Плита варочная из кирпича своими руками: Uchastok Dacha I Sad Varochnaya Pech Plita Svoimi Rukami %231

Варочная плита из кирпича своими руками

Варочная печь из кирпича своими руками. Основа работы печи. Кладка фундамента и устройство дымохода

Печь с двойной функцией

Именно так можно отозваться о варочной печи, ведь она действительно выполняет несколько функций. С одной стороны такая печь отапливает помещение, с другой способна быть варочной панелью.

Фото — варочная печь

Причем приготовление пищи на открытом огне, это ни с чем несравнимое удовольствие, совсем необычный вкус, а главное, у нас получится просто здоровая и полезная еда!

Сегодня варочные печи из кирпича начинают завоевывать все больше популярности. К тому же и в загородном доме такую конструкцию модно построить самостоятельно, о чем мы и поговорим подробно в данной статье.

Основа работы печи

Продумывается конструкция кирпичной печи-камина всегда из расчета отопления помещения. И ее небольшие габариты позволяют комфортно отапливать помещение минимум в 50 квадратных метров. Правда эти расчеты не мешают нам увеличить размер печи, и таким образом, усилить ее теплоотдачу.

Давайте исходить из того, что именно для обогрева помещения в 50 кв м, мы и будем сооружать печь.

Исходя из такой теплоотдачи, мы можем сразу сказать, что:

• Наружная стенка будет выкладываться в полкирпича.
• У конструкции будет водогрейный короб.
• Кирпичная печь-камин будет оборудована духовым шкафом.
• Для варочной панели будем использовать чугунную плиту с двумя конфорками, можно разного диаметра.
• Варочная камера в нашей печи расположится в нише со стальными створками.
• Топливник перекроем мощной чугунной плитой, которая поспособствует усилению теплоотдачи.

Важно! Любые расчеты по кладке, и вообще по работе печи должны исходить из того, что варочная конструкция будет использоваться и в зимний период, и в летний.

Летом варочная кирпичная печь спокойно работает в режиме приготовления еды, сушки фруктов, нагреваний воды.

Принцип работы здесь следующий – горячий газ, который образуется в результате сгорания топлива, проходит под варочную плиту. Чугунная поверхность нагревается, как и нагревается духовой шкаф. Теперь они готовы к работе, а газ и другие продукты горения, отводятся через дымоход.

В зимний период, когда требуется, чтобы варочная печь отапливала помещение, нагретый газ совершает тот же маршрут, только после нагревания плиты и духового шкафа он направляется в верхнюю камеру, и только потом выходит в дымоход. Это позволяет ему нагревать печь.

Преимущества печи

Естественно возникает вопрос, зачем нужна именно варочная печь с духовкой из кирпича, если можно построить просто камин, или приобрести готовую духовку, образно говоря.

В конце концов, зачем строить это собственными силами?

Печь по собственным габаритам

• Как ни странно, на первое место можно поставить вопрос стоимости. Всегда печь, выполненная собственными руками, выходит дешевле, чем готовый вариант.
• Собственная конструкция, это всегда индивидуальный выбор габаритов, расположение печи и все это мы определяем, исходя из того, в каком месте будет располагаться печь. То есть мы не привязаны к определенному чертежу и габаритам.
• Печь сможет выполнять две функции, как мы уже говорили, и отопительную и кухонную. Таким образом, мы еще и экономим место в доме, высвобождая функциональное пространство.
• При варианте варочного оборудования, мы используем более экономично и топливо, заставляя его работать на две функции.
• Кроме того, нам не потребуется устраивать дополнительную вытяжку, в такой печи она предусмотрена, ведь вместе с продуктами горения топлива будут удаляться и неприятные запахи.

Подготовка материалов

Как мы уже говорили, рассчитываем печь на обогрев помещения в 50 кв метров. Именно под это и подбираем материал.

• Красный полнотелый кирпич. Это обязательно должен быть печной строительный кирпич с запасом, на случай боя.
• Глина для раствора. Подбирается именно для сооружения печи.
• Речной песок, именно он обладает необходимыми свойствами.
• Стальной уголок.
• Стальная полоса.
• Фурнитура, топочная дверца, поддувальная дверца, варочная плита, задвижка.
• Водогрейный и сушильный короб.

Кирпич закупаем из расчета, что нам может потребоваться примерно 14-15 рядов кладки. Такая высота кладки обеспечит идеальный обогрев помещения.

Важно! Мы делаем топочную камеру, в которой ее стенки одновременно будут и внешними стенами печи, таким образом, отопление будет не просто качественным, но и гигиеничным.

Инструмент

Для того чтобы наша кирпичная варочная печь получилась по всем правилам и в соответствии с технологическими требованиями, нам потребуется определенный инструмент:

Перечень некоторых инструментов

• Мастерок, или кельма, которым будет удобно и укладывать раствор, и удалять его излишки.
• Киянка. С ее помощью мы будем поправлять кирпичи в кладке.
• Уровень, без него нельзя начинать кладку вообще!
• Отвес, бечевка и грузик. Вертикальный отвес будет контролировать смещение кладки.
• Правило, потребуется для проверки стены под углом.
• Молоток.
• Болгарка, ею будем пилить кирпич, что бы отрез был идеально ровным.
• Рулетка.

Перед началом кладки, нам необходимо основание, на котором будет стоять печь. Сооружается достаточно просто. Для этого выкапываем углубление, примерно 25-40 см глубиной, засыпает 10 см песка и гравия, трамбуем и заливаем сверху бетон.

Бетон делаем достаточно жидким, и в пропорции один к двум, используя марку цемента 300.

Основание для нашей конструкции

Перед началом кладки мы всегда рекомендуем еще раз проверить кирпич на наличие трещин. Если обнаружена трещина, такой материал ни в коем случае нельзя будет использовать!

Важно! Необходимо сверять каждый выложенный ряд, от этого будет напрямую зависеть ее КПД, длительность эксплуатации и показатели функциональности.

Кладку начинаем с углов и ведем цельными кирпичами. Кроме того у нас есть инструкция по которой мы каждый кирпич, прежде чем уложить, смачиваем в воде, сцепление раствора и кирпича от этого только усиливается.

Кладка цельными кирпичами

Ведем кладку цельными кирпичами вплоть до третьего ряда. Дело в том, что здесь нам придется формировать зольную камеру, где будет установлена дверца, и под нее мы выделяем еще один ряд, а уже на пятом сделаем перекрытие.

В перекрытии используем стальной уголок, который утапливаем затем в швах между кирпичами. С пятого ряда кладки мы задаем место под сушильный короб.

Начиная с шестого ряда, нам придется постепенно наращивать печь внутрь, это необходимо, чтобы установить решетку.

Со следующего ряда можно готовить установку топливной дверцы. С восьмого по десятый ряд у нас обкладывается сушильный короб, и после этого, поверх короба, выкладываем, заранее приготовленные полосы стали.

После 12 ряда (теперь понимаете, почему порядовке стоит уделять такое повышенное внимание), начинаем готовиться к установке плиты. Пусть это будет чугунная плита, ее цена не высока, но функциональные показатели просто замечательные!

Плиту мы укладывает поверх 13 ряда кладки, и в 14 ряду будет начинаться дымоход.

Одного дымохода для нашей печи будет недостаточно, учитывая, что он отлично справится со своими прямыми обязанностями по отводу продуктов горения, но в летнее время года с одним дымоходом у нас печь будет еще и отапливать помещение, а это уже неудобно.

Естественно, чтобы этого не происходило, нам потребуется дополнительный дымоход, который работает летом, а основной просто закрывается. Таким образом, продукты горения и раскаленный газ напрямую проходит под варочной плитой, нагревает ее и выводится через дымоход.

Кроме того нам нужно будет в дымоходе предусмотреть канал не только для отвода газа, но и для вентилирования именно варочной камеры. При этом. На обоих каналах необходимо поставить заглушки.

Вывод двух дымоходов

Вполне вероятно, что для выполнения этих работ нам все-таки потребуется специалист, или действительно много информации.

Самостоятельно можно без затруднений выложить основание, используя двойной силикатный кирпич М 150, который отвечает за прочность, можно аккуратно провести всю кладку и установить фурнитуру. Но нюанс с устройством дымохода требует самого повышенного внимания.

Заключительный этап работы

Окончание работ

После того, как мы положили последний кирпич, и укрепили последнюю дверцу, можно проверить тягу, просто немного сжечь бумаги и посмотреть, как функционирует дымоходы.

А вот полного огня разводить не рекомендовано несколько дней, до тех пор, пока не высохнет вся кладка. Это достаточно важное условие, ведь в стыках между кладкой легко может образоваться щель, и печь будет чадить.

Отделка может проводиться декоративным кирпичом, керамический плиткой, или изначально кладка вестись аккуратно и красиво, что и будет декорацией своеобразной!

Результат будет впечатляющий

Сколь сложным не казался бы процесс возведения варочной печи, если строго соблюдать все инструкции, то работа пройдет удачно, и печь будет выполнять все свои функции, а в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны. от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки. показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки. топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций. отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху. благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается. так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода — 2 шт;
• чистка — 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке :
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах. продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда. в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 — топка;
• 2 — зольник и поддувало;
• 3 — духовой шкаф;
• 4 — водяной бак;
• 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича. что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда. как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Печи отопительно варочные своими руками

На современном рынке отопительного оборудования представлен огромнейший выбор самых разнообразных агрегатов, способных удовлетворить запросы любого владельца. Несмотря на это, традиционные отопительно-варочные печи продолжают пользоваться большой популярностью, в особенности в регионах без возможности организации водяного либо газового отопления.

Печи отопительно варочные своими руками

Существует несколько наиболее популярных вариантов конструкций отопительно-варочных агрегатов. Вашему вниманию предлагаются подробные руководства по самостоятельной кладке печей. Выберите самый подходящий вариант и приступайте к работе.

Печи отопительно варочные своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Набор для самостоятельной кладки печки

Начните с подготовки всех необходимых кладочных приспособлений.

• кирпич. Купите простой и огнестойкий кладочный материал. Для точного определения нужного количества кирпича предварительно подготовьте порядовку будущей печи;
• глина. На ее основе вы приготовите раствор для кладки печи;
• металлические дверцы и прочая фурнитура;
• листовой металл;
• уголки;
• сетка либо прутки арматуры для укрепления конструкции;
• шины;
• известь;
• емкость для приготовления раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 мм;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• мастерок;
• лопата;
• чугунная плита с конфорками.

Типичная отопительно-варочная печь

Ознакомление с печным мастерством рекомендуется начинать с изучения инструкции по кладке наиболее популярного варианта отопительно-варочной печи.

Схема отопительно-варочной печи

Первый шаг. Выложите первый ряд печи. На этом этапе вы должны строго следить за перпендикулярностью углов и ровностью укладки кирпичей. От правильности устройства стартового ряда напрямую зависит долговечность и в целом качество готовой отопительно-варочной конструкции.

Второй шаг. После выкладки начального ряда смонтируйте дверцу поддувала.

Третий шаг. Выложите 2-й ряд обычной кладкой.

Четвертый шаг. Приступайте к выкладке третьего ряда. На данном этапе вам нужно стесать ваши кирпичи с двух боков так, чтобы создать оптимальную конфигурацию поддувала. Контролируйте, чтобы ряд имел высоту, соответствующую высоте поддувальной дверцы.

Пятый шаг. Приступайте к выкладке четвертого ряда. Его необходимо класть слева направо. Смонтируйте дверцу зольника. В процессе кладки ориентируйтесь на предварительно выбранную схему печки. На этом же ряде вам нужно перекрыть поддувальную дверцу. Обустройте отверстие над камерой для золы.

Шестой шаг. Выложите пятый ряд с сужением отверстия зольника. В остальном кладка данного ряда подобна кладке четвертого.

Седьмой шаг. Выложите шестой ряд из огнестойкого кирпича. Можете использовать и простой кирпич, но он выйдет из строя гораздо быстрее своего шамотного аналога.

Вам надо сколоть кирпич перед колосниковой решеткой. Это даст возможность в дальнейшем качественнее укладывать топливо. Сама же решетка будет надежно опираться на 5-й ряд печной кладки.

Оставьте примерно 1-1,5-сантиметрвоый зазор между шестым рядом и решеткой. Промежуток заполните песком.

Кладка кухонной плиты

Восьмой шаг. Выложите седьмой ряд. На этой стадии вам необходимо создать канал П-образной формы и перекрыть его так, чтобы один канал превратился сразу в три.

Девятый шаг. Установите дверцу топочного отделения. Для опоры под дверцу используйте 6-й ряд кладки.

Десятый шаг. Выложите восьмой и девятый ряды по аналогии с седьмым рядом. По высоте девятый ряд должен соответствовать топочной дверце.

Вам нужно закрыть левый канал и топочную перегородку. Кирпичи для этого следует специальным образом подготовить. Подготовка сводится к стесыванию кирпичей с обоих боков для обеспечения плавной и качественной транспортировки газов из топки в печной канал.

Одиннадцатый шаг. Выложите десятый ряд из шамотного кирпича. При этом сами изделия нужно размещать строго вертикально. В обязательном порядке проверьте вертикальность при помощи уровня. Поверх этого ряда вы уложите варочный настил.

Двенадцатый шаг. Перекройте дверь топочного отделения. В конструкции останется только два канала квадратной формы.

Дальнейшая кладка отопительно-варочного агрегата ведется точно так, как и выкладка обыкновенных отопительных печей. Следуйте выбранной схеме порядовки.

Пример отопительно-варочной печи

В завершение установите варочную поверхность с заслонкой, дверцу топки и перекрытие для этой дверцы. Также нужно обустроить вентиляционную камеру и дымоход. Конструкцию и материал изготовления дымохода подбирайте индивидуально в соответствии с размерами и прочими важными характеристиками печи.

Порядовки отопительно-варочных печей

Кладка печи «шведка»

Кладка печи «шведка»

Шведка – один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей. Кладка такой печки выполняется в несколько несложных этапов.

Схема фундамента для самодельной печи шведки

Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого достаточно окунуть его в чистую воду и оставить там примерно на сутки. Материал насытится влагой, и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

Второй шаг. Приготовьте раствор для кладки из глины, воды и просеянного песка. Должна получиться пластичная однородная смесь. На укладку 100 кирпичей уходит порядка 20 л раствора.

Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонталей. Ряд должен быть сплошным. Для выкладки внутреннего пространства можете использовать половинчатый кирпич.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

Порядовка печи Шведка

Пятый шаг. Выложите третий и четвертый ряды. Начинайте формировать отделение зольника. Установите дверцу для этой камеры и прочистные дверцы в количестве трех штук и одну поддувальную дверку. С обратной стороны печки выложите дымообороты. Они должны быть вертикальными и сообщаться с топочной камерой при помощи отверстия.

Шестой шаг. Установите решетку колосника и смонтируйте духовую камеру. Обустройте перекрытие дверцы поддувала и прочистных отверстий.

Седьмой шаг. Выкладывайте ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочное отделение. Между топкой и духовой камерой кирпичи укладывайте на ребро. Установите стенки топочной камеры и духового шкафа. Между ними должна быть перегородка высотой на один ряд меньше камеры.

После укладки 10 ряда, с передней стороны выложите стальной уголок и чугунную плитку. Уголок крепите с помощью проволоки и раствора.

Восьмой шаг. Выложите 11 ряд. На этом этапе вы должны полностью перекрыть канал между плиткой и правой стенкой.

Девятый шаг. Выкладывайте ряды с 12 по 16. Сформируйте варочное отделение и три вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте с применением шамотного кирпича.

Десятый шаг. Выложите 17 и 18 ряды. Обустройте перекрытие варочной камеры.

Одиннадцатый шаг. Выложите 19 и 20 ряды. На этом этапе вам необходимо разместить на лицевой части печки дверцы двух чисток газоотводящих каналов.

Двенадцатый шаг. Выложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой порядовки. Соблюдайте правильную перевязку швов. При выкладке 27 ряда установите дымоходную задвижку. Над ней оставьте отверстие, посредством которого газоходы будут соединяться с вентиляционными каналами.

Тринадцатый шаг. Выложите 29-30 ряды. Перекройте верхние дымоводы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого будет сформирован карниз.

Четырнадцатый шаг. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия надо довести до габаритов 27 ряда.

Пятнадцатый шаг. Выложите 32-й ряд. На этом этапе начинайте выкладывать дымоотводящую трубу размером 130х250 мм.

Выложите дымоход необходимой высоты, и ваша печка типа шведка будет полностью готова. В завершение ее останется облицевать керамикой либо выкрасить.

Печь-голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Голландка — украшение дома

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Перед началом работы попробуйте выложить печь без использования раствора. Это позволит вам более детально вникнуть в особенности выбранной порядовки и сделать работу на максимально высоком уровне.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

Подробная схема устройства печи

В завершение вам останется сделать следующее:

• вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
• заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
• заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Отопительно-варочная с камином

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

Видео – Печи отопительно варочные своими руками

Источники: http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/152-varochnaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami, http://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-s-varochnoj-plitoj.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/pechi-otopitelno-varochnye-svoimi-rukami.html

Как построить простую отопительно-варочную печь своими руками

Содержание

Похоже, что кирпичные дровяные печи никогда не утратят свою актуальность. Существуют сотни моделей, которые испытаны временем и описаны буквально по рядам и по камешкам. Домовладелец может без труда выбрать конструкцию, которая будет наилучшим образом подходить для его потребностей. Интересно, что из-за узкой специализации чисто отопительная печь устраивает далеко не всех. Любой печник скажет, что для загородных домов (да и в частном секторе) наши соотечественники в несколько раз чаще заказывают комбинированные устройства, которые кроме обогрева позволяют разогревать, жарить, выпекать, сушить. Некоторые домашние мастера возводят отопительно-варочные печи своими руками. Это вполне реально, но нужно обладать базовыми навыками и трезво оценивать свои силы.

Как выбрать модель отопительно-варочной печи

В данном случае название говорит само за себя. Эти теплогенераторы многофункциональны: могут полноценно обогревать небольшой дом, но благодаря чугунной плите, которой перекрывается топочная камера, подходят для разогрева и приготовления пищи.

Особенности комбинированных устройств

В продаже есть заводские металлические изделия, которые обладают схожим функционалом. Буржуйки, печи-камины, конвекционные печи («Огонь-батарея» и подобные) – такие устройства могут быть снабжены конфорками, однако в домашних условиях воспроизвести их довольно сложно. Кроме того, они не способны аккумулировать тепло и остывают сразу после окончания топки. Очевидно, что комбинированная печь из кирпича за счёт теплоёмкости каменного массива с сетью дымовых ходов будет отдавать тепло несколько часов после затухания углей.

Среди кирпичных устройств отопительно-варочная печь как класс тоже стоит немного особняком. Сравнивая, в основном приходится говорить о достоинствах:

• Универсальность – без комментариев.
• Благодаря сильно нагреваемым металлическим деталям (плита, духовка) теплогенератор быстро и активно даёт тепло. После розжига почти сразу появляется горячая воздушная волна.
• Многие модели показывают один из лучших КПД среди дровяных печек, соответственно, будет расходоваться меньше топлива.
• В большинстве конструкций отопительно-варочных печей дымовые газы, выходя из топки, сначала опускаются вниз (первый горизонтальный канал проходит возле пола). Поэтому даже на уровне ног воздух хорошо прогревается, а в помещениях нет застойных холодных зон.
• Много преимуществ даёт применение дополнительного шибера и «летнего хода». При необходимости можно отсечь отопительный щиток и готовить пищу на плите или в духовке даже в тёплое время года. Кроме того, приоткрыв прямой канал, печь растапливается намного проще, особенно после длительного простоя и в сложных погодных условиях.
• Как правило, это довольно компактное устройство. По сравнению с отопительной печью аналогичной мощности, примерно на 25-30 процентов меньше потребуется кирпича. Часто вместе со щитком печка является частью перегородки между двумя комнатами и не занимает много полезной площади дома. Правда, есть и крупные конструкции с лежанками, баками, каминами.

Условными недостатками можно считать сложность сопряжения большого количества металлических деталей с кирпичной кладкой, а также ограниченную мощность небольших теплогенераторов, рассчитанную на дома площадью около 40-50 м2.

Виды отопительно-варочных печей

Вариантов много, каждую модель необходимо рассматривать отдельно. Чтобы в полном объёме восполнять потери тепла, обязательно нужно обращать внимание на производительность генератора тепла. Не менее важно учесть характер эксплуатации дома (для постоянного проживания или временного пребывания), его технические особенности, например, конфигурацию. Отдельная тема для комбинированных печей – доступные функции.

По теплоёмкости:

• Периодического действия. Это крупные тяжёлые модели с толстыми стенками, которые долго прогреваются, но хорошо аккумулируют тепловую энергию и долго её высвобождают. Такие печи можно топить 1-2 раза в сутки.
• Постоянного действия. Они имеют стенки толщиной в полкирпича или в четверть, поэтому не могут много накапливать и долго отдавать тепло, требуют частых загрузок топлива.

По характеру дымооборота выделяют:

• Печи с вертикальными каналами.
• Печи с горизонтальными каналами. У них массив прогревается сильнее и с самого низа, но быстрее и больше скапливается сажи (чаще приходится чистить).
• Колпаковые, в которых нет каналов (или комбинированные). Они лучше и равномернее прогреваются, чем канальные, но сложны для непрофессионалов и дают меньше возможностей по модификации конструкции.
• Каналы находятся над топкой и плитой.
• Каналы в виде отопительного щитка находятся сбоку от плиты.

По конфигурации:

• прямоугольные,
• Т-образные,
• угловые,
• многоугольные.

По типу/размеру варочной поверхности:

• с одной конфоркой
• с двумя конфорками,
• с четырьмя конфорками.

По характеру отделки:

• кирпич под расшивку,
• штукатурка,
• плитка,
• металлический кожух поверх кирпича.

Стоит сказать, что отопительно-варочная печь может включать в себя немало полезного: бак для приготовления горячей воды, контур водяного радиаторного отопления, духовой шкаф, нишу для сушки фруктов/овощей/одежды/обуви, встроенный камин и т.д.

Строительство отопительно-варочных печей из кирпича

Какие потребуются материалы

Где ставить печь

В небольших домах собранные своими руками отопительные печи (как и отопительно-варочные) располагаются ближе к центру, чтобы тепло распространялось более-менее равномерно по нескольким смежным помещениям. Очевидно, что основная топка, плита и духовка должны находиться в кухне, а вот обратная сторона печи обращена в одну из жилых комнат. С этой же стороны, например в гостиной, устраивается дополнительная топка встроенного камина.

Сама печка, как правило, является частью перегородки. Проём между несущей стеной и теплогенератором закладывается, либо весь простенок является отопительным щитком печки.

Некоторые нюансы возведения конструкции

• Для возведения кирпичной печи потребуется фундамент. Это должен быть монолитный железобетон, который заливается без перевязки с фундаментом дома.
• Чтобы предотвратить передачу тепла от печи на фундамент (а также влаги от фундамента к печи), устраивают многослойную изоляцию. Сначала расстилают слой рубероида, затем – три слоя базальтового картона (каждый лист толщиной 5 мм). Между листами картона иногда располагают отражающие фольгированные материалы.
• Кирпич перед кладкой ополаскивают в воде, дабы смыть пыль и улучшить адгезию к раствору.
• Оптимальная толщина швов составляет 3-5 мм.
• Шамотное ядро топки не перевязывается с основной кладкой. Более того, должен быть зазор порядка 5-6 мм, часто тут прокладывают листы базальтового картона.
• Для изменения формы кирпича лучше использовать болгарку с алмазным диском (вместо рубки кирочкой).
• Если в порядовке отопительно-варочной печи есть срезанные под углом или скруглённые кирпичи – делать это обязательно. Так обеспечивается свободный переток газов.
• Размер топки может варьироваться. Если основным топливом будут дрова, тогда топочная камера делается глубже/длиннее (на 10 см) и выше (на 5 см), чем при использовании угля.
• Колосниковая решётка, плита, духовка, уголки и полосы – весь металл при нагревании сильно расширяется, поэтому между этими элементами и массивом следует оставлять зазор порядка 10 мм.
• Варочная плита укладывается на раствор в четверть кирпича (вырезанную полку в кирпичах).
• Для крепления дверцы необходимо использовать проволочные усы, уложенные в растворные швы.
• В тех местах дымовых ходов, где собирается сажа (полки под вертикальными участками), устраиваются небольшие проёмы, закрытые прочистными дверцами или «вышибными» кирпичами.
• Трубу делают с «распушкой» устья (расширение по полкирпича во все стороны) и поднимают минимум на 500 мм выше конька. Очень внимательно стоит подойти к изоляции дымохода при проходе через перекрытие и кровлю.

Поговорка «универсальное – враг хорошего» к подобным комбинированным теплогенераторам точно не относится. Даже простая отопительно-варочная печь, сложенная своими руками, будет радовать хозяина многофункциональность, позволяя эффективно обогревать жилище и готовить пищу. Главное, правильно выбрать модель, точно следовать имеющимся чертежам и порядовкам, а также неукоснительно соблюдать общие правила кладки печей.

Видео: отопительно-варочная печь своими руками

Всё об отопительно-варочных печях — PechiExpert

Этот вид кирпичных печей можно отнести к универсальному типу отопительных приборов, способных обеспечить минимальный комфорт в частном доме или коттедже. В этом виде отопительных приборов предусмотрено все для отопления помещения, поддержания в нем оптимальной температуры и возможности приготовить горячую пищу. Многие модели таких приборов оснащаются дополнительными элементами, которые позволяют полноценно обеспечить проживание в доме – просушить одежду, постоянно иметь горячую воду и даже самостоятельно испечь хлеб. Такое количество функций делает отопительно-варочные печи одним из самых популярных видов построек в небольших домах.

Кирпичная печь с варочной плитой

Особенностью этого вида кирпичных печей выступает огромное количество проектов предназначенных для постройки в жилых помещениях. Основными критериями выбора проекта выступает тепловая мощность — способность прибора обеспечить обогрев всего помещения и возможность приготовления горячей пищи. Тепловая мощность прибора подбирается в соответствии с площадью здания, в котором она будет устанавливаться. А набор функциональных качеств подбирается в зависимости от пожеланий заказчика.

Так для приготовления простых блюд, не требующих большой тепловой обработки, применяется варочная плита из сплошной чугунной плиты толщиной 8-10 мм. Для быстрого приготовления используется варочная плита с конфоркой из концентрических чугунных колец. Для одновременного приготовления нескольких блюд устанавливается варочная плита с двумя конфорками разного размера. Ну а для приготовления нескольких блюд одновременно или для готовки на большую семью варочная поверхность делается составной — из нескольких варочных плит.

Отопительно варочные печи из кирпича могут дополняться и другими элементами, повышающими уровень комфорта. Так, для большого дома это может бить дополнительно установленная лежанка, сушилка и духовка. Для двухэтажных домов подойдет двухэтажная печь или печь-камин с дверкой из жаростойкого стекла.

При выборе отопительно-варочной печи стоит обратить внимание на следующие моменты, влияющие на технические характеристики:

• Реальные размеры постройки – от этого зависит, сможет ли печка поместиться в помещении, и будут ли выполнены все противопожарные правила в здании;
• Расположение устройства – необходимо помнить, что некоторые проекты сконструированы таким образом, что основная теплоотдача приходится на боковые или на заднюю стенку. Именно от этого и будет зависеть ориентация устройства относительно стен комнат здания.
• Форма печи. От этого параметра зависит насколько рационально будет использовано внутреннее пространство здания. Печи по своей форме могут быть прямоугольными, квадратными, Т-образными и даже скругленными.

Плюсы отопительно варочных печей из кирпича

При постройке отопительно-варочных печей используются красный и огнеупорный полнотелые кирпичи. Первый делает постройку долговечной, второй обеспечивает жаростойкие качества постройки – это главные преимущества таких конструкций. А если разобраться, то перечень положительных качеств может выглядеть так:

• Долговечность – правильно сложенная печь безупречно проработает 45-50 лет;
• Шамотный кирпич отлично сохраняет тепло – после обычной топки такая конструкция будет поддерживать температуру еще 14-16 часов;
• Варочная поверхность позволяет готовить круглый год, с минимальными затратами, при этом даже в самую жару летом при приготовлении на печи температура в помещении будет стабильной;
• Чтобы отопить дом не требуется большого количества дров, к тому же топить можно и другими видами топлива подойдут и уголь, и антрацит, и торфяные брикеты, и пелеты.

Кирпичная отопительно-варочная печь — основные характеристики

Отопительно варочные печи из кирпича это многофункциональные приборы, основное предназначение которых заключается в отоплении частных домов, приготовления пищи, сушки фруктов и овощей, выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, просушивания вещей.

Печи используют все виды твердого топлива. Конструкция печи обеспечивает горение в нескольких режимах – быстрое горение топлива, длительное горение, тление.

Для приготовления пищи предусмотрено несколько рабочих поверхностей – кухонная плита, варочная поверхность, духовой шкаф, сушильная ниша, лежанка. В зависимости от проекта модели могут применяться одна или несколько видов рабочих поверхностей.

Металлические детали печи изготавливаются в основном из чугуна. Чугунное литье это варочные поверхности, колосники, большие и малые  дверки. Вертлюги, задвижки, смотровые лючки и духовка, жарочный шкаф обычно изготавливаются из стали.

Кладка топки и свода делается из полнотелого шамотного кирпича. Соединительный раствор для топки и свода делается из жаростойкой глины. Основание, подувало, лицевая кладка, и кладка дымоходов выполняется из красного полнотелого кирпича. Раствор для этих элементов делается из специальной глины.

В большинстве конструкций предусмотрено два вида дымохода – прямой канал для растопки и использования в летний период и так называемый «зимний» ход для отопления помещения. Цикл топки осуществляется в несколько этапов – розжиг, начальный этап горения, период основной топки, тление. Нагрев помещения происходит на начальном этапе за счет варочной поверхности и духовки. В дальнейшем, когда топливо разгорится лучше при переключении дымохода на отопительные каналы, происходит нагрев стенок печи и дальше помещение нагревается уже от них.

Типичная отопительно-варочная печь

Обычно, когда речь заходит о наиболее популярных моделях, то чаще всего называется знаменитая шведка. Это многофункциональная печь в которой имеется полный набор необходимых аксессуаров – варочная поверхность, духовой шкаф и дымовые каналы для обогрева помещений. Шведка считается универсальным прибором поскольку при постройке если есть необходимость легко просчитать необходимое количество материала и увеличить размеры добавив несколько каналов для увеличения площади нагрева.

Другим не менее популярным вариантом является малая отопительно варочная печь. В основу ее положен проект малой варочной печи, в которой реализован только топочно-варочный узел, без дымоходных отопительных каналов. Успех этого проекта заключается в том, что к готовой топке с духовкой и варочной пластиной легко добавляется дымовые каналы, которые можно разместить в зависимости от направления постройки. Такой вариант отлично подходит при проведении реконструкции помещений, когда есть необходимость изменить положение именно топочного узла. Это один из самых удачных проектов варочных печей, в котором устанавливается бак для нагрева воды.

Отопительно варочные печи из кирпича по проекту Кузнецова на сегодняшний день считаются одними из самых перспективных дровяных печей. Специфическая форма топки, использование дополнительного объема для дожига горючих газов делают их очень экономными и удобными в пользовании. Заслуживает внимание и то, что свои проекты с порядовыми планами автор выложл на своем сайте, где кроме технической информации можно ознакомиться и с авторскими комментариями по подбору материала и специфике кладки каждой модели.

Отопительно варочные печи из кирпича: выкладываем печь своими руками по инструкции

В процессе поиска подходящей модели рекомендуется использовать готовые проекты. Так как в готовых проектах кроме общего описания имеются и порядовые планы кладки. Это самый простой и надежный способ сделать работу быстро и качественно. Кроме того в готовых проектах указывается тепловая мощность модели. А помимо этого, и площадь помещения для которого она рассчитана. Отопительно варочные печи из кирпича используют стандартные металлические изделия для колосников, варочной поверхности и духовки, также как и размеры кирпичей, тип и маркировка которых обязательно указывается в проекте.

Конструкция печи — основные элементы

И хотя внешне многие конструкции отличаются друг от друга, в общем-то они состоят из набора однотипных элементов. Поэтому, конструкция может имеет незначительные отличия. Так, практически все печи имеют:

• Фундамент;
• Основание;
• Поддувало;
• Топку;
• Дымоходные каналы;

Материалы для возведения печи

Для постройки функциональной печи не обязательно использовать специальные материалы для топок и печей. Так как, многие материалы производятся местными производителями. И они по своему качеству практически ничем не отличаются от фирменных. Например, для обычной шведской печи с варочной поверхностью на две конфорки с духовкой понадобиться:

• Обычный красный кирпич без перфорации, его точно можно использовать местного производства;
• Огнеупорный кирпич;
• Жаростойкая глина для кладки топки печи;
• Глиняная смесь для стеновой кладки;
• Колосники, их также можно использовать отечественного производства, по своему качеству они не уступают зарубежным образцам и уж точно лучше китайских сплавов;
• Дверца топки и поддувала из отечественного чугуна ничем не хуже немецких или польских, другое дело, если устанавливать вместо чугунного литья жаростойкое стекло;
• Варочная плита с конфорками;
• Духовка. Сейчас очень рекламируются изделия из нержавеющей стали, но многие печники рекомендуют проверенные опытом металлические из обычного листа;
• Дымовые задвижки, шиберы, вертлюги;
• Стальной уголок 45х45, стальная полоса шириной 35-40 мм и толщиной 3-4 мм, мягкая проволока для связки;
• Лист кровельного железа;
• Плоский шифер – 1 лист;
• Рулон рубероида.

Как построить фундамент для печи: универсальные советы

Фундаментная плита для печи делается из монолитного армированного бетона. Под фундамент отрывается котлован который должен быть на 10-15 см больше чем размеры первого ряда печи. Глубина зависит от количества кирпичей, в новостройках фундаментную плиту обычно выливают вместе с фундаментом стен. При этом его глубина обычно на 10-15 см должна быть ниже точки промерзания грунта. Под обычную шведку в доме с ленточным фундаментом можно заливку сделать меньше, глубиной всего 50-70 см. Под заливкой обязательно размещается песчано-гравийная подушка 20-30 см. Чтобы влага не просачивалась внутрь конструкции стенки и дно укрывают полиэтиленом. Армирование состоит из прута диаметром 10-12 мм. Для прочности делается три яруса армирования. Высота фундамента должна быть по уровню пола. После заливки возводить кладку рекомендуется не раньше чем через 20-21 день, а еще лучше через 28 суток, когда бетон наберет свою окончательную крепость.

Схема порядовой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином

Перед началом кладки стелется гидроизоляционный слой  – на монолит кладется 2 слоя рубероида. Сверху кладется лист кровельного железа, дальше делается пирог  из листа асбеста и листа оцинкованного железа.

Порядовый план кладки выглядит таким образом:

• 1 ряд – делается выкладка кирпичей без применения связующего раствора;
• 2 ряд – кладка делается в связку с применением связующего глиняного раствора;
• 3 ряд – начало возведения стенок топки и дымоходных каналов, основание под духовку, устанавливаются дверки поддувала и ревизии;
• 4 ряд – возводятся стенки подувала;
• 5 ряд – кладка под колосниковую решетку;
• 6 ряд – выкладываются стенки топочной камеры, стенки дымоходных каналов, устанавливается топочная дверка;
• 7 ряд – кладка стенки топки;
• 8 ряд кладка задней стенки камина, стенок топки;
• 9 ряд – фиксация дверки, перекрытие передней стенки, установка перекрытия духового шкафа;
• 10 ряд перекрытие духового шкафа, установка варочной плиты;
• 11 ряд – формирование варочной камеры;
• 12-24 ряды перекрытие очистной камеры, формирование дымоходных каналов;
• 14 ряд – формируется каминная полка;
• 15-16 ряды формирование потолка ниши варочной камеры;
• 17 ряд – перекрытие варочной камеры;
• 18-19 ряды окончательно выводятся дымоходные каналы;
• 20-21 ряд – устанавливается дверки очистных камер;
• 22 ряд – делается перемычка между дымоходными каналами;
• 23 – 24 ряды устанавливается дымоходная задвижка;
• 25-33 ряды делается объединяются дымоходные каналы выводится один канал.

пошаговая инструкция с фото. Готовим раствор для кладки печи

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, — подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

• отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
• варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
• шведка — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка — голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух — либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Порядовка печи — голландки

Схема голандки в разрезе

Порядок кладки варочной плиты

Схематическое устройство плиты
Порядовка шведской печи

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
2. Для отопления 2-4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
3. Предположим, к залу примыкает 1-2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

• красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
• решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
• дверца загрузочная 25 х 21 см;
• маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
• металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

• полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
• колосниковая решетка 25 х 5 см;
• двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
• дверка топливной камеры 25 х 21 см;
• металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
• дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
• дымоходная задвижка;
• стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

• красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
• решетка колосника — 1 шт.;
• топочная дверка — 1 шт.;
• дверка поддувала — 1 шт.;
• дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
• задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.

Для отопления дачи сегодня существует множество вариантов: централизованное газовое, котлы, электрические обогреватели. Но если все это реализовать не представляется возможным из-за удаленности района от цивилизации, печка для дачи из кирпича своими руками станет отличным решением.

Надежная и долговечная – она будет собирать вокруг себя не одно поколение домочадцев, обеспечивая дом теплом и наполняя его уютом.

Услуги хорошего печника – удовольствие не из дешевых. Поэтому если вы решили реализовать на даче проект кирпичной печи, вам будет полезно прочитать эту статью, в которой мы расскажем про принцип работы, особенности и схему кладки печной конструкции.

Кирпичная печь может стать не только функциональным устройством, но и главной изюминкой интерьера, если ее правильно обыграть. Сегодня существует множество способов, позволяющих красиво облицевать и декорировать каменную печь.

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60 0 С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60 0 .

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:

10 основных правил по кладке дачной печи

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.

Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.

Кладка печи своими руками

Шаг 1. Выбираем кирпич и готовим инструменты

Какой кирпич для кладки небольшой дачной печи выбрать? Нам понадобится 2 вида кирпичей: шамотный (жаростойкий) для строительства топки и красный керамический (не ниже М-150). Не стоит экономить на материалах, от этого зависят дальнейшие эксплуатационные свойства, безопасность и эффективность печи.

Шамотный кирпич легко можно узнать по желтоватому цвету и пористой поверхности. В состав этого материала входит огнеупорная глина и крошка. Этот материал, кроме своих жаростойких свойств, ценится еще способностью долго аккумулировать тепло. Даже после полного затухания дров, такая печка способна еще длительное время отдавать тепло.

Жаростойкий шамотный кирпич способен выдержать температуру до 1500 0 С, поэтому топочная камера должна выкладываться исключительно из данного материала.

Чем меньше масса шамотного кирпича, тем большее количество пор в нем содержится, которые создает окись алюминия. Такой кирпич будет очень хорошо проводить тепло. Стоимость этого материала почти в 5 раз превышает цену красного кирпича, но экономить не нужно.

А вот выкладывать всю печь из шамотного кирпича тоже не стоит, внешняя часть конструкции не сильно нагревается, да и смотрится красный керамический кирпич более привлекательно.

При выборе кирпича для печи, обращайте внимание на цвет и форму.

Можно протестировать материал. Если бросить кирпич с высоты 1,5 метра, и он не расколется – берите эту партию. А вот плохой, передержанный кирпич может расколоться на несколько частей. Такой кирпич при падении издает глухой звук.

Марка кирпича для облицовки печи должна быть М150 или М200. Цифра в данном случае означает, какой вес кирпич выдерживает на 1см 3 .

Не берите силикатный и пустотелый кирпич. Дело даже не в способности выдерживать высокую температуру – с этим они справятся. Силикатный кирпич плохо проводит тепло и в комнате с такой печью будет не очень комфортно.

Для кладочного раствора понадобится песок, красная печная глина и вода. От его качества и консистенции напрямую зависит внешний вид и долговечность печи. Для его приготовления следует использовать красную печную глину средней жидкости. В застывшем виде он не должен опадать, крошиться.

Кладка будет производиться толщиной в 0,5 мм, в этом случае драгоценное тепло не будет быстро уходить.

Также для строительства можно использовать уже готовый кладочный раствор, который продается в магазинах. Обычно в его составе присутствует различные примеси, которые добавляют прочности и жаростойкости конструкции. В этом случае достаточно будет развести сухую смесь водой и довести ее до однородного состояния с помощью строительного миксера.

По консистенции такой раствор должен напоминать густую сметану. Если раствор скатывается с мастерка, необходимо добавить еще сухой смеси. Если же он получился чересчур густым, то с ним будет сложно работать и выполнять тонкие швы. Добавьте немного холодной воды и снова перемешайте.

Итак, для строительства печи, нам понадобятся следующие материалы:

• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Красный керамический кирпич М150 – 120 штук.
• Шамотный кирпич – 40 штук.
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Фанера или доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка для обустройства фундамента.
• Колосниковая решетка.
• Металлическая плита на одну комфорку (чугунная).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Чугунная дверца для топки.
• Задвижка дымоходного канала.
• Дымоходная вьюшка.
• Металлический колпак на дымоход.

Инструменты, которые понадобятся для строительства печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Угломер.
• Шпатель, правило.
• Мастерок.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.

Важно! При кладке печи многое зависит от качества глины. В идеале использовать красную речную глину средней жирности, которая находилась на открытом воздухе не менее 2 лет. Делайте ровно столько раствора, сколько сможете осилить за «1 заход». Раствор быстро становится густым, и с ним становится тяжело работать.

Шаг 2. Готовим кирпич для кладки печи

Прежде чем приступать к кладке печи, необходимо заранее разложить весь кирпич и подготовить его согласно схеме порядовки.

К данному этапу относят деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам.

Внимательно изучите схему и посмотрите, какие части кирпичей вам понадобятся для каждого ряда.

При необходимости, можно пронумеровать кирпич, чтобы потом было легко ориентироваться, в какой ряд его вставлять.

Как правильно расколоть кирпич? Прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку. Это можно выполнить с помощью ножовки или напильника.

Чтобы сделать ½ кирпича – проведите 1 бороздку.

Для 1/6 или 1/8 кирпича выполните бороздку со всех сторон кирпича.

Шаг 3. Выбор места для печи

Это очень важный этап в закладке печи, который целесообразно производить еще на этапе строительства дома.

Но бывают случаи, когда решение о кладке печи возникает у владельцев домов уже в процессе эксплуатации дачей. В этом случае определите место, откуда проще всего будет вывести дымоход.

Также важно оценить расстояние между печью и окнами и дверями. Ведь холодный воздух, задувающий от дверей, может препятствовать естественной циркуляции тепла в доме, снижая эффективность печки.

Кроме того, печь не должна мешать свободному перемещению по комнате. Она должна стать единым целым с пространством, не создавая неудобств. Во многом размещение печи зависит от назначения.

Отопительно-варочную модель лучше всего располагать на кухне, а печь-камин красиво будет смотреться в гостиной.

• Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 25 см.
• Дымоход не должен проходить через балки.
• Пол и стену придется облицовывать огнестойким материалом.
• Камин лучше располагать возле внутренней стены дома. Для повышения КПД есть смысл установить печь в пространство между кухней и гостиной. Таким образом, одна печь будет отапливать сразу две комнаты.

Отличным местом для размещения печи является угол комнаты, только если напротив угла не находится входная дверь, из которой холодный воздух будет задувать пламя.

Шаг 4. Строительство фундамента

Для строительства кирпичной печи необходимо выполнить отдельный фундамент. Если он закладывается на одном цикле со строительством дома – выполнить его не сложная задача.

Если же вы приняли решение о кладке печи уже после завершения общего строительства, тогда необходимо будет снимать часть чистового пола и заглубляться в грунт.

Почему так важно выполнять отдельный фундамент? Кирпичная печь, каких бы размеров она ни была, имеет большой вес, который будет создавать большое давление на фундамент. При усадке, дом просядет. Это никоим образом не должно отразиться на форме и конструкции печи.

То есть общий фундамент дома не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к нарушению ее герметизации и ухудшению технических свойств.

Внимание! Прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, разложите всю кирпич «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Шаг 5. Кладка печи

Внимание! Перед кладкой печи, опустите кирпичи в тазик с холодной воды, чтобы они вобрали влагу. Так они не будут тянуть воду из кладочного раствора.

Заполните этот зазор песком. Весь под печи практически будут занимать колосники, что обеспечит хороший и простой уход за печью, а также полное прогорание дров.

Перекрываем кирпичом дверцу поддувала.

Установка топочной дверцы

Устанавливаем топочную дверцу, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Чтобы легче было ее монтировать, посадите дверь на толстую проволоку и с двух сторон подоприте кирпичами. Потом эти кирпичи нужно будет убрать.

• 6-й ряд. Закрывает топочную дверь.

Здесь же начинаем формировать трубу дымовой канал, создавая перекрытия для двух вертикальных каналов.

Закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.

• С 7-9 ряд выкладываем топку шамотным кирпичом согласно схеме.

В этом ряду два кирпича, перекрывающих колосник должны быть спилены под углом в 45 градусов.

• 10 ряд — перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Готовим место под установку варочной плиты.

Необходимо выполнить выемки в кирпичах для надежной фиксации с плитой и создать тепловые ниши для расширения металла. Сразу на сухую приложите плиту и пронумеруйте кирпичи – так вам будет легко потом выложить кирпич на раствор и не ошибиться с правильными выемками под плиту.

Прокладываем асбестовую полосу на кирпич (на расширение металла).

Шаг 6. Вывод дымохода через кровлю

Это ответственный шаг, который должен обеспечивать полную безопасность эксплуатации печи.

Руководствуйтесь нормами СНИПа при выводе кирпичной трубы через крышу. Согласно этим нормам, зазор между кровлей и дымоходом должен быть не менее 13-25 см.

Вокруг места прохода трубы через крышу, необходимо выполнить изоляцию теплоизоляционными материалами. Это обеспечит надежную защиту от задувал холодного воздуха и обеспечит надежную пожаробезопасность.

Если печь выполняется в уже жилом доме с готовой крышей, необходимо будет снимать часть кровли. После провода трубы, нужно будет полностью обеспечить целостность крыши в этом месте, чтобы во время дождя или снега, влага не попала внутрь.

Для гидроизоляции каменной трубы используют специальную пластину, которая напоминает своеобразный пьедестал вокруг дымохода. Состыковка шифера и металлической пластины выполняется с помощью герметика.

Если вы хотите упростить задачу, то дымоход будет не сложно выполнить с помощью стальных труб типа сэндвич. Они имеет стильный вид и легко собираются. Кроме того, они обладают гораздо меньшим весов, чем кирпич и не будут создавать такое давление на фундамент.

Определяя необходимую высоту печной трубы, руководствуйте не только высотой крыши, но и высотой конька.

От правильно рассчитанных параметров напрямую зависит эффективность обогрева помещения и наличие тяги.

Край трубы должен выступать над «коньком» крыши не менее чем на 0,5 метра, в противном случае завихрения, которые образуются вокруг крыши, могут препятствовать хорошей тяге, и постоянно будут задувать холодный воздух в дымоход.

Завершаем строительство дымохода – металлической решеткой. Она предотвратит попадание мусора внутрь дымохода.

Сверху надеваем металлический колпак, который надежно защищает трубу от осадков.

Шаг 7. Облицовка печи

Существует множество способов, как красиво облицевать печь для дачи.

В качестве декоративного материала может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка, искусственный камень и т.д.

А можно и просто оставить печь в ее первозданном виде, особенно если вы купили качественный красивый кирпич.

Учитывайте, что любой облицовочный материал снижает тепло отдачу. Поэтому, если вы не хотите терять тепловых свойств, можно покрыть печь тонким слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Растопка печи

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Оставьте дверцу открытой нараспашку.

Когда вы убедитесь, что кладочный раствор полностью высох, можно про-вести первую тестовую растопку печи. Не нужно торопиться и сразу же, после кладки, разжигать дрова.

Преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию. В первые разы используйте ¼ часть дров, закладывайте маленькие поленья. Это позволит хорошо просушить конструкцию изнутри. Не превышайте максимальной температуры в 60-65 градусов в первую неделю эксплуатации.

• Не используйте для растопки мусор.
• Дверь топки должна быть закрытой при растопке.
• Прогревайте печь постепенно, не давайте сразу сильный жар.
• Используйте качественные, хорошо просушенные дрова.

Для удобства эксплуатации дачной печью, можно выполнить своими руками стильную , которая станет декоративным и функциональным элементом в быту.

Как видите, если следовать четкой схеме порядовки — не так трудно сложить красивую и добротную дачную печь.

Видео: Кладка кирпичной печи «на сухую»

Ниже мы приводим подробный мастер класс по кладке кирпичной печи для дачи.

Видео. Мастер класс по кладке печи для дачи

В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен , во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки , затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

Кирпичная печь в частном доме или на даче всегда может выполнять несколько функций, например, обогрева и приготовления пищи. Но чаще всего постройка печи из кирпича проводится с одной целью – для постоянного поддержания тепла в доме. Чтобы, обогрев помещения проводился качественно (вне зависимости от его размеров), а расход топлива оставался умеренным, следует знать не только конструктивные особенности печи из кирпича, но и правильный порядок её постройки. Также особое внимание следует уделить выбору строительного материала. О том, как сложить простую кирпичную печь своими руками можно узнать далее.

Следует точно различать печи по принципу использования, которые делятся на:

• Отопительные печки из красного кирпича. Применяются наиболее часто, так как с их помощью можно отопить до 100 м 2 помещения. Размеры печи могут быть достаточно большими.

Отопительная печь

• Варочные печи. Используются исключительно для приготовления пищи, конечно, при этом распространяя вокруг определённое тепло.
• Комбинированный вариант из кирпича. Такая кирпичная печь может использоваться как для готовки, так и для отопления. Очень удобно, например, на даче или в загородном доме.

Пример комбинированной печи

• Каминные варианты. Печь-камин из кирпича не получила широкого распространения, но некоторые хозяева стараются придать старым печам именно вид камина, экономя место. Используется для отопления помещения или как декоративный вариант источника огня.

Каминный вариант кирпичной печки

Чтобы узнать основные конструктивные элементы и размеры печи из красного кирпича, для примера следует взять наиболее популярный вариант – комбинированный (варочная плита и кирпичная печь для отопления дома или дачи).

Строение комбинированной печи из кирпича:

• Топка. Это то место русской печи, в котором происходит сгорание топлива. Так как температура в этом месте постоянно высокая, то подбирать материалы следует соответственно.
• Поддувало. Свободная полость, которая выкладывается из кирпича непосредственно под топкой. Основная функция – накопление пепла и мелких недогоревших остатков. Также через поддувало в топку попадает воздух, что улучшает качество горения топлива.
• Каналы для отвода дыма из печи. Одна из наиболее сложных частей печи. Проходя по каналам, продукты горения отдают часть тепла кирпичу, который впоследствии обогревает помещение.
• Дымоход. Выпускает в атмосферу отработанные газы. Также обеспечивает необходимую для горения тягу в русской печи.
• Плитка. Расположена в месте над топкой и только в варочных или комбинированных печах.
• Отверстия для чистки. Для большего удобства монтируются в верхней части дымохода, это место позволяет его быстро и качественно прочистить.

Фундамент – основа любого строения

Как и каждая основательная постройка, кирпичная печка для дома должна иметь собственный фундамент. Вес печи из кирпича в среднем составляет 1,5 тонны, не более. Поэтому в земле достаточно будет выкопать траншею глубиной до 15-20 см, что приблизительно равно одному штыку лопаты и можно начинать стройку печи своими руками из кирпича.

После того как траншея для фундамента будет готова, в неё можно устанавливать опалубку. Опалубку делают из досок любой категории своими руками, единственное условие – отсутствие следов гниения. Конструкция должна подниматься на 10-15 см над землёй. По правилам, цоколь фундамента должен находится в уровне с полом, но многие владельцы домов его делают немного выше. Стенки опалубки можно скрепить между собой с помощью спиц.

На дно траншеи засыпается песчаная подушка. Много песка использовать не надо. Поверх насыпи можно заливать цементный кладочный раствор, для которого необходимы следующие материалы:

• 1/3 ведра цемента.
• 8 штыковых лопат песка.
• Вода (добавлять до образования густого цементного раствора). При случайном переливании воды следует добавить немного цемента и песка.

Первый слой цемента составит 7-8 см. На него следует уложить такие материалы как куски арматуры или заранее сваренную арматурную сетку. Далее заливается второй слой и также укладывается арматура. Арматура позволит надёжно связать всю конструкцию и добавит ей прочности. После окончания заливки раствору необходимо дать время для высыхания, это может занять до нескольких недель.

На готовый фундамент следует уложить 2 слоя гидроизоляции. Закреплять её не надо, кирпичная кладка качественно прижмёт гидроизоляцию к фундаменту.

Кладка печи из кирпича своими руками, пошагово

При знании последовательности кладки простой печи из кирпича и наличии под рукой требуемого инструмента и строительных материалов, работа может занять несколько дней. У мастеров на строительство кирпичной печи уходит не более одного дня.

1. Самым ответственным в печи является первый кирпичный ряд, который укладывается сплошной поверхностью, без каких-либо полостей или технических отверстий. Для установки его уровня и правильных углов следует использовать: угольник, строительный уровень и (при необходимости) рулетку. После окончания кладки первого печного уровня, его можно проверить с помощью отвеса, зафиксированного на потолке в помещении.

Возведение первого ряда кирпичной кладки

Если не соблюдать данные рекомендации и не использовать измерительный инструмент, то результат может не соответствовать желаемому: ряд с кривыми стенками, непропорциональные углы, неровная поверхность. Тогда печь придётся перекладывать, что приведёт к дополнительной трате средств.

Не всегда здесь необходим целый печной кирпич, иногда достаточно и половинок. Для того, чтобы подготовить такие куски, следует использовать болгарку с алмазным кругом. Кирпич нельзя отбивать молотком, он слишком хрупкий и куски получатся неровными.

Подробнее весь описанный выше процесс вы можете рассмотреть на видео:

Вышеописанная последовательность точно показывает, что сложить простую печь (которая выдержит повышение градусов) или плиту из кирпича своими руками можно, и для этого не требуется сложных инструментов или дорогих строительных материалов.

Порядовка для кирпичной печи

Готовим раствор для кладки печи

Чаще всего для кладки печи (или топки) из кирпича используют глиняный раствор, который можно приготовить своими руками (например, для варочной печи), времени для этого много не потребуется. Материалы для топки необходимы следующие: глина, вода, песок. Глину, перед приготовлением раствора для кладки печи, необходимо замочить не менее чем на 24 часа. После этого в неё следует добавить чистую воду, без минеральных примесей. Получившийся кладочный раствор должен быть достаточно густым и по консистенции напоминать сметану. Последний ингредиент – песок, его добавляют мелкими порциями, постоянно размешивая раствор.

Если кладку печи из кирпича производить по всем правилам, то глиняный раствор не подойдёт для первого ряда (место стыка кирпича и фундамента), а также для дымохода. Это обусловлено скоплением влаги при постоянной эксплуатации печи. Глина склонна к впитыванию воды и при резких перепадах температуры даёт трещину. Поэтому для этих мест лучше использовать известковый раствор.

Порядок приготовления известкового раствора для кирпичной печи:

• Материалы: негашёная известь, вода, песок. Подготовить массу, состоящую из воды и извести, соотношением 3:1. При этом необходимо в известь добавлять воду и постоянно помешивать раствор, до образования теста. Очень важно при работе с негашёной известью использовать защитную маску и перчатки.
• После приготовления теста для кладки печи, его следует раскрошить и качественно просеять, избавившись от слишком крупных частиц.
• К просеянному раствору добавляют песок, количество которого должно быть в 3 раза больше извести.
• Добавление воды позволит получить густую массу для кладки печи или отдельно топки. Теперь можно приступать к строительству настоящей русской печи. Некоторые мастера, для большей прочности, добавляют в раствор небольшую часть цемента.

Качественной, но более дорогостоящей заменой печному глиняному и известковому раствору служит цементный раствор. Цемент отличается повышенной прочностью, а также стойкостью к температурным перепадам, наиболее подходит для кладки печки, используемой с целью отопления помещения, а также дымохода или духового шкафа.

Для приготовления такого раствора потребуется просеянный песок и цемент. Соотношение должно составлять 1 порцию цемента к 3 порциям песка. Приготовив сухой раствор (достаточно перемешать цемент и песок), в него можно постепенно добавлять воду, но только небольшими порциями. Добившись необходимой консистенции (раствор должен стать сметанообразным), можно приступать к кладке печи из кирпича для дома или дачи. Основной недостаток цементного раствора для создания печи своими руками из кирпича – его следует использовать в течение одного часа после приготовления.

И еще одно полезное видео для начинающих печников

Установка кирпичной печи с варочной плитой для дома своими руками

Автор На чтение 5 мин Просмотров 387 Опубликовано 06.11.2015

Кирпичные печи для дома с варочной плитой очень функциональны.

Монтаж подобной печи не требует особых знаний в печном деле или специальных инструментов.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа необходимо определить процесс кладки без использования связующего материала. Размер определяется исходя из габаритов комнаты, в которой печь будет располагаться. Высота плиты может составлять 22-32 ряда, что соответствует 1,6-2,5 м.

Лучше выбирать 22 ряда, поскольку на практике замечено, что отопительные щитки с вертикальными каналами греют преимущественно верхнюю часть печи. Подъем не приводит к существенному повышению КПД и теплоемкости.

Кроме того, выбирая печь, нужно исходить из двух правил:

1. Печь должна быть простой в кладе, что предполагает доступность для любого мужчины, не имеющего опыта и знаний в печном деле.
2. Она должна быть дешевой по материалам.

Потребуется керамический кирпич (не более 400 штук при 22 рядах), 3 задвижки, 1 топочная поддувальная дверца, а также большая чугунная варочная плита.

Вернуться к оглавлению

Установка печи

При начале сборки необходимо оставить место для поддувальной дверцы. Кроме того, делается место для чугунных прочистных дверок из двух кирпичей, поставленных на ребро. Они несколько лучше, поскольку на горизонтальных каналах чугунные дверцы часто пропускают дым, а их чистка, как правило, необходима не более одного раза в год.

Размер поддувала составляет 26х26 см, то есть кирпич на кирпич, выполнен примитивным образом накладкой без срезов. Первый горизонтальный канал имеет сечение 13х13 см, по краям которого устанавливаются половинки кирпича для чистки канала от сажи.

Облицовку печи и наиболее уязвимых элементов необходимо производить из самого качественного кирпича. Сейчас можно купить кирпичи любого качества и производителя. С развитием современных технологий каждый может легко научиться монтировать печи.

В шестом ряду перекрывается первый горизонтальный канал, при этом образуется начало двух вертикальных каналов отопительного щитка 12 и 13 см и едино пускающийся канал с сечением в один кирпич. Также в этом ряду устанавливается колосниковая решетка подходящего размера, в представленном случае — 24х37 см. В целом хватит и маленького колосника 20х25 см. Для его установки надо заранее спилить болгаркой нишу в кирпичах для создания теплового зазора по периметру колосника около 1 см.

Установка колосника на раствор недопустима.

Все пустоты в дальнейшем надо засыпать строительным песком. Тепловое расширение колосников идет в основном в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной оно тоже присутствует, поэтому над ним не должно быть ни кирпича, ни раствора.

Колосниковая решетка должна свободно сниматься и ставиться на место без разбора печи. Кирпичная кладка всухую может показаться странной человеку, который плохо знаком с печным делом. Опытные печники даже при использовании подробного чертежа прокладывают кирпичи насухую (1-10 ряд). Это позволит избавиться от ошибок в порядовке, которые в некоторых случаях приводят к необходимости разбора 1-2 рядов печи с последующим устранением проблемных мест. Если опыта в печном деле нет, то предварительная кирпичная кладка печи без раствора будет крайне необходима.

Особенно актуально это бывает в случаях, когда размеры печи и порядовки отличаются от тех, с которыми необходимо работать, или же отсутствует фурнитура нужных размеров. В таких случаях можно самим сделать подробный чертеж каждого ряда печи, соблюдая общий принцип работы для первоначальной модели.

В 7-м ряду 2 кирпича, перекрывающие колосник, должны быть спилены под углом 45°, чтобы образовалась ниша, в которую будут скатываться угли. Далее производится установка первой дымовой задвижки, которая в открытом состоянии обеспечивает работу печи в летнем варианте. Дымовые газы от кухонной плиты, опустившись в первый вертикальный канал, сразу же, не проходя через 2 канала отопительного щитка, устремляются напрямую в трубу через первый вертикальный канал.

Этот метод топки печи своими руками бывает необходим в двух случаях: когда вы приехали на дачный участок после долгого отсутствия и для стабильной тяги необходимо нагреть воздух канала в дымовой трубе; если было решено длительное время готовить пищу на плите (более 2 часов). В таком случае нет необходимости нагревать весь массив отопительного щитка. После 2 часов топки кирпич нагреется до максимальных температур и перестанет накапливать в себе тепло, а газы также будут уходить в трубу с минимальным КПД.

Чаще всего такая варочная печь устанавливается в проеме стены-перемычки. При этом кухонная плита и топка находятся на кухне, а задняя часть щитка отапливает вторую комнату.

Установка задвижек печи является самой простой процедурой из любых работ печной фурнитуры, поскольку она не испытывает сильных тепловых расширений, связанных с расширением нагретого чугуна. По этой же причине ее можно крепить на любой проволоке, будучи абсолютно уверенными, что со временем она не прогорит. Зазор между кирпичом и задвижкой не делается: ее плотно усаживают на глиняный раствор.

Далее монтируется топочная дверца, которая начала устанавливаться еще с 7-го ряда. Топочная дверца, особенно из недорогого чугуна, является самым слабым и проблемным местом печи.

Варочные печи из кирпича легко монтируются и служат достаточно долго. Подобные печи прекрасно подойдут для дачи или загородного дома.

Установка кирпичной печи шведки с варочной плитой и духовкой своими руками

Кирпичные печи, о которых сейчас пойдет речь, подходят для дачных домов, а также частных коттеджей. Они оснащаются духовкой, сушильной камерой, а также, если нужно, водогрейной коробкой.

Отопительно-варочные конструкции могут иметь разные габариты и отличаться нюансами возведения. Также разные модели отличаются и внешним видом, что также немаловажно для тех, кто заботится о том, чтобы в его доме все было подчинено единому стилю. Но выбор в пользу той или иной модели, в первую очередь, зависит от площади помещения, которое нужно отапливать.

Выбираем конструкцию отопительно-варочной печки

Кирпичная печь с варочной плитой может иметь как очень простую, так и довольно сложную конфигурацию дымоходных каналов. Если вы новичок в печном деле, лучше остановитесь на каком-нибудь более-менее простом варианте.

Среди популярных моделей с не слишком сложной конструкцией стоит отметить «шведку». Также распространены конструкции печек, названных по фамилиям их разработчиков, – Проскурина, Кузнецова, Быкова и т.д.

Системы могут различаться и по форме, например…

• Т-образная отопительно-варочная модель. Отличается внушительными габаритами, чаще всего устанавливается по центру большого помещения, деля его на функциональные зоны. Также она может разделять 3 комнаты и полноценно обогревать их. Может играть роль единственного источника тепла в небольших и средних по площади домах.
• Узкая печка с выступающей варочной поверхностью. Ее главное достоинство – компактность при довольно серьезном функционале. Может обогревать даже 2 комнаты (кухню и смежное с кухней помещение). Имеет очень простую порядовку, поэтому сложить такую конструкцию сможет любой новичок. Быстро прогревается, даже если топить ее сухими ветвями и валежником.
• Печь с варочной поверхностью и духовкой. Модель выглядит весьма эстетично и имеет средние размеры. По функционалу схожа с русской печью, но не такая массивная. Особенность – установка варочной поверхности перед входом во внутреннюю камеру. А над плитой обустраивается камера для сушки грибов, фруктов и овощей. Также эта камера может использоваться для готовых блюд, которые должны оставаться теплыми.

Где же найти идеальное место под печь?

Местонахождение печи влияет и на качество обогрева дома, и на безопасность использования всей системы.

Вот критерии, которые лучше учесть, выбирая место для отопительно-варочной печи.

• Чтобы добиться максимум пользы от печи, ее устанавливают на пересеченье нескольких комнат. Так как речь идет об отопительно-варочных конструкциях, то одна из сторон ее должна находиться в кухне.
• Если вы хотите создать своеобразное препятствие для холода, идущего с улицы через открывающуюся дверь, печь есть смысл возвести недалеко от входа в дом.
• Удобно, когда топочная дверца выходит в кухню, так как при доставке топлива сюда, вы не будете разносить мусор по жилым комнатам.
• Нельзя заставлять стены отопительно-варочного сооружения, также нельзя, чтобы они вплотную примыкали к несущим стенам и перегородкам дома. Соблюдение этих условий позволит вам без проблем осматривать модель по мере надобности, проводить ремонтные работы и чистить от гари.
• Фундамент отопительно-варочного сооружения не должен быть связан с фундаментом всего строения, так как эти основы имеют разную степень усадки и могут «тянуть» одна другую.
• Дымоход должен проходить между балками перекрытия, изолированными жаростойкими материалами.
• Перед топкой печи, возведенной своими руками, нужно оборудовать небольшую площадку, выложенную жаропрочной плиткой или листом металла. Это необходимо в целях пожарной безопасности.

Что еще нужно знать об отопительно-варочных печах?

Варочная поверхность. Плита для отопительно-варочной конструкции должна проектироваться так, чтобы через нее потери тепла были не слишком большими, но в то же время, чтобы она была способна хорошо прогреть посуду. Чаще всего для этих целей используют чугунные плиты с конфорками, оснащенными съемными вкладышами для жарки и варки пищи.

Кирпичи. Шамотный кирпич – лидер по теплоотдаче. Однако для отопительно-варочных систем он не слишком хорош. Вместо того, чтобы прогревать посуду, тепло будет уходить в помещение, которое и без того хорошо прогреется от печи.

Режимы работы. В идеале отопительно-варочная печь работает в двух режимах. Так, летом она используется как варочная панель: на ней готовят еду, сушат продукты и т.д. При этом модель функционирует следующим образом: от топливного отсека жаркий воздух попадает под варочную поверхность и накаляет ее, а также прогревает духовой шкаф, а затем выходит через дымоход.

Функционирование системы в зимнее время во многом схоже, но после того, как прогреется плита и духовка, горячие газы идут по отопительным каналам в замкнутую верхнюю камеру, чтобы обеспечить обогрев помещения.

Достоинства системы. Объединяя возможности отопительного приспособления и обычной плиты с духовкой, отопительно-варочная печь сэкономит немало места в доме. Кроме того, такая конструкция выглядит колоритно и прекрасно впишется в интерьер коттеджа в стиле кантри.

Также такие модели довольно экономны, так как топливо работает как бы на «два фронта» — не обогрев и помещения и плиты. Ко всему прочему, вам не придется тратить дополнительные деньги на монтаж вытяжки, так как неприятные запахи при варке или жарке в такой печи удаляются вместе с продуктами горения.

Если вы решили класть отопительно-варочную плиту, рекомендуем вам найти более подробные инструкции и советы, касательно выбранной модели. Строго соблюдайте порядовку и перевязку швов, чтобы конструкция прослужила долго и исправно.

Рекомендуем вам просмотреть видео, как сделать отопительно-варочную печь своими руками

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Содержание статьи

Отопительно варочная печь своими руками: кладка

Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками.

С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала.

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.

В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич.

В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.

В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель.

С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.

Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.

С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки.

На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки.

С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.

На 30 ряду монтируют 2 задвижки.

По 38 ряд кладка продолжается по схеме.

Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды).

Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.

Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли.

Печь-голландка

Печь голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Голландка — украшение дома

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей