Красивая отслаивающаяся кора камуфляжного цвета в оттенках серого, коричневого и жженой охры. Цвет осени варьируется от темно-бордового до ярко-оранжевого. Предпочитает торфянистые условия и светлый оттенок.
Высота через десять лет 3-5м. Максимальная высота 12м. Максимальный разброс 6м. Рейтинг выносливости RHS H5, USDA 8a.

Купить Stewartia pseudocamellia Koreana Group из RHS

Купите Stewartia pseudocamellia Koreana Group в Hayloft

2

Предпочитает солнечные места и плодородные почвы. Зеленая листва весной и летом и медно-оранжево-желтая осенью. Не наедайтесь фруктами, поскольку их семена ядовиты при употреблении в пищу в больших количествах.
Рост после 10 лет 4-5м. Максимальная высота 5-6м. Максимальный разброс 4-6м. Рейтинг выносливости RHS h5, USDA 5a.

Купите Mespilus germanica ‘Westerveld’ на RHS

Купите Mespilus germanica ‘Westerveld’ в Habitat Aid

. 3

Желтые цветы весной и красивые (лекарственные) красные плоды в сентябре — октябре с яркими красновато-коричневыми листьями.Предпочитает пятнистый оттенок.
Рост через 10 лет 5м. Максимальная высота 5м. Максимальный разброс 5м. Рейтинг выносливости RHS h5, USDA 8b / 9a.

Купить Cornus officinalis из RHS

Купите Cornus officinalis у Thompson & Morgan

4

Ароматные кремово-белые цветы в конце лета, за которыми следуют розовые и пурпурные чашелистики и ярко-желтые листья.Идеально подходит для городских и дворовых садов, с ярким солнцем или пятнистой тенью.
Рост через 10 лет 4м. Максимальная высота 4-8м. Максимальный разброс 2,5-4м. Рейтинг выносливости RHS H5, USDA 7b-8a.

Купите Heptacodium miconioides в RHS

Купить Heptacodium miconioides from Crocus

5

Пушистый японский снежный колокольчик с остроконечными листьями, которые осенью становятся желто-оранжевыми.Можно обрезать и держать узкими.
Рост через 10 лет 5м. Максимальная высота 8-12м. Максимальный разброс 4-8м. Рейтинг выносливости RHS H7, USDA 6a.

Купите Styrax japonicus ‘Fargesii’ у Thompson & Morgan

Купите Styrax japonicus ‘Fargesii’ по RHS

. 6

Идеально подходит для уединенного места в небольшом саду.Молодые побеги серые, с красновато-коричневыми пятнышками, которые со временем исчезают. Матовые темно-зеленые листья осенью становятся оранжево-красными.
Рост через 10 лет 6м. Максимальная высота 8м. Максимальный разброс 10м. Рейтинг выносливости RHS h5, USDA 8b-9a.

Купить Acer cissifolium с правой стороны

Купить Acer cissifolium в питомнике Jurassicplants

7

Acers не очень требовательны к обрезке, но эта самшитая бузина является исключением.Его перистые светло-зеленые листья осенью становятся коричневато-желтыми. Предпочитает солнечные лучи на хорошо дренированной почве.
Рост через 10 лет 6м. Максимальная высота 15м. Максимальный разброс 12м. Рейтинг выносливости RHS H7, USDA 6a.

8

Листва бронзовая весной, темно-зеленая летом и ярко-красная и желтая осенью. Более компактная версия Nyssa sylvatica , хорошо растет на влажных, богатых гумусом почвах.Нуждается в укрытии от холода, сухого ветра.
Рост через 10 лет 4м. Максимальная высота 8-12м. Максимальный разброс Более 8м. Рейтинг выносливости RHS H6, USDA 7a.

9

В молодом возрасте этот кизил растет медленно, через несколько лет он ускоряется, а затем снова замедляется. Красивый и декоративный с белыми, пестрыми розовыми цветами, темно-красной осенней окраской и розовыми плодами.Подойдет для любой почвы с хорошим или умеренным плодородием, но не любит мелкие, меловые почвы. Подходит для небольших садов.
Рост через 10 лет 2,5м. Максимальная высота 5м. Максимальный разброс 3м. Рейтинг выносливости RHS H7, USDA 6a.

10

Этот клен с бумажной корой сбрасывает блестящую оранжево-коричневую кожу в тончайших слоях. Листья создают фейерверк осенних красок, от ярко-розового до малиново-красного.Будет хорошо работать на любой почве, если не будет хорошо дренирован. Разумное расстояние до стен, учитывая его расширяющийся силуэт.
Рост через 10 лет 6м. Максимальная высота 12м. Максимальный разброс 8м. Рейтинг выносливости RHS H5, USDA 7b-8a.

11

Это стройное, прямое и круглоголовое дерево имеет великолепный ствол с блестящей медно-коричневой корой, которая рассыпается тонкими, как бумага, полосками.Цветение белое, с узкими ивоподобными листьями, которые осенью желтеют. Цветы и листья бледнеют по сравнению с этой красивой блестящей корой. Нуждается в полном солнце.
Рост через 10 лет 5м. Максимальная высота 8-12м. Максимальный разброс Более 8м. Рейтинг выносливости RHS H7, USDA 6a.

12

Эполетное дерево растет от умеренных до быстрых, с неровной коричневой корой на его — как правило, множественных — стеблях.Примерно с мая по июнь он покрыт снежными сугробами ароматных белых цветов, которые осенью дают множество волосатых косточковых плодов среди золотисто-желтых листьев. Требует хорошей суглинистой почвы и солнечного места. Идеален как образец.
Рост через 10 лет 5м. Максимальная высота 12м. Максимальный разброс 12м. Рейтинг выносливости RHS H7, USDA 6a.

13

На меловой почве не забудьте о нашем полевом клене среднего размера, который в октябре и ноябре освещает живые изгороди своими ярко-желтыми оттенками.Также счастлив в тяжелой глине или кислой почве.
Высота 10м. Распространение 7м.

14

Японская рябина, которая отлично подходит для поздних осенних плодов, остается одной из последних, которые держатся за свои листья и ягоды почти до декабря. В яркий солнечный день огненно-оранжевые осенние краски напоминают костер в саду.
Высота 10м. Распространение 7м.

15

Fraxinus americana ‘Autumn Purple’

Этот большой белый ясень — один из первых, который меняет цвет с красновато-пурпурными оттенками листьев, как правило, примерно в конце сентября.
Высота 18м. Распространение 12м.

16

Nyssa sylvatica

Тупело из Северной Америки, вероятно, является самым популярным деревом среднего размера для посадки в воде из-за его богатой алой осенней листвы. Растет медленно.
Высота 20м. Распространение 10м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Кустов с осенними красками Украдите шоу

Пейзаж Кусты на Осенний цвет

Осенний цвет.Вы путешествуете по дороге, чтобы увидеть, как деревья меняют цвет? Если вы любите переливающиеся цвета осени, попробуйте устроить несколько самых ярких «зрелищ» у себя на заднем дворе.

Домовладельцы любят яркие красные, яркие желтые и неоновые апельсины, которые обычно вызывают в памяти сахарные клены, осенние клены и другие высокие тенистые деревья. Но создание пейзажа, разрывающегося осенними красками, — это не только деревья. Небольшие кусты могут добавить ОГРОМНОЕ количество цвета вашему ландшафту в палитре цветов, которая меняется в течение сезона. Комбинируя центральные деревья с кустарниками и многолетними травами, легко создать великолепную сцену падения на вашем заднем дворе. Ниже мы составили список некоторых из наших любимых кустарников с оранжевой, желтой и красной осенней окраской. Наслаждаться!

Blackhaw Viburnum : Эта калина начинает год с кремово-белых цветов в мае. Затем в летние месяцы появляются темно-зеленые листья с небольшими съедобными плодами. Однако именно осенью эти калины проявляют свой истинный цвет: их зеленые листья меняют цвет на красивый и привлекающий внимание оттенок бордового. Blackhaw Viburums адаптируются к большинству почв и устойчивы к солнцу и тени. Они могут достигать 12-15 футов в высоту с разбросом 8-12 футов. Калина Blackhaw станет прекрасным дополнением к любому двору и является отличным вариантом для личного досмотра.

*** Нужен куст поменьше? Forest Rogue Viburnum — это узкая версия Blackhaw.

Scarlet Beauty Sweetspire : Этот любимый питомником питомник был разработан Chicagoland Grows, партнерством Morton Arboretum, Chicago Botanice Gardens и местных питомников для разработки, оценки и внедрения новых качественных сортов.Алая красавица сравнивается с Маленьким Генри Сладким шпилем, но даже лучше. Он устойчив к зоне 4, что делает его еще более приспособленным к нашим суровым зимам и очень устойчив к щелочным почвам. Но вот самое лучшее. Прекрасно с весны до осени. С соответствующим названием, Scarlet Beauty заняла свое место в нашем списке «хвастунов» осенних цветов.

Горящий куст : Как следует из названия, этот куст известен тем, что его листья осенью меняют цвет с зеленого на яркий, кричащий малиновый.Неопалимая купина хорошо смотрится в бордюрах, на грядках и даже как образец в контейнере. Они могут расти практически на любой почве. предпочитают частичный или полный солнечный свет. Они могут достигать 15 футов в высоту, хотя есть и карликовые разновидности для тех, кто хочет такого яркого цвета, но в меньшем масштабе. Вы можете не слышать, как Бог говорит с вами через этот куст, но вы можете держать пари, что ваш двор станет более райским местом с добавлением Неопалимого куста. Если вам интересно, это «Кустарник с красными осенними листьями».

Старлетка Show Off Forsythia : Forsythia — быстрорастущий, выносливый кустарник. Это одно из первых весенних растений, которое дает новые ростки и характерные ярко-желтые цветы. Он сохраняет интерес к ландшафту в течение всего года благодаря переходу от ярко-желтого цвета всех окружающих его цветов весной к зеленому цвету летних листьев к оттенкам бронзового, малинового, бордового или золотого (в зависимости от сорта) осенью.Starlet Show Off — это карликовая, компактная разновидность, достигающая от 2 до 3 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину.

Орешник обыкновенный : Орешник обыкновенный — это что угодно, только не обыкновенный кустарник. Этот листопадный кустарник, достигающий 15-20 футов в высоту, отличается привычкой к осеннему цветению. Обнимающие стебель грозди ароматных ярко-желтых цветов, каждый с четырьмя морщинистыми лепестками в форме ленты, появляются вдоль ветвей с октября по декабрь, обычно после опадания листьев, но иногда во время осенней окраски. Common Witch Hazel станет очаровательным и необычным дополнением любого сада или двора. Плюс работает в любой сфере; от полной тени до полного солнца.

Осенняя джазовая калина : Осенняя джазовая калина хорошо известна своим буйством разноцветной осенней листвы. Калина, варьирующаяся от бордового до бронзового и золотого, — настоящие рок-звезды в пейзаже. Белые цветы с плоской верхушкой с мая в конечном итоге осенью превратятся в декоративные сине-черные плоды.Осенняя джазовая калина — очень быстро выращиваемая, через десять лет вырастет до 8-10 футов в высоту с разбросом 6-8 футов.

***** Есть небольшой сад? Lil ‘Ditty Viburnum — это кустарниковая версия осеннего джаза. Узнайте больше об этом маленьком шубе здесь.

Mini Salsa Barberry : Mini Salsa — это небольшой кустарник; Карликовая разновидность барбариса, характеризующаяся темно-бордовой листвой, которая присутствует с весны до осени. Идеально подходит для бордюров и живых изгородей, этот маленький парень предпочитает яркое солнце и хорошо дренированную почву и растет со средней скоростью до 2 футов в высоту и 3 футов в ширину.Этот куст может быть небольшим, но, как однажды сказал один мудрец, «Хорошие вещи приходят в маленьких упаковках». Mini Salsa — это улучшенная разновидность Crimson Pygmy, которая остается более плотной и сохраняет свою форму.

Gro Lo Sumac : Gro Lo Sumac будет достигать только 1-2 футов в высоту, но это более чем компенсирует его размахом 6-8 футов. Его разделенные листья слегка пахнут при прикосновении к ним или раздавливании, и эти же листья приобретают очаровательные оттенки красного и оранжевого осенью, сопровождаемые небольшими скоплениями волосатых красных ягод, которые могут сохраняться до зимы.Устойчивый к более бедным почвам, Gro Lo отлично подходит для использования в качестве напочвенного покрова или для укрепления насыпей. Крепко, как гвозди!

Dwarf Fothergilla : *** Лучший выбор детского персонала *** Этот низкий, компактный и невероятно густой куст отлично смотрится с весны до осени. Летом яркие весенние цветы сменяются ярко-зелеными листьями, которые осенью меняют оттенки на светящиеся оранжевые, желтые и красные. Округлые и медленно растущие карликовые Fothergilla со временем вырастут до 3–4 футов и распространятся еще шире.

Tor Spirea : Tor — это сорт спиреи с березовыми листьями, который легко выращивать и дает крошечные белые цветки в виде небольших плоских гроздей в конце весны. Осенью его листва превращается в калейдоскоп цветов от желтого и оранжевого до красного и фиолетового. Этот прекрасный кустарник остается компактным, с максимальной высотой 2-3 фута и такой же шириной. Весенние цветы привлекают бабочек.

Хотите купить растения в Интернете? Создайте список с помощью нашего Plantfinder и отправьте его онлайн.Мы создадим для вас заявку и отправим ее на утверждение. Позвоните нам, чтобы оформить заказ и вуаля!

Или посетите наш садовый центр и питомник в Кэри, штат Иллинойс, чтобы купить все эти кусты и насладиться их цветом и разнообразием в нашем питомнике площадью 10 акров.

Нужна помощь в разработке целостного ландшафтного плана, которым вы сможете наслаждаться в течение всего года? Нажмите ниже, чтобы с вами связался один из наших ландшафтных дизайнеров.

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ДЛЯ ОСЕНЬ ЦВЕТА

Осень — прекрасное время года, когда мы можем наслаждаться множеством цветов, которые не проявляются в остальное время года.И хотя лето обычно получает всю славу в этом отделе, осень — прекрасное время для садоводства! Земля по-прежнему теплая, что любят растения, а воздух не такой горячий, что нам удобнее при работе на открытом воздухе.

Пигмент, который вызывает яркие цвета, которые мы видим осенью, на самом деле присутствует в листьях ваших любимых деревьев и кустарников в течение всего года, мы просто не сможем увидеть его, пока выработка хлорофилла не замедлится и не прекратится осенью. Цвета осени могут варьироваться от растения к растению и даже от года к году, и использование меняющихся цветов — лучший способ продлить сезон садоводства и как можно дольше наслаждаться своим садом! Ниже приведены некоторые предложения по деревьям и кустарникам, которые добавят яркости вашему осеннему виду, со ссылками на наш поиск растений, чтобы вы могли поближе познакомиться с вашими любимыми.

Барбарис

Барбарис — округлое растение с изогнутыми ветвями, которые развивают выдающийся осенний цвет. Это идеальный куст для использования в качестве акцентного растения.

Клен амур

Нам нравятся мелкоразветвленные, компактные и округлые формы клена амурского для бордюров, живых изгородей или озеленения фундаментов. Нам также нравятся красивые оранжево-красные осенние цвета!

Саскатун

В дополнение к красивым белым цветкам весной и восхитительным ягодам летом, этот кустарник с холмистым краем окрашивает осенью потрясающий цвет от желто-оранжевого до красного, даже если растет в тени.

Неопалимая купина

Название этого куста неспроста — яркий красный цвет осени великолепен, а зимой пробковая кора тоже добавит интереса вашему двору.

Гортензия

Кто не любит гортензию ?! Этот эффектный ландшафтный кустарник будет цвести вплоть до первых заморозков и меняет цвет по мере охлаждения.

Сумак

Все сумахи имеют красивый красный цвет осени.Взрослый размер может сильно различаться в зависимости от сорта, поэтому вы найдете много гибкости с этим кустом.

Спирея

Спирея — прекрасное всесезонное растение, которое можно ценить круглый год: эффектные цветы, красивая летняя листва и малиновый цвет осени.

Клюква

Большинство кустов клюквы предпочитают полутень и влажную почву, и если вы найдете подходящее место, вы увидите его красивые малиновые осенние листья.

Клен

Есть много разновидностей клена, и все они имеют выдающуюся осеннюю окраску.

Береза ​​

Бумажные березы произрастают в некоторых частях Манитобы, что делает их отличным выбором для использования в вашем дворе. У березы красивая отслаивающаяся кора и яркий золотой осенний цвет.

Кизил

Кизил — красивое декоративное дерево, цветущее весной и дающее осенью ягоды, которые сохраняются всю зиму.Осенние листья красновато-пурпурного цвета.

Медлокуст

Красивая кружевная листва медового саранчи осенью становится довольно средне-желтой.

Дуб

Дуб Пин особенно хорош для осеннего цвета с пирамидальной короной от желтого до медно-красного цвета. В качестве бонуса листья могут держаться зимой, а не полностью опадать.

Липа или липа

Ярко-зеленые листья липы или липы в форме сердца осенью становятся довольно желтыми.Это отличные деревья для бульваров и тени.

Если вы полны идей или ищете небольшой совет, посетите нашу уличную торговую площадку, чтобы приобрести то, что вам нужно, чтобы наполнить свой двор осенними красками! У вас еще много времени, чтобы выйти на улицу и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Пока вы там, вот несколько советов по осенней обрезке.

Добро пожаловать, осень!

Наши любимые кусты и деревья на осень. Цвет

Клены известны яркими осенними листьями, и красный клен является одним из лучших.Киноварь осенью светится с потрясающей силой. Летом навес становится пышно-зеленым и выпускает кленовые гвоздики, которые кормят бурундуков и белок или иным образом грациозно летают на землю. Этот клен классической округлой формы, 40-60 футов в высоту и ширину идеально подходит для ландшафтного дизайна, если у вас достаточно места. Шагбарк — один из самых ярких. В соответствии со своим названием, «мохнатая» кора придает корявую индивидуальность, которую вы надеетесь найти в старом дереве. Он обязательно проживет долгое время в вашем дворе, обеспечивая тень, свежий воздух, среду обитания для птиц и все, что вы можете попросить у такого дружелюбного гиганта, как этот.

Если вы хотите заполнить среднюю часть своего ландшафта, это одни из самых ярких цветных кустов для осени. Черная черемуха цветет белыми весенними цветами, которые созревают в пучки черных или пурпурных ягод.Летом он демонстрирует скромные зеленые листья, сохраняя свои лучшие цвета на осень, когда листья становятся яркими до бодрящего красного или оранжевого цвета. На высоте 8 футов или более, в зависимости от вашего решения об обрезке, он будет наполнять ваш ландшафт интересом в течение трех сезонов.

На этом кустарнике видны шпили белых цветов, которые весной свисают, как фейерверк. Округлая форма поднимается на 2-5 футов в высоту с плотными листьями.Обрезка не требуется, за исключением удаления мертвой древесины или точной настройки формы. Он легко натурализуется в лесных садах и переносит влажную почву. Осенью листья горят ярко-киноварным оттенком, не уступая по интенсивности красному клену.

Этот изящный кустарник спокойно проводит лето в одежде из зеленых листьев. Но так же, как все остальное готовится к зиме, его листья желтеют и опадают с веток, волшебным образом раскрывая очаровательные желтые цветы.Цветки, похожие на волосы, появляются с октября по декабрь, придавая цвету осени совершенно новое значение. При зрелой высоте и ширине 15-20 футов это впечатляющий куст для вашего ландшафта.

Сосна светолюбива, поэтому лучше развивается и растет на открытых местах. Кроме этого, сосна засухоустойчивое растение, которое не требует дополнительного полива.

Молодые экземпляры сосны и декоративные формы с нежной хвоей могут страдать от зимних морозов, а также весенних ожогов хвои, поэтому осенью их нужно укрывать лапником, который необходимо снять в апреле. Взрослые сосны вполне зимостойки.

Большое количество видов сосны малотребовательны к почве, но предпочитают расти на супесчаных или песчаных почвах. Если же в почве очень много песка, то нужно добавить глину.

Почва для посадки сосен должна быть в следующих пропорциях — дерновая земля, глина или песок (2:1). Если почвы тяжелые, нужен обязательно дренаж, в качестве которого подходят гравий или песок, слоем толщиной около 20 см.

Размножение сосны возможно семенами: их высевать нужно весной. Следует знать, что семена сосен созревают лишь на 2 год после опыления. Прививкой размножаются декоративные виды. Размножать сосны черенками, обычно не получается.

Самая распространенная болезнь сосны — серянка (пузырчатая ржавчина, смоляной рак) — вызывается ржавчинным грибом. На кончиках иголок возникает похожий на пыльцу налет оранжевого цвета. Меры борьбы: удаление зараженных деревьев, уничтожение промежуточных хозяев (крыжовник и смородина).

Рекомендуется профилактическая обработка деревьев медьсодержащими препаратами (оксихом, хом, абига-пик, купроксат). Нужно также убирать осыпавшуюся хвою.

Основными вредителями сосны являются бабочки и некоторые виды тли. Бабочки и их гусеницы питаются почками и хвоей, обгладывают побеги. Для борьбы с бабочками опрыскивают деревья биопрепаратом «Лепидоцид».

Некоторые болезни сосны вызываются тлей. Бороться с ней можно обработкой карбофосомили инсектицидами (сосновая пяденица, обыкновенная сосновая щитовка, сосновая совка).

Использование сосны в ландшафтном дизайне

Сосна традиционно используется в дизайне сада. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок и альпийских горок. Некоторые декоративные формы сосны, возможно, использовать для бордюров и свободно растущих живых изгородей.

Родиной этой сосны является Северная Америка. Она представляет собой небольшое кустистое дерево, высотой не больше 15 м. Самой старой из всех экземпляров данного вида является сосна, произрастающая в горах Аризоны. Ей больше 1500 лет. Но в целом продолжительность жизни сосны зависит от места произрастания.

В культуре очень красивый вид сосны, однако, отмершая хвоя долго остается на дереве тем самым порча ему вид, поэтому рекомендуется ее удалять вручную. Дерево высотой около 15 м. Цветет ранней весной. Пыльниковые шишки многочисленные, желтые или красноватые. Сосна аристата прекрасно смотрится вкачестве бонсай или альпинариях.

Сосна Арманди отличается от представителей других видов прекрасными смолистыми желто-коричневыми шишками, которые эффектно смотрятся на фоне узкой и длинной сине-зеленой хвои. Растет она в Китае и ценится не только за свой декоративный внешний вид, а также и за прочную, мягкую древесину, которая используется в мебельной промышленности и применяется для изготовления шпал. Кроме того, из смолы этой сосны получают скипидар — сырье для фармацевтической и химической промышленности. Дерево высотой до 18 м. Живет больше 500 лет.

Эта сосна произрастает от Медвежьего озера в Канадеде и до штатов Вермонт в США. Сосна Банкса растет на песчаных почвах холмов и равнин. Дерево высотой около 25 м и ствол диаметром 50-80 см. Шишки изогнутые и косые, сидячие, конические, около 5 см, держатся на дереве, закрытыми на протяжении нескольких лет.

Древесина у этого вида сосны твердая, тяжелая. Ее используют в строительстве, из нее изготавливают сульфатную целлюлозу.

Ароматная смола сосны Банкса, выступающая на побегах, делает эту сосну особенно желанной в посадках рядом с санаториями, с домами отдыха, где она прекрасно смотрится в групповых посадках.

Сосна белая, иногда ее называют японской, или девичьей, растет в Японии, а также на Курильских островах. Она представляет собой изящное дерево высотой не больше 20 м с длинной темно-зеленой хвоей, у которой с нижней стороны серебристый оттенок и с плотной конусовидной кроной.

В Японии эта сосна является символом долголетия, а также символом начала года.

Благодаря своей декоративности этот вид сосны часто встречается в парках на побережье Кавказа, где она прижилась благодаря влажному и мягкому климату.

Растет в горах в юго-восточной Европе. Сосна белокорая не требовательна к условиям произрастания, устойчива к пыли и дыму, поэтому она распространена во многих странах, а также и в России. Дерево высотой около 8-10 м, диаметром кроны 7 м. Шишки яйцевидные, коричнево-черные.

Дерево эффектно смотрится в групповых и одиночных посадках и подходит для небольших участков из-за медленного роста. Живет около 300-350 лет.

Сосна Веймутова растет на северо-востоке Северной Америки. В тех местах ее высота достигает около 30-40 м, однако в наших широтах рассчитывать стоит только на 15, максимум 20 м. Живет около 300 лет. Крона сосны Веймутова пирамидальная, ветви горизонтальные, хвоя мягкая, сине-зеленая, длиной 10 см.

Шишки у этой сосны длинные, светло-буро-желтые. Имея обширный ареал, эта сосна практически не образует чистых насаждений, растет вместе с кленами, дубами и тсугой.

На южных склонах Аннапурны, в Гималаях, на высотах около 1800-3760 м над уровнем моря растут изящные деревья, высотой около 50 м, с пирамидальной кроной и зелено-серой короткой хвоей, собранные в пучки по 5 штук.

Сосна гималайская очень декоративна благодаря своим замечательным, длинным висячим шишкам.

Сосна горная может быть деревом высотой около 10 м или многоствольным кустом. Ее ареалом является Южная и Центральная Европа.

Из древесины этой сосны изготавливают токарные и столярные изделия, а ее смолу используют в косметике и медицине. В Крыму ее используют для укрепления склонов с небогатой почвой.

Сосна горная очень популярна как декоративный вид, украшающий приусадебные участки и садыи часто применяется для создания низкорослыхгрупп.

Растет на высоте от 900 до 1700 и над уровнем моря, образуя смешанные с лиственницей и елью и небольшие чистые насаждения. Этот вид сосны особенно ценится за вкусные семена — кедровые орешки, они очень питательны и полезны, потому что в них содержится до 50% масла, белка и крахмала.

Древесина сосны кедровой используется как материал для столярных и строительных работ, а также для производства карандашей. Однако сосна кедровая занесена в Красную книгу, поэтому ее хозяйственное использование ограничено.

Этот вид сосны образует, чистые насаждения и может расти вместе с березой, елью, осиной, дубом. Высота дерева от 20 до 40 м, крона в молодом возрасте конусовидная, в зрелом — зонтиковидная.

Окрас хвои — сизовато-зеленый, шишки — яйцевидные, красновато-коричневые, одиночные, их длина около 3-6 см. Сосна обыкновенная растет быстро.

Ее древесина используется в строительстве и в некоторых отраслях промышленности; является основным источником пиломатериалов. Ее смола используется в сырье для химической промышленности, хвою используют для получения витаминной муки.

Растет в горах Балканского полуострова. Создает леса на высоте около 750—2300 м, чистые или с пихтой белой, сосной обыкновенной и елью европейской.

Теневыносливая и быстрорастущая, нетребовательна к почвам. Высота дерева около 20 метров. Крона сосны балканской конусовидная, порой растет прямо от земли. У сосны балканской хвоя длинная, плотная, серовато-зеленая, шишки светло-коричневые, удлиненные.

Декоративные формы этой сосны украшают ландшафты США и Северной Европы. Также существуют карликовые сорта этого растения, которые можно выращивать в стиле бонсай.

Сосна Тунберга является прекрасным деревом, имеющим глубоко бороздчатую кору, которая грубеет и становится выразительной.

Этот вид сосны занимает большие территории в Северной Америке, произрастая на высоте примерно 3500 м над уровнем моря. Низкорослая форма сосны скрученной растет на болотах, на песчаных дюнах.

Прочная илегкая желтоватая древесина данного вида используется в строительстве.

В природе сосна черная растет в Средней и Южной Европе, и на западе Балканского полуострова. Высота дерева от 20-40 метров, в молодости крона пирамидальная, в зрелости — зонтиковидная. Хвоя длинная, темно-зеленая, шишки желто-коричневые.

Древесина сосны черной имеет высокое содержание смолы; она эластичная, прочная и твердая. Часто используется для создания подводных сооружений и в судостроении.

Cосна – посадка, уход и размножение, болезни, виды и сорта с фото

Сосновые деревья являются одними из самых древнейших сохранившихся хвойных культур. Род растений включает в себя два подрода: типичные сосны в подроде Pinus и белые в подроде Strobus.

Сколько живет сосна? Большинство садовых форм могут жить более века, а в природе возраст некоторых видов исчисляется сотнями лет. Самые старые сосновые деревья возрастом не менее 4000 лет произрастают в Национальном заповеднике Калифорнии (Ancient Bristlecone Pine Forest).

А самым древним представителем мира флоры является сосна возрастом 4800 лет, названная «Мафусаил» и произрастающая на склоне Белых гор этого уникального места.

Своей огромной популярностью у садоводов сосны обязаны богатством декоративных форм, небольшими требованиями в уходе и многочисленным возможностями использования в саду. Правила посадки сосен ничем не отличаются от других хвойных пород, а выращивание из семян позволяет получить новые саженцы.

Описание сосны

Размеры представителей рода варьируются от полутораметровых карликов до настоящих гигантов высотой 60-80 метров. Крона обычно коническая, округлая или плоская, зонтичная.

 Декоративная ель, уход, сорта и фото

Видоизмененные листья — иглы длинные, узкие, расположены по спирали. Хвоинки на побеге собраны в пучки по 2-7 иголок, которые соединяются у основания. Окрас их зависит от вида или сорта культуры. Хвоя сосны остается на дереве как минимум 2 года, после чего опадает, а ее место занимают молодые иголки.

Как цветет сосна? Процесс опыления происходит с помощью мужских и женских шишек, а не цветов, поэтому термин «цветение» используется в переносном смысле.

Весной на верхушках побегов образуются небольшие, желтые или розоватые, удлиненные мужские шишки-микростробилы с пыльцевыми зернами. Когда процесс переноса пыльцы заканчивается, они опадают.

Женские шишки часто расположены рядом и выглядят более декоративно. Пыльца попадает в женскую шишку и начинается процесс опыления, который может длиться около года. Созревание самих шишек с семенами занимает два или три года.

Сорта и виды сосны с фото

Cосна веймутова (Pinus strobus). Высота декоративных форм варьируется от 7 до 15 м. Игольчатая листва длинная и мягкая. Молодые деревья имеют коническую форму кроны, которая по мере роста становится несимметричной.

Впечатляющими являются сорта формы Пендула с плакучими длинными ветвями и очень тонкими светло-зелеными иглами, например, «Angel Falls» или «Ниагарский водопад».

Еще один известный сорт данного вида — сосна «Фастигиата» (Fastigіata) с красивой, плотной, яйцеобразной кроной. Длинные, мягкие иглы красивого сизого оттенка.

Сосна Гельдрейха или боснийская (Pinus heldreichii) — вид, обнаруженный в южной и западной части Балкан, недалеко от Средиземноморского бассейна. Дерево морозоустойчивое, демонстрирует низкую восприимчивость к атакам насекомых и способно адаптироваться к экстремальным условиям окружающей среды.

Сорта вида

Сосна «Компакт джем» — карликовое деревце с конической, аккуратной кроной. Хвоинки темно-зеленые. Через 10 лет выращивания разрастается до 1,2 м в ширину и до 2 м в высоту. Предпочитает полное солнце, прекрасно растет на бедных субстратах, засухоустойчива.

Сосна Гельдрейха «Малинки» — сорт с широкой, плотной кроной. Высота взрослого дерева, примерно, полтора метра, ширина – 1 метр. Сезонный прирост составляет 10-15 см.

Сосна итальянская или пиния (P. Pinea). Прекрасные средиземноморские сосновые деревья с широкой сферической или плоской вершиной в зрелом возрасте. Популярностью у садоводов пользуется невысокий сорт этого вида сосны «Сильвер крест», который часто выращивают в горшках.

Сосна стланиковая, синоним – кедровый стланик (Pinus pumila). Хвойное растение родом из Монголии, Забайкалья и Южных Курил, где произрастает на склонах гор на высоте от 1000 до 2300 м над уровнем моря. Высота хвойного растения в природной среде обитания 1-3 метра.

Побеги раскидистые, стелющиеся, крона несимметричная. В зависимости от окружающих условий может выглядеть как кустарник и дерево. Растет очень медленно и может прожить 300 и даже 1000 лет. Иглы собраны в пучки по 5 штук, слегка голубоватые. Шишки маленькие красно-коричневые или фиолетовые.

В уходе сосна карликовая совершенно неприхотлива, хорошо развивается практически на любом грунте, даже на сухом песчаном или суглинистом. Не замерзает, редко поражается болезнями, может расти как на солнце, так и в полутени.

Сорта вида

Сосна «Глаука» (Glauca) – сортовая форма данного вида высотой 2-3 метра с голубовато-серебристыми иголками. Получила награду Королевского садоводческого общества.

«BLUE DWARF»- карликовая форма с карминно-красными шишками и голубой хвоей.

Сосна горная Мугус или европейская (P. mugo). Высота растения не превышает 3 м, ствол сильный, короткий. Игольчатые листья в природе зеленого окраса, жесткие. Молодые шишки фиолетово-красного цвета.

Может выращиваться на песчаном, гравийном, бедном субстрате, независимо от рН. Вид также очень устойчив к сильным морозам, переносит засуху, сильные ветры. Разновидность данного вида — сосна горная Муго Мугос (P. mugo var. Mughus).

В садах вы можете найти многочисленные сорта P. mugo с высокими декоративными качествами. Особенно востребованы в садоводстве варианты карликовой горной сосны.

Сорта горной сосны

Горная сосна «Мопс» — карликовый сорт правильной сферической формы с изумрудной, короткой хвоей. Зимостойкий, засухоустойчивый, светолюбивый, к почве и влаге требования невысокие.

Сосна горная «Варелла» — эффектный кустик-ёжик с плотной, сферической кроной. Десятилетнее растение достигает всего около 70 см в высоту, а высота более старых образцов полтора метра. Хвоя волнистая, нежная, ярко-зеленая.

Сосна горная «Пумилио» (Pinus pumila). Сортовая серия Pumilio объединяет группу низкорослых кустарников. Хорошо поддается формирующей обрезке и может применяться в качестве почвопокровника.

Сосна горная «Винтер голд» (Winter Gold). Низкорослый сорт высотой 1-2 м. Сезонный цвет хвоинок зеленый с желтым оттенком. Весной иглы почти салатовые, а зимой становятся золотыми.

Сосна «Гном» данного вида. Представляет собой деревце с плотной, темно-зеленой, округлой кроной. Высота взрослого сорта примерно 2-3 метра. Растет очень медленно. Высота успешно контролируется обрезкой или прищипкой. Идеально подходит для формирования бонсай.

Японская белая сосна, синоним — мелкоцветковая (Pinus parviflora), произрастающая в природе на территории Кореи и Японии. Высота дерева примерно 15-20 метров, форма кроны широкая, коническая. Иглы собраны в пучки по 5-6 хвоинок. Это популярное дерево востребовано в искусстве бонсай и в ландшафтном дизайне.

Сорта

«Миядзима» — карликовый вариант с плотной, шаровидной кроной в молодом возрасте и сизыми иглами. Деревце было впервые обнаружено на острове Миядзима почти 400 лет назад и с тех пор пользуется огромной популярностью.

Сосна мелкоцветковая «Негиши» — еще одна очень старая сортовая форма от 1,8 до 2,5 метров высотой с красивыми серебристо-зелеными иглами. Из-за относительно короткой хвои, долговечности и хорошей переносимости формирующей стрижки, сорт используется в искусстве бонсай.

«Ogon Janome» — Невероятно красивое растение. Эта редкая, средневысокая форма японской сосны демонстрирует пеструю хвою с желтыми полосами на иглах.

«TANIMA NO YUKI» — карликовый сорт с очень медленным ростом и пышными кремово-белыми иглами.

Гималайская сосна или Гриффита (Pinus wallichiana), в природе ее можно встретить в долинах и на склонах гор, залитых солнцем. Ее крона напоминает широкий конус с раскидистыми ветвями, побеги разветвленные от самой земли. В природе она вырастает до 25-50 м.

Необычная красота, мягкие свисающие иглы, собранные в пучках по 5 штук, достигают длины 20 см. Их цвет – сизый или зеленый, а на молодых деревьях голубоватый. Шишки узкие, длинные, изогнутые.

Сорта гималайской сосны

«Нана» — карликовая сосна, высота которой 2-2,5 метра, иглы тонкие, сине-серые.

«Zebrina» — голубоватые иглы с желтыми поперечными полосками.

Черная сосна nigra (Pinus nigra), которую иногда называют австрийской. Родом из Средиземноморских регионов и Малой Азии. Растет довольно быстро, достигая высоты 50 м.

Сосна nigra «Pyramidalis» (Пирамидалис) — сорт растет довольно быстро. Форма столбчатая с вертикальными побегами, по достижении зрелости высота дерева составляет 6 метров.

Сорт черной сосны «Нана» с сферической кроной характеризуется очень медленными темпами роста и даже через 30 лет достигает всего 3 м в высоту. Исключительно декоративный вариант, который не имеет особых требований.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – в природе может достигать до 40 м в высоту, но в садах выращивают низкорослые формы данного вида, например сосна «Глобоза виридис» (Globosa Viridis) высотой 1,5 м. Может выращиваться на штамбе. Этот сорт полностью устойчив к морозу, поэтому подходит для посадки в холодных районах.

Еще один популярный сорт сосны обыкновенной «Ватерери» (Watereri) до 4 м в высоту. Крона сферическая, хвоя сорта сизая, слегка скрученная.

Как посадить сосну

Дерево комфортно себя чувствует на всех типах почв. Даже каменистые и песчаные участки сада будут благоприятны для его произрастания.

Якорная стержневая система корня позволяет получать необходимую влагу на довольно большой глубине под землей.

Однако уровень pH грунта является достаточно важным фактором выращивания сосны в саду. Низкий уровень указывает на кислую почву, а высокий — на щелочную.

Большинство видов и сортов предпочитают нейтральный или слегка кислый грунт. Если земля щелочная, то подкислить ее можно с помощью торфа или мха сфагнума.

Выбирая место для посадки сосны, обязательно учитывайте освещенность. Хвойные деревья любят солнечные места или легкую полутень.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают в состоянии покоя – в ноябре или в начале весны. Деревья в контейнерах можно высаживать в течение всего сезона, но избегайте процедуры в жаркие и сухие дни.

Выкопайте посадочную яму по размеру большую, чем корневой шар. На дне выложите дренажный слой из битого кирпича или крупного керамзита, затем заполните нижнюю часть ямы верхним слоем плодородного грунта, взятым из посадочной лунки.

Весенняя посадка деревьев и кустарников

Поместите саженец и засыпьте оставшейся землей. Корневая шейка после посадки должна быть на уровне поверхности грунта или чуть выше. Утрамбуйте почву вокруг саженца и хорошо полейте. Не допускайте пересыхания земли в первый год выращивания сосны. Деревца на штамбе желательно привязать к опоре, пока не окрепнут.

Приствольное пространство вокруг саженцев рекомендуется замульчировать слоем торфа, сосновыми иглами или древесной щепой, но так чтобы мульча не касалась ствола. Процедура защищает почву от пересыхания, подавляет рост сорняков и, распадаясь, обеспечивает растение питательными веществами.

Условия выращивания сосны

В уходе сосны нетребовательны, они хорошо переносят низкие температуры и устойчивы к засухе. Только гималайским сортам для защиты корней необходимо на зиму замульчировать почву толстым слоем опавшей листвы или лапником.

Полив сосен. Потребность в воде зависит от таких факторов как погода, почва, освещенность и наличие мульчи. Обычно сосновые деревья нуждаются в поливе только в период длительного отсутствия дождей.

Песчаные почвы теряют влагу быстрей суглинков. На ярком солнце влага также быстрей испаряется, а вот мульча препятствует потере воды.

Негативно отражается на выращивании сосны отсутствие солнца и постоянная влажность почвы. На слишком темном участке сада хвойные красавицы быстро теряют свою привлекательность, иглы становятся тоньше, окрас тускнеет. Избыток влаги приводит к развитию грибковых заболеваний.

Подкормку хвойных деревьев начинают со второго года жизни. Подкармливают пару раз за сезон небольшими дозами медленно растворимых сбалансированных удобрений (азот, калий и фосфор). На плодородных субстратах насаждения подкармливают один раз за сезон вегетации.

Обрезку сосны переносят хорошо, хотя и редко требуют проведения процедуры из-за декоративной формы сортов. Однако для ограничения роста дерева или повышения плотности кроны в конце весны можно обрезать новые побеги наполовину.

Какие выбрать растения для формирования топиарных фигур

Санитарная обрезка необходима для всех сортовых форм: ранней весной удаляют больные, поврежденные и засохшие веточки.

Как раскрыть шишки сосны в домашних условиях

Шишки собирают еще в незрелом виде, нераскрывшиеся. Помещают в неглубокое блюдо и накрывают обычным просеивателем, чтобы птицы не склевали семена.

Шишки все время созревания должны оставаться сухими, так как это ускорит время, необходимое для открытия чешуек. Примерно через неделю шишки полностью созревают, темнеют и раскрываются.

Cемена сами выпадают наружу.

Как вырастить сосну из семян в домашних условиях

Размножение сосны проводится с помощью семян. Прежде всего, необходимо отделить пустые и жизнеспособные семена. Материал заливают водой и оставляют на 24 часа. Пустые семена по истечении этого времени останутся на поверхности воды, а готовые прорасти опустятся на дно.

Перед посадкой в грунт посевной материал должен пройти стратификацию холодом. Семена помещают в полиэтиленовый пакет с влажным мхом сфагнумом или влажной бумажной салфеткой и хранят в холодильнике 3-4 недели при температуре 2-5 ̊С.

Если через несколько минут после помещения в холодильник пакет изнутри запотевает, значит, влаги в нем достаточно.

Высевают в смесь из равных частей торфяного мха, песка и вермикулита на глубину 1 см, увлажняют слабым раствором марганцовки с помощью пульверизатора и накрывают пленкой. Ёмкость держат в рассеянном солнечном свете и поддерживают влажность субстрата.

После появления всходов пленку убирают.

Полив проводят после подсыхания верхнего слоя грунта. Подросшие сеянцы пикируют в отдельные горшочки с плодородной почвой. В открытый грунт высаживают в конце весны и первую зиму хорошо утепляют.

Болезни сосны

Шютте представляет собой группу грибковых заболеваний хвойных. Распространенным симптомом инфекции является появление пятен, пожелтение или/и преждевременное опадение игл. Заболевания имеют несколько сходные симптомы, но способы лечения могут отличаться.

Как избавиться от тли народными средствами

В конце весны и до осени грибок может поражать молодые саженцы. Часто первые симптомы видны в сентябре — на иглах появляются желтые линии. Осенью и зимой листья становятся коричневыми с черными пятнами. Следующей весной большинство зараженных иголок опадают. Лечение проводится обработкой такими фунгицидами как Дитан, Неотек, Амистар.

Красная пятнистость хвои. Грибковая болезнь проявляется появлением красно-коричневых полос на хвое. Кончики иголок сначала становятся светло-желтыми, затем вся хвоя темнеет и опадает.

Инфекция обычно появляется на нижних ветвях и без лечения распространяется по всему дереву. Профилактическая обработка фунгицидами с медью 1-2 раза в год снижает риск развития болезни.

Еще одним опасным заболеванием является ржавчина, которая характеризуется появлением на коре или хвое оранжевых и желтых пятен, язв со спорами. Без лечения препаратами, содержащими медь, ржавчина может привести к отмиранию побегов и смерти дерева. Развитию болезни способствует посадка сосны рядом со смородиной, грушей.

Диплодиоз — грибковое заболевание, поражающее кору, хвою и шишки дерева. Появляются небольшие черные пятна со спорами гриба, которые распространяются в дождливые дни, приводя к некрозу и пожелтению пораженных участков. Лечится системным фунгицидом.

Фузариоз – очень опасное заболевание хвойных пород. Первым симптомом этой болезни является торможение роста растений и постепенное увядание и засыхание побегов.

Болезнь трудно остановить и все меры должны быть направлены на профилактические обработки фунгицидом Превикур Энерджи. Сильно инфицированное дерево необходимо сжечь.

Серая плесень. Водянистые, коричневые пятна на иглах со временем увеличиваются, приводя к отмиранию хвои и побегов. В постоянной сырости появляется серый налет. Болезнь атакует преимущественно молодые саженцы в загущенных посадках при высокой влажности воздуха и грунта.

Уход за сосной с признаками заражения любых заболеваний сводится к обработке соответствующими препаратами и удалению больных частей дерева. Посадка деревьев с достаточной циркуляцией воздуха вокруг саженца, правильный полив и солнечная позиция является прекрасной профилактикой болезней.

Выращивание вереска в саду

Повышает иммунитет растения и устойчивость к неблагоприятным условиям микориза (симбиотическая грибковая вакцина), которую вводят в почву вблизи корней.

Вредители сосны

Из вредителей можно отметить жуков-короедов, пилильщиков, которые повреждают и ослабляют растение, делают его восприимчивым к болезням.

Желтовато-коричневые, скелетированные иглы являются ранним признаком заражения пилильщиками. Позже происходит их опадение. Уничтожают короедов и пилильщиков с помощью пиретроидных препаратов.

Не менее опасны гусеницы бабочки-шелкопряда, личинки бражника соснового, совки сосновой. Нередко поражается сосновое дерево бурой тлей, щитовкой и сосновым хермесом.

Точки, которые выглядят как маленькие брызги белой краски на иголках, являются зимним укрытием сосновой щитовки.

Избавиться от вредителей можно с помощью инсектицидов (Актара, Калипсо и др).

Почему желтеет сосна на участке

Периодически старые внутренние иглы желтеют и опадают, а на их месте появляются новые — это естественный цикл развития хвои. Но иногда из-за болезней или ошибок в уходе за сосной можно заметить пожелтение листвы, не связанное с природным ростом дерева. 

Длительная засуха, чрезмерная влажность и плохая водопроницаемость почвы являются дополнительными факторами стресса, которые могут способствовать пожелтению. Причиной также может быть отсутствие солнечного света — если на побеги солнце не попадает, то это приводит к пожелтению и опадению хвои.

Зимнее пожелтение сосны происходит, когда корни растения не могут впитать достаточно воды из почвы, из-за чего иглы начинают терять больше влаги из хвои.

Если сосна осенью желтеет и опадает хвоя, то скорей всего причиной проблемы являются вредители и болезни, которые постепенно за сезон привели к отмиранию хвои. Провоцирующим фактором часто является дождливое и сырое лето.

Почему у сосны нижние ветки отмирают? Нехватка влаги может привести к гибели листвы, особенно вдоль самых старых ветвей, а также засыхание старых нижних побегов. Мертвые нижние ветви на сосновых деревьях иногда являются симптомами грибкового заболевания диплодиоза на поздних стадиях.

Декоративная сосна для сада

Сосна в ландшафтном дизайне получила большое распространение благодаря неприхотливости и разнообразию декоративных форм, которые позволяют гармонично вписать вечнозеленую красавицу в композиции любых садов. Поздней осенью, зимой и ранней весной сосновые деревья становятся важнейшим элементом любого пейзажа.

Карликовые сорта используют для украшения рокария, альпинария, в групповых посадках с декоративнолиственными кустарниками и яркими сезонными цветами.

Среднерослые культивары хороши для создания плавного визуального перехода от почвопокровных плоскостей к высоким кустарникам и деревьям сада. Великолепны они в композиции с вересками, гортензиями, азалиями и рододендронами.

В смешанных посадках эффектно смотрятся сосны в соседстве с лиственницей, пихтой, кленом, и пр. Интересны хвойные и в разноярусных группах в комбинации с можжевельником, барбарисом, спиреями и почвопокровными многолетниками.

Высокорослые красавицы служат акцентом любого пейзажа. Существуют сорта, которые идеально подходят для посадки на склонах, например, сосна Пумилио в ландшафтном дизайне холмистого участка или сорт «Hillside Creeper».

Декоративная сосна для сада: фото, посадка и уход

Обустраивая у себя дома приусадебный участок, все стараются высаживать декоративные растения. Они обычно отличаются небольшими размерами, что позволяет использовать их в ландшафтном дизайне. Одним из таковых будет декоративная сосна. Чем же примечательны вообще декоративные виды:

1. Отличаются небольшим годовым приростом.
2. Не нуждаются в большой площади.
3. Более легкий уход и разнообразное использование.
4. Прогнозирование размера и возможность изменят форму кроны.

Эти основные характеристики также относятся и к декоративной сосне. К тому же главным ее преимуществом перед многими растениями будет постоянный вечнозеленый вид, который радует глаз. Начиная с осени и зимой все вокруг теряет цвет, но это не касается маленьких сосен. Если создать ландшафтный дизайн с использованием разнообразных хвойных видов, то ваш сад нисколько не изменится в любое время года, он останется по-прежнему зеленым. Если говорить о декоративной сосне, то она имеет одно, но достаточно веское преимущество перед классическим деревом – привлекательный внешний вид. Этого нельзя с уверенностью ожидать от большого дерева, так как по мере роста его крона может искривиться, ветки поредеть, никто не даст гарантию, что взрослое дерево станет идеальным.

Основные характеристики

Декоративные сосны называют еще карликовыми, они имеют небольшой размер, который не превышает двух метров. У них другой окрас хвои и форма кроны в отличие от высокорослого вида. Они являются разновидностью горной сосны. Большинство карликовых видов – обладатели кучерявых форм. Их крона округлая, а оттенок хвои приглушенно-зеленый.

Выращивая у себя дома карликовые сосны, вы не только украсите внешний вид двора, но и улучшите свое здоровье, так как они:

• обладают успокаивающим эффектом;
• очищают вокруг воздух;
• нормализуют давление;
• имеют бактерицидное свойство.

Как посадить

Приобретая саженец в специализированном магазине, вы должны заблаговременно позаботиться о будущем месте произрастания миниатюрного деревца. Оно должно быть хорошо освещенным. Почва по плотности подойдет супесчаная и суглинистая. Если таковая не имеется, то обеспечьте хороший дренажный слой. По кислотности подбирают нейтральные и слабощелочные. Лишнюю кислотность можно убрать путем внесения туда извести.

Яма выкапывается размерами 60 на 80 сантиметров. Из нее убирается вся сорная трава. На дно укладывают хороший дренаж, а вот органику не нужно. Сосны ее не любят. Используются только минеральные удобрения. Лучшим временем посадки растения считается весна и осень. Поздно осенью и летом не рискуйте, так как корни могут пересохнуть и не прижиться.

Популярные сорта

Сосны могут отличаться по оттенку хвои и форме кроны. Исходя из этого, мы предлагаем ознакомиться с популярными сортами, которые востребованы:

1. Хвоя «Мопс Миджет». Полуметровое деревце. Сферической формы ветки растут густо. Побеги маленькие.
2. Хвоя «Гном». Сосна в виде кустика округлой формы. С возрастом вытягивается и вырастает до двух метров в высоту и в ширину до полутора метров.
3. Сосна «Бенжамин». Это растение растет до пяти сантиметров в год. Не вырастает выше 70 сантиметров. А вот в ширину растягивается в один метр. Крона густая, побеги небольшие и жесткие. Распускающиеся почки напоминают свечи, что придает особой нарядности.
4. Хвоя «Гнездышко». Миниатюрная сосенка. Ее побеги в два сантиметра очень плотно соприкасаются между собой. Форма напоминает пушистое и плотное гнездышко темно-зеленого оттенка.
5. Хвоя «Джезек». Кустик до сорока сантиметра высоту. Его крона плотная и кучерявая. Ежегодный прирост в один сантиметр.
6. Сосна «Макопин». Не выше одного метра. Крона шаровидная. Хвоя удлиненная, зелено-голубоватая.

Декоративные сосны отличаются повышенной стойкостью к различным вредителям и болезням. При плохом уходе могут все же страдать от них. В первую очередь отражается это на внешнем виде. Своевременная обработка не позволит деревцу заболеть, и оно всегда будет отличаться красивым видом.

Ландшафтный сад с декоративными деревьями — Hanselman

Другой выдающийся вариант питомника Hanselman Landscape — это множество декоративных сортов сосны, которые мы выращиваем и развиваем ради их непреходящей всесезонной красоты. Мы выбрали культивировать эти произведения садового искусства по нескольким причинам:

Воспоминания — Любой, кто исследовал землю под Сосной в детстве, переносится во времена чудес, вдыхая их ароматный аромат. Ветры шепчут неповторимые тона сквозь хвою.

Неизменный цвет и сила — Поскольку они вечнозеленые, сосны добавляют красоты саду в течение нескольких месяцев, когда соседние деревья теряют листья. Сосны также создают плотный зеленый фон, на котором светятся цветущие оттенки весны и впечатляющие цвета осени. Сосны прекрасны в любое время года и при любой погоде, они прекрасно себя чувствуют в Пенсильвании и за ее пределами даже в суровых условиях.

Разнообразие текстуры — Декоративные иголки сосны имеют множество разнообразных текстур, от мягкой до жесткой.Их кора также бывает различной текстуры и внешнего вида, от чешуйчато-красной до темно-серой с глубокими трещинами. Эти вариации делают декоративные сосны интересным дополнением к любому саду, независимо от того, какой сорт вы выберете.

Хорошо подходит для лепки. — В нашем питомнике мы обрезаем декоративные сосны, чтобы отразить некоторую память о том, где они растут в природе. Например, многие из выращенных нами сосен выглядят так, как будто они были пересажены с продуваемой ветром стороны утеса.На хорошо заметных участках сада эти красивые скульптуры становятся экспонатами, о которых мы мечтали, когда начали обрезать их как саженцы.

Разнообразие вариантов —Сосны можно использовать для защиты от ветра или для создания уединения. Но их также можно использовать в качестве декоративных скульптур на лужайке или в саду. В нашем питомнике представлен широкий ассортимент декоративных сосен. Мы собрали наши любимые сорта, среди которых японская красная сосна (сорта Tagyosho и Occulus draconis), японская белая сосна и японская черная сосна (сорта Thunderhead и Banshoho).Мы предлагаем полностью развитые образцы всех этих сортов, а также саженцы японской красной и черной сосны. Мы поможем вам сделать идеальный выбор для ваших нужд.

Если вы хотите добавить в свой сад декоративную скульптуру сосны, пожалуйста, свяжитесь с нами . Мы будем рады помочь вам выбрать один из наших фаворитов!

Доступны более крупные образцы —Сосны в течение многих лет выращивались в Японии как элегантные садовые растения. Наши сотрудники выращивают и обрезают несколько сортов сосны, используя традиционные японские методы.Поскольку этот процесс занимает годы, мы рады наконец-то получить ряд солидных образцов, доступных для установки в садах или для продажи. Свяжитесь с нами, чтобы совершить поездку по питомнику и выбрать подходящий для своего участка. Вот несколько примеров того, что мы можем предложить.

Галерея

7 видов сосен, которые отлично подходят для домашнего пейзажа

Фото: istockphoto.com

Шишковидные сосны, легко узнаваемые по игольчатой ​​листве, вечнозеленые, что делает их желанными в домашнем пейзаже круглый год. Красота.Хотя существует более 100 видов сосен, некоторые из них лучше подходят для домашнего ландшафта, чем другие.

Эти смолистые и часто ароматные деревья являются долгоживущими садовыми растениями — некоторые виды могут выжить в течение сотен лет. Большинство сосен по своей природе устойчивы к болезням и нашествиям насекомых, они бывают самых разных размеров и форм. Следующие семь видов сосен могут расти в нескольких типах климата, и каждый привносит определенный стиль в ландшафт.

СВЯЗАННЫЕ С: Зоны устойчивости 101: Что нужно знать всем домашним садоводам

Фото: Conifer Kingdom

Сосна японская белая ( Pinus parviflora ) хорошо растет на севере до зоны 5 (см. Зоны выносливости USDA), где низкие зимние температуры не опускаются ниже -20 градусов по Фаренгейту. Созревание высотой до 80 футов с размахом 40 футов, поэтому ему нужно место, где ему есть место для роста.

Эта сосна может давать один ствол или разделяться на два или более ствола по мере роста, что делает ее популярным образцом для обрезки в традиционном стиле бонсай.Он производит эффектные скопления темно-зеленых игл, напоминающих пучки.

Для такой большой сосны японская белая сосна дает необычно маленькие шишки длиной около 2,5 дюймов. У молодого дерева гладкая серая кора, которая со временем становится шероховатой и теряет чешуйки, создавая естественную мульчу вокруг основания дерева и добавляя визуального интереса. Он предпочитает солнечные места и каменистые склоны, но растет на большинстве хорошо дренированных почв. Однако в жарких и влажных регионах дела обстоят не лучшим образом.

Подходит для: Большие солнечные альпинарии в качестве образца дерева.

Фото: Wikimedia Commons via Mir-golth

Яркая швейцарская горная сосна ( Pinus uncinata), растет прямо и прямостоячими, достигая зрелой высоты до 30 см. до 65 футов и шириной от 25 до 30 футов. Карликовые разновидности более компактны, достигая всего от 8 до 10 футов в высоту. Холодостойкое до зоны 5 USDA, дерево переживет зимы, когда низкие температуры не опускаются ниже -20 градусов по Фаренгейту.

Швейцарская горная сосна произрастает в Европе и естественно растет на больших высотах. Тем не менее, он будет расти на высоте до 650 футов над уровнем моря. Кора дерева привлекательная пепельно-серо-коричневая, по мере роста на ней появляются трещины и чешуйки. Хвоя швейцарской горной сосны имеет цвет от темного до лесно-зеленого, а также может иметь сероватый оттенок.

Семенные шишки дерева появляются в начале лета и имеют пурпурный оттенок, который поздней осенью превращается в блестящий темно-коричневый.Дерево будет расти на разных типах почв, если они не будут сырыми, и хотя оно предпочитает солнечные места, оно также растет в полутени.

Подходит для: Отдельные образцы деревьев или в сочетании с кустарниками разных видов для получения привлекательной визуальной композиции.

Фото: hobbyseeds.com

Компактная версия сосны Джеффри, ‘Joppi’ ( Pinus jeffreyi ‘Joppi’ ) хорошо подходит для солнечных садов камней, где она достигает в зрелом возрасте не более 6 футов высотой.Он имеет клубки листвы с иголками, которые могут вырасти до 8 дюймов в длину. Дерево имеет округлый рост, и его не нужно обрезать или обрезать. При выращивании в контейнере он часто достигает 4 футов в высоту и 3 футов в ширину.

Листва Джоппи имеет красивый сине-зеленый оттенок, который контрастирует с ее корой цвета корицы. Одна из самых ароматных сосен, Джоппи вдыхает запах близлежащего воздуха в течение летнего вегетационного периода и дает шишки длиной до 4 дюймов, которые опадают поздней осенью.

Как и большинство сосен, Джоппи хорошо растет в солнечных местах. Он растет так далеко на север, как зона 5 Министерства сельского хозяйства США, но его не волнуют жаркие летние температуры, характерные для многих южных регионов; не переносит и высокой влажности. Он предпочитает песчаную или каменистую почву, которая хорошо дренируется и остается более сухой.

Подходит для: Солнечные альпинарии и контейнерное выращивание.

СВЯЗАННЫЕ С: Что можно и что нельзя делать при озеленении вокруг деревьев

Фото: catskillnativenursery.com

Высоко ценимая за ее корявую и плачущую привычку роста, сосна «Дядя Фоги» (Pinus Banksiana ) является популярным выбором для добавления визуального интереса к многолетним бордюрам и альпинариям. Он вырастает только до 2 футов в высоту, хотя его можно тренировать на вертикальных столбах, чтобы создать более высокий плачущий экземпляр. Предоставленный самому себе, Uncle Fogy будет распространяться в разных направлениях, создавая искаженную комбинацию скрученных узловатых стеблей и ярко-оливковых иголок на листьях.

Также называемое «сосна Джека», это нехорошее выглядящее дерево вызывает зимний интерес к многолетним клумбам и альпинариям, особенно в сочетании с более высокими деревьями и кустарниками, которые служат визуальным фоном. Uncle Fogy растет на песчаных и каменистых почвах и чрезвычайно морозоустойчив — он выживет на севере, вплоть до зоны 2, где температура зимой может опускаться до -50 градусов по Фаренгейту.

Но Uncle Fogy плохо растет в областях, где Летние температуры поднимаются выше 80 градусов. Предпочитает солнечное место и, однажды укоренившись, может переносить засуху.

Подходит для: Солнечные альпинарии и многолетние бордюры.

Фото: istockphoto.com

Одна из самых долгоживущих сосен — в оптимальных условиях выращивания — сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) может жить до 700 лет, хотя ее ожидаемая продолжительность жизни составляет от 150 до 300 лет. Дерево может достигать высоты до 145 футов при размахе 60 футов, но часто бывает меньше по размеру. Большой двор — необходимость.

По мере роста дерева листва развивается только на верхушках и концах его очерченных ветвей, оставляя нижние части ветвей и ствол заметно обнаженными.Толстый ствол зрелой сосны обыкновенной может достигать 5 футов в диаметре.

Родом из Шотландии и Северной Европы, эта сосна дает сине-зеленые игольчатые листья длиной до 2 дюймов, а кора дерева начинается с легкого оранжевого оттенка, который темнеет до темно-серовато-коричневого на более старых порослях у основания. багажника. Сосна обыкновенная предпочитает высокие высоты от 3800 до 8300 футов над уровнем моря, и она выживет на севере, вплоть до зоны 3 Министерства сельского хозяйства США, с зимними температурами, которые могут достигать -40 градусов по Фаренгейту.Предпочитает солнечное место и каменистую или песчаную почву, которая не становится влажной.

Подходит для: Единичный образец дерева в скалистом солнечном месте.

Фото: istockphoto.com

Сосна «Орегонская зеленая» ( Pinus nigra) , которая пользуется ею, ценится за яркую листву и стремительный рост. для создания привлекательного интереса к пейзажу. Новые ветви появляются весной в виде ярко-белых вертикальных «свечей» на концах ветвей, которые резко контрастируют с остальными ярко-зелеными иглами листьев дерева.С наступлением лета белый цвет новообразования становится темно-зеленым и блестящим.

Орегон Зеленая сосна достигает в зрелости 18-20 футов в высоту с 10-12-футовой шириной. Он растет в регионах, расположенных так далеко на севере, как зона 4 USDA, но, как и многие другие виды сосен, он не любит жарких летних температур и не преуспевает в регионах южнее зоны 8. Oregon Green необходимо место, где он может получать полное солнце, и он предпочитает хорошо дренированную почву, которая не становится сырой. Однако во время летней засухи ей будет полезен еженедельный полив.

Множество певчих птиц строят гнезда в зеленых соснах штата Орегон, что добавляет еще один элемент удовольствия. Дерево является желанным зрелищем как единичный образец или когда его высаживают группами, как ширму для уединения или ветрозащитную полосу.

Подходит для: Плотных защитных экранов или отдельных образцов.

Связано: 5 вещей, которые можно сделать с… Сосновыми шишками

Фото: chaletnursery.com

Достигая взрослой высоты до 30 футов с шириной 10 футов, Silveray Korean Сосна ( Pinus koraiensis ) — это полукарликовый образец сосны, который сохраняет компактный вид в ландшафте без необходимости обрезки для сохранения формы.У него длинные мягкие серебристо-серые иглы, которые привлекают внимание и отличают дерево от других пород сосны.

Выращивайте Silveray как образец дерева в альпинарии или группами, чтобы сформировать привлекательную ширму или границу для уединения. Блестящие иглы буквально сверкают сразу после восхода солнца или перед закатом, когда солнечные лучи падают под горизонтальным углом. Эта красивая сосна нуждается в ярком солнце для роста и предпочитает хорошо дренированную, слегка сухую почву. Он растет так далеко на север, как зона 5 Министерства сельского хозяйства США и выдерживает летнюю жару до 85-90 градусов по Фаренгейту.После укоренения Silveray требуется лишь периодический полив, например, во время засухи.

Подходит для: Фокус в солнечном дворе.

Информационный центр для дома и сада

Сосны ( видов Pinus, ) — одна из важнейших групп растений. Эти деревья называются хвойными, потому что у них иглы, шишки и, как правило, они вечнозеленые. Есть много разных видов, каждый из которых имеет свои физические характеристики и культурные потребности.Отличительные особенности разных видов включают размер и форму конуса, характеристики коры и количество длинных тонких игл в каждом пучке (который называется пучком). В целом сосны более приспособлены к южному климату и почвенным условиям, чем ели и ели.

Общие сведения о соснах

Взрослые Высота / ширина: Высота и ширина варьируются в зависимости от вида. Размеры зрелых деревьев варьируются от 4 футов (карликовые формы сосны муго) до более 150 футов (белая сосна).

Скорость роста: Скорость роста зависит от вида. В Южной Каролине несколько местных видов сосны могут вырастать более чем на 2 фута в год.

Декоративные элементы: Каждый вид привносит в ландшафт свою ценность. Сосны бывают разных форм, структуры игл, цвета (от синего до темно-зеленого) и текстуры (от мелкой до грубой).

Использование в ландшафте: Сосны можно использовать для создания ветрозащитных полос, декоративных деревьев или даже для посадки фундаментов.Они важны не только из-за их декоративной ценности в ландшафте, но и для дикой природы (многие животные едят семена и используют деревья для гнездования) и коммерческой ценности (пиломатериалы, рождественские елки, скипидар).

Многих проблем, связанных с выращиванием сосны, можно избежать, тщательно подготовив подходящее место для посадки. См. Информационный бюллетень HGIC 1001, Правильная посадка деревьев . В целом сосны лучше всего растут на хорошо дренированной плодородной почве, но некоторые виды могут адаптироваться к менее благоприятным условиям.Сосны следует пересаживать с большим количеством почвы вокруг корней. Крупные виды часто трудно пересаживать из-за глубокого стержневого корня. Обрезка сосны обычно не требуется, за исключением удаления мертвых или сломанных веток.

Мульчирование старых и новых сосен полезно, так как снижает водный стресс и сорняки. Для получения дополнительной информации о мульчировании и материалах для мульчирования см. HGIC 1604, Mulch .

При удобрении только что посаженных деревьев используйте удобрения с медленным высвобождением.Следует проявлять осторожность при использовании удобрений с быстрым высвобождением, поскольку корни молодых деревьев чувствительны к чрезмерному удобрению. Во второй и последующие годы следует вносить от 2 до 4 фунтов 10-10-10 удобрений на каждые 100 квадратных футов грядки. Для больших деревьев на открытых участках можно применить около 2 фунтов 10-10-10 удобрений на каждый дюйм диаметра ствола дерева.

Проблемы: Сосны, посаженные вокруг домов, могут вызвать несколько проблем. Одна из самых серьезных проблем — веретенообразная ржавчина.Это грибковое заболевание приводит к появлению слабых мест в стволе, из-за чего дерево с большей вероятностью сломается во время урагана. Веретенообразные вздутия выглядят как углубления на стволе. Иногда в эти углубления попадает занудное насекомое. Во время сверления просачивается липкая сосновая смола. Обычно лучше всего удалять деревья с веретенообразной ржавчиной.

У сосен также есть несколько проблем с насекомыми. Самым серьезным из них является сосновый короед, который обычно поражает ослабленные деревья или деревья, пострадавшие от засухи. Для получения дополнительной информации об этом насекомом см. HGIC 2020, Сосновые короеды обыкновенные в городских условиях: идентификация и лечение этих видов .

Многие люди расстраиваются, когда иглы желтеют и начинают опадать. Осенью естественное падение иголок для внутренних работ. Но если возникнет пожелтение, обратитесь к специалисту для проверки дерева. Для получения дополнительной информации о болезнях сосны см. HGIC 2008, Pine Diseases .

Во время осени многие сосны естественным образом сбрасывают или сбрасывают старые иголки (иглы — это видоизмененные листья), в результате чего ветви имеют желтый или коричневый цвет ближе к стволу. Иголки на конце веточки остаются зелеными и живыми.
D.R. Coyle, © 2020, Расширение Клемсона

Сосна длиннолистная

Взрослые Высота: Длиннолистная сосна ( Pinus palustris ) вырастает до 55-100 футов.

Скорость роста: Длиннолистная сосна растет медленно в течение первых пяти-десяти лет; после этого скорость роста довольно высокая (2 фута в год).

Декоративные элементы: Темно-зеленые иглы (3 на пучок) у молодых сосен имеют длину более 30 см (так называемая стадия травы) и заменяются 9-дюймовыми иглами по мере созревания.Шишки от 6 до 10 дюймов в длину и тускло-коричневые. Молодые растения похожи на фонтаны из травы.

Ландшафтное использование: Длиннолистная сосна лучше всего растет на хорошо дренированных, песчаных, кислых почвах с низким содержанием органических веществ.

Длиннолистная сосна в стадии травы и бутылочной щетки, где дерево быстро вздымается вверх.
D.R. Coyle, © 2020, Расширение Клемсона

Длиннолистная сосна в стадии травы и бутылочной щетки, где дерево быстро вздымается вверх.
Уильям Д. Бойер, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

Проблемы: Длиннолистная сосна менее восприимчива, чем другие южные сосны, к короедам и другим насекомым-вредителям. Веретенообразная ржавчина не является серьезной проблемой, хотя длиннолистная сосна подвержена смолистому язве. Этот вид более устойчив к сильным ветрам и засухе, чем другие южные сосны.

Сосна Лоблолли

Зрелая высота: Сосна лоблолли ( Pinus taeda ) вырастает до 90 футов, обычно меньше в ландшафтных условиях (от 40 до 50 футов).

Скорость роста: это одна из самых быстрорастущих южных сосен. Он может расти более чем на 2 фута в год.

Элементы декора: Иглы растут группами по три, от 6 до 10 дюймов в длину и темно-зеленые. Конусы сгруппированы от двух до пяти вместе и от 3 до 6 дюймов в длину. Дерево с возрастом теряет нижние ветви, образуя к зрелости довольно открытую овально-округлую крону.

Ландшафт Использование: Сосна лоблолли — не очень изящная сосна, но она очень хорошо адаптируется к экстремальным условиям почвы и поэтому ценна на юге, где более изящные породы не процветают.Сосны лоблолли отлично подходят для быстрого экрана в первые годы. Этот вид часто выращивают в контейнерах, и его легко пересаживать. Предпочитает кислые почвы.

Хвоя сосны лоблолли
Карен Русс, © 2006 HGIC, Clemson Extension

Проблемы: Сосна лоблолли восприимчива к сосновым короедам, верховой моли, веретенообразной ржавчине и стыковой гнили, а также может иногда вызывать повреждения сосновыми пилильщиками.

Сорта: ‘Nana’ — карликовая форма дольчатой ​​сосны, вырастающая от 8 до 15 футов в высоту с плотной округлой кроной.

Сосна Слэш

Зрелая высота: Сосна обыкновенная ( Pinus elliottii ) достигает 100 футов в зрелом возрасте.

Скорость роста: Этот вид быстро растет (более 2 футов в год).

Элементы декора: Иглы бывают попарно или по три, темно-зеленые и жесткие. Блестящие коричневые шишки от 3 до 6 дюймов в длину. У дерева густая округлая крона.

Пейзаж Использование: Сосна обыкновенная сажается для быстрого затенения и борьбы с эрозией.Это дерево умеренно переносит неблагоприятные почвенно-экологические условия. Он действительно растет на песчаных почвах с плохо дренированным твердым покрытием или во влажных местах.

Проблемы: Сосна остроносая очень восприимчива к веретенообразной ржавчине. Деревья, у которых на основном стволе образуются галлы, склонны к поломке и преждевременной гибели. Умеренно восприимчив к сосновым короедам, пилильщикам и пяденицей.

Ель Сосна

Зрелая высота: Еловая сосна ( Pinus glabra ) вырастает до 50-90 футов.

Скорость роста: Этот вид растет относительно быстро.

Элементы декора: Темно-зеленые скрученные 3-дюймовые иглы растут связками по два. Конусы от 2 до 2 ½ дюймов в длину. У этого вида очень низкие ветви, отбрасывающие густую тень, что очень затрудняет выращивание травы под этим деревом.

Ландшафтное использование: Еловая сосна предпочитает плодородные, влажные, кислые почвы, но терпит тяжелую глину.

Сосна белая

Зрелая высота / ширина: Белая сосна ( Pinus strobus ) достигает 50-80 футов в высоту и от 20 до 40 футов в ширину.Иногда он может вырасти до 150 футов и более.

Скорость роста: Это одна из самых быстрорастущих ландшафтных сосен, вырастающая более чем на 2 фута в год при правильных условиях.

Элементы декора: Хвоя белой сосны нежная, мягкая и светло-голубовато-зеленая. Белую сосну легко узнать, потому что это единственная широко выращиваемая сосна с пятью иглами на пучок.

Плакучая белая сосна
Карен Русс © 2006, HGIC, Clemson Extension

Использование в ландшафте: Предлагаемое использование этого вида включает бордюр, ширму, ветрозащитную полосу и образцовые насаждения.Легко пересаживается из-за широкой и умеренно глубокой корневой системы. Лучше всего растет на плодородной, влажной, хорошо дренированной почве и на открытом солнце. На благоприятных участках белая сосна иногда растет слишком быстро, чтобы сохранить густую листву, но это можно решить, обрезав половину новых верхушек роста весной.

Проблем: Сосна белая крайне непереносима к загрязнителям воздуха (озон, диоксид серы) и солям. Не подходит для городских условий и дорог. Железный хлороз (пожелтение хвои) может развиваться в почвах с высоким pH.Два очень серьезных вредителя включают в себя пузырчатую ржавчину белой сосны, болезнь коры, которая в конечном итоге убивает дерево, и белый сосновый долгоносик, который убивает молодую верхушку дерева, серьезно деформируя ее.

Сорта: Есть много доступных сортов. Некоторые из них упомянуты здесь.

• «Компакта» — плотный, округлый, медленнорастущий сорт.
• «Fastigiata» (сосна белая пирамидальная) — это узкая прямостоячая форма с узкими углами ветвей.
• «Пендула» (плакучая белая сосна) имеет поникшие ветви.
• «Нана» (сосна карликовая белая) — карликовая шаровидная форма.

Вирджиния или Сосна кустовая

Зрелая высота / ширина: Вирджиния сосна ( Pinus virginiana ) вырастает от 15 до 40 футов в высоту и от 10 до 30 футов в ширину.

Скорость роста: Скорость роста медленная, менее 12 дюймов в год.

Сосна Вирджиния имеет скрученную хвою (по две на пучок) и небольшие шишки.
Фото Вирджинии Колдуэлл, Университет штата Северная Каролина.

Элементы декора: Вечнозеленые иголки сгруппированы попарно и сохраняются от трех до четырех лет. Они от желто-зеленого до темно-зеленого цвета, зимой часто становятся желтоватыми. Шишки растут от двух до четырех вместе или поодиночке, от 2 до 3 дюймов в длину и 1 дюйм в ширину.

Пейзаж Использование: Сосна Вирджиния не очень декоративна, но ценна как укрытие для сухих и бесплодных почв. Его выращивают для производства рождественских елок в Южной Каролине. Он хорошо себя чувствует на бедных, сухих, тяжелых глинистых почвах, где другие сосны не растут.Предпочитает полное солнце.

Сосна Муго

Зрелая высота / ширина: Сосна муго ( Pinus mugo ) вырастает до высоты от 15 до 20 футов и ширины от 20 до 25 футов. Взрослая высота и распространение некоторых карликовых сортов составляет всего от 4 до 5 футов.

Скорость роста: Скорость роста сосны муго медленная (менее 12 дюймов в год).

Pinus mugo ‘Mops’ выглядит как зеленый шарик из хвои.
Фото: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США — Северо-восточный район, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Багвуд.орг.

Элементы декора: Игольчатые вечнозеленые листья сгруппированы попарно. Его ветки имеют эффект бутылочной щетки. Хвоя сохраняется пять и более лет, но зимой часто становится желтовато-зеленой, особенно на кончиках. Шишки кажутся одиночными или двумя-тремя вместе. Они от 1 до 2 дюймов в длину и 1 дюйм в ширину.

Использование в ландшафте: Этот вид ценится в основном за свои карликовые сорта, которые используются при закладке фундамента. Сосна муго не дает стержневого корня и ее легко пересаживать.Он предпочитает полутень, а не полное солнце, и влажную почву с pH от 4 до 6. Сосну муго можно обрезать ежегодно, чтобы сделать растение гуще и сохранить карликовый рост.

Проблемы: Сосна муго восприимчива к ржавчине, гниению древесины, бурильным молоткам, пилильщикам и особенно к окалине (часто очень серьезно).

Сорта:

• «Компакта», очень густой и круглый кустарник, вырастающий до 4 на 5 футов.
• «Швабры» вырастают до 3 футов в высоту и такой же ширины и считаются одной из лучших форм.
• вар. pumilio , плотный, темно-зеленый холмик, до 2 футов в высоту и 3 футов в ширину.

Сосна черная японская

Зрелая высота / ширина: Японская черная сосна ( Pinus thunbergii ) достигает от 20 до 80 футов в высоту с сильно варьирующимся разбросом, обычно от 20 до 40 футов при культивировании.

Скорость роста: Японская черная сосна имеет среднюю скорость роста от 1 до 2 футов в год.

Элементы декора: Жесткие темно-зеленые иглы встречаются парами и имеют длину от 3 до 5 дюймов.Верхние почки от серых до серебристо-белых. Эта особенность помогает отличить этот вид от большинства других сосен. Шишки бывают одиночными или сгруппированными, длиной от 1½ до 2½ дюймов и шириной от 1 до 2 дюймов.

Пейзаж Использование: Из-за своей устойчивости к соляным брызгам японская черная сосна неоценима для прибрежных посадок и очень полезна для стабилизации песчаных дюн. Это также хороший акцент или растение бонсай. Он легко пересаживается и предпочитает солнечные лучи и кислую почву, но он будет расти в самых разных почвенных условиях.

Проблемы: Сосна черная не страдает серьезными вредителями.

Сорта:

• «Компакта» — густой крупный куст неправильной формы.
• «Globosa» имеет большой, плотный шарообразный рост и темно-зеленые иглы.
• «Исели» — пестрый, золотой и имеет широкую пирамидальную форму (7 на 3 фута).
• «Мини-курганы» вырастают до 4 футов в высоту и 9 футов в ширину и образуют холмы.
• ‘Oculus-draconis’ листья полосатые с двумя желтыми полосами.

Примечание: Химическая борьба с болезнями и насекомыми на больших деревьях обычно затруднена, поскольку адекватное покрытие листвы пестицидом не может быть достигнуто с помощью контактного пестицида; вместо этого следует использовать системную формулировку.

Если в этом документе нет ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

60+ различных видов сосен (с названиями и изображениями)

Сосны известны как декоративные декоративные растения, растущие как в холодном, так и в субтропическом климате.Используется в зимних пейзажах для новогодних елок.

Большинство из них содержат съедобные кедровые орехи и играют важную роль во многих культурах не только потому, что они очень старые, но и потому, что с тех пор они были постоянным источником древесины и пиломатериалов.

В этом посте мы рассмотрим типы сосен, их использование и основные описания.

Связанные : Типы деревьев | Виды вязов | Виды кедровых деревьев | Виды пальм | Типы ореховых деревьев

Сосны — популярные хвойные породы, выращиваемые как декоративные, так и для производства древесины / пиломатериалов.

Их можно выращивать как кусты, используемые в озеленении, выращивать как рождественские елки или как полноценные деревья, достигающие в высоту 150 футов и более.

Самый высокий и самый старый вид сосны можно найти в национальном парке Йосемити на высоте 273 фута. Это сосна Большого Бассейна. Он принадлежит к семейству Pinaceae и роду Pinus.

Сосны содержат множество культурных символов, являясь одними из самых старых деревьев в мире.В преданиях мексиканцев и индейцев он часто представляет долголетия и мудрости.

В скандинавской мифологии сосны связаны с богиней Фрейей и являются символом любви и плодородия .

Это также символ мира и надежды из-за его прочного и адаптивного характера.

Хвоя сосны в основном является отличительной чертой сосны. С ботанической точки зрения, иглы сосны — причина, по которой они могут хорошо расти в холодном, сухом и субтропическом климате, поскольку они обеспечивают восковую кутикулу, которая предотвращает обезвоживание.

Хвоя сосны, однако, кислая. По этой причине рекомендуется выращивать сосны вдали от существующей растительности.

Читайте также : Популярные виды деревьев

Читайте также

: 14+ Идеи ландшафтного дизайна сосны

1. Сосна Алеппо (Pinus halepensis)

Он также известен как иерусалимская сосна и широко используется в домашнем озеленении южной Калифорнии.Это образец дерева, известный своей высокой засухоустойчивостью с желто-зеленой хвоей. Это считается инвазивным, потому что он имеет тенденцию процветать в местах ожогов.

2. Австрийская сосна (Pinus nigra)

Эта сосна уникальна своей пирамидальной формой в молодом возрасте и превращается в дерево с округлой вершиной по мере взросления.

Его также называют черной сосной европейской, известной своей густой хвоей. В основном он используется в качестве просеивателей на больших объектах.Однако известно, что он подвержен многим проблемам и заболеваниям.

3. Бутанская сосна (Pinus wallichiana)

Ее также называют гималайской белой сосной, известной как стабильный источник скипидара и популярной в деревообрабатывающей промышленности. У него широкое основание, вертикальные ветви и темно-зеленая листва. Красивое садовое дерево с пирамидальной формой.

4. Боснийская сосна (Pinus holdreichii)

Это официальный символ национального парка Поллино в Италии.Он родом из балканских регионов и Южной Италии.

Он примечателен своей темно-зеленой листвой, которая растет короткими пучками и тонкими шишками, которые становятся пурпурно-синими и становятся темно-коричневыми с возрастом. Оно адаптивное и считается самым старым деревом в Европе.

5. Сосна щетинистая (Pinus aristata)

Карликовая сосна, произрастающая в южных районах Скалистых гор. Хотя он медленный и низкорослый, он известен своим долголетием.Он считается одним из старейших ныне живущих видов сосны в мире с архивами существования 4000 лет.

6. Сосна бычья (Pinus ponderosa)

Ее также называют аризонской сосной или желтой сосной. Он адаптивен и известен своей чешуйчатой ​​коричнево-красной корой, длинными иглами, растущими в пучки по три, и большими шишками с твердой оболочкой.

В молодом возрасте он пирамидальный, но по мере взросления будет округляться. Все дерево источает мускусный цитрусовый аромат.

Он широко растет по всей Калифорнии, известный своими сочными орехами, используемыми для приготовления блюд песто.У него отчетливый маслянистый и цитрусовый вкус, который можно есть в сыром виде. Как ландшафтное дерево, оно известно своим насыщенным коричневым, раздвоенным стволом, темно-зеленой кружевной листвой и прозрачной кроной.

8. Сосна канарская (Pinus canariensis)

Она уникальна своим зонтичным видом, когда созревает. Это очень крупный, прочный и выносливый, способный переносить широкий спектр почвенных условий и условий выращивания (за исключением очень холодного климата). Иглы имеют пучки, но не очень плотные.Это экономически ценно из-за ароматной древесины.

9. Сосна чилгоза (Pinus gerardiana)

Хотя она не используется для производства древесины, ее обильное производство орехов делает ее экспортным продуктом Афганистана. Он содержит орехи чилгоза, известные своей высокой питательной ценностью, и сосновое масло. Его часто путают с голубой сосной, он напоминает кедры деодар.

10. Сосна красная (Pinus massoniana)

Известна своим раздвоенным стволом, куполообразным внешним видом и обращенными вниз темно-зелеными иглами.Он имеет уникальную серо-оранжевую кору и может вырасти до 150 футов.

Используется для производства древесины и бумаги. Его иглы также сушат для чая. Красные сосны бонсай прекрасны в ландшафтном дизайне.

11. Сосна китайская белая (Pinus armandii)

Это редкая сосна, известная своими большими шишками, утяжеляющими мутовчатые ветви и выступающей сине-зеленой листвой. У него конусообразная корона, которая поворачивается по мере созревания. Его используют в озеленении не только из-за своей красоты, но и потому, что он устойчив к болезням.

12. Сосна Чир (Pinus roxburghii)

Также известная как сосна Имоди, эта сосна произрастает в Гималаях. Распространен в лесах Азии (Афганистан, Китай, Бутан, Непал).

Несмотря на то, что она не такая прочная, как другие сосны, ее по-прежнему используют в деревянных изделиях, особенно в строительстве и изготовлении мебели. Он мог вырасти до 180 футов.

13. Сосна Коултер (Pinus coulteri)

Родом из Мексики и Калифорнии, известна своими тяжелыми шишками с неправильной кроной.Таким образом, ее также ласково называют сосной большой шишки, сосной рубленой или сосной ореховой. Он не имеет экономической ценности, кроме того, что используется в качестве дров. Его выращивают как декоративное дерево для больших владений и в парках.

14. Сосна карликовая горная (Pinus mugo)

Эта низкорослая сосна может вырастать только до 6 футов, что делает ее идеальной сосной для ландшафтного дизайна. Он адаптивен и устойчив к засухе. У него темно-зеленые иголки, темно-коричневая кора и шишки.

Его широко высаживают вдоль побережья для борьбы с эрозией.Самый известный и отмеченный наградами сорт — Офир.

15. Сосна белая восточная (Pinus strobus)

Считается одним из самых важных североамериканских деревьев, используемых для изготовления древесины и декоративного дерева в ландшафтах. Несмотря на то, что он быстро растет, регулярная обрезка позволит использовать его в качестве живой изгороди для сада. Он известен своей мягкой серой корой и долговечностью. Ее называют просто белой сосной.

16. Сосна лисохвостая (Pinus balfouriana)

Это редкий вид сосны, встречающийся почти исключительно на деревьях гор Сьерра.Он не выращивается как декоративный элемент и не встречается во многих ландшафтах. Тем не менее, это визуально привлекательно для туристов. Он родом из Калифорнии и может вырасти до 50 футов.

17. Сосна серая (Pinus sabiniana)

Ее общие названия включают предгорную сосну, сабину и землекоп. У него изогнутый смолистый ствол, черно-коричневая кора с глубокими бороздками и сине-зеленая / серая листва. Хотя он не выглядит визуально привлекательным, он является крупным производителем смолы и дров.

18.Сосна Большого Бассейна (Pinus longaeva)

Эта сосна встречается только в шести штатах США и считается одной из самых долгоживущих сосен. Самая старая большая щетина бассейна была названа Мафусаилом, ей 4800 лет.

Имеет очень скрученный ствол и ветви неправильной формы. Он защищен законами об охране природы и больше не используется для создания ландшафта.

19. Итальянская каменная сосна (Pinus Pinea)

Родом из Ливана и Турции, ее также называют зонтичной сосной из-за ее зонтичного навеса.Его редко можно увидеть в ландшафтах США.

Однако в Средиземноморье его выращивают как продовольственную культуру, так как из него производят орехи пиньоли, которые коммерчески продаются по всей Европе. Он мог вырасти до 60 футов.

20. Сосна Джека (Pinus Banksiana)

Ее редко используют в озеленении, потому что она выглядит потрепанной и в целом неопрятной. Тем не менее, вы найдете ее в качестве ветровки в сельских ландшафтах / собственности, потому что это, по сути, сосна, не требующая ухода. Он производит изогнутые конусы и имеет уникальные закрученные иглы.

21. Сосна японская черная (Pinus thunbergii)

Это знаменитый образец дерева, известный своей конической формой в целом. Таким образом, он обычно используется в пейзажах как бонсай. У него густые пучковые иголки темно-зеленого оттенка. Он произрастает в Южной Корее и Японии и может вырасти до 50 футов в высоту.

22. Сосна красная (Pinus densiflora)

Также называемая сосной Таньошо, это карликовый вид, который считается наиболее распространенным видом сосны, произрастающей в Японии.У него пучковые, плотные, желто-зеленые иголки, и в целом он имеет форму зонтика. Его можно выращивать как дерево или куст, и обычно его используют в качестве основы для бонсай.

23. Сосна японская белая (Pinus Parviflora)

Это тоже прекрасный образец дерева для пейзажа. Имеет привлекательный рисунок распределения и плоский верх. У него очень тонкие голубовато-зеленые иголки и интересная коричнево-фиолетовая кора, что делает его известным среди любителей бонсай. Он также родом из Японии и Южной Кореи.

24. Сосна Джеффри (Pinus jeffreyi)

Из-за редкости роста она не известна как ландшафтный дизайн. Тем не менее, он обладает очень привлекательными качествами. Во-первых, он чрезвычайно засухоустойчив и хорошо переносит плохие почвенные условия. Кроме того, у него ароматная кора и цветущие серые побеги. Считается инвазивным в Калифорнии.

25. Сосна корейская (Pinus koraiensis)

Холодостойкая, адаптивная сосна пирамидальной формы.У него элегантный вид с его густыми сине-зелеными листьями, которые разветвляются к основанию. У него есть медные шишки, из которых получаются съедобные орехи. По мере старения он приобретет куполообразный вид. Используется в ландшафтном дизайне, строительстве и деревообработке.

26. Сосна кружевная (Pinus bungeana)

Серая и бордовая шелушащаяся кора очень напоминает платан. Из-за этого он считается привлекательным образцом ландшафта. Он примечателен тем, что он медленно растет, с ежегодным ростом примерно один фут.Родом из Китая.

27. Сосна обыкновенная (Pinus flexilis)

Она уникальна своим толстым и прочным стволом и, как правило, неправильной формой. У него сине-зеленая хвоя и темно-серая кора. Это популярная декоративная сосна и в то же время важный источник пищи для лесных животных. Его также выращивают как рождественскую елку.

28. Сосна лоблолли (Pinus taeda)

Предпочитает ландшафты на заболоченных и переувлажненных почвах.Он произрастает в болотистых регионах на юго-востоке США и отличается очень прямым стволом. По мере взросления он будет постоянно терять нижние ветви, чтобы проложить путь для башен венца. В умеренном климате он может вырасти до 80 футов.

29. Лоджполевая сосна (Pinus contorta)

Это одна из наиболее широко распространенных сосен, получившая множество общих названий, включая прибрежную сосну и сосну тамарака. У него уникальный скрученный ствол, что делает его идеальным для работы в ветреную погоду.Он больше используется в строительстве для пиломатериалов, фанеры и столбов.

30. Сосна длиннолистная (Pinus palustris)

Она родом из южных США и может вырасти очень высокой до 100 футов. Он уникален своим прямым стволом с очень длинными темно-зелеными иголками. Собственно говоря, он получил свое название, потому что его иглы могли достигать 1,5 футов в длину. Экономически ценен как источник балансовой древесины и строительных пиломатериалов.

31. Сосна Лучу (Pinus luchuensis)

Это редкая сосна, произрастающая на Окинаве, Япония.Ее еще называют старинной сосной или сосной Рюкю. Это очень привлекательный орнамент, используемый в прибрежных пейзажах. У него красивые угловатые ветви, коричнево-черная кора и плоская крона. У него плотные, пучковые иглы, и он может вырасти очень высоким до 80 футов.

32. Сосна македонская (Pinus peuce)

Это сосна с холодным климатом и высокой влажностью, произрастающая в Македонии и южных Балканах. Его обрезают и выращивают как кустарник для озеленения и борьбы с эрозией.Несмотря на то, что она считается хвойной древесиной, она прочна и используется в столярных и деревянных изделиях.

33. Сосна приморская (Pinus pinaster)

Родом из Марокко и южной Европы, этот вид сосны выращивают как в коммерческих целях, так и в озеленении. С коммерческой точки зрения это ценно для производства смол и древесины. В озеленении его любят за вздернутые вверх ветви и конусообразный вид. Ее еще называют французской скипидарной сосной.

34. Сосна пиньон мексиканская (Pinus cembroides)

Это прочная, засухоустойчивая сосна с сине-зеленой хвоей.Это двоюродный брат удаленной сосны пиньон, но имеет более конический вид. У него съедобные кедровые орехи из его красно-коричневой шишки с твердой скорлупой. Он мог вырасти до 70 футов.

35. Сосна плакучая мексиканская (Pinus patula)

Названа так из-за поникшей иглы, напоминающей плакучую иву, но с пучками хвои. Он произрастает в Мексике и также известен как сосна патула или сосна елекоте. Это имеет коммерческое значение, особенно при производстве пиломатериалов.Используется как образец сосны для пейзажа.

36. Сосна белая мексиканская (Pinus ayacahuite)

Родина и имеет большое культурное значение для Мексики. Его также называют облачным деревом, потому что оно вырастает до 150 футов. Это имеет коммерческое значение, потому что это дерево, с которым легко работать, поставляя древесину для столярных работ и используемую при изготовлении мебели. У него пепельно-серый ствол, куполообразная форма, а его ярко-зеленые листья растут пучками по пять штук.

37. Сосна монтерейская (Pinus radiata)

Ее также называют лучевой сосной, произрастающей в Мексике и Калифорнии.Он известен своим толстым скрученным стволом и прочными ветвями. В Калифорнии и Новой Зеландии она признана хорошими ветровками. Это также известный выбор для строительного пиломатериала.

38. Сосна Монтесума (Pinus montezumae)

Это растение произрастает в Мексике и Центральной Америке и известно как дерево окоте. В народной медицине кора используется как мочегонное и антисептическое средство. На нем съедобные орехи, и его листва будет оставаться зеленой в течение всего года.

39. Сосна Муго (Pinus mugo)

Это стелющийся кустарник, карликовая сосна, известная своими крепкими ветвями.Он известен как образец дерева в ландшафтах, поскольку он полезен для борьбы с эрозией при массовом выращивании. Его известные виды включают Гессен, Гном и Компакта.

40. Сосна смолистая (Pinus rigida)

Она имеет культурное значение для коренных американцев, поскольку использовалась для постройки каноэ. На протяжении многих лет он также использовался в производстве смол и в строительстве железных дорог. Хотя оно выглядит потрепанным, оно используется как образец дерева в Канаде и на востоке США. Это также ценно для производства древесины.

41. Прудовая сосна (Pinus serotina)

Ее также называют прудовой сосной или болотной сосной, произрастающей на востоке США. Это очень интересный вид сосны, потому что его семенные шишки раскроются только после того, как их сожгут на огне. Помимо того, что они являются ландшафтными образцами, они также имеют коммерческую ценность для производства целлюлозы.

42. Сосна пондероза (Pinus ponderosa)

Она произрастает в Канаде и США и также известна как бычья сосна или Блэк Джек.Он мог вырасти очень большим с толстыми стволами. Таким образом, он очень важен для пиломатериалов товарных сортов. Как орнамент, он обычно натурализуется в больших пространствах и известен своей привлекательной корой с глубокими трещинами.

43. Сосна красная, норвежская сосна (Pinus RESINOSA)

Это государственное дерево Миннесоты получило свое расширенное название, потому что оно очень похоже на норвежскую сосну обыкновенную. Это сосна, самоотрезающаяся, с заметной красно-коричневой чешуйчатой ​​корой. Он важен в лесной промышленности своего штата и имеет отчетливый запах смолы.

44. Сосна песчаная (Pinus clausa)

Она получила свое название от предпочитаемой песчаной почвы. Он произрастает в Алабаме, Флориде и других южных штатах США. У него также есть семена шишек, которые открываются только после того, как их опалили огнем. Хотя они обычно не используются для озеленения, молодые песчаные сосны подрезают и выращивают как рождественские елки.

45. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)

Это быстрорастущая сосна, произрастающая в Европе и Азии. Как и песчаную сосну, ее также выращивают как рождественскую елку.Более молодые виды сосны обыкновенной выращивают в качестве образцов для озеленения. Он отличается конусовидной формой и красно-коричневой корой.

46. Сосна береговая (Pinus contorta)

Она получила свое название от произрастания в горных, засушливых и прибрежных регионах. Ее также ласково называют скрученной сосной из-за искривленных ветвей и ствола. У него блестящие темно-зеленые иголки с более бледно-зелеными прожилками и шишки медного цвета. Он родом из Северной Америки и может вырасти до 160 футов.

47. Сосна сибирская (Pinus sibirica)

Это одна из самых ценных сосен, потому что именно здесь добывают сосновое масло. У него красивый насыщенно-коричневый ствол, темно-зеленая щетинистая хвоя и кроны с чешуйчатыми шишками. Он имеет важное историческое значение для Уральского региона, так как с ним связаны мифы и фольклор.

48. Однолистная сосна пиньон (Pinus monophylla)

Это быстрорастущая сосна среднего размера, отличающаяся одиночными иголками, отсюда и отслаивающейся темно-коричневой корой.В то время как молодые однолистные сосны выращивают для новогодних елок, они редко используются в озеленении, потому что их трудно размножить.

49. Сосна косая (Pinus elliottii)

Ее также называют кубинской сосной или болотной сосной. Он широко растет на юго-востоке США и важен в регионе для проектов лесовосстановления и как стабильный источник древесины. Он быстро растет с глянцевыми темно-зелеными иглами, напоминающими метлу, и имеет форму яйцевидной пирамиды.

50.Кедровая сосна (Pinus pinea)

Ее также называют средиземноморской сосной или сосной-зонтиком из-за ее примечательной плоской вершины и зонтичной формы. Это популярная декоративная сосна, используемая для создания пейзажей, и, как и пиньон, у нее есть съедобные орехи. Его темно-зеленые листья растут пучками по два. В дикой природе он может вырасти до 80 футов и прожить 150 лет.

51. Сосна сахарная (Pinus lambertiana)

Считается самой высокорослой сосной, растущей на высоте 270 футов.Он также известен как производитель самых больших сосновых шишек длиной почти 2 фута. По мере роста его ветви широко расходятся и обильно опадают, оставляя основание голым.

Производит съедобные орехи, похожие на кедровые орехи. Самую высокую сахарную сосну можно найти в национальном парке Йосемити.

52. Швейцарская сосна (Pinus cembra)

Ее также называют сосной аролла, известной своей густой темно-зеленой листвой, которая сохраняет цвет круглый год. Есть более короткие сорта, которые выращивают как ландшафтные деревья.Однако швейцарские сосны известны в Альпах своими изделиями из дерева, особенно в производстве каркасов кроватей. Они также являются стабильным источником древесины.

53. Сосна тенассерим (Pinus lasti)

Это крупная сосна, произрастающая в Юго-Восточной Азии. Он отличается темно-оранжевой корой и высотой до 150 футов. Как и сосна Алеппо, с возрастом она также приобретает округлую форму. Это обычный образец дерева для ландшафтов в регионах с теплым климатом.

54.Сосна торри (Pinus torreyana)

Это очень редкий вид сосны, встречающийся исключительно в южной Калифорнии. Он также известен под названием сосна Соледад или сосна Дель-Мар, так как она хорошо растет на побережье. Он уникален своими широкими закрученными ветвями и распустившейся кроной. Из-за своей редкости он охраняется законами о сохранении.

55. Турецкая сосна (Pinus brutia)

Это знаменитая теплая декоративная сосна. Он произрастает в Западной Евразии, особенно в Турции, Украине, Болгарии, Италии и Греции.Его любят за то, что он очень устойчив к жаре и засухе. Он также имеет красивую коричнево-красную кору с глубокими трещинами.

56. Сосна пиньон двуяиглая (Pinus edulis, Colorado pinyon)

Это вид сосны пиньон с двумя иглами, от малых до средних размеров. Используется как образец сосны для пейзажа и выращивается как новогодняя елка. Он отличается чешуйчатой ​​бороздчатой ​​темно-коричневой серо-коричневой корой и съедобными кедровыми орехами.

57. Сосна Вирджиния (Pinus virginiana)

Это популярная озимая сосна, произрастающая на востоке США и известная также как сосна Джерси.У него красивые угловатые шишки и молодые побеги, которые цветут розовым или золотисто-желтым цветом в зависимости от сорта. Он используется как образец сосны в пейзажах и выращивается как рождественские елки.

58. Западная белая сосна (Pinus monticola)

Двоюродная восточная белая сосна, это также крупная растущая сосна, достигающая 150 футов. Это малоизвестная сосна для озеленения, потому что она слишком крупнолистная. Родом из западных США и Канады. Ее также называют серебряной сосной и белой сосной Айдахо.

59. Сосна белая (Pinus albicaulis)

Передняя сосна — ее родственник, она известна своим неухоженным, тонким зонтичным видом. Он процветает в высокогорных районах, особенно в Канаде и на западе США. Имеет трещиноватую, пепельно-белую корку, отсюда и название. Обычно он не используется в озеленении, так как вырастает очень высоким. Он защищен законами сохранения.

Ее также называют домашней сосной, потому что она выращивается в закрытых помещениях в регионах с умеренным климатом.Это медленнорастущий образец дерева, известный своей похожей на фонтан, богатой зеленой листвой, которая сохраняет цвет в течение всего года. Однако у него есть особые растущие требования.

Хотя оба являются хвойными деревьями, они принадлежат к сосне, а пихта — к роду Abies. Ель можно выращивать только как деревья, растущие в холодных регионах, в то время как сосна может переносить субтропическую среду и ее можно обрезать как кустарник.

У елей иглы короче, чем у сосен.Хотя и прямостоячие, ели всегда большие и высокие, в то время как сосны могут быть неровными и иметь неправильный вид.

Что касается шишек, то еловые шишки на вершине дерева имеют форму яйца, в то время как сосновые шишки более вытянуты и свободно лежат на ветвях.

Обе породы хорошо растут в субтропическом климате и культивируются как декоративные растения и для производства древесины. У ели более симметричные кроны, а у сосен — неправильные.

У сосны более мягкие и плоские иглы по сравнению с древесной, более острой листвой ели.У сосны толстые, древесные и чешуйчатые шишки, а у ели тонкие, напоминающие бумагу.

У ели бороздчатая кора даже в молодости, в то время как у сосны кора более мягкая. Что касается производства древесины, то сосна доступнее и дешевле ели.

Сосны, помимо того, что они древние хвойные деревья, имеют интересный общий профиль. Его выращивают не только в качестве декоративного растения для озеленения, но и для коммерческого использования, особенно при производстве изделий из дерева, древесины и пиломатериалов, а также для производства съедобных орехов.

Учитывая все обстоятельства, типы сосен показывают нам, почему это дерево все еще выращивают во всем мире.

Связанные : Типы дубов | Типы саранчовых деревьев | Виды новогодних елок | Виды деревьев Redbud | Виды тополей

Артикул:

Южные сосновые жуки могут убить вашу декоративную сосну

Южные сосновые жуки могут убить вашу декоративную сосну

Роберт К. Тэтчер — руководитель программы ,
Джек Э.Костер — координатор заявок , и
Томас Л. Пейн — координатор исследований ,
Программа по борьбе с южным сосновым жуком, Пайнвилль, Луизиана.

Сосновые короеды — лесная угроза

И они тоже могут быть угрозой для вас

Внешний вид и жизненный цикл

Взрослые южные сосновые жуки имеют длину примерно 1/8 дюйма, что примерно размером с рисовое зерно, и имеют цвет от красновато-коричневого до полностью черного. Насекомое проходит четыре стадии жизни — яйцо, личинка, куколка и взрослая особь (рис. 3) — во внутренней коре сосны-хозяина.

Яйца представляют собой просто жемчужно-белые точки.Личинки, или «личинки», белые, безногие, имеют форму полумесяца с блестящими красновато-коричневыми головами. Куколки тоже белые, но очень напоминают форму взрослых жуков.

Жуки созревают примерно за месяц, и ежегодно рождаются от трех до восьми поколений. У взрослых есть крылья; после убийства дерева, на котором они родились, жуки летают на другую живую сосну, чтобы снова начать жизненный цикл.

Ассоциированные жуки

Как жуки убивают сосны

Черный скипидар — самый крупный короед на юге, его длина составляет около 1/4 дюйма. Тем не менее, он наименее разрушителен, потому что он атакует в меньшем количестве, поражает меньше деревьев и требует больше времени, чтобы убить их, чем другие виды. Черный скипидар любит нижнюю треть очень слабых или умирающих сосен и даже поселится в свежесрезанных пнях.

Южные сосновые жуки могут убить сосну за считанные дни. Тысячи крылатых взрослых особей нападают на одно-единственное дерево, пробивают кору и вырывают яичные «галереи».«Самки откладывают яйца в нишах рядом с галереями. Примерно через неделю личинки вылупляются и начинают прокладывать себе путь через камбий — живую проводящую ткань — вокруг дерева. Это питание« опоясывает »сосну и перекрывает нормальный поток влага и питательные вещества во всей системе дерева, быстро истощая его силу и способствуя его гибели. Питание взрослых особей и грибок с синеватым пятном, который проникает внутрь сосновой коры, нападая на взрослых жуков, способствуют гибели дерева.

Симптомы атаки жуков

Успешные атаки южных сосновых жуков или нескольких видов граверов Ips всегда убивают дерево.Но если действовать достаточно быстро, ваши сосны могут выдержать нападения черных скипидарных жуков. Поскольку меры контроля частично зависят от того, можно ли спасти дерево, вы должны сначала определить вид жука, с которым имеете дело.

Первыми признаками нападения южных сосновых жуков являются куски смолы размером с попкорн, называемые «смоляными трубками», которые встречаются на высоте до 60 футов (рис. 5). Смоляные трубки черных скипидарных жуков намного больше — и появляются у подножия дерева (рис.6). Жуки Ips редко выходят из смоляных трубок. В сухую погоду смоляные трубы не появляются; вместо этого в щелях коры и у основания сосны будет собираться красная скучная пыль, похожая на мелкие красные опилки.

На более поздних стадиях нападения южного соснового жука вы сможете увидеть небольшие S-образные надрезы для кормления на внутренней стороне коры (рис. 7). Черные скипидарные жуки делают вертикальные широкие офорты, а Ips прорезают Y- или H-образные туннели.Последний признак нападения — и верный знак смерти для дерева — это выцветание иглы от зеленого до желтого, красного и коричневого (рис. 8).

Сосны, вероятно, будут атакованы

Некоторые деревья кажутся более аппетитными для южных сосновых жуков, чем другие деревья. Например, жуки, кажется, предпочитают сосны лоблолли, коротколистные и вирджинские сосны другим видам. Однако во время роста популяции жуков насекомые захватят любые доступные виды сосны.

А старые, нездоровые или ослабленные сосны всех видов — больные, поврежденные или иным образом подверженные стрессу — могут быть сидячими утками для южных сосновых жуков.У таких деревьев ограниченные запасы смолы, которая является лучшей естественной защитой дерева от насекомых, которые будут сверлить древесину.

Инсектициды — унция профилактики?

А как насчет инсектицидов? В настоящее время доступны два химических вещества, эффективных против всех видов южных сосновых короедов, но это может измениться с принятием новых постановлений Агентства по охране окружающей среды.Узнайте у местного представителя об утвержденных инсектицидах, количестве и способах применения. Конечно, внимательно прочтите инструкции и осторожно обращайтесь с такими соединениями.

Как контролировать распространение жуков

Но что, если уже слишком поздно для профилактики? К тому времени, когда вы заметите явные симптомы Нападение жуков — смоляные трубы, кормовые порезы во внутренней коре и увядание листвы деревьев — спасти дерево уже поздно. Ты остался только один ход.Остановить распространение жуков.

Это можно сделать двумя способами. Во-первых, если жуки еще остались под корой мертвой или умирающей сосны, срежьте ее. вниз и утащить или сжечь. Это должно разрушить очаг вылета жуков и не дать им заразить других. деревья.

Во-вторых, опрыскайте пораженную сосну утвержденным инсектицидом, который убьет яйца, личинки, куколки и взрослых особей. все еще под корой. Или вы можете опрыскать неинфицированные деревья, прилегающие к атакованному, чтобы защитить их в период вылет жуков.Какой бы метод борьбы вы ни выбрали, вы должны действовать быстро, иначе жуки распространятся на другие сосны.

Контрольный список для борьбы с жуками

• Избегайте повреждения сосен во время дворовых работ и строительства.
• Поддерживайте здоровье сосен, поливая и удобряя их.
• Следите за смоляными трубами и буровой пылью, особенно летом и весной.
• Быстро удалите зараженные деревья или опрыскайте утвержденным инсектицидом.

Благодарности

Авторы благодарят Институт исследований растений имени Бойса Томпсона, Inc., для разрешения использовать диаграмму на южные сосновые короеды, нарисованные Ричардом Клифортом. За фотографии мы благодарим Комиссию по лесному хозяйству Джорджии в Мейконе, Борьба с лесными насекомыми и болезнями в Атланте, штат Джорджия, и Эшвилле, Северная Каролина, а также государственное и частное лесоводство и кора Подразделение по исследованию жуков в Александрии, штат Луизиана. Мы также ценим обзоры рукописей и другую помощь, предоставленную Расширение лесных ресурсов Университета штата Северная Каролина, Техасская служба распространения сельскохозяйственных знаний Техасского агентства A&M Университет, Техасская лесная служба, а также государственное и частное лесное хозяйство в Александрии, штат Луизиана.

[Назад]

Сверкающие украшения стола из сосновой шишки

На данный момент нет изображений от других мастеров-мастеров.

закрыть

Положения и условия

Вы должны заключить настоящее Соглашение, если хотите отправлять цифровые изображения или другой контент в Prime Publishing через Обмен изображениями клиентов («Услуга»). В контексте настоящего Соглашения «мы» или «Prime Publishing» означает Prime Publishing, LLC.и «вы» означает физическое или юридическое лицо, отправляющее материалы Prime Publishing. Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать Сервис, должно принять условия настоящего Соглашения без изменений. НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ», ​​ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПРАВОЧНИК.

1) Право на участие . Вы можете отправлять в Сервис только те Материалы, в отношении которых вы обладаете всеми правами интеллектуальной собственности.Другими словами, если вы отправляете нам цифровое изображение, вы должны владеть всеми правами на такое изображение или иметь разрешение лица, которому эти права принадлежат. Услуга доступна только для сторон, которые на законных основаниях могут заключать и заключать контракты в соответствии с действующим законодательством. Несовершеннолетние не могут отправлять Материалы в Сервис. Кроме того, вы не можете предоставлять какую-либо личную информацию о детях младше 13 лет.

2) Определения . В контексте настоящего Соглашения: (а) «Аффилированные лица» означает любое лицо, контролируемое, находящееся под общим контролем или под общим контролем с Prime Publishing, (б) «Материалы» означает весь контент, который вы отправляете Prime Publishing, включая все фотографии, иллюстрации, графика и текст, и (c) «Медиа» означает любые средства передачи информации, известные сейчас или разработанные в будущем.

3) Предоставление лицензии на материалы . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing и ее аффилированным лицам всемирное, неисключительное, бесплатное, бессрочное право и лицензию на (а) воспроизведение, распространение, передачу, публичное исполнение и публичное отображение Материалов, полностью или частично, любым способом и СМИ, (б) изменять, адаптировать, переводить и создавать производные работы из Материалов, полностью или частично, любым способом и с помощью СМИ, и (в) сублицензировать вышеупомянутые права, полностью или частично, любой третьей стороне, с комиссией или без нее.

4) Удаление материалов . Если вы решите удалить свои Материалы из Сервиса, вы можете направить Prime Publishing письменное уведомление, удалив изображение через интерфейс Prime Publishing или связавшись со службой поддержки Prime Publishing, и Prime Publishing удалит такие Материалы из Сервиса. в разумные сроки.

5) Лицензия на имя, товарные знаки и схожие названия . Настоящим вы предоставляете компании Prime Publishing, ее аффилированным лицам и сублицензиатам неисключительную всемирную бесплатную лицензию на использование всех товарных знаков, торговых наименований, а также имен и изображений любых лиц, фигурирующих в Материалах.Вы предоставляете Prime Publishing, его Аффилированным лицам и сублицензиатам право использовать имя, указанное вами в связи с Материалами.

6) Технические характеристики и инструкции . Вы соглашаетесь отправлять нам Материалы в соответствии со всеми руководящими принципами использования Сервиса, опубликованными на веб-сайте Prime Publishing или о которых вы уведомлены иным образом («Правила»), поскольку эти Правила могут быть изменены в будущем.

7) Заявления, гарантии и возмещения .Вы заявляете и гарантируете Prime Publishing и его аффилированным лицам, что (а) у вас есть право, полномочия и полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, для полного выполнения своих обязательств по нему и для предоставления лицензий, указанных в пунктах 3 и 5 выше. , (б) вы будете полностью соблюдать все условия настоящего Соглашения, (в) Материалы, представленные вами Prime Publishing, а также осуществление Prime Publishing и его аффилированными лицами своих прав по настоящему Соглашению, не нарушают и не будут нарушать, неправомерно использовать или нарушать любое право интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, права на товарные знаки, авторские права, моральные права и права на публичное использование любой третьей стороны, (d) вы обладаете всеми правами, необходимыми для воспроизведения, распространения, передачи, публичного исполнения, публичного показа и другого использования Материалов Prime Publishing и ее аффилированных лиц, как это разрешено в соответствии с настоящим Соглашением, (e) Материалы не являются порнографическими, непристойными, клеветническими, дискредитирующими, вредоносными или иными незаконными, и (f) все представленные вами фактические заявления точны и не вводят в заблуждение.Вы соглашаетесь возмещать, защищать и оградить Prime Publishing и его аффилированные лица от всех претензий, обязательств, убытков и расходов (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате нарушения вами любых заявлений или гарантий, изложенных в этот абзац.

8) Ограничения . Вы соглашаетесь с тем, что не будете отправлять материалы, которые являются незаконными, порнографическими, клеветническими, дискредитирующими, оскорбительными, непристойными или неприемлемыми по расовому, этническому или иным признакам, или которые иным образом нарушают общие стандарты сообщества Prime Publishing.Мы прямо оставляем за собой право удалять или не предоставлять любые Материалы, которые, по нашему мнению, нарушают настоящее Соглашение, применимые законы или стандарты нашего сообщества, по нашему собственному усмотрению. Вы соглашаетесь с тем, что не будете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать нам или нашим Аффилированным лицам Материалы, содержащие программные вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного обеспечения или аппаратное или телекоммуникационное оборудование.

9) Нет обязательств . Хотя мы имеем право включать ваши Материалы в Службу или в любые СМИ, мы не обязаны это делать. Мы можем по собственному усмотрению и по любой причине отказать в предоставлении Материалов или удалить их из нашего Сервиса в любое время.

10) Изменения к Соглашению . Мы оставляем за собой право в любое время по нашему собственному усмотрению изменять любые условия настоящего Соглашения или любые Спецификации или Руководящие принципы, регулирующие Сервис.Все изменения вступят в силу после публикации в Сервисе. Тем не менее, обо всех изменениях настоящего Соглашения, за исключением Спецификаций и Руководства, мы будем размещать уведомление об изменении в течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за ознакомление с уведомлением и любыми применимыми изменениями. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ПОСЛЕ НАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

11) Prime Publishing Intellectual Property . Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете каким-либо образом использовать нашу интеллектуальную собственность, включая, помимо прочего, наши товарные знаки, фирменные наименования, фирменный стиль или материалы, защищенные авторским правом.

12) Связь . Prime Publishing и его аффилированные лица могут связываться с вами в связи с Услугой, в электронном виде и в других средствах массовой информации, и вы соглашаетесь на такое общение, независимо от любых «Предпочтений по общению с клиентами» (или аналогичных предпочтений или запросов), которые вы могли указать на веб-сайтах. компании Prime Publishing или ее аффилированных лиц или любым другим способом.

13) Отказ от прав . PRIME PUBLISHING И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ​​ТАКИМИ УБЫТКАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИСЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСОВАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ СОВЕТОВАЛИ (ИЛИ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

14) Заявление об отказе от ответственности . PRIME PUBLISHING ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

15) Разное . Настоящее Соглашение регулируется законами Соединенных Штатов Америки и штата Вашингтон без ссылки на правила, регулирующие выбор законов. Любые иски, связанные с настоящим Соглашением, должны подаваться в федеральные суды или суды штата, расположенные в Сиэтле, штат Вашингтон, и вы безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией таких судов.Вы не можете переуступать настоящее Соглашение в силу закона или иным образом без нашего предварительного письменного согласия. С учетом этого ограничения настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных правопреемников и будет иметь исковую силу. Наша неспособность обеспечить строгое выполнение вами какого-либо положения настоящего Соглашения не будет означать отказ от нашего права на принудительное исполнение такого положения или любого другого положения настоящего Соглашения впоследствии. Спецификации и рекомендации (включая все будущие изменения) включены в настоящее Соглашение посредством ссылки.Настоящее Соглашение дополняет, а не заменяет и не изменяет условия использования веб-сайтов Prime Publishing и его аффилированных лиц.

закрыть

закрыть

Обмен собственными изображениями

Кто может делиться изображениями?

Ты! Любой, кто является зарегистрированным и вошедшим в систему пользователем.

Чем поделиться?

Пожалуйста, поделитесь изображениями, которые помогут другим посетителям.Например:

• Изображения, подчеркивающие особенности статьи («Вот элементы управления на этом музыкальном плеере», «Посмотрите на застежку этого ожерелья», «Посмотрите на коробку, в которой это было»)
• На изображениях кто-то пользуется продуктом («На мне этот шарф», «Установите чернильный картридж здесь»)
• Изображения по теме («Моя собака шкипер», «Отличный наряд», «Наша семья в Йеллоустоне», «Как приклеить стул с помощью зажима для шкафа»)
• Изображения, показывающие, как работает продукт («Я сделал этот снимок с помощью этой камеры», «Эта рубашка уменьшилась при стирке», «Пильное полотно после 100 разрезов»)
• Изображения, которые дают представление о размере продукта («Этот холодильник на самом деле 6 футов в высоту», «Мобильный телефон размером с кредитную карту»)

Обязательно включайте подписи к вашим изображениям.Хотя они и не обязательны, они предоставляют контекст для ваших изображений. Кроме того, вы можете использовать функцию Image Notes, чтобы выделить одну или несколько интересных областей на вашем изображении. Все увидят ваши заметки, когда наведут курсор на ваше изображение.

Чем нельзя делиться?

Ведите себя так, как если бы вы были гостем на званом обеде друга: пожалуйста, относитесь к сообществу Prime Publishing с уважением. Не разделяют:

• Непристойные, непристойные или злобные изображения или любые изображения с обнаженным телом.
• Изображения, права на интеллектуальную собственность на которые вам не принадлежат
• Изображения с номерами телефонов, почтовыми адресами или URL-адресами.Вы можете установить водяной знак на изображение с информацией об авторских правах.
• Изображения с информацией о наличии, цене или альтернативной информации для заказа / доставки
• Изображения с внешних веб-сайтов, конкурсов или других предложений.
• Любая личная информация о детях до 13 лет.
• Изображения с автомобильными номерными знаками, которые видны и легко читаются (приемлемы изображения с номерными знаками, которые нечеткие или нечитаемые по иным причинам).

Те же правила применяются к вашим подписям и заметкам.

Какие форматы и размеры изображений поддерживаются?

Мы поддерживаем изображения в форматах JPEG, GIF и PNG. Размер файлов не должен превышать 1 МБ. Высота и ширина изображения должны быть от 60 до 3500 пикселей.

Могу я вместо загрузки изображения просто ввести ссылку на изображение?

Нет, все изображения должны быть загружены в Prime Publishing.Это гарантирует, что ваше изображение всегда будет доступно.

Сколько времени нужно, чтобы загрузить изображение?

Время зависит от скорости вашего интернет-соединения и размера файла изображения. Например, для образа размером 400 КБ вы должны ожидать от 2 до 4 минут для модема 56 КБ и менее 1 минуты для DSL или кабельного модема.

Где появится мое изображение?

Обычно ваше изображение появляется там, где вы его загрузили: в галерее изображений статьи.

Кому принадлежат загружаемые мной изображения?

Правообладатель изображения продолжает владеть изображением; загрузка вашего изображения в Prime Publishing не передает права собственности.

закрыть

Декоративные и декоративные подушки Millwood Pines

• $ 48,99

  Милвуд Пайнс Donny Live Love Lake Подушка для пледа Полиэстер / полифилл / полиэстер / смесь полиэстера синего цвета, размер 18.0 В x 18,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 99.99

  Милвуд Пайнс Дачия Канада Декоративная наволочка Полиэстер / смесь полиэстера красного цвета, Размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 49.99

  Millwood Pines Maestas Life Icons Декоративная подушка из полиэстера / полифилла / хлопка красного цвета, размер 18,0 В x 18,0 Вт | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 49.99

  Millwood Pines Подушка Lenard Love Throw Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера, коричневый / белый, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 51,99

  Милвуд Пайнс Винсенте Бросок наволочки Полиэстер / полифилл / полиэстер / смесь полиэстера цвета индиго, размер 20,0 В x 20,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 47.99

  Millwood Pines Zaniyah Throw Pillow Cover & Insert Down / Feather in White, размер 18.0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 95.99

  Милвуд Пайнс Clarabelle Бросок наволочки Синтетический серый, Размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair 1DF93BD0B0564562BA1EA0E505E71A88

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 80.99

  Millwood Pines Catriona Old Moose Чехол на подушку для подушки из хлопковой смеси черного цвета, размер 18.0 H x 18.0 W x 4.0 Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 51.99

  Милвуд Пайнс Винсент декоративная наволочка Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера синего цвета, размер 20,0 В x 20,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 38,99

  Millwood Pines Vincente Подушка наволочка Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера желтого цвета, размер 16,0 В x 16,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 43.99

  Millwood Pines Zaniyah Декоративная наволочка и вставка из полиэстера / полифилла белого цвета, размер 18.0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 38.99

  Милвуд Пайнс Винсент Бросок наволочки Полиэстер / полифилл / полиэстер / смесь полиэстера цвета индиго, размер 16,0 В x 16,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 38,99

  Millwood Pines Vincente Подушка наволочка Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера синего цвета, размер 16,0 В x 16,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 33.99

  Милвуд Пайнс Вирджилина Ранчо декоративная наволочка Полиэстер / смесь полиэстера, коричневый / белый, размер 17,0 В x 17,0 Ш x 0,02 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 51,99

  Millwood Pines Vincente Подушка наволочка Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера желтого цвета, размер 20,0 В x 20,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 31,99

  Millwood Pines Zaniyah Print 18-дюймовая наволочка из хлопковой смеси белого цвета, размер 18.0 В x 18,0 Ш x 0,25 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 99.99

  Милвуд Пайнс Ченай Канада Олень Подушка наволочка Полиэстер / смесь полиэстера, коричневый / белый, Размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 40.99

  Millwood Pines Vincente Подушка наволочка Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера желтого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 52.99

  Милвуд Пайнс Сенне Полосатая хлопковая наволочка в стиле пэчворк из хлопка коричневого цвета, размер 17,75 В x 17,75 Ш x 0,2 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 76.99

  Милвуд Пайнс Кейсон Маунтин Шишки наволочка для подушки Хлопковая смесь зеленого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 71,99

  Millwood Pines Shallowater Plaid Throw наволочка для подушки черного цвета, размер 18.0 В x 18,0 Ш x 5,0 дюйма | Wayfair P18FLAT-PT-UDAYA-COAL-L55-C45

  Сосны Милвуд

  Купить на Wayfair

• $ 33,99

  Сосны Милвуд Варшава Название и год Декоративная наволочка Полиэстер / смесь полиэстера, коричневый / белый, размер 17,0 В x 17,0 Ш x 0,02 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 55.99

  Милвуд Пайнс Бриджит Подушка наволочка Полиэстер / смесь полиэстера зеленого цвета, Размер 20,0 В x 20,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 51.99

  Милвуд Пайнс Джазмин Акварельная декоративная подушка Синтетика синего цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair AA5CD3AC82874956A2CD8E4B096EB6B0

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 76.99

  Millwood Pines Cayson Mountain Faith Hope Love Throw наволочка для подушки из хлопковой смеси зеленого цвета, размер 18,0 В x Г в 18,0 Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 29.99

  Millwood Pines Lelia наволочка для поясничной подушки Полиэстер / смесь полиэстера, серый / белый, размер 14.0 В x 20,0 Ш x 0,25 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 55,99

  Милвуд Пайнс Тинли Подушка наволочка и вставка Полиэстер / полифилл / полиэстер / смесь полиэстера белого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 33.99

  Милвуд Пайнс Кушинг Хоуди Ковбойские сапоги Бросок наволочки Полиэстер / полиэстер, смесь белого цвета, Размер 17,0 В x 17,0 Ш x 0,02 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 43.99

  Millwood Pines Nadine Деревянная подушка для поясницы из сложенного дерева Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера коричневого цвета, размер 14,0 В x 20,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 30.99

  Millwood Pines Cleland Edge & Pom-Poms Трикотажная наволочка для подушки из полиэстера и полиэстера белого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 0,3 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 51,99

  Милвуд Пайнс Кассандра Акварельная декоративная подушка из микрозамши, красный / белый, размер 18.0 В x 18,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 76.99

  Милвуд Пайнс Кейсон Маунтин Три Бросок наволочки Хлопковая смесь зеленого цвета, Размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 51,99

  Милвуд Пайнс Кэтрин Медведь Беговая подушка из микрозамши коричневого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair 4E8647126D7245B6B10D32233A1C04FF

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 33.99

  Милвуд Пайнс Кушинг Хоуди Ковбойские сапоги наволочка Полиэстер / смесь полиэстера белого цвета, размер 17,0 В x 17,0 Ш x 0,02 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 43.99

  Милвуд Пайнс Бриджит Подушка наволочка Полиэстер / смесь полиэстера зеленого цвета, Размер 16,0 В x 16,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 27.99

  Millwood Pines Misael Throw Pillow Cover полиэстер / смесь полиэстера коричневого / зеленого цвета, размер 16.0 В x 16,0 Вт на дюйм | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 36.99

  Millwood Pines Widcombe Woodland Quail Throw наволочка Полиэстер / смесь полиэстера коричневого / серого / зеленого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 0,25 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 43,99

  Millwood Pines Joesph Lake Arrow Подушка для поясницы Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера серого цвета, размер 14,0 В x 20,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 51.99

  Милвуд Пайнс Кендра Медведь декоративная подушка из синтетического материала коричневого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair 8712192E4705418A9E48ACFAB8FF96E9

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 55,99

  Millwood Pines Tinley Throw Pillow Cover & Insert Полиэстер / полифилл / полиэстер / смесь полиэстера в сером цвете, размер 18,0 x 4,0 H ​​x 18,0 дюйма Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 34.99

  Millwood Pines Collette наволочка для поясничной наволочки Полиэстер / смесь полиэстера, черный / белый, размер 14.0 В x 20,0 Ш x 0,25 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 45.99

  Милвуд Пайнс Бриджит Подушка наволочка Полиэстер / смесь полиэстера зеленого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 40.99

  Милвуд Пайнс Винсенте Бросок наволочки Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера цвета индиго, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 1,5 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 36.99

  Милвуд Пайнс Монтевалло Анавель Квадратная наволочка и вставка из полиэстера / полифилла черного / синего / коричневого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 1,0 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 33.99

  Милвуд Пайнс Кушинг Хоуди Ковбойские сапоги Бросок наволочки Полиэстер / смесь полиэстера в белом / коричневом цвете, Размер 17,0 В x 17,0 Ш x 0,02 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 43.99

  Millwood Pines Jeannette Moose Подушка для поясницы из дерева Полиэстер / полифилл / смесь полиэстера / полиэстера коричневого цвета, размер 14.0 В x 20,0 Ш x 3,0 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 45.99

  Millwood Pines Swinehart Square наволочка для подушки Лен / смесь льна зеленого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 0,25 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 33.99

  Millwood Pines Wachapreague Cowboy Boot w / Name Throw Pillow Cover полиэстер / смесь полиэстера коричневого / белого цвета, размер 17,0 H x 17,0 W x 0,02 D в

  Millwood Pines
  Millwood Pines Купить на Wayfair

• $ 54.99

  Милвуд Пайнс Айлин Буффало Бросок наволочки и вставка из полиэстера / полифилла красного цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Миллвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 42.99

  Милвуд Пайнс Подушка Айлин Буффало, только хлопок красного цвета, Размер 18,0 В x 18,0 Ш x 0,25 дюйма | Wayfair 375B523BD64846C7B474C9FAC8CAC58D

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 40,99

  Millwood Pines Madeline Animal Декоративная подушка из полиэстера / полифилла / смеси полиэстера / полиэстера серого цвета, размер 20.0 В x 20,0 Ш x 1,0 Д в Wayfair

  Милвуд Пайнс

  Купить на Wayfair

• $ 76,99

  Милвуд Пайнс Кейсон Маунтин Лиф наволочка для подушки Хлопковая смесь зеленого цвета, Размер 18,0 В x 18,0 Ш x 4,0 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

• $ 36.99

  Millwood Pines Swinehart Square наволочка для подушки Лен / смесь льна зеленого цвета, размер 18,0 В x 18,0 Ш x 0,25 дюйма | Wayfair

  Millwood Pines

  Купить на Wayfair

Мы ищем в Интернете лучшие предложения и продукты.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

Содержание:

1. Технология гидроизоляции фундамента
2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Технология гидроизоляции фундамента

Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
• Неоднородность грунта;
• Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

• На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
• В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Битумная гидроизоляция фундамента

Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Штукатурная гидроизоляция фундамента

Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента

Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок

Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Глубина залегания водоносных слоев в грунте может варьироваться от 2 до 10 метров. Вес строительных конструкций уплотняет верхние слои земли, фундаментные блоки, как нож, врезаются в разветвления грунтовых водных артерий. Кроме почвенной воды, немало влаги затекает в основание фундамента с дождями и тающим снегом.

Позаботиться о нормальной гидроизоляции фундамента необходимо на этапе разметки и формирования гравийной подушки. Независимо от природы грунта и уровня почвенных вод гидроизоляцию фундамента необходимо делать совместно с дренажем. Для этого случая альтернативы гидроизоляции фундамента рулонными материалами просто нет. Перед укладкой больших блоков фундамента на поверхность отлитого основания укладывают два слоя рулонного материала выше уровня дренажной трубы.

Большинство цементных составов плохо переносят:

• Высокую температуру нагрева,
• Воздействие нефтепродуктов и материалов на их основе,
• Агрессивные кислотные и щелочные растворы.

Обычный бетон насыщен многочисленными микроскопическими воздушными порами и капиллярами. Влага, скапливающаяся на внешней стороне фундаментной коробки, будет проникать в подвал, силами поверхностного натяжения подниматься по капиллярам в жилые помещения.

Если гидроизоляция отсутствует

В зависимости от климатических условий и силы мороза зимой насыщенные водой слои бетона могут разрушаться от распирающего воздействия кристалликов льда на глубину промерзания почвы.

Грибок. Чаще всего размножение грибковых образований и плесени становится возможным из-за постоянной влаги на стенах помещений. Кроме того, грунтовые воды, просачивающиеся через дефекты гидроизоляции и межблочные щели, содержат немало активных веществ, способствующих росту грибка. Пыль и споры, продуцируемые грибковым налетом, могут поражать легкие человека и вызывать гниение деревянных конструкций, тем более овощей или фруктов.

Если постройка планируется с глубоким подвальным помещением, и грунт изобилует твердыми включениями гранита, базальта, тяжелыми скалистыми породами или смешанными песчаными почвами, особое внимание стоит уделить способности рулонного материала гидроизоляции фундамента противостоять просачиванию радона. Семикратная разница в плотности препятствует удалению тяжелого газа из помещения с помощью обычной приточно-вытяжной системы вентиляции.

Слаборадиоактивный газ, обладающий альфа-радиацией, мгновенно проникает в легкие и практически не выводится из альвеол нижних частей, облучая кровь и ткани легких. В перечне причин возникновения рака легких радон стоит на второй позиции после табакокурения. Чтобы не мучиться с удалением зловредного газа из помещения, целесообразно продумать гидроизоляцию с возможностью препятствования его инфильтрации.

Задача гидроизоляции фундамента рулонными материалами от радона требует применения покрытия цементной поверхности фундаментных блоков несколькими слоями качественного рулонного материала, что дорого и не всегда гарантирует требуемый результат. Наиболее эффективным способом остановки радона признано добавление листовой металлической фольги к слоям битума и полиэстера рулонного материала. Металл реально останавливает излучение или просачивание не только радона, но и других опасных токсичных газов, содержащихся в почве.

Высокой останавливающей способностью также обладает гидроизоляция на основе рулонных материалов из сверхплотных полимеров со специальной поверхностью, облегчающей дренаж газов и воды.

Почему эффективна гидроизоляция рулонными материалами

Кроме рулонных материалов, гидроизоляцию удобно выполнить с помощью наливных битумных составов или жидкой резины. В обоих случаях слой гидроизоляции наносится с помощью распылителей или валиков и зачастую больше похож на покраску фундаментных блоков, в отличие от рулонной гидроизоляции, толщина такого защитного слоя невелика, ее механическая структура более проницаема для водяных паров и газов. Кроме того, неармированные слои очень легко вспучиваются и повреждаются при температурных перепадах и подвижках грунта. В этом случае их подвергают внешней гидроизоляции специальными смоляными или битумными мастиками с рулонными материалами.

Наиболее популярным материалом для формирования остова коробки фундамента являются готовые бетонные блоки или отлитые по месту установки ленточных коробок. Самым дешевым вариантом является использование кладки из бутового камня на специальном растворе. Для получения высокой механической прочности бетонных смесей такую систему необходимо увлажнять минимум три недели.

После завершения формирования бетонного каркаса и снятия опалубки проводят подготовку поверхности блоков к нанесению гидроизоляционных материалов.

Выполнение работ гидроизоляции укладкой рулонного материала на поверхность фундамента

При наличии строительных навыков и получив некоторые сведения из видео о гидроизоляции фундамента рулонными материалами, вполне реально выполнить работу с минимальными затратами и на хорошем качественном уровне. Залог успеха – применение в гидроизоляции качественных рулонных продуктов.

Для подготовки к наклейке необходимо тщательно выровнять поверхность стен фундамента, убрать неровности и щели. Лучшим вариантом будет нанесение на фундамент специальной штукатурки на основе битумно-эмульсионной основе, чем можно убить двух зайцев.

Во-первых, бетонную поверхность выравнивают и уплотняют, благодаря чему полотно рулонного материала для гидроизоляции ляжет на стену фундамента ровно и равномерно.

Во-вторых, рулонный материал прилипает к фундаменту очень качественно, крепко и без пузырей. Аналогичную процедуру проводят при подготовке стен квартиры перед поклейкой обоев.

Совет! Избегайте использовать для предварительной грунтовки самодельных мастик из смолы, моторного масла и керосина. Подобная рецептура была довольно популярна в советские времена для кровельных работ по укладке рубероида или бумажно-смоляных смесей на бетонные плиты крыш. Из-за высокой пористости цементных поверхностей керосиновая смесь легко проникает вглубь бетона и разрушает его.

Клеим материалы на фундамент

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами своими руками выполняется достаточно просто. После выравнивания и грунтования поверхности фундамента следует качественно высушить. Мельчайшие воздушные пузырьки и влага будут препятствовать нормальному прилипанию битумной мастики кровельного полотна.

В качестве материала гидроизоляции используем качественный рулонный многослойный рубероид с бутадиен-стирольной основной частью и армирующим полотном из полиэфира. Внутренняя часть полотнища имеет плавящуюся пленку, наружный слой гидроизоляции закрыт полипропиленовым покрытием.

Клеить полотно рулонного материала на вертикальные стены фундамента необходимо снизу вверх. При разметке в нижней части стены делаем небольшой запас материала в 30см для склейки его с полотнищем основания фундамента гидроизоляции. Далее стенку фундамента разогревают горелкой или с помощью горячей жидкой мастики на размер ширины рулона с 5 сантиметровым запасом. Закрепив на мастику нижний край рулона, греем горелкой место наклейки и медленно раскатываем полотно вверх по фундаменту.

Полотно наклеивается снизу вверх, чтобы получить максимально плотный контакт и предотвратить стекание мастики с поверхности нагреваемого участка фундамента.

Часть мастичного клея должна выдавливаться со стороны нахлеста полотнища с соседним листом. Иногда используют схему наклейки рулонного материала, когда полотнища клеятся встык, поверх шва наплавляется дополнительная лента шириной в 150-200 мм. В любом случае, в наклеенном рулонном материале не должно быть складок и пузырей, способных привести к прорыву изоляции.

Для гидроизоляции фундамента выпускается множество различных вариантов рулонных материалов, самой доступной и простой является продукция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ. Большинство современных мастик изготавливаются на модифицируемой битумной основе, с повышенной адгезией к цементу и кирпичу.

Существуют различные варианты самоклеющихся рулонных материалов для гидроизоляции фундамента без использования клеящих мастик или горелок. В этом случае гидроизоляция раскатывается и крепится на поверхность стены фундамента с помощью полиэфирной смолы, нанесенной производителем на внутренний слой рубероида.

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками — ТЕХНОНИКОЛЬ

Гидроизолировать, нельзя забыть

Бетон из-за своей пористой структуры довольно легко впитывает влагу. А теперь представьте, что происходит внутри конструкции в периоды, когда вода то замерзает, то оттаивает? При минусовой температуре она расширяется, превращаясь в лед, при плюсовой снова теряет в объеме. Подобные циклы в разы увеличивают изнашиваемость основания.
Для фундамента любая вода — источник проблем, поэтому еще на этапе строительства стоит все основание защитить при помощи гидроизоляции.

К счастью, современный строительный рынок предлагает решения, которые помогают справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Примерил, отрезал, приклеил

Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента

Начинаем с подготовки

При наличии трещин, больших сколов, бугров основание нужно выровнять специальными составами с цементной основой. К дальнейшим работам можно приступать только после того, как выравнивающий состав полностью высох.

Лучше всего убедиться в том, что фундамент готов к монтажу гидроизоляции, при помощи влагомера.
Ориентироваться стоит на показатели влажности до 4%, в этом случае поверхность можно обработать праймерами ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 или № 3. Если относительная влажность больше 4%, но меньше 8%, то можно воспользоваться праймером ТЕХНОНИКОЛЬ № 4 на водной основе. При показателях выше 8% к работам приступать нельзя.

При помощи валика или кисти наносится праймер на весь фундамент, нужно в обязательном порядке убедиться, что состав покрыл всю поверхность. Необработанные участки увеличат риск плохой адгезии гидроизоляции и поверхности.
Следующий этап можно начинать только после полного высыхания праймера.

Нанесение праймера на вертикальную поверхность

Нанесение праймера на горизонтальную поверхность

Монтаж на горизонтальную поверхность

Монтаж на вертикальную поверхность

В первую очередь важно произвести усиление углов и примыканий – места, в которых материал в процессе эксплуатации испытывает наибольшую нагрузку. На внутренние и внешние углы из Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ делается усиление, которое укладывается в стык. После усиления можно приступить к монтажу основного полотна.

Выполнение слоев усиления

Защита гидроизоляции

Гидроизоляция фундамента своими руками — обмазочная, рулонная, проникающая

Устройство основания для постройки является важной частью проведения строительных работ и от правильности выполнения всех операций в дальнейшем будет зависеть долговечность строения.

Однако недостаточно лишь определить геометрические параметры основания — его ширину и глубину заложения. Фундамент требуется еще и защитить от грунтовых вод, воздействие которых может привести со временем к его полному или частичному разрушению.

Поэтому внимание при строительстве фундамента уделяют не только расчету нагрузок, но и выбору вида гидроизоляции. Ведь от этого также зависит целостность фундамента в процессе эксплуатации строения.

В этой статье мы поговорим о гидроизоляции — узнаем, чем лучше защитить фундамент от намокания, какие виды гидроизоляция существуют и как ее нанести самостоятельно своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам бригады мастеров.

Фундамент является основой всей постройки и от его сохранности и целостности зависит  устойчивость всего сооружения. Если фундамент начнет разрушаться, всему строению будет грозить деформация и растрескивание, ведущие к весьма печальным последствиям.

Чтобы этого не случилось, фундамент нужно защитить от повреждений, к которым может привести воздействие грунтовых вод. В результате контакта с ними фундамент намокает, что при последующем промерзании становится причиной появления трещин. Кроме того, грунтовые воды часто бывают агрессивны к бетону, из которого строится фундамент. Со временем твердый монолитный бетон начинает разрыхляться, а вода достигает арматурного каркаса, приводя к его коррозии и разрушению.

Чтобы предотвратить разрушающее воздействие грунтовых вод на фундамент используют разные виды гидроизоляции — рулонную, обмазочную в виде мастики, а также проникающую. Ниже мы подробно рассмотрим каждый из видов и поговорим о плюсах и минусах каждого из них.

Гидроизоляция может быть вертикальной или горизонтальной. В менее ответственных случаях можно обойтись одной лишь горизонтальной гидроизоляцией. Там же, где нужна более надежная защита, используют и вертикальную гидроизоляцию.

Вертикальная гидроизоляция выполняется путем нанесения защитного слоя на всю высоту фундамента на его вертикальные стенки.

Это может быть битумно-полимерная эмульсия, которая наносится на предварительно загрунтованную поверхность. Грунтовка проникает в мелкие поры, надежно закупоривая все капилляры и микротрещинки, выравнивая поверхность и улучшая адгезию наносимой поверх нее изолирующей эмульсии.

Вертикальная гидроизоляция используется в тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, а на вертикальных гранях фундамента есть неоднородности и микротрещины, образовавшиеся в результате неправильной укладки бетонной смеси или в период застывания бетона во время его неравномерной усадки.

Образовавшиеся в результате плохого вибрирования бетона раковины могут снизить марочную его прочность (например, был куплен бетон М300, а в результате неплотностей, образовавшихся при укладке, его марочная прочность фактически становится М200). Это приводит не только к уменьшению срока службы фундамента, но и к снижению его несущей способности!

Видео нанесения вертикальной гидроизоляции приведено ниже:

Если грунты сухие (песок) с низким уровнем стояния грунтовых вод, а бетон тщательно провибрирован и нет опасности проникновения влаги в тело фундамента, можно обойтись без обмазывания стенок фундамента защитными составами. При этом следует позаботиться об устройстве надежной отмостки, которая отведет дождевую воду от стен и предотвратит проникновение дождевых вод в грунт рядом с фундаментом.

Этот вид изоляции может выполняться как обмазочными материалами, так и рулонными. В качестве рулонной гидроизоляции часто используют рубероид, имеющий отличные эксплуатационные свойства:
— высокую водостойкость;
— устойчивость к химическим соединениям, растворенным в грунтовых водах;
— долговечность;
— достаточную механическую прочность.

Полосы из рубероида нарезают по размеру и наклеивают на защищаемую поверхность с помощью разогретого битума или мастики.

Горизонтальной гидроизоляцией защищают все места, где фундамент соприкасается с кирпичной кладкой или с окладным венцом сруба. Это препятствует проникновению влаги из грунта по микроскопическим капиллярам к материалу, из которого построены стены, который, как правило, довольно гигроскопичен (кирпич, дерево).

Гидроизоляция, уложенная между верхней гранью фундамента и стеной, которая на него опирается, позволяет надежно предохранить стены от грунтовой влаги, ведущей не только к намоканию и возможному промерзанию, но и являющейся причиной появления гнили, плесени и грибка.

Давайте теперь рассмотрим разные материалы, которые используются для устройства гидроизоляции фундамента, посмотрим, чем они отличаются. Узнаем, что лучше — рубероид или битумная мастика, а также поговорим о современных мембранных материалах.

Одним из самых популярных строительных материалов, использующихся для устройства гидроизоляции, является рубероид. Для его приклеивания к фундаменту используют специальные мастики, которые могут быть как горячими, так и холодными.

Горячие мастики изготавливают на основе горячего битума с добавлением дополнительных компонентов, придающих высокие эксплуатационные свойства битумному составу.

Для нанесения горячей мастики требуется поддержание определенной температуры (около 85 градусов Цельсия), чтобы она сохраняла свою жидкую консистенцию и хорошо заполняла все трещины на защищаемой поверхности. Работа с горячей мастикой требует особой аккуратности и соблюдения правил безопасности для предотвращения ожогов.

Холодные мастики сразу готовы к использованию без дополнительного нагрева. Их продают в ведрах. Но и цена на холодную мастику выше, чем на горячую.

Перед приклеиванием рубероида поверхность тщательно зачищается от мусора, после чего обрабатывается праймером, улучшающим адгезию. После этого кистью наносят мастику, раскатывая рулон рубероида, который разравнивают и прижимают к оклеиваемой поверхности для обеспечения надежного контакта.

Края рулонов наклеивают внахлест с заходом на 10-15 см, чтобы избежать пропусков в гидрозащитном покрытии.

Как сделать горизонтальную гидроизоляцию из рубероида в частном доме вы можете посмотреть в этом видео:

Также для горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стеной можно использовать современные материалы — гидропояс, руберит, акваизол. Все они обеспечивают надежную защиту от влаги и способны сохранять свои свойства при температуре от -40 до +90 градусов Цельсия.

Еще одним видом гидроизоляции является так называемая штукатурная гидроизоляция. Это водозащитный состав на основе цементного связующего и минеральных добавок с полимерными присадками и модификаторами.

Штукатурная гидроизоляция может применяться по различным материала — бетону, штукатурке, кирпичной кладке. Причем, используют такой вид гидрозащиты как изнутри помещений, так и снаружи.

В зависимости от состава штукатурная гидроизоляция может выдерживать столба воды высотой 5 м без разрушения и пропуска влаги.

Наносят штукатурный защитные составы в несколько слоев на хорошо подготовленную поверхность без раковин, сколов и трещин в 2-3 слоя толщиной 4-5 мм с полным высыханием каждого слоя в течение 24 часов.

Наиболее популярные марки штукатурной гидроизоляции: Гидроласт, Алит ГР-1, Atlas.Woder S, Барраластик, смесь гидроизолирующая Осмофлекс, Коверкол, Cerecit CR-65, Cerecit CR-66, Cerecit CR-166, Epasit DS (DSS), Epasit DSF/2K.

Все они обеспечивают высокую водонепроницаемость и обладают хорошей механической прочностью.

Еще одним распространенным видом защиты фундамента от грунтовой влаги является обмазочная гидроизоляция.

Раньше в качестве такой гидроизоляции использовался горячий битум. Работать с ним было достаточно сложно — нужно было постоянно поддерживать нужное количество расплавленного битума в жидком состоянии, а кроме того и довольно опасно — попадание на кожу жидкого битума приводит к серьезнейшим ожогам.

Сегодня таким дедовским способом практически не пользуются, применяя вместо горячего битума мастики на его основе.

Мастики бывают холодные и горячие в зависимости от температуры приготовления, хранения и нанесения.

Холодные битумные мастики изготавливают на водной основе и на основе органических растворителей.

Мастики на основе растворителей имеют сильный запах, но при этом позволяют вести работы даже при отрицательных температурах окружающего воздуха, что не допускается при работе с мастиками на водной основе.

Основные характеристики мастик на основе растворителей приведены в таблице ниже:

Мастики на водной основе пожаробезопасны, но не позволяют производить работы при отрицательной температуре воздуха.

Такие мастики не имеют резкого запаха и вполне пригодны для работы в закрытых помещениях.

Для гидроизоляции фундамента с непостоянным присутствием воды (сезонная верховодка, дождевые стоки) допускается использовать и холодные и горячие мастики. А вот при постоянном подпоре воды следует применять только мастики горячие, позволяющие обеспечивать водонепроницаемость при напоре грунтовых вод до 1,3 кгс/кв.м.

Небольшая сравнительная таблица гидроизоляционных составов разных производителей представлена ниже:

Обмазочные составы наносят в два слоя общей толщиной 2-3 мм (при глубине заложения фундамента до 3м).

Перед нанесением обмазочного состава следует тщательно подготовить поверхность и очистить ее от пыли и мусора.

После очистки наносят праймер (грунтовку). При этом марку грунтовки желательно выбирать в соответствии с маркой гидроизоляции. Если под рукой нет подходящего состава, можно самостоятельно изготовить грунтовку из битума марок БН 70/30, БН 90/10 или БНК 90/30, разведя его бензином в пропорции 1:3 по весу.

Бетонный фундамент покрывают грунтом в один слой. Места, где проводилась затирка цементом следует пройти на два раза.

После высыхания грунтовки наносят мастику. Делать это следует с помощью валика или кисти снизу-вверх ровными полосами без разрывов. второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя.

В местах, где возможно растрескивание изоляции в результате температурных деформаций фундамента (рядом с температурными швами, в местах примыканий и т.п.) обмазочную гидроизоляцию следует армировать геотекстилем или стеклохолстом плотностью 100-150 г/кв.м. Стекловолокно утапливают в первом слое и после его застывания покрывают сверху еще одним слоем изоляции.

Проникающие составы способны наиболее надежно защитить бетонные конструкции за счет проникновения в бетон через микротрещинки и капилляры, которые есть в любой бетонной конструкции.

Заполняя собой все пустоты, проникающая изоляция повышает водонепроницаемость до значений, обеспечивающих надежную эксплуатацию строения в течение долгих лет.

Химический состав проникающей гидроизоляции специально подбирается и при взаимодействии с веществами, составляющими основу бетона, смесь образует микроскопические кристаллические новообразования, надежно перекрывающие путь влаге.

Одним из самых популярных гидрозащитных составов подобного типа является Пенетрон.

Причем, существует как состав для обмазки защищаемой поверхности уже после возведения фундамента, так и состав для добавки непосредственно в бетон для приготовления водостойкого бетона (Пенетрон адмикс) — 4кг добавки на 1куб.м смеси, из которого и заливается фундамент.

Видео о Пенетроне вы можете посмотреть ниже:

Как видите, защитить бетонный фундамент от разрушающего воздействия влаги можно различными способами. Главное — выбрать наиболее подходящий вариант в каждом конкретном случае, исходя из гидрогеологии участка строительства и располагаемого бюджета.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Шведский фундамент
• Что такое ростверк? >

Гидроизоляция. Гидроизоляция фундамента своими руками

Гидроизоляция фундамента – это актуальная тема, для тех, кто планирует строить дом или столкнулся с проблемой влажных стен и пола. Данная статья поможет разобраться в технологии выполнения работ, определиться с выбором нужного материала, а также найти ответы на следующие вопросы:

• Почему разрушается фундамент, и снижаются его эксплуатационные характеристики?
• Зачем нужна гидроизоляция? Возможно, ли обойтись без нее?
• От чего защищают гидроизоляционные материалы?
• Как сделать гидроизоляцию самостоятельно?
• Какую технологию лучше всего использовать?
• Как подобрать гидроизоляционный материал для своего фундамента?

Что такое гидроизоляция фундамента. Зачем она нужна?

Фундамент такой же важный конструктивный элемент здания как крыша или стены. В идеале он должен быть долговечным, прочным, устойчивым.

Основная составляющая опоры здания — это бетон, именно он более всего подвержен негативному влиянию талой и дождевой воды, а также грунтовых вод. Находящаяся в постоянном контакте с бетоном, влага постепенно разрушает фундамент, поэтому действия по гидроизоляции это важный этап нулевого цикла. Особенно нужна защита бетонного основания, если вы планируете строить цокольный этаж, гараж или подвал.

Капиллярно-пористая структура бетона делает его уязвимым, и позволяет жидкости беспрепятственно проникать внутрь. Материал как губка впитывает значительные объемы воды, которая не испаряется, тем самым способствуя размножению грибка и появлению плесени.

Теплоизоляционные свойства сырых стен значительно снижаются, портится внутренняя отделка. К сожалению это только верхушка айсберга: при контакте с влагой арматура опоры усиленно корродирует, превращаясь в ржавчину, за счет этого образовывается сильное внутреннее разрушительное давление. Зимой вода в капиллярах бетона превращается в лед, а его кристаллы разрушают фундамент изнутри.

Очевидно, что гидроизоляция фундамента нужна чтобы обеспечить сохранность здания на протяжении максимально возможного времени.

Защищенные элементы не преподнесут неожиданных сюрпризов, в виде возникновения сырости, грибка, потеков и постоянно мокнущих стен. Своевременно выполненный комплекс мероприятий по гидроизоляции основы здания поможет продлить срок эксплуатации и избежать дорогостоящего трудоемкого ремонта.

Выполнить работу вполне возможно самому. Изучив принципы технологии, и подобрав материалы из ассортимента строительного магазина, вы осуществите это ответственное дело самостоятельно.

Как выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками?

Для того, чтобы самостоятельно нанести на фундамент гидроизоляционное покрытие нужно выяснить какой тип грунта на участке и какая марка бетона использовалась при возведении опоры. Подробную информацию о выбранных гидроизоляционных материалах можно уточнить у менеджера нашего магазина. Хорошо будет, если перед началом работ вы проконсультируетесь со специалистом и воспользуетесь его рекомендациями. Следуя технологии, описанной ниже, и придерживаясь советов специалиста, вы качественно выполните работу по защите фундамента от воды, сэкономив время и денежные средства.

Универсальная технология гидроизоляции

В начале составляется комплексный план, при этом учитываются базовые понятия:

• Насколько глубоко располагаются грунтовые воды?;
• степень морозного пучения почвы;
• водонепроницаемость грунта;
• структура и текстура грунтов ;
• в каком климате планируется эксплуатация сооружения?

Если расстояние между максимальным уровнем грунтовых вод и основанием фундамента более чем 1 м., подходящим вариантом станет горизонтальная изоляция рулонным материалом и вертикальная обмазочная изоляция. Объем гидроизоляционных работ увеличится, если грунтовые воды расположены выше, чем 1 м. от низа основания. Если вода не доходит до подвала либо достигает его в редких случаях нужно наносить два слоя гидроизоляционного покрытия, а промежуток между ними промазывать мастикой. Если предполагается вертикальный способ, применяют и обмазку, и пленочную оклейку фундамента. Гарантией качественного результата станет обработка всей конструкции проникающими гидроизоляционными материалами, которая препятствуют подъему влаги по капиллярам бетона.

Если грунт плохо проницаем, нужно обустроить систему дренажа, которая будет отводить объемы талой, дождевой и грунтовой вод в специально предназначенный резервуар. Для этого по кругу на расстоянии около одного метра выкапывают траншею, глубина которой зависит от расположения грунтовых вод. Обустроить дренаж можно в любое время.

Горизонтальная гидроизоляция

Этот способ работает только на этапе возведения сооружений, в дальнейшем его использование доставляет очень много неудобств. Для фундамента сплошного и ленточного типов работы по гидроизоляции проводят в таких местах:

• ниже чем 15-20 см. от уровня пола подвального помещения или уровне его;
• там где соединяется фундамент и стены, а также на цоколе.

Перед тем как начать работу, проводятся подготовительные мероприятия:сначала на дно котлована насыпают крупный песок, а затем слой щебня (20-40 см) затем осуществляется классическая подбетонка (заливается слой бетона 5-7 см). Полученное основание должно хорошо просохнуть и выстояться около 10-15 дней. Подбетонка выполняет две основные функции, она обеспечивает крепкое и ровное основание, на которое будет наноситься гидроизоляция, а также препятствует тому, чтобы свежий бетон не терял воду, и не уходил в грунт. После этого делают наплавляемую рулонную гидроизоляцию материалами Унифлекс и Техноэласт, а также их аналогами. Существует более дешевая и современная альтернатива классической подбетонке — это профилированные мембраны типа Технониколь Плантер (ссылка).

После завершения возведения фундамента, его также изолируют, это нужно для того, чтобы вода не поднималась наверх. Принцип работ такой же, как и при обустройстве: фундамент промазывают мастикой и накрывают рулонным материалом, затем еще раз повторяют действия. Края пленки обрезать не нужно, заведите их вниз и прижмите вертикальной теплоизоляцией, чаще всего используют экструдированный полистирол — Пеноплэкс

Вертикальная гидроизоляция

Этот метод хорош тем, что его можно применять как для строящихся зданий, так и существующих. Согласно технологии стены фундамента оголяются на максимальную глубину, выполняются работы по демонтажу бетонной отмостки и роется траншея (шириной до 1 м.). Затем проводится ревизия стен и дальнейшая их очистка от остатков грунта, все поверхности должны быть хорошо зачищены до равномерной структуры. Зная тип фундамента, будет легко подобрать нужные материалы, полный ассортимент которых представлен на нашем сайте.

Материалы для гидроизоляции фундамента

• Обмазочная гидроизоляция (Мастика) – самая обширная группа, к которой относятся каучуковые, битумные, полимерные и гидроизоляционные мастики. Название группы подразумевает нанесение мастики шпателем, валиком или специальной кистью. Данные материалы привлекают относительной дешевизной, но работы по обмазыванию основы требуют достаточно много времени. Долговечность такого покрытия самая низкая среди аналогичных материалов. Наносится битумная мастика на очищенную, подготовленную поверхность, прогрунтованную предварительно битумным праймером, в несколько слоев. Конечная толщина покрытия должна составить — 5 мм. Практически для каждого типа фундамента используют обмазочные мастики, как основной либо добавочный компонент.
• Жидкая резина (напыляемая) – более современные материалы типа Акваблокер, который наносится с помощью распылителя. Кроме основного компонент — битума, в состав эмульсии входят полимерные частицы латекса. За счет усовершенствованного состава, работы выполняют намного быстрее, а результат более длительный и качественный. Напыляемый состав подходит для МЗЛФ, ЛФ, ЗЛФ фундаментов.
• Рулонные материалы (Бикрост, Биполь, Унифлекс, Техноэласт, Изопласт и др.) – к данной группе относиться гидроизоляция на основе бумаги, полиэстера и стеклоткани. Действующим веществом является полимерный или битумный компонент. Стоит такая гидроизоляция дороже, чем материалы предыдущих групп, но служит дольше и качественней. При выполнении работ используют технологию наплавления либо наклеивания рулонов. Такие материалы подходят для фундаментов всех типов.
• Проникающие составы (Смеси Гидроласт) из-за высокой стоимости их редко используют для полной гидроизоляции бетонной опоры. Чаще данные материалы используют для локального устранения проблемных мест подвальных помещений. Компоненты состава проникают в глубину бетона, на расстояние 15-20 см и превращаются в прочные кристаллы. Такая особенность вещества позволяет защитить бетон от влаги, а также оградить фундамент от разрушающего воздействия грунтовых вод.
• Штукатурные материалы (Церезит, Плитонит, Кнауф) — данные смеси сухие относятся к обмазочным, но отличаются составляющими элементами. Технология нанесения аналогична обмазочной, а для усиления защитного эффекта рекомендуется использовать защитную сетку. Можно применять штукатурные смеси для заделки швов между плитами фундаментом или выравнивания поверхности любого бетонного основания перед нанесением пленочной гидроизоляции.

Вывод

В условиях нашего климата и типа почвы гидроизоляция фундамента — это необходимое условие, которое необходимо выполнить для сохранения несущей опоры здания, учтя при этом тип опоры, особенности почвы и отдаленность грунтовых вод.

В нашем строительном магазине вы сможете купить все необходимые гидроизоляционные материалы оптом и в розницу, а также получить профессиональную консультацию специалистов и сделать заказ по телефону.

Гидроизоляция фундамента: рулонная, вертикальная, битумная и горизонтальная. Виды и устройство гидроизоляции фундамента

Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы.

При монтаже плитного фундамента правильная гидроизоляция позволит избежать негативного воздействия влаги и существенно продлить срок службы основания. С учетом того, что плитные монолитные фундаменты изготавливаются при строительстве на подвижных, пучинистых грунтах, качественная гидроизоляция способна обеспечить защиту от воздействия воды и влаги при высоком размещении слоев грунтовых вод и, как следствие, исключить неравномерную просадку и прочие недостатки, возникающие в подобных ситуациях. Благодаря тому, что современная промышленность предлагает обширный перечень материалов для работ, процедура выполняется быстро, просто и с гарантией качественного результата.

Почему гидроизоляция фундамента является обязательным этапом работ

Армированный бетон является прочным материалом, способным выдержать значительные вертикальные и горизонтальные, статические и динамические нагрузки. Но, несмотря на свою прочность, этот материал имеет ряд уязвимостей. К примеру, он быстро теряет прочность под воздействием воды и влаги, контактирующих с его поверхностью. Вода вымывает частички цемента, что приводит к ослаблению монолита, появлению трещин и прочих недостатков. Соли, содержащиеся в грунтовых или талых водах, также разрушают монолит, вымывая из него минеральные вещества, разрушая образованные цементным раствором связи. Кроме того, при промерзании, накопленная внутри влага расширяется и приводит к появлению трещин в основании. Таким образом, гидроизоляция является одним из важнейших этапов строительства монолитного фундамента. Без выполнения этой процедуры срок службы основания значительно сокращается, появляются промежуточные разрушения, приводящие к образованию значительных трещин, просадке и прочим проблемам. Решить их поможет правильно выполненная гидроизоляция фундамента и ряд других мероприятий по защите поверхности от влаги.

Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками.

Что собой представляет монолитная плита, и как выполняется гидроизоляция

Плитный фундамент представляет собой железобетонную монолитную конструкцию высокой прочности. Монтаж производится с незначительным заглублением до 0,5–1 метра в грунт. После копки котлована дно выравнивается и трамбуется, посыпается слоем песка и слоем грунта для создания устойчивого основания. На этом же этапе монтируются коммуникации, включая водопровод, канализацию и прочее. Производится гидроизоляция основания с применением рулонных материалов, укладываемых внахлест для создания герметичной поверхности. Далее выставляется опалубка, монтируется металлический каркас, состоящий из нескольких слоев решетки, обеспечивающей повышенную прочность монолита. На завершающем этапе проводится заливка бетона в опалубку с последующей трамбовкой, выравниванием поверхности. После схватывания раствора демонтируются опорные конструкции, выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция поверхностей для защиты от влаги.

Современные материалы для гидроизоляции фундаментов

Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки. В современном строительстве применяется широкий перечень гидроизоляционных материалов, способных обеспечить барьерную защиту как от воздействия влаги воздухе, так и от прямого контакта с водой при подъеме грунтовых вод или при воздействии атмосферных осадков.

Рулонные покрытия

Удобны при изготовлении водонепроницаемого настила на подушке основания фундамента. Исключают возможность контакта бетона с влагой в грунте, снижают вероятность промерзания и воздействия прочих разрушающих факторов. При монтаже укладываются внахлест, чтобы избежать появления разошедшихся стыков при дальнейших работах. Если это предусмотрено технологией, то края запаиваются для получения монолитного покрытия.

Обмазочная цементная гидроизоляция

В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов. Может изготавливаться на основе цемента, модифицированного различными добавками, пластификаторами и прочими компонентами, улучшающими влагостойкость материала. Также производится с применением полимерных добавок, обеспечивающих повышенную защиту от воздействия влаги путем создания прочного барьерного слоя с высокой адгезией. Применяются для отделки цокольного этажа, надземной части фундаментов, внутренней гидроизоляции на этапе заливки стяжки.

Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину.

Сухие цементные смеси представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107.

Проникающая гидроизоляция для фундамента

Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров.

Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки.

Правильный подбор материалов, обеспечит долговечность и надежность бетонной конструкции, а также позволит оптимизировать материальные расходы на строительство и отделку объекта. С помощью перечисленных материалов также выполняется гидроизоляция ленточного фундамента и оснований любого другого типа.

Добавки для раствора, улучшающие технические свойства фундамента

Для повышения прочности и надежности основания, помимо наружной гидроизоляции, могут применяться различные добавки для бетона, также способствующие улучшению его рабочих характеристик. В перечень подобных добавок входят средства, улучшающие пластичность материала, повышающие его прочность, скорость застывания и многие другие характеристики. При правильном подборе присадок и модификаторов можно достичь следующих результатов:

• ускоренного застывания и набора прочности, что особенно важно при строительстве в осенне-зимний период времени;
• морозостойкости, способствующей стабилизации материала при работах в зимний период и при дальнейшей эксплуатации;
• повышения пластичности для создания основания с минимальным количеством пор, а значит, и с более высокими параметрами водостойкости.

Перечисленные свойства не способны заменить полноценную и комплексную гидроизоляцию, но обязательны в том случае, если требуется повысить рабочие свойства стандартного раствора, придав ему необходимую надежность и долговечность.

Основные принципы работ

Влажный воздух и вода могут воздействовать на фундамент с разных сторон, в том числе и со стороны грунта, на котором он монтируется. Поэтому должна быть обеспечена комплексная защита, для которой могут потребоваться материалы разного типа и с разными свойствами.

Виды гидроизоляции фундамента

Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод.

В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку.

В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя.

Обработка горизонтальной поверхности выполняется после полного застывания бетона. Как правило, на это требуется 25–28 дней в зависимости от температуры воздуха, влажности, осадков и прочих параметров климата. Для процедуры используются обмазочные покрытия на битумной, битумно-полимерной основе, реже цементно-полимерные составы. Они создают устойчивое покрытие, на которое в дальнейшем можно проводить монтаж отделки без риска его повреждения.

В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким.

Как проводятся работы

На начальном этапе требуется подготовка рабочего состава, битумно-полимерные мастики и мембраны поставляются в готовом к использованию виде и перед нанесением требуют тщательного перемешивания. Сухие смеси затворяются водой или активирующим их компонентом в указанной на упаковке пропорции, после этого перемешиваются и могут использоваться дальше. Горизонтальная гидроизоляция фундамента выполняется следующим образом:

• поверхность бетона очищается от загрязнений, в том числе следов строительных растворов, красок, жировых материалов и прочего;
• если наблюдаются выемки или сколы, то их лучше заделать для получения монолитной поверхности;
• жидкие готовые составы наносятся кистью или валиком, для сухих смесей, затворяемых водой, подойдет использование шпателя или кисти в зависимости от консистенции.

Для получения надежного результата рекомендуется монтаж в два слоя.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Вертикальная часть плиты состоит из участков, контактирующих с грунтом и находящихся на его поверхности. Учитывая негативное воздействие грунта на бетон, рекомендуется использовать для обработки специальные составы для заглубленных конструкций. Они производятся на основе битумно-полимерных смесей и обладают следующим эффектом:

• создают гидрофобное защитное покрытие устойчивое к воздействию воды и влаги;
• обладают высокой механической прочностью, исключающей повреждение при контакте с почвой, камнями и при механических воздействиях;
• высокой абразивной стойкостью, не отслаиваются при эксплуатации;
• предохраняют конструкцию от разрушения под воздействием солей и кислот, содержащихся в почве и грунтовых водах.

Как проводятся работы

Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности.

В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление.

Таким образом, создается комплексное барьерное покрытие, предотвращающее любые негативные воздействия на поверхность. Наносить состав рекомендуется сразу после формирования плиты и застывания бетона, до засыпки частей котлована и выравнивания ландшафта.

Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами.

Гидроизоляция технических отверстий

При монтаже монолитной фундаментной плиты возникает необходимость в прокладке подземных коммуникаций. Они монтируются в насыпной подушке или под ней в зависимости от особенностей проекта. Также отверстия могут быть проделаны в боковых поверхностях стены для покладки электрической проводки и прочих систем. После выполнения монтажных работ они также нуждаются в надежной гидроизоляции, так как способны накапливать в себе влагу, которая со временем приведет к разрушению бетона, появлению трещин, сколов и других дефектов. Для этих целей разработаны специальные герметики на синтетической или водной основе. Они имеют следующие преимущества:

• хорошо наносятся на бетонное основание, имеют высокие адгезивные свойства ко всем минеральным материалам;
• при застывании сохраняют эластичность, благодаря чему не разрушаются под воздействием механических нагрузок;
• способны восстанавливать форму после деформационных воздействий, благодаря чему обеспечивают плотную фиксацию всех компонентов.

Герметик наносится непосредственно в поверхность стыка, таким образом, чтобы занять часть отверстия, перекрывая доступ воды внутрь него. После застывания рекомендуется обработать его тем же составом, что используется для общей гидроизоляции плиты, чтобы создать монолитное покрытие.

Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания

Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами.

В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол.

Нюансы проведения работ

Проведение гидроизоляционных работ является одним из основных этапов при обустройстве и защите фундамента. Помимо соблюдения технологии, необходимо помнить о ряде важных нюансов, которые позволят повысить качество, надежность и долговечность защиты объекта от воздействия влаги:

• независимо от того, с помощью каких средств и методов производится устройство гидроизоляции фундамента, нужно помнить о том, что вся поверхность должна иметь равномерную защиту, без участков, где она прерывается. Даже небольшие зоны, контактирующие с влагой и водой, в дальнейшем могут стать причиной разрушения основания;
• современные гидроизоляционные составы обмазочного или мембранного типа разработаны таким образом, что способны выдерживать механические нагрузки, возникающие в результате дальнейших строительных работ. Можно монтировать их под стяжку, не переживая о нарушении адгезии или возникновении других недостатков;
• если используется бетон с пластификаторами и прочими добавками, необходимо учитывать возможность его взаимодействия с гидроизоляционными материалами на разных основах, чтобы обеспечить необходимые абразивные и прочие свойства;
• если после проведения работ возникла необходимость в сверлении отверстий или проведении прочих мероприятий, нарушающих целостность покрытия, следует повторно обработать участок по окончании монтажа;
• поверхностная гидроизоляция фундаментной плиты дает надежную защиту, но вместе с тем необходимо продумать дополнительные способы отведения воды и влаги. Так, объект должен иметь надежную дренажную систему по контуру строения, особенно если он располагается на участке с высоким залеганием грунтовых вод. Кроме того, следует сразу смонтировать отмостку, предотвращающую контакт с влагой от дождя и снега в дальнейшем.

Не менее важным является и выбор качественной продукции для создания барьерных покрытий, а также соблюдение рекомендаций производителя по работе с ними.

Материалы Sika

Компания Sika является производителем материалов для гидроизоляционных работ. Мы поставляем широкий перечень товаров для защиты фундаментов от воздействия воды и влаги. В ассортименте представлены обмазочные материалы на битумной, битумно-полимерной, цементной основе, а также присадки для бетона и многое другое, что позволит провести строительные работы на высоком качественном уровне и добиться комплексной защиты основания от внешних воздействий.

• SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N – суперпластификаторы для приготовления растворов для стяжек. Добавки обеспечивают удобство работы со смесью, делают готовый бетон более прочным, повышают его водостойкие и морозостойкие свойства.

• Sika® TopSeal–107 – эластичная обмазочная гидроизоляция на основе цемента и минеральных добавок. Состав легко наносится, не требует дополнительной защиты с помощью битума или рулонных материалов.

• Sika®–101a – жесткая обмазка в виде смеси цемента и гидрофобных добавок. При нанесении в 2 слоя толщиной 1–2 мм состав значительно улучшает водонепроницаемые свойства бетонных фундаментов.

• Sika® Igolflex N – битумная мастика с полимерными модификаторами. Эмульсия сразу готова к использованию, подходит для обработки поверхностей при низких температурных режимах, после высыхания образует на поверхностях устойчивую к влаге пленку.

• Sika® SealTape–S – гидроизоляционная лента из полимер-каучука. Лента подходит для герметичной заделки швов и угловых стыков снаружи фасадных конструкций и внутри подвальных помещений.

• Sika® Injectocream-100 – проникающая инъекционная гидроизоляция. Состав наносится на локальные влажные участки и кладочные швы при помощи пистолета, кристаллизуется в порах основы и предотвращает проникновение влаги в толщу бетона.

• Sika® BlackSeal®–1 и SikaSwell® S-2 – герметики для эффективной гидроизоляции швов и трещин. Составы применяются в фундаментных работах, а также в ремонте любых бетонных поверхностей.

Обратиться к нам стоит по ряду причин:

• оригинальные товары, соответствующие европейским стандартам качества;
• конкурентоспособные цены на весь ассортимент;
• консультационная поддержка при оформлении заказа, помощь в выборе продукции для конкретных видов работ;
• оперативное обслуживание и доставка продукции.

Мы сотрудничаем с юридическими лицами, строительными организациями и др. заказчиками. Для физических лиц предлагаются услуги дилеров компании с конкурентоспособными условиями продажи товаров. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и узнать больше о предоставляемых товарах.

Гидроизоляция фундамента гаража рулонными материалами

Гидроизоляция фундамента гаража рулонными материалами — наиболее эффективный и часто применяемый способ защиты бетонного основания зданий и сооружений от разрушительного воздействия влаги. От качества гидроизоляционных работ зависит прочность и долговечность такого важного элемента конструкции, как фундамент. Вопреки расхожему мнению, сделать качественную гидроизоляцию фундамента своими руками не так уж и сложно.Видео всего процесса с пошаговыми комментариями можно найти в свободном доступе. Здесь мы рассмотрим информацию об основных гидроизоляционных материалах для фундамента и технологии их нанесения на поверхность.

Классификация рулонных гидроизоляционных материалов

Все гидроизоляционные рулонные материалы, производимые современной строительной индустрией, принято делить на 3 основных типа:

• Клейкие рулонные материалы. Это полоски водонепроницаемого материала разного состава, скрученные в рулоны.Монтаж осуществляется приклеиванием к поверхности, которую вы хотите защитить, с помощью клеевой мастики или уже нанесенного на материал клеевого слоя. Для качественной защиты наносится несколько слоев внахлест. Наиболее известные материалы этого типа: рубероид, пергамин, глассизол.

• Материалы, подвергшиеся нагреву горелкой или строительным феном во время монтажа. Гидроизоляция фундамента рулонными материалами методом наплавки обеспечивает очень хорошее сцепление с защищаемой поверхностью.Смягчающий эффект специального битумного или полимерного слоя возникает при сильном нагревании.

• Диффузионные современные пленочные мембраны. Это технологический материал, который за счет особого расположения пор способен не только защищать от внешней влаги, но и выводить водяной пар изнутри помещения. Благодаря этому гидроизолированный таким образом фундамент очень долго сохраняет прочность и целостность.

Первые два вида рулонных материалов используются для приклеивания гидроизоляции.Технология каждого материала имеет свои нюансы, но для всех есть общие правила.

Технология устройства для приклеивания гидроизоляции.

Из самого названия понятно, что такие материалы нужно приклеивать к защищаемой поверхности фундамента. Это делается в несколько этапов:

1. Подготавливают поверхность, очищая ее от загрязнений, выравнивая неровности и заглаживая острые углы.
2. Нанесение грунтовочных смесей, в том числе специальных грунтовок, повышающих адгезию к бетонной поверхности.
3. Покрытие фундамента мастикой, улучшающей сцепление с основанием.
4. Непосредственно крепление рулонного материала путем склеивания нескольких слоев согласно прилагаемой к нему инструкции.
5. Нанесение дополнительного слоя мастики на поверхность материала.
6. Устройство защитного или декоративного слоя в виде кирпичной кладки или листовых материалов, под которым производят теплоизоляцию.
7. Проведение дренажных работ с частичным заполнением фундамента грунтом.Для этого на расстоянии 1 метра от стены вокруг дома выкапывают траншею, в которую укладывают дренажную трубу.
8. Строительство отмостки. Его ширина должна быть 60 — 100 см.
№

Гидроизоляция фундамента ленточными рулонными материалами имеет невысокую стоимость, но часто связана с необходимостью «грязной работы» и использования открытых источников огня.

Полезный совет! При устройстве отмостки вокруг здания необходимо выполнить гидроизоляцию тем же материалом, что и фундамент.Это обеспечит дополнительную защиту от потоков воды с кровли при их отводе от фундамента.

Разновидности мембранных гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляционные мембраны были изобретены не так давно. Они изготовлены из полимерных материалов по специальной технологии, обеспечивающей отличную защиту фундамента от грунтовых и поверхностных вод. Технология монтажа делает такую ​​гидроизоляцию очень устойчивой к осадке и деформации фундамента.Мембранные материалы доступны как для вертикальной, так и для горизонтальной гидроизоляции.

Вертикальные внешние стены фундамента испытывают значительные постоянные нагрузки от окружающей почвы. Для таких поверхностей предназначена профилированная мембрана, способная равномерно распределять нагрузку на поверхность. С внешней стороны материала имеются выступы шиповидной формы, которые отлично защищают мембрану от давления. На них скапливается влага, которая беспрепятственно стекает в дренажное устройство.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами с гладкой структурой осуществляется с одновременной защитой его горизонтальных поверхностей. Гладкая пленка предотвращает подъем воды по капиллярам почвы к основанию фундамента.

Монтаж пленок для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции выполняется по разным технологиям. Шипованная мембрана приваривается строительным феном к специальным металлопластиковым направляющим, установленным на стенах фундамента.Гладкую пленку просто накладывают внахлест, а затем сваривают горячим воздухом.

Гидроизоляция фундамента гаража рулонными материалами: вертикальный метод

Работы по устройству гидроизоляции фундамента рулонными мембранными материалами горизонтальным способом выполняются в следующем порядке:

1. Тщательная подготовка базовой плоскости. Фундамент очищается от всех видов загрязнений и шлифуются все выступы и выступающие части арматуры.При сильных загрязнениях, которые невозможно устранить, на фундамент приклеивают геотекстиль.
2. Внутренние углы армируются специальной лентой или мастикой из полимеров. Можно дополнительно установить на них галтели.
3. Через каждые 1,5 м длиной и 2 м высотой к поверхности прикрепляют рондели, необходимые для приваривания к ним листа мембраны горячим воздухом.
4. Материал обрезан по размеру фундамента. Запас для припусков 10 см.
5. С помощью фена материал приваривается к ронделям в нескольких точках. Чтобы подобрать необходимую температуру, нужно поэкспериментировать. Особенно качественно необходимо проварить стыки. Это нужно делать двойным швом через 20 мм.

Полезный совет! Гладкие мембраны необходимо приклеить сверху геотекстилем. Для этого воспользуйтесь специальным клеем. Это покрытие защищает гидроизоляцию от повреждений. Шипованные и профилированные материалы в защите не нуждаются.

Гидроизоляция фундамента своими руками: описание горизонтального способа

Для защиты нижней поверхности фундамента от грунтовых вод устраивается горизонтальная гидроизоляция. Видео о том, как сделать такую ​​гидроизоляцию фундамента своими руками, очень много. Однако стоит детально проанализировать процесс.

Поскольку пленка испытывает огромные нагрузки на весь монолит, основание необходимо подготовить очень качественно.На дно траншеи под фундамент укладывается песчаная подушка, которую тщательно утрамбовывают и выравнивают. Его толщина может достигать 10 см. На подушку укладывают геотекстиль плотностью 400 г / м ² внахлест с припуском 15 см, свариваемый горячей струей воздуха. На геотекстиль уже укладывается мембрана с нахлестом 10 см.

Полезный совет! В местах стыков мембрану необходимо приварить двойным швом, чтобы получился закрытый карман, который затем надувается компрессором для проверки герметичности.Давление в этой полости должно держаться около 20 минут. Если это условие не выполняется, процедура сварки повторяется.

Поверх гидроизоляционного материала уложить еще один слой геотекстиля, плотность которого составляет 500 г / м. ² . Он компенсирует нагрузку и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений. Сверху дополнительно укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Это не даст бетону просочиться к гидроизоляционному слою.После этого заливают монолит фундамента. Это можно считать готовой горизонтальной гидроизоляцией фундамента своими руками. Видео по этой технологии позволяет наглядно увидеть все нюансы процесса.

Качественная гидроизоляция фундамента рулонными материалами обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию, что влияет на долговечность и безопасность всего здания.

Могу ли я запечатать свой фонд сам? Почему это не

, 18 августа 2014 г. • Мэтью Сток.

Сделай сам — это популярная практика среди домовладельцев, и в большинстве случаев существует множество коммерческих интересов, которые облегчают эту задачу.

На вершине стопки находится целая телевизионная сеть, посвященная DIY. Шоу показывают неопытных домовладельцев, которых ведут через проекты по благоустройству дома крутые парни в клетчатых рубашках или задорные молодые женщины с поясами с инструментами. Смысл в том, что «если они могут это сделать, то сможете и вы».

А еще есть большой магазин бытовой техники, который предлагает все для домашнего мастера.Их лозунг: «Вы можете это сделать. Мы можем помочь.»

Конечно, есть груды журналов, книг, видео на YouTube и уроки в магазинах, которые призваны сделать каждого домовладельца мастером на все руки.

Все это великолепно. Самостоятельное улучшение дома — отличный способ сэкономить деньги и оставить свой личный отпечаток на своем доме. Конечно, есть и домашние мастера.

Даже самый сырой любитель удачно покрасит комнату, посадит сад или повесит шторы.

Те, у кого немного больше опыта (и нужные инструменты), могут установить кран, заменить светильник или заново застеклить окно.

И есть люди, которые могут помочь домашнему гуру Майку Холмсу за свои деньги — те, кто строит террасы, переделывает собственные кухни и устанавливает электрические схемы.

Вы заметите, что не было никакого упоминания о заделке фундамента. Для этого есть причина.

Почему запечатывание фундамента — это не проект «сделай сам»

Когда большинство людей говорят о «герметизации фундамента», они имеют в виду нанесение наружной гидроизоляционной мембраны, которая представляет собой толстое покрытие из модифицированного асфальтом полиуретана, наносимое на стены фундамента для защиты от проникновения воды.Наружные гидроизоляционные мембраны очень эффективны как для заливного бетона, так и для каменного фундамента, и установка мембраны для предотвращения просачивания обычно является отличной идеей.

Однако есть несколько причин, по которым при заделке фундамента лучше полагаться на профессионала:

Герметизация фундамента — очень трудозатратная операция. Любишь копать? Неужели очень любите копать? Лучше, если вы подумываете о проекте мембраны своими руками. Процесс начинается с удаления всего, что находится рядом с домом в пострадавшем районе, включая террасы, патио, тротуары и цветочные горшки, — а затем начинается настоящая работа.

Чтобы установить мембрану, вся фундаментная стена должна быть выкопана на глубину до восьми футов, а траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Да, и поскольку она находится рядом с домом, все рытье необходимо. быть под рукой.

Подходящие материалы не могут быть найдены в строительном магазине. В Интернете ходят ужасные истории о людях, использующих кровельную смолу и полиэтиленовую пленку, чтобы «запечатать» свои подвалы под землей, и финал всегда довольно ужасен.Полиуретан, используемый профессионалами, представляет собой специальный материал, предназначенный для контакта с почвой, и со временем он не подвергается эрозии, как потребительские материалы. В зависимости от ситуации также можно использовать прочную дренажную панель и изоляционный материал, а рулон Visqueen просто не соответствует требованиям.

Может потребоваться сливная плитка. Профессионал сможет оценить ситуацию с грунтовыми водами и порекомендовать, выиграет ли фундамент от установки наружной водосточной плитки при нанесении гидроизоляционной мембраны.Домовладелец, вероятно, не смог бы установить его правильно, даже если бы угадал правильно.

У вас много свободного времени? Даже если вы готовы взяться за работу, это требует огромных затрат времени. Даже с несколькими трудоспособными помощниками одни раскопки могут занять несколько дней. Затем необходимо тщательно очистить стену, нанести мембрану и дать ей затвердеть, установить дренажную панель или изоляцию и засыпать котлован.Это даже не считая удаления внешних построек.

Кому ты позвонишь? Итак, после всей этой работы ваш подвал все еще протекает. Вы собираетесь позвонить себе и пожаловаться? Профессионал предоставит гарантию.

Сделай сам — отличная вещь и замечательное занятие для домовладельцев, и оно может даже помочь сохранить ваш подвал сухим. Очистите водостоки и убедитесь, что водосточные трубы и водоотливной насос выходят на расстояние более 10 футов от дома — просто не беритесь за работу, которую лучше доверить профессионалам.

В U.S. Waterproofing мы замуровали больше фундаментов, чем любой другой подрядчик по гидроизоляции подвалов, и знаем, как сделать это правильно, быстро и экономично. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Архив центра обучения

Базовая гидроизоляция подвалов — InterNACHI®

, Nick Gromicko, CMI®

Проблемы, связанные с повреждением водой

Подвалы обычно являются областью конструкции, наиболее подверженной риску повреждения водой, поскольку они расположены ниже уровня земли и окружены почвой.Из почвы выделяется вода, которую она впитала во время дождя или таяния снега, и вода может попасть в подвал через протечки или трещины. Вода может даже мигрировать через твердые бетонные стены за счет капиллярного действия, которое представляет собой явление, при котором жидкость самопроизвольно поднимается в узком пространстве, таком как тонкая трубка, или через пористые материалы. Влажные подвалы могут вызвать проблемы, включая отслаивание краски, загрязнение токсичной плесенью, гниение зданий, обрушение фундамента и повреждение термитами. Даже качество воздуха в помещении может пострадать, если естественные газы, выделяемые почвой, попадают в подвал.

Правильная гидроизоляция подвала снизит риск повреждений, вызванных влагой или водой. Домовладельцы захотят знать, что они могут сделать, чтобы их подвалы оставались сухими и безопасными от повреждений. Инспекторам также может быть полезно знать эти основные стратегии предотвращения утечек и наводнений.

Не допускайте попадания воды, отводя ее от фундамента.

Предотвращение попадания воды в подвал путем отвода воды от фундамента является первоочередной задачей.Плохой водосток с крыши и поверхностный сток из-за дефектов желобов и неправильной планировки участка могут быть наиболее частыми причинами мокрых подвалов. Решение этих проблем будет иметь большое значение для предотвращения проникновения воды в подвал.

Вот некоторые меры по отведению воды от фундамента:

• Установите и поддерживайте водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы они направляли всю дождевую воду и тающий снег на достаточно большое расстояние от фундамента здания, чтобы предотвратить образование луж. возле стен конструкции.Лучше всего находиться на расстоянии не менее 10 футов от здания, и в точке, где вода выходит из водосточной трубы, она должна иметь возможность свободно стекать от фундамента, а не обратно к нему, и не должна собираться в бассейнах.
• Финишный слой должен иметь уклон от здания от 10 до 15 футов. Низкие места, которые могут привести к скоплению воды, должны быть выровнены, чтобы предотвратить возможность застоя воды возле фундамента.
• Мелкие канавы, называемые валами, следует использовать в условиях, когда одна или несколько сторон здания обращены к восходящему склону.Канавка должна иметь уклон от здания на расстояние от 10 до 15 футов, после чего она может сливаться в другую канаву, которая направляет воду по склону здания, уводя ее от фундамента.

Устранить все трещины и дыры.

Если внутри подвала происходит утечка или просачивание, вода и влага, скорее всего, проникают через небольшие трещины или отверстия. Трещины или дыры могут быть результатом нескольких причин.Плохое качество изготовления при первоначальной сборке может проявляться в виде трещин или отверстий. Давление воды снаружи может увеличиваться, выталкивая воду через стены. Дом мог осесть, что привело к появлению трещин в полу или стенах. Ремонт всех трещин и мелких отверстий поможет предотвратить утечки и наводнения.

Вот несколько шагов, которые следует предпринять, если вы подозреваете, что вода проникает в подвал через трещины или отверстия:

• Определите области, где вода может проникать через трещины или отверстия, проверив наличие влаги, утечек или обесцвечивания.Следует проверить каждый квадратный дюйм подвала, особенно в тех случаях, когда протечка или затопление не было очевидным, но скопление влаги очевидно.
• Смесь эпоксидной смолы и латексного цемента можно использовать для заполнения небольших микротрещин и дырок. Это водостойкая формула, которая помогает предотвратить проникновение влаги и воды через стены подвала. Он эффективен в первую очередь для очень маленьких трещин и дырок.
• Любые трещины размером более 1/8 дюйма должны быть заполнены раствором, состоящим из одной части цемента и двух частей мелкого песка, с достаточным количеством воды, чтобы получился довольно жесткий раствор.Его следует плотно прижать ко всем частям крупных трещин и отверстий, чтобы не осталось пузырьков воздуха или карманов. Пока вода не проталкивается через стены подвала из-за внешнего давления, достаточно будет нанести раствор стандартным шпателем, если будут приняты особые меры для полного заполнения всех трещин.
• Если вода вытесняется наружным давлением, можно использовать несколько иной метод заделки ям с помощью строительного раствора. Участки стен или полов с трещинами сначала следует немного высечь в устье трещины и по всей ее длине.Используя долото и молоток или стамеску, прорежьте канавку «ласточкин хвост» вдоль устья каждой трещины, которую необходимо заполнить, а затем тщательно нанесите раствор. Заполненная канавка «ласточкин хвост» должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять силе давления, которое выталкивало воду через трещину.

Нанесите натрий-силикатный герметик на стены и пол.

После того, как весь сток будет полностью отведен от фундамента, все трещины и отверстия будут отремонтированы и утечки не будет, в качестве последней меры можно нанести водостойкий герметик.

Силикат натрия — это смесь на водной основе, которая проникает в основание на глубину до 4 дюймов. Бетон, бетонный блок и кладка содержат известь как естественный компонент их состава, который вступает в реакцию с силикатом натрия с образованием твердой кристаллической структуры, заполняющей все микроскопические трещины, отверстия и поры основания. Ни водяной пар, ни газ не смогут проникнуть через капилляр, потому что бетон и кладка стали более твердыми и плотными из-за силиката натрия.

Вот несколько шагов и советов по его применению:

• Следует соблюдать особую осторожность при нанесении силиката натрия. Это щелочное вещество, поэтому при контакте с ними может вызвать ожог кожи и глаз. Вдыхание также может вызвать раздражение дыхательных путей.

• Силикат натрия следует наносить только на чистый бетон, бетонные блоки или кирпичную кладку, которые были тщательно очищены и свободны от грязи, масла, клея, краски и жира.Это обеспечит правильное проникновение в основание и заполнение всех микроскопических трещин. Его можно нанести с помощью садового опрыскивателя, валика или кисти на поверхность, которая предварительно была слегка смочена шваброй или щеткой. Нанесите два-три слоя на бетон, подождите 10-20 минут между каждым нанесением. На бетонный блок и кладку потребуется от трех до четырех слоев с теми же 10-20 минутами между нанесениями. Затем любые излишки следует стереть. Силикат натрия не следует наносить чрезмерно, иначе он не будет полностью абсорбирован субстратом, оставив белый осадок.
• После этого можно наносить краску, не опасаясь попадания водяного пара между краской и стеной, что в конечном итоге может вызвать образование пузырей и шелушение. Клеи для плитки или напольного покрытия также могут быть использованы более эффективно после того, как основание будет заделано.

Отвод воды от фундамента, чтобы она не собиралась за пределами стен и полов подвала, является ключевым элементом в предотвращении затопления и повреждения водой. Также важно следить за тем, чтобы вода, которая попадает к наружным стенам подвала, не могла проникнуть через отверстия или трещины, а герметизация водонепроницаемым составом также поможет предотвратить проникновение водяного пара или газа.Следуя этим процедурам, можно значительно снизить риск проблем, связанных с водой, в интерьере подвала, защитить здание от повреждений, таких как гниение фундамента, рост плесени и отслаивание краски, а также улучшить качество воздуха в помещении, заблокировав передачу газы из почвы снаружи.

Twip of the Day — Нанесение кристаллической гидроизоляции

Отправлено: 9 марта 2012 г., Шейн Майер

Кристаллические гидроизоляционные материалы — отличный способ защитить стены подвала от повреждений водой и замерзания.Кристаллический гидроизоляционный материал наносится на стены подвала и проникает в пористые полости цемента. Это превращает пористый бетон в водонепроницаемое твердое тело. Он наиболее эффективен во влажном подвале, где просачивание воды является проблемой. Еще одним преимуществом использования этого материала является то, что установка проста и может быть выполнена любым домовладельцем.

Первым шагом при нанесении кристаллического гидроизоляционного материала является очистка бетонных поверхностей стен.Кристаллический гидроизоляционный материал будет прилипать к бетонной поверхности только в том случае, если на ней нет каких-либо других препятствий, поэтому используйте металлическую щетку, чтобы очистить любой рыхлый бетон или краску. Для удаления больших кусков бетона могут потребоваться молоток и долото. Если есть несколько слоев краски, покрывающих большую площадь, вы можете попробовать промыть поверхность с помощью механического усилителя или даже обработать ее пескоструйным аппаратом.

Следующим шагом будет ремонт вашей бетонной поверхности. Если через поверхность бетона просочилась вода, перед нанесением гидроизоляционного материала необходимо провести некоторые ремонтные работы.Используйте промышленный пылесос, чтобы собрать всю грязь и рыхлый бетон из трещин или осыпающихся участков. Смешайте бетонный участок или используйте жидкий бетон в трубке. Распределите его по поверхности шпателем и убедитесь, что вся трещина заполнена раствором для ремонта. Дайте ему высохнуть и застыть, прежде чем наносить что-либо еще на поверхность.

Затем намочите поверхность бетона водой. Перед тем, как нанести какой-либо гидроизоляционный материал, тщательно намочите бетон. Вы не хотите замачивать участок, но он должен быть влажным, прежде чем наносить какой-либо гидроизоляционный материал.

В ведре необходимо смешать кристаллический гидроизоляционный материал с водой. Нанесите ровно столько воды, чтобы материал превратился в густую пасту, и не бойтесь, когда он начнет нагреваться. Химический процесс воды и материала создает эту цепную реакцию.

После смешивания материала до состояния густой пасты нанесите толстый слой на бетонную стену. Используйте кладочную щетку, чтобы распределить гидроизоляционный материал по поверхности стены. Он должен быть толстым, но ровным.

После того, как кристаллический гидроизоляционный материал нанесен на поверхность бетона, вы должны держать его во влажном состоянии не менее 48 часов. Это сделано для того, чтобы материалы проникли в пористый бетон. Если он схватится слишком быстро, он не сможет правильно сочетаться с бетоном.

Другой способ нанесения этого типа гидроизоляционного материала — это посыпать им новую бетонную заливку. Если вы строите новый фундамент, посыпьте им поверхность влажного бетона.По мере высыхания бетона материал внутри стены затвердевает, создавая водонепроницаемое уплотнение.

Герметизация и гидроизоляция — Extreme How To

Влага — серьезная угроза долговечности вашего дома.В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Влага — главный виновник долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши.Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Первые дела в первую очередь

Первым шагом к устранению влаги является контроль стока с крыши. Регулярно очищайте и ремонтируйте водостоки. Убедитесь, что все водосточные трубы подключены. Если возможно, подсоедините водосточные трубы к подземным водосточным трубам.Или вытяните водосточную трубу на расстояние не менее 4 футов от дома и установите блок от брызг, чтобы помочь рассеять воду. Водосточные трубы, которые выходят слишком близко, просто закачивают воду в подвал. Расположите почву по периметру фундамента так, чтобы он располагался под уклоном от дома, чтобы дождь не собирался на стенах фундамента. Подрезать заросшие кусты и деревья; сильно заросшие кусты и деревья могут помешать хорошему дренажу и привести к протечкам фундамента.

Вверху и внизу: Первый шаг — тщательно заделать все окна, двери, трубы, вентиляционные отверстия, кровельные элементы и другие участки.Затем заделайте внутренние и внешние трещины и отверстия вокруг отверстий быстросхватывающимся герметиком, например, UGL DRYLOK Water Plug.

Затем герметик, герметик и герметик. Нанесение герметика вокруг окон, дверей, оконных проемов крыши и других точек входа — это самая простая и экономичная работа по герметизации и гидроизоляции. Убедитесь, что вы используете герметик, подходящий для данной области применения. DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone — это высококачественный герметик с добавлением силикона в формулу латекса для улучшения адгезии и гибкости.Герметик является универсальным, гибким, очень прочным и даже поддается покраске после высыхания до отлипа в течение 30 минут. Продукт также обрабатывается фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени после того, как он застынет, и доступен в 10 цветах.

Для внешней трещины сколите трещину в виде перевернутой буквы «V», чтобы удерживать материал на месте.

Затем перемешайте материал и вдавите его в трещину. Разгладьте шпателем.

Используйте продукты Water Plug для заделки трещин между бетонным полом и стенами.

В подвале

Если у вас есть подвал, следующим шагом будет его полная герметизация и гидроизоляция. Или в случае цоколя или фундамента с трещинами или просачиванием сначала заделайте и отремонтируйте все трещины, отверстия вокруг труб и других участков. Хороший продукт для этой рутинной работы — UGL DRYLOK Fast Plug. Используя стамеску по камню, вырежьте трещину или участок, чтобы получилась перевернутая буква «V», которая поможет закрепить материал на месте. С помощью металлической щетки удалите рыхлый или рыхлый материал.Тщательно смочите поверхность, а затем смешайте ровно столько материала, чтобы использовать его в течение 3-5 минут, так как материал очень быстро схватывается, даже когда вода активно течет через трещину или отверстие. Нанесите материал шпателем или шпателем и разровняйте поверхность. Если активная область, прижмите материал к воде и удерживайте шпателем или ножом, пока он не схватится. Еще одна область, которую следует герметизировать, — это стыки пола и стен. По мере затвердевания бетон обычно дает усадку, позволяя полу отрываться от стены и создавать проход для воды.Тщательно очистите поверхность, затем смочите водой и нанесите UGL DRYLOK Fast Plug на все щели между стенами и полом.

Во многих случаях первым шагом является очистка бетонной поверхности. Очиститель и обезжириватель для ухода за бетоном Thompson наносится с помощью подкачивающего распылителя.

Герметизирующий бетон

Thompson’s Water Seal Company предлагает полную линейку герметиков для бетона и кирпичной кладки. Очиститель и обезжириватель Concrete Care Cleaner & Degreaser может использоваться для очистки бетона, кирпича, штукатурки или камня и удаляет масло, жир, грязь, плесень, водоросли и плесень.Продукт поставляется готовым к использованию, его можно наносить с помощью распылителя с подкачкой или пластиковой садовой лейки.

Через 10–15 минут поверхность очищается щеткой с жесткой щетиной.

При использовании чистящих средств защищайте все растения пластиковой тряпкой. Не допускайте контакта продукта с окрашенными поверхностями, используйте защитные очки, резиновые перчатки и длинную одежду. Дайте материалу подействовать в течение 10-15 минут, затем потрите жесткой натуральной или синтетической, а не металлической или проволочной щеткой.Подождите еще 10-15 минут, а затем смойте садовым шлангом или мойкой высокого давления. Убедитесь, что все остатки удалены, и пропитайте землю вокруг растений и кустарников пресной водой.

Вверху и внизу: Затем участок промывают водой с помощью шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить всю грязь, сажу и мусор.

Нанесите верхний слой герметика для бетона.

После того, как поверхность будет тщательно очищена, нанесите герметик для бетона.Герметик Thompson Concrete Care Sealer может использоваться на наружном бетоне, кирпиче, штукатурке и камне и предотвращает повреждение водой, устойчив к сколам и трещинам, а также обеспечивает устойчивость к повреждениям от циклов замораживания / оттаивания. Он также защищает от антиобледенительных солей и химикатов для бассейнов.

Для свежеуложенного бетона подождите 30 дней перед нанесением и убедитесь, что температура воздуха и поверхности выше 40 градусов. Тщательно очистите новый бетон от пыли, мусора и сыпучих материалов. Очистите поверхность очистителем и обезжиривателем для бетона.Снова покройте все растения и кусты, а затем нанесите герметик на горизонтальные поверхности с помощью кисти, валика или пластикового распылителя. Изделие представляет собой однослойный материал.

Если вы хотите добавить цвета, используйте 100% акриловый латексный краситель Thompson Water Seal Concrete Care, чтобы получить стойкое, устойчивое к истиранию покрытие, которое предотвращает повреждение водой.

Добавьте немного цвета

Если вы предпочитаете добавлять цвет, вы можете использовать 100-процентное акриловое латексное краситель Thompson Concrete Care.Его можно использовать на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности и обеспечивает долговечное, устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от отслаивания и отслаивания, предотвращает повреждение водой и может использоваться на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности. Он доступен в различных цветах, устойчивых к выцветанию.

Из-за свойств бетона очень важно правильно подготовить поверхность. При необходимости очистите поверхность, используя очиститель и обезжириватель для бетона. При окрашивании гладкой бетонной поверхности может потребоваться сначала использовать средство Thompson Concrete Care Pre-Stain Etch.Это создаст текстуру, похожую на наждачную бумагу зернистостью 80. Обязательно сместите и смойте всю пыль, образовавшуюся в процессе травления. Не применять под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Наносите с помощью тампона для наружной окраски, кисти, валика или распылителя с компрессионным приводом для низкого давления. Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределите пятно. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.

Внутренние стены подвала можно герметизировать и гидроизолировать с помощью УГЛ ДРИЛОК.Эта густая формула наносится в два слоя, сначала кистью, а затем валиком.

Другой продукт — UGL DRYLOK на латексной или масляной основе. Это плотный герметик для кирпичной кладки, созданный для создания водонепроницаемого барьера. Для максимальной защиты следует наносить в два слоя. Первый слой нанести кистью с жесткой щетиной, глубоко втирая продукт в поры кладки.

Гидроизоляционные герметики также следует наносить на внешние деревянные поверхности.Это могут быть полупрозрачные герметики, или вы можете предпочесть комбинированный герметик / краситель.

Уплотнительная древесина

Деревянные поверхности, такие как палубы, сайдинг, отделка и другие, также должны быть герметизированы для защиты от воды. Clear Multi-Surface Waterproofer от Thompson предотвращает повреждение водой и может использоваться на настилах и заборах, внутренних двориках из кирпича, бетонных проездах и других внешних поверхностях. Это бусинки и водонепроницаемые, но позволяет дереву выветриваться до естественного серого цвета.

При герметизации деревянных поверхностей поверхности должны быть очищены от плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.Нанесите герметик для дерева кистью, валиком, распылителем или окунанием. Садовый опрыскиватель с подкачкой — самый простой способ. Уборка уайт-спиритом.

Одним из наиболее интересных герметиков для дерева является Rubbol Siding Finish торговой марки Sikkens. Он имеет инновационный гибридно-акриловый состав, специально разработанный для обеспечения преимуществ покрытия как на масляной, так и на водной основе. Гибридная формула сочетает в себе качество покрытия на масляной основе с простотой использования раствора на водной основе. Рекомендуется для наружных поверхностей, таких как сайдинг, галька, черепица, заборы, бревенчатый сайдинг, кедр, сосна, ель, пихта или внешняя фанера (например, доска Т-1-11).Он превосходно покрывает потрепанные поверхности и доступен в 53 цветах.

Не позволяйте воде повредить ваши инвестиции. Работы по герметизации и гидроизоляции довольно просты, но они могут иметь большое значение для защиты вашего дома и сохранения его сияющего и привлекательного вида.

Рекомендуемые статьи

Как изготавливаются гидроизоляционные мембраны?

Поддерживать подвал в сухом состоянии означает не допускать попадания влаги на бетонный фундамент снаружи.Для этого многие домовладельцы обращаются к гидроизоляционной мембране. Как производятся эти изделия и выдержат ли они давление, окружающее ваш подвал?

Гидроизоляционная мембрана — это тонкий слой водонепроницаемого материала, уложенный поверх бетона. Эти мембраны состоят из тонких слоев водонепроницаемого материала, такого как пластик, резина, тканевые материалы с покрытием или асфальт на нефтяной основе, и поставляются в виде листов или в виде распыляемого материала.Слой обычно составляет от 2 до 4 миллиметров.

Одно из важнейших свойств материала — скорость впитывания. Обычно это 1-2%, хотя допустимо, чтобы коэффициент абсорбции достигал 4%. Таким образом, толщина материала важна, и большинство производимых материалов имеют одинаковую толщину, так что нанесение даже без швов.

Специалисты Foundation используют эти материалы, потому что они выдерживают гидростатическое давление и химическую эрозию.Мембраны также должны иметь низкую скорость абсорбции, однородную толщину и гибкость. Это потому, что большинство компаний-основателей (не мы, но подробнее об этом ниже!) Часто используют мембрану в качестве защиты фундамента только .

Материал должен препятствовать попаданию воды в фундамент и стены подвала и внутрь их, как при внешнем (положительном), так и при внутреннем (отрицательном) применении. Для положительного применения популярным выбором является асфальтовая гидроизоляционная мембрана.Он представляет собой липкую жидкую эмульсию, которая хорошо держится на вертикальных бетонных поверхностях, и ее можно наносить в виде распылителя или валиком и шпателем. Между покрытиями часто применяется стекловолоконный материал для большей прочности.

Жидкая гидроизоляция также идеально подходит для внутренних или «негативных» применений: она известна своей простотой нанесения, низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) и для гидроизоляции труднодоступных мест. Жидкая мембрана обеспечивает отличное покрытие и является наиболее выгодным из всех типов гидроизоляции, поскольку она не трескается и не дает усадки в жарких и сухих условиях.

При ремонте и укреплении фундамента перед дробленым круглым камнем мы будем использовать слой смолы для распыления. Другой вид гидроизоляционной мембраны — пленка, и этот тип создает больше проблем для вашего дома, особенно когда используется отдельно для защиты фундамента.

Мембраны также бывают в виде пленок или листов, которые механически прикрепляются к бетону. Самоклеящиеся мембраны, также известные как мембраны «отшелушивай и держи», имеют цельный слой клея; перед нанесением подрядчик снимет защитную пленку с клеевого покрытия и приклеит мембрану к поверхности перед засыпкой.

Существуют также неклейкие мембранные листы; это листы из ПВХ и полиуретана, которые можно снимать и перемещать по мере необходимости. Подрядчики могут сварить швы и стыки этих листов, чтобы закрепить любые потенциальные слабые места. Если подрядчики используют мембранный лист для положительного применения, они должны быть очень осторожны при подготовке почвы. Прежде чем снова засыпать засыпку, почву необходимо утрамбовать и выровнять, удалить все острые камни и нанести слой песка.

Убедившись, что нет ничего, что потенциально могло бы пробить мембрану, ее можно накатать поверх бетона, приняв форму фундаментной плиты при ее укладке. Если это все, что нужно сделать для защиты вашего подвала, в будущем вас ждут новые проблемы!

Мембраны могут иметь важное значение для гидроизоляции фундамента, но они не должны быть единственной линией защиты.К распространенным сбоям относятся отслоение мембраны от фундамента, отказы отверждения, несоответствия по толщине и проколы от корней деревьев и мелких роющих животных. Даже небольшая слабость позволит влаге контактировать с бетоном, создавая дорогостоящие и долгосрочные проблемы с фундаментом.

Не перекладывайте защиту фундамента на мембрану, независимо от того, насколько хорошо она построена — более надежным выбором является обработка дробленого круглого камня. В сочетании с гидроизоляционной мембраной, мокрой плиткой, работающим отстойником и другими мерами, ваш подвал останется сухим и безопасным!

7 способов предотвратить попадание воды

Если вы боретесь с наводнением, вы наверняка знаете, почему так важно сделать ваш подвал гидроизоляцией.Многие домовладельцы с подвалами постоянно сталкиваются с проблемами утечки воды.

В этой статье мы рассмотрим 7 различных методов защиты подвала от наводнения. Некоторые из них удивительно просты, а другим может потребоваться профессиональная помощь.

Земля, окружающая ваш дом, и особенно подвал, должна уходить в сторону от дома. При правильном уклоне грунта вода будет направлена ​​в сторону от фундамента. Часто это проблема протечек подвала и зачастую лучшая защита вашего дома.Со временем почва может смыться или, в некоторых случаях, она никогда не была благоустроена с подходящим уклоном.

Если земля имеет неправильный уклон, вода будет скапливаться и скапливаться у фундамента. Это неизбежно приведет к утечкам.

Если рядом с вашим домом есть мощеные поверхности, такие как проезды, террасы и тротуары, они также могут быть проблемой. Это потому, что они так быстро проливают воду, что могут создавать еще большие бассейны возле фундамента. Все мощеные поверхности не должны выходить за пределы вашего дома, а любые трещины или дыры возле фундамента должны быть заделаны, чтобы вода не скапливалась под поверхностью.

Ищите неровную поверхность, такую ​​как неровности или выступы, которые могут препятствовать правильному стеканию воды. Если эти барьеры не позволяют воде стекать из вашего дома, вода может начать скапливаться вокруг вашего фундамента.

Рекомендуется периодически гулять по дому после ливня или протирать ландшафт из шланга. Убедитесь, что ваша система сортировки работает правильно и вода свободно вытекает из вашего дома.

Правильная дренажная система зависит от желобов.Если ваша водосточная система не работает должным образом, вода будет стекать прямо с крыши. Некуда идти, пока он в конечном итоге не соберется вокруг вашего фундамента.

Земля, окружающая ваш фундамент, называется кольцом выемки грунта. Эта грязь более рыхлая, чем любая другая область на вашем участке, и из-за этого почва очень легко насыщается. Сведение к минимуму количества воды, которая контактирует с этой областью, и установка дренажной системы, если это необходимо, помогут предотвратить скопление воды.

Хорошая водосточная система поможет направить воду с крыши в подходящее место. Оптимизируйте свою водосточную систему, используя удлинители желобов, чтобы расширить дренаж за пределы кольца выемки грунта, если водосточные желоба не стекают в подземный водосточный желоб. Желоба всегда должны быть в хорошем состоянии, все заглушки должны быть на своих местах. Не забывайте регулярно чистить желоба, чтобы не засорять их.

Использование удлинителя водосточной трубы может отвести воду из желобов от фундамента.

Разрастание кустов

Как бы красиво кусты и растения ни выглядели на ваших клумбах вдоль вашего дома, они могут стать настоящей проблемой для протечки подвала. Вода имеет тенденцию следовать за корнями, и если ваши кусты посажены слишком близко к фундаменту, вода может течь в сторону вашего дома.

Удалите заросли растений и кустарников и убедитесь, что вся растительность высажена на соответствующем расстоянии от фундамента вашего дома.

Внутренняя гидроизоляция

Для подвалов с небольшими и периодическими утечками внутренняя гидроизоляция может быть эффективным методом защиты от проникновения воды.. . и это относительно быстро и легко. Однако следует отметить, что наиболее эффективный способ гидроизоляции — снаружи.

Герметик или гидроизоляционные растворы можно нанести на стены вашего подвала, и это может быть все, что нужно для предотвращения утечек в будущем.

Доступны три различных типа внутренней гидроизоляции. Вы можете подобрать наиболее подходящий материал для стен вашего подвала.

Силикатный герметик для бетона

Этот тип герметика следует использовать только в том случае, если ваши стены не были окрашены или герметизированы ранее.Для достижения наилучшего результата нанесите герметик кистью или валиком.

Однако его также можно распылять. По мере впитывания герметика в бетон или кирпич будет создана водонепроницаемая поверхность. Многие из этих типов герметиков предназначены для окраски.

Герметик на силикатной основе для бетона

Герметик на силикатной основе создает водонепроницаемую поверхность.

Гидроизоляционное покрытие для бетона

Этот герметик идеально подходит для кирпичной кладки и бетонных стен.Его нельзя использовать на окрашенных поверхностях. Нанесите с помощью толстой кисти с тампиковой щетиной.

Водонепроницаемое покрытие для бетона

Если у вас есть бетонная или кирпичная стена, которую вы не будете красить, это отличный герметик.

Гидроизоляционная краска

Гидроизоляционная краска очень похожа на обычную краску для стен. Он предназначен для использования на окрашенных поверхностях. Нанести кистью, валиком или распылителем.

Один галлон должен покрывать 75 квадратных футов (обычная краска для стен должна покрывать 300 квадратных футов.)

Использование гидроизоляционной краски предназначено для окрашенных поверхностей.

Ремонт трещин

Трещины в фундаменте могут стать причиной серьезной проблемы с утечкой. Рекомендуется периодически проверять стену подвала на предмет трещин. Если вы заметили что-либо, первым делом вызовите инженера-строителя или специалиста по фундаменту и попросите их провести осмотр.

Трещины — серьезное дело, и они могут создать больше проблем, чем просто пропуск воды в подвал.Трещина в фундаменте может нарушить структурную целостность вашего дома. Если вы заметили трещины, убедитесь, что нет серьезных проблем, прежде чем двигаться дальше.

Если ни одна из ваших трещин не представляет угрозы для вашего дома, следующий шаг — залатать трещину. Одна из наиболее частых причин протечек — глубокая трещина, потому что она проходит сквозь стену.

Как исправить трещину:

1. Очистите область вокруг трещины. Удалите отслаивающуюся бетонную стружку.
2. Зафиксируйте трещины в фундаменте с помощью пластыря из винилбетона.Пластырь следует перемешать до консистенции жидкой пасты. Вместо воды следует добавлять латекс, что придает пластырю дополнительную эластичность и адгезию. Эти продукты имеют тенденцию быстро сохнуть, поэтому смешивайте только небольшие партии за раз.
3. Смочите трещину в фундаменте водой из пульверизатора. Затем прикрепите заплаточный материал. Вода предотвратит вытягивание влаги из заплатки и не позволит ей образовать прочную связь.
4. Мастерок можно использовать, чтобы разгладить и выровнять заплатку на стене вашего фундамента.

Если у вас есть трещина в фундаменте, используйте такой продукт, как Damtite Vinyl Concrete Patch.

Французский слив

Установка французского водостока может помочь решить серьезные проблемы с водой. Французский водосток — это непрерывная система трубопроводов, проходящая как под цокольным полом, так и по периметру.

Среди кирпичных устройств отопительно-варочная печь как класс тоже стоит немного особняком. Сравнивая, в основном приходится говорить о достоинствах:

• Универсальность – без комментариев.
• Благодаря сильно нагреваемым металлическим деталям (плита, духовка) теплогенератор быстро и активно даёт тепло. После розжига почти сразу появляется горячая воздушная волна.
• Многие модели показывают один из лучших КПД среди дровяных печек, соответственно, будет расходоваться меньше топлива.
• В большинстве конструкций отопительно-варочных печей дымовые газы, выходя из топки, сначала опускаются вниз (первый горизонтальный канал проходит возле пола). Поэтому даже на уровне ног воздух хорошо прогревается, а в помещениях нет застойных холодных зон.
• Много преимуществ даёт применение дополнительного шибера и «летнего хода». При необходимости можно отсечь отопительный щиток и готовить пищу на плите или в духовке даже в тёплое время года. Кроме того, приоткрыв прямой канал, печь растапливается намного проще, особенно после длительного простоя и в сложных погодных условиях.
• Как правило, это довольно компактное устройство. По сравнению с отопительной печью аналогичной мощности, примерно на 25-30 процентов меньше потребуется кирпича. Часто вместе со щитком печка является частью перегородки между двумя комнатами и не занимает много полезной площади дома. Правда, есть и крупные конструкции с лежанками, баками, каминами.

Условными недостатками можно считать сложность сопряжения большого количества металлических деталей с кирпичной кладкой, а также ограниченную мощность небольших теплогенераторов, рассчитанную на дома площадью около 40-50 м2.

Виды отопительно-варочных печей

Вариантов много, каждую модель необходимо рассматривать отдельно. Чтобы в полном объёме восполнять потери тепла, обязательно нужно обращать внимание на производительность генератора тепла. Не менее важно учесть характер эксплуатации дома (для постоянного проживания или временного пребывания), его технические особенности, например, конфигурацию. Отдельная тема для комбинированных печей – доступные функции.

По теплоёмкости:

• Периодического действия. Это крупные тяжёлые модели с толстыми стенками, которые долго прогреваются, но хорошо аккумулируют тепловую энергию и долго её высвобождают. Такие печи можно топить 1-2 раза в сутки.
• Постоянного действия. Они имеют стенки толщиной в полкирпича или в четверть, поэтому не могут много накапливать и долго отдавать тепло, требуют частых загрузок топлива.

По характеру дымооборота выделяют:

• Печи с вертикальными каналами.
• Печи с горизонтальными каналами. У них массив прогревается сильнее и с самого низа, но быстрее и больше скапливается сажи (чаще приходится чистить).
• Колпаковые, в которых нет каналов (или комбинированные). Они лучше и равномернее прогреваются, чем канальные, но сложны для непрофессионалов и дают меньше возможностей по модификации конструкции.
• Каналы находятся над топкой и плитой.
• Каналы в виде отопительного щитка находятся сбоку от плиты.

По конфигурации:

• прямоугольные,
• Т-образные,
• угловые,
• многоугольные.

По типу/размеру варочной поверхности:

• с одной конфоркой
• с двумя конфорками,
• с четырьмя конфорками.

По характеру отделки:

• кирпич под расшивку,
• штукатурка,
• плитка,
• металлический кожух поверх кирпича.

Стоит сказать, что отопительно-варочная печь может включать в себя немало полезного: бак для приготовления горячей воды, контур водяного радиаторного отопления, духовой шкаф, нишу для сушки фруктов/овощей/одежды/обуви, встроенный камин и т.д.

Строительство отопительно-варочных печей из кирпича

Какие потребуются материалы

Где ставить печь

В небольших домах собранные своими руками отопительные печи (как и отопительно-варочные) располагаются ближе к центру, чтобы тепло распространялось более-менее равномерно по нескольким смежным помещениям. Очевидно, что основная топка, плита и духовка должны находиться в кухне, а вот обратная сторона печи обращена в одну из жилых комнат. С этой же стороны, например в гостиной, устраивается дополнительная топка встроенного камина.

Сама печка, как правило, является частью перегородки. Проём между несущей стеной и теплогенератором закладывается, либо весь простенок является отопительным щитком печки.

Некоторые нюансы возведения конструкции

• Для возведения кирпичной печи потребуется фундамент. Это должен быть монолитный железобетон, который заливается без перевязки с фундаментом дома.
• Чтобы предотвратить передачу тепла от печи на фундамент (а также влаги от фундамента к печи), устраивают многослойную изоляцию. Сначала расстилают слой рубероида, затем – три слоя базальтового картона (каждый лист толщиной 5 мм). Между листами картона иногда располагают отражающие фольгированные материалы.
• Кирпич перед кладкой ополаскивают в воде, дабы смыть пыль и улучшить адгезию к раствору.
• Оптимальная толщина швов составляет 3-5 мм.
• Шамотное ядро топки не перевязывается с основной кладкой. Более того, должен быть зазор порядка 5-6 мм, часто тут прокладывают листы базальтового картона.
• Для изменения формы кирпича лучше использовать болгарку с алмазным диском (вместо рубки кирочкой).
• Если в порядовке отопительно-варочной печи есть срезанные под углом или скруглённые кирпичи – делать это обязательно. Так обеспечивается свободный переток газов.
• Размер топки может варьироваться. Если основным топливом будут дрова, тогда топочная камера делается глубже/длиннее (на 10 см) и выше (на 5 см), чем при использовании угля.
• Колосниковая решётка, плита, духовка, уголки и полосы – весь металл при нагревании сильно расширяется, поэтому между этими элементами и массивом следует оставлять зазор порядка 10 мм.
• Варочная плита укладывается на раствор в четверть кирпича (вырезанную полку в кирпичах).
• Для крепления дверцы необходимо использовать проволочные усы, уложенные в растворные швы.
• В тех местах дымовых ходов, где собирается сажа (полки под вертикальными участками), устраиваются небольшие проёмы, закрытые прочистными дверцами или «вышибными» кирпичами.
• Трубу делают с «распушкой» устья (расширение по полкирпича во все стороны) и поднимают минимум на 500 мм выше конька. Очень внимательно стоит подойти к изоляции дымохода при проходе через перекрытие и кровлю.

Поговорка «универсальное – враг хорошего» к подобным комбинированным теплогенераторам точно не относится. Даже простая отопительно-варочная печь, сложенная своими руками, будет радовать хозяина многофункциональность, позволяя эффективно обогревать жилище и готовить пищу. Главное, правильно выбрать модель, точно следовать имеющимся чертежам и порядовкам, а также неукоснительно соблюдать общие правила кладки печей.

Видео: отопительно-варочная печь своими руками

Всё об отопительно-варочных печях — PechiExpert

Этот вид кирпичных печей можно отнести к универсальному типу отопительных приборов, способных обеспечить минимальный комфорт в частном доме или коттедже. В этом виде отопительных приборов предусмотрено все для отопления помещения, поддержания в нем оптимальной температуры и возможности приготовить горячую пищу. Многие модели таких приборов оснащаются дополнительными элементами, которые позволяют полноценно обеспечить проживание в доме – просушить одежду, постоянно иметь горячую воду и даже самостоятельно испечь хлеб. Такое количество функций делает отопительно-варочные печи одним из самых популярных видов построек в небольших домах.

Кирпичная печь с варочной плитой

Особенностью этого вида кирпичных печей выступает огромное количество проектов предназначенных для постройки в жилых помещениях. Основными критериями выбора проекта выступает тепловая мощность — способность прибора обеспечить обогрев всего помещения и возможность приготовления горячей пищи. Тепловая мощность прибора подбирается в соответствии с площадью здания, в котором она будет устанавливаться. А набор функциональных качеств подбирается в зависимости от пожеланий заказчика.

Так для приготовления простых блюд, не требующих большой тепловой обработки, применяется варочная плита из сплошной чугунной плиты толщиной 8-10 мм. Для быстрого приготовления используется варочная плита с конфоркой из концентрических чугунных колец. Для одновременного приготовления нескольких блюд устанавливается варочная плита с двумя конфорками разного размера. Ну а для приготовления нескольких блюд одновременно или для готовки на большую семью варочная поверхность делается составной — из нескольких варочных плит.

Отопительно варочные печи из кирпича могут дополняться и другими элементами, повышающими уровень комфорта. Так, для большого дома это может бить дополнительно установленная лежанка, сушилка и духовка. Для двухэтажных домов подойдет двухэтажная печь или печь-камин с дверкой из жаростойкого стекла.

При выборе отопительно-варочной печи стоит обратить внимание на следующие моменты, влияющие на технические характеристики:

• Реальные размеры постройки – от этого зависит, сможет ли печка поместиться в помещении, и будут ли выполнены все противопожарные правила в здании;
• Расположение устройства – необходимо помнить, что некоторые проекты сконструированы таким образом, что основная теплоотдача приходится на боковые или на заднюю стенку. Именно от этого и будет зависеть ориентация устройства относительно стен комнат здания.
• Форма печи. От этого параметра зависит насколько рационально будет использовано внутреннее пространство здания. Печи по своей форме могут быть прямоугольными, квадратными, Т-образными и даже скругленными.

Плюсы отопительно варочных печей из кирпича

При постройке отопительно-варочных печей используются красный и огнеупорный полнотелые кирпичи. Первый делает постройку долговечной, второй обеспечивает жаростойкие качества постройки – это главные преимущества таких конструкций. А если разобраться, то перечень положительных качеств может выглядеть так:

• Долговечность – правильно сложенная печь безупречно проработает 45-50 лет;
• Шамотный кирпич отлично сохраняет тепло – после обычной топки такая конструкция будет поддерживать температуру еще 14-16 часов;
• Варочная поверхность позволяет готовить круглый год, с минимальными затратами, при этом даже в самую жару летом при приготовлении на печи температура в помещении будет стабильной;
• Чтобы отопить дом не требуется большого количества дров, к тому же топить можно и другими видами топлива подойдут и уголь, и антрацит, и торфяные брикеты, и пелеты.

Кирпичная отопительно-варочная печь — основные характеристики

Отопительно варочные печи из кирпича это многофункциональные приборы, основное предназначение которых заключается в отоплении частных домов, приготовления пищи, сушки фруктов и овощей, выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, просушивания вещей.

Печи используют все виды твердого топлива. Конструкция печи обеспечивает горение в нескольких режимах – быстрое горение топлива, длительное горение, тление.

Для приготовления пищи предусмотрено несколько рабочих поверхностей – кухонная плита, варочная поверхность, духовой шкаф, сушильная ниша, лежанка. В зависимости от проекта модели могут применяться одна или несколько видов рабочих поверхностей.

Металлические детали печи изготавливаются в основном из чугуна. Чугунное литье это варочные поверхности, колосники, большие и малые  дверки. Вертлюги, задвижки, смотровые лючки и духовка, жарочный шкаф обычно изготавливаются из стали.

Кладка топки и свода делается из полнотелого шамотного кирпича. Соединительный раствор для топки и свода делается из жаростойкой глины. Основание, подувало, лицевая кладка, и кладка дымоходов выполняется из красного полнотелого кирпича. Раствор для этих элементов делается из специальной глины.

В большинстве конструкций предусмотрено два вида дымохода – прямой канал для растопки и использования в летний период и так называемый «зимний» ход для отопления помещения. Цикл топки осуществляется в несколько этапов – розжиг, начальный этап горения, период основной топки, тление. Нагрев помещения происходит на начальном этапе за счет варочной поверхности и духовки. В дальнейшем, когда топливо разгорится лучше при переключении дымохода на отопительные каналы, происходит нагрев стенок печи и дальше помещение нагревается уже от них.

Типичная отопительно-варочная печь

Обычно, когда речь заходит о наиболее популярных моделях, то чаще всего называется знаменитая шведка. Это многофункциональная печь в которой имеется полный набор необходимых аксессуаров – варочная поверхность, духовой шкаф и дымовые каналы для обогрева помещений. Шведка считается универсальным прибором поскольку при постройке если есть необходимость легко просчитать необходимое количество материала и увеличить размеры добавив несколько каналов для увеличения площади нагрева.

Другим не менее популярным вариантом является малая отопительно варочная печь. В основу ее положен проект малой варочной печи, в которой реализован только топочно-варочный узел, без дымоходных отопительных каналов. Успех этого проекта заключается в том, что к готовой топке с духовкой и варочной пластиной легко добавляется дымовые каналы, которые можно разместить в зависимости от направления постройки. Такой вариант отлично подходит при проведении реконструкции помещений, когда есть необходимость изменить положение именно топочного узла. Это один из самых удачных проектов варочных печей, в котором устанавливается бак для нагрева воды.

Отопительно варочные печи из кирпича по проекту Кузнецова на сегодняшний день считаются одними из самых перспективных дровяных печей. Специфическая форма топки, использование дополнительного объема для дожига горючих газов делают их очень экономными и удобными в пользовании. Заслуживает внимание и то, что свои проекты с порядовыми планами автор выложл на своем сайте, где кроме технической информации можно ознакомиться и с авторскими комментариями по подбору материала и специфике кладки каждой модели.

Отопительно варочные печи из кирпича: выкладываем печь своими руками по инструкции

В процессе поиска подходящей модели рекомендуется использовать готовые проекты. Так как в готовых проектах кроме общего описания имеются и порядовые планы кладки. Это самый простой и надежный способ сделать работу быстро и качественно. Кроме того в готовых проектах указывается тепловая мощность модели. А помимо этого, и площадь помещения для которого она рассчитана. Отопительно варочные печи из кирпича используют стандартные металлические изделия для колосников, варочной поверхности и духовки, также как и размеры кирпичей, тип и маркировка которых обязательно указывается в проекте.

Конструкция печи — основные элементы

И хотя внешне многие конструкции отличаются друг от друга, в общем-то они состоят из набора однотипных элементов. Поэтому, конструкция может имеет незначительные отличия. Так, практически все печи имеют:

• Фундамент;
• Основание;
• Поддувало;
• Топку;
• Дымоходные каналы;

Материалы для возведения печи

Для постройки функциональной печи не обязательно использовать специальные материалы для топок и печей. Так как, многие материалы производятся местными производителями. И они по своему качеству практически ничем не отличаются от фирменных. Например, для обычной шведской печи с варочной поверхностью на две конфорки с духовкой понадобиться:

• Обычный красный кирпич без перфорации, его точно можно использовать местного производства;
• Огнеупорный кирпич;
• Жаростойкая глина для кладки топки печи;
• Глиняная смесь для стеновой кладки;
• Колосники, их также можно использовать отечественного производства, по своему качеству они не уступают зарубежным образцам и уж точно лучше китайских сплавов;
• Дверца топки и поддувала из отечественного чугуна ничем не хуже немецких или польских, другое дело, если устанавливать вместо чугунного литья жаростойкое стекло;
• Варочная плита с конфорками;
• Духовка. Сейчас очень рекламируются изделия из нержавеющей стали, но многие печники рекомендуют проверенные опытом металлические из обычного листа;
• Дымовые задвижки, шиберы, вертлюги;
• Стальной уголок 45х45, стальная полоса шириной 35-40 мм и толщиной 3-4 мм, мягкая проволока для связки;
• Лист кровельного железа;
• Плоский шифер – 1 лист;
• Рулон рубероида.

Как построить фундамент для печи: универсальные советы

Фундаментная плита для печи делается из монолитного армированного бетона. Под фундамент отрывается котлован который должен быть на 10-15 см больше чем размеры первого ряда печи. Глубина зависит от количества кирпичей, в новостройках фундаментную плиту обычно выливают вместе с фундаментом стен. При этом его глубина обычно на 10-15 см должна быть ниже точки промерзания грунта. Под обычную шведку в доме с ленточным фундаментом можно заливку сделать меньше, глубиной всего 50-70 см. Под заливкой обязательно размещается песчано-гравийная подушка 20-30 см. Чтобы влага не просачивалась внутрь конструкции стенки и дно укрывают полиэтиленом. Армирование состоит из прута диаметром 10-12 мм. Для прочности делается три яруса армирования. Высота фундамента должна быть по уровню пола. После заливки возводить кладку рекомендуется не раньше чем через 20-21 день, а еще лучше через 28 суток, когда бетон наберет свою окончательную крепость.

Схема порядовой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином

Перед началом кладки стелется гидроизоляционный слой  – на монолит кладется 2 слоя рубероида. Сверху кладется лист кровельного железа, дальше делается пирог  из листа асбеста и листа оцинкованного железа.

Порядовый план кладки выглядит таким образом:

• 1 ряд – делается выкладка кирпичей без применения связующего раствора;
• 2 ряд – кладка делается в связку с применением связующего глиняного раствора;
• 3 ряд – начало возведения стенок топки и дымоходных каналов, основание под духовку, устанавливаются дверки поддувала и ревизии;
• 4 ряд – возводятся стенки подувала;
• 5 ряд – кладка под колосниковую решетку;
• 6 ряд – выкладываются стенки топочной камеры, стенки дымоходных каналов, устанавливается топочная дверка;
• 7 ряд – кладка стенки топки;
• 8 ряд кладка задней стенки камина, стенок топки;
• 9 ряд – фиксация дверки, перекрытие передней стенки, установка перекрытия духового шкафа;
• 10 ряд перекрытие духового шкафа, установка варочной плиты;
• 11 ряд – формирование варочной камеры;
• 12-24 ряды перекрытие очистной камеры, формирование дымоходных каналов;
• 14 ряд – формируется каминная полка;
• 15-16 ряды формирование потолка ниши варочной камеры;
• 17 ряд – перекрытие варочной камеры;
• 18-19 ряды окончательно выводятся дымоходные каналы;
• 20-21 ряд – устанавливается дверки очистных камер;
• 22 ряд – делается перемычка между дымоходными каналами;
• 23 – 24 ряды устанавливается дымоходная задвижка;
• 25-33 ряды делается объединяются дымоходные каналы выводится один канал.

пошаговая инструкция с фото. Готовим раствор для кладки печи

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, — подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

• отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
• варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
• шведка — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка — голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух — либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Порядовка печи — голландки

Схема голандки в разрезе

Порядок кладки варочной плиты

Схематическое устройство плиты
Порядовка шведской печи

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
2. Для отопления 2-4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
3. Предположим, к залу примыкает 1-2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

• красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
• решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
• дверца загрузочная 25 х 21 см;
• маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
• металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

• полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
• колосниковая решетка 25 х 5 см;
• двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
• дверка топливной камеры 25 х 21 см;
• металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
• дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
• дымоходная задвижка;
• стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

• красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
• решетка колосника — 1 шт.;
• топочная дверка — 1 шт.;
• дверка поддувала — 1 шт.;
• дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
• задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.

Для отопления дачи сегодня существует множество вариантов: централизованное газовое, котлы, электрические обогреватели. Но если все это реализовать не представляется возможным из-за удаленности района от цивилизации, печка для дачи из кирпича своими руками станет отличным решением.

Надежная и долговечная – она будет собирать вокруг себя не одно поколение домочадцев, обеспечивая дом теплом и наполняя его уютом.

Услуги хорошего печника – удовольствие не из дешевых. Поэтому если вы решили реализовать на даче проект кирпичной печи, вам будет полезно прочитать эту статью, в которой мы расскажем про принцип работы, особенности и схему кладки печной конструкции.

Кирпичная печь может стать не только функциональным устройством, но и главной изюминкой интерьера, если ее правильно обыграть. Сегодня существует множество способов, позволяющих красиво облицевать и декорировать каменную печь.

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60 0 С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60 0 .

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:

10 основных правил по кладке дачной печи

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.

Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.

Кладка печи своими руками

Шаг 1. Выбираем кирпич и готовим инструменты

Какой кирпич для кладки небольшой дачной печи выбрать? Нам понадобится 2 вида кирпичей: шамотный (жаростойкий) для строительства топки и красный керамический (не ниже М-150). Не стоит экономить на материалах, от этого зависят дальнейшие эксплуатационные свойства, безопасность и эффективность печи.

Шамотный кирпич легко можно узнать по желтоватому цвету и пористой поверхности. В состав этого материала входит огнеупорная глина и крошка. Этот материал, кроме своих жаростойких свойств, ценится еще способностью долго аккумулировать тепло. Даже после полного затухания дров, такая печка способна еще длительное время отдавать тепло.

Жаростойкий шамотный кирпич способен выдержать температуру до 1500 0 С, поэтому топочная камера должна выкладываться исключительно из данного материала.

Чем меньше масса шамотного кирпича, тем большее количество пор в нем содержится, которые создает окись алюминия. Такой кирпич будет очень хорошо проводить тепло. Стоимость этого материала почти в 5 раз превышает цену красного кирпича, но экономить не нужно.

А вот выкладывать всю печь из шамотного кирпича тоже не стоит, внешняя часть конструкции не сильно нагревается, да и смотрится красный керамический кирпич более привлекательно.

При выборе кирпича для печи, обращайте внимание на цвет и форму.

Можно протестировать материал. Если бросить кирпич с высоты 1,5 метра, и он не расколется – берите эту партию. А вот плохой, передержанный кирпич может расколоться на несколько частей. Такой кирпич при падении издает глухой звук.

Марка кирпича для облицовки печи должна быть М150 или М200. Цифра в данном случае означает, какой вес кирпич выдерживает на 1см 3 .

Не берите силикатный и пустотелый кирпич. Дело даже не в способности выдерживать высокую температуру – с этим они справятся. Силикатный кирпич плохо проводит тепло и в комнате с такой печью будет не очень комфортно.

Для кладочного раствора понадобится песок, красная печная глина и вода. От его качества и консистенции напрямую зависит внешний вид и долговечность печи. Для его приготовления следует использовать красную печную глину средней жидкости. В застывшем виде он не должен опадать, крошиться.

Кладка будет производиться толщиной в 0,5 мм, в этом случае драгоценное тепло не будет быстро уходить.

Также для строительства можно использовать уже готовый кладочный раствор, который продается в магазинах. Обычно в его составе присутствует различные примеси, которые добавляют прочности и жаростойкости конструкции. В этом случае достаточно будет развести сухую смесь водой и довести ее до однородного состояния с помощью строительного миксера.

По консистенции такой раствор должен напоминать густую сметану. Если раствор скатывается с мастерка, необходимо добавить еще сухой смеси. Если же он получился чересчур густым, то с ним будет сложно работать и выполнять тонкие швы. Добавьте немного холодной воды и снова перемешайте.

Итак, для строительства печи, нам понадобятся следующие материалы:

• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Красный керамический кирпич М150 – 120 штук.
• Шамотный кирпич – 40 штук.
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Фанера или доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка для обустройства фундамента.
• Колосниковая решетка.
• Металлическая плита на одну комфорку (чугунная).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Чугунная дверца для топки.
• Задвижка дымоходного канала.
• Дымоходная вьюшка.
• Металлический колпак на дымоход.

Инструменты, которые понадобятся для строительства печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Угломер.
• Шпатель, правило.
• Мастерок.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.

Важно! При кладке печи многое зависит от качества глины. В идеале использовать красную речную глину средней жирности, которая находилась на открытом воздухе не менее 2 лет. Делайте ровно столько раствора, сколько сможете осилить за «1 заход». Раствор быстро становится густым, и с ним становится тяжело работать.

Шаг 2. Готовим кирпич для кладки печи

Прежде чем приступать к кладке печи, необходимо заранее разложить весь кирпич и подготовить его согласно схеме порядовки.

К данному этапу относят деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам.

Внимательно изучите схему и посмотрите, какие части кирпичей вам понадобятся для каждого ряда.

При необходимости, можно пронумеровать кирпич, чтобы потом было легко ориентироваться, в какой ряд его вставлять.

Как правильно расколоть кирпич? Прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку. Это можно выполнить с помощью ножовки или напильника.

Чтобы сделать ½ кирпича – проведите 1 бороздку.

Для 1/6 или 1/8 кирпича выполните бороздку со всех сторон кирпича.

Шаг 3. Выбор места для печи

Это очень важный этап в закладке печи, который целесообразно производить еще на этапе строительства дома.

Но бывают случаи, когда решение о кладке печи возникает у владельцев домов уже в процессе эксплуатации дачей. В этом случае определите место, откуда проще всего будет вывести дымоход.

Также важно оценить расстояние между печью и окнами и дверями. Ведь холодный воздух, задувающий от дверей, может препятствовать естественной циркуляции тепла в доме, снижая эффективность печки.

Кроме того, печь не должна мешать свободному перемещению по комнате. Она должна стать единым целым с пространством, не создавая неудобств. Во многом размещение печи зависит от назначения.

Отопительно-варочную модель лучше всего располагать на кухне, а печь-камин красиво будет смотреться в гостиной.

• Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 25 см.
• Дымоход не должен проходить через балки.
• Пол и стену придется облицовывать огнестойким материалом.
• Камин лучше располагать возле внутренней стены дома. Для повышения КПД есть смысл установить печь в пространство между кухней и гостиной. Таким образом, одна печь будет отапливать сразу две комнаты.

Отличным местом для размещения печи является угол комнаты, только если напротив угла не находится входная дверь, из которой холодный воздух будет задувать пламя.

Шаг 4. Строительство фундамента

Для строительства кирпичной печи необходимо выполнить отдельный фундамент. Если он закладывается на одном цикле со строительством дома – выполнить его не сложная задача.

Если же вы приняли решение о кладке печи уже после завершения общего строительства, тогда необходимо будет снимать часть чистового пола и заглубляться в грунт.

Почему так важно выполнять отдельный фундамент? Кирпичная печь, каких бы размеров она ни была, имеет большой вес, который будет создавать большое давление на фундамент. При усадке, дом просядет. Это никоим образом не должно отразиться на форме и конструкции печи.

То есть общий фундамент дома не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к нарушению ее герметизации и ухудшению технических свойств.

Внимание! Прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, разложите всю кирпич «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Шаг 5. Кладка печи

Внимание! Перед кладкой печи, опустите кирпичи в тазик с холодной воды, чтобы они вобрали влагу. Так они не будут тянуть воду из кладочного раствора.

Заполните этот зазор песком. Весь под печи практически будут занимать колосники, что обеспечит хороший и простой уход за печью, а также полное прогорание дров.

Перекрываем кирпичом дверцу поддувала.

Установка топочной дверцы

Устанавливаем топочную дверцу, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Чтобы легче было ее монтировать, посадите дверь на толстую проволоку и с двух сторон подоприте кирпичами. Потом эти кирпичи нужно будет убрать.

• 6-й ряд. Закрывает топочную дверь.

Здесь же начинаем формировать трубу дымовой канал, создавая перекрытия для двух вертикальных каналов.

Закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.

• С 7-9 ряд выкладываем топку шамотным кирпичом согласно схеме.

В этом ряду два кирпича, перекрывающих колосник должны быть спилены под углом в 45 градусов.

• 10 ряд — перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Готовим место под установку варочной плиты.

Необходимо выполнить выемки в кирпичах для надежной фиксации с плитой и создать тепловые ниши для расширения металла. Сразу на сухую приложите плиту и пронумеруйте кирпичи – так вам будет легко потом выложить кирпич на раствор и не ошибиться с правильными выемками под плиту.

Прокладываем асбестовую полосу на кирпич (на расширение металла).

Шаг 6. Вывод дымохода через кровлю

Это ответственный шаг, который должен обеспечивать полную безопасность эксплуатации печи.

Руководствуйтесь нормами СНИПа при выводе кирпичной трубы через крышу. Согласно этим нормам, зазор между кровлей и дымоходом должен быть не менее 13-25 см.

Вокруг места прохода трубы через крышу, необходимо выполнить изоляцию теплоизоляционными материалами. Это обеспечит надежную защиту от задувал холодного воздуха и обеспечит надежную пожаробезопасность.

Если печь выполняется в уже жилом доме с готовой крышей, необходимо будет снимать часть кровли. После провода трубы, нужно будет полностью обеспечить целостность крыши в этом месте, чтобы во время дождя или снега, влага не попала внутрь.

Для гидроизоляции каменной трубы используют специальную пластину, которая напоминает своеобразный пьедестал вокруг дымохода. Состыковка шифера и металлической пластины выполняется с помощью герметика.

Если вы хотите упростить задачу, то дымоход будет не сложно выполнить с помощью стальных труб типа сэндвич. Они имеет стильный вид и легко собираются. Кроме того, они обладают гораздо меньшим весов, чем кирпич и не будут создавать такое давление на фундамент.

Определяя необходимую высоту печной трубы, руководствуйте не только высотой крыши, но и высотой конька.

От правильно рассчитанных параметров напрямую зависит эффективность обогрева помещения и наличие тяги.

Край трубы должен выступать над «коньком» крыши не менее чем на 0,5 метра, в противном случае завихрения, которые образуются вокруг крыши, могут препятствовать хорошей тяге, и постоянно будут задувать холодный воздух в дымоход.

Завершаем строительство дымохода – металлической решеткой. Она предотвратит попадание мусора внутрь дымохода.

Сверху надеваем металлический колпак, который надежно защищает трубу от осадков.

Шаг 7. Облицовка печи

Существует множество способов, как красиво облицевать печь для дачи.

В качестве декоративного материала может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка, искусственный камень и т.д.

А можно и просто оставить печь в ее первозданном виде, особенно если вы купили качественный красивый кирпич.

Учитывайте, что любой облицовочный материал снижает тепло отдачу. Поэтому, если вы не хотите терять тепловых свойств, можно покрыть печь тонким слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Растопка печи

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Оставьте дверцу открытой нараспашку.

Когда вы убедитесь, что кладочный раствор полностью высох, можно про-вести первую тестовую растопку печи. Не нужно торопиться и сразу же, после кладки, разжигать дрова.

Преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию. В первые разы используйте ¼ часть дров, закладывайте маленькие поленья. Это позволит хорошо просушить конструкцию изнутри. Не превышайте максимальной температуры в 60-65 градусов в первую неделю эксплуатации.

• Не используйте для растопки мусор.
• Дверь топки должна быть закрытой при растопке.
• Прогревайте печь постепенно, не давайте сразу сильный жар.
• Используйте качественные, хорошо просушенные дрова.

Для удобства эксплуатации дачной печью, можно выполнить своими руками стильную , которая станет декоративным и функциональным элементом в быту.

Как видите, если следовать четкой схеме порядовки — не так трудно сложить красивую и добротную дачную печь.

Видео: Кладка кирпичной печи «на сухую»

Ниже мы приводим подробный мастер класс по кладке кирпичной печи для дачи.

Видео. Мастер класс по кладке печи для дачи

В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен , во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки , затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

Кирпичная печь в частном доме или на даче всегда может выполнять несколько функций, например, обогрева и приготовления пищи. Но чаще всего постройка печи из кирпича проводится с одной целью – для постоянного поддержания тепла в доме. Чтобы, обогрев помещения проводился качественно (вне зависимости от его размеров), а расход топлива оставался умеренным, следует знать не только конструктивные особенности печи из кирпича, но и правильный порядок её постройки. Также особое внимание следует уделить выбору строительного материала. О том, как сложить простую кирпичную печь своими руками можно узнать далее.

Следует точно различать печи по принципу использования, которые делятся на:

• Отопительные печки из красного кирпича. Применяются наиболее часто, так как с их помощью можно отопить до 100 м 2 помещения. Размеры печи могут быть достаточно большими.

Отопительная печь

• Варочные печи. Используются исключительно для приготовления пищи, конечно, при этом распространяя вокруг определённое тепло.
• Комбинированный вариант из кирпича. Такая кирпичная печь может использоваться как для готовки, так и для отопления. Очень удобно, например, на даче или в загородном доме.

Пример комбинированной печи

• Каминные варианты. Печь-камин из кирпича не получила широкого распространения, но некоторые хозяева стараются придать старым печам именно вид камина, экономя место. Используется для отопления помещения или как декоративный вариант источника огня.

Каминный вариант кирпичной печки

Чтобы узнать основные конструктивные элементы и размеры печи из красного кирпича, для примера следует взять наиболее популярный вариант – комбинированный (варочная плита и кирпичная печь для отопления дома или дачи).

Строение комбинированной печи из кирпича:

• Топка. Это то место русской печи, в котором происходит сгорание топлива. Так как температура в этом месте постоянно высокая, то подбирать материалы следует соответственно.
• Поддувало. Свободная полость, которая выкладывается из кирпича непосредственно под топкой. Основная функция – накопление пепла и мелких недогоревших остатков. Также через поддувало в топку попадает воздух, что улучшает качество горения топлива.
• Каналы для отвода дыма из печи. Одна из наиболее сложных частей печи. Проходя по каналам, продукты горения отдают часть тепла кирпичу, который впоследствии обогревает помещение.
• Дымоход. Выпускает в атмосферу отработанные газы. Также обеспечивает необходимую для горения тягу в русской печи.
• Плитка. Расположена в месте над топкой и только в варочных или комбинированных печах.
• Отверстия для чистки. Для большего удобства монтируются в верхней части дымохода, это место позволяет его быстро и качественно прочистить.

Фундамент – основа любого строения

Как и каждая основательная постройка, кирпичная печка для дома должна иметь собственный фундамент. Вес печи из кирпича в среднем составляет 1,5 тонны, не более. Поэтому в земле достаточно будет выкопать траншею глубиной до 15-20 см, что приблизительно равно одному штыку лопаты и можно начинать стройку печи своими руками из кирпича.

После того как траншея для фундамента будет готова, в неё можно устанавливать опалубку. Опалубку делают из досок любой категории своими руками, единственное условие – отсутствие следов гниения. Конструкция должна подниматься на 10-15 см над землёй. По правилам, цоколь фундамента должен находится в уровне с полом, но многие владельцы домов его делают немного выше. Стенки опалубки можно скрепить между собой с помощью спиц.

На дно траншеи засыпается песчаная подушка. Много песка использовать не надо. Поверх насыпи можно заливать цементный кладочный раствор, для которого необходимы следующие материалы:

• 1/3 ведра цемента.
• 8 штыковых лопат песка.
• Вода (добавлять до образования густого цементного раствора). При случайном переливании воды следует добавить немного цемента и песка.

Первый слой цемента составит 7-8 см. На него следует уложить такие материалы как куски арматуры или заранее сваренную арматурную сетку. Далее заливается второй слой и также укладывается арматура. Арматура позволит надёжно связать всю конструкцию и добавит ей прочности. После окончания заливки раствору необходимо дать время для высыхания, это может занять до нескольких недель.

На готовый фундамент следует уложить 2 слоя гидроизоляции. Закреплять её не надо, кирпичная кладка качественно прижмёт гидроизоляцию к фундаменту.

Кладка печи из кирпича своими руками, пошагово

При знании последовательности кладки простой печи из кирпича и наличии под рукой требуемого инструмента и строительных материалов, работа может занять несколько дней. У мастеров на строительство кирпичной печи уходит не более одного дня.

1. Самым ответственным в печи является первый кирпичный ряд, который укладывается сплошной поверхностью, без каких-либо полостей или технических отверстий. Для установки его уровня и правильных углов следует использовать: угольник, строительный уровень и (при необходимости) рулетку. После окончания кладки первого печного уровня, его можно проверить с помощью отвеса, зафиксированного на потолке в помещении.

Возведение первого ряда кирпичной кладки

Если не соблюдать данные рекомендации и не использовать измерительный инструмент, то результат может не соответствовать желаемому: ряд с кривыми стенками, непропорциональные углы, неровная поверхность. Тогда печь придётся перекладывать, что приведёт к дополнительной трате средств.

Не всегда здесь необходим целый печной кирпич, иногда достаточно и половинок. Для того, чтобы подготовить такие куски, следует использовать болгарку с алмазным кругом. Кирпич нельзя отбивать молотком, он слишком хрупкий и куски получатся неровными.

Подробнее весь описанный выше процесс вы можете рассмотреть на видео:

Вышеописанная последовательность точно показывает, что сложить простую печь (которая выдержит повышение градусов) или плиту из кирпича своими руками можно, и для этого не требуется сложных инструментов или дорогих строительных материалов.

Порядовка для кирпичной печи

Готовим раствор для кладки печи

Чаще всего для кладки печи (или топки) из кирпича используют глиняный раствор, который можно приготовить своими руками (например, для варочной печи), времени для этого много не потребуется. Материалы для топки необходимы следующие: глина, вода, песок. Глину, перед приготовлением раствора для кладки печи, необходимо замочить не менее чем на 24 часа. После этого в неё следует добавить чистую воду, без минеральных примесей. Получившийся кладочный раствор должен быть достаточно густым и по консистенции напоминать сметану. Последний ингредиент – песок, его добавляют мелкими порциями, постоянно размешивая раствор.

Если кладку печи из кирпича производить по всем правилам, то глиняный раствор не подойдёт для первого ряда (место стыка кирпича и фундамента), а также для дымохода. Это обусловлено скоплением влаги при постоянной эксплуатации печи. Глина склонна к впитыванию воды и при резких перепадах температуры даёт трещину. Поэтому для этих мест лучше использовать известковый раствор.

Порядок приготовления известкового раствора для кирпичной печи:

• Материалы: негашёная известь, вода, песок. Подготовить массу, состоящую из воды и извести, соотношением 3:1. При этом необходимо в известь добавлять воду и постоянно помешивать раствор, до образования теста. Очень важно при работе с негашёной известью использовать защитную маску и перчатки.
• После приготовления теста для кладки печи, его следует раскрошить и качественно просеять, избавившись от слишком крупных частиц.
• К просеянному раствору добавляют песок, количество которого должно быть в 3 раза больше извести.
• Добавление воды позволит получить густую массу для кладки печи или отдельно топки. Теперь можно приступать к строительству настоящей русской печи. Некоторые мастера, для большей прочности, добавляют в раствор небольшую часть цемента.

Качественной, но более дорогостоящей заменой печному глиняному и известковому раствору служит цементный раствор. Цемент отличается повышенной прочностью, а также стойкостью к температурным перепадам, наиболее подходит для кладки печки, используемой с целью отопления помещения, а также дымохода или духового шкафа.

Для приготовления такого раствора потребуется просеянный песок и цемент. Соотношение должно составлять 1 порцию цемента к 3 порциям песка. Приготовив сухой раствор (достаточно перемешать цемент и песок), в него можно постепенно добавлять воду, но только небольшими порциями. Добившись необходимой консистенции (раствор должен стать сметанообразным), можно приступать к кладке печи из кирпича для дома или дачи. Основной недостаток цементного раствора для создания печи своими руками из кирпича – его следует использовать в течение одного часа после приготовления.

И еще одно полезное видео для начинающих печников

Установка кирпичной печи с варочной плитой для дома своими руками

Автор На чтение 5 мин Просмотров 387 Опубликовано 06.11.2015

Кирпичные печи для дома с варочной плитой очень функциональны.

Монтаж подобной печи не требует особых знаний в печном деле или специальных инструментов.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа необходимо определить процесс кладки без использования связующего материала. Размер определяется исходя из габаритов комнаты, в которой печь будет располагаться. Высота плиты может составлять 22-32 ряда, что соответствует 1,6-2,5 м.

Лучше выбирать 22 ряда, поскольку на практике замечено, что отопительные щитки с вертикальными каналами греют преимущественно верхнюю часть печи. Подъем не приводит к существенному повышению КПД и теплоемкости.

Кроме того, выбирая печь, нужно исходить из двух правил:

1. Печь должна быть простой в кладе, что предполагает доступность для любого мужчины, не имеющего опыта и знаний в печном деле.
2. Она должна быть дешевой по материалам.

Потребуется керамический кирпич (не более 400 штук при 22 рядах), 3 задвижки, 1 топочная поддувальная дверца, а также большая чугунная варочная плита.

Вернуться к оглавлению

Установка печи

При начале сборки необходимо оставить место для поддувальной дверцы. Кроме того, делается место для чугунных прочистных дверок из двух кирпичей, поставленных на ребро. Они несколько лучше, поскольку на горизонтальных каналах чугунные дверцы часто пропускают дым, а их чистка, как правило, необходима не более одного раза в год.

Размер поддувала составляет 26х26 см, то есть кирпич на кирпич, выполнен примитивным образом накладкой без срезов. Первый горизонтальный канал имеет сечение 13х13 см, по краям которого устанавливаются половинки кирпича для чистки канала от сажи.

Облицовку печи и наиболее уязвимых элементов необходимо производить из самого качественного кирпича. Сейчас можно купить кирпичи любого качества и производителя. С развитием современных технологий каждый может легко научиться монтировать печи.

В шестом ряду перекрывается первый горизонтальный канал, при этом образуется начало двух вертикальных каналов отопительного щитка 12 и 13 см и едино пускающийся канал с сечением в один кирпич. Также в этом ряду устанавливается колосниковая решетка подходящего размера, в представленном случае — 24х37 см. В целом хватит и маленького колосника 20х25 см. Для его установки надо заранее спилить болгаркой нишу в кирпичах для создания теплового зазора по периметру колосника около 1 см.

Установка колосника на раствор недопустима.

Все пустоты в дальнейшем надо засыпать строительным песком. Тепловое расширение колосников идет в основном в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной оно тоже присутствует, поэтому над ним не должно быть ни кирпича, ни раствора.

Колосниковая решетка должна свободно сниматься и ставиться на место без разбора печи. Кирпичная кладка всухую может показаться странной человеку, который плохо знаком с печным делом. Опытные печники даже при использовании подробного чертежа прокладывают кирпичи насухую (1-10 ряд). Это позволит избавиться от ошибок в порядовке, которые в некоторых случаях приводят к необходимости разбора 1-2 рядов печи с последующим устранением проблемных мест. Если опыта в печном деле нет, то предварительная кирпичная кладка печи без раствора будет крайне необходима.

Особенно актуально это бывает в случаях, когда размеры печи и порядовки отличаются от тех, с которыми необходимо работать, или же отсутствует фурнитура нужных размеров. В таких случаях можно самим сделать подробный чертеж каждого ряда печи, соблюдая общий принцип работы для первоначальной модели.

В 7-м ряду 2 кирпича, перекрывающие колосник, должны быть спилены под углом 45°, чтобы образовалась ниша, в которую будут скатываться угли. Далее производится установка первой дымовой задвижки, которая в открытом состоянии обеспечивает работу печи в летнем варианте. Дымовые газы от кухонной плиты, опустившись в первый вертикальный канал, сразу же, не проходя через 2 канала отопительного щитка, устремляются напрямую в трубу через первый вертикальный канал.

Этот метод топки печи своими руками бывает необходим в двух случаях: когда вы приехали на дачный участок после долгого отсутствия и для стабильной тяги необходимо нагреть воздух канала в дымовой трубе; если было решено длительное время готовить пищу на плите (более 2 часов). В таком случае нет необходимости нагревать весь массив отопительного щитка. После 2 часов топки кирпич нагреется до максимальных температур и перестанет накапливать в себе тепло, а газы также будут уходить в трубу с минимальным КПД.

Чаще всего такая варочная печь устанавливается в проеме стены-перемычки. При этом кухонная плита и топка находятся на кухне, а задняя часть щитка отапливает вторую комнату.

Установка задвижек печи является самой простой процедурой из любых работ печной фурнитуры, поскольку она не испытывает сильных тепловых расширений, связанных с расширением нагретого чугуна. По этой же причине ее можно крепить на любой проволоке, будучи абсолютно уверенными, что со временем она не прогорит. Зазор между кирпичом и задвижкой не делается: ее плотно усаживают на глиняный раствор.

Далее монтируется топочная дверца, которая начала устанавливаться еще с 7-го ряда. Топочная дверца, особенно из недорогого чугуна, является самым слабым и проблемным местом печи.

Варочные печи из кирпича легко монтируются и служат достаточно долго. Подобные печи прекрасно подойдут для дачи или загородного дома.

Установка кирпичной печи шведки с варочной плитой и духовкой своими руками

Кирпичные печи, о которых сейчас пойдет речь, подходят для дачных домов, а также частных коттеджей. Они оснащаются духовкой, сушильной камерой, а также, если нужно, водогрейной коробкой.

Отопительно-варочные конструкции могут иметь разные габариты и отличаться нюансами возведения. Также разные модели отличаются и внешним видом, что также немаловажно для тех, кто заботится о том, чтобы в его доме все было подчинено единому стилю. Но выбор в пользу той или иной модели, в первую очередь, зависит от площади помещения, которое нужно отапливать.

Выбираем конструкцию отопительно-варочной печки

Кирпичная печь с варочной плитой может иметь как очень простую, так и довольно сложную конфигурацию дымоходных каналов. Если вы новичок в печном деле, лучше остановитесь на каком-нибудь более-менее простом варианте.

Среди популярных моделей с не слишком сложной конструкцией стоит отметить «шведку». Также распространены конструкции печек, названных по фамилиям их разработчиков, – Проскурина, Кузнецова, Быкова и т.д.

Системы могут различаться и по форме, например…

• Т-образная отопительно-варочная модель. Отличается внушительными габаритами, чаще всего устанавливается по центру большого помещения, деля его на функциональные зоны. Также она может разделять 3 комнаты и полноценно обогревать их. Может играть роль единственного источника тепла в небольших и средних по площади домах.
• Узкая печка с выступающей варочной поверхностью. Ее главное достоинство – компактность при довольно серьезном функционале. Может обогревать даже 2 комнаты (кухню и смежное с кухней помещение). Имеет очень простую порядовку, поэтому сложить такую конструкцию сможет любой новичок. Быстро прогревается, даже если топить ее сухими ветвями и валежником.
• Печь с варочной поверхностью и духовкой. Модель выглядит весьма эстетично и имеет средние размеры. По функционалу схожа с русской печью, но не такая массивная. Особенность – установка варочной поверхности перед входом во внутреннюю камеру. А над плитой обустраивается камера для сушки грибов, фруктов и овощей. Также эта камера может использоваться для готовых блюд, которые должны оставаться теплыми.

Где же найти идеальное место под печь?

Местонахождение печи влияет и на качество обогрева дома, и на безопасность использования всей системы.

Вот критерии, которые лучше учесть, выбирая место для отопительно-варочной печи.

• Чтобы добиться максимум пользы от печи, ее устанавливают на пересеченье нескольких комнат. Так как речь идет об отопительно-варочных конструкциях, то одна из сторон ее должна находиться в кухне.
• Если вы хотите создать своеобразное препятствие для холода, идущего с улицы через открывающуюся дверь, печь есть смысл возвести недалеко от входа в дом.
• Удобно, когда топочная дверца выходит в кухню, так как при доставке топлива сюда, вы не будете разносить мусор по жилым комнатам.
• Нельзя заставлять стены отопительно-варочного сооружения, также нельзя, чтобы они вплотную примыкали к несущим стенам и перегородкам дома. Соблюдение этих условий позволит вам без проблем осматривать модель по мере надобности, проводить ремонтные работы и чистить от гари.
• Фундамент отопительно-варочного сооружения не должен быть связан с фундаментом всего строения, так как эти основы имеют разную степень усадки и могут «тянуть» одна другую.
• Дымоход должен проходить между балками перекрытия, изолированными жаростойкими материалами.
• Перед топкой печи, возведенной своими руками, нужно оборудовать небольшую площадку, выложенную жаропрочной плиткой или листом металла. Это необходимо в целях пожарной безопасности.

Что еще нужно знать об отопительно-варочных печах?

Варочная поверхность. Плита для отопительно-варочной конструкции должна проектироваться так, чтобы через нее потери тепла были не слишком большими, но в то же время, чтобы она была способна хорошо прогреть посуду. Чаще всего для этих целей используют чугунные плиты с конфорками, оснащенными съемными вкладышами для жарки и варки пищи.

Кирпичи. Шамотный кирпич – лидер по теплоотдаче. Однако для отопительно-варочных систем он не слишком хорош. Вместо того, чтобы прогревать посуду, тепло будет уходить в помещение, которое и без того хорошо прогреется от печи.

Режимы работы. В идеале отопительно-варочная печь работает в двух режимах. Так, летом она используется как варочная панель: на ней готовят еду, сушат продукты и т.д. При этом модель функционирует следующим образом: от топливного отсека жаркий воздух попадает под варочную поверхность и накаляет ее, а также прогревает духовой шкаф, а затем выходит через дымоход.

Функционирование системы в зимнее время во многом схоже, но после того, как прогреется плита и духовка, горячие газы идут по отопительным каналам в замкнутую верхнюю камеру, чтобы обеспечить обогрев помещения.

Достоинства системы. Объединяя возможности отопительного приспособления и обычной плиты с духовкой, отопительно-варочная печь сэкономит немало места в доме. Кроме того, такая конструкция выглядит колоритно и прекрасно впишется в интерьер коттеджа в стиле кантри.

Также такие модели довольно экономны, так как топливо работает как бы на «два фронта» — не обогрев и помещения и плиты. Ко всему прочему, вам не придется тратить дополнительные деньги на монтаж вытяжки, так как неприятные запахи при варке или жарке в такой печи удаляются вместе с продуктами горения.

Если вы решили класть отопительно-варочную плиту, рекомендуем вам найти более подробные инструкции и советы, касательно выбранной модели. Строго соблюдайте порядовку и перевязку швов, чтобы конструкция прослужила долго и исправно.

Рекомендуем вам просмотреть видео, как сделать отопительно-варочную печь своими руками

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Содержание статьи

Отопительно варочная печь своими руками: кладка

Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками.

С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала.

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.

В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич.

В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.

В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель.

С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.

Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.

С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки.

На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки.

С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.

На 30 ряду монтируют 2 задвижки.

По 38 ряд кладка продолжается по схеме.

Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды).

Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.

Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли.

Печь-голландка

Печь голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Голландка — украшение дома

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей