Месяц: Ноябрь 2018

Система отопления с насосом открытого типа: Открытая система отопления с циркуляционным насосом

Открытая система отопления: схема с циркуляционным насосом

Возможность использования воды в качестве теплоносителя позволило человечеству изобрести эффективный обогрев своих жилищ. Открытая система отопления — классический вариант, который до сих пор пользуется популярностью, благодаря простому принципу функционирования и минимальному количеству необходимых устройств.

ситсема открытого типаКак выглядит система открытого типа на практике

Принцип действия

В водяной отопительной системе жидкость является средством транспортировки тепловой энергии к передающим тепло воздуху приборам. Этими приборами могут быть радиаторы либо сам трубопроводный контур внутри пола или вдоль стен (в последнем случае используют трубы большого сечения: 8-10 см).

Благодаря этому, тепла котла (является единственным источником тепла) хватает даже для теплоснабжения нескольких находящихся на удалении от теплогенератора помещений. Кроме того, за счет изменения количества радиаторов, можно равномерно прогревать комнаты разной площади. В этом и заключается преимущество водяного отопления перед установкой обычной печи, способной обогревать только прилегающие к ней помещения.

Перемещение жидкости по контуру в силу физических законов может осуществляться самотеком: плотность нагретого теплоносителя ниже, чем остывшего. Помимо принципа термодинамики функционирование обеспечивается за счет монтажа труб под некоторым уклоном. Для повышения эффективности можно также задействовать циркуляционный насос. Многие ошибочно полагают, что насос — атрибут только закрытой системы: в открытых контурах также допустима принудительная циркуляция теплоносителя.

Открытая система теплоснабжения характеризуется в первую очередь расширительным баком открытого типа. Он представляет собой емкость без крышки для образовавшихся в результате теплового расширения воды излишков теплоносителя. Резервуар позволяет автоматически стабилизировать давление в системе. А для того, чтобы жидкость не выливалась по принципу сообщающихся сосудов, расширительный бак крепят в самой верхней точке контура. Резервуар одновременно выполняет функцию воздушного клапана: через него в атмосферу выходит воздух из системы (при ее наполнении и работе).

схема функционирования открытой системыПодробная схема функционирования открытой отопительной системы

Отопление дома обеспечивается по следующему принципу:

  • подача — теплоноситель нагревается в котле и перемещается к радиаторам;
  • обратка — остывшая в расширительном баке и радиаторах жидкость стремится «уйти» в нижнюю точку и за счет наклона труб попадает в котел.

Установка циркуляционного насоса делает процесс более интенсивным, но принцип работы от этого не меняется.

Разновидности открытых систем

Система отопления открытого типа бывает:

  • Однотрубной, которая в базовом варианте включает в себя котел отопления, расширительный бак, батареи + трубы стандартного сечения либо просто трубы увеличенного сечения без радиаторов. Особенность: для подачи и обратки прокладывается одна магистраль, из-за чего по мере удаления от котла ухудшается прогрев помещений. Однотрубная открытая система отопления пригодна лишь для небольших одноэтажных домов, в остальных случаях для качественного теплоснабжения ее эффективности недостаточно.
  • Двухтрубной, которая является более сложной и дорогой в монтаже разновидностью системы. Однако, она позволяет равномерно прогревать весь дом.
однотрубная и двухтрубная системаКак выглядят однотрубная и двухтрубная системы на схеме
Особенность: магистраль подачи поставляет нагретый теплоноситель сразу во все приборы отопления, обеспечивая их одинаковую температуру. Обратка же в данном случае идет по отдельному трубопроводу, к которому подсоединен каждый из радиаторов.

Схемы

Схема системы отопления открытого типа подбирается в зависимости от параметров дома, требований к эффективности системы, планируемого объема финансовых вложений в ее проектирование и монтаж. Открытая система теплоснабжения может быть гравитационной или с принудительной циркуляцией, что во втором случае требует установки специального оборудования.

Выбирая схему, нужно учитывать:

  • Общую площадь помещений, где должно быть проведено водяное отопление. Если значение меньше 60 кв. м., достаточно системы с естественным движением теплоносителя (гравитационной).
  • Этажность постройки, высоту потолков. Для гравитационной системы потребуется разгонный сток от котла, чтобы исключить образование воздушных пузырей в контуре – они помешают нормальному движению жидкости и эффективность теплоснабжения.
  • Расчетный тепловой режим функционирования системы. Если предполагается использование низкотемпературного отопления, то в открытую систему обязательно ставят циркуляционный насос. Без него не будет движения теплоносителя, так как одного лишь теплового расширения воды в 45-60 градусов будет недостаточно для естественной циркуляции.

Проанализировав показатели и рассчитав тепловые потери, можно сделать вывод относительно более удобной и выгодной для использования схемы теплоснабжения.

Более подробно рассмотрим каждую из систем теплоснабжения.

Естественная циркуляция

В открытой системе отопления гравитационного типа не предусмотрено механизма, заставляющего теплоноситель перемещаться по контуру. Движение обеспечивается за счет теплового расширения жидкости. Чтобы сделать систему работоспособной, в контур включен разгонный стояк высотой от 3,5 м. – по нему нагретый теплоноситель поднимается вверх, и далее движется по наклонным трубам к радиаторам отопления, заставляя остывшую воду вернуться в котел по трубе обратки.

При расчете гравитационной системы важно учесть не только высоту разгонного стояка, но и расположение расширительного бака, который должен находиться в самой высокой точке контура. Таким образом, разгонный стояк должен быть подсоединен к расширительному баку снизу (в идеале) или сбоку, если высота потолков или крыши не позволяет иначе установить резервуар.

естественная циркуляцияПример однотрубной системы с естественной циркуляцией

Самотечная система позволяет использовать для отопления дома водяной теплый пол, но на его контур придется установить отдельный циркуляционный насос. При отсутствии электроснабжения теплый пол будет отключаться, но работоспособность радиаторной системы сохранится.

Если открытая система теплоснабжения с естественной циркуляцией предполагает одновременную подготовку воды для ГВС, то бойлер косвенного нагрева монтируют ниже расширительного бака.

Принудительная циркуляция

Открытая система отопления с циркуляционным насосом отличается более быстрым прогревом помещений за счет интенсивного движения теплоносителя – скорость возрастает до 0,3-0,7 м/с. За счет ускоренного перемещения нагретой жидкости равномернее прогреваются все ветви отопительной магистрали.

Система отопления с принудительной циркуляцией – энергозависимый вариант, поскольку встроенный насосный агрегат требует энергоснабжения. Избежать проблем, связанных с перебоями в электроснабжении поможет устройство байпаса – перемычки, на которую и монтируется насос с сопутствующим оборудованием. В этом случае при отключении электроэнергии теплоноситель продолжит свободно перемещаться по отопительному контуру естественным путем, и дом не останется без тепла.

принудительная циркуляцияПример однотрубной системы с принудительной циркуляцией для двухэтажного домадвухтрубная принудительная системаСхема монтажа двухтрубной системы с принудительной циркуляцией в двухэтажном доме

Циркуляционный насос ставят на обратную трубу недалеко от ее входа в котел (до теплоагрегата должно оставаться около 1,5 м). По обеим сторонам от байпаса с насосом устанавливают два отсекающих крана, с помощью которых перекрывается поток жидкости по основной трубе, если насос работает. При отключении электроэнергии краны открывают, восстанавливая естественную циркуляцию.

Если вы задумались, можно ли поставить насосный агрегат для принудительного движения жидкости в контуре открытой системы теплоснабжения, важно знать, что не стоит забывать о разгонном стояке и правильном уклоне труб – без этого при отключении электроэнергии система работать не сможет. Учтите, что насос в открытой системе высокотемпературного отопления – дополнительный элемент, призванный повысить эффективность, а в низкотемпературной – базовый компонент, обеспечивающий функциональность.

установка насосаОбвязка циркуляционного насоса

Требования к монтажу и эксплуатации

Обустраивая теплоснабжение дома, требуется принять во внимание, что открытая отопительная система имеет ряд особенностей:

  • Котел (твердотопливный, газовый, жидкотопливный) должен располагаться в нижней точке магистрали, а расширительный бак – в самой верхней.
  • Удобнее всего разместить расширительный резервуар на утепленном чердаке, если крыша холодная – теплоизолируют саму емкость и магистрали.
  • Чем меньше поворотов и соединительных элементов в магистрали – тем эффективнее движется теплоноситель при естественной циркуляции.
  • Скорость движения теплоносителя в гравитационной системе не превышает 0,3 м/с, поэтому важно следить за температурой жидкости в котле, не допускать ее перегрева и кипения – это повредит трубам магистрали и приборам отопления.
  • Перед наступлением холодов воду из неиспользуемой отопительной системы сливают, чтобы трубы и рубашка котла не лопнули при перемерзании жидкости.
  • В расширительный бак регулярно требуется добавлять воду, так как она со временем испаряется, а недостаток теплоносителя приведет к формированию воздушных пробок и остановке системы. Можно организовать узел подпитки или заливать вручную из ведра – это проще в небольшом индивидуальном доме.
  • Открытая система отопления диктует использования воды в качестве теплоносителя. Это связано с тем, что антифриз относится к токсичным веществам, и его испарения из открытого бака вредны для человека. Кроме того, его придется регулярно подливать, увеличивая затраты на отопление. Если отоплением предполагается пользоваться нерегулярно, но хочется избежать хлопот с постоянным сливом жидкости из контура, допускается залить антифриз, но в этом случае расширительный бак снабжают крышкой с небольшим отверстием, чтобы снизить скорость испарения незамерзайки.
  • Ключевой этап обустройства отопления гравитационного типа – проектирование, поскольку важно правильно выполнить расчет сечения труб и уклон трубопровода. Соответствующие нормы указаны в СНиП 2.04.01-85. Протяженность контура должна составлять не более 30 метров, на горизонтальных участках магистрали трубы монтируют с уклоном не менее 2-3 мм на метр длины.
расположение котлаКотел должен быть расположен ниже самого низкого радиатора

Открытая система: достоинства и недостатки

При обустройстве отопления в частном доме немало людей отдает предпочтение классическому варианту системы, в которой используется открытый расширительный бак, несмотря на растущую популярность более передовых систем закрытого типа. Этот выбор обусловлен достоинствами, которыми обладают открытые системы обогрева дома, в их число входит:

  1. Энергонезависимость. Для местности с нестабильным электроснабжением актуален вопрос отопления без использования оборудования, потребляющего электричество. Помимо обустройства открытой системы важно использовать энергонезависимый котельный агрегат.
  2. Надежность. Это основной плюс – данный вариант теплоснабжения доказал свою функциональность десятилетиями эксплуатации в самых разных условиях, в том числе в регионах с суровым климатом. По сути, надежность открытых систем сводится к надежности котлов, поскольку в ней больше нет элементов, которые могут выйти из строя. Важно лишь внимательно подойти к выбору приборов отопления и элементов для прокладки трубопровода – от их срока эксплуатации зависит продолжительность функционирования системы.
  3. Простая схема. Отсутствуют сложные узлы, монтаж можно осуществить самостоятельно.
  4. Не требуется отладка и настройка — после завершения монтажа, контур заполняют водой. Если нагретый теплоноситель начал циркулировать, все сделано правильно.
  5. Бесшумная работа, отсутствие вибраций (если не используется циркуляционный насос).
  6. Возможность дополнить энергонезависимое отопление циркуляционным насосом, сделав универсальную систему и повысив ее эффективность.

К недостаткам эксплуатации отопительного контура открытого типа относят:

  • Ограничение в применении. Для больших домов такая система не подходит – если длина горизонтальной магистрали превышает 30 метров, величина гидравлического сопротивления в трубах превышает уровень напора потока нагретого теплоносителя, то есть, естественная циркуляция невозможна, наступит статическое равновесие.
  • Инертность. Без установки циркуляционного насоса прогрев системы (выход в рабочий режим) будет занимать немало времени, поскольку скорость перемещения нагретой жидкости чрезвычайно низка. По этой же причине невозможно организовать оперативное управление микроклиматом в помещении.
  • Конструкционные нюансы. Чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление в трубопроводе, его монтируют из труб разного диаметра (по мере удаления от котла диаметр должен уменьшаться, чтобы поддерживалась нормальная скорость перемещения жидкости), а это усложняет монтаж и требует дополнительных расходов – трубы большого диметра дороже, нужны переходники и т.д.
  • Особенности монтажа. Обязательно следует соблюдать расчетный уклон труб на каждом участке магистрали – даже единственная ошибка способна сделать систему неработоспособной или снизить ее эффективность. В последнем случае для преодоления гидравлического сопротивления придется повысить рабочую температуру теплоносителя, что ведет к перерасходу топлива и увеличению финансовых затрат на теплоснабжение.
  • Обслуживание. Из-за интенсивного испарения горячей жидкости из открытого расширительного бака, требуется постоянно следить за уровнем воды и вовремя ее подливать.
  • Активная коррозия металла. Через бак в теплоноситель постоянно поступает кислород, что ускоряет коррозионные процессы. Это снижает долговечность металлических элементов системы, в том числе стального теплообменника котельного агрегата.
выбор котлаВиды котлов и их выбор

Заключение

Открытые системы для отопления дома – незаменимый вариант для местности, расположенной вдали от центральных коммуникаций. При наличии стабильного электроснабжения данный вид отопления выбирают при желании максимально снизить сезонные финансовые затраты на теплоснабжение небольшого по площади дома.

Видео по теме:

Открытая система отопления с циркуляционным насосом в частном доме: схема, фото, видео, заполнение

Обустройство частного дома отопительной системой – важный и достаточно серьезный процесс, от которого зависит комфорт проживания в нем. Среди всего многообразия тепловых обвязок, люди все чаще отдают свое предпочтение недорогим блокам, к которым и относится открытая система отопления с циркуляционным насосом.

Принцип работы

Чтобы запустить блок вовсе не нужно оснащать ее насосной установкой. Теплоноситель всегда пребывает в замкнутом контуре, что позволяет исключить какие-либо теплопотери. Монтаж системы отопления открытого типа настолько прост, что не требует особых умений и знаний. Поэтому с устройством подобного теплового блока сможет справиться даже неопытный домовладелец.

Схемы систем отопления с насосной циркуляцией

В обвязку отопительной системы открытого типа входят следующие функционирующие элементы:

  1. Нагревательный котел (газовый, электрический, твердо- или жидкотопливный)

Тип котла во многом зависит от дешевизны топлива (кому-то выгодно отапливать свое жилье газовым нагревателем, а у кого-то огромные запасы угля или дров, поэтому для них идеальным вариантом станет твердотопливный агрегат).

  1. Обогревательные приборы

Радиаторы, представленные сегодня на рынке в большом разнообразии. Это могут быть как современные биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы, так традиционные чугунные батареи.

  1. Металлический расширительный бак

Экспанзомат сантехнический – емкость с резиновой мембраной внутри, которая необходима для обеспечения нужного напора во всех трубах системы. Также требуется для гашения силы гидроудара.

  1. Трубы

Для обвязки котла – полипропиленовые, металлопластиковые, нержавеющие и т.п.

С этой статьей читают: Обвязка радиаторов отопления полипропиленом

Как функционирует система

Схема обвязки котла

В первую очередь нагревательный котел осуществляет прогрев теплоносителя, то есть воды. Далее подогретая вода под давлением поступает в трубы, достигая при этом зоны низкого давления. Затем она заполняет собой батареи, и, после того, как теплоноситель совершит полный круговорот и отдаст тепловую энергию всем функционирующим элементам, он возвращается в котел для дальнейшего прогрева. В силу того, что вода при нагреве расширяется (0,3% на 1 литр воды), то открытая система отопления должна обязательно включать в себя экспанзомат (расширительный бак).

За счет этого конструктивного элемента будет осуществляться компенсация лишнего объема воды и, при необходимости, пополнение необходимым количеством теплоносителя при его испарении. Чтобы облегчить запуск системы отопления следует выполнить установку врезного крана. При помощи последнего появляется возможность спуска воздуха из тепловой магистрали.

Принцип работы разделяется на несколько этапов:

  • цикл подачи, который включает в себя прогрев теплоносителя, переход его в систему и обогрев помещения;
  • цикл возврата, характеризующийся возвращением «отработанной», то есть остывшей воды.

С этой статьей читают: Мембранный расширительный бак для отопления

Тонкости устройства системы с насосом и без него

  1. Расширительный бак открытого типа располагается в самой высокой точке тепловой магистрали. Если этого не сделать, то эффективность работы всей отопительной системы будет крайне низкой.
  2. Для устройства подобных узлов желательно использовать трубы большого диаметра. Благодаря такому подходу удастся увеличить пропускную способность теплового контура, а значит, теплоноситель будет быстрее циркулировать по нему.
  3. Некоторые предпочитают заполнять трубопровод специальными незамерзающими растворами – антифризами. Однако, если в этом нет необходимости (магистраль не проходит через улицу и т.п.), то лучше всего использовать простую воду. Во-первых – это экономически выгодно, а во-вторых – вода имеет самую высокую теплоотдачу.
  4. В силу того, что вода во время нагрева способна испаряться, необходимо постоянно контролировать ее количество в нагревателе и своевременно пополнять запасы.

ВИДЕО: Хорошее и не очень о насосах для систем отопления

Преимущества и недостатки

Такие блоки характеризуются следующими достоинствами:

  • простота в устройстве и эксплуатации;
  • экономическая выгода по сравнению с другими вариантами обвязки;
  • на монтаж узла вы затратите минимум времени и усилий;
  • легко включается в работу и отключается от нее – достаточно лишь включить газ.

Справедливости ради стоит отметить и недостатки этого отопительного узла. Так, при отсутствии подключения к централизованной газопроводной магистрали он не сможет работать. Кроме этого, открытые экспанзоматы повышают вероятность возникновения ржавчины на батареях и трубопроводе.

Устройство открытого отопления своими руками

Даже если вы никогда не занимались подобными работами, то, придерживаясь рекомендаций и советов специалистов, вы сможете своими силами выполнить обвязку открытой системы отопления.

Этап №1

В первую очередь осуществляется установка котла. Его можно разместить как на напольной поверхности (желательно на противовозгораемом материале или на бетонной стяжке), так и подвесить на стене, что позволит сэкономить место. А вот что касается мощности нагревателя, то она выбирается в зависимости от площади прогреваемого помещения.

Универсальной формулой подсчета является 1 киловатт тепловой энергии на 10 квадратных метров помещения при стандартной высоте потолков. В зависимости от качества теплоизоляции дома добавляется от 10 до 30% к расчетной мощности.

Этап №2

Следующим шагом станет разводка и фиксация приборов обогрева. Их количество рассчитывается исходя из площади одной комнаты. Также следует определить количество секций радиатора из расчета 100 ватт тепловой мощности на 1 квадратный метр жилья.

Если нет желания оснащать свое жилье батареями, можно просто увеличить диаметр тепловой магистрали до 100 мм. Этот вариант является самым простым. Труба отводится от котла, проходит по всему периметру дома и возвращается назад к нагревателю.

Чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя, специалисты рекомендуют выполнять разводку трубопровода под определенным уклоном: 5 мм на 1 метр трубного контура.

Установка расширительного бачка в открытой системе отопления осуществляется на обратке как можно ближе к нагревательному элементу.

Вот, собственно, и все тонкости устройства такого узла.

Можно еще выполнить вертикальную разводку, устанавливая расширительный бачок открытого типа на чердаке. А с целью его эффективной работы необходимо позаботиться о его утепление.

При устройстве отопительного блока необходимо уделить особое внимание расчету объема экспанзомата. В противном случае ошибки могут закончиться крайне плохо (взрыв бачка, повреждение приборов, находящихся рядом, деформация магистрали и т.п.).

Несколько советов

Чтобы улучшить работу узла, специалисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Нагреватель размещается в отдельном помещении. Важно также учесть и то, что к нему должен поступать воздух. Напольную поверхность, где будет устанавливаться нагреватель, лучше устелить материалом, который не воспламеняется. А лучше всего, просто забетонировать участок помещения.

  1. Предпочтение стоит отдавать биметаллическим радиаторам. Во-первых, они легкие, что играет немаловажную роль при монтаже, а во-вторых – их показатели теплоотдачи значительно выше, чем у чугунных батарей. Так, чтобы исключить вероятность попадания холодного воздуха из окон, радиаторы лучше размещать под подоконниками. Кроме этого, такие обогревательные приборы располагаются от стенового перекрытия на расстоянии 50 мм. Отступ от пола – не менее 40 см.
  2. Наилучшим вариантом для обвязки теплового узла станут металлопластиковые трубы. Они имеют большой эксплуатационный срок (при правильной разводке и креплении такая магистраль прослужит как минимум полвека). И да, старайтесь как можно меньше использовать соединительные резьбовые элементы. Рано или поздно такие соединения могут дать течь.
  3. Что касается объема экспанзомата сантехнического (гидробака), то он не должен превышать 5% от объема всего отопительного узла. Для обогрева одноэтажного дома будет достаточно 8-литрового бака.

Зная тонкости устройства подобных обвязок, вы сможете самостоятельно создать в своем доме комфортные температурные условия для проживания.

ВИДЕО: Как циркулирует теплоноситель


Установка циркуляционного насоса в систему отопления открытого типа: схема, фото

На настоящий момент во многих частных домах до сих пор используются системы отопления старого типа — открытого. В таких сетях нагретая вода течет по трубам самотеком за счет теплового расширения, что не слишком удобно. Дальние от котла радиаторы в таких системах нагреваются хуже ближних. В результате тепло распределяется о дому неравномерно. Выходом из этой ситуации может стать врезка в систему циркуляционного насоса. Стоит такое оборудование не слишком дорого и электроэнергии потребляет немного. Польза же от него бывает огромной. Установка циркуляционного насоса в систему отопления – операция несложная, и вполне может быть произведена своими руками.

установка современного циркуляционного насоса в систему отопления

Устройство

Приобрести насос можно в любом магазине, специализирующимся на продаже оборудования для разного рода инженерных систем. Конструкция его довольно-таки проста. В корпусе из нержавеющего металла размещен электродвигатель. На его валу закреплена крыльчатка. Она-то и перегоняет воду по трубам.

Разновидности

Существует два типа циркуляционных насосов:

  • «Сухие». Этот тип чаще всего устанавливается в системах отопления многоэтажных зданий. Такие насосы очень сильно шумят и отличаются большой мощностью. Устанавливают их обычно в отдельных помещениях.
  • «Мокрые». У таких насосов ротор вращается прямо в воде. Это не слишком мощное, «тихое» оборудование. В том случае, если хозяева загородного дома пришли к решению о том, что установка циркуляционного насоса в систему отопления частного дома – дело необходимое, им стоит подумать о приобретении именно такой модели.

установка циркуляционного насоса в систему отопления с естественной циркуляцией

Как выбрать

При покупке циркуляционного насоса в первую очередь следует обратить внимание на такой параметр, как выдаваемый напор. Определить его очень просто. Для этого общую длину водопровода нужно разделить на 10 и умножить на 0.5. Выдаваемый насосом напор указывается в техническом паспорте (в метрах).

Где устанавливается

Монтировать циркуляционный насос следует таким образом, чтобы доступ к нему в последующем был свободным. Ведь, как и любое другое оборудование, он может выйти из строя. В этом случае понадобится его ремонт или замена.

Установка циркуляционного насоса в открытую систему отопления (как и в закрытую) производится на обратной трубе. В этом случае через него будет проходить не такой горячий теплоноситель. Это может значительно продлить срок его службы. На подающую магистраль можно ставить только самые современные модели, изготовленные из материалов, устойчивых к повышенным температурам.

схема установки насоса в систему отопления

Монтировать насос в открытую систему отопления лучше всего на байпасе. Такая схема наиболее удобна. При отключении электроэнергии систему можно будет просто перевести на режим естественной циркуляции.

В закрытых системах отопления циркуляционный насос обычно устанавливают в непосредственной близости от расширительного бака. В открытых его можно ставить куда угодно. Но наилучшим вариантом считается все же монтаж рядом с котлом.

Что еще нужно приобрести

Помимо собственно насоса хозяевам дома придется купить фильтр грубой очистки. Это оборудование устанавливается на байпасе непосредственно перед самим насосом. Врезать его следует обязательно. Иначе крыльчатка быстро забьется илом или окалиной. Вода даже в очень чистых скважинах содержит разного рода примеси. Помимо этого хозяевам дома, решившим произвести такую процедуру, как установка циркуляционного насоса в систему отопления открытого типа, нужно приобрести:

  • Запорную арматуру. Понадобятся два качественных шаровых крана, соответствующих мощности насоса (3/4 или 1) и один с диаметром, равным тому же показателю обратной магистрали.
  • Американку, 2 концевика, необходимых для вставки крана в магистраль и два под сам насос.
  • Паклю, крепежные хомуты для кранов, ниппель для фильтра.

Монтаж пошагово

Установка циркуляционного насоса в систему отопления начинается с откачки теплоносителя. Далее монтаж производится так:

  • В обратную трубу врезают кран.
  • Выполняют собственно такую операцию, как сборка узла циркуляционного насоса. В систему отопления он должен встраиваться строго горизонтально (расположение вала). Также при монтаже следует проследить за тем, чтобы клемная коробка располагалась сверху. Для установки берут шаровый кран и наматывают на его резьбу паклю, промазывают ее краской и навинчивают фильтр.
  • Накручиваются последовательно ниппель и разъемное соединение, идущее в комплекте с насосом.
  • На второй кран через паклю накручивается соединение.
  • Далее на насос устанавливаются вторые части соединений.
  • После того как насосный узел будет собран, можно приступать к его монтажу в магистраль. Для этого в краны, располагающиеся по обеим его сторонам, вставляются отрезки трубы.
  • Вся конструкция приставляется к магистрали таким образом, чтобы врезанный в нее кран оказался посередине. Далее на трубе делаются отметки, по которым вырезаются отверстия. В них и нужно вварить отводы.
  • На заключительном этапе система заполняется водой и проводится ее опрессовка.

Схема установки циркуляционного насоса в систему отопления представлена на рисунке ниже.

правильная установка современного насоса в систему отопления

Расширительный бачок

Этот элемент в системе отопления используется обязательно. Ведь объем закачанной в магистрали воды при ее нагревании и остывании может значительно меняться. В системах с естественной циркуляцией обычно устанавливают бачки открытого типа. Стоят они меньше мембранных и довольно-таки хорошо справляются со своей задачей. В связи с этим у владельцев частных домов может возникать вопрос о том, нужно ли менять этот элемент при выполнении такой операции, как установка циркуляционного насоса в систему отопления с естественным током теплоносителя.

При недостатке средств можно оставить все как есть. Однако бак лучше все же заменить. Мембранные конструкции по сравнению с обычными имеют такие преимущества:

  • Устанавливаются они в непосредственной близости от котла, а не на чердаке, что, конечно же, облегчает обслуживание системы.
  • При использовании бака такой конструкции полностью исключается контакт теплоносителя с воздухом. Следовательно, внутренние части системы (котла, насоса и т. д.) окисляются меньше и служат дольше.
  • При использовании циркуляционного насоса у владельцев дома появляется возможность создания в системе избыточного давления. Это делается для того, чтобы в радиаторах не скапливался воздух. Если в схему системы включен бак открытого типа, это становится невозможным.

установка циркуляционного насоса в систему отопления фото

Правила эксплуатации

Итак, технология проведения такой процедуры, как установка циркуляционного насоса в систему отопления своими руками, нами рассмотрена во всех подробностях. Как видите, произвести эту операцию не слишком сложно.

Однако как бы аккуратно ни был установлен насос, при несоблюдении правил эксплуатации долго он не прослужит. Чтобы продлить срок его службы, специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • Нельзя включать устройство при отсутствии в системе теплоносителя.
  • Объем воды в трубах должен держаться в пределах эксплуатационных характеристик насоса.
  • В том случае, если устройство будет долго простаивать, его следует время от времени запускать. Делать это нужно раз в месяц примерно на пятнадцать минут.
  • Нельзя допускать нагревания теплоносителя выше +65 градусов.

установка циркуляционного насоса в систему отопления открытого типа

Осмотр насоса

Установка циркуляционного насоса в систему отопления (фото наиболее подходящего оборудования и процесса его врезки представлены на странице), таким образом – процедура, которую можно выполнить и самостоятельно. При точном соблюдении технологии монтажа перекачивающее теплоноситель устройство будет работать бесперебойно. Но только в случае его периодических осмотров. Причем проводить эту операцию следует минимум один раз в месяц. Порядок осмотра насоса следующий:

  • Устройство включается в сеть и проверяется на предмет наличия посторонних шумов.
  • Производится проверка напора теплоносителя.
  • Проверяется температура нагрева насоса.
  • Осматриваются и при необходимости смазываются резьбовые фланцы.
  • Проверяется наличие заземления между корпусом и клеммой.
  • Насос осматривается на предмет наличия течей.
  • Осматривается клеммная коробка.
установка циркуляционного насоса в систему отопления самостоятельно

Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления и соблюдение хозяевами всех правил его эксплуатации – гарантия того, что он прослужит верой и правдой долгие годы, а жизнь в доме будет комфортной, в том числе и в зимний период времени.

типы схемы и расширительный бак

Простота сборки, эффективность работы – основные показатели, которыми обладает открытая система отопления. Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки схемы. Хозяину пригодится обзор основных и вспомогательных элементов конструкции для обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации.

Что такое открытая система отопления

Открытой магистраль называется по типу расширительного бака – это емкость без крышки, которая монтируется в самой верхней точке конструкции. Классическая схема открытой системы отопления отличается от герметичной параметрами давления в магистрали. Давление всегда равно тому, которое поддерживается атмосферой.

открытая система отопления

Поэтому для обустройства конструкции нужно намного меньше комплектующих, расчеты проще. Движение теплоносителя может быть гравитационным самотечным и принудительным. Первое обеспечивается физическими свойствами расширения воды при нагревании, второе – насосным оборудованием.

Принцип работы, преимущества и недостатки

Чтобы компенсировать повышение объема при расширении нагретой воды, в верхней точке конструкции устанавливается бак с достаточным свободным объемом для компенсации увеличения количества жидкости. Поскольку бак открытый, то он выполняет функции воздухоотводика – скопления газов в трубах выходят естественным путем. Необходимо поддерживать определенный слой носителя в баке, чтобы воздух не попал в магистраль отопления, в этом случае образуются воздушные пробки.

Принцип работы простой – вода нагревается, поступает по трубам в контур отопления, прогревает радиаторы и возвращается обратно в котел для последующего подогрева. При снижении температуры носителя, давление бака обеспечивает проталкивание воды по системе, благодаря чему и поддерживается циркуляция.

К достоинствам схемы относят:

  1. Надежность. Если все расчеты проведены правильно, бак установлен с оптимальным объемом, то ничего сломаться тут попросту не может. Конструкция предельно проста и главное, нужно следить за объемом теплоносителя, то есть доливать воду в бак.
  2. При выборе самотечной схемы не будет шума от насоса. Но нужно обеспечить требуемый уклон трубопровода.
  3. Быстрый пуск, остановка магистрали.
  4. Самотечные схемы считаются автономными и не зависят от электроснабжения.

принцип работы системы отопления

Самое важное при формировании – подобрать элементы конструкции для обеспечения и поддержания оптимальной мощности подачи теплоносителя. Конструкция проста по размещению, формированию и сделать ее сможет домашний мастер без особого опыта.

К недостаткам относятся:

  • открытый бак повышает риск попадания кислорода в теплоноситель, что может привести к коррозии трубопроводов;
  • риск промерзания теплоносителя;
  • длительный период нагрева системы после включения в работу;
  • необходимость контроля уровня носителя в баке;
  • невозможность использования антифриза – испарения вещества предстают ядовитыми.

Также нужно знать, что система отопления открытого типа требует правильного размещения приборов – котел отопления в самой нижней точке схемы, расширительный бак – в самой высокой.

Рекомендуем к прочтению:

Комплектация открытой системы

Конструктивно магистраль состоит из основных и вспомогательных узлов – котла, циркуляционного насоса, расширительного бака, трубопроводов, батарей. Стоит рассмотреть все элементы подробнее.

Котел

Чтобы отопление открытого типа работало бесперебойно, нужно подобрать правильную мощность котла.

Недостаток показателя обернется плохой циркуляцией теплоносителя, избыток – увеличением расходов, а также:

  • образованием конденсата в дымоходе;
  • снижением срока эксплуатации элементов системы;
  • неэффективностью работы котла, который не рассчитан на работу при сниженных нагрузках;
  • отказом автоматики.

котел системы отопления

Расчет мощности производится по сложной формуле, но можно обойтись стандартом – на 10 м2 площади требуется 1 кВт мощности, плюс 15-30% запаса. Таким образом расчет производится довольно быстро. Помощь оказывают и производители оборудования, выкладывая на своих сайтах бесплатные калькуляторы расчета с учетом всех особенностей дома – утепления, схемы разводки, количества радиаторов и прочего.

Циркуляционный насос

Несмотря на то, что самотечная конструкция пользуется спросом, открытая система отопления с циркуляционным насосом отличается большей эффективностью, поэтому для строений площади от 50 м2 следует предусмотреть наличие этого агрегата. Установка прибора снижает эксплуатационные расходы, а потребление электричества не больше, чем у обычной лампы накаливания.

Подбирается насос не только по диаметру, но и производительности, мощности создаваемого напора жидкости. Все параметры указываются в техническом паспорте и дополнительных рекомендациях от производителя, потому инструкцию читать обязательно.

Расширительный бак

Мастеру с минимальными навыками сварки не составит труда сделать резервуар собственными руками. Важно учесть общий объем теплоносителя и сделать бачок с запасом пространства на расширение воды (примерно +10% к общему объему). При изготовлении бака следует отдать предпочтение металлу, стойкому к процессам коррозии.

Радиаторы отопления

Батареи – обязательный элемент конструкции, передающий энергию теплоносителя воздуху в комнате.

Различаются радиаторы по материалу изготовления:

  1. Чугунные радиаторы. Прочные, стойкие к коррозии, дорогие приборы длительного срока эксплуатации. Большая масса и высокая инертность агрегатов – плюс для открытой системы отопления.
  2. Стальные приборы отличаются легкой массой, но подвержены коррозии. Выбирать следует приборы с антикоррозийным покрытием, которые отличаются сниженной теплопроводностью. Иначе расходы на отопление значительно возрастут.
  3. Алюминиевые батареи считаются оптимальным выбором. Легкие и прочные приборы обладают хорошей теплоотдачей, теплоемкостью. Монтаж отличается простотой.
  4. Биметаллические батареи – лидер по сочетанию качеств и оптимальной стоимости. Недостатков нет, но лучше такие приборы применять в системах с постоянным высоким давлением. При выборе самотечной схемы установка биметаллических радиаторов нецелесообразна.

радиаторы отопления

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Перед выбором типа приборов необходимо рассчитать количество батарей, которое будет встраиваться в магистраль. Вполне вероятно, что достаточно 3-4 агрегатов для полноценного отопления дома, в этом случае чугунные батареи более чем оправданы.

Трубы открытой системы отопления

Выбор элементов магистрали производится с учетом диаметра, схемы разводки и материала изготовления деталей, в частности:

  • металлические трубы тяжелы в монтаже, стоят дорого и не применяются в системах автономного отопления;
  • медные отличаются предельно длительным сроком эксплуатации, выдерживают любые нагрузки, но стоят дорого;
  • металлопластиковые – оптимальный вариант, но придется регулярно проверять прочность соединений, подтягивать стыки для снижения риска протечек;
  • трубы из сшитого полиэтилена хорошо подходят для формирования тепловой системы, а простая сборка на фитинги облегчает монтаж, однако выбор затруднен большим количеством «кустарной» продукции, не отвечающей требованиям безопасности и практичности;
  • полипропиленовые элементы считаются лучшими, такая магистраль проста в монтаже, служит долго и не требует особого ухода.

Важно! Чтобы получить качественное водяное отопление открытого типа с насосом, следует выбрать армированные полипропиленовые трубы. Аппарат для пайки стыков стоит дорого, но можно взять в аренду. Стекловолоконное армирование труб лучше алюминиевого.

Схемы разводки открытой системы

Различается схема разводки с насосом и самотечная. Выбор определяется с учетом следующих нюансов:

  1. Общая площадь жилых и нежилых помещений, которые нужно отапливать. Если показатель больше 50-60 м2, то без принудительной циркуляции не обойтись.
  2. Количество этажей в доме, высота потолков. Для самотечной схемы важный элемент – наличие разгонного стояка, без него в системе появляется воздух, поэтому при низких потолках и высоте дома более 2-х этажей следует монтировать циркуляционный насос.
  3. Расчет теплового режима работы. При низкотемпературном режиме следует отдать предпочтение принудительной циркуляции теплоносителя, так как малое расширение воды не обеспечит необходимого давления в теплосистеме.

схемы разводки открытой системы

Далее определяется схема, которая может быть одно-, двухтрубной. Рассмотрим обе схемы подробно:

  • Однотрубная открытая система отопления с принудительной циркуляцией – это схема, которая предусматривает наличие одного трубопровода, выходящего и входящего в котел. Приборы подключаются последовательно, материалов уходит немного. Минус – снижение температуры носителя, то есть до крайнего радиатора в схеме вода будет доходить уже холодной. Выход – обустройство однотрубной системы в домах с небольшой площадью, до 50-60 м2.
  • Двухтрубная схема потребует большего расхода материалов, так как от котла отходят две магистрали – 1 на подачу теплоносителя, 2 на возврат. Расходы оправданы подачей теплоносителя нужной температуры к каждому радиатору, возможностью регулировать интенсивность нагрева батарей и проведением ремонта без отключения всей тепловой системы.

Коллекторная разводка считается сложной в монтаже, но применяется довольно часто. Выглядит конструкция как подача тепла и отвод обратки для каждого радиатора или группы батарей. Схема пригодится при формировании системы отопления в доме с большим количеством батарей, необходимости подвести обогрев к отдаленным помещениям (флигелю, крылу дома). Минусы – большой расход материалов, а также значительные затраты на энергию, поэтому в открытых системах коллекторная разводка практически не применяется.

Особенности монтажа системы

Значение имеет обеспечение оптимальной скорости тока теплоносителя, то есть его циркуляции. Если нет насоса, хозяину следует уложить магистрали трубопроводов с определенным наклоном. Стандартом считается 10 мм перепада на каждый метр магистрали, но мастера выкладывают уклон до 30 мм, чтобы циркуляция была постоянной.

Важно! Уклон рекомендуется делать даже в системах с насосом, это гарантирует поддержание работы отопительной конструкции при отсутствии электричества, когда насос не работает.

особенности монтажа системы

Также следует просчитать диаметр труб, максимальный показатель должен быть на трубах от котла к расширительному баку, затем идет постепенное снижение диаметра так, чтобы распределение потоков жидкости, давления по точкам теплообмена было равномерным.

Принудительная циркуляция

Открытая система отопления с насосом – энергозависимая схема, в которой теплоноситель циркулирует более равномерно и быстро. Важно выбрать точку монтажа оборудования, как правило, это труба обратного тока перед входом в бойлер. Оптимальное расстояние – 1,5 метра до бойлера. Лучше всего купить не насос, а комплект – байпас, где есть уже сам насос, фильтр и отсекающие краны – это упростит монтаж оборудования.

Важно! Монтаж насоса производится с учетом движения теплоносителя.

Гравитационная схема

Это система, в которой нет приборов для принудительной циркуляции, ток воды обеспечивается естественными физическими причинами и осуществляется за счет повышенного давления при нагревании теплоносителя. Монтаж рекомендуется с наличием разгонного стояка высотой не менее 3,5 метров – если стояка нет, теплоноситель не набирает скорости и циркуляция будет замедлена.

Для обеспечения нормальной функциональности системы диаметр трубы для разгонного стояка подбирается на 1 размер меньше сечения основной магистрали.

Также учитываются следующие нюансы:

  1. Монтаж труб с уклоном в сторону приборов отопления.
  2. Котел должен располагаться в самой нижней точке схемы. Лучше всего поставить котел в подвале, затем вывести стояк разгона и после него оборудовать магистрали подачи теплоносителя.
  3. Расширительный бак размещается на чердаке или под потолком – это должна быть самая высокая точка схемы.

На заметку! Электрический или газовый котел для открытой системы отопления не рекомендуется. Велик риск появления воздушных пробок, которые приведут к перегреву теплообменника. Проще выбрать твердотопливный котел или работающий на жидком топливе.

Открытая система отопления — схема работы системы открытого типа

Открытая система отопления: принцип действия такой схемы + обзор сильных/слабых сторон

Благодаря простоте установки и обслуживания, а также невысокой цене до сих пор пользуется популярностью открытая система отопления. С годами она претерпела некоторые изменения и уже в обновленном виде успешно применяется в селах, деревнях, коттеджных поселках, которые обеспечены газоснабжением. Она является отличным вариантом для отопления помещения небольшой площади, например, одноэтажного дачного домика. Недорогое обслуживание плюс достаточная эффективность – по этим критериям многие дачники выбирают данную схему.

Принцип действия открытой системы

Для полноценной работы система отопления открытого типа не нуждается в дополнительном использовании насоса. Теплоноситель циркулирует по трубам благодаря разности в плотности – речь идет о холодной и горячей воде.

Схема расположения открытой системы отопления

На схеме хорошо видны основные части открытой системы отопления: котел, расширительный бак, радиаторы и трубы

Конструкция системы элементарна и состоит из нескольких основных частей:

  • твердотопливный, газовый, дизельный котел отопления – следует выбрать оптимальный вариант;
  • чугунные или стальные радиаторы;
  • стальной расширительный бачок;
  • трубы.

В основе принципа действия – общеизвестные законы физики. Вода нагревается в котле и под действием высокого давления устремляется по трубам, в зону более низкого давления. Пройдя через все радиаторы и остыв, она возвращается обратно в котел. Не секрет, что при нагревании вещества расширяются, это происходит и с водой. По этой причине обязательная часть системы открытого типа – расширительный бак, который компенсирует излишки теплоносителя. Он не должен быть герметичным. Насос не требуется, но существуют варианты его использования. Врезной кран необходим для удаления воздуха.

Условно всю схему можно разделить на 2 части. Первая – «подача»: нагревание теплоносителя и движение его по трубам и радиаторам; вторая – «обратка»: охлаждение и возвращение ее в котел.

Особенности открытой схемы:

  • расширительный бак должен находиться выше остальных частей системы;
  • чем больше диаметр труб, тем лучше циркуляция;
  • вода более желательный теплоноситель, чем антифриз;
  • вода испаряется, поэтому следует наблюдать за ее уровнем.

Чтобы такая система отопления правильно функционировала, важно соблюдать рекомендованное давление. Для этого устанавливается специальный узел, называемый подпидкой. Более подробно об этом вы можете прочитать в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/podpitka-sistemy-otopleniya.html.

Будет ли по зубам самостоятельный монтаж?

Для того чтобы справиться с монтажом отопительной системы открытого типа, не нужно обладать особыми знаниями или большим опытом. В первую очередь устанавливают котел, который может быть или навесным, или напольным. Вид котла зависит от удобства размещения, а его мощность – от площади отапливаемого помещения.

Схема дома с установленной системой отопления

Мощность и размеры составных частей системы отопления зависят от общей площади дома

Далее рассчитывают и устанавливают радиаторы. Их можно заменить совсем простым вариантом – трубой диаметром 8-10 см, которая проходит по периметру всего дома и возвращается к котлу. Небольшой наклон трубы увеличит циркуляцию теплоносителя. При элементарной схеме бак устанавливают на обратке, рядом с котлом, но обязательно выше остального оборудования.

Другой вариант – однотрубная схема вертикального расположения, требующая монтажа расширительного бака на чердаке. Соответственно, чердак предварительно следует утеплить, чтобы бак не замерз в зимнее время.

Важно! Следует обратить внимание на правильный расчет величины расширительного бака. Недостаточный объем не выдержит высокого давления, в результате трубы просто разорвет.

Обратите также внимание на материал о том, как правильно сделать расчёт количества секций радиаторов отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html

Подбор составных частей

    Котел. Идеальное место для установки котла – отдельное помещение, достаточно просторное (для удобства обслуживания) и имеющее доступ к свежему воздуху. Напольное покрытие должно быть сделано из противопожарного материала, например, бетона. Высчитав площадь дома, можно определить необходимую мощность котла. Он может работать на угле, газе, дровах, дизельном топливе.
Расположение котла

Котел должен располагаться в отдельном просторном помещении

  • Радиаторы. Виды радиаторов: стальные, биметаллические, чугунные, алюминиевые. Наиболее популярными являются стальные. Их следует монтировать на расстоянии 3-5 см от стены, не меньше. Традиционное место установки – под окном, чтобы они служили барьером для холодного воздуха с улицы. Наиболее удобная высота – 40-60 см, чтобы оставались зазоры: сверху – до окна, снизу – до пола. Длина может быть любой, в зависимости от площади комнаты. Например, для спальни 15м² достаточно радиатора длиной 100 см.
  • Трубы. Медные трубы относительно дороги, стальные со времен покрываются ржавчиной, поэтому практически все выбирают пластиковые. Диаметр – 25 мм, 32 мм. Количество труб зависит от типа системы – однотрубной или двухтрубной. Как правило, их не встраивают в стену, а проводят открытым способом – прямо над полом. Трубы нарезают на удобные для монтажа отрезки и с помощью отводов соединяют с котлом, расширительным баком и радиаторами.
  • Расширительный бак. Его место расположения – на чердаке или возле котла. Следует запомнить, как соотносится объем бака с размерами системы в целом: он не должен быть менее 5% от объема всей системы. Для одноэтажного частного дома необходим бак не менее 8 литров, но лучше приобрести с запасом – 15 л.

О выборе труб для монтажа системы отопления, их видах и характеристиках вы можете прочитать в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/truby/kakie-truby-dlya-otopleniya-luchshe-vybrat.html.

Достоинства и недостатки системы

Для начала рассмотрим положительные стороны – не зря данную систему до сих пор активно используют.

  1. Простота схемы. Давно известно: чем проще устройство, тем безотказнее оно действует и тем быстрее можно справиться с поломкой.
  2. Функционирование оборудования, несмотря на отсутствие электроснабжения. Тепло в доме зависит только от наличия газа.
  3. Простота установки. Подготовленные части можно собрать в течение одного дня.
  4. Быстрое вхождение в рабочий режим, не менее быстрая остановка. Начало и конец работы системы зависят от включения/выключения котла.
  5. Невысокая стоимость составных частей.

Безусловно, схема открытой системы отопления обладает своими недостатками. Всегда найдется пользователь, которому не понравятся те или другие свойства оборудования или эксплуатации.

Например, многих не устраивают большие размеры деталей и всей системы в целом. Если строение не очень большое, бывает сложно расположить оборудование так, чтобы оно не мешало комфортному проживанию.

Расширительный бак открытого типа

Объем открытого расширительного бака зависит от объема отопительной системы в целом

В некоторых случаях открытый расширительный бак отрицательно влияет на радиаторы и трубы: они подвержены коррозии.

 Важно! Особое внимание следует уделить испарению жидкости в баке. Воздух, попадая в трубы, вызывает их перегрев. Один из способов решения данной проблемы – слой масла на воде толщиной 1-2 см.

Приверженцы закрытой системы утверждают, что открытый тип менее эффективен, его КПД намного ниже.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

типы с насосом, схема двухтрубной, открытая лучше или какая

Закрытая система отопления частного дома – идеальный выбор для обогрева коттеджа или дачи Закрытая система отопления частного дома – идеальный выбор для обогрева коттеджа или дачи

В частном секторе в черте города или за его пределами отсутствует возможность подключения дома к центральному отоплению, поэтому владельцы коттеджей занимаются монтажом автономного отопления. Возможна установка открытой и закрытой систем обогрева

Система отопления закрытого типа с насосом: особенности системы

Автономное отопление – система соединенных между собой элементов, которые нагреваются при подключении к источнику тепла. Это может быть как печное, так и водяное или электрическое отопление – все зависит от того, находятся там жильцы постоянно или приезжают периодически.

Правильно монтированное водяное отопление может питаться от любого источника энергии – газа, твердого топлива, отработки.

Теплоснабжение закрытого типа состоит из труб, котла, циркуляционного насоса, батареи и расширительного бака. Все элементы герметичны – вода при нагреве и циркуляции не испаряется.

Система отопления закрытого типа с насосом

Различия между закрытой и открытой системами обогрева:

  1. Открытая автономная система отопления предусматривает установку расширительного бака в самом высоком месте – на чердаке под крышей, в закрытой он может размещаться где угодно.
  2. В отличие от открытой, закрытая система обогрева герметична и изолирована от потоков воздуха.
  3. В открытой отопительной системе используются широкие трубы, которые устанавливаются под определенным наклоном для лучшей циркуляции. Для закрытой системы нужны трубы меньшего диаметра.
  4. Для закрытой обогревательной системы важно правильно установить и отрегулировать насос.

Циркуляционные насосы обеспечивают равномерное распределение теплоносителя по трубам, повышают продуктивность работы системы и помогают экономить расход топлива.

Система отопления закрытого типа: преимущества и недостатки

Герметичная система отопления с насосом работает под давлением и в полной атмосферной изоляции, что приводит к меньшему окислению металлических элементов.

Плюсы системы:

  • Теплоноситель – вода, не испаряется, он постоянно находится в системе. При необходимости можно использовать антифриз, что позволяет системе не замерзать, даже если она отключена на недолгий срок.
  • Использование насоса для круговорота теплоносителя позволяет системе быстрее работать и соответственно, быстрее обогревать помещение.
  • Расширительный бак можно поставить в непосредственной близости от котла, что делает систему более компактной.
  • С помощью специальных кранов можно корректировать температуру в помещении или отключать ту или иную комнату от системы в случае ненадобности.
  • При монтаже системы берутся трубы небольшого диаметра.
  • Герметичность системы исключает появление воздушных пробок в радиаторах.

Система отопления закрытого типа с насосом имеет массу преимуществ

Среди минусов можно выделить тот факт, что система не сможет функционировать без электроэнергии. При отключении электроснабжения работа насоса приостановиться.

Единственным решением проблемы отключения электроэнергии может стать установка автономного генератора, но это дополнительный источник расходов.

При неправильном монтаже труб системы воздух может попадать внутрь, что вызовет нарушение ее работы. Поэтому очень важно после установки всех элементов отопительной системы проверить ее на герметичность.

Система отопления закрытого типа: схема однотрубная

Закрытую отопительную систему можно собрать своими руками, определившись, какая схема – однотрубная или двухтрубная, будет использоваться при монтаже.

Однотрубная система обогрева является замкнутой и считается оптимальной для небольших коттеджей.

Все отопительные приборы – радиаторы, связываются между собой по очереди. При монтаже системы нужно использовать мощный насос, который поможет теплоносителю быстрее добраться до конечной точки системы.

Однотрубная схема системы отопления закрытого типа

Расширительный бак выполняет ряд важных функций в системе. О том, для чего он нужен и как правильно его подобрать, можно почитать на https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/rasshiritelnyj-bak-dlya-otopleniya

В данной системе нет возможности установить стояки обратной подачи теплоносителя. В процессе использования нельзя регулировать подачу тепла в определенных помещениях, при уменьшении температуры в одной комнате, снизится температура по всему дому.

В многоэтажных домах лучше всего использовать вертикальную однотрубную систему, при этом подключение происходит с самой верхней точки. Не рекомендуется подключать по стояку более 10 отопительных приборов. Как правило, на 1 этаже батареи греют слабее, чем на последнем.

Что представляет собой двухтрубная система отопления закрытого типа

В двухтрубной системе теплоснабжения закрытого типа носитель (вода, антифриз) идет по стояку вверх и подключается напрямую к отдельному радиатору. Система отопления характеризуется высокими показателями – вода распространяется по батареям с одинаковой температурой, затем спускается по стояку обратно в отопительный котел.

Для частного дома используется двухтрубная горизонтальная разводка системы отопления.

При данной схеме отопления можно регулировать подачу и температуру на каждом радиаторе, установив термостат на батарею. На все остальные батареи отключение одного элемента не повлияет. Специалисты рекомендуют устанавливать для каждого радиатора необходимо ставить кран Маевского для выгонки лишнего воздуха при запуске системы перед отопительным сезоном.

Двухтрубная разводка системы отопления

В двухтрубной системе обогрева закрытого типа нет нужды устанавливать гидравлический насос – теплоноситель распространяется по трубам самостоятельно.

Выбирая между двумя схемами отопления, нужно учитывать, что при всей эффективности двухтрубной схемы, она требует в 2 раза больше материалов – труб и крепежных элементов.

Виды закрытой системы отопления частного дома (видео)

Владельцы небольших коттеджей часто выбирают систему теплоснабжения с естественной циркуляцией. О видах таких систем, их достоинствах и недостатках читайте в нашей статье: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/sistema-otopleniya-s-estestvennoj-tsirkulyatsiej.

Система отопления закрытого типа имеет много преимуществ, отсюда и вытекает ее популярность. При правильном монтаже элементов системы и последующей эксплуатации отопления владельцу не потребуется вмешиваться в работу долгое время. Важно периодически чистить расширительный бак и воздухоотвод, чтобы избежать неисправностей.

 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Расчет параметров системы отопления с естественной циркуляцией: как добиться бесперебойной работы?

Система отопления с естественной циркуляцией жидкости представляет собой замкнутое устройство гравитационного (самотечного) типа, позволяющее обогреть помещения в частном доме независимо от электропитания.

Такое преимущество конструкции даёт возможность использовать её в регионах с проблемами или полным отсутствием центральной электрической сети. Система экономична, но для её правильного функционирования потребуется сделать точные расчёты.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Описание системы отопления циркуляционного типа без насоса

Устройство водяного отопления, работающее самотеком, включает нагревательный элемент (котёл), трубы, прокладываемые разными способами, расширительный бак и радиаторы.

Принцип действия

Роль теплоносителя в контуре играет вода, которая движется по трубам под влиянием термодинамических сил. Принцип действия системы основывается на разнице физических свойств горячей и холодной воды.

Пока работает котёл, в трубах всегда есть горячая вода, которая постепенно остывает, проходя по контуру и отдавая тепло в окружающую среду.

Плотность и масса воды при нагреве уменьшается, поэтому она легко вытесняется вверх остывшей жидкостью.

После достижения верхней точки контура, горячая вода распределяется по трубам, соединённым с радиаторами, отдаёт тепло через материал батарей, а затем по нижней части контура стекает к котлу, где снова нагревается.

Достоинства установки

Основными достоинствами отопительного контура гравитационного типа являются:

  • простота устано

Тепловые насосы в Великобритании: типы, цены, поставщики (2020)

Почему тепловые насосы — эффективное решение для вашего дома?

С ростом популярности возобновляемых источников энергии, тепловые насосы стали эффективными альтернативами ископаемому топливу , и они могут значительно снизить ваши счета за коммунальные услуги или, что еще лучше, заставить вас зарабатывать деньги через RHI для тепловых насосов.

Проще говоря, тепловой насос — это устройство, которое передает тепло от источника (например, тепло почвы в саду) в другое место (например, в домашнюю систему горячего водоснабжения).Для этого тепловые насосы, в отличие от бойлеров, потребляют небольшое количество электроэнергии, но они часто достигают КПД 200-600% , поскольку количество произведенного тепла заметно выше, чем потребляемая энергия.

При рассмотрении вопроса о покупке теплового насоса необходимо учитывать множество факторов, например, местоположение вашего дома и то, хотите ли вы, чтобы они нагревали горячую воду или обеспечивали отопление . Другие аспекты, такие как поставщик теплового насоса и ваш бюджет, также влияют на тип системы: источник воздуха, источник грунта или источник воды.

Если это звучит для вас интересно, но вы чувствуете себя ошеломленным вариантами, мы будем рады вам помочь. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных типах, или заполните контактную форму выше, и мы предоставим вам до 4 предложений на тепловые насосы, которые лучше всего подходят для вашего дома. Эта услуга бесплатно и без каких-либо обязательств .

Затраты на тепловой насос и финансовые выгоды в Великобритании

Тепловые насосы — это недешевое вложение для вашего дома в краткосрочной перспективе, но они имеют множество долгосрочных преимуществ.Эксплуатационные расходы тепловых насосов довольно низкие , особенно по сравнению с различными электрическими, масляными и газовыми котлами.

Более того, вы не только месяц за месяцем экономите на счетах за электроэнергию, но и такие устойчивые решения также получают финансовую поддержку со стороны правительства Великобритании. Если вы подадите заявку на так называемую программу поощрения за возобновляемое тепло (RHI), вам будут платить за каждую единицу энергии, произведенной в общей сложности в течение 7 лет.

Ваш выбор теплового насоса зависит не только от вашей собственности, но и от вашего бюджета может также повлиять на ваше решение.Некоторые типы дешевле, чем другие, и выплаты RHI также различаются, как показано в таблице ниже.

Стоимость и платежи RHI для различных типов тепловых насосов
Тип Ценовой диапазон Платежи RHI * (за кВтч)
Тепловой насос наземного источника 20 000–40 000 фунтов стерлингов 20,89p
Воздушный тепловой насос 8 000–18 000 фунтов стерлингов 10.71p
Водяной тепловой насос 20 000–32 000 фунтов стерлингов 20,89p

* Указанные тарифы RHI определены Ofgem на период с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г.

Заявление об ограничении ответственности: указанные выше диапазоны цен являются отражением объективных исследований, проведенных нашими поставщиками тепловых насосов. GreenMatch не может гарантировать, что это самые низкие цены, которые вы можете найти.Однако мы уверены, что вы получите удовольствие от покупки с помощью наших надежных сертифицированных установщиков тепловых насосов.

Какие плюсы и минусы тепловых насосов?

Тепловые насосы бесплатно извлекают тепло из почвы, окружающего воздуха или водоема. Затем это тепло передается для домашнего использования с помощью электрического компрессора. Однако этот компрессор потребляет значительно меньше энергии , чем бойлер. В результате тепловой насос обеспечивает почти бесплатное отопление вашего дома.

Преимущества

Хотя тепловые насосы могут быть значительным капиталовложением для многих домохозяйств, их преимущества многочисленны:

  • Правительство помогает домовладельцам, которые хотели бы использовать экологически безопасное решение для отопления, с помощью программы Renewable Heat Incentive (RHI), в рамках которой вы можете иметь право на получение оплаты за каждый кВтч произведенной энергии.
  • Благодаря низким эксплуатационным расходам вы можете сэкономить до 1350 фунтов стерлингов в год с помощью тепловых насосов по сравнению с традиционными вариантами отопления.Следовательно, через годы ваши вложения возвращаются, и вы начинаете зарабатывать деньги.
  • Они требуют небольшого обслуживания : все, что необходимо, — это ежегодный осмотр, который также может быть выполнен вами, и осмотр сертифицированным специалистом каждые 3-5 лет.
  • Срок службы тепловых насосов в среднем составляет от 14 до 15 лет . Однако качественные устройства могут прослужить до 50 лет.
  • Они не только лучше для окружающей среды благодаря низкому энергопотреблению, но также делают ваш дом безопаснее , устраняя необходимость в газовых трубах и резервуарах для масла.
  • И последнее, но не менее важное: многие тепловые насосы способны обратить вспять процесс сбора тепла, таким образом, обеспечивает охлаждение для вашего дома летом.

Недостатки

Однако у тепловых насосов есть и определенные недостатки:

  • Первоначальные затраты довольно высоки. Однако вы должны рассматривать это как вложение: благодаря низким эксплуатационным расходам и RHI тепловые насосы легко рентабельны в долгосрочной перспективе.
  • Их может быть сложно установить. — особенно грунтовые тепловые насосы, установка которых зависит от местной геологии, и ваш сад становится строительной площадкой.
  • Тепловые насосы являются наиболее эффективными при использовании в сочетании с полами с подогревом или, альтернативно, с большими радиаторами. Если в вашем доме старая радиаторная система, замена излучателей тепла может оказаться дорогостоящей.
  • Хладагент , используемый в трубопроводной системе, также вызывает проблемы с окружающей средой.Однако в обычных условиях специальная жидкость никогда не должна выходить из трубопровода.

Какие существуют типы тепловых насосов?

Существуют различные типы в зависимости от источника тепла и использования тепла в вашем доме. Хотя в Великобритании все типы тепловых насосов стоят инвестиций, ваш выбор зависит от двух вещей:

  1. Если вы хотите, чтобы тепло было извлечено из почвы (что требует выкопки вашего сада для прокладки труб), из окружающего воздуха (который требует мало места, но вентилятор будет постоянно выделять небольшое количество тепла) шум), или из водоема (если он есть рядом с домом).
  2. Если вы хотите, чтобы тепло использовалось для бытового горячего водоснабжения и обычного отопления с использованием радиаторов или полов, или вы предпочитаете обогрев дома с помощью вентиляции нагретым воздухом (аналогично тому, как кондиционер охлаждает комнату ).

Когда источником тепла является почва, мы говорим о тепловых насосах наземного источника . Точно так же те, которые используют окружающий воздух или водоем, называются тепловыми насосами , источник воздуха, и , источник воды, , соответственно.Эти общие термины затем могут быть разбиты в зависимости от области применения.

Подробнее о конкретных типах тепловых насосов см. Ниже:

Наземные тепловые насосы или геотермальные тепловые насосы в большинстве случаев используются для нагрева воды. С помощью дополнительных элементов системы можно использовать вентиляцию с подогревом воздуха с геотермальными системами, но гораздо чаще ее используют для обычных радиаторов и теплых полов.

Тепловые насосы как воздушного, так и водяного источников могут использоваться для нагрева воды, а также воздуха в помещении в вашем доме.При использовании для нагрева воды мы имеем в виду тепловые насосы типа «воздух-вода» , и тепловые насосы «вода-вода». Системы водяного отопления и воздушного отопления называются тепловыми насосами жидкость-воздух, которые являются своего рода специализированной продукцией. Вентиляцию горячим воздухом обычно обеспечивают тепловые насосы воздух-воздух . Последний также можно поменять местами и использовать для охлаждения вашего дома, однако он не соответствует требованиям RHI.

Что такое наземный тепловой насос (GSHP)?

Существует множество систем геотермальных тепловых насосов.GSHP можно разделить на вертикальных и горизонтальных систем и открытых и закрытых -петлевых систем. Различные варианты влияют на цены на геотермальные тепловые насосы.

Системы с открытым контуром

Несмотря на то, что системы с открытым контуром называются тепловым насосом с грунтовым источником, они перекачивают грунтовые воды из глубины почвы, а затем, забирая из них тепло, воду перекачивают обратно. У такой системы более высокие эксплуатационные расходы, так как вам необходимо убедиться, что вода не пострадала, и необходимо соблюдать правила использования таких природных источников воды.

Системы с обратной связью

Системы тепловых насосов с замкнутым контуром и заземлением гораздо более распространены в Великобритании. Эти системы обеспечивают циркуляцию антифриза через закрытую пластиковую полимерную трубку, закопанную в почву.

  • Вертикальные грунтовые тепловые насосы: Для такой системы необходимо просверлить несколько отверстий в земле на расстоянии 5 метров друг от друга. Каждая яма имеет глубину 15–120 метров. На большей глубине температура значительно повышается, нагревая незамерзающую жидкость.Затем эта жидкость возвращается через выходное отверстие, где нагревает хладагент, который остается в доме во второй системе. Главный недостаток системы — большие начальные вложения.

  • Горизонтальные грунтовые тепловые насосы: Этот тип GSHP менее затратен, чем вертикальная система, так как он менее сложен. Чтобы установить горизонтальную геотермальную систему, земля должна быть выкопана сразу под линией промерзания . Затем спиральные трубы укладываются в землю, образуя спирали.Через систему проходит жидкость, которая нагревает хладагент во второй системе труб. Хотя эта система более доступна по цене, она требует больше места в саду и подвержена сезонным изменениям из-за меньшей глубины установки системы.

Радиальное или направленное бурение

Система с радиальным или направленным бурением — отличный вариант, когда невозможно изменить форму собственности. В этой системе GSHP в земле просверливаются небольшие отверстия под углом , чтобы вставить трубы.Радиальное или направленное бурение позволяет установить систему GSHP без необходимости сносить сады, дворы, здания и т. Д. Стоимость системы находится где-то посередине между вертикальной и горизонтальной системами.

Что такое воздушный тепловой насос (ASHP)?

Тепловые насосы

с воздушным источником используют принципы сжатия пара для выработки тепла . Они используют наружный воздух для обогрева вашего дома. ASHP состоят из 4 основных элементов, которые позволяют хладагенту переходить из жидкой формы в газ: компрессор, конденсатор, расширительный клапан и испаритель.

Когда хладагент проходит через систему, он поглощает тепло из наружного воздуха. Затем компрессор увеличивает температуру за счет увеличения давления на . В конденсаторе это тепло с более высокой температурой передается в контуры отопления и горячего водоснабжения вашего дома. После этого среднетемпературная жидкость поступает в расширительный клапан, где при сбросе давления ее температура также падает. Наконец, охлажденная жидкость возвращается, чтобы поглотить больше тепла из воздуха и повторить процесс.

ASHP могут использоваться для нагрева воды для бытовых нужд, радиаторов и теплых полов. Такие системы называются тепловыми насосами воздух-вода (A2W). Если внезапно потребуется большое количество горячей воды, они также оснащены электрическим резистивным нагревательным элементом, который будет подавать дополнительную нагретую воду (однако с более низким КПД).

В качестве альтернативы можно использовать системы источника воздуха для нагрева и охлаждения воздуха в помещении с помощью тепловых насосов воздух-воздух (A2A).Они работают аналогично кондиционерам, но могут эффективно обогревать и охлаждать дом, что добавляет к списку преимуществ систем воздух-воздух.

Что такое водяной тепловой насос (WSHP)?

Водяные тепловые насосы извлекают энергию из поверхностных вод . Хотя WSHP действительно эффективны, не все дома имеют поблизости достаточно большой водоем.

Системы с открытым контуром

Система WSHP с открытым контуром устанавливается в колодце или пруду. вода из пруда перекачивается по трубам ; Как только тепло воды распространяется по системе и тепло поглощается, оно возвращается обратно в пруд или пополняет колодец.

Системы с обратной связью

WSHP с замкнутым контуром может рассматривать любой, кто живет рядом с большим водоемом. Вода должна быть не менее 8 футов глубиной, чтобы избежать замерзания. WSHP с замкнутым контуром работают аналогично GSHP: специальная жидкость перекачивается через систему труб , проложенную в воде , которая забирает тепло воды и передает его компрессору для выработки полезного тепла.Системы с замкнутым контуром являются одним из наиболее эффективных вариантов, позволяющих снизить затраты на тепловые насосы, использующие воду.

Факторы, которые следует учитывать при покупке теплового насоса

Государственные программы стимулирования

Правительство Великобритании предоставляет две отдельные программы для поддержки установки устойчивых систем отопления:

  • Поощрение за счет возобновляемых источников тепла для дома (RHI), который открыт для домовладельцев, социальных арендодателей, частных арендодателей и застройщиков с тарифами, представленными в таблице выше.
  • Поощрение за счет возобновляемых источников тепла вне дома , которое открыто для государственного сектора, организаций и предприятий.

Что касается внутренних тарифов RHI, эти льготы гарантируют определенные цены на тепла, произведенное в течение 7 лет после подачи заявки. Для небытовой схемы RHI выгоды сильно различаются, что, следовательно, должно быть предметом обширных исследований для каждого отдельного случая.

Гарантийные сроки тепловых насосов

Системы с тепловым насосом обычно имеют гарантию от 2 до 3 лет , но также можно приобрести расширенную гарантию.Например, гарантия на качество изготовления системы обычно составляет около 10 лет. Так называемые национальные гарантии качества также обеспечивают различные виды защиты. Кроме того, производители и установщики могут дополнительно предлагать различные виды дополнительных гарантий.

Разрешения на проектирование тепловых насосов

Поскольку тепловые насосы обычно относятся к категории благоприятных возобновляемых источников энергии, часто нет необходимости в разрешениях на планирование. Однако из этого правила есть некоторые исключения.

Разрешения для GSHP

Если вы живете в заповедной зоне или в здании, внесенном в список памятников архитектуры, обратитесь в местный совет, чтобы убедиться, что все требования выполнены, перед установкой GSHP.

Разрешения для ASHP

Существуют разные правила для ASHP в Англии, Уэльсе и Шотландии.

Правила для Англии

  • Тепловой насос должен быть построен в соответствии со стандартами планирования MCS.
  • Любые дополнительные АШЭС, ветряки и т. Д.на собственности требуется дополнительное разрешение на строительство.
  • Устройство должно находиться на расстоянии более 1 метра от границы собственности.
  • Устройство нельзя устанавливать на скатной крыше. Также он не должен находиться у края плоской крыши.
  • Заповедники, объекты всемирного наследия и т. Д. Требуют соответствия дополнительным критериям. Свяжитесь с вашим местным советом для получения дополнительной информации.

Правила для Шотландии

  • На одном участке земли допускается использование только одного теплового насоса.
  • Устройство должно находиться на расстоянии не менее 100 метров от любого другого жилого помещения.
  • Если планируется построить в заповедной зоне, устройство не должно быть видно с дороги.
  • Он не может быть построен на объекте всемирного наследия или памятнике архитектуры.

Правила для Уэльса

  • Все установки с воздушным тепловым насосом требуют разрешения на проектирование.
Разрешения для WSHP

WSHP замкнутого цикла обычно не требуют разрешения на строительство, если вы не живете в заповедной зоне.

Поскольку система с открытым контуром изменяет естественную температуру воды и тепловые шлейфы влияют на бактериологию и гидрохимию водоема, в зависимости от типа системы могут потребоваться лицензии для отвода поверхностных или грунтовых вод, которые можно получить в Управление окружающей среды .

Техническое обслуживание тепловых насосов

Срок службы теплового насоса составляет приблизительно 15 лет или более. При правильном уходе их срок службы может быть продлен до 50 лет.Они действительно требуют регулярного обслуживания: раз в год вы должны самостоятельно проверять некоторые детали системы, а профессиональный установщик должен проверять систему каждые 3-5 лет. После проверки установщик должен оставить письменные сведения о состоянии системы и любые указания на возможные проблемы в будущем.

По данным Ассоциации наземных тепловых насосов, требования к техническому обслуживанию довольно низкие , так как нет необходимости в критических проверках безопасности. Обычно перед запуском системы необходимо проверять сам насос, внешние трубы, а также электронику и детали арматуры.

Найдите лучших поставщиков тепловых насосов в Великобритании

Тепловые насосы

, будь то земляные, воздушные или водные, представляют отличные возможности для модернизации вашего дома, поскольку они не только обеспечивают вам солидную окупаемость инвестиций, но также улучшают качество и ценность вашего дома.

Если чтение этого материала вызвало у вас интерес к тепловым насосам, заполните форму вверху страницы и получите до 4 индивидуальных предложений от наших надежных поставщиков в Великобритании, сэкономив вам часы на исследования.Эта услуга абсолютно бесплатна и без каких-либо обязательств.

Написано Аттила Тамас Векони Менеджер UX Аттила — UX-менеджер в GreenMatch. Он имеет степень в области международного бизнеса с четырехлетним опытом координации в области маркетинга, взаимодействия с пользователем и создания контента. Аттила любит писать о солнечной энергии, технологиях отопления, защите окружающей среды и устойчивости.Статьи его и его команды появлялись на известных сайтах, таких как The Conversation, Earth911, EcoWatch и Gizmodo. ,

Установка наземного теплового насоса

Зачем устанавливать наземный тепловой насос?

Выбрав установку теплового насоса с грунтовым источником, вы можете генерировать в четыре раза больше тепла, чем электроэнергия, используемая для питания компрессора и циркуляционных насосов в системе.

Этот аспект тепловых насосов, в частности геотермальных тепловых насосов, делает их одними из самых надежных и экологически чистых решений возобновляемой тепловой энергии.Кроме того, цены на геотермальные тепловые насосы, по сравнению с их аналогами из возобновляемых источников энергии, также имеют тенденцию обеспечивать в долгосрочной перспективе одну из самой высокой экономии затрат . Что касается установки, то и сам процесс не представляет особой сложности.

Основные преимущества наземного теплового насоса приведены ниже:

  • Использование возобновляемых источников энергии
  • Экономия эксплуатационных расходов до 50% счетов за отопление означает, что первоначальные капитальные вложения окупаются быстро
  • Гранты и поощрения от правительства Великобритании (RHI)
  • Невидимая система обогрева с низким уровнем шума
  • Из-за своей автоматизированной природы тепловые насосы, использующие грунтовые источники, имеют относительно низкие требования к техническому обслуживанию наряду с низкими эксплуатационными расходами

Получите бесплатные расценки на установку тепловых насосов на земле сегодня, заполнив форму выше .Это займет не более пары минут, и мы предоставим вам до 4 бесплатных , без обязательств предложений от наших ведущих поставщиков в Великобритании .

Прочтите наше руководство по установке наземного теплового насоса

Подходит ли наземный тепловой насос для вашего дома?

Если вы являетесь домовладельцем, который в настоящее время рассматривает возможность установки геотермального теплового насоса, необходимо учитывать ряд факторов. Эти начальные соображения могут иметь большое значение для обеспечения максимально гладкого и эффективного процесса установки вашего геотермального теплового насоса:

  • Есть ли у вас достаточно места на заднем дворе / в саду для горизонтального массива? Или вам потребуется установка в скважину?
  • Ваш дом в настоящее время хорошо изолирован ? Если ваш дом имеет более высокую потребность в тепле, вам, вероятно, потребуется более крупная система, которую дороже купить, установить и запустить.Если вы подумываете об установке геотермального теплового насоса, рекомендуется сначала утеплить свой дом до максимально возможной степени .
    Какая система отопления сейчас установлена ​​в вашем доме? Поскольку геотермальные тепловые насосы производят относительно низкотемпературное тепло, полы с подогревом являются наиболее идеальным выбором для работы с такой системой отопления.

Стоимость установки наземного теплового насоса

Стоимость установки наземного теплового насоса обычно составляет от 13 000 до 35 000 фунтов стерлингов.Учитывая, что производительность геотермальных тепловых насосов такова, что при правильной разработке и внедрении они могут представлять собой чрезвычайно эффективную и экономичную форму отопления для домашнего хозяйства в Великобритании, наем квалифицированного и опытного подрядчика является обязательным.

Потенциальным домовладельцам следует постараться, чтобы их сразу не отпугнули первоначальные капитальные затраты на установку геотермального теплового насоса. Как и все вещи, обеспечивающие долгосрочную экономию затрат, геотермальные тепловые насосы также требуют относительно значительных первоначальных вложений.

Общая стоимость установки вашего геотермального теплового насоса будет в основном зависеть от того, выберете ли вы горизонтальный контур заземления или систему вертикальных скважин. Это решение, которое вам нужно будет принять в зависимости от ваших грунтовых условий и того, сколько места у вас есть.

Вообще говоря, для дома с хорошей изоляцией потребуется установка теплового насоса меньшего размера с небольшими контурами заземления, что, следовательно, будет дешевле по сравнению с установкой теплового насоса с грунтовым источником в доме с меньшей изоляцией.

Существует значительная разница в стоимости фундаментных работ между системами горизонтального и вертикального контура заземления, как показано ниже:

Обзор систем открытого и закрытого цикла
Кол-во номеров Производительность теплового насоса Тепловой насос и стоимость установки Стоимость горизонтальных земляных работ Стоимость вертикальных оснований
1-2 4кВт 11 000 фунтов стерлингов + 3000 фунтов стерлингов 6000 фунтов стерлингов
3-4 8 кВт 16 000 фунтов стерлингов + 5 000 13 000 фунтов стерлингов
5-6 12 кВт 20 000 фунтов стерлингов + 8 000 фунтов стерлингов 20 000 фунтов стерлингов

Эти данные о стоимости не являются действительными предложениями и служат только для справки.Точные затраты будут зависеть от ваших индивидуальных требований , и лучше всего будет проконсультироваться и собрать расценки у ряда различных производителей тепловых насосов, чтобы вы могли лучше узнать не только о затратах, связанных с наземным тепловым насосом. проект установки, но также требования к запуску и установке.

6-шаговое руководство по установке наземного теплового насоса

Тот факт, что земные тепловые насосы работают за счет извлечения солнечной энергии, хранящейся в земле, означает, что их можно установить практически в любом месте .Типичная система теплового насоса с грунтовым источником обычно состоит из четырех основных компонентов — контура заземления (который собирает тепло от земли), теплового насоса (который нагревает тепло до соответствующей температуры и передает полученное тепло в дома), систему распределения тепла и водонагреватель .

Наземные тепловые насосы могут иметь разомкнутых систем или замкнутых систем , заглубленных под землей.В то время как система с открытым контуром требует доступа к прудам или некоторому водоему, системы с закрытым контуром этого не делают. Следующая разбивка должна помочь понять различия.

Обзор систем открытого и закрытого цикла
Характеристики Система с открытым контуром Замкнутый вертикальный контур системы Система с замкнутым горизонтальным контуром
Как это работает Вода извлекается из земли и возвращается в водоносный горизонт Подземные вертикальные трубы обеспечивают циркуляцию теплоносителя в скважинах Подземные горизонтальные трубы, проложенные в траншеях, обеспечивают циркуляцию теплоносителя
Возврат Производительность зависит от количества воды, которое можно извлечь Для бурения скважин требуется специальное оборудование, что также удорожает его Требуется большая площадь земли — намного больше, чем у вертикальных систем
Энергоэффективность Более эффективен, чем системы с обратной связью Менее эффективен, чем системы с открытым контуром (поэтому требуется больше скважин) Менее эффективен, чем системы с открытым контуром
Экономическая эффективность Более эффективен, чем системы с обратной связью Менее рентабельно, чем системы с открытым контуром Менее рентабельно, чем системы с открытым контуром

Наземные тепловые насосы являются одними из самых рентабельных систем возобновляемой энергии, и процесс их установки также не является чрезвычайно сложным.Однако есть некоторые препятствия, которые могут создать или разрушить ваши амбиции в области энергоэффективности при установке геотермального теплового насоса.

Таким образом, следующие шаги объясняют установку геотермального теплового насоса:

1. Оцените свой дом

Возможно, самый важный первый шаг в проектировании теплового насоса с грунтовым источником — это адекватное планирование и подготовка .

Попросите установщика посетить ваш дом и точно определить, какой тип теплового насоса , источника питания и распределительного устройства подойдет лучше всего.Установщик также оценит ваши домашние потребности в горячей воде , существующие теплообменники и системы отопления , текущий уровень изоляции в доме, а также геологию и гидрологию почвы на вашей земле. ,

Только после сбора всей этой информации ваш установщик сможет составить анализ тепловой нагрузки здания и план хорошо спроектированной системы наземного теплового насоса для вашего дома.

2. Выкопать петлевые поля

После этого ваши подрядчики выполнят выемку горизонтальных или вертикальных петлевых полей , чтобы впоследствии трубы можно было закопать в почву. Процесс раскопок занимает от одного до двух дней , в среднем.

Горизонтальные петлевые системы

Ключевым моментом при установке геотермального теплового насоса является расположение и конструкция контура . Горизонтальные петлевые системы, как правило, являются наиболее рентабельными и включают рытье неглубоких траншей, в которых полиэтиленовые трубы могут быть уложены на глубине от 1 до 2 м .Хотя горизонтальные установки дешевле, для них требуется минимум ½ акра земли .

Система вертикальной петли

В случаях, когда пространство ограничено, альтернативой системам с горизонтальной петлей являются системы с вертикальной петлей. Здесь с помощью буровых установок вырыто скважин на глубину от 15 до 122 м , после чего в них закапываются трубы. Эти системы, как правило, немного дороже в реализации, но поскольку температура грунта более стабильна, чем глубже расположен контур, эффективность сбора тепла также значительно выше.

3. Установите трубы

Затем подрядчик установит трубы в полях заглубленных контуров, которые позже будут заполнены смесью воды и раствора антифриза , который будет действовать как теплообменник .

4. Изменение инфраструктуры распределения тепла

Затем ваш подрядчик модернизирует воздуховод и, при необходимости, заменит вашу старую инфраструктуру распределения тепла на новую. В идеале это будет пол с подогревом , поскольку он обычно лучше всего работает в сочетании с тепловыми насосами, использующими грунт.Для команды из одного человека это может занять до от трех до четырех дней .

5. Установите тепловой насос

Наконец, установщик подключит тепловой насос к воздуховоду , контуру заземления и, возможно, к новой системе обогрева пола . Перед первым включением теплового насоса важно соблюдать следующее: расход воды из контура теплообмена , температура воздуха и ампер, расход на тепловом насосе.

6. Поддерживайте тепловой насос в хорошем состоянии

Хорошая новость заключается в том, что, поскольку у геотермальных тепловых насосов очень мало движущихся частей, обычно очень мало может выйти из строя. При этом отвечает за , чтобы тепловой насос находился в хорошем состоянии как можно дольше. Не забудьте выполнить сезонных корректировок , чтобы ваш тепловой насос работал с максимальной эффективностью в периоды обогрева и охлаждения .

Измерение производительности наземных тепловых насосов

Тепловая мощность (кВт) по отношению к электрической мощности (кВт) известна как «КПД» (CoP). Обычно у теплового насоса с грунтовым источником CoP составляет 4 , что в широком смысле означает, что из на каждый 1 кВт электроэнергии , используемой для привода теплового насоса, 4 кВт тепла, вырабатывается для отопления помещений и горячего водоснабжения.

Например, для дома площадью 200 м², который использует 11000 кВтч энергии для отопления и еще 4000 кВтч для горячего водоснабжения, потребуется (11000 + 4000) / 4 = 3750 кВтч электроэнергии для заземления. тепловой насос источника с ЦС из 4 .

Поощрение использования возобновляемых источников тепла для тепловых насосов наземного источника

Как и владельцы котлов, работающих на биомассе, тепловых насосов с воздушным источником тепла и других технологий использования возобновляемых источников тепла, владельцы тепловых насосов с использованием возобновляемых источников энергии могут подать заявку на Renewable Heat Incentive (RHI), который представляет собой государственную финансовую схему, направленную на стимулирование домовладельцев к переходу. к технологиям возобновляемого тепла. Он был разработан Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) и будет поддерживать новые проекты по возобновляемым источникам тепла до марта 2021 года .

После этой даты новые установки наземных тепловых насосов могут не получать какие-либо субсидии, поэтому сейчас отличное время для инвестиций в наземные тепловые насосы и использования режима субсидий, пока остается бюджет RHI.

Ниже приводится таблица тарифов на субсидии, которые домовладельцы могут рассчитывать получить обратно в виде кэшбэка, взятого от Ofgem, государственного регулятора рынков электроэнергии и природного газа в Великобритании. Эти платежи производятся ежеквартально в течение семи лет с даты ввода в эксплуатацию.

Обзор систем открытого и закрытого цикла
Заявки поданы 09.04.14 — 31.03.15 01.04.15 — 31.03.16 01.04.16 — 31.03.17 01.04.17 — 31.12.17 01.01.18 — 31.03.18 01.04.18 — 30.09.18
Земляные тепловые насосы (л / кВтч) 18.80p 19.10p 19.33p 19.64p 19.86p 20.46p

Выбор подходящего установщика для вашего дома

Как упоминалось ранее, необходимо принять во внимание множество факторов, прежде чем приступить к общему проекту проекта установки наземного теплового насоса и его последующему расчету общей стоимости . В свете этого, выбирая правильное (т.е. опытный, а также квалифицированный специалист по установке геотермального теплового насоса имеет решающее значение. Хотя иногда это может показаться довольно сложной задачей, это не обязательно. Ваши первоначальные опасения должны заключаться в следующем:

  • Насколько надежен, квалифицирован и опытен ваш подрядчик по наземным тепловым насосам. (Хороший показатель того, что установщик заслуживает доверия, — если он предложит проверить состояние вашей почвы, прежде чем рекомендовать вертикальный или горизонтальный массив.)
  • Независимо от того, имеют ли они сертификат MCS и являются ли они членом Renewable Energy Assurance Ltd (REAL).
  • Какие гарантии поставляются с вашей установкой геотермального теплового насоса и на какой срок.
  • Готов ли выбранный вами подрядчик предложить контракт на техническое обслуживание для технического обслуживания системы с гарантиями производительности.

В заключение, вопрос заключается не столько в том, как установить геотермальный тепловой насос, сколько в том, с каким установщиком работать. Основным органом по обеспечению качества наземных тепловых насосов в Великобритании является Схема сертификации микрогенерации (MCS), поэтому важно, чтобы ваш установщик был утвержден MCS .Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с или попросите ссылки у владельцев систем, которым несколько лет.

Если вы хотите сравнить геотермальные тепловые насосы, GreenMatch может вам в этом помочь. Всего заполните форму выше и получите до 4 предложений от наших проверенных поставщиков. Эта услуга полностью бесплатна и не имеет обязательной силы .

Написано Аттила Тамас Векони Менеджер UX Аттила — UX-менеджер в GreenMatch.Он имеет степень в области международного бизнеса с четырехлетним опытом координации в области маркетинга, взаимодействия с пользователем и создания контента. Аттила любит писать о солнечной энергии, технологиях отопления, защите окружающей среды и устойчивости. Статьи его и его команды появлялись на известных сайтах, таких как The Conversation, Earth911, EcoWatch и Gizmodo. ,

Pumpsupermarket.com Поставщик водяных насосов — Интернет-магазин водяных насосов

Категории продуктов

Выберите категорию аксессуары плоские диски в цилиндрах другие Кислотные и щелочные насосы AEG-USA Сельское хозяйство и ирригация Лодки и корабли Насосы и аксессуары Бустеры Коробка конденсатора центробежный Циркуляционные насосы Коммерческие и гражданские проекты Панели управления DAB-США Dragflow Шламовые насосы Дренажные насосы Электродвигатели Бренды ГРАММ.Электродвигатели P.T.CO Электромоторы SAER-USA СТАНДАРТ IEC IEC std. 50 Гц IEC 50 Гц однофазный IEC 50 Гц, трехфазный IEC std. 60 Гц IEC 60 Гц, однофазный IEC 60 Гц, трехфазный СТАНДАРТ NEMA NEMA std. Однофазный 60 Гц NEMA std. 60 Гц, трехфазный G.P.T.CO Садоводство Газовые насосы Генераторы Гол Насосы Алюминиевые электродвигатели Чугунные электродвигатели Насосы для шлифовальных машин Мойки высокого давления Погружные насосы СОЖ Промышленные насосы Инверторы и фильтры Струйные насосы JMS-США Дренажные и канализационные насосы Бензиновые и дизельные самовсасывающие насосы JBA и JDA Центробежные одноступенчатые насосы для тракторов JCA Насосы для мусора JCM с открытым рабочим колесом Насосы JCS-M с голым валом Насосы с открытым валом / самовсасывающие насосы JCS-S JMS-США Магнитные насосы Морские и трюмные насосы Горное дело и бурение Многоступенчатые насосы Горизонтальные многоступенчатые насосы Вертикальные многоступенчатые насосы Портативные генераторы Регулярные стартеры Жилой Бустерные насосы для жилых помещений Самовсасывающий насос SAER M-JET Самовсасывающие насосы M-Jet с внешним эжектором для глубоких скважин 4 ″ Самовсасывающий насос SAER M-JET (со встроенным эжектором) Мелкоструйный скважинный насос SAER-США Вертикальные многоступенчатые насосы 6PMK — (SAER-США) CF — ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ CFP SAER CM-CMP SAER FC SAER IR Серия SAER IR (1800 об / мин) — чугун Серия SAER IR (3600 об / мин) — чугун Серия SAER IR (3600 об / мин) — нержавеющая сталь 316 SAER MG SAER NCB серии SAER-AP SAER-BP SAER-KF SAER-OP SAER-США Установить элементы управления Канализационные насосы МАГАЗИН Устройства плавного пуска Солнечные панели Солнечные насосы Солнечные системы ЗАПЧАСТИ Конденсаторы Фланцы Крыльчатки Механические уплотнения SAER-США Танки мембранные Варем-США Специальные предложения и предложения СПЕРОНИ Бустерные насосы для дождевателей Погружные двигатели Погружные насосы Отстойники Насосы для бассейнов Насосы для мусора Варем-США Расширительные баки Резервуары расширительной системы отопления Расширительные баки для солнечной системы отопления Запчасти для танков Емкости под давлением Напорные баки для питьевой воды (стандарт NSF.) Резервуары под давлением из нержавеющей стали Резервуары давления воды

,

Изовер или пеноплекс что лучше: Минвата или Пеноплекс — какой утеплитель лучше

Минвата или Пеноплекс — какой утеплитель лучше

Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.

Основные характеристики утеплителей

Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.

Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.

Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.

Сравнение по главным параметрам

  • Теплоизоляция.

Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.

  • Продолжительность эксплуатации.

Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.

Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.

  • Экологичность.

Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.

  • Комфортность монтажа.

При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.

Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

  • Какой материал теплее.

В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.

  • Поглощение влаги.

Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.

Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.

Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.

Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.

Для чего лучше подходит Пеноплекс

Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.

Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.

Что лучше утеплять каменной ватой

Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.

По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.

что теплее каменная вата, базальтовая вата

Раньше самым распространенным утеплителем считалась минвата. Сегодня полимерные теплоизоляционные материалы вошли в жизнь людей. Важно правильно определить подходящий утеплитель, чтобы получить максимальный теплоизоляционный эффект. Для правильного выбора утеплителя следует тщательно изучить свойства и технические характеристики обоих материалов.

Сравниваем два материала

Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты.

Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты. К тому же оба материала производятся по разным технологиям. Прежде чем определить, пеноплекс или минвата, стоит детально изучить ситуацию, свойства утеплителей и подобрать подходящий для теплоизоляции по эффекту и стоимости.

Описание материалов и внешний вид

Пеноплекс – усовершенствованный пенополистирол, прошедший обработку под воздействием температуры и давления. Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.

Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что обусловлено использованием в качестве основного сырья силикатного раствора горных пород.

Сырье сплавляется, что придает материалу необходимых для утепления качеств.

Виды материалов

Минеральная вата представлена на рынке несколькими видами: стекловата, шлаковая и каменная вата. Утепление проводят именно с последним видом, поскольку он превосходит предыдущие по техническим характеристикам. Пеноплекс производят разных типов, подходящих для теплоизоляции кровли, фундамента, стен и прочего. От выбранного вида зависят параметры, которые имеет экструдированный пенополистирол или минеральная вата.

Ценовая политика, вес, упаковка

По стоимости качественный базальтовый утеплитель соразмерен пеноплексу. Поэтому утепление обоими материалами по цене выйдет практически одинаковым. Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.

Теплоизоляционные свойства

Утепление лучше проводить материалами с низким показателем теплопроводности. В этом аспекте пеноплекс выигрывает. Но разница незначительная, поскольку заменить 50 мм экструдированный пенополистирол удастся минватой толщиной 60 мм. При этом показатель теплопроводности может ухудшаться при ненадлежащей защите или нарушении правил монтажа. Что теплее, зависит от конкретной ситуации, поэтому следует учитывать и другие свойства.

Паропроницаемость материалов

Показатель паропроницаемости – неоднозначный критерий. Более теплый пеноплекс имеет коэффициент паропроницаемости практически равный нулю, что делает его герметичным. Минеральная вата способна дышать, что важно для исключения появления конденсата. Она пропускает воздух, в отличие от пеноплекса. При этом монтаж минваты требует укладки гидроизоляции, которая уменьшает коэффициент паропроницаемости.

Горючесть и огнестойкость

Наилучшие характеристики по огнестойкости имеет минеральная вата: она не воспламеняется, поскольку массовая доля клеевой массы, способной гореть, в составе мала, а для плавления потребуется достичь более 1000°С. Экструдированный пенополистирол относится к сильно и среднегорючим материалам (класс Г3-Г4). В отдельных линейках пеноплекса производителю удалось снизить горючесть путем введения в состав добавок.

Применение

В различных ситуациях для теплоизоляции применяется пеноплекс или минвата.

Что лучше, определяется с учетом нюансов каждого конкретного случая, климатических условий, материала, из которого возведено строение, финансовых возможностей.

Каким материалом что утеплять

Чем лучше проводить теплоизоляцию, каждый владелец определяет сам, но есть ряд рекомендаций профессионалов, которые помогут сделать правильный выбор:
  1. Утеплять стены изнутри можно обоими материалами. Но деревянные строения лучше теплоизолировать минватой. Поскольку он обладает более высокой паропроницаемостью.
  2. Фундамент дома, отмостку, подвальные помещения, цоколь лучше утеплять пеноплексом, поскольку он имеет более высокую прочность и способен выдерживать значительные нагрузки.
  3. Кровля утепляется и минватой, и экструдированным пенополистиролом. Здесь выбор стоит отдавать, учитывая материал постройки. Чаще всего домовые перекрытия, мансарды и чердаки утепляют каменной ватой.
  4. Для помещений с высокой влажностью: автомойки, бани, сауны – использовать пенополистирольный утеплитель категорически не рекомендуют.

Однозначно сказать, какой утеплитель лучше, невозможно. Следует учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор.

Удобство монтажа

Теплоизоляция обоими утеплителями имеет нюансы. Чтобы монтаж был эффективным и безопасным, следует четко придерживаться технологии:
  1. Пеноплекс весит мало, что делает монтаж простым. Но при утеплении экструдированным пенополистиролом следует обеспечить надежное сцепление. Для этого некоторые производители выпускают плиты со специальным креплением шип-паз. Если оно отсутствует, то рационально провести утепление в два слоя с перекрытием швов. Это – дополнительные затраты. При этом работать с пеноплексом комфортно, так как он легко обрезается и исключает образование мостков холода.
  2. Минвата более тяжелая, но работать с ней также удобно, поскольку она отлично перекрывает любые неровности. Но теплоизоляцию следует проводить, используя средства индивидуальной защиты.

Пеноплекс и минвата эффективно сохраняют тепло, при этом просты в монтаже. Провести утепление этими материалами сможет даже неопытный человек.

Плюсы и минусы утеплителей

Главным плюсом экструдированного пенополистирола считаются показатели теплопроводности и прочности. Утеплитель не привлекателен для грызунов, дольше сохранить целостность и эксплуатационные характеристики. Из минусов пользователи выделяют высокую степень горючести, а также низкую паропроницаемость, которая приводит к появлению конденсата.

Минеральная вата также имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Главная особенность – возможность совмещения со всеми типами оснований, в том числе дышащими. Из недостатков выделяют высокую степень влагопоглощения и низкую прочность, что может привести к ухудшению теплоизоляционных качеств и деформации утеплителя. Грызуны также могут портить минвату. Если материал накапливает влагу, то появляется плесень.

Сроки службы

Производители пенополистирола и минеральной ваты указывают срок эксплуатации не менее 50 лет. Чтобы добиться этого и продлить период использования, следует надежно защитить утеплитель от влияния внешних факторов:

  1. Пеноплекс – от ультрафиолета, который ухудшает эксплуатационные характеристики.
  2. Минвату – от механического воздействия и влаги. Которые могут привести к деформации и усадке.

Пользователи отмечают средний срок службы минваты – 25-35 лет.

Что касается пеноплекса, то конкретных данных нет, поскольку утеплитель появился недавно.

Сравнительная таблица

Детально характеристики пеноплекса и минеральной ваты описаны в таблице.

СвойстваМинеральная ватаПеноплекс
Плотность (кг/м³)11525-47
Прочность на сжатие (МПа)0,10,2
Предел прочности на изгибе (МПа)0,50,5
Водопоглощение (%)10,5
Теплопроводность (Вт/м•°С)0,0430,03
ОгнестойкостьНГГ1-Г4

Показатели усредненные, поскольку у разных производителей показатели отличаются.

Минеральная вата и экструдированный пенополистирол обеспечивают надежное утепление при условии приобретения качественного материала и соблюдения условий эксплуатации. Какой утеплитель лучше – решение пользователей, поскольку это зависит от особенностей ситуации.

Пенопласт или пеноплекс — что лучше

Комфортное жилье, требующее минимальных затрат при эксплуатации невозможно построить без применения эффективного утеплителя.  Чем же лучше утеплить дом снаружи? Существует много материалов, способных выполнять эту функцию, как натуральных, так и полученных путем химического синтеза. Какие-то из них имеют высокую стоимость, другие из-за повышенной гигроскопичности — нестабильные свойства.

Совместить низкую цену и отличные теплоизолирующие характеристики удалось во вспененном полистироле, более известном как пенопласт. Но и этот материал оказался не идеален и тогда, доработав технологию, получили пеноплекс – материал, химически идентичный с пенопластом, но значительно отличающийся от него эксплуатационными параметрами. Для большинства неопытных застройщиков не совсем понятно, чем отличается пенопласт от пеноплекса и какой материал оптимально использовать при строительстве жилья. Попробуем сравнить их, чтобы помочь Вам выбрать и купить утеплитель.

Материал, структура,технология

         Со стороны, не вдаваясь в подробности, кажется, что рынок предлагает абсолютно идентичную пару, а вопрос применять для утепления пенопласт или пеноплекс, что лучше, а в каких случаях не имеет смысла — решение больше зависит от личных предпочтений. Что в корне неверно.


Оба материала в своей основе имеют полистирол, который работает как оболочка для пузырьков воздуха, благодаря чему и обладают отличными теплоизолирующими свойствами. Одновременно это и очень разные материалы – как алмаз и графит, состоящие из абсолютно одинакового углерода.

         Для пенопласта гранулы полистирола обрабатывают паром, отчего они резко увеличиваются в размере. Затем эти гранулы помещают в закрытые формы, где их снова обрабатывают паром, причем под давлением. В итоге вспененные частички слипаются, образуя относительно равномерный материал с большим содержанием замкнутых воздушных пустот.

         Пеноплекс тоже получают из полистирола, но в этом случае исходное сырье помещают в экструдер, одновременно подавая в него бесфреоновую смесь. В результате получают тоже пористый материал, но поры в нем много мельче, чем в пенопласте, структура – более плотная и равномерная. Отличия строения играют основную роль при выборе, чем лучше утеплить дом снаружи.

Различные свойства материалов

         Оба материала могут иметь различную плотность (зависит от марки), при этом оба прекрасно удерживают тепло. И сложно на первый взгляд точно сказать, что теплее – пенопласт или пеноплекс? Но стоит отметить, что из-за более равномерной структуры пеноплекс (0,028 Вт/м*С) все же незначительно превосходит пенопласт (0,035-0,05 Вт/м*С). И там, где нужно 25 мм пенопласта, достаточно 20 мм пеноплекса (один из вариантов названия — пеноплэкс).  В дальнейшем сравнении по большинству параметров преимущество тоже остается за более современным утеплителем.

Прочность

         Из-за большей плотности пеноплекс переносит нагрузки на порядок лучше. Именно поэтому его можно использовать и как утеплитель для стен или пола, поскольку нагрузку можно передавать через стяжку или непосредственно на него. Или, если нагрузка имеет редкий и случайный характер (например, чердачное утепление), то и вовсе напрямую.

         Большая плотность, правда, обуславливает и тот факт, что пенопласт немного легче. Но эта разница не на столько радикальна, чтобы играть существенную роль.

Гидрофобность

         В пенопласте сами гранулы имеют замкнутую структуру, но друг с другом они слипаются не настолько плотно, чтобы между ними не оставалось пустот. Поэтому вспененный полистирол все же при длительном контакте с влагой набирает воду, пусть и очень мало.

         Пеноплекс практически не впитывает влагу (в 4 раза меньше пенопласта) и его коэффициент водопоглощения не превышает сотых долей процента, поэтому его чаще используют для утепления стен и пола.

         Оба материала боятся высоких температур воздействия открытого огня. Но при этом пенопласт не только поддерживает горение, но и способствует его распространению. Пеноплекс же хоть и горит, но загорается довольно неохотно и совершенно не работает как переносчик пожара.

Усадка и устойчивость структуры

         Оба материала практически не подвержены усадке, хотя под нагрузкой пенопласт может сминаться и уплотняться. Вместе с тем пенополистирол со временем меняет структуру, крошится, поскольку отдельные гранулы его структуры теряют связь с соседними.

         Пеноплекс более стабилен, поскольку состоит не из отдельных гранул, а имеет монолитную плотную структуру с очень небольшими пузырьками воздуха.

Звукоизоляция

         Оба материала можно использовать для звукоизоляции, но более упругий пеноплексв этой роли работает лучше, поскольку способен восстанавливать форму после деформации и более упруг.

Стойкость к ультрафиолету

          Если применяять пенопласт или пеноплекс, как утеплитель фасада, важно учитывать, что оба этих материала непереносят длительного прямого воздействия ультрафиолета. Поэтому их обязательно защищают от прямых солнечных лучей.

Эксплуатационные сроки

         Пенопласт начинает разрушаться примерно через 5 лет из-за того, что прежде слипшиеся гранулы понемногу обретают независимость. Хотя процесс можно замедлить путем грамотной защиты материала от внешних воздействий. Из-за более равномерной и однородной структуры срок службы пеноплекса на порядок выше и достигает нескольких десятилетий.

Области применения

         На вопрос пенопласт или пеноплекс для утепления, что лучше, нет однозначного ответа, поскольку первый вариант на порядок дешевле. На утепление пола однозначно лучше пустить экструдированный пенополистирол, поскольку он прочнее. Так же пеноплекс предпочтительнее для утепления внутренних стен в жилых зданиях и перекрытий, поскольку при пожаре он менее опасен. На наружных стенах и в чердачных помещениях такого ограничения нет и можно использовать обычный пенопласт. В качестве утеплителя стен склада для негорючих товаров и других схожих с эксплуатационной точки зрения зданий часто предпочтительнее пенопласт из-за меньшей стоимости проекта.

         Как утеплитель кровли хорош и пенопласт, и пеноплекс. Хотя в некоторых ситуациях, где важна весовая культура, предпочтение можно отдать первому материалу как более легкому и менее плотному. Решая, чем лучше утеплить свой дом снаружи, стоит помнить, что оба варианта в случае пожара, отличаются высоким дымообразованием, поэтому им важно обеспечить внешнюю защиту из негорючего материала даже при предварительной обработке антипиренами.

Сравнение утеплителей по теплопроводности

На чтение 4 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано

Предисловие. На рынке стройматериалов имеется сегодня большой выбор различных теплоизоляционных материалов, различных по стоимости, теплопроводности и своим характеристикам. Как же разобраться в этом разнообразии и принять правильное решение в пользу определенного материала? Какие параметры важны при выборе? В этой статье мы сравним утеплители по теплопроводности и другим характеристикам.

Сравнение характеристик утеплителей

Для начала мы предоставим основные характеристики теплоизоляционных материалов, на которые стоит обратить внимание при их выборе. Сравнение утеплителей по этим характеристикам следует производить исходя из назначения и характеристик утепляемого помещения (наличие открытого огня, влажность, природные условия и т.д.). Мы расположили основные характеристики утеплителей в порядке их значимости.

Теплопроводность. Чем ниже теплопроводность, тем меньше требуется утеплительный слой, а значит, и ваши расходы на утепление сократятся.

Влагопроницаемость. Меньшая влагопроницаемость снижает негативное воздействие влаги на утеплитель при последующей эксплуатации.

Пожаробезопасность. Материал не должен поддерживать горение и выделять ядовитые пары, а иметь свойство к самозатуханию.

Экономичность. Утеплитель должен быть доступным по стоимости для широкого слоя потребителей.

Долговечность. Чем больше срок использования утеплителя, тем он дешевле обходится потребителю при эксплуатации и не требует частой замены или ремонта.

Экологичность. Материал для теплоизоляции должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека и окружающей природы. Эта характеристика важна для жилых помещений.

Толщина материала. Чем тоньше утеплитель, тем меньше будет “съедаться” жилое пространство помещения.

Вес материала. Меньший вес утеплителя даст меньшее утяжеление утепляемой конструкции после монтажа.

Звукоизоляция. Чем выше звукоизоляция, тем лучше защита жилых помещений от шума со стороны улицы.

Простота монтажа. Момент достаточно важен для любителей делать ремонт в доме своими руками.

Сравнение характеристик популярных утеплителей

Пенопласт (пенополистирол)

Этот утеплитель самый популярный, благодаря легкости монтажу и небольшой стоимости.

Пенопласт изготавливается при помощи вспенивания полистирола, имеет очень низкую теплопроводность, устойчив к влажности, легко режется ножом и удобен во время монтажа. Благодаря низкой стоимости имеет большую востребованность для утепления различных помещений. Однако материал достаточно хрупкий, а также поддерживает горение, выделяя токсичные вещества в атмосферу. Пенопласт предпочтительнее использовать в нежилых помещениях.

Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол)

Утеплитель не подвергается гниению и воздействию влаги, очень прочный и удобный в использовании – легко режется ножом. Низкое водопоглощение обеспечивает незначительные изменения теплопроводности материала в условиях высокой влажности, плиты имеют высокую сопротивляемость сжатию, не подвергаются разложению. Благодаря этому экструдированный пенополистирол можно использовать для утепления ленточного фундамента и отмостки. Пеноплекс пожаробезопасен, долговечен и прост в применении.

Базальтовая вата

Материал производится из базальтовых горных пород при расплавлении и раздуве с добавлением компонентов для получения волокнистой структуры материала с водоотталкивающими свойствами. При эксплуатации базальтовая вата Rockwool не уплотняется, а значит, ее свойства не изменяются со временем. Материал пожаробезопасен и экологичен, имеет хорошие показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Используется для внутреннего и наружного утепления. Во влажных помещениях требует дополнительной пароизоляции.

Минеральная вата

Минвата производится из природных материалов – горных пород, шлака, доломита с помощью специальной технологии. Минвата Изовер имеет низкую теплопроводность, пожаробезопасна и абсолютно безопасна. Одним из недостатков утеплителя является низкая влагостойкость, что требует обустройства дополнительной влаго- пароизоляции при его использовании. Материал не рекомендуется использовать для утепления подвалов домов и фундаментов, а также во влажных помещениях – парилках, банях, предбанниках.

Пенофол, изолон (фольгированный теплоизолятор из полиэтилена)

Утеплитель состоит из нескольких слоев вспененного полиэтилена, имеющих различную толщину и пористую структуру. Материал часто имеет слой фольги для отражающего эффекта, выпускается в рулонах и в листах. Утеплитель имеет толщину в несколько миллиметров (в 10 раз тоньше обычных утеплителей), но отражает до 97% тепловой энергии, очень легкий, тонкий и удобный в работе материал. Используются для теплоизоляции и гидроизоляции помещений. Имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет вредных веществ.

Сравнение утеплителей. Таблица теплопроводности

Сравнение утеплителей по теплопроводности. Таблица

Данная таблица теплопроводности утеплителей дает полную картину и представление, о том, какой лучше использовать утеплитель. Остается лишь соотнести данные этой таблицы с сравнением стоимости утеплителей у разных поставщиков. Узнать цены на материалы для утепления и сравнить их стоимость можно в каталоге компаний. А чтобы не ошибиться в выборе рассчитайте толщину утепления на нашем сайте.

что лучше, сравнение видов пенополистирола

Содержание статьи

В качестве утеплителя для балконов, частных домов, дач, чердачных помещений и других мест часто применяется пенополистирол как сравнительно недорогой и очень простой в обработке материал. Поскольку существуют его разновидности, рассмотрим их более подробно с целью понять, пенопласт или пеноплекс — что лучше выбрать. Сразу стоит оговориться, что пеноплекс является более прогрессивным и современным материалом, использование которого имеет немалые перспективы.

Иногда люди задают вопрос: пенопласт или пенополистирол — что лучше из них? Следует понимать, что речь идет об одном и том же материале. И пенопласт, и пеноплекс являются разновидностями пенополистирола. Разница состоит в том, что пеноплекс является экструдированным материалом, имеющим более плотную структуру.

Из чего производятся пеноплекс и пенопласт

Чтобы правильно воспринять информацию про пенопласт и пеноплекс, понять разницу между ними, необходимо представлять себе особенности их изготовления. Исходным сырьем для производства данных утеплителей является вспененный полистирол, а точнее, его гранулы.

Пенопласт

Когда гранулы полистирола обрабатывают сухим паром, они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и склеиваются друг с другом. Получается материал, на 98 % состоящий из воздуха. Пенопласт носит в обиходе еще и другое название — пенополистирол.

На фото шарики пенопласта
Пеноплекс

Для его производства применяют метод экструзии. Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется прочный цельный материал с однородной консистенцией. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей — экструдированный пенополистирол.

Чтобы понять, какими особенностями обладают пеноплекс или пенополистирол и что лучше из них, нужно обратиться к сравнительной характеристике данных стройматериалов.

Пеноплекс (Пэноплекс) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола

Сравнение материалов по основным параметрам

Проведем сравнение материалов по различным параметрам для того, чтобы понять, чем отличается пеноплекс от пенопласта (обычного пенополистирола).

Прочность

Пенопласт является более хрупким материалом, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Даже небольших усилий достаточно, чтобы раскрошить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз превышает по прочности пенополистирол. Чтобы отломать от него часть, необходимо очень постараться. Пенопласт очень чувствителен к перегибам, и запросто может сломаться при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее на изгиб.

Совет: При использовании пенопласта снаружи помещений необходимо обеспечивать его защиту от механических повреждений и крошения.

Плотность

Если измерять на плотность пеноплекс и пенопласт, сравнение будет явно в пользу пеноплекса. Он обладает более плотной структурой и больше весит. Следовательно, способен выдерживать значительные нагрузки. Не зря его используют для формирования стяжек пола. Пенопласт же, при надавливании может потерять свою форму и деформироваться.

Теплозащитные свойства

За счет того, что вспененные гранулы пенопласта прилегают друг к другу не очень плотно, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пеноплекса. Поры пеноплекса имеют меньший диаметр ввиду высокой степени спрессованности. Для получения одинаковой степени теплозащиты требуется на 25% меньшая толщина пеноплекса, нежели пенопласта. Поэтому, когда стоит выбор — пенопласт или пеноплекс и что из них лучше, следует отдать предпочтение последнему ввиду его лучших характеристик.

Паропроницаемость

Пенопласт является более паропроницаемым материалом, нежели пеноплекс. Пеноплекс, за счет меньшего размера своих пор, обладает практически нулевой паропроницаемостью. Хотя надо отметить, что у обоих материалов паропроницаемость невысокая.

Влагостойкость

Пеноплекс считается более влагостойким материалом. Его водопоглощение составляет около 0,35 %, в то время как у пенопласта этот показатель равен 2 %. С чем связана такая разница? Несмотря на то, что сам по себе пенопласт влагу практически не впитывает, частички воды могут проникать во множественные пустоты. В результате пенопласт способен незначительно напитываться влагой, впрочем, данный показатель для него можно считать несущественным в силу его небольшой величины.

Простота обработки

Оба материала прекрасно обрабатываются острым ножом. При подрезке листа пенопласта нужно работать очень аккуратно во избежание его поломки. Особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам тонкий пенопласт, имеющий толщину 3 см.

Срок службы

Оба материала достаточно долговечны, но пеноплекс обладает более значительным эксплуатационным ресурсом. В отличие от него, пенопласт со временем может начать крошиться. Обязательное условие применения обоих материалов — они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолета, который губительно на них действуют.

Стоимость

Цена на пенопласт является значительно более низкой, чем на пеноплекс. Это исходит из того, что на его производство уходит в несколько раз меньше сырья. Тем не менее, пеноплекс приобретать выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пенопласта можно купить тонкий лист пеноплекса, обладающего теми же характеристиками теплоизоляции.

Пожаробезопасность и экологичность

И тот и другой утеплитель являются горючими материалами и могут иметь классы горючести Г3 или Г4. Добавление в состав термоизолятора антипиренов в определенной степени снижает его горючесть. Отметим, что оба материала изготавливаются из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае горения будут выделяться токсичные вещесства.

Особенности выбора утеплителя

Как выбрать утеплитель для проведения конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В различных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

1. Утепление стен домов. Если сравнить пенопласт и пеноплекс для утепления наружных стен, то преимущество будет у пенопласта, хотя в идеале выбор нужно сделать в пользу минеральной ваты. Наружные стены дома должны дышать, что и обеспечит в нужной степени минвата, а паропроницаемость у материалов на основе пенополистирола все-таки низкая.

Хотя на фото вы можете увидеть пример утепления фасада дома пеноплексом

2. Утепление фундамента и цокольного этажа. Для этой цели лучше выбирать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта. Также пеноплекс более качественно будет защищать конструкции от влаги.

3. Теплоизоляция балкона. Пенопласт или пеноплекс — что лучше для утепления балкона? Рекомендуется использовать на балконах пеноплекс. Слой пеноплекса может быть более тонкий.

Пример утепления лоджии пеноплексом

4. Утепление пола. В качестве напольного утеплителя подходит пеноплекс. Поверх него можно без опаски обустраивать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс вполне допускает приложение к нему высоких нагрузок. Отлично подходит и для создания системы «теплый пол». Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется ввиду малой плотности.

Монтаж теплого пола на пеноплекс

На заметку: При утеплении пола на балконе, если на полу находятся деревянные лаги, то между ними можно вставлять любой материал.

5. Утепление чердачных помещений. Если утепляется кровля изнутри, то подойдет тот материал, который имеется в наличии. Особой разницы не будет. Если же производится утепление пола чердака, то лучше выложить пол пеноплексовыми плитами. Помимо теплоизоляции, они обеспечат возможность ходить прямо по ним. В этом случае даже можно обойтись без других напольных покрытий.

Утепление потолка с помощью пенопласта

В некоторых европейских странах вопрос выбора утеплителя вообще не стоит. Люди предпочитают более качественный пеноплекс, а от пенопласта постепенно отказываются.

Какой выбрать утеплитель для стен?

Для повышения теплоизоляционных свойств при строительстве домов используются специальные утеплители. В этой заметке мы попробуем разобраться, какой лучше утеплитель использовать для стен.

В качестве утеплителя для стен чаще всего используются следующие материалы: пенопласт, стекловата, пеноплекс, пенофол и минеральная вата. Пеноплекс и пенофол в качестве утеплителей стали использоваться относительно недавно, но уже успели завоевать высокую популярность и известность, прежде всего благодаря своим великолепным физико-техническими и эксплуатационными характеристиками.

Рассмотрим более подробно каждый из этих материалов.

Пенопласт

Для производства пенопласта используются полистирольные гранулы. В процессе изготовления пенопласта они проходят через несколько процессов: предварительный нагрев, термальное вспучивание и формирование. В ходе формирования пенопласт приобретает конечную форму и плотность. Величина плотности напрямую влияет на толщину материала, которую необходимо использовать, для того, чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции.

В процессе производства пенопласта в гранулах полистирола образуются пузырьки воздуха. Воздух один из худших проводников тепла, в итоге пенопласт приобретает теплоизоляционные качества. Помимо великолепных теплоизоляционных свойств, материал обладает невысокой массой, что прежде всего и определяет его высокую популярность.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — один из видов пенопласта. Помимо стадий нагрева, термального вспучивания и формирования, при его производстве используется ещё один процесс — плавка с экструзией. Этот процесс позволяет полистирольным гранулам стать более эластичными, готовый пенополистирол становится более прочным. Обычный пенопласт довольно хрупок и легко разделяется на шарики полистирола, процесс плавки как раз и позволяет избавиться от этого недостатка.

При сравнении стоимости пенопласта и экструдированного пенополистирола обычный пенопласт дешевле. Но тем не менее, благодаря своей высокой прочности экструдированный пенополистирол более предпочтителен, чем пенопласт. Пенополистирол широко используется для утепления не только стен, но и других поверхностей дома: полов, кровли и так далее. Пенополистирол можно использовать и для утепления квартир, но в данном случае необходимо соблюдать определённые правила и технические условия, которые значительно увеличат расходы.

Существует мнение, что пенопласт и пенополистирол не безопасны в «экологическом плане». Но это мнение ошибочно. Во-первых, уже давно доказано, что пенополистирол экологически чист, недаром же он используется и в пищевой промышленности. Во-вторых, при укладке слоя пенополистирола используется так называемый паробарьер, который в совокупности со слоем отделочного материала образует надёжную защиту.

Минеральная вата

Для изготовления этого теплоизоляционного материала используется горная порода базальтовой группы. Отсюда и ещё одно название минеральной ваты — базальтовая вата. Для этого утеплителя широко используются шлаки из доменных печей. По своим качествам минеральная вата похожа на асбест, но в отличии от него безвредна и безопасна.

Основными критериями, определившими высокую популярность этого теплоизоляционного материала, являются прекрасные теплоизоляционные свойства и высокая влагостойкость. Примечательно, что теплоизоляционные свойства минеральной ваты используются как для защиты от холода, так и для задержки тепла. Минватой часто отделывают котлы и трубопроводы. Единственным условием для использования минеральной ваты является наличие защитного слоя фольги.

Основные сферы применения минеральной ваты: утепление фасадов домов, его внутренних стен и перегородок, теплоизоляция пола и кровли.

Пенофол и пеноплекс

Эти два материала значительно превосходят по стоимости пенопласт и минеральную вату. Прекрасные показатели их физико-технических и эксплуатационных характеристик сделали эти материалы популярными в строительстве. Пенофол сочетает в себе сразу три свойства: высокую тепловую изоляцию, стойкость к воздействию пара и влаги. Основные отличия пенофола и пеноплекса в их монтаже. Для монтажа пенофола используется специальный клей, а для монтажа пеноплекса достаточно обычных саморезов.

Ассортимент утеплителей для дома в нашем каталоге

Пеноплекс «Основа» характеристики и сравнение утеплителя

Пеноплекс Основа — это плиты пенополистирола, полученные с применением технологии экструзии. Она заключается в продавливании вспененной расплавленной массы через формовочные сопла. В результате под воздействием температуры и высокого давления материал обретает мелкопористую структуру с небольшими изолированными друг от друга воздушными ячейками.

Стандартная ширина листа пеноплекса Основа составляет 600 мм, а длина — 1200 мм. Толщина листа может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 или 150 мм.

Технические характеристики пеноплекса Основа

Основные технические характеристики пеноплекса Основа:

  • Коэффициент теплопроводности составляет 0,030 Вт/(м*С), согласно Госту 7076−99.
  • Коэффициент паропроницаемости варьируется от 0,007 до 0,008 мг/(м*час*Па).
  • Звукопоглощение Пеноплекса Основа составляет 41 дБ.
  • Коэффициент влагопоглощения — 0,5−0,6%.
  • Плотность пеноплекса составляет от 28 до 35 кг/ м³.
  • Предел прочности на сжатие — 0,20 Мпа.
  • Температурный диапазон эксплуатации от — 100 до +75 °С.
  • Категория огнестойкости — группа Г4.
Таблица 1. Сравнение характеристик различных материалов, используемых для утепления
ПараметрыПеноплекс ОсноваЭППСПенопластППС
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С)0,0300,039−0,0340,033−0,0500,032−0,044
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па)0,007−0,0080,010,05−0,230
Плотность, кг/ м³28−3525−3815−3511−35
Влагопоглощение, %0,5−0,60,042−44
Звукопоглощениехорошеехорошеехорошеехорошее

Из таблицы видно, что пеноплекс Основа не только не уступает другим утеплителям пенополистирольной группы, но и по некоторым показателям даже превосходит их. Материал обладает одним из самых низких коэффициентов влагопоглощения и хорошо удерживает тепло.

Достоинства и недостатки

Преимущества утеплителя:

  • Хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15 588−86. Материал не впитывает влагу и испарения, поэтому может применяться для утепления бань и саун.
  • Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки на разрыв и сжатие.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Срок службы материала — до 50 лет, в течение которых утеплитель сохраняет все свои свойства и начальную форму.
  • Даже при длительном сроке эксплуатации материал сохраняет свою химическую структуру и не разлагается на ядовитые компоненты, тем самым не нанося вреда человеку и окружающей среде.
  • Биологическая стойкость. Пеноплекс Основа не подвержен гниению и плесени.
  • Простота резки и монтажа. Материал неплохо режется малярным ножом и не потребует применения специальных инструментов для работы с листами.
  • Утеплять жилище пеноплексом Основа можно при любой температуре дома или на улице.
  • Небольшой вес материала.

Недостатки пеноплекса Основа:

  • Ненатуральное происхождение.
  • Высокая стоимость.
  • Сильная дымность.

Технология утепления

Пеноплекс Основа отлично подходит для утепления как полов так и стен.

Утепление деревянного пола с лагами

Во-первых, заменяются все поврежденные участки на досках и лагах. Далее все деревянные поверхности пропитываются антисептическими средствами для предотвращения гниения. Выемки и щели, обнаруженные на досках, нужно заполнить специальной шпаклевкой по дереву.

Далее все поверхности из дерева проходят грунтовкой. После просыхания грунтовки начинается укладка листов утеплителя. Их режут в соответствии с расстоянием между лагами и длиной помещения и кладут на доски.

Стыки между плитами пеноплекса должны оставаться максимально плотными, дополнительно их фиксируют строительным скотчем. Далее на плиты пеноплекса внахлест укладывают листы пароизоляционного материала. На слой пароизоляции крепятся доски, фанера или ДСП. Заключительным этапом является монтаж напольного покрытия (линолеум, ламинат, паркет).

Утепление пола при укладке на грунт

При утеплении полов в доме со свайным или ленточным фундаментом применяется метод укладки утеплительного материала на грунт. Во-первых, нужно выровнять слой земли, а затем утрамбовать его.

Далее на землю высыпают щебень и гравий. Следом насыпают песок и утрамбовывают его. На песчаную «подушку», начиная от угла, плотно прижимая, укладывают листы пеноплекса.

Для защиты от проникновения влаги на листы пеноплекса укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы ее края выходили на 10−15 см вверх по стене.

Для усиления конструкции стяжку армируют металлической сеткой. Далее для стяжки применяется цементно-песочная смесь, которая заливается поверх сетки. В заключение после полного просыхания цементного слоя на него стелется линолеум или укладывается ламинат или паркет.

Утепление пола под стяжку

При применении этого способа утепления рекомендуется выбирать модификацию пеноплекса Фундамент.

Утепление стен изнутри

Пеноплекс Основа часто применяется и при утеплении внутренних стен дома. Во-первых, стены очищают от старого покрытия и наносят слой грунтовки. Далее начинают крепить листы пеноплекса к стенам.

Сначала изнаночную сторону листа пеноплекса Основа проходят игольчатым валиком, для обеспечения лучшего сцепления. Далее на лист наносят клеевой слой, лист прикладывают к поверхности стены и удерживают полминуты.

Клеить начинают с нижнего угла, затем продвигаясь вверх и в сторону. Приклеенные листы пеноплекса дополнительно фиксируются пластмассовыми дюбелями со шляпкой-зонтиком. После просыхания клея с помощью монтажной пены необходимо заполнить щели между листами.

Важно: выемки шириной более сантиметра необходимо заполнить обрезками листов пеноплекса.

На следующем этапе крепится штукатурная сетка из стеклоткани на клей или с помощью дюбелей. Далее наносится выравнивающий слой штукатурки, и далее финишный слой шпатлевки. В заключении поверхность окрашивается или на нее приклеивают обои.

Утепление наружных стен

При утеплении стен зданий и сооружений снаружи рекомендуется применять пеноплекс Фасад, в состав которого входят специальные вещества-антипирены для снижения риска возгораемости.

Разница между пеноплексом «Основа» и пеноплексом «Комфорт»?

В 2015 году завод «Пеноплэкс», более 18 лет выпускающий теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС из экструзионного пенополистирола, начал производство новых марок Пеноплекса таких как Основа, Фасад и прочие.

Чем же отличаются модификации Основа и Комфорт?

Основные технические характеристики, такие как теплопроводность, паропроницаемость и водопоглощение у Пеноплекс Комфорт и Основы одинаковые.

Различные значения имеет только показатель прочность на сжатие. У пеноплекс Комфорт этот показатель составляет 0,18 МПа, а у Основы — 0,20 Мпа. Это означает, что пеноплекс Основа способен выдержать больше нагрузки, и соответственно является более жёстким.

Обусловлено это тем, что пеноплекс Комфорт изначально предполагался только для продаж в розницу, а модификация Основа предназначена для профессионального строительства.

В заключение можно сказать, что пеноплекс Основа — это уникальный и эффективный материал для утепления, подходящий для большинства поверхностей. Свою популярность он приобрел за счет высокого качества и отличных теплоизоляционных свойств.

Видео: просто рекламный ролик торговой марки Пеноплекс 🙂

Пены

Существует 3 основных жестких вспененных материала, обычно используемых для изоляции жилых, коммерческих и промышленных помещений: экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS), полиуретан (PUR / PIR). Каждый тип имеет индивидуальные характеристики и определенные преимущества и недостатки для конкретных применений в строительстве. Пены рекомендуются для мест, где требуются высокие механические свойства и небольшой вес.

Предлагаем 3 вида пенопластов; все они обладают отличными изоляционными характеристиками:
  • EPS, пенополистирол
  • XPS, экструдированный полистирол
  • PUR / PIR, полиуретан

Пенополистирол (EPS)

Экструдированный полистирол (XPS)

Полиуретан (PUR / PIR)
Пенополистирол — это легкий, жесткий пенопластовый изоляционный материал с закрытыми порами, изготовленный из твердых шариков полистирола.Расширение достигается за счет растворения газообразного пентана в основном материале полистирола во время производства. Газ расширяется под действием пара. Затем шарикам из пенополистирола придают форму, соответствующую их применению.
Экструдированный полистирол обладает высокой устойчивостью к давлению и влаге. Его получают путем непрерывного процесса экструзии: гранулы полистирола плавятся в экструдере, а вспенивающий агент вводится в экструдер под высоким давлением, где он растворяется в расплаве полистирола.Основным используемым вспенивающим агентом является СО2. В результате непрерывного процесса экструзии получается пенопласт с однородной структурой с закрытыми порами, гладкой сплошной оболочкой. Полиуретан — это общий термин, который охватывает широкий спектр различных составов, полученных в результате химической реакции диизоцианата с полиолом. Полиуретановая изоляция относится к группе изоляционных материалов на основе PUR (полиуретан) или PIR (полиизоцианурат). Структура с закрытыми порами и высокая плотность сшивания PUR и PIR придают ему характеристики хорошей термостойкости, высокой прочности на сжатие и отличных изоляционных свойств.
Дополнительная информация

Мировой рынок экструдированного полистирола 2020-2025 (влияние Covid-19)

Отчет по мировому рынку экструдированного полистирола включает обзор профилей компаний ведущих игроков рынка и подробный анализ конкурентной среды, наряду с этим отчет также предлагает точную информацию, относящуюся к различным сегментам глобального экструдированного полистирола. рынок.Это точное представление о доходах, доле на рынке, технических характеристиках продукции, мощности, производстве, поставках, а также о поставщиках или покупателях оборудования, отраслевых инвесторах. Подробная оценка маркетинга, стратегий разработки продуктов и ценообразования также предусмотрена на мировом рынке экструдированного полистирола. Отчет о рынке экструдированного полистирола также включает недавние партнерства, слияния, исследования и разработки, а также сотрудничество ключевых игроков рынка экструдированного полистирола.

Отчет охватывает следующие компании:

  • DuPont de Nemours Inc.
  • ООО «Пеноплекс СПБ»
  • BASF SE
  • Saint-Gobain Isover SA
  • Группа постоянных клиентов
  • Корпорация ТехноНикол
  • Ursa Insulation SA
  • Synthos S.A.
  • Owens Corning Inc.
  • Группа КНАУФ
  • Austrotherm GmbH
  • Группа Раваго

Скачать образец отчета об исследовании рынка экструдированного полистирола за 2019-2026 гг . : https://www.zealinsider.com/report/13182/extruded-polystyrene-market#sample

Тип лицензии Цена со скидкой
Однопользовательский $ 2300 (купить сейчас)
Многопользовательская $ 2300 (купить сейчас)
Корпоративный пользователь $ 2300 (купить сейчас)
Атрибут отчета Детали
Рыночная стоимость в 2019 году долларов США xx.xx миллионов (щелкните здесь, чтобы узнать стоимость)
Прогноз выручки в 2028 году xx.xx миллионов долларов США (щелкните здесь, чтобы узнать стоимость)
Скорость роста CAGR xx.xx% с 2020 по 2028 год (щелкните здесь, чтобы увидеть значение)
Базовый год для оценки 2019
Исторические данные 2015-2018
Период прогноза 2019-2028
Количественные единицы Выручка в млн долларов США и среднегодовой темп роста с 2020 по 2028 год
Охват отчета Прогноз выручки, рейтинг компаний, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
Охваченные сегменты Компонент, типы, приложения, конечные пользователи и многое другое.
Ведущие производители DuPont de Nemours Inc., Penoplex SPB LLC, BASF SE, Saint-Gobain Isover SA, Loyal Group, TechnoNicol Corporation, Ursa Insulation SA, Synthos S.A., Owens Corning Inc., Knauf group, Austrotherm GmbH, Ravago Group
Типы продукции Жилые, коммерческие и прочие объекты (дороги, автомагистрали, железные дороги и взлетно-посадочные полосы)
Типы приложений Фундамент, стена, крыша, пол и потолок, прочее (трубопроводы для морской изоляции и инженерные коммуникации)
Региональный охват Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка
Объем настройки Бесплатная настройка отчета (эквивалент 8 рабочих дней аналитика) при покупке.Дополнение или изменение в зависимости от страны, региона или сегмента.
Цена и варианты приобретения Доступны индивидуальные варианты покупки, соответствующие вашим точным исследовательским потребностям. Изучить варианты покупки

Запросить образец Запрос Купить сейчас

Отчет о мировом рынке экструдированного полистирола охватывает все динамические ограничения, а также факторы роста рынка, его движущие силы, тенденции, возможности, ограничения и проблемы. Рыночный объем различных приложений и сегментов, которые помогают влиять на рынок в течение прогнозируемого периода, также включен в рынок.Отчет о рынке экструдированного полистирола содержит исторические данные за 2015-2019 годы и прогнозируемые данные за 2020-2027 годы, а также информацию по рыночным приложениям, по типам продуктов, по географическим регионам и информацию о поставщиках и инвесторах.

COVID-19 (коронавирусная болезнь) затрагивает все аспекты по всему миру, в то время как производители разрабатывают различные временные решения, чтобы избежать воздействия коронавируса на глобальный рынок экструдированного полистирола. В связи с пандемией основные ключевые игроки рынка экструдированного полистирола наблюдают колебания спроса, что в основном меняет рыночные тенденции, потенциальные возможности и предпочтения потребителей.

Место запроса для покупки или настройки отчета: https://www.zealinsider.com/report/13182/extruded-polystyrene-market#inquiry

Важные аспекты мирового рынка экструдированного полистирола:

  • Глубокий анализ инвестиционного сценария мирового рынка экструдированного полистирола
  • Информация, относящаяся к текущим проектам исследований и разработок, а также проектам исследований и разработок в стадии разработки
  • Обзор бизнеса и бизнес-стратегии ключевых игроков
  • Влияние пандемии COVID-19 на рост рынка экструдированного полистирола
  • Карта роста по совершенствованию технологий и влияние на анализ рынка

Мировой рынок экструдированного полистирола: сегментация

Сегментация мирового рынка экструдированного полистирола: по типам

  • Жилая
  • Коммерческий
  • Прочие (дороги, автомагистрали, железные дороги и взлетно-посадочные полосы)

Сегментация мирового рынка экструдированного полистирола: по областям применения

  • Фонд
  • Стена
  • Крыша
  • Пол и потолок
  • Прочее (трубопроводы для судовой изоляции и инженерных коммуникаций)

Полный отчет доступен здесь: https: // www. zealinsider.com/report/13182/extruded-polystyrene-market

Сегментация мирового рынка экструдированного полистирола: по регионам

В отчете о мировом рынке экструдированного полистирола

информация и данные разбиты по категориям в соответствии с основными географическими регионами, такими как

.
  • Северная Америка (США, Канада, Мексика)
  • Европа (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Центральная и Восточная Европа, СНГ)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Южная Корея, АСЕАН, Индия, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Латинская Америка (Бразилия, Остальные L.А.)
  • Ближний Восток и Африка (Турция, GCC, Остальной Ближний Восток)

О нас

Мы в Zeal Insider стремимся быть мировыми лидерами в области качественного и прогнозного анализа, поскольку мы ставим себя на первое место в выявлении мировых промышленных тенденций и возможностей и отображении их для вас на серебряном блюде. Мы специализируемся на определении масштабов активной деятельности рынка и постоянно расширяем области, которые позволяют нашей клиентской базе принимать самые инновационные, оптимизированные, интегрированные и стратегические бизнес-решения, чтобы опережать их конкурентов.

Свяжитесь с нами

1-й этаж, здание Харикришны,
Самарт Нагар, Нью-Сангхви,
Пуна- 411027 Индия
+ 91-8149441100 (время работы офиса по Гринвичу)
+17738002974
[электронная почта защищена]

https://clarkcountyblog.com/

Isover — Euro-Mat

Saint-Gobain ISOVER — лидер в области экологически безопасных изоляционных решений

Saint-Gobain ISOVER — ведущий мировой поставщик экологически безопасных изоляционных материалов. Мы обращаемся к клиентам во всех основных сферах применения: на рынках жилищного и нежилого строительства, в промышленности, на судостроении и на рынках OEM *.Мы предлагаем высокоэффективные решения по тепло- и звукоизоляции для проектирования энергоэффективных конструкций, обеспечивающих безопасный комфорт и помогающих защитить окружающую среду. Наш обширный ассортимент включает изоляционные решения из минеральной ваты (стекловата, каменная вата, минеральная вата ULTIMATE), дополнительные изоляционные решения с пенопластом (EPS / пенополистирол, XPS / экструдированный полистирол и PUR / PIR / полиуретан), а также инновационные решения для обеспечения герметичности и герметичности. системы управления влажностью.

* OEM: Производитель оригинального оборудования

Краткое описание Saint-Gobain ISOVER:

  • Более 10.000 сотрудников по всему миру, в 40 странах
  • 51 объединенная компания
  • 63 производственных предприятия в 30 странах
  • 8 лицензиатов с собственными производственными площадками

Продукция и системы ISOVER:

Стекловата ISOVER

Стекловата

ISOVER в основном производится из песка и переработанного стекла. Он предлагает отличные тепловые свойства, которые способствуют экономии энергии и борьбе с изменением климата. Благодаря своей пористой и эластичной структуре он может использоваться для звукоизоляции и звукопоглощения.Негорючая по своей природе стекловата ISOVER не разжигает огонь и не распространяет пламя.

https://www.isover.com/glass-wool

Каменная вата ISOVER

Каменная вата ISOVER изготавливается из вулканической породы — природного материала, присутствующего в больших количествах по всей Земле. Он сочетает в себе механическую стойкость с хорошими тепловыми характеристиками, пожаробезопасностью и пригодностью для высоких температур.

https://www.isover.com/stone-wool

Минеральная вата ULTIMATE

ULTIMATE — уникальная запатентованная минеральная вата с такими же огнестойкими характеристиками, что и каменная вата, но намного легче, гибче, с более высокой степенью сжатия и с лучшими тепловыми характеристиками (уменьшенная толщина изоляции).

https://www.isover.com/ultimate-mineral-wool

Полиуретан (PUR / PIR)

Полиуретановая изоляция относится к группе изоляционных материалов на основе PUR (полиуретан) или PIR (полиизоцианурат). Структура с закрытыми порами и высокая плотность сшивания PUR и PIR придают ему характеристики хорошей термостойкости, высокой прочности на сжатие и отличных изоляционных свойств.

https://www.isover.com/foams

Системы герметичности и контроля влажности

Высочайшие стандарты энергоэффективности, долговечности, качества воздуха в помещении и теплового комфорта круглый год могут быть достигнуты только в том случае, если оболочка здания сделана полностью герметичной и защищена от влаги.Благодаря системе VARIO компания ISOVER предлагает идеальный ассортимент продукции для решения этой задачи. Они предотвращают неконтролируемые потоки воздуха, неприятные сквозняки, дорогостоящие потери тепла и повреждения, вызванные плесенью или другими грибками.

https://www.isover.com/air-tightness-systems

Мы также предлагаем ряд аксессуаров для облегчения и ускорения установки.

Мировой прогноз рынка экструдированного полистирола до 2024 года

Содержание

1 Введение (стр. — 17)
1.1 Цели исследования
1.2 Определение рынка
1.3 Объем рынка
1.3.1 Годы, рассматриваемые для исследования
1.4 Валюта
1.5 Размер пакета
1.6 Ограничение
1.7 Заинтересованные стороны

2 Методология исследования (Страница № — 21)
2.1 Данные исследования
2.1.1 Вторичные данные
2.1.1.1 Ключевые данные из вторичных источников
2.1.2 Первичные данные
2.1.2.1 Ключевые данные из первичных источников
2.1.3 Ключевые отраслевые выводы
2.1.4 Разбивка первичных интервью
2.2 Оценка размера рынка
2.2.1 Подход снизу вверх
2.2.2 Подход сверху вниз
2.3 Структура рынка и данные Триангуляция
2.4 Допущения
2.5 Ограничения

3 Краткое изложение (Страница № — 30)

4 Premium Insights (Номер страницы — 34)
4.1 Привлекательные возможности для игроков на рынке экструдированного полистирола
4. 2 Объем рынка экструдированного полистирола по конечному использованию
4.3 Объем рынка экструдированного полистирола, развитые и развивающиеся страны
4.4 Азиатско-Тихоокеанский регион: рынок экструдированного полистирола
4.5 Привлекательность рынка экструдированного полистирола

5 Обзор рынка (Номер страницы — 37)
5.1 Введение
5.2 Динамика рынка
5.2.1 Драйверы
5.2.1.1 Строгие правила по сокращению выбросов парниковых газов
5.2.1.2 Развитие экологически чистых зданий
5.2.1.3 Снижение энергопотребления и связанных с этим затрат
5.2.1.4 Наличие строгих кодексов энергоснабжения зданий
5.2.1.5 Скидки и налоговые льготы
5.2 .2 Ограничения
5.2.2.1 Доступность высокоэффективных заменителей
5.2.2.2 Неустойчивость цен на сырье
5.2.3 Возможности
5.2.3.1 Простая переработка полистирольных продуктов
5.2.3.2 Требования к высокой энергии
5.2.4 Проблемы
5. 2.4.1 Повышение строгих правительственных постановлений
5.2.4.2 Недостаточная осведомленность
5.3 Политика и правила
5.4 Анализ пяти сил Портера
5.4.1 Угроза замены
5.4.2 Торговая сила покупателей
5.4.3 Угроза новых участников
5.4.4 Торговая сила поставщиков
5.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества

6 Рынок экструдированного полистирола, по конечному использованию (Страница № 47)
6.1 Введение
6.2 Жилой сектор
6.2.1 Рост населения и рост урбанизации для стимулирования спроса на XPS в жилом сегменте
6.3 Коммерческий
6.3.1 Растущий спрос на коммерческие строительные проекты стимулирует рынок экструдированного полистирола
6.4 Прочие (автомобильные дороги, автомагистрали, железные дороги, взлетно-посадочные полосы)
6.4.1 Рост и развитие сектора инфраструктуры для увеличения потребления XPS в этом сегменте

7 Рынок экструдированного полистирола, по областям применения (Страница № — 54)
7. 1 Введение
7.2 Фундамент
7.2.1 Потери энергии через подвал или фундамент являются критической проблемой для строительного сектора
7.3 Крыша
7.3.1 XPS в Крыша исключает возможность конденсации воды внутри строительных конструкций
7.4 Стена
7.4.1 XPS помогает защитить целостность стеновой системы
7.5 Пол и потолок
7.5.1 XPS в полу и потолке предотвращает потерю энергии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
7.6 Прочее
7.6.1 Возможности использования XPS в трубах , Морская изоляция и изоляция инженерных сетей

8 Рынок экструдированного полистирола по регионам (стр. № 63)
8.1 Введение
8.2 APAC
8.2.1 Китай
8.2.1.1 Закон об энергосбережении в Китае для сокращения потерь энергии в зданиях стимулирует рынок экструдированного полистирола
8.2.2 Южная Корея
8.2.2.1 Низкая внутренняя строительная деятельность привела к падению спроса на XPS в стране
8. 2 .3 Индия
8.2.3.1 Рост населения среднего класса и урбанизация играют решающую роль в развитии строительной индустрии
8.2.4 Япония
8.2.4.1 Ожидается, что строгие цели в области энергосбережения обеспечат импульс сектору теплоизоляции зданий в Японии
8.2.5 Таиланд
8.2.5.1 Ожидается, что новые жилые постройки будут иметь теплоизоляцию в соответствии со стандартами жилых зданий
8.2.6 Индонезия
8.2.6.1 Производители в стране активно применяют устойчивые методы сокращения выбросов CO2 и уменьшения количества отходов
8.2.7 Малайзия
8.2.7.1 Страна уделяет больше внимания сельским проектам и производственному сектору, таким образом увеличивая спрос на XPS
8.2.8 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
8.3 Европа
8.3.1 Германия
8.3.1.1 Повышение внимания к строительной отрасли для стимулирования Рынок экструдированного полистирола в стране
8.3.2 Польша
8.3.2.1 Инфраструктурная промышленность Польши будет расти с максимальной ценой
8. 3.3 Россия
8.3.3.1 Спрос на теплоизоляцию, водостойкие плиты XPS и другие строительные материалы для стимулирования российского рынка экструдированного полистирола
8.3.4 Италия
8.3.4.1 Новые строительные проекты для стимулирования спроса на рынке экструдированного полистирола в Страна
8.3.5 Турция
8.3.5.1 Рост внутреннего строительного сектора для увеличения спроса на XPS в стране
8.3.6 Франция
8.3.6.1 Цели ЕС по энергосбережению и сокращению выбросов являются основным фактором роста рынка экструдированного полистирола в стране
8.3.7 Испания
8.3.7.1 Строительный сектор в первую очередь определяется жилым сектором и его ростом Спрос на дома в городских районах
8.3.8 UK
8.3.8.1 Ожидается, что новая жилая и коммерческая инфраструктура будет стимулировать рынок экструдированного полистирола
8.3.9 Остальная часть Европы
8.4 Северная Америка
8.4.1 США
8.4.1.1 Рост сектора жилищного строительства для стимулирования рынка экструдированного полистирола в стране
8. 4.2 Канада
8.4.2.1 Рост экономики и строительной отрасли для стимулирования Рынок экструдированного полистирола в стране
8.4.3 Мексика
8.4.3.1 Ожидается, что правительственная поддержка экологичных зданий приведет к увеличению спроса на экологически чистые строительные материалы в стране
8.5 Ближний Восток и Африка
8.5.1 Саудовская Аравия
8.5.1.1 Саудовская Аравия поощряет иностранные и частные инвестиции в страну, давая импульс строительной отрасли
8.5.2 Катар
8.5.2.1 Устойчивый рост в строительном секторе Ожидается рост спроса на XPS в стране
8.5.3 ОАЭ
8.5.3.1 Большие возможности для развития новой инфраструктуры для стимулирования рынка экструдированного полистирола
8.5.4 Остальной Ближний Восток и Африка
8.6 Южная Америка
8.6.1 Бразилия
8.6.1.1 Программа инвестиционного партнерства способствовала участию частного сектора в развитии инфраструктуры
8.6.2 Аргентина
8.6.2.1 Благоприятные перспективы строительства для стимулирования развития страны Экструдированный полистирол Рынок
8. 6.3 Колумбия
8.6.3.1 Спрос на высокопроизводительные, рентабельные и экологически чистые строительные материалы для стимулирования рынка экструдированного полистирола
8.6.4 Остальная часть Южной Америки

9 Конкурентная среда (Номер страницы — 105)
9.1 Обзор
9.2 Анализ рыночного рейтинга
9.3 Конкурентный сценарий
9.3.1 Запуск продукта
9.3.2 Расширение
9.3.3 Приобретение и развитие технологий

10 Профили компании (№ страницы — 110)
(Обзор бизнеса, предлагаемые продукты, последние разработки, обзор MnM) *
10.1 BASF SE
10.2 Synthos SA
10,3 Kingspan Group PLC
10,4 Dupont De Nemours, Inc.
10,5 Owens Corning
10,6 Saint-Gobain Isover SA
10,7 Группа Ravago
10,8 Versalis S.P.A.
10.9 Knauf Group (Insulation)
10.1 Technonicol Corporation
10.11 Austrotherm GmbH
10.12 Ursa Insulation, SA
10.13 Penoplex SPB LLC
10. 14 Loyal Group
* Обзор бизнеса, предлагаемые продукты, последние разработки, SWOT-анализ, MnM-представление не может быть зафиксировано в случае компаний, не котирующихся на бирже.

11 Приложение (номер страницы — 131)
11.1 Руководство для обсуждения
11.2 Хранилище знаний: подписной портал Marketsandmarkets
11.3 Доступные настройки
11.4 Связанные отчеты
11.5 Сведения об авторе


Список таблиц (114 таблиц)

Таблица 1 Обзор рынка экструдированного полистирола (2019 по сравнению с 2024 годом)
Таблица 2 Региональные правила по сокращению выбросов парниковых газов
Таблица 3 Глобальные правила
Таблица 4 Размер рынка экструдированного полистирола, по Конечное использование, 2017-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 5 Объем рынка экструдированного полистирола, по конечному использованию, 2017-2024 (тысячи кубических метров)
Таблица 6 Размер рынка бытового экструдированного полистирола, по регионам, 2017-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 7 Рынок экструдированного полистирола для бытового использования Размер, по регионам, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубометров)
Таблица 8 Объем рынка товарного экструдированного полистирола, по регионам, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 9 Объем рынка товарного экструдированного полистирола, по регионам, 2017-2024 гг. (Тыс. Куб. Метров)
Таблица 10 Прочие Объем рынка экструдированного полистирола, по регионам, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 11 Объем рынка прочих экструдированных полистиролов, по регионам, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 12 E Объем рынка экструдированного полистирола в разбивке по областям применения, 2017-2024 гг. (млн долларов США)
Таблица 13 Объем рынка экструдированного полистирола в разбивке по областям применения, 2017-2024 гг. (тыс. кубических метров)
Таблица 14 Объем рынка экструдированного полистирола в области применения фундамента, по регионам, 2017-2024 гг. (млн долларов США)
Таблица 15 Объем рынка экструдированного полистирола для применения в фундаменте, по регионам, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 16 Объем рынка экструдированного полистирола для кровельных работ, по регионам, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 17 Объем рынка экструдированного полистирола для производства крыш, по Регион, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 18 Объем рынка экструдированного полистирола для стен, по регионам, 2017-2024 (млн долларов США)
Таблица 19 Объем рынка экструдированного полистирола для стен, по регионам, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 20 Объем рынка экструдированного полистирола для полов и потолков, по регионам, 2017 г. 2024 г. (млн долларов США)
Таблица 21 Объем рынка экструдированного полистирола для полов и полов Приложение eiling, по регионам, 2017-2024 гг. (в тысячах кубических метров)
Таблица 22 Объем рынка экструдированного полистирола в других областях применения, по регионам, 2017-2024 гг. (в миллионах долларов США)
Таблица 23 Объем рынка экструдированного полистирола в других областях применения, по регионам, 2017-2024 гг. (в тысячах кубических метров) )
Таблица 24 Объем рынка экструдированного полистирола, по регионам, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 25 Объем рынка экструдированного полистирола, по регионам, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 26 Азиатско-Тихоокеанский регион: Объем рынка XPS, по странам, 2017-2024 гг. (Млн долларов США) )
Таблица 27 Азиатско-Тихоокеанский регион: размер рынка XPS, по странам, 2017–2024 годы (в тысячах кубических метров)
Таблица 28 Азиатско-тихоокеанский регион: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017–2024 годы (в миллионах долларов США) 20172024 (Тысяч кубических метров)
Таблица 30 Азиатско-Тихоокеанский регион: Размер рынка XPS, по приложениям, 20172024 (млн долларов США)
Таблица 31 APAC: Размер рынка XPS, по приложениям, 20172024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 32 Китай: Размер рынка XPS, По конечному использованию, 2017-2024 гг. (Млн долл. США на)
Таблица 33 Китай: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (тыс. кубометров)
Таблица 34: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (млн долларов США)
Таблица 35 Южная Корея: Размер рынка XPS, По конечному использованию, 2017-2024 (Тысяч кубометров)
Таблица 36 Индия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (млн долларов США)
Таблица 37 Индия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысяч кубических метров)
Таблица 38 Япония: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 39 Япония: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 40 Таиланд: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Долл. США Миллион)
Таблица 41 Таиланд: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 42 Индонезия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 43 Индонезия: Размер рынка XPS, по окончании Использование, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 44 Малайзия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 45 Малайзия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 46 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 47 Остальные страны APAC: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (В тысячах кубических метров)
Таблица 48 Европа: размер рынка XPS по странам, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 49 Европа: объем рынка XPS, по странам, 2017-2024 гг. (В тысячах кубических метров)
Таблица 50 Европа: объем рынка XPS, по Конечное использование, 2017-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 51 Европа: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (тысячи кубических метров)
Таблица 52 Европа: размер рынка XPS, по приложениям, 2017-2024 (миллион долларов США)
Таблица 53 Европа: XPS Размер рынка, по применению, 2017-2024 (Тысяч кубометров)
Таблица 54 Германия: Объем рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (млн долларов США)
Таблица 55 Германия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысяч кубических метров)
Таблица 56 Польша: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 57 Польша: Размер рынка XPS, по окончании Использование, 2017-2024 (Тысяч кубических метров)
Таблица 58 Россия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (млн долларов США)
Таблица 59 Россия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысяч кубических метров)
Таблица 60 Италия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 61 Италия: Объем рынка XPS, по конечным потребностям, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 62 Турция: Размер рынка XPS, по конечным потребностям, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 63 Турция: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 64 Франция: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Миллионы долларов США)
Таблица 65 Франция: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 20172024 (Тысяч кубических метров)
Таблица 66 Испания: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 20172024 (млн долларов США)
Таблица 67: Испания: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 20172024 (Тысяч кубометров)
Таблица 68 Великобритания: Рынок XPS Размер, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 69 Великобритания: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (В тысячах кубических метров)
Таблица 70 Остальное o f Европа: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017–2024 гг. (в миллионах долларов США)
Таблица 71 Остальная Европа: объем рынка XPS, по конечному использованию, 2017–2024 гг. (в тысячах кубических метров)
Таблица 72: Северная Америка: объем рынка XPS, по странам, 20172024 (в миллионах долларов США)
Таблица 73 Северная Америка: Объем рынка XPS, по странам, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 74 Северная Америка: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (миллион долларов США)
Таблица 75 Северная Америка: XPS Размер рынка, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 76 Северная Америка: Размер рынка XPS, по приложениям, 2017-2024 (млн долларов США)
Таблица 77: Размер рынка XPS, по приложениям, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 78 США: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 79 США: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тысяч кубических метров)
Таблица 80 Канада: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 20172024 (в миллионах долларов США)
Таблица 81 Канада: Объем рынка XPS, по конечному использованию, 20172024 (в тысячах кубических метров)
Tab le 82 Мексика: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (млн долларов США)
Таблица 83 Мексика: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (тыс. кубических метров)
Таблица 84 Ближний Восток и Африка: размер рынка XPS, по странам , 2017-2024 (в миллионах долларов США)
Таблица 85 Ближний Восток и Африка: размер рынка XPS, по странам, 2017-2024 (тысячи кубических метров)
Таблица 86 Ближний Восток и Африка: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (миллион долларов США)
Таблица 87 Ближний Восток и Африка: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (В тысячах кубических метров)
Таблица 88 Ближний Восток и Африка: размер рынка XPS, по приложениям, 2017-2024 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 89 Ближний Восток и Африка: рынок XPS Размер, по применению, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 90 Саудовская Аравия: Объем рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (миллион долларов США)
Таблица 91 Саудовская Аравия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 92 Катар: Размер рынка XPS в разбивке по конечному использованию, 2017 г. 2024 г. (в миллионах долларов США)
Таблица 93 Катар: Размер рынка XPS д, По конечному использованию, 2017-2024 (Тысяч кубометров)
Таблица 94 ОАЭ: Объем рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (млн долларов США)
Таблица 95 ОАЭ: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысяч кубических метров)
Таблица 96 Остальные страны Ближнего Востока и Африки: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 97 Остальной Ближний Восток и Африка: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 98 Юг Америка: размер рынка XPS, по странам, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 99 Южная Америка: Размер рынка XPS, по странам, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 100 Южная Америка: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Долл. США Млн)
Таблица 101 Южная Америка: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тысячи кубических метров)
Таблица 102 Южная Америка: Размер рынка XPS, по приложениям, 2017-2024 гг. (Миллионы долларов США)
Таблица 103 Южная Америка: Размер рынка XPS, По приложениям, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 104 Бразилия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (долл. США Миллион)
Таблица 105 Бразилия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тысячи кубических метров)
Таблица 106 Аргентина: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Миллионы долларов США)
Таблица 107: Размер рынка XPS, по окончании Использование, 20172024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 108 Колумбия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (млн долларов США)
Таблица 109: Колумбия: Размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 (Тысячи кубических метров)
Таблица 110 Остальные Южная Америка: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Млн долларов США)
Таблица 111 Остальная часть Южной Америки: размер рынка XPS, по конечному использованию, 2017-2024 гг. (Тыс. Кубических метров)
Таблица 112 Выпуск продукта, 2016-2019 *
Расширение таблицы 113 , 20162019 *
Таблица 114 Приобретение и развитие технологий, 20162019 *


Список рисунков (42 рисунка)

Рисунок 1 Сегментация рынка XPS
Рисунок 2 Рынок XPS: Дизайн исследования
Рисунок 3 Оценка размера рынка XPS
Рисунок 4 Оценка размера рынка: подход снизу вверх
Рисунок 5 Оценка размера рынка: подход сверху вниз
Рисунок 6 XPS: Триангуляция данных
Рисунок 7 Жилой сегмент, который будет доминировать на рынке в период с 2019 по 2024 год
Рисунок 8 Фонд будет самым быстрорастущим и крупнейшим приложением в период с 2019 по 2024 год
Рисунок 9 Европа будет доминировать на рынке XPS в период с 2019 по 2024 год
Рисунок 10 Новые и развитые Страны, предлагающие прибыльные возможности роста для участников рынка
Рисунок 11 Сегмент жилого сектора будет расти умеренными темпами в период с 2019 по 2024 год
Рисунок 12 Рынок XPS будет расти более быстрыми темпами в развивающихся странах
Рисунок 13 Китай зарегистрирует высокие темпы роста благодаря принятию изоляции XPS в строительстве
Рис. 14 Китай зарегистрирует самый высокий CAGR в период с 2019 по 2024 год
Fi Рисунок 15 Движущие силы, ограничения, возможности и проблемы для рынка XPS
Рисунок 16 США: Национальные расходы на «зеленое» строительство
Рисунок 17 Образование отходов строительства и сноса в Германии
Рисунок 18 Конечное использование жилых домов для доминирования на мировом рынке XPS
Рисунок 19 Европа Доминирование на мировом рынке XPS по конечному использованию в 2019 году
Рисунок 20 Распределение площади зданий в Европе по регионам
Рисунок 21 Высокий рост основных приложений для стимулирования рынка XPS
Рисунок 22 Базовый сегмент, на который приходится самая высокая доля рынка XPS
Рисунок 23 Катар станет самым быстрорастущим рынком XPS
Рисунок 24 Азиатско-Тихоокеанский регион: крупнейшим и, по прогнозам, будет самым быстрорастущим рынком XPS в регионе
Рисунок 25 Европа: Обзор рынка экструдированного полистирола
Рисунок 26 Север Америка: обзор рынка экструдированного полистирола
Рис. 27 Саудовская Аравия — крупнейший рынок XPS в регионе
Рис. 28 Бразилия удержит Наибольшая доля за счет роста строительной деятельности в стране
Рисунок 29 Расширение и запуск продукции были наиболее популярными стратегиями ведущих игроков на рынке экструдированного полистирола в период с 2016 по 2019 год
Рисунок 30 Ключевые участники рынка в 2018 году
Рисунок 31 BASF SE: Обзор компании
Рисунок 32 BASF SE: SWOT-анализ
Рисунок 33 Synthos SA: Обзор компании
Рисунок 34 Synthos SA: SWOT-анализ
Рисунок 35 Kingspan Group PLC: Обзор компании
Рисунок 36 Kingspan Group PLC: SWOT-анализ
Рисунок 37 Dupont De Nemours, Inc.: Обзор компании
Рисунок 38 Dupont De Nemours, Inc .: SWOT-анализ
Рисунок 39 Owens Corning: Обзор компании
Рисунок 40 Owens Corning: SWOT-анализ
Рисунок 41 Saint-Gobain Isover SA: Обзор компании
Рисунок 42 Saint-Gobain Isover SA : SWOT-анализ

Объем рынка экструдированного полистирола Исследование на 2021 год включает темпы роста, выручку, ведущих производителей с прогнозом до 2026 года

Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.

27 мая 2021 г. (Expresswire) — «Окончательный отчет добавит анализ воздействия COVID-19 на эту отрасль»

Отчет «Рынок экструдированного полистирола» содержит базовый обзор отрасли, включая определения, классификации, области применения и структуру отраслевой цепочки. Анализ размера рынка экструдированного полистирола предназначен для международного рынка, включая историю развития, анализ конкурентной среды, состояние развития основных регионов, производственные процессы и структуру затрат.Кроме того, в исследовании представлены экономические тенденции, инвестиционная среда, спрос и предложение, емкость отрасли и структура рынка, каналы сбыта и возможности роста рынка экструдированного полистирола.

Получите образец отчета по адресу- https://www.industryresearch.co/enquiry/request-sample/18309168

В региональном анализе рынок экструдированного полистирола также подразделяется на Северную Америку, Европу, Китай, Япония, Ближний Восток, Индия, Южная Америка, другие страны.Ожидается, что Северная Америка и Европа будут занимать значительную долю рынка экструдированного полистирола с точки зрения цены и объема на протяжении всего прогнозного периода. Согласно прогнозам, рынок экструдированного полистирола в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расширяться в течение всего прогнозируемого периода. Ожидается, что развивающиеся рынки, в том числе Китай и азиатские страны, будут играть важную роль в рамках бума производства в окрестностях.

Чтобы понять влияние Covid-19 на рынок экструдированного полистирола

Период исторического прогноза

Исторический год для рынка экструдированного полистирола с 2016 по 2020 год

Базовый год 2020 для рынка экструдированного полистирола

6

Период экструдированного 2021 Рынок полистирола

Обзор рынка экструдированного полистирола предоставляет подробные данные о профилях компаний, выпуске экструдированного полистирола и рыночном позиционировании, их производстве, стоимости, цене, соотношении и целевых клиентах.Отчет об исследовании содержит данные о следующих основных игроках на рынке экструдированного полистирола, которые стратегически профилируют ключевых игроков и всесторонне анализируют их стратегии роста и сегментацию рынка:

Получить образец копии отчета о рынке экструдированного полистирола

Основные игроки на рынке экструдированного полистирола являются:

  • Группа Knauf
  • Ursa Insulation SA
  • Austrotherm GmbH
  • Owens Corning Inc.
  • ООО «Пеноплекс СПБ»
  • Корпорация ТехноНиколь
  • BASF SE
  • Saint-Gobain Isover SA
  • Группа Раваго
  • DuPont de Nemours Inc.
  • РЕМАК КОНСТРАКШН и ИНТЕРЬЕР, ООО
  • Synthos S.A.
  • Cat Tuong Corp.
  • Лояльная группа

Наиболее важные типы продуктов из экструдированного полистирола, рассматриваемые в этом отчете:

  • Жилой
  • Коммерческий
  • Прочее (дороги, шоссе, железные дороги и взлетно-посадочные полосы)

Наиболее широко используемые области переработки и сбыта экструдированного полистирола, рассматриваемые в этом отчете:

  • фундамент
  • стена
  • Крыша
  • Пол и потолок
  • Прочее (трубы, морская изоляция и инженерные сети)

Поинтересуйтесь или поделитесь своими вопросами, если таковые имеются, перед покупкой этого отчета — https: // www.индустрия и вся охватываемая отчетом область.

Глава 2 — основная идея всего отчета. В этой главе мы подробно знакомим с нашими методами исследования и источниками данных.

Глава 3 посвящена анализу текущей конкурентной ситуации на рынке экструдированного полистирола и предоставляет основную информацию, рыночные данные, информацию о продукции и т. Д.ведущих компаний отрасли. В то же время Глава 3 включает выделенный анализ — Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19.

Глава 4 содержит данные о разбивке по различным типам продуктов, а также прогнозы рынка экструдированного полистирола.

Различные области применения имеют разные перспективы использования и развития продуктов. Поэтому в главе 5 представлены данные о подразделениях по различным областям применения и прогнозы рынка.

Глава 6 включает подробные данные об основных регионах мира, включая подробные данные об основных регионах мира.Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Южная Америка, Ближний Восток и Африка.

Главы 7-26 ориентированы на региональный рынок. Мы выбрали 20 наиболее представительных стран из 197 стран мира и провели подробный анализ и обзор развития рынка в этих странах.

Глава 27 посвящена качественному анализу рынка, обеспечивая анализ факторов, влияющих на рынок, ограничения развития рынка, анализ PEST, отраслевые тенденции в рамках COVID-19, анализ стратегии выхода на рынок и т. Д.

Приобрести этот отчет (цена 4000 долларов США за лицензию на одного пользователя) — https://www.industryresearch.co/purchase/18309168

Подробный ТОС глобальной стратегии развития рынка экструдированного полистирола до и после COVID-19, автор: Анализ корпоративной стратегии, ландшафт, тип, применение и ведущие 20 стран

Содержание

1 Определение и обзор рынка экструдированного полистирола
1.1 Цели исследования
1.2 Обзор экструдированного полистирола
1.3 Объем рынка экструдированного полистирола и оценка размера рынка
1.4 Сегментация рынка
1.4.1 Типы экструдированного полистирола
1.4.2 Применение экструдированного полистирола
1.5 Обменный курс рынка

2 Метод и логика исследования
2.1 Методология
2.2 Источник данных исследования

3 Анализ рыночной конкуренции
3.1 Анализ рыночной эффективности группы Knauf
3.1.1 Основная информация группы Knauf
3.1.2 Анализ продуктов и услуг
3.1.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.1.4 Объем продаж, стоимость, цена, валовая прибыль группы Knauf 2016-2021
3.2 Анализ рынка Ursa Insulation SA
3.2.1 Основная информация Ursa Insulation SA
3.2.2 Анализ продуктов и услуг
3.2.3 Стратегии компании по работе с Влияние COVID-19
3.2.4 Объем продаж, стоимость, цена, валовая прибыль Ursa Insulation SA 2016-2021 гг.
3.3 Анализ рыночной эффективности Austrotherm GmbH
3.3.1 Austrotherm GmbH Основная информация
3.3.2 Анализ продуктов и услуг
3.3.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.3.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль Austrotherm GmbH 2016-2021 гг.
3.4 Анализ рыночной эффективности Owens Corning Inc.
3.4.1 Основная информация Owens Corning Inc.
3.4.2 Анализ продуктов и услуг
3.4.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.4.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль Owens Corning Inc., 2016-2021 гг.
3.5 Анализ рыночной эффективности ООО «Пеноплэкс СПБ»
3.5.1 Основная информация ООО «Пеноплекс СПБ»
3.5.2 Анализ продуктов и услуг
3.5.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.5.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль ООО «Пеноплекс СПБ» 2016-2021 гг.
3,6 Анализ рыночной эффективности корпорации «ТехноНиколь»
3.6.1 Базовая информация корпорации TechnoNicol
3.6.2 Анализ продуктов и услуг
3.6.3 Стратегии компании по борьбе с последствиями COVID-19
3.6.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль корпорации TechnoNicol Corporation 2016-2021
3,7 Рынок BASF SE Анализ производительности
3.7.1 Базовая информация BASF SE
3.7.2 Анализ продуктов и услуг
3.7.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.7.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль BASF SE 2016-2021
3.8 Saint- Анализ рынка Gobain Isover SA
3.8.1 Saint-Gobain Isover SA Основная информация
3.8.2 Анализ продуктов и услуг
3.8.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.8.4 Saint-Gobain Isover SA Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль 2016-2021 гг.
3.9 Анализ рынка Ravago Group
3.9.1 Основная информация Ravago Group
3.9.2 Анализ продуктов и услуг
3.9.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.9.4 Продажи Ravago Group, стоимость, цена, Валовая прибыль 2016-2021 гг.
3.10 DuPont de Nemours Inc. Анализ рыночной эффективности
3.10.1 DuPont de Nemours Inc. Основная информация
3.10.2 Анализ продуктов и услуг
3.10.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.10.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль DuPont de Nemours Inc. 2016-2021
3.11 Анализ рыночной эффективности REMAK CONSTRUCTION и INTERIOR JSC
3.11.1 REMAK CONSTRUCTION and INTERIOR JSC Основная информация
3.11.2 Анализ продуктов и услуг
3.11.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.11.4 REMAK CONSTRUCTION и INTERIOR JSC Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль 2016-2021 гг.
3.12 Анализ рынка Synthos SA
3.12.1 Основная информация Synthos SA
3.12.2 Анализ продуктов и услуг
3.12.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.12.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль Synthos SA 2016-2021 гг.
3.13 Анализ рыночной эффективности Cat Tuong Corp
3.13.1 Основная информация Cat Tuong Corp
3.13.2 Анализ продуктов и услуг
3.13.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.13.4 Продажи, стоимость, цена, валовая прибыль Cat Tuong Corp. 2016-2021 гг.
3.14 Лояльность Анализ рыночной эффективности Группы
3.14.1 Основная информация лояльной группы
3.14.2 Анализ продуктов и услуг
3.14.3 Стратегии компании по борьбе с воздействием COVID-19
3.14.4 Продажи лояльной группы, стоимость, цена, валовая прибыль 2016-2021 гг.

4 Рынок Сегмент по типу, исторические данные и прогнозы рынка
4.1 Мировое производство и стоимость экструдированного полистирола по типам
4.1.1 Мировое производство экструдированного полистирола по типам 2016-2021
4.1.2 Мировая рыночная стоимость экструдированного полистирола по типам 2016-2021
4.2 Производство экструдированного полистирола на мировом рынке, стоимость и темпы роста по типам 2016-2021 гг.
4.2.1 Производство, стоимость и темпы роста на рынке жилья
4.2.2 Производство на коммерческом рынке, стоимость и скорость роста
4.2.3 Прочие (дороги, автомагистрали, Железные дороги и взлетно-посадочные полосы) Производство, стоимость и темпы роста рынка
4.3 Глобальное производство экструдированного полистирола и прогноз стоимости по типам
4.3.1 Глобальный прогноз производства экструдированного полистирола по типам 2021-2026 гг. -2026
4.4 Прогноз производства, стоимости и темпов роста мирового рынка экструдированного полистирола по типам 2021-2026 гг.
4.4.1 Производство, стоимость и темп роста на рынке жилой недвижимости
4.4.2 Прогноз производства, стоимости и темпов роста коммерческого рынка
4.4.3 Прочее (дороги , Автомагистрали, железные дороги и взлетно-посадочные полосы) Производство на рынке, прогноз стоимости и темпов роста

Продолжение ………

Контактная информация:

Имя : Ajay More

Электронная почта : sales @ industryresearch.co

Организация : Industry Research Co.

Телефон : + 14242530807 / + 44203239 8187

Другие наши отчеты:

Рыночные возможности бупренорфина гидрохлорида Отчет за 2021 год с разбивкой по географии, технологиям, типу Применение и прогноз 2026 г.

Объем рынка инъекционных кожных наполнителей, оценка возможностей, проблемы рынка, анализ ключевых поставщиков, рынок поставщиков к 2027 г.

Размер рынка хлорантранилипрола 2021 г. Прогноз на 2027 год

Обзор рынка продуктов для коррекции осанки Важные данные о ведущих производителях, бизнес-стратегиях и возможностях роста на 2025 год

Анализ рынка мобильной аутентификации пользователей на 2021 год по факторам роста, новым возможностям и будущим масштабам к 2025 году

Распространение пресс-релиза d by The Express Wire

Чтобы просмотреть исходную версию на The Express Wire, посетите Исследование размера рынка экструдированного полистирола на 2021 год, включая темпы роста, выручку, ведущих производителей с прогнозом до 2026 года

COMTEX_387393406 / 2598 / 2021-05-27T08: 53: 16

Есть ли проблемы с этим пресс-релизом? Свяжитесь с поставщиком исходного кода Comtex по адресу editorial @ comtex.com. Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов MarketWatch через наш Центр поддержки клиентов.

Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.

Ожидается, что объем мирового рынка экструдированного полистирола будет расти со среднегодовым темпом роста 4,0%

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря 2019 г. / PRNewswire / —

Прогнозируется, что объем мирового рынка экструдированного полистирола будет расти со среднегодовым темпом роста 4,0% в период с 2019 по 2024 год в стоимостном выражении.

Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p05834250/?utm_source=PRN

Прогнозируется, что объем мирового рынка XPS вырастет с 5,5 млрд долларов США в 2019 году до 6,7 млрд долларов США к 2024 году при среднегодовом темпе роста 4,0% за тот же период. Ожидается, что рост расходов на инфраструктуру в соответствии с многочисленными правительственными инициативами по всему миру и дополнительные изоляционные свойства XPS будут стимулировать рост рынка. Доступность альтернатив и строгая государственная политика в отношении огнезащитных добавок, используемых в XPS, сдерживают рост отрасли XPS.

В зависимости от области применения ожидается, что фундаментный сегмент будет лидером в отрасли XPS в течение прогнозируемого периода.
На сегмент фундаментов приходилась большая часть доли рынка XPS в 2018 году, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что рост строительных работ будет играть жизненно важную роль в стимулировании роста сегмента.

Изоляция всего дома очень важна для снижения потерь энергии, которые могут происходить через подвал или фундамент.Потери энергии через подвал или фундамент рассчитываются как одна треть от общих потерь энергии через инфраструктуру.

Наружная изоляция подвала или фундамента выполняется под землей для достижения наилучших результатов. Высокая прочность на сжатие и влагостойкость XPS делают его идеальным выбором для изоляции подвала и фундамента.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода жилищный сегмент будет расти более высокими темпами, чем коммерческое конечное использование.
При утеплении зданий площадь пола считается наиболее важной, поскольку большая часть энергии теряется через перекрытия.Таким образом, эффективное утепление площади пола считается очень важным при строительстве здания.

Более того, потери энергии в жилых домах обычно выше, чем в коммерческих; таким образом, жилые дома лучше изолированы для экономии энергии. Следовательно, ожидается, что жилищный сегмент будет стимулировать спрос на XPS в будущем.

Ожидается, что в прогнозируемом периоде Европа будет лидером в отрасли XPS.
Европейский регион, по прогнозам, будет лидером на рынке экструдированного полистирола с 2019 по 2024 год в стоимостном выражении.Регион стал одним из ведущих производителей и потребителей XPS из-за огромного спроса на изоляционные материалы в строительстве.

Процветающая строительная промышленность в регионе и цели ЕС в области энергосбережения — это несколько основных факторов, которые определяют развитие индустрии XPS в Европе. Рынок в Европе строго регулируется и тщательно контролируется, чтобы обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды и здоровья человека от рисков, связанных с химическими веществами, добавляемыми в изоляционные продукты.

Разделение первичных собеседований:
• По типу компании: уровень 1 — 40%, уровень 2 — 35% и уровень 3 — 25%
• По назначению: руководители высшего звена — 27%, директора — 33% и другие — 40%
• По регионам: Европа — 40%, Северная Америка — 35%, Азиатско-Тихоокеанский регион — 17%, Ближний Восток и Африка — 5% и Южная Америка — 2%

BASF SE (Германия), Synthos SA (Польша), DuPont de Nemours Inc. (США), Saint-Gobain Isover SA (Франция), Knauf Group (Insulation) (Германия), Owens Corning Inc.(США), TechnoNicol Corporation (Россия), Austrotherm GmbH (Австрия), Ursa Insulation SA (Испания), Penoplex SPB LLC (Россия), Ravago Group (Люксембург), Loyal Group (Китай) — ключевые игроки, работающие в XPS. рынок.

Объем исследований
В этом отчете представлена ​​подробная сегментация отрасли XPS на основе области применения, конечного использования и региона. В зависимости от области применения рынок XPS разделен на фундамент, крышу, стену, пол и потолок, и другие.

В зависимости от конечного использования промышленность XPS была разделена на жилую, коммерческую и другие отрасли. В зависимости от региона рынок XPS был разделен на Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку, Европу, Северную Америку и Южную Америку.

Причины для покупки отчета
С точки зрения понимания, этот исследовательский отчет сосредоточен на различных уровнях анализа — отраслевом анализе (отраслевые тенденции), ключевых игроках на рынке XPS и профилях компаний. Эти идеи вместе составляют и обсуждают основные взгляды на конкурентную среду; развивающиеся и быстрорастущие сегменты рынка XPS; регионы с высокими темпами роста; и рыночные драйверы, ограничения, возможности и проблемы.

В отчете представлены следующие сведения:
• Проникновение на рынок: исчерпывающая информация о XPS, предлагаемых ведущими игроками в отрасли XPS
• Разработка продуктов / инновации: подробные сведения о будущих технологиях, исследованиях и разработках, а также о новых запуск продукта на рынке XPS
• Развитие рынка: исчерпывающая информация о прибыльных развивающихся рынках — в отчете анализируется рынок XPS в различных регионах.
• Диверсификация рынка: исчерпывающая информация о новых продуктах, неизведанных регионах, последних разработках и инвестициях в XPS промышленность
• Конкурентная оценка: углубленная оценка рыночных долей, стратегий, продуктов и производственных возможностей ведущих игроков на рынке XPS

Прочтите полный отчет: https: // www.reportlinker.com/p05834250/?utm_source=PRN

О Reportlinker
ReportLinker — это отмеченное наградами решение для исследования рынка. Reportlinker находит и систематизирует самые свежие отраслевые данные, чтобы вы могли мгновенно получать все необходимые исследования рынка в одном месте.

__________________________
Связаться с Клэр: [электронная почта защищена]
США: (339) -368-6001
Международный: +1 339-368-6001

ИСТОЧНИК Reportlinker

Ссылки по теме

http: //www.reportlinker.com

Объем рынка экструдированного полистирола, доля, ведущие игроки и анализ до 2026 года — KSU

Отчет о рынке экструдированного полистирола, опубликованный Stratview Research, посвящен текущим тенденциям, динамике, аналитическим данным, а также предсказывает состояние рынка и его будущее во время прогноза период 2020–2027 гг. В отчете содержится глубокая информация о динамике рынка, позволяющая принимать обоснованные бизнес-решения и стратегию роста на основе возможностей, имеющихся на рынке.Отчет сегментирован по приложениям и регионам, а также охватывает влияние COVID-19 на рынок.

Запросите бесплатный образец здесь: https://www.stratviewresearch.com/Request-Sample/972/extruded-polystyrene-market.html#form

Рынок экструдированного полистирола, вероятно, продемонстрирует впечатляющий среднегодовой темп роста 4,0% в прогнозный период. Основными факторами, способствующими росту рынка, являются рост строительной деятельности по всему миру и использование экструдированного полистирола (XPS) в развивающихся странах.

Основными участниками рынка экструдированного полистирола являются:

BASF SE, Synthos SA, DuPont de Nemours Inc., Saint-Gobain Isover SA, Knauf Gips KG, Owens Corning Inc., TechnoNicol Corporation, Austrotherm GmbH, Ursa Insulation SA, ООО «Пеноплекс СПБ», Ravago Group и Loyal Group.

Доля рынка: Region-Wise

С точки зрения региона, Северная Америка оценивается как крупнейший рынок, а также прогнозируется самый высокий рост на рынке в течение прогнозируемого периода благодаря высокому спросу со стороны США.Доминирование региона объясняется большой клиентской базой в регионе, включая малые, средние и крупные предприятия.

С содержанием можно ознакомиться здесь: https://www.stratviewresearch.com/toc/972/extruded-polystyrene-market.html

Доля рынка: По типу приложения

Этот сегмент Ожидается, что в прогнозируемом периоде будет наблюдаться наибольший рост из-за его все более широкого использования в крупных отраслях промышленности для повышения качества обслуживания клиентов и повышения надежности.

Структура отчета

Stratview Research предоставляет все свои отчеты, используя тщательную методологию исследования, которая включает обширные вторичные исследования, углубленные первичные интервью с заинтересованными сторонами отрасли, а также проверку и триангуляцию с использованием собственной базы данных и статистических инструментов.

В настоящем отчете представлена ​​наиболее полная информация о рынке. Структура отчета сохранена таким образом, чтобы обеспечить максимальную ценность для бизнеса.Отчет позволяет принимать стратегические решения как существующим участникам рынка, так и желающим выйти на рынок. Правильный отчет создается на основе анализа и включает следующие основные характеристики:

  • Структура рынка: обзор, анализ жизненного цикла отрасли, анализ цепочки поставок
  • Анализ рыночной среды: драйверы и ограничения роста и SWOT-анализ.
  • Анализ тенденций и прогнозов рынка
  • Тенденции и прогнозы сегмента рынка
  • Конкурентная среда и динамика: доля рынка, портфель продуктов, запуск новых продуктов и т. Д.
  • Привлекательные сегменты рынка и связанные с ними возможности роста
  • Новые тенденции
  • Возможности стратегического роста для существующих и новых игроков
  • Ключевые факторы успеха

Узнайте больше о нас и наших отчетах:

Stratview Research — глобальный рынок исследовательская компания, которая предоставляет подробные отчеты клиентам в различных отраслях по всему миру, таких как современные материалы, аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобильный и массовый транспорт, потребительские товары, строительство и оборудование, электроника и полупроводники, энергетика и коммунальные услуги, здравоохранение Науки о жизни и нефть и газ.

Герметик для деревянного дома акриловый: выбираем для работ по заделке швов между бревнами, продукция для срубов «Акцент-125», отзывы

выбираем для работ по заделке швов между бревнами, продукция для срубов «Акцент-125», отзывы

Нередко в процессе ремонта возникает необходимость в заделке швов, зазоров и трещин. Акриловый герметик станет лучшим решением подобной проблемы, если вы имеете дело с древесиной. Он отличается прочностью, надежностью и долговечностью, а кроме того, прост в применении и доступен для любого потребителя.

Характеристики

Герметики являются незаменимыми веществами при проведении отделочных работ и при ремонте любых конструкций, в том числе деревянных. Составы могут применяться на самых разных этапах отделки, а герметизирующий эффект проявляется сразу же после затвердевания массы.

К герметикам, предназначенным для работы с древесными поверхностями, предъявляются особые требования:

  • создание надежной защиты от порывов ветра и сквозняков;
  • минимизация потерь тепла;
  • эффективное устранение трещин и щелей в бревнах и досках;
  • долговечность состава – минимальный срок его службы должен составлять 20 лет;
  • высокая сцепляемость с древесными поверхностями;
  • отсутствие специальных навыков и опыта для работы;
  • одинаково высокое качество состава как в наружных, так и во внутренних работах;
  • экологическая и санитарная безопасность;
  • сохранение декоративности и эстетики деревянных строений;
  • сохранение физико-технических параметров при сезонных колебаниях температур.

Производители в наши дни предлагают большой выбор составов по дереву, однако специалисты считают, что оптимальным вариантом станет акриловый герметик, который отличается наибольшей практичностью при работе с материалами такого типа.

Особенности

Герметики, произведенные на базе акрила, отличаются высокой адгезией с волокнистыми и пористыми покрытиями, они просты в работе и при этом имеют относительно низкую стоимость. Такие составы соответствуют всем гигиеническим нормативам, не выделяют вредных и токсических веществ, поэтому признаны совершенно безопасными для эксплуатации в жилых помещениях.

Сфера применения любого стройматериала обусловлена его основными техническими особенностями.

Акриловый герметик характеризуется следующими свойствами:

  • ширина шва – не выше 5 см;
  • толщина шва не должна превышать половины его ширины;
  • расход – тюбик массой 325 мл можно употребить для заделки 5 м швов с толщиной не более 6 мм;
  • рабочий температурный диапазон – от -40 до +80 градусов;
  • возможность окрашивания по истечении 21 суток после нанесения состава;
  • скорость застывания – до 30 дней при уровне влажности 45-60%;
  • время схватывания с покрытием – до 1 часа;
  • устойчивость к морозам – до 5 циклов заморозки и размораживания.

Помимо указанных характеристик, важно отметить еще несколько свойств материала, которые очень важны для его использования.

Акриловый герметик имеет в своей структуре специальные компоненты, которые усиливают его устойчивость к воздействию плесени. Как показывает опыт использования материала потребителями, составы из силикона начинают желтеть уже спустя 1,5-2 года после нанесения, в то время как акриловые сохраняют свой первоначальный цвет гораздо дольше.

Акриловый состав отличается универсальностью, и древесина – отнюдь не единственный тип поверхности, на которых он эффективен. Вещества могут применяться для работы с пластиком, ламинатом, ДСП и другими покрытиями, что очень удобно, если во время ремонта возникает необходимость в обработке разных типов конструкций.

Состав не подвергается окислению под воздействием агрессивной среды, он может работать в неотапливаемых зонах даже в зимнее время, однако под воздействием прямого солнечного света композиции из акрила довольно быстро разрушаются, поэтому для фасадных работ таким герметиком стоит пользоваться лишь в качестве временной меры.

Акриловый герметик по окончании затвердевания не мутнеет, поэтому может применяться в тех ситуациях, если работы требуют использования бесцветных составов – со временем он становится похож на стекло и практически незаметен человеческому глазу.

Впрочем, современная промышленность предлагает и большой ассортимент цветных акриловых составов, что позволяет подобрать такой вариант, который будет лучшим образом сочетаться с оттенками внутреннего интерьера.

Плюсы и минусы

Несомненным достоинством акрилового состава является его доступная цена – замазки из древесины на базе акрила стоят в разы дешевле своих аналогов, даже самый дорогой вариант в любом случае будет дешевле силиконовых составов.

Материал безопасен, поскольку при контакте с ним не выделяются опасные летучие вещества. При нанесении акрила не будет вредных испарений и неприятного запаха, поэтому можно смело применять состав в закрытых комнатах, где отсутствует возможность для полноценного проветривания.

Герметик довольно прост в эксплуатации, любые щели можно быстро и просто заделать своими руками, и обращения к специалистам в этом случае не потребуется. Состав реализуется уже в готовом к использованию виде, поэтому никаких сложностей с его использованием быть не должно.

Большим преимуществом акрилового герметика, в отличие от силиконового, является возможность его окрашивания, а это особенно актуально, когда речь идет о древесине.

Более того, обработанная поверхность после застывания может шлифоваться, покрываться грунтовкой и краситься, материал благодаря высокой адгезии будет сохранять слой краски в эстетичной состоянии.

Впрочем, акриловые составы имеют и минусы, среди которых следует выделить:

  • Низкая устойчивость к влаге – по этому показателю акриловые герметики существенно уступают силиконовым. При длительном контакте с водой их физико-технические параметры снижаются и материал начинает разрушаться. Именно поэтому составы наносят в помещениях с низкой влажностью, так как в ванной комнате или душевой они не будут эффективны.
  • Не стоит использовать материал при герметизации систем с повышенными нагрузками, поскольку регулярное или периодическое, но существенное сжимание либо растяжение может довольно быстро привести к разрешению швов.
  • Довольно непросто складываются отношения акриловых герметиков с перепадами температур. Производители в наши дни наладили выпуск универсальных морозостойких компонентов, которые выдерживают понижение температуры до -80 градусов. Однако при их использовании в условиях, где колебания не превышают 10-15%, такие затирки начинают очень быстро растрескиваться и осыпаться, что существенно снижает ареал использования акрилового универсального герметика.

Сферы применения

Все работы по внутренней и наружной отделке помещения, как правило, проводятся с применения водо- и неводостойких герметиков. Специалисты советуют брать их для работ внутри помещения, а для фасадов приобретать специализированные морозоустойчивые составы.

Невлагостойкий герметик однокомпонентного типа рекомендуется к эксплуатации в сухих помещениях с нормативными параметрами влажности. Он повсеместно используется при монтаже древесных плинтусов, а также панелей.

Акриловый герметик нередко приобретается для стен, он отлично заделывает щели и швы в половой доске и ламинате, причем современные изготовители предлагают большой выбор герметиков, которые по своему тону приближаются к оттенкам натуральной древесины.

За счет этого свойства, а также надежной сцепляемости акриловые герметики могут быть использованы при работе с бревнами, которые в последние годы стали особенно популярны при возведении экологичного и энергоэффективного жилья.

В прежние годы для заделки швов и зазоров применяли пеньку, но подобную герметизацию никак нельзя назвать качественной и долговечной, поэтому от использования такого материала постепенно отказались в пользу акрилового герметика.

Материал также идеален для работы со срубом, он позволяет провести качественную финишную облицовку. Состав с натуральным оттенком, имитирующим древесину, часто используют для отделки и ремонта строений из профилированного бруса либо для отделки частных домов вагонкой или блок-хаусом.

Герметик отлично подходит для заделки отверстий, которые появляются после выпадения сучков, а также других дефектов деревянного покрытия.

За время службы дерево нередко рассыхается, поэтому между его отдельными панелями возникают трещины – их также можно быстро заделать акриловыми герметизирующими составами.

Герметик покупают для закрепления керамической плитки к самым различным поверхностям, включая деревянные, причем данный материал проще в использовании, нежели стандартные клеящие массы.

Многие специалисты рекомендуют наносить состав для герметизации деревянных окон с наружной стороны, но это довольно опасное заблуждение, поскольку герметик обладает плохой стойкостью к спадающим потокам дождевой воды, которые могут постепенно смыть его, и существенным колебаниям температур. По этой же причине он не рекомендуется для работ на крыше, поскольку кровля под палящим солнцем может нагреться до 90 градусов, а этот порог критичен для акрила.

Обзор популярных марок

Perma Chink – изделия этого бренда предназначены для работы со швами более 2,5 см шириной. Такой герметик отличается хорошей эластичностью, которая сохраняется на протяжении всего периода использования.

Материал может наноситься при температурах от +5 до + 32 градусов, схватывание с поверхностью происходит за 2-3 часа, а для окончательной полимеризации потребуется до 8-10 недель.

Герметик реализуется в тюбиках по 325 мл или пластиковых ведрах по 19 литров и в 11 цветовых вариантах.

Energy-Seal – шовный герметик на базе акрила, который используется за заделки узких швов, чья ширина не превышает 2,5 см. По окончании отвердения может выдерживать пластические деформации до 150% от первоначальных габаритов, отличается повышенной стойкостью к выцветанию, а также прочностью и непроницаемостью пара.

Используется при температуре от 5 до 32 градусов выше нуля, схватывание происходит за 2 часа, а на полное сцепление с покрытием требуется около полутора месяцев.

«Remmers Acryl 100» – немецкий состав, разработанный для работ со швами шириной менее 5 см. Отличается отличной стойкостью к нагрузкам на сжатие и растяжение, а также хорошей адгезией и устойчивостью к прямым солнечным лучам. Срок службы такого материала составляет 20 лет.

Изделие производится в широкой цветовой гамме, насчитывающей 11 оттенков, наносится при температурах от 15 до 45 градусов. На схватывание с покрытием требуется 2 часа, а полная полимеризация происходит всего за 7 дней.

Eurotex – высокоэластичный состав, который по окончанию затвердевания выдерживает деформации до 200%. Этот герметик отличается стойкостью к УФ-лучам, а также имеет широкий температурный рабочий диапазон – от -50 до +70 градусов.

Изделие отличается удобством пользования, формирует долговечные и красивые швы самой различной формы, не садится и не растекается. Выпускается в 4 цветовых вариантах.

Zobel – продукция еще одного немецкого производителя, которая за счет добавления силиконовых компонентов приобретает повышенную эластичность и стойкость к деформациям до 600%, а также отличается высокой скоростью застывания. Окрашивать такой герметик можно уже спустя 20 минут после отвердевания.

«EurAcryl» – этот состав нашел широкое использование для эффективной заделки межвенцовых швов, а также оконных рам и дверных косяков. Как показывают отзывы, материал отличается исключительной эластичностью, которая достигает 500%, может выдерживать температуры от -30 до +75 градусов.

«Ramsauer Acryl 160» – этот состав часто применяют при необходимости заделки стыков между деревянными и бетонными поверхностями, схватывание и формирование защитной пленки проявляется уже спустя 15 минут. После затвердевания масса отличается высокой пластичностью – удлинение до разрыва может достигать 500%.

Потребители также выделяют герметики «Акцент-125» и VGT как качественные и практичные.

Акриловые герметики очень часто используются в быту домашними мастерами. Они отличаются низкой стоимостью и доступностью, но при этом высокой эффективностью и надежностью герметизирующего шва.

Об особенностях использования акрилового герметика для дерева Remmers Acryl 100 смотрите в следующем видео.

«теплый шов» для деревянного дома, шовный межвенцовый вариант для сруба, технология герметизации

Строят из древесины уже много тысяч лет, и этот природный материал заслуженно пользуется популярностью у строителей за свои прекрасные качества. Однако есть и сложные моменты в работе с древесиной. Она имеет довольно большой коэффициент расширения и сжатия при перепадах температуры и влажности. В таком случае говорят, что дерево «дышит». Для дома такое дыхание чревато появлением щелей между деревянными деталями и трещин. В процессе эксплуатации хозяева постоянно заделывают эти щели различными способами.

Раньше щели и межвенцовые швы конопатили паклей, льном, джутом, мхом, другими подручными материалами. Эти природные уплотнители имели ряд недостатков, например, впитывали воду, пропускали тепло, служили недолго. С развитием строительных технологий появились инновационные материалы, которые способны решить проблему герметизации стыков и трещин в деревянных конструкциях – герметики для дерева.

Особенности

В каменных домах много деревянных деталей и узлов, которые подвергаются усушке и деформации, например, стропильная система, лаги, дверные проемы, поэтому герметики применяются во всех типах строений. Назначение герметика состоит в изоляции щелей и трещин от проникновения влаги и потери тепла.

В состав этого материала входит множество компонентов, которые придают ему необходимые свойства: связующие, пластификаторы, антисептики, красители, полимеры. По консистенции герметики бывают пастообразными, похожими на густой клей. Вне зависимости от вида герметизирующие составы для дерева обладают следующими достоинствами:

  • пластичность – способность заполнять все пустоты, стыки, проникать в глубину трещин;
  • эластичность – возможность выдерживать нагрузки при усушке деревянных деталей без деформации;
  • адгезия – крепкая сцепка с древесиной;
  • устойчивость к скачкам температуры без изменения рабочих качеств, морозостойкость;
  • влагостойкость для обеспечения гидроизоляции швов и стыков;
  • антисептические свойства, которые предотвращают развитие гнили, бактерий, вредной микрофлоры, насекомых;
  • долгий срок службы;
  • низкая теплопроводность для сохранения тепла в доме;
  • незаметность, что важно для ремонта декоративных деревянных поверхностей.

Для удобства нанесения производители упаковали герметизирующую пасту в специальный строительный шприц с тонким носиком. В состав входят колеры, имитирующие оттенки различных пород древесины, что позволяет сделать швы незаметными. При испарении растворителя происходит процесс полимеризации и герметик застывает, приобретая расчетную прочность.

Виды

Существует несколько разновидностей герметиков для древесины, они разделяются по области применения и бывают для внутренних или наружных работ. Выпускаются универсальные пасты широкого применения, также есть смеси специально для окон, крыш, срубов. По специальным свойствам можно выделить гидроизоляционные, теплоизоляционные и санитарные уплотнители. По составу также можно выделить несколько основных групп.

Акриловый герметик на основе акриловых смол обладает высокими показателями прочности, устойчив к перепадам температуры. Его применяют для уплотнения швов в полу, стенах, в потолках, перегородках, герметизации окон, дверей. Состав обладает прекрасной влагостойкостью, что позволяет проводить влажную уборку поверхностей, выпускается и неводостойкий. Отличается экологичностью и пожарной безопасностью, доступен по цене.

Акриловый уплотнитель можно колеровать в любые цвета, покрывать сверху краской или лаком, благодаря этому цветной пол и стены будут иметь ровный тон без полос и пятен. Недостаток этого материала – в невысокой эластичности и подверженности деформациям при воздействии значительных нагрузок.

Для наружных работ акриловый состав не подходит.

Силиконовый герметик не боится ультрафиолета, мороза и нагревания поверхности, работает при температуре от -50 до +140 градусов. Он выдерживает деформационные нагрузки и прекрасно их компенсирует, не пропускает влагу и тепло. Этот материал универсален, применяется как для внутренних, так и для внешних работ. Силиконовый шовный уплотнитель имеет самый долгий срок службы – до 40 лет. Благодаря высокой эластичности и устойчивости к изменениям условий этот материал используется как межвенцовый уплотнитель.

Выпускается силиконовый герметик различных цветов, но наносить лакокрасочное покрытие на него нельзя. Повторный слой или точечная коррекционная добавка после застывания не приклеится к первому слою. Поэтому силиконовый состав наносят один раз.

Различают составы трех видов.

  • кислотные обладают повышенной прочностью и имеют резкий кислотный запах, который исчезает по мере высыхания и полимеризации материала;
  • нейтральные составы более экологичны, но менее устойчивы к атмосферным воздействиям;
  • санитарные герметики содержат специальные антисептические добавки, предотвращающие поражение древесины грибком и плесенью.

Битумный герметик производится на основе битума и резины. Его гидроизолирующие свойства позволяют использовать данный материал для уплотнения и ремонта кровли, стоков, мест с повышенной влажностью.

Бывает только черного цвета, не окрашивается.

Полиуретановый состав быстро твердеет и обладает прекрасной атмосферостойкостью, отличными уплотняющими качествами и адгезией. Застывший шов можно красить. Обладает прекрасной адгезией даже при нанесении на влажное основание. Полиуретановый герметик бывает гидроизолирующий, предназначенный для работы в условиях высокой влажности и герметизирующий для сухих и твердых поверхностей. Выпускают такие уплотнители с различными показателями твердости.

К недостаткам можно отнести наличие резкого запаха, из-за которого применять полиуретановый состав можно только на улице.

Цветовая палитра

Оттенок герметика важен, особенно при ремонте деревянных покрытий, когда хочется, чтобы место ремонта было незаметно. В этом случае подбирается цвет, наиболее близкий к основному. Следует учесть, что окончательную окраску уплотнитель приобретает только после полного застывания. Производители разработали цветовую гамму, имитирующую различные породы деревьев, такие как венге, лиственница, сосна, дуб, палисандр, тик, орех.

Для декоративных беседок, бань, детских домиков и других деревянных конструкций оригинальным решением будет использование контрастных оттенков герметика. Цветные швы придадут постройке эффектный и нарядный вид. Можно выбрать и нейтральный оттенок, тогда швы будут видны, но не сильно. Если в линейке готовых продуктов не нашлось нужного цвета, то можно заказать практически любой колер.

Силиконовые герметики нельзя окрашивать, битумный состав бывает только черным, а остальные виды можно покрыть сверху лаком или краской нужного тона.

Производители

Даже в каменных домах есть деревянные стыки, поэтому и здесь приходится применять герметики для древесины. Поэтому такие составы знакомы каждому рачительному хозяину частного дома. Строительный рынок насыщен продукцией для ремонта и герметизации деревянных частей дома. На прилавках присутствуют как импортные, так и отечественные компании-производители герметиков.

Испанская компания Quilosa работает на европейском рынке уже более 70 лет и за это время разработала и выпустила более 500 наименований высококачественных герметиков, клеев и полиуретановых пен для применения в различных областях строительства. Этот производитель имеет крупные заводы по всему миру – в Корее, Турции, Китае, Бразилии, Польше.

Продукция данной компании имеет следующие конкурентные преимущества:

  • качество продукции проверено многолетним использованием в различных регионах мира;
  • выпускает специальные продукты для северных регионов;
  • существует отдельная продукция для профессионалов и для бытового применения;
  • представлен широкий ассортимент комплектов и систем продукции, идеально совместимых друг с другом;
  • это термостойкие инновационные продукты;
  • богатая цветовая палитра.

Прекрасные отзывы получает герметик для древесины, который может использовать дома любой обычный человек без строительных навыков. Он называется Quilosa Sintesel Wood Madera. Этот силиконизированный материал обладает прекрасной сцепкой с большинством основных материалов. Шовный уплотнитель используется для ремонта паркета, плинтусов. Им производится заделка межвенцовых швов в деревянных срубах. Продукция не темнеет со временем и абсолютно не имеет запаха.

Хитом российских продаж заслуженно является универсальный акриловый герметик для работ по дереву «Акцент». Он выпускается полностью готовым к применению и может использоваться внутри и снаружи, а также при неблагоприятных условиях эксплуатации. Универсален и сцепляется не только с древесиной, но и с бетоном, металлом, кирпичом.

Обладает уникальной эластичностью и адаптирован к российским погодным условиям, устойчив к ультрафиолету и долговечен.

После нанесения герметик начинает высыхать и образует эластичный материал, похожий по свойствам на резину, который можно удалить только механическим путем. Срок службы продукции «Акцент» составляет 25 лет. Морозоустойчивый и термостойкий герметик не рекомендуется наносить во время снега и дождя. Покупатели отмечают прекрасное сочетание доступной цены и высокого качества этой продукции.

Активный и уверенный участник рынка лакокрасочных материалов и строительной химии – российская компания «Рогнеда». За 20 лет бурного развития этот производитель зарекомендовал себя как надежный и стабильный поставщик качественной продукции, предназначенной для нашего климата.

В самых современных лабораториях и на испытательных полигонах продукция проходит многочисленные испытания, поэтапный контроль качества, новые разработки. Среди марок, выпускаемых этой компанией, стоит выделить известную марку Eurotex, в ассортименте которой несомненным хитом является акриловый шовный герметик для дерева.

  • Герметизация оконных и дверных проемов, полов. Пластичен, дает красивый ровный шов, может наноситься как монтажным пистолетом, так и шпателем.
  • Уплотнение межвенцовых швов и трещин в брусе, не отслаивается при естественной усадке деревянного дома. Материал препятствует дальнейшему развитию трещин, прочен и эластичен.
  • Ремонт и заделка повреждений в деревянных конструкциях. Уплотнитель предотвращает развитие плесени, экологически безопасен, не выделяет резких запахов. Выполнен в различных цветах, имитирующих дерево и колеруется специальными пастами в любой оттенок по желанию клиентов.

Использование этого герметика возможно внутри и снаружи помещений, в условиях повышенной влажности, в том числе в банях, саунах (кроме парильных). Применяется уплотнитель Eurotex для работ со всеми материалами на основе древесины: фанерой, ДСП, ДВП. Долговечность материала составляет 30 лет при работе внутри зданий и 20 лет при эксплуатации снаружи при более суровых условиях.

Известная немецкая марка Ramsauer начала работу 135 лет назад и за это время накопила бесценный опыт в производстве защитных материалов, шпаклевок и клеевых составов. Сегодня эта компания производит абсолютно все разновидности герметиков, в том числе и продукцию премиум-класса.

Однокомпонентный акриловый межшовный герметик Ramsauer 160-Acryl прекрасно выдерживает различные нагрузки и усадку деревянных стыков и швов. Им обрабатывают стыки деревянных деталей с каменной или кирпичной кладкой, штукатуркой, бетоном. Он очень быстро сохнет и образует эластичное покрытие с высокими показателями теплоизоляции, так называемый «теплый» шов.

Герметик Acryl-160 универсален и подходит для наружных и внутренних работ. Полное застывание происходит через 1-2 недели в зависимости от условий температуры и влажности. Наносить его можно вручную и помощью пневматического строительного пистолета.

Этот уплотнитель морозостоек и выдерживает отрицательную температуру до -45 градусов.

Как выбрать?

Такой огромный ассортимент ставит покупателя перед выбором оптимального варианта для конкретного деревянного дома или квартиры. Сегодня выпускаются как универсальные пасты, область применения которых достаточно широка, так и специальные материалы для обработки конкретных узлов и решения более узких технических задач.

Для начала необходимо определить несколько факторов, от которых зависит выбор той или иной разновидности:

  • материалы, стыки которых нужно герметизировать;
  • виды работ, например, заделка швов или трещин, стыков деталей;
  • задачи, которые необходимо решить с помощью уплотнителя: утепление, предотвращение гниения, гидроизоляция;
  • особые или сложные условия эксплуатации, климатический регион использования.

Для межвенцовых швов бревенчатого сруба наиболее подходящим будет акриловый герметик «Теплый шов» либо с добавлением латекса и целлюлозы. Наносится он один раз и выдерживает все нагрузки и погодные сложности, усадку строения, защитит от влаги и продувания, избавит от сквозняков и теплопотерь.

Битумный уплотнитель отлично подходит для работ на кровле.

Он образует покрытие, схожее по свойствам с резиной и прекрасно гидроизолирует стыки и трещины в деревянных деталях кровли.

Для внутренних работ по уплотнению щелей паркета, досок пола часто используют универсальный акриловый герметик, который можно сверху красить и мыть с моющими средствами, что позволяет делать влажную уборку пола, а стыки сделать незаметными.

Для обработки деревянных элементов бани снаружи рекомендуют силиконовый или полиуретановый герметик, а внутри – акриловый. При покупке следует внимательно изучить информацию, указанную на упаковке, инструкцию по нанесению, убедиться в наличии сертификатов и гарантий производителя.

Как использовать?

Технология нанесения герметиков для древесины проста и доступна. Любой человек без специальных навыков может осуществить все работы своими руками. Работы лучше производить в сухую теплую погоду, тогда после полимеризации швы приобретут все необходимые свойства.

Новый сруб достаточно просто очистить от пыли, протерев чистой тряпкой. Если поверхность пропитывалась масляными пропитками или долго эксплуатировалась, то рекомендуется снять верхний слой древесины болгаркой или обычной шкуркой струйно-абразивным способом. Бревна и участки, пораженные грибком или плесенью, обрабатывают антисептическими и фунгицидными составами, иначе гниение дерева продолжится и грозит полным разрушением.

Широкие щели и межвенцовые зазоры прокладывают вспененным полиэтиленом. Этот материал пришел на смену уплотнительному шнуру из природных материалов и отлично утепляет зазоры, не впитывает влагу, экономит расход герметика.

Тубу с герметизирующим составом заправляют в пистолет и срезают носик под углом примерно в 45 градусов и диаметром 4-5 мм. Если состав упакован в ведра, то набирают пистолет, держа его вертикально. Выдавливают герметик в межшовный промежуток, тщательно заполняя пустоты и трещинки. Затем шпателем выравнивают и заглаживают шов.

Можно наносить пасту и шпателем с закругленным носиком для создания ровных и красивых швов.

Излишки герметика необходимо удалить до схватывания либо заранее проклеить нужные участки малярным скотчем. Подровнять швы можно шпателем либо подчистить ветошью. Таким образом следует обработать и вертикальные стыки.

Для заделки трещин необходимо сперва вычистить их от мусора, грязи и пыли. Для этого лучше всего использовать нож или узкую отвертку, сжатый воздух для продувки. Затем оба края трещины заклеивают малярным скотчем, а в глубину прокладывают уплотняющий шнур. Затем наполняют щель герметиком и мокрым шпателем выравнивают поверхность шва. Окончательный оттенок состав наберет через несколько дней после полного застывания.

Покраска сделает место ремонта незаметным.

Советы

Каменный, кирпичный или рубленый дом имеет множество деревянных частей и нуждается в специальной защите герметиками по дереву. Чтобы затраченные средства и усилия не были потрачены впустую и швы служили как можно дольше, необходимо соблюдать рекомендации опытных строителей и производителей по правильному применению герметиков по дереву:

  • в новых срубах еще происходит усадка и велики деформации, такими же характеристиками обладает и пробковый пол, поэтому следует выбирать более эластичные составы;
  • при покупке нужно проверить указанный на упаковке срок годности смеси;
  • сооружения из клееного бруса усаживаются и деформируются меньше, а значит, и герметик для них подойдет универсальный и недорогой;
  • работы можно производить и на морозе, но лучше выбрать теплую и сухую погоду.

О том, как правильно выбрать герметик для дерева, вы можете узнать из видео ниже.

Герметики для дерева. Как эффективно утеплить сруб. Вопросы и ответы

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро


У кого возникает необходимость герметизировать деревянный дом?

Герметик для деревянного дома Perma-ChinkГерметик для деревянного дома Perma-ChinkВ стародавние времена наших прадедов, когда плотники в деревнях были настолько искусны в своем ремесле, что могли построить деревянный дом без единого гвоздя, проблема дополнительного утепления домов практически не возникала. На сегодняшний день всё чаще поступают жалобы от владельцев новых деревянных домов на то, что от стен дует и в доме быстро исчезает накопленное тепло.

Способов исправить ситуацию несколько. Можно каждый год конопатить межвенцовые швы мхом и конопаткой, обшить дом вагонкой или кирпичом со слоем утеплителя, а можно использовать и более простой и современный способ герметизации.
Этот способ позволяет быстро, чисто и навечно избавиться от мостиков холода и поднять температуру в доме в прохладное время года минимум на 5 градусов.


Герметик для дерева Conceal
От американской компании Sashco

Герметик Sashco Conceal (СашКо Консил) – однокомпонентный акриловый герметик премиум класса на основе усовершенствованного 100% акрилового полимера для деревянного дома. По совокупности свойств превосходит все европейские и отечественные составы. Имеет уникальную эластичность и адгезию. Однократное нанесение решает проблему утепления сруба на десятилетия. Произведен и упакован в США.


ОГЛАВЛЕНИЕ СПИСКА ВОПРОСОВ

Где нужно герметизировать дом: внутри или снаружи?

Наносить герметик можно как снаружи, так и внутри. Для тепла достаточно нанести герметик снаружи по всему периметру дома. Если погодные условия (среднесуточная температура ниже +5 градусов) не позволяют проводить наружные работы, то можно сделать это изнутри, но в этом случае обычно для красоты нужно проходить герметиком все стены и перегородки, что увеличивает расход.

Если дует только от углов перерубов, достаточно ли заделать перерубы?

Нет, по технологии для полного утепления необходимо промазать весь периметр дома. Если вы загерметизируете только перерубы, мостики холода могут переместиться и образоваться в других местах стены.

Можно ли проводить внутренние работы по герметизации в уже заселенном доме?

Да, можно. Необходимо будет только провести некоторые подготовительные работы – отодвинуть мебель от стен. И не прикасаться к швам до окончания их полной полимеризации. Если соблюдать все ТУ нанесения и использовать соответствующее оборудование, то процесс нанесения будет абсолютно чистым и недлительным.

Заделка швов герметиком Perma-ChinkЗаделка швов герметиком Perma-Chink

Не вреден ли герметик для аллергиков?

Для аллергиков герметики Perma-Chink и Energy-Seal абсолютно безвредны. Это 100% акриловые полимеры, причем очень высокого качества. Они не имеют запаха и не выделяют никаких недружественных человеческому организму веществ.

Чем отличается нанесение герметика на межвенцовые швы в домах из бруса и бревенчатых?

В бревенчатых домах практически всегда используется уплотнительный шнур для уменьшения расхода дорогостоящего материала и придания шву правильной формы (прямоугольной или трапециевидной). Такая форма помогает герметику растягиваться почти в 5 раз без разрыва. В брусовых домах прилегание венцов на много плотнее, и швы требуются значительно уже. Здесь можно обойтись без уплотнительного шнура.

Можно использовать Energy-Seal для домов из клееного бруса?

В последние годы действительно участились обращения за герметиком владельцев домов из клееного бруса. Обычно их беспокоят трещины в брусе и проблемы с перерубами. Герметик Energy-Seal идеально подходит для решения подобных проблем.

Каким герметиком лучше заделывать трещины в бревне и брусе?

Герметик для деревянного дома Perma-ChinkГерметик для деревянного дома Perma-ChinkДля заделки трещин завод-производитель Perma-Chink Sistems, Inc. предлагает использовать специальный герметик Check Mate-2, имеющий большую эластичность. По своему опыту можем сказать, что для этих целей вполне подойдет и Energy-Seal. Он достаточно эластичен, имеет структуру сходную с деревом, большее количество предлагаемых цветов и имеет более низкую цену.

Чем отличается процесс нанесения герметика на межвенцовые швы в домах из оцилиндрованного и строганного бревна?

Чтобы герметик выглядел на доме гармонично и украшал, желательно, чтобы все швы были одинаковой ширины. Этого легко достичь для дома из оцилиндрованного бревна. В строганных домах для усреднения швов требуется сделать их в некоторых случаях шире необходимого, что приводит к увеличению расхода герметика. Можно, конечно, подобрать герметик идеально подходящий по цвету и совсем незаметный на стене.

Герметиков для дерева много. Как выбрать герметик для деревянного дома? Чем американский герметик Perma-Chink и Energy-Seal для дерева лучше аналогичных разработок других производителей?

Герметик для деревянного дома Perma-ChinkГерметик для деревянного дома Perma-ChinkЧтобы не платить дважды за одну и ту же работу, мы рекомендуем использовать герметики производства США Perma-Chink Sistems. Эти герметики эксплуатируются в Канаде, США и других странах почти 40 лет. За это время были учтены и исправлены все возможные недочеты. Вся продукция подвергается тщательному контролю в экспертной лаборатории. При производстве используются только высококачественные ингредиенты.
В России герметики Perma-Chink и Energy-Seal применяются уже более 12 лет. Это достаточный срок, чтобы говорить о реальной длительной гарантии на продукцию и совместимости герметиков с местным климатом.
За последние годы было сделано много попыток разработать аналоги герметикам Perma-Chink и Energy-Seal как в нашей стране, так и в европейских странах. За недостаточностью временных испытаний все они значительно уступают оригиналу по основным свойствам (растяжимость и сжатие, адгезия, паропроницаемость, цветовая гамма).

Читайте статью: «О качественных герметиках и подделках на рынке России»

Когда, в какое время года лучше наносить герметик для швов в деревянном доме?

Т.к. для наружных работ требуется определенная температура – от +5 до +32°С, то эти работы проводятся с мая по октябрь. В остальное время герметик можно наносить только внутри дома.

Сроки и температура хранения Perma-Chink и Energy-Seal?

В закрытом ведре без доступа воздуха при положительной температуре герметик можно хранить до 4 лет.

При какой температуре можно проводить работы по нанесению герметика снаружи деревянного дома?

Для наружных работ требуется температура – от +5 до +32°С. Герметик на водной основе требует для полной полимеризации среднесуточную температуру не ниже +5°С в течение 10-14 дней.


Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро


Можно ли наносить герметик Perma-Chink и Energy-Seal самому или надо вызывать специальную бригаду?

Для нанесения герметика Вам потребуется предельная аккуратность и неукоснительное соблюдение технологии. Конечно, Вы потратите гораздо больше времени по сравнению с опытным профессиональным мастером, но получите полезный опыт работ с деревом и удовлетворение от проделанной работы.

В чем продается герметик Perma-Chink и Energy-Seal, в какой таре?

Герметик для деревянного дома Perma-ChinkГерметик для деревянного дома Perma-ChinkГерметик продается в катриджах-пробниках по 325 мл и в пластиковых ведрах емкостью 19 л (22 кг).
Какое специальное оборудование понадобится для нанесения герметика?
Для нанесения герметика используется монтажный пистолет закрытого плунжерного типа. Внутренняя конструкция пистолета позволяет работать им как всасывающим шприцом. Пистолет снабжен загрузочным баллоном емкостью 600 и 900 мл и несколькими коническими наконечниками, которые при необходимости можно обрезать до нужного диаметра под углом 45°. Для удобства забора герметика из ведра используется крышка-клапан с эластичным резиновым ободом и отверстием для монтажного пистолета, которая вставляется в ведро. Пистолет приставляется вертикально на клапан крышки. Одной рукой мы удерживаем стопорную пластину, одновременно оказывая давление на крышку, а другой вытягиваем поршень до упора вверх. Дополнительно для нанесения герметика понадобятся: узкий изогнутый шпатель с закруглённым окончанием или узкая жёсткая кисть, зазбрызгиватель для воды, тряпка или губка и небольшое ведро с водой.

На сколько метров погонных хватит одного ведра герметика Energy-Seal?

Расход герметика напрямую зависит от необходимой ширины шва. Но в среднем можно сказать, что ведра герметика Energy-Seal при ширине шва 10-12 мм и толщине 6 мм хватит для нанесения 250 погонных метров.

Сколько времени понадобится для нанесения одного ведра?

У профессионального опытного мастера для нанесения 250 погонных метров герметика достаточно одного дня. Для работы с перерубами и трещинами этого времени может не хватить.

Чем лучше разравнивать герметик в процессе нанесения?

Герметик для деревянного дома Perma-Chink. Специальный шпатель.Герметик для деревянного дома Perma-Chink. Специальный шпатель. Обычно мастера используют специальные закругленные шпатели-мастихины диаметром 18 мм, но допускается выравнивание герметика также резиновыми шпателями или кистью.

Зачем сбрызгивать герметик водой перед выравниванием шпателем?

Герметик необходимо обязательно сбрызгивать чистой водой перед выравниванием, чтобы избежать прилипания герметика к шпателю и появлению ненужных отходов.

Зачем сначала прокладывают шнур из вспененного полиэтилена, а потом наносят сам герметик?

Внимание! Использование антиадгезионного шнура является необходимой составляющей технологии Теплый Шов!

Однако даже многие мастера со стажем (что говорить о новичках) трактуют смысл его применения по-разному. Это часто приводит к тому, что использование антиадгезионного шнура считают необязательным. Со всеми вытекающими отсюда плачевными последствиями. А ведь нужно было просто прочитать инструкцию производителя…

Чтобы исключить недоразумения важно знать, что:

0. Шнур необходим в подавляющем большинстве случаев применения акрилового герметика для дерева. Варианты применения подробно и с картинками можно найти ЗДЕСЬ (после перехода кликните на вкладку ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).

1. Шнур служит НЕ для утепления межвенцового зазора непосредственно, как может показаться — эту функцию берет на себя герметик.

2. Шнур предназначен для обеспечения прилипания герметика только в нужных местах, обеспечивая максимальную эластичность мембраны.

3. Также шнур позоляет экономить герметик, но это только побочный, хотя и положительный «эффект».

Этот вопрос особенно актуален для бревенчатых домов, менее для брусовых. Чтобы герметик соответствовал своим эксплуатационным характеристикам, очень важно обеспечить ему только две точки адгезии к поверхности бревен. Это достигается путём прокладывания полиэтиленового антиадгезионного шнура под герметик. В противном случае без шнура залитый в зазор герметик образует жесткую геометрическую фигуру – треугольник, не позволяющую герметику достаточно растягиваться до своих предельных возможностей. Герметик не прилипает к шнуру и, имея две точки адгезии, образует более эластичную геометрическую фигуру, прямоугольник или трапецию, что позволяет легко растягиваться до заявленных 500% и возвращаться в исходное положение. Шнур изготавливается из полиэтилена или полипропилена и имеет диаметр от 6 до 50 мм. Даже если у Вас отсутствуют зазоры в межвенцовых соединениях, то, проложив шнур, Вы обеспечите соблюдение технологии нанесения и, соответственно, правильность дальнейшей эксплуатации, а в случае, если у Вас большие трещины и зазоры – ещё и значительно сократите расход герметика.

Применение антиадгезионного шнура при утеплении сруба по технологии Теплый ШовПрименение антиадгезионного шнура при утеплении сруба по технологии Теплый Шов

Шнур изолирует лишнюю (третью) точку прилипания герметика, вследствие чего повышается эластичность шва.

Точки прилипания обозначены зеленым цветом. Шнур — синим. Герметик — красным.

1. шов с уплотнительным (опорным) шнуром
2. шов без уплотнительного (опорного) шнура
A. обычное положение бревен B. расстояние между бревнами увеличилось
A1. Имеются две точки адгезии
A2. Имеются три точки адгезии
B1. При подвижке герметик расстянулся
B2. При подвижке герметик разорвался

Как закрепить шнур между бревнами?

Шнур можно просто забить шпателем в зазор между бревнами. Если зазоры малы или отсутствуют, шнур возможно закрепить с помощью скоб монтажного строительного степлера или приклеить на капельки клея или того же герметика.

При изменении расстояния между бревнами герметик расстягивается и сжимается соответственно

Какие гарантии на эксплуатацию герметиков Perma-Chink и Energy-Seal дает производитель?

Т.к. герметики Perma-Chink и Energy-Seal произведены и используются в различных странах уже почти 40 лет, производитель с полным правом дает своему герметику “пожизненную” (свыше 35 лет) гарантию, но исключительно при условии правильного применения и соблюдения технологии нанесения.

Когда лучше наносить межвенцовый герметик для утепления деревянного сруба до или после покраски дома?

Герметики от Perma-Chink Systems исключительно удобны, поскольку для их применения не важна очередность работ по окраске и отделке. Любой из акриловых герметиков для дерева может наноситься как на свежую древесину, так и на поверхность, обработанную любым покрытием линии Lifeline.

Если дом уже покрашен лазурью на масляной основе, можно ли прямо на неё наносить акриловый герметик для деревянного дома?

Нет, производитель межвенцовых акриловых герметиков Perma-Chink Sistems, Inc. рекомендует наносить их только на чистое или обработанное пропитками и финишными составами только линии Lifeline. Только в этом случае мы сможем гарантировать 100% адгезию. Если дом покрашен плёнкообразующим составом на масляной или алкидной основе – его необходимо зачистить с помощью абразивной шкурки или щетки в тех местах, где будет примыкание герметика. Валики конопатки (джут, пакля) необходимо доконопатить или срезать. Герметик хорошо прилипает к конопатке, образуя третью точку приклеивания, что будет мешать ему при растягивании. Мы уже говорили об этом выше.

Можно ли наносить герметик на конопатку? Конопатка + герметик

Да, можно. Но только соблюдая определенные правила. Хотя герметизация сруба по технологии «теплый шов» не требует предварительного конопачения льном, мхом, джутом и другими подобными материалами, однако это не исключает применения герметика на уже проконопаченные межвенцовые зазоры.
Предварительно валик джута или другого материала должен быть глубоко утоплен в полость зазора или же срезаны его выступающие части. После, соблюдая технологию, устанавливается антиадгезионный шнур и наносится герметик. Подробнее о технологии ЗДЕСЬ (на вкладке ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).

Как подготовить трещины в бревне или брусе для заделывания акриловым герметиком?

Трещины необходимо очистить от пыли, грязи, опилок и обломков древесины. Если трещины по ширине превосходят 5 мм, необходимо проложить шнур соответствующего диаметра, чтобы обеспечить правильное прилипание для максимальной адгезии герметика с деревом.

Можно ли использовать акриловые герметики для швов в деревянном доме во время сборки дома как межвенцовый уплотнитель?

Производитель не рекомендует использовать герметики Perma-Chink и Energy-Seal как межвенцовый уплотнитель во время сборки срубов. После окончания строительства деревянного дома герметик можно наносить уже через 12 и более месяцев.

Можно ли красить акриловый герметик для дерева?

Если необходимо сделать швы малозаметными, нетрудно подобрать соответствующий по цвету герметик, либо поверх шва нанести специальную морилку для акриловых герметиков соответствующего цвета. Не следует наносить пленкообразующие составы, т.к. межвенцовый герметик имеет уникальные свойства по растяжению и сжатию. Эти процессы могут происходить с ним неоднократно – никакая краска или лак не выдержат таких подвижек и лопнет.

Что делать, если герметик в ведре замерзнет?

Герметики для дерева Perma-Chink и Energy-Seal имеют несколько возможных циклов заморозки. Поэтому он не испортится, но процесс разморозки может оказаться весьма длительным – до 2 недель. При этом герметик нельзя ставить близко к батареям и другим отопительным элементам. Разморозка должна происходить при комнатной температуре.

Почему американский акриловый герметик достаточно дорог?

Герметик для деревянного дома Perma-ChinkГерметик для деревянного дома Perma-ChinkАмериканский герметик стоит дорого потому, что он сделан не на общедоступном сырье, которое используется для общестроительных герметиков. В его состав входит

усовершенствованный акрил (а не каучуковый), латекс и целлюлоза, т. е. дорогое качественное сырьё. В России, к сожалению, такой акрил купить невозможно.
Принципиальное отличие американского герметика для дерева заключается ещё и в том, что в нем нет силикона и он не отверждается как большинство герметиков влагой воздуха (силиконизированные герметики) или химическим методом (полиуретановые герметики). Американский герметик для деревянных домов полимеризуется — за счет этого у него меньший модуль упругости и большие деформативные свойства, он обладает диффузной паропроницаемостью и абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
Герметик производится и фасуется только в США.


Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро


Можно ли наносить акриловые герметики Perma-Chink и Energy-Seal в бане?

Герметик можно наносить в бассейне, в помывочной и в комнате отдыха. Несмотря на высокие эксплуатационные температуры и экологическую безопасность акриловый межвенцовый утеплитель не рекомендуется наносить в парилках и саунах. Это связано с тем, что при максимальных температурных нагрузках поры герметика расширятся и увеличится его паропроницаемость. При этом некоторое количество влаги может проникнуть через герметик в межвенцовый зазор. Затем, если произойдет резкое охлаждение в результате проветривания, паропроницаемость снизится и лишняя влага не успеет высвободиться из зазоров. Если нанесение герметика снаружи по каким-либо причинам невозможно, а необходимость в герметике есть, то герметик в парилке можно нанести только под обшивку. Обшивку необходимо осуществлять после полной полимеризаци герметика, через 2-3 недели.

Читайте больше о герметиках для дерева в ПОДРОБНОМ ОПИСАНИИ

Выбираем герметик для деревянного дома

 

Специфические особенности, применяемых в настоящее время в России ручных технологий изготовления деревянных срубов «в лапу»,  «в чашку», и применение оцилиндрованных бревен с чашами машинной резки, неизбежно приводят к образованию между бревнами межвенцовых щелей за счет усыхания древесины. От этого повышается продуваемость сруба и для ее уменьшения требуется надёжный межвенцовый утеплитель и хорошо сделанная конопатка или, иными словами, требуется качественная гарметизация межвенцовых швов. Обычно в качестве межвенцового утеплителя используют мох, паклю, пеньку и другие подручные материалы. Однако эти материалы не являются герметиками. Они намокают и бревна начинают подгнивать Фото 1 *).

 

   
                          Фото 1. Область намокания бревен  

 

К тому же эти материалы дают усадку, в них заводятся вредные насекомые, паклю выклевывают птицы и т.д. В силу естественных причин щели между бревнами увеличиваются и уплотненный межвенцовый утеплитель уже полностью не заполняет образовавшийся дополнительный зазор. Это приводит к необходимости ежегодно вновь и вновь конопатить одни и те же межвенцовые швы, что обходится не дешево. Чтобы надежно и надолго защитить деревянный дом от продувания и сэкономить деньги, необходимо межвенцовый утеплитель закрыть конопаткой, «работающей» как эластичный, водостойкий и паро- проницаемый герметик для деревянного дома. Сегодня эта задача решается в полной мере, если герметизация деревянного дома производится специальными эластичными полимерными герметиками, позволяющими создать теплый шов Фото 2, 3.

 

   
  Фото 2. Процесс герметизации деревянного дома полимерным герметиком  

 

 

   
                                 Фото 3. Герметизация деревянного дома полимерным герметиком  

 

На сегодняшний день, рынок предлагает широкий ассортимент различных полимерных герметиков, которые в разной степени пригодны для герметизации швов деревянных домов, бань, саун, срубов из бревен и бруса (подробнее о свойствах герметиков см. Герметики, сравнительные характеристики). Например, при герметизации межвенцовых швов сруба, бани или герметизации деревянного дома в целом, в качестве герметика, защищающего межвенцовый утеплитель и шов, часто советуют приобретать герметики на основе силикона. Силиконы это хорошие, не дорогие и доступные герметики с богатым набором положительных свойств. Однако эти герметики имеют слабую адгезию к деревянным и пористым поверхностям и через короткое время частично или полностью отслаиваются. Их нельзя окрашивать и ремонтировать. Если силиконовый герметик в шве отслоился, то отремонтировать его невозможно. Приходиться удалять весь силикон из шва, а затем, снова очищать шов и вновь заполнять его новым силиконовым герметиком. Кроме того влага, проникающая в места, где силиконовый герметик не приклеился к дереву, практически не будет испаряться, поскольку силикон не проницаем для пара. Это, в свою очередь, стимулирует процессы гниения бревен.

 

Вместо силикона, многие рекомендуют использовать обычный акриловый герметик в качестве герметика для деревянного дома. Акрил паропроницаем, стоит не дорого, имеет хорошую пластичность и адгезию к дереву, но только при положительных температурах. При понижении температуры ниже -15оС акриловые герметики твердеют, становятся жесткими и трескаются. В процессе вулканизации, за счет испарения воды, они дают усадку до (10-15)% и не выдерживают более 150 циклов на «растяжение-сжатие» при раскрытии швов до 15%. После этого защита межвенцового утеплителя герметиком из акрила разрушается и требует замены или ремонта. При длительном воздействии воды на акриловый герметик все его свойства заметно ухудшаются, а на пористых основаниях, типа дерева, герметик на основе акрила выходит из строя еще быстрее. Поэтому срок службы герметика из акрила, по разным оценкам, редко превышает 2 года.

 

Герметики для деревянного дома на основе силиконизированного акрила стоят в 2-3 раза дороже и по сравнению с традиционным акрилом имеют большую эластичность и адгезию к дереву, обладают паропроницаемостью, более устойчивы к воде и УФ излучению. Однако это новый материал и по нему еще не накоплен достаточный опыт применения для герметизации деревянных домов. Термостойкость этих герметиков по разным источникам находится в пределах от – 25оС до + 70оС или от – 40оС до + 80оС. Вместе с тем, даже сами производители этих герметиков не рекомендуют заделывать ими швы с раскрытием более 15%, швы с постоянным или длительным воздействием воды, а также применять их в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%. Срок службы силиконизированного акрила прогнозируют на уровне 10-12 лет, что пока не подтверждено практикой в климатических условиях России.

 

Выбор полиуретановых герметиков в качестве герметиков для деревянного дома и герметизации межвенцовых швов дает не плохие результаты. Действительно, полиуретановые герметики эластичны и прочны в диапазоне температур от -40оС до +90оС, допускают тысячи циклов на «растяжение-сжатие», могут ремонтироваться, окрашиваться, и т.д. Однако кроме массы положительных свойств, полиуретаны имеют и ряд недостатков, существенных для герметизации деревянного дома. Так, полиуретану, как герметику для деревянного дома, не хватает адгезии и адгезионной прочности для дерева, а также устойчивости к УФ-излучению. В процессе нанесения полиуретана выделяются вредные для здоровья пары растворителей и изоцианатов, что при отвердении влечет за собой усадку. Усадка может достигать 10% и приводить к локальным отрывам герметика от краев шва. Поэтому полиуретановые герметики применяют не часто и, в основном, для герметизации межвенцовых швов с внешней стороны деревянного дома. По некоторым оценкам долговечность эксплуатации полиуретановых герметиков в наружных конструкциях составляет (10-15) лет.

 

Мало кто знает, что герметики на основе MS-полимера имеют меньше всего недостатков, при использовании их в качестве герметиков для деревянного дома (подробнее: Герметики, сравнительные характеристики п.10). Они соединяют в себе практически все положительные свойства силиконов, акрилов и полиуретанов. С точки зрения применения для герметизации деревянного дома, они имеют повышенную адгезию и адгезионную прочность к дереву, безвредны, не имеют усадки, паропроницаемы. Эти герметики сохраняют прочность и эластичность в диапазоне температур от -40оС до +80оС, допускают десятки тысяч циклов на «растяжение-сжатие», могут ремонтироваться, окрашиваться и применяться как внутри, так и снаружи дома и т.д. И эти свойства, что очень важно,  многократно подтверждаются на практике. Герметики на основе MS-полимера по цене конкурируют с полиуретановыми герметиками, а по соотношению цена/качество – значительно их превосходят.

В настоящее время наибольшую популярность как герметик для деревянного дома, герметик для сруба и как герметик для заделки швов в деревянных постройках приобрел однокомпонентный мягкоэластичный герметик Бостик 2720 MS (Фото 4.).

 

            
     Фото 4. Герметик Бостик 2720 MS  

 

Этот герметик, на основе MS-полимера, полностью соответствует немецкому стандарту DIN 18540-F и предназначен для герметизации соединительных и деформационных швов внутри и снаружи помещений, а также швов надземных сооружений, в деревянных и металлических конструкциях и в конструкциях, имеющих контакт с продуктами питания (подробнее о Бостик 2720 MS). По стоимости, Бостик 2720 MS дешевле предлагаемых на рынке акриловых, акрилатных и силиконизированных герметиков для деревянного дома. Долговечность эксплуатации герметиков на основе MS-полимера в наружных конструкциях составляет 25 и более лет, а во внутренних – еще больше. Поэтому аккуратно заделанные межвенцовые швы герметиками на основе MS-полимера будут надежно служить годами (см. Герметизация сруба своими руками).

 

Общие рекомендации по герметизации межвенцовых швов деревянных домов

 

1. Герметизация межвенцовых швов герметиком Бостик 2720 MS проводиться в интервале температур от +5°С и до +30°С.

2. Поверхности межвенцовых швов, которые подлежат заполнению герметиком, очищаются. Швы должны быть прочными, сухими, чистыми, очищенными от масел и пыли и других промежуточных слоев. Для герметиков на основе MS-полимера поверхности швов могут быть влажными, но не мокрыми.

3. В зазоры швов укладывается специальный шнур «Вилатерм», изготовленный из экструдированного полиэтилена с закрытыми порами.

 

   
     Фото 5. Вилатерм – вспененный полиэтилен с закрытыми порами  

 

Диаметр шнура должен соответствовать размерам зазора. Вилатерм служит наполнителем, снижающим расход герметика не менее чем в 5 раз, а также теплоизолятором и препятствием прилипанию герметика в трех точках. В этом случае герметик будет приклеиваться к бревнам в двух точках и работать как резиновая мембрана, натянутая между бревнами (Фото 6.).

 

   
                   До деформации              После деформации  
                                Фото 6. Разрез шва с Вилатермом до и после деформации бревен

 

Левый рисунок (Фото 6.) показывает, что герметик приклеился к верхнему бревну, Вилатерму и к нижнему бревну. На правом рисунке, бревна слегка разошлись и герметик растянулся, Вилатерм, приклеившийся к герметику, отошел вправо от межвенцового утеплителя и зазор в зоне смыкания бревен увеличился. Очевидно, что без антиадгезионной прослойки, в данном случае Вилатерма, герметик прилипнет к внутренней поверхности бревен в зоне их смыкания внутри зазора (Фото 7.), что называется адгезией по трем точкам.

 

   
                     До деформации                 После деформации  
                               Фото 7. Разрез шва без Вилатерма до и после деформации бревен

 

Фото 7. показывает, что при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей и начнет медленно разрушаться. Через некоторое время он окончательно разорвется и произойдет разгерметизация шва.

4. После укладки шнура в межвенцовый зазор, шнур фиксируется в шве специальным клеем, строительными гвоздиками, скрепками и т.д.

5. Затем, при помощи монтажного пистолета, наносится герметик. Чтобы шов получился ровным и красивым, перед нанесением герметика рекомендуется обозначить границы будущего шва малярной лентой (Фото 2). Герметик с помощью пистолета равномерно выдавливают в шов так, чтобы при этом не создавались воздушные пузыри. Толщина наносимого слоя герметика не должна быть более 5 мм.

Для нанесения герметика Бостик 2720 MS применяют специальные пистолеты под полиэтиленовый картридж на 300 мл или на 600 мл, под мягкую упаковку «колбаска» (Фото 8). Причем пистолет на 600 мл, под мягкую упаковку «колбаска», универсален и при небольшой перенастройке позволяет использовать и картриджи на 300 мл

 

   
Фото 8. «Скелетный» пистолет под картридж 300 мл — слева и закрытый пистолет под мягкую упаковку 600 мл и картридж 300 мл — справа

 

6. После нанесения герметика поверхность шва следует сразу же подровнять при помощи слегка увлажненного мастерка, расшивки и т.п. При сечении шва 10х10 мм количества герметика Бостик 2720 MS в одной мягкой упаковке 600 мл хватает на заделку 6-ти метрового шва.

7. После того как шов сформирован его можно окрашивать.

 

 

   
    Фото 9. Герметизация межвенцовых швов герметиком Bostik 2720 MS снаружи дома  

 

 

   
                Фото 10. Герметизация межвенцовых швов герметиком внутри дома  

 

На практике встречаются случаи, когда укладка Вилатерма в шов либо невозможна, либо затруднительна, либо не желательна. Например, шов очень тонкий и его нельзя расшить, шов плотно проконопачен или вынимать межвенцовый утеплитель не имеет смысла и т.д. В этом случае в качестве антиадгезионной прослойки используют не Вилатерм, а мыло. Из мыла приготавливают концентрированный мыльный раствор и кисточкой аккуратно промазывают зону смыкания бревен и межвенцовый утеплитель. Когда раствор высохнет, границы будущего шва обозначают малярной лентой и наносят герметик.

 

Пример использования герметика Бостик 2720 MS на практике для герметизации сруба своими руками можно посмотреть здесь (Герметизация сруба своими руками).

 

По всем возникающим вопросам обращайтесь за консультацией в ООО МАРШ по т. 332-84-31

Герметики для дерева, деревянных домов

Самой главной целью при создании нашего магазина, стояла задача собрать на одной площадке, в одном месте, максимальное количество качественных и проверенных временем герметиков для дерева. На данный момент у нас в магазине можно приобрести герметики таких торговых марок как:

Так как производителей герметиков для дерева гораздо больше, то наша компания будет постоянно развиваться и предлагать покупателям и другие марки.

Для чего нужны эти герметики вы наверняка знаете, по крайней мере представляете: основная задача – сделать деревянный дом теплее и комфортнее, второстепенная задача- красота, эстетика, правда для кого–то этот показатель стоит на первом месте, тоже неплохо. С назначением вроде все понятно.

После того как вы для себя решили, что заделывать швы и трещины в деревянном дома вам необходимо, то как правило появляется еще два важных вопроса на которые довольно трудно ответить сразу:

  • Какой герметик для дерева лучше?
  • Какой герметик лучше приобрести: дешевый, дорогой, или все-таки средней ценовой категории?

Ответить на эти вопросы довольно затруднительно, особенно имея такой большой ассортимент как у нас.

Одно можно смело сказать, продаются ВСЕ герметики, одни больше, другие немного меньше, но на каждого находится свой покупатель. Какой герметик для дерева лучше? Здесь ответ зависит от технических характеристик — свойств по адгезии (прилипанию), растяжению, сжатию, ну и соответственно по подтвержденным или прогнозируемым срокам службы. Цена кстати не всегда является определяющим фактором. Ну а дешевый или дорогой выбрать — здесь все зависит от кошелька покупателя и его предпочтения, и сравнимо с покупкой автомобиля — недорогие автомобили выполняют свою функцию — на них можно передвигаться, но они имеют свойство часто ломаться. На дорогих авто тоже можно ездить, но они меньше ломаются и более комфортны.

У нас большой опыт продаж герметика для дерева, и если затрудняетесь с выбором, рекомендуем позвонить нам и проконсультироваться с нашими продавцами, мы всегда подберем для Вас подходящий вариант.

Герметик для дерева для внутренних работ заделать щели

Герметик для дерева для внутренних работ заделать щели на основе акрила, латекса и силикона в разы упрощает процесс заделки швов в домах из бруса и бревна. Технология их монтажа считается несложной, но требует определенной сноровки, с особенностями разных типов герметиков и порядком их нанесения стоит ознакомиться заранее.


Герметик для дерева для внутренних работ заделать щели

Общее описание мероприятий по герметизации швов в деревянном доме

Герметизация швов является частью комплексных работ по изоляции деревянных домов с целью исключения рисков появления «мостиков холода» и разрушения материалов из-за накопления внутренней влаги или мусора. Как правило они проводятся в комплексе с торцеванием и герметизаций участков примыкания к фундаменту, кровли, оконных и дверных проемов. Суть данных работ заключается в заполнении межшовного пространства эластичными, высокоадгезивными герметиками с низкими показателями теплопроводности.

Требования к уплотняющим материалам довольно жесткие, помимо перечисленных свойств они должны быть максимально стойкими к ультрафиолету и другим атмосферным и биологическим воздействиям. При этом герметики должны оставаться дышащими и способными к выводу случайно накопленного конденсата. По понятным причинам данным требованиям соответствуют лишь немногие дорогостоящие марки герметиков, что является одним из немногочисленных минусов технологии.

Специализированные герметики для дерева не оказывает негативного влияния на естественные процессы усадки и подвижки деревянного сруба. Более того, закрытие швов эластичными и высокоадгезивными герметиками исключает риски появления новых щелей и деформации деревянных стен.

Максимальный эффект достигается при двухсторонней герметизации швов сруба. Первыми по правилам герметизируются наружные щели, последними – внутренние. Но при ограниченном бюджете некоторые владельцы деревянных домов выполняют лишь первый этап и заполняют только наружные стыки, закрывая внутренние швы мастикой (что допустимо при ширине щелей в пределах 6 мм, не более).

Схема гермитизации швов

Значительные вложения в материалы в любом случае окупаются. Защищенные герметиков швы не повержены разрушительным влажностным и биологическим воздействиям (внутри не накапливается влага, не размножаются насекомые или грибковые микроорганизмы). Богатый ассортимент расцветок позволяет подобрать герметик в тон древесине и улучшить внешний вид сруба.

Технология ценится за эффективность и надежность, при соблюдении всех требований качественные герметики защищают швы деревянных домов десятилетиями. В этом плане они выгодно отличаются от натуральных, но недолговечных материалов для конопачения, нуждающихся в обновлении или доуплотнении раз в 3-5 лет.

Совет! По опыту проживания в доме из бревна в течении 5 лет и в доме из бруса в течении 3 лет, я пришел к выводу, что деревянный дом не для постоянного проживания. Сначала я конопатил несколько раз, потом все же заделал швы герметиком. Это единственное правильное решение, если вы хотите избавиться от постоянного продувания вашего дома и скопления пыли в щелях. Дом конечно же стал теплее. Так что польза этого мероприятия очевидна.

Герметик для дерева для внутренних работ заделать щели: виды

Ассортимент представлен бытовыми и профессиональными герметиками с разным типом наполнителей, полимерной основы, отвердителей и модифицирующих компонентов. Герметик для дерева для внутренних работ заделать щели, какие виды бывают:

Силиконовые составы, в свою очередь разделяемые на кислотные, нейтральные и санитарные. Герметики этой группы считаются универсальными и эксплуатируются при широком температурном и влажностном диапазоне. К их общим и однозначным преимуществам относят прочность, долговечность (до 40 лет службы) и широкую цветовую гамму, к минусам – плохую адгезию с лакокрасочными материалами и любыми другими строительными материалами по окончании процесса полимеризации.

Акриловые марки водорастворимых и неводорастворимых герметиков. Данная группа представлена доступными, быстрозастываюшими и легко колеруемыми герметиками с разными показателями стойкости к влаге и промерзанию, точное целевое назначение зависит от состава.

Универсальные полиуретановые герметики, характеризующиеся повышенной прочностью, адгезией с любыми поверхностями и материалами, влагостойкостью и ускоренным временем застывания (последнее – при условии правильной толщины нанесения). Эксплуатационных недостатков у герметиков этой группы мало, к минусам относят лишь дороговизну и наличие токсинов в составе.

Комбинированные герметики. Данная группа представлена профессиональными акрил-каучуковыми и акрилово-силиконовыми марками, по сути не имеющими минусов помимо высокой цены.

Специалисты рекомендуют выбирать герметик в первую очередь исходя их его целевого назначения и основных рабочих характеристик. К последним относят температурный диапазон монтажа и эксплуатации, водопоглощение и паропроницаемость, плотность и показатели расхода, срок службы при наружном и внутреннем использовании.

для внутренних работ

Четкого разделения герметиков по дереву на наружные и внутренние не существует, практические все предлагаемые марки на рынке являются универсальными. Но из-за разных показателей стойкости к влаге, УФ и промерзанию некоторые разновидности лучше подходят для внутреннего применения. Отдельные требования выдвигаются к экологичности и цветовой гамме, для закрытия внутренних стыков выбираются колеруемые или окрашиваемые марки без токсинов в составе. Данным требованиям соответствуют:

Акриловые герметики бытового и премиум класса. Примером служат герметики VGT (пароизоляционный или для сруба), Tytan Euro-line, Kim Tec 201, Soudal, Remmers Acryl 100, Акцент 136.

Нейтральные силиконовые герметики типа Ottoseal S117 (с добавками фунгицидов), Ceresit или Penosil Universal Silicone. При выборе этого варианта стоит помнить о сложности окрашивания силиконовых марок после застывания, предлагаемые цвета зачастую ограничены.

Особое внимание уделяется влажным зонам, при герметизации швов в банях, ванных и санузлах предпочтение отдается маркам с добавками фунгицидов, выдерживающих частый контакт с горячим паром. Лучшие отзывы в этой группе имеют бренды Акцент 125 и 136 от российского производителя Олива, высокотемпературный герметик Ramsauer, Perma-Chink Systems и его отечественный аналог Терма-Чинк. Альтернативой, допустимой при небольшом размере щелей служат тиолоковые пасты и замазки.

для внешних работ

При выборе составов для герметизации наружных швов особое внимание обращается на:

• Показатели морозостойкости и выдерживаемый перепад температур. Для герметизации деревянных фасадов по возможности используются марки, выдерживающие промерзание до -50 °С.

Герметик для дерева теплоизоляция

• Эластичность герметика и способность восстановления формы при наличии усадочных процессов. Худшие показатели в этом плане имеют бытовые акриловые марки, лучшие – акрил-каучуковые составы и профессиональные системы типа Perma-Chink.

• Заявленные коэффициенты теплопроводности и водопоглощения (чем ниже будут эти показатели, тем эффективнее будет защита «теплого шва»).

• Устойчивость составов к выгоранию и другим атмосферным воздействиям.

• Заявленный срок эксплуатации при наружном применении герметика.

Данным требованиям отвечают любые герметики по дереву с соответствующей маркировкой (для наружных или фасадных работ, герметизация сруба). Хорошие отзывы пользователей имеют отечественные системы Неомид, IQ, Радуга Forwood, зарубежные бренды Remmers и Ramsauer.

Как правильно заделать герметиком швы в деревянном доме

К этим работам приступают после окончания усадки дома (ориентировочно – через 1-3 года после возведения коробки из бревен или бруса) и устранения возможных строительных дефектов. Исключение делается для построек из качественного и сухого клееного бруса, герметизацию наружных швов в таких домах проводят через 1-3 месяца после ввода в эксплуатацию, внутренних – после завершения первого отопительного сезона. Работы при этом разбиваются на несколько этапов:

1. Предварительную подготовку древесины. На этом этапе поверхности очищаются от старой краски, сучков, грязи, мусора и при необходимости зашкуриваются наждачной бумагой

2. Шлифовки сруба (всей поверхности при закрытии швов в новых деревянных домах, или отдельных посиневших участков при герметизации старых срубов).

3. Грунтовании древесины. Грунтовочные составы наносятся как минимум в два слоя, первыми используются антисептические пропитки, потом в стыки втираются составы для обезжиривания и обеспыливания.

4. Уплотнение стыков. В возведенных по правилам деревянных домах стыки предварительно законопачиваются натуральными материалами (джутом, паклей, льном или их комбинациями). При отсутствии такой возможности или недостаточном уплотнении глубокие швы дополнительно закрывают эластичным шнуром из экстурдированного полиэтилена толщиной от 6 до 80 мм.

5. Закрытие древесины специальными лентами (необязательный этап, выполняется при полном отсутствии опыта заполнения швов).

6. Равномерное нанесение герметика с помощью монтажного пистолета.

7. Разглаживание и финишную затирку герметика через 20-30 минут после нанесения с помощью специальных узких шпателей, слегка смоченных в мыльном растворе.

8. Очистку инструмента и емкостей от остатков герметика.

9. Декорирование стыков жгутом или веревками (рекомендуемый, но не обязательный этап).

Герметизация швов в деревянном доме

Схожий алгоритм выполняется при необходимости герметизации крупных трещин в брусе или оцилиндрованного бревна. В таких случаях щели очищаются от мусора с помощью шпателя, щеток и пылесоса, грунтуются и заполняются высокоэластичными герметиками. Последние чаще всего имеют силиконовую или акрил-каучуковую основу.

Совет! При заделке щелей для удобства можно использовать малярный скотч, но только в отдельных самых видных местах, так как расход малярного скотча будет большим и это встанет вам в копеечку.

Ошибки при герметизации швов в деревянном доме

К нарушениям технологии относят:

• Использование просроченных или неправильно хранившихся герметиков. Чаще всего такие составы имеют чрезмерно вязкую или неоднородную структуру, цвет, консистенция и запах отличаются от заявленных. Герметики низкого качества просто не застывают в швах или быстро растрескиваются.

• Нанесение составов на недостаточно подготовленные или влажные основания. Мусор, старые строительные и лакокрасочные материалы, грязь и банальный конденсат в швах отрицательно сказываются на качестве сцепления древесины с герметиком.

• Отсутствие уплотнительного шнура при закрытии щелей с глубиной более 2 см или заполнение нерасшитых швов. Последнее считается особенно опасным из-за риска закрытия герметиками внутренних пустот.

• Недостаточное или избыточное нанесение. В первом случае герметик просто не выполняет свои функции, во втором – у мастера возникают сложности с разглаживанием шва. При отказе в целях экономии от специальных лент излишки впитываются древесиной, что в свою очередь приводит к образованию пятен и ухудшении ее изоляционных свойств.

• Ведение работ при неподходящих погодных условиях (снеге, дожде, сильной жаре, минусовых температурах).

• Герметизацию деревянного дома с незавершенными усадочными процессами.

• Закрытие швов с герметиков краской до окончания его полимеризации. Точное время застывания указывает производитель, в ряде случаев этот этап занимает 20 дней.

• Попытки разведения густых герметиков водой.

Герметик для дерева правильно

В большинстве случаев избежать ошибок помогает простое следование инструкции. В них обязательно указывается целевое назначение герметика (влажные зоны, фасады, оконные или дверные проемы), допустимый температурный диапазон монтажа и эксплуатации, число, толщину и время высыхания слоев. Особого внимания требуют однокомпонентные полимерные разновидности, долго высыхающие при отклонении от рекомендуемой толщины нанесения (а именно – при одномоментном заполнении швов с глубиной более 1 см).

Итоговые рекомендации

В заключение стоит отметить, что большинство мастеров, оказывающих услуги по герметизации швов в деревянном доме рекомендуют не гнаться за дорогими брендами, а сосредоточиться на проверке сертификата качества и срока годности герметика, аккуратности распределения составов и выполнении требований производителей. Неправильная подготовка или нанесение просроченных герметиков обходятся дорого, на исправление ошибок уходит много времени, сил и средств.

Итак, герметик для дерева для внутренних работ заделать щели очень полезен для утепления вашего деревянного дома.

Лучший герметик для дерева: какой он?

Многие владельцы спрашивают о том, какой герметик для дерева лучше. И вообще, что выбрать: межвенцовый герметик или паклю, джут, другие подобные материалы для конопатки? Какой вариант сохранит тепло внутри дома, надежно защитит от влаги и продувания? Мы решили ответить на эти и другие вопросы, основываясь на опыте специалистов и отзывах потребителей.

Конопатка или межвенцовый герметик: что лучше?

Прежде всего, рассмотрим плюсы и минусы конопатки. Эта технология известна с древних времен и долго не имела себе аналогов. Заделка швов осуществлялась с помощью льноватина, пакли, мха и других материалов естественного происхождения. Они обладали хорошей гигроскопичностью, экологичностью и с честью выдерживали температурные перепады. Однако минусов у конопатки тоже имелось достаточно, вот лишь некоторые из них:
  • Процесс этот трудозатратный и длительный. Конопатить дом нужно в несколько этапов – сразу после строительства и по окончанию усадки, когда все швы приобретут окончательную форму и размер. К тому же, работать нужно одновременно со всех сторон, изнутри и снаружи дома, поскольку при конопатке стена «подрастает» на несколько сантиметров и процесс этот должен быть равномерным. Одному человеку такое просто не под силу.
  • Конопатка, при всей своей натуральности и экологичности, все же не самый долговечный вариант. И уже через несколько лет переделывать придется весь деревянный дом. Герметик этого недостатка лишен, им достаточно обработать швы раз и навсегда.
  • Под воздействием влажности, ветра, перепадов температур, щели между бревнами могут расти, а натуральный утеплитель останется в прежнем объеме. Таким образом, швы он закроет не полностью, а по дому будут гулять сквозняки. Вот почему важно выбирать материал эластичный, способный растягиваться вместе с бревнами.
  • Эстетичность швов тоже имеет значение, и при конопатке этого достичь не так просто. Спустя некоторое время зазоры между бревнами уже не будут выглядеть так идеально, а с герметиком ничего не произойдет.
Отзывы потребителей указывают и на другие недостатки: например, конопатка «тянет» влагу, даже при качественной профессиональной обработке со временем появляются щели, сквозь которые задувает холодный воздух. Еще один вариант – обработка швов между бревнами канатом – смотрится очень эффектно, но не приносит никакой практической пользы в деревянный дом. Герметик, проложенный под этим канатом – хороший выход, но без него продувание все равно присутствует. Проверено тепловизором на разных объектах. Более того, в таких щелях рано или поздно заведутся плесень и грибок, поскольку канат очень хорошо впитывает влагу.

Какой герметик для дерева лучше?

Впрочем, герметик герметику тоже рознь. Взять хотя бы популярный на рынке «Евротекс»: он имеет невысокие эксплуатационные характеристики и, по отзывам потребителей, не может защитить от дождя и ветра. Так что герметик межвенцовый для деревянного дома должен быть качественным и правильно выбранным для конкретного типа материалов. Что значит качественный герметик?
  • Надежно защищающий дом от ветра и препятствующий образованию сквозняков;
  • Ликвидирующий уже существующие трещины в бревнах и щели между ними, не дающий образовываться новым;
  • Служащий долго, на протяжении 20-30 лет, без всяких нареканий;
  • Имеющий хорошую адгезию к древесине, способный подстраиваться к любым деформациям;
  • Удобный в работе, простой в нанесении, не требующий специальных навыков;
  • Подходящий для обработки как внутри, так и снаружи дома;
  • Гигиеничный и экологичный, что идеально вписывается в концепцию жилья из натуральной древесины;
  • Существенно уменьшающий теплопотери, что проверяется как тепловизором, так и с учетом последующих затрат на отопление;
  • Обеспечивающий внешнюю красоту и эстетичность деревянного дома;
  • Подходящий для эксплуатации в широком диапазоне температур.
Как видите, запросов немало. Что представляет собой деревянный герметик? Это смесь полимеров с хорошей эластичностью, способная заполнять любую трещину или шов, после высыхания неподверженная воздействию влаги, низких температур и других факторов. Еще одно незаменимое свойство для качественного герметика – паропроницаемость. Именно благодаря этому, деревянный дом остается «дышащим», а внутри него сохраняется комфортный микроклимат. Даже в самых сложных климатических условиях, в жару или сильный мороз, проливной дождь или шквальный ветер, прослужит герметик очень долгое время. Таким образом, это отличное современное средство, которое оставило конопатку далеко позади.

Деревянный герметик: силиконовый, акриловый или полиуретановый?

По основному компоненту герметики бывают разными. Продукты на основе силикона не отличаются хорошей адгезией к дереву и не обладают достаточной эластичностью. Хотя они достойно работают на растяжение, но при сжатии бревен не принимают первоначальную форму, а создают эффект «пузыря». Полиуретановый герметик – тоже не лучший выбор, поскольку не все компоненты в его составе безвредны для здоровья и подходят для древесины. А вот межвенцовый герметик на основе акрила с добавлением целлюлозы – самый «дружественный» продукт для деревянного дома, способный многократно растягиваться и сжиматься, выдерживать любые деформации и обладающий коэффициентом удлинения на разрыв до 500%. Вдобавок, такие герметики абсолютно безопасны для здоровья человека. Среди акриловых герметиков для дерева особо следует отметить американский продукт Perma Chink, основанный на усовершенствованном акриле, с добавлением латекса и целлюлозы. Все это дорогое, качественное сырье, превосходящее по своим характеристикам продукцию, используемую в обычных строительных герметиках. Вот почему цена Перма-Чинк доступна далеко не всем. Однако есть межвенцовый герметик, способный представить собой отличную ему альтернативу – отечественный продукт под названием Терма-Чинк. В его состав входят компоненты высокого качества, отлично адаптированные к нашему климату и способные выдержать любые неблагоприятные условия. Еще одним достойным продуктом для деревянного домостроения, с оптимальным сочетанием цены и качества, является герметик Акцент 136. Именно его чаще всего выбирают владельцы деревянных домов.

Межвенцовый герметик: когда и как наносить?

В отличие от конопатки, которую нужно проводить поэтапно, герметик межвенцовый для деревянного дома требует однократного нанесения. Погодные условия при этом могут быть любыми, но лучше заняться герметизацией в теплое время года и при отсутствии атмосферных осадков. Дело в том, что полимеризация, то есть отверждение герметика лучше и быстрее протекает при температуре не ниже +5 градусов. Кроме того, первое время следует защитить слой герметика от прямых солнечных лучей – они ускоряют образование пленки на поверхности, а вследствие этого испарение влаги изнутри будет затруднено. В таком случае даже можно получить вздутие и пузыри на поверхности – что не всегда является признаком некачественного продукта или непрофессионализма рабочих. Деревянный герметик можно наносить как снаружи, так и внутри. Если говорить о качественных продуктах, таких как Акцент-136 или Терма-Чинк, то они абсолютно безвредны для здоровья и не имеют постороннего запаха. Хотя чтобы сохранить в доме тепло и комфорт, достаточно одностороннего нанесения, но более эффективно сделать это и с внутренней, и с наружной стороны. При нанесении на фасад бревен, герметик будет препятствовать проникновению влаги в толщу дерева, трещины и щели, а значит, не допустит образования плесени, развития микроорганизмов и вредных насекомых. А при нанесении изнутри вы получите эстетичный интерьер и аккуратно выглядящие швы. К тому же, герметизировать дом изнутри можно даже зимой и в любую погоду. Наносится межвенцовый герметик на чистую и сухую поверхность, при необходимости ее можно зашкурить. Состав его допускает нанесение даже на поверхности, окрашенные красками и защитными средствами на водной основе. Если древесина обработана пропиткой или антисептиком, это тоже не станет помехой – даже наоборот, улучшит адгезию к поверхности. А вот алкидные, масляные и другие пленкообразующие краски, снизят «сцепление», поэтому их необходимо удалить. Некоторые хозяева наносят герметик на конопатку, но это не лучший вариант, поскольку состав хорошо прилипает к ней и образует адгезию по трем точкам. Если шов обладает всего двумя точками примыкания к бревнам, это дает высокую эластичность и способность растягиваться без разрывов. Поэтому одновременно с герметиком рекомендуется использовать антиадгезионные шнуры из вспененного материала. Ширина наносимого шва зависит от ширины самих трещин или зазоров между бревнами. Максимально допустимой цифрой является 5 см, при более широких швах их нужно дополнительно уплотнить с помощью шнуров.

Лучший герметик дерева – Акцент 136 и Терма Чинк

Деревянный герметик легко наносится, служит в течение длительного времени и защищает швы деревянного дома от атмосферных факторов. Он представлен в различных цветах, хорошо подходящих к основным оттенкам древесины. В дополнение к ним герметик можно колеровать, чтобы подобрать оттенок, в точности повторяющий цвет бревен. Кстати, продукт идеально имитирует дерево не только по тону, но и по текстуре, буквально сливаясь с поверхностью. Герметики Акцент обладают превосходными характеристиками, оставляя по этому критерию далеко позади все существующие на отечественном рынке аналоги. Они отличаются высокой эластичностью, многократно восстанавливают форму после растяжения, хорошо прилипают к древесине. Межвенцовый герметик Акцент 136 устойчив к атмосферным осадкам, не боится низких температур и повышенной влажности. Словом, испытание любыми внешними факторами он выдержит с честью.

Герметик межвенцовый для деревянного дома – лучшая защита

Если вы хотите, чтобы в вашем деревянном доме было тепло и уютно даже в морозные ветреные дни, одних батарей будет недостаточно. Важно подойти к этому процессу со всей ответственностью, уделив большое внимание герметизации. Только хороший межвенцовый герметик может справиться с образовавшимися трещинами в бревнах и брусе, щелями и зазорами между ними. Он же поможет заделать участки вокруг дверных и оконных проемов, нейтрализовав продувание. Но служить долго и без нареканий способен только лучший герметик для дерева, проверенный и часто используемый профессионалами. Какой герметик для дерева лучше? Мы рекомендуем проводить работы по герметизации продуктами Акцент 136 и Терма Чинк, поскольку на собственном опыте убедились, что они надежны и идеально подходят для деревянного дома.
Акриловый герметик для трещин герметизации деревянных домов

Подробнее

Акриловый герметик для трещин герметизации деревянных домов

Введение

Герметик на водной основе, основным материалом является акриловая эмульсия, это может быть применено в 5 ~ 40 ℃, хорошая стабильность, небольшие изменения объема.

Области применения

1. Адгезия для алюминиевых дверей и окон, пластиковых оконных дверей и стекол.

2. Заполнение пробелов, ремонт зданий.

3. Герметизация соединений из керамики, бетона, системы вентиляции и кондиционирования.

Характеристика:

1. Отличная адгезия и герметизация.

2. Отличная прочность, адгезия, растяжимость.

3. Отсутствие загрязнения, отличная герметичность и защита воздуховодов.

Инструкция

Акриловый герметик для деревянного дома, герметизирующий трещину для заполнения швов

1.Его нельзя использовать ниже 0 ℃.

2. Избегайте дождя и замачивания до полного высыхания.

3. Не подходит для областей, где длительное время выдерживается.

Упаковка

потолочные воздуховоды без запаха акриловый герметик герметик герметик трещины заполнитель трещины
Картридж: 300 мл, 24 картриджа / коробка
Колбаса: 590 мл, 20 колбас / коробка

Технические данные Потолочные воздуховоды

без запаха Акриловый герметик Герметичный зазор трещины Заполняющие воздуховоды без запаха Акриловый герметик Герметизирующий герметик зазора трещины Филлоракриловый герметик для уплотнения швов в деревянном доме

Изделие

Технические данные

1

Внешний вид

Паста

2

Плотность г / см3

1.56 ± 0,05

3

Свободное время прихватки / ч

0,2

4

Поток, провисание или спад

Вертикальное напыление, мм 9000

0

Уровень депонирован

Без искажений

5

Экструзия / мл / мин

≥252

6 853

Удлинение при разрыве

198%

7

Удлинение при разрыве

227%

8

Расширение-сжатие при той же температуре

Нет уничтожить

9

Криог Гибкость enic -5 ℃

Нет уничтожить

10

Изменение объема

30%

Быстротвердеющие высокопроизводительные 201-мерные окна и двери из полипропилена Акриловый герметик для строительства
7272


FAQ

Q: Какой минимальный объем заказа?

A: 500 картонов для OEM, 200 картонов для нашего бренда.

Q: Что такое время доставки?

A: около 15 дней зависит от количества, необходимого после сдачи на хранение. За исключением государственных праздников.

Q: Как вы можете гарантировать качество?

A: У нас строгая система контроля качества, от сырья до готовой продукции, материалы должны быть проверены и подписаны сотрудниками контроля качества

.

Q: Как долго я могу получить цитату?

A: Предложение может быть предоставлено в течение 24 часов, как только мы узнаем все подробные требования.

Q: Могу ли я получить образец?

A: Да, бесплатные образцы доступны. Стоимость доставки оплачивается клиентами.

Q: Можете ли вы предоставить услуги OEM?

акриловый герметик для трещины деревянного дома для заполнения швов

A: Да, мы можем производить под вашим собственным брендом. Логотип и дизайн упаковки должны быть предоставлены так

, чтобы сделать индивидуальный бренд.

.
Окно Акриловый Герметик Завод, Изготовленный на заказ Окно Акриловый Герметик OEM / ODM Производственная Компания Всего найдено 37 оконных заводов по производству акриловых герметиков и 111 товаров. Источник высококачественного оконного акрилового герметика из нашего большого выбора надежных заводов по производству оконных акриловых герметиков. Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Силикон Герметик , Акрил Латексный герметик, ПУ полиуретановая пена Герметик , Полиуретан Герметик , Полисульфид Герметик
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Кайфэн, Хэнань
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Силикон Герметик , Силиконовый клей, Нейтральный Силикон Герметик , Структурный Силикон Герметик , Атмосферостойкий Силикон Герметик
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Шанхай, Шанхай
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Силикон Герметик , Acetoxy Силикон Герметик , Ms Polymer Герметик , Строительный Нейтральный Силикон Герметик , Зеркальный силикон Силикон Герметик
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000

R & D Емкость: OEM
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Линии производства: Выше 10
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Герметик PU , Герметик Ms , Герметик силиконовый 900, Герметик акриловый , Жидкий гвоздь
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, OHSAS / OHSMS 18001 …

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Алюминиевая композитная панель
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Фошань, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Силикон Герметик , Модифицированный Силан Герметик , Полиуретан Герметик , Пена Пена
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Вэйфан, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Торговая компания
.
Дом Герметик Завод, Таможня Герметик OEM / ODM Производственная Компания Всего найдено 123 фабрики и компании по производству герметиков для дома с 369 товарами. Источник высококачественного домашнего герметика от нашего большого выбора надежных заводов по производству домашних герметиков. Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Нейтральный силиконовый герметик для общего назначения, кислотный силиконовый герметик для стеклянной аквариума, структурный силиконовый герметик для алюминиевых композитных панелей
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Зарубежное Совместное Предприятие
R & D Емкость: Собственный бренд
Расположение: Фошань, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Жидкие адгезивы для ногтей, Модифицированный акриловый Ab-адгезив и эпоксидный Ab-адгезив, Автомобильная краска и автомобильная краска, Автомобильная шпатлевка и шпаклевка, Нейтральный и ацетокси-силикон Герметик
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Фошань, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Герметики
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015, IATF16949

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Дунгуань, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory Корпорация Групп
Основная продукция: Спрей PU Foam, Силикон , Герметик , Спрей-краска, Неопреновый клей, Клей ПВХ
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Чанша, Хунань
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания , Физические лица / SOHO Корпорация Групп
Основная продукция: Полиуретановый клей, Герметик полиуретановый , Герметик PU , Силиконовый клей, Эпоксидный клей
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, OHSAS / OHSMS 18001 …

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
Расположение: Шанхай, Шанхай
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: ACP, Алюминиевая катушка с покрытием, Наружная стена, Алюминиевая композитная панель, Алюминиевая композитная панель
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Фошань, Гуандун
,Герметик
для фабрики дома, изготовленный на заказ Sealant для компании-производителя OEM / ODM дома Всего найдено 123 герметика для домашних фабрик и компаний с 369 продуктами. Источник высококачественного герметика для дома из нашего большого выбора надежных герметиков для заводов-производителей. Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Нейтральный силиконовый герметик для общего назначения, силиконовый герметик для аквариума из стекла , структурный силиконовый герметик для алюминиевых композитных панелей
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Зарубежное Совместное Предприятие
R & D Емкость: Собственный бренд
Расположение: Фошань, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Жидкие адгезивы для ногтей, Модифицированный акриловый Ab-адгезив и эпоксидный Ab-адгезив, Автомобильная краска и автомобильная краска, Автомобильная шпатлевка и шпаклевка, Нейтральный и ацетокси-силикон Герметик
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Фошань, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Герметики
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015, IATF16949

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Дунгуань, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory Корпорация Групп
Основная продукция: Спрей PU Foam, Силикон , Герметик , Спрей-краска, Неопреновый клей, Клей ПВХ
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Чанша, Хунань
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания , Физические лица / SOHO Корпорация Групп
Основная продукция: Полиуретановый клей, Герметик полиуретановый , Герметик PU , Силиконовый клей, Эпоксидный клей
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, OHSAS / OHSMS 18001 …

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
Расположение: Шанхай, Шанхай
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: ACP, Алюминиевая катушка с покрытием, Наружная стена, Алюминиевая композитная панель, Алюминиевая композитная панель
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Фошань, Гуандун
,

Банная печь на газу отзывы: отзывы покупателей, технические характеристики, критерии выбора, цены

рейтинг ТОП-10 лучших моделей и советы по выбору


Запарить душистый веник, а потом плеснуть ковш воды на раскаленные камни и погрузиться в облако белого пара… Согласитесь, посещение парной похоже на ритуал, который очищает тело, улучшает настроение и укрепляет здоровье.

А хорошая печь для бани на газу не только дарит удовольствие от легкого пара, но и избавляет от мыслей о стоимости энергоносителей. Ведь газ еще долго останется самым экономичным видом топлива, доступным в городах и коттеджных поселках, в селах и на базах отдыха.

Установка печки, перерабатывающей голубое топливо, позволит существенно ускорить процесс нагрева и повысить его эффективность. Газо-дровяные и газовые агрегаты подходят для обустройства турецких, русских и финских бань

Главное, приобрести правильную печку, и поможет в этом сравнительная таблица характеристик и рейтинг моделей из разных ценовых сегментов, ориентированных на бытовое или коммерческое использование. В завершении статьи представлены наиболее важные критерии, которые необходимо учитывать при выборе.

Содержание статьи:

Рейтинг газовых печей для бани

Место

Продукт

Рейтинг

Отапливаемый объем

Мощность

Цена

Высокий ценовой сегмент

Средне-низкий ценовой сегмент

Высокий ценовой сегмент

Мощная печь, способная обогревать большие помещения и работать в режимах финской и инфракрасной сауны, русской бани и турецкого хамама

Экспертный рейтинг:

Надежность и долговечность печи обеспечиваются за счет технологии производства и материалов изготовления. В изготовлении используется жаростойкая коррозиестойкая сталь марки AISI 430 с содержанием хрома до 17%. Толщина стали – 4 мм. Производственный цикл включает компьютерное моделирование, лазерную резку, гибку на станке с ЧПУ, применение аргонно-дуговой сварки.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 40 кВт;
  • Объем парной – 40-75 м3;
  • Вес печи – 85 кг;
  • Вес камней – 120 кг;
  • Размеры – 620×520×900 мм;

Печь комплектуется дутьевой газовой горелкой «NAVIEN» с надежной системой безопасности, и ИК-экономайзером, вмещающем 20 кг камней. Чтобы получить интенсивный конвекционный поток, достаточно открыть крышку каменки. Вокруг топки размещен экран, который отражает жар и направляет его на нагрев камней, делая баню на газу еще более комфортной для посетителей.

Телескопический топливный канал оборудован регулятором тяги и дверцей со стеклом SHOTT ROBAKS. Управлять печкой можно с сотового телефона, переход с одного режима на другой занимает не более 20 минут.

Печи Куткин-4.0 способны обеспечить теплом и паром помещения объемом от 40 до 75 м3. Они применяются в частных банях с просторными парными. Мощности хватит и для общественных бань и саун. За счет выносного топливного канала можно топить печь, находясь в соседнем помещении, то есть за пределами парной.

Достоинства

  • Экономичность – расход газа до 4 м3 в час
  • Универсальность – 4 режима работы
  • Регулируемая конвекция
  • Воздухообмен без пересушки воздуха
  • Нагрев камней с 5-ти сторон
  • Отделка гранитом, керамикой, жадеитом

Недостатки

  • Регулировка интенсивности пламени в узком диапазоне
  • Есть риск перетопить печь
  • Отсутствует пушка для пара

#2

Тройка № 06-ГТ80

При умеренных габаритах печь имеет солидную мощность и легко обогреет парилку большой площади

Экспертный рейтинг:

Закрытая каменка, в которой нет конвекционных потоков. Такая конструкция способствует достижению высокой температуры камней. В нижней части камни нагреваются до 500°С и выше и дают легкий пар. Дымоход диаметром 220 мм создает хорошую тягу, независимо от погоды и не требует прочистки. Для облегчения транспортировки агрегат снабжается колесами.

Технические характеристики

  • Номинальная мощность – 80 кВт;
  • Объем парной – 40-70 м3;
  • Вес печи – 390 кг;
  • Вес камней – 280 кг;
  • Размеры – 1600×520×800 мм.

Дверцы и система полостей в кладке помогают управлять конвекционными потоками в парилке. Печь способна продолжать нагрев камней, не нагревая воздуха и длительное время сохранять тепло.

Печь используется преимущественно в коммерческих целях для создания климата традиционной русской бани и нагрева воды при дооснащении баком объемом 100 литров.

Достоинства

  • Большая мощность
  • Значительная тепловая инерция
  • Отсутствие излучения от раскаленного металла
  • Максимальная надежность
  • Длительный нагрев камней без перегрева воздуха

Недостатки

  • Обязательна обкладка кирпичом
  • Большие габариты и вес
  • Необходимость мощного фундамента

#3

Ермак Уралочка 30

Банная печь модульного типа с продуманной конструкцией, повышающей эффективность и долговечность

Экспертный рейтинг:

Для изготовления дымоходов и стенок топки используется конструкционная углеродистая сталь толщиной 4 мм. Свод топки и днище каменки изготовлены из аналогичной марки стали, толщина которой достигает 8 мм.

При таком соотношении обеспечивается оптимальный прогрев и одновременно увеличивается срок службы печи. Корпус с наружной стороны окрашен кремнийорганической краской, создающей жаропрочное, износостойкое покрытие.

Технические характеристики:

  • Тепловая мощность – 30 кВт;
  • Объем парной – 24-30 м3;
  • Вес печи – 100 кг;
  • Вес камней – 70, максимум 110 кг;
  • Размеры – 670×770×900 мм.

Комплектуется газовой горелкой с системой автоматического регулирования УГ-САБК-ТБ-35-1 , которая функционирует в энергонезависимом режиме. Дополнительно может оснащаться различным оборудованием, в том числе теплообменником и выносным баком, что позволяет получать горячую воду не в самой парилке, а в соседнем моечном помещении.

За счет наличия в этой банной печи на газу двухпоточной системы дымовых каналов и распределения огня на несколько потоков повышается эффективность агрегата. Кожух-конвектор усиливает конвекцию, что ускоряет нагрев парной.

Служит для получения жаркой суховоздушной атмосферы, влажного и сухого пара. Используется как в частных, так и в коммерческих целях, удовлетворяя спрос любителей русских бань и финских саун. Топливом служит не только газ, но и дрова.

Достоинства

  • Интенсивная конвекция
  • Энергоэффективность
  • Открытая и закрытая каменки
  • Сухой и влажный пар
  • Энергонезависимая автоматика

Недостатки

  • Долговечность бака для воды меньше срока службы самой печи
  • Относительно большой вес

#4

Теплодар Сахара-16

Мультирежимная печь в комплекте с энергонезависимой горелкой САБК-ЕН

Экспертный рейтинг:

Печь Сахара способна за полчаса прогреть небольшую парильню, причем температурный фон за этот период может достигнуть 110º. Сочетая нагрев с подачей воды на каменку, можно варьировать жесткость пара и ориентироваться на пристрастия парящихся.

Агрегат выполнен из нержавеющей стали, каменка разделена на две секции, что обеспечивает равномерную подачу пара. Конструкция корпуса и расположение дымохода исключает возможность получения ожогов даже в небольших по площади парилках.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 26 кВт;
  • Объем парной – 8-16 м3;
  • Вес печи – 45 кг;
  • Вес камней – 60 кг;
  • Размеры – 783×373×794 мм;

Модель дровяная с возможностью подключения газовой горелки. В базовой комплектации этого устройства нет. Его как и трубы для сборки дымохода, и камни докупают по желанию.

Надежность этих газовых банных печей проверена на практике. Они рассчитаны на длительную эксплуатацию при ежедневном использовании. Производитель дает на свое изделие гарантию сроком в 3 года, однако агрегаты без нареканий и осложнений служат значительно дольше.

Достоинства

  • Современная автоматика
  • Дистанционное управление
  • Небольшие габариты
  • Продуманный дизайн
  • Работа в 3-х режимах

Недостатки

  • Гарантия на облицовку меньше, чем на саму печь
  • Нет встроенного парогенератора

#5

Изистим Ялта 35

Отличная печь с двумя топками и встроенным парогенератором

Экспертный рейтинг:

Топки изготовлены из жаропрочной нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Кожух сверху открыт, в оформлении агрегата использован оригинальный декор — «березовый лист». Применена дополнительная защита в виде шамотной плиты толщиной 20 мм.

Материалом для изготовления колосниковой решетки послужил литейный жаростойкий чугун. Чтобы придать соединениям необходимую прочность, производителем применена технология, обеспечивающая многослойность сварочных швов.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 40 кВт;
  • Объем парной – 30-40 м3;
  • Вес печи – 146 кг;
  • Вес камней – 337 кг;
  • Размеры – 780×520×1040 мм;

Для нагрева бани зимой потребуется 1 час 50 минут, а летом – на 30 минут меньше. Благодаря теплоаккумулирующему экрану высокая температура в помещении сохраняется длительное время.

Печь предназначена для установки в частных финских саунах и русских банях. В качестве топлива возможно использование дров вместо газа. Большой выбор дополнительного оборудования позволить укомплектовать печку по своим индивидуальным потребностям.

Достоинства

  • Высокопрочные материалы изготовления
  • Сверхусиленная конструкция
  • Значительная суммарная масса камней
  • Большое количество мелкодисперсного пара
  • Длительное сохранение тепла

Недостатки

  • Солидный вес
  • Непрерывная топка в пределах 10 часов

Средне-низкий ценовой сегмент

#1

Куткин Премиум Г-2.0

Одна из самых востребованных газовых печей для частных бань с просторными парными

Экспертный рейтинг:

Для получения тепла и пара могут использоваться и дрова, и газ. Печка комплектуется газовой горелкой ГГУ-18 отечественного производства и экономайзером. Содержание хрома в жаростойкой стали способствует созданию прочных сварных соединений, которые не разрушаются даже при резком перепаде температур.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 20 кВт;
  • Объем парной – 20-25 м3;
  • Вес печи – 60-75 кг;
  • Вес камней – 80-100 кг;
  • Размеры – 620×450×900 мм.

Телескопический топливный тоннель позволяет топить печку из предбанника, а каминная топка «Плазма» придает этому помещению уютный вид и позволяет наблюдать за огнем. Готовые горизонтальные направляющие помогут облицевать печь плиткой.

Возможно использование теплообменника в качестве перегревателя воды для запаривания веника, еще до того, как вода в баке достигла необходимой температуры.

Закрытая каменка поможет насладиться паром настоящей русской бани или сухим жаром финской сауны, для чего достаточно открыть крышку. Предназначена для бытового использования.

Достоинства

  • Легкий пар по разумной стоимости
  • Работа как на газу, так и на дровах
  • Долговечность
  • Экономичность
  • Функциональность

Недостатки

  • Нет инструкции по сборке
  • Нет нумерации на комплектующих
  • Неудобная ручка для регулировки зазоров для подвода воздуха под топочной дверцей.

#2

Термофор Таймыр

Отличная модель которая одинаково эффективно работает на природном и на сжиженном газе

Экспертный рейтинг:

Одинаково эффективно работает на природном и на сжиженном газе, что дает возможность использовать эту модель в банях, расположенных на удалении от газовых магистралей.

При разработке конструкции производитель применил запатентованную систему двойной подготовки пара. Она предусматривает одновременное наличие каменок двух типов: закрытой и открытой. В результате удается поддерживать в помещении влажность 60% при температуре 65°C.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 18 кВт;
  • Объем парной – 12-24 м3;
  • Вес печи – 53,5 кг;
  • Вес камней – 89 кг;
  • Размеры – 645×450×1010 мм.

Печь оснащена встроенным теплообменником. Большое внимание уделено дизайну. Печь имеет аккуратный внешний вид с удобным расположением органов управления, скрытых под экраном из жаропрочного стекла.

Печь может обеспечить влажным паром и теплом большую компанию, собравшуюся в парной объемом до 24 м3. Это отличное приобретение для загородной усадьбы, где необходимо обустроить уютную русскую баню с температурой в парной около 70°C без пересушки воздуха.

Достоинства

  • Компактность габаритов
  • Легкость монтажа
  • Просторная каменка
  • Наличие окошка
  • Эстетичность

Недостатки

  • Возможно появление копоти на смотровом стекле
  • Немного скользят ручки управления

#3

Жара Стандартгаз

Простая по конструкции, надежная печь для быстрого нагрева парной и генерации пара

Экспертный рейтинг:

Оборудуется горелкой САБК-10 СД. При достаточно теплоизоляции парной, температура в ней поднимется от 20 до 100 градусов за 1-2 часа. Одновременно согреется и вода в 100-литровом баке. Комплектация печи вариативная – покупатель может выбрать бак нужного объема и другое оборудование.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 30 кВт;
  • Объем парной – 10-24 м3;
  • Вес печи – 124 кг;
  • Вес камней – 140 кг;
  • Размеры –540×725×810 мм.

Конструкция печи исключает прямоточность горячих газов. Они движутся вдоль каменки, быстро нагревая камни и позволяя экономить топливо. 10-миллиметровая сталь, из которой изготовлена топка и другие ответственные элементы, повышает надежность и увеличивает срок службы.

Благодаря оптимальному соотношению цены и качества такие газовые печки для сауны и русской бани станут удачным приобретением для владельцев дач и загородных домов.

Достоинства

  • Горячие газы движутся вдоль каменки
  • Интенсивный нагрев камней
  • Экономичность в расходе топлива
  • Высокая теплоотдача
  • Длительный срок службы
  • Доступная цена

Недостатки

  • Топка допускается только из смежных помещений
  • Необходимо возведение вокруг печи защитного экрана

#4

Теплодар Русь-18

Компактная печь для быстрого нагрева воды и воздуха, создающая в парном помещении мягкое конвекционное тепло

Экспертный рейтинг:

Небольшая по габаритам печь оперативно нагреет воду и воздух для приема банных процедур. Модель формирует в парном помещении мягкое конвекционное тепло и создает защиту от перегрева.

Модель относится к разряду газодровяных. В базовую комплектацию не включена газовая горелка, ее нужно приобретать дополнительно. Сталь толщиной 2 мм и продуманная конструкция гарантируют длительную работу даже при интенсивном использовании.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 18 кВт;
  • Объем парной – 10-18 м3;
  • Вес печи – 42 кг;
  • Вес камней – 90 кг;
  • Размеры – 810×335×790 мм.

Наружный кожух-конвектор охватывает всю поверхность нагрева, что улучшает прогрев парной. Любители парения защищены от интенсивного воздействия жара, который испускают раскаленные стенки топки. Агрегат генерирует мягкий пар, создает благоприятный для парящихся микроклимат.

Печь Русь 18 от компании «Теплодар» – популярная модель, отлично подходящая для бытового использования в частных банях как русского типа с влажным паром, так и финского — с характерным сухим.

Достоинства

  • Наличие вентиляционно-конвекционного кожуха
  • Компактные габариты
  • Малый вес
  • Экономичный расход топлива

Недостатки

  • Топочная дверца без стекла
  • Установка только в смежном помещении

#5

Везувий Лава 18

Компактная печь для быстрого нагрева воды и воздуха

Экспертный рейтинг:

Популярная банная печка, создающая в парном помещении мягкое конвекционное тепло и обеспечивающая защиту от прямого воздействия жара.

Относится к газодровянному типу. Базовая комплектация не предусматривает наличие газовой горелки, которую нужно приобретать дополнительно. Толстая сталь и простая конструкция – залог долгой работы даже при интенсивных нагрузках.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 18 кВт;
  • Объем парной – 10-20 м3;
  • Вес печи – 82 кг;
  • Вес камней – 50 кг;
  • Размеры – 760×575×644 мм.

Наружный кожух-конвектор охватывает всю поверхность нагрева, что ускоряет прогрев парной и защищает присутствующих от возможных ожогов Парящиеся окутаны мягким теплом и паром в необходимом количестве.

Печь Лава 18 от компании «Везувий» – это хороший вариант для бытового использования в частных русских банях с влажным паром и финских саунах для получения сухого жара.

Достоинства

  • Наличие вентиляционно-конвекционного кожуха
  • Компактные габариты
  • Малый вес
  • Экономичный расход топлива

Недостатки

  • Топочная дверца без стекла
  • Установка только в смежном помещении

Как правильно выбрать газовую печку?

Печка – это самый важный элемент парной. От нее зависит, насколько комфортным и полезным будет посещение бани, и сколько это будет стоить.

Дизайн газовой печки – не последний критерий выбора. Важен также объем камней, плеснув воду на которые можно регулировать жесткость пара и прочие характеристики парения

При выборе печи учитывают требования к газовым баням, которые касаются прежде всего безопасности эксплуатации. У производителя или продавца должны быть официальные документы, подтверждающие, что конкретная модель прошла испытания и соответствует государственным стандартам.

Что касается технических параметров, то главными являются:

  • площадь парного помещения;
  • номинальная мощность;
  • тип топки;
  • материал изготовления;
  • способ управления;
  • особенности монтажа;
  • дизайн.

Если мощность печки будет слишком большой для объема парной, то воздух нагреется быстро, а камни прогреться не успеют. Значит, получить достойный пар будет проблематично.

При малой мощности, печь будет работать на пределе своих возможностей, что приведет к ее быстрому износу, деформациям. В итоге придется тратиться на дорогостоящий ремонт или и вовсе покупать новый агрегат.

Следовательно, необходимо определить объем парной приплюсовать к нему объем смежных помещений, если их также планируется обогревать с помощью этой же печи. К полученному значению можно добавить 20-25% и на основе этих данных выбирать модель уже по остальным критериям.

Облицовка газовой печки кирпичом или плитами натурального камня существенно повышают теплоотдачу агрегата, защищают любителей бани от прямого воздействия высоких и сверхвысоких температур

Важно обратить внимание на топку, которая должны быть выполнена из марок стали, способных выдерживать высокие температуры и их значительные перепады.

Желательно, чтобы печка имела тепловую инерцию, то есть могла сохранять тепло после выключения. Это позволит не только сэкономить топливо во время купания, но и просушить банные помещения после завершения всех процедур.

Если печь будет греть воду и для душевой, которая находится за пределами парилки, стоит выбрать модель с выносным баком. Любителям влажного пара нужно покупать печку с открытой каменкой. Для ценителей сухого жара потребуется агрегат с закрытой каменкой, в которой прогрев камней достигает 500°С.

Мультирежимные модели помогут не ограничивать себя в чем-то одном и, в зависимости от настроения, париться то в русской парной, то в финской сауне. Некоторые печки способны обеспечить условия восточного хамама и инфракрасной сауны.

Дополнительное оборудование позволит управлять агрегатом на расстоянии и готовить баню к своему приезду, находясь за сотни километров от нее. Остается пожелать удачной покупки и легкого пара!

Выводы и полезное видео по теме

Плюсы и минусы банных газовых печей и особенности эксплуатации:

Банные печки с возможностью перехода на использование голубого топлива удобны и практичны в эксплуатации. Они позволяют сэкономить на обогреве и сократить период подготовки баньки к приему любимых процедур. Но выбирать подобный агрегат нужно, вооружившись полноценными и достоверными сведениями о функционале и характеристиках.

Хотите рассказать о том, какую банную печь вы приобрели для обустройства собственной бани? Поделитесь, обладает ли ваш выбор возможностью перехода на газ. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи.

Банная газовая печь – плюсы и минусы

Банная газовая печь – плюсы и минусы РАССЧИТАТЬ СМЕТУ РАССЧИТАТЬ СМЕТУ Иметь собственную добротную баню – мечтает практически каждый человек, живущий в частном доме. Но, как известно, строительство бани — дело не простое, требующее определённых знаний и навыков. Как показывает практика, все чаще в последнее время при возведении бани используются зарубежные строительные технологии.

Современные парные существенно изменились и по внешнему виду и по ряду характеристик, они совсем не похожи на исконно-русские бани. Классическая печка-каменка, требующая создания фундамента и выделения немалой площади, уходит в прошлое. Сегодня, как правило, предпочтение отдаётся инновационному оборудованию, которое позволяет не думать о процессе работы всех устройств.

На данный момент на рынке лидируют газовые металлические печки, использующиеся в качестве специального оборудования для саун, хамамов и русских парных.

Конструктивные особенности газового печного оборудования

По своему устройству газовые печки не существенно отличаются от дровяных или электрических банных печей. Но, не смотря на это, они имеют некоторые функциональные особенности, связанные с химико-физическими свойствами используемого для работы топлива. Конструкция этого агрегата включает основной корпус, термостат и предохранитель, в автоматическом режиме приостанавливающий подачу газа. Прямо под камнями располагается газовая герметичная горелка. Устройство подобного типа требует создания дымохода. Но, конкретно в этом случае топливо подается по специальной газовой магистрали. В соответствии с установленными правилами безопасности баллоны с сжиженным газом помещаются в специальную предохранительную ёмкость, которая монтируется на необходимом расстоянии от бани и жилого дома.

Требования к монтажу

Инструкция по использованию и техника безопасности требуют соблюдения ряда условий при монтаже газовой печи:
  • между стеной и отопительным устройством расстояние должно составлять не менее пятидесяти сантиметров;
  • огнеупорное основание должно обязательно выступать от краев оборудования как минимум на десять сантиметров;
  • топливоприемник и проем для горелки должен иметь без накладки размеры в пределах: ширина — 35-45 см, высота — 47-55 см. А с накладкой: ширина — 51,5-66,5 см, высота — 61,5-68 см;
  • передняя сторона и горелка при установке печки должны направляться через специальный проём, имеющий ширину 40-46 см и высоту 55-65 см;
  • вблизи устройства целесообразно установить ограждения из огнеупорных материалов, которые будут препятствовать конвективному обмену;
  • предбанник (высота которого не менее 2м 20 см) должен оснащаться вытяжной вентиляцией. Отметим, двери в нем должны открываться только наружу, а не вовнутрь;
  • общая длина дымохода (от горелки) должна составлять, как минимум пять метров, места стыковки дымовой трубы с печью должны быть герметичными.

Достоинства

Высокая экономичность. Все заявленные производителем характеристики газовых банных печей проявляются и в момент их монтажа, и во время дальнейшей эксплуатации. Оборудование подобного типа экономично для обогрева банного помещения, площадь которого не превышает пятнадцати квадратных метров. Для качественной работы печи, установленной в парной такой площади, необходимо выложить двести килограмм камней. После полного прогрева парилки газ можно выключить. Тепла, исходящего от такого количества камней будет вполне достаточно, чтобы комфортно провести время и попариться в бане на протяжении четырёх часов.
Расширенная функциональность. Газовая банная печь может использоваться как для разогрева парной, так и для нагревания воды. Для этой цели в оборудовании предусмотрена специальная ёмкость для горячей воды, которая нагревается исключительно за счёт продуктов горения топлива, выходящих через дымоход. Все газовые печи различаются между собой по способу устройства водяного бака, который может размещаться над и под каменкой. Дымоход и в том и в другом случае проходит непосредственно через этот бак.
Высокая эффективность. Банные газовые печи, различающиеся по применению и мощности, характеризуются очень эффективным использованием топлива. Отметим важный момент: на каждые 0,4 метра площади должно приходиться 250 ккал энергии. Когда печь полностью растоплена, потребление энергии существенно снижается, поскольку нагретые камни превосходно сохраняют тепло на протяжении длительного времени. Во время одного отопительного сезона пяти кубовая емкость с пропан-бутаном способна поддерживать тепло в помещении площадью до двухсот метров. Таким образом, расход топлива (газа) для бани в течение года сравнительно невелик.
Быстрый нагрев. Газовая банная печь способна очень быстро повышать t в парилке до необходимого уровня. Скорость прогревания стен помещения во многом зависит от времени года. В летнее время на прогрев уходит до трёх-четырёх часов, в зимнее — времени на это требуется значительно больше. Полученное тепло способно мягко и нежно обволакивать парящегося в бане человека. При помощи газовой печи можно получать любые соотношения температуры воздуха и влажности. После скорого нагревания теплоотдающей стороны агрегата жар печи практически мгновенно передается камням, а также внутреннему и смежному помещениям. Сами же камни будут поддерживать стабильно температуру в парной, являясь мощным тепловым генератором.

Недостатки

К главным недостаткам газовых банных печей можно отнести невозможность их монтажа без наличия газобаллонной станции или же централизованной подачи газа. Но, предварительно согласовав в компетентных органах проект, можно произвести монтаж газовой каменки даже в обычной городской квартире, всё внутреннее помещение которой, обшито, например, доской из сосны или липы. Установка газового оборудования производится со строгим соблюдением всех требований. При создании автономного газоснабжения парной следует помнить, что газ – это топливо, имеющее очень высокие требования к безопасности применения.

Читайте ещё на эту тему

Интересуетесь строительством и сервисом бань, хамамов?

Подписывайтесь на нашу рассылку. Полезные для здоровья и души статьи

Нажимая на кнопку «Подписаться», даю свое согласие на обработку моих персональных данных

Спасибо за подписку!

Ожидайте письма из рассылки!

Наверх

Заказать звонок

Газовые печи для бань — плюсы и минусы, как выбрать и установить

Современная русская баня давно сломала все стереотипы касательное ее дизайна, количество этажей и топлива для печей. Конечно, запах свежих горящих дров многого стоит, но все популярнее сегодня становятся электрические печи для бани, инфракрасные и, конечно же газовые. Ведь последние не только экономны, но и очень удобны в управлении: даже достаточно просторная парилка нагревается достаточно быстро, и никакого топлива в нее подбрасывать не нужно. Но для тех, кто решил установить в своей парной современную газовую печь, желательно заранее узнать о ее видах, особенностях конструкции и правилах установки — о чем и будет эта статья.

Преимущества газовых печей перед другими

Традиционная дровяная печь в русской бане – это, конечно, идеальный вариант, когда с добычей дров нет никаких проблем. А вот во всех других случаях неплохой альтернативой может стать экономичная газовая печь, тем более, что устанавливать ее не сложно, все, что нужно – тщательно соблюсти все правила эксплуатация.

Судя по последним данным, современные печи газовые для бани – лидеры продаж в России. А все потому, что они обладают достаточно весомыми преимуществами:

  • Компактность. Благодаря отсутствию у газовых печей массивной топки и зольника, их размеры достаточно компактны, а потому они не занимают много места даже в совсем маленьких парилках.
  • Оптимальность температуры. Регулировать микроклимат в парилке с помощью газовой печи проще простого – достаточно выставить нужный режим. После чего можно наслаждаться отдыхом и банными процедурами, а не бегать с полотенцем по предбаннику, чтобы подкинуть еще дров.
  • Простота в использовании. Газовые печи не требуют особого ухода или внимания – в них не остается ни золы, и не догоревших угольков.

Внутреннее устройство газовой печи

Стандартная газовая печь для бани имеет такое устройство: в корпусе вмонтирована газовая горелка, к которой герметично присоединен источник топлива. В зависимости от модели может быть еще бак для горячей воды, который можно приобрести и отдельно. Сверху корпуса – поддон для камней и отводящее устройство для продуктов сгорания.

Наиболее удачны для банной газовой печи – круглые булыжники с речного или морского дна. Именно они считаются наиболее закаленными для таких экстремальных условий, ведь благодаря газу разогреваться им придется быстро, а накаляться – до 200?С, после чего на них еще и будет литься вода для пара.

Также у всех газовых печей для бани в обязательном порядке имеется корпус, термостат и предохранитель, который автоматически прекратит подачу газа, если огонь внезапно потухнет. Собственно, как раз под камнями и будет находиться герметичная газокамера со сгораемым газом.

Как правильно выбирать газовую печь?

Газовые печи не спроста называют в народе «бомбами» — а все из-за того, что люди привыкли доверять продавцам на слово и приобретали в свое время печи сомнительного происхождения. Из-за чего — взрывы, пожары, ожоги. Из-за чего — распространенный миф о том, что газовая и электрические печи для парных — табу. А ведь на самом деле сегодня миллионы людей ставят в своих баньках именно такие агрегаты и наслаждаются комфортом и функциональностью — потому что выбирали их по правилам. Каким? Сейчас расскажем.

Какими должны быть газовые горелки?

У каждой горелки для газовой печи есть свое определенное значение расхода топлива, что и определяет экономичность и мощность агрегата. Так, для небольшой баньки достаточно будет газовой горелки для котла с расходом 1,5-4,5 куб.м. в час. Причем приобрести ее нужной мощности можно и к уже имеющейся печи – это заменяемый элемент. Но важно, чтобы при этом полностью совпали характеристики резьбового соединения самой горелкой и источника подачи газа к котлу.

И, наконец, все газовые печи для бань обязательно имеют документацию с подтверждением государственного стандарта безопасности и качества – если таковой у продавца не обнаружилось, его магазин тогда лучше обходить десятой стороной.

Абсолютно недопустимы для парной и горелки для котлов непонятного производства, с повреждениями или негерметичным соединением, без техпаспорта или после окончания допустимого срока эксплуатации. Одним словом, горелка для банной газовой печи должна находиться в безупречном состоянии и периодически подвергаться профилактическому просмотру – это важно для здоровья и жизни отдыхающих в бане людей.

Вариант с газодровянными печами

Газодровянные банные печи – это современные универсальные конструкции, которые отличаются от традиционных возможностью использования в них разного рода топлива: и природного газа, и жидкого углеводородного газа, и дров. Все это обеспечивается тем, что у газодровянных печей есть дополнительные съемные элементы – приспособления для твердого топлива и газогорелочное оборудование.

ГГУ, т.е. газогорелочное устройство, состоит из газовых горелок, фильтров, запорных и сбросных клапанов. А вот для использования в качестве горючего еще и дров, нужна будет установка топливоприемника. Именно благодаря универсальности газодровянные печи и пользуются такой популярностью. А стоят они сравнительно недорого.

Особенности монтажа газовой печи в бане

К процессу монтажа газовой печи подходить нужно ответственности – от этого зависит и эффективность работы печки, и безопасность ее использования. Лучше всего доверить это квалифицированным работникам – такие услуги предлагают все фирмы-продавцы. И в любом случае в процессе установки нужно проследить вот за чем:

  • Расстояние от стены до печи должно быть не меньше 0,5 метров, причем сами стены обязательно делаются из несгораемых материалов или оббиваются такими.
  • Огнеупорное основание печи должно выступать не менее, чем на 10 см от всех ее краев.
  • Размеры проема для горелки без накладки должны быть такими: 47-55 см высотой и 35-45 см шириной; с накладкой: 61,5-68 см высотой и 51,5-66,5 см шириной.

Пример разметки проемов для установки печки. В зависимости от модели они могут варьироваться

К дымоходу газовую печь нужно присоединять трубами из нержавеющей стали, которые по ходу сгорания вдвигаются одна в другую не менее, чем на половину диаметра. Причем устанавливать газовую печь нужно так, чтобы ее лицевая сторона и сама горелка выходили через проем в стене в предбанник – проем делать желательно 42-46 см шириной и 55-65 см высотой. Конечно, лучше чтобы и сама стена оказалась не более 30 см толщиной.

В предбаннике же обязательно нужно сделать вытяжную вентиляцию и окно с форточкой – газ все-таки. Двери нужно делать открывающимися наружу, а высоту дымовой трубы планировать не меньше, чем 5 метров от уровня горелки. Очень важно: место присоединения печки к дымоходу должно быть идеально герметичным.

Примерная схема установки газовой печки и ее конструкционные составляющие

Если вы думаете, стоит ли приобретать в баню такую печь, не сомневайтесь: газовые банные печи не только проще и дешевле в эксплуатации – они еще и чище, и экологичнее, и намного функциональнее.

Газовая печь для бани, горелки на газу и под дрова, лучшая банная конструкция

Обустройство собственной бани на загородном участке давно стало традицией – без приятного вечера в парной отдых на даче уже нельзя считать полноценным. При строительстве бани особенно большое значение имеет выбор типа печи.

Именно от вида нагревательного элемента, его конструкции зависит быстрота прогрева помещения, качество получаемого жара, количество пара. Хотя традиционно считается, что нет лучшего варианта для бани, чем дровяная печь, с ее обустройством и дальнейшим обслуживанием нередко связан ряд сложностей, а также значительных затрат.

Поэтому все большую популярность набирает установка в бане газовых устройств – это гораздо более экономичный в потреблении топлива, а также простой в эксплуатации нагревательный аппарат.

Конструкция и принцип работы печи для бани

Газовая печь предоставляет все необходимые для парной функции, включая удобную регулировку уровня нагрева, при этом отличается компактностью, эстетичным внешним видом. Одно из главных преимуществ варианта – доступность такого топлива, как газ, его невысокая стоимость, экологичность (в отличие от дров, газ сгорает полностью, без неприятного запаха, не оставляет отходов).

Фото 1. Газовая банная печь из металла занимает мало места в помещении за счет компактных размеров.

Газовые аппараты строятся как из кирпича, так и из металла. Первый вариант имеет преимущества большей теплоемкости, длительной отдачи тепла, но потребует длительного разогрева до оптимальной температуры.

Металлические газовые устройства более распространены благодаря своей компактности, высокому КПД, но для того, чтобы сделать пребывание в парной комфортнее и увеличить аккумуляцию тепла рекомендуется выстроить вокруг печи кирпичный экран.

Все типы устройств имеют похожую конструкцию:

  • корпус из листовой стали толщиной 3 мм;
  • топочная камера, где происходит сгорание газа – стенки этого отсека обычно изготавливаются из особо прочной стали толщиной 5 мм, чтобы избежать прогорания;
  • топливный канал – располагается так, чтобы его удобно было провести на улицу или в соседнее помещение, где канал подключается к баллону или магистрали;
  • газовая панель с горелкой – крепится к топливному каналу, горелки располагаются в топочной камере;
  • термостат – позволяет регулировать величину пламени, в некоторых моделях автоматически выключает горелку при перегреве топки;

  • отсек для камней – устанавливается обычно сразу над топкой, бывает как открытым, так и закрытым;
  • патрубок – по типу дымохода выводит наружу нагретый воздух, часто в нижней его части устанавливают бак для нагрева воды.

Принцип действия у газовой модели очень простой – топливо подается по каналу в топочную камеру, где, сгорая, разогревает стенки устройства, а также камни, в расположенном наверху отсеке, и трубы дымохода.

Корпус печи всегда делается больше топочной камеры, специальные отверстия в днище и верхней части позволяют наладить воздухооборот – холодный воздух поступает снизу, нагревается у стен топки, поднимается и выходит в атмосферу парной.

Газовая горелка

Принципиальная часть конструкции прибора – газовая горелка, от нее частично зависит расход топлива, а значит, эффективность работы устройства, его экономичность.

Для сгорания газа требуется постоянное поступление воздуха, этим обусловлено разделение горелок на два основных вида:

  1. Атмосферная – самая распространенная, благодаря своей простоте, доступности, независимости от электричества. Конструкция состоит из отвода, по которому в камеру под давлением подается газ, и пьезозажигалки. Для правильной работы горелки требуется создание качественной тяги (воздух лучше забирать из соседнего помещения при помощи вентиляционной трубы). Простота конструкции оборачивается ее малой эффективностью – нередко не получается создать нужный уровень тяги, газ прогорает плохо, большая часть уходит в патрубок дымохода, создавая также опасность утечки.

Фото 2. Внешний вид атмосферной газовой горелки для печи и схема работы устройства.

  1. Горелки с поддувом – для обеспечения бесперебойной подачи воздуха используется вентиляционная система и мини-вентилятор. Такая горелка требует подключения к электросети или установки аккумулятора, что сказывается на общей стоимости устройства. Вентиляторные горелки значительно повышают качество прогорания газа, сокращают его расход, улучшают КПД нагревательного элемента. Благодаря подключению к электричеству на них устанавливают датчики и термостаты, которые позволяют автоматически регулировать интенсивность работы горелки.

При установке горелки любого типа лучше выбрать длинную вытянутую форму отвода – это увеличит площадь пламени, позволит быстрее нагревать стены топки.

Вам также будет интересно:

Критерии выбора банной печи

Чтобы правильно подобрать наиболее подходящую модель газового устройства, учитывают следующие факторы:

  • Площадь парной – от размера помещения напрямую зависит мощность прибора (на один кубометр воздуха приходится один киловатт мощности).

Учитывается качество проведенной теплоизоляции парной, наличие окон, вызывающих потерю тепла и соответственно требующих увеличения мощности нагревательного аппарата.

  • Теплоемкость печи – важный фактор, позволяющий качественнее прогревать помещение, а также эффективно просушивать парную при помощи остаточного тепла. Наибольшей теплоемкостью обладают кирпичные модели, в случае изготовления прибора из металла большое значение имеет наличие экрана, расположение и длина патрубка, тип каменки.
  • Расход топлива – зависит главным образом от мощности печи, средние цифры для небольшой парной и устройства мощностью 10 кВт: 1,5–4 куб.м/час. При задаче обогреть довольно большое помещение на несколько человек обычно используют более мощные печи с двумя и тремя горелками, а расход газа увеличивается в разы. Увеличение теплоемкости печи помогает снизить потери.

Для увеличения безопасности и экономии места в помещении парной рекомендуется выбирать модель с выносным топливным каналом, позволяющим расположить часть оборудования за стеной. Это также обеспечит более удобное управление поступлением топлива, проведение необходимых действий по обслуживанию устройства.

Печи на дровах и газу

Очень часто устанавливается комбинированный вариант печи, оборудованный обычно двумя топками.

Это обеспечивает возможность как традиционного способа топки – путем сжигания дров, кусков торфа и другого твердого топлива, так и нагрева при помощи газовой горелки.

Часто такая универсальная модель получается при переоборудовании уже существующей банной печи, обычно кирпичной – ее конструкцию почти не приходится менять, только подводится газовый канал для дополнительного отопления и устанавливается горелка.

Справка! Сгорание дров, особенно при использовании кирпичной печи, дает более мягкий жар, полезный для здоровья и создающий особую комфортную атмосферу в парной. Поэтому многие при постройке бани не хотят отказываться от такого способа топки, хотя использование газа значительно выгоднее.

Установка комбинированной печи очень удобна, когда на участке отсутствует проведенная газовая магистраль и отопление производится за счет привозного сжиженного газа из баллонов. Тогда возможность топить баню дровами подстрахует при возникновении перебоев с поставкой топлива.

Конструкция металлической газо-дровяной печи почти не отличается от обычной монотопливной. Разница заключается в возможности вынимать блок с газовой панелью, превращающей газовую топку в обычную дровяную. Распространен еще более простой в эксплуатации вариант с установкой дополнительного топливоприемника.

Выбор комбинированной конструкции

Как и в случае с монотопливным аппаратом, при выборе учитывают следующие условия:

  • Площадь парной – в зависимости от размеров помещения рассчитывается мощность печи для каждого из видов топлива.

Если деревянные или плиточные стены парной не имеют термоизоляции поверхности, выбирается мощность печи больше в полтора раза, чтобы качественно прогреть их и создать правильный микроклимат.

  • Теплоемкость – комбинированные печи довольно часто строятся из кирпича, что увеличивает их способность удерживать тепло, а значит и экономить на топливе. При выборе металлической модели с двумя топливниками рекомендуется выложить кирпичную облицовку.
  • Расход топлива – для дровяных печей в среднем требуется около 4 кг дров в час, если площадь парной не превышает 20 кв. м. Чтобы уменьшить расход топлива, поднимают теплоемкость печи – это увеличит время нагрева, но снизит теплопотери.

Благодаря своей универсальности и многофункциональности комбинированные печи не теряют популярности в банях на загородных участках. При выборе такого варианта рекомендуется заранее рассчитать, где будет храниться топливо для печи (понадобится место и для газового оборудования, и для дров).

Установка в бане

При желании поставить в парной устройство, работающее на газу, придется сначала получить разрешение в специализированной газоснабжающей компании.

Ее сотрудники проверят правильное расположение устройства в помещении и соблюдение всех мер безопасности.

При выборе места для банной печи необходимо выполнять следующие правила:

  • стены вокруг печи тщательно закрываются огнестойким материалом, обязательно устанавливается негорючее основание на пол;
  • высота огнестойкого основания на 10 см больше уровня пола;
  • само устройство устанавливается не менее чем в полуметре от стен;
  • наличие регулируемой тяги в топочной камере;
  • самым лучшим вариантом будет расположить печь так, чтобы вся ее лицевая сторона оказалась в предбаннике, а не в помещении парной – это позволит защитить печь от воздействия влажной атмосферы, облегчит выполнение управления и повысит безопасность;
  • в предбаннике обязательно налаживают качественную вентиляцию;
  • все стыки трубопроводов проверяются на идеальную герметичность, чтобы избежать опасности утечки газа;
  • трубы, соединяющие печь с дымоходом, изолируются особенно тщательно – при прохождении через перекрытия и крышу.

Важно! Соответствие всем требованиям позволит установить газовую печь с вентилируемой горелкой без больших сложностей. В случае использования атмосферной горелки риск возникновения опасной ситуации значительно выше, и проверка помещения будет более тщательной и строгой.

Полезное видео

В видео можно узнать, как правильно и безопасно пользоваться банной печью на газу и дровах.

Лучшие производители

Наибольшую популярность на рынке завоевали модели современных финских производителей печей – их продукция отличается неизменно высоким качеством и функциональностью. Но наша страна также предлагает достойные аналоги – хорошую репутацию имеют компании «Теплодар», «Термофор», «Куткин».

Фото 3. Газовая печь российской компании-производителя «Куткин» пользуется большой популярностью.

Установка газовой печи для бани гарантирует обеспечение быстрого и эффективного прогрева воздуха в помещении, надежность и простоту эксплуатации.

Внимание! Печи на газу позволяют легко регулировать температуру парной, а автоматический датчик защитит устройство от перегрева.

Такая печь отличается компактностью и не займет лишнего места даже при небольших размерах бани, современные модели выглядят очень эстетично и хорошо подойдут к интерьеру парной или сауны. Универсальность комбинированных вариантов устройств предоставит большую свободу и независимость от наличия топлива – выбирать можно тот вид, который доступнее в данный момент.

Особенность газо-дровяных печей позволит также подобрать желаемые свойства микроклимата в парной – газ обеспечит сильный ровный жар, а отопление дровами даст постепенно нарастающее тепло.

ее устройство, достоинства, а также правила регистрации

Газ в бане не отвечает за то, какими именно будут кондиции парения. Какими захотите — такими и будут. Другими словами, газовую печь для бани можно поставить как в русской бане, так и в сауне. Но, разумеется, принимая во внимание специфику данного вида топлива.

В этой статье вы не найдете развернутых описаний, подробностей и советов, потому что тема газовых банных печей уже раскрывалась нами в статье «Что нужно знать о газовой печи для сауны перед ее покупкой?». Рекомендуем пройти по ссылке, если есть необходимость в детальном знакомстве с устройством, особенностями монтажа и эксплуатации, а самое главное — правилами регистрации газовой печи для бани в надзорных органах.

Газовая печь для бани: ее устройство

Поставить газовое оборудование можно и в кирпичную, и в металлическую печку. Все дело в самом оборудовании. Нужна газовая горелка, топка, которая выносит факел определенного размера и температуры, а также средства регуляции — термостат и устройства автоматического отключения при недостатке кислорода, угасании пламени и (в случае с наддувной горелкой) отключении электричества.

Газовые горелки различаются по тому, как подается воздух, необходимый для сгорания газа — естественной тягой или вентилятором. Первые называются атмосферными, вторые — наддувными.

Дешевая разновидность газовой горелки — атмосферная

Наддувная горелка

Печь для бани на газу: основные достоинства и недостатки

Достоинства очевидны:

  • недорогое топливо;
  • чистота в парилке;
  • простота поддержания нужной температуры;
  • скорость нагрева парилки;
  • высокий КПД печки.

Недостатки:

  • ВЗРЫВООПАСНОСТЬ;
  • дополнительные расходы на соблюдение пожарной безопасности;
  • высокая стоимость качественного оборудования;
  • обязательная регистрация печки в надзорных органах;
  • сокращение долговечности печки из-за высоких температур сгорания газа.

Как регистрируют газовые банные печи

Для начала приобретается печка или горелка, у которых наличествует сертификат от производителя.

Затем производится монтаж без подключения. По его завершении вызывается инспектор, который проверяет наличие сертификатов и правильности установки.

Перед подключением нужно получить итоговое разрешение Ростехнадзора.

Самостоятельное подключение исключено, для этого вызываются газовики, которые подключат печь к газовой сети населенного пункта. (Разумеется, агрегат может работать и на баллонном газе, но для последнего надо строить отдельное хранилище, которое тоже проверяется и регистрируется.)

Видео

Предлагаем посмотреть ролики, про некоторые модели таких печей.

Интересная печь Салехард, создана именно для работы на газу, в отличие других печей, которые создаются для работы на дровах и укомплектовываются горелками.

Еще один обзор печи от Изистим. Печи Ялта 25 посвящена отдельная статья.

А вот мнение специалиста из банной ассоциации.

***

Вот такой краткий обзор наиболее существенных вопросов, связанных с банной печкой на газу. Больше информации, как уже говорилось, вы найдете в другой нашей статье.

Сведения о дровяных и электрических печах собраны в отдельных публикациях. Получение полной информации о видах агрегатов позволит определиться, какая печь для бани лучше.

Где купить

После выбора печи рекомендуется ознакомиться в представленными моделями агрегатов. Сделать это возможно на сайтах компаний-поставщиков, которые собраны здесь.

Поделиться в социальных сетях

Банная печь на газу отзывы

Пожалуй, газовые печи для настоящей русской бани в современном обществе – это настоящая находка, равной которой по значению и техническим характеристикам сейчас просто не найти. Выбрать такой агрегат из представленного сегмента довольно просто, главное – вам необходимо четко знать, что вы хотите получить в итоге.

Газовая печь для бани

Городская баня может использовать именно систему обогрева на газе. Такое отопление может похвастаться стойкостью и высокой безопасностью, а именно эти технические характеристики считаются наиболее необходимыми для современного ритма городской среды. Отзывы о подобных системах говорят, что именно газовые печи отвечают необходимым критериям качества и безупречности процесса использования.

Особенности бани

Баня в последнее время стала местом отдыха и релаксации. Конечно, несколько сотен лет назад такая парилка использовалась исключительно в лечебных целях. Во-первых, это очищение тела от болезней и порчи (ведь именно так считали наши предки). Во-вторых, баня использовалась для того, чтобы попросту помыться. Раньше никто и предположить не мог, что в парилку установится газ, проведутся трубы и дрова станут не нужными.

Сейчас в городе (а также на территории частных домов или дач), да и нередко в деревенских парилках, устанавливают агрегаты на газе. Попробуем разобраться в том, какие преимущества от них вы получите в конечном итоге.

Преимущества

Рассмотрим положительные стороны газовой системы для банного помещения:

Прочность и эффективность

Стоит сказать о том, что именно такие агрегаты отличаются долгим процессом использования. А это значит, что вам придется единожды потратиться на установку и приобретение печи, после чего она прослужит около 15-20 лет.

Высокие температурные показатели

Такие газовые печи отличаются высокими температурными показателями. Обратите внимание, что истопив печь один раз, вам не придется постоянно подбрасывать дрова или заново включать всю систему. Важно отметить, что система не может быть включена в тот момент, когда кто-то моется, ведь газ и воду нельзя совмещать ни в коем случае. Отзывы, говорят о том, что это вполне удобно, потребитель может не волноваться, что температура внутри помещения понизится и станет некомфортно.

Большой ассортимент

Выбрать газовую печь не составит труда, ведь современные производители идут своему потребителю навстречу и предлагают большой ассортимент выбора. Поверьте, вы останетесь довольными полученным результатом.

Привлекательный внешний вид

Вы уверены, что ваша баня должна иметь презентационный внешний вид, а чугунные печи портят все пространство? Не волнуйтесь, установив газовые агрегаты, вы так думать перестанете. Привлекательность и компактные габариты – это именно то, что вам необходимо.

Немного о технических характеристиках

Мы уже с вами поговорили о том, какими преимуществами наделены современные агрегаты на газе, давайте рассмотрим теперь технические характеристики. Скорее всего, именно с них и начнется ваш выбор определенной модели системы.

Внутри помещения должно быть тепло, и как мы все с вами знаем, достигается это при помощи камней. Ведь только камни способны длительное количество времени держать тепло и отдавать его имеющейся комнате. Газовые печи способны внутрь себя помесить примерно 200 килограмм природного камня. Отзывы потребителей говорят, что такого количества камней хватает на пять часов поддержания температуры. Что касается технических характеристик, то такого количества камней вполне хватает на 5-6 часов тепла, температура которого достигает 150-200 градусов. Успевает остыть за ночь, и наутро система готова снова к рабочему процессу.

Средняя площадь обогрева, который вырабатывается 200 килограммами камней, равен 10-15 квадратных метров, как правило, среднестатистическая баня имеет размеры от 7 до 10 квадратных метров. Ну, а выводы делайте сами.

Выбор банной системы

Выбрать газовые печи не составит труда, для этого вам необходимо обратиться в специализированную компанию, предоставив менеджерам все имеющиеся у вас размеры (квадратные метры бани, длину и высоту потолка, дополнительные размеры помещений), а также свои пожелания. После этого вам будут предложены всевозможные варианты. Поверьте, своим выбором вы останетесь довольны.

Важно также отметить, что довольно большое количество компаний и магазинов, могут предложить для своего потребителя ряд необычных, но весьма инновационных идей. Например, газовые печи могут быть изготовлены по вашему собственному желанию и дизайну. Они могут быть самых различных оттенков и форм, на это также стоит обратить внимание. В результате вы получите не только грамотную систему обогрева, но и оригинальное дополнение к интерьеру банной комнаты.

Поиск записей по тэгам: просто нажмите на интересующую тему!

Очень часто потенциальные покупатели спрашивают: а какая банная печка самая лучшая?

Так как я торгую печками, читаю специализированные форумы, хожу на выставки и люблю раскручивать по винтику печки — то я решил составить свой рейтинг*.

Постараюсь сделать его не предвзятым: максимально объективно рассказать о том, какие в сегменте «массмаркет», печи в баню лучшие и главное почему.

Картинка, чисто для привлечения внимания к теме:

Прежде чем браться за рейтинг банных печей, необходимо понять, а что такого особенного должно быть в печи, на текущий 2013 год, чтобы я, считал её лучшей?

Вот мой список обязательных, всенепременнейших критериев:

  • печь должна быть сделана заводским способом, (как следствие иметь гарантию от производителя)
  • печь должна стоить до 30000руб, (а лучше дешевле)
  • печь должна быть сделана, обязательно, из нержавейки (углеродка — это прошлый век, а мы говорим про 2013 год, а не 1998, чугунина — это очень хорошо, но это другой ценовой)
  • печь должна обязательно иметь внутреннюю каменку, для образования супер-качественного пара со сверх разогретых камней (печь с одной каменкой — это уже немного устаревшая конструкция, про сетчатые и суховоздушки — вобще речь не идёт, пар с них дрянь: «сырой», ну как на кухне, где забыли выключить чайник и он выкипел — и всё из-за камней, которые постоянно обдуваются воздухом и охлаждаются так, что вода попадая на них, даёт пар не горячий, крупными фракциями )**
  • печь должна выпускаться в нескольких модификациях (хотябы в модификации с большим каминным стеклом и с обычной дверцей, а ещё лучше — с теплообменником или без)
  • печь должна иметь рабочие режимы создания и стабильного поддержания 2х различных микроклиматов в одной парной ( режим «русской бани»: 60градусов тепла на 60 процентов влажности + режим «сталевара» 90 градусов тепла 15% влажности)

С условиями разобрались, время разобраться с печами!

Все печи, которые указаны ниже — все отличные и соответствуют заданным выше параметрам.

3 место

Производитель делающий печи, которые подходят под все заданые параметры — это завод Ферингер. Под выше указанные параметры, подходят печи данного завода следующих серий: «Паровая», «Малютка», «Классика», «Гармония» и их модификации, облицованные в камне «Ламель». Безусловный плюс и главное отличие печей Ферингер от всех остальных — это наличие фитоконтейнера и кассет

Все печи Ферингера имеют принципиально другую, спорную схему розжига

В реале же выглядит вот так:

Зато огромным плюсом, является то, что данные печи рекомендует один из уважаемых банщиков — Василий Ляхов. И ещё плюс — данные печи любит подвергать рестайлингу и всячески тюнинговать — сам Магол!.

Вобщем если есть вопрос по печам Ферингер — читайте тему на Форумхаусе

2 Место

Ппроизводитель печей, подходящих под обозначенные мною параметры «самая лучшая печь» — завод КУТКИН

Абсолютно все печи для бани которые выпускаются на этом заводе — все подходят под требования «лучшей печи»

Огромный плюс — это то, что печи КУТКИН рекомендует содружество «Руспар»- а там реально разбираются в печах

Здравая критика печей от банщика-профи Николая Петрова. Если в кратце то: конструкция печки немного устарела и не модернизируется длительное время
Отличие печей:

  • Есть такие модели, которые можно облицевать обычной. плиткой — самостоятельно. Весьма бюджетно и уникально!
  • Цены на продукцию немного дороже чем у конкурентов, но не так чтобы критично

Узнать больше о печах КУТКИН можно на ФорумБанях

1 Самое почётное место

Завод, производящий самые-самые лучшие печи в баню из всех лучших банных печей — это Термофор

Из всего ассортимента завода, две печи, действительно — самые мега-супер-лучшие: Гейзер и Ангара 2012 именно по-этому я их и продаю!

Начну с того, что обе эти печи, созданы под заказ профессиональных банщиков: сначала были определены режимы, которые парильщики считают идеальными, а потом, уже созданы печи.

Печи в высшей степени отличные, никаких минусов и недочётов, я в них не вижу, сколько не присматриваюсь.

Все печи имеют паровые пушки, закрытые каменки, кучу модификаций — по-этому мне их продавать легко и просто.

В чём отличие Гейзера от Ангары 2012?

Проведу краткое сравнение Гейзера и Ангары 2012.

  • Гейзер более старая модель в устаревшем дизайне. Ангара 2012, наоборот: имеет современный дизайн.
  • У Гейзера топка стандартная — 2мм, у Ангары 2012 самая толстая топка из всех рассматриваемых печей
  • У Гейзера 55 кг камней влезает в каменку, а у Ангары — 75, а значит Ангара 2012 имеет больший массив теплоаккумуляторов
  • Гейзер лучше держит режим «сталеваров», быстро перепрыгивая с 60-70 градусов на 80-90 режим, Ангара 2012 проще использовать под режим «Русской Бани» — она долго держит 60-70 градусов, а под«сталерваров» разгоняется труднее
  • У Гейзера выход дымохода ближе к стене — у Ангары 2012 дымоход по середине
  • У Гейзера нет модификации с теплообменником, а у Ангары 2012 — есть
  • Гейзер дешевле, Ангара 2012 дороже

Чтобы не быть бла-бла-бла, могу обосновать свой выбор — вот отзывы от владельцев Гейзера и отзывы от владельцев Ангары 2012

Хочу отметить, что рейтинг — лично мой, отражающий мои предпочтения.

Купив любую печку из рейтинга, вы 100% останетесь довольны,- даю зуб соседа на отбивание: критерии отбора были самые жёсткие!

Вы можете не верить мне — печебарыге и дымоходупродавцу, но я думаю вы можете верить отзывам владельцев данных печей, и банщикам.

Линки на отзывы в максимальном количестве я предоставил.

В виде бонуса, тебе читатель, приподниму тайную завесу насчёт того, какие печи составят конкуренцию лучшим банным печам 2013 года в 2014 году!

Как мне думается, это:

1) Печи Ермак, серии Элит с закрытой каменкой

Ермак уже делает печи с закрытой каменкой, но из углеродки. Из нержи будет делать в самом скором времени, как мне сказали на выставке.

2) Печь Домна от Теплодара, с оригинальной паровой пушкой и закрытой каменкой

Производство печи намечено на 2014 год.

*Я принимал банные процедуры, со всеми печками, которые описываю. Вы меня спросите: не вру ли я? А я отвечу: в этом нет ничего сложного, достаточно посетить Баня-Фест, куда все лучшие заводы свозят свои печки в мини-банях! Если есть возможность, рекомендую посетить в этом году! + я люблю помочь товарищам с покупкой бани, после чего, бывает меня приглашают, сами понимаете, еслиб у вас в одноклассниках, допустим, был бы продавец хороших автомобилей, то вы бы и сами ездили на хорошем автомобиле и наверняка продавцу-однокласснику дали вкусить драйва!

**Видео разъясняющее, что такое лёгкий, «сухой» пар с камней из закрытой каменки и что такое пар «сырой» с открытой, охлаждаемой конвекцией каменки:

UPD 2

Ещё одна очень годная тема по печкам, от постояльцев форумхауса!

UPD3

Воу-воу-воу!
2013 год прошёл и уже есть более свежий рейтинг 2014 года!

UPD

Рейтинг печей 2015 год

Запарить душистый веник, а потом плеснуть ковш воды на раскаленные камни и погрузиться в облако белого пара… Согласитесь, посещение парной похоже на ритуал, который очищает тело, улучшает настроение и укрепляет здоровье.

А хорошая печь для бани на газу не только дарит удовольствие от легкого пара, но и избавляет от мыслей о стоимости энергоносителей. Ведь газ еще долго останется самым экономичным видом топлива, доступным в городах и коттеджных поселках, в селах и на базах отдыха.

Главное, приобрести правильную печку, и поможет в этом сравнительная таблица характеристик и рейтинг моделей из разных ценовых сегментов, ориентированных на бытовое или коммерческое использование. В завершении статьи представлены наиболее важные критерии, которые необходимо учитывать при выборе.

Рейтинг газовых печей для бани

Высокий ценовой сегмент

Куткин Г-4.0

Мощная печь, способная обогревать большие помещения и работать в режимах финской и инфракрасной сауны, русской бани и турецкого хамама

Надежность и долговечность печи обеспечиваются за счет технологии производства и материалов изготовления. В изготовлении используется жаростойкая коррозиестойкая сталь марки AISI 430 с содержанием хрома до 17%. Толщина стали – 4 мм. Производственный цикл включает компьютерное моделирование, лазерную резку, гибку на станке с ЧПУ, применение аргонно-дуговой сварки.

  • Номинальная мощность – 40 кВт;
  • Объем парной – 40-75 м 3 ;
  • Вес печи – 85 кг;
  • Вес камней – 120 кг;
  • Размеры – 620×520×900 мм;

Печь комплектуется дутьевой газовой горелкой «NAVIEN» с надежной системой безопасности, и ИК-экономайзером, вмещающем 20 кг камней. Чтобы получить интенсивный конвекционный поток, достаточно открыть крышку каменки. Вокруг топки размещен экран, который отражает жар и направляет его на нагрев камней, делая баню на газу еще более комфортной для посетителей.

Телескопический топливный канал оборудован регулятором тяги и дверцей со стеклом SHOTT ROBAKS. Управлять печкой можно с сотового телефона, переход с одного режима на другой занимает не более 20 минут.

Печи Куткин-4.0 способны обеспечить теплом и паром помещения объемом от 40 до 75 м 3 . Они применяются в частных банях с просторными парными. Мощности хватит и для общественных бань и саун. За счет выносного топливного канала можно топить печь, находясь в соседнем помещении, то есть за пределами парной.

«>

Печь банная RST (32кВт) | ROSSEN г. Москва

  Печь для бани «RST» на комбинированном топливе предназначена для получения пара и нагрева воды. При установке газогорелочного устройства банная печь работает на сетевом газе, при установке топливоприемника банная печь работает на дровах. Печь также может работать на сжиженном углеводородном газе (СУГ). Газовая печь, по желанию комплектуется газогорелочным устройством (собственного производства).

Объем парильного помещения до 28 м3.

  Возможность замены газогорелочного устройства на топливоприемник позволяет легко переводить газовую печь в дровяную и наоборот.

Сетевой
газ
Дрова
Мощность кВт
32* 32*
Объём отапливаемого помещения
м³
28
Диаметр дымохода наружный
мм 130
Объем загружаемых камней

50
Габаритные размеры
      ширина
мм 578 578
      глубина
мм 718 718
      высота
мм 784 784
КПД
%
81 79
Масса, не более кг 95 95
   *Теплопроизводительность указана при комплектации печи газогорелочным устройством ГГУ «Спектр»

9 Отзывы о лучших газовых плитах 2021

Getty Images

Новая газовая плита — это серьезное вложение, а также сердце вашей кухни. Вот почему Лаборатория кухонной техники и технологий Good Housekeeping Institute проверяет лучшие модели, представленные на рынке.

Чтобы найти лучшие диапазоны газа, мы протестировали горелки, чтобы узнать, насколько быстро они могут достичь кипения и поддерживать постоянное кипение. Мы также выпекали печенье и пирожные, чтобы проверить однородность и степень готовности, и протестировали эффективность жарочного мяса, поджарив хлеб и жареные стейки.Мы отметили простоту использования элементов управления, ручек, ручек, варианты цикла самоочистки и многое другое, чтобы подвести итоги только газовым диапазонам, стоящим ваших денег.

Согласно испытаниям, для наилучшей производительности от плиты до духовки, это лучших газовых плит для покупки в 2020 году. :

Какая лучшая газовая плита?

  • Если вы часто выпекаете, выберите плиту только с одной камерой духового шкафа или модель с большей камерой над нижней.В противном случае вам придется наклоняться, чтобы брать и вынимать пищу из духовки.
  • Если у вас мало места на прилавке, вы можете предпочесть кухонную плиту с двумя духовыми шкафами с одной меньшей наверху. Эта дополнительная духовка пригодится для задач, которые обычно выполняются в тостере, таких как выпечка замороженной пиццы, приготовление бутербродов с открытой крышкой или разогрев.
  • Если вы часто используете духовку , особенно для жаркого, запеканок и пирогов (которые могут испачкать духовку), не покупайте плиту без традиционной функции самоочистки.
  • Если вы часто используете варочную панель для большой группы людей , вам может понадобиться более одной мощной конфорки, чтобы помочь вам. Это означает, что вам следует искать диапазон с более чем одной конфоркой с более чем 12000 БТЕ — меньшие БТЕ означает меньшую мощность, что означает больше времени, проведенного на кухне.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о лучших газовых диапазонах нашей лаборатории — и если вы модернизируете всю свою кухню, не пропустите наши тесты на лучших холодильниках, микроволновых печах, грилях и других проверенных приборах.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучший общий газовый диапазон

LSG4511ST Интеллектуальная линейка Wi-Fi на выдвижном газе

Интеллектуальная линейка LG с технологией ProBake Convection была лучшей среди в наших лабораторных тестах . Она хорошо зарекомендовала себя в нашей оценке плиты, но духовка — это то, чем отличается этот диапазон: она постоянно выпекала торты и печенье в своей просторной конвекционной печи, идеально подрумяниваясь даже на противнях (хотя на это уходит пара дополнительных минут).Жаровня не подрумянилась слишком равномерно, что важно помнить при плавлении сыра на запеченных зити.

Его элементы управления просты в использовании и хорошо видны благодаря наклонной панели управления. Нам понравилась умная функция: при возникновении проблемы функция «умной диагностики» передает данные через ваш телефон прямо в Информационный центр клиентов LG для устранения неполадок без лишних усилий.

  • 30 дюймов, 6. 3 куб. фут вместимость печи
  • 5 герметичных газовых горелок 5000-17000 БТЕ, плюс LG ProBake Convection и ящик для хранения
  • Функции самоочистки и паровой очистки EasyClean
2

Ассортимент наиболее экономичных газов

NX58R6631ST Автономная газовая плита Samsung Samsung.ком

$ 1 299,00

Это не самая дешевая линейка в нашем списке, но эта газовая линейка Samsung — лучшее соотношение цены и качества . Устойчивая к отпечаткам пальцев тосканская нержавеющая сталь привлечет вас, а ручки управления с подсветкой имеют синюю подсветку при включении, поэтому вам никогда не придется задумываться, выключили ли вы плиту.

Духовка имеет автоматическую регулировку температуры в режиме конвекции и поразила нас своими особыми функциями, включая медленное приготовление, обезвоживание, приготовление хлеба и отсрочку старта. Жаровня на этой плите нас не впечатлила, хотя конфорки равномерно подрумянивали пищу, а выпечка выходила красиво.

  • 30 дюймов, 5,8 куб. фут. вместимость печи
  • 5 герметичных горелок 5 000-18 000 БТЕ с непрерывной решеткой, плюс истинная конвекция и ящик для хранения
  • Устройство самоочистки
  • Бройлер не поджарил стейки так же темно, как другие бройлеры
3

Лучшая мощная газовая плита

HR1124G Автономная газовая плита Miele аджмадисон.ком

5 699,00 долл. США

Помимо супер-гладкого дизайна, эта серия Miele имеет ручки большого размера и большую ручку, удобную для захвата, что придает ей профессиональный вид. Это была одна из немногих моделей, которые мы оценили, в которых преуспел в приготовлении жареного мяса , конкурируя с грилем для улицы , когда дело доходит до поджаривания стейков .

Все горелки мощные, от 12500 до 19 500 БТЕ, так что вы сможете быстро довести до кипения в нескольких кастрюлях одновременно.Он также оснащен чугунными решетками для приготовления пищи, которые можно мыть в посудомоечной машине, двумя конвекционными вентиляторами для быстрого выпекания и первоклассным циклом самоочистки. Эта модель продолжает выдерживать конкуренцию, от духовки до варочной панели. Лучшая часть? Он защищен печатью Good Housekeeping Seal, поэтому, если он неисправен или не соответствует заявленным требованиям, мы вернем вам деньги в полном объеме.

  • 30 дюймов, 4.6 куб. фут. вместимость печи
  • 4 горелки 12500-19 500 БТЕ, плюс парные конвекционные вентиляторы
  • Устройство самоочистки
4

Лучший настраиваемый диапазон газа

RNB304BV2 Серия RNB Голубая звезда bluestarcooking. ком

$ 5 395,00

Трудно превзойти выбор этого профессионального шеф-повара в плане производительности варочной панели, и если вы ищете рабочую лошадку, это серия для вас. Четыре открытые газовые горелки в форме звезды позволяют равномерно распределять тепло, а горелки превосходно кипятят на медленном огне. Тем не менее, если вам нужен точный контроль температуры, этот диапазон не для вас, поскольку на ручках нет точной маркировки температуры. Духовка также преуспела в равномерном подрумянивании выпечки.

Мы протестировали RNB304BV2, но BlueStar также позволяет создать линейку вашей мечты в точности в соответствии с вашими предпочтительными характеристиками. с 750+ цветами, дверьми, отделкой и ручками. Вы можете выбирать между французскими столешницами, сковородками, бройлерами на углях и конфигурацией горелки: это серьезное развлечение, если вы серьезно относитесь к своему приготовлению.

  • 30 дюймов, 6,6 куб. фут. вместимость печи
  • 4 герметичных горелки 9000-30 000 БТЕ, плюс конвекционный вентилятор
  • Без ящика для хранения
  • Без функции самоочистки
5

Ассортимент лучших газов без излишеств

WFG505M0BS Автономная газовая плита Водоворот homedepot.ком

749 долларов США

Автономная газовая плита Whirlpool оснащена пятью герметичными горелками, мощность которых составляет от 5000 до 15000 БТЕ под сплошными чугунными решетками. Он показал себя лучше всего в нашем тестировании на медленном огне, а это означает, что вы можете оставить соус на плите, пока вы продолжаете готовить остальную часть еды, не беспокоясь, что он пригорит. Горелки также отлично справились с равномерным распределением тепла, но с одной горелкой, мощность которой достигает 15 000 БТЕ, вы можете застрять у плиты, ожидая, пока закипит вода.

В праздничные дни вы будете чувствовать себя комфортно с удобными элементами управления духовкой, когда будете готовиться к выпечке. Одной из сложных функций было жаровня: к нему может быть трудно получить доступ, поскольку он расположен в нижней части плиты в выдвижном ящике. В этой духовке также отсутствует режим конвекции.

  • 30 дюймов, 5,1 куб. фут. вместимость печи
  • 5 герметичных горелок 5000-15000 БТЕ и сплошная чугунная решетка
  • Без конвекции
  • Без ящика для хранения; жаровня находится в ящике
  • Без функции самоочистки
6

Лучшая газовая плита для двух печей

CPF48UGMYW Portofino Pro-Style на двух видах топлива

Когда этот 48-дюймовый двухтопливный желтый итальянский шедевр прибыл в нашу лабораторию, все остановились, чтобы посмотреть. Он не просто хорошо выглядит: он также хорошо показал себя в наших тестах. Вспомогательная духовка немного мала для полноразмерных блюд, но отлично подходит для разогрева и разогрева посуды.

Приятно было готовить с пятью конфорками с широким диапазоном мощности от 1200 до 20 000 БТЕ. Благодаря 10 режимам приготовления (включая гриль и пиццу) духовка также превзошла . В наших тестах на выпечку он показал равномерное распределение тепла, а двойное внутреннее освещение духовки позволяет очень легко проверить, что у вас есть в духовке, не открывая дверцу и не рискуя потерять температуру в духовке.После всех приготовленных блюд этот прибор легко чистить, так как он имеет гладкую поверхность. Одно предостережение: глубина духовки немного не подходила для наших любимых листов для печенья.

  • 48 дюймов, 4,5 куб. футов первичной емкости печи и 1,45 куб. фут. вместимость вторичной печи
  • Пять газовых горелок 1,200-20,000 БТЕ, плюс настоящая конвекция и ящик для хранения
  • Элемент очистки паром
  • Дополнительная духовка не может вместить половину противня
7

Самая простая в использовании газовая плита

Задвижная газовая плита KSGB900ESS Помощь по кухне homedepot.ком

2 799,00 долл. США

Когда мы тестировали эту выдвижную линейку KitchenAid, она показалась нам удобной и знакомой, как будто она долгое время находилась в резерве в лаборатории. Элементы управления и функции знакомы, интуитивно понятны, просты в использовании и чтении. С горелками, которые варьируются в пределах от 5000 до 19000 БТЕ, этот диапазон хорошо оборудован для всего: от варки соуса в течение нескольких часов до кипячения воды за считанные минуты.

Там, где в большинстве духовок есть выдвижной ящик для хранения, выдвижной ящик в этой серии разработан специально для выпечки .Выдвижное отделение предназначено для сохранения тепла, медленного приготовления или запекания. Помимо конвекционного выпекания и самоочистки, духовой шкаф также предлагает приготовление на пару для получения влажных результатов, и мы обнаружили, что в духовке почти всегда выпекалась выпечка благодаря очень равномерному распределению тепла. Жарка также идеально равномерно подрумянит тосты.

  • 30 дюймов, 6.5 куб. фут. вместимость печи
  • 5 герметичных горелок 5000-19000 БТЕ, плюс настоящая конвекция и выдвижной ящик для выпечки
  • Устройство самоочистки
  • В наших тестах кипячение воды длилось на 10 минут дольше, чем самый быстрый диапазон
8

Лучшие характеристики Газовый диапазон

FGGh4047VF Передний регулятор газовой плиты с воздушной жаркой Галерея Frigidaire низкий. ком

1 709 долл. США

Фритюрницы

в последнее время приобрели большую популярность — и, вероятно, часть вашего рабочего пространства. Верните часть этого пространства с помощью этой газовой плиты Frigidaire с возможностью жарки на воздухе. Но не исключайте этот диапазон как новинку: в наших тестах он может похвастаться быстрым предварительным нагревом, отложенным запуском и даже поджариванием.

Мы обнаружили, что жарка на воздухе получается немного грязной и дымной, но куриные крылышки получаются восхитительно хрустящими, а с четырьмя настройками самоочистки очистка не так уж и ужасна.Его легко читаемая панель управления и ручки избавляют от догадок при приготовлении пищи, но плита и духовка показали лишь умеренно хорошие результаты в наших тестах. Это по-прежнему солидный выбор, особенно если вы фанатик жарки на воздухе.

  • 30 дюймов, 5,6 куб. фут. вместимость печи
  • Пять герметичных горелок 5000-18000 БТЕ, плюс настоящая конвекция и ящик для хранения
  • Устройство самоочистки
  • Функция жарки на воздухе была дымной
9

Газовая плита, которая легче всего очищается

PGS930SELSS Интеллектуальный выдвижной газовый диапазон с передним управлением GE Профиль homedepot.ком

$ 2 429,00

Нержавеющая сталь известна своим современным внешним видом, и с профилем GE вы получите это и многое другое. Он оснащен множеством полезных функций, в том числе конвекционным запеканием, конвекционным жарением и включенным прецизионным датчиком температуры для контроля мяса во время его приготовления, и вы можете отслеживать процесс приготовления с помощью приложения GE Appliances Kitchen (вы можете запустить духовку или выключить ее удаленно) .

Если вы боитесь чистить духовку, эта серия GE делает ее простой и беззаботной благодаря трем режимам: ручной, пар (30 минут) и самоочистка (три или пять часов).Вы можете даже c наклонить решетку плиты прямо в духовку в режиме самоочистки .

  • 30 дюймов, 5,6 куб. фут. вместимость печи
  • Пять горелок мощностью от 5000 до 21000 БТЕ, плюс настоящая конвекция и ящик для хранения
  • Три элемента самоочистки
  • У самой маленькой горелки возникли проблемы с поддержанием истинного кипения
Джессика Тайч Заместитель редактора Джессика — заместитель редактора Good Housekeeping Institute, а также опытный тестировщик продуктов, рецензент, писатель и редактор статей о красоте, образе жизни и домашнем контенте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

8 лучших газовых диапазонов 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Есть ряд причин, по которым многие люди предпочитают газовые плиты электрическим. Духовки и плиты, работающие на газе, нагреваются быстрее и обходятся дешевле. Кроме того, многие люди считают, что газовые диапазоны позволяют более точно контролировать температуру во время приготовления, облегчая поджаривание, гриль и тушение пищи.

Когда вы покупаете газовую плиту, вам нужно будет подумать, нужен ли вам выдвижной или отдельно стоящий блок, какой ширины должна быть ваша плита и какие дополнительные функции вы хотите, например, самоочищающуюся духовку.Если вы устанавливаете кухонную плиту на существующей кухне, вам может казаться, что ваши возможности ограничены или вам придется пойти на компромисс в отношении определенных функций. Тем не менее, на рынке представлен широкий выбор бытовой техники, включая как простые, так и базовые, и исключительно высококачественные и профессиональные приборы. Вы обязательно найдете то, что соответствует вашим желаниям и потребностям.

Здесь лучшие газовые диапазоны на рынке , диапазон домов и бюджетов.

Окончательный вердикт

Если вы ищете газовую плиту, которая хорошо работает и надежна, обратите внимание на LG Electronics LSG4513ST (см. Home Depot), которая является нашим лучшим выбором.Этот ассортимент предлагает множество различных способов приготовления пищи, от просторной конвекционной печи до пяти конфорок и сковороды, входящей в комплект. Вы надеетесь потратить меньше средств на новый прибор для кухни? Купите GE JGBS66REKSS (см. У Lowe’s), который не оснащен какими-либо интеллектуальными функциями, но имеет опцию очистки паром для устранения разливов и беспорядка.

Вместимость

Вместимость газовой плиты измеряется в кубических футах. Это измерение относится к размеру камеры или полостей духового шкафа, если в вашем приборе несколько духовок.Газовая плита может иметь от 4,8 до 6,2 кубических футов пространства в духовке, при этом большинство моделей имеют объем около 5,2 кубических футов. Если вы часто занимаетесь развлечениями, вам стоит выбрать модель из более высокого уровня этого спектра, поэтому приготовление большой индейки или жаркое не составит труда. В конце концов, вместимость вашей модели влияет на то, сколько вы можете приготовить внутри нее за один раз.

Выдвижная и отдельно стоящая

Ассортимент может иметь выдвижную или отдельно стоящую конструкцию. Эта конструкция влияет на то, как прибор будет выглядеть на вашей кухне и как вы его установите.Выдвижной диапазон будет располагаться заподлицо с вашими столешницами и, скорее всего, будет иметь переднюю панель управления вместо задней. Обратная сторона? Внутри он не такой просторный, как у отдельно стоящей модели. Отдельностоящую модель можно разместить в любом месте на кухне, она оснащена задней панелью управления. Он не такой стильный, но обычно стоит дешевле.

Настройка самоочистки

Когда приходит время чистить духовку, настройка самоочистки устраняет масляные пятна, грязь и запахи за вас, поэтому вам не нужно наносить очиститель и вытирать самостоятельно.Для начала вам обычно просто нужно выбрать настройку, заблокировать дверцу духовки и подождать три-четыре часа, пока цикл завершится. Ваша плита станет очень горячей, так как в этой установке используются очень высокие температуры, чтобы превратить мусор и пятна в пепел. Эту функцию можно найти как в недорогих, так и в дорогих моделях, но она может немного добавить к общей цене диапазона.

Настройка расстойки

Тем, кто любит выпечку, понравится режим расстойки. Эта функция превращает вашу газовую плиту во влажную и теплую консоль, где ваше тесто может сидеть и подниматься, прежде чем оно испечется.Тепло запускает процесс брожения, позволяя дрожжам расширяться. В сочетании с конвекционной духовкой эта настройка эффективна для достижения профессиональных результатов.

Сковорода

Сковорода — это новая функция в газовых плитах, которая устраняет необходимость в отдельном приборе для приготовления горячих бутербродов, блинов и бекона. Он либо включен в вашу покупку и может быть размещен над центральной горелкой при необходимости, либо интегрирован между двумя наборами горелок. Хотя использование большой посуды и сковороды одновременно может оказаться затруднительным, эта функция особенно удобна для домашних хозяйств, у которых на кухне мало места для хранения отдельного прибора или для частого приготовления завтрака.

Решетки конфорок реверсивные

Более дорогие и дорогие газовые плиты могут иметь реверсивные решетки горелок. Эти чугунные решетки можно перевернуть вверх дном, чтобы обнажить тонкий центральный провал. При размещении над конфоркой решетки вмещают очень большую посуду, такую ​​как вок, и могут принести пользу гурманам, которые используют различные кухонные принадлежности для приготовления сложных блюд.

Как долго работают газовые плиты?

Газовые плиты могут прослужить до 15 лет, если за ними правильно ухаживать.Чтобы поддерживать свой газовый диапазон, вы должны регулярно чистить конфорки и внутреннюю часть духовки и очищать эти области от грязи или пятен. Эта грязь может затруднить прохождение газа и нагрев вашего устройства. Для получения дополнительной информации см. Наши руководства о том, как очистить горелки на газовой плите и как очистить духовку.

Опасны ли газовые плиты?

Газовые плиты не опасны в использовании или эксплуатации. Тем не менее, вы должны убедиться, что ваш он установлен правильно, чтобы избежать каких-либо опасных утечек или паров в вашем доме.Всегда лучше вызвать профессионала для процесса установки и приобрести отдельную вытяжку, которая поможет отфильтровывать токсичные пары из вашего воздуха. Кроме того, рекомендуется соблюдать все правила техники безопасности, перечисленные в руководстве пользователя.

Используется ли электричество в газовых плитах?

Несмотря на свое название, газовые плиты используют электричество. Это электричество используется для зажигания конфорок на варочной панели вашей плиты, а также для управления такими функциями, как таймер и цифровая панель управления. Теперь, по сравнению с электрическими плитами, они требуют гораздо меньше этого вида топлива, потому что они не используют электричество для нагрева прибора и приготовления пищи.По этой причине со временем эксплуатация этого прибора обходится дешевле.

Эта статья была отредактирована и обновлена ​​Марисой Кашано, экспертом по крупной бытовой технике компании The Spruce. На протяжении своей карьеры она изучала тонкости очистителей воздуха, посудомоечных машин, варочных панелей и многого другого для дома и в сфере образа жизни. Она заядлый домашний повар, которому нравится точный характер своей газовой плиты.

Топ 8 газовых плит 2021 года

Последнее изменение
21 апреля 2021 г.

Когда дело доходит до приготовления пищи, газовые плиты и плиты уже много лет являются популярным выбором.Они нравятся большинству домашних поваров, потому что открытое пламя дает большую кулинарную гибкость. Вы можете наклонить сковороду, собрать сок в углу, полить еду и по-прежнему наслаждаться сильным нагревом благодаря газовой горелке. Тем не менее, для работы газовых плит требуется газовая линия, тогда как для электрических или индукционных плит просто требуется настенная розетка.

Даже если у вас есть газовая линия (или вы планируете ее установить), есть еще много вопросов, на которые нужно ответить. Какая марка лучше всего подходит для выбора газовой линейки? Какие функции вам следует искать в ассортименте? Сколько БТЕ вам нужно? Что такое БТЕ?

Не волнуйтесь — в этой статье мы ответим на все ваши вопросы, а также познакомим вас с 8 лучшими газовыми плитами и плитами, доступными в настоящее время на 2021 год.

Но сначала важно немного узнать о газовых диапазонах и о том, как выбрать лучший для вашей уникальной ситуации и потребностей. Если вы не уверены, какой именно диапазон, это просто название комбинированного прибора с духовкой и варочной панелью, также известного как духовка и газовая плита, которое распространено на многих кухнях. Большинство людей называют плиту просто плитой или духовкой. В общем, если на вашей духовке есть варочная поверхность для разогрева кастрюль и сковородок, у вас есть диапазон.

Наше эксклюзивное видео о 8 лучших диапазонах газа

Лучшие диапазоны газа


Факторы, которые следует учитывать при выборе диапазона газа

Хотите знать, что делает газовую серию такой замечательной? Вот 6 важных факторов, которые следует учитывать.

Рекомендации по проектированию

Каждый хочет, чтобы его кухня выглядела хорошо, верно? Когда дело касается выбора, не пренебрегайте стилем. Если вы выберете популярный и современный внешний вид из нержавеющей стали или что-то более оригинальное, вам следует подумать о своем личном стиле, а также о своей кухне, а также о любых существующих приборах, которые вы хотите подобрать.

Традиционные отдельно стоящие газовые плиты более экономичны. Однако они, как правило, почти сразу же «датируют» вашу кухню.С другой стороны, выдвижные линейки предоставят вам больше возможностей для дизайна благодаря своему обтекаемому виду. Кроме того, задвижка в печах позволит вам открыть декоративный фартук из плитки. Мы рассмотрели различия между выдвижными и отдельно стоящими диапазонами в нашей предыдущей статье.

Последний элемент дизайна — это глубина плиты по сравнению со столешницей. Если вы проектируете кухню с современными или переходными элементами, убедитесь, что ваш кухонный гарнитур не слишком сильно выступает.Большинство производителей предлагают газовые плиты, у которых глубина корпуса (где находится духовка) равна стандартной глубине шкафа 24 или 24 1/2 дюйма.

Выдвижная или отдельно стоящая плита

Мощность приготовления от кипячения до высокой производительности

Мощность приготовления в газовых плитах измеряется в БТЕ. Это расшифровывается как британская тепловая единица, но все, что вам действительно нужно знать, это то, что BTU — это единица измерения тепловой мощности. Приятно иметь высокую производительность, чтобы можно было быстро вскипятить воду и поджарить стейк. В то же время важно иметь возможность варить на медленном огне при низкой температуре.

Почему важна низкая производительность? Потому что это позволяет вам выполнять более тонкие задачи, такие как поддержание теплого и густого соуса или плавление масла и шоколада, не поджигая его.

В целом, газовые плиты хорошего качества позволяют контролировать пламя. Некоторые из наиболее уважаемых брендов, такие как печи La Cournue или Wolf, даже не имеют «чудовищных» выходов BTU и колеблются в пределах от 16 000 до 20 000 BTU. Однако готовить на них одно удовольствие, так как они позволяют вам владеть своими рецептами.

Размер: Измерьте свое пространство

Насколько велико пространство, которое должно занимать ваше оборудование? Хотя есть общие размеры, которые вы, вероятно, найдете у разных брендов, в том числе 30-дюймовые и 36-дюймовые варианты, не просто предполагайте, что ваш выбор будет соответствовать тому же пространству, что и ваша предыдущая модель.

Мы говорили об этом ранее, но мы не можем подчеркнуть, сколько людей недооценивают «глубину» при совершении покупки. Никому не нужен диапазон, который будет выступать на несколько дюймов от края его шкафа, если только они не собираются полностью профессионально расположить их.

Надежность

Хотите продолжать использовать свой ассортимент через пять лет? Выберите марку и модель, которые высоко ценятся за надежность. Вам также следует выбрать бренд, который предлагает надежную гарантию, которая распространяется как на электронные, так и на механические дефекты в случае их возникновения. Это не только защитит вас в случае возникновения каких-либо проблем, но также говорит о приверженности компании качеству. Если бренд предлагает неубедительную гарантию, вероятно, это потому, что они производят неудовлетворительную продукцию.

Характеристики

Газовые плиты

могут предлагать широкий спектр функций в дополнение к их основным способностям приготовления пищи. Будь то ручки с простым управлением, сенсорное управление, автоматическое включение-выключение для медленного кипячения или управление Wi-Fi, которым вы можете управлять с телефона, не стоит недооценивать мощность дополнительных функций, которые сделают процесс приготовления пищи более приятным.

В наши дни большинство кухонных плит оснащено конвекционными печами, которые могут даже выполнять такие задачи, как жарка на воздухе. Самоочистка паром также становится популярной во многих брендах.

Безопасность

Некоторые высококачественные газовые плиты имеют специальные встроенные функции безопасности, включая автоматическое повторное зажигание, если пламя погаснет. Если безопасность является для вас главным приоритетом, помните о таких функциях безопасности при совершении покупок.


8 наших лучших газовых плит и кухонных плит

Готовы узнать, какие газовые диапазоны мы выбрали лучшими в 2021 году? Вот наш список лучших из множества брендов.

1) Лучший бюджет: Samsung NX58R5601SS

Samsung NX58R5601SS

Линейки Samsung зарекомендовали себя как имя, побежденное в сфере бытовой техники.Эта доступная по цене газовая плита NX58R5601SS включает конвекционное приготовление пищи в духовке, съемную сковороду и 5 газовых конфорок, в том числе овальную конфорку для кастрюль и сковородок больших размеров.

Вам даже понравятся отметки на решетке, которые показывают, где лучше всего поставить сковороды для равномерного нагрева. В целом, это высококачественный ассортимент по цене, которая не сломает банк, что дает ему место в верхней части нашего списка.

Эта плита пришла на замену давнему фавориту наших клиентов — газовой серии Samsung NX58H5600SS.Помимо изменения номера модели, компания просто немного изменила внешний вид нового продукта, добавив более обтекаемую ручку.

Samsung Gas Range Характеристики

Мы выбрали NX58R5601SS вместо его менее дорогого собрата Samsung NX58R4311SS, поскольку номинальная разница в цене дает огромное преимущество конвекционного приготовления пищи. Кроме того, плита для гриля и более мощная горелка обеспечивают значительную дополнительную ценность.

Единственным недостатком этой газовой серии является ее традиционный автономный вид со старомодным фартуком.Тем не менее, мы покажем вам современный вид печи Samsung по умеренной цене в следующем разделе.


2) Лучший слайд с воздушной жаркой: Samsung NX60T8711SS

Samsung NX60T8711SS

Samsung занимает и первое, и второе места в нашем списке, и не зря. Эта линейка слайдов Samsung представляет собой более высокую ценовую категорию, но с еще большим количеством роскошных функций. Компания Samsung недавно добавила в эту плиту функцию Air Fry. Большое смотровое окно духового шкафа выглядит великолепно и позволяет легко контролировать пищу, а элементы управления направляющим светом используют функции сенсорного экрана, как это может делать только Samsung.А с подключением к Wi-Fi, объемом духовки 6,0 кубических футов и гибкой варочной панелью, также известной как газовая плита, с овальной горелкой для больших кастрюль и сковородок, у вас будет все необходимое для отличного приготовления пищи на долгие годы. прийти.

Краткое примечание относительно функции самоочистки в этом диапазоне. Блокировка, предотвращающая нежелательный доступ к горячей камере духовки, срабатывает во время самоочистки. Однако помните, что перед запуском самоочистки вам необходимо вынуть решетки для хором из духовки.


3) Самый надежный: Профиль GE PGS930YPFS

GE Profile PGS930YPFS

Серия GE Profile олицетворяет качество, и эта выдвижная линейка регулирующего газа обладает достаточным качеством. Он включает в себя варочную панель с двойной центральной горелкой, которая позволяет использовать либо круговую горелку для таких задач, как приготовление овощей на пару или приготовление блюд с круглыми кастрюлями, либо конфигурацию овальной формы для задач, требующих большего пространства (бутерброды, блины и т. Д.).

Как и остальные газовые плиты серии GE Profile, этот PGS930YPFS заменил своего предшественника PGS930SELSS, добавив возможности воздушной жарки, а также защиту от грязи из нержавеющей стали.

Новая трехконфорочная горелка на 21000 БТЕ отлично подходит для получения такого интенсивного тепла, которое идеально подходит для быстрого кипячения и поджаривания, а подключение к Wi-Fi означает, что вы можете получать уведомления о предварительном нагреве, выполненных задачах приготовления и многом другом прямо на свой смартфон или цифрового домашнего помощника. В этом ассортименте даже предусмотрена автоматическая синхронизация с помощью программы GE Chef Connect, а духовой шкаф может похвастаться настоящей европейской конвекцией благодаря третьему нагревательному элементу и комбинированной системе вентиляторов.


4) Лучший пользовательский интерфейс: Bosch HGI8056UC 800 Series

Bosch HGI8056UC

Мы любим Bosch за их давнюю репутацию в области качественного дизайна и надежности.Эта модель не является исключением, она оснащена пятью герметичными горелками с максимальной мощностью 18 000 БТЕ, а также такими замечательными функциями, как выдвижной ящик для подогрева, приспособление для пиццы, возможность конвекции и эффективная функция самоочистки. Это надежный и стильный выбор для вашей кухни, который теперь доступен от Bosch.

По мере того, как газовые плиты упаковывали больше функций, производители добавляли больше в системы меню. Bosch — одна из немногих марок, у которой осталась простая панель управления. Bosch HGI8056UC попал в наш рейтинг благодаря простоте использования.

Компания Bosch недавно внесла значительные изменения в стиль этого продукта (HGI8054UC был заменен на HGI8056UC) и удалила треугольный фланец для лучшей совместимости со столешницами.


5) Лучшее с двойной духовкой: Cafe CGS750P2MS1

Cafe CGS750P2MS1

Серия Cafe представляет собой вершину инженерной мысли GE. Компания не пожалела денег на эту 30-дюймовую выдвижную газовую плиту. Красивая отделка из нержавеющей стали — это только начало, потому что под капотом вы найдете 6 горелок, в том числе трехконтурную горелку быстрого кипения с максимальной мощностью 21 000 БТЕ.Остальные конфорки CGS750P2MS1 имеют различные размеры, чтобы соответствовать различным потребностям приготовления пищи и кастрюлям / сковородам (21K, 15K, 12K, 2×9,5K, 5K BTU).

В отличие от конкурентов, каждая духовка оснащена отдельным конвекционным вентилятором, а изоляция между двумя духовками значительна. Вам также понравится сенсорный дисплей с подсветкой, двойная духовка для приготовления нескольких блюд при разных температурах, функция настройки Chef Connect и быстрый предварительный нагрев, который позволяет готовить быстрее, чем когда-либо прежде.


6) Лучшая открытая горелка: BlueStar RCS366BV2

BlueStar RCS366BV2

Возможно, вы не слышали о линейке BlueStar, но эта компания создает очень надежную технику, вдохновленную поварами. BlueStar RCS366BV2 подтверждает эту репутацию благодаря шести конфоркам, надежной духовке с возможностью конвекции и стильному выдвижному дизайну, благодаря которому ваша кухня будет выглядеть как миллион долларов. Непрерывные решетки позволяют легко перемещать кастрюли и сковороды, а фирменные черные ручки гарантируют, что никто не перепутает их со стандартной, заурядной кухней.


7) Лучшее соотношение цены и качества для High-End: Thermador PRG304WH

Thermador PRG304WH

Завершает наш список высококлассная линейка Thermador с роскошной полированной нержавеющей сталью и современным дизайном. Вы также заметите фирменные горелки Star Burners от Thermador, которые предназначены для более равномерного распределения тепла и обеспечения большего контакта с вашими кастрюлями и сковородками для лучших результатов приготовления.

Вы также найдете ручки управления на передней панели для легкого доступа, модернизированный цифровой дисплей и возможности точного кипячения, позволяющие нагревать посуду до 100F на двух разных конфорках ExtraLow ​​Simmer.Кроме того, все это размещено в базе QuickClean Base, предназначенной для легкой очистки поверхности, поэтому вы можете перестать беспокоиться о чистке трещин и щелей и вернуться к приготовлению отличных блюд.

Thermador подкрепляет свой ассортимент потрясающей маркетинговой кампанией, которая дает вам право на бесплатную посудомоечную машину. Когда производители включают бесплатный продукт в пакет, мы начинаем волноваться. О бесплатном продукте обычно думают второстепенно. Только не с Thermador. Поскольку Bosch владеет Thermador, вы получите более качественную посудомоечную машину Bosch под маркой Thermador бесплатно.


8) Лучший в целом: Wolf GR304

Wolf GR304

Готовы платить больше за высококлассное приготовление еды и внешний вид? Тогда Wolf GR304 может быть для вас правильным выбором с его фирменными красными ручками и гладкостью, напоминающей спортивный автомобиль.

Горелки этой модели способны обеспечить тепловую мощность от 300 до 15 000 БТЕ. Хотя мощность горелки не является одной из самых высоких в отрасли, уровень контроля пламени не имеет себе равных.Это причина, по которой многие повара уважают бренд Wolf. Кроме того, герметичные сковороды с черным фарфоровым покрытием облегчают очистку.

Духовка поставляется без излишеств и проста в использовании. Конвекционный вентилятор позволяет легко контролировать нагрев и воздушный поток в духовке, а встроенный датчик температуры позволяет ничего не оставлять на волю случая.

В целом, это газовая плита с потрясающим дизайном, которая подойдет для самых современных кухонь по всему миру.


Заключение

В приведенном выше списке представлены некоторые из лучших диапазонов газа, которые вы найдете сейчас на рынке.Но какой из них вы выберете, во многом будет зависеть от ваших предпочтений, потребностей и бюджета. Подумайте о том, что для вас важно. Что вам нравится в вашей нынешней печи? Что тебе не нравится? Что вы всегда хотели, чтобы ваш диапазон мог делать? Подобные вопросы обязательно приведут вас к идеальному ассортименту для вашей кухни и вашего дома.


Часто задаваемые вопросы

Каковы наиболее распространенные размеры диапазонов?
Наиболее распространенный размер диапазона — 30 дюймов в ширину, высоту столешницы и 25 дюймов в глубину.Однако существуют печи шириной 36 дюймов, шириной 48 дюймов и ряд других спецификаций (например, печи La Cournue поддерживают модели с диагональю 43 дюйма, 75 дюймов и даже 90 дюймов). Кухонные плиты в профессиональном стиле могут быть увеличены до 27 дюймов в глубину, что позволяет разместить готовые плиты для готовки. Перед покупкой всегда проверяйте, подходит ли ваш ассортимент к вашему пространству.

Требуется ли больше вентиляции для газовых плит и плит, чем для электрических плит?
Вентиляция важна для любой зоны приготовления пищи, в том числе и для газовых плит.Это помогает избавиться от дыма от пригоревшей пищи, а также от остатков остаточного газа или запаха.

Что такое герметичная горелка?
Герметичная горелка имеет колпачок над центральной частью, куда выходит пламя на газовой плите. Одним из основных преимуществ этой конструкции является то, что она упрощает очистку, а также предотвращает попадание кусочков масла и пищи в горелки. Хотя это и не обязательно, герметичные горелки могут стать отличным дополнением к газовым плитам.

Что такое БТЕ и что они означают?
BTU расшифровывается как «британская тепловая единица», и в основном это единица измерения того, сколько тепла может произвести горелка или нагревательный элемент.Лучшие варочные панели имеют мощность около 20000 БТЕ для сильного горячего обжаривания.

В чем разница между плитой и плитой?
Ассортимент — это название комбинированного прибора, в котором есть и духовка, и варочная панель. Варочная панель — это автономное устройство, в котором есть только плита. Многие люди называют варочную панель еще и газовой плитой.

Присоединиться к разговору

Посмотрите, что говорят другие читатели Designer Appliances.

SIDENOTE. Этот пост последний раз изменялся 21 апреля 2021 г. Однако мы регулярно обновляем наш контент по мере тестирования новых продуктов и выпуска новых моделей. Мы также прислушиваемся к отзывам наших клиентов и вносим изменения в наши рекомендации по продуктам на основе их опыта. Так что не удивляйтесь, если вы увидите несколько старых комментариев ниже! Поскольку комментарии читателей вносят свой вклад в развитие темы, мы решили не удалять их.

Лучшие газовые плиты и плиты на 2021 год

Наш выбор

GE Adora JGB735

Лучший внешний вид и качество сборки из всех доступных по цене отдельно стоящих газовых плит, которые мы нашли.В нем также есть отличная плита и духовка.

Варочная панель Adora примерно так же хороша, как и за тысячу долларов. У него более мощная пара мощных конфорок, чем вы обычно видите, обе расположены в первом ряду, где до них легко добраться, и покрыты сплошными решетками. Духовка достаточно велика, чтобы в нее с комфортом поместилась здоровенная 26-фунтовая индейка или большой камень для выпечки 15 на 20 дюймов. Он также имеет режим высокотемпературной очистки и конвекционный режим для более быстрого, четкого и равномерного приготовления. Предыдущая версия этой линейки, JGB720, получила в основном положительные отзывы и казалась в целом надежной, поэтому мы с оптимизмом смотрим на текущую модель.Однако имейте в виду, что, поскольку он новый, мы пока не уверены, как он будет работать в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и на сайтах розничной торговли пока не так много обзоров, на основе которых можно было бы сделать выводы. Мы будем отслеживать отзывы клиентов на предмет выявления широко распространенных дефектов и обновлять руководство по мере того, как узнаем больше. Также хотелось бы, чтобы в духовке была третья полка.

, занявший второе место

Качество сборки Frigidaire Gallery GCRG3060A почти такое же прочное, как и у GE Adora, к тому же у него есть третья решетка для духовки и цифровая клавиатура для облегчения управления духовкой.Мы не думаем, что варочная панель Frigidaire столь же универсальна, поскольку ее вторая по мощности конфорка не такая уж мощная и находится в заднем ряду (хотя некоторые люди могут предпочесть такую ​​компоновку, чтобы горячие кастрюли не подпускали детей). Но Frigidaire — хорошая альтернатива Adora, если эта модель распродана или вам нужна плита, которая продается где-то помимо Home Depot.

Бюджетный выбор

Whirlpool WFG320M0BS

Недорогой, но идеально подходящий для приготовления ужина, он имеет лучшие характеристики, чем большинство других дешевых газовых плит.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 630 долларов.

Если вам просто нужна дешевая плита, которая работает, Whirlpool WFG320M0B предлагает лучший баланс функций по невысокой цене. У него одна из лучших варочных панелей, которые вы можете получить менее чем за 600 долларов, с более мощной горелкой, чем у большинства конкурентов, и сплошными чугунными решетками, которые особенно необычны по этой цене. Духовка имеет ту же производительность, что и у более дорогой плиты, но в ней отсутствуют конвекция, самоочистка или цифровая клавиатура для управления — все это типично для бюджетных печей.Нам показалось, что он хорошо построен и имеет высокий средний рейтинг пользователей.

Также великолепно

GE Профиль PGB960

В этой серии с двумя духовками есть одна из самых больших нижних духовок, которые мы видели в этой необычной категории продуктов, и одна из самых мощных горелок, которые мы видели на всех отдельно стоящих плитах.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 1980 долларов.

Если вы ищете плиту с двумя духовками (подробнее о них читайте здесь), мы рекомендуем GE Profile PGB960.Он обладает лучшими в своем классе функциями приготовления, в том числе такой мощной варочной панелью, которую мы видели на любой отдельно стоящей плите, и более низкой духовкой, в которой можно разместить более крупную птицу и жаркое, чем другие модели с двумя камерами.

Лучшие диапазоны газа на 2021 год

Лучшие газовые плиты могут удовлетворить все ваши потребности в приготовлении пищи. Независимо от того, хотите ли вы что-то, что поможет справиться с основами, или что-то, что может управлять более сложными рецептами. Тем не менее, выяснить, какой из них следует купить, — непростое решение, но независимо от того, что вам нужно, для вас всегда найдется газовая плита.

Получить красивую газовую плиту с ограниченным бюджетом довольно просто, и в ней есть все функции, которые вам понадобятся для начала работы. Хотя более дорогие модели содержат больше высокотехнологичных функций, которыми вы, возможно, захотите воспользоваться. Но независимо от того, что вам нужно и сколько вам нужно потратить, это лучшие газовые плиты, которые вы можете купить прямо сейчас.

Нужна более крупная бытовая техника?

Какие газовые плиты самые лучшие?

Основываясь на наших обширных исследованиях и многолетнем опыте из первых рук, мы уверены, что лучшим газом в целом является GE Café CGB500P2MS1.Он не только красив с профессиональными особенностями, но и предлагает большую гибкость в приготовлении пищи, и на него можно положиться для получения отличных результатов выпечки. Хотя это не дешево, оно стоит своих денег для всех, для кого важны как эстетика, так и качество приготовления.

Для поваров, которым, кажется, никогда не хватает места в духовке, мы рекомендуем Samsung NX58K7850SS как лучшую газовую плиту с двойной духовкой; Благодаря вставке разделителя в середину духовки получается два пространства, которые можно использовать одновременно для приготовления двух разных блюд.Пока индейка жарится внизу, пироги можно выпекать наверху.

Если цена превосходит все для вас, лучший газовый диапазон — GE JGB635DEKSS. Он предоставляет вам все необходимые базовые функции, включая цикл самоочистки, и при этом выглядит красиво. Поверьте, одна жертва, которую вы не принесете с этим ассортиментом, — это то, насколько вкусной получается ваша еда.

Всем, кто хочет выглядеть стильно и индивидуально на кухне, но не готов платить более 5000 долларов за настоящую встроенную модель, мы можем предложить лучшую газовую линейку Bosch 800 Series HGI8056UC.Его прочная конструкция и изысканный внешний вид мгновенно придадут вашей кухне элегантный вид. Наконец, любители технологий должны рассмотреть наш выбор в пользу верхней интеллектуальной линейки Whirlpool WFG975H0HV, которая может считывать штрих-коды на замороженной пицце и принимать заказы от Alexa.

Лучшие газовые плиты, которые вы можете купить сегодня

GE JGB635DEKSS (Изображение предоставлено GE)

1. GE JGB635REKSS

Лучшая газовая плита для людей с ограниченным бюджетом

Тип: Отдельностоящий | Топливо: Газ | Размер духовки: 5.0 кубических футов | Горелки и мощность: 4; 13,000, 9,500 (2), 5,000 БТЕ | Характеристики: Цикл самоочистки | Ящик для хранения: Да | App Control:

Низкая цена, простая, легко чистящаяся конструкция

Духовка с самоочисткой

Только две решетки для духовки

Если вы ищете газовую кухню и у вас ограниченный бюджет, лучший газовый Диапазон для вас — GE JGB635REKSS. Эта недорогая модель имеет меньшую мощность приготовления, чем более дорогие варианты, но она обладает отличной репутацией GE в области приготовления пищи и самоочищающейся духовки, без которой, по нашему мнению, не должно быть ни одного ассортимента.

Духовка имеет объем 5,0 кубических футов, что достаточно для индейки на День Благодарения, но в ней нет конвекционной системы. И у него всего четыре конфорки, поэтому нет центральной сковороды. Этот GE доступен в различных вариантах отделки, включая черный, нержавеющую сталь или белый цвет. Нам также нравится его ящик в нижней части, который отлично подходит для хранения противней, когда вы их не используете. Хотя эта модель не является самой низкой ценой, стоит немного активизировать функцию самоочистки.

(Изображение предоставлено LG / Tom’s Guide)

2.LG LRGL5825F

Газовая плита, которая также является фритюрницей

Тип: Отдельностоящая | Топливо: Газ | Размер духовки: 5,8 кубических футов | Горелки и мощность: 5; 20,00, 1,700, 10,000, 9,100, 5,000 БТЕ | Характеристики: Сковорода для плиты; Жарить на воздухе; Конвекционные печи; EasyClean и цикл самоочистки | Ящик для хранения: Да | App Control: Да

Большая конвекционная печь

Возможность жарки на воздухе

Конфорка высокой мощности

Горелка и сковородка

Работает с Alexa, Google Assistant и приложениями рецептов

Корзина фритюрницы не включена

Вы получаете много за свои деньги с LG LRGL5825 F.На варочной панели есть конфорки, от сверхвысокой для быстрого кипения воды для спагетти до сверхнизкой для поддержания горячего соуса. В центре есть овальная горелка и сковородка для использования на ней. Духовка большая, с настройками конвекции и жарки на воздухе. Когда вы хотите проверить жареную курицу или шифоновый торт, вы дважды стучите в стеклянное окошко, и в духовке загорается свет.

Компания LG оснастила эту линейку новейшими интеллектуальными функциями. Используя приложение на своем телефоне, вы можете отслеживать и управлять дальностью дистанционно или отдавать приказы о марше через Google Assistant.Этот диапазон также подключается к приложениям для приготовления пищи, которые автоматически отправляют настройки температуры в духовку. Перед тем как позвонить в сервисный центр, вы можете использовать приложение для устранения и диагностики проблем.

(Изображение предоставлено: Samsung / Tom’s Guide)

3. Samsung NX60T8711SS / AA

Слайд в ассортименте с множеством дополнительных функций

Тип: Вставной | Топливо: Газ | Размер духовки: 6,0 кубических футов | Горелки и мощность: 5; 22,00, 16,00, 10,000, 9,500, 5,000 БТЕ | Характеристики: Smart Dial, сковородка для плиты; Жарить на воздухе; Конвекционные печи; Цикл самоочистки | Ящик для хранения: Да | App Control: Да

Большая конвекционная печь

Возможность жарки на воздухе

Горелка и сковорода

Работает с Alexa, Google Assistant и приложениями для приготовления рецептов

Поставляется только с 2 решетками для духовки

Слайды Samsung NX60T8711SS / AA между двумя шкафами, придающими вам первоклассный встроенный вид.Поскольку элементы управления расположены спереди, ими легко пользоваться, не дотрагиваясь до плиты. Когда вы включаете циферблаты, они загораются, поэтому вы можете легко увидеть настройки и сразу сказать, если вы забыли их выключить.

На варочной панели вы найдете одну из самых мощных газовых горелок из всех, что вы можете купить. Когда вы жарите, помешивая, вам нужен сильный огонь и доводите воду до кипения для макаронных изделий, и вам нужно быстро, это будет очень удобно. На плите есть овальная конфорка для сковороды и чугунный реверсивный гриль / сковорода.Духовка исключительно большая и имеет как конвекцию, так и параметры жарки на воздухе, а также корзину для жарки на воздухе. Хотелось бы, чтобы у вас было 3 вместо 2 решеток, чтобы вы могли испечь больше печенья за один раз. Вы можете управлять своим диапазоном с помощью приложения на телефоне, через Alexa или Google Assistant.

Bosch серии 800 HGI8056UC (Изображение предоставлено Bosch)

4. Bosch серии 800 HGI8056UC

Тип: Выдвижной | Топливо: Газ | Размер духовки: 4,8 кубических фута | Горелки и мощность: 5; 18 000, 15 000, 10 000, 5 000 (2) британских тепловых единиц | Характеристики: Конвекционная печь; Цикл самоочистки | Подогревающий ящик: Да | App Control:

Прочная конструкция, высококлассный дизайн

Выдвижной ящик для подогрева

Самоочищающийся духовой шкаф

Маленькая духовка

Выдвижной шкаф придает высококлассный вид встроенному устройству.Несмотря на то, что модель Bosch серии 800 HEI8046U — это шаг вперед по цене по сравнению с большинством отдельно стоящих моделей, она намного дешевле, чем специализированная или профессиональная серия, и по-прежнему является значительным обновлением, когда дело доходит до эстетики. Он имеет прочную конструкцию, стеклянную панель и металлические ручки управления.

С этой моделью вы жертвуете небольшим пространством в духовке. Имея емкость 4,8 кубических фута, вы сможете уместить индейку, но, возможно, не сможете уложить столько гарниров одновременно. Под духовкой, вместо места для хранения, есть ящик для подогрева, который вам особенно пригодится, когда вы развлекаетесь.Как и следовало ожидать от этой цены, духовка поставляется с тремя решетками и является самоочищающейся.

Samsung NX58K7850SS (Изображение предоставлено Samsung)

5. Samsung NX58K7850SS

Лучшая газовая плита с двойной духовкой

Тип: Отдельностоящая | Топливо: Газ | Размер духовки: 5,8 кубических футов | Горелки и мощность: 5; 1,600, 1,500, 9,500 (2), 5,000 БТЕ | Особенности: FlexDuo духовка; Двойная дверца, Конвекционная печь; Цикл самоочистки | Ящик для хранения: Да | App Control:

Одну духовку можно разделить на две

Flex Door дает вам доступ только к верхней или полной духовке

Немного сложно установить разделитель духовки

Газовые повара, которым нужна очень гибкая духовка, будут найти за что полюбить в Samsung NX58K7850SS.Это одна из модных моделей FlexDuo от Samsung, а это значит, что в ней есть одна большая духовка, которую можно разделить на две части.

Когда вы готовите рождественскую ветчину или увлечены приготовлением праздничного печенья, у вас есть одна огромная (5,8 кубических футов) печь. Если вам нужно приготовить две вещи одновременно, скажем, поджарить гамбургеры и испечь противень с пирожными, просто вставьте разделитель, и у вас есть две печи, одна на 3,2 кубических фута, а другая — на 2,6 кубических фута. Каждый из них может работать при разной температуре и имеет индивидуальный таймер.Единственным недостатком является то, что вам придется повозиться с разделителем, чтобы он поместился должным образом.

В дополнение к двойным духовым шкафам, ваши 1500 долларов дают вам пять конфорок, включая большую овальную конфорку для центральной сковороды, которая идет в комплекте с плитой, а также одну для подогрева пищи. Элементы управления большие и легко читаются, поэтому вам не нужно вынимать очки для чтения.

Кафе CGB500P2MS1 (Изображение предоставлено: Кафе)

6. Кафе CGB500P2MS1

Тип: Отдельно стоящее | Топливо: Газ | Размер духовки: 5.6 кубических футов | Горелки и мощность: 5; 18 000, 15 000 (2), 10 000, 9 500 | Характеристики: Конвекционная печь; Температурный зонд; Цикл паровой очистки и самоочистки | Ящик для хранения: Да | App Control: Да

Высококлассный вид

Пять конфорок разной мощности

Отличное приготовление пищи

Духовка с самоочисткой

Дорого

Хотя это немного дороговато, мы уверены, что Café CGB500P2MS1 — лучшее газовая линейка за свои деньги.Во-первых, он имеет изысканный дизайн с ручками для полотенцесушителей и большими ручками на плите, как на профессиональных моделях. Для большей гибкости в нем есть пять конфорок, в том числе мощная для быстрого кипячения и овальная центральная конфорка для сковороды (входит в комплект поставки Café).

Серия

GE известна своим равномерным рисунком нагрева, что означает, что вы можете делать несколько слоёв пирогов или листов печенья за раз, не меняя их во время выпечки. Конвекционная печь большого размера поставляется с тремя полками и датчиком температуры, а также имеет функцию очистки паром для быстрого ремонта и полный цикл самоочистки.Если вам нравится просить Alexa или Google Assistant сделать что-то за вас, вы можете добавить предварительный нагрев духовки к их рутинной работе, поскольку эта модель работает с обоими голосовыми помощниками. В целом, это лучшая газовая плита, которую вы можете купить.

Thermador Pro Harmony PRD366WHU (Изображение предоставлено Thermador)

7. Thermador Pro Harmony PRD366WHU

Тип: Отдельностоящий | Топливо: Газ / Электричество | Размер духовки: 5 кубических футов | Горелки и мощность: 6; 15 000 (3), 18 000 (3) британских тепловых единиц | Характеристики: Конвекционная печь; Цикл самоочистки | Ящик для хранения: Нет | App Control: Да

Великолепно выглядит

6 конфорок

Самоочищающаяся духовка

Без ящика для хранения

Люди, которые любят готовить и которым повезло иметь доступ как к газовой, так и к электрической линии, могут захотеть инвестируйте в 36-дюймовую профессиональную двухтопливную линейку автомобилей.В верхней части Thermador Pro Harmony PRD366WHU расположены шесть мощных конфорок, две из которых можно установить на очень низкий уровень, чтобы соус оставался теплым без его свертывания, или для плавления шоколада.

Хотя вы не получите духовку больше, чем у типичной 30-дюймовой модели (всего 5 кубических футов), вы получите предметы роскоши. В дополнение к конвекционным функциям духовой шкаф оснащен тремя выдвижными полками, двумя внутренними галогенными лампами и самым быстрым циклом самоочистки на рынке. Тем не менее, главная причина, по которой вы платите большие деньги, — это абсолютно красивый предмет из нержавеющей стали.

Whirlpool WFG975H0HV (Изображение предоставлено Whirlpool)

8. Whirlpool WFG975H0HV

Тип: Отдельностоящий | Топливо: Газ | Размер духовки: 5,8 кубических футов | Горелки и мощность: 5; 1,800, 1,500, 9,500, 8,000, 5,000 БТЕ | Характеристики: Горелка Speed ​​Heat; Конвекционная печь Easy-2-Lift Grates; Scan-to-Cook; Замороженная выпечка; Самоочистка AquaLift | Ящик для хранения: Да | App Control: Да — Amazon Alexa, Android, Google Assistant, iOS, Nest

Множество интеллектуальных функций, работает с Alexa и Google Assistant

Для замороженных продуктов не требуется предварительный нагрев

Самоочистка AquaLift не работает должным образом

Если у вас есть фантазии о роботе-поваре, который готовит вам обед, Whirlpool WFG975H0HV как нельзя лучше подойдет вам прямо сейчас.Он имеет функцию Scan-to-Cook, которая автоматически устанавливает температуру приготовления после того, как вы сканируете штрих-код на упаковке продуктов. Он также может интегрироваться со службой голосового управления Amazon Alexa , Google Assistant и Siri, поэтому вы можете попросить своего голосового помощника запустить духовку для вас и получать предупреждения на вашем смартфоне, когда все будет готово.

В этой серии есть очень просторная печь объемом 5,8 кубических футов и пять конфорок разной мощности, в том числе одна для быстрого кипячения, овальная для сковороды или браконьерской рыбы и одна для поддержания теплого супа для опоздавших.Благодаря инновационному дизайну вы можете очистить беспорядок от кипячения, не снимая решеток, а сами решетки можно мыть в посудомоечной машине. Следует иметь в виду, что AquaLift от Whirlpool — это цикл очистки паром, который не повлияет на пригоревшие пятна. Лучше всего быстро протереть мясо после любой грязной выпечки или жарки.

Samsung NX58H5600SS (Изображение предоставлено Samsung)

9. Samsung NX58H5600SS

Тип: Отдельностоящий | Топливо: Газ | Размер духовки: 5.8 кубических футов | Горелки и мощность: 5; 1,700, 15,000, 9,500 (2), 5,000 британских тепловых единиц | Характеристики: Сковорода для плиты; Конвекционные печи; Цикл самоочистки | Ящик для хранения: Да | App Control: Нет

Множество вариантов приготовления

Непрерывные решетки

Поставляется только с 2 решетками для духовки

Samsung NX58H5600SS — это простая, хорошо продуманная газовая плита, которая предлагает множество вариантов приготовления, благодаря большому, Духовка объемом 5,8 кубических футов и пять конфорок.Передняя правая конфорка обладает сверхмощной мощностью 17000 британских тепловых единиц, что отлично подходит для быстрого кипячения большой кастрюли воды для макаронных изделий. Центральная горелка имеет овальную форму, чтобы вместить прилагаемую сковородку, отлично подходит для приготовления блинов, жарки бекона и других целей. Поскольку решетки сплошные, посуду на плите легко перемещать.

При 5,8 кубических футах пространство духовки очень велико и имеет систему конвекции, которая будет особенно полезна для того, чтобы нижняя корка ваших пирогов получилась коричневой и шелушащейся.Нам также нравится дизайн этой серии с большими циферблатами на передней панели и простой в использовании панелью управления.

(Изображение предоставлено: Monogram / Tom’s Guide)

10. Monogram ZGP366NTSS

Лучшая профессиональная газовая плита

Тип: Профессиональный 36-дюймовый | Топливо: Газ | Размер духовки: 6,2 кубических фута | Горелки и мощность: 6; 23 000 БТЕ (2), 18 000 БТЕ (2), 15 000 БТЕ (2) | Характеристики: Конвекция закончилась; Температурный зонд; Цикл очистки паром | Ящик для хранения: Нет | App Control: Да

Две мощные горелки

Большая духовка с хорошей репутацией для выпечки

Простые в эксплуатации и чистые решетки горелок

App control

Нет самоочищающейся духовки

Нет ящика для хранения

Люди, которые любят готовя достаточно, чтобы инвестировать в профессиональную кухню, часто готовы освободить место на своей кухне для 36-дюймовой плиты.Monogram ZGP366NTSS предлагает две мощные горелки, каждая из которых предлагает мощность 23 000 британских тепловых единиц, а также четыре других горелки. Все они могут быть очень низко повернуты для кипячения. Решетки также можно перевернуть, чтобы в них можно было разместить выпуклый котелок с выпуклым днищем.

Духовка Monogram — одна из самых больших, которые вы можете найти, с 6,2 кубическими футами пространства и тремя полками; две стойки выдвигаются. Конвекционная печь равномерно распределяет тепло, поэтому в ней можно испечь несколько листов печенья за один раз.

Когда вы подключаете плиту к приложению SmartHQ на мобильном устройстве, вы можете удаленно управлять настройками духового шкафа и даже пользоваться программами приготовления для определенных продуктов. Подсветка вокруг ручек добавляет роскошный штрих, позволяя вам изменять интенсивность или цвет подсветки через приложение. В отличие от предыдущих версий Monogram, эта серия не имеет самоочищающейся духовки, а имеет функцию очистки паром. ZDP366NTSS стоит более 6000 долларов и является значительным вложением, хотя для этого калибра он имеет хорошую цену.Вы также можете получить версию с четырьмя конфорками и грилем или сковородой.

Когда заменять газовую плиту

Большинство брендов предлагают годовую гарантию на газовые плиты, но Национальная ассоциация домостроителей утверждает, что вы можете рассчитывать, что ваша прослужит около 13 лет. Поэтому мы не рекомендуем покупать расширенную гарантию, поскольку ремонт в течение этого срока службы часто бывает дешевле, чем стоимость самой гарантии.

Когда стоимость ремонта на пятьдесят процентов или больше, чем цена новой линейки, вы захотите подумать о замене, а не о ремонте.Наиболее частая жалоба на диапазон заключается в том, что духовка не поддерживает правильную температуру, но всегда проверяйте руководство, чтобы узнать, можете ли вы откалибровать его самостоятельно. Если вы не можете сделать это или это не решит проблему, специалист по обслуживанию может починить духовку, не взимая астрономической цены. Некоторые детали, такие как горелка или воспламенитель, часто можно заменить по разумной цене. Однако замена платы управления будет дорогой, и лучше всего заменить свой диапазон.

Все плиты теперь оснащены по крайней мере одной мощной горелкой, которая может быстро вскипятить воду и может использоваться для жарки с перемешиванием или обжаривания; у них также есть по крайней мере одна горелка, которая может поддерживать медленное и устойчивое кипение пищи.Для использования сковороды или браконьерства вы найдете горелки для мостов. Ниже плиты доступны даже диапазоны умеренных цен с конвекционными печами с датчиками температуры и ящиками для подогрева. Новые печи предлагают предварительно заданные настройки для продуктов и функций, таких как индейка или куриные наггетсы, жарка на воздухе, обезвоживание или расстойка хлеба.

Все больше и больше диапазонов подключаются к Wi-Fi, что позволяет предварительно разогреть духовку или установить ее в режим нагрева с телефона, Alexa или Google Assistant. Некоторые умные диапазоны могут даже диагностировать проблемы и предупреждать сервисный центр производителя.Ищите модели, которые подключаются к приложениям для рецептов и автоматически настраиваются на время и температуру, указанные в рецептах.

Узнайте больше о нашем охвате бытовой техники:

Лучшие холодильники | Лучшие электрические плиты | Лучшие посудомоечные машины | Лучшие стиральные машины | Лучшие сушилки для одежды | Лучшие пылесосы | Лучшие микроволновые печи | Лучшие грили | Лучшие хлебопечки | Лучшие блендеры | Лучшие настольные миксеры | Лучшие кофеварки | Лучшие эспрессо-машины | Лучшие кухонные комбайны | Лучшие соковыжималки | Лучшие фритюрницы | Лучшие кофеварки Cuisinart | Лучшие обогреватели для патио | Лучшие солнечные фонари | Лучшие кулеры | Лучшие надувные гидромассажные ванны

Обзор лучших предложений на сегодня

Лучшие варианты газовой плиты для вашей кухни в 2021 году

Фото: bluestarcooking.com

Газовые плиты популярны, и не зря. В течение долгого времени они были лучшим выбором профессиональных поваров, а число домашних поваров постоянно растет. Причина кроется в точности, последовательности и вкусе. Газовые горелки могут приготовить пищу быстрее, легче и точнее, чем электрические плиты. С газом вы можете сразу же регулировать температуру горелки, в отличие от электрических горелок, которым требуется время, чтобы нагреться и остыть. Газ также обычно дешевле в ежедневном использовании.

Помимо превосходной мощности для приготовления пищи и нагрева, газовые плиты совместимы со всеми типами кухонной посуды, включая сковороды с антипригарным покрытием, железные сковороды, кастрюли из нержавеющей стали и медные чайники. Во многих также есть сковородка для приготовления блинов и жарки мяса для всей семьи. Если на вашей кухне есть газовая розетка, новая газовая плита — довольно простое обновление для вашей кухни, которое может немедленно окупиться. Лучшие варианты, представленные ниже, включают доступные варианты, а также несколько более дорогих моделей различных размеров.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: GE JGB735SPSS 30 дюймов 5,0 куб. футов Газовый диапазон
  2. ЛУЧШИЙ БЮДЖЕТ: Whirlpool 5.1 Cu. Ft. Автономная газовая плита
  3. ЛУЧШИЙ HIGH-END: BlueStar 30-дюймовая серия герметичных горелок
  4. ЛУЧШАЯ ДВОЙНАЯ ПЕЧЬ: KitchenAid Двойная духовка объемом 6,0 кубических футов
  5. ЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Галерея Frigidaire 30 дюймов Газовая плита для жарки в воздухе с 5 конфорками
  6. НАИЛУЧШИЕ 36-ДЮЙМОВЫЕ: NXR LS 36-дюймовая конвекционная автономная газовая плита

Фото: lowes.com

Что следует учитывать при выборе оптимальной газовой плиты

Газовые плиты доступны в двух основных стилях: выдвижные и отдельно стоящие. Помимо этого ключевого различия, необходимо учитывать множество спецификаций и настроек. Также важно знать различные функции и меры предосторожности, поскольку в этих плитах для приготовления пищи используется открытый огонь. Ниже приводится разбивка некоторых из наиболее важных функций, которые следует учитывать перед покупкой новой газовой плиты.

Вставной vs.Отдельностоящие

Отдельно стоящие газовые плиты имеют стандартные размеры и предназначены для заполнения того места, где находится ваша текущая плита. Боковые стороны отдельно стоящих кухонных плит закончены, а это значит, что они готовы к тому, чтобы вставлять их между шкафами или стоять отдельно. К преимуществам можно отнести простоту и удобство установки. Обычно не требуется капитального ремонта или индивидуальной установки. У них также есть задний щиток, который защищает стену от брызг, а также может содержать часы, таймер и некоторые элементы управления.Другие элементы управления можно найти спереди или сбоку, в зависимости от производителя и модели.

В отличие от этого, выдвижные плиты созданы для того, чтобы органично вписаться в интерьер вашей кухни. Они имеют незавершенные стенки и предназначены для размещения между шкафами. Выдвижные плиты оснащены варочными панелями, которые плотно прилегают к окружающим столешницам, чтобы жидкости и крошки не попадали в щели. Органы управления обычно находятся сверху или спереди, и из-за отсутствия задней панели может потребоваться добавление задней панели для защиты стены во время приготовления пищи.

Если в настоящее время у вас есть отдельно стоящий кухонный гарнитур и вы хотите заменить его на выдвижную модель, вам, возможно, придется обновить столешницы и фартук, чтобы они соответствовали другому стилю. В целом, вставные модели могут потребовать более высоких затрат на установку, но также предлагают более гладкий и цельный вид.

Технические характеристики варочной панели

Газовые плиты можно сравнить по их мощности и точности. Что касается технических характеристик продукта, вы можете захотеть, чтобы выбранный вами газовый диапазон соответствовал следующим трем причинам.

Размер

Стандартная газовая варочная панель имеет ширину 30 дюймов. Сверхбольшие и профессиональные диапазоны могут иметь ширину от 36 до 48 дюймов. 30-дюймовый диапазон подходит для большинства малых и средних домашних хозяйств. Если у вас много ртов, которые нужно кормить, или вам нужно больше места для готовки, чтобы поэкспериментировать, подумайте о 36-дюймовом диапазоне. Его поверхность для приготовления пищи немного большего размера может иметь дополнительные конфорки и может вместить больше кастрюль и сковородок. Если у вас есть место, оно не займет много места в шкафу и на столешнице.

Количество горелок

Газовые горелки низкого и среднего класса обычно имеют четыре газовые горелки. Моделей более высокого уровня профессионального уровня может быть пять или шесть. Если вам нравится готовить блины или жарить мясо, поищите конфорку для сковороды или встроенную сковороду в центре или сбоку варочной панели. Эти горелки с более высокой температурой больше по размеру и используются для приготовления блинов, гамбургеров и овощей на гриле.

БТЕ

Выходная мощность каждой горелки на газовой плите измеряется в единицах тепла, называемых британскими тепловыми единицами (БТЕ).Устройства низкого и среднего класса поставляются с четырьмя горелками, каждая из которых производит одинаковое количество БТЕ. Более роскошные модели могут предлагать разные выходы BTU для каждой горелки, а также более высокий выход BTU в целом.

Газовые плиты с горелками с высоким BTU обычно стоят дороже, но также дают более стабильные результаты. Для тушения и медленного приготовления обычно достаточно более низкой тепловой мощности, примерно от 5000 до 9500 БТЕ. Для варки, обжаривания и жарки на сковороде подойдет высокая температура свыше 20 000 БТЕ. Вы всегда можете уменьшить нагрев на горелке с более высокой мощностью, но вы не можете включить ее, если нет электричества.

Технические характеристики печи

Лучшие газовые плиты не только имеют красиво оформленные и мощные горелки; они также обеспечивают большие духовки с равномерным обогревом. Есть три основных характеристики, которые помогают сравнивать печи: размер, одинарная и двойная, конвекционная и обычная.

Размер

Духовки измеряются в кубических футах, стандартные размеры духовок для газовых плит составляют от 4 до 6 кубических футов. Для семьи или домашнего хозяйства, состоящего из нескольких человек, духовка, вероятно, потребует 4 кубических футов или больше.Самые универсальные газовые плиты на рынке обычно включают в себя духовку объемом от 5 до 6 кубических футов, которой будет более чем достаточно для приготовления ежедневных блюд для семьи из четырех и более человек.

Сравнение одинарных и двойных блюд

Если вы хотите запекать, жарить или разогревать несколько блюд одновременно и хотите удобство и эффективность отдельных температурных зон, тогда вам может потребоваться плита с двойной духовкой. В этих плитах есть печи для штабелирования, расположенные одна над другой. Используя разные настройки для каждой духовки, их можно использовать одновременно для приготовления целых блюд и десертов за половину времени, которое потребовалось бы для одной духовки.

Двойные духовки дороже одинарных, и обе духовки обычно меньше, чем одинарные. Некоторые люди также считают, что нижняя духовка труднее достать и работать, чем верхняя духовка.

Конвекция по сравнению с обычной

В отличие от обычных духовок, которые полагаются на естественное движение тепловых волн для равномерного выпекания пищи, конвекционная духовка оснащена вентилятором, который равномерно циркулирует горячий воздух для обеспечения постоянной температуры и хорошего результата выпечки.Ожидайте, что пища будет готовиться и запекаться на 25 процентов быстрее при настройках конвекции, и вам также может потребоваться отрегулировать температуру приготовления в соответствии с традиционными рецептами.

Некоторые конвекционные печи имеют простую настройку преобразования, позволяющую переводить традиционные рецептурные температуры в настройки конвекции. Как правило, при приготовлении в режиме конвекции используются более мелкие сковороды и противни, поскольку воздух может легче циркулировать через блюдо, равномерно выпекая и подрумянивая пищу.Запеканки и формы для глубокой посуды лучше подходят для традиционных методов выпечки.

В то время как газовые горелки могут работать при отключении электроэнергии, конвекционный вентилятор имеет электрическое питание. Поэтому при отключении электроэнергии функция конвекции работать не будет. Эти духовые шкафы немного дороже обычных духовок, что добавляет как минимум 100 долларов к общей стоимости газовой плиты.

Дополнительные функции

От базовых газовых плит с четырьмя горелками и одной духовкой до высокотехнологичных моделей, которые предлагают отложенный запуск и режим самоочистки, есть десятки дополнительных функций, предлагаемых с газовыми плитами.Вот несколько самых популярных функций.

  • Высокотемпературная горелка для варки, жарки с перемешиванием, обжаривания и т. Д.
  • A Горелка с низким нагревом для тушения, варки и повторного нагрева.
  • Горелка для сковороды для приготовления блинов и мяса на собственном жире.
  • Режим самоочистки для духовки, в котором пар очищает поверхность от пригоревших частиц, запахов и грязи.
  • Функции с поддержкой Wi-Fi подключается к вашему смартфону через приложение, что позволяет удаленно контролировать температуру, включать и выключать духовку, устанавливать таймеры и т. Д.Однако существуют очевидные проблемы безопасности при удаленном управлении духовкой.
  • Отложенный старт дает вам возможность предварительно запрограммировать, когда печь запустится. Опять же, при работе с плитой, когда вы находитесь вдали от кухни, могут возникнуть проблемы с безопасностью, поэтому эту функцию следует использовать с особой осторожностью.
  • Подогревающий ящик сохраняет свежеприготовленные блюда в тепле, пока вы ждете прибытия гостей.
  • Выдвижной ящик под духовкой предлагает дополнительное место для кастрюль и сковородок.
  • Регулируемые решетки внутри духовки позволяют идеально расположить противни для получения равномерного результата.
  • Настраиваемые цвета и варианты отделки могут гармонировать с современным дизайном дома и придать вашей кухне профессиональный вид.

Наш лучший выбор

Если вы хотите обновить свой текущий ассортимент, чтобы воспользоваться преимуществами новых функций или стилей, или если вам нужен новый ассортимент из-за проблемы с духовкой, не ищите дальше. Включен набор лучших как отдельно стоящих, так и выдвижных модулей, основанный на высококачественной инженерии, удобных для пользователя функциях и профессиональных результатах.В этом списке представлены разные размеры и стили, а также очень большой 36-дюймовый вариант.

Фото: homedepot.com

30-дюймовая газовая плита GE обладает большинством характеристик, которые домашние повара хотят видеть в отдельно стоящих газовых плитах. Плоская плита от края до края обеспечивает большое пространство для приготовления пищи и совместима с посудой любого стиля и материала. В центре большая сковородка с антипригарным покрытием дает вам больше поверхности для приготовления пищи и гриля. С пятью горелками мощностью от 9500 до 18000 БТЕ вы можете быстро вскипятить воду, а также точно контролировать температуру.Решетки для тяжелых условий эксплуатации можно мыть в посудомоечной машине или в самоочищающемся духовом шкафу с функцией очистки паром.

Газовая конвекционная печь объемом 5 кубических футов достаточно велика, чтобы одновременно готовить несколько блюд для всей семьи. Одной из ключевых особенностей является жарка на воздухе без предварительного нагрева, которая сокращает время приготовления и позволяет приготовить здоровые и хрустящие основные блюда и гарниры. В комплект входит тележка на роликах, благодаря чему вынимать тяжелую или громоздкую посуду легко и безопасно. В ящике внизу достаточно места для хранения кастрюль, сковород и противней.Перед покупкой убедитесь, что у вас есть газовая линия, новый комплект для газового гибкого соединения и трехконтактная электрическая розетка на 110 В.

Фото: bestbuy.com

Если вы хотите заменить стандартную электрическую плиту газовой варочной панелью и духовкой, рассмотрите эту модель Whirlpool. Он поставляется по доступной цене без ущерба для мощности и функций, которые поварам нравятся в газовых плитах. Варочная панель содержит пять горелок: одна на 5 000 БТЕ, одна на 8 000 БТЕ, одна на 9 500 БТЕ и две горелки на 15 000 БТЕ для максимальной эффективности.Герметичные чугунные решетки, которые можно мыть в посудомоечной машине, покрывают почти всю поверхность варочной панели и предназначены для предотвращения распространения пролитой жидкости.

Духовка имеет объем 5,1 кубических футов и имеет две регулируемые решетки. Пользовательские настройки жарки устанавливаются с шагом 5 градусов, от 300 до 525 градусов по Фаренгейту, обеспечивая точный контроль температуры и идеально приготовленные блюда. Окно духовки и внутреннее освещение позволяют легко контролировать, не открывая дверцу и не позволяя теплу уйти. Блокировка управления — это дополнительная функция безопасности, предотвращающая непреднамеренное включение, что особенно полезно, если у вас есть дети.

Фото: bluestarcooking.com

BlueStar — это наследственная американская компания, работающая в Пенсильвании с 1880 года. В их первоклассных газовых моделях сочетаются мощность и мастерство профессионального уровня с удобным дизайном, подобающим домашнему повару. Хотя вы можете приобрести стандартные модели, такие как 30-дюймовая серия герметичных горелок Culinary Series, BlueStar отличает индивидуальный подход. Вы можете настроить свой ассортимент с помощью множества вариантов отделки, функций и аксессуаров.

Три из четырех герметичных конфорок обеспечивают максимальную площадь готовки и работают при сверхмощной мощности 21 000 БТЕ.Для точного приготовления в этой серии также есть горелка на 5000 БТЕ. Конвекционная газовая духовка подходит для листовых кастрюль промышленного размера и оснащена инфракрасным бойлером коммерческого класса с температурой 1850 градусов. Выбирайте из более чем 1000 цветов и вариантов отделки, которые легко впишутся в вашу кухню.

Фото: homedepot.com

Двойная духовка — это роскошь, а иногда и необходимость для больших семей и серьезных домашних поваров. С газовой плитой с двойной духовкой KitchenAid шириной 30 дюймов вы получаете 6 кубических футов объема духовки, а также отдельные температурные зоны для одновременного приготовления множества блюд.Варочная панель имеет пять конфорок мощностью от 5000 до 17000 БТЕ и центральную сковороду для большего пространства для гриля и поджаривания.

Но больше всего привлекают две конвекционные печи с равномерным нагревом. Конвекционный вентилятор обеспечивает постоянный обогрев салона, с настройкой преобразования, которая позволяет легко изменять обычные настройки рецептов на настройки конвекции. Выдвижные полки плавно вставляются и выдвигаются, не наклоняются и не раскачиваются, даже с большими сковородами и тяжелой посудой.Стеклянные сенсорные элементы управления делают управление и регулировку нагрева и других параметров простым и удобным для пользователя. Вся поверхность сделана из нержавеющей стали и легко моется.

Фото: lowes.com

Достаточно немного масла, чтобы приготовить хрустящие и вкусные блюда — за небольшую часть стоимости и калорийности — благодаря жарке на воздухе. Отдельно стоящая газовая плита Frigidaire была первым прибором, в котором впервые был применен этот простой метод приготовления, и до сих пор остается золотым стандартом для плит со всеми навороченными функциями.Варочная панель оснащена четырьмя круглыми конфорками мощностью от 5000 до 18000 БТЕ, а также центральной овальной конфоркой, идеально подходящей для вашей сковороды. Горелки из кованого железа легко снимаются и чистятся.

Внутри конвекционной газовой духовки объемом 5,6 кубических футов предусмотрена функция быстрого предварительного нагрева, что означает, что вы можете начать выпечку всего за несколько минут. Благодаря третьему нагревательному элементу и эффективному конвекционному вентилятору вы также можете быстро жарить блюда на воздухе, жарить и т. Д. Он имеет 30-минутный режим очистки паром, а его нержавеющая сталь не оставляет отпечатков пальцев.

Фото: lowes.com

Линия продуктов NXR в ресторанном стиле спроектирована и произведена в Германии с учетом требований домашних поваров. Шесть чугунных конфорок обеспечивают максимальную универсальность: мощность варьируется от 6000 БТЕ для деликатного тушения до 18 000 БТЕ для кипячения и жарки с перемешиванием. Черные фарфоровые поддоны для сбора капель легко справляются с разливами и упрощают очистку. Духовка объемом 5,5 кубических футов имеет очень большую емкость и включает в себя бройлерную горелку на 10 000 БТЕ, идеально подходящую для приготовления рыбы и жареного кебаба.Внутренний конвекционный вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха для создания равномерной температуры.

Отдельностоящая линейка высокопроизводительных газовых приборов NXR изготовлена ​​из пищевой нержавеющей стали. Варочная панель имеет ширину 36 дюймов, что дает больше места для приготовления пищи, чем стандартные 30-дюймовые модели. Этот ассортимент лучше всего подходит для поваров, которым нужно много места, универсальность и возможность одновременно готовить несколько блюд.

Часто задаваемые вопросы о диапазонах газа

Мы собрали ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о диапазонах газа.Перед покупкой новой газовой плиты убедитесь, что на вашей кухне есть газовая линия, и поговорите с профессиональным подрядчиком, прежде чем заказывать выдвижную плиту, которая может потребовать индивидуальной установки.

В. Что такое выдвижной диапазон?

Благодаря незавершенным боковым стенкам и отсутствию заднего ограждения выдвижные плиты предназначены для прилегания к окружающим столешницам и придают вашей кухне элегантный индивидуальный вид.

В. Каковы наиболее распространенные размеры диапазонов?

Стандартные газовые плиты имеют ширину 30 дюймов, а модели Deluxe и профессионального уровня могут иметь ширину от 36 до 48 дюймов.Большинство духовок имеют объем от 4 до 6 кубических футов.

В. Как выбрать газовую плиту?

Перед покупкой новой газовой плиты убедитесь, что на кухне есть газ. Затем убедитесь, что у вас есть несколько горелок с выходной мощностью от низкого до высокого БТЕ, от 5000 до 20 000 БТЕ на горелку.

В. Требуется ли больше вентиляции для газовых плит и плит, чем для электрических плит?

Это зависит. Как правило, вам не потребуется дополнительная вентиляция для выпуска дыма за пределы дома.Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами относительно требований к вентиляции. Окись углерода, ядовитый газ, является побочным продуктом природного газа и представляет опасность для газовых диапазонов. Из соображений безопасности обязательно установите детектор угарного газа.

Лучшие газовые диапазоны 2021 года

Кредит: Samsung

.

Как мы тестировали

Тестеры

Привет! Мы Мэдисон Трапкин и Валери Ли Стэк, тестеры продуктов Reviewed’s Kitchen & Cooking.Как страстные поклонники еды и напитков, которые затронули такие темы, как наборы для еды, эспрессо-машины, скороварки и попперы для попкорна, мы знаем, что нужно, чтобы сделать хороший кухонный прибор. Независимо от того, заменяете ли вы старую плиту или всегда хотели добавить настенную духовку во время ремонта кухни, мы вам поможем.

Испытания

Мы не только проводим повторяемые лабораторные испытания духовок, плит и варочных панелей, но также проводим оценки в реальных условиях. Это означает, что мы можем сказать вам, какие продукты будут работать лучше всего, дадут вам максимальную отдачу от вложенных средств или будут иметь самый элегантный вид.Вот некоторые ключевые факторы, которые мы измеряем.

Максимальная / минимальная температура горелки

Для продуктов с конфорками мы измеряем максимальную и минимальную температуру каждой конфорки, чтобы помочь потребителям определить, какие конфорки идеально подходят для варки супа, а какая из них может стать достаточно горячей, чтобы правильно поджарить стейк.
Плита или варочная панель с несколькими конфорками, которые могут достигать очень высоких и / или очень низких температур, будут иметь хорошие оценки. Если горелки не могут достичь очень высоких или низких температур — или если только одна горелка может выполнять каждую задачу, — баллы будут ниже.

Скорость кипячения воды

Кредит: Пересмотрено / Джулия МакДугалл

Мы знаем, что наблюдать за закипанием воды утомительно, поэтому мы судим о варочных панелях по тому, насколько быстро они действительно могут вскипятить кастрюлю с водой. Чем короче время кипячения, тем выше результат.

Одна из самых распространенных задач кухонной плиты — вскипятить кастрюлю с водой. Для каждой конфорки мы берем кастрюлю подходящего размера и наполовину наполняем ее дистиллированной водой. Затем мы размещаем термометр горизонтально в середине горшка и вертикально в середине водяного столба.Мы следим за термопарой и записываем время, за которое температура воды достигает 212 ° F.

Если температура воды не достигла 212 ° F в течение 35 минут, тест останавливается. Поскольку объем воды различается для горелок разного размера, мы оцениваем тест на кипячение воды по скорости кипения воды: более быстрое кипячение воды дает более высокие баллы, а более медленное кипение воды приводит к более низким баллам.

Время предварительного нагрева

С помощью секундомера мы измеряем, сколько времени требуется духовке, чтобы достичь температуры предварительного нагрева 350 ° F.Мы останавливаем часы, когда издает звуковой сигнал индикатора предварительного нагрева духовки.

Поскольку никто не хочет ждать вечно, более короткое время предварительного нагрева приводит к более высоким баллам, а более длительное время предварительного нагрева приводит к более низким баллам.

Как равномерно выпекает духовка

Кредит: Пересмотрено / Джулия МакДугалл

Мы выпекаем печенье как в стандартном режиме, так и в режиме конвекции (если есть), чтобы увидеть, насколько равномерно печь может испечь печенье.

Один из приятных побочных эффектов тестовых печей — это то, что там всегда валяются лишние печенья. Помимо того, что печенье является восхитительным, оно также может использоваться для приготовления и выпечки других тонких продуктов, таких как пирожные или овощи.

Это печенье начиналось с 12 кусков готового к выпечке сахарного печенья Pillsbury, которые мы помещаем на несмазанный противень в виде сетки. После предварительного нагрева духовки до 350 ° F в течение 15 минут мы помещаем противень в духовку на решетку, рекомендованную производителем (или, если нет рекомендаций, на среднюю решетку), чтобы выпекать в течение 15 минут.Достаем печенье из духовки, даем остыть 2 минуты.

Мы повторяем процесс, если есть вторая духовка, или если плита или духовка поставляется с опцией конвекции. Поскольку конвекция обычно используется для одновременного выпекания или приготовления нескольких блюд, мы ставим два противня с печеньем на две решетки, рекомендованные производителем.

Осмотрев печенье, мы определяем, насколько равномерно оно выпекается как на противне (обычный режим выпечки и второй режим выпечки в духовке), так и между несколькими противнями (режим конвекционного выпекания).Поскольку конвекция, как правило, является более эффективным способом приготовления или выпечки чего-либо, важно, чтобы несколько продуктов на разных решетках были приготовлены или запечены в одинаковой степени.

Во всех наших тестах файлов cookie, чем более равномерно запекаются файлы cookie, тем выше будет результат. Если продукт имеет вторую печь и / или конвекцию, то оценки печенья для этих тестов и теста основной духовки взвешиваются и объединяются для получения окончательной оценки печенья. Таким образом, продукты с одной обычной духовкой не подвергаются штрафу из-за отсутствия второй печи или возможностей конвекции.

Как правильно готовить мясо в духовке

Кредит: Пересмотрено / Джулия МакДугалл

Когда дело доходит до приготовления мяса, мы хотим быть уверены, что каждая печь способна готовить мясо равномерно и в соответствии с безопасными стандартами питания (160 ° F).

Чтобы понять, как каждый продукт готовит мясные продукты, мы также используем свежие, никогда не замораживаемые свиные филе. Хотя мы признаем, что все натуральные продукты имеют вариации, которые могут повлиять на результаты испытаний, свинина исключительно однородна.После того, как вы положили свиной вырез весом от 3 до 4 фунтов на противень, мы помещаем датчик температуры в середину мяса. После предварительного нагрева духовки до 325 ° F мы кладем свинину на решетку, рекомендованную производителем, и готовим, пока внутренний температурный датчик не покажет 160 ° F, что является минимальной безопасной температурой для приготовления большинства мясных продуктов.

Затем мы удаляем свиную корейку, даем ей постоять 10 минут и разрезаем ее пополам, чтобы увидеть, насколько равномерно приготовлена ​​свиная корейка.Идентичный тест проводится, если духовка поддерживает конвекцию, с использованием опции конвекционного жарения, если она доступна, или стандартного режима конвекции, если нет.

Как эффективно приготовить пиццу в духовке

Кредит: Проверено / Джулия МакДугалл

Может ли эта духовка достаточно нагреться, чтобы приготовить пиццу? Мы проверили каждую печь с очень простой пиццей, в которой есть датчик температуры.

Один из наиболее частых вопросов читателей, которые мы задаем, — может ли конкретная духовка достаточно нагреться, чтобы на самом деле приготовить пиццу.Чтобы ответить на этот вопрос, мы помещаем партию теста для пиццы Pillsbury Classic на слегка смазанный маслом противень, помещаем датчик температуры в тесто, покрываем его томатным соусом и сыром и выпекаем при температуре 500 ° F в течение 10 минут. Между температурными данными и нашей собственной субъективной оценкой мы определяем, способна ли печь полностью готовить пиццу или нет.

Общий опыт

Хотя мы, очевидно, делаем все возможное, чтобы проверить возможности этих устройств для приготовления пищи / выпечки, мы также включаем более субъективную информацию в нашу общую оценку.Например, насколько легко на поверхности варочной панели можно разместить несколько кастрюль и сковородок? Насколько легко понять панель управления? Насколько хороши ручки или кнопки конфорки? Насколько громким является шум уведомления о предварительном нагреве? Мы отвечаем на все эти и многие другие вопросы, чтобы определить, есть ли у продукта какие-либо серьезные недостатки, которые могут не сделать его подходящим для большинства домашних хозяйств.

Что следует учитывать при покупке ассортимента

Конвекция по сравнению с истинной конвекцией

True Convection — это настройка духовки, которая включает установку в духовку дополнительного нагревательного элемента и вентилятора.Добавив дополнительный нагревательный элемент и вентилятор, который циркулирует горячий воздух, True Convection отлично подходит для обеспечения того, чтобы печенье или пирожные, испеченные на разных решетках, пропекались с одинаковой скоростью, а не печенье, ближайшее к нижнему источнику тепла, готовящееся быстрее, чем те. на стойке повыше.

Если вы не видите упоминания «Истинная конвекция» или «Европейская конвекция», но видите слова «конвекционная печь» в спецификациях ряда, это означает, что в устройстве отсутствует дополнительный нагревательный элемент, но есть вентилятор для циркулировать горячий воздух.Хотя вы не получите полного эффекта выпечки и приготовления, который был бы с True Convection, дополнительная циркуляция тепла может приготовить или запечь пищу более равномерно, чем без вентилятора.

Существуют также линейки, в которых вообще нет вариантов конвекции; Эти печи неплохие, просто на приготовление и выпекание пищи уйдет больше времени. Если вы часто пекаете или готовите, конвекция может здорово сэкономить время, но без нее ваши обеды не пострадают.

Slide-In vs.Отдельно стоящий

В то время как выдвижные плиты предназначены для установки на одном уровне с вашими столешницами, отдельно стоящие плиты могут стоять отдельно на вашей кухне. Разница может показаться тривиальной, она имеет разветвления для двух аспектов использования диапазона: отделки и простоты очистки. Поскольку отдельно стоящие диапазоны видны со всех слайдов, они имеют более законченный вид по бокам диапазона; выдвижные диапазоны предназначены для того, чтобы их стороны были скрыты шкафом, поэтому отделка по бокам обычно не такая красивая.

Кроме того, поскольку выдвижные шкафы находятся на одном уровне с вашей столешницей, их немного легче чистить, потому что у них нет большого выступа по краю. Отдельно стоящие плиты часто имеют большие выступы и установленную на спине панель управления, чтобы сократить количество крошек, украшающих ваш пол.

В то время как раздвижные диапазоны подойдут в отдельно стоящем расположении, обратное не так. Если в вашем текущем устройстве для приготовления пищи плита находится в вырезе в шкафу или на столешнице, мы рекомендуем заменить эту плиту другой выдвижной плитой.И наоборот, если ваша плита стоит отдельно на вашей кухне, мы бы рекомендовали заменить ее другой отдельно стоящей плитой, чтобы сократить разбрасывание остатков пищи повсюду.

Передняя панель управления и задняя панель управления

Большинство отдельно стоящих диапазонов имеют органы управления на задней панели, но некоторые выдвижные диапазоны также имеют. У обеих схем есть свои плюсы и минусы; С одной стороны, наличие элементов управления на задней панели означает, что вам, возможно, придется дотянуться до горячей пищи, чтобы отрегулировать температуру духовки, но элементы управления также находятся достаточно далеко, чтобы вам было трудно случайно ударить что-нибудь на панели управления.

С другой стороны, к расположенным на передней панели элементам управления легче добраться, но это удобство может обернуться против вас, если вы случайно заденете ручку. При выборе панели управления, устанавливаемой спереди или сзади, учитывайте эргономичность использования этого диапазона.

Размеры

Если вам нужен выдвижной диапазон, дважды проверьте как размеры вашего выреза, так и перечисленные размеры высоты / ширины / глубины, указанные в спецификации диапазона. Для каждого диапазона указаны три параметра:

Глубина: Глубина — это расстояние от передней части диапазона до задней части диапазона; это число обычно варьируется от 26 дюймов до 30 дюймов, потому что оно пытается прилегать к вашей мебели.

Высота: Высота — это расстояние от нижней части диапазона до верхней части диапазона; это число обычно варьируется от 36 до 38 дюймов, потому что оно пытается выровнять кухонную поверхность с вашими столешницами. (Примечание: если вы видите высоту продукта порядка 46-48 дюймов, это число соответствует верхней части установленных на задней панели элементов управления, а не верхней части варочной поверхности.)

Ширина: Ширина — это расстояние от левой части диапазона до правой части диапазона; это число может варьироваться в широких пределах, но типичное значение составляет 30 дюймов (часто это размерное число, которое вы увидите, когда впервые посмотрите на диапазон).Дополнительные размеры включают 36 дюймов, 48 дюймов и 60 дюймов. В то время как большая ширина диапазона хороша, потому что это может привести к большему количеству конфорок и / или большему пространству для вашей посуды, более широкие диапазоны всегда имеют более высокую цену.

Если вы приобретаете отдельно стоящую кухонную плиту, все же стоит проверить ее размеры, чтобы убедиться, что она поместится в отведенном вам пространстве на кухне, и что вы можете разместить ее через любые узкие дверные проемы на кухне. путь на кухню.

Дополнительные опции варочной панели

В зависимости от того, сколько времени вы проводите на кухне, возможно, стоит потратить деньги на дополнительные опции для вашего ассортимента. Когда дело доходит до варочной панели, все, что выше стандартной конфигурации с четырьмя конфорками, является бонусом. Некоторые плиты могут иметь пять или даже шесть конфорок; тем не менее, чем больше конфорок на стеклоподъемнике, тем сложнее одновременно установить на соответствующие конфорки большие предметы посуды, например кастрюлю для спагетти и сковороду.

Иногда эти дополнительные конфорки предназначены для размещения специальной посуды, такой как сковородка или вок; другие горелки представляют собой мостовые горелки, которые предназначены для поддержания температуры пищи, не продолжая ее готовить.

Дополнительные опции духовки

Дополнительные функции духовки могут включать в себя все, от аксессуаров, таких как специальные решетки для духовки или датчик температуры, до специальных функций приготовления, таких как настройки конвекции, быстрый предварительный нагрев, расстойка хлеба (где настройки духовки настроены для активации дрожжей и повышения уровня хлеба), приготовления на пару (где вы наливаете воду в резервуар и аккуратно готовите что-нибудь с полученным паром), режим жарки на воздухе (когда вы можете быстро обжаривать замороженные и свежие продукты) и многое другое.

В некоторых моделях более высокого класса вы даже можете приготовить пищу в одной духовке меньшего размера или в духовке большего размера, если это необходимо. Наконец, можно получить плиту с двумя духовками, если вам нужна гибкость двух духовок, но при этом вы хотите, чтобы варочная панель была включена в один и тот же блок.

Подгонка и обработка

Вы сможете найти ассортимент, который будет соответствовать вашей кухонной обстановке и другим вашим приборам, но будьте готовы платить больше денег за любую отделку более изысканную, чем черная, белая или простая нержавеющая сталь.

Цена

Не волнуйтесь: если у вас ограниченный бюджет или у вас пустой чек, вы можете найти ассортимент, который будет готовить, запекать и варить. В основном разница в цене между моделями высокого класса и более доступными сериями обычно сводится к количеству конфорок варочной панели, доступным функциям, вариантам хранения и отделке.


Другие диапазоны газа, которые мы тестировали

Другие статьи, которые могут вам понравиться

.

Коптилка чертежи: чертеж, размеры, фото и видео

чертеж, размеры, фото и видео

Домашнее копчение становится все более популярным среди обычных людей. Ведь это и не удивительно. Готовая продукция при должном опыте не идет ни в какое сравнение с магазинными или залежавшимися базарными копченостями. Кроме того, это ощутимая экономия. Вы вкладываете только в само мясо и щепу, если ее негде настругать самостоятельно. Получаете же взамен огромное множество вариантов приготовления от обычного сала, рыбы, птицы и мяса, до колбас.

Большим преимуществом копчения в домашних условиях является неприхотливость к емкости, в которой происходит данный процесс. Тут и дальше рассматриваем только горячее копчение, потому что холодное – отдельная большая тема. Под эти нужны часто используют бочку, выварку, газовые баллоны, даже ведра и кастрюли. Отнесем их к подручным средствам, изготовление которых не требует особых нюансов. Мы же рассмотрим современную коммерческую конструкцию коптильни с чертежом. Она позволяет заниматься копчением на улице, брать с собой на природу и даже готовить у себя на кухне в многоэтажном доме. Ее отличительной характеристикой является использование гидрозатвора препятствующего проникновению дыма с внутренней камеры в окружающее пространство.

Содержание:

Устройство коптильни горячего копчения

Кто сталкивается впервые до конца не понимает, как устроения коптильня горячего копчения. Давайте для начала разберем этот вопрос, чтобы в будущем было легче сделать ее самостоятельно.

  • Коптильная камера — это ящик прямоугольной или квадратной формы. Также может быть цилиндрической. В верхней его части располагается желоб, выполняющий функции гидрозатвора и упора для крышки. С наружной части может иметь ручки для удобного переноса.
  • Гидрозатвор в коптильне заполняется обыкновенный водой. Она герметизирует стык, через который не может выйти дым.
  • Коптильная камера
  • Крышка закрывает коптильню для удержания большей части дыма внутри камеры, за счет чего продукт начнет им пропитываться.
  • Крышка коптильни Крышка коптильни
  • Трубка (патрубок, сапун) нужен для отвода излишков дыма через крышку. На нее в домашних условиях одевается шланг, который другим концом выводят в вентиляцию или окно.
  • Термометр устанавливается опционально для визуальной оценки скорости прироста температуры и его максимального значения. Дает весьма относительные показания.
  • Жироуловитель в коптильне – это поддон с выступающими краями, служит для сбора капающего жира с продуктов. Если его не будет, то жир начнет интенсивно попадать на тлеющую щепу. Такой дым не только становится горьким, но и опасный для человека. С низу имеет ножки, которые приподнимают на несколько сантиметров ее над щепой.
  • Жироуловитель коптильни Жироуловитель коптильни
  • Решетка дает возможность выложить на ней будущие копчености. Чаще всего делают из двух раздельных ярусов. В случае габаритной закладки, типа курицы, вторую решетку убирают.
  • Решетка коптильни

Принцип работы коптильни

Коснемся этой темы поверхностно, потому как не является основной в данной статье, но дающей представление о технологии.

На дно коптильни засыпают равномерно некоторое количество щепы. Сверху ставят поддон для жира. Чтобы в дальнейшем было легче его отмывать – каждый раз сверху кладут пищевую фольгу или насыпают песок. На ярусы выкладываются мясные продукты. Закрывают все крышкой. В паз гидрозатвора наливают воду, так, чтобы она не доходила до края бортика. Стекающий конденсат с крышки будет в нем накапливаться, что вызовет переполнение. В уличных условиях нет необходимости использовать гидрозатвор, только внутри жилых помещений. При необходимости одевают шланг на штуцер в крышке. Далее коптильню располагают над источником температуры. Это может быть костер, газовая или электрическая плита. После появления первого признака дыма засекают время, соответствующее режиму копчения. На отсутствие постоянной горечи влияет максимальная температура, а также как быстро набирается градусы. Нужно стараться поддерживать интенсивность дыма на минимуме, это очень важно. По окончанию свежеприготовленные копчености дают подойти в течение ночи или суток в холодильнике для получения более однородного вкуса.

Выбор в первую очередь должен зависеть от места использования коптильни. Ее стенки имеют определенную теплоемкость, которая во время нагревания начинает работать как казан. Это позволяет лучше распределить температуру внутри камеры между нижним и верхним ярусом. На открытом воздухе, в отличие от домашних условий, присутствует ветер забирающий часть тепла, сам воздух может быть холодным. В результате получим хорошо прогретый низ и недостаточно края с крышкой.

С точки зрения удобства изготовления коптилен толстый металл удобнее при сварке. Шов получается более равномерный, с меньшим риском быть прожженным. Особенно важно это при сваривание простым электродом без большого опыта. К неудобствам можно отнести приложение большей силы для сгибания.

Мы рекомендуем остановиться на холоднокатаной стали толщиной 2 мм. Менее желательно применение стали 1.5 мм, а вот 1мм пойдет разве что для миникоптилень с полуавтоматом. Приветствуются жаропрочное покрытие или травление.

Форма коптильни

Как уже писалось выше существует их три вида. По нашему мнению, наименее практичная квадратная, затем цилиндрическая. Попробуем объяснить свою точку зрения. Формат напрямую влияет на те копчености, которые хотим получить. В принципе никаких проблем нет с объемом, пока не столкнемся с ограничениями по длине при попытке разместить сколько-нибудь крупную рыбу. Коптильни с гидрозатвором предназначены только для горизонтальной загрузки. Ширина в этом случае имеет важное значение. С другой стороны, в домашних условиях габариты должны ограничиваться размером вашей плиты и занимать две конфорки. Также место для хранения может накладывать свои ограничения. Так что более квадратные формы подойдут скорее для удобств с частой транспортировкой на природу, к примеру.

В продаже все чаще появляются высокие цилиндрические с достаточно высоким ценником и из нержавеющей стали. Для закрепления все нужно обвязывать с петельками, за которые затем подвесите на крючки. Не забываем, что по середине проходит стержень для подвеса отнимающий полезное место. Также распределение температуры весьма неэффективное. Большая высота создает большой перепад между низом и верхом. Проще говоря, это не старая привычная бочка во дворе.

Плоская крышка или домиком для коптильни

Крышка домиком сложнее при изготовлении, так как имеет дополнительные плоскости, больше сварочных швов. Неоспоримый плюс в возможности постоянно скатываться конденсату в паз гидрозатвора. У кого плоская крышка вынуждены закрывать продукцию пищевой фольгой. Такая влага собирает в себя сажу, концентрацию дыма. В тех местах, куда она капнет появится черное и горькое пятно, которое уже не выветрится никогда. На данный момент большинство производителей практически отказались от простых крышек, оставив их только на нержавейке.

Размеры и чертежи коптильни

На этом закончим теоретическую часть и перейдем непосредственно к практической. В качестве обзора возьмем готовую коптильню средних размеров. Данным экземпляром достаточно часто пользуются в бытовых условиях на газовой плите с двумя конфорками. Следующая по размеру слишком габаритная и предназначена больше для улицы.

Задача данного раздела дать читателю базовые размеры коптильни горячего копчения. По его желанию он может их повторить один в один, либо изменить пропорции до желаемых результатов исходя из потребностей и материалов.

Чертеж коптильни

В интернет-магазинах принято указывать в основном внешние размеры, в которые входят также и боковые и верхние ручки. Это малозначительная информация, хоть и внушительная для покупателя. Делая коптильню своими руками начинать проектирование желательно с внутренней рабочей камеры с учетом типа крышки. Домиком добавит дополнительные 2-5 сантиметров.

Размеры представленной коптильни

Коптильня  с боку Коптильня  с боку
Размер коптильни горячего копчения
Внешний размер:
Ширина, мм 445
Длина, мм 240
Высота, мм 265
Внутренний размер:
Ширина, мм 400
Длина, мм 200
Высота, мм *200

*Высота только по основанию без учета рельефа крышки


Чертеж решетки

Чертеж решетки
Размер решетки коптильни
Ширина, мм 190
Длина, мм 390
Шаг перемычек, мм 40
К-во перемычек, шт *4
Диаметр проволоки, мм 3

*Приведено количество только внутренних перемычек

В ходе эксплуатации коптильни с такими решетками оказалось, что она должна иметь дополнительные перемычки по длине около 3-4 штук. Без них сложнее уложить продукты, которые могут провалиться. Это относится к рыбе, тонкому салу и др.


Чертеж поддона

Чертеж поддона
Размер поддона коптильни
Толщина стали, мм 0.8-1
Ширина, мм 185
Длина, мм 380
Высота бортиков, мм 20
Высота ножек, мм 20

Чертеж основания (ящика)

Чертеж корпуса

Табличные данные могут иметь в вашем случае погрешности в зависимости от выбранной толщены металла и потерь на радиус изгиба. Существует несколько методик, по которым можно сварить ящик коптильни.

1. Каждая плоскость является отдельной выкройкой

2. На цельном листе сгибаются все вертикальные плоскости и приваривается низ

3. С цельного листа сгибается низ с широкими сторонами, а торцы привариваются

Представленная коптильня собиралась по третьему варианту на гибочном станке без предварительной пропилки пазов.

Размер основания коптильни
Раскройка листа:
Ширина, мм 400
Длина, мм 600
Раскройка торца:
Ширина, мм 197
Высота, мм 200
Чертеж торца корпуса

На торцевых стенках с внутренней стороны приварено две металлические полосы выполняющие роль опоры для верхнего яруса. Крепится она на расстояние 60мм от верхнего края.

Размер площадки под решетку
Ширина, мм 100
Длина, мм 15

Чертеж гидрозатвора

Чертеж гидрозатвора

Часто гидрозатвор делают из готового уголка небольшого размера, либо доводят болгаркой, имеющийся в наличии. Это намного удобнее, чем его гнуть с листового металла не имея специнструмента.

Размер гидрозатвора
Рейка по ширине:
Внешняя ширина, мм 440
Внутренняя ширина, мм 400
Высота, мм 20
Рейка по длине:
Внешняя ширина, мм 240
Внутренняя ширина, мм 200
Высота, мм 20

Чертеж крышки

Чертеж крышки

В данном случае крышка предлагается в форме домика из цельного листа с ввариваемыми боковыми торцами. Для удобства их можно собрать из отдельных полос. Если совсем нет желания, то можно ее заменить на плоскую учитывая в дальнейшем ее недостатки при копчении.

Толщина стали также выбрана 2мм.

Размер крышки коптильни
Размер проекции крышки:
Ширина, мм 420
Длина, мм 230
Полный размер листа крышки:
Ширина, мм 420
Длина, мм 260

Чертеж торцевой стенки крышки

Чертеж торца крышки

Чертеж пластины из которой делается крышка коптильни изображен на рисунке.

Установка градусника

Для тех, кто самостоятельно осваивает азы горячего копчения не лишним станет установка термометра. Они бывают электронные и механические. Оба не будут показывать точные измерения по многим причинам. Мы этому посвятили отдельно снятое видео, где вы сможете узнать о многих нюансах механических градусников.


Заключение

Во время подготовки статьи о том, как сделать коптильню своими руками мы нашли два достаточно интересных ролика на ютубе с наглядной демонстрацией всего процесса. Самое важное в них, сварка ведется обычным электродом.

В первом видео показывается на сколько легко можно собрать коптильню горячего копчения из старого ржавого листа метала в обычных гаражных условиях. Из замечаний это близкорасположенные к центру ручки с перемычками на жировом поддоне. Они мешают удобно положить на дно фольгу. В остальном, это кладезь чужого опыта.

Второе видео более технологичное. Каждый элемент состоит из отдельно вырезанных деталей. Уделено внимание сборке крышки треугольной формы. Но тут на наше мнение не лучшее решение по изготовлению внутренней части с решетками и поддоном. Также диаметр патрубка слишком большой, достаточно с внутренним отверстием 10 мм.


Если вы нашли в нашей статье полезную информацию, будем рады, если вы ею поделитесь в своих социальных сетях или на форумах в качестве благодарности. Также ждем ваших вопросов и дополнений в отзывах. Всякие новые полезности добавим в нужный раздел.

Коптильня своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Автор Admin Просмотров 2k. Опубликовано

Копченые деликатесы всегда были и есть любимыми закусками на праздничном столе. Вдвойне приятнее если копченую рыбу, мясо, ребрышки, грудинку приготовить у себя дома на собственной коптильне. Сделанная коптильня своими руками горячего или холодного копчения позволит вам в любой момент порадовать своих родных и гостей вкусными блюдами из рыбы и мяса.

Запах копченого лакомства вызывает острый аппетит, и праздник будет приносить радость хоть каждый день. Используя свое оборудование, вы получаете продукт намного дешевле. При этом используется натуральные ингредиенты, нет ароматизаторов, красителей и жидкого дыма.

Приготовленная домашняя еда всегда на порядок выше качеством и нет риска, получить расстройство желудка. Но для этого ваша коптильня для квартиры или участка должна быть сделана по всем правилам.

Виды коптилен: описание и принцип работы


Существует два вида коптилен: горячего и холодного копчения. В некоторых случаях они выполняют как горячее, так и холодное копчение. Универсальная коптильня для дома наиболее популярна, конструкция простая в изготовлении, и позволяет приготовить любые продукты — рыбу, колбасу, сало, мясо, сыр, птицу и овощи.

Для изготовления используются разные материалы – металл, кирпич, дерево, подручные предметы. По видам различают следующие разновидности самодельных коптилен:

Станционарные — шахтные (вертикальные) и туннельные (горизонтальные). Переносные – камерные в форме ящика.

Источником дыма в каждой коптильне являются дрова, щепа, опилки. Поддержание высокой температуры в коптильне горячего копчения осуществляется за счет внешнего источника нагрева – дров, электричества, газа. Это может быть кухонная плита, костер, угли в мангале.

Принцип копчения основан на тлении щепы (опилок), в результате которого происходит термическая обработка продукта дымом. Дым воздействует на еду и пропитывает ее особенным ароматом. Подобная готовка не только придает вкус копченостям, но и увеличивает срок хранения.

Различия горячего копчение от холодного

Всего существует два вида копчения: холодное и горячее. В каждом процесс используется разный температурный режим, длительность приготовления и предварительная подготовка продуктов. Какой метод эффективнее, однозначно сказать нельзя. Для некоторых продуктов, подходит только холодное копчение – сыры, овощи. Мясо, рыба, сало могут быть приготовлены любым способом, все зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Особенности горячего копчения

При горячем способе приготовления продуктов не занимает длительного времени. Срок готовки продуктов не более 2-3 часов. Копчености обработанные горячим способом, получаются очень ароматные и сочные, ярко-коричневой цвета с хрустящей корочкой.

Температура при горячем копчении держится от 60 до 120°С. При таком температурном режиме происходит не только воздействие дыма на продукт, но и его термическая обработка.

После окончания горячего копчения не требуется дополнительного просушивания или вяления. Продукты сразу готовы к употреблению. Но блюда горячего имеют небольшой срок годности. В течении 3-5 дней их необходимо употребить, иначе они теряют свой вкус. А после одной недели хранения и вовсе могут начать испортиться.

Яркий, приятный вкус и аромат.

Малое время готовки — 2-3 часа.

Не нуждается в дополнительной просушке.

Короткий срок годности — не более 1-2 недель в холодильнике.

Особенности холодного копчения

Холодное копчение по технологии более сложный процесс. Для этого требуется другое оборудование, технически сложнее. Процесс приготовления продуктов холодным способом растягивается на длительное время от суток до пяти дней.

Такой длительный срок обработки позволяет пропитать дымом мясо или рыбу, удалить лишнюю влагу из продуктов копчения. Температура холодного копчения составляет 18-25°С.

Благодаря такой температуре в продукте не разрушается и сохраняется весь полезный состав микроэлементов. Копчености также приобретают красивый золотисто вишневый цвет, дымный аромат и вкус, но не настолько яркий, как при горячем копчении.

В домашних условиях холодное копчение проводится сезонно – осень, зима, весна. В летнее время, когда уличная температура превышает необходимый максимум для холодного копчения, сложно охладить дым до необходимых 18 – 25 градусов. А при длительном копчении температурой выше 30°С, продукт просто испортится. Зимой, путем дополнительного нагрева, можно задать правильный температурный режим в коптильной камере.

Продукты более полезны.

Длительный срок хранения.

Длительность копчения.

Сложное оборудование.

Трудоемкий процесс.

Предварительная подготовка

Третье отличие горячего и холодного копчения в том, что перед процессом проводится, разная первичная обработка потребуется. Для холодного копчения готовится рассол (тузлук) смесь соли, пряностей в котором продукт маринуется несколько дней. Затем делается просушка. При горячем способе требуется минимальная обработка или вообще не производится, в зависимости от рецепта.

Деревянная коптильня для горячего и холодного копчения


В домашних условиях популярным вариантом считается деревянная конструкция. Отметим, что коптильню можно сделать универсальной и делать деликатесы горячим и холодным копчением. Как правило, деревянные коптильни для участка или частного дома делают в виде небольшого домика с двухскатной крышей.

Топкой служит отдельный от конструкции очаг соединенный трубой с конструкцией или нагревательный элемент внутри камеры. При желании коптильню можно перенести в другое место, это вполне под силу двоим людям.

Состав и принцип работы

Универсальная конструкция коптильни с дымогенератором

Домашняя коптильня из дерева имеет свои преимущества так и недостатки. Но плюсов намного больше.

Преимущества:

  • Невысокая стоимость, доступность материала.
  • Простота обработки, возможность придать любую форму.
  • Дерево натуральный и экологический материал.
  • Доступный ремонт.
  • Возможность утепления.

Недостатки:

  • Пожароопасность.
  • Гигроскопичность.
  • Чувствительность к перепадам температуры.

С последними двумя пунктами можно справиться с помощью наружной обработки коптильни специальными лаками, красками, листовым железом.

Необходимые материалы и инструменты

Для каркаса и наружной отделки подойдут любые породы дерева, но в основном используется сосна, кедр. Для внутренней камеры коптильни применяют не смолистые породы – липа, осина, ольха, береза.

Внимание! Выбирать для коптильни стоит не хвойное дерево, в противном случае копчености будут получаться горькими и с неприятным запахом, из-за большого содержания смолы в древесине.

Каркас выполняется из брусков. Внутренняя обшивка из вагонки или струганных досок. Снаружи шкаф обшивается фанерой толщиной 8-10 мм, досками или вагонкой.

Схема и чертежи деревянной коптильни

Перед началом работ необходимо ознакомиться со схемами или чертежами конструкции. Для частного, домашнего использования промышленная коптильня не нужна, достаточно сделать конструкцию размером 50 х 50 см и высотой 100 см. В такой коптильне можно свободно уместить две тушки курицы, одного гуся, несколько батонов или катулек колбасы, 10-15 штук скумбрий. Для семьи из 3-5 человек более чем достаточно, останется угостить и большую компанию гостей.

Если чертеж коптильни покажется маленьким, то начальном этапе можно изменить размеры под свои нужды.

Как сделать деревянную коптильню своими руками

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Слесарный инструмент;
  • Шуруповерт;
  • Гвозди, саморезы;
  • Металлические уголки;
  • Брус 50-50 мм;
  • Вагонка липовая;
  • Вагонка сосновая;
  • Утеплитель;
  • Фольга;
  • Петли;
  • Труба для дымохода;
  • Металлический поддон для сбора жира;
  • Решетки для продуктов;
  • Крючки для подвешивания продуктов;
  • Материал для кровли – шифер или профиль.
  • Эл. ТЭН 1 кВт.
Изготовление каркаса

Сосновые бруски прострогать, напилить по длине необходимого размера. При помощи стальных уголков и шурупов собрать конструкцию как на фото, оставить место для двери. Для устойчивости можно скрепить каркас длинными саморезами по дереву.

Внутренняя обшивка

Камеру изнутри зашивается напиленными по размеру тонкими досками или вагонкой. Для крепления досок используются финишные гвозди или шурупы по дереву. Материал должен быть обязательно из лиственных пород дерева – липы, осины, ольхи.

Плюс отделки вагонкой: ровная поверхность, каждая планка вставляется в паз, это улучшает термоизоляцию и уменьшает попадания дыма в щели.

Утепление

Для того чтобы улучшить термоизоляцию коптильни, нужно сделать её по принципу термоса. В первую очередь пищевой фольгой при помощи степлера закрывается внутренняя сторон вагонки.

Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм. В данной конструкции применен утеплитель Izovol с повышенной пожарной безопасностью, подойдут и другие марки с подходящей толщиной материала –изовер, изолон, урса.

Важно! Утеплитель для коптильни горячего копчения должен быть не горюч, по возможности из натурального сырья.


В заключении вся конструкция обшивается пищевой фольгой. В итоге получается полностью непроницаемый шкаф. Все те же самые манипуляции делаются с дверцей.

Наружная обшивка

Утепленная камера обшивается снаружи. Для снижения стоимости, используется сосновая вагонка, её можно заменить на фанеру, плиту ОСБ, строганные доски. Вагонка придает устройству привлекательный декоративный вид. Дверь устанавливается на петли, на неё крепится ручка и шпингалет. Электрическая коптильня для дачи украшается декоративными элементами, это придаст ей особый колорит.

Крыша и дымоход

Представленная коптильня устанавливается под навес, поэтому нет необходимости делать двухскатную крышу с использованием кровельного материала. В противном случае на этапе возведения каркаса необходимо сделать мини стропила под кровельное железо.

В верхней части коптилки, коронкой по дереву диаметром 100 мм, высверливается отверстие для установки дымохода.

Поверх отверстия устанавливается заслонка дымохода и переход на трубу. В качестве дымохода используется труба подходящего диаметра. Если коптильня стоит в помещении, на переход устанавливается нержавеющая гофра диаметром 100 мм и делается выход на улицу.

Ниша для электронагревателя

Так как дерево горючий материал, то его необходимо защитить от прямого попадания теплового нагревателя. Из листа нержавеющей стали вырезается по размеру и сгибается вкладыш в виде короба.

Не желательно использовать для вкладыша алюминиевый или оцинкованный металл. При нагреве они выделяют вредные вещества.

Установка ТЭНа

Как показала практика для коптильни горячего копчения данного объема достаточно установить электрический тэн мощностью 1-1,5 кВт.

Самый популярный портал о строительстве и загородной жизни в России

На испытаниях в режиме горячего копчения в зимнее время при температуре -15°С была достигнута температура +100°С внутри камеры за 30 минут с тэном 1,3 кВт.
https://www.forumhouse.ru/

Тэн крепится в нише при помощи уголков или других подручных приспособлений. Вместо тэна можно поставить электрическую плитку подходящей мощности. Такой вариант проще в установке, но дороже.

Во избежание несчастного случая провода подключения к нагревателю необходимо тщательно изолировать. Кроме этого они должны быть покрыты негорючей оплеткой и иметь правильное сечение, способное выдерживать с запасом мощность нагревателя.

Поддон и решетки

Для скапливания жира при горячем копчении над тэном необходимо установить поддон. Поддон можно выгнуть из листа нержавейки либо использовать готовый противень из духовой плиты необходимого размера.

Для продуктов копчения устанавливаются сетки в два ряда. Для подвешивания колбас и рыбы применяются крючки из нержавейки, которые подвешиваются на горизонтальные перекладины. Крючки можно приобрести в магазинах торгующих кухонной фурнитурой, там же имеются различные сетки и полки. Полки и сетки в коптильне должны быть съемными.

Автоматика

Для поддержания заданной температуры необходима автоматика. Её легко собрать своими руками даже начинающему электрику. Термодатчик устанавливается внутри коптильне на среднем уровне. Сам термостат крепится в подходящей коробке на корпусе коптилки. В качестве термореле используется REX C100 его можно приобрести на Алиэкспресс за небольшую цену.

Контроллер REX C100 — это специальное устройство для контроля нагревательного процесса, обеспечения точной, эффективной регулировки температуры.

На электрической схеме подробно показано, что куда подсоединить. Для без

чертежи с размерами, видео изготовления

Любителям копченых изысков, которые разочаровались в покупных изделиях, непременно нужна собственная небольшая коптильня. Сама технология копчения, особенно горячего, ничуть не сложнее приготовления шашлыков и вполне доступна каждому. Устройство можно с легкостью купить, однако сделать его своими руками будет гораздо практичней и выгодней. При выборе коптильни, что при покупке, что при самостоятельном изготовлении, необходимо правильно выбрать ее размеры. От этого зависит не только правильность процесса копчения, но и количество насытившихся окружающих. Для среднестатистической семьи подсчитаны некоторые рекомендуемые значения: длины, высоты и ширины коптильни для горячего копчения.

Размеры

Рекомендуемая длина

Определяется предполагаемыми размерами рыбы, которую будут коптить в дальнейшем. Рекомендуется выбирать средний размер длины конструкции равный ~ 450 мм.

Ширина

Для пары-тройки средних рыбок, которые должны лежать свободно и равномерно обжариваться, рекомендуемая ширина коптильного устройства для горячего копчения равна ~ 250 мм.

Высота

Как правило, большинство коптилен являются двухъярусными конструкциями и для таких изделий рекомендуемая высота равна ~ 250 мм.

В итоге получается, что коптильня с размерами 450х250х250 мм отлично подойдет многим любителям копченостей.

Размеры коптильни горячего копчения

Почему изначально необходимо выбрать коптильню именно горячего копчения?

Она обладает целым рядом преимуществ:

  • элементарность устройства многих конструкций, что позволяет легко их изготовить даже в домашних условиях;
  • скорость процесса горячего копчения достаточно велика;
  • не требуется вложения значительных финансов;
  • мобильность и универсальность подобных изделий. Коптильни для горячего копчения могут успешно функционировать в совершенно различных условиях: на даче, дома или просто на природе;
  • обеспечение высокого качества закопченных продуктов, которое явно превосходит качество покупной продукции.

Единственным недостатком является то, что горячее копчение продуктов не предусматривает их длительное хранение.

Если принято решение о самостоятельном изготовлении, то легко найти чертежи коптильни горячего копчения любой сложности. Это могут быть и элементарные конструкции из подходящих подручных средств, и сложные конструкции для горячего копчения, например, с гидрозатвором. Но независимо от сложности, во всех коптильнях используется единый принцип горячего копчения, который представлен на следующем эскизе:

Принцип работы коптильни горячего копчения

Из данной схемы видно, что процесс копчения заключается в горячей обработке продуктов дымом от заложенной в конструкцию тлеющей щепы. Однако для качественного копчения необходимо выдерживать температурный интервал в диапазоне от min = 55° до max = 150°. Вот и весь принцип горячего копчения.

Рассмотрим самые популярные и удачные конструкции, которые наиболее приемлемы для изготовления своими руками.

Самодельные устройства

Очень востребованной оказалась следующая самодельная коптильня из листового металла.

Прямоугольная с применением сварки

Предлагаемая прямоугольная конструкция достаточно компактна, легко повторяется и очень эффективна.

Для ее изготовления потребуется предельный минимум материалов и инструментов:

  • два листа металла толщиной ~ 2 мм;
  • тонкая арматура-катанка;
  • сварочное устройство;
  • небольшая болгарка;
  • измерительный инструмент;
  • столярный угольник.

Чертеж этой популярной прямоугольной коптильни представлен ниже:

Чертеж коптильни

Непосредственный процесс изготовления не очень сложен и сводится к следующему:

  • Вырезаются необходимые комплектующие, то есть заготовки. Для этого используют болгарку.
  • Формируется короб коптильни и сваривается сваркой.
  • Проверяется взаимная перпендикулярность стенок.
  • Приваривается днище.
  • Изготовляется крышка изделия.
  • На внутренних боковых стенках закрепляются направляющие из арматуры. Они привариваются в двух уровнях. То есть направляющие на нижнем уровне служат опорой для поддона, а на верхнем уровне – предназначены для решетки.
  • На заключительном этапе привариваются ручки.

Еще один вариант прямоугольной коптильни тоже заслуживает внимания.

Прямоугольная разборная

Представленная прямоугольная коптильня отличается тем, что при ее изготовлении абсолютно отсутствуют сварочные работы. А это – немаловажно для многих. Крепление комплектующих самого изделия производится с помощью болтов.

Прямоугольная коптильня

Материал изготовления – сталь-нержавейка. Ее толщина равна:

  • крышка и боковые стенки ~ 0,8 мм – 1,0 мм;
  • дно коптильни ~ 1,5 мм.

Еще понадобится уголок для изготовления опор решеток.

Особенности изготовления:

  • Размеры коптильни можно выбрать произвольно.
  • Вырезаются заготовки стенок, и на одной из сторон каждой стенки формируется бортик сопряжения в 2 мм. В бортиках просверливаются по два отверстия для болтов крепления.
  • Собирается короб изделия и скрепляется болтами либо саморезами.
  • Закрепляются упорные угольники, которые должны находиться на длинных боковых стенках.
  • Изготовляются: крышка и дно коптильни. Конструкции днища и крышки совершенно аналогичны. Их размеры должны превышать площадь проекции короба коптильни на 4–6 мм.
  • Далее собранный ранее короб просто вставляется в конструкцию днища и в местах сопряжения днища со стенками тоже сверлятся отверстия для болтов.
  • Скомплектованное изделие скрепляется окончательно и закрывается крышкой. В крышке необходимо просверлить отверстие для выхода дыма.

Эта разборная конструкция прекрасно подходит для походных условий.

Еще одна неплохая коптильня, но цилиндрической формы, станет незаменимой в походе, так как это довольно оптимальный вариант для таких случаев.

Цилиндрическая

Цилиндрическая коптильня может быть сварена из свернутого листа нержавейки либо из подходящего отрезка трубы.

Вполне подходящими размерами такой коптильни считаются:

  • диаметр цилиндра – 300 мм;
  • длина цилиндрической коптильни – 450 мм.

Конструктивными деталями этой интересной коптильни являются: корпус, противень, направляющие и крышка.

Цилиндрическая коптильня

Кроме того, цилиндрическая коптильня может отлично служить:

  • компактной и эффективной палаточной печкой, если заполнить ее цилиндр горячими углями;
  • удобным лодочным черпаком;
  • надежным хранилищем мелких вещей.

Вполне естественно, что наилучших результатов копчения можно достигнуть только в стационарных условиях и с использованием кирпичных коптилен.

Кирпичная

Одна из возможных кирпичных конструкций изображена на следующем рисунке:

Коптильня горячего копчения

Внутреннее устройство кирпичной коптильни вполне понятно из представленного эскиза и особых пояснений не требует. Однако подобные конструкции являются дорогостоящими изделиями, так как применяется целый комплект различных материалов и конструктивных дополнений. Например, кирпичной коптильне обязательно необходим фундамент, топка монтируется в самой конструкции и так далее.

Как правило, такие коптильни сооружаются только на личных приусадебных участках.

Удивительно, но весьма неплохих результатов можно достичь, если использовать некоторые подручные средства. Схемы этих простейших устройств для горячего копчения в изобилии представлены в интернете. Отметим наиболее удачные конструкции.

Из бочки

Для этой конструкции вполне подойдет любая бочка подходящих размеров. Ее модернизируют согласно рисунку и дополняют необходимыми элементами. К сожалению, подобные коптильни недолговечны и достаточно быстро прогорают. Но для сезонного использования изделие из бочки является вполне приемлемым.

Коптильня из бочки

Из ведра

Еще одно простейшее решение с коптильней для горячего копчения – использовать обычное ведро.

Такая примитивная самодельная коптильня может стать отличным тренажером в освоении азов «коптильного дела». Решетки можно просто сплести из проволоки, а можно и вовсе обойтись без них. В последнем случае в корпусе ведра сверлятся отверстия для металлических штырей с крючками, и коптимые продукты просто подвешиваются на крючках.

Коптильня из ведра

На сооружение такого коптильного устройства уходит всего несколько минут, однако качество копчения получается довольно хорошим.

Весь процесс копчения в ведре-коптильне, например, рыбы, занимает около часа.

Существующие иные схемы и чертежи коптильни горячего копчения либо весьма сложны для повторения своими руками, либо недостаточно эффективны. Поэтому в этом обзоре они не рассматривались.

Коптильня горячего копчения своими руками: чертежи, размеры и схемы

Дата создания:

Обновлено:

Длительность приготовления копчёностей зависит от температуры процесса. Быстрее всего готовятся мясо и рыба горячего копчения: их приготовление производится при температуре свыше 50 градусов за время от 30 минут до 2 часов в аппаратах, которые так и называются — коптилки горячего копчения. Такую самодельную коптильню горячего копчения можно сделать своими руками в домашней мастерской.

коптильня горячего копчениякоптильня горячего копчения

Устройство и принцип работы коптилки для горячего копчения

Такие установки могут быть разной конструкции и размеров, но они похожи по своему устройству и принципу работы.

Как работает коптильня

В коптилке горячего копчения мясо и рыба обрабатываются не успевшим остыть дымом. В большинстве таких аппаратов он вырабатывается прямо в коптильном шкафу:

  1. корпус коптильни ставится на подставку;
  2. на дно коптильной камеры насыпается щепа лиственных пород;
  3. выше опилок на подставке ставится поддон, в который будет стекать капающий жира;
  4. на крючках или направляющих на боковых стенках крепятся решётки с мясом;
  5. конструкция накрывается верхней крышкой или, в устройствах бльшего размера, боковой дверцей.

Под устройством разводится небольшой огонь, опилки нагреваются и начинают дымиться. Горячий дым поднимается кверху и коптит продукты. Для контроля температуры желательна установка градусника возле мяса или рыбы.

Совет! При укладке копчёностей необходимо учитывать, что самое горячее место снизу и там расположить более крупные куски.

Коптильня своими руками — 90 фото лучших вариантов. Чертежи, размеры, из кирпича, инструкция и советы!

Многие из нас мечтают иметь собственную коптильню, но по разным причинам откладывают реализацию этой затеи. Главная причина — цена. Коптильня холодного копчения обойдется в значительную сумму. Для горячего дешевле, однако чаше мы предпочитаем все же блюда холодного копчения.

Нас останавливает сложная технология приготовления таких блюд. Тем не менее качество всего, что приготовлено собственными руками, конечно же, не сравниться ни с чем. Поэтому мы часто мечтаем о том, чтобы на загородном участке появилась собственная коптильня.

По своему опыту могу с уверенностью сказать, что каждому под силу создать этот технически несложный агрегат. В интернете найдутся самые разнообразные варианты самодельной коптильни на любой вкус и бюджет.

Краткое содержимое статьи:

На чем остановить свой выбор

Те, кто никогда не сталкивался с подобным устройством, должны учитывать, что для холодного и горячего копчения применяются разные технологии. Соответственно, разным будет и коптильное оборудование.

Для горячего можно использовать небольшой железный ящик с крышкой любой формы. Чем плотнее крышка, тем быстрее пойдет процесс. На дно ящика кладется решетка с небольшими отверстиями. Под неё укладывается деревянная щепа из ольхи, дуба или осины. Здесь можно использовать почти любое дерево.


Не рекомендуется сосна и ель из-за большого содержания смолы, которая дает сильный смоляной привкус.

Обратите внимание: Что бы правильно почистить посуду и инструменты рекомендуем посетить портал https://hozjajkainfo.ru здесь вы найдете много идей для настоящей хозяйки (+инструкции от профи)

Между решеткой и дном должно быть достаточное расстояние, чтобы решетка не касалась дерева. Накрываем все это плотной крышкой и ставим на огонь. Можно на открытый, можно на газовую горелку, а можно и на обычные угли для шашлыка.

Подгореть здесь ничего не может, так как щепа предварительно вымачивается в простой воде, чтобы шел процесс тления, а не горения. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы дерево горело.

Всё займет от двадцати до сорока минут. В интернете затем можно разместить фото коптильни сделанной своими руками и обсудить рецепты собственного приготовления. Все это, конечно же, стоит делать самому.

А на вопрос холодное или горячее ответ достаточно простой. Кому что нравится. У меня, например, на даче две коптильни собственной конструкции, которые много лет удовлетворяют мои кулинарные фантазии.

Особенности холодного копчения

Для холодного копчения применяется более сложное устройство, которое под силу изготовить самому. Прежде всего возникает вопрос — из чего сделать коптильню.


Самое оптимальное из нержавеющего металла. Однако, нужно учитывать, что такой агрегат состоит из трех основных частей. Основная часть — это сам коптильный шкаф. Затем так называемый генератор дыма, который производит дым для копчения.

Дым поступает в коптильный шкаф, где и происходит процесс холодного копчения. Холодным процесс можно назвать условно, так как для качественного приготовления продукта нужна плюсовая температура порядка двадцати градусов.

Если все происходит на улице в холодное время года, то необходимо предусмотреть подогрев коптильного шкафа. Для этого подойдет обычная лампа освещения. Светодиодная лампа не подойдет, она выделяет недостаточное количество тепла.

Немаловажный элемент для качественного приготовления — сушильный шкаф. Это устройство избавляет продукт от излишней влаги.

Процесс сушки можно производить на открытом воздухе. В этом случае нужно будет выполнить все необходимые условия сушки продукта на открытом воздухе. Можно совместить сушильный и коптильный шкаф в одном пространстве.


Из чего же проще всего изготовить устройство для копчения

Самый постой вариант — обычная бочка, которая найдется почти в каждом хозяйстве. Чем она больше, тем производительней должен быть и дымогенератор. Для домашнего производства вполне подойдет коптильня из бочки на пятьдесят — сто литров.

Если в хозяйстве бочки не нашлось

На самом деле подойдет любой металлический ящик из домашней утвари. Например старый холодильник. Коптильня из холодильника вполне приемлемый вариант. Здесь можно совместить коптильную камеру, генератор дыма и сушилку в одном корпусе.

Для тех, кто любит строить на века

Вполне возможно построить своими руками коптильню из кирпича. Здесь полет фантазии неограничен и всё оборудование можно объединить в одном пространстве.

Строить лучше всего там же, где расположен мангал или поблизости. Это самый надежный и долговечный вариант.


Из собственного опыта

У меня есть своя пошаговая инструкция как сделать коптильню горячего копчения своими руками. Основную и наиболее громоздкую часть конструкции я сделал из клееных деревянных панелей, купленных в хозяйственном магазине. Сосна для этого вполне подошла.

При помощи шурупов собрал куб размером 80 на 80 сантиметров, высотой один метр — это размер готовых панелей. Сверху плотная крышка из того же дерева. Изнутри все пространство покрыл толстой алюминиевой фольгой, так как дерево, особенно сосна, выделяет много смолы, что не очень хорошо для пищевых продуктов.

В крышке просверлил отверстие диаметром 50 миллиметров для дымохода. Подошла обычная водопроводная труба из пластика. Сбоку приделал дымогенератор.

На его конструкции остановимся отдельно

Я пошел по наиболее оптимальному пути и купил готовое устройство. Это было проще, так как в комплект входил небольшой компрессор, который помогает нагнетать дым в коптильню. Компрессор можно не использовать.

Если конструкция изготовлена правильно, то дым будет поступать в достаточном количестве и без дополнительных приспособлений. Но с компрессором надежней. Такой генератор нетрудно сделать самостоятельно.

Как собрать генератор дыма

Подойдет любая металлическая труба диаметром 80-100 миллиметров. В её нижней части делаем несколько отверстий. Затем на металлическую поверхность, для этого подойдет старая сковородка, насыпаем немного заранее замоченной щепы и разжигаем её.

Когда дерево разгорится, точнее начнет тлеть, накрываем его трубой. Отверстия должны давать необходимый приток воздуха для поддержания процесса тления. В идеале низ трубы нужно заварить и проделать одно большое отверстие для заполнения щепой и притока воздуха.

В боковой части трубы необходимо предварительно поделать отверстие на уровне две трети от нижней части и вставить туда горизонтальную металлическую трубу так, чтобы она соединяла коптильный шкаф и дымогенератор.

Верхнюю часть накрываем плотной крышкой и следим, чтобы дым не сочился из неплотных соединений. Если все сделано правильно, то весь дым будет поступать в коптильню и процесс пройдет качественно и достаточно быстро.

Как установить дополнительный компрессор

Для этого подойдет обычный аквариумный компрессор с пластиковой трубкой, через которую под небольшим давлением проходит воздух. Эту трубку нужно вставить в поперечную трубу, которая соединяет генератор и коптильный шкаф. Лучше всего предусмотреть дополнительный штуцер. Все соединения должны быть очень плотными. Теперь можно коптить.

Сушильный шкаф

Лучше всего использовать специальный сушильный шкаф, который избавит наш продукт от излишней влаги. Его тоже вполне под силу изготовить самостоятельно. Я купил пластиковый ящик с плотной крышкой объемом 20 литров. В боковую его часть вставил небольшой вентилятор. Подойдет любой из тех, что найдется в Вашем хозяйстве.

Кладем, а лучше подвешиваем, предварительно засоленный продукт в сушильный шкаф. Включаем вентилятор и ждем 2-3 дня до полной просушки. Сейчас не принято это делать на открытом воздухе, лучше в сушильном шкафу любой конструкции.

Нужно учитывать, что чем сильнее поток воздуха, тем быстрее пройдет подготовка к копчению. Немаловажно и то, какая температура окружающей среды. В летнее время года нельзя ставить сушилку на солнце, а лучше найти прохладное место где-то в сарае или погребе. Если все сделано правильно, то процесс копчения займет порядка 40-50 минут.

Можно коптить и более длительное время, но здесь можно переборщить и тогда Ваше блюдо приобретет горьковатый привкус. Рецептов, как и сколько коптить тот или иной продукт бесконечное множество в интернете.

Фото коптильни своими руками

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 18.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
Как сделать коптильню горячего копчения из металла своими руками

Коптильня горячего копчения с гидрозатвором сделанная из листового металла 2,5 мм своими руками. Пошаговые фото изготовления коптильни горячего копчения с гидрозатвором и термометром представлены далее. Коптильня горячего копчения предназначена для копчения мяса, рыбы, курицы и сала, одним из самых простых и доступных способов -это горячим копчением. Процесс длиться в основном не более часа ( в зависимости от исходного продукта) Коптиться быстро, выглядит аппетитно и очень вкусно)

Сделать коптильню горячего копчения можно из листового металла, в данном случае автор применил лист 2,5 мм от старой металлической двери которая у него лежала в сарае бесхозно,

Размеры в каждом индивидуальном случае конечно будут разные, но стоит учесть что внутри обязательно должна располагаться полочка для поддона сбора жира и пара полочек с решетками для укладки продукта (рыба, мясо итд)

 

Из металла сваривается металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. Лучше всего дополнительно сделать гидрозатвор, таким образом камера копчения будет полностью герметичной и не будет нежелательных воспламенений и подгораний.

Гидрозатвор сделать довольно просто, а именно по краю верхней части металлического короба наваривается уголок, тем самым образуя некую полость в которую будет заливаться вода  предотвращая выход дыма из коптильни.

коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором  Для изготовления коптильни горячего копчения понадобится листовой металл толщиной 2-3 мм, в данном случае автор использовал вообще старую дверь) оптимально 2,5 ммкоптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором  Из вырезанных заготовок сваривается металлический короб.коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором  Далее крышка, гидрозатвор и полочки.коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором коптильня горячего копчения с гидрозатвором

Приятного аппетита 😉

 

Коптильня горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Автор Петр Андреевич На чтение 12 мин. Просмотров 904

Готовить дома всегда приятно, ведь если сделать коптильню горячего копчения своими руками, можно в любой момент радовать родных и близких отменными блюдами из рыбы и мяса. Запах дымка вызывает аппетит, и застолье будет приносить радость хоть каждый день. И здесь речь не только о стоимости конечного продукта. Качество домашней пищи всегда на порядок выше. Тем более, полностью исключена опасность заработать расстройство желудка. Но для этого коптильня своими руками должна быть сделана правильно.

Как происходит копчение?

Как сделать коптильню, вы узнаете из этой статьи. Но перед этим убедитесь, что у вас не медицинских противопоказаний. Иногда врачи вынуждены ограничить прием копченой пищи людям, переносящим заболевания желудочно-кишечного тракта. В остальном запретов нет, но существует ограничения. Это касается переедания и личной неприязни к дыму. Людям, страдающим аллергией лучше воздержаться. Однако и в этом случае многие интересуются, как сделать коптильню, чтобы иметь возможность порадовать семью и друзей изысканным лакомством.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Существует два вида коптилен: горячего и холодного копчения. В данной публикации подробно рассказано, как изготовить коптильню горячего копчения. Этот вариант наиболее популярен, потому что все можно сделать собственными руками. Конструкция простая в изготовлении, и является универсальной, так как позволяет приготовить копченую рыбу, сало, мясо, птицу и даже овощи. Процесс копчения заключается в окуривании продуктов питания дымком от тлеющей щепы при постоянной температуре. Последний фактор необходим, чтобы приготовить еду методом термической обработки.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Зная, как сделать коптильню, вы потратитесь лишь раз. Потом в любой выходной на даче вы сможете приготовить любимые блюда без проблем. Сам процесс готовки отличается простотой. Загружаете продукты, кладете щепу, разжигаете, ждете. Правда, придется следить за температурой, так как она должна быть постоянной и достаточной. Еще одно преимущество, которым обладает горячее копчение, заключается в быстроте приготовления. Значит, даже если вы устроили пикник без ночевки, стол будет накрыт как положено, и еда будет вкусной. Сама же конструкция может быть мобильной.Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Температурный диапазон – от 50 до 100 градусов Цельсия. Помимо того, как собрать коптильню в домашних условиях, нужно понимать, как готовятся продукты. Конечную температуру определяют по типу закруженного продукта. Время приготовления – от одного до полутора часов, максимум 2, если это большой кусок мяса или тушка крупной птицы. Дым выделает тлеющая щепа или опилки. Ее предварительно замачивают, чтобы продукты не пересыхали, оставались сочными и нежными. Иногда пользуются высушенными молодыми ветками, которые тлеют достаточно долго.

Помимо типа продукта имеет значение, насколько далеко они расположены относительно тлеющих углей. Вкусовые свойства блюда определяет вид древесины. Густота дыма зависит от наличия и количества смол. И каждый раз вкус разный.

Для домашней коптилки подходит щепа:

  1. Ольхи, если приготавливается мясо с овощами.
  2. Дуба, когда загружается свинина, телятина.
  3. Ивы, чтобы придать особый вкус рыбе, оленине, лосятине, дичи.
  4. Вишни, когда готовится гарнир из овощей и ягод.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

На самом деле здесь все определяет личное предпочтение. И тот, кто решил сделать коптильню своими руками, становится не просто кулинаром, а человеком, которому придется проявлять творчество каждый раз.

Преимущества копчения

Здесь придется рассмотреть процедуру полностью. Сделать самодельную коптильню может каждый желающий. Пользоваться ей просто, и поваром быть не нужно. Аппетит появляется еще до готовности, так как запах дыма приятно ласкает рецепторы. Сама же еда отличается отменным, неповторимым вкусом, запахом, внешним видом. При этом используется все натуральное. Никакого жидкого дыма, ароматизаторов, красителей и т.д. Готовить можно для себя или компании. Продукты полностью приготовляются.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Исключен случай, когда сверху появляется корка, а внутри мясо остается сырым. А это значит, что расстройства желудка не будет. Размеры коптильни бывают разные. Есть портативные модификации, которые можно брать с собой на природу, куда бы вы не выбирались на отдых. Многие кладут ее в багажник автомобиля, и везут на рыбалку или охоту. В любой момент добычу можно вкусно приготовить и скушать. Более того, копченые продукты хранятся долго, а значит, полностью решается задача, привести трофей домой. Для этого не придется прерывать досуг, чтобы добраться до холодильника.

К числу прочих достоинств относится:
  1. Способность дыма работать как антисептик. Он убивает микробы.
  2. Копчение происходит при минимальной температуре, что позволяет сохранять витамины. При жарке или варке они распадаются.
  3. Дым своеобразным образом «консервирует» продукт, а значит, он долгое время не портится.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Быстрота приготовления занимает особое место в перечне достоинств. Сделайте коптильню своими руками, и на готовку небольшой рыбешки или, скажем, цыпленка, потребуется 30-40 минут. При этом не нужно стоять у очага, что-то переворачивать, смотреть, чтобы не пригорело. Можно заниматься своими делами, например, накрывать на стол. Изготавливают стационарные или переносные модели. В качестве очага используют открытый огонь или угли. Для изготовления используются недорогие материалы, а хранить коптилку можно в любом сухом помещении: сарай, кладовая, гараж.

Виды коптилен

Существует множество типов и схем. Каждый выбирает те материалы, которые проще достать. Обращайте внимание, сможете ли вы с ними работать.

Различают следующие разновидности самодельных коптилен:

  1. Шахтные (сориентированы вертикально).
  2. Туннельные (камера располагается горизонтально).
  3. Камерные (чаще всего имеют форму ящика).

Если на даче семья проводит много времени, имеет смысл выстроить шахтную конструкцию. Она стационарная. По сути это своеобразный шалаш, куда на крюках подвешиваются продукты. Правда придется выполнить массу работ, начиная с земельных. Подыщите место, где лучше разместить самодельную коптилку, залейте фундамент.

Смонтируйте конструкцию согласно схемы. Не забудьте, что необходимо предусмотреть возможность регулировать дымообразование и температуру, за которой необходимо следить. Если на участке есть склон, можно смастерить тоннельную коптильню. Суть такова: тлеет щепа, дым устремляется в горизонтальный канал, где с обратной стороны размещены продукты. Температура, правда не регулируется. Но еду можно подвешивать или раскладывать на различном уровне, если предусмотреть специальную камеру.

Как сделать эскиз коптильни

Есть два пути. Можно воспользоваться чертежами коптилен горячего и холодного копчения из интернета. Но специалисты всегда пользуются собственными разработками. Тогда вы сможете создать не просто коптильный шкаф, а сделать его частью экстерьера и даже украшением участка. Коптильня из трубы только кажется простой. Работать с таким металлопрофилем нужно уметь. Если это вызывает трудности, начертите выкройки, чтобы сварить ящик из листового железа. Для таких коптилен горячего копчения чертежи можно скачать прямо сейчас.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Каждый модернизирует конструкцию по собственной надобности и желанию. Изменения вносятся, чтобы вмонтировать термометр, заглушку, шибер и другие устройства контроля. Если же кто захочет сделать коптильню холодного копчения своими руками, придется смириться с тем, что это сооружение займет много места. С другой стороны, оно того стоит, так как вкус блюд отличается. Но коптильню холодного копчения своими руками сможет сделать только тот, кто обладает элементарными навыками строительства и металлообработки. Описанные ранее приспособления лаконичны и компактны.

Изготовление горячей коптильни

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

В продаже есть масса конструкций, но все она стоят достаточно дорого. Желающие сэкономить могут каптилку сделать сами. Для этого есть множество дельных рекомендаций специалистов. Сам процесс изготовления уже интересен и занимателен. А еда из самодельного устройства для окуривания мяса и рыбы всегда вкусная и сочная. Материал – металл, но профиль может быть самым разнообразным. Можно даже говорить, что для горячего копчения пригодятся подручные средства, которые всегда найдутся в чулане, сарае или гараже.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Из бочки или ведра

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Отличный вариант – коптильня для рыбы из железной бочки. Такое решение самое простое. Необходимо всего лишь обрезать днище и вмонтировать решетку или пару арматурных прута. Желательно, чтобы они размещались на двух уровнях. Под низ укладывается поддон. Потребуются крюки, за которые подвешиваются продукты. Их изготавливают из катанки, которую придется согнуть в форме буквы S. В качестве общей камеры подойдет даже обычное ведро. В него монтируют решетки из металла.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Важно их правильно разместить. Одна устанавливается на высоте 10 см над уровнем дна. Другая – на 5 см. выше первой. На дно засыпают до 2,5 см. щепы. Ее заблаговременно замачивают в воде. На решетку укладывают рыбу, мясо, сало, овощи. Главное, чтобы ведро было с крышкой. «Заряженную» коптильню горячего копчения достаточно поставить на огонь. На все уйдет порядка 15 минут. Нужно приметить, как только из-под крышки пойдет густой дым. Тогда коптильную камеру снимают с очага и оставляют остывать закрытой. Такое устройство можно оставлять на даче или брать с собой на пикники.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Помните, что в этом случае придется работать с горячим железом, и можно получить ожог. В зоне риска остаются дети. Поэтому если изготовить коптильню, придется следить, чтобы они не приближались к огню и к ящику, пока он горячий. Техника пожарной безопасности важна на всех этапах, тем более, что в данном случае схема коптильни предполагает наличие открытого пламени. Позаботьтесь и о соседях. Густой дым может показаться едким, особенно, если за забором живет астматик. Выбирайте место для костра правильно.

Из старого холодильника

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

У многих на даче или в гараже хранится старая кухонная техника. Чаще всего холодильники используются в качестве шкафа для хранения всяких мелочей. Но если вы задумались, как сделать коптильню горячего копчения, обязательно рассмотрите такое вариант. Придется найти барахлу новое место. Камеру вымойте. В качестве решеток для копчения используйте полки, которые также нужно отчистить. В «потолке» делают отверстие, куда будет выходить дым. Можно приделать дымоход.

Чтобы пользоваться крюками для подвешивания продуктов, необходимо на стенки прикрепить уголки, а к ним железные пруты. И даже если холодильник имеет вертикальную загрузку, достаточно установить их на разном уровне от днища. По размерам камеры делают поддон. Подойдет противень из старой духовки. Еще один понадобится для загрузки щепы. Для копчения потребуется электроплитка, на которую ставят поддон с опилками. Теперь плотно закройте дверцу и включите печь.

Из нержавеющей стали

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Потребуется сплав, неподдающийся коррозии. Нержавейка – отличный выбор. Внешне конструкция представляет собой короб с крышкой. Как изготовить такую коптилку в домашних условиях, смотрите на видео. Потребуется инструмент и навыки в металлообработке. Но здесь нет ничего сложного. Единственное, что может стать причиной отказа от этого способа – необходимость использовать сварочный аппарат. Но если ваш гараж находится в кооперативе, всегда найдется тот, у кого он есть.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Внутри короба делают два уровня. Решетки для коптильни также изготавливаются своими руками. Часто такую конструкцию изготавливают любители туризма. Дела с том, что размер может быть компактным, а значит, ее можно взять с собой в поход или поездку. И если даже вы забыли взять с собой щепу, стружку можно найти в любой роще. Главное, замочите ее на несколько часов, а лучше на ночь. Засыпьте опилки, загрузите еду, поставьте коптильню на огонь. Подождите появления густых клубов дыма. Уже через 20 минут первая партия продукта будет готова.

Из кирпича

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Это стационарное сооружение. Конструкция может быть самой разнообразной. Часто при изготовлении коптильни думают о том, чтобы она стала украшением приусадебного участка. Делают две камеры. В одной горят дрова, в другой тлеют опилки и находится, скажем, рыба. Имеет смысл рационально использовать огонь, для чего встраивают печку. Дымоотвод необходим в любом случае. Сложность заключена в необходимости вести кладочные работы. Без соответствующего навыка это сделать сложно. Зато можно построить коптильню холодного копчения и горячего по принципу «два в одном».

Преимущества домашней коптилки

Сейчас речь не о гастрономических вкусовых качествах приготовляемых блюд. Готовить можно рыбу, дичь, птицу, мясо, овощи, ягоды. Универсальность – не единственное достоинство домашнего коптильного короба или стационарной установки.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Перечень преимуществ включает:

  1. Себестоимость. Цена разнится в соответствии с потребностями кулинара. Если нет необходимости готовить на большую семью или компанию, подойдет портативная модель. Ее стоимость минимальна. В любом случае покупать обойдется дороже.
  2. Быстрота приготовления. Здесь все определяет выбор продуктов. Естественно, если взять тушу поросенка или теленка, то коптиться она будет целый день. Но небольшая рыбка, кусочки сала, окорочка, циплята готовятся максимум за полчаса с учетом розжига.
  3. Удобство. Немного «набив руку», вы сможете отвлечься от готовки, и уделять время друзьям, собравшимся за столом. Процесс готовки пройдет без личного участия, и качество продуктов от этого не пострадает. Мыть коптилку также несложно.
  4. Быстрота монтажа. Большинство из перечисленных выше модификаций изготавливаются за пару часов. Поэтому, если пикник назначен назавтра, сегодня еще не поздно взяться за инструмент и сделать коптильню своими руками вместе с решетками.

Прослужит такое устройство долго. Ошибочно считают, что для копчения применяются громоздкие конструкции, занимающие много места. Хранить можно в гараже, кладовке, подвале, сарае. Главное, чтобы в помещении было сухо.

Как сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видеоКак сделать коптильню горячего копчения своими руками: схемы, фото, видео

Кстати, копчение – отличный способ заготовить продукты. Консервировать не придется, тем более, не нужно использовать консерванты. Окуривание убивает микробы и бактерии, а результат – еда, которая не портится долгое время. Причем помимо перечисленных продуктов можно готовить колбасу. Приготовьте фарш, начините, закоптите. Теперь она будет лежать в холодильнике сколько угодно. Но с учетом аппетитного запаха и отличного вкуса, долго все таки она храниться не будет.

Советы по изготовлению коптильни и полезное видео

Кулинары, которые давно готовят таким образом, советуют делать следующее:

  1. Для розжига пользуются стружками веток. Подойдут обрезки древесины. Приятно пахнет яблоня, груша, вишня.
  2. Поленья нужны для получения углей. Только после этого загружайте поддон со щепками.
  3. При приготовлении перекрывайте дымоход, чтобы температура и дым не уходил. Только в этом случае стружки будут тлеть, а не гореть.
  4. Не передерживайте продукты в камере. Избыток дымного запаха перебивает собственный вкус еды, что портит гастрономические качества блюда.
  5. Если требуется ускорить процесс приготовления, скажем, сала, его необходимо предварительно проварить в подсоленной воде.

Прятать коптильню в удаленный угол участка не стоит. Это как мангал, только лучше. Вид, запах, личное присутствие усилит аппетит и эффект от подачи блюд.

Профессионалы готовы предоставить бесплатный мастер-класс по изготовлению коптильни. Достаточно просмотреть видеозапись. Здесь мастера поделятся секретами и особенностями. А значит, вы не допустите ошибки, и все сделаете правильно.

ПолезноБесполезно

Коптильня Черновик

курильщикам мяса и коптильням нужна тяга. Тяга — это всасывающее действие вашего курильщика, его тяговое усилие позволяет ему втягивать воздух в очаг пожара для сжигания, а затем выталкивать дым в курительную камеру. В то же время он удаляет газы из курильщика через выходное отверстие, будь то дымоход, дымоход или просто отверстие в верхней крышке. В более сложных терминах это разность давлений между окружающим воздухом топки и газами в дымоходе. Чем выше конструкция, тем сильнее тяга . Кладка из каменной кладки может включать в себя дымоход. Однако это больше для внешности, чем для практической ценности, потому что курильщики работают при довольно низких температурах по сравнению с другими нагревательными устройствами, которые требуют большей тяги.

Несмотря на то, что курильщики будут производить дым даже при незначительной тяге, важность этой тяги не может быть преуменьшена. Это необходимо для того, чтобы высасывать влагу и копченый дым, который остается под крышкой курильщика. Сухая древесина содержит 20% влаги, и в сочетании с избытком воздуха, который поступает в дымовую камеру и дымоход, нам придется повысить температуру дымохода почти до 180 ° F (82 ° C), чтобы предотвратить конденсацию, которая приведет к высыханию мяса кусочки или колбасы.Правильное количество проекта решает проблему.

Курение на неровной поверхности уже создает некоторую тягу, потому что один конец трубы будет выше, чем другой. Такие факторы, как высота дымохода, размер дымохода, высота над уровнем моря и ветер, дующий над дымоходом, способствуют эффекту тяги. Тем не менее, единственным наиболее способствующим фактором является разница температур между наружным воздухом и температурой дымохода . Вот почему каждый курильщик или дровяная печь работает лучше в холодные зимние месяцы, чем в теплые летние дни.

Некоторые простые курильщики сделаны из бетонных блоков, свободно расположенных вместе, и дымовая труба (длиной около 3 футов) находится на одном уровне с курильщиком. Старый картофельный мешочек помещают сверху, чтобы контролировать дым. В тот момент, когда воздух нагревается, он идет прямо вверх, и холодный воздух занимает свое место, создавая естественную тягу . Это отлично работает для самых простых курильщиков, но как только в конструкцию добавлены такие аксессуары, как перегородки, подставки, дымовые палки, висящее мясо и колена в трубе, дыму может потребоваться дополнительная сила всасывания (тяга), чтобы подняться наверх. дымовая труба.

Примечание: осадка зависит не от длины трубы, а от разницы давления (высоты) между уровнем выхода дыма в противопожарной яме и уровнем ввода дыма в курильщике. Более короткая крутая труба может создать более прочную тягу, чем более длинная, с меньшим углом, как показано на рисунке ниже.

Что мы делаем, если наш курильщик не вытягивает дым? Мы могли бы поставить нашу пожарную яму 2 под землю, но для этого потребовалось бы запустить соединительную трубу или сделать траншею.В обоих случаях мы должны копать, и если наша конструкция опирается на бетонную поверхность, это выглядит как проблема. Не совсем, все, что нам нужно сделать, это добавить 2 ’металлической трубы диаметром 6 дюймов в верхнюю часть нашего курильщика, и проблема будет решена. Или мы можем увеличить высоту курильщика, заложив дополнительный уровень блоков.

Smokehouse draft

У очень простого курильщика, состоящего из одного человека, зажигания достаточно, чтобы вызвать необходимую тягу.

Smokehouse draft

Увеличение тяги путем добавления секции трубы.

Smokehouse

Фото предоставлено Szuwar.

Meat smoker

Фото предоставлено Angin.

Meat smoker

Фото предоставлено Миреком.

Meat smoker

Здесь много сквозняка, и труба рассеивает дым в лесу. Фото предоставлено Abratek

Если в качестве дымовой трубы используется металлическая печная труба, просто изолировав ее от внешней температуры, мы вызовем более сильную тягу внутри системы.Эффект будет наиболее заметен в холодные месяцы осени и зимы, когда сквозняк всегда самый сильный.

Тяга может быть увеличена на:

  • увеличение высоты дыма
  • увеличение длины дымохода
  • увеличение угла наклона дымохода
  • изоляционная труба дымохода или дымохода
Pipes

На приведенном выше чертеже труба B короче трубы A, но имеет больший угол и большую тягу.Например, чтобы достичь угла 30 градусов с трубой 10 ’(3 м), основание курильщика должно быть размещено на 5 футов (1,5 м) выше противопожарной ямы.

Smokehouse

Можно, однако, добиться большего угла и большей тяги, используя гористую местность.

Smokehouse

Использование ландшафта.

Smokehouse

Установка дверей топки.

Smokehouse

Готовая коптильня. Коптильня, построенная Иоахим-Польша

Средства контроля тяги

Chimney stack

Контроль дымовой тяги имеет первостепенное значение при копчении мяса.Это достигается установкой заслонки в дымоходе, установкой дымовой трубы со встроенной заслонкой, поднятием крышки курильщика, добавлением или удалением мешковины, закрытием открытых отверстий в верхней крышке или любыми другими средствами, наше распоряжение.

Нет стандартного решения, потому что есть так много разных курильщиков. Две основные причины борьбы с дымом заключаются в следующем:

  • Он должен быть полностью открыт, чтобы нагреть курильщика (до того, как дым будет нанесен), чтобы избавиться от влаги
  • Для контроля оттока дыма при курении

Курильщик — это не дровяная печь, цель которой — согреть дом или вскипятить воду, и его температурные ожидания значительно снижаются.Это также означает, что нет необходимости создавать чрезвычайно сильный проект. Как только мы начинаем готовить мясо внутри курильщика и температура становится выше, проект становится намного важнее. Вам также нужно больше тяги, если вы собираетесь сжигать древесину чисто и эффективно. Самым простым устройством для контроля тяги является плоский демпфер, который в основном представляет собой плоский кусок металла. Это просто скользит в и из щели в печной трубе или кирпичном дымоходе

В центре крышки курильщика требуется регулируемое отверстие, чтобы вывести эту влагу.Подойдет любая крышка, даже картон можно поднять на дюйм или два, чтобы выпустить дым. Копченое мясо нуждается в свежем воздухе, который приносит свежую влагу. Это также зависит от климата. В сухом воздухе курение будет иметь тенденцию преждевременно высушивать оболочку колбасы. Как только он высохнет снаружи, дыму становится труднее распространяться в мясо.

При курении пожарная яма не должна быть полностью герметичной и закрытой. Если дым выходит из курильщика, это означает, что пожарная яма делает свою работу.Когда курение завершено, и мы решили продолжить готовить мясо внутри курильщика, ограждение и изоляция курильщика и костра становятся более важными. Небольшой конический щиток над дымовой трубой придаст ему приятный вид. В то же время он также защищает трубу от дождя, а также служит искрогасителем. Не существует предпочтительного фиксированного диаметра для дымовой трубы, но шестидюймовая (15 см) труба кажется неписаным стандартом.

Доступно на Amazon

Spanish Sausages

Существует незначительное количество информации о испанских колбасах на английском языке, и даже в испанских книгах есть только несколько рецептов с общей информацией, очень скудными инструкциями и почти без объяснений.«Испанские колбасы, аутентичные рецепты и инструкции» заполняют этот пробел, и читатели узнают не только о чоризо, лонганизе, сальчичоне, фуэте, морцилле, бутифарре, сальчиче, собрасаде, фиамбре, андролле, бутело, морконе, а также о многих других. , но также научиться делать каждую колбасу. Особый интерес представляет коллекция из 200 рецептов, которые были выбраны за их оригинальность и историческую ценность. Книга является очень рекомендуемым дополнением к личным и профессиональным кулинарным дополнениям.

Как построить коптильню за 20 долларов всего за 11 шагов

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем заработать комиссию. На наше содержание не влияют комиссии. Прочитайте полное раскрытие.

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать свою колбасу или бекон?

Как насчет лечения и курения собственных ветчин?

Ну, если какая-то из этих идей когда-либо вас очаровывала, вы можете подумать о строительстве собственной коптильни.

Но что, если у вас ограниченный бюджет? И я имею в виду жесткий!

Тогда вы можете сделать то, что мы сделали.На этой неделе мы построили курильщика, и, используя материалы, которые лежали вокруг, мы смогли построить эту коптильню примерно за 20 долларов.

Теперь я понимаю, что у вас могут быть не все одинаковые материалы, но вы можете использовать это в качестве отправной точки для использования материалов, которые вы только что повсюду.

Но даже если вы купили все материалы совершенно новые, у вас не было бы огромных расходов на ваших руках.

Как построить коптильню Недорого

Но сначала вам понадобится несколько предметов:
  • 11-2 × 3
  • Набор ворот
  • 4 мешка из бетона
  • 1 ½ листа 8-футового металла
  • 4 листа металла шириной 2 фута
  • 8 шлакоблоков
  • 8 черновая резка 1 × 6
  • 1- 12 футов 2 × 4
  • 1-футовая часть мигания
  • 2-футовая часть мигания
  • 3/4 ”винты для листового металла
  • 2-8 футов2 × 6

1. Местоположение, местоположение, местоположение

Большая часть здания коптильни решает, где вы собираетесь ее найти. После долгих исследований мы узнали, что размещение его где-то в тени — лучший вариант.

По сути, причина в том, что, когда у вас в коптильне висит мясо, вам не нужно беспокоиться о том, что солнце слишком сильно колеблется. Это может привести к разрушению вашего мяса.

Таким образом, при выборе места, вы должны убедиться, что вы выбрали место, где будет защита от солнца.

Для нас мы решили разместить нашу коптильню рядом с линией деревьев, чтобы она все еще обеспечивала некоторую защиту зимой, но чтобы она была определенно затенена и в теплые месяцы.

2. Укладка шлакоблоков

Весь этот процесс начался с укладки наших шлакоблоков. У нас было это на руках из нашей предыдущей усадьбы. Мы заказали огромную партию шлакоблоков, чтобы закончить проект фундамента нашего старого дома.

Итак, когда мы переехали, мы принесли все оставшиеся материалы, которые у нас были.Мы использовали некоторые из них в этом проекте.

Теперь мы закончили тем, что сделали коптильню размером 4 на 2 фута. Чем меньше коптильня, тем она эффективнее.

Конечно, он не будет содержать столько мяса, но я собираюсь накормить семью из 5 человек, поэтому я не планирую курить тонну мяса за один раз.

Однако в прежние времена у людей были гораздо большие семьи, которые все вели очень активный образ жизни на ферме.

Очевидно, что им требовалось гораздо больше еды, и копчение и копчение мяса было отличным способом обеспечить их потребности в питании.Просто имейте это в виду, когда решаете, насколько большая коптильня вам действительно нужна.

3. Обрамление основания

Следующий шаг — обустройство основания. Мы начали с обрамления нижней части основания давлением 2 × 4.

Затем мы сделали кольцо поверх него с обработкой без давления 2х3 с. Рекомендуется изготавливать коптильни из обработанной древесины без давления. Причина в том, что когда они нагреваются, вы не хотите, чтобы какие-либо химические вещества выделялись из дерева в вашу еду.

Тем не менее, мы знали, что на дно будет стекать влага, поэтому его необходимо защищать. Но поскольку древесина, обработанная под давлением, находилась в самом низу коптильни и была покрыта, ее выброс химических веществ в пищу не должен быть проблемой.

4. Каркас здания

Далее, вы будете использовать 2 × 3, чтобы построить каркас здания. Вам понадобится вертикальная часть в одном переднем углу, вертикальная часть в другом переднем углу, а затем горизонтальная часть, соединяющая их.

Тогда вы сделаете это и на задней стороне здания. Вы завершите этот шаг, обрезав еще 2 горизонтальных куска дерева по длине из 2 × 3 для соединения передней и задней частей здания.

5. Создайте крышу

Теперь, когда ваше здание стоит вертикально, пришло время создать крышу. Вы обрежете свои 2 × 6, чтобы создать тип пика, который вы хотели бы для своей крыши. Вам нужно создать одинаковые пики как для передней, так и для задней части коптильни.

Тогда вы будете использовать отходы, оставшиеся от 2 × 3, чтобы сделать крепление для вашей крыши. Вы разместите их равномерно по крыше с помощью винтов для поддержки металла.

После того, как ваше крепление сделано, вы можете применить листы 8-футового металла. Вам придется разрезать их по размеру и закрепить их винтами.

Теперь вам может быть интересно добавить вентиляционное отверстие на крышу. Мы добавили кусок вспышки через крышу. Это позволит крыше выпускать дым.

Таким образом, нам не нужно было добавлять реальное вентиляционное отверстие из верхней части коптильни.Это сделало этот проект намного проще.

6. Прикрепите конструкцию

Теперь, когда ваша крыша на месте, пришло время закрепить конструкцию. В этот момент вы можете заметить, что здание все еще может передвигаться на гальку, и оно кажется немного хрупким.

Ну, вы захотите использовать 2x6s. Вы порежете их по размеру и разместите 2 скобы с каждой стороны коптильни и сзади. Вы можете видеть на картинке, как мы расположили наши для оптимальной поддержки.

Опять же, вам придется закрепить их винтами. Как только они будут на месте, ваше здание должно быть менее шатким. Мы позаботимся о том, чтобы основание двигалось на шлакоблоках в следующем шаге.

7. Применить Металл

Это была интересная часть. Мы действительно нашли эти старые листы металла в лесистой части нашей земли. Предыдущий владелец купил их для проекта и просто оставил останки.

Однако, когда вы идете, чтобы покрыть свою коптильню, это может стать дорогостоящим.Я хотел бы в конечном итоге пройти через нашу коптильню с кедром, но сейчас это будет работать просто отлично.

Итак, сначала вам нужно будет резать металл для спины. Вам, несомненно, придется выполнить тонкую настройку отделки из-за пика крыши. Нам потребовалось несколько попыток, но в итоге мы получили все, чтобы соответствовать друг другу.

Затем вы вверните металл на место. Мы использовали 3 различных отрезанных кусочка металла через спину, чтобы полностью покрыть их.

Затем мы накрыли сторону коптильни двумя различными порезами металла.Тогда у нас было немного лишнего металла, свисающего через сторону от задней части коптильни.

Итак, мы решили разделить его на определенные части, чтобы было легче согнуть. Мы сложили его так, чтобы оно покрывало открытую древесину по бокам и придавало углам более законченный вид. Мы закрепили металлические откидные створки с помощью винтов на стороне коптильни.

Как только это будет сделано, вы готовы перейти к последним штрихам.

8. Постройте дверь

Мы фактически построили нашу коптильню.У нас в доме был старый курятник, который годами не использовался. Мы медленно разбирали это и делали с ним что-то новое.

Таким образом, он был создан из черновой древесины, откуда и появилась наша черновая древесина. Затем мы измерили дверной проем и срубили дерево по размеру.

Затем кусочки дерева были соединены вместе, чтобы сделать реальную дверь.

Далее мы ставим проблескивание в дверной проем, чтобы защитить его от любой воды. Затем повесили дверь на петли, используя набор ворот.

Отсюда у нас была коптильня, которая была готова к работе.

9. Краска и стеллажи

Теперь есть несколько последних штрихов, которые нужно будет сделать в вашей коптильне. Первый из этих штрихов — краска. Там, где мы использовали старый ржавый металл, если я не хочу, чтобы он продолжал изнашиваться, я должен использовать проволочную щетку и стереть с нее всю ржавчину.

Тогда я должен прокачать здание и покрасить. Это поможет защитить металл от разрушения. Я еще не совсем добрался до этого, потому что в середине нашего строительного проекта то, что должно было быть «легким пылением», превратилось в несколько твердых дюймов снега.

Итак, как только погода прояснится, я закончу рисовать.

Кроме того, вы захотите добавить несколько полок или крючков, чтобы немного упростить вывешивание мяса в коптильне.

10. Бетонный пол

Это, на мой взгляд, легкая и веселая часть. Вы используете несколько мешков быстросохнущего бетона и выбрасываете их в тачку.

Затем вы смешаете их с водой и мотыгой, пока не получите желаемую консистенцию. Оттуда вы будете заливать бетон в коптильню.Ваша цель — заполнить шлакоблоки и пройти по краю между шлакоблоками и деревянным основанием коптильни, чтобы коптильня имела надежное основание.

11. Подайте тепло

Наконец, у вас не будет коптильни без дыма. Вы можете сделать это несколькими способами. Вы можете использовать дровяную печь, которая прикреплена к коптильне через вентиляционное отверстие.

Или вы можете использовать пропан. Для начала, потому что мы должны быть в состоянии вылечить и курить ветчины в спешке, мы собираемся использовать пропан.

Но я планирую написать дополнительную статью о том, как мы создаем нашу собственную дровяную печь на открытом воздухе из бочки для работы в нашей коптильне. Пока вы можете получить дым в свою коптильню, вы будете в бизнесе.

Итак, теперь у вас есть инструкции о том, как вы можете построить недорогую коптильню из дешевых материалов или даже материалов, которые у вас уже могут быть висят вокруг вашей собственности.

Но теперь я хочу услышать от вас. У вас есть коптильня на вашей собственности? Есть ли у вас какие-нибудь указатели для кого-то, кто хочет создать его из переработанных материалов?

Мы рады услышать от вас, поэтому, пожалуйста, оставьте нам свои комментарии в свободном месте ниже.

коптильня рыбного мяса-коптильня-ID товара :: 605105015-russian.alibaba.com

Описание продукта

Спецификация коптильни для копченого мяса рыбы

1. Колбасный завод
2. Японские электрические компоненты
3.Автоматический контроль
4.Энергосберегающие стабильные рабочие характеристики
5.CE / SGS

Колбасная коптильня / курильщик

Автоматическая колбаса коптильня

1.Гибкая пекарная камера для колбасной коптильни.

2. Простая очистка и обслуживание коптильной коптильни

3. Высокая эффективность и производительность коптильной коптильни

4. Отличное послепродажное обслуживание.

Коптильня с паровым нагревом для переработки колбас, ветчины, бекона, птицы и рыбы

продуктов.

Материал:

SUS304 Нержавеющая сталь

Форма нагрева: Паровое отопление

Двери: Две двери / Одна дверь

Тележка: Две тележки, каждая 250 кг, всего 500 кг.

Технические характеристики

Коптильня с паровым нагревом для переработки колбасных изделий, ветчины, бекона, птицы и рыбы.

Стандартная функция

Покраснение, сушка, приготовление пищи, копчение и дополнительная подкладка и холодный дым

Main Tech. Параметр:

1. Макс. температура: 100 ° C

2. Вместимость: 2 тележки (ref. 500 кг) 1 тележка (ref 250 кг)

3. Размер (см. чертеж схемы) и размер тележки.

Управление:

Компьютеризированное автоматическое управление, большой сенсорный экран.Параметры могут отображаться в одном интерфейсе управления. 100 рецептов могут быть восстановлены.

Генератор дыма:

Внешний генератор дыма на древесной щепе с регулируемым количеством и плотностью дыма и пожарной сигнализацией.

Материал: SUS304 Нержавеющая сталь, дерево было положено в бункер, когда из ПЛК подается сигнал о курении, электрический нагрев древесины для создания запаха дыма. Пыль попадет в шкафчик.

Характеристика:

1.Вертикальный RUN-FLOW с воздушной технологией для обеспечения согласованности

2. Сенсорный экран и ПЛК

3. Автоматическая система очистки

4. Модульная установка с полностью сварной конструкцией из нержавеющей стали

5. Конструкция рампы для тележки

подробности пакета:

фумигации Деревянный чехол

Технические характеристики:

Макс

(℃)

6 ≤100 1

Тип

Вместимость

(кг)

Внешние размеры

(мм)

Мощность

(кВт)

Давление пара

(МПа)

Макс. Температура высокого давления

(℃)

Расход воздуха

(кг / ч)

Вес

(кг)

вагонетки (комплект)

QXZ 1/1

250

1 275 × 1140 × +1649

0 ,4 ~ 0.8MPa

100

70

1200

QXZ 1/2

500

2520 × 2250 × 3268

10

9013 9000 9000 9000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

× 3278

10

000 Доставка

Наши услуги

Отличное послепродажное обслуживание:
1.Техники будут посылаться, если это необходимо, чтобы установить и настроить машину отлично. Кроме того,

обучают ваших работников правильному использованию и ежедневному обслуживанию.
2. Любые необходимые вам запчасти будут отправлены вам напрямую от нас.
3. Что-то не так с машиной, мы ответим в течение 8 часов. Техники будут отправлены

на ваш рабочий сайт, если вы не можете решить эту проблему под нашим руководством.

Информация о компании

Наша компания настаивает на ценности ориентированной на человека и ориентированной на клиента, ориентированной на рынок и выживания с хорошим качеством.Мы надеемся наладить стабильные партнерские отношения со всеми нашими клиентами и стремимся к долгосрочному развитию вместе.

,

Крепление сиденья для унитаза: Крепежи для унитаза (сиденья, крышки и бачка) и к полу.

Крепления для крышки унитаза — Москва

По всем вопросам вы можете позвонить по телефону 8-800-707-27-09 (звонок по России бесплатный), или написать на почту [email protected], WatsApp +7-915-357-81-38, Viber +7-915-357-81-38 наши специалисты рады будут вам помочь.

Доставка крышек-сидений по регионам Р.Ф.

Доставка осуществляется транспортной компанией СДЭК. Стоимость доставки и время смотрите в разделе «Условия Доставки». Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНАЯ. Доставка осуществляется НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ, вы оплачиваете за сиденье для унитаза и доставку по месту получения в вашем городе.

Что нужно сделать, что бы заказать сиденье с доставкой по регионам Р.Ф.

1). При заказе товара на сайте в корзине поставьте галочку под словосочетанием «Доставка в регионы РФ»
2). Укажите ФИО для транспортной компании, контактный телефон, электронную почту.
3). В разделе «Адрес доставки» укажите ваш адрес или напишите что доставка до склада.

А

Абакан, Абинск, Агидель, Адлер, Адыгейск, Азов, Аксай, Алапаевск, Александров, Алексин, Алушта, Альметьевск, Анапа, Ангарск, Апатиты, Арамиль, Арзамас, Армавир, Артём, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Андреевка, Апрелевка.

Б

Бакал, Балабаново, Балаково, Балахна, Барнаул, Батайск, Бахчисарай, Белгород, Белебей, Белово, Белореченск, Бердск, Березники, Берёзовский, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Богданович, Богучар, Бор, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бугульма, Будённовск, Бузулук, Балашиха, Белоозёрский, Большие Вяземы, Бронницы, Булатниково, Быково.

В

Великие Луки — Псковская область. Великий Новгород. Верещагино — Пермский край. Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжск, Волжский, Вологда, Волхов, Вольск, Воркута, Воронеж, Воткинск, Всеволожск, Выборг, Вязники, Вязьма, Вятские Поляны.

Г

Гатчина, Геленджик, Георгиевск, Глазов, Горно-Алтайск, Гороховец, Губкин,

Д

Дегтярс, Джанкой, Дзержинск, Димитровград, Донецк — Ростовская область, Донской — Тульская область, Дубовка — Волгоградская область.

Е

Евпатория, Ейск, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Елизово, Еманжелинск, Емва, Ессентуки.

И

Иваново, Ижевск, Изобильный, Ирбит, Иркутск, Искитим, Ишим, Ишимбай, Йошкар-Ола.

К

Казань, Калач-на-Дону, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камызяк, Камышин, Камышлов, Канск, Карасук, Карпинск, Карталы, Качканар, Кемерово, Керчь, Кимовск, Кимры, Кингисепп, Кинешма, Киреевск, Киржач, Кириши, Киров, Кировград, Кировск, Киселёвск, Кисловодск, Клинцы, Ковров, Когалым, Колпино, Комсомольск-на-Амуре, Конаково, Копейск, Кореновск, Короча, Кострома, Краснодар, Красное Село, Краснокамск, Красноперекопск, Краснослободск, Краснотурьинск, Красноуфимск, Красноярск, Кропоткин, Крымск, Кстово, Кувандык, Кудымкар, Кунгур, Курган, Курск, Кыштым.

Л

Лабинск, Ленинск-Кузнецкий, Лермонтов, Лесной, Липецк, Луга, Лысьва, Людиново.

М

Магадан, Магнитогорск, Майкоп, Мегион, Междуреченск, Мелеуз, Миасс, Микунь, Минеральные Воды, Мирный, Мичуринск, Можга, Мончегорск, Мурманск, Муром.

Н

Набережные Челны, Надым, Назарово, Нальчик, Нариманов, Нарьян-Мар, Находка, Невинномысск, Невьянск, Нерюнгри, Нефтегорск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новая Ладога, Новоалтайск, Нововоронеж,

видео-инструкция по крепеж у сиденья своими руками, цена, фото

Тема нашей статьи – крепление для крышки унитаза. Казалось бы, что может быть проще – поставить на место крышку с сиденьем? Однако, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости.

Мы разберемся, как крепятся сиденья к унитазу и какие проблемы могут возникнуть при их эксплуатации и замене. 

Один из многочисленных типов креплений.

Нормативная документация

Есть ли в области производства сидений и крышек какие-то стандарты? Или они, как и крепления для крышки унитаза, производятся изготовителями полностью на их собственное усмотрение?

Ничего подобного. Производство сидений регламентирует ни много ни мало ГОСТ за номером 15062-83. В нем же особо оговариваются используемые крепления.

Что интересного можно узнать из текста стандарта?

  • Пластиковые сиденья допустимо изготавливать как с крышками, так и без них. Деревянные производятся без крышек.

Обратите внимание: в продаже, впрочем, все равно можно встретить сиденья из натурального дерева, снабженные деревянными же крышками.
Впрочем, большей частью это импорт. Зарубежные производители, разумеется, не обязаны следовать нашему ГОСТу.

Стандартам вопреки.
  • Пластиковые сиденья могут производиться из акриловых пластмасс, полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокого давления, полипропилена, пластичного полиуретана и… любых других пластиков, которые красивы, приятны на ощупь и прочны. Формулировка, прямо скажем, расплывчатая.
  • Деревянные сиденья изготавливаются из березовой фанеры. Только из нее. Абзацем выше мы уже видели опровержение этому пункту стандарта.
  • Амортизаторы сидений (резиновые вставки, которые находятся между сиденьем и унитазом) положено делать из химически стойкой резины средней твердости.
  • Крепление сиденья для унитаза должно быть изготовлено из любого пластика, достаточно прочного для того, чтобы удержать крышку на месте. Для унитазов с отдельной полочкой, впрочем, особо рекомендуется полиэтилен низкого давления.
  • Сиденье должно иметь не меньше, чем четыре амортизатора (см. также Как выбрать сиденье для унитаза и что может предложить рынок).
  • Крепление для сиденья унитаза должно обеспечивать его свободный подъем и опускание.
  • Собранное и смонтированное сиденье должно выдержать без трещин и разрушения нагрузку в 120 кг, распределенную по сиденью равномерно, или 80 кг по одному краю. Если вы весите больше – на край сиденья вы встаете уже исключительно на свой страх и риск.
Возможно, пора подумать о диете.
  • В комплектацию к сиденью и крышке должен входить крепеж крышки для унитаза и сборочный чертеж.

Что же… Любопытно, познавательно, однако ассортимент сидений в строительных магазинах далеко не всегда соответствует этому стандарту.

Почему?

  1. Как уже говорилось, большую часть этих изделий составляет импорт. С чего обитающему в Китае производителя согласовывать свою технологию с российским ( вернее, еще советским) нормативным документом?

    Жители Поднебесной порой делают свои изделия весьма креативными. Но стандарты страны – импортера их мало интересуют.

  2. Многие небольшие производители выпускают продукцию не по ГОСТ, а по ТУ – техусловиям, согласованным с заказчиком оптовой партии. В этом случае разброс прочности и качества изделий может быть очень большим.

Способы крепления крышки и сиденья

Они зависят от того, отдельная ли полочка у унитаза или цельнолитая.

Отдельная полочка

Крепление крышки унитаза использует ту же пару отверстий, что и крепление бачка.

Это накладывает отпечаток в большей степени на установку сиденья; однако и само крепление в этом случае может быть несколько другим.

  • Чаще всего к унитазу прикручиваются тонкие пластины крепления, изготовленные из полиэтилена. Они просовываются между унитазом и полочкой. Затем уши унитаза, крепеж сиденья и полочка стягиваются болтами.

Совет: допустимо использование и пластиковых болтов, и латунных с пластиковыми прокладками.
Стоит избегать крепления латунными болтами без мягких прокладок (они могут сколоть фаянс) и стальными болтами (уже через год их нельзя будет раскрутить благодаря ржавчине).

  • В некоторых случаях используются Г-образные крепежные элементы, которые укладываются сверху полочки. Затем конструкция так же стягивается болтами.
Здесь пластиковый крепеж расположится сверху полочки.

Цельнолитая полочка, подвесные и приставные унитазы

В таких случаях, в частности крепление на подвесной унитаз с инсталляцией еще проще: для сиденья предусмотрена собственная пара отверстий. Крепление для сидения унитаза притягивается через отверстия парой пластиковых или латунных болтов.

На современных унитазах для сиденья предназначена отдельная пара отверстий.

Разборка и ремонт

Давайте разберем несколько типичных проблем сидений и крепления к ним.

Демонтаж старого сиденья

Он может оказаться вовсе не пустяковым делом, которым кажется.

Объем работы определяется прежде всего тем, какие стояли болты между сиденьем и унитазом.

  • Если сиденье использовало пластиковые болты – они, как правило, раскручиваются без чрезмерных усилий. В крайнем случае пластиковый болт можно просто срезать старым ножом, не представляющим особой ценности. Достаточно просто нагреть его докрасна над газовой плитой.
    Не бойтесь испачкать унитаз потеками пластика: с гладкой поверхности фаянса или фарфора он удалится без особых усилий.
  • С латунными болтами особых проблем тоже, как правило, нет. Если гайка не хочет стронуться с места при небольшом усилии – капните на резьбу немного керосина или содержащей его смазки WD-40, которую легко найти в магазинах автозапчастей.
  • Стальные болты хуже всего. Как уже говорилось, применять их во влажной атмосфере туалетной комнаты категорически не стоит. Если уж они все же оказались там (чаще всего между ушками унитаза и полочкой бачка, с крепежом сиденья посередине) – у вас два пути.

Можно осторожно срезать выступающую вверх головку болта болгаркой с диском по металлу. А можно, вставив в качестве клина любой предмет между бачком и полочкой, перепилить болт ножовкой по металлу или полотном от нее. Полотно пройдет через болт, разрезав пластиковый крепеж сиденья для унитаза.

Усилия вознаграждены. Сиденье снято, унитаз цел.

Проблемы под полочкой

В случае отдельной полочки при замене сиденья нас подстерегает еще одна проблема. Полочку с унитазом соединяет резиновая манжета в форме усеченного конуса.

Замена сиденья сопровождается смещениями полочки, при этом манжета нередко начинает течь.

  1. Вооружившись фонариком, загляните под бачок унитаза и осмотрите источник течи.
  2. Если манжета находится в хорошем состоянии, течет же место ее соединения с унитазом или выпуском полочки – вам понадобится толстая медная проволока и пассатижи. Стяните соответствующий край манжеты. Проблема будет решена на длительное время.
  3. Если манжета выглядит растрескавшейся, утратившей эластичность – замените ее. Для этого нужно снять бачок; снять старую манжету; зачистить фаянс от отложений и мусора; натянуть новую манжету узкой стороной на полочку и закатать ее; затем поставить бачок на место и раскатать широкую сторону манжеты, натянув ее на раструб унитаза.

    Этот предмет вызывает горячую ненависть нескольких поколений сантехников.

  4. После того, как поставите на место бачок, не забудьте установить подпорку между ним и стенкой. Не полагайтесь на крепеж для сиденья унитаза: он притянет полочку к ушам унитаза, но при малейшем толчке либо уши, либо часть полочки отломятся.

Сломанные пластиковые элементы

Зачастую элементы крепежа или сиденья трескаются или ломаются. Причин тому может быть масса: кто-то неудачно встал на сиденье; сверху упал тяжелый предмет; пользователь ватерклозета в нетерпении слишком сильно рванул крышку вверх…

Результат один: пластик треснул или сломан. Идти за новым сиденьем хочется не всегда.

Чем склеить пластмассу?

  • Ацетон растворяет большую часть пластмасс. Достаточно нанести немного ацетона на обе части лопнувшей детали по излому, соединить и дать материалу высохнуть, не смещая соединение.
  • Дихлорэтан действует аналогично. Не на все пластики, но на многие. Будьте осторожны: он токсичен.
  • Цианакрилат, входящий в состав разнообразных суперклеев, тоже замечательно клеит многие пластики.
Большая часть пластмасс клеится цианакрилатом. При склеивании старайтесь не вдыхать испарения.
  • Самые капризные материалы – полиэтилен и полипропилен – не склеиваются, а свариваются вместе. Достаточно слегка оплавить края и соединить их. После застывания выдавленный по краям шва пластик аккуратно шлифуется, после чего соединение становится практически незаметным.

Разумеется, не всегда ремонт сиденья или крепежа экономически целесообразен.
Часто бывает куда проще сходить в магазин за новым изделием.

Сломанные уши унитаза и полочка

Если весь вес бачка приходится на крепление для сиденье для унитаза, без каких либо дополнительных подпорок – рано или поздно последствий не миновать. Достаточно опереться на бачок спиной, сидя на унитазе, или случайно толкнуть его – и вот уже унитаз украшен обломанным ушком. Альтернатива – лопнувшая полочка.

Это соединение очень уязвимо.

В случае лопнувшей полочки рекомендуется ее замена. Однако и полочка, и уши унитаза часто могут быть отремонтированы.

Забудьте про все импортные универсальные клеи: нас выручит старая добрая эпоксидная смола, двухкомпонентный клей из собственно смолы и отвердителя.

  1. Зачищаем поверхность скола от крошек, пыли и прочего мусора. В первую очередь это касается ситуаций, когда с момента появления дефекта прошло значительное время.
  2. Полностью просушиваем поверхность будущего места склейки. Влаги не должно быть совсем.
  3. Обезжириваем ацетоном или бензином. Разумеется, за исключением тех случаев, когда скол совсем свежий.
  4. Спичкой смешиваем в принесенной в жертву емкости небольшое количество смолы и отвердителя. Лучше выбрать ненужную посудину – она уже не отмоется. Подойдет даже спичечный коробок.
  5. Наносим эпоксидный клей на обе поверхности и прижимаем их друг к другу. Выдавленную смолу сразу удаляем; соединение фиксируем любым способом – распоркой, резиновым жгутом или скотчем.
  6. После затвердевания смолы ставим на место бачок с полочкой и сиденье с крышкой. В последнюю очередь монтируем крепеж для крышки унитаза – он стянет вместе полочку, сиденье и унитаз. Не забудьте подпереть бачок, чтобы трагедия не повторилась
Эпоксидка – лучший клей для унитаза.

Заключение

Мы постарались рассмотреть основные проблемы, связанные с креплением крышки и сиденья. Несомненно, что-то осталось за пределами нашего внимания. Однако будем надеяться, что статья окажется полезной вам. Успехов в ремонте!

как снять старую и установить новую

Обычно ремонт сантехники затруднений не вызывает. Чаще всего начинает протекать бачок или ломается крепление крышки унитаза. В первом случае, можно всё починить, во втором – придётся идти в магазин за новой крышкой. Заниматься её ремонтом – это пустая трата времени.

Выбираем крышку и сиденье для унитаза

На втором месте после проблем с бачком идут поломки крышки и крепления для сидения унитаза. В этом случае проще отправиться в магазин, чем заниматься их ремонтом. Отдел сантехники удивит вас огромным выбором.

Это в прошлом веке были только пластиковые и фанерные сидения. Сегодня их могут снабдить и анализатором состава кишечных газов, и подогревом, и микролифтом, и чем душе угодно.

Материалы, из которых выпускают сидения и крышки для унитазов:

  • Пластик (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид). Само сиденье не сплошное: под округлой поверхностью находятся рёбра жёсткости, которые опираются на унитаз резиновыми вставками или пластиковыми выступами. Преимущество этого варианта – низка цена, недостаток – хрупкость;
  • Дюропласт. По сути, тот же пластик, но он отличается твёрдой поверхностью, внешне напоминает керамику. Материал устойчив к воздействию слабых кислот и ультрафиолета. Антибактериальные добавки не позволяют микробам интенсивно распространяться по поверхности. Преимущества – прочность и привлекательный внешний вид, недостаток – более высокая цена, чем, например, у обычного пластика;
  • Фанера. Да, встречаются и такие экземпляры. Внизу приклеены, а то и вовсе просто прикручены шурупами резиновые накладки, в комплекте крышка не предусмотрена. Преимущества – очень дёшево и очень прочно, недостатки – отвратительный внешний вид. Несколько десятилетий назад, возможно, именно такое сиденье было почти в каждом доме, сейчас же оно годится, разве что, для дачи;
  • Мягкое сиденье с поролоном. Основа изготавливается из пластика, обшивается полимерной тканью. Дизайн разный, можно найти и вполне лаконичный, хотя котики и цветочки встречаются куда чаще. Преимущества: мягкое и удобное, недостатки – очень быстро рвётся, особенно, если домашние питомцы приучены ходить не в лоток, а на унитаз;
  • Дерево, ДСП или МДФ. Качество исполнения зависит от отдельно взятого производителя, есть и грубые изделия, есть и весьма привлекательные. Недостаток – вес сиденья. При падении оно может просто расколоть унитаз.

Крышки ломаются по разным причинам: от времени, из-за заводского брака, а может кто-то случайно уронил её на унитаз. Чаще всего появляются трещины на поверхности и разваливаются пластмассовые крепления. Ремонт крышки унитаза – занятие бесполезное. Гораздо быстрее, проще и дешевле купить новую.

Перед тем, как отправляться в магазин, определитесь с формой: неудобно, неуместно и некрасиво будет смотреться квадратное сиденье с крышкой на овальном унитазе, и наоборот. Достаточно сфотографировать на мобильный телефон свой унитаз, а также записать его габаритные размеры

В основном в магазинах продаются полуовальные крышки и сиденья. Доля изделий рубленой или прямоугольной формы несколько меньше. Края у таких крышек скруглены, чтобы не травмироваться и не порвать одежду.

Если тяга ко всему оригинальному распространяется даже на уборную, можно найти и эксклюзивные сиденья с крышками: лягушки, цветочки, уточки, для меломанов продаются изделия в форме гитары или народных инструментов.

Хотите прослыть оригинальным – установите на свой унитаз сиденье с крышкой в форме гитары

Если в семье есть маленький ребёнок, то для него стандартное сиденье окажется слишком большим. В этом случае присмотритесь к товарам, у которых в саму крышку или между ней и сиденьем встроен вкладыш с меньшим отверстием. Он как раз предназначен для малышей.

Если в семье есть маленький ребёнок, то его проще будет отучить от горшка, если на унитазе будет маленькое сиденье. Дети любят, когда есть вещи, предназначенные только для них

Что касается функций, которыми снабжают производители санфаянса свои изделия, то тут нет предела фантазии. В магазинах можно найти сиденья не только с  микролифтом или подогревом, но и со встроенным биде и анализатором кишечных газов.

Ремонт микролифта крышки унитаза лучше самостоятельно не проводить: доверьтесь специалистам. Иначе ремонт «наугад» может обернуться походом в магазин за новой крышкой

Разработчики подумали даже о психологическом настрое во время пребывания в уборной и оснастили крышки унитазов радиоприёмниками и аудиосистемами. Последние, кстати, имитируют звуки льющейся воды: видимо кому-то так легче делать своё дело.

Как снять старую и установить новую крышку с сиденьем

До того, как снять крышку с унитаза, нужно подготовить инструмент. В старых конструкциях гайки труднодоступны, поэтому понадобится торцевой ключ, а также силикон, плоскогубцы и ножовка.

Чтобы снять старое сиденье унитаза понадобятся торцевой ключ, силикон и плоскогубцы

Обычно сиденье с крышкой на унитазе закреплены двумя болтами. Иногда вместо них используется шпилька. Если сантехника стоит уже много лет, то, скорее всего, гайку придётся зажимать плоскогубцами.

Перед тем, как снять сиденье с унитаза, её можно смазать силиконом или маслом, тогда откручивать будет легче. В крайнем случае, болт распиливают ножовкой. При этом, чтобы не повредить сам унитаз, подкладывают фанеру или картон.

Шарнир в новых сиденьях пластиковый, легко доступен сверху. В комплекте сейчас продают всё, что необходимо для установки, в том числе пластмассовые болты и гайки. Они не ржавеют, и при необходимости, легко откручиваются.

Чтобы установить крышку, сначала нужно попасть креплениями в пазы и затянуть болты. Затем нужно немного придвинуть конструкцию вперёд и подтянуть гайки. Тогда сиденье не будет смещаться при эксплуатации, а крышка не будет постоянно падать.

Биде – удобная вещь, однако в большинстве квартир уместить его в санузлах среди прочей сантехники просто невозможно. Производители об этом знают и предлагают альтернативный вариант: крышку-биде.

Если санузел маленький, а биде всё же хотелось бы иметь, можно приобрести крышку-биде

Установить её можно самостоятельно, предварительно нужно просто ознакомиться с инструкцией:

Отправляясь в магазин, не забудьте про крепеж для сиденья унитаза: обязательно замеряйте расстояние между отверстиями, чтобы не пришлось возвращаться и менять сиденье.

Установить крышку-биде можно и самому. Не забудьте о том, что рядом должна находиться розетка

До того, как установить сиденье на унитаз, перекройте кран подачи воды и установите поблизости розетку. Затем снимите старую крышку, и установите новую со встроенным биде.

Подключите Т-образный клапан с помощью шланга подводки к смывному бачку и шланга с пластиковой гайкой и фильтром к крышке-биде. Откройте кран подачи воды и включите шнур электропитания в сеть.

Если вы выбрали простую крышку с сиденьем на унитаз, то с их установкой вполне справитесь и своими силами. А вот если денег не жалко, можно приобрести и нестандартную модель, то лучше пригласить мастера, чтобы не пришлось отдавать в ремонт, даже не воспользовавшись. Ведь повредить дорогостоящую крышку можно уже при изъятии её из упаковки: она с сиденьем не соединена. И об этом мало кто знает.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео-инструкция как прикрепить своими руками, универсальный крепеж, фото и цена

Время от времени все же приходится менять сиденье унитаза вместе с крышкой. Процесс на самом деле несложный и легко выполняется самостоятельно. Даже, если вы никогда это не делали, работа не составит особого труда.

Сегодня наша задача сводится к тому, чтобы понятным языком рассказать, как правильно снять старое сиденье, что и где необходимо открутить, а затем «на пальцах» показать – как собрать и прикрутить новое.

Крепеж к сиденью унитаза может быть самым различным

Крепеж для сиденья

Правильно выбрать качественное сиденье – только половина задачи. Еще необходимо его закрепить, для чего понадобятся крепежи сидений. Хотя на первый взгляд это может показаться мелочью, однако именно они сделают эксплуатацию сидений надежной и долговечной.

В крепежный набор входят:

  • латунный или пластмассовый шуруп, предназначенный для фиксирования втулки. Цена последнего всегда будет ниже, но ниже также будет и его надежность;
  • гайка – чаще всего пластиковая или капроновая для облегченного закручивания. Иногда бывает из нержавеющей стали;
  • декоративный колпачок (применяется не всегда).

На фото – пластмассовые шурупы и гайка для присоединения сиденья к унитазу

Крепеж для унитазных сидений выполняют из разных материалов. Наиболее популярными считаются подобные системы из нержавеющей стали, такой материал предназначен для долговременного использования.

Монтаж производится быстро и легко, для этого на унитазе есть специальные отверстия. Чаще всего достаточно только силы ваших рук, иногда можно подтянуть гайку гаечным ключом.

Совет: пластиковый крепеж достаточно хрупкий, поэтому при его затяжке не используйте ключи, только руки.

Как выбрать крышку для унитаза

Прежде чем заменить сиденье, необходимо выбрать правильную форму крышки.

  1. В настоящее время их ассортимент огромен, поэтому следует обращать внимание не на то, чтобы она была мягкой, очень дорогой или, к примеру, в виде аквариума, а чтобы она была точно такого же размера, как и предыдущая.

Крышка и сиденье должны подходить по форме и габаритам к унитазу

Совет: сфотографируйте старую крышку, чтобы не нести ее в магазин или не забыть, и покажите продавцу-консультанту.

  1. Сиденье должно совпадать по габаритам с ободом унитаза. Иначе, последний может быть широким, а вы купите узкую модель, тогда начнет скапливаться грязь. К тому же и само сиденье станет неустойчивым.

При выборе сиденья необходимо учитывать габариты чаши унитаза

Убираем старое сиденье и ставим новое

Рассмотрим самый простой вариант:

  1. Загляните под унитаз, где вы должны увидеть 2 шурупа с гайками.
  2. Если они пластиковые, открутите их своими руками, в противном случае вам могут понадобиться гаечные ключи.
Устанавливаем новую крышку
  1. Достаньте из коробки новое сиденье.
  2. Убедитесь в том, что оно подходит под ваш унитаз и будет устойчивым.
  3. Проверьте комплектность запчастей и подготовьте их.
Закручиваем шурупы
  1. Вставьте подготовленные шурупы в отверстия сиденья и унитаза.
  2. Присоедините к ним крышку (если конструкции это предусматривает).
  3. Закрутите тщательно гайки снизу.

Вид снизу на закрученную пластмассовую гайку

Монтаж сиденья с микролифтом

Не нужно заранее переживать из-за непонятного названия этого изделия. Метод установки от громких слов не меняется. Вам также нужно установить крышку в 2 отверстия на унитазе, что до сих пор считается самым оптимальным вариантом ее крепления.

После удаления старой крышки, наденьте на новый крепеж специальные резиновые кольца для более мягкого прилегания к унитазу, и закрепите его снизу гайками.

В отличие от предыдущего варианта, крышки для унитаза с микролифтом иногда требуют некоторой регулировки. Касается это обычно плотности прилегания сиденья к унитазу.

Как прикрепить сиденье для унитаза с микролифтом

Это необходимо для того, чтобы не повредить дорогостоящее изделие в процессе эксплуатации. Для этого проведите регулировку с помощью регулировочных чашек, которые накручиваются на крепежный болт. Вы должны получить плотное и равномерное прилегание сиденья по всей поверхности сантехприбора.

Совет: выполняйте регулировка до того, как затяните полностью удерживающие крышку гайки.

Универсальный крепеж для сиденья унитаза из пластмассы

Рекомендации специалистов

  1. Для недорогих сидений используют обычно пластиковые шурупы. При их закручивании не перестарайтесь. Кроме того, если закрутить гайки очень сильно, может ухудшиться устойчивость сиденья. Если так вышло, ослабьте одну или две гайки.

Сверху сделан крепеж для крышки

  1. Если сиденье объединено с крышкой, не спешите его закручивать полностью, пока крышка не вставлена. Бывают моменты, когда непонятно это с первого раза, а инструкция толком ничего не объясняет. В противном случае крышка будет установлена неровно или вообще ее не удастся закрепить. Поэтому придется все снова откручивать.
  2. Принцип установки сиденья у всех примерно похож, может отличаться лишь нюансами.

Крепежные элементы для деревянного сиденья

Вывод

Использовать унитаз без сиденья не только неудобно, но и не гигиенично. Стоимость изделий невысока, а их монтаж не вызывает трудностей, поэтому не стоит приглашать мастера-сантехника, чтобы сделать эту работу (см.также статью “Монтаж унитаза: этапы и правила проведения работ”).

Принципы установки для любого сиденья остаются одинаковыми, изменяются лишь крепежные детали. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Крепление для сидения к унитазу 2шт.

Описание

Производство (Россия) Вес брутто: 0,033 кг Д/сиденья унитаза Материал: пластик Цвет: белый Крепёж сиденья унитаза обладает корпусом из пластика. Изделие предназначено для надежной фиксации сидушки к унитазу. Комплект состоит из 2 креплений. Назначение Для крепления сиденья к унитазу Материал пластик Цвет белый Страна Россия

Характеристики

  • Цвет:

    белый

  • Материал корпуса:

    Пластик

  • Применение:

    для унитаза

  • Производитель:

  • Страна происхож.:

    Россия

  • Торговая марка:

  • Вес:

    0.02 кг

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Крепление для сидения к унитазу 2шт. на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Крепление для сидения к унитазу 2шт. в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Статьи по теме

Крепление крышки унитаза — заказать от производителя сантехники Orio

Крепеж крышки унитаза – это обязательные элемент, без которого не удастся установить подходящее сиденье. Крепления бывают разных видов, на нашем сайте представлены варианты, которые вы сможете приобрести исходя из типа и внешнего вида вашего унитаза.

Крепление крышки унитаза: разновидности и характеристики


По материалу изготовления, крепления сиденья для унитаза бывают металлическими и пластиковыми. Металлические крепления изготавливают из нержавейки, они не поддаются коррозии, в отличие от стальных изделий, надежные и прочные. Выбирая стальные или латунные крепления, обратите внимание на наличие специальной шайбы из бумаги, пластика, резины, которая предупреждает прямой контакт с сантехническим оборудованием и повреждение его поверхности. Пластиковые элементы менее надежные и недорогие, но не менее популярные.

Отдельного внимания требует крепление крышки унитаза с микролифтом – за счет этого механизма, крышка поднимается и опускается бесшумно и безопасно. Это нововведение предупреждает повреждения крышки или унитаза при ударе.

Если вам нужно купить запчасти для крышки унитаза, выбирайте продукцию высокого качества, которая будет служить длительное время.

Почему стоит заказать микролифт для крышки унитаза у нас?


Наша компания является прямым производителем сантехники, у нас вы сможете заказать и купить механизмы для крышки унитаза. Наши изделия обладают такими преимуществами:
·        Изготовление из высококачественного материала, по современным технологиям, на собственном оборудовании;
·        Все детали исправные, резьба ровная, равномерная, штырьки одинаковой длины, гайка хорошо накручивается;
·        Набор полноценно укомплектованный, есть все крепежи, необходимые для установки.

Выбирая сиденье для унитаза МДФ, механизмы, комплектующие, доводчик крышки унитаза, заказать все можно через наш сайт, у дилеров или торговых представителей нашей компании в Москве и других городах России. Стоимость всего ассортимента приемлемая, поскольку мы является непосредственно производителем, предлагаем самые низкие цены на сантехнику.

выбор, снятие старого сиденья, инструкция по креплению, возможные поломки и их ремонт

После того как вы установили унитаз, надежно прикрепили его к полу, а сливной бачок непосредственно к чаше унитаза, остался последний штрих – крепеж крышки унитаза. Обычно сиденье вместе с ней идут в комплекте к унитазу. Но если такового нет, или вам необходимо просто сделать их замену, то можно купить их отдельно. Главное – правильно подобрать сиденье, модели унитазов сейчас самые разные и легко можно ошибиться и купить изделие, которое не подойдет к отверстиям крепежа.

Выбираем правильное сиденье для унитаза

  1. Самый простой способ купить то, что нужно – это обрисовать на газете обод унитаза и замерить расстояние между крепежными отверстиями. И уже в магазине, имея на руках чертеж и замеры, подобрать подходящее сиденье.
  2. Можно сфотографировать на мобильный телефон унитаз и показать фото консультанту в магазине – он поможет вам подобрать то сиденье, которое нужно.
  3. Еще один небольшой нюанс: обратите внимание на ширину ободка унитаза: если вы приобретете узкую крышку и сиденье, то, мало того, что оно будет неудобным и неустойчивым, на ободе унитаза постоянно будет скапливаться грязь – а это лишняя трата времени на уборку.

Снимаем старое сиденье

Демонтаж старого сиденья, в принципе, проводится очень быстро и без усилий, однако, бывают случаи, когда приходится повозиться. Все зависит от того, какое крепление для крышки сиденья унитаза было использовано.

  • Пластиковые болты – как правило, с ними проблем не возникает, они свободно выкручиваются. Если же все-таки появились затруднения, накалите старый нож докрасна и быстро срежьте им непокорный пластиковый болт. Не стоит переживать, если расплавленный пластик попал на унитаз, он легко удаляется с фаянса или керамики.
  • Латунные крепления – тоже демонтируются без особых проблем. Если такой болт крепления крышки унитаза все же заклинило, воспользуйтесь старым добрым керосином – нескольких капель будет вполне достаточно, чтобы сдвинуть с места капризный болт.
  • Стальные болты – вот они-то и могут подложить вам «свинью». Их вообще не рекомендуют использовать в ванной и туалетной комнатах из-за большой влажности – они очень быстро покрываются ржавчиной и при демонтаже элементов, которые они закрепляют, возникают большие проблемы. Если именно это и произошло в вашем случае, давайте рассмотрим несколько способов, как избавиться от такого крепежа.

Крепления крышки унитаза

Откручиваем ржавые болты с помощью проникающей смазки

Для начала вам необходимо купить специальную проникающую смазку с эффектом заморозки – она есть практически во всех строительных магазинах. Действие ее заключается в том, что после нанесения смазки на ржавую деталь, ржавчина попросту начинает трескаться.

Когда вы хорошенько промазали ржавые болты, оберните их куском тряпки – тем самым эффект от воздействия смазки усилится. 10-15 минут – этого обычно бывает достаточно, чтобы смазка подействовала и ржавчина отступила. Теперь можно попытаться открутить болт – для этого вам понадобится торцевой ключ.

Однако иногда бывает и так, что болты настолько «прикипают», что даже с помощью проникающей смазки их не удается отвернуть. Тогда можно попытаться сделать это с помощью электродрели.

Откручиваем ржавые болты при помощи электродрели

Для этой работы нам понадобится обыкновенная электродрель и набор сверл разного размера. Первое, что необходимо сделать, – это высверлить окружность гайки там, где она стыкуется с болтом. Для этого возьмите сверло размером ¼ дюйма. Главное – будьте очень осторожны и не делайте резких и поспешных движений, чтобы случайно не задеть сверлом сам корпус унитаза.

Схема крепления крышки-сиденья унитаза

Затем поменяйте сверло на 1/16 дюйма и продолжайте высверливать. Когда эта работа будет закончена, берите торцевой ключ. Ваша задача не столько отвернуть крепеж, сколько расшатать его. И рано или поздно вам это обязательно удастся сделать!

Столкнувшись с проблемой ржавого крепежа и потратив на его демонтаж много сил и времени, постарайтесь на будущее не покупать стальной крепеж для крышки сиденья унитаза. Допустим, вам повезло: крепление на вашем унитазе стоит пластиковое, тогда просто открутите его. Для этого даже не понадобятся инструменты. Крепления откручиваются снизу унитаза. Отвернув болты, просто снимите крышку унитаза. Ничего сложного в этом нет.

Итак, разобравшись с проблемами, которые могут поджидать вас при демонтаже старой крышки унитаза, будем двигаться дальше.

Способы крепления сиденья и крышки унитаза

Тут большую роль играет форма унитаза, а именно какая у него полочка – цельнолитая или накладная.

  • Модель с накладной полочкой (ее еще называют “ушастой”): с ней несколько дольше придется повозиться, потому что крепление крышки унитаза происходит в те же дырочки, куда крепится и сливной бачок. Вам понадобятся полиэтиленовые крепежные струбцины, которые устанавливаются на болты, которыми полочка крепится к унитазу.

Несколько нехитрых советов, которые помогут вам установить сиденье на “ушастый” унитаз:

Установка сиденья унитаза

  1. используйте только пластиковые или латунные крепежи;
  2. если пользуетесь латунными крепежами, устанавливайте под них пластиковые шайбы – иначе высока вероятность того, что, закручивая болт, вы разобьете сам унитаз;
  3. проводя крепление крышки унитаза, не пользуйтесь стальными болтами: они незаметно проржавеют и при следующем демонтаже крышки у вас будут проблемы с их снятием.

Будьте внимательны: при демонтаже сиденья в такой модели унитаза может произойти смещение полочки. В результате чего резиновая манжета будет пропускать воду. Чтобы устранить эту проблему, вам понадобится любой источник света – придется заглядывать под бачок унитаза. Проверьте, в каком состоянии находится манжета: если она не порвана, а течет именно из места, где она соединяется с унитазом, достаточно будет просто стянуть конец манжеты толстой проволокой. Если же манжета растрескалась, полопалась от длительной эксплуатации, то тут ничего уже не поделаешь – придется ее менять.

Эта процедура несложная, но занимает определенное время: нужно отключить воду и снять сливной бачок, а затем и старую манжету. Хорошо почистить все от накопившейся грязи и известкового налета. Затем взять купленную манжету и надеть ее узкой частью на полочку. Затем манжету следует закатать. Сливной бачок нужно поставить на место, после чего раскатать манжету и надеть ее на раструб унитаза.

  • Модель с цельнолитой полочкой: здесь все проще простого – для установки сиденья сделаны специальные дырочки, куда вставляются крепления, зажимающие это самое сиденье.

Если произошла поломка

Сломалось крепление крышки унитаза

Часто бывает и так, что элементы крепежа или само сиденье с крышкой ломаются, трескаются, происходят различные сколы. Причины этих мелких неприятностей самые различные: слишком резко откинули крышку унитаза, неудачно встали на нее или на сиденье ногами, уронили что-нибудь тяжелое… Да мало ли причин, как говорится: «ломать – не строить». Не всегда есть желание идти в магазин за новой крышкой. Давайте попробуем самостоятельно устранить эти мелкие неисправности:

  1. Чтобы склеить трещину, есть простой способ: нанесите немного ацетона на треснувшую пластмассу – как известно, он растворяет большинство видов пластмасс, затем соедините обе части по линии излома и дайте высохнуть. Таким же эффектом обладает и дихлорэтан.
  2. Если произошла поломка деталей из полиэтилена или полипропилена, тут на помощь придет огонь: нужно немного оплавить края треснувшей детали, а потом соединить их и дать остыть. Затем аккуратно отшлифовать шов – он станет практически незаметным.

У моделей унитазов с отдельной полочкой есть одна общая «беда»: часто либо сама полочка, либо ее ушко ломаются. Это происходит из-за того, что сливной бачок установлен неправильно, без использования каких-либо подпорок, и весь его вес ложится непосредственно на пластиковые крепления. При таком способе установки достаточно облокотиться спиной на бачок, сидя на унитазе, или же просто толкнуть его рукой – и проблем не избежать.

Не спешите сразу бежать в магазин за новыми крепежами или полочкой. Ремонт можно провести, не выходя из дома:

  • Зачистите сломанную поверхность от мусора.
  • Насухо протираем ее (можно воспользоваться феном) – поверхность не должна быть влажной.
  • Любыми подручными средствами надо обезжирить поверхность (подойдут ацетон или бензин). Если скол совсем свежий, этого можно не делать.
  • Дальше отвердитель и эпоксидную смолу аккуратно смешиваем в любой ненужной чистой емкости.
  • Получившейся смесью смазываем обе стороны скола, сильно прижимаем их друг к другу. Важно: выступившую смесь нужно немедленно удалить, пока она не застыла. Затем прочно фиксируем соединение.
  • Когда смола затвердеет, ставим все на место: и бачок с полочкой, и сиденье с крышкой. И не забудьте в этот раз о подпорке бачка – не стоит дважды наступать на одни и те же грабли.

Надеемся, что эта инструкция по крепежу крышки унитаза и ликвидации проблем, которые могут возникнуть при ее монтаже и демонтаже, поможет вам справиться с таким нехитрым делом, как замена сиденья унитаза.

Как установить сиденья унитаза на моноблочные унитазы

Во многих неразъемных (невысоких) унитазах используются специальные монтажные анкеры для сиденья унитаза, чтобы прикрепить сиденье к унитазу. Поскольку бак непосредственно соединен с унитазом и является его частью, может быть трудно, если вообще возможно, пройти через бак, чтобы затянуть болты сиденья унитаза. Здесь мы покажем и объясним, как прикрепить сиденье для унитаза Bemis с помощью петель Easy • Clean & Change ™ к моноблочному унитазу, который крепится с помощью анкеров.Обратите внимание, что комплекты HK36 не требуются с сиденьями Affinity 200E3 или 1200E3, потому что оборудование, входящее в комплект этих сидений, будет работать с наборами анкеров # 84999.

Необходимые инструменты: разводной гаечный ключ и крестовая отвертка

Для Kohler (и, возможно, «подойдет» American Standard, Eljer или Universal Rundle) — Если анкеры были удалены или отсутствуют, вам также понадобится комплект анкеров # 84999. Вы можете приобрести комплект анкеров # 84999 здесь = 51 доллар США.76 +

For Toto — Если анкеры были удалены или отсутствуют, вам также понадобится комплект оборудования для верхнего монтажного седла # THU651N. Здесь вы можете приобрести комплект оборудования.

Шаг 1:

Убедитесь, что анкеры установлены в отверстия для болтов чаши. Если анкеры отсутствуют, установите комплект анкеров. После установки анкеры вклиниваются внутрь отверстий для фарфора. Для наборов Toto вам просто нужно вставить резиновые анкеры в отверстия в верхней части чаши, а затем перейти к шагу 6.

Шаг 2:

Наборы анкеров включают болт, стопорную шайбу и обычную плоскую шайбу для установки анкеров на место. Включен только один набор каждого из них, потому что он используется для обоих анкеров, и после установки анкеров болт, стопорная шайба и плоская шайба выбрасываются.



Шаг 3:

Если вам нужно установить анкеры, используйте инструмент, который идет в комплекте анкеров, чтобы удерживать анкеры от соскальзывания.


Шаг 4:

Наденьте на болт плоскую шайбу, а затем стопорную шайбу.Вставьте болт в анкер и начните вручную затягивать болт по часовой стрелке.


Шаг 5:

Используя разводной ключ, продолжайте затягивать болт по часовой стрелке, пока болт не будет плотно прилегать к верхней части анкерного инструмента. Когда болт будет плотно затянут, используйте гаечный ключ, ослабьте и снимите болт, плоскую шайбу и стопорную шайбу, вращая против часовой стрелки. Повторите этот шаг для другого якоря. После завершения анкеры должны быть надежно закреплены внутри отверстий для болтов.Болт, плоская шайба и стопорная шайба больше не будут использоваться. Выбросьте или положите в коллекцию болтов.


Шаг 6:

Если вы устанавливаете сиденье для унитаза Bemis с петлями Easy • Clean & Change ™, то теперь для завершения монтажа сиденья воспользуйтесь комплектом крепежа HK36 (показан ниже). Монтажные стойки / болты и комплект длинных гаек, входящие в комплект сиденья Bemis, НЕ будут использоваться — комплект оборудования HK36 идентичен по размеру. Если вы используете комплект оборудования сиденья Toto , используйте болты, входящие в этот комплект, а НЕ болты, входящие в комплект HK36.



Шаг 7:

Опять же, НЕ используйте монтажные стойки / болты и монтажный комплект с длинными гайками, которые входят в комплект сиденья Bemis. Эти детали используются для обычной установки на унитазах с легким доступом к болту с нижней стороны унитаза. Все, что вам нужно, это комплект оборудования HK36.

Шаг 8:

Установите комплект оборудования HK36. Проденьте один из болтов с крестообразной головкой через быстросменную монтажную стойку и вставьте болт в один из двух анкеров.Затягивайте вручную по часовой стрелке до тех пор, пока не станет слишком сильно затягивать вручную. Болт с крестообразной головкой имеет тот же размер, что и «установочный» болт, как показано на шаге 2.


Шаг 9:

Используйте отвертку и продолжайте затягивать болты до тех пор, пока быстросменный штифт не будет плотно прилегать к фарфору. Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно.

Шаг 10:

Выполните шаги 8 и 9 и установите другую быстросменную монтажную стойку на другой анкер.После того, как они оба будут плотно установлены, верх чаши должен выглядеть так, как показано на рисунке ниже.


Шаг 11:

Теперь вы готовы прикрепить сиденье. Встаньте впереди и лицом к унитазу, сдвиньте фиксирующие петли на сиденье унитаза влево. Осторожно надавите на обе петли на быстросменные монтажные стойки, пока нижняя часть петли не коснется фарфора.

Шаг 12:

Теперь просто переместите фиксирующие петли назад вправо, и петля зафиксируется на быстросменной стойке, фиксируя сиденье.Похлопайте себя по спине и полюбуйтесь своей ручной работой!

Обратите внимание: представленный здесь способ установки этих сидений может не подходить для каждой модели моноблочного унитаза. Если вы не уверены, подойдет ли вам тот или иной комплект, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

Американский стандарт 760141-100.0070A Монтажный комплект для сиденья унитаза 266

Есть ли плата за доставку?

Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ для большинства заказов на сумму свыше 99 долларов в 48 смежных штатах США.Стоимость доставки для всех исключений указана на странице продукта. Исключения включают, но не ограничиваются:

  • Туалеты American Standard и Duravit (стоимость доставки 99 долларов за единицу)
  • Ванны американского стандарта и Duravit (стоимость доставки 150 долларов за единицу)
  • Выберите ванны по определенной цене (150 долларов США за доставку за единицу)
  • Межкомнатные двери (фиксированная стоимость доставки 240 долларов за любое количество дверей, поставляемых вместе)

Дополнительные сборы за доставку будут применяться к отправлениям на Аляску, Флорида-Кис, Гавайи, Пуэрто-Рико, Виргинские острова США и другие территории, до которых можно добраться только на лодке или по воздуху (Нантакет, Виноградник Марты и т. Д.)). Обратите внимание, что если вы отправляете свои товары в одно из вышеупомянутых мест, дополнительные сборы за доставку могут быть начислены после того, как заказ будет рассмотрен нашим отделом исполнения. Этот процесс обычно занимает от 1 до 3 рабочих дней.

Обратите внимание, что все наши бесплатные поставки осуществляются по обочине , что означает, что ваш товар (-ы) будет доставлен к обочине, подъездной дорожке или рядом с вашим зданием. Для выпуска всех грузовых отправлений требуется подпись. По любым специальным запросам: i.е. внутренняя доставка, обслуживание белых перчаток и т. Д. , пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов перед размещением заказа по телефону 1-800-504-9972, вариант 2 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]. Обратите внимание, что любые дополнительные расходы, выставленные транспортной компанией за услуги, не запрошенные DecorPlanet.com (повторная отправка, повторная доставка после пропущенной встречи, плата за хранение и т. Д.), Оплачиваются клиентом.

Где я могу отправить свой заказ?

Мы отправляем во все штаты США и Канаду.Обратите внимание, что стоимость доставки, любые возможные пошлины, тарифы, таможенные или брокерские сборы при доставке в Канаду оплачиваются заказчиком.

В настоящее время отправка невозможна:

  • за пределами США и Канады
  • на адреса APO / FPO / DPO или PO-Box

Какое время обработки?

Время обработки зависит от марки и категории продукта. Обычные сроки обработки, то есть время, которое обычно требуется для того, чтобы товар покинул склад, можно найти под объявленной ценой на странице продукта (Обычно отгружается…) .

Если ваша покупка содержит более одного товара, мы сделаем все возможное, чтобы объединить ваш заказ и отправить как можно больше товаров одной отправкой. Обратите внимание, что мы оставляем за собой право разделить ваш заказ, что означает, что вы можете получать посылки из разных мест по всей стране.

В том маловероятном случае, если мы не сможем выполнить ваш заказ или его часть из-за просроченного заказа или других непредвиденных обстоятельств, наша служба поддержки клиентов свяжется с вами в течение 1-3 рабочих дней, используя контактную информацию, указанную в файле.

Сколько времени нужно, чтобы мой заказ прибыл?

После того, как ваш заказ будет обработан, обычно требуется от 3 до 7 рабочих дней , чтобы товары были доставлены вам. Срок доставки может варьироваться в зависимости от продукта и вашего адреса доставки.

Как я могу получить и осмотреть свои товары?

Внимательно осмотрите вашу посылку по прибытии и обратите внимание на состояние коробки. Если упаковка / коробка повреждены, напишите «ПОВРЕЖДЕНЫ» в квитанции о доставке и примите посылку.Когда вы приносите посылку к себе домой, внимательно осмотрите каждую вещь на предмет повреждений и сообщите нам о них как можно скорее. Если повреждения отмечены в документе, подтверждающем доставку, мы сможем предоставить бесплатную замену, если о повреждениях сообщат нам в течение 14 дней с момента получения доставки.

Если на упаковке нет видимых повреждений, пожалуйста, осмотрите товар на предмет скрытых повреждений в течение 48 часов .

Как мне сообщить о повреждениях и получить БЕСПЛАТНУЮ замену?

Чтобы иметь право на бесплатную замену, все скрытых повреждений (повреждения, которые не были очевидны до тех пор, пока упаковка не была открыта и которые не были указаны в подтверждении доставки / BOL), должны быть сообщены нам в течение 48 часов. .Эта политика применяется как к посылкам, так и к грузовым отправлениям, подпись не требуется.

Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ замену, выполните следующие действия:

  • Сфотографировать упаковку
  • Сделайте полный вид и фотографии поврежденного объекта крупным планом, наглядно демонстрирующие проблему.
  • Отправьте фотографии по электронной почте на адрес [адрес электронной почты защищен] в течение 48 часов с момента получения товара ; Обязательно напишите «ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ — , номер вашего заказа » в теме письма, чтобы мы могли лучше помочь вам.

Как только мы получим ваш отчет о повреждении, наша служба поддержки клиентов рассмотрит его и свяжется с вами в течение 24–48 часов с информацией о вашем заказе на замену.

Пожалуйста, обратите внимание, если наша политика не соблюдается и о скрытом повреждении сообщается за 48 часов с момента доставки, мы не можем предоставить бесплатную замену, и все расходы, связанные с заменой поврежденного товара, будут нести ответственность клиент.

Установка сиденья унитаза с защелкой

Вращайте головку болта в крышках, чтобы равномерно распределить смазку, затем вставьте болты в отверстия для крепления сиденья в унитазе.

Янгстаун, Огайо (PRWEB) 22 августа 2012 г.

«Сиденье для унитаза с защелкой снимается с креплений, чтобы упростить очистку», — говорит Боб Билл, самый популярный сантехник в Северо-Восточном Огайо и Юго-Западном регионе Пенсильвании. «После того, как мыть унитаз, просто вставьте его обратно в крепления», — говорит г-н Рутер.

Все это осуществляется с помощью пластиковых болтов-блинчиков, закрепленных на унитазе.«Колпачки, установленные на крышке, фиксируют устройство на месте, когда они вставлены в головку болта и повернуты», — говорит Билл.

Совет дня мистера Рутера

Совет №1 Перед установкой болтов для блинов смажьте внутреннюю часть крышек водопроводной смазкой Vaseline®, чтобы их было легче поворачивать. Вращайте головку болта в крышках, чтобы смазка распределилась равномерно.

Совет № 2 Вставьте болты в крепежные отверстия сиденья в унитазе.

Совет № 3 Работая снизу, надежно затяните болты гайками производителя.

Совет № 4 Если возникают проблемы с затягиванием пальцами в углублении, затяните болты плоскогубцами или гаечным ключом для гаек сиденья унитаза.

Совет № 5 Закройте чашу крышкой, надев крышки седла на головки для блинов.

Совет № 6 Сдвиньте обе крышки вправо, чтобы зафиксировать их.

Ежедневные советы мистера Рутера предоставлены компанией Mr. Rooter Plumbing.
Подпишитесь сегодня! (верхний правый угол)

Есть причина, по которой нас называют мистером ™

Помогите мистеру Рутеру Помогите Лэндону, до нашей кампании осталось менее 80 дней!

Кампания Лэндона О’Хары
г.Петух-сантехник, 22 года, несчастный случай со смертельным исходом: оставляет сына

Дебра Сантавикка PR, SMM, WebIT
Г-н Рутер Медиацентр
724-553-9510
http://www.mrrootermedia.com
http://www.rooter2.com

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

сиденье для унитаза 6,25 болта крепления — разнорабочий WIRE

0 зарегистрированных участников (), 15 гостей и 3 пауки.

Ключ: Администратор, Глобальный мод, Мод

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на наших форумах. Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к нашему сообществу!
Re: сиденье унитаза 6.25 болты крепления [Re: TAF0906] # 956280
04.06.19 20:19 04.06.19 20:19
Присоединился: фев 2005 г.
Сообщений: 4,396
Гудзонская долина, Нью-Йорк Билвихур
Канал запястья

Запястный туннель

Зарегистрирован: февраль 2005 г.
Сообщений: 4,396
Гудзон-Вэлли, Нью-Йорк

Не знаю, почему у вас проблема.Большинство унитазов подходят для большинства унитазов, потому что их размер соответствует размеру обычного человека. Я сомневаюсь, что SaniCompact будет другим.



MSI Mobo, процессор Phenom II, Win 7/64 Premium, 8 ГБ оперативной памяти DDR3, Chrome, Avast, Malwarebytes

Re: сиденье унитаза 6. 25 болты крепления [Re: TAF0906] # 956285
04.06.19 23:10 04.06.19 23:10
Присоединился: фев 2002 г.
Сообщений: 23,684
Где-то под солнцем Дора
Поиск и спасение

Поисково-спасательные работы
Carpal Tunnel

Зарегистрирован: февраль 2002 г.
Сообщений: 23,684
Где-то под солнцем
Таким образом, расстояние между болтами 6 1/4 дюйма — это европейский размер.Я не думаю, что Sani продает сменное сиденье, однако ниже приведены некоторые возможности, которые могут сработать, хотя вам нужно убедиться, что другие размеры, такие как поверхность сиденья и т. Д., Подойдут для вашего конкретного унитаза. Надеюсь, это поможет

несколько возможностей здесь

Регулируемый шаг болтов с медленным закрытием, круглый или удлиненный

Удлиненный без ударов



Жизнь — это использовать целую коробку мелков!


Как установить биде с приподнятым сиденьем унитаза

Простое биде (например, Luxe Neo 120) может иметь огромное значение для повышения тщательности и доступности гигиены туалета.

Однако недавно я получил онлайн-запрос о том, как установить биде с приподнятым сиденьем унитаза — тема, которую я раньше не рассматривал.

Это был отличный вопрос. Итак, я хотел обсудить, как безопасно объединить приподнятое сиденье унитаза и защитную раму с биде, чтобы в целом упростить использование для тех, кто сталкивается с дополнительными физическими ограничениями.

Для получения дополнительной информации о том, как установить систему биде, я рекомендую просмотреть мою публикацию о том, как установить Luxe Bidet Neo 120.

Если вы предпочитаете видеоверсию полного процесса установки приподнятого сиденья унитаза и поручня безопасности, посмотрите мой канал EquipMeOT на YouTube.

Обзор:

Расчетное время: 30 минут
Ориентировочная стоимость: 100 долларов США

Обратите внимание: Перед тем, как мы начнем, убедитесь, что вы выполняете все инструкции и предупреждения, предоставленные производителем. Приведенные ниже шаги служат только в качестве руководства по установке или сборке оборудования, но вы всегда должны следовать предупреждениям и инструкциям, предоставленным производителем.

Необходимые расходные материалы:

Необходимые инструменты:

  • Отвертка с крестообразным шлицем
  • Разводной ключ (для установки на биде)

Шаги:

  1. Снимите сиденье унитаза
  2. Установите систему безопасности унитаза на место
  3. Поднять сиденье унитаза наверху рельсовой системы
  4. Установите биде над приподнятым сиденьем (при условии, что водопроводы уже подсоединены)
  5. Установите сиденье унитаза над биде

Шаг 1: Снимите сиденье унитаза

Перед тем, как начнется процесс установки, вам нужно будет снять сиденье унитаза с унитаза.Я всегда рекомендую хорошенько очистить унитаз в это время, так как это будет сложно сделать, когда стояк находится в нужном положении.

На данном этапе вы захотите убедиться, что у вашего сиденья унитаза есть съемные болты в задней части, потому что вы будете заменять болты более длинными, которые поставляются с комплектом приподнятого сиденья унитаза.

Снимите сиденье унитаза. В этом случае к сиденью унитаза были прикреплены болты, поэтому пришлось заменить сиденье унитаза на сиденье со съемными болтами.

Шаг 2: Установите защитные поручни унитаза на место.

На следующем шаге необходимо будет установить предохранительные поручни унитаза. Поручни безопасности унитаза идут первыми в порядке очереди.

Сначала установите предохранительные поручни на унитаз.

Установите предохранительные поручни на унитаз, но не закрепляйте их болтами до тех пор, пока на место не будут вставлены остальные изделия.

Шаг 3: Установите приподнятое сиденье унитаза в положение

Поместите приподнятый унитаз поверх перил безопасности унитаза так, чтобы отверстия были выровнены вверх.

Затем поместите приподнятое сиденье поверх поручней безопасности унитаза.Теперь вам нужно будет снять съемные ручки, если они уже прикреплены.

Отверстия на задней части поднятого сиденья унитаза должны совпадать с отверстиями на унитазе и поручнями безопасности унитаза.

Обязательно используйте приподнятое сиденье унитаза, которое устанавливается под сиденьем унитаза, чтобы оно могло работать с системой биде, которую я использую. Если вам нужна более подробная инструкция, у меня есть еще один пост о том, как установить приподнятое сиденье унитаза.

Ранее мы упоминали, что важно получить приподнятое сиденье для унитаза со съемными подлокотниками.Если вы попытаетесь поставить приподнятое сиденье унитаза с прикрепленными к нему кронштейнами, они будут мешать водной линии биде, когда вы попытаетесь установить и закрепить биде, как показано на рисунке ниже.

Вы можете видеть, что водопровод, идущий от биде, пересекается с рычагом поднятого сиденья унитаза.

Это препятствие не позволяет совместить биде с отверстиями на приподнятом сиденье унитаза.

Вы можете видеть, что натяг от поднятого рычага сиденья унитаза не позволяет выровнять монтажные отверстия на биде.

Шаг 4: Установите биде в положение

Поместите биде на поднятое сиденье унитаза и совместите монтажные отверстия.

Затем поместите биде на приподнятое сиденье унитаза и совместите монтажные отверстия.

Биде необходимо собрать и подсоединить к водопроводным трубам, прежде чем размещать его над приподнятым сиденьем унитаза, чтобы у него была достаточно длинная линия для работы с вашей комбинацией продуктов. У меня есть еще один пост, если вам нужны дополнительные сведения о том, как установить систему биде.

Шаг 5: Установите сиденье унитаза в положение

Наконец, установите сиденье унитаза на место.Очень важно, чтобы все отверстия на задней стороне унитаза совпадали, чтобы крепежные болты встали на свои места.

Установите сиденье унитаза на биде. Важно выровнять монтажные отверстия.

Проденьте крепежные болты сиденья унитаза через монтажные отверстия. Не затягивайте болты до конца, пока все элементы не будут выровнены.

Проденьте крепежные болты сиденья унитаза через монтажные отверстия.

Когда это будет завершено, затяните все, используя отвертку с головкой Philips и барашковые гайки или болты, прилагаемые к комплекту приподнятого сиденья унитаза.

Затяните крепежные болты на сиденье унитаза.

Примечание: Всегда дважды проверяйте устойчивость перил безопасности и сиденья унитаза перед тем, как сесть. Возможно, вам придется проверять это и затягивать барашковые гайки каждую неделю или чаще, если вы заметите некоторое ослабление.

Окончательная установка с установленным биде с приподнятым сиденьем унитаза и поручнями безопасности унитаза

Примечание. Этот пост содержит партнерские ссылки, которые обеспечивают небольшую комиссию без дополнительных затрат для пользователя.


Другие недавние сообщения

Затягивание незакрепленного сиденья унитаза

Ослабленное сиденье унитаза — распространенная проблема, вызванная постоянным открытием, закрытием и сидением, что в конечном итоге ослабляет болты, крепящие сиденье к корпусу унитаза.Как и в случае с домашним ремонтом дома, это почти так же просто, как и бывает — все, что требуется, обычно — это отвертка. В редких случаях вам могут понадобиться плоскогубцы, гаечный ключ с трещоткой с глубоким отверстием, разводной ключ или специальный инструмент, который поставляется с комплектом для затяжки сиденья унитаза (см. Ниже).

Как затянуть свободное сиденье унитаза

  1. Некоторые болты сиденья унитаза открыты, но у большинства из них просто пластиковая заслонка, которая закрывается, чтобы закрыть их. Используйте отвертку, чтобы открыть эти пластиковые крышки, чтобы обнажить болты, которыми сиденье крепится к верхней части унитаза.
  2. Если болты имеют шлицевые головки, затяните их, повернув отверткой по часовой стрелке до упора. Если болт просто вращается без затяжки, используйте плоскогубцы, чтобы зажать гайку, навинченную на крепежный болт, снизу унитаза, когда вы затягиваете болт сверху отверткой. В большинстве унитазных сидений используются стальные винты, но на более дешевых сиденьях с пластиковыми болтами будьте осторожны, чтобы не сломать болты и не сорвать резьбу.
  3. При необходимости можно подтянуть крепежную гайку снизу.Из-под унитаза поверните гайки сиденья унитаза по часовой стрелке до упора. Гаечный ключ с храповым механизмом с глубоким отверстием обычно является самым простым способом затяжки этих болтов, но можно также использовать разводной ключ.

Примечание: Если болты сиденья унитаза ломаются или не затягиваются, вы можете приобрести запасные болты в строительном или хозяйственном магазине. Замерзшие болты, возможно, придется отрезать ножовкой. Используйте только лезвие (не ножовку), потому что оно очень тонкое и поместится под головку болта; Обычно он может разрезать болт, не царапая фарфор о чашу.Существуют также короткие ручки или мини-ножовки, которые являются хорошим выбором для работы в ограниченном пространстве.

Однако, если само сиденье в плохом состоянии, сейчас хорошее время для покупки и установки нового сиденья.

Как использовать комплект для затяжки сиденья унитаза

Также в центрах по ремонту дома и в интернет-магазинах можно найти несколько версий набора для затяжки сиденья унитаза. В комплект входят резиновые шайбы, которые подходят под болты, чтобы удалить лишнее пространство, вызывающее покачивание сиденья.В комплект также входит небольшой специальный гаечный ключ, который подходит для большинства крепежных гаек.

  1. Снимите гайки с крепежных болтов и наденьте резиновые шайбы на болты снизу унитаза. Снова навинтите гайки на болты.
  2. Тщательно выровняйте седло, затем полностью затяните гайки вручную. Используйте специальный инструмент, чтобы затянуть болты еще на 1/4 оборота, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.

Как заменить сиденье унитаза

Установка или замена сиденья унитаза — довольно простая работа.Независимо от того, заменяете ли вы сиденье в туалете, потому что оно старое, поврежденное или вам нужен новый стиль; все, что вам понадобится, — это несколько основных инструментов.

Установка сиденья унитаза часто является одним из самых простых и быстрых домашних работ в ванной, и его можно выполнить за считанные минуты.

Прочтите наше полное руководство, в котором объясняются этапы процесса …

Почему я должен заменять сиденье унитаза?

Сиденья унитаза можно заменить по нескольким причинам. Они могут включать в себя сломанное или потрескавшееся сиденье, приспособления, которые могут исчезнуть, заставляя его раскачиваться и двигаться, когда вы сидите, или вам нужен новый стиль.

Подробнее: Обновите свою ванную комнату с ограниченным бюджетом

Если вы установили новую ванную комнату, сиденье, скорее всего, будет сделано для вас, но если нет, это будет еще одна причина для установки сиденья в твой туалет.

Все ли сиденья для унитазов подходят одинаково?

Нет, не все сиденья для унитазов подходят одинаково, потому что унитазы бывают разных форм, поэтому вам нужно будет проверить свой перед покупкой.

Подробнее: Какие виды унитазов? Руководство по покупке туалета

Есть три типа туалетов, которые обычно встречаются в домах Великобритании.Это традиционные сиденья с заостренным, D-образным и круглым носом.

Сменные сиденья для унитазов обычно можно отрегулировать, чтобы они соответствовали старым или нестандартным туалетам; однако сиденье должно поддерживаться в точках контакта или шарнирах.

Большинство сидений для унитазов имеют овальную форму, хотя некоторые могут иметь более современный квадрат или D-образную форму. Поэтому важно помнить об этом при поиске замены в магазине или у оригинального производителя.

Перед тем, как купить сиденье, необходимо сделать кое-что существенное…

Как измерить сиденье для унитаза

Это, пожалуй, самая важная часть замены сиденья унитаза — вы не хотите покупать то, что не подходит.

Сиденья для унитазов стандартного размера?

Нет, не существует стандартного размера для всех унитазов из-за разнообразия стилей унитазов. Чтобы выбрать лучшее сиденье для унитаза, вам нужно будет измерить размер унитаза. Читайте ниже, как это сделать.

Есть ключевые размеры, которые вам понадобятся, даже несмотря на то, что большинство сидений регулируются для соответствия наиболее распространенным формам унитаза. Размеры:

  • Расстояние между крепежными отверстиями — где находятся винты.Часто это стандартное измерение — 155 мм, но стоит проверить
  • Ширина унитаза в самом широком месте
  • Длина от передней части унитаза назад до двух отверстий для крепления сиденья

При использовании По этим меркам вы можете быть уверены, что купите унитаз правильного размера.

Нужно ли мне предпринимать какие-либо меры безопасности перед заменой сиденья унитаза?

Туалеты — очевидное место для роста вредных микробов и могут быть источником потенциальных инфекций, поэтому перед началом работы следует принять меры предосторожности.

При смене сиденья в унитазе всегда надевайте резиновые перчатки для чистки. В идеале очистите его перед тем, как снимать. Затем, сняв сиденье, тщательно вычистите весь унитаз. Используйте антибактериальный спрей, который можно купить в большинстве магазинов.

После замены сиденья унитаза используйте антибактериальное средство для мытья рук, чтобы удалить все вредные бактерии.

Какие инструменты мне понадобятся для замены сиденья унитаза?

Вам понадобится набор плоскогубцев или разводной ключ, чтобы открутить гайки, которыми сиденье крепится к унитазу — часто это гайки-барашки.

Для снятия пластиковых колпачков, закрывающих гайки, также может потребоваться отвертка с плоским жалом. Большинство этих инструментов можно найти в садовом сарае или купить за небольшую плату в большинстве магазинов.

В зависимости от приобретаемого сиденья может поставляться комплект для его крепления. Если вы просто заменяете фитинги, такие как гайки, а не все седло, вам, вероятно, придется покупать детали самостоятельно.

В некоторых более новых туалетах они могут поставляться не с традиционными привинчивающимися сиденьями, а с прорезями, поэтому лучше проверить это перед покупкой замены.

Как снять старое сиденье унитаза

Большинство сидений унитаза крепятся к унитазу с помощью приспособлений. Они скрепляются двумя болтами, обычно скрытыми пластиковыми заглушками на спинке сиденья.

Возможно, вам придется присесть или встать на пол, чтобы получить к ним должный доступ.

Если гайки закрыты пластиковыми крышками, снимите их с помощью отвертки с плоским жалом. Это может быть сложнее для старых сидений, если они сидели на них какое-то время. Обходите колпачок, стараясь не повредить сам унитаз, и осторожно снимите колпачки.

Сняв колпачки, вы увидите верхнюю часть винтов с барашковыми гайками, удерживающими сиденье на месте. Эти гайки часто бывают пластиковыми, но могут быть изготовлены из металла — в зависимости от возраста седла. С помощью плоскогубцев ослабьте гайки, а затем снимите их вручную.

После этого седло должно приподняться, но в зависимости от марки вам может потребоваться открутить его отверткой. Если оно жесткое или слишком ржавое, чтобы его можно было снять самостоятельно, нанесите немного WD-40, чтобы смазать его, и подождите до 10 минут, прежде чем снимать сиденье.

Если они все еще застряли, возможно, вам придется использовать небольшую ножовку, чтобы аккуратно их отпилить.

Некоторые сиденья для унитазов различаются по способу удержания на месте, но большинство из них работают аналогичным образом. Если у вас другое сиденье, взгляните на детали, и вы сможете решить, как его снять.

Это может быть непростая и не самая приятная работа, но не займет много времени. Просто запомните этот процесс в следующий раз.

Как упоминалось выше, после того, как вы сняли старое сиденье унитаза, тщательно промойте весь унитаз с помощью антибактериального спрея.

Как установить новое сиденье унитаза на

После того, как вы сняли старое сиденье, пришло время установить новое. Вместе с новым сиденьем вам будут предоставлены детали, в том числе инструкции производителя по их сборке.

По сути, установка нового сиденья унитаза производится в порядке, обратном процессу снятия.

Сначала выровняйте и прикрепите новую фурнитуру — вставив болты в крепежные отверстия унитаза. Убедитесь, что ваше сиденье ровно сидит по периметру унитаза, и отцентрируйте его.Как только вы будете довольны положением сиденья, зафиксируйте барашковые гайки руками или плоскогубцами.

Будьте осторожны, не затягивайте их слишком сильно, так как вы можете захотеть отрегулировать их после установки нового сиденья унитаза. Кроме того, пластиковые болты — в таком случае — не нуждаются в серьезном наказании, прежде чем они откажутся или сломаются.

У вас также могут быть резиновые шайбы, которые можно разместить между гайкой и унитазом в качестве подушки.

Вы сделаете это с обеих сторон сиденья, так как там будет два болта, так что всего две барашковые гайки, которые нужно затянуть на место.

Если в комплект поставки нового сиденья унитаза входили пластиковые колпачки, защелкните их, надавив на болты на барашковые гайки.

Если вы выполните следующие действия, вы сможете быстро заменить сиденье унитаза.

Найдите больше советов по ванной и поделок, прочитав блог Plumbworld . Вам также могут понравиться эти сообщения…

Нам нравится видеть, как ваша ванная комната преображается, и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Свяжитесь с нами по телефону:

Facebook | Twitter | Instagram

Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

Чем заделать трещины на печке в доме: смесь для обмазки, как заделать трещины в печи из кирпича, замазка, чем обмазать, как обмазать глиной

смесь для обмазки, как заделать трещины в печи из кирпича, замазка, чем обмазать, как обмазать глиной

Содержание:

Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.

смесь для обмазки печи

Профилактика

Регулярные профилактические осмотры не позволяют печи выйти из строя, но неприятностей избежать удается очень редко, трещины на поверхности печных стен все-таки появляются. Поэтому вопрос, чем замазать трещины на печке, является актуальным для многих хозяев.

Что приводит к образованию трещин на печке

Внимательное визуальное исследование позволяет обнаружить на печных стенах большое количество мелких трещин, которые появляются из-за разных показателей температурного расширения кирпича и кладочного раствора. Эти трещины легко устраняются с помощью смеси для обмазки печи.

Если в разных частях печи нагревание происходит неравномерно, то результатом становится разрыв кладочных швов. Эта проблемы решается также просто, замазав трещину новым раствором.

Трещины могут образоваться в результате неправильной эксплуатации, когда начинают топить только сложенную печь. Однако и в этом случае задача, чем замазать печь, решается с помощью кладочного раствора и штукатурки.

чем замазать печь

При отсутствии отопления в зимнее время трескается не только печь, но и стены дома. Это происходит из-за перепадов температуры. С приходом теплого времени года необходимо протопить печь, просушить стены и кладку, приготовить новый раствор и замазать им образовавшиеся трещины (прочитайте также: «Когда можно топить печь после кладки – порядок и правила сушки печи»).

Более серьезными являются трещины, появившиеся в результате разного температурного расширения материалов, используемых для кладки печи. Стоит помнить, что разный коэффициент расширения отмечен у красного, огнеупорного, тугоплавкого кирпича и камня. Поэтому необходимо разбираться в вопросе, как заделать трещины в печке из кирпича.

Отсутствие запаса в тепловых швах также становится причиной разрыва кладки по чугунным приборам.

При несоответствии размеров печи и фундамента или в случае его неравномерной усадки также появляются трещины.

Чем можно замазать и заделать трещины печи

Одним из вариантов решения вопроса, чем заделать трещины в печи, является облицовка плиткой. Причем можно использовать клинкерную плитку, керамогранит, терракот или изразцы. Если соблюдать все тонкости работы с этими материалами, то можно на долгое время забыть о ремонте печи.

Однако такой вариант доступен далеко не всем, так как подобные материалы для отделки отличаются довольно высокой стоимостью. Поэтому существует бюджетный вариант отделки – оштукатуривание поверхности. Причем очень важно знать, как затереть печь чтобы не трескалась.

как заделать трещины в печке из кирпича

Штукатурка без трещин возможно только при соблюдении определенной последовательности в работе, причем это относится и к первичному нанесению раствора, и к ремонту:

  • Установленная печь должна простоять не меньше 6 месяцев для полной усадки и усушки.
  • Перед тем как замазать печь глиной рекомендуется хорошо ее прогреть. Это приведет к расширению объема кладки и предотвратит образование трещин непосредственно после обмазки.
  • Перед тем как обмазать печь глиной поверхность требуется тщательной подготовить. Для этого удаляют старое покрытие, расширяют и углубляют трещины, разравнивают наплывы.
  • Подготовленную поверхность печных стен покрывают тонким слоем жидкого раствора и оставляют для высыхания.
  • Далее закрепляют на стене мешковину или металлическую сетку с мелкими ячейками. Это сделает слой штукатурки более прочным. Перед укладкой мешковину следует смочить в жидком растворе для оштукатуривания. Металлическая сетка закрепляется с помощью гвоздей, которые забивают в кладочные швы.
  • Для точечного ремонта достаточно замазать трещины плотным слоем и накрыть мешковиной.
  • Непосредственно штукатурка наносится в два слоя, примерная толщина каждого слоя должна составлять около 5 мм. Более толстое нанесение может стать причиной неравномерного и нестабильного покрытия (прочитайте также: «Штукатурка печи из кирпича – варианты, выбор раствора, последовательность выполнения оштукатуривания»).
  • Слегка подсохшую поверхность затирают и выравнивают.
  • Поверх полностью высохшей штукатурки можно нанести финишный слой известкового раствора или меловой побелки. При этом в обоих случаях допускается использование термостойких пигментов.

Способы замазки трещин — смеси для обмазки

При решении вопроса, чем замазывать печь чтобы не трескалась, важно тщательно продумать все варианты.

Если для кладки кирпича использовался раствор глины, то замазывать трещины рекомендуется тоже им.

Для приготовления раствора необходимо взять глину и песок, при этом в разных ситуациях используются разные пропорции материалов.

чем заделать трещины в печи

Чаще всего песок и глина берутся в соотношении 1:1, но в зависимости от сорта глины пропорция может изменяться.

Чтобы выбрать верный ответ на вопрос, чем замазать щели в печи, нужно приготовить несколько растворов и слепить из них лепешки и шарики. После естественной сушки в течение определенного времени выбрать наименее растрескавшуюся лепешку.

Следующий эксперимент проводится с глиняными шариками, которые бросают с высоты около метра. И снова выбирают самую крепкую фигурку.

Наиболее подходящим для решения вопроса, чем обмазать печь из кирпича, является раствор, из которого сделаны не растрескавшиеся и не рассыпавшиеся фигурки.

При приготовлении раствора следует помнить, что большое количество песка снижает прочностные характеристики. Однако при этом раствор дает незначительную усадку.

замазка для печей

В вопросе, как развести глину для замазки печи, количество воды в растворе также имеет большое значение: с увеличением количества жидкости снижается риск растрескивания.

Раствор качественного приготовления отличается однородной структурой, поэтому необходимо просеять песок и процедить глину перед добавлением в раствор.

Если планируется в замазку для печки добавлять асбест для прочности, то волокна следует тщательно растереть. Также стоит помнить, что этот материал требует осторожного применения, так как представляет опасность для здоровья человека.

Повысить прочность раствора помогают добавки в виде древесной золы, соли, гипса, извести и цемента.

Готовая замазка для печей используется в том случае, если кладочный раствор замешивался на аналогичной основе.

Как заделать на металлических печах

Проблему, чем замазать трещины в печи металлической, можно решить с помощью сварки. Однако если такой возможности нет, прибегают к рекомендациям по изготовлению замазки, устойчивой к высокой температуре.

Водные растворы можно приготовить из таких ингредиентов:

  • 30 частей глины, 4 части металлических опилок, 2 части двуокиси марганца, 1 часть соли, 1 часть буры.
  • 10 частей магнезита и 3 части жидкого стекла.

Растворы на основе олифы готовят из следующих компонентов:

  • 4 части глины, 2 части цинковых белил, 1 часть оксида марганца.
  • 12 частей графита, 4 части свинца и 3 части мела.

Для безупречной эксплуатации печи необходимо тщательно продумать не только ее конструкционные особенности, но и выбрать материалы, которые будут поддерживать тепло в доме.


Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара?

Чтобы не трескалась печь в доме, необходимо ответственно относится к выполнению работ при строительстве здания. Основные причины возникновения неисправности закладываются на этом этапе. Но если проблема уже возникла, ее важно оперативно устранить. Как и чем это сделать, об этом вы узнаете в статье.

Сначала потребуется понять, почему трещины расползаются по стене печки.

Причины появления

Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

  • при долгом перерыве отопления дома и резких перепадах температур;
  • кладка печи выполнялась на некачественный раствор;
  • возможно причина в осадке здания или фундамента. В этом случае потребуется выполнять капитальный ремонт фундамента, увеличивая его размер и прочность;
  • после кладки печи был нарушен процесс нормального просыхания поверхностей;
  • при оштукатуривании печи использовался некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
  • возможно причина в неисправной вентиляции и осаживании на стенках печи конденсата.
к содержанию ↑

Можно ли пользоваться печкой с трещинами?

Ответ на этот вопрос однозначный – замазывать неисправную, чадящую печку потребуется незамедлительно, пользоваться ей не рекомендуется. Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стенок, а именно трещины, которые пропускают угарный газ в помещение. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Статистика пожарных утверждает – большинство людей на пожаре погибает именно из-за газа, а не от огня.

к содержанию ↑

Диагностика повреждений

Поэтому при первых признаках задымленности в доме вам потребуется выполнить:

  • провести диагностирование поверхностей печи и найти неисправность;
  • после этого незамедлительно приготовить раствор или купить готовый материал для заполнения щелей;
  • замазать стены и оштукатурить их заново.

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить величину поврежденных поверхностей и приблизительное количество материалов для устранения. Если просто растрескался раствор от высоких температур нужно попросту оббить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже если трещины сквозные и продолжают расширяться, после проведенных работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для обнаружения причин и кладки новой печки. Каменные печи – это сложная конструкция, поэтому пытаться выложить ее по книжке не стоит, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины уже не получится просто замазать

В этом примере тоже не стоит замазывать. Кирпич сильно треснул.

Если трещинки небольшие и размер их не увеличивается можно приступать к самостоятельному устранению неисправности. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену. Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара – в этом вопросе поможет знание основных материалов для изготовления раствора.

Примеры небольших трещин:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

к содержанию ↑

Чем замазать трещины?

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают трещинки в стенах и не позволят газу выходить в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

к содержанию ↑

Шамотная глина

Перед тем как замазать трещины на печке шамотной глиной нужно знать ее достоинства:

  • материал устойчив к воздействию температуры при сжигании топлива;
  • высокий уровень паронепроницаемости;
  • устойчив к воздействию влаги при нагреве;
  • экологически чистый материал, безопасный для человека и животных, поэтому может использоваться в жилых помещениях.

Для изготовления раствора потребуется смешать несколько ингредиентов:

  • 1 часть цемента марки 500;
  • 2 части шамотной глины»
  • 7 частей речного песка.

Раствор хорошо перемешивается и добавляется вода. Консистенция зависит от мастерства и вида работы, но не следует делать его сильно жидким или густым. Для избавления от камней и комков, глину предварительно можно замочить в воде на несколько часов и размять комки материала, а цемент и песок просеять. Такой раствор будет пластичным, укладываться на поверхности ровным слоем.

Штукатурить стены при наличии определенного навыка просто. Для этого важно установить маяки и распределяя раствор, разровнять слой на стене. Потребуется приготовить мастерок, шпатель, размер которого зависит от площади поверхности.

к содержанию ↑

Глина и песок

Это самый демократичный недорогой раствор для оштукатуривания поверхностей. Такой раствор для печи обладает достаточной пластичностью и не подвержен разрушению под действием высоких температур.

Подготовить раствор к работе просто, для этого потребуется:

  • заблаговременно приготовить большое корыто, засыпать необходимое количество глины и полностью залить слой водой. На 1 ведро глины заливаем 3 ведра воды. Глина должна размокать в течение 24 часов;
  • затем перемешиваем раствор, и добавляем в него еще воду. Пропускаем жижу через сито, избавляемся от комков и даем раствору отстояться;
  • сливаем выступившую воду, добываясь густоты раствора как домашняя сметана;
  • в пропорции 1 к 1 добавляем речной песок и перемешиваем раствор.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Важно! В это время можно определить качество раствора. Опустив в него держак от лопаты, и увидев налипшую глину – в этом случае потребуется добавить немного песка. Только увидев на держаке небольшие сгустки раствора песка и глины можно приступать к оштукатуриванию стенок печки.

Этим раствором необходимо заделать все появившиеся трещины, предварительно смочив поверхности и затем оштукатурить печку в несколько слоем. В селах до сих пор используют старый способ, добавляя в готовый раствор лошадиный навоз. Такой раствор получается с повышенными свойствами теплоизоляции. Сено играет роль воздушных прослоек, которые препятствуют свободному прохождению тепла.

к содержанию ↑

Затирка

Такая замазка для печи продается в готовом виде, но ее просто сделать самостоятельно. Основное достоинство этого материала – способность сохранять свойства даже при разогреве до 10000. Промышленные материалы используются для обустройства и ремонта печей и каминов, но цена такой затирки высокая, поэтому домашние мастера делают ее своими руками.

Смесь для обмазки печи делается в несколько этапов:

  • разминаем большие комки глины и высыпаем ее в корыто;
  • заливаем ее водой и оставляем на 10-12 часов;
  • в размокшую глину засыпаем часть песка, выдержав пропорцию 1 к 4, хорошо вымешиваем раствор, добавляя небольшими порциями 5 частей нарезанной соломы;
  • в готовую замазку добавляем 1 кг поваренной крупной соли и окончательно перемешиваем раствор.

Готовой затиркой можно заполнять зазоры между кирпичами, щели, трещины и выполнить первый черновой слой штукатурки.

к содержанию ↑

Печной клей

Для того чтобы отремонтировать печь от трещины можно в строительном магазине купить жаростойкий специальный клей. Благодаря своим свойствам он не подвержен воздействию высоких температур долгое время. В его составе используется добавление шамотной глины и цементов с высокими огнеупорными свойствами.

Производится пластичная и твердая смесь клея. С помощью твердых материалов производится оштукатуривание поверхностей печей. Пластичным клеем заполняют трещины и швы между кирпичами.

Используя этот материал необходимо следовать инструкциям при разведении и использовании жаростойкого вещества. Не следует делать его большими порциями, он быстро высыхает и становится не пригоден для работы.

к содержанию ↑

Как правильно обмазать печь?

Для того чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы проводятся в несколько этапов:

  1. При больших трещинах потребуется полностью удалить слой штукатурки и зубилом или другим инструментом расширить трещины и зазоры между кирпичами. Работать нужно внимательно, не пропуская даже маленькие трещинки. Сделав такую разделку кромок трещин, вы увеличиваете площадь для заполнения раствором и улучшаете качество сцепления с основной поверхностью стены. Минимальная глубина заполнения раствором трещины — 10 мм.
  2. Теперь важно пройти все поверхности грунтовкой глубокого проникновения или простой водой. Затем протапливаем печку, сделав небольшую закладку дров. Нам важно высушить все поверхности перед работой.
  3. Пока печь не остыла, наносим тонкий слой жидкого раствора глины, используя маклоковицу или большую малярную кисть. Этот раствор подсохнув, будет служить основой для продолжения работы.
  4. Сверху можно уложить слой армирующей сетки или просто укрыть поверхность старыми мешками. Стальную сетку крепим на саморезы, а мешковину приклеиваем на клей или гвоздями, которые забиваем в стыки между кирпичами.
  5. Любым перечисленным ранее раствором наносим 2 слоя штукатурки, толщина каждого до 5 мм.
  6. После высыхания можно оштукатурить стены дополнительным слоем известкового раствора или попросту побелить стены печки известью.

    Процесс обмазки

к содержанию ↑

Сколько ждать высыхания?

Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

Поэтому не советуем торопиться,  сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин  в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

Чем заделать трещины в печи: самостоятельное устранение дефектов

После длительной зимы многие едут на дачу в первый раз за сезон и, располагаясь отдохнуть, затапливают печь в доме или в бане. И очень удивляются, почувствовав попадание угарного газа в  воздух помещения — ведь в прошлом году ничего подобного не было. После предварительного осмотра они убеждаются в проникновении дыма через появившиеся трещины и сразу думают, чем замазать трещины на печке.

После вызова печника выясняется, что в конструкции много неполадок и она требует капитального ремонта. Не рассказывая, чем замазать печку, он сразу выставляет внушительный счет, который оплатить не всем под силу. В этой статье мы расскажем о правилах устранения неполадок такого рода, то есть разберемся,  как замазать печь чтобы не трескалась.

 

Почему дымит печь?

Причин для задымления в доме или бане может быть несколько. Если вы увидели небольшую трещину, это еще не значит, что через нее поступает угарный газ, она может быть несквозной. Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.

  1. Первым вариантом может быть засорение дымового канала сажей. При обнаружении такой неполадки следует просто прочистить систему отвода отработанных газов.
  2. Во втором варианте могут обнаружиться трещины в дымовой трубе или самой печи. В этом случае уменьшается подача воздуха через поддувало, понижается температура отходящих газов и ухудшается процесс горения.
  3. Задымление может происходить в связи с неправильностью внутренней кладки или сам стояк может быть засорен отходами кирпича. Такую неисправность исправляют только чисткой или капитальным ремонтом дымохода, требуется восстанавливать весь дымоход.
  4. Длительный перерыв в работе печи тоже может привести к задымлению. Происходит переохлаждение самого стояка. Но эта неисправность легко устранима: перед растопкой следует просто сжечь немного бумаги, заложив ее в прочистную дверцу, и канал начнет работать в нужном режиме.

Устраняем трещины

При кладке и штукатурке печки практически невозможно добиться того, чтобы поверхность не трескалась, возникновение трещин может произойти в любом оборудовании, предназначенном для обогрева. Этот недостаток способен устранить практически любой человек.  Нужно просто прийти в магазин и спросить у продавца, чем замазать печку. Работники торговли предложат множество видов замазок для устранения трещин  в металле, но особо не обнадеживайтесь этим, так как трещину в металле можно только заварить — любая замазка может помочь только на очень короткое время.

Трещины «паутина»

Многие наблюдали, что оштукатуренная поверхности печи трескалась, образуя паутину мелких трещин, расположенных близко друг от друга. Это мелкие, несквозные трещины, которые портят внешний вид конструкции. От них можно и нужно избавляться, так как осыпание штукатурки будет только увеличиваться. Поверхность шукатурки трескалась в результате того, что раствор был приготовлен неправильно. Как можно исправить этот дефект? Порядок работ следующий:

  • Зачистите поверхность. Выбейте стамеской места образования трещин.

Внимание: не выбивайте по одной трещине. Зачистите полностью место образования. Причем зачистку следует произвести до твердой поверхности кирпича. Если вы этого не сделаете сразу, трещины появятся вновь.

  • Зачистите твердую поверхность щеткой по металлу.
  • Поверхность тщательно смочите грунтовкой. Для этого можно просто смешать цемент с водой и довести раствор до жидкого состояния. Очищенное место смазываете полученным раствором при помощи любой кисти.

После разбивки трещин мы получаем плоскости, которые требуется оштукатурить вновь. Поверхность прогрунтована и высыхает. В это время нужно приготовить правильный раствор для штукатурки. Штукатурка печи в бане или в доме должна проводиться раствором из глины. Для правильной пропорции глины и песка следует определить жирность глины, это можно сделать так:

  • Делаем пять пробных образцов глиняного раствора. Производим смешивание глины с песком в разных пропорциях.
  • Полученные смеси просеиваем через сито с ячейкой 1,5 мм.
  • Добавляем воду и доводим до состояния пластилина.
  • Делаем шарики диаметром 5 мм и с высоты 1 м роняем их на твердую поверхность. Тот, который не разобьется, будет иметь нужное соотношение песка и глины.

После определения делаем замес в нужном количестве и начинаем штукатурку места, где мы очистили. Место было обработано грунтовкой. Если оно полностью просохло, его следует смочить при помощи распылителя, чтобы оно было сырое.

Грунтуем кистью поверхность печи

  • При помощи кельмы нанесите глиняную смесь на стенку печи. Применяйте метод набрызгивания  (раствор мелким частями просто бросается на стену и налипает).
  • При помощи большой деревянной терки разравниваем поверхность, при этом слегка прижимаем инструмент.
  • Ждем, когда смесь подсохнет.
  • Заделываем трещины и углубления глиняным раствором при помощи треугольной кельмы. Если участок отделки попадает на угол, к этому месту прикладываем деревянную дощечку и используем ее как ограничитель.
  • Берем деревянную терку и обрабатываем поверхность с ее помощью. Смачиваем и затираем круговыми движениями, немного прижимая инструмент.
  • Даем подсохнуть поверхности.
  • При помощи металлической кельмы набрызгиваем финишный слой раствора, движение производится снизу вверх.
  • Даем подсохнуть и деревянной теркой, предварительно смоченной в воде, затираем круговыми движениями до полного исчезновения неровностей.

Другие виды трещин

Если облицовка печи выполнена изразцами, тогда небольшие трещины затираются раствором алебастра и мела. Элементы изразца, получившие дефекты в результате нагрева, просто заменяются на другие. При этом используется глиняный раствор. Перед установкой нового элемента место крепления следует тщательно зачистить от старого раствора и смочить. Иногда трещины образуются за счет расшатывания печных приборов (дверец, задвижек и т.д.). В этом случае следует вытащить дверку из кладки. Полностью зачищается место крепления.

  • В кладке делается отверстие для крепежа (проволоки).
  • К рамке дверки крепится проволока, рамка по периметру оборачивается асбестовым шнуром.
  • После этого наносится глиняный раствор (процесс приготовления описан раньше).
  • Дверка плотно вставляется на свое место и крепится проволокой.

Иногда происходит образование трещин в кладке топливника или первых каналов дымохода,  кирпич просто остается незакрепленным в конструкции. Этот кирпич надо переложить:

  • Для устранения неполадки следует отобрать качественный кирпич. Здесь наиболее высокая температура. В других местах замены кирпича подойдет материал менее высокого качества.
  • Стенки кирпича должны быть гладкими. Внутри каналов происходит трение газов о стенки поверхности дымохода, поэтому они должны быть наиболее гладкими.
  • Вытащив кирпич, производим чистку поверхности от старого раствора при помощи щетки по металлу.
  • Кладем глиняный раствор на очищенную поверхность.
  • Укладываем подготовленный кирпич на место крепежа. Как правило, внутренний кирпич крепится на раствор со всех сторон. На низ укладки кирпича следует класть раствора побольше, чтобы при вставке замены за счет засовывания кирпича на его задней поверхности образовывалась горка раствора и при прижатии были заполнены все полости.
  • Если в процессе работы требуется резка кирпича, укладку производим, чтобы гладкая поверхность была направлена к выходу отработанных газов. Затирать эти поверхности нельзя, глина будет высыхать и осыпаться, чем будет засорять канал.

Последовательность правильной топки печи

О том, как топить печь, рекомендуем прочитать статью Как правильно печь топить дровами и углем. Трещины могут возникать от неправильной топки печи. Чтобы этого избежать, требуется выполнять некоторые правила:

  • перед растопкой всегда следует прочистить зольник, наложить на колосник сухие щепки, закрыть поддувало и поджечь приготовленное;
  • поместить в топливник дрова и открыть поддувало полностью, этим теплый воздух пробьет застоявшийся воздух в трубе и настроит работу дымохода; вторую загрузку дров следует производить, когда первая прогорит до состояния крупных углей;
  • не проводите топку торфом, а тем более углем в печи, раствор которой изготовлен без добавки шамотного порошка: обычная смесь может выдержать только температуру горения дров, под уголь в замес добавляется шамотный порошок, который увеличивает теплостойкость конструкции;
  • топка углем не производится на колосниках, выполненных из металла и металлических печах: металл крайне быстро прогорает от высокой температуры угля;
  • загрузку угла проводите после сильного прогрева печи.

Внимание: если вами вызван печник, который не спрашивает, чем топится печь, это должно вызвать опасение в его компетентности. Запомните: при использовании в процессе топки брикетов торфа и угла, ремонт кладки, заделка трещин в печи производятся только с добавлением шамотного порошка.

Устранение трещин в металлических печах

Иногда возникают трещины и в металлических конструкциях. И здесь не стоит думать, чем замазать печь, в этом вопросе поможет только сварка. Как правило, они появляются после неправильного использования конструкции, на это влияет и быстрая загрузка твердого топлива. Но эта проблема устранима:

  • Производим подготовку трещины. Если она небольшая, требуется сделать отверстия по краям трещины, но в металле, который еще не подвергся разлому. Выполняется при помощи дрели со  сверлом, превышающим саму трещину в два раза.
  • После подготовки делаем проварку сварочным аппаратом.  Выполняем шов сварки волной.
  • После сварочных работ зачищаем шов болгаркой.
  • Если трещина достаточно большая (ширина более 5 мм), следует вырезать ее болгаркой, сделать латку из металла по толщине стенки печи и приварить.

Внимание: если печь только выложена, и на следующий сезон уже образуются трещины в кладке и происходит выпадение сразу нескольких кирпичей в одном месте, не пытайтесь ремонтировать, это будут выброшенные деньги. В этом случае, скорее всего, выложен неправильно канал или использован некачественный материал при монтаже. Если вы не переделаете этого участка конструкции полностью, будете каждый год платить за косметический ремонт.

При монтаже печи следите за качеством материала и правильностью выполнения работ. Это поможет вам избежать трещин и поломок.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара

Каждый владелец печки рано или поздно задается вопросом — как и чем можно замазать печь, чтобы она не трескалась от жара. Даже самые разные конструкции со временем могут дать трещины. Причины бывают следующими:

  • была нарушена технология кладки;
  • поверхность нагревается неравномерно;
  • усадка кирпичной конструкции;
  • использование некачественного материала.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара - важные советы 1

Осматриваем масштабы повреждений

Для начала необходимо определить, как сильно была повреждена печь. Если на поверхности конструкции образовались маленькие трещинки, чтобы от них избавиться, нужно будет снять облицовку и очистить кирпич от штукатурки.

После снятия всей отделки можно начать замазывать щели. Для данной работы можно применить различные смеси:

  • специальная затирка для печей;
  • смесь из печного клея;
  • состав из глины и песка;
  • сбор из шамотной глины.

Попробуем поподробнее рассмотреть лучшие составы для замазывания печи, когда на ней образовались трещинки.

Шамотная глина

Этот материал чаще сего используется для реставрации печи. Шамотная глина имеет особые качества, которые выдерживают высокие температуры печи, поэтому конструкции сделанные с помощью данного материала достаточно надежны и долговечны.

Приобрести материал можно в строительном супермаркете. Перед началом работы шамотную глину замачивают в обычной воде и настаивают около 2 дней.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара - важные советы 2

Состав из глины и песка

Для восстановления внешнего вида и прочности печи можно использовать смесь из песка и глины. Для приготовления раствора необходимо:

  1. Залить глину обычной водой в пропорции 1:3 и настаивать около 1 дня.
  2. Перемешайте глину, постепенно доливая воду, после чего процедите её через сито, подождите несколько часов и слейте воду.
  3. Глина по густоте должна быть похожа на сметану, смешайте материал с песком в равных пропорциях.
  4. Тщательно перемешивайте раствор до тех пор, когда к палке не начнут прилипать некоторые сгустки смеси. Если какого-нибудь материала недостаточно, то можно в небольших количествах добавлять его во время перемешивания. Обычно используют 1 часть глины на 2,5 части песка.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара - важные советы 3

Клей для печи

Многие умельцы используют жаропрочный клей, чтобы печка не трескалась. Этот материал достаточно устойчив к воздействию высоких температур и долговечен.

Приобрести клей для печи можно на строительных площадках, в состав вещества входит шамотный порошок и огнестойкие разновидности цемента. Сегодня есть два типа клея — твердый и пластичный.

  • Твердый нужен для штукатуривания всей поверхности конструкции.
  • Пластичный применяется для заделывания щелей.

Печной клей способен быстро высыхать, поэтому не рекомендуется использовать раствор в больших количествах.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара - важные советы 4

Затирка

Для заделывания трещин на печи можно применить специальную затирку. Стоит отметить, что затирки в магазинах стоят очень дорого, однако они достаточно эффективно заделывают различные трещинки на печи.

Если вы не можете купить данное средство, то приготовьте его в домашних условиях. Подготовьте такие компоненты:

  • обычная вода;
  • песок;
  • глина;
  • соль;
  • солома.

Тщательно разомните глину и залейте водой на 15 часов. Далее добавьте в раствор нужное количество песка, вымешивайте смесь и добавляйте постепенно к ней соль и мелко нарезанную солому. Соотношение будет примерно такое: на 4 ведра глины — 1 ведро песка, пачка соли и несколько кг соломы.

Как обмазать печь

После выбора материала для реставрации печи приступаем к замазке трещин. Если вы используете самостоятельно приготовленную смесь из песка и глины, то воспользуйтесь следующим методом:

  1. Очистите кирпич от отделочного материала и штукатурки.
  2. Прогрейте печь, после чего пролейте новые трещины водой. Делается это с целью предотвратить впитывание влаги из замазки, чтобы она не потеряла свои свойства.
  3. Нанесите раствор на щели и начинайте процесс заделывания. Работу рекомендуется выполнять в резиновых перчатках, но в целом данный раствор полностью безвреден.
  4. После проведения замазки приступите к штукатурке наружных поверхностей.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара - важные советы 5

Важно! Топить печь нужно только после полного высыхания раствора.

Если вы выбрали печной клей, то инструкция замазки будет следующая:

  1. Замешайте немного пластичного раствора и обработайте трещины водой.
  2. Нанесите смесь в трещины и во все щели.
  3. Замешайте твердый раствор и обмажьте им вашу печь.
  4. Через 30-60 минут можно приступить к штукатурке печки, так как клей очень быстро сохнет.

Также читают — Как правильно топить баню самостоятельно — лучшие советы и способы

Устранение трещин на металлической поверхности

Если трещины образовались на печке из металла, то специалисты используют сварку для заделывания щелей. При невозможности применить данный вариант, можно приготовить раствор:

  1. Смесь на основе глины с использованием металлических опилок, соли, двуокиси марганца и бура в соотношении 30 к 4:1:2:1.
  2. Либо замесите в пропорциях 1,5:96:2,5 — коллоидная сера, металлические опилки и хлористый аммоний.
Как реставрировать печь-лежанку — видео

причины появления трещин, способы устранения, обработка

Содержание статьи:

Чтобы обнаружить на стене печи мелкие трещины, проводится регулярный визуальный осмотр. Возникающие разрывы влияют на срок службы плиты, сквозь щели поступает в кухню ядовитая гарь. Трещины убираются с помощью ремонтной смеси, при изготовлении которой соблюдаются рекомендованные пропорции глины и песка для замазки печи.

Причины появления трещин

Трещины в печи появляются из-за неправильно подобранных строительных материалов

Нарушение монолита поверхности случается по разным причинам, но в основе лежит ошибка печника. Разрывы в стене не появляются, если строительные материалы подбираются грамотно, с учетом технических характеристик и свойств. Значение имеет компетентность мастера, который кладет стенки топки, устанавливает внутренние элементы и делает трубу.

На появление трещин влияют следующие факторы:

  • Длительное неиспользование плиты зимой. Штукатурка разрывается из-за резкого нагрева остывшего очага.
  • Спешка при испытании недавно выложенного очага. Трещины образуются, т. к. материал не высох или не набрал прочность.
  • Неправильно выполненная кладка, в какой при разогреве появляются области с перепадами температуры.
  • Несоответствие материалов требуемому термическому растяжению. Несоблюдение соотношения таких параметров между раствором, кирпичом и металлическими элементами.
  • Перекаливание очага. Используется топливо, выделяющее больше тепла, чем может выдержать печь, например, уголь для дровяного очага.

Перед тем как замазать печь глиной, чтобы она не трескалась, нужно выяснить причины проблемы. Иногда топка может потрескаться из-за слабого основания или применения материалов со слабой огнестойкостью. Заделка швов в таком случае не поможет, придется переделывать кладку.

Ремонт делается сразу после обнаружения разрывов на поверхности. Печь будет дымить, если не замазывать щели. Можно приготовить раствор для замазки печи своими руками или использовать готовые огнеупорные смеси из магазина.

Способы устранения проблемы

Чтобы печь не трескалась, ее обкладывают клинкерной или какой-либо другой плиткой

Вариантом решения проблемы является отделка наружной плоскости плиткой из керамики. Материал продержится долго при соблюдении технологических рекомендаций.

Используются виды плитки:

  • керамогранит;
  • виды изразцов;
  • клинкерный материал;
  • терракот.

Замазать печку, чтобы не трескалась, можно с помощью глиняного раствора. Смесь хорошо сцепляется с поверхностью, при этом трещины образовываются редко.

Печная плоскость обрабатывается с применением инструментов:

  1. Шпатель. Применяется несколько разновидностей для удобства обмазывания.
  2. Молоток для забивания гвоздей под штукатурку.
  3. Кельма. Используется для замешивания раствора и нанесения массы на поверхность.
  4. Ножницы по металлу. Инструмент нужен для разрезания металлической штукатурной сетки.
  5. Терка. Применяется для затирки раствора.
  6. Гладилка. С помощью приспособления выравнивается плоскость до идеального состояния.
  7. Зубило. Используется для насечек в области замазывания для лучшего сцепления.
  8. Кисти. Для смачивания поверхности.
  9. Строительный уровень, отвес. Инструмент берется для выравнивания плоскости в горизонтальном или вертикальном положении.

Глиняная обмазка кирпичной печки на даче или в доме получается доступной, раствор замешивается без проблем. Трещины нужно заделывать по технологии, дожидаться высыхания предыдущих слоев.

Последовательность оштукатуривания

Прежде чем начинать штукатурить, с печки удаляется старый раствор, а щели делаются шире

Прежде чем замазать печку или заделать проблемные печные участки, нужно изучить последовательность работы. Первый раз можно штукатурить, если сложенный очаг простоял не менее полугода. Происходит естественная усушка и усадка материалов. Перед началом работы печка прогревается, чтобы кладка расширилась. Растопка предотвратит щели после обмазки, когда очаг станет холодный. Штукатурка не накладывается в морозную погоду.

Дальнейшие действия:

  1. Требуется подготовка поверхности, прежде чем обмазать печь из кирпича в доме. Старое покрытие удаляется, трещины расширяются и делаются глубже.
  2. На выровненную плоскость наносится жидкий состав тонким пластом и оставляется для застывания на 1 – 2 суток.
  3. Сетка из стали или ткань фиксируется на поверхности в качестве каркаса для усиления слоя. Сетка и ткань смачивается жидким глиняным раствором.
  4. Масса с глиной наносится в отдельные щели или намазывается на всю поверхность очага двумя слоями. Толщина одного пласта делается около 4 – 5 мм. Увеличение размера ведет к появлению нестабильности штукатурки.
  5. Раствор должен подсохнуть, после чего поверхность затирают теркой.
  6. Готовая поверхность обрабатывается жидкой известью или красится меловым составом.

Если есть керамическая плитка, ее снимают с печи. Элементы можно снова клеить после полного затвердевания штукатурного слоя.

Виды замазки для печей

Раствор можно сделать самим или купить сухую смесь в магазине

Печь принадлежит к категории строительных конструкций, которые регулярно изменяют температуру, поэтому рабочая смесь должна соответствовать выдвигаемым требованиям.

Смеси для мазки печей делятся на виды:

  • простые составы из двух или нескольких природных компонентов;
  • готовые сухие смеси промышленного производства.

Материалы для раствора чистятся от сопутствующих примесей, песок пропускается через сито. Глина протирается сквозь частую решетку для отделения небольших камней и корней.

Виды растворов:

  1. Известковый. Берется песок и известковое тесто в концентрации (1 – 2):1.
  2. Глиняный. Используется глина шамот и карьерный песок в соотношении 1: (1 – 1,5).
  3. Известково-глиняный. Применяется известковое тесто, глина, местный песок в кумуляции 0,2 : 1: (3-5).
  4. Цементно-глиняный. Берется цемент, жирная глина, карьерный песок в концентрации 1:4:12.

Первый вид подходит для обмазки плоскости рядом с топкой, т. к. он не выдерживает сильного нагревания. Глиняный подходит для заделки разрывов и обмазки первого слоя. Вторичная обработка делается раствором из глины и гашеной извести, который обладает некоторой пластичностью и препятствует появлению разрывов.

Цементно-глиняный раствор является наиболее прочным и подходит для штукатурки очагов, которые сильно нагреваются, например, в бане.

Глиняный раствор

Шамотная глина – самый прочный и долговечный материал для замазки печи

Материал подходит для мазки печей, но его свойства изменяются в зависимости от сортности сырья. Предпочтительным видом является шамот. Для раствора берется одинаковый объем компонентов, иногда песка замешивается немного больше (для начального слоя). Штукатурка замешивается с применением жирных сортов глины для повышения адгезии. При выборе слишком жирного сорта увеличивается объем песка.

Правило замешивания раствора:

  • Глину мочат в воде на 5 суток, следят за впитыванием. Если материал сильно увлажняется, добавляют жидкости. Получается смесь, похожая на сметану.
  • Песок перед замесом просушивают.
  • Известь вводится в состав, если нужно увеличить адгезию с поверхностью. Компонент ускоряет схватывание и высыхание слоя.
  • Для печей используется цемент М400. С добавлением материала раствор схватывается спустя 20 – 25 минут, а застывает в течение 4 – 5 часов. Полную прочность слой набирает через 2,5 – 3 суток.

Шарики при высушивании не должны растрескиваться

Раствор проверяется на растрескивание. Из кашицы лепятся шарики, высушиваются и осматриваются. Материал подходит, если на образцах не появились трещины. Проверка ужесточается для смесей, работающих в жестких условиях, например, при высоких температурах. Сухие образцы бросают с 1,5 м и осматривают поверхность на предмет появления разрушений.

Деревянная лопата служит индикатором концентрации смеси. Если раствор при перемешивании прилипает к инструменту, требуется добавка песка. В штукатурку добавляется рубленая солома, стекловолокно или асбест. Армирующие добавки повышают прочность на разрыв. Печь отделывается раствором, в состав которого входят природные компоненты, чтобы при увеличении температуры в воздух не выделялись ядовитые вещества.

Соль иногда добавляется в раствор для повышения пластичности. В таком слое не заводятся насекомые, что важно для частных строений. Гипс в массе способствует уменьшению времени застывания, но такая смесь готовится маленькими порциями, чтобы успеть выработать ее до высыхания.

Готовые смеси

Сухие покупные растворы замешивают небольшими порциями

Промышленность выпускает порошкообразные смеси, которые содержат требуемые ингредиенты. Материалы продаются вязкие и твердые. Есть в продаже герметики с повышенной термостойкостью и асбестовое волокно для забивки трещин.

Порядок использования сухих составов:

  1. ведро наполняется водой;
  2. засыпается объем порошка, рассчитанный по инструкции;
  3. насадка на электродрель (миксер) используется для получения однородного состава без комков;
  4. после первого перемешивания раствор оставляют на 4-6 минут и перемешивают второй раз.

Порошковые смеси схватываются быстро после затворения водой, поэтому используются сразу и замешиваются средними порциями. В состав включается песок, глина, цемент, вводятся дополнительные компоненты. Производитель гарантирует качество слоя, если работы проводятся по технологии.

Кладочные составы для оштукатуривания каминов, очагов и печей содержит пластифицирующие добавки, поэтому долго работают после высыхания. Готовые порошки применяются для заделки мелких трещин без снятия отделки, если поверхность выложена плиткой или декоративными видами кирпича. Раствор предупреждает повторное появление щелей.

Готовая смесь для нанесения хорошо удерживает влагу внутри, поэтому не требует предварительного смачивания поверхности стен. Такое положение уменьшает период высыхания печи и экономит рабочее время. Слои делаются более тонкими благодаря пластичности, поэтому сохраняется материал.

Первая топка разрешается на четвертый день после мазки. Облицовка выполняется через месяц после активной эксплуатации очага.

Обработка металлической печи

Герметик высокотемпературный для металлической печи

Трещины в печи из стали можно заварить аппаратом, но такая версия не всегда уместна дома. Готовая замазка приобретается или замешивается из определенных ингредиентов.

Готовые жаростойкие герметики используются в местах, где тело печки нагревается до +350°С (наружные стенки). Ими обрабатывают трещины и разошедшиеся швы в металлических изделиях, герметизируют трубы и проходки сквозь кровлю.

Основным компонентом является силикон, но свойства изменяются в зависимости от добавок:

  1. Более огнестойкие включают оксид железа, паста окрашена в коричнево-красный цвет.
  2. Нейтральные составы используются на стыках между металлом и кирпичом или бетоном. При высыхании из них выделяется влага и спирт, после чего заделка трещины получает необходимую герметичность и прочность.
  3. Кислотные пасты выделяют уксусную кислоту в процессе твердения, поэтому не используются для металлов, т.к. вызывают коррозию.

У жаростойких материалов хорошее приклеивание к поверхности, они не портятся от ультрафиолетовых лучей. Герметики не трескаются после высыхания, хорошо переносят расширение и усадку металла при перепадах температур. Время высыхания у каждого вида прописывается на упаковке и составляет от нескольких часов до суток.

На поверхности термостойких материалов не задерживается краска, поэтому их подбирают по цвету основного металла.

Чем замазать печь чтобы она не трескалась от жара, каким раствором?

Рано или поздно владельцам дачных и частных домов приходиться решать задачу – чем замазать печку? Вышедший из строя отопительный прибор несет угрозу для жизни и здоровья обитателей дома. Неслучайно правилами пожарной безопасности запрещается эксплуатация неисправной печи. Работа мастера-печника стоит недешево. Впрочем, при необходимости, отремонтировать «сердце дома» можно самостоятельно.

1

Почему запрещается эксплуатация неисправной печи?

Печь может выйти из строя по разным причинам. Иногда проще не замазывать появляющиеся дефекты, а заново переложить печь. Впрочем, такие кардинальные меры требуются редко. Как правило, основные причины аварийного состояния – это усадка, некачественные материалы и ошибки, допущенные при выкладывании очага.

Системам теплоснабжения требуется регулярное техническое обслуживание. Согласно нормам СНиП отопительные приборы на даче нужно обследовать дважды в год. А в частном доме не реже одного раза в квартал. К сожалению, большинство домовладельцев этими требованиями пренебрегают.

Использовать можно только целостную печь

Основная опасность для жильцов дома это не развалившийся очаг, а появившиеся в нем щели. Объяснение простое – заведомо аварийную печь никто топить не будет, а вот трещины не всегда можно вовремя заметить. Угарный дым, просочившийся через них, это нешуточная опасность для обитателей дома. По статистике, предоставляемой МЧС, при пожаре 70% людей гибнет от дыма, а из тех, кто выжил 42% попадают в больницу с отравлением угарным газом.

Поэтому вовремя проведенный ремонт – залог безопасности вашей семьи. Большинство мастеров-печников на вопрос: «чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара?», посоветуют использовать глину. Однако тут есть нюанс. Существует несколько видов смесей и практически в каждой из них используется глина.

2

Глина – основа печных кладочных растворов

Глина – это основной компонент при изготовлении кладочных печных смесей. Это объясняется её уникальным качеством – при нагревании она превращается в камень. Глиняный раствор выдерживает высокие температуры и обеспечивает надежность всей конструкции. Но для изготовления  применяются и другие ингредиенты. Глина подразделяется на два вида: сухую и жирную. При нагреве первая крошится, а вторая трескается и усыхает.

Правильная кладка кирпичей на глиняный раствор

Отметим, что соотношение компонентов раствора всегда будет разным. Каждый раз пропорции определяются путем экспериментов. Ведь в природе никогда не встречается две абсолютно одинаковых породы. Для каждого раствора в зависимости от жирности глины идеальное сочетание ингредиентов будет меняться.

Качество породы определяется следующим образом. Нужно скатать глиняный шнур толщиной в 1 см и длиной 20 см, после чего обернуть им деревянную заготовку диаметром 5 см. Жгут из нормальной глины постепенно растягивается и когда его толщина уменьшается более чем на 70% от начального объема, рвется.

Самой распространенной считается смесь из глины и песка. Она востребована при кладке, отделке и ремонте очага.

3

Глиняно-песчаный раствор – простой и дешевый способ

Название «глиняно-песчаный раствор» говорит само за себя. В его состав входит песок, глина и вода. Как ни странно, проблемы могут возникнуть даже с водой – она не должна содержать минеральных солей и ила. В противном случае от выступающих соляных пятен не спасет даже побелка. В начале XX века мастера, замешивая раствор, использовали дождевую воду. Впрочем, не только вода нуждается в очистке.

Песок, который используется для приготовления раствора, предварительно просеивается через сито. Это позволяет очистить его от гравия, травы и корней, что делает кладочный шов тонким и аккуратным. Прежде чем приступать к смешиванию раствора глину нужно замочить в теплой воде на 12 часов.

Правильно готовьте глиняно-песчаный раствор

Поэтапное изготовление смеси выглядит следующим образом:

  1. 1. Перемешайте мокрый глиняный раствор – в нем не должно быть комков.
  2. 2. В подготовленную смесь добавьте просеянный песок. Оптимальным считается сочетание 4 части глины и 2 песка. Хотя количество песка зависит от глины, точнее, её жирности.
  3. 3. Иногда, если побелка очага не планируется, в раствор добавляется известь. Перемешав раствор до сметанообразного состояния, закройте емкость полиэтиленовой пленкой и забудьте про неё на 12 часов.
  4. 4. Отстоявшуюся смесь не забудьте перемешать, а потом слепите из неё шарик и сдавите его – если появились трещины, добавьте еще воды.
  5. 5. В качестве армирующего слоя в глину добавляют солому. Впрочем, сегодня появились более надежные материалы. Реставрируя печь, обейте её штукатурной сеткой, это позволит надолго забыть о ремонте.

Несмотря на невысокую стоимость компонентов, такой глиняно-песчаный раствор уверенно конкурирует с современными строительными затирками и клеями.

4

Особенности ремонта печей с помощью шамотной глины

Нередко при строительстве и ремонте кирпичных печей используется шамотная глина. После термической обработки эта порода получает дополнительные свойства. Для изготовления шамота используется каолиновая глина. В процессе термической обработки (+1500 градусов) она превратилась в камень. Полученный каменный порошок добавляется в состав раствора при ремонте или строительстве печи.

Соблюдайте все рекомендации при ремонте печи

Шамотная глина отличается от аналогичных материалов следующими преимуществами:

  • устойчивостью к высоким температурам,
  • паропроницаемостью,
  • высокими адгезионными свойствами.

Кроме того, шамотная глина безопасна для здоровья человека и обеспечит длительный срок эксплуатации очага. К сожалению, не обошлось и без негативных качеств.

В природе шамот не встречается, а каолиновая глина, которая лежит в его основе, довольно редкий материал. Неудивительно, что основной недостаток такого материала это цена. Второй нюанс – шамот плохо переносит влажную атмосферу. Поэтому для того чтобы качественно замазать печь, нужно использовать и другие материалы (цемент, карьерный песок).

Отделочная смесь из шамота для ремонта очага создается в следующих пропорциях: 7 частей песка, 1 цемента и 2 глины. Количество воды подбирается индивидуально. Пропорции могут незначительно меняться, но именно эта комбинация считается наилучшей.

Раствор из шамота будет надежней, если при его изготовлении соблюдать определенный регламент: в первую очередь разведите цемент до состояния густого молока, после чего добавьте остальные компоненты.

Ранее огнеупорную глину перед работой замачивали в воде на трое суток – это придавало её пластичность. Продукция современных производителей не требует столь длительной подготовки. Раствор можно замешивать сразу после того, как в емкость высыпан последний компонент. Грубый замес делается с помощью подручных инструментов (лопата, тяпка и т. п.). А вот завершить перемешивание смеси лучше вручную. Раствор в этом случае получится более качественным – ведь руками вы почувствуете даже самые маленькие комочки.

5

Жаростойкий клей – оперативный ремонт печного оборудования

Конечно, отрицать достоинства традиционных растворов глупо, но иногда печи требуется оперативный ремонт. К примеру, запланированное торжество на зимней даче может оказаться под угрозой из-за неисправной печи. Добыть глину в этом случае будет затруднительно. Конечно, магазины торгуют шамотными смесями круглый год, но и их нельзя использовать сразу после покупки. А чем можно замазать домашний или дачный очаг кроме растворов на глиняной основе?

Жаростойкий клей отлично подходит для кладки печи

Один из вариантов – это жаростойкий клей, разработанный для работы с каминами и печами. Продается такой клей в виде сухой смеси или сразу готовым к работе. Однако если предстоит большой фронт работ лучше использовать сухой клей, т. к. жидкая смесь быстро засыхает.

Основные компоненты жаростойких смесей – это все тот же шамот, цемент, песок, синтетические и минеральные добавки. В зависимости от вида клея в нем преобладает тот или иной элемент. Ведь каждый из них отвечает за определенную характеристику. К примеру, цемент отвечает за прочность, синтетические добавки повышают пластичность и влагостойкость, а шамот жаростойкость. Поэтому планируя ремонт печи с помощью жаростойкого клея, обратите внимание на его состав.

6

Порядок проведения ремонтных работ

На самом деле, после самостоятельного изготовления раствора сам ремонт вряд ли вызовет много трудностей:

  1. 1. Поверхность очищается от остатков штукатурки и отделочного материала.
  2. 2. Печь нужно слегка растопить, после чего проявившиеся трещины поливаются водой. Это предотвратит впитывание печным кирпичом влаги из раствора.
  3. 3. Смесь вмазывается в трещины, а её остатки равномерным слоем укладываются на поверхность печи.
  4. 4. На завершающем этапе вся поверхность оштукатуривается.

Печь будет готова к эксплуатации только после того, как раствор высохнет. Кстати, в этом самодельные растворы проигрывают жаростойкому клею – он высыхает за 30 минут после чего можно приступать к растопке.

Сама работа с жаростойкими смесями практически полностью повторяет работу с глиняными растворами. Единственное отличие – после заделки трещин печь не штукатурится, а отделывается твердыми клеящими жаростойкими смесями.

смесь из глины и песка, использование клея, применение шамотной глины.

Чем замазать щели в печи между кирпичами.Печь с давних времён согревала жилище человека, но она могла быть причиной отравления его угарным газом. Отравиться можно было, если у печи, между кирпичами, образовывались трещины и щели. Поэтому с наступлением холодного периода, каждый хозяин должен тщательно проверять работу печи и её внешний вид. При обнаружении трещин необходимо срочно провести ремонт.

Содержание статьи

Чем замазать трещины на печи из кирпича

Прежде чем заняться устранением неисправности, нужно узнать размер повреждения:

  1. Просто растрескался верхний слой штукатурного раствора, появилась как бы паутинка из мелких трещинок. Это влияет только на внешний вид печи.Трещины на печи могут быть разными.
  2. Трещина между кирпичами или треснул кирпич, но печь не дымит.
  3. Трещина, через которую просачивается дым и газ, но она не увеличивается.
  4. Щель, которая увеличиваться с каждым днём и через неё выходит много дыма.

Если в первых двух случаях с проблемой справиться легко — достаточно приготовить свежий раствор для штукатурки, то в третьем случае — при дымящейся печи, нужно провести серьёзную работу по ремонту. В четвёртом случае – обратиться к специалистам.

Хозяин должен выбрать, что ему использовать для замазки трещин. Существует несколько вариантов:

  • шамотная глина – экологически чистая, влагоустойчива и устойчива к повышенным температурам;
  • глина и песок – смесь не разрушается при повышении температуры, нет необходимости покупать в магазине, а заготовить самим;
  • затирка – выдерживает очень большие температуры, легка в приготовлении, но довольно дорогая;
  • печной клей – очень жаростойкий и дорогой материал.

Смесь глины и песка

Самый недорогой способ ремонта печи. Подготовить раствор также несложно, нужно только знать в каких пропорциях их соединять. Необходимо:

  1. Заранее размочить глину – 1 ведро глины залить 3-я вёдрами воды, на сутки. Должна получиться консистенция мягкого пластилина.Смесь глины и песка для замазки трещин на печи.
  2. Разбавить полученную массу, ещё водой, до консистенции сметаны. Размешать и процедить, для получения однородного раствора.
  3. Песок просеять, от мелких камешков и мусора.
  4. Добавить его к глиняному раствору, примерно 1:1, до получения необходимого состава.

По поводу получения качественного состава имеется интересная информация.

СПРАВКА! Можно опустить в полученную смесь черенок от лопаты, если на нем будет налипшая глина, значит требуется добавить песок. Только увидев на черенке небольшие сгустки раствора песка и глины можно приступать к оштукатуриванию стенок печки.

Для улучшения теплоизоляции, в сельской местности, в состав добавляют конский навоз.

Использование клея

Печной клей приобретается в магазине. Состоит он из шамотной глины и цемента с повышенными огнеупорными свойствами. На пакете имеется инструкция по его применению, которой нужно строго следовать при его приготовлении. Раствор получается пластичный и легко заполняет образовавшуюся щель и трещину.

Специальная затирка

Специальная затирка для замазки трещин на печи.Затирку можно купить в магазине, но стоит она дорого. На пакете имеется инструкция по её применению. Способ приготовления рабочего раствора простой. Достаточно смешать порошок с чистой водой комнатной температуры, определённого объёма, до однородной массы. Через 15 минут раствором можно пользоваться. Расход затирки при трещине 10 мм – 1,5 кг на м2.

Применение шамотной глины

Шамотную глину (каолин) можно приобрести в магазинах, она дешевле чем затирка, но также выдерживает большую температуру и эффективна. Фасуется в мешки, на которых имеется подробный инструктаж по применению. Но выполнять с ней работу непросто. Этапы приготовления рабочей смеси:

  1. Глина постепенно заливается водой, тщательно перемешивается и настаивается примерно трое суток.
  2. После этого смесь перемешивается с добавлением песка и, если необходимо, воды. Рабочий раствор по густоте должен получиться как сметана.

В магазине можно приобрести состав с моментальным замешиванием, без настаивания. Цена этой смеси выше. При подготовке раствора необходимо использовать клей ПВА.

ВАЖНО! Шамотную глину рекомендуется применять, если печь выложена из шамотного кирпича и на основе её раствора, потому что имеется одинаковый процент расширения при нагревании. Это обеспечивает большую крепость всего сооружения.

Как правильно обмазать печь

При ремонте печи есть свои особенности. Лучше всю работу делать поэтапно. Вот несколько советов:

  1. Удалить в месте щели всю штукатурку, расширив её и углубив, до 1 см. Этот приём позволит увеличить размер поверхности для ремонта, которую нужно заполнить раствором, что значительно улучшит качество сцепления его со стеной печи.Как правильно обмазать печь.
  2. Все подготовленные участки промазать водой или грунтовкой. Затем протопить печь, хорошо просушив всю поверхность.
  3. Пока печка остывает, места ремонта промазывают раствором глины — тонким слоем.
  4. Для большей практичности следует использовать мешковину или армирующую сетку, которую прикрепляют саморезами.
  5. Подготовленный рабочий раствор наносят небольшой толщиной, в два слоя.
  6. Печью нельзя пользоваться, пока полностью не высохнет раствор.

Причины появления трещин на печи

При кладке или штукатурке печи и её использовании могут образовываться трещины и даже щели. Причин их образования несколько:

  1. Некачественно приготовленный раствор.
  2. Неправильно проведённая отделка.
  3. Неравномерное прогревание печи.
  4. Неправильное её использование.
  5. Неправильное сооружение фундамента.

Ремонт печей процесс не сложный, но ответственный. Неважно какой раствор был выбран. Главное выполнять всё не спеша и аккуратно, тогда печь прослужит долго.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как исправить трещины в фундаменте вашего дома

  1. Дом и сад
  2. Экстерьеры
  3. Как исправить трещины в фундаменте вашего дома

Джеймс Кэри, Моррис Кэри

Фундаменты жесткие и со временем имеют тенденцию к растрескиванию. Незначительные трещины, хотя и неприглядные, обычно не вызывают тревогу. Большие трещины, с другой стороны, указывают на существенное движение и могут подорвать структурную целостность дома.Следовательно, вы не можете просто игнорировать трещины в фундаменте или бетонной плите. Заполнение этих трещин и предотвращение их распространения имеет важное значение для предотвращения серьезных структурных проблем в вашем доме.

Если на вашем фундаменте или строительной плите слишком много мелких трещин или трещин шириной более 1/4 дюйма, обратитесь к инженеру-строителю или инженеру-строителю, чтобы оценить степень повреждения и определить источник. Если повреждение серьезное, обратитесь к геотехнику или инженеру по почве, который может предложить решения, чтобы исправить проблему раз и навсегда.

Даже в самых лучших условиях бетон перемещается на долю дюйма здесь или там, не всегда приводя к трещине. И, хотите верьте, хотите нет, бетон расширяется в жаркие дни и сжимается в холодную погоду! Поэтому при заделке трещин в бетоне используйте продукт, который дает мало. Чем эластичнее продукт, тем меньше вероятность появления трещины. Винилбетонный пластырь, который обычно поставляется в сухом виде в коробке, является хорошим выбором для устранения трещин толщиной более 1/8 дюйма.

Чтобы исправить небольшую трещину, выполните следующие действия:

  1. Очистите участок и избавьтесь от любых незакрепленных стружек.

    Для трещин шириной более 1/8 дюйма используйте небольшую кувалду и холодное зубило, чтобы отколоть сыпучий материал.

  2. Смешайте бетонный пластырь до консистенции тонкой пасты.

    Смешайте сухой патч-порошок с латексом вместо воды, чтобы придать продукту дополнительную эластичность и адгезию. Кроме того, смешивайте только небольшое количество пасты за один раз, потому что большинство продуктов, как правило, довольно быстро высыхают.

  3. Смочите трещину водой, а затем залейте пасту в трещину.

    Смачивание трещины водой перед установкой исправляющего продукта предотвращает вытягивание влаги из материала накладки сухим бетоном, что приводит к растрескиванию материала накладки и не образует прочной связи.

  4. Используйте шпатель, чтобы соскрести лишнюю пасту и создать гладкую и однородную поверхность.

    Если существующий бетон, окружающий участок, является грубым, вы можете подобрать покрытие, подметая его метлой.

  5. Немедленно вымойте инструменты и ведра, чтобы избежать высыхания исправляющего состава на них и на них.

Если вы не можете найти виниловый бетонный материал, смешайте одну часть портландцемента с тремя частями песка; затем добавьте достаточное количество бетонного связующего вещества, чтобы получилась жесткая смесь по консистенции пюре. Возьмите небольшую часть смеси и добавьте еще связующего вещества, чтобы она стала густой консистенции. Смажьте суповую смесь в трещину, используя старую кисть, а затем упакуйте жесткую смесь в трещину металлическим шпателем. Используйте шпатель, чтобы создать гладкую поверхность.

Для ремонта больших зазоров (1/4 дюйма или больше) в бетоне, которые не являются конструкционными и не требуют совета от инженера, используйте латексную замазку, которая содержит силикон или полиуретановую замазку. Вы закачиваете эти продукты в сустав с помощью пистолета для чеканки; продукты уплотнения остаются податливыми, чтобы обеспечить постоянное расширение и сжатие. (Поскольку большинство этих герметиков являются самовыравнивающимися, затирка не требуется.) Обязательно слегка опрыскивайте пластырь водой два раза в день в течение недели, чтобы помочь ему вылечить и предотвратить растрескивание.

Об авторе книги

Джеймс Кэри и Моррис Кэри-младший делятся своим более чем 55-летним опытом работы в качестве отмеченных наградами лицензированных подрядчиков с миллионами людей по всей стране с помощью еженедельной радиопрограммы и синдицированной газетной колонки, обе из которых называются «На дом». Они также регулярно появляются на CBS News в субботу утром.

,
Как уменьшить запах дерева в дровяной печи | Домашний справочник

Хорошо работающая дровяная печь не должна позволять запаху горящего дерева проникать в дом. Новые дровяные печи герметичны, что предотвращает утечку дыма. Если у вас старая дровяная печь, трещины в утюге или открытые швы могут испустить запах древесного дыма. Проверьте трубопроводы дровяной печи, чтобы убедиться в отсутствии утечек. В любом случае, есть простые решения, чтобы уменьшить запах древесного дыма в доме.

Проверьте выхлопную трубу и дымоход, чтобы убедиться, что нет проколов, которые позволили бы древесному дыму выходить в дом. Если вы обнаружите прокол, когда трубопровод холодный на ощупь, удалите и замените поврежденный участок. Чтобы снять трубопровод, отсоедините три винта, которые крепят трубопровод к воротнику на задней части дровяной печи. Возьмитесь за трубопровод обеими руками и снимите секцию с дровяной печи, слегка поворачивая ее из стороны в сторону, когда вы снимаете ее. Удалите дополнительные секции, сначала отсоединив винты, которые соединяют секции.Накройте область пластиковым брезентом и наденьте пылезащитную маску, чтобы избежать вдыхания креозота, выпадающего из трубопровода.

Очистите дровяную трубу и дымовую трубу дровяной печи перед началом сезона горения. Накопление креозота может помешать правильной работе дровяной печи и вызвать чрезмерный дым при использовании дровяной печи. Избыточный креозот также может загореться, если его не удалить из выхлопной трубы или дымохода. Чтобы очистить трубу дымохода, вам понадобится длинная щетка дымохода, установленная по диаметру трубы печи.Вставьте щетку с длинной ручкой в ​​дымоход после снятия крышки дымохода снаружи дома на крыше. Поверните щетку и перемещайте ее вверх и вниз так же, как при использовании щетки для бутылочек для чистки внутри бутылок. При этом держите дверцу дровяной печи закрытой, так как креозот попадет в дровяную печь. Используйте влажный сухой вакуум, чтобы удалить упавший креозот внутри дровяной печи.

Исследуйте тканую прокладку из стекловолокна, которая крепится к двери деревянной печи. Прокладки со временем ухудшаются и должны проверяться каждый год.Снимите и замените изношенные или изношенные прокладки. Отсоедините винты от небольших крышек, которые удерживают прокладку на месте. Начните с одного конца трубопровода и аккуратно снимите его с фланца двери. Замените новую прокладку и снова установите винты и крышки, которые удерживают ее на месте. Если необходимо, добавьте слой цемента для дровяной печи, прежде чем добавлять новую прокладку.

Запечатайте трещины на старых дровяных печах с помощью дровяного цемента. Нанесите цемент на швы или трещины с помощью шпателя и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Закройте окна в доме, чтобы предотвратить попадание древесного дыма внутрь. Когда наружное давление воздуха низкое, древесный дым тянется вдоль земли и может попасть внутрь открытых окон.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты при запуске первого пожара. Чтобы дровяная печь работала должным образом, начните небольшой горячий огонь с растопки, прежде чем добавлять большие куски сухой древесины.

При работе на дровяной печи сжигайте только высушенную древесину. Когда вы используете зеленое дерево, оно не горит, а курит.Зеленая древесина не нагревается настолько, чтобы правильно ее выпускать, и может заполнить зону горения дымом. Не используйте мокрое дерево внутри дровяной печи; это не горит.

Избегайте использования обработанной древесины в дровяной печи. Помимо древесного дыма, который он выделяет, обработанная древесина также содержит мощные и вредные химические вещества. Никогда не сжигайте обработанную древесину в дровяной печи.

Избегайте использования целого домашнего вентилятора при работе дровяной печи. Мощное всасывание вентилятора дома может тянуть дым через любую дровяную печь.

Как исправить трещины в любом виде столешницы

Взломали столешницу? Прежде чем перейти к полномасштабной панике, которая злобно погуглила, «Сколько стоит замена столешницы?!?!?» Вы должны знать, что есть решение, которое не включает в себя бросание крупных долларов на новую мраморную плиту.

Перво-наперво: прежде чем вы поймете, как вы собираетесь исправить трещину, вы должны сначала определить, что вызвало ее.

«Иногда счетчики трескаются из-за конструктивной целостности — например, если шкафы дома обустроены или если при установке были неподходящие или неадекватные опоры счетчика.Если это так, то первопричину необходимо устранить в первую очередь перед ремонтом », — сказала сегодня Мередит Барклай, продавец столешниц из Home Depot. Но если это что-то более поверхностное, исправить это гораздо проще.

Актуальные истории, новости знаменитостей и все лучшее СЕГОДНЯ.

Счетчики с твердой поверхностью легче всего исправить, а результаты обычно менее заметны. «Существуют цветные клеи, которые можно использовать, чтобы заполнить трещину, а затем отшлифовать, чтобы сделать трещину практически незаметной», — сказал Барклай.

Getty Images

Гранитные и кварцевые счетчики немного сложнее. «Они могут быть отремонтированы, но из-за моделей, ремонт может быть более заметным», объяснил Барклай. «Эпоксидная смола, подобранная по цвету, часто используется, чтобы заполнить трещину, а затем отшлифовать или отполировать. Как правило, вы вызываете профессионального изготовителя столешницы, чтобы выполнить ремонт для достижения наилучших результатов. «

Эксперты из списка Энджи предсказывают, что эти типы услуг должны стоить от 200 до 600 долларов.

Getty Images

Счетчики ламината являются наиболее трудными ремонт, но, по словам Барклая, «реже всего трескается» из-за их деревянной подложки.Если это так, вы можете заполнить швы или выемки замазкой и покрасить так, чтобы она соответствовала остальной части плиты.

Getty Images

Вот что вы можете сделать, чтобы предотвратить такие неприятные трещины в будущем.

«Устраните воздействие на рабочую поверхность чрезмерного тепла, избегая размещения горячих кастрюль и т. П. Непосредственно на самой рабочей поверхности. Всегда полезно ставить горячую подкладку, подставку или разделочную доску между горячими приборами или кастрюлями и столешницами», Энджи Список экспертов поделился с СЕГОДНЯ.«Многие твердые поверхности могут растрескиваться под давлением, поэтому вы должны избегать размещения тяжелых предметов вблизи неподдерживаемых краев ваших счетчиков».

И обязательно всегда кладите разделочную доску, когда вы нарезаете продукты — никогда не позволяйте ножу касаться прилавка.

«Хотя вы можете не заметить мелкие царапины, которые это может сперва вызвать, Эти царапины могут повредить водостойкий герметик на многих материалах столешницы, делая их более уязвимыми для дальнейшего повреждения », — поделилась команда Angie’s List.

.

Как утеплить шланг с водой в дом из скважины: Как утеплить шланг из скважины

Как утеплить шланг из скважины

Самостоятельное утепление скважин на зиму

Владельцы загородных резиденций и дач, у которых на участке нет центрального водоснабжения, пользуются скважиной. Летом она не требует особого содержания, а вот в холодное время возникает риск замерзания подающих труб и всей конструкции в целом, поэтому приходится обдумывать варианты ее утепления.

Особенности утепления скважины

Ее следует оборудовать до прихода настоящих морозов. Для этого используют современные изоляционные материалы. При их приобретении нужно брать в расчет погодные условия местности и залегание грунтовых вод.

В случае если скважина находится в регионе с мягкой зимой, и температура не опускается ниже 15 градусов, можно ограничиться доступными материалами: соломой, опилками и листьями. Но если регион отличается суровой зимой, и вследствие этого грунт промерзает глубоко, то нужно воспользоваться стекловатой, полистиролом или минеральной ватой. Эти утеплители смогут надежно защитить оборудование, находящееся в скважине. Толщина утеплителя должна превышать 30 см. Между ними и трубой нужно предусмотреть зазор в 5 мм.

Способы утепления скважины

Выбор материалов и этапы проведения работ по подготовке скважины на зиму зависят от режима ее работы. А их выделяют три:

  1. Постоянное использование. Предполагает, что вода по трубам перетекает постоянно, но в некоторые промежутки времени она застаивается в них, когда в ней нет потребности. Например, в ночное время она может замерзнуть, и поэтому нужно утеплять трубы и оборудование, которое задействовано в ее подаче (гидроаккумулятор, насос).
  2. Переменное использование. Водой пользуются круглогодично, но с большими перерывами. Если включают воду в зимнее время, то для прогревания системы водоснабжения нужно предусмотреть электрическое отопление верхней части скважины. По приезду в загородный дом, нужно включить отопительный прибор, выждать определенное время пока он обогреет трубы и оборудование, а потом уже пользоваться водой.
  3. Сезонное использование. В этом случае вода нужна только в теплое время. Перед холодами все оборудование и трубы консервируют. Для этого из системы сливают воду, а насос или станцию, если она небольшая, можно демонтировать.

Также в зависимости от температуры воздуха зимой различают две модели утепления скважины – с помощью кессон и альтернативными методами без него.

Пошаговая инструкция утепления скважины без кессона

В местностях, где -15 град. мороза, можно воспользоваться коробом, который изготавливается из кирпича или деревянных материалов. Это надземное сооружение, в котором устанавливается оборудование для работы трубопровода. Внутренние стенки этого короба нужно будет утеплить, воспользовавшись недорогим теплоизоляционным материалом – минватой.

Короб при необходимости можно открывать, чтобы проверить, всё ли в порядке с трубами и оборудованием. Его наружную часть можно декорировать. Например, выполнить его в виде миниатюрного колодца или мельницы. Тогда сооружение станет украшением участка, и никто не догадается, что в нем скрыто «сердце» водопроводной системы.

Но чаще всего скважину без кессона утепляют при помощи обсадной трубы. Алгоритм создания защиты от холодов состоит из следующих шагов:

  1. Откапывание траншеи вокруг обсадной трубы на глубину промерзания и запас в 0,2 метра;
  2. Очищение внешней стороны трубы от грунта и проведение ее теплоизоляции;
  3. Установка цилиндрической обсадки поверх слоя утеплителя;
  4. Засыпка трубы ранее выкопанным грунтом.

Если такую конструкцию избрали для установки в местности, где грунтовые воды пролегают близко к уровню земли, то можно модернизировать ее и выполнить дополнительную обечайку. В ее днище стоит предусмотреть отверстие, диаметром равным внешнему размеру скважины. В него необходимо вставить сальниковое уплотнение, что сделает металлический цилиндр герметичным и подвижным. После его установки можно утеплить скважину несколькими способами:

  • При помощи пенополистироловых полуцилиндров. Их фиксация осуществляется с помощью замков;
  • Созданием пенополиуретанового кожуха из полуцилиндров;
  • Обматыванием базальтовым утеплителем или минватой.

Любой из предложенных вариантов сможет надежно защитить скважину от морозов без установки кессона.

Утепление приямка

Это область, расположенная над горловиной скважины. В ней обычно располагается оборудование. Для защиты от морозов можно обложить приямок кирпичом, воспользоваться железобетонными кольцами или установить опалубку и залить в нее бетон.

Если имеются доски, то их также можно использовать для утепления приямка, только перед этим нужно обработать их поверхности покрытиями, защищающими дерево от влаги.

Другие полезные статьи:

Утепление труб и шланга скважины

Их промерзание одно из бедствий многих владельцев частных усадеб. Они утепляют скважину, но забывают позаботиться о трубопроводе, который подает воду в дом. Самым лучшим вариантом является его расположение ниже уровня промерзания грунта, но в ряде случаев этого выполнить нельзя. На помощь придут несколько вариантов его утепления:

  1. Водяная труба укладывается в свой аналог с большим диаметром, а между ними прокладывается минеральная вата или пенопласт. Перед этим выбранный вариант утеплителя нужно хорошо высушить, иначе во влажном состоянии он только навредит трубам.
  2. Пластиковые вариации водопроводных труб можно утеплить разрезанными трубами, изготовленными из вспененного полистирола.
  3. Металлические трубы иногда утепляются «по старинке»: с применением минеральной или стекловаты, обмотанной вокруг диаметра трубы. Сверху нее укладывается гидроизоляция и фиксируется проволокой или строительным скотчем.

В некоторых системах подача в дом воды осуществляется не по трубам, а при помощи шланга. Но такая рокировка не исключает промерзания водоносителя. Для его обустройства нужно возвести короб. Он выполняется из досок: один его конец закрепляется с помощью навесов к дому, а другой – к скважине. Нужно учесть уклон в 5 градусов.

Короб не только защищает шланг от промерзания, но и гарантирует бесперебойную работу, так как бережет от прогибов, а его открывающая крышка предупреждает попадание инородных предметов, которые могут навредить целостности мягкой трубы.

Видео-помощь по утеплению кессона

Кессон представляет собой бункер, который располагается над скважиной. В нем спрятаны присоединительные трубы и оборудование. Он может выполняться из металлических листов или железобетонных колец, диаметром больше 1,5 метра:

Кессон заглубляют в землю минимум на метр, это нужно для того, чтобы скважина не промерзала. В среднем промерзание земли осуществляется на 1,2 метра от ее уровня. Отталкиваясь от этого получается, что его конструкция, расположенная ниже такого расстояния, не подвержена заморозкам. Но если рядом с кессоном протекают грунтовые воды, то вариант с железобетонными кольцами не годиться. Сквозь прилегающие стороны колец жидкость будет просачиваться и зальет скважину.

На выручку придет металлический кессон. Толщина его металла должна быть более 3 мм. Корпус нужно защитить от коррозии, покрасив внутренние и наружные стенки. Размеры металлического варианта равны 2 метра в длину 2 – в ширину. По высоте нужно выдержать аналогичное расстояние, чтобы было удобно обслуживать находящееся в металлическом коробе оборудование.

В прилагаемом ролике предлагается своими силами обустроить скважину с помощью доступных материалов:

Проведение утеплительных работ металлического кессона

Если нет возможности его углубить, и он возвышается над землей, то в обязательном порядке нужно утеплить его крышку. Еще необходимо защитить от грунтовых вод выход скважины в дне кессона.

Обязательно нужно утеплить трубопровод, который подает воду в дом. Можно использовать два варианта:

  1. При близкорасположенных грунтовых водах вваривается патрубок с двухсторонней резьбой, к которой подключается герметичный участок трубопровода.
  2. Если грунтовые воды далеко, тогда трубы, идущие в дом, помещают в футляр, в качестве которого может выступать металлическая, пластиковая или асбестовая труба.

Для утепления самого кессона также применяется два варианта:

  1. Спустить спутником нагревательный кабель. Для этих целей покупается кабель, который применяется для устройства электрических полов. Они хороши тем, что могут сами регулировать температуру в зависимости от прогревания воздуха. Нужно предусмотреть датчик температур, обмотать трубу кабелем, а сверху утеплить ее пенополиэтиленовой изоляцией.
  2. Расположить на стенках кессона инфракрасный пленочный нагреватель. Установить термостат с определенной температурой.

Некоторые умельцы просто устанавливают в кессон обогреватель, но он может увеличить риск возникновения пожара.

Утепление скважины и ее труб нужно планировать заранее, чтобы сразу обеспечить их защиту зимой. У водопровода есть уязвимые места не только на улице, но и внутри неотапливаемых помещений дома, что нужно учесть. Зная алгоритм действий можно выполнить эту работу самостоятельно для скважины без кессона и с ним.

Зимний водопровод: как утеплить трубу с водой от скважины

Большинству людей, имеющих дачи и сады, вода требуется только в теплое время года. Но некоторые дачники проводят там круглый год, и поэтому вода на даче зимой им также нужна. Для этого проводят утепление трубы с водой от скважины или колодца до дома.

Чтобы соорудить зимний водопровод на даче из колодца нужно правильно подобрать трубы, утепляющие материалы и выбрать подходящую технологию для местности, где он будет располагаться.

Трубы

Они очень долговечны (почти 50 лет), не подвергаются коррозии, имеют малый вес и имеют хорошую устойчивость к повреждениям.

Большим достоинством этих труб является то, что они изготовлены из экологически чистого материала, который не наносит вред природе и человеку. А еще они недорого стоят, что тоже является немаловажным фактором при выборе и покупке.

В продаже также имеются трубы из металла и полиэтилена, но по многим своим техническим характеристиками, а также стоимости, они уступают изделиям из пропилена. Подробнее о трубах для дачного водопровода можно узнать тут.

Материалы для изоляции

Для утепления водопровода на даче, сделанного своими руками, используют несколько вариантов специальных материалов. Первая разновидность, которую называют «скорлупой для труб», представляет собой оболочку в виде трубы.

Второй разновидностью являются разнообразные утепляющие материалы, изготавливаемые в рулонах различной ширины и длины.

«Скорлупу для труб» изготавливают из пенопласта, экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. Она представляет собой изделие в виде полужесткого цилиндра, которое состоит из двух половинок. Оно надевается на трубу, и скрепляется при помощи нахлестов, специального клея, хомутов и фольгированных скотчей.

Обычно длина такой «скорлупы» составляет один метр, но может достигать и два метра. Такие изделия могут выпускаться с дополнительными покрытиями из фольги, стеклопластика или оцинковки. Этот вид утепляющего материала быстро и легко монтируется, а также снимается и заменяется при ремонте. «Скорлупа», покрытая стеклопластиком, может использоваться для всех разновидностей водопроводов или трубопроводов, которые размещаются в грунте, на открытом воздухе и в помещении.

Полезно будет почитать:

Пенопластом называют вспененный пластик в виде мелких белых шариков (известные абсолютно всем), которые при изготовлении «скорлупы» спрессовывают в форму трубы, а затем обрабатывают паром. Интересно, что этот материал почти на 97-98 процентов состоит из воздуха. Достоинствами пенопласта являются легкость, практичность и небольшая стоимость. А к недостаткам можно отнести ломкость и непрочность.

Экструдированный пенополистирол – это разновидность пенопласта, при производстве которого используют давление и высокую температуру. В результате получается более прочный материал, чем пенопласт. Этот материал нравится за устойчивость к воздействию среды (не гниет). Он не впитывает в себя влагу, имеет долгий срок службы, малый вес и удобен при монтаже.

Пенополиуретан представляет собой пенистый материал из пластмассы, состоящий их многочисленных ячеек, заполненных газом. Он привлекает к себе внимание наилучшими шумоизоляционными характеристиками, хорошей механической прочностью, удобством в применении и небольшим весом.

Из утепляющих материалов, которые выпускаются в виде рулонов, стоит назвать каменную вату, вспененный полиэтилен и стекловату.

Стекловата – это материал для утепления, состоящий из волокон стекла. Он привлекает внимание своими шумо- и теплоизоляционными характеристиками, долговечностью и ценой. К недостаткам можно отнести то, что при работе со стекловатой нужно обязательно соблюдать технику безопасности, поскольку этот материал колючий. При изоляционных работах органы дыхания и кожу защищают средствами защиты (специальные рабочие костюмы, перчатки и маски).

Волокна каменной или базальтовой ваты производят из расплавленных горных пород вулканического происхождения, шлаковых и силикатных материалов. Этот утепляющий материал привлекает внимание высокой стойкостью к различным нагрузкам и воздействиям, негорючестью, а также тем, что из него производятся изделия различной формы и плотности.

Вспененный полиэтилен получается при обработке обычного полиэтилена высокого давления с использованием пропана и бутана. Он представляет собой эластичный пористый материал, состоящий из большого количества ячеек. Вспененный полиэтилен выделяется среди других утепляющих материалов своей высочайшей устойчивостью к воде, также на него не действуют грибки и бактерии. Он хорошо переносит воздействие нефтяных продуктов, щелочей и кислот.

Технология

Провести утепление водопровода на даче от промерзания можно двумя способами. Один вариант заключается в том, чтобы поместить трубы под землю на глубину, где грунт не промерзает в зимнее время. Для этого обязательно нужно узнать, на какую глубину промерзает земля в вашем регионе последние десять лет. Траншею при этом способе обычно выкапывают на чуть большую глубину, а на дно насыпают керамзит или шлаковые отходы. После укладывания трубы сверху также насыпают шлак или керамзит, а уж затем засыпают песком и грунтом.

Второй способ заключается в размещении зимнего водопровода на глубине от 50 до 70 см, но при этом обязательно используют хорошие изоляционные материалы. В этом случае выкапывается траншея, выравнивается ее дно, насыпается слой песка от 10 до 15 см. Перед укладкой на трубы одевают так называемую «скорлупу» из утеплителя. В зависимости от климата можно дополнительно использовать различные изоляционные материалы, которые выпускаются в виде рулонов. После того как трубы будут уложены в траншеи, их засыпают грунтом.

Правда, стоит отметить еще один способ, как утеплить водопровод на даче и предохранить в зимнее время от промерзания и обледенения. Это использование греющего кабеля, который является саморегулирующим проводом, подключенным к электросети.

Саморегулирующим его называют потому, что он может менять свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды и соответственно, нагреваться или остывать. Его обычно располагают на водопроводе по прямой линии или обвивают трубы. При обматывании трубы расстояние между спиралями может варьироваться от 5 до 30 см.

Для закрепления используют клейкую ленту из алюминия. Для того чтобы тепло от греющего кабеля равномерно распределялось по всей поверхности пластиковой трубы, ее предварительно обматывают фольгой.

Саморегулирующий кабель лучше применять вместе с рулонными защитными материалами, поскольку это сокращает риски промерзания зимнего водопровода и сокращает стоимость электроэнергии, идущий на обогрев трубы водопровода.

Защита скважин и колодцев в зимнее время

В водопровод на даче зимой вода поступает из скважины, колодца или основного водопровода, если такой имеется в наличии. Чаще всего источником воды на дачах, да и в частном секторе служит обычный колодец не очень большой глубины. Достоинством такого источника является то, что для подачи воды не потребуется насос большой мощности.

Кроме насоса для такого водопровода желательно использовать гидроаккумулятор, который представляет собой бочку большой емкости. В нем накапливается определенный запас воды, которым можно воспользоваться в любое время. Особенно это актуально во время отключения электричества.

Кроме того, гидроаккумулятор помогает предохранить водопровод от гидроударов и скачков давления. Его и насос лучше всего устанавливать в хозяйственном теплом помещении, где легко их обслуживать.

Кроме труб в защите от морозов нуждаются источники воды: скважины и колодцы. Для того чтобы не замерзла вода в скважине, устраивается кессонный колодец или приямок глубиной от полутора до двух метров, куда может спокойно спуститься по лестнице человек для проведения обслуживания насоса или самой скважины.

Стены приямка могут быть сооружены из кирпича, пластика, отлиты из бетона и сложены из бетонных колец. Их обязательно нужно обшить плитами из пенопласта, толщина которых достигает больше 10 см или выложить минеральной ватой. Верх колодца обязательно закрывают мощной крышкой, хорошо утепленной стекловатой или другим материалом. Также проводят гидроизоляцию, чтобы в кессонный колодец не попадала вода.

Вода в колодцах, отделанных деревянным брусом, в зимнее время замерзает редко. Для защиты таких колодцев на зиму устанавливают плотную защитную деревянную крышку.

А вот бетонным колодцам требуется довольно мощное утепление, особенно если вода находится выше уровня промерзания грунта. Для этого кольцо колодца откапывают до уровня промерзания, а затем утепляют пенопластом, спрессованным в виде полуколец.

Перед началом работ швы в бетоне обрабатывают специальным герметиком, затем устанавливают пенопласт. Для защиты утеплителя от солнечного света его покрывают штукатуркой или краской.

Полезно будет почитать:

Консервирование и ликвидация скважин

Но если скважина по каким-либо причинам в зимнее время не будет эксплуатироваться, то проводится временное консервирование скважины на воду. Такие работы помогают защитить источник воды от промерзания и различного мусора. Для временного закрытия скважины сооружают приямок или кессон, который обязательно закрывают плотным люком с замком.

Со временем источники воды приходят в нерабочее состояние, и тогда проводится ликвидация скважин на воду. Но стоит знать, что артезианская вода является государственной собственностью, а поэтому надзор по правильному использованию таких скважин находится у специальных органов. Поэтому работы по закрытию скважин проводятся по определенным правилам, которые обязательно должны выполняться.

Такие работы состоят из нескольких этапов. Сначала скважину проходят буром на всю ее глубину, затем проводится зачистка стенок скважины от различных загрязнений и ржавчины. На следующем этапе внутренний объем скважины обрабатывают мощными дезинфицирующими средствами (типа хлорной извести), после которой воду из скважины откачивают.

Затем в ствол водного источника насыпают фильтрационный материал. Это может щебенка, глина, гравий или песок. Над ним заливается небольшой слой бетона, так называемый мостик. В самом начале скважины также создается пробка из бетона, на которой оставляется табличка с данными о дне закрытия и организации, проводившей работы.

Как отогреть шланг из скважины, который замерз — Bezhelme.ru

На улице мороз 30 градусов и у меня, как владельца скважины, нарисовалась знакомая многим проблема. Так как я живу в частном доме и использую скважину круглый год, то конечно же я её немного обустроил, об этом я писал вот тут. А затем все тщательно утеплил.

Уже как 3 года не знаю проблем в мороз и холод и никогда шланг из скважины у меня не перемерзал. Так что на улице я утеплил всё как нужно. А вот о подвале не позаботился, проходя через фундамент, шланг выходит из утеплителя и вставляется в расширительный бачок(я брал на 15 литров). Насос «Водолей» у меня соединен с расширительным бачком и с реле, получилась этакая насосная станция, типа вот такой (только у меня без фильтра):

И вот проблема — открываю кран, а вода не течет, ни холодная, ни горячая. Ну, думаю, либо шланг перемерз, либо реле, включающее насос Водолей, накрылось. Или третья проблема — сломался сам насос Водолей, это был бы полный капец. Итак, мне предстояло найти и устранить проблему, ибо жена уже начинает «причитать», что мол голову помыть нужно, а воды нет. Короче, полез я в подвал, искать и устранять проблему.

Разобрал реле, через которое насос подключен к накопительному бачку, все провода открутил и прикрутил заново. Сначала подключил насос напрямую, не через реле, слышу загудел, после пошла вода — уфф, значит насос исправен.

Значит, сломалось реле? Тщательно зачищаю контакты, подключаю реле заново, включаю — насос заработал, значит реле тоже работает. Отлично, значит проблема в шланге. Думаю, если той зимой в минус 30 ничего не промерзало, значит со стороны улицы я все утеплил хорошо.(почитать о утеплении шланга). Более того, если вода при включении насоса «добиралась» до подвала, значит на улице шланг не промерз. Значит, промерз где-то в подвале.

Круг поиска сузился, в подвале у меня к накопительному бачку вода идет через шланг, а выходит из него по пластиковым трубам на 1/2 дюйма. Обычная труба полдюймовка. Значит, промерзла именно она. Помять её, как шланг, не получится, она твердая. Решено — нужно греть. Самые основные места промерзания труб и шлангов — это стыки. Поэтому я начал сначала греть стык трубы у самого фундамента, пока сунул туда руку — почувствовал, что из щели фундамента дует просто ледяной ветер и попадает прямо на трубу. Сто пудово труба промерзла именно тут. Дом старый, фундамент «гуляет», вот и образовалась нехилая трещина, из которой дует ледяной ветер.

Беру у жены фен для сушки волос, включаю его на самую мощную скорость и направляю струю горячего воздуха прямо на место, где труба поворачивает наверх с помощью ПП уголка. Грею до тех пор, пока труба сама не нагрелась, рукой чувствую, что пора проверить.

Включаем насос, открываем кран — вода пошла, оказывается проблема то была в крошечной ледяной пробке в ПП трубе. А я уже думал, что надо будет раскапывать землю при минус 30 на улице ))Отогрев трубу, сразу заматываю её утеплителем, которым пользовался для утепления шланга (такой зеленый — Эковер), проложенного из скважины через землю в подвал(к накопительному бачку).

В общем, народ, если у вас стоит погружной насос, который подключен к автоматике(накопительный бак, датчик давления+реле включения) и однажды перестала течь вода, то проверьте все 3 причины, по которым вода может перестать течь. Надеюсь, мой опыт вам поможет. Удачи.

Как утеплить водопровод от скважины к дому

На чтение 3 мин Просмотров 379 Опубликовано

Предисловие. Как утеплить водопровод на улице своими руками, чем лучше утеплить трубу от скважины до дома – именно такие вопросы себе задают владельцы скважин на дачах при наступлении морозов. Между тем, заняться утеплением наружного водопровода нужно еще до наступления заморозков.

Стоит ли утеплять водопровод на даче на зиму?

Если вы сомневаетесь в том, нужно ли утеплять водопровод на даче от скважины до дома, ответим прямо стоит. Наилучшим способом сделать утепление – это прокладка трубы водопровода ниже промерзания грунта. Если это не сделать, то вода может просто замерзнуть в трубах, что может привести к серьезным последствиям.

Как утеплить водопровод от скважины к дому

Если вы сомневаетесь, чем лучше утеплить трубы водопровода или не знаете, как утеплить подземный водопровод самостоятельно от скважины к дому, а также как утеплить скважину своими руками, смотрите видео в конце материала и внимательно прочитайте информацию ниже о материалах и способах утепления. Что касается бурения артезианских скважин, то здесь не обойтись без профессионального оборудования и большого опыта в работе. Поэтому лучше обратиться в организацию, которая не первый год оказывает услуги бурения скважин.

Как утеплить водопровод на улице

Что касается непосредственно утепления трубы водопровода. Мы рекомендуем уложить водопроводную трубу в трубу большего диаметра.

В промежутки между ними можно поместить пенопласт или минеральную вату – это самый простой и недорогой способ, но есть и другой способ утепления труб от скважины до дома.

Под любым утеплителем вода в трубе замерзнет рано или поздно, особенно, если водопровод слишком близок к поверхности. Утеплитель не греет, а максимально долго поддерживает температуру в трубу. Чем глубже вы закопаете трубу, тем лучше, главное больше глубины промерзания грунта земли в регионе.

Как утеплить водопровод в земле на даче?

Как утеплить водопровод в земле

При укладке утеплителя проверьте материал на сухость. Помните, что мокрый утеплитель неэффективен, а потому следует в работе использовать исключительно сухой материал. Заведомо ошибкой будет укладка труб от скважины до дома в дождливую погоду или в мокрый грунт. Будьте предусмотрительны.

При установке труб планируйте сразу, чем вы будете в дальнейшем утеплять подземный водопровод и бурить артезианскую скважину. Нужно обязательно запомнить, что у водопровода есть два наиболее уязвимых участка и они расположены на улице или располагаются в помещении, например, в подвале дома, в котором нет отопления. Подробнее о выборе материалов для утепления труб водопровода смотрите далее на представленном видео.

Как утеплить водопровод от скважины к дому?

Если необходимо утеплить трубы, в неотапливаемом подвале, где нет отопления будьте предельно осторожны. Материалы для утепления водопровода могут быть разными. Читайте на нашем портале о том, как утеплить трубы в подвале своими руками, чем утеплить канализационные трубы и другие полезные материалы.

Как утеплить трубу от скважины до дома. Видео

способы защиты от промерзаний на улице и в частном доме

Основным водным источником для системы автономного водоснабжения загородных домов, дач и бань является водозаборная скважина.

Если летом использование гидросооружения не вызывает особых проблем, то в холодное время года возникает риск промерзания обсадной колонны и оборудования, установленного в ней.

Чтобы предотвратить возможные перебои в подаче питьевой воды, важно заранее позаботиться о том, как утеплить скважину на зиму.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Зачем нужно утеплять скважину

Утепление скважины способствует поддержанию бесперебойной работы водного источника для частного домовладения зимой. Все защитные мероприятия по обустройству гидросооружения проводятся в теплый период.

Если утепление проведено с нарушением технологического процесса, при дальнейшей эксплуатации это может привести к замерзанию водного источника и образованию обледенелых пробок в системе трубопровода.

Недостаточная теплоизоляция снизит эффективность работы оборудования и надежность системы водоснабжения, что станет причиной деформации или разрыва труб НД, используемых при прокладке подземного трубопровода.

Утепление водопроводной системы осуществляется от входной точки в здание на глубину, которая расположена ниже уровня промерзания почвы – оптимально на 35 см.

Если система проводится в домовладение через фундаментное основание неутепленного подвального помещения, труба обязательно подлежит утеплению.

Материалы для теплоизоляции скважины

Для теплоизоляции скважины применяются надежные и долговечные материалы, при выборе которых учитываются климатические условия местности и уровень прохождения подземных вод.

Современные утеплители можно разделить на две категории:

  1. Для мягких климатических зон с температурой до – 14 градусов

Дополнительное утепление водопровода обеспечит защиту от промерзаний и разрыва труб в зимний период.

В качестве утеплителей допускается использование натуральных материалов:

  • опилок;
  • соломы;
  • сухих листьев с кустарников и деревьев;
  • торфа;
  • керамзита.

Существенными преимуществами подобных материалов является их дешевизна, практичность и доступность укладки.

Все работы по теплоизоляции проводятся следующим образом: удаление верхнего слоя грунта по диаметру скважины, монтаж защитного короба с засыпкой утепляющего материала.

Единственный недостаток утеплителей – восприимчивость к гниению при повышенной влаге.

  1. Для холодных климатических зон с температурой ниже – 14 градусов

В этом случае качественно утеплить скважину рекомендуется искусственными изоляторами, рассчитанными на низкие температурные режимы.

Высокими теплоизоляционными характеристиками обладают:

  • пенопластовые и пенополистирольные плиты;
  • жидкий пеноизол;
  • пенополиуретан.

Минеральная вата может использоваться для утепления, но при этом требует дополнительной защиты от повышенной влаги.

Теплоизоляционный материал должен соответствовать таким параметрам, как:

  • доступность и простота установки;
  • гигроскопичность;
  • прочность и стойкость к повреждениям и деформациям;
  • долговечность и практичность;
  • дешевизна.

Способы теплоизоляции скважины

Выбор подходящего способа утепления водозаборных скважин зависит от теплоизоляционных материалов, сложности и эффективности проведения работ, а также режимов использования гидросооружений.

  1. Постоянная эксплуатация системы водоснабжения в частном доме на протяжении всего года обеспечивает поддержание оптимального внутреннего давления, что позволит предотвратить застаивание и замерзание воды. В ночные периоды объемы потребления могут значительно сократиться или прекратиться, что повлечет за собой временное замерзание воды. В этом случае потребуется утепление труб и установленных гидротехнических устройств (насоса и гидроаккумулятора) при помощи кессона.
  2. При сезонной эксплуатации системы рекомендовано отключение насосного оборудования и временная консервация скважины на зимний период. До начала первых заморозков вода удаляется из трубопровода, а оборудование демонтируется.
  3. При временной эксплуатации скважины, когда подача воды осуществляется на протяжении года, но с длительными перерывами, рекомендуется организовать наружный обогрев оголовка и подводной трубы. Подобные устройства используются для быстрого прогрева водопроводной системы в любое время года.

Для теплоизоляции применяются классические и альтернативные способы, выбор которых зависит от конструктивных особенностей и месторасположения скважины.

Монтаж кессона для утепления скважины

Кессон для скважины – это специальный герметичный резервуар, который используется для защиты сооружения от негативного воздействия внешних факторов. В нем предусмотрены вводные отверстия под трубы и ревизионный люк. Для производства кессона применяется бетон, пластик, металл и кирпич. Он бывает прямоугольной и цилиндрической формы.

Утепление кессона – традиционный способ изоляции гидросооружения, обустроенного на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Технология монтажа кессона своими руками достаточно проста и состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка котлована, дно которого расположено ниже промерзающего уровня грунта. Оптимальная глубина котлована – от 2 до 3 метров, ширина – на 50 см больше диаметра используемого кессона.
  2. Обустройство гидроизоляционного слоя из песка и щебня средней фракции высотой до 15 см.
  3. Перфорация дна кессона для скважинного оголовка и боковой стенки для подводящей трубы.
  4. Установка резервуара на донное кольцо скважины с подсоединением насосного оборудования и подводящей трубы.
  5. Монтаж теплоизоляционного материала вокруг кессона толщиной до 5 см. Самодельный кессон можно утеплить внутри при условии достаточной гидроизоляции конструкции.
  6. Фиксация защитной теплоизоляционной крышки, в которой проделано отверстие под трубу для вентиляции.
  7. Засыпка котлована землей, смешанной с керамзитной крошкой.

Подобный кессон может эксплуатироваться для частной водозаборной скважины небольшой глубины.

Утепление обсадной трубы

Если скважинный оголовок располагается выше глубины промерзания почвы, тогда для его утепления может использоваться дополнительная обсадная труба.

Технология утепления предусматривает следующие шаги:

  1. Подготовка котлована вокруг обсадной трубы на глубину ниже уровня промерзания почвы, шириной до 80 см.
  2. Теплоизоляция наружной поверхности трубы выбранным материалом – пенополиуретаном или минеральной ватой. При использовании ваты дополнительно монтируется гидроизоляционный слой, который предотвратит деформацию и гниение утеплителя.
  3. Монтаж на утепленную конструкцию трубы большего диаметра.
  4. Засыпка земляной траншеи и обустройство глиняного замка для оголовка, который предотвратит образование конденсата вокруг трубы.

Теплоизоляция трубопровода и питающего шланга для насоса

Водопроводные трубы обеспечивают бесперебойную подачу воды из гидросооружения в дом. Трубопровод – наиболее уязвимый элемент системы водоснабжения, поскольку основная его часть расположена на улице, пусть и под землей.

Прокладка труб выполняется в техническую защитную трубу совместно с электрическим кабелем от насосного оборудования. Подобная конструкция требует дополнительного утепления. Для этого используется греющий кабель, а также термостойкий каркас на основе минеральной ваты или пенополистирольных листов.

Чтобы правильно утеплить трубу от скважины до дома, рекомендуется использовать следующие материалы:

  1. Вату на минеральной и стекловолоконной основе.
  2. Базальтовый утеплитель с фольгированным гидроизоляционным основанием.
  3. Плиты из пенопласта и пенополистирола.
  4. Пенополиуретановый утеплитель.

Для узловых и поворотных элементов применяются пластичные скорлупы на пенополиуретановой основе, которые позволяют выполнить качественную теплоизоляцию на любом участке трубопровода.

Некоторые системы водоснабжения в частных домовладениях могут оснащаться не трубами, а шлангами для подачи воды. Прокладка шланга выполняется в специальный короб, выполненный из досок. Одним концом он фиксируется к дому при помощи навесов, другим – к гидросооружению. Наклон монтажа составляет от 4 до 6 градусов.

Короб обеспечивает надежную защиту шланга от замерзания и деформации, гарантируя бесперебойную подачу воды в дом.

Теплоизоляция скважины греющим кабелем

Греющий кабель – современная и эффективная технология утепления гидросооружений, которая отличается высокой стоимостью и простотой монтажа. В качестве утеплителя используется греющий кабель – прочный, долговечный, устойчивый к повреждениям и деформациям. Готовая конструкция обогрева скважины может оснащаться автоматическим регулятором с температурным датчиком.

Монтаж кабеля выполняется в следующем порядке:

  1. Подготавливается котлован соответствующего размера на глубину ниже уровня промерзания почвы.
  2. По окружности обсадной колонны и подводящей водяной трубы устанавливается нагревательный элемент. Количество витков зависит от длины и технических параметров кабеля: для маломощных моделей – витки с небольшим шагом, для мощных устройств – укладка по прямой траектории.
  3. Вокруг элементов трубопровода и обсадки монтируется теплоизоляция на основе минеральной или стекловолоконной ваты. Утеплитель должен выдерживать предельную температуру нагрева, которая выдается нагревательным кабелем при передаче электроэнергии через его поверхность.
  4. На теплоизолирующий слой обустраивается гидроизоляция для защиты конструкции от повышенной влаги.
  5. Выполняется засыпка котлована изъятым грунтом и тщательная трамбовка верхнего слоя. Дополнительно может быть установлен домик для скважины, обеспечивающий защиту верхней части конструкции.

Система подогрева скважины с использованием греющего кабеля является универсальной. Температурный датчик позволяет контролировать периоды, когда система работает или простаивает с учетом интенсивности эксплуатации скважины.

Теплоизоляция скважины и трубопровода предусматривает проведение важных мероприятий по выбору и монтажу защитных материалов. Грамотное утепление обеспечит бесперебойную работу водозаборной точки в зимнее время года.

Меры против замерзания трубопровода | САН САМЫЧ

Водопровод., Дом.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на  пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.
  1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
  2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
  3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
  4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
  5. Труба обязательно должна быть утеплена.
  6. Все места прохода трубы через стены и перекрытия (полы, потолки) должны быть герметичны (запенены) во избежания образования даже малейших сквозняков холодного воздуха в этих местах.
  7. При прохождении трубы в углах помещений (стык между стеной и полом или потолком) обязательно нужно проверить эти углы на наличие тех же сквозняков, и, по возможности, устранить их.
  8. Нежелательно, даже вернее, недопустимо размещение металлических фитингов на открытом воздухе и (или) в возможных местах образования сквозняков. В случае их размещения в таких местах и невозможности переделки, их нужно хорошо утеплить и предусмотреть возможность их хотя бы периодического прогрева (греющий кабель, тепло из дома, трубы ГВС или отопления).

Следующие меры я условно называю

Активными:
  1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
  2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
  3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
  4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2 Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2

Ваш отзыв

утепляем скважину в загородном доме или саду: Общество: Облгазета

Основной водопроводный шланг обмотан тряпьём, а отводной для полива можно не утеплять, просто перекрыть вентилем. Фото: Станислав Богомолов

Если у вас благоустроенный загородный дом с водопроводом и скважиной, то на зиму её надо обязательно утеплить. Это не так сложно, если выход скважинной трубы на поверхность оборудован правильно. В ноябре как раз есть время, чтобы заняться обустройством этого важного в хозяйстве приспособления.

– Обычно трубу прячут в специальный бетонный короб, – рассказал «Облгазете» профессиональный строитель из Екатеринбурга Антон Андзелевич. – Достаточно таких размеров: метр на метр в чистоте и ещё метр в глубину. Можно, конечно, короб для трубы сделать поменьше, но тогда работать в нём будет неудобно. Толщина стен – сантиметров 10, больше ни к чему, это же не фундамент. Если короба ещё нет, но вы собираетесь его соорудить, советую вначале обернуть трубу рубероидом. Заняться этим надо, когда заливаете бетоном пол. Дело в том, что зимой, когда грунт промерзает, он поддавливает короб снизу. В результате возможно его движение, хоть и небольшое, вверх-вниз. Иной раз, если бетон зажимает трубу, её может и вовсе вырвать из соединения.

Стены и пол специалист рекомендует утеплить пенопластом или пенополистиролом. Для этого подойдут как целые листы, так и обрезки. Утеплитель можно прикрепить на дюбеля, но проще приклеить его монтажной пеной. Шланг от насоса в системе водопровода тоже надо утеплить. Проще всего обмотать его тряпьём и закрепить скотчем. Конечно, простовато, зато действенно. Но можно потратиться и на настоящее строительное утепление – оно продаётся в любых строительных магазинах.

На трубу скважины для удобства надевается специальный оголовок с крючком, на котором и висит насос. Однако тут тоже есть свои нюансы.

– Я бы не рекомендовал опускать в скважину простенькие вибрационные насосы типа «Ручеёк», – говорит садовод со стажем Сергей Воробьёв. – Они же вибрируют, стукаются о стены трубы и таким образом баламутят место забора воды. Если там глина, то вода в подобной ситуации идёт мутная. По этой причине я за установку погружного насоса турбинного типа, у них и мощность побольше.

Обязательное условие для установки скважинного короба – двойная крышка. Расстояния между крышками вполне достаточно в 40–50 сантиметров. Известно же, что самый лучший теплоизолятор – это слой воздуха.

Чтобы не заморачиваться сверловкой по бетону и дюбелями, проще на бетонные стены возводимого короба проложить деревянный брус с размерами 100 на 100 миллиметров. С деревом всегда проще работать. Половину короба можно зашить досками наглухо, а на другую половину соорудить из досок крышку и посадить её на шпингалеты. Открывать будет удобно.

Для нижней крышки прикрепить к бетонным стенам по периметру четыре деревянных бруска или уголок. Затем соорудить небольшой щит из досок или куска толстой фанеры – дело нехитрое. Между двумя крышками можно положить утеплитель. У меня, например, это два мешка с обрезками минваты, оставшимися после утепления дома. Верхнюю крышку непременно нужно закрыть чем-нибудь влагонепроницаемым от осадков.

Вот, собственно, и всё. И не поленитесь забросать всё это сооружение снегом, когда он выпадет. Тогда короб сохранит нужное тепло, и труба с водой не будет промерзать.

  • Опубликовано в №206 от 09.11.2019

Подготовка скважины и водопровода к зиме. Греющий кабель для обогрева труб

Планируя проживание в загородном доме в холодное время года, следует сразу предусмотреть утепление и подготовку скважины на воду к зиме и системы автономного водоснабжения в целом. Ремонт дорогостоящего скважинного насоса или вовсе замена, из-за промерзания трубопровода, может обойтись владельцу намного дороже, чем установка кессона, своевременное утепление скважины и труб греющим кабелем на зиму.

Если Вы не можете самостоятельно утеплить скважину для зимнего использования, обращайтесь в нашу компанию ООО БК «Водоподъём». При общении по телефонам 8(495)723-14-04, 8(985)916-20-90 или при осмотре, инженер подскажет, как правильно утеплить скважину наилучшим образом от промерзаний зимой.

Как правильно утеплить скважину на зиму?

Вода при замерзании переходит в твёрдое состояние и расширяется, поэтому греющий кабель нужно обязательно устанавливать, иначе не защищённый трубопровод просто разорвёт при наступлении морозов.

  • При зимнем обустройстве с кессоном или адаптером, по правилам монтажа в Московской области, трубопровод без кабеля обогрева прокладывается на глубину не менее 1,5 метров.
  • Если дом, баня установлены на сваях или на низко заглубленном ленточном фундаменте, необходимо установить специальный саморегулирующий греющий электрокабель.
  • С глубины траншеи на подъем к строению, в пространстве между землей и полом, с заходом в дом, тоже следует установить также нужный отрезок греющего кабеля.

Саморегулирующие греющие кабели делятся на два типа и имеют разную мощность:

  1. Для внутренней установки. Внутренний кабель устанавливается в том случае, если водяной трубопровод уже проложен и невозможно его переложить повторно. Внутренний греющий кабель дороже, чем наружный и для его установки требуется специальная зажимная муфта.
  2. Для наружной установки. Если есть возможность поставить кабель снаружи трубы при прокладке труб к постройкам, лучше установить его.

Для водяного трубопровода используют кабель от 10 до 20 ватт, а более мощный греющий кабель — для кровли, водосточных систем и иных нужд.

Строение греющего кабеля:

  1. Металлические, никелированные проводники;
  2. Полупроводниковая, умная греющая матрица;
  3. Луженая медная оплетка;
  4. Многослойная изоляция.

Строение греющего кабеля для обогрева водопроводных труб

Основным материалом в кабеле является умная греющая матрица, которая отвечает за саморегулирующие свойства кабеля для подогрева.

Как правильно уложить и подключить греющий кабель для водопровода?

  1. Кабель для подогрева крепится к трубе прямолинейно или витками. Прямолинейно — непосредственно вдоль трубы на нужную длину. Витками — через 30-35 сантиметров на один виток, также на всю длину, требующую обогрева;
  2. Для крепления наружного греющего кабеля к трубе применяется клейкая лента;
  3. Кабель поддается небольшому сгибанию, поэтому можно укладывать его с оборотами, спирально и зигзагами;
  4. Для изготовления нужного отрезка греющего кабеля, используются термоусадочные муфты (концевая и проходная). Муфты не дают проникнуть влаге под изоляцию кабеля;
  5. Кабель разрешается нарезать любыми отрезками по длине. Это делает монтаж более простым и дает больше возможностей при проектировании системы автономного водоснабжения. Также в строительных магазинах продаются готовые комплекты греющих саморегулирующихся кабелей для обогрева труб разных по длине от разных производителей.

Как подготовить насосное оборудование к зиме и уберечь трубы от замерзания этой зимой! — Oakville Pump Service

Изолируйте трубы

Когда вода замерзает, она расширяется, в результате чего трубы забиваются льдом. В некоторых случаях расширяющийся лед может расколоть трубопровод и вызвать утечки! Чтобы свести к минимуму эту возможность, наружные трубопроводы следует изолировать. Утеплитель работает как теплое пушистое одеяло, защищающее от холода. Строительные магазины предлагают широкий выбор изоляционных материалов для труб.Лучший вид изоляции для труб — это пенопластовые «трубы» с закрытыми порами, длина которых составляет около 6 футов. Пена с закрытыми порами не пропускает воду, поэтому пена не насыщается водой и становится неэффективной. Убедитесь, что вы выбрали пену подходящего размера для вашей трубы, и убедитесь, что ее достаточно, чтобы покрыть все наружные открытые трубы! Если на трубке из пенопласта нет прорези с одной стороны, ничего страшного, аккуратно разрежьте ее с одной стороны и наденьте на трубу, закрепив стяжками через каждые 6 дюймов или непрерывно обматывая изоляцию лентой для обертывания труб.Убедитесь, что прорезь в изоляции направлена ​​как можно дальше вниз.

Есть несколько типов общедоступной изоляции, которые могут быть проблематичными! Тип изоляции трубы, который имеет клей с одной стороны, и вы просто оборачиваете его вокруг трубы, делает приличную изоляцию, но это будет стоить вам целого состояния, если вам когда-нибудь понадобится кто-то для работы с вашим трубопроводом или водопроводом. Этот материал настолько липкий и его трудно удалить, что вы можете заплатить больше за работу сантехника по его удалению, чтобы он действительно мог выполнить необходимую работу, чем стоимость любых фактических сантехнических работ, которые вам могут понадобиться в будущем! Изоляция из стекловолокна хороша, если трубопровод находится в сухом месте, но если он находится за пределами этой изоляции, она становится бесполезной, когда становится влажной, потому что она теряет свою способность к изоляции.

При изоляции обратите особое внимание на реле давления! Реле давления часто представляет собой серый, синий или черный ящик размером примерно 3 x 3 x 4 дюйма с трубным соединением 1/4 дюйма и некоторыми электрическими проводами, идущими к нему. В некоторых водных системах используются датчики давления, которые так же подвержены замерзанию, как и реле давления. Датчики давления обычно представляют собой небольшой цилиндр диаметром от 3/4 до 1 дюйма с трубной резьбой 1/4 дюйма на одном конце, которая ввинчивается в основную трубу, и провод, идущий к контроллеру насоса.Реле / ​​датчик давления часто является первым компонентом, который замерзает и, таким образом, останавливает поток воды, даже если основные трубы не замерзают. Убедитесь, что изоляция полностью закрывает реле давления / датчик и трубку / небольшую трубу, соединяющую его с основной трубой подачи воды. В очень холодном климате или в местах, которые подвергались длительному воздействию холода или ветра, рекомендуется размещать термообертку / нагревательную ленту в непосредственной близости от реле давления или датчика давления, чтобы они не замерзли! После замораживания реле давления или датчик часто будут безвозвратно повреждены, и, возможно, потребуется их замена. Если вы заметили, что ваш насос не работает или давление воды немного ниже или выше после сильного замораживания, вероятно, произошло повреждение реле / ​​датчика давления и его необходимо заменить. Реле давления будут стоить около 20-50 долларов, в то время как датчик может стоить до 200 долларов!

Установите тепловые ленты, чтобы трубы и оборудование не замерзли

Как защитить трубы и колодец от замерзания

Жить в холодном климате означает столкнуться с рядом уникальных проблем, не последней из которых является защита водопроводных труб и колодцев от замерзания.Поскольку вода при замерзании расширяется, это может привести к катастрофическим проблемам с разрывом труб и повреждением оборудования. Хотя не многие из нас используют колодезную воду, у всех нас есть водопроводные трубы, уязвимые к отрицательным температурам, если не будут приняты меры предосторожности.


Как защитить колодцы

Не существует одного типа устройства скважин: в одних будет погружной насос, в других — надземные струйные насосы. Трубы к напорному резервуару и дому могут быть надземными или заглубленными под линией замерзания.Некоторые напорные баки находятся в доме, гараже или подвале, некоторые — рядом с колодцем. Определите водопроводящие трубы и компоненты в вашей установке, которые могут подвергаться воздействию отрицательных температур, и поэкспериментируйте со следующими советами, чтобы защитить их.

  • В идеале, любые открытые компоненты вашей колодезной системы должны быть защищены. Будь то «искусственная скала» или полноценный колодец, корпус должен быть хорошо герметизирован и изолирован. Замените отсутствующую / поврежденную изоляцию и уплотнитель, а также закройте все отверстия и трещины.
  • Яркая идея! Тем, у кого нет подходящего жилья, не волнуйтесь: эффективная и недорогая альтернатива использует пару мусорных баков и некоторую изоляцию. Выровняйте внешнюю часть небольшого мусорного бака (достаточно большого, чтобы проходить над компонентами колодца) изоляцией, затем поместите на него большую емкость. Если между ними достаточно изоляции, это обеспечит минимум защиты.

Когда одной изоляции недостаточно для предотвращения замерзания, необходим источник тепла.Существует множество потенциальных источников, в зависимости от температуры, с которой вы сталкиваетесь, и от качества / количества изоляции вокруг корпуса.

  • Тепловые лампы типичны и эффективны практически в любой ситуации. Некоторые владельцы колодцев могут обойтись без использования одной или нескольких основных ламп накаливания (100 Вт +), которые действительно выделяют довольно много тепла (особенно в небольшом изолированном помещении). Если требуется больше тепла, лучше всего подойдет небольшой керамический обогреватель (или «молочный домик»).
  • Одно большое преимущество обогревателей заключается в том, что они разработаны как обогреватели.Лампочки в основном производят световую энергию, а побочным продуктом является тепло. С другой стороны, обогреватели в основном излучают согревающую инфракрасную энергию. Хотя обогреватели потребляют больше энергии, почти вся эта энергия идет на обогрев. Качественный обогреватель прослужит дольше, чем обычная лампа накаливания.
  • Для экономии энергии и продления срока службы источника тепла рассмотрите возможность использования термостата для контроля включения тепла. Некоторые обогреватели будут иметь встроенный термостат, но если вы используете лампочки или нагревательную лампу, вам нужно будет использовать внешний термостат.

Как защитить трубы

  • Открытые трубы — даже в подвалах, подвальных помещениях или на чердаках — являются наиболее уязвимым элементом любой системы водоснабжения. По крайней мере, они должны быть изолированы — даже если в вашем районе есть небольшая вероятность отрицательных температур. Вы, вероятно, знакомы со стандартной изоляцией для труб из пеноматериала (что идеально), но даже слои плотной ткани или пузырчатой ​​пленки обеспечат защиту. Что бы ни использовали, чем больше, тем лучше!
  • Тепловые кабели (иногда называемые «тепловой лентой») — популярный вариант для поддержания тепла в трубах, фактически нагревая их. Эти кабели питаются от электричества и излучают небольшое количество тепла. Когда они правильно обернуты вокруг трубы (и закреплены изолентой), они будут поддерживать течение воды. Используйте автоматический нагревательный кабель, управляемый термостатом, для большей экономии энергии и долговечности.
  • Изоляцию можно комбинировать с тепловым кабелем, чтобы обеспечить еще большую защиту труб. Если вы делаете это в хорошо защищенном корпусе, имейте в виду, что вам понадобится дополнительный источник тепла, чтобы все остальные компоненты оставались теплыми; в некоторых случаях с очень хорошей изоляцией только кабель может излучать достаточно тепла для защиты всей площади колодца, но только если трубы не изолированы.
  • Pro Совет: Не перегружайте нагревательный кабель вдвое: перекрещивание кабеля назад может привести к перегреву и повреждению, особенно в случае неавтоматического кабеля и пластиковых труб. Всегда следуйте инструкциям производителя и ежегодно проверяйте нагревательные кабели.
  • На улице отсоедините садовые шланги и храните их на сезон. Если у вас нет беззамораживающего нагрудника для шланга, мы рекомендуем приобрести его. В противном случае закройте запорный клапан на трубе, ведущей к наружному крану, и оставьте нагрудник шланга открытым, чтобы слить оставшуюся воду внутри.
  • Если труба, питающая наружный смеситель, не имеет запорного клапана, установите его или попробуйте использовать замораживающий колпачок. В крайнем случае, вы можете оставить открытый кран работающим струйкой — движущаяся вода поможет предотвратить замерзание, а открытый клапан даст возможность вытечь замерзающей воде, прежде чем разорвется труба.
  • Вы надолго уезжаете из дома? Вы можете оставить комнатный термостат на 55 ° F и открыть любые шкафы с трубами внутри, чтобы полностью рассеять тепло, или вы можете отключить подачу воды в дом и открыть краны, чтобы слить то, что осталось.Вместо того, чтобы спускать воду в канализацию, подумайте о том, чтобы собрать ее для другого использования.
  • Полезный совет: Если дом не будет использоваться в течение некоторого времени, нетоксичный антифриз (тот же, что используется в жилых домах) можно залить в ловушки, чтобы они не замерзли.

Даже если вы сделаете все возможное, чтобы защитить трубы и свой колодец, вам все равно нужно быть готовым к чрезвычайной ситуации:

  • Всегда имейте запас воды на случай чрезвычайной ситуации или средства ее получения, если обычные методы не сработают.У тех, кто работает в колодцах, должен быть генератор (и много топлива), который может кратковременно включать насос при отключении электроэнергии. Дополнительное хранение воды (помимо напорного бака) всегда является хорошей идеей, поскольку бывают ситуации, когда электричество может отключаться на несколько дней.
  • Если электричество отсутствует, но водоснабжение все еще функционирует, держите некоторые краны открытыми для струйки. Как упоминалось выше, даже крошечный поток воды может помочь предотвратить замерзание, а открытый клапан даст замерзшей воде место для расширения.
  • Знайте, где находится ваш главный запорный клапан, и держите под рукой временный комплект для ремонта труб. В худшем случае вы, по крайней мере, сможете остановить поток и залатать дыру до тех пор, пока с ней не будет лучше справляться.

Сопутствующие товары и статьи

вернуться наверх ↑

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com.
Все права защищены.

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com. Все права защищены.

Как изолировать трубы водоснабжения

Изоляция водопроводных труб на открытых участках вашего дома — хорошая идея по нескольким причинам.В холодно-зимнем климате водопроводные трубы, выходящие на наружные стены или неотапливаемые помещения, могут замерзнуть, лопнуть и затопить ваш дом. Более чем одна северная семья уехала на юг на зимние каникулы только для того, чтобы вернуться к многомесячным работам по очистке и восстановлению, когда лопнула единственная водопроводная труба. Изоляция водопроводных труб является ключевым элементом любых усилий по утеплению сантехники в доме.

Изоляция водопроводных труб также может сэкономить деньги на расходах на электроэнергию, поскольку трубы с горячей водой не теряют тепло в окружающий воздух.Например, изоляция труб с горячей водой, выходящих из вашего водонагревателя, может снизить потери тепла и снизить затраты на нагрев воды. Наконец, изоляция труб для холодной воды может предотвратить запотевание труб из-за конденсации влаги, что может снизить уровень влажности в доме в летнее время.

Где изолировать водопроводные трубы

Какие водопроводные трубы вы изолируете, будет зависеть от того, для чего вы это делаете. Если цель состоит в том, чтобы предотвратить замерзание труб, то критически важными для защиты являются трубы, проходящие через неотапливаемые помещения.Они располагаются в наружных стенах, неотапливаемых гаражах, полостях пола над неотапливаемыми подпольями, неотапливаемыми чердаками и т. Д. Вообще говоря, нет необходимости изолировать трубы, проходящие через внутренние стены или в отапливаемых подвалах. Если целью является предотвращение замерзания, изолируйте трубы с горячей и холодной водой. Трубы с горячей водой также могут замерзнуть, если по ним не будет активно течь вода.

Если цель состоит в том, чтобы снизить расходы на отопление воды, то целесообразно изолировать трубы с горячей водой везде, где есть к ним доступ.Это поможет предотвратить излучение тепла от труб с горячей водой и позволит снизить температуру на водонагревателе.

Если целью изоляции труб является устранение запотевания и влажности труб, то в изоляции больше всего нуждаются трубы с холодной водой. При контакте открытых холодных труб с теплым влажным воздухом на трубах может образовываться конденсат. Этот конденсат может капать и образовывать лужу на полу или может способствовать повышению общего уровня влажности, особенно в подвалах.Изоляция труб холодной воды может предотвратить образование конденсата.

Есть несколько стратегий, которые вы можете использовать для изоляции водопроводных труб:

  • Изоляция их полосками трубной обертки
  • Использование муфт для труб из пеноматериала
  • Добавление теплоизоляции стен
  • Использование крышек смесителей на наружных патрубках
  • Установка морозостойких наружных патрубков
  • Изоляционные зазоры в местах проникновения труб в стены

Как предотвратить замерзание колодца?

Зимняя погода в Шарлотте непредсказуема.Однажды мы сможем получить температуру 60-х или даже 70-х; на следующий день она может опуститься ниже нуля — и оставаться там дни и дни, а иногда и недели. Когда мы получаем продолжительные холода, когда погода остается ниже нуля в течение нескольких дней подряд, домовладельцы Шарлотты сталкиваются с такими проблемами, как замерзшие трубы и, в частности, замерзшие колодцы. Если вы хотите предотвратить замерзание колодца, выполните следующие простые шаги, чтобы защитить колодец:

Достаньте камеру

Вы можете подумать, что это безумие, но первое, что вам нужно Сделайте снимок бирки на трубе колодца (той металлической пластины, которую вы видите, на которой указаны глубина колодца, уровень воды и другая важная информация), чтобы у вас была эта информация под рукой. Хорошо знать, сколько лет вашему колодцу и какова его глубина, на случай, если у вас возникнут проблемы со своим колодцем в будущем.

Подготовка труб

Ваш насос на самом деле находится глубоко внутри вашей скважины, поэтому вы на самом деле будете смотреть на удлинение обсадной трубы скважины и связанных с ней труб. Вам нужно будет измерить длину открытых труб (выходящих из земли), чтобы вы могли их изолировать. Если трубы уже немного замерзли, согрейте их феном, а затем протрите старым полотенцем.

Изолировать трубы

Вы можете использовать один из многих типов изоляции. Кому-то нравится изоляция труб из пенопласта, но другие разрезают старые толстовки или толстую ткань, например, толстовку или тепловое одеяло. Если вы используете толстовку, обязательно оберните ее дважды (двойной толщины), чтобы убедиться, что трубы достаточно изолированы. Используйте тепловую ленту, чтобы прикрепить материал или изоляцию вокруг труб и удерживать их. Следуйте этим пошаговым инструкциям по изоляции труб , если вам нужны дополнительные указания.

Установите тепловую лампу

Теперь вам нужно установить тепловую лампу внутри колодца. Вам нужно будет подключить ее к розетке, поэтому обязательно используйте удлинитель для наружной установки, чтобы подключить лампу к электрической розетке. Тепловая лампа сохранит тепло и тепло в колодце.

Накройте колодец

Накройте колодец одним из следующих материалов:

  • Изолированное предварительно сконструированное покрытие колодца (вы можете найти камни из стекловолокна или дома-колодцы для продажи в хозяйственных магазинах)
  • Мусорный бак (еще лучше , мусорное ведро в мусорном ведре, с изоляцией между двумя контейнерами)
  • Кирпичный колодец
  • Каркасный колодец

Если ваш колодец замерз

Если вы попали в эту статью и вы мы уже имеем дело с замороженным колодцем, мы можем вам помочь. Сначала попробуйте разморозить трубы феном. Будьте осторожны, прокладывая удлинители на улице зимой (следите за водой в месте подключения, где вы можете получить удар электрическим током), и обязательно махайте феном в разных точках труб и видимых частях колодца. Будьте готовы потратить на это от получаса до часа. Не используйте обогреватель, если вы не хотите внимательно за ним следить.

Если вы имеете дело с замороженными трубами и вам нужны подробные инструкции по их безопасному размораживанию, прочтите эту статью о , как разморозить замороженные трубы .

Если вы считаете, что колодец и трубы разморожены, проверьте, работает ли колодец. К сожалению, замерзшие трубы могут привести к их плотному перекрытию, что может привести к выходу из строя погружного насоса. Если ваш насос не работает или у вас сломалась труба, которая теперь протекает, немедленно позвоните нам для консультации .

Нужны сантехнические услуги Шарлотты?

Вас интересует дополнительная информация об услугах аварийного водоснабжения Charlotte? Хотите позвонить сантехнику из Шарлотты, штат Северная Каролина? Нужна помощь или совет относительно компаний по оказанию сантехнических услуг Шарлотты?

E. R. Services работает круглосуточно, без выходных, 365 дней в году. Вам не нужно брать отпуск на работу или ждать до утра, потому что мы никогда не взимаем дополнительную плату за ночь или выходные. Просто позвоните нам по телефону 704-269-1066 или воспользуйтесь нашей онлайн-формой .

Подробнее о сантехнике Charlotte e mergency можно узнать здесь.

Сантехнические услуги Шарлотты к вашим услугам

Обслуживание района метро Шарлотты, включая пригороды Шарлотты.Ищете сантехнические услуги Charlotte? Сантехнические услуги Indian Trail? Мы сделаем работу сейчас, и работа будет сделана правильно. Более 30 лет опыта, полное укомплектование персоналом и стремление удовлетворить потребности клиентов.

Защита воды от замерзания | Устойчивое развитие малых фермерских хозяйств

Шон Шаус
Полевой специалист по сельскохозяйственной инженерии
Расширение и поддержка в Университете штата Айова

Одна из проблем переживания зимы в Айове — не допустить замерзания воды, которую вы используете. Немного науки и здоровая доза проб и ошибок дали идеи, как избежать неприятностей, связанных с нежелательным льдом. Давайте посмотрим на несколько советов относительно зимней защиты водопроводных труб, резервуаров и посуды.

Сохранение талая воды — это просто вопрос сохранения тепла. Вам нужно поддерживать температуру воды выше нуля. Теперь, КАК вы это делаете, это более сложный вопрос. Три наиболее распространенных метода — это добавление тепла с помощью нагревательного устройства, изоляция для сохранения тепла и добавление тепла путем подачи более теплой воды.

Все водопроводы, которые можно осушать на зиму (дождевальные линии, пустые здания, водопроводы для пастбищ, садовые шланги и т. Д.), Должны быть отсоединены и осушены. Сжатый воздух может помочь удалить воду из некоторых низких мест, но разделение соединений в низких точках — самый надежный способ убедиться, что вода не попадает в низкие места. Не забудьте снять садовые шланги с гидрантов и кранов в вашем доме. Подсоединенные шланги могут задерживать воду и вызывать замерзание даже в смесителях, предназначенных для защиты от замерзания.«

Бытовые водопроводные трубы в наружных стенах могут замерзнуть в экстремальных погодных условиях. Убедитесь, что между внешней стороной стены и водопроводными трубами имеется достаточная изоляция. Удаление изоляции между теплой комнатой и трубами может позволить большему количеству тепла попасть в трубы. Даже если оставить приоткрытые двери на стойке под кухонной раковиной, в комнату будет поступать немного больше тепла, чтобы согреть трубы. В крайнем случае, если всю ночь пустить струйку воды, это приведет к постоянной замене холодной воды в трубах более теплой водой из подвала или колодца.
Водопроводные трубы в открытых местах потребуют дополнительного тепла. В небольшом замкнутом пространстве, таком как колодец или насосная, вы можете рассмотреть небольшой электрический обогреватель или тепловую лампу. За 30–50 долларов вы даже можете добавить термостат, чтобы выключать обогреватель или лампу, когда в этом нет необходимости.

Не забывайте о пожарной и электробезопасности при выборе и установке обогревателей или ламп. Добавление изоляции к насосной станции или крышке колодца может помочь сохранить уже имеющееся тепло.Многие люди используют тюки сена или соломы, чтобы изолировать колодец. Это работает, но сено и солома привлекают грызунов и удерживают влагу. Лучше всего сделать изоляцию внутри ямы и накрыть ее такими материалами, как стекловолокно.

На открытых площадках, таких как неотапливаемые здания или ползунки, вам может потребоваться локализовать тепло непосредственно в трубах. Ответом могут быть длинные полосы нагревательного элемента (тепловая лента). Тепловые ленты можно обернуть вокруг трубы, чтобы добавить тепло непосредственно трубе. Некоторые тепловые ленты имеют встроенные термостаты, чтобы отключать их в теплую погоду.Соблюдайте инструкции производителя при установке тепловой ленты. Никогда не наклеивайте тепловую ленту на себя (двойное обертывание) или поверх или под изоляцией трубы, если это специально не рекомендовано производителем. Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) ежегодно оценивает 2000 пожаров и десять смертей, связанных с неисправными тепловыми лентами. CPSC рекомендует использовать только новые тепловые ленты, сертифицированные Underwriter’s Laboratories (UL) или аналогичным агентством. Они также рекомендуют использовать прерыватель цепи замыкания на землю и заменять любые тепловые ленты старше трех лет на новые сертифицированные тепловые ленты с заземленными (3-контактными) вилками.Посетите веб-страницу CPSC по адресу www.cpsc.gov для получения дополнительной информации, или позвоните в CPSC по телефону 1-800-638-2772, или TTY для людей с нарушением слуха 1-800-638-8270.

Даже заглубленные подземные водопроводные трубы подвержены замерзанию. Проблемы обычно возникают, когда грунт в траншеях нового водопровода не полностью осел, или когда земляные работы или строительство над трубопроводом удаляют слишком много грунта или заменяют грунт такими материалами, как бетон, которые легче отводят тепло. Если у вас есть заглубленный водопровод, который находится под угрозой из-за свежей засыпки или тонкого покрытия, вы можете добавить изоляцию поверх земли в виде сена, листьев или даже снега, сложенного над водой.В крайних случаях, позволяя небольшому потоку воды непрерывно проходить через водопроводную линию, можно подавать достаточно теплой воды, чтобы держать линию открытой в течение временных периодов. При заглубленных линиях помните, что период риска может длиться несколько дней или даже недель после экстремальных холодов, пока тепло грунта снизу не переместится обратно к линии воды.

Выступая как человек, который провел много часов, пытаясь держать поилки открытыми для овец в неотапливаемом сарае, я могу засвидетельствовать трудности и разочарования, которые испытывают поилки в резервуарах зимой.При наличии электричества можно приобрести погружные электрические желоба, резервуары и ковшовые обогреватели по цене от 20 до 50 долларов.

Для безопасной работы у вас должен быть блок питания с третьим проводом заземления. Если электричество недоступно, нагреватели резервуаров для жидкого пропана (СНГ) доступны по цене около 500 долларов. Эти устройства в основном представляют собой небольшую пропановую горелку, заключенную в полую трубу из тяжелого металла. Многие люди построили дровяные версии этих стандартных баковых обогревателей. Вы можете найти описания в журналах и блогах, посвященных устойчивому образу жизни.

Для новых установок доступны безэнергетические поилки. Эти поилки отводят тепло от земли под землей и используют много изоляции, чтобы вода оставалась теплой. При правильной настройке они, кажется, очень хорошо работают в Айове. Будьте готовы заплатить от 450 до 700 долларов за безэнергетические поилки (примерно на 100 долларов больше, чем их аналоги с электрическим подогревом).

Недорогой альтернативой для больших резервуаров без электричества является барботер пропана. Эта комбинация резервуара подачи, регулятора давления и трубки закреплена на дне резервуара для материала и выпускает медленный поток пузырьков из резервуара с пропаном объемом 20 фунтов (5 галлонов). Пузырьки, которые не вредны для домашнего скота, переносят более теплую воду со дна резервуара на поверхность, где они оставляют небольшое отверстие во льду в умеренную погоду. Детали для барботера не доступны для покупки, но стоят менее 100 долларов, и он может работать до трех месяцев на пяти галлонах пропана (около 10 долларов).

Добавление теплоизоляции снаружи резервуара для воды и даже к поверхности воды может помочь сохранить тепло и продлить доступность воды в холодную погоду.Добавляя изоляцию, убедитесь, что она защищена от жевания животными, навоза и пролитой воды.

Для небольшого количества воды в хозяйственных магазинах и магазинах бытовой техники можно приобрести ведра с электрическим подогревом и посуду для воды по цене от 30 до 100 долларов. В целях безопасности убедитесь, что эти устройства правильно заземлены.

Как предотвратить замерзание частного колодца

Как предотвратить замерзание частных колодцев

Подготовьте колодец к зиме

Для тех из вас, кто полагается на колодезную воду, зима может быть временем для пристального внимания к колодцам и компонентам водопровода. особенно, если в зимние месяцы в вашем районе регулярно наблюдаются отрицательные температуры.
Большинство из тех, кто использует колодцы для водоснабжения дома, не столкнутся с какими-либо серьезными проблемами зимой. Однако по-прежнему важно знать, на что обращать внимание, чтобы не допустить возникновения каких-либо ситуаций. Общие проблемы с водой в холодную погоду с системами колодцев включают замерзшие трубы, проблемы с насосом и потерю мощности.

Предотвращение замерзания водопроводных труб

Водные колодцы предназначены для доступа к подземным водам, которые редко замерзают из-за естественной способности земли удерживать тепло в более теплые месяцы.Вот почему большинство компонентов находится под землей, ниже линии замерзания. Тем не менее, водопроводные трубы должны проходить над землей, чтобы войти в ваш дом. Чтобы эти трубы не замерзли, оберните их качественной изоляцией или термолентой. Если ваши трубы защищены люком или другой конструкцией, прикрепленной к вашему дому, не забудьте также изолировать эти стены. Все эти материалы доступны в вашем местном домашнем центре по доступной цене.

Как избежать проблем с водяным насосом в скважине

Водяные насосы обычно устанавливаются под землей, в яме, вырытой для доступа к грунтовым водам.Иногда эти насосы будут надземными. Подземные насосы обычно защищены от холодных зимних погодных явлений, но никогда не помешает осмотреть скважину и убедиться, что она должным образом загерметизирована. Для надземных насосов небольшой изолированный колодец (размером с собачью будку) с прожектором внутри будет удерживать температуру от падения до минимума и предотвращать замерзание компонентов. Простые планы строительства этих домов-колодцев можно найти в Интернете, и они также очень доступны.

Работа с потерей электроэнергии (и водоснабжения)

Одна из самых страшных вещей, которые могут случиться зимой, — это потеря электроэнергии.Потеря мощности может означать потерю критически важной воды, поскольку колодезные насосы являются электрическими. Владельцы колодцев должны планировать использование альтернативных методов, кроме электроэнергии, для защиты себя и их воды в случае отключения электроэнергии. Переносные генераторы используются в качестве резервного источника питания, но для их работы требуется постоянный поток бензина или дизельного топлива. Аварийные резервные генераторы, работающие на природном газе, — еще один вариант, но эти системы, как правило, намного дороже. Многие домовладельцы хранят запас свежей воды внутри дома на случай длительного отключения электроэнергии.

Чтобы оставаться в безопасности и постоянно получать свежую воду из колодца, нужно предпринять несколько разумных шагов до наступления зимы.

Как защитить скважину от замерзания — thePlumber.com

любезно предоставлено Образовательной и информационной сетью Энергетического управления штата Вашингтон — 9/23/95
Майк Нельсон

Большинство бытовых систем водоснабжения заключено в колодец или колодец. Эффективный кожух должен быть хорошо изолирован и иметь встроенный источник тепла, например, тепловую лампу.Некоторые вольеры строятся ниже уровня земли со стенами ниже линии замерзания, чтобы они не замерзли.

Но во многих ограждениях колодцев отсутствует изоляция или источник тепла. Изменения в вашей системе, реконструкция, износ в результате использования, влажная или отсутствующая изоляция, порванные уплотнители или неправильная конструкция с самого начала — любое или все эти условия могут поставить под угрозу ваш колодец.

Планируйте заранее. Вот несколько вариантов:

1. Ничего не делать. Если вы не сделаете никаких изменений в своем колодце, вы можете снова столкнуться с перспективой замерзания труб, но вы всегда можете открыть кран, когда температура упадет.Движущаяся вода — подойдет хорошая капля — гораздо менее склонна к замерзанию. Увеличьте поток при первых признаках снижения скорости стекания.

Этот вариант — хорошая мера «паники», но определенно не лучший способ рационального использования водных ресурсов. Вы будете использовать энергию для включения насоса чаще, чем необходимо, и в то же время тратить воду впустую.

2. Поставить в колодец лампу накаливания (не люминесцентную). Поместите его рядом с насосом и оставьте включенным в холодную погоду. Из 100-ваттной лампочки можно сделать отличный обогреватель.Убедитесь, что свет нельзя опрокинуть или поджечь.

Этот вариант обеспечивает достаточную степень безопасности, но не является энергоэффективной альтернативой. Если в зимние месяцы свет будет гореть круглосуточно, вы потратите от 3 до 5 долларов в месяц.

3. Осмотрите колодец или бокс, пока не испортилась погода. Убедитесь, что нет сквозняков, разбитых окон или отсутствующей изоляции. Наклейте тепловую ленту на насос и сантехнику. (Следуйте инструкциям на упаковке.) Термолента, сделанная специально для этой цели, доступна в большинстве хозяйственных магазинов. Вставьте тепловую ленту. Первоначальная стоимость может составлять от 10 до 30 долларов, в зависимости от того, сколько у вас открытых труб. Тепловая лента будет довольно надежной, пока включено питание.

4. Утеплить колодец. Установить новый уплотнитель, заделать герметик и отремонтировать крышу. Добавьте изоляцию, если у вас ее раньше не было. Установите новую изоляцию, если существующий материал был поврежден.

Установите обогреватель с термостатическим управлением.Установите его на 45-50 градусов. Обогреватель может потреблять или не использовать больше электричества, чем тепловая лента или электрическая лампочка, в зависимости от погоды. Так будет надежнее.

При использовании любого из этих вариантов проверьте систему колодцев во время похолодания. Если вас беспокоят перебои в подаче электроэнергии, узнайте, как слить воду из резервуаров для хранения и как повторно заполнить систему водоснабжения.

Вы также можете приобрести безопасный обогреватель на пропане или керосине. Используйте его в очень холодные ночи, когда штормовые фронты пробиваются сквозь линии электропередач и врезаются деревьями.

Провод для бани и сауны: Как организовать проводку в бане

Как организовать проводку в бане

Содержание статьи

Фото 1Баня является тем самым универсальным местом, где с давних времен люди привыкли расслабляться, забывать о проблемах, очищать и оздоравливать тело и дух. Однако это возможно лишь тогда, когда она выстроена грамотно, поскольку баня — это то помещение, в котором довольно велика вероятность пожара.

Конечно же, в какой-то степени это обосновано присутствием печи в здании, а также дымохода, ведь именно они разогревают помещение до очень высоких температур. Но не менее пожароопасна и электропроводка в бане.

К качеству материалов и приборов для обустройства электропроводки, а также непосредственно к процессу монтажа выдвигаются довольно высокие требования. От соблюдения этих требований зависит безопасность как самого помещения, так и людей, находящихся в нем.

Фото 1

Внимание! Из-за повышенной опасности банного помещения рекомендуется доверять обустройство электропроводки профессионалу, дабы избежать ошибок и неприятных последствий.

Какой лучше использовать

Ради того, чтобы обеспечить полную безопасность в помещении, необходимо как можно более ответственно подойти к выбору кабеля для бани.

К особенностям банного помещения относятся высокая температура, достигающая очень больших показателей, а также высокая влажность. В связи с этим кабель должен соответствовать атмосфере помещения.

В качестве термостойких кабелей для бань и саун обычно используются:

  1. ПАЛ;
  2. ПРКС;
  3. ПРКА;
  4. ПМТК;
  5. РКГМ;
  6. ПНБС;
  7. ПВКВ.

Далее рассмотрим более подробно каждый из них, разобрав значение аббревиатур.

РКГМ

Название кабеля РКГМ расшифровывается следующим образом:

  • «РК» обозначают то, что провод изолирован негорючим материалом, а именно — кремнийорганической резиной;
  • «Г», «М» представляют собой обозначение голой медной жилы.

Предназначение данного провода заключается в том, чтобы осуществлять подключение электрической техники, работающей без наличия какой-либо из агрессивных сред.

К неоспоримым преимуществам данного типа провода можно отнести устойчивость к огню, плесени, перепадам атмосферного давления, солнечной радиации, а также к непосредственным механическим воздействиям.

Благодаря изоляции из кремнийорганического материала, а также стекловолоконной оплетке, провод бесперебойно функционирует при температуре до ста восьмидесяти градусов и при стопроцентной влажности.

Жила кабеля, проводящая ток, изготавливается из меди и имеет многопроволочную структуру. Оплетка, состоящая из стекловолокна, пропитана кремнийорганическим лаком, из-за чего она не поддается термическому влиянию.

Исходя их вышеперечисленных технических характеристик, кабель РКГМ довольно часто используют в качестве жаростойкого кабеля для бань и саун.

ПРКА

Фото 3Значение названия ПРКА:

  1. «П» — обозначает провод с медной жилой, через которую проводится ток;
  2. «РК» — это изоляционный слой провода, состоящий из кремнийорганической резины;
  3. «А» — достаточно высокий уровень твердости.

Кабель этого типа довольно часто используется для обустройства электродвигателей, электронагревателей, а также в процессе монтирования проводки в бане или сауне.

В составе термостойкого кабеля для бани нет галогенов, он не поддается горению, плесени, а также влиянию озона и солнечной радиации.

Материал, из которого состоит слой изоляции, дает ему возможность выдерживать не только температуры до ста восьмидесяти градусов, но и чрезмерно повышенную влажность. Провод можно без проблем сгибать, на него это не повлияет.

ПВКВ

Фото 4Название ПВКВ расшифровывается как:

  1. «П» — провод;
  2. «В» — предназначается для вывода электромашин;
  3. «КВ» — кабель оснащен двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины.

Термостойкий кабель для бани может переносить повышенные температуры, вплоть до 180 градусов, а также способен бесперебойно функционировать в условиях высокого уровня влажности.

Отличительная черта кабеля этого типа– это возможность реализации до 20 циклов изгибов, поскольку жила, проводящая ток, довольно гибкая.

ПВКВ используют для проведения электричества в баню, поскольку он не восприимчив к огню, плесени, высоким температурам, а также различным вибрациям и любым механическим воздействиям.

ПАЛ

ПАЛ расшифровывается следующим образом:

  1. «П» — провод;
  2. «А» — изолированный асбестом;
  3. «Л» — покрытый лаком.

Кабель ПАЛ наиболее устойчив к высоким температурам парной, ведь способен выдерживать до трехсот градусов в течение 3000 часов.

Фото 5

Важно! При температуре более 250 градусов изоляционный слой кабеля ПАЛ становится токсичным, так как в его составе присутствует асбест.

Провод отличается своей механической прочностью, не поддается воздействию бензина, толуола и кремнийорганического лака. Экологически безопасен, если температура не превышает 200 градусов.

В состав провода входят:

  1. Жила, проводящая ток;
  2. Поверх нее тонки асбестовый слой, пропитанный кремнийорганическим лаком;
  3. Пленка, состоящая из фторопласта-4;
  4. Пряжа из асбеста, покрытая эмалью.

Провод выдерживает до 20 циклов изгибов.

Фото 6

ПНБС

Название кабеля ПНБС расшифровывается таким образом:

  1. «П» — провод;
  2. «Н» — неподвижной прокладки;
  3. «БС» — предназначенный специально для бань и саун.

Из названия следует, что ПНБС является специализированным кабелем, изготовленным для работы в помещениях с повышенными температурами.

Жилы, проводящие ток, изготовлены из меди и покрыты слоем кремнийорганической резины.

Оболочка же кабеля покрывается слоем фторсилоксановой резины, которая позволяет ему выдерживать температуры в пределах 150 градусов.

Информация. Классические провода в простой резиновой изоляции нельзя подключать напрямую к нагревательному элементу, тогда как термостойкий кабель ПНБС – можно.

Фото 7ПМТК

Аббревиатура ПМТК расшифровывается так:

  1. «П» — провод;
  2. «М» — монтажного типа;
  3. «Т» — отличается термической стойкостью;
  4. «К» — изолирован кремнийорганической резиной.

Данный тип кабеля используется при установке электрического оборудования, в том числе и нагревательных приборов. ПМТК можно использовать как в бане, так и в сауне.

Токопроводящая жила – медная многопроволочная, изолирована кремнийорганической резиной, благодаря чему ПМТК устойчив к ультрафиолетовому облучению, а также невосприимчив к высоким температурам и повышенной влажности.

Кабель может служить при температуре до 200 градусов.

ПРКС

  1. «П» — провод;
  2. «РК» — изолирован кремнийорганической резиной;
  3. «С» — используется в саунах.

ПРКС устойчив к температурам до 250 градусов, может выдерживать изгибы до 20 циклов, не восприимчив к высокой влажности.

Имеет многопроволочную токопроводящую жилу, благодаря чему может передавать до 30 кВт по одному кабелю.

Какой тип использовать

В соответствии с ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани условно делится на несколько зон:

  1. Зона 1 предназначена для установки электрических печей;
  2. Зона 2 не предъявляет каких-либо определенных требований к термостойкости оборудования;
  3. Зона 3 предъявляет требования к термостойкости оборудования – оно должно выдерживать температуру до 250 градусов, а изоляция кабелей – до 170 градусов;
  4. Зона 4 предназначена для установки датчиков температуры и пунктов управления печами. Кабель электропроводки в этой зоне должен выдерживать температуру до 170 градусов.

Информация. По требованиям ГОСТ датчики температуры в бане должны отключать печь в тот момент, когда температура в помещении достигла отметки в 140 градусов.

Кабель для парилки в баню подбирается в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Итак, в третьей и четвертой зоне изоляция кабелей должна быть устойчива к температурам не менее 170 градусов. В этом случае подойдут:

  1. Многожильные провода из меди ПРКА, РКГМ, ПРКС, ПВКВ, поскольку они способны выдержать до 180 градусов;
  2. До 200 градусов способен выдержать ПМТК, он может быть как однопроволочным, так и многопроволочным;
  3. Импортный кабель OLFLEX HEAT 205 способен выдерживать температуры до 200 градусов.

Для других помещений банного строения можно применять любые из вышеперечисленных проводов.

Для оборудования каждой из зон предъявляются определенные требования.

Как выбрать и установить розетки

Первое, на что следует обратить внимание в процессе выбора розеток для бани – это уровень их защиты.

Обусловлено это тем, что в помещениях с высоким уровнем влажности розетки должны соответствовать определенным требованиям, одно из которых – уровень безопасности не меньше IPX4.

Помимо этого, конструкция розетки должна быть прочной, а материалы максимально качественными.

В процессе установки розеток в бане или сауне следует придерживаться следующих правил:

  1. Расстояние между полом и розеткой не должно превышать 60 см;
  2. Также не стоит монтировать розетки слишком близко к полу, поскольку это запрещено в помещениях с повышенной влажностью;
  3. Обязательным условием установки розетки в бане является заземление;
  4. Во избежание появления конденсата не стоит устанавливать розетки на холодные стены.
Фото 1

Внимание! Специалисты рекомендуют использовать не обычные, а евро розетки, поскольку они имеют три провода, один из которых используется для заземления.

Согласно ПУЭ, п.7.1.48 розетки и выключатели строго запрещено устанавливать в парилке бани или сауны. Также запрещено устанавливать там распределительные щитки и не рекомендуется монтировать выключатели – все это должно быть выведено в предбанник или комнату отдыха.

Не стоит забывать о том, что в комнату отдыха или предбанник вы все равно будете заходить сырыми, поэтому размещать розетки следует в недоступных местах, дабы избежать аварийных ситуаций.

Лучше всего обеспечить для выключателей и розеток отдельную зону, поместив их в единый пластиковый короб. В этом случае внешний вид помещения станет более аккуратным, и можно не бояться попадания воды в электрические приборы.

Способы подведения

Перед тем, как планировать процесс монтажа электропроводки в бане, необходимо провести к ней силовой кабель. Для этого существует всего два способа:

  • Воздушный;
  • Подземный.

К преимуществам воздушного способа можно отнести его низкую стоимость, а также скорость монтажа. В этом случае используется кабель марки СИП 4.

Фото 5

Важно! Строго запрещено использовать кабель марки СИП для проведения по чердачным помещениям, поэтому для введения в помещение бани используются кабеля ВВГ или НГ.

Для того, чтобы закрепить кабель во внешней стене бани, его необходимо поместить в гофротрубу или короб из пластика. На месте ввода кабеля СИП устанавливается бокс с автоматическим выключателем.

Проводить под землей довольно затруднительно и накладно, поэтому в этом случае пользуются моделью кабеля марки ВБ6Шв. Преимуществом данного способа является защита кабеля от повреждений.

Монтировать электропроводку внутри помещения бани лучше открытым способом, поскольку он более безопасен и удобен. В этом случае линии проводки довольно просто просматриваются, а также не возникают сложности в процессе замены или ремонта.

Рассмотрим более подробно воздушный и подземный способ подведения кабеля к бане.

Воздушный способ подведения

Фото 10

Прокладывать кабель по воздуху более опасно, нежели под землей, поскольку в этом случае он будет постоянно подвержен испытаниям: перемены погоды, атмосферные осадки, ультрафиолет, ветер – все это неблагоприятно влияет на структуру кабеля.

В связи с этим, он должен быть достаточно прочен и обладать хорошей защитой от всех погодных капризов.

Для того, чтобы провести провод от дома до банного строения, обычно используются:

  • Кабель без изоляционного слоя;
  • Кабель СИП с изолирующим слоем.

Лучше всего остановить свой выбор на втором варианте, поскольку СИП покрыт плотным полиэтиленовым слоем, что защищает его от любых воздействий, а жила его изготовлена из алюминия. Также он довольно жесткий, благодаря чему не требует установки дополнительного каркаса.

Итак, если вы решили провести кабель к бане воздушным способом, вы должны знать несколько правил и требований к данному процессу:

  1. Расстояние от кабеля до проезжей части должно быть минимум 6 м;
  2. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть не менее 3,5 м;
  3. В случае, когда кабель опускается с опоры, превышающей 25 метров, необходимо установить дополнительную опору;
  4. Минимальная высота входа провода в банной строение – 2-3 м.

В качестве проводящего кабеля при воздушном способе подведения обычно используется СИП4, название которого расшифровывается, как самонесущий изолирующий провод. СИП4 не имеет несущего троса.

Сечение алюминиевых жил кабеля СИП4 должно приравниваться 16 кв.мм. Если планируется осуществлять двухфазный ввод, то кабель должен быть двухжильным. Если же трехфазный – четырехжильным.Фото 11

Чтобы провести кабель при помощи стальной трубы, необходимо следовать таким правилам:

  1. Для того, чтобы предотвратить попадание влаги в трубу, необходимо изогнуть ее верхний конец полукольцом;
  2. Нижний конец стальной трубы в обязательном порядке закрепляется под углом в 5-15 градусов, наклоненным в сторону улицы;
  3. Необходимо качественно окрасить трубу, а также проделать отверстие в самом ее низу, дабы конденсат беспрепятственно вытекал наружу;
  4. К стене труба крепится при помощи хомутов, а к крыше – при помощи стальной растяжки и болтов.

Подземный способ подведения

Фото 12Наиболее надежный, но не всегда уместный способ. Как уже говорилось ранее, подземный способ подведения кабеля к бане требует довольно больших материальных затрат.

Однако именно при таком способе подведения кабель максимально защищен от повреждений и долгое время не требует замены и ремонта.

В качестве кабеля для проведения подземным способом используется ВБбШв – бронированный кабель, имеющий четыре медные жилы.

Сечение всех медных жил приравнивается 10 мм.кв. Между внутренней и наружной оболочкой находится металлическая оплетка, из-за чего ВБбШв  прочнее кабеля СИП.

В процессе проведения кабеля под землей первым делом выкапывается траншея, глубина которой варьирует от 0,7 до 1,2 м. Затем необходимо высыпать 10 см песка на дно траншеи и уже на него выкладывать кабель, который сверху также засыпается песком.

Информация. Для того, чтобы обеспечить кабелю максимальную защиту от механических воздействий, рекомендуется выложить поверх песка ряд кирпичей.

Для вертикальной укладки кабеля можно использовать трубы и уголки из металла, однако это строго запрещено при горизонтальной укладке кабеля, поскольку может привести к образованию конденсата.

Заключение

Фото 13

Несоблюдение техники безопасности, а также ошибки в выборе кабеля для электрической проводки в бане могут быть чреваты опасными ситуациями или даже летальным исходом.

Стоит максимально ответственно отнестись к данному процессу.

В случае, если вы не уверены в своих силах, лучше всего обратиться к специалисту, ведь только тогда вы сможете быть уверены в надежности и безопасности вашей бани.

Полезное видео

кабель для света, розеток, силовых установок, схемы установки провода для парилки

kabeli-i-gofraУ нас есть раздел, в котором говорится о проводке в бане и парилке. Однако мы сочли, что нужно более подробно рассказать об электричестве именно в парной. Потому что вопрос не праздный, и было бы хорошо, если бы больше людей знало о нормативах и ограничениях, связанных с проводкой в таком жарком и влажном помещении, как парная.

Электропроводка

Надеемся на то, что при отсутствии опыта вы все же прибегнете к услугам профессиональных электриков, а знакомство с теорией даст вам понимание того, что именно они делают, и возможность контролировать процесс.

Проводка начинается с заводки силового кабеля в электрощит, где стоят УЗО (очень желательно), автоматы защиты, а сам кабель разветвляется на группы потребителей. Под последними понимаются обычно: группа освещения – все лампочки в здании, группа розеток – аналогично все розетки, и силовая группа – потребители с мощностью больше киловатта.

kabeli-i-gofra

Устройства защитного отключения – УЗО

Далее из щитка выходят провода до разветкоробок, а оттуда – до точек потребления.

ВНИМАНИЕ! По правилам, провод должен идти строго горизонтально или вертикально, прокладка по диагонали не допускается.

Впрочем, это очень краткое изложение устройства электропроводки в бане и парилке. Очень рекомендуем пройти по ссылкам и ознакомиться с материалами, в которых дается обширное и подробное рассмотрение вопросов теории и практики, в том числе – схемы, планы, нормативы.

Нормативы

Очень кратко, потому что они уже есть в этой статье, опишем нормативную сторону процесса. Итак, есть документ – ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В нем прописано не то, что касается непосредственно бани, а помещений деревянных, влажных, с повышенной температурой. Эти положения применимы к нашей бане.

  1. Электрощит нельзя располагать там, где есть угроза его затопления. распределительная коробка для кабеляЭто значит, что и трубы с водой рядом с ним проводить нельзя. К газопроводу это тоже относится – по понятным соображениям.
  2. Установка УЗО обязательна для помещений с повышенной опасностью (парилка и моечная – именно такие).
  3. Проводка в парной, моечной и санузле предпочтительнее скрытая, но допустима и открытая (согласно ПУЭ). Металлические рукава и гофру в этих помещениях применять нельзя. Изоляция проводов внутри сауны должна выдерживать до 170 градусов.
  4. Разветкоробки ставятся исключительно вне парилки и моечной. Выключатели и розетки – тоже.

Остальные правила вы найдете в указанной статье. Загляните еще в статью о практике.

ВАЖНО! ПУЭ рекомендует открытую проводку по деревянным стенам, но скрытую проводку во влажных помещениях. Что делать, если парная – сруб или брус? Лучше всего отказаться от проводки внутри нее.

Как видите, нормативы достаточно терпимы к разным обстоятельствам, они лишь закрепляют условия, обеспечивающие максимальную безопасность.

Электро-парилка

Отдельно стоит упомянуть о том, что в сауне используются электропечи, которые представляют собой довольно мощные силовые потребители тока.

Поэтому электро парилка для бани должна быть снабжена (с внешней стороны, не внутри!) особой розеткой, способной выдержать повышенный ток (чем выше мощность прибора, тем больше значение тока в сети, тем сильнее нагревается провод, поэтому для более мощных потребителей нужна проводка с большим поперечным сечением жил).

распределительная коробка для кабеля

Если вы видели розетку для электроплиты, то понимаете, о чем речь. Потому что обычная бытовая розетка больше 16 А не выдержит (а бывают розетки на 10 А).

Помимо специфической розетки электропечи нужно заземление. Для этого еще во время строительства делается контур для парной – к сетке приваривается лента, которая обходит парную по периметру, а в итоге соединяется с заземлением щитка.

Почитайте об электропечах на нашем сайте.

Провода под вагонкой

Вагонка – это материал для финишной отделки, который может быть использован в строениях с любым материалом стен. Это равно могут быть кирпичные, каркасные, блочные, деревянные стены.

Из перечисленного только деревянные (сруб, брус) и (возможно) каркасные стены подпадают под пункт ПУЭ, где говорится о желательности открытой проводки. Во всех остальных случаях нормально и допустимо прокладывать провода в бане и парилке под вагонкой.

НО! Делается это обычно под слоем штукатурки толщиной не менее 1 см.

Как быть с парилкой из дерева, отделанной вагонкой? Ограничьтесь тем, что проведете провода для освещения насквозь стены ровно в том месте, где внутри будет установлен светильник. А все остальное – выключатели, розетки – вынесите за пределы парной.

Опять же, стоит, наверное, повториться: в парилке вообще нежелательно вести провода по стенам. Лучше делать это с внешней стороны, а в парилку заводить только концы, которые ведут непосредственно к потребителю.

Если у вас стоит в парилке электропечь, выводите розетку для нее вовне, а кабель пропускайте через стену.

СОВЕТ! Используйте для прокладки через стену металлическую гильзу. В этом случае металл допустим (помните, что рукава и гофра из металла не применяются во влажных помещениях?).

Подходящие разновидности кабеля или провода

Верно думают те, кто считает, что провод для парилки в баню должен быть специфическим. Основная его задача – выдерживать высокие температуры. ПУЭ, как вы помните, говорит о верхней границе диапазона 170 градусов.

распределительная коробка для кабеляЭтот момент вы должны выяснить при покупке кабеля еще в магазине. Вам нужны следующие марки: ПРКС и РКГМ. Рассчитать сечение провода можно исходя из предполагаемой нагрузки. Зайдите в эту статью – там есть таблица расчета сечения.

Что собой представляет ПРКС и РКГМ? Это кабели из меди с кремнийорганической изоляцией, которая способна выдерживать высокую температуру.

ПРКС выдерживает диапазон температур от -50 до 180 градусов при влажности до 98%. Производитель сам рекомендует его для использования в саунах и банях.

В принципе, к печам провода прилагаются, но стоит иметь в виду, что ПРКС бывает с разным сечением, в том числе и способный выдерживать до 30 кВт нагрузки.

У РКГМ есть еще внешняя оплетка из стекловолокна. Его характеристики примерно те же: диапазон температур от -60 до 180, вынесет 100% влажности при температуре до 35 градусов, устойчив к горению.

Как видите, это действительно годные марки кабеля для парилки в баню.

Свет

фото сауны со стеклянной дверьюМинимальное количество источников света в помещении – один источник. Но с учетом того, что рекомендуемая мощность лампочки накаливания в парилке всего 60 Вт, вы можете решить, что одной точки будет мало. В то же время сегодня уже нет необходимости ограничиваться лампочками накаливания – есть много других способов осветить парилку. Хотя… на самом деле тут с известными ограничениями можно применять еще галогеновые и светодиодные источники света.

По неведомой нам причине тот факт, что грамотно установленного УЗО (скажем, на 30 мА, способного защитить человека) должно хватать для того, чтобы перестать беспокоиться по поводу опасности 220В в парной, игнорируется в спорах по поводу светодиодного освещения. Но об этом чуть позже.

Схема установки

Чаще всего схема установки света в парилке бани исходит из того, что безопаснее всего располагать источники света в углах, над полками, а дополнительные – под полками. Если же делается светодиодное освещение, то его обычно располагают за спинкой полков и ниже, под полками, где прохладнее. Под полками можно расположить и не только светодиоды, а любые другие годные лампы.

Конечно, не стоит монтировать источник света для парилки в бане в непосредственной близости от печки. По уму рядом с ней вообще ничего, кроме теплоизоляционных материалов быть не должно – мы имеем в виду защиту стенки и пола. Расстояние от печки до ближайшей незащищенной поверхности, как вы знаете, составляет не менее полуметра.

Светильники

Светильникам мы посвятили несколько статей на нашем сайте – это и разбор их составляющих, и подробный рассказ о видах термостойких светильников для саун, и выяснение вопроса о том, нуждается ли русская баня в особенных светильниках.

светильник в банеКонечно, светильники для бани и в парилку – разные. Только в парном помещении нужно придерживаться определенных ограничений, связанных с термостойкостью материалов, и которых они изготовлены. К примеру, стоит отказаться от пластика – он, может, и не бьется так, как стекло, но зато плавится от высоких температур.

В бане можно ставить любые плафоны и абажуры, какие вам по душе. В моечной, разумеется, вы ставите то, что поставили бы в ванную комнату, в остальном тоже примерно как в квартире.

А вот в парилку ставят очень определенные светильники:

  • они должны иметь керамическое основание – оно негорючее и терпимо к жаре;
  • плафон из стекла, желательно жаропрочного;
  • герметизирующая прокладка из силикона, который не разрушается под действием температуры и защищает внутренности светильника от попадания воды.

Внутрь такого светильника можно поставить обычную лампу накаливания, светодиодную лампу на 220В. Если немного подкорректировать, можно поставить светодиоды на пластине, купленные отдельно.

Светодиодные лампы

Другой вид светильников в парилке – это светодиодные ленты. Их выбирают с классом защиты, который убережет их от порчи при прямом попадании воды. Ленты размещаются так, чтобы их свет не бил в глаза, и чтобы место размещения было наиболее прохладным в парилке – это небольшая высота от пола, к примеру.

Для питания светодиодных лент нужен драйвер (он же – блок питания) или трансформатор понижающий, потому что ленты обычно питаются от 12-вольтовой сети. Основной аргумент при этом не то, что красиво, а то, что вольтаж безопасный. Так и есть, но выше уже говорилось, что с УЗО или дифавтоматом нет причин бояться 220 В.

В продаже можно найти обычные светодиодные лампы, которые запитываются от сети 220В, они имеют стандартный цоколь, который позволяет вкручивать их в патроны для обычных ламп накаливания.

Светодиодные лампы для сауны и бани

Подробности по поводу видов и особенностей установки светодиодных ламп для парилки бани вы найдете в этой статье.

Полезное видео

В данном ролике вы увидите подтверждение всему, что говорилось в этой статье 🙂

Ну и мы не могли пройти мимо и еще раз не поставить дельный ролик от производителей кабелей и проводов, где очень наглядно, очень доходчиво рассказывается об устройстве банной электропроводки:

***

Если не нашли ответа на свой вопрос сразу – покопайтесь немного в статьях на сайте, воспользуйтесь поиском. Мы стремимся создать максимально полную энциклопедию бани, которая была бы полезна всем читателям, кто пришел с конкретными вопросами. Приглашаем и вас принять участие в ее создании – ставьте отметки в рейтингах и опросах, будьте активнее в комментариях, ставьте ссылки на наш ресурс в социальных сетях.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

жаростойкий и жаропрочный провод для сауны, подключение на фото и видео

Содержание:

Укладка электрической проводки в сауне – это важнейший этап при возведении данного строения, поскольку от того, насколько качественно уложены энергокабели, зависит безопасность всех посетителей. В данной статье рассматривается, каким должен быть кабель для бани и сауны: особенности его выбора, монтаж электрических приборов в данных строениях и т.д.

термостойкий провод для сауны

Электрическая проводка для бань и саун

Основным условием при выборе энергетического кабеля является его термическая устойчивость. Также очень важно помнить о запрете установки розеток в парилках. Что касается монтажа проводки в бане и парилке, то из-за повышенной влажности необходимо создавать заземление.

При выборе проводки, необходимо знать об основных категориях помещений, имеющихся в рассматриваемых строениях:

  • помещения со стандартным температурным режимом, в которых можно обойтись и простой проводкой, как в жилых домах;
  • помещения, где допустимо использовать лишь термостойкий кабель для бани, поскольку температура в них достигает почти 170 градусов по Цельсию. Такой же кабель следует использовать для работы электрической печи.

Проводка в помещениях со стандартным температурным режимом

В подобных помещениях рекомендуется использовать следующие разновидности кабелей:

  • АВВГ;
  • ВВГ;
  • NYM;
  • ПВС.

Каждый из вышеперечисленных видов кабелей может быть монтирован поверхностным или скрытым способом. Единственным условием для их использования является тщательная изоляция кабелей, поскольку само по себе строение бани или сауны возводится из древесины. Используются для изоляции: поливинилхлорид, сшитый полиэтилен и прочие полимерные материалы.

кабель для бани и сауны

Для подключения осветительных приборов подойдут:

  • ППГнг-HF 3*1,5;
  • ВВГнг-LS 3*1,5;
  • NYM 3*1,5.

Сечение проводов для подключения розеток должно иметь площадь в 2,3 квадратных миллиметра.

Проводка в парилках

В парных отсеках может быть использован исключительно термостойкий провод для сауны, способный сопротивляться повышенным температурам. Если же изоляция кабеля под термическим воздействием претерпит деформации, то появится риск возгорания.

На отечественном рынке для парилок можно приобрести следующие виды кабелей:

  • РКГМ 1*2,5;
  • ПВКВ 1*2,5;
  • ПРКС 3*2,5;
  • ПМТК 3*2,5.

жаростойкий кабель для сауны

Что касается зарубежных производителей, то для монтажа лучше всего использовать кабель Olflex Heat 3*2.5. Но главным его недостатком является высокая стоимость, что значительно повышает спрос на продукцию отечественного производства.

Монтаж электрической проводки и приборов

Перед тем как монтировать кабель термостойкий для бань и саун, необходимо произвести расчет мощности, которая требуется для функционирования всех объектов, потребляющих электрическую энергию. Исходя из этого, жаростойкий кабель для сауны должен иметь соответствующее сечение, способное выдержать такую нагрузку.

Непосредственно для работы осветительной системы хватит мощности в 1-2 киловатта. При установке дополнительных аксессуаров она будет увеличиваться. Бани, работающие на электрической печи, требуют для своего функционирования не менее 10 киловатт мощности.

жаропрочный кабель для сауны

При монтаже в бане или сауне любого функционального элемента, потребляющего электрическую энергию, необходимо помнить о правилах техники безопасности и отключать подачу электричества.

Закупка энергокабелей, розеток, выключателей и осветительных приборов должна производиться в специализированных магазинах, чтобы минимизировать риск приобретения бракованной продукции. Там же продавцы с учетом особенностей строения бани или сауны могут помочь составить схему монтажа. Достаточно будет предоставить качественные фото всех помещений.

Укладка проводки

Выше уже говорилось, что кабели в бане или сауне можно уложить, как открытым способом, так и спрятать под различными защитными элементами. Закрытый способ является предпочтительным, но и тут существуют нюансы.

По ГОСТам работы с электрической проводкой нельзя укладывать кабели в трубки и гофры из металла. Также нельзя использовать кабели в металлической оболочке. Причина такого запрета в том, что металл подвержен коррозионным эффектам под воздействием влаги.

Установка розеток и выключателей

После того как жаропрочный кабель для сауны проложен, можно приступить к установке розеток и выключателей. Выше говорилось о том, что данные элементы электросети могут использоваться во всем строении кроме самой парилки.

кабель термостойкий для бань и саун

Также недопустима установка распределительных щитков в помещениях с повышенной влажностью. Помимо парилок такой же запрет распространяется на душевые. Все остальные помещения в доме могут оборудоваться комплектующими электрической сети без каких-либо ограничений.

Установка осветительной системы

Также, когда жаростойкий провод для сауны уложен, можно приступить к монтажу осветительных приборов. Недопустимо использование стандартных светильников и лампочек все по той же причине, что и с энергокабелем. Повышенная важность и температура приведут к скорому выходу из строя данных элементов.

Используемые светильники должны быть герметичны, чтобы влага и пар при попадании не повышали риск замыкания и, как следствие, возгорания. Также при неравномерном прогревании светильника, если пар попадет под плафон, он может лопнуть, что может привести к травмам посетителей (прочитайте: «Какие светильники для сауны и бани наиболее практичны и безопасны»).

жаростойкий провод для сауны

Монтируя осветительную систему необходимо учитывать, что освещение парилок не должно быть слишком ярким. Обычно используются матовые плафоны с вкрученными лампочками мощностью по 60 ватт. Читайте также: «Как правильно сделать освещение в бане в парилке – практические советы».

Географически лучше всего размещать светильники на потолке в углах помещения, где самая низкая температура воздуха. Если, к примеру, баня является платной, то в качестве рекламы на фото и при визуальном осмотре такие светильники тоже будут смотреться гармонично.

Напряжение электрической сети в сауне

Владелец бани должен обдумать, какое напряжение использовать для обеспечения функционирования всего строения. На самом деле жаропрочный провод для сауны можно сочетать с домашней сетью в 220 вольт.

жаропрочный провод для сауны

Чтобы осуществить подключение необходимо знать ряд условий:

  • линии электрической проводки должны быть защищены за счет установки автоматов или автоматических блокираторов;
  • электропитание должно осуществляться с дополнительным монтажом заземления TN-C-S;
  • электрическая система в бане не может функционировать без системы уравнивания потенциалов (СУП).

При отсутствии возможности установки описанных выше условий, необходимо подавать электрическую энергию в баню через трансформатор понижения напряжения. Отлично с этой задачей справится модель ЯТП-0,25 220/36В. Располагается такая установка вне строения бани или сауны.

Итог

В статье представлена полная информация о том, как использовать кабель для подключения сауны, и чем грозит невыполнение основных требований относительно этой процедуры. Если учитывать все представленные выше сведения при монтаже электрической проводки в бане или сауне, то данный объект будет эффективным, производительным и абсолютно безопасным для посетителей.

Учитывая сложность работы электромонтера, лучше всего доверить проведение работ профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения в эксплуатацию.

Термостойкий кабель для сауны и бани

Электричество-в-парной-комнате.pngПодобрать кабельное изделие правильного марко-размера для специфических условий эксплуатации — не самая простая из задач. Например, в саунах и банях постоянно поддерживается высокое содержание влаги в воздухе (до 80-90%) и повышенная температура, которая в отдельных помещениях может достигать показателя +130 С. Поэтому выбора марки и сечения кабелей зависит бесперебойность функционирования электросети и электроприборов этих заведений, а также безопасность сотрудников, посетителей или хозяев домашней бани или сауны.

Внутренние помещения бани и сауны существенно разнятся по микроклимату. В одних — он близок к обычному «как дома», в других — очень жарко и влажно. Поэтому и кабеля для подключения электрооборудования и освещения в них используются разных марок.

Для предбанников, комнат отдыха, кабинетов и подобных помещений при подведении электроосвещения и запитывания розеток будет достаточно бытовых кабельных изделий, например, ВВГ, ПВС или NYM.

Для монтажа сети освещения, подключения электрических печей и прочих электроприборов в парилках саун и бань необходимо выбирать исключительно марки термостойких кабелей, которые выдерживают повышенные величины влажности и температуры. Приведем несколько примеров кабельных изделий, которые можно использовать в качестве проводников для сауны и бани.

 

Термостойкие кабели – обзор марок

 

РКГМ.jpgРКГМ

Марка РКГМ — жаростойкое изделие, которое часто применяется в саунах и банях, несмотря на другое паспортное предназначение: создание обмоточных выводных концов электрического оборудования. РКГМ оснащается изоляционным резиновым слоем из кремнийорганики и стекловолоконной оплеткой, поэтому отлично справляется с нагревом до +180 С, 100% влажностью и успешно противостоит появлению плесени.

 

ПРКС.jpgПРКС

Марка ПРКС позволяет подключать электрооборудование к сети с 380 В напряжением. Резина изоляционного покрытия проводников и наружной оболочки кабеля выполнена кремнийорганики, что позволяет изделию не деформироваться и не ухудшать свои функционально-эксплуатационные параметры, выдерживая нагрев до 250 С (в исполнении, стойком к воздействию масел и топлива), а также перепады величин влажности и температур. ПРКС отличается хорошей гибкостью (от 4 наружных диаметров) и не выделяет токсичных продуктов при горении/тлении. Эксплуатационный ресурс — от 25 лет.

 

prka.jpgПРКА

Марка ПРКА имеет несколько меньшую гибкость, чем ПРКС (радиус изгибания не больше 2 наружных диаметров), и рассчитан на функционирование в электросетях с переменным электронапряжением 600 В в температурном диапазоне -60/+180 С. ПРКА устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, выпускается с различным цветовым маркированием и должна прослужить свыше 10 лет.

 

ПАЛ.jpgПАЛ

Марка ПАЛ представляет собой провод для печей, который применяется для стационарного монтирования электроприборов. Изоляционный слой ПАЛ выполнен из лакированного асбеста, предельная экусплуатационная температура изделия — до + 200 С (до +300 С в течение 3 тыс. часов). Важно: в диапазоне свыше +250 С марка ПАЛ начинает выделять токсичные для человека продукты. Эксплуатационный ресурс проводного изделия — 8 лет.

 

ПНБС.jpgПНБС    

Марка ПНБС – одно из кабельных изделий, специально разработанное для присоединения к электросети печей и электрических нагревателей, которые используются в саунах и банях. Изоляционный слой из обычной резины при прямом подключении кабеля к электронагревательному прибору будет плавиться и гореть, поэтому изоляция марки ПНБС выполнена из теплостойкой кремнийорганики. Фторсилоксаноая резиновая наружная оболочка кабельного изделия успешно противостоит повреждениям в температурном диапазоне до +150 С.

 

SiHF.jpgSiHF/GL-P

Марка SiHF/GL-P является зарубежным аналогом кабельных изделий, применяемых, в том числе, для бани и сауны. Изоляционный слой и наружная оболочка гибкого провода SiHF/GL-P выполнены из силиконовой резины, которая не содержит галогены. Кроме того, в конструкции кабеля есть экран-оплетка из стали. Марка без проблем функционирует в температурном диапазоне до +180 и даже до 220 С, устойчива к жирам, маслам, щелочам, кислотам и прочим агрессивным средам. Наименьший радиус изгибания — 10 наружных диаметров. Стоимость SiHF/GL-P выше, чем у отечественных аналогов.

 

Для консультирования по вопросам подбора и покупки кабельных изделий для сауны или бани рекомендуем обратиться к нашим менеджерам-консультантам.

Какой кабель в сауну выбрать?

Выбор кабеля в сауну или в баню – ответственная задача, так как от этого выбора зависит надежность и безопасность энергопотребления в банных помещениях. Так как в бане температура может достигать до + 130 С, а влажность до 80-90%, то кабель для сауны должен удовлетворять этим условиям.


Баня обычно состоит из нескольких помещений с разными температурными режимами,поэтому и кабель для их подключения нужен разный. Так, для комнаты отдыха (предбанника) для подключения света, розеток подойдут обычные бытовые кабели типа ВВГ, NYM, ПВС.

Наиболее часто встречаемый вопрос — какой выбрать кабель для парилки или для подключения электропечи, где температура поднимается до +70..+110 С.. В данном случае необходимо использовать термостойкие кабели для бани. Рассмотрим наиболее часто встречаемые и используемы марки жаростойких кабелей для саун.

Термостойкие кабели для саун – обзор марок


Кабель для сауны РКГМ

РКГМ

РКГМ –часто используемый термостойкий кабель для саун, хотя его основное назначение для выводных концов обмоток электрооборудования. Благодаря изоляции из кремнийорганической резины и оплетке из стекловолокна кабель выдерживает температуры до + 180 С. Выдерживает 100% влажность воздуха, устойчив к плесени.

Заказать РКГМ

ПРКА

ПРКА менее гибкий провод в отличии от ПРКС (радиус изгиба не более 2-х диаметров кабеля), а также ПРКА рассчитан на работу при напряжении переменного тока в 600 В., рассчитан на рабочую температуру от – 60 до + 180 С, устойчив к ультрафиолету. Выпускается в различном цветовом исполнении. Срок службы не менее 10 лет.

Заказать ПРКА
Кабель для сауны РКГМ

ПРКС

ПРКС представляет собой достаточно гибкий (радиус изгиба – 4 наружных диаметра) термостойкий кабель для сауны, с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины. ПРКС не деформируется и не изменяет своих свойств при перепадах температур и влажности, что свойственно для банных помещений. Выдерживает температуры до + 250 С ( в маслобензостойком исполнении). ПРКС рассчитан на напряжение в 380 В. При повышенных температурах не выделяет вредных продуктов. Срок службы при правильной эксплуатации не менее 25 лет.

Заказать ПРКС

ПАЛ

Печной провод ПАЛ с лакированной асбестовой изо

Какой кабель нужен для бани и сауны / Статьи и обзоры / Элек.ру

Кто не любит попариться? Да тот, кто ни разу не был в бане. Это место, где люди снимают накопившуюся усталость, отдыхают, а также баня очень благоприятно сказывается на организме человека и его здоровье. Все бы хорошо, но в темноте мыться и париться не очень то и удобно. Поэтому в бане обязательно нужно освещение.

Данное помещение относится к особо опасным и поэтому типовые материалы и решения здесь нельзя применять. В бане высокая влажность и большая температура (до 130С), что несомненно сказывается на электробезопасности при эксплуатации в ней осветительных приборов.

Большая влажность предъявляет особые требования к выбору светильников. Они должны иметь высокую степень защиты. Также их основание должно быть керамическим, а прозрачный плафон из термостойкого стекла.

Высокая температура предъявляет особые требования к выбору типа проводов и кабелей. Их изоляция должна держать очень высокую температуру.

В бане есть несколько помещений — это парная, помывочная или душевая, комната отдыха, раздевалка. В этих помещениях разный температурный режим. Самая высокая температура будет в парной. Поэтому здесь нужно выбирать только термостойкий кабель. Об этом говорится и в ПУЭ п.7.1.40:

«В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 „Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун“ должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.»

Существуют разные провода и кабели, изоляция которых способна длительно держать температуру до 170С.

1. Провод РКГМ.

Провод РКГМ

Он состоит из большого количества тонких медных проволочек, что делает его очень гибким и удобным для монтажа. Его внешняя изоляция — это кремнийорганическая резина (РК). ГМ означает голая медь, то есть отсутствует дополнительная изоляция на медной жиле. Сверху присутствует оплетка из стекловолокна. Данный провод предназначен для работы при температуре до 180С. Также он не горючий и стойкий к внешним механическим воздействиям.

2. Провод ПРКА имеет такую же изоляцию как и РКГМ. Буква «А» означает, что провод имеет повышенную твердость. Температура его эксплуатации до 180С.

Провод ПРКА

3. Провод ПРКС также имеет изоляцию из кремнийорганической резины и его температура эксплуатации до 180С. Отличается данный провод от вышеперечисленных тем, что он может быть многожильным. Количество жил колеблется от 2 до 4. Поэтому им можно подключать как однофазную, так и 3-х фазную нагрузку, например, электропечь.

Провод ПРКС

4. Провод ПМТК бывает многопроволочный и однопроволочный и держит температуру до 200С.

Провод ПМТК

Все вышеперечисленные провода можно свободно использовать для прокладки в бане (парилке) для организации ее освещения и подключения электропечи. В таких помещениях, как комната отдыха, высоких температур уже не бывает. Поэтому тут можно использовать обычный кабель ВВГнг-LS. Также не забывайте о правильном выборе сечения. Оно зависит от подключаемой нагрузки. Правильно выбрать провод или кабель для бани это пол дела. Еще нужно правильно его проложить. Тут также есть свои нюансы, которые следует строго соблюдать. Снова возвращаемся к ПУЭ к п.7.1.40:

«В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Из этого делаем вывод, что электропроводку в бане можно прокладывать как скрытым способом, так и открытым. А вот в качестве дополнительно меры защиты запрещено использовать металлические трубы, металлорукава и другие аксессуары, которые содержат в себе металлические составляющие. После прочтения данной статьи вы сможете правильно выбрать провод или кабель для бани. Это позволит грамотно организовать электроснабжения бани, которое будет отвечать всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Виды термостойких проводов для саун и бань

Бани, сауны – помещения особые. Влажность очень высокая и температура немаленькая. Человек, находящийся в бане, о безопасности думает меньше всего. Там все блаженствуют.

Предотвращать возможные происшествия, трагедии следует на стадии оборудования помещения, важным этапом которого является монтаж электропроводки. Для бань и саун нужно выбирать термостойкий провод, кабели. Только продукция с особыми защитными качествами может гарантировать безопасность присутствующим.

Различные виды кабельной продукции

Сауны и бани состоят из нескольких комнат. Обстановка в них совсем разная. В раздевалке, предбаннике, помещениях для отдыха вполне можно обойтись обычными проводами, которых существует множество.

ВВГ кабели используют в жилых помещениях. Его внешняя оболочка, а также изоляция медных гибких жил сделаны из поливинилхлорида. Существуют модификации с повышенной термостойкостью. Они не обладают влагозащитными свойствами, поэтому не допускаются к применению в банях.

В быту уже крайне редко встречается кабель АВВГ, который произведен из алюминия. Известно, что алюминиевая продукция имеет ограничения на использование в распределительных сетях. Ее заменяют более эффективной и безопасной.

Кабель NYM состоит из цельнопроволочных медных жил в ПВХ оболочке. Наружный слой тоже представляет собой покрытие из полимеризованного винилхлорида.

Соединительный провод ПВС сделан из меди, покрытой поливиниловой оболочкой. Количество жил в нем варьируется от 2 до 5. Провод очень прочный; выдерживает многократные перегибы; устойчив к влаге и химическим реагентам.

Допустимый температурный максимум составляет +40 ℃. Поэтому в парилке бани или в сауне его прокладывать никак нельзя.

Для подключения электропечей в бане, электроснабжения парилки обычная продукция категорически не подходит. Влажность в этих помещениях может увеличиваться до 90 %, температура – до +170 ℃.

Для температуры 150-180 градусов

Кабель для бани должен быть термостойким, прочным, инертным к влиянию горячих паров воды, устойчивым к возможным механическим воздействиям. Апробированы временем, наиболее востребованы несколько видов проводов для сауны.

Термостойкий провод РКГМ применяется при 100% концентрации паров влаги и температуре, достигающей +180 ℃.

Качества обусловлены изолированием медных проводов силиконом, изготовлением оплетки из стекловолокон. В аббревиатуре зашифрована следующая информация: РК – резина кремнийорганическая, ГМ – голый медный провод.

Термостойкий провод ПВКВ идеально подходит для подключения электрооборудования. Он выдерживает высокую влажность, обеспечивает стабильную работу при температуре +180 ℃.

Буквы маркировки означают, что провод выводной сделан с кремнийсодержащей оболочкой. Он хорошо выдерживает механические нагрузки, может многократно изгибаться без ущерба для целостности.

Термостойкое проволочное изделие не реагирует на плесень, пропиточные смеси; устойчиво к воспламенению; может применяться при повышенном или пониженном давлении.

Жаростойкий провод ПРКА – сделан из меди. Аббревиатура информирует: П – провод, РК – в кремнийорганической резиновой оболочке, А – с увеличенными показателями твердости.

Продукт идеально подходит для саун, парилок всех видов, бань, сушилок; выдерживает +180 ℃, влажность 98 %. Не рекомендован для многократных изгибов.

Термостойкий провод ПНБС подходит для статичного (неподвижного) прокладывания в банях, саунах, парилках, любых других влажных помещениях с высокой (до +150 ℃) температурой. Об этом свидетельствует аббревиатура. Рекомендуемая температура помещений составляет +150 ℃.

Для температуры до 200 и более градусов

Термостойкий кабель для сауны ПАЛ, как свидетельствует маркировка, сделан из асбеста (буква А), покрыт лаком (буква Л). Его можно статично укладывать даже в печах.

Провод выдерживает нагревание без выделения вредных веществ до +200 ℃. Он не теряет эксплуатационных качеств, целостность при повышении температуры до +300 ℃, но при столь большом нагревании возможно выделение вредных паров. Этого не стоит допускать.

Продукция ПМТК – это провод (П) монтажный (М), термостойкий (Т) в кремнийорганической изоляции (К). Он рекомендован для подключения мощного оборудования, печей, систем отопления бань и саун; выдерживает 100 % влажность и температуру +200 °С.

Теплостойкая продукция ПРКС изолирована кремнийорганической резиной, обладает большой гибкостью, влагостойкостью, вполне пригодна для прокладки в сауне.

Многожильная структура позволяет подключать мощное электрооборудование и эксплуатировать его при температуре, не превышающей +250 ℃. Перегрев свыше указанного значения может спровоцировать вредные испарения.

Особенности монтажа

Правильный выбор кабеля можно сделать после учета всех потребностей основных и дополнительных помещений сауны. Если нужно подключить только осветительные устройства, то вполне достаточно мощности 1-2 кВт.

При оснащении сауны электропечами следует планировать приобретение кабеля, рассчитанного на 10 кВт.

Покупку нужно делать только в специализированных магазинах. Все другие организации могут предоставить продукцию сомнительного качества. Желательно подробно изложить консультанту проекты, можно принести с собой фотографии помещений.

Термостойкую проводку можно укладывать открытым способом в специальные кабельные каналы или полимерные гофры. В саунах удобен закрытый монтаж термостойких проводов. Короб должен быть пластиковым, ни в коем случае не металлическим.

Любой металл в условиях сауны быстро окислится и разрушится. Деструкция защитного короба может повредить термостойкий кабель, привести к аварийной ситуации.

Монтаж любой проводки, тем более термостойких кабелей в сауне, можно доверять только опытному электрику, имеющему соответствующие профессиональные допуски для работы.

Помощь соседа, представителя службы «муж на час», любых энтузиастов-дилетантов в таких ситуациях недопустима.

Загрузка…

Как подключить нагреватель для сауны

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке нагревателя для сауны ВСЕГДА нанимайте лицензированного электрика
, чтобы вы знали, что ваша установка была выполнена в соответствии с вашими местными электротехническими нормами,
и ВСЕГДА проверяйте, что ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО перед началом любых электрических работ

Мы продаем комплекты домашней сауны для дома (иногда называемые «комплектами для подкладки»), если вы превращаете комнату в сауну. Если у вас есть свой пиломатериал, то, конечно же, используйте его, постройте и постройте свой собственный.Крытые сауны требуют опускания потолка. Если вы предпочитаете, не снижайте высоту потолка. Затем рассмотрим готовые модульные комплекты для саун DIY. В этих комплектах используются 6’8-дюймовые стеновые панели, и их часто размещают в больших комнатах, подвалах, каютах или иногда под внешним укрытием. Также узнайте, как измерить и заказать предварительную сауну. Если мы можем вам помочь, пожалуйста, напишите или позвоните нам по номеру 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Как подключить нагреватель для сауны — нажмите на каждую фотографию, чтобы увеличить ее и прочитать подпись
Расходные материалы, необходимые для подключения нагревателя сауны:
  • Polar HNVR 80 каменка
  • ПСК-9 пульт управления
  • 8-3 электрический провод
  • 12-3 (или 12-4) электрический провод
  • 12-5 электрический провод
  • 18-2 провод термостата и термостат (вкл.с PSC-9)
  • Две 40-амперные выключатели
  • Один или два 20 амперных выключателя
  • 1½ «Расписание 80 и 40 трубопровода (если на улице)
  • 1 «резиновый настенный канал (опция)

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ПРОВОДКИ ВАШЕГО ОБОГРЕВА ДЛЯ САУНЫ

Прежде чем строить сауну, отсканируйте наши страницы, посвященные планированию сауны, а также статью про вентиляцию и создание сауны.

Как подключить нагреватель для сауны: Intro

Большинству нагревателей сауны (по крайней мере, любой с реальной мощностью) требуется провод 8-3 и провод 12-3 для питания выключателя панели управления и любых других источников света и настенных розеток.

Провод 8-3 (имеется в виду 8 с 3 проводами: горячий или нагрузочный, нейтральный и заземляющий) проходит от панели управления напрямую к обогревателю через потолок или через стену.

В этом случае мы контролируем нагреватель для сауны Polar HNVR 80 через панель управления PSC-9, которая требует питания для внутреннего (или наружного) освещения.

Подключите свою комнату к источнику света, выключателю освещения, кабельному каналу нагревателя сауны и, возможно, средствам управления вне помещения. При подготовке к газовому нагревателю для сауны вы используете газовую трубу, и вам нужно будет учитывать толщину трубы и количество других приборов, разделяющих газовую линию.Проконсультируйтесь с вашим специалистом по газу.

Проведите провод 8-3: от панели управления непосредственно к нагревателю

для сауны.

Мы планируем наши наборы для сауны так, чтобы сначала вся энергия подавалась на обмотку, а затем оттуда вы можете легко пропустить провода через резиновые кабелепроводы, предварительно установленные в панелях сауны, к вашему нагревателю, панели управления, выключателям и розеткам.

  • Если вы устанавливаете отдельно стоящую сауну на открытом воздухе , вы проведете свой провод под землей по трубопроводу (80) (заземление) по электрическому трубопроводу.
  • Если вы строите внутреннюю сауну, , то вы можете провести свой провод через шпильки непосредственно к нагревателю, используя самый прямой путь к нагревателю вашей сауны.

В обоих случаях провод 8-3 проходит непрерывно от двойного автоматического выключателя на 40 А на панели управления до нижней части нагревателя сауны. Всегда проводите ваш провод, пока НЕ ​​подключен к электрической панели управления вашего дома.

Каждый нагреватель сауны поставляется с конкретными инструкциями для различных панелей управления.Простые нагреватели для сауны имеют панель управления в нижней части передней панели, например, серия Polar HMR. Обычно имеется 6 доступных соединительных полюсов для размещения всех схем проводки для 8-3 проводов: два горячих (или нагрузочных) провода подключаются к полюсам № 2 и № 4, нейтрали и заземления. Далее запустите проводку панели управления.

Подключение панели управления: подключение к нагревателю сауны

Я был немного удивлен этим предупреждающим ярлыком в поле « Предупреждение: этот нагреватель не работает» , но быстро понял, что производитель хочет привлечь ваше внимание к функциональности панели управления PSC-9, которая в основном требует, чтобы вы повернули диск. до 3 часов, а затем обратно до 1 часа, пока не услышите щелчок.Это запускает нагреватель немедленно, иначе вы задерживаете время запуска по таймеру.

Подключить проводку проще всего, когда нагреватель сауны находится сзади, поэтому прикрепите нагреватель к стене, чтобы измерить необходимую длину проводов. Я нашел контейнер для молока идеальной высоты.

Быстрые шаги:

  1. После центрирования нагревателя на стене вы можете измерить необходимую длину проводов.
  2. Проложите 12-5 провод от панели управления до нижней части каменки
  3. Сначала подключите пронумерованные провода № 10, № 11 и № 12, нейтраль и массу к блоку управления сауны, а затем подключите соединительную коробку нагревателя
  4. .
  5. Теперь снимите нагреватель и положите его на ящик для молока (или что-то похожее по высоте), чтобы сделать соединения на нижней стороне нагревателя
  6. .

Начните с снятия передней и нижней крышек каменки.Пока у нас есть уведомление о нагревателе сауны, есть два переключателя для сброса предохранителей внутри нагревателя сауны.

  • Один защищает панель управления от любых электрических шортов. Это узкий переключатель, ближайший к коробке электропроводки.
  • Другой — низкая круглая кнопка, которая защищает нагреватель от перегрева. При сбросе слышен щелчок. Он расположен под небольшим отверстием в нижней крышке, но достаточно большим, чтобы вставить ручку или отвертку и перезагрузить нагреватель
  • .

Коробка для нагревателя для сауны представляет собой труднодоступную зону, поэтому вам нужно будет измерить длину провода, но при этом немного больше.В случае панели управления PSC-9 и многих панелей управления они получают питание непосредственно от нагревателя сауны. Эта панель управления имеет как переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, таймер с обратным отсчетом в 9 часов и термостат, поэтому для нее требуется короткая длина провода 12-5, а также провод термостата 18-2.

Начните с решения, где разместить панель управления — обычно рядом с дверью и снаружи сауны, а в идеале — рядом с нагревателем сауны. PSC-9 поставляется с корпусом, который действует как бандитская коробка.Мы рекомендуем использовать 1-дюймовый резиновый кабелепровод для размещения вашего провода из-за его изоляционных качеств, и его легче пронизывать через панели сауны. Установите корпус в стену и пропустите 12-5-проводный провод через резиновый кабелепровод во внутренней стене или панели сауны между площадь обогревателя и панели управления.

При использовании кабелепровода оставьте около 2 футов резинового трубопровода, выходящего из стены под нагревателем для сауны. Здесь будет размещен только провод 12 калибра, а не провод 8 калибра. Провода в контрольной панели хорошо пронумерованы: 10, № 11, № 12, нейтраль и провод заземления, поэтому нужно 12-5.Они соответствуют полюсам приема, удерживаемым винтами в нижней части нагревателя для сауны Polar HNVR 80.

СОВЕТ: Вода, засыпанная камнями сауны для пара, может упасть на дно, а некоторые могут попасть в резиновый канал, поэтому мы рекомендуем вырезать прорезь в нижней части изгиба, чтобы лишняя вода могла вытечь.

PSC-9 имеет выключатель для управления и внутреннего или наружного освещения, который питается от отдельной цепи на 20 А, как и любые светильники, выключатели и стена.

Мы рекомендуем пропустить всю мощность через потолок, поэтому в нашей установке провод 12 калибра проложен к большой распределительной коробке в потолке, затем провода проложены к выключателю освещения панели управления для наружного освещения, выключателю внутреннего освещения, включите питание внутренней розетки и включите соляную лампу.

См. Как построить сауну: Установка нагревателя для сауны на стене

Посмотрите наш текст и видео о том, как установить нагреватель для сауны на нашем Как построить сауну | Преобразование комнаты в статью о сауне.

И прежде чем включать нагреватель, рассмотрите наш ассортимент аксессуаров для сауны: шерстяные шапки для сауны, увлажнитель для каменки и многое другое.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Есть несколько хороших аксессуаров для сауны, которые помогут вам расслабиться, такие как подголовники и подставки для ног, утка (настил для дорожки), соляные лампы, термометры, гигрометры (для измерения влажности), веник (для чистки тела) … наслаждайтесь !

Также ознакомьтесь с преимуществами домашней сауны — Обзоры преимуществ сауны в вашем доме, такие как стоимость, комфорт, конфиденциальность и удобство.

Если мы можем помочь, пожалуйста, напишите нам или позвоните нам по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Частых Вопросов Сауны | Ответы на влажную сауну и сухую домашнюю сауну

В. Что такое сауна?

A. Сауна — это комната, изготовленная из хвойных пород дерева, в которой установлен нагреватель — электрический или дровяной — способный достигать 190 ° по Фаренгейту и выше. Среднестатистический здоровый человек может переносить такое тепло, потому что это сухая среда с чрезвычайно низкой влажностью. Это называется сухой сауной.Однако еще одним неотъемлемым компонентом традиционной сауны являются камни для сауны. Они помещаются в нагреватель или на него, и когда они хорошие и горячие, вы брызгаете на них немного воды, чтобы создать выброс пара. Это называется влажной сауной, потому что она генерирует влажность. Подводя итог, можно сказать, что сауна — это деревянная комната с исключительным нагревателем, способным вырабатывать как сухое, так и влажное тепло.

В. Какая разница между влажной и сухой сауной?

А. Возьми воду. Наносить на горячие камни. Вуаля, влажная сауна. Это оно. Влажная сауна — это когда вы поливаете воду поверх камней нагревателя, производя таким образом пар. Таким образом, сухая сауна — это отсутствие какой-либо влажности.

В. Как вы принимаете сауну?

A . Принятие сауны — это ротация сухой, мокрой, сухой, мокрой и т. Д. С перерывами на охлаждение между ними. Перерыв на отдых может быть чем-то простым, например, сидеть снаружи сауны до тех пор, пока вы не будете готовы войти снова, или это может быть что-то такое же безумное, как прыжок в ледяное озеро.Однако сидеть в сауне длительное время без перерывов не рекомендуется. Остальное зависит от тебя. Некоторые говорят, что эмпирическое правило для использования сауны — это то, что вам удобно. В тот момент, когда он перестает быть удобным, он перестает быть правильным способом посещения сауны.

В. Чем отличается традиционная сауна от инфракрасной?

A. По определению, сауна — это комната, в которой вода используется для выработки пара, поэтому с технической точки зрения инфракрасное излучение вовсе не является сауной.Инфракрасное излучение не обогревает помещение, а проникает в организм инфракрасными лучами. Это происходит при низкой температуре и помогает при болях в суставах и мышцах. Правильное определение инфракрасного опыта — называть его «комнатой инфракрасной терапии». Влажный / сухой эффект традиционной сауны — это общее впечатление от тела, обеспечивающее облегчение суставов и мышц, а также множество других преимуществ для здоровья.

Традиционная сауна против Инфракрасная Инфографика

Q.Почему традиционное посещение сауны считается полезным для вашего здоровья?

A . Любая польза для здоровья, связанная с использованием сауны, связана с тем, что в саунах становится жарко. Эти преимущества включают в себя улучшение кровообращения, снижение артериального давления, усиление иммунной системы, облегчение дыхания, детоксикация, сжигание калорий, улучшение тонуса кожи и облегчение боли в суставах и мышцах. Польза для здоровья сердца Сауны

В. Какая разница между электрическим и дровяным обогревателем и какой тип поставляется с моей сауной «Почти Небеса»?

А. Общий опыт схож с отоплением электрическим или дровяным. Электрический нагреватель является стандартным для каждой сауны, которую мы продаем, и у нас также есть варианты дровяной печи. Дровяной обогреватель потребует, чтобы вы выпустили обогреватель из верхней или задней части комнаты, а также обеспечили соответствующий защитный экран вокруг обогревателя. Установка должна быть сделана в соответствии с инструкциями изготовителя нагревателя, а также применимыми строительными нормами.

В. Что входит в каждый комплект сауны?

А. Каждый комплект сауны Near Heaven включает в себя все необходимое для сборки сауны, обогреватель, камни и свет. У нас также есть несколько дополнительных аксессуаров, которые вы можете приобрести вместе с вашим заказом: ведро и ковш, спинки, подставки для ног, комплекты крыши, стойки для журналов, деревянные двери, песочные таймеры, ароматические масла для сауны и многое другое. Вы можете ознакомиться с полным списком наших опций и аксессуаров на странице аксессуаров нашего сайта.

В. Насколько сложна сборка?

А. Вы отвечаете за сборку новой сауны, хотя мы заранее проводим большую сборку. Все панели, потолок, скамья и концевые секции предварительно собраны на заводе, а все отверстия предварительно просверлены для вашего удобства. Обычно два или три человека могут собрать сауну всего за несколько часов, поэтому возьмите кого-то, кого вы любите, и весело проведите время над зданием вашей новой сауны. Полное руководство по сборке поставляется с каждой сауной.

Видео сборки сауны

Q.Каковы эксплуатационные расходы?

A. Устройство работает на эффективном нагревателе 220 В и потребляет не более 40 ампер. Кроме того, он потребляет энергию только тогда, когда вы его используете. Вы включаете обогреватель, позволяете ему разогреться, используете сауну, а затем выключаете обогреватель, когда закончите. В результате эксплуатационные расходы незначительны при нормальном использовании, так же, как стоимость сушилки для белья или электрической духовки.

В. Сколько времени займет нагревание?

А. Насколько жарко или холодно вы живете в среднем? Время нагревания сауны зависит от температуры окружающей среды, окружающей сауну. Поэтому, если у вас есть сауна на открытом воздухе, и вы живете в северном климате, и сейчас зима, дайте вашей сауне немного больше времени, чтобы нагреться. Кроме того, некоторым людям нравится, что их сауна горячая, а кому-то нравится ее пылающая, и это также влияет на время разогрева. Однако, как правило, сауна нагревается до 165F через 30–40 минут и до 190F менее чем за 60.

В. Какой вид электрических услуг требуется?

A. Если вы не являетесь лицензированным электриком, который знает, как выполнять электромонтаж в соответствии с местными электротехническими нормами, нанять его. Ему или ей придется жестко подключить нагреватель к источнику электропитания. Вот что вам нужно сказать им: «Для этого потребуется питание 220В. Для нагревателей мощностью 4,5 кВт и 6,0 кВт требуется выключатель на 30 А и провод 10/2, а для нагревателя мощностью 8 кВт требуется выключатель на 40 А и провод 8/2. Свет потребует 110 В, 15 ампер.

В. Какой вид текущего технического обслуживания требуется?

A. Очень мало, на самом деле. Если вы приобрели наружную бочковую сауну, вам может потребоваться затянуть ленты или добавить дополнительные шпатели через некоторое время, обычно в течение первых нескольких месяцев. В зависимости от влажности и погодных условий в вашем регионе, древесина может сжиматься или расширяться в зависимости от степени поглощения влаги. Желаемый эффект состоит в том, чтобы дерево расширялось в полосы.Чтобы поддерживать чистоту внутри, вы можете периодически вытирать пол или скамьи с мягким раствором воды и пищевой соды.

В. Может ли наружная бочковая сауна выходить в помещение?

A. Да. Наши бочковые сауны спроектированы с расчетом на улицу; форма бочки проливает воду и снег, а пиломатериалы устойчивы к атмосферным воздействиям. Но он работает так же хорошо в помещении, как и на улице.

В. Какую древесину я могу выбрать для строительства моей сауны?

А. Мы предлагаем вам выбор из четырех видов пиломатериалов для вашей сауны: ель северная, пихта обыкновенная, рустик западный красный кедр и ясень западный красный кедр. Вы сможете получить именно тот образ, который вам нужен для вашего нового любимого домашнего уединения! Что бы вы ни выбрали, вы обнаружите, что мастерство не имеет аналогов.

В. Как мне относиться к внешнему виду моей наружной бочки?

A. Вы действительно не должны лечить это. Со временем пиломатериалы естественным образом выветриваются под воздействием солнца и дождя, но это не вредит древесине и не ухудшает работу сауны.Но если вы хотите сохранить естественный цвет древесины, вы можете нанести пятно с помощью ингибитора ультрафиолетового излучения, которое защищает от атмосферных воздействий. Ваш местный специалист по окраске может помочь вам выбрать правильный. Примечание: никогда не обрабатывайте интерьер комнаты и никогда не наносите краску или лак для наружных работ.

В. Как мне решить, где разместить свою бочку на открытом воздухе?

A. Два правила: твердое и плоское (небольшая конусность для стока вполне подойдет). Вы можете разместить сауну на палубе, бетоне, брусчатке, прессованном гравии и т. Д.Наши бочковые сауны поставляются с отлитыми в форму опорами, которые защищают сауну от влаги, когда она находится прямо на земле.

В. Как мне решить, где разместить сауну в помещении?

A. Ваша внутренняя сауна может работать практически на любой поверхности — бетоне, плитке, ламинате и т. Д. Мы не рекомендуем размещать ее на ковре.

В. Что такое гарантия?

A. Каждая сауна «Почти Небеса» поставляется с ограниченной пожизненной гарантией от производственных дефектов всех компонентов.В соответствии с нашей Ограниченной гарантией мы бесплатно заменим любой компонент сауны, который выйдет из строя из-за производственного дефекта.

В. Можете ли вы настроить мою сауну?

A. Если вы хотите что-то помимо наших обычных размеров и конфигураций, это считается нестандартной сауной. Мы не делаем заказные сауны. Если вы ищете более индивидуальный подход к сауне, рассмотрите возможность обновления саун с внутренними и ствольными стволами.Это включает в себя модернизацию обогревателя, варианты пиломатериалов, дизайн двери и многое другое.

Примечание о поле (часто называемое соком):

Пиломатериалы Nordic Spruce

— это прекрасные пиломатериалы из хвойных пород дерева, которые идеально подходят для сауны и подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Так как это пиломатериал хвойных пород, у него будет очень небольшое количество смолы (сока) в пиломатериале, которое будет варьироваться от доски к доске. Хотя это маловероятно, если вы видите, как из какой-либо части дерева просачивается смола, не пугайтесь… это совершенно нормально и может проявиться в высокой температуре в сауне.Однако, как только он просочится из дерева, он не вернется. Вы можете просто соскоблить любую скопившуюся смолу с дерева бритвенным лезвием и очистить остатки тряпкой и спиртом, который не испачкает дерево.

,

Печка для дома на дровах из кирпича: Страница не найдена — gidpopechkam.ru

Печи из кирпича для дома:фото, инструкция по кладке, преимущества

Еще на этапе создания проекта будущего дома следует тщательно продумать отопительную систему. Распространенным выбором, как в прошлом, так и в настоящем служат печи из кирпича для дома, фото которых вы можете посмотреть в этой статье.
Выложить кирпичную печь самостоятельно сложно. Изучив ценовую категорию работы печника, многие собственники загородных домов предпочитают сделать все собственными силами.
От того сколько времени вы находитесь в своем доме зависит вид подбираемой конструкции. Кирпичные печи выгодно ставить при постоянном нахождении в доме или на даче.

Разнообразие печей для дома из кирпича

Печи из этого материала делятся на три вида:

  • Печь для отопления – применяется в качестве обогревательного устройства для одного помещения. При небольших габаритах дома печка способна обогреть все комнаты. Недостатком такой печи является невозможность подогрева воды или приготовления пищи;
  • Варочная печь используется для приготовления еды и сушки грибов и ягод. В связи с тем, что данные устройства имеют низкую отдачу тепла их применяют в летний период на даче. Минусом этой печи является большая энерго затрата с маленьким КПД;
  • Комбинированная печь сочетает в себе функции двух вышеуказанных видов;
  • Специфические – печи отличаются особенным устройством, к ним относятся каменки или тандыр (печь для приготовления блюд восточной кухни).

Дачники в основном выбирают варочную и комбинированные печи, а если вы предпочитаете наблюдать за горением пламени, то советуем задуматься о кладке камина.

Важно! Камин отдает тепло посредством излучения. Мы ощущаем тепло сразу после растопки. Удержать постоянную температуру в проточном камине сложно.


В зависимости от используемой конструкции печи делятся на классическую русскую, голландку и шведку. Также печи из кирпичных блоков для коттеджей можно разделить по форме:

  • В виде прямоугольника;
  • В Виде квадрата;
  • В углу стен;
  • В виде круга;
  • Т – образные.

То, сколько тепла будет выдавать ваша будущая печка, зависит от ширины ее стен, бывают:

  • С тонкой стенкой;
  • С толстой стеной;
  • Комбинированные.

После того, как печь выложена она подвергается внешней отделки, это придает ей роскошности и привлекательности. Отделка бывает четырех типов:

  • Кирпич «под расшивку»;
  • Оштукатуривание;
  • Обкладка специальной печной плиткой или кафелем;
  • Обшитая металлом.

Одним из ответственных мероприятий считается выбор и кладка дымохода. Различают следующие виды:

  • Прямоточные или противоточные;
  • С различными каналами;
  • С одним или несколькими оборотами;
  • Отсутствие канала;
  • С прогревом внизу.

Современные кирпичные печи должны соответствовать следующим требованиям – качественно прогревать помещение, не дымить, отличаться максимальной пожаробезопасностью и создавать уютную атмосферу в коттедже.

Как подобрать печь для дома из кирпича

Выбирая кирпичную печь в дом следует определиться с функциями, которые она должна выполнять. Помимо присутствия панели для варки стоит отметить следующие критерии:

  • Если предполагается использование печи в качестве отопительного устройства, она должна быть экономичной;
  • Решили выкладывать печь самостоятельно – убедитесь, что конструкция имеет простой вид, это позволит без труда справиться с последующим монтажом;
  • Печь должна иметь водяной контур;

Многие собственники загородных коттеджей предпочитают устанавливать декоративные печи для придания особого дизайна помещению. В этом случае оптимальным вариантом станет классическая русская печка;простота в использовании.

Важно! Выбирать печь для дома из кирпича следует с профессиональным печником. Он поможет выбрать оптимальный вариант, подскажет какой материал использовать и как осуществлять кладку.

Строим кирпичную печь для коттеджа

Для осуществления выкладки печной конструкции применяют несколько видов материала: шамотный и керамический полнотелый, марки от М-150 до М-250. Чтобы печка в итоге получилась качественной и прослужила долгое время нужно ответственно подойти к выбору кирпича. Обратите внимание на целостность материала, кирпичный блок не должен иметь сколов. Прочность и качество кирпича можно проверить, ударив по нему молотком – отзвук должен быть звонкий.


Конструкция печи выполнена из:

  • Основания. Строится на расстоянии от опоры здания. Перед укладкой первого ряда следует сделать изоляцию из пары листов рубероида, с использованием мастики из битума;
  • Топливника. Выкладывается из шамотного кирпича, он имеет высокую прочность и выдерживает высокие температуры;
  • Дымооборотов. Выполняются из керамического кирпича;
  • Дымохода.

Важно! Так как металл увеличивать размеры при высокой температуре – предметы из металла в печи монтируются с зазором.

Где расположить печь в доме.

Одним из немаловажных моментов является установка печи в помещениях, чтобы сделать правильный выбор нужно исходить из следующих критериев:
Какова площадь строения;Сколько помещений предполагается отапливать;Какой вид и функциональность печи;Какой вариант отведения газа предполагается;Уровень пожаробезопасности.
Нагретая печь в доме осуществляет равномерный обогрев комнат.

Технология строительства

Главным моментом является правильность закладки начального ряда, именно от него зависит качество, прочность и долговечность будущей постройки. Во время выкладки второго ряда должно быть предусмотрено создание двери для поддувала. Следующий ряд выполняется из материала, имеющего размер в ¾ от остальных и предусматривает изготовление зольника.
Создание зольника заканчивается на четвертом ряду, а с пятогого по пятнадцатый в кладке используйте специальный раствор для огнеупорного кирпича. Также на пятом ряду выполняется пандус для решетки.
Кирпичная дверка для печи выкладывается с 6-го по 8-й ряды, для этого тщательно промажьте стенки специальной смесью.
Стенки топливника формируются с девятого по двенадцатый ряды, на их выкладку следует обратить особое внимание.


На тринадцатом и 15-ом рядах выполняется формирование топливника. 18-й ряд предусмотрен для вмонтирования конвектора. Стенки до 20-го ряда должны быть абсолютно гладкими.
По предложенным фото вы сможете самостоятельно выложить печь из кирпича или найти другую порядовку.
Труба для дыма выкладывается из керамического кирпича или металлических листов. При строительстве кирпичной печи вам понадобятся разные печные аксессуары, их приобретают в специализированных магазинах.
Чтобы возведение печи выполнялась ровно, используйте рейки из дерева или уголки из металла. Помните, что материал должен быть ровным, гладким, без трещин и сколов. Если вы кладете печь впервые, то не следует выкладывать больше 25 кирпичных блоков в день.
Печь для дома из кирпича, на дровах или угле, предполагает топление в течение пары часов, после этого отдает тепло на протяжении 20 часов.

Что использовать в качестве топлива

Существуют специальные правила по растапливанию кирпичной печи и использованию различного вида топлива:
Категорически запрещается утилизировать в домашней печи бытовые отходы и мусор, это может привести к уменьшению КПД;Печи из кирпича для дома бывают дровяные и работающие от угля. Современные специалисты и профессионалы печного дела кладут исключительно комбинированные устройства для обогрева, а истинные ценители топят печь дровами.
Какое топливо выбрать для своего дома выбор каждого собственника, но стоит отметить, что топление деревянными чурками обеспечит в ваших помещениях особую атмосферу расслабления и уюта.

Преимущества кирпичной печи

Главным положительным качеством, которым обладает кирпичная печь для дома, является ее теплоемкость. При правильном расположении одна конструкция может с легкостью обогреть до 4-х комнат. Не менее важным достоинством является абсолютная экологичность отопительного устройства, что особенно ценится в настоящее время.
Кирпичные печи не требуют тщательного ухода, и не прихотливы в эксплуатации. С их помощью создается уникальный микроклимат в помещениях и добавляется декоративность в дизайн.
В современных коттеджах принято устанавливать печи в гостиные комнаты или на кухню, ниже вы ознакомитесь с многочисленными фото печи из кирпича для дома.

КПД кирпичной печи

Коэффициент КПД у печи из кирпича может достигать до 75 %. При помощи некоторых методов поднимают эффективность своей печи:

  • В канал дымохода поставить теплообменник;
  • Установить специальный водяной контур;
  • Размер камеры для топлива должен быть небольшим.

Вышеперечисленные способы позволят вам увеличить КПД своей печи и она будет согревать вас теплом на протяжении длительного времени.

Советы от профессионалов

Если вы решились выкладывать кирпичную печь самостоятельно, то обязательно изучите как можно больше литературы по этому вопросу. Большое количество порядовок можно найти на специализированных сайтах в интернете. Прочтите статьи об отделке готовой печи, это позволит вам выбрать подходящий вариант для интерьера. Ниже мы привели рекомендации и советы профессионалов печного дела:
Во время возведения кирпичной печи следует тщательно соблюдать перевязку швов;Следить за толщиной шва;Перед началом работ блоки мочат в воде;Резать кирпич нужно при помощи болгарки с кругом из алмаза;Из каналов, находящихся внутри следует удалять лишний раствор.
Правильно выложенная печь из кирпича для дома, фото ее в различном дизайне и ракурсах вы видите в конце текста, станет настоящим украшением жилища. Если вы не уверены в своих силах, оптимальным вариантом будет обратиться в специализированную фирму.

https://youtu.be/YiJRfgw9s90

40 фото печи из кирпича:

 

Кирпичные печи для дома на дровах своими руками

Краткое содержание

Кирпичные печи для дома или дачи, которые используют в качестве источника энергии твердое топливо, – достаточно нужная вещь в загородных домах. Если знать несколько нюансов, отопительный прибор можно легко соорудить своими руками. Преимуществом данного агрегата считается возможность использовать его для приготовления пищи.

Разновидности печей

Варианты конструкций печей


Разные печки для одной семьи

Кирпичные печи для дачи или дома разделяют на такие типы в зависимости от их функций:
отопительные – предназначены для обогрева жилых помещений.

Могут использоваться в комбинации с другими отопительными приборами:

  • варочные – используются для приготовления пищи;
  • варочно-отопительные – используются как для обогрева здания, так и для приготовления пищи;
  • русские – особый тип печей на дровах, который оборудован лежанкой;
  • печи-камины – сочетают в одном агрегате функции закрытой печки и открытого камина;
  • специфические приборы – предназначены для сушки белья, ягод, для подогрева большого объема воды.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Любые печи для дома или дачи независимо от их функциональных возможностей состоят из следующих элементов:

Устройство кирпичной печи

  • топочная камера, где происходит процесс горения дров;
  • фундамент – обязательная часть, если печь массивная и производит нагрузку больше чем 250 кг/м2;
  • колосниковая решетка – предназначена для размещения твердого топлива в топке и свободному перемещению пепла в зольник;
  • зольник – небольшая камера, где скапливается зола;
  • дымоход – предназначен для отвода угарного газа с отопительной системы;
  • поддувало – обеспечивает систему свежим воздухом.

Кирпичные печи для приготовления пищи также оснащены варочной панелью. Дополнительно может устанавливаться духовой шкаф, камера для сушки, бак для нагрева воды и другие приспособления для повышения функциональности отопительного прибора.

Кирпичная пиролизная печка

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Преимущества печей длительного горения на дровах:

  • высокая эффективность – при использовании одного и того же объема дров можно получить намного
  • больше тепловой энергии;
  • большой КПД – в некоторых приборах этот показатель достигает 85%;
  • печка длительного горения может использоваться как единственный источник тепла для дома;
  • газ, который выходит через дымоход почти не имеет вредных веществ;
  • дополнительно закладывать дрова нужно только через 5-6 часов.

Устройство пиролизной печи

При установке агрегата длительного горения нужно учитывать, что дрова, которые используются для отопления, должны быть сухими. Если их влажность будет повышена, это значительно снизит продуктивность отопительного прибора. Дымоход для печки длительного горения должен быть максимально вертикальным.

Также его нужно часто чистить, потому что из-за низкой температуры выходящих газов, на внутренней поверхности дымового канала скапливается большое количество сажи.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

Домашняя отопительно-варочная печь-шведка

  • достаточно высокий КПД – 60%;
  • конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
  • конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
  • данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;
  • конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Главным недостатком шведской печки считаются высокие требования к качеству ее монтажа.

Что понадобится для возведения печки?

Чтоб соорудить печку для обогрева дома своими руками нужно запастись следующими инструментами:

Необходимые инструменты для кладки печей

  • кельма;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • правило;
  • молоток;
  • рулетка;
  • лопата.

Для возведения топки отопительного прибора своими руками используйте огнеупорный шамотный кирпич. Для сооружения элементов, которые не подвергаются воздействию высоких температур, можно применять обычный красный кирпич. Для раствора возьмите песок и глину средней жирности. Также можно купить специальную смесь, которая предназначена для печей и каминов.

Дополнительные материалы, которые необходимы для возведения отопительной печки для обогрева дома своими руками:

  • металлический уголок;
  • варочная панель, если печка будет использоваться для приготовления пищи;
  • дверцы для топочной камеры, зольника, поддувала;
  • задвижки;
  • при необходимости духовой шкаф.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Кладка наземной части

Кладка корпуса отопительного прибора своими руками происходит в несколько этапов:

  • Первые два ряда исполняют роль основания. Кирпич укладывается сплошным слоем.
  • Следующие три ряда формируют зольник. Дверцу устанавливают на втором ряду.
  • Начиная с 6 ряда, начинайте наращивать корпус печки вовнутрь.
  • На 7 ряду установите колосниковую решетку и дверцу топочной камеры.
  • На 8-10 ряду соорудите топку.
  • На 11 ряду начинайте формировать место для дымохода.
  • На 12 ряду установите варочную панель.
  • Начиная с 12 ряда, производите монтаж дымохода.

Порядовка кирпичной печи

Кладку кирпича начинайте и заканчиваете только тычковыми рядами. Также следите, чтоб вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не совпадали. При кладке печки своими руками следите за толщиной шва. Она должна быть от 2 до 3 мм. В местах, где соприкасаются разные материалы, толщина шва может достигать 5 мм.

После возведения отопительного прибора подождите несколько дней, после чего можете проводить первую пробную топку небольшим количеством дров.

Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича

фото кирпичных печек, их виды для частного деревянного сооружения и красивые красные камины

Содержание

Подключение к центральному отоплению не всегда возможно и экономически оправдано. Особенно, если речь идет о жизни в дачном кооперативе или удаленной деревне. В такой ситуации можно ограничиться красивой печью для частного дома из кирпича, фото лучших вариантов — в нашей статье.

Главный плюс данного варианта обогрева в использовании кирпичных блоков. Они аккумулируют тепло и отдают его в течение длительного времени. Тяга способствует вентиляции помещений, стены здания остаются сухими, что особенно важно для деревянных коттеджей.

Если это предусмотрено конструкцией, можно готовить еду. На некоторых моделооттоторых моделях предусматривается специальная лежанка для отдыха и сна.

Но не стоит забывать и о негативных моментах. В частности, прогреваются только помещения, непосредственно примыкающие к отопительному оборудованию. Чем дальше комната от топки, тем холоднее в ней будет. Устранить проблему можно только одним способом — обустроить несколько агрегатов. У них могут быть объединенные или раздельные дымоходы. Если же коттедж компактный (по принципу пятистенка), печка размещается в центральной части. Из жилых комнат любуются открытой жаровней, в кухне — варят обед.

Виды печей из кирпича для дома — фото

Все существующие модификации относятся к одной из базовых вариаций. Их корректируют, видоизменяют по размерам и форме с учетом параметров помещения и пожеланий заказчика.

Русская

Главные отличия от всех иных вариаций — массивность и наличие спального места. Для кастрюль и сковород обустраивается широкая топка, закрываемая заслонкой. Стенки прогреваются за счет дымовых каналов значительной протяженности.


Голландка

На ней не удастся приготовить жаркое. Основное предназначение — отопление помещений за счет специальных проходов снизу вверх.

Отопительные приборы имеют сравнительно небольшие размеры. Их выбирают собственники дачных домов, в том числе двухэтажных. Форма агрегата жестко не регламентирована. Ее можно выбрать с учетом личных предпочтений. Обязательным остается одно — высота превышает ширину.


Шведка

По размерам она меньше голландки, а по эффективности и многофункциональности сравнима с русской. На ней можно приготовить еду, сушить промокшую обувь в специальных нишах. Шведка — печь канального типа, но при этом дымовые газы догорают под сводом. Конструкция не предназначена для больших коттеджей. Ее мощности хватит только на соседние помещения. Еще один вариант применения — дополнение к стандартной системе отопления.


Значимый недостаток — высокая стоимость кладки за счет использования шамотного кирпича. К тому же значительная часть тепла уходит через нижнюю часть. Избежать этого можно, если потратиться на обустройство теплоизоляции.

Колпаковые печи

Появились относительно недавно, но уже успели завоевать популярность благодаря равномерному прогреванию, и способности удерживать тепло в течение длительного времени. Основное отличие от всех перечисленных ранее вариантов — отсутствие каналов.

При сгорании дров или угля дым поднимается в верхнюю часть купола. Здесь он медленно охлаждается и опускается вниз вдоль стенок, прогревая их. Внутреннее пространство может состоять из десятков отдельных сводов, что значительно повышает эффективность работы оборудования.


Колпаковые конструкции отличаются минимальной стоимостью кладки и способностью быстро прогреваться, в том числе в зимнее время. Газовая вьюшка не позволит конструкции быстро остыть при открытой заслонке. Варочная панель в оригинальном варианте не предусмотрена, но при необходимости ее достаточно легко встроить.

Разновидности печного оборудования по движению газов

Кирпич хорошо прогревается и долго отдает энергию в окружающее пространство. Но этого недостаточно для качественного отопления кухни или спален. Теплоемкость повышается за счет обустройства особых камер, способствующих нагреву стенок.

Если не вдаваться в технические подробности, движение дыма по специальным каналам происходит следующим образом:

  • в процессе сгорания дров или угля образуются газы, имеющие предельно высокую температуру. Под действием физических законов они поднимаются вверх, но задерживаются из-за препятствий в виде перемычек, задвижек;
  • дым начинает распространяться по газоходам, прогревая стенки;
  • температура продуктов сгорания снижается. Они переходят в отводящую трубу.

Если каналы проложены горизонтально, на остывание тратится меньше времени, чем в аналогах с вертикальными. Причина — небольшая скорость движения воздуха. Неизбежное следствие — неравномерный прогрев помещений.


Если проанализировать все существующие виды печей, предпочтительнее выбирать агрегаты с дымоходами, проложенными снизу вверх. Для перемещения газа не требуются дополнительные усилия. Они неизбежно перемещаются вверх и прогревают окружающее пространство.

Но и оборудование с вертикальным дымоходом не лишено недостатков. Если при наличии горизонтальных каналов сильнее прогревается пространство вокруг топки, то здесь тепло аккумулируется в верхней части. Первый вариант больше соответствует противопожарным нормам.

Еще один важный момент касается печей с вертикальными каналами. Они не должны иметь слишком большую длину. Газ, проходя по ним, будет сильно остывать. Результат — неравномерный прогрев.

В каменках колпакового типа удалось частично нивелировать недостатки, связанные с распределением тепла. Здесь раздельные отводы выходят в единую камеру. Дым проходит через отверстия небольшого диаметра и в колпаке собирается под верхним перекрытием. Продукты сгорания, частично остывают и опускаются вниз. Далее они устремляются в атмосферу, подчиняясь естественным силам природы.

По теплоемкости колпаковые агрегаты лучше аналогов. Их выбирают, если речь идет об отоплении дома значительной площади. Если же нужно обогреть небольшую постройку на даче, достаточно голландки или шведки.

Производительность кирпичных печей

Задача любой печки — компенсация теплопотерь в холодное время года. Готовка пищи, сушка вещей — дополнительные, пусть и важные функции. Но при расчете мощности их практически не принимают во внимание.

Основной параметр — теплотехнические характеристики здания. Чтобы их вычислить, складывают потери энергии через пол, стены, потолок, двери и окна. Если в здании обустроены вентиляционные каналы, их обязательно учитывают. Производительность голландки или шведки должна превышать полученное значение на 10-15%. Иначе зимой будет холодно.


За время использования печек для дома из красного кирпича (на фото) опытным путем установлены взаимозависимости между площадью отдельного помещения и потерями тепла при разных условиях, например, при наличии только одной или двух наружных стен.

Во втором случае расчеты усложняются, так как учитывается высота потолка. Если поверхности топки обращены в комнаты и закрыты, используют поправочные коэффициенты. Они позволяют скорректировать данные.

Как часто нужно топить печь

С учетом того, насколько часто приходится загружать топливо, все агрегаты относятся к одной из групп, перечисленных ниже:

  • периодического действия. Дрова или уголь добавляются время от времени. Температура сгорания может достигать 1000 0С. Чтобы избежать пожара и преждевременного разрушения конструкции, толщина стенок должна начинаться от ¾ кирпича;
  • непрерывного горения. Тепло не аккумулируется. Плотность стенок не превышает ½ камня. Топка — шахтного типа. В стандартном варианте дрова тлеют до суток. Энергия выделяется равномерно, сравнительно небольшими порциями.

Вторая разновидность топок для работы требуют подачи больших объемов кислорода. Они рекомендованы для домов с постоянным проживанием. На дачах, в коттеджах, используемых только в выходные дни, лучше выбирать конструкции с периодическим действием.

Применительно к рассмотренным ранее видам оборудования необходимо указать следующее:

  • русская печка. В холодное время года ее топят непрерывно. Тело не должно охлаждаться. В противном случае в каналах скапливается конденсат. Кирпич намокает и трескается при последующем розжиге. В летние месяцы перемещением задвижек чад из топки направляется сразу в дымоход. Отопительный эффект отсутствует;
  • голландка. После розжига прогревается за несколько минут. Но так же быстро остывает, если вовремя не закрыть вьюшку. Рекомендованный режим работы — непрерывное тление;
  • шведка. Зимой ее нельзя остужать полностью из-за скапливающегося конденсата. Кладка за несколько месяцев может полностью разрушиться;
  • колпаковые. Допускается эксплуатация в любом режиме. Прогрев — за несколько минут.

Геометрические параметры агрегата

В большинстве случаев печи строятся с квадратным или прямоугольным сечением. Связано это и с выбором места для размещения, и особенностями кладки, и функциональным назначением.

Русская имеет самую сложную форму. Ее по традиции дополняют лежанками в верхнем перекрытии, приступками.

Правила строительства

При строительстве важно соблюсти требования пожарной безопасности. Поэтому необходимо:

  • правильно выбрать место под размещение;
  • разработать чертежи. Если используются готовые, проверяется их соответствие текущим условиям;
  • составить смету. В ней учитываются все расходы: от цемента до линеек;
  • приобрести материалы;
  • закупить инструменты.

Как подобрать печку для дома из красного кирпича — фото

Если речь идет не только об обогреве, но и о дополнении интерьера, можно отдать предпочтение круглой ирландке. Толщина стенок — ¼ камня. Для придания дополнительной прочности и повышения теплоотдачи сверху «надевается» металлический каркас. Он и кладку усилит, и позволит украсить наружные поверхности ковкой.


Если в здании постоянно находятся люди, есть желание готовить еду на дровах или угле, следует выбирать конструкцию квадратного или прямоугольного типа, например, русскую или шведскую. Если в качестве печи для дома вы больше нуждаетесь в камине, обратите внимание на тонкостенные голландки или округлые ирландки. Они идеальны, если не требуется особая панель для варки. А переднюю поверхность можно украсить изящными изразцами. Они могут стать как дополнением, так и центральным «пятном» интерьера.

Есть желание отказаться от использования газовой плиты? К вашим услугам — вариации шведки. Они и согреют, и позволят варить кофе на открытом пламени. Главное — правильно выложить и подобрать исходные материалы.

Где расположить печь в доме

Основное внимание — этапу проектирования. От качества чертежей зависят и безопасность, и эксплуатационные свойства, и эстетическая привлекательность отопительного оборудования. Если нет собственных навыков черчения, лучше обратиться к профессионалам. При выборе места под размещение в расчет принимается и тип непосредственно каменки, и площадь коттеджа или его части, которую планируется обогревать.

Выбор рабочих инструментов

Далее можно переходить к инструментам. В работе понадобятся:

  • расшивка. С ее помощью бетон заливают в швы;
  • кельма;
  • кирка;
  • лопата для перемешивания и подачи раствора;
  • специальная линейка.

Материалы

Следующий этап — покупка материала. От качества кирпича будет зависеть и теплоотдача печи, и ее долговечность. Правила следующие:

  • наружная поверхность выкладывается из кирпича (марка М-500). Они не трескаются, не теряют потребительские качества при периодическом нагреве или охлаждении;
  • для топочной камеры подходят исключительно огнеупорный кирпич.

Помимо этого потребуются просеянный песок и качественная глина.


Закладка фундамента

Материалы приобретены. Можно переходить к этапу строительства. Важно понимать, что печь должна стоять на крепком и качественном основании. Его лучше закладывать одновременно с базой всего дома.

Если же решение строить голландку или шведку принято только сейчас, придется:

  • выкопать яму. С каждой стороны до стенок должно остаться не менее 20 см;
  • выровнять дно и засыпать его песком с последующим тщательным уплотнением;
  • уложить гидроизолирующую мембрану;
  • установить опалубку;
  • залить бетон (1 часть цемента х 2,5 части песка х 4 части мелкого щебня) до уровня земли. Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной;
  • выждать 5-6 дней, чтобы бетон затвердел. После этого можно разбирать опалубку, укладывать гидроизоляцию.

Если в результате фундамент оказался ниже уровня пола, его выравнивают при помощи дополнительной заливки бетонной смеси. В последнем случае заново строится опалубка. Все пространство вокруг фундамента засыпается грунтом с тщательной утрамбовкой.

Процесс кладки

Сначала готовится смесь из песка и глины, предварительно вымоченной. Ей заполняют промежутки между наружной и внутренней стенками. Они выводятся отдельно, но пустот между ними не должно быть. Самые нижние ряды — только из цельного кирпича и с перевязью. Потом кирпич режется с учетом выбранной модификации. Рубленая сторона обращается внутрь кладки. Для строительства дымохода потребуются красные обожженные камни. Не будет лишним знание «замковой» выкладки. Кирпичный дымоход необходимо обязательно гильзовать дымоходом из нержавеющей стали FERRUM с целью предотвращения образования конденсата и преждевременного разрушения.

Печь построена? Не стоит спешить ее растапливать. Необходимо выждать не менее 3 недель.

Три варианта кладки печки с порядовками

Ниже — информация, касающаяся возведения основного тела отопительного оборудования. Закладка фундамента подробно разобрана в предыдущем пункте данной статьи. В качестве примеров выбраны наиболее популярные модификации.


Русская с высокой лежанкой

Обустраивается в регионах с холодным и умеренным климатом. Топится один/два раза в день.

Далее — описания рядов:

  • Первый должен быть сплошным с применением цементного или известкового раствора.
  • Начиная со 2-го и по 4-й, начинают выводить подобие колодца. С лицевой стороны — отверстие для подпечья. Обязательное условие — наличие перевязки.
  • 5-й — начало свода. Для его выкладки потребуется фигурная опалубка, а у кирпичей придется стесывать пятки. Операция продолжается в 6 и 7 линиях. В 8-м свод смыкается.
  • Ряды с 8 по 10 выкладываются в один камень. В 11-м перекрывается холодная печурка. Сверху засыпается слой песка. Он должен иметь уклон, направленный к задней части.
  • В 12-м по насыпанному песку выкладывается сплошная поверхность из тугоплавкого камня. Эта часть топки будет находиться в непосредственном контакте с огнем. Желательно, чтобы пол был идеально ровным. Не получается? Можно подсыпать песка и отшлифовать наружную поверхность.
  • Ряды с 13-го по 16-й — горнило. Блоки — в 3/4, с перевязью. Раствор для кладки на данном этапе не требуется. Для обустройства замков камни стесываются под 450.
  • Начиная с 17-й линии, формируют устье и заднюю поверхность. Строится варочная камера. Кирпич со стесанными пятами ставится на ребро.
  • 18-й. Выкладываются печные стенки. Для заполнения свободного пространства между отдельными камерами потребуется песок. В него можно добавить срезанные пяты.
  • 19-й — выкладка сводчатого проема над шестком. За ним — устье.
  • 20-й — выравниваются стенки. Уменьшается отверстие над шестком. Формируется перетрубье.
  • 21-й ряд ничем не отличается от 19-го.
  • 22-й — свод закрывается. Справа обустраивается камера, в которой будет скапливаться сажа. Здесь же размещается вьюшка. С ее помощью перекрывают дымоход, чтобы тепло слишком быстро не уходило в атмосферу.
  • Линии с 22-го по 32-й — выкладка перетрубья, закладка вьюшки и строительство дымоходного канала. Сечение последнего — 26х26 см.

После этого остается только вывести наружную трубу и смонтировать дополнительную заслонку. Для нее потребуется стальной уголок или полоса толщиной 3 мм.

Полукруглые камеры можно заменить обычными прямоугольными.

Усовершенствованная «Теплушка»

У всех кирпичных печей есть один общий недостаток — стенки прогреваются неравномерно. Строители пытаются решать эту проблему, вводя изменения в конструкцию. Так и появилась «Теплушка». После сгорания топлива часть газа сразу через дымоход покидает дом. Остаток переходит в каналы и предназначается для отопления помещений.


Теплоотдача в сравнении с классической русской модификацией увеличивается сразу в 2,5 раза. Конструктивно «Теплушка» ближе к колпаковым аналогам. Камера делится на 2 части: в верхней готовят пищу, в нижней сжигается топливо. Сам пол держится на предварительно установленных столбиках. Дополнительно по бокам обустраиваются 4 отверстия для пропуска продуктов сгорания. Минимальная высота дымохода — 5 метров. Отсчет ведется от низа топливника.

Основные отличия от традиционного варианта — смещение канала по отношению к топливнику. Для отвода остывшего газа внизу канала прокладываются специальные отверстия.

Важно! Заслонка в момент приготовления пищи должна быть закрыта. Можно воспользоваться специальным глазком.

Порядовки к «Теплушке» представлены на многочисленных схемах. Основное требование — для увеличения теплоотдачи перекрытие, обустроенное в 21-й линии, тщательно засыпается смесью песка и обломков.

Простая печь со щитком

Этот вариант — для тех, кто хочет построить на даче или в небольшом загородном коттедже (не более 20 кв. метров) печь с минимальными расходами, в том числе временными. Топка — из шамотного клинкера, как вариант, красного полнотелого (при условии, что в качестве топлива будет использоваться только уголь).

Готовка и сжигание топлива — в отдельных камерах. Газы проходят через варочную камеру и переходят в дымоотвод. Увидеть в деталях все необходимые разрезы кладки позволяют фото кирпичных печей для дома.


В самом низу обустраивается горизонтальный канал. Благодаря ему хорошо прогревается воздух рядом с фундаментом. В помещении создается благоприятный для человека микроклимат.

Что использовать в качестве топлива

В данном вопросе единого мнения ни у специалистов, ни у собственников домов нет. Единственное требование — агрегат нельзя использовать для утилизации мусора, в частности, пластика и журналов.

Если говорить об угле или дровах, то они предварительно просушиваются. Для голландки пригодятся специальные топливные брикеты из стружки, шелухи подсолнечника и т. д.

Преимущества кирпичной печи

Основное достоинство шведок, колпаковых вариаций — их теплоемкость. Если правильно выбрать место под размещение, выложить без ошибок, можно за счет одного устройства поддерживать комфортную температуру сразу в 4 помещениях.

К дополнительным плюсам можно отнести:

  • независимость от центрального отопления;
  • экологическую чистоту. Если в топку не бросать пластиковые банки из-под йогуртов, в атмосферу будет выделяться минимум вредных веществ;
  • неприхотливость в уходе и обслуживании;
  • возможность выбрать полностью уникальное наружное оформление.


Еще один важный аспект — создание благоприятного микроклимата в комнатах. Воздух не пересушивается, а стены хорошо прогреваются.

КПД кирпичной печи

В классическом варианте КПД агрегатов невелик:

  • у русской — до 60%;
  • у шведки — до 40%;
  • у колпаковой и шведки — до 60%.

Чтобы повысить коэффициент полезного действия до 75-80%:

  • уменьшают размеры топочной камеры;
  • в печки вставляют водяные контуры для последующего соединения с батареями отопления.

Советы от профессионалов

Печь из кирпича в деревянном доме создаст ауру тепла и комфорта — фото интерьеров тому подтверждение. Но к ее кладке следует отнестись с особым вниманием.


На специализированных сайтах эксперты и любители делятся своим опытом, представляют схемы порядовок. Можно найти и множество советов по финишной отделке.

Если обобщить наиболее часто встречающиеся рекомендации, можно выделить следующее:

  • особое внимание — перевязке и толщине швов. Последний параметр должен быть одинаковым по всему массиву;
  • кирпичные блоки предварительно замачиваются в воде;
  • для резки потребуется болгарка с алмазными кругами;
  • в дымовых каналах на стенках из швов не должен выглядывать цемент.

Главный совет: если вообще нет опыта строительных работ, лучше изначально обращаться в специализированную компанию.

Фото кирпичных печей для дома

Ниже представлены варианты, которые помогут определиться и с функционалом и с оформлением.


Выводы и полезное видео по теме

Возведение шведки или голландки — важный и ответственный процесс вне зависимости от того, кто будет выполнять работу. Чтобы получить желаемый результат, собственник должен вникать во все детали кладки, проверять каждый этап. Необходимо предварительно самостоятельно изучить схемы, раскладки, сметы.


Печь для дома из кирпича своими руками

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

Печь для дома из кирпича своими руками

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида.  И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?
Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

  • Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
  • Затем, нужно определиться с конкретным местом:

—  печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

—  встраивается в стены, между двух или трех комнат;

—  возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

Несколько вариантов размещения печи в доме
  • Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба дымохода должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
  • Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
  • Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.
Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Регион России, в котором ведется строительствоВеличина удельной мощности системы отопления, Wуд (Вт/м²)
Южные регионы страны (Северный Кавказ, Прикаспийские, Приазовские, Причерноморские области70 ÷ 90
Центральное Черноземье, Южное Повольжье100 ÷ 120
Центральные области Европейской части, Приморье120÷ 150
Северные районы Европейской части, Приуралье, Сибирь160 ÷ 200

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной выбору котлов отопления.

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м².

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

 ВтккалМДж
1 Вт10.859845227859 ≈ 0,860,036
1 ккал1.16310,042
1 МДж277.77238.851

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или брикеты, а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Порода древесиныСредняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук4.222001930
Дуб4.221001850
Ясень4. 221001850
Рябина4.221001850
Береза4.319001670
Вяз4.119001670
Клен4.119001670
Осина4.117501400
Ольха4.115001300
Ива (верба)4.114001230
Тополь4.114001230
Сосна4.417001500
Лиственница4.417001500
Пихта4.416001400
Ель4.314001200
Уголь и брикеты:
Антрацит8.18100
Древесный уголь8.68600
Каменный уголь6. 26200
Бурый уголь4.24200
Топливные брикеты5.65600
Торфяные брикеты3.43400

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, какие дрова лучше, об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv.

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Калькулятор расчета предполагаемого расхода твердого топлива

Перейти к расчётам

Не стоит пугаться слишком больших значений – расход может быть значительно ниже, так как он рассчитан на самые неблагоприятные условия. В действительности, в погожие безветренные дни или в период оттепелей топлива будет тратиться существенно меньше. Но готовым нужно быть ко всему!

Типы кирпичных дровяных печей

Конечно же, нужно определиться и с типом печи – этот критерий выбирается в зависимости от того, что владельцам дома хотелось бы получить от возводимого сооружения, то есть от желательной функциональности.

Отопительные кирпичные печи для дома подразделяются на следующие типы:

  • Многофункциональные отопительно-варочные печи можно назвать самыми востребованными. В зависимости от реализованных в конструкции возможностей, такие печи служат для отопления дома, приготовления пищи, выпекания хлеба, нагрева воды, сушки фруктов, овощей и целебных трав.
Многофункциональная отопительно-варочная печь

Разработаны конструкции, оснащенные лежанкой, которая вполне может служить дополнительным подогреваемым спальным местом.

Отопительно-варочные модели обычно встраиваются в стену между кухней и жилым помещением. Таким образом, решается сразу две проблемы — это отопление двух комнат и обеспечение приготовления пищи.

  • Печи, предназначенные только для отопления, выбираются не столь часто. Чисто отопительная модель нередко оснащается водяным контуром, к которому подключается водяное отопление дома. Так как это сооружение имеет единственную функцию, направленную только на обогрев, то его обычно стараются установить между двумя, тремя или даже четырьмя комнатами. От того, сколько комнат планируется отопить одной печью, выбирается размер и мощность конструкции.
Типичный пример отопительной печи

Нужно сказать, что этот вариант печей, если его оснастить большой топочной дверцей с прозрачным стеклом, вполне может использоваться и как настоящий камин, так как его конструкция позволяет наслаждаться игрой огня через стекло или открытые створки топку.

  • Варочные печи обычно имеют компактные размеры и состоят из отдела для приготовления пищи, куда входит плита и духовой шкаф, и дымоходной трубы. Так или иначе, и такое сооружение отдает тепло в одну или две комнаты, в зависимости от расположения, но отопить большую площадь такая печь неспособна. Чаще всего такие модели устанавливаются в небольших дачных домиках, используемых в теплое время года, когда для обогрева в прохладные дни или ночи вполне достаточно даже такой компактной печи.
Главное предназначение такой печи — приготовление пищи

Преимуществом таких моделей можно назвать ее простую конструкцию, в схеме которой может разобраться даже новичок в печном ремесле.

Нужно отметить, что эта небольшая печка не будет лишней не только на даче, но и в обычном частном доме, даже в том случае, если к нему подведено газоснабжение.

Определившись с моделью печи, которая будет соответствовать всем необходимым параметрам, нужно выбрать для ее возведения правильный материал.

Основы кладки печной конструкции

Основные материалы для кладки печи

Чтобы печь имела респектабельный вид и прослужила как можно дольше, следует приобрести для ее постройки качественный материал, и экономить на этом неразумно. Основными материалами являются кирпич и кладочный раствор.

  • Для основной кладки потребуется красный полнотелый кирпич. Его количество всегда указывается в проекте конкретной модели печи. Если отделка какими-либо декоративными материалами не предполагается, то необходимо приобретать кирпич с идеально ровными формами без сколов на ребрах.
Качественный красный кирпич

Для кладки поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, используется огнестойкий шамотный кирпич, способный выдерживать температуру, доходящую до 1500 градусов. При прогревании этот материал длительное время сохраняет высокую температуру, и благодаря этому его качеству печь долго остается горячей.

Жаростойкий шамотный кирпич
  • Не менее важно правильно выбрать раствор для кладки кирпича, так как от него зависит крепость, долговечность, да и безопасность печной постройки. Традиционным для возведения печей является глиняный раствор, который часто изготавливается самостоятельно.
Готовый печной раствор в виде сухой смеси можно приобрести в магазине

В наше время в специализированных магазинах можно найти готовые сухие смеси, предназначенные для возведения отопительных сооружений. В такой состав входят все необходимые ингредиенты в нужных пропорциях, и поэтому смесью легко пользоваться. Однако, цена таких составов – достаточно высока, и чтобы сэкономить многие мастера предпочитают добывать и очищать необходимые составляющие для раствора самостоятельно.

Основной ингредиент жаропрочного кладочного раствора — глина

О том, как найти, подобрать и подготовить глину для кладки печей, а затем изготовить качественный раствор, подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.

Фундамент под печь

Несколько слов нужно сказать и об основе под строение печи, так как от нее в первую очередь зависит надежность и долговечность использования конструкции.

Фундамент может быть устроен из разного материала и по разным схемам, но в любом случае, для его возведения необходим котлован, который углубляется в грунт не менее чем на 500 мм.

Вторым условием, которое должно быть соблюдено, является то, что основа под печь никогда не должна быть объединена с фундаментом дома.

Печной фундамент может представлять собой железобетонную конструкцию, которая формируется с помощью опалубки и арматурной решетки, а затем заливается бетонным раствором.

Схема одного из вариантов печного фундамента

Другой вариант основы состоит из бетона, бутового камня и кирпича. Обустраивая этот фундамент, можно сэкономить на бетонном растворе, так как его потребуется намного меньше, чем в первом варианте. Состоит такая основа из следующих слоев:

1 – В вырытом котловане на дне и стенках устраивается гидроизоляция — глиняный замок. Слой глины должен составлять 50÷70 мм.

2 – На глиняную основу засыпается песчаная подушка и хорошо утрамбовывается. Ее толщина в утрамбованном виде должна быть не менее 100 мм.

3 – Следующим слоем идет бутобетон. Для этого на подушку из песка укладывается слоями бутовый камень, который проливается бетонным раствором. Очень важно следить, чтобы все полости между камнями были заполнены раствором. Так заполняется весь котлован до верха.

Фундамент нужно поднять выше поверхности грунта на 150÷200 мм. Для этого по краю котлована устанавливается опалубка из досок. Затем, в нее укладывают камень и точно так же заливают до верха бетоном, который выравнивают с помощью правила и оставляют застывать. Процесс застывания и набора марочной прочности – достаточно длительный, и займет около 20÷28 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

4 – После застывания фундамента, сверху него настилается гидроизоляционный материал – рубероид в два или три слоя.

5 – Следующим этапом осуществляется кладка из любого сорта кирпича или камня — из них поднимаются стенки меньше периметра залитого фундамента на 80÷100 мм. Размер этой части основы должен быть равен основанию печи.

Внутреннее пространство между стенок заполняется послойно бутовым камнем, и каждый из слоев также проливается бетонным раствором. Этот процесс проводится до тех пор, пока опалубка из кирпича не будет заполнена до самого верха. Затем поверхность раствора выравнивается и оставляется для просыхания.

Сверху готового фундамента настилается еще два слоя рубероида.

6 – Следующим слоем толщиной в 4÷5 мм рекомендуется настелить вымоченный в глиняном растворе войлок, который обеспечит плотное прилегание первого ряда кладки печи к основе.

Фундамент оставляют на 7÷10 дней для просыхания и усадки, и только затем производят кладку печи.

Предварительная кладка печи насухо

Кладку всей конструкции печи насухо, то есть без раствора, рекомендовано произвести для того, чтобы разобраться в специфике монтажа кирпичей каждого ряда и получить хотя бы минимальный опыт в данной работе, тем более, если она проводится впервые.

При возведении печи без раствора, нужно учитывать толщину вертикальных швов и четко следовать порядовке. Для соблюдения толщины горизонтальных швов, часто используются пластиковые или деревянные калибровочные рейки-прокладки толщиной в 5÷6 мм.

Производя сухую кладку, нужно сразу разбираться в конфигурации внутренних каналов, по которым продукты горения будут направляться в дымоход. Если в их расположении будет сделана ошибка, то придется разбирать всю сложенную конструкцию, так как будет отсутствовать должная тяга, и дым будет поступать в помещения.

Возведя всю печь насухо до дымовой трубы, конструкцию разбирают. При желании, каждый из рядов можно пронумеровать и сложить их отдельными стопками, сразу подогнав отдельные кирпичи по размеру и форме.

Такая подготовительная работа значительно ускорит процесс кладки на раствор, а чтобы не терять время, ею можно заняться в тот период, когда будет набирать прочность фундамент.

Установка чугунных элементов печи

Нельзя не сказать и о правильном монтаже чугунных элементов печи. Особенно важно качественно установить детали, которые будут соприкасаться с открытым огнем — это топочная дверца, варочная плита и иногда – и духовой шкаф.

Ознакомьтесь с обзором моделей дровяных чугунных печей для дачи, а также с характеристиками и преимуществами, из нашей новой статьи.

Как известно, при нагревании металл существенно расширяется, поэтому для чугунных элементов нужно предусматривать размер посадочного места на 5 мм больше размера самой детали в каждую из сторон.

Перед монтажом варочной плиты, на место ее укладки настилаются полосы из асбеста, которые и создадут необходимые условия для ее эксплуатации.

Термостойкая прокладка под варочную плиту

Топочная дверца перед установкой обматывается по контуру асбестовым шнуром, который также создаст тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Для того чтобы обезопасить от прогорания стальную коробку духового шкафа или водогрейного бака, его также обматывают асбестовым шнуром.

Установка дверец и металлических камер

Крепление дверец осуществляется с помощью отожженной стальной проволоки, которая закрепляется на специальных «ушках», расположенных с задней части рамки дверной конструкции, а концы вмуровываются в шов между кирпичами. Временно, пока дверца не зафиксирована кладкой, для устойчивости ее подпирают стопками кирпичей.

Проект многофункциональной двухколпаковой печи с порядовкой
Общие характеристики модели

Данный проект, доступный для воплощения в жизнь, отлично подойдет для установки в небольшом по площади доме. Конструкция этой печи достаточно проста и оснащена несколькими функциями, такими, как варочная плита и сушильная камера, вместо которой вполне можно установить водогрейную емкость. Тех, кто решил установить в своем доме печь, чаще всего интересуют компактные многофункциональные конструкции, способные обогреть как можно больше комнат.

Если составить список требований, предъявляемых к печам в современных условиях, на первый план выходят следующие критерии:

  • Печь должна обладать несколькими функциями, то есть работать не только на обогрев дома, но и обладать варочной поверхностью.
  • Компактность строения — это одно из главных требований, предъявляемых к печи, устанавливаемых сегодня в небольших частных домах. Особенно это касается построек на дачных участках. Поэтому, оптимальным можно назвать размер печи в 4,5×3,5 кирпича.
  • Обогреваемая площадь, на которую рассчитывается конструкция, должна составлять не меньше, чем 30 кв. м.
  • В основном всем собственникам нравятся печи с арочными элементами, как имеющие наиболее эстетичный и уютный вид.
  • Важна и простота конструкции, особенно для тех, кто занимается этой работой впервые.
  • Наличие летнего и зимнего режима работы необходимо для того, чтобы можно было экономно использовать печь для приготовления пищи в теплый период года.
  • Желательно наличие сушильной камеры или водогрейного резервуара.
  • Глубина топочной камеры должна составлять не менее 500 мм, так как это оптимальная длина поленьев дров.

Представленный проект печи соответствует всем перечисленным требованиям, и в его основе лежит конструкция двухколпаковой печи, работающей по принципу свободной циркуляции газов.

Схема движения газов в печи двухколпаковой конструкции

Данная отопительно-варочная двухколпаковая печь имеет размеры 1140×890 мм, при высоте в 2024 мм, и обладает теплоотдачей не менее 3800÷4000 ккал/час – подойдет для отопления площади 30÷35 м². КПД такой двухколпаковой конструкции достигает 75 ÷ 80%, что для кирпичных печей является очень хорошим показателем.

Глубина топочной камеры этой модели печи составляет 600 мм. Она имеет стенки, выложенные из шамотного огнеупорного кирпича, устанавливаемого на «ложок». Отопительное сооружение оснащено двухкомфорочной варочной плитой стандартного размера, установленной в варочной камере с арочным перекрытием.

Именно арка придает печи эстетичность внешнего вида, правда, несколько усложняет работу мастера

Над арочным проемом располагается сушильная камера, вместо которой некоторые мастера предпочитают устанавливать водогрейный бак. Духовой шкаф для установки в этой области печи не подойдет, так как он не будет прогреваться должным образом.

Сразу же нужно отметить, что если кому-нибудь покажется сложной кладка арочной конструкции, то ее вполне можно будет заменить на ровный горизонтальный потолок варочной камеры. Для этого потребуется переложить ее металлическими полосами и уголками.

Печная конструкция имеет прямой «летний» ход, который позволяет использовать ее в режиме приготовления пищи без полного нагрева печи, а соответственно — и всего помещения, что очень удобно в летний период. Кроме этого, задвижка «летнего» хода, в зависимости от ее положения, увеличивает или снижает интенсивность горения топлива.

Преимуществом этой конструкции можно назвать ее равномерный прогрев, что очень важно для долговечности и качество работы печи. Все перекрытия, которые есть в печи, кроме варочной камеры, выполняются без использования металлических элементов.

Левосторонний и правосторонний варианты печи

Печь представлена в двух вариантах с разным расположением дымовой трубы, соответственно и зеркально расположенной конструкцией, поэтому из них можно выбрать тот, который больше подходит для конкретной планировки дома.

Разрезы печи необходимо изучить для того, чтобы иметь представление о конфигурации каналов и расположении колпаков в данной конструкции

Узнайте, как сложить русскую печь своими руками с подробной порядовкой и видеоинструкцией, из нашей новой статьи.

Необходимые материалы

Чтобы получить желаемый результат, как эстетический, так и по эффективности работы конструкции, для постройки некоторых элементов печи рекомендовано использовать качественный кирпич со скругленными углами. Если по каким-либо причинам нет возможности приобрести такой материал, то угловой кирпич может быть обработан самостоятельно.

Итак, для возведения этой печи, без учета кладочного раствора, потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество, штукРазмеры элементов, мм
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)722-725120×250×65
— из них со скругленными углами (фигурные)172
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-826-28120×250×65
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов4140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×250
Задвижка топки1130×250
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосниковая решетка1250×300
Варочная панель одноконфорочная1410×710
Стальной уголок25×50×50×750
Предтопочный лист1500×700
Порядовка и описание кладочных работ
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первый ряд — 31½ красного кирпича.
Ряд выкладывается сплошным, и он должен быть идеально ровным, так как задает направление дальнейшей кладке стен печи.
Второй ряд — 31½ красного кирпича.
Этот ряд также сплошной и выкладывается в перевязку с первым рядом.
Третий ряд — 31½ красного кирпича.
Этот ряд также сплошной, а конфигурация его кладки идентична первому ряду.
Четвёртый ряд — 22 красных кирпича.
На этом ряду начинает формироваться поддувальная камера и основание нижнего колпака.
Четвертый ряд – продолжение.
На этом же ряду устанавливаются одна поддувальная (140×250 мм) и две прочистные (140×140 мм) дверцы.
Пятый ряд – 22½ красных кирпича.
Ряд выкладывается по указанной схеме.
Шестой ряд — 24½ красных кирпича.
На этом ряду два кирпича, расположенные над зольной камерой срезаются сверху наискосок – это необходимо для перекрытия передней части поддувальной камеры и ее дверцы.
На чертеже срезы кирпичей показаны оранжевым цветом.
Шестой ряд – продолжение.
Укладываются два кирпича, срезанных наискосок с правой нижней стороны.
Этими кирпичами полностью перекрывается верхняя часть поддувальной камеры и ее дверца.
Седьмой ряд – 19 красных и 5½ шамотных кирпичей.
Шамотным кирпичом выкладывается дно топочной камеры. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из гофрированного картона, толщиной в 4÷6 мм, высота этого материала должна быть равна высоте всей топливной камеры. Картон при первичной протопке печи выгорает, и между кирпичами остается тепловой зазор, необходимый для расширения шамотного кирпича при его нагреве.
После этого устанавливается колосниковая чугунная решетка размером 250×300 мм. Зазор между этим элементом и шамотным кирпичом должен составлять не менее 5 мм по всему ее периметру, также для теплового расширения.
Два кирпича с задней и передней стороны колосника срезается наискосок, образуя скат для продуктов сгорания и более интенсивного горения топлива.
Идет формирование вертикального канала, который будет служить выходом для дыма из нижнего колпака в верхний.
Восьмой ряд – 15 красных и 7 шамотных кирпичей.
Шамотные кирпичи по краям топочной камеры устанавливается на ложок (ребро).
Восьмой ряд – продолжение.
На этом же ряду устанавливается топочная дверца размером 210×250 мм.
Девятый ряд — 18½ красных кирпичей.
Ряд полностью выкладывается по указанной схеме.
Десятый ряд – 18 красных и 7 шамотных кирпичей.
Шамотный кирпич этого ряда вокруг топливной камеры устанавливается также на ребро.
11-й ряд – 19½ красных кирпичей.
На этом ряду начинает перекрываться дверца топливной камеры. Для этой цели используются два кирпича, срезанных наискосок сверху – они укладываются с двух сторон топочной дверцы. На чертеже срезы показаны оранжевым цветом.
Ранее уложенные шамотные кирпичи перечеркнуты диагональной полосой.
Для прохода дыма в топливной камере оставляется проход, ведущий в нижний колпак.
11-й ряд – продолжение.
Завершается перекрытие топливной дверцы кирпичом, срезанным снизу с двух сторон.
12-й ряд – 19 красных и 6 шамотных кирпичей.
Ряд выкладывается по схеме.
Стенки топливной камеры выкладываются шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок.
В стенке оставляется проход в нижний колпак.
13-й ряд – 22 красных кирпича.
На этом ряду идет формирование варочной камеры.
Кирпичи, которыми выкладывается вход в варочную камеру, выдвигаются вперед на 40 мм.
Над топливной камерой по всему ее периметру, в красных кирпичах делается вырез или посадочное место для монтажа варочной панели. Между плитой и кирпичом должен обязательно остаться зазор в 5 мм, предназначенный для теплового расширения чугунной панели при ее нагреве.
13-й ряд – продолжение.
На этом же ряду по всему периметру места для варочной панели в вырезы укладывается асбестовый шнур или полоски, пропитанные глиняным раствором, на которые и будет монтироваться варочная плита.
14-й ряд – 19 красных кирпичей.
Идет формирование стенок варочной камеры. Их кирпичи будут находить на варочную панель и между ними нужно создать зазор в 5 мм, проложив полоски асбеста.
Для подготовки перекрытия выхода из топливной камеры кирпич с одной стороны сверху срезается наискосок. На чертеже срез показан оранжевым цветом.
14-й ряд – продолжение.
Кирпичом, срезанным снизу, перекрывается проход из топливной камеры в колпак, расположенный с левой задней стороны варочной панели.
15-й ряд – 18 красных кирпичей.
Продолжают подниматься стенки варочной камеры и вертикальных каналов.
Работа ведется по представленной схеме.
16-й ряд – 18½ красных кирпичей.
Кладка ведется в соответствии с порядовкой.
17-й ряд — 16½ красных кирпичей.
Сначала этот ряд также выкладывается по показанной схеме.
17-й ряд – продолжение. Потребуется 16 красных кирпичей.
Далее на этом же ряду формируется арочное перекрытие входа в варочную камеру.
Для того, чтобы выполнить эту работу аккуратно, делается шаблон из фанеры с размерами, указанными на чертеже-схеме (радиус — 259 мм).
Кирпичи для арки срезаются на усечённую пирамиду, нижняя часть которой должна составлять 44 мм.
Арочные кирпичи устанавливаются на ребро и выдвигаются вперед относительно стенок печи на 40 мм, так же, как и кирпичи в нижней части варочной камеры на 13-м ряду.
Нужно отметить, что можно не срезать кирпичи на пирамиду, но в этом случае, швы между ними могут получиться слишком широкими, неровными и неаккуратными.
После застывания раствора, шаблон из-под арки удаляется.
18-й ряд – 21½ красных кирпичей.
На этом этапе перекрывается нижний колпак (не закрывается только вертикальный канал) и формируется выход из верхней части нижнего колпака.
По периметру отверстия выхода в кирпичах вырезается посадочное место для установки задвижки «летнего» прямого хода.
На кирпичах, прилегающих к арке, делаются срезы снизу наискосок для того, чтобы они плотно прилегали друг к другу и создавали ровный кладочный шов.
18-й ряд – продолжение.
Далее, на этом же ряду устанавливается задвижка, размером 130×250 мм.
Ее рамку сажают на глиняный раствор, не допуская при этом случайного попадания раствора в направляющие пазы.
19-й ряд – 15 красных кирпичей.
На этом этапе формируется основание верхнего колпака печи.
Кирпичи, укладываемые по арке, также подрезаются – эта процедура проводится в каждом ряду, пока арка не будет перекрыта полностью.
20-й ряд – 16 красных кирпичей.
На этом ряду оставляются открытыми два участка кладки — они предназначаются для установки прочистных дверец основания верхнего колпака конструкции.
20-й ряд – продолжение.
Далее, на этом же ряду монтируются две прочистные дверцы размером 140×140 мм.
21-й ряд – 16½ красных кирпичей.
Работа ведется согласно представленной схеме.
22-й ряд – 19 красных кирпичей.
На этом ряду кирпичом перекрываются прочистные дверцы.
Завершается перекрытие арки — кирпичи для этого стесываются снизу.
22-й ряд – продолжение.
На этом же ряду в середине пространства над варочной камерой устанавливаются два металлических уголка размером 50×50×750 мм — их прижимают друг к другу задними стенками.
Они станут основанием для укладки кирпичей следующего ряда.
23-й ряд – 27 красных кирпичей.
На этом этапе перекрывается варочная камера. Оставляется только отверстие для обустройства вытяжки из камеры.
Над задвижкой «летнего» хода формируется вертикальный канал.
24-й ряд – 20½ красных кирпичей.
Формируются стенки сушильной камеры.
Кирпич, прилегающий к вытяжному каналу, срезается сверху под углом в 45 градусов (на чертеже срез показан оранжевым цветом).
25-й ряд – 20 красных кирпичей.
На этом ряду также кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается сверху под углом в 45 градусов и становится продолжением ската кирпича предыдущего ряда.
26-й ряд – 20 красных кирпичей.
Скат вытяжного отверстия должен быть продолжен, поэтому кирпич тоже срезается под углом в 45 градусов.
Остальная кладка производится по схеме.
27-й ряд – 20 красных кирпичей.
Над вытяжным и вертикальным каналом, по всему периметру, в кирпичах делаются вырезы для устройства посадочного места для монтажа задвижек перекрытия вытяжки из варочной камеры и дымохода — 130×130 и 130×250 мм.
27-й ряд – продолжение.
Устанавливаются задвижки – их рамки монтируются на слой глиняного раствора.
28-й ряд – 21 красный кирпич.
Отверстие вытяжного канала сдвигается к основному дымоходному – для этого кирпич, устанавливаемый в передней части вытяжки, срезается наискосок снизу, а задний кирпич сверху. То есть образуется проход, расположенный под углом.
29-й ряд – 20 красных кирпичей.
На этом этапе идет объединение канала вытяжки и дымохода.
Кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается наискосок под углом в 45 градусов снизу.
30-й ряд – 34 красных кирпича.
Производится перекрытие верхнего колпака печи. Кирпичи укладываются со сдвигом наружу, относительно основной кладки, на 40 мм.
Кирпич, укладываемый на срезанный в предыдущем ряду кирпич, также срезается под углом в 45 градусов, формируя проход под уклоном.
Два кирпича, укладываемых с двух сторон входа в сушильную камеру, срезаются под углом сверху и образуют место для среднего кирпича, который завершить перекрытие входа.
30-й ряд – продолжение.
Устанавливается средний, предварительно срезанный с двух сторон снизу, кирпич, перекрывающий сушильную камеру.
31-й ряд – 32½ красных кирпича.
Кладка этого ряда сдвигается внутрь на 40 мм, и периметр этого ряда равен основному размеру печи.
Кирпичи, укладываемые по боковым сторонам сушильной камеры, срезаются сверху наискосок. Таким образом, подготавливается основа для перекрытия пространства.
31-й ряд – продолжение.
Далее, подготавливаются три кирпича, на которых снизу с двух сторон делаются срезы, как показано на чертеже. Затем, этими кирпичами перекрывается камера сушилки.
32-й ряд – 23 красных кирпича.
Этот ряд еще одним слоем перекрывает область печи около дымоходного канала.
С передней стороны печи кирпичи ряда сдвигаются внутрь на 80 мм, а с левой стороны — на 1⅓ кирпича.
33-й ряд – 5 красных кирпичей.
Закладывается канал дымоходной трубы.
34-й ряд – 5 красных кирпичей укладываются в перевязку к предыдущему ряду.
Этот ряд становится основой для дальнейшей кладки насадной дымоходной трубы.

Работа печника в наши дни стоит недешево. Так что, внимательно изучив проект и порядовку кладки, можно попробовать провести этот процесс самостоятельно. Кроме того, что будет сэкономлена приличная сумма, появится определенный навык в печном деле, который не будет лишним для любого владельца частного дома.

В завершение публикации – видео-урок профессионала с советами по правильному выполнению кладки кирпичной печи:

Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 1.

Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 2.

чертежи порядовки и описание кладки печи

На чтение 9 мин Просмотров 3.7к. Опубликовано Обновлено

Очаг в доме сооружают только для отопления или предусматривают возможность приготовления пищи, подогрева воды. Печь из кирпича для дома на дровах разогревает воздух в комнате напрямую или в нее встраивают котел, соединенный с трубной системой и радиаторами. Устраивают агрегат длительного горения с камерой дожига выделяющихся газов. Печку ставят в бане, гараже, многофункциональную русскую печь с лежанкой или дровяной камин размещают в доме.

Особенности кладки очага своими руками

Печь, обогревающая напрямую

Печь представляет собой сложное сооружение. В ней перерабатывается топливо, генерируется тепло, а дым и продукты горения выводятся за пределы помещения.

Самостоятельная работа потребует схемы кладки кирпичей в каждом ряду. Такие чертежи называют порядовками. Дым внутри очага проходит сложный путь — нагревая поверхности, он стремится к выходу. Если каналы сложить неправильно, исчезнет тяга и газы, выделяемые при горении, будут поступать в комнату.

Для кладки применяют определенные типы кирпича, используют специальные растворы. Нетипичные материалы в условиях высокой температуры разрушаются, угарный газ проходит в образовавшиеся щели.

Строение печи

Фундамент устанавливают ниже уровня пола

Фундамент размещают ниже уровня чистового пола, его изолируют от влаги.

Конструкция печки из кирпича на дровах для дома включает элементы:

  • на поверхности пола устраивают шанцы, это ножки, которые способствуют прогреву низа;
  • поддувало подает потоки к области горения, в нем есть зольник;
  • в топочной камере с колосниками происходит горение топлива;
  • топка завершается сводом, за которым следует устье печи;
  • дальше следует перевал и каналы;
  • для прочистки есть две задвижки;
  • наверху предусматривают душник в комнату, дымоход.

В дымоходе перед потолком оформляют внутреннюю разделку. Вверху находится устье дымового канала. Внутри предусматривают футеровку для повышения энергоподачи. Корпус и футеровку не перевязывают, т. к. элементы получают разную температуру при нагревании.

Преимущества и недостатки кирпичной печки

Кирпичная печь – надежный теплоаккумулятор, способный длительно сохранять тепло в помещении

Технические показатели разных моделей отличаются, но общие характеристики дают представление о целесообразности применения.

Достоинства отопительной кирпичной печи:

  • большой энергетический ресурс, который зависит от качества топлива;
  • аккумуляция тепла стенками, поэтому очаг отдает тепло уже после перегорания дров;
  • красивый вид, сооружение вписывается в интерьер;
  • невысокая стоимость возведения;
  • возможность длительной эксплуатации.

Недостатки заключаются в сложности кладки. Необходимо построить основание, которое трудно выложить в готовых зданиях, особенно если фундамент свайный или столбчатый. Между закладкой, поджиганием дров и началом прогрева помещения проходит значительный промежуток времени.

Виды печей из кирпича для дома

Для маленьких площадей используется печь шведка

Проекты печей предполагают встраивание панели для варки, духовки для запекания. Очаги соединяют с регистрами, в них ставят нагревательные емкости для получения горячей воды.

При выборе учитывают потребность в отоплении и других функциях:

  • Шведка. Отличается эффективностью и скоростью нагрева. Используется на маленьких площадях или в качестве дополнительного отопления.
  • Малая варочная печь-экономка. Совмещает отопление, варку пищи, сушку продуктов. Размещают в углу или в центре помещения.
  • Печь Кузнецова. Внутри есть пустоты (колпаки), где собирается нагретый воздух, поэтому внутренние стенки нагреваются более интенсивно.

Голландка представляет собой высокую печь с большой топкой. В ней нет поддувала и колосников, а воздух подается через открытую дверку.

Варианты установки печи в доме

Печь располагают рядом с входом

Отопительная печь кирпичная для дачи или частного дома располагается около внутренних перегородок здания. Хорошо, если в стенах присутствуют дымовые каналы, выходящие на крышу.

Правила расположения:

  • очаг ставят так, чтобы ее стенки отдавали тепло помещению, открытая установка упрощает чистку ходов, обслуживание;
  • сооружение ставят ближе ко входу, чтобы уменьшить расстояние для подноса топлива;
  • у наружной стены с оконными проемами печь не ставят, массивное строение затемняет комнату, освещенная часть помещения оказывается заполненной печкой.

Если сооружение примыкает к стене, с обратной стороны делают утолщение (грубу), в нем проходят каналы для обогрева соседней комнаты.

Выбор кирпича для кладки

Керамический кирпич

Кирпич используют только полнотелый. Любые разновидности с внутренними отверстиями, пустотами, облегченные варианты неэффективно передают тепло.

Виды применяемых кирпичей:

  • Огнеупорный. Кирпич ставят на внутренней стенке топок, каминов, дымовых каналов. Термостойкие элементы переносят температуру +1000°С без трещин, хорошо накапливают тепло.
  • Керамический красный кирпич. Вид используют для устройства тела очага. Наружную кладку ведут декоративным лицевым кирпичом. Используют марки М100 – М300.

Дымовые каналы выкладывают глиняными обожженными камнями. Для футеровки внутри топки применяют тугоплавкую огнеупорную разновидность.

Выбор раствора и подготовка компонентов

Для кладки печи используют глиняный раствор

Для кладки кирпичной печки на дровах для дачи и дома берут глиняный раствор, который содержит жирный каолин, дождевую воду, речной песок.

Компоненты выбирают с учетом качеств:

  • Глина. Выбирают жирные сорта, предварительно материал замачивают на трое суток. После этого размешивают до получения массы сметанообразной консистенции, процеживают.
  • Песок. Используют простой или шамотный песок, второй вид применяют для кладки внутренних разогретых поверхностей. Песок просеивают, чтобы удалить камни и крупный мусор.

Воду берут без жирной пленки на поверхности, примесей. Цемент добавляют в раствор, если делают дымовой канал, начиная с области чердака, или кладку фундамента.

Необходимые инструменты

Инструменты для кладки кирпича

Раствор готовят в удобной емкости, для замеса используют электрическую дрель с венчиком. Также понадобится сито для песка и для процеживания глины перед закладкой в раствор.

Другие инструменты:

  • молоток-кирка, мастерок (кельма), строительный молоток;
  • расшивка для оформления формы шва, водяной и пузырьковый уровень;
  • отвес, рулетка, плотничный угольник, шнур.

Для начинающих потребуется деревянная порядовка. Это рейка, на которой для облегчения нанесены риски, обозначающие расстановку соседних кирпичей. Понадобится правило, чтобы правильно выставлять элементы на плоскости.

Пошаговая инструкция по кладке печи

Порядовка печи Кузнецова

При возведении проверяют горизонтальность рядов, вертикальность стенок и прямые углы. Кладут кирпичи с перевязкой швов.

Порядок сооружения:

  • подготовка чертежей для кладки печи своими руками;
  • нанесение разметки, устройство основания;
  • приготовление раствора и выкладывание поддувала, топки;
  • кладка тела печки с каналами, установка водяного бака;
  • устройство канала для отвода дыма.

Швы внутренних поверхностей полностью заполняют глиняным раствором и убирают наплывы, чтобы конденсат и гарь не скапливались в неровностях. Вначале ставят кирпичи в ряду всухую, после примерки делают кладку на растворе.

Разметка и устройство фундамента

Для кирпичной печи обязательно заливают фундамент

Для кирпичных очагов основание строят обязательно, т. к. сооружение отличается большим весом, а грунт или пол в доме не рассчитан на такую массу.

Правила строительства:

  • фундамент заглубляют в землю не меньше, чем на полметра, чтобы печь не проседала, не кренилась от почвенной влаги при промерзании;
  • габарит основания выбирают так, чтобы края выступали за пределы печи на 10 см с каждого бока;
  • фундамент печи не связывают с основанием дома, между ними оставляют промежуток 5 – 6 см, который засыпают песком.

Материалом служит бетон, кирпич, бутобетон. Поверхность покрывают тремя слоями рубероида на битумной мастике или расплавленной смоле.

Возведение тела печи

Чтобы избежать выпадение углей, колосники устанавливают ниже дверцы

Размеры камеры сгорания выбирают по кубатуре загрузки дров. Внизу, на границе с поддувалом ставят колосники, их располагают ниже дверцы, чтобы в момент открывания не выпадали угли. Между железом и кладкой оставляют зазор 5 мм для компенсации расширения.

Ряды выполняют по схеме порядовки, чтобы получит каналы, проходимые для продуктов сгорания топлива. Кирпичи в размер отбивают с помощью кирки, молоток располагают в направлении от себя, элементы устанавливают на грань.

Котел для воды ставят, учитывая инструкции изготовителя. Внутренний котел окружают двумя слоями кадки, чтобы увеличить степень и скорость нагрева.

Строительство дымохода

Дымоход — это инженерная система в форме отвесной трубы для отведения дыма и создания тяги. Его монтируют так, чтобы тело не соприкасалось с элементами конструкции кровли.

Есть виды каналов:

  • насадные, когда труба является продолжением печи и ставится над корпусом;
  • коренные, если дымовой коллектор ставят на собственном основании, к нему от печки идут рукава;
  • стеновые, которые находятся в капитальных вертикальных ограждениях дома.

Дымоходы делают из кирпича, бетона с термостойкими добавками, стальных труб-сэндвичей. Асбестоцементные элементы применяют при температуре не выше +250°С. Другими материалами являются эмалированное железо, вермикулитобетон, композитные составы.

Особенности печи длительного горения

Печь Бутакова

Конструкции повышают КПД печи, что дает возможность экономить на дровах. Принцип работы отличается от простой печки тем, что предусмотрено дополнительное отделение, где происходит догорание выделяющихся газов. Удобство в том, что после закладки одной порции дров можно долгое время не открывать топку.

Виды печей из кирпича для длительного горения:

  • классическая печь, к этой группе относят печку Бутакова, булерьян, в них газы выходят вверх, а топливо поджигается внизу;
  • шахтная конструкция, где дым идет в соседнюю область, где догорает и дает тепло;
  • подовая печка, в ней дрова поджигают вверху, а дым идет под сгорающий пласт по каналам.

В газогенераторных сооружениях газы перегорают медленно. Дрова не горят большим пламенем, большей частью тлеют при недостатке кислорода. Конструкция предусматривает теплообменник, можно подсоединить до двух контуров.

Популярные ошибки

Перед кладкой кирпич замачивают

В кладку лучше ставить кирпич, который предварительно замачивают в воде на несколько минут. Камни частично впитывают влагу, поэтому улучшается сцепление, раствор в шве не отдает им воду.

Неопытные каменщики сужают устье канала для вывода дыма, поэтому снижается тяга. Сырые дрова горят плохо, затухают. Дверку печи устанавливают с зазором, чтобы компенсировать изменение размера при нагревании. Если этого не сделать, то периметр входа в топку пойдет трещинами.

Внутри печки лучше не применять металлические перегородки, вместо них устанавливают на ребро кирпич. Духовку не располагают близко от топочной камеры. Ее обустраивают над топкой через прокладки, чтобы достичь равномерного прогрева.

разновидности, фото, инструменты для строительства печки своими руками

Человек, который только планирует сооружение собственного жилища, уже на этом этапе задумывается о системе отопления в нём. Это правильно, ведь от выбранной системы обогрева во многом зависит и разработка проекта. Если в непосредственной близи от участка, на котором будет осуществляться строительство домовладения, имеется теплотрасса, и будущий владелец получил разрешение на подключение к централизованной сети, то можно обойтись возведением камина своими руками.

Пользоваться им можно в период, когда отопительный сезон еще не наступил. Если же нет возможности подключиться к централизованной системе теплоснабжения, то в этом случае разумным решением будет построить в доме печь своими руками.

С древних времен в России кладку печей выполняют из кирпича в жилых домах. Мастера, которые умело возводили эти строения, считались почитаемыми людьми. Сегодня благодаря печи в доме обеспечивается комфортная атмосфера, а помимо этого уют в его внутренних помещениях. Эти преимущества традиционной печи во многом и толкают многих людей на устройство печи в собственном доме.

Какие бывают печи для домов из кирпича

Если говорить о разновидностях кирпичных печей для индивидуальных домов, то можно выделить следующие их виды:

  • печь отопительная. Основное её предназначение заключается в обогреве отдельной комнаты или дома в целом;
  • печь варочная. Она используется главным образом для приготовления еды;
  • печь отопительно-варочная – она сочетает два предыдущих вида.

Сооружение современного вида в доме должно обладать определенными качествами:

  • согревать;
  • не дымить;
  • обладать высоким уровнем пожаробезопасности;
  • создавать уютную атмосферу.

В наши дни, если возникла потребность в сооружении печи из кирпичей, то можно выполнить эту работу своими руками без посторонней помощи. В этом могут помочь инструкции, в которых фото этапов работ показывают, что этот процесс не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд. Главное, иметь свободное время и желание создать в своем доме это сооружение.

Чтобы сооружаемая печь на дровах получилась достаточно качественной, нужно не только подготовить необходимые инструменты, но и учесть ряд важных нюансов.

Инструменты

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:

  • отвес;
  • шнуровка;
  • емкость для раствора;
  • лопата либо перфоратор;
  • вязаная проволока;
  • рулетка.

Особенности кладки печи из кирпича для дома своими руками

Перед тем как приступать к работам по кладке кирпичной печи на дровах, необходимо определить место, в котором она будет располагаться. Специалисты печных дел дают следующую рекомендацию: если вы впервые занимаетесь кладкой печи на дровах, то не стоит сразу же переходить к ее строительству. Сначала необходимо потренироваться — попробуйте сделать макет печи на дровах.

В процессе такой работы новичок поймет, что же из себя представляет кладка, он сможет учесть ошибки, допущенные при создании макета, и избежать их, когда будет класть кирпичную печь на дровах. Важным моментом при сооружении печей является расстояние между трубой и перекрытием крыши. Она должна быть не менее 15 сантиметров. При соблюдении этого требования можно производить разметку места, в котором будет возводиться фундамент для будущей печи на дровах.

Сооружение основания для будущей кирпичной печи производится по размерам, немного большим основной конструкции печи. При устройстве фундамента не нужно забывать про создание гидроизоляционного слоя. Есть еще одно правило, о котором тоже нужно напомнить: когда выполняется кладка печи, нужно постоянно осуществлять контроль правильности действий.

Стены кирпичной печи должны быть выполнены в строго вертикальном положении. Особое внимание следует обращать на углы. От того, насколько правильно они выстроены, во многом зависит качество всей последующей кладки.

Характеристика способов и порядка кладки печи

Следует знать, что печная кладка может быть разных видов.

  • кладка в подрезку;
  • Также при сооружении печей часто используется кладка с пустыми кирпичами. Отличие между этими двумя видами довольно существенное.

Когда при работах используется первый способ кладки, то готовое сооружение не подвергается оштукатуриванию, поскольку все швы заполнены раствором. Выкладка стены выполняется в целый кирпич либо вполовину.

Обычный кирпич для сооружения печки не подходит. Для ее создания необходимо использовать материал, который специально предназначен для этих целей. Он называется красный или полнотелый. Кирпич, который использовался для каких-то целей, не стоит применять при работах по укладке печи.

В процессе кладки печи первый ряд создают при помощи одних кирпичей. Раствор не используется. Потом производят выравнивание кирпичей, определяют переднюю стенку, а помимо этого места расположения всех дверок сооружения. Когда прикидка сделана, выполняют укладку кирпичей на раствор. Закончив с этим, переходят к другому не менее важному делу — укладке углов.

Далее, следуя рекомендации опытных печников, необходимо выложить весь печной контур. Используя отвесы от печных углов, бечевку необходимо протянуть к потолочной поверхности. При работе эти вертикальные линии будут выступать для начинающего мастера в качестве ориентира.

От модели печки, которую решил выложить владелец дома, во многом будет зависеть расположение места поддувала, топочной камеры с зольником. После третьего ряда кладки необходимо обустроить поддувальную дверцу. Через ряд после неё располагается зольник.

За ним следует топка. Обожженная проволока используется в кладке для крепления дверок. На этапе кладки печного свода перед мастером возникнет необходимость выполнения пропила кирпичей. Здесь необходимо добиться качественной стыковки материала. Укладка печного свода начинается после второго ряда над топочной дверцей.

Для выполнения облицовки топочной камеры используется специальный огнеупорный кирпич. По той причине, что этот кирпич и применяемый для кладки печи имеют разные температуры, нужно позаботиться об отсутствии между ними жесткой связи.

Когда дело дойдет до монтажа дымоходной трубы, то должно быть предусмотрено наличие специальной задвижки. Она должна быть оснащена системой регулировки.

Технологический порядок выполнения кладки печи

Создание печки начинается с выкладки первого ряда без раствора, учитывая швы и в полном соответствии с порядовкой.

Далее следует определить положение кирпичей на углах. Их необходимо уложить на раствор, при этом проверяется горизонтальность их положения. Для контроля необходимо пользоваться уровнем. Осадку кирпичей, которые выступают, можно выполнить, используя киянку.

Когда требуемая горизонтальность будет достигнута, необходимо с использованием раствора выложить первый ряд. При его кладке не следует забывать про уровень, которым проверяется правильность укладки.

Используя рулетку, выполняем проверку размера печи в плане ее диагонали. Равные значения диагонали в прямоугольнике являются обязательным условием при кладке печи. Если в этом есть необходимость, то угловые кирпичи необходимо подбить, чтобы обеспечить необходимое равенство. Теперь можно переходить к кладке кирпичом 1 ряда с применением раствора.

Когда работы по укладке первого ряда завершены, переходим ко второму. При его кладке проверяем вертикальность углов. Для этого пользуемся уровнем или отвесом. Как и в случае с первым рядом, начинаем выкладку периметра, а только потом переходим к середине второго ряда. Когда второй ряд будет выполнен, необходимо в шов углов забить гвозди длиной 80-100 мм между первым и вторым рядами.

Далее необходимо опустить отвес по очереди на всех углах и выполнить на потолке отметку точек, в которых производилось опускание. Когда это будет сделано, в этих местах необходимо забить гвозди аналогичной длины, после чего закрепить шнур и выполнить натяжку.

Для проверки вертикальности положения шнуров используется отвес. В случае наличия отклонений для их устранения применяется подгибание верхних гвоздей. Таким образом создается контур будущей печки в пространстве. Все ряды, укладываемые далее, необходимо контролировать на вертикальность по натянутому шнуру. В этом случае времени на контроль будет тратиться значительно меньше.

Аналогичным способом выполняется кладка последующих рядов. С порядовкой необходимо сверять каждый новый ряд. В процессе кладки необходимо производить очистку внутренних и наружных поверхностей от излишнего количества раствора. Для его удаления следует использовать мастерок. Протирание стенок дымохода при помощи мокрой тряпки необходимо проводить каждые пять рядов.

Толщина швов печной кладки должна быть как можно более тонкой. Если швы имеют большую толщину, то это приводит к окрашиванию раствора, следствием чего является ослабление кладки.

Имеется еще одно правило, которое обязательно должно соблюдаться — правило перевязки кирпичей. С помощью кирпича следующего ряда должен перекрываться каждый шов вертикального характера.

В большинстве случаев в центре кирпича следующего ряда оказывается вертикальный шов. Однако не во всех случаях удается добиться этого так удачно. Иногда перекрытие производится не по центру, а меньше половины кирпича. В этом случае желательно, чтобы это расстояние было не меньше четверти длины кирпича.

Если во время кладки используется кирпич резанный с одной стороны, то этой стороной его укладку нужно выполнять наружу дымоходного канала. Это поверхность более слабая, поэтому она быстро разрушается под воздействием высокой температуры.

При выкладке топочной камеры печи используется в качестве основного материала шамотный кирпич. Главным достоинством его применения является стойкость к высоким температурам. Не следует выполнять перевязку швов кладки из шамотного кирпича и обычного, поскольку коэффициент линейного расширения у них разный. Шамотный кирпич используется для выкладки целого ряда или для футеровки топки. Между футеровкой и кирпичом должна быть расстояние не менее 5 миллиметров.

Установка дверцы печи из кирпича. Рекомендации

Перед тем как выполнять установку дверки на свое место, следует произвести проверку на плотность прилегания к раме дверного полотна. Нелишним будет выяснить, свободно ли вращается полотно на шарнирах, имеются ли перекосы и достаточно ли хорошо закрывается дверца. Также необходимо провести проверку отверстий, которые используются для закрепления дверок. Если во время проверки были выявлены дефекты, то до установки необходимо устранить их или же следует выполнить замену дверцы полностью.

Монтаж дверцы выполняется с использованием вязальной проволоки. Необходимо применять материал длиной 50 см. Проволока вставляется в отверстия, расположенные на дверке, а потом скручивается. Место, где будет выполняться установка дверки, должно быть обработано раствором кирпичной кладки. В процессе установки дверки необходимо контролировать вертикальность и горизонтальность ее положения. После этого осуществляется фиксация кирпичами. В конце работы в кладочные швы закладываются концы проволоки. Дверца топочной камеры устанавливается аналогичным образом. Главное отличие заключается лишь в том, что она подвергается оборачиванию асбестом.

Заключение

Если в доме нет возможности подключиться к системе централизованного отопления, то создание печки из кирпича — самое правильное решение. Построив ее, можно получить хороший источник тепла, благодаря которому в помещениях дома будет обеспечена комфортная атмосфера, при этом затраты на обогрев будут небольшими. Соорудить печь из кирпича можно своими руками без необходимости обращения к специалистам. Достаточно посмотреть инструкцию с фото, как строят подобные сооружения профессиональные печники. Имея сильное желание и свободное время обзавестись печью из кирпича в своем доме, вы сможете качественно построить это сооружение, не потратив ни копейки. В вашем доме будет всегда тепло, а построенное сооружение прослужит долго.

Кирпичные печи для домов своими руками

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печи отопительные дровяные для дома из кирпича

Создание отопительной дровяной кирпичной печи своими руками

Печь – одна из старейших систем отопления загородного дома – до сих пор не утратила свою актуальность. Печная конструкция обладает высокой производительностью и не требовательна к используемому сырью. Главными недостатками печи являются невозможность регулирования температуры нагрева и сложность с поддержанием постоянного огня.

При проведении строительных работ важно, чтобы с первого раза кирпичная кладка получилась идеальной, иначе конструкцию придется разбирать. Неправильно спроектированная или собранная печь станет источником задымления помещения.

Разновидности печей

В прошлом дома строили «от печки», то есть ее устанавливали первой, а потом возводили стены и перекрытия. В наши дни так поступать не обязательно, но желательно, особенно когда планируется расположить печь таким образом, чтобы она отапливала сразу несколько помещений.

Наиболее распространенные типы печей – русская, шведская и голландская. При этом русскую надо возводить до того, как начнется постройка дома, к тому же ей требуется отдельный фундамент. Вообще, любой печи, состоящей из 500 или больше кирпичей, нужен фундамент, отделенный от основы здания. Проще с голландскими и шведскими печами. Они компактны, могут быть монтированы в уже построенном здании и не нуждаются в дополнительном фундаменте.

Существует еще одна дровяная печь – колпаковая. Ее преимуществом является КПД, достигающий 70% по сравнению с 50% у печей другого типа. Недостатком такой печи является сложное устройство, из-за чего собрать ее своими руками практически невозможно. Также печь нельзя оснастить варочной поверхностью – конструкция предназначена исключительно для отопления помещений.

Строение печей

Голландка – это классическая дровяная канальная печь. Ее принцип работы основан на циркуляции горячего воздуха по ходам, проложенным в теле печи.

Конструкция печи достаточно проста, ее кладка может быть адаптирована с учетом особенностей конфигурации помещений любого типа.

Но монтировать бак для нагрева воды не получится: это приведет к снижению КПД из-за накопления сажи в каналах. Кроме того, даже без бака коэффициент полезного действия печи едва достигает 40%.

В свою очередь, «шведка» имеет КПД 60%. Она считается наиболее совершенной отопительно-варочной печью, где духовка выполняет функцию воздушной камеры. В камерной части происходит догорание дымовых газов, и в конвектор они уходят нагретыми до 800°С. Сам конвектор узок, но имеет большую высоту, благодаря чему отопление дома происходит равномерно.

Шведку можно оборудовать теплообменником системы горячего водоснабжения. Накопительный бак размещают на перекрыше или в сушильной нише. КПД в результате не снижается: обратная энергетическая связь между духовкой и конвектором с одной стороны и топочной частью с другой отсутствует.

Подготовка инструментов

Для того чтобы выполнялась кладка кирпича, понадобятся следующие инструменты:

  • прямоугольная и остроугольная кувалда;
  • трамбовка из металла или древесины;
  • расшивки для вогнутых и выпуклых швов;
  • комбинированная кельма;
  • лопатка для работы с раствором и мастерок;
  • измерительные приспособления: правило из дерева или алюминия, отвес, уровень, рулетка, складной метр, угольник.

Кроме того, необходимы направляющие стойки, которые будут монтированы в доме на время проведения работ. Это требуется для того, чтобы кладка кирпича получилась ровной. Исправить перекошенные углы невозможно, поэтому лучше заранее позаботиться об их правильности. Стойки устанавливаются в строго вертикальном положении, на них крепятся горизонтальные перекладины или, что еще лучше, деревянная опалубка.

Носить кирпичи можно своими руками, но лучше заранее обзавестись специальной рамкой для подноса. То же касается и раствора: при транспортировке его лучше загрузить в носилки.

Подбор кирпичей и отопительных элементов

Для возведения ходов и нагреваемых элементов печи используется кирпич огнеупорный. Обыкновенный кирпич применяется для обустройства частей, не подверженных воздействию высоких температур. Размеры кирпича любого типа составляют 250 мм в длину, 120 – в ширину и 65 – в высоту. При необходимости, кирпичные блоки разбивают.

Так, различают трехчетвертной кирпич, длина которого составляет 3/4 целого, и половинчатый – с длиной, урезанной в два раза. Совсем небольшие кусочки кирпича, равные 1/4 целого, называются четвертными. Рубка материала осуществляется с помощью острого стального ножа и стукальца – обрезка металлической трубы. Для сооружения печи понадобятся и металлические элементы, в том числе:

  • дверка для топки, дверка для поддувала и дверка для прочистки ходов;
  • задвижка вьюшечника;
  • колосник.

Все перечисленные детали должны быть сопоставимы с размерами кирпичных блоков. Гидроизоляция печи осуществляется с применением рубероида. Длина листов этого материала зависит от того, какие размеры будет иметь конструкция. Этим фактором определяется и количество кирпичей. Обычно количество нужных строительных материалов указывается в документации к проекту или рассчитывается в индивидуальном порядке. Зная количество рядов, размеры кирпича и габариты печи, делается это просто.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.

Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.

После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.

Ход кладки рядов

Сооружение печи начинается с монтажа направляющих стоек. К ним крепится опалубка – деревянный ящик без дна. Она нужна для того, чтобы кладка получалась ровной. Опалубка рассчитана на несколько рядов: когда их завершают, ее поднимают наверх. Также с ее помощью создаются своды и арки, правда, для этого используется опалубка полукруглой формы, а не в виде ящика. Когда кладка будет выше груди, придется работать на помостах.

Когда все готово, необходимо выбрать способ порядовки для кладки отопительных печей и технологию строительства. Популярны два варианта установки блоков — тычковый и ложковый. Свое название они получили в зависимости от того, какая часть кирпича смотрит наружу. Есть еще один способ — постельный, когда кирпичи устанавливаются на ложок либо тычок, но он ненадежен. Чтобы избежать проблем, рекомендуется следить за толщиной шва: он должен быть не меньше 5 мм.

Этапы укладки

Рассмотрим подробнее этапы кладки печи в доме на примере шведки. Первый слой кирпича самый важный, его укладывают строго с соблюдением уровня. В месте, где располагается камера зольника, кирпич не кладут. Между камерой и лицевой стороной печи будет располагаться поддувало, блоки за ним стесывают под углом, чтобы облегчить выгребание золы. Перед поддувалом кладут трехчетвертовый кирпич.

Второй и третий ряды кладут после того, как закрепят поддувало. В остальном они аналогичны первому. Важно, чтобы высота третьего ряда совпадала с высотой дверцы поддувала. В четвертом ряду устанавливается дверца для чистки ходов своими руками, непосредственно за ней выкладываются и сами ходы. Ряд кирпичей сверху перекрывает дверцу поддувала.

С каждым последующим рядом отверстие зольника сужают. На пятый ряд кирпичей устанавливают колосниковую решетку. Поверх шестого ряда над поддувалом монтируют дверцу топочной камеры. Необходимо, чтобы ее высота совпадала с высотой девятого ряда.

Первые десять рядов изготавливаются из огнеупорного кирпича, следующая надстройка делается из обычного строительного материала. Поверх кирпичей десятого ряда кладут варочную поверхность. В следующих рядах ходы для движения нагретого воздуха плавно переходят в отвод для дыма. Более подробная схема порядовки печи определяется конфигурацией и назначением конструкции.

Печи для дома на дровах из кирпича

Несмотря на то, что сегодня существует огромный ассортимент электрокаминов, некоторые все же предпочитают создать отопительное сооружение, используя старые «дедушкины способы. Печь из кирпича, созданная своими руками, – один из таких вариантов. Если внимательно изучить схемы и прочитать различные рекомендации специалистов, а также посмотреть обучающие видео, то можно с легкостью и без проблем справиться с поставленной задачей. Описание русской печи есть в сказках, красиво оформленные они украшали дворцы. Сегодня к русской печи изменили подход, внесли в ее чертежи новые достоинства, но незаменимые функции остаются востребованными и привлекают застройщиков собственных домов или построек загородного участка.

Из-за естественной системы тяги, обновления тепла, печи из кирпича считаются одними из главных источников здоровья человека. Такие конструкции прогревают сразу несколько помещений, аккумулируют тепло дома. Если построить своими руками, не нужно будет приобретать дополнительные отопительные приборы. Дрова, как топливо. подходят лучше всего для частного дома в загородной зоне, в поиске дров не будет особых проблем.

Плюсы самодельного строительства

  1. Печи из кирпича, в отличие от металлической, способны удерживать тепло достаточно долгое время в нагретом помещении.
  2. Тепло очень своеобразное, как говорят в народе, оно «мягкое». Объясняется это тем, что температура поверхности самого кирпича невысокая, как например, у других металлов и сплавов: чугун или сталь.
  3. Кирпич характеризуется невероятными целебными качествами. Не зря в древности на лежанках располагали спальные места. Там грелись, лечили детей, сушили вещи и овощи.
  4. Сложить своими руками маленькую печь аккуратно, и она внесет уют и изысканность. Станет оригинальным украшением интерьера.
  5. Современные конструкции позволяют рассчитать, какое количество теплоты отдаст кирпичная печь массой, выбранной застройщиком.
  6. Кладка своими руками способна разделить нагретый воздух на все помещения, расположенные вокруг. Тепло распространяется равномерно по всей площади. Греет каждая стена отопительной конструкции.

Ещё одна характеристика и одновременно преимущество печи – это высокий показатель коэффициента полезного действия. Этот показатель означает соотношение полезного количества тепла к общему.

Виды топлива

Отопление на дровах

Сегодня оно не пользуется особой популярностью, хотя имеет ряд плюсов.

  • Дровяные печи нагреваются достаточно быстро и легко.
  • Топливо не имеет высокой цены, легкодоступны для большинства населения, возможна самостоятельная заготовка дров.
  • Не нуждается в дополнительных трубах для подвода воздуха, воды. Даже, если есть желание сделать котел для нагрева воды, это не потребует сложных инженерных переделок.

Но наряду с плюсами, существуют и явные минусы:

  • Достаточно габаритны по объему. Даже самый компактный агрегат требует места. Фундамент и конструкции займут большую часть кухни или другого помещения. Собрать маленькую печь, не занимая площади, не получится.
  • Они должны быть правильно собраны с грамотно устроенными дымовыми каналами. Сегодня сложно найти настоящих профессионалов, которые знают устройство кирпичной печи. Их единицы. Любая небольшая оплошность мастера приведет к проблемам. Печь не будет прогревать нужную площадь, будет плохо разжигаться, дымить.
  • Нуждаются в постоянном запасе дров. Их лучше запасать на сезон. Дрова должны быть сухими, нужного размера. Советуют, чтобы дрова были разные: береза, сосна, осина, ель. Для различных ситуаций нужны разные деревья. Зимой нужен огонь, дающий максимальное количество тепла, летом, осенью – свежесть и просушивание, весной – обогрев, но не жаркий огонь, а спокойное тепло.
  • Требуют особого контроля. Контролировать требуется и нахождение дров в топке, целостность подтопочного листа на возможность выпадения углей. Контролировать нужно угарный газ, опасный для человека.

Угольное отопление

Эффективный и недорогой вариант топлива для печи из кирпича — каменный уголь. Такой вариант особенно подходит регионам, где находятся залежи угля. Важно знать, что уголь выделяет намного больше тепла, именно поэтому кирпичи очень быстро разогреваются и со временем разрушаются. Для снижения разогрева, устанавливают котлы. Лучше их сделать самому. Изготовление своими руками позволит выбрать нужный размер кладки. Современные котлы на дровах оборудованы различными датчиками, которые регулируют температуру внутри котла и дома.

Виды конструкции

Печей, которые можно сложить в доме, для загородного проживания в летний период, несколько. Для русской печи характерны уникальные достоинства. Она может быть разных видов.

Наиболее популярны – отопительные системы. Их цель – отдача тепла. Они обогревают комнаты дома, создают благоприятные условия пребывания людей. Отопительные печи могут быть самых минимальных размеров, в виде столбов, поставленных в углах комнат, чтобы не занимали нужной площади. Печь с красивым изразцовым оформлением при индивидуальном проекте дома можно сложить посередине всего дома. Тогда она обогреет несколько комнат. Каждая стена – отдельное помещение.

Следующий вид печи – пищевая (варочная). Она устанавливается для приготовления пищи. Исторически данный вид является предшественником плит (электрических, газовых).

Есть вариант соединения схемы отопительной кладки печи с варочной. Чертежи покажут, как правильно объединить две функциональные задачи печей в одну. Тогда отопительный прибор будет еще и варочной панелью. Печь, как в сказке, и нагреет, и накормит. Есть схемы печей, которые устанавливаются для выполнения каких-то определенных задач. Например, сушка овощей, гриб, ягод, можно для сушки белья. Особые конструкции имеют печи лесных избушек, охотничьих домиков, бань. В основе лежат чертежи отопительной печи, с внесением в схемы дополнительных выводов, рядов.

Особенности русской печи

Устанавливается две заслонки, закрывающие выход дыма из трубы. В чердачном помещении выкладывается боров. Это кладки увеличенной по объему части трубы. Порядовка как бы нарушается, идет на расширение. Для русской печи характерно выкладывание многочисленных ниш, полочек, выпирающих наружу, встроенных внутрь. Схема русской печи порядовками не всегда показывает их количество и расположение. Рассмотреть архитектурные дополнения можно на видео или фото. Ниши и полочки предназначены для просушки и хранения предметов кухни.

Процесс кладки

Технология кладки своими руками достаточно сложная. Однако, если правильно изучить схемы и чертежи, выбрать из них простые варианты, то такое изделие собрать будет вполне реально.

В качестве примера для изучения этапов строительства на видео показано, как построена простая кухонная печь с S фундамента 0,4м 2. Такую печь обычно называют «Шведка» .

Кладка – дело несложное, однако, она требует выложить прочное половое основание. Это может быть цемент, прочная доска, камни. Лучше всего, конечно же, подойдет фундамент из цемента. Его заливают в зависимости от тяжести печи. На видео показана порядовка, являющаяся шагом, класть нужно именно в соответствии с ней.

  1. После работ с основанием (фундаментом), совершают ее гидроизоляцию. Для этого лучше подойдет рубероид. Четверть S покрытия — прямоугольник. Выложить нужно несколько.
  2. Гидроизоляция покрывается мелким песком.
  3. Выложить требуется 12 кирпичей в два ряда. Важно то, что полученная кирпичная стена выравнивается по горизонтали. Сделать это поможет строительный уровень.
  4. Поверх полученного ряда выкладывается раствор глины. Устанавливается поддувальная железная дверка.
  5. Выкладывается следующий ряд, который не предусматривает наличие двух кирпичей за поддувальной дверкой. Получается собрать своими руками своеобразную нишу.
  6. По периметру лучше выложить шамотные огнеупорные кирпичи, на них устанавливают колосник. Четверть работы по началу — третий ряд.
  7. Следующий ряд устанавливается на ребро. Задняя стена с выступом на четверть наружу. Называют «вышибными». устанавливают без использования раствора. Затем закрепляют дверцу топки.
  8. Пятый ряд укладывается снова плашмя. Шестой — на ребро, четверть кирпича. Седьмой — плашмя. Заднюю стенку укладывают на ребро в два кирпича.
  9. Восьмым закрывается дверца для топки, именно над этой дверцей нужно собрать специально скошенные под углом кирпичи. Задачей срезанных на угол кирпичей является создание закрывающего козырька над топкой.

Данный проектный элемент предлагает использование печи как камина с открытой дверцей. Дальше кладется девятый ряд, он на четверть смещается назад. Необходимо это для того, чтобы подготовить держатели для будущей варочной плиты.

  1. Далее нужно собрать дымоотвод, его конструкция возможна в двух вариантах: насадная и приставная.
  2. Одиннадцатый ряд кладется по участку дымохода. Над ним устанавливают задвижку. Если монтируют насадную, то поднимают еще три ряда, которые собирают под конус, и поверх располагают и закрепляют металлическую или асбестовую трубу.
  3. Если же принято решение, ставить приставную трубу, позади выстраивается прямоугольная колонна. Получается дымоходная труба для дыма. Именно в нее, после подъема кладки до вышибных кирпичей, их выбивают.
  4. Заключительный этап – это отделка печи по своему вкусу. Обкладку выполняют также своими руками.

Особенности печи с духовкой

Чертежи легко позволят просчитать и разобрать количество необходимого материала. Схемы порядовки показывают количество того, что потребуется: кирпич, дверки, плита, духовка, задвижка, решетка, колосник. Чертежи предлагают разобрать печь по рядам. Это упрощает строительство. Не спеша, можно разобрать каждый ряд, не отходить от схемы, и печь будет полностью соответствовать рисунку. В случае ошибки в каком-то ряду его можно разобрать. Опытные мастера предлагают сначала собрать печь без раствора. Это будет и тренировкой, позволит избежать ошибок строительства. Опыт позволит сделать печь, а не разбирать каждый ряд из-за непонимания и отклонений. Печь с духовкой отличается тем, что внутрь кирпичной кладки монтируется варочная камера.

Похожие статьи:

Металлические печи для дома на дровах Камины для дома на дровах Печи для дачи на дровах Разновидности печей из кирпича для дома

Основные модели кирпичных печей для дома на дровах, их особенности и методы изготовления

Не смотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо — они не только эффективно обогревают жилище. но и дарят ощущение уюта и домашнего очага .

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство — способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

  • приготовление пищи — варка, жарка, тушение и выпечка;
  • сушка одежды, обуви, продуктов питания;
  • нагрев лежанок для сна;
  • возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные. печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки. к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку — в спальне или детской, а открытую топку камина — в гостиной или столовой.

Обзор кирпичных печей

Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.

Видео:мастер-класс кладки своими руками

Русская печь

Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом. Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.

  • готовить разнообразную еду — варить, жарить, тушить, выпекать;
  • сушить вещи и обувь;
  • обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.

КПД русской печи не слишком высок — до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.

Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.

  • многофункциональна, решает целый комплекс задач;
  • при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
  • украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.
  • большой вес и габариты — требуется возведение массивного фундамента;
  • большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
  • сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
  • не слишком высокий КПД.

Русскую печь целесообразно возводить в доме для постоянного проживания, при наличии свободного места и финансовых возможностей.

Голландская

Печь-голландка — довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа — для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.

Особенность конструкции печи-голландки — небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.

  • экономия на площади и материалах — кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
  • голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
  • ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
  • при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.

При этом она имеет и недостатки:

  • КПД ее невысок — около 40%;
  • оптимальный режим работы — тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
  • для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
  • если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.

Печь-голландка отлично подходит для отопления дачи или небольшого дома, в том числе со вторым или мансардным этажом, при этом она может быть оснащена плитой, духовкой или водяным баком.

Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.

Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки — дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.

  • быстрый прогрев;
  • эффективное сжигание топлива;
  • особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
  • возможность готовить различные блюда;
  • в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
  • в них же можно сушить одежду, обувь;
  • при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.
  • для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
  • чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
  • печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.

Шведка подходит для небольших домов с постоянным проживанием или в качестве дополнительного источника тепла в домах с водяным отоплением.

Колпаковые

Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок — печи колпакового типа . Их отличие — способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.

Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.

Достоинства колпаковых печей:

  • простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
  • печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
  • если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
  • при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
  • такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.

Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.

Печки колпакового типа — отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.

Печи длительного горения из кирпича — возможно ли это?

Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения .

Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.

Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.

Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести металлическую печь с режимом длительного горения — их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.

Основные приемы кладки

Приняв решение сложить своими руками печь из кирпича. первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.

  • Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать — фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
  • Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности — топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.

Между шамотной и керамической кладкой обязательно выдерживать зазор около 5 мм, чтобы компенсировать различную температурную деформацию этих материалов.

  • Покупные элементы — колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты — ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
  • Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
  • Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/pechi-kaminy/drovyanaya-kirpichnaya-svoimi-rukami.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/pechi-dlya-doma-na-drovah.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-dlya-doma-na-drovax.html

BrickWood Ovens — Недорогие печи для пиццы от Pizza Oven Experts

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА FEDEX GROUND НА КОМПЛЕКТАХ ПЕЧЕЙ НА СУММУ БОЛЕЕ $ 129!

(только для континентальной части США • Могут применяться исключения для комплектов, содержащих огнеупор)

Наши клиенты дают нам 4.89 из 5 звезд!

Обязательно просматривайте нашу страницу ОТЗЫВОВ!

Коробка из кирпича. Самая универсальная и долговечная система приготовления пищи на открытом воздухе в мире!

TM

• Духовка для хлеба и пиццы

• Варить, жарить и тушить

• Руководство по установке

После поиска на многих сайтах и ​​почти уговоров потратить около 4000 долларов на печь для пиццы на дровах, мы нашли ваш веб-сайт, и решение было простым! С тех пор, как мы построили нашу домашнюю печь для пиццы, это были одни удивительные выходные за следующими! Еще раз спасибо за отличный продукт и вкусную пиццу в дровяной печи !!!

— Семья Луны

Строить уличную печь Cortile Barile было очень весело! Планы печи для пиццы на открытом воздухе были очень простыми, и все материалы были доступны в нескольких милях от дома.Дети с радостью помогли построить дровяную печь для пиццы, и все мы любим готовить в ней. Я уже порекомендовал BrickWood Ovens кучке друзей. Спасибо за вашу помощь!

— Семья Гилмор

Если вам нужен хороший проект на выходных, где вы можете сэкономить кучу денег, произвести впечатление на своих друзей и семью и получить кого-то, с кем вы можете посоветоваться, если у вас возникнут вопросы, тогда печи BrickWood для вас.Наша печь для пиццы на заднем дворе прослужит дольше патио, на котором она построена. Мы использовали его для стейков, куриных крылышек, чили, черненого лосося и, конечно же, около 20 разновидностей восхитительной пиццы на заднем дворе. Мы не можем сказать достаточно хороших отзывов об опыте и конечном продукте!

— Семья Фишер

Если вы ищете печь для пиццы, барбекю или коптильню высочайшего качества, обратите внимание на слова «Сделано в США»!

Все наши вспененные формы для печи для пиццы на дровах изготовлены из нетоксичного вспененного полистирола, который является экологически чистым и на 100% пригоден для вторичной переработки!

«BrickWood Ovens — единственная марка уличных печей для пиццы, которые мы используем при разработке планов наружных каминов и уличных кухонь для наших клиентов.«

Дэн Хестон | BackyardFlare.com

«BrickWood Ovens — авторитетный производитель дровяной печи для пиццы. Они знают печи для пиццы! Период!»

Ник Блат | Рустик Крик Ландшафтный дизайн

«Как владелец пиццерии, я БОЛЬШЕ, чем в восторге от своей уличной кирпичной печи … которую я построил сам!»

Джефф Хьюз | Пиццерия Camp Union

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть еще 535 ярких обзоров!

построить уличную печь | MOTHER EARTH NEWS

Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: запекать, готовить на гриле, готовить и коптить.Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхностям сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.

Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи.Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами.Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. Список материалов и схему здания). Подробные инструкции по сборке уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.

В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от непогоды.Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры, может потребоваться около трех часов.На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.

Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.

Хлеб! Пицца! Барбекю!

Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально подходит для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда на этом этапе мы добавляем немного картофеля, если хотим печеный картофель. Когда хлеб готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт). С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.

Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед фазой запекания.

В наш план входит решетка для гриля на средней высоте духовки для приготовления пищи на гриле ближе к углям.Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

Духовка-коптильня

Духовка на открытом воздухе обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Для хранения продуктов используйте решетку для гриля (полка посередине). Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

Консервирование летом

Использование печи для консервирования позволяет избежать попадания тепла в ваш дом в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей.Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.

Установка консервной банки на гриле, а не на плите, еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

Готовка в голландской духовке

В дополнение ко всем остальным вариантам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки.Приготовление в голландской печи идеально подходит для тушеного мяса, перца чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.



Почему бы не глину вместо кирпича?

Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов.Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляная печь на открытом воздухе может быть легко повреждена или разрушена проливным дождем, снегом, морозом или даже термитами.

Печь практически не требует обслуживания. Не нужно удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

Духовка для улицы сразу же получила одобрение моей тещи. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов.Утверждение свекрови: бесценно.


Построй

Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы приступить к приготовлению на гриле, приготовлению пищи, запеканию и копчению.

Выбор площадки

Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с вашей внутренней кухней, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего ветра, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны.Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи с подветренной стороны. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и принадлежностей для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.

Бетонный фундамент

После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций.Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу. При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

В качестве фундамента из каменной траншеи мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «урбан бетон», вместо камня.Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.

Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

Основание из бетонных блоков

Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с армированием лестницей (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками. Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней, чтобы набраться сил.

Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя 6-дюймовыми слоями, аккуратно утрамбовывая каждый слой.Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

Завершите основание, вылив 4-дюймовый слой легкого цемента на уровне верхней части блочного основания. Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода.Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.

Очаг и топка из огнеупорного кирпича

Примерно через пять дней легкий бетон должен достаточно затвердеть, и можно начинать строительство топки из огнеупорного кирпича. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку.Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.

Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.

Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Техника размещения включает в себя аккуратное скольжение каждого огнеупорного кирпича прямо вниз — один против другого — на место, чтобы избежать зазоров. После того, как первое блюдо установлено, используйте конец рукоятки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут на одном уровне.

Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, положив по два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич нависает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма.(Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от края основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)

В последнюю минуту я принял решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (ширину одного огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях.На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неправильного размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было ровно, ровно и ровно, а все огнеупорные кирпичи должны были быть на одном уровне и без зазоров.

Полка стальная

Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.

На этом этапе вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место. Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (стороны имеют высоту 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма.Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезая их. Стальные детали соединяются шестью точечными сварными швами: по три с каждой стороны снизу, чтобы не мешать укладке огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите оставшиеся огнеупорные кирпичи на место, чтобы сформировать основание дымохода.

Бетонный блок — верхняя половина

Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи.Вокруг отверстия топки (где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из спрессованной земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности.(Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды. На этой единственной работе он окупился.

Легкий цемент

Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна).Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для изолированной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.

Бетонная столешница

Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к тепловым и влажным повреждениям. Например, нам не нужно беспокоиться, если на кухню дует дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб.Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о том, чтобы повредить поверхность. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов.(Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)

Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четверть-дюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент на основе оксида железа. Формы состояли из оставшейся восьмидюймовой цементной доски и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края.Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, нужно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. Через три дня после снятия форм и подкраски краев мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой. Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10-20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.

(Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)

Дымоход печи

Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разжигаете огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок сверху дымохода защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше. Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

Облицовка плиткой

Плитка — отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. С плиткой можно проявить творческий подход, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

Для укладки плитки сначала очистите стену из блоков от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро раствора, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и затереть шпателем примерно три восьмых дюйма раствора с помощью остроконечного шпателя. Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении.Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.

Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор.Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.

Решетка для копчения

Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (средней высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр для духовки полезен, чтобы убедиться, что температура поддерживается на протяжении всего процесса копчения.

Решетка и сковорода для гриля

В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой, в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной в четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить возгорание.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.

Дверца духовки

Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемый дефлектор для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Для более плотного прилегания можно сделать кромку шваброй. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.

Зажигай!

Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.

Самый быстрый способ разжечь огонь

Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на двухдюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля размером 1-2 дюйма.

Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.

Советы по использованию уличной духовки

  • Протрите очаг влажной тряпкой о палку, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
  • Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
  • Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
  • Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Кто-то может предпочесть подождать и позволить огнеупорному кирпичу накапливать больше тепла, но вы можете начать готовить прямо сейчас.
  • Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри емкости, которая превращается в пар и создает легкий, губчатый, влажный хлеб с максимальной высотой.
  • Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) еду, чтобы не пригореть
  • Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
  • По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
  • Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко контролировать температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла).
    Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите угли черпаком. Также хорошо подойдет метла-венчик.

Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.

Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.


Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является соавтором earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.


Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.

Десять веских причин купить уличную дровяную печь.

Когда наступает лето, и не может дождаться, когда вы сможете максимально использовать пространство на открытом воздухе, покупка духовки может придать приготовлению на открытом воздухе совершенно новое значение . Будь то каменная печь или мобильная, профессиональная или семейная, она поможет вам вывести ваши кулинарные навыки на новый уровень. В этой статье мы дадим вам несколько советов, как выбрать лучшую для вас, указав на плюсы и минусы различных типов духовок.

Уличные дровяные печи и домашние печи

Существует различных типов духовок с существенными различиями с точки зрения дизайна и конструкции, которые классифицируются по способу приготовления пищи или любым другим характеристикам, которые у них есть.Первое различие касается коммерческих духовок , которые предназначены для доставки большого количества пищи и выдерживают интенсивное использование, и домашних духовок , которые меньше по размеру и менее долговечны. По источнику питания они делятся на дровяные, газовые или электрические.

Дровяные печи

Традиционные кирпичные печи на дровах используют дрова в качестве источника топлива и могут нагреваться до очень высоких температур, так что они являются лучшим выбором для оживления вашего открытого жилого пространства при приготовлении пищи стороны.

Электрические духовки

Электрические духовки — самый популярный вариант для домашней кухни . Они дешевы, просты в использовании и подходят для большинства видов выпечки, поскольку производят более равномерный нагрев.

Газовые печи

Газовые печи — хороший компромисс , поскольку они дешевле в эксплуатации, чем электрические, потому что они довольно быстро нагреваются до высоких температур, их легко установить, поскольку они могут быть подключены к сети или к электросети. газовый баллон.

Пеллетные или гибридные печи также могут быть хорошей альтернативой.

Электрические домашние печи против уличных дровяных духовок

Теперь давайте посмотрим, как уличные дровяные печи сочетаются с электрическими домашними духовками.

1. Приготовление пищи

Дровяные печи достигают очень высоких температур и позволяют приготовить неаполитанскую пиццу при 450 ° C (800 ° F) всего за две минуты. В электрических духовках можно готовить практически все, что вы захотите. , если температура не превышает 250 ° C (450 ° F).

2. Качество готовки

Древесина придает еде дымный запах , который нравится большинству людей и который может варьироваться в зависимости от вида дров. С электрической духовкой такого нет.

3. Использование

Дровяная печь не предназначена для повседневного приготовления пищи, в то время как электрическая печь нагревается и остывает очень быстро, обеспечивая равномерное приготовление пищи через ее внутреннюю камеру.

4. Техническое обслуживание и очистка

Дровяная печь требует дополнительной работы после каждого использования, например, удаление остатков пищи и удаление золы.

5. Цена

На цену духовки влияет множество факторов. Обычно электрическая духовка стоит меньше, чем уличная дровяная печь. Если вы делаете все своими руками и ищете выгодную сделку, создайте свою собственную печь по кирпичику или с помощью модульных комплектов.

Десять причин выбрать уличную дровяную печь

1. Противопожарные меры

Борьба с пожарами была переломным моментом в эволюции человечества. Укрощающий огонь позволил людям согреться, приготовить пищу, отпугнуть хищников и расширить деятельность человека. Это заложено в нашей ДНК, и в его запахе, цвете и звуке есть что-то, что заставляет вас чувствовать себя лучше и безопаснее.

2. Температура

Дровяная печь может достигать температуры 1 000 ° C (1 800 ° F) , даже если для приготовления не потребуется столько тепла. Этим приборам требуется несколько часов, чтобы нагреться, но когда они нагреваются, они сохраняют тепло долгое время. Существуют также дровяные печи со стальными куполами , которые быстрее достигают температуры приготовления.Вы можете приготовить что угодно в дровяной печи, просто немного изменив рецепты.

3. Дымный аромат

При приготовлении на дровах пища приобретает дымный привкус , который невозможно воссоздать в обычных духовках. Вкус меняется в зависимости от выбранной древесины. Лучшими вариантами являются бук и дуб, но оливки или можжевельник также отлично подходят для жаркого.

4. Инструмент для развития ваших навыков

Работа в дровяной печи проверяет ваши кулинарные навыки, но с практикой, терпением и настойчивостью вы непременно овладеете кулинарией на дровах.

5. Любая еда вкуснее

Все, что можно приготовить в стандартной печи, можно сделать лучше в дровяной печи. В нем пища готовится очень быстро, и в результате в ней сохраняются все питательные вещества, которые могут быть истощены при более длительном приготовлении.

6. Пицца неаполитанская

Наверное, основная причина покупки дровяной печи. Настоящая неаполитанская пицца должна соответствовать нескольким требованиям, таким как тесто, которое должно быть приготовлено из пшеничной муки «типо 0 или 00», большого количества воды (70% гидратации), соли, дрожжей, затем замесить вручную и оставить на 8 часов. перед запеканием в течение 90 секунд при 450 ° C (800 ° F) в дровяной печи.

7. Он расширяет и украшает ваше жилое пространство на открытом воздухе.

Дровяная печь на открытом воздухе повышает ценность вашего дома и превращает его в место, где ваши гости могут собраться и попробовать восхитительные блюда.

8. Готовка на витрине

Ничто не сравнится с дровяной печью, когда дело доходит до кулинарного шоу перед вашими гостями. Превратите свое открытое пространство в театр, место для общения и ресторан одновременно.

9.Длительный срок службы

Дровяная печь — достойное вложение средств в течение длительного срока службы при условии, что вы будете поддерживать ее в отличном состоянии при регулярной чистке и обслуживании.

10.

Экологичность

Дровяные печи — это низкоуглеродная альтернатива приборам, работающим на ископаемом топливе. Они используют возобновляемое и недорогое топливо, а сжигание древесины не увеличивает углеродный след.

Десять веских причин купить уличную дровяную печь.2019-06-142020-07-03 https://www.alfaforni.com/wp-content/uploads/2019/08/alfa-oven-logo.pngАльфа Форни https://www.alfaforni.com/wp-content/uploads /2019/05/5-minuti.jpg200px200px

Почему кирпичная печь лучше всего подходит для приготовления пиццы

Наука о теплопередаче подтверждает мудрость итальянских пиццайоло.

(Inside Science) — Ценители пиццы знают, что есть что-то особенное в пицце, приготовленной в традиционной кирпичной печи на дровах. Но что делает такой пирог намного лучше, чем приготовленный дома в домашней духовке?

Отведав в Риме местную пиццу, физики Андреас Глатц и Андрей Варламов задали себе именно этот вопрос.Но они не удовлетворились спекуляциями — будучи учеными, они решили исследовать это с научной точки зрения.

«Мы использовали основные термодинамические принципы для описания процесса выпечки в нашей работе», — сказал Глатц из Университета Северного Иллинойса в ДеКалбе.

Пицца готовится одновременно сверху и снизу — тесто за счет теплопроводности снизу печи и начинки за счет теплового излучения воздуха. Чтобы пицца получилась идеальной, повар должен уравновесить их так, чтобы тесто и начинка готовились одновременно.Для этого им необходимо установить правильную температуру в духовке.

Roman pizzaiolos — пекари пиццы — сказали Глатцу и Варламову, что оптимальная температура для приготовления в кирпичной печи составляет 330 градусов по Цельсию (625 F), что намного выше, чем в обычной духовке. Эта высокая температура в сочетании с термодинамическими свойствами самих кирпичей является секретом приготовления идеальной пиццы.

«Сводчатая полость кирпичной печи вместе с толстым слоем кирпича на дне печи гарантирует равномерный нагрев пиццы», — пояснил Глатц.

Глатц подсчитал, что при 330 ° C кирпичи на дне духовки достигают температуры около 208 ° C. Его расчеты, основанные на термодинамических свойствах теста и различных начинок, показали, что эта комбинация позволит приготовить как тесто, так и начинки примерно за две минуты — столько же дает пиццайоло . Поскольку сталь проводит тепло лучше, чем кирпич, если бы металлическую печь нагреть до 330 ° C, дно достигнет 300 ° C и подожжет тесто. Понижение температуры духовки до более реалистичных 230 C (446 F) даст нижнюю температуру 208 C, но тогда тепловое излучение не будет достаточно высоким, чтобы полностью приготовить начинку.

«Итак, вы либо получаете пиццу с пережаренным тестом, если вы запекаете пиццу дольше двух минут, чтобы начинка была приготовлена, либо начинка будет недожаренной и слишком водянистой», — сказал Глатц.

Глатц и Варламов из Института сверхпроводников, оксидов и других инновационных материалов и устройств в Риме опубликовали свои выводы в журнале Physics Education , чтобы помочь учителям объяснить некоторые концепции термодинамики своим ученикам. .Мэтт Хартингс, химик из Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, который преподает курс химии кулинарии и сам является заядлым шеф-поваром по приготовлению пиццы, сказал, что приготовление пищи может быть отличным способом обучения научным концепциям.

«Чтобы найти идеальную среду для приготовления пищи, требуется много химии и физики», — сказал он.

И хотя многие люди уклоняются от химии и думают, что не могут этого сделать, Хартингс отмечает, что они делают это все время, пока готовят ужин.

«Химия, которую мы делаем на кухне, намного сложнее, чем все, что я делаю в лаборатории», — сказал он.

Для своей пиццы Хартингс использует сталь для выпечки, которую он предварительно нагревает в течение часа под жаровней. «Это как можно более точное приближение», — сказал он.

Glatz рекомендует использовать керамический камень для пиццы, который имеет такие же физические свойства, как и огнеупорный кирпич в дровяной печи. Таким образом, вы можете увеличить температуру до максимальной, которую позволяет ваша домашняя духовка (которая все равно будет меньше, чем в обычной дровяной печи), так что вы сможете сократить время приготовления, не сжигая тесто, хотя для этого потребуется много предварительного разогрева.«В результате можно ожидать более сбалансированного продукта, чем с электрической духовкой без камня для пиццы», — сказал Глатц. «Если вы хотите еще больше улучшить свою пиццу, вам нужно построить кирпичную печь на кухне или на заднем дворе».

Глатц дает еще один последний совет тем, кто пробует настоящий товар в Риме, переданный от его друзей-пиццайоло . Избегайте обедов в самые загруженные часы, с 8 до 22 часов, когда во многих ресторанах температура духовки повышается до 390 C, чтобы сократить время приготовления.В результате дно и корочка будут переварены и слегка почернены, а помидоры недоварены. Лучше пойти рано или поздно, чтобы отведать пиццу, как она и была задумана.

Топ-5 преимуществ печи для пиццы на дровах. №3 расскажет, почему пицца, приготовленная на пламени, — самый полезный выбор.

Многие называют пиццу одним из своих любимых блюд. Несомненно, это простое итальянское творение стало международной сенсацией. Только в США в 2013 году продажи пиццы в ресторанах превысили 37 миллиардов долларов.Кроме того, годовой объем продаж замороженной пиццы в США превышает 950 миллиардов долларов. Это много пиццы!

Если вы настоящий гурман, вы жаждете качественных ингредиентов и аутентичного кулинарного опыта. Вам гораздо больше нравится создавать свои собственные блюда, чем вскрывать упаковки или заказывать меню. Зачем соглашаться на что-то меньшее, чем самое лучшее, когда речь идет о пицце? Только дровяная печь для пиццы может дать вам богатый вкус и традиционные методы приготовления, которых заслуживает ваша кулинарная страсть.

Даже если вы не считаете себя опытным домашним поваром, вы можете поставить печь для пиццы на дровах в своем дворе или саду и наслаждаться приготовлением любимого блюда семьей на открытом огне.Кроме того, печь для пиццы на открытом воздухе выводит ваши развлекательные возможности на новый уровень. Вы можете легко создать пиццу на любой вкус — будь то готовка для нескольких человек или большая вечеринка с большим количеством гостей.

Дровяные печи — это древний метод приготовления пищи. Кулинары утверждают, что приготовление пиццы и других блюд в дровяной печи дает много преимуществ.

Если вам нужна печь для пиццы самого высокого качества для вашего двора, вам следует обратиться к Mason-Lite.Наша команда имеет более чем вековой опыт работы с каминами и может помочь вам понять, как каменный камин или печь для пиццы вписывается в ваш уличный ландшафт.

Испытывали ли вы удовольствие от приготовления пиццы в дровяной печи? Если да, мы будем рады услышать от вас:

  • Как приготовление пиццы на открытом огне изменило ваше восприятие этого классического блюда?
  • Какие кулинарные советы вы можете дать тем, кто впервые готовит пиццу на открытом воздухе?

Добавьте комментарий ниже, чтобы поделиться своей историей.

Быстро приготовить пиццу в дровяной печи

Пицца стала любимым полуфабрикатом для занятых людей и семей. Многие люди регулярно заходят в местную пиццерию, чтобы купить любимый пирог. Бесчисленное множество других полагаются на предварительно приготовленную замороженную пиццу или готовят свои собственные, используя такие компоненты, как упакованные корочки и консервированные соусы.

Независимо от того, как вы готовите пиццу, скорость ее приготовления в домашней духовке ограничена. В то время как пиццерия может разогреть свою духовку до 700-800 градусов по Фаренгейту, в большинстве обычных домашних духовок максимальная температура составляет около 500 градусов.При таком жаре требуется от 20 до 30 минут, чтобы разогреть духовку, плюс от 8 до 15 минут, чтобы испечь пиццу.

С дровяной печью для пиццы можно достичь более высоких температур — примерно от 500 до 700 градусов. Это резко сокращает время приготовления пиццы. В результате вы можете ожидать, что пицца приготовится всего за две-пять минут в дровяной печи (в зависимости от толщины теста).

Дровяные печи Boost Food Flavor

Если вы когда-либо пробовали пиццу, приготовленную в дровяной печи, вы, несомненно, заметили существенную разницу во вкусе.Частично улучшенный вкус, который дает приготовление на дровах, обусловлено равномерным распределением тепла. Кроме того, приготовление пиццы на дровах придает уникальный дымный аромат, который невозможно воспроизвести в традиционной домашней печи.

Дровяные печи помогают пище удерживать питательные вещества

Многие люди, заботящиеся о своем здоровье, выбирают пиццу с вкусными фруктами и овощами. При приготовлении пищи на открытом огне в дровяной печи овощи и фрукты готовятся очень быстро и помогают сохранить в них определенные питательные вещества и антиоксиданты.Более длительный процесс приготовления может вызвать истощение этих антиоксидантов и питательных веществ и снизить питательную ценность пиццы. СОВЕТ: Добавьте кукурузную муку на кожуру пиццы перед добавлением пиццы, чтобы пицца легче попала в духовку.

Дровяные печи могут использоваться для других целей приготовления пищи

В то время как современные американцы часто ищут печь для пиццы на открытом воздухе, в этих универсальных каминах можно приготовить и многие другие блюда. Если задуматься, большая часть готовки на протяжении всей истории человечества делалась в дровяной печи.Во многих современных печах можно выпекать хлеб, жаркое, овощи и многое другое.

Дровяные печи экономят энергию

Каждый, кто хочет вести экологически чистый образ жизни, всегда ищет способы сократить потребление энергии. В таких случаях отличным вариантом будет дровяная печь. Для работы дровяной печи не требуется электричество или газ. Единственный источник энергии — тепло от огня.

Однако при приготовлении пищи на открытом огне образуется дым.В некоторых районах страны муниципалитеты ввели ограничения на сжигание древесины, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Прежде чем вкладывать деньги в дровяной камин, вам следует ознакомиться с правилами сжигания древесины в вашем районе и понять все соответствующие ограничения.

Наслаждайтесь всеми преимуществами приготовления пиццы в дровяной печи

Для непосвященных приготовление пиццы в дровяной печи может показаться сложным, но на самом деле это очень просто. Фактически, вы можете выполнить те же действия, что и при приготовлении пиццы с нуля в обычных условиях.Выберите или приготовьте тесто, полейте соусом, сыром, желаемыми гарнирами и запекайте. Единственный шаг, который действительно отличается, — это то, что вы разжигаете восхитительный огонь вместо того, чтобы щелкать выключателем.

Пицца, запеченная в дровах, — это настоящее кулинарное наслаждение, которое выводит любимца всех времен на новый уровень. Вы также получаете питательную ценность от процесса приготовления на дровах, но не теряете удобства этого простого в приготовлении основного продукта.

Если вы хотите добавить печь для пиццы на дровах к своему ландшафту, ищите лучших из лучших.В Mason-Lite наша команда экспертов по камню может помочь вам выбрать простую в установке печь для пиццы, чтобы воплотить в жизнь ваши мечты о приготовлении пищи на открытом воздухе. Каждая каменная печь для пиццы Mason-Lite на 100% произведена в США.

У вас есть вопросы по поводу владения дровяной печью для пиццы? Если да, добавьте комментарий, чтобы сообщить нам, что у вас на уме:

  • Сколько открытого пространства мне нужно, чтобы добавить дровяную печь?
  • Как дровяная печь может вписаться в мой уличный декор?

Команда экспертов Mason-Lite всегда готова ответить на любые ваши вопросы о нашей продукции.Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

8 лучших печей для пиццы в 2021 году

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Окончательный вердикт

Газовая открытая печь для пиццы Ooni Koda — наш лучший выбор благодаря уникальному сочетанию неизменно достоверных результатов, портативности и привлекательного дизайна. Если вы ищете вариант в помещении, мы рекомендуем печь для пиццы Breville Smart Oven Pizzaiolo.Он предлагает универсальный контроль температуры и простые в использовании настройки.

Дженни Келлерхалс

Ель ест / Гвен Сквайрс

Расположение и размер

Прежде чем рассматривать что-либо еще, вы должны решить, где вы собираетесь поставить печь для пиццы и сколько места у вас есть, чтобы с комфортом ее использовать. Если вы живете в квартире или доме с ограниченным наружным пространством, скорее всего, вам понадобится электрическая домашняя духовка меньшего размера. Электрические печи обычно вмещают до 12-дюймовой пиццы и занимают умеренное пространство на столе во время использования.

Если вы можете приобрести уличную печь для пиццы, у вас будет гораздо больше возможностей. Для большинства печей для пиццы, представленных здесь, просто требуется устойчивая поверхность из дерева, металла или камня, достаточно большая, чтобы поставить духовку без риска опрокидывания. Общий размер духовки во многом будет зависеть от того, насколько велика рабочая зона внутри духовки. В среднем, в большинстве печей для пиццы можно с комфортом разместить пиццу размером от 12 до 13 дюймов, а в более крупных моделях — до 16 дюймов.

Отопление

С духовками для пиццы вам нужна самая горячая печь, которую вы можете себе позволить.В идеале пиццу нужно готовить при температуре 750 градусов и выше. Настоящая неополитанская пицца традиционно готовится в дровяной печи при температуре минимум 800 градусов и готовится за 60–90 секунд. Это может показаться чрезмерным, но помните, что большинство этих пицц готовятся в больших кирпичных дровяных печах, которые производят сотни пицц в день. Вы можете довольно близко подойти к этому дома с несколькими уличными моделями, предназначенными для сжигания дерева, достигая температуры от 800 до 900 градусов.

Чтобы сохранить тепло и достичь высоких температур, многие духовки имеют изолированный или двухслойный потолок, чтобы тепло удерживалось в духовке.В некоторых духовках есть элементы двойного нагрева как сверху, так и снизу духовки, чтобы регулировать процесс выпекания корочки и начинки.

Хотя во многих печах для пиццы утверждается, что тепло распределяется равномерно по всей духовке, вам, вероятно, все равно придется перевернуть пиццу один или два раза во время выпечки — даже для пиццы, которая готовится всего одну или две минуты. Потребуется всего несколько попыток, чтобы привыкнуть к работе с кожурой пиццы, чтобы передвигать тесто.

Ель ест / Гвен Сквайрс

Проект

Почти все печи для пиццы малых и средних размеров, представленные сегодня на рынке, имеют современный обтекаемый вид с отделкой из нержавеющей стали и внутренней поверхностью для выпечки из камня для пиццы.Некоторые модели выпускаются в черном или сером цвете вместо серебристого, но большинство из них не имеют различных цветовых вариантов.

В небольших печах для пиццы источник тепла чаще всего находится в задней части духовки, хотя в печи для пиццы Camp Chef Italia Artisan источник тепла расположен под камнем для пиццы. Духовки с открытым пламенем обычно позволяют пламени частично проходить через крышу духовки, чтобы непосредственно нагреть большую часть пиццы. Форма духовки имеет сводчатую крышу, которая имитирует схему нагрева традиционных кирпичных печей.

Печи для пиццы включаются с помощью ручки зажигания для газовых духовок, которая обычно включает в себя ручку для управления мощностью пламени. В духовках, работающих на дровах и углях, используется стартер, и они зажигаются спичками, как и их собратья-грили. Электрические печи для пиццы обычно устанавливаются на определенное время или температуру с помощью шкалы и имеют световой индикатор, предупреждающий вас, когда закончился предварительный нагрев.

Портативность

Несколько небольших моделей печей для пиццы имеют складные ножки и съемные части, когда вы хотите приготовить пиццу или барбекю в парке, в походе или на кухне друга на заднем дворе.Портативные печи для пиццы предназначены для быстрой сборки и разборки и обычно поставляются с сумкой для переноски, чтобы все было вместе. Хотя выбранная вами духовка может быть портативной, имейте в виду, что она не обязательно будет легкой. Некоторые портативные печи весят всего 25 фунтов, а некоторые могут весить до 50 фунтов.

Ель ест / Гвен Сквайрс

Цена

Печи для пиццы имеют широкий диапазон цен, в зависимости от их универсальности или удобства. Небольшие газовые уличные печи могут стоить от 300 до 400 долларов в нижней части диапазона и около 700 долларов за комбинированную дровяную и газовую духовку.Вы можете рассчитывать на годы использования этих духовок, как если бы вы инвестировали в высококачественный гриль.

Внутренние и электрические печи для пиццы также могут сильно различаться по цене: от вращающейся печи Presto Pizzazz Plus по удобной цене, которая стоит менее 50 долларов, до печи для пиццы Breville Smart Oven Pizzaiolo, которая стоит около 1000 долларов. Если для вас это немного дороже, Breville также производит менее дорогую пиццерию под названием Crispy Crust Pizza Maker, которая нагревается до 660 градусов, но обойдется вам всего в 200 долларов.

Гарантия

На большинство печей для пиццы предоставляется 1-летняя гарантия, в то время как некоторые предлагают расширенную гарантию до 3 лет. Вы можете рассчитывать, что ваша печь для пиццы прослужит много лет, но если вы обнаружите, что она нуждается в ремонте после истечения срока гарантии, некоторые компании предлагают запасные части, и местные услуги по ремонту профессионального кухонного оборудования, вероятно, смогут помочь.

Пропан и газ

Газовые печи следует использовать исключительно на открытом воздухе, и они, как правило, считаются самыми простыми в использовании печами для пиццы с фантастическими результатами.Благодаря подключению к газу печь нагревается быстрее, чем дровяная печь, достигая наивысшей температуры, необходимой для превосходного приготовления пиццы. Многие люди предпочитают более легкую очистку из-за меньшего количества золы и древесного мусора с помощью газовой печи для пиццы.

Газовые печи можно легко подключить к баллону с пропаном или к газопроводу. Если вы выбираете подключение для природного газа, газопровод должен быть установлен профессионалом, чтобы избежать каких-либо проблем.

Древесина и уголь

Как и газовые печи, дровяные и угольные печи следует использовать только на открытом воздухе.Для многих ничто не сравнится со вкусом еды, приготовленной на дровах или на углях. Клен, гикори и мескит — популярные продукты для сжигания древесины, придающие пицце и жареным блюдам различный аромат копчения. После того, как вы разожгли огонь и установили оптимальную температуру, нужно приложить определенные усилия для его поддержания, но большинство моделей дровяных печей для пиццы позволяют легко добавлять дрова.

Ель ест / Гвен Сквайрс

Гибрид

Многие современные дровяные печи для пиццы имеют взаимозаменяемые компоненты, которые упрощают переход с дров на газ.Однако за такую ​​универсальность приходится платить — в результате цена духовок достигает 700 долларов и более, плюс стоимость дополнительных компонентов. Для поваров на открытом воздухе, которые хотят всего этого, гибридная печь стоит своих денег.

Электрический (внутренний)

Электрические печи для пиццы предназначены для использования в помещении. Внизу печи для пиццы находится нагревательный элемент, а часто — второй источник тепла в верхней части печи. Верхний источник тепла увеличивает общую выходную температуру и дает вам возможность независимо регулировать приготовление корочки и начинки.

Вставка для решетки

Если у вас уже есть газовый гриль, вы можете попробовать вставку для гриля в духовке для пиццы, прежде чем покупать отдельную духовку. Используя те же основные методы приготовления, вставка для гриля сконструирована с основанием из камня для пиццы и двустенной крышей для сохранения тепла внутри духовки. Единственное отличие состоит в том, что ваш гриль является источником тепла снизу, а не автономным источником тепла.

Оони

Ooni — это популярный международный бренд, базирующийся в Шотландии, который производит исключительно печи для пиццы.В 2012 году владельцы Кристиан Тапанинахо и Дарина Гарланд запустили кампанию на Kickstarter, которая профинансировала создание первой в мире портативной печи для пиццы, и Ooni только выросла с этого момента. Теперь у Ooni есть пять моделей печей для пиццы и линия аксессуаров, в которую входят различные кожуры для пиццы, противни для сковороды, ножницы для пиццы, сумки и крышки для переноски и многое другое.

Повар лагеря

Любовь к приготовлению пищи на открытом воздухе воплощается в уличных печах, грилях и коптильнях производства Camp Chef.Но Camp Chef не производит повседневную посуду для «грубой обработки» — его плиты и системы приготовления пищи созданы для серьезных поваров, которым требуется такое же высококачественное оборудование, которое они могли бы найти на высококлассной кухне, предназначенной для использования на открытом воздухе. Оборудование находится в среднем и высоком ценовом диапазоне, но легко прослужит вам многие годы и мили.

Роккбокс / Гозней

Компания Gozney, основанная энтузиастом пиццы Томом Гозни, производит как традиционные, так и современные печи для пиццы для домашних и коммерческих кухонь.Портативный Roccbox, базирующийся за пределами Великобритании, завоевал международную популярность благодаря своему ультрасовременному дизайну, средней цене и универсальности в качестве гибридной дровяной или газовой печи. Roccbox выпускается в лимонно-зеленом цвете в дополнение к более распространенному серому для тех, кто ищет яркое выражение при приготовлении отличной горячей пиццы.

Ель ест / Гвен Сквайрс

Presto

Несмотря на то, что Presto не так широко известен, как некоторые небольшие бренды кухонной техники, он предлагает широкий спектр удобных кухонных приборов на столешницах в нишах, которые не всегда предоставляют другие бренды, в том числе консервные наборы и плиты, домашние коптильни и фритюрницы для индейки.Начиная с 1905 года, Presto сделала себе имя, производя консервные банки под давлением и, в конечном итоге, первую «скороварку в стиле кастрюли». Сегодня Presto продолжает искать новые способы создания кухонной техники по доступным ценам практически для любого дома.

Бревиль

Если вы энтузиаст кофе, вы, вероятно, знаете Breville как люксовый бренд бытовой техники для кафе, но его список кухонной техники на этом не заканчивается. Компания Breville создала впечатляющую линейку столешниц, включая кухонные комбайны, соковыжималки, сковороды, машины для приготовления хлеба и мороженого, а также технологически продвинутые графины для вина.Единая отделка из шлифованной нержавеющей стали придает единообразный вид всей линейке продуктов, которая забита оборудованием премиум-класса.

только огонь

onlyfire создал небольшую линейку продуктов, ориентированных на то, чтобы заменить имеющееся у вас оборудование для гриля и сделать его более адаптируемым. Ее продукция включает в себя вставки и комплекты для печей для пиццы, двигатели и насадки для грилей, детали и материалы для костров, а также аксессуары для гриля для самых разных типов грилей. Большинство ее продуктов имеют разумные цены для энтузиастов готовки на открытом воздухе, которые хотят добавить в свою коллекцию особенное снаряжение, не переусердствуя.

Печи для пиццы обладают чрезвычайно сильным нагревом, что упрощает очистку духовки для пиццы, когда вы закончите готовить. Предположим, что во время выпекания на краю пиццы расплавился сыр — высокотемпературная печь, скорее всего, сожжет любые кусочки, оставшиеся внутри духовки. Как только духовка остынет достаточно, чтобы обработать камень для пиццы, вам просто нужно протереть его и вернуть в духовку. Если после этого остался особенно тяжелый беспорядок, возможно, вам придется аккуратно очистить его мягкой металлической щеткой для гриля, пока духовка еще теплая.Ни в коем случае нельзя замачивать камень для пиццы в воде или мыть его в посудомоечной машине. Камни чувствительны к воде, что делает их хрупкими и склонными к растрескиванию. Внешнюю поверхность духовки можно мыть мыльной водой и губкой после того, как она была выключена и остужена.

Некоторые печи для пиццы поставляются с аксессуарами, облегчающими приготовление пиццы; в остальных случаях, возможно, вам захочется подобрать дополнительные аксессуары. Во-первых, вам нужно убедиться, что вы можете оценить температуру вашей печи для пиццы.Если вы используете уличную духовку, проверьте, есть ли в ней встроенный термометр. В противном случае вам следует взять инфракрасный термометр, чтобы легко и безопасно измерить температуру внутри духовки, не прикасаясь к ней.

Ель ест / Гвен Сквайрс

Кожура может показаться пугающей, если вы никогда раньше ею не пользовались, но с ней намного проще обращаться, чем вы можете себе представить, и она необходима для того, чтобы вставлять пиццу в духовку и вынимать ее из духовки. Многие духовки поставляются с кожурой, которая соответствует размеру печи.Кожура изготавливается из дерева или металла, и ее можно перфорировать, чтобы удалить излишки муки со дна пирога. Также есть круглая кожица меньшего размера, предназначенная для переворачивания пиццы из духовки.

Когда пицца на мгновение приготовится и остынет, самое время ее нарезать. Ножи для пиццы бывают двух основных типов: классический отрезной круг для пиццы и качающийся нож для пиццы. Качающийся нож обычно немного острее, чем дисковый нож, и может нарезать идеально ровные ломтики. К сожалению, он может разрезать пиццу только настолько большой, насколько он длинный, и он может стать громоздким или сложным для хранения более 12 дюймов.Отрезной диск компактен, дешевле и может разрезать пиццу любого размера. Обратите внимание на то, насколько равномерно вы нарезаете пиццу, и, возможно, вам понадобится немного больше силы, чтобы пройти через толстую корку или толстую начинку.

Насколько сильно нагревается печь для пиццы?

Некоторые печи для пиццы утверждают, что температура достигает более 900 градусов по Фаренгейту. Эти печи обычно работают на газе, хотя некоторые дровяные печи также могут нагреваться до очень высоких температур.Большинство уличных печей для пиццы нагреваются до температуры от 700 до 800 градусов. Большинство домашних электрических печей для пиццы нагреваются до температуры от 600 до 750 градусов.

Как работает печь для пиццы?

Печи для пиццы устроены иначе, чем обычные домашние и ресторанные печи. Обычно они компактные, с каменным основанием и куполообразной крышей. Каменное основание сохраняет тепло, помогая легко приготовить нижнюю часть пиццы, в то время как плотная куполообразная крыша проводит тепло по верхней части пиццы и вокруг нее, обеспечивая равномерное приготовление.Конструкция печи для пиццы предназначена для сохранения и оптимизации как можно большего количества тепла, что позволяет готовить при температурах намного более высоких, чем в обычных духовках.

В то время как некоторые печи для пиццы могут иметь съемную дверцу спереди, чтобы сохранить тепло, во многих нет. Печи для пиццы способны поддерживать высокие температуры за счет относительно небольшого переднего отверстия. Высокая температура духового шкафа позволяет быстро готовить несколько пицц без потери тепла между пиццами.

Печи для пиццы нагреваются различными способами, в том числе пропаном, дровами, углем или электричеством. Большинство печей для пиццы, построенных для домашнего использования, предназначены для использования на открытом воздухе, потому что, как правило, на открытом воздухе безопаснее использовать оборудование с более высокой температурой.

Что можно приготовить в печи для пиццы?

Печи для пиццы, очевидно, созданы для приготовления пиццы при очень высоких температурах, но они более универсальны, чем вы могли ожидать. Большинство печей для пиццы оснащены регуляторами температуры, что позволяет готовить другие продукты при высоких температурах, не поджигая их.Это может быть идеальным для всех, кто интересуется выпечкой хлеба, такого как закваска и фокачча, а также выпечкой на основе теста, которая хорошо реагирует на высокотемпературные печи, такие как те, что используются в профессиональных пекарнях.

Эти высокотемпературные печи также отлично подходят для быстрого обжаривания овощей, а также мяса, включая курицу, стейки, ребрышки и колбасы. Гарниры и мясо, которое можно приготовить на чугунной или керамической сковороде, идеально подходят для приготовления в печи для пиццы. Пищу с чрезмерным содержанием масел и жиров нельзя готовить непосредственно на поверхности духовки, чтобы жир не просочился в камень.Многим нравится аромат копчения, который дровяная печь для пиццы придает мясу и овощам в духовке. Попробуйте разные породы дерева, чтобы понять, какой аромат копчения вам нравится больше всего. Хорошие варианты: клен, дуб, орех, гикори и ясень.

Из чего сделан камень для печи для пиццы?

Большинство традиционных камней для пиццы изготавливаются из глины или керамики, обожженной при высоких температурах и способной удерживать и выдерживать тепло духовки. Изоляционные свойства глиняных камней идеальны, но с самими камнями нужно обращаться осторожно, чтобы не растрескаться.

Камни для печей также изготавливаются из чугуна и кордиерита, которые более устойчивы к истиранию, чем традиционные глиняные и керамические камни. Независимо от того, какой каменный материал вы выберете, почти все варианты тяжелые и требуют особого ухода при очистке.

Донна Карри — кулинар, тестер продуктов и автор поваренной книги Make Ahead Bread. Она приготовила больше, чем полагается ей — в духовке, на гриле и с профессиональными пиццариями — и лично протестировала печь для пиццы Breville Smart Oven Pizzaiolo и многотопливную печь для пиццы Ooni Karu 12 для этого обзора — в в дополнение к камешкам для пиццы, если вы ищете один из них.

Этот обзор был обновлен Дженни Келлерхалс, которая также написала сопроводительное руководство по покупке печи для пиццы. Проработав десять лет на кондитерских кухнях Нью-Йорка, Дженни наконец-то научилась сочетать рецепты дрожжевого теста и интуицию выпечки, чтобы улучшить свое любимое тесто для пиццы. Поскольку она живет в квартире на втором этаже в Квинсе, она считает, что пиццерия Breville Crispy Crust Pizza Maker просто великолепна.

каменных дровяных печей • Вместо

каменных каменки намного эффективнее металлических печей, которые обычно покупают американцы.В этих примерах либо есть кухонные плиты, либо печи, которые могут работать как обогреватель в небольшом пространстве.

Лучшие каменные плиты в мире

Каменки, духовки и кухонные плиты. В этой духовке есть все. Финская каменная плита. Первоначально найдено на сайте «mainewoodheat.com/shop-maine-wood-heat/publications-manuals/finnish-masonry-cookstove-plans/»


Обогреватель и плита из кирпича во Франции от feudebois.com. Глиняный кирпич и керамическая плитка лучше всего переносят термическую нагрузку.


Деревянные плиты из каменной кладки также популярны среди домашних животных. Сама варочная панель — чугунная. Первоначально найдено на сайте «feudebois.com»


Каменный обогреватель с кухонной плитой. oxalis-asso.org


Духовка и варочная панель. oxalis-asso.org


Каменные плиты также можно использовать для обогрева небольших домов или участков внутри дома. Первоначально найдено на сайте «feudebois.com»


Кирпичная плита, духовка и обогреватель в Монреале. Чугунная варочная панель быстро нагревается, но вскоре теряет тепло, как только огонь погас.Однако кладка и духовка будут оставаться теплыми в течение нескольких часов. www.pyromasse.ca


Каменка и плита от feudebois.com. Дымовые газы нагревают скамейку и нагревают лестницу, прежде чем подниматься в дымоход.


Дровяная плита. Обратите внимание на две кормушки для ракетных печей. Via: permies.com


Первоначально найдено на сайте «www.kamine.com»


Каменная плита рядом с каменной печью с духовкой. Плита оснащена чугунной варочной панелью. Пошаговое руководство: www.pyromasse.ca


Кирпичная плита от mainewoodheat.com


Классическая кирпичная плита и духовка от Альби Бартена, mainewoodheat.com


Деревянная плита и духовка, облицованные плиткой. hafnermeister-sulzer.at


Плиточная плита с железной варочной панелью. kochamwies.pl


Кухонная плита из металла и дерева. Выхлоп находится за плиткой в ​​углу. decophotoblog.blogspot.com

Плиточная плита с железной варочной панелью. Первоначально было найдено в «vintageelements.com »


Лепная печь для приготовления пищи и каменка. kochamwies.pl


Старая изразцовая печь с железным верхом. kochamwies.pl


Великолепная каменная печь и варочная панель, созданные Максом для своей мамы на Бали.