Хорошо знакомые нам лаковые покрытия применяются в строительстве для декоративной отделки поверхностей стен и других элементов деревянных строений. Эти покрытия надёжно защищают поверхности от разрушающих климатических воздействий, что заметно увеличивает предельные сроки их эксплуатации. Помимо этого, они обеспечивают им дополнительную привлекательность. Перечисленные достоинства лаковых покрытий служат веским основаниям для ознакомления с тем, как правильно покрыть лаком дерево в бытовых условиях.
Сразу отметим, что техника лакирования древесных поверхностей (включающая в себя подготовительные операции по их шлифовке и грунтованию) не является чем-то совершенно недоступным для новичка. Для её освоения вам достаточно в точности выполнять все указания, приводимые в соответствующих разделах нашей статьи.
Подготовительные операции
Ошкуривание деревянной поверхности
Перед нанесением лакового покрытия на деревянную поверхность требуется провести ряд операций, определяющих в конечном счёте успех проводимых мероприятий. Для качественной подготовки такой поверхности к покрытию вам потребуется:
набор абразивной бумаги с различной зернистостью;
брусок прямоугольной формы;
небольшая резиновая пластина.
Отделываемые деревянные поверхности (а также любые другие элементы строительной конструкции) в первую очередь обрабатываются шлифовальной бумагой. Для подготовки к покрытию поверхностей большой площади удобнее использовать брусок прямоугольной формы, обёрнутый слоем абразивной бумаги. Для обработки мелких деталей деревянных конструкций вы можете воспользоваться резиновой пластиной, обернутой так называемой «шкуркой». Получение требуемого эффекта достигается плавным перемещением бруска вдоль древесных волокон. Шлифование выполняется в несколько заходов с постепенным переходом от шкурки с крупной зернистостью к более мелкой.
В том случае, если вы обнаружили на отделываемой поверхности небольшие царапины – необходимо слегка увлажнить это место и после просушки вновь обработать его мелкозернистой шкуркой.
Грунтование
Грунтовка для дерева
Грунтование поверхности перед её покрытием позволяет закрыть мелкие поры в древесине, снижая тем самым расход лакового материала. Для грунтования можно использовать жидкий воск, продаваемый в небольших аэрозольных баллончиках, или же грунтовку промышленного изготовления (типа КФ 1, 2 и т. д.). Кроме того, для этих целей вполне подойдут следующие составы:
натуральный воск, растворенный в скипидаре;
древесная пудра, смешанная с клеем ПВА;
разбавленный водой и хорошо просеянный тальк (мел), в который с целью получения требуемого колера добавляется краситель.
Покрытие дерева лаком
Независимо от выбранного вами состава, грунтовка наносится на рабочую поверхность обычным способом и после полного высыхания обрабатывается мелкозернистой шкуркой.
Применение лаков различных марок
В настоящее время чаще всего используются следующие марки лаковых покрытий:
лаки на основе масляных красок;
спиртовые лаки;
нитролаки.
Масляный лак наносится на поверхность дерева посредством специальной кисточки с щетинной насадкой. Во избежание образования нежелательных подтёков кисточку следует обмакивать в ёмкость с краской на половину ширины, осторожно стряхивая с неё излишки лака.
Лакировка дерева
Нанесение покрытия осуществляется плавными и неторопливыми движениями кисти, посредством которой формируется несколько слоёв лака.
Выдержка между первыми двумя нанесениями должна составлять порядка двух минут, тогда как третий слой наносится не ранее, чем через час. На просушку готового лакового слоя вам потребуется от 10 часов до суток.
Лаки, изготавливаемые на основе смол и этилового спирта (спиртовые лаки), не только надёжно защищают отделываемую поверхность от износа, но и прекрасно подчеркивают фактуру и рисунок древесины.
Перед тем как правильно покрыть лаком дерево, следует нанести два так называемых грунтовочных слоя, используемых для дополнительного выравнивания обрабатываемой поверхности (заполнения микроскопических трещин). После просушки поверхность ещё раз обрабатывается мелкозернистой шкуркой до полного удаления лака с поверхности. После очистки от пыли, готовая плоскость покрывается ещё одним слоем спиртового лака и оставляется для просушки на несколько суток. После его высыхания наносится завершающий (финальный) слой, в который иногда добавляется краситель.
Лаки, изготавливаемые на основе алкидных смол и растворителей, отличаются небольшими сроками высыхания (порядка 15-30 минут) и применяются не только в мебельном производстве, но и при отделке строительных поверхностей из древесины (за исключением пола). Нитролаки наносятся путём распыления с образованием нескольких рабочих слоёв с промежуточной полировкой каждого из них. Поверхности небольшого размера могут лакироваться с использованием мягкой кисти.
Видео
Подробнее о разновидностях лаков и особенностях их применения смотрите в следующем видеоматериале:
Как правильно покрыть дерево лаком
Древо служит дольше при правильной обработке, после нанесения защитного покрытия. Если знать как правильно покрывать лаком дерево, поверхность можно защитить от механических воздействий, влаги, от личинок насекомых. Лакированное покрытие подчёркивает уникальность текстуры, оттеняет её естественный цвет. Лаковые составы бывают колерованные, поэтому с их помощью легко воплотить самые смелые дизайнерские идеи в жизнь.
Экологически чистые деревянные поверхности популярны на этом сегменте рынка, но имеют низкую сопротивляемость к влажности, склонность к появлению царапин даже от незначительных нагрузок, легко воспламеняются. У дерева также много преимуществ: под прозрачным лаковым покрытием сохраняется фактурность и естественная древесная текстура; предметы сохраняют красивый вид надолго, если нанесение лака было по всем правилам; отличаются хорошей теплоизоляцией, тёплые по тактильным ощущениям; служат долго, хорошо поддаются реставрации.
О выборе лака для дерева
Выбор материала из множества разновидностей зависит от нескольких факторов:
Условия использования: предметы, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе, принято покрывать специальными составами для наружных работ. Такие смеси выдерживают воздействие природных факторов (ультрафиолета, температурных колебаний, повышенной влажности по причине осадков). Все древесные элементы, находящиеся внутри помещений (от мебели и паркетной доски до стеновых панелей), разрешается обрабатывать составами для внутренних работ.
Параметры износостойкости: перед тем, как наносить лак на дерево, необходимо просчитать нагрузку на поверхность. Она разная, например, у мебели и напольного покрытия, для которого нужны усиленные по прочности растворы.
Токсичность материала – этот фактор присущ большинству лаковых составов. Обратить внимание нужно на запах (резкий неприятный аромат – первый признак токсичности), который испарится не сразу после высыхания. Часто с токсичными лаками, органическими растворителями работают в специальных столярных мастерских. Речь идёт о полиуретановых, полиэфирных, акриловых лаках и нитролаках. Пока составы не высохли – они токсичны, а после полного высыхания – безопасны. Вдыхать такие испарения вредно для здоровья, возможны головные боли, более серьёзные отравления.
Совет: растворы на водной основе менее токсичны, почти без запаха, расход лака по дереву более экономичный. Поэтому, если нет возможности покрыть поверхность в другом месте, лучше выбрать максимально безопасный материал.
Время высыхания одного слоя может быть более 6 часов. Этот параметр позволяет распределить все растворы на две группы: быстросохнущие и с долгим периодом схватывания/высыхания. Изучайте технические характеристики лака при расчёте длительности ремонтных работ.
Параметры термостойкости: устойчивые к высокому температурному режиму лаковые составы применяются везде, где высокий риск возгорания.
Уровень блеска после обработки — это эстетический момент, поскольку степень блеска никак не влияет на долговечность покрытия и его качества в процессе эксплуатации.
Внимание! Если хотите придать деревянным поверхностям зрительный объём, делайте выбор в пользу глянцевой композиции. С помощью матовых материалов вы подчеркнёте всю красоту и изящество фактуры дерева. Этот эффект достигается за счёт минимального отражения света – до 10 %, тогда как глянцевые и высокоглянцевые эффекты могут отражать от 80 до 90 % световых лучей.
Компоненты лакового состава. Если решили самостоятельно обработать древесину, откажитесь от двухкомпонентных составов, так как в домашних условиях намного проще покрыть дерево однокомпонентными лаками. Но зато сложные по составу лаки показывают большую устойчивость к нагрузке, механическим и другим воздействиям. Всё объяснимо: после химического взаимодействия между двумя компонентами образуется защитная мембрана, которую так ценят профессиональные маляры.
Необходимость грунтовки. Все составы, кроме самогрунтующихся, наносятся на предварительно обработанную грунтовкой поверхность. Если этого не делать, вскоре лак начнёт отслаиваться, появятся кратеры, трещины.
Выбор лаков на строительном рынке
При выборе оттеночных составов, в первую очередь обращают внимание на цвет, но это не совсем правильно. Качество, стойкость к нагрузкам, способность защищать от влаги – вот что нужно ставить в приоритет.
Важно: покупайте составы, которые полноценно выполняют свою защитную функцию. Ведь на мебель, на пол часто проливают воду и другую жидкость, регулярно проводят влажную уборку. Деревянная поверхность может поцарапаться, пострадать от перепадов температуры.
Раствор для лакирования должен улучшить предметы из древесины, придать им блеск или бархатистый матовый тон. Если производится отделка дерева лаком, которое впоследствии будет контактировать с пищей, важно, чтобы материал не содержал опасных токсичных компонентов.
О видах лаков
Классификация лаков основана на типе растворителя, входящего в состав. Самые популярные материалы:
На основе масла и смолы, не очень дорогие составы. На снижении цены сказалось использование в качестве сырья искусственных смолянистых субстанций, модифицированных масел. На производстве используют различные пропорции, отсюда масляные лаки делятся на жирные, тощие и средние. Растворы с максимальной жирностью (от 65 до 85 %) обеспечивают протекцию от влаги, но период высыхания у них более продолжительный. С тощими составами всё наоборот: если содержание масла в пределах от 35 до 55 %, они высыхают за сутки.
На водной основе лаки считаются самыми безопасными, при этом они хорошо впитываются в деревянную структуру. Вторым компонентом выступает акрил, создающий надёжную полимерную плёнку после полного высыхания (со временем покрытие становится только твёрже и прочнее). Поверхность приобретает термостойкость и протекцию от истирания, становится более износостойкой. Преимущества: сохранение внешнего вида и свойств под действием ультрафиолета, влагостойкость (так как основа водная), сохранение цвета и древесного рисунка на долгий эксплуатационный период.
Алкидные растворы, компонентами которых являются пентафталевые, глифталевые смолы, сольвент или уайт-спирит (растворители). Преимущества: высокая стойкость к попаданию влаги, низкая цена, термостойкость (используется для полов с подогревом), долговечность, износостойкость. Единственный недостаток – лак долго сохнет, придётся подождать минимум 72 часа.
Совет: дайте высохнуть покрытию в течение недели – только спустя 7 дней все параметры и характеристики проявятся в полную силу. В это время не следует эксплуатировать напольное покрытие, мебель и другие обработанные предметы.
На основе спирта с надёжной защитой от механических воздействий, влажности и насекомых. После высыхания спиртовой компонент испаряется полностью, и то, сколько слоёв лака дерево может впитать, зависит от крепости спирта. Это же свойство влияет на прочность слоёв. Чем более концентрированная смесь применяется, тем эффективней результат. Хорошие результаты можно получить с крепостью спирта на ниже 90%.
Нитролаки – смеси с органическими растворителями в основе, а в качестве плёнкообразщующего составляющего выступает целлюлоза. Параметры прочности, внешний вид нитропокрытий – ошеломляющие, но безопасность и экологическая чистота оставляют желать лучшего (они очень вредны для здоровья, причём даже после полного высыхания всех нанесённых слоёв). Высокий уровень токсичности, устойчивый едкий запах этого лака плюс появление на этом сегменте рынка более экологичных аналогов привели к постепенному снижению спроса. Производители сократили выпуск этого материала, хотя ещё 15-20 лет назад он широко применялся в строительстве и ремонте.
Смеси на полиуретановой основе – растворы, которые наносятся без предварительной грунтовки. Нужно просто знать: как подготовить поверхность и как правильно наносить лак на дерево, чтобы не было растрескиваний, а оболочка оставалась эластичной. Преимущества: выдерживает динамические и статические нагрузки, приличные удары, не подвержен царапинам, покрытие прозрачное и безопасное. Из минусов – низкая влагоустойчивость.
Подготовительные работы
Перед покрытием нужно подготовить необходимые инструменты, очистить обрабатываемую поверхность: если есть старые слои лакокрасочных материалов, их требуется снять. Фрагментами древесина не реставрируется.
В перечень рабочих инструментов и материалов относятся кисти различного размера и качества, предпочтительно из натуральной щетины (от узких приспособлений размером 15-20 мм до широких флейцевых кистей 100-150 мм шириной). Другой способ нанесения на более широкие плоскости подразумевает использование валиков, но для обработки криволинейных поверхностей придётся также подготовить кисточки. В домашних условиях часто применяют средства с распылителями, но их цена выше.
Для подготовки поверхности нужно запастись наждачной бумагой и другими абразивными приспособлениями. Для очистки больших площадей удобно использовать шлифовальную машину.
Совет: бумагу приобретайте с разной степенью зернистости, а сетку – с разными по величине ячейками. Для очистки дерева от пыли понадобится щётка или пылесос.
Подготовка деревянной поверхности возможна одним из трёх способов:
Химическим – смывка происходит растворителями либо другими специализированными средствами.
Механическим – с помощью наждачки, шлифовальной техники.
Тепловым в сочетании с механическим: сначала старое покрытие подогревается, затем удаляется шпателем или ножом.
Резюме: о требованиях к помещению
Для визуального контроля качества нужно выбрать светлое помещение, так как нанести лак на дерево без разводов в тёмной комнате практически невозможно. Конечно, большую роль играет и качество инструментов. Для исключения отравления, помещение должно быть проветриваемым. В комнате не должно быть пыли. А для электроприборов понадобятся розетки с заземлением, удлинители.
Как правильно покрыть лаком дерево
Обновить старую деревянную мебель и придать ей новый эстетичный вид может любой домашний мастер. Достаточно знать, как правильно покрыть лаком дерево. Новое покрытие защитит древесину от воздействия влаги, убережет от рассыхания и растрескивания. Лаковое покрытие обеспечивает долгий эксплуатационный срок деревянного изделия, сохраняет его качество. Изделие из древесины, покрытой лаком, имеет презентабельный внешний вид.
Подготовка
Зашкуривание дерева
Деревянную поверхность, перед нанесением на нее лака, необходимо тщательно и правильно подготовить. Конечный результат во многом зависит от этого процесса. Для подготовки к нанесению лака на деревянную поверхность вам понадобятся:
бумага шлифовальная с поверхностью разной зернистости;
небольшой деревянный брусок;
кусок резины;
длинная палочка.
Поверхность древесины должна быть тщательно обработана шлифовальной бумагой. Чтобы облегчить работу, можете обмотать деревянный брусок шлифовальной бумагой. При помощи этого простого приспособления значительно ускорится обработка плоских деревянных поверхностей. Для обработки выпуклых деталей деревянного изделия, изготовьте приспособление из куска резины, а затем просто обмотайте его шлифовальной шкуркой. При необходимости обработки отверстий, оберните шлифовальной бумагой палочку. Правильная обработка деревянных поверхностей достигается плавными, равномерными движениями вдоль волокон древесины — это предотвратит появление царапин на ее поверхности.
Обратите внимание!
Первоначальную шлифовку нужно производить крупнозернистой шкуркой, а в дальнейшем ее следует менять на более мелкую.
Если в процессе шлифовки на поверхности образуются небольшие царапины, надо увлажнить ее, а после высыхания, это место повторно отшлифовать мелкозернистой шкуркой.
Покрытие грунтовкой
Загрунтованная поверхность
Грунтовка деревянной поверхности уменьшает поры в древесине, это в свою очередь позволяет существенно снизить расход лака. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться следующими составами:
жидкий воск в аэрозольных баллончиках;
воск растворенный в скипидаре;
древесная пудра смешанная с клеем ПВА;
столярный клей смешанный с водой.
Грунтовку наносите на деревянную поверхность, дождитесь ее высыхания, после чего обрабатывайте дерево мелкозернистой шкуркой.
Виды лаков
Виды лаков для дерева
Масляные лаки
Основой этого вида лака является масло. Такой лак образует толстую и прочную защитную пленку на деревянной поверхности. Небольшим его недостатком является затемнение цвета дерева (если вы хотите выделить структуру дерева, то воспользуйтесь спиртовым лаком).
Наносить масляный лак надо щетинной кисточкой. Лак наливайте в широкую емкость, так вам легче будет избежать образования потеков. Обмакивайте кисточку наполовину, каждый раз старайтесь убирать излишки лака. Лак наносите плавными и равномерными движениями. Обычно деревянная поверхность покрывается тремя слоями лака. Первый и второй слой надо наносить с интервалом в одну-две минуты. Затем следует выждать 60 минут и нанести на деревянную поверхность третий слой. Окончательное высыхание масляного лака происходит в течение суток, в это время старайтесь минимизировать попадание пыли на обработанную поверхность и изменение температуры в помещении.
Спиртовые лаки
Главными компонентами спиртового лака являются — этиловый спирт и смолы. Такое лаковое покрытие выгодно подчеркивает структуру и цвет древесины. Спиртовой лак наносится на поверхность мягким тампоном — это предохраняет обрабатываемую поверхность от повреждений. Первый и второй слой выполняют роль дополнительной грунтовки. Они заполняют собой мелкие трещины и окончательно формируют ровную поверхность. После высыхания двух первых слоев, деревянную поверхность обрабатывайте мелкой шлифовальной бумагой. Лак полностью убирается с поверхности. Его остатки заполняют трещины. Деревянную поверхность тщательно очистите и покройте третьим слоем. Ждите полного его высыхания в течении трех дней, затем наносите четвертый слой.
Цветной лак
Обратите внимание!
Если вы хотите придать изделию какой-либо цвет, то в лак можно добавить нужный краситель.
Нитролаки
Нитролак для дерева
Состав этого лака содержит множество компонентов: алкидную смолу, растворители, нитроцеллюлозу и т.д. Нитролаки отличаются быстрым высыханием, для этого требуется всего 20 минут. Такие лаки нашли широкое применение в мебельном производстве.
Нитролак наносите в два-три слоя методом распыления. Между нанесением очередного слоя обязательно произведите промежуточную полировку.
Обратите внимание!
На небольшие поверхности нитролак можно наносить мягким тампоном или кисточкой, но делать это надо аккуратно, так как мазок, наложенный на высохший лак, размягчает его.
Знание правил о том, как правильно покрыть лаком дерево, сделает лакокрасочные работы легкими и быстрыми.
Видео
Делаем приспособление для покрытия древесины лаком:
Как правильно покрыть лаком дерево
Любая древесина, даже самая устойчивая к внешним факторам (например, лиственница) требует дополнительной обработки в виде нанесения защитного слоя. Как правило, при этом решается двуединая задача – предохранение материала от разрушения и декорирование поверхности.
Если мастер желает сохранить текстуру основы, то оптимальное решение – покрыть дерево каким-нибудь лаком. Со всеми тонкостями процесса читателя ознакомит эта статья.
Подготовка древесины
Заготовки встречаются различные. Одни обрабатываются впервые, другие – повторно. Не следует забывать, что основа сквозь лак, даже если он и темный, будет хотя бы частично просматриваться. Поэтому предварительная, «грубая» зачистка поверхности проводится, если на ней есть какие-либо неровности. Хотя данный этап не является обязательным.
Если образцу, который планируется покрыть лаком, требуется сохранить первозданный, художественный вид, то такая работа не проводится. Например, при желании поместить в доме корягу, ветку интересной, необычной формы, или что-то подобное. Любителей подобным образом преображать интерьер хватает.
Просушка
Нанесение лака на сырое дерево – занятие малоперспективное. В процессе испарения влаги материал деформируется, и на поверхностном покрытии в разных местах появляются сеточки морщин.
Заделка щелей
Если дерево рассохшееся, то все трещины целесообразно герметизировать. Опять-таки, когда не требуется подчеркнуть, выделить эту его характеристику (автор позволит себе выразиться именно так) – старину. В остальных случаях обязательно. Хотя бы для того, чтобы исключить возможность попадания в щели лака. Иначе расчетного количества средства будет недостаточно. В продаже имеются специальные шпаклевочные составы – по дереву – которыми и следует воспользоваться.
Обработка абразивом
Попросту говоря, мелкой шкуркой (160 – 320). Она сделает дерево гладким, следовательно, и лак ляжет более тонким слоем и значительно ровнее, без подтеков и «капель» на поверхности. Если повезет купить так называемую «губку шлифовальную» – еще лучше. Качество обработки получится высочайшим. Для тех, кто уже выбрал шлифовальную машинку по дереву, проблем вообще никаких.
Нанесение грунтующего состава
Кое-кто, не зная всех особенностей древесины и лаков, считает эту работу бессмысленной, напрасной тратой денег и времени.
Зачем нужен грунт?
Дополнительное выравнивание основы. Даже самая мелкая шкурка идеальной гладкости не обеспечит. Во-первых, зерна имеют определенный размер, поэтому микроскопические полосы на дереве обязательно останутся. Визуально это и незаметно, но после покрытия лаком может проявиться. Во-вторых, нужно сделать «поправку» на собственную аккуратность. Чтобы максимально отшлифовать заготовку, понадобится и терпение, и время. Как правило, и того, и другого как раз у большинства из нас и не хватает.
Повышение прочности «сцепки» лака с деревом. То, что любая древесина гигроскопична, еще не означает, что защитный (декоративный) слой на ней надежно закрепится.
Снижение расхода лака. Это пояснений не требует. На идеально ровную основу средство ложится тончайшим слоем. Причем достаточно, как правило, одноразового покрытия дерева.
Что используется
Жидкий воск (лучше в баллончиках, в виде аэрозоля). Можно приготовить и самостоятельно, растворив его в скипидаре.
Грунтовки серии «КФ». Номера от 1 и более.
Разведенный в воде клей столярный (200 г на литр).
Смесь древесной пудры с ПВА.
Тальк или меловая пудра. Достаточно развести в воде, при необходимости, добавить пигмент.
Технология нанесения
Количество слоев определяется, исходя из состояния древесины. Рекомендация одна – не начинать повторного покрытия, пока нанесенный слой полностью не впитается в дерево. Перед тем, как приступать к этой работе, необходимо очистить основу от пыли, которая останется после ее шлифовки.
Обработка лаком
Ее особенность зависит от приобретенного средства. Поэтому в этом плане главный советчик – рекомендация (инструкция) производителя. Но несколько советов лишними не будут.
Приобретенный состав следует разводить до жидкой консистенции, в пропорции (примерно) 50/50. Такой лак хорошо растечется, заполнит все микроскопические трещинки, поэтому следов от кисточки не останется, да и слой получится тонкий. А это – снижение расхода материала покрытия. Но касается такой нюанс лишь первого слоя.
Для второго (и последующих) соотношение 75/25, то есть лак должен быть несколько гуще.
При его нанесении в несколько слоев каждый, после отвердевания, снова ошкуривается. Это позволит нивелировать (сгладить) все «волны», которые могут образоваться из-за неравномерного распределения состава по поверхности. Естественно, что последнее (финишное) покрытие обработке не подвергается.
Чтобы избежать появления на поверхности мельчайших полос, желательно покрывать дерево лаком при помощи нескольких кисточек. На каждый слой – своя. Почему не стоит работать одной и той же? Даже самая качественная очистка ворсинок от лака не гарантирует, что на них не останутся его мельчайшие частички. А так как придется ждать, пока нанесенный слой просохнет, они отвердеют. Как результат, при повторном покрытии – множественные микроскопические царапины.
Автор обращает внимание, что в статье описана лишь технология покрытия дерева лаком. Какой именно состав выбрать в зависимости от породы дерева – вопрос, требующий отдельного рассмотрения. То же касается и тонирующих средств.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности покраски деревянных изделий, пола, дверей, каким лакировочным составом покрыть акриловую краску, цена, фото
Все фото из статьи
Дерево – один из самых привередливых материалов, при работе с которым существует множество нюансов, незнакомых большинству домовладельцев. В данной статье мы расскажем вам о том, как наносить лак на деревянную поверхность, как ее подготавливать и как выбирать защитно-декоративное средство.
Защита поверхностей из дерева обусловлена простым фактором – продлением срока службы
Покрытие деревянных поверхностей лаком – немного теории
Подбирая лакокрасочные материалы для дерева в процессе ремонта, реставрации или отделочных работ на новых покрытиях у новичков может возникнуть дилемма – лак или краска: что лучше для дерева?
Ответ довольно прост. При более чем широком ассортименте лаков и красок современного строительного рынка, любой выбор будет правильным, при учете желаемого эффекта и рекомендаций производителя. Существуют даже варианты два в одном, это краска-лак для дерева.
Покупка лака
Перед походом в строительный магазин, желательно ознакомиться с классификацией и основными характеристиками существующих лаков по дереву. Семейство средств условно можно разделить на несколько основных групп:
Обращаем ваше внимание и на то, что существуют лаки бесцветные и цветные, а также с возможностью колеровки
Типы лаков
Особенности
Масляный лак для покраски дерева изготавливается на основе органических синтетических, либо натуральных смол и масел.
Его преимущества:
Идеально совместим с древесиной, охотно впитывающей маслянистую смесь.
Становится очень прочным после полного высыхания, которое, впрочем, очень продолжительно (несколько суток).
Алкидные материалы имеют в своем составе алкидные смолы и синтетические растворители.
Они превосходят масляные аналоги по:
Влагостойкости.
Скорости застывания.
Сопротивлению износу.
Алкидным средством можно покрывать изделия и конструкции из древесины, работающие на открытом воздухе.
Нитролак создает на деревянной поверхности очень прочный, особенно блестящий слой. Который, однако, не может похвастаться высокой влагостойкостью и плохо переносит воздействие ультрафиолета.
Акриловый состав создает пленку со слабой устойчивостью к истиранию. Этот лак экологичен и рекомендован для использования в жилых помещениях.
Полиуретановая масса для покраски дерева после отвердевания имеет самые высокие показатели износостойкости и прочности. Вот почему его используют для устройства покрытия полов, подверженных максимальной нагрузке (проходимости, истирания). Даже его высокая цена и непростая технология нанесения с лихвой оправдываются высокими эксплуатационными характеристиками.
Важно! Краска по лакированному дереву допустима лишь в том случае, когда их основы идентичны. Такие покрытия прекрасно уживаются друг с другом. И, наоборот, при выборе,каким лаком покрыть акриловую краску на дереве, к примеру, подбираем схожий по составу (акриловый, возможно полиуретановый, некоторые виды алкидного).
Каждый из вышеописанных материалов имеет характерные ему особенности (сроки высыхания, способы нанесения и т.д.), которые и помогут выбрать правильные лакокрасочные материалы для дерева.
Кроме всех перечисленных параметров ЛКМ не самым последним аргументом в выборе,безусловно, является стоимостная категория. Но на современном строительном рынке существует огромное множество вариантов, из которых каждый потребитель сможет найти себе что-нибудь по душе и карману.
Технология нанесения деревянных изделий и конструкций лаком
Не думайте, что покраска лаком деревянных изделий, это что-то невозможное для выполнения своими руками и только специалисты могут заниматься подобными процессами. Отнюдь, при добросовестном подходе и тщательно придерживаясь рекомендаций, что диктует инструкция этого процесса, любой желающий справится с задачей.
Подготовка поверхности
В работе с лаками и древесиной очень важен подготовительный этап.
Во-первых, стоит отметить, что на разные поверхности и определенные лаки наносятся специальными инструментами:
Одни исключительно кистью.
Ширина кисти выбирается в зависимости от размера рабочей поверхности (на фото представлены варианты 50, 20 и 0,5 мм)
Иные валиком.
Для других можно использовать краскопульт для лака по дереву.
Все зависит от предстоящей задачи, будет это покраска деревянного пола лаком,либо окончательная отделка стен.
Перед тем как начинать работу, вы должны закупить непосредственно ЛКМ и обзавестись всем необходимым инструментарием:
Кисти, предназначенные для нанесения лака, предпочтительно с натуральным ворсом.
Приспособления для шлифования деревянной поверхности.
Мощная лампа для качественного освещения объекта лакирования.
Защитные перчатки.
В местах, куда шлифовальная машинка попасть не может, можно использовать пластиковый скребок с металлическим наконечником
Когда все готово, можно приступать к поэтапной подготовке:
Начинаем с первого этапа подготовки древесины-шлифовке. Манипуляции выполняются вдоль направления волокон древесины, сначала крупнозернистой шлифшкуркой, постепенно снижая ее жесткость до «нулёвки». В зависимости от конфигурации обрабатываемой поверхности можно обернуть шлифшкуркой любое удобное подручное средство (деревянный брусок или резину).
Если инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду, это позволит сэкономить уйму времени
Следующий шаг – грунтование отшлифованной деревянной поверхности перед покраской. Не советуем пренебрегать этим этапом, только так можно добиться качественного и долговечного лакового покрытия.
Грунтовки используются самые различные. Это может быть: жидкий воск в аэрозольном баллончике, средство собственного изготовления (разбавленные ПВА или столярный клей), самая органичная грунтовка-разбавленный растворителем лак в пропорции 1:1.
Грунтовочному слою нужно обязательно дать просохнуть, после чего пройтись по поверхности нулевой шлифшкуркой.
Совет! Окончанием каждого подготовительного этапа должно стать тщательное обеспыливание поверхности.
Нанесение лака
Теперь можно приступать непосредственно к нанесению лака.
Внимание! Начинать покрытие лаком можно, убедившись, что в период нанесения и застывания будет соблюден постоянный температурный режим (порядка +20 градусов). И рядом не будут выполняться работы, связанные с возникновением пыли любого происхождения. В противном случае все это осядет на слой свежего лака, и внешний изделия будет подпорчен.
Отливаем часть материала из тары в удобную для работы баночку, примерно на половину объема, чтобы комфортно макать кисть и удалять излишки лака.
Неторопливыми, плавными движениями кисти формируем двухслойное покрытие лаком с разницей во времени в 2-3 минуты.
Работы начинать следует сверху вниз, чтобы избежать всевозможных потеков
Третий слой наносится по истечении часа.
Готовую поверхность оставляем для отвердевания лакового слоя на 10 и более часов.
Учитывайте это перед тем, как покрасить лаком деревянный пол, потому, что в комнату нельзя будет входить более суток.
Внимание! Небольшой совет, как покрасить деревянную дверь лаком без неизбежно возникающих потеков на вертикальной поверхности. В этой ситуации следует, осторожно обмакивая кисть в емкость с лаком захватывать небольшое его количество, а нанесение выполнять перекрестными движениями.
Лучше всего, конечно, эту дверь снять и поработать с ней в горизонтальном положении
Работа с краскопультом
В том случае, если речь идет о покраске больших поверхностей (фасада дома), целесообразно использовать специальное оборудование –краскопульт. Это профессиональное приспособление применяется и на небольших поверхностях, например, для реставрации старинной мебели.
Автоматически способ нанесения ЛКМ позволяет сэкономить время и добиться его наиболее равномерного распределения
При его эксплуатации для нанесения на фасад бревенчатого дома, необходимо быть очень осторожным в проблемных местах –межвенцовых стыках. Здесь важно плавно передвигаться с краскопультом, пытаясь удерживать его на одинаковом расстоянии от стены, во избежание наплывов и перехлестов.
Вот, пожалуй, и все о том, как выбрать и применять лакокрасочные материалы по дереву.
Вывод
Хотелось бы подвести итог одной рекомендацией – не забывайте про технику безопасности, так как попадание мельчайших частиц лакокрасочных материалов может сильно вам навредить. Это опасно не только для здоровья, но и для окружающих предметов интерьера, с которых удаление лака может вызвать множество проблем.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Покраска дерева: мастер-класс с фото
Содержание мастер-класса: Покраска дерева: конечный результат зависит от подготовки поверхности Чем и как покрасить дерево: краска или морилка Покраска дерева лаком: секреты глубокой зеркальной поверхности Окончательная обработка: полировка поверхности
Давно мечтал попробовать себя в области декоративной покраски дерева, и вот, наконец, появилась такая возможность – понадобилось изготовить наличники нестандартной формы и размера. Немного почитал информации, подумал, представил весь этот процесс наглядно и решил, что все должно получиться. И за исключением некоторых моментов процесс прошел гладко. В мастер-классе вместе с сайтом stroisovety.org хочу поделиться приобретенным опытом и рассказать о том, как выполняется покраска дерева и его защита от воздействия внешних агрессивных факторов.
Как и чем покрасить дерево в домашних условиях
Покраска дерева: конечный результат зависит от подготовки поверхности
Наверное, многие из вас думают, что решение вопроса, как покрасить дерево, является несерьезным, и справиться с ним может практически каждый. Да, этот так, если речь идет о топорной работе кисточкой, результат которой можно увидеть практически на каждом заборе. Если же вы хотите получить действительно качественный результат, отличающийся гладкостью поверхности и глубиной цвета, то здесь придется очень и очень сильно постараться. Немалая роль в процессе получения таких поверхностей отводится именно подготовительным работам, которые представляют собой цикл шлифовок, грунтовок и покрасок.
На первом этапе приобретенную рейку нужного размера пришлось хорошенько зачистить с помощью вибрационной шлифовальной машины и крупной абразивной сетки зернистостью 80. Задача такой грубой обработки заключалась в устранении огрехов, допущенных в мастерской в процессе распиловки рейки. После того как крупный наждак сделал свое дело и придал поверхности будущих наличников ровную плоскость, абразив пришлось заменить более мелким (240) и довести дело до конца, придав с его помощью поверхности необходимую шероховатость. Вот теперь можно наносить красящий состав!
Подготовительные работы перед покраской дерева фото
Чем и как покрасить дерево: краска или морилка
Существуют два основных состава, с помощью которых можно придать древесине необходимый цвет – это краски и морилки. Использование того или другого материала полностью обусловлено необходимым конечным результатом. Морилки, как правило, подчеркивают структуру древесины. Получается это благодаря способности дерева по-разному впитывать ее в себя, а краски, в своем большинстве, скрывают структуру древесины. Имеются, правда, прозрачные краски, которые образуют на поверхности дерева тонкую цветную пленку, но я все-таки решил идти старым путем и использовать для покраски древесины морилку. Она сейчас выпускается в большом разнообразии и может иметь любой цвет – достаточно легко приобрести на рынке и красную, и черную, и синюю, и даже белую морилку.
Вопрос, чем лучше покрасить дерево, для себя я решил. Остается дело за малым – нанести морилку на поверхность будущих наличников. Это оказалось несложно. Для начала пришлось удалить с поверхности древесины мелкую пыль, оставшуюся после процесса шлифовки и нанести морилку с помощью кисти. Сохнет она достаточно быстро, особенно если на улице солнечная погода. С промежутком в полчаса процесс покраски, а вернее пропитки дерева морилкой, пришлось повторить, так как поверхность оказалась неравномерной. После второй протравки все встало на свои места, и древесина приобрела насыщенный цвет.
Как покрасить дерево фото
Вопрос, какой краской и как покрасить дерево был решен, теперь пришло время самого сложного – лакировки и придания изделию глянца и глубины цвета.
Покраска дерева лаком: секреты глубокой зеркальной поверхности
Чтобы впоследствии меньше мучиться со шлифовкой лака, наносить его лучше с помощью распылителя, но за неимением такового можно обойтись кисточкой или валиком. Я предпочел кисточку, и с ее помощью покрыл наличники густым слоем лака, так, чтобы он стекал с рейки и мог самостоятельно принимать ровную поверхность. Покрыл и забыл про него на четыре дня – все-таки слой лака толстый, а для выполнения дальнейших работ он должен полностью высохнуть.
Как лакировать дерево фото
Спустя четыре дня я снова вооружился шлифовальной машиной и прикупил наждачную бумагу зернистостью 400, 800, 1000 и 2000. Для начала в ход пустил первую и добился того, что лакированная поверхность полностью стала матовой – не осталось ни одной глянцевой точечки, говорящей о ямках на поверхности. Дальше, заменив наждак с более мелким зерном (800), повторил обработку, уменьшив тем самым шероховатость поверхности. Точно так же пришлось поступить и со всеми другими абразивными шкурками – по очереди обработка велась сначала тысячной, а потом и двухтысячной бумагой. Как я прочитал на одном форуме, такая шлифовка необходима для того, чтобы избавиться от мелких царапин, оставляемых любым абразивным материалом.
Шлифовка после покраски дерева фото
Следующим этапом решения вопроса, как лакировать дерево, является нанесение второго слоя лака. Здесь я уже не стал лакировать изделие толстым слоем, а покрыл его тонким слоем с помощью той же кисти. Но предварительно очистил шлифованную поверхность от мелкой пыли – сначала смахнул ее влажной тряпкой, а потом дополнительно обработал растворителем. Зачем это сделал, не могу сказать, но мне показалось, что с его помощью можно удалить куда больше пыли и грязи с изделия. И снова перерыв в работе до полного высыхания финишного лакового покрытия. Спустя два дня шлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги зернистостью 800, 1000 и потом 2000 повторилась.
Окончательная обработка: полировка поверхности
Без специального инструмента, а вернее насадки на болгарку, здесь не обойтись – пришлось приобрести полировальную губку и войлочный круг. Кроме того, понадобился комплект полиролей для автомобиля, в который входит состав для удаления царапин и финишная полироль. Полировка осуществляется поэтапно – сначала используется войлочный круг и состав для удаления царапин, а потом полировальная губка и финишный полироль.
Покраска лаком дерева и его обработка фото
В общем, окончательная доводка наличников мне даже понравилась, и уже спустя несколько часов я сидел и любовался полученным результатом.
Покраска дерева своими руками фото
Как бы там ни было, а покраска дерева на поверку оказалась довольно сложным процессом – несмотря на то, что конечный результат меня устроил, любой профессионал найдет в моей работе изъяны. Да что там профессионал, я и сам их прекрасно вижу – то ли в силу недостатка опыта, то ли в результате использования непрофессионального оборудования в глубине лакового слоя просматриваются небольшие дефекты. Скорее всего, это пылинки и мелкий сор, полностью избавиться от которых в условиях уличного производства у меня не получилось.
Автор статьи Александр Куликов
нюансы покраски деревянной поверхности такой пропиткой и лаком
Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.
Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.
Для чего наносят морилку на дерево
Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.
Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:
масляные;
спиртовые;
водяные.
Рассмотрим их характерные свойства более подробно.
Водяная морилка
Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.
Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.
Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.
Спиртовая морилка
Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.
Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.
Масляная морилка
Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.
Лак для покрытия деревянных поверхностей
Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:
Алкидные.
Полиуретановые.
Акриловые.
Нитролаки.
Спиртовые.
Масляные.
Паркетные с кислотным отвердителем.
Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.
Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.
Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.
Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.
Подготовка деревянной поверхности
Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать. Все обнаруженные трещины, швы и сучки следует обработать и устранить.
Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.
Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.
Применение морилки для дерева
Красить морилкой поверхность дерева следует таким же образом, как и обычной краской. Единственное, что такая пропитка очень быстро сохнет, поэтому работать следует также быстро, но аккуратно.
До завершения работ нужно не дать слою морилки высохнуть, в противном случае в этом месте будет хорошо заметен шов, отличающийся от остальной поверхности. Именно поэтому на кисть не следует набирать много раствора.
Чтобы покрасить деревянное покрытие морилкой, используют:
Малярную кисть.
Поролоновый валик.
Автоматический или ручной распылитель.
Нанесение морилки осуществляется параллельно направлению волокон дерева и поэтому не следует обрабатывать другую секцию, если не закончена работа с первой. В том месте, где происходит соединение двух секций, необходимо проследить, чтобы наносимые слои пропитки не стали накладываться друг на друга.
Благодаря морилке дерево приобретает изысканный и превосходный цвет. Кроме того, она защищает древесную текстуру и подчёркивает её. После того как будет постелен струганный дощатый пол, необходимо, чтобы он всегда был чистым, иначе после нанесения морилки все пятна начнут выделяться.
Если есть на полу жирные пятна, то морилка в этом месте может не впитаться в дерево. Если паркет из дерева находится в хорошем состоянии и нет нужны его восстанавливать и шпаклевать, то его покрытие подобной пропиткой является отличным решением, чтобы обновить старый паркет.
Если необходимо получить новый оттенок, можно смешать несколько цветов морилок. Размешивать нужно осторожно, чтобы брызги не попали на пол, так как такие пятна будут впоследствии очень сильно выделяться. Смешивать рекомендуется только совместимые компоненты.
Как покрыть дерево лаком после морилки
После того как деревянная поверхность будет обработана морилкой, его покрывают лаком в несколько слоёв, используя для работы малярную кисть или валик. Если следует обработать труднодоступные места, то берут поролоновую губку.
В последнее время набирает популярность находящийся в баллончиках лак-спрей, для нанесения которого не требуются никакие инструменты. Но расходуется такого лака в несколько раз больше традиционного.
Техника нанесения лака схожа с техникой обработки дерева морилкой. Красить деревянную поверхность лаком следует в 2–3 слоя, причём они должны быть очень тонкими, в противном случае на таком покрытии будут сильно заметны подтеки.
Таким образом, чтобы обработать деревянную поверхность морилкой и покрыть её лаком, не нужны какие-либо специальные знания. Это под силу любому желающему. Главное, это набраться терпения и усидчивости. Только в этом случае дерево в доме будет радовать глаз своим внешним видом.
Как рисовать на срезе ветки дерева
Срезы ветвей дерева представляют собой поперечные сечения ветвей, обычно используемых в качестве подставок, бляшек и для других декоративных целей. Хотя вы можете нанести краску прямо на голый срез ветки дерева, покрытие быстро отслоится. Как и все виды голой древесины, срезы веток в конечном итоге не будут окрашены, если они не будут предварительно обработаны грунтовкой на клеевой основе. Если вы сами разрезали ломтик, подготовка окажется относительно короткой; однако, если вы планируете покрасить декоративный кусок ветки дерева, уже обработанный морилкой и / или герметиком, вам нужно будет принять дополнительные меры, чтобы удалить существующее покрытие, иначе долговременная адгезия окажется невозможной.
Вещи, которые вам понадобятся:
Canvas Drop Cloth
Acrylic Spray Primer
Acrylic Enamel
Tack Cloths
Acrylic Spray Enamel
Наждачная бумага с зернистостью 120
Наждачная бумага с зернистостью 60
Кисти
Трафарет
Праймер Shellac Spray Primer
Дайте свежесрезанным веткам дерева высохнуть в течение не менее шести недель. Не пытайтесь красить свежесрезанный кусок ветки дерева, иначе влага в древесине ухудшит адгезию.
Отшлифуйте готовые срезы веток дерева наждачной бумагой с зернистостью 60 до тех пор, пока блестящее прозрачное верхнее покрытие не станет тусклым. Пропустите этот шаг, если ломтик не готов.
Разгладьте срез ветки дерева, отшлифуя его наждачной бумагой с зернистостью 120.
Протрите срез ветки дерева липкой тканью. Не пропускайте этот важный шаг, иначе опилки помешают приклеиванию основы.
Положите кусок ветки дерева на холст. Никогда не используйте пластиковые тряпки для этого типа проекта, иначе краска может выступить лужицей.
Нанесите на срез ветки дерева правильный тип грунтовки в зависимости от состояния древесины. Нанесите акриловую грунтовку в спрей на голые срезы; используйте грунтовку на основе шеллака для окрашенных срезов. Добейтесь профессиональных результатов, нанеся тонкий слой и оставив 8 дюймов между срезом ветки дерева и распылительным наконечником. Дайте кусочку высохнуть в течение трех часов.
Покройте загрунтованный срез акриловой аэрозольной эмалью. Нанесите тонкий слой и оставьте 8 дюймов между срезом ветки дерева и распылительным наконечником.Дайте кусочку высохнуть в течение трех часов.
Добавьте нарисованные акриловые эмалевые узоры и узоры, если хотите, используя кисти для рукоделия. Дайте готовому срезу ветки дерева высохнуть в течение трех часов.
Подсказка
Если вы планируете использовать срез ветки дерева в качестве мемориальной доски или знака, вы можете использовать трафарет для создания четких привлекательных букв и цифр на дереве.
Следует ли прикрывать большие раны после обрезки повязкой для ран от дерева?
В прошлые десятилетия часто давались рекомендации наносить краску для дерева на раны.Идея заключалась в том, что эта краска предотвратит гниение, ускорит заживление и улучшит внешний вид пореза. Хотя эти утверждения были опровергнуты в течение многих лет, все еще есть много средств для перевязки ран деревьев, которые можно купить в Интернете или в магазинах товаров для сада. Многие из них сделаны на нефтяной основе и рекламируются как водонепроницаемые и гибкие, чтобы не допустить проникновения насекомых и грибов на подрезанные участки. Более того, некоторые из этих продуктов заявляют, что их можно использовать для различных целей, от гидроизоляции и герметизации водостоков и кровельных покрытий до защиты нижней стороны настилов газонокосилок.Ясно, что эти материалы не подходят для использования в живой ткани. Я, конечно, не хотел бы, чтобы дерево натягивало мою кожу, не говоря уже о порезе или царапине.
На самом деле краска для обрезки может препятствовать заживлению и способствовать росту организмов гнили и заражению насекомыми. Вместо того, чтобы изолировать инфекцию, раневые повязки часто запечатывают влагу и разлагаются. В большинстве случаев лучше просто позволить ранам зажить самостоятельно. За тысячелетия деревья выработали для этого эффективные механизмы.В отличие от людей или животных, древесные растения не могут заживлять поврежденные ткани. Вместо этого они разделяют раны слоями клеток, которые предотвращают дальнейшее распространение повреждений. Правильно подрезанное дерево или куст закроет раны и предотвратит попадание гниющих организмов в ствол. Естественно, маленькие раны заживают намного быстрее, чем большие, что является явным аргументом в пользу обрезки и дрессировки растений в молодом возрасте.
Точно так же вы никогда не должны пытаться заполнить большие трещины или дыры в деревьях.Хотя может возникнуть соблазн закрыть большое отверстие цементом или пеной, ни один из этих материалов не будет связываться с древесиной дерева, и они будут удерживать влагу, ускорять развитие грибков гниения древесины и препятствовать естественному процессу разделения. Лучше следить за здоровьем дерева и проконсультироваться с сертифицированным лесоводом, если вы считаете, что оно может стать опасным.
Вы заинтересованы в сохранении сломанных веток на вашем дереве? Прочтите связанный с этим вопрос недели.
Вы любите узнавать о подобных вещах?
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГРАНИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САД
Ежемесячный информационный бюллетень для садоводов, домовладельцев и любителей растений из Нью-Гэмпшира, который включает в себя сезонные советы по садоводству, предстоящие события и статьи с проверенными решениями для вашего сада и ландшафта.
Есть вопросы? Инфолиния Ask UNH Extension Infoline предлагает практическую помощь в поиске ответов на вопросы, касающиеся вашего дома, двора и сада.Позвоните по бесплатному телефону 1-877-398-4769 с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 или напишите нам по адресу [email protected].
Как запечатать картину акрилом
Поделитесь этим постом!
Методы лакировки вашей картины
«Лакировать» акриловую картину — значит добавить защитный слой или «печать» на готовую картину.
Есть много причин, по которым вы захотите это сделать! Вы можете дарить или продавать свою картину, или вы просто ЛЮБИТЕ свою картину так сильно, что хотите защитить ее на долгие годы.Добавление этого защитного уплотнения придает ему законченный вид.
Проверить цену на Amazon Liquitex BASICS Satin Varnish Защитная пленка продлит картину, так как вы защитите ее от пыли, отложений и некоторого выцветания под воздействием УФ-лучей.
Есть некоторые лаки, которые можно удалить спустя годы, чтобы вы могли повторно покрыть лаком картину и продлить ее срок службы! С помощью такого лака вы должны нанести «изолирующий слой», а затем нанести на него съемный лак.
Я не буду описывать процесс удаления лака в этом посте — только постоянный.Да, навсегда! Обязательно ознакомьтесь с инструкциями на бутылке с лаком и сначала проверьте поверхность, прежде чем наносить ее на картину.
Моя АБСОЛЮТНАЯ ЛЮБИМАЯ вещь в лакировании акриловых картин заключается в том, что они могут сделать цвета богаче и глубже, потому что они добавляют полуотражающий блеск всей картине. Сатиновый и глянцевый лаки придают вашей живописи дополнительный эффект, особенно в темных тонах.
Причины, по которым нельзя покрывать лаком акриловые картины, заключаются в том, что вы, возможно, захотите закрасить их позже.Может быть, вы не хотите, чтобы законченная картина блестела, хотя они делают матовый лак. Или, может быть, вы просто не хотите дополнительных затрат и времени, которые потребуются для нанесения лака на картину.
Готовую акриловую картину можно просто повесить, а не покрывать лаком! Я много этим занимаюсь. Однако по причинам, указанным выше, вы можете со временем покрыть его лаком, чтобы защитить его на долгие годы!
В этом посте я покажу вам, как я покрываю свои картины акрилом лаком! Я использую кисть Liquitex для лаков.Если вы используете что-то еще, прочитайте инструкции на бутылке, чтобы быть абсолютно уверенным, и всегда проверяйте поверхность, прежде чем добавлять ее в картину.
Хорошо, приступим!
Этот пост содержит партнерские ссылки.
Необходимые материалы
Время подготовки 1 минута
Активное время 5 минут
Дополнительное время 3 часа
Общее время 3 часа 6 минут
Сложность Easy
Инструкции
Перед нанесением герметика убедитесь, что ваша акриловая картина высохла.
Нанесите первый слой лака широкой кистью для базового покрытия. Направьте шерсть в одном направлении (горизонтальном или вертикальном), используя ширину кисти.
Подождите, пока высохнет первый слой.
Нанесите второй слой в направлении, противоположном первому.
Подождите, пока высохнет второй слой. В третьем слое нет необходимости.
Повесьте, полюбуйтесь, подарите или продайте свою картину!
Примечания
Блеск будет зависеть от того, насколько блестящей вы хотите, чтобы ваша картина выглядела! Мне нравится атласный блеск.Однако вы можете выбрать глянцевую или матовую поверхность. Вы можете смешивать глянцевый и матовый цвета для получения полуглянцевого вида. Более темные цвета краски выглядят особенно красиво с более глянцевыми блесками.
Как покрыть ваши акриловые картины лаком
Обязательно прочтите инструкции на своей бутылке! Попробуйте немного на отдельной поверхности, чтобы убедиться, что это именно то, что вам нужно, потому что этот лак стойкий.
Шаг 1
Подождите, пока законченная акриловая картина высохнет.Я бы подождал как минимум 24 часа, потому что вы не хотите рисковать тем, что толстый слой под слоем картины протечет через герметик и испортит вашу картину.
Также, если вы фотографируете свою картину, обязательно сделайте это перед нанесением лака! Сфотографировать картину, покрытую лаком, может быть непросто, потому что от блеска будут блики.
Я собираюсь продемонстрировать, как я покрыл лаком свою Лунную картину.
Перед тем, как начать… Протестируйте немного лака на поверхности, отличной от вашей картины, чтобы увидеть, нравятся ли вам результаты и блеск! Вы должны быть абсолютно уверены, потому что это стойкий несъемный лак.
Шаг 2
Налейте немного акрилового герметика в неглубокую посуду. В этой демонстрации я использую лак Liquitex Satin Varnish. Затем используйте кисть для базового покрытия, чтобы нанести первые слои. В этом наборе я использую кисть для базового покрытия. Щетинки очень мягкие и идут в комплекте с двумя щеточками. Я пометил это на ручке, потому что я не хочу использовать эту кисть ни для чего другого, кроме герметика.
Положите картину на холсте на плоское, защищенное рабочее место.
Есть разные способы нанесения лака, но я предпочитаю нанести прямой ровный слой по ширине кисти.На первом слое я делаю все горизонтальные штрихи. Лак, который я использую, очень тонкий и жидкий, поэтому он легко скользит по холсту.
Убедитесь, что вы наносите мазки по всему холсту, а не останавливаетесь на полпути посередине.
Некоторым художникам нравится совмещать мазки с мазками картины. Это может добавить красивый эффект к вашей картине, однако, делая это таким образом, трудно убедиться, что вы равномерно покрыли весь холст.
Также полезно работать в ярко освещенном помещении или в помещении, где много солнца, падающего через окно.Наклоните холст, чтобы убедиться, что вы нанесли каждую строку равномерно.
Несмотря на то, что это заманчиво, не возвращайтесь и повторяйте мазки заново. Это может вызвать «шелушение» лака, потому что он уже слегка подсох.
Step 3
Дождитесь высыхания первого слоя. В бутылке сказано подождать 3 часа. Пока этот первый слой сохнет, накройте неглубокую посуду и смажьте ее полиэтиленовой пленкой или очистите и ополосните кисть, чтобы лак не высох на кисти.
Шаг 4
Нанесите второй слой.Я предпочитаю двигаться в направлении, противоположном первому слою, но вы можете использовать то же направление, что и в первый раз. Еще раз убедитесь, что вы наносите эти слои равномерно.
Step 5
Подождите, пока слой высохнет. Если хотите, можете добавить третий слой, но я обычно использую два слоя!
Трудно снимать на камеру, но это определенно сделало темные цвета на моем изображении луны более глубокими и насыщенными!
Альтернативные методы
Лакирование ваших акриловых картин защитит вашу картину от пыли и некоторого выцветания УФ-лучей.Я смогла сесть и покрыть лаком несколько картин за один сеанс, и это действительно не заняло так много времени!
Есть несколько других способов покрыть акриловые картины лаком, в том числе аэрозольным лаком.
Я пробовал распылить Mod Podge на акриловую краску. Это был очень простой, но запутанный процесс! Однако конечные результаты мне не понравились. Он не выглядел ровным, а блеск выглядел немного «мутным».
На рынке представлено несколько других лаков-спреев, в том числе профессиональный атласный лак-спрей Liquitex и спрей Grumbacher Hyplar Goss Varnish.
Кроме того, ранее в этом посте я упоминал, что изоляционное покрытие можно наносить съемным лаком. Это работает только с неперманентным лаком , продемонстрированный ранее является стойким и не может быть удален.
Изоляционное покрытие — это просто барьер между фактической окраской и лаком, так что позже вы можете удалить и повторно нанести лак.
Если вас интересует этот метод, поищите лак с надписью «съемный», например, этот Golden.Убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции на бутылке, прежде чем использовать ее, потому что я не рассматриваю эту технику в этом посте.
Вот и все, друзья!
Нанести герметик на акриловые картины — действительно просто! Если вы проделаете это несколько раз, это станет очень легко, и вы почувствуете себя увереннее в равномерном нанесении пальто. Это совсем не займет много времени, и у вас есть защищенная картина!
Нравится разучивать советы по рисованию для начинающих?
Посмотрите больше подобных сообщений! Изучите такие вещи, как нанесение левка на картину, техники рисования акрилом и чистку кистей!
Поделитесь этим постом в Pinterest!
Поделитесь этим постом!
Как обрабатывать ветви деревьев для использования в помещении // Очистка веток для декора
Из этого поста вы узнаете, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении.Узнайте, как чистить и удалять кору с веток, а также как отделывать ветки для декора и поделок, чтобы они выглядели великолепно и долго.
Как обрабатывать ветви деревьев для внутреннего использования
Я вернулся из отпуска 🙁 Но я очень рад вернуться к списку своих проектов. Считайте этот пост закуской к посту, который я собираюсь поднять позже на этой неделе, о том, как сделать кошачье дерево из настоящего дерева!
Я начал собирать столб кошачьего дерева, когда понял, что он будет действительно длиной .Поэтому я решил выделить часть о том, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, в частности, как чистить, зачищать и отделывать ветки, и сделать это отдельным столбиком.
Кроме того, срезание и отделка веток — это то, что, я думаю, может заинтересовать многих. Не только тех из вас, кто хочет построить настоящее деревце для котят.
Использовать детали из дерева для домашнего декора красиво, экономично и не слишком сложно. Посмотрите мой пост о моем прикроватном столике из пня, который я сделал своими руками, и этот пост о прекрасном запятнанном пне с колесами!
Мне также очень нравятся эти выдвижные ящики для веток деревьев от Келли в Design Asylum.Возможности безграничны, и если вам повезет, вы можете получить материалы, необходимые для создания этих потрясающих проектов, бесплатно.
Когда я начал исследовать, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, я был поражен множеством различных подходов. Я только что выдернул несколько веток с земли в лесу.
Мы даже не знали, из какого они дерева, хотя у нас были некоторые догадки. Мы также не знали, сколько времени мы должны были позволить им сидеть, потому что мы не знали, сколько времени прошло с тех пор, как они упали с дерева, и в каких условиях они находились с тех пор.
Так что считайте шаги, которые я выполнил ниже, только одним подходом. Я расскажу о других подходах, о которых я читал, но не использовал в процессе. 🙂
ВОТ ЧТО Я ИСПОЛЬЗОВАЛ:
Ветви и сухое пространство
Скребок для краски — вот такой.
Маленькая ручная пила (см. Одну здесь) и торцовочная пила (не обязательно, но нам нужно было обрезать несколько толстых веток).
Наждачная бумага в ассортименте — я использовал зерно 100 и 150 в зависимости от пятна.
Minwax Stain in Natural и Rust-Oleum Ultimate полиуретан в сатине.
Вот шаги, чтобы очистить ветки для украшения.
(Не забудьте надеть маску и защитные очки при шлифовании и работе с деревом, а также надеть соответствующую маску при работе с красками, пятнами и отделочными материалами. Следуйте инструкциям и предупреждениям вашей конкретной марки. Не используйте никакие инструменты без надлежащих обучение, меры предосторожности и наблюдение со стороны профессионала.Прочтите мои полные условия использования здесь.)
Шаг 1. Найдите подходящее отделение
Мы порылись в лесу за домом моих родителей и нашли две большие ветви, которые уже лежали на земле. Я читал, что ветвям нужно дать подсохнуть некоторое время — даже больше года. Поэтому я подумал, что будет лучше найти что-то, что уже высыхало на земле.
Мы также не хотели рубить деревья, которые все еще росли, когда есть много упавших палочек и веток на выбор.Мы были готовы пойти на риск, не зная, как долго он был оторван от дерева. 🙂
Срезав ветки, мы принесли их в мастерскую моего отца, где есть плинтус с подогревом, чтобы они просохли еще 2 месяца. Мы догадались, что куски, которые у нас были, были довольно сухими, так как на них действительно были трещины, но мы хотели убедиться. Если бы мы думали, что это более новые ветки, мы бы дали им сохнуть дольше.
Шаг 2: Удаление коры с веток
Примерно через 2 месяца я начал соскабливать кору.Это очень важный шаг, который многие люди пропускают, принося части дерева в дом. Вам нужно срезать кору, потому что под ней могут жить насекомые!
На самом деле, пока я соскабливал, я нашел гида нескольких маленьких ребят. У ошибок есть цель, но я не хочу, чтобы они жили в моем доме 🙂 Кора все равно отвалится, поэтому лучше всего ее снять в начале вашего проекта.
Есть много способов очистить деревья от коры. Легкость, с которой вы можете удалить кору, зависит от многих факторов, в том числе от того, какое это дерево, насколько сухая древесина и даже в какое время года.Поэтому сложно дать оценку.
К сожалению для меня, мою кору было нелегко удалить — и похоже, что это так для многих людей, если мой поиск в Google является каким-либо признаком. Но не волнуйтесь, результаты стоят потраченного времени и разочарований!
Пока я читал, что многие люди используют рисовальный нож и даже мойку высокого давления для удаления коры, я использовал скребок для краски. Это была идея моего отца, и она очень хорошо сработала! Просто потребовалось время и смазка, и это было очень грязно.
Шаг 3: Отшлифуйте и отполируйте ветви
Соскоблив всю кору, я закричал от счастья, что этот жалкий процесс закончился, и схватил наждачную бумагу. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 100 на некоторых более грубых участках.
Затем я тщательно отшлифовал всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 150. Я был действительно поражен тем, насколько хорошо шлифовка отполировала изделие. Я шлифовал вручную, так как ветка была немного извилистой и неровной — просто казалось, что это легче.
Шаг 4: Окрашиваем ветки
Очистив рабочее место и протерев ветку сухим бумажным полотенцем, я с помощью щетки для стружки нанесла обильный слой морилки. Minwax Stain in Natural действительно помогал раскрыть характер дерева.
Я даже не стерла лишнее пятно — просто оставила его впитаться в дерево примерно на 24 часа. Как я уже сказал, мои изделия были довольно сухими, поэтому морилка пропиталась прямо насквозь. (У меня также есть целый пост о том, как красить и отделывать дерево, если вы новичок в этом процессе!)
Шаг 5: Завершите, чтобы защитить
В этот момент у меня закружилась голова от волнения по поводу того, как хорошо выглядят ветки.Я завершил их двумя слоями Rust-Oleum Ultimate Polyurethane in Satin, потому что я хотел добавить немного блеска, обеспечивая дополнительную защиту ветвей.
Это полиуретан на водной основе, который сохнет намного быстрее, чем полиуретан на масляной основе. Еще мне очень нравится матовый полиуретан на водной основе Varathane. Я использовал его на книжной полке кукольного домика моей дочери, на прикроватном столике для кошачьего домика и на нашей фанерной кашпо, сделанной своими руками, потому что я не хотел, чтобы эти предметы блестели.Как видите, это красивая, сдержанная отделка.
Слева: морилка высохла; Справа вверху: первый слой полиамида; Справа внизу: Сушильный поли
Вот и готовые обработанные ветки…
Вы можете видеть, что детали имеют ровно столько блеска, сколько я хотел. Я хотел, чтобы они выглядели отполированными, но не супер-блестящими и фальшивыми, и я думаю, что поли на водной основе в атласе действительно добился такого вида.
Они действительно выглядят ярче, но это было сложно запечатлеть на фотографиях.Если вы хотите, чтобы они выглядели так, как на этих фотографиях, я буду осторожен и выберу матовую формулу на водной основе. Вы всегда можете добавить слой атласа поверх матового, если он вам не нравится.
Вы можете увидеть кошачье дерево, сделанное из настоящего дерева, для которого тоже были закончены эти ветви! И я также написал пост о том, как дерево сохранилось годы спустя, потому что я получаю много вопросов по этому поводу. Это, наверное, мой самый любимый проект всех времен.
Также, делая кошачье дерево, мы должны выровнять ветки.После всей этой работы по окрашиванию и отделке ветвей я не мог вынести того, что выбрасывал обрезки, которые пришлось срезать. Поэтому я сделал крошечную кашпо для искусственных суккулентов из одной из веток. Это милый и легкий DIY!
Приколите мои советы, как обработать ветки для украшения дома и поделок!
Инструкции
Найдите подходящее отделение. Лучше всего те, которые уже лежат на земле, потому что они уже начали высыхать.Обратите внимание, что лучше всего дать им высохнуть в течение как минимум 2 месяцев, если вы хотите использовать их в помещении.
Удалите всю кору с ветки, используя скребок для краски.
Отшлифуйте ветку наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы удалить шероховатости. Затем наждачной бумагой зернистостью 150 отшлифуйте всю ветку.
Протрите всю ветку сухой бумажной салфеткой, чтобы удалить всю пыль и мусор.
Используйте щетку для стружки, чтобы нанести обильный слой морилки. Не нужно вытирать излишки морилки, оставьте ее впитаться в древесину на 24 часа.
Завершите ветвь двумя слоями полиуретана в сатине, чтобы защитить ее, и готово!
Является ли наружная латексная краска эффективным герметиком для обрезки? | Home Guides
Обрезка необходима для поддержания формы определенных ландшафтных деревьев и кустарников и для контроля их роста, а также вредителей и болезней. Многие садоводы советуют заделывать раны после обрезки наружной или наружной латексной краской, чтобы предотвратить попадание патогенов в древесину.Как следует из «Руководства для мастеров-садовников Аризоны», подготовленного Кооперативным расширением Университета Аризоны, рисование обрезочных ран не основано на научных фактах. Краска не способствует заживлению ран или порезов и может способствовать их инфицированию.
Результаты запечатывания
Латексная краска для наружных работ и другие материалы, используемые для запечатывания ран после обрезки, фактически запечатывают влагу и гниют, и они могут служить источником пищи для патогенов. Окрашивание разрезов также предотвращает образование древесины, что может замедлить заживление.Окрашенные раны не защищены от бактерий гниения, поэтому они могут гнить, особенно если за краской остается влага.
Запечатывание ненужно
Деревья получают травмы разными способами, кроме обрезки. Например, небольшой участок травмы возникает при падении листа, а более крупный — при разрыве ветвей из-за сильного ветра или повреждения животных. Однако травмы деревьев не заживают, согласно статье на веб-сайте Центра исследований и распространения знаний Пуйаллапа из Университета штата Вашингтон: Деревья изолируют повреждения, образуя древесину, которая физически и химически предотвращает вторжение патогенов.Костная мозоль развивается на краю раны, и каллус постепенно расширяется к центру раны. Пораженный участок остается, но дереву не грозит заражение. Покраска раны дерева — это, по сути, эстетическая практика, которая никак не помогает дереву заживать. Вместо этого краска препятствует образованию мозолей, что вредно для дерева.
Надлежащая профилактика заболеваний
Методы, не связанные с заделкой ран после обрезки, помогают деревьям и кустарникам оправиться от обрезки и предотвращают болезни.Например, делайте обрезку осенью или зимой, когда температура ниже, чем в другое время года. В это время уровень инфицирования и популяции насекомых обычно находятся на самом низком уровне. Если вам нужно обрезать в теплое время года, нанесите легкий слой инсектицида или фунгицида, а не краску, на участки ран. Стерилизация инструментов для обрезки до и после их использования также помогает снизить передачу некоторых болезней растений.
Советы по обрезке
Обрезку следует проводить, чтобы предотвратить повреждение или чрезмерное напряжение.Например, обрезая небольшую ветку или прутик, обрежьте ее до пересекающейся ветки или сильной почки, указывающей в том направлении, в котором вы хотите, чтобы новый рост пошел. Не оставляйте окурок над бутоном, но и не надрезайте бутон. Срезание под наклоном при удалении отростка, растущего вверх, предотвращает скопление влаги в срезе. Если вы должны обрезать ветку диаметром более 1 1/2 дюйма, то начните обрезать нижнюю сторону ветки на 6–12 дюймов от ствола, но в этом месте прорежьте только одну треть пути; сделайте второй надрез на верхушке ветки, но на 3 дюйма дальше от ствола, чем нижний надрез.Сделайте разрез по направлению к нижней части от верхушки ветки, пока ветка не отпадет. Оставшийся пень должен быть повернут назад к воротнику ветки, который представляет собой немного более толстую область, где ветка растет либо из ствола, либо из более крупной ветки.
Ссылки
Биография писателя
Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.
Подождите — прежде чем использовать герметик для обрезки деревьев…
Обрезка — обрезка деревьев — называйте это как хотите. Независимо от названия, любим говорить о том, как и почему обрезать деревья в Дэйви!
Преимущества обрезки деревьев кажутся безграничными. Обрезка создает более сильные и здоровые деревья, что снижает риск повреждения деревьями вашей собственности. Таким образом, у вас будет меньше повреждений и вы будете убирать после шторма.
Кроме того, обрезка улучшает внешний вид вашего дерева и дает больший урожай фруктовых деревьев! Теперь — это — восхитительный повод для обрезки деревьев.
Но стоит ли после обрезки дерева использовать герметик для обрезки срезов, расположенных близко к стволу?
Наш читатель Терри Ф. недавно задал этот вопрос после того, как «обрезал некоторые нижние ветви у платана».
Прежде чем мы углубимся в вопрос о том, следует ли вам использовать герметик для обрезки деревьев, давайте рассмотрим основы.
Что такое герметик для обрезки?
Уплотнители для обрезки, также называемые краской для обрезки, представляют собой продукты, которые, как утверждается, «помогают заживлению порезов при обрезке» или «минимизируют потерю сока».”
Чаще всего это продукты на нефтяной основе, но некоторые даже содержат асфальт. В качестве альтернативы есть натуральные силеры для деревьев с такими ингредиентами, как коллаген и гель алоэ.
Следует ли использовать герметик для обрезки деревьев? Если да, то когда мне использовать средство для запечатывания деревьев?
Нет — обычно не следует использовать силер для обрезки после обрезки деревьев или кустарников. Основное исключение — это когда деревья, такие как вязы и дубы, которые подвержены сосудистому увяданию, например, голландскому вязу и дубовому увяданию, необходимо обрезать во время вегетационного периода из соображений безопасности.В этих исключительных случаях окраска ран краской на латексной основе поможет предотвратить распространение сосудистого увядания жуками, а также позволит ранам должным образом зашить.
Исследования, проведенные в Университете Аризоны, показали, что обрезка тюленей на самом деле препятствует естественной целительной силе деревьев. Да, вы прочитали это правильно! Уплотнители для обрезки деревьев — это плохие, они затрудняют восстановление вашего дерева.
Кроме того, герметики для обрезки могут задерживать влагу в дереве, что может способствовать гниению древесины или возникновению грибков.
Хотя нам нужны пластыри для уменьшения кровопотери и заживления ран, деревья просто восстанавливаются иначе, чем мы.
Как деревья восстанавливаются после обрезки
После обрезки на деревьях вырастает новая древесина, которая покрывает рану после обрезки и предотвращает вторжение патогенов (болезней) или насекомых.
Деревья умеют восстанавливаться после обрезки ран самостоятельно.
Вот и все! Еще раз благодарим Терри Ф. за этот вопрос.
Свяжитесь с вашим местным лесоводом для получения дополнительной информации об обрезке.
Как нарисовать дерево на стене (Пошаговое руководство) — Модернизированный дом
Вы думаете нарисовать дерево на стене? Вы мгновенно добавите интерес к дизайну любой комнаты в вашем доме. Лучше всего то, что этот простой проект можно выполнить за выходные. Никаких специальных навыков не требуется, так почему бы не попробовать?
Для этого проекта вам нужно сделать всего несколько шагов:
Соберите инструменты
Подготовьте стену
Нарисуйте контур вашего дерева
Нарисуйте свое дерево
Добавьте листья и другие украшения
Если это будет ваш первый визит, не волнуйтесь! В этой статье мы шаг за шагом объясним, как нарисовать дерево на стене с выдающимися результатами.
Пошаговые инструкции
Шаг 1. Соберите инструменты
Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что у вас есть все необходимое, в том числе:
Кисти разные
Краска
Праймер
Наждачная бумага
Карандаш
Мел
Малярная лента (интерьерная)
Нож хобби
Валик для кромки обоев
Вода и мыло (для чистки кистей)
Чистая вода (для удаления подтеков)
Ткань для защиты пола от капель и брызг
Стремянка (в зависимости от высоты вашего дерева)
Убедитесь, что все ваши инструменты и оборудование находятся в пределах досягаемости.Таким образом, вы сможете расслабиться и получить удовольствие от веселья!
Шаг 2. Подготовка стены
Очень важно рисовать на чистой поверхности, поэтому первое, что вам нужно сделать, это вымыть стену. Мягкий мыльный раствор удалит все следы плесени, грязи, масла или жира. Дайте поверхности полностью высохнуть. После этого вам нужно будет нанести грунтовку.
После нанесения грунтовки дайте ей высохнуть, прежде чем начинать красить дерево. В течение 30 минут — часа он может казаться сухим на ощупь.Однако, вероятно, потребуется 3 часа, чтобы полностью высохнуть. В условиях высокой влажности и холодной погоды это может занять больше времени.
Шаг 3. Очертание вашего дерева
Перед тем, как начать, отойдите от стены и визуализируйте последнюю картину. Сначала нарисуйте на бумаге, как вы хотите, чтобы ваше дерево выглядело. Вы также можете использовать другой рисунок или фотографию дерева. Когда будете готовы, обведите карандашом ствол и основные ветви.
Если основной цвет вашей стены темный, возможно, лучше использовать мел.Не волнуйтесь, если ваши линии немного шаткие — в природе деревья имеют тенденцию быть неровными.
Шаг 4. Заклейте контур лентой
Для получения чистых и острых краев без «утечки» используйте малярный скотч или малярный скотч для создания трафарета. Заклейте контур своего туловища скотчем, по одной части за раз. Каждый раз, когда вы кладете кусок ленты, перерисовывайте контур на ленте.
Убедитесь, что лента хорошо приклеена и плотно прилегает к стене. Может помочь пробежка по нему валиком для кромки обоев.
Теперь, используя нож для хобби, обрежьте контур, который вы нарисовали на липкой ленте. Аккуратно отклеиваем внутреннюю часть, и форма багажника раскрывается!
Шаг 5: Раскрашивание дерева
Единственное ограничение на использование цветов — это ваше воображение. Вы можете залить ствол и ветви одним цветом или добавить глубины и богатства своей картине, используя комбинацию. Лучше всего начать с основного цвета и добавить штрихи второстепенных цветов после высыхания.
Наиболее типичный выбор цветов:
Коричневый
Черный
Зеленый
Оранжевый
Желтый
Вы даже можете добавить ноты синего, золотого или любого цвета, который соответствует цветовой гамме вашей комнаты! После того, как вы залили ствол и основные ветви, дайте краске полностью высохнуть, прежде чем снимать малярную ленту.
Шаг 6: Добавьте листья
Есть несколько забавных способов добавить листья:
Трафареты: купите их или сделайте сами, используя бумагу и ножницы
Губка: нанесите краску на стену для неформального эффекта
Freehand: черпайте вдохновение в природе — идеальные формы не нужны
Из цветной бумаги можно вырезать листочки и наклеить их на стену.Это идеальный выбор для детской комнаты. При смене сезонов они могут менять цвет листьев. Или, если вы хотите, чтобы он выглядел более реалистично, отличный вариант — промокание губкой.
Шаг 7. Дайте дереву высохнуть
Тонкий слой акриловой краски высохнет на ощупь примерно через 30 минут, но толстый слой займет больше времени. Дайте ему высохнуть на воздухе, стараясь не испачкать и не повредить его. Держите детей, собак и других существ подальше от этого района!
После высыхания у вас есть возможность запечатать свои работы.Наилучшие результаты дает прозрачный, матовый или атласный, не желтеющий лак. Нанесите тонкий слой, распределяя его примерно на ½ дюйма за контур вашего дерева.
Ошибки, которых следует избегать при покраске дерева
Листья бывают разных цветов! Не используйте для листьев только один оттенок зеленого.
Деревья уникальны по своей форме. Ветви не должны быть симметричными, хотя это ваш проект. Делай с ней как хочешь!
Было бы глупо иметь ветви толще ствола.При покраске это может случиться случайно. Прежде чем рисовать, убедитесь, что ваш контур соответствует стандарту, чтобы избежать этой ошибки.
Тени — это то, что сделает дерево реалистичным. Если вы стремитесь к натуралистической живописи, обязательно добавьте тени.
Как продлить срок службы панно
Если вы хотите, чтобы фотообои прослужили дольше, рассмотрите возможность использования акриловой грунтовки. Это помогает краске лучше прилипать к стене, и результат будет более долговечным.Перед нанесением грунтовки стену полезно отшлифовать, но это необязательно.
Также нанесите тонкий слой краски. Многие люди наносят толстые покрытия, которые со временем соскальзываются в течение года или двух. Если вы постепенно добавляете несколько тонких слоев, каждый слой будет сцепляться с другим. Это создает прочную связь между краской и стеной.
Дополнительные советы
Используйте более тонкие кисти, продолжая рисовать меньшие ветки. Пусть по мере вашего продвижения они становятся все более и более деликатными.Помните, что вы будете добавлять листья, которые будут их закрывать, поэтому нет необходимости включать слишком много деталей.
Также снимайте малярную ленту после того, как краска полностью высохнет. Если снять ее слишком рано, особенно акрилом, краска отслоится вместе с лентой. Таким образом, ваш тяжелый труд не будет разрушен.
Связанные вопросы
Какая краска лучше всего подходит для росписи стен?
Для окраски больших площадей используйте бытовую краску для внутренних работ, которая является наиболее экономичным выбором.Затем вы можете использовать акриловую краску художника для деталей (и водонепроницаемых свойств), но это дорогой вариант для всего дерева. Кроме того, для фресок лучше всего подходит блеск яичной скорлупы. Блеск яичной скорлупы помогает дереву лучше вписаться в вашу стену.
Могу ли я нарисовать дерево в углу стены?
Да, вы можете нарисовать дерево в углу стены. Просто выполните точно такие же шаги, как описано выше. Не забывайте время от времени отступать, чтобы убедиться, что ваш план хорошо сочетается с пространством.
Единственная разница в том, что вам понадобится тонкая кисть под рукой. Убедитесь, что вы попали в трещины и щели, чтобы каждая часть дерева была окрашена.
Завершение работы
Когда вы закончите раскрашивать свое дерево, вы можете добавить всевозможные вещи, такие как цветы, птицы, животные и даже текст! Используйте трафареты (купленные или самодельные) или попробуйте от руки, чтобы обрести уверенность и расширить свой дизайн!
Проектирование и расчет систем ОВ и ВК в среде Autodesk Revit по нормам РФ
05.04.2019
Дата проведения: 19.04.2019
Даты проведения семинаров:
Москва, 11 апреля 2019 г. Учебный центр компании Oventrop (Москва, Рязанский пр., д. 75 корп. 4, офис 2).
Участие бесплатное, обязательная регистрация по e-mail: [email protected] или по тел.: +7 (495) 984-54-50.
Санкт-Петербург, 19 апреля 2019 г. Учебный центр компании НИП-Информатика (Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 литер К).
Участие бесплатное, обязательная регистрация в форме в нижней части страницы или по тел.: +7 (812) 321-00-55.
Регистрация участников начинается с 09:30.
Программа семинаров:
10:00-10:20 Обзор решений компании liNear GmbH для выполнения инженерных расчетов в среде Autodesk Revit по нормам РФ
10:20-11:00 Автоматический расчет отопительной нагрузки согласно требованиям СП 60.13330.2016,
СП 50.13330.2012 и рекомендациям АВОК 2.3-2012 с использованием расчетного модуля liNear Building в среде Revit:
— Зональный расчет теплопотерь пола и стены по грунту
При определении трансмиссионных теплопотерь через пол или стены, расположенные на грунте, расчет необходимо производить, поделив указанные поверхности на полосы шириной 2 м. Программа Building Heating производит автоматическую разбивку на необходимые зоны и расчет соответствующих теплопотерь.
— Учет теплопотерь через неоднородные конструкции
Функция расчета теплопотерь через неоднородные конструкции, так называемые «мостики холода», позволяет учитывать различные элементы конструкций с повышенной теплопроводностью, приводящие к значительной теплопотери отапливаемых помещений.
— Учет внутренних теплопоступлений
В соответствии с российскими нормами при определении расчетных теплопотерь помещений необходимо также учитывать внутренние теплопоступления. Данная функция также была внедрена в расчет отопительной нагрузки.
11:00-11:30 Новые инструменты liNear Desktop для быстрого и логичного создания и управления инженерными моделями в среде Revit:
— Автоматическое подключение компонентов с многовариантным выбором
Команда позволяет подключить в автоматическом режиме приборы к магистралям в соответствии с требуемыми отступами, в т.ч. включая уклоны.
— Проектирование контуров панельного отопления/охлаждения
Теперь инженерам-проектировщикам доступно не только моделирование контуров панельного отопления в среде Revit, но также и гидравлический расчет созданных контуров!
— Управление параметрами
Как правило при создании моделей в Revit устанавливается единый файл общих параметров (ФОП). Модули liNear имеют возможность транслировать результаты расчетов в соответствии с принятыми в проекте стандартами.
11:30-12:00 Обзор систем панельного отопления Cofloor от компании Oventrop
12:00-13:00 Обед
13:00-13:30 Гидравлический расчет и балансировка трубопроводных систем радиаторного отопления Oventrop в среде Autodesk Revit с использованием расчетного модуля liNear Analyse Heating:
— Расчет систем отопления в среде Autodesk Revit
Расчетный модуль liNear распознает инженерную систему Revit, пользователю остается только задать соответствие семейств арматуры Revit с его ролью в расчете (запорная арматура, регулирующая арматура и т.д.)
— Гидравлический расчет и балансировка любых систем отопления, включая системы панельного отопления
Контуры панельного отопления создаются категорией «Оборудование», что позволяет их включить в расчет как полноценные приборы.
— Расчет поквартирных тепловых пунктов Oventrop
Расчетные модули компании liNear производят детальный расчет поквартирных тепловых пунктов как на стороне отопления (первичный контур)
13:30-14:10 Обзор поквартирных тепловых пунктов Regudis W и терморегулирующих вентилей Aquastrom T Plus для рециркуляции ГВС от компании Oventrop
14:10-14:40 Гидравлический расчет и балансировка общедомовой системы горячего водоснабжения в среде Autodesk Revit с использованием расчетного модуля liNear Potable Water (СП 30.13330.2016). Расчет поквартирных систем горячего водоснабжения с применением тепловых пунктов Regudis W. Сравнение итогов расчета двух типов систем ГВС:
— Расчет поквартирных тепловых пунктов Oventrop.
Расчетные модули компании liNear производят детальный расчет поквартирных тепловых пунктов на стороне горячего водоснабжения (вторичный контур).
— Расчет систем водоснабжения согласно СП 30.13330.2016
Пользователь может выбрать нормы для расчета систем водоснабжения, определить граничные условия (скорости на участках, типы потребителей). Доступны Европейские нормы (DIN 1988-3, DIN 1988-300/EN 806, SVGW W3) и нормы РФ (СП 30.13330.2016).
— Расчет нескольких типов потребителей в одной системе
Обычно на одной системе расположены несколько типов потребителей (кафе, офисы, магазины и т.д.)
— Расчет циркуляции
На отдельной вкладке выводятся результаты гидравлического расчета систем циркуляции ГВС, рекомендации по оптимизации системы.
— Экспорт расчетных параметров в свойства элементов систем
Любые расчетные параметры могут быть записаны в семейства Revit в соответствии с ФОП пользователя.
Температура воздуха в помещении, которая является комфортной
для жильцов. Этот показатель весьма индивидуален – кто-то любит чтобы в комнате
было очень тепло, а кто-то не переносит жару и предпочитает прохладу.
В среднем можно принять 20⁰С. По европейским нормам в
спальнях, гостиных, кабинетах, кухнях, столовых принимается 20-24⁰С; в
туалетах, гардеробных, кладовых – 17-23⁰С; в ванных 24-26⁰С.
Чем выше желаемая температура воздуха, тем больше энергии
нужно затратить на ее достижение и поддержание.
Вверх
Температура подачи и обратки
Температура подачи – температура теплоносителя на входе в
теплый пол (в подающем коллекторе).
Температура обратки – температура теплоносителя на выходе из
контура теплого пола (в обратном коллекторе).
Температура подачи должна быть выше температуры обратки, иначе
теплый пол не будет отдавать тепло в помещение. Оптимальным является
поддержание разницы температур подачи и обратки в 10⁰С.
Температура подачи должна быть выше желаемой температуры
воздуха в помещении.
Вверх
Температура в нижнем помещении
Этот показатель используется для учета теплового потока
вниз.
Если рассчитывается водяной теплый пол в двух- или
многоэтажном доме, то в расчете используется температура воздуха в
расположенной ниже комнате. Например, 22⁰С.
Если теплый пол располагается над подвалом, то используется
температура, поддерживаемая в подвале. В случае, если дом не имеет подвала, а
пол располагается над грунтом или на грунте, то следует использовать
температуру воздуха в самую холодную пятидневку для конкретного города.
Например, для Москвы это -26⁰С.
Вверх
Шаг укладки трубы теплого пола
Шаг укладки трубы – расстояние между трубами в стяжке
теплого пола. Он влияет на теплоотдачу пола – чем меньше шаг, тем выше тепловой
поток с каждого квадратного метра пола. И наоборот – чем больше шаг, тем меньше
тепловой поток. Только Европейские трубы для теплых водяных полов.
Оптимальным является шаг укладки труб в пределах 100-300 мм.
При меньшем шаге возможна отдача тепла из трубы подачи в трубу обратки, а не в
помещение. При большем шаге может образоваться «полосатое тепло» — участки, где
нога отчетливо чувствует тепло над трубами и холод между ними.
Влияние шага укладки трубы теплого пола на равномерность прогрева можно посмотреть на
рисунке.
Вверх
Длина подводящих труб от коллектора
Это длина трубы от коллектора до начала контура теплого
пола, т.е. точки, где трубы укладываются выбранным рисунком с заданным
шагом. Плюс длина от конца контура до
обратного коллектора.
Если коллектор установлен в том же помещении, где
монтируется теплый пол, то длина подводящей магистрали минимальна и практически
не оказывает влияния на гидравлическое сопротивление петли. Если же коллектор
устанавливается в другом помещении, то длина подводящей магистрали может оказаться
большой. При этом гидравлические потери на подводящей магистрали могут
составлять до половины гидропотерь петли.
Вверх
Толщина стяжки над трубой теплого пола
Стяжка над трубой выполняет 2 функции – воспринимает нагрузку
от предметов и людей, защищая трубу от повреждений, и распределяет тепло по
поверхности пола.
Если стяжка над трубой армируется, то ее минимальная толщина
должна быть не меньше 30 мм. При меньшей толщине стяжка не будет обеспечивать
необходимую прочность и будет ощущаться эффект «полосатого тепла» —
неравномерный нагрев поверхности пола.
Также, стяжку не стоит делать толще 100 мм, т.к. это
приведет к тому, что пол будет прогреваться очень долго. При этом регулирование
температуры становится практически невозможным – изменение температуры
теплоносителя будет ощутимо спустя несколько часов, а то и сутки.
Оптимальная толщина стяжки без добавления пластификатора и фибры — 60-70 мм. Добавление фибры и пластификатора позволяет заливать стяжку толщиной 30-40 мм.
Влияние толщины стяжки на равномерность прогрева можно посмотреть на рисунке.
Вверх
Максимальная температура поверхности пола
Максимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола
над трубой контура в стяжке. Согласно СНиПу не должна превышать 35⁰С.
Вверх
Минимальная температура поверхности пола
Минимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола
на равном расстоянии от соседних труб контура. Чем больше шаг укладки трубы,
тем больше разница между максимальной и минимальной температурой пола.
Вверх
Средняя температура поверхности пола
Средняя температура поверхности пола – среднее значение между
максимальной и минимальной температурой поверхности пола.
Согласно СНиПу, в помещениях с постоянным нахождением людей эта
температура не должна превышать 26⁰С. В помещениях с непостоянным пребыванием
людей и с повышенной влажностью (ванные, бассейны) средняя температура
поверхности пола не должна превышать 31⁰С.
На практике такие значения являются заниженными – ощущения тепла
для ног нет, поскольку температура ступни человека 26-27⁰С. Оптимальной
является температура 29⁰С – при этом обеспечивается комфорт. Поднимать
температуру выше 31⁰С не стоит, т.к. это приводит к высушиванию воздуха.
Вверх
Тепловой поток вверх
Количество тепла, которое теплый пол отдает на обогрев
помещения.
Если планируется использовать водяной теплый пол в качестве
основной системы отопления, то этот показатель должен немного превышать
максимальные теплопотери помещения.
Если основным видом отопления являются радиаторы, то
тепловой поток вверх компенсирует лишь незначительную часть тепловых потерь, а
первоочередным показателем является температура пола.
Вверх
Тепловой поток вниз
Количество тепла, уходящее от труб водяного теплого пола
вниз. Поскольку эта энергия расходуется не на обогрев помещения, то тепловой
поток вниз является потерей тепла. Для повышения энергоэффективности системы
этот показатель должен быть как можно ниже. Добиться этого можно увеличением
толщины утеплителя.
Вверх
Суммарный тепловой поток
Общее количество выделяемого теплым полом тепла – вверх (полезного)
и вниз (потери).
Вверх
Удельный тепловой поток вверх
Тепловой поток вверх (полезный) с каждого квадратного метра
теплого пола.
Вверх
Удельный тепловой поток вниз
Тепловой поток вниз (теплопотери) с каждого квадратного
метра теплого пола.
Вверх
Суммарный удельный тепловой поток
Общее количество тепла, выделяемого каждым квадратным метром
теплого пола.
Вверх
Расход теплоносителя
Этот параметр необходим для гидравлической балансировки
нескольких контуров, подключенных к одному коллектору теплого пола. Полученное
значение необходимо выставить на шкале расходомера.
Вверх
Скорость теплоносителя
Скорость движения теплоносителя по трубе контура влияет на
акустический комфорт в помещении. Если скорость превысит 0,5 м/с, то возможны
посторонние звуки от циркуляции теплоносителя по контуру.
Повлиять на это значение можно диаметром или длиной трубы.
Вверх
Перепад давления
По этому параметру подбирается циркуляционный насос. Перепад
давления в контуре (между подающим и обратным коллектором) указывает какой напор должен обеспечивать насос. Если насос
не обеспечивает требуемый напор, то можно выбрать более мощную модель, или
уменьшить длину трубы.
Вверх
Oventrop Multidis SH Коллектор 9 отводов G 3/4
Описание товара
Oventrop Multidis SH Коллектор 9 отводов G 3/4
Распределительная гребенка из нержавеющй стали „Multidis SH“ для отопительных приборов Заполнение системы до гребенки „Multidis SH“ производится при открытых шаровых кранах
через стояки. Для спуска воздуха (также во время работы системы отопления) могут использоваться воздухоотводчики. Multidis SH“ гребенка из нержавеющей стали для подключения отопительных приборов, в смонтированном виде. Подающий и обратный коллектор из нержавеющей стали (1.4301) с отводами
G 3 ⁄ 4 НР по DIN EN 16313 (евроконус) для присоединительных наборов Oventrop со стяжным кольцом. На входе и выходе накидные гайки G 1 ВР для непосредственного подключения шаровых кранов
с плоским уплотнением. С воздухоспускными пробками G 1 ⁄ 2 , заглушка- ми G 1 ⁄ 2 и торцевыми заглушками G 3 ⁄ 4 . Все латунные части никелированные. Для крепления гребенки в монтажном шкафу или на стене прилагаются крепежные хомуты из оцинкованной стали. Шумоизоляция хомутов соответствует нормам DIN 4109. Область
применения: Гребенки Oventrop устанавливаются в системах отопления с принудительной циркуляцией.Они применяются как для однотрубных, так и двухтрубных систем. В двухтрубных системах
отопления каждый вход и выход отопительного прибора с помощью трубопровода подключается к гребенке. Для подключения к одному контуру нескольких отопительных приборов в программе Oventrop
имеются присоединительные h-элементы. В однотрубных системах отопления может потребоваться гидравлическая увязка отдельных контуров гребенки. В этом случае на отводах гребенки необходимо
дополнительно установить „Combi 2“..
Гарантия
Гарантия на Распределительный коллектор Oventrop Multidis SH 1 год.
Программы OVPlan и Uponor HS Engineering
Как известно, почти все производители инженерного оборудования стараются привлечь клиентов на свою сторону уже на стадии проектирования. Для этого нужно создать такие условия, чтобы проектировщик закладывал в проект только определённого производителя. Компания Oventrop, которую я очень уважаю, в том числе. Вчера я познакомился с программой OVPlan, которую можно скачать на сайте производителя, пройдя нехитрую регистрацию. Можно скачать программу из бесплатных источников, но вы не сможете обновлять программу через Интернет. Надо сказать, что и при наличии регистрации обновление не работает.
Я буду сравнивать OVPlan с программой Uponor , которую я считаю очень удобной для инженера. Итак, Сложность работы в программной среде OVPlan: простой интерфейс и хорошая руссификация. 2 часа достаточно для самостоятельного освоения. Uponor: необходимо обучать на семинарах. Программа достаточно сложна в освоении. Лицензионная политика OVPlan: бесплатно после регистрации на сервере компании Uponor: бесплатно после регистрации, которая проходит проверку. Ключ высылается по почтеперсональным менеджером. Кряков и кигенов в сети не замечено. Графические возможности OVPlan: план отопления нужно сначала начертить в AutoCAD, а потом перенести принципиальную схему в OVPlan. Здесь есть плюс в том, что на выходе вы получите схему системы отопления. Примерно такую:
Если честно, то у меня с первого раза не получилось создать желаемую конфигурацию трубопроводов. Нужно потренироваться.
Uponor: программа работает как графический редактор, т.е. возможно построить двухмерную архитектуру здания со всеми характеристиками ограждающих консрукций. Программа также выполняет теплотехнический расчет. Формат выходных данных: OVPlan: схема, спецификация Uponor: теплотехнический расчет, планировка в формате DXF, спецификация, схема, принципиальная схема. Здесь Uponor «делает» OVPlan по всем статьям. Оборудование: OVPlan: нет жесткой привязки к радиаторам, трубопроводам, насосам, котлам и т.п. Арматура конечно же только Oventrop. Uponor: нет привязки к оборудованию и арматуре, но большинство трубопроводов должны быть Uponor. Причем количество трубопроводов Uponor должно быть не менее определенного процента. Приходится хитрить и наращивать долю Uponor искусственно: чертим в сторонке адовое количество трубопроводов Uponor) В принципе в этом посте я решил писать пока только о OVPlan, поэтому оставим Uponor в стороне. Тем более что по мне все равно Uponor круче.
Рассмотрим поподробнее возможности программы OVPlan: 1. Задаем параметры системы
Тут теплоноситель либо вода, либо различные растворы этилен- и пропиленгликоля. Можно прописывать коэффициенты местных сопротивления (Zeta) для каждого участка, а можно определить процент на местные сопротивления. 2. Выбираем параметры трубопроводов и арматуры
Как уже говорилось — арматура только Oventrop, а вот трубы — какие хотите. Благо набор уже заложен богатый.
В целом, программа неплоха. Однако в последний момент OVPlan отказалась печатать схему, чем нивелировала все её достоинства.
В итоге, можно использовать только для подбора арматуры Oventrop…
Металлопластиковые трубы, арматура компании «Oventrop» * Алмазное сверление бетона
• Обновлено
Продукция, партнеры, место на рынк
Основанная в 1851 году Арнольдом Овентропом фирма «Арнольд Овентроп & Co», специализировалась на выпуске изделий из латуни и меди. В 1952 году, в период экономического подъема в Германии, фирма переросла в компанию «Oventrop», которая становится ведущим производителем арматуры для жидкого топлива. К 1980 году, с построением новых цехов в Брилоне , компания прочно захватила рынок по производству термостатических вентилей и арматуры для систем отопления.
Сейчас на своих предприятиях в Ольсберге и Брилоне компания выпускает более 400 наименований продукции в области отопления, водоснабжения и других инженерных систем. Компания «Oventrop» , находясь в центре Европы, занимает твердые позиции на рынке благодаря высокой квалификации сотрудников. Производство полностью автоматизировано. Обработка деталей, после литейного производства, проводится на современных токарных станках с числовым программным управлением. А уже автоматы и полуавтоматы собирают из отдельных частей готовые изделия.
Современная арматура компании «Oventrop» занимает ведущие позиции по дизайну и инновациям. Сотрудничая с ведущими европейскими дизайнерами компания получила престижный приз «iF-Award» в Ганновере. Одной из первых компания была сертифицирована по DIN-EN-ISO 9001 в Европе.
Продажи продукции ведутся во многих странах мира. Цель «Oventrop» — не только выпускать качественную продукцию , но и оказать долгосрочную поддержку своим партнерам по рынку. Она представляет высококачественные компьютерные программы гидравлического, теплового расчета любых систем отопления и подбора вентилей.
Многие годы компания сотрудничает со структурами проектирующими, создающими и эксплуатирующими инженерные системы , как в бывшем СССР ,так и в современной России. Продукцией компании «Oventrop» оснащены многие известные здания и учреждения, например: здание Эрмитажа в Санкт-Петербурге (еще в 30х годах!), здание СЭВ (в 60-х годах), здание Пушкинского музея и Храм Христа Спасителя в Москве.
Инновации
В чем главная инновация компании «Oventrop»? В том, что важнейшим элементом металлопластиковых труб «Oventrop» является многослойная труба со средним алюминиевым слоем. Слой алюминия снаружи и изнутри покрыт слоем модифицированного полиэтилена. Соединение алюминия встык, а не в нахлестку обеспечивает точное прилегание соединительных деталей. Алюминий и пластик соединяются друг с другом специальным связующим слоем, который не позволяет трубе расслаиваться. Многослойная труба компании «Oventrop» объединяет в себе достоинства как трубы из пластмассы, так и металлической трубы. А именно:
Полную герметичность от проникновения кислорода в рабочую среду.
Легкость придания трубе необходимой формы.
Малая шероховатость, малый коэффициент гидравлического сопротивления.
Абсолютная устойчивость металлопластиковых труб к коррозии.
Максимальная рабочая температура +95С.
Максимальное рабочее давление -10 ба.
Универсальность и легкость сборки
Продукция компании «Oventrop» универсальна, за счет чего трубы и фитинги одного типа могут использоваться в самых различных целях:
системы центрального отопления с принудительной циркуляцией;
системы напольного отопления;
системы водоснабжения.
Так, например, одна и та же труба применяется и для организации системы напольного отопления, и для водоснабжения, и для подключения отопительных приборов. Кроме того, металлопластиковые трубы компании «Oventrop» очень часто используются для устройства стояков и поэтажной разводки системы водоснабжения и канализации.
В то же время собрать систему отопления или водоснабжения, используя металлопластиковые трубы компании «Oventrop», может даже один человек. Причем существует два типа соединений — прессовые Cofit P и резьбовые Cofit S. В первом случае для получения герметичного неразъемного соединения используются пресс-фитинги и специальные обжимные клещи, во втором — резьбовые штуцеры, накидные гайки и резьбовые переходные элементы. Все это позволяет вести монтаж практически голыми руками с минимальным количеством инструмента и физических усилий. Упрощает дело и малый вес материала, позволяющий выполнять все работы чуть ли не на вису.
Многослойная металлопластиковая труба и весь спектр необходимой арматуры имеют невысокий вес, стабильность формы, отличную гибкость (даже при низких температурах) и низкий коэффициент теплового линейного расширения . Все эти качества влияют на легкость монтажа и их удобную транспортировку к месту выполнения работ. При этом трубы можно использовать не только для обвязки систем радиаторного централизованного и подпольного отопления, но и в системах горячего и холодного водоснабжения. Необходимо отметить, что комплексные системы трубопроводов включают в себя коллекторы, регулирующую арматуру, шкафы для установки и прочее оборудование, которое может понадобиться в процессе работы.
Выбирая металлопластиковые трубы компании «Oventrop» вы получаете в свое распоряжение гарантированное качество и долгий срок службы системы даже в самых тяжелых условиях.
Выбирая продукцию компании «Oventrop» вы получаете в свое распоряжение всю запорно-регулирующую арматуру для систем отопления, охлаждения и водоснабжения, термостаты, термостатические вентили, балансировочные и регулирующие клапаны, фильтры и фитинги.
Обнавлено:
Гидравлический расчет системы отопления: пример, сопротивление отопительных приборов
Гидравлический расчет системы отопления
Централизованный тип постепенно уступает место автономной системе отопления. Многие принимают решение обогревать помещения собственными силами, желая создать идеальное сочетание экономичности, тепла и комфорта. Именно поэтому особую актуальность приобретает гидравлический расчет системы отопления.
На начальном этапе предстоят финансовые траты. Однако новейшее отопительное оборудование обладает инновационным подходом к процессу регулирования подачи тепла по сравнению со старым, поэтому вложенные деньги быстро окупаются. Но такую гармонию могут обеспечить лишь системы, созданные по всем правилам. Они смогут профессионально преодолеть возникающее гидравлическое сопротивление.
Для чего делается расчет
Вычисления производят в первую очередь для того, чтобы определить такие характеристики циркуляционного насоса, как производительность и напор, которые позволят системе отопления работать с наибольшей эффективностью.
Конечно, какую-то циркуляцию в контуре создаст любой насос, даже самый маломощный, но насколько экономичной будет такая схема? Часто бывает так, что и котел исправно работает и радиаторов в доме достаточно, но они не греют из-за слабой циркуляции в системе.
Чтобы контуры отопления работали в полную силу, необходимо, чтобы насос преодолел гидравлическое сопротивление элементов системы потоку воды в трубах, а также потери давления. Но и насос большей мощности, чем нужно, также приведет к нежелательным эффектам. Кроме повышенного расхода электроэнергии, превышение давления плохо скажется на долговечности соединений, а увеличение скорости продвижения теплоносителя приведет к возникновению шумов.
Правильно рассчитанное гидравлическое сопротивление и качественная регулирующая арматура – наиболее эффективное сочетание.
Соблюдение ключевых условий обеспечивают следующие факторы:
снабжение отопительных приборов должно осуществляться в достаточном объеме для идеального баланса в помещении при температурных колебаниях воздуха снаружи и в жилище;
минимизация затрат на эксплуатацию, чтобы преодолеть системное гидравлическое сопротивление;
снижение капитальных затрат во время прокладки отопления.
Что учитывается в расчете?
Перед тем как начинать вычисления, следует выполнить ряд графиче
ских действий (часто для этого применяется специальная программа). Гидравлический расчет предполагает определение показателя баланса тепла помещения, в котором происходит отопительный процесс.
Для расчета системы рассматривается самый протяженный контур отопления, включающий наибольшее количество приборов, фитингов, регулирующей и запорной арматуры и наибольший перепад давления по высоте. В расчете участвуют такие величины:
материал трубопроводов;
суммарная длина всех участков трубы;
диаметр трубопровода;
изгибы трубопровода;
сопротивление фитингов, арматуры и отопительных приборов;
наличие байпасов;
текучесть теплоносителя.
Чтобы учесть все эти параметры существуют специализированные компьютерные программы, как пример — «НТП Трубопровод», «Oventrop CO», HERZ С.О. версии 3.5. или множество их аналогов, облегчающие специалистам производство расчетов.
Они содержат необходимые справочные данные по каждому элементу системы теплоснабжения и позволяет автоматизировать сам расчет. Однако проделать львиную долю работы, определить узловые точки и внести все данные для расчета и особенности схемы трубопровода придется пользователю. Для удобства целесообразно постепенно заполнять заранее созданную форму в MS excel.
Сделать верные расчеты в части преодоления сопротивления – это самый трудоемкий, но нео
бходимый шаг при проектировании отопительных систем водяного типа.
Выбор радиаторов и длины участков трубопровода
Необходимо определиться с видом устройств для отопления и проставить места их расположение на плане помещения. Далее должно быть принято решение об итоговой конфигурации отопительной системы, вида трубопровода (однотрубный или двухтрубный), арматуры для запора и регулирования (клапана, регуляторы, вентили, датчики давления, расхода и температуры).
Затем на вычерченной схеме указывается номер тепловых нагрузок и точная длина участков, для которых производится расчет. В заключении определяется «циркулирующее кольцо». Оно представляет собой контур замкнутого вида, который включает в себя все последовательные трубопроводные участки, на которых ожидается повышенный расход носителя тепла на расстоянии от источника, излучающего теплоэнергию, до самого дальнего прибора отопления (при двухконтурной системе) или до приборной ветки (при однотрубной системе) и назад к отопительному механизму.
Нюансы
При гидравлическом расчете с помощью компьютера excel – не единственная, хоть и наиболее простая. Для данного вида подсчетов разработаны специализированные программы, с которыми работать значительно проще.
В роли расчетного трубопровода обычно выступает участок, имеющий неизменный расход носителя тепла и постоянный диаметр. Так будет проще получить правильные данные. Он определяется по тепловому балансу помещения.
Нумерация участков должна происходить от теплового источника. Чтобы обозначить узловые точки на трубопроводе, который осуществляет подачу, в местах ответвлений применяют буквы алфавита. На магистралях сборного типа в соответствующих узлах их обозначают штрихами (пример хорошо это иллюстрирует).
Узловые точки на ответвлениях приборных веток обозначаются арабскими цифрами. Каждая соответствует номеру этажа, если применяется система горизонтального типа, или номеру ветки-стояка с приборами, если речь идет о вертикальной системе. В номер всегда входят две цифры – начало и конец участка. Длина трубопроводных участков определяется по плану, который вычерчивается в масштабе. Точность составляет 0,1 м.
Расчет однотрубной системы отопления рекомендуется проводить при одинаковых (постоянных) или различных (переменных) перепадах температуры воды в стояках методом характеристик сопротивления. При этом следует применять верхнюю разводку, при которой обеспечивается движение воды к отопительному прибору «сверху-вниз».
Скачать пример гидравлического расчета
Расчет водяного теплого пола. Как рассчитать водяной теплый пол
Теплый пол — это система, состоящая из элементов трубопровода, по которой движется горячая вода или пар, в результате чего тепло передается поверхности, в которую он заделан. Таким образом, поверхность теплого пола становится нагревательным устройством, эффективно обогревающим помещение. Согласно историческим данным, такой способ нагрева применялся еще в Древнем Риме. Сначала это была привилегия только для людей обеспеченного сословия, а позже стала доступна и другим, например, в общественных банях.Чаще всего это встречается в холодных частях империи. Как правило, использовалась система каналов, по которым подавался горячий воздух от печей.
Преимущества теплых полов
Часто еще можно встретить отопление домов и дач по старинке, где нагревательным элементом является печь или камин. Так наши предки создавали уют в зимние дни. Позже появились обогреватели — батареи, которые нагревались паром, горячей водой или электричеством. Этот способ намного лучше распределяет тепло в помещении по сравнению с печкой, но имеет свои недостатки.Нагретый воздух поднимается вверх и, нагревая уже менее теплый потолок, опускается вниз. Значительная часть энергии теряется. А на поверхности пола возникают сквозняки и низкие температуры. Особенно это недопустимо для детских комнат.
Хорошим решением было использование поверхности пола в качестве нагревательного элемента. Тепло распространяется равномерно и всегда теплее на поверхности, что особенно полезно для детей и пожилых людей. Это особенно полезно для обогрева ванных комнат, ванных комнат и душевых, где необходимо создать комфорт на небольшой площади.Также широко используется теплый пол в прихожих, где в сырую погоду его используют для сушки обуви.
Рассмотрим подробнее, что представляет собой расчет водяного теплого пола.
Исходные данные для расчета
Определите значение желаемой температуры в помещении.
Задайте значение температуры помещения, расположенного на нижнем уровне.
Установить температуру воды в подающем трубопроводе системы отопления.
Установить температуру воды в обратном трубопроводе системы отопления.
Знать внутренний и внешний диаметр труб, используемых в системе теплого пола.
Теплопроводность материала, из которого изготовлены трубы для теплого пола.
Коэффициент теплопередачи поверхности под теплоносителем и поверхности, закрывающей тепловую трубу.
Значение коэффициента внутренней теплоотдачи в системе отопления.
Величина термического сопротивления, рассчитанная в соответствии с конструкцией теплого пола.
Ниже приведены коэффициенты для расчета по СНиП.
Таблица 1. Теплопередача внутренней поверхности
Таблица 2. Теплоотдача внешней поверхности
Что нужно учитывать перед расчетом
Необходимо помнить, что, допустив неточность и халатность, невозможно рассчитать систему теплого пола достаточной мощности. Это приведет к недостаточному обогреву помещения или поверхности.Поэтому для исключения ошибок расчетов вам придется демонтировать собранную систему и произвести монтаж после указанных расчетов. А это неизбежно повлечет за собой неоправданные дополнительные расходы.
Важно выбрать оптимальную длину укладываемых труб. Чем короче их длина, тем меньше необходимо рабочее давление в системе для эффективной циркуляции теплоносителя. В этом случае можно использовать менее мощный циркуляционный насос и, соответственно, меньшую стоимость.
Ручной расчет
Первым шагом является расчет термического сопротивления слоев над трубами согласно проекту по формуле
Второй этап — определение средней температуры охлаждающей жидкости
Третий шаг — это тепловое сопротивление, указанное выше системы отопления
Четвертый шаг — это тепловое сопротивление, указанное для системы отопления
Пятый шаг — угловое значение линии термического сопротивления и поверхности пола
где B — величина шага между трубами, см (обычно это 0.10 м; 0,15 м; 0,20 м; 0,25 м),
— общая толщина поверхности над трубами, м
Шаг шестой — расчет тепловых потоков
Шаг седьмой — термическое сопротивление стенок трубы
Шаг восьмой — расчет теплового потока вверх
Девятый шаг — расчет теплового потока вниз
Шаг десятый — общее значение теплового потока можно рассчитать по формуле
Шаг одиннадцатый — общий расход на квадратный метр теплого пола рассчитывается по формуле
Двенадцатый шаг — расчет максимальной температуры пола
Тринадцатый шаг — формула используется для расчета максимальной температуры поверхности
Четырнадцатый шаг — формула используется для расчета минимальной температуры поверхности
Пятнадцатый шаг — используйте формулу для расчета средней температуры
Расчет с помощью программного калькулятора
Для облегчения расчета тепловой мощности водяного пола, а также во избежание ошибок в расчетах целесообразно использовать программные калькуляторы.
Программный калькулятор — это специальная программа, предназначенная для упрощения расчета теплых полов. В Интернете есть множество ресурсов, где есть онлайн-программа для расчета теплого пола. Пример такой возможности представлен на рисунке ниже.
Достаточно ввести необходимые коэффициенты, указать требуемые значения температуры, тип покрытия и через короткое время программа выдаст готовый результат. Для расчета теплых полов рекомендуется пользоваться калькуляторами, особенно если это делается впервые или если практических навыков не хватает.
Вне всяких сомнений, лучше всего доверить расчет и установку системы теплого пола специалистам. Если вам необходимо произвести такие расчеты и установку самостоятельно, обязательно используйте онлайн-ресурсы для расчета системы. Существует множество ресурсов, на которых программу расчета можно скопировать или установить на персональный компьютер.
В домах с плохой теплоизоляцией, старых и ветхих домах целесообразно использовать систему теплого пола как основную.
Техническая грамотность специалиста по расчету и установке системы позволяет значительно снизить затраты.
Не забывайте, что ошибки в расчетах приведут к ненужному перерасходу средств и времени.
Каждый этап проекта должен быть грамотно разработан с учетом всех норм, правил и нюансов. Перед расчетом водяного теплого пола следует ознакомиться с особенностями его монтажа. Это оправдано тем, что ошибки, которые возникнут в процессе эксплуатации, исправить не удастся.
Прежде чем приступить к организации теплого пола, следует знать основы и принцип работы. Первым делом необходимо составить общую схему прокладки труб, при этом особое внимание следует уделить полезной площади помещения, а также расстановке мебели. С учетом масштаба помещения формируется чертеж, на котором следует наносить только точные замеры.
Расчет длины трубы теплого водяного пола основан на том, что максимальная длина любого участка не может быть более 80-100 м.
Схема прокладки труб теплого пола и необходимые расчеты
Нельзя упускать из виду длину ступеньки укладки. В среднем она составляет 150 мм, но также может уменьшаться до 100 мм, что характерно для более прохладных условий. Сама труба должна располагаться на расстоянии 150-250 мм от стен помещения.
Таблица расхода труб теплого пола
Для расчета общей продолжительности трубы, рассчитанной на один контур, используется следующая формула:
L = S / N * 1.1 ,
, где S — площадь покрытия этим контуром, N — шаг укладки, 1,1 — показатель коэффициента, показывающий запас, необходимый для изгиба.
Также к этому значению следует добавить параметры длины трубы, которые необходимы для монтажа подающей магистрали, а также для создания ответвления к коллектору.
Прокладка труб для теплого пола
Для создания водяного теплого пола потребуются также следующие материалы:
рулонная гидроизоляция — количество этого материала определяется из расчета площади пола с запасом 10%, которая потребуется для перекрытия стыков;
изоляция в виде пенополистирола — 5% используется для подгонки и отделки;
Лента демпферная — укладывается по периметру помещения, а также в местах стыков;
арматурная сетка — количество сеток равно площади помещения, которая увеличивается на 1.4 раза;
бетон — зависит от предполагаемой толщины стяжки.
Для того, чтобы расчеты проводились с максимальной точностью, следует обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться специальной программой VALTEC.PRG. Он предназначен для расчета основных параметров различных инженерных систем.
Автоматизация процесса расчета системы теплого пола
Мощность водяного теплого пола
Принцип работы водяного теплого пола сильно отличается от традиционного способа обогрева дома, поэтому для обычного способа обогрева характерны колебания температуры.В результате этого явления увеличивается активность конвекционных потоков. Недостатком такого подхода к обогреву помещений является высокая вероятность получения травм. Это вызвано перегревом элементов самого нагревательного устройства, что может привести к дренированию кожи и образованию ожогов.
Метод обогрева помещения методом водяного теплого пола основан на принципе использования не горячей, а теплой воды.
Термостат для теплого пола
В среднем его значение может колебаться от 35 до 45 градусов, но при этом его максимальный показатель составляет 50 градусов по Цельсию.Таким образом, низкотемпературная вода используется для эффективного обогрева помещений, что не только позволит достичь оптимального результата, но и снизит вероятность получения травм до нуля.
Благодаря системе отопления в виде водяного теплого пола можно создать благоприятный температурный режим, затратив всего 40-150 Вт на квадратный метр. Несмотря на то, что этот показатель относительно невелик, но его вполне достаточно для достижения цели. Равномерное распределение потока воды по всему периметру помещения дает возможность снизить мощность отопительного прибора.
Необходимые расчеты
Количество электроэнергии, необходимое для обогрева 1 кв. Км. м., является основополагающим фактором. Благодаря ему можно определить тип отопления помещения, а именно основной или дополнительный. В этом случае следует исходить из тех факторов, что пространство, которое подвергается активному обогреву, должно немного превышать половину общей площади этого помещения. Часто этот показатель имеет значение 60-70%. Если водяной теплый пол охарактеризован как единственный источник тепла, то значение мощности термопленки принимается равным 150 Вт / м².
Определение мощности теплого пола по специальным программам
Если использовать этот способ обогрева как дополнительный к основному, то показатель удельной мощности составляет 110-120 Вт / м².
В целях экономии затрат на оплату электроэнергии, потребляемой отопительным прибором, рекомендуется подключить термостат к инфракрасной сети теплого пола. В результате это позволяет не только установить контроль за работой электрических компонентов, но и снизить затраты на 35%.Таким образом, можно утверждать, что электрический теплоноситель потребляет всего 65% от изначально запланированной мощности.
Исходя из приведенных выше данных, вы легко сможете рассчитать необходимое количество энергии для обогрева помещения площадью 18 квадратных метров. м. за 1 час.
18 м² х 0,7 х (150 Вт / м² х 0,65) = 1229 Вт / ч,
где 0,7 — коэффициент, значение которого показывает долю задействованной площади для размещения инфракрасного обогревателя,
0.65 — показатель, указывающий процент работы элементов при условии использования терморегулятора.
Если стоимость 1 кВт электроэнергии 3,58 рубля, то цена за 1 час:
1229 х 3,58 / 1000 = 4,40 п., А за 7 часов работы на весь день: 7 х 4,40 = 30,8 п.
Выполнение расчетов этого типа несет важную информацию, которая необходима для организации трубопровода для теплого пола. Результаты расчета будут очень полезны при разработке конструкции самого отопительного прибора.
Внешний вид конструкции теплого пола
Температурный показатель поверхности пола для ванных комнат при таком способе обогрева может достигать разных значений, максимальное из которых зафиксировано на уровне 33 градуса.
Таким образом, чтобы рассчитать срок эксплуатации трубопровода водяного теплого пола, следует руководствоваться такими величинами, а именно теплопотерями, долей площади помещения, которая используется для отопления, и нормативной температурой. показатель.
Значение удельной мощности в зависимости от типа отапливаемого помещения
В зависимости от типа отапливаемого помещения к отдельным помещениям предъявляются различные требования.
Таблица расчета мощности и теплопотребления различных частей здания
Такое деление возникает в связи с функциональным назначением рассматриваемой территории. Если сравнивать спальню и застекленную лоджию, то второй вариант требует гораздо большей мощности, чем первый.Стандартными показателями считаются следующие данные: кухня — 110-150 Вт / м², ванная — 140-150 Вт / м², лоджия под остеклением — 140-180 Вт / м².
Значения удельной мощности тоже принято указывать с некоторым запасом. Это решение было принято исходя из того, что для той системы, которая работает в режиме 70%, создается маржа в 30%.
Величина мощности, необходимой для обогрева квадратного метра
Основным показателем, которым руководствуется человек при выборе способа устройства обогрева, является расчет мощности водяного теплого пола на квадратный метр.Если теплый пол является единственным источником обогрева, то такими значениями следует характеризовать его удельную мощность — 150-180 Вт / м². Если этот способ обогрева действует как дополнительный, то значение мощности равно 110-140 Вт / м² .
Расчет водяного теплого пола и его мощности дает возможность спроектировать систему отопления с максимальной эффективностью, что в конечном итоге скажется на продолжительности ее полезного использования.
Укладка водяного теплого пола
Поскольку погода изменчива и потребность в обогреве помещения меняется, следует использовать регуляторы.Их различают ручного и автоматического типа.
Тип подключения теплого пола в ванной — от полотенцесушителя
При формировании контура теплого пола особое внимание следует уделить выбору способа его подключения. В качестве места для подключения к общей системе может выступать радиатор, магистральная труба, полотенцесушитель.
Полотенцесушитель для подключения системы теплого пола
При формировании системы отопления следует учитывать тот фактор, что нет необходимости использовать насос для прокачки жидкости по системе в ванной.Это оправдано тем, что большинство этих помещений не имеют большой площади и естественной циркуляции будет вполне достаточно. Перед установкой теплого водяного пола следует тщательно произвести расчет труб и хорошо подготовить поверхность, а именно удалить старое покрытие.
Реализация проекта теплого водяного пола
Если выбор способа подключения к системе отопления сделан в пользу полотенцесушителя, то в обязательном порядке предусмотреть установку с краном, а именно, Маевского или обычного типа.Благодаря таким элементам есть возможность удалить из системы образовавшийся воздух.
Когда работает водяной теплый пол в ванной от полотенцесушителя, то на его обратке следует установить термостатический вентиль RTL. Благодаря этому устройству будет регулироваться не только подача воды, но и температурный режим. Обратный трубопровод в этом случае рекомендуется подключать к магистральной системе.
Для безопасности и удобства при последующем обслуживании соединительный блок не должен быть бетонным.В противном случае доступ к нему будет исключен, что не очень хорошо. Часто в качестве места для его установки выбирают пространство под ванной или нишу в стене, если таковая имеется. Во втором варианте его обычно прячут под декоративной дверью или плиткой, которую потом легко удалить.
Приоритет на монтажные работы
Для максимальной теплопередачи теплого водяного пола используется теплоизоляция. В качестве материала берется экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм и плотностью 35 кг на кубометр или фольга с пенопластом утеплителем.Следующим шагом будет укладка световозвращающей пленки, задача которой — направлять тепловую энергию вверх. Для покрытия стен используется демпферная кромочная лента. Его задача — уберечь стяжку от растрескивания.
Затем настала очередь укладки пластиковых труб.
Трубы металлопластиковые для устройства теплых полов
Чаще всего используется метод «улитки». Ей характерно:
шаг между трубами — 15 см, у наружных стен — 10 см;
их крепление осуществляется при помощи скоб и вязальной проволоки, применяется либо монтажная сетка, либо пластиковый распределитель.
Если изоляция сделана пленкой, ее следует прикрепить к полу саморезами.
Герметичность трубы и стяжка пола
Во избежание неприятностей с качеством монтажа теплого пола в будущем необходимо обязательно проверить его на герметичность соединения.
Проверка системы на герметичность
Этот процесс осуществляется путем заполнения системы водой. При положительном результате начинается очередь заливки бетона, но при этом все трубы необходимо заполнить жидкостью с давлением 2 атм.Всего этого слоя должно быть 6 см. После застывания смеси следует обрезать выступающую за края краевую ленту и приступить к укладке плитки.
Только через 21-28 дней со дня заливки бетонной смеси систему можно вводить в эксплуатацию. Но при этом делать это нужно постепенно — со временем повышать температурный режим. В противном случае это грозит появлением разницы в коэффициенте расширения.
Таким образом, подключить водяной теплый пол к любому элементу общей системы можно, но при этом следует учитывать все нормы и требования.Но правильность расчетов дает возможность продлить срок эксплуатации этого способа обогрева на длительный период.
Важный элемент систем теплоснабжения дома. Разнообразие современных материалов и оборудования для монтажа систем отопления и водяного теплого пола позволяет создать в вашем доме уют, комфорт и благоприятный микроклимат. Наша компания поможет разобраться во всех тонкостях теплосетей любой сложности. Установить системы радиаторного отопления и водяного теплого пола в Краснодаре и Краснодарском крае.Вопросы, которые могут возникнуть при выборе отопления:
Наши преимущества
Уют и комфорт
Профессионализм
Сервис
Высокое качество
Выгодные цены
Новое отопление видео обзоры
Какие трубы для теплого пола лучше
Продажа надежного сертифицированного оборудования для отопления, водоснабжения и канализации европейских производителей на выгодных условиях — основная специализация интернет-магазина Geo-Comfort.
Наш магазин отопительного оборудования предлагает купить:
Большая часть оборудования произведена в европейских странах и сертифицирована для использования в России. Мы работаем с такими брендами, как REHAU, VIESSMANN, GIACOMINI, DE DITERICH, BAXI, ELSEN, KERMI, OVENTROP, REFLEX и многими другими. Интернет-магазин отопительного оборудования предлагает технику по низким ценам с бесплатной доставкой по Краснодару. Также мы предлагаем полный комплекс помещений с оборудованием и материалами под ключ.
Статьи по оборудованию и расчетам систем отопления
Стяжка для водяного теплого пола Секреты теплопередачи
О том, как сделать стяжку для водяного теплого пола, очень много статей, а видео снято довольно много.Но наша статья не о заливке, а о теплоотдаче. Всем известно, что керамическая плитка лучше для теплого пола; ламинат хуже. Но лучше или хуже не дадут ответа на вопрос, будет ли в доме тепло после установки теплого водяного пола и укладки напольного покрытия. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как заливочный материал влияет на теплопередачу водяных полов. Важный элемент — напольное покрытие.
Водяной теплый пол — единственная система отопления
В настоящее время полы с водяным подогревом все чаще используются в качестве основной системы отопления.Причина такого выбора — появление большого количества различных утеплителей и самое главное использование утеплителя при строительстве домов. Современные утеплители позволяют качественно утеплить все элементы конструкции. В Интернете ведется много споров о том, что пол с подогревом является единственной системой отопления. Многие монтажники или компании четко заявляют, что теплые полы нельзя использовать в качестве основной и единственной системы отопления, но мы более чем уверены, что если мы попросим их предоставить расчеты, они не смогут этого сделать и скажут, что у них есть большой опыт, они сделали много вещей и т. д.Готовы ли вы полагаться на такие заявления и рисковать своими деньгами? Ну вы с ними договорились и сделали радиаторную систему отопления для теплого пола, умельцы застраховали себя на 100%. Смета увеличилась на 50-70 процентов, а зимой, особенно в условиях климата Краснодарского края, когда радиаторы нужно только на неделю включать, а остаток отопительного сезона уйдет на теплые полы, думаем. тогда будет стыдно за потраченные деньги. Поэтому в нашей статье мы коснемся расчетов, в которых покажем, как влияет материал заливки стяжки на теплоотдачу водяного теплого пола.Также «поиграемся» с шагом укладки и напольным покрытием. В этих расчетах не будет использоваться куча непонятных формул, но мы воспользуемся одной из лучших и наиболее удобных программ, предназначенных для таких расчетов.
Программа компании SANCOM. Этот разработчик создает программы проектирования систем отопления для многих известных брендов: REHAU, KAN, HERTZ и др.
Расчет теплопотерь — основа правильного выбора
Чтобы понять, достаточно ли у нас теплых полов для отопления, нам нужно знать теплопотери.Такой расчет можно произвести как самостоятельно, так и с помощью готовых программ. Зная теплопотери, мы сможем правильно спроектировать «пирог» водяного теплого пола. Для простоты мы взяли из Интернета проект дома и сделали два расчета. Щелкните по ссылкам.
Из расчета видно, что теплопотери утепленного дома 4,078 кВт, а теплопотери неизолированного 18,891 кВт. Нагрузка на 1 м2 утепленного дома — 24.7 Вт на м2, без утепления 114,4 Вт на м2.
Какой материал использовать для заливки водяного теплого пола
Теперь о том, чего вы практически не найдете в Интернете. Допустим вода
тёплый пол уложен, как заливать умеем, остается вопрос, чем заливать. В нашем арсенале три материала заливки mainx.
Тяжелый бетон на натуральном заполнителе (мы предпочитаем мелкую гальку.
Раствор цементно-песчаный нормальный
Очень популярная в последнее время полусухая стяжка.
Нам нужно понять, какой из этих материалов даст нам максимальную теплоотдачу.
Вводный:
—
труба REHAURAUTERMS17 * 2,0 мм
Длина ответвления 80 метров
Линия подачи (подача и возврат) — 10 метров
Шаг будет изменен со 100 на 200 мм
Отключение ранта
Корм 35, 40, 45, 50С
Обратный ход на 10 градусов ниже
Под трубами:
Цокольный этаж
Бетонная плита 100 мм
Нагреватель EPPS 50 мм
Толщина стяжки 70 мм
Поменяем покрытие.Плитка, линолеум или ламинат. Все материалы имеют примерно одинаковую толщину 10 мм.
Начало работы с вводом данных.
Таблица теплопередачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и финишного покрытия при заливке тяжелым бетоном:
Таблица теплопередачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и финишного покрытия при заливке цементно-песчаным раствором:
Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и финишного покрытия при заливке полусухой стяжкой:
Выводы:
Если при строительстве дома использовалось утепление, то при любых обстоятельствах будет достаточно использования водяных полов в качестве основной и единственной системы отопления.Получить максимальную теплоотдачу можно, если в качестве стяжки использовать бетон с натуральным наполнителем.
Цементно-песчаный раствор — это золотая середина между заливкой бетона и полусухой стяжкой.
Полусухая стяжка — больше подходит как утеплитель, чем как стяжка для теплых полов на водной основе. Вы можете прочитать больше о коэффициенте сопротивления в этом документе. Да, его можно подогреть. Из таблички видно, что поверхность теплого пола еще далека от нормы для жилых помещений (29 ° C), но нам и котлу нужно разогнать выше 50 ° C и почти всегда треть тепла. уйдет на землю вместе с деньгами на отопление.
В качестве подложки для водяного теплого пола под ламинат необходимо использовать обычный строительный картон. Он лучше проводит тепло и выполняет функцию прокладки между доской и бетоном. Не стоит использовать для теплого пола специальные пенопласты, это все маркетинговые мелочи, которые значительно снизят теплоотдачу от труб водяного пола в воздух в помещении.
Клапаны, регуляторы + системы «Unibox E» индивидуальное помещение …
Тендерная спецификация: Oventrop «Unibox E» для систем панельного отопления — для температурного баланса поверхностей пола или стен. путем ограничения температуры возврата или — для индивидуального комнатного контроля температуры и ограничения температуры возврата Макс.рабочая температура: 100 ° C Макс. рабочее давление: 10 бар Макс. перепад давления: 1 бар Глубина: 57 мм Монтажный комплект «Unibox ET» для индивидуального комнатного регулирования температуры с помощью термостатического клапана ( комнатная < / strong> контроль температуры) в системах панельного отопления , состоящих из: настенного короба с предварительно настраиваемым термостатическим клапаном, встроенной деаэрацией, промывочным клапаном и крышкой; с термостатом с установкой «0»; штуцер клапана 3 ⁄4 ”для компрессионных фитингов Oventrop .Диапазон температур: 7-28 ° C ( комнатная температура) 0 = полное отключение * = около 7 ° C, символ защиты от замерзания 1 = около 12 ° C} 2 = около 16 ° C 3 = около 20 ° C 4 = около 24 ° C 5 = около 28 ° C Артикулы: см. Таблицу Монтажный комплект «Unibox E RTL» для ограничения температуры поверхностей нагрева с ограничителем температуры обратного потока, состоящий из: Стенной коробки блок со встроенным ограничителем температуры обратного потока, встроенным устройством деаэрации, промывочным клапаном и крышкой; штуцер клапана 3 ⁄4 ”для компрессионных фитингов Oventrop .Диапазон температур: 20-40 ° C (температура обратки) Градация 0-40; цифры указывают макс. температура обратки в ° C. Номера позиций: см. Таблицу Монтажный комплект «Unibox E plus» для индивидуального комнатного регулирования температуры с помощью термостатического клапана и для ограничения температуры поверхностей нагрева с помощью Ограничитель температуры возврата, состоящий из: Настенного блока с предварительно настраиваемым термостатическим клапаном, встроенным ограничителем температуры возврата, встроенным деаэратором, клапаном промывки и крышкой; с термостатом с установкой «0»; штуцер клапана 3 ⁄4 ”для компрессионных фитингов Oventrop .Диапазон температур: 7–28 ° C ( комнатная температура) 20–40 ° C (температура обратной воды). Номера позиций: см. Таблицу «Unibox ET» «Unibox E RTL »« Unibox E plus »« Unibox E vario »Система управления качеством Oventrop сертифицирована по DIN-EN- ISO 9001 Незначительные деления между цифрами 2-4 представляют изменение комнатной температуры примерно на 1 ° C. Клапаны , элементы управления + системы «Unibox E» индивидуальные сильная> комнатная регулировка температуры и ограничение температуры обратки в системах панельного отопления «Unibox E plus», глубина 57 мм Панельное отопление Техническая информация Блок или Стеновая стойка Блок Wal box Термостат Клапан с предварительно настраиваемой вставкой и встроенным ограничителем температуры возврата Штукатурка Блок кабелепровода Кромка изолирующей планки Защитная труба Схема установки индивидуальный комнатный контроль температуры и ограничение температуры возврата Стяжка 2006 Oventrop 1 Поставка № арт.Термостат Ограничитель температуры обратного потока белый Крышка хромированная Видимый термостат белый хромированный 102 26 32 XXX 102 26 42 XXX 102 26 31 XX 102 26 41 XX 102 26 33 XXXX 102 26 43 XXXX 102 26 34 XX 102 26 44 XX Возврат
Почасовой анализ Программа, Uconeer, DanCap …
|
7 685
|
Национальный институт строительных наук Программа почасового анализа
Carrier — это два мощных инструмента в одном пакете…
… результаты проектирования системы расчетов можно использовать напрямую …
|
2,427
|
Katmar Software
Uconeer — это усовершенствованный инженерный калькулятор и инструмент преобразования единиц, который позволяет мгновенно конвертировать единицы измерения для 48 …
… калькулятор числа Рейнольдса , калькулятор Hardne … Steel , калькулятор универсальной газовой постоянной …
|
2 006
|
Danfoss Compressors GmbH
DanCap (или Danfoss Capillary Tube Selector) — это утилита, предназначенная для выполнения расчетов, связанных с капиллярной трубкой…
… Утилита, предназначенная для проведения расчетов , связанных с капилляром … Это параметры: тепло нагрузка …
|
1,440
|
Elite Software Development, Inc.
Chvac — это программа, которая быстро и точно рассчитывает максимальную нагрузку на отопление и охлаждение для коммерческих зданий …
… быстро и точно вычисляет максимальную отопительную и охлаждающую нагрузку…
|
1,277
|
Программное обеспечение DesignBuilder
DesignBuilder предоставляет расширенные инструменты моделирования в простом в использовании интерфейсе. Это дает возможность всей конструкции …
… завершение. Вы также можете вычислить и просмотреть расход воздуха и …
.
|
1,060
|
Carrier Corporation Программа
Carrier Block Load — это мощная полнофункциональная программа оценки нагрузки HVAC…
ComfortAir — очень полезное программное обеспечение, которое помогает профессионалам в работе и ведении дел…
… с системами охлаждения и обогрева . Программа … предоставляет полезную информацию по нагреву, и охлаждению …
|
227
|
Elite Software Development, Inc.
HVAC Solution — это инструмент для создания схематических диаграмм и базы данных для размещения оборудования …
… свойство воздуха и жидкости вычислитель , а также вентилятор и насос …
|
111
|
Elite Software Development, Inc.Энергоаудит
ориентирован на то, чтобы помочь инженерам продемонстрировать клиентам экономические выгоды от использования …
… с разбивкой по категориям (охлаждение, отопление , горячая вода и бытовые приборы …
Библиотека BIM для инженеров MEP
BIM / Manufacturer-Apps
Как инженер, подрядчик или чертежник MEP вы знаете, что Revit может быть сложной задачей, когда дело доходит до проектирования систем MEP для сложных проектов BIM.Поэтому наши специалисты по Revit разработали приложения для повышения производительности, чтобы улучшить и ускорить работу с Revit и решить эти проблемы. Доступны различные инструменты, которые расширяют существующие функциональные возможности Revit, предоставляют вам доступ к объектам BIM от предпочитаемых вами производителей или делают то, что вы не можете сделать в собственном Revit. Мы назвали эти впечатляющие инструменты приложениями, другие также говорят о надстройках Revit, надстройках Revit или надстройках Revit. Объединение программного обеспечения, контента и приложений BIM для выполнения работы.
Trimble
BIM / Manufacturer-Apps
Как инженер, подрядчик или чертежник MEP вы знаете, что Revit может быть сложной задачей, когда дело доходит до проектирования систем MEP для сложных проектов BIM.Поэтому наши специалисты по Revit разработали приложения для повышения производительности, чтобы улучшить и ускорить работу с Revit и решить эти проблемы. Доступны различные инструменты, которые расширяют существующие функциональные возможности Revit, предоставляют вам доступ к объектам BIM от предпочитаемых вами производителей или делают то, что вы не можете сделать в собственном Revit. Мы назвали эти впечатляющие инструменты приложениями, другие также говорят о надстройках Revit, надстройках Revit или надстройках Revit. Объединение программного обеспечения, контента и приложений BIM для выполнения работы.
как согнуть жестяную трубу, дымоход из оцинковки своими руками, изготовление из листа металла
Содержание:
Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.
Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.
Особенности исходного материала
Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.
Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.
Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.
Необходимые инструменты
Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки , обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.
Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:
Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.
Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.
Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками
Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:
Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
В финале соединяются противоположные края заготовки.
А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.
Подготовительный этап
Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.
Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.
Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.
Как сделать корпус трубы из жести
Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.
Сгибать изделие рекомендуется постепенно, проходя молотком вдоль всей длины. При этом начинать сгибание можно с помощью плоскогубцев.
Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.
Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.
Обработка места соединения фальцев
Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.
Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.
Как сделать трубу из жести самостоятельно?
Для изготовления трубы из жести нужны инструменты и навыки в каждом конкретном случае отдельно, например для чего будет использоваться труба, какого нужно диаметра, какой длины и насколько важна красота изделия.
Вариант номер, один труба нужна для временной опалубки, к примеру заливки колонны или столба — в этом случае, жесть нужно смотать в рулон, обвязать проволокой, подкорректировать нужный диаметр, плотно закрепить стяжную проволоку и использовать, после просто раскрутить стяжную проволоку и снять жесть с детали.
Вариант второй, труба нужна к примеру для водостоков (не супер герметична, но максимум функциональна) — в таком случае, можно сделать по первому варианту, только после корректировки нужного диаметра и стяжки проволокой, нужно будет протянуть заклёпками по внутреннему краю, а лишнее снаружи отрезать. Таким образом можно не измерять и отрезать куски от листа, а сворачивать, приклёпывать и отрезать изделия подряд даже от рулона жести.
Вариант третий, нужна герметическая, ровная, красивая труба — тут уж без помощников и серьёзного инструмента не обойтись.
Нужно опытным путём рассчитать длину окружности необходимого диаметра, прибавить допуск на замки, обычно это 3 см (делится на два по 1.5 см) и правильно с геометрически ровными краями, прямыми углами и параллельными сторонами, отрезать метал.
Далее по краям отступив 1.5 см, нужно глубоко продавив метал или простучав через, что то острое очертить линии загиба замков, затем лисой (инструмент для загибания и рихтовки метала, если нет, то нужны мощные пассатижи или плоскогубцы) разгибаем замки в разные стороны, от плоскости полотна, таким образом, чтоб в момент сворачивания они зацепились друг за друга как крючки.
Простукиваем на ровном твёрдом покрытии замки, чтоб они практически прижались.
Теперь зовём помощников, используя трубу, бревно или просто сворачивая в трубу несколько человек замыкает замки, но это ещё не всё!
Чтоб труба была герметичной, в замок нужно будет пролить что то герметизирующее — резиновый клей, силикон, масляную краску, можно проложить пластилином, можно проложить тоненькой полосочкой резины, даже замазка на основе олифы подойдёт. После чего надеть трубу на трубу или бревно и простучать киянкой (деревянная кувалда) сначала замок по всей длине, а потом и всю трубу, придавая ей максимально округлую правильную форму.
Оцинкованная труба для дымохода — схема монтажа и характеристики
Планируя монтаж печи или камина в доме и подключение дымоходной трубы, выполненной из оцинкованной стали, необходимо ознакомиться со всеми возможными вариантами, а также рассмотреть сильные и слабые стороны каждого из них. На протяжении многих столетий в отоплении использовались кирпичные или же каменные конструкции. Не будем спорить, они встречаются и сейчас, но создание новых материалов позволяет использовать легкие и надежные конструкции, которые соответствуют стандартами и нормам.
Наиболее популярными считаются качественные стальные изделия, выполненные из нержавейки либо оцинкованного металла. Но тема сегодняшней статьи – именно оцинкованная труба для дымохода, ее конструктивные характеристики, достоинства и разновидности.
Оцинкованная труба для дымохода
Содержание статьи:
О главном враге – ржавчине
Коррозия опасна для всех металлических изделий. В особенности, это относится к железу, ведь оно более подвержено негативному воздействию влаги и атмосферных явлений. По этой причине конструкторами постоянно разрабатываются новые способы защиты от ржавчины.
Обратите внимание! Разные сплавы стали решают вопрос лишь частично, но отличным барьером для ржавчины является слой цинка, наносящийся на поверхность металлических изделий.
Делают это примерно так: сталь погружается в расплавленную массу, после чего путем воздействия специальных веществ железо соединяется с цинком и, как следствие, образуется новый защитный шар. Толщина данного слоя бывает разной, но не более 60-ти мкм. Подобная технология как защищает металлические изделия, так и увеличивает их эксплуатационный срок.
Оцинкованные трубы
Как показала многолетняя практика, оцинкованные дымоходные трубы в разы превосходят своих каменных и кирпичных «конкурентов». Как известно, при сжигании любого топлива появляются газы, которые при прохождении через дымоходный канал охлаждаются и конденсируются. А влага и без того губительно воздействует и на кирпич, и на металл, но ситуация усугубляется наличием в ней сажи.
В ней содержатся кислоты, образующие окись, которая, в свою очередь, приводит к разрушениям стенок дымохода. Изнутри часто появляются потеки, а также шероховатость; за нее «зацепляется» сажа и гарь. Это становится причиной ухудшения тяги, из-за чего газ посредством топочной камеры проникает в дом и создает серьезную угрозу здоровью проживающих в нем людей.
Ситуацию можно исправить регулярной очисткой, но не надолго, так как целиком устранить конденсат не выходит. По этой причине эксперты использовать в качестве дымохода такие изделий, в которых появление конденсата минимально. К таковым относится и оцинкованная труба для дымохода.
Коаксиальный дымоход, что это ?
Ранее мы описывали основные приемущества, технические характеристики и особенности монтажа коаксильного дымохода, рекомендуем подробнее ознакомится с этой статьей Узнать подробнее тут
Видео – Участки дымной трубы
Как сделать трубу из жести самостоятельно?
Для изготовления трубы из жести нужны инструменты и навыки в каждом конкретном случае отдельно, например для чего будет использоваться труба, какого нужно диаметра, какой длины и насколько важна красота изделия.
Вариант номер, один труба нужна для временной опалубки, к примеру заливки колонны или столба — в этом случае, жесть нужно смотать в рулон, обвязать проволокой, подкорректировать нужный диаметр, плотно закрепить стяжную проволоку и использовать, после просто раскрутить стяжную проволоку и снять жесть с детали.
Вариант второй, труба нужна к примеру для водостоков (не супер герметична, но максимум функциональна) — в таком случае, можно сделать по первому варианту, только после корректировки нужного диаметра и стяжки проволокой, нужно будет протянуть заклёпками по внутреннему краю, а лишнее снаружи отрезать. Таким образом можно не измерять и отрезать куски от листа, а сворачивать, приклёпывать и отрезать изделия подряд даже от рулона жести.
Вариант третий, нужна герметическая, ровная, красивая труба — тут уж без помощников и серьёзного инструмента не обойтись.
Нужно опытным путём рассчитать длину окружности необходимого диаметра, прибавить допуск на замки, обычно это 3 см (делится на два по 1.5 см) и правильно с геометрически ровными краями, прямыми углами и параллельными сторонами, отрезать метал.
Далее по краям отступив 1.5 см, нужно глубоко продавив метал или простучав через, что то острое очертить линии загиба замков, затем лисой (инструмент для загибания и рихтовки метала, если нет, то нужны мощные пассатижи или плоскогубцы) разгибаем замки в разные стороны, от плоскости полотна, таким образом, чтоб в момент сворачивания они зацепились друг за друга как крючки.
Простукиваем на ровном твёрдом покрытии замки, чтоб они практически прижались.
Теперь зовём помощников, используя трубу, бревно или просто сворачивая в трубу несколько человек замыкает замки, но это ещё не всё!
Чтоб труба была герметичной, в замок нужно будет пролить что то герметизирующее — резиновый клей, силикон, масляную краску, можно проложить пластилином, можно проложить тоненькой полосочкой резины, даже замазка на основе олифы подойдёт. После чего надеть трубу на трубу или бревно и простучать киянкой (деревянная кувалда) сначала замок по всей длине, а потом и всю трубу, придавая ей максимально округлую правильную форму.
Оцинкованная труба для дымохода — схема монтажа и характеристики
Планируя монтаж печи или камина в доме и подключение дымоходной трубы, выполненной из оцинкованной стали, необходимо ознакомиться со всеми возможными вариантами, а также рассмотреть сильные и слабые стороны каждого из них. На протяжении многих столетий в отоплении использовались кирпичные или же каменные конструкции. Не будем спорить, они встречаются и сейчас, но создание новых материалов позволяет использовать легкие и надежные конструкции, которые соответствуют стандартами и нормам.
Наиболее популярными считаются качественные стальные изделия, выполненные из нержавейки либо оцинкованного металла. Но тема сегодняшней статьи – именно оцинкованная труба для дымохода, ее конструктивные характеристики, достоинства и разновидности.
Оцинкованная труба для дымохода
Содержание статьи:
О главном враге – ржавчине
Коррозия опасна для всех металлических изделий. В особенности, это относится к железу, ведь оно более подвержено негативному воздействию влаги и атмосферных явлений. По этой причине конструкторами постоянно разрабатываются новые способы защиты от ржавчины.
Обратите внимание! Разные сплавы стали решают вопрос лишь частично, но отличным барьером для ржавчины является слой цинка, наносящийся на поверхность металлических изделий.
Делают это примерно так: сталь погружается в расплавленную массу, после чего путем воздействия специальных веществ железо соединяется с цинком и, как следствие, образуется новый защитный шар. Толщина данного слоя бывает разной, но не более 60-ти мкм. Подобная технология как защищает металлические изделия, так и увеличивает их эксплуатационный срок.
Оцинкованные трубы
Как показала многолетняя практика, оцинкованные дымоходные трубы в разы превосходят своих каменных и кирпичных «конкурентов». Как известно, при сжигании любого топлива появляются газы, которые при прохождении через дымоходный канал охлаждаются и конденсируются. А влага и без того губительно воздействует и на кирпич, и на металл, но ситуация усугубляется наличием в ней сажи.
В ней содержатся кислоты, образующие окись, которая, в свою очередь, приводит к разрушениям стенок дымохода. Изнутри часто появляются потеки, а также шероховатость; за нее «зацепляется» сажа и гарь. Это становится причиной ухудшения тяги, из-за чего газ посредством топочной камеры проникает в дом и создает серьезную угрозу здоровью проживающих в нем людей.
Ситуацию можно исправить регулярной очисткой, но не надолго, так как целиком устранить конденсат не выходит. По этой причине эксперты использовать в качестве дымохода такие изделий, в которых появление конденсата минимально. К таковым относится и оцинкованная труба для дымохода.
Коаксиальный дымоход, что это ?
Ранее мы описывали основные приемущества, технические характеристики и особенности монтажа коаксильного дымохода, рекомендуем подробнее ознакомится с этой статьей Узнать подробнее тут
Видео – Участки дымной трубы
Достоинства применения оцинкованных труб
Главное достоинство заключается в наличии описанного выше защитного слоя. Мы выяснили, что при воздействии конденсата любой металл начинает ржаветь, в связи с чем нарушается герметичность дымоходного канала и эффективность его функционирования. Но если хорошо защитить изделие от влаги, то оно будет служить намного дольше. Из-за этого оцинкованные дымоходы пользуются в последнее время все большей популярностью.
Обратите внимание! При изготовлении применяется качественная листовая сталь. Перед формообразованием она погружается в цинковый раствор, где под действием реагентов происходит химическая реакция. Создаваемого таким образом защитного слоя вполне достаточно для значительного продления эксплуатационного срока.
И дымоходы, производимые из данного материала, обладают следующими преимуществами.
Высокая скорость разогрева и, как результат, практически моментальное образование тяги. Это позволяет приборам отопления работать максимально эффективно.
Такие дымоходы включают несколько модулей, которые при необходимости достаточно просто собрать.
Монтаж изделий можно производить на любые отопительные приборы. Проще говоря, еще одним их преимуществом можно считать универсальность.
Все оцинкованные трубы устойчивы к огню, а значит, пожаробезопасны. А это особенно актуально для деревянных домов.
Для монтажа требуется минимальная площадь свободного пространства.
Большое разнообразие вариаций.
Высокая стойкость к конденсату (особенно на фоне кирпичных аналогов). Более эффективными в этом плане являются только дымоходы, выполненные из «нержавейки».
Наконец, благодаря гладкой поверхности на стенках не собирается сажа, благодаря чему чистка проводится быстрее и проще.
Обратите внимание! В свете всего вышесказанного приходим к выводу, что оцинкованные изделия намного лучше кирпичных, а уступают по качеству только трубам из нержавеющей стали. Следовательно, главным их преимуществом считается экономия (как на покупке, так и на монтажных работах).
Но помните, что нередко экономия на качестве покупаемого материала чревата значительными расходами на уход и ремонтные работы.
Классификация оцинкованных дымоходов
Описываемые в данной статье изделия производятся двух типов – одно- и двухконтурные (со слоем утеплителя). Ознакомимся с каждым из них более детально.
Как своими силами сделать колпак на дымоход
Ранее мы рассказывали вам о том как правильно установить колпак на дымоходную трубу, советуем вам дополнительно прочитать эту статью
Вариант №1. Одноконтурные изделия
Они состоят из таких основных компонентов, как трубы и прочие фасонные элементы (к таковым относятся тройники, переходники, разного рода ревизии и так далее). Самыми популярными вариантами применения являются следующие:
применение в качестве внутридомового дымоходного канала;
использование внутри дымохода из кирпича.
Подобного рода конструкции не лишены недостатков, основным из которых являются большие объемы конденсата, в особенности тогда, когда система отопления подсоединена к современному оборудованию с малой температурой выводимого газа и отменным КПД. С целью устранения данной проблемы выполняется утепление дымоходной трубы или, как вариант, снижение скорости образования конденсата и минимизация теплопотерь.
Как мы только что говорили, такая оцинкованная труба для дымохода нередко применяется для эффективного и оперативного ремонта дымных каналов, выполненных из кирпича. Цель этого предельно проста: вместо ремонта наполовину разрушенной кладки в канал монтируется модульная конструкция требуемого габарита. Между новым элементом и кирпичной кладкой устанавливается специальный минеральный теплоизолятор, позволяющий существенно повысить эффективность конструкции.
Обратите внимание! Нежелательно применение оцинкованных труб извне. Но если альтернативных вариантов не существует, то трубу следует качественно теплоизолировать.
Вариант №2. Двухконтурные изделия
Подобные конструкции ввиду очевидных причин еще называют сэндвичами. Разумеется, для их изготовления используется преимущественно нержавеющая сталь, но и оцинкованные трубы тоже достаточно часто встречаются, зачастую благодаря более низкой стоимости. Сэндвич-дымоходов, выполненных из оцинковки, существует сразу несколько, рассмотрим их.
Оцинкован лишь наружный контур конструкции, в то время как внутри находится труба из нержавеющей стали.
Оцинкованы сразу две трубы.
А ввиду того, что основная часть нагрузок приходится именно на внутренние трубы, материал, из которого их делают, должен быть минимум в 0,6 миллиметра толщиной. Если же говорить о внешней трубе, то для нее вполне достаточно и 0,5 миллиметра.
Обратите внимание! Внешняя поверхность конструкции покрывается специальной термоустойчивой эмалью и порошковыми напылениями, придающими им более эстетичный вид.
Описанные двухконтурные дымоходы повышают КПД приборов отопления, а еще повышают эффективность их функционирования. Конечно, металлические трубы не слишком эстетичны, из-за чего нередко не сочетаются с общим дизайном дома. Но подобного рода недостаток достаточно легко устраняется посредством кирпичной укладки по контуру конструкции (хотя для этого может быть использован и любой другой материал).
Сравнение нержавейки и оцинковки
Как уже отмечалось, по некоторым параметрам оцинкованные конструкции уступают аналогичным из нержавейки. Люди, плохо в этом разбирающиеся, желают знать, какой из вариантов лучше и почему. Дабы дать ответ на вопрос, мы сравним самые важные технические характеристики.
Стойкость к конденсату у нержавеющей стали выше, чем у оцинкованной.
В плане пожаробезопасности оба варианта не уступают ничем. Они, проще говоря, равны.
В двухконтурных вариантах оцинкованной конструкции, напомним, используется утеплитель. А вот сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали пока что не изготавливаются.
Время разогрева у них примерно одинаковое. Обе конструкции обеспечивают хорошую тягу за рекордно короткий срок.
Наконец, оба варианта можно ставить на любой прибор отопления. Они не габаритны, поэтому занимают мало места. Их монтаж предельно прост и проводится достаточно быстро. Для этого можно даже не нанимать профессионалов, а сделать все своими руками!
Как видим, оба варианта хороши, но за качество (читай: нержавейку) придется заплатить больше.
Особенности установки
Диаметр оцинкованной трубы для дымохода зависит от ряда факторов, среди которых:
мощность отопительного прибора;
кол-во подсоединенных к системе приборов;
тип топлива, которое используется при обогреве.
Если покупка оцинкованного сэндвича для вас слишком дорога, то можете сделать ее аналог собственноручно. Для этого оцинкованная труба окутывается слоем огнеупорного утепляющего материала и все это помещается в другую трубу, покрашенную или тоже оцинкованную.
Обратите внимание! Если конструкция состоит из нескольких модулей, то с каждой частью диаметр должен уменьшаться – так влага не проникнет в дымоход сверху.
Все стыки желательно замазать огнеупорным герметиком. В отсутствие каких-либо щелей тяга будет отличной. Кроме того, места соединений элементов нужно закрепить хомутами. Для этого по длине трубы устанавливаются крепежные кронштейны с шагом примерно в 150 сантиметров (хотя это зависит от прочности конструкции).
Обратите внимание! Если планируются горизонтальные участки, то знайте, что их длина не должна превышать 1-го метра!
Помимо того, при монтаже оцинкованного дымохода должны соблюдаться требования противопожарной безопасности. Это значит, что он не должен касаться газовой магистрали, электрической проводки или горючих материалов. Если конструкция была помещена в кирпичный кожух, то в чердачном помещении следует оборудовать дополнительные крепежи для пущей прочности дымохода. Там, где труба соединяется с печью, нужно проделать отверстие для чистки и обслуживания прибора (при работе оно будет закрытым).
Видео – Установка оцинкованного дымохода
Правила обслуживания
Дымоходная труба, равно как и любой другой прибор, требует периодического обслуживания. В нашем случае оно включает в себя устранение незначительных трещин и повреждений снаружи, которые возникают из-за большой температуры; также сюда относится и чистка сажи. И здесь возникает проблема: а можно ли собственноручно почистить такой дымоход, не прибегая к помощи специалистов?
В принципе, можно. Для этого перед началом чистки проверяется верхняя часть дымохода – под его козырек нередко попадают различные сторонние предметы, которые занесло ветром. И если подобные предметы есть, их проталкивают вниз, используя для этого специальный шест с подсоединенным к нему ершом из железной проволоки. Аналогичная процедура проводится и в нижней частью через ревизионное отверстие.
3 Способа прочистить дымоход
Советуем вам подробнее ознакомится с инструкцией о том как своими силами прочистить трубу дымохода Узнать подробнее
Далее остатки сажи и другие посторонние вещи извлекаются из трубы с помощью совка. В конце чистки внутренние поверхности конструкции обрабатываются специальным средством, препятствующим скапливанию сажи, после чего печь протапливается на максимальной тяге.
Обратите внимание! Вне зависимости от материала при установке дымохода и его дальнейшей эксплуатации нужно соблюдать все соответствующие правила. Тогда в доме будет не только тепло, но и уютно.
В качестве заключения
Как видим, оцинкованная труба для дымохода предельно проста не только в конструктивном плане, но и в плане установки. У нее имеется ряд технических преимуществ, но она в это время соответствует необходимым нормам. Конструкция будет служить долго, если, разумеется, не забывать об уходе.
На этом все. Теплых вам зим!
Колпак на трубу дымохода своими руками – чертежи, изготовление, фото
Такая простая вещь, как колпак на трубу дымохода, вызывает множество вопросов: каким он должен быть, как сделать козырек своими руками и вообще, нужно ли его устанавливать? Обсуждение и споры по данной теме занимают не одну страницу популярного форума, но однозначного ответа вы там не найдете. Давайте попытаемся решить эти задачи самостоятельно, начиная с необходимости установки защитного колпака.
Зонт дымовой трубы – за и против
В пользу установки разнообразных колпаков (другие названия – грибок, зонтик, флюгарка, дымник) на оголовки дымоходов говорят следующие аргументы:
зонтик частично прикрывает устье от задувания ветром и таким образом снижает вероятность опрокидывания тяги;
дымник служит защитой от попадания мусора и влаги в виде осадков;
если применить сетчатую конструкцию, то внутри дымоходного канала не смогут гнездиться птицы;
изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, разрушаемого ветром, дождем и снегом;
грибок с декоративными элементами дополняет архитектурный стиль здания.
По бокам колпак оснащен сеткой, ограждающей дымоход от попадания птиц
Примечание. Составляя перечень, мы не принимали во внимание недостоверную информацию рекламщиков. Утверждения о том, что зонты увеличивают тягу в дымовых трубах и повышают КПД котлов, являются чистейшей выдумкой.
Теперь рассмотрим контраргументы. Основной негативный момент заключается в том, что козырек на дымоход в виде грибка стоит на пути продуктов горения. То есть, препятствует свободному выходу газов, создавая ощутимое аэродинамическое сопротивление. Это значит, что зонт дымовой трубы не увеличивает тягу, а наоборот, уменьшает ее.
Второй минус от применения насадок многократно подтвержден печальной статистикой. Дело в том, что одним из продуктов сжигания углеводородов является водяной пар, уходящий в атмосферу вместе с дымом. Дизельные и газовые бытовые котлы с высоким КПД выделяют газы с невысокой температурой (до 120 °С). Поднимаясь по трубе,они охлаждаются, потом соприкасаются с металлом колпака.
Водяной пар тут же конденсируется и при минусовой температуре замерзает, отчего на зонтике образуются сосульки, перекрывающие сечение дымохода, как показано на фото. В результате угар идет в помещение и отравляет жильцов дома. Есть и другие аргументы против монтажа грибков:
В современных дымоотводах круглой формы птицам селиться негде, поэтому закрывать их сеткой не требуется.
Правильно построенный газоходный канал имеет внизу сборник для конденсата со сливом, куда благополучно стечет вода, попавшая в трубу в виде осадков.
Колпаки из тонкой оцинковки, установленные на дымоходах твердотопливных котлов и печей, прогорают за 3—5 лет из-за постоянного контакта с газами высокой температуры (150—200 °С). Необходимо ставить отражатель из нержавейки, увеличивающий цену изделия.
Нужно ли ставить колпак — рекомендации
Касательно установки зонтов на дымовые трубы нормативные документы разных стран выдвигают различные требования. Например, в европейских государствах допускается монтировать насадки только на вентиляционные каналы, а на дымоходы строго запрещается. В Украине нельзя ставить колпаки на трубы, подключенные к газовым котлам. В Российской Федерации и Беларуси прямого запрета нет, но формулировка СНиП весьма расплывчатая:
«Дефлекторы, зонты и прочие насадки на дымоходах не должны препятствовать свободному выходу продуктов горения».
В этом дымнике выбросы проходят по сквозной трубе и не встречают препятствий
Мы предлагаем подойти к решению вопроса с точки зрения безопасности и практичности, а уж потом думать о красоте. Перед тем как сделать и водрузить колпак на дымоход, учтите следующие рекомендации:
Круглые стальные трубы, отводящие дым от высокоэффективных котлов с КПД более 85%, закрывать традиционным грибком нельзя. Воспользуйтесь конусной насадкой в виде открытого сопла, которая не обледенеет при любом морозе.
Кирпичный дымоход без вставок, присоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно защитить насадкой в виде крышки с проходящим насквозь патрубком, как это сделано на фото.
На вертикальные каналы от печей и ТТ-котлов устанавливать зонты допускается. Чтобы железный козырек долго выполнял защитную функцию на печной трубе, предусмотрите внутри пластину из нержавеющей стали.
На дымоотводные блоки, сложенные из кирпича и снабженные боковыми продухами, очень желательно монтировать двускатные либо вальмовые колпаки. Цель – закрыть от осадков и ветра верхнюю часть кладки, не касаясь газоходных отверстий по бокам.
Здесь заметно, что колпак не мешает выходить дыму через боковые продухи, но за 15 лет эксплуатации железо над газоходом покрылось ржавчиной
Чтобы защитить кирпичный блок, где вытяжные и дымоходные трубы открыты сверху, закажите или смастерите короб с несколькими сквозными патрубками, вставляемыми в эти каналы. Сверху на выводы вентиляции ставьте обычные грибки, а на газовые – конусные сопла, как изображено на фото.
Вытяжные и дымовые каналы оснащаются разными насадками
Как изготовить козырек на дымоход
Прежде всего нужно выяснить внешние размеры оголовка, куда планируется крепить зонтик, а затем набросать от руки эскиз с изображением будущей конструкции. Для ее разработки воспользуйтесь простыми правилами:
габариты или диаметр изделия должен быть на 10 см больше размеров трубы, чтобы края выступали на 50 мм со всех сторон;
угол уклона скатов – от 30 до 45°;
минимальная высота от среза дымохода до грибка – 100 мм, как продемонстрировано на чертеже.
Помимо традиционного зонтика, есть и другие варианты конструкций – дефлектор и вращающийся флюгер – «подхалим». Первый позволяет реально усилить тягу за счет ветрового давления, создающего разрежение внутри цилиндрического корпуса, куда выходит дымовой канал. Зато в безветренную погоду данное приспособление не только теряет свои преимущества, но и ухудшает силу тяги в трубе, создавая повышенное сопротивление на выходе продуктов горения.
Схема работы дефлектора – ветер создает внутри колпака разрежение
Для справки. Такой же эффект создают ротационные сферические насадки, чей пример изображен на картинке.
Насадка красивая, но не слишком эффективная и надежная
Полуцилиндрический флюгер, собранный из нескольких сегментов и вращающийся на специальном подшипнике, получил название «подхалим» благодаря способности поворачиваться за ветром. Если бы не высокая цена и сомнительная надежность подшипника, он стал бы идеальным колпаком для любого круглого дымохода, поскольку успешно защищает устье от задувания и осадков.
Флюгер хорошо помогает от задувания ветром, но от сильных порывов может сломаться
На изготовление дымоходных козырьков идут различные материалы – тонколистовая сталь с цинковым и полимерным покрытием, нержавейка и даже медь. Чтобы смастерить колпак на трубу своими руками, мы рекомендуем первые 2 варианта – оцинкованный либо крашеный металл толщиной не менее 0.5 мм.
Делаем простой круглый грибок
Для выполнения этой работы понадобятся обычные инструменты – ножницы по металлу, дрель, молоток и приспособление для постановки заклепок. Определив необходимые размеры грибка, действуйте в таком порядке:
Завинтите в деревянную планку 2 самореза на расстоянии, равном радиусу изделия плюс 15 мм. Получите импровизированный циркуль, с чьей помощью наметите на металле центр круга и прочертите его контур.
Обрежьте заготовку ножницами, а затем нарисуйте сектор с длиной дуги примерно 120 мм (фигура напоминает первый кусочек круглого торта).
Вырежьте этот клин, после чего с усилием совместите внешние края круга и зафиксируйте их в тисках.
Просверлите вдоль получившегося шва 3 отверстия и соедините концы детали заклепками либо винтиками М4 с гайками. Верхняя часть флюгарки готова.
Вычерчивание круга на листе оцинковки (слева) и соединение краев грибка (фото справа)
Ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут делается из стальных полос, изготавливаемых путем изгибания тонкого листа в 2—3 раза. Эти детали также крепятся к зонтику заклепками, что наглядно продемонстрировано мастером на видео:
Двускатный зонт прямоугольной формы
Для изготовления этой разновидности колпаков желательно воспользоваться станком — листогибом или обратиться за данной услугой в соответствующую мастерскую. В крайнем случае придется гнуть элементы вручную по линии, аккуратно пристукивая металл резиновым молотком на деревянном бруске.
Как и в предыдущем варианте, первым делом надо снять наружные размеры кирпичного дымохода, а затем рассчитать и зарисовать выкройку, как показано на чертеже. Здесь же приведены формулы для определения длины сторон элементов в зависимости от исходных габаритов трубы и высоты флюгарки.
Совет. Нижнюю часть, опоясывающую устье дымового канала, лучше выполнить в виде Z-образного профиля с углами 90°, который впоследствии «сядет» сверху на оголовок. Затем эти профили соединяются в цельную раму на заклепках.
Сборка рамы и монтаж стоек по углам, крепление производится заклепками
Изготовить колпак на трубу своими руками относительно просто – нужно раскроить металл согласно чертежу, согнуть по штриховым линиям и соединить детали заклепками. В качестве жестких стоек предлагается взять готовые уголки из крашеного металла толщиной 0.5—0.7 мм. Как происходит сборка двускатной флюгарки и козырька в виде крышки с проходом трубы, наглядно показано в видеосюжете:
Заключение
Как вы наверняка успели заметить, для изготовления круглого и прямоугольного колпака на дымоход не нужно быть мастером жестяницких работ. Достаточно иметь желание, запастись терпением и временем, чтобы сэкономить деньги на покупке этой нехитрой детали. Для тех, кому традиционные конструкции грибков не слишком интересны, предлагаем посмотреть последнее видео по самостоятельной сборке флюгера – «подхалима».
устройство, принцип работы, выбор, изготовление своими руками
Изготовление дымника на печную трубу простейшей формы своими руками не потребует больших затрат сил и времени. Достаточно опыта выполнения простых слесарных работ и над вашим домом появится защитный зонтик, препятствующий попаданию в дымоход воды и порывов ветра.
Что такое колпак?
Еще полвека назад, колпаки на дымоходах можно было встретить в странах Балтии и Европы. Постепенно эти защитные устройства появились на всех крышах страны.
Основная функция приборов – это создание препятствия попадания в трубу воды и порывов ветра.
Разные конструкции, позволяют увеличивать тягу в дымоходе, повышать производительность печей и котлов, работающих на разных видах топлива, создавать принудительную вентиляцию помещений дома, подвала.
к содержанию ↑
Классификация
Выбирая козырек, учитывайте несколько характеристик.
к содержанию ↑
По материалу
От качества и вида материалов зависит долговечность козырька. При выборе вариантов, обратите внимание на медные приспособления. Такой материал, старея, становится привлекательней и будет надежно служить в течение 50 лет.
Основную деталь – зонтик, лучше выполнять из нержавеющей стали или оцинковки. Или придется ежегодно снимать колпак и снова покрывать его краской.
Уступая медному козырьку по сроку службы на 15-20 лет, нержавеющие детали стоят на порядок дешевле.
Титан – привлекателен своей долговечностью и хорошими свойствами металла, но стоит дороже нержавейки.
Поэтому в этом вопросе (какой колпак лучше?) однозначного совета нет.
Кто-то покупает медный колпак с архитектурной композицией, или простой зонтик из оцинковки – любая конструкция должна надежно защищать дымоход. А внешний вид – это понятие второстепенное.
к содержанию ↑
По форме
Здесь выбор настолько индивидуален, что давать советы невозможно. Просто перечислим формы колпаков, а выбор зависит от предпочтения покупателей или домашних мастеров:
полуцилиндрическая или сводчатая;
четырехскатная, самая простая и востребованная конструкция;
шатровая – ближе к европейскому стилю зданий и крыш;
с двумя скатами, встречается на половине крыш в стране;
выполненная в виде шпиля башни, напоминает колпаки в готических замках;
плоская с небольшим скосом – такую конструкцию принято устанавливать на модерновый стиль архитектуры здания.
Нередко можно встретить колпаки с встроенными флюгерами, с выполненной специальной заслонкой, обеспечивающей достаточную тягу и выход отработанных газов даже при сильных порывах ветра.
Поток воздуха, поступающий в дымоход, создает воздушную пробку и снижает до минимума количество кислорода в топочном отсеке.
к содержанию ↑
По назначению
По назначению защитные устройства подразделяются:
колпак устанавливаемый на дымоход печи, работающей на твердом топливе;
для обслуживания котлов отопления и пиролизных печах, устанавливают козырьки с открытыми соплами;
котлы, работающие на газе, солярке оснащаются дефлекторами с открытым соплом. Такие устройства создают дополнительную тягу и могут служить для вентиляции всего помещения и создания благоприятных условий для сгорания топлива.
к содержанию ↑
Устройство и принцип работы
Стандартный прибор состоит:
цилиндра;
диффузора;
зонтика.
В зависимости от вида может оснащаться дополнительными, расположенными в низу прибора и по кругу диффузора кольцевыми отбоями. Принцип работы любого защитного устройства одинаковый:
Сверху печной трубы устанавливается прибор, который препятствует попаданию сильных порывов воздуха в дымоход и создания в нем воздушной пробки.
Поток, ударяясь и распространяясь по стенкам цилиндрической части, теряет свою силу и распадается на небольшие ручейки кислорода. Одна часть таких потоков поднимается вверх, вытягивая из трубы горячие пары. Создается воздушный вихрь выбрасывающий дым вверх. Благодаря этому свойству увеличивается уровень тяги.
Благодаря восходящим воздушным массам создается препятствие попаданию влаги в трубу дымохода, а также повышается производительность работы агрегатов до 20%.
к содержанию ↑
Как правильно выбрать колпак для дымохода?
Характеристики работы и надежность дефлекторов находится в прямой зависимости от видов отопительного прибора и топлива.
Если используется газовый котел можно выбрать конструкцию открытого типа с соплом. Козырек для печной трубы должен соответствовать виду установки и топливу, это правило закреплено в нормативных документах.
Газовые котлы имеют небольшую температуру горения, и значит газы, выходящие в дымоход, нагреты до определенной низкой температуры. На месте выхода пара, особенно при низких температурах, начинается обмерзание конденсата и постепенное закрывания льдом воздушного канала. Если труба выполнена из кирпича, а котел работает на природном газе – в этом случае установка дефлектора запрещена.
Но печи и котлы, работающие на твердом топливе, разогревают газы до 2600 на выходе из дымохода. Поэтому такие трубы можно защищать колпаками любой формы, из разных материалов.
Если используются качественные паллеты, уровень КПД и температура выходящих газов значительно повышается, такие дымоходы обустраивают конструкцией с открытым соплом. Но на трубы из кирпича, потребуется устанавливать защиту с зонтиком. Она не позволит попадать в канал воды и разрушать кирпич.
Итог – выбираете козырек для газового котла, лучше купить с открытым соплом. Для отопителей сжигающих все виды твердого топлива или на солярке можно устанавливать все виды и формы конструкций.
к содержанию ↑
Изготовление своими руками
Работы выполняются в несколько этапов. Для изготовления простейшей конструкции потребуется подготовить несколько видов инструментов и материалов.
к содержанию ↑
Инструменты и материалы
Подготавливаем по списку:
линейку, рулетку, тонкий маркер;
резиновый молоток для жестянщиков;
слесарный молоток;
дрель с набором сверел;
шуруповерт;
дюбеля для крепления козырька;
ножницы по металлу;
болгарку;
верстак с наковаленкой и тисками;
заклепочник с набором заклепок;
лист оцинковки, толщиной 0,8-1 мм;
стальной уголок, с размером полки 30-40 мм.
к содержанию ↑
Пошаговая инструкция
Козырек для печной трубы своими руками выполняется в несколько этапов:
По чертежу размечаем развертку для козырька на листе металла. Работу выполняем внимательно, соблюдая все размеры.
Пример чертежа выкройки
Ножницами по металлу или болгаркой вырезаем деталь по основному контуру, лучше резать металл с небольшим запасом, а потом обточить края болгаркой с зачистным камнем.
На краю наковаленки или отрезка толстого металла с ровными краями, с помощью резинового уголка загибаем по прерывистой линии кромки под прямой угол.
Делаем небольшие загибы для создания 4 скатной крыши по линии разметки.
Сгибаем козырек и в месте соединения кромок с помощью заклепок фиксируем нашу конструкцию. Заклепки лучше ставить почаще, наш грибок будет постоянно подвергаться значительным нагрузкам при сильном ветре.
Заклепками закрепляем кронштейны для установки козырька на трубу. Если используем простой лист металла, колпак обезжириваем, проходим грунтовкой и после ее высыхания покрываем молотковой краской под основной цвет покрытия крыши.
Дождавшись полного высыхания краски, делаем в каждом кронштейне по 1 отверстию, устанавливаем зонтик на место. Размечаем, сверлим отверстия, вставляем дюбеля.
Остается установить колпак на место и надежно закрепить его саморезами.
Перед изготовлением колпака обязательно выполните чертеж или эскиз с учетом сечения или размеров дымохода, если не уверены, выполните модель из картона. Затем установите ее, при необходимости внесите поправки. Только после таких операций переходите к разметке контуров детали на металле.
к содержанию ↑
Вывод
Сделать своими руками из оцинковки, нержавеющей стали или приобрести готовый колпак с флюгером из меди – этот выбор зависит от ваших возможностей. Главное – обеспечить достаточный уровень защиты топки от порывов ветра и попадания осадков в канал дымохода.
Как изготовить трубы из оцинковки своими руками. Как сделать отвод из оцинковки своими руками. Работы с проволокой и жестью Изготовление труб из жести
Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.
Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.
Особенности исходного материала
Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.
Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.
Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.
Необходимые инструменты
Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.
Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:
Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.
Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.
Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками
Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:
Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
В финале соединяются противоположные края заготовки.
А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.
Подготовительный этап
Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.
Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.
Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.
Как сделать корпус трубы из жести
Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.
Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.
Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.
Обработка места соединения фальцев
Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.
Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.
Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.
Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.
Особенности исходного материала
Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.
Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.
Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.
Необходимые инструменты
Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.
Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:
Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.
Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.
Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками
Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:
Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
В финале соединяются противоположные края заготовки.
А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.
Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.
Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.
Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.
Как сделать корпус трубы из жести
Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.
Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.
Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.
Обработка места соединения фальцев
Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.
Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.
trubaspec.com
Как сделать трубу из оцинковки своими руками: поэтапное решение вопроса
Если вас интересует вопрос, как сделать трубу из оцинковки своими руками, значит, вы хотите сэкономить на строительстве. Действительно, изготовление самодельных жестяных конструкций – это разумная альтернатива фабричным водостокам, дымоходам и вентиляционным кожухам. Как практически выполнить работу, расскажет данная статья.
Характеристики материала
Оцинкованные конструкции делаются из жести. Материал представляет собой листовую прокатную сталь толщиной 0,1 — 0,7 мм.
Из мягкого материала формируются изделия сложной формы
Изготовление листов происходит на прокатных станках, но полученная таким образом продукция нуждается в дополнительной защите. Поэтому ее покрывают материалом, устойчивым к коррозии. В конечном итоге, потребители получают стальной лист, шириной 512-1000 мм, который имеет микронное покрытие хромом, оловом или цинком.
Продукт характеризуется пластичностью, что позволяет обрабатывать жесть ручным способом. Причем, если на материале накатаны ребра жесткости, по прочности он не уступает стальным аналогам. По этим причинам жесть используется при изготовлении изделий сложной формы.
Необходимые инструменты
Мягкий и пластичный материал легко поддается изгибу, поэтому изготовление труб из оцинковки производится с помощью простых инструментов:
Ручных ножниц по металлу. Таким инструментом можно без усилий разрезать жесть, максимальная толщина которой составляет всего 0,7 мм.
Молотка с мягким бойком. Эту роль может исполнять деревянный молоток или инструмент из металла, на ударной части которого находится резиновая накладка.
Для работы понадобится деревянный молоток
Обратите внимание! Молоток с бойком из металла в данном случае не подходит. Он может деформировать тонкий лист оцинкованной жести и испортить изделие.
Плоскогубцев. Несмотря на мягкость, тонкий металл согнуть руками невозможно.
Помимо инструментов вам понадобится оборудование:
Верстак, с помощью которого производится разметка и резка заготовок.
Калибрующий элемент в виде стальной трубы диаметром 100 мм или уголка с величиной сторон 75 мм.
Важно! Калибрующие элементы следует жестко закреплять, поскольку на них производится заклепка стыковочного шва будущих водостоков или коробов.
В процессе разметки заготовок не обойтись без измерительных инструментов – металлической линейки, рулетки, угольника или разметчика (остро заточенного стального стержня с закаленным концом).
Изготовление труб из оцинковки своими руками
Изготовление кожухов и цилиндров из оцинкованной стали включает три этапа:
Подготовительный. Начинается с разметки и заканчивается вырезанием готовой «выкройки».
Формовочный. В это время происходит формирование заданного профиля дымохода или вентиляционного короба.
Финальный. На данном этапе противоположные края заготовки соединяются между собой.
А теперь подробно остановимся на поэтапном изготовлении трубы из оцинковки ручным способом.
Выкраивание заготовки
Жесть легко разрезать ножницами
Возьмите лист оцинкованной жести и сделайте эскиз изделия. Далее действуйте таким образом:
Вырежьте полученный мерный кусок листа, на котором вы начертили контур необходимого вам изделия.
Раскатайте на ровном участке верстака лист оцинковки. Отмерьте от верхнего края величину длины короба и сделайте там отметку.
Возьмите угольник и от метки длины изделия проведите линию перпендикулярно боковой кромке листа.
Отметьте на верхней кромке заготовки и отмеченной линии длины изделия величину периметра вентиляционного короба или окружности цилиндра дымохода.
Обратите внимание! Фактическую величину окружности или периметра нужно увеличить на 15 мм для образования стыковочных кромок.
Соедините полученные отметки сверху и снизу.
Вырежьте «выкройку» из листа, сделав боковой и продольный надрез.
На заметку! Для измерения окружности трубы для дымохода из оцинковки воспользуйтесь рулеткой или вычислите ее по диаметру изделия, воспользовавшись школьной геометрической формулой. Для определения периметра суммируйте все стороны короба.
Формирование профиля
Загибать листы лучше плоскогубцами
Теперь приступаем к формированию профиля будущей конструкции.
Отметьте вдоль заготовки линию загиба фальца (с одной стороны 0,5 см, с другой – два раза по 0,5 см).
Загните фальцы под углом 90˚ к плоскости заготовки, которую перед этим разместили вдоль стального уголка (его ребро должно совпадать с линией загиба фальца).
Деформируйте лист с помощью ударов молотка, пока он не соприкоснется со второй плоскостью уголка.
Важно! Изменять форму листа следует постепенно, потихоньку продвигаясь вдоль линии загиба. Вначале делайте работу с помощью плоскогубцев.
Сделайте на фальце размером 1 см Г-образный загиб по линии 0,5 см параллельно плоскости заготовки.
Теперь приступайте к формовке тела дымохода. Поместите заготовку на калибрующую плоскость и обстучите оцинковку молотком, пока не получите профиль нужной формы. Фальцы в конце должны встретиться.
Обработка стыковочного шва
Чтобы обжать стыковочный шов, совместите вертикальные фальцы. Загните горизонтальную часть Г-образного фальца вниз, чтобы он обернулся вокруг вертикального фальца другого края конструкции. Загните торчащий «сэндвич», прижав к плоскости дымохода.
Вопрос, как самому сделать трубу из оцинковки, решен. Желаем успехов!
Видео: изготовление труб
trubsovet.ru
инструмент и процесс изготовления жестняных изделий
Как сделать трубу из жести? Этот вопрос интересует всех сторонников бюджетных решений в домашнем строительстве. Ведь самодельные жестяные трубы являются разумной альтернативой «магазинным» водостокам или вентиляционным кожухам. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о том, как из жести сделать трубу, характеристики которой не уступают магазинным аналогам.
Особенности конструкционного материала
Перед началом работы нам стоит познакомиться с нашим конструкционным материалом – жестью. Этот материал относится к прокатной продукции. То есть, по сути, жесть — это тривиальная листовая сталь, выкатаная на вальцах прокатного стана до толщины в 0,1-0,7 миллиметра.
Однако в технологии изготовления жести нашлось место не только прокатным операциям. Ведь готовый продукт нужно еще и защитить от коррозии. Поэтому, после проката, сталь покрывают слоем материала, устойчивого к коррозии.
В итоге, потребитель получает лист стали, шириной от 512 до 1000 миллиметров, покрытый микронным слоем хрома, олова или цинка. Такой продукт очень пластичен — жесть можно обработать даже вручную. Причем, при накатке ребер жесткости, прочность жестяных изделий не уступает стальным аналогам. Поэтому жесть употребляют в процессе изготовления изделий сложной формы.
Инструменты и приспособления для изготовления трубы из жести
Мягкая и пластичная жесть не требует особых усилий, прилагаемых к листовой заготовке.
Поэтому в производстве жестяных изделий, чаще всего, используются следующие инструменты:
Молотки с металлическими бойками, в данном случае, не используются. Они могут деформировать тонкий лист жести, испортив всю работу.
Плоскогубцы. Ведь несмотря на мягкость тонкого металла, жестяная труба своими руками не гнется.
Кроме того, для выполнения части операций понадобится верстак, который будет использован и в процессе разметки, и в процессе резки заготовки, а также калибрующий элемент — стальная труба, диаметром от 100 миллиметров или уголок с гранями на 75 миллиметров.
Причем, и труба, и уголок должны быть жестко закреплены, ведь на их поверхностях мы будем заклепывать стыковочный шов трубы или короба.
Вдобавок, в процессе разметки заготовки нам понадобятся измерительные инструменты – металлическая линейка, рулетка, угольник и разметчик, представляющий собой остро заточенный, закаленный на конце стальной стержень.
Изготовление жестяных труб своими руками: инструкция процесса
Процесс изготовления жестяных труб и коробов можно разделить на три этапа:
Подготовительный, начинающийся с разметки и заканчивающийся вырезанием заготовки.
Формовочный, в процессе которого происходит формирования профиля трубы или короба.
Финальный, в процессе которого выполняется соединение противоположных краев заготовки.
Первый этап – подготовка заготовки
Перед тем, как сделать из жести трубу, мы должны разметить листовую заготовку и вырезать из нее полуфабрикат – мерный участок, пригодный для формирования контура будущего изделия.
На ровном участке верстака раскатываем лист стали. От верхней кромки листа отмеряем длину трубы, делая отметку разметчиком или мелом. Далее берем угольник и по метке длины трубы проводим линию, перпендикулярную боковой кромке листа. После этого отмечаем на верхней кромке и прочерченной линии длину периметра короба или длину окружности трубы.
Причем к фактической длине окружности или периметру нужно добавить еще 15 миллиметров на стыковочные кромки.
Соединяем отметки сверху и снизу. Вырезаем заготовку из листа, делая боковой и продольный надрез.
Длину окружности можно измерить рулеткой, а можно вычислить по планируемому диаметру, используя общеизвестную формулу из школьного курса геометрии. Периметр – это сумма всех сторон нашего короба.
На этом предварительный этап закончен и нас ждет само изготовление трубы из жести своими руками, реализуемое в виде двух этапов: формовки профиля и обработки стыков.
Второй этап – формирование тела трубы
На следующем этапе наша цель — формовка профиля трубы.
Вдоль заготовки трубы отмечаем линию загиба фальца. С одной стороны она равняется 0,5 сантиметра, а с другой – один сантиметр. Загибаем фальцы под прямым углом к плоскости заготовки. Для этого размещаем заготовку вдоль стального уголка, совместив его ребро с линией загиба фальца и, ударами киянки, деформируем лист до соприкосновения с перпендикулярной плоскостью уголка.
Причем деформацию нужно выполнять постепенно, вдоль всей плоскости загиба. А в самом начале для загиба кромки можно использовать плоскогубцы: ведь даже самая мягкая жесть, из которой делают трубы жестяные – своими руками не гнется.
Далее, на сантиметровом фальце отгибается под прямым углом от плоскости фальца Г-образный загиб. Причем верхняя часть Г-образного фальца должна быть параллельна плоскости заготовки. А длина этого участка составит 0,5 сантиметра.
Поэтому, отмечая фальцы на заготовке, нужно отмерить 0,5 сантиметра по одному краю и два раза по 0,5 сантиметра по краю под Г-образный загиб.
После формовки фальцев приступаем к формовке тела трубы. Для этого помещаем заготовку на калибрующую плоскость и обстукиваем лист жести киянкой до получения профиля нужной нам формы. Вначале у нас получится U-образный профиль, а затем и просто округлый профиль. При этом фальцы должны встретиться.
Третий этап – обработка стыковочного шва
На финальном этапе мы завершаем изготовление трубы, обжимая стыковочный шов.
Совмещаем вертикальные фальцы. Загибаем горизонтальный участок Г-образного фальца к низу. Он должен обернуться вокруг вертикального фальца с другого края заготовки. Полученный сэндвич, торчащий из трубы, загибаем к плоскости изделия, образуя стыковочный шов. Причем загиб вниз должен выполняться от Г-образного фальца к плоскости трубы.
В конце мы можем укрепить линию стыковки заклепками. Однако такая стыковка надежна и без этого.
vsetrybu.ru
Как сделать трубу из жести самостоятельно?
Для изготовления трубы из жести нужны инструменты и навыки в каждом конкретном случае отдельно, например для чего будет использоваться труба, какого нужно диаметра, какой длины и насколько важна красота изделия.
Вариант номер, один труба нужна для временной опалубки, к примеру заливки колонны или столба — в этом случае, жесть нужно смотать в рулон, обвязать проволокой, подкорректировать нужный диаметр, плотно закрепить стяжную проволоку и использовать, после просто раскрутить стяжную проволоку и снять жесть с детали.
Вариант второй, труба нужна к примеру для водостоков (не супер герметична, но максимум функциональна) — в таком случае, можно сделать по первому варианту, только после корректировки нужного диаметра и стяжки проволокой, нужно будет протянуть заклёпками по внутреннему краю, а лишнее снаружи отрезать. Таким образом можно не измерять и отрезать куски от листа, а сворачивать, приклёпывать и отрезать изделия подряд даже от рулона жести.
Вариант третий, нужна герметическая, ровная, красивая труба — тут уж без помощников и серьёзного инструмента не обойтись.
Нужно опытным путём рассчитать длину окружности необходимого диаметра, прибавить допуск на замки, обычно это 3 см (делится на два по 1.5 см) и правильно с геометрически ровными краями, прямыми углами и параллельными сторонами, отрезать метал.
Далее по краям отступив 1.5 см, нужно глубоко продавив метал или простучав через, что то острое очертить линии загиба замков, затем лисой (инструмент для загибания и рихтовки метала, если нет, то нужны мощные пассатижи или плоскогубцы) разгибаем замки в разные стороны, от плоскости полотна, таким образом, чтоб в момент сворачивания они зацепились друг за друга как крючки.
Простукиваем на ровном твёрдом покрытии замки, чтоб они практически прижались.
Теперь зовём помощников, используя трубу, бревно или просто сворачивая в трубу несколько человек замыкает замки, но это ещё не всё!
Чтоб труба была герметичной, в замок нужно будет пролить что то герметизирующее — резиновый клей, силикон, масляную краску, можно проложить пластилином, можно проложить тоненькой полосочкой резины, даже замазка на основе олифы подойдёт. После чего надеть трубу на трубу или бревно и простучать киянкой (деревянная кувалда) сначала замок по всей длине, а потом и всю трубу, придавая ей максимально округлую правильную форму.
www.remotvet.ru
Как сделать трубу своими руками.
Для самостоятельного изготовления трубы круглого сечения потребуется тонколистовая сталь чёрная или оцинкованная, толщиной 0,45 — 0,5 — 0,55 мм. Такой толщины материала достаточно при устройстве низконапорной или бытовой вентиляции, вытяжки от газового оборудования, водосточной системы. На листе металла острой металлической чертилкой с помощью длинной линейки начертить выкройку будущей трубы. Длину заготовки отмерить равной длине трубы. Если труба будет вставляться в следующую, то к длине заготовки прибавить длину «засова» (например, 7 см). Ширину выкройки вычислить, умножив 3,14 на внутренний диаметр трубы в миллиметрах: D*3,14 (мм). К получившемуся размеру прибавить припуски на фальцевое соединение — по 14 мм с обеих сторон, или 28 мм к ширине выкройки с любой стороны. Итоговая формула ширины заготовки: 3,14D+28 (мм). Отчерченную заготовку вырезать из листа ручными ножницами по металлу.
По длине заготовки отчеркнуть и отогнуть в разные стороны две кромки для фальцевого соединения трубы. Ширина отгибаемых кромок 7 мм. Эти кромки можно отогнуть и косыми, например: для одного торца будущей трубы 7 мм, а для другого её торца – 9 мм (или 6 на 8 мм). Тогда трубы легко и достаточно плотно будут вставляться одна в другую. Последовательность подготовки фальцевого соединения показана на рисунке:
Чтобы придать прямому листу жести форму трубы, потребуется толстостенная металлическая труба диаметром 80 — 100 мм, подвешенная горизонтально к доске или к ровной стене в двух «хомутах» из полос тонколистовой стали, как показано на следующем рисунке. Выкройку трубы с подготовленными фальцами заправить в зазор между доской и подвешенной трубой, и постепенно прогинать вокруг трубы-оправки до нужной формы, после каждого прогиба продвигая (проталкивая) заготовку вниз:
Вынуть заготовку из приспособления, проверить, насколько правильно и равномерно она «прокатана» в форму трубы. Застегнуть фальцы в замок. Убедиться, что обе фальцевые кромки надёжно вошли друг в друга по всей длине соединения. Одеть прифальцованную заготовку (или часть её) на участок рельса, выдвинутого за пределы верстака. Уплотнить фальцевый шов трубы деревянной киянкой. Вдоль всего шва осадить материал, то есть подсечь краем молотка или киянки, создав таким образом дополнительный замок, который не даст фальцевым кромкам выдвигаться из соединения. Надёжность сборки можно подстраховать заклёпкой.
Неровности и возможную ребристость самодельной трубы выправить на рельсе деревянным молотком — киянкой. Листовую сталь для изготовления трубных изделий выбирайте такую, на поверхности которой не остаётся совсем, или остаётся малозаметный след при её сгибании-разгибании. Это свойство металла можно проверить, если слегка согнуть и тут же разогнуть жесть в уголке листа. Если для изготовления трубы используется рулонный материал, или оцинкованный лист, явно отрезанный от рулона, то раскраивать его следует так, чтобы направление гибки, проката заготовки совпадало с направлением свёрнутого рулона — это уменьшит проявление рёбер по линиям прогиба. Оптимальная длина трубы 1 м или 1,25 метра, что совпадает с поперечными размерами стандартных жестяных листов.
Механизированное изготовление труб из тонколистовой стали производится на станках, различными способами, которые кратко описаны на странице «Изготовление воздуховодов».
asp-hpz.narod.ru
Полезное для жестянщиков
Формы крыш. Некоторые виды.
Устройство встроенного жёлоба на фальцевой крыше
Укладка карнизного свеса (cпуска) на стальной (фальцевой) кровле
Встроенный жёлоб для железной (фальцевой крыши)
Подвесной жёлоб. Некоторые подробности установки защитной сетки.
Двухлистная картина для рядовой кровли фальцевой крыши
Водосточные воронки красивой формы
Обделка окон медным листом
Профили оконных отливов, сандриков и брандмауэров из немецкого журнала
Красивая водосточная воронка из Рыбинска. Карнизный стиль. (двухкарнизный)
Как кроют медные купола в Мюнхене. Некоторые подробности в фотографиях.
Изготовление водосточной трубы, навеска водосточной трубы. Внизу интересные ссылки для жестянщика.
Дымники. Картинки дымников в американских продажных каталогах и ссылки на них
Дымник-терем. Раскрой и изготовление
Дымник-терем. Раскрой и изготовление стр. 2
Протечки на фальцевой кровле
Крепёж снегоулавливающих барьеров
Простые крыши Австрии 1
Простые крыши Австрии 2
Простые крыши Авcтрии 3
Жестяные украшения на Красной площади
Фальцепрокатные машины для прокатки двойного кровельного фальца
Про кровлю церковных луковиц и про накладную жестянку
Кровля в плоскую шашку
Кровля в радиусную шаку
Признаки халтуры в жестяных и кровельных работах
О мифах и настоящей сложности в ремесле жестянщика
инструмент
Разновидности ручных и электрических ножниц по металлу
Электрические ножницы: опыт многолетнего пользователя
Реечный циркуль
Фотографии реечного циркуля
Описание мялки для загиба вентиляционных прямоугольных коробов
Описание мялки для загиба простых рядовых картин
Гребнегиб с электроприводом конструкции Галактионова
Гребнегиб для фальцевой кровли конструкции Татиевского
Ручной гребнегиб конструкции Силина
развёртки
Размышления о раскроях развёрток
Построение развёртки усечённого конуса
Квадратный переход с большего квадрата на меньший.
Отводы и их свойства. Основные понятия
Простой способ раскроя отводов и колен методом полукруга высот
Развёртка отвода из 3-х частей: 1 звено и 2 полузвена (стакана)
Раскрой развёртки стандартного отвода: 3 звена и 2 полузвена
Раскрой развёртки печного колена из жести способом радиусных засечек. (100 мм. 90 гр.)
Принципиальная схема и описание самодельной зигмашины
Пояснительный эскиз валов самодельной зигмашины
Принципиальная схема простейшей зигмашины. На втулках и с задней осью
Зигмашина весом 6,5 кг.
фотографии зигмашины 8 кг
Зигмашина ВМС-71. Внешний вид
Чертёж внутренних частей зигмашины —ВМС-71
Несколько антикварных зигмашин из Америки
старинные зигмашины
старинные зигмашины 2
Как самому сделать зигмашину.
Ролики для зигмашины
последовательность прокатки борта
жестянка
Советы жестянщиков
Простые украшения на кровле и в вентиляции стр.2
Простейшие украшения на кровле и вентиляции стр. 1
Обивка дверей и люков жестью в «конверт»
Сундук для жестянщика, сделанный из оцинкованной жести
дипломат для инструмента
3 способа крепления днищ и крышек чемоданов
Порядок склёпывания длинных труб
Если разошёлся шов
Прокатка штамповки подсечными роликами
Список литературы по жестяным и кровельным работам
Изготовление сфер разных видов
продам б/у вентилятор
куплю б/у вентилятор
stuk-stuk.narod.ru
Нередка ситуация, когда возникает потребность в создании дополнительного ответвления от магистральной или внутренней сети водопровода. Необходимость такая может возникнуть и в квартире многоэтажного дома, и в загородном коттедже или на дачном участке.
Подключение нового дома к системе центрального водоснабжения, установка в доме или квартире дополнительного сантехнического оборудования или различной бытовой техники – все это требует врезки в существующую систему подачи воды.
Для осуществления врезки в водопровод понадобятся вспомогательные детали – запорная арматура, приобрести которую можно здесь: http://www.sm2000.ru/katalog-detaley-truboprovodov/zapornaya-armatura/.
Врезка в магистральную сеть
Все работы, связанные с использованием централизованной системы подачи воды в обязательном порядке должны согласовываться в соответствующих инстанциях.
Сложности с согласованием могут возникнуть, если ваш участок не оборудован центральной канализацией. В такой ситуации решением вопроса может служить установка на участке септика в соответствии с существующими санитарными нормами.
Врезка возможна в двух режимах:
с отключением подачи воды в магистральном трубопроводе путем приваривания отвода;
без отключения подачи воды – с использованием седелки.
Организация ответвления от внутреннего водопровода
Для установки в доме или квартире стиральной или посудомоечной машины, бойлера или дополнительного умывальника, потребуется произвести ряд сантехнических работ.
Если ваши коммуникации проведены с использованием металлопластиковых труб, особых проблем при врезке в водопровод не возникнет. Труба пропиливается в заранее намеченном месте, отрезается необходимый кусок и на его место устанавливается тройник.
Сложнее дело обстоит в ситуации, когда предстоит врезаться в старую стальную водопроводную трубу. В таком случае потребуются сварочные работы для врезки в трубу тройника.
С чем еще могут возникнуть сложности? В первую очередь, с местом расположения трубы, в которую необходимо произвести врезку.
Если она частично или полностью «утоплена» в цементной стяжке или плитке, разрезать ее не удастся. Возможно и просто неудачное расположение трубы, попытка разрезания которой может обернуться большими проблемами.
В этой ситуации положение спасут различные сантехнические приспособления: криволинейный фланец, адаптер и многое другое.
Как сделать слив в частном доме своими руками
Как сделать ведро своими руками из жести, из оцинкованного железа или из нержавеющей стали с прямыми стенками.
Вырезаем из материала развертку изделия
h – высота (устанавливаем заданную величину) d – диаметр (устанавливаем заданную величину) l – длина окружности (находим расчетным путем)
l = πd = 3,14 * 329 = 1033 (мм) h = 310 (мм)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА
В середине развертки размечаем отверстия для крепления ушка
1. На прямоугольном листе из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, на самодельном ручном листогибе, или ручным способом при помощи киянки и бруса, зафальцовываем «по высоте» края листа в противоположные стороны. Сгибаем лист в цилиндр. 2. Скрепляем загнутые края. Равномерно прижимаем полученный шов киянкой или колотушкой по всей длине цилиндра. 3. Чтобы шов остался внутри цилиндра, необходимо провести следующую операцию: поворачиваем готовый шов таким образом, чтобы он находился возле ребра бруса; ударяя киянкой по шву, получаем внешнюю поверхность цилиндра без выступающего шва.
ОТБОРТОВКА ФАЛЬЦА
Ширина фальца зависит от его назначения: получения замка; закатка проволоки.
4. Установим цилиндр относительно бруска в первоначальное положение. Обстукиваем молотком и отгибаем фальц. 5. Постукиваем заостренной стороной молотка.
жестяные работы изделия из жести своими руками
Следим за шириной фальца – она должна быть одинаковой. 6. Выравниваем фальц постукиванием тупой стороной молотка. 7. Окончательно отгибаем под прямым углом согнутый фальц.
ЗАКАТКА ПРОВОЛОКИ
Вкладываем кружок по периметру отбортовки,
сделанный из проволоки, диаметр которого должен совпадать с внешним диаметром цилиндра.
Округляем круговую кромку и окончательно доводим закатку.
СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРА С ДНОМ
8. Загнем края у круга и вставим в цилиндр. 9. Легкими ударами заостренной части молотка, загибаем фальц внутрь круга. 10. Крепкими ударами тупой части молотка обстукиваем фальц на брусе, поворачивая при этом цилиндр. 11. Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра. 12. Если в результате работы получится выпуклое дно, необходимо его выровнять. 13. По самому краю дна, ударяем тупой частью молотка, по всему периметру окружности. Дно при этом выровняется, ребра соединения получат ярко выраженный контур.
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБРУЧА
Дно ведра можно прикрепить к промежуточному обручу, а промежуточный обруч прикрепить к цилиндру.
14. Крепим дно ведра с обручем. 15. Соединяем обруч с цилиндром (корпусом ведра). 16. Отгибаем фальц у обруча. 17. Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра и основательно постукиваем по периметру всей окружности.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УШКА
Ушки вырежем из аналогичного материала. Пробьем или просверлим сквозные отверстия: два под заклепки; одно под металлическую ручку.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧКИ
Ручку согнем из металлической проволоки диаметром 5…6 (мм) ГОСТ 18143-72.
Как сделать ведро своими руками из жести – как видите ничего сложного. Освоив простую модель. Можно перейти к более сложной модели с покатыми стенками.
Особенности исходного материала Необходимые инструменты Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками Подготовительный этап Как сделать корпус трубы из жести Обработка места соединения фальцев
Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.
Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.
Особенности исходного материала
Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.
Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.
Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.
Необходимые инструменты
Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.
Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:
Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.
Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.
Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками
Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:
Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
В финале соединяются противоположные края заготовки.
А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.
Подготовительный этап
Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.
Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.
Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.
Как сделать корпус трубы из жести
Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы.
При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.
Выкройки изделий.
При этом начинать сгибание можно с помощью плоскогубцев.
Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.
Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.
Обработка места соединения фальцев
Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.
Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.
Приемы работ
Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.
Способы соединений
Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).
Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:
Двойной замок (схема)
Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.
Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.
Заклепка из жести
Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.
Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,- загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.
В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно.
Как сделать трубу из жести — описание процесса
Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.
Расклепанный шов
Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.
Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10- 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3-5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.
Отбивка фальца
Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.
Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.
Изготовление фальца на цилиндре
Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.
Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.
К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.
Отгиб фальца на кружке
Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.
Закатывание края
Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.
Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.
Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.
Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.
Выколачивание на оправке
Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.
Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.
Пластинка с продольным углублением
Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.
Изготовление прямоугольной коробки
Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).
Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.
Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.
Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки
При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.
Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.
Раскрой усеченного конуса
Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок-вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.
Читайте еще:
Как сделать трубу из жести? Этот вопрос интересует всех сторонников бюджетных решений в домашнем строительстве.
Ведь самодельные жестяные трубы являются разумной альтернативой «магазинным» водостокам или вентиляционным кожухам. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о том, как из жести сделать трубу, характеристики которой не уступают магазинным аналогам.
Особенности конструкционного материала
Перед началом работы нам стоит познакомиться с нашим конструкционным материалом – жестью. Этот материал относится к прокатной продукции. То есть, по сути, жесть — это тривиальная листовая сталь, выкатаная на вальцах прокатного стана до толщины в 0,1-0,7 миллиметра.
Однако в технологии изготовления жести нашлось место не только прокатным операциям. Ведь готовый продукт нужно еще и защитить от коррозии. Поэтому, после проката, сталь покрывают слоем материала, устойчивого к коррозии.
В итоге, потребитель получает лист стали, шириной от 512 до 1000 миллиметров, покрытый микронным слоем хрома, олова или цинка.
Такой продукт очень пластичен — жесть можно обработать даже вручную. Причем, при накатке ребер жесткости, прочность жестяных изделий не уступает стальным аналогам. Поэтому жесть употребляют в процессе изготовления изделий сложной формы.
Инструменты и приспособления для изготовления трубы из жести
Мягкая и пластичная жесть не требует особых усилий, прилагаемых к листовой заготовке.
Поэтому в производстве жестяных изделий, чаще всего, используются следующие инструменты:
Молотки с металлическими бойками, в данном случае, не используются. Они могут деформировать тонкий лист жести, испортив всю работу.
Плоскогубцы. Ведь несмотря на мягкость тонкого металла, жестяная труба своими руками не гнется.
Кроме того, для выполнения части операций понадобится верстак, который будет использован и в процессе разметки, и в процессе резки заготовки, а также калибрующий элемент — стальная труба, диаметром от 100 миллиметров или уголок с гранями на 75 миллиметров.
Причем, и труба, и уголок должны быть жестко закреплены, ведь на их поверхностях мы будем заклепывать стыковочный шов трубы или короба.
Вдобавок, в процессе разметки заготовки нам понадобятся измерительные инструменты – металлическая линейка, рулетка, угольник и разметчик, представляющий собой остро заточенный, закаленный на конце стальной стержень.
Изготовление жестяных труб своими руками: инструкция процесса
Процесс изготовления жестяных труб и коробов можно разделить на три этапа:
Подготовительный, начинающийся с разметки и заканчивающийся вырезанием заготовки.
Формовочный, в процессе которого происходит формирования профиля трубы или короба.
Финальный, в процессе которого выполняется соединение противоположных краев заготовки.
Первый этап – подготовка заготовки
Перед тем, как сделать из жести трубу, мы должны разметить листовую заготовку и вырезать из нее полуфабрикат – мерный участок, пригодный для формирования контура будущего изделия.
На ровном участке верстака раскатываем лист стали.
Как сделать трубу из жести: инструкция
От верхней кромки листа отмеряем длину трубы, делая отметку разметчиком или мелом. Далее берем угольник и по метке длины трубы проводим линию, перпендикулярную боковой кромке листа. После этого отмечаем на верхней кромке и прочерченной линии длину периметра короба или длину окружности трубы.
Причем к фактической длине окружности или периметру нужно добавить еще 15 миллиметров на стыковочные кромки.
Соединяем отметки сверху и снизу. Вырезаем заготовку из листа, делая боковой и продольный надрез.
Длину окружности можно измерить рулеткой, а можно вычислить по планируемому диаметру, используя общеизвестную формулу из школьного курса геометрии. Периметр – это сумма всех сторон нашего короба.
На этом предварительный этап закончен и нас ждет само изготовление трубы из жести своими руками, реализуемое в виде двух этапов: формовки профиля и обработки стыков.
Второй этап – формирование тела трубы
На следующем этапе наша цель — формовка профиля трубы.
Вдоль заготовки трубы отмечаем линию загиба фальца. С одной стороны она равняется 0,5 сантиметра, а с другой – один сантиметр.Загибаем фальцы под прямым углом к плоскости заготовки. Для этого размещаем заготовку вдоль стального уголка, совместив его ребро с линией загиба фальца и, ударами киянки, деформируем лист до соприкосновения с перпендикулярной плоскостью уголка.
Причем деформацию нужно выполнять постепенно, вдоль всей плоскости загиба. А в самом начале для загиба кромки можно использовать плоскогубцы: ведь даже самая мягкая жесть, из которой делают трубы жестяные – своими руками не гнется.
Далее, на сантиметровом фальце отгибается под прямым углом от плоскости фальца Г-образный загиб. Причем верхняя часть Г-образного фальца должна быть параллельна плоскости заготовки. А длина этого участка составит 0,5 сантиметра.
Поэтому, отмечая фальцы на заготовке, нужно отмерить 0,5 сантиметра по одному краю и два раза по 0,5 сантиметра по краю под Г-образный загиб.
После формовки фальцев приступаем к формовке тела трубы. Для этого помещаем заготовку на калибрующую плоскость и обстукиваем лист жести киянкой до получения профиля нужной нам формы. Вначале у нас получится U-образный профиль, а затем и просто округлый профиль. При этом фальцы должны встретиться.
Третий этап – обработка стыковочного шва
На финальном этапе мы завершаем изготовление трубы, обжимая стыковочный шов.
Совмещаем вертикальные фальцы. Загибаем горизонтальный участок Г-образного фальца к низу. Он должен обернуться вокруг вертикального фальца с другого края заготовки. Полученный сэндвич, торчащий из трубы, загибаем к плоскости изделия, образуя стыковочный шов. Причем загиб вниз должен выполняться от Г-образного фальца к плоскости трубы.
В конце мы можем укрепить линию стыковки заклепками. Однако такая стыковка надежна и без этого.
В наши дни очень большое разнообразие упаковочной продукции мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро, однако некоторая продукция способна быть хорошим исходником при выполнении разного рода поделок своими руками.
Так в качестве примера можно взять пустую банку из жести от лимонада либо пива. В большинстве своем поделки из жестяных банок выполняют функцию декора, однако если включить свое воображение и фантазию, то можно соорудить нечто полезное и пригодное в использовании для дома.
Осветительные приборы своими руками из банок
Практически любой банке можно найти полезное применение, так, например, возможно сделать очень стильный и оригинальный плафон для светильника. Поэтому, первым делом необходимо удалить верхнюю часть донышка банки, используя при этом обычные ножницы либо канцелярский нож.
Если у вас имеется склонность к рисованию, то банку можно красочно разрисовать или просто покрасить ее с внутренней и наружной стороны. После чего, необходимо вмонтировать к банке патрон с лампочкой. Все, яркий и неповторимый светильник готов к использованию.
Так же из пивных банок можно сделать интересную и красивую настольную лампу, которая сможет украсить помещение своим необычным видом.
Так для изготовления абажура необходимо использовать только язычки от банок, а вот для стойки светильника можно использовать саму жестяную банку. Для соединения всех язычков от банок в цельную и единую конструкцию, на каждом язычке необходимо сделать небольшой надрез, после чего все язычки необходимо соединить между собой, а потом место разреза вновь соединить.
Украшение дачного интерьера
Весьма интересное применение жестяным банкам можно найти и для дачного использования. Так, например, их можно использовать в изготовлении садовой мебели, кресло и столик весьма хорошая идея использовать пустые алюминиевые банки.
Итак, для того чтобы сделать кресло, необходимо все банки соединить между собой, используя очень мощный и надежный клей. Для более устойчивого положения кресла, и чтобы оно не деформировалось от веса сидящего на нем, каждую банку после склеивания желательно наполнить песком.
Спиртовая горелка из жестяных банок
Также для многих путешественников любителей очень важное значение имеет обеспечение всего необходимого в походах, особенно это касается горелки. Поэтому многие туристы самостоятельно делают спиртовки из алюминиевых банок, которые вполне способны заменить обычную газовую горелку.
Стоит отметить, что вес самодельной спиртовки едва ли превышает 50 грамм, в то время как газовая горелка имеет вес около 3,5 кг.
Подсвечник-фонарик из пивной банки
Итак, для выполнения такой поделки на самой банке придется сделать глубокие вертикальные надрезы на расстоянии 3-4 см между собой. Этот процесс выполняется острым ножом, резать необходимо аккуратно не спеша, при необходимости можно воспользоваться линейкой для более ровного реза.
После того, как банка нарезана, ее необходимо аккуратно немного придавить сверху, в результате чего получится интересная конструкция фонарика. Если вам не нравится цветовое оформление подсвечника, то его можно самостоятельно покрасить специальным спреем в нужный вам цвет.
Бабочки из пивных банок и другие фигурки
Для изготовления поделки такого вида понадобится очень много терпения. Итак, из пустой жестяной банки необходимо удалить два донышка. В результате получится прямоугольный листик из жести.
Обратите внимание!
Готовую форму аккуратно вырезаем ножницами по контуру рисунка например бабочки.
Когда форма бабочки уже готова ей можно придать более естественный вид, слегка придать крыльям живой вид и немного разукрасить бабочку в яркий цвет.
Таким образом прежде чем выбросить пустую алюминиевую банку от пива или напитка подумайте, если только включить свою фантазию и воображение то можно изготовить полезные поделки из жестяных банок много красивых и полезных вещей, которые по достоинству смогут оценить ваши близкие и родные.
Фото поделок из банок
Обратите внимание!
Обратите внимание!
При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.
Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.
Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.
К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.
Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.
Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление.
Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов:
Вальцовый
Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки.
Листогибочный пресс
Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны.
Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов.
Существуют как промышленные стационарные , так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы.
Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов.
Пример изготовления зонта на трубу своими руками
Что такое зонт
Зонт, зонтик или колпак прикрепленный сверху трубы выполнят функцию вытяжки воздуха, дыма. Широко применяется в построении вентиляции или других различных видах работ. Скопленные воздушные массы от выделения вредных газов, паров, пыли, тепла оказывают вредные последствия при вдыхании кислорода человеком.
Установленный зонт на трубе при малейшем движении ветра создает огромную тягу и если открыть двери, форточку, отверстие получится приточно — вытяжная вентиляция. Поступающий воздух в краткие сроки подсушит стены при ремонте, удалит влажность с помещения в трудно доступном месте, траву, заготовки требующие подсушки во время применения.
Также зонт помогает избавиться от попадания атмосферных осадков в виде сильного дождя, снега. Гараж, небольшой склад, погреб имеют уязвимые места, где дождь попадая по трубе вниз создаст неприятные условия. Принеся влагу, сырость от чего появляется плесень создавая неприятный запах. Вода может повредить предметы случайно оставленные не в том месте.
Делая ремонт в своем подворье своими руками без специалистов, заменить прогоревший зонт или колпак, для этого хочется сэкономить или научиться.
Как изготовить круглый зонт
Рассмотрим чертеж изготовления зонта круглого сечения на трубу своими руками. Такой вид трубы еще называют дымоходом.
На зонт нам понадобится материал из железа оцинковки или черного листового. Толщина железа не должна превышать 0,5 -0,7 мм. Свыше 1 мм вам будет тяжело изготовлять т. к. зонт делать будем ручным способом.
Изготовление верхней части зонта (конус)
Делаем зонт круглого сечения диаметром 150 мм, соответственно и у трубы наружный диаметр должен быть 150 мм. Раскрой получается такой. Линейкой по металлу прикладываем к листу железа отмечаем отрезок 150 мм (15 см). Штангельциркуль ставим губками к первой отметки отрезка где находится 0, а вторая метка 150. Держа штангельциркуль обводим окружность. Диаметр нашей окружности получился 300 мм.
Линейкой внизу окружности чертим отрезок 150 мм. А от концов отрезка еще провести линии к центру, получится вот такая фигура, в виде треугольника.
Соединение в замки зонта (конус)
Теперь будем чертить в треугольнике линии для замков или их еще называют фальцевые швы. Замки будут между собой соединятся, чтобы созданная деталь конуса не разошлась при ее применении. С левой стороны отмечаем 15 мм, а с другой 7 мм ( если деталь крупных размеров то на стороны замков добавляем еще 5 мм). По синей линии отрезаем до центра ножницами с обеих сторон.
С левой стороны делаем замок отгибаем или отбортовываем на уголке 15 мм, как показано на рисунке А . Эти 15 мм делим пополам получаем сумму 7 мм, отгибаем как показано на рисунке Б. Такой же отгиб делаем и с правой стороны где указано 7 мм обозначенный синим цветом на рисунке В.
Теперь надо взять деталь в руку приложить от начала замка к уголку или трубе и загибать постепенно конусом чтобы совпали замки. Совпавшие замки слегка можно зажать плоскогубцами. Под замок подкладываем трубу или какое нибудь приспособление (в слесарно-жестяницких работах это служит рельса средних размеров) и постепенными ударами молотка загибаем и простукиваем.
Изготовление соединительных частей конуса и обечайки (стакан)
Вырезаем из металла три полосы длинной (длина является и высотой) 170 мм и шириной 45 мм. Каждую полосу в длину с обеих сторон отмечаем по 10 мм и загибаем во внутрь(это надо для жесткости), а по ширине с каждой стороны по 25 мм будем загибать под конус и в обечайку которая находится снизу зонта и одевается на трубу.
Обечайку делается от наружного диаметра трубы, мы взяли за основу 150 мм. Высота обечайки будет 100 мм. Линейкой замеряем, вырезаем полосу ее ширина (высота) 100 мм, а длина высчитывается так. Если нам надо диаметр 150 мм ,то высчитываем по формуле П = 3,14. Диаметр 150 умножим на 3,14 получается 471 мм.
Теперь высота 100, длина 471 мм, так еще не забываем про соединения для болтов, на каждый загиб по 25 мм, в их два загиба. Общая длина обечайки 521 мм.
Для пробы возьмите картон, если нет, то бумагу, лучше испортить бумагу, чем металл
Эскиз зонта сделанный из бумаги-1 Эскиз зонта сделанный из бумаги-2 Эскиз зонта сделанный из бумаги-3 Эскиз зонта сделанный из бумаги-4
Как изготовить квадратный зонт
По многим вопросам связанными с заходом на сайт, многие ищут изготовление зонта на квадратную трубу своими руками. Тогда для вас откроем еще одну главу о таком зонте.
Все знают, что зонт предназначен для вытяжки воздушных масс пыли, запаха гари, отработанных веществ производства и т. д. В домашних обстановках, имея свои дома владельцы, имеющие печи или вытяжные системы дома. Нуждаются в защите своих квадратных труб от воздействия окружающей среды (дождь, снег), которые разрушают кирпичную кладку. Но и присутствие красивой формы защиты трубы, особенно при строительстве своего дома сделанного из железа или легкой жести металла.
Изготовление нижней части зонта
Самое главное делая зонт руками подберите металл 0,5 — 0,8 мм, свыше 1 мм делать без специальных станков и приспособлений будет тяжелее.
Размеры трубы на крыше разные, соответственно и зонты по размерам не одинаковые, но суть дела, одно. За основу возьму примерный размер зонта 500 х 500 и будет он в уменьшенном виде. У вас свои размеры и делаете значит по своим.
На начальном этапе лучшим образом сделать такой зонт из бумаги или картона. Ведь выкинуть бумагу с картоном не жалко. А железо загнешь не правильно, отрежешь мало не по размеру и стоит денег больших. Решать вам.
Вырезаем шаблон начерченный вами вашей рукой. Обозначенные сверху и снизу по 10 мм, это отбортовки.
Нижняя отбортовка нужна для жесткости металла , чтобы не загибалось, также защитит ваши руки от возможных ранений. Верхняя отбортовка для соединения горловины зонта в верхней части.
Добавление по 20 мм с обоих сторон, служит для скрепления деталей. Как скреплять, выбирайте сами, можно на заклепки, саморезы, ручной клепальщик (вентиляция).
Высота 70 мм, возможно чуть будет меньше, все зависит от ваших размеров трубы и конструкций. Так как юбка у квадратного зонта, может лечь на выпуклое основание кирпича. Значит надо высоту меньше сделать. главное не забываем мерить трубу.
Ширина где 500 мм тоже также, мерьте трубу сильно в натяг не надо. Если ровно 500 мм, добавьте 10 мм, получится на каждую сторону по 5 мм добавки.
Нижняя высота 50 мм оставьте как есть
Таких надо ровно 2 детали. Аккуратно вырезаем по шаблону. Приступаем к следующему.
Второй шаблон идет без добавления по обеим сторонам. Вырежьте 2 детали.
Отмеченные в нижней части детали по 10 мм отбортовки надо загнуть внутрь и пробить киянкой полученная жесткость не даст деталям деформироваться.
Далее детали вырезанные от первого шаблона, где стороны по 20 мм, разрезаем и загибаем как показано на фото.
Полученные детали соединенные между собой должны получится вот таким образом показано на фото.
Следующим этапом завершаем горловину нижней юбки. По чертежу вырезаем деталь, Желтым цветом отбортовки для соединения. Зеленым цветом отбортовка по 10 мм идет от центра. Темным цветом удалить. вырезать эту часть. Размер 300 х 300 можете увеличить по вашему усмотрению, но не на много. т. к. надо еще место для крепления верхней части зонта.
Получается вот так.
Готовую горловину соединяем с остальной юбки зонта. Есть один нюанс. Можете при соединении добавить полосы со всех сторон. Полосы служат креплением зонта к трубе. Если вы желаете крепить другим способом, тогда их не устанавливайте.
Изготовление верхней части квадратного зонта
Сделать грибок, зонтик, шляпу, оголовок, навершие, конус. Как только не называют вверх детали обычного зонта. Будем учиться делать сами. Начнем опять с шаблона который будем обводить.
Зонт размером 500 х 500, берем сторону 500 добавим, еще 100 мм, это надо, чтобы вверх зонта, покрывал юбку низа. Получившиеся 600 мм делим пополам, получается 300 мм. Смотрите фото на рисунке А) показано. Высоту взяли 130 мм. От 130 высчитываем длину к началу треугольника получается 280.
Далее делаем следующий полный треугольник высотой 280 мм и длиной 600 мм. Между длинной и высотой провести линию треугольника. Смотрите рисунок Б). Получившийся шаблон из треугольника будем обводить 4 раза. После добавим по 10 мм на отбортовки и не забудем добавить на одну сторону 20 — 30 мм, чтобы соединить между собой деталь.
Отбортовку лучше сделать сразу загнуть во внутрь по 10 мм и пройтись киянкой. Загибайте деталь внутрь по разметке. Начните с 20 мм и постепенно внутрь. Если нет специализированных станков, гнушки, струбцины. Проявите смекалку. положите уголок, придавите ногой. Прикрутите к поверх стола уголок и вокруг него загнуть пытаться. Вообщем любой способ хороший.
Дальше делаем ножки, крепим к основаниям. Загните полоски для жесткости или вырежьте из металла 1,5 мм. Соедините детали к ним.
Выходит своими руками сделать зонт возможно и оправданно. Единственный минус сделал из обычной бумаги. Потеряна жесткость.
Зачем нужно менять оцинкованные трубы
Из-за возраста домов к северу от Чикаго оцинкованные трубы — обычная проблема. Ниже приводится список наиболее часто задаваемых вопросов о оцинкованных трубах.
Что такое оцинкованные трубы?
Оцинкованные трубы — это стальные трубы, покрытые защитным цинкованием для предотвращения коррозии и ржавчины. Оцинкованные трубы обычно устанавливали в домах, построенных до 1960 года.На момент изобретения оцинкованная труба была альтернативой свинцовой трубе для водопровода. Однако сегодня мы узнали, что нахождение в воде в течение десятилетий вызовет коррозию оцинкованных труб и внутреннюю ржавчину.
Как выглядят оцинкованные трубы?
При первой установке оцинкованные трубы выглядят как никель по цвету. Но с возрастом оцинкованная труба может казаться тусклее, светлее или темнее, в зависимости от окружающей среды. Мы также видели дома, в которых были окрашены водопроводные трубы, поэтому с первого взгляда это сложно определить.
Как узнать, есть ли у меня оцинкованные трубы?
Если вы не можете сказать, посмотрев на свои трубы, есть быстрый тест, чтобы определить, оцинкованы ли они. Просто возьмите отвертку с плоской головкой и сильный магнит. Начните с поиска водопровода и поцарапайте его снаружи отверткой. Сравните ваши результаты:
Медь
Поцарапанная область будет выглядеть как медный пенни. Магнит к нему НЕ прилипает.
Пластик Поцарапанная область будет цвета слоновой кости или белого цвета. Магнит к нему НЕ прилипает
Оцинкованная сталь Царапина будет серебристо-серого цвета. К нему будет прилипать сильный магнит.
Свинец Поцарапанная область будет иметь тусклый серебристо-серый цвет, а металл обычно мягкий и легко царапается. К нему НЕ будет прилипать магнит.Свинцовые трубы легко сгибаются и могут деформироваться. Если у вас есть свинцовые трубы, мы рекомендуем заменить их, если это возможно.
Обязательно проверьте свои трубы на царапинах в нескольких областях. Нередко на вашей водопроводной линии имеется более одного типа трубопроводов.
Оцинкованные трубы содержат свинец?
Оцинкованные трубы, установленные на водопроводах между 1880 и 1960 годами, были погружены в расплавленный цинк природного происхождения. Встречающийся в природе цинк является нечистым, поэтому эти трубы были залиты цинком, который также содержал свинец и другие примеси.Цинковое покрытие продлило срок службы стальных труб, но добавило небольшое количество свинца и других веществ, которые потенциально могли нанести вред жителям.
Кроме того, если ваши оцинкованные трубы когда-либо были подключены к свинцовому водопроводу (включая линии обслуживания), есть больше поводов для беспокойства. Коррозия внутри оцинкованных стальных труб могла захватить небольшие кусочки свинца. Даже если свинцовый трубопровод был удален много лет назад, оцинкованные стальные трубы все равно могли периодически выпускать захваченный свинец в поток воды.В Чикаго не прекращалось использование свинцовых труб для трубопроводов до 1986 года, и только в одном только Чикаго до сих пор используется около 400 000 свинцовых трубопроводов.
Единственный способ предотвратить попадание свинца из водопровода в водопроводную сеть в конкретном доме — это полностью заменить оцинкованный водопровод и все подводящие трубопроводы.
Какие еще проблемы могут вызвать оцинкованные трубы?
Низкое давление воды Из-за сужения линии коррозия в оцинкованных трубах может привести к снижению давления воды по всему дому.
Неравномерное распределение воды Если в некоторых ваших кранах давление воды низкое, а в других — нет, это может быть признаком оцинкованных труб. Коррозия может нарастать неравномерно. Также часть оцинкованного трубопровода могла быть заменена у вас дома, но не везде.
Обесцвечивание воды Оцинкованные трубы могут выделять железо и вызывать обесцвечивание. Яркий индикатор этого — коричневое пятно на фарфоровой раковине.
Утечки Через некоторое время оцинкованные трубы проржавеют и нанесут больший ущерб вашему дому.
Если вы хотите заменить оцинкованные трубы, прокладывать линию обслуживания или узнать больше о ваших возможностях, мы будем рады помочь. Чтобы записаться на прием, позвоните в American Vintage Home по телефону 847.999.4595 или заполните онлайн-форму сегодня.
Сантехника из оцинкованной стали | Проблемы, срок службы и многое другое
Покроет ли моя страховка дома ущерб, нанесенный водой в результате прорыва водопровода?
Как правило, полисы страхования жилья включают покрытие на случай внезапной или случайной утечки воды в вашем доме, включая разрыв водопроводов или переполнение приборов.Вот почему страховые компании спрашивают, какая сантехника у вас дома. Они должны иметь возможность точно оценить риск, чтобы назначать правильные ставки и предоставлять вам правильное покрытие. Иногда, в зависимости от вашей ситуации с водопроводом, компания может быть не в состоянии застраховать вас вообще, и вам придется присмотреться к магазинам и, вероятно, заплатить более высокую ставку, если вы вообще сможете найти покрытие.
Не позволяйте этому соблазнить вас солгать своему страховому брокеру.Это может быть истолковано как «введение в заблуждение» и может привести к аннулированию вашей политики при обнаружении. Лучше всего всегда говорить правду. Если вы обнаружите, что единственным решением является замена сантехники, расходы будут намного меньше, чем обнаружение после убытка того, что у вас нет страхового покрытия.
Если у вас есть полис страхования жилья, помните, что всегда есть исключения и ограничения. Чрезвычайно важно прочитать формулировку вашей политики с акцентом на любые исключения воды.Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться со своим страховым агентом или брокером. В большинстве случаев существует требование, чтобы вы либо отключили основное водоснабжение, либо организовали ежедневный осмотр дома, если зимой вы собираетесь отсутствовать более чем на несколько дней. Если вы этого не сделаете, ущерб, вызванный замерзанием или разрывом водопровода, может быть не покрыт. Требования различаются от одной компании к другой, поэтому, прежде чем уехать в отпуск, было бы разумно позвонить своему брокеру, чтобы убедиться, что вы соблюдаете их, и что страховое покрытие будет на месте.
Другие советы по предотвращению повреждения дома водой
Знайте домашнюю сантехнику
Точно знайте, какая у вас сантехника, особенно если ваш дом старше. Ожидаемая продолжительность жизни варьируется, и, как упоминалось выше, ваша страховая компания захочет получить точную картину риска, на который они берутся. Если срок годности вашей сантехники истек, вы можете столкнуться с риском утечки или, что еще хуже, разрыва труб.
Проверить ванную
Проверьте затирку в ванной.Вода может просочиться через небольшие трещины, что приведет к сырости за стеной. Это может привести к гниению или плесени, что никогда не бывает хорошо.
Установить систему обнаружения утечек
Подумайте об установке устройства защиты от протечек в вашей водопроводной системе. Некоторые из них могут перекрыть подачу воды, когда почувствует несоответствующий поток.
Вода в подвале?
Найдите воду в подвале после сильного дождя.Если вы где-то видите воду, это может быть связано с небольшими трещинами на фундаменте. Возможно, вам потребуется сделать ремонт или пора установить отстойник. Возможно, ваши оконные колодцы не дренируют должным образом, и вода попала через окна подвала. Это может быть довольно простое исправление, поэтому добавьте его в свой контрольный список обслуживания.
Проверить шланги подачи воды
Проверьте все шланги подачи воды на ваших приборах, таких как стиральные или посудомоечные машины.Обычно они поставляются с резиновыми шлангами, которые с возрастом становятся хрупкими и трескаются. Их можно заменить на шланги с оплеткой из нержавеющей стали, даже если вы еще не заметили трещин или других признаков износа. Имейте в виду, что все шланги имеют ожидаемый срок службы, поэтому уточняйте у производителя.
Хранить ценные вещи в надежном месте
Храните ценные вещи высоко на полках, а не в коробках на полу.
Советы по предотвращению попадания воды в дом
Уберите весь снег, который мог скопиться у стены вашего дома.Когда он тает, он может просочиться в ваш фундамент.
Убедитесь, что земля вокруг вашего дома имеет уклон, а не в сторону вашего дома. Вы хотите, чтобы вода убегала, а не бежала к вашему дому (и в подвал).
Осмотрите и очистите желоба вокруг вашей крыши. Они могут забиться, посылая воду между стенами. Также убедитесь, что водосточная труба отводит воду от фундамента.
Поищите на крыше отсутствующую или изношенную черепицу.Также проверьте, не пропала ли какая-либо мигающая лампочка или не расшаталась ли она. Отремонтируйте их до наступления сезона дождей.
Хотите узнать больше? Посетите наши ресурсные центры, чтобы найти сотни полезных статей, созданных специально для домовладельцев, владельцев квартир, домовладельцев и арендаторов. Затем получите онлайн-предложение менее чем за 5 минут и узнайте, насколько доступным может быть индивидуальное страхование жилья.
Источники информации:
Оцинкованная сантехника: что это такое и почему мне нужно заботиться?
Во многих домах, построенных после Второй мировой войны, но до 1960-х годов, для внутренней канализации использовались оцинкованные стальные трубы.Оцинкованная сантехника все еще устанавливалась в 1980-х годах. Хотя использование оцинкованной стали дает свои преимущества, проблемы с водопроводом могут быть связаны с этими типами труб. Узнайте больше о том, почему вам может потребоваться обновить водопровод в вашем доме, как долго прослужат оцинкованные трубы, содержат ли эти трубы свинец и как определить, какой тип водопровода у вас есть.
Что такое оцинкованная сантехника?
Свинец когда-то был самым распространенным металлом, из которого изготавливали трубы для транспортировки воды.К 1900 году более 70 процентов крупных городов использовали свинцовые трубы в муниципальных системах питьевого водоснабжения. После усиления давления, направленного на борьбу с отравлением свинцом, строители начали искать альтернативу свинцовым трубам. К 1960-м годам оцинкованная сталь заменила свинец в качестве основного строительного материала для водопровода.
Стальные трубы оцинковываются при погружении в расплавленный цинк. Это цинковое покрытие помогает предотвратить ржавчину. Однако после десятилетий использования на внутренней стороне этих труб накапливаются коррозия и ржавчина, что может вызвать проблемы.Если вы не знаете, какой тип (или типы) трубы у вас дома, вы можете определить это несколькими способами. Найдите место, где трубы входят в ваш дом, и осторожно поцарапайте трубу никелем. Если поверхность трубы цвета пенни, то труба, вероятно, медная. С другой стороны, оцинкованные стальные трубы имеют стально-серый цвет. Пластиковые трубы обычно черного цвета, и должны быть видны хомуты.
Преимущества оцинкованных труб
Когда впервые были использованы оцинкованные трубы, они были предпочтительнее, потому что они были менее дорогими, чем медь.Эти типы труб по-прежнему часто выбирают в крупных строительных проектах и для наружной сантехники. Оцинкованные трубы остаются менее дорогими, чем медные, и более долговечными, чем пластиковые. Еще одно преимущество оцинкованных труб заключается в том, что они имеют больший диаметр, что позволяет пропускать больше воды по сравнению с медными.
Недостатки использования оцинкованной сантехники
Самым очевидным недостатком оцинкованной сантехники является коррозия, которая со временем накапливается внутри труб.Поскольку эти типы труб сделаны из стали, они очень тяжелы в обращении. Если трубы повреждаются, домовладелец обычно сталкивается с трудным решением заменить их вместо ремонта, потому что слой цинка обычно скомпрометирован в этой точке, что приводит к более быстрой коррозии труб. Даже если вы все же решите попробовать отремонтировать оцинкованную трубу, вы все равно говорите о значительных инвестициях, и трубы никогда не будут такими же. Наконец, когда трубы начинают корродировать, свинец может попасть в вашу воду, и проблема может усугубиться, если медные трубы смешаны с оцинкованными трубами.Если рассматриваемая труба используется для питьевой воды, возможно, вы говорите о более серьезной проблеме.
Определение оцинкованной трубы
Гальваника может быть выполнена несколькими способами. Цинк можно наносить как на железо, так и на сталь, чтобы дать металлу тонкий слой защиты от коррозии. Этот процесс был разработан в Европе в 1830-х годах.
Сначала металл погружали в расплавленный цинк вручную. Со временем были разработаны и другие методы, такие как гальваническое цинкование, шерардирование, металлическое напыление и окраска.Электрооцинкованные покрытия, также известные как гальваника, наносятся с помощью электрического тока. При использовании этого метода цинковое покрытие получается тоньше, чем при погружении в материал, поэтому эти трубы нельзя использовать на улице. Шерардизинг иногда также называют паровым цинкованием или сухим цинкованием. Этот метод идеально подходит для покрытия внутренних поверхностей и небольших деталей. Стальные детали подвергаются шерардизации после того, как их помещают внутрь закрытого вращающегося барабана с цинковой пылью и наполнителем и нагревают до экстремальных температур.Еще один способ покрыть трубы цинком — это использовать определенные типы специально разработанной краски.
Другие типы труб
На протяжении многих лет для создания водопроводных труб использовались самые разные материалы, в том числе сталь, медь, оцинкованная сталь или железо, чугун, бетон, цемент или асбестоцемент, пластик и свинец.
Римляне использовали свинцовые или глиняные трубы для подачи воды в бани, жилые дома и амфитеатры. Как мы упоминали ранее, свинец оставался основным материалом для водопровода примерно до 1930-х годов, когда популярность приобрела оцинкованная сталь.
Еще в 1960-х годах оцинкованные трубы начали заменять медными. В большинстве новых домов, построенных в 1980-х годах, для внутренней сантехники использовалась медь. Медь меньше и легче, чем оцинкованные стальные трубы, что упрощает работу с ними и их установку. Хотя медные трубы долговечны, старые трубы могут иметь свинцовый припой, из-за которого свинец может попасть в воду. Утечки штифтов также могут быть проблемой для медных труб при сильных колебаниях температуры.
Пластиковые трубы из ПВХ
также используются в домах, потому что они просты в установке и не ржавеют и не подвержены коррозии.Пластиковые трубы бывают разного качества и чаще всего используются для дренажных труб. Однако со временем клеевые соединения могут изнашиваться, и такой материал также склонен к трещинам и утечкам. PEX — это широко распространенная пластиковая труба, она дороже, чем ПВХ, но имеет лучшую долговечность. Он гибкий и простой в установке. Однако PEX не подходит для наружной сантехники, потому что прямые солнечные лучи разрушают компоненты, и они могут лопнуть в условиях замерзания.
К сожалению, если вы живете в доме с оцинкованной сантехникой, вам может потребоваться бюджет на ремонт или замену, так как у этих труб ограниченный срок службы.
Ожидаемый срок службы оцинкованной водопроводной трубы
Даже в самых лучших условиях оцинкованная сантехника со временем подвергается коррозии. Типичный срок службы оцинкованной стали составляет от 25 до 40 лет. Однако в районах с жесткой водой трубы могут выйти из строя быстрее. Сложность оцинкованных труб заключается в том, что, хотя они выглядят нормально снаружи, они могут корродировать внутри. Отложения внутри трубы со временем накапливаются, ограничивая поток воды и снижая давление воды в вашем доме.Это скопление может также повлиять на давление воды в других частях трубы и вызвать утечки.
На стыках также может возникнуть коррозия, что может привести к утечке. К сожалению, когда эти утечки происходят за вашими стенами или под полом, вы можете обнаружить их только после того, как вашему дому будет нанесен значительный ущерб.
С оцинкованными трубами связано несколько проблем: низкое давление воды, неравномерное распределение воды, изменение цвета воды и протечки.
Низкое давление воды
Коррозия и отложения, которые образуются внутри труб с течением времени, уменьшают доступное пространство внутри трубы, что в конечном итоге снижает давление воды в вашем доме.
Неравномерное распределение воды
Поскольку коррозия часто накапливается неравномерно, в разных частях вашего дома могут возникать разные проблемы с низким давлением воды. Если вы не являетесь первоначальным домовладельцем, возможно, что некоторые из оцинкованных труб были заменены предыдущим владельцем, а другие остались на месте.
Обесцвечивание воды
Если вы заметили коричневые пятна в раковине или ванне, возможно, в вашей воде есть железо, причиной которого могут быть оцинкованные трубы.
Утечки
Со временем, когда оцинкованная сантехника выходит из строя, стыки протекают, что может нанести серьезный ущерб вашему дому. Утечки, которые происходят за стенами или под полом, если их не заметить, могут привести к серьезным повреждениям. В этом наихудшем сценарии домовладельцу может потребоваться не только заменить трубы, но и отремонтировать любые повреждения, возникшие в результате утечки воды в фундаменте, гипсокартоне, полу, потолках, деревянных опорных балках и гипсокартоне. Скрытая утечка воды может даже привести к повреждению плесенью.Негативные трубы — это еще больше оскорбление для термитов.
Есть вещи, которые вы можете поискать, чтобы определить, есть ли утечка за вашими стенами:
Затхлый запах.
Плесень или грибок, растущий на стенах или плинтусах.
Беловатые, желтоватые или коричневатые пятна на белой стене.
Отслаивающаяся краска или обои.
Пряжки или деформированные потолки, полы или стены.
Если вас беспокоит, что у вас может быть протечка плиты, проверьте свой дом на наличие:
Непонятная вода, появившаяся на полу.
Губчатые, деформированные или изогнутые полы, плинтусы или мокрые ковровые покрытия.
Плесень и грибок.
Теплые или горячие участки на полу.
Звук постоянно текущей воды.
Необычно высокий счет за воду.
Если вас беспокоит утечка воды, выполните следующие действия:
Выключите все краны и приборы, использующие воду. Дважды проверьте, что вода не течет.
Выключите воду в вашем доме (внутри и снаружи).
Проверьте счетчик воды.
Запишите это число.
Оставьте воду выключенной на три часа.
Посмотрите еще раз на счетчик воды.
Если вода поднялась, у вас утечка.
Если у вас есть утечка, профессиональный сантехник может помочь вам определить источник утечки и произвести необходимый ремонт. Даже если у вас нет утечки, лицензированный сантехник может осмотреть ваши оцинкованные трубы, чтобы сообщить вам, виноваты ли они в каких-либо проблемах с водопроводом, которые могут у вас возникнуть.
Содержат ли оцинкованные трубы свинец?
Часто домовладельцы задают вопрос о том, содержат ли эти трубы свинец. Ответ заключается в том, что цинковое покрытие обычно содержит свинец. Согласно исследованию, опубликованному в Environmental Engineering Science , некоторые пробы воды, взятые из домов с оцинкованными стальными трубами, содержали свинец в концентрациях, превышающих уровень, установленный Агентством по охране окружающей среды США.Исследование показало, что частичная замена свинцовых труб или оцинкованной стали медными трубами, установленными выше по потоку, может ухудшить выброс свинца.
Из-за дороговизны и неудобств замены труб в вашем доме у вас может возникнуть соблазн частично заменить трубы. Однако из-за увеличения загрязнения свинцом, а также других проблем, которые может вызвать этот тип сантехники, рекомендуется полная замена.
Замена всей водопроводной системы может показаться сложной задачей.Однако, если принять во внимание ущерб, который трубы могут нанести, если их оставить на месте, лучше заменить их до того, как они протекут за стены или под пол. Хуже того, эти типы труб могут загрязнить вашу систему водоснабжения.
ABC может заменить или отремонтировать устаревшую сантехнику
Специалисты ABC Home & Commercial Services могут определить, какой у вас тип сантехники, а также диагностировать любые другие проблемы с водопроводом в вашем доме. Если у вас есть оцинкованная сантехника и ваши трубы необходимо обновить или заменить, наши сертифицированные сантехники имеют большой опыт в выполнении этих обновлений.Доверьте ABC свою сантехнику, чтобы в дальнейшем избежать неожиданных и дорогостоящих сюрпризов.
Как построить стеллаж из оцинкованной трубы | инструкции
Найдите секцию трубы из оцинкованной стали, а не секцию черной (BLK) трубы, в местном хозяйственном магазине.
Определите выбор диаметра трубы. Удерживайте трубу диаметром 1/2 дюйма рядом с трубой диаметром 3/4 дюйма. Что лучше будет смотреться на кухне? Примечание. Размер 1/2 дюйма будет достаточно прочным, даже для тяжелых чугунных сковородок и чугунных голландских духовок.Резьбовые оцинкованные стальные трубы бывают разной длины с предварительно нарезанными концами (часто называемыми трубными ниппелями). Если на складе нет трубных ниппелей наиболее распространенной длины (16, 24 и 30 дюймов), попросите продавца отрезать трубу до выбранной длины и иметь резьбу на обоих концах. Более короткие трубные ниппели часто встречаются в Разнообразие популярных длин (от 2 до 12 дюймов). Выберите два коротких оцинкованных патрубка для труб, которые соответствуют измеренной глубине от стены. Легко запутаться и ошеломить, глядя на семифутовую стеллаж с гальванизированными сантехническими принадлежностями, упакованными в маленькие коробки.Не торопитесь. Не забудьте совместить оцинкованные фланцы пола и оцинкованные колена под углом 90 градусов с резьбой выбранного размера трубы. Возьмите пакет шурупов для крепления фланца к стойке (стойкам) и мешок шурупов для крепления к гипсокартону. Рядом с винтами вы найдете ребристые пластмассовые анкеры, которые можно вставить в пилотные отверстия, которые вы просверливаете в гипсокартоне. S-образные крючки завершат список покупок.
Крючки S бывают разных размеров, как по длине, так и по ширине крючка.S-образные крючки размером 2 1/2 и 3 дюйма открываются для установки на оцинкованную трубу диаметром 3/4 дюйма без каких-либо изменений. S-образный крюк размером 2 дюйма открывается для установки на трубу 1/2 дюйма. Если предпочтительнее крючок меньшего размера, то S-образный крюк может быть изменен и открыт для соответствия размеру трубы с помощью настольных тисков и плоскогубцев. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать S-образный крючок плоскогубцами.
Примечание. Если выбранное пространство стены кухни имеет стойку посередине ширины, дизайн будет немного изменен. Помните, что по крайней мере один фланец должен соединяться с стойкой стены.Чтобы изменить дизайн, нанесите карандашом отметку в центре каркаса стены (наилучшая оценка). От отметки стойки стены измерьте расстояние по горизонтали до правого и левого концов стойки. Следует приобрести оцинкованный тройник с тремя резьбовыми отверстиями. Помимо оцинкованной Т-образной формы, вам потребуются три напольных фланца, три коротких трубных ниппеля нужной глубины и две длины стойки для горшка, оба конца которых будут ввинчиваться в Т-образную и соответствующие колена на 90 градусов. Эти две длины трубы стойки для горшков, возможно, придется разрезать и нарезать резьбой в магазине, в зависимости от размеров стойки.
Что нужно знать о стальных трубах из горячеоцинкованной стали
Что такое стальная оцинкованная труба?
Труба из оцинкованной стали — это труба из углеродистой стали, покрытая защитным слоем цинка. Слой цинка служил жертвенным слоем, он ржавеет раньше, чем углеродистая сталь под ним. Оцинкованные стальные трубы включают два типа: стальные горячеоцинкованные трубы и стальные холодные оцинкованные трубы. Оцинкованный слой усилит антикоррозионные свойства стальной трубы.
Зачем использовать цинк в качестве слоя покрытия?
Зачем нужен цинк? Из-за цинка элемент более активен, чем стальной элемент. С одной стороны, оксид цинка на поверхности стальных оцинкованных труб компактный, он может остановить окисление (коррозию). С другой стороны, когда происходит электрохимическая коррозия, первым типом поврежденного металла является цинк, а не сталь. Эффект цинкового слоя останавливает скорость коррозии и продлевает срок службы стальной трубы.
Применение стальных оцинкованных труб
Труба из оцинкованной стали в основном используется для транспортировки угольного газа, пара.Он использовался в качестве водопровода, но через несколько лет в трубе появилось много ржавчины, и вода приобрела желтый цвет из-за содержания оксида железа. Вода не только загрязняет посуду или другую сантехнику, но также несет бактерии, образующиеся на внутренней поверхности, которая не является гладкой. В результате коррозии в воде содержится слишком много элементов тяжелых металлов, которые вредны для здоровья человека. По этой причине развитые страны постепенно запретили его использование в качестве водопровода с 1960-х годов.
Типы стальных оцинкованных труб
Оцинкованная стальная труба бывает двух видов: 1.Труба из стали горячеоцинкованная. 2. Труба, оцинкованная холодным способом, также называется оцинкованной трубой.
Размеры и характеристики труб из оцинкованной стали
Номинальный диаметр (дюйм): 1/2 ~ 4 Номинальная толщина стенки (мм): 2,0 ~ 4,5 Индекс испытательного давления: Диаметр: 10,2 ~ 168,3 мм 3 МПа Диаметр: 177,8 ~ 323,9 мм 5 МПа
Введение в горячеоцинкованные стальные трубы
Горячеоцинкованная стальная труба находится в производственном процессе с использованием стальных труб с удаленной ржавчиной, погруженных в цинковую жидкость с температурой 500 ℃, с нанесением цинкового слоя на стальную поверхность для достижения цели защиты от коррозии.
Горячее цинкование — это эффективная антикоррозионная обработка, применяемая в стальных конструкционных изделиях. С 1836 года Франция впервые применила горячее цинкование в промышленности, а это уже более 180 лет. Однако вслед за развитием холоднокатаной стали в последние десятилетия она значительно расширилась. В связи с высоковольтной передачей, транспортом, связью, продукты защиты требуют более высоких стандартов, спрос на горячее цинкование также растет.
Толщина цинка для горячеоцинкованной стальной трубы
Толщина слоя цинка на стальных трубах из горячеоцинкованной стали составляет 35 мкм, а самый толстый слой — до 650 мкм. Вместо этого толщина холодного цинкового слоя составляет всего 5-15 мкм. Цинковый слой обладает антикоррозионным действием и электрохимической защитой.
Теория влияния цинкового слоя горячеоцинкованной стальной трубы на антикоррозионную защиту
В процессе горячего цинкования сначала образуется пленка из сплава цинка и стали, а над ним — слой чистого цинка.Когда воздух разъедает слой цинка, он образует слой ZnO, Zn (OH) 2 и защитную пленку из основного карбоната цинка. Которые обладают эффектом защиты от воздушной коррозии. Когда этот фильм будет уничтожен, сформируется новый. Когда слой цинка сильно разрушается, цинк запускает электрохимическую защиту. Цинк как первый элемент растворился. Очевидно, что горячеоцинкованная сталь обладает лучшими антикоррозийными свойствами, чем трубы, оцинкованные холодным способом.
Каков срок службы стальных труб, оцинкованных горячим способом?
Трубы из оцинкованной стали имеют длительный срок службы.Но в разных условиях срок использования разный. В общем, 13 лет в районе тяжелой промышленности, 50 лет в океане, 104 года в пригороде, 30 лет в городе. На самом деле цинкование сыграло роль антикоррозийного покрытия, оно не нуждается в другой обработке ржавчины.
Процесс горячего цинкования, особенно подходящий для сильных кислот, щелочного тумана и других сильных коррозионных сред. Этот вид крепежа часто используется за пределами стальной башни.
Введение стальных труб с холодным оцинкованием
Стальная труба, оцинкованная холодным способом, покрыта слоем цинка с электрохимической обработкой на стальной трубе.Слой цинка обычно толщиной 20-30 мкм.
Процесс производства стальных труб, оцинкованных холодным способом:
Технология холодного цинкования больше не рекомендуется для трубных изделий.
По причине более тонкого цинкового слоя страны мира постепенно запрещают использование холоднооцинкованных стальных труб в качестве водопроводных и газовых труб.Но благодаря холодному цинкованию обработка имеет гладкий вид поверхности, ее всегда используют при изготовлении небольших деталей, требующих точного гальванического покрытия. Такие, как винты, машиностроение, электроника, точные инструменты, химическая промышленность, легкая промышленность, транспорт, оружие, авиакосмическая промышленность, атомная энергия и т. Д., В национальной экономике имеет большое значение.
Как установить оцинкованную сантехнику | Home Guides
Оцинкованная труба — это сталь, покрытая цинком для защиты от ржавчины и коррозии.Когда-то он был стандартом для водопровода в домах и коммерческих зданиях, но сейчас не используется для трубопроводов питьевого водоснабжения. Его цинковое покрытие может содержать следы свинца, а в местах с жесткой водой, например в большей части Калифорнии, на нем могут накапливаться минеральные отложения. Большинство правил сантехники теперь требуют медных или поливинилхлоридных (ПВХ) труб для питьевой воды. Оцинкованные трубы до сих пор используются в некоторых сантехнических устройствах, таких как водостоки, вентиляционные отверстия, а также в системах водоснабжения и спринклерных систем на открытом воздухе.
Резьбовые соединения
Установите оцинкованную трубу с резьбовыми соединениями и фитингами.Концы труб имеют резьбовые наружные концы, которые ввинчиваются в охватывающие соединители или различные типы фитингов. Гальванизированной трубе не хватает гибкости, как у медной или пластиковой трубы, и ее необходимо разрезать и соединять с помощью угловых соединителей, чтобы сделать изгибы или повороты.
Типы соединителей
Используйте Т-образные соединители для ответвления от основной линии, Y-образные соединения, где одна линия разделяется на две, или прямолинейные соединители для соединения концов двух труб одинакового или разных размеров. Отрежьте трубы до нужной длины с помощью ножовки или кольцевого трубореза — устройства с острым лезвием, которое зажимает трубу.Лезвие несколько раз поворачивается, пока не прорежет трубу. Это делает рез более чистым, чем ножовка.
Крепление труб
Выполните соединения, нанеся смазку или «смазку для труб» на наружную резьбу. Закрепите два конца вручную, повернув наружную трубу как минимум на два полных оборота в соединитель, чтобы убедиться, что она имеет правильную резьбу. Завершите соединение парой гаечных ключей: один для надежного удержания внутренней трубы, другой — для поворота наружной трубы.
Соединение с медью
Соединяют оцинкованные и медные трубы диэлектрическими соединителями, в которых сочетаются медные и стальные элементы.Диэлектрический штуцер имеет большую гайку, с помощью которой медная или латунная трубка крепится к стальной трубе на противоположной стороне. К медной трубе припаивается медь или латунь, затем гайка фиксирует соединитель на оцинкованной трубе. Гальванику и медь обычно соединяют в водонагревателях, уличных смесителях и аналогичных сантехнических установках.
Дренаж и вентиляционные отверстия
Оцинкованные трубы по-прежнему используются для водостоков или вентиляционных труб, хотя в большинстве новых домов эти трубы заменены ПВХ.В этих приложениях используются трубы большего диаметра. Размеры оцинкованных труб составляют от 1/8 дюйма до 5 дюймов, измеряемые по внутреннему размеру. Водопроводные трубы обычно имеют диаметр 1 дюйм, сливные и вентиляционные трубы — 3 или 4 дюйма. Подсоедините сливные трубы к дну раковины и основной слив с помощью стального сифона. Установите вентиляционные отверстия вертикально от водосточной линии через крышу с крышкой от дождя или коленом вверху, чтобы заблокировать дождь.
Ссылки
Автор биографии
Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.
{DIY} Другой карниз для штор из оцинкованной трубы
Привет всем, друзья и счастливого ноября! Ой … Значит, праздники практически наступили! Пора начинать печь с тыквой (как мой любимый двухкомпонентный тыквенный торт!) и смотреть рекламные объявления о новогодних подарках. Я полон решимости оставаться впереди всех в этом году, так что я действительно могу наслаждаться днями.Да, мне нравится мечтать по-крупному.
Несколько недель назад я показал вам новые занавески в нашем зале для завтраков, которые нас поразили полностью. Частично это обожание связано с карнизами, которые мы для них изготовили. Предыдущий стержень (использованный для оригинальных розовых штор) скреплялся классной изолентой, потому что мы растянули его шире, чем предполагалось. Поэтому, когда пришло время повесить новые занавески, нам нужно было решить и проблему со стержнями.
Я знаю, что на фотографиях трудно измерить масштаб, но для этого окна требовалась колоссальная 110-дюймовая штанга … не совсем дешево или легко найти. TWSS Само окно 71 дюйм, но мне нравятся шторы повешенные высоко и широкие . Я вытащил из своей шляпы старый трюк и сделал их из оцинкованной трубы.
Я знаю, ты думаешь, «Чувак, разве ты не делал это только что в комнате своего сына? Хороший переработанный пост. » Но пока не возненавидьте! В то время как оригинальный стиль карнизов для штор из оцинкованных труб хорошо работал в его комнате, я не собирался делать кухню в индустриальном стиле.Но трудно превзойти прочность и цену оцинкованной трубы, поэтому я заменил детали и сборку на более традиционный стержень.
{Принадлежности}
Труба шириной 1 ~ 1/2 дюйма, длиннее вашего окна (Home Depot разрезает и повторно навинчивает трубу!)
Ниппели 2 ~ 3/4 ″ x 2 1/2 ″ (2 1/2 представляют расстояние от стены до стержня, это на ваше усмотрение)
Тройники 2 ~ 3/4 ″
Заглушки 2 ~ 1/2 ″
Ага, размер стержня отличается от размера деталей… мы до этого дойдем.
Я действительно не хотел, чтобы они выглядели как оцинкованные трубы, поэтому я покрыл все масляной бронзой, сначала (включая трубу) .
Вам нужно, чтобы стержень выступал на несколько дюймов за скобки, поэтому учитывайте это при определении расположения фланца.
Совет: используйте анкеры для подвешивания фланцев, потому что труба + занавески довольно тяжелые.
Я очень не хочу навязывать вам эту картинку, но вы должны увидеть, что следующим шагом будет прикручивание соски к фланцу.Продолжайте хихикать.
Далее прикрутите тройник достаточно туго, но конечное положение должно быть параллельно полу.
Для этого следующего шага потребовалось слишком много рук, поэтому я не смог его сфотографировать. В основном вам нужно продеть трубу через тройники … поэтому держите трубу посередине и проденьте один конец через тройник, продвигая его до тех пор, пока другой конец не войдет в противоположный тройник. Вот почему наша труба тоньше, чем монтажное оборудование. Я мог или не мог понять это на собственном горьком опыте.Продолжай свою шутку про блондинку. Торцевые заглушки придают ей более законченный вид и предотвращают выскальзывание трубы из кронштейна.
Резьба острая, поэтому будьте осторожны с трубой, чтобы краска не поцарапала. Я также использовал черный шарпи, чтобы затемнить винты на фланце.
Совет: убедитесь, что ваши шторы находятся на стержне , прежде чем продеть его через тройники.
Труба настолько прочная, что не требуется средней распорки, что обеспечивает действительно чистую линию.Я думаю, что они выглядят очень похоже на эти, но длиннее и за меньшую цену. Я буду похлопывать себя по спине.
Обновление: Некоторые спрашивали о стоимости расходных материалов … 10-футовый столб стоил 14 долларов, а остальные части — около 25 долларов. Не так уж плохо, правда ?!
(Стулья для цветов и обеденные от HomeGoods)
Что вы думаете о наших новых карнизах для штор? Вы бы догадались, что это оцинкованная труба? Пятьдесят баллов получает человек с лучшим комментарием о сосках или шуткой про блондинку.
При гайморите поможет сауна и как правильно париться
При гайморите поможет сауна и как правильно париться
Опубликовал: admin в Баня и сауна 23.04.2018 0 159 Просмотров
Баня победит синусит
Очень часто в холодное время года становится трудно дышать, при этом около носа образуется припухлость. В некоторых случаях человека тревожат пульсирующая боль и мигрень. Из носа выделяется зеленоватая жидкость, нарушается обоняние. Все это верные признаки синусита, больше известного в народе как гайморит.
Среди причин, которые провоцируют развитие заболевания, значится инфекция. Это могут быть бактерии или вирусы, которых особенно много в зимнее время. Они проникают через ротовую или носовую полости в гайморовую пазуху, где и вызывают воспаление.
Одним из факторов, которые могут провоцировать развитие данной болезни, называют самолечение при простуде, ОРЗ. Но чаще всего гайморит является следствием работы бактерий в организме. А ведь многие даже не догадываются о том, что в их носоглотке давно обитает стафилококк. Поэтому важно хотя бы раз в год сдавать соответствующий анализ.
Следует понимать, что гайморит может возникнуть, если вы заболели:
Болезнь чаще всего развивается у человека, имеющего ослабленный иммунитет. Также она проявляется у детей, которые страдают хроническими заболеваниями системы дыхания, например, аллергией.
Однако такие инфекции никогда не переводят болезнь в хроническую форму. А вот стафилококки, стрептококки, хламидии и микоплазмы как раз способствуют переходу гайморита в статус хронического заболевания. Чтобы этого не случилось, обращайтесь вовремя к врачу.
Известно, что баня является панацеей от многих болезней. Важно не упустить время и посетить парную при первых признаках простуды. А гайморит начинается именно как простудное заболевание.
Простуда быстро “отпустит” парильщика
Специалисты называют три причины, по которым обязательно следует посещать сауну в период появления насморка. Во-первых, в бане достаточно высокая температура, которой особенно боятся микробы. Через поры кожи горячий воздух сжигает их, не давая распространиться по всему организму. Во-вторых, в парной на каменку можно капнуть полезного масла, например, эвкалиптового дерева – это отличный способ исцеления. Такая ингаляция позволит обезвредить источник инфекции. Сразу станет легче дышать, поэтому лучше вдыхать глубоко, чтобы воздух заполнял весь объем легких.
К тому же многие врачи рекомендуют проводить при гайморите контрастные процедуры. Это поможет не только избавиться от насморка и его последствий, но и сделает весь организм сильным и здоровым. Нельзя пренебрегать и другими методиками закаливания, но выполнять их следует осторожно и, конечно, не в момент развития болезни.
Помните: если установлено, что причина заложенности носа – гайморит, сауна поможет не всегда. Лучше всего проконсультироваться с врачом, кроме того, важно общее состояние человека. Категорически нельзя париться в разгар заболевания. Если есть температура, парилка также исключается. Во всех других случаях, а особенно на начальных стадиях болезни пар может оказать лечебное действие. При этом баня требует, чтобы при ее посещении соблюдались особые правила.
В самом начале болезни прогревание гайморовых пазух должно сопровождаться следующими процедурами:
Хорошо все это сделать в бане. В первую очередь следует вывести гной, который мешает больному дышать, является причиной головных болей, создает припухлость вокруг носа. Для этого в нос закапывают лечебный состав. Он может быть на основе чеснока. Для приготовления нужно раздавить 1 зубчик чеснока, добавив к нему 50 мл теплой водички, и дать настояться в течение часа. Затем закапывать раствор в каждую ноздрю 3-4 раза в день.
Для эффективности результата при гайморите можно закладывать в нос турунды. Приготовить лечебный состав можно по следующему рецепту. Взять в равных количествах хозяйственное мыло, постное масло, сок лука и молоко. Нагреть смесь на водяной бане до 60 градусов и добавить к составу мед. Затем нужно смочить в смеси ватные тампоны, ввести их в ноздри и держать 10 минут. Потом следует хорошо высморкаться. Достаточно будет проводить эту процедуру 1 раз в день в течение 20 дней. Если же использовать такие турунды в бане, процесс избавления от насморка будет идти быстрее из-за высокой температуры воздуха и влажности.
Выбор методов лечения гайморита в сауне широк. Это могут быть ингаляции, фитоаппликации, турунды, капли и промывание.
В парной для облегчения дыхания и насыщения воздуха полезными веществами на каменку можно лить любое масло, обладающее противосептическим действием. В этом же качестве используют отвары из некоторых растений:
Одним из способов лечения гайморита в бане является использование веника. В данном случае лучше всего подойдет эвкалиптовый веник. Перед применением его нужно запарить на 10 минут. Эфирное масло, которое имеют в своем составе эвкалиптовые листья, благотворно влияет на носовые пазухи. Хорошо прижать веник к лицу и подышать его ароматом. Такая ингаляция – отличное средство при гайморите.
Следует помнить, что баня располагает к фитоаппликации. Это самый эффективный способ борьбы с гайморитом на его начальном этапе. Такая процедура ослабит развитие воспалительного процесса, расширит сосуды и обеззаразит пазухи.
Натуральная мазь против синусита
Готовят состав заранее. Для этого берут 4 части листьев можжевельника, 3 части девясила, 2 части донника, 3 части листьев березы, 6 частей листьев смородины, 3 части полыни и 5 частей ромашки. Все составляющие перемешивают и заливают кипятком. Настаивается состав полчаса, затем через марлю травы отжимаются.
Уже в бане на область носа укладывается марля с травой, разогретой до 40 градусов. Сверху лицо укрывают полотенцем. Эта процедура выполняется в парилке. После ее завершения нужно некоторое время отдохнуть, хорошо укутавшись в сухое полотенце или простыню.
После бани следует закрепить эффект нанесением специальной мази на нос в районе гайморовых пазух. Приготовить мазь можно из небольшой луковицы, которую нужно измельчить. К ней добавляется 15 г купороса медного, а также 200 г живицы еловой. Кроме того, необходимо влить еще 50 мг оливкового масла. После посещения бани следует хорошо одеться, чтобы вновь не простудиться, иначе сауна не даст эффекта, на который рассчитывал больной. Если все сделать правильно, о гайморите можно будет забыть.
Баня и гайморит: особенности и правила лечения заболевания
Одним из самых неприятных заболеваний, которое доставляет человеку большой дискомфорт – гайморит. Это заболевание характеризуется воспалением гайморовых пазух. Вылечить гайморит можно не только с помощью лекарственных препаратов. Уменьшить проявление симптомов можно с помощью нетрадиционных способов. Хороший лечебный эффект при гайморите оказывает баня.
Гайморит: описание заболевания
Под гайморитом принято понимать воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. Развивается заболевания после попадания в организм инфекции. Возбудитель заболевания – различные патогенные микробы. Попадая на слизистую оболочку гайморовых пазух, вызывают ее воспаление.
Причинами развития гайморита чаще всего являются длительные хронические заболевание, осложнение после ОРВИ и гриппа, переохлаждение.
Заболевание может возникнуть при различных травмах носовой перегородки, аллергических реакциях.
Чаще всего заболевание возникает в холодное время года, при снижении иммунитета и развитии гиповитаминоза.
Гайморит характеризуется следующими признаками:
Заложенность носа
Выделения из носа слизистые или гнойные
Ощущение давление на глаза
Головная боль
Повышение температуры тела
Общее недомогание
Лечение воспаления гайморовых пазух осуществляется комплексно с применением антибактериальных и противовоспалительных препаратов, которые обладают сосудосуживающим эффектом.
Помимо медикаментозного лечения, рекомендуется использовать нетрадиционные методы лечения, к которым также относят банные процедуры.
Можно при гайморите ходить в баню
Баня при гайморите
В большинстве случаев гайморит появляется как простудное заболевание. Поэтому важно не упустить начало развивающегося процесса и сходить в парную. При острой форме гайморита от водных процедур желательно отказаться, так как воспалительные процессы могут усилиться.
Посещать баню особенно полезно на восстановительном этапе после лечения гайморита, чтобы избавиться от следов заболевания.
Банные процедуры при воспалении гайморовых пазух обладают благоприятным терапевтическим эффектом.
Во время паренья выделяется тепло и пар, то баню можно считать альтернативным вариантом прогревания и ингаляции.
Высокая температура в бане воздействует на микробов губительно. Поры кожи открываются, и горячий воздух их сжигает, тем самым не дает дальше распространяться. В бане имеется возможность на каменку добавить несколько капель целебного масла. В результате обменные процессы в организме ускоряются, что способствует быстрому выздоровлению.
Перед посещением бани необходимо проконсультироваться с врачом, а также смотреть по своему общему самочувствию. В самый пик заболевания, когда симптомы проявляются особо остро, париться запрещается. При высокой температуре находиться в парилке категорически запрещено.
Как вылечить гайморит в бане
Значительно облегчить проявления симптомов и улучшить общее состояние можно при помощи отваров, лечебных мазей и фитоаппликаций. Также можно делать промывания, ингаляции, проводить закапывание.
Первоначально рекомендуется удалить гной, из-за которого возникает припухлость и беспокоят головные боли.
Эффективными в борьбе с гайморитом в бане являются такие лекарственные травы, как зверобой, лаванда, тысячелистник, мать-и-мачеха и др. Для приготовления отвара взять ложку любой травы и залить стаканом кипятка. Варить отвар на водяной бане в течение 10 минут. Далее развести приготовленный целебный отвар в воде.
Целебные травы также можно положить на каменку и вдыхать пары.
Хорошее лечебное действие оказывает чеснок. Его следует пропустить через чесночницу и полученную кашицу втирать в область придаточных пазух.
Чтобы результат не заставил себя долго ждать, в бане можно закладывать турунды. В качестве лечебного состава следует взять:
Мыло хозяйственное, сок лука, масло и молоко. Все ингредиенты необходимо брать в равном количестве.
Смесь слегка нагреть на водяной бане и добавить мед.
Ватные тампоны замочить в составе и ввести в каждую ноздрю на 10-15 минут.
После процедуры необходимо хорошо высморкаться.
Больше информации о гайморите и лечении заболевания можно узнать из видео.
После банных процедур для закрепления эффекта можно нанести на область гайморовых пазух лечебную мазь, приготовленную из лука. Его следует мелко порезать до кашицеобразного состояния. Добавить к кашице медный купорос 15 г и еловую живицу 200 г. Смесь размешать и добавить 50 мг оливкового масла.
Лечение гайморита в бане с помощью фитоаппликаций лучше проводить в теплое время года. После проведения процедуры следует избегать переохлаждения. Среди множества рецептов можно выбрать подходящий для себя, предварительно рекомендуется проконсультироваться с отоларингологом.
Противопоказание банных процедур при заболевании
Противопоказание бани при гайморите
Посещать баню при гайморите можно не всем. Существуют определенные условия, когда банные процедуры противопоказаны при воспалении слизистой оболочки гайморовых пазух.
Баню при гайморите не рекомендуется посещать при следующих заболеваниях:
Болезни почек
Сахарный диабет
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Склонность к кровотечениям
Банные процедуры, как способ лечения гайморита, не подходит людям, страдающим хроническими заболеваниями в фазе обострения. При развивающихся острых и инфекционных процессах в организме посещать баню противопоказано.
Если в процессе парения ощущается слабость, головокружение, появляется тошнота, необходимо прекратить банные процедуры.
В этом случае желательно лечь в постель и выпить большое количество жидкости. Чтобы посещение бани приносило только пользу, важно придерживаться следующих рекомендаций:
Прежде чем подавать жар следует прислушиваться к своему организму. В парилке должно быть комфортно.
При гайморите в бане нужно глубоко дышать носом.
Первое посещение бани не должно превышать 15 минут, затем длительность банных процедур можно постепенно увеличивать.
Следует стараться избегать переохлаждения после посещения парилки.
Важно употреблять большое количество жидкости.
После бани нежелательно обливаться холодной водой во избежание переохлаждения.
Баня при гайморите: как правильно париться
Гайморит — неприятное и опасное заболевание, вызывающее затруднение дыхания из-за заложенности слизью носовых пазух. В результате заложенности носа возникает постоянная гипоксия клеток головного мозга. В медицинской практике такое заболевание в ряде случаев лечат в рамках комплексной терапии прогреванием. Поэтому баня при гайморите может быть полезной и эффективной лечебной процедурой при правильном ее проведении.
Можно ли в баню с гайморитом
Людей, страдающих воспалением гайморовых пазух, всегда интересует вопрос, полезна ли при гайморите баня. Ответ на него зависит от стадии течения такого заболевания и причин, его вызывающих. Лечебный эффект сухой или влажный воздух парной оказывает на разных этапах такого заболевания дыхательных путей:
на начальной стадии, когда у больного нет повышенной температуры тела;
во время ремиссии при хроническом гайморите, после того как снимается обострение;
на завершающем этапе болезни, после завершения выделения гнойной слизи из носа;
на этапе восстановления после гайморита.
Больной должен обязательно советоваться со своим лечащим врачом перед тем, как посещать парную. Лечение гайморита проводится в ходе комплексной терапии, подобранной для каждого пациента индивидуально, в зависимости от причин, вызвавших болезнь, и индивидуальных особенностей организма. Посещение парной может быть эффективным дополнением комплексной терапии, если не будет нарушать выбранный специалистом режим терапии.
Баня при гайморите без температуры
Можно ли в баню с гайморитом ходить, когда у человека нет обострения этого заболевания? Да, можно. Если у пациента с воспалением гайморовых пазух нет повышенной температуры, посещение парной окажет на него лечебное воздействие. Горячий воздух выполняет функцию общей ингаляции, прогревая не только гайморовы пазухи, но и весь организм, в результате чего усиливается общий кровоток, происходит насыщение тканей кислородом. Это снимает последствия гипоксии мозга и улучшает общее самочувствие больного.
В горячем воздухе парной, в котором содержатся эфирные лечебные вещества, погибают микробы, которые могут находиться в скапливающейся в носовых проходах слизи. Горячий воздух размягчает слизь и помогает очищать гайморовы пазухи. Для повышения лечебного эффекта во время пребывания в парной можно промывать нос специально подготовленными травяными отварами.
Расширение кровеносных сосудов помогает быстрее выводить образующуюся слизь из носовых проходов, оказывая терапевтическое воздействие на воспаленные мягкие такни носовых перегородок.
Кожа раскрывает поры, через которые выводятся токсины и шлаки, а также продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры, которая может развиваться в местах застоя в гайморовых пазухах.
Парная помогает на начальном этапе снимать воспалительные процессы, не давая им обостряться. В результате удается улучшить дыхательные функции и уменьшить воздействие гипоксии на мозговые клетки.
После пребывания в парной улучшается дренаж носовых полостей за счет разжижения слизи, снимается отечность слизистой, поврежденный эпителий быстрее регенерирует.
Чем опасна баня при гайморите
Если при гайморите ходить в баню, не консультируясь со своим лечащим врачом, то можно ухудшить самочувствие и вызвать обострение заболевания. Нередко такое заболевание вызывают патогенные бактерии и вирусы, которые активно развиваются в скапливающейся в носовых проходах слизи.
Развитие патогенной флоры может привести к тяжелым инфекционным формам гайморита, для лечения которых может потребоваться оперативное вмешательство. Во время банных процедур человек может переохладиться, если посещение парной происходит в холодное время года. В результате болезнь начнет прогрессировать, на ее фоне могут возникать опасные осложнения.
Нельзя посещать парную в острой фазе заболевания и при наличии у больного температуры. Особенно опасно ходить в баню при гнойном гайморите, так как нагревание может вызвать абсцесс и общее заражение крови.
Каждый больной, которому поставлен такой диагноз, должен обязательно советоваться со своим лечащим врачом, прежде чем принимать решение о посещении бани. Нередко в рамках комплексной терапии врач назначает антибиотики против патогенных микроорганизмов. Во время курса антимикробной терапии нельзя посещать парную. Специалист подскажет, на каком этапе лечения можно начать использовать баню, исходя из общего состояния больного и этапа проводимого лечения. Обычно посещать парную можно на третий день после завершения курса антибиотиков.
Эффективно лечить гайморит можно только в рамках комплексной терапии, подобранной специалистом. Если не соблюдать режим лечения, посещая баню в период острой фазы заболевания или во время приема антибиотиков, можно свести к нулю все терапевтическое воздействие медикаментов и осложнить общее течение болезни, которая может принять хроническую форму.
Можно ли в баню после гайморита
Баня после гайморита может стать эффективным восстановительным курсом, который поможет устранить остаточные явления застойности в носовых пазухах и улучшить общее самочувствие, если правильно проводить банные процедуры.
Нередко врачи рекомендуют включать посещение парной наряду с физиопроцедурами после завершения медикаментозного лечения гайморита. При этом нужно соблюдать ряд правил во время посещения парной людям, прошедшим курс лечения воспаления гайморовых пазух:
не посещать баню в холодное время года, так как велика опасность переохлаждения и повторного развития заболевания;
не обливаться холодной водой;
не париться при наличии противопоказаний для такой процедуры в форме хронических заболеваний.
Пациент после лечения гайморита с помощью медикаментов может посещать баню, если у него нет:
сахарного диабета;
гипертонии;
сердечно-сосудистых заболеваний;
эпилепсии;
онкологии;
заболеваний почек;
проблем с сосудами.
После гайморита не стоит париться при слишком высоких температурах. Первое пребывание в парной не должно превышать 15 минут. После парилки нельзя сразу выходить на холод. Во время посещения парной нужно как можно больше пить, чтобы шлаки и токсины быстрее удалялись из организма вместе с потом.
При соблюдении всех рекомендаций посещение бани после такой болезни будет приносить терапевтический и профилактический эффект.
Лечит ли баня гайморит
Баня при хроническом гайморите в начале острой формы или после ее купирования сможет принести лечебный эффект только в том случае, если будет правильно вписана в общую схему лечения больного, которую может назначить только его лечащий врач. При самолечении велик риск тяжелых осложнений в виде сепсиса и патологических осложнений. Гайморовы пазухи располагаются в непосредственной близости к ряду областей головного мозга, расположенных в лицевой части черепа. При нагревании гнойных очагов слизи, скопившейся в носовых пазухах, велик риск того, что инфекция может перейти и на отделы головного мозга.
Если баня будет использоваться под наблюдением лора, назначающего лечение пациенту, то она принесет оздоровительный эффект в рамках комплексной терапии гайморита. Сама по себе банная процедура, как и одно какое-то медикаментозное средство, не может вылечить такую патологию органов дыхания, так как на ее возникновение влияет сразу несколько факторов.
Посещение бани при гайморите
Гайморит — это болезнь, причиной которой является воспаление гайморовых пазух. Лечить заболевание можно не только медицинскими препаратами, но и с использованием нетрадиционных методов. На вопрос, можно ли при гайморите в баню, специалисты отвечают утвердительно, если это начальная стадия заболевания или этап выздоровления.
Польза бани при гайморите
Воздействие высокой температурой и влажностью оказывает положительное влияние на организм человека. Расширяются кровеносные сосуды, что способствует снижению их тонуса, происходит расслабление мышц и сухожилий. Усиливается работа потовых желез, через кожные поры удаляются токсины и шлаки. Обмен веществ в организме ускоряется, это позволяет организму эффективнее бороться с хроническими заболеваниями, воспалительными процессами и застойными явлениями.
Баня при гайморите полезна, если пик заболевания уже пройден, начался этап восстановления и осталось добиться полного выздоровления. Воздействие высокой температурой эффективно очищает слизистую оболочку гайморовых пазух от мелких очагов инфекции, помогает снять отеки, облегчает дыхание. Горячая парная и прогревание ног оказывают такой же эффект, как и процедуры ингаляции, но воздействие происходит не только на органы дыхания и воспаление слизистой оболочки, но и на весь организм, что укрепляет его защитные силы.
Особенности посещения
После преодоления пика заболевания больные стремятся к банным процедурам. Такие сеансы, облегчающие дыхание и способствующие улучшению эмоционального фона, должны быть непродолжительными по времени.
Чтобы прибегать к помощи банных процедур, которые являются эффективными в борьбе с проявлениями гайморита, следует соблюдать правила посещения. Если возникает желание мыться при гайморите в бане, больной должен:
Повышать атмосферную температуру медленно, внимательно отслеживая самочувствие. Не стоит прогревать воздух до такой степени, когда становится дискомфортно.
Дышать горячим воздухом через нос, делая глубокие вдохи. Дыхание должно быть спокойным и плавным.
При первом посещении париться всего 15 минут. Через некоторое время разрешается увеличить продолжительность банных процедур.
Не употреблять спиртные напитки.
Употреблять больше жидкости, которая не должна быть холодной. Во время посещения парной выделяется большое количество пота и рекомендуется вовремя восстанавливать баланс воды.
Не допускать перепада температур. После бани важно утеплиться и полежать в постели. Чтобы избежать жажды, можно пить чай или теплые целебные отвары.
Стараться не допускать попадания воды в ушные отверстия.
Когда это противопоказано
Для лечении гайморита в бане при помощи повышенной влажности и высоких температур есть противопоказания. Нужно воздержаться от посещения сауны:
При гайморите тяжелой формы. В этом случае прибегать к банным процедурам небезопасно. Под влиянием горячего пара и воздуха гной, который скапливается в пазухах, начинает набухать, его объемы увеличиваются, начинается давление на стенки. Болевые ощущения усиливаются, а развитие заболевания только ускоряется.
При наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Под воздействием высокой температуры все органы работают под нагрузкой, это может явиться причиной гипертонического криза. Особенно, когда человек пережил ранее инфаркт или инсульт.
Если был пройден курс лечения сильными медпрепаратами. Оставшиеся в крови вещества могут вызвать отрицательную реакцию, поэтому рекомендуется воздерживаться от посещения сауны. Последствия могут быть непредсказуемыми.
Больным, страдающим сахарным диабетом, хроническим колитом, пиелонефритом, язвенными и почечными болезнями, инфекционными и хроническими заболеваниями.
Людям с повышенной склонностью к кровотечениям. Противопоказано посещение сауны в связи с тем, что в результате ускорения кровообращения увеличивается давление на стенки сосудов, что может спровоцировать обильное кровотечение.
Если у больного помимо гайморита есть другие воспалительные заболевания.
Если у больного повышенная температура. Гайморит и баня несовместимы в такой ситуации. Воздействие прогретым паром и воздухом при показателях градусника выше 38°C может стать причиной ускорения патологических процессов, легочной недостаточности, повышения кровяного давления, судорог или сердечного приступа.
Горячая сауна и гайморит совместимы, если больной чувствует, что у него достаточно физических сил и выносливости.
Рецепты для лечения в бане
Врачи отвечают положительно, если больной интересуется, можно ли после гайморита ходить в баню. Нужно соблюдать требуемые условия и придерживаться рекомендаций специалиста при использовании народных средств. Наиболее популярны следующие рецепты:
Отвар для пара. Это средство отличается высокой эффективностью. Самыми подходящими будут такие травы, как подорожник, лаванда, одуванчик, тысячелистник, ромашка, мать-и-мачеха. Растение следует измельчить и залить кипяченой водой. После настаивания добавить 3 л очищенной воды.
Отвар для питья из трав. По 20 г зверобоя и тысячелистника следует отварить в 1 л воды и остудить. После процеживания надо выпить во время банных процедур, разделив на 3-4 порции.
Лечебная чесночная маска. Сильные противомикробные свойства делают чеснок незаменимым средством. Нужно 3-4 зубчика растолочь в кашицу и нанести маску на лицо в областях, где имеются воспаленные пазухи — это боковые части носа и участок над бровями. Продолжительность процедуры — 15-20 минут.
Раствор для ингаляции. Вскипятить 1,5 л воды и добавить туда несколько капель каштанового масла или 3 ст.л. листьев этого растения. Медленно дышать, брызгая на максимально прогретую поверхность.
Порядок лечения гайморита в бане
Заготовленный заранее лечебные отвар нужно брызгать на каменку, которая должна быть хорошо разогрета, и неспешно вдыхать через нос испарения, пытаясь не обжечь слизистую.
Простым и действенным способом воздействия на дыхательную систему является вдыхание горячих ароматных испарений, которые появляются, если положить на раскаленную поверхность свежесрезанные или засушенные целебные растения, а также капать различные ароматические масла (лавандовое и пихтовое).
Рекомендуется промывать носовую полость, используя специальные растворы с соленой водой или целебные травяные отвары. Это хороший момент для такой полезной процедуры, т. к. высокая температура и горячий пар воздействуют максимально эффективно, в результате начинают отходить накопления гноя.
Можно делать легкий массаж при помощи веника, улучшая поступление крови в разные части тела. По завершении процедур рекомендуется посидеть и выпить чашку травяного чая.
Правила поведения в парной при гайморите
Можно положительно ответить на вопрос, можно ли при гайморите ходить в баню, если больной знаком с правилами поведения в парной при таком заболевании. Важно уделять особое внимание самочувствию. В случае ухудшения состояния следует незамедлительно остановить выполнение процедур и покинуть баню, а затем прилечь и расслабиться, предварительно выпив чая.
Гайморит можно вылечить в бане
Гайморит — это воспалительный процесс в гайморовой полости носа, хотя в быту так часто называют и заболевания других придаточных носовых пазух. Острое воспаление возникает у взрослого или ребенка как осложнение вследствие перенесенной инфекции. Лечение гайморита может осуществляться не только с помощью лекарственных препаратов, но нетрадиционными методами. К ним можно отнести банные процедуры, оказывающие мягкий лечебный эффект.
Гайморит и его опасность
Обычно насморк, простудный или вирусный, длится от 7 до 10 дней. Если после этого он не закончился или даже усилился, появились гнойные выделения из носа, боль в районе переносицы, ухудшилось обоняние, — это может свидетельствовать о наличии гайморита. Хотя точный диагноз всё же должен установить врач-отоларинголог после обращения в медучреждение.
Причинами появления гайморита могут быть:
переохлаждение;
не полностью вылеченные простуда и грипп;
травмы носовой перегородки;
аллергические реакции;
влияния патогенных микроорганизмов.
Последний путь — наиболее частый. Стафилококки, стрептококки, микоплазмы и т. д. способствуют переходу заболевания в разряд хронического. Во избежание этого важна своевременная диагностика данного недуга и его профилактика.
При лечении гайморита традиционно применяются медикаментозные и физиотерапевтические методы. Может быть рекомендовано и хирургическое вмешательство в виде пункции (прокола). Для терапии в домашних условиях часто используется промывание пазух солевым раствором с последующим закапыванием различных препаратов. Существует множество противовоспалительных средств для лечения гайморита в народной медицине: капли, отвары, настойки, мази, растворы для ингаляций и пр.
К числу народных, весьма действенных методов лечения относят и парную.
Баня или сауна — что излечит быстрее?
Высокая температура, поддерживаемая в традиционной русской парной, не дает инфекции распространиться из полости носа по всему организму. Да и в бане удобно делать ингаляции с использованием эфирных масел. Также при гайморите отдельные врачи рекомендуют контрастные процедуры, способствующие укреплению организма, которые можно провести в условиях бани. Иногда лечение проходит и в сауне, но при этом нужно учитывать существенные моменты, которые отличают эти процедуры друг от друга.
Различное воздействие на человека русской бани и финской сауны
В чем отличия
В сауне
В бане
В температуре.
Температура очень высокая (90—150ºС).
При относительно низкой температуре (60—90ºС).
Во влажности воздуха.
Влажность низкая (до 15 %), пар там используется сухой.
Пар влажный (до 70 %). Воздействие влажного воздуха является более мягким, так как его теплопроводность выше, чем у сухого, и прогревающий эффект у него сильнее.
В способах приема процедуры.
Физическая активность минимальна — человек просто лежит на полке.
Посетитель гораздо подвижнее: переворачивается с боку на бок; ходит, чтобы полить воду на камни; перекладывается с одного полка на другой; парится с помощью веника. Все это способствует усиленному потоотделению и делает оздоровительный процесс более эффективным.
Также лечебные процедуры могут проводиться в условиях инфракрасной сауны, где в качестве источника тепла используются специальные излучатели. Но энергия ИК-волн оказывает на организм человека очень сильное воздействие, и при наличии уже имеющихся воспалительных процессов в области носа такая процедура может быть даже опасна (особенно это касается тех людей, чьи заболевания имеют хроническую форму).
ИК-волны греют не помещение, как водяной пар в бане, вся энергия при их использовании концентрируется на теле человека. Поэтому с этим методом нужно быть очень осторожным и использовать его под строгим надзором специалистов.
Лечебные процедуры в парной
Довольно высокие температурные и влажностные значения в бане оказывают благоприятное воздействие на организм. Дыхательная, кровеносная и нервная системы стимулируются. Расслабляются мышцы, расширяются сосуды, активизируется работа желез наружной секреции, в том числе сальных. Пот выводит через расширенные поры шлаки — результаты метаболизма.
При использовании бани для лечения гайморита рекомендуется придерживаться следующих правил.
Необходимо глубоко и неторопливо дышать носом.
Температура в парилке должна быть комфортной (60—70ºС).
Следует употреблять большое количество теплой жидкости (за исключением алкоголя).
Контрастные обливания в период обострения болезни нежелательны во избежание переохлаждения.
Первое посещение — не более 15 минут, затем длительность постепенно увеличивается.
На начальной стадии заболевания прогревание носовых пазух обычно сопровождается таким процедурами, как:
Все это можно делать в бане. Сначала необходимо очистить нос от слизи, затрудняющей дыхание и являющей причиной головной боли. Нос промывают водой с добавлением поваренной или морской соли, либо раствором чеснока. Для облегчения дыхания и наполнения воздуха фитонцидами в парной на каменку можно капнуть эфирных масел, обладающих антисептическим действием (ромашка, мята, лаванда, чабрец, сосна, пихта, можжевельник, облепиха и др.).
Один из действенных способов лечения гайморита в условиях бани — использование веника. Лучше всего подойдет эвкалиптовый веник, достаточно часто применяемый в парной. Листья эвкалипта имеют характерный смолистый запах и даже в сухом виде сохраняют в себе все полезные вещества, содержащиеся в свежем растении. Эфирное масло эвкалиптового листа благотворно воздействует на пазухи носа. При гайморите следует прижать веник к лицу и подольше вдыхать его аромат. Это является одной из разновидностей ингаляций.
Расширению сосудов в области носа и обеззараживанию пазух способствуют и различные травяные аппликации. Например, такой состав, как можжевельник, девясил, донник, полынь, ромашка, березовые и смородиновые листья, можно запарить кипятком. Через полчаса жидкость процеживается, а оставшаяся на марле теплая трава накладывается на область носа. Сверху лицо покрывают полотенцем. Эта процедура выполняется в парилке. По ее завершению нужно немного отдохнуть, укрывшись простыней или сухим полотенцем.
После посещения бани необходимо тепло одеться, чтобы вновь не простудиться и закрепить положительный эффект.
Противопоказания для лечения гайморита в условиях бани
Существуют факторы, при которых банные процедуры в качестве метода лечения гайморита не рекомендованы и даже будут вредны. Это наличие таких хронических недугов, как сахарный диабет, болезни почек, заболевания сердечно-сосудистой системы. Крайне осторожно необходимо использовать их и при наличии склонности к кровотечениям.
В остальных случаях с гайморитом в баню ходить можно, но не на всех стадиях болезни. Париться нельзя, когда заболевание в разгаре. При высокой температуре банные процедуры запрещены категорически. Активно борющийся с инфекцией организм, все системы которого усиленно работают, реагирует на дополнительную тепловую нагрузку негативно. Зато баня оказывает максимальный оздоровительный эффект при первых симптомах заболевания, и после фазы обострения она полезна тоже, так как будет способствовать укреплению иммунитета. В результате воздействия горячего влажного воздуха отечность слизистой оболочки в гайморовых пазухах снижается, улучшается отток гноя, быстрее происходит восстановление эпителиальной ткани.
Часто ли посещать баню при воспалении носовых пазух и сколько времени там находиться, должен определить врач. Если гайморит хронический, париться можно еженедельно, но при условии нормальной, а не повышенной температуры тела. На стадии выздоровления двух-трех банных процедур, проведенных через день, по 20–30 минут каждая, будет достаточно.
Такое заболевание, как гайморит, часто встречается, неприятно протекает и может существенно повлиять на привычный ритм жизни человека. Также эта болезнь опасна возможными осложнениями. Чтобы их избежать, важны своевременное обнаружение недуга и интенсивная терапия.
В условиях бани в организм через расширенные поры поступает максимум тепла и происходит его активное прогревание, результатом чего является дезинфекция, активизация защитных сил и избавление от гайморита. Но, используя этот метод лечения, необходимо помнить о противопоказаниях и четко соблюдать врачебные рекомендации.
Отменить ответ
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Можно ли ходить в баню или сауну при гайморите и есть ли противопоказания для данной процедуры.
При гайморите наблюдается трудности с дыханием, так как слизистая носа отекает, а в гайморовых пазухах скапливаются слизистые массы. Плохое поступление воздуха способствует небольшой гипоксии, от которой страдают ткани, так как в них ограниченно поступает кислород. Воспалительный процесс традиционно лечат прогреванием. Поэтому на вопрос, можно ли в баню с гайморитом, обычно отвечают положительно.
В каких случаях баня и сауна пойдут на пользу?
Посещать и париться в бане с гайморитом можно, но этот способ лечения не является основным. Он относится к вспомогательным и используется параллельно с лекарствами и ингаляциями. С его помощью быстрее наступает выздоровление и улучшается общее самочувствие.
Сухое и влажное тепло оказывает положительное воздействие на разных этапах:
на начальных стадиях, пока температура тела нормальная;
при хроническом рините во время ремиссии, когда обострение устранено;
во время окончания болезни, когда прекратились гнойные выделения и нет температуры; • на этапе восстановления, чтобы быстро прошли остаточные явления.
Баня при гайморите обладает выраженным лечебным воздействием. Во время банных процедур в парилке выделяется пар и горячий воздух, что напоминает процесс ингаляции. С помощью расширения воздухоносных проходов происходит уничтожение микробов, которые гибнут при высокой температуре в окружающей среде.
Положительное воздействие бани и сауны
Полезно ходить в баню с гайморитом, так как горячие и влажные пары воздуха обладают оздоравливающим воздействием:
Разжижают содержание гайморовых пазух и очищает их. Полезные свойства проявляются сильнее, если в ходе процедуры промывать носовые синусы отваром соли или трав.
При значительном потоотделении через кожные покровы выводятся токсические соединения, которые являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов.
В близких к экстремальным для организма условиям усиливаются обменные процессы, благодаря чему идет быстрое восстановление организма.
Улучшают кровообращение, так как кровеносные сосуды под воздействием высоких температур расширяются.
Воспалительные реакции частично снижаются и постепенно приходят в норму.
Таким образом, в бане и сауне расслабляются мышцы, усиливается кровоток, открываются потовые железы. Происходит выведение шлаков, токсических продуктов, отходов метаболизма. Разжижается накопленная слизь и улучшается дренаж, отек слизистой уменьшается и эпителий восстанавливается значительно быстрее. Поэтому польза похода в баню при гайморите не вызывает сомнений.
Особенности посещения бани и сауны
При посещении парилки в первый раз после длительного перерыва продолжительность вдыхания горячего пара составляет 15 мин. Влажные пары вдыхают носом, чтобы прогревались и очищались гайморовы пазухи.
Париться в бане с гайморитом можно, когда не кружится и не болит голова. Если самочувствие ухудшилось, нужно прекратить процедуру, попить чаю и лечь. Когда при банных процедурах идет активное прочищение пазух носа, то можно пролить пребывание в бане или сауне до 30 мин. Если сердце здоровое, то достаточно 3 сеансов, которые проводят через день.
В последующем для профилактики рецидивов желательно посещать баню раз в неделю, если гайморит носит хронический характер. При некоторых заболеваниях возможны осложнения, поэтому можно ли ходить в баню при гайморите, решает лечащий врач.
Можно ли ходить в баню с гайморитом детям? Этот метод лечения не противопоказан, но использовать его нужно крайне осторожно. Первый поход рассчитан на 7 мин, а в последующем – не более 15 мин. Детский организм чувствителен к высокой влажности и температурам и об этом не следует забывать при проведении банных ингаляций.
После похода в баню или сауну важно полежать под теплым пледом или одеялом около часа, а затем хорошо одеться и надеть шерстяные носки. Если есть необходимость выйти на улицу, то тщательно одеться и не допустить даже незначительного охлаждения.
Правила поведения в парной
Чтобы процедура пошла на пользу, нужно следовать правилам:
должно быть нормальное самочувствие и настрой на лечебный эффект;
большую роль играет равномерное носовое дыхание;
закрыть уши, чтобы в них не попадала вода;
увеличивать температуру и количество пара постепенно;
не должно появляться переутомления или дискомфорта;
после посещения парилки ополоснуться теплой водой;
желательно посещать парную или сауну в вечерние часы, чтобы затем спокойно полежать.
При таком поведении негативный эффект от воздействия бани или сауны будет сведен к минимуму. Сауна при гайморите не менее полезна, она действует благодаря высоким температурам, но воздействие пара здесь ограничено. Это несколько уменьшает итоговый положительный эффект, поскольку благодаря действию пара хорошо выводится гнойное содержимое гайморовых пазух.
Возможные отрицательные эффекты и противопоказания
С гайморитом в баню можно ходить всем или есть ограничения? При остром воспалении воздействие горячего воздуха противопоказано. Воспалительный процесс может усилиться и «под удар» попадут близко расположенные ткани.
При остром течении болезни, которое сопровождается гипотермией с накоплением гноя в гайморовых пазухах назначают покой и обильное питье. Гайморит и баня несовместимы при следующих болезнях:
сахарный диабет;
проблемы мочеполовой системы;
обострение гипертонии;
болезни сердечно-сосудистой системы;
злокачественные опухоли;
ломкие сосуды и плохая свертываемость крови;
индивидуальная непереносимость влажного пара и температур.
Ходить в баню при гайморите считается полезной лечебной процедурой. Это поможет быстрее «встать на ноги» и частично избавиться от признаков болезни, сведя их к минимуму. Но все хорошо в меру и главным условием этого лечебного метода является хорошее самочувствие и настрой на выздоровление.
Можно ли ходить в баню и париться в сауне при гайморите 2021
Характерными симптомами гайморита являются заложенность носа, зубная и головная боль, повышенная температура, выделения из пазух с гноем или без него. Это заболевание является неприятным и опасным, требующим серьезного отношения к себе и своевременного лечения. Некоторые народные целители советуют париться в бане и принимать меньше лекарств. Правильно ли это? Можно ли ходить в баню при гайморите? Рассмотрим этот вопрос детальнее.
Содержание статьи
В каких случаях можно посещать парную
Баня при гайморите может как принести пользу, так и серьезно навредить. Поэтому, перед походом с друзьями в сауну, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Решая для себя, можно ли с гайморитом ходить в баню, нужно точно знать, на какой стадии развития находится недуг, и возбудителя болезни.
Париться при гайморите запрещается в таких случаях:
Острая стадия болезни. На этой стадии париться категорически запрещено. При наличии гноя в пазухах высокая температура может спровоцировать значительное увеличение объема вырабатываемой слизи, которая, расширяясь, сильно давит на стенки синуса, вызывая сильные боли в области лба и носа. Кроме того, при тяжелой форме недуга, возможен прорыв экссудата в ткани соседних органов с развитием тяжелых осложнений – флегмон, абсцессов, менингита, сепсиса.
Склонность к кровотечениям. У некоторых людей стенки сосудов тонкие и хрупкие, склонные к разрывам. Повышенная температура воздуха в сауне усиливает кровообращение во всем организме, сосуды и капилляры увеличиваются, что может привести к кровотечению, которое нелегко остановить.
Прием антибиотиков. Во время приема курса антибиотиков и некоторое время после его окончания организм человека ослаблен действием сильных лекарств. Перегрев способен вызвать сбой в работе различных внутренних систем.
Наличие любых воспалительных процессов в организме человека, проблем с сердечно-сосудистой системой. Также к противопоказаниям можно отнести сахарный диабет, болезни почек и любые хронические заболевания в стадии обострения.
Плохое самочувствие. Наличие повышенной температуры тела, слабости и недомогания, симптомов интоксикации. В таком случае, даже не в острой стадии синусита, во избежание теплового удара лучше остаться дома, а попариться можно будет через пару дней.
Вместе с тем, парилка не только разрешается, но и очень полезна в начальной стадии заболевания, а также на этапе выздоровления для ликвидации остаточных явлений, регенерации и очищения слизистых покровов. Высокая температура губительно воздействует на микробы и стимулирует обменные процессы.
Поход в баню можно сравнить с большой ингаляцией, при которой оздоровительный момент распространяется на все тело.
Положительный эффект от посещения парной состоит в следующем:
нормализация микроциркуляции крови;
повышение защитных сил организма;
разжижение секрета и улучшение его оттока из гайморовых полостей;
выведение токсинов, выделяемых бактериями.
Конечно, идущий в баню человек с синуситом должен знать меру, чтобы польза не обернулась вредом.
Правила посещения бани
Отвечая на вопрос, можно ли париться при синусите, нужно обратить внимание на некоторые нюансы, которые следует учесть при посещении парной:
Носовое дыхание больного в бане должно быть спокойным и глубоким, чтобы горячий воздух попадал через назальную полость в придаточные пазухи.
Жар поддавать следует понемногу, обращая внимание на реакцию организма на изменение температуры воздуха. Нужно понимать, что пребывание в бане должно быть удовольствием, а не тяжкой обязанностью.
При парении рекомендуется пить много теплой жидкости, лучше всего чая с травами.
Прием алкогольных напитков любой крепости исключен.
Длительность пребывания в сауне зависит от состояния больного, однако начинать лучше с 15-20 минут, постепенно увеличивая продолжительность при положительной реакции организма.
Если появились негативные проявления (тошнота, слабость, головокружение), необходимо немедленно прервать процедуру, выйти в предбанник и занять горизонтальное положение и пить много жидкости.
Особое внимание поведению после окончания процедуры. Охлаждать тело следует постепенно, лучше всего посидеть в предбаннике и попить чаю. Выходить на свежий воздух можно только после полного высыхания и охлаждения. Если на улице холодная погода, а до дома далеко, стоит вызвать такси. По возвращении домой полезно лечь под одеяло и выпить теплого чая.
Рецепты, применяемые в бане
Кроме простого воздействия горячего воздуха, в бане можно применять также ингаляции на целебных травах, лечебные мази и фитоаппликации. Опытные банщики, страдающие хроническим гайморитом, используют их после переохлаждений, чтобы не допустить перехода недуга в острую форму, также хороши они в восстановительный период.
Проверенные рецепты травяных сборов, которые хороши для полива каменки при парении:
Подорожник, лаванду, мать-и-мачеху, зверобой смешать в равных пропорциях. Две столовые ложки смеси заварить, настоять в течение часа и процедить. Получившийся настой лить на каменку и глубоко вдыхать аромат. Также многие любят выкладывать на каменку сухие травы, что также полезно.
Хорошо помогают аптечные средства. В литр воды можно капнуть 5-6 капель эфирных масел можжевельника, эвкалипта, пихты, сосны или мяты, получившуюся смесь в небольших количествах подливать на каменку. С масляными растворами следует быть осторожным, так как при их индивидуальной непереносимости возможны приступы удушья.
По 10 граммов травы сушеницы, цветов ромашки аптечной, зверобоя настаивать в полутора литрах воды, использовать как общую ингаляцию.
По 10 граммов лимонника, тысячелистника и мелиссы смешать, добавить один литр воды и заварить. Затем на водяной бане греть 15 минут и процедить. Использовать по аналогии с предыдущими рецептами.
Специалисты по народной медицине советуют самим готовить себе мази и использовать их как маски:
Кашицу из 3-4 зубчиков чеснока, пропущенную через чесночницу, в парной выкладывать на лицо в проекции пораженных придаточных пазух – под глазами по бокам от носа. Держать 10-15 минут, после чего тщательно смыть теплой водой. Чеснок обладает выраженными согревающими и противомикробными свойствами.
По 4 части травы хвоща и можжевельника, по 3 части тимьяна, цветов и листьев девясила, березовых листьев и полыни, по 5 частей ромашки и топяной сушеницы, 6 частей листьев черной смородины и 2 части травы донника тщательно смешать. Смесь на полчаса залить горячей водой, затем слить через дуршлаг и отжать лишнюю жидкость. Эту аппликацию нужно приготовить дома, а в сауне разогреть до 37-42 градусов. Аппликация накладывается на гайморовы пазухи и нос, накрывается полотенцем. Держать нужно 15 минут, после чего желательно 2-3 часа полежать.
Мази можно намазывать на внутреннюю часть ноздрей или вводить в нос при помощи марлевых турунд:
Смешать репчатый лук, сок калланхоэ и алоэ, мед и мазь Вишневского, полученной мазью смочить турунды и ввести их в носовые ходы. Затем войти в парную и держать там турунды 15 минут, после чего удалить.
Мазью из 50 граммов оливкового масла, 200 граммов живицы еловой, 15 граммов медного купороса и измельченной луковицы смазывать назальные ходы после бани.
Равные части хозяйственного мыла, молока, масла и лукового сока смешать, подогреть на водяной бане и добавить мед. Смоченные ватные тампоны ввести в ноздри на 10 минут, после окончания процедуры тщательно высморкаться.
Можно ли при синусите парить ноги
Если нет возможности посетить сауну, многие заменяют ее прогреванием ног в тазике с горячей водой. Это удобный вариант, однако эффект от этой процедуры не идет ни в какое сравнение с парилкой. Главное отличие состоит в том, что тепло не воздействует непосредственно на придаточные полости носа, поэтому ни особого вреда, ни пользы при гайморите, скорее всего, не будет.
Другое дело, что при большинстве простудных заболеваниях тепловые процедуры вообще полезны. Адепты народной терапии аргументируют пользу от процедуры наличием в стопах ног значительного количества нервных окончаний, тепловое стимулирование которых способствует оздоровлению всех систем организма. Сторонники традиционного лечения утверждают, что особой пользы в тепловом воздействии водой нет, но если больному от этого станет легче, то можно попробовать.
Единственное замечание: при температуре тела свыше 37,5 градуса парить ноги больным гайморитом нежелательно во избежание ухудшения состояния.
Твоя-Баня — Русская баня своими руками или строительство бани поэтапно
Добро пожаловать на лучший портал по строительству бань! Вам больше не нужно перелистывать тонны страниц других сайтов или перечитывать старые книги советских времен – более современной и полной информации, как построить баню, не найти во всем Рунете. Проекты, технологии, видео высокого качества, тысячи подробных фото и рекомендации экспертов – все для того, чтобы сделать для вас строительство бани понятным и разложенным по полочкам, а сам процесс – ясным, как день.
На портале tvoya-banya.ru вы найдете:
Как сделать прочный фундамент для бани в зависимости от ее конструкции и особенностей почвы участка; как грамотно рассчитать нагрузку и выбрать наиболее подходящий тип фундамента. Обо всем этом — в разделе «Фундамент».
Как делается каркасная баня своими руками, из бруса, кирпича, пено- и газобетона: обо всех этих моментах, распространенных ошибках и качестве строительного материала – в разделе «Каркас бани».
Как правильно проводится тепло- и пароизоляция пола, стен и потолка бани: все о современных материалах и методах. Здесь вы увидите пошаговые фото всего процесса, узнаете мнение экспертов о них и все их плюсы и минусы. А также все об экстерьере и интерьере бани: как отделать сайдингом, как обставить внутри, как задействовать люминесцентную проводку, как эффектно подсветить бассейн и купель и многое другое. А также вы познакомитесь с самыми красивыми и интересными стилями интерьера бани – обо всем в разделе «Отделка и интерьер».
В разделе «Делаем печь» вы найдете, как собственноручно сделать отличную печь для бани буквально из подручного материала: из металлической трубы, старой буржуйки или отдельных железных листов. В этом же разделе можно будет найти подробные порядовки, пошаговые фото, 3D-проекты печей, мастер-классы настоящих печников (которых, к слову, сегодня с огнем не найти!) и многое другое. А также, как правильно делать дымоход для банных печей – что для магазинной, что для изготовленной собственноручно – и как его изолировать с целью пожаробезопасности.
Открыв раздел «Подвод и слив воды», «Вентиляция» и «Электропроводка», вы найдете самые подробные описания для устройства отопления, водоснабжения и канализации бани, узнаете обо всех новинках в области электрических устройств. С помощью нашего портала вы легко и без особых затрат сможете автоматизировать все коммуникационные системы бани. Ведь хорошая баня – это баня без хлопот!
Обо всех удивительных новинках рынка и мировых открытиях в области банного дела читайте в разделе «Бани мира». Там вы узнаете, как строятся бани по энергосберегающей технологии, в чем преимущества и недостатки традиционных бань у разных народов и какие интересные идеи можно оттуда позаимствовать.
Мечтаете заняться собственным бизнесом по строительству бань? Тогда раздел «Банщикам» — специально для вас. Там вы найдете настоящее золотое дно самых ценных советов и профессиональных мастер-классов, ответы на самые сложные вопросы.
Если внимательно изучить нужные статьи нашего портала, то строительство бани станет для вас приятным событием, которое запомнится на всю жизнь. Ведь это так по-русски: закатив рукава, смело и решительно отгрохать на собственном участке шикарную баню, с террасой, мансардой, бассейном – на зависть всем соседям и где далеко не один долгий вечер еще будет проведен в компании с лучшими друзьями, ароматными раками и бильярдом на теплом втором этаже.
Можно ли при гайморите ходить в баню взрослому и ребенку
Можно ли при гайморите ходить в баню? Существует множество мнений по этому вопросу. Гайморит – малоприятная патология, которая приносит человеку сильный дискомфорт. При данном недуге происходит воспаление гайморовых пазух. Лечить гайморит можно различными способами: при помощи лекарственных средств и нетрадиционными методами.
Снизить имеющие симптомы и оказать положительный лечебный результат возможно при посещении бани. Но, следует быть осторожным, поскольку эта процедура способна произвести не только пользу, но и вред. Это обусловливается тем, на какой стадии болезни человек собирается сходить попариться. Например, если имеется острая степень гайморита, то от парилки необходимо отказаться, поскольку воспалительный процесс способен усилиться сильнее.
Пребывание в бане при гайморите
При посещении бани происходит большой перегрев организма. Вода при мытье обычно прохладней, чем воздух. Поэтому можно ли мыться в парной заболевшему гайморитом человеку?
Стоит выяснить, какое состояние возможно при посещении бани или сауны. Человеку с повышенной температурой тела ни за что нельзя париться. На первом этапе появления гайморита у взрослых, когда воспаления гайморовых пазух совсем незначительно, то прогревание однозначно произведет только пользу. Находясь в бане можно расположить на каменку различные лечебные травы, их полезные свойства благоприятно подействуют на организм. Также перед процедурой можно приготовить травяной отвар, а затем им побрызгать помещение.
Однако, не следует сразу из парной отправляться на холодный воздух, т.к. воспалительный процесс только усугубиться.
Посещение сауны тоже эффективно повлияет на гайморит. Как известно, сауна несколько различается от воздействия бани. В сауне происходит пропаривание всего организма. Процедура происходит так, человек усаживается на полочку и веником постукивает себе по ногам (парит их). Таким способом возможно даже парить ноги при острой стадии болезни. А в бане больной становится в тазик с достаточно нагретой водой, по мере остывания вновь добавляется горячая вода (можно положить немного горчицы или эфирных масел).
Особенности посещения парилки
При синусите, как и иных воспалительных патологиях сильно обессиливает организм. Свойственные для бани значительные перепады температуры способны вызвать сильное повышение артериального давления, а также иные серьезные ситуации.
На вопрос можно ли париться при гайморите, врачи утверждают, что разрешается, но при этом советуют придерживаться таких правил:
не нужно использовать сильно горячую, холодную воду;
уши лучше заткнуть ваткой, чтобы туда не проникала вода;
повышать температуру в баньке следует потихоньку;
первый раз находиться там нужно не более 15 мин., а последующие можно на 5 мин. повышать;
пить лечебные отвары, травяные чаи (рекомендуется пить много теплой жидкости), алкоголь при гайморите в бане употреблять запрещается;
дышать глубоко носом;
после бани не следует никуда идти и не переохлаждаться, лучше укутаться и прилечь хотя бы на полчаса.
При наличии гайморита после парилки не стоит прыгать в бассейн. Перепады температур отрицательно подействуют на воспаленные очаги. Это опасно обострением патологии, а также образованием болевых ощущений пазух.
Причины, по которым стоит посетить баню
Как выяснилось, с гайморитом можно ходить в баню, главное не проворонить время, а сходить туда при возникновении начальных симптомов простуды.
Если появился насморк парилка будет отличным вариантом лечения, это можно заметить по некоторым причинам:
Высокая температура банного помещения – главный враг микроорганизмов. Проходя сквозь пары кожи, горячая температура убивает их.
Контрастные мероприятия устранят насморк и допустимые осложнения.
Аромамасла, если сбрызнуть ими на каменку, окажут хороший эффект и помогут излечить болезнь. Отлично проводить ингаляции банным паром с использованием масел, которые смогут уничтожить инфекцию. Для ингаляций применяют масло эвкалиптового дерева, а также отвары из ромашки, мяты, чабреца, др.
Перед тем, как париться в бане необходимо сделать следующие процедуры:
промыть и очистить гайморовы пазухи от содержания гноя;
произвести ингаляцию;
нос необходимо закапать прописанным средством.
Чем лечить гайморит в бане
Избавиться от неприятных симптомов и нормализовать состояние помогут применение лечебных мазей, различных отваров, фитоаппликаций. Производят ингаляции, промывания.
Человек, идущий в сауну при гайморите или баню, заранее должен удалить гной, это поможет полезным свойствам лучше проникнуть в патологическую область.
Какими средствами лучше воспользоваться:
Хороший результат окажут лекарственные травы (тысячелистник, зверобой, лаванда).
Лечебное воздействие проявляет чеснок. Его выдавливают через чесночницу, затем им обтирают зону придаточных пазух.
В бане также возможно закладывание турунд. Молоко, хозяйственное мыло, выдавленный сок лука и масло берут в одинаковых пропорциях. Все это следует греть на водяной бане, затем положить мед. Окунуть ватные тампоны в полученный состав, всунуть в носовой проход примерно на 15 мин. После чего хорошенько высморкаться.
Противопоказания
При гайморите можно ли всем посещать парилку или нет? Вопреки того, что баня при гайморите оказывает благоприятный результат, лечение горячим паром имеет все-таки некоторые запреты:
заболевания почек, сердечно-сосудистой системы;
предрасположение к кровотечениям;
сахарный диабет;
обострение хронических заболеваний;
не желательно посещать в период беременности, кормления грудью, во время менструации.
Хороший эффект окажет баня при гайморите в самом начале и конце развития болезни. При наличии острого воспаления и повышенной температуры тела парилка принесет только вред. Поэтому допустимость посещения бани следует обговорить с лечащим врачом.
Что такое хамам и для чего он
У многих восточных народов здоровый человек приравнивается к чистому, поэтому поход в баню для них является своеобразным ритуалом. С древних времен хамам использовали для того, чтобы привести в порядок свое тело и душу, избавляясь от всего ненужного и как бы рождаясь заново.
Что это такое хамам?
Турецкая баня, которая помогает человеку расслабиться и достичь умиротворения, называется хамамом. Длительное время это место считалось символом восточной культуры и традиций. Хамам – это древние общественные бани, которые появились во времена Римской империи. Стоит заметить, что отличие турецкой парной от русской, связано с особым температурным режимом, так значение входит в диапазон 30-50°С.
Хамам и сауна – отличия
Чтобы выделить основные отличительные черты, необходимо провести сравнение по основным параметрам:
Чтобы создать пар и подогреть помещение в сауне на раскаленные камни выливается вода, а в хамаме происходит равномерное прогревание стен, пола и лежаков.
Выясняя хамам, что это и чем он отличается от сауны, стоит заметить, что первое строение полностью состоит из кафеля и камней, а для второго варианта в большинстве случаев применяют для обивки стен дерево.
Если сравнить температуры, то в саунах используется диапазон 100-120°С, а в хамах только 40-60°С. Отличаются парилки и по показателям влажности у первых значение составляет 10-15%, а у вторых – 100%.
Многих интересует, что полезнее сауна или хамам, так вот на такой вопрос дать однозначный ответ нельзя, поскольку у каждого варианта есть свои преимущества. В пользу последнего можно сказать, что такую парилку могут посещать люди, которые не выдерживают высокую температуру классической сауны.
Как пользоваться хамамом?
Есть определенная схема, что нужно делать в этом типе парилок, чтобы получить удовольствие и максимальную пользу.
Начинать следует с теплой комнаты, где тело должно хорошенько согреться. Лучше принять горизонтальное положение на мраморном лежаке. Находиться в этой комнате необходимо до появления пота. Температура в хамаме очень приятная, поэтому в большинстве случаев посетители не чувствуют какого-либо дискомфорта.
На следующем этапе проводится массаж с использованием масел, который выполняют шерстяными рукавицами. Благодаря этой процедуре улучшается кровообращение и гибкость суставов, а еще расслабляется все тело. К тому же шершавая поверхность рукавиц проводит пилинг кожи, удаляя ороговевшие клетки, делая кожу тем самым гладкой и шелковистой.
Для очищения принято использовать специальное мыло, которое имеет уникальный состав, так в нем есть оливковое, аргоновое или персиковое масло. Все это полезно для кожи.
На последнем этапе обязательно нужно принять холодный душ и поплавать в прохладном бассейне. Благодаря этому закрываются поры после всех предыдущих процедур.
Выясняя, хамам, что это, стоит заметить, что выше описана классическая схема посещения парилки, но в некоторых салонах добавляют еще некоторые процедуры, например, после массажа можно нанести на тело специальные масла, сделать обертывание или маску. Благодаря этому можно получить дополнительную пользу, например, справиться с целлюлитом, сухостью и другими неприятностями.
Как правильно посещать хамам?
Для начала следует понять, как выглядит этот вариант парилки, так есть такие виды комнат:
Джамекан – это первая комната, где традиционно располагается вестибюль и раздевался. Если строение выполнено в классическом стиле, то в этом помещении находится фонтан.
Согуклук – это моечная комната, в которой находятся душевые и туалет. В этом помещении поддерживается температура в 30-35 градусов.
Харарет – это основное помещение, которое является самым теплым и значение на градуснике составляет 50-60°С. В нем расположены мраморные скамейки, на которых люди отдыхают и им делают массаж. В центре комнаты находится топка, создающая тепло для всего помещения. Называют ее «камень живота». Еще в харарете устанавливают бассейн и его называют «курна».
Чтобы поход в парилку принес удовольствие, важно соблюдать ряд важных советов, а еще есть традиции посещения хамама:
В турецких банях есть разделение для мужчин и женщин. Посетители надевают саронг или хотя бы повязывают вокруг тела полотенце.
Запрещено во время нахождения в парилке пить алкоголь и прохладительные напитки. Не рекомендуется за 1-1,5 ч. принимать пищу.
Многих интересует, как часто можно посещать хамам, так вот делать это необходимо по возможности и по состоянию здоровья. Для поддержания тонуса и здоровья ходить в турецкую баню стоит раз в неделю.
Перед тем, как лечь на скамью, на нее необходимо обязательно постелить полотенце.
После окончания всех процедур запрещено резко вставать, поскольку это может навредить разогретым мышцам.
Выясняя, как ходить в хамам, стоит указать и какое время лучше находиться в турецкой бане, так правильно, находиться там до 1,5 ч., но можно и дольше.
Чем полезна турецкая баня хамам?
Походы в парилку благоприятно сказываются на состоянии человека, который не имеет противопоказаний.
Польза хамама для здоровья заключается в положительном влиянии на состояние кожи. Благодаря очищению организма достигается эффект омоложения.
Рекомендована парилка при накапливании солей, ревматизме и других проблемах с двигательным аппаратом.
Выясняя информацию о хамаме, что это такое и какую пользу он имеет, стоит заметить благоприятное влияние на дыхательную и нервную систему.
Хамам при гайморите
Во время нахождения в турецкой бане под действием температуры и влажности в организме происходят положительные изменения. Если у человека гайморит, то ходить в парилку можно, но не на протяжении всей болезни. При наличии повышенной температуры и других признаков интоксикации, то от похода в турецкую баню следует отказаться. Разбираясь, как париться в хамаме, стоит заметить, что лучше всего ходить в парилку на стадии выздоровления, когда чужеродная микрофлора побеждена.
В таком случае процедуры будут оказывать оздоравливающее действие и произойдет укрепление иммунитета.
Под действием горячего влажного воздуха уменьшится отечность слизистой оболочки гайморовых пазух и количество выделений, а еще ускоряется процесс регенерации эпителия.
Парные хамам на стадии выздоровления можно посещать 2-3 раза в неделю по 20-30 мин. Когда заболевание в хронической форме находится на стадии ремиссии, то посещать парилку разрешено каждый день, но только если самочувствие хорошее.
Хамам для астматиков
Если человеку поставлен диагноз – бронхиальная астма, то о походах в турецкую баню лучше забыть. Важно учитывать, что если болезнь протекает в сложной форме с частыми приступами, то хамам может только их спровоцировать и усугубить ситуацию. Если же астма находится на начальной стадии и врач дал добро, то теплый влажный воздух может оказать пользу, поскольку под действием влажного воздуха увеличивается объем легких, что снижает количество приступов. При этом важно знать, как пользоваться хамамом, так парилку нельзя посещать слишком часто и находиться там дольше получаса.
Хамам при бронхите
Влажный теплый воздух турецкой бани будет полезен на стадии выздоровления, когда острая фаза купирована. Запрещено ходить в парилку, если температура тела выше 37°С и появилась выраженная отдышка. Если указанных противопоказаний не наблюдается, тогда турецкий хамам может быть полезен, при соблюдении ряда рекомендаций:
Перед походом в парилку рекомендуется выпить много травяного чая.
Дышать в бане нужно в меру глубоко, что будет способствовать лучшему отхождению мокроты.
Нельзя из тепла выходить на холодный воздух или опускаться в бассейн, поскольку тело должно остывать постепенно.
Хамам при варикозе
Если у человека есть патологии сердца и сосудов, то турецкая баня является противопоказанной. Объясняется это тем, что при повышении температуры происходит расширение сосудов и увеличивается объем циркулирующей крови. В результате нагрузка на вены увеличивается в несколько раз и такое положение при варикозе очень опасно. Врачи считают, что любые советы, касающиеся того, как правильно ходить в хамам при варикозе, не способствуют защите сосудов, и опасность все равно сохраняется.
Хамам при простуде
Когда человек ощущает легкое недомогание, появляется насморк и першение в горле, посещение турецкой бани будет полезным. Важно помнить, что если температура уже поднялась, то парилка запрещена.
Теплый воздух помогает уменьшить боль, возникающую в мышцах и суставах.
Способствует баня повышению защитных сил организма и его тонизации.
Влажный воздух улучшает процесс отхода слизи при насморке и останавливает распространение воспалительных процессов.
Положительно сказывается парилка на работе дыхательной системы.
Важно знать, как правильно париться в хамаме при простуде, так вот из всех обязательных процедур обязательно исключается холодный душ и бассейн.
Хамам от прыщей
Доказано, что при регулярном посещении турецкой бани происходит регенерация кожных покровов, что важно для очищения кожи, избавления от ороговевших клеток и улучшения внешнего вида. Польза хамама связана с тем, что из организма выходят токсины, которые часто становятся причиной появления высыпаний на теле. Кроме этого, не стоит забывать, что одним из этапов нахождения в бани является полезный для кожи пилинг.
Чем полезен хамам после тренировки?
Во время усиленной спортивной тренировки мышечный корсет получает нагрузку, поэтому многие на следующий день мучаются от крепатуры и другого дискомфорта. В качестве расслабляющей процедуры можно посетить хамам после тренировки. Парилка помогает восстановить кровообращение, снять воспаление, улучшить или вернуть тонус организму и эластичность мышцам, прогреть мышцы и повысить поступление кислорода к мышцам.
Вред хамама
В некоторых ситуациях поход в турецкую баню может навредить, поэтому необходимо знать существующие противопоказания.
Запрещено ходить в турецкую баню беременным женщинам, поскольку повышение температуры может причинить вред плоду.
Хамам для здоровья нельзя использовать, если у человека есть тяжелые заболевания легких.
Наличие высокой температуры и вирусных заболеваний приводит к усугублению состояния.
Если у человека есть любые грибковые заболевание, то нахождение в теплом и влажном помещении спровоцирует их размножение.
Выясняя хамам, что это и кому противопоказана парилка, стоит отметить, что посещать такие заведения запрещено при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой. Повышенная температура создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.
Нельзя ходить в баню при наличии психических расстройств, заболеваний кожи, онкозаболеваний и разных острых воспалительных процессов.
Турецкий хамам – это не просто место, где люди могут помыться и получить удовольствие от оздоровительных процедур. Прежде всего, этот вид бани, является частицей богатой восточной культуры, произведением искусства, уникальным сооружением со своими ритуальными особенностями и традициями, позволяющими хоть на короткое время окунуться в жизнь и таинственное мировоззрение Востока.
История турецкой бани хамам
Традиционная турецкая баня хамам начинает свою историю с начала 17 века. Но если заглянуть глубже, то прародителем являются античные термы, секрет строительства которых был позаимствован у римлян арабами, а турки, в свою очередь, усовершенствовали арабские мыльни. С принятием ислама в восточных странах, интерес к такому виду бани настолько вырос, что под хамамы начали перестраивать древние иноверные храмы.
Даже великий пророк Мухаммед подчеркивал значение бани, как неотъемлемую часть веры, которая способствует плодовитости мусульманского населения. Хотя хамам и считается исконно турецким достоянием, такой тип присущ практически всем восточным странам.
Со временем турецкие бани превратились в настоящие культовые места, где со строгостью соблюдались обычаи и собственные правила поведения. Посещать разрешалось всем, без различий в возрасте, благосостоянии, даже женщины могли себе позволить эту роскошь. Для них специально выделялся один день в неделю, и все помещение было полностью в распоряжении женского пола. Кроме купания, мусульманки обменивались новостями, сплетничали, обсуждали наряды ну и, конечно, мужчин. Кстати, при запрете мужа на визит в баню, восточная жена могла подать на развод.
Что собой представляет хамам и как правильно посещать
В первозданном виде этот вид восточной бани сохранился только в Стамбуле и Бухаре, и является одной самых заметных достопримечательностей этих городов. Современными же постройками хамама могут похвастаться практически все большие европейские города, стараясь полностью, или частично, приблизиться к турецкому оригиналу.
В основное помещение можно попасть только через предбанник, который ассоциируется с кистью руки. Здесь, при температуре не выше 35 градусов, организм постепенно прогревается, готовясь к ритуальным процедурам.
В раздевалке оставляют одежду , так как появляться обнаженным противоречит национальным традициям, облачаются в специальное полотенце, называемое саронгом, и расслабляют тело на прогретом мраморном столе, оформленном в лучших традициях Востока. Поскольку трубы, которыми отапливается помещение, проходят под полом, чтобы не обжечь ноги, одевается обувь с деревянной подошвой.
В следующей комнате происходит «омовение» тела. Поливая теплую воду из медной чаши, с помощью специального оливкового мыла и рукавиц с шероховатой поверхностью, профессиональный банщик делает пилинг-массаж, целью которого является освобождение кожи от грязи, пыли, омертвевших клеток. После ополаскивания чистой водой человек готов попасть в «святая святых» — парную.
Центральный зал представляет собой просторное помещение, в середине которого располагаются лавки-лежаки. «Чебек-таши», в переводе с турецкого языка, дословно означает «лежанка для живота», то есть, лежать на них следует спиной вверх. Вся роскошная отделка зала и места для отдыха выполнены из мрамора, а этот камень, судя по турецким преданиям, при нагревании изгоняет из тела все недуги, из души весь негатив, а из головы все черные мысли.
Температура, бассейны и водопады
Температура воздуха здесь колеблется от 50 до 60 градусов Цельсия. В некоторых хамамах присутствуют небольшие бассейны или водопады. Они предусмотрены не для купания, а чтобы поддерживать необходимую влажность в помещении. Это является существенной особенностью и отличием хамам от сауны или бани. Тело прогревается за счет влажного пара, а не в результате высоких температур. Через специальные отверстия поступает горячий воздух, иногда с добавлением ароматизаторов, что гармонично дополняет процесс релаксации и умиротворения.
Пенный массаж проводят на плоском камне, который называется «гебек-таши». Тело парящегося человека укутывают в густую пену и жесткой мочалкой тщательно массажируют каждый участок кожи. После такой процедуры улучшается кровообращение и лимфоотток, кожа становится шелковистой и эластичной, а душевное настроение поднимается до уровня блаженства. Завершается пребывание в парной споласкиванием под теплой водой.
Из центрального зала можно поочередно перемещаться по комнатам с разной температурной амплитудой. Организм при этом, получая определенные нагрузки, избавляется от шлаков, токсических веществ, обретает свежесть и бодрость.
В конце банных процедур, можно еще раз побывать в парилке, а можно закончить ритуал, сполоснувшись в бассейне с прохладной водой, после чего в комнате отдыха выпить чая, пообщаться с друзьями, даже покурить настоящий турецкий кальян.
Массаж в бане хамам
Хочется отдельно сказать о массаже. Не искушенный в восточных премудростях этого действа человек, сначала может подумать, что попал в руки жестоких костоправов или палачей. Кости хрустят, суставы ломают и выкручивают, кажется, еще немного, и сбежишь, куда глаза глядят. Но мастера знают свое дело, и последствия чудо-массажа не заставят вас долго ждать. После таких процедур наступает чувство легкости, тело становится гибким, упругим, наполняется молодостью и здоровьем.
Современные мусульмане, впрочем, как и их далекие предки, могут провести в такой бане целый день, что при комфортных режимах температур и влажности, абсолютно не влияет на их здоровье. Здесь происходят встречи, отмечаются праздники, благо удобная и приятная обстановка способствует неспешному и сердечному общению.
Польза и вред от посещения турецкой бани хамам
Посещение хамама, как и других подобных заведений может принести огромную пользу для человеческого организма, но при наличии противопоказаний, последствия могут быть негативные. Чем полезна турецкая баня хамам?
Хамам не является особым исключением, и как любая другая баня, имеет большие плюсы. Мягкий, щадящий температурный режим и влажный пар помогают человеку полностью расслабиться, привести в порядок нервную систему и по-настоящему отдохнуть. Благотворная атмосфера положительно влияет на все системы организма:
Улучшает работу сердца, укрепляются стенки сосудов
Повышает иммунитет, помогает при простуде, лечит заболевания органов дыхания
Очищает организм от токсинов, выводятся шлаки и другие вредные вещества
Избавляет от суставных и мышечных болей, помогает при нарушениях работы опорно-двигательного аппарата
Ускоряет обмен веществ, что способствует омоложению и потере веса
Эффективно воздействует на кожу, очищает, увлажняет, способствует регенерации, делает ее упругой и эластичной
Благодаря мягкому и бережному действию, турецкий хамам имеет меньше противопоказаний, чем другие бани, тем не менее, при наличии проблем со здоровьем, не лишней будет консультация лечащего врача. Нужно быть крайне осторожным, если есть:
некоторые кожные заболевания (экзема, грибок) – влажность может спровоцировать обострение;
онкология – горячий воздух стимулирует рост раковых клеток;
гипертония – тепловые нагрузки могут вызвать повышение кровяного давления;
воспалительные процессы;
При любых обстоятельствах, мера – прежде всего. Даже если вы полностью уверены в своем крепком здоровье, при незначительных признаках недомогания, необходимо покинуть парную, присесть в прохладном месте, выпить воды с лимоном или позвать на помощь работников бани.
Рекомендации посетителям
Лучше посещать хамам в выходной день, у вас больше времени будет на релаксацию, всевозможные массажи, можно будет хорошо отдохнуть и оздоровиться. Восточные жители считают, что утро – самое удобное время суток для этих процедур, так как тело еще расслаблено и отлично поддается всевозможным воздействиям.
Не стоит идти в турецкую баню на голодный желудок , в то же время злоупотреблять пищей также не рекомендуется. Можно съесть легкий овощной салат, выпить свежевыжатый фруктовый сок или стакан чая с лимоном.
Слишком много проводить времени в парилке нельзя , следует чередовать ее посещение с более прохладными комнатами. Перед тем как лечь на горячий камень, обязательно подстелите полотенце, и следите за тем, чтобы все части вашего тела находились, примерно, на одном уровне.
Не делайте резких движений, находясь в парно й, это может плохо отразиться на разогретых мышцах.
Периодически пополняйте водный баланс в организме , пейте больше жидкости, желательно, природную воду, травяные чаи.
После разогрева в основной парилке, понижение температуры тела должно происходить постепенно . Окунитесь сначала в теплую воду, затем в прохладную, а закончить процедуры можно ледяным бассейном.
Как часто можно посещать хамам зависит от вашего самочувствия, личного восприятия восточного способа оздоровления, ну и, конечно, необходимо наличие свободного времени, так как часом-другим поход в турецкую баню не обойдется.
Поклонники здорового образа жизни и хорошего отдыха во всем мире всегда по достоинству оценивали преимущества турецкого способа очищения души и тела. К большому сожалению, не все современные строения, под восточным названием, соответствуют оригиналу. Поэтому, чтобы прочувствовать истинный национальный ритуал, восхититься прекрасным интерьером и ощутить божественное блаженство, необходимо посетить родину хамама – Турцию. Только там вам откроется новый взгляд на мир, вы научитесь по-философски относиться к трудностям и научитесь получать удовольствие от жизни.
В восточной культуре много ритуалов, которые берут начало из древних времен и пользуются огромной популярностью во всех странах по сей день. Один из них – посещение хамама. Регулярные омовения в турецкой бане благотворно влияют на организм. Ее посещение – исторический ритуал, сопровождающийся приятными очистительными процедурами. Стоит подробнее рассказать о том, что представляет собой это заведение, каким было изначально и стало сейчас, каковы правила посещения.
Особенности турецкой бани
Hamam уникален по температурному режиму. Турецкая баня отличается от русской и сауны тем, что здесь высокий уровень влажности. Температура воздуха же тут относительно небольшая, благодаря чему в помещениях создается особая атмосфера, где находиться легко и приятно. Отличается заведение особыми банными процедурами, проводящимися специалистами банного дела. Здесь практикуют мыльный пилинг, восточный массаж с косметическими маслами, чаепитие. Для дизайна помещений используются кафель и камни, тогда как стены бань и саун обшивают деревом.
Температура в хамаме
Этот аспект – главное отличие турецкой бани от русской. При высокой влажности воздуха (поддерживается 100 процентный уровень) температура в помещениях не поднимается больше 50 градусов. Это оптимально для людей, которым посещать сауну запрещено по состоянию здоровья. Совокупность такой температуры с высокой влажностью оказывает на организм лечебный эффект. Это способствует бережному очищению кожи, нормализации всех процессов. Температура воздуха стандартной сауны держится на уровне 100-120 градусов, влажность составляет 10-15%.
Подача пара
Здание отапливается одним большим котлом. Из него по трубам, которые проложены под полом, подается горячий пар. В помещения он проникает через отверстия на стенах, сделанных на высоте 1,5 м. В сауне для создания пара плескают воду на раскаленные камни, что не дает его равномерной подачи. В хамаме же, за счет устройства, все прогревается одинаково: стены, полы, лежаки.
История появления хамамов
Бани такого типа появились в Турции в начале седьмого века и предполагали особую культуру омовения, перенятую у арабов. Последние же позаимствовали технологию и архитектуру римских термов. Когда ислам пришел к восточным странам, популярны стали хамамы. Распространены в Турции, арабских странах, Азербайджане, Афганистане, Иране, Средней Азии. Традиционно считается, что хамам – это общественное заведение для омовения. Название пошло от слова «хам», что в переводе означает «жарко».
Внутреннее оформление было роскошным, ведь омовение объявлялось обязательным действием еще пророком Мухаммедом, который говорил, что «Чистота – половина веры». Считалось, что в турецком хамаме можно получить истинное наслаждение. Под них часто переоборудовали римские термы и, оставшиеся от других религий храмы. Женские бани ставили рядом с мужскими, делая один источник отопления (котел) и водоснабжения, но разные входы. Иногда средств на это не хватало. Тогда ставили одно здание и объявляли там определенные «женские» дни.
Устройство помещений
Классика старинного хамама – большое здание со множеством основных и подсобных комнат. Обогревалось все огромным котлом с водой, который располагался под полом. В стенах парных помещений на высоте полутора метров размещались отверстия для подачи горячего воздуха. Особенные условия внутри создаются, благодаря близости нагревательного котла и проходящим под полом трубам.
Классический хамам по многолетней традиции строился по форме человеческой руки с комнатами разных размеров. В центре, на месте ладони, располагают парную. Вокруг пять обособленных комнат, которые символизируют пальцы. Предбанник – прообраз кисти руки. Температура тут составляет не выше 35 градусов, предназначается комната для того, чтобы подготовить организм к ритуалу, прогреть.
Из парной в другие комнаты ведут пять коридоров (символизируют пальцы руки). В каждом помещении разная температура, посещать их нужно по очереди. Это способствует созданию безопасной нагрузки на организм, выведению токсинов. Из-за, особенным способом расположенного котла, полы во всех коридорах и комнатах очень теплые, поэтому перемещаться по ним невероятно комфортно. Предназначение помещений:
Джамекян. Раздевалка, где снимают обувь и одежду, надевают нательную повязку.
Пестемаль. Комната, где посетители принимают душ.
Чебек. Помещение для подготовки тела. Тут стоит лежанка из натурального мрамора «чебек-таши». На нее нужно ложиться животом вниз. Есть многоступенчатые скамейки.
Харарет. Главная парная круглой формы. Предназначена для глубокой очистки кожи. Тут делают пилинг, интенсивный мыльный массаж и масляный.
Кейф. Здесь после процедур отдыхают, пьют травяной чай.
После прохождения по всем комнатам, согласно легенде, организм очищается. Потом следует снова посетить парную для сеанса массажа, который должны выполнять восточные мастера. Движения, выполняемые ими, могут показаться очень жесткими, особенно тем, кто находится на процедуре впервые. Но турецкий массаж великолепно расслабляет, избавляет от усталости, бодрит, способствует прояснению разума. После сеанса нужно вымыться жесткой мочалкой, искупаться в трех бассейнах с водой разной температуры.
Современная турецкая парная в классическом стиле
Сегодня трудно найти хамам, где бы проводились все процедуры, предполагаемые традициями. Найти по максимуму приближенные бани можно, разве что, в Стамбуле или Бухаре, в большинстве же курортных городов они совсем не похожи на старые. Для нагнетания температуры используются парогенераторы, которые замаскированы внутренней отделкой. Хамамы предназначены для общественного омовения, а это уже не актуально для арабских стран.
Современные турецкие бани – маленькие, потому что для возведения помещений традиционного размера практически нереально найти подходящее место. Тенденция к возрождению идеи наметилась в России в последние годы. Современные заведения все более похожи на традиционные. Омовение в турецком стиле предлагают своим клиентам многие оздоровительные центры, санатории.
Современные хамамы состоят лишь из трех помещений. Существенно упрощен подход к процессам возведения, выбора материалов. Если раньше сооружения делались полностью из камня, то сейчас применяют обыкновенный кирпич. Внутреннее же убранство выполняют в восточном стиле. Приветствуется использование натурального камня. Состоит современная турецкая баня из помещений для предварительной подготовки (раздевалки), парной (харарета), и охлаждения. Каждая комната имеет свои характерные особенности.
Раздевалка (джамекян)
Эта комната напоминает традиционный предбанник. Здесь человек должен снять всю одежду, обувь. Затем тут или в соседней комнате (в зависимости от строения) принимают теплый душ. Так тело проходит первичную очистку, подготавливается к другим процедурам. В следующую комнату проходят в одной нательной повязке. Важно отметить, что последняя должна быть изготовлена исключительно из натуральных материалов, к примеру, шелка или хлопка.
Парная для приема горячих ванн
Харарет – священное место. Это большая круглая комната, где много свободного пространства. В ней принимают горячие ванны. Сначала идет процедура распаривания для раскрытия пор кожи. Затем следует омовение грубой мочалкой из натуральной козьей шерсти. Чередуют натирания и ополаскивания теплой водой. После этой процедуры предлагается посетить третье помещение, где тело восстановит силы после нагрузки, которой подвергалось под воздействием высоких температур.
Особенного внимания заслуживает потолок парной. Он выполняется в форме купола, должен составлять не менее трех метров в высоту. Это необходимо, чтобы сверху не происходило накапливания конденсата, он не капал на пол и посетителей харарета, а стекал по округлым стенкам вниз и попадал в дренажную систему. К потолку монтируют лампы, соответствующие общему стилистическому оформлению. Освещение должно быть ярким, но не раздражающим.
Согуклюк для охлаждения и восстановления организма
В этой комнате температура ниже, чем в остальных, примерно 30-35 градусов. Здесь тело охлаждается, восстанавливается после нагрузок. Тут есть душевые. После массажных и других процедур посещение этой комнаты обязательно. Как правило, в комнате для восстановления организма и охлаждения можно не только полежать отдохнуть, но и попить ароматного чаю, полакомиться восточными сладостями.
Как правильно париться в хамам
Омовение – целый ритуал, представляющий собой четкую последовательность действий. Если вы хотите максимально насладиться посещением, то обязательно должны пройти все этапы. Как правильно париться:
В раздевалке нужно снять одежду, принять душ комнатной температуры, и побыть приблизительно четверть часа, чтобы тело привыкло к условиям и поры начали открываться.
Посетите теплый зал. Находитесь там, пока не выделятся первые капли пота.
Затем следует пройти в мраморный зал. Здесь нужно расположиться на теплом лежаке животом вниз. Банщик будет растирать вас специальной скрабирующей рукавицей. После следует несколько ополаскиваний теплой и более прохладной водой. Эта поочередность действий обеспечит качественный пилинг кожи. Потом происходит интенсивное намыливание.
Пена от оливкового мыла, взбитого специальными «наволочками», покроет каждый сантиметр вашего тела. Это самый приятный этап среди всех остальных.
После споласкивания тела следует погрузиться в бассейн или джакузи. Это очень бодрит и помогает порам закрыться.
Затем настает черед релакса. Можно выпить зеленого чая с пряностями, полежать с глиняной маской на лице.
Завершающий этап – массаж с натуральными маслами.
Правила посещения хамама
Есть несколько традиций, которые очень важно соблюдать. Основные правила посещения турецкой бани:
Для женщин и мужчин предусмотрены разные помещения.
Перед тем, как идти на процедуру, избегайте употребления алкоголя, жирной, жареной и другой вредной пищи. Это может создать дополнительную нагрузку на организм и сеанс омовения покажется слишком тяжелым.
Обязательно нужно надеть саронг или повязать вокруг тела простынь. О ее наличии нужно позаботиться заранее. Обнаженным тут находиться не принято.
На массажную скамью обязательно нужно простелить полотенце перед тем, как ложиться.
По окончании процедур нельзя резко вставать, потому что разогретые мышцы можно повредить.
Для полного курса омовения рекомендуется провести в хамаме не менее полутора часов.
Массажные процедуры
Манипуляции этого характера выполняются специально обученными восточными специалистами. Некоторым массаж может показаться даже слишком жестким, особенно, если человек посещает баню впервые. Процедура невероятно полезна не только для тела, но и для разума. После нее человек чувствует полное расслабление, вслед за которым сразу наступает прилив сил и эмоциональный подъем.
Как часто можно посещать
В данном вопросе нужно руководствоваться собственными возможностями и состоянием здоровья. Для поддержания тонуса оптимально посещать заведение один раз в неделю. Находиться в бане следует минимум полтора часа, но можно и дольше, если позволяет состояние здоровья. К примеру, женщины раньше могли проводить там целый день. Они не просто проходили процедуры, но и общались, обменивались новостями, пили чай с угощениями.
Польза хамама
Регулярное посещение турецкой бани благотворно воздействует на организм. Какое влияние оказывает омовение:
Способствует очищению, увлажнению и подтяжке кожи, нормализации работы сальных желез, устранению угревой сыпи. Это достигается за счет высокого уровня влажности. Жирная и чувствительная кожа хорошо очищается, а сухая – смягчается, становится упругой и подтянутой.
Снимает усталость, перенапряжение, помогает бороться с депрессиями и бессонницей. Положительно влияет на нервную систему.
Омолаживает. При омовении у человека ускоряется обмен веществ, усиливается интенсивность окислительных процессов. Это способствует омоложению организма.
Выводит из организма токсины и шлаки.
Облегчает самочувствие при болезнях опорно-двигательной системы. Регулярные посещения при остеохондрозе, ревматизме, артрите или растяжении мышц помогают существенно уменьшить болевые ощущения, вызываемые этими заболеваниями.
Улучшает кровообращение. Застойные явления устраняются. Сосуды и капилляры расширяются, отток крови от внутренних органов усиливается.
Повышает иммунитет.
Способствует скорейшему выздоровлению при рините, бронхите. Если человек часто страдает простудными заболеваниями, ему очень полезно париться. В помещениях легко дышится из-за объемной площади испарения. Длительное прогревание тела повышает иммунитет и помогает противостоять ОРВИ.
При простуде
Если человек нехорошо себя чувствует, ему полезно будет посетить турецкую баню. Это сразу облегчит дискомфорт, вызываемый недомоганием, першением в горле, насморком. Париться запрещено, если температура тела высокая. Погружаться в бассейн или принимать холодный душ нельзя. Чем полезен турецкий хамам при простуде:
Теплый влажный воздух уменьшает болевые ощущения в суставах и мышцах.
Омовение положительно влияет на работу дыхательной системы.
Баня хамам ионизирует организм, повышает его защитные способности.
Из-за влажного воздуха при насморке легче отходит слизь, распространение воспалительных процессов останавливается.
При гайморите
Специфическая температура и влажность вызывают положительные изменения организма. При гайморите баню можно посещать в периоды, когда нет признаков интоксикации и высокой температуры. Лучше ходить париться на этапе выздоровления. Омовение ускоряет процесс и укрепляет иммунитет. Горячий и влажный воздух в парилке будет способствовать уменьшению отечности слизистой оболочки гайморовых пазух, она быстрее регенерируется. Выделения станут менее обильными. Правила посещения при гайморите:
При выздоровлении ходить в баню можно дважды-трижды в неделю. На процедуры отводится не более получаса. Постоянно нужно следить за своим самочувствием.
При хроническом гайморите на стадии ремиссии можно посещать баню ежедневно. Лучше не находиться там слишком долго, оптимальное время пребывания составляет 15-45 минут. Никаких жалоб на самочувствие при этом быть не должно.
Хамам для похудения
Людям, которые желают сбросить лишний вес, будет очень полезно посещение турецкой бани. За один сеанс можно избавиться от 1-2 кг. Эффект будет заметнее, если совмещать омовение с чаепитием, делать интенсивный массаж. Многие диетологи рекомендуют в комплексе мер для похудения ходить в турецкую баню. Как процедура влияет на вес человека:
Замедляется теплообмен, из-за чего обменные и окислительные процессы ускоряются.
Открываются поры и потоотделение усиливается. Из организма активно выводятся токсины, шлаки, вредные вещества и лишняя жидкость.
Интенсивные намыливания и массаж способствуют уничтожению целлюлита.
При бронхитах
Если заболевание перешло на стадию выздоровления и острая фаза купирована, то влажный воздух пойдет на пользу. При бронхите разрешено и даже полезно посещать турецкую баню. Исключение составляют случаи, когда температура тела поднимается выше 37 градусов, появляется выраженная отдышка. Если противопоказания отсутствуют, то хамам можно посещать, строго следуя таким рекомендациям:
Перед тем, как заходить в парилку, выпейте побольше теплого травяного чая. Это поможет организму согреться изнутри.
В помещении дышите глубоко, чтобы лучше отходила мокрота.
Не выходите из теплого помещения в холодное, не погружайтесь в бассейн. Тело должно остыть постепенно. Иначе возможно повторение болезни.
При угревой сыпи и прыщах
Регулярное посещение турецкой бани способствует регенерации кожных покровов, очищению. При процедурах отмершие клетки удаляются, а работа сальных желез нормализуется. Это способствует улучшению внешнего вида. Кроме того, в ходе банных процедур из организма выводятся токсины, которые часто становятся причиной прыщей и высыпаний. Улучшается состояние кожи и проводимый пилинг.
Чем полезна турецкая баня после физических нагрузок и спортивных тренировок
Каждый человек, который усиленно занимается знает, что такое крепатура и дискомфорт на следующий день. Это вызвано чрезмерной нагрузкой на мышечный корсет, полученной во время тренировки. Для расслабления и нейтрализации неприятных ощущений после занятий рекомендуется посещать хамам. Благодаря парилке нормализуется кровообращение, пропадет воспаление. Организм тонизируется, мышцы прогреваются и становятся эластичнее, получают больше кислорода.
Вред хамама
В любом занятии хороша умеренность, не является исключением и посещение турецкой бани. В ряде случаев пребывание в ней может навредить организму, поэтому относиться к этому нужно с осторожностью, учитывать все противопоказания, соблюдать правила. Возможные негативные последствия посещения бани:
Беременным женщинам не рекомендуется париться. Высокие температуры могут навредить плоду.
Нельзя ходить в хамам людям с психическими расстройствами, онкологией, болезнями кожи.
Не стоит париться в период любого острого воспалительного процесса.
При тяжелых заболеваниях легких посещать баню нельзя. Человеку будет трудно и даже опасно пребывание в такой влажной среде.
Не стоит находиться в парилке людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это будет перегружать организм, что негативно скажется на состоянии. Осторожно к парилке нужно относиться и тем, у кого гипертония. Влажный горячий воздух может спровоцировать повышение давления. При этом нормализовать состояние будет проблематично.
При высокой температуре и вирусных заболеваниях, омовения только ухудшат состояние.
Пребывание в теплом влажном помещении способствует размножению грибка. Людям с любым проявлением этого заболевания стоит отказаться от хамама. Кроме того, посещение мест для общественного купания людьми с грибковой инфекцией неэтично по отношению к другим, находящимся там особам.
Противопоказания к посещению
Не всем людям разрешено париться в турецкой бане, иногда состояние здоровья запрещает это. Противопоказаниями к посещению являются:
бронхиальная астма в тяжелой форме;
сердечные заболевания, гипертония;
эпилепсия;
нарушения функции щитовидной железы;
онкозаболевания;
варикозное расширение вен;
открытые ранки, раздражения, ссадины, царапины на коже;
воспалительные процессы в почках.
Хамам при варикозе
Этот диагноз, как и другие заболевания сердечно-сосудистой системы – противопоказание для посещения турецкой бани. Высокая температура негативно воздействует на людей с таким диагнозом. Из-за нее сосуды расширяются и объем циркулирующей крови увеличивается. В несколько раз повышается нагрузка на вены. Это крайне опасное состояние при варикозе. Даже при соблюдении мер предосторожности посещение хамама запрещено при таком заболевании. Это подтверждают врачи.
При бронхиальной астме
Людям с таким диагнозом категорически запрещено посещать хамам. Это может спровоцировать новые приступы и усугубить и без того опасную ситуацию, особенно если заболевание протекает тяжело, с осложнениями. В ряде случаев врачи дают добро на посещение хамама астматикам на начальной стадии. Некоторым пациентам идет на пользу влажный и теплый воздух в помещениях бани, потому что под его воздействием увеличивается объем легких и снижается количество приступов. Посещать парилку в этой ситуации разрешено только на тех условиях, которые порекомендует лечащий врач.
Видео
Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!
С какого возраста можно посещать баню с детьми?
Особенности подготовки
Неважно, с какого возраста вы приняли решение сводить ребёнка в парную, подготовить растущий организм к перепадам температурного режима нужно обязательно.
Чтобы подготовить своё дитя к разнице температур, можно:
Почаще оставлять малыша голышом.
Начинать дольше принимать ванну.
После купания окунуть ребёнка в более прохладную воду.
Практиковать контрастный душ.
Раз или два раза за день обливать минеральной водой «Ессентуки-4».
Разницу температур следует увеличивать постепенно. Важно наблюдать за состоянием ребёнка, его кожных покровов. Кожа не должна синеть и бледнеть, ручки и ножки не должны дрожать. Если ребёнок съёжился и начал икать, значит он замёрз. Если вышеперечисленные процедуры проходят естественно и дитя даёт нормальную реакцию, можно перейти к банным процедурам.
Объясните своему чаду: для чего вы идёте в баню, что такое «парная» и какой эффект она даёт организму. Ребёнок должен знать, что в бане будет очень жарко, что там влажный воздух, а он — горячее сухого. Заинтересуйте малыша, и вы весело проведёте время всей семьёй. Создайте приятную атмосферу: купите специальные игрушки для баньки, необходимые аксессуары и одежду (хала, полотенце, шапочку, сланцы и т. д.).
Важно донести деткам опасности неправильного поведения в парилке и рассказать основные правила. Объясните, за какие предметы нельзя дотрагиваться, почему печь горячая, а лавочка имеет нормальную температуру.
Если взрослые обожают баньку, тогда и их детям процедуры в парной понравятся. Но, когда вы сами будите ходить с не особым желанием, только ради здоровья, то и детям это настроение передастся. Насильно не тащите туда детей, придёт время, и они самостоятельно осознают пользу бани. Некоторые малыши с первого раза принимают банные процедуры и получают от них удовольствие, другим нужно чуть больше времени, чтобы почувствовать расслабляющую ауру парной.
О правилах безопасности
Покормить детей перед сауной или баней просто необходимо, но сделать это нужно примерно часа за полтора. Перед парилкой следует принять тёплый душ. Дайте ребёнку чай, можно добавить в него малину. Также хорошо пойдёт настойка липы. Усаживать деток нужно на самую низкую лавочку, на полок перейдёте позже. Младенцев в подгузниках водить не нужно, памперс придётся снять.
Температурный режим внутри соблюдайте, в зависимости от возраста деток:
Двух и трёхлетние дети — оптимальная температура до 60 градусов.
Ребятишкам 4-7 летнего возраста можно увеличить режим до 65 градусов.
Детки 8-12 лет могут париться при температурном режиме около 70 градусов.
Подросткам разрешено ходить в баню, где средние температуры около 80 градусов.
Длительность первой процедуры также зависит от возраста:
груднички — 1 минута.
малыши до 1 года — около 2 минут;
детки до четырёх лет — не более 5 минут.
Время пребывания в бане постепенно увеличивают, за временем лучше следить по часам, чтобы не перегреть ребятишек. Первый визит разделите на несколько подходов, в перерывах (около 20 минут) давайте питьё (морсы, соки, чай или воду).
Веником парить малышей не рекомендуется, дождитесь, когда они подрастут. Если у них нет аллергии, можно воспользоваться эфирными маслами, настоями из лечебных трав. Их разбавляют в воде, затем постепенно подливают на каменку.
После бани не нужно резко охлаждать ребёнка, сначала полейте на него сверху тёплую воду и укутайте в полотенце. Если ребёнок ведёт себя капризно или сал вялым, нужно вывести его в прохладное помещение.
Внимание! По технике безопасности нельзя ни на секунду оставлять детей в парилке без присмотра. Будьте бдительны во избежание травм и ожогов.
Противопоказания: в каком случае запрещено ходить в баню
Только здоровые люди могут ходить в парную, дети — не исключение. Независимо от возраста, запрещаются походы в парилку, если вам диагностированы:
патологии сердечной мышцы;
эпилепсия;
проблемы со свёртываемостью крови;
аллергические и инфекционные проблемы с кожей;
повышенная возбудимость;
болезни почек в тяжёлой форме;
новообразования (доброкачественные или злокачественные).
Также банные процедуры запрещены при склонности к носовым кровотечениям, в период обострения хронических болезней, при насморке, гайморите и отите. Особенно осторожным нужно быть при фурункулёзе и прочих воспалительных инфекциях.
Хамам в Керчи — Сауна в Керчи «Южный Дворик»
Турецкая баня, которая помогает человеку расслабиться и достичь умиротворения, называется хамамом. Все это полезно для кожи. На последнем этапе обязательно нужно принять холодный душ и поплавать в прохладном бассейне. Хамам в Керчи ждет Вас к себе в гости!
Турецкая парная: что такое хамам?
Турецкая парная хамам – один из самых полезных и популярных вариантов банного отдыха во всем мире. Именно тут можно восстановить силы тем, кто устал от постоянных стрессов и повседневной суеты, получить мощный заряд бодрости, немного расслабиться, отвлечься и снять физическую усталость. Ведь это не просто баня, а определённый ритуал и целая философия, в основе которой не только полное физическое, но и духовное очищение.
Давайте разберемся, что же это такое – турецкая баня, как часто можно посещать ее и что лучше хамам или сауна.
Особенности турецкой бани
Температура в хамаме
Как правильно париться в хамам
Польза Хамама
Чем полезна турецкая баня после физических нагрузок и спортивных тренировок
Вред и Противопоказания к посещению
Особенности Хамам в Керчи
Замечательная альтернатива для тех, кто плохо переносит высокую температуру в сауне или русской парной, или у кого есть противопоказания к их посещению. Это возможно благодаря очень высокой влажности (100%) и относительно небольшой температуре воздуха (35-50 градусов). Такое сочетание создаёт особый микроклимат, позволяющий с лёгкостью насладиться всеми процедурами хамама.
Hamam уникален по температурному режиму. Турецкая баня отличается от русской и сауны тем, что здесь высокий уровень влажности. Температура воздуха же тут относительно небольшая, благодаря чему в помещениях создается особая атмосфера, где находиться легко и приятно. Отличается заведение особыми банными процедурами, проводящимися специалистами банного дела. Здесь практикуют мыльный пилинг, восточный массаж с косметическими маслами, чаепитие. Для дизайна помещений используются кафель и камни, тогда как стены бань и саун обшивают деревом.
Температура в хамаме
Этот аспект – главное отличие турецкой бани от русской. При высокой влажности воздуха (поддерживается 100 процентный уровень) температура в помещениях не поднимается больше 50 градусов. Это оптимально для людей, которым посещать сауну запрещено по состоянию здоровья. Совокупность такой температуры с высокой влажностью оказывает на организм лечебный эффект. Это способствует бережному очищению кожи, нормализации всех процессов. Температура воздуха стандартной сауны держится на уровне 100-120 градусов, влажность составляет 10-15%.
Как правильно париться в хамам в Керчи
Омовение – целый ритуал, представляющий собой четкую последовательность действий. Если вы хотите максимально насладиться посещением, то обязательно должны пройти все этапы.
Как правильно париться:
В раздевалке нужно снять одежду, принять душ комнатной температуры, и побыть приблизительно четверть часа, чтобы тело привыкло к условиям и поры начали открываться. Посетите сауну или теплый зал. Находитесь там, пока не выделятся первые капли пота.
Затем следует пройти в хамам. Здесь нужно расположиться на теплом лежаке животом вниз. Партнер будет растирать вас специальной скрабирующей рукавицей.
После следует несколько ополаскиваний теплой и более прохладной водой. Эта поочередность действий обеспечит качественный пилинг кожи.
Потом происходит интенсивное намыливание. Пена от натурального мыла, покроет каждый сантиметр вашего тела. Это самый приятный этап среди всех остальных.
После споласкивания тела следует погрузиться в бассейн. Это очень бодрит и помогает порам закрыться.
Затем настает черед релакса. Можно выпить зеленого чая с пряностями, полежать с глиняной маской на лице.
Завершающий этап – массаж с натуральными маслами.
Польза хамама в Керчи
Регулярное посещение турецкой бани благотворно воздействует на организм. Какое влияние оказывает омовение:
Способствует очищению, увлажнению и подтяжке кожи, нормализации работы сальных желез, устранению угревой сыпи. Это достигается за счет высокого уровня влажности. Жирная и чувствительная кожа хорошо очищается, а сухая – смягчается, становится упругой и подтянутой.
Снимает усталость, перенапряжение, помогает бороться с депрессиями и бессонницей. Положительно влияет на нервную систему.
Омолаживает. При омовении у человека ускоряется обмен веществ, усиливается интенсивность окислительных процессов. Это способствует омоложению организма.
Выводит из организма токсины и шлаки.
Облегчает самочувствие при болезнях опорно-двигательной системы. Регулярные посещения при остеохондрозе, ревматизме, артрите или растяжении мышц помогают существенно уменьшить болевые ощущения, вызываемые этими заболеваниями.
Улучшает кровообращение. Застойные явления устраняются. Сосуды и капилляры расширяются, отток крови от внутренних органов усиливается.
Повышает иммунитет.
Способствует скорейшему выздоровлению при рините, бронхите. Если человек часто страдает простудными заболеваниями, ему очень полезно париться. В помещениях легко дышится из-за объемной площади испарения. Длительное прогревание тела повышает иммунитет и помогает противостоять ОРВИ.
При простуде
Если человек нехорошо себя чувствует, ему полезно будет посетить турецкую баню — Хамам. Это сразу облегчит дискомфорт, вызываемый недомоганием, першением в горле, насморком. Париться запрещено, если температура тела высокая. Погружаться в бассейн или принимать холодный душ нельзя. Чем полезен турецкий хамам при простуде:
Теплый влажный воздух уменьшает болевые ощущения в суставах и мышцах.
Омовение положительно влияет на работу дыхательной системы.
Баня хамам ионизирует организм, повышает его защитные способности.
Из-за влажного воздуха при насморке легче отходит слизь, распространение воспалительных процессов останавливается.
При гайморите
Специфическая температура и влажность вызывают положительные изменения организма. При гайморите баню можно посещать в периоды, когда нет признаков интоксикации и высокой температуры. Лучше ходить париться на этапе выздоровления. Омовение ускоряет процесс и укрепляет иммунитет. Горячий и влажный воздух в парилке будет способствовать уменьшению отечности слизистой оболочки гайморовых пазух, она быстрее регенерируется. Выделения станут менее обильными. Правила посещения при гайморите:
При выздоровлении ходить в баню можно дважды-трижды в неделю. На процедуры отводится не более получаса. Постоянно нужно следить за своим самочувствием.
При хроническом гайморите на стадии ремиссии можно посещать баню ежедневно. Лучше не находиться там слишком долго, оптимальное время пребывания составляет 15-45 минут. Никаких жалоб на самочувствие при этом быть не должно.
Хамам в Керчи для похудения
Людям, которые желают сбросить лишний вес, будет очень полезно посещение хамам в Керчи. За один сеанс можно избавиться от 1-2 кг. Эффект будет заметнее, если совмещать омовение с чаепитием, делать интенсивный массаж. Многие диетологи рекомендуют в комплексе мер для похудения ходить в турецкую баню. Как процедура влияет на вес человека:
Замедляется теплообмен, из-за чего обменные и окислительные процессы ускоряются.
Открываются поры и потоотделение усиливается. Из организма активно выводятся токсины, шлаки, вредные вещества и лишняя жидкость.
Интенсивные намыливания и массаж способствуют уничтожению целлюлита.
При бронхитах
Если заболевание перешло на стадию выздоровления и острая фаза купирована, то влажный воздух пойдет на пользу. При бронхите разрешено и даже полезно посещать турецкую баню. Исключение составляют случаи, когда температура тела поднимается выше 37 градусов, появляется выраженная отдышка. Если противопоказания отсутствуют, то хамам можно посещать, строго следуя таким рекомендациям:
Перед тем, как заходить в парилку, выпейте побольше теплого травяного чая.
Это поможет организму согреться изнутри. В помещении дышите глубоко, чтобы лучше отходила мокрота.
Не выходите из теплого помещения в холодное, не погружайтесь в бассейн.
Тело должно остыть постепенно. Иначе возможно повторение болезни.
Чем полезна турецкая баня или Хамам в Керчи, после физических нагрузок и спортивных тренировок?
Каждый человек, который усиленно занимается знает, что такое крепатура и дискомфорт на следующий день. Это вызвано чрезмерной нагрузкой на мышечный корсет, полученной во время тренировки. Для расслабления и нейтрализации неприятных ощущений после занятий рекомендуется посещать хамам. Благодаря парилке нормализуется кровообращение, пропадет воспаление. Организм тонизируется, мышцы прогреваются и становятся эластичнее, получают больше кислорода.
Вред хамама
В любом занятии хороша умеренность, не является исключением и посещение хамам в Керчи. В ряде случаев пребывание в ней может навредить организму, поэтому относиться к этому нужно с осторожностью, учитывать все противопоказания, соблюдать правила. Возможные негативные последствия посещения бани:
Беременным женщинам не рекомендуется париться. Высокие температуры могут навредить плоду.
Нельзя ходить в хамам людям с психическими расстройствами, онкологией, болезнями кожи.
Не стоит париться в период любого острого воспалительного процесса.
При тяжелых заболеваниях легких посещать баню нельзя. Человеку будет трудно и даже опасно пребывание в такой влажной среде.
Не стоит находиться в парилке людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это будет перегружать организм, что негативно скажется на состоянии. Осторожно к парилке нужно относиться и тем, у кого гипертония. Влажный горячий воздух может спровоцировать повышение давления. При этом нормализовать состояние будет проблематично.
При высокой температуре и вирусных заболеваниях, омовения только ухудшат состояние.
Пребывание в теплом влажном помещении способствует размножению грибка. Людям с любым проявлением этого заболевания стоит отказаться от хамама. Кроме того, посещение мест для общественного купания людьми с грибковой инфекцией неэтично по отношению к другим, находящимся там особам.
Противопоказания к посещению
Не всем людям разрешено париться в турецкой бане, иногда состояние здоровья запрещает это. Противопоказаниями к посещению являются:
бронхиальная астма в тяжелой форме;
сердечные заболевания,
гипертония;
эпилепсия;
нарушения функции щитовидной железы;
онкозаболевания;
варикозное расширение вен;
открытые ранки,
раздражения,
ссадины,
царапины на коже;
воспалительные процессы в почках.
У многих восточных народов здоровый человек приравнивается к чистому, поэтому поход в баню для них является своеобразным ритуалом. С древних времен хамам использовали для того, чтобы привести в порядок свое тело и душу, избавляясь от всего ненужного и как бы рождаясь заново.
А в сочетании Русской и Турецкой бань, вы получите удвоенный результат для своего оздоровления! Хамам в Керчи с вами всегда!
Русская баня в Керчи
Хамам в Керчи
Фитнес в Керчи
СПА в Керчи
Массаж в Керчи
Обертывание в Керчи
Скрабирование в Керчи
Фитобочка в Керчи
Ресторан в Керчи «Южный Дворик»
Гостиница в Керчи «Южный Дворик»
Эффекты сидения в сауне
Сауна — это тип тепловой ванны, в которой используется сухой жар для создания очень высоких температур и обильного потоотделения. Большинство саун имеют внутреннюю отделку из дерева, обычно из кедра, хотя также можно использовать красное дерево или болиголов. Их можно топить небольшими электрическими или дровяными печами с камнями сверху. Вы поливаете водой камни или стены сауны, чтобы повысить влажность и сделать ее более комфортной. В большинстве саун температура достигает 180 градусов по Фаренгейту, поэтому вам не следует оставаться в них более 15 или 20 минут.
Увеличенная циркуляция
Тепло от сауны увеличивает частоту сердечных сокращений и заставляет ваши кровеносные сосуды расслабляться и расширяться, позволяя большему количеству крови достигать ваших рук, ног, кистей и ступней. Метаболический эффект сауны аналогичен эффекту физических упражнений, хотя он не имеет таких же преимуществ для мышц и сердечно-сосудистой системы, как упражнения.
Расслабление и обезболивание
Назначение сауны
Тепло от сауны расслабляет ваши мышцы, что помогает снять стресс.Снижение стресса также может быть результатом отдыха в тихом месте и позволения вашему разуму блуждать по мере того, как ваше тело начинает расслабляться. Усиление мышечного расслабления также может помочь уменьшить боль. Согласно «Американскому медицинскому журналу», регулярное посещение сауны может помочь облегчить боль и скованность, связанные с артритом и ревматизмом, а также дискомфорт от растянутых или напряженных мышц 1.
Тепло от сауны заставляет ваши мышцы расслабляться , который помогает снять стресс.
Улучшенное дыхание
Если вы страдаете астмой и хроническим бронхитом, вам может помочь регулярное посещение сауны. Тепло расширяет бронхи и носовые ходы, позволяя воздуху перемещаться более свободно. Тепло и пар из сауны также помогают очистить носовые и бронхиальные ходы от слизи, что дает некоторое облегчение людям с хроническим синуситом. Сауна поможет вам почувствовать себя лучше, когда вы заболели простудой.
Если вы страдаете астмой и хроническим бронхитом, вам может быть полезно регулярно посещать сауну.
Тепло и пар из сауны также помогают очистить носовые и бронхиальные ходы от слизи, что дает некоторое облегчение людям с хроническим синуситом.
Повышение иммунитета
Сауны и бронхит
Регулярное посещение сауны не предотвратит все виды заболеваний, но может помочь снизить количество простудных заболеваний и их продолжительность.Исследование 1990 года, опубликованное в «Анналах внутренней медицины», показало, что люди, которые регулярно посещали сауну, имели статистически значительно меньшее количество простуд, чем контрольная группа, которая не пользовалась сауной 2. Тепло в сауне имитирует жар, что может помочь организму избавиться от них. от некоторых бактериальных и грибковых инфекций.
Clean Skin
Когда вы много потеете, поры открываются, и пот может смыть грязь и загрязнения с вашей кожи. Сауна может сделать вашу кожу мягкой, чистой, а иногда и покалывающей.Более чистые поры могут уменьшить вспышки прыщей. Чтобы кожа стала по-настоящему чистой, финны используют мочалку или щетку в сауне для удаления грубых участков и омертвевших клеток.
Когда вы много потеете, поры открываются, и пот может смыть грязь и загрязнения с вашей кожи.
Почему парная вызывает больше инфекций носовых пазух?
Дом
Здоровье и благополучие
Тело, разум и дух
Аллергия и астма
Я страдаю хронической инфекцией носовых пазух и замечаю увеличение числа инфекций в парилке.Я думал, что пар полезен для моих носовых пазух. Почему это продолжается?
Эндрю Вейл, доктор медицины | 18 января 2002 г.
Обновлено 13.04.2005
Пар, как правило, полезен для носовых пазух, но если вы заметили учащение инфекций после парилки, возможно, пришло время по-другому направить пар в носовые пазухи. Вы можете купить портативные паровые машины для использования в домашних условиях или установить палатку для паровых ингаляций на кухне. Просто доведите кастрюлю с водой до кипения на плите, затем встаньте над ней, накинув полотенце на голову (держите полотенце подальше от огня).Вдохните пар через нос. Чтобы приготовление на пару было более успокаивающим, добавьте немного шалфея и эвкалипта по отдельности или в комбинации. Эвкалипт также обладает антибактериальными свойствами. Добавьте небольшую горсть целых листьев или чайную ложку эфирных масел в кипящую воду. Вы можете найти эти продукты в магазинах по продаже трав или в магазинах здорового питания.
Чтобы уменьшить проблемы с носовыми пазухами, я также рекомендую исключить из своего рациона молоко и все молочные продукты. Многие люди должны увидеть резкое улучшение состояния носовых пазух примерно через два месяца.Еще одна стратегия, которую вы можете попробовать при частых проблемах с носовыми пазухами, — это промывание носа соленой водой несколько раз в день. Кроме того, вы можете принимать китайский травяной астрагал в качестве ежедневного иммуностимулирующего тонизирующего средства и попробовать краниальную остеопатию, которая включает в себя легкое надавливание руками на голову и другие места для улучшения циркуляции жидкости в голове.
Что касается парных, проблемы, которые у вас возникли, могут быть связаны с плесенью в воздухе, что может быть фактором, если ваши проблемы с носовыми пазухами связаны с аллергией на плесень.Другая возможность заключается в том, что вы реагируете на раздражающие пары чистящих или дезинфицирующих средств, используемых в парных. Я заметил, что некоторые общественные парные не очень хорошо пахнут, возможно, из-за недостаточной очистки и дезинфекции.
Если вы пользовались одной и той же паровой баней, я предлагаю вам попробовать другую, чтобы увидеть, вызывает ли она те же проблемы. Если это так, и если вы хотите, чтобы пар полезен для носовых пазух, лучше приготовить его дома. Не волнуйтесь, что вы потеряете какие-либо преимущества для здоровья, отказавшись от парилки.Главный из них — релаксация, которая доступна вам многими другими способами.
Эндрю Вейл, доктор медицины
Почему мои носовые пазухи хуже ночью?
Мы все были там: вы думаете, что ваши проблемы с носовыми пазухами улучшаются, но в ту минуту, когда вы ложитесь, у вас становится заложено нос, и вы застреваете, глядя в потолок. В конце концов, вы задаетесь вопросом: « Почему мои носовые пазухи хуже по ночам? ”
Ответ на этот вопрос — почему мои носовые пазухи хуже ночью? — не всегда просто, и это может отличаться от человека к человеку.Однако верно для всех то, что если ваш нос заблокирован ночью с одной или обеих сторон, или если вы боретесь с какой-либо другой проблемой, связанной с носовыми пазухами, ваш сон будет страдать.
Ниже приводится список распространенных состояний или обстоятельств, которые могут ухудшить состояние носовых пазух в ночное время, а также некоторые возможные лекарства.
Причины повышенной заложенности носа и проблем с носовыми пазухами в ночное время
Почему мои носовые пазухи хуже ночью? Причины разнообразны и взаимосвязаны, но устранить их далеко не невозможно.Для начала лучше спросить себя, с какими из следующих проблем, связанных с носовыми пазухами, или с какими бытовыми обстоятельствами вы сталкивались.
Однако прежде чем вы это сделаете, стоит упомянуть, что ваши проблемы с носовыми пазухами могут усугубляться ночью, потому что вы меньше отвлекаетесь и уделяете больше внимания своему самочувствию (ваши проблемы на самом деле не хуже).
Хотя эта идея может быть до некоторой степени верной, внимание не вызывает симптомов носовых пазух, а проблемы с носовыми пазухами вызывают симптомы носовых пазух; разумнее заняться вторым, чем беспокоиться о первом.
Проблема №1: Условия вашего сна
Представьте себе спальню и ответьте на следующие вопросы:
Ваши домашние животные спят с вами по ночам?
Вы пьете кофеин перед сном?
Вы употребляете алкоголь перед сном?
Как воздух в вашей комнате — сухой?
Вы ложитесь спать обезвоженным?
Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, возможно, вы обнаружили фактор, влияющий на ваши пазухи (и, возможно, ваш сон в целом).
Внесение упреждающих изменений в среду сна
У вас заложенный нос только ночью? Если вы это сделаете, внесите следующие изменения в спальню, чтобы уменьшить заложенность носа.
Не допускайте попадания домашних животных в спальню, особенно если у вас аллергия на их шерсть или пыль.
Если воздух в вашем доме сухой, купите увлажнитель воздуха. Это предложение особенно актуально в зимние месяцы, когда воздух часто бывает более сухим.
Избегайте употребления алкоголя (особенно вина) и кофеина перед сном. И то и другое может привести к обезвоживанию и ухудшению состояния носовых пазух.
На той же ноте сделайте все возможное, чтобы избежать обезвоживания. Гидратация поможет вам в целом почувствовать себя лучше, но также может облегчить боль в носовых пазухах.
Проблема № 2: Лежание, сила тяжести и артериальное давление
Многие пациенты приходят с вопросом: «Почему у меня пазухи хуже по ночам?» с удивлением обнаруживают, какую важную роль в ухудшении состояния носовых пазух играют сила тяжести и артериальное давление.
Когда вы сидите и стоите в течение дня, ваша кровь циркулирует по всему телу, при этом кровь давление и силы тяжести влияют на то, насколько легко вашей крови достичь головы и пазух . Кроме того, когда вы находитесь в вертикальном положении, сила тяжести также помогает вашим пазухам естественным образом стекать по пищеводу в желудок.
Однако когда вы ложитесь, вашему телу не приходится так сильно бороться, чтобы кровь попала вам в голову.Повышенный кровоток в кровеносных сосудах носовых пазух может, в свою очередь, вызвать заложенность носовых пазух, давление и боль. Кроме того, сила тяжести больше не способствует дренированию носовых пазух, что увеличивает вероятность возникновения тех же проблем.
Эти ночные состояния носовых пазух могут повлиять на людей, у которых в течение дня практически отсутствуют симптомы пазух носа. Если вы также страдаете синуситом, ГЭРБ или аллергией, эти обстоятельства могут ухудшить и без того воспаленные кровеносные сосуды и усугубить другие связанные проблемы.(Подробнее об этом через минуту.)
В каком положении лучше всего спать с заложенным носом?
Лучшее положение для сна при проблемах с дренажом носовых пазух и других проблемах носовых пазух — это спать с приподнятой головой. Сон с приподнятой головой поможет гравитации естественным образом осушить ваши носовые пазухи и снизит вероятность чрезмерного кровотока, который может вызвать заложенность носовых пазух.
Проблема № 3: Инфекция носовых пазух
Инфекции носовых пазух, также известные как синусит, скорее всего, заставят вас спросить не только: « Почему мои носовые пазухи хуже по ночам? », но также« Почему мои носовые пазухи пытаются меня убить? ”Проблемы с дренажем и воспаление кровеносных сосудов могут ухудшиться только в положении лежа.
Хирургия носовых пазух и баллонная синупластика
По этим причинам подпирать голову во время сна может быть недостаточно; вам, вероятно, также потребуется бороться с самой инфекцией носовых пазух. Как быстрее всего избавиться от инфекции носовых пазух? Многие инфекции носовых пазух проходят безрецептурными препаратами и отдыхом, но хронические инфекции носовых пазух часто требуют дальнейшего лечения.
Если у вас хронические инфекции носовых пазух, нарушающие ваш сон, вам может потребоваться встретиться с врачом, чтобы обсудить различные виды хирургии носовых пазух.Мы особенно рекомендуем вам спросить своего врача о баллонной синупластике, минимально инвазивной процедуре в офисе, которая занимает менее 20 минут и обеспечивает длительное облегчение пазух носа.
Проблема № 4: GERD
Еще один часто удивительный ответ на вопрос: « Почему мои пазухи хуже ночью? »- это ГЭРБ, сокращение от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. ГЭРБ возникает, когда кислота из желудка может повторно попасть в пищевод из-за повреждения или нарушения пищеводного клапана.
Это явление чаще происходит ночью, когда вы лежите. ГЭРБ обычно поражает заднюю часть горла, вызывая кашель, постназальное выделение и даже тошноту. Поскольку горло связано с вашими пазухами, все больше и больше врачей начинают считать, что ГЭРБ вызывает проблемы с носовыми пазухами.
Средства от проблем носовых пазух, связанных с ГЭРБ
Самый простой способ решить проблемы носовых пазух, связанных с ГЭРБ, — это уменьшить количество кислоты, которая раздражает горло.Для этого не ешьте прямо перед сном и поговорите со своим врачом об антацидах и ингибиторах протонной помпы. Снижение веса также может помочь облегчить ГЭРБ.
Проблема № 5: Аллергия
Пациенты с аллергией часто подозревают, что их проблемы с носовыми пазухами в ночное время происходят из-за аллергии, но многие все еще задаются вопросом: « Почему у меня забивается нос ночью ? ”Как и при инфекциях носовых пазух, аллергия может усугубить симптомы, связанные с носовыми пазухами, которые вы испытываете из-за воздействия силы тяжести и артериального давления в положении лежа.
Облегчение ночной аллергии
Из-за аллергии заложенность носа ночью может возникнуть только потому, что ваша спальня не защищена от аллергенов (домашние животные могут спать там, может потребоваться замена воздушного фильтра или простыней и т. Д.). Однако вам может просто потребоваться принять антигистаминный препарат перед сном, чтобы уменьшить воспаление, вызванное обострением аллергии.
Поймай zs с помощью баллонной синупластики
Отвечая на вопрос: « Почему мои носовые пазухи хуже ночью? »не всегда легко, и устранение симптомов может потребовать многоаспектного подхода.Если вы потеряли больше ночей, чем вы можете рассчитывать, из-за проблем с носовыми пазухами, вызванных синуситом, аллергией, синуситом и апноэ во сне, проблемами с носовыми пазухами и храпом, полипами в носу или даже искривлением перегородки, возможно, пришло время подумать о баллонной синупластике.
Как упоминалось ранее, баллонная синупластика — это минимально инвазивная процедура в офисе, которая занимает менее 20 минут и обеспечивает длительное облегчение пазух носа. Во время процедуры врач вводит крошечные воздушные шарики в полости носовых пазух через носовые проходы.Когда эти шары расширяются, восстанавливается здоровый дренаж. (Успешность баллонной синупластики составляет 95%!)
Д-р Наполеон Г. Бекер из компании Sinus Solutions в Южной Флориде, ведущий ЛОР Флориды, выполнил баллонную синупластику тысячам пациентов из районов Тампа и Уэст-Палм-Бич. Он дал им возможность вернуть свою жизнь (и свой сон) к хроническим проблемам с носовыми пазухами.
Для получения дополнительной информации о баллонной синупластике рядом со мной, запросите онлайн-консультацию или позвоните в Sinus Solutions of South Florida по телефону 561-790-7744
Связанные ресурсы:
3 способа облегчить боль и давление
Если у вас головная боль в носовых пазухах, все, что вам нужно, — это облегчение…быстро!
Как производители BC® Sinus Pain & Conestion, мы посоветуем вам принять нашу формулу порошка для быстрого облегчения. Это может помочь вам быстро облегчить головную боль в носовых пазухах, заложенность носа и давление, которые могут возникнуть при аллергии, простуде, инфекции носовых пазух или гриппе.
Но мы также хотим дать вам другие варианты — простые вещи, которые вы можете делать дома, чтобы облегчить заложенность носовых пазух и боль.
1. Теплый или прохладный влажный воздух
Сухой воздух может усилить боль в носовых пазухах, но влажный воздух может помочь уменьшить заложенность носовых пазух.НЕ держите голову над дымящейся кастрюлей с кипящей водой или супом. Каким бы соблазнительным это ни казалось, когда вы чувствуете себя плохо, горячий пар может на самом деле обжечь вашу кожу и глаза. На всякий случай вдыхайте пар из утреннего душа, когда вы принимаете душ или сидите в душной.
Ночью вы можете использовать увлажнитель или испаритель, чтобы ваши пазухи оставались открытыми, а носовые ходы влажными. Просто убедитесь, что очистили машины в соответствии с инструкциями, чтобы не допустить попадания большего количества бактерий в воздух и дыхательные пути.
2. Теплый компресс
Теплые компрессы помогают облегчить отек и открыть носовой проход, уменьшая давление и боль в носовых пазухах. Полежите минут 15 или около того, накрыв лоб и переносицу теплой влажной салфеткой. Вы можете делать это столько раз, сколько вам нужно.
3. Спрей или промывка солевым раствором
Многие люди ежедневно промывают носовые ходы и пазухи физиологическим раствором. Возможно, вы захотите начать с солевого спрея или тумана, который может быть проще в использовании.Солевой туман может помочь уменьшить заложенность носа и уменьшить отек носовых пазух. Сначала поговорите со своим врачом или фармацевтом, особенно если у вас диагностирована инфекция носовых пазух. Используйте спрей или средство для умывания в соответствии с указаниями, чтобы случайно не ухудшить симптомы.
Если сейчас зима и у вас боли в носовых пазухах и заложенность носа, вы также можете снизить температуру на несколько градусов, особенно ночью. Горячий сухой воздух может усилить боль в носовых пазухах и вызвать раздражение горла, носа и носовых пазух.Поговорите со своим врачом, чтобы получить дополнительные советы по облегчению боли и заложенности носовых пазух.
И помните, что если вам нужно облегчение в течение дня, когда вы находитесь вдали от дома, вы можете взять с собой пакет стиков BC® Sinus Pain & Congestion на ходу. Положите один или два в карман или сумочку или держите их на рабочем месте, чтобы они были там, когда вам нужно быстрое облегчение головной боли в носовых пазухах.
При инфекциях носовых пазух: не используйте антибиотики. Попробуйте вместо этого.
Инфекции носовых пазух носят непостоянный и болезненный характер — в буквальном смысле всесторонняя головная боль.При появлении симптомов пациенты часто бросаются к врачу за рецептом, обычно антибиотиком, чтобы положить конец страданиям.
Но оказалось, что лучше всего принять сахарную пилюлю и побаловать себя стандартными лекарствами из аптеки. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации исследователями из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, антибиотики, обычно назначаемые врачами, действуют не лучше, чем плацебо для уменьшения симптомов инфекции.
«Пациенты не поправляются быстрее и не имеют меньше симптомов, когда получают антибиотики», — говорится в заявлении Джей Ф. Пичцирилло, профессора отоларингологии и главного автора исследования. «Наши результаты показывают, что антибиотики не нужны при основной инфекции носовых пазух — большинство людей поправляются сами».
Что делать человеку с заложенностью носовых пазух, невыносимой болью и давлением? Продолжайте читать, чтобы узнать о естественных способах облегчения инфекции носовых пазух.
Получить пар: Тепло и пар от горячего душа творит чудеса с заложенностью носа и повышением давления в носовых пазухах.Закройте дверь в ванную и включите душ на сверхгорячей температуре в течение нескольких минут, оставаясь в ванной, чтобы вдохнуть пар. Уменьшите температуру и погрузитесь, позволяя горячей воде нежно массировать ваши чувствительные пазухи. Если вы не хотите принимать душ, вы также можете накрыть голову полотенцем и наклониться над кастрюлей со сверхгорячей водой, вдыхая пар.
Попробуйте нети-пот: Чтобы разжижить слизь и помочь ей выйти из ваших носовых пазух, попробуйте нети-пот. Следуйте инструкциям, добавляя в кастрюлю немодированную соль и теплую стерильную (не из-под крана) воду.Хорошо перемешайте, поместите носик в одну ноздрю, наклонитесь над раковиной и аккуратно промойте аллергены и слизь. Если вы действительно забиты, попробуйте использовать его после горячего душа. Если это вас пугает, используйте безрецептурный солевой раствор для носа.
Горячий компресс: Если давление доходит до вас, промокните тряпкой горячей водой, лягте и наложите сложенный горячий компресс на глаза. Осторожно надавите на носовые пазухи, массируя чувствительные участки, чтобы удалить слизь.
Сон с увлажнителем воздуха: Если симптомы усиливаются ночью, слегка подпереть голову подушками и спать с прохладным увлажнителем воздуха на прикроватной тумбочке.Ночное дыхание влажным воздухом может значительно улучшить утренние симптомы.
Выпейте: Убедитесь, что вы пьете много воды. Питьевая вода поможет разжижить густую слизь, и вы сможете эффективно высморкаться. Мы рекомендуем этот имбирный чай для лечения симптомов, связанных с простудой.
Вспотеть: Если вы чувствуете это, сделайте высокоинтенсивную кардио-тренировку, от которой вам станет жарко и потеет, желательно самостоятельно, чтобы не рисковать заболеть другим.Это отличный способ избавиться от заложенности.
Уменьшить триггеры: Если вы страдаете хронической инфекцией носовых пазух, это может быть связано с аллергией, и вам стоит обратиться к аллергологу. После шестимесячной инфекции носовых пазух я понял, что у меня появилась аллергия на моих кошек.
Корректировка хиропрактики: Коррекция хиропрактики шеи и верхней части спины не только укрепляет вашу иммунную систему, но и помогает раскрыть носовые пазухи и дать им возможность дренироваться.
Time Article (исследование, показывающее, что антибиотики не работают) и предложение отсюда.
Могут ли сауны улучшить состояние дыхания и носовых пазух?
Сауны могут помочь людям с нарушениями дыхания или носовых пазух легче дышать. Это может показаться противоречием, тем более, что жаркие и туманные летние дни могут ухудшить определенные условия дыхания, особенно астму. Однако исследования показали, что люди с нарушениями дыхания могут найти некоторое облегчение в сауне.
Сегодня существует три основных типа саун.
Сухие сауны
Сухие сауны используют дровяную печь для нагрева воздуха внутри сауны. При этом пар почти не образуется, а это значит, что те, кто не может дышать паром, могут дышать в сухой сауне. Поскольку тепло в сухой сауне не влажное, пользователю не кажется, что он дышит «тяжелым» воздухом. Это может дать астматикам возможность пользоваться сауной, когда они не могли этого сделать. Тепло не кажется таким горячим, как на самом деле, просто потому, что оно не содержит высокой влажности.
Инфракрасные сауны
Некоторым людям с затрудненным дыханием может быть трудно дышать в традиционной сухой сауне. Сухой горячий воздух душит их дыхание. Однако инфракрасные сауны, второй тип сауны, работают иначе. Инфракрасная сауна не нагревает воздух, а нагревает человека. Это означает, что воздух внутри сауны такой же, как воздух снаружи сауны. Те, у кого хронические проблемы с дыханием, могут извлечь выгоду из целебных свойств сауны, избегая при этом проблемного воздуха в традиционной сухой сауне с помощью инфракрасной сауны.
Паровая баня и паровой душ
Люди с проблемами дыхания, которые могут дышать паром, часто сообщают о большем облегчении от паровой бани, чем от сухой или инфракрасной сауны. Врачи часто рекомендуют брать детей с инфекциями носовых пазух или астмой в душную ванную, чтобы они могли дышать. Пар в ванной может оказать на ребенка такое же воздействие, как пар в сауне на взрослого с затрудненным дыханием. Это помогает разрушить слизь, вызывающую проблемы.
Таким образом, те, кто может дышать в паровой сауне, часто сообщают о большем облегчении затруднений с дыханием от этого типа обработки в сауне, чем от сухой или инфракрасной обработки. Проблема, однако, в том, что пар может усугубить затрудненное дыхание у некоторых людей, поэтому следует соблюдать осторожность, когда эти люди впервые используют сауну.
Общее омоложение тела с помощью сауны
Все три типа саун помогают омолодить тело в целом.Это помогает при проблемах с дыханием, а также при других кожных заболеваниях. Когда кто-то входит в сауну, тепло проникает в тело и открывает поры. По мере того как тело нагревается, оно начинает потеть. Наряду с потоотделением удаляется омертвевшая кожа и усиливается кровообращение. Это способствует циркуляции кислорода и укрепляет иммунную систему. В результате организм лучше функционирует как единое целое. Симптомы проблем с носовыми пазухами и других затруднений с дыханием уменьшаются в результате уменьшения токсинов в организме.
Некоторые проблемы с дыханием усугубляются чрезмерным стрессом. Сауна, влажная или сухая, может помочь снять стресс и усталость. У некоторых людей это может помочь облегчить проблемы с дыханием, связанные со стрессом.
Выберите подходящую сауну для себя
Доступны персональные домашние сауны для домашнего использования, но эту покупку не следует совершать до тех пор, пока человек, страдающий затрудненным дыханием, сначала не определит, поможет ли сауна. Людям, которые задаются вопросом, поможет ли сауна при их проблемах с дыханием и носовыми пазухами, следует попробовать ее, если только врач не посоветовал ей это сделать.
В большинстве дневных спа есть сауны. Посетив спа-центр, люди с проблемами дыхания могут попробовать сауну и посмотреть, улучшатся ли симптомы, прежде чем вкладывать деньги в личную сауну. Если кто-то находит облегчение от астмы или других хронических проблем с дыханием в сауне, покупка личной сауны может быть хорошим вложением.
Преимущества сауны
Улучшите свое умственное и физическое состояние за одно занятие в день.
Инфракрасные сауны NeoSauna широкого спектра действия обладают огромной пользой для здоровья.Зайдите в свою высококачественную, не содержащую токсичных веществ капсулу здоровья, расслабьтесь и позвольте инфракрасным волнам делать то, что они умеют лучше всего. Когда слои вашего тела поглощают волны, токсины выводятся, мышцы и ткани расслабляются, а поток кислорода и циркуляция увеличиваются и оптимизируются.
Хотя многие преимущества для здоровья от регулярного инфракрасного излучения огромны сами по себе, ваша инфракрасная сауна NeoSauna также является чрезвычайно эффективным средством расслабления и психологического благополучия. Читайте, медитируйте, слушайте музыку или просто наслаждайтесь теплом в тишине, пользуясь всеми преимуществами инфракрасного излучения широкого спектра.
Обезболивание в мышцах
Инфракрасные волны проникают внутрь тела и создают тепло, что дает глубокие терапевтические преимущества. Увеличивая приток крови к мышцам и доставляя больше чистого кислорода, создается больше энергии для лечения.
Снижение веса
Регулярное посещение сауны оказывает такое же влияние на сердечно-сосудистую систему, как бег или другие кардио нагрузки. Пока вы комфортно расслабляетесь в инфракрасной сауне NeoSauna, ваше тело усердно работает, чтобы циркулировать кровь, пот и сжигать калории.
Усиленная иммунная система
Тепловая мощность широкого спектра инфракрасных спа NeoSauna проникает в тело и повышает его внутреннюю температуру. Повышение внутренней температуры вызывает искусственную лихорадку, которая естественным образом ускоряет иммунный ответ организма.
Детоксикация
Пока ваш инфракрасный спа-центр делает то, что лучше всего, и заставляет вас потеть, вы также избавляетесь от множества вредных токсинов, которые накапливаются в вашем теле (свинец, ртуть, никель и т. Д.). Это также помогает избавиться от алкоголя, никотина и других соединений.
Улучшение кожи
Процесс потоотделения, который избавляет от вредных токсинов, также помогает удалить омертвевшие клетки кожи и загрязнения кожи, делая кожу намного более здоровой и выводя на поверхность полезные питательные вещества. Инфракрасное излучение также полезно для уменьшения угрей, экземы и заживления ран.
Обезболивающее для суставов
Скованность, боли и болезненность можно значительно уменьшить с помощью теплового излучения.Инфракрасные спа NeoSauna могут помочь уменьшить или устранить артрит, растяжения связок, мышечные спазмы, боли в суставах и многие другие недуги.
Сезонное аффективное расстройство
Сезонное аффективное расстройство поражает миллионы людей повсюду. Побочные эффекты S.A.D. обычно наступают при смене сезонов и вызывают депрессивное состояние. Регулярное использование инфракрасной сауны восполняет питательные вещества, которых не хватает организму в более темные зимние месяцы.
Хронические инфекции внутреннего уха
Сеансы терапии в инфракрасной сауне могут открыть носовые ходы и помочь пазухам дренировать, замедляя скорость распространения инфекции по всему уху.
Уменьшить воспаление
Инфракрасные и традиционные сауны потрясающе уменьшают воспаление. Сауны в дальнем инфракрасном диапазоне и традиционные сауны используют тепло для уменьшения воспаления. Сауна усиливает кровообращение в теле, и это вызывает расслабление жестких мышц. Тепло в сауне расслабит мышцы и суставы, и через несколько коротких минут воспаление пройдет, уменьшится скованность и боль.
Для того чтобы качественно произвести укладку тротуарной плитки совсем не обязательно пользоваться специальным оборудованием. Хотя тяжело не согласиться, что все-таки укладка с применением такового оборудования будет более надежной и долговечной. Но, если Вашей целью является прокладывание дорожек в саду, то вполне возможно обойтись и без спецтехники. Это не отразится на качестве. Ваши дорожки из тротуарной плитки будут иметь значительное преимущество перед бетонными или грунтовыми. В отличие от последних, плиточные дорожки не образуют трещин, являются достаточно прочными и мобильными. Ну а в случае, если Вам потребуется осуществлять более масштабные работы, то без услуг специалистов не обойтись. Но в любом случае, будете ли Вы заниматься укладкой тротуарной плитки самостоятельно, либо же привлечете квалифицированных работников, Вам необходимо иметь четкое представление, что конкретно представляет каждый этап оформления дорожного покрытия тротуарной плиткой.
Закладка основания Наверняка, каждый, кто хоть раз видел, как кладут тротуарную плитку, обращал внимание, что укладка производится не на голую землю, а на специально подготовленный слой – основание. Давайте поговорим об этом подробнее.
Основание под тротуарную плитку Не сложно представить, что именно от качества закладки основания будет зависеть внешний вид всех последующих материалов: собственно плитки, бордюра и пр. Основа под плитку должна быть ровной и плотной. Поэтому первое, с чего начинается укладка тротуарной плитки – подготовка основания.
Этому процессу также предшествуют определенные работы, и начинается все с разметки участка, который будет вымощен тротуарной плиткой и установки отметок высот.
Основание, его также называют подстилающим слоем, — эта та часть материалов, которая будет находиться под плиткой. Обычно в его состав входит щебень, песок, цементно-песчаная смесь, отсев и пр. Подстилающий слой служит для того, чтобы выровнять поверхность относительно, например, построек на участке или же, для того чтобы защитить плитку от разрушений, которые могут возникнуть в зимний или осенний период. Подготовка основания под тротуарную плитку Таким образом, очередность слоев укладки основания будет выглядеть следующим образом: грунт, слой щебня (фракции до 20 или до 40) высотой не более 25 см, песок (крупность до 2,5) или отсев высотой не более 10 см, отсев или цементно-песчаная смесь высотой не более 3 см и тротуарная плитка. Существует также и определенные варианты закладки основания, в зависимости от предполагаемых нагрузок на дорожки:
1. Движение пешеходов (дорожки не предназначены для движения транспорта любого вида) В таком случае слои основания будут выглядеть так: щебень (высота до 10 см), песок (до 10 см) и цементно-песчаная смесь (до 3 см) 2. Движение легкового автотранспорта (предусмотрено движение пешеходов и транспорта грузоподъемностью до 3,5 т) Основание для таких дорог потребует слой щебня высотой 20 см, песок или отсев (до 10 см) и цементно-песчаная смесь (3 см) 3. Движение грузового транспорта или проблемный грунт
Если же на дороге предполагается движение тяжелых транспортных средств, или свойства грунта на местности требуют увеличения показателей прочности, то обязательно потребуется слой армированного бетона (высота до 15 см) и раствор цемента (3 см). Таким образом, в зависимости от того как Вы предполагаете эксплуатировать плитку, стоит обратить внимание на возможные виды оснований. Ведь незачем тратить деньги на бетонирование, если Вы обустраиваете садовые дорожки. Иногда, конечно, только решения об эксплуатации тротуарной плитки для выбора вида основания, бывает недостаточно. Здесь важную роль играют также и свойства грунтов. Например, бывают почвы, которые склонны к проседанию, поскольку в них фиксируется большой процент содержания суглины. Самостоятельно это определить, к сожалению, не удастся, поэтому лучшим решением будет – пригласить специалиста. Кроме этого встречаются случаи комбинированных вариантов, когда на одном объекте необходимо оформить пешеходные дорожки и сделать проезжую часть. Здесь также без работников специального профиля вряд ли получится обойтись.
Укладка первого ряда Используются два вида элементов: «Волна» и «Катушка». Первый – осуществляется в направлении вдоль и поперёк, второй же только в поперечном направлении. При укладке учитывают расстояние для шва, которое равняется 1-3 мм (в некоторых случаях больше). Здесь будет удобно использовать специальные крестики, которые позволят сделать шов одинаковой ширины.
Крестики для плиточных швов Чтобы определить количество требуемых элементов на ширину покрытия, нужно ширину разделить на размер шага. Результат округляется до целых или половинных камней. Полученное число может быть только увеличено, поскольку при уменьшении шва возникает дополнительная нагрузка, которая является источником появления сколов. Укладка плит Для того чтобы точно соблюдать размеры, нужно натянуть веревки на расстоянии шаговых дистанций. Поперечные швы, которые остаются между ними, равномерно распределяются. Те плиты, которые выходят за границы ряда, необходимо подбивать назад при помощи деревянного бруска. Также важно контролировать перпендикулярность камней краю тротуара. Легче всего это сделать с помощью той же натянутой веревки. Разгружать плиты целесообразнее как можно ближе к тому месту, где их предусматривается класть. И, конечно же, во избежание различий в окраске плит, лучше пользоваться одновременно несколькими пакетами.
Чтобы плиты не смещались при хождении или вибрировании, все швы нужно заполнить наполовину песком. При этом разрешено ездить по новым плитам лишь после вибрирования и полного заполнения швов. Укладка тротуарной плитки Выполнение закруглений Для выполнения закруглений используют технологию «вытягивания». Это заключается в увеличении зазоров на внешней стороне. Важно не допускать увеличение более чем на 8 мм. Существует также технология оденвальдской перевязки, которая позволяет делать несколько большие зазоры. Чаще всего этот метод используется для велотреков и тротуаров.
Процесс очистки и вибрирования Перед тем как производить вибрирование поверхности, ее нужно очистить. Затем при помощи вибрационной плиты, поверхность приводится в устойчивое положение, чем ликвидируются дефекты в расположенных швах. Первый раз вибрационные плиты проходят в поперечном направлении. После этого на покрытие насыпают слой сухого чистого песка. Обязательно сухого! Нельзя вибрировать влажную поверхность, иначе могут появиться пятна, которые особо заметны на цветных материалах. Песок равномерно заполняет щели между плитками, тем самым добавляя прочности и надежности. При вибрации мест изменения уклона поверхности, необходимо быть осторожным во избежание повреждений. Также чувствительны к повреждениям кромки плит. Нужно рассчитывать вес вибратора, слишком тяжелые могут их повредить.
Процесс вибрирования Проверка и заполнение швов После проведения вибрации нужно проверить поверхность на наличие поврежденных плит. Если таковые имеются, их необходимо заменить. Только после этого швы заливаются или заполняются песком. До процедуры заполнения швов по поверхности нельзя ходить или ездить. Как видим, процесс укладки тротуарной плитки не так уж и сложен, как может показаться на первый взгляд. Поэтому вполне реально произвести подобные работы и своими руками. Но в этом случае, стоит позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, чтобы в самый ответственный момент не оказалось, что чего не хватает. Итак, Вам понадобятся: лопата, мастерок, киянка (она может быть как резиновой, так и деревянной), колышки (деревянные или металлические), шнур, уровень, правило, шлифмашинка для порезки элементов, ручная трамбовка (возможно также взять напрокат специальный инструмент для трамбовки).
Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция
Обустройство участка возле дома – это не только нарядные клумбы и яркий газон. Это еще и удобные дорожки, качественная отмостка, практичная и долговечная стоянка, «неубиваемая» детская площадка. Для них потребуется специальное покрытие – тротуарная плитка — которая выполняет одновременно эстетическую и функциональную роль.
Содержание статьи
Преимущества плитки в сравнении с другими материалами
Предотвратить размытие грунта во время дождей, избежать подтопления фундамента и создать в меру прочное покрытие позволяют различные технологии. Проведем небольшое сравнительное исследование.
Не требуется при ручной трамбовке, процесс происходит автоматически при постоянном перемещении по территории
Минимальное
Отсутствует
Не желательна при наличии автомобиля или других транспортных средств
Отсыпка песком или гравием
Минимальные
Не требуется, возможно выполнение без техники, с минимальными подсобными устройствами
В зависимости от климата и активности эксплуатации
Средняя/низкая
Ограничено использование транспорта
Монтаж плит/плиток из натурального камня
Достаточно высокие, в зависимости от сорта и качества камня, размеров плит
Средний/низкий, в зависимости от технологии укладки
Длительное при правильной укладке и средней интенсивности эксплуатации
Зависит от размеров и формы плит, технологии и качества укладки
Ограничено использование транспорта (кроме профессионально уложенной брусчатки)
Укладка тротуарной плитки
Средние, при выборе бюджетных марок
10…15 лет
Высокая
Ограничено нахождение на участке тяжелой техники
Бетонирование
Средние
Средний, требуется наличие бетономешалки и форм/опалубки для заливки смеси
5…50 лет в зависимости от качества выполнения покрытия и материалов
Асфальтирование
Средние
Среднее, требуется самодельные или профессиональные каток и устройство для трамбовки
Как видно из сравнительной таблицы, при сравнительно невысоких затратах и возможности самостоятельного монтажа тротуарная плитка – наиболее подходящий вариант для обустройства участка. При этом разнообразие форм, цветов и эксплуатационных характеристик позволяет создать сочетающиеся по стилю отдельные покрытия для автостоянки, пешеходных дорожек, площадки для барбекю и других активно, но в разном режиме, эксплуатируемых зон.
Важно: тротуарная плитка не обязательно должна быть единственным материалом, используемым для оформления усадьбы. С ней отлично сочетаются песок и щебень, бетон, клинкерный кирпич, натуральный камень разной формы.
Основные этапы процесса укладки
В зависимости от того, что планируется использовать в качестве базы для монтажа, используются отличающиеся способы укладки тротуарной плитки на разные основания. Наиболее популярны в качестве подстилающего слоя песок, гранитный отсев (гранотсев), цемент и геотекстиль. Однако базовые этапы сохраняются, вне зависимости от того, какая «подушка» применяется.
Работы начинаются с разметки и подготовки участка:
выбор направления, размера и высоты дорожки (над общим уровнем почвы – вровень, с подъемом). На этом же этапе определяется рисунок укладки и рассчитывается необходимое количество материалов;
определение типа грунта для рационального подбора подстилающих материалов;
уточнение состава и толщины «подушки»;
разметка будущего «корыта» (выемки в грунте под размер будущей дорожки) под укладку плитки;
выемка грунта ручным или механизированным способом. Обязательно удаление корней растений, обработка почвы гербицидами, проверить наличие нор животных и возможных пустот под верхним слоем почвы;
выравнивание дна и бортов «корыта»;
прокатка и трамбовка «корыта».
После этого, в зависимости от выбранного состава, устраивается подушка с обязательной послойной трамбовкой. Далее на подготовленное основание монтируется плитка. Для нее заранее планируется отвод воды (дождевой, снеговой) и приемлемый уклон покрытия в целом, с учетом назначения и геометрии площадки (дорожки).
Щебень (гравий) выполняет роль дренажного и упрочняющего слоя, причем как для монтажа на песчаное основание, так и для бетонной базы.
Согласно нормативным требованиям (ГОСТ 17608-91, СНиПы Ш-8-76 и Ш-10-75), в зависимости от предполагаемой нагрузки на площадку или проезжую часть (стоянку для транспорта) толщины слоев и фракции песка и каменной крошки различается.
Вопрос о том, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от размеров монтируемого покрытия (габариты плиток) и нагрузки на площадку.
Наличие в основании геотекстиля между слоями снижает вероятность размытия прослоек, увеличивает их взаимную поддержку.
Вопрос о том, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от типа грунтов и планируемой нагрузки.
Монтаж плитки на разные основания
При общем единстве базового процесса использование различных оснований – деформируемых и не деформируемых – вносит свои поправки в ход монтажных работ.
Технология укладки тротуарной плитки на песок
При подготовленном «корыте» технологический процесс достаточно простой и быстрый. На утрамбованный грунт укладывается несущий слой (щебень, гравий), сверху – слой песка. Оптимально чередование крупно- и мелкозернистого песка, причем более крупная фракция укладывается вниз, более мелкая служит непосредственной опорой для плитки.
Этапы работ:
монтируются бордюрные камни или поребрики. Если их использование не планируется, четко определяются края площадки с обязательным выравниванием контура по шнуру и уровню;
засыпка ложа («корыта») гравием или щебнем, после песком с обязательной трамбовкой. Ее можно выполнить вручную, механизировано или с помощью воды. Для последнего варианта песок обильно увлажняется (распылителем) и оставляется на 2…12 часов (в зависимости от погоды) для частичного высыхания;
плитки укладываются и трамбуются по одной, уплотнение производится резиновым молотком по всей поверхности с применением уровня для сохранения единой высоты покрытия и предотвращения перекосов, нарушения рисунка;
выполняется «затирка» швов тротуарной плитки мелким кварцевым песком (не обязательно).
В качестве верхнего слоя основания под плитку можно использовать пескоцемент – механическую смесь, соотношение песок-цемент для укладки тротуарной плитки 1:5.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание
Монтаж на бетон выполняется в том случае, когда требуется повышенная прочность и износостойкость тротуарного покрытия. Такой вариант укладки применим для стоянки автомобилей, спортивных и детских площадок, мест парковки техники весом до 3 т.
Важно: в отличие от укладки на песок, монтаж на бетон требует обязательного обеспечения стока воды с плиточного покрытия. Это связано с тем, что при скоплении влаги под плиткой покрытие может постепенно разрушиться под действием температурных перепадов.
Начальный этап монтажа – подготовка ложа для дорожки или площадки – выполняется так же, как и для варианта укладки на песок. Общая толщина подушки составляет 25…35 см. Первым укладывается слой гравия (10…15 см), далее – цементно-песчано-гравийная смесь, пропорции 1:3:2 на высоту 3…5 см. После ее первичного застывания монтируется армирующая сетка и поверх нее заливается второй слой смеси с таким же отношением компонентов на толщину 10…15 см. Для сохранения правильной геометрии и удержания смеси в нужных границах перед засыпкой гравия и бетонированием монтируется опалубка – доски или ламинированная фанера – на высоту не менее 40 см от дна ложа.
После застывания бетонного основания устраивают бордюры и, желательно, водостоки. Для них выкапывают траншею вдоль края бетонированного участка, на дне траншеи насыпают подушку из цементно-песчаной смеси в отношении 1:3. После застывания смесь образует бетонный «замок» для бордюра. Установленные на подушку бордюрные камни выравнивают с помощью резинового молотка по натянутому шнуру.
Важно: расстояние от бордюра до бетонного основания должно составлять не менее 1 см. Этот зазор выполняет роль компенсационного шва для возможного температурного расширения материала. После отверждения цементно-песчаной подушки под бордюр зазор заполняется песком и трамбуется.
Непосредственная укладка плитки осуществляется на гарцовку – слой песчано-цементной (6:1) безводной смеси. Гарцовка насыпается на подготовленное бетонное основание толщиной 5…6 см и выравнивается правилом, трамбуется. Плитка монтируется с обязательным уплотнением резиновым молотком. После укладки всей площади мощения поверхность проливается водой, что приводит к застыванию гарцовки.
Завершающим этапом считается затирка швов между плитками той же гарцовкой, с проливкой до полного застывания и усадки смеси.
В качестве альтернативы гарцовке применяется специальный клей для тротуарной плитки на бетонное основание.
Важно при укладке организовать уклон мощеной площадки к водостоку. Принятый угол наклона – на 1 м длины 1 см понижения уровня. Монтаж скрытого водостока с решеткой выполняется по тому же принципу, что и установка бордюра для тротуарной плитки. При расположении водостока не на краю, а в середине площадки уклон выполняется с обеих сторон.
Так же выполняется отмостка возле здания с отделкой тротуарной плиткой. Уклон в этом случае составляет 2…5 градусов.
Технология укладки тротуарной плитки на асфальт
Рассматривать мощение плиткой по асфальту стоит в двух случаях:
ремонт тротуара или площадки необходимо выполнить быстро при ограниченном бюджете;
необходимо поднять уровень тротуара (площадки), используя существующее асфальтовое покрытие в качестве прочной и долговечной основы под мощение.
Вне зависимости от побудительных мотивов укладка допустима только при относительно ровном и качественном асфальте. Рассыпающееся, сильно поврежденное, ухабистое асфальтовое покрытие желательно демонтировать и проводить монтаж плитки по новой бетонной стяжке.
Последовательность выполнения работ:
проверка состояния асфальтового покрытия;
удаление с него мусора и загрязнений, ремонт трещин и выбоин;
разметка под тротуарную плитку с учетом установки бордюрных камней и водостоков;
засыпка цементно-песчаной смесью (гарцовкой) или песком, устройство бетонных замков для бордюров и водостоков;
монтаж плитки с обязательным соблюдением уклона к водостоку.
Важно: при невозможности устройства водостойка, отсутствии ливневой канализации желательно перед монтажом сделать отверстия в асфальтовом покрытии для стока воды. Они выполняются равномерно, по всей площади мощения. Края отверстий обрабатываются варом (разогретой смолой), чтобы предотвратить разрушение покрытия.
Решая вопрос, как выбрать тротуарную плитку для монтажа на асфальт, стоит отдать предпочтение изделиям небольшого размера. Для крупных плит велика вероятность неточной установки и перекоса под действием атмосферных осадков.
Нюансы монтажа
Разбираясь, как правильно положить тротуарную плитку, многие начинающие строители задаются вопросом – как ее укладывать, от себя или к себе? Здесь необходимо помнить: нарушать равномерной песчаной или песчано-цементной подушки нельзя. Поэтому единственным удобным вариантом является монтаж «от себя» так, чтобы работник в процессе мощения опирался на уже уложенные плитки.
Монтировать плитку лучше не ровными рядами, а по диагонали – это упростит выравнивание поверхности по уровню.
Даже если планируется укладка тротуарной плитки на даче с минимальными нагрузками и требованиями к эстетике, не стоит забывать об основных принципах технологии монтажа, обязательном устройстве дренажной подушки и выполнении уклона к краям дорожки или водостоку.
Дополнительно увеличить стойкость тротуарного мощения и сделать его более привлекательным можно с помощью специальных защитно-декоративных покрытий. Среди допустимых вариантов обработки наиболее популярен эффект «мокрого камня» для тротуарной плитки. Желаемого результата добиваются, покрывая уже вымощенный участок лаком в два-три слоя.
Заключение
Несмотря на сравнительно большое число этапов подготовки и кажущуюся сложность монтажа, укладка тротуарной плитки – один из лучших вариантов оформления дорожек и площадок на участке. При правильном выполнении работ мощение не менее 10…15 лет будет радовать владельцев усадьбы удобством, красотой и практичностью.
Укладка тротуарной плитки своими руками
Тротуарную плитку миллионы владельцев дач и загородных домов выбирают в качестве материала для благоустройства своих участков: устройства отмостки и дорожек, мощения площадок, зон отдыха и мест, выделенных под стоянку автотранспорта. Тротуарная плитка практически идеально подходит для этих целей: приемлемая цена, простота укладки и последующего ухода за ней, возможность простой и быстрой замены поврежденных участков, морозо- и износостойкость материала, хорошие эксплуатационные характеристики, богатейший выбор фактур, рисунков и цвета. Экологически чистый строительный материал. Добавьте к этому постоянное появление на рынке все новых видов тротуарной плитки с ранее неожиданными и привлекательными возможностями (резиновой тротуарной плитки, полимерпесчаной тротуарной плитки, плитки с объемными цветными рисунками), и станут понятны причины такой популярности.
Выбор плитки
Речь не идет о выборе цвета, рисунка, фактуры. В этом вопросе каждый покупатель руководствуется своими предпочтениями и своим видением дизайна участка. Мы говорим об эксплуатационных характеристиках этого материала.
Как известно, есть два способа производства плитки: вибролитье и вибропрессование. Преимущества первого способа заключается в разнообразии цветовой гаммы, богатом выборе существующих форм, в которые при производстве тротуарной плитки заливается смесь, и возможности сделать индивидуальный заказ на материал практически любой конфигурации. Если вам нужен неповторимый, эксклюзивный дизайн, которым вы хотите потрясти родных, знакомых и соседей, вам нужна вибролитня плитка. При этом надо помнить, что у нее достаточно непродолжительный срок службы (порядка 7 лет) и ограниченные в сравнении с вибропрессованной плиткой эксплуатационные характеристики. Она не годится для мощения площадок с интенсивной нагрузкой, в том числе автомобильных парковок.
Вибропрессованная плитка (конечно, соответствующего типа) может применяться для любых целей, в том числе для мощения подъездных путей и мест для стоянки автотранспорта. Некоторые ее разновидности, в первую очередь гранитная брусчатка, используются и для мощения дорог. Такая брусчатка выдерживает вес тяжелого автотранспорта. Тротуарная плитка, изготовленная способом вибропрессования, имеет отличные эксплуатационные характеристики, износо- и морозоустойчива, у нее длительный срок службы (маркетологи говорят о 200 и более годах. Прием, известный еще со времен Ходжи Насреддина, который резонно полагал, что за это время кто-то из участвующих в споре обязательно помрет. Но, в любом случае, на наш век долговечности вибропрессованной плитки точно хватит). Совершенствование оборудования и стабильно высокий спрос на тротуарную плитку позволяют производителям предлагать покупателям все новые разновидности этого материала. И если еще совсем недавно можно было четко разделить: оригинальный дизайн – вибролитая плитка, надежность и эксплуатационные характеристики – вибропрессованная, то сегодня эта грань исчезает, и стирают ее производители вибропрессованной плитки.
Планировка участка, разметка дорожек и площадок
Составляем план участка, на котором будут проложены дорожки и оборудованы площадки. После разработки плана, проходим выбранные места и с помощью колышков, рулетки и шнура делаем разметки и замеры. Это очень увлекательное занятие, просто представьте себе, что вы – старатель на Диком Западе, и столбите новый золотоносный участок. Ширину дорожек определяйте исходя из площади участка. Считается, что идеальная ширина дорожки должна быть 1 метр. Практика показывает, что на каждом участке можно выделить под дорожку такую площадь и что ширина в 0,5 метра вполне комфортна. Решать вам.
Важно! Размечая будущие дорожки и площадки, держите в голове, что нам нужно будет сделать небольшой уклон при укладке для стока воды. Сделать без достаточного опыта поперечный уклон в обе стороны от оси дорожки вряд ли получится с первого раза, поэтому ограничимся уклоном 2-3% в сторону от дома. Завершив работу по разметке дорожек и площадок, подсчитываем необходимое количество и готовим материалы и инструмент для работы.
Материалы и инструмент для укладки
Из материалов нам понадобятся:
Переходим к инструменту:
Все готово, можно приступать к укладке плитки.
Подготовка основания
По сделанной разметке выкапываем траншею. Нам надо снять дерн минимум сантиметров на 20 вглубь. Тщательно удаляем из траншеи корни растений. Грунт вынимаем таким образом, чтобы траншея была с боковым уклоном. Так мы сможем добиться стока воды с тротуарной плитки.
Завершив земляные работы, начинаем дно траншеи тщательно утрамбовывать. Строители для этой цели используют машинку для трамбовки, но, если такой у вас в хозяйстве нет, можно изготовить ручную или просто взять небольшое бревно. Делаем канавки для установки бордюрного камня.
Внимание! Есть две точки зрения, когда надо устанавливать бордюрный камень.
Многие считают, что размеры плитки известны, ширина швов между плитками примерно известна, поэтому устанавливать бордюр надо на стадии подготовки основания. Логика в этом есть. Как есть она в утверждениях специалистов, что точно определить ширину дорожки заранее невозможно. Тротуарная плитка – это не керамика для ванной или кухни, толщина швов не получится одинаковой и в итоге бордюр придется сдвигать. К какому мнению стоит прислушаться? К первому. Только ориентироваться надо не на свой глаз-алмаз, а на специальные пластмассовые крестики. Такие используют при укладке керамической плитки. Возьмите цельные крестики 2 мм.
Застилаем дно траншеи геотекстилем. Теперь никакой сорняк к солнцу через дорожку пробиваться не будет. Засыпаем геотекстиль слоем щебня толщиной около 20 см, смачиваем водой и начинам утрамбовывать. Трамбуем интенсивно, нам надо, чтобы после этой операции остался слой толщиной не более 15 см.
При укладке тротуарной плитки на гарцовку (смесь песка и цемента) или на песок поверх щебня делается песчаная подушка. Если вы хотите производить укладку на бетонное основание, щебень надо залить раствором, приготовленным из сухой штукатурной смеси. После затвердевания раствора вы получите готовую бетонную стяжку.
Переходим к установке бордюрного камня в канавку. Предварительно засыпаем в канавку щебень, утрамбовываем, выравниваем, закладываем в канавку цементный раствор и устанавливаем бордюр. Проверяем горизонтальность строительным уровнем. Помним, что высота бордюрного камня должна быть ниже высоты поверхности уложенной тротуарной плитки, чтобы не препятствовать стоку воды с дорожки.
Застилаем утрамбованный щебень геотекстилем и насыпаем сверху песком. Нам надо сделать песчаную подушку. Геотекстиль препятствует попаданию песка в щебеночную подушку и ее засорению, ведь щебень будет выполнять в «пироге» дорожки дренажную функцию. Песок разравниваем с помощью грабель и утрамбовываем. Затем обильно поливаем до образования луж на его поверхности. Когда песок подсохнет, делаем его поверхность совершенно ровной. Используем для этого импровизированные «маяки» из кусков труб одинакового диаметра. Трубы утапливаем в песок и правилом делаем поверхность гладкой так, как делают стяжку пола. Основание готово.
Не забываем и про основной дренаж. Дренажную трубу обматываем в один слой геотекстилем и укладываем в неглубокую канавку непосредственно за бордюрным камнем с одной стороны дорожки. В этом случае геотекстиль также не даст частицам грунта и песку попасть в дренажную трубу и засорить ее. Создаем при укладке трубы уклон в сторону дренажного колодца. Укладываем таким образом, чтобы дренаж не бросался в глаза. Временным выходом из положения без укладки трубы для организации дренажа может стать неглубокая открытая канавка с уклоном к колодцу. Ее придется регулярно чистить, но сброс воды с дорожки по ней вполне можно устроить.
Технология укладки на песчаную подушку
Приступаем к укладке. Подушка из песка должна быть хорошо утрамбована и выровнена. Раскладываем плитку. Начинаем от бордюра и движемся в направлении «от себя». Слегка вбиваем ее в основание из песка и выравниваем ударами деревянной киянки или молотка с прорезиненной головкой. Строители используют для этой цели виброплиты. При большом объеме работы на вашем участке по укладке плитки своими руками, целесообразно взять виброплиту напрокат.
Постоянно контролируем уровень. Прикладываем строительный уровень вдоль рядов и по диагонали. Та сторона дорожки, куда будет стекать вода и вдоль которой проложен дренаж, должна располагаться под углом около 3% к противоположной стороне.
Совет на будущее. Для организации поперечного уклона и стока воды в обе стороны от оси дорожки ее середина должна быть немного выше боковых рядов. Для проверки прикладывайте уровень от края дорожки к оси по диагонали с каждой стороны. Если плитка легла неровно и ее нельзя выровнять киянкой, следует ее снять и убрать или добавить песок.
Через каждые два ряда уложенной тротуарной плитки прикладываем правило (или ровный брусок) и постукиванием киянки выравниваем зазоры.
Завершив укладку, засыпаем все зазоры сухой штукатурной смесью и обильно поливаем водой. Рассеиватель на шланге нам нужен, чтобы получить эффект дождя, а не струи, которая вымоет смесь из зазоров. Перед поливом сметаем с поверхности дорожки весь мусор и остатки сухой смеси.
Оставляем готовую дорожку на некоторое время без нагрузки, чтобы раствор в швах схватился.
Помните, что расход зависит и от способа укладки. Так, при диагональной укладке расход будет больше.
От того, насколько правильно устроено основание для тротуарной плитки, зависит срок ее службы. При соблюдении всех требований к устройству основания, она прослужит очень долго.
Для дорожек на дачном участке и зон отдыха достаточной будет укладка на песчаную подушку. Укладка на сухую смесь требуется для мест парковки и подъездных путей.
Технология укладки на бетонное основание
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание требуется при очень значительных нагрузках, что маловероятно в случае с садовыми дорожками и зонами отдыха.
Мы уже говорили о том, что щебеночную подушку можно пролить цементным раствором, поверхность выровнять и получить готовое бетонное основание. Если основание по каким-то причинам надо армировать, в траншее над щебеночной подушкой устанавливается простая деревянная опалубка и заливается бетон толщиной до 10 см с армированием сеткой с ячейками 10х10 см. От растрескивания предохраняем бетонное основание установкой деревянных реек поперек траншеи. Рейки устанавливаются с шагом 2,5-3,0 метра. Они создадут в бетоне деформационные швы. Рейки устанавливаются с тем же уклоном, что и вся конструкция. Желательно перед установкой промазать рейки битумом. Когда мы будем равнять верхний слой бетона, рейки послужат нам маяками.
Для бетонного основания используем смесь М150. Поверхность бетона надо зажелезнить, для чего присыпать ее цементом и разравнять мастерком. Бетонное основание закрываем пленкой и периодически смачиваем водой.
Тротуарная плитка укладывается на основание из бетона на обычный цементно-песчаный раствор. Предварительно плитка раскладывается для проверки рисунка и уточнения возможных мест подрезки. В местах подрезки плитка маркируется.
Затем плитка снимается, на бетонное основание наносится раствор слоем 2-3 см, и начинается укладка. Для точности в ширине зазоров используем пластмассовые крестики. Постоянно проверяем уровень поверхности и помним, что нам нужен уклон для стока воды. После того как раствор схватится, засыпаем зазоры гарцовкой и проливаем водой.
Вы познакомились со способами укладки тротуарной плитки своими руками. При соблюдении технологии и аккуратности в работе укладку вполне по силам выполнить самостоятельно.
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Тротуарная плитка очень популярный материал, используемый в качестве напольного покрытия различных наружных площадок. Плитка или как ее еще называют брусчатка изготавливается методом прессования сырьевой субстанции, состоящей из цемента, отсева и песка. В заводских условиях при формировании заготовок брусчатки мощными прессами удается достигнуть уровня прочности камня. Введение в состав пигмента и использование различных форм расширяет возможности производства и позволяет выпускать множество видов плитки в различной цветовой гамме. Рассмотрим детальнее процесс укладки готовой тротуарной плитки и его основные особенности.
Технология укладки тротуарной плитки подготовительный этап
На начальном этапе необходимо в первую очередь определиться с уровнем нагрузки на поверхность и в соответствии с этим подбирать плитку с определенными показателями. После расчета несущих слоев основания и покупки плитки отвечающей требованиям вашей климатической зоны относительно морозоустойчивости и влагостойкости необходимо подготовить инструментарий и вспомогательные материалы.
В качестве вспомогательного материала понадобится гравий (щебень), песок, цемент либо гашенная известь. Немаловажным моментом будет подготовка необходимого инструментария. Для работы потребуется мастерок, ручная либо автоматическая трамбовка, резиновая киянка, щетка, строительный уровень, колышки и шнур порядовка. Подготовительный этап также заключается в расчистке и разметке площадки, установке колышек, натяжке шнура и проверке уровеня под которым будет осуществляться укладка.
Как правильно уложить тротуарную плитку
Важно сформировать качественную и надежную дренажную систему, которая обеспечит пропускную способность не менее 0,2 л за секунду на 1м кв. Иногда применяется система поверхностного отвода влаги. В качестве среднего слоя между грунтом и плиткой необходимо использовать щебень либо гравий. Толщина данного слоя берется в диапазоне 15-75 см. Между плиткой и толстым несущим слоем прокладывается песок, мелкий щебень либо гравий. Высота слоя после прессовки должна быть порядка 4-5 см. Если на поверхность будет оказываться большая нагрузка, в него добавляют цемент в соотношении один к семи или известь в соотношении один к восьми.
Если на покрытие из плитки не оказывается чрезмерное атмосферное влияние влаги, возможно использовать просто цементно-песчаный раствор.
Сама технология укладки тротуарной плитки предполагает порядовую утрамбовку изделий на подстилающий слой. При этом контролируется уровень, ровность поверхности и равномерность швов, которые формируются толщиной 3-5 мм. Если швы заполняются раствором, их ширина увеличивается до восьми миллиметров. Заполнение швов всегда крайне важно, поскольку они служат опорой и помогают равномерно распределять нагрузку между всеми кирпичиками полотна. В случае использования цементного раствора, площадку необходимо утрамбовать для лучшего сцепления.
Утрамбовка тротуарной плитки
Для того чтобы качественно утрамбовать тротуарную плитку используется ручная либо автоматическая трамбовка. Процесс трамбовки осуществляется при помощи вибрационных плит. Оптимальная масса рабочего пресса 200 кг. По технологии, поверхностное заполнение швов осуществляется только после трамбовки. Песок, уплотняемый водой, в несколько этапов заполняет отсеки между плитками, образуя плотное дренажное соединение. Для поверхностей под большие нагрузки используют мелкий щебень или цементный раствор. В завершении рабочая поверхность очищается и после небольшого периода времени, готова к эксплуатации.
Технология укладки тротуарной плитки на бетон
С вами на связи Александр Александров и сегодня мы познакомимся с технологией укладки тротуарной плитки на бетон. Многие из читателей зададут вопрос:»Нафига заморачиваться с бетоном, ведь проще провести укладку тротуарной плитки на цементно — песчаную смесь.» И в чем-то они будут правы, так как укладка тротуарной плитки на песко — цементную основу делается намного проще, чем на бетонное основание, также не потребуется монтировать водоотвод, так как песок свободно впитывает воду. Все эти аргументы имеют место быть, но бывают ситуации, когда без бетонного основания никак не обойтись. Например, когда вы имеете дело с тяжелой техникой. Так сосед по дому у моих родителей трудится дальнобойщиком и когда бывает дома, то загоняет свой «MAN» во двор, застеленный тротуарной плиткой, уложенной на бетонное основание. С таким весом песко — смесь не справится.
Еще одним аргументом в пользу бетонирования основания является расположение вашего двора или дома на каких — либо провалах. Например: угол моего дома расположен на месте старого подвала (в прошлом году переделывал) и использование цементно — песчаного основания меня не устраивало, так как вода, которая свободно проходит через все подготовительные слои может сыграть плохую шутку. Так что только бетон, и только с водоотводом!
Содержание статьи:
Подготовительные работы
Итак, друзья перед тем, как начинать какие — либо работы необходимо грамотно подготовить участок.
Первым делом делаем разметку участка. Делается это при помощи вбитых колышков и шнурки. Не забываем соблюдать уклон в сторону нулевой линии. Напомню, что нулевая линия — это место, с торону которого будет стекать вода.
Далее необходимо измерить расстояние от земли до шнурки. Необходимо, чтобы от земли было не меньше 30 см.
Если расстояние меньше, то используем чудо инженерной мысли под названием лопата:)
Устанавливаем бордюры. Процесс укладки бордюров можно выполнить либо в начале подготовительных работ, либо в конце — кому как удобно. Если вы новичок в этом деле, то лучше это сделать сразу. Как правильно установить бордюры своими руками читайте здесь. Ежели вы все же решили уложить бордюры после укладки тротуарной плитки, то тогда вам придется смонтировать временную отмостку.
Схема установки бордюров
Итак, друзья следующим шагом под подготовку участка для укладки тротуарной плитки на бетонное основание является укладка гео-текстиля, который предотвращает прорастание растительности.
Далее засыпаем всю поверхность нашего участка щебнем фракции 20 на 40. Разравниваем его и тщательно трамбуем. Для трамбовки можно использовать самопальную трамбовку, а для лучшей усадки — щебень можно пролить водой.
На этом наши подготовительные работы закончились.
Заливаем бетон для укладки тротуарной плитки
Все последующие работы являются по сути сооружением отмостки, на которую впоследствии будет уложена брусчатка.
Непосредственно перед заливкой бетона — необходимо определиться с вопросом армировки. Если тротуарная плитка будет использоваться только для пешеходов, то можно обойтись и без армировки, но если из нее будет вымощен въезд перед гаражом или во двор, то тут без армирования никуда. Хотя мое личное мнение, что бетон необходимо армировать в любом случае, так как это существенно повысит его долговечность и прочностные характеристики.
Лучше всего для армирования бетона подходит арматура Ø10, которую вяжут ячейками от 10 до 15 см. Но если таковой нет, то можно прикупить сетку для штукатурки, которая тоже вполне подходит.
Для того, чтобы зимой все ваши труды не пошли «насмарку» — необходимо позаботиться о температурных швах. Делаются они очень просто — доски толщиной 20 мм прокладываются через несколько метров друг от друга ребром вверх.
После всего вышеописанного можно наконец заливать бетон. В прошлом году я разжился бетономешалкой Кратон и я понял какая это чудная вещь, ибо после «маслания» лопатой в чугунной ванне начинаешь любить диклофенак!
Процесс заливки необходимо осуществить как можно быстрее для того, чтобы слой бетона был как можно равномернее. Для предотвращения растрескивания, особенно если работы проводятся в жаркую погоду требуется добавлять пластификатор.
Ждем, когда бетон застынет и удаляем из него доски. Вновь образовавшийся температурный шов заполняем герметиком для швов бетонных полов (благо в строительных магазинах такого добра навалом).
Укладка брусчатки на бетон
В принципе процесс укладки тротуарной плитки на бетонное основание ничем не отличается от обычной.
Дабы не плодить не своем блоге дубли — вкратце напомню технологию:
1. Замешиваем цементно — песчаную смесь в пропорции 6 к 1.
2. Просыпаем равномерным слоем по всей рабочей поверхности. Расчет высоты для подсыпки определяется очень просто. Тротуарная плитка должна выступать над бордюром на 2 см, прибавляем к ним высоту тротуарной плитки. Отнимаем то высоты выставленного бордюра это значение — получаем толщину слоя подсыпки. Это необходимо для тех, кто сразу установил бордюры.
3. Трамбуем, сегодня мы с тобой трамбуем:)
4. Выставляем маячки, используя два металлических направляющих. Единственное, что если вы делаете дорожки, то не всегда их толщина даст вам возможность воспользоваться правилом, но голь на выдумку хитра и я думаю, что решить проблему не составит труда!
Итак, работаем с маяками, проводя по ним правилом, подсыпая цементно — песчаную смесь в те места, где ее не хватает и наоборот — убирая правилом излишки.
5. После приступаем к укладке тротуарной плитки. Не забываем перед началом работ вытащить наши маяки и заполнить образовавшиеся прорехи той же песко — смесью.
6. Плитку начинаем укладывать от бордюра, забивая ее в основание резиновой киянкой.
В процессе работы необходимо следить за зазорами между тротуарной плиткой — они должны быть не меньше 5 мм.
Также не забываем следить за соблюдением уклонов.
Если у вас отсутствует виброплита, то для «прибивки» тротуарной плитки используем обычную ровную доску, ударяя по которой добиваемся выравнивания плитки.
7. После того, как тротуарная плитка уложена — ее необходимо «промести».
8. Прометать плитку можно как цементно — песчаной смесью, так и простым песком. Простой песок хорошо пропускает влагу. Смесь из цемента и песка при попадании влаги становится как монолит, но при морозе под нагрузкой может лопнуть, так что выбор зависит от многих факторов — погодные условия, климатическая зона проживания.
Несколько ценных советов
Как видите от обычной кладки этот способ отличается только наличием бетонной подушки.
А теперь вы получите несколько советов от вашего покорного слуги, которые сохранят вам не только ваши нервы, но и ваши деньги.
Совет №1 Несомненно, что бетонное основание добавляет прочности, но также оно имеет один существенный недостаток перед обычной цементно — песчаной подушкой. Этот недостаток — повышенные требования к водоотведению. Поэтому при заливке бетонного основания просто жизненно необходимо делать либо ливневку, либо точечные влагоприемники. Если не будет грамотного водоотведения, то зимой вода, оставшаяся между бетонной прослойкой и плиткой просто «раздавит» все ваши труды.
Совет №2 Поскольку современные ливневки стоят денег, то можно поступить немного по — другому. Перед тем как заливать бетон, необходимо сбить из досок квадраты 20 на 20 см. Такие квадраты располагаем о одному на каждый квадратный метр. Заливаем бетон, обходя их и после застывания удаляем.
Оставшиеся отверстия засыпаем щебнем и трамбуем. Это и есть точечный влагоприемник через который вода будет уходит вниз, а не оставаться между тротуарной плиткой и слоем бетона.
Ну вот, в принципе и все мои дорогие рукожопики. Надеюсь после прочтения данной статьи вы в совершенстве овладеете технологией по укладке тротуарной плитки на бетон.
Подписывайтесь на обновления блога и все у нас будет хорошо!
Варианты укладки тротуарной плитки Farbsein в Самаре
Камни мощения подбираются в соответствии с предполагаемыми с эксплуатационными нагрузками и качеством природного грунта. Чтобы длительное время сохранить прочность дорожного полотна, нужно позаботиться о хорошо уплотненном несущем слое и естественном грунте, правильно выбрать вариант укладки тротуарной плитки. В расчет также берется геологическая структура местности. Чтобы почва по краям от покрытия не проседала, нужно чтобы монтажный слой выходил за пределы площади плиточного покрытия.
Основные варианты укладки тротуарной плитки
Укладка камней мощения выполняется двумя основными способами:
Дренирующий. При данном виде укладки нужно сохранить для монтажного слоя водопроницаемость. Отвод воды с поверхности плитки происходит сквозь межплиточные зазоры до несущего слоя (песок или шплит). Главным достоинством дренирующего метода укладки считается отвод влаги, который обеспечивает естественный водообмен и высокую ремонтопригодность. Все строительные работы проводятся без сложностей, а места просадки с легкостью выравниваются.
Недренирующий. Монтажный слой (щебеночное или бетонное основание) должен быть водонепроницаемым. Отвод влаги происходит по дорожному полотну с предварительно запланированным уклоном. Он осуществляется через точечные дождеприемники или водоотводящие лотки в канализационный сток.
Для правильной укладки камней мощения нужно обязательно провести предварительную разметку поверхности. Сохранить точность помогут маркерные колышки и хорошо натянутая бечевка между ними. Облегчить разметку можно с помощью мерной планки с длиной равной протяженности поверхности, на которой будет выполняться укладка.
Если поверхность почвы, на которую укладывается плитка, достаточно ровная, засаженная растениями и водопроницаемая, можно использовать неукрепляемую окантовку. Когда присутствует вероятность размыва окружающей почвы, края мощения необходимо стабилизировать. Укрепляемая окантовка выполняется с помощью бетонных или пластиковых бордюрных камней.
Разновидности отделки края мощения
В качестве ограничительного бордюра используется плитка. При качественной отделке края будет предотвращено проседание плиток и смещение несущего слоя. Плиточное покрытие выполняется без технологических пропусков. Чтобы сохранить максимальную точность установки ограничительного бордюра, в нескольких местах нужно уложить несколько непоследовательных плиток с учетом зазоров между ними.
Отделка края мощения выполняется с помощью палисадов или бордюрных камней. Такая стабилизирующая окантовка используется для поверхностей, которые испытывают значительные эксплуатационные нагрузки. Например, съездов к гаражу или поверхностей, соприкасающихся с уклоном. Специальные ограничительные камни гарантируют улучшенную прочность и долговечность плиточного покрытия.
Процесс укладки плит мощения
Строительные работы для дренирующего способа укладки и недренирующего на щебеночную подготовку сначала очень схожи. В первую очередь снимается верхний слой земли до плотного подпочвенного слоя. Убирается почвенно-растительный грунт и глина, которые не могут быть основой для создания фундамента несущего слоя. Защищенная площадка должна быть ниже предполагаемой верхней поверхности плитки не менее чем на 30-40 см.
Полученная поверхность тщательно утрамбовывается и на 20-25 см заполняется несущим слоем основания. Это позволяет в будущем избежать просадки дорожного полотна. Несущий морозоустойчивый слой выполняется из щебня различных фракций, которая определяется в зависимости от расчетных условий объекта. Несущий слой дополнительно заполняется виброуплотнителем.
Дренирующий способ укладки
При дренирующем способе укладки после морозоустойчивого слоя основания укладывается нетканый синтетический материал — геотекстиль, который впоследствии закрепляется строительными скобами. Геотекстиль пропускает воду, но задерживает частички монтажного слоя. Благодаря этому он отлично выполняет функции фильтрующего, армирующего и разделяющего слоев.
Далее формируется монтажный (выравнивающий) слой из крупномодульного песка или мелкого щебня, толщиной 3-5 см. Он необходим для точной подгонки плиток на нужный уровень. Укладка тротуарной плитки на больших площадях выполняется с применением температурных деформационных швов, устанавливать которые рекомендуется на каждые 100 метров длины тротуара. Без температурных швов дорожное покрытие становится менее надежным, подверженным деформациям, образованию сколов и трещин.
Недренирующий способ укладки на щебеночную подготовку
После несущего слоя основания укладывается цементно-песчаная смесь. Она готовится из расчета: одна часть цемента на пять частей песка. На основание следует положить слой раствора с толщиной 3-6 см. Поверхность тщательно разравнивается.
Недренирующий способ укладки на бетонное основание с применением цементно-песчаной смеси
Тротуарные плиты выкладываются на существующее бетонное покрытие, которое должно иметь уклон для отвода воды. Если об уклоне не позаботились заранее, его можно создать с помощью щебеночной подготовки. После этого на бетонное основание кладется слой дополнительного армирования в виде геосинтетической сетки. Затем на него высыпается сухая смесь из цемента и песка, из расчета 1:5. Тщательно выровненная поверхность готова для укладки плит мощения. Для покрытий с большой площадью необходимо использовать температурные деформационные швы.
Недренирующий способ укладки на бетонное основание с использованием кладочной смеси
Такой вариант укладки подходит только для небольших по площади участков. В ином случае возникают сложности с созданием равномерного уклона. Выкладывать камни мощения на кладочный раствор можно на придомовых площадках, патио, маленьких террасах. На существующее бетонное основание наносится кладочная смесь, слой которой должен быть в пределах 2-3 см. Работы следует проводить в сухой и безветренный солнечный день, чтобы не запачкать плитки раствором.
Важные детали для любого из способов укладки камней мощения
Укладка плитки выполняется с уже выложенной поверхности — вперед. Подгонять камни мощения помогают мерный шнурок и резиновый молоток. Уровень уклона контролируется правилом или натянутой бечевкой. Чтобы обеспечить тротуарному покрытию равномерный цвет, камни мощения достают попеременно из нескольких поддонов для каждого ряда. Особенно актуальна такая методика для плиток Colormix.
Завершающие шаги в укладке тротуарной плитки
При укладке бетонных тротуарных плит следует выдерживать расстояние в 3-5 мм — это так называемые межплиточные швы. На завершающем этапе работ в них засыпается и вметается песок крупного размера (желательно не кварцевый) или шплит фракции 1-3 мм. После этого проводится виброуплотнение с помощью легкой виброплиты с ПВХ-насадкой, которая не наносит вреда дорожному полотну. Вся его поверхность должна быть предварительно очищена и высушена. Для серых плиток в качестве заполнителя с большой аккуратностью можно использовать цементно-песочную смесь.
Заполнение зазоров и виброуплотнение выполняется до тех пор, пока межплиточные швы не будут забиты полностью. Затем территорию мощения заливают большим количеством воды без напора, чтобы еще раз проверить наполненность зазоров. Только так можно достичь оптимальной износостойкости покрытия.
Обязательная защита для любого тротуарного полотна
Чтобы предотвратить смещение плиточного полотна во время работ по уплотнению или при непогоде, следует позаботиться об обрамлении краев плиток. Для этого нужно использовать палисады, бордюрные камни или другие виды бетонных изделий.
Бордюрные камни и палисады от компании «Фарбштайн» полезны в различных ситуациях:
при строительстве подступенков;
для ограждения дорожек, огородов, приствольных участков деревьев;
в качестве опор и для террасирования территорий;
для разграничения площадок, которые используются по различному назначению;
при строительстве лестничных пролетов и ступенек.
Между плитками и бордюром нужно оставить зазор в 5 мм.
Тротуарная плитка на бетонное основание: Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание. | Пенообразователь Rospena
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: теория и практические советы
Существуют два способа укладки плитки: с помощью песчано-цементной смеси и песчано-цементного раствора
Существуют два способа укладки плитки: с помощью песчано-цементной смеси и песчано-цементного раствора
При использовании сухого метода возникает вероятность усадки тротуарной плитки. На какой раствор кладут покрытие специалисты, в этом случае уже не имеет особого значения, поскольку для этого потребуются специальные знания. Расценки на закупку специализированной смеси достаточно высоки, поэтому лучше не рисковать и отдать предпочтение именно цементно-песчаной смеси.
Во втором случае может быть использован цементно-песчаный раствор в соотношении 3:1 соответственно. После того как раствор приготовлен, его нужно выложить на основание, выровнять и утрамбовать.
Полезный совет! Для мощения покрытия из брусчатки используйте деревянную или резиновую киянку. Она неспособна повредить плитку.
Используйте, чтобы ознакомиться с технологией укладки тротуарной плитки на раствор, видео, размещенное ниже.
После того как все элементы покрытия выложены, поверхность обильно смачивается водой. На протяжении определенного срока плитка просыхает, затем швы между элементами тротуара заполняются. Чтобы вымыть остаточный цемент и грязь, покрытие нужно будет еще раз промыть водой.
Сухая укладка
Для прокладывания тротуара первым способом необходимо приготовить сухую гарцовку с учетом правильных пропорций. Хорошо перемешанные компоненты высыпаются на бетонное покрытие слоем в 5-6 см. На них аккуратно размещается плитка, которая тщательно фиксируется при помощи резинового молотка. Смесь после завершения работы несколько раз заливается водой с целью обеспечения плотной сцепки ее компонентов.
Укладка при помощи раствора
Жидкий цементно-песчаный раствор должен получиться гуще того, который готовится для формирования бетонной основы. Его выкладывают слоем до 3 см, в который вдавливают руками и резиновым молотком элементы покрытия.
Водонепроницаемый клей часто применяется при осуществлении рабочего процесса на бетоне с клинкером и гранитным материалом. Процесс такой укладки требует определенных навыков, так как не предполагает исправления большого количества ошибок.
Каким бы способом укладки вы ни воспользовались, во время и после окончания рабочего процесса следует обеспечить проверку горизонтальности выложенной поверхности. Работа с бетоном или клеем любит оперативность и точность, при отсутствии которой невозможно достичь хорошего результата.
Для тех, кто задается вопросом, как правильно класть тротуарную плитку на бетон, важна информация о существующих схемах укладки. В результате проведенных работ мы хотим не только получить качественную поверхность, но и ее эстетическую привлекательность. Брусчатка, предлагаемая рынком современному потребителю, предоставляет огромные возможности для создания интересных узоров. Из клинкера и гранитной плитки могут получиться настоящие картины, которые станут настоящим украшением ландшафта.
Технологический процесс укладывания плитки разных видов на бетонную подушку
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание является несложной. Однако с целью достижения максимально высокого результата важно соблюдать ряд правил:
во-первых, перед началом рабочего процесса на участке следует осуществить качественное водоотведение и просушку, так как водные потоки, попавшие в зону забетонированной поверхности, с понижением температур превратятся в ледяные кристаллы и деформируют покрытие;
во-вторых, бетонную подушку необходимо уложить под небольшим углом, чтобы гарантировать сток попадающей на дорожку (площадку, отмостку) воды;
в-третьих, бетонирование участка нельзя проводить в дождливую погоду, это будет препятствовать качественной сцепке составляющих смеси.
Начальный этап рабочего процесса
Процесс укладки брусчатки на бетонное основание происходит в несколько этапов. Для начала требуется выбрать и осмотреть участок, проанализировать его основные характеристики, касающиеся прочности, углов наклона и влажности грунта. Следующим шагом является выбор и закупка необходимых материалов и подручных инструментов. Важно правильно произвести расчет количества плитки с учетом непредвиденных расходов, которые могут понадобиться для исправления погрешностей. Последним подготовительным этапом перед основными работами выступает разметка территории при помощи колышек и натянутой веревки.
Готовим бетонную основу
Укладка брусчатки начинается с подготовки бетонной основы, которая является фундаментом будущих успехов. Если бетонная поверхность создана неправильно, у вас не получится качественной кладки. К формированию бетонной подушки приступают с приготовления жидкого цементно-песчаного раствора с добавлением щебня. Важно помнить при укладке тротуарного материала своими руками о пропорциях компонентов, входящих в состав бетона. Их классическое соотношение 1:3:2 позволяет получить нужную консистенцию.
Сам котлован для заливки создают таким способом:
снимают грунт на глубину не менее 25 см;
чистят полученную поверхность от посторонних предметов и растений;
засыпают в углубление щебень, слой которого должен составить 10-15 см;
строят надежную опалубку, доски которой имеют толщину не меньше 40 см;
после трамбовки в котловане щебня на него выливают 3-5 см приготовленной песчано-цементной смеси, на нее выкладывают сетку из прочной арматуры;
в конце работы созданные в котловане слои опять заливают бетоном, толщина которого составляет 5-10 см в зависимости от характера дальнейшего использования созданной поверхности.
В процессе формирования бетонной подушки важны все перечисленные этапы. Но следует еще раз подчеркнуть, что необходимо строго соблюдать проверенные соотношения ингредиентов в составе бетона, когда вы выкладываете тротуарную плитку своими руками. Непрочная основа может быть подвержена размыванию водой, деформированию при воздействии большой нагрузки, что способствует быстрому выводу выложенной территории из нормальной эксплуатации.
Формируем бордюры
Для площадок, выложенных тротуарной плиткой, необходимы бордюры, которые помогут прочно держать созданную конструкцию. Для их формирования выгодно использовать уже проложенную разметку, которая выстраивалась с целью заливки бетонной подушки. Вдоль протянутой нити копают узкую траншею с учетом ширины материала, выбранного для изготовления бордюра. В нее на 3-5 см заливают песочно-бетонную смесь, в состав которой входит одна часть песка и три части цемента. По окончании заливки монтируют бордюры и уплотняют их специальными инструментами или подручными средствами. По истечении первых суток оставшиеся пространства между камнями и землей засыпаются и тщательно трамбуются.
После того, как бетонная основа застынет и бордюр крепко врастет в отведенное место, приступают к укладке плиточного материала.
Укладываем плиточный материал
Как же приклеить тротуарную плитку на бетонное основание, чтобы она служила долгое время и выглядела красиво? Делают это одним из трех выше изложенных способов: при помощи сухого смешивания цементного и песочного ингредиентов, жидкого раствора из цемента и песка, водонепроницаемого клея.
Если вы хотите класть тротуарную плитку на сухой бетон, подойдут первый и третий способ. Используя первый вариант проведения работ, поверхность покрывают гарцовкой при условии ее создания из одной части цемента и шести частей песка. Сухой настил трамбуют и выравнивают. Клей непосредственно наносят на тщательно очищенную сухую бетонную поверхность. Жидкий раствор также равномерно распределяют на забетонированной площадке. Плитку, прижимая, осторожно выкладывают в смесь или клей в соответствии с выбранным рисунком. Работу проводят при помощи ручной трамбовки, резинового молоточка, виброплиты, которыми уплотняют кладку.
Как правило, в некоторых местах отдельные элементы плитки необходимо срезать, чтобы уложиться в запланированное пространство. Выполнить эту задачу можно, задействовав болгарку. В случае использования гарцовки после укладки площадка неоднократно заливается водой, что позволяет застыть склеивающим компонентам. Швы между плитками засыпают песочно-цементной смесью, которые тоже увлажняют для получения лучшей усадки покрытия.
Готовим плитку к эксплуатации
После 2 или 3 дней высыхания территория приводится в надлежащий вид, подметается и моется. Она полностью подготавливается к эксплуатации после тщательной уборки.
Технологические нюансы укладки клинкера и гранитной брусчатки
Технология укладки клинкерной брусчатки на бетонное основание практически такая же, как и при работе с другими видами плиточного материала. Ее выкладывают, используя клей и сухие смеси. Как принято, затирают швы гидрофобным составом.
Технологические аспекты укладки гранитной брусчатки на бетонное основание тоже созвучны с классическими подходами. Как правило, новый материал небольшой толщины крепят к бетонной подушке, нанося на нее специальный клей. Колотая и старая брусчатка выкладывается на основу из песочно-цементной смеси.
Работа со старой бетонной основой и отмосткой
Нередко хозяева приусадебных участков спрашивают, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, которое уже было ранее в эксплуатации. Часто дорожки требуют лишь некоторой реставрации, которая поможет продлить их активную жизнь. Для того чтобы разместить тротуарную плитку на старой бетонной поверхности, следует:
внимательно ее осмотреть;
удалить с нее собравшийся мусор, сколы, остатки лака, масла или краски;
зашпаклевать и сгладить неровности;
удалить зоны с серьезными повреждениями.
После подготовительных работ требуется положить тротуарную плитку на бетонную дорожку описанным выше способом с использованием сухой или влажной смеси из песка и цемента.
Особенности укладки отмостки
Укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку практически ничем не отличается от обычной процедуры. Важно учесть, что ширина мощения должна составить не менее 40 см, и под него желательно положить битумный материал и геотекстиль.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание — пошаговая инструкция работ
Работы по укладке тротуарной плитки проводят в местах, где большая проходимость или автомобильный проезд. Именно такой тип укладки обеспечит надежность и прочность при высоких нагрузках. Благодаря этому его используют на земельных участках частных домов и в черте города.
Преимущества и недостатки
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание обладает большим запасом прочности по сравнению с монтажом на песчаное основание. Основные преимущества:
устойчивость к повреждениям и к механическим нагрузкам;
легкий способ монтажа, если сравнивать с покрытием асфальта.
Но укладка брусчатки на бетонное основание имеет и ряд минусов, которые стоит учитывать:
положить плитку на такое основание — более сложный процесс, чем монтаж на песок или щебень;
трудности ремонта кафеля;
бетонное основание, предназначенное под тротуарную плитку, должно быть изготовлено по инструкции.
Подобные сложности есть, но они не критичны и при должном старании не станут серьезной проблемой.
Тротуарная плитка
Тротуарная плитка
Инструменты и материалы, необходимые для работ
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание обладает большим запасом прочности по сравнению с монтажом на песчаное основание. Основные преимущества:
устойчивость к повреждениям и к механическим нагрузкам;
легкий способ монтажа, если сравнивать с покрытием асфальта.
Но укладка брусчатки на бетонное основание имеет и ряд минусов, которые стоит учитывать:
положить плитку на такое основание — более сложный процесс, чем монтаж на песок или щебень;
трудности ремонта кафеля;
бетонное основание, предназначенное под тротуарную плитку, должно быть изготовлено по инструкции.
Подобные сложности есть, но они не критичны и при должном старании не станут серьезной проблемой.
Проводимые работы
Проводимые работы
Необходимое количество
Как положить тротуарную плитку на бетонное основание? Сколько нужно материалов? Как избежать перерасхода и лишних трат? Эти вопросы посещают каждого при закупке.
Для расчета количества ресурсов провести разметку участка и измерение периметра с подсчетом площади. Знание этих параметров позволит провести расчеты:
Расчет тротуарной плитки
Заполните размеры в м:
Стоимость работ:
Рассчитать
Новый расчет
Количество плиток. Рассчитывается из суммарной площади поверхности. При покупке рекомендуется взять материал с 10 % запасом. Это поможет при непредвиденных ситуациях и не сильно скажется на цене.
Количество компонентов для основания. Напрямую зависит от толщины слоя. Вычисляется умножением площади поверхности на толщину слоя в метрах. Результатом станет число кубометров стройматериалов для закупки.
Бордюрный камень. Количество определяется длиной периметра за минусом длины примыкающих к фундаменту мест поверхности. В таких местах роль бордюра выполнит фундамент.
Подушка из бетона. Количество стройматериалов зависит от классификации прочности конечного изделия. К примеру: на 1м3 бетона марки В20 потребуется 300 кг, щебня — 1100 кг, песка — 700 кг и воды — 170 л.
Пошаговая инструкция поможет правильно положить тротуарную плитку на бетонное основание и добиться максимального результата при минимальных затратах.
Подготовка к работе
Укладка настила из брусчатки на бетон невозможна без подготовительной работы. Пошаговая инструкция дает возможность уложить тротуарную плитку на бетонное основание быстро, без сложностей. Начинать работу нужно с подготовки грунта.
Для начала разметить площадь колышками и капроновым шнуром. Затем вынуть грунт на глубину 25 см. При этом выйти за пределы контура на толщину бордюра и 2 см. В результате получится котлован, который очистить от растений и корней.
Далее дно основания под брусчатку выравнивается при помощи граблей. Затем смачивают шлангом или лейкой. После, чтобы избежать проседания, утрамбовать. Когда подготовка завершена, начинается создание несущего слоя.
Придерживаясь схемы, возможно сделать основание своими руками. Это позволит уложить брусчатку в дальнейшем.
Работа
Работа
Подробная инструкция:
кладу плитку правильно
Как правильно положить тротуарную плитку? Ответ прост: поэтапно. Вся поэтапная работа проводится строго по правилам, что помогает избежать дефектов и получить качественный результат.
Бетонная подушка
Укладывать тротуарную плитку легче, если воспользоваться георешеткой. Такая решетка представляет соты из синтетического материала, которые устойчивы к гниению. Подобная конструкция прослужит более 50 лет. Она создает прочный каркас, который армирует насыпные материалы.
Проходит монтаж в следующем порядке:
Георешетка кладется на дно, после чего асыпают щебнем на 15 см. Край решетки ниже уровня щебня, так она не помешает трамбовке.
Утрамбовывается щебень подушки.
Сверху кладется армирующая сетка.
По разметке ставится опалубка, в нее заливают бетон.
Для предотвращения холодных швов, понижающих прочность, бетон заливать непрерывно сразу после изготовления. Чтобы устройство бетонного основания было плотным, нужно сразу после заливки при помощи погружного механизма отвести пузыри воздуха.
Если площадь работ большая, необходимо делать каждые 3 метра температурный шов. Поэтому перпендикулярно опалубке и земле ставятся доски. После их придется устранить. До того как брусчатка уложена, нужно с помощью эластичного состава заполнить швы. Таким образом подушка защищена от разломов.
Дренажные отверстия наполняются щебнем.
Когда брусчатка уложена, под нее попадает влага. Для отвода монтируют асбоцементные или полипропиленовые трубы. Их верхний уровень на одной высоте с верхом бетонной подушки, а низ — на прослойке щебня.
Уборка опалубки после застывания цемента.
Любая укладка плитки, во дворе частного дома или в центре города, невозможна без подготовки основания. Вот почему этому этапу работы нужно уделить особое внимание.
Готовая основа
Готовая основа
Монтаж бордюра
После того как основание подготовлено, необходимо приступить к установке бордюра. Устанавливается в углубления, оставшиеся после демонтажа опалубки. Для этого используют жесткий бетон.
При помощи мастерка бетон выложить в ров. Затем сверху поочередно ставятся камни бордюра. Их при помощи резиновой киянки вгоняют вниз в клей. Расстояние между ними заполняется жидким бетоном.
В результате верхний уровень бордюра находится на 30 мм ниже верхнего уровня брусчатки. Иначе водяной сток затруднен. Через 24 часа зазоры, образовавшиеся между камнями и траншеями, засыпать песком.
Если делать как советует описание, забетонированный бордюр получится надежным и долговечным.
Укладка бордюров
Укладка бордюров
Как проводить укладку на улице
Как уложить тротуарную плитку? Какова должна быть ее толщина? Какой нужен клей для тротуарной плитки? Эти вопросы задает человек, решивший приобрести данный материал.
Толщина плит зависит от назначения. Если целью является создание тротуара, то достаточно 5 см толщины. Если брусчатка нужна для изготовления автомобильных подъездов, то минимальная толщина — 6 см.
Укладка
Укладка
Можно ли класть обычную тротуарную плитку на бетон при помощи сухой песочно-цементной смеси и цементно-песочного раствора? Да. Оба вида подойдут для этой работы. Есть два варианта того, как укладывать материал при помощи сухой песочно-цементной смеси (ПЦС):
В данном случае используется хорошо просеянный песок. Пропорции песка для изготовления раствора — 3 доли на 1 долю цемента. Раствор, если правильно приготовлен, по консистенции похож на густую сметану. При помощи мастерка наносится 3 см равномерным слоем на бетонную подушку. После чего начинается укладка тротуарной плитки на бетонный раствор по схеме. При помощи резиновой киянки брусчатка вбивается в раствор, после чего при помощи строительного уровня выверяется горизонтальная поверхность.
Если использовать сухой ЦПС, необходимо насыпать его поверх бетона слоем толщиной в 4 см. Затем при помощи правила или обычной доски выровнять поверхность. На эти основы выкладывать брусчатку. Чтобы плиточный настил получился качественным, важно правильно приготовить смесь из 6 частей песка и 1 части цемента. И после работ полить водой площадку, чтобы она попала под настил на клей и заставила его застыть.
Когда монтаж завершен, потребуется заделка швов. В них кладут сухую ЦПС и поливают водой. И так несколько раз, пока не прекратит усадку. Спустя 3 дня убираем мусор и промываем водой из шланга.
Завершающий этап
Завершающий этап
Монтаж плитки на старое основание
Как класть тротуарную плитку на старое бетонное основание? Это актуальный вопрос. Ведь новая дорожка прокладывается взамен старой, еще сохранившей стяжку.
Для начала убедиться, что на старый бетон не подействовало время, он не раскрошился, не образовалось серьезных дефектов. Перед тем как класть плитку на старое основание, нужно очистить от мусора. Затем зашпаклевать маленькие ямки и устранить выпуклости. После чего процесс повторит стандартную укладку.
Метод позволит при правильном подходе получить надежную приклеенную плитку и сэкономить значительную сумму.
Как укладывать брусчатку на бетон: полное руководство | Асфальтоукладчики SS
У вас есть бетонный внутренний дворик или дорожка, и вы хотите обновить их брусчаткой? Это действительно обычное дело. Брусчатка хорошо известна своей рентабельностью, особенно по сравнению с бетоном. Но возможно ли и как укладывать брусчатку поверх бетона ?
Асфальтоукладчики
известны не только своей рентабельностью, но также красотой и стилем. Установка брусчатки может значительно повысить стоимость вашего дома и снизить привлекательность.
Вы хотите обновить свой внутренний дворик, но не знаете , как укладывать брусчатку на бетон ? Прочтите эту статью, чтобы узнать все, что вам нужно знать о процессе установки и о том, как это сделать.
Как укладывать брусчатку на бетон?
При укладке брусчатки на бетон можно использовать три варианта укладки: набор для песка, набор для раствора или битумный набор.
Набор песка
Это наиболее распространенный метод укладки брусчатки на бетонное основание, особенно в пешеходных зонах, таких как пешеходные дорожки и патио.Может также применяться в проездах, так как используется длительный прочный подстилочный песок.
Процесс укладки брусчатки на бетон такой же, как укладка патио брусчатки на землю. Брусчатку можно установить поверх бетона без раствора, если сначала вы положите слой песка от ½ до 1 дюйма.
Для укладки брусчатки на бетон с использованием набора песка рекомендуется выполнить следующие шаги:
Шаг 1: Поместите слой песка толщиной 1 дюйм между брусчаткой и лежащим под ним бетоном, этот процесс очень похож на стандартную установку брусчатки.
Шаг 2: Сделайте отверстия в низких местах, чтобы вода, просачивающаяся в стыки, могла вытечь.
Использование раствора для укладки брусчатки также является действительно распространенным методом, но важно сказать, что набор раствора не рекомендуется при укладке брусчатки по асфальту, потому что асфальт слишком гибкий и может растрескать раствор.
Чтобы установить брусчатку поверх бетона , выполните следующие действия:
Шаг 1. Очистите бетонную поверхность от грязи, масла и мусора с помощью мойки высокого давления и дайте ей высохнуть.
Шаг 2: Поместите ½ дюйма раствора, модифицированного латексом, под каждый асфальтоукладчик, приклеивая его к бетону. Чтобы раствор оставался влажным при нанесении, вы можете постепенно обрабатывать небольшие участки.
Шаг 3: Поместите один и тот же раствор из модифицированного латекса в швы вокруг каждого брусчатки.
Шаг 4: После высыхания раствора используйте кисть или ударный инструмент, чтобы удалить излишки раствора.
Битумный набор
Установка с битумом встречается нечасто.Применяется только для участков с сильными ударами и трением.
При установке брусчатки поверх бетона с использованием битумного набора выполните следующие два шага:
Шаг 1: Поместите ровный 1-дюймовый слой песка, смешанного с битумным вяжущим, между брусчаткой и под поверхностью.
Шаг 2: Убедитесь, что дренажные отверстия расположены в низких местах, как и при нанесении набора для песка, что позволяет воде просачиваться в стыки.
Что нужно учитывать перед тем, как укладывать брусчатку на бетон?
Канализация
Одна из самых больших проблем — когда вы кладете брусчатку на бетон. — это невозможность отвода воды через брусчатку.
При укладке асфальтоукладчиков важно помнить об этом уклоне дренажа. Для этого перед установкой убедитесь, что ваша бетонная поверхность имеет правильный уклон, чтобы вода не образовывала луж. Чтобы лужа просочилась в землю, можно просверлить в бетоне небольшие дренажные отверстия.
Кромка
Чтобы песок и брусчатка не оседали и не сдавливались, внутренний дворик из бетонных плит должен иметь прочную кромку. Тем не менее, ваша кромка должна позволять воде правильно стекать. В противном случае, если он водонепроницаем, ваш внутренний дворик может превратиться в лужу.
Высота
Ваш новый внутренний дворик или дорожка должны быть на 3 дюйма выше, чем исходный бетон. Обязательно нужно спланировать переходы на другие участки, особенно если патио примыкает к вашему дому.
Состояние бетона
Если бетон находится в правильных условиях, можно уложить брусчатки поверх бетона , чтобы упростить проект и снизить затраты. В противном случае, если бетонная поверхность сломана, очень неровная или в ужасных условиях, лучший вариант — оторвать ее и начать заново с брусчаткой.
А как насчет бесплатной оценки?
Вы хотите модернизировать свой внутренний двор и уложить брусчатку поверх бетона , но не знаете, сколько это будет стоить? А что насчет бесплатной оценки? Если вы живете в Сарасоте, Ламантине или любом из соседних округов, свяжитесь с нами, мы будем рады помочь вам!
S&S Pavers имеет более чем 10-летний опыт работы в округах Ламанти и Сарасота.
Как установить бетонную плитку
Монтаж бетоноукладчика
Следующее руководство представляет собой обзор надлежащих шагов, выполняемых при установке блокирующей бетонной брусчатки при отсутствии особых обстоятельств. Ваш конкретный проект будет уникальным и может потребовать дополнительных действий. Посмотреть весь ассортимент Бетоноукладчики Bella Vista .
О чем нужно помнить
Всегда следует использовать надлежащий основной материал, даже если вы чувствуете, что нижележащий грунтовый слой подходит.
Обязательно отрегулируйте уклон для надлежащего дренажа.
Помните, что после того, как песчаная подстилка будет установлена и выровнена, важно не беспокоить ее перед укладкой брусчатки.
Шаг 1: Подготовка основания
Важно обеспечить хорошо уплотненное, устойчивое основание, на котором можно начинать укладку асфальтоукладчика. В некоторых случаях это потребует обширных раскопок неподходящего материала земляного полотна.
Раскопать участок:
Выкопайте все неподходящие, нестабильные или рыхлые материалы земляного полотна.Оценивая глубину котлована, учитывайте окончательную оценку проекта. Добавьте высоту блока асфальтоукладчика, глубину засыпки песка и толщину уплотненного основного материала, чтобы получить оценку необходимой глубины.
Заполните и уплотните основание:
Толщина уплотненного основания:
Пешеходный трафик: 3 «–4»
Движение автотранспорта: 4–5 дюймов
Большой транспортный поток (например, дома на колесах): 6–8 дюймов
Заполните выкопанный участок соответствующим количеством основного материала асфальтоукладчика (рекомендуется дорожное основание класса II) и уплотните его с помощью виброплиты.Основание должно быть хорошо утрамбовано и выровнено, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность для укладки подсыпного песка.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке основания убедитесь, что для надлежащего дренажа предусмотрено падение 1/8 «–1/4» на фут для надлежащего дренажа.
Уплотнение основания
Шаг 2: подстилочный песок
Брусчатка будет установлена в песчаной подушке. Именно эта песчаная подстилка обеспечит окончательное выравнивание, а также поможет закрепить блоки асфальтоукладчика на месте.
Установите 1 дюйм подстилочного песка
Для песчаной подсыпки следует использовать чистый острый бетонный песок глубиной 1 дюйм. Чтобы определить необходимое количество песка, отведите 1 кубический ярд песка на 300 кв. Футов. Для получения помощи в оценке необходимого количества продукта свяжитесь с RCP Block & Кирпич рядом с тобой.
СОВЕТ: «Стяжка» — Чтобы получить слой подсыпного песка на глубину 1 дюйм, используйте два куска ПВХ-трубы длиной 10 футов 3/4 дюйма (внешний диаметр будет 1 дюйм) и деревянную плиту 2×4. Проложите трубы параллельно друг другу, непосредственно на основном материале и на расстоянии примерно 6 футов друг от друга.Слегка нанесите слой подстилочного песка на эту «стяжку» так, чтобы он заполнял немного выше верхней части трубы. Это позволит избежать уплотнения перед укладкой брусчатки. Встаньте между трубами. Положите деревянную планку 2х4 перпендикулярно на трубы стяжки. Медленно потяните 2×4 на себя, одновременно перемещая деревянную планку вправо и влево повторяющимися движениями. Это поможет более точно разровнять песок. В результате останется слой песка толщиной в 2,5 сантиметра. Снять стяжку труб и заполнить пустоты рыхлым песком.Удалите излишки песка.
ВАЖНО: НЕ ходить и не трогать насыпанный песок
Выравнивание подстилочного песка
Шаг 3: Ограничение по краю
Для предотвращения бокового смещения брусчатки и песчаной подсыпки необходим устойчивый ограничитель кромок. Ограничители по краям могут быть как существующими жесткими краями (например, сторона дома), так и виниловыми ограничителями или бетонными ограничителями.
Установка ограничителя кромки:
Если существующего фиксатора с жестким краем (например, боковой стороны дома) не существует, вам потребуется либо установить предварительно изготовленный полиэтиленовый фиксатор, такой как «Edge-Pro:», либо установить бетонный фиксатор.
Edge-Pro: Используйте Edge-Pro Paver Restraint на краях и изгибах. Закрепите кромку на основном материале с помощью длинных ландшафтных шипов. Эти края можно установить перед укладкой полевой брусчатки.
Бетонный ограничитель: Для достижения правильной высоты бетонные ограничители следует устанавливать после укладки асфальтоукладчика, но незадолго до того, как вы достигнете положения, в котором будет находиться ограничитель края. Брусчатка «укладывается мокрым способом» в бетон, образуя бетонную границу.Используйте 2 части дорожного основания класса II на 1 часть цемента; добавить воды и перемешать до получения однородной массы. Затиркой на место (также доступны готовые бетонные смеси). Бетонные ограждения должны быть минимум 8 дюймов в ширину и 7 дюймов в глубину.
Кромка для асфальтоукладчика EdgePro
Шаг 4: Укладка брусчатки
Пришло время начать укладывать брусчатку на подстилочный песок и укладывать ее в желаемую область вашего проекта асфальтоукладчика.
Полевые и пограничные камни:
Укладывая брусчатку на подстилочный песок, нужно работать вперед.Начните процесс либо под углом 90 °, либо в пределах поля, используя предварительно установленную веревку, чтобы обеспечить прямолинейность асфальтоукладчика. НЕ наступайте на подстилочный песок.
Положите брусчатку на песчаную подушку. Не наклоняйте брусчатку на место, так как это нарушит уровень подстилочного песка. Когда ряды или узор на месте, используйте их в качестве ориентира для последующих укладок. Расстояние между брусчаткой должно быть плотным (у брусчатки есть встроенные распорки по краям для обеспечения стыка 1/8 дюйма).
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: При укладке брусчатки проверяйте каждые несколько футов веревочной линией, чтобы она оставалась прямой.
Может потребоваться обрезка:
По мере приближения поля к ограничителю или бетонной границе может потребоваться срезка, чтобы укладывать брусчатку на желаемое пространство. Резку брусчатки следует производить алмазным ножом по камню и пилой, или, если необходимо, это можно выполнить с помощью раскалывающего устройства, но раскол не позволит получить точный пропил, обеспечиваемый каменной пилой.
Укладка асфальтоукладчика
Шаг 5: Вибрируйте асфальтоукладчики
После того, как все поле асфальтоукладчика и бордюры будут размещены, вам нужно будет запустить виброплиту по проекту асфальтоукладчика, чтобы он стал процессом блокировки.
Начальная установка и блокировка:
Арендуйте виброплиту в местной компании по аренде оборудования. После того, как брусчатка и бордюр будут уложены, насыпьте легкий слой песка на брусчатку и сделайте один проход, используя этот плиточный уплотнитель.
Этот одиночный проход поможет установить брусчатку в подстилочный песок и заставит немного песка подняться между стыками брусчатки. Это начальный этап «блокировки».
Вибрационные асфальтоукладчики с пластинчатым уплотнителем
Шаг 6: Шлифование брусчатки
Второй этап процесса блокировки заключается в засыпке песка между стыками асфальтоукладчика для достижения окончательной блокировки.
Окончательное уплотнение и блокировка:
Насыпьте сухой песок для брусчатки или кладочный песок на поверхность брусчатки глубиной примерно 1/4 дюйма. Используя виброплитный уплотнитель, пропустите отшлифованную брусчатку, чтобы песок должным образом заполнил пустоты между брусчаткой.
Обычно вам необходимо провести 2 или 3 раза пластинчатый уплотнитель по брусчатке или до тех пор, пока брусчатка не перестанет оседать на песчаной подстилке. Таким образом достигается окончательная блокировка и полное заполнение пустот между брусчаткой.
Смести оставшийся песок в пустоты, пока они полностью не заполнятся. Легкий проход с помощью воздуходувки поможет избавить поверхность от излишков песка и пыли. Будьте осторожны, чтобы песок не оставался в пустотах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Песок не косметический — подметайте или выдувайте песок ниже декоративной кромки.
Подметание песка в стыках между асфальтоукладчиками
Шаг 7: Запечатайте проект
Добавление укладчика асфальтоукладчика поможет защитить асфальтоукладчики, но также улучшит их внешний вид.RCP предлагает полную линейку укладчиков бетоноукладчиков от ведущих производителей .
Для получения инструкций по нанесению уплотнителей для бетоноукладчиков следуйте инструкциям производителя.
Нанесите укладчик для асфальтоукладчика в соответствии с инструкциями производителя
Глубина копания для асфальтоукладчиков
Брусчатка — это камень, используемый для создания наружных полов. Камни для асфальтоукладчиков необычайно прочные и долговечные, поэтому они могут использоваться для наружных установок, таких как проезды, пешеходные дорожки, ступеньки и настилы.Чтобы обеспечить долговечность вашего проекта асфальтоукладчика, процесс планирования и компоновки должен быть хорошо продуман. Это, пожалуй, самый важный шаг при укладке новой брусчатки.
Толщина основания асфальтоукладчика определяет, как долго прослужит ваш новый внутренний дворик. Читайте важную информацию о том, как выкопать брусчатку для укладки брусчатки и как правильно подготовить брусчатку для успешного проекта внутреннего дворика.
Подготовка основания асфальтоукладчика
Общая прочность дорожки или террасы во многом будет зависеть от правильной подготовки основания.Ваш грунт и основные материалы должны быть правильно размещены. Отметьте место, где будет укладываться брусчатка, поставив вокруг него деревянные колья.
Как выкопать для патио?
Перед земляными работами вы можете использовать аэрозольную краску, чтобы отметить участки, которые необходимо вырыть. Убедитесь, что вы спланировали водосберегающее озеленение и надлежащий дренаж, чтобы брусчатка не задерживала воду под ними. Также обратите внимание на наличие каких-либо подземных кабелей или водопровода, чтобы их можно было избежать при копании.
Какая глубина должна быть у основания асфальтоукладчика?
Глубина основания асфальтоукладчика определяется типом используемых камней и типом песка или гравия, который будет уложен под ними. Толщина асфальтоукладчика обычно составляет от 3 до 3 1/2 дюймов. Следовательно, вам необходимо выкопать основание внутреннего дворика для брусчатки глубиной около 9 дюймов (22,86 см), чтобы разместить асфальтоукладчик любого типа. 5 дюймов (12,7 см) ямы будут заполнены основным материалом для основания, таким как песок или гравий.
Выкопав траншею для брусчатки, утрамбуйте почву в яме и засыпьте ее гравийным основанием.Гравий следует укладывать слоями и увлажнять, чтобы способствовать его уплотнению. Заполните траншею до тех пор, пока не останется около 8,89 см (3,5 дюйма) для песка и брусчатки.
Добавьте примерно 5,08 см песка на гравий, чтобы уплотнить его еще больше. Продолжайте заполнять траншею песком и уплотнять ее, пока все щели в гравии не будут заполнены и поверхность не станет ровной. Не забудьте выровнять его с небольшим перепадом, обеспечивающим дренаж.
Ограничители
После заполнения траншеи песком и гравием и ее уплотнения следует установить ограничители основания, чтобы предотвратить смещение основания и брусчатки из-за возраста или погодных условий.Ограничители обычно изготавливаются из полимера или пластика на спине, и их можно купить в любом садоводческом центре.
Разместите ограничители по краям брусчатки. Их следует вкопать через каждые 16 дюймов и вкопать в основание под разными углами, чтобы закрепить.
Лучший способ копать для асфальтоукладчика
Воспользуйтесь нашими советами, чтобы правильно выкопать и подготовить фундамент под брусчатку. Правильная глубина асфальтоукладчика обеспечит прочное основание, которое надежно защитит ваши асфальтоукладчики и сделает их долговечными.Для получения дополнительной информации об укладке брусчатки, например об удалении пятен с брусчатки, и о том, как вырастить мох между брусчаткой, читайте остальную часть нашего блога.
Процесс установки асфальтоукладчика
| Устройство подъездной дороги из брусчатки
Пошаговый процесс установки брусчатки
Наша элитная команда монтажников не имеет себе равных. Обладая многолетним опытом, наша профессиональная команда по установке работает быстро и эффективно, обеспечивая качество и беспрецедентное внимание к деталям , чего не хватает другим компаниям, производящим асфальтоукладчики.Tuscany Pavers стремится добавить красоту и ценность вашему дому, преобразуя жилое пространство на открытом воздухе с небольшими хлопотами или без них. Откройте для себя округа Южной Калифорнии, которые мы обслуживаем, устанавливая брусчатку и искусственный газон здесь.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть фотографии нашего 15-шагового процесса установки асфальтоукладчика, и щелкните любой из эскизов, чтобы увеличить каждую фотографию.
Предварительное строительство
Подготовка к строительству
Разбейте и удалите существующий хардскейп
Удалите и просверлите грунт на нужную глубину.
Окончательная укладка и уплотнение основания
Для выставления итоговой оценки используйте строковые линии.Это показывает нашу окончательную отметку (верхняя часть брусчатки) и помогает обеспечить правильный уклон для потока воды и дренажа.
Равномерно распределите несколько дюймов основания класса 2 на всех участках мощения. Это заполнитель из щебня и переработанного бетона, который используется в качестве основания для мощения автострад и дорог, а также проездов и патио. Его способность уплотняться и твердеть делает его идеальным для этого типа применения.
Уплотните основание до нужной плотности с помощью пластинчатого уплотнителя.Это обеспечит прочный фундамент для дальнейшего развития.
Укладка брусчатки
Равномерно распределите 1 дюйм песка с неровными краями на всех участках мощения.
Высыпая песок между трубами диаметром 1 дюйм, подготавливается идеально гладкая и ровная основа для укладки брусчатки.
Уложите брусчатку по выбранному рисунку. Этот процесс обычно начинается у дома (за некоторыми исключениями) и продолжается до периметра зоны мощения. Узоры можно укладывать перпендикулярно дому или под углом 45 градусов для разного эффекта.
Заполнение швов
Разметьте кромочные брусчатки для резки, чтобы можно было установить бордюрный камень.Бордюрный камень скрывает ограненные камни, придавая законченный вид всему внешнему периметру вашей укладки.
Для краевых камней, которые не граничат с другим сложным ландшафтом (существующая бетонная плита, стена и т. Д.), Асфальтоукладчик укладывается мокрым способом на бетонную соединительную балку. Это обеспечивает поддержку по всему краю, предотвращая расшатывание или смещение брусчатки в этих границах со временем.
После того, как все брусчатка уложена, бордюры вырезаны и зацементированы, песок засыпается по всему полю, заполняя все швы между камнями.Этот процесс повторяется до тех пор, пока швы не перестанут принимать песок.
Уплотнение
Затем отшлифованные брусчатки уплотняются вибрирующей пластиной, чтобы камни укладывались в песчаный слой под ними. Это также продвигает шовный песок из предыдущего шага дальше вниз в швы и обеспечивает процесс сцепления.
После шлифовки и уплотнения брусчатки полностью сцепленные брусчатки подметаются и полностью ополаскиваются от излишков песка и мусора.Уровень готового песка в стыке асфальтоукладчика должен быть примерно на 1/8 — 1/4 дюйма ниже скоса асфальтоукладчика.
Готовый продукт прочный и красивый, с добавленной стоимостью и сдержанной привлекательностью, который действительно ясен и долговечен.
Типы асфальтоукладчиков
Укладка тротуарной плитки на неровный грунт
Укладка тротуарной плитки на неровном грунте
Как установить тротуарную плитку на неровную поверхность
Если вы обнаружите, что верх неровный, добавьте или удалите песок по мере необходимости, чтобы тротуарная плитка стала гладкой.Поместите кусок картона между роликом и брусчаткой, чтобы не поцарапать брусчатку. Компактная галька в песке. Почистите очень крупный песок между брусчаткой скользящей щеткой.
Точно так же, как исправить неровную брусчатку?
Сначала удалите брусчатку с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием. Постепенно подденьте в конце каждого тротуара. Иногда использование двух отверток — по одной на каждом конце асфальтоукладчика — помогает в процессе поворота.Если брусчатка находится близко, ударьте по ней резиновым молотком, чтобы ослабить ее.
В дополнение к перечисленным выше вопросам, как построить наклонную террасу?
Постройте каменную или кирпичную стену у подножия склона. Укладывайте материалы слой за слоем. Укладывайте кирпичи или кирпичи до тех пор, пока ваша стена не окажется на уровне вершины пандуса. При необходимости используйте раствор для крепления стены.
А как укладывается пол на неровный бетон?
Как и все гальки, положите брусчатку поверх бетона.Соскребите излишки песка и срежьте излишки ландшафтного материала канцелярским ножом. Склеиваем последние кромочные блоки. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем опорожнить пол и подметать песок во внутреннем дворике, чтобы заполнить швы.
Как я могу предотвратить движение террас?
Предотвратите смещение брусчатки, добавив прочной бордюры к своему внутреннему дворику. Можно использовать бетонный, пластиковый или металлический бордюр. Когда вы закончите, посыпьте настил мелким песком и сметайте им щели, чтобы камни оставались на месте.Вы можете рассмотреть возможность использования полимерного песка для увеличения срока службы.
Что заставляет гальку тонуть?
Если брусчатка проседает, могут возникнуть проблемы с неправильным уплотнением основного материала. Если со временем она рассыпается, брусчатка может начать проседать. Или также возможно, что изначально было использовано недостаточно гравия.
Нужен ли песок под галькой?
Укладка брусчатки без песка
Как предотвратить проседание брусчатки?
Перед укладкой мощения нанесите на гравий слой песка толщиной 2,5 см.После укладки брусчатки кладочный песок рассыпается по всей поверхности. Фото песка, гравия и земли снаружи. Некоторые типы почвы особенно чувствительны к задержке воды.
Как отремонтировать неровную бетонную подъездную дорожку?
Как отремонтировать неровные бетонные проезды
Как восстановить старую тротуарную плитку?
Как разровнять песок для брусчатки?
Для выравнивания песчаного грунта мощеного двора:
Можно ли положить брусчатку на бетон?
По мнению некоторых производителей брусчатки, брусчатку можно укладывать на бетон без раствора, если сначала уложить слой крупного песка размером от 1/2 до 1.Процедура практически идентична установке мощеной террасы над землей. Перед началом убедитесь, что бетон хорошо дренирован и не чешется.
Можно ли приклеить брусчатку к бетону?
Лучше всего укладывать брусчатку на бетон
Как я могу украсить свою бетонную террасу?
Постройте бетонную террасу.
Неправильный внешний вид камня.
Проявите творческий подход к цвету.
Разместите брусчатку перед вашей террасой.
Покрасьте или заклейте бетон.
Создайте зону отдыха на открытом воздухе для развлечения.
Какой самый дешевый бетон или галька?
Можно ли положить плитку на старый внутренний дворик?
Для покрытия старой террасы подходят все типы покрытия, если камни подходят друг к другу и образуют плотную поверхность. Сюда входит натуральный кирпич, камень или брусчатка. Однако, если вы планируете использовать строительный раствор, не используйте кирпичи, если существующая поверхность заасфальтирована.
Как асфальт укладывается на бетон?
БЫСТРЫЙ СТАРТ: СОЗДАВАЙТЕ ДОСКИ НА БЕТОНЕ
Насколько крутым должно быть мощеное патио?
Определите угол наклона, необходимый для пешеходного моста соответствующего размера. Уклон должен быть не менее 1 дюйма для каждого 8-футового патио. Например, для 12-футового моста необходим уклон в 1 дюйм, а для 16-футового моста — 2 дюйма.
Должна ли терраса быть наклонной?
Палуба должна удаляться от дома со скоростью 1/8 (3 мм) на фут.Как правило, подходит комплект из 4 (100 мм) 2 (50 мм) панелей над полом. Чтобы убедиться в правильности высоты и уклона, начните копать, планировать и строить опалубку там, где внутренний дворик встречается с домом.
Как выровнять сад для патио?
Можно ли укладывать асфальтовые плиты на склоне?
Укладка тротуарной плитки на неровный грунт
Асфальтоукладчики против бетона: стоимость и преимущества
Если вы подумываете о замене или добавлении дорожки, патио или подъездной дороги к своей гостиной на открытом воздухе, вы можете быть сбиты с толку из-за бесчисленного множества вариантов, которые у вас есть.Некоторые материалы для мощения более рентабельны, чем другие, а некоторые виды более долговечны и проще в обслуживании.
Наиболее часто используемыми материалами для мощения сегодня являются бетонные плиты и брусчатка.
Каждый вариант может обеспечить различные преимущества в зависимости от ваших потребностей. Заливные бетонные плиты часто используются для наружных жилых помещений из-за их стоимости и простоты монтажа. С развитием штампованного бетона у домовладельцев также есть варианты дизайна и текстуры.
Брусчатка или брусчатка — это отдельные секции, изготовленные из различных материалов, таких как натуральный камень, бетон или кирпич. Многие из этих частей блокируются, что делает систему гибкой и чрезвычайно прочной.
Учитывая два наиболее распространенных материала для мощения, выбор между брусчаткой для террасы или бетонными плитами по-прежнему остается сложной задачей. Чтобы помочь вам решить, какой из двух материалов для мощения лучше всего подходит для вашего дома, мы сравнили их затраты и преимущества.
Асфальтоукладчики vs.Сравнение затрат на установку и ремонт бетона
Краткие сведения
Стандартные бетонные плиты, как правило, дешевле на квадратный фут, чем альтернативные.
Как правило, вы будете платить на 10-15% больше, если выберете брусчатку вместо стандартных бетонных плит.
Если вы решите перейти на штампованный бетон, брусчатка, скорее всего, будет стоить вам столько же или даже меньше в большинстве случаев.
Хотя бетонная плита более доступна с самого начала, долгосрочные затраты на ремонт и / или замену почти всегда перевешивают первоначальную экономию.
Чтобы получить лучшее представление об этих конкретных затратах, мы собираемся сравнить разные затраты для каждой, исходя из площади в 1000 квадратных футов.
Затраты на установку асфальтоукладчика
На установку асфальтоукладчика влияет множество факторов, которые помогают определить окончательную стоимость. В зависимости от используемого материала и монтажной компании будут меняться цены, как и качество работ.
БЫСТРЫЙ ФАКТ: Для установки брусчатки из четырех-пяти человек на площади в 1000 квадратных футов потребуется около пяти дней.
Брусчатка требует более тщательной подготовки, что делает установку более трудоемкой. Процесс установки брусчатки включает в себя: выемку грунта, профилирование, уплотнение основания, укладку геотекстильного волокна, подготовку основания, уплотнение основания, подготовку песка, укладку брусчатки, обрезку бордюров, подготовку связующей балки, уплотнение камней и, наконец, герметизацию брусчатка по завершении.
Поскольку время схватывания брусчатки не требуется, укладка брусчатки сразу после завершения готова к использованию.Кроме того, если сортировка оказалась немного неправильной или оседание произошло позже по линии, асфальтоукладчики можно легко отрегулировать, чтобы исправить проблему, удалив их, повторно оценив проблемную зону и заменив камни.
При получении сметы на установку брусчатки вы должны рассчитывать заплатить минимум 15 долларов за квадратный фут за качественную укладку брусчатки. Стоимость установки на 1 000 квадратных футов составит около 15 000 долларов.
Если вы хотите узнать больше об особенностях укладки брусчатки, ознакомьтесь с нашим руководством по ценам на укладку брусчатки.
Если вы хотите рассчитать стоимость брусчатки для конкретного проекта, у нас также есть калькулятор стоимости брусчатки.
Затраты на установку бетонных плит
Как обычный выбор материала для большинства фасадов, цена установки бетонных плит сводится к аналогичным факторам, связанным с установкой блокирующей брусчатки.
Бетонные плиты довольно легко установить, но материалу требуется время для высыхания и отверждения, а это означает, что ваша подъездная дорожка, внутренний дворик или дорожка не могут быть использованы до тех пор, пока этот процесс отверждения не будет завершен.Процесс установки включает в себя земляные работы, профилирование, подготовку фундамента, установку опалубки и заливку бетона.
Поскольку может потребоваться минимальный заказ, вы можете заплатить больше за бетон, чем вам нужно. Одним из основных недостатков бетона является то, что он может треснуть, когда земля под ним прогибается, если корни деревьев растут под плитой или по другим причинам, когда он стареет.
Также очень важно получить правильную профилировку при укладке бетона, поскольку исправление этой ошибки после заливки бетона может оказаться очень дорогостоящим.Неправильная сортировка бетона может привести к появлению низких пятен, в которых будет задерживаться вода, что приведет к изменению цвета и появлению пятен.
Для простой установки качественной бетонной плиты без текстурирования / штамповки ориентировочная минимальная стоимость составляет примерно 14 долларов за квадратный фут. Это равняется 14000 долларов за патио, дорожку или подъездную дорожку площадью 1000 квадратных футов.
Техническое обслуживание
Оба типа материалов для мощения просты в уходе с аналогичными мерами по уходу, очистке и защитным мерам. Чтобы сохранить целостность вашего патио, подъездной дорожки или дорожки, настоятельно рекомендуется техническое обслуживание.
Обслуживание бетонных плит
Бетон относительно прост в уходе; тем не менее, часто возникают пятна и растрескивание, которые по мере старения плиты вызывают раздражение.
Если перейти на штампованный бетон, трещины и пятна иногда могут быть скрыты или станут менее заметными. Вы также можете покрыть каждую плиту защитным герметиком, чтобы пятна не попали на поверхность. Если трещины и пятна станут более заметными, вам, скорее всего, потребуется заменить всю плиту.С любым типом бетона могут возникнуть проблемы с сорняками, прорастающими через трещины между плитами или в трещинах, которые развиваются по мере старения бетона.
Вы можете выбрать точечную обработку проблемных участков; однако обработанные участки часто будут выглядеть как заплатка или пластырь, так как очень трудно сопоставить цвет с существующей бетонной плитой.
Регулярная чистка бетона с помощью веника гарантирует, что любая грязь, сажа или пятна не станут стойкими.
Обслуживание асфальтоукладчика
Большинство брусчатки обычно не требуют особого ухода, но стыки между камнями время от времени могут нуждаться в внимании. Профессиональные услуги по очистке и герметизации — это доступный способ защитить и сохранить ваши асфальтоукладчики.
Процесс установки и материалы ограничат рост сорняков; однако со временем между суставами могут прорасти сорняки, мох и трава. В этом случае необходимо удалить сорняки или обработать участок средством для уничтожения сорняков.
Хотя основание каждого камня рассчитано на изгиб при любом движении грунта, камни все же могут смещаться или трескаться со временем.
Если произойдет оседание, камни можно поднять, основание можно повторно утрамбовать, можно нанести новый слой подсыпного песка, а затем камни можно будет снова установить на место. Это, конечно, гораздо более простой ремонт, чем ремонт бетона. Кроме того, можно удалить и заменить один или несколько брусчатки, сохраняя визуальную целостность установки, в то время как ремонт бетона обычно очевиден.
Долговечность
На долговечность бетонных плит сильно влияет движение земли. Плиты склонны к раскалыванию и растрескиванию, если земля под ними сдвигается.
Поверхность бетонной плиты может некоторое время оставаться ровной, но трещина неизбежна, когда почва становится нестабильной. Кроме того, изменения температуры могут вызвать расширение и сжатие бетона, что также приведет к растрескиванию.
У брусчатки вода редко оседает на поверхности из-за многочисленных стыков между каждым элементом.При правильно подобранной установке проблем с дренажем возникнуть не должно.
Асфальтоукладчики в четыре раза прочнее обычных бетонных плит, что означает, что они могут выдержать в четыре раза больший вес своей поверхности, прежде чем они треснут.
Большим преимуществом асфальтоукладчиков является то, что большинство производителей подкрепляют свои изделия из камня пожизненной гарантией от поломки и растрескивания, поэтому, если асфальтоукладчик когда-либо выйдет из строя, вы будете застрахованы.
Благодаря процессу установки и системе блокировки, брусчатка чрезвычайно гибкая и может равномерно распределять давление или вес, что предотвращает растрескивание.
Некоторые материалы для мощения прочнее других, но большинство отдельных элементов менее подвержены поломке, поскольку они созданы для движения вместе с землей.
Кирпич для мощения также очень хорошо выдерживает изменения погодных условий благодаря своей способности расширяться и сжиматься без образования трещин.
Замена и ремонт
Если бетонная плита серьезно повреждена, скорее всего, ее потребуется заменить. Необходимо снять всю плиту, и вам нужно будет залить новый бетон.
Это может быть дорогостоящим, если требуется замена более чем одной области. Вы можете исправить мелкие проблемы, залатав трещины или наняв профессиональную шлифовку бетона. Заплатка часто приводит к несовпадению окраски, которая может быть неприглядной на выступающих участках.
Так как брусчатка состоит из отдельных блоков, каждый блок может быть заменен по мере необходимости. Когда один асфальтоукладчик выходит из строя, система блокировки позволяет легко удалить только этот кусок и заменить его новым. Это гораздо менее затратный вариант, чем замена всей бетонной плиты.
Еще одно преимущество заключается в том, что если вам когда-либо понадобится доступ к подземным коммуникациям или починить протекающую дренажную линию, это можно сделать относительно легко. Камни можно удалить, затем решить проблемную зону, а затем заменить брусчатку, даже не зная, что возникла проблема.
В случае бетонной плиты вам нужно будет распилить бетон, удалить бетон, устранить проблемную зону и затем заново залить новый бетон, который никогда не будет выглядеть так же, как существующая плита.Теперь у вас останется патч. В качестве альтернативы можно заменить всю плиту, но это будет стоить дорого.
Для сравнения затрат на ремонт предположим, что ремонт производится каждые пять лет, а срок службы обоих устройств составляет 25 лет. Бетон и брусчатку, возможно, придется ремонтировать так часто, а может и нет, но это зависит от использования и окружающей среды.
Затраты на ремонт бетона
Затраты на исправление трещин и отверстий различаются и могут быть самостоятельными проектами, или вы можете нанять профессионала для этой работы.Стоимость ремонта может варьироваться от 8 до 500 долларов каждый раз в зависимости от того, правильно ли была установлена бетонная плита и других неконтролируемых факторов. В большинстве случаев лучше всего просто исправить любые возникающие недостатки. Но бывают случаи, когда ремонт может быть слишком дорогим, поэтому необходима замена.
Затраты на ремонт асфальтоукладчика
В течение всего срока службы вашего патио, дорожки или подъездной дорожки несколько брусчатки сломаются. Так как брусчатка представляет собой гибкий материал для укладки, а отдельный асфальтоукладчик можно менять, затраты на замену и ремонт просты и доступны. В зависимости от того, занимаетесь ли вы своими руками или нанимаете профессионала, стоимость ремонта брусчатки может составлять от 15 до 125 + долларов.
Имейте в виду, что если вы решите работать с качественной бригадой по установке брусчатки, может быть гарантия как на брусчатку, так и на укладку. Здесь, в Install-It-Direct, на брусчатку, которую мы устанавливаем, предоставляется пожизненная гарантия от растрескивания и разрушения. Также на наши работы и установку действует гарантия два года!
Различия в эстетике
Поскольку брусчатка бывает самых разных форм, текстур, узоров и цветов, они обычно более привлекательны, чем бетонные плиты.
Тем не менее, существует множество способов изменить внешний вид бетона. Его можно окрасить, надрезать или заделать декоративными камнями.
Кроме того, штампованный бетон напоминает брусчатку. Ваш бюджет и личные предпочтения должны определять, хотите ли вы настоящую брусчатку или ее имитацию. Если стоимость является проблемой, не думайте, что один из этих продуктов автоматически будет дороже другого. Брусчатка и штампованный бетон часто очень близки по цене, поэтому стоит получить оценку обоих вариантов, чтобы определить, какой из них подходит для вашего проекта.
Безопасность
Бетонные плиты часто могут быть очень скользкими во влажном состоянии. Это может привести к тому, что автомобили потеряют сцепление с дорогой и оставят следы от шин на только что уложенной бетонной подъездной дорожке. Кроме того, скользкая площадка у бассейна или патио может быть очень опасной, если кто-то упадет на твердую бетонную площадку.
Брусчатка изготавливается нескользящей и нескользящей. Это означает, что у транспортных средств будет лучшее сцепление с дорогой, что поможет предотвратить появление следов от шин и снизится риск поскользнуться на мокрой террасе у бассейна или во внутреннем дворике.
Value
С точки зрения стоимости, брусчатка считается одним из немногих продуктов с твердым дизайном, которые мгновенно повышают ценность вашего дома после укладки. Учитывая, что брусчатка была установлена качественной бригадой и совместима с остальной частью собственности, можно ожидать возврата инвестиций (ROI) до 75% для мощеного патио. Рентабельность инвестиций будет колебаться в зависимости от различных факторов, таких как период владения, стоимость собственности и т. Д.
Что касается стоимости бетонных плит, поскольку во многих домах бетонные плиты используются в качестве материала для мощения, рентабельность инвестиций минимальна.
Какой материал для мощения выбрать?
Лучший способ запечатлеть образ вашего дома в сознании посетителей — это произвести замечательное первое впечатление. Уютная дорожка или очаровательный внутренний дворик привлечет внимание и интерес ваших гостей.
С точки зрения стоимости бетонные плиты, как правило, дешевле с самого начала, но со временем могут потребовать дополнительных затрат, поскольку их необходимо отремонтировать или заменить. Штампованный бетон и брусчатка имеют более высокую первоначальную стоимость, чем бетон для плит.Штампованный бетон может иметь те же проблемы, что и бетон для плит, с точки зрения образования пятен или растрескивания, что со временем может повлечь за собой более высокие затраты. Брусчатку, которая обычно находится в том же ценовом диапазоне, что и штампованный бетон, проще всего отремонтировать или заменить, если со временем происходит повреждение.
Если посмотреть на затраты и преимущества двух решений для укладки бетонных плит и брусчатки, становится очевидным, что брусчатка — лучший вариант укладки. Благодаря своей универсальности, эстетике и пожизненной гарантии, асфальтоукладчики быстро становятся предпочтительным решением для сложных форм среди домовладельцев и подрядчиков.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве с лучшими бригадами по установке брусчатки в Южной Калифорнии, мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с Install-It-Direct сегодня, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ дизайн и оценку асфальтоукладчика, нажав кнопку «Бесплатная оценка», или позвоните нам по телефону 858-925-3000.
Получите бесплатную оценку асфальтоукладчика
10 правил, которые можно и нельзя делать
Готовы установить новую брусчатку из натурального бетона, керамогранита или кирпича? Перед тем как нырнуть головой вперед, вам следует потратить несколько минут, чтобы перегруппироваться и убедиться, что вы точно знаете, что делаете.
Ведь вы хотите, чтобы готовый проект выглядел красиво и прослужил долгие годы. Поскольку мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам добиться успеха в работе по укладке асфальтоукладчиков, мы составили список из 10 правил, которые можно и чего нельзя делать, которые помогут вам в этом процессе от начала до конца.
1 — НЕОБХОДИМО наметить область вашего проекта
Прежде всего, разумно использовать какое-нибудь программное обеспечение для дизайна, чтобы создать карту или рисунок области вашего проекта. Масштабный дизайн поможет вам несколькими способами.
Во-первых, это поможет в процессе расчета всех необходимых материалов. Во-вторых, подобный макет поможет вам определить, как ваш завершенный проект будет выглядеть по сравнению с другими ландшафтными и архитектурными особенностями вашей собственности. Это поможет вам создать пространство, в котором вы будете счастливы.
2 — НЕ пытайтесь «угадать»
Одна из самых больших жалоб клиентов, которую мы слышали на протяжении многих лет, заключается в том, что они хотели бы расширить области своего проекта.
Это происходит из-за того, что люди пытаются догадываться или «наблюдать» за областями своего проекта вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы действительно нанести их на карту и посмотреть, насколько большим будет пространство.
Важно точно знать, сколько места останется для прогулок и «жизни» после установки уличного камина, барбекю, садовой мебели и т. Д.
3- ОБЯЗАТЕЛЬНО работать с надежным поставщиком
В остальном невероятный проект может быть обрушен поставщиком материалов, не соответствующих номиналу.Очень важно убедиться, что вы работаете с компанией, которая заботится о ваших интересах и предлагает только самые качественные материалы для мощения по самым доступным ценам.
При покупке брусчатки таких брендов, как Belgard, Cambridge или Techo-Bloc, самый простой способ найти поставщика с хорошей репутацией — это посетить веб-сайт бренда и найти адреса их официальных дилеров.
Авторизованные дилеры — это те, кто будет располагать наиболее точной информацией о продукции, наиболее полным перечнем продукции и наиболее разумными ценами на продукцию.
4- НЕ обрезать углы
После того, как вы определились с размерами территории вашего проекта и заказали материалы, вы готовы начать процесс раскопок. Целесообразно убедиться, что все подземные коммуникации (например, телефонные и газовые линии) четко обозначены, чтобы вы случайно не потревожили эти места.
Вам также придется перерыть грунт по всему периметру проектной территории — вы не можете срезать углы! Например, если ваш внутренний дворик будет 20х10 футов, вам нужно будет расширить базовую подготовку дальше, чем это.
Хорошее правило, которому следует следовать: основной материал должен выходить за пределы мощеных краев на расстояние, равное глубине основания. Если ваш внутренний дворик размером 20х10 футов должен иметь основание 6 дюймов, то вы должны выкопать общую площадь 21 фут (20 футов +6 дюймов +6 дюймов) на 11 футов (10 футов +6 дюймов +6 дюймов).
5 — DO компактные базовые слои с интервалом 3 дюйма
Не заблуждайтесь, думая, что вы можете просто выкопать проектную площадку, отсыпать все основные материалы, а затем уплотнить их все сразу. Это просто не сработает.
Большинство пластинчатых уплотнителей могут уплотнять только 3–4 дюйма материала за один раз. Это означает, что вам нужно будет налить около 3 дюймов материала за раз, уплотнить его и затем перейти к следующему слою. Это предотвратит оседание и проблемы с структурной целостностью с течением времени.
6 — НЕ уплотняйте подстилочный песок
Говоря об уплотнении, вы совершенно не хотите уплотнять подстилочный песок после того, как он был залит поверх основного материала. Почему? Песок должен быть рыхлым, чтобы брусчатка оставалась на месте.
После того, как вы положите брусчатку и завершите окончательное уплотнение, любой рыхлый песок в конечном итоге попадет в промежутки между брусчаткой, что поможет их установить и закрепить. В дополнение к этому, рыхлый песок помогает создать гладкую и ровную поверхность для ваших брусчатки.
7 — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО соблюдайте точность при укладке асфальтоукладчиков и интервале между ними
Вам необходимо с самого начала укладывать асфальтоукладчик с абсолютной точностью. Рекомендуется использовать веревку или ландшафтную краску / ленту, чтобы сохранить ровный край, но вы должны продолжать использовать измерительную ленту, чтобы край был идеальным каждые несколько футов или около того.
Помните, ошибка на внешнем крае только усугубит ситуацию по мере того, как вы работаете внутри, так что будьте начеку с самого начала.
8 — НЕ забивайте брусчатку молотком
Вы можете испытать искушение взять молоток и киянку, чтобы сколотить разные брусчатки вместе для получения плотного гладкого вида, но мы настоятельно рекомендуем вам передумать. Если ваши асфальтоукладчики уложены слишком плотно, со временем могут возникнуть проблемы.
Как правило, рекомендуется, чтобы расстояние между брусчатками составляло 3 мм или 1/8 дюйма.Вам, конечно, не нужно использовать рулетку, чтобы измерить этот небольшой зазор между каждым асфальтоукладчиком, но ознакомьтесь с расстоянием и оставьте место между блоками.
9 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ограничитель кромок
Со временем почва естественным образом смещается и перемещается, и поэтому вы можете ожидать, что ваши асфальтоукладчики могут немного сместиться или сдвинуться с места. Лучший способ убедиться, что ваши асфальтоукладчики стоят на одной линии и что их не нужно откапывать и переустанавливать, — это использовать хороший ограничитель кромок.
Не хотите выложить по периметру брусчатки каменную или бетонную кромку? Без проблем. Можно использовать невидимые краевые ограничители, которые вставляются в базовые материалы. Они очень надежны, с ними легко и гибко работать.
10 — НЕ активируйте полимерный песок без тщательной подметания брусчатки
Полимерный песок — мощный материал. После того, как брусчатка будет установлена, полимерный песок следует промыть между каждой из ваших брусчаток, чтобы выровняться с верхом блока.
Распыление воды на песок активирует полимер, заставляя его затвердеть, поэтому убедитесь, что на брусчатке нет излишков песка, иначе у вас будет беспорядок на руках.
два новых усилителя Wi-Fi сигнала с поддержкой OneMesh™
RE220 и RE190 доступны в MERLION.
29 сентября 2020
Компания TP-Link®, ведущий мировой поставщик сетевых решений, объявляет о начале продаж двух новых усилителей Wi-Fi сигнала класса AC750: RE220 и RE190. Новые устройства позволят расширять покрытие Wi-Fi сети домашнего роутера, устранять «мёртвые зоны», а также создавать бесшовную сеть при подключении к роутеру TP-Link c поддержкой функции OneMeshTM.
RE220 – AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала
RE220 – это усилитель Wi-Fi сигнала класса AC750 с возможностью удобного подключения к настенной розетке, который обладает скоростью беспроводного подключения до 433 Мбит/с по диапазону 5 ГГц и до 300 Мбит/с по диапазону 2,4 ГГц.
Ретранслятор обладает тремя встроенными антеннами, портом Ethernet 10/100 Мбит/с и удобной индикацией, которая позволит устанавливать его в наиболее подходящем месте у вас дома. Наличие порта Ethernet позволяет настраивать RE220 в режиме точки доступа и подключать проводные устройства по кабелю. Функция OneMeshTM позволит организовывать бесшовную Wi-Fi сеть при подключении к роутеру TP-Link c соответствующей функцией.
RE220 обладает удобной прошивкой на русском языке, а также возможностью управления и настройки из мобильного приложения Tether. Устройство уже доступно для заказа, гарантия от производителя составляет 3 года.
RE220 – AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала
Основные характеристики:
Скорость до 433 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
Три встроенные антенны;
Наличие порта LAN 10/100 Мбит/с для подключения проводных клиентов;
Удобное подключение к настенной розетке и индикация;
Поддержка режимов ретранслятора и точки доступа;
Поддержка OneMeshTM;
Удобное управление с помощью мобильного приложения Tether;
RE190 – AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала
RE190 – это усилитель Wi-Fi сигнала класса AC750 с возможностью удобного подключения к настенной розетке, который обладает скоростью беспроводного подключения до 433 Мбит/с по диапазону 5 ГГц и до 300 Мбит/с по диапазону 2,4 ГГц. Ретранслятор обладает тремя встроенными антеннами и удобной индикацией, которая позволит устанавливать его в наиболее подходящем месте у вас дома. Функция OneMeshTM позволит организовывать бесшовную Wi-Fi сеть при подключении к роутеру TP-Link c соответствующей функцией.
RE190 обладает удобной прошивкой на русском языке, а также возможностью управления и настройки из мобильного приложения Tether. Устройство уже доступно для заказа, гарантия от производителя составляет 3 года.
RE190 – AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала
Основные характеристики:
Скорость до 433 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
Три встроенные антенны;
Удобное подключение к настенной розетке и индикация;
Поддержка OneMeshTM;
Удобное управление с помощью мобильного приложения Tether;
Новинки доступны в MERLION:
ID
PartNo
Наименование товара
1413377
RE220
Повторитель беспроводного сигнала TP-Link RE220 AC750 10/100BASE-TX/Wi-Fi белый
1413378
RE190
Повторитель беспроводного сигнала TP-Link RE190 AC750 Wi-Fi белый
Подробная информация и заказ онлайн: на партнерском сайте MERLION http://www.merlion.com/partners/b2b/ (при наличии доступа) или у менеджеров департамента продаж.
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link RE205
TP-Link RE205 — это усилитель Wi-Fi сигнала на скорости до 750 Мбит/с.
Особенности модели:
Устранение «мёртвых зон» и расширение покрытия Wi-Fi сети на скорости до 750 Мбит/с;
Вещание на каналах 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 433 Мбит/с) для более стабильного Wi-Fi;
Умный светодиодный индикатор позволит найти лучшее место для размещения устройства;
Максимальная совместимость: расширение покрытия любого Wi-Fi роутера или точки доступа.
Расширение Wi-Fi в двух диапазонах и устранение «мёртвых зон»
AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала RE205
Лёгкое расширение Wi-Fi сети
Вы устали от “мёртвых зон” Wi-Fi у себя дома? Усилитель сигнала RE205 подключается к Wi-Fi роутеру по беспроводной сети и усиливает покрытие там, где роутер не справляется, снижая интерференцию сигнала и обеспечивая надёжное покрытие Wi-Fi по всему дому или офису.
Быстрый двухдиапазонный Wi-Fi для надёжных соединений
RE205 позволит подключать больше устройств одновременно на 2,4 ГГц (скорость до 300 Мбит/с) и на 5 ГГц (скорость до 433 Мбит/с). Используйте 2,4 ГГц для отправки e-mail и работы в интернете, а 5 ГГц – для онлайн-игр и просмотра HD-видео.
Удобная установка
Умный индикатор позволит вам находить наиболее подходящее место для размещения RE205.
Режим точки доступа
RE205 – это больше чем усилитель Wi-Fi сигнала. Подключите к нему кабель Ethernet и преобразуйте проводной интернет в беспроводную сеть.
Удалённое управление
RE205 работает со всеми Wi-Fi роутерами. Используйте мобильное приложение Tether для быстрой настройки устройства со смартфона на Android и iOS. Это многофункциональное приложение позволит вам не только быстро настроить усилитель Wi-Fi сигнала, но и легко управлять сетью со смартфона.
5 ГГц:
11a 6 Мбит/с: -94 дБм при 10% PER
11a 54 Мбит/с: -77 дБм при 10% PER
11ac HT20 mcs8: -69 дБм при 10% PER
11ac HT40 mcs9: -66 дБм при 10% PER
11ac HT80 mcs9: -63 дБм при 10% PER
2,4 ГГц:
11g 54 Мбит/с: -79 дБм при 10% PER
11n HT20 mcs7: -77 дБм при 10% PER
11n HT40 mcs7: -74 дБм при 10% PER
Режимы работы
Усилитель сигнала
Точка доступа
Функции беспроводного режима
Статистика беспроводного вещания
Одновременное усиление Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц/ 5 ГГц
Контроль доступа
Управление светодиодными индикаторами
Вход через доменное имя
Защита беспроводной сети
64/128-битный WEP
WPA-PSK / WPA2-PSK
Мощность передатчика
<19,5 дБм (2,4 ГГц)
<19,5 дБм (5 ГГц)
Сертификация
CE, FCC, RoHS
Комплект поставки
AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала RE205
Руководство по быстрой настройке
Размер упаковки (Ш × Д × В)
80*78*77 мм
Системные требования
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Параметры окружающей среды
Рабочая температура: 0℃ — 40℃
Температура хранения: -40℃ — 70℃
Влажность воздуха при эксплуатации: 10% — 90%, без образования конденсата
Влажность воздуха при хранении: 5% — 90%, без образования конденсата
эффективный усилитель с Wi-Fi 6 и LAN
Недавно я протестировал новейший сетевой усилитель TP-Link RE505X, который обладает наилучшими техническими характеристиками и интересными дополнительными функциями.
Сегодня беспроводная Wi-Fi-сеть является ключевым элементом любого дома. Но, к сожалению, очень часто встречается ситуация, когда, установив у себя сетевое оборудование, пользователь не уделяет этому должного внимания и на многие годы забывает о нем. В какой-то момент оказывается, что сеть Wi-Fi медленная, перегружена и не отвечает требованиям домочадцев. А источником проблем, как может оказаться, является устаревшее оборудование, не обеспечивающее достаточное покрытие дома, квартиры или сада.
В таких ситуациях полезными будут усилители Wi-Fi-сигнала, которые быстро и эффективно расширяют охват беспроводной сети. Это может частично решить проблему с доступом к Интернету. Сейчас на полках магазинов достаточный выбор таких устройств. Какие-то из них удивляют дизайном, или скоростью и дополнительными возможностями, и каждый из таких репитеров по-своему интересен. Сегодня расскажу о своем опыте использования новейшего сетевого усилителя TP-Link RE505X. Итак, начнем.
Чем интересен TP-Link RE505X и сколько стоит?
Новинка от TP-Link — сетевой усилитель RE505X — это современное оборудование, он отличается совместимостью с Wi-Fi 6 (802.11ax), наличием фирменной системы OneMesh и может работать в режиме точки доступа. Все это прекрасно работает с мобильным приложением Tether, TP-Link Cloud, а кроме того, оборудование совместимо с любым маршрутизатором. Даже с таким, который не имеет поддержки Wi-Fi 6. Это означает, что вы можете усилить сигнал в своем доме, объединив свой старенький маршрутизатор с усилителем, и получить новую сеть Wi-Fi 6.
Так, характерной особенностью испытуемого усилителя сигнала TP-Link RE505X является поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 6, в то время как сейчас большинство маршрутизаторов все еще работают по стандарту Wi-Fi 5. Надо также отметить наличие порта LAN, который может быть использован для передачи WAN-сигнала. Благодаря этому решению TP-Link RE505X может использоваться как стандартная точка доступа, например, в гостиничном номере.
Итак, давайте проверим на практике, является ли универсальный усилитель высокого класса хорошим решением, которое позволяет быстро и удобно модернизировать домашнюю беспроводную сеть. Сначала посмотрите на технические характеристики этого невероятно эффективного усилителя от TP-Link.
Системные требования (для конфигурации): Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 MacOS, NetWare, UNIX или Linux, Браузеры: Internet Explorer 11 Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 или другой браузер с плагином Java, мобильное устройство с операционной системой Android или iOS
Сертификаты: FCC, RoHS
А что в комплекте?
TP-Link RE505X поставляется в небольшой фирменной коробке, на боковых гранях и задней стенке которой производитель разместил ключевую информацию об устройстве и важнейшие элементы технического задания. Приятным дополнением является наличие QR-кода, который перенаправляет нас в магазины Google Play и AppStore, откуда можно загрузить приложение TP-Link Tether, что поможет настроить ретранслятор.
Внутри мы находим усилитель сигнала TP-Link RE505X и краткое руководство по быстрой установке.
Современный дизайн TP-Link RE505X
TP-Link RE505X выглядит действительно современно и стильно. Корпус усилителя изготовлен из качественного пластика белого цвета. Спереди глянцевая поверхность с гравированным логотипом производителя. Справа вы найдете четыре светодиодных индикатора, сверху вниз: питание, диапазон домашней сети, покрытие сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц.
По бокам производитель установил две большие подвижные антенны, которые можно выставлять под разными углами в зависимости от ситуации. Внешне они белого цвета, а внутри — серого. И выглядят они стильно.
После поднятия антенн вы получите доступ к функциональной кнопке WPS, кнопке сброса к заводским настройкам, и гигабитному порту RJ-45.
Верхний край устройства срезанный, что визуально отличает RE505X от других ретрансляторов. Все грани устройства имеют воздухозаборники для охлаждения компонентов. В то же время такие решетки придают ему футуристический и стильный вид. На тыльной стороне устройства вы найдете встроенную розетку Europlug без заземления. Благодаря этому решению TP-Link RE505X может использоваться в большинстве европейских стран, в том числе и в Украине. Также здесь есть наклейка с названием сети, созданной по умолчанию, и адресом административной панели.
Подытоживая впечатление о дизайне усилителя, можно сказать, что выглядит он современно и стильно, ничего лишнего, все продумано. Он точно не испортит интерьер как современной квартиры, так и уютного дома.
Читайте также: Обзор премиум-маршрутизатора TP-Link Archer AX6000: с Wi-Fi 6 нас ждет революция?
Насколько легко установить и настроить TP-Link RE505X?
Сам процесс установки и настройки усилителя сигнала TP-Link RE505X очень простой и интуитивно понятный. Даже не очень продвинутые технически пользователи не будут иметь проблем с установкой правильной конфигурации устройства.
Производитель предлагает два способа настройки TP-Link RE505X. Это классический, то есть с помощью веб-интерфейса в браузере ПК или ноутбука, и подключение Wi-Fi или RJ-45 с помощью мобильного устройства с установленной программой TP-Link Tether. Мы рассмотрим оба, чтобы максимально помочь вам. Довольно часто у недостаточно осведомленных пользователей возникают проблемы с этим процессом.
Настраиваем с помощью компьютера
Если вы решили настроить усилитель с помощью компьютера, то должны подключить TP-Link RE505X к источнику питания и подождать несколько десятков секунд. Следующим шагом является подключение к открытой сети TP-Link_Extender или проводной с помощью кабеля RJ-45. К сожалению, коммуникационный патч-корд не входит в комплект, но, уверен, что дома вы его найдете, или купите в магазине. После правильного подключения к усилителю, запустите браузер и введите адрес tplinkrepeater.net. Далее нужно создать пароль администратора, выбрать сеть, диапазон которой именно следует расширить, и определить название сети, созданной нашим ретранслятором.
Приятно, что панель администрирования TP-Link RE505X очень похожа на панель, уже известную многим, кто хоть раз настраивал маршрутизаторы TP-Link. На уровне браузера мы можем управлять ретранслятором, проверять подключенные к нему устройства, настраивать систему OneMesh, о которой расскажу позже, и обновлять программное обеспечение усилителя. Приятным дополнением будет возможность выключать индикаторные лампы на ночь, потому что иногда ночью их свет раздражает и мешает спать.
Настройка с помощью мобильного приложения TP-Link Tether
Усилитель от TP-Link можно удобно настроить с помощью смартфона, используя приложение TP-Link Tether. Для этого загрузите программу из AppStore или Google Play, что можно сделать, воспользовавшись QR-кодом на коробке. После запуска программы выберите «Добавить устройство» — «Усилитель сигнала» и подключитесь к сети TP-Link_Extender на уровне настроек телефона.
Следующим шагом является выбор TP-Link RE505X из списка доступных устройств. Затем нужно создать пароль администратора и выбрать сеть, которую нужно усилить. Несколько мгновений, и усилитель готов к работе.
Независимо от выбранного метода для настройки конфигурации мы можем воспользоваться помощником расположения. Это очень полезное решение, так как позволяет нам найти идеальное место для размещения TP-Link RE505X. Сначала следует подключить ретранслятор примерно на полпути от маршрутизатора к мертвой зоне без покрытия. В течение 2 минут ретранслятор анализирует уровень сигнала и его положение. В случае, если сигнальный диод не приобретет синий цвет, следует поднести ретранслятор поближе к роутеру. Конечно, здесь следует учитывать размещение розеток в вашей квартире или доме. Но решение действительно заслуживает внимания. Такая полезная функция поможет использовать сетевой усилитель от TP-Link максимально эффективно.
Фирменная технология OneMesh от TP-Link
Я уже писал выше, что TP-Link RE505X совместим с любым маршрутизатором Wi-Fi, проблем никаких не будет. Но, используя в качестве основного маршрутизатора устройство от TP-Link, мы можем воспользоваться фирменной технологией OneMesh. Как вы догадались, эта технология доступна только для сетевых устройств от TP-Link. Она позволяет быстро и легко создать бесшовную сетевую систему с помощью совместимого маршрутизатора и RE505X. Важно, что в этом случае нам не придется заменять маршрутизатор новым. Даже многолетние модели TP-Link будут совместимы с OneMesh после обновления прошивки, и количество таких моделей постоянно растет. Фирменная технология OneMesh позволяет создать глобальную сеть Wi-Fi-связи с одним именем (SSID), которая плавно переключает трафик между маршрутизатором и расширителем в зависимости от силы сигнала, поступающего от обоих источников. Управление OneMesh осуществляется с помощью известной уже нам программы Tether. То есть, вы сможете легко настроить и управлять ею прямо со своего смартфона.
Потребляет ли ретранслятор Wi-Fi TP-Link RE505X много энергии?
Перед тем, как перейти к рассказу о практическом использовании усилителя TP-Link RE505X, несколько слов о параметрах его энергопотребления. Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на переход к стандарту Wi-Fi 6, потребление энергии не возросло существенно по сравнению с предыдущими моделями. При пиковой нагрузке усилитель использует примерно 6 Вт потребляемой мощности от розетки, что делает его гораздо экономнее, чем типичный маршрутизатор.
Как на практике работает сетевой усилитель TP-Link RE505X?
У меня не было возможности тестировать усилитель в частном доме, поэтому расскажу об опыте эксплуатации в обычной харьковской квартире в спальном районе. Обычный девятиэтажный панельный дом со своими железобетонными перегородками и мертвыми зонами в квартире. Такая ситуация, уверен, знакома многим жителям мегаполисов.
Я начал свои тесты TP-Link RE505X по проверке работы усилителя в типичных сценариях использования. Сначала разместил усилитель примерно в 10 метрах от маршрутизатора. Благодаря этому я обезвредил мертвую зону в своей квартире. Используя RE505X, я смог установить быстрое и стабильное соединение в проблемных местах, где раньше возникали сложности с этим.
Во втором сценарии использования я подключил RE505X на кухне, примерно в 7 метрах от маршрутизатора. В этом случае ретранслятор покрывал другую часть квартиры. Желание перейти на более быструю сеть 5 ГГц привело к тому, что диапазон стал в этом случае немного слабее, но все же гораздо сильнее, чем сеть 2,4 ГГц, созданная маршрутизатором.
TP-Link RE505X также может выступать в качестве точки доступа, используя встроенный разъем RJ-45. Это отличное решение, например, для отелей, предлагающих открытые сети Wi-Fi и розетки RJ-45 в номерах. Диапазон сети Wi-Fi в этом сценарии использования положительно удивляет, и он гораздо шире, чем у дешевых маршрутизаторов.
Теперь перейдем к синтетическим тестам TP-Link Archer RE505X. Во время таких экспериментов я проверил скорость передачи данных, пропускную способность, а также диапазон и стабильность сетей, работающих в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Для этих испытаний мы определили несколько точек измерения, которые были соответственно: в 1 метре от RE505X, в 3 метрах от RE505X с 1 стеной, в 5 метрах от RE505X с 2 стенами на пути, в 10 метрах от усилителя с 2 железобетонными стенами и на лестничной площадке.
Ниже приведены результаты для сети 2,4 ГГц:
1 метр от RE505X — скачивание 91,4 Мбит/с; загрузка 71,9 Мбит/с; пинг 3 мс; 0% потери пакетов
3 метра от RE505X с 1 стеной на пути — скачивание 44,3 Мбит/с; загрузка 59,2 МБит/ с; пинг 4 мс; 0% потери пакетов
5 метров от RE505X с 2 стенами на пути — скачивание 13,2 Мбит/с; загрузка 30,4 Мбит/с; пинг 8 мс; 0% потери пакетов
10 метров с 2 железобетонными стенами от RE505X — скачивание 8,65 Мбит/с; загрузка 28,4 Мбит/с; пинг 5 мс; 0% потери пакетов
на лестничной площадке, примерно в 12 м от RE505X — скачивание 6,95 Мбит/с; загрузка 22,1 Мбит / с; пинг 25 мс; 0% потери пакетов
В каждом из тестируемых сценариев соединение было стабильным и не вызывало никаких проблем.
Ниже приведены результаты для сети 5 ГГц:
1 метр от RE505X — скачивание 848 Мбит/с; загрузка 746 Мбит/с; пинг 2 мс; 0% потери пакетов
3 метра от RE505X с 1 стенкой на пути — скачивание 546 Мбит/с; загрузка 674 Мбит/с; пинг 1 мс; 0% потери пакетов
5 метров от RE505X с 2 стенками на пути — скачивание 664 Мбит/с; загрузка 400 Мбит/с; пинг 2 мс; 0% потери пакетов
10 метров от RE505X с 2 железобетонными стенами на пути — скачивание 236 Мбит/с; загрузка 292 Мбит/с; пинг 3 мс; 0% потери пакетов
на лестничной площадке — примерно 12 м от RE505X — скачивание 176 Мбит/с; загрузка 40,6 Мбит/с; пинг 2 мс; 0% потери пакетов
Интересно, что в случае тестирования сети 5 ГГц в каждом случае тестовые устройства — мобильный телефон (Apple iPhone 11 с Wi-Fi 6) и ноутбук с Wi-Fi-картой Intel 7265 не имели проблем с подключением к сети. А в диапазоне 2,4 ГГц в месте, расположенном в 5 метрах от маршрутизатора с несколькими препятствиями на пути, было трудно пользоваться сетью.
В целом же, я заметил, что в сети 5 ГГц скорость и стабильность связи были намного лучше, чем в сети 2,4 ГГц. Возможно, это было связано с тем, что в сети 2,4 ГГц довольно часто работают большинство домашних роутеров в таких многоэтажных домах.
Для кого TP-Link RE505X является идеальным устройством?
TP-Link RE505X определен производителем как универсальный беспроводной ретранслятор в стандарте AX1500. Трудно не согласиться с этим описанием. Тесты показали, что RE505X — это высококлассный сетевой усилитель, способный справиться с поставленными перед ним задачами.
Во время тестов я высоко оценил очень сильный сигнал, на удивление хорошее покрытие сети 5 ГГц, совместимость с системой OneMesh и интуитивно понятный и удобный для любого пользовательский интерфейс. Следует также подчеркнуть, что RE505X можно превратить в классический маршрутизатор благодаря встроенному порту Gigabit Ethernet. Он лучше работает, если есть возможность подключить его проводным способом. Но, иногда такой возможности нет, поэтому при беспроводном подключении к нашему маршрутизатору следует учитывать значительное снижение производительности. Единственная ситуация, когда мы полноценно можем использовать потенциал RE505X беспроводным способом, — это подключение к маршрутизатору через диапазон 5 ГГц, а затем распределение сигнала проводным способом там, где кабель не подключен. Здесь мы можем рассчитывать на скорость передачи около 300 Мбит/с. Возможность работы с системой OneMesh является несомненным преимуществом усилителя TP-Link RE505X, потому что с низкими затратами мы можем построить очень разветвленную сеть.
Подводя итог, скажу, что TP-Link RE505X является одним из лучших сетевых усилителей, который мы можем найти в магазинах. Даже если у нас дома есть маршрутизатор Wi-Fi 5, стоит приобрести RE505X. Устройство обязательно будет работать долгие годы.
Поэтому, если у вас большой дом или квартира, или хотите улучшить Wi-Fi связь в офисе, то скорее заказывайте TP-Link RE505X. Поверьте, он того стоит.
Тоже интересно: Обзор ASUS ZenWiFi AX Mini: Mesh-система в мини-версии
Преимущества
Хорошее покрытие (как прием, так и передача сигнала)
Великолепная пропускная способность в режиме точки доступа
Достойная производительность в беспроводном режиме
Режим OneMesh
Очень простая установка и настройка с помощью мобильного приложения
Высокое качество изготовления
Недостатки
Нет поддержки защиты WPA 3
Отсутствие управления устройством после перехода в режим точки доступа
Цена немного высоковата
Цены в магазинах
TP-LINK RE220 AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
AC750 OneMeshTM WiFi Range Extender, 300Mbps at 2.4G and 433Mbps at 5G, compact house with internal antennas, 1 10/100Mbps Ethernet port, WPS button for quick setup, Smart Indicator for best location, support OneMeshTMtechnology (802.11k/v seamless roaming, Adaptive Path Selection, AP/Client Steering, Centralized Management), support RE/AP modes, support Russia language, easy management by Tether APP and Cloud Access.
Безупречный Wi-Fi сигнал там, где раньше его не было
Совместим с Wi-Fi устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b/g/n/ac
Двухдиапазонный Wi-Fi со скоростью до 750 Мбит/с
Компактный размер и возможность крепления на стену упрощают размещение и перемещение
Порт Ethernet позволяет усилителю выступать в качестве Wi-Fi адаптера для подключения проводных устройств
Характеристики:
Параметры беспроводного модуля
Диапазон частот (приём и передача)
2,4 ГГц и 5 ГГц
Скороcть передачи
До 433 Мбит/с на 5 ГГц
До 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
Чувствительность (приём)
2,4 ГГц:
270M: –70 дБм при 10 % PER
130M: –70 дБм при 10 % PER
108M: –73 дБм при 10 % PER
54M: –75 дБм при 10 % PER
11M: –86 дБм при 8 % PER
6M: –92 дБм при 10 % PER
1M: –94 дБм при 8 % PER
5 ГГц:
390M: –60 дБм при 10 % PER
29.3M: –83 дБм при 10 % PER
180M: –64 дБм при 10 % PER
13.5M: –87 дБм при 10 % PER
78M: –68 дБм при 10 % PER
6.5M: –90 дБм при 10 % PER
54M: –75 дБм при 10 % PER
6M:–90 дБм при 10 % PER
EIRP (мощность беспроводного сигнала)
< 20 дБм или < 100 мВт
Режимы работы
Усилитель Wi-Fi сигнала
Функции беспроводного режима
WMM
Статистика беспроводной сети
Функция авторизации по доменному имени
Защита беспроводной сети
64/128/152-битный WEP
WPA-PSK / WPA2-PSK
Прочее
Сертификация
CE, FCC, RoHS
Комплект поставки
RE220
Руководство по быстрой настройке
Системные требования
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Параметры окружающей среды
Рабочая температура: 0…+40 ℃
Температура хранения: –40…+70 ℃
Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90 %, без образования конденсата
Влажность воздуха при хранении: 5–90 %, без образования конденсата
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные)
Размеры:
160 х 100 х 90 мм
Вес:
210 г
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
настройка и обзор усилителя Wi-Fi от Бородача
Всем привет на портале WiFiGid! Опишу свою проблему. У меня стоит роутер на первом этаже, и в целом он покрывает почти весь дом, но в одной из комнат подключение постоянно отваливается. Именно поэтому решился и купил беспроводной ретранслятор, репитер (он же усилитель Wi-Fi сигнала) TP-Link RE305 (AC1200). В статье я расскажу, как его настроить, а также выскажу свое собственное мнение по этому аппарату: преимущества, недостатки и мелкие нюансы. Если у вас останутся какие-то вопросы при прочтении, пишите о них в комментариях.
ШАГ 1: Распаковка и знакомство
Аппарат идет вот в такой коробке – тут ничего особенного.
Рассказывать про то, что находится в коробке – я не буду. Лучше давайте рассмотрим поближе сам репитер. На ощупь очень приятный, сделан из качественного пластика. По бокам идут две антенны
Сам корпус крепится маленькими болтиками, так что в случае чего его можно будет разобрать. На задней части есть этикетка, на которой написана вся важная информация.
Охлаждение происходит естественным путем за счет дырочек сбоку и снизу репитера.
Снизу идет LAN-порт, поэтому его можно превратить в точку доступа. Также там есть кнопка «RESET» – она нужна для сброса аппарата до заводской конфигурации. Кнопка расположена не очень удобно.
ПРИМЕЧАНИЕ! Для сброса репитера TP-Link RE305 до заводской настройки при включенном аппарате в розетку зажмите кнопку «РЕСЕТ» ровно на 10 секунд. Советую это сделать, если вы получили его с рук от знакомого, друга или купили на барахолке.
Сверху мы видим индикаторы:
Power – включен ли аппарат.
Signal – показывает уровень сигнала. Если горит синим, то сигнал хороший, если оранжевым, то плохой.
4GHz и 5GHz – показывает, какую частоту усиливает аппарат. Например, ваш роутер работает только с частотой 2,4ГГц, тогда будет гореть этот индикатор. Если повторитель усиливает сразу две частоты, то будут гореть две лампочки.
WPS – кнопка для подключения к роутеру.
ШАГ 2: Подключение
Теперь давайте его подключим. У вас есть три способа. Первый – вы подключаете его с помощью кнопки WPS. Второй – вы можете воспользоваться WEB-интерфейсом. Третий – использовать специальное приложение на телефон.
Для этого воткните его в розетку, подождите пока индикаторы перестанут мигать и начнет гореть только одна лампочка синим цветом – «Power». Я вам советую первичную настройку проводить рядом с основным роутером.
Способ 1: Через WPS
Жмем кнопку «WPS» на репитере.
Теперь быстро бежим к роутеру, находим аналогичную кнопку и жмем на неё.
После этого начнут гореть как минимум две лампочки «Signal» и «2.4GHz».
Способ 2: Через Web-интерфейс.
Нужно подключиться к сети репитера, это можно сделать двумя способами:
Первый – использовать сетевой кабель. Один конец втыкаем в LAN порт устройства, а второй подключаем к компьютеру или ноутбуку.
Второй – подключитесь к Wi-Fi. Стандартное имя сети можно посмотреть на этикетке под корпусом. Пароля у сети не будет.
Как только вы подключились, то с телефона, планшета, компьютера или ноутбука, открываем любой браузер и в адресную строку вводим любой из представленных:
http://tplinkrepeater.net http://192.168.0.254
Вас могут попросить ввести логин и пароль. По умолчанию это:
Имя пользователя – admin Пароль – admin
Теперь нужно будет ввести новый пароль от админки. Не забудьте эти данные, или придется сбрасывать его до заводских настроек и настраивать заново, в случае, если вы захотите что-то поменять в конфигураторе.
Теперь вы должны попасть на страницу «Быстрая настройка», если она не запустилась, то просто откройте верхнюю вкладку с этим названием. После сканирования вы должны увидеть вашу беспроводную сеть на частоте 2,4 ГГц – выделите её.
Вписываем пароль и нажимаем «Далее».
Теперь то же самое проделываем с частотой 5 ГГц. Если у вас роутер не раздает сеть на этой частоте, тогда нажимаем по кнопке «Пропустить».
На этапе «Сети усиления» вас попросят ввести имя сети, которая будет повторяться. То есть в теории вы можете сменить имя для повторителя, но лучше этого не делать и оставить настройки по умолчанию.
Смотрим, чтобы все параметры были верны и нажимаем «Сохранить».
Способ 3: С телефона
В App Store или Google Play находим, скачиваем и устанавливаем приложение: «TP-Link Tether».
Далее вас попросят зарегистрировать учетную запись TP-Link ID – просто действуйте согласно инструкциям, там нет ничего сложного. Напомню, что эта учетка дает возможным иметь доступ к роутерам и повторителям от TP-Link из любой точки планеты через облако.
Выбираем тип устройства: «Усилитель сигнала».
После сканирования всплывет вот такое окошко, просто жмем «Подключить».
Нужно будет создать пароль от админки для повторителя.
Нажимаем по своей беспроводной сети 2,4 ГГц, вводим пароль.
То же самое делаем и для 5 ГГц.
ШАГ 3: Детальные настройки репитера
Я вам советую познакомиться с конфигуратором роутера, поэтому давайте рассмотрим его возможности. Конечно тут намного меньше плюшек, чем в стандартном маршрутизаторе, но все же они есть.
Состояние
На вкладке «Состояние» можно посмотреть схему подключения, а также просмотреть количество клиентов, подключенных к Wi-Fi.
Беспроводной режим
В разделе «Беспроводной режим» можно изменить имя Wi-Fi сети. Здесь будет две сети: 2,4 и 5 ГГц.
Даже если у вас роутер не работает с сетями 5 ГГц, то вы все равно можете включить эту сеть на повторителе.
На вкладке WPS можно отключить эту функцию или поменять PIN-код. Я все же советую отключить именно коннект по ПИН-коду – так будет безопаснее и вас по нему никто не сможет взломать.
Сеть
Настройки сети – можно изменить IP репитера, а также поменять IP шлюза, полезная штука, особенно если IP роутера и репитера отличаются. Если вы сомневаетесь, что поставить, то ставим параметр «Получать IP-адрес автоматически».
Настройка DHCP – конфигурация пула адресов для всех локальных устройств.
Резервирование адресов – можно назначить постоянный адрес для конкретного устройства. Например, для камеры видеонаблюдения или принтера.
Список клиентов DHCP – тут все понятно.
Дополнительные настройки
Во вкладке «Расписание включения» можно назначить время, а также дни, когда аппарат будет работать.
Зона Wi-Fi
Можно увеличить или уменьшить зону покрытия вай-фай сети.
Контроль доступа
Смотрите, у нас есть белый и черный список. Белый список – это те устройства, которые могут подключаться к сети репитера. Черный – это заблокированные устройства. Поэтому если вас взломает сосед, то вы сможете его заблочить.
High Speed
По умолчанию аппарат сам выбираем сеть 2,4 и 5 ГГц и подключается к нужной, а такую же раздает. Но можно поменять режим на другой. Напомню, что у 2,4 ГГц более широкий диапазон, но у 5 ГГц выше скорость и помехоустойчивость.
Советую более детально почитать про 2,4 и 5 ГГц в этой статье.
Как отключить лампочки (индикаторы)?
Для этого в «Системных инструментах» перейдите в подраздел «Настройки индикаторов». Здесь можно включить «Ночной режим», во время которого лампочки гореть не будут.
Как обновить прошивку?
«Системные инструменты» – «Обновление встроенного ПО». Сначала посмотрите в строку «Аппаратная версия», нам нужна цифра после буквы «v».
Переходим на официальную страницу репитера. Выбираем нужную версию.
Кликаем по «Встроенному ПО». И скачиваем последнюю версию.
Далее будет скачен архив, вам нужно будет его разархивировать. В Web-интерфейсе нажимаем по кнопке «Обзор» и выбираем файл с расширением «BIN».
Теперь кликаем по кнопке «Обновить».
Как поменять admin пароль?
Это делается в том же разделе во подразделе «Учетная запись администратора». Как видите, имя учетки (admin) поменять, к сожалению, нельзя.
Характеристики
Розетка
C, F
Стандарты Wi-Fi
IEEE802.11ac, n, g, a, b
Порты
Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45)
Энергопотребление
7,3 Вт
Габариты
8 х 7,8 х 7,7 см
Частоты
2400–2483,5 МГц
5150–5350 МГц
5650–5725 МГц
Максимальная скорость
5 ГГц: до 867 Мбит/с
2,4 ГГц: до 300 Мбит/с
Чувствительность (приём)
5 ГГц:
11a 6 Мбит/с: -91 дБм при 10% PER
11a 54 Мбит/с: -74 дБм при 10% PER
11ac HT20 mcs8: -68 дБм при 10% PER
11ac HT40 mcs9: -63 дБм при 10% PER
11ac HT80 mcs9: -59 дБм при 10% PER
2,4 ГГц:
11g 54 Мбит/с: -79 дБм при 10% PER
11n HT20 mcs7: -77 дБм при 10% PER
11n HT40 mcs7: -74 дБм при 10% PER
Мощность передатчика
<17 дБм (2,4 ГГц)
<17 дБм (5 ГГц)
Плюсы, минусы и мой личный отзыв
Поддержка всех популярных вайфай стандартов и двух частот 2,4 и 5 ГГц.
Очень компактный, не выделается среди интерьера.
Стильный и белый.
Сделан из хороших материалов.
Отлично ловит и хорошо раздает Wi-Fi. К слову, роутер у меня стоял на первом этаже, а репитер сейчас установлен на втором и все стабильно и хорошо работает, без прерываний и падения скорости.
Есть удобное приложение, которое дает доступ к аппарату из любой точки мира.
Есть поддержка Mesh, но только для аппаратов фирмы TP-Link.
Есть LAN порт, поэтому можно использовать повторитель в режиме точки доступа.
LAN порт на 100 Мбит в секунду.
Нет поддержки Wi-Fi 6-го поколения, хотя многим оно и не нужно.
Аппарат просто бомба. Да стоит он не так дешево, но зато вы получаете на 100% рабочую машинку, которая полностью себя оправдывает. Все мертвые зоны были покрыты. Wi-Fi стабильно работает как на частоте 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц. А в скупе с Mesh, вай-фай становится бесшовным. Очень маленький и компактный, поэтому вы можете его переподключить в любую розетку и усиливать сигнал в другой зоне. В общем я им полностью доволен. Есть конечно пару огрехов, но в целом примочка просто топ за свои деньги. Пишите в комментариях свои вопросы, а также свои отзывы.
Комментарий: В качестве вариантов настройки аппарат предлагает решения на уровне задачи о двух стульях. Теорема Эскобара не решает задачи. Вам ПРИДЕТСЯ регистрироваться в tp-link системе, чтобы воспользоваться устройством. Им очень нужно, чтобы вы были зарегистрированы. Поздравляю, теперь можете наслаждаться настройкой через свой смартфон. Надеюсь вы любите настраивать?
Rydenko Pasha, 21.05.2019
Достоинства: — Стильный дизайн, — простая настройка (даже если не получилась автонастройка), — наличие русского языка. — показывает уровень сигнала.
Недостатки: — Жутко режет скорость по wi-fi
Комментарий: Купил для работы с роутером ASUS RT-N16. Соедилось устройство без проблем, даже по WPS. Вручную тоже нираз настраивал — всё очень просто делается. Это конечно плюс для данного устройства. А теперь главный минус и почему поставил оценку 2. Главная задача таких устройств увеличивать радиус действия wi-fi стгнала и работать СТАБИЛЬНО. Это устройство приходится вручную выключать и включать, так как она зависает каждые 5-7 дней. Откат на заводские настройки ничем не помог. Обновил до последней прошивки V1.20_141126_RU (26.11.2014), проверил на сайте speedtest. net — скорость не поднялась выше 5 Mbps, этот же тест на ноуте через провод — 89. Mbps. Исправил отзыв 20.08.16 На сегодняшний день изменил оценку в отзыве с 2 на 4, так как выпустили последнюю стабильную прошивку, с которой устройство больше не зависает!
Гость, 26.02.2019
Достоинства: Элементарная настройка. Индикаторы можно отключить.
Недостатки: Режет скорость, нет 5,0
Комментарий: Сегодня только купил. Может кажется, но не быстрое переключение между сетями которую раздаёт роутер и репитер.
Через год: Режет сигнал. Купил нормальный роутер, который бьет по всей квартире. Репитер теперь стоит лишь для того, чтоб бабушке соседке раздавать Wi-Fi.
Kochetilov Vitaliy, 16.02.2019
Достоинства: Действительно увеличивает покрытие Wi-Fi сети
Недостатки: При отключении питания сам не возобновляет соединение
Комментарий: Всем хорош аппаратец, но есть одно НО. Бывает в квартире отключают свет, вот после этого надо делать настройку сети заново. А в семье на это не каждый способен. Почему не сохраняются настройки после исчезновения питания? Это считаю существенный минус
Комментарий: Приобрел для усиления сигнала для Chromecast. который установил в монитор на кухне.Теперь всё работает.
Александр Александр, 13.12.2018
Достоинства: Дизайн, легкость настройки.
Недостатки: Режет скорость! Отваливается раз в неделю либо виснет.
Комментарий: За те деньги что купил пойдет.
Александр Александр, 12.12.2018
Достоинства: Дизайн, легкость настройки.
Недостатки: Режет скорость! Отваливается раз в неделю либо виснет.
Комментарий: За те деньги что купил пойдет.
ДАВУД АВАД, 05.12.2018
Достоинства: Расширяет сеть, стильный дизайн
Недостатки: Раз в четыре-пять часов перестает раздавать сигнал, приходится вытыкать и втыкать в розетку с тратой времени на подключение и поиск сигнала от маршрутизатора, уже пробовал разными способами — стабильной работы от него не добиться.
Гость, 24.11.2018
Достоинства: Хорошо упакован, неплохо смотрится.
Недостатки: Все остальное.
Комментарий: Итак, у вас есть проблема с WiFi, и вы захотели решить ее с помощью этого репитера. Поздравляю, теперь у вас две проблемы с WiFi.
Присоединяюсь ко всем отрицательным отзывам здесь. Жалко, что я ознакомился с ними только после покупки этого репитера. Он непредсказуемо зависает и по этой причине совсем непригоден для использования. Могу без сожаления подарить его первому встречному, а лучше выброшу, чтобы никто не страдал.
игорь игорь, 23.11.2018
Достоинства: Быстрая настройка. Зону покрытия Wi-Fi действительно увеличивает
Недостатки: Входящая скорость при этом уменьшилась в два раза с 3,09 до 1,47 Мб/с
Комментарий: Уменьшение скорости — это плохо! Сдаю, лучше роутер помощнее куплю.
Донюшкин Давид, 27.10.2018
Достоинства: Работает от сети 220V. Не режет скорость, кому попадется с резкой, значит что то не подходит либо брак устройства. Световые индикаторы ( В версии 2.0 интерфейс изменен и диоды можно отключать по времени) Простота настройки Хорошая мощность, в правильном положении работает дальше чем стандартные роутеры. Не виснет если никто не подключен к устройству
Недостатки: В версии 2.0 изменен полностью весь интерфейс на русский язык В версии 2.0 может заходить только один админ или пока не выйдешь с того устройства с которого производилась первичная настройка. В противном случае будет писать, что только один администратор может управлять устройством. В предыдущей версии такого не было. Подключение к устройству происходит дольше чем в предыдущей версии. Если на основном роутере стоит пароль, а на этом Вы решили не ставить то инета не получите, в обычных точках доступа и в ранней версии такого небыло, можно было не ставить пароль и инет есть даже если первичный роутер запаролен.
Комментарий: Уважаемые пользователи, для правильной работы усилителя подключать стоит в горизонтальном положении на потолок или стенку для наилучшего и дальнобойного сигнала, а не вертикально как на рисунках. В противном случае сигнал будет на порядок меньше.
Матвеев Алексей, 08.10.2018
Достоинства: отличное устройство, со своими задачами справился, симпатичный, отлично смотрится на кухне
Недостатки: не обнаружены
Комментарий: покупал TP-LINK TL-WA850RE для усиления сигнала WiFi для LG Smart TV, встроенный усилитель которого славится своей «мощностью». Вставляем устройство в розетку, открываем инструкцию, нажимаем пару кнопок (одна из них QSS на основном роутере), проходит пара секунд, и всё подружилось. Никаких доп. настроек не потребовалось. Могу сказать одно, что без TP-LINK TL-WA850RE онлайн видео контент смотреть было невозможно из-за слабого сигнала. С TP-LINK TL-WA850RE SMART TV ПРОСТО ОЖИВАЕТ. Лично я доволен и всем советую и кого похожие проблемы. И дизайн очень даже симпатишный.
Соколов Вячеслав, 10.07.2018
Достоинства: Чувствительный приемник, при быстрой настройке обнаружил сети соседей, о которых даже не подозревал. Отличный сигнал по всем углам квартиры, в туалете сигнал вообще бешеный, легко подцепился к Apple Time Capsule без волшебной кнопки, все на русском, был сразу с последней прошивкой, не глючит и не пищит, скорость не режет вообще, работает со скрытой сетью. Укомплектован всем необходимым.
Недостатки: На Time Capsule моя сеть скрытая, на время настройки пришлось открыть, потом опять скрыл, цепляется к ней без проблем, но расширенная сеть самого репитера остается открытой, где сделать скрытой так и не нашел.
Комментарий: Свою работу делает, и делает хорошо, дизайн и яркие светодиоды совсем не проблема — лежит в прихожке в тумбочке для обуви (у меня там проведена розетка) практически на полу. Айфоны и айпады в том месте главной сети вообще не видели а он держит устойчивые три сегмента. Упаковка — неловкая и смешная попытка скопировать коробку для устройств от Apple.
Гость, 05.06.2018
Достоинства: Вай-фай имеется стабильно. Пробивает, даже 2 бетонные стены.
Недостатки: Установить и подключить самой не получилось. Выдавало ошибку при подсоединении. Отдавала IT-шниками, которые сутки ломали голову.
Комментарий: В целом я довольна. Но остается еще проверить, как будет работать скайп, и потянет ли фильмы онлайн.
Иванов Илья, 02.06.2018
Достоинства: Работает, не глючит, красивая
Недостатки: Мощность сигнала хорошая, но не огромная
Комментарий: Абсолютно доволен за исключением того, что мощность сигнала ожидал увидеть больше, чем она есть. Но отмечу, что мощность достаточная. Устройство не глючит, прекрасно соединяется с роутером через «магическую кнопочку» (не надо шаманить с вводом паролей или компакт-диском из комплекта поставки). Выглядит стильно. Стоит недорого. Ни разу еще не пришлось перезагружать из-за зависаний (правда, из-за того, что раз в неделю дважды менял ее расположение в квартире, это пока не рекорд:))). Рекомендую всем, пошел покупать второй экземпляр. Для тех, кто заметит снижение скорости раза в полтора-два от расчетной скорости провайдера, это нормально, т. к. репитеры работают на том же канале, что и основной роутер, при этом как автомобили на одной дороге, чем больше авто, тем меньше скорость. Работать не мешает, т. к. при слабом сигнале (без усилителя) скорость вообще никакая)). Всем удачи.
Ыы Владя, 03.05.2018
Достоинства: Красивый, выполняет свои функции.
Недостатки: Не обнаружил
Комментарий: в трёшке теперь есть уверенное покрытие, в каждом углу квартиры. одно но, я не пойму, он что, не поддерживает 5 Ghz, так как улучшения на этой частоте не обнаружено….. пс: купил сегодня 1 октября 2015 года
kruglyii, 07.04.2018
Достоинства: Простая настройка и установка Качественная сборка и материалы Остальные достоинства нет смысла повторять, всё подробно расписано в других отзывах
Комментарий: Стабильно работает в домашней сети совместно с ASUS DSL-N12U в режиме «Range Extender Mode 1» (настройка по-умолчанию). За несколько месяцев работы не замечены зависания и другие проблемы с сетью.. Реально увеличил зону покрытия в квартире. Раньше вечером регулярно «отваливался» WiFi на ультрабуке в наиболее удалённой от роутера комнате, на кухне вообще некоторые устройства были в ауте (4 стены по прямой от роутера). Теперь всё отлично. Теоретически скорость должна быть ниже, но в моём случае соединение стало стабильным и скорость WiFi возросла в проблемных местах. Светодиоды действительно яркие. Но разве кто-то запрещает на ночь отключать гаджет? Повторная настройка не требуется. Для кого-то будет сложнее разместить относительно крупное устройство в розетке нежели компактный блок питания. Мне пришлось устанавливать дополнительную розетку в коридоре, которую прилепил на двухсторонний скотч на боковую стенку обувницы (повыше, как рекомендует производитель) Экстерьер при этом не пострадал:-) В обзорах и некоторых отзывах упоминается едва заметный «писк» при работе устройства. В моём такое не наблюдается. Возможно повезло с экземпляром, либо производитель довёл до ума.
Голубьев Анатолий, 04.04.2018
Достоинства: Дизайн, качество сигнала, простота подключения
Недостатки: не обнаружил пока что
Комментарий: В связке с роутером Dlink работает отлично. в дальних комнатах на телефоне был очень слабый сигнал, иногда вообще пропадал. Сейчас, после подключения и настройки — максимум. Покупкой доволен, всем рекомендую у кого слабый WiFi. Кстати, при поиске своей сети, нашел кучу чужих сетей, которые роутер не отображает
Вербинский Дмитрий, 20.02.2018
Достоинства: Вещь отличная. У меня дома с задачей справился на 5 и даже с +, тянуть кабель от роутера до телека очень не хотелось, взял эту чудо вещь, прочел инструкцию, прочел все возможные баги какие были у других и настроил все буквально за 10минут, теперь у меня телек через витуху к нему подключен и Wi-Fi в комнате и на балконе стабильный.
Недостатки: Не заметил.
Комментарий: Тем кто говорит, что не сохраняет настройки при выключении питания, букварь в руки, в неделю по раз 8 выключали в течении 3х месяцев, полет нормальный, то же касается тех кто с настройками не может разобраться. Аппарат предельно прост во всем и из серии настроил 1 раз и забыл.
Гость, 19.02.2018
Достоинства: Отличный дизайн, простота настроек, прелестная работа
Недостатки: Минус только один и то, он связан с шизанутым пк, к которому и подключен маршрутизатор. После подключения усилителя спустя каждые минут 15 после работы обрубается интернет — пишет «ограничено», перезагрузка, перевтыкивание всего что только возможно лишь и помогает
Комментарий: Вещь отличная, по все квартире где еле улавливались 2 палочки теперь полный заряд) скорость тоже поднялась)
Мамонт Александр, 10.02.2018
Достоинства: дизайн, цена, простота настройки
Недостатки: зависает
Комментарий: необходимо было сделать мост провод — wi-fi — провод. со своей задачей железка справилась, а вот качество работы этого устройства поразило! зависания практически каждый день! на другом конце провода был всего-лишь один компьютер, т. е. нагрузки никакой. через пару недель пришлось заменить подобное устройство другого производителя. вообще уже второй раз сталкиваюсь с оборудованием tp-link и не доволен качеством товара. более не покупаю их продукцию, d-link и то стабильнее работает.
Алексей, 26.01.2018
Достоинства: Со своей задачей справляется — сеть расширяет. Простой. Стабильный. Симпотичный дизайн.
Недостатки: Скорость передачи данных через него ниже, чем напрямую через роутер в той же сети. Могут быть сложности с настройкой у простых пользователей.
Комментарий: Использую таких уже три штуки, использую больше года. В разных местах (две квартиры и один дом), в связках с разными роутерами. Все они используются без постоянного контроля с моей стороны простыми пользователями. Проблем не доставляют. Покрытие сети расширяют, что мне и требовалось. Все три стабильно режут скорость. Тестировал спидтестом на телефоне, 802.11n. Прямой коннект с роутером — 30-40Мбит/с, коннект через повторитель — 10-12Мбит/с. Меня и непосредственно пользователей, в общем-то, устраивает: для серфинга в инете, ютюбчика и т.п. оно без разницы. По мне нормальная железяка. Не глючит, проблем не доставляет, стоит недорого. Скорость режет, но жить это мне не мешает.
Калинчук Павел, 19.01.2018
Достоинства: 1. Размер 2. Цена 3. Простота настройки. Есть нюансы.
Недостатки: Небольшой геморрой при настройке. Описание ниже.
Комментарий: Купил. Принёс. Включил. С двух планшетов зайти в настройки по вафле не смог. Собственно нюанс. После коннекта с репитером по WiFi нужно в адресной строке браузера писать не «tplinkextender. net», а IP самого репитера по умолчанию: 192.168.0.254. Собственно, его можно после соединения глянуть в дополнительных настройках подключения. Больше вопросов не возникло и после нажатия кнопки «Finish» через пару минут мигания лампочками девайс заработал. Итог: в бытовке, где до этого интернет с далеко стоящего роутера иногда появлялся в виде одного деления, сейчас нормальный коннект в две лампочки репитера из пяти. Сигнал стабильный. Устройство чуть тёплое. Я доволен, чего и вам желаю. P. S. Куплен за 1200 на Савёловском в Москве.
Бойков Александр, 15.01.2018
Недостатки: Отвратительно. Сигнал постоянно пропадает. В результате отказался в пользу Apple Time Capsule.
Pupkin Vasya, 05.12.2017
Достоинства: Легко настраивается, действительно работает!
Недостатки: нет
Комментарий: Не люблю писать комменты и всегда пытаюсь отследить «купленные», так что мой таковым можете не счиать:) Вобщем купил это чудо сегодня 8.11.2014, с утра понял, что достало — когда у девушки в нашей спальне плохо работает инет на Asus S400C. Загуглил — почитал отзывы и сразу понял — то что надо. В субботу по москве найти эту штуку оказалось непросто. Товар практически штучный: D Нашел в Ф-Центре на Беляево(москва). Позвонил туда, забронировал ПОСЛЕДНИЙ(!!!) в наличии, через полчаса приехал и купил. Приехал домой, вставил в розетку, все сделал по инструкции, но… ничего не изменилось. Я так офигел и тут понял — ПОСЛЕ ПОКУПКИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ ЧЕРЕЗ ШНУР В КОМПЛЕКТЕ. Прошивка есть на офсайте. Во-первых все станет на русском, во вторых — заработает:) Сейчас сидим в спальне оба за ноутбуками — все работает! Вобщем у меня давно не было, чтобы покупаешь и все работает, что называется, без особых надрывов! Советую!
Черенцев Алексей, 30.11.2017
Достоинства: Работает без проблем. Увеличивает сигнал.
Недостатки: Если раньше на кухне через ipad я смело смотрел тв, то с этим усилителем телевидение работает с глюками.
Комментарий: Сигнал увеличил, скорость понизил. Ну и зачем такое счастье. С ним даже по сайтам медленнее стало сёрфить. Вобщем снял его, отдам друзьям пусть попробуют. Самый лучший вариант — перенести роутер в другое место, чтобы везде ловило. Так что ребят, если там, где Вам нужно хоть чуть-чуть инет ловит, то не покупайте эту вещь. Если вобще не ловит, то берите, но готовьтесь к скоростям модема.))
Гость, 27.11.2017
Достоинства: Качество сборки, дизайн.
Недостатки: Проблемы с подключением к данному различных девайсов.
Комментарий: Первые два месяца данное устройство работало как часы. Теперь сплошные глюки.
Моисеев Иван, 08.11.2017
Достоинства: Прост в настройке. Выполняет тот функционал, который требовался. Стильный
Недостатки: Снижает скорость передачи данных. Блокирует соседнее гнездо 220В
Комментарий: Приобретал не для целей расширения покрытия Wi-Fi сети (основной предназначение устройства), а для подключения ТВ (LG, у него есть свой встроенный Wi-Fi модуль, но очень «печальный», постоянно «отваливается») к Wi-Fi сети через LAN-порт. Настроить девайс не сложно. Там, собственно и настраивать то нечего. Вся настройка проходила путем связи маршрутизатора (Zyxel Keenetic Extra) и TL-WA850RE по WPS (потом я конечно заглянул в админку девайса, но там особо нечего настраивать). Любопытно, что прошивка (версия устройства v1) по-умолчанию установлена с кодом (дата выпуска), которого нет в прошивках, выложенных на сайте tp-link (может быть для каких-то сервисных «маркеров», мол пользователь шил/нет). В принципе без разницы, я не шил, ибо дата внутри адаптера была новее, чем на сайте. О недостатках — блокирует соседнее гнездо 220В. «Режет» скорость. FHD уже не посмотреть (на встроенном в LG Wi-Fi с «посмотреть FHD» было всё норм. но была другая проблема — обрывы связи и потеря источника сигнала). Т. е. стабильность соединения выросла — обрывов нет. Возможности объема передаваемой информации снизились. Теперь только чтото-типа 1024×576 не выше. ТВ 42» возможно на каких-то фильмах это и критично, но в целом вполне терпимо. Цель достигнута — кино можно посмотреть не ругаясь на обрывы и не перематывая на тот момент, где «пропало». Рекомендовать к покупке буду, т. к. устройство «удачнее» для этой задачи мне неизвестно (провод не предлагать =). Появится что-то лучше, купим и «затестим»
Кузичев Антон, 09.10.2017
Достоинства: Очень прост в настройке, для серфинга хватает
Недостатки: При скачивании объемных вещей по сети, очень сильно падает скорость
Комментарий: Устал качать с NAS 20гб может качаться сутки….. Но стоит для того чтобы в дальней комнате был интернет на планшете…. Но глупый ноутбук стоящий между роутером и ним, упорно соединяется с точкой и тупит, если нужно что-то скачать выключаю из розетки, потом обратно… Режет в 10-20 раз, как повезет….
Алина Белова, 15.09.2017
Достоинства: приобрели для уселения WI-FI сигнала в самых дальних уголках квартиры. Работает в паре с роутером D-LINK DIR300. Теперь сигнал везде максимальный.
Недостатки: пока не обнаруженно
Комментарий: несколько попыток автоматической настройки через кнопку WPS не увенчались успехом, за то через ноутбук подключили в течение пары минут, теперь всё отлично!
Как усилить Wi-Fi с помощью TP-Link TL-WA855RE — Сообщество абонентов Белтелеком
В данной статье будет показано каким образом при помощи усилителя беспроводного сигнала TP-Link TL-WA855RE можно увеличить радиус действия домашней беспроводной сети Wi-Fi.
Самый простой способ подключения — это просто включить усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA855RE в розетку 220V, после чего нажать на кнопку на лицевой стороне, а затем нажать кнопку wps на Вашем домашнем модеме, после чего на усилителе беспроводного сигнала TP-Link TL-WA855RE будет мигать индикатор, а когда он загорится стабильно — сеть будет продублирована и усилена. Но такой способ не всегда срабатывает, по этому в данной статье будет показана подробная ручная настройка.
Примечание: для того, чтобы подключиться к TP-Link TL-WA855RE, для его последующей перенастройки, необходимо установить с ним сетевое соединение по локальной сети. При настройке репитера использовалась ОС Windows 7 с браузером Google Chrome. Обращаем Ваше внимание, для входа в настройки TP-Link TL-WA855RE используется ip-адрес «192.168.0.254», или «tplinkrepeater.net.»
Шаг 1
После подключения усилителя беспроводного сигнала к сетевой карте компьютера открываем браузер и вводим в адресную строку 192.168.0.254 и нажимаем Enter, как показано на рисунке 1. Далее в открывшемся окне в оба поля нужно ввести admin маленькими буквами и нажать кнопку Login, как на рисунке 2.
Рисунок 1 — Вход в настройки усилителя беспроводного сигналаРисунок 2 — Вход в настройки усилителя беспроводного сигнала TP-Link TL-WA855RE
Шаг 2
Теперь перейдём непосредственно к настройке. Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA855RE предлагает нам возможность быстрой настройки, для этого выбираем верхнюю вкладку «Quick Setup», выбираем регион «Belarus» и модем указать часовой пояс после чего нажимаем «Next».
После нажатия на «Next», усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA855R проведёт сканирование на наличие доступных беспроводных сетей и после этого на экране отобразит все доступные.
Рисунок 4 — Процесс сканирования
Рисунок 5 — Список доступных беспроводных сетей
Шаг 3
Теперь нужно выбрать Вашу сеть, которую требуется расширить и ввести пароль. Пароль должен быть точно таким же как и от самой сети Wi-Fi, которую Вы хотите усилить. После ввода пароля нажимаем кнопку «Next».
Рисунок 6 — Подключение усилителя беспроводного сигнала TL-WA855RE к сети
В следующем окне можно задать имя новой точке доступа, но лучше оставить всё по умолчанию и тогда не будет путаницы.
Рисунок 7 — Подключение усилителя беспроводного сигнала TL-WA855RE к сети
Если Вы ввели верный пароль и всё прошло успешно, то вы увидите вот такое окно, в котором нужно нажать «Save», после чего произойдёт сохранение настроек.
Рисунок 8 — Сохранение настроек
Рисунок 9 — Сохранение настроек
Теперь мы видим, что настройка прошла успешно и остаётся лишь согласиться с тем, что всё мы сделали верно, для этого нужно поставить птичку в поле «I am connected…» и нажать кнопку «Finish».
Рисунок 10 — Сохранение настроек
Теперь можно воспользоваться Wi-Fi в тех местах своего дома, где до этого был слабый сигнал.
Примечание: усилитель беспроводного сигнал TP-Link TL-WA855RE необходимо разместить в том месте, где сигнал Вашей беспроводной сети начинает угасать.
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA855RE был предоставлен магазином
Что делать, если покрытие сигнала Wi-Fi плохое из-за мертвой зоны Wi-Fi? Ниже приведено сравнение расширителей диапазона, адаптеров Powerline, устройств Mesh и т. Д. Вы можете выбрать подходящее решение на основе ваших собственных требований.
Расширитель диапазона (RE)
Расширители диапазона Wi-Fi
усиливают существующий Wi-Fi в вашем доме, получая беспроводные сигналы от вашего маршрутизатора и повторяя их с помощью мощных усилителей и антенн, расширяя зону покрытия до двух раз. Просто поместите расширитель диапазона примерно на полпути между маршрутизатором и мертвой зоной Wi-Fi. Повторитель будет захватывать и повторять сигнал Wi-Fi от вашего маршрутизатора до окружающих областей, чтобы расширить зону покрытия беспроводной сети.Ваши устройства могут подключаться к сети через маршрутизатор или повторитель, когда вы перемещаетесь по дому. Поэтому внезапные пропадания сигнала или мертвые зоны Wi-Fi уходят в прошлое.
Примечание. Как и беспроводные маршрутизаторы, расширители диапазона также страдают от помех, создаваемых такими препятствиями, как бетонные стены, металлические предметы и микроволны. Чтобы избежать таких препятствий для наилучшей работы беспроводной сети. Все расширители диапазона TP-Link имеют светодиодный индикатор сигнала, показывающий мощность сигнала, получаемого расширителем диапазона от основного маршрутизатора, что может помочь вам найти лучшее место для вашего повторителя.
Адаптер линии питания (ПЛК)
Сетевые решения
Powerline позволяют передавать данные и расширять домашнюю сеть с помощью существующей электропроводки. Устранение необходимости в дорогих и сложных кабелях Ethernet. Толстые стены и подобные препятствия не являются проблемой, как с расширителем диапазона.
Примечание. Оба адаптера Powerline должны быть подключены к одной и той же электрической цепи. Если ваш дом подключен к нескольким цепям, вам нужно убедиться, что часть вашего дома с маршрутизатором и часть, к которой вы хотите добавить покрытие, находятся в одной цепи.
Сетка
Если вы все еще сталкиваетесь с мертвыми зонами Wi-Fi при ходьбе по дому, вы можете принять во внимание решения TP-Link для всей домашней сети Wi-Fi. Ячеистая сеть Wi-Fi, несколько сетевых узлов работают вместе, образуя единую унифицированную сеть с одинаковыми настройками Wi-Fi. Чтобы узнать больше об этом, посетите https://community.tp-link.com/en/home/stories/detail/407
В настоящее время TP-Link предлагает два решения для ячеистой сети Wi-Fi:
Deco: полностью новая экосистема сетки
Установка совершенно новой системы Wi-Fi — хороший выбор, если вы хотите иметь новую и качественную систему.Для получения дополнительной информации посетите https://www.tp-link.com/support/faq/1427/
.
Когда Deco работает с существующим маршрутизатором, есть две типичные структуры подключения.
Топология 1:
Топология 2 —- Транзитное соединение Ethernet, см. Https://www.tp-link.com/support/faq/1794/
One MeshTM : экономичная ячеистая сеть с существующими устройствами TP-Link
One Mesh-сеть может обеспечить вам стабильность и хорошую производительность.Если у вас уже есть маршрутизатор One Mesh, такой как Archer A7, вы можете просто добавить ретранслятор, чтобы построить систему WiFi для всего дома.
Чтобы узнать больше о сети OneMeshTM, см. Здесь.
Ссылаясь на следующее резюме и домашнюю ситуацию, выберите лучшего убийцу мертвой зоны Wi-Fi.
Сравнение схем
Расширитель диапазона
Адаптер питания
Сетка
Deco P7 и Deco P9
Одноэтажный дом
◊◊◊◊◊
◊◊◊◊◊
◊◊◊◊◊
◊◊◊◊◊
Многоэтажный дом
◊◊◊
◊◊◊◊◊
◊◊◊◊◊
◊◊◊◊◊
Как продлить
Беспроводной
Линия электропередачи
Проводной или беспроводной
Проводной, беспроводной или Powerline
Условия реализации
№
В той же силовой цепи
№
Под той же цепью питания для Трансмиссия Powerline
Удобство конфигурации
Простое развертывание приложения
Подключи и работай
Простое развертывание приложения
Простое развертывание приложения
Надежность
Ярмарка
Хорошо
Отлично
Отлично
Основные характеристики продукта
Сквозной пропуск переменного тока
AC Passthrough (модель с буквой «P»)
Транспортное соединение Ethernet
Транзитное соединение Ethernet и Powerline
Детали схемы
Нажмите здесь >>
Нажмите здесь >>
Нажмите здесь >>
Нажмите здесь >>
◊: Указатель рекомендаций
Заявление об ограничении ответственности : Максимальная скорость беспроводной передачи — это физическая скорость, определенная в соответствии со стандартом IEEE Standard 802.11 спецификаций. Характеристики диапазона и покрытия, а также количество подключенных устройств были определены по результатам тестирования при нормальных условиях использования. Фактическая скорость беспроводной передачи, зона покрытия беспроводной сети и количество подключенных устройств не гарантируются и будут зависеть от 1) факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические объекты и препятствия, 2) условий сети, включая локальные помехи, громкость и т. Д. плотность трафика, местоположение продукта, сложность сети и накладные расходы сети и 3) ограничения клиента, включая номинальную производительность, местоположение, качество соединения и состояние клиента.
Wi-Fi расширитель дальности действия
TP-Link RE505X — это достаточно дешевый расширитель Wi-Fi, который, в частности, поддерживает Wi-Fi 6 (также известный как 802.11ax), последний стандарт Wi-Fi.
Это означает, что новейшие телефоны, планшеты и ноутбуки смогут подключаться к нему и наслаждаться более высокими скоростями, более надежными соединениями и на большем расстоянии — во всяком случае теоретически.
RE505X по цене около 60 фунтов стерлингов — немного дороже, чем ваш обычный удлинитель, но улучшенная совместимость с новейшими устройствами может сделать его более привлекательной покупкой.Как и TP-Link RE305, RE505X поддерживает OneMesh, что означает, что он может быть сопряжен с совместимым маршрутизатором TP-Link, и эти устройства будут действовать как ячеистая система Wi-Fi, в отличие от обычного маршрутизатора и Wi-Fi. расширитель.
Особенности и конструкция
TP-Link RE505X немного больше, чем большинство расширителей Wi-Fi, которые относительно малы, едва ли больше, чем пачка карт. RE505X примерно в два раза выше, но примерно такой же ширины. Это действительно то, о чем следует помнить только в том случае, если вы думаете о подключении его где-нибудь, где, возможно, есть много других устройств, которые борются за место в сетевой розетке.
Точно так же порт Gigabit Ethernet расположен на левой стороне RE505X — опять же, ничего страшного, просто нужно учитывать при настройке.
Установка
Как и TP-Link RE305, настроить RE505X легко благодаря приложениям TP-Link Tether для iOS и Android.
После того, как вы впервые включили RE505X, вы можете подключить его к маршрутизатору и настроить все через интерфейс на основе браузера, перейдя на tplinkrepeater.net, но приложения позволяют делать то же самое и упростить задачу.
Какой бы вариант вы ни выбрали, это простой случай подключения RE505X к вашему основному маршрутизатору через Wi-Fi, создания пароля администратора и последующего «расширения» сигнала вашего маршрутизатора, который вы выберете из списка доступные SSID. Затем вы можете переименовать RE505X в сетевое имя или оставить имя по умолчанию.
Приложения TP-Link Tether не только упрощают установку и запуск, но и позволяют сразу увидеть, какие устройства в вашем доме подключены к RE505X, блокировать и управлять доступом, а также измените пароли и переименуйте SSID со своего телефона.
Вы также можете включить TP-Link OneMesh отсюда, что позволяет подключить RE505X к совместимому маршрутизатору TP-Link, как если бы это был спутник ячеистой сети, что обещает сделать сеть более прочной и устойчивой.
Поддерживаемые маршрутизаторы TP-Link включают в себя Archer AX20 V1, Archer AX90 V1 и Archer GX90 V1, ни один из которых, к сожалению, мне не пришлось передать, поэтому я не могу комментировать, насколько легко это настроить или насколько это эффективно. является.
Производительность
Для тестирования TP-Link RE505X был установлен в запасном помещении этажом выше и в одном помещении от того места, где находится мой основной маршрутизатор Netgear RBK750, подключенный к Virgin Media Super Hub в режиме модема.Мой сервис M200 обычно дает мне 180–210 Мбит / с в большинстве дней, и средние скорости загрузки, записанные здесь, отражают, как они меняются на расстоянии.
Тесты скорости проводились на двух устройствах — Huawei Mate 10 Pro и RealMe X50 Pro, оснащенных радиомодулями Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 соответственно. Множественные тесты скорости проводились в двух комнатах, одна непосредственно рядом с комнатой, где был установлен RE505X, а другая — в двух комнатах от них, чтобы отразить типы скоростей, которые вы можете ожидать в разных местах и на разных устройствах.
Android-приложение WiFi Speed Test использовалось для записи скорости соединения Wi-Fi, а также скорости загрузки и выгрузки, и результаты, представленные ниже, являются средними:
Тест клиента Wi-Fi 5: на расстоянии одной комнаты
TP-Link RE505X (2,4 ГГц)
TP-Link RE505X (5 ГГц)
Главный маршрутизатор (2,4 ГГц)
Главный маршрутизатор (5 ГГц)
Средняя скорость соединения Wi-Fi
138.84 Мбит / с
259,38 Мбит / с
52,97 Мбит / с
187,55 Мбит / с
Средняя скорость загрузки
46,68 Мбит / с
122.91 Мбит / с
48,98 Мбит / с
174,71 Мбит / с
Средняя скорость отдачи
18,92 Мбит / с
21,61 Мбит / с
17,58 Мбит / с
21,60 Мбит / с
Тест клиента Wi-Fi 5: две комнаты на расстоянии
TP-Link RE505X (2.4 ГГц)
TP-Link RE505X (5 ГГц)
Главный маршрутизатор (2,4 ГГц)
Главный маршрутизатор (5 ГГц)
Средняя скорость соединения Wi-Fi
100,12 Мбит / с
нет данных
27,29 Мбит / с
нет данных
Средняя скорость загрузки
51,29 Мбит / с
нет данных
17,72 Мбит / с
нет данных
Средняя скорость отдачи
19.92 Мбит / с
нет данных
4,99 Мбит / с
нет данных
Тест клиентов Wi-Fi 6: одна комната на расстоянии
TP-Link RE505X (2,4 ГГц)
TP-Link RE505X (5 ГГц)
Главный маршрутизатор (2,4 ГГц)
Главный маршрутизатор (5 ГГц)
Средняя скорость соединения Wi-Fi
59,07 Мбит / с
177,27 Мбит / с
32.18 Мбит / с
203,6 Мбит / с
Средняя скорость загрузки
58,83 Мбит / с
93,05 Мбит / с
21,52 Мбит / с
198,57 Мбит / с
Средняя скорость отдачи
21,62 Мбит / с
14,51 Мбит / с
24,65 Мбит / с
21,29 Мбит / с
Тест клиентов Wi-Fi 6: две комнаты от вас
TP-Link RE505X (2,4 ГГц)
TP-Link RE505X (5 ГГц)
Главный маршрутизатор (2.4 ГГц)
Главный маршрутизатор (5 ГГц)
Средняя скорость соединения Wi-Fi
23,73 Мбит / с
18,93 Мбит / с
5,67 Мбит / с
нет данных
Средняя скорость загрузки
51,29 Мбит / с
42,83 Мбит / с
8,39 Мбит / с
нет данных
Средняя скорость отдачи
18,83 Мбит / с
11,17 Мбит / с
7,96 Мбит / с
нет данных
Скорости, записанные на расстоянии одной комнаты, были хорошими, намного лучше, чем то, что я мог получить в том же месте от моего основного маршрутизатора.
Впечатляет, что я смог поддерживать соединение 5 ГГц на клиенте Wi-Fi 6 с RE505X, чего я не мог сделать ни с одним из других устройств, которые я недавно тестировал. Хотя скорости здесь, по общему признанию, не фантастические — почти не отличаются от тех, что я получил в диапазоне 2,4 ГГц, — тот факт, что RE505X может подключаться к телефону Wi-Fi 6 через две комнаты, имеет большое значение.
С точки зрения скорости и диапазона TP-Link RE505X — один из лучших расширителей Wi-Fi, которые я тестировал на сегодняшний день, хотя, учитывая его совместимость с Wi-Fi 6, можно надеяться, что это так.
Цена и наличие
TP-Link RE505X уже доступен. Стандартная цена, по данным TP-Link, составляет 59,99 фунтов стерлингов. На момент написания несколько мест предлагают это немного дешевле.
В настоящее время лучшая цена предлагается от CCL Online, которая предлагает RE505X за 49,99 фунтов стерлингов, как и Amazon, у которой RE505X предлагается за 49,99 фунтов стерлингов, но обычно он продает их за 59,99 фунтов стерлингов.
Вы также можете купить его в Currys PC World, Scan, Ebuyer и Very, некоторые из которых также продают его за 49 фунтов стерлингов.99.
Читатели
в США могут получить RE505X на Amazon за 78,17 долларов США, что ниже обычной цены в 89,99 долларов США.
Best Buy также продает RE505X по цене 79,99 долларов США, как и Newegg и Target.
В Австралии TP-Link RE505X можно приобрести на Amazon за 95,68 австралийских долларов, а у Good Guys — немного дороже, за 149 австралийских долларов.
Вердикт
TP-Link RE505X — это мощный расширитель Wi-Fi, который увеличивает радиус действия по разумной цене, особенно если у вас есть новое устройство Wi-Fi 6 и вы хотите извлечь из этого выгоду.
Для нацеливания на определенные точки Wi-Fi, это может быть очень рентабельная покупка с хорошей скоростью, диапазоном и простым в использовании приложением с удобными функциями.
Если у вас есть подходящий маршрутизатор TP-Link, RE505X также может работать как ячеистый спутник Wi-Fi в качестве бонуса.
Технические характеристики
Расширитель диапазона Wi-Fi TP-Link RE505X: Характеристики
802.11ax (Wi-Fi 6) на 2,4 и 5 ГГц 2×2, двухдиапазонный
1 порт Ethernet
WPS
Режим повторителя
Режим AP
Поддерживает стандарт TP-Link OneMesh
124.8 x 74 x 46 мм
Теги:
Примечание. Мы можем получать комиссию, если вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это не влияет на нашу редакционную независимость. Учить больше.
Как настроить беспроводной маршрутизатор TP-Link в качестве повторителя
В наши дни все подключены к Интернету. Почти каждый маршрутизатор поставляется с антенной Wi-Fi, которая позволяет подключаться к Интернету с любого устройства без кабеля локальной сети. Но что произойдет, если ваш дом слишком велик для одного Wi-Fi роутера?
В таком случае вы всегда можете приобрести другой маршрутизатор Wi-Fi TP-Link и использовать его в качестве ретранслятора.Это означает, что вы сможете расширить зону покрытия вашего основного маршрутизатора, так что он охватывает весь дом. Вы можете найти подробное пошаговое руководство о том, как это сделать, ниже.
Вы можете подключить другой маршрутизатор к существующему несколькими способами. Вы можете использовать кабель LAN для расширения соединения Wi-Fi на другой маршрутизатор. Однако это не всегда практично, особенно если второй маршрутизатор находится далеко от первого.Вот почему ретранслятор лучше всего подключать к исходному маршрутизатору через Wi-Fi. Этот процесс одинаков для большинства беспроводных маршрутизаторов TP-link. Вот что вам нужно сделать, чтобы расширить диапазон Wi-Fi:
Подключите компьютер к первому маршрутизатору через Wi-Fi. (Введите «admin» в качестве имени пользователя и пароля).
Откройте http://tplinkwifi.net/ или войдите в настроенный маршрутизатор TP-link, введя 192.168.1.1 или 192.168.0.1 в строку поиска вашего браузера.
Найдите, где написано «Настройки беспроводной сети», и отметьте «Включить WDS.”
Назовите свой Wi-Fi как хотите, заполнив строку SSID в верхней части страницы.
Щелкните «Поиск / опрос». Найдите SSID и канал своей корневой точки доступа. Щелкните «Подключиться».
SSID и BSSID (для пользователей Mac) заполнятся автоматически. Когда это будет сделано, введите параметры безопасности беспроводной сети и канал, чтобы они соответствовали корню исходной точки доступа. Нажмите «Сохранить».
Найдите вкладку «Безопасность беспроводной сети», чтобы защитить локальную сеть маршрутизатора. Настройки шифрования будут отличаться от показанных на скриншоте.
Щелкните «DHCP», а затем «Настройки DHCP». Найдите параметр «DHCP-сервер» и установите флажок «Отключить».
Нажмите кнопку «Сохранить».
Выберите вкладку «Сеть» и нажмите «LAN».
Измените IP-адрес маршрутизатора в локальной сети и нажмите «Сохранить». (Вы должны ввести тот же IP-адрес, который используется в вашей корневой сети.)
Щелкните «Системные инструменты» и выберите «Перезагрузить».
Проверьте подключение. Если у вас его по-прежнему нет, перезапустите исходный маршрутизатор и повторите попытку. Если он по-прежнему не работает, возможно, ваши устройства несовместимы в режиме моста WDS.
Настройка маршрутизатора TP-Link N в качестве точки доступа
Вы также можете создать дополнительную точку доступа, подключив маршрутизатор TP-Link к исходному маршрутизатору через порт LAN. Это не будет беспроводное соединение, потому что вам нужно соединить два маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet. Вот как это можно сделать:
С помощью кабеля Ethernet подключите компьютер ко второму порту LAN на маршрутизаторе TP-Link N. Используйте IP-адрес, расположенный в нижней части маршрутизатора, для входа в веб-интерфейс TP-Link.
Щелкните «Сеть», а затем «LAN».
Измените IP-адрес и введите адрес, обнаруженный на вашем маршрутизаторе TP-Link N.
Перезагрузите маршрутизатор и используйте новый IP-адрес для входа в систему.
Нажмите «Беспроводная связь» и выберите «Настройки беспроводной связи», чтобы настроить SSID. Нажмите «Сохранить».
Вернитесь в «Беспроводная связь» и выберите «Безопасность беспроводной связи». Используйте WPA / WPA2-Personal как самый безопасный вариант. Нажмите «Сохранить».
Перейдите в «DHCP» и выберите «Настройки DHCP». Отметьте «Отключить» там, где написано «DHCP-сервер.»Нажмите« Сохранить ».
Откройте «Системные инструменты» и выберите «Перезагрузить», чтобы перезагрузить устройство.
Подключите основной маршрутизатор к маршрутизатору TP-Link N с помощью кабеля Ethernet. Теперь новый маршрутизатор будет действовать как дополнительная точка доступа для ваших устройств. Можно подключиться через Wi-Fi или кабель.
Расширьте свое соединение Wi-Fi и охватите каждый дюйм вашего дома
Два метода, которые мы только что рассмотрели, помогут вам получить полное покрытие Wi-Fi в вашем доме. Вы можете подключить несколько маршрутизаторов, чтобы расширить сеть Wi-Fi там, где это необходимо.Второй метод требует кабельного соединения между маршрутизаторами, поэтому он доступен только в том случае, если вы можете подключить маршрутизаторы физически.
Теперь, когда вы узнали, как обеспечить соединение Wi-Fi в любом месте (даже на заднем дворе), ваши гости, друзья и семья могут выходить в Интернет, независимо от того, как далеко они находятся от основного маршрутизатора.
TP-Link RE200 Расширитель Wi-Fi диапазона AC750
Скорее всего, ваша семья сильно зависит от сети Wi-Fi. Выполняет ли он домашнее задание или транслирует последнюю серию Netflix, которую смотрят все, — высокоскоростная сеть имеет ключевое значение.Если ваша сеть слишком медленная, вы можете обнаружить, что ваши шоу постоянно блокируются или загрузка занимает слишком много времени.
Повышение скорости сети — не всегда выход. Скорее всего, проблема не исчезнет, особенно если в вашем доме есть участки, расположенные далеко от маршрутизатора. Самое простое решение — расширитель Wi-Fi. Вы можете быстро и легко купить одно из этих устройств, подключить его и за считанные минуты расширить зону действия маршрутизатора до «мертвых зон» в вашем доме.
«Как следует из названия, расширители Wi-Fi расширяют диапазон Wi-Fi в вашем доме или офисе, ретранслируя ваш существующий сигнал с вашего беспроводного маршрутизатора», — говорит наш эксперт по технологиям Патрик Уорд , главный редактор IT — поясняет отраслевой образовательный блог High Speed Experts.
Но покупка маршрутизатора Wi-Fi поначалу может показаться пугающей. Вы можете опасаться, что установка будет сложной, но с большинством современных расширителей установка на самом деле довольно проста. Вам просто нужно подключить его и, следуя инструкциям, подключить к домашнему маршрутизатору. Первый шаг — найти лучшую область вашего дома для повторителя. Цель состоит в том, чтобы расширить зону действия сигнала Wi-Fi, отправляемого вашим маршрутизатором, чтобы вы переместили его в ту часть своего дома, где связь наихудшая из-за того, что он находится слишком далеко.
При покупке маршрутизатора обращайте особое внимание на частоту. Многие расширители используют две частоты: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Вы увидите рейтинги скорости, которые представляют собой теоретическую максимальную скорость маршрутизатора, который вы покупаете. Другие факторы, такие как размер сети Ethernet и совместимость с другими устройствами, также должны повлиять на ваше решение о покупке.
Еще одно соображение заключается в том, отличается ли сигнал, ретранслируемый вашим повторителем, от того, который излучает ваш беспроводной маршрутизатор.
«Это означает, что вам придется вручную переключиться на сеть ретранслятора сигнала, поскольку ваши устройства будут автоматически подключаться к вашему маршрутизатору», — говорит Уорд. «Это подключение и повторное подключение может быть утомительным, особенно когда вы перемещаетесь между комнатами».
Но одним из преимуществ использования расширителя Wi-Fi является то, что он позволит вам выходить в Интернет в местах, которые вы традиционно не считаете подключенными к Интернету.
«Задние дворы, гаражи или комнаты отдыха теперь могут иметь сильный сигнал Wi-Fi, что позволит вам оставаться на связи, где бы вы ни находились», — отмечает Уорд.
Хотите покататься в Интернете, отдыхая у бассейна? Это возможно, если у вас есть подходящий повторитель Wi-Fi.
Руководство по установке универсального усилителя сигнала Wi-Fi tp-link
tp-link Универсальный диапазон Wi-Fi
Руководство по установке расширителя
https://www.tp-link.com/download/TL-WA850RE.html
Включение питания
Подключите повторитель к розетке рядом с маршрутизатором. Подождите, пока индикатор питания не загорится постоянным светом.
Настройка
Через приложение Tether
Загрузите последнюю версию приложения Tether в Apple App Store или Google Play или просто отсканируйте QR-код.
Запустите приложение Tether и войдите в систему со своим TP-Link ID. Если у вас нет учетной записи, сначала создайте ее.
Нажмите кнопку + и выберите Range Extender. Примечание : Если вы не можете найти свое устройство, обратитесь к FAQ> Q1.
Следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить настройку. Светодиод RE должен гореть постоянно, указывая на успешное подключение к маршрутизатору. Примечание : Если светодиод не горит постоянно, см. FAQ> Q2.
Дополнительные методы настройки
Через веб-браузер
Подключите компьютер или смартфон к сети TP-Link_Extender повторителя.
Посетите http://tplinkrepeater.net или http://192.168.0.254 в веб-браузере. Придумайте пароль для входа.
Следуйте веб-инструкциям, чтобы завершить настройку.
С помощью кнопки WPS
Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
В течение 2 минут нажмите кнопку WPS на повторителе и удерживайте ее в течение 1 секунды. Светодиод RE должен перестать мигать и светиться постоянно, указывая на успешное соединение.
Расширенное сетевое имя: Сетевое имя маршрутизатора с _EXT в конце
Пароль: Такой же, как у вашего роутера
Подробнее см. В руководстве пользователя по адресу https: // www.tp-link.com/support/download/.
Переместить
Подключите повторитель примерно на полпути между маршрутизатором и мертвой зоной Wi-Fi. Выбранное вами место должно находиться в пределах досягаемости вашего маршрутизатора.
Подождите около 2 минут, пока не загорятся 3 или более светодиодов. В противном случае переместите повторитель ближе к маршрутизатору, чтобы добиться лучшего качества сигнала.
Совет : Для более интуитивной помощи при определении местоположения откройте настройки повторителя через приложение Tether и выберите «Инструменты»> «Ассистент определения местоположения».
Наслаждайтесь!
Подключайте свои устройства к повторителю по беспроводной сети или через кабель Ethernet, а затем пользуйтесь Интернетом. Пароль вашей расширенной сети такой же, как у вашего хост-маршрутизатора.
Совет : Вы также можете настроить повторитель в режиме точки доступа, чтобы преобразовать существующую проводную сеть в беспроводную. Подробнее см. В руководстве пользователя по адресу https://www.tp-link.com/support/download/.
Настройки расширителя доступа
После настройки вы можете получить доступ к настройкам повторителя любым из следующих способов.Вы можете повторно выбрать хост-сеть, изменить расширенные настройки сети и многое другое.
Примечание : Если ваш повторитель и маршрутизатор используют одно и то же сетевое имя, рекомендуется метод 1.
Метод 1. Через приложение Tether
Подключите смартфон к сети повторителя или роутера.
Запустите приложение Tether, выберите повторитель и войдите в систему.
При необходимости просмотрите или измените настройки повторителя.
Метод 2: через веб-браузер
Подключите компьютер или смартфон к сети повторителя.Если вы используете компьютер, отключите кабель Ethernet, если он есть.
Запустите веб-браузер, введите http://tplinkrepeater.net в адресную строку и войдите в систему.
При необходимости просмотрите или измените настройки повторителя.
Светодиод Пояснение
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
1 кв. Что делать, если приложение Tether не может найти мое устройство во время настройки?
Попробуйте другой метод, выполнив следующие действия:
Подключите смартфон к сети TP-Link_Extender повторителя.
Запустите приложение Tether и выберите повторитель. Совет : Если вы подключились к Wi-Fi повторителя, но по-прежнему не можете найти свое устройство, попробуйте отключить передачу данных по сотовой сети.
Следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить настройку. Если проблема не исчезла, обратитесь в нашу службу технической поддержки.
2 кв. Что делать, если после завершения настройки через приложение Tether или веб-браузер индикатор RE не горит?
Возможно, вы ввели неправильный пароль Wi-Fi для хост-маршрутизатора во время настройки.Проверьте пароль и попробуйте еще раз.
Убедитесь, что повторитель находится близко к маршрутизатору, предпочтительно в пределах 16 футов, и вдали от крупных электроприборов.
Если вы включили беспроводную фильтрацию MAC-адресов, контроль беспроводного доступа или список управления доступом (ACL) на своем маршрутизаторе, сначала отключите их, а затем следуйте любому методу, указанному на первой странице, для завершения настройки.
Попробуйте настроить через кнопку WPS.
Перезагрузите повторитель и снова выполните настройку.
Если проблема не исчезнет, обратитесь в нашу службу технической поддержки.
3 кв. Как сбросить повторитель?
При включенном повторителе булавкой нажмите кнопку RESET на 1 секунду. Повторитель перезагрузится.
Информация по технике безопасности
Храните устройство вдали от воды, огня, влажности или горячей среды.
Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
Не используйте устройство там, где использование беспроводных устройств запрещено.
Сетевая розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступной.
Пожалуйста, прочтите и соблюдайте приведенную выше информацию по технике безопасности при работе с устройством. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или повреждений из-за неправильного использования устройства. Пожалуйста, используйте этот продукт осторожно и действуйте на свой страх и риск.
TP-Link настоящим заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2014/53 / EU, 2009/125 / EC, 2011/65 / EU и (EU) 2015/863.Оригинал декларации соответствия ЕС можно найти по адресу https://www.tp-link.com/en/ce.
Чтобы общаться с пользователями или инженерами TP-Link, присоединяйтесь к сообществу TP-Link по адресу https://community.tp-link.com.
Если у вас есть какие-либо предложения или потребности в наших руководствах по продуктам, вы можете отправить их по электронной почте [адрес электронной почты защищен].
Для получения технической поддержки, руководства пользователя и другой информации посетите https://www.tp-link.com/support/ или просто отсканируйте QR-код.
Лучший повторитель диапазона WiFi: как выбрать подходящий повторитель диапазона
Если вы дошли до этой статьи, мы можем с уверенностью предположить, что у вас, вероятно, возникнет проблема с покрытием WiFi дома.Давайте разберемся, чтобы помочь вам выбрать подходящий повторитель Wi-Fi.
Не все маршрутизаторы WiFi одинаковы и не все дома одинаковы. Если у вас есть проблемы с сигналом только в определенных комнатах дома, скорее всего, вам понадобится удлинитель Wi-Fi. Но, как маршрутизаторы и дома, не все расширители WiFi одинаковы. Итак, как выбрать подходящий повторитель Wi-Fi?
Прежде чем мы углубимся в подробности, давайте кратко рассмотрим, что делает расширитель WiFi. Будучи ретранслятором или ретранслятором, WiFi Extender связывает маршрутизатор с конечными точками, будь то планшет, ноутбук или смартфон, ретранслируя сигналы в обоих направлениях.Это означает, что вы наводняете свое жилое пространство большим количеством радиоволн, поэтому эфир становится более загруженным. Но в конечном итоге вы получите хорошее покрытие там, где вам нужно, и Extender сделает свою работу.
Как правильно выбрать расширитель WiFi?
Давайте рассмотрим некоторые основные моменты, которые следует учитывать при выборе правильного удлинителя WiFi для работы с вашим маршрутизатором.
Частота — Поддержка одного диапазона 2,4 ГГц или двух диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Большинство повторителей Wi-Fi работают на одном 2.Частотный спектр 4ГГц. Более дорогие расширители WiFi поддерживают как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Вы можете сэкономить деньги, выбрав одинарный диапазон. Если ваш маршрутизатор поддерживает Dual Band и вы хотите воспользоваться этим, то более дорогой двухдиапазонный удлинитель может быть для вас.
Стандарты Совместимость — Совместимость с IEEE 802.11 a / b / g / n или IEEE 802.11 b / g / n или IEEE 802.11 a / b / g / n / ac. Совместимость стандартов в некоторой степени связана с частотой и возрастом вашего роутера.Самый простой способ — посмотреть спецификации вашего роутера и проверить стандарты, которые он поддерживает. Если сомневаетесь, выберите универсальный повторитель, который работает с любыми маршрутизаторами 802.11 a / b / n / ac. Совместимость является ключом к обеспечению лучшей интеграции между вашим маршрутизатором и расширителем диапазона.
Профиль — на базе настольного компьютера или с розеткой, без внешней антенны, двойной антенны или других устройств — вот некоторые из соображений с точки зрения внешнего вида устройства. Повторитель Wi-Fi на базе розетки занимает минимум места, так как все, что вам нужно, — это свободная розетка на стене.Более продвинутые расширители WiFi предназначены для настольных ПК. Во многом это похоже на еще один роутер либо с внешними антеннами, либо со встроенными антеннами. Положите его на ровную поверхность, занимая немного больше места.
Безопасность — мы можем с уверенностью сказать, что нынешние расширители диапазона поддерживают протокол безопасности WPA2-PSK, один из самых высоких уровней безопасности, доступных для домашних пользователей. Однако всегда стоит проверять, чтобы убедиться, что ваша сеть безопасна и защищена.
Производитель — можно ожидать, что расширитель диапазона от того же производителя, что и маршрутизатор, будет хорошо работать вместе, все это зависит от частоты и стандартов, указанных выше.Если маршрутизатор работает на частотах 2,4 и 5 ГГц, идеально подойдет повторитель, работающий на этих частотах, от того же производителя. Точно так же, если маршрутизатор соответствует требованиям стандарта IEEE 802.11 abgn, расширитель диапазона сработает также. Всегда есть техническая литература и спецификации, к которым можно обратиться, чтобы убедиться, что и маршрутизатор, и расширитель диапазона хорошо работают вместе.
Стоимость — это часто субъективно, и все, что мы можем сказать, — это использовать лучший повторитель WiFi, который вы можете себе позволить, который лучше всего работает с вашим маршрутизатором и предлагает лучшую производительность за те деньги, которые вы потратите.
Порты — наличие порта Ethernet для проводного подключения. Большинство удлинителей на основе штекеров имеют один или два порта Ethernet. Повторители на базе настольных ПК могут иметь до пяти портов Ethernet, идеально подходящих для устройств, не имеющих возможности подключения к Wi-Fi, таких как старый настольный компьютер, принтер или IP-камера.
Производительность — Помимо диапазона, производительность расширителей WiFi можно легко определить по пропускной способности. Хотя это ограничено тем, что может поддерживать ваш маршрутизатор, он предлагает простой способ понять максимальную пропускную способность и полосу пропускания, которые он способен поддерживать.Они помечены следующим образом:
N300 — 802.11 bgn, совместимый с однополосной скоростью до 300 Мбит / с
AC750 — совместимость со стандартом 802.11ac с одновременной двухдиапазонной поддержкой 300 Мбит / с (2,4 ГГц) и 433 Мбит / с (5 ГГц)
AC1200 — соответствие 802.11 с одновременной двухдиапазонной поддержкой до 1167 Мбит / с
AC1750 — жалоба 802.11 на одновременное двухдиапазонное подключение до 1750 Мбит / с (450 Мбит / с на 2,4 ГГц и 1300 Мбит / с на 5 ГГц)
AC1900 — 802.11 совместим с одновременной двухдиапазонной поддержкой до 1900 Мбит / с
AC2200 — жалоба 802.11 на одновременное использование двух диапазонов со скоростью до 2200 Мбит / с
8 пунктов, которые следует учитывать при выборе расширителя WiFi #edtech Click To Tweet
РАСШИРИТЕЛИ WIFI НАСТОЛЬНЫХ СТОЛОВ
Вот пять лучших настольных расширителей WiFi для тех, у кого есть место на столе для этого. Наша подборка лучших настольных повторителей WiFi поддерживает одно- или двухдиапазонную и различную полосу пропускания. Чтобы узнать самую актуальную цену от Amazon, нажмите на ссылку на нашу линейку товаров ниже.
NETGEAR EX7000 WiFi расширитель диапазона — AC 1900 , двухдиапазонный
Расширитель диапазона WiFi NETGEAR EX6200 — AC 1200 , двухдиапазонный
5.NETGEAR EX8000 Nighthawk X6S Tri-Band WiFi Range Extender AC3000 —
САМАЯ БЫСТРАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ СКОРОСТЬ
Extreme AC3000 Скорость Wi-Fi: комбинированная скорость до 3 Гбит / с
Работает с любым маршрутизатором: используйте существующий маршрутизатор для создания сети с одним SSID / сетевым именем
Технология
Fastlane3: создает выделенное соединение Wi-Fi с маршрутизатором, чтобы избежать сокращения расширенной полосы пропускания Wi-Fi вдвое.
MU-MIMO: обеспечивает одновременную потоковую передачу данных на несколько устройств
Четыре гигабитных порта: подключайте проводные устройства, такие как смарт-телевизоры и игровые приставки.
Проверить цену в Интернете : NETGEAR EX8000 Nighthawk X6S
Всего в этой статье рассмотрены 15 расширителей WiFi, проверьте это! Click To Tweet
Далее мы рассмотрим расширители диапазона WiFi с настенной розеткой :
1.Расширитель диапазона WiFi NETGEAR EX7300 —
AC 2200 , двухдиапазонный
Двухдиапазонный Wi-Fi со скоростью до 2200 Мбит / с — работает с любым стандартным маршрутизатором или шлюзом
Усилители большой мощности и внутренняя антенная решетка увеличивают дальность действия
MU-MIMO для одновременной потоковой передачи на несколько устройств
Beamforming + увеличивает радиус действия и надежность беспроводной связи
Технология
FastLane — используйте оба диапазона Wi-Fi для установления одного высокоскоростного соединения; идеально подходит для потоковой передачи HD и игр
Проверить цену онлайн : NETGEAR EX7300 WiFi Range Extender
ТАКЖЕ: Netgear EX6400 WiFi Range Extender — AC1900 , двухдиапазонный
2.NETGEAR EX6120 WiFi Range Extender —
AC 1200 , двухдиапазонный
Расширьте WiFi до 1200 Мбит / с
Удобная конструкция с дюбелями
Внешние антенны для лучшей производительности
Работает с любым стандартным роутером или шлюзом
Fast Ethernet Port для подключения проводного устройства
Проверить цену онлайн : NETGEAR EX6120 WiFi Range Extender
3. NETGEAR EX3700 WiFi Range Extender —
AC 750
Двухдиапазонный Wi-Fi до 750 Мбит / с поддерживает новый 802.Устройства WiFi 11ac и b / g / n
Внешние антенны для лучшей производительности,
Может работать в режиме точки доступа, создает точку доступа Wi-Fi с помощью проводного соединения Ethernet
Работает с любым WiFi роутером
FastLane Technology — используйте оба диапазона Wi-Fi для установления одного сверхскоростного соединения; идеально подходит для потоковой передачи HD и игр
Проверить цену онлайн : NETGEAR EX3700 WiFi Range Extender
4. NETGEAR WN3000RP WiFi Range Extender —
N300
Порт Fast Ethernet для подключения домашних аудио / видео устройств к сети
Интеллектуальные светодиодные индикаторы помогают найти лучшее место для оптимального покрытия Wi-Fi
Внешние антенны для лучшего покрытия WiFi
Проверить цену в Интернете : NETGEAR WN3000RP WiFi Range Extender
5.Расширитель диапазона WiFi TP-LINK RE500 —
AC 1900 Двухдиапазонный
AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi — Одновременный 300 Мбит / с на 2,4 ГГц + 1300 Мбит / с на 5 ГГц
3×3 MU-MIMO — одновременная передача данных на несколько устройств для повышения производительности в 4 раза
Технология формирования луча — отправка целевого сигнала Wi-Fi на отдельные устройства для более надежного соединения
Порт
Gigabit Ethernet — обеспечивает более быстрое проводное подключение к телевизорам Smart TV, компьютерам и игровым консолям
Intelligent Signal Light — Помогает определить лучшее место для оптимального покрытия Wi-Fi, показывая силу сигнала в текущем месте.
AP Mode — создайте новую точку доступа Wi-Fi для расширения проводной сети с помощью Wi-Fi
БОНУС : Система Google Wifi (набор из 3) — Замена маршрутизатора для покрытия всего дома
Не совсем расширитель диапазона, а решение для замены беспроводного маршрутизатора с лучшим двухдиапазонным покрытием вокруг дома.
Заменяет ваш текущий маршрутизатор, а также работает с вашим модемом и Интернет-сервисом.
Одна точка Wi-Fi покрывает до 1500 кв. Футов, набор из трех покрывает дома площадью до 4500 кв. Футов. Точки Wi-Fi работают вместе, поэтому вы можете добавить больше, если вам нужно дополнительное покрытие
Технология Network Assist поддерживает быстрое соединение, всегда выбирая самый чистый канал и самый быстрый диапазон для ваших устройств.
Простое приложение позволяет быстро настроить и позволяет видеть, что подключено, определять приоритеты устройств и приостанавливать Wi-Fi на детских устройствах.
TP-Link RE605X WiFi 6 Range Extender review
САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Двухминутный обзор
Продажи ячеистых систем Wi-Fi резко выросли за последний год или около того, поскольку наша растущая зависимость от домашнего Wi-Fi как для работы, так и для развлечений оказывает все большее давление на нашу домашние сети.
Ячеистая система — отличный способ расширить вашу сеть Wi-Fi по всему дому, включая спальни наверху или ваш новый офис для работы из дома в садовом сарае. Но если у вас есть только одна или две комнаты, где Wi-Fi нуждается в усилении, вы можете сэкономить деньги и исправить Wi-Fi с помощью более доступного расширителя диапазона.
Спецификация
Беспроводное подключение: двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4 + 5,0 ГГц, 1800 Мбит / с Проводное подключение: 1x Gigabit Ethernet (с режимом точки доступа) Размеры (ВxШxГ ): 125 x 74 x 46 мм
Нам понравился удлинитель TP-Link RE650, который был доступным и простым в установке, и теперь компания представила новый RE605X, который является одним из первых расширителей диапазона, которые мы видели. перейти на Wi-Fi 6 (также известный как 802.11ax) с двухдиапазонным Wi-Fi со скоростью 1800 Мбит / с.
Это не означает, что вам также понадобится маршрутизатор Wi-Fi 6 для использования RE605X, поскольку веб-сайт TP-Link изо всех сил старается указать, что он предлагает «максимальную совместимость» с любым маршрутизатором, использующим либо Wi-Fi 6, либо более старый Wi-Fi 5, который большинство из нас все еще использует (ранее известный как 802.11ac).
Он также доступен по цене — всего 79,99 фунтов стерлингов (около 110 долларов США, 150 австралийских долларов), что не дороже, чем у многих конкурирующих расширителей Wi-Fi 5.И, если у вас ограниченный бюджет, есть также менее дорогая модель под названием RE505X, которая обеспечивает двухдиапазонный Wi-Fi 6, работающий лишь немного медленнее на скорости 1500 Мбит / с, по очень конкурентоспособной цене 59,99 фунтов стерлингов (около 80 долларов США, 110 австралийских долларов). .
(Изображение предоставлено: Future)
Дизайн и характеристики
В отличие от плавно изогнутой конструкции RE650, белый пластиковый корпус нового RE605X абсолютно прямоугольный, с острыми углами по всему периметру и двумя большими антеннами, которые смещают почти шесть поднимается в воздух, чтобы обеспечить хорошую досягаемость для вашего нового сигнала Wi-Fi.
Он предназначен для прямого подключения к сетевой розетке, а на передней панели устройства есть небольшой ряд индикаторов состояния, которые могут помочь вам найти подходящее место для RE605X, показывая мощность сигнала как для 2,4 ГГц, так и для Полосы частот 5,0 ГГц.
(Изображение предоставлено: Future)
Единственная другая видимая особенность — это единственный порт Gigabit Ethernet на боковой стороне устройства, который может обеспечить проводное соединение для ноутбука или других устройств. Однако вы также можете использовать RE605X в «режиме точки доступа», используя этот порт Ethernet для подключения к существующей проводной сети, которая затем может быть расширена с помощью сигнала Wi-Fi от RE605X.
(Изображение предоставлено: Future)
Производительность и начало работы
Бенчмарки
Тест скорости Ookla — 2,4 ГГц (загрузка / выгрузка) В пределах 30 футов, три перегородки: 100 Мбит / с / 11 Мбит / с
Тест скорости Ookla — 5,0 ГГц В пределах 30 футов, три перегородки: 100 Мбит / с / 11 Мбит / с
20 ГБ Загрузка Steam — 2,4 ГГц В пределах 30 футов, три перегородки: 11,0 МБ / с
20 ГБ Загрузка Steam — 5.0 ГГц В пределах 30 футов, три перегородки: 12,5 МБ / с
Некоторые расширители диапазона поначалу может быть немного сложно настроить, но, как мы обнаружили с RE650, приложение TP-Link Tether для iOS и Android делает хорошая работа по упрощению вещей.
Вам нужно начать с RE605X, подключенного к розетке питания рядом с вашим основным маршрутизатором, а затем приложение Tether может автоматически обнаруживать новый сигнал Wi-Fi от расширителя диапазона и подключать ваш смартфон или планшет непосредственно к повторителю.
Приложение затем проведет вас через процесс подключения RE605X к вашей существующей сети Wi-Fi и даст вам возможность ввести новые имена и пароли или придерживаться существующих сетевых данных.
(Изображение предоставлено: Future)
Это удивительно просто и понятно для новых пользователей, но расширитель диапазона также предоставляет интерфейс веб-браузера для более опытных пользователей, которым нужен больший контроль над своими новыми сетевыми настройками.
Нам также было приятно обнаружить, что RE605X заметно улучшил довольно низкую производительность Wi-Fi в нашем бэк-офисе.Используя тестовое приложение Ookla, наш обычный маршрутизатор работал со скоростью только 34 Мбит / с в диапазоне 2,4 ГГц и 85,0 Мбит / с в диапазоне 5,0 ГГц. Но когда RE605X был подключен к розетке в соседнем коридоре, эти скорости подскочили до 100 Мбит / с как на 2,4 ГГц, так и на 5,0 ГГц, что является максимальной скоростью, поддерживаемой нашим офисным широкополосным доступом.
Загрузки Steam также выиграли: скачок с 3,5 МБ / с до 11 МБ / с в диапазоне 2,4 ГГц, в то время как диапазон 5,0 ГГц увеличился с 10 МБ / с до 12,5 МБ / с, что соответствует производительности многих более дорогих маршрутизаторов, которые мы протестировали.
Не всем понадобится расширитель диапазона, поддерживающий Wi-Fi 6, поэтому вы все равно можете сэкономить, выбрав более старый повторитель с только Wi-Fi 5. Но по этой цене вы все равно не сэкономите много. , а простота использования и высокая производительность RE605X делают его действительно хорошим вариантом для домов, которым необходимо усилить Wi-Fi всего в одной или двух комнатах.
Как и любое оборудование, насос может работать со сбоями, которые выражаются в нестабильности. Если насосная станция работает рывками, причины могут быть разными, и чтобы исправить ситуацию нужно выяснить, какая из них является истинной.
Причины рывков
Проявления также разнятся. Это когда вода из крана идет рывками или если на лицо скачки давления, создаваемого насосом при всасывании жидкости из скважины или колодца.
Чаще всего подобная ситуация складывается потому, что:
В трубопроводе образовалась воздушная пробка. В результате насосная станция работает на то, чтобы ее продавить, и периодически это получается, но как только напор прорывается, давление падает, и насос вынужден снова накачивать давление в системе.
Вышло из строя реле давления. Манометр показывает правильно, но происходит несвоевременное включение и отключение насоса. Это связано с заниженным верхним пределом или завышенным нижним порогом.
Произошла разгерметизация системы. Это может быть пробоина в трубопроводе, недостаточно плотное соединения, некачественная запорная арматура или повреждения рабочей камеры насоса, а также выход из строя его механических узлов.
В каждом из случаев необходимо произвести ремонт. Предварительно проводится ревизия с целью выявить истинную причину. Если видимых последствий нет, приходится пройти всю цепь от скважины до потребителя.
Устранение поломки
Убедившись, что порывов на трассе нет, и все соединения герметичны, можно сделать вывод, что вода из скважины идет рывками по причине поломки одного из агрегатов:
Реле давления. Проверяется правильность показаний манометра, который при необходимости подлежит замене. Для этого нужно использовать другой контрольно-измерительный прибор, например, автомобильный манометр для измерения давления в шинах. Инструкция как настроить реле.
Гидробак. Поврежденным может быть как корпус, так и диафрагма или груша в зависимости от типа конструкции. Если после нажатия ниппеля для стравливания воздуха, из выпускного патрубка полетят брызги, то дело именно в этом. Груша или диафрагма должна быть заменена на новую.
Насос. Повреждения на корпусе, разгерметизация рабочей камеры видно невооруженным глазом. Но если причина заключена в износе механических узлов (вала, подшипников, колеса, лопастей), то придется разобрать устройство и внимательно осмотреть каждую деталь. Грязь, ил, песок, глину убирают.
Фильтр. Засорение фильтрационной установки грубой очистки также может привести к нестабильной работе насосной станции. Сетку нужно почистить, а при необходимости заменить. Электрическая часть системы проверяется отдельно.
Скачки напряжения, поломка блока управления и другие неполадки в электрике могут стать поводом появления рывков в работе насосной станции. Самостоятельно производить ремонт не имея специализированных навыков не рекомендуется. Стоит обратиться в сервисный центр.
Как уберечь станцию от поломок
Чтобы никогда не ломать голову, почему вода неравномерно течет по трубам, достаточно изначально правильно собрать систему.
Если же проблема уже налицо, то после ремонта нужно проверить, все ли было сделано правильно на этапе обустройства источника. Так, трубы и шланги не должны перегибаться или быть деформированными, что приводит к снижению пропускной способности.
В систему включается обратный клапан, препятствующий обратное течение жидкости по трубопроводу. Проверяют, правильно ли подобрана мощность насоса. Для этого в расчет закладывают глубину залегания воды в скважине или колодце, удаленность источника от дома, количество потребителей. Дебит источника не может быть меньше производительности, указанной в техпаспорте на насосную станцию.
Любое негерметичное соединение может стать причиной подсоса воздуха, который вызывает перебои в подаче воды. А попытки сэкономить, исключив из системы какой либо из узлов всегда приводит к тому, что она работает неэффективно. Но все это можно исправить, если правильно подобрать все компоненты и смонтировать их в нужной последовательности. Процедура несложная, если подойти к вопросу с должным вниманием.
Автономная система водоснабжения из скважины в загородном доме или на дачном участке позволяет решить много проблем. Во-первых, сделать пребывание на природе комфортным, во-вторых, вырастить богатый урожай, поскольку регулярность поливов перестанет быть проблемой. Имея много преимуществ, насосная станция требует не только правильного монтажа, оснащения системой фильтрации, но и регулярной промывки, проведения профилактических процедур. Распространенное явление: подача воды из источника вместе с воздухом.
Причины появления воздуха в скважине для воды
Как правило, с проблемой попадания воздуха в воду сталкиваются домочадцы, использующие небольшие объемы воды из источника или при сезонном применении насосного оборудования. Причинами этого явления могут быть следующие неполадки в системе:
Вышел из строя подсос воздушной массы в месте всасывания воды. Проблема не решится, пока не полностью не заменить трубопровод со всеми необходимыми деталями. Убедиться в исправной работе просто – достаточно прокачать воду в трубопроводе, например, в ванной.
Поломка самого насосного оборудования из-за нерегулярного или некачественного обслуживания. Пузырьки воздуха образуются в результате непрочного сальникового уплотнения. Решение проблемы – разобрать рабочий узел станции и устранить поломку.
Недостаточный уровень наполнения колодца при большой выкачке. Бурение новой скважины, приобретение менее мощного насоса, уменьшение объемов применяемой воды – могут решить проблему. Однако, при бурении нового колодца важно не достичь того же водоносного слоя, где вероятность снова завоздушить систему очень высока.
Если вода из скважины идет рывками и с воздухом, для установления точной причины требуется проводить подробную техническую диагностику. Принцип работы гидравлических и электрических систем одинаковый. Если в домашних условиях нет возможности произвести операцию, лучше отдать насосное оборудование в сервисный центр.
Кавитация и ее устранение
Как показывает практика, кавитация – это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы приусадебных участков с автономной системой водоснабжения.
Причина появления кавитации – неправильно подобранное насосное оборудование. Выбирают водяные устройства с учетом диаметра скважины. Для размеров менее 100 мм подходят плунжерные или циркулярные модели, 100 мм и более – погружные.
Кавитация – это нарушение плотности водяного столба, иными словами – наполнение трубопровода пузырьками воздуха. Образуется в участках со сниженным давлением на критической отметке. Сопровождается явление формированием пустоты в трубопроводе, пузырьковых образований, образующихся в результате взаимодействия газов и паров, выделяемых колодезной водой.
Вычислить самостоятельно неисправный участок не всегда представляется возможным, поскольку требуется специальное оборудование. Также стоит добавить, что этот участок может быть неустойчивым. Если не принять меры, последствия сильно ударят «по карману» – динамические воздействия на поток и вибрация приведут к поломке насосного оборудования.
Чтобы сократить вероятность развития проблемы, нужно правильно выбирать водяные насосы с учетом потребляемых объемов воды и технических характеристик скважины.
Чтобы избавиться от столь неприятного явления, как появление воздуха в воде, нужно рассмотреть основные способы решения проблемы:
Патрубок малого диаметра заменить патрубком с большим диаметром.
Установить насосное оборудование ближе к аккумулирующей емкости. При транспортировке насоса важно учитывать установленные нормативы: интервал между емкостью и насосом должен быть не меньше, чем 5 диаметров всасывающей трубы.
Задвижку заменить шиберной разновидностью и удалить обратный клапан. Чтобы уменьшить давление в трубопроводе трубу заменяют гладкой.
Во всасывающей трубе не должно быть большого количества поворотов. Для решения проблемы нужно заменить отводы малого радиуса большими или просто уменьшить их. На этапе проектирования системы автономного водоснабжения рекомендуется размещать все отводы в одной плоскости и использовать гибкие трубы, а не жесткие.
Проблема попадания пузырьков воздуха в колодезную воду распространена. Многим неполадка может показаться некритичной, но ее продолжительное неустранение неизбежно приведет к выведению насосной станции из строя. Если самостоятельно не удается исправить ситуацию, нужно обратиться к специалистам.
Вода из крана идет рывками (толчками) с воздухом — почему?
Такое происходит после отключения воды и ремонта водопроводных труб (сетей).
В систему попал воздух, вода идёт толчками, рывками, тот самый воздух выходит с шипением.
Самый простой, но не самый правильный для конкретного пользователя вариант, это снять аэратор
Когда давление будет рабочим, воздух выйдет из системы, шипение и рывки прекратятся.
А не правильный вариант, потому что пользователь «прогоняет», через свои водяные счётчики, через фильтра и если у него установлены фильтра тонкой очистки, то после такой «прогонки» ржавой воды, картриджи и наполнители для фильтров придётся менять.
Ни чего не делать, ждать пока соседи по стояку сверху и снизу, прогонят ржавую воду через свои краны и смесители, счётчики, фильтра.
А Вам останется открутить сеточку фильтра грубой очистки, промыть её, поставить на место и всё на этом.
Ну или принимать «удар» на себя, прогонять всю эту грязь через свои трубы, фильтра, краны.
Если после коренных кранов (на стояках ГВС и ХВС) установлены «американки»,
Если американки сразу после стояка (бывает и такое), до коренных кранов, то конечно этот вариант не рабочий.
Фактически в своем вопросе вы дали и ответ. Вода из крана идет с воздухом так как система завоздушена. Вероятнее всего на трубопроводе проводились ремонтные работы в результате которых воздух и попал в систему. При подаче воды в систему, вода этот воздух выталкивает и у вас получается, что вода из крана, как бы идет толчками.
Такое часто происходит после остановки подачи воды в систему и её полного или частичного слива. После возобновления подачи, воздух из системы моментально не уходит — его сперает давлением воды.
Открывая кран, мы выпускаем воздух, который выходит гораздо быстрее чем вода. Его место в трубах заполняется водою и она частично выходит вперемешку с воздухом. Воздух в системе распределяется не равномерно, часто оставляя «пробки» в верхних уровнях. Вот эти воздушные «пробки» и начинают плеваться при открытии крана, то воздухом то водою. Что бы после остановки воды такого не было, просто чуть приоткройте кран, что бы стравить воздух. Побежала вода устойчиво — можно пользоваться.
При ремонте водопровода или канализации перекрывают водоснабжение на стояке или вес дом. Потом оставшуюся воду в трубах спускают, чтоб не мешала при ремонте. Вместо воды трубы заполняются воздухом самопроизвольно. После устранения неисправности включают воду, она начинает заполнять трубы. При заполнении труб водой воздух сжимается до такого же давления какое давление становится в трубах при подачи воды. При открывании крана из него выходит воздух под давлением, за тем идет воздух в перемешку с водой и только потом начинает идти вода. Правда вначале вода идет грязная. Через некоторое время вода становится чистой.
Это происходит потому что вода подаётся по графику и во время когда её не качают, в систему засасывается воздух, а после того как включат насосы этот воздух по трубам перемешанный с водой буквально стреляет из крана, может повредить и краны и стиральную машинку например, оборвать шестерни водяному счётчику, посрывать подводящие шланги с бочка унитаза или смесителей.
поэтому открывать сиьно в таком случае воду категорически запрещено, а так же включать газовые колонки, стиральные машины, желательно перекрыть и подвод на унитаз, чтоб там не повредить что то.
Поэтому это явление мало того, что невероятно действует на нервы, так ещё и чревато серьёзными поломками оборудования.
Что делать в таких случаях, самый оптимальный вариант закрыть общий кран на вводе и дождаться, пока давление не поднимется в системе до такого уровня, когда воздух равномерно размешается с водой и она будет течь хотя бы более менее стабильно, вода в таком случае течёт с шипением и белого цвета наполненная пузырьками воздуха.
Или пока кто то из соседей стравит воздух, но опять же стравить воздух через счётчик, а они практически у всех сейчас стоят, это значит заплатить за него по цене воды, а это вряд ли кто то захочет сделать по собственной воле.
Так что выход один, ждать и набраться терпения, иногда можно воды так и не дождаться, но включать воду когда у тебя слетает с петель газовая колонка и как пуля отлетает ситечко с аэратора, я думаю очень не комфортно.
Нужно скандалить с поставщиком воды, пусть минимум решают проблему снижением оплаты на стравливание воздуха, составляют акты и списывают кубатуру, необходимую для спуска воздуха из системы в районах где есть такая проблема.
Ремонт насосной станции: обзор неисправностей и их устранение своими руками
Насосная станция — отличное решение для организации водоснабжения в частном домовладении. Неожиданная поломка этого комплекса устройств может доставить владельцам множество неприятностей. К счастью, большинство поломок типичны, их вполне можно устранить в домашних условиях. О том, как осуществить ремонт насосной станции своими руками, следует узнать заранее. Об этом мы сейчас и будем говорить — оставайтесь с нами и вы узнаете много нового!
Содержание
1 Как обеспечить стабильную работу системы водоснабжения
2 Распространенные причины поломок насосной станции
3 Типичные неисправности и их устранение
Как обеспечить стабильную работу системы водоснабжения
Чтобы водопроводная система успешно функционировала, нужно обеспечить определенный уровень давления и напора воды. Когда нет доступа к централизованному водоснабжению, эту проблему легко решают с помощью насосной станции. Она обычно состоит из:
насоса;
мембранного накопительного бака;
блока автоматического управления (реле давления, манометр и т. д.).
Насос качает воду, которая поступает в бак. Когда давление в баке достигает определенного максимального уровня, насос отключается. Постепенно вода из бака расходуется на различные нужды и давление падает. При минимальном уровне давления насос снова включается и вода поступает в бак. Управляется процесс автоматически.
С помощью насосной станции можно обеспечить водоснабжением дом, баню и прочие строения, расположенные на участке. Изучив работу насосной станции, нужно приступить к изучению возможных поломок и способов их устранения.
Изучив принцип работы и устройство насосной станции, можно сделать её ремонт своими руками
Распространенные причины поломок насосной станции
В мире, как обоснованно утверждают классики, ничто не вечно, это относится и к оборудованию. Неожиданные неисправности в работе насосной станции, ее остановка или некорректное функционирование могут быть вызваны рядом причин, таких как:
отсутствие электроэнергии;
отсутствие воды в системе;
поломка насоса;
поломка мембранного бака;
повреждение автоматического блока и т. п.
Устройство бытовых насосных станций не отличается особой сложностью, а это позволяет заняться ремонтом самостоятельно. В одних случаях нужно разобрать насос и заменить испорченную деталь. Иногда требуется заклеить трещину в баке, а порой достаточно просто проверить наличие электроэнергии. В каждом конкретном случае нужно определить почему не качает воду насосная станция и найти «рецепт» решения проблемы. Если найти приемлемое решение проблемы не удалось, нужно обращаться к специалистам.
Типичные неисправности и их устранение
Ниже рассмотрим ряд проблем и неисправностей, которые могут возникнуть при работе насосной станции.
Насос вращается, вода в систему не поступает — неправильно работает обратный клапан
Причина: Нарушение герметичности проводящих трубопроводов, некорректно работает обратный клапан, в трубопроводе или насосе отсутствует вода.
Решение проблемы: для начала следует проверить наличие воды в трубопроводе или насосе. Если она отсутствует, нужно просто долить ее в насос через предназначенное для этого отверстие или опустить глубже всасывающий шланг (или сам насос). Максимально допустимое расстояние между насосом и уровнем воды необходимо сохранить.
Теперь нужно проверить состояние обратного клапана и герметичность стыков, а затем устранить обнаруженные проблемы. Если все эти меры не помогли, возможно, насос испорчен попавшими в воду абразивами, к примеру, песком. В этом случае придется разобрать насос и заменить его крыльчатку или корпус. В отдельных случаях требуется установить новый насос.
Обратите внимание, что перед началом работ не помешает проверить напряжение в электросети. Если оно недостаточное (типичная ситуация для сельской местности), насос не будет качать воду, хотя и включится.
Станция работает рывками — повреждён гидробак
Причина: Ответ на вопрос, почему насосная станция включается слишком часто, чаще всего состоит в том, что какая-то часть гидробака повреждена. Из-за этого насосная станция не набирает давление.
Гидробак насосной станции состоит из корпуса и расположенной внутри мембраны
Решение проблемы: Для начала нужно нажать на ниппель, расположенный на оборотной стороне бака. Если из него потечет вода (должен выходить воздух), значит, порвана внутренняя мембрана, ее следует заменить.
Ещё одна возможная причина, по которой давление в гидроаккумуляторе насосной станции не соответствует нормальному значению, это нарушение герметичности корпуса. Нужно найти трещину или дыру и заделать её. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто подкачать недостающее количество воздуха в бак с помощью обычного насоса. Нормативное значение давления в баке — 1,5-1,8 атмосферы.
Подкачать в мембранный бак недостающий воздух можно через стандартный резьбовой штуцер с золотником
Необходимо заметить, что иногда вода поступает с перебоями из-за нарушения герметичности на стыках всасывающего трубопровода. Его необходимо проверить по всей длине и заделать обнаруженные трещины.
Видео: ремонт гидробака своими руками
Не включается
Причина: Отсутствует электропитание.
Решение проблемы: Необходимо проверить и, возможно, прочистить подгоревшие контакты реле давления, проверить целостность обмотки. О том, что двигатель сгорел, станет ясно по запаху, характерному для горящих изоляционных материалов.
Включается но не вращается — причина в конденсаторе или крыльчатке
Причина: сломан конденсатор или крыльчатка «приклеилась» к корпусу насоса. Эта ситуация возникает часто у насосов, которые несколько месяцев пролежали без дела.
Решение проблемы: Чтобы запустить заблокированную крыльчатку, достаточно пару раз прокрутить ее вручную. После этого насос должен включиться. Если же сломан конденсатор, его придется заменить.
Агрегат не отключается и работает постоянно — не отрегулировано реле
Причина: Нарушена работа реле давления.
Решение проблемы: Необходима регулировка реле давления насосной станции. Для этого используют две пружинки, расположенные на реле: большую и маленькую. Большая пружина отвечает за регулирование нижнего предела давления, а с помощью маленькой регулируют разницу между минимальным и максимальным показателями. Все манипуляции с реле давления нужно производить крайне осторожно.
Чтобы выяснить причины, по которым насосная станция не отключается, обязательно следует проверить состояние входного отверстия реле давления. Иногда его забивают частицы и осадки, содержащиеся в воде. В этом случае отверстие нужно прочистить и проверить работу реле давления.
Несколько слов о регулировке реле давления
Следует помнить, что к регулированию реле давления насосной станции нужно относиться с большой осторожностью. Если этот узел отрегулирован неправильно, это может привести к серьезной поломке всей станции, а гарантийные обязательства производителя на такие случаи не распространяются.
Для начала необходимо добиться правильного давления в гидроаккумуляторе. Для этого насосную станцию отключают от сети, а из бака полностью сливают воду. Затем с помощью насоса с манометром или бытового компрессора в гидробаке создается необходимый уровень давления. Теперь нужно открутить пластиковую крышку на реле давления, чтобы получить доступ к регулирующим пружинам.
Регулировка минимального давления для включения насоса осуществляется с помощью большой пружины (2, см. рисунок). Поворот пружины по часовой стрелке позволяет увеличить этот показатель, а поворот против часовой стрелки — уменьшить. Чтобы установить необходимый диапазон между максимальной и минимальной границей давления, следует вращать пружину регулировки дифференциала давления (1, см. рисунок). Поворот гайки по часовой стрелке расширяет диапазон, а поворот против часовой стрелки сужает его.
Реле давления насосной станции регулируется большой и малой пружиной
Затем крышку реле давления нужно установить на место, залить в насосную станцию необходимый объем воды и подключить электропитание. Максимальное значение давления в системе должно быть не более 95% от максимально-возможного давления насосной станции на выходе, которое указано производителем в техпаспорте.
Видео: как регурировать реле давления воды
Зная об этих неисправностях, вы сможете вовремя разобраться, почему не работает насосная станция, и устраните самостоятельно проблему.
Стать автором
Источник: aqua-rmnt.com
Воздух из крана с скважины
Как и любое оборудование, насос может работать со сбоями, которые выражаются в нестабильности. Если насосная станция работает рывками, причины могут быть разными, и чтобы исправить ситуацию нужно выяснить, какая из них является истинной.
Причины рывков
Проявления также разнятся. Это когда вода из крана идет рывками или если на лицо скачки давления, создаваемого насосом при всасывании жидкости из скважины или колодца.
Чаще всего подобная ситуация складывается потому, что:
В трубопроводе образовалась воздушная пробка. В результате насосная станция работает на то, чтобы ее продавить, и периодически это получается, но как только напор прорывается, давление падает, и насос вынужден снова накачивать давление в системе.
Вышло из строя реле давления. Манометр показывает правильно, но происходит несвоевременное включение и отключение насоса. Это связано с заниженным верхним пределом или завышенным нижним порогом.
Произошла разгерметизация системы. Это может быть пробоина в трубопроводе, недостаточно плотное соединения, некачественная запорная арматура или повреждения рабочей камеры насоса, а также выход из строя его механических узлов.
В каждом из случаев необходимо произвести ремонт. Предварительно проводится ревизия с целью выявить истинную причину. Если видимых последствий нет, приходится пройти всю цепь от скважины до потребителя.
Устранение поломки
Убедившись, что порывов на трассе нет, и все соединения герметичны, можно сделать вывод, что вода из скважины идет рывками по причине поломки одного из агрегатов:
Реле давления. Проверяется правильность показаний манометра, который при необходимости подлежит замене. Для этого нужно использовать другой контрольно-измерительный прибор, например, автомобильный манометр для измерения давления в шинах. Инструкция как настроить реле.
Гидробак. Поврежденным может быть как корпус, так и диафрагма или груша в зависимости от типа конструкции. Если после нажатия ниппеля для стравливания воздуха, из выпускного патрубка полетят брызги, то дело именно в этом. Груша или диафрагма должна быть заменена на новую.
Насос. Повреждения на корпусе, разгерметизация рабочей камеры видно невооруженным глазом. Но если причина заключена в износе механических узлов (вала, подшипников, колеса, лопастей), то придется разобрать устройство и внимательно осмотреть каждую деталь. Грязь, ил, песок, глину убирают.
Фильтр. Засорение фильтрационной установки грубой очистки также может привести к нестабильной работе насосной станции. Сетку нужно почистить, а при необходимости заменить. Электрическая часть системы проверяется отдельно.
Скачки напряжения, поломка блока управления и другие неполадки в электрике могут стать поводом появления рывков в работе насосной станции. Самостоятельно производить ремонт не имея специализированных навыков не рекомендуется. Стоит обратиться в сервисный центр.
Как уберечь станцию от поломок
Чтобы никогда не ломать голову, почему вода неравномерно течет по трубам, достаточно изначально правильно собрать систему.
Если же проблема уже налицо, то после ремонта нужно проверить, все ли было сделано правильно на этапе обустройства источника. Так, трубы и шланги не должны перегибаться или быть деформированными, что приводит к снижению пропускной способности.
В систему включается обратный клапан, препятствующий обратное течение жидкости по трубопроводу. Проверяют, правильно ли подобрана мощность насоса. Для этого в расчет закладывают глубину залегания воды в скважине или колодце, удаленность источника от дома, количество потребителей. Дебит источника не может быть меньше производительности, указанной в техпаспорте на насосную станцию.
Любое негерметичное соединение может стать причиной подсоса воздуха, который вызывает перебои в подаче воды. А попытки сэкономить, исключив из системы какой либо из узлов всегда приводит к тому, что она работает неэффективно. Но все это можно исправить, если правильно подобрать все компоненты и смонтировать их в нужной последовательности. Процедура несложная, если подойти к вопросу с должным вниманием.
Автономная система водоснабжения из скважины в загородном доме или на дачном участке позволяет решить много проблем. Во-первых, сделать пребывание на природе комфортным, во-вторых, вырастить богатый урожай, поскольку регулярность поливов перестанет быть проблемой. Имея много преимуществ, насосная станция требует не только правильного монтажа, оснащения системой фильтрации, но и регулярной промывки, проведения профилактических процедур. Распространенное явление: подача воды из источника вместе с воздухом.
Причины появления воздуха в скважине для воды
Как правило, с проблемой попадания воздуха в воду сталкиваются домочадцы, использующие небольшие объемы воды из источника или при сезонном применении насосного оборудования. Причинами этого явления могут быть следующие неполадки в системе:
Вышел из строя подсос воздушной массы в месте всасывания воды. Проблема не решится, пока не полностью не заменить трубопровод со всеми необходимыми деталями. Убедиться в исправной работе просто – достаточно прокачать воду в трубопроводе, например, в ванной.
Поломка самого насосного оборудования из-за нерегулярного или некачественного обслуживания. Пузырьки воздуха образуются в результате непрочного сальникового уплотнения. Решение проблемы – разобрать рабочий узел станции и устранить поломку.
Недостаточный уровень наполнения колодца при большой выкачке. Бурение новой скважины, приобретение менее мощного насоса, уменьшение объемов применяемой воды – могут решить проблему. Однако, при бурении нового колодца важно не достичь того же водоносного слоя, где вероятность снова завоздушить систему очень высока.
Если вода из скважины идет рывками и с воздухом, для установления точной причины требуется проводить подробную техническую диагностику. Принцип работы гидравлических и электрических систем одинаковый. Если в домашних условиях нет возможности произвести операцию, лучше отдать насосное оборудование в сервисный центр.
Кавитация и ее устранение
Как показывает практика, кавитация – это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы приусадебных участков с автономной системой водоснабжения.
Причина появления кавитации – неправильно подобранное насосное оборудование. Выбирают водяные устройства с учетом диаметра скважины. Для размеров менее 100 мм подходят плунжерные или циркулярные модели, 100 мм и более – погружные.
Кавитация – это нарушение плотности водяного столба, иными словами – наполнение трубопровода пузырьками воздуха. Образуется в участках со сниженным давлением на критической отметке. Сопровождается явление формированием пустоты в трубопроводе, пузырьковых образований, образующихся в результате взаимодействия газов и паров, выделяемых колодезной водой.
Вычислить самостоятельно неисправный участок не всегда представляется возможным, поскольку требуется специальное оборудование. Также стоит добавить, что этот участок может быть неустойчивым. Если не принять меры, последствия сильно ударят «по карману» – динамические воздействия на поток и вибрация приведут к поломке насосного оборудования.
Чтобы сократить вероятность развития проблемы, нужно правильно выбирать водяные насосы с учетом потребляемых объемов воды и технических характеристик скважины.
Чтобы избавиться от столь неприятного явления, как появление воздуха в воде, нужно рассмотреть основные способы решения проблемы:
Патрубок малого диаметра заменить патрубком с большим диаметром.
Установить насосное оборудование ближе к аккумулирующей емкости. При транспортировке насоса важно учитывать установленные нормативы: интервал между емкостью и насосом должен быть не меньше, чем 5 диаметров всасывающей трубы.
Задвижку заменить шиберной разновидностью и удалить обратный клапан. Чтобы уменьшить давление в трубопроводе трубу заменяют гладкой.
Во всасывающей трубе не должно быть большого количества поворотов. Для решения проблемы нужно заменить отводы малого радиуса большими или просто уменьшить их. На этапе проектирования системы автономного водоснабжения рекомендуется размещать все отводы в одной плоскости и использовать гибкие трубы, а не жесткие.
Проблема попадания пузырьков воздуха в колодезную воду распространена. Многим неполадка может показаться некритичной, но ее продолжительное неустранение неизбежно приведет к выведению насосной станции из строя. Если самостоятельно не удается исправить ситуацию, нужно обратиться к специалистам.
Вода из крана идет рывками (толчками) с воздухом – почему?
Такое происходит после отключения воды и ремонта водопроводных труб (сетей).
В систему попал воздух, вода идёт толчками, рывками, тот самый воздух выходит с шипением.
Самый простой, но не самый правильный для конкретного пользователя вариант, это снять аэратор
Когда давление будет рабочим, воздух выйдет из системы, шипение и рывки прекратятся.
А не правильный вариант, потому что пользователь «прогоняет», через свои водяные счётчики, через фильтра и если у него установлены фильтра тонкой очистки, то после такой «прогонки» ржавой воды, картриджи и наполнители для фильтров придётся менять.
Ни чего не делать, ждать пока соседи по стояку сверху и снизу, прогонят ржавую воду через свои краны и смесители, счётчики, фильтра.
А Вам останется открутить сеточку фильтра грубой очистки, промыть её, поставить на место и всё на этом.
Ну или принимать «удар» на себя, прогонять всю эту грязь через свои трубы, фильтра, краны.
Если после коренных кранов (на стояках ГВС и ХВС) установлены «американки»,
Если американки сразу после стояка (бывает и такое), до коренных кранов, то конечно этот вариант не рабочий.
Фактически в своем вопросе вы дали и ответ. Вода из крана идет с воздухом так как система завоздушена. Вероятнее всего на трубопроводе проводились ремонтные работы в результате которых воздух и попал в систему. При подаче воды в систему, вода этот воздух выталкивает и у вас получается, что вода из крана, как бы идет толчками.
Такое часто происходит после остановки подачи воды в систему и её полного или частичного слива. После возобновления подачи, воздух из системы моментально не уходит – его сперает давлением воды.
Открывая кран, мы выпускаем воздух, который выходит гораздо быстрее чем вода. Его место в трубах заполняется водою и она частично выходит вперемешку с воздухом. Воздух в системе распределяется не равномерно, часто оставляя «пробки» в верхних уровнях. Вот эти воздушные «пробки» и начинают плеваться при открытии крана, то воздухом то водою. Что бы после остановки воды такого не было, просто чуть приоткройте кран, что бы стравить воздух. Побежала вода устойчиво – можно пользоваться.
При ремонте водопровода или канализации перекрывают водоснабжение на стояке или вес дом. Потом оставшуюся воду в трубах спускают, чтоб не мешала при ремонте. Вместо воды трубы заполняются воздухом самопроизвольно. После устранения неисправности включают воду, она начинает заполнять трубы. При заполнении труб водой воздух сжимается до такого же давления какое давление становится в трубах при подачи воды. При открывании крана из него выходит воздух под давлением, за тем идет воздух в перемешку с водой и только потом начинает идти вода. Правда вначале вода идет грязная. Через некоторое время вода становится чистой.
Это происходит потому что вода подаётся по графику и во время когда её не качают, в систему засасывается воздух, а после того как включат насосы этот воздух по трубам перемешанный с водой буквально стреляет из крана, может повредить и краны и стиральную машинку например, оборвать шестерни водяному счётчику, посрывать подводящие шланги с бочка унитаза или смесителей.
поэтому открывать сиьно в таком случае воду категорически запрещено, а так же включать газовые колонки, стиральные машины, желательно перекрыть и подвод на унитаз, чтоб там не повредить что то.
Поэтому это явление мало того, что невероятно действует на нервы, так ещё и чревато серьёзными поломками оборудования.
Что делать в таких случаях, самый оптимальный вариант закрыть общий кран на вводе и дождаться, пока давление не поднимется в системе до такого уровня, когда воздух равномерно размешается с водой и она будет течь хотя бы более менее стабильно, вода в таком случае течёт с шипением и белого цвета наполненная пузырьками воздуха.
Или пока кто то из соседей стравит воздух, но опять же стравить воздух через счётчик, а они практически у всех сейчас стоят, это значит заплатить за него по цене воды, а это вряд ли кто то захочет сделать по собственной воле.
Так что выход один, ждать и набраться терпения, иногда можно воды так и не дождаться, но включать воду когда у тебя слетает с петель газовая колонка и как пуля отлетает ситечко с аэратора, я думаю очень не комфортно.
Нужно скандалить с поставщиком воды, пусть минимум решают проблему снижением оплаты на стравливание воздуха, составляют акты и списывают кубатуру, необходимую для спуска воздуха из системы в районах где есть такая проблема.
Потекла насосная станция что делать. Ремонт насосной станции своими руками. Насосная станция работает, но вода поступает рывками, с перебоями
Постоянное давление в системе водоснабжения частного дома создается обычно при помощи насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодический случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется.
Опреснение морской воды
Для перекачки всего производства. Эти насосы устанавливаются рядом с резервуаром и имеют клапаны всасывания и слива, чтобы обеспечить их изоляцию. Набор мер, которые необходимо предпринять, будет следующим. Картриджные фильтры.
Новый водосбор морской воды.
Строительство перекачки морской воды для новой установки.
Последовательная предварительная обработка: Дозировка химических реагентов.
Песчаная фильтрация.
Установка для стиральных фильтров.
Насосы высокого давления для восстановления энергии.
Реверсивные стойки осмоса.
В настоящее время эта работа выполняется.
Состав насосной станции и назначение частей
1 Состав насосной станции и назначение частей
1.1 Принцип работы насосной станции
2 Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление
2.1 Не отключается насосная станция (не набирает давление)
2.2 Ремонт насосной станции: часто включается
2.3 Воздух в воде
2.4 Насосная станция не включается
2.5 Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)
3 Некоторые виды ремонтных работ
3.1 Замена «груши» гидроаккумулятора
Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, и как работает каждая из частей. Тогда и неисправности устранять проще. Состав насосной станции:
Водохранилище Эль-Ренегадо расположено в реке Ренегадо, в муниципалитете Сеута. Бассейн водохранилища Эль-Ренегадо расположен полностью на территории Сеути и имеет площадь 1, 29 км. Растояние между плотиной Ренегадо и морем составляет чуть более 700 метров.
Гидрографическая сеть по отношению к поверхностным водам может считаться эндотермической. Что касается грунтовых вод, крутые склоны и близость возвышенностей вызывают большой поверхностный сток с последующим уменьшением инфильтрации. Примерно в километре два, в Плайя-Бенитесе, есть отклонение влево, которое ведет к плотине Ренегадо.
Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.
Принцип работы насосной станции
Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.
Водосброс расположен на правом берегу с разгрузкой в Арройо дель Инфирно. Это водосброс с фиксированной передней губой, без контроля. Профиль водосброса — тип Брэдли. Водосброс проходит в туннеле с подковообразной галереей длиной 63 метра и переменной высотой около 3, 20 метра.
После туннеля происходит быстрое включение потоков в Арройо дель Инфирно. Это позволяет эвакуировать проспект возврата в 500 лет с выступом на губе 1, 28 метра. Под полом галереи проходит два подающих трубопровода диаметром 600 мм, каждый из которых длиной 64 метра, из-за затопления адской плотины и забора Тарахала, которые выливаются в резервуар тем же водосброса через выходной ящик, защищенный барами. В устье водосброса в конце тоннеля коробки выводок этих труб расположены по бокам.
Каждая из частей выполняет свою работу
Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, включается насос, снова накачивая воду. Если при этом идет постоянный расход (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых кранах, так как насос подает воды больше, чем вытекает из крана. После того, как расход прекратился, он еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как появляется расход воды.
Нижний дренаж расположен вместе с впускной трубой в галерее, которая пересекает дамбу плотины. Этот дренаж состоит из одной трубы диаметром 800 мм, которая начинается от существующей заглушки в галерее перед камерой ключа с помощью факела. Он проходит через полностью бетонную галерею до камеры для ключей, где расположен затвор на 800 мм. Из камеры клапана он проходит через галерею, которую можно посетить, а трубопровод полностью забетонирован на маневренный стенд плотины.
В маневрирующем сарае есть байпас, который соединяется с линией впуска. Существует вывод дна дна, чтобы обеспечить его подачу. Нижний дренаж заканчивается 600 мм полым струйным клапаном. Для направления струи на верхнюю часть которой расположена камера рассеивания энергии, которая защищена кирпичной фабрикой, установлен блок привода клапана.
Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление
Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.
Сразу же после рассеивающей камеры и из-за существующей неровности строится скачок высотой 13 метров, шириной 5 метров и банкоматами высотой 1 метр. Потребление для подачи производится с помощью железобетонной башни для впуска, расположенной на правом краю, примерно в 81, 5 метрах от оси венца в точке, которая на примитивной местности была расположена чуть выше начала галереи, что он пересекает плотину.
Верхний уровень башни, где расположены управляющие устройства ворот, составляет 84. Башня спроектирована в цилиндрической форме с внутренним диаметром 5 метров и внешним диаметром 6, 4 метра, за исключением мест, которые должны были оставить зазор для размещения шлюзов. Толщина стены была усилена на 0, 65 метра больше.
Варианты установки насосной станции
Не отключается насосная станция (не набирает давление)
Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:
Сетка встроена в две специально предназначенные для нее бетонные плиты. Доступ к дому управления осуществляется с помощью предварительно напряженного бетонного пешеходного моста шириной 3, 0 м и длиной 80 м, расположенного на уровне 84. Из нижней части галереи принимается участие, которое в нескольких метрах ниже по течению и около оси плотины выливается в камеру клапана, начиная с пробки впускной линии и нижнего дренажа.
Плотина Эль-Инфирно расположена в западном конце Сеуты, в одноименном овраге, который течет прямо к морю примерно в 050 метрах ниже по течению от плотины. Закрытый находится примерно в 365 метрах вверх по течению от старой плотины Ад. Гидрографическую сеть по отношению к поверхностным водам можно считать эндотермическим.
В колодце или скважине нет воды. Если это действительно так, называется такая ситуация «сухой ход» и грозит тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос используется для охлаждения мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от такой ситуации нужна специальная защита: датчики уровня воды (поплавковый и электрические).
Большое сопротивление всасывающей магистрали (большая протяженность при малом диаметре труб) или подсос воздуха (негерметичность соединения).
Забит фильтр на трубе или обратный клапан. Их вынимают чистят, проверяют работоспособность, опускают на место и проводят пробный пуск.
Еще одна возможная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления или неправильно выставленный предел отключения насоса.В этом случает надо:
Предел давления, при котором насос должен отключится слишком высокий, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления (снизить предел отключения).
Проверить Работаем в Москве и Московской области реле — зачистить их от окалины (налет темный) наждачной бумагой с очень тонким зерном (можно пилочкой для ногтей).
Устранить неисправность реле давления почистив его (убрать соли на пружинах регулировки и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратно, мембрану на входе повредить нельзя. Если это не помогло, требуется замена реле давления.
Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.
В качестве защиты подножия плотины ниже по течению находится волнорез существующих песчаников в этом районе. Между сливным фильтром и стоячим причалом проходит слив чистого гравия. Передний плечо имеет защиту от накипи, чтобы стабилизировать его в случае быстрой разгрузки.
Максимальная высота на фундаменте составляет 35 метров. Единственной галереей с плотиной является обход с порогом до 38-го уровня, наклон которого имеет форму ствола и размером в два метра в ширину на два метра и пятьдесят сантиметров максимальной высоты в ключе. В этой галерее расположены стоки дна и водозаборники. Длина галереи составляет 210 метров, а ее направление почти перпендикулярно оси расположения плотины.
Чтобы разблокировать или заменить крыльчатку снимаем кожух
Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети. Может насос при таком напряжении еще работает, в реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.
Водосброс расположен на левом краю, в канале, имеет фиксированную переднюю губу, без контроля. Водосброс проходит в разгрузочный канал переменной ширины до минимума 3 м в стартовой секции. Рекультивация потоков, эвакуированных водосбросом, осуществляется в реку с помощью пускового батута, образованного цилиндрической поверхностью, касательной к рампе разрядного канала.
Это позволяет эвакуировать проспект возврата в 500 лет с выступом на губе 1, 3 метра листа воды. Путь коронации простирается над водосбросом через железобетонный мост. Дно стоков вместе с трубами водозабора расположено в галерее, построенной для отвода реки.
Ремонт насосной станции: часто включается
Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:
Гидроаккумулятор слишком маленького объема. При выборе насосной станции для дома и дачи часто берут гидроаккумулятор маленького объема — 24 литра или 32 литра. Это очень мало, так как запас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, то есть в бак 24 литра закачать удается только 7-12 литров воды. Естественно, такой объем воды расходуется очень быстро, отчего насос включается часто. Способ лечения — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
Неправильно выставленные пределы срабатывания реле давления. Чтобы избежать этой ситуации можно увеличить дельту (разницу между давлением для отключения и включения насоса) и за счет этого сделать ниже порог включения насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важный момент: давление при котором насос включается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может часто включаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса. Потому:
Засорение обратного клапана. Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос включается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить обратный клапан, при необходимости заменить.
Также причиной может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора. При этом кроме частого включения насоса еще и вода подается рывками: при работающей станции с большим напором, при отключении напор сразу падает. В этом случае есть два варианта — прохудилась сама мембрана или фальц, который ее крепит к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и менять неисправную деталь.
Ее одна причина частого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в верхней части гидроакуумулятора. Чтобы его заменить, придется снять гидроаккумулятор, вынуть мембрану и заменить ниппель.
Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.
Воздух в воде
Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:
Полые струйные клапаны выходят в железобетонную галерею, которая направляет воды в Арройо дель Инфирно. Он имеет ширину 2, 80 м и переменную высоту от 5, 10 м в начале и после того, как переходная зона длиной 9, 75 м достигает 3, 30 м, которая поддерживается до конца.
Распространенные проблемы и способы их устранения
Верхние водозаборы расположены в погружной башне, построенной на клапанной камере, расположенной в начале галереи утечки. Нижний расход соответствует одному из нижних стоков. Входы защищены металлической сеткой. Бифуркация нижнего дренажа расположена в маневрирующем доме, расположенном у подножия плотины, и берется как таковой с регулирующим клапаном на выходе, который ведет к станции очистки питьевой воды.
Насосная станция не включается
Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.
Если система не работает — надо проверить электрическую часть
Город не нуждается в воде, напротив, он построен на аллювии старой дельты Туэ, а колодцы, редко глубоко, постоянно питаются. Большинство из них уникальны для одной семьи, другие, часто на перекрестке, являются общими для нескольких зданий, и их статус не очень точен, но есть несколько колодцев, которые город считает муниципальными и которые он принимает во внимание. Он только пытается установить насос на тот, что находится на дне Форта, вдоль башни дома № 9 и на «новой скважине», расположенной на перекрестке Это очаровательное маленькое здание, похоже, не было построено.
Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились Работаем в Москве и Московской области в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.
Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)
Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.
Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.
Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции
Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.
Некоторые виды ремонтных работ
Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.
Замена «груши» гидроаккумулятора
Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.
Устройство мембранного бака пригодится при замене груши
Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.
Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
Откручиваем все болты, снимаем фланец.
Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
Подключаем в систему и проверяем работу.
В частном доме или на даче владельцы часто пользуются автономной системой водопровода. Вода подается из скважины в трубы и точки разбора с помощью насоса или насосной станции.
Насос просто поднимает воду наверх, и его работу надо регулировать включением – отключением. Насосная станция включается автоматически, когда давление начинает падать и не требует контроля.
Для работы этого устройства необходимо достаточное количество воды в скважине и электроэнергия. необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями насосов и их типов.
Устройство насосной станции с накопительным баком
Это устаревшая модель насосной станции. Принцип ее работы сводится к наполнению бака водой. Поплавок указывает на недостаточное количество воды в баке и автоматически насос включается и подкачивает воду до нужного уровня.
Это довольно громоздкая система, если датчик перестает работать, вода может перелиться, напор несильный, так как вода самотеком льется из бака.Резервуар устанавливается выше уровня насоса, что представляет сложность в монтаже.
Насосная система с гидроаккумулятором
Она является более удобной. Реле контролирует уровень сжимаемого под давлением воды воздуха. При заборе воды давление в системе падает и реле включает насос, и вода закачивается в бак.
Состав насосной станции
В состав насосной станции входит насосное устройство. Его ставят в подсобном помещении или в металлическом кессоне за пределами дома. Важно правильно рассчитать мощность устройства, чтобы ее хватило на подъем воды из скважины до самой высокой точки разбора в доме.
Гидроаккумулятор – поддерживает давление в водопроводной системе. Это металлический баллон с резиновой мембраной. При нагнетании воды она натягивается, а когда насос перестает работать, она выталкивает воду из емкости, возвращаясь в исходное положение.
Для автоматического включения насоса станция снабжена блоком автоматики с датчиком, показывающим давление. В соответствии с его показателями реле регулирует работу насоса.
Состав насосной станции:
Поверхностный насос;
Гидроаккумулятор;
автоматический блок;
Реле;
Кабель;
Монометр;
Клеммы для заземления;
Разъемы для подсоединения.
Все эти отдельные узлы собираются на раму. Поверхностный насос ставится на аккумулятор. Отдельно монтируется блок автоматического управления.
Автономная система водоснабжения требует больших стартовых вложений. Надо пробурить и обустроить скважину, проложить трубы водопровода, установить насосное оборудование, следить за достаточным уровнем воды в скважине.
Но, зато, вам не надо будет платить за воду, вы не будете зависеть от аварий и отключений на магистральном водопроводе. Локальная система водоснабжения требует ухода и технического обслуживания. Отдельные узлы станции периодически могут выходить из строя. Хороший хозяин должен уметь устранять типичные неполадки своими силами.
Виды насосных станций
По виду работы насосные станции подразделяются на эжекторные и без этого устройства. Эжектор осуществляет подачу воды наверх в следствии разряжения. Эти модели довольно дорогие по цене, но более эффективные в работе.Они качают воду с большой глубины(до 45 м).
Недостатком эжекторного насоса является сильный шум, который производит насос во время работы. Поэтому такие агрегаты устанавливаются в отдельных помещениях вне дома.
Насос с выносным эжектором
Это погружное устройство. Эжектор помещается в трубу скважины, создавая всасывающую струю. Вместе с водой в него может попасть воздух или песок. И эжектор забивается. Это его недостаток. Насос можно установить дома.
Безэжекторные насосы
Забор воды в безэжекторных насосах производится гидравлической системой. Такие агрегаты менее энергозатратны, работают бесшумно.
Как самостоятельно устранить неисправности в насосных станциях
Это руководство поможет владельцам насосных станций устранить часто встречающиеся неполадки без привлечения специалистов.
Виды неисправностей
Насосное устройство вращается, но вода не поступает
Если при включении насоса, его крыльчатка вращается, а вода в водопровод не идет, этому могут быть причиной неполадки, которые рассмотрены ниже:
Может быть нарушена целостность соединений в трубопроводе. Недостаточно активно функционирует обратный клапан между скважиной и насосом. В него могут попасть посторонние предметы. По этой причине ломается пружина внутри него. Если произошло загрязнение, клапан изымают и прочищают. При выходе его из строя, клапан придется заменить полностью.
После долгого перерыва в работе насоса может уйти вода из трубы между скважиной и насосом. Воду нужно добавить в специальное заливочное отверстие.
В летний сезон в скважине может значительно понизиться уровень воды. Насос следует опустить ниже в трубу скважины. В этом случае возникает опасность попадания грязи в приемный патрубок. Необходимо оборудовать его фильтром.
Если насос вращается, а вода не поступает в трубопровод, возможно недостаточное напряжение в сети . Силы вращения ротора не хватает для подачи воды на расстояние. В данном случае следует протестировать напряжение в электросети.
Качество работы насоса зависит от состояния вращающихся лопастей. Если они изнашиваются, насос будет работать слабее. Разберите насос, под его крышкой на болтах закреплена крыльчатка. Посмотрите, в каком она состоянии. При ее снятии могут возникнуть трудности с болтами. Чтобы без усилий их снять, обработайте химическим веществом. Вам повезет, если удастся найти в продаже отдельно крыльчатку насоса. Скорее всего, придется менять все устройство. Производителям крайне невыгодно продавать запасные части к насосам.
Насос в станции слишком часто включается и подает воду рывками
Сбой работы автоматики может стать причиной такой неполадки. Манометр выдает то большие показатели давления, то резко упавшие. Значит, повреждена резиновая мембрана в аккумуляторе давления. Проверить это можно с помощью ниппеля на тыльной стороне корпуса аккумулятора. Из него должен выходить воздух при нажатии. Если вытекает вода, значит, повреждена мембрана. Ее можно заменить. Для этого разберите аккумулятор и поменяйте мембрану на новую.
Если давление воздуха меньше 1,8 атмосфер, которые положены для этого устройства, вода так же может поступать рывками.
Воздух находится позади мембраны. Его можно подкачать через ниппель в корпусе аккумулятора. Если в нем образовались трещины, сначала надо заделать их. Если реанимировать устройство не удается, придется заменить его полностью.
Неисправность автоматического блока влечет за собой аналогичную неисправность.
Насосная станция работает, но вода поступает рывками, с перебоями
Непостоянное поступление воды в системе может быть спровоцировано попаданием в нее воздуха. Такая неисправность возникает при утрате герметичности соединения всасывающего и входного патрубков. Обеспечьте целостность соединений и поглубже опустите всасывающий патрубок в скважину.
Насос постоянно, без отключения качает воду
Недостаточно хорошо отрегулировано реле давления воды в системе. Разберите устройство. Маленькая пружина показывает большее и меньшее давление, а большая – регулирует включение – отключение насоса. При долгой работе пружины теряют упругость и начальные показатели изменяются. При функционировании подвижных частей насоса показатели давления изменяются.
С помощью регулирования пружины уменьшите больший показатель давления. В случае загрязнения выходного отверстия реле водными отложениями, снимите его и прочистите.
Станция насосного оборудования не включается
Отключиться во время работы или совсем не включиться насосная станция может из-за отключения электричества или низкого напряжения в сети. Протестируйте эти показатели. Проверьте так же герметичность изоляции и обмотки. Если появился характерный запах горелого, лучше замените двигатель.
Насосное устройство издает гул, но не вращается
Если насос долго не используется, роторные колеса могут застопориться. Попробуйте вручную провернуть вал. Если этого сделать не удается, разберите насос и устраните причину застревания крыльчатки.
Если все-таки причина не в роторе, проверьте конденсатор в клеммной коробке. Примените для этого тестер. А может, в сети просто низкое напряжение.
Вы видите, основные более типичные неисправности в работе насосной станции можно ликвидировать без помощи мастера, своими силами.
Ремонт насосной станции джилекс джамбо
Джилекс Джамбо – популярная модель насосных станций. Неполадки, возникающие в процессе использования этого оборудования, идентичны описанным выше в этой статье. Это может выйти из строя реле давления, или электродвигатель насоса. Запасные части можно найти в профильных магазинах. В мастерских можно сделать диагностику и поиск неполадок.
Ремонт насосной станции грундфос
Датские насосы защищены от перегрузок и устойчивы к перепадам сетевого напряжения.
Они показывают высокие эксплуатационные характеристики. Поэтому их применяют даже в промышленных помещениях.
Причиной поломки может быть фактор, не зависящий от качества оборудования – отложения на внутренних стенках оборудования.
Надо разобрать поврежденные узлы и устранить ржавчину. Впоследствии налет будет образовываться меньше, если внутренние стенки его отполировать.
Первым делом очистите ротор и вал. Чаще всего насосы Grundfos выходят из строя по вине датчиков. Снять крышку с блока управления, открутить винты и снять датчик руками.
Поскольку этот узел выполнен из пластика, очищать его надо аккуратно с помощью щетки.
Хорошо очистит систему от налета раствор уксуса и воды 1:1 , залитый в систему.
Насос может прекратить работу из-за заклинившего подшипника или понижения давления. Не обязательно при каждой неполадке разбирать устройство. Попробуйте привести его в действие ручным способом. Снимите переключатель со стопора.
Если насос работает только так, значит, датчик проточной воды вышел из строя и его следует заменить.
Если сгорела обмотка электродвигателя, запасные части к нему можно приобрести в сервисном центре.
Установка насосного оборудования требует отдельного помещения в доме или кессон.
В подвале дома это сделать будет практичнее. Станция вибрирует при работе. Ее надо установить без касания к стенам. Если установка насоса будет осуществляться в кессоне, надо позаботиться о том, чтобы зимой он не промерзал. Кессон следует утеплить.
Порядок монтажа следующий:
Собрать эжектор с сетчатым фильтром внизу;
На выходе сгона устанавливается бронзовая муфта;
Трубы укладываются в траншеи ниже уровня промерзания грунта;
К эжектору труба соединяется посредством муфты
Оголовок трубы надевается на обсадную трубу и закрепляется с применением.
Фиксация насоса
Очень важно правильно установить насос, так как он вибрирует при работе. Его нужно хорошо закрепить и проследить, чтобы он не касался стен. От вибрации детали насоса быстро выйдут из строя.
Какие преимущества автоматических насосных станций
Насосные станции поддерживают постоянное давление воды в водопроводной системе. При исправности узлов и деталей водоснабжение постоянное и бесперебойное как в коммунальной системе центрального водопровода.
Ремонт насосной станции марина своими руками. Станция работает, но воду не качает. Вращение насоса без перекачивания воды.
Как мы знаем, применяемый в насосных станциях (мембранный бак) в комбинации с автоматикой включения-выключения насоса играет роль буфера, а также блока управления насосом. В момент включения насоса он берет избыточную нагрузку на себя. По достижении определенного уровня давления по мере наполнения насос отключается. Постепенно при расходе воды давление в системе начинает понижаться, что фиксируется включающей насос автоматикой.
Как правило, у насосных станций регулируется диапазон давления, в котором насос включается и отключается. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе насоса, потому что он будет включаться слишком часто.
В этом мы разобрались. Но что делать, если по истечении гарантийного срока службы насосная станция перестала работать? Как найти причину неисправности насосной станции и самому ее устранить?
В таком волнующем многих владельцев загородных домов вопросе, как самостоятельный ремонт насосной станции, мы и попытаемся разобраться в нашей сегодняшней статье.
А если вас интересует ремонт насосов типа «Ручеек», «Водолей», «Малыш» и пр., то наиболее частые причины неполадок таких насосов и способы их устранения наиподробнейшим образом рассмотрены в нашей статье, посвященной ремонту . Рекомендую к обязательному прочтению!!!
Неисправности и ремонт насосной станции
Причины неполадок в работе насосных станций могут быть самые разные и лучше всего рассматривать каждый конкретный пример в отдельности. Мы же в данном материале рассмотрим основные и наиболее частые.
Все эти неисправности насосных станций вполне можно устранить в домашних условиях.
Основные причины неисправностей и ремонт насосной станции
1) Станция работает (вращается насос), но воду не качает
В первую очередь нужно проверить, не нарушена ли герметичность подходящих трубопроводов и держит ли обратный клапан, находящийся в воде в колодце или скважине. Необходимо тщательно проверить все стыки и обратный клапан (возможно, попали посторонние частицы, песок, заклинило, вышла из строя пружина и т.п.).
Проверьте также, чтобы в трубопроводе между насосом и колодцем была вода. Сам насос тоже должен быть наполнен водой. Если ее нет, то необходимо заполнить его через заливочное отверстие.
Возможно, что в колодце или скважине банально закончилась вода. В таком случае, можно попробовать глубже опустить всасывающий шланг или трубопровод. Не забывайте, что расстояние от насоса до уровня воды в колодце (скважине) не должно превышать максимально допустимого для данного насоса значения.
Есть также вероятность большой выработки между корпусом насоса и крыльчаткой, причиной чего может являться большое содержание абразивных веществ в воде (например, песка). В этом случае насос работает сам на себя. Тут стоит заменить крыльчатку и корпус, либо, если их нет в продаже, целиком насос (но не полностью насосную станцию).
Может быть еще одна причина — низкое напряжение в сети. При этом все будет работать, а воды не дождетесь, потому что электродвигатель не набирает обороты.
2) Насос очень часто включается и качает рывками
Тут нужно обратить внимание на показания манометра, расположенного на блоке автоматики. Если стрелка прибора поднимается до давления, на которое насосная станция была настроена (насос при этом отключится), а потом до момента включения резко падает, возможно несколько причин.
3) Насос работает, но вода идет с перебоем
Где то подсасывается воздух. Нужно проверить уровень воды в скважине, всасывающий трубопровод от насоса до скважины и места соединений.
4) Насос исправно качает воду, но не отключается
Видео: Почему не отключается насосная станция?
5) Не включается насос
Проверьте тестером наличие электропитания, осмотрите контакты реле давления. Если они подгорели, прочистите их.
Проверьте двигатель, прозвоните обмотки на целостность. Если сгорел электродвигатель, что Вы поймете сразу по характерному запаху горелой изоляции, то лучше не экспериментировать и доверить ремонт насосной станции специалистам.
6) Насос гудит и не крутится
Часто бывает, что насосная станция пролежала где-то в сарае всю зиму, а весной ее вытащили и пытаются включить. Насос начинает гудеть. По той простой причине, что он долгое время оставался без движения и без воды, крыльчатка насоса «приклеилась» к корпусу. Нужно вручную с задней стороны покрутить за крыльчатку двигателя, а затем включать в сеть.
Есть вероятность того, что вышел из строя конденсатор, находящийся в клейменой коробке электродвигателя. Насосы комплектуются трехфазными движками и для включения в сеть 220 В используют конденсатор.
Недостаточное напряжение электросети.
В данном материале мы рассмотрели наиболее распространенные неполадки, при которых ремонт насосной станции вы сможете выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Видео: ремонт насосной станции Pedrollo
Ремонт водяной станции своими руками
Долгие годы для многих людей главной мечтой было иметь собственную квартиру. Однако сегодня приоритеты изменились. У значительного числа все чаще возникает желание перебраться жить загород или в частный дом, расположенный в городской черте. Когда появляется возможность, они реализуют свою мечту. Однако проживание на собственном участке имеет свои особенности. Возникает немало проблем. Одна из них – создание полноценной системы водоснабжения.
Основные вложения при устройстве такой системы — создание источника воды на участке и прокладка водопровода. Они могут обойтись дороже, чем подключение к централизованным магистралям водоснабжения. Однако в процессе эксплуатации можно год от года экономить средства на оплату потребляемой воды.
Наличие на участке собственной системы водоснабжения — определенные обязанности. Чтобы она исправно работала, необходимо регулярно проводить обслуживание оборудования, которое входит в состав системы подачи воды. Основным элементом автономных систем водоснабжения является насосная станция. При возникновении неисправности ремонт этого оборудования можно выполнить своими руками, зная технологию его проведения и следуя рекомендациям специалистов.
Предназначение водяной насосной станции
Основной составляющей любого частного водопровода является насосная станция. Если система водоснабжения была спроектирована правильно, то в этом случае в составе системы водоснабжения будет присутствовать скважина, из которой в трубы подается достаточный объем воды в несколько домов.
Воду на поверхности такой скважины приходится поднимать, что связано с тем, что водоносный слой находится на большой глубине. Чтобы насосное оборудование не включалось в работу при каждом пользовании краном в доме, необходимо обеспечить в системе подачи воды определенное давление. Именно для этого и необходима насосная станция.
Состав водяной насосной станции
В своем классическом варианте станция включает следующие элементы:
Как видно, насосная станция — это определенный набор оборудования, которое может использоваться само по себе. Насосные станции, применяемые в промышленных условиях, представляют собой также определенный набор компонентов, которые собраны в едином корпусе. Чаще всего насосная станция — определенный вид насосного оборудования, которое установлено на гидроаккумуляторе. На единой раме выполняется закрепление наряду с ними и устройства автоматического управления.
Когда владелец частного дома приобрёл новое оборудование, то в течение гарантийного срока проблем в его работе обычно не возникает. Если же появляются небольшие неисправности, то для их устранения можно обратиться в сервисный центр. Однако, когда насосная станция используется продолжительное время, то возникновение проблем в различных узлах неизбежно. Отдельные поломки могут приводить к приведению оборудования в нерабочее состояние. Многие из них можно устранить своими силами. Об основных неисправностях и способах их устранения мы поговорим далее.
Как своими силами устранить неисправности?
Сейчас мы последовательно рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности в насосных станциях, причины их возникновения и способы, применяемые для их устранения.
Насосное оборудование вращается, при этом вода не поступает
Если владелец включил станцию, крыльчатка насоса начала вращаться, при этом вода в трубопровод не поступает, то происходить это может по причине отдельных факторов.
Чтобы разобраться с этой проблемой, необходимо сначала проверить, насколько все соединительные трубопроводы герметичны. Также необходимо убедиться, действительно ли в системе нет воды. Если жидкость отсутствует, то это может указывать на плохую работу обратного клапана. Он расположен между входным патрубком станции и оголовком скважины. На него следует обратить самое пристальное внимание. Необходимо проверить его состояние. Выход из строя этого элемента возможен в случае, если в него попали посторонние предметы.
Специальной пружиной контролируется работа обратного клапана. Иногда происходит ее поломка, что приводит к выходу этого элемента из строя. В некоторых случаях клапан загрязняется. Для решения проблемы его необходимо снять и хорошо прочистить. Если же клапан неисправен, то в этом случае необходимо провести его замену новым.
Если оборудование длительное время простаивало, то вода может пропасть на участке между скважиной и насосом. В этом случае для заполнения входного участка необходимо использовать специальное заливочное отверстие.
Отсутствие в системе воды может возникнуть по причине истощения скважины. Для того чтобы компенсировать сезонное понижение уровня воды, владелец может опустить глубже в шахту скважины входной контур насосного оборудования. Однако это может привести к возникновению риска загрязнения. Поэтому во избежание этого необходимо оборудовать фильтром приемный патрубок станции.
Если в трубопроводе отсутствует вода, при этом станция исправна, насос вращается, то в качестве одной из причин этого может быть недостаточное напряжение электрической сети. В этом случае, несмотря на вращение ротора, его частоты вращения будет не хватать для перемещения поступаемой из скважины воды на нужное расстояние. Чтобы проверить напряжение в электрической сети, следует воспользоваться специальным прибором — тестером электропитания.
Включение насоса станции происходит часто, а вода подается рывками
Причиной может быть неправильная работа узла автоматики. Таковым в насосных станциях является манометр. Основная функция этого прибора — измерение давления. Работая рывками, можно наблюдать, как показатели манометра могут изменяться, поднимаясь до больших величин, а потом резко падая.
Причиной такого недостатка могут быть повреждения, возникшие в мембране в гидроаккумуляторе. Добраться до мембраны можно через ниппель, который находится на тыльной стороне корпуса гидроаккумулятора. Нажав на эту деталь, из него должен поступать воздух. Если же вместо воздуха из него идет вода, то это говорит о том, что пора сменить мембрану гидроаккумулятора. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо разобрать корпус гидроаккумулятора, для чего раскручиваются болты, а потом выполняется замена мембраны.
Еще одной причиной работы станции скачками может являться падение давления в воздушной подушке, расположенной за мембранной частью гидроаккумулятора. Производитель обычно в эту часть устройства накачивает воздух под давлением 1,8 атмосфер. Если герметичность нарушена, то воздух будет уходить и гидроаккумулятор перестанет выполнять свои функции. Под действием ниппеля, расположенного под задней частью устройства, можно повысить давление.
Если возникли следы от ржавчины или микротрещины в корпусе устройства, то единственным выходом здесь будет заделывание швов. Для выполнения этой операции необходимо использовать холодную сварку. Или же можно потратиться и заменить корпус или гидроаккумулятор.
Эта неисправность может возникать еще и по причине поломки автоматического блока регулировки. Ремонту он не подлежит, поэтому придется заменить неисправное устройство новым.
Насосная станция работает, но вода в систему поступает рывками, с перебоями
Такая проблема может возникнуть, если в трубопровод частично поступает воздух. Такой подсос может произойти в сегменте, который располагается на участке от всасывающего патрубка с фильтром до выходного патрубка станции. Для устранения этого недостатка необходимо обеспечить герметичность трубопроводов и их соединений. Кроме этого, нужно добиться более глубокого погружения всасывающего патрубка в скважину.
Другие неисправности
В процессе эксплуатации насосной станции можно столкнуться и с иными неполадками, которые тоже можно ликвидировать самостоятельно.
Насос постоянно без отключений качает воду
Чаще всего такая неисправность возникает по причине плохой регулировки реле, посредством которого обеспечивается фиксация уровня давления в системе трубопроводов. Две разные пружины используются для регулировки реле:
пружина маленького размера служит для регулировки разницы показателей давления между минимальным значением и максимальным;
пружина большого размера устанавливает максимальные и минимальные пределы для включения и отключения насоса.
Если узел автоматики насосной станции используется продолжительное время, то может происходить растягивание пружин, следствием чего становится сбивание показателей, установленных при начальной регулировке. Помимо этого установка может не отключаться при длительной эксплуатации станции происходит износ движущих частей насоса, а максимальные показатели создаваемого давления уменьшаются. Кроме этого, после долгой работы следует уменьшить максимальный показатель давления, для чего следует выполнить регулировку положения большой пружины. Это должно позволить устройству периодически отключаться.
Также нарушения в работе регулировочного реле могут возникать по причине сужения его выходного отверстия, которое при продолжительной эксплуатации станции может забиваться отложениями, содержащимися в перекачиваемой жидкости. В этом случае, чтобы аппарат мог отключаться, необходимо снять реле и прочистить его.
Станция не включается
Если вы столкнулись с такой проблемой, то ее причиной может быть либо отсутствие электричества в сети, либо падение напряжения в системе. Поэтому необходимо выполнить проверку электричества в цепи и напряжения, для чего следует использовать тест.
Если насосная станция подключена правильно, а в сети есть электричество, то поломка может быть связана с пробоем обмотки электрического двигателя. Если это имеет место быть, то происходит остановка электродвигателя и появляется характерный запах горелой изоляции. Если именно эта неисправность стала причиной невозможности включения станции, то для ее устранения необходимо заменить электродвигатель новым.
Насосное устройство издает гул, но при этом не вращается
При длительном простое насосной станции владельцы чаще всего сталкиваются с такой проблемой.
Заключение
При использовании насосной станции неисправностей может быть довольно много, однако все они не такие сложные и вполне могут устранены своими силами. Вам не придется обращаться к специалистам, что выльется в неплохую экономию денежных средств. Достаточно ознакомиться с видео инструкциями, как правильно устранять неисправности насосной станции, и вы сможете вернуть его к жизни своими силами, потратив немного своего времени.
Практически в каждом доме давление воды создает своя насосная станция. Но любая конструкция подвластна поломке. С данной проблемой может столкнуться каждый человек, владеющий колодцем или скважиной. Чтобы возобновить подачу жидкости, необходимо произвести ремонтные работы.
Насосную станцию можно исправить своими руками
Каждому домовладельцу хочется побыстрее справиться с поломкой, но сэкономить денежные средства на услугах. Как быть в сложившейся ситуации? Выход есть! Необходимо произвести ремонт насосной станции своими руками. Чтобы справиться с поломкой автономной системы, необходимо знать некоторые навыки по ремонту представленного вида конструкций.
Принцип работы насосной станции
Как работает насосная станция? Ответ на поставленный вопрос должны знать все потребители, тогда неисправности насосной станции и их устранение самостоятельно будут доступны каждому человеку.
Данная установка состоит из трех узлов: насоса, резервного бака и управленческого реле. Где происходит взаимодействие всех частей. Насосная установка закачивает жидкость из скважинного проема в бачок или аккумулятор. Датчик нажима регулирует степень субстанции в емкостях. Когда бак минимально наполнен жидкостью, датчик подключает насос и выключает его при полном наполнении. Баковый элемент оснащен механическим датчиком (поплавковым), а гидроаккумулятор электронным. Данные приборы принимают воду данную насосом, скапливают ее и возвращают потребительскому составу.
Все запчасти агрегата очень важны. Ведь поломка одной лишь детали может привести к неисправности всего прибора.
Разновидности типовых поломок станции
Насосная станция не работает в связи со следующими проблемами:
Частые перебои электричества. Без питания насос и отдельные датчики прекращают функционирование.
Непостоянство водной субстанции. Дебетовые ресурсы некоторых колодцев не могут позволить станциям действовать с полной мощностью. К тому же уровень водного потока может понизиться до предельной точки забора.
Не срабатывает реле или поплавковая клапанная часть. Тогда насос не включается.
Насос прекращает функционировать. Поэтому вода прекращает попадать в резервную емкость.
Баковый элемент или аккумулятор разгерметизирован. В такой ситуации водовод остается без субстанции, что приведет к потопу помещения.
Основные причины нам известны. Поэтому старайтесь заранее обеспечить качественный подвод электролиний и потребную степень воды в колодцах. Проводите ремонтные работы запчастей своевременно.
Частые включения насосной станции, рывки и перебои воды
Если часто включается насосная станция, то это грозит скорой поломкой оборудования. Поэтому, как только был обнаружен данный симптом, необходимо приступить к ремонтным работам. Но прежде следует выяснить причины возникновения частого включения прибора и рывковой подачи водного ресурса:
При частых включениях насосной станции необходимо быстро осуществлять ремонт
Насосная станция часто включается, если объем гидроаккумулятора маленький (24–32 л). В подобном баке запас жидкости составляет не более 50 процентов. То есть вместо положенных 24 литров резерв субстанции 12 литров. Такое количество воды быстро используется, поэтому насос подключается в частом режиме. Что делать? Установите дополнительный бачок, подключите его параллельно введенному баку.
Неправильное включение реле. При данных обстоятельствах повысьте дельту, соорудите приземистее порог подключения насосного прибора. Натиск в гидроаккумуляторе не должен быть ниже выставленного подсоединения. Обязательно проведите ремонт реле давления насосной станции, ведь очень часто именно данная поломка приводит к частому включению оборудования. Давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции можно отрегулировать при содействии ниппеля автомобильного насоса с манометром или компрессором. Натиск воздуха должен равняться девяносто, сто процентов от нужного давления включения данного оборудования.
Засорен обратный клапан. В этом случае он прекращает перекрывать жидкость, поэтому она покидает систему, давление падает и подключается насос. Надобно почистить клапан, если проблема не устранена, тогда поменять данную деталь.
Мембрана для насосной станции может вызывать учащенные включения и рывковую подачу водного ресурса. Если станция функционирует, то напор жидкости большой, при выключении оборудования давление воды сразу понижается. Вердикт один: замена мембраны или фальца. Необходимо снять гидроаккумулятор и устранить поломку!
Насосная станция работает рывками из-за сломанного золотника, который располагается вверху гидроаккумулятора. Ликвидировать поломку можно извлечением мембраны и заменой неисправного ниппеля на работающий.
Тщательно обследуйте все стыки, дабы не допустить протекание жидкости.
Вода может подаваться с перебойным интервалом, если насосная станция подсасывает воздух. Проверьте степень водного ресурса в скважинном проеме (трубы, которые проходят от колодца до насоса). Уровень всасывания не должен превышать девять метров.
Станция не включается, что делать
Почему насосную станцию невозможно включить? Изначально займитесь проверкой электрического питания и напряжения сети. А также следует осмотреть вилки, розетки, шнуры на окисление проводов.
Если же все предметы проконтролированы, а оборудование все равно не работает, тогда проблема в моторном отсеке.
В этом случае водяную станцию следует показать специалистам. В сервисном центре данную неполадку быстро исправят.
Как произвести замену груши в насосной станции
Первым признаком повреждения мембраны являются постоянные включения оборудования. Подача жидкости происходит урывочными толчками. Как определить, что повреждена именно мембрана? На ниппеле расположена заглушка, снимите ее. Если из нее поступает жидкость, деталь испорчена. В этом случае понадобится новая груша для насосной станции.
Производим замену груши самостоятельно. Изначально выключите станцию, сбросьте давление, спустите воду. После этого следует открутить болты, снять фланец, достать грушу. Обязательно промойте бак от осадка. После этого ставим новую мембрану в бачок гидроаккумулятора. Придавливаем фланец, закручиваем болты и включаем оборудование. Ремонт насосной станции своими руками произведен!
Что делать если насос гудит, но не вращается
Бывает, что звук, издаваемый насосом, слышен, но лопасти не вращаются. Насос может не срабатывать по ряду причин:
Насосное устройство может гудеть из-за длительного простоя. Если в загородном доме люди проживают только в теплое время года, то соответственно на зимний период прибор убирается в сарай или гараж. Там он находится без доступа жидкости и воды. В результате крыльчатка склеивается с корпусной частью. Поэтому попробуйте самостоятельно провернуть колеса ротора, при надобности почистить все засорения. Затем подключить к сети и проверить работоспособность конструкции.
Насос может гудеть, но не крутиться при неисправности гидрофора. Корпусная насосная часть оснащена диффузором, который соединен направляющей. Гидрофор может заклинить. В этом случае произведите замену диффузоров. После этого сбросьте насос в обратном режиме.
Насосное оборудование может не сработать при выходе из строя конденсатора, который располагается в клейменой коробке мотора.
С помощью тестера можно определить неисправность. Если конденсатор замкнул, он расплавится и потемнеет. Исправить ситуацию возможно лишь при замене данной части.
Насос работает, а воды нет, что делать
Многие собственники своих колодцев наблюдают ситуацию, когда насосная установка работает, а жидкость в систему не попадает. Данные проблемные моменты могут возникнуть, если стыки трубопровода разгерметизированы. Второй причиной может стать отсутствие жидкостного состава в роднике или насосной установке. Как устранить подобные сбои?
Залейте воду в рабочий отсек насоса и запустите оборудование. Если субстанция вновь не поступает, проверьте уровень жидких кристаллов в кринице. Если он ниже точки водозабора, то необходимо закачать водой заборную площадь трубы. Проблема не решена? Тогда проверьте целостность трубной системы. Снимите трубопровод и осмотрите его. Если на трубе замечены разрывы и пороки, произведите замену поврежденных участков. Не забывайте проверять вольтаж в розетках. Насосу может не хватать мощности. В розетках не должно быть менее ста семидесяти вольт.
К сожалению, даже самое дорогое и качественное устройство не может существовать вечно.
Все приборы рано или поздно приходят в неисправность. Произвести ремонт насосных станций самостоятельно несложно, если придерживаться выше представленных инструкций.
Насосные станции для водоснабжения дома или дачи снискали широкую популярность у людей, проживающих в частном секторе. В сети интернет можно найти разные отзывы об их работе, преимущества, недостатки. Ведь автоматическая подача воды в дом для бытовых хозяйственных нужд — это очень удобно.
Но со временем, к сожалению, иногда начинают выявляться различные неисправности: насос не работает или не набирает давление, долго не отключается или, наоборот, не включается. Причины тут могут быть разными и необходим ремонт насосных станций , об этом мы и поговорим в этой статье.
Разберем основные неисправности в работе водоснабжения, что могло послужить их причинами, и выработаем главные методы устранения неполадок.
Основные неисправности при работе насосных станций
По опыту эксплуатации насосных станций, наиболее распространенными являются следующие неисправности в работе этого типа оборудования:
1. Что делать, если насос не работает
Возможная причина: отсутствие напряжения в электросети или произошла блокировка вала.
Для начала проверьте напряжение, если причина не в этом, попробуйте провернуть вал насоса самостоятельно, отключив предварительно насос от электросети.
2. Насосная станция не качает воду, хотя сам насос работает .
Основной причиной в данном случае может быть образование воздушной пробки во всасывающем участке трубы или в самом насосе.
Открутите пробку на заливном отверстии насоса. Постарайтесь дать воздуху выйти из насоса, раскачивая его и всасывающую трубу. Проверьте трубу и фитинги на герметичность. Затем снова заполните насос водой и включите его.
3. Насос выключается из-за перегрева двигателя
Одной из причин может быть:
— не соответствие напряжения в сети
— заблокировано рабочее колесо насоса
— насосная станция долго находилась под Солнцем или через насос прогонялась горячая вода
— насос работал в «сухую» без воды
Выключите насос, проверьте рабочее колесо, устраните причину, дождитесь пока двигатель охладится.
Ремонт насосной станции
4. Насосная станция часто включается и отключается
Здесь могут быть три причины:
— если порвалась мембрана в гидробаке, то замените ее на новую
— если нет необходимого давления в , то закачайте до 1,5 атмосфер
— возможно не исправен, замените его на новый
5. Насосная станция не набирает и не держит давление
Отрегулируйте давление в реле, возможно оно не достаточное. Возможно также попадание воздуха в трубу.
6. Насосная станция водоснабжения не отключается
Не правильная настройка параметров . Необходимо выставить более низкое давление.
Смотрим видео
Итак, мы с вами разобрали основные неисправности в работе насосных станций, выявили главные причины неисправностей, и узнали методы их устранения. Эту работу можно выполнить и своими руками, но лучше все-таки обратиться в специализированную организацию по ремонту насосного оборудования (станций).
Ремонт насосной станции – это типовая операция, с помощью которой поддерживается эффективность функционирования источника автономного водоснабжения. То есть, подобной работой, рано или поздно, столкнется любой владелец колодца или скважины.
Поэтому каждый домовладелец, жилище которого оборудовано автономным водопроводом, должен овладеть хотя бы первичными навыками ремонта насосных станций.
В данной статье мы рассмотрим диагностику типовых неисправностей и последующий за ней ремонт бытовых насосных станций. Причем все ремонтные работы, рассмотренные в этой статье, сможет выполнить любой человек, обладающий хотя бы зачаточными навыками слесарных работ.
Конструкция насосной станции состоит из трех узлов:
Самого насоса (вибрационного или центробежного типа).
Накопительной емкости (бака или аккумулятора).
Реле управления (поплавкового типа или на датчике давления).
И все вышеупомянутые узлы взаимодействуют между собой следующим образом:
Насос закачивает воду из скважины в бак или аккумулятор.
Датчик давления включает насос при минимальном уровне воды в баке или аккумуляторе и отключает – при максимальном уровне. Причем в баке работает механический датчик поплавкового типа, а в гидроаккумуляторе с эластичной мембраной функционирует электронный датчик давления.
Бак или аккумулятор принимает воду от насоса, накапливает ее и отдает потребителю. То есть, с внутренним водоводом связана именно эта часть насосной станции.
И, разумеется, поломки или сбои в работе хотя бы одного узла приведут к остановке работы всей станции. Ведь каждый элемент конструкции такого агрегата имеет равнозначное влияние на его функциональность.
Типовые поломки насосной станции
К типовым поломкам системы относятся следующие проблемы:
Перебои с электроэнергией. Без нее не будет работать насос и некоторые датчики.
Перебои с водой. Дебет некоторых скважин не позволяет станциям работать на полную мощность очень длительное время. Да и уровень воды в источнике может попросту уменьшиться, опустившись ниже торца трубы водозабора.
Выход из строя реле давления или поплавкового клапана. В этом случае наос попросту не включается.
Выход из строя насоса. В этом случае вода не поступает в бак.
Разгерметизация бака или аккумулятора. В этом случае жидкость не поступает во внутренний водовод, а окружающее помещение будет, скорее всего, залито.
То есть, для поддержания станции в работоспособном состоянии нужно, как минимум, позаботиться о подводе электроэнергии и соответствии уровня воды в скважине глубине погружения заборной трубы. Ну а полный цикл обслуживания предполагает своевременный ремонт каждого узла станции.
Способы устранения типичных поломок
Для полноценного функционирования насосной станции нужно периодически осматривать и ремонтировать все узлы и механизмы данного агрегата. Причем профилактический осмотр проводится с конкретной периодичностью, а поломки случаются когда угодно.
Перед устранением поломки ее нужно еще и диагностировать, определив по косвенным признакам причину сбоя. И далее по тексту мы рассмотрим типовые косвенные признаки поломок и способы их устранения.
Сбой в работе подводящего трубопровода
Насос вращается, вода в систему не поступает – эта ситуация знакома многим владельцам автономных скважин. Причины подобного сбоя кроются в разгерметизации стыков трубопровода, выходе из строя обратного клапана или эжектора. Кроме того, подобные симптомы могут указывать на отсутствие воды в источнике или в рабочей камере насоса.
Устранение подобного сбоя происходит по следующей схеме:
Во-первых, с помощью особого расширительного бака в насос, а точнее в его рабочую камеру, заливается вода. После чего станция запускается еще раз. Не помогло? Тогда переходим к следующей процедуре.
Во-вторых, проверяется уровень воды в скважине. Если он ниже точки водозабора (торца заборной трубы), то вам придется нарастить заборный участок трубопровода или подождать пока вода не поднимется до статического уровня. Причина не в этом? Тогда переходим к следующему шагу.
В-третьих, проверяется целостность трубопровода. То есть он извлекается из скважины и осматривается на предмет разрывов и прочих дефектов. Поврежденные участки заменяются новыми.
Кроме того, указанные проблемы могут быть спровоцированы и сбоями в работе электросети, когда насосу попросту не хватает напряжения для выхода на полную мощность. Поэтому перед всеми вышеуказанными манипуляциями просто проверьте вольтаж в розетке. И если там менее 170 Вольт, то проблема лежит на стороне энергетиков.
Сбой в работе гидробака (гидроаккумулятора)
При этой поломке насосная станция работает рывками. То есть, включается, закачивает воду в бак и выключается, спустя очень короткий промежуток времени. Причем подобный цикл повторяется и повторяется, провоцируя раздражение владельца агрегата.
Причина такого сбоя всего одна – разгерметизация гидроаккумулятора. То есть в накопителе лопнула мембрана или сам корпус аккумулятора дал течь. И диагностировать такую поломку можно очень просто: нажмите на ниппель накопителя – если из него пойдет вода, то лопнула мембрана, а если пойдет воздух, то проблемы где-то в корпусе.
Соответственно, мембрана заменяется новой (иногда вместе с гидроаккумулятором), корпус запаивается (в проблемном месте). А во внутреннюю полость накопителя закачивается воздух (через ниппель).
Сбой в работе насоса
Это самая серьезная поломка. Причем ее последствия могут выглядеть по-разному. Например, если насос не включается, то причиной подобного сбоя может быть и отсутствие электроэнергии в сети, и перегоревшие контакты, и сгоревший якорь. Поэтому вначале проверяем свет, включив лампочку, затем перебираем контакты в коробке подключения, а после этого переходим к якорю.
Ну а если насос включается, но при этом не вращается, то, скорее всего, сгорел конденсатор в системе пуска или крыльчатка центробежной системы прикипела к корпусу. Для устранения этой проблемы нужно всего лишь «крутануть» крыльчатку. И если агрегат заработает и продолжит функционировать и после включения/выключения, то проблема устранена. В ином случае нужно «перебрать» конденсаторы.
Сбой в работе реле давления
Эта проблема проявляется, когда насос работает постоянно и не выключается. И поскольку его работой управляет реле давления, то вся проблема заключается в неисправности или сбое в регулировке этого блока.
Неисправное реле заменяют новым, а расстроившееся – регулируют заново.
Причем регулировка реле давления осуществляется следующим образом:
Вскрывают корпус блока управления, открывая доступ к двум регулирующим пружинам – большой, с помощью которой выставляют нижнее давление, и маленькой, с помощью которой выставляют верхнее давление.
Саму регулировку осуществляют поворотом натяжного винта или гайки. Соответственно, поворот по часовой стрелке увеличивает регулируемое значение, а против нее – уменьшает изменяемый параметр. И манипуляции с большой пружиной позволяют поднять или снизить минимальное давление в системе, а регулировка малой пружины изменяет разницу между минимальным и максимальным давлением.
Необходимо отметить, что все вышеуказанные манипуляции стоит проводить только опытным специалистам, и только при условии полного контроля давления на выходе из системы с помощью манометра, который страхует предохранительный клапан.
Причем нижнее давление недолжно быть меньше 1,5 атмосфер, а верхнее не должно быть больше 5,5-6 атмосфер. Иначе вы потеряете все сантехнические и бытовые приборы, подключенные к плохо отрегулированному трубопроводу.
Почему насосная станция работает рывками
Почему возникают проблемы с водоснабженим на даче из скважины?
Методы повышения производительности скважины
Цены на реанимацию скважины в Подмосковье
Заказать чистку скважины
Наличие автономной системы водоснабжения на собственном участке предоставляет ее владельцу много плюсов относительно подключения к централизованной водной магистрали. Однако любой автономной гидротехнической установке требуется периодическое сервисное обслуживание, так как со временем она выходит из строя В перечень данных услуг входит как ремонт или полная замена скважинного оборудования, так и очистка скважины от ила и песка, которая помогает восстановить производительность независимого водозабора и предотвратит серьезные проблемы с автономным водоснабжением.
Если насос подсасывает воздух из скважины. Почему идет воздух в воде из скважины и что делать
Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки. Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки
Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.
Ключевые компоненты насосного агрегата
Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.
Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике. Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под-гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
Патрубок для выпуска воздуха.
Коллекторный элемент.
Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.
Основным предназначением насосных станций является поддержка непрерывного давления в конструкции водоснабжения
Чтобы все компоненты функционировали, как часы, важно правильно подобрать требуемый объем гидроаккумулятора и контролировать связь регулятора и самого насоса.
Порядок работы агрегата
При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.
В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.
Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.
Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются
В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается
Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:
нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
трубопровод не заполнен жидкостью;
неисправность помпы;
сломался гидравлический аккумулятор;
повреждена автоматика;
трещины в корпусе.
Помпа крутит, но воду не закачивает
Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.
Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.
Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором
Случается так, что клапан забился и физически не закрывается, в него может попасть мусор, соли, песчинки.
Соответственно жидкость не доходит до насоса. Решаем проблему.
До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Пр
Насос или насосная станция
Главным различием насоса от насосной станции считается возможность автоматического контроля давления воды в системе водообеспечения. Полноценная работа оборудования обеспечивается наличием электрического питания и достаточного количества воды в используемом источнике.
Насосная станция установлена в кессонеИсточник https://i2.wp.com
Причины появления воздуха в скважине для воды
Если напор стал слишком мал, в системе воздух Как правило, с проблемой попадания воздуха в воду сталкиваются домочадцы, использующие небольшие объемы воды из источника или при сезонном применении насосного оборудования. Причинами этого явления могут быть следующие неполадки в системе:
Вышел из строя подсос воздушной массы в месте всасывания воды. Проблема не решится, пока не полностью не заменить трубопровод со всеми необходимыми деталями. Убедиться в исправной работе просто – достаточно прокачать воду в трубопроводе, например, в ванной. Поломка самого насосного оборудования из-за нерегулярного или некачественного обслуживания. Пузырьки воздуха образуются в результате непрочного сальникового уплотнения. Решение проблемы – разобрать рабочий узел станции и устранить поломку. Недостаточный уровень наполнения колодца при большой выкачке. Бурение новой скважины, приобретение менее мощного насоса, уменьшение объемов применяемой воды – могут решить проблему
Однако, при бурении нового колодца важно не достичь того же водоносного слоя, где вероятность снова завоздушить систему очень высока.
Устройство поверхностной насосной станции
Поверхностные станции – это оборудование для бытового перекачивания воды, не погружного типа, устанавливается в предельно возможной близости к скважине. Как правило, они работают от обычной электросети. Основные компоненты насосного оборудования данного типа:
Поверхностный (не погружной) насос;
Водозаборный шланг;
Клапан блокировки обратки;
сетчатый фильтр, для защиты насоса от загрязнения;
реле контроля давления, для контроля работы компрессора;
датчик воды, для страховки от сухого хода;
манометр.
Что делать, когда гарантийный срок закончился, а оборудование вышло из строя? В этой ситуации возможно два варианта развития событий. Первый – вызов специалиста. Второй – самостоятельный ремонт. Но, для него, нужно знать основные неисправности, и методы их устранения.
Как показывает практика, кавитация – это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы приусадебных участков с автономной системой водоснабжения. Причина появления кавитации – неправильно подобранное насосное оборудование. Выбирают водяные устройства с учетом диаметра скважины. Для размеров менее 100 мм подходят плунжерные или циркулярные модели, 100 мм и более – погружные.
Кавитация – это нарушение плотности водяного столба, иными словами – наполнение трубопровода пузырьками воздуха. Образуется в участках со сниженным давлением на критической отметке. Сопровождается явление формированием пустоты в трубопроводе, пузырьковых образований, образующихся в результате взаимодействия газов и паров, выделяемых колодезной водой.
Вычислить самостоятельно неисправный участок не всегда представляется возможным, поскольку требуется специальное оборудование. Также стоит добавить, что этот участок может быть неустойчивым. Если не принять меры, последствия сильно ударят «по карману» – динамические воздействия на поток и вибрация приведут к поломке насосного оборудования.
Чтобы сократить вероятность развития проблемы, нужно правильно выбирать водяные насосы с учетом потребляемых объемов воды и технических характеристик скважины.
Чтобы избавиться от столь неприятного явления, как появление воздуха в воде, нужно рассмотреть основные способы решения проблемы:
Патрубок малого диаметра заменить патрубком с большим диаметром. Установить насосное оборудование ближе к аккумулирующей емкости
При транспортировке насоса важно учитывать установленные нормативы: интервал между емкостью и насосом должен быть не меньше, чем 5 диаметров всасывающей трубы. Задвижку заменить шиберной разновидностью и удалить обратный клапан. Чтобы уменьшить давление в трубопроводе трубу заменяют гладкой. Во всасывающей трубе не должно быть большого количества поворотов
Для решения проблемы нужно заменить отводы малого радиуса большими или просто уменьшить их. На этапе проектирования системы автономного водоснабжения рекомендуется размещать все отводы в одной плоскости и использовать гибкие трубы, а не жесткие.
Оборудование не запускается
Чаще всего агрегат не включается и не набирает воду из-за того, что произошёл разрыв в электросети. Чтобы определить место разрыва в цепи, придётся использовать тестер
Чаще всего агрегат не включается и не набирает воду из-за того, что произошёл разрыв в электросети. Чтобы определить место разрыва в цепи, придётся использовать тестер. Прежде всего, необходимо проверить коммуникации, по которым насос качает воду, а также реле давления, на контактах которого может собираться окись и вызывать их неисправность. Для очистки контактов можно использовать мелкозернистый наждак или надфиль.
Если насос не качает воду и не включается, а на отрезке от него до источника разрывов сети не обнаружено, то необходимо проверить каждый узел насосного оборудования, а именно обмотку и контакты.
Важно: если сгорел двигатель, то его можно восстановить, выполнив перемотку. Однако в большинстве случаев придётся покупать новое оборудование, например, агрегат Марина.
Иногда насос не набирает воду и не запускается из-за поломки пускового конденсатора. В этом случае придётся провести его замену своими руками.
Если после запуска агрегата появляется характерный шум, но крыльчатка и другие вращающиеся детали не начинают двигаться, то причин может быть несколько:
Если прибор долгое время был на консервации и не использовался, то, скорее всего, крыльчатка прилипла к корпусу. Чтобы устранить неисправность, достаточно покрутить крыльчатку вручную несколько раз.
Иногда причиной такой проблемы может стать поломка конденсатора. В этом случае его придётся заменить.
Если параметры электрической сети изменились, то есть напряжение ниже номинального, то агрегат не будет работать.
Видео инструкция по ремонту насосного оборудования для водоснабжения загородного дома:
Почему насос из скважины качает воду с воздухом
Все чаще вместо колодцев в сельской местности и частных домах в дачных поселках используют скважины. Воду из скважины качают насосом. От диаметра скважины зависит и конструкция насоса. Для 100 миллиметровой скважины подойдет погружной насос , для скважины меньшего диаметра применят циркулярные или плунжерные насосы
Со временем, в процессе работы, можно обратить внимание,что насос начал качать воду с пузырьками воздуха. Причин может быть несколько и все они требуют тщательной проверки и замены изношенных элементов
Для выявления причин следует внимательно рассмотреть суть проблемы.
Наиболее простой вариант – это подсос воздуха в трубопроводе всасывания, при этом столб воды в трубе может держаться длительное время. Лечится заменой трубопровода и заменой сопутствующих элементов, чтобы потом не менять их.
Второй вариант – это недостаточный дебет скважины, когда при большом расходе воды скважина не успевает заполниться и насос подсасывает воздух.
Третий вариант – это неисправность самого насоса, когда через неисправное сальниковое уплотнение воздух попадает в нагнетательную камеру. Для замены сальников необходимо разобрать насосный агрегат, в идеале отдать в ремонтную мастерскую.
Четвертый вариант – это когда напорной камере насоса создаются условия для проявления кавитации (это когда жидкое вещество при высоком давлении переходит в парообразное состояние. Проявляется при понижение уровня всасывания ниже 8 метров.
В гидравлических системах работают те же законы, что и в электрических цепях. Для конкретного определения поломки необходимо провести ряд технических мероприятий, что простому обывателю вряд ли исполнить самостоятельно. Большинство владельцев скважных насосных систем обращаются к специалистам по обслуживанию насосов.
Устранение поломки
Убедившись, что порывов на трассе нет, и все соединения герметичны, можно сделать вывод, что вода из скважины идет рывками по причине поломки одного из агрегатов:
Реле давления. Проверяется правильность показаний манометра, который при необходимости подлежит замене. Для этого нужно использовать другой контрольно-измерительный прибор, например, автомобильный манометр для измерения давления в шинах. Инструкция как настроить реле.
Гидробак. Поврежденным может быть как корпус, так и диафрагма или груша в зависимости от типа конструкции. Если после нажатия ниппеля для стравливания воздуха, из выпускного патрубка полетят брызги, то дело именно в этом. Груша или диафрагма должна быть заменена на новую.
Насос. Повреждения на корпусе, разгерметизация рабочей камеры видно невооруженным глазом. Но если причина заключена в износе механических узлов (вала, подшипников, колеса, лопастей), то придется разобрать устройство и внимательно осмотреть каждую деталь. Грязь, ил, песок, глину убирают.
Фильтр. Засорение фильтрационной установки грубой очистки также может привести к нестабильной работе насосной станции. Сетку нужно почистить, а при необходимости заменить. Электрическая часть системы проверяется отдельно.
Скачки напряжения, поломка блока управления и другие неполадки в электрике могут стать поводом появления рывков в работе насосной станции. Самостоятельно производить ремонт не имея специализированных навыков не рекомендуется. Стоит обратиться в сервисный центр.
Причины воздушных пробок в трубах
Такой побочный продукт содержит примерно 32% кислорода, то есть здесь окисляющего вещества на треть больше, чем в атмосфере. Свободно выраженная форма этих скоплений неодинакова. Сферическими можно считать лишь пузырьки до 1 мм. Большее количество может иметь эллипсоидную или грибовидную топологию. На вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. В горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб
Преобразование разумного тепла в скрытую теплоту
Для охлаждения тепловой насос можно использовать непосредственно и охлаждать напольным отоплением. Преимущество такого действия заключается в том, что мы предварительно нагреваем земной теплообменник в зимний сезон. Преобразование разумного тепла в скрытую теплоту основано на так называемом адиабатическом охлаждении. Мы используем тот факт, что испарение охлаждается или энергия, выражаемая температурой воздуха, потребляется процессом, в котором вода переходит из жидкости в газообразное состояние.
Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.
Поэтому тепло не потребляется для повышения температуры воды, а для структурных изменений вещества. Запомненную энергию мы называем скрытой теплотой. Прямое адиабатическое охлаждение достигается путем распыления воды в воздух, подаваемый внутрь. Такое охлаждение можно использовать в жарком и сухом климате или в специальных операциях, где нам нужна высокая влажность воздуха. Это кондиционер, называемый воздушной шайбой.
Преимущество прямого адиабатического охлаждения заключается в том, что оно не представляет собой инвестиций, в которых уже установлено механическое кондиционирование, поскольку увлажнение воздуха обычно является частью его. Недостатком является более высокие требования к обслуживанию. Душевую кабину необходимо регулярно чистить, чтобы избежать опасных бактерий.
Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, «клапан Маевского»), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны). Стандартный регулятор такого рода выполнен в виде цилиндрической оболочки с плоской крышкой. В центре последней смонтирована резьбовая заглушка с отверстием в 3-5 мм. Внутри корпуса помещается шар-поплавок из полимера или пробки. Когда воздуха в трубах нет, этот элемент плотно запирает отверстие в крышке под действием сетевого давления. Если в приборе появляется воздушное скопление, то шар на какой-то момент падает и позволяет данной смеси выйти через отверстие в крышке.
Спускники воздуха в состоянии выполнить также и обратное действие – ввести в напорную сеть некоторое количество кислорода. Это бывает случайно или необходимо при быстром сливе ресурса перед осмотром и ремонтом водопровода.
Чтобы воздух в системе водоснабжения своевременно выводился, следует грамотно устанавливать сбрасывающие его механизмы по нужным точкам. Их монтируют в верхних точках трубопроводов, на изломах или изгибах, так как именно там и скапливается воздушно-газовая смесь.
Причины рывков
Проявления также разнятся. Это когда вода из крана идет рывками или если на лицо скачки давления, создаваемого насосом при всасывании жидкости из скважины или колодца.
Чаще всего подобная ситуация складывается потому, что:
В трубопроводе образовалась воздушная пробка. В результате насосная станция работает на то, чтобы ее продавить, и периодически это получается, но как только напор прорывается, давление падает, и насос вынужден снова накачивать давление в системе.
Вышло из строя реле давления. Манометр показывает правильно, но происходит несвоевременное включение и отключение насоса. Это связано с заниженным верхним пределом или завышенным нижним порогом.
Произошла разгерметизация системы. Это может быть пробоина в трубопроводе, недостаточно плотное соединения, некачественная запорная арматура или повреждения рабочей камеры насоса, а также выход из строя его механических узлов.
В каждом из случаев необходимо произвести ремонт. Предварительно проводится ревизия с целью выявить истинную причину. Если видимых последствий нет, приходится пройти всю цепь от скважины до потребителя.
Почему появляется воздух в водопроводе
В нашей работе мы сосредоточились на электрических компрессионных тепловых насосах, потому что они в настоящее время более конкурентоспособны, чем газопоглотители, хотя последние значительно снижают свои затраты. Машина все еще нагревается, но она потребляет больше. Мы говорим о расходах: сколько это стоит в зависимости от выбранной вами технологии?
Поскольку воздушный воздух является самым дешевым и простым в установке; воздух-вода и вода-вода стоят дороже, потому что вам необходимо добавить затраты на интеграцию с системой отопления, котлом и, во-вторых, скважиной. Тогда тепловой насос мощностью 10 кВт для воды, размер которого подходит для коттеджа, может стоить около 5-6 тысяч евро.
Существует две причины появления воздуха в системе водоснабжения дома:
Снаружи . Через негерметичные соединения воздух попадает в трубы;
Изнутри . В потоке воды, проходящем по трубам, растворено приблизительно 30 грамм воздуха на 1 тонну воды. Постепенно воздух высвобождается. Чем медленнее течет вода, и чем она горячее, тем процесс идет быстрее. То есть, в системах горячего водоснабжения вероятность появления воздушных пробок выше.
В системах водоснабжения частных домов воздух появляется по следующим причинам:
В вашей работе вы сделали различные экономические модели. В каких областях вы обнаружили, что тепловые насосы обеспечивают максимальную экономию? Наивысший уровень удобства в коммерческих утилях: в общем, срок окупаемости для этих пользователей составляет 2-3 года, короче внутренних. Это в основном зависит от двух факторов. Во-первых, обычно нет необходимости в нагревании горячей воды в бизнесе, поэтому затраты на оснащение котла или интеграцию теплового насоса в установку ниже. Во-вторых, в коммерческих средах тепловые насосы используют гораздо больше для летнего кондиционирования воздуха, так как эти среды, в отличие от жилых, очень много живут в дневное время.
при падении уровня воды воздух может подсасывать через обратный клапан;
плохо затянуты фитинги с резиновыми уплотнителями;
в горячих системах водоснабжения наблюдается процесс кавитации: образуется пар, пузырьки воздуха собираются в воде, формируя пустоты или каверны;
воздух в трубах водоснабжения остался с первого запуска оборудования.
В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах горячего водоснабжения. Пузыри воздуха могут быть различной формы: сферические — мелкие, не больше 1 миллиметра в диаметре, грибовидные, овальные.
Можем ли мы дать некоторую ориентировочную оценку экономии, которую может дать тепловой насос, и время, когда инвестиции возвращаются? В симуляции, которую мы сделали для сферы бизнеса, инвестиции подлежат погашению через 3-6 лет без стимулов, через 2, 4, 5 лет с вычетами и под 5 с учетом учета тепла.
Согласно скважинам, многие люди, которые дрейфуют к собственному водоснабжению, часто игнорируют водное благоустройство. Они позвонят, когда у них заканчиваются холки или даже чистая вода. Каждый колодец с шипом вносит в траншею даже незначительные нездоровые, которые затем успокаиваются. Это зависит от состава земли, в которой его пинают. Скважины в твердых породах этой опасности горного дела, которые хорошо в мутную грязь, должны были бы наблюдать больше.
При скорости воды в трубах более 0,5 метра в секунду пузыри двигаются, не задерживаясь. Когда скорость превышает 1 метр в секунду, пузыри разбиваются на очень мелкие пузырьки. Получается подобие эмульсии из воды и воздуха. Пузыри воздуха в системе водоснабжения частного дома начинают разрушаться при скорости движения жидкости от 0,25 метра в секунду. Если она ниже, пробки могут застаиваться в одних местах довольно долго.
Большая опасность крупных слоев осадка на дне — вероятность заражения бактериями, которые могут попасть в колодец не только с водой, но и с слабым закупориванием колодца. Шлам хорош для них, все, кто хочет использовать воду для выпивки, должны помнить об этом.
Фонтаны часто сталкиваются с тем, что в кажущейся «мертвой» скважине есть водоснабжение, которое владелец давно не знал. Нельзя сказать в целом, в какой период времени это выясняется, он обычно проходит один раз в два-три года, он все еще может оставаться на колодце в каменном постели, но состояние колодца проверяется два раза в год. и нет необходимости решать мхи на стенах, — объясняет Элфер.
Как избавиться от воздуха в трубах
Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:
Выключить насосную станцию.
Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.
Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:
механических клапанов типа клапана Маевского;
автоматических воздухоотводчиков;
шаровых кранов;
вентилей.
Устройство механического клапана для сброса воздуха
из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.
Но как только человек инвестирует в заложника, может быть, не плохо сделать один анализ раньше и один до больницы. Это позволяет сравнить разницу между качеством воды и качеством пружины. Тот, кто загрязнил воду до и после нее, имеет определенную гарантию, что весна обеспечивает питьевую воду. И заключить, что он только пренебрегал регулярным обслуживанием.
Если загрязнение происходит в течение следующих трех дней, это хуже. Очевидно, что вода очевидна, и если ее нужно использовать для питья, необходимо найти специалиста по фильтрации воды и подготовиться к многоуровневому изданию. Терпение не сложно для тех, кто боится тяжелой и грязной работы. Однако он должен придерживаться нескольких ключевых принципов.
Самодельный воздухонакопитель
В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель
. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.
Особенно в глубоких фонтанах есть слой ядовитого газа. Поэтому для несчастного человека необходимо прийти в глубину, чтобы закрепить веревку. В случае опасности его коллега может выйти. После выстрелов вы не попадаете в глубокий колодец, вам нужно получить палочку с веревкой. Даже не думайте об использовании небольшого бурового насоса с рынка хобби для тысячи крон. Часто весна настолько плодовита, что даже профессиональные насосы не помещают хорошо «сухую». И это инструменты стоимостью до 40 тысяч крон с трехфазным электродвигателем.
Тогда недостаточно использовать компанию по прокату, цены варьируются от 250 до 500 крон в день, но необходимо внести депозит в размере около 10 000. С колодцами мы отправились в больницу, которую владельцы пренебрегали 15 лет. Старый колодец в 200-летнем здании. Хотя оригинальное отверстие было оснащено пружинами, никто не думал о стволе скважины вокруг каина. Старые своды и кварталы уже начали разрушаться, остатки садов попадают прямо в колодец. Вот самое время, чтобы начать с реконструкции.
Вода из колодца идет с воздухом. Почему вода подается с воздухом
В народе популярна мысль, что артезианская вода это нечто подобное золоту и она чиста, как душа младенца. Но в действительности это просто скважина, пробуренная на напорный водоносный горизонт. Это значит, что добурившись до водоносных известняков, уровень воды поднимется выше, чем он был. Вот и все, такие воды называются артезианскими, от этого качество артезианской воды не лучше и не хуже, чем в обычных безнапорных известняковых скважинах.Артезианская это просто термин, но сегодня им начали обозначать все скважины на известняк.Иногда уровень воды поднимается так высоко, что она начинается изливаться сама из скважины. О самоизливе мы писали .
Самое основное в артезианских скважинах не чистота воды, главное это дебит. Его достаточно для водоснабжения любого частного дома, производства или даже поселка. Именно поэтому бурение артезианских скважин на воду, сегодня обрело такую популярность.
Сейчас мы расскажем всю правду про артезианские скважины и что важно знать о них.
На какой глубине артезианская вода
Никто однозначно не ответит, на какую глубину бурить артезианскую скважину, включая магических лозоходцев. А причина этому одна — геология. Артезианская вода залегает в известняках (поэтому ее иногда называют скважиной на известняк) и эти водоносные известняки могут располагаться на любой глубине, иногда это 50 метров, а иногда 150 метров. Чтобы узнать на какой глубине залегает артезианская вода, нужно посмотреть карту глубин скважин в Московской области (или вашего региона), а еще лучше, опросить соседей, у которых уже пробурена скважина. Очень вероятно, что у вас будет нечто подобное.В вашем регионе артезианские воды могут залегать в других породах, но сути дела это не меняет.
Артезианская скважина плюсы и минусы
Вам, как владельцу дома, важно иметь достаточное количество воды, а значит, альтернатив нет и нужно бурить на известняк.Это первый и самый основной плюс артезианской скважины — высокий дебит. Никакие песчаные скважины не сравнятся с ней в этом компоненте
Второй плюс и второе преимущество артезианской скважины: вода есть всегда. Независимо от сезона, будь то лето или зима, идут дожди или засуха, уровень воды в скважине стабильный, напор также стабильный.
Обслуживание артезианской скважины, правильной, не требуется вообще никогда, это еще один ее плюс. Грамотно (!) сделанная конструкция отработает весь свой срок эксплуатации и вам не нужно беспокоится за нее. Обычно срок службы артезианской скважины более 50 лет. Это при грамотном обустройстве, при условии использования качественных труб, материалов и качественно выполненной работы. К сожалению, сегодня так никто не делает, сегодня все стараются дать самую низкую цену .Обслуживания требует только водоподъемное оборудование, но это совсем другая история.
Дебит.
Вода есть всегда.
Не требует обслуживания.
Качество воды.
Причины неполадок: течет или не работает насосная станция
Наиболее распространены следующие погрешности, которые приводят к поломкам:
Изначальная покупка некачественного оборудования. Например, стоит обратить внимание на ширину металлической прокладки гидробака возле входного клапана. А также на сварные швы и качество мембраны, на мощность насоса.
Несовместимость оборудования. Избежать этого можно, если покупать сразу укомплектованные установки.
Неправильный монтаж. Если монтаж не требует особенных умений, то пусконаладочные работы лучше доверить специалисту.
Плохая фильтрация. Всю систему следует обеспечить хорошим механическим фильтром грубой очистки, чтобы оборудование не испортилось из-за частиц грунта. Заказать фильтрационное оборудование можно на сайте «Вода Отечества».
Механические повреждения.
Плохая изоляция от холода и влаги, прямых солнечных лучей, иных климатических факторов. Лучше всего ставить аппаратуру в специальном павильоне.
На самом деле главная причина – это отсутствие регулярного осмотра. Большинство проблем можно устранить еще на стадии начала развития, когда видны первые симптомы. Тогда это и эффективнее, и дешевле, и быстрее.
Неисправности насосной станции — Построй свой дом
Каждый владелец частного дома, когда ни будь сталкивался с поломкой или некорректной работой системы водоснабжения дома. Происходит это по разным причинам. Часто поломки можно устранить самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних мастеров. Самое главное, правильно определить причины неисправности и знать ее признаки. О том, какие бывают неисправности насосной станции водопровода и как их устранить мы поговорим в этой статье.
Неисправности насосной станции водопровода
Практически все поломки насосных станций давно известны. Большинство из них устраняются путем регулировки или чистки тех или иных элементов водопроводной системы и не требуют серьезных финансовых затрат или знаний.
Давайте посмотрим, как отремонтировать насосную станцию, если она вдруг стала плохо работать.
Диагностика работы насосной станции
Если вода из крана начала идти с перебоями, или если насос стал слишком часто включаться— это явный признак проблемы оборудования. Поиск неисправности необходимо начинать с гидроаккумулятора и реле давления.
Поиск причины частого включения насоса необходимо начинать с гидроаккумулятора. Неисправность может произойти из-за разгерметизации корпуса гидроаккумулятора, либо из-за разгерметизации мембраны, которая не будет удерживать нужное давления. Именно поэтому насосная станция часто включается и выключается.
Как поступать в таких случаях?
Во-первых, необходимо проверить целостность мембраны. Если, нажимая на ниппель на баке, вытекает вода (а должен был выходить воздух), то это говорит о том, что порвалась мембрана. В этом случае либо покупаем новую, либо вулканизируем старую мембрану.
Как сменить мембрану гидроаккумулятора
Открутить болты и снять фланец.
Извлечь мембрану.
Поставить новую рабочую мембрану.
Произвести сборку в обратном порядке.
Закачать в бак воздух.
Отрегулировать давление.
Если мембрана в порядке приступаем к диагностике второго возможного «виновника» проблемы — реле давления.
Как отремонтировать реле давления
Реле давления, когда забивается грязью, становится причиной того, почему насосная станция работает рывками. Исправить эту неполадку просто: аккуратно очистите реле от налипшей грязи. Для этого необходимо отвинтить четыре винта. Обычно этот нехитрый способ ремонта бытовой насосной станции решает проблему частых включений насоса.
Нарушение герметичности водопровода
У моих читателей часто возникает вопрос: «почему стала срабатывать насосная станция если мы не пользуемся водой?» Если сказать проще, начинает включаться насос , когда вы не пользуетесь водой. Это очень легко заметить ночью, когда давление в системе водоснабжения должно удерживается стабильно, а значит — насос работать не должен. Вероятнее всего произошла разгерметизация какого-нибудь соединения или прорыв трубы. Причем прорыв не обязательно может быть серьезным и заметным. Возможно, где-то труба дала небольшую течь. Этого уже будет достаточно, чтобы давление терялось.
Для ликвидации подобной неисправности насосной станции водоснабжения следует пройтись по линии водоснабжения и проверьте ее целостность. Если обнаружили течь — устраните ее, затянув резьбу на фланце или заменив лопнувший участок.
Если обследование системы не выявило течи, то возможной причиной может быть обратный клапан, который со временем стал пропускать воду в обратном направлении. Клапан установлен в скважине, рядом с насосом. Чтобы его заменить придется вытащить из скважины насос. Диагностика обратного клапана очень простая, подуйте в него по стрелке и против нее. Воздух должен проходить только в одном направлении, по направлению стрелки на корпусе клапана.
Неисправности насоса
Неисправности насоса можно выделить в отдельную главу. Вы открываете кран, а вода не бежит или бежит постоянно слабеющей струйкой, которая со временем иссякает. Значит — перестала работать насосная станция. Возможная и самая неприятная причина – перегорел или разрушился насос. В этом случае восстановить работоспособность водопровода можно купив новый насос, так как, как правило, ремонту они не подлежат.
Станция работает постоянно
Проблема выглядит следующим образом: постоянно работает насосная станция, насос качает воду и самостоятельно не отключается. Обратите внимание на манометр — при этом давление может находиться в пределах нормы. Возможных причин такого «поведения» насоса две:
Недостаточное электрическое напряжение.
Сбилась настройка регулятора давления.
В первом случае вопрос в компетенции электриков. Хотя определиться с проблемой можно самостоятельно — проверить тестером напряжение в сети. При этом учтите, что зачастую оно бывает ниже номинальных 220 В. чтобы устранить эту неисправность, необходимо установить стабилизатор напряжения. Во втором случае – нужно поправить работу регулятора, повернув гайку большой металлической пружины в сторону уменьшения давления. Это поможет нормализовать работу насоса.
Станция работает, но воду не качает
Еще одна очень частая причина, когда насос попросту выкачал воду. Это актуально, если Вы живете в большом доме, потребляете много воды, а колодец или скважина имеют небольшой дебит. Поэтому, если вода перестала идти из крана — сразу обратите внимание на уровень воды в колодце или скважине. Признаком отсутствия воды в скважине является повышенный звук работы насоса. Для устранения этой причины придется уменьшить расход воды в доме или поставить промежуточную емкость для воды, о которой мы говорили в прошлой статье.
Еще одной причиной может стать течь, только уже серьезная — когда давление не просто потихоньку стравливается, а быстро уходит.
Так же обратите внимание на фильтр. Его загрязнение приводит к существенному сокращению эффективности работы водопровода.
Все остальные неисправности насосной станции водопровода устраняются путем чистки и регулировки оборудования. Нередко требуются новые запчасти для насосных станций.
Неисправности насосной станции могут быть разными. Но многие из них имеют симптомы, которые я описал в этой статье. В следующей статье я расскажу о требования к лицам, устанавливающим счетчики воды.
РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:
Ремонт насосной станции своими руками: частые неисправности
К сожалению, даже самое надежное насосное оборудование может выйти из строя. Среди нарушений в работе — серьезные поломки и банальный износ трущихся деталей или уплотнителей. Устранить простейшие проблемы может домашний умелец, но согласитесь, что даже элементарные ремонтные операции нужно уметь правильно проводить.
Мы рады помочь Вам освоить нелегкий труд мастера по ремонту бытовой техники.В предлагаемой вашему вниманию статье подробно описаны все типичные виды повреждений насосных агрегатов. Представлены эффективные методы устранения сбоев в работе водопроводных сетей.
Тем, кто хочет отремонтировать насосную станцию своими руками, мы найдем ответы на все вопросы, возникающие в таких случаях. Полезная информация подкреплена пошаговыми фотоинструкциями, схемами и видео.
Содержание статьи:
Устройство и особенности эксплуатации
Пример запчастей
Общие проблемы и поломки
# 1: Насос работает, вода не работает
# 2: Устройство включается, но не работает
# 3: Насосная вяленая
# 4: Агрегат не реагирует на отключение
# 5: Вода течет неравномерно
# 6: Не включается насосное оборудование
Рекомендации по установке и эксплуатации
Выводы и полезное видео по теме
Устройство и особенности эксплуатации
С помощью насосной станции можно решить несколько задач, связанных с водоснабжением:
организовать автоматическую подачу воды из источника в водопровод дома;
отрегулировать напор воды в водопроводе, доведя его до приемлемого уровня;
защищает водопроводную систему от гидроудара;
создать подачу воды на случай проблем с водоснабжением.
Насосную станцию можно приобрести в готовом виде, что немного облегчит ее монтаж, или собрать самостоятельно, подбирая отдельные элементы в зависимости от собственной ситуации.
Например, если в качестве источника воды используется глубокий колодец, имеет смысл заменить поверхностный насос подходящей погружной моделью.
На этой схеме наглядно показано устройство обычной насосной станции: гидроаккумулятор, соединенный с поверхностным насосом и реле давления
Понимание принципов работы насосной станции помогает разобраться в особенностях ремонта данного устройства.Его важная часть — гидробак — бак со встроенным резиновым вкладышем. С помощью насоса вода поступает в мембранную часть этой емкости. По ту сторону мембраны находится воздух (иногда в гидробаки подается чистый азот, но это бывает редко).
Эта комбинация создает определенное давление внутри резервуара. С одной стороны бака установлен штатный автомобильный ниппель, через который можно выдуть лишний воздух или откачать недостающий.
С другой стороны установлена труба.Через специальный штуцер на пяти выходах к нему подключаются остальные элементы насосной станции и системы: манометр, реле давления, шланг насоса, водопровод и т. Д.
Гидробак подключен к сантехнике дома. Когда вода открывается, бак опорожняется, и давление внутри бака падает. При достижении установленного значения насос автоматически включается и вода поступает в гидроаккумулятор до тех пор, пока он не будет заполнен, а значение давления не достигнет установленного максимального уровня.
Данная подробная схема позволяет понять устройство и принцип работы гидробака. Давление воздуха в баллоне должно поддерживаться на уровне около 1,5 атм, чтобы предотвратить повреждение мембраны (+)
Включение и выключение насоса контролируется реле давления. Это небольшое устройство, подключенное к аккумулятору и к насосу. Наличие такой станции крайне благоприятно сказывается на состоянии водопровода и работе насоса.
Гидравлический бак служит буфером, защищающим систему водоснабжения от внезапного гидроудара. Реле давления сокращает количество включений и выключений насоса до желаемого минимума, что продлевает срок службы оборудования.
Хотя внутри бака всегда есть небольшое количество воды, не следует рассматривать его как основное место для хранения большого количества воды. Чем больше объем бака, тем выше его цена.
Если необходимо запастись солидным объемом воды, лучше дополнить систему недорогой пластиковой емкостью подходящего объема.А с защитой от гидроударов и небольшим гидробаком справится вполне удовлетворительно.
Кроме того, важно грамотно подобрать насосную станцию, ориентируясь на характеристики источника воды и расположение точек откачки воды.
Пример запчастей
Для начала рассмотрим пример замены рабочих колец и сальников автоматической помпы. Агрегат работал в формате насосной станции, перекачивая воду из резервуара потребителям.
После нескольких минут «сухого хода», произошедшего из-за поломки погружного насоса, производительность снизилась, система отключилась даже при открытии кранов в точках раздачи воды.
Галерея изображений
Фотография
В схеме водоснабжения примера насосная станция используется для перекачивания воды из резервуара через фильтр к точкам сбора
Основной агрегат насосной станции — центробежный поверхностный насос фирмы Джилекс
. Вибратор Кид откачивает воду из источника, с которым в бак загружается 250 литров.В формате насосной станции гидроаккумулятор емкостью 80 литров
В каталоге заказаны запчасти для замены сгоревших уплотнений и деформированного рабочего колеса.
Насосная станция как дожимная
Центробежный автоматический насос Jumbo
Технические возможности насоса
Покупка запчастей
Приобрести запасные части к автоматическим насосам производства стран СНГ не составило труда.В российских денежных единицах было потрачено около 900 р.
Галерея изображений
Фотография
Автоматическая помпа отделяется от гидроаккумулятора, банально откручивая болты крепления. Снимите крышку корпуса с насоса.
Отделите направляющий элемент, расположенный на конце насоса. Запомните или отметьте, с какой стороны он располагался по отношению к двигателю.
Снимите крыльчатку с насоса, отвинтив гайку. 22
Чтобы открутить вал, его край фиксируется в тисках.Проще разобрать агрегат и снять крыльчатки.
Снимите механическое уплотнение с вала. Полностью поменяем вместе с днищем и крыльчатками. Частичная замена невозможна из-за вероятного конструктивного несоответствия.
Снимаем шайбу и пружинный компенсатор с вала, удерживая конструкцию торцевых уплотнений и рабочее колесо
Насосная станция в разобранном виде и подготовлена к установке новых деталей
Осматриваем торцевую крышку двигателя на предмет повреждений, осматриваем состояние подшипника двигателя, расположенного в центре
Шаг 1: Отделите гидравлический бак и снимите крышку
Шаг 2: Отделение направляющей
Шаг 3: Снимите крыльчатку насоса
Шаг 4: Открутите центральный вал
Шаг 5: Снимите механическое уплотнение с вала
Шаг 6: Снимите шайбу с пружиной
Шаг 7: Насос Jumbo в разобранном виде
Шаг 8: Очистка деталей и подготовка к сборке
Если при осмотре разобранной части насоса обнаружены очаги ржавчины, их следует удалить, все имеющееся следует очистить от загрязнений.
Галерея изображений
Фотография
После очистки и подготовки помпы надеть новое днище на вал и установить шайбу с пружиной
Установить новое рабочее колесо агрегата на вал той стороной, на которой располагалась заменяемая деталь
Устанавливаем на валу уплотнение, крыльчатка и направляющая торцевая часть. Все действия производятся в порядке, обратном разборке.
В конце закрепите крышку корпуса насоса и проведите тестирование агрегата.
Шаг 9: Установка нового днища и шайбы пружинного компенсатора
Шаг 10: Установите новое рабочее колесо
Шаг 11: Установите часть конца направляющей
Шаг 12: Собранный насос с установленными новыми деталями
Если новые детали автоматической помпы установлены неправильно, агрегат не будет работать, его придется заново переделывать. Поэтому лучше сразу запомнить или отметить последовательность расположения и сторону установки.
Общие проблемы и поломки
Поскольку насосная станция состоит из нескольких узлов, поломка может быть связана с одним или несколькими из них, например:
насос забит грязью;
Мотор помпы
сломался;
потеря настроек реле давления;
нарушена целостность резиновой мембраны в гидробаке;
есть трещины в корпусе гидробака и т. Д.
В результате насосная станция либо работает неудовлетворительно, либо вообще перестает работать.Иногда это вообще не станция, а поломка, скажем, водопровода.
Для определения причины неполадок необходимо учитывать, как наиболее частые сбои проявляются в процессе эксплуатации оборудования. Например, выясняя, почему оборудование включается, но не выключается, нужно учитывать особенности работы и настройки реле давления.
При поиске неисправностей насосной станции необходимо помнить, что практически во всех моделях поверхностных насосов не рекомендуется сухой ход.Перед тем, как включить насос для проверки его работы, следует убедиться, что он наполнен водой. Если это не так, устройство необходимо заполнить через специальное заливное отверстие.
«Сухой ход», т.е. работа без воды, на холостом ходу, очень опасна практически для всех моделей поверхностных насосов. Детали сильно изнашиваются, обмотка двигателя может сгореть
# 1: Насос работает, вода не работает
Если насос включен и вы видите (слышите), что он работает, но вода не попадает в резервуар, вы должны выяснить, куда пойдет эта вода.Первое, что нужно проверить — это обратный клапан. Если он испортился, вода просто вылилась обратно. Если в заборном шланге есть вода, то обратный клапан ни в чем не виноват, нужно искать другую причину.
Если шланг пуст, снимите его и осмотрите обратный клапан. Может случиться так, что насосная станция вообще не перекачивает воду из-за простой закупорки клапанных отверстий. Достаточно помыть прибор, чтобы он снова заработал правильно.
Иногда требуется замена пружины или всего клапана.Разумеется, после замены деталей или ремонта следует проверить работу отдельных узлов насосной станции, и только потом производить окончательную сборку и пуско-наладку устройства.
Обратный клапан необходим для нормальной работы насосной станции. Если его отверстия забиты, нужно просто разобрать прибор и помыть.
Если во всасывающем шланге есть вода, необходимо проверить все соединения и трубы между насосом и баком на герметичность.Возможно, вода просто течет через трещину или отверстие. Поврежденную трубу необходимо заменить, а негерметичное соединение необходимо очистить, загерметизировать и снова загерметизировать.
Если резьбовые соединения насосной станции негерметичны и негерметичны, их необходимо очистить и повторно загерметизировать подходящими материалами.
Есть третья причина, по которой вода не попадает в гидробак: низкий дебет источника воды. Это случается, если по каким-то причинам вода не поступает в водоприемную часть колодца или колодца.
Это происходит, например, в результате заиливания или пыления. Или насос для источника выбран неправильно, слишком быстро откачивает воду, его запасы не успевают восстановиться.
Как выбрать, установить и подключить насосную станцию для водозабора, изложено в статье, которую рекомендуем прочитать.
Насос, скорее всего, придется заменить, есть специальные модели для малодебитных источников. Для увеличения дебита скважины имеет смысл ее прокачать, т.е.е. смыть скопившиеся загрязнения. Для промывки колодцев следует использовать отдельный насос, а не тот, который оборудован насосной станцией.
В качестве срочной меры иногда рекомендуется набирать воду с большей глубины, но эту рекомендацию следует применять с осторожностью. Если источник нечист, слишком глубокое погружение водозабора или погружного насоса может привести к загрязнению насосного оборудования и его серьезному повреждению.
Еще одна возможная причина, по которой насос перестал перекачивать воду — износ крыльчатки.В этом случае он будет вращаться на холостом ходу. Придется снять насос, разобрать, помыть, заменить крыльчатку и, возможно, корпус насоса. Иногда проще поставить новую помпу.
Если вышеперечисленные «диагнозы» не подтверждаются, имеет смысл просто проверить напряжение в электрической сети. Если он будет слишком низким, насос включится, но подавать воду он не сможет. Осталось наладить нормальное электроснабжение, чтобы насосное оборудование снова работало в необходимом режиме.
# 2: Устройство включается, но не работает
Это случается с насосами, которые долгое время не использовались (например, в зимний период). Поскольку зазор между рабочим колесом и корпусом невелик, эти элементы, будучи неподвижными, могут просто прилипать друг к другу.
При включении насос будет регулярно гудеть, но крыльчатка останется неподвижной. В такой ситуации следует немедленно выключить устройство.
Зазор между рабочими колесами (крыльчаткой) насоса должен быть небольшим.Если колеса изношены, зазор увеличится, а производительность устройства снизится, поэтому колеса лучше заменить на новые.
Справиться с этой проблемой несложно, достаточно пару раз провернуть крыльчатку. Если после включения насос возобновился, значит, препятствие было устранено.
Конечно, перед запуском в эксплуатацию помпа, которая некоторое время не работала, не помешает промывке. Иногда крыльчатка тут ни при чем, конденсатор просто выходил из строя.Поврежденный предмет необходимо заменить.
Сгоревший конденсатор — частая причина поломки насосной станции. Заменить его на новый элемент с подходящими характеристиками несложно.
# 3: Насосная станция вяленая
Такое поведение оборудования чаще всего характерно для ситуаций, когда возникают проблемы с давлением внутри гидробака. Прежде всего, вам нужно проверить поведение датчика. Если насос отключается при поступлении воды, как ожидалось, но вскоре происходит резкое падение внутреннего давления, проблемы должны быть обнаружены внутри.
Скорее всего, порвалась мембрана в аккумуляторе. Убедиться в этом просто: если открыть штуцер, расположенный на «воздушной» стороне бачка, из него потечет вода, а не воздух.
Гидробак необходимо снять, аккуратно разобрать, удалить поврежденную мембрану и заменить на новую, точно такую же. Пытаться как-то отремонтировать поврежденный лайнер обычно бесполезно, он снова быстро испортится.
Последовательность работ по замене мембраны гидробака показана в фото подборке:
Галерея изображений
Фотография
Если есть неисправность в системе с полным гидроаккумулятором;
Для исследования мембраны не обязательно сразу отделять насос от гидробака насосной станции.Достаточно открутить крепеж фланца
Убедившись, что в мембране есть зазоры и разрывы, открутите крепежные винты, соединяющие помпу с гидроаккумулятором.
Через отверстие, которое собирается под фланец, снимите порванную мембрану с бака
В любом случае при работе гидроаккумулятора с поврежденной мембраной в бак попадет песок и на стенках осядет ржавчина. . Бак и детали промыть и тщательно очистить, просушить
Приобретаем для замены эластичную мембрану, объем которой соответствует объему гидропневматической емкости.Желательно, чтобы он был такого же производства, что и танк.
В полость гидробака устанавливают мембрану, предварительно закручивая ее в трубку. Совместим выходные отверстия фланца и мембраны, что само будет отделано внутри бака
Закрепляем фланец гидроаккумулятора. Завершив сборку, закачиваем в бак через штуцер, расположенный с противоположной стороны фланца, воздух автомобильным насосом до значений, указанных в паспорте устройства
.
Насосная в водопроводе частного дома
Шаг 1: Проверка состояния мембраны через фланец
Этап 2: Подготовка гидроаккумулятора к ремонту
Шаг 3: Удаление грушевой мембраны из контейнера
Шаг 4: Очистка аккумулятора и деталей
Шаг 5: Купите новую мембрану для гидроаккумулятора
Шаг 6: Установка мембраны в полость гидроаккумулятора
Шаг 7: Соберите аккумулятор в обратном порядке
Есть и другие причины, по которым насосная станция работает рывками.Если вкладыш не поврежден, воздух выйдет через ниппель. В этом случае нужно проверить его давление. Если он заметно ниже рекомендуемых производителем 1,5-1,8 атм, достаточно просто накачать определенное количество воздуха подходящей помпой.
Однако сначала лучше узнать, куда именно уходит воздух. Вполне вероятно, что в корпусе гидробака возникла трещина из-за коррозии, механического повреждения или подобных причин.
Необходимо заделать место утечки воздуха или заменить гидробак.Наконец, вы должны убедиться, что реле давления исправно работает. Если это не так, реле необходимо перенастроить или заменить.
Бывает, что реле давления просто забивается, особенно если по каким-то причинам на станцию попала вода с большим количеством загрязнений. Есть реле засорения и отложения солей, если вода имеет большую жесткость. Реле необходимо снять и осмотреть впуск. После промывки и обеззараживания инструмент обычно работает правильно.
Рядом с регулировочными пружинами, находящимися под крышкой реле давления, имеются знаки «+» и «-», указывающие направление вращения пружины при регулировке устройства
Если требуется замена реле, стоит подумать о приобретении более современной модели этого устройства. Такие устройства регулируются с помощью стрелок и винтов, а не пружин, как в моделях типа РДМ-5. Если верить отзывам, настроить такое реле намного проще, а стоимость вполне приемлема.
# 4: Агрегат не реагирует на выключение
Эта картина типична для ситуаций, когда сбились настройки реле давления, поэтому насосная станция не закачивает воду с требуемым давлением. Не всегда причина выхода из строя реле давления.
Бывает, что износ крыльчатки насоса не позволяет обеспечить нужное рабочее давление. В этом случае вам нужно слегка затянуть большую пружину на реле давления в направлении, где она обозначена «-».
Если манометр показывает, что давление в насосной станции быстро падает, вероятно, возникнут проблемы с диафрагмой. Или реле давления неисправно.
В результате верхние настройки давления будут немного уменьшены, насос начнет отключаться. Регулировку реле нужно производить очень аккуратно, чтобы не сбить настройки полностью и не испортить прибор. Кроме того, нужно подумать о ремонте насоса для восстановления его ресурса или о замене его новым устройством.Неправильная работа одного элемента может вызвать дисбаланс всей системы.
# 5: Вода течет неравномерно
Бывает, что помпа гудит и работает стабильно, но вода течет неравномерно, то есть ее нет. Скорее всего, в трубопровод каким-то образом попадает не только вода, но и воздух.
Необходимо проверить, находится ли водозаборное оборудование на нужной глубине и изменился ли уровень воды в источнике. Регулируя положение водозаборного шланга, проблема обычно решается.
# 6: Не включается насосное оборудование
Если насос перестает включаться, это означает, что либо устройство сломано, либо на него не подается питание. Для начала следует проверить прибор тестером и осмотреть контакты реле давления. Часто бывает, что они нуждаются в чистке. Не исключено, что после чистки контактов помпа включится без проблем.
Отсутствие питания насоса может быть вызвано загрязнением контактов реле давления.Обе пары контактов следует очистить и снова соединить.
Намного хуже, если насос сломался из-за того, что сгорела обмотка двигателя. Если это правда, вы можете почувствовать характерный запах горящей резины. Двигатель, конечно, можно перемотать, но правильно выполнить эту операцию сможет только опытный электрик.
Перемотку электродвигателя лучше заказывать у специалистов на специализированных промышленных предприятиях. В большинстве случаев легче заменить двигатель на новый, чем перематывать.
Рекомендации по установке и эксплуатации
Для уменьшения количества проблем в работе насосной станции важно правильно установить оборудование, а также соблюдать рекомендации по эксплуатации и обслуживанию устройства. Требуется настроить насосную станцию в соответствии с техническими характеристиками источника и требуемым давлением воды.
Нормы давления в системе водоснабжения частных домов и способы достижения требуемых параметров давления приведены в предлагаемой нами статье.Советуем прочитать полезный материал.
Галерея изображений
Фотография
Для продления срока службы насосной станции, в частности ее основного агрегата — насоса, нельзя запускать ее с пустой рабочей частью воды.
Не реже одного раза в месяц необходимо проверять давление в газонаполненная часть гидроаккумулятора с автомобильным датчиком. Перед испытанием необходимо слить воду из напорного патрубка
При стационарной установке насосной станции необходимо выбрать отапливаемое сухое помещение.В случае консервации агрегат хранится в аналогичном месте с полностью слитой из него водой.
В целях поддержания безупречного технического состояния насосной станции и исключения ремонтов нельзя допускать попадания воздуха в линию всасывания.
Правила правильной эксплуатации насосной станции
Регулировка давления в воздушном баллоне
Нарушения условий нормальной эксплуатации оборудования
Устранение попадания воздуха во всасывающий трубопровод
Вот несколько важных моментов:
Чтобы предотвратить вакуумное сжатие водопровода, рекомендуется использовать либо металлические трубы, либо трубы из ПВХ, которые достаточно жесткие, либо шланг с вакуумным усилением.
Все шланги и трубы следует монтировать ровно, избегая деформации и перекручивания.
Все соединения необходимо опломбировать и загерметизировать, а также регулярно проверять их состояние при профилактических осмотрах.
Не пренебрегайте установкой обратного клапана на шланг подачи воды.
Насос должен быть защищен от загрязнения фильтром.
Глубина погружения шланга, ведущего к насосу, должна точно соответствовать рекомендациям специалистов.
Насосная станция должна быть установлена на ровном и прочном основании с использованием резиновых прокладок для гашения вибрации во время работы насоса.
Чтобы насос не работал без воды, необходимо установить специальный автоматический выключатель.
В помещении, где установлена насосная станция, необходимо поддерживать правильный режим температуры (5-40 градусов) и влажности (не более 80%).
Состояние насосной станции рекомендуется проверять не реже одного раза в три месяца.Отдельно следует проверить показания и настройки реле давления.
Другой важный превентивный шаг — выпустить воздух, который выходит из воды и заполняет часть объема гильзы в гидробаке. Для больших емкостей для этого есть отдельный кран. Чтобы удалить нежелательный воздух из мембраны небольшого резервуара, необходимо несколько раз подряд заполнить его и полностью слить воду.
Выводы и полезное видео по теме
Интересный практический опыт ремонта насосной станции Pedrollo:
В данном видео наглядно демонстрируется разборка насосной станции и процесс замены сальника:
Однако перед выполнением этой процедуры опытные мастера рекомендуют осмотреть вал, расположенный под ним.Если металл чрезмерно изношен, новый сальник быстро выйдет из строя. Необходимо либо восстановить вал (по возможности), либо полностью заменить двигатель.
Как видите, ряд проблем с насосной станцией можно устранить самостоятельно. В случае сложной поломки придется обратиться к специалистам. При правильном уходе количество поломок можно значительно сократить.
Если в процессе ознакомления с представленным материалом возникают вопросы или желание поделиться собственным опытом восстановления насосной станции, оставляйте комментарии.
Почему культовая сеть встречает негативную реакцию — Texas Monthly
Buc-ee’s! Дом самых блестящих ванных комнат на межштатной автомагистрали! Buc-ee’s! Родина закусок Beaver Nuggets, родина невероятного количества вяленого мяса, страна бесконечных фруктовых закусок! Buc-ee’s! Озорной бобр-талисман, издевающийся над автомобилистами с рекламных щитов с надписями вроде «Всего 262 мили до Бук-и. Вы можете удержать это ». Это икона Техаса, бренд, к которому многие в штате Lone Star испытывают неистовую привязанность, любимый посредник между отдаленными пунктами назначения нашего штата.Buc-ee’s!
Также: место, которое некоторые за пределами Техаса — а некоторые даже здесь — явно предпочли бы не иметь в качестве соседа. За последние несколько месяцев сеть была втянутой в битву с жителями общины Эфланд в Северной Каролине, примерно в 25 минутах к западу от студенческого городка Чапел-Хилл, где некоторые опасались, что запланированная кампания Buc-ee усугубит заторы на дорогах. загрязнять охраняемый водосбор и нарушать эстетическую чувствительность. Протест был вызван тем, что Buc-ee’s расширяется на юге, открывая новые магазины в Алабаме, Флориде и Джорджии, а также в Северной Каролине.Сообщества борются с парадоксом Buc-ee: это отличное место, чтобы сделать перерыв во время вашего путешествия куда угодно, но некоторые люди склонны нервничать, когда он решает переехать в соседний дом или даже через полчаса.
Борьба в Северной Каролине достигла апогея в пятницу, когда Buc-ee отказался от планов по строительству одного из своих крупногабаритных туристических центров после требований местных властей сократить размер проекта и согласиться на добавление дополнительных зарядных устройств для электромобилей. станций, среди прочего.«К сожалению, уполномоченные округа Ориндж не приняли 200 рабочих мест со стартовой заработной платой в 15 долларов в час и полными льготами, более 1 миллиона долларов прямых налоговых поступлений и множеством услуг, которые могли бы создать дополнительные рабочие места, налоговые поступления и принести пользу сектору сообщества. это исторически недооценивалось », — сказал Бук-и в заявлении, которое послужило своего рода прощальным выстрелом.
Buc-ee, предложенный для съезда 160 в Эфланде, был поистине огромным, даже по непомерным стандартам компании: зверь площадью 64 000 квадратных футов с шестьюдесятью бензоколонками и 250-футовой автомойкой.Знак с ухмыляющимся лицом бобра должен был возвышаться над шоссе в обход местных правил. И из-за постановлений о зонировании на предполагаемом участке у округа были все карты: участок, который Buc-ee’s надеялся развить, был зонирован под офис или производственный бизнес, и компании пришлось просить округ, который контролирует зонирование в некорпоративной Эфланде, ослабить ограничения.
Кто может ненавидеть Buc-ee? В ядро группы противников входили люди, живущие в окрестностях этого места.Джаред Кейтс, один из многих жителей, живущих в пределах тысячи футов от предполагаемого Buc-ee’s, сформировал группу под названием A Voice 4 Efland & Orange, чтобы выступить против этого проекта. Кейтс говорит, что, когда он купил свой дом полтора года назад, он не питал иллюзий, что неосвоенный зеленый участок у шоссе навсегда останется идиллическими сельхозугодьями — он просто не ожидал, что недвижимость, предназначенная для офисного или производственного использования может быть домом для одной из крупнейших в мире заправочных станций — карнавалов.Кейтс говорит, что предпочел бы склад Бук-и.
Помимо этих серьезных возражений, были еще и вопросы вкуса. На логотипе Voice 4 Efland изображен бобр демонического вида, который курит сигарету и лениво капает из канистры бензин. «Во многом это связано с идентичностью этого округа, и это не массивная восьмидесятифутовая вывеска с изображением зубастого бобра с рекламными щитами, на которых написано« LOL, пора вечеринок ». менее чем в двух милях от места, сообщил Texas Monthly. Чувствовал бы он иначе, если бы это была, скажем, стоянка для грузовиков Pilot или Flying J? «Дело в том, что у нас есть эти места в трех милях от дороги», — сказал он. Неужели он думает, что Buc-ee сильно повлияет на количество бензина, перекачиваемого жителями Северной Каролины? «Я буквально никогда не сидел здесь в очереди на заправке, — сказал он. «Зачем кому-то нужна еще одна заправка?»
Но Buc-ee’s почти наверняка не стал бы строить проект в Эфланде, если бы не думал, что рынок сможет поддержать еще одну заправочную станцию.Компания, которая отклонила нашу просьбу об интервью, предположительно провела маркетинговое исследование, чтобы указать, что автомобилисты на этом отрезке шоссе, по сути, были бы рады иметь другой выбор: наполнить свои баки или взять немного свежеобжаренных орехов. «Это место просто идеально», — сказала Сара Пекеньо, написавшая о битве при Букэ для альтернативного еженедельника Indy Week округа Ориндж. «Все заезжают с этой главной дороги. Это I-40, она идет до Калифорнии ». Она также отметила, что люди в политически прогрессивном районе Чапел-Хилл, которые не живут рядом с местом, где находится Бук-и, участвовали в протестах против этого проекта.«Реакции людей охватывают весь спектр, и некоторые из них действительно выглядят откровенным НИМБИ -измом и боязнью причинить неудобства», — сказала она.
Несмотря на конкретные возражения Уорда и Кейтса, у некоторых лидеров общин в Эфланде (население 709 человек) текла слюна от перспективы новых рабочих мест, дальнейшего экономического развития и увеличения налоговых поступлений, которые Бук-и могла бы принести малообеспеченному, в основном афроамериканскому сообществу. . Эти лидеры не хотели упускать большую возможность только для того, чтобы некоторые из иногородних могли сделать туманное заявление об ископаемом топливе, позднем капитализме или культурной гегемонии Техаса.Дело было не только в пробках — некоторые люди просто не хотели, чтобы Buc-ee открывался, и точка. «Buc-ee’s пытался переехать в место, которое имеет действительно долгую историю общественного протеста и участия общественности в процессе принятия решений», — сказал Пекеньо. «Возможно, это было немного больше, чем они ожидали».
Даже в излюбленном родном штате бобра некоторые общины сопротивляются его распространению на свои задние дворы. В 2014 году руководители города Коринфа — пригорода к югу от Дентона на межштатной автомагистрали I-35 — отклонили предложение Бук-и о строительстве объекта площадью 60 000 квадратных футов с 96 насосами, который стал горячей точкой в сообществе.Жители жаловались на дорожное движение и световое загрязнение и утверждали, что район мог бы стать лучше. «Мы не хотим прославленной стоянки для грузовиков», — цитирует Dallas Morning News одного из 97 жителей, выступавших до поздней ночи на публичных слушаниях.
В местной газете мэр Коринфа Поль Руджьер привел совершенно другую причину, по которой, несмотря на его личную лояльность к Buc-ee как к бренду, он не хотел ни одного в его городе . Руджьер считал, что налоговые льготы, которых добивалась Buc-ee, — скидка с налога с продаж в размере половины обычного поглощения магазина в течение первых пятнадцати лет — были чрезмерными и помешали бы проекту принести чистую экономическую выгоду городу.В конечном итоге городские власти проголосовали 3–2 против уступок, фактически уничтожив проект.
В следующем году Buc-ee’s объявила, что откроет новое место в соседнем Дентоне, если город согласится на 8,1 миллиона долларов в виде налоговых льгот. Этот проект тоже встретил сопротивление. Более двухсот дентонитов организовали встречу, чтобы противостоять развитию, также ссылаясь на ряд проблем, таких как световое загрязнение, увеличение трафика и слишком щедрые налоговые льготы. Но город согласился на условия Букэ.В 2016 году компания объявила о размещении в пригороде Сан-Антонио, Берне, после того, как город и округ Кендалл согласились позволить компании удерживать 50 процентов налоговых поступлений от магазина в течение первых двадцати лет, несмотря на местную петицию с более пятисот подписей против этого шага. (Проект стоимостью 40 миллионов долларов был отложен до 2023 года из-за запланированного улучшения инфраструктуры в этом районе.) Налоговые льготы — ключевой ингредиент при расширении Buc-ee’s в Техасе, и даже более крупные города могут быть убеждены дать компании долю налога с продаж, которую платят покупатели.Первый Fort Worth Buc-ee был открыт в 2016 году со скидкой по налогу с продаж в размере около 9 миллионов долларов в течение десяти-пятнадцати лет.
Предложение Efland Buc-ee никогда не включало пакет налоговых льгот, но некоторые местные жители, тем не менее, скептически относились к тому, что проект принесет чистую прибыль их экономике. «В этом сообществе много людей, которые хотели бы получить хорошо оплачиваемую, достойную работу, которая бы к ним хорошо относилась, но требуется около двух минут, чтобы просмотреть отзывы сотрудников Google Buc-ee и выяснить, что это не место для бедных. , люди из рабочего класса, которые хотят сделать карьеру », — сказал Уорд.(На веб-сайте отзывов работодателей Glassdoor 45% из 363 отзывов, опубликованных сотрудниками Buc-ee, говорят, что они порекомендовали бы компанию кому-то другому — на 10 процентных пунктов ниже, чем у Pilot / Flying J, и на 22 пункта ниже, чем у Лава.)
Сторонники Бьюки действительно существуют — в Северной Каролине, как и везде, — и у них тоже есть аргументы. Бонни Хаузер, которая входит в совет директоров школ округа Ориндж, сказала, что проект обеспечил бы поступление налоговых поступлений в местные школы и стимулировал бы дальнейшее развитие, которое могло бы сделать Эфланд домом для высокооплачиваемых рабочих мест, выходящих за рамки продажи бобровых наггетсов и уборки этих знаменитых девственных школ. ванные комнаты.«Такие возможности не доступны на Эфланде», — сказала она. «Бук-и хотел вложить 150 миллионов долларов в это сообщество». Она утверждала, что людям в Эльфландии просто нужно открыть свои сердца. «Люди в округе Ориндж не знают Бакэ, — говорит Хаузер. «Это не наш улыбающийся бобр-талисман. Может быть, они чувствовали бы себя иначе, будь это Tar Heel ».
Однако в конце концов жители Северной Каролины, вероятно, так или иначе познакомятся с Бук-и. В заявлении, в котором объявляется, что компания отзывает свое предложение по изменению зонирования, директор Buc-ee по недвижимости Стэн Бирд сказал, что, хотя Efland, возможно, не будет в картах, компания «по-прежнему привержена Северной Каролине и [уверена] в том, что мы найдет другое место, подходящее для уникального путешествия, которое приносит Бук-и.”
Исправление: В первоначальной версии рассказа говорилось, что Buc-ee’s в Берне открылся. Фактически, он был отложен до 2023 года. История обновлена.
Как разобрать станцию. Неисправность водной станции. Часто задаваемый вопрос о ремонте насосных станций
В настоящее время на рынке представлено большое количество разнообразных устройств от разных компаний, обеспечивающих автономную подачу воды. Наибольшее количество положительных отзывов собрали такие производители, как Гилекс и Марина.Ремонт насосной станции своими руками — задача вполне решаемая.
Чтобы успешно провести ремонт, необходимо понимать, из чего в принципе состоит оборудование. В стандартное оснащение станции входят четыре основных элемента: водяной насос
;
гидроаккумулятор;
реле;
прибор для измерения давления.
Основная задача насоса — это, конечно же, забор воды из источника, к которому он подключен.Основное требование к этому элементу — достаточная мощность, чтобы он мог поднимать воду из источника, доставлять ее по трубам.
Следующим важным элементом является накопительный бак (аккумулятор). Вместимость этого магазина обычно составляет 20 литров и более. Этот элемент обычно представляет собой металлическую тару. Основная задача этого устройства — поддерживать постоянное давление в трубопроводной системе. Самая удачная модель этого устройства — металлический цилиндр, имеющий резиновую мембрану. В зависимости от того, работает станция или нет, мембрана будет растягиваться или сжиматься.
Периодически нужно ремонтировать реле насосной станции. Это устройство отвечает за включение и выключение помпы. Для этого устройство оснащено датчиком, определяющим уровень воды в баке. Кроме того, есть еще манометр, который предназначен для определения уровня давления в системе.
Работа и особенности станции
Если насосная станция установлена в частном доме, то это может решить несколько из следующих проблем:
Автоматическая подача воды в систему трубопроводов дома от отдельного источника появляется.
Есть возможность регулировать давление в трубопроводной системе, что позволяет всегда поддерживать его на приемлемом для жителей уровне.
Эта станция защищает водопроводную сеть дома от гидроудара.
Есть возможность создать определенный запас воды на случай, если возникнут проблемы с регулярной подачей жидкости от поставщика.
Вы можете приобрести готовую станцию, что значительно облегчит установку оборудования.Однако есть возможность самостоятельной сборки такого комплекса. В этом случае появляется возможность подбирать каждый элемент индивидуально, учитывая собственные потребности.
Понимание принципа работы значительно облегчит ремонт насосной станции. Центральная часть устройства — это гидробак, в который встроена резиновая гильза. С помощью насоса жидкость поступает через эту мембрану через мембрану. По ту сторону этой стихии находится воздух. Такое сочетание приводит к тому, что внутри бака создается определенное давление.На одной стороне бака также есть штатный автомобильный ниппель. Основное назначение детали — сбросить избыточное давление или накачать недостающий воздух. С противоположной стороны — труба. К этому элементу с помощью специального штуцера на пять выходов подключаются остальные компоненты автономной станции.
Гидравлический бак подключается к водопроводу частного дома. В момент включения воды в доме эта емкость опорожняется, что снижает давление внутри емкости.Это будет происходить до тех пор, пока параметр не упадет до минимального значения. Когда это происходит, насос включается и качает воду до тех пор, пока давление не вернется в норму. Включение и выключение станции контролируется реле давления. К этому устройству подключается аккумулятор и помпа. Стоит отметить, что наличие станции положительно скажется как на водопроводе дома, так и на работе насоса. Бак служит не только для хранения воды, но и для защиты гидросистемы от внезапного удара, если он произойдет.Кроме того, наличие реле давления снижает до минимального показателя количество двухпозиционных насосов, что значительно увеличивает срок его службы. Стоит учесть, что резервуар не может быть полноценным хранилищем воды, так как его стоимость значительно возрастает с увеличением его объема.
Описание наиболее частых проблем
Для ремонта «Марины» или любой другой необходимо понимать не только конструкцию, но и какие «симптомы» есть у каждой поломки. Чаще всего возникают несколько проблем.К ним относятся следующие:
часто бывает, что насос забивается грязью;
неисправность электродвигателя помпы;
периодически могут теряться настройки реле давления;
целостность резиновой прокладки в гидроаккумуляторе может быть нарушена;
В резервуаре образовались трещины.
При возникновении одной из вышеперечисленных неисправностей или любой другой, то на насосной станции необходимо провести ремонтные работы.Мастер в этом деле нужен не всегда, так как большинство поломок реально можно исправить самостоятельно, нужно лишь знать, что и где искать. Здесь стоит обратить внимание на то, что иногда проблема может быть не в самой насосной станции. Например, могут быть повреждены трубы, соединяющие оборудование с домом.
Еще один очень важный момент, о котором нужно помнить при проведении ремонта. Сухая работа любой станции строго запрещена. По этой причине перед проверкой работы устройства необходимо убедиться, что емкость полностью заполнена жидкостью.Если бак не полный, то у многих моделей есть специальное отверстие, через которое можно долить нужное количество воды.
Оборудование работает, но вода не течет
Одной из распространенных поломок считается та, при которой оборудование работает, но вода все равно не доходит до конечного потребителя. В этом случае отремонтировать насосную станцию своими руками реально. Эта поломка заключается в том, что после включения прибора видно (слышно), что все детали работают, но при этом вода не течет.В этом случае в первую очередь нужно проверить обратный клапан. Если эта деталь приходит в негодность, то, скорее всего, вода просто выливается обратно в источник. Проверить это несложно. Если жидкость все еще присутствует во всасывающем шланге, значит, клапан в порядке и работает нормально, тогда вам придется искать другие причины.
Если в шланге нет воды, его необходимо снять и проверить клапан. Часто бывает, что станция не может перекачивать воду просто потому, что этот элемент слишком сильно загрязнен.В этом случае потребуется довольно простой ремонт насосной станции. Техническое обслуживание будет заключаться в промывке детали. Если грязи нет, то попробуйте заменить пружину, входящую в состав клапана. Если это не поможет, то нужно полностью поменять весь элемент.
Однако все это применимо, если в шланге нет воды. Если он есть, то нужно начинать проверку всех стыков, а также труб, соединяющих резервуар и насос. Возможно, в одном из них появилась утечка.Если труба изнашивается, то ее просто меняют на новую, если есть проблема со стыком, то необходимо заменить уплотнитель, очистить соединение и снова загерметизировать. В таких случаях ремонт не вызывает проблем.
Однако есть еще одна причина, которая имеет те же «симптомы». Эта проблема называется низким дебитом источника воды. Это означает, что по какой-то причине уровень воды в источнике стал ниже, чем был. Это может произойти, например, из-за пескоструйной обработки или заиливания.Также может случиться так, что помпа слишком мощная, и она слишком быстро откачивает воду, просто не успевает пополнить. В этом случае ремонт водопроводных насосных станций заключается в том, что вам придется поменять модель на ту, которая рассчитана на низкую. Другой вариант — увеличить этот показатель путем откачки, то есть смывания грязи. Для этого вам понадобится отдельная помпа, нельзя использовать ту, что идет в комплекте.
Есть срочная мера ремонта — можно попробовать набрать воду с большей глубины.Однако здесь нужно быть достаточно осторожным, потому что, например, если источник песчаный, слишком большое погружение насоса приведет к попаданию грязи внутрь устройства, что приведет к серьезным повреждениям. Другой возможной причиной может быть износ такой детали, как крыльчатка. В этом случае нужно разобрать технику, промыть, заменить деталь, возможно корпус, и собрать все обратно. В некоторых случаях купить новый насос намного проще, чем проводить подобный ремонт оборудования насосной станции.
Аппарат запускается, но не работает
Довольно часто бывает, что помпа запускается, но не работает. Это часто случается с устройствами, которые долгое время не использовались, например, после зимнего периода. Проблема в том, что между корпусом и крыльчаткой слишком маленький зазор. При длительном отключении эти детали могут прилипнуть друг к другу. В этой ситуации насос включается и гудит нормально, но крыльчатка не движется, из-за чего вода не течет.В этом случае немедленно выключите насос. В этом случае капитальный ремонт насосной станции не требуется. Устраняется поломка довольно просто, необходимо снять крышку и несколько раз повернуть крыльчатку руками. После этого крышка снова надевается и можно попробовать снова включить насос, если вода ушла, значит проблема решена. Иногда это может не помочь, а это значит, что конденсатор вышел из строя, его просто нужно заменить на новый.
Рывок
Бывает, что техника может работать рывками. В этом случае неизбежен ремонт насосных станций Калибр или любой другой, так как комплектующие у всех примерно одинаковые. Сама поломка связана с давлением внутри гидроаккумулятора (гидробака). Первое, что нужно сделать, это проверить работу манометра. Если во время подачи жидкости все идет хорошо, а после этого показатели резко падают, значит проблема где-то внутри бачка.Чаще всего это связано с разрывом мембраны внутри аккумулятора. В этом случае необходимо будет отремонтировать сальник сальника, то есть заменить его. Чтобы на 100% убедиться, что проблема именно в этой части, необходимо открыть штуцер, который установлен на «воздушной» стороне бака. Если из него вместо воздуха течет вода, значит, пробой мембраны. Гидробак снимается, разбирается, мембрана меняется на новую, и все ставится на место.
Однако могут быть и другие причины.Если выходит воздух, а не вода, значит, этот элемент в порядке. В этом случае нужно проверить индикатор давления. Если он существенно ниже 1,5-1,8 атм, которые обычно устанавливаются производителем, то нужно откачать воздух специальным насосом. Но перед этим нужно обязательно найти причину, по которой упало давление. Скорее всего, в гидробаке появилась трещина, через которую уходит воздух. Оно может появиться из-за коррозии, механического повреждения или другой подобной причины. Естественно, утечку необходимо устранить.Если это невозможно, то всю батарею полностью заменяют на новую. Также стоит убедиться, что реле работает без ошибок. Если это не так, то его либо перенастраивают, либо меняют, если поломка необратима.
Еще бывает, что реле давления просто забито. Обычно это связано с тем, что в воду попало много грязи. Кроме того, эта проблема возникает и в том случае, если жидкость отличается повышенной жесткостью. В этом случае реле забивается солями.Элемент снимается, входное отверстие очищается от грязи. После этого оборудование обычно работает исправно. Ремонт насосной станции Whirlwind или любого другого производителя в этом случае достаточно прост.
Устройство не выключается
Некоторые сбои могут привести к тому, что автономная станция не выключится. Чаще всего это связано с тем, что теряются настройки реле давления, и оборудование не набирает необходимое давление для отключения. Однако проблема не всегда в этом.Иногда причиной может быть износ крыльчатки, которая не позволяет устройству набирать необходимое для работы давление. В этом случае необходимо подтянуть положение пружины на реле в направлении, где стоит знак «-».
Это приведет к тому, что верхний предел давления немного снизится, а значит, насос должен начать отключаться. Ремонт в этом случае, как и в любом другом, нужно проводить с большой осторожностью, так как настройки могут быть полностью утеряны, что приведет к полному отключению устройства.
Еще несколько поломок
Бывает, насос работает стабильно, но жидкость подается неравномерно. Может быть, это не так. Обычно проблема в том, что в систему труб попадает не только вода, но и воздух. Первое, что нужно сделать в этом случае, — это проверить, на каком уровне находится водозаборное оборудование, изменился ли уровень воды в колодце. Чаще всего проблема решается регулировкой заборного шланга.
Естественно может случиться так, что оборудование вообще не включается.Наиболее очевидные причины — выход из строя всего оборудования или отсутствие электроснабжения. Первое, что делается при ремонте насосной станции Alco в этом случае — это проверка контактов реле, а также с помощью тестера проверяется все устройство. Часто бывает, что после очистки контактов реле насосная станция снова работает без проблем.
Все довольно плачевно в том случае, если обмотка двигателя перегорела, а значит, и оборудование не запускается.Если это происходит, то обычно запах горелой резины исходит от прибора. Естественно, перемотать двигатель реально, но с этой задачей может справиться только опытный электрик. Если собственник не такой, то лучше обратиться в компанию, у которой есть специалисты для такого ремонта. Однако в подавляющем большинстве случаев гораздо проще купить новый двигатель, чем перемотать старый.
Непрерывная подача воды
Одна из неисправностей — насос качает воду без остановки.Причина такого поведения может заключаться в выходе из строя реле управления. Обычно это происходит из-за того, что оборудование просто изношено со временем. В качестве ремонта чаще всего зажимают пружины, которые растягиваются из-за долгой эксплуатации устройства. Также может потребоваться очистить реле от грязи. Ремонт насосной станции в этом случае достаточно прост.
Чтобы снизить вероятность поломки, необходимо соблюдать определенные рекомендации по эксплуатации:
Может возникнуть такая проблема, как вакуумное сжатие.Во избежание ремонта насосной станции в этом случае необходимо, чтобы трубопровод был выполнен из металлических труб. Вы можете использовать достаточно жесткий ПВХ-материал или шланг с армированием для вакуума.
Во время установки необходимо следить за тем, чтобы все трубы и шланги были установлены точно, без серьезных деформаций, перекручивания и т. Д.
Каждое соединение должно быть герметично закрыто. Также должна быть качественная герметизация. Необходимо проводить профилактические осмотры, чтобы снизить вероятность поломки и избежать ненужного ремонта насосной станции.
Нельзя пренебрегать установкой обратного клапана на всасывающем шланге.
Для защиты насоса от грязи необходимо установить фильтр.
Шланг следует погружать только на расстояние, рекомендованное специалистами.
Место установки насосной станции должно быть твердым и ровным. Кроме того, его необходимо установить на резиновые прокладки, чтобы гасить вибрацию, которая будет передаваться на основание при работе насоса.
Во избежание сухого хода необходимо дополнительно установить выключатель, который отключит оборудование, если уровень воды опустится ниже установленной отметки.
В помещении, в котором установлено оборудование, должна быть температура от 5 до 40 градусов Цельсия, а влажность не должна превышать 80%.
Как показывает практика, выполнение простых рекомендаций значительно снижает вероятность того, что потребуется ремонт насосной станции.
Каждое оборудование имеет свой ресурс работы. При отсутствии заводских дефектов и правильном подключении насосная станция проработает долгое время.Если при установке были допущены ошибки или произошла механическая деформация трубопровода, насосное оборудование начнет работать с перебоями. Любое отклонение необходимо немедленно диагностировать, чтобы предотвратить окончательную поломку. Некоторые детали дорогие — проще купить новое устройство, чем отремонтировать старое.
Принцип работы насосной станции
Насосная станция состоит из трех основных компонентов — собственно насоса, аккумулятора и блока управления. В домашних системах чаще всего устанавливают поверхностные насосы, которые нагнетают воду по шлангу или трубе.В корпусе и элементах автоматики закончилась жидкость. Батарея представляет собой контейнер с резиновым герметиком внутри. Когда жидкость собирается, резина растягивается, создается экстремальное давление, и двигатель отключается. Резервуар по трубам подает воду к водозаборным устройствам в доме. Блок автоматики с прикрепленным манометром регулирует давление. Если давление падает, то в его нижней точке двигатель снова включается и насос начинает перекачивать воду. Такой режим работы защищает устройство от перегрева и преждевременного выхода из строя.
Изменения в работе одного из узлов влекут за собой неисправности в других частях оборудования.
Насос качает воду без перебоев
Есть несколько причин, по которым насосная станция не отключается после забора воды. Одна из них — засорение входа в корпус реле давления. Прежде чем начать искать более серьезную причину, нужно проверить, не попал ли мусор в блок автоматики и не мешают ли контакты.Возможно также контактное окисление. Блок разбирается, контакты чистятся и все собирается в обратном порядке.
Вторая причина — утечка жидкости. В этом случае давление не может подняться до максимального значения, что предотвращает срабатывание контактов для отключения оборудования. Чаще всего происходит утечка в аккумуляторном блоке. Если смазать его мыльной водой или пеной для бритья, можно определить место протечки. Для герметизации необходимо участок обезжирить и припаять.Утечка может возникнуть из-за нарушения одного из стыков ствола. Из трещины будет постоянно вытекать вода — для поддержания необходимого давления насосная станция должна будет работать непрерывно. Проблемное место искать нужно сразу, так как двигатель может сгореть из-за постоянных перегрузок и отсутствия охлаждения.
Падение уровня воды в источнике приводит к тому, что во всасывающий патрубок не попадает жидкость, из-за чего насосная станция не набирает давление и прибор не выключается.Для устранения неполадок опустите всасывающий шланг глубже. Если грунтовые воды полностью сошли, придется искать новое место для колодца.
Одна из частых причин несвоевременной остановки двигателя — разрыв резиновой мембраны внутри корпуса гидроаккумулятора. Это может быть заводской дефект или неправильная настройка реле. При очень высоком верхнем пороге давления резина не выдерживает и лопается. Устранить проблему можно только установкой новой мембраны и регулировкой реле.
Поврежденная резиновая мембрана может быть вулканизирована. Для этого его снимают, ремонтируют и ставят обратно.
Если на входе стоит фильтр и он забит частицами глины / песка, станция может долго не отключаться, пока не наберет воду и давление не поднимется до нужного уровня. В этом случае фильтр необходимо очистить или заменить.
При включении вода не попадает в трубы
Причина может быть в износе крыльчатки. В этом случае станция будет работать постоянно, а вода течь не будет.Иногда внутренние детали в дешевых насосах изготавливаются из пластика. Они быстро стираются при контакте с песком или камнями. Рабочее колесо предпочтительно металлическое.
Двигатель разобран и осмотрен. Если по краям видны следы истирания, требуется замена рабочего колеса.
Вода рывками идет
Одна из причин выхода из строя насосной станции — пересыхание скважины
Причины работы насосной станции рывками:
просыхание колодца;
скачки давления или напряжения;
повреждение мембраны;
ошибок в обустройстве колодца.
Если воздух попадает в насос вместе с водой, это приведет к неравномерному потоку жидкости ко всем точкам распределения в птичнике.
Засорение насосной станции приводит к остановке. Давление падает, и частицы мусора прилипают к входному отверстию. Устройство снова включается и втягивает грязь, что снова приводит к остановке двигателя. При этом вода рывками будет идти в дом.
Если оборудование с самого начала не работает равномерно, значит, не правильно смонтирован весь багажник — есть утечки.Не засыпайте трубы землей до тех пор, пока насос не будет проверен, иначе вам придется снова выкопать его и осмотреть весь участок.
Проверить также соответствие диаметра трубы высоте всасывания. При этом необходимо проверить скважину, не снизилась ли ее продуктивность — возможно, потребуется очистить ее от шлама.
В области от всасывания до впуска могут наблюдаться утечки воздуха. В этом случае насосная станция работает, но подает воду рывками.Ситуация исправляется заглублением трубы в колодец. Если не помогает, значит, нарушена герметичность всасывающего патрубка — вынимается, проверяется и ремонтируется.
Насос не включается
Для начала нужно проверить, есть ли напряжение в сети. Устройство необходимо выключить, если не подключен стабилизатор, чтобы двигатель не перегорел.
Иногда перегорают контакты. Для возобновления работы станции их нужно очистить наждачной бумагой.В этот момент устройство должно быть обесточено.
Самая большая неприятность — перегоревший двигатель. Если вы услышите запах горящей изоляции, мотор придется менять. Замена обмотки в сервисном центре стоит очень дорого, поэтому мастера рекомендуют покупать новый мотор. Если возможно, купите новый насос. При трещине в подшипнике или выходе из строя конденсатора насосная станция тоже не заработает — необходимо заменить поврежденные детали.
В течение длительного времени простая крыльчатка иногда прилипает к корпусу и не может двигаться самостоятельно.Для этого прибор отключают от сети и вручную вращают крыльчатку.
Станция часто включается и выключается
При повреждении трубопровода в земле насосное оборудование может включаться и выключаться чаще, чем должно. При включении в системе создается необходимое давление и жидкость поступает в накопительную емкость. Причем часть его уходит в землю из-за трещин или перегибов трубы. Если все узлы станции исправны, проблему нужно искать в трубах.Для этого перекопайте весь ствол и ищите течь. На это может уйти много времени, поэтому перед началом раскопок на участке необходимо исключить все другие причины.
При недостаточном уровне электропитания оборудование вынуждено постоянно включаться, чтобы крыльчатка могла набрать необходимую скорость для закачки воды в систему. Причина может заключаться либо в источнике питания, либо в механической или электрической части устройства. Впускное и выпускное сопла забиваются после длительного использования, поэтому их промывают чистящим раствором.Нестабильное напряжение в домашней сети дает неравномерную работу насоса. Проверяйте индикатор напряжения, когда станция работает. При необходимости установите стабилизатор.
Накопительная емкость при длительной эксплуатации может иметь микротрещины, через которые вытекает жидкость. Ремонт не рекомендуется — лучше полностью заменить.
В гидроаккумуляторе создается давление около 1,5 атмосфер. При заполнении резиновой мембраны жидкостью давление повышается и выжимает воду в трубы.Если воздух выходит из-за трещин, нужного давления не возникает. Трещины в стальной конструкции можно заварить или заменить емкость.
Повреждение выталкивателя
Насосное оборудование с эжектором позволяет забирать воду с больших глубин — до 45 метров, но с этим тоже есть проблемы. Чаще всего внутрь попадают камни, а циркуляции жидкости в трубе нет. В этом случае необходимо снять трубы и очистить их от скопившегося мусора, а затем промыть сильной струей воды.Это происходит, когда наступает время чистки скважины, поэтому рекомендуется вызвать буровую бригаду, у которой есть необходимое оборудование.
При поломке или засорении эжектора невозможно поднять жидкость с большой глубины, поэтому оборудование включится, но вода не достигнет поверхности.
Оборудование работает, но нет воды
Сначала проверьте обратный клапан. В него попадает грязь, песок, глина, поэтому он может заклинить, а вода не попадет во всасывающий патрубок.Иногда после долгой эксплуатации клапан требует замены.
Если между насосом и скважиной нет жидкости, устройство не запустится. В корпусе есть заливное отверстие — оно должно быть заполнено водой.
Иногда оборудование с самого начала не хочет работать. Возможно, были допущены ошибки в расчете мощности и насос не соответствует глубине скважины. В этом случае поменяйте прибор — его параметров недостаточно.Электрические характеристики также влияют на работу устройства. Если он рассчитан на трехфазную сеть, придется менять проводку.
Нормальная закупорка также может блокировать поток жидкости. Перед этим обычно меняется качество воды — в ней есть примеси. Давление постепенно снижается до полной остановки. Для начала нужно отсоединить отводящую трубу и включить прибор — если жидкость течет, значит, образовалась засор на другой части системы, возможно, на входе в домашнюю сеть, где диаметр трубы меняется с большого на небольшой.
Если вода не поступает из насосной станции, это означает, что в клапане или во всасывающей трубе образовалась пробка.
Оборудование может перекачивать жидкость из колодца, но вода уходит. Сначала проверьте места подключения помпы и трубопровода, а также место входа магистрали в домашнюю систему.
Чтобы умельцам было проще разобраться, нужно знать, из какого материала проложен подземный трубопровод и сколько ему лет:
старые металлические трубы подвержены коррозии, из-за которой образуются дыры;
Конструкции с пластмассовой изоляцией
могут замерзнуть и лопнуть.
Если часть пластиковой линии проходит на открытом воздухе, это также может вызвать повреждение конструкции. Практически все виды пластика без защитного покрытия боятся ультрафиолета.
Замена секции трубы — дело нескольких дней, поэтому стоит подумать, где взять воду, пока рабочие не обнаружат проблему и не устранят ее.
Неисправности в реле давления
Устройство реле давления
Большинство проблем при работе насосной станции связано с неправильной настройкой реле или его поломкой.Суть реле давления заключается в том, что оно может закрывать и открывать сеть, когда она достигает пределов, установленных в заводских настройках.
Достигнув нижнего предела, контур замыкается и устройство включается, при достижении верхнего предела контур размыкается и насос перестает перекачивать воду. Реле сопровождается характерным щелчком.
Момент включения и выключения можно установить вручную. Для этого затяните или ослабьте две пружины:
Первый большой, отвечает за момент отключения.Поворачивая его по часовой стрелке, можно увеличивать или уменьшать показатель давления, при котором устройство отключается. Например, если раньше аппарат выключался на 3 барах, то после накатывания выключится на 3,5.
Вторая пружина поменьше. Он отвечает за включение и показывает разницу между верхним и нижним значениями. Заводские настройки показывают значение 1,4 — 1,5 бар.
Если разница значений небольшая, станция будет часто включаться.Это может привести к быстрому отказу двигателя из-за перегрева. В обратном случае при большой разнице напор воды в кране можно снизить до минимума, что неудобно при использовании душа, а также сказывается на работе стиральной машины.
После настройки реле необходимо накачать воздух в гидроаккумулятор с помощью простого велосипедного или автомобильного насоса с манометром. Для этого скорость пуска станции, например 1,8 бар, умножается на 0,9, то есть значение 1.62 бар. Надуйте воздух и проверьте с помощью манометра.
Обычно создается с помощью насосной станции. Понятно, что лучше, если он будет работать без проблем, но периодически случаются поломки. Чтобы быстро восстановить водоснабжение и сэкономить на услугах, можно отремонтировать насосную станцию своими руками. Большинство поломок можно устранить самостоятельно — ничего лишнего делать не придется.
Состав насосной станции и назначение деталей
Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой.Чтобы понять, как отремонтировать насосную станцию, нужно знать, из чего она состоит, как работает каждая деталь. Тогда устранение неполадок станет проще. Состав насосной станции:
Каждая деталь отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван отказом различных устройств.
Принцип работы насосной станции
А теперь посмотрим, как работают все эти устройства. При первом запуске системы насос закачивает воду в гидроаккумулятор до тех пор, пока давление в нем (и в системе) не станет равным верхнему порогу, установленному на реле давления.Пока нет потока воды, давление стабильное, насос выключен.
Где-то открыли кран, слили воду и т.д. Некоторое время вода идет из гидроаккумулятора. Когда его количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порогового значения, реле давления срабатывает и включает насос, который снова качает воду. Снова отключает реле давления, при достижении верхнего порога — порога отключения.
При постоянном течении воды (баня набрана, огород / огород поливается) насос работает долго: до тех пор, пока в гидроаккумуляторе не будет создано необходимое давление.Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает меньше воды, чем течет из всех точек анализа. После остановки потока станция какое-то время проработала, создавая необходимый запас в гироаккумуляторе, затем отключается и включается после того, как поток воды снова появляется.
Неисправности и неисправности насосных станций и их устранение
Все насосные станции состоят из одинаковых частей и их поломки в большинстве своем типичны. Без разницы, оборудование — Grundfos, Jumbo, Alco или любых других фирм.Заболевания и их лечение одинаковы. Разница в том, как часто возникают эти неисправности, но их перечень и причины обычно идентичны.
Насосная станция не выключается (не нагнетает давление)
Иногда замечаешь, что помпа долго работает и не выключается вообще. Если посмотреть на манометр, можно увидеть, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции — дело долгосрочное — придется разбираться с большим количеством причин:
Если предел срабатывания реле давления намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он работал нормально, но затем останавливается, причина в другом.Может у насоса сработала крыльчатка . Сразу после покупки справился, но в процессе эксплуатации износилась крыльчатка и «сил сейчас не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — это замена рабочего колеса насоса или покупка нового агрегата.
Еще одна возможная причина — низкое напряжение . Возможно, насос все еще работает на этом напряжении, но реле давления больше не работает. Решение — стабилизатор напряжения.Это основные причины, по которым насосная станция не выключается и не набирает давление. Их довольно много, так что ремонт насосной станции можно затянуть.
Ремонт насосной станции: часто включается
Частое включение насоса и короткие интервалы его работы приводят к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Поэтому ремонт насосной станции нужно проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:
Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать.Кстати, есть еще одна возможная причина — утечка в трубопроводе или какое-то соединение, поэтому, если все вышеперечисленное не относится к вашему случаю — проверьте, нет ли где-то соединения.
Воздух в воде
В воде всегда присутствует небольшое количество воздуха, но когда кран начинает «плевать», значит, что-то работает неправильно. Причин также может быть несколько:
Насосная станция не включается
Первое, что нужно проверить — это напряжение.Насосы очень требовательны к напряжению, при низком уровне они просто не работают. Если с напряжением все в норме, ситуация еще хуже — скорее всего мотор неисправен. В этом случае станцию отвозят в сервисный центр или устанавливают новый насос.
Если система не работает, проверьте электрическую часть.
Другие причины включают неисправность вилки / розетки, изношенный шнур, обгоревшие / окисленные контакты в месте подключения кабеля питания к двигателю.Это то, что вы можете проверить и исправить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.
Мотор гудит, но воду не качает (крыльчатка не вращается)
Причиной такой неисправности может быть низкое напряжение . Проверяйте, если все в норме, то вперед. Проверить, не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке . Берем, проверяем, при необходимости меняем. Если причина не в этом, переходите к механической части.
Сначала проверьте, есть ли вода в колодце или колодце. Далее проверьте фильтр и обратный клапан. Возможно, они забиты или неисправны. Очистить, проверить работоспособность, опустить трубопровод на место, перезапустить насосную станцию.
Проверяем крыльчатку — это серьезный ремонт насосной станции
Если это не поможет, возможно заклинивание крыльчатки. Затем попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя она «прилипает» — зарастает солями и не может двигаться сама.Если вы не можете перемещать лопасти руками, возможно заклинило крыльчатку. Затем продолжаем ремонт насосной станции снятием защитного кожуха и разблокировкой крыльчатки.
Некоторые виды ремонтных работ
Некоторые этапы ремонта помпы своими руками интуитивно понятны. Например, очистить обратный клапан или фильтр несложно, но замена мембраны или груши в гидроаккумуляторе может быть затруднена без подготовки.
Замена гидроаккумулятора «груша»
Первым признаком того, что мембрана повреждена, является частая и кратковременная активация насосной станции, и вода подается рывками: либо под высоким давлением, либо под слабым.Чтобы убедиться, что корпус находится в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если не воздух, а вода выходит, значит, мембрана порвалась.
Для начала ремонта отключите систему от электросети, сбросьте давление — откройте краны и дождитесь, пока стечет вода. После этого его можно выключить.
Ослабить крепление фланца на дне бака. Ждем пока стечет вода.
Откручиваем все болты, снимаем фланец.
Если резервуар составляет 100 литров или больше, отверните гайку держателя диафрагмы в верхней части резервуара.
Вытаскиваем мембрану через отверстие в дне бака.
Промываем бак — обычно в нем много ржавого осадка.
Новая мембрана должна быть точно такой же, как и поврежденная. Вставляем в него штуцер, которым верхняя часть крепится к туловищу (скручиваем).
Установить мембрану в бак гидроаккумулятора.
Если есть, установите гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака его не достать вручную. Вы можете привязать держатель к веревке и таким образом установить деталь на место, закрутив гайку.
Затягиваем шейку и прижимаем фланец, устанавливаем болты, последовательно затягивая их на несколько оборотов.
Подключаемся к системе и проверяем работу.
Замена диафрагмы насосной станции завершена. Дело простое, но нужно знать нюансы.
Водяные насосы, как и любой другой прибор, не могут работать вечно. При постоянном использовании насосная станция может периодически выходить из строя. А чтобы быстрее восстановить водоснабжение, потребуется ремонт оборудования. Вы вызовете мастера или сделаете сами, решайте сами. Мы объясним, почему не включается насосная станция, каковы причины неисправностей и как их устранить в кратчайшие сроки.
Перед тем, как проводить ремонт, необходимо знать, какая конструкция водяных насосов.
В состав современных насосных станций входят:
аккумулятор
блок питания
насос
обратный клапан
Реле давления
.
Любое данное оборудование собирается из одинаковых деталей, следовательно, и их поломки однотипны. Вне зависимости от того, какой марки станция у вас дома или в компании, причины выхода из строя всегда одни и те же. Если вы хотите отремонтировать насос своими руками, стоит проконсультироваться со специалистами компании https: // storgom.ua / nasosy.html. Мастера ответят на все вопросы по ремонту данного вида оборудования. Получив необходимую информацию, вы сможете самостоятельно выявить неисправность насосного агрегата.
Чтобы избежать частого ремонта данной конструкции в процессе эксплуатации, необходимо придерживаться советов мастеров еще на этапе ее монтажа. Также не стоит забывать о правильной работе насосной станции.
Теперь о том, почему не включается насосная станция, в чем причины:
насос работает, но нет воды (могут быть проблемы с обратным клапаном, нет воды в трубопроводе или вода в колодце закончилась),
насос работает с перебоями, часто включается / выключается (может не быть давления воздуха в баке или лопнула диафрагма),
станция перекачивает воду с перебоями (неисправность трубопровода, возможно утечка воздуха),
оборудование работает, но не выключается (неисправен реле давления),
станция не включается (возможно сгорели контакты реле давления или электродвигателя, вышел из строя пусковой конденсатор, нарушена целостность обмотки),
станция не крутится и не гудит (крыльчатка помпы слиплась с корпусом из-за того, что оборудование долгое время не использовалось, мог сломаться конденсатор или низкое напряжение в сети).
Некоторые из перечисленных неисправностей насосной станции легко устранить самостоятельно. Можно очистить фильтр или обратный клапан от песка и другого мелкого мусора. Но, когда вам нужно заменить грушу в гидроаккумуляторе или мембране, лучше доверить это дело мастерам.
Эффективная и бесперебойная работа любого типа оборудования, в том числе устройств водоснабжения, напрямую будет зависеть от установки и режима работы. Мы ответили на вопрос: почему не запускается водяной насос, в чем может быть причина.Долговечность насосной станции будет зависеть от того, кто и как ее установил.
Решили сделать сами, то вот несколько рекомендаций:
установить насосный агрегат на ровный, прочный и прочный фундамент,
установите устройство как можно ближе к воде.
насосное оборудование для перекачки воды должно быть в месте с хорошей вентиляцией,
поставить агрегат на расстоянии не менее двадцати сантиметров от стен и других конструкций, это облегчит процесс обслуживания и ремонтных работ,
нанести разметку на основание для сверления отверстий под крепеж,
установить трубы с насосной станцией, чтобы они не подвергались дополнительным нагрузкам от механических воздействий.
Задумываясь об организации своего водоснабжения на приватном участке, не обойтись без устройства насосной станции и фильтров. Однако от поломок электрических конструкций никто не застрахован, поэтому нужно научиться ремонтировать насосную станцию своими руками. Это позволит исключить малейшие неполадки со станцией, не прибегая к дорогостоящей профессиональной помощи.
Почему насосы часто выходят из строя? Этому действию способствует несколько причин, связанных с отсутствием электричества, неправильной подачей воды, поломкой насоса или мембранного бака, повреждением системы автоматического управления.Все эти неприятности легко устраняются в домашних условиях, нужны лишь некоторые навыки, если их нет, рекомендуем воспользоваться нашими советами.
Даже самые примитивные причины могут повлиять на работоспособность насосной коммуникации для водоснабжения, особенно если в приборах не хватает воздуха или его избыток. Сегодня достаточно распространенными считаются следующие виды неисправностей:
Внимание! Если насосная станция не выключается или не включается через короткий промежуток времени, необходимо проверить все детали, включая электрокабель, реле и возможные проблемы в гидроаккумуляторе.При обнаружении неисправностей лучше сразу их устранять, чтобы не усугублять требования к эксплуатации оборудования, так как эти причины могут повлиять на дальнейшую работоспособность.
Если ваша станция просто не качает воду, но работает, причина может заключаться в истощении жидкости на уровне, где находится сам насос или всасывающий шланг, и в результате попадания воздуха в систему. С такими ситуациями сталкиваются владельцы отечественных моторов jumbo. Для больших домов и большого расхода воды такое последствие неудивительно.
Следует отметить, что воздух, поступающий в систему устройств jumbo или marcus, в таком случае небезопасен для самого насоса и часто попадает в него из-за перегрева. Это замечается по способу включения устройства. Поэтому, столкнувшись с такой неприятностью, позаботьтесь об установке автоматического управления насосной станцией (реле давления). Также вы можете узнать, как, что не качает воду, работают опытные мастера из этого видео.
Принцип работы насосной станции или способ определения, что именно вышло из строя
Часто очень многое зависит от производительности насосной станции.При точном знании схемы, как работает насосная станция, можно точно определить, какой элемент выдает неисправность. Подробно рассмотрим схему работы агрегатного комплекса на примере изображения ниже, что наглядно поможет найти неисправность водяного насоса, если он не перекачивает жидкость.
Давайте поговорим о наиболее распространенных моторных агрегатах, используемых для домашнего водоснабжения: это поверхностные конструкции марины и джамбо.Принцип их работы по сути тот же: ставятся строго на поверхность земли, иногда могут располагаться на специальном поплавке (важно следить, чтобы в механизм не попадала влага).
Водозаборный шланг погружается в воду до предельно допустимого уровня и после подключения к сети устройство прокачивает воду через внутренний резервуар и под давлением толкает ее к выпускному патрубку, где проходит трубопровод, ведущий к водозабору. фиксированный.
Не забывайте, что для бытовых агрегатов jumbo и marina, а также для других устройств, не оборудованных данным элементом, требуется установка реле давления и датчика холостого хода, так как они могут предотвратить такую поломку насосной станции, как перегрев механизма. На шланге, поднимающем воду к насосу, часто устанавливают обратный клапан и фильтр, чтобы не было возврата жидкости и загрязнения внутренней части устройства, что, скорее всего, приведет к неисправности.Посмотрите наше видео о том, как работает установка.
Правила эксплуатации или как пользоваться насосными системами в зависимости от модели?
В случае, когда подстанция добросовестно включается, это не означает, что требования к применению устройств можно игнорировать. В частности, от этих критериев зависит, добьетесь ли вы качественного водоснабжения или постоянно будете задаваться вопросом, почему система не перекачивает воду.
Важно! При использовании реле давления в установке насос, как правило, включается автоматически, поэтому защитное устройство необходимо регулировать в зависимости от изменения давления воды в централизованном водоснабжении.Это можно сделать с помощью маленькой и большой пружины, добраться до которой можно, разобрав конструкцию.
ЧИТАЙТЕ ДЛЯ МНЕ: книга сестер Арканзаса «Маленький кусочек динозавра!» Получила 2 награды
«Немного динозавра!» написано Эллин Хатчесон и Дарси Паттисон, иллюстрировано Джоном Джовеном (Mims House, февраль 2021 г.), возраст 5–9 лет, 32 страницы, 23,99 доллара в твердом переплете, 11,99 доллара в мягкой обложке, электронная книга за 5,99 доллара, аудиокнига за 5,99 доллара.
Сестры из Арканзаса Эллин Хатчесон и Дарси Паттисон соединили свои таланты с веселыми угловатыми иллюстрациями Джона Джовена для яркой книжки с картинками, в которой преподаются уроки науки, питания и смертности.
Информация ясна и смело изложена, а иллюстрации потрясают, удивляя нас историей о том, как минералы, которые когда-то составляли скелет Tyrannosaurus rex, могли быть частью тела читателя.
Мы видим коренастого динозавра, который весело вздымается и умирает — вылупившийся язык, мухи, мухи, мертвые, с крестиками вместо глаз. Грязь зарывает его кости, и случается, что геологический материал создает Скалистые горы.
Эрозия медленно обнажает окаменелую кость пальца T. rex, пока ошеломленный атом кальция не растворяется из окаменелостей в реке Арканзас.Река выбрасывает атом в сторону реки Миссисипи через Колорадо, Канзас и Оклахому, пока фермерский насос не всасывает атом с речной водой для орошения кукурузного поля Арканзана.
Фермер (и его корова) радостно убирают кукурузу, а корова ест кукурузу. Его организм использует это небольшое количество кальция для производства молока.
Мы видим, как фермер вручную доставляет деревянную бочку с молоком на молочную ферму, где молочник в маске с отрывистыми конечностями отправляет ее через процесс с четырьмя станциями, в результате чего получаются колеса с сыром.Водитель грузовика доставляет сыр, а мама покупает немного у кладовщика со странным носом и бородой.
Мама кормит своего ребенка бутербродом с сыром (представляющим нас), и мы видим образы других забавных динозавров, которые могут таиться в наших костях.
И вот самое лучшее: мы с радостью умираем и хоронимся. Мне нравится копна седых волос нашего скелета. Кальций тоже вымывается из наших костей. Книга заканчивается ярким размышлением о том, что, возможно, кальций из наших костей станет частью кита.
Хатчесон десятилетиями преподавал естественные науки в Роджерсе, выиграв стипендию Кристы МакОлифф в Арканзасе, а также стипендию Мемориального фонда Фулбрайта для обучения в Японии. Согласно пресс-релизу, она путешествовала по миру, изучая природу и науку в Коста-Рике, тропических лесах Амазонки и на Галапагосских островах.
Ее сестра Паттисон — известный и отмеченный наградами детский писатель и преподаватель письма, автор десятков художественных и документальных книжек с картинками и множества романов.Пять из ее книг были отмечены Национальной ассоциацией учителей естественных наук как выдающиеся книги по специальности, а одна была переиздана в учебнике Houghton Mifflin. У нее есть награда Ирмы Блэк Хонор, Эврика! Документальная литература «Почетная книга», две подборки Молодежной библиотечной гильдии и две известные книги по искусству Национального совета преподавателей английского языка. В 2007 году она была удостоена премии губернатора штата Арканзас в области искусств за свою работу в области детской литературы.
Ассоциация чтения Арканзаса недавно провела конкурс «Немного динозавра!» Премию Арканзаса 2021 года за значительный вклад в культуру и наследие Арканзаса, а Калифорнийская ассоциация чтения включила ее в программу «Эврика 2021»! Документальные награды.
И интересно смотреть и делиться.
«Прочти мне» — это еженедельный обзор книжек для молодежи.
Поддержите действие по строке 9
С их веб-сайта: http://swampline9.tumblr.com/
Спустя 24 часа после захвата насосной станции North Westover в Энбридже мы все еще здесь, строительство остановлено на второй день, и мы уверены, что сможем удержать это пространство еще какое-то время. Мы уверены, что энергия будет накапливаться и в выходные, и приглашаем всех, кто хочет помочь нам остановить строительство, зайти на место.
Мы разбили лагерь на заводе Энбридж в Северном Вестовере, который является местной насосной станцией для трубопровода Line 9. Строительство ведется здесь с марта, и мы слышали один большой вопрос: какие именно работы мы здесь прекращаем. Хотя мастер по раскручиванию Enbridge Кен Холл поспешил сказать, что это была всего лишь замена клапана, у нас есть несколько причин полагать, что это всего лишь очередная их ложь.
Во-первых, Enbrige зарегистрировал эту работу в Национальном энергетическом совете, которую от них не потребовали бы, если бы это была простая замена клапана.Кроме того, их переход на прошлой неделе на круглосуточную смену семь дней в неделю (в отличие от их предыдущего графика строительства с 9 до 5) показывает ощущение срочности завершения срочных работ. И когда мы впервые прибыли на объект, уходящие рабочие сказали нам, что работа заключается в более крупной замене / ремонте участка трубы и что этот участок 9-й линии в настоящее время закрыт! Хотя, по словам этих сотрудников, Enbridge смогла перенаправить часть своей продукции, они перемещают нефть намного ниже своих возможностей, что означает, что они теряют деньги, пока эта работа не завершена.Это объясняет возросшее количество рабочих и график спешки и, возможно, дает некоторый контекст для замечаний, которые мы слышали по телефону от Кена Холла: «Я знаю, я знаю, что сейчас действительно плохое время для этого…»
Сегодня день летнего солнцестояния, и прошлой ночью мы несли вахту при ярком свете почти полной луны. Земля здесь довольно красивая. Когда я печатаю это, воздух полон развевающихся семян, а щеглы, кедровые свиристелины и бесчисленные бабочки носятся между кустами. Если вы потратите время на паузу и оцените это пространство, это станет еще лучше благодаря осознанию того, что мы останавливаем выполнение критически важной работы в рамках проекта, в результате которого Беверли Болото подвергнется воздействию еще большего количества еще более токсичной нефти.
Это чудесное волшебство, которое происходит, когда происходит занятие — обычное использование и потоки этого пространства прекращаются, как и обычные модели жизни участников. Многие люди здесь комментируют, как это пространство полностью трансформируется и как даже когда им нужно покинуть сайт, их обычная жизнь приобретает блеск возросших возможностей, который исходит из коллективной силы и смелости участия в подобном действии.
Мы по-разному общались с местными жителями, почти все они были вежливыми, даже если мы не соглашались по этому поводу.Жители заходили, чтобы разделить кофе и поговорить, а соседи, которые начали враждебно, вернулись, чтобы проследить и обсудить вещи дальше. Это одно из величайших преимуществ постоянного и видимого присутствия, такого как Swamp Line 9 Occupation, в том, что мы можем поддерживать более продолжительный диалог.
И мы даже хорошо едим, с большим количеством свежих фруктов от отзывчивых фермеров, которые не хотят, чтобы их колодезная вода была отравлена нефтью битуминозных песков. Мы всегда рады пожертвованиям, а фрукты, овощи, мясные продукты (например, вяленое мясо или летняя колбаса) пользуются большим спросом.Пожалуйста, посмотрите наш полный список на www.swampline9.tumblr.com, чтобы узнать, что еще мы можем здесь использовать.
Нормы площадки
Вот некоторые вещи, о которых следует помнить при посещении Swamp Line 9 Action
— Мы находимся на украденной земле коренных народов. Болото Беверли — традиционная территория народа Чоннонтон, а также Миссиссаги Анисинабекс и Онондовага Хауденосауни.
-Получите удовольствие, но помните, что это место борьбы. Нам нужно быть в тонусе и заботиться друг о друге.По этой причине мы стараемся сохранять трезвый образ жизни.
-Не связывайтесь с оборудованием Enbridge. Цель этого действия — остановить строительство, а не повредить какое-либо оборудование или сооружения, и действия каждого человека повлияют на всех остальных.
-Мы будем стремиться выявлять и противодействовать репрессивному поведению (например, сексуальные домогательства, превосходство белой расы или квирфобия), и мы призываем всех помочь нам в этом. Люди, которые упорно продолжают вести себя подобным образом, не будут приветствоваться на сайте.
-Медиа и копы… Не разговаривай с ними! Если к вам подходит журналист или полицейский, мы просим вас не общаться с ними, а просто улыбнуться и сказать: «Секундочку, мы рады поговорить с вами, мне просто нужно найти средства массовой информации». / связь с полицией в первую очередь ».
— В случае конфронтации стремитесь к деэскалации, будь то с полицией, служащими, местными жителями или кем-либо еще. Это действие направлено на поддержание уважительного тона, даже если мы полны решимости удерживать сайт.
— Кстати, на месте работают трое сотрудников Enbridge.Мы договорились, что они останутся для проведения регулярных проверок безопасности на строительном объекте. Помимо смены, они остаются возле своих грузовиков на территории, ближайшей к огороженному участку. Мы просим вас не общаться с ними и не фотографировать их, а также они не должны привлекать или фотографировать вас.
-Это действие определенно не является безопасным местом для разговоров о совершении незаконных действий или о желании совершить такие действия.
-Давайте не шуметь слишком много, чтобы не рассердить соседей.
Парк на одном острове | IGY Marinas
Мы рады приветствовать вас в One Island Park в Майами-Бич, штат Флорида, в одном из четырех причалов IGY, в которых размещаются исключительно мегаяхты и суперяхты.
One Island Park — это пристань для яхт в Майами-Бич с идеальным местом для чартерных переходов, долгосрочных и краткосрочных посещений, а также услуги консьержа, обслуживающие исключительно крупнейшие в мире суда. Мы стремимся обеспечить надлежащий уход за вашей командой и судном и сделать так, чтобы вы, как наш гость, могли получить все необходимое, чтобы сделать ваше пребывание незабываемым.
One Island Park находится в нескольких минутах ходьбы от всемирно известного Майами-Бич, известного своим шелковистым песком, потрясающими видами, захватывающими пляжными магазинами, тематическими танцевальными площадками, уличными кафе и многим другим. Наслаждайтесь солнцем Саут-Бич круглый год, наслаждаясь идеальным золотым сиянием, или прогуляйтесь по Коллинз-авеню, чтобы насладиться музыкой, едой, искусством и отдыхом.
Не стесняйтесь спрашивать, можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы сделать вашу поездку максимально запоминающейся и приятной.
Действует по состоянию на 26 июля 2021 г.
СТАТУС МАРИНЫ: ОТКРЫТО — ПРИНЯТИЕ НОВЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ БРОНИРОВАНИЙ
Марина Часы работы: с 6:00 до 20:00 ежедневно
Марина Персонал на территории: с 8:00 до 16:00 ежедневно
Только те, кто живет на борту или зарегистрированы в качестве гостей, прибывающих на ночь, будут иметь доступ в нерабочее время.
Сотрудники пристани отвечают на телефонные звонки и электронные письма ежедневно
Марина открыта и принимает новые бронирования, а также выполняет существующие.
В настоящее время офис марины закрыт для посещения.
Контроль доступа к воротам 24/7
Ограниченная помощь доступна для стыковки судов
Доступны услуги по заправке топливом, вывоз мусора, крановые услуги и откачка.
Групповая и общественная деятельность ограничена до 10 человек на судно (без экипажа)
МЕСТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
One Island Park Майами-Бич Телефон: 305-299-3997 [адрес электронной почты защищен]
Сектор USCG Майами Телефон экстренной связи: 305-672-8204 Телефон: 305-535-4313 https://www.atlanticarea.uscg.mil/Our-Organization/District-7/Units/Sector-Miami/
Служба таможенного и пограничного контроля США (код порта 5201) Телефон: 305-536-4758 https: // www.cbp.gov/contact/ports/miami-seaport
Карантинная станция CDC Майами Федеральные правила сообщения о смерти или заболевании на судах, направляемых в США Телефон: 305-526-2910 https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/federal-regulations- сообщение-болезнь-смерть
Линия записи на тестирование на COVID-19 Свяжитесь с офисом марины для получения информации и расписания — 305-299-3997 или [адрес электронной почты защищен]
Текущий приказ о чрезвычайной ситуации для города Майами-Бич, округа Майами-Дейд и штата Флорида https: // www.miamibeachfl.gov/coronavirus/ https://www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/emergency-orders.page
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Принимает ли марина заходящие суда? Есть
Разрешено ли судам отходить от пристани для яхт? Да — ограниченная помощь с линиями в ожидании времени отправления
Доступны ли в настоящее время удобства для яхт? Да — большое открытое пространство доступно для занятий в соответствии с директивами города Майами-Бич
Есть ли комендантский час? №
Какие услуги консьержа доступны? Входящая и исходящая почта, услуги по откачке, крановые услуги, вывоз мусора и бункеровка топлива
Возможен ли ремонт судна? Есть
Есть ли заправка? Да — свяжитесь с пристанью для запросов и планирования топлива
Открыты ли сейчас порты? Есть
Открыты ли сейчас аэропорты? Есть
Информация о прибытии Подробности
В пристани для яхт One Island Park настоятельно рекомендуется предварительное бронирование.Причаливание без подтвержденного бронирования не гарантируется. Мы просим вас заранее уведомить, когда это возможно, о приблизительном времени вашего прибытия, чтобы мы могли полностью подготовиться к вашему приезду и свести к минимуму любые неудобства для вас.
Пожалуйста, обратите внимание: Капитаны и его / ее правопреемник должны проходить регистрацию заезда / отъезда в офисе пристани для каждого пребывания, если иное не согласовано с администрацией марины.
Выезд: 13:00
Прибытие: 14:00
ПРИБЫТИЕ:
По возможности, мы запрашиваем примерное время прибытия за 24 часа, чтобы мы могли полностью подготовиться к вашему приезду и свести к минимуму любые неудобства.
По прибытии в Правительственный разрез, свяжитесь с офисом марины на канале УКВ 16, чтобы получить указания к месту назначения слипа. Квалифицированный дежурный бортпроводник будет сообщать об этом стрипу, чтобы помочь с стыковкой, обслуживанием линии и подключениями. После удобного размещения мы просим вас посетить наш офис на пристани для регистрации. Персонал ответит на любые ваши вопросы.
ВЫЛЕТ:
При отбытии мы просим вас связаться с офисом марины за 1-2 часа до отправления, чтобы убедиться, что все вещи в порядке.Квитанцию можно получить в офисе пристани для яхт или отправить по электронной почте по запросу на адрес электронной почты, указанный при регистрации заезда. Если все в порядке, позвоните в офис марины на канале УКВ 16, если вам нужна помощь с разъединением и линиями.
Ранний заезд / Поздний выезд
Если слип занят после 14:00 в день вашего запланированного отъезда, с вашего счета будет снята дополнительная плата за ночлег.
Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши запросы, когда это возможно.В большинстве случаев, если ваша квитанция доступна до 14:00 в день вашего приезда или после 13:00 в день вашего отъезда, мы разрешим вам остаться в ней без дополнительной оплаты. В случае раннего прибытия или отложенного отъезда необходимо заранее договориться с офисом порта, чтобы избежать ненужных расходов.
Накладки временные
В случае, если ранняя регистрация заезда и / или поздняя регистрация отъезда не предусмотрены в вашем текущем бланке, мы постараемся учесть его, предоставив другой бланк до тех пор, пока ваш бланк не будет доступен или вы не будете готовы к отъезду. Марина.
В случае, если вам предоставят временную квитанцию, и вы не передвинете судно, марина оставляет за собой право взимать с вас двойную (2x) первоначальную дневную ставку за каждую ночь, когда вы занимаетесь временной квитанцией.
Это необходимо, так как порой пристань работает на полную загруженность, и отказ от перемещения судна может негативно повлиять на других гостей.
Политика отмены
Обратите внимание: Правила отмены могут быть изменены.Пожалуйста, обратитесь к подтверждению бронирования или свяжитесь напрямую с офисом марины для подтверждения политики отмены. Запросы на отмену должны быть отправлены непосредственно на пристань для яхт. Любые запросы на отмену, полученные через веб-сайт IGY Marinas, не считаются надлежащей отменой.
Контактная информация и часы работы
Таможенно-иммиграционная служба Телефон: +1 305-536-4758 Адрес: 903 South America Way Терминал H Майами, Флорида 33132 Часы работы: 7 дней в неделю С 6:00 до 22:00 Требуется запись
Таможенная и иммиграционная служба
Обратите внимание: Мы делаем все возможное, чтобы эта информация была актуальной, однако это исключительно для информационных целей.Мы рекомендуем просмотреть сайт таможни и иммиграционной службы на предмет требований к месту назначения.
Таможенно-иммиграционная служба
Таможенно-иммиграционная служба находится недалеко от пристани для яхт, однако настоятельно рекомендуется организовать транспорт до прибытия.
Те, кто прибывает в порт въезда в нерабочее время, должны поднять карантинный флаг и явиться на следующее утро.
Для прохождения и выезда из иммиграционной службы вам потребуется следующее:
Судовые документы
Документация по очистке судов от последнего порта захода
Копия списка пассажиров / членов экипажа (форма I-418)
Паспорта всего экипажа и гостей
Копия судового реестра
Заявление о заходе или очистке судна в форме CPB 1300
Если вы прибываете в Майами-Бич из внутреннего местоположения Соединенных Штатов, включая материковую часть США, Виргинские острова США или Пуэрто-Рико, и у вас есть флаг США и экипаж, никаких специальных иммиграционных процедур не требуется.
Требования к оборудованию безопасности
Все суда, курсирующие в водах Соединенных Штатов, должны иметь на борту следующее оборудование безопасности:
Жилеты функциональные для всех пассажиров
Парашютные, оранжевые и парашютные ракетные ракеты
Звонок и / или свисток
Огнетушитель
Фонарик
УКВ радио
Аптечка
Анкеры
Инструменты
Международный аэропорт Майами (MIA) Адрес: 2100 NW 42nd Ave.Майами, Флорида 33126 Телефон: +1 305-876-7000 Веб-сайт: http://www.miami-airport.com/
Международный аэропорт Майами, также известный как MIA и исторически как Wilcox Field, является основным аэропортом, обслуживающим район Майами, с более чем 1000 ежедневных рейсов в 167 внутренних и международных направлений.
Международный аэропорт Форт-Лодердейл (FLL) Адрес: 100 Терминал Доктора Форт-Лодердейла, Флорида 33315 Телефон: +1 954-359-1200 Веб-сайт: http: // www.broward.org/airport/
Международный аэропорт Форт-Лодердейл, также известный как FLL, является второстепенным аэропортом, обслуживающим район Майами. Расположенный примерно в 30 милях от Майами, FLL является выбором местных жителей для международных рейсов.
В рамках инициативы 2019 г. «Вдохновляйте благотворительность через вас» One Island Park и корпоративный офис Флориды оказали помощь Центру достижений молодежи.Это постоянная инициатива, которая ежегодно знакомит более 50 000 студентов с морской индустрией. Центр позволяет детям изучить потенциальные возможности трудоустройства, ранее не представленные им, которые позволили бы им увидеть мир.
Наша цель номер один — работать вместе, вдохновляя других, отдавая наше время, усилия поддержки, доступные ресурсы, товары и услуги. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.
Inspire Giving through You — 10 февраля 2018 г.
Среда обитания для человечества
В рамках инициативы 2018 г. «Вдохновляйте благотворительность через вас» One Island Park и корпоративный офис Флориды помог Habitat for Humanity построить новый дом для семьи.
Habitat for Humanity — это некоммерческая жилищная организация, работающая на местном уровне и почти в 1400 населенных пунктах США и примерно в 70 странах мира. Видение Habitat — мир, в котором каждому есть достойное место для жизни. Habitat работает в направлении этого видения, строя и улучшая дома в сотрудничестве с отдельными людьми и семьями, нуждающимися в достойном и доступном месте для жизни.
Habitat For Humanity предлагает волонтерские возможности наряду с ReStores, которые принимают пожертвования на новую и бережно использованную мебель, бытовую технику, аксессуары для дома, строительные материалы и многое другое.Если вы не можете стать волонтером и хотите сделать пожертвование непосредственно в Habitat for Humanity, нажмите здесь.
Наша цель номер один — работать вместе, вдохновляя других, отдавая наше время, усилия поддержки, доступные ресурсы, товары и услуги. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.
Inspire Giving through You — 15 июля 2017 г.
Центр Джека и Джилл
One Island Park Marina в Майами-Бич и группа корпоративного маркетинга IGY Marinas в Форт-Лодердейле, Флорида, объединятся с соседними пристанями, яхтенным центром Bahia Mar и морским центром Lauderdale, чтобы поддержать детский центр Jack and Jill в Форт-Лодердейле, Флорида.Кроме того, стратегические партнеры Anchor Club, морское профессиональное обучение и национальные морские поставщики также будут оказывать волонтерскую поддержку для достижения целей, поставленных на день.
В сотрудничестве с детским центром Джека и Джил в Форт-Лодердейле, Inspire Giving through You Initiative будет стремиться предоставить большую открытую игровую площадку для детей, посещающих дневные программы школы, путем перемещения плантаторов и кустарников по периметру.
Задач выполнено:
Удаление и перемещение кустарника
Прекращение строительства и перемещение существующих сеялок
Восстановить и покрасить вазоны вместо удаленных кустов
Посадка фруктов и овощей
Восстановление существующего сада бабочек
Детский центр Джека и Джил в Форт-Лодердейле оказывает поддержку детям и их семьям в этом районе в рамках программ дошкольного образования, укрепления семьи, ухода за детьми после школы и летних лагерей в соответствии с пятью основополагающими принципами.
Позитивное взаимодействие и отношения со взрослыми составляют критически важную основу для успешного обучения
Социально-эмоциональная компетентность — важный фактор успеха в школе
Конструктивная, целеустремленная игра способствует базовому обучению
Физическая среда влияет на тип и качество обучающего взаимодействия
Партнерские отношения между учителем и семьей способствуют развитию и обучению
Детский центр Джека и Джил также предоставляет кладовую с едой и гардеробную для семей, нуждающихся в повседневных нуждах.Центр получает все предметы в виде пожертвований и активно ищет пожертвования, чтобы предметы оставались доступными для семей.
Запрос на пожертвование:
Туалетные принадлежности — Шампунь, кондиционер, гель для душа, зубная паста, зубные щетки (детские, детские и взрослые), дезодорант, туалетная бумага, бумажные полотенца и т. Д.
Скоропортящиеся продукты — Закуски, крупы, макаронные изделия, рис, гарниры, консервы и т. Д.
Местные кладовые — Товары длительного пользования, миндальное молоко в коробках, консервы и продукты сублимационной сушки
Разное — подарочные карты продуктового магазина на скоропортящиеся продукты, игрушки для всех возрастных групп, батарейки, носки, настольные игры, фильмы для семейного просмотра
Наша цель номер один — работать вместе, вдохновляя других, отдавая наше время, усилия поддержки, доступные ресурсы, товары и услуги.
Пожалуйста, свяжитесь с [адрес электронной почты защищен]
для получения дополнительной информации о пожертвованиях и куда их отправить
Inspire Giving through You — 11 июня 2016 г.
Фонд поддержки военного героя
Спасибо всем нашим волонтерам, которые участвовали в проекте по работе с общественностью «Вдохновляйте благотворительность через вас». Мы ценим вашу самоотдачу и стремление изменить мир к лучшему, вдохновляя других на то, чтобы они помогали своим сообществам.
В рамках сотрудничества с Фонд поддержки военных героев (MHSF) сотрудники и волонтеры IGY будут оказывать помощь в ремонте, обновлении интерьера и благоустройстве домов местных семейных военнослужащих.Кроме того, мы будем собирать благотворительные пожертвования для отправки за границу нашим военнослужащим, женщинам и школьникам.
Миссия (MHSF) состоит в том, чтобы обеспечивать наших военных ветеранов руководством и поддержкой в достижении эффективного перехода во время их возвращения домой. Цель MHSF — выступать в качестве защитника и связующего звена между военнослужащими, их семьями и имеющимися ресурсами в вооруженных силах и местных сообществах ». Никогда не позволяйте герою оставаться в одиночестве »- MHSF
Запрос на пожертвование:
Туалетные принадлежности (маленькие контейнеры) — Принадлежности для гигиены полости рта, контактный уход, глазные капли, дезодорант, гель для душа, бритвы, лосьон, гигиеническая помада, детские салфетки, дезинфицирующее средство для рук, женские товары, присыпка для ног и носки.
Snack Foods — (в индивидуальной упаковке) вяленое мясо с говядиной, Slim Jims, протеиновые батончики, мюсли, фруктовые батончики, смесь для троп, семечки, сухофрукты, орехи (кешью, миндаль, арахис), печенье (Oreos, Chips Ahoy), крекеры (Cheez-its, Goldfish), консервные банки с тунцом / курицей, хрустальный свет, индивидуальные пакеты для напитков, растворимый кофе и сливки в небольших пакетах.
K-9 items — сублимированные / консервы, лакомства, кости, жевательные игрушки и т. Д.
Разное — Аккумуляторы, телефонные карты, носки, шнурки, игральные карты, портативные видеоигры, настольные игры, фильмы, подарочные карты Google Play и iTunes
Запрос фонда — Транспортные коробки, упаковочная лента и канцелярские принадлежности
Местные кладовые — Товары длительного пользования, миндальное молоко в коробках, консервы и продукты сублимационной сушки
Парк Уан-Айленд — Правила порта Майами-Бич
Чтобы ваше пребывание у нас было более приятным, необходимо соблюдать следующие правила.Это всего лишь рекомендуемые правила этикета и правила, призванные сделать пристань и ее удобства более приятными для всех посетителей.
Не оставляйте мусор в доках или местах общего пользования для вывоза. Мусор следует упаковывать и связывать, а затем надлежащим образом помещать в предназначенные для этого емкости или помещать в мусоровоз, а не разбрасывать или бросать беспорядочно.
Масла и топливо следует утилизировать надлежащим образом, а не в мусорных баках Marina. Обратитесь за помощью при утилизации масел, топлива или химикатов.Ваша забота об окружающей среде помогает.
Постарайтесь не допускать попадания сточных вод в лагуну пристани для яхт. Если возможно, используйте сборные резервуары.
Не пытайтесь включить воду и электричество. Обратитесь к док-дежурному для оказания услуги. Использование плоскогубцев или отверток приведет к повреждению оборудования, и с вас будет взиматься плата. Рекомендуется, чтобы вы считывали показания счетчиков (если применимо) вместе с нашим док-помощником, чтобы обеспечить точность.
Любой, кто поймал за водой из крана другой яхты, несет ответственность за полную стоимость воды на яхте с измерением.Пожалуйста, используйте свою воду.
Держите шнуры питания и водяные шланги аккуратно и аккуратно, чтобы никто не споткнулся в темноте или при переноске предметов.
Пожалуйста, мойте паруса на лужайках, где есть выходы для воды и места для сушки, или сделайте это на борту вашей яхты.
При маркировке якорных цепей краской используйте бумагу или картон под цепью, чтобы не допустить попадания мокрой краски на причалы и обувь других клиентов.
При чистке шлюпок не забудьте смыть мусор и наросты с дока, когда закончите.
Заблокируйте сосуд, если оставляете его без присмотра.
Запирайте шлюпки и подвесной двигатель на ночь.
Постарайтесь снизить уровень шума после 22:00.
Не используйте шлифовальные или шлифовальные машины при выполнении мелкого ремонта судна.
Барбекю и приготовление пищи в доках запрещено. Приготовление барбекю и приготовление пищи должны производиться на борту в подходящем оборудовании и быть автономными. Любой другой путь опасен и не одобряется. Пожалуйста, уберите за собой, когда закончите.Угольный пепел и мусор нельзя сбрасывать в лагуну.
Если ночью должны использоваться яркие палубные огни или точечные фонари, не направляйте их на близлежащие лодки, особенно вниз или в их каюты.
Домашних животных необходимо держать на поводке или в подходящем кейсе для переноски. Не забывайте убирать за домашними животными. Владельцы несут ответственность за любой ущерб, причиненный оставленными без присмотра домашними животными.
Благодарим за сотрудничество.
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА НАГРАДЫ IGY ANCHOR CLUB REWARDS?
Anchor Club Rewards Flyer Anchor Club — единственная программа лояльности марины для капитанов или владельцев яхт.Программа вознаграждений IGY Anchor Club Rewards позволяет вам накапливать баллы каждый раз, когда вы причаливаете к участвующей пристани для яхт IGY. Свяжитесь с отдельными маринами, чтобы подтвердить участие.
Программа вознаграждений за лояльность IGY предоставляет вам подарочные карты для покупки множества отличных товаров. Когда вы наберете достаточно очков, вы сможете выбрать номинал подарочной карты. Вы получите письмо по электронной почте, чтобы выбрать подарочную карту, которую вы хотите. Наша новая программа предлагает международные наградные карты Mastercard, пожертвования на благотворительность и подарочные карты для многих ваших любимых магазинов, мероприятий и брендов.Посмотреть некоторые из доступных наград можно здесь.
Заработайте БЕСПЛАТНЫХ бонусных баллов при стыковке с IGY Marinas! Никаких закрытых дат! Немедленно активируйте свою учетную запись. Баллы не начисляются на ретроактивной основе и не начисляются до тех пор, пока учетная запись не будет активирована.
Зарегистрируйтесь здесь! Отправьте нам свое имя, адрес электронной почты, название лодки и общую длину, и вы получите приветственное письмо, чтобы начать зарабатывать баллы! Это так же просто, как зарегистрироваться, закрепить, заработать, погасить! Регистр
Регистрация бесплатна и проста! Все, что вам нужно для регистрации, — это ваше имя, адрес электронной почты, название лодки и общая длина.Вы получите электронное письмо с подтверждением с подробной информацией о программе.
Док
Пристыкуйтесь к любой из наших участвующих пристаней по всему миру и сообщите в офис марины, что вы являетесь членом Якорного клуба, и сообщите адрес электронной почты, на который вы записались.
Зарабатывайте бонусные баллы в зависимости от процента от суммы, потраченной на стыковку. Зарабатывайте дополнительные баллы с помощью опросов, мероприятий и многого другого!
Все, что осталось сделать, это Зарегистрироваться! Отправьте нам свое имя, адрес электронной почты, название лодки и общую длину, и вы получите приветственное письмо, чтобы начать зарабатывать баллы!
В IGY Marinas мы рады предоставить непревзойденный спектр услуг.Для нас большая честь быть вашими хозяевами и сделать все, чтобы ваш визит был приятным и запоминающимся. Мы полностью понимаем потребности и желания яхтенного сообщества и предлагаем вам высочайший уровень обслуживания с полным вниманием к деталям.
ЧЛЕНСТВО
Членство открыто для владельцев и капитанов судов всех размеров и является бесплатным. Вы начинаете зарабатывать баллы с первого посещения любой участвующей пристани для яхт МГГ.
Все, что вам нужно сделать, чтобы зарегистрироваться, — это заполнить форму ниже.Это так просто!
Регистрация в Якорном клубе бесплатна. Это наш способ поблагодарить вас за то, что вы остались с нами.
Если по какой-либо причине вы не получили электронное письмо, у вас есть вопросы о программе или если вы хотите получить остаток баллов, свяжитесь с нами по адресу [электронная почта защищена]
Ретроактивные баллы не начисляются. Баллы доступны только на причалах, участвующих в сети IGY.
Фольксваген Атлас 2.0T SE полный привод
Сельский сквайр современной эпохи
Выйдя из моей второй подряд аренды Buick Enclave, я решил, что пришло время добавить немного эффективности к основной цели — просто быть достаточно просторным для семьи. Это машина для моей жены, и ее вождение сильно перекосилось в сторону езды по городу в условиях загруженного движения. У меня трое детей, которые круглый год занимаются спортом, и в наши дни километры быстро накапливаются.
Семейный самосвал используется довольно широко, проезжая около 20 тысяч миль в год. Итак, 15 миль на галлон и 250 миль за заправку больше не помогали. Внутреннее пространство для моей семьи из пяти человек, в которую входит гигантское потомство, — это, конечно, первая работа. Моему 14-летнему сыну 6 футов 2 дюйма, а моей 11-летней дочери уже 5 футов 6 дюймов. Их не собираются втиснуть в откидные сиденья, которые некоторые популярные трехрядные автомобили выдают за подходящие для людей … особенно в многочасовых поездках для занятий спортом, в отпуске и т. Д.
Моя младшая обычно занимает третий ряд, но даже она приближается к статусу взрослого человека. Так что, естественно, мы избежали самого очевидного и практичного выбора, проехав мимо этих представительств минивэнов прямо к ожидающим рычагам большого кроссовера. В прошлом мы пробовали использовать минивэн на Honda Odyssey 2011 года, и, несмотря на то, что спорткар с раздвижными дверями сам по себе был великолепен в глазах некоторых экспертов в Интернете, срок аренды истек, и это был счастливый день. К сожалению, этот автомобиль, вероятно, погубил нас как будущих покупателей минивэнов на всю жизнь.
Мы купили еще несколько моделей, но все время возвращались к Atlas. Нам обоим он очень понравился, внутри и снаружи. Он чрезвычайно просторен и занимает менее одного куба позади лидера сегмента по внутреннему объему, Chevy Traverse. Большинство других трехрядных соперников по крайней мере на 10 кубических футов плотнее, чем 97,8 кубических футов общего объема Atlas за первым рядом (то есть Explorer, Pilot, Ascent). Для тех, кто следит за ходом, это все еще значительно отстает от большинства минивэнов — более чем на 40 кубических футов.Таким образом, хотя самые большие кроссоверы Америки относительно просторны, они все равно обойдутся вам в грузовом отсеке на целый хэтчбек Honda Civic, если вы решите, что просто не справляетесь с оптикой пилотирования транспортного средства с раздвижными дверями.
Как вы знаете, еще одна область, в которой большие кроссоверы отстают от комплекта раздвижных дверей, — это экономия топлива, которая является печальной ценой фальшивой жесткости. К сожалению, после исследования Atlas я пришел к выводу, что узкоугольный V6 Atlas в этом конкретном приложении и особенно в сочетании с AWD не особенно эффективен.С легендарной жаждой, соперничающей с жаждой капитана Моргана, экономия топлива — частая жалоба, довольно подробно документированная на форумах владельцев и в обзорах СМИ. Но подождите… есть вариант получше. Более быстрый, более эффективный и менее дорогой вариант… и, конечно, дилеры не продают его, а потребители редко его покупают.
Когда Atlas был запущен в 2018 году, 2.0T FWD предлагался в нескольких комплектациях линейки Atlas. К 2019 году этот вариант был сокращен для всех, кроме базовой отделки S, которая, как и следовало ожидать, довольно лишена функций.Тем не менее, в середине 2019 года VW вернул эту опцию на SE и SE с технологической отделкой. Настолько тихо, что большую часть года вы даже не могли настроить его на собственном веб-сайте VW. Еще более прискорбно то, что их просто не было нигде в штате Варежки.
Ни у одного из моих местных дилеров их не было, и большинство продавцов были удивлены, обнаружив, что такая возможность существует даже при проверке региональных запасов. После небольшого поиска мне удалось найти единственный дилерский центр в Мичигане, в котором было 2.0T SE с тех. История, которую я слышал, заключалась в том, что дилерам в Мичигане не было выделено ни одного, и это представительство фактически заменило несколько полноприводных двигателей V6 на 2.0T в представительстве, расположенном в нескольких штатах. Фактически, некоторые из продавцов нашли постоянные дома этих 2.0 на своих подъездных дорожках.
К счастью, у этого дилерского центра был точный цвет и конфигурация опций, которые я хотел. Не думаю, что на 500 миль в любом направлении был другой подобный. Для справки, VW расширяет предложение 2.0T даже до полноприводных моделей к 2021 году.
Я подписал пунктирную линию на 5-летней ноте с финансированием в размере 0,9% с кредитом VW. Рекомендуемая производителем розничная цена на автомобиль составляла 38 600 долларов США, включая изменения, в которые, помимо прочего, входили капитанские кресла второго ряда и 20-дюймовые колеса.
После переговоров эта цена снизилась примерно на 5 тысяч долларов без особых торгов, основанная в основном на текущих рекламируемых рекламных акциях … цена, которая, как мне кажется, намного больше подходит для высокого четырехцилиндрового переднеприводного универсала с турбонаддувом. Имейте в виду, 2019 год также оказался последним годом, когда VW предложит после Dieselgate 72K / 6-летнюю гарантию от бампера до бампера mea culpa, что, честно говоря, было большим преимуществом.Я считаю, что это 4 года / 50 000 в будущем.
Внешний вид автомобиля знакомой формы. На мой взгляд, он является производным от Jeep Grand Cherokee и Ford Explorer последнего поколения по общему дизайну, оба из которых имеют приятные, но консервативные линии. Квадратная задняя часть и изгиб из листового металла, который проходит по длине облицованных сторон автомобиля, повторяя контур массивных колесных арок, придают Atlas достаточно индивидуальности, чтобы сохранить его визуально отличительный и несколько интересный для меня.Обновление 20-дюймовых трехспицевых колес улучшает общий вид по сравнению с базовыми 18-дюймовыми колесами, но, вероятно, они годятся буквально ни для чего другого, и, как таковые, являются трагически модным вариантом для тех, кто заботится о эстетике.
Управляя 2.0T спина к спине с V6 AWD, вы очень быстро заметите несколько ключевых отличий. VR6 имеет знакомый и, по общему признанию, более приятный звук и интуитивные ощущения с сиденья водителя. В сочетании с полным приводом он сразу же кажется более солидным. 2.0T, для сравнения, звучит как 4-цилиндровый, когда вы включаете дроссельную заслонку, и развивает максимальную мощность в 235 лошадиных сил по сравнению с 276 лошадиными силами в VR6.
На низких скоростях слышен легкий вой турбонаддува, а 2,0-литровый двигатель может звучать грубо при резком ускорении, но я бы не сказал, что это не соответствует задаче мотивации 4300 фунтов. 2.0 под капотом — это тот же агрегат, что и в GTI. Я бы шутил, если бы у меня был туалетный столик с надписью «XXL GTI» (я, очевидно, подумал об этом на мгновение), но с крутящим моментом 263 фунт-фут при 1500 об / мин, 2.0T обгоняет VR6 на более низких скоростях и оборотах, придавая ему большую полезность в реальном мире, особенно для езды по городу, и он обладает удивительной мощностью, когда вы его вызываете.
2.0T с FWD кажется заметно легче и легче мотивируется, чем VR6, чей дополнительный вес, связанный с более крупным двигателем и AWD, очевиден. Действительно, обзоры двух моделей показывают, что 2.0T способен опередить VR6 в спринте до 60 миль в час на 0,7 секунды. Разница в весе примерно 500 фунтов между двумя моделями легко заметна с сиденья водителя.В сравнении с более низкими скоростями 2.0 кажется совершенно бодрым. Я ненавижу использовать знакомое клише, но он действительно меньше, чем в обеих конфигурациях трансмиссии, но особенно в 2.0T.
При общей длине 198,3 дюйма он определенно не маленький и примерно на 6 дюймов короче Chevy Traverse и Chrysler Pacifica. Ни у одной из конфигураций трансмиссии Atlas нет мотивации или управляемости, которые заставили бы вас стремиться к ее пределам или даже настаивать на них.
В семейном грузовике… это нормально.Это очень удобно и удивительно тихо, когда я набираю скорость, и, на мой взгляд, тише даже, чем Buick Enclave, который он заменил. Рулевое управление легкое и сильно усилено, но при этом оно прямое и простое в наведении и стрельбе, что добавляет к общему удобству управления. Наклон дроссельной заслонки для 2.0T немного агрессивен, и если колеса не направлены прямо, вы получите ужасное отслаивание одного колеса от остановки, если будете слишком энергичны с правой ногой. Atlas — это комфортабельный круизер, и в то же время он может быть довольно хорошей городской малолитражкой.8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin хорошо сочетается с этим автомобилем, по крайней мере, по моему опыту с 2.0T. Переключения никогда не бывают резкими, он быстро выбирает правильную передачу, когда ваша правая нога просит, и просто плавно работает в фоновом режиме.
Но это не только радуга и солнечный свет. В целом я считаю, что подвеска хорошо подобрана в большинстве ситуаций, но всякий раз, когда передние колеса тандемно задевают неровности дороги, удар может быть несколько резким. Такие вещи, как приподнятый край дорожной плиты, вздымающиеся тротуары и въезды на стоянку, определенно нарушили переднюю подвеску.Я не уверен, насколько 20-дюймовые диски способствуют этому, но это странный результат для автомобиля, который в остальном имеет послушную и сдержанную настройку. Еще один сюрприз в подвеске — это склонность к сильному отскоку на глубоких ямах на дороге. Эффект трамплина действительно может застать вас врасплох и не кажется пропорциональным тому, как Атлас справляется в целом.
Было бы упущением, если бы я не упомянул функцию автоматического запуска / остановки. Его можно отключить с помощью специальной кнопки, расположенной под контролем климата.Обычно я оставляю его работающим, если только я не попадаю в пробки, где это становится невыносимо. Но при подъезде к светофору работает без сбоев. Снимите ногу с педали тормоза, и автомобиль уже заведен и медленно движется вперед, прежде чем вы сможете нажать на педаль газа. Несмотря на то, что это довольно хорошая система, я все же считаю ее раздражающей и помещаю в категорию «нареканий».
В салоне комфортные условия. Перфорированный кожзаменитель является убедительной заменой реальной поверхности для сидения мертвых животных и доступен для более высокой отделки SEL.Минимализм и сдержанность — вот темы дизайна, и, на мой взгляд, они работают неплохо.
Элементы управления довольно интуитивно понятны, просты в использовании и доступны. Рывок отступает, оставляя впереди ощущение открытости. В SE с электроприводом работает только сиденье водителя. Сиденья обычно удобны для спины и ягодиц. Найти удобное положение для сидения — не проблема, и мы с женой используем одинаковое положение для сидения, несмотря на нашу разницу в высоте в 6 дюймов.
Второй ряд очень просторный, с большим пространством для ног.Кресла капитана имеют ход около 6 дюймов, что позволяет при необходимости дополнительно разместить пассажиров третьего ряда. Сам по себе третий ряд подходит взрослым нормального роста даже в длительных поездках, и при этом им не нужно есть колени. Подголовники третьего ряда, если их выдвинуть, съедают то, что в остальном обеспечивает отличный обзор со всех сторон.
В комплектацию SE добавлено несколько зарядных устройств, немного USB и несколько 12-вольтных, по сравнению с двумя, как я полагаю, в базовой модели. Он также дает вам больший 8-дюймовый сенсорный экран по сравнению с базовой моделью в дополнение к трехзонному климат-контролю.
Технический пакет добавляет зеркало с автоматическим затемнением, дистанционный запуск и адаптивный круиз-контроль с экстренным торможением. В стандартную комплектацию автомобиля входят светодиодные фары, светодиодные ходовые / акцентные фары, светодиодные указатели поворота, светодиодный дальний свет, датчики дождя, система контроля слепых зон и система предупреждения о перекрестном движении сзади. У него также есть поворотные лампы, когда вы включаете задний ход или вращаете колесо, что является отличной функцией для любого автомобиля.
В техническом пакете также есть система помощи при удержании полосы движения. Работает при условии, что обе стороны полосы обозначены линиями.Тем не менее, он не центрируется, поэтому, если вы держите руки подальше от руля, вы будете отскакивать от маркеров полосы движения, пока не придете в сознание. Однако он не прикладывает достаточного крутящего момента к рулевому колесу для поворота, поэтому лучше поиграйте на своем телефоне позже и езжайте сейчас. Тем не менее, это заставит вас поверить в сигналы поворота, чтобы вам не нравилось бороться за руль при несигнальной смене полосы движения. Адаптивный круиз может полностью остановиться и снова взлететь. Я лично не тестировал это, но опять же, это еще одна замечательная функция для тех, кто склонен задремать за рулем.
Базовая звуковая система только адекватна, вы не получите богатого звука на большой громкости, и я считаю, что акустическая система приближается к колонке разочарований с точки зрения качества. У Atlas зажигание без ключа, с моделями SE доступ без ключа и задняя дверь с электроприводом. Android Auto и Apple CarPlay входят в стандартную комплектацию.
Несмотря на то, что интерьер выглядит достаточно красиво и собран хорошо, качество материалов оставляет желать лучшего. Есть несколько стратегически размещенных материалов soft-touch, но в остальном есть много твердых пластмасс.Пластиковая отделка, имитирующая другие материалы, не обманывает глаз и выглядит просто как… более пластиковая.
Общий пакет салона выполнен хорошо. Тем не менее, это сбивает с толку, что, возможно, всего лишь одна или двести долларов дополнительных затрат VW может вывести интерьер на совершенно другой уровень. Я полагаю, мы, простые смертные, не можем надеяться понять, как работает счетчик фасоли.
Недостатки интерьера легко не заметить, так как это транспортное средство, в конце концов, у которого есть своя миссия, и я оправился от своей несдержанной, увлекающейся торопливостью юности, чтобы сосредоточиться на более важных вещах, таких как зарядные порты для всех устройств и подстаканники, в том числе подростки.Но если вам нравится собирать гниды, качество материалов интерьера, несомненно, будет одним из тех, которые выбирают.
Одна из областей, где Атлас терпит неудачу в своей ключевой миссии, — это третий ряд. Несмотря на то, что он удобен для пассажиров любого роста, он вмещает только двух пассажиров. Большая жертва, которую приходится нести из-за стиля, поскольку массивные колесные арки, которые, возможно, не могли быть необходимы для хода подвески, вторгаются в пассажирское пространство, тем самым не позволяя Atlas схватить еще одного пассажира, в то время как минивэн или Chevy Траверс (и другие конкуренты) справляются с трёхмерным подвигом.
Тем не менее, Atlas — вполне жизнеспособная альтернатива минивэну, вмещающему до семи пассажиров или шести, если вы получите кресла капитана второго ряда. В облике FWD 2.0T он оказался довольно эффективным, в среднем составляя 24 мили на галлон в основном при езде по городу. Оценка EPA — 22/26. Этим летом я взял семью в отпуск в Северный Мичиган, чтобы совершить поездку туда и обратно на 600 миль или около того. До потолка забит снаряжением, грузовой ящик объемом 16 кубических футов на крыше, кондиционер со скоростью 80 миль в час по шоссе. Я набирал в среднем 25 миль на галлон при том, что, по моим оценкам, было 1100 фунтов людей и прочего.Моя жена недавно поехала на Atlas из Детройта в Чикаго с одним ребенком на футбольный турнир, где более прохладная погода и меньшая нагрузка помогли довести расход до 27 миль на галлон.
Пока что я очень доволен Atlas и не думаю, что мне пришлось отказываться от места или удобств для достижения приличной эффективности. Я потратил часть денег, которые сэкономил, выбрав модель FWD 2.0T, на покупку Blizzak этой зимой. Я теперь довольно сильно верю в зимние шины после всего лишь одной зимы. В целом, я бы сказал, что это было лучше, чем AWD со стандартными всесезонными шинами, как я делал раньше, но вы действительно теряете часть тяги полного привода при остановке.В этом году у нас был только один настоящий сильный снегопад, и передние колеса с Blizzak сумели без особого драматизма вывести Atlas в 7-8 дюймов снега на не вспаханных улицах района, даже на умеренных склонах.
У Atlas был один гарантийный ремонт примерно за 40 000 миль, чтобы устранить шум от рулевой рейки.
И минивэн, и универсал живы-здоровы. У них теперь просто распашные двери и соответственно чуть больший дорожный просвет. Фактически, я называю свой Атлас «спецификацией минивэна».Называть их кроссоверами в наше время, когда функциональность уступила место образу жизни благодаря продуманному маркетингу и упаковке, более приемлемо. В конце концов, я думаю, мы получили тот минивэн, который нам действительно был нужен, независимо от того, как вы его называете.
[Изображения предоставлены автором]
Станьте инсайдером TTAC. Получайте последние новости, функции, информацию о TTAC и все остальное, что позволяет узнать правду об автомобилях, подписавшись на нашу рассылку новостей.
Ориентированно-стружечная плита, или сокращенно в английском варианте OSB – новое поколение строительных материалов, пришедшее на смену морально устаревшему ДСП. В отличие от стружечных плит здесь используется древесная щепа, плоская по структуре, склеенная при помощи смол, воска и борной кислоты в единый монолит. Такая структура позволила сделать плиту более прочной, одновременно уменьшив ее толщину.
Сегодня выпуском плит занимаются многие фирмы, а лидерами рынка являются европейские, а также североамериканские бренды. Покупая ОСБ следует знать несколько важных особенностей:
Существует международный стандарт, которому должны соответствовать все ОСБ плиты. Его наименование – EN 300. Неважно из какой страны производитель. Стандарт актуален для всех и является гарантом строгого соблюдения установленных нормативов.
Плиты, выпущенные в Америке или Канаде, а также Англии и некоторых других странах имеют меньшую толщину. Калибруются для удобства они в метрической системе, но при производстве используется имперская система мер, то есть футы и дюймы, что приводит к определенному расхождению.
Американские производители используют немного иную технологию прессования, из-за чего их плиты имеют рыхлую структуру. На практике это приводит к уменьшению прочности, но одновременно упрощает процесс монтажа.
Заокеанские производители используют синюю или голубую окраску поверхности своих плит. Видя такое изделие в магазине, следует учитывать все вышеперечисленные факторы.
На российском рынке также есть свои производители ОСБ плит. Их не много, но пока они не могут достойно конкурировать с мировыми компаниями. Правда, продукция местных фирм дешевле, из-за чего ее часто выбирают для небольшого строительства или ремонта. По некоторым качественным характеристикам продукция уступает европейским или американским наименованиям, но разница не критичная.
ТОП-10 лучших производителей ОСБ
10 Norbord
★ Хорошее сочетание цены и качества Страна: Канада Рейтинг (2021):
4.3
Долгое время канадская фирма Norbord была известна только на территории северной Америки. Она выпускала ОСБ плиты и другие строительные материалы из местного дерева и не стремилась покидать привычный рынок. Однако в условиях всеобщей глобализации, компании пришлось выйти в свет, наладив франшизу, как оказалось, не зря. Сегодня Norbord – это 11 заводов. Два расположены на территории Европы и выпускают плиты местного стандарта.
В то время как американские подразделения продолжают изготовление плит своих нормативов. Но вне зависимости от расположения фабрики, продукция компании имеет высокое качество и оптимальные характеристики. Не самый лучший представитель рынка, но однозначно достойный внимания. К тому же, цены данного производителя не шокируют, как это часто бывает с компаниями, расположенными по ту сторону Атлантического океана. В общем, отличное сочетание цены и качества, но не хватающее звезд с неба.
9 EGGER
★ Самый старый бренд Страна: Австрия Рейтинг (2021):
4.4
Широкое распространение ОСБ плиты получили в середине нулевых годов. В масштабном строительстве особенно в Европе они применялись немного раньше, а самые первые плиты увидели свет еще в 60 годах прошлого века. Одним из первых производителей стал австрийский бренд EGGER. Начав свою легендарную деятельность как небольшая семейная фабрика, всего за пару десятилетий превратился пусть не в самый, но один из самых крупных концернов в Европе. Сейчас в объединение входит порядка 20 фабрик, расположенных в ряде европейских стран. И все они подчиняются строгому правилу – только лучшее качество, никаких компромиссов.
Для производства плит EGGER используется только лучшее сырье, проходящее строгий отбор. Контроль качества действует на всех этапах, что сводит практически в нулю появление на рынке брака. И актуально это для всех производственных площадок компании, вне зависимости от их расположения. Такой подход не мог не наложить отпечаток на ценообразование, о чем часто пишут в отзывах. Да, продукцию можно назвать лучшей и применять другие лестные эпитеты, но далеко не каждый покупатель готов переплачивать за эти качества.
8 Arbec
★ Плиты высокой прочности Страна: Канада Рейтинг (2021):
4.4
ОСБ плиты Американского или Канадского происхождения отличает ряд параметров: небольшое расхождение в толщине из-за разницы используемых метрических систем, наличие одной шероховатой, окрашенной стороны и более высокий уровень рыхлости. Этим устоявшимся постулатам соответствуют практически все компании, кроме одной – канадской фирмы Arbec, которая выпускает одновременно американские плиты и европейские. При этом вся продукция строго соответствует регламенту EN300, что позволяет нам судить о качестве товара.
В отзывах на профильных ресурсах о плитах Arbec практически невозможно найти негатив, кроме частых упоминаний ценовой составляющей. Но тут следует понимать, что фирма не имеет заводов на территории Европы или России, то есть вся продукция выпускается в Канаде, что накладывает существенные транспортные издержки. В остальном – лучшие плиты по всем показателям. Повышенная влагоустойчивость, идеальная термическая изоляция и лучший показатель шумопоглощения, особенно если мы говорим об американском варианте, отличающемся рыхлостью. Как следствие наличием воздушных камер.
7 Kronoply
★ Самое массовое производство Страна: Швейцария-Германия (производится по всему миру) Рейтинг (2021):
4.5
Самым известным брендом на рынке ОСБ плит считается KRONOGROUP, который в свою очередь не самостоятельный производитель, а лишь держатель бренда, объединяющего целый список фирм. Одной из основных частей концерна является немецкая компания Kronoply, выпускающая ориентировано-стружечные плиты аж с 1991 года.
Говорить о строжайшем соответствии нормативам тут не приходится. Во-первых, это группа компаний, сама разработавшая строгий норматив. Во-вторых, производитель немецкий, что уже говорит о скрупулезном, педантичном подходе к работе. И действительно, продукция бренда отличается лучшим качеством по всем показателям. Это легкие, одновременно прочные плиты, обладающие повышенным уровнем звукоизоляции. Совершенно чистые и безопасные. Их можно применять при отделке детских комнат. На первое место рейтинга данный производитель не попал только по причине сравнительно больших цен на свою продукцию. Да, она лучшая, но в большинстве случаев покупатель выберет более дешевый, одновременно недорогой аналог, о чем и пишут в отзывах на профильных ресурсах.
6 Изоплат
★ Уникальная конструкция плит Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.6
Описывая продукцию российского производителя Изоплат, нужно в первую очередь обратиться к цифрам: уровень поглощения звука – 22-54 децибела. Плотность плиты – 230 килограмм на квадратный метр. Допустимое расстояние между обрешетником – 50 сантиметров. Теплопроводность – 0,05 вт. Вес стандартной плиты, перекрывающей 1,1 квадратный метр площади, составляет 12 килограмм.
Суть в том, что эти характеристики нельзя назвать лучшими. Некоторые параметры, такие как плотность, несколько уступают аналогам, намекая нам на американское происхождение товара. Плиты Изоплат рыхлые, и это следует учитывать. К тому же они довольно тяжелые, что вызывает некоторые трудности при возведении горизонтальных объектов. А вот уровень термической и звуковой изоляции на самом высоком уровне. Делая вывод можно сказать, что перед нами уверенный середнячок, как по техническим характеристикам, так по качеству.
5 Glunz
★ Лучший выбор Страна: Германия Рейтинг (2021):
4.6
Если к какому-либо товару применяется эпитет «лучший», практически наверняка он будет выпущен в германии. ОСБ плиты не исключение. Glunz – крупнейший европейский производитель, входящий в группу компаний Sonae Industria. Его главной особенностью является постоянное совершенствование технологий. На базе предприятия работает собственная научная лаборатория и целый штат специалистов, трудящихся над улучшением качества выпускаемой продукции.
На сегодня плиты от этой фирмы являются лучшими на рынке и самыми современными. У них высокий класс безопасности как экологической, так и пожарной. Кроме того, они отличаются повышенной прочностью, что удешевляет строительство за счет возведения редкого обрешетника. А вот цена довольно высокая, что не удивительно, так как немецкие товары очень часто стоят дороже своих аналогов. Впрочем, если вас интересует именно долговечность, а также безопасность возводимого строения, то Glunz – самый оптимальный выбор.
4 Ultralam
★ Экологичное производство Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.7
Долгое время плиты ОСБ считались опасным строительным материалом, так как при их производстве используются синтетические смолы и прочие химикаты. Международный норматив установил, что количество формальдегидов, вредных для здоровья не должно превышать одну единицу. Такие плиты совершенно безопасны, но российская фирма Ультралам пошла еще дальше, усовершенствовав технологию производства настолько, что уровень опасных веществ в их продукции не превышает 0,5 единицы. Это самый чистый строительный материал, который можно использовать в любом жилом помещении.
Кроме того, он имеет высокий уровень защищенности от огня благодаря плотной структуре и практически полному отсутствию пор в структуре. Также параметр влияет на такое свойство, как удержание крепежа в теле. Саморезы в плиты Ультралам закручиваются тяжело, зато сидят плотно и не сходят с места даже со временем. По сути, это лучший производитель на российском рынке, но из-за ряда производственных особенностей стоят плиты дороже аналогов, что не позволило нам отдать бренду первое место рейтинга.
3 Калевала
★ Лучший российский производитель Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.8
В России, стране, покрытой лесами, было бы странно не наладить собственное производство плит OSB. И одной из первых на этом поприще стала фирма Калевала, изготавливающая свою продукцию из карельской древесины, отличающейся прочностью и долговечностью. Плотность плит Калевала колеблется от 650 до 700 килограмм на квадратный метр, что является очень высоким показателем. Их можно использовать для возведения горизонтальных перегородок, и они не требуют частой обрешетки.
Компания работает в строгом соответствии с нормативом, имея международный сертификат EN300, что позволяет им выходить на иностранный рынок. Что касается недостатков, то в отзывах много пишут о том, что поверхность изделий одинаковая с обеих сторон. Причем она шершавая, то есть готовую поверхность необходимо дополнительно обрабатывать. Также это сказывается на скорости работы, так как необходимо определять наружную и внутреннюю сторону. В остальном Калевала – достойный конкурент именитым европейским брендам.
2 Bolderaja (KRONOGROUP)
★ Самый популярный бренд Страна: Латвия Рейтинг (2021):
4.9
Самым популярным брендом, под которым выпускаются ОСБ плиты является KRONOGROUP. Однако, мало кто знает, что это не самостоятельный производитель. Держатель бренда объединяет десятки заводов по всей Европе, предоставляя им выход на международный рынок, а взамен требуя строжайшего соблюдения нормативов, прописанных в ISO 9000. Покупателю это говорит о высоком качестве продукта, причем не важно на какой фабрике он выпущен.
Латвийская фирма Bolderaja является частью консорциума. Ее продукция всегда лучшего качества и по приемлемым ценам. Особое внимание компания уделяет экологичности выпускаемых продуктов. Плиты допустимо использовать даже при отделке детских комнат, а европейским стандартным бюро они допущены до строительных, ремонтных работ в детских садах, школах, больницах. Также в отзывах покупатели отмечают отличное качество самих плит. Помимо идеальной геометрии наблюдается низкий уровень рыхлости и прочность. По механическим свойствам изделия относятся к наиболее высокому классу, что удешевляет общее строительство за счет использования редкой обрешетки на полах или потолочных перекрытиях.
1 Kronospan
★ Лучшее качество Страна: Латвия-Румыния (производится в Белоруссии и России) Рейтинг (2021):
4.9
Самый интернациональный бренд в нашем рейтинге. Его родиной является Латвия, но основное производство организовано в Румынии. Чуть позже фирма переместилась в Беларусь, а позже открыла филиал в России, при этом сохранив изначально лучшее качество выпускаемой продукции. По экологическим показателям плиты Кроноспан относятся к классу Е1, что позволяет использовать их не только для внешней обшивки зданий, но и для внутренней отделки даже жилых, детских комнат.
По устойчивости к влаге плиты имеют третий класс, то есть очень высокий, наряду с общей прочностью и долговечностью. Также в отзывах строители отмечают удобство продукта. Он имеет разные поверхности. Есть лицевая, гладкая часть, и шершавая внутренняя. Это существенно облегчает процесс монтажа, позволяя безошибочно определить расположение материала. А вот жесткость не самого высокого уровня, что также отмечают в отзывах. Плиты не подходят для организации нагружаемых конструкций, так как требуют тщательной обрешетки, что приводит к удорожанию всего строительства.
Facebook
ВКонтакте
Twitter
ОК
Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!
Как выбрать ОСБ. Советы профессионалов.
+7 (495) 233-30-60Отдел продажи фанеры, ОСП, оргалита
Как выбрать ОСБ
На отечественных объектах Ориентированно Стружечная Плита используется уже довольно давно. За годы активного применения к данному крупнолистовому материалу сложилось неоднозначное отношение. Некоторые стали настоящими фанатами OSB. Но есть и скептически настроенные участники рынка (проектировщики, подрядчики и заказчики), которые либо не согласны в высокой ценой и отдают предпочтение более выгодной обрезной доске, либо сомневаются в рабочих свойствах ОСП.
Если вопросы по стоимости объективны, то проблемы функциональности и долговечности OSB если у кого-то и возникают, то исключительно из-за неправильного выбора материала для тех или иных условий. Так на что обращать внимание?
Ориентированно-стружечные плиты
Марка OSB (по европейской классификации)
Производители Oriented Strand Board, которые представлены на нашем рынке в большинстве, сертифицируют свою продукцию по общеевропейским нормативам:
EN 300 — «Ориентированно-стружечная плита (OSB): Определения, классификация и спецификации»
EN 13986 – «Плиты из древесины для строительства. Характеристики, оценка соответствия и маркировка»
Согласно положениям данных документов, в Евросоюзе класс/марка ОСБ определяется неразрывным сочетанием двух характеристик: Пространственная прочность + Влагостойкость.
И именно на эту связку нужно обращать внимание при выборе прежде всего, хотя сравнительно более высокие показатели прочности/влагостойкости указывают на улучшение прочих рабочих свойств, например, на стойкость лицевых поверхностей к истиранию, на способность держать крепёж и т.д.
Нам не обязательно глубоко вникать в десятки специальных цифр и вереницы справочных данных, достаточно научиться понимать простейшую маркировку. Согласованные европейские стандарты разделяют весь ассортимент ОСП в пределах четырёх марок. Обозначаются они литерами от 1 до 4. Вот они:
OSB-4 Самые технологичные несущие плиты, которые можно длительное время использовать в конструкциях с большими нагрузками в условиях влажной среды.
OSB-3 Наиболее универсальные несущие панели, они аналогичны ОСП-4, так как способны работать в условиях влажной среды, но не могут выдерживать слишком высоких нагрузок. Показывают оптимальное соотношение стоимости ОСБ к функциональности.
OSB-2 Несущие плитные материалы для применения в помещениях с сухой средой с оказанием на них некоторой нагрузки.
OSB-1 По влагостойкости – это аналог плит ОСП-2, они подходят для сухих помещений, но только в ненагружаемых конструкциях. Изделия ОСБ-1 являются ненесущими.
Маркировка ОСБ по европейскому стандарту
Следует учесть, что термин «сухая» среда предполагает, что влажность воздуха при температуре в 20 градусов может в течение года лишь ненадолго (сроком только в несколько недель) превышать порог в 65 процентов. Термин «влажная» среда предполагает, что влажность воздуха при температуре в 20 градусов может на несколько недель в году ненадолго превышать порог в 85 процентов.
Из-за таких окружающих условий средняя влажность используемых плит ОСБ может достигать по нормативам 12 процентов в сухой среде и 20 процентов – во влажной. Ориентировочно, сухая среда (класс влажности 1) будет иметь место в помещениях с постоянным и с регулярным периодическим отоплением. Влажная среда (класс влажности 2) – наблюдается в защищённых конструкциях здания со стороны улицы, а также внутри здания в зонах без отопления, либо в помещениях типа ванной комнаты, бассейна и так далее.
В евростандартах существует также понятие «наружная» среда (класс влажности 3). Это — условия, когда показатели влажности выпадают из ограничений, присущих «влажной» среде, а в результате таких воздействий средняя влажность массива несущей плиты превышает 20 процентов.
ОСБ плита — Германия
Производство плит ОСБ на заводе
К «группе риска», например, можно отнести открытые конструкции, которые долгое время эксплуатируются на улице. Особенно уязвимыми тут оказываются горизонтальные настилы с возможностью застоя воды и настилы с небольшими уклонами. Так как, согласно документу EN 13986, даже самая дорогая ОСБ-4 рассчитана только на класс влажности 2, то обшитые перекрытия каркасных домов (технология сборки каркасника «на платформе») или, допустим, кровельную сплошную обрешётку — при длительных простоях необходимо временно защищать водонепроницаемыми плёнками.
Марка OSB (по американской классификации)
Панели ОСБ, которые выпускаются североамериканскими фирмами, попадают в российские торговые точки со своей специфичной маркировкой, так как привычную для наших соотечественников европейскую сертификацию они не проходят. Поэтому из-за ошибок пользователей так часты случаи применения американской OSB не по назначению – с соответствующими результатами.
Производители США и Канады при тестировании продукции и классификации ОСП — опираются на пару «своих» нормативов:
CSA O325 «Строительная обшивка».
PS 2 «Стандарт качества для строительных панелей на основе древесины».
На плите обязательно будет указано, по какому стандарту проводились испытания. Кстати, производители часто применяют для тестирования продукции оба стандарта, что указывается при маркировке. В этом нет проблем, так как требования данных документов в большинстве важных положений идентичные. Здесь оценивается общие несущие свойства, стойкость к нагрузкам в сухих и влажных условиях, уровень водопоглощения, разбухания и так далее.
Североамериканские фирмы упрощают задачу выбора максимально. Вместо классов, говорящих о конкретных свойствах листового материала, они обязаны пропечатать (литерами и цифрами) на панели марку, указывающую на НАЗНАЧЕНИЕ. Пользователю остаётся только купить ОСБ соответствующей марки и подобрать необходимую нормативную толщину плиты.
Можно встретить вот такой перечень марок (CSA O325):
W – ОСБ для обшивки стен
1F – плиты для создания полового настила
2F – плиты для создания горизонтального настила поверх какого-то сплошного чернового слоя
1R – панели для создания сплошной обрешётки кровли (без создания опоры на краях)
2R – панели для создания сплошной обрешётки кровли (с обустройством опоры на краях)
Очевидно, что ОСП является довольно универсальным материалом, поэтому одна и та же модель часто относится к нескольким маркам, именно поэтому можно встретить вот такого типа обозначения: 2F16/W24/1R24
Можно быть уверенными, что плита с указанной выше маркировкой подходит для: крыши, стен и полов. Вы, наверное, заметили цифры 16 и 24 после указания марки. Это не толщина, это максимально допустимые РАЗМЕРЫ ПРОЛЁТОВ. То есть производитель для нас рассчитал и указал (в дюймах), каким должно быть расстояние между несущими элементами каркаса. Более того, на плитах, которые используются как конструкционный (не декоративный) материал, нередко наносится ещё и разметка в виде линий, обозначающих: где будут стойки, и куда устанавливать крепежи.
Маркировка ОСБ плит в США
По стандарту PS 2 тоже указываются МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОЛЁТЫ для установки плиты ОСБ. Наличие «двойных» цифр с чертой (типа 20/16) говорит, что панель может устанавливаться на крыше, где расстояние между стропилами (или брусьями контробрешётки) должно быть не более 20-ти дюймов. Если первая цифра указывает на размер пролётов для кровельных скатов, то вторая – указывает на оптимальные пролёты, если ОСБ использовать для обшивки каркасного перекрытия.
Для того чтобы понять, какую американскую OSB можно использовать на улице и во влажных помещениях, а какую нельзя – следует знать о характеристиках используемого вяжущего вещества. Ищите в маркировке надписи «Esposure Type Binder», «Exterior Bond», «Interior». Первые два вида плит подходят для создания конструкций во влажных условиях (по влагостойкости примерно соответствуют европейским маркам OSB-4 и OSB-3). Вид ОСП «Interior» купить есть смысл только для «Интерьера», то есть для применения внутри помещений. Это — эквивалент OSB-2 и OSB-1.
Цены на ОСБ-плиту
Назание продукта
Толщина, мм
Порода древесины
Способ обработки поверхности
Цена товара
OSB плита 8 мм (ОСП/ОСБ) 1250х2500 мм
8
хвоя (ель, сосна)
гладкая
1 300,00 руб
OSB плита 9 мм (ОСП/ОСБ) 1220х2440 мм
9
хвоя (ель, сосна)
гладкая
900,00 руб
OSB плита 9 мм (ОСП/ОСБ) 1250х2500 мм
9
хвоя (ель, сосна)
гладкая
760,00 руб
OSB плита 12 мм (ОСП/ОСБ) 1220х2440 мм
12
хвоя (ель, сосна)
гладкая
1 000,00 руб
OSB плита 12 мм (ОСП/ОСБ) 1250х2500 мм
12
хвоя (ель, сосна)
гладкая
1 000,00 руб
OSB плита 15 мм (ОСП/ОСБ) 1220х2440 мм
15
хвоя (ель, сосна)
гладкая
1 700,00 руб
OSB плита 15 мм (ОСП/ОСБ) 1250х2500 мм
15
хвоя (ель, сосна)
гладкая
1 300,00 руб
OSB плита 18 мм (ОСП/ОСБ) 1220х2440 мм
18
хвоя (ель, сосна)
гладкая
1 900,00 руб
OSB плита 18 мм (ОСП/ОСБ) 1250х2500 мм
18
хвоя (ель, сосна)
гладкая
1 500,00 руб
OSB плита 22 мм (ОСП/ОСБ) 1220х2440 мм
22
хвоя (ель, сосна)
гладкая
2 000,00 руб
OSB плита 22 мм (ОСП/ОСБ) 1250х2500 мм
22
хвоя (ель, сосна)
гладкая
2 000,00 руб
Класс эмиссии вредных веществ ОСБ-плит
Если ОСБ будет использоваться внутри жилых помещений – то необходимо обратить внимание на возможное выделение материалом летучих веществ, которые могут влиять на здоровье людей или источать неприятный запах.
Созданная из щепы, Ориентированно Стружечная Плита имеет в своём составе вяжущие смолы, в которых имеет место формальдегид. Так называемая «токсичность по формальдегиду» европейскими стандартами имеет градацию на 3 класса: Е3, Е2 и Е1.
Третий класс (30-60 миллиграмм на 100 грамм материала) в Евросоюзе запрещён даже к производству, таких плит ОСП, скорее всего, не найти в России.
Второй класс (10-30 мг на 100 грамм) можно применить для уличных работ: стены снаружи, кровля и т.д.
Первый класс (не более 10 мг на 100 грамм) без каких-либо ограничений можно использовать внутри дома, в том числе для сборки открытых конструкций, для отделки, для создания детской мебели…
Данных о присвоенном классе эмиссии в маркировке ОСБ может не оказаться, эту информацию лучше искать в сертификатах на партию продукции.
Габариты ОСБ-плит
Стандартными считаются размеры общестроительных панелей ОСП: 1220Х2440 мм (американский вариант) и 1250Х2500 мм (европейский вариант). Также в продажу поступают изделия длиной в 3000 мм и 3150 мм, под заказ, выпускают плиты длиной более 7 метров. Ширина выпускаемого ОСБ может достигать 2,5 метра, иногда в торговых точках продают удобные в транспортировке панели шириной 625 мм.
Если есть возможность выбора, тогда стоит предпочесть OSB с более крупным размером. Существует писаное правило, которое гласит, что лучше избавляться от «лишних» стыков, даже если раскрой получается не совсем выгодный. К примеру, при зашивке стен каркасного дома крайне желательно, чтобы лист ОСБ захватывал высоту всего этажа. В итоге конструкция получается надёжнее, а затраты на возможные обрезки окупаются отсутствием опорных перемычек, которые ставятся под стыки.
Шаг стропил и толщина плит
Шаг стропил, мм
Толщина ОСБ-3, мм
Толщина фанеры ФСФ, мм
Толщина доски, мм
300
9
9
—
600
12
12
20
900
18
18
23
1200
21
21
30
1500
27
27
37
Толщина плит OSB
Выбор толщины плиты ОСБ всегда необходимо производить на основании расчётов. Точные цифры будут зависеть от комбинации нескольких факторов, наиважнейшими будут:
Тип и интенсивность предполагаемых нагрузок.
Несущие характеристики плиты.
Расстояние между опорами.
Нагрузки, в идеале, должны просчитывать опытные люди. Данные о номинальных несущих характеристиках материалов не трудно найти на сайтах производителей. Многие компании публикуют специальные таблицы, предназначенные для проектировщиков.
Расчетная таблица для проектировщиков
Что касается зависимости толщины от размера пролётов, то готовых решений тут не бывает, но есть одно «золотое» правило:
Расстояние между опорами (в миллиметрах) /50 = толщина плиты (мм)
Если обратиться к реально воплощённым объектам или взглянуть на различные технологические карты от ведущих производителей строительных материалов, то можно увидеть некоторую стандартность в решениях. Это, в первую очередь, объясняется объективно ограниченным набором используемых в строительном деле пролётов между стойками, балками, лагами или стропилами.
К примеру, (по рекомендации авторитетного производителя ОСБ) если расстояние между стропилами превышает 833 мм, то лучше не использовать для создания настила плиты толщиной в 18 мм и более, а создать промежуточную обрешётку из обрезного бруса со сторонами сечения от 80 до 100 мм. Тогда, получив нормальный шаг между осями опор в 625 или 417 мм, можно использовать более тонкие плиты ОСБ, что снижает общую массу кровли и в конечном итоге позволяет будущему домовладельцу неплохо сэкономить.
Нужно иметь ввиду ещё один интересный «совет» опытных инженеров. Он гласит, что два слоя всегда лучше, чем один. Иными словами, если по расчётам на балки перекрытия нужно уложить ОСП общей толщиной 25 мм, то лучше использовать 2 слоя листов по 12,5 мм. Тогда настил делают со смещением всех стыков, и он получается более прочным и не имеет сквозных щелей. Что, например, очень актуально для цокольного перекрытия, которое могло бы продуваться.
Расчет деревянных перекрытий
Расчет нагрузок
В общем, не случайно в США и Канаде плиты толщиной более 19 мм в розницу не часто продаётся, хотя купить ОСБ более массивную там можно, но под заказ.
Итак, примерно цифры усреднённых толщин ОСБ таковы:
Для создания сплошной несущей кровельной обрешётки (такая нужна под гибкую черепицу, под фальцевые карты) применяют ОСП толщиной от 12 мм до 15 мм.
Для обшивки наружных и внутренних стен каркасных домов в ход идут плиты толщиной от 9,5 до 12,5 мм.
Для обшивки перекрытий по балкам и полов по лагам применяют листы толщиной от 15 мм (шаг между опорами 30-40 сантиметров) и от 18 мм (если балки/лаги расставлены с интервалом в 60 и более сантиметров).
Для создания вспомогательных и ненагружаемых элементов (черновая/чистовая подшивка потолка, удерживающий или разделительный слой и т.п.) заказывают OSB толщиной 6-9 мм.
Ещё раз отмечаем, что цифры эти УСЛОВНЫЕ и ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ, хотя бы, потому что листы ОСБ-4 толщиной 15 мм легко могут иметь лучшие несущие способности, чем ОСБ-3, не говоря уже об ОСБ-2 и ОСБ-1.
Типы кромок Ориентированно-Стружечной Плиты
При монтаже ОСБ листы зачастую рекомендуется располагать перпендикулярно направлению основных элементов каркаса. То есть короткие кромки каждой плиты опираются на каркасе, а длинные «подвисают» над пролётами. По правилам подвисающие стыки плит должны быть устранены, для этого под ними устанавливают перемычки из обрезного бруса.
Это правило актуально только для OSB, что имеет «прямые» кромки. Но есть плиты, у которых на кромках при помощи фигурных фрез сформированы пазы и гребни. Соединение ступенчатых кромок в замок позволяет получить практически непродуваемый стык (ведь его дополнительно либо собирают на клею, герметизируют специальными лентами). Но также отпадает необходимость усложнять каркас опорными перемычками. ОСП с фрезерованной кромкой «шип/паз» наиболее востребована в кровельных работах и при сборке полов/перекрытий.
Чтобы в период строительства на обшитой платформе не скапливалась вода – в пазах могут быть обустроены разрывы.
Вариант изготовления кромки ОСБ плиты
Особенности обработки поверхностей плит ОСБ
У разных производителей внешний вид и текстура поверхности ОСБ может сильно разниться. Многие сталкивались с плитами, в которых щепа, как будто, залита в каком-то лаке. Материал этот гладкий и довольно красивый.
Но иногда встречается ОСБ матовая и шероховатая, в некоторых случаях на поверхности даже может иметь место нечто похожее на рифление. Так вот, это вовсе не признак плохого качества. Просто перед вами специальная OSB, которая разработана для кровельных работ. Шероховатость позволяет получить лучшую адгезию к настилу битумных праймеров, мастик и наплавляемых слоёв кровельных материалов. Также рифлёная поверхность существенно повышает безопасность при работе на наклоненных кровельных скатах.
Итак, какие можно сделать выводы касательно алгоритма покупки ОСБ новичком? Во-первых, тщательно просчитываете, какая нужна толщина плиты. Во-вторых, правильно подбирайте класс материала, для этого нужно разбираться в нюансах маркировки. А потом уже – всё остальное.
как выбрать и на что обратить внимание.
Что такое ориентированно-стружечные плиты (ОСП)? Чем ОСП-3 отличается от ОСП-2? Вреден ли этот материал? Что означает маркировка E1 и E0,5? Какого производителя выбрать: отечественного или зарубежного? Прежде чем строить дом из СИП-панелей, узнайте ответы на эти вопросы. ОСП-3 — самый популярный материал в производстве сэндвич-панелей. Предупрежден — значит вооружен! Давайте разбираться…
Спасибо Канаде
Канада первой открыла производство ориентированно-стружечных плит. Отцом-изобретателем материала стал эколог Д. Кларк. В 50-ых годах ученый пытался решить проблему высокого количества отходов после обработки древесины.
Однажды, затачивая карандаш, Кларк взглянул на стружки и подумал: «Что если сделать стружку от обрабатываемой древесины крупнее, шире, срезая ее вдоль волокон тонким слоем. Затем под давлением склеить эту стружку в единую плиту». Так появилась вафельная плита – прародитель ОСП.
Позднее в 70-ых годах решили увеличить прочность вафельных листов. Сделав не один слой стружки, а несколько. Каждый слой стружки в новой многослойной плите укладывался перпендикулярно предыдущему. Именно поэтому их назвали ориентированно-стружечными. За счет ориентированной укладки стружки в слоях новый материал обрел отличные прочностные характеристики и получил широкое распространение в строительстве.
ОСП сегодня
Ориентированно-стружечные плиты сегодня – это строительный материал из древесины, изготавливаемый из крупнометражной стружки сосны и осины, которая закрепляется между собой водостойкой смолой путем прессования. Каждый слой стружки укладывается строго перпендикулярно предыдущему. Чтобы сделать соединение перпендикулярных слоев более надежным, применяется высокое давление и температура.
Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:
Сортировка. Используется тонкомерное дерево, которое распиливается на станке и пропускается через стружечную ленту. Операторы станков задают длину и толщину щепы.
Далее изготовленный материал отправляют на сушку, в специальные бункеры. После того как щепа просушились, ее сортируют на большую и мелкую.
Процесс смешивания осуществляется с помощью парафина и смолы, в объемном барабане. Укладка стружки на верхнем слое проходит вдоль, а в наружном – поперек.
Для уплотнения материала применяется прессования с помощью стальных лент с давлением 4 Н/кВ. мм. По окончанию работы плиты проходят проверку на качество и прочность, а также кроятся на листы необходимого размера.
Самые популярные размеры 2500х1250 и 2800х1250 мм.
Толщина изготавливаемых листов – от 9 до 22мм. Для производства СИП-панелей используются листы толщиной 12 мм.
Однако, в целях экономии недобросовестные производители могут использовать плиты толщиной 11 мм. Проверяйте штангенциркулем!
ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3
Выделяется три вида стружечной плиты:
ОСП-1- Первый вариант идеально подходит для условий с пониженной влажностью.
ОСП-2 – Используется для монтажа конструкций в помещениях.
Третий вариант, а именно ОСП 3, используется в условиях повышенной влажности. Им не страшна влага и большие нагрузки. Такие листы смогут прослужить долгое время без потери качества. Именно поэтому их называют влагоустойчивыми!
Именно ОСП-3 должны использоваться в СИП-панелях в наших климатических условиях. Данную маркировку производителя вы найдете на внешнем листе сэндвич панели, если конечно, производитель панелей не перевернул лист маркировочной стороной к пенопласту, чтобы скрыть маркировку от клиента.
«Эко»– модная приставка в строительстве сегодня
Мы уже говорили выше, что в процессе производства щепа плит склеивается под давлением специальным веществом с содержанием синтетических и формальдегидных смол. Важно, чтобы содержание в плите формальдегидных смол не превышало допустимую норму!
Так как панели используются для возведения стен жилых домов, к ним применяются строгие нормы контроля по этому параметру. Все листы ОСП классифицируются по степени содержания формальдегида.
Если плиты прошли проверку, то на них ставится код E1 или E0,5. Чем ниже число после буквы «E», тем меньше вредных веществ содержится в материале.
Например, ОСП-3 производителя Калевала содержат код E1. Степень выделения формальдегида из плит не превышает экологическую норму в 8,0 мг/100г.
ОСП-3 Талион Ультралам, получили маркировку E0,5, за счет склейки древесной щепы в большей степени синтетическими, а не формальдегидными смолами. Уровень экологичности в выше до 2 раз (0,4 мг/100г)!
Выгодная цена или немецкая точность.
До обвала курса рубля многие застройщики выбирали ОСП-3 немецких производителей Glunze и Egger. Их плиты отличаются лучшей геометрией, а также бОльшей влагоустойчивостью.
Но после обвала рубля цены на немецких производителей улетели вверх, а заказчики стали выбирать более доступную цену, закрывая глаза на допуск в несоответствии размеров плит ОСП-3 от отечественных производителей в 2-3 мм.
Гораздо дешевле «подрезать» деталь на объекте, чем переплачивать за немецкие идеально ровные плиты.
Наиболее популярные производители ОСП-3 для СИП-панелей – Ультралам Талион (Тверь) и Калевала (Петрозаводск).
Ультралам Талион выигрывает у своего русского брата в цене и экологичности.
Вы можете заказать листы данного производителя на нашем сайте. В разделе Комплектующие ОСП-3
Преимущества ориентированно-стружечных плит
Важным преимуществом материала является простая обработка. ОСП-3 можно резать, шлифовать сверлить и прибивать. Средняя плотность составляет 650 кг/куб. м. Эксплуатационные характеристики плиты не меняются при температуре +25 градусов и 60 % влажности.
Использовать плиты можно для строительных работ, изготовления мебели и тары. Также материал применяется для транспортировки в виде поддонов и ящиков. ОСП-3 приобретают для обшивки стен, изготовления пола и потолков. Кроме того, материал применяется для возведения временных зданий, а также выставочных стендов, полок и стеллажей.
Сегодня ориентированно-стружечные плиты имеют большую популярность в разных сферах. В первую очередь из-за надежных характеристик и выгодной цены материала.
Дополнительные преимущества ОСП-3:
Защита структуры от расслоения и расщепления.
Простая обработка, легко забиваются гвозди.
Устойчивость к перепадам температуры и влаге.
Небольшая толщина и вес.
Не вредит окружающей среде.
Выводы:
ОСП-3 – отличный и проверенный временем строительный материал! Обращайте внимание на толщину листов, а также на наличие маркировки ориентированно-стружечных плит от производителя.
В маркировке указывается производитель, соответствие нормам экологичности (E1/E0,5), а также размер листа с толщиной.
Пример маркировки ОСП-3 листа Ультралам Талион, которые используются для производства наших СИП-панелей:
Выбрать и заказать СИП-панели из ориентированно-стружечных плит Ультралам Талион вы можете на нашем сайте в разделе «SIP-Панели/Талион».
Также рекомендуем ознакомиться с разделом «ОСП-3» в нашей справке «Вопрос-Ответ».
5 лучших OSB плит – Топ-рейтинг 2020 года по отзывам пользователей —
👌 Надежные производители OSB плит на 2020 год
С каждым годом ОСП начинает все чаще использоваться в строительстве. Материал применяют для отделки полов, стен или при создании несущих конструкций. Его получают путем переработки древесины и добавления синтетических веществ/смол. Это повышает прочность и функциональность. На рынке встречаются десятки различных производителей ОСП листов. Поэтому перед покупкой важно разобраться с популярными компаниями, которые поставляют качественный товар.
Редакция сайта «ЯНашла» подготовила для Вас рейтинг лучших производителей OSB плит на 2020 год.
Строительство, отделка и не только
ОСП расшифровывается как ориентировано-стружечная плита. Несколько лет назад ее практически нигде не использовали, так как надежность материала была хуже. С развитием деревоперерабатывающей отрасли продукту дали второй шанс.
Путем добавления химических компонентов в стружку изделие приобрело новые свойства, стало универсальным и надежным.
Сегодня многие строители считают ОСП достойной альтернативой фанере.
Плитки ОСП незаменимы в каркасном строительстве, потому что они отлично подходят для утепления домов. Но также при помощи материала выравниваются полы.
Каждая плита состоит из 3-4 слоев. Они формируются из отходов древесины, например, щепки деревянной стружки. Чтобы добиться прочности, применяются смолы, синтетические элементы и борная кислота. Вместе компоненты образуют надежное и долговечное соединение. Также можно заметить, что стружка в плите не имеет одной ориентации, а расположена в разной. Такое решение положительно сказывается на прочности удерживания.
Еще одна особенность – полная безопасность материала. При этом его используют для решения строительных задач любой сложности. ОСП отлично справляется с различными требованиями, а при правильном применении способен прослужить длительный период. Но чтобы это случилось важно знать основные разновидности изделия и их отличия. Потому что одни подойдут для установки на улицу, а вторые могут использоваться исключительно внутри помещения.
Поверхность ОСП и виды
В строительстве используется 4 разновидности OSB, при этом каждый обладает рядом преимущественных сторон перед остальными. При покупке изделия это важно учитывать, чтобы подобрать верный материал.
OSB-1. Самая простая модель, так как используется только внутри помещения. При сложном сооружении домов ОСП-1 избегают, однако он отлично подходит для обшивки мебели или при создании упаковок.
OSB-2. Изделие отличается большей прочностью, чем предыдущее. Но недостаток в виде плохой устойчивости к влажности так и остался. ОСП-2 рекомендуется применять в сухих помещениях. Также он применяется для проведения внутренних строительных работ.
OSB-3. Особенность этого варианта – универсальность. Соответственно и стоимость на него будет больше. Материал применяют как в строительстве, так и при отделке, ремонте и т.п. Преимущество – выдерживает высокую влажность без серьезных последствий, поэтому эксплуатируется как внутри помещения, так и на улице.
OSB-4. Последний вариант, который превосходит в прочности предыдущие и не портится даже от постоянного воздействия влага. Его используют только в случаях, когда строитель должен быть уверен в надежности материала на 100%. Благодаря стойкости к механическим нагрузкам, ОСП-4 применяется при сооружении несущих конструкций.
Но прочность — не единственное отличие материалов, кроме нее важна внешняя обработка. Она играет важную роль при выборе определенного продукта. Существует три способа:
Шпунтированная. Основное отличие изделия с такой обработкой – наличие обработанных паз-гребень торцов. В зависимости от области использования, таких сторон бывает 2-4, располагаются по бокам.
Ламинирование. Здесь все просто, так как внешняя часть покрывается ламинатом. Подойдет для многоразового применения. Отличается надежностью и простотой.
Последняя разновидность – лакирование. Вся наружная поверхность покрывается соответствующим слоем лака, что позволяет использовать продукция для различных целей.
Важно знать, что классификация подобных плит зависит от места производства. Так, если изделие было выпущено в Европе или России, то присутствует 4 номера, которые были описаны выше. У американских компаний все по-другому. Там имеется только 3 цифры, так как при производстве ориентируются на стойкость к воздействию влаги. Например, при выпуске плиты, она может маркироваться как OSB-3, но по европейским стандартам относиться только к ОСП-2. Это важно учитывать при заказе материала из-за рубежа.
Выбору материала важно уделить все внимание, так как от этого зависит долговечность и прочностные показатели. Потому что в магазине или интернете можно приобрести как высококачественный продукт, который прослужит свыше установленного периода, а также использоваться в холодную зиму, так и подделку. Внимательность должна быть всегда, особенно, если человек не планирует постоянно проводить финальную облицовку.
Где используется OSB
Область применения ОСП высокая, материал пользуется спросом практически при любой отделке и в полноценном строительстве. Но большая часть специалистов активно применяют его для:
Обшивки стен. Благодаря OSB можно создать хорошее покрытие для последующей облицовки, что практичное решение.
Черновой отделки напольного покрытия. Плиты можно использовать как несущие, так и сделать их основными. В любом случае прочность и надежность будет на уровне.
Бетонной опалубки. Материал подойдет для многократного применения в качестве опалубки, что является важным решением во время выполнения бетонных работ.
Создания однослойного пола. Если планируется сконструировать легкое сооружение, то в качестве покрытия можно применять ОСП.
Обрешетки для кровли. В этом случае главное преимущество изделия – хорошее звукопоглощение. При этом материал обладает достаточной жесткостью и не деформируется даже под воздействием высоких нагрузок. В некоторых случаях плитку используют в качестве основного элемента для металлочерепицы.
Выше перечислены только популярные области использования, на деле их больше. При этом сфера постоянно расширяется. Главное правильно подобрать ОСП, чтобы он не испортился за короткий срок.
Достоинства и недостатки
Плита обладает рядом преимущественных сторон:
Низкая цена. Именно благодаря этому большая часть строительных работ не обходится без ОСП. При этом стоимость здесь не говорит о том, что изделие плохое, просто его производство обходится дешевле.
Надежность. Параметр подтвержден опытными строителями. Поэтому никаких преувеличений здесь нет.
Красивый внешний вид. Благодаря тому, что наружная сторона напоминает дерево, это придает эстетичности.
Небольшая масса. В отличие от массивного дерева, материал дает возможность воплотить в реальность любую мечту, никакие леса и вспомогательная техника не понадобится.
Отрицательная сторона также присутствует, но связано это не с самим материалом, а некоторыми производителями, которые в целях большей выгоды могут выпускать продукции без соблюдения основных стандартов. Чтобы такого не произошло, рекомендуется использовать только товары проверенных компаний.
Критерии выбора
Если нужна надежность и долговечность, покупать товары китайского происхождения не рекомендуется. Лучше отдать предпочтение американским или канадским плитам. Но если нет желания переплачивать, то стоит обратить внимание на некоторые европейские и российские компании. Они выпускают хорошую продукцию по доступной цене, при этом доставка осуществляется в короткие сроки.
Еще один важный пункт правильного выбора – использовать только ту разновидность, которая подходит для определенной работы. Искать выгоды при облицовке стен не стоит, также не надо покупать дорогую модель, если планируется размещать плитку внутри помещения.
Топ популярных производителей ОСП для пола
Ainsworth Engineered
Американская компания, которая производит качественные и долговечные плитки из древесины. Большая часть продаваемой продукции является лидерами мирового рынка. Поэтому товары пользуются активным спросом у различных строительных организаций. При производстве используются современные технологии, что позволяет увеличивать объем продаж, снижать стоимость, но не терять прочностных характеристик.
OSB Ainsworth Engineered
Достоинства:
Разнообразие выбора;
Прочность;
Высокий срок службы;
Отличный вариант для пола;
Подойдет для масштабного строительства.
Недостатки:
Ultralam
Крупный производитель качественных OSB плит. В продаже имеются не только ОСП-3, но и 4. Поэтому область применения изделия достаточно обширна. Производство ведется с соблюдением основных стандартов, за что фирма неоднократно получала соответствующие сертификаты и награды.
Организация постоянно поддерживает лесные ресурсы России и ведет активную волонтерскую деятельность по сохранению природы. Производство ведется на европейских станках.
OSB Ultralam
Достоинства:
Популярный отечественный производитель;
Качество;
Выпускаемый материал используется в различных отраслях;
Плитка отличается высоким сроком службы;
Производство ведется на современном оборудовании с соблюдением стандартов.
Недостатки:
Не обнаружено.
Norbord
Популярная компания, которая является одним из ведущих производителей древесных плит. Производственная мощность предприятия – 11 заводов по производству ОСП, 2 и 3 по выпуску ДВП, ДСП, соответственно, и это далеко не все предприятия, которыми располагает фирма.
Товары нашли широкое распространение как в строительстве, так и в мебельной промышленности. Продукция отличается надежностью и качеством, что позволяет использовать ее при сооружении любых объектов.
OSB Norbord
Достоинства:
11 заводов по производству OSB;
Популярность как в Европе, так и Америке;
Продукция отличается прочностными характеристиками;
Подойдет для различных сфер.
Недостатки:
Топ популярных производителей плит OSB для стен
NLK Oriented Strand Board
Надежная фирма, которая одна из первых появилась на российском рынке. Компания выпускает модели для облицовки стен, черновых полов и т.п. При производстве используется современное оборудование, что снижает брак до минимума.
Строгий контроль качества гарантирует только надежные и долговечные материалы, которые выдерживают различную нагрузку. Продукция пользуется спросом в различных отраслях, в том числе мебельных фабриках.
OSB NLK Oriented Strand Board
Достоинства:
Высокое качество товаров;
Надежность и быстрая доставка;
Десятки сертификатов;
Доступные цены.
Недостатки:
Не обнаружено.
LP Building Products
Особенность фирмы в том, что она одна из первых начала масштабный выпуск OSB. Продукция отличается прочностными характеристиками и стойкостью к воздействию влаги. Это дает возможность расширить область применения.
Плиты не подвержены расслаиванию, в отличие от некоторых аналогов. Материал производится путем смешивания древесных отходов с синтетическими веществами. Последние обеспечивают хорошую водонепроницаемость.
OSB LP Building Products
Достоинства:
Продукция отвечает европейским стандартам;
В плите содержится высокий процент древесины, никаких лишних компонентов;
OSB может использовать снаружи и внутри;
Звукоизоляция.
Недостатки:
Рейтинг производителей ОСП для наружных работ
OSB Glunz
Немецкая компания, которая подойдет для выполнения различных задач. Производство ведется в строгом соответствии с международными стандартами качества. Кроме того, плита принадлежит к эко классу E1.
Стружки пропитывают специальными смолами, в составе которых 20 компонентов. Они позволяют получить надежное и долговечное соединение. Также продукция отличается низким коэффициентом набухания, поэтому никакого грибка и плесени не образуется.
OSB OSB Glunz
Достоинства:
Широкая область применения;
Паропроницаемость;
Отличная геометрия;
Низкий коэффициент набухания.
Недостатки:
Не обнаружено.
EGGER
Популярный производитель качественных плит для строительства. Главная особенность материала в том, что он подойдет как для внутренних отделочных работ, так и для наружных. Также его можно использовать в качестве бетонной опалубки, что в разы повышает область применения. В ассортименте присутствуют десятки разнообразных моделей, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждой сферы.
OSB EGGER
Достоинства:
Прямолинейность кромок;
Доступная стоимость;
Подойдет для строительства деревянных сооружений;
Быстрая доставка.
Недостатки:
ДОК «Калевала»
Фирма является одним из крупнейших производителей ориентировано-стружечной плиты. Производство осуществляется при помощи современных станков, что позволяет увеличить объем выпускаемой продукции и не потерять в качестве.
OSB ДОК «Калевала»
Достоинства:
При изготовлении используются новые технологии и материалы;
Крупнейшая российская компания;
Низкая стоимость;
Товары безопасны для здоровья.
Недостатки:
Не обнаружено.
Рейтинг лучших производителей ОСП с нешлифованной поверхностью
Langboard
Относительно небольшая компания, если сравнивать с мировым производством. Однако она выпускает качественные плиты, которые пользуются спросом во многих развитых странах. Фирма изготавливает надежные и прочные плитки, которые отличаются высоким сроком службы. Кроме того, она постоянно принимает активное участие в акциях по спасению природы. Так в 2003 году было посажено около 87 млн. деревьев.
OSB Langboard
Достоинства:
Продукция подойдет для различных сфер;
Долговечность и надежность каждой детали;
Доставка;
Соотношение цены и качества.
Недостатки:
Не обнаружено.
Талион Терра
Российская организация, которая производит плиту с точной геометрией и по доступной цене. Выпуск продукции ведется на немецких станках, что соответствует европейским стандартам. ОСП плита бренда подойдет для облицовки стен. OSB отличается прочностью и не деформируется даже под воздействием нагрузок.
OSB Талион Терра
Достоинства:
Разнообразие;
Стоимость;
Долговечность;
Качество;
Надежный российский производитель.
Недостатки:
В заключение
Найти плиту OSB — не такое легкое решение. Ведь у некоторых производителей материал быстро набухает, из-за чего образуется плесень и грибок. Чтобы такого не было, лучше покупать изделие у проверенных организаций. Если вы покупали плиту у производителей, описанных в рейтинге, или у Вас есть более интересные фирмы, расскажите нам об этом в комментариях.
Смотрите также:
Смотрите также:
что такое, в чём особенности и где можно использовать
В современном строительстве часто отдаётся предпочтение материалам, которые зарекомендовали себя в течение десятилетий. Среди них самыми надежными считаются ОСП изделия. Расшифровка ОСП — ориентированно-стружечная плита. Часто она встречается и под другой маркировкой, на латинице — OSB. Разработанный более тридцати лет назад, этот вид отделочного материала не утрачивает популярности и по сей день.
Особенности изделий
Когда необходимо произвести стройку или ремонт, у многих людей возникает потребность в качественном и недорогом материале, коим и являются ОСП- панели. Они способны прослужить многие годы, а их параметры дают возможность использовать их для возведения жилых сооружений и строений нежилого назначения. Обусловлены такой широкий потенциал и многофункциональность особенностями производства ОСП.
Секреты производства
Основным компонентом для этих изделий служит древесная стружка, которая может быть мелкой или крупной. Однако каким бы ни был размер стружки, на плотность поверхностей ориентированно-стружечных плит он не влияет, что обусловлено многослойностью, лежащей в основе принципов их изготовления. Внутренняя часть элементов панели направлена в сторону, противоположную внешней части, что придаёт изделиям дополнительную прочность центральной оси в изгибе.
При создании ОСП продукции её основные элементы обычно обрабатывают специальным составом, придающим ей способность противостоять проникновению влаги и огню. Технология требует производства внутреннего и внешнего слоёв плит с использованием разных типов смол. Для наружного слоя чаще всего используют клеевую смесь, в основе которой лежит меламиноформальдегидная смола, а для внутреннего — фенолформальдегидная.
Концентрация смол в исходной композиции может доходить почти до 5% и все они имеют определённую степень токсичности. Помимо смол в состав изделий может входить синтетический воск, а в качестве добавки — борная кислота. Тем не менее, этот вид плитки отличается от многих других именно своей экологичностью.
Классификация панелей
Все производители подразделяют ОСП на четыре класса. Каждому виду свойственны свои эксплуатационные показатели:
OSB-1 — предназначена для эксплуатации в условиях небольшой влажности, например для обшивки, упаковки и мебели;
OSB-2 — находит применение при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях;
OSB-3 — используется для создания несущих конструкций в условиях повышенной влажности. Этот класс материала является наиболее востребованным и практичным. Его активно применяют при строительстве, в условиях проведения внутренних и внешних отделочных работ. Отличается высокой износостойкостью и тем, что под длительным воздействием влажных масс не теряет своей структуры;
OSB-4 — задействуется в возведении конструкций, которым предстоит нести значительную механическую нагрузку в довольно влажной среде. Это самый высокий по прочности и износостойкости класс материала, но в обычном строительстве домов он применяется редко, что обусловлено ценой на подобные изделия — она значительно превышает стоимость других ОСП панелей.
Большим спросом пользуются OSB-3 панели, которые имеют доступную цену и при этом отвечают всем требованиям в области современных строительных технологий. Их отличает высокая устойчивость влаге, что позволило им снискать славу облицовочных материалов во внешних работах.
Отдельно выделяются лакированные плиты, а также ламинированные и шпунтованные.
Достоинства и недостатки
Плитка из древесной стружки имеет ряд преимуществ перед другими строительными изделиями, которые используют для облицовки. Среди их достоинств выделяются следующие:
Высокие теплоизоляционные качества, которые значительно превышают распространённые стеновые материалы;
Устойчивость на кручение, что доказано испытаниями домов из ОСП в сейсмически активных зонах;
Хорошее звукопоглощение;
Высокая адгезия поверхности ОСП, позволяющая ей монтироваться почти на любые иные поверхности с помощью клея, а также без проблем шпаклевки и покраски;
Лёгкая обработка простыми инструментами для работы с древесиной;
Отсутствие привычных для дерева дефектов, таких как сучки, расслоение, трещины и подверженность образованию грибковой растительности;
Надёжное удержание крепежа;
Возможность проведения всех работ за короткое время, так как раскроить плиты и обшить каркас реально за несколько дней;
Свойственная дереву природная неповторимость рисунка каждой плитки, а также его эстетичность, позволяющая применять ОСП совместно со многими стилями современного оформления фасадов и интерьеров.
В плане достоинств многое будет зависеть также от конкретного класса изделия. Некоторая продукция имеет такие преимущества, как повышенная износостойкость, в то время как иная напротив, не имеет даже некоторых из перечисленных плюсов.
Что касается недостатков, то у панелей из древесной стружки их немного, однако отдельные негативные качества всё же выделяются:
Некоторые марки OSB, производимые без должного соблюдения требований экологической безопасности, имеют в своём составе высокую эмиссию таких токсичных смол, как формальдегид. В связи с этим в местах их использования могут наблюдаться превышения предельно допустимой концентрации соответствующих вредных веществ, которые попадают в воздух;
Низкая степень паропроницаемости;
Уязвимость к излому. Этой проблеме подвержены очень многие плиточные изделия, поэтому этот недостаток не выделяет ОСП на фоне других материалов с негативной стороны.
Как и в случае с достоинствами, некоторые показатели будут зависеть от выбора потребителя. Например, если обращать внимание на качество и избегать пренебрегающих им производителей, то удастся нивелировать существенную часть недостатков.
Область применения
Сфера применения панелей ОСП не ограничивается отделкой стен фасада. Если они отвечают требованиям безопасности и изготовлены с соблюдением экологических норм, то их можно включать для изготовления мебели и отделку помещений. Эти плитки находят использование:
В отделке стен. Плиты на основе древесной стружки могут использоваться со всеми распространёнными видами облицовочных покрытий для наружных поверхностей;
В качестве съёмной многоразовой опалубки для работ с бетоном;
Как жёсткое основание при изготовлении термопанелей;
В качестве черновых полов — как сплошного настила, так и несущих лагов;
При производстве конструкционных СИП панелей, которые состоят из двух наружных слоёв ОСП и внутреннего слоя из пенополистирола;
Как сплошная обрешётка кровли. Учитывая способность выдерживать значительную ветровую и снеговую нагрузку, а также высокое звукопоглощение и жёсткость ОСП, такие изделия можно уверенно использовать как основу для различного рода черепицы, шифера и многих других кровельных материалов;
В виде однослойного полового покрытия лёгких строительных конструкций.
Области применения любого вида плитки исходят не только из эксплуатационного потенциала, но и из декоративных качеств любого изделия. В некоторых дизайнерских решениях её использование можно найти весьма полезным, если ей придумать оригинальное оформление так, чтобы она гармонировала с другими элементами.
Сравнение с другими материалами
На фоне разнообразия изделий на строительном рынке многим бывает сложно определиться, какой именно материал стоит выбрать. Чтобы облегчить решение этой задачи, нужно провести сравнение плитки из стружки с другими распространёнными панелями. При проведении всех сравнений будет браться за пример OSB-3, так как этот класс довольно популярен.
ОСП и фанера
Фанера используется строителями более длительное время, и её применение до сих пор распространено. Если оценивать эксплуатационные параметры ОСП панели и фанерного листа, то они почти одинаковы. В сроке эксплуатации они не сильно уступают друг другу, но ОСП условно долговечнее, так как различные вредители, портящие поверхности плит, отдают предпочтение фанере. Вес ОСП существенно меньше, чем у фанерного листа, равно как и содержание вредных веществ — формальдегидов.
Что касается эстетической составляющей, в этом вопросе ОСП панели заметно уступают фанере. Но если их правильно обработать, то их внешний вид может стать значительно лучше. К тому же, в этом аспекте больше субъективного подхода. У фанеры есть и другое преимущество — при различных механических воздействиях она менее подвержена деформации.
Изготовление фанеры производят из шпона, и в то время как в панелях из стружки часто используется хвоя, в фанере нередко применяют берёзу. Количество слоёв обоих видов изделий отличается — в ОСП от трёх до четырёх, а в фанере иногда требуется и большее число прослоек. Оба вида этих плит отнесены к категории экологически чистых материалов, так как в их составе почти нет вредных примесей.
Сходства и различия с ДВП
На протяжении многих лет применяется как ОСП, так и ДВП (древесноволокнистая плита). Многими они используются для облицовки помещений или укладки пола, но без чёткого видения положительных и отрицательных качеств каждого из этих изделий.
Оба вида продукции имеют явные сходства в технологии производства и в природном материале, но отличия между ними есть. У ориентировочно-стружечной, по сравнению с ДВП плиткой, довольно крупные щепки, иногда достигющие 15 сантиметров. В составе древесноволокнистой плиты присутствуют исключительно мелкие элементы, а слой смол, который их скрепляет, значительно жиже. За счёт технологии расположения щепок, ОСП имеет преимущество перед ДВП в изгибе и в плане надежности центра.Недостатками древесноволокнистой плиты по сравнению с конкурентом являются:
меньшая влагостойкость, в связи с чем ДВП не рекомендуется использовать в фасадных работах;
чуть большая подверженность осыпанию поверхности в области торца;
меньшая прочность и износостойкость;
проводимая обработка или монтаж скорее повредит ДВП, чем ОСП, так как первые подвержены крошению, которое может проявиться при повторных закручиваниях шурупа или вбивании гвоздей;
меньшая эстетическая привлекательность, если не покрыть древесноволокнистую плиту специальным декоративным слоем или плёнкой.
Есть у ДВП и преимущество — это цена таких изделий, которая значительно ниже, чем у ОСП. .
ОСП-панели и гипсокартон
Гипсокартон отличается большей экологической чистотой, потому что в нём содержится вода, гипс и картон, а в ОСП присутствуют вредные для здоровья смолы. Поэтому соблюдать осторожность с гипсокартоном нужно только при его нарезании, заботясь о том, чтобы стружка не попала в глаза или рот.
Гипсокартон долговечен, прочен и обладает хорошими декоративными качествами, а конструкции из него получаются лёгкими. Есть у него и недостатки: например, повышенная деформация плит при попытках присоединения к ним предметов с большим весом.
По цене гипсокартон и ОСП примерно одинаковы. Это значит, что выбор нужно основывать исходя из технических характеристик каждого из этих изделий и индивидуальных предпочтений.
Отличия от вагонки
Прежде всего, вагонка не содержит вредных примесей. Изготавливается она из осины или хвойных пород деревьев, в чём имеет сходство с ОСП. Но внешне они сильно отличаются — вагонка представляет собой деревянную пластину, которую плотно крепят к подобной конструкции из других пластин (посредством пазов для крепления). За счёт этого облицованные ею поверхности обладают привлекательным внешним видом и без дополнительного декорирования. В остальном же вагонка схожа с ОСП и по цене, и по техническим характеристикам.
все отличия и сходства материалов
В дословном переводе означает ориентированно-стружечная плита. Такое название наиболее точно отражает особенности структуры изделия. Взаимное пространственное размещение слоев перпендикулярно друг другу обеспечивает высокую прочность конечного продукта. Особенность производства состоит в высокой технологичности, что позволяет в процессе изготовления придавать индивидуальные характеристики каждому типу изделий. Подробный обзор технических свойств поможет узнать, чем отличается OSB от OSB 3 и ознакомиться с наиболее характерными показателями.
Кто ты такая, ориентированно-стружечная плита?
Гостья из западных стран «родилась» в далекой Канаде. Основное предназначение – это создание строительных конструкций каркасных и щитовых домов. В качестве вяжущего вещества применяется синтетическая смола. Щепа из древесины хвойных и лиственных пород прессуется под большим давлением и повышенной температурой. В результате готовый продукт получает массу замечательных свойств.
ОСБ 3
Готовый продукт, насыщенный смолистым наполнителем, приобретает высокие прочностные характеристики. Проведенные испытания зафиксировали показатель сопротивления усилию на изгиб на уровне 22 Н/мм2.
Качественный состав имеет до 97% дерева, что относит OSB к натуральным материалам. Такая особенность характеризуется высоким коэффициентом экологической безопасности и гигиеничности. Успешно применяется в жилищном строительстве энергосберегающих домов.
Обладает хорошо структурированной поверхностью с гладким основанием, хорошо поддается ручной и механической обработке.
Отличается малым удельным весом: один «куб» OSB весит около 650 кг.
Хорошо выдержанные стандартные размеры – стабильность ОСБ панелей в течение всего срока эксплуатации обуславливает самое широкое применение во многих областях.
Плита имеет высокую стойкость к различным биохимическим воздействиям, не подвержена гнилостным процессам.
Обладает однородностью структуры, отсутствует склонность к самопроизвольному деформированию, короблению.
Влагостойкость плит OSB составляет до 20%. Такая величина впитывания ограничивает применение в условиях повышенной влажности.
Подарим Вам персональную скидку на ОСБ панели Эггер – спешите сделать свой заказ!
Процесс развития и совершенствования
У плит ОСБ много видов
Как уже упоминалось, упор сделан на использование в качестве стенового материала при каркасно-щитовом домостроении.
Именно это потребовало создания материалов с высокой стойкостью к воздействиям внешних факторов.
Главный из них – это атмосферная влага и особенно ее повышенное содержание в воздухе.
Исходя из этого, канадские технологи разработали и внедрили в производство новый тип ориентированно-стружечных плит – OSB 3 плиты Болдерайя.
Основное внимание уделялось повышению показателю влагостойкости. Применение дополнительных средств позволило увеличить этот коэффициент до 15%.
Такие плиты смело можно применять в качестве покрытия наружных стен, но при этом в любом случае потребуется дополнительная отделка.
Усовершенствование технологии производства стало результатом значительного увеличения прочности OSB 3: по сравнению с обычной ориентированно-стружечной плитой, этот показатель увеличился до 30 Н/мм2.
Эти два главных параметра являются различными для отдельных модификаций.
Постоянное развитие технологий направлено на обеспечение параметров строительных материалов возрастающему требованию рынка. Плиты OSB не исключение – в настоящий момент выпускается 4 основные модели. Не за горами тот момент, когда вниманию потребителей будет предложена очередная новинка.
Основные характеристики и характеристики + приложения
Плита OSB. Универсальность и практичность современного материала для строительства OSB-плит пришла в Россию с североамериканского континента. Там плиты широко используются для строительства деревянных каркасных домов в условиях умеренного климата и северных районов с низкими температурами. Сразу обратите внимание, купить плиты OSB можно на сайте http://viyar.kiev.ua/. Породы OSB OSB-плиты представляют собой скрепленные между собой под разными углами слои древесной стружки.В качестве фиксирующих средств используются клей, специальная смола, стабилизирующие добавки, образующие монолитные сколы и цельный лист. Для удовлетворения различных потребностей в строительстве предлагается несколько вариантов плит, различающихся по прочности и влагостойкости:
OSB-1. Эти пластины довольно хрупкие и обладают низким сопротивлением. Их предпочтительно использовать в мебельной промышленности, производстве упаковки и тары.
OSB-2. Более прочные листы с низкой влагостойкостью.Их используют в условиях сухих помещений для создания стен, несущих конструкций.
OSB-3. Высокая прочность и влагостойкость делают этот материал идеальным для строительства во влажном климате. Эти плиты предназначены в первую очередь для возведения стен и кровли.
OSB-4. Сверхпрочный и непроницаемый для влаги материал. Применяется для масштабного строительства многоэтажных домов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги.
Климат США и Канады намного мягче и суше российских условий, потому что там самые популярные марки плит OSB-1 и OSB-2.В России часто используют OSB-3 как лучший вариант по разумной цене. OSB-плиты нашли широкое применение при строительстве и возведении каркасных конструкций: малоэтажное жилое строительство, промышленные сооружения, складские помещения, производство мебели, внутреннее строительство. С этим материалом легко работать, легко режется, устойчив к механическим воздействиям. Специальные варианты производства Exist OSB-плиты, которые имеют специальное покрытие или бороздки на поверхности. Это связано с узкоспециализированным назначением этих плит:
Плита OSB ламинированная. Этот вид материала подходит для работы в условиях повышенной влажности и агрессивной среды. Плита используется как многоразовая опалубка для фундамента, столбов, монолитной стены.
OSB-плита лакированная. Материал имеет защитный слой лака с одной стороны. Эта плита используется в мебельном производстве и как одноразовая опалубка.
Плита OSB паз-паз. В этом варианте исполнения предусмотрены специальные пазы, позволяющие при помощи крепления без сверления укладывать пластину на поверхность.Прекрасно подходит для укладки пола в каркасном доме и является эффективным способом выравнивания пола под отделку.
Также производители выпускают OSB-плиты обрезные и необрезные листы, которые используются для чистовой или черновой отделки и строительства. При работе с OSB-плитами стоит помнить, что они, как и любой древесный материал, достаточно хрупкие, ломаются.
, сервис «translate.yandex.ru»
OSB-плита
: применение и характеристики
Строительство — это не та сфера, которая допускает технологический застой. В частности, именно по этой причине строительные технологии в последнее время претерпели значительные изменения, аккумулируя весь технический опыт, накопленный промышленностью. Отличный пример — OSB-плита. Его применение поистине многогранно: этот материал используют не только в строительстве, но даже в мебельной промышленности.
В последний раз в нашей стране девелоперы тоже должны были объявить конкурс на снижение затрат на строительство жилых домов.Очень кстати приехали европейцы, которые давно занимаются строительством сэндвич-панелей. Стоимость готовых построек была еще дешевле из-за того, что влагостойкая OSB-плита, цена на которую относительно невысока, уже производится в нашей стране. В производстве используются только качественные материалы, поэтому о прочности полученных конструкций явно не нужно беспокоиться.
Надо сказать, что сами OSB-плиты в конструкции не используются, из-за них делают sip панели.Это своеобразный «сэндвич», по краям которого расположены обычные панели ДСП, а в центре — пенополистирол или пенопласт, играющий роль теплоизоляции. Несмотря на толщину всего 20 см, такая плита отлично сохраняет тепло даже в условиях нашего непростого климата.
Используя их, можно значительно сэкономить на строительстве дома, не жертвуя при этом его качеством. К тому же это строительство занимает всего пару дней. Одним словом, OSB-печь, характеристики которой говорят сами за себя, — отличный выбор для строительства загородного коттеджа.
Очень хорошо этот материал зарекомендовал себя в малоэтажном строительстве. Надо сказать, что западные технологии предусматривают возможность возведения домов в два-три этажа, но в нашем климате лучше не экспериментировать. Но в качестве основы в этом случае можно использовать обычные и крайне дешевые столбчатые конструкции. Учитывая, что OSB-плита (применение которой доказала свою эффективность) — очень легкий материал, давление на землю минимально. Конечно, все же лучше насыпать монолитную подушку на подлесок, так как преимущества СИП-панелей не могут предотвратить деформацию постройки.
Важным отличием этого материала является абсолютная ровность возводимых стен, а также их поразительная устойчивость к воздействиям окружающей среды. В частности, OSB-плита (применение которой это подтвердило) не нуждается в покраске, а при желании сайдинг занимает всего пару дней, так как его можно крепить непосредственно к стене без использования обрешетки.
Производство OSB панелей развернуто во многих крупных городах нашей страны, так что при желании вы можете заказать даже большую партию, еще больше сэкономив свои деньги.Учтите, что при заказе обращайте особое внимание на качество упаковочного материала и состояние его поверхности. При обнаружении повреждений и сколов от покупки лучше отказаться.
Как видите, не бойтесь домов, в основе которых лежит OSB-плита. Его применение в различных климатических зонах убедительно показало, что они чрезвычайно прочные и долговечные.
p >>
карточек OSB от Эммы Дживонс
Знание Геном
TM
Сертифицировано Brainscape
Просмотрите более 1 миллиона курсов, созданных лучшими студентами, профессорами, издателями и экспертами, которые охватывают весь мир «усваиваемых» знаний.
Вступительные экзамены
Экзамены уровня A
Экзамены AP
Экзамены GCSE
Вступительные экзамены в магистратуру
Экзамены IGCSE
Международный Бакалавриат
5 национальных экзаменов
Вступительные экзамены в университет
Профессиональные сертификаты
Бар экзамен
Водитель Эд
Финансовые экзамены
Сертификаты управления
Медицинские и сестринские сертификаты
Военные экзамены
MPRE
Другие сертификаты
Сертификаты технологий
TOEFL
Иностранные языки
арабский
китайский язык
французкий язык
Немецкий
иврит
Итальянский
Японский
корейский язык
Лингвистика
Другие иностранные языки
португальский
русский
испанский
TOEFL
Наука
Анатомия
Астрономия
Биохимия
Биология
Клеточная биология
Химия
науки о Земле
Наука об окружающей среде
Генетика
Геология
Наука о жизни
Морская биология
Метеорология
Микробиология
Молекулярная биология
Естественные науки
Океанография
Органическая химия
Периодическая таблица
Физическая наука
Физика
Физиология
Растениеводство
Класс науки
Зоология
Английский
Американская литература
Британская литература
Классические романы
Писательское творчество
английский
Английская грамматика
Фантастика
Высший английский
Литература
Средневековая литература
Акустика
Поэзия
Пословицы и идиомы
Шекспир
Орфография
Vocab Builder
Гуманитарные и социальные исследования
Антропология
Гражданство
Гражданское
Классика
Связь
Консультации
Уголовное правосудие
География
История
Философия
Политическая наука
Психология
Религия и Библия
Социальные исследования
Социальная работа
Социология
Математика
Алгебра
Алгебра II
Арифметика
Исчисление
Геометрия
Линейная алгебра
Математика
Таблицы умножения
Precalculus
Вероятность
Статистические методы
Статистика
Тригонометрия
Медицина и уход
Анатомия
Системы тела
Стоматология
Медицинские курсы и предметные области
Медицинские осмотры
Медицинские специальности
Медицинская терминология
Разные темы здравоохранения
Курсы медсестер и предметные области
Медсестринские специальности
Другие области здравоохранения
Фармакология
Физиология
Радиология и диагностическая визуализация
Ветеринарная
Профессии
ASVAB
Автомобильная промышленность
Авиация
Парикмахерская
Катание на лодках
Косметология
Бриллианты
Электрические
Электрик
Пожаротушение
Садоводство
Домашняя экономика
Садоводство
HVAC
Дизайн интерьера
Ландшафтная архитектура
Массажная терапия
Металлургия
Военные
Борьба с вредителями
Сантехника
Полицейская
Сточные Воды
Сварка
Закон
Закон Австралии
Банкротство
Бар экзамен
Предпринимательское право
Экзамен в адвокатуру Калифорнии
Экзамен CIPP
Гражданский процесс
Конституционное право
Договорное право
Корпоративное право
Уголовное право
Доказательства
Семейное право
Экзамен в адвокатуру Флориды
Страховое право
Интеллектуальная собственность
Международный закон
Закон
Закон и этика
Правовые исследования
Судебные разбирательства
MBE
MPRE
Pharma
Ориентированно-стружечная плита (OSB) — Окончательное руководство (2020) Связанные поддоны
10 февраля 2020
Часто в строительных проектах требуется какой-то материал.
Материал, подходящий для применения в несущих конструкциях, обшивке стен, полов или настилов крыш.
К счастью, такой материал есть и для строителей, и для домашних мастеров.
Этот материал известен как листовой материал OSB.
В этом полном руководстве мы узнаем, что на самом деле представляют собой ориентированно-стружечные плиты.
Как производится OSB и их преимущества.
Мы ответим на такие вопросы, как водонепроницаемость ориентированно-стружечных плит и их сравнение с фанерой.
Затем мы закончим красивым резюме, чтобы объединить все, что мы узнали.
Итак, без лишних слов, давайте перейдем к тонкостям ориентированно-стружечных плит или OSB для краткости.
Глава 1: Что такое Ориентированно-стружечная плита (OSB)
Глава 2: Как производится OSB
Глава 3: Преимущества OSB
Глава 4: Является ли OSB водонепроницаемой?
Глава 5: OSB против фанеры
Глава 6: Заключение
Глава 1: Что такое Ориентированно-стружечная плита (OSB)
Итак, в первую очередь вам, вероятно, интересно:
«Что, черт возьми, означает OSB?»
Простой ответ: «Ориентированно-стружечная доска».
Но теперь вы думаете; отлично, но что такое «ориентированно-стружечная плита»? И почему все продолжают говорить мне, что я должен использовать его для своего проекта DIY?
Изобретена в 1963 году в Калифорнии Армином Элмендорфом. Ориентированно-стружечная плита (OSB) представляет собой конструкционную древесину. На самом деле это очень похоже на ДСП.
OSB создается с использованием клея и слоев древесных волокон (отсюда и название). Мы рассмотрим этот процесс более подробно в следующей главе.
Эти деревянные пряди придают OSB особый вид:
OSB обычно имеет шероховатую и пеструю поверхность.Вы можете увидеть отдельные полоски дерева, использованные при его строительстве.
Деревянные планки обычно имеют размер 2,5 на 15 см (1 дюйм на 5,9 дюйма).
Они уложены неравномерно, разной толщины и толщины. Это придает OSB прочность.
Глава 2: Как производится OSB
Мы кратко коснулись процесса изготовления OSB выше.
Но давайте рассмотрим этот процесс более подробно.
Начиная с заготовки древесины и заканчивая распилом и доставкой.
Очевидно ориентированно-стружечные плиты изготавливаются из дерева.
Но какой лес?
А откуда оно взялось?
Прежде всего, OSB обычно использует древесину, полученную из бревен небольшого диаметра, которые обычно происходят из быстрорастущих пород, которые сами происходят из устойчиво управляемых лесов.
Сюда входят такие виды, как:
Осина
Сосна южная желтая
Тополь
Тополь черный
В идеале бревна будут закупаться достаточно локально, возможно, в 50–150 милях от перерабатывающего завода.
Это помогает снизить воздействие на окружающую среду и снизить стоимость доставки бревен.
Когда бревна поступают на завод по переработке, они должны пройти несколько различных процессов, прежде чем они будут готовы к использованию в производстве OSB.
Сначала бревна окоряются (иногда кора используется в качестве топлива для работы завода).
После окорки бревна отправляются в крутильные машины.
Stranders — это инструмент, у которого есть кольцо или веер с лезвиями, которые используются для резки и резки всего бревна.Создание деревянных прядей, которые обычно имеют длину от трех до шести дюймов, ширину один дюйм и толщину 0,03 дюйма.
Любые нежелательные пряди удаляются и используются в качестве топлива.
Теперь, когда бревно нарезано на пряди, пора их высушить.
Влажные деревянные пряди помещают в сушилку. Кусочки катятся по сушилке, температура которой колеблется от 1500 F на входе до 200 F на выходе.
После того, как деревянные пряди были полностью высушены, пришло время смешать их вместе, используя смесь смол и восков.
Конкретный состав смол, восков, древесных смесей, время года — все зависит от производителя.
После того, как нити смешаны со смолой и воском, они укладываются в маты глубиной от трех до восьми дюймов на конвейерной ленте шириной примерно от восьми до двенадцати футов. Затем указанные маты обрезаются по длине под прессы завода.
С деревянными прядями в форме матов они готовы к прессованию и запеканию. Эти коврики из деревянных прядей запекаются под давлением 400 F. Типичное прикладываемое давление составляет 1300 фунтов на квадратный дюйм.
Последние шаги начинаются с того, что доски должны остыть после запекания.
После охлаждения они будут разрезаны на размер, например, четыре на восемь футов. Затем к ним могут быть добавлены некоторые дополнения.
Наконец, они будут отправлены к месту назначения.
Глава 3: Преимущества OSB
К настоящему времени вы должны иметь довольно приличное представление о том, что одно) что такое OSB и второе) как его производят.
А теперь давайте посмотрим на некоторые преимущества ориентированно-стружечных плит.
Консистенция
С постоянным развитием технологий прессования производство OSB становится невероятно последовательным.
В результате получается очень надежный и стабильный продукт, которым довольны конечные пользователи.
В конечном итоге позволяет быстро реализовать ориентированно-стружечную плиту, так как нет нежелательных сюрпризов в форме, размере, качестве или отделке OSB.
Универсальный
Ориентированно-стружечные плиты невероятно универсальны и прочны благодаря пятидесяти слоям деревянных прядей, которые укладываются продольно и поперечно во время производства.
Это означает, что OSB имеют множество различных применений, таких как; конструкция под полом, стены, пол и настил. Ориентированно-стружечные плиты также доступны во многих размерах, которые могут быть легко отправлены и транспортированы.
Это просто добавляет еще большей гибкости и без того универсальному продукту.
Рентабельность
OSB — это чрезвычайно экономичный строительный продукт и решение. Это значительно дешевле, чем иногда используемая альтернативная фанера.
Фактически, если OSB используется для чернового пола, строители стен и крыш могут получить значительную экономию затрат по сравнению с фанерой.
Устойчивое развитие
Ориентированно-стружечные плиты, в отличие от некоторых других строительных материалов, очень экологичны и полезны для окружающей среды.
Плиты OSB
считаются экологически безопасными, поскольку они изготавливаются из древесных волокон небольших деревьев, произрастающих в лесах, находящихся в устойчивом ведении хозяйства.
Использование небольших бревен позволяет сохранить более зрелые деревья, которые, как следствие, сохраняются.
Кроме того, в процессе производства отсутствуют отходы.
Будут использованы все части журнала. Будь то топливо для растений или деревянные пряди для досок; нет отходов.
Наконец, новые смолы и воски намного безопаснее в использовании, чем те, которые использовались в прошлом.
Более высокая прочность на сдвиг (чем у фанеры)
По сравнению с альтернативой фанере OSB имеют гораздо большую прочность на сдвиг.
Благодаря многослойному способу изготовления OSB невероятно прочны, что делает их отличными кандидатами для множества различных применений.
Глава 4: Является ли OSB водонепроницаемой?
Мы установили, что ориентированно-стружечные плиты являются отличным строительным материалом, обладающим прочностью и имеющим множество возможных применений.
Однако являются ли плиты с ориентированной стружкой водонепроницаемыми?
А что будет, если они промокнут?
Как правило, большинство OSB водонепроницаемы. Благодаря процессу изготовления с использованием древесных нитей, смол и воска, они обладают хорошей водостойкостью.
Однако, если вы ищете действительно водонепроницаемую OSB, вам нужно убедиться, что на ней есть соответствующая печать.
Это будет означать, что ваша OSB была специально обработана для обеспечения водонепроницаемости и поэтому ее можно использовать.
Однако каждый раз при разрезании ориентированно-стружечной плиты создается область, в которой может впитаться влага или вода.
Так что вы можете подумать о добавлении водостойкого герметика в любые OSB, которые вы покупаете. Особенно те, которые вы планируете использовать для наружных работ.
Как будто OSB становится слишком влажным, он может разбухнуть (обычно по бокам). Если он действительно набухает, это может вызвать проблемы со строительством
.
Итак, если вы собираетесь использовать ориентированно-стружечные плиты там, где они могут регулярно контактировать с влагой, мы советуем вам добавить дополнительный водостойкий герметик, такой как: (название герметика).
Глава 5: OSB против фанеры против ДСП
Как мы уже говорили, основной альтернативой ориентированно-стружечным плитам является фанера.
Как OSB, так и фанера имеют свои отличительные характеристики, что обуславливает их преимущества и недостатки.
Панели OSB
Изготавливаются из панелей большего размера, чем фанера, что обеспечивает большую экономию средств для строителей
Панели OSB
не имеют пустот в сердечнике, тогда как панели фанеры
Панели OSB
более экологичны и считаются более экологичными, чем панели из фанеры
Панели OSB
прочнее и обладают большей прочностью на сдвиг, чем их аналоги из фанеры
Панели OSB
дешевле фанерных панелей
Фанерные панели
Хотя фанерные панели расширяются под воздействием воды или влаги, они обычно сохнут быстрее, чем панели OSB.Тем не менее, правильное обращение и должная осторожность должны использоваться для того, чтобы свести к минимуму их взаимодействие с влагой.
В то время как панели OSB производятся из многослойных деревянных полос, фанерные панели производятся из сплошных кусков шпона. Это придает им более гладкий вид, который лучше подходит для окраски или ламинирования.
Глава 6: Заключение
Обобщите все, что обсуждалось выше, в том числе несколько общих моментов о преимуществах этого типа OSB и о типах предприятий, которым следует подумать об их использовании.
К настоящему времени вы должны иметь довольно глубокое понимание всего, что касается ориентированных стружечных плит.
Мы рассмотрели, что это такое и как они производятся.
Покрытие той породы дерева, из которой они сделаны, а также процесса наслоения.
Теперь мы понимаем, почему OSB так популярна и каковы преимущества ее использования в качестве строительного материала.
ОСБ плита — можно ли стелить на пол (классификация ОСП)
Загрузка …
ОСП (ориентированно-стружечная плита) – материал, успешно применяемый в строительстве и в изготовлении мебели. Внешне напоминает древесно-стружечную плиту, но в новом материале есть существенное отличие. В производстве ОСП применяются крупные стружки, щепы, укладываемые слоями.
Если нечетные слои укладываются по длине плиты, то четные располагаются поперек. Минимальное количество слоев – три. Такое перекрещивание стружки и щепы обеспечивает материалу высокую прочность на излом. Те, кто сегодня озабочен строительством дома, или его ремонтом, задаются вопросом: можно ли ОСБ плиту стелить на пол?
Классификация ОСП
ОСП отличается толщиной и сортностью материала, зависящей от размеров сырья, плотности и качества применяемых смол, влияющих на влагостойкость.
По критериям влагостойкости OSB делится в Европе на 4 класса:
OSB-1 –самый дешевый и гигроскопичный материал. Применяется во внутренней отделке жилых и офисных помещений с низкой влажностью.
OSB-2 –прочность и устойчивость к влаге повышены. Материал используется для изготовления мебели.
OSB-3 – влагостойкая плита, используется для внутренних и наружных работ. Этот материал при соответствующей толщине можно укладывать на пол.
OSB-4 – этот материал самого высокого класса и обладает повышенной влагоустойчивостью и прочностью. Его применяют для изготовления наружных стеновых панелей в строительстве домов.
Небольшое замечание, касающееся аббревиатур. ОСП по-русски расшифровывается, как ориентированно-стружечная плита. OSB по английски звучит как oriented strand board. Слово board переводится двояко: и плита, и доска. Поэтому написание ОСБ и тем более ОСВ – не вполне корректно. Хотя подобные аббревиатуры ориентированно-стружечного материала встречаются даже на строительных рынках.
Почему выбираем OSB-3
Повышенная влагостойкость в основном достигается применением фенолформальдегидов в качестве связующего, клеящего материала. Но внутри помещений эти материалы применять не рекомендуется. Более того, в европейских странах производство материалов с использованием формальдегидов запрещено. Производители разработали связующие вещества для склеивания и прессования стружки на основе полиуретановых смол. В Европе производится OSB-3 Bolderaja ECO, в которой применяются эти безопасные смолы. Материал соответствует европейскому стандарту продукции EN 300. Правда, такой материал стоит дороже обычного, но нужно ли экономить на здоровье?
Для половых покрытий производители выпускают плиты с краем паз-гребень, которые обеспечивают более плотное прилегание плит друг к другу. И на вопрос, можно ли стелить на пол ОСП, производитель дает утвердительный ответ, предлагая потребителям материалы различной толщины и влагостойкости.
На видео: характеристики и особенности применения материала
На какой пол укладывать ОСП
Прежде чем выбирать материал для пола, необходимо определиться, по какой технологии вы хотите постелить пол. Пол из ОСП может быть черновым и лицевым. Черновой пол настилается под линолеум, ламинат, паркет, или ковролин. Лицевой пол покрывается несколькими слоями лака или краски с целью улучшения декоративного покрытия и более высокой устойчивости к влаге. ОСП стелется на цементно-бетонную стяжку, на старый деревянный пол, или укладывается на лаги.
На цементно-бетонную стяжку
Для пола необходимо брать OSB-3 европейского производства, поскольку качество этого материала соответствует заявленным требованиям. На рынке появилась китайская продукция. Она годится, разве что для упаковочных коробок, или тепловой изоляции стен. Для пола такая плита не подходит.
Толщина материала, укладываемого непосредственно на стяжку, должна быть не менее 18 мм, при условии, что сверху будет покрытие линолиумом, ламинатом. Если ОСП является основным полом, то плиту следует брать не менее 22 мм.
По поводу вопроса — можно ли, стлать ОСП непосредственно на стяжку, встречаются самые различные мнения. Мастера, опираясь на личный опыт, отстаивают собственную точку зрения, и зачастую у разных специалистов они противоречивы.
OSB – относительно новый материал, и как он поведет себя лет через 10-15, предугадать сложно. Поэтому будущие домовладельцы, выбирающие ОСП в качестве напольного покрытия, тоже задаются многочисленными вопросами о данном материале.
ОСП стелить на цементную стяжку можно, но для этого цементное основание должно быть идеально ровным. А чтобы пол не смещался, цементную стяжку необходимо промазать специальным клеевым раствором. Влажность воздуха в регионе, где строится дом, не должна быть высокой. А если вы живете вблизи водоема, и влажность воздуха превышена, то лучше подстраховаться, и положить плиту на лаги.
Не следует укладывать под ОСП теплый пол. Причин тут несколько:
Нагреваясь, ОСП, будет интенсивно испарять смолы и химические вещества, что приведет к ослаблению прочностных характеристик.
Пары клеевых веществ будут отравлять жильцов данного помещения.
ОСП обладает низкой теплоотдачей, следовательно, будет препятствовать выходу тепла. У вас постоянно будет происходить перерасход электроэнергии, а помещение нагреваться не будет.
Вообще, теплый пол хорош под кафельными керамическими плитками, под ламинатом или линолеумом, положенными на цементную стяжку. Дерево под системой теплый пол не годится.
На лаги
Большинство мастеров считают, что ОСП целесообразнее настилать на лаги – брусья толщиной в 3-5 см. Это нужно, чтобы между стяжкой и плитой была циркуляция воздуха и не скапливалась влага.
Брусья должны быть пропитаны антипиреном и средством против жучков. Желательно, чтобы влажность бруса не превышала 20 %, все брусья должны быть одинаковыми по высоте (или толщине). Если пол настилается на первом этаже, то между лагами рекомендуется уложить насыпной утеплитель, или минеральную вату.
Лаги выставляют с интервалом, не превышающим 50 см друг от друга. Высота брусьев выравнивается уровнем и нивелиром. В местах, где плиты стыкуются друг с другом, подкладываются дополнительные и поперечные брусы, потому что в лаги ввинчиваются саморезы, удерживающие на них плиты.
Обычно для лаг выбирают хвойные породы двух-трехсортной древесины, но если пол предназначается для помещения с повышенной влажностью, то лучше выбрать брус из лиственницы или осины.
На старый деревянный пол
Во многих домах, построенных еще в советское время, настелен деревянный пол. Кое-где появились трещины, немного покоробились доски. От многочисленного окрашивания старые полы выглядят непрезентабельно, хотя еще вполне крепкие. Такой пол может послужить основой, или черновым полом для ОСП.
Прежде чем, укладывать ОСП на старый пол, нужно внимательно осмотреть доски. За десятилетия эксплуатации деревянного пола гвозди разболтались, и даже если вы забьете их, они тут же вылезут снова. Такие гвозди лучше вытащить и закрутить в старые доски саморезы, утопив шляпки. Кое-где, возможно, придется воспользоваться рубанком, чтобы снять неровности. Плинтусы тоже придется снять.
Для работы лучше брать OSB-3 не тоньше 18 мм. Правда, в интернете можно встретить рекомендации, где предлагается использовать ОСП от 10 мм, но это тонкий материал для пола, на котором будет устанавливаться мебель. Тяжелые шкафы способны продавить тонкий лист. Раскроенные и уложенные листы крепятся к деревянному основанию саморезами. Расстояние между ними должно быть не более 60 см.
Таким образом, ОСП можно применять в качестве материала для пола. Но, чтобы пол прослужил несколько десятилетий, важно правильно его выбрать. Чтобы вам «не впарили» вместо европейского качества китайское, требуйте у продавцов документы, подтверждающие производителя, сертификаты качества, убедитесь в том, что вы приобретаете то, за что платите.
Как выровнять пол ОСП плитами (2 видео)
Применение ОСП на полу(25 фото)
Статьи которые читают другие:
Какой стороной крепить ОСБ.
По аналогии с ткаными материалами у ОСБ (он же OSB и ОСП) есть лицевая и изнаночная сторона. По составу они не отличаются, но важно правильно их распознать, во многих случаях это позволит правильно выполнить монтаж.
Как отличить
лицевую сторону ОСБ от изнаночной
Присмотревшись к материалу,
можно заметить, что на одной из сторон практически нет шероховатостей. Шпон
здесь крупный, и вся поверхность слегка блестит. Это и есть лицевая сторона.
Изнанка у ОСБ не такая гладкая, состоит она из мелкой щепы. Выпускают и ламинированную плиту ОСБ. Если ламинирование не двухстороннее, то лицевую сторону определить ещё проще. У шпунтированной OSB плиты лицевую сторону определяют по замковому соединению.
Надписи и маркировка на ОСБ
К маркировке листов ОСБ нет общепринятых стандартов по маркировке. Каждый из производителей сам решает как и с какой стороны наносить надписи на ОСБ.
Иногда на производстве наносят надписи с рекомендации по ориентации. На плитах импортного производства может встречаться пометка «THIS SIDE DOWN». Этот текст можно перевести как «эта сторона снизу». Такая надпись как правило наносится на гладкую сторону ОСБ листа.
Надпись на ОСБ, помогающая определить какой стороной монтировать листы.
Производители рекомендуют ориентировать лист гладкой стороной вниз с целью удобства передвижения людей по шероховатой стороне. При настиле крыш монтажники не скользят по шероховатой стороне. Это снижает риск падения и травматизма людей.
Выбор стороны ОСБ при
монтаже листов
При выполнении монтажа в местах, защищенных от воздействия влаги, расположение сторон OSB значения не имеет, поскольку это не влияет на их дальнейшую эксплуатацию.
В зависимости от места монтажа плит существуют рекомендации по ориентации листов лицевой и изнаночной стороной.
Какой стороной крепить ОСБ листы.
Какой стороной крепить ОСБ листы на стены снаружи дома
Если плиты нужно монтировать на стены с внешней стороны постройки, ОСП лучше крепить гладкой, т.е. лицевой стороной, наружу. Такая ориентация позволяет избежать скапливания воды в неровностях поверхности, следовательно, это увеличит долговечность плиты.
При внешней обшивке.
Подробно о технологии монтажа листов ОСБ на стены снаружи помещения можно прочитать в статье: как правильно крепить ОСБ на фасад.
Какой стороной крепить ОСБ листы на стены внутри помещения
В случае когда листы ОСБ монтируются внутри помещения, то их ориентация не имеет значения. Основным разрушающим фактором для ОСБ является вода, а внутри помещения листы защищены от попадания воды.
О технологии монтажа ОСБ плит к стенам внутри помещений более подробно говорится в статье: обшивка стен ОСБ в помещении.
Во влажных помещениях листы OSB лучше покрыть дополнительным защитным слоем. Например, приклеить кафельную или керамическую плитку. О том, как это правильно сделать можно узнать из отдельной статьи: приклеивание плитки на ОСБ.
Какой стороной класть ОСБ на пол
При использовании ОСБ для настила полов материал поворачивают лицевой стороной к потолку. В таком положении при возможно попадании на пол воды она не проникает вглубь листа. Также эта вода быстрее стекает, испаряется и меньше вреда наносит структуре плиты.
При укладке ОСБ на пол.
Какой стороной крепить ОСБ к потолку
Для случаев монтажа ОСБ к потолку нет общих рекомендаций по ориентации лицевой и изнаночной стороны. Дело в том, что потолки защищены от падания воды, а соответственно и обе стоны листов.
Какой стороной класть ОСБ на крышу
Когда плиты используют в устройстве кровли, лучше, когда шероховатая сторона (изнаночная) ориентирована вверх. Тогда по крыше безопасней передвигаться во время проведения работ.
При устройстве кровли.Нюансы обработки разных сторон ОСБ листов
На этапе доставки материала от производителя к потребителю его поверхность защищают от влаги, покрывая её парафином. Последний снижает адгезирующие свойства поверхности ОСБ листов.
Обе стороны ОСБ покрыты одним составом. Без дополнительной подготовки поверхностей как краска, так и штукатурка со временем отслаиваются и трескаются. В трещины проникнет влага, и материал станет непригодным к дальнейшей эксплуатации.
По этой причине
перед нанесением отделки поверхность зачищают от заводского покрытия и наносят
слой праймера. Используют для этого акриловый грунт.
Зачистку выполняют сначала наждаком с крупным зерном (Р80), а затем мелким (Р200 и больше). Наиболее надежно залакированы плиты ОСП-3 и ОСП-4, поэтому их зачистку нужно выполнять более тщательно. Когда верхний защитный слой снят, отделка легко проникает в структуру материала.
Особое внимание следует уделить кромкам. Структура у них пористая, поэтому здесь поглощаемость лакокрасочных материалов повышена. Края и углы предварительно скругляют, иначе краска в местах стыков трескается со временем.
Швы между ОСБ плитами и зазоры следует обязательно обработать — залить герметиком на базе акрила. Силикон лучше не использовать, поскольку краски и лаки на него ложатся плохо. Некоторые мастера приготавливают смеси самостоятельно, применяя для этого казеин, опилки и желатин. Подробнее о заделке швов можно узнать в отдельной статье: правильные способы заделки швов ОСБ.
Текстура и внешний
вид ОСБ разных производителей иногда очень отличается. Есть плиты гладкие и
красивые, стружка в них как бы залита в лаке. Встречается поверхность
шероховатая и матовая. Это не является признаком плохого качества. Эта ОСП
лучшая для кровельных работ. Поэтому, при подборе материала, нужно, прежде
всего, просчитать его толщину, правильно подобрать класс, а при монтаже не
перепутать стороны.
Сравнение OCП (OSB) плит с фанерой и ДСП. Преимущества OCП (OSB)
Сравнение OCП (OSB) плит с фанерой и ДСП.
В строительстве, промышленности, при производстве мебели, ограждений и рекламных конструкций, декорировании помещений часто используют более привлекательные по стоимости заменители натурального дерева – плиты. Наиболее распространенными из них являются фанера, древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Нередко потребителю сложно разобраться, чем эти строительные материалы отличаются друг от друга, и какому из них целесообразнее отдать предпочтение.
Все обозначенные плиты изготавливаются с использованием натуральной древесины, однако технологии их создания существенно отличаются.
Фанерой называется многослойный материал, который состоит из трех, пяти или более слоев шпона, соединенных с помощью специального клея. Причем отдельные плиты могут изготавливаться из древесины хвойных пород или из древесины березы, что напрямую отражается на эксплуатационных свойствах фанеры. Но, в любом случае, плиты укладывают таким образом, чтобы волокна древесины каждого нового листа были расположены перпендикулярно по отношению к волокнам предыдущего.
Древесно-стружечная плита, в отличие от фанеры, является композиционным материалом, который изготавливают методом горячего прессования. Исходным сырьем в процессе производства, чаще всего, служит древесная стружка, а для скрепления этого сырья используются специальные связующие вещества.
При принятии решения о выборе того или иного материала для выполнения работ важно понимать, чем они отличаются в своих потребительских характеристиках. Сравнение плит по различным параметрам позволяет сделать следующие выводы:
1. Прочность. ДСП обладает самыми низкими показателями прочности, а вот ОСП и фанера по этому параметру практически не уступают друг другу.
2. Надежность. ДСП сильно подвержена деформациям, но зато не способна расклеиваться и рассыхаться, как фанера. ОСП, несмотря на то, что для его производства используется 3 – 4 слоя стружки, также не расклеивается.
3. Влагостойкость. Влагостойкая фанера может с успехом эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, чего нельзя сказать о ДСП. Что касается ОСП, то отдельные виды этого материала переносят постоянное воздействие влаги даже лучше, чем фанера.
4. Экологичность. Самым чистым с экологической точки зрения материалом из всех рассматриваемых по праву считается ОСП. В нем содержится минимальное количество синтетических смол, да и те не выделяют в воздух вредных веществ.
5. Стоимость. Самым дешевым материалом из всех перечисленных является ДСП. Что же касается OSB плит, то они стоят несколько дешевле влагостойкой фанеры, изготовленной из хвойных пород дерева, и значительно дешевле березовой фанеры.
6. Ассортимент и сфера применения. Область эксплуатации материала ДСП ограничена его многочисленными недостатками и непривлекательным внешним видом. Фанера же изготавливается в различных разновидностях, что делает ее широко распространенной. То же самое можно сказать об ОСП. Причем, если ранее он не находил такого применения в декорировании интерьеров, как фанера, то сегодня модные тенденции несколько изменились, что делает это возможным.
ACAM2000 (вакцина против оспы) Вопросы и ответы
Лицензированная FDA вакцина против натуральной оспы (оспы), живая, с патентованным названием ACAM2000, для активной иммунизации против оспы лиц, имеющих высокий риск заражения оспой. Вакцина производится компанией Sanofi Pastuer Biologics Co. Одобрение и доступность этой противооспенной вакцины второго поколения в Стратегическом национальном запасе (СНС) повышает готовность Соединенных Штатов к чрезвычайным ситуациям против использования оспы в качестве опасного биологического оружия.
Вопросы о оспе и ACAM2000
Как работает ACAM2000?
Вакцина сделана на основе вируса коровьей оспы, который представляет собой вирус типа «оспы», связанный с оспой, но вызывающий более легкое заболевание. ACAM2000 не может вызвать оспу; он не содержит вируса оспы, а скорее «живого» вируса осповакцины, а не мертвого вируса, как многие другие вакцины. По этой причине важно внимательно следить за местом вакцинации, чтобы предотвратить распространение вируса из места вакцинации на другие части тела или на других людей.
ACAM2000 вводится иначе, чем обычный «укол», связанный с большинством прививок. Двусторонняя игла из нержавеющей стали (или раздвоенная) погружается в раствор вакцины и капелькой вакцины несколько раз прокалывается в кожу плеча. Вирус начинает расти в месте инъекции, вызывая образование локализованной инфекции или «ямки». Красное зудящее болезненное пятно на месте вакцинации в течение 3-4 дней — показатель того, что вакцинация прошла успешно; то есть есть «дубль.«На месте вакцинации образуется волдырь, который затем высыхает, образуя струп, который отпадает на третьей неделе, оставляя небольшой шрам. Вакцина стимулирует иммунную систему человека к выработке антител и клеток в крови и других местах, которые затем могут помочь Организм борется с настоящей инфекцией оспы, если заражение оспой когда-либо произойдет.
Что такое оспа?
Оспа — серьезное, очень заразное и часто смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом натуральной оспы, появившимся у людей тысячи лет назад.У человека, инфицированного оспой, появляется сыпь в виде выпуклых ямок на лице и теле. У человека, больного оспой, заразная слюна, и тесный контакт может распространить вирус. Вирус также может распространяться через другие биологические жидкости и зараженную одежду или постельное белье.
Разве не ликвидирована оспа?
После глобальной кампании по искоренению вируса, которая включала вакцинацию, Всемирная организация здравоохранения в 1980 году подтвердила искоренение естественной оспы.До получения лицензии на ACAM2000 Dryvax, производимая Wyeth Laboratories, Inc., была единственной вакциной, лицензированной FDA. Плановая вакцинация населения Америки была прекращена в 1972 году после того, как болезнь была ликвидирована в Соединенных Штатах. Однако оспа может быть преднамеренно использована террористами в качестве оружия. Большая часть населения не имеет иммунитета, а уровень смертности может превысить 25%, если оспа будет использоваться в качестве биотеррористического оружия.
Отличается ли ACAM2000 от вакцины Dryvax, используемой для глобальной ликвидации оспы?
Обе вакцины получены из штамма осповакцины Департамента здравоохранения Нью-Йорка, но Dryvax выращивали на коже телят, а затем подвергали сушке вымораживанием для хранения.Он был лицензирован FDA в 1931 году, но больше не производится. ACAM2000, противооспенная вакцина «второго поколения», получена из клона Dryvax, очищена и произведена с использованием современных технологий культивирования клеток.
Насколько эффективен ACAM2000?
Клиническое исследование, демонстрирующее, что ACAM2000 не уступает Dryvax, было проведено в каждой из двух популяций: тех, кто никогда не вакцинировался от оспы (наивно), и тех, кто ранее вакцинировался. Для наивной популяции процент образования рубцов на участке кожи после вакцинации или «частота взятия» были аналогичны вакцинированным Dryvax.Для тех, кто был ранее вакцинирован, сформированный иммунный ответ был приемлемым для ACAM2000.
В частности, клиническое исследование представляло собой многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, в котором сравнивали ACAM2000 и Dryvax. Для сравнения эффективности у лиц, которые никогда ранее не вакцинировались против оспы (наивные), 780 субъектов получали ACAM2000 и 257 субъектов получали Dryvax. Получателями были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 30 лет. В исследовании людей, ранее вакцинированных против оспы, 1242 человека получили ACAM2000, а 405 человек, включая мужчин и женщин в возрасте от 31 до 84 лет, получили Dryvax.Процент непривитых людей, у которых развилась успешная реакция иммунизации, был аналогичен показателю Dryvax. ACAM2000 также оказался приемлемым в качестве бустера для тех, кто ранее был вакцинирован от оспы.
К началу
Вопросы о побочных эффектах и о том, кого не следует вакцинировать
Есть ли возможные побочные эффекты, связанные с использованием ACAM2000? Да, после вакцинации могут возникнуть осложнения для здоровья, и необходимо сопоставить риск серьезных побочных эффектов с риском заражения оспой со смертельным исходом.
Вакцина может вызывать миокардит и перикардит, которые представляют собой воспаление и отек сердца и окружающих тканей и могут быть очень серьезными. Согласно клиническим исследованиям, миокардит и / или перикардит встречается у 1 из 175 взрослых, которые получают вакцину впервые.
В ходе клинических испытаний ACAM2000 у семи человек из 2983 пациентов, впервые получавших ACAM2000, и трех человек из 868 пациентов, впервые получавших Dryvax, подозревали миокардит / перикардит.Заболеваний у тех субъектов, которые ранее были вакцинированы, не было.
Серьезные проблемы со здоровьем, в том числе опасные для жизни, также могут возникать у непривитых людей, случайно инфицированных кем-то, кто недавно получил вакцину. В частности, невакцинированные люди, которые беременны, имеют проблемы с сердцем или иммунной системой или имеют проблемы с кожей, такие как экзема, дерматит, псориаз, и находятся в тесном контакте с реципиентом вакцины, подвергаются повышенному риску серьезных проблем в случае заражения. с вакцинным вирусом либо в результате вакцинации, либо в тесном контакте с вакцинированным человеком.Для реципиента ACAM2000 очень важно правильно ухаживать за местом вакцинации, чтобы предотвратить распространение вируса вакцины и заражения другой части тела и других людей.
Эти типы серьезных побочных эффектов аналогичны тем, которые имели место в прошлом при применении других противооспенных вакцин.
Чаще наблюдаемые побочные эффекты включают: зуд, боль в руке, лихорадку, головную боль, ломоту в теле, легкую сыпь и утомляемость.
Кого нельзя вакцинировать с помощью ACAM2000?
Медицинский работник может принять решение не назначать ACAM2000, если у человека ослаблена иммунная система (например,g., лейкоз, ВИЧ, СПИД, реципиенты трансплантата, люди с распространившимся раком и те, кто проходит лечение лекарствами, подавляющими иммунную систему, такими как стероиды, преднизон и противораковые препараты). Кроме того, медицинские работники могут принять решение не вакцинировать людей с кожными заболеваниями, такими как экзема, дерматит или псориаз, которые подвержены повышенному риску осложнений.
Как получатели ACAM2000 будут проинформированы о потенциальных рисках?
Каждый человек, который получает вакцину, должен получить руководство по лекарствам, утвержденное FDA (21 CFR Part 208).Руководства по лекарствам — это распечатанные раздаточные материалы, которые относятся к конкретным медицинским продуктам и содержат утвержденную FDA информацию, которая может помочь пациентам избежать серьезных побочных эффектов. FDA требует, чтобы руководства по лекарствам были выпущены, когда агентство определяет, что:
определенная информация необходима для предотвращения серьезных нежелательных явлений
Пациент должен принимать решение на основе информации об известных серьезных побочных эффектах продукта, или
Пациент. Соблюдение инструкций по использованию продукта имеет важное значение для его эффективности.
ACAM2000 — первая вакцина, лицензированная с Руководством по лекарствам. FDA определило, что руководство по лекарствам необходимо для безопасного и эффективного использования продукта, поскольку оно может помочь предотвратить серьезные побочные эффекты и проинформировать получателя о серьезных рисках, связанных с пользой, которые могут повлиять на их решение о вакцинации.
Будет ли ACAM2000 доступен всем желающим?
Нет, производитель заявил, что вакцина не будет доступна для населения в коммерческих целях, то есть ее нельзя получить в кабинете врача.Он был закуплен федеральным правительством для включения в Стратегический национальный запас страны для распределения Министерством здравоохранения и социальных служб в случае, если он когда-либо понадобится.
В настоящее время вакцину получают военнослужащие США. Кроме того, лабораторные исследователи, работающие с некоторыми вирусами оспы, также имеют право на вакцинацию.
Вакцина не рекомендуется для использования населением в целом, так как в мире нет оспы.
К началу
Оспа и история вакцинации
Разница между антитоксинами и вакцинами
И вакцины, и антитоксины получены из токсоидов, модифицированных бактериальных токсинов, которые стимулируют защитные антитела в крови. Антитоксины используются в качестве лечения или лекарства, когда инфекция уже присутствует у человека. Вакцины, с другой стороны, являются примерами профилактики — они предотвращают развитие болезни, стимулируя иммунную систему организма к выработке антител в крови.
Если человек болен, его иммунная система уже поражена инфекцией, поэтому вакцина не поможет. Антитоксины работают, используя иммунитет другого человека или животного для усиления иммунной системы инфицированного человека.
Коллекция Музея науки Бутылочка с антитоксином против дифтерии, разработанная Эмилем Адольфом Берингом в 1891 году.
Антитоксины были разработаны двумя исследователями, Шибасабуро Китасато (1852-1931) и Эмилем фон Берингом (1854-1917), которые привили морских свинок против дифтерии. они были невосприимчивы к болезни.Затем они выделили сыворотку из крови иммунизированных животных и использовали ее для лечения морских свинок, у которых уже была дифтерия. Они обнаружили, что сыворотка вылечила больных животных от болезни.
Антитоксины получают путем сбора и очистки сыворотки от животных (обычно лошадей), инокулированных несмертельной дозой болезнетворного токсина. Как и вакцины, существуют специфические антитоксины для конкретных заболеваний, и тот же метод используется для производства препаратов для лечения других токсинов, таких как змеиный яд.
Поскольку антитоксины не производятся в собственной крови пациента, их действие длится всего несколько недель. Этого достаточно, чтобы вылечить болезнь, если она у вас уже есть, но это не мешает вам заболеть снова.
Вакцины не лечат болезнь, но предотвращают ее возникновение, стимулируя хозяина выработать собственный иммунитет, который может сохраняться годами.
Внедрение «вакцины для животных» в 1870 году, создание «вакцинных ферм» и начало производства вакцин
Вакцина.2020 июн 19; 38 (30): 4773–4779.
Хосе Эспарса
a Институт вирусологии человека, Медицинский факультет Университета Мэриленда, Балтимор, Мэриленд, США
Сет Ледерман
b Tonix Pharmaceuticals, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Андреас
c Центр биологических угроз и особых патогенов 1 — Высокопатогенные вирусы и Немецкая консультативная лаборатория по поксвирусам и Сотрудничающий центр ВОЗ по возникающим инфекциям и биологическим угрозам, Институт Роберта Коха, Берлин, Германия
Кларисса Р.Damaso
d Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро, Бразилия
a Институт вирусологии человека Медицинского университета Мэриленд, Балтимор, Мэриленд, США
b Tonix Pharmaceuticals, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
c Центр биологических угроз и особых патогенов 1 — Высокопатогенные вирусы и Немецкая консультативная лаборатория по поксвирусам и Сотрудничающий центр ВОЗ по возникающим инфекциям и биологическим угрозам, Институт Роберта Коха, Берлин , Германия
d Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Получено 17 апреля 2020 г .; Пересмотрено 11 мая 2020 г .; Принята в печать 13 мая 2020 г.
Это статья в открытом доступе по лицензии CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.
Abstract
В течение первых 80–90 лет после открытия вакцинации Дженнером в 1796 году основной стратегией, используемой для распространения и поддержания вакцины против оспы, была вакцинация от руки к руке, также известная как вакцинация Дженнером или гуманизированная вакцинация. Значительный прогресс произошел после 1860 года с разработкой так называемой «вакцины для животных», которая относилась к выращиванию вакцинного материала путем серийного размножения телят перед использованием на людях.Использование «вакцины для животных» имело несколько преимуществ по сравнению с вакцинацией от руки к руке: она не передавала сифилис или другие заболевания человека, обеспечивала поставку вакцины даже при отсутствии спонтанных случаев коровьей или конской оспы и это позволило производить большое количество вакцины. Концепция «вакцины для животных» была введена в США в 1870 году Генри Остином Мартином. Очень быстро в США было создано несколько «вакцинных ферм», которые произвели большое количество «вакцины для животных».Эти «фермы по производству вакцин» в основном создавались врачами, которые видели возможность удовлетворить растущий спрос на вакцину против оспы со стороны отдельных лиц и органов здравоохранения и получить прибыль. «Фермы по производству вакцин» эволюционировали от производства только противооспенной «вакцины для животных» к производству нескольких других биопрепаратов, включая дифтерийные и другие антитоксины. Два крупных случая заражения столбняком произошли в 1901 году, что привело к обнародованию Закона о контроле над биологическими препаратами 1902 года.Министр финансов США выдал лицензии на производство и продажу биологических препаратов, в основном вакцин и антитоксинов. В результате нескольких слияний и поглощений первоначальные лицензиаты биологических препаратов в конечном итоге превратились в некоторые из нынешних крупных американских компаний, производящих вакцины. Важным аспектом, который так и не был прояснен, был источник запасов вакцины, используемых для производства противооспенных «вакцин для животных». Скорее всего, различные запасы противооспенной вакцины неоднократно вводились из Европы, в результате чего поликлональные вакцины теперь признаются «вариантами» больше, чем «штаммами».Кроме того, клональный анализ современных «вакцин для животных» показывает, что они, вероятно, получены в результате сложных рекомбинационных событий между различными штаммами оспы и коровьей оспы. В настоящее время мы используем современные технологии секвенирования для изучения старых образцов противооспенной вакцины, чтобы лучше понять происхождение и эволюцию вакцин, которые использовались для искоренения оспы.
Ключевые слова: Антитоксин от дифтерии, натуральная оспа, вакцина против оспы, вакцинная ферма, вакцинная промышленность, вакцина
1.Введение
В своем знаменитом «Исследовании», опубликованном в 1798 году, Эдвард Дженнер описал принципы прививки от коровьей оспы или вакцинации против оспы [1]. В той же небольшой книге он также сообщил, что вакцина может серийно передаваться от человека к человеку, предлагая практическую систему, основанную на вакцинации «рука к руке» [2]. Эта процедура, известная как Дженнеровская вакцинация, или гуманизированная вакцинация, широко применялась в течение следующих 80–90 лет после открытия вакцинации для поддержания, размножения и распространения противооспенной вакцины.Вакцина также может транспортироваться адсорбированной к остриям маленьких ланцетов (сделанных из слоновой кости, серебра или золота) между небольшими стеклянными пластинками, содержащими высушенную вакцину, запечатанными воском, длинными нитями с высушенной вакциной или с использованием сухих корок или струпьев. Эти процедуры были громоздкими и ненадежными. Очень часто вакцина становилась инактивированной при транспортировке, или запасы вакцины терялись из-за прерывания цепочки передачи вакцины от руки к руке. Следовательно, часто возникала потребность в повторном введении вакцинного материала либо от вакцинированных детей из других местностей, либо непосредственно от недавно обнаруженных случаев естественной коровьей или конской оспы [2], [3].Дополнительной проблемой при передаче вакцины из рук в руки была непреднамеренная передача болезней человека, особенно сифилиса. Вышеупомянутые трудности были устранены с введением так называемой «вакцины для животных».
2. Вакцина для животных
« Вакцина для животных» относится к вакцине, которая была получена непосредственно от коровьей или лошадиной оспы у коров и серийно размножена у телят, не проходя через человеческий пассаж до того, как она в конечном итоге была использована для вакцинации людей [4 ], [5].«Ретровакцинация» представляла собой другую процедуру, при которой гуманизированная вакцина вводилась один или несколько раз телятам с убеждением, что это повысит ее эффективность. Использование «вакцины для животных» имело несколько преимуществ перед вакцинацией от руки к руке: она не передавала сифилис или другие человеческие заболевания, обеспечивала постоянный запас вакцины даже при отсутствии спонтанных случаев коровьей или конской оспы и разрешено производство большого количества вакцины.
Вакцинация животных началась в Неаполе, Италия, в 1840 году, когда Джузеппе Негри удалось постоянно переносить вакцину среди телят.Вакцинация животных применялась почти исключительно в Италии, пока этот метод не стал широко обсуждаться в 1860 году на Медицинском конгрессе, проходившем в Лионе, Франция. Среди участников встречи был Эрнест Шамбон, в то время еще студент-медик, который убедил одного из своих друзей, Гюстава Лануа, попробовать эту процедуру [6]. Лануа посетил Неаполь, чтобы изучить технику, и вернулся в Париж с привитой телкой. Затем в 1864 году Шамбон и Лануа создали в Париже частный Институт вакцин для животных [7].Вирус, который впоследствии использовался в Парижском институте, был заменен знаменитой лимфой Божанси, которая представляла собой смесь материала, полученного в результате спонтанных случаев коровьей оспы, обнаруженных в 1866 году в Божанси в долине Луары и в пригороде Парижа [5], [8] .
Вакцинация животных была быстро принята во всем мире, хотя одновременная вакцинация продолжала проводиться параллельно в течение некоторого времени, в то время как медицинское сообщество обсуждало ценность «вакцины для животных» по сравнению с гуманизированной вакциной.Постепенно «вакцина для животных» стала предпочтительнее гуманизированной вакцины, до такой степени, что страны начали запрещать гуманизированную вакцинацию. Англия была последней крупной страной, запретившей практику гуманизированной вакцинации в 1898 году. Развитие технологии «вакцины для животных» вместе с постоянно растущей потребностью в производстве большого количества доз вакцины, требуемых органами здравоохранения, привели к созданию многочисленные «вакцинационные парки» (как их обычно называли в Европе) или «вакцинальные фермы» (как их называли в Соединенных Штатах) по всему миру, во многих случаях использующие пулы различных запасов вакцины для прививки телят.Животных инокулировали в нескольких местах, из которых собирали материал, когда поражения считали «спелыми», а «мякоть» растирали в ступке перед тем, как суспендировать в разбавителе в качестве «вакцины лимфы» [3]. Распространение парков вакцин с низкими стандартами привело к тому, что современный британский автор пожаловался на то, что «страна наводнена дешевыми товарами неизвестного происхождения или природы, произведенными в Германии и других странах» [9].
3. Генри Остин Мартин представил «вакцину для животных» в Соединенных Штатах, за чем последовало распространение «вакцинных ферм».
Хотя вакцинация против оспы была впервые введена в Соединенных Штатах в 1800 году [10], она не была до 1870 г., когда бостонским врачом Генри Остином Мартином была введена «вакцина для животных» [11].Доктор Мартин направил агента в Париж для получения вируса от доктора Жан-Анн-Анри Деполя, директора службы вакцинации Парижской медицинской академии. Депол снабдил его вакциной из 258-го, 259-го и 260-го проходов его непрерывной серии от телки из Боганси [12], [13], [14]. «Вакцина для животных» была получена в Нью-Йорке в сентябре 1870 года и немедленно использована доктором Мартином для прививки нескольких телок. Сообщается, что запас вакцины доктора Мартина использовался исключительно в Соединенных Штатах в течение следующих шести лет.
Как и в Европе, большое количество ферм по производству вакцин начали создаваться в Соединенных Штатах. показывает список наиболее известных вакцинных ферм, существовавших в США в 1897 г. [15]. Однако в период с 1870-х по 1900 годы было создано множество других вакцинных ферм, некоторые из которых были недолговечными. Большинство вакцинных ферм были инициированы врачами, которые увидели возможность ответить на постоянно растущий спрос на вакцину против оспы со стороны отдельных лиц и со стороны здоровья. властям и получать прибыль.«Фермы по производству вакцин», которые были созданы в Соединенных Штатах в конце XIX века, в основном представляли собой небольшие предприятия, обычно имевшие небольшую конюшню и операционную, использовавшуюся для сбора вакцины от инокулированных телок. Эти «вакцинные фермы» время от времени инспектировались государственными органами здравоохранения, которые оценивали общие гигиенические условия конюшен и операционных, а также методы, используемые для инокуляции телят, сбора материала вакцины и его распределения в капиллярах или в любых других помещениях. другая система доставки вакцины, например, точки из слоновой кости.Высказывались опасения по поводу бактериального заражения вакцин, хотя большинство «вакцинных хозяйств» полагались на «простую чистоту помещений и процедур». Тем не менее, продукты из нескольких «вакцинных хозяйств» подвергались бактериологическому анализу (в основном, подсчету бактерий) и, если результаты были хорошими, они использовались для рекламы качества вакцины. Предполагаемое «качество» вакцины в основном оценивалось по отзывам пользователей, основанным на характеристиках основных кожных поражений, вызванных после вакцинации («прием»), и, когда это возможно, на эмпирической оценке очевидной защитной ценности вакцины. вакцина против случаев оспы среди населения [16].«Фермы вакцин» широко рекламировали свою продукцию среди медицинского сообщества и широкой общественности ().
Таблица 1
Вакцинные фермы в США (1897 г.) [15]
Имя
Местоположение
Ответственные (и)
Вакцинная ферма округа Франклин, штат Пенсильвания
9020
John Seibert
The Jenner Vaccine Farm
Chambersburg, PA
L.F. Suesserott
The Pennsylvania Vaccine Company
Chambersburg, PA
MM McKnight & Co
The Lancaster County Vaccine Farms
Marietta, PA
HM Alexander
The National Vacation Estlish
Chevy Chase, MD
Ralph Walsh, Frank Elgin
The Chicago Vaccine Stables
Harlem, Chicago, IL
EA Wood, K.Оукс
Вакцинная ферма Кодмана и Шертлеффа
Stoughton, MA
Codman, Shurtleff
Вакцинная ферма доктора FC Martin
Newton Center, MA
Francis E. England Vaccine Company
Boston, MA
Cutler, Frisbie, Gains
The Missouri Vaccine Farm
St. Louis, MO
RM Higgins
The Columbia Vaccine
, MO , Д.Д. Мосс
The Fond du Lac Vaccine Company
Fond du Lac, WI
EB Beeson
The Doctor Henry McNeel Company
Fond du Lac, WI
Д-р Макнил 9020 H Welker Company
Milwaukee, WI
H. Welcker
Рекламная карточка вакцинной фермы (New England Vaccine Company, Chelsea Station, Бостон, Массачусетс; основана в 1871 году). Карта датирована 1884 годом.JE Коллекция.
Владельцы некоторых «вакцинных хозяйств» утверждали, что используют штамм Beaugency для производства своей «вакцины для животных». В ноябре 1870 года доктор Фрэнк Пирс Фостер из Нью-Йоркского диспансера начал распространение вируса, полученного от Генри Остина Мартина [17]. Д-р Мартин также предоставил поголовье Божанси «вакцинной ферме», основанной доктором Э. Л. Гриффином из Фонда дю Лак, штат Висконсин, хотя он случайно потерял поголовье в 1880 году, получив новое поголовье из Брюсселя.Мартин также предоставил вирус Божанси «вакцинам» в Новой Англии. Ферма вакцины Дженнер в Чемберсбурге, штат Пенсильвания, также заявила, что, как и многие другие, занимается размножением штамма Beaugency, напрямую импортированного из Франции. Однако за это время из Европы были завезены многие другие запасы вакцин. Реальность такова, что к концу 1890-х «вакцинные фермы» не особо беспокоились о происхождении или родословной своих запасов вакцин, которые, вероятно, были получены из нескольких вакцин, импортированных в разное время из разных европейских предприятий.
В то время, когда были созданы «фермы по производству вакцин», единственной существующей вакциной была вакцина против оспы, и на протяжении большей части XIX века термин «вакцина» был синонимом «вакцины против оспы». Однако десятилетия с 1870 по 1900 годы были отмечены быстрым развитием науки микробиологии и формулировкой микробной теории болезней, особенно благодаря работам Луи Пастера, Роберта Коха и их учеников [18]. С развитием микробной теории болезней большое количество специфических микроорганизмов было идентифицировано как этиологические агенты различных заболеваний человека и животных, и в 1881 году Луи Пастер продемонстрировал возможность предотвращения сибирской язвы с помощью ослабленных препаратов Bacillus anthracis .В честь Дженнера в 1881 году Луи Пастер предложил на 7-м Международном медицинском конгрессе в Лондоне обобщить термин «вакцинация» для обозначения всех процедур защитной иммунизации против любых инфекционных заболеваний [19], и с тех пор мы говорим о вакцинах против различных болезни. Вторая вакцина для использования человеком была против бешенства, разработанная Пастером в 1885 году.
Успехи микробиологии не ограничивались открытием новых патогенов или производством вакцин, но также разработкой пассивной защиты с помощью специфических антител.В этой связи уместно упомянуть случай дифтерии, которая была основной причиной детской смертности в Соединенных Штатах к концу XIX века. Этиологический агент, Corynebacterium diphtheria, , был выделен в 1883 году Фридрихом Лёффлером, сотрудником Роберта Коха в Берлине. В 1890 году Эмиль фон Беринг и Шибасабуро Китасато, также работающие в институте Роберта Коха в Берлине, разработали антитоксины против столбняка и дифтерии, а в 1894 году Эмиль Ру в Париже начал крупномасштабное производство антитоксина дифтерии для иммунизированных лошадей.Антитоксин от дифтерии обеспечил эффективный способ лечения пациентов с дифтерией, и за это открытие фон Беринг получил первую Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1901 году.
Эти достижения в микробиологии, включая производство антитоксина дифтерии, были быстро импортированы в Соединенные Штаты и включены в портфель некоторых из самых передовых «вакцинных ферм» в стране. К 1895 году дифтерийный антитоксин для лошадей производился сначала Советом здравоохранения Нью-Йорка и Гигиенической лабораторией Морской больничной службы, а вскоре после этого коммерческими организациями, которые также производили противооспенные вакцины, такими как Parke Davis and Co.и Mulford Laboratories [20].
Два прискорбных инцидента произошли в 1901 году, которые изменили картину того, как относительно неконтролируемые «фермы по производству вакцин» функционировали в Соединенных Штатах. Одним из них была группа из 13 детей, которые умерли от столбняка от зараженного препарата дифтерийного антитоксина, произведенного на больной лошади Советом здравоохранения Сент-Луиса. Вторым инцидентом стала смерть девяти детей в Камдене, штат Нью-Джерси, у которых развился столбняк после получения зараженной противооспенной вакцины [21], [22].
Эти два события привлекли большое внимание общественности, подчеркнув необходимость усиления регулирующего надзора за производством биологических продуктов. Это привело к принятию в 1902 году Закона о контроле над биологическими препаратами, который регулировал «продажу вирусов, вакцин, сывороток, токсинов и аналогичных продуктов». В соответствии с Законом был учрежден Совет под руководством министра финансов, уполномоченный выдавать лицензии на производство и продажу биологических продуктов.
4. Основные производители противооспенной вакцины после принятия Закона о контроле над биологическими препаратами 1902 г.
Целью Закона о биопрепаратах 1902 г. был контроль чистоты и эффективности биологических препаратов, предназначенных для пересечения государственных границ.Контроль осуществлялся с помощью инспекций, лабораторного контроля и лицензий. Лицензии выдавались министром финансов на определенные продукты, а также могли выдаваться иностранным производителям [23]. Производство биопрепаратов (особенно противооспенной вакцины и дифтерийного антитоксина) было устоявшейся бизнес-моделью не только из-за существующего частного спроса, но, что более важно, из-за прибыльных государственных контрактов на поставку вакцин в государственный сектор.
К 1903 г. было выдано 13 лицензий, в том числе двум иностранным организациям, во Франции и Германии.Лицензии под номерами 1, 2 и 3, соответственно, были выданы трем выдающимся американским компаниям: Parke Davis & Co. из Детройта, штат Мичиган, H.K. Мулфорд из Филадельфии, штат Пенсильвания, и доктор Х. М. Александер и Ко из Мариетты, штат Пенсильвания. Со временем некоторые лицензированные заведения сменили названия, а другие просто выпали из списка, когда не соответствовали необходимым требованиям. показывает некоторые предприятия, получившие лицензию к 1912 г., с упором на производство противооспенной вакцины [24].
Таблица 2
Предприятия, имеющие лицензию на производство противооспенной вакцины в США (1912 г.) [24]
Лицензия №
Имя
Местоположение
1
Davis & Park Co.
Detroit, MI
2
HK Mulford
Philadelphia, PA
3
Dr.HM Alexander & Co.
Marietta, PA
Fluid Vacc Co.
Milwaukee, WI
5
The Slee Laboratories
Swiftwater, PA
8
The Cutter Laboratory
Беркли, Калифорния
Департамент здравоохранения Нью-Йорка
New York, NY
16
Национальный институт вакцин и антитоксинов
Вашингтон, округ Колумбия
Двум предприятиям было разрешено производить только противооспенную вакцину (Fluid Vaccine Co.и Slee Laboratories), в то время как большинство из них также было уполномочено производить антитоксин от дифтерии (Parke Davis & Co, H.K. Mulford Co, Dr.HM Alexander, The Cutter Laboratories и Департамент здравоохранения города Нью-Йорка). Некоторым лабораториям, особенно Parke, Davis & Co. и H.K. Mulford, было разрешено производить многие другие биологические препараты, включая противостолбнячную сыворотку, противотуберкулезную сыворотку, антигонококковые сыворотки, противогрибковые сыворотки, бактериальные вакцины, туберкулины, антирабическую сыворотку и вакцину против оспы.
Краткое описание лицензированных предприятий могло бы проиллюстрировать динамику производства вакцин и антитоксинов в США в начале 20-го века, показывая, как начали развиваться почти любительские фермы по производству вакцин конца 19-го века. в современную американскую индустрию вакцин. Это сложная история слияний и поглощений, и мы сосредоточимся только на вопросах, касающихся противооспенных вакцин.
Parke, Davis & Co. Его происхождение можно проследить до небольшого предприятия по производству лекарств, основанного в Детройте в 1866 году. К 1874 году в их каталоге было перечислено большое количество продуктов, многие из которых были получены из этноботанической медицины. В начале 1890-х годов компания начала исследовать продукты животного происхождения в качестве лекарств, такие как иссушенные щитовидные железы. Когда в Европе было объявлено о разработке антитоксина против дифтерии, компания немедленно начала его производство, выпустив продукт, который начал клиническое использование в 1895 году. Два года спустя на рынке появились также антистрептококковые и противостарителиальные сыворотки [25], [26].Хотя производство противооспенной вакцины не получило особой огласки, оно началось в 1898 году. В 1970 году компания Warner-Lambert приобрела Parke-Davis, которая, в свою очередь, была приобретена компанией Pfizer в 2000 году.
HK Mulford Co. Henry K Малфорд впервые основал компанию в конце 1880-х годов, когда он купил аптеку в Филадельфии, начав выпускать линию фармацевтических препаратов. В 1894 году компания наняла Джозефа Макфарланда, бактериолога из Пенсильванского университета, а к 1895 году.K. Mulford Co. коммерчески производила антитоксин от дифтерии, как сообщается, первой частной компанией, которая произвела его [27], [28]. В 1896 году компания переехала в Гленолден, штат Пенсильвания, а в 1898 году занялась производством противооспенной вакцины. Для этой цели он нанял доктора Уильяма Франклина Элгина, опытного бактериолога, работавшего в то время на ферме по производству вакцин, известной как Национальное учреждение по вакцинам в Вашингтоне, округ Колумбия, которой руководил доктор Ральф Уолш (см.). [29], [30]. Вскоре компания H.K. Mulford Co.стала одним из основных производителей противооспенной вакцины в США, а также производит большое количество вакцин и других биопрепаратов. В 1929 году Mulford была приобретена базирующейся в Балтиморе компанией Sharpe & Dohme, чей бизнес был сосредоточен на лекарствах, отпускаемых по рецепту, а в 1953 году Sharpe & Dohme объединилась с Merck.
Dr H. M. Alexander & Co. Среди нескольких вакцинных ферм, действующих в Пенсильвании в конце 19 века, одна из самых крупных была основана в Мариетте в 1882 году докторомХ. М. Александер, с первоначальным названием Вакцинная ферма округа Ланкастер (см.) [31], [32], [33]. Ветеринар, доктор Сэмюэл Х. Гиллиланд, был нанят для ведения бизнеса. Он женился на одной из дочерей Александра и в 1917 году купил бизнес, изменив название на The Gilliland Laboratories, которая продолжала производить вакцины против оспы. В 1943 году лаборатория Gilliland была приобретена компанией American Home Products. Сама компания American Home Products возникла как «ферма по производству вакцин». В 1860 году Джон Уайет и брат (Франк) открыли аптеку в Филадельфии, а к 1886 году они уже управляли «модельной вакциной на ферме» в округе Честер, штат Пенсильвания [34], [35].К 1960-м годам Wyeth был единственным производителем противооспенной вакцины в Соединенных Штатах. Их Dryvax представляла собой лиофилизированную вакцину против телячьей лимфатической оспы, предположительно полученную из штамма вакцины Департамента здравоохранения Нью-Йорка (NYCBH) [36], лицензированную в 1944 году и произведенную на заводе по производству вакцин в Мариетте. В 2002 году компания American Home Products была переименована в Wyeth в знак признания ее происхождения. В конце концов, в 2009 году Wyeth была приобретена Pfizer.
Fluid Vaccine Co.Компания H Welcker (вакцинная ферма), первоначально расположенная в Милуоки, штат Висконсин, принадлежит и управляется доктором Х. Велкером (или Велкером) (см.). Сообщается, что они произвели первую глицериновую жидкую противооспенную вакцину, используемую в Соединенных Штатах [37]. Глицерин был введен Джузеппе Негри в Италии в 1840-х годах в качестве разбавителя вакцины, а использование глицерина стало популяризироваться после 1892 года, когда Монктон Копеман сообщил о его использовании не только в качестве удобной жидкости для суспендирования вакцины с точки зрения ее прозрачности и вязкости, но и для других целей. что немаловажно, потому что его бактерицидный эффект [38].
Лаборатории Сли. Основанная в 1911 году, эта лаборатория была преемницей Биологических лабораторий Поконо, основанных в 1897 году в Свифтвотере, штат Пенсильвания, доктором Ричардом М. Сли, которая в 1903 году получила лицензию на биологические препараты № 4. Доктор Сли посетил Францию, чтобы изучить методы. для производства глицериновых противооспенных вакцин, которые он начал производить в 1898 году [39]. В 1907 году доктор Сли временно закрыл лаборатории Поконо и переехал в Нью-Йорк, чтобы руководить производством биологических продуктов в лаборатории антитоксинов Ледерле в Перл-Ривер, штат Нью-Йорк.Lederle была приобретена компанией American Home Products, а предприятие в Перл-Ривер даже сегодня производит пневмококковую вакцину Pneumovax. Затем он вернулся в Свифтвотер в 1911 году, чтобы вновь открыть помещения под новым названием Slee Laboratories, продолжая производство противооспенной вакцины, а также различных биологических препаратов для медицины и ветеринарии, некоторые из которых производились для лабораторий Abbot Laboratories of Чикаго [40]. В 1927 году помещения Swiftwater были сданы в аренду Национальной фармацевтической компании из Филадельфии, которая за год до этого наняла Dr.H.K. Малфорд в качестве директора по исследованиям и биологии. Национальная фармацевтическая компания с годами расширила свой портфель вакцин за счет новых построек на территории Свифтвотер. С 1978 по 1989 год предприятие в Свифтвотере находилось в ведении компании Connaught, крупного производителя вакцин в Канаде. В 1989 г. Институт Мерье приобрел лабораторию Connaught, и в конечном итоге объекты Swiftwater стали частью Sanofi Pasteur [41].
Лаборатория каттера. Основана в 1897 году Эдвардом Ахерном Каттером во Фресно, Калифорния, как бактериологическая лаборатория для проведения анализа клинических образцов.Очень скоро он начал производить вакцины против сибирской язвы, хотя их наиболее важным продуктом была вакцина против черной ножки, изнурительного заболевания крупного рогатого скота, вызываемого Clostridium chauvei . В 1903 году их бизнес переехал в Беркли, штат Калифорния, получив название The Cutter Laboratory, и начал производить противооспенные вакцины и антитоксин против дифтерии в дополнение к нескольким ветеринарным препаратам. Их первая противооспенная вакцина была продана в 1904 году [42]. Cutter Laboratories стала одной из первых крупных фармацевтических компаний в США, производящих различные вакцины и антитоксины, а также первой фармацевтической компанией в Соединенных Штатах, использующей квасцы в качестве адъюванта вакцины.Тем не менее, The Cutter Laboratories сегодня больше всего помнят по так называемому «Cutter Incident», когда плохо инактивированная вакцина против полиомиелита, произведенная компанией в 1955 году, вызвала по меньшей мере 56 случаев паралитического полиомиелита и 5 смертей [43]. В 1974 году The Cutter Laboratories была куплена Bayer Pharmaceuticals.
Департамент здравоохранения города Нью-Йорка. В 1871 году Министерство здравоохранения Нью-Йорка стало первым муниципальным агентством в Соединенных Штатах, которое произвело собственную вакцину против оспы.Между 1876 и 1884 годами их ферма по производству вакцин располагалась в Клифтоне, штат Нью-Джерси. Затем она переехала в Нью-Йорк, где производство вакцин продолжилось на ферме по производству вакцин, расположенной в задней части Департамента здравоохранения на Мотт-стрит [5], а в 1895 году лаборатория вакцин была переведена в Отдел патологии, бактериологии и дезинфекции [44]. . Хотя запас вакцины Департамента здравоохранения Нью-Йорка (NYCBH) был одним из тех, которые были отобраны в 1967 году Всемирной организацией здравоохранения для ее усиленной глобальной кампании иммунизации, происхождение вакцины неясно [45].Первоначальный директор фермы по производству вакцин, доктор Джеймс Р. Тейлор, сообщил, что эта продукция была первоначально получена из Англии, вероятно, еще в 1856 году, хотя были испытаны и другие вирусы крупного рогатого скота, хотя, по-видимому, не лимфа Божанси. Другие использовавшиеся в течение многих лет запасы, возможно, включали один из Практического института вакцины для животных Кубы и Пуэрто-Рико [5]. Эти семена были использованы для начала производства «вакцины для животных» в 1871 году. С другой стороны, другой штамм вакцины, полученный из Англии, по-видимому, использовался для серийной вакцинации от руки к руке.К 1876 году эти разные семена противооспенной вакцины использовались нечетко, что делало штамм NYCBH, вероятно, смесью нескольких штаммов, как это происходило во многих других производителях вакцин того времени. Тем не менее, так называемый штамм NYCBH часто называют прародителем всех последующих американских противооспенных вакцин, хотя существующие американские штаммы осповакцины, скорее всего, произошли в результате нескольких эволюционных событий с участием различных запасов вакцинных вирусов XIX века [46].
Национальный институт вакцин и антитоксинов. Несмотря на свое официально звучащее название, это была частная организация, основанная примерно в 1911 году в Вашингтоне, округ Колумбия, и принадлежавшая Дуайту Т. Скотту. Директором лаборатории был Джеймс Реверди Стюард, который в 1889 году стал лаборантом Теобальда Смита в Гарварде. Смит был известным американским микробиологом немецкого происхождения, у которого были ранние и обширные контакты с лауреатом Нобелевской премии Полом Эрлихом по поводу производства антитоксина против дифтерии, и в конечном итоге он основал собственную лабораторию антитоксинов и вакцин в Бостоне [47], [48].
5. Какие штаммы противооспенной вакцины использовались на рубеже 19–20 веков в Соединенных Штатах?
С тех пор, как Эдвард Дженнер сообщил о профилактическом эффекте коровьей оспы против натуральной оспы, истинная природа вакцины стала предметом больших споров [3]. Дебаты продолжались в Соединенных Штатах в начале двадцатого века, но на этот раз это была не абстрактная научная дискуссия, а обсуждение происхождения вакцинных семян, используемых в зарождающейся индустрии противооспенных вакцин [49].В 1910 году Милтон Розенау, директор гигиенической лаборатории Службы общественного здравоохранения и морских госпиталей США в Вашингтоне, округ Колумбия, прагматично заявил, что «вакцинный вирус — это особый принцип в материале, полученном из кожных высыпаний телят, страдающих болезнью, известной как вакцина », хотя он добавил, что« конкретный принцип вакцины неизвестен ». [50].
Одним из первых критиков вакцинации был доктор Джон Ходж, врач из Ниагарского водопада, штат Нью-Йорк. В 1908 году он объяснил, что его противодействие вакцинации было связано с тем, что он считал, что оспу можно предотвратить, имея хорошее здоровье, а не «распространяя болезнь путем вакцинации».Он категорически возражал против вакцинации, потому что «неизвестно, что такое вакцинный вирус, за исключением того, что это смешанное инфекционное заболевание» [51]. Фактически, доктор Ходж за год до этого опубликовал в двух гомеопатических журналах свои невзгоды, пытаясь получить информацию от производителей вакцин о природе их противооспенной вакцины [52], [53]. После безуспешных попыток связаться с несколькими компаниями он сообщил, что был получен только один ответ от представителя Lancaster Vaccine Farms в Мариетте.Они сообщили, что покойный д-р Х. М. Александер первоначально полагал, что их поголовье произошло от случая спонтанной коровьей оспы, произошедшей на его ферме, хотя позже он считал, что на самом деле это произошло от случая оспы у человека. Однако современная наука опровергает обе интерпретации, потому что коровьей оспы в Америке нет, а коровы не восприимчивы к вирусу натуральной оспы.
Более достоверная информация об источнике вакцины, используемой вакцинными фермами, была получена из ответов на вопрос, отправленных в 1903 году Журналом Американской медицинской ассоциации [54].Parke, Davis & Co. ответили, что их вакцины были получены из разных источников, в основном европейских, включая Венский Императорский институт вакцин и «прекрасное заведение» в Берне, Швейцария. Компания HK Mulford Co. заявила, что их вакцинный вирус получен из нескольких источников, а именно из Института профилактической медицины Дженнера в Лондоне, Chambon & Menard в Париже, Института вакцин в Берне, Института Пастера в Лилле и из двух неустановленных источников в США. Состояния.Хотя сам доктор Х. М. Александер не раскрыл источник своей вакцины, он ответил, что считает, что вирус осповакцины — это просто оспа, передающаяся через корову. Что касается NYCBH, вероятно, использовалась смесь вакцинных штаммов, как описано выше.
Хорошим показателем некоторых из предпочтительных европейских источников вакцины являются учреждения по выращиванию вакцины в Европе, которые посетил в 1903 г. доктор В. Ф. Элгин, эксперт по противооспенной вакцине из HK Mulford Co, действующий в качестве специального комиссара Государственного совета здравоохранения. Пенсильвании () [55].
Таблица 3
Учреждений по размножению вакцин в Европе, которые посетил В.Ф. Элгин в 1903 г. [55].
Великобритания. Департамент вакцин местного правительства, Лондон (F.R. Blaxall)
Франция. Институт Пастера де Лилль, Лилль (М. Кальметт)
Франция. Institute de Vaccine Animale, Париж (E. Chambon, Y. Menard)
Бельгия. Институт вакцин, Брюссель (М. Дегив)
Германия.Учреждение по вакцинам, Центральное управление мясной инспекции, Берлин (Шутц)
Германия. Институт вакцин, Кельн (Эдвард Мадер)
Германия. Институт вакцин, Дрезден (Th. Chalybäas)
Швейцария. Отдел вакцин, Институт сыворотки и вакцин, Берн (А. Карини)
Швейцария. Институт вакцин, Лозанна (Э. Феликс, Дж. Финк)
Италия. Институт вакцин, Рим (Отавио Леони)
Как упоминалось ранее, Dryvax от Wyeth, по общему мнению, одна из старейших противооспенных вакцин, производимых в Соединенных Штатах, предположительно получена от Департамента здравоохранения Нью-Йорка (NYCBH). напряжение.Однако информация, предоставленная в 1886 году компанией John Wyeth & Brother, утверждает, что вакцина, произведенная в округе Честер, была произведена в «бельгийском учреждении». Сублимированная форма вакцины Wyeth, Dryvax, была произведена на заводе в Мариетте после того, как Wyeth приобрела Gilliland Laboratories в 1943 году. Кеннеди Каттер, сын основателя Cutter Laboratories, которого в 1972 году спросили о происхождении семян, используемых для производства противооспенной вакцины Cutter.Он ответил, что они могли получить ее в любой лаборатории, даже купив у кого-нибудь флакон вакцины и используя ее в качестве стартера [56]. Фактически, несмотря на конкуренцию в области вакцин и других биологических продуктов, лаборатории часто обменивали или покупали «семена» вакцин у других лабораторий.
6. Заключительные замечания
Примечательно, что вакцинация против оспы разрабатывалась и применялась на протяжении более одного столетия на основе просвещенного эмпиризма без знания природы вирусов.Коровья и конская оспа были болезнями животных, и образовавшиеся в результате поражения вещества назывались «лимфой». На протяжении большей части XIX века истинная природа консерванта против оспы обсуждалась в медицинском сообществе, хотя обычно предполагалось, что он получен из коровьей или конской оспы, болезней животных, которые существовали только в Европе [57], [58]. Вирусы были идентифицированы как новая группа микроорганизмов только в самом конце XIX века. Первым описанным вирусом животных был вирус, вызывающий ящур, Лёффлер и Фрош в 1898 году в Берлине, а в 1905 году итальянский патолог Адельчи Негри доказал, что вирус осповакцины проходит через бактериологические фильтры [18].Лишь в 1939 году Аллан Ватт Дауни, профессор бактериологии Ливерпульского университета, использовал серологические методы, чтобы продемонстрировать, что вирус, используемый в то время для вакцинации против оспы, теперь называемый вирусом оспы, отличался от того, что было известно. как вирус коровьей оспы [59]. Это открытие возобновило научную дискуссию об истинном происхождении вируса осповакцины [60]. Поскольку естественный животный-хозяин вируса осповакцины не был идентифицирован, коровью осповакцинию часто называют лабораторным вирусом, который мог произойти от еще не идентифицированного животного-ортопоксвируса-предка.Деррик Бэксби, в то время преподававший медицинскую микробиологию в Ливерпульском университете, изучил исторические данные и пришел к выводу, что первоначальная интерпретация Дженнера верна, что гипотетический вирус конской оспы мог быть давно искомым предком оспы [61]. Фактически, мы недавно рассмотрели широкое использование эквинации (прививки от конской оспы) в качестве альтернативы вакцинации (прививка от коровьей оспы) в 19 веке [3]. Несколько исследователей сообщили, что современные штаммы осповакцины являются вариантами родственных вирусов.Признание поликлональной и изменчивой природы вариантов вакцины привело к тому, что Соединенные Штаты приняли клональную вакцину ACAM2000, полученную из Dryvax и выращиваемую в культуре клеток [62].
Ортопоксвирусы имеют низкую частоту мутаций в культуре, даже после серийных пассажей, когда делеции, трансверсии и дупликации наблюдаются в большей степени, чем точечные мутации. Это случай штамма Chorioallantois вируса коровьей оспы Ankara (CVA), который прошел более 500 раз в птичьих клетках, что привело к изменению вируса осповакцины Ankara (штамм MVA), имеющему множество делеций, а не точечных мутаций [63].Подобные события могли произойти в результате серийного пассажа различных штаммов противооспенной вакцины коровам, что привело к созданию запасов поликлональной вакцины. Таким образом, разумно предположить, что поликлональная природа культивируемых «штаммов» противооспенной вакцины является наследием смешивания различных вакцинных штаммов с искусственными препаратами, что, вероятно, произошло во время индустриализации производства противооспенных вакцин для коров.
Хотя частота мутаций низкая, совместное инфицирование вакцинных штаммов приводит к достаточно высокому уровню гомологичной рекомбинации.Анализ отдельных клонов из противооспенных вакцин, таких как бразильский штамм IOC и Dryvax, в частности, показывает, что клоны, по-видимому, представляют вирусы, полученные в результате сложных рекомбинационных событий между различными штаммами вируса осповакцины, которые, по-видимому, включали общего предка с вирусом оспы [ 36], [46], [64].
Индустриализация производства вакцины для животных на «Вакцинных фермах» в США и «Парках вакцин» в Европе, по-видимому, привела к адаптации оригинального вакцинного вируса Дженнера для выращивания коров.Современный анализ последовательностей штаммов осповакцины со всего мира показывает похожие, но разные делеции в областях, прилегающих к левым и правым перевернутым концевым повторам (ITR). Эти области, как известно, кодируют гены, участвующие в круге хозяев, и которые кодируют белки, которые взаимодействуют с компонентами иммунной системы хозяина. Взятые вместе, перенос осповакцины у коров за более чем 100 лет привел к появлению множества современных штаммов и вариантов осповакцины, которые конвергентно эволюционировали, чтобы удалить сегменты, прилегающие к левой и правой ITR.
Мы недавно сообщили, что вакцина против оспы, коммерчески производимая в Соединенных Штатах в 1902 г. HK Mulford, тесно связана с единственной последовательностью, идентифицированной для современной (1976 г.) оспы лошадей, что убедительно подтверждает гипотезу о том, что по крайней мере некоторые из ранних вакцин использовались для Защита от оспы была основана на вирусах, которые теперь назвали бы вирусом оспы [65].
Историческая информация, рассмотренная в этой статье, обеспечивает основу для интерпретации результатов наших текущих усилий по секвенированию и характеристике ряда ранних противооспенных вакцин, производимых в Соединенных Штатах и других странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии. цель лучшего понимания происхождения и эволюции вакцин, использованных для окончательной ликвидации оспы в 1980 г. [4].
Авторство
Все авторы подтверждают, что они соответствуют критериям авторства ICMJE. JE разработал концепцию и написал статью. SL, AN и CD предоставили информацию, критически проанализировали ее и внесли свой вклад в рукопись.
Финансирование
Подготовка этой статьи была частично поддержана грантом Фонда Билла и Мелинды Гейтс, США (OPP1216026). CRD получил поддержку от бразильского Национального совета по вопросам развития и технологий (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) и Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Pesquisa do Pesquisa do Pesquisa do Pesquisa do Pesquisa.AN получил поддержку Министерства здравоохранения Германии, Германия.
Заявление о конкурирующих интересах
Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, описанную в этой статье.
Ссылки
1. Дженнер Э. Исследование причин и последствий вакцины против оспы, болезни, обнаруженной в некоторых западных графствах Англии, особенно в Глостершире, и известной под названием коровья оспа.Лондон: Сэмпсон Лоу. 1798. [Google Scholar] 2. Эспарса Дж., Ницше А., Дамасо К.Р. Вне мифов: новые открытия для старых парадигм в истории противооспенной вакцины. PLoS Pathog. 26 июля 2018 г .; 14 (7) doi: 10.1371 / journal.ppat.1007082. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 3. Esparza J., Schrick L., Damaso CR, Nitsche A. Equination (прививка от конской оспы): ранняя альтернатива вакцинации (прививка от коровьей оспы) в профилактике оспы и потенциальная роль вируса оспы в происхождении вирус осповакцины.Вакцина. 2017; 135: 7222–7230. [PubMed] [Google Scholar]
4. Феннер Ф., Хендерсон Д.А., Арита И., Ф. Ежек З., Ладный Л.Д. Оспа и ее искоренение. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 1988.
5. Damaso C.R. Возвращаясь к загадкам Дженнера, роли лимфы Божанси в эволюции древних противооспенных вакцин. Lancet Infect Dis. 2018; 18: e55 – e63. [PubMed] [Google Scholar] 6. Базен Х. От леди Монтегю до генной инженерии. Монруж: Джон Либби Евротекст Лтд; 2011. Вакцинация: история.[Google Scholar]
7. Аноним. Institut de Vaccine Animal. 8, Rue Ballu Paris. Париж: Булле; 1895?
8. Реннер К. Лимфатическая вакцина Божанси. Брит. Med. J. 1881; 1: 663. [Google Scholar] 10. Эспарса Дж. Три разных пути внедрения противооспенной вакцины в начале 19 -х годов века США. Вакцина. 2020; 38: 2741–2745. [PubMed] [Google Scholar]
11. Аноним. Некролог Генри Фрэнсиса Мартина. North Carolina Med J 1884; 13-14: 387-392.
12. Мартин Х.А. Джеймс Кэмпбелл; Бостон: 1878 г.О вакцинации животных. [Google Scholar] 13. Де Вольф O.C. Источник вакцинного вируса. Чикагское медицинское обозрение. 1881; 3–4: 184–186. [Google Scholar] 14. Willrich M. Penguin Group; Нью-Йорк: 2011. Оспа, американская история. [Google Scholar]
15. Содружество Пенсильвании 1897. Официальные документы, Том IX. Кларенс М. Буш, 1897. С. 153-211.
16. {16] Комиссия медицинских новостей по управлению фермами по производству вакцин и по распространению вируса крупного рогатого скота. Медицинские новости 1882 г .; 40: 411-414, 439-441, 463-464, 497-499, 521-522, 549-550, 579-580.
17. Фостер Ф.П. Джон Амерман; Нью-Йорк: 1872. Отчет о вакцинации животных в Нью-Йоркском диспансере в 1871 году. [Google Scholar] 18. Beck R.W. ASM Press; Вашингтон: 2000. Хронология микробиологии в историческом контексте. [Google Scholar]
19. Пастер Л. Речь в Сент-Джеймс-холле, Лондон, 8 августа 1881 г. Trans Int Med Congress 1881; i: 85.
21. Liebenau J. Macmillan Press; Лондон: 1987. Медицинская наука и медицинская промышленность. [Google Scholar] 22. Лилиенфельд Д. Первые фармакоэпидемиологические исследования: национальная политика безопасности лекарственных средств в США, 1901–1902 гг.Perspect Biol Med. 2008. 51: 188–198. [PubMed] [Google Scholar] 23. Розенау М.Дж. Федеральный контроль за сыворотками, вакцинами и т. Д. Jour Amer Med Assoc. 1910; 54: 249–251. [Google Scholar]
24. Указатель решений казначейства по таможенным законам, внутренним доходам и другим законам. Том 23, июль-декабрь 1912 года. Вашингтон: правительственная типография. 1913. p 6.
25. Тейлор Т.М. Четверть века фармацевтического прогресса. Практический фармацевт. 1922; 40: 61–63. [Google Scholar] 26. Хефл М.Л. Ранняя история Parke-Davis and Company.Bull Hist Chem. 2000; 25: 28–34. [Google Scholar]
27. Аноним. Тридцать лет прогресса. Некоторые вещи компания H.K. Mulford достигла с момента своего основания. Практический фармацевт 1922; 60: 68-70.
28. Galambos L, Sewell JE. Сети инноваций. Разработка вакцины в Merck, Sharpe & Dohme и Mulford 1895–1995. Кембридж: Издательство Кембриджского университета. 1995.
29. Ассоциация республиканской прессы Уолша Р.; Конкорд: 1895. Вакцина и вакцинация. Документы и отчеты по общественному здравоохранению; стр.166–171. [Google Scholar]
30. Элгин В.Ф. Размножение вакцины и глицерина лимфы. Труды пятнадцатого ежегодного собрания Советов здравоохранения штатов и провинций Северной Америки. Провиденс: Сноу и Фарнхем. 1900. С. 46-54.
31. Аноним. Х. М. Александр. Портрет и биографические данные графства Ланкастер, штат Пенсильвания. Чикаго: Chapman Publishing, 1894. Pp 597-600.
33. GMB. Некролог: доктор Х. М. Александер. Аптека Амер Дж. 1904 г .; 76: 37-38.
34. Бартолоу Р. Бычий или гуманизированный вирус? Модельная ферма по производству вакцин. J Mater Med. 1886; 1: 34–36. [Google Scholar]
35. Аноним. Вакцинная ферма Wyeth’s. Медицинский и хирургический репортер 1886 г .; 54:62.
36. Qin L., Upton C., Hazes B., Evans D.H. Геномный анализ вариантов штамма вируса осповакцины, обнаруженных в вакцине Dryvax. J Virol. 2011; 85: 13049–13060. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
37.Анонимный. Вирус жидкой вакцины, свободный от микроорганизмов. Материалы двадцатой ежегодной сессии Международной ганемановской ассоциации. Чикаго: печатная компания Блейкли; 1900. С. 129–130.
38. Копеман С.М. Бактериология вакцины лимфы. В: Шелли С.Э., редактор. Труды Седьмого Международного конгресса по гигиене и демографии. Эйр и Споттисвуд; Лондон: 1892. [Google Scholar] 39. Анонимный. Вирус глицериновой вакцины Слиза. Уролог Кожный Rev.1914; 18: 692.[Google Scholar] 40. Анонимный. Профилактика брюшного тифа. Терапевтический. Вестник. 1913; 37: 47. [Google Scholar] 41. Видмер Дж. Лаборатория. Скранто: Университет Скрэнтон-Пресс; 1998. Дух Swiftwater. 100 лет в Поконо. [Google Scholar]
42. Аноним. Современные средства профилактики болезней животных. «Тихоокеанская сельская пресса», 1918 год; 95: 556.
43. Оффит П.А. Издательство Йельского университета; Нью-Хейвен и Лондон: 2005. Инцидент с Каттером. [Google Scholar]
44. Хаддлстон Дж. Х., Филдер Ф. С.Отчет из лаборатории вакцин. Годовой отчет Совета здравоохранения Департамента здравоохранения города Нью-Йорка за год, закончившийся 31 декабря 1986 г. Нью-Йорк: The Martin and Brown Company; 1897. С. 234-242.
45. Санчес-Санпедро Л., Пердигеро Б., Мехиас-Перес Е., Гарсия-Арреза, Ди Пилато М., Эстебан М. Эволюция вакцин против поксвируса. Вирусы 2015; 7: 1726–1803. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] 46. Цинь Л., Фавис Н., Фамульски Дж., Эванс Д. Х. Эволюция и эволюционные отношения между существующими штаммами вируса осповакцины.J Virol. 2015; 89: 1809–1824. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 47. Стюарт Дж. Р. Производство антитоксинов и вакцин и уход за ними. J Amer Pharmaceutical Assoc. 1912; 5: 858–862. [Google Scholar] 48. Долман К.Э., Вулф Р.Дж. Бостонская медицинская библиотека; Бостон: 2003. Подавление болезней животных и человека: микробиолог Теобальд Смит. [Google Scholar] 49. De Wolfe O.C. Источник вакцинного вируса. Chicago Med Rev.1881; 3–4: 184–186. [Google Scholar] 50. Розенау М.Дж. Вакцинный вирус. J Amer Med Assoc.1910; 54: 250–251. [Google Scholar] 51. Ходж Дж. У. Вакцинация. Кондуктор. 1908; 25: 349–351. [Google Scholar] 52. Ходж Дж. У. Вакцинный вирус, что это такое? Гомеопатический регистратор. 1907; 22: 25–32. [Google Scholar] 53. Ходж Дж. У. Что представляет собой материал, который по-разному называют «вакцинным вирусом», «бычьим вирусом», «животной лимфой», «телячьей лимфой», «чистой телячьей лимфой» и т. Д. Критика. 1907; 14: 444–453. [Google Scholar] 54. Анонимный. Источник вакцины. J Amer Med Assoc. 1903; 40: 999–1000. [Google Scholar] 55. Элгин В.F. Выдержки из двадцатого годового отчета Государственного совета здравоохранения. WM Стэнли Рэй, государственный типограф Пенсильвании; 1904. Отчет об инспекциях учреждений по разведению вакцин в Европе. [Google Scholar] 56. Каттер Р.К. Библиотека Бэнкрофта, Калифорнийский университет в Беркли; Интервью, проведенное Габриэль Моррис: 1973 год. Cutter Laboratories, 1897–1972 годы: двойное доверие. [Google Scholar] 57. Кэрролл Д.С., Эмерсон Г.Л., Ли Ю., Сэммонс С., Олсон В., Фрейс М. Вакцина в погоне за Дженнером: Пересмотр классификации вируса коровьей оспы.PLoS ONE. 2011; 6 (8) DOI: 10.1371 / journal.pone.0023086. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 58. Dabrowski P.W., Radonic A., Kurth A., Nitsche A. Полногеномное сравнение вирусов коровьей оспы выявляет новую кладу, связанную с вирусом натуральной оспы. PLoS ONE. 2013; 8 (12) DOI: 10.1371 / journal.pone.0079953. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 59. Дауни А.В. Иммунологические отношения вируса спонтанной коровьей оспы к вирусу коровьей оспы. Br J Exp Pathol. 1939; 20: 251–256. [Google Scholar] 61.Бэксби Д. Загадка вируса коровьей оспы и его происхождение. Учебные книги Hainemann; Лондон: 1981. Вакцина Дженнера от оспы. [Google Scholar] 62. Вельцин Р., Лю Дж., Пугачев К.В., Майерс Г.А., Кафлин Б., Блюм П.С. Клональный вирус осповакцины, выращенный в культуре клеток в качестве новой противооспенной вакцины. Nat Med. 2003; 9: 1125–1130. [PubMed] [Google Scholar] 63. Meisinger-Henschel C., Schmidt M., Lukassen S., Linke B., Krause L., Konietzny S. Геномная последовательность вируса осповакцины chorioallantois Анкара, предка модифицированного вируса осповакцины Анкара.J Gen Virol. 2007. 88: 3249–3259. [PubMed] [Google Scholar] 64. Медалья М.Л., Муссатче Н., Ницше А., Дабровски П.В., Ли Ю., Дэймон И.К. Геномный анализ, фенотип и вирулентность исторического бразильского штамма вакцины против оспы IOC: значение для происхождения и эволюционных взаимоотношений вируса осповакцины. J Virol. 2015; 89: 11909–11925. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 65. Schrick L., Tausch S.H., Dabrowski W., Damaso C.R., Esparza J., Nitsche A. Ранняя американская вакцина против оспы, основанная на конской оспе.N Engl J Med. 2017; 377: 1491–1492. [PubMed] [Google Scholar]
Выведение оспы на пастбище
Несмотря на то, что вариоляция натуральной оспы резко снизила уровень смертности от инфекций, она по-прежнему сопряжена со значительными рисками, включая возможность спровоцировать новые вспышки оспы. Кроме того, он полагался на постоянный приток людей, инфицированных оспой, в качестве источника инокуляционного материала. По мере того как вариоляция стала более широко практиковаться в 18 веке, якобы простое наблюдение начало привлекать все большее внимание, что имело серьезные последствия не только для оспы, но и для многих других инфекционных заболеваний.
В отличие от большинства людей, работники молочной фермы в целом были защищены от серьезных заболеваний, вызванных оспой, и не имели стойких шрамов, которые часто встречались у их немолочных соотечественников. Фермеры и доярки находились в непосредственной близости от коров, у которых иногда появлялись пустулы на вымени — симптомы зоонозного заболевания, известного как коровья оспа. У людей коровья оспа обычно проявляется пустулами на кистях и предплечьях, но в остальном протекает в легкой форме. В 1760-х годах циркулировали многочисленные сообщения о защите от натуральной оспы за счет предшествующей инфекции коровьей оспой в Англии и других странах.Хотя в то время связь между этими двумя заболеваниями была неизвестна, вирус коровьей оспы является членом рода Orthopoxvirus , который также включает вирус натуральной оспы, возбудителя оспы.
В 1774 году английский фермер Бенджамин Джести воспользовался этим наблюдением и сделал прививку своей жене и двум сыновьям, используя материал пустул от коров, инфицированных коровьей оспой. Они оставались здоровыми во время последующих эпидемий оспы, но он не публиковал и не проверял свой подход. Были сделаны и другие сообщения об аналогичных прививках, но ни один из них, похоже, не получил особого внимания, и неясно, знал ли Эдвард Дженнер, английский врач, об этих сообщениях до своего более известного теста.14 мая 1796 года Дженнер привил 8-летнему Джеймсу Фиппсу пораженный материал коровьей оспы от доярки Сары Нелмс. Фиппс тяжело заболел, но выздоровел, и в июле того же года Дженнер официально проверил гипотезу о том, что предшествующее заражение коровьей оспой может предотвратить оспу путем изменения Фиппса с пораженным материалом. Фиппс не заболел. Подход Дженнера в конечном итоге был описан как «вакцинация», как дань уважения его коровьему наследию ( vacca на латыни означает корова). После того, как его первоначальный отчет об этих открытиях был отклонен Королевским обществом, Дженнер в 1798 году самостоятельно опубликовал более длинную монографию, в которой задокументировал Фиппс и еще 22 случая, которые доказали, что коровья оспа, будь то вакцинация или естественная инфекция, может защитить от болезни, вызванной вариоляцией натуральной оспы. .
Результаты Дженнер были встречены с некоторым скептицизмом, но к 1800 году вакцинация распространилась за пределы Англии в другие европейские страны и США. С момента своего первоначального создания противооспенная вакцина развивалась сама по себе. В 1800-х годах для иммунизации параллельно использовались коровья и конская оспа, которые также могут инфицировать коров и людей. Точный вирус в оригинальной вакцине Дженнера остается неизвестным. Современная противооспенная вакцина содержит вирус коровьей оспы, который родственен вирусу коровьей оспы, но генетически отличается от него.
Несмотря на популяризацию, механизмы, которые способствовали защитным свойствам вакцины, оставались неясными до 20 века. Исследования 1970-х годов показали, что ранее существовавшие нейтрализующие титры предсказывали защиту, указывая на ключевую роль антител в вызванных вакцинами иммунных ответах. В 2003 году анализ лиц, вакцинированных 25–75 лет назад, показал, что 90% из них имели высокостабильные титры сывороточных антител и имели Т-клетки, специфичные для осповакцины. Важно отметить, что титры сывороточных антител коррелировали с нейтрализующими титрами, и примерно у 50% этих людей все еще оставались уровни антител, которые считались достаточными для защиты от оспы.Вместе с другими исследованиями эти данные показали, что противовирусный иммунитет после однократной инъекции реплицирующейся вакцины был устойчивым и потенциально долгоживущим.
Первоначальный подход Дженнер к вакцинации, который был больше похож на практику вариоляции, некоторое время оставался распространенным. По мере того, как вакцинация распространилась по всему миру, процедуры производства вакцины становились все более стандартизированными, и после 1860 года преобладающим подходом стал серийный отбор вакциной лимфы у телят.Вариация была официально запрещена законом о вакцинации 1840 года, а Закон о вакцинации 1853 года сделал прививку от оспы обязательной для всех детей, рожденных в Англии. Родители, отказавшиеся от вакцинации своих детей, были оштрафованы. Это спровоцировало первое движение против вакцинации, которое привлекло достаточное внимание в Великобритании, поэтому в 1896 году была создана комиссия для оценки ее опасений по сравнению с преимуществами вакцинации. Хотя комиссия пришла к выводу, что вакцинация против оспы защищает от болезней, она также рекомендовала не налагать финансовых штрафов, а последующий Закон о вакцинации 1898 года позволил родителям получить свидетельство об отказе от военной службы по соображениям совести, что является предвестником грядущих событий.
После своих первых тестов Дженнер продолжал проводить и продвигать вакцинацию против оспы, дальновидно предсказывая, что это может привести к «уничтожению» болезни, которая убила и поразила очень многих. Менее чем через два столетия после своей первой вакцинации Дженнер оказался прав, и в 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила оспу искорененной.
Дополнительная литература
Ридель, С. Эдвард Дженнер и история оспы и вакцинации. Proc.Байл. Univ. Med. Cent. 18 , 21–25 (2005).
Пид, П. Дж. Бенджамин Джести: новый свет на заре вакцинации. Ланцет 362 , 2104–2109 (2003).
Thurston, L. & Williams, G. Исследование роли Джона Фьюстера в открытии вакцинации против оспы. J. R. Coll. Врачи Единб. 45 , 173–179 (2015).
Esparza, J. et al. За пределами мифов: новые открытия для старых парадигм в истории противооспенной вакцины. PLoS Pathog. 14 , e1007082 (2018).
Mack, T. M. et al. Проспективное исследование сывороточных антител и защиты от оспы. Am. J. Trop. Med. Hyg. 21 , 214–218 (1972).
Sarkar, J. K. et al. Минимальный защитный уровень антител при оспе. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 52 , 307–311 (1975).
Hammarlund, E. et al. Продолжительность противовирусного иммунитета после вакцинации против оспы. Nat. Med. 9 , 1131–1137 (2003).
Esparza, J. et al. Раннее производство противооспенной вакцины в Соединенных Штатах: внедрение «вакцины для животных» в 1870 году, создание «вакцинных ферм» и начало производства вакцин. Вакцина 38 , 4773–4779 (2020).
Вулф, Р. М. и Шарп, Л. К. Противники вакцинации в прошлом и настоящем. Br. Med. J. 325 , 430–432 (2002).
Информация и факты об оспе | National Geographic
Оспа входит в число самых разрушительных болезней, от которых когда-либо страдало человечество.Это кардинально изменило ход человеческой истории и даже способствовало упадку цивилизаций. Официально смертельного вируса больше не существует. После последней вспышки в США в 1949 году вирус был объявлен искорененным в 1980 году после успешной программы вакцинации, которая считается одним из величайших достижений современной медицины.
Оспа — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом натуральной оспы. Он получил свое название от латинского слова «пятнистый», относящегося к выпуклым пустулезным шишкам, которые появляются на лице и теле пострадавших.Исторически вирус убивал около 30 процентов людей, заразившихся им. Те, кто выжил, часто оставались слепыми, бесплодными и с глубокими ямками или оспинами на коже.
Передается через прямой контакт с инфицированными людьми, биологическими жидкостями или зараженными предметами, такими как постельные принадлежности, болезнь имеет два основных типа. Variola major была самой распространенной и самой смертельной формой. Малая натуральная оспа вызывала более легкое заболевание, которое приводило к летальному исходу менее чем в 1% случаев. Существовали также две другие, более редкие формы: геморрагическая и злокачественная.Оба неизменно приводили к смерти.
Ранние жертвы
Считается, что оспа возникла в Индии или Египте не менее 3000 лет назад. Самые ранние свидетельства болезни исходят от египетского фараона Рамзеса V, который умер в 1157 году до нашей эры. На его мумифицированных останках видны явные оспины на коже.
Позже болезнь распространилась по торговым маршрутам в Азии, Африке и Европе, в конечном итоге достигнув Америки в 1500-х годах. Коренные народы там не имели естественного иммунитета.По оценкам, 90 процентов жертв среди коренного населения во время европейской колонизации были вызваны болезнями, а не военными завоеваниями.
Тайна оспы
Присоединяйтесь к исследователям, исследующим тайны истории. Почему, когда европейцы приехали в Америку, их болезни опустошили коренное население, а не наоборот?
Оспа способствовала упадку Империи ацтеков на территории современной Мексики после прибытия вируса с испанскими завоевателями в 1519 году.Более трех миллионов ацтеков скончались от этой болезни. Сильно ослабленные, ацтеки были легко побеждены. Точно так же оспа унесла жизнь императора инков и уничтожила большую часть населения инков в западной части Южной Америки.
В Европе оспа унесла жизни 60 миллионов человек только в 18 веке. В 20 веке он унес жизни около 300 миллионов человек во всем мире.
Победа вакцинации
Борьба человека с оспой началась около 2000 лет назад.В Азии метод, известный как вариоляция, предполагал умышленное заражение человека путем высыхания корней оспы ему в нос. Те, кто получал это лечение, заболели легкой формой болезни, у них выработался пожизненный иммунитет.
Ключевой прорыв произошел в 1796 году, когда эксперимент английского доктора Эдварда Дженнера показал, что прививка с использованием близкородственной коровьей оспы может защитить от оспы. Открытие Дженнера проложило путь для более поздних программ вакцинации, особенно важных, поскольку не существует эффективного лечения оспы.
В 1967 году, когда от 10 до 15 миллионов человек заразились оспой, Всемирная организация здравоохранения начала всемирную кампанию по искоренению вируса, основанную на вакцинации. Постепенно болезнь распространилась на Африканский Рог, и последний известный случай природного происхождения произошел в Сомали в 1977 году.
Несмотря на то, что оспа занесена в учебники истории, все еще существует вероятность того, что оспа вернется, чтобы преследовать нас — как биологическое заболевание. оружие. Такие опасения резко возросли в Соединенных Штатах после террористических атак 11 сентября 2001 года.Хотя риск такой биотеррористической атаки считается очень низким, с тех пор США накопили достаточно вакцины, чтобы сделать прививку каждому гражданину.
Вирус натуральной оспы (натуральная оспа)
Если не указано иное, вся информация, представленная в этой статье, получена из следующих 2 источников:
Хендерсон Д.А., Борио Л., Грабенштейн Дж. Оспа и оспа обезьян. В Plotkin S и Orenstein W. (ред.), Vaccines . Филадельфия: W.B. Компания Сондерс; 2007 г.
Хендерсон Д.А., Инглесби ТВ, Бартлетт Дж. Г. и др., Для Рабочей группы по гражданской биозащите. Оспа как биологическое оружие: управление медициной и общественным здравоохранением. JAMA . 1999; 281 (22): 2127-2137.
Фон
Оспа — очень заразная и смертельная болезнь, вызываемая вирусом натуральной оспы. По оценкам, в ХХ веке она заразила 300 миллионов человек, прежде чем стала единственной инфекционной болезнью человека, которую когда-либо удалось полностью искоренить.После глобальной кампании вакцинации, проводимой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) (Интенсифицированная глобальная программа ликвидации), последний естественный случай оспы был в Эфиопии в 1977 году. Всемирная ассамблея здравоохранения объявила о ликвидации оспы в 1980 году и рекомендовала всем странам прекратить ее распространение. плановая вакцинация против оспы.
После искоренения оспы ВОЗ рекомендовала уничтожить все оставшиеся образцы натуральной оспы или отправить в 1 из 2 назначенных референс-лабораторий с высокой степенью сдерживания, расположенных в США.С. и Россия. Сегодня единственным потенциальным источником заражения оспой является непреднамеренный выброс в лаборатории или биологическая атака.
Оспа как биологическое оружие
Оспа считается одной из самых серьезных угроз биотерроризма. Он использовался в качестве биологического оружия во время французских и индейских войн (с 1754 по 1767 год), когда британские солдаты раздавали американским индейцам зараженные оспой одеяла. В 1980-х годах Советский Союз разработал натуральную оспу в качестве аэрозольного биологического оружия и ежегодно производил тонны зараженного вирусом материала, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет.
Обеспокоенность по поводу использования оспы в качестве биологического оружия вызывают несколько факторов:
Variola может передаваться от человека к человеку.
Нет широко доступного или лицензированного лечения этой болезни.
Имеет высокий уровень смертности.
Поскольку плановая иммунизация против оспы была прекращена в Соединенных Штатах в 1972 году, а во всех других странах к 1983 году, население мира чрезвычайно уязвимо для этой болезни.Большая часть населения мира никогда не была вакцинирована или вакцинировалась так давно, что иммунитет к оспе ослаб.
Variola относительно стабильна в виде аэрозоля.
Инфекционная доза мала.
Поскольку во время контакта симптомы отсутствуют, скрытое высвобождение вируса натуральной оспы не может быть обнаружено до тех пор, пока больные люди не начнут появляться в кабинетах врачей и больницах.(См. Короткий видеоролик CDC «История биотерроризма: оспа».)
Трансмиссия
Оспа передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или при прямом контакте с биологическими жидкостями. Зараженная одежда или постельное белье также могут передавать вирус. Не известно, что животные и насекомые переносят или распространяют вирус среди людей. Инкубационный период оспы составляет от 7 до 17 дней.
Меры инфекционного контроля
Лица, у которых диагностирована или подозревается оспа, должны быть изолированы, чтобы предотвратить распространение болезни.Бытовые и другие лица, контактирующие с больными оспой или имеющими подозрение на нее, должны быть вакцинированы и находиться под наблюдением.
При обращении с больными оспой в больнице необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с воздушно-капельным путем (см. Рекомендации CDC по мерам предосторожности при изоляции), и весь персонал больницы должен быть вакцинирован.
Болезнь
Диагноз оспы основывается на клинических проявлениях у пациента и подтверждается лабораторными исследованиями.Симптомы чаще всего появляются через 12–14 дней после заражения и включают высокую температуру, тяжелое недомогание и истощение с головной болью и болью в спине.
Источник: Слайд ВОЗ по оспе в формате PDF
.
Сыпь в виде небольших розовых шишек появляется во рту, на лице и предплечьях, а затем распространяется на туловище и ноги, включая ладони и подошвы. В течение 1-2 дней сыпь сначала заполняется жидкостью, а затем гноем. Поражения округлые, твердые и глубокие; они начинают покрываться коркой на 8 или 9 день.Считается, что человек, инфицированный оспой, заразен с момента появления сыпи до момента ее заживления (~ 2 недели). Выжившие часто остаются обезображенными, с постоянными шрамами на лице.
Источник: CDC
Осложнения оспы включают бактериальные суперинфекции кожи и органов, пневмонию, сепсис, артрит, кератит и энцефалит. В отличие от натуральной оспы, ветряная оспа (болезнь, с которой ее, скорее всего, путают) связана с более легким продромальным заболеванием и более поверхностной сыпью, которая обычно начинается на туловище и распространяется центростремительно, имеет поражения на разных стадиях развития. , и редко появляется на ладонях или подошвах.
Оспа вызывается одним из двух близкородственных штаммов: большой и малой натуральной оспы. Два вируса невозможно различить, за исключением тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Инфекция Variola minor (известная как Alastrim) вызывает меньше системных симптомов, менее обширную сыпь, меньше рубцов и меньше смертельных исходов.
В эпоху естественной оспы было выявлено несколько разновидностей основного заболевания натуральной оспы. См. Таблицу 1.
Таблица I: Классификация типов натуральной оспы ВОЗ, на основе исследования 3544 пациентов в Индии, 1972 г. *
Тип большой натуральной оспы
Характеристики
Летальность
Обычное
Наиболее распространенная форма; 90% случаев у непривитых
30%
Модифицированный
Более легкая форма
Образует меньше, меньше и больше поверхностных поражений
В 2% случаев у невакцинированных; 25% случаев среди вакцинированных
Случаи модифицированной оспы редко заканчивались смертельным исходом.
Злокачественная или плоская
Поражения были более плоскими, развивались медленнее и сливались
7% случаев у невакцинированных лиц
97%
Геморрагический
Трудно диагностировать; сыпь, сопровождающаяся кровотечением на слизистые оболочки и кожу
Менее 3% случаев
Около 100%
Variola sine eruptione (без сыпи)
Встречается у ранее вакцинированных лиц, контактировавших с матерью, или у младенцев с материнскими антителами
У заболевших не было симптомов или кратковременная лихорадка, головная боль и гриппоподобные симптомы
Передача клинической оспы не была зарегистрирована для синусовой сыпи натуральной оспы
Не доступен; однако в случае малой натуральной оспы смерть наступала у <1% людей.
Получено из Fenner F, Henderson DA, Arita I, Ježek Z и Ladnyi ID. Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения; 1988. Стр. 4.
Лечение и профилактика
Постконтактная вакцинация в течение 1–3 дней после заражения вирусом натуральной оспы может предотвратить клинические проявления оспы. Вакцинация в течение 4-7 дней после контакта может снизить тяжесть заболевания.
В настоящее время нет лицензированного противовирусного лечения натуральной оспы.Ингибитор протеазы SIGA-246 (SIGA Technologies, Inc.) получил статус орфанного препарата FDA в декабре 2006 года и в настоящее время проходит клинические испытания.
Антибиотики могут помочь в лечении вторичных бактериальных инфекций, а поддерживающая терапия также может принести пользу пациентам.
ACAM2000 (Sanofi) — лицензированная вакцина против оспы, которая в настоящее время находится в Национальном стратегическом запасе США (SNS). Эта вакцина содержит живой вирус осповакцины, родственника натуральной оспы. В редких случаях иммунизация вакциной против осповакцины может вызвать серьезные и потенциально опасные для жизни реакции.Из-за возможности этих реакций разрабатываются новые вакцины.
SNS содержит достаточно вакцины против оспы, чтобы иммунизировать каждого человека в США
В настоящее время правительство США не рекомендует вакцинацию от оспы для населения. В декабре 2002 года президент объявил Программу вакцинации против оспы, цель которой состоит в добровольной вакцинации лиц, подвергающихся наибольшему риску в случае вспышки оспы, включая лиц, оказывающих первую помощь, и медицинских работников, входящих в состав «групп реагирования на оспу».»В целом, около 40 000 гражданских служащих были иммунизированы в первые несколько месяцев после объявления программы, но дальнейшие вакцинации в настоящее время не продвигаются. Развернутые военнослужащие продолжают вакцинироваться, а также лабораторный персонал, работающий с вакциной и родственными вирусами.
Поскольку натуральная оспа больше не возникает, единичный подтвержденный случай считается чрезвычайной ситуацией и требует выполнения федеральных и государственных планов реагирования на оспу по эпиднадзору и локализации.
См. Также
Веб-страница по оспе. Центры по контролю и профилактике заболеваний, готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. https://www.cdc.gov/smallpox/index.html. По состоянию на 26 февраля 2014 г.
Веб-сайт Программы вакцинации против оспы Министерства обороны. https://health.mil/smallpox?type=Policies. По состоянию на 26 февраля 2014 г.
Руководство по мерам предосторожности при изоляции: предотвращение передачи инфекционных агентов в медицинских учреждениях, 2007 г., веб-страница.Центры по контролю и профилактике заболеваний. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html. По состоянию на 26 февраля 2014 г.
Хендерсон Д.А., Борио Л., Грабенштейн Дж. Оспа и оспа обезьян. В Plotkin S и Orenstein W. (ред.), Vaccines . Филадельфия: W.B. Компания Сондерс; 2007.
Хендерсон Д.А., Инглесби ТВ, Бартлетт Дж. Г. и др., Для Рабочей группы по гражданской биозащите. Оспа как биологическое оружие: управление медициной и общественным здравоохранением. JAMA . 1999; 281 (22): 2127-2137. http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/281/22/2127. По состоянию на 26 февраля 2014 г.
Информационный бюллетень по оспе. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, Национальные институты здоровья. https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/smallpox. По состоянию на 26 февраля 2014 г.
Visual Dx: оспа. http://www.logicalimages.com/resourcesBTAgentsSmallpox.htm. По состоянию на 26 февраля 2014 г.
Интернет-страница по оспе.Всемирная организация здравоохранения. http://www.who.int/topics/smallpox/en. По состоянию на 26 февраля 2014 г.
Последний раз отзыв 26 февраля 2014 г.
Оспа — наш мир в данных
Хотя еще одна болезнь, чума крупного рогатого скота, также была искоренена, оспа — единственная, от которой инфицированы люди. «Только» чумой крупного рогатого скота инфицированы животные, преимущественно крупный рогатый скот и буйволы, и в 2011 году было объявлено о ликвидации их искоренения.
Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., & Вулф, С. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полная версия доступна на сайте http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.
Эти неспецифические симптомы обычно включают лихорадку и головную боль, но могут также включать тошноту, боли в спине или делирий. Страница 5 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
30% — это уровень летальности, указанный в Kotar, S., & Gessler, J. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company. Частично доступно в Google Книгах. Коплан и Фостер (1979) сообщили о диапазоне от 15 до 45%. Коплан Дж. И Фостер С. (1979). Оспа: клинические типы, причины смерти и лечение. Журнал инфекционных болезней, 140 (3), 440-441.
Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полная версия доступна на сайте http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.
Смит, Г.Л. (2010) Поксвирусы. В Д.Уоррелл, Т. Кокс и Дж. Ферт, Оксфордский учебник медицины (4-е изд.). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. Частично доступно в Интернете в книгах Google.
Страница 22 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
CDC. (2018). Профилактика и лечение — оспа. Центры по контролю и профилактике заболеваний. Получено 28 марта 2018 г. с https://www.cdc.gov/smallpox/prevention-treatment/index.html.
Страница 119 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
Ли Ю., Кэрролл Д., Гарднер С., Уолш М., Виталис Э. и Дэймон И. (2007). О происхождении оспы: сопоставление филогеники натуральной оспы с историческими записями об оспе. Слушания Национальной академии наук , 104 (40), 15787-15792. Доступно онлайн здесь.
Котар С., Гесслер Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.
Страница 210 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения.Полностью доступен для скачивания здесь.
Страница 210 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
Это изображение доступно на Викискладе?
Хендерсон Д. А. (2011). Ликвидация оспы — обзор прошлого, настоящего и будущего. Вакцина , 29 , D7 – D9.https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.06.080
Д. А. Хендерсон (2009 г.) — Оспа: смерть от болезни — Внутренняя история искоренения всемирного убийцы. Издано Prometheus Books.
Crosby, A.W. (1993). Оспа. В К.Ф. Кипл, Кембриджская всемирная история болезней человека (стр. 1008-1014). Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Всемирная организация здравоохранения (2008 г.) Оспа: развенчание мифов. Интервью с Дональдом Хендерсоном. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения 86 ( 12). 909-988. Полностью доступен онлайн на веб-сайте ВОЗ.
Локли М. (2016) Смерти от оспы, которая привела к смерти Бирмингема, можно было избежать . Бирмингемская почта. Получено 19 июля 2018 г. отсюда.
Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полная версия доступна на сайте http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.
Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью доступно на сайте http: //www.docsimmunize.org /munize / cdcmanual / original / smallpox.pdf.
Котар С., Гесслер Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.
Барделл Д. (1977). Эдвард Дженнер и первая вакцинация. Американский учитель биологии , 39 (7), 440-441. Первая страница доступна здесь.
Ридель, С. (2005). Эдвард Дженнер и история оспы и вакцинации. Слушания Медицинского центра Университета Бейлора, 18 (1), 21-25. Полностью доступен онлайн на сайте NCBI.
Страница 248 в Magner, L. (1992). История медицины . Нью-Йорк: Марсель Деккер. Доступно в Google Книгах.
Страница 423 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
Сноска 10 на странице 372 в Kotar, S., & Гесслер, Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.
Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью доступно на сайте http: // www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.
Хопкинс, Дж. (1989). Ликвидация оспы: организационное обучение и инновации в международном здравоохранении . Издательство Авалон.
Раззелл, П. (1977). Победа против оспы: влияние прививки на смертность от оспы в Великобритании восемнадцатого века. Фирле: Книги Калибана.
Дитон, А. 2013. «Что эмпирические данные говорят нам о несправедливости неравенства в отношении здоровья?».Неравенство в отношении здоровья: концепции, меры и этика (Нир Эйал, Самиа Херст, Оле Фриттоф Норхейм и Дэниел Виклер, редакторы). Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета. В свободном доступе на сайте Ангуса Дитона. Дитон, А. (2013). Большой побег: здоровье, богатство и истоки неравенства . Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. Частично доступно в Google Книгах.
В дополнение к упомянутым исследованиям был также рассмотрен Райли (2001).
Райли, Дж.(2001). Рост продолжительности жизни: глобальная история. Кембридж (Великобритания): Издательство Кембриджского университета. Частично доступно в Google Книгах.
Центр глобального развития (без даты) Пример 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.
Расчеты основаны на стоимости ухода за больным оспой (2 доллара США.85 в Индии), экономическая продуктивность человека на протяжении всей жизни и население каждой развивающейся страны, а также оценочного числа случаев оспы и смертей в человека. Число из оценочных смертей от натуральной оспы составило 1,5 миллиона. Обратите внимание, что это отличается от зарегистрированных числа случаев оспы случаев в 1967 году, что составляло всего 122000. См. Наш раздел о качестве данных для обсуждения этого несоответствия. Расчеты Центра глобального развития (без даты). Пример 1: Искоренение оспы.Доступно в Интернете на их веб-сайте.
Вакцинация одного человека в США от оспы оценивалась в 6,50 долларов; в 1968 году США потратили 92,8 миллиона долларов только на первичную вакцинацию и ревакцинацию против оспы. Отсутствие на работе оценивается в 0,75 доллара на человека в день. Расчеты Центра глобального развития (без даты). Пример 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.
Центр глобального развития (без даты) Пример 1: Искоренение оспы.Доступно в Интернете на их веб-сайте.
В этих оценках, помимо прочего, учтены преимущества предотвращения смертей от оспы и затраты на вакцинацию. Ehreth (2003) оценивает, что экономия от забытых смертей от оспы и затрат на вакцинацию составляет 2 миллиарда долларов в год во всем мире. Однако нам не ясно, как автор пришел к этим оценкам.
CGD (без даты) предполагают, что США экономят свои взносы на кампанию против оспы каждые 26 дней.Нам снова не удалось найти расчет, подтверждающий это утверждение.
Центр глобального развития (без даты) Пример 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.
По оценкам ЮНИСЕФ (1996) и Хинмана, А. Р. (1998), без вакцины в середине 1990-х годов в мире ежегодно погибало бы 5 миллионов человек от оспы.
Если предположить, что оценка на середину 1990-х годов дает среднюю оценку за период с 1980 года, и, следовательно, умножение оценки в 5 миллионов в год на количество лет между 1980 и 2018 годами означает, что с момента искоренения болезни погибло 190 миллионов человек. сохранен.
ЮНИСЕФ (1996 г.) — Вакцины позволяют контролировать 7 болезней. Онлайн здесь.
Хинман А. Р. (1998). Глобальный прогресс в борьбе с инфекционными заболеваниями. Вакцина, 16 (11-12), 1116-1121.Онлайн здесь.
Котар С., Гесслер Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.
Ли Ю., Кэрролл Д., Гарднер С., Уолш М., Виталис Э. и Дэймон И. (2007). О происхождении оспы: сопоставление филогеники натуральной оспы с историческими записями об оспе. Слушания Национальной академии наук , 104 (40), 15787-15792.Доступно онлайн здесь.
Variola minor была обнаружена в Южной Африке только в 1904 году, а связь с более смертоносной и хорошо известной цепью вируса натуральной оспы была научно доказана только в 1956 году. De Korte, W.E. (1904) Амаас, или кафр, молочная оспа. The Lancet, 163 (4210), 1273 — 1276. Предварительный просмотр доступен онлайн <здесь. Jong, M. de (1956) Эпидемия аластрима в Гааге, 1953-1954 гг. Documenta de medicina geographica et tropica, 8: 207-235.
Даудл, WR.(1999) Принципы устранения и искоренения болезней. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 1998; 76 (Дополнение 2): 22-25. Онлайн здесь.
Даудл WR. Принципы устранения и искоренения болезней. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 1998; 76 (Дополнение 2): 22-25. Онлайн здесь.
Медицинский словарь Merriam Webster. Последнее обновление: 6 апреля 2018 г. Доступно онлайн здесь.
Феннер, Ф., Хендерсон, Д., Арита, И., Езек, З., и Ладный, И. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (2012) Урок 1: Введение в эпидемиологию — Раздел 11: Возникновение эпидемических заболеваний. Последнее обращение 8 июля 2018 г. Доступно онлайн здесь.
Страница 34 из McMillen, C. (2016). Пандемии: очень краткое введение . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.Частично доступно в книгах Google здесь.
«Массовые и разрушительные пандемии, которые произошли в 1801–1802 годах и в 1836–1840 годах, привели к фактическому исчезновению многих племен коренных жителей Северной Америки». Стр. 240 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь. Глава о оспе в McMillen, C. (2016). Пандемии: очень краткое введение .Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. Частично доступно в книгах Google здесь.
«После того, как оспа стала эндемичной или повсеместной, эпидемии стали возникать циклически. Поскольку выжившие после оспы наделены пожизненным иммунитетом, население не будет восприимчиво к другой крупной вспышке, пока не родятся и не вырастут несколько поколений или пока сообщество не увеличится за счет иммиграции неожиданных особей. Когда инфекция возобновилась, эти уязвимые группы пострадали первыми.Если рассматривать оспу как детское заболевание, это указывает на то, что большинство взрослых подверглись заражению и, следовательно, избежали повторного приступа ». Котар, С., и Гесслер, Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.
Котар С., Гесслер Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company. Частично доступно в Google Книгах.
Страница 175 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
”Статистика из Индии также показала преднамеренное искажение; на последовательных уровнях иерархии здравоохранения статистика заболеваемости оспой была изменена, чтобы снизить количество зарегистрированных случаев ». Хопкинс, Дж. (1989). Ликвидация оспы: организационное обучение и инновации в международном здравоохранении .Издательство Авалон.
Раззелл, П. (1977). Победа против оспы: влияние вакцинации на смертность от оспы в Великобритании восемнадцатого века . Фирле: Книги Калибана.
Страница 175 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.
Всемирная организация здравоохранения (1980) Ликвидация оспы.Заключительный отчет Глобальной комиссии по сертификации ликвидации оспы. Женева. Полностью доступен онлайн на веб-сайте ВОЗ.
Хендерсон Д. А. (1976). Ликвидация оспы. Scientific American , 235 (4), 25-33. Доступно в Интернете через JSTOR.
Всемирная организация здравоохранения (2008 г.) Оспа: развенчание мифов.
Установка твердотопливного котла – монтаж ТТ-котла своими руками
Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.
Инструкция по монтажу дровяного котла
Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:
Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
Подготовка помещения к установке.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.
Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу
Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.
Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.
Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.
Где лучше поставить ТТ-котел
Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.
Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу
Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.
Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:
Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.
Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома
Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).
Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной
Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.
Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.
Когда места в топочной не хватает, котел устанавливается ближе к стене, чтобы обеспечить проход
В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.
О подготовке помещения
Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:
предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.
Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.
Пример защиты деревянных перегородок и пола рядом с дровяным котлом
Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.
По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:
Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.
Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание
Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.
Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел
Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.
Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.
Как сделать вентиляцию в котельной
Воздухообмен в топочной организуется с целью:
обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.
Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.
Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:
Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.
Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком
Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.
Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.
Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².
Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.
Видео: варианты размещения отопительного агрегата
Монтируем теплогенератор и дымоход
Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.
Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.
Заводские и самодельные сэндвич-трубы для дымохода
Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:
Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
Закрепите наружную крышку узла.
Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.
Схема сборки и подключения приставного дымоотвода из сэндвича
Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:
число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;
Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома с выходом через кровлю
стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;
на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.
Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.
Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши
Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.
Подключаемся к системе отопления
Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.
Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.
Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.
Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.
Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.
Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:
Заключение
С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.
Как правильно установить твердотопливный котел
Содержание:
Твердотопливные котлы имеют внушительные габариты, массу, поэтому предназначаются для напольной установки. До монтажа оформлять разрешения не нужно, главное соблюдать правила безопасности, не забывать об удобстве в эксплуатации. Расскажем, как установить твердотопливный котел своими силами, почему важно строго соблюдать последовательность проведения работ. Напоминаем, что Вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам. Услуги профессиональных мастеров стоят денег, зато полностью избавляют Вас от сопутствующих хлопот.
С чего начать
Расскажем, как правильно установить твердотопливный котел поэтапно:
Выбрать оптимальное место под монтаж установки в частном доме. Для теплогенератора нужны соответствующие условия, достаточное количество места.
Подготовить помещение к установке.
Обустроить приточную, вытяжную вентиляцию.
Установить отопительный агрегат, дымоход.
Подключить все к отопительной системе (выполнить обвязку), после сделать проверочный запуск.
Подготовительные этапы важны не меньше основных. Если некорректно выбрать место для установки агрегата, проигнорировать необходимость наличия адекватной вентиляции, проблем будет немало.
Сразу следует сделать расчеты тепловых нагрузок, оптимальной мощности. Это поможет остановиться на оптимальной модели и не заплатить лишних денег.
Оптимальное место для установки
Применение угля, дров, брикет сопровождается выделением пыли, дыма (пусть и в минимальных количествах). Поэтому по возможности устанавливать котел следует не в доме, а на улице. Если есть вариант только с жилой постройкой, расположите теплогенератор подальше от спален, детских.
Основные места расположения котельных:
обособленное здание на улице;
гараж, подвал;
техническое помещение в доме;
тщательно проветриваемый коридор.
Для нормальной очистки, обслуживания теплового обменника нужно обеспечить к нему доступ со всех сторон. Спереди в идеале составляют от 1 см свободного места, с задней части и по бокам около 60 см (но не менее 25 см).
Когда в топочной мало места, котел ставят как можно ближе к стене. Это оставит достаточный проход.
Подготовка помещений
Перед тем, как установить твердотопливный котел в доме, нужно:
предусмотреть основание, отлить фундамент из бетона, если это будет необходимо;
проделать в стене отверстия для вентиляции, трубы дымохода;
защитить полы, стены из подверженных горению материалов листами асбестоцемента, металла, минерита, картона на базальтовой основе.
В топочной следует предусмотреть электрическую линию с розеточной сетью для запитывания автоматики, насоса.
Деревянную обшивку отдирать необходимости нет. Если котел придвинут к горючей стене на 38 см, закройте ее изолятором. С фундаментами все просто. Отопители малой мощности до 200 кг нормально становятся на цементной стяжке. Для пиролизных мощных котлов нужно основание из железобетона. Если масса котла составляет 300 кг или немного меньше, обустраивают армированную стяжку из бетона 10 см в толщину, больше 300 кг – отдельную фундаментную плиту. Совсем маленькие котлы ставят прямо на деревянный пол, но предварительно усиленный лагами из брусков.
Обустройство вентиляции
В топочной обязательно должен быть обеспечен оптимальный воздухообмен. Он создаст оптимальные условия для горения, поможет вывести наружу дым и газы, компенсирует удаленные воздушные массы за счет постоянного притока новых.
Отверстия вытяжки и притока воздуха следует размещать на разных концах топочной. Вытяжное желательно делать под потолком, приточное внизу около котла. Не размещайте вытяжку около теплогенератора с вентилятором.
Монтаж дымохода с тепловым генератором
Теперь о том, как установить твердотопливный котел отопления с дымоходом. Агрегат выставляют в проектном положении, после осуществляют выравнивание по вертикали с применением регулируемых ножек либо подкладок из металла.
Дымоход можно сделать своими руками из трубы с базальтовой обшивкой или утепленных труб-сэндвичей. Приставной канал монтировать проще всего – крепите трубу вертикально к стене, подключаете газоход, вырезаете в перегородке проем квадратной формы. После устанавливаете стальной узел прохода пропускаете в него трубу типа сэндвич, пустоты заполняете ватой из базальта.
Проследите за тем, чтобы оголовок канала дымохода не очутился в зоне ветровой подпорки крыши вашего либо соседнего дома. Для улучшения устойчивости тяги поднимите трубу до отметки, которая указана на схеме выше.
Когда это будет сделано, занимаемся обвязкой. Следите за тем, чтобы в подключенный к сети генератор не попадала холодная вода. В противном случае на стенках топливного отсека в результате скачков температур образуется конденсат, который создаст вязкую сажевую корку.
Ваша задача – установить расширительный бак закрытой отопительной системы, запорную арматуру в соответствие с рабочими схемами и правильно заполнить трубопроводную сеть. Стартовое давление – 1 Бар. Дальше будут выполнены тест работоспособности, пробная распорка. Если нужно заказать оборудование для обустройства котельной в частном доме, загляните в каталог компании «Котёл 52».
Где устанавливать твердотопливный котёл в доме, даче и гараже?
С точки зрения безопасности оптимальным помещением для установки котла на твёрдом топливе является отдельно стоящая топочная. Под понятием топочная подразумевается помещение, предназначенное для установки котлов общей мощностью до 200 кВт. При этом максимальная производительность одного теплогенератора не должна превышать 100 кВт. Она может находится отдельно от отапливаемого здания, быть к нему пристроена или встроена в него.
Установка твердотопливного котла внутри отапливаемой постройки менее предпочтительна, но при соблюдении определённых условий, такой вариант также допускается. Размещая ТТ котёл внутри дома следует понимать, что для его эксплуатации потребуется постоянно иметь дело с большим количеством топлива. Если вы решите выбрать для этих целей уголь, то неизбежно возникнут большие трудности с обеспечением чистоты помещения.
На этапе проектировки будущего здания будет важно учесть необходимость в отопительный сезон иметь дело со значительным количеством топлива. Следует сразу предусмотреть место хранения запасов дров или угля на определённый срок. Крайне желательно, чтобы процесс доставки топлива в топочную не требовал его транспортировки по жилым помещениям или коридорам. Иначе после каждой следующей загрузки топки придётся делать небольшую уборку.
Твердотопливные котлы используются не только для домашней системы отопления. Часто ТТ теплогенератор устанавливается для обогрева гаража, дачи или теплицы. В этом случае, как правило, основной акцент делается на стоимость оборудования теплосистемы. Таким образом, речь про обустройство отдельностоящей топочной на улице не идёт. Котёл в нежилых строениях обычно размещается внутри, что также вполне допустимо, если к чистоте помещения нет особо строгих требований.
Котёл в частном доме
Нормативные документы, действующие на территории Украины, указывают, что, если мощность твердотопливного котла превышает 30 кВт, его следует размещать только в отдельном помещении. Для менее мощных теплогенераторов допускается использовать помещение с котлом также и для других целей. Здесь можно привести в пример установку котла в подвале или на кухне, если эти помещения достаточно просторные. Тем не менее, мы рекомендуем располагать котёл в специально оборудованном для этого помещении, так как от этого во многом зависит безопасность эксплуатации системы отопления.
Если мощность теплогенератора превышает 30 кВт, то топливо для него нельзя хранить в топочной. Место его хранения следует предусмотреть заранее. Его лучше располагать недалеко, так чтобы доставка топлива в топочную не становилась причиной загрязнения смежных помещений. Для котла с небольшой мощностью до 30 кВт разрешается складировать топливо в одном с ним помещении. При этом дистанция от теплогенератора до запаса топлива не должна быть меньше 1 м.
Для полноценного технического обслуживания котла, необходимо чтобы в топочной было достаточное количество свободного места. Согласно нормативам, запрещается устанавливать теплогенератор до 30 кВт в помещение, объём которого менее 7,5 м³. Если мощность котла превышает 30 кВт, но не достигает 60 кВт, объём пространства внутри топочной должен быть как минимум 13,5 м³. При размещении более мощных твердотопливных котлов, этот показатель увеличивается до 15 м³.
Большое значение для пожарной безопасности топочной имеют условия расположения теплогенератора. Пол под агрегатом обязательно следует изготавливать из негорючих материалов. Для устройств до 30 кВт напольное покрытие вокруг котла должно быть обшито листовой сталью от 0.7 мм. Такой защитой следует закрывать пол под агрегатом на расстоянии не меньше 60 см. Фундамент должен быть ровным и прочным, его габариты с фронтальной стороны следует делать на 30 см больше размеров котла, а с остальных сторон — на 10 см.
Чтобы иметь возможность эффективно обслуживать теплогенератор, нужно иметь доступ к нему со всех сторон. Для удобства загрузки топлива в устройство с фронтальной стороны, его следует размещать на дистанции не меньше 1 м от стены. Минимальное расстояние до стен с других сторон составляет 60 см. Также в помещении обязательно должен присутствовать источник естественного освещения. Необходимая площадь окна зависит от объёма топочной. На каждый кубический метр помещения следует предусматривать 0,03 м² площади оконного проёма.
Кроме хорошего освещения, важным элементом также является наличие эффективной вентиляции. Для размеров вентиляционных отверстий также существуют определённые нормы. Входящий поток воздуха должен поступать через отверстие 14х14 см или не меньше 200 см². В верхней части обязательно размещается вытяжная вентиляция. Основное требование к вытяжке — её площадь должна быть равна площади отверстия для входящего потока воздуха.
Вытяжная вентиляция может быть, как естественной, так и принудительной. Однако если у вашего котла дымоход с естественной тягой, принудительную вытяжку делать запрещено. Для тех, кто планирует размещать теплогенератор значительно мощности, от 30 кВт и более, сечение вентиляционного отверстия должно составлять от 400 см² и больше. Оно должно иметь как минимум половину площади сечения дымохода котла. Возможно также оборудование вентиляционных каналов, они обязательно изготавливаются из негорючих материалов.
В котельной или топочной следует также предусмотреть систему подачи и слива воды. Так как теплогенератор постоянно работает с водой, пол под ним должен быть оснащён гидроизоляцией. Кроме гидробарьера в полу, стены на высоту 10 см также обрабатываются гидроизолирующими составами. Отдельные меры гидроизоляции следует применить и к дверному порогу. Такие строгие требования предъявляются к топочной, если под ней есть жилые помещения. Тем не менее, если снизу находятся даже технические помещения, их также рекомендуется защитить от возможных проблем с затоплением котельной.
Если у вас возникла необходимость установить котёл в квартире, рассматривайте все приведённые выше требования как обязательные. От их соблюдения зависит не только ваша безопасность, но и безопасность ваших соседей. Топить в данном случае лучше всего пеллетами, так как от них будет минимальное количество отходов и мусора.
Котёл в гараже
В ограниченном пространстве гаража к месту установки котла предъявляются те же требования, что и при размещении теплогенератора в отдельной топочной. Важно располагать котёл так, чтобы к нему был свободный подход даже в то время, когда автомобиль находится внутри постройки. Машина должна быть на достаточном расстоянии от теплогенератора, чтобы нагретый агрегат и дымоход не стали причиной деформации краски на кузове авто.
Безопасная дистанция до автомобиля составляет 60 см. Воздух — один из лучших термоизоляторов, поэтому если расположить котёл на достаточном отдалении от других конструкций или предметов, он не будет представлять собой никакой опасности. В остальном, как и для топочной, гаражное помещение должно иметь хорошую вентиляцию, а запас дров следует располагать не ближе 1 метра до котла.
Оборудование системы отопления с жидким теплоносителем в гараже требует использования незамерзающей жидкости. Самый распространённый состав — пропиленгликоль. Он имеет минимальные показатели расширения даже при очень низких температурах. Если вместо «незамерзайки» залить в систему воду, то придётся либо топить гараж круглосуточно, либо каждый раз сливать воду после завершения отопительного сеанса. Оба варианта, очевидно, полностью нецелесообразны.
Рекомендуем — Статья про дешевое отопление гаража.
ТТ котёл в теплице
Здесь также важно обращать внимание на расстояние от теплогенератора до стен и других конструкций. Минимально допустимая дистанция — 50-60 см, в зависимости от мощности и типа конструкции. Отдельно следует принять меры по обустройству качественной вентиляции, так как теплица особенно нуждается в достаточном объёме свежего воздуха. Если же в помещении находится ещё и котёл, то расход кислорода значительно возрастает.
При невозможности соблюдения минимальных расстояний от теплогенератора до стен теплицы или других потенциально горючих элементов, котёл следует отгородить специальным защитным экраном. Он изготавливается из негорючих стекломагниевых листов или специального огнестойкого гипсокартона. Также котёл можно обложить кирпичом, чтобы он выполнял роль теплового аккумулятора.
В любом случае следует помнить, что наиболее безопасный способ установки твердотопливного котла — это размещение устройства в отдельностоящей котельной. Тем не менее, с экономической точки зрения, данное решение вряд ли можно назвать оптимальным. В этом случае придётся иметь дело с затратами на возведение котельной вместе с дополнительными расходами, связанными с остыванием теплоносителя по пути от котельной к потребителю.
Рекомендуем — Статья про отопление теплицы твердотопливным котлом
Установка котла отопления в частном доме и установка трубы к нему
Правильная установка котла отопления в частном доме и установка трубы к нему потребует от вас знания нормативов и правил по отопительному оборудованию.
В первую очередь, это правила по пожарной безопасности, а также Строительные Нормы и Правила – СНиП.
Чтобы не мучать вас параграфами и скучными цифрами, сделаем здесь быстрый экскурс, в ходе которого будет освещаться установка котла отопления в частном доме и установка трубы к нему.
Установка отопительных котлов в котельных
Фактически, установка любого теплогенератора в отведенном для этого помещении будет единообразной с некоторыми нюансами для разных типов отопительного оборудования.
Например, вы можете установить два типа отопительного оборудования:
Напольные котлы отопления.
Настенные котлы отопления.
Также у вас есть выбор при установке, какой вариант по нагреванию воды для ГВС вам выбрать:
Двухконтурный котел с контуром ГВС.
Одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева (БКН).
Также вы можете выбирать, какой энергоноситель или топливо использовать, чтобы получать энергию для нагрева теплоносителя в вашей системе отопления:
Дрова.
Уголь.
Пеллеты.
Жидкое топливо (солярка, отработка, мазут).
Газ сжиженный.
Газ магистральный.
Электричество.
В зависимости от этого для каждого варианта будут свои собственные нюансы по установке котла отопления в котельной.
Угольные и дровяные отопительные котлы и дымоходы к ним
При установке угольного или дровяного котла вам, в первую очередь, потребуется исполнять правила пожарной безопасности.
Стены в котельной должны быть исполнены из несгораемых материалов либо должны быть защищены несгораемым покрытием.
Котел должен быть установлен на основание из несгораемого материала с изоляцией от сгораемых элементов перекрытия и пола.
Перед котлом должна быть площадка из несгораемого материала (железо, керамика, камень) на 120 см в длину и на 30 см по бокам от габаритов котла.
Дымоход ТТ котла должен иметь разгонный участок и поддерживать достаточную тягу. Проходка через перекрытия должна выполняться с соблюдением правил пожарной безопасности.
Разделка потолка выполняется при помощи специальной проходки, которая обеспечивает расстояние не менее 50 см от «дыма» до сгораемых элементов.
После котла монтируется подающий участок трубопровода СО из металла, который соединяется с буферной емкостью. Назначение буферной емкости – гасить температурные колебания теплоносителя на выходе из ТТ котла и защищать систему отопления в случае «закипания» котла.
Пеллетные котлы в котельной
В случае использования таких теплогенераторов, требования будут менее строгими, поскольку автоматика позволяет лучше контролировать процесс сжигания пеллет.
Также для этого вида топлива температура исходящих дымовых газов гораздо ниже, чем для ТТ котлов.
Это позволяет уменьшать расстояние от «дыма» до сгораемых элементов и не использовать как буферную емкость, так и стальные трубы на подаче от котлов.
Однако, низкая температура исходящих дымовых газов накладывает определённые ограничения на конструкцию дымохода. Дымоход для пеллетного котла должен быть хорошо утеплен, чтобы избежать сильного образования конденсата в нем.
Дизельные и газовые котлы и дымоходы к ним
Для этих типов теплогенераторов можно использовать как вертикальные, так и горизонтальные (коаксиальные) дымоходы.
При использовании турбированных котлов с закрытой камерой сгорания воздух к горелке котла может подаваться по рубашке дымохода, предназначенного для отвода дымовых газов.
За соблюдением правил по пожарной безопасности при установке газовых котлов следят специалисты профильной фирмы. А вот при установке дизельного котла или теплогенератора на отработке за соблюдением правил пожарной безопасности придется следить вам самим.
Установка вертикального дымохода с естественной тягой для этого типа котлов идентична всем остальным. Особенность только в том, что температура исходящих дымовых газов при сжигании газа или солярки еще ниже.
Установка электрического котла в котельной
Это самый простой вариант по установке. При монтаже электрокотла достаточно повесить на стену сам агрегат, подвести к нему питающий кабель, а также трубы подачи и обратки.
Дымоход для электрокотла не требуется – при нагреве теплоносителя электричеством не образуется дымовых газов и вредных веществ, которые нужно было бы отводить из котельной.
Установка твердотопливного котла в деревянном доме
Установка твердотопливного котла при монтаже системы отопления имеет свои особенности, особенно если установка происходит в деревянном доме.
Деревянный дом это экологически чистый дом, который имеет повышенную пожароопасность из-за возможного возгорания в случае неправильной установки твердотопливного котла.
Все поверхности твердотопливного котла имеют повышенную температуру из-за нагрева в топке. Для того, чтобы уберечь дом от возгорания необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
1.Для установки котла в деревянном доме необходимо заранее предусмотреть бетонный фундамент.
Если фундамент не предусмотрен, то необходимо соорудить основание из красного огнеупорного кирпича, которое превышает размер печи не менее чем на 100- 150мм. Поверх кирпича укладывается лист асбеста, который предотвращает нагрев кирпича от котла, затем укладывается стальной лист, а на него уже устанавливается котел.
Перед загрузочной дверцей лист металла должен выходить за пределы котла не менее чем на 20-30см для того, чтобы в случае если из топки выпадет раскаленный уголек, он попадет на металлический лист, а не на деревянный пол.
2.Следующим важным моментом при установке необходимо соблюдать расстояние котла от деревянных поверхностей – стен. Расстояние котла от деревянной стены должно быть не менее чем 50см во избежание возгорания и для возможного обслуживания котла.
3.Третий момент, на что необходимо обратить внимание это проход дымохода через деревянную стену. Температура отходящих газов слишком высока, поэтому при проходе дымохода через наружную стену в стене вырезают квадратное отверстие превышающее дымоход на 150мм со всех сторон. Отверстие в стене заполняют керамзитом или негорючей базальтовой ватой. Снаружи дома и внутри отверстия закрывают специальным декоративным стальным нержавеющим элементом — фартуком (листом) приобретенным в специализированном магазине или изготовленным самостоятельно. То есть при проходе через стену горячий дымоход со всех сторон защищен базальтовой ватой или керамзитом.
Аналогичное устройство выполняется при проходе дымохода через деревянное перекрытие или кровлю.
4. На дымоходе необходимо предусмотреть конденсатоотводчик. При эксплуатации котла в зимний период температура отводящих газов слишком высока, а температура наружного воздуха низкая, поэтому на стенках дымохода образуется конденсат, который необходимо убрать со стенок дымохода во избежание быстрого образования коррозии на стенках.
5. Необходимо предусмотреть золоприемник.
6. Установить зонт на оголовок дымохода.
Таким образом, после установки твердотопливного котла его можно обвязать и подключить систему отопления.
Что нужно для установки твердотопливного котла.
Для установки твердотопливного котла
Помещение достаточное для установки котла с окном и дверью.
Фундамент бетонный или кирпич для устройства основания под печь.
Лист асбеста и стальной оцинкованный лист размером на 150 мм больше размера котла.
Керамзит или базальтовую вату.
Стальной нержавеющий элемент – фартук для прохода через стену с двух сторон.
Дымоход из нержавеющий стали с изоляцией и крепежные элементы для закрепления дымохода к стене.
Зольник и зонт для дымохода.
Требования и правила для установки газовых котлов в частном доме
В современном частном доме без газового котла не обойтись. Он прост и безопасен в эксплуатации. Да, его установка весьма трудоемка и дорога, но в итоге газовый котел — наиболее экономически выгодное решение для отопления дома и нагрева воды. По сравнению с электрическими нагревательными приборами он может окупиться за одну зиму.
Газовые котлы могут быть одноконтурными и двуконтурными. Одноконтурные предназначены только для отопления, двуконтурные — для отопления и нагрева воды. Также газовые котлы различаются по мощности и по типу установки.
Очень важно правильно определить требуемую мощность оборудования. Минусы недостаточной мощности очевидны. Избыточная мощность, кроме экономической составляющей, еще и опасна. В камере сгорания от частых перепадов температур образуется кислотный конденсат, который может разъедать металлические детали котла.
Мощность котла находится в прямой зависимости от размера помещения. Также нужно сделать поправку на климатические условия, в которых вы живете. Разделите площадь отапливаемых помещений на 10, и умножьте на коэффициент 1,2 — 1,5 для Московской области, 0,7 — 0,9 для южных областей, 1,5 — 2 для северных регионов — и вы получите требуемую мощность. Таким образом, для дома площадью 100 квадратных метров, расположенного в Центральном регионе, требуется аппарат мощностью не менее 12-15 киловатт.
Мощность можно регулировать. Маломощные котлы имеют одноступенчатую регулировку мощности. Двухступенчатой регулировкой оборудованы приборы отопления средней производительности. Высокопроизводительные котлы оснащаются модулированным регулированием мощности.
По типу установки различают настенные и напольные котлы. Каждый тип установки имеет свои особенности. Но, какой бы котел мы ни устанавливали, перед его непосредственным монтажом нужно выполнить ряд требований, которые установлены определенными СНиПами.
Для аппаратов, которые устанавливаются на территории РФ, требования определяются СНиПом 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиПом 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные», СНиПом 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и другими правилоустанавливающими документами.
Правила установки газовых котлов в частном доме
Помещение
Для газового оборудования должно быть отведено отдельное помещение (топочная, или котельная). Котельную можно устроить на любом этаже, и даже в подвале или на чердаке. Запрещено устанавливать котел в жилых помещениях, санузлах и ванных комнатах.
Площадь котельной должна быть не меньше 4 квадратных метров при мощности котла до 30 кВт. Такая мощность, как правило, покрывает все потребности частного дома. При установке котла больше мощности площадь помещения должна быть больше: от 31 до 60 кВт — 13,5 кубических метров, от 61 до 200 кВт — 15 кубических метров. Бывают котлы с замкнутой камерой сгорания, для них метраж не регулируется, но минимальный все равно должен быть соблюден.
Высота потолка котельной должна быть не менее 2,5 метра.
В котельной должно быть окно, которое открывается. На 10 квадратных метров помещения должно приходится 30 сантиметров окна.
Ширина двери в котельную должна быть не менее 80 сантиметров.
Между дверным проемом и верхним краем двери должен быть зазор не менее 2,5 сантиметра.
В котельную должен быть обеспечен естественный приток воздуха. На каждый 1 кВт мощности газового котла должно приходиться 8 квадратных сантиметров отверстия для притока воздуха.
В помещение, где будет устанавливаться газовый отопительный прибор, должна быть проведена вода.
Помещение, где расположен котел, должно быть сухим, так как повышенная влажность препятствует выходу паров газа.
Вентиляция монтируется в верхней части помещения.
Требования к деталям и частям оборудования
К котлу должен быть свободный доступ с любой стороны.
Газовые трубы должны быть только из металла.
Газовый счетчик обязателен.
Котел должен быть заземлен. Заземления не требуют только аппараты, не использующие в своей работе электроэнергию, но такие сейчас почти не выпускаются.
Вместе с аппаратом должны устанавливаться газоанализатор (он предупредит о возможной утечке газа) и автоматический клапан (он перекроет подачу газа при утечке).
Газоотводы (или, как их часто называют, дымоходы)
Ход для отведения продуктов горения должен быть отдельным от обычного дымохода.
По горизонтали его длина в котельной не должна превышать трех метров.
Газоотвод может иметь не более чем 3 колена.
Диаметр газоотвода и мощность котла должны соответствовать (при мощности до 30 кВт D=130 мм., при мощности 40 кВт D=140 мм.)
Диаметр газоотвода не должен быть меньше диаметра отверстия для подключения газохода.
Внешний конец газоотвода должен быть выше уровня конька крыши как минимум на полметра.
В современных котлах с закрытой камерой сгорания сейчас используются так называемые коаксиальные дымоходы, которые продаются и устанавливаются вместе с прибором отопления. При установке таких котлов не важны и габариты комнаты, так как воздух для горения поступает не из нее, а с улицы.
Эти общие требования могут немного отличаться в разных регионах, они постоянно дорабатываются и уточняются. Кроме этого, бывают нюансы, что газоснабжение в доме не центральное, а баллонное. При этом правила и требования установки газового котла будут отличаться некоторыми особенностями. Есть разница и в том, из какого материала построен дом, каковы перекрытия. Чтобы не возникло проблем на стадии согласования проекта, лучше пригласить специалиста и заранее осмотреть дом на предмет возможных недостатков.
Какие действия необходимо предпринять для получения разрешений на установку газового котла:
В организацию, снабжающую газом ваш населенный пункт, нужно написать заявление, чтобы получить так называемые технические условия. Фактически это документ, разрешающий подготовительные строительные работы. Процедура получения длится, как правило, от недели до двух.
Затем нужно заказать и получить проект. Проект изготавливает инженер, у которого есть лицензия на данный вид деятельности.
Проект надо отдать в газоснабжающую организацию на согласование. Вместе с проектной документацией и заявлением подаются документы на котел (техпаспорт, сертификат соответствия и другие документы по требованию газовиков). Согласование длится от недели до трех месяцев.
Согласованный проект и является разрешительным документом для установки газового котла.
Монтаж
Последовательность монтажа напольного котла
Котел устанавливается на прочное основание, которое может выдержать его тяжесть. Для этого либо заливается бетонная стяжка, либо на пол укладывается лист оцинкованного железа.
При установке аппарата на основание проверить, чтобы он стоял точно параллельно земле.
Присоединить к дымоходу и проверить тягу.
Соединить с трубами отопительной системы, при этом установив фильтр жесткой очистки воды (после отводной линии перед входом в котел обратной линии). По обе стороны от фильтра поставить запорные механизмы (например, шаровые клапаны). Шаровые клапаны установить на все патрубки.
Двухконтурный котел соединить с водопроводом. Врезку в водопровод лучше сделать насколько возможно ближе ко входу трубы в здание или же до места разветвления трубы. Трубу для подачи воды лучше присоединить сверху, трубу возврата воды — снизу.
Подключить к газопроводу. Это может сделать только мастер-газовик, самостоятельно врезку производить нельзя.
Подсоединить к электропитанию.
Последовательность монтажа настенного котла
Стена или перегородка, на которой будет размещен котел, должна быть прочной, чтобы выдержать его, и защищенной огнеупорным материалом.
Котел крепить на расстоянии 4-5 сантиметров от стены крепления, полметра от остальных стен и потолка, 80 сантиметров до пола. Крепить ровно, без перекосов, строго параллельно полу.
Аппарат подготовить к монтажу: под напором воды очистить стенки входных труб от мусора.
Установить фильтр на трубе для подачи воды, до фильтра и после него установить запорную арматуру.
Если это необходимо, смонтировать дымоход и проверить тягу.
Подключить к газопроводу. Это может сделать только мастер-газовик, самостоятельно врезку производить нельзя.
Подсоединить к электропитанию.
В обоих вариантах установки перед первым пуском нужно заполнить систему водой. Для этого устройство надо отключить. Воду следует набирать очень медленно — только так вы избавитесь от воздушных «пузырей» в системе отопления.
Следует также помнить, что монтаж любого газового оборудования нельзя производить при минусовой температуре, температура должна быть от 5 до 35 градусов.
Техобслуживание газового оборудования
Регулярно, не реже чем два раза в год нужно проводить техобслуживание газового оборудования. Обязательно это делать до начала отопительного сезона. Специалист должен проверить герметичность, состояние дымохода и системы вентиляции, почистить фильтры и горелку, заменить изношенные детали.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Установка газового котла: нормативы, требования, правила
Газ пока остается самым дешевым видом топлива. Соответственно самое дешевое отопление получается именно на природном газе. Правда установка газового котла связана с определенными сложностями — помещения должны соответствовать нормам противопожарной безопасности.
Для установки мощных газовых котлов требуется отдельное помещение
Содержание статьи
Нормы установки газового котла
Чтобы при приеме газового котла в работу не возникло неприятностей, необходимо место установки выбрать в соответствии с действующими нормами. Установка газового котла в частном доме (одноквартирном или блокированном) регламентируется СНиП 31-02-2001, а правила установки в многоквартирных домах прописаны в СНиП 2.08.01.
Для частных домов
По нормам газовый котел может быть установлен в вентилируемом помещении, которое находится:
на первом этаже дома;
в цокольном или подвальном этаже;
на чердаке:
газовые котлы мощностью до 35 кВт (по МДС 41.2-2000 до 60 кВт) можно устанавливать на кухне.
В отношении установки котлов на кухне в настоящее время действуют сразу две нормы. Согласно одного документа размещать можно отопительные приборы мощностью не более 35 кВт, согласно другого — не более 60 кВт. Причем речь только об отопительных приборах. Газовые плиты или другая техника, использующая газ не учитывается.
Как и где расположить газовый котел
Как поступать? Необходимо узнать какой нормы придерживаются в вашем ГорГазе. Ведь именно их представители будут принимать оборудование в эксплуатацию. Собственно, все тонкости должен подсказать вам проектировщик, но и знать это желательно — вам ведь нужно будет готовить помещение под установку.
Где ставить
Теперь о том, где и как можно располагать газовое оборудование разной мощности. Речь пойдет о газовых котлах и колонках, мощность их суммируется:
при мощности до 150 кВт включительно — в отдельном помещении на любом этаже, в том числе в подвальном и цокольном;
от 151 кВт до 350 кВт включительно — в отдельном помещении первого, подвального или цокольного этажа, а также в отдельном пристроенном помещении.
Более мощные установки в частных домах не используются.
Требования к кухням, на которых устанавливается газовый котел
При размещении на кухне проточного газового водонагревателя или отопительного котла на газу мощностью до 60 кВт, помещение должно отвечать следующим нормам:
Есть еще одно, которое в нормах не прописано, но которое существует: установка газового котла разрешена только в помещении с дверьми. В свете последних тенденций — убирать перегородки, а вместо дверей делать арки — это может быть проблемой. Без двери разрешение не подпишут. Выход — поставить раздвижные (откатные) или складные двери. Еще один вариант — стеклянные двери. Они не «грузят» интерьер, но их воспринимают именно как двери.
Все эти требования выполнять обязательно. С нарушениями вам просто не подпишут акт приемки.
Требования к отдельным помещениям
Требования к отдельным котельным похожи, но есть и некоторые отличия:
Высота потолков — не менее 2,5 м;
Объем и площадь помещения определяются удобством обслуживания, но не должны быть меньше 15 м3.
Стены, ведущие в смежные помещения, должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч и нулевым пределом распространения огня по конструкции (кирпич, бетон, строительные блоки).
Вытяжка с теми же требованиями: на оттока — трехкратный обмен, на приток в том же объеме, плюс воздух на горение.
В помещении должно быть окно. Площадь стекла — не менее 0,03 м2 на один кубометр объема.
Если оборудование устанавливается мощностью от 150 кВт, одно из обязательных условий — наличие выхода на улицу. Может быть оборудован второй выход — в подсобное помещение (не жилое). Это может быть кладовая или коридор. Двери должны быть противопожарные.
Так выводят дымоход от настенного газового котла с закрытой камерой сгорания
Обратите внимание, что при расчете окон считается площадь стекла, а не размеры оконного проема. Причем в некоторых случаях требуют наличие хотя бы одного стекла с площадью не менее 0,8 квадратного метра. Если увеличивать окна проблематично, в можно сделать подобное окно в двери (в нормативе не сказано, что оно должно быть в стене).
Как пристраивать котельные
Иногда в доме нет возможности выделить отдельное помещение. В этом случае котельную пристраивают. Нормы по высоте потолков, объему, остеклению и вентиляции остаются такими же, как и для отдельных помещений, только добавляются еще специфические нормы:
Учтите, что пристройку необходимо регистрировать. Без официальных документов на ее вам никто газ не проведет. И еще: при ее проектировании закладывайте все нормы без отклонений, иначе не примут. Если установка газового котла планируется в уже имеющемся помещении, на некоторые отклонения могут закрыть глаза или предложить определенную компенсацию (при недостающем объемеили высоте потолков могут попросить увеличить площадь остекления). Для вновь строящихся зданий (и пристроек тоже) таких скидок нет: в них должны быть заложены все нормативы.
Объединенные кухни
Сегодня стало модным иметь квартиры-студии или объединять кухню с гостиной. Получается единое большое пространство, в котором легко реализовать дизайнерские идеи. Но, газовая служба расценивает такое помещение как жилое и ставить газовое оборудование запрещает.
Установить газовый котел на кухне можно лишь при наличии работающей вентиляции и дверей
С квартирой-студией решить проблему не удастся, а с объединенной выход есть. Если вы только планируете объединение кухни и гостиной, при оформлении документов полученное помещение назовите кухня-столовая. Это помещение не жилое, так что ограничений не будет. Если бумаги уже оформлены, можно попытаться их переделать или пойти другим путем — установить раздвижную перегородку. Правда, и в этом случае потребуется переделка документов.
Место для установки газового котла
Если говорить конкретно о квартирах, то устанавливают газовые котлы в них большей частью на кухнях. Тут есть все необходимые коммуникации: водопровод, газ, есть окно и вытяжка. Остается только определить подходящее место для котла. Для такой установки используют настенные (навесные) котлы. Они устанавливаются на несколько крюков, закрепленных на стенах (идут обычно в комплекте).
Что касается установки в других помещений квартиры или дома, как правило, ни одно из них не проходит по требованиям. Например, в ванной нет окна с естественным освещением, коридор обычно не подходит по размерам — не хватает допусков от углов или до противоположной стены, обычно нет вентиляции совсем или она в недостаточном объеме. С кладовками та же беда — нет вентиляции и окон, не хватает объема.
Точное расстояние от стен и других предметов указывается в инструкции по эксплуатации котла
При наличии в доме лестницы на второй этаж, часто владельцы хотят поставить котел под лестницей или в этом помещении. По объему оно обычно проходит, а по вентиляции придется ее делать очень мощной — считается объем в двух уровнях и необходимо обеспечить его трехкратный обмен. Для этого потребуется несколько труб (три и больше) очень большого сечения (не менее 200 мм).
После того, как определились с помещение под установку газового котла, остается найти для него место. Оно выбирается исходя из типа котла (настенный или напольный) и требований производителя. В техпаспорте обычно подробно прописываются расстояния от стены справа/слева, высота установки относительно пола и потолка, а также расстояние от фронтальной поверхности до противоположной стены. У разных производителей они могут отличаться, так что стоит внимательно изучить руководство.
Нормы установки по СНиПу
На случай отсутствия таких рекомендаций в паспорте оборудования, установка газового котла может проводится по рекомендациям СНиПа 42-101-2003 п 6,23. Там сказано:
Устанавливаться газовый котлы могут на несгораемые стены на расстоянии не менее 2 см от нее.
Если стена трудносгораемая или сгораемая (деревянные, каркасные и т.п.) она должна быть защищена несгораемым материалом. Это может быть трех миллиметровый лист асбеста, поверх которого закреплен лист металла. Также ка защита рассматривается штукатурка слоем не менее 3 см. В этом случае навешивать котел надо на расстоянии 3 см. Размеры несгораемого материала должны превышать размеры котла на 10 см с боков и снизу, а сверху должны быть больше на 70 см.
Относительно листа асбеста могут возникнуть вопросы: сегодня он признан опасным для здоровья материалом. Заменить его можно слоем картона из минеральной ваты. И еще учтите, что несгораемым основанием считается также и керамическая плитка, пусть даже она уложена на деревянные стены: слой клея и керамика как раз дают требуемую огнестойкость.
На деревянные стены газовый котел можно повесить только при наличии несгорающей подложки
Также регламентируется установка газового котла относительно боковых стен. Если стена негорючая — расстояние не может быть меньше 10 см. Для горючих и трудногорючих это расстояние — 25 см (без дополнительной защиты).
Если устанавливается напольный газовый котел, основание должно быть негорючим. На деревянный пол делают негорючую подставку. Она должна обеспечивать предел огнестойкости в пределах 0,75 ч (45 минут). Это или кирпичи, уложенные на ложок (в 1/4 кирпича), или толстая керамическая напольная плитка, которую кладут поверх асбестового листа, закрепленного на металлическом листе. Размеры негорючего снования — на 10 см больше габаритов устанавливаемого котла.
Установка газового котла
| DoItYourself.com
Установка газового котла — сложная процедура, и во многих штатах требуется, чтобы вы имели лицензию или сертификат на установку в соответствии со строительными нормами. Перед тем, как начать, уточните у местных властей, нужно ли вам разрешение, иначе вы зря потратите время. В некоторых штатах также могут быть правила о типе котла, который вы можете установить, в зависимости от эффективности и уровней производства углекислого газа.
Шаг 1 — Выберите свой бойлер
Газовый котел, который вы устанавливаете, будет зависеть от личного бюджета и предпочтений, а также от типа газоснабжения в вашем доме. Перед покупкой котла вам следует тщательно изучить возможности и узнать у местных властей, какие правила существуют в отношении типа котла, который вам нужен, или процесса установки в вашем районе. После того, как вы сделали выбор, вам нужно будет заказать любые аксессуары, такие как вентиляционные отверстия, насосы или клапаны, которые не включены в первоначальную покупку.
Шаг 2 — Подготовка места для установки
Перед доставкой котла проверьте, подходит ли место, в котором вы хотите его установить. Вам понадобятся вода, газ и электричество, и никакие горючие предметы не должны храниться в одном месте. Также должно быть место для установки внешнего вентиляционного отверстия, и вам понадобится легкий доступ для будущих регулярных посещений для технического обслуживания.
Шаг 3 — Распакуйте и «оденьте» котел
По прибытии котла извлеките его и все прилагаемые аксессуары из упаковки.Для этого вам нужно будет открутить винт, крепящий котел к деревянному поддону под ним. Распакуйте клапаны и аксессуары и соберите все, что вы купили отдельно. «Оденьте» котел, установив все аксессуары в правильные места.
Шаг 4 — Установка водяного трубопровода
Ваш котел должен иметь подачу и отвод для системы горячего водоснабжения. Обычно флэш-чеки устанавливаются на подающей стороне, а циркуляционные насосы — на обратной. Однако зональные клапаны — приемлемый вариант, если вы предпочитаете их.Важно убедиться, что вы используете трубопровод правильной ширины и достаточное количество циркуляционных насосов, чтобы соответствовать размеру системы. Если используется слишком мало циркуляторов, у вас будут постоянные проблемы с насосом.
Шаг 5 — Установка вентиляции и дымохода
Газовый котел должен иметь достаточную вентиляцию для безопасной работы. Требуемый тип вентиляции будет зависеть от вашего котла, поэтому проверьте прилагаемые к нему инструкции по установке, чтобы получить рекомендации производителя.
Шаг 6 — Подключение источника газа
Подключение источника газа будет немного отличаться в зависимости от того, используете ли вы пропан или природный газ, поэтому вам нужно будет проверить руководство для получения точных сведений.Если у вас нет лицензии на работу с газоснабжением, подумайте о найме профессионала для безопасного завершения этого этапа.
Шаг 7 — Заполнение и запуск
Когда все соединения выполнены правильно, включите подачу воды в котел и используйте автоматический подающий клапан, чтобы получить рекомендованное рабочее давление. Обычно это значение составляет от 18 до 22 фунтов на квадратный дюйм. Лицензированный профессионал должен отрегулировать выход углекислого газа и убедиться, что установка соответствует требуемым стандартам, прежде чем технический специалист даст разрешение на использование.
A Пошаговое руководство по установке котла
Ваш котел — один из самых дорогих и
необходимое оборудование, которое вы можете иметь в доме — в конце концов, оно сохраняет
нас согревает, питает центральное отопление и обеспечивает горячую воду для ванн, душевых
или мытье посуды. Поэтому, когда ваш котел выходит из строя или нуждается в замене, это может быть
трудное время, и это задача, которая всегда потребует помощи со стороны
профессиональный сантехник или теплотехник. Здесь мы обсудим необходимые шаги
снять, выбрать и установить новый котел, а также причины, по которым он такой
Важно регулярно обслуживать котел и заменять его при необходимости.
Почему
так важно обслуживание котла?
Это может показаться ненужным расходом, но это так
Если вы хотите, чтобы котел прослужил как можно дольше, важно ежегодно обслуживать его.
насколько возможно. Ежегодное обслуживание не только сохраняет гарантию на котел, но и
но также обеспечивает безопасность и эффективность. Неисправные котлы могут выделять углерод
монооксид, и воздействие газа может быть смертельным даже в небольших количествах. Его
к счастью, редко, и котлы имеют свои собственные меры безопасности в
место, но по-прежнему рекомендуется проверять каждый год.
Регулярное обслуживание тоже имеет льготы и может снизить
ваши расходы на топливо до 10% в год. Это также помогает обнаружить любые неисправности или проблемы.
на ранней стадии, что может сэкономить вам деньги на дорогостоящий ремонт в дальнейшем.
Как
знаете ли вы, когда пора заменить существующий котел?
Срок службы обычного газового котла должен составлять от 10 до 15 лет.
лет, а ближе к концу — еще больше, если вы будете регулярно его обслуживать. Это
хорошая идея начать копить на новый котел, если срок его эксплуатации приближается к 15 годам,
но сантехник или теплотехник, который будет обслуживать ваш следующий котел, будет
может дать вам представление о том, в каком он состоянии.Они также могут посоветовать вам
затраты на замену котла, которые могут быть не такими большими, как вы думаете.
Если ваш котел продолжает выходить из строя, значит, больше, чем
вероятно, потребуется замена, и вы сэкономите деньги на регулярном ремонте в
длинный пробег. Другие признаки, на которые следует обратить внимание, — это рост счетов за отопление (
неэффективный бойлер потребляет больше энергии для нагрева), странное шипение или треск
шум, если радиаторы немного нагреваются, но не так сильно, как
должен, или если от устройства исходят какие-либо странные запахи.Последний
особенно важно проверить, так как это может быть признаком окиси углерода
газ, как было сказано выше.
Снятие
старый агрегат
Итак, вы решили заменить свой котел,
Первое, что вам нужно сделать, это удалить старый блок. Опять же, для безопасности
и удобство, вы всегда должны привлекать для этого профессионала. Вам понадобится
Зарегистрированный инженер Gas Safe отключит подачу газа на счетчике, а затем отключит
подайте газ перед его закрытием, чтобы прибор больше не работал.Им также следует заняться водяными клапанами, чтобы изолировать котел от
водоснабжение и может удалить газовую трубу, если она больше не нужна; все зависит от
тип устанавливаемого нового котла и будет ли он установлен в
в том же месте или в другом месте вашего дома.
Выбор
правильный размер
Выбор подходящего котла для вашего дома будет зависеть
от того, сколько у вас места, степени использования и типа используемого топлива. Газ
бойлер, как правило, самый дешевый вариант, если в вашем доме есть газ из сети или если
у вас нет газа, тогда подумайте о низкоуглеродном обогревателе, таком как обогреватель
насос или биомасса.Если это звучит непрактично, возможно, вы захотите
рассмотрите возможность установки газового подключения, ваша местная газовая компания будет
возможность проконсультировать по стоимости, и она может быть даже частично или полностью профинансирована.
Следующее, что нужно подумать, — выбрать ли
обычный котел или комбинированный котел; обычные котлы имеют отдельную горячую воду
цилиндр, тогда как комбинированные котлы все в одном, и поэтому намного меньше.
Обычные котлы, как правило, быстрее и эффективнее, поэтому, если у вас большой
дом или семья, то это, вероятно, будет лучший выбор.Если вы живете в
квартира или семья из одного-двух человек, тогда достаточно пароконвектомата,
и займет меньше места.
Размер котла измеряется в кВт (киловаттах).
Комбинированные котлы бывают трех типоразмеров: 24–27 кВт, 28–34 кВт и 35–42 кВт. В качестве
Как правило, небольшой дом с 10 батареями и одной ванной можно
комфортно отапливается котлом мощностью 24кВт. Большинство установщиков учтут количество
радиаторов, ванных комнат и людей в вашем доме, и, конечно же, чем больше
дом, тем мощнее потребуется котел.
Вы также можете рассчитать количество British Thermal
Единицы (BTU), необходимые для отопления вашего дома. Его
предположил, что ваш обогреватель должен производить около 50 британских тепловых единиц на квадратный фут для
эффективно обогревает территорию, имеется множество калькуляторов BTU
онлайн, чтобы помочь вам определиться, какой размер котла вам нужен.
Установка
После того, как вы выбрали котел, вам понадобится зарегистрированный
Инженер Gas Safe установит новый блок для управления временем и удобства
Обычно это делается в тот же день, когда вы снимаете старый бойлер.Стоимость и
время, затрачиваемое на установку, будет зависеть от типа и размера
Выбранный вами бойлер, но большинство из них можно установить в течение дня. Теплотехник
установит котел в нужном месте и подключит агрегат с помощью насосов
и трубы к радиаторам, водовыпускам и водопроводу. Если
вы выбрали обычный, а не комбинированный котел, возможно, придется подключить
резервуары для хранения горячей и холодной воды. Авторитетные сантехники, такие как Prestige
Сантехники в Саутгемптоне должны иметь возможность установить все типы бойлеров, по адресу Prestige мы обеспечиваем установку водонагревателя, центральный
отопление, тепловые насосы, термостаты и др.
Большинство обычных котлов будет устанавливаться на чердаке или
чердак вне поля зрения, а кухня обычно является лучшим местом для комби
котла, так как они очень компактны и не занимают много места. В
установка также будет включать в себя подключение котла к электрическому управлению,
так что вы можете изменить центральное отопление, не заходя в котельную
напрямую.
Тестирование
Поздравляю, теперь у вас есть
блестящий новый котел и готов заселиться и устроиться уютно этой зимой.После
расходы и время, потраченное на установку, конечно, вы хотите убедиться, что
все работает как надо. Стоит проверить ваше центральное отопление
система раньше, чем позже; до похолодания и газовых компаний
стать очень занятым. Подождите, пока ваш котел остынет, и включите термостат.
(отдельный или часть бойлера) до 0. Выключите горячую воду, затем включите ее.
термостат и проверьте, что котел загорелся. Через 10 минут почувствуйте
радиаторы (лучше проверить их все, если можете) и убедитесь, что
равномерно нагреть верх и низ.Если все работает правильно, то все! — перемена
выключите термостат и наслаждайтесь новым жареным теплом. Для комбинированных котлов
процесс еще проще, просто включите горячие водопроводные краны и убедитесь, что они нагреваются
вверх с устойчивым, равномерным потоком.
Престиж сантехники понимают, что вы хотите быть в
надежные руки, когда дело доходит до установки нового котла. У нас есть команда
специалисты по центральному отоплению с более чем 40-летним опытом работы
в Саутгемптоне и его окрестностях. Можем поставить водонагреватель
установка, погружные электронагреватели, ремонт центрального отопления и многое другое.если ты
требуется обслуживание котла, новый агрегат или любые другие проблемы с водопроводом или отоплением
отсортировано, не стесняйтесь посещать наш сайт или свяжитесь с нами сегодня.
Пошаговая инструкция по установке котла
Какой размер котла вам больше всего подходит?
Ваш инженер-газовик будет вашим доверенным советником по этому вопросу, но при выборе правильного размера котла необходимо учитывать несколько ключевых моментов:
Сколько воды вы используете?
Если вы живете в большом семейном доме, у вас, вероятно, будет больше воды, чем у одного человека в квартире с одной спальней.Вообще говоря, обычные бойлеры лучше подходят для удовлетворения более высоких потребностей в воде, а комбинированные — для меньшего использования.
Сколько у вас места?
Если вам не хватает места в доме, комбинированные котлы — хороший вариант, поскольку для них не требуется водонагреватель.
Где ты хочешь, чтобы котел жил?
Для простоты установки и минимизации перерывов в работе лучше всего установить новый котел на том же месте, что и старый.Большинство людей, как правило, выбирают кухни или шкафы, но вы можете разместить его практически в любой комнате, если в нем есть правильная система трубопроводов и вы можете правильно расположить дымоход.
Как найти надежного установщика котла
Итак, вы выбрали свой котел, теперь вам нужен инженер.Все инженеры British Gas зарегистрированы в Gas Safe, и вы никогда не должны использовать тех, кто не зарегистрирован! Мы создали подробное руководство по поиску надежного газового инженера, в котором вы найдете всю необходимую информацию, чтобы сделать правильный выбор.
Когда устанавливать новый котел
Вы не всегда можете выбрать время установки, особенно если ваш существующий котел выходит из строя! Но если вы можете, летние месяцы — беспроигрышный вариант.Вы меньше зависите от отопления и горячей воды, а это значит, что процесс должен быть относительно безболезненным.
Чего ожидать при установке
Любой достойный инженер-газовик всегда постарается сделать установку максимально простой.Они должны покрыть ваши ковры и поверхности, принести с собой все необходимые материалы для начала, работать эффективно и безопасно, соблюдать все законы и не оставлять следов своего визита.
советов для успешной установки чугунного водогрейного котла
Я всегда буду убеждать, что успешная установка чугунного водогрейного котла начинается с правильного планирования. Я проработал в нефтяной компании долгих 20 лет, из которых 9 лет был менеджером по обслуживанию. За это время я наткнулся на множество проблемных сайтов.Я бы оценил проблемы с установкой и попытался выяснить, где они начались. Эти знания очень помогли мне как менеджеру по обучению в US Boiler Company. Теперь, проработав 40 лет в отопительном бизнесе, я знаю, насколько действительно важно правильное планирование установки котла для сокращения количества проблемных работ и дорогостоящих обратных звонков. На самом деле планирование намного проще, чем вы думаете…
Правильный выбор котла. Выполните тщательный расчет потерь тепла.Не попадайтесь в ловушку превышения размера котла из-за того, что вы рассчитали его исходя из размера старого котла или измерили подключенную радиационную нагрузку, и никогда не позволит клиенту уговорить вас выбрать более крупный котел, чем необходимо. Сегодня, с физически меньшими котлами и меньшим объемом воды, негабаритные котлы будут сокращать цикл больше, чем когда-либо. Увеличение коротких циклов означает более высокое техническое обслуживание, более высокие затраты на топливо и более высокие затраты на установку.
Следуйте руководству по установке и эксплуатации котла. Обязательно следуйте одному из предложенных вариантов трубопровода рядом с котлом, перечисленных в руководстве. Отвод котла может не быть такого же размера, как и трубопровод коллектора. Используйте блок-схемы для определения размера трубы. Вы можете использовать трубопровод того же размера, что и отвод, или, в некоторых случаях, использовать трубопровод меньшего размера, в зависимости от требований к потерям тепла. Когда теплопотери известны и выбран правильный размер котла, вы можете использовать меньшие по размеру сепараторы воздуха, расширительные баки и трубопроводы. Вы можете использовать следующие данные в качестве руководства для определения размеров котла и трубопроводов системы;
• Труба 3/4 дюйма = 40 000 БТЕ при 4–5 галлонов в минуту
• Труба 1 дюйм = 70 000 БТЕ при 7-8 галлонах в минуту
• Труба 1-1 / 4 дюйма = 160 000 БТЕ при 16–18 галлонов в минуту
Обводной трубопровод. Байпасный трубопровод кратко обсуждается в руководстве по вводу и выводу. Мы не можем и дальше устанавливать современные чугунные котлы так, как раньше устанавливали котлы с большим объемом воды. При необходимости следует установить байпасную систему для защиты котла. Существуют варианты первичного / вторичного трубопровода и циркуляционного байпаса, которые мы обсудим позже в этой статье.
Обсуждаемая в руководстве система байпаса называется «байпасом котла» и всегда устанавливается того же размера, что и коллекторы подачи и возврата.При настройке поток воды через бойлер замедляется, поэтому вода проводит в бойлере больше времени. Это позволяет температуре котла повышаться быстрее и снижает вероятность конденсации в котле. Это означает, что часть возвратной воды системы обходится вокруг котла и попадает в систему подачи за котел. Я знаю, что вы собираетесь сказать. «Ну, это охладит подаваемую воду, идущую в систему отопления дома!» Это правильно, но это не проблема. Это то, что я называю «перезагрузкой на улице для бедняков».«Система будет работать тише, а температура воды в системе будет медленно повышаться, пока излучение не будет выделять достаточно тепла, чтобы удовлетворить температуру термостата. Чем холоднее становится на улице, тем выше будет температура подаваемой в систему воды. Когда расположение клапана установлено, как показано в руководстве, мы можем легко отрегулировать ΔT через котел. Проще говоря, оставьте байпасный клапан открытым и отрегулируйте поток через котел с помощью клапана, расположенного на подающей или обратной трубе ниже байпасной трубы, чтобы замедлить поток и пропустить больше воды через байпас.Частично закройте один из этих клапанов и проверьте ΔT через котел. Вам понадобится подъем как минимум на 20 ° F. Если это система с большим объемом воды, например, чугунное излучение, увеличьте ΔT через котел до ΔT 35-40 ° F.
Совет: Если байпас горячее, чем обратный трубопровод, поток идет в обратном направлении, и вы подключили байпас системы, а не байпас котла. Следуйте указаниям трубопровода в руководстве, чтобы проверить правильность установки.
Вариант первичного / вторичного трубопровода. В первичном / вторичном трубопроводе используется гидравлическое разделение, поэтому поток воды от системных насосов не влияет на поток насоса котла. Это позволяет нам уменьшить поток через бойлер, чтобы быстрее нагреть воду и нагреть воду до более высокой температуры, не влияя на поток в системе. Другими словами, мы можем иметь более высокий расход в системе и более низкий расход в котле. Мы по-прежнему хотим, чтобы через котел поднимался минимум на 20 ° F, а для систем с большим объемом воды мы хотим, чтобы ΔT была выше около 35 ° F — 40 ° F.
Опция байпасного насоса с регулируемой скоростью. Чтобы обеспечить наилучшую защиту котла, установите байпасный насос переменной скорости с датчиком температуры. Это изменит скорость насоса для получения надлежащей температуры возвратной воды. Мы предлагаем байпасный комплект с регулируемой скоростью с инструкциями для газовых водогрейных котлов. Это защитит котел в системе с большим объемом воды или в системе излучающего излучения в полу.
Quick Note: Мое беспокойство и причина вышеупомянутого обсуждения защиты котла от конденсации — чрезмерный поток воды через котел и более медленное повышение температуры.Мне доводилось сталкиваться с установками с несколькими котлами, где ΔT через котел меньше 20 ° F. Фактически, я был свидетелем некоторых температур при температуре 8 ° F. Более низкие значения ΔT являются результатом чрезмерного расхода, возможно, вызванного количеством или размерами циркуляционных насосов, установленных в системе. Итак, какой минимальный расход у чугунных водогрейных котлов? Посмотрите в инструкции по монтажу и подключению под спецификациями и найдите тепловую мощность (MBH) котла DOE. Например, модель 304B Series 3 имеет потребляемую мощность 105 тыс. МБ · ч и тепловую мощность DOE 88 тыс. МБ · ч.Разделите мощность DOE на 10 000, чтобы определить максимальный расход, необходимый для котла. Если ваш расход превышает это число, ΔT будет меньше 20 ° F. Вы можете использовать эту гидравлическую формулу для определения расхода через котел.
Избегайте коротких циклов. Короткие циклы вызваны меньшим расходом воды или более высоким ΔT. Более высокий ΔT может означать, что циркуляционный насос слишком мал, котел слишком большой или клапаны не отрегулированы должным образом. Как правило, минимальный расход котла должен составлять половину (но не ограничиваться) максимального расхода котла.
Формула расхода котла:
Q / (500 * ΔT) = Расход
Q = Тепловая мощность DOE
Давайте добавим в эту формулу несколько чисел. Предположим, что ΔT бойлера составляет 15 ° F. Модель 304 Серии 3 (упомянутая выше) имеет тепловую мощность 88000 DOE.
88 000/10 000 = 8 галлонов в минуту. Это максимальный расход, необходимый котлу. Разделите это пополам, чтобы получить минимальный расход котла. В этом случае это будет 4 галлона в минуту.
Теперь вернемся к формуле.
Q = 88 000
ΔT = 15 ° F
88000 / (500 * 15) = Расход
88000/7500 = 11,7 галлонов в минуту
Расход почти на 4 галлона в минуту выше максимального расхода, который должен иметь котел. Это говорит нам о том, что нам нужно достичь ΔT 20 ° F, что означает меньший поток через котел. Почему у нас много потока? Есть насосы увеличенного размера или ко многим насосам. Используя байпасную или первичную / вторичную стратегию, описанную выше, мы можем легко скорректировать поток через котел.
Удалите воздух из котла. Если котел имеет вытяжную вентиляцию, применяются местные и федеральные нормы. Может потребоваться облицовка дымохода. Если устройство является прямым или вентилируемым, производитель определяет вентиляцию в соответствии с сертификатами, полученными во время испытаний. Поскольку эта статья относится к чугунным водогрейным котлам, для котла с боковой вентиляцией требуется вентиляционная труба AL29-4C. Никакого пластика!
Наружный воздух. Мне нравится как можно больше использовать наружный воздух, чтобы проверить, достаточно ли воздуха для горения.Кроме того, меньше вероятность заражения воздуха.
Давление газа. Проверьте давление газа на входе и давление в коллекторе (на выходе) при работе других газовых приборов. Проверьте все меры безопасности. Наконец, всегда выполняйте проверку сгорания.
Советы по ремонту дома для специалистов по установке котла
Котлы — одна из самых горячих тем на форуме Brownstoner. Читатели спрашивают обо всем, от того, как приручить шизофренические котлы до различий в типах котлов, размерах котлов, расширительных баках, и даже об удивительном влиянии котла на материалы потолка подвала.
Лето — сезон замены котлов (поверьте, вы не захотите менять котел в середине зимы). А это значит, что пора задать один из самых простых — и страшных — вопросов, с которыми приходится сталкиваться владельцу бруклинского котла:
Что входит в установку котла?
Бойлер обычно выполняет две основные функции: нагревает воздух в доме и нагревает горячую воду в доме. Он делает это путем сжигания топлива — обычно нефти или газа — для получения очень горячей воды.Часть этой воды попадает прямо в водопроводную систему, когда вы открываете кран. Но он также проходит через систему закрытых труб и радиаторов по всему дому, передавая тепло воздуху. По мере охлаждения вода перекачивается обратно в котел для повторного нагрева.
Замена бойлера — один из самых дорогих ремонтов дома. Так что вы определенно хотите быть уверенными в том, что с первого раза все сделано правильно.
Самое важное, что вы можете сделать, — это нанять лицензированного сантехника , который специализируется на установке котлов.Если у вас паровая система или работает на масле, обязательно найдите профессионала с опытом работы в этой узкой специальности.
Помимо физической установки бойлера, сантехник сделает еще несколько важных вещей:
Они найдут проблему, которая убила ваш старый котел
Ваш котел находится в центре всей системы отопления, включая трубы, радиаторы и термостат. Но, как и в случае с сердцем и кровеносной системой в вашем теле, проблема с одной частью будет иметь комплексные последствия для других.Ваш сантехник изучит каждый аспект этой системы, чтобы найти и исправить любые проблемы.
Майкл и Жанна Петри из Petri Plumbing в Бруклине предупредили нас, что:
«Большинство старых котлов выходят из строя из-за системной проблемы. Если вы не устраните проблему, которая приводит к отказу существующего котла, новый котел, на который вы потратили с трудом заработанные деньги, тоже выйдет из строя, причем довольно быстро ».
Специалисты будут знать, как проверить органы управления котлом, размер котла, размер и шаг трубы, размер коллекторной трубы, размещение воздухоотделителей и клапанов, функциональность клапана и — если ваша система представляет собой паровую систему — расстояние между концами пара. магистраль и уровень воды, все радиаторы, радиаторные клапаны и пароотделители.
Джон Катанео из Gateway Plumbing & Heating сказал Brownstoner:
«Если все сделано неправильно, такое расположение трубопроводов может привести к закупорке артерии, заставляя сердце вашей системы переутомляться в попытках доставить пар или нагретую воду туда, где это необходимо. Термостат в вашем жилом помещении будет сообщать вашему котлу: «Дайте нам больше тепла», и ваш котел послушно отреагирует, но большой процент тепла горящего топлива вполне может уноситься вверх и наружу через дымоход, а не достигать ваших радиаторов.”
Полная проверка системы также поможет водопроводчику порекомендовать правильный тип и размер для вашего нового котла.
Бруклинская котельная с трубопроводом около котла. Фото Gateway Plumbing
Ваш сантехник дважды проверит трубы
В руководстве по установке от производителя котла будет схема трубопроводов, которой ваш сантехник будет следовать во время установки. Затем сантехник должен сверить его с фактически установленными работами.
Майкл и Жанна Петри выразили сожаление по поводу проблем, связанных с пропуском этого шага, добавив: «Я не могу сказать вам, сколько котлов мы перепроверяем, потому что предыдущий подрядчик по отоплению неправильно определил размер отверстия коллектора».
В паровых системах коллектор котла — это место, которое собирает весь горячий пар, производимый котлом, перед его отправкой в радиаторы. Коллектор находится под давлением и помогает выпускать пар с нужной скоростью. Если отверстие коллектора (труба от котла к коллектору) не подходящего размера, это может снизить давление в вашей паровой системе.
Но все размеры и информация о трубах подробно описаны на схеме вашего котла.
Пример схемы трубопроводов
Котельная газовая. Фото из Википедии
Ваш сантехник найдет способ сделать ваш новый бойлер более эффективным
Две стратегии повышения эффективности котла — и, соответственно, производительности и срока службы — набирают обороты. Управление приоритетом позволяет указать, готовит ли котел горячую воду для отопления или для крана.Раньше котлы сжигали достаточно топлива для одновременного нагрева радиаторов и горячей воды. Но с приоритетным управлением котел меньшего размера может эффективно переключаться между двумя функциями, обычно отдавая приоритет воде для крана.
Первичный / вторичный трубопровод создает два контура проточной воды, которые обеспечивают оптимальный, независимый поток как для котла, так и для системы. По сути, ваш котел был создан для работы с определенным потоком воды к радиаторам и из них.Но ваши трубы и радиаторная система лучше всего работают с другим количеством. Первичный / вторичный трубопровод — это умный способ оптимизировать и то, и другое, помогая вашим радиаторам сохранять тепло, а также максимизировать эффективность котла.
Скорее всего, ваш сантехник предложит вам эти варианты.
Третий способ потенциально оптимизировать производительность вашего нового котла — просто переставить термостат на . Как знают многие владельцы браунстонеров, нарастает жара. Поэтому, если ваш термостат находится на верхнем этаже, на нижних уровнях зимой может стать холодно.Если он находится на первом этаже, то верхние этажи легко превратятся в сауну.
Джон Катанео из Gateway Plumbing & Heating сказал нам:
«Нередко регистрируется разница температур в 15 градусов и более от нижнего до верхнего уровня трех- или четырехэтажного жилого дома. Неудивительно, что зимняя прогулка по улице с таунхаусами открывает широко распахнутые окна, проливая дорогостоящий перегретый воздух в холодную внешнюю атмосферу ».
Лучшее место для термостата — это место, где он не будет подвергаться воздействию сквозняков или локального тепла от готовки, освещения или солнца.Обычно это сердцевина здания для коричневого камня или самая большая комната в квартире.
Наконец, ваш сантехник назначит дополнительное наблюдение
Ваш специалист по отоплению должен вернуться примерно через шесть недель для обслуживания нового котла. Если это система горячего водоснабжения, они проверят, что все элементы управления работают правильно и что бойлер отключается при нужной температуре. Что касается паровой системы, ваш сантехник позаботится о ее бесперебойной работе, а также очистит котел, удалив масло с поверхности воды.
Промежуточная установка любезно предоставлена Gateway Plumbing
Если у вас есть вопрос о вашем доме, задайте его на форуме. Если вы ищете подрядчика, ознакомьтесь с услугами Brownstoner’s Local Home Pros.
Особая благодарность нашим специалистам по котлам Майклу и Жанне Петри из Brooklyn’s Petri Plumbing и Джону Катанео из Gateway Plumbing & Heating.
Изображения из Браунстонера, если не указано иное
Правильная установка котла может помочь избежать дорогостоящих поломок
Краткое содержание
Брайан У.Мур, П.Е., Hartford Steam Boiler
Правильная установка котлов и других сосудов под давлением может помочь избежать серьезных проблем и поломок. Как защитить свой бизнес от неправильной установки при покупке, замене или переустановке котла? Следующие шаги могут помочь в выборе, установке и эксплуатации оборудования. Планирование и управление рисками, связанными с установкой котла, может помочь избежать потери обслуживания и тысяч долларов на оборудование и потери доходов от бизнеса.
Убедитесь, что установка соответствует всем применимым нормам и стандартам.
Убедитесь, что в договоре купли-продажи указан правильный котел и оборудование.
Составьте список работ, которые необходимо выполнить, и убедитесь, что ваш подрядчик выполняет их.
Убедитесь, что все руководства пользователя / оператора доставлены, переданы и хранятся в надежном месте.
В районах с частыми отключениями электроэнергии поручите электрику подключить все критически важные компоненты системы HVAC к аварийному дизельному генератору.
Попросите ваших страховых компаний проверить работу котла до того, как подрядчик передаст ответственность за установку вашему предприятию или учреждению.
Не принимайте котел до тех пор, пока подрядчик не запустит агрегат в первый раз, а подрядчик не обучит ваш персонал.
Доступна дополнительная справка
Полнотекстовая статья содержит более подробную информацию об этих основных шагах. С дополнительными вопросами по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию котла обращайтесь к своему подрядчику, страховой компании или в государственный орган, ответственный за безопасность и проверки котла.Ваша страховая компания может быть ценным ресурсом, предлагающим профессиональные консультации по установке и эксплуатации котла.
Об авторе
Ошибка: ошибка при загрузке документа XSLT.
http://www.hsb.com/TheLocomotive/WorkArea/ContentDesigner/ContentInComing.xslt
ПРИМЕЧАНИЕ: СЕРВЕР обращается к этому URL-адресу.
Таблица стилей должна начинаться либо с элемента ‘xsl: stylesheet’, либо с элемента ‘xsl: transform’, либо с буквального элемента результата, имеющего атрибут ‘xsl: version’, где префикс ‘xsl’ обозначает ‘http: // www.w3.org/1999/XSL/Transform ‘. Строка 1, позиция 2. Строка: 1 Позиция: 2
Во время общедоступной плановой проверки котла В школе инспектор обнаружил трещины в четырех чугунных секциях.Котлу было меньше года, он был из такой же пары, которая была установлена для подачи горячей воды для отопления. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что оба котла смонтированы без направляющих. Инспектор сообщил, что тяжелые секции были «подвешены в воздухе», и ничто не поддерживало их вес, и аналогичные трещины почти наверняка образовались бы во втором блоке.
Своевременная проверка предотвращает убытки
Школьному округу повезло. Инспектор обнаружил трещины до того, как произошли серьезные повреждения и отказ котла.Секции были отремонтированы, а опорные рельсы установлены должным образом, чтобы предотвратить дальнейшие трещины в двух котлах.
Урок усвоен? Правильная установка котлов и других сосудов под давлением может помочь избежать серьезных проблем и поломок, которые могут оставить предприятие или учреждение без тепла или горячей воды и поставить под угрозу безопасность сотрудников, обслуживающего персонала, клиентов и населения.
Как вы можете защитить свой бизнес от неправильной установки при покупке, замене или переустановке котла? Принятие надлежащих мер может означать разницу между планированием и управлением рисками эксплуатации оборудования и тысячами долларов непокрытых убытков.Котлы нельзя считать высокотехнологичным оборудованием, но они могут привести к большим расходам и связанным с ними проблемам на любом предприятии.
Установка нового котла
При установке нового котла, переустановке оборудования или замене старого агрегата в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха важно обратиться за помощью к опытным специалистам. Начиная со стадии планирования, работайте с квалифицированной инженерной фирмой, чтобы разработать общий план и выбрать надлежащее оборудование и средства управления. Это залог длительного энергоэффективного и надежного использования котельного оборудования.Ваш новый котел может быть спроектирован с использованием новейших технологий, чтобы работать лучше и экономить энергию, но обратное может быть правдой, если он неправильно установлен, настроен или применен к вашей системе.
Необходимо учитывать следующие ключевые моменты:
Убедитесь, что в вашем контракте на закупку указаны правильный котел и оборудование. При составлении рекомендации вашей инженерной фирме необходимо рассматривать систему в целом. Замена старого котла на аналогичную новую модель может быть ошибкой.Например, новый чугунный котел может иметь конструктивные отличия, такие как меньший объем воды и более тонкие металлические секции. Эти различия могут вызвать преждевременный отказ котла или помешать вашей системе работать так же эффективно, как ожидалось.
Прачечной нужен новый бойлер. Старый котел представлял собой горизонтальную пожарную трубу мощностью 10 л.с. Он работал хорошо в течение многих лет и мог снабжать паром все прессы и другое оборудование. Когда пришло время заказывать новый котел, поставщик для экономии места порекомендовал вертикальный жаротрубный котел мощностью 10 л.с. от того же производителя, что и оригинальный котел.
Звучит нормально, правда? В данной ситуации это был неправильный дизайнерский подход. Как только новый бойлер был установлен, владелец прачечной заметил, что давление пара невозможно поддерживать, если он не уменьшит количество прессов или другого работающего оборудования. Он не мог обработать столько белья.
Что случилось? По заявлению производителя, проблема заключалась в зоне выпуска пара котла. Горизонтальный дымоходный котел имеет гораздо большую площадь выхода пара, чем вертикальный дымоходный котел того же класса.В результате вертикальный дымовой котел не успевал за колебаниями нагрузки, и давление пара резко падало. Извлеченный урок состоит в том, чтобы учитывать другие факторы, а не только номинальную мощность котла. Учитывайте также рабочие характеристики конкретных конструкций. Совершенно хороший котел в неправильном применении не будет соответствовать ожидаемой производительности.
Ведите список работ, которые необходимо выполнить, и убедитесь, что ваш подрядчик выполняет их. Задокументируйте все случаи, когда подрядчик по котельным говорит, что его работники должны вернуться, чтобы выполнить задание. Ведите список приоритетов и не ждите подрядчика. Звоните и спрашивайте, когда работа будет завершена. Подтвердите, что работа сделана — и сделана правильно.
Отсутствие наблюдения за подрядчиком может привести к поломке котла и его ремонту, иногда спустя много времени после того, как агрегат был принят и введен в эксплуатацию. Так было с новым котлом, установленным в общежитии колледжа. После того, как котел заработал, подрядчик намеревался подождать день или два, прежде чем подключить котел к трубопроводу возврата конденсата старой системы.Он объяснил, что это даст время, чтобы вымыть ржавчину из системы. Но подрядчик не вернулся, чтобы повторно подключить трубопровод системы. Вместо этого наружная вода продолжала сливать и промывать систему до тех пор, пока накипь не накалилась и не разрушила котел.
Убедитесь, что все руководства пользователя / оператора доставлены, переданы и хранятся в надежном месте. Вы не хотите, чтобы ваш персонал искал руководство, когда столкнулся с неожиданной проблемой или плановым обслуживанием котла.Убедитесь, что все операторы прочитали и поняли это руководство.
В районах с частыми перебоями в подаче электроэнергии попросите электрика подключить все критические компоненты системы HVAC к аварийному дизельному генератору. На одном предприятии только некоторые части системы горячего водоснабжения были подключены к резервному источнику питания. Это позволило воде в одном очень большом контуре охладиться до температуры менее 140 градусов по Фаренгейту. Когда питание восстановилось, холодный контур потребовал тепла, и клапаны открылись, позволяя течь в этом контуре.Повреждение из-за теплового удара произошло, когда вода достигла горячего котла. Каждая система индивидуальна, поэтому ваши требования должны быть определены и учтены профессионалами как в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, так и в сфере электротехники.
Поручите страховой компании проверить работу котла до того, как подрядчик передаст ответственность за установку вашему предприятию или учреждению. Инспектор вашей страховой компании по страхованию оборудования может помочь вам выявить и решить нерешенные технические вопросы, связанные с требованиями юрисдикции.Ваш перевозчик может посоветовать вам требования к топливной магистрали, такие как устройства масляных или газовых клапанов, а также требования пожарного кодекса, такие как детекторы дыма и спринклеры. Ваш местный строительный чиновник также должен подписать работу до увольнения подрядчика.
Не принимайте котел до тех пор, пока подрядчик не запустит агрегат в первый раз и подрядчик не обучит ваш персонал. Ваш подрядчик должен убедиться, что установка работает должным образом, а все инструменты и устройства проверены и функционируют.Убедитесь, что сотрудники, которые будут ухаживать за котлом, прошли тщательный осмотр оборудования и прошли необходимое обучение. Инспектор по страхованию оборудования может провести от вашего имени инспекцию в процессе эксплуатации и понаблюдать за проведением подрядчиком эксплуатационных испытаний различных систем безопасности котла.
Помощь доступна
По дополнительным вопросам об установке, эксплуатации и техническом обслуживании котла обращайтесь к своему подрядчику, страховой компании или в государственное агентство, ответственное за безопасность и проверки котлов.Ваша страховая компания может быть ценным ресурсом, предлагающим профессиональные консультации по установке и эксплуатации котла. Также воспользуйтесь услугами по предотвращению потерь, такими как семинары и тренинги, которые помогут вам поддерживать оборудование в рабочем состоянии и покажут, как принимать более правильные решения при покупке услуг по техническому обслуживанию или ремонту.
Ошибка: ошибка при загрузке документа XSLT.
http://www.hsb.com/TheLocomotive/WorkArea/ContentDesigner/ContentInComing.xslt
ПРИМЕЧАНИЕ: СЕРВЕР обращается к этому URL-адресу.
Таблица стилей должна начинаться либо с элемента ‘xsl: stylesheet’, либо с элемента ‘xsl: transform’, либо с буквального элемента результата, имеющего атрибут ‘xsl: version’, где префикс ‘xsl’ обозначает ‘http: // www.w3.org/1999/XSL/Transform ‘. Строка 1, позиция 2. Строка: 1 Позиция: 2
Все рекомендации являются общими руководящими принципами и не претендуют на полноту или исчерпывающий характер, а также не предназначены для замены информации или инструкций от производителя вашего оборудования. С конкретными вопросами обращайтесь к представителю по обслуживанию оборудования или производителю.
наверх
Вот почему не стоит делать установку нового котла своими руками
Котел часто недооценивают за то, что он делает дом более приятным.Он согревает вас, подает горячую воду для ванны, душа и мытья посуды, а также управляет системой центрального отопления. Некоторые домовладельцы считают это само собой разумеющимся, и когда он ломается или его нужно заменить, это приводит к стрессовой ситуации.
Но не торопитесь устанавливать новый котел самостоятельно. Вы можете считать это ненужными расходами, но важно нанять профессионала для выполнения этой задачи. В этой статье мы рассмотрим четыре причины, по которым ни в коем случае нельзя устанавливать новую систему отопления котла самостоятельно.
ПРИЧИНА №1: Соблюдение правил техники безопасности
Установка нового котла — это не работа для человека с небольшим опытом или без него. Это связано с тем, что существуют строгие правила и несколько требований безопасности, которые необходимо соблюдать до, во время и после установки. Есть точная техника, позволяющая добиваться правильных результатов.
С помощью квалифицированного инженера по котлам вы сразу узнаете, если что-то не работает должным образом, и сможете не выходить за рамки установленных законом ограничений.Они, прежде всего, будут держать вас в безопасности.
ПРИЧИНА № 2: Избегайте определенных факторов риска
Самостоятельная установка новой котельной системы отопления может сэкономить вам немного денег, но она того не стоит, если ставит под угрозу ваше здоровье и безопасность, а также здоровье вашей семьи. Важно отметить, что во многих котлах для работы своих нагревательных элементов используется газ. Если не направлять и не контролировать должным образом, этот газ может быть смертельным. В результате установка нового котла — слишком важная задача, чтобы ошибиться.
Высококвалифицированные сотрудники профессиональной компании по установке котлов будут полностью оснащены необходимыми инструментами и навыками, чтобы убедиться, что ваш котел установлен правильно и без риска.
ПРИЧИНА № 3: Обеспечение гарантийного обслуживания
Профессиональная установка котла не только гарантирует вашу безопасность, но и дает ряд преимуществ. Если вы установили его профессионально компанией, в которой вы его приобрели, на вашу установку может распространяться гарантия.Если со временем с вашим котлом что-то пойдет не так, вы сможете бесплатно отремонтировать или заменить его профессионально.
ПРИЧИНА № 4: Техническое обслуживание в будущем
Профессиональный монтаж вашего котла — отличное долгосрочное вложение. Инженер не только установит вашу новую систему отопления котла, но и предоставит вам обширную информацию. Они смогут предоставить вам предложения и советы по обслуживанию, чтобы ваш котел прослужил как можно дольше.Компетентные услуги по установке в сочетании с экспертным руководством гарантируют, что ваш новый котел прослужит долгие годы!
Заключение
Новое оборудование в доме должно быть правильно установлено.