилоты научились равномерно осыпать отравой даже склоны гор, так что где бы крысы и мыши ни находились, они неизбежно набредали на ядовитую вкуснятину.
На все эти ковровые бомбардировки бродифакумом ушло несколько лет. Ни один вертолет не разбился, несмотря на весьма сложный рельеф и тяжелые погодные условия.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Ядом был покрыт каждый квадратный метр острова
Чтобы не было сомнений в том, что все грызуны были уничтожены до последнего, ученые регулярно проверяют, не появляются ли где-нибудь на снегу отпечатки мышиных и крысиных лап.
В 2016 году, вскоре после того, как остров посетил научно-исследовательский корабль, были найдены отпечатки лап одной крысы.
Весь тот район был опять усыпан таблетками яда, и крыса больше не показывала признаков жизни.
Кроме того, по всему острову была разложена приманка из арахисового масла, по которой легко определить, пытался ли кто-то ее грызть.
До сих пор не грыз никто.
Из птиц немного пострадали местные поморники, поедавшие отравленных крыс, но их популяция за два года восстановилась.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
От борьбы с крысами пострадали антарктические поморники
И вот теперь окрыленные успехом власти Южной Георгии одержимы новой идеей — очистить остров от всех посторонних животных и даже растений.
Все приезжающие на остров люди — а там работают экспедиции ученых, туда иногда заходят круизные корабли — должны сходить с трапа в абсолютно чистой обуви и одежде.
Каждый сантиметр любого груза, прибывающего на берег, внимательно проверяется в специальном карантине. В случае необходимости это помещение может быть полностью изолировано от окружающего мира.
Идет также борьба с уховертками — всеядными насекомыми, которые иногда проникают на остров в грузе овощей.
Каждый овощ, каждая картофелина тщательно инспектируются, а ввоз брокколи или зеленого лука категорически запрещен, так как уховерткам в них удобно прятаться.
Экологи пытаются уничтожить и чужеродные для этого острова растения, поливая их гербицидом.
Пока никто не придумал, как избавиться от завезенных сюда одуванчиков.
Но если удалось сделать, по мнению специалистов, невозможное — избавиться от крыс и мышей, одуванчикам стоит начать беспокоиться за свою судьбу.
А птицы, тем временем, начинают возвращаться на Южную Георгию, где сейчас, кроме одуванчиков и непогоды, им ничто не грозит.
Мышей в вашем саду | Как справиться с проблемой мыши и избавиться от нее
Признаки мышей в саду и способы избавиться от них
Мыши любят есть семена, луковицы и различные овощи из вашего сада. Мышь имеет много укрытий от хищников на заднем дворе и может заправляться в норах или сарае. Признаки проблемы с мышью в саду включают следы укусов на продуктах и ямки в почве, где мыши копают пищу.
Мыши в саду тоже могут переносить болезни.Чтобы избавиться от мышей в саду, вы можете попрактиковаться в выборе техник для защиты источников пищи, которые мышь будет есть, удалить или отрегулировать потенциальные места, где мышь может устроить себе постель и потенциально использовать яд или ловушки. Отравление обычно необходимо только в случае серьезной проблемы.
Хотя советы, которые мы приводим здесь, помогут, использование профессиональных услуг по борьбе с грызунами — наиболее эффективный способ борьбы с мышами в вашем саду. Чтобы найти доступное и долгосрочное решение проблемы с мышью на заднем дворе, вы можете связаться с нами .Мы можем оценить ситуацию и предложить лучший результат.
Признаки мышей в саду и почему им нравится ваш двор
В вашем саду много мышей и других грызунов. Основными признаками являются ямы в почве, где мыши копают пищу, например, рядом с семенами, луковицами или корнеплодами. Вы также можете найти их грядки под землей или, возможно, в садовом сарае. Следы от укусов на овощах и других растениях — еще один признак того, что в вашем саду есть мыши.
Вы можете принять признаки полевых мышей в вашем саду за другой вид грызунов.Есть вероятность, что водяные или рыжие полевки являются причиной повреждений вашего заднего двора, но маловероятно, что причиной ваших проблем будут крысы или домашние мыши.
Полевые мыши выбирают среду обитания по одной основной причине — это источник пищи. Ваш сад может обеспечить изобилие корма для мышей, особенно если у вас много фруктовых и овощных растений. Мыши найдут естественное покрытие сада еще одним привлекательным аспектом вашего двора.
3 практических совета, как избавиться от мышей в саду
Относительно редко полевые мыши становятся настолько серьезной проблемой, что возникает заражение, но вы, вероятно, найдете ущерб, который они наносят, довольно раздражающим.Мыши также могут распространять болезни в вашем саду со своей мочой и фекалиями. В результате вы захотите принять профилактические меры, чтобы остановить мышей на заднем дворе.
Ниже приведены несколько практических советов, которые помогут контролировать мышей в вашем саду. Включив эти советы в свою практику садоводства, вы можете гарантировать, что проблема мышей останется минимальной:
1. Защитите свои растения
Вы, вероятно, не хотите поддаваться проблеме и просто удалите все свои растения.Однако вы можете принять меры, чтобы защитить свои растения от мышей или, по крайней мере, минимизировать их воздействие и отговорить их от повреждения растений.
Вы можете попробовать накинуть сетку на горшки с растениями снаружи, чтобы голодная мышь не могла добраться до них. Мыши ненавидят кусать металл, и в любом случае они недостаточно сильны, чтобы прокусить его.
Вы также можете защитить свой сарай от грызунов. Сарай — это ключевая область, где мышь может заправить себе постель, и они также будут получать доступ к сараям для кормления.Попробуйте использовать стальную вату в любых возможных точках доступа.
2. Избавиться от возможных гнездовий
Мыши для своих гнезд предпочитают теплые, сухие укромные уголки и закоулки. Важно регулярно подметать участки, которые могут быть привлекательными для мышей, чтобы заправить их подстилку, на предмет признаков существующего гнезда.
Области, на которые следует обратить внимание, включают груды бревен, которые могут обеспечить значительное укрытие для мыши. Еще одна общая зона, в которой вы можете увидеть, как мыши заправляют свои кровати, находится в садовом сарае.Осмотрите все углы и загляните под навес.
К сожалению, найти кровать — не лучший признак, так как это означает, что мыши присутствуют и, возможно, тоже распространились. Также ищите ямы в земле, так как мыши могут зарыться, чтобы устроить постель и выстелить ее листьями или другими материалами.
3. Попробуйте яд, ловушки или ящики для крыс
Мы видим множество грызунов и контролируем различные виды грызунов с помощью определенных методов, что дает вам большую гибкость при выборе наших услуг.Однако, если проблема не действительно серьезна, может быть проще избегать яда для мышей в саду.
Вы можете успешно применять родентицид, особенно под навесами или настилом, но это не всегда необходимо. Гуманные ловушки могут помочь, поймав мышей, и есть коммерческие репелленты и отпугивающие средства, которые вы тоже можете попробовать.
Ящик для крыс также поможет с крысами и другими грызунами. Он содержит яд и имеет конструкцию, которая позволяет ему работать с крысами и мышами, не мешая другим более крупным животным или домашним животным.
Варианты управления мышами для вашего сада
Мыши в саду вызывают раздражение и могут повредить растения. Ищите небольшие отверстия и следы укусов или следы гнезда. Защита растений, удаление мест, где мыши заправляют свои грядки, и использование более традиционных форм борьбы с вредителями — вот некоторые потенциальные способы избавиться от этой проблемы.
Если вы хотите максимально эффективно бороться с мышами в своем саду, вам понадобится профессиональная служба , чтобы убедиться, что вы выбрали правильный вариант.Попытка сделать это самостоятельно может быть проблемой, но, надеюсь, эти советы, которые мы обсуждали выше, помогут вам предотвратить любые серьезные проблемы.
Если у вас есть более серьезная проблема и вы хотите гарантировать долгосрочное решение проблемы мышей в вашем саду, мы рекомендуем связаться с нами , чтобы мы могли оценить ситуацию и взять под контроль проблему. Вы также можете просмотреть в нашем блоге для получения дополнительных советов и информации по борьбе с вредителями.
10 лучших способов избавиться от полевых мышей в саду и на заднем дворе
Содержание
Вы планировали посадить несколько рядов сладкой желтой кукурузы только для того, чтобы на следующий день понять, что все выкопано и съедено? Ваш ценный кабачок испорчен из-за кусочков и царапин? Если так, то у вас проблема с полевыми мышами.
Не волнуйтесь! Вы можете вывести этих маленьких тварей из своего сада и пересадить кукурузу задолго до следующего урожая. Все дело в том, как избавиться от полевых мышей у себя во дворе.
Десять лучших способов избавиться от полевых мышей и держать их подальше от вашего двора
Исключительно важно избавляться от мышей не только в доме, но и во дворе. Мыши распространяют болезни, такие как сальмонелла, и другие вредители, такие как клещи и блохи. С помощью этого списка вы можете легко понять, как избавиться от мышей во дворе и как избавиться от мышей на заднем дворе!
Поддерживать подстриженные и аккуратные газоны
Первый шаг к выяснению того, как избавиться от полевых мышей во дворе, — это уход за газоном.Как бы утомительно ни было стричь газон, это абсолютно необходимо, особенно если вы хотите, чтобы эти надоедливые мыши не прикасались к овощам. Мыши не любят короткую траву из-за того, что они уязвимы не только для вас, но и для хищников, таких как совы, змеи, собаки и кошки.
Еще один бонус к стрижке травы — это помогает предотвратить появление клещей, а также сокращает популяции блох. Клещи переносят самые разные заболевания, от болезни Лайма до различных типов бактерий и даже вызывающих аллергию.Если вы живете в юго-западной части США, то блохи могут переносить даже бубонную чуму!
Уход за компостными кучами
Компостирование — это здорово, особенно если вы выращиваете собственный органический сад. Но если вы хотите избавиться от этих мерзких грызунов со своего двора, вам нужно прибрать кучу компоста. Переместите компостные кучи как можно дальше от дома. Если вы живете недалеко от лесной местности, переместите туда мусорные ведра для компоста.Таким образом мыши смогут оставаться в своей естественной среде обитания и не выходить из вашего дома!
Если вы собираетесь хранить компост поблизости или не можете его убрать, попробуйте хранить материалы для компоста в пластиковых контейнерах с крышками. Таким образом, вы одним махом вырежете для полевой мыши потенциальный дом и источник пищи. Деревянные ящики для компоста довольно быстро портятся, оставляя огромное отверстие, которым могут воспользоваться мыши.
Избавьтесь от мусора и мусора в саду
После того, как вы закончите стрижку деревьев, кустарников и травы, убедитесь, что вы правильно утилизируете отходы вдали от сада и дома.Мыши используют обрезки деревьев и кустарников, листья и траву, чтобы делать теплые гнезда. Мыши также используют обрезь, чтобы спрятаться от хищников, особенно ночью, когда они наиболее активны.
Так как деревья, кустарники и обрезки травы компостируются некоторое время, лучше либо выбросить их, либо поместить в специально отведенную кучу компоста подальше от вашего двора. Вот как избавиться от мышей на заднем дворе, в саду и перед домом. Если в вашем саду остались остатки растительного материала, вы можете легко приготовить компост для сада в следующем году.
Следите за чистотой нижнего пола дома
Ландшафтный дизайн может повысить ценность любого дома, и он выглядит приятно, когда видны все красивые цветы и кустарники. Но убедитесь, что вы выбираете ландшафт с умом, поскольку кусты, кусты и даже некоторые виды растений могут легко привлечь полевых мышей в ваш дом. Если вы чувствуете, что у вас должны быть кусты и кустарники, сажайте их подальше от основания дома.
Для создания красивого барьера между кустами и домом проложите два фута широких дорожек по периметру дома.Галька, камни или стеклянная галька — все это отличные варианты, поскольку мыши не любят бегать по ним. Отличной идеей для вашего дома может быть отказ от кустарников и вместо этого ландшафтный дизайн в стиле альпинария. Экономит деньги, воду и уберегает мышей!
Жить на севере или в любом месте, где бывают холодные снежные зимы? У стены дома есть эта красивая коллекция дерева? Что ж, плохие новости, вам придется перенести его подальше от дома. Цена, которую вы платите за удобство и дрова, дает мышам бесплатное место для проживания зимой.
Храните поленницу подальше от дома, как и компостную кучу. Если он все же понадобится к зиме, то всегда можно хранить возле сарая. Тем не менее, убедитесь, что ваша поленница находится далеко от дома и сада, чтобы не допустить мелких воров семян.
Не парковайте машины во дворе
У вас валяется много старых машин, хлама и мебели? Что ж, вам придется переработать или выбросить все это, если вы хотите, чтобы в вашем дворе не было мышей.Мыши любят старую мебель, брошенные машины и хлам, поскольку они являются идеальным убежищем для мышей. В конце концов, есть причина, по которой вы видите много крыс и мышей на местной свалке.
Но не волнуйтесь! Хорошая новость в том, что вы можете утилизировать большинство видов металла, которые у вас есть. Вы также можете продать любой старый пригодный к употреблению хлам и мебель. Нет ничего лучше, чем положить деньги в карман и держать подальше от мышей. Это определенно способ избавиться от мышей во дворе и получить небольшую прибыль на стороне.
Обеспечьте безопасность контейнеров для мусора
Лучшая практика по хранению мусора — держать банки накрытыми, на бетоне и вдали от дома.Таким образом вы уберете мышей из дома и во дворе. Дополнительным преимуществом является то, что вы убираете в мусор не только мышей. Еноты, лисы, кролики, птицы и другие животные-падальщики любят копаться в людских объедках.
Если вы не можете сдвинуть банки, попробуйте купить те, у которых есть защелка, чтобы вы могли плотно закрывать их каждый раз, когда вынимаете мусор. Для дополнительной безопасности вы также можете купить специальные мешки для мусора, пропитанные репеллентом от грызунов.
Продовольственные сады должны быть на безопасном расстоянии
Если вы собираетесь держать овощной участок, убедитесь, что он находится вдали от вашего дома.Мыши, кролики, вороны и другие существа любят ваши овощи так же сильно, как и вы. Так что избавьте себя, свой сад и свой двор от хлопот и соответствующим образом спланируйте размещение в саду.
Для дополнительной безопасности овощей вы можете использовать шарики от моли по периметру своего сада, чтобы оттолкнуть мышей и кроликов от кражи ваших семян или продуктов. Использование бумажных тарелок, оловянной фольги, листов для сушки и веревки также может стать отличным барьером для защиты вашего сада от полевых мышей и других существ.
Есть молодые деревья? Планируете ли вы создать собственный небольшой частный сад для свежих цитрусовых и многого другого? Что ж, вам нужно будет их стволы завернуть.Мыши любят есть кору с фруктовых деревьев и молодых саженцев. Так что спасите деревья и заверните их либо в пластиковый воротник, либо в проволочную сетку, чтобы маленькие полевые мыши держались в страхе.
Не храните птичий корм на улице — храните его в доме
Все любят смотреть, как белки изо всех сил крадут птичий корм из кормушек. Но белки — не единственные грызуны, которые любят корм для птиц. Полевые мыши и крысы тоже в восторге! Поэтому, если вы собираетесь и дальше кормить птиц, вам следует найти внутри безопасное место для хранения, чтобы мыши не попадали в ваш двор и дом.
Корм для птиц и корм для домашних животных рекомендуется хранить в герметичных герметичных контейнерах. Это сохранит еду свежей для животных и непрошеных грызунов. Храните контейнеры в сарае, запасной комнате или гараже.
Двор, свободный от грызунов — заключительные этапы
И последнее, но не менее важное: как избавиться от полевых мышей в вашем дворе — это последний раз. После того, как вся работа во дворе и работа с тяжелыми грузами будут выполнены, вам нужно будет осмотреть свой двор и дом на предмет других возможных слабых мест.
Checker около основания вашего дома, окон, дверей, террасы, сарая, открытых труб и электропроводки и т. Д. Если вы видите какие-либо доказательства наличия мыши, вам необходимо немедленно решить эту проблему. Это единственный способ отпугнуть мышей навсегда или до тех пор, пока они не переберутся в ваш двор.
Ознакомьтесь также с нашим руководством по эффективным способам защиты от мышей.
Заключение
Это большая работа, чтобы уберечь свой сад, двор и задний двор от маленьких лесных созданий, но ваш огород, семья и дом будут вам благодарны.Понять, как избавиться от полевых мышей в вашем дворе, естественно, довольно просто, если вы воспользуетесь этими простыми шагами и приемами. Теперь вы можете спокойно сажать свой урожай и бесплатно наслаждаться обильным урожаем!
Рекомендации по борьбе с вредителями для борьбы с мышами
Вы слышите топот крошечных шагов за плинтусом? Том продолжает привозить Джерри из сада?
Мыши являются частью британской дикой природы, но когда они поселяются у вас, они могут стать поводом для беспокойства.
Активные круглый год мыши — один из самых распространенных видов вредителей в Великобритании.
Если вы думаете о том, чтобы сделать что-нибудь по борьбе с вредителями своими руками или хотите заручиться помощью профессиональной компании по борьбе с вредителями, это руководство для вас.

Мыши — мелкие млекопитающие отряда Rodentia.
Хотя их обычно называют вредителями, некоторые из них разводятся и содержатся как домашние животные.
Во всем мире существуют сотни видов мышей, включая такие разновидности, как олень мышь (Peromyscus), домовая мышь (Mus musculus domesticus), лесная / полевая мышь (Apodemus sylvaticus), соня съедобная (Glis glis), мышь колючая (Acomys). и даже полосатая мышь-зебра (Lemniscomys).
В этом руководстве
Загрузить руководство
Опасности: почему мы контролируем мышей
Хотя некоторые люди часто считают мышей милыми, они вредят общественному здоровью и могут причинить серьезный вред.
Известно, что мыши передают людям опасные болезни, такие как сальмонелла и листерия, через мочу, помет и постельные принадлежности.
Мыши должны пометить свою территорию своей мочой и из-за их эпизодических привычек в еде строить гнезда рядом с источниками пищи.Это подвергает риску пищевого отравления любого зараженного.
Когда они суетятся, они уносят с собой грязь и бактерии, перенося их на ваши столешницы, шкафы, кладовую и в любое другое место, в котором они путешествуют.
Эти неудобства при грызении могут также причинить серьезный материальный ущерб из-за их навязчивой потребности грызть зубы для поддержания постоянной длины зубов.
Электрические кабели, водопроводные и газовые трубы, упаковка и изделия из дерева могут быть серьезно повреждены мышами — им приписывают множество случаев электрических пожаров и наводнений.
Мыши вокруг бизнеса
Собственность и землевладельцы несут юридическое обязательство в соответствии с Законом о предотвращении ущерба от вредителей 1949 года держать помещения в чистоте от грызунов или, если грызуны представляют угрозу для здоровья или собственности, сообщать о заражениях местным властям.
Владельцы пищевых предприятий также обязаны защищать помещения от вредителей в соответствии с Законом о безопасности пищевых продуктов 1990 года.
Специалисты по охране окружающей среды
или сотрудники генерального надзора могут выдавать уведомления о принудительном исполнении владельцам бизнеса, у которых нет соответствующих процедур борьбы с вредителями.
Несоблюдение этого требования может привести к штрафу или даже тюремному заключению и судимости.
И если у компании или организации есть широко разрекламированная проблема с мышью, это сильно повлияет на ее репутацию.
Если клиенты обнаруживают признаки заражения грызунами в помещениях, которыми вы управляете, они вряд ли захотят иметь с вами дело.
И несколько широко распространенных сообщений в социальных сетях могут помочь в распространении негативного имиджа.
Виды мышей в Великобритании
Что касается борьбы с вредителями, в Великобритании есть два распространенных типа мышей, о которых следует знать:
Домовая мышь (Mus musculus domesticus)
Полевая мышь или лесная мышь (Apodemus sylvaticus).
Если вы коснетесь мыши, скорее всего, это домашняя мышь. Три догадки почему?
Эти мыши известны как «грызуны-комменсалы», что означает их проживание с людьми или в непосредственной близости от них.
Комменсализм определяется как долгосрочное взаимодействие, при котором представители одного вида (например, мыши) получают пользу, в то время как представители другого вида (например, люди) не получают никакой пользы или не получают вреда.
Полевые мыши больше подходят для гнездования на открытом воздухе, но, возможно, они переедут в закрытые помещения, когда станет холоднее.
Среда обитания: как мыши выбирают дом
Домовые мыши обитают в человеческих строениях и вокруг них, поскольку они полагаются на тепло и укрытие в качестве мест для гнездования, а также на наши легкодоступные источники пищи.
Гнезда часто строят на крышах, под полом или в стенах, сараях, подвалах, ящиках для хранения и везде, где есть доступ к хорошему источнику пищи и безопасному теплому убежищу для размножения.
На открытом воздухе полевые мыши роют норы, чтобы строить гнезда из сухой травы, но они также будут прятаться среди камней и расщелин.
Их основным приоритетом будет создание места гнездования, недоступного для хищников, включая кошек, лисиц, птиц и даже других грызунов, например крыс.
Откуда берутся мыши?
Мыши от природы любопытны и могут протискиваться сквозь щели размером до 5 мм в поисках пищи и убежища.
Если на соседнем участке есть заражение, оно может очень быстро распространиться на ваш дом или офис.
Они также могут проникнуть в вашу собственность, взобравшись на виноградную лозу или решетку у стен вашего дома.
Если у вас много зелени и листвы поблизости, это идеальное место для мышей, чтобы укрыться, пока не придет время найти место потеплее.
Контрольные признаки мышей около
Их присутствие обычно определяется по одному из следующих признаков:
Мышиный помет — часто черный, размером и формой с рисовое зерно. Свежий помет будет мягким и влажным. Каждая мышь может оставлять около 80 пометов в день. Мышиный помет обычно можно найти под кухонной раковиной, вокруг котлов центрального отопления и на крышах домов
Сильный запах аммиака — мыши часто мочатся
Мазки — это темно-серые следы, оставленные на поверхности в результате многократного контакта с маслом на шерсти мыши.
Гнезда — иногда гнезда можно найти в помещении, например, на чердаках, под половицами или в сушильных шкафах.
Повреждение продуктов, хранящихся в шкафах и кладовых
Следы грызения на таких материалах, как дерево, ковры, бумага, кабели и мебель.
Почему мыши чаще встречаются зимой?
Мыши не впадают в спячку и являются проблемой круглый год.
Домовые мыши уже живут внутри и вокруг, где бы мы ни находились.
Но по мере того, как погода становится холоднее, те полевые мыши, которые в настоящее время выживают на открытом воздухе, будут искать более теплые места для гнездовий и начнут перемещаться в закрытые помещения.
Они легко приспосабливаются и без колебаний воспользуются уютной человеческой структурой в зимние месяцы.
Еда также является проблемой — они начинают добывать мусор ближе к людям, поскольку их собственных источников больше нет.
Внешний вид
Мыши домовые
У домашней мыши типичный мышиной профиль: маленькие ступни с большими глазами и тонкими волосами, а также заостренная морда с тонкими усами.
Длина их тела колеблется в пределах 60-90 мм, а хвост обычно равен длине его тела, добавляя еще 90 мм.
Они весят менее 25 г, их шерсть равномерно светло-коричнево-серая, вплоть до хвоста с редкими волосками.
И держите эти колышки под рукой — они имеют действительно характерный, сильный запах, так что вы будете знать, если у вас большое количество этих нежелательных гостей.
Мыши полевые
У полевой мыши песочно-коричневый мех с более светлой нижней стороной.
Поскольку он в основном живет на открытом воздухе, у него глаза и уши больше, чем у домашней мыши. Это приспособление, позволяющее избежать хищничества.
Полевые мыши также имеют длинные хвосты, что делает их довольно проворными альпинистами.
Молодые особи в целом более серые, у них уши, задние лапы и хвосты больше, чем у домашних мышей.
Мышь, крыса, землеройка или полевка?
Есть несколько животных, которые очень похожи на мышь и часто могут быть ошибочно идентифицированы как таковые.
Три, за которые обычно ошибочно принимают мышь: крысы, землеройки и полевки.
Большая мышь для неподготовленного глаза может выглядеть как молодая крыса, и наоборот.
Однако взрослая коричневая крыса может весить более полукилограмма и иметь размеры около 23 см, не считая хвоста: намного больше, чем взрослая мышь.
У крысы тупая морда, маленькие покрытые шерстью уши и хвост короче тела.
В отличие от мышей, у полевок уши, глаза и хвост меньшего размера, а морда закругленная.
Точно так же у землероек также есть маленькие глаза, короткие хвосты и маленькие уши. Однако у них очень характерная заостренная морда.
Землеройки не грызуны, в отличие от трех других.
Важно понимать эти различия, поскольку водяные полевки и все виды землероек находятся под защитой Закона 1981 года о дикой природе и сельской местности.
Также важно знать, имеете ли вы дело с мышью или крысой, поскольку поведение этих двух видов различается, и это повлияет на любые меры контроля.
Биология и поведение мышей
Спаривание и срок службы
У мышей есть очень легко запоминающееся правило циклов размножения: 21 день.
Каждая часть цикла занимает в среднем 21 день.
Когда самка мыши оплодотворяется, период беременности длится около 21 дня.
Мыши — млекопитающие, поэтому рождают живых детенышей. В среднем это от пяти до семи щенков, но может быть и до 12.
Затем требуется 21 день для отлучения этих щенков, которые затем достигнут полной зрелости еще через 21–38 дней.
В течение этого времени самка мыши проходит через так называемую фертильную послеродовую течку, которая наступает через 14–24 часа после рождения.
Это означает, что мышь может забеременеть почти сразу после родов, что является одной из причин того, что заражение мышей может быстро выйти из-под контроля.
Самка мыши может давать от 5 до 10 пометов в год.
У большинства мышей довольно короткая продолжительность жизни в дикой природе — от 9 до 12 месяцев.
Прочие характеристики
Мыши на самом деле дальтоники, однако их другие чувства компенсируют это.
У них острый слух, они часто используют ультразвук для общения и особенно чувствительны к любому внезапному шуму.
Согласно исследованиям, мыши даже поют друг другу любовные серенады.
Что касается движения, они будут использовать свои усы, чтобы ощущать текстуру поверхностей и изменения температуры.
Мыши ведут ночной образ жизни и часто можно услышать, как ночью бегают в поисках пищи.
Нервно активные, они ловкие альпинисты и впечатляющие прыгуны, а также хорошие пловцы.
Они могут бегать по канатам, тросам и тросам, даже взбираясь по неровным вертикальным поверхностям.
Знаете ли вы: у мышей очень гибкие ребра, которые позволяют им протиснуться через любую щель, в которую они могут попасть головой.
Мыши — территориальные животные, помечающие свою территорию мочой и проверяющие свой ужас, чтобы убедиться, что ничего не изменилось.
Они также очень быстрые бегуны, держат хвост прямо для равновесия, когда бегают по склону.
Что едят мыши?
Мыши едят беспорядочно, время от времени, они поедают много источников пищи, а не едят несколько раз подряд.
Они могут совершать до 30 поездок за ночь к разным источникам пищи, принимая крошечные количества от каждого из них.
Это может затруднить борьбу с ними с помощью токсичных приманок, чем с крысой, которая с радостью поедает один источник пищи.
Их любимая еда — злаки, хотя, как всеядные, они едят почти все.
Им не нужна бесплатная вода для питья, поскольку они обычно получают достаточное количество влаги из пищи.
Как мне запретить кошке приносить домой мышей?
Неприятно, когда ваша кошка приносит домой маленьких животных, но это обычная часть хозяйки кошки.
К сожалению, вы мало что можете сделать, чтобы это предотвратить. Кошки прирожденные охотники и, даже будучи сытыми, будут продолжать демонстрировать это естественное поведение.
Есть несколько вещей, которые могут помочь:
Держите свою кошку в помещении — домашняя кошка имеет преимущества, одно из которых состоит в том, что она не будет приводить домой нежелательных посетителей
Не перекармливайте кошку — это не помешает ей охотиться, она только помешает ей съесть то, что она убила
Купите ошейник с колокольчиком — кошки молчаливые охотники, так что отнимите это преимущество
Играйте больше! Одна из причин, по которой кошки охотятся, — это стимуляция, поэтому покупайте больше игрушек и проводите больше времени, играя с ними.
Как лечить укус мыши
Как и большинство животных, мыши кусаются, если чувствуют угрозу или их беспокоят, хотя это ОЧЕНЬ редко.
Если вас укусила мышь, немедленно промойте рану как можно тщательнее; Укусы мышей нечасто бывают глубокими, но это важно делать, даже если кожа не была повреждена.
После очистки области обработайте ее антисептическим кремом и обратитесь к врачу.
Как предотвратить появление мышей
Профилактика лучше лечения, поэтому давайте посмотрим, как мы можем этого добиться.
Мыши нуждаются в зазоре только 6 мм, чтобы войти (примерно диаметр ластика на конце карандаша).
Вам нужно будет найти все возможные точки входа и заделать их проволочной ватой, залитой быстросхватывающимся цементом.
В первую очередь вам следует сосредоточиться на промежутках низкого уровня, так как это наиболее вероятные области для проникновения мышей. Затем вы можете рассмотреть любые более высокие вентиляционные отверстия или зазоры.
Осмотрите трубы и окна и дважды проверьте подвал.
В первую очередь вам следует сосредоточиться на промежутках низкого уровня, так как это наиболее вероятные области для проникновения мышей.
Защита всех средств проникновения, насколько это возможно, поможет предотвратить заражение.
Другие шаги, которые вам следует предпринять:
Удалите потенциальные места гнездования, поддерживая чистоту и порядок в садах, сокращая заросшие участки и расчищая любые груды древесины / мусора
Закройте все бытовые отходы там, где к ним могут получить доступ мыши, закройте крышками мусорных баков и накройте компостные кучи
Храните продукты в герметичных контейнерах и сразу же убирайте остатки пищи
Установите дверные щетки или планку дверной щетки на наружные двери, если зазор превышает 4 мм.
Хорошая гигиена не устранит проблему с мышами, но плохая практика привлечет их.
Избавление от мышей
Управление мышью своими руками
Важно быстро избавиться от мышей, поскольку мыши легко приспосабливаются, очень мобильны и быстро размножаются — такая комбинация может сделать управление мышью сложной задачей для неподготовленного человека.
При любом заражении мышей мы всегда рекомендуем обращаться в профессиональную компанию по борьбе с вредителями через BPCA.
Они обучены управлению мышами и будут иметь доступ к ряду профессиональных родентицидов, которые недоступны для широкой публики.
Если вы решили провести работы самостоятельно, то вы можете купить яды и ловушки любительского использования в хозяйственном магазине или садовом центре. Очень важно полностью прочитать этикетку перед использованием.
Однако из-за их привычек традиционные методы травления и отлова часто не работают, и может потребоваться комбинация родентицидов.
В индустрии борьбы с вредителями общеизвестно, что почти все популяции домашних мышей в Лондоне (и, возможно, в других городах) устойчивы к традиционным родентицидам.
Продукты для любительского использования ограничены, и вы, скорее всего, не сможете купить необходимый яд.
Альтернативой использованию ядов являются ловушки-отколы.
Вы можете поймать мышей, если их наживить с ореховым шоколадом, изюмом или другой привлекательной пищей и поставить рядом с признаками активности мышей.
Размещайте ловушки близко к стенам и под прямым углом к ним, чтобы педаль можно было активировать с любого направления.
При размещении яда или ловушек убедитесь, что они находятся в безопасном и надежном месте, недоступном для детей и домашних животных.
ВНИМАНИЕ: При использовании родентицидов всегда следуйте инструкциям на этикетке и, что важно, ищите и утилизируйте мертвых грызунов безопасным способом.
Если оставить их на открытом воздухе, это может привести к первичному и вторичному отравлению нецелевых животных, например птиц, собирающих падаль на туше.
Кроме того, при размещении ядов и ловушек необходимо учитывать, что они находятся в безопасном и надежном месте, недоступном для нецелевых животных, детей и домашних животных.
Хотя не рекомендуется бороться с этими вредителями самостоятельно, если вы решите попробовать, вы должны принять все необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что вы не нанесете побочный ущерб или не получите травм.
Профессиональная борьба с вредителями
При любом заражении мышей мы всегда рекомендуем обращаться в профессиональную компанию по борьбе с вредителями.
Они обучены управлению мышами и будут иметь доступ к ряду профессиональных родентицидов, которые недоступны для широкой публики.
Зная, сколько, где и когда развертывать продукты, профессионалы могут эффективно контролировать ситуацию.
Профессиональные диспетчеры-вредители применяют комплексный подход к борьбе с вредителями (IPM) для борьбы с вашим заражением.
Специалист по борьбе с вредителями будет иметь доступ к оборудованию для мониторинга, которое они будут использовать для подтверждения точек входа в вашу собственность, размера заражения и отслеживания мыши до ее убежища (гнезда).
Затем они могут порекомендовать стратегию проверки и выбрать лучший курс действий с точки зрения контроля; это могут быть ловушки, родентициды или их комбинация.
В поисках средства борьбы с вредителями для избавления от мышей
Компания-член BPCA сможет лечить инвазии быстро и безопасно.
Они могут помочь свести к минимуму активность вредителей с помощью ряда методов и обладают техническими знаниями и опытом для эффективного применения продуктов, сводя к минимуму риск для окружающей среды и нецелевых видов.
У всех членов BPCA работают квалифицированные специалисты, которые часто обновляют свои знания.
Мы проверяем всех наших членов на соответствие британскому и европейскому стандарту борьбы с вредителями, BS EN 16636.
Вы можете найти местного члена BPCA, используя наш инструмент «Найдите средство борьбы с вредителями».
Источник: А-Я
Как избавиться от мышей быстро и навсегда: полное руководство (2021)
Мыши — Краткая история и обзор
Избавление от мышей дома или на работе может показаться простой задачей, но не обманывайте себя.
Хотя мыши могут показаться маленькими и хрупкими, они — удивительные животные. С точки зрения абсолютного атлетизма, они могут быть абсолютными чемпионами по десятиборью в животном мире. Они могут подниматься со скоростью и ловкостью, от которых у большинства обезьян закружится голова. Они могут обгонять кроликов при остановке стоя, и сравнение с дюймом на дюйм, фунтом на фунт делает борзых похожими на мулов, бегущих по грязному полю.
Также следует иметь в виду, что мы пытаемся искоренить мышей буквально тысячи лет, и тот факт, что пишется эта статья «Как избавиться от мышей», показывает, насколько успешными были эти усилия.
Хотя в настоящее время они встречаются во всех странах мира, мыши, которые сегодня считаются домашними вредителями, возникли на Индийском субконтиненте и смогли расширить свой ареал только за последние несколько тысяч лет из-за их чрезвычайной способности к адаптации и, что более важно. , их тесная связь с людьми.
В дикой природе мыши являются и хищниками, и жертвами, но чаще всего попадают в последнюю категорию. В течение долгого времени люди неосознанно создавали идеальную среду для своего процветания.
Продовольственные магазины, предназначенные для поддержания нас в трудные времена, оказались столь же питательными для мышей, как и для нас!
Мыши всеядны, как и люди. Все, что мы едим, они будут. Как ни странно, они, кажется, предпочитают многие из тех же вкусов, от которых у людей текут слюнки. Арахисовое масло, бекон и приготовленная курица — три их любимых блюда.
Дома, которые мы построили для себя, предоставили им более чем достаточно места для ведения домашнего хозяйства. Мягкие материалы, которыми мы любим себя окружать, сделали их идеальным материалом для гнездования, а наша потребность оставаться в тепле и сухости позволила им размножаться, не беспокоясь о временах года.
Естественно, найдя таких гостеприимных хозяев, мыши не очень спешили возвращаться к своему дикому существованию, и поэтому, когда люди начали путешествовать, торговать и мигрировать, они решили отправиться в новые места одновременно с нами.
Как быстро размножаются мыши? Самки мышей могут иметь 5-10 пометов в год и от 3 до 14 детенышей (в среднем 6-8) на помет. Такая высокая репродуктивная способность является одной из основных причин того, что они так легко адаптируются к новым условиям, и очень трудно избавиться от мышей в вашем доме после того, как они установят гнездо.
Сложное и невозможное — это не одно и то же, и есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы убрать мышей из дома и предотвратить их возвращение. Это при условии, что вы готовы инвестировать необходимое время и усилия.
Мышь
Опции управления мышью
Существует множество вариантов управления мышами, степень успеха которых сильно различается. Один секрет, который следует иметь в виду, заключается в том, что ваши усилия по уничтожению мышей в вашем доме — это не одноразовое предложение. Мыши, как правило, возвращаются на улицу в более теплую погоду, но можете не сомневаться, что осенью, когда вернутся более прохладные температуры, они тоже вернутся.Это означает, что вы должны всегда быть бдительными, запрещая пути проникновения, и всегда следить за признаками их присутствия.
Есть много методов, которые вы можете использовать для уничтожения мышей, которые проникают в ваш дом. Некоторые из них более эффективны, чем другие, и к большинству прилагается определенная осторожность.
Репелленты для мышей — По большей части репелленты для мышей — напрасная трата усилий. Мигающие огни и громкие звуки не действуют, а представленные на рынке ультразвуковые устройства — всего лишь умная маркетинговая схема.Репелленты вкуса и запаха также неэффективны, независимо от того, производятся ли они в коммерческих целях или передаются вам домашние смеси.
Poisons- На рынке есть много хороших ядовитых приманок, но их следует использовать с особой осторожностью и никогда в местах, доступных для детей или домашних животных, которые найдут многие из них такими же вкусными, как мышь. Также следует помнить, что яды не убивают мгновенно. Если мышь потребляет яд, то ваш семейный питомец ест мышь, существует вполне реальная возможность, что оба могут умереть.Также высока вероятность того, что вы в конечном итоге обыщете свой дом на предмет запаха мертвой мыши в стенах.
Мышеловки — Мышеловки, клеевые, пружинные или живые, являются одними из самых старых и простых инструментов, которые можно использовать, чтобы избавить свой дом или бизнес от мышей. При правильном использовании они значительно сокращают и даже полностью уничтожают популяцию мышей в определенной области. Их единственный недостаток заключается в том, что независимо от того, жива или мертва мышь, ее необходимо утилизировать, чтобы не создать риск для здоровья.
Фумигация — Фумиганты или газы никогда не должны использоваться кем-либо, кроме лицензированных профессиональных истребителей.
Уничтожители — Самый безопасный и надежный способ избавиться от мышей в вашем офисе или дома — это обратиться к профессионалам. У них есть знания, навыки и инструменты, чтобы убедиться, что все мыши убиты, а ваша собственность опечатана и защищена, чтобы предотвратить их возвращение.
Что такое мыши и где они живут
Мыши — это млекопитающие, классифицируемые в следующем порядке: Rodentia, подотряд: Myomorpha, семейство: Muridae и подсемейства: Murinae (Старый Свет) и Sigmodontinae (Новый Свет) с тысячами родов и видов. были каталогизированы.
В настоящее время мыши обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, но считается, что все они имеют общее происхождение с мышоподобными существами, которые существовали на Индийском субконтиненте. Они классифицируются как имеющие заостренные носы, круглые пушистые тела, большие уши и длинные хвосты, которые могут быть равны их телам по длине. Они имеют длину от 1 до 7 дюймов, не считая хвостов, а их вес может составлять от половины унции до унции.
Они бывают самых разнообразных цветов от белого до черного, причем большинство диких видов имеют желтовато-коричневый, серый или коричневый цвет.Многие демонстрируют более светлый цвет нижней части тела или живота, и эта черта может распространяться и на окраску их хвоста. Как правило, у них маленькие ноги, хотя есть некоторые исключения, такие как мышь-кенгуру, которая обитает в пустынях юго-запада Америки.
Мыши ведут ночной образ жизни, предпочитают отдыхать днем и выходят на улицу только в сумерки. Они всеядны, что означает, что они будут есть практически все, что можно переварить. Хотя они и будут есть сыр, на самом деле это не их любимая еда.Дикие мыши обычно выживают, питаясь орехами, семенами, дождевыми червями и охотясь на насекомых. Если еды станет мало, они даже превратятся в каннибалов и сожрут друг друга. При совместном проживании с людьми они будут есть практически любую пищу, оставшуюся в пределах их досягаемости.
В дикой природе большинство мышей живут в подземных норах, хотя некоторые предпочитают гнездиться в полых бревнах или пнях. Мыши — плодовитые репродукторы. Самка может размножаться в возрасте 4-7 недель, в зависимости от вида. Их период беременности составляет от 19 до 21 дня, и самка (мышь-самка) может рожать помет из 4-12 мизинцев (детенышей мышей) каждые три недели на протяжении всей своей жизни.
В США мыши встречаются во всех регионах и в любой среде. Хотя большинство видов мышей в США населяют лесные массивы и аналогичные дикие районы, большинство экспертов считают их полуодомашненными, а не настоящими дикими, поскольку большинство видов мышей в Америке, по крайней мере, частично зависят от деятельности человека, чтобы выжить в них. их нынешнее количество.
Наиболее распространенными мышами, с которыми люди в США могут встретиться в повседневной жизни, являются домовые мыши (Muridae Mus Musculus), оленьи мыши (Peromyscus Maniculatus) и белоногие мыши (Peromyscus leucopus).
Деревянная мышь (Apodemus sylvaticus)
Как определить, есть ли у вас мыши
Первый шаг в уничтожении мышей в вашем доме или на работе — установить, что у вас действительно проблема с мышами, а не с каким-либо другим типом вредителей. Тогда лучше всего посмотреть, сможете ли вы найти их убежище или гнездо и достаточно ли они прижились, чтобы начать воспроизводство. Гнезда состоят из измельченной бумаги или тканевых материалов, включая ковровое покрытие, старую одежду, книги, перчатки, и часто встречаются на чердаках, в ящиках, ящиках для инструментов, ящиках, подвалах, и, если они заняты достаточно долго, могут стать заметными вдоль трещин в стеновых карнизах из-за разжеванного материала. и испражнения, выходящие через щели.
На первый взгляд может быть трудно определить, есть ли у вас проблема с мышью или какой-то другой вредитель вторгся на вашу территорию. Несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание, заключаются в том, что когда мыши кормят, они, как правило, лущат свою пищу, снимая задние слои и оставляя очень мало отходов. Другие мелкие яростные вредители, как правило, оставляют свою пищу, оставляя за собой то, что может выглядеть как стружка. Мыши также склонны оставлять намного больше помета. Они откладывают в среднем в два раза больше гранул фекалий, чем крысы, хотя их размер составляет лишь небольшую часть.Мышиный помет, как правило, размером с семена травы, в то время как крысы откладывают фекалии группами, близкими по размеру к изюму.
Другие признаки того, что у вас могут быть мыши в ваших стенах или на чердаке.
Если вы заметили затхлый запах мочи. Этот запах — верный показатель того, что в вашем доме живут мыши, а не какой-либо другой вид вредителей.
Если вы слышите грызущие или бегающие звуки, особенно ночью, скорее всего, у вас дома играют мыши. Мыши ведут ночной образ жизни и наиболее активны с вечера до раннего утра.
Если вы обнаружите небольшую дыру в стене с обгрызенными краями, можете не сомневаться, что в стенах вашего дома или офиса есть мыши. Мыши могут и будут пережевывать практически любой строительный материал в поисках места для гнездования рядом с источником пищи.
Если вы обнаружите одежду, книги, провода или другие мягкие предметы с жевательными отметинами, у вас серьезная проблема с мышью. Мыши жуют эти предметы, чтобы создать мягкую подстилку для своих гнезд.
Если вы обнаружите пакеты с едой с царапинами или небольшими отверстиями, у вас в доме есть мышь.Мыши прожорливы и едят до 20 раз за ночь.
Если вы обнаружите норы вокруг своего дома, возможно, в них проложили себе дорогу мыши. Ищите в заросших сорняками местах, вокруг растений, под досками, вокруг мусорных баков и кондиционеров их маленькие входы в туннели.
Если у вас есть возможность увидеть своего домашнего захватчика, мыши меньше других вредителей, имеют довольно гибкие уши и треугольную голову с заостренной мордой. Их голова и ноги также маленькие по сравнению с их кузенами.Однако один из самых надежных индикаторов — посмотреть на хвост. У мышей, которые обычно встречаются в домашних условиях, на хвосте прекрасный мех, а у крыс хвосты лысые и могут казаться гладкими или чешуйчатыми.
Типы мышей, обитающих в помещении
Если ненастная погода вынуждает их искать укрытие в помещении, почти любой тип мыши может вторгнуться в здание. При этом, если вы определите, что у вас проблема с мышью и вы живете на юге Соединенных Штатов, то есть вероятность, что это будет один из трех типов:
House Mouse — Muridae Mus Musculus, как это технически называется, является одно из самых широко распространенных существующих млекопитающих.Обычно они от серого до коричневого, но по цвету могут быть почти черными. Взрослые особи имеют длину 3–4 дюйма с волосатым хвостом почти одинаковой длины, а их головы классически треугольной формы, но уши почти лысые. Их голоса высоки и похожи на писк мыши.
Deer Mouse — Peromyscus Maniculatus — довольно новый посетитель на крайнем юге Соединенных Штатов, но обычен от Северной Джорджии вверх и на запад. Их тела обычно составляют 3-4 дюйма в длину, а хвосты длиннее по сравнению с их телами.Их легче всего отличить по чрезвычайно острым носам, большим глазкам-бусинкам и заостренным ушам. Их помет также большой по сравнению с другими мышами, представляющий собой крупные зерна длиннозерного риса. Олень Мыши не так распространены в помещении, как другие виды, как мыши, собирающие запасы, которые в холодную погоду предпочитают делить общие гнезда на пнях и упавших бревнах.
Белоногая мышь — Peromyscus leucopus обычно имеет более светлый цвет живота и более разнообразную шерсть, чем другие виды мышей в Южном У.S., и этот двухцветный эффект распространяется и на их хвост. Они, как правило, гнездятся очень похоже на домовых мышей, но часто хранят дополнительную еду рядом со своим гнездом так же, как и оленьи мыши.
Домовая мышь (Mus musculus)
Типы мышей, обитающих на открытом воздухе
Не допускайте попадания полевых мышей в свой двор
Полевые мыши являются обычным проявлением нескольких видов мышей, включая оленевую мышь (Peromyscus maniculatus), домашнюю мышь (Mus musculus) и белоногая мышь (Peromyscus leucopus), которые живут в лесах и да, на полях по всей территории Соединенных Штатов.В дикой природе они являются ценной частью здоровой экосистемы.
Они также являются переносчиками болезней и паразитов, которых лучше всего держать на как можно большем расстоянии. Хотя нет надежного способа остановить их проникновение в ваш двор, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы минимизировать риск заражения мышей на вашем участке.
Держите двор в чистоте и порядке. Мыши не любят открытые участки, поэтому ухаживайте за газоном. Подстригайте кусты и живые изгороди там, где ветви не могут укрыться на уровне земли, и избегайте скопления кустов.
Не кормите их. Мыши всеядны и едят практически все, что можно хоть сколько-нибудь усвоить. Храните корм для домашних животных в закрытых емкостях. Мыть посуду для домашних животных сразу после использования. Используйте защиту для белок на кормушках для птиц. Избегайте попадания мусора в открытые емкости.
Запретить им прикрыть. Держите поленницы, каменные сваи и обрезки подальше от дома. Используйте ловушки и ядовитые приманки, чтобы уничтожить мышей во дворе, если это необходимо, но по возможности избегайте использования яда.
Превратите их в добычу.Кошки и собаки некоторых пород — отличные мышеловки, и одно их присутствие отпугнет мышей от пребывания в этом районе. Когда-то у фермеров была обычная практика ловить и выпускать неядовитых змей в свои корокрицы и сараи для борьбы с мышами. Змеи могут быть идеальной естественной ловушкой для мышей.
Вредны ли мыши или опасны?
Мышь — в лучшем случае неприятность. Они оставляют повсюду помет. Они нападают и потребляют вашу пищу, и их постоянная потребность пережевывать пищу может привести к повреждению мебели и конструкции самого здания.Если они вгрызаются в электрические провода, которые, кажется, их привлекают, они могут создать реальную угрозу электрического пожара или вызвать короткое замыкание в вашем доме или на работе.
Однако опасности, которые они представляют, намного превосходят эти относительно незначительные раздражения. По данным Центра контроля заболеваний (CDC), мыши могут распространять более 35 заболеваний, включая лимфоцитарный хориоменингит, хантавирус и сальмонеллу. Этими болезнями можно заразиться при контакте с самими мышами, их фекалиями и мочой или через пищу, которой они питались.Помимо этих прямых угроз, мыши представляют собой вторичный переносчик болезни из-за того, что они привлекают блох и клещей, которые затем могут распространять такие заболевания, как болезнь Лайма и пятнистая лихорадка Скалистых гор.
Что едят мыши и чем их привлекает
Мыши обладают очень высоким метаболизмом и должны часто есть, чтобы поддерживать себя. Это может повлечь за собой до двадцати приемов пищи за один день.
Мыши всеядны, то есть они едят как мясо, так и растительный материал. В дикой природе они едят орехи, семена, фрукты, насекомых и многое другое, с чем они сталкиваются, что легко усваивается.Они не боятся действовать как падальщики или даже прибегать к каннибализму, и нередко можно найти в дикой природе кости, свидетельствующие о том, что их жевали мыши. В вашем доме или на работе они почти постоянно едят, когда им не мешают. Несмотря на популярные мифы об обратном, сыр — не их любимая еда, хотя они и будут его есть.
Их предпочтительная диета состоит в основном из растений, с высоким содержанием углеводов и очень калорийной. Некоторые из их фаворитов, к которым они будут обращаться в вашем доме, могут включать:
Конфеты
Чипсы
Обработанные злаки
Фрукты
Корм для домашних животных
Арахисовое масло
Birdseed’s
Бекон
Приготовленная курица Мышь с белыми лапками ( древесная мышь, Peromyscus leucopus) в природе, весна
Откуда пришли мыши
Мыши благополучно перешли от кормодобывания в лесах к питанию посевами сельскохозяйственных культур и в местах хранения продуктов в этих ранних деревнях.
С тех пор и по настоящее время истории человечества и мышей однозначно переплелись. Когда около 6000 лет назад торговцы-дальнобойщики начали разрабатывать маршруты, род Mus впервые появился в зарождающихся китайских цивилизациях и торговых центрах раннего арабского мира. Затем 2000 лет спустя, когда земледельцы начали мигрировать с Ближнего Востока и распространяться по Юго-Западной Европе, они неосознанно принесли с собой мышей. Эти две истории настолько взаимосвязаны, что ученые могут использовать молекулярно-филогенетические исследования мышей, чтобы установить модели миграции, которым следовали первые люди.
Остальное, как говорится, уже история. Когда европейцы заселили Новый Свет, мышей укрыли на их кораблях, и в последнее тысячелетие, когда международная торговля стала доминировать в мировой экономике, мыши достигли с нашей помощью того, что многие считали невозможным. Они обосновались во всех уголках земного шара, кроме Антарктиды.
Вредны ли мыши или опасны
Наличие мышей в вашем доме или на работе может быть как вредным, так и опасным. Мыши должны постоянно грызть.Их зубы никогда не перестают расти, поэтому они должны постоянно изнашиваться, чтобы оставаться в рабочем состоянии. Эта склонность к жеванию может привести к образованию отверстий в стенах и, в крайних случаях, к повреждению конструкции здания. Помимо этого, они, как известно, прогрызают отверстия в трубах, вызывая утечку воды, и, что еще хуже, их прокалывание электрических проводов может привести к короткому замыканию и создать очень реальный риск электрического пожара.
Это лишь несколько способов, которыми мыши могут причинить вред и быть опасными для самих зданий.Поистине пугает то, что мыши могут представлять опасность для здоровья для вас, вашей семьи, ваших клиентов и ваших сотрудников. Хотя большинство людей об этом не подозревают, вам не нужно страдать от укуса мыши или даже иметь прямой контакт с самими мышами, чтобы подвергнуться риску заразиться некоторыми очень серьезными и даже опасными для жизни заболеваниями.
Болезни, которыми люди могут заразиться непосредственно от мышей
Простой контакт с отходами зараженной мыши, вдыхание пыли, загрязненной их мочой, фекалиями или слюной, употребление пищи или воды, которые они испортили, или, возможно, даже ходьба по лужам воды, загрязненной их отходами, является достаточным возбудителем, чтобы заразиться многими заболеваниями.Вот далеко не полный список наиболее серьезных заболеваний, которые мыши могут напрямую передать человеку.
Хантавирусный легочный синдром
HPS — это часто смертельная вирусная инфекция, которой люди могут заразиться, вдыхая частицы, зараженные вирусом. В большинстве случаев это происходит, когда люди поднимают пыль, содержащую слюну, фекалии или мочу инфицированных мышей.
Его ранние симптомы всегда включают болезненность крупных мышечных групп, лихорадку и усталость, но могут включать проблемы с животом, головные боли, озноб и головокружение.По мере прогрессирования болезни появляются кашель и одышка, поскольку легкие наполняются жидкостью.
HPS имеет смертность 38%.
Лептоспироз
Лептоспироз — это бактериальная инфекция, которой люди заражаются при употреблении пищи или питьевой воды, загрязненной мочой животного-носителя. Люди также могут заразиться, если их кожа или слизистые оболочки контактируют с почвой или водой, которые испорчены с мочой мыши.
Симптомы лептоспироза очень разнообразны, и в некоторых случаях они отсутствуют вовсе, что затрудняет диагностику.При отсутствии лечения бактерия может вызвать повреждение почек, печеночную недостаточность, менингит и смерть.
Лимфоцитарный хориоменингит (LCM)
LCM Вызывается вирусом лимфоцитарного хориоменингита (LCMV), которым, по оценкам, инфицировано 5% популяции домашних мышей (Mus musculus) в Соединенных Штатах. Это неврологическое заболевание, характеризующееся лихорадкой, болями в мышцах, головной болью, отсутствием аппетита, недомоганием, тошнотой и рвотой на ранних стадиях. По мере прогрессирования могут развиться менингит, энцефалит и / или двигательные нарушения.
LCM, как правило, не является смертельным с уровнем смертности менее 1%, но может привести к необратимому повреждению нервов у инфицированных.
Сальмонеллез
Бактерии сальмонеллы переносятся многими животными, включая мышей. Чаще всего он передается людям, когда люди контактируют с загрязненными территориями или едят пищу, содержащую мочу или фекалии инфицированных мышей.
Хотя он редко приводит к летальному исходу, он вызывает серьезное расстройство желудка и симптомы гриппа, включая жар, озноб и боли в мышцах.
Заболевания, которые косвенно передаются мышами
Это лишь некоторые из 35+ заболеваний, которые люди могут заразиться, находясь в одной среде с мышами. Совершенно иной набор проблем связан с так называемыми вторичными векторами. Мыши подвержены заражению клещами и блохами, которые могут обеспечить совершенно другой путь заражения людей болезнями.
Болезнь Лайма
Самая распространенная трансмиссивная болезнь в США. Болезнь Лайма передается людям, когда их укусил инфицированный черноногий клещ.Симптомы могут включать мигрень, лихорадку, усталость, головную боль и характерную кожную сыпь, называемую эритемой. При отсутствии лечения болезнь Лайма может поражать сердечную мышцу, суставы и центральную нервную систему.
Пятнистая лихорадка Скалистых гор (RMSF)
Одна из самых смертоносных клещевых болезней в Соединенных Штатах RMSF передается, когда инфицированные клещи кусают человека и передают ему бактерии Rickettsia rickettsi. Его симптомы включают жар, головную боль, отсутствие аппетита, мышечную боль, тошноту, сыпь, боль в животе и рвоту.Из-за его серьезного характера следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы считаете, что вас, возможно, укусил клещ, инфицированный RMSF.
Олень-мышь (Peromyscus maniculatus)
Как навсегда избавиться от мышей
Насколько легко или сложно избавиться от мышей дома или на работе, зависит от нескольких факторов. Конкретный тип мышей, который у вас есть, как долго они там живут, возраст и тип конструкции, использованной в здании, наличие еды и мест для гнездования, а также наличие у вас мыши или полномасштабного заражения — вот лишь некоторые из них. вещи, которые необходимо учитывать, если вы хотите навсегда искоренить мышей в конструкции.
Несколько вариантов в произвольном порядке:
Репелленты
Яды
Ловушки
Фумигация
Специалисты по найму
Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны в зависимости от особенностей проблемы с мышью, с которой вы сталкиваетесь, и в какой-то степени, сколько усилий вы приложите для того, чтобы заставить их исчезнуть в определенной области.
Чтобы помочь вам подобрать лучшие методы для ваших конкретных желаний и потребностей, мы разделим все на несколько подразделов.
Примечание. Устранение мышей из дома или офиса — это только половина дела. Вы также должны приложить усилия, чтобы найти, куда они входят, и отказать им в доступе в будущем. Это включает в себя заделку любых трещин, в которые они могут проникнуть, и уничтожение любых гнезд, которые они, возможно, уже построили.
Избавление от мышей естественным и человеческим путем
Существует множество идей, с помощью которых вы можете попытаться избавиться от мышей в своем доме или офисе, не прибегая к убийственным ловушкам или ядам, которые могут представлять их собственный набор опасности и моральные проблемы.
Живые ловушки для мышей
Живые ловушки — это самый надежный и самый гуманный способ вывести мышей из дома или офиса. Эти ловушки можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов или строительных компаний и, как правило, представляют собой ловушки в виде коробок, которые вы наживляете и оставляете в подходящем месте. Они ловят мышей, не убивая их, и предназначены для того, чтобы вы могли выпустить мышей обратно в дикую природу в удобное для вас время.
Натуральные репелленты от мышей
Многие из наиболее популярных предметов, которые, как утверждают люди, отгоняют мышей, являются полностью естественными, и, вероятно, некоторые из них теперь есть у вас дома.Из-за сильного запаха, который якобы раздражает мышей, являются перец и перечные соусы, гвоздика, лук, листья мяты перечной и лавровый лист.
Предметы, которые у вас вряд ли будут под рукой, но которые некоторые клянутся, — это совиные перья и наполнитель для кошачьих туалетов. Сообщается также, что концентрированный аммиак очень эффективен при изгнании мышей вместе с друзьями и семьей.
Истинная эффективность любого из этих методов сомнительна, но испробовать их практически ничего не стоит.
Как избавиться от мышей в стенах
К сожалению, единственная фаза жизни мышей, которую правильно поняли мультфильмы, — это то, что они любят жить в стенах.После заселения замкнутое пространство предоставляет им убежище, а проемы для сантехнических и электрических работ дают им легкий доступ ко всему вашему зданию.
Еще меньше повезло, что с мышью мало что можно сделать, пока она находится в самой стене. Вам нужно будет изучить его привычки и поймать их в ловушку, пока они не собирают пищу. Если это невозможно или проблемы с мышью перерастают в настоящую инвазию, вам необходимо вызвать профессионального дезинсектора.
Устранение мышей на потолках
Так же, как мыши любят стены, они от природы любят потолки.Они роются вокруг над головой, они в основном свободны от человеческого вмешательства, а пути для проводов и вентиляции и кондиционирования создают для них легкий доступ к магистралям.
Чтобы уничтожить мышей в потолках, вам нужно будет найти их пути передвижения. Ищите следы с пятнами мочи или участки с очень сильным пометом. они обычно располагаются вдоль стен и потолочных балок. Разместите в этих местах ловушки или приманки, чтобы получить наилучшую возможность успешно убрать мышей с потолка.
Истребляйте мышей на чердаках
Чердаки могут быть идеальным убежищем для мышей. Теплый, уютный и в большинстве случаев содержащий более чем достаточно еды и материала для гнездования. Уничтожение мышей на чердаках ничем не отличается от уничтожения их на потолке или в подполье. Определите характер их движения, ища заляпанные мочой следы и участки с высокой концентрацией помета. Используйте приманки и ловушки, чтобы устранить тех, которые уже есть, найти, куда они входят, и запечатать их.
Избавление от мышей на кухне
Если у вас дома есть мыши, они рано или поздно найдут дорогу на кухню. Изобилие продуктов питания слишком соблазнительно, чтобы их игнорировать. Это также означает, что требуются дополнительные усилия, чтобы убрать мышей с кухни и не пустить их туда.
Обязательным условием является поддержание надлежащей гигиены на кухне. Все крошки и отходы необходимо утилизировать быстро и надежно, чтобы не давать мышам закуски, которые они всегда ищут.Еще большее значение имеет проверка кухонных шкафов мышью.
Все продукты следует переложить в жесткие пластиковые или стеклянные контейнеры. Это особенно важно для таких продуктов, как крупы и макароны, которые обычно поставляются в мягкой упаковке, которую мыши могут легко проглотить.
Все шкафы, в том числе высокие, которые редко используются, следует очистить и проверить на предмет наличия точек доступа. Мыши могут проскользнуть через отверстие размером с шариковую ручку, поэтому внимательно ищите и заклейте все возможные точки входа.
После выполнения этих задач вы можете сконцентрироваться на уничтожении мышей, уже находящихся на кухне. Лучше всего это делать с помощью ловушек. Было обнаружено, что репелленты по большей части неэффективны, а использование ядовитых приманок, доступных широкой публике, в лучшем случае проблематично в любой области приготовления пищи.
Искоренение мышей в ресторане
Если вы работаете в каком-либо заведении общественного питания, мыши могут быстро превратиться в кошмар. Сидение одной мышки может испортить вашу репутацию.Признаки мышей могут привести к нарушениям норм здоровья и крупным штрафам, и это ничто по сравнению с ответственностью, которую вы можете понести, если посетитель заболеет от испорченной пищи.
Как всегда, профилактика — ваше лучшее оружие. Регулярные проверки для обнаружения и устранения точек доступа должны быть обычным делом. Рекомендуется незамедлительно вывозить все отходы на площадку как можно дальше от здания. Обучение сотрудников поиску следов мышей в вашем ресторане также может быть очень полезным в качестве системы раннего предупреждения.
Клеевые ловушки и пружинные ловушки для мышей могут помочь поймать случайную мышь, которая может проскользнуть через дверь, но яды не должны использоваться в каких-либо зонах приготовления пищи, чтобы минимизировать риск перекрестного заражения.
С чисто юридической точки зрения, лучшая защита для рестораторов — это заключить контракт с лицензированным профессиональным дезинсектором. Он демонстрирует должную осмотрительность с их стороны по отношению к должностным лицам, обеспечивая при этом наилучшие доступные профилактические меры.
Избавление от мышей на коммерческих предприятиях
Чтобы мыши почувствовали себя желанными гостями, все, что требуется, — это источник пищи и место, которое часто оставляют нетронутым. В большинстве торговых заведений и то и другое достаточно хорошо. У предприятий часто есть места под прилавками или в складских помещениях, где очень мало активности, а отходы сотрудников и клиентов почти всегда являются источником пищи. В крайнем случае, мыши съедят даже картон и другие упаковочные материалы.
Чтобы мыши не прижились, вы всегда должны быть начеку в местах проникновения, особенно там, где электрические, водопроводные и климатические работы проникают сквозь внешние стены и крышу. Обычные укрытия, такие как подвесные потолки и складские помещения, следует регулярно чистить и проверять на наличие мышей. Отходы всегда следует часто вывозить из здания.
Чтобы избавиться от мышей, которые могли проскользнуть через щели, вы можете использовать ловушки и отравляющие приманки по усмотрению владельца.Однако следует помнить, что отравленные мыши могут выжить достаточно долго, чтобы спрятаться и вызвать проблемы с запахом.
В случае серьезного заражения может возникнуть необходимость вызвать специалистов, которые являются экспертами по удалению мышей с коммерческих объектов.
Мышеловки
Мышеловки можно приобрести в хозяйственных магазинах, строительных материалах и даже в некоторых продуктовых магазинах. Сейчас они бывают самых разных конструкций, включая очень сложные электронные ловушки.Тем не менее, самые эффективные, простые в использовании и самые распространенные из них попадают в одну из трех основных категорий; пружинные ловушки, клеевые доски и живоловки.
Пружинные ловушки — Пружинные ловушки — одни из самых старых ловушек для мышей, датируемые 1800-ми годами, и все еще используются, потому что они работают. Вы кладете наживку на спусковой крючок, оттягиваете пружинный рычаг назад и устанавливаете фиксирующий стержень под спусковой крючок. Затем просто поместите его в подходящее место и подождите. Когда мыши пытаются взять наживку, срабатывает спусковой крючок, и подпружиненная рука ударяет их, что, как мы надеемся, приводит к быстрой гибели человека.Есть более новые вариации на эту тему, но все они работают по одному и тому же основному принципу.
Клеевые доски — Клеевые ловушки для мышей еще проще. Они представляют собой неглубокую посуду, заполненную клеем. Когда мышь наступает на них, они застревают и оказываются в ловушке. Хотя эти ловушки умеренно эффективны, некоторые считают их жестокими, поскольку они не убивают мышь, а просто оставляют ее в ловушке и ожидают утилизации.
Живые ловушки — Живые ловушки часто также называют гуманными ловушками.Доступно несколько дизайнов, включая модели с несколькими защелками. Большинство из них являются вариациями базовой ловушки с коробками. Их преимущество в том, что они не убивают мышей, а только содержат их, чтобы их можно было выпустить обратно в дикую природу. С другой стороны, они, как правило, больше и сложнее в использовании, чем другие типы ловушек.
Независимо от типа ловушки следует соблюдать осторожность при утилизации мышей. Даже мертвые мыши могут распространять опасные болезни, а блохи и клещи, которые они могут переносить, будут искать нового хозяина, как только они умрут.Всегда надевайте резиновые перчатки при работе с мышами и после этого тщательно мойте их дезинфицирующим мылом.
Как избавиться от запаха мертвых мышей?
Мало что воняет хуже мертвой мыши. Он был описан как сладкий запах скунса, и те, кто достаточно смел или сумасшедший, чтобы получить тщательный анализ, говорят, что преобладающим запахом является горящая сера в сочетании с выбросами метана от большой собаки.
Время может сильно варьироваться в зависимости от климата, но обычно мертвая мышь начинает нюхать в течение 12 часов после смерти и продолжает вонять от одной до восьми недель.Чем влажнее климат, тем дольше сохраняется запах.
Если вы почувствуете запах мертвой мыши, ваша самая большая надежда будет заключаться в том, что вы найдете корпус и уберете его. Затем вы можете использовать средство для устранения запаха, чтобы очистить воздух. Если их нужно найти, просто следите за своим носом.
К сожалению, если мышь умерла в стене или под полом, как это часто бывает при использовании ядовитых приманок, вы мало что можете сделать, кроме как попытаться скрыть запах свечей, попурри и освежителями воздуха.Открытие окон и дверей также может принести некоторое облегчение, но время или услуги специалиста — действительно ваши единственные надежды на облегчение.
Как навсегда избавиться от мышей
Исключение мышей из дома или на работе — это отчасти искусство, а отчасти наука. Требуется понимание инженера, чтобы определить, как и где они делают вход, чтобы отверстия могли быть должным образом закрыты. Также требуется хитрость охотника, чтобы найти все их укрытия и использовать правильные инструменты для их устранения.Самое главное, это требует усердия и настойчивых усилий. Вот почему, если вы подозреваете, что у вас дома или на работе могут быть мыши, рекомендуется обратиться в профессиональную компанию по уничтожению животных.
Мыши умны до хитрости, и однажды их сложно уничтожить. Они являются переносчиками болезней и паразитов и способны нанести серьезный ущерб вашему дому или бизнесу.
Профессиональные истребители тратят годы на изучение своих привычек и способов их наилучшего преодоления.Помимо этого, они вооружены инструментами, к которым вы, как представитель широкой общественности, не имеете доступа, и готовы научить вас, как дополнить их усилия.
Чтобы навсегда избавить ваш дом от мышей, обратитесь к профессионалам.
Field Mouse 101: как эффективно избавиться от полевых мышей?
Жизнь в сельской местности имеет свои преимущества, но угрюмые мыши к их числу не относятся. Что еще хуже, вы, скорее всего, имеете дело с полевой мышью , а не с домашней мышью , если вы живете в сельской местности.Хотя оба вида имеют схожее поведение и характеристики, есть различия во внешнем виде и вкусовых качествах пищи.
Знание врага — ключ к успеху, если вы хотите остановить заражение. Давайте познакомимся с полевой мышью и некоторыми эффективными способами от них избавиться.
Как выглядит полевая мышь?
Полевая мышь — это просто еще одно прозвище для мыши-оленя, или Peromyscus Maniculatus. Эти существа имеют золотисто-коричневую или красновато-коричневую шерсть с белыми ступнями и грудью.
Хвост двухцветный и длинный у полевой мыши по сравнению с домашней мышью, длина хвоста в среднем составляет 2,5 дюйма. Полевые мыши весят от 1/2 до 1 унции, имеют маленькие тело и голову. Они немного меньше, чем обычная домашняя мышь, и у них большие выпуклые глаза.
Их уши покрыты редким мехом, и большинство из них имеют длину четыре дюйма.
Факты о полевых мышах
Сезон размножения: круглый год в помещении; Весной и осенью на улице.
Размножение: 2-4 помета по 4 детеныша в год при сроке беременности 20 дней.
Среда обитания: юго-восток США в сельской местности.
Гнезда: не более 30 футов от источника пищи.
Кормление: Ночные существа; кормление через 30 минут после захода солнца и незадолго до восхода солнца.
Помет: 1/4 дюйма в длину; темный цвет; заостренные концы.
Поскольку они редко встречаются в городских районах и обычно стараются избегать людей, вы можете не увидеть полевых мышей в своем доме до тех пор, пока заражение не разовьется.
Часто задаваемые вопросы о полевых мышах
Защищены ли полевые мыши? Мыши
милые, но то, что они милые, не означает, что они защищены.Полевая мышь, также называемая лесной мышью, является наиболее распространенным видом мышей в Соединенном Королевстве.
И из-за большого количества они не защищены.
Опасны ли полевые мыши?
Полевые мыши не более опасны, чем любые другие мыши. Когда вы имеете дело с вредителями, вы должны смотреть на вид в целом. Мыши несут ответственность за чуму и распространение многих болезней.
Все мыши потенциально могут переносить бактерии или вирусы.
Вирусы, переносимые мышами, включают:
Лептоспироз. Бактериальное заболевание, передающееся с мочой и которым люди могут заразиться при простом контакте с мочой.
Хантавирус. Респираторное заболевание, которое также передается человеку через помет или мочу. Укусы также могут передавать вирус через укусы.
Геморрагическая лихорадка. Вирусное заболевание, возникающее в результате контакта с мышиной мочой или пометом.
Если вы имеете дело с мышами, вы должны носить перчатки при работе с мышью или при контакте с их пометом или мочой. Хорошая новость заключается в том, что, хотя любая мышь может быть опасной, очень редко она передает болезнь.
Могут ли полевые мыши лазать?
Да. Полевые мыши, как и большинство мышей, могут лазить и даже взбираться по кирпичным стенам. Вы обнаружите, что эти мыши также могут лазить по растительности, включая виноградные лозы и деревья. Не подпускать полевых мышей означает заделывать отверстия или трещины, даже небольшие, через которые мыши могут проникнуть в комнату.
При поиске этих мелких отверстий или трещин не забывайте также смотреть высоко.
Эти полевые мыши могут проникать в трещины или пустоты возле окон или около крыши. Поскольку эти мыши — хорошие альпинисты, еще важнее проверить чердак на предмет наличия мышей.
Как долго живут полевые мыши?
Дикие мыши выжить намного труднее, чем домашним мышам. У многих людей есть домашние мыши, которые доживают до шести лет, прежде чем умрут, но обычные домашние мыши умирают намного раньше.
Полевые мыши живут, в большинстве случаев, от 1 до 2,5 лет, прежде чем они умрут, но это время будет сильно варьироваться в зависимости от количества пищи и укрытия, которое у них есть.
Этим мышам тяжело жить, и поскольку многие люди ловят и убивают их, продолжительность их жизни намного меньше, чем у домашних мышей.
Что едят полевые мыши?
Вы знаете, как выглядят полевые мыши, где они живут и как часто размножаются, но вы упускаете одну важную важную информацию: что они едят.
Если вы знаете, чем любят питаться полевые мыши, вы можете исключить источник пищи из своего дома и использовать его как способ заманить грызуна в ловушку.
Что любят есть полевые мыши? Полевые мыши всеядны, поэтому этот список никоим образом не является исчерпывающим:
Мелкие фрукты
Семена
Ягоды
Гусеницы
Жуки
Кузнечики
Подземный гриб
Цыки
Поскольку полевые мыши любят семена, ягоды и фрукты, они могут доставлять неудобства фермерам.Они нередко проникают в хранилища продуктов, что может привести к дорогостоящим повреждениям.
Если у вас дома есть полевые мыши, вероятно, они охотятся за вашими вкусными семенами или зерном. Но они также могут охотиться за любыми насекомыми в вашем доме. Фактически, эти грызуны предпочитают поедать жуков и других насекомых, поэтому нашествие полевых мышей также может быть признаком того, что у вас тоже есть проблема с насекомыми.
Разница между полевыми мышами и полевыми крысами
Вы можете знать, как выглядят полевые мыши, но все же сложно определить, имеете ли вы дело с мышью или крысой.Часто они оставляют похожий помет, и если вам случится мельком увидеть этих неуловимых существ, будет сложно точно оценить их размер.
Крысы обычно крупнее мышей. Они среднего или большого размера, с длинными чешуйчатыми и голыми хвостами. Они также имеют тенденцию иметь разный цвет шерсти: серый, белый, черный или коричневый. Размер, вес и внешний вид хвоста — три основных различия между крысами и мышами.
У полевых мышей
также есть двухцветные хвосты, чего нет у крыс.
Если вы еще не видели, как грызуны вторгаются в ваш дом, может быть проблемой определить, с каким типом вы имеете дело. Обратите внимание на места, где есть признаки повреждений и повышенная концентрация помета.
К вашему сведению: помет крыс в два раза больше помета мыши. Средняя длина помета мыши составляет 1/4 дюйма, в то время как длина помета крысы составляет около 1/2 дюйма.
Как и мыши, крысы любят есть ягоды и семена, но они также любят мясо, яйца и овощи.Если кто-то ест овощи или фрукты на ваших прилавках, скорее всего, вы имеете дело с крысой, а не с мышью.
Как избавиться от полевых мышей?
Теперь вы точно знаете, что имеете дело с полевыми мышами. Что дальше? Как от них избавиться?
1. Установите ловушку
Ловушки
— один из самых эффективных способов избавиться от всех видов мышей. Доступно несколько типов ловушек, в том числе:
Snap Trap : Это ловушки, с которыми большинство людей знакомо.Приманка находится на переключателе давления, и когда мышь нажимает на переключатель, чтобы взять приманку, она запускает полосу убийства, которая щелкает в противоположном направлении, чтобы коснуться шеи мыши. При правильной установке ловушка-защелка мгновенно убивает мышей.
Электронная ловушка : Эти ловушки легко установить, они убивают мышей электрическим током. Как только мышь попадает в ловушку, чтобы взять наживку, устройство посылает электрический разряд, который убивает мышь за секунды.
Живая ловушка : Живая ловушка ловит мышь, но на самом деле не убивает ее.Мышь заманивается наживкой, и, оказавшись внутри клетки, она вызывает закрытие входной двери. Мышь заперта внутри, но не убита. Хотя это гуманный способ избавиться от мышей, важно часто проверять эти ловушки, чтобы мыши не умерли от голода или обезвоживания. Кроме того, важно выпускать мышей на расстоянии не менее трех миль от вашего дома, чтобы они не вернулись.
2. Нанять истребитель
Если у вас серьезное заражение или вы просто не можете решить проблему с мышью, возможно, вам придется вызвать дезинсектора.
Истребители — это обученные профессионалы, обладающие инструментами и знаниями, чтобы точно определять, откуда появляются мыши, и принимать меры по удалению гнезда или уничтожению мышей.
Истребитель должен:
Проведите первоначальную оценку, чтобы убедиться, что мышь, с которой вы имеете дело, является полевой. Это будет сделано для того, чтобы принять все необходимые меры по избавлению от мыши.
Используйте яд или ловушки, чтобы держать популяцию мышей под контролем.Это будет включать последующий визит, который также проверит, чтобы убедиться, что заражение было должным образом устранено. Могут быть размещены дополнительные ловушки или яд.
Удаление всех мертвых мышей. Процесс удаления очень важен, потому что истребитель знает, какое снаряжение нужно носить, чтобы уберечь людей от вирусов и бактерий. Если вы беспокоитесь о распространении вирусов или болезней, правильное удаление является ключевым моментом.
Порекомендуйте ремонт, который необходимо сделать. Мыши должны войти в дом, и если бы дом был должным образом опечатан, мышь не могла бы войти.Это могут быть небольшие дыры или трещины в фундаменте, возле дверей, окон или даже на крыше.
3. Заделать проходы
После того, как вы уничтожили всех мышей в своем доме, самое время закрыть все возможные входы, чтобы предотвратить новое заражение.
Закройте все дыры, трещины или щели, которые вы можете найти как внутри, так и снаружи дома. Мыши могут пройти через трещину размером до 1/4 дюйма, поэтому важно закрыть даже самые крошечные отверстия.
Хотя это утомительно, закрыть эти входы стоит усилий, так как это также предотвратит проникновение других тварей и насекомых в ваш дом.
Запечатывание входов — единственный способ отпугнуть мышей за good . Вы можете сделать это в два очень простых шага:
Шаг 1 : Проверка
Вы можете провести собственный осмотр дома, и это нужно делать сразу же при обнаружении мышей. Вам нужно знать, куда входят мыши, прежде чем вы сможете их остановить.
Мыши проникают в дом в нескольких ключевых областях:
Чердаки
Подвалы
Промежутки между окнами
Промежутки между дверьми
Трещины в шкафах
Сливы
Дренажные трубы
Зазоры в потолке или стенах
Любые отверстия, особенно в окнах
Мыши могут проходить через очень маленькие отверстия и трещины, поэтому вам нужно учитывать все, от отсутствия герметика до очень маленького отверстия возле дверного проема.
Шаг 2: Запечатайте дом
Весь дом должен быть опломбирован. Если мышам легко попасть, они продолжат заходить в дом. Вы можете использовать столько мышиного яда или ловушек, сколько захотите — ничто не заменит запечатывание дома.
И Центр по контролю за заболеваниями рекомендует сделать следующее:
Используйте стальную мочалку, чтобы заполнить все дыры, с которыми вы имеете дело.
Используйте герметик для герметизации области вокруг этих отверстий
Но это всего лишь маленькие дырочки, которые можно заполнить таким способом.Если отверстия больше, вы захотите принять другие меры для закрытия отверстий, которые могут включать цемент, металл, дерево или даже листовой металл.
Если ремонт слишком сложен для вас, на YouTube обязательно найдется видео о том, как исправить отверстие. Вам также сможет помочь профессиональный ремонтник. Учтите, что отверстия необходимо закрепить с максимальной точностью.
Следующим шагом в этом процессе должно быть размещение ловушек и любых ядов, которыми вы должны убить мышей в вашем доме.Мыши очень устойчивы, и размещение ловушек и ядов будет единственным вариантом после того, как дом будет опечатан.
После этого вам нужно будет выбросить всех найденных мертвых мышей. Имейте в виду, что эти трупы также могут переносить болезни и паразитов. Обращайтесь со всеми мертвыми мышами осторожно и выбрасывайте их должным образом — подальше от животных, которые могут съесть мышей и отравить.
Полевые мыши — вредители, но, как и в случае с любой другой мышью, использование соответствующих ловушек, тюленей и ядов может помочь вам раз и навсегда избавиться от полевых мышей.Вам нужно следовать комбинации тактик, чтобы держать мышей подальше навсегда .
Если вы заперли и запечатали все входы самостоятельно, а мыши все еще находятся в вашем доме, возможно, пришло время вызвать профессионального дезинсектора.
Как избавиться от полевых и домашних мышей
Знай своего врага
Прежде чем вы узнаете, как избавиться от полевых и домашних мышей, вам необходимо узнать, что они из себя представляют. Полевые мыши тесно связаны с домашними мышами, на самом деле они были признаны отдельным видом только в 1894 году.Полевая мышь (Apodemus sylvaticus) немного больше домовой мыши ( mus domesticus ) и имеет более длинный хвост. Это песочно-коричневый цвет с белой нижней стороной, в отличие от домашней мыши, которая бывает разных цветов и типов шерсти.
Домовые мыши существуют в дикой природе во всех частях света, кроме центральной части Южной Америки, Африки, Антарктиды и Арктики. Самая очевидная разница — выпуклые черные глаза полевой мыши и ее большие голые уши.
Полевая мышь обитает преимущественно в Южной Европе, а также в Скандинавии и Великобритании.
Где они находятся
Обычно встречается в полях, живых изгородях и лесах. В холодную погоду они иногда вторгаются в дома и здания в поисках еды и убежища. Однако, будучи установленными, они могут нанести большой ущерб, пережевывая, портя пищу, мочеиспускание и дефекацию.
В домашних домах их чаще всего можно услышать, двигаясь по чердакам или полым стенам.Их следы могут быть на кухне, особенно под кухонной раковиной, где трубы могут попасть в здание.
Будучи хорошими альпинистами, они часто живут на чердаках, а также в гаражах и хозяйственных постройках.
Как узнать, что у вас есть мыши
Наблюдения
Обычно первое, что вы видите, — это быстро движущийся небольшой коричневый объект, попадающий в поле зрения вашего периферийного зрения.
Часто по вечерам, когда сидишь тихо перед телевизором.
Мыши ведут ночной образ жизни, и если заражение хорошо установлено, их, скорее всего, можно будет увидеть в доме в поисках пищи.
Фекалии
Часто встречается в кухонных шкафах, чердаках или гаражах.
Маленький, черный, размером и формой рис.
Разбросаны по территории мыши, поскольку она испражняется около восьмидесяти раз в день и мочится во время движения.
Гнездо
Мыши и их помет имеют характерный запах мочи, особенно рядом с их гнездом, которое может находиться в ящике, под половицей или в любом другом небольшом теплом помещении.
Ущерб
Грызущие дерево, трубы, изоляцию, кабели, свинец, пластик и все остальное, что они могут себе позволить.
Крысы также оставляют после своих исследований огромное количество мусора, поэтому проверьте наличие помета, чтобы определить виновника.
Опции управления
Есть три основных метода контроля.
Ловушки живого захвата
Если у вас есть только одна или две мыши, которые недавно переехали, то ловушки для захвата в реальном времени, такие как Trip Trap Mouse Trap или Trapper Clockwork Mouse Trap, могут решить проблему.Если у вас есть устоявшаяся колония, то вы вряд ли решите проблему с ловушками для живого отлова из-за очень быстрой способности мышей к размножению и того факта, что некоторые мыши никогда не попадают в ловушки.
В отличие от крыс, мыши быстро принимают новые объекты на своей территории и будут использовать аккуратно расположенные живоловки в течение нескольких часов после их размещения.
Если вы все же решите использовать ловушки для захвата в реальном времени для последующего высвобождения мыши, не забудьте отпустить ее хотя бы на полмили дальше от дома, иначе она быстро вернется.Пожалуйста, проверяйте ловушку не реже двух раз в день.
(Имейте в виду, что, выпуская мышь в новую и незнакомую область, вы можете обречь ее на смерть от хищников. Им не будет разрешено делить территорию существующих мышей в этой области и они будут вынуждены искать неадекватную пищу. и убежище; или он умрет от голода, воздействия или стресса. Поймать и отпустить — не гуманный вариант).
Trip Trap Мышеловка Live Capture
Trip Trap Live Capture Mouse Trap — это очень эффективная и «стильная» одиночная ловушка для мышей.У него простая, но эффективная односторонняя дверь.
Мышеловка Заводной заводной ловец с захватом в реальном времени
Заводная ловушка для мышей Trapper — это ловушка для мышей с несколькими ловушками, вмещающая до 15 мышей. Это извилистая ловушка с хорошим обзором сверху. Просто поверните ручку и поместите Trapper в места, где путешествуют мыши.
Ловушки для убийства
Как и в случае с живыми ловушками, несколько новичков могут быть быстро пойманы, но если у вас есть устоявшаяся колония, вы вряд ли сможете уничтожить их с помощью ловушек-убийц.
Ловушка для мышей Snap-E или ловушка для мышей Trapper Mini Rex отлично подойдет для работы, если использовать специально разработанный аттрактант для мышей или небольшую каплю арахисового масла.
Ловушка для мыши Snap E
Ловушка для мышей Snap-E отлично подойдет для работы: наживка может быть использована с помощью специально разработанного аттрактанта для мышей или небольшого количества арахисового масла.
Ловушка для мышей Trapper Mini Rex
Trapper Mini Rex Mouse Trap — это ловушка для мыши повышенной прочности.Меньшая версия мощной ловушки для крыс T-Rex, размером с мышь, Trapper Mini-Rex воплощает в себе самые современные дизайн и технологию защелкивающихся ловушек.
Аттрактант Provoke Mouse
С Provoke Mouse Attractant даже самой привередливой мыши будет трудно сопротивляться новому мышиному аттрактанту Bell. Новый PROVOKE, разработанный теми же экспертами, которые разрабатывают высокоэффективные приманки Bell, является первым и единственным аттрактантом для мышей, специально разработанным для мышей.
Родентициды: (Ядовитые приманки)
Для борьбы с устоявшейся популяцией мышей непрофессионалами наиболее эффективным вариантом является приманка для мышей.
Преимущества ядовитых приманок:
Современные родентициды тщательно разработаны для быстрого и гуманного уничтожения мышей, что позволяет быстро, полностью и эффективно устранить проблему
После употребления смертельной дозы грызуны обычно возвращаются в свои гнезда до того, как эффект становится фатальным
Следуя данным советам , любитель может достичь такого же уровня управления мышью, что и профессионал, но за небольшую плату. приманка защищена от других птиц и животных, что значительно снижает риск отравления нецелевых животных. повышенная склонность к кровотечению.Смерть наступает в результате внутреннего кровотечения, и, следовательно, мышь совершенно не осознает своего затруднительного положения и мирно погибает, как правило, в своем гнезде.
Приманка для пасты из ракан
Упаковка из 24 пакетиков пасты Racan Rapid, созданных с использованием запатентованной технологии микрокапсулирования, гарантирующей, что мыши попадут в смертельную дозу даже с небольшого глотка.
Яд для мышей из цельной пшеницы Rodex
Яд для мышей из цельной пшеницы Rodex выпускается в пакетиках по 150 г из цельной пшеницы, содержащих 0.0025% бромадиолона. Идеально подходят для бросания в труднодоступные места
Робан срезанный яд пшеничной мыши
Roban Cut Wheat Mouse Poison поставляется в пакетиках по 40 г измельченной пшеницы, содержащих 0,0025% дифенакума, специально разработанных для борьбы с мышами.
Недостатками ядовитой приманки являются:
Родентицид неизбежно приводит к быстрой гибели мыши. (Для сравнения, используя живую ловушку для захвата и выпуска грызуна в другом месте, вы почти наверняка обрекаете его на долгую, стрессовую и травматическую смерть либо в пасти хищника, либо из-за голода, воздействия или стресса)
Там это возможность отравить нецелевые виды, такие как собаки, кошки или хищные птицы, такие как совы. (Защищая приманку на наших приманках, вы значительно минимизируете риск того, что нецелевые птицы и животные воспользуются приманкой.)
Если в доме обитают мыши, отравленный грызун может погибнуть в стенах или чердаки, что может вызвать неприятный запах. (Мыши сохнут быстро и вряд ли вызовут неприятный запах; крысы имеют больший вес и некоторое время могут пахнуть. Мы продаем блоки SX Oda, дезодорирующие блоки с сильным запахом, чтобы значительно уменьшить потенциальную проблему
Подробнее: Какой мышинный яд лучше?
Коробка для приманки для мыши SX Euro
SX Euro Mouse Bait Box — отличные приманки для мышей, предназначенные для хранения сыпучих приманок, пакетиков, блочных приманок или приманок для макаронных изделий.
Коробка с приманкой для мыши Protecta
Protecta Mouse Bait Station — отличная и высококачественная приманка, которая сочетает в себе возможность использования ее в качестве незаметной и безопасной приманки для мышей вместе с углублением, предназначенным для размещения ловушки для мышей Trapper Mini Rex.
Корпус для мыши Protecta RTU
Ящик для наживки Protecta RTU Mouse Bait Box имеет треугольную форму, вмещает один блок наживки и плотно прилегает к углам комнаты или шкафа.Его размеры 5 1/4 в длину, 1 1/4 в высоту и 3 3/4 в ширину.
Как предотвратить проникновение
Цель — предотвратить попадание мышей в ваш дом. Перед тем, как начать заделывать отверстия, убедитесь, что предыдущие пассажиры ушли.
Сначала уничтожьте всех мышей в вашем доме, а затем очень тщательно и тщательно обыщите все аспекты вашего дома в поисках потенциальных точек доступа. Обойдите несколько раз и с разных сторон. Мыши могут получить доступ через отверстия размером до 1 см (1/4 дюйма), но обычно они быстро открывают отверстия до 2 см (3/4 дюйма).
Если вы можете протолкнуть ручку biro в щель, то вы знаете, что мышь может пройти. Если мыши регулярно используют нору, она, вероятно, будет выглядеть «изношенной» — без паутины, пыли, листьев и т. Д. Мыши любят быстро и легко перемещаться по своей территории.
Вот несколько советов по защите от мышей:
Уберите весь мусор вокруг дома, сараев, гаража и т. Д. Мыши чувствуют себя уязвимыми на открытых пространствах, поэтому избавьтесь от любых мест, где они могут укрыться.
Держите растительность вокруг здания короткой и аккуратной. Мыши любят использовать плющ и лианы для доступа к карнизу и крыше, где они могут попасть на чердак. Они очень хорошие альпинисты.
Убедитесь, что не хранится еда, к которой мыши могут получить доступ, внутри, снаружи, в сараях и пристройках.
Ремонт сломанного шифера или черепицы. Особое внимание уделите участкам, где разорвался раствор.
Отремонтируйте дыры в карнизах и найдите участки, где древесина может быть гнилой или ненадежной.
Закройте отверстия вокруг труб и кабелей, идущих в дом, с помощью Decorators Caulk, Expanding Foam или пасты MouseStop Proofing Paste.
Убедитесь, что вентиляционные решетки не сломаны. Мы продаем грили с сеткой для мышей, предназначенные для покрытия воздушных кирпичей.
Убедитесь, что окна и двери плотно прилегают и не повреждены.
Заделить зазоры под воротами гаража.
Ищите дыры в земле вокруг основания здания, поскольку мыши иногда проникают в фундамент, а затем в стены полости.
Герметик без излишеств
Decorators Caulk — идеальный продукт для заделки небольших трещин, которые насекомые могут проникнуть во внутреннюю структуру дома.
Без лишних слов расширяющаяся пена
No Nonsense Expanding Foam выпускается в большом размере 750 мл по соотношению цены и качества, чтобы гарантировать, что у вас будет достаточно продукта для среднего упражнения по герметизации дома.
Паста для проверки стопы для мыши
Паста для защиты от грызунов Mousestop — это безопасная для животных нетоксичная паста с твердым схватыванием, водостойкая и пригодная для окрашивания.Идеально подходит для заделки небольших трещин, к которым могут добраться мыши, или зазоров вокруг труб.
Это то, что нужно мышам для выживания; убедитесь, что вы лишили их обоих этих элементов, и у вас больше не должно возникнуть проблем:
Убежище — чтобы строить гнезда, выращивать детенышей и укрываться от хищников, поэтому убедитесь, что ваш двор, гараж, чердак и сад чисты.
Еда — практически любого описания, поэтому храните весь потенциальный корм для мышей в герметичных стальных контейнерах. Мыши получают большую часть своей потребности во влаге из пищи и не нуждаются в регулярном доступе к воде, как это делают крысы.
Имеющееся оружие
Мы предлагаем ряд продуктов, которые помогут защитить ваш дом от грызунов. Гораздо дешевле следить за тем, чтобы мыши никогда больше не попадали в ваш дом или здания, чем пытаться уничтожать их каждый год.
Ловушки-ловушки
Смертельные ловушки
Родентициды
Заключение
Краткое изложение четырех лучших способов избавиться от мышей:
Профилактика
Родентициды
Смертельные ловушки
Живые ловушки
Профилактика лучше и дешевле лечения.
Как избавиться от мышей в стенах
Одна симпатичная мышка. Многие мыши, особенно если они попадают в стены вашего дома, являются вредителями. Одна самка мыши может родить от 5 до 10 пометов в год с 3 до 12 детенышей в помете, что означает, что заражение мышей может быстро увеличиваться. Мыши будут грызть строительные конструкции, мебель и даже электропроводку, что приводит к значительным повреждениям конструкции. Они также могут загрязнять вашу пищу и потенциально приносить в дом вшей, блох или клещей.
Мы рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы о проблемах с мышью в доме, а также расскажем, как вытащить мышей из стен и предотвратить их возвращение. Для немедленной помощи мы рекомендуем получить профессиональную помощь, связавшись с ведущей компанией по борьбе с вредителями:
Как мыши попадают в мой дом?
Заражение мышей не означает, что ваш дом грязный или изношенный. Когда температура на улице падает, мыши могут искать точки входа в любое здание в поисках еды, тепла и укрытия.Небольшие трещины в фундаменте, дыры в сайдинге и зазоры вокруг окон и дверей могут служить точками входа для грызунов.
Могут ли мыши лазить по стенам?
К сожалению, и мыши, и крысы очень хорошо лазают, и они могут даже подниматься прямо вверх по вертикальной поверхности, если текстура достаточно грубая. Они также могут прыгать до 18 дюймов и проскальзывать через удивительно маленькие трещины и отверстия, из-за чего их очень трудно поймать.
Как узнать, есть ли мыши в моих стенах?
Мыши обычно придерживаются самых темных и незанятых частей вашего дома, включая пространства для ползания, воздуховоды и полости в стенах.Кроме того, они обычно остаются скрытыми в дневное время, поэтому у вас может быть заражение задолго до того, как вы действительно заметите мышь. Вот некоторые признаки того, что у вас могут быть проблемы с мышью.
Шорох или царапанье в стенах или под половицей
Небольшие дыры в пищевых контейнерах, старой ткани или картонных коробках
Помёт, похожий на маленькие темные семена
Необычный запах аммиака
Гнезда из мягких измельченных материалов в редко используемых местах вашего дома (под шкафами, за приборами, в подвалах и т. Д.))
Следы ног и хвоста на пыльном полу
Ищите эти знаки везде, где хранятся продукты, а также на половицах в подвалах, подвалах, чердаках, местах для прогулок и других труднодоступных местах.
Избавление от мышей в стенах
Если вы определили, что у вас проблемы с мышью, вот как избавиться от мышей в стенах.
Набор ловушек
Мышеловки по-прежнему являются стандартом для ловли грызунов-вредителей. Если вы выберете смертельную ловушку, выберите ловушки-защелки, которые мгновенно убивают мышей, вместо ядовитых ловушек.Вы же не хотите, чтобы мыши умирали и разлагались в ваших стенах. Наживите ловушки с арахисовым маслом и установите их вдоль стен, где вы подозреваете активность мышей. Если кажется, что мыши продолжают уклоняться от ловушек, оставленных на открытом воздухе, возможно, вам придется просверлить небольшое отверстие в гипсокартоне на высоте нескольких дюймов от пола и разместить ловушку прямо возле отверстия.
Вызов истребителя
Мышей бывает трудно искоренить, поэтому вы, вероятно, не захотите просверлить более одной лунки, прежде чем поговорить со специалистом по борьбе с вредителями.Эти компании будут знать, как вытащить мышей из ваших стен, нанеся наименьший ущерб вашему дому. Они также могут помочь вам предотвратить новые заражения, найдя и обезопасив возможные точки входа. Если вы оцениваете компании по борьбе с вредителями, мы рекомендуем получить цитаты от Terminix, Orkin и Aptive.
Уплотнить любые зазоры
Работая над тем, чтобы вывести мышей из дома, убедитесь, что они не смогут вернуться обратно. Помните, что мыши могут прогрызть распыляемую пену и герметики, поэтому ищите наполнитель из стойкого к жеванию полиэстера и нержавеющей стали. стальные волокна.Проволочная сетка — хороший выбор для больших отверстий на внешней стороне вашего дома, а дверные проемы закроют входные отверстия у пола.
Защитите свой двор от мыши
После того, как вы запечатали свой дом, оглянитесь вокруг. На открытом воздухе мыши любят гнездиться в любом месте, которое может обеспечить хорошее укрытие от хищников, включая поленницы, мешки для мусора, компостные кучи или необрезанный кустарник, поэтому уберите их подальше от периметра вашего дома. В целом, уход за лужайкой в чистоте не позволит мышам перебраться туда.
Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону reviews@thisoldhousereviews.

1 2 3 Следующая »

Размерный параметр	Размер
Межосевое расстояние (Высота)	200 мм, 300 мм, 350 мм, 500 мм, 800 мм
Ширина секции	80 мм.
Глубина секции	80 мм, 95 мм, 100 мм.
Длина радиатора	от 80 мм до 3000 мм.

Материал	Особенности
Дерево	Самый простой способ придать теплице необходимую форму и равномерно распределить нагрузку на грунт – установить ее на основание из деревянных брусьев. Обвязка из толстого, пропитанного мастикой бруса укладывается на поверхность или немного заглубляется, и уже на ней формируется каркас для остекления. Эксплуатационные свойства такого основания удовлетворительные, но со временем даже обработанная влагозащитным составом древесина утрачивает прочность. Так что замену брусьев (а значит, и полную реконструкцию теплицы) нужно проводить не реже, чем раз в 5 – 7 лет.
Кирпич	Столбчатое или ленточное кирпичное основание – хороший вариант с точки зрения прочности и долговечности. Кирпичная кладка, сложенная по всем правилам, выдерживает значительную нагрузку, кроме того, она же служит дополнительной теплоизоляцией в грунтовом слое теплицы. Минусом является высокая стоимость качественного строительного камня – впрочем, в целях экономии можно использовать и бывшие в употреблении кирпичи.
Бетон	Ленточный бетонный фундамент или столбчатая конструкция из бетонных блоков – идеальное основание для капитальной теплицы. Бетонная полоса или блоки, армированные стальным прутком, могут выдержать значительные нагрузки, при этом гидроизоляция подземных частей рубероидом или мастикой эффективно защищает бетон от разрушения под воздействием влаги. К недостаткам такого решения можно отнести значительную трудоемкость обустройства и серьезные финансовые затраты.

Состав раствора	Части кирпичной печи
Состав раствора	Труба внешняя	Труба внутренняя	Печь
Цемент М500	1	1	–
Красная глина	–	–	1
Гашеная известь	1	–	–
Песок мелкой фракции	2-4	5	1
Дополнительные добавки	Желательно	по желанию	Не желательно

Материал	Пропорции в составах
Материал	первом	втором	третьем	четвертом	пятом
Глина	1	1	1
Песок	2	1	2	2	1
Асбест	0,1	0,2	0,1	0,1
Гипс		1			1
Известь		2	1		2
Цемент				1
Стекловолокно					0,2

Изображение	Описание
Вырезание побегов	С растения срезаются молодые побеги, на которых есть не меньше двух пар листьев.
Нарезка черенков из побега	Их делят на отрезки с двумя междоузлиями, срезая сразу под нижним узлом и на полсантиметра выше верхнего.
Удаление и обрезка листьев	Верхние листочки обрезают наполовину, нижние удаляют совсем, оставляя только пазушные почки.
Посадка черенков	Черенки сажают во влажную рыхлую землю, заглубляя до верхнего узла, притеняют и накрывают банкой.
Полив	Первое время черенки поливают часто, до 5 раз в день. Затем по мере подсыхания почвы. Через месяц они укореняются. На постоянное место их можно пересаживать осенью.

Тип растения:	Древесный кустарник или дерево	Цвет листвы:	Синий, зеленый, серебристый
Уроженец:	Африка, Азия, Карибский бассейн, Европа, Центральная и Северная Америка	Допуск:	Кислая почва, известковая почва, засуха, отрицательные температуры, жара
Выносливость (зона USDA):	2-9, в зависимости от сорта и вида	Тип почвы:	Суглинистая, песчаная
Сезон:	Круглогодичная окраска, осенние и зимние ягоды	pH почвы:	5.5-7,0
Воздействие:	Полное солнце для частичной тени	Дренаж почвы:	Дренаж почвы
Время созревания:	Зависит от вида	Привлекает:	Птицы, олени, мыши, кролики, полевки
Скорость роста:	Медленный	Избегайте посадки с:	Яблоко, яблоня, боярышник, айва
Расстояние	Зависит от вида	Использует:	Бонсай, борьба с эрозией, почвопокровное растение, образец, топиарий, ветрозащитный слой, ксерискапирование
Высота:	От 6 дюймов до 75 футов, в зависимости от породы	Заказ:	Пиналес
Ширина:	1-8 + футов, в зависимости от вида	Семейство:	Cupressoideae
Потребность в воде:	Низкая	Род:	Можжевельник
Общие вредители и болезни:	Олени, кролики; тли, мешочницы, можжевеловые паутинные черви, паутинные клещи; ржавчина кедровой яблони, фитофтороз можжевельника, игольчатый гриб, корневая гниль	Виды:	Chinensis, communis, conferta, grandis, horizontalis, monosperma, osteosperma, procumbens, sabina, scopulorum, semiglobosa, virginiana

Месяц: Сентябрь 1981

Уничтожить пень: Способы удаления старого ненужного пня

обзор способов, которыми можно сжечь пенек в земле, техника безопасности

Когда можно сжигать пни?

Какие законы регулируют выжигание пеньков?

Виды выжигания

Поверхностное

Полное

Химическое

Техника безопасности

Другие способы удаления

Вывод

Как разрушить пень от спиленного дерева

Как удалять пни с помощью селитры, меры безопасности

Принцип воздействия

Когда оправдано такое удаление?

Когда лучше проводить обработку?

Технология удаления пней селитрой

Меры безопасности

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

Популярные препараты и их применение

Селитра и мочевина

Медный или железный купорос

Поваренная соль

Когда лучше проводить обработку?

Меры безопасности

Видео по теме

Вывод

Как удалить пень без корчевания

Химические способы

Уничтожение пней поваренной солью

Как пень удалять селитрой

Карбамид для удаления пня

Какими гербицидами уничтожают пни

Использование медного купороса

Биологические способы

Способы уничтожения пней и корней спиленных деревьев на участке

Зачем убирать пни?

Выбор способа

Корчевание

Мочевина

Селитра

Иные способы

Как удалить пень с участка (8 способов)

Как избавиться от пня? Удаление водой на участке. Как быстро выжечь пенек? Как разрушить пень от спиленного дерева на даче средствами?

Как убрать корчеванием?

Пошаговый метод выжигания

Удаление водой

Как уничтожить пень химическими средствами?

Поваренной солью

Медным или железным купоросом

Гербицидами

Как уничтожить пень? Способы с выкорчевыванием и без

Ручное удаление

Топором и ломом

Лебедкой

Огнем

Корчевание трактором

Дробление

Химическое удаление

Мочевина

Калийная селитра

Соль

Уничтожение грибами

Как уничтожить пень от спиленного дерева

Выкорчевывание пня

А также вы можете посмотреть видео как извлекают из земли корни спиленного дерева

Чем убить пень от с ппиленного дерева, уничтожение пней аммиачной селитрой

Уничтожение пней селитрой

Химические способы

Уничтожение пней поваренной солью

Как пень удалять селитрой

Карбамид для удаления пня

Какими гербицидами уничтожают пни

Использование медного купороса

Биологические способы

Принцип воздействия

Когда оправдано такое удаление?

Технология удаления пней селитрой