Лобелия цветок: посадка и уход с фото, когда сеять ампельную и другие сорта

Ноя 25, 2018 автор alexxlab Разное

Цветы лобелия — фото, виды, выращивание, посадка и уход

Лобелия представляет собой востребованный цветок, представленный в многочисленных сортах. Можно выбрать как однолетники, так и многолетники. Представлен цветок не только травянистым растением, но и кустарниками, а также полукустарниками.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание лобелии
Виды и сорта
Выращивание из семян
Посадка лобелии
Лобелия — уход
Лобелия после цветения
Болезни и вредители
Цветы лобелия — фото

Лобелия

Важно! За счет неприхотливости лобелии она выращивается в разных странах, но самым лучшим климатом для ее эффективного роста и цветения считаются субтропики.

Описание лобелии

Насчитается больше 300 различных видов лобелии, причем некоторые используются для создания различных лекарственных средств, предназначенных для лечения болезней легких.

Культурные растения представлены в 20 видах, уход за всеми разновидностями считается простой работой, доступной даже для начинающего цветовода. Не требуется данному процессу уделять слишком много внимания, причем высаживать лобелии можно семенами или рассадой.

В российском климате лобелия выращивается в качестве однолетнего растения. Оно представлено небольшим кустиком, высота которого не превышает 20 см, хоты высота некоторых уникальных сортов может достигать 1,5 м. По внешнему виду куст напоминает шар. Стебли являются тонкими и ветвящимися от основания растения. На них вырастает больше количество ланцетных листьев. Цветки являются пазушными и двугубыми, причем в диаметре равны обычно 2 см. Их расцветка может быть разной в зависимости от сорта, но наиболее часто встречаются белые, синие, фиолетовые или пурпурные цветочки.

Важно! Цветение лобелии начинается в середине июня и длиться до начала осени, причем в конце цветения остаются значительные по размеру плоды, представленные многосемянными коробочками, а семена в них могут эффективно применяться для высаживания в течение трех лет.

Виды и сорта лобелии

Лобелия может быть однолетним или многолетним растением. Наиболее востребованными считается однолетники, представленные видами:

Эринус. По-другому называется лобелией бордюрной, синей или ежевидной. Представлен цветок в пяти разных формах, поэтому допускается выбрать растение плетистое или карликовое, раскидистое или компактное, а также прямостоячее. Популярным сортом такого вида считается Регатта Роуз, обладающая яркой розовой расцветкой. Другой сорт называется Ривьера Скай Блу, имеющий необычный небесно-голубой цвет, поэтому украшает любую территорию.

Лобелия Регатта Роуз (Regatta Rose)

Лобелия Ривьера Скай Блу (Riviera Sky Blue)

Сильная. Данный вид лобелии схож с предыдущей разновидностью, однако стебли обладают значительной мощностью, а листья отличаются сочностью. Цветки имеют большие размеры, и при этом могут обладать синим или пурпурным оттенком. В центре таких цветочков располагается уникальное белое пятно.

Лобелия сильная (Lobelia valida)

Тончайшая лобелия. Ее высота может быть равна 35 см, а цветки в диаметре равны 2 см. Они обладают голубым, сиреневым или белым оттенком. Выращивается как однолетнее или многолетнее растение.

Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

Среди многолетников выделяются виды лобелии:

Блестящая. Высота в среднем 75 см, а листья могут иметь красную или зеленую расцветку. Наиболее востребованным считается сорт этого вида Королева Виктория, причем его высота может составлять полтора метра. Обладает растение крупными алыми цветками, привлекающими к себе внимание на любой территории.

Лобелия Королева Виктория (Queen Victoria)

Дортмана. Данный вид лобелии считается исчезающим, поэтому занесен в Красную книгу. Растет исключительно на песчаном дне в прибрежных зонах. Для его роста важно, чтобы песок был идеально чистым, а также оптимальная глубина произрастания равна 70 см.

Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)

Герарди. Морозостойкий вид лобелии, который легко справляется с температурой в -29 градусов. Его высота равна 1,25 см, а все цветочки собираются в колосовидные соцветия. Наиболее популярным сортом этого вида считается Ведрариенсис.

Лобелия Ведрариенсис (Lobelia Vedrariensis)

Пурпурная. По-другому вид называется кардинальским. Его высота обычно достигает одного метра. Название цветок получил за счет своей яркой пурпурной расцветки.

Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)

Синяя. Этот вид привезен из Америки. Он оснащается сине-фиолетовыми цветками, собранными в крупные и плотные соцветия колосовидной формы.

Лобелия синяя

Таким образом, при выборе лобелии следует определиться с видом и сортом.

Важно! Первоначально надо решить, будут ли на участке выращиваться однолетники или многолетники, так как последним требуется уход в осеннее, зимнее и весеннее время.

Выращивание лобелии из семян

Выращивается лобелия семенами, причем рекомендуется первоначально получить в домашних условиях рассаду, после чего она высаживается в открытый грунт. Это обусловлено тем, что если в регионах в конце весны устанавливается не слишком теплая температура и наблюдаются заморозки, то высадку рассады желательно осуществлять в середине июня.

Весь процесс получения рассады заключается в этапах:

подготавливаются специальные кассеты, предназначенные для рассады лобелии;
в них в начале февраля укладывается слой дренажа, для чего используется керамзит или измельченная кора;
сверху насыпается грунт, причем желательно, чтобы он был легким и прекрасно размятым, а также предварительно рекомендуется смешать его с волокнами из кокоса или чистым песком;
уложенный грунт хорошо поливается, чтобы в итоге он напитался влагой;
посев начинается только после оседания грунта;
семена лобелии предварительно надо смешать с небольшим количеством песка, а также нельзя глубоко заделывать семена в грунт, так как это может стать препятствием для их восхождения;
сверху семена немного присыпаются чистым речным песком, что обеспечит снижение скорости впитывания и испарения воды из почвы;
кассета накрывается пленкой или стеклом, после чего устанавливается в таком месте, где на нее будет попадать много солнечного света.

Важно! Для получения качественной и крепкой рассады лобелии нельзя допускать, чтобы в помещении, где располагаются кассеты, имелся чрезмерно сухой воздух, а также нельзя, чтобы высыхала почва, так как это приведет к истончению ростков, поэтому они могут погибнуть.

Излишняя влажность не приведет к порче лобелии, поэтому необходимо регулярно поливать рассаду. Не допускается оставлять маленькие ростки без пленки, а особенно это актуально, если установлены кассеты в помещении, где имеется температура в пределах 22 градусов или выше.

Полив лобелии выполняется в поддон кассеты, а не на сами ростки, так как неправильный полив может привести к тому, что рассада может быть залита.

Примерно 30 первых дней после высадки практически совсем не будет видно всходов, так как растут они чрезвычайно медленно. Но потом рост значительно ускорится, а как только рассада в высоту достигнет 4 см, то выполняется пикировка, для чего в одноразовые стаканчики высаживается примерно по 3 штуки ростков. Когда рассада будет по высоте равна 7 см, то надо прищипнуть растения, что стимулирует их ветвление.

Важно! Цветение лобелии начинается еще в домашних условиях, когда она представлена рассадой.

Посадка лобелии

Подготовленная рассада высаживается в грунт в конце мая или в начале июня. Необходимо убедиться в том, что полностью прекратились ночные заморозки, так как они могут привести к гибели растений. Чтобы получить идеальный результат работы, необходимо учитывать некоторые особенности и правила посадки лобелии:

выбирается для высадки солнечный участок на территории, чтобы на рассаду падало много солнечного света;
почва для лобелии выбирается рыхлая, но она не должна быть чрезвычайно плодородной, поэтому оптимальным выбором считается супесчаная почва или суглинок;
при подготовке почвы допускается вносить в грунт удобрения, но нельзя переборщить с азотом, так как он способствует тому, что интенсивно развиваются листья лобелии, а вот цветения не будет;
для рассады подготавливаются оптимальные по размеру ямки, причем расстояние между ними должно быть в пределах 12 см;
в ямки высадка осуществляется методом перевалки.

Некоторые изысканные сорта лобелии рекомендуется высаживать не в открытый грунт, а в кашпо или корзинки, и устанавливать на балконах или верандах. Эти цветы часто применяют при оформлении альпийских горок и рокариев.

Если выращиваются многолетники на территории, то осенью их можно выкопать, после чего они пересаживаются в холодные теплицы. В этом случае они будут надежно защищены от морозов, поэтому в весеннее время вновь могут высаживаться на открытую территорию.

Если цветы действительно являются красивыми, то на зимнее хранение их можно оставить дома, а весной кустики лобелии разделяются на черенки, после чего осуществляется их высадка в различные подходящие емкости.

Высадка выполняется только после того, как растения укоренятся, а используется такой вегетативный метод исключительно в том случае, если имеются опасения, что семенным размножением не будут сохранены сортовые признаки лобелии.

Лобелия — уход

Лобелия считается неприхотливым растением, поэтому уход за ней считается легким.

К особенностям данного процесса относится:

не допускается пересыхание почвы, поэтому если лето является засушливым, придется уделять внимание оптимальному поливу растений, чтобы почва всегда была влажной, а особенно это актуально при высокой температуре на улице;
желательно поливать в сухую погоду лобелию два раза в день;
обрезка должна производиться сразу после первого цветения растений, причем обрезка стеблей производится на уровне в 5 см от грунта, что приведет в ближайшее время к появлению новых побегов и обильного повторного цветения;
непременно два или три раза за лето вносятся удобрения для лобелии, причем оптимальным считается использование минеральных удобрений.

Таким образом, уход за лобелией – это простой процесс, так как достаточно только следить за тем, чтобы не пересыхала почва, а также устранять сорняки, обрезать побеги и удобрять почву.

Лобелия после цветения

После цветения лобелии можно выбрать два варианта работы:

растение удаляется таким же образом, как и другие однолетники в осеннее время, для чего устраняются все ростки, а также при необходимости собираются семена, которые уже в феврале могут применяться для получения новой рассады;
не трогаются растения до весны, однако учитывается, что лобелия обладает уникальной особенностью быстрого размножения самосевом, но неорганизованное размножение приводит к позднему цветению растений.

Важно! Если владелец территории желает выращивать ежегодно на участке данные красивые цветы, то желательно собирать семена осенью, после чего получать из них оптимальную рассаду, высаживаемую в начале лета.

Собрать семена достаточно просто, так как достаточно срезать куст лобелии, после чего над расстеленной пленкой или газетой трясется растение. Полученные семена с шелухой просеиваются через сито. Полученные качественные семена укладываются в спичечный коробок или иную подходящую емкость, в которой они хранятся в теплом и сухом месте до февраля.

Лобелия Queen Victoria

Болезни и вредители лобелии

Вредителями для лобелии являются разные насекомые, встречающиеся на огороде или в саду. К ним относится тля, муравьи, клещи, слизни и жуки. Чтобы защитить лобелию от их негативного воздействия, необходимо пользоваться специальными защитными средствами.

Важно! Особенно серьезно надо относиться к слизням, которые своим воздействием могут привести к гибели цветка.

Для защиты лобелии от слизней надо перекрывать их дорожки или пользоваться специальными химическими средствами. Проводить обработку нужно вечером.

Существует несколько видов болезней лобелии, причем они могут быть бактерицидными, грибковыми или вирусными. В качестве возбудителей обычно выступают разные насекомые. Определить наличие заболевания достаточно просто, так как на листочках начинают появляться некрасивые пятна разного цвета. Лечение заключается в удалении поврежденных частей растения, а также в его обработке специальными лекарственными средствами.

Цветы лобелия — фото

Лобелия x speciosa ‘Tania’

Лобелия cardinalis

Лобелия Queen Victoria

Таким образом, цветы лобелия считаются красивыми и интересными растениями, хорошо вписывающимися в любую территорию. Они представлены во многих видах и сортах, поэтому можно выбрать оптимальный цветок для конкретного участка. Уход за растениями считается простым, поэтому он доступен даже начинающему цветоводу.

Также может заинтересовать:

Цветок рябчик императорский — фото, виды, посадка и уход
Цветы мускари — фото, сорта, посадка и уход
Цветы бархатцы — фото, виды, посадка и уход
Цветок циния — фото, виды, выращивание, посадка и уход
Гравийные дорожки своими руками
Цветок хлорофитум — фото, посадка, уход и размножение

Цветок лобелия — описание с фото и правила выращивания

Цветок лобелия покорил сердца многих дачников. В этой статье рассмотрим подробное описание, фото, сорта, виды, и особенности выращивания лобелии.

Этот милый цветок любим многими цветоводами за необычную окраску и обильные, пышные соцветия.

Благодаря разнообразию видов лобелии на клумбе или в комнате можно создать оригинальную композицию из таких нежных и прекрасных цветов.

Цветок лобелия — что это такое?

К роду лобелии относятся многолетние либо однолетние кустарники.

Представлено растение также и травянистыми сортами, и полукустарниками.

Относительно того, из какого семейства берет начало такой цветок, среди учёных нет единого мнения:

Большинство научных кругов высказываются за то, чтобы отнести лобелию к Колокольчиковым.
Но есть и приверженцы теории, согласно которой необходимо выделить растение в самостоятельную семью.

Свое название цветок получил благодаря голландскому ботанику Матиасу дэ Лобелю, занимавшемуся разведением растений в королевском ботаническом саду во времена правления Якова I.

Ареал распространения цветка весьма широк и представлен сортами из садов субтропиков и умеренной климатической зоны.

К настоящему моменту учеными выведено около 250 видов, причем используется растение не только в качестве украшения интерьера комнат и садов.

Некоторые виды берут за основу при изготовлении медицинских препаратов от заболеваний дыхательных путей.

Цветок лобелия фото

Лобелия — отличительные особенности цветка

Преимуществами такого растения во все времена остаются неприхотливость в уходе и обильность цветения. Славится культура и разнообразием сортов, коих с конца XIX века выведено большое множество.

Основные характерные черты лобелии сводятся к следующему:

Наиболее распространенный вид — однолетники кустового типа;
Внешний вид представлен небольшими шарообразными кустами, достигающими 15-25 см в высоту;
В зависимости от сорта высота может изменяться вплоть до 1,5 м;
Цветки расположены на тонких, ветвящихся стебельках и окружены цельными листочками ланцетной формы;
Бутоны отличаются пазушностью и двугубостью, достигают размеров не более 2 см и посажены на короткие цветоножки;
Палитра цветов такого однолетника весьма разнообразна и представлена белыми либо пурпурными, синими либо фиолетовыми сортами;
Время цветения растения ограничивается периодом с июня до сентября;
Плод лобелии имеет вид многосемянной коробочки, в которой находятся мелкие зернышки;
Семечки лобелии могут сохранять всхожесть на протяжении трехлетнего периода.

Наиболее популярные сорта лобелии

К самым известным и распространенным видам и сортам этого растения относятся:

Длинночерешковый эринус — представлен бордюрными или ежевичными типами растения и берет свое начало из садов Южной Африки. Это однолетнее растение, отличающееся пышными шаровидными кустами высотой до 30 см. Цветочки посажены на коротких отростках и выделяются обильным количеством на кустике. После того, как сорт посеян в открытый грунт, следует ждать цветения не ранее 2-2,5 месяцев. Цветовая гамма — от голубых и фиолетовых до белых оттенков.

: Длинночерешковый эринус

Кардинальская лобелия — выделяется среди своих собратьев зимостойкостью и крепкими высокими стеблями, достигающими более 1 м в высоту. Бутоны такого растения собираются в колосковые соцветия и имеют яркую пурпурную окраску. Нуждается этот сорт в усиленном поливе и предпочитает запруды и болотистую местность для произрастания.

: Кардинальская лобелия

Огненный фульгенс — зацветает красными или зелеными бутонами на стеблях высотой до полутора метров. Наиболее популярная разновидность среди растений этого сорта — Куинн Виктория, отличающаяся пурпурным цветением и высоким ростом.

Огненный фульгенс

Валида — весьма крупный и стойкий сорт, имеющий грубые и мощные стебли, на которых вырастают большие синие или пурпурные цветки, окрашенные по центральной части в белый или молочный оттенок.

Валида

Ампельный Рихарди — отличается толстыми мясистыми стеблями и соцветием в форме колоса. Размножается исключительно с помощью черенков.

Специфика выращивания и уход за цветком

Началом для выращивания такого цветка как лобелия будет посев семени в виде рассады, поскольку таким образом можно добиться более пышного цветения:

Для этих целей используются небольшие емкости, в которые необходимо насыпать дренаж из керамзита и грунтовый наполнитель. Он готовится из рыхлой почвы и песка с добавлением кокосовых волокон.
После обильного полива на подготовленную основу высевается семенная заготовка и снова тщательно поливается.
Семена следует лишь чуть припорошить песком для лучшего удержания влаги.
Рассаду накрывают полиэтиленом или стеклянной крышкой и выставляют в светлое солнечное место для прорастания.

Важно помнить о том, что лобелия является влаголюбивым растением и не выносит сухого жаркого климата.

Прорастание семенного материала случается спустя не менее двух месяцев после высеивания.

По достижении саженцами трех сантиметров следует произвести пикировку их по отдельным стаканчикам (не более четырех на одну емкость).

Важно!

Более подробно том, как вырастить хорошую рассаду лобелии, читайте здесь

После того, как стебельки достигнут длины в 70 мм, нужно прищипнуть их и дожидаться цветения.

Высаживать цветы в открытую почву нужно не ранее середины мая, когда вероятность промерзания грунта сведена к минимуму.

Для посадки лучше выбирать солнечные, не затененные участки с суглинистым рыхлым грунтом.

Зацветает еще в состоянии рассады и продолжает радовать взоры яркими соцветиями вплоть до первых заморозков.

Отличается растение неприхотливостью, требуя лишь обильного увлажнения и достаточной освещенности места произрастания.

Важно!

Важно также не переусердствовать с минеральными удобрениями на основе азотистых соединений, чтобы избежать уничтожения соцветий.

Где можно сажать лобелию?

Цветок лобелия ик хорош для высаживания как в качестве ампельного растения (украшает и интерьеры комнат, и пространство террас либо лоджий), так и в виде бордюрного кустарника.

А отдельные сорта прекрасно чувствуют себя на берегах небольших водоемов или даже мелководий.

Благодаря разнообразию цветовой гаммы и сортов растения, лобелию можно использовать в качестве основы для ландшафтного дизайна.

Хорошо сочетается этот цветок с петуниями, бархотками, цинерариями.

Главным правилом здесь будет такой уход, который позволит сохранить все кустики хрупкой лобелии и не дать их заглушить другими цветами.

Сохраните статью в любимой социальной сети, чтобы не потерять:

особенности посадки и ухода за цветами. Как выращивать в открытом грунте? Где в саду посадить растение?

Лобелия одинаково красиво смотрится в саду, на балконе или в горшке-кашпо. Она привлекает цветоводов своей многочисленной гаммой оттенков и буйным цветением.

Описание

Лобелию причисляют к семейству Колокольчиковых, хотя ряд ученых считает ее представительницей Лобелиевых. Водится цветок почти везде, но наиболее ему подходит субтропический климат. На сегодняшний день числится около 300 видов этого растения, некоторые применяются для изготовления лекарственных препаратов. В домашних условиях культивируют только порядка 20 видов.

Побеги тонкие, довольно ветвистые, бывают как прямостоячими, так и свисающими. Имеет лобелия и стелящиеся разновидности, которые красиво покрывают почву. Ампельные формы достигают в высоту 10-20 см, а прямые стебли вырастают до 50 см. Листовые пластины располагаются на побеге по всей длине в очередном порядке и имеют ланцетную форму. Весь листок глубокого зеленого окраса и опушен короткими серебристыми ворсинками, такое же покрытие имеют стебли.

Главная особенность лобелии – ее многочисленные цветки. Они раскрываются в пазухах верхушечных побегов в летнее время на недлинных цветоносах. Цветочки мелкие, двугубой формы, с немного меньшими верхними лепестками. В их середине размещаются низенькие тычинки с пыльниками. Расцветка лепесточков самая разнообразная, может быть как одноцветной, так и с выделяющимся глазком. Своим обильным цветением и приятным ароматом растение привлекает разных насекомых, которые его и опыляют.

После опыления на месте бутонов формируются небольшие двухкамерные коробочки с семенами. Они очень маленькие, темно-коричневые. Годность к проращиванию у семечек длительная, до трех лет.

Посадка и уход в домашних условиях

Помимо открытого грунта, лобелия замечательно произрастает в вазонах, подвесных горшках и разнообразных сосудах. Для кашпо подходят ампельные разновидности. Почва для растения должна быть довольно рыхлой, легкой и хорошо увлажненной. Подходящий грунт нейтральный или слабокислый, в качестве составляющих берут торф, песок и перегной. Некоторые цветоводы рекомендуют добавить в субстрат гидрогель и удобрения с замедленным воздействием.

Благодаря таким мерам, можно не использовать каждодневный полив и частые подкормки. Чтобы подольше сохранить влагу, грунт также дополняют мхом. Для высадки используют окрепшие и немного подросшие саженцы. В горшок на дно выкладывают шар дренажа, затем немного земли и аккуратно располагают ростки, присыпают оставшимся субстратом.

Почву увлажняют, и емкость ставят в освещенное место.

Можно сразу посадить семена в горшки, не используя рассадный способ. Для этого в апреле семенной материал сажают в подвесные корзины, затем, слегка присыпав землей, опрыскивают водой, накрывают пленкой и ставят в хорошо освещенном, теплом месте. Нужно не забывать поливать и проветривать тепличку. При появлении ростков укрытие снимают, а когда установится теплая погода, горшки можно выносить на воздух. В одну емкость необходимо посадить по несколько ростков, можно поэкспериментировать с разными окрасками цветов, так кустик выглядит гораздо эффектнее.

Лобелия любит теплый воздух, прекрасно себя чувствует в хорошо освещенных местах и полутени. Полив необходим умеренный и частый, в жару растение нужно увлажнять утром и вечером. Есть сорта, которые любят обильное увлажнение. Плохо переносит засуху и может перестать цвести. Если емкости с лобелией находятся во дворе, во время дождя нужно не допускать чрезмерного заливания цветка.

Подкармливают кустики раз в два месяца, для более обильного цветения. Первый раз используют сульфат натрия, затем – комплексную подкормку. Нелишним будет орошение листовых пластин разведенными в воде комплексными удобрениями и микроэлементами. Усохшие и увядшие части лобелии стоит периодически удалять, а слишком удлиненные побеги прищипывать. Красиво выглядит растение в подвесных горшках, если ему придать шарообразную форму.

Формирование кустика придает лобелии более аккуратный и красивый вид, а также стимулирует лучшее цветение. Вырастить лобелию в качестве комнатного растения – не особо трудоемкий процесс, и справится с ним даже новичок в цветоводстве.

Как выращивать в открытом грунте?

Перед высадкой в саду рассаду необходимо правильно закалить. Для этого саженцы днем ставят в тень на открытом воздухе, погода должна быть теплая и безветренная. На следующий день выносят в полутень, и лишь потом на час можно поставить на солнце. Посадка зависит от того, какое растение должно получиться в итоге. Для формирования разрозненных кустиков рассаду высаживают в небольшие лунки через каждые 25 см, а если хотят получить сплошное покрытие – через 10-15 см.

Лобелия неприхотлива в уходе и не требует к себе много внимания. Земля подходит рыхлая, с хорошей водопроницаемостью. Лучше не высаживать на плодородном грунте, поскольку там хорошо будет расти зелень растения, но цветы могут не появиться. Для обильности цветения подкармливают сульфатом натрия, а увлажнение обеспечивают умеренное. Лобелия замечательно растет на хорошо освещенных участках, но столь же хорошо чувствует себя в местах, где яркий свет длится всего 2-3 часа.

Сроки цветения у всех видов разные, но большинство цветет до заморозков. Многолетние виды на зиму хорошо укутывают и оставляют на участке. А можно выкопать растение, держать в помещении и высадить в сад следующей весной.

Размножение

Развести лобелию можно несколькими способами:

семенами;
черенками;
делением корней.

Культивирование лобелии в первую очередь начинается с высевания семян, так как этот способ основной для разведения растения. Семенной материал сажают в феврале-марте, для этой цели используют кассету для рассады, торфяные таблетки или пластиковые контейнеры. Землю можно взять покупную, для рассады цветов, а можно приготовить самостоятельно. Для этого в равных пропорциях смешивают лесную землю, торф и песок, добавляют немного перегноя.

В кассеты на дно выкладывают дренаж, это может быть керамзит или раздробленная кора, затем немного хорошо разрыхленной земли.

Обильно увлажняют и ждут, чтобы она немного просела. После на нее выкладывают перемешанные с песком семена и присыпают тонким слоем того же песка, в почву не закапывают, так сеянцы могут не взойти. Кассета накрывается пленкой и помещается в место с ярким рассеянным светом. Такие же условия создают и для семян в торфяных таблетках, но полив лучше проводить через поддон. Рассаживать ростки не нужно, их можно прямо так высаживать в открытый грунт.

Для выращивания в контейнере сначала в нем нужно сделать дренажные отверстия и наполнить субстратом, хорошо увлажнить. Семена выкладывают на почву вместе по несколько штук и легонько вдавливают, землей не присыпают. Увлажняют из пульверизатора и укрывают полиэтиленом или стеклом, оставляют в теплом светлом месте. Температура для прорастания семян колеблется в пределах +20-22 градусов, а после появления ростков ее нужно снизить до +15 градусов.

Все время почва должна быть влажной, также необходимо проветривать сеянцы.

Пленку надо снимать постепенно, а когда ростки достигнут 1 см, ее можно убрать. Если семена высеиваются в феврале, им необходимо создать дополнительное освещение, мартовские сеянцы могут обойтись без него. Чтобы маленькие ростки во время полива не склонялись к земле, их нужно увлажнять у основания стебля, для этого можно использовать обычный шприц. Такой способ полива убережет рассаду от болезни черная ножка, которая появляется от попадания воды на растение. Так поливают, пока ростки не окрепнут.

Пикировать можно месячные саженцы, их рассаживают по несколько штук в стаканчик, поливают, и пару дней держат в притененном месте, затем снова ставят на свет. После подрастания ростков до 3-4 см их нужно прищипнуть, это способствует большему разветвлению побегов и формированию корней. Если применять прищипывание несколько раз, в дальнейшем образовывается довольно пышный куст. Сделать это можно обыкновенными ножницами, просто срезая верхушки саженцев.

Применяют и способ высевания семян лобелии на снег. Для этого на выбранной территории семена, вымешанные с песком, выкладывают на слой снега. После оттепели сеянцы будут иметь достаточно влаги и начнут произрастать через 10-12 дней. Когда сформируется 3-4 листика, рассаду пикируют, высаживая по 4-5 штук.

Черенками разводят преимущественно высокодекоративные махровые сорта. Их нарезают по 8-10 см и оставляют укореняться в воде или емкости с влажной землей. При появлении корешков высаживают растения в хорошо разрыхленную почву и умеренно увлажняют, не допуская застоя воды, и следя, чтобы грунт полностью не просыхал. Размножение делением корневища проводят в весеннее время, поскольку тогда на лобелии образуются отростки. Растение выкапывают и делят на несколько частей, каждый кустик высаживают в отдельные, подготовленные ямки.

Применение в ландшафтном дизайне

Из-за многообразной цветовой гаммы лобелия широко используется в декорировании сада и приусадебных территорий. Растение прекрасно подходит для оформления клумб, альпийских горок, разнообразных бордюров. Столь же впечатляюще оно смотрится в различных композициях в цветниках. Гораздо эффектнее выглядят искусственные водоемы, украшенные кустиками лобелии. Ландшафтные дизайнеры для такого декора предпочитают сорта синей, пурпурной или лобелии Герарди.

Объемные, но приземистые кустики яркой расцветки великолепно смотрятся на альпийских горках или в рокариях. Часто кусты лобелии высаживаются вдоль дорожек или на первой линии миксбордеров, а также в изящных рабатках. Нежные шарообразные кустики выделяются на фоне газонов или прочих лиственных растений. Впечатляюще смотрится растение, высаженное куртинами на лужайке. Благодаря многочисленным оттенкам цветов, лобелия идеально подходит для такого декора.

Сорта с голубыми цветками применяются для имитирования родника, или же можно создать красиво «вытекающий» ручеек из перевернутого большого сосуда. Разноцветные бутоны растения позволяют фантазии разгуляться вовсю.

Ампельные сорта шикарно свисают с больших напольных горшков или подвесных кашпо, которыми можно украсить балконы и террасы.

В следующем видео вас ждет выращивание лобелии от посева до цветения.

Лобелия многолетняя – посадка и уход, фото

Красивый многолетник семейства Колокольчиковые, впечатляет шаровидной формой и пышным цветением. Выращивается лобелия как однолетнее или многолетнее травянистое растение, срок жизни которого зависит от состава почвы и условий выращивания.

Как осуществляется правильная посадка и уход за лобелией многолетней, фото растения, секреты выращивания описаны в данной статье.

Краткое описание лобелии

Лобелия происходит из районов с умеренным и субтропическим климатом, растет в природе в диком виде в Северной и Южной Америке, Африке. Разнообразие цветка позволяет использовать его для различных композиций в саду, на террасах, балконах. Лобелия, из-за ее небольшого размера и яркого цвета, хорошо выглядит повсюду – в открытом грунте и горшках на террасе.

Лобелия многолетняя иногда выращивается цветоводами как однолетник. Многим нравится внешний вид этого растения, округлый кустик низкорослый, достигает максимальной высоты 25-30 см. Существуют виды, вырастающие до 1,5 м. Стебли у растений тонкие, их ветвление начинается от основания. На стеблях густо расположены цельные ланцетные листья. Цветки диаметром примерно 2 см у лобелии двугубые пазушные, расположены на небольших цветоножках.

Существуют сорта и разновидности лобелии, встречающиеся в разных цветах:

белом,
малиновом,
розовом,
голубом.

Фото растения

Начало цветения приходится на июнь и продолжается до конца сентября. Растение оставляет множество плодов, которые выглядят как многосемянные коробочки. Всхожесть семян – до 3 лет. Как культурное растение лобелия выращивается с 1861 года. В условиях Средней полосы России она культивируется в основном как однолетник.

Виды и сорта

Род Лобелия насчитывает примерно 300 видов, включая кустарники, многолетники и однолетники. Виды отличаются формой и размерами. Начинающие цветоводы предпочитают заниматься выращиванием однолетних растений, а опытным нравятся многолетние лобелии, ведь их буйное цветение можно наблюдать несколько сезонов. Растение используют в качестве озеленителя газонов и бордюров или просто выращивают на цветочных рабатках, как одиночный кустик на клумбах. Наиболее популярные сорта лобелии перечислены ниже.

Эринус

Лобелия эринус (Lobelia erinus), характеризуется длинными свисающими побегами. Известна под другими названиями – лобелия ежевидная, бордюрная, синяя. Это многолетнее растение садоводы часто выращивают как однолетник. Компактный куст имеет шаровидную форму, высота – 10-25 см. Листья небольшие ланцетные. Цветки располагаются в пазушной части листьев, их диаметр – до 2 см. Окраска цветков варьирует от белого до розового, оттенков фиолетового, голубого. Цветение начинается в июне-сентябре, продолжается до октября.

Популярные сорта лобелии эринус:

Хрустальный дворец,
Император вилли,
Кристалл палас.

Пурпурная

Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis), также известна под названием лобелия кардинальская. Эффектная разновидность растения, выращиваемая на влажных участках или по краям водоемов. Высота побегов – до 80-90 см. Колос соцветия состоит из пурпурных цветов. Лобелия кардиналис выращивается в основном как садовое, реже – как аквариумное растение. В диком виде растет в Северной Америке. Алая лобелия не является полностью морозостойкой, зимой ее следует укрыть или переместить в прохладную и светлую комнату. Цветет с июля до первых заморозков.

Прекрасная

Лобелия прекрасная (Lobelia x speciosa) – красивый высокий многолетник, высотой до 1 метра. Яркие цветы крупные – диаметром до 3 см. Растение относится к зимостойким, но в холодных регионах его выращивают в качестве однолетнего растения или оставляют на зиму под укрытием. В южных регионах растение оставляют зимовать без укрытия.

Известные сорта вида:

Скарлет принцесса – лобелия цветёт всё лето насыщенно красными цветами необычной формы. Лобелия скарлет может высаживаться поодиночке или при создании композиции.
Вулкан ред – выглядит оригинально, поскольку его ярко-красные крупные цветы интересно смотрятся на фоне бронзовой листвы.

Дортмана

Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna) – исчезающее растение, занесенное в Красную книгу. В диком виде многолетник обитает по берегам озер и рек, а также в водоёмах на глубине 70-80 см. После того как стебли растения достигают черты водного покрова, начинается цветение. Цветы лобелии Дортмана колокольчиковой формы белого, голубого цвета.

Блестящая

Лобелия блестящая (Lobelia fulgens) – имеет высокие прямостоячие стебли, украшенные длинными соцветиями и цветами ярко-красного, алого цвета. Многолетник достаточно высокий – до 90 см в высоту. Высаживают вторым рядом на рабатках. Цветёт в конце лета, в августе до осени. Как и пурпурная, она требует укрытия или переноса в комнату на зимовку. Растение садят на клумбах, берегах прудов.

Синяя

Лобелия синяя (Lobelia erinus) или бордюрная – высокое растение родом из Америки, стебли прямостоячие, цветки голубого цвета. Интересный вид из-за большого размера. Растение достигает высоты 80 см. Синяя лобелия расцветает в конце лета, полностью устойчива к морозу. Подходит для срезанного цветка.

Популярный сорт Уютный уголок – растение высотой 60 см с сине-фиолетовыми цветками, обильно цветет через 2-2,5 месяца после посева.

Герарди

Большинство представителей вида лобелия Герарди (lobelia gerardii) достигают высоты 1,5 метра. Главная особенность растений – зимостойкость – способность выдерживать сильные холода (до -20 ºC). Мелкие фиолетовые или синие цветки составляют колосовидные соцветия. Пышное цветение наблюдается в течение лета и примерно половины осени.

Положение и почва

Лобелия может расти на полностью солнечном или слегка затененном положении в зависимости от вида. В большинстве случаев слегка затененная позиция лучше, потому что на солнце цветы теряют интенсивный цвет. Полностью затененная позиция также не способствует красоте цветка, потому что отсутствие солнечного света – основная причина, почему лобелия не цветет.

Почва должна быть:

плодородной,
гумусовой,
проницаемой,
слегка влажной.

Особенно летом лобелия должна регулярно поливаться, но она не может стоять в воде, потому что в случае застоя воды на побегах появляется плесень. Растения, посаженные в горшках и контейнерах, требуют хорошей садовой почвы и дренажа, чтобы вода не стояла.

Особенности выращивания рассады из семян

Поскольку растение теплолюбивое, его не высевают сразу в открытый грунт, а выращивают рассаду. Чтобы получить цветение в начале лета, семена можно высевать в феврале-марте. Для посадки используется рыхлая почвосмесь, без добавления перегноя, либо покупной универсальный грунт.

Важно! С целью профилактики за несколько дней до посева почву нужно обработать раствором фунгицида, например, Топаз.

Для посева потребуется плоская широкая ёмкость, которую нужно наполнить грунтом. Поскольку семена достаточно маленькие, их нужно негусто распределить по поверхности и не заглублять.

Желательно опрыскать посев стимулятором роста, после чего вазон нужно накрыть стеклом или пленкой. Температуру воздуха в помещении поддерживают на уровне 18-20 °С. Ухаживая за посевами, ёмкость нужно ежедневно открывать и проветривать, вытирать стекло или пленку от скопившегося конденсата.

Периодически следует умеренно увлажнять почву. Примерно через 2 недели появятся всходы. От укрытия их нужно освобождать постепенно. Появившиеся ростки очень хрупкие, поэтому для их орошения нужно использовать мелкодисперсный распылитель. После того как появится два-три листочка, сеянцы следует рассадить. Выбирая наиболее крепкие росточки, их нужно пересаживать в отдельные ёмкости по 4-5 штук. В дальнейшем при выращивании рассады температуру воздуха можно снизить до 15-18 °С.

Полив должен быть регулярным, но умеренным, поскольку дефицит влаги приведет к скручиванию листочков, а избыток приведет к появлению плесени. Окрепшую рассаду необходимо выносить на открытый воздух, чтобы она закалялась. Время закалки нужно ежедневно увеличивать, через пару недель, рассада лобелии готова к посадке.

Как размножить лобелию: черенкованием или делением куста?

Черенкование применяется в случае, когда требуется унаследование материнских признаков. С этой целью нужно поздней осенью выкопать наиболее крепкие кусты и посадить их в горшки. Ёмкости должны храниться в прохладной теплице или в квартире на подоконнике. Зимой цветок лобелия многолетняя нужно регулярно поливать и проветривать. После наступления весны черенки нарезают (длина каждого – 8-10 см), помещают в ёмкость с корнеобразователем согласно инструкции к препарату. Высаживают черенки по отдельности в пластиковые стаканчики.

Менее популярный метод размножения лобелии – деление куста. Размножение осуществляют весной при появлении на кустах первых отростков. Выкапывается здоровый куст и делится на части, после этого саженцы помещают в приготовленные заранее посадочные ямы.

Как проводится посадка в грунт?

Рассаду можно начинать высаживать в открытый грунт во второй декаде мая, после установления тёплой погоды. Участок, где будет проводиться посадка, должен быть хорошо освещенным или немного притененным. Идеально подойдёт суглинистая или песчаная почва с гумусом.

Важно! Почва не должна быть слишком плодородной, поскольку это приведет к обильному наращиванию зелёной массы и торможению цветения.

Вначале нужно перекопать участок и оборудовать посадочные ямы. Глубина каждой ямы должна составлять 20-30 см, а расстояние между ними – 15-20 см. Посадка лобелии осуществляется перевалочным способом. Установив корень с земляным комом в яму, нужно досыпать земли, а затем уплотнить верхний слой почвы. В одну ямку следует помещать по 3-4 ростка. В конце работы кустики нужно полить.

Особенности ухода

Полив, обрезка

Кустовая лобелия – теплолюбивое растение, поэтому нужно следить, чтобы почва постоянно была немного влажной. При сильной жаре растения можно поливать дважды в день. Правила выращивания включают периодическое рыхление почвы и удаление сорняков.

Побеги обрезают в конце августа, если нужно, чтобы растение снова зацвело.

Удобрения

С апреля цветок нужно подкармливать жидким удобрением, предназначенным для цветущих растений. В начале цветения под растения нужно внести калийные составы. Желательно 2 раза за сезон подкормить цветы комплексными минеральными удобрениями.

Применяя препараты, нужно следовать указаниям производителя, чтобы избежать чрезмерной концентрации почвенного раствора. В случае чрезмерных подкормок на листьях появляются коричневые пятна.

Болезни и вредители

К болезням и вредителям многолетник устойчив, особенно если посадка и уход в открытом грунте проводятся правильно. Иногда растения поражают:

мучнистая роса,
корневая гниль,
ржавчина,
пятнистость.

Нужно регулярно проверять растения, удалять поврежденные листья и кусты, при обширных поражениях помогут фунгициды, например, Топаз.

Вредители, атакующие лобелию:

тля,
слизни,
щитовки.

Для борьбы со слизнями используются специальные ловушки либо химические препараты, можно вокруг кустика насыпать яичную скорлупу или гашеную известь. От других вредителей можно избавиться при помощи инсектицидов.

Зимовка

Для зимовки растения лучше перенести в дом или теплицу. Чтобы цветы сохранились, это нужно сделать до заморозков. Горшок с пересаженным в него кустом лобелии можно хранить на подоконнике. Примечательно, что перенесенное в дом растение будет радовать цветением его обитателей еще несколько месяцев.

Заключение

Лобелия – необычное и уникальное растение. Этот очень декоративный цветок впечатляет формой, пышным цветением. Выращиваемая на балконе или террасе, она привлекает взгляды прохожих. Может растение расти на земле и воде. Если разобраться в особенностях выращивания, посадке из семян и черенков и тонкостях ухода за ней, то красивое украшение для приусадебного участка или дома будет радовать хозяев и их гостей каждый год.

выращивание из семян, посадка и уход в открытом грунте

Лобелия (Lobelia), являющаяся частью семейства Колокольчиковые, представлена кустарниками, полукустарниками и травянистыми растениями, среди которых есть как однолетники, так и многолетники. Часть ученых считает, что это растение является представителем семейства Лобелиевые. Название лобелия цветку было дано в честь Маттиаса де Л’Обеля ботаника из Нидерландов, который при Якове I был директором королевского ботанического сада. В природе это растение можно повстречать практически во всех частях света, однако чаще всего они встречаются в субтропиках и немного реже ― в областях с умеренным климатом. На сегодняшний день этот род объединяет примерно 300 видов. Часть этих видов используется при производстве лекарства, которым лечат заболевания легких.

Садоводами выращивается примерно 20 видов лобелии. Вырастить из семян этот цветок в своем саду очень просто, поэтому на него рекомендуется обратить внимание новичкам в садоводстве.

Краткое описание выращивания

Посадка. Семена на рассаду высевают в начале февраля, а высадку рассады в открытую почву проводят спустя 8–10 недель (примерно в середине мая).
Цветение. Начинается в мае, а заканчивается в сентябре.
Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого солнечного света.
Грунт. Рыхлый супесчаный либо суглинистый не слишком питательный.
Полив. Почву увлажняют часто, тем более в знойную погоду. При выращивании ампельных видов и сортов их полив проводят дважды в сутки.
Удобрение. Для подкормок используют минеральное комплексное удобрение для цветущих растений. Первый раз удобрение вносят в почву спустя полмесяца после высадки рассады в сад, а второй и третий ― во время цветения. Органические удобрения для подкормки использовать не рекомендуется.
Размножение. Делением корней и семенным способом. Махровые сорта размножают исключительно черенками.
Вредные насекомые. Тли, паутинные клещи и слизни.
Заболевания. Белая плесень, ржавчина, листовой и стеблевой бактериозы, вирус бронзовости листьев.

Особенности лобелии

Многолетняя лобелия, как правило, в садах средних широт культивируется в качестве однолетника. Она представляет собой компактный куст шаровидной формы, высота которого может варьироваться от 10 до 20 сантиметров. Однако встречаются такие виды и сорта, высота которых может доходить до 150 см. Тоненькие побеги лобелии начинают ветвиться от самого основания. На стеблях растет пышная очереднорасположенная листва, пластины у которой цельные ланцетной формы. На коротеньких цветоножках формируются двугубые пазушные цветки, в поперечнике достигающие 20 мм. Окрас цветков зависит от сорта и может быть пурпурным, фиолетовым, белым, темно-синим либо голубым. Как правило, зацветает лобелия в июне, а заканчивается цветение в сентябре. На месте цветков образуется множество плодов, представляющих собой многосемянные коробочки. Семенной материал лобелии остается всхожим на протяжении трех лет. Культивируется этот цветок с 1861 г.

Выращивание лобелии из семян

Посев

Наиболее часто лобелию размножают семенами. Поэтому ее выращивание начинается с высева семян в почву. Пройдет всего от 8 до 10 недель с момента высева, и молодые кустики начнут цвести.

Садоводы предпочитают этот цветок выращивать через рассаду, при этом посев проводят в начале февраля. Для этого возьмите кассеты для выращивания рассады, ячейки у них должны иметь высоту около 50 мм. На дне кассет нужно сделать дренажный слой, для этого можно использовать мелкие куски коры либо керамзит. Сверху дренаж засыпается слоем легкой почвы, которую нужно хорошо размять, перед этим ее соединяют с речным песком и кокосовым волокном. Хорошо увлажните субстрат и подождите, пока он осядет. После этого равномерно распределите семена по его поверхности, предварительно их нужно соединить с песком. Заглублять семенной материал в почвосмесь не рекомендуется, так как в этом случае сеянцы могут не появиться. Его сверху присыпают тоненьким слоем песка, что убережет посевы от быстрого высыхания. Сверху емкость следует накрыть стеклом (пленкой), после чего ее переносят на хорошо освещенный подоконник, не забудьте защитить посевы от прямых лучей солнца.

Уход за рассадой

Излишняя влага в субстрате сеянцам принесет гораздо меньше вреда, чем пересохший субстрат и чрезмерно теплый и сухой воздух. Из-за этого наблюдается истончение растеньиц, что приводит к их гибели. В связи с этим, если в помещении температура воздуха выше 22 градусов, тогда посевы нужно обязательно накрыть сверху пленкой и не забывайте их своевременно увлажнять. Для того чтобы не залить всходы и не простудить их, полив рекомендуется проводить через поддон (нижний полив). В прохладе молодые лобелии растут гораздо лучше, чем в жаре, особенно если учесть, что они могут выдержать снижение температуры воздуха до минус 2 градусов.

На протяжении первых четырех недель сеянцы будут отличаться крайне медленным ростом, однако потом они начнут расти намного быстрее. После того как высота растеньиц достигнет 30–40 мм (происходит это спустя пару месяцев после высева семян на рассаду), их следует распикировать по стаканчикам объемом 100 мл, при этом в каждый из них высаживают по 3 либо 4 сеянца. Когда высота молодых лобелий будет равна 60–70 мм, им понадобится прищипка, в результате кустики будут расти более пышными. Цветки появляются уже на рассаде.

Высадка в сад

Как правило, в открытую почву подросшую рассаду лобелии пересаживают с середины до конца мая после того, как угроза возвратных заморозков останется позади. Подходящий участок должен быть хорошо освещенным, при этом грунт необходим рыхлый, не очень питательный суглинистый или супесчаный. Подготавливая почву к высадке рассады, в нее нельзя вносить слишком большое количество азота, иначе кустики вырастут пышными, но цвести они будет очень скудно. В одну посадочную лунку надо высадить все сеянцы, находящиеся в одном стаканчике (3 или 4 штуки). При подготовке лунок соблюдайте меж ними дистанцию в 10–15 сантиметров.

Если вы решили вырастить ампельную лобелию, то также начните с посева семян на рассаду. За появившимися сеянцами ухаживают точно так же, как было описано выше, однако подросшие сеянцы пересаживают в подвесные корзинки либо кашпо. Ампельные сорта станут прекрасным украшением лоджий, балконов, открытых и закрытых помещений, а также окон с наружной стороны строения.

Если вы не хотите ежегодно выращивать рассаду лобелии, тогда можно прибегнуть к следующей хитрости. В осеннее время выкопайте кусты и перенесите их на зимовку в холодную теплицу, это позволит вам выращивать растение в качестве многолетника. Также те сорта, которые вам очень понравились, с наступлением осени можно посадить в горшок и занести в дом. Зимовать кустики должны в хорошо освещенном и прохладном месте. С наступлением весны с кустов срезаются черенки, которые высаживаются на укоренение в индивидуальные емкости. После того как у черенков появятся корешки, их можно будет пересадить в сад. Данный способ размножения так же используется и в том случае, когда садовод боится, что при размножении определенного сорта семенами, выросшие цветы могут утратить сортовые качества родительского растения.

Высаживаем рассаду лобелии в открытый грунт , на постоянное место

Watch this video on YouTube

Уход за лобели

Полив

Ухаживать за лобелией довольно просто, потому ее легко сможет вырастить на своем участке и опытный садовод и новичок. Самое главное для хорошего роста и развития цветка ― это регулярный полив. Следите за тем, чтобы грунт вокруг кустиков был всегда немного влажноватым. Особое внимание поливам следует уделить в засушливый жаркий период. При выращивании ампельных разновидностей нужно помнить о том, что куст придется поливать систематически дважды в сутки.

Обрезка

Для того чтобы сохранить декоративность кустов, их следует своевременно обрезать. Обрезать кусты рекомендуется в конце первого цветения. Побеги укорачивают до 50 мм от поверхности почвы. Спустя немного времени вырастут новые стебли и куст зацветет вторично, как правило, повторное цветение бывает более пышным и эффектным.

Подкормка

В течение лета подкармливают такие цветы дважды либо трижды, для этого используют минеральное комплексное удобрение.

Уход после цветения

Отцветшие окончательно кусты можно выкопать и утилизировать вместе с иными однолетними культурами, предварительно собрав семенной материал, если это надо. Правда кусты можно убрать с участка и весной, но в этом случае произойдет самосев лобелии, при этом выросшие кустики начнут цвести гораздо позже тех, что выращены через рассаду. Поэтому при желании осенью проведите сбор семян с понравившихся вам кустов, а весной используйте их для посева. Сбор семенного материала проводят следующим образом: обрежьте куст и потрясите его над газетным листком. Все, что осыплется на бумагу, просеивают и складывают семена в бумажный пакет либо коробок из под спичек на хранение. Не забудьте подписать вид, сорт и дату сбора.

Виды и сорта лобелии с фото и названиями

Однолетники

Существуют такие виды и сорта лобелии, которые культивируются исключительно в качестве однолетних растений. Например:

Лобелия эринус (Lobelia erinus)

Или лобелия бордюрная, или лобелия ежевидная, или синяя лобелия. У данного вида насчитывается 5 форм, а именно: карликовая, прямостоячая, раскидистая, плетистая и компактная. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта: Ривьера Скай Блу ― цветки окрашены в небесно-голубой оттенок; Реггата блу ― цветки голубые; Реггата Роуз ― окрас цветков розовый.

Лобелия сильная (Lobelia valida)

Этот вид сильно похож на компактную форму лобелии эринус, однако он отличается более крепкими побегами и сочной листвой, а также крупными цветками, которые обладают синим либо пурпурным окрасом с белым пятнышком в середке.

Лобелия ампельная Рикарди. Куст у нее больше и мощнее плетистых сортов эринуса. Это растение является гибридом, и для его размножения используют исключительно черенки.

Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

Высота куста варьируется от 0,25 до 0,35 м, а белые, голубые либо сиреневые цветки в поперечнике достигают около 20 мм.

Многолетние

В качестве и многолетней, и однолетней культуры растят вид лобелия прекрасная (Lobelia speciosa). Как многолетники культивируют следующие виды и сорта:

Лобелия блестящая (Lobelia fulgens)

Или лобелия огненная. В зависимости от сорта куст высотой около 0,75 м могут украшать листовые пластины красного либо зеленого цвета. Самый популярный сорт такого вида ― Королева Виктория: куст в высоту достигает до полутора метров, а его украшают цветки алого окраса.

Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)

Этот вид является исчезающим, поэтому он был занесен в Красную книгу. В природе его можно повстречать растущим на глубине 0,6–0,8 м в прибрежных зонах на песчаном чистом дне. Цветки колокольчатой формы чаще всего окрашены в бледно-голубой цвет, но могут быть темно-красными либо белыми.

Лобелия Герарди (Lobelia gerardii)

Вид отличается высокой устойчивостью к морозам, он способен выдержать снижение температуры до минус 29 градусов. Высота куста около 1,25 м, его украшают колосовидные соцветия. Лучший сорт ― Ведрариенсис.

Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)

Или лобелия пурпуровая, или лобелия кардинальская. Высота куста около 100 см. Вид так был назван за окрас цветков, его королева Англии Генриетта-Мария сравнила с цветом чулок кардинала Ришелье.

Лобелия сидячелистная

У этого ядовитого вида во время цветения появляются редкие однобокие верхушечные кистевидные соцветия, состоящие из цветков сиреневого либо голубого цвета. Вид устойчив к морозам, однако если зима предстоит слишком холодная либо малоснежная, тогда участок рекомендуется засыпать слоем мульчи.

Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)

Или лобелия сифилитика. В Европу этот вид попал из Америки. Плотные колосья, украшающие куст, состоят из фиолетово-синих цветочков. Название вида происходит от слова «сифилис», потому что раньше считалось, что этот цветок способен излечивать от данного заболевания, однако спустя время выяснилось, что это не так. Вид не стал популярным в Европе, однако его активно используют селекционеры для получения гибридов. Например, популярный гибрид Комплимент был создан в результате скрещивания пурпурной, синей и блестящей лобелии.

посадка и уход за цветком, советы по выращиванию в открытом грунте, описание сортов

Лобелия – это прекрасный многолетний цветок, который пока еще не получил массового распространения среди отечественных цветоводов. Поэтому самое время посадить это растение на своем участке. Ведь оно сразу станет главной основой для всей цветочной композиции.

Краткое описание

Лобелия – это красивый травянистый цветок, высота которого не превышает 120 см. В ассортименте разновидностей есть как кустистые, так и ампельные растения. Ветви тонкие, многочисленные, с сильным разветвлением. Они обильно усыпаны тонкими и нежными листиками. Цвет их светло-зеленый, насыщенный, а форма – удлиненная.

В пазухах стеблей расположены многочисленные мелкие цветочки самого разнообразного окраса – начиная от нежно-белого, и заканчивая насыщенным темно-синим цветом.

Вся лобелия словно усыпана ими. Цветение начинается массово, и это травянистое растение просто превращается в пышущий цветом, словно невесомый шар, который сразу же притягивает к себе внимание. Период цветения – все лето, а после его окончания на месте цветочков появляются легкие коробочки, в которых находятся микроскопические семена.

Виды и сорта

Разнообразие сортов лобелии многолетней довольно велико, необходимо ознакомиться с основными из них, чтобы сделать правильный выбор. Здесь стоит уточнить, что в суровых климатических широтах нашей страны некоторые виды этого многолетника превращаются в однолетние растения. Поэтому устойчивость к низким температурам, необходимо учитывать обязательно.

Лобелия прекрасная – это морозоустойчивое растение, идеально подходящее для выращивания в холодных климатических зонах. Цветок кустистый, с мощным и высоким стеблем. Цветы крупные, насыщенного бордового окраса, а их размер может превышать в диаметре 3 см. Высота самого куста может достигать 100 см. Достоинством этого сорта лобелии является то, что ее можно выращивать и как многолетник, и как однолетний цветок.

Красная многолетняя лобелия – это идеальное растение для оформления клумб и газонов. Имеет не только крупные ярко-красные цветки – у некоторых растений в такой же цвет окрашены и сами листья. Высота куста может колебаться от 90 до 150 см. Листья мелкие, нежные, ярко-зеленые. Сорт относительно морозоустойчив, поэтому на зиму этот цветок все же рекомендуется дополнительно укрывать.

Лобелия пурпурная или кардинальская – еще один многолетний вид. Имеет довольно высокие прямостоячие стебли, высота которых может немного превышать 100 см. Соцветия лобелии представлены в виде пышных колосков, а их окрас насыщенный, ярко-пурпурный. Очень любит воду, поэтому высаживать ее необходимо вблизи водоемов или альпийских горок.

«Ласточкино гнездо» – это самый декоративный, притягательный и нежный сорт лобелии. Соцветия представлены в форме колосков небольшого размера, окрас цветочков ярко-синий, насыщенный. Листья мелкие, ярко-зеленые. Данный вид растения может считаться ампельным. Большой морозоустойчивостью не отличается, поэтому в холодное время года нуждается в укрытии. Высота стебельков не превышает 25 см, зато куст очень ветвистый и имеет шарообразную форму.

Лобелия «Синяя река» имеет второе название – «Сифилитика». Высота кустика, как правило, достигает 70 см, все растение усыпано россыпью компактных темно-синих цветков, диаметром до 2 см.

Лобелия Дортмана занесена в Красную книгу. Это невысокое травянистое растение, с низким уровнем кустистости. Цветки мелкие, окрас от белого до нежно-голубого. Этот цветок предпочитает песчаные почвы и лучше всего растет непосредственно у водоемов.

Лобелия «Герарди» отличается повышенной морозоустойчивостью. Даже при температурах ниже 30 градусов она не нуждается в укрытии. Основной стебель высокий – до 90 см, цветки собраны в массивные колоски, окрас которых всегда темный и насыщенный – пурпурный или фиолетовый.

Такое большое разнообразие сортов этого цветка позволяет подобрать наилучший вариант для оформления клумб в любом саду и на любом участке. Но мало просто выбрать нужный сорт, необходимо его еще и правильно вырастить.

Посадка

Самым трудоемким, но в то же время интересным считается именно посев семян. И здесь стоит учитывать некоторые особенности.

Лобелия растет очень медленно. Поэтому посев материала осуществляют с начала февраля и до второй декады марта.
Лучше всего использовать специальный грунт для посадки, в котором присутствуют волокна кокоса и речной песок.
Семена не утрамбовывают, а из-за мелкого размера их перед посевом смешивают с обычным речным песком.
Если посадка лобелии на рассаду проводится в феврале, то обязательно необходимо использовать и дополнительное освещение в виде фитоламп.

И еще – семена лобелии, как и многих других цветов, можно высаживать в торфяные таблетки и специальные контейнеры. Последовательность действий при этом будет немного отличаться, поэтому необходимо детально изучить оба способа, чтобы не допустить ошибок.

В торфяные таблетки

В первую очередь следует подготовить широкую емкость с поддоном и сами таблетки:

размещаем торфяные заготовки в выбранной таре, и заливаем их теплой водой;
спустя 15 минут излишки жидкости выливаем, а сверху сбрызгиваем поверхность таблеток из пульверизатора;
при помощи зубочистки раскладываем семена – до 4 штук на одну торфяную заготовку;
сверху опрыскиваем семена из пульверизатора и накрываем их пленкой или крышкой от контейнера.

Теперь убираем емкость с посевами в теплое место с температурой около 25 градусов выше нуля и оставляем на три недели. Периодически – примерно 2 раза в неделю, семена следует опрыскивать теплой водой.

В грунт

Здесь следует использовать уже готовый субстрат, который укладываем в контейнеры слоем около 5-10 см и поливают. Сами семена смешиваем с чистым и продезинфицированным песком в пропорциях 1: 1.

Теперь на поверхности грунта бороздками рассыпаем посевной материал и сверху вновь опрыскиваем его. Накрываем тару крышкой или пленкой, и убираем в теплое место. Примерно раз в неделю посевы необходимо опрыскивать теплой воды и удалять конденсат с крышки или пленки. Первые всходы должны появиться уже спустя 7-10 дней.

А по истечении трех недель, у рассады появиться уже первые три листика, и будет необходимо проводить пикировку.

Для этого на каждый куст лобелии готовим по одной емкости, объемом около 500 мл, и заполняем ее грунтом. Дренаж не используем. Поливаем субстрат водой и высаживаем по одному растению. Когда у цветка появятся первые пять листочков, проводим первое прищипывание. Таким образом, в дальнейшем лобелия будет пышной и интенсивно цветущей.

Уход

В открытый грунт пикированную рассаду высаживают в первой декаде июня. Несмотря на то что это растение морозоуйсточиво, молодые саженцы все же следует поберечь от заморозков. Для посадки необходимо выбирать солнечное место с рыхлой и легкой землей – только так цветок будет расти здоровым.

Нужно избегать наличия большой тени – в этом случае цветение будет слабым, а сами стебли лобелии получатся слишком длинными и тонкими.

Цветы высаживают в ямки глубиной около 2-3 см, на дне которых делается дренажный слой из гальки в 1 см. Помимо этого, следует выполнять и другие правила.

Во время активной фазы цветения лобелию следует регулярно и обильно поливать.
Необходимо постоянно удалять не только сорняки вокруг этого растения, но и тщательно рыхлить почву. Иначе на поверхности грунта образуется корка, из-за которой рост цветка замедлится.
Один раз за весь период цветения необходимо подкормить лобелию минеральным удобрением.
Нужно регулярно прищипывать растение для его лучшего роста, а также удалять соцветия, которые стали засыхать. Так куст будет пышным и постоянно цветущим.

В последние месяцы осени необходимо обрезать стебли лобелии под самый корень и присыпать их поверхность небольшим количеством торфа и сухими листьями. Если же зимы слишком суровые, то необходимо либо использовать специальный укрывной материал, который снимают весной, либо же, вообще, пересадить корень в горшок и отправить его в теплицу.

По большому счету, уход за этим цветком не такой уж и тяжелый. Главное, регулярно выполнять все указанные манипуляции, и тогда лобелия будет лишь радовать своим здоровым, красивым и цветущим внешним видом.

Размножение

Вырастить лобелию или увеличить ее численность на своем участке можно черенкованием или просто делением куста.

В случае деления куста, весной цветок выкапывают, делят его корни на несколько отдельных кустиков и пересаживают их на новое место. Для лучшего укоренения можно использовать специальные стимуляторы роста и корневой системы. Такой способ посадки нового растения называется вегетацией или вегетативным размножением.
Посадка черенков осуществляется следующим образом: поздней осенью отламывают самый крепкий стебель лобелии, и его высаживают в просторную емкость с рыхлым торфяно-песчаным субстратом. Оставляют до весны в теплом месте, следя за тем, чтобы грунт не пересыхал. В начале весны черенки высаживают на постоянное место роста.

После пересадки на постоянное место, уход за растением такой же, как описан выше.

Вредители и болезни

Лобелия является растением, довольно устойчивым к негативному воздействию извне. Но иногда и ее владельцам приходится сталкиваться с проблемами.

Загнивание корней. Такая проблема возникает лишь по одной причине – избыточное увлажнение грунта. Полив необходимо проводить реже, и использовать меньше воды. При необходимости лучше пересадить цветок на новое место.
Ржавчина, мучнистая роса, гниль – все эти недуги тоже являются признаком избыточного полива. Поврежденные части лобелии срезают под корень, а полив делают менее интенсивным и более редким.
Мозаика – это редкое, но крайне опасное заболевание. Листья лобелии покрываются пятнами разного цвета: рыжими, бурыми или даже малиновыми. Причина заражения – наличие грибка в почве или воде. Такие цветы просто выкапывают и сжигают, так как вылечить их невозможно.

Есть еще и три вида вредителей, нашествие которых приносит владельцам этого цветка немало хлопот.

Клещ паутинный. Признаки его появления – тонкая паутинка, опутывающая соцветия и листики, а также поникшие стебли самого цветка. Сначала растения опрыскивают водным настоем сухого табака или чеснока. Если же это не помогает, то необходимо приобрести специальный акарицидный препарат.
Слизни повреждают корни, стебли и листья лобелии. Они очень любят влагу, как и сам цветок. Отпугнуть их очень просто – вокруг кустов расставляют небольшие чаши с водой, в которую добавлена хлорка. Именно ее неприятный запах отпугнет этих вредителей. Поврежденные же части растения просто срезают.
Тля вызывает сворачивание листьев лобелии в трубочку, мешает активному цветению, и в итоге может стать причиной его увядания. Спасти цветок можно очень просто – дважды в неделю его опрыскивают простым раствором из воды и хозяйственного мыла.

Многолетняя лобелия – это растение, которое идеально подходит для придания свежести, красоты и новизны любому участку. Особых сложностей в посадке и дальнейшем выращивании нет.

Главное, четко соблюдать все рекомендации, и тогда лобелия покажет вам всю свою красоту.

Больше о лобелии многолетней смотрите в видео ниже.

Лобелия – посадка и уход в открытом грунте

Здравствуйте уважаемые читатели. Я рассказывал как посадить на участке такие растения как брокколи и цветная капуста. Сегодня хочу рассказать о замечательном растении, с красивым названием – Лобелия. Это нежное растение, цветки которого похожи на колокольчик или незабудку. Эту красоту, радующую глаз различными оттенками цветов, выращивают многие садоводы. Считается что вырастить лобелию проблематично ввиду ее капризного характера. Но если придерживаться некоторых правил, уход за ней не представляет больших сложностей.

Как сажать и ухаживать за лобелией в открытом грунте

Лобелия — род однолетних и многолетних травянистых растений, а также полукустарников, кустарников и деревьев семейства колокольчиковых. Род назван в честь Маттиаса де Л’Обеля (1538—1616) — голландского ботаника и лейб-медика английского короля Якова I, некоторое время возглавлявшего королевский ботанический сад. Родиной же этого растения считают Южную Африку, именно на этих территориях она произрастает на влажных и каменистых утесах.

В роде лобелии насчитывается более 300 видов, произрастающих во всех частях света, но лишь 20 видов введены в культуру как декоративные растения. У садоводов наиболее распространены две разновидности — это Лобелия ежевидная или Лобелия эринус (Lobelia erinus) и ампельная. Внешне они легко отличаются:

Эринус (кустовая) – растет низкими шариками, высотой 10-40см с большим количеством мелких цветов;
ампельная – имеет более длинный стебель до 60-70см, но цветы растянуты вдоль всей ветки, поэтому кажется, что они более разряженные.

Кустовая лобелия больше всего подходит для посадки в клумбы, в то время как ампельные сорта замечательно украшают подвесные кашпо, горшки, балконные ящики и подоконники. Про некоторые особенности выращивания кустовой разновидности я сейчас и расскажу.

Лобелия относится к многолетним травянистым , но в условиях Средней России не зимует, поэтому обычно выращивается как однолетнее. Светолюбивое, теневыносливое и влаголюбивое растение, достаточно холодостойкое (выдерживает понижение температуры — 7 °C). Лучшая среда обитания — незатенённые места с хорошо дренированными супесчаными и суглинистыми почвами средней влажности.

Переувлажненная почва может привести к загниванию корневой системы. Избыток органических удобрений приводит к обильному развитию побегов и листьев в ущерб цветению. В сухую и жаркую погоду цветение может прекратиться. Оптимальная температура для роста 20 — 25 ° С. Цветение начинается через 70-80 дней. Размножается семенами. В 1гр содержится до 50000 семян. Вредители не выявлены, но может поражаться гнилью, настоящей или мучнистой росой. На листьях иногда появляется ржавчина и пятнистость.

Вот такие требования лобелия предъявляет для своего развития. Как вы видите, она зацветает только через два месяца после посадки, значит если вы хотите получить красивые клумбы на участке в начале лета, садите только через рассаду. Можно посадить семена и в открытый грунт с наступлением лета, тогда есть шанс увидеть цветущие кусты к средине-концу июля.

Период цветения у растения очень длинный, с начала лета и до ноябрьских заморозков. Стоит только ножницами обрезать отцветшие цветоносы, как через некоторое время появляются новые цветущие побеги.

С большой осторожностью используйте удобрения. При большом количестве азота в почве, лобелия сильно разрастается, дает большую листву, но мало цвета. Самое лучшее удобрение – зола, удобрения для цветов или биогумус. Они отличаются низким содержанием азота и большим калия и фосфора. Также вредна для растения и слишком плодородная почва, все по той-же причине, вы получите много зелени и мало цветов.

Весь уход за лобелией в открытом грунте состоит в прополке от сорняков, своевременном поливе и изредка в подкормке. Подкормки проводят уже когда пересадили растения в открытый грунт. За весь период роста цветов подкормку проводят три раза, первую после посадки в грунт, вторую перед началом цветения и третью после обрезки цветоносов и началом нового цветения.

Собирают семена лобелии уже осенью, когда появятся коричневые семенные коробочки. Всхожесть у семян сохраняется в течение 3-4 лет. Таким образом получают свой посевной материал для следующих посадок.

После первого цветения, обрезка на высоте пяти-десяти сантиметров от земли вызывает новое кущение и вторичное обильное цветение. Для получения компактного и густого куста, его верхушку нужно прищипнуть, когда он достигнет высоты 2,5 см. Относительно легко выдерживает пересадку в цветущем состоянии. При достаточном количестве тепла и влаги лобелия цветет до заморозков. Растение можно пересадить в горшок и использовать как комнатное растение.

Когда сажать лобелию на рассаду по Лунному календарю 2019

Если вы помните, я писал, как ориентироваться по лунному календарю. Есть общие правила, все что растет под землей сажают на убывающую луну, все что растет над землей сажают на растущую луну. Лобелия как растение, растущее вверх, принято сажать на луну растущую. Также есть оптимальные дни, связанные с прохождением луны по знакам гороскопа.

Оптимальные дни для посадки в 2020 году:

февраль – 7, 11, 13, 16
март – 10, 12, 16
апрель – 7, 11, 18
май – 9, 10, 15, 17
июнь – 5, 6, 12, 13, 16

Главное помните, самое лучшее время для посадки – когда у вас есть желание это делать и присутствует хорошее настроение. Если вы все делаете без настроения, то никакой лунный календарь не поможет, расти не будет.

Посадка однолетней лобелии в домашних условиях

Давайте рассмотрим, как можно посадить лобелию в домашних условиях. Существует много способов посадки, это в кассеты, на ткань, на землю, на снег, фитильный способ. Наверняка есть множество других. У каждого есть свои плюсы и минусы. Я хочу показать способы наиболее простые и надежные, вы вправе выбрать наиболее удобный для вас.

Подготовка к посадке начинается с подготовки земли.

Жирную и плодородную почву использовать нельзя, идеальный вариант — это рыхлая земля с нейтральным или слабокислым уровнем PH.

Очень удобно приобрести специальный грунт для цветов в магазине.

Если вы сами его готовите, то придерживайтесь следующих пропорций в соотношении 3:1:1:

верховой торф
песок (перлит)
перегной (биогумус)

Семена бывают дражированные и рассыпные. Дражированные использовать очень удобно, они не такие мелкие как рассыпные. В одной грануле под питательной оболочкой содержится около 4-5 семян. Такие семена раскладывают по поверхности грунта и слегка прижимают к поверхности. Семена не заглубляйте, так как они могут не прорасти. Из таких семян прорастает плотный кустик, который легко пересадить на новое место в горшочек.

С рассыпным семенами не так все просто в силу того, что они очень мелкие. При попытке вытряхнуть их из полиэтиленового пакета они могут к нему прилипать. А также важно при этом не чихнуть, иначе вы просто останетесь без рассады. Такие семена выкладывают на землю ватной палочкой или просто пальцами, взяв необходимое количество щепоткой. Удобно смешать их с песком, а потом уже рассыпать песок на поверхность грунта.

Давайте рассмотрим процесс посадки дражированных семян:

Если вы придерживаетесь лунного календаря, определите оптимальный день.

Выберите емкость для рассады и заполните ее землей, затем ее немного уплотните.

Хорошо пролейте водой. Желательно для полива сделать раствор воды с эпином из расчета 1мл эпина на 1 литр воды.

Сделайте небольшие углубления рядками, на глубину 1-2мм, глубже не делайте.

Разместите в рядки по одному зернышку на расстоянии 1-2см друг от друга. Не закапывайте их, иначе могут не прорасти.

Присыпьте немного мелким речным песком. Не засыпайте зерна, а только присыпьте их, чтобы они не катались по поверхности. Зернышки должны быть видны.

Полейте сверху из пульверизатора.

Закройте сверху стеклом или пленкой.

Поставьте емкость с рассадой в теплое и светлое место, в темноте лобелия не прорастет.

Через 7-8 дней появятся всходы. Переместите рассаду в прохладное место с температурой +15…+17 градусов.

На этом этапе лобелии требуется много света, самым лучшим вариантом будет досвечивание, некоторые садоводы ставят лампы круглосуточно. Если это проигнорировать сеянцы сильно потянуться к свету, станут тонкими и хилыми.

Одним из самых важных условий нормального роста растения является своевременный полив. Не допускайте сильного увлажнения почвы, это может привести к загниванию саженцев. Также пересушенная почва может погубить все посадки. Удобно поливать рассаду медицинским шприцем с иголкой непосредственно под корень, не допуская попадания воды на листья.

Контейнер с рассадой необходимо ежедневно проветривать. Примерно через месяц сеянцы можно пикировать.

До момента высадки в грунт проводить подкормку удобрениями не рекомендуется.

Как вы успели увидеть, самое сложное это придерживаться влажностного режима при выращивании лобелии. Корни должны быть во влажном грунте, а сверху почва должна быть суховатой. Если вы это обеспечите, то все последующие этапы выращивания не представляют никакой сложности.

Дальше я хочу вам показать, как вырастить рассаду из рассыпных семян.

Способов, как я уже говорил, очень много, но на мой взгляд самый удобный способ – фитильный. При таком способе выращивания вы освобождаетесь от необходимости поддерживать режим влажности почвы, она регулируется сама. Налив один раз воды, вы в течение пары недель можете про это совершенно не думать. Интересно? Читайте как это сделать:

Возьмите пластиковую бутылку и разрежьте ее примерно пополам так, чтобы горлышко не доставало до дна 2-3см.

Возьмите синтетическую веревку диаметром примерно 8мм и длиной около 100мм, не важно с жилкой она или без.

Не берите хлопчатобумажную веревку, она загниет.

Возьмите полиэтиленовый пакет, узко намотайте его примерно посередине веревки и вставьте плотно в горлышко. Он предотвратит высыпание земли из верхней емкости в нижнюю. Вместо пакета можете просто в крышке сделать дырку по толщине веревки.

Верхнюю часть бутылки заполните землей.

Если вы используете покупную землю, не применяйте для фитильного олива универсальные грунты, они буду закисать и заболачиваться. Используйте грунты на основе торфа.

Пролейте сверху хорошо водой и налейте воду в нижнюю бутылку. В нижнюю емкость можете совсем немного добавить гумат калия.

Сверху рассыпьте семена лобелии без присыпания землей, просто пальцами, или с помощью мокрой зубочистки макая ее сначала в семена, а потом вытирая об землю, или волосяной кисточкой для рисования, проводя ей сначала по семенам, а потом по земле.

Закройте пакетом и поставьте в теплое и обязательно светлое место.

Примерно через неделю, когда появятся всходы, начните ежедневно проветривать рассаду, приоткрывая пакет. Полностью убрать пакет можно, когда у растения появится хотя бы первый настоящий листок. Через месяц можете проводить пикировку.

Уход за ампельной лобелией после всходов

Меня часто спрашивают, как ухаживать за ампельной лобелией после всходов. Отвечаю, уход за ампельной не отличается от других видов этого растения. Как это делать читайте ниже.

Когда появятся первые всходы, наступает важный момент в уходе за рассадой. Чтобы она хорошо выросла необходим придерживать определенных условий:

освещение
увлажнение
температура

Рассмотрим каждый из них.

Освещение.

Считается, что лобелии необходимо количество света 12-16 часов. Если вы проживаете в Москве и в ваши окна всегда смотрит солнце, то световой день в зависимости от времени года будет такой (в часах):

январь – 7,5
февраль – 9,5
март – 12
апрель – 14
май – 16

а если вы живете, например в Хабаровске, то длительность светового дня будет другой (в часах):

январь – 9
февраль – 10
март – 12
апрель – 13,6
май – 15

Если у вас темная квартира, у которой окна выходят на северную сторону, то количество света для растений будет меньше. Исходя из приведенных цифр видно, что растению необходимо досвечивание, но в зависимости от месяца оно будет разным по времени. Если вы посадите в январе, досвечивать нужно 5-9 часов, а если в марте, то 2-4 часа. Поэтому рассада, посаженная в марте, всегда выглядит лучше и крепче чем январская или февральская. По своему опыту скажу, что мы рассаду садим в начале марта.

Увлажнение.

Самые большие проблемы с рассадой бывают именно из-за неправильного режима увлажнения. Сеянцы до того тонкие и нежные, что при поливе дождиком они все полягут и, скорее всего, уже никогда не поднимутся. Некоторые пробуют поднимать их зубочисткой, но надежнее поливать так, чтобы вода не попала на листики растений. Полив следует проводить под корень медицинским шприцем или поливать воду по стенкам емкости, в которой сидят сеянцы, а земля уже пропитается влагой сама.

Обязательное условие нормального развития — проветривание емкости с рассадой. Это закаливает растение и предотвращает от загнивания растений и болезни черной ножки. Когда появятся всходы, начинайте немного приоткрывать пакет сверху, чтобы выходила лишняя влага, сначала на 5-10 минут, и постепенно доводя время до 1 часа через две недели.

Хочу сказать, что слепо следовать рекомендациям не стоит. Количество влаги внутри пакета сильно зависит от количества грунта и его площади, от количества воды при поливе, температуры окружающего воздуха. Процесс настолько живой и от года к году разный. Главный критерий открытия пакета для проветривания – наличие на пленке конденсата. Нет конденсата – можете не открывать. Также можно проверять по наличию затхлого запаха внутри – появился запах, начните проветривать.

Температура.

Как я уже говорил оптимальная температура для роста +20…+25 градусов. Но после появления всходов температурный режим рекомендуется уменьшить до +15…+17 градусов и желательно придерживаться такой температуры до высадки в грунт. При этом у растения будет лучше формироваться корневая система и оно меньше будет вытягиваться в высоту. Главное не допускайте сквозняков, пока рассада маленькая это может ее погубить.

Пикировка рассады и прищипывание

Когда появится первый настоящий листочек, рассаду лобелии можно пикировать. Проще это сделать если вы садили дражированные семена. В этом случае саженцы сидят небольшими группками по 4-5 ростков.

Если вы садили фитильным, или другим способом, то саженцы будут сидеть чаще и не равномерней. Страшного в этом ничего нет. Я покажу как распикировать рассаду.

Подготовьте контейнер с землей. Чайной ложкой подкопните один кустик с ростками. Осторожно разделите их руками. Возьмите пинцетом за кончик корня и утопите его в землю.

Проделайте так с каждым корнем. Так вы посадите по одному растению.

После пикировки полейте водой вдоль рядков.

Можно пикировать сразу в стаканчики группами саженцев.

В стаканчиках с землей сделайте углубление примерно по 2-3см. Чайной ложкой подкопните группу саженцев, и перенесите в стаканчик,

опустите в ямку и присыпьте землей. Немного уплотните землю.

Проделайте так со всей рассадой.

После пикировки полейте и уберите с прямых солнечных лучей на несколько дней.

Не поливайте водой из-под крана, содержащийся в ней хлор погубит рассаду.

Если другой воды нет, дайте ей отстоятся в течение дня. Поливайте обычной теплой водой либо с добавкой «Укоренителя» или «Чистого листа». На этом можно считать процесс пикирования законченным.

Когда рассада вырастет примерно на 7-8см ее можно прищипывать. Процесс простой и проводится для того, чтобы проснулись спящие почки в пазухах листа. Прищипывайте руками или ножницами. Если появились цветки – ничего страшного нет. Просто обрежьте стебли на высоте около 5см.

Повторное прищипывание проводят в конце лета, перед второй волной цветения. При этом обрезают кусты. Лобелия очень быстро разрастается и начинает цвести с новой силой.

Подкормка лобелии для обильного цветения после пикировки

Как я написал выше, подкармливать растения до высадки в открытый грунт нужно с большой осторожностью. Но так хочется их подкормить, ведь растеньица такие маленькие… и руки просто чешутся это сделать. Тогда подпитайте рассаду «Укоренителем» или «Чистым листом». В их состав входит много микро- и макроэлементов.

Последующей подкормки до пересадки в грунт не требуется. После пересадки требуются минимум удобрений, в основном, как всем цветущим, нужен калий и фосфор. Удобрения должны содержать минимум азота, следовательно, совсем не подходит навоз и компост. Лучше используйте золу. Из химических удобрений можете внести один раз сульфат калия и в другой раз немного комплексного удобрения. Все эти удобрения великолепно заменяются биогумусом, в его составе оптимальный набор химических веществ и пониженное содержание азота. За весь сезон лобелию подкармливают не более трех раз.

Посадка рассады в открытый грунт

На улице прошли возвратные заморозки. Солнышко отогрело землю, а значит пришла пора пересаживать нашу рассаду лобелии в открытый грунт. Напомню, что наше растение светолюбивое и теневыносливое. Это значит сильных требований к расположению участка не предъявляет. Единственное требование, чтобы земля не была перенасыщена перегноем, в противном случае цветение будет скудным, а зеленая листва обильная. Посадка состоит из нескольких этапов:

Сделайте ямки глубиной 15-20см и на расстоянии 20-30см. В каждую ямку бросьте по столовой ложке биогумуса и по половине стакана золы. Подсыпьте немного земли, перемешайте и пролейте водой.

На получившуюся подушку поместите растение, или группу растений из стаканчика с рассадой и присыпьте землей.

На этом пересадка закончена.

Уход за лобелией во время цветения в саду

Лобелия холодостойкое, светолюбивое и влаголюбивое растение. Лучше всего растет и развиваются на освещенном солнцем месте с достаточным количеством влаги. Почву любит рыхлую, питательную, но без избытка органических удобрений. Уход за ней не представляет особых трудностей, однако требует соблюдения некоторых правил:

Полив
Рыхление и прополка
Подкормка
Обрезка

Полив.

Корневая система у лобелии не располагается у поверхности, а растет вертикально вниз до глубины 10-15см. Такая корневая система не предъявляет высоких требований к поливам. Просто проливайте почву на эту глубину и не допускайте ее пересушивания.

Если вы выращиваете цветы в кашпо или в ящиках, то в жаркие дни влага из них испаряется гораздо быстрее, такие посадки нужно поливать минимум один раз в день.

Рыхление и прополка.

Рыхление очень важная операция для поддержания микроклимата корневой системы любого растения и лобелия здесь не исключение. Недаром этот процесс называют сухим поливом. Дело в том, что после полива или дождя, на поверхности почвы образуется корка, препятствующая доступу воздуха к корням, в тоже время вода, проникая вглубь, образует капилляры, по которым влага начинает активно выходить обратно наружу. Получается двойной вред – нет притока воздуха и присутствует выход влаги. А если почва глинистая, то может прекратиться отток влаги, тогда происходит загнивание корней.

Рыхление разрушает поверхностную корку и капилляры для выхода влаги, делает землю более рыхлой и доступной для притока воздуха. Так как корни лобелии растут вертикально вниз, рыхлить ее нужно на глубину 4-5см вокруг растения. Также проводите прополку от сорняков.

Подкормка.

Лучшее удобрение для лобелии – это биогумус. В его составе много макро и микроэлементов, а также фосфора и калия, в тоже время мало азота. Это лучшее сочетание элементов. Количество биогумуса за весь сезон на одно растение составляет 150гр. Разделите это количество на три части. Первую подкормку проведите через неделю после пересадки в открытый грунт, вторую перед первой волной цветения, третью после первой волны цветения и обрезки растений.

Подкормки калийными удобрениями, такими как сульфат калия, провоцируют обильное цветение.

Смотрится лобелия при этом красиво, очень много цвета, но я не сторонник таких подкормок, это как допинг спортсменам. Лучше получить здоровое, гармонично выращенное растение.

Обрезка.

Обрезка является очень важной операцией для получения красивого куста. При этом вы провоцируете к пробуждению спящие почки, из которых начинают расти отростки. Куст начинает загущаться, что в свою очередь приводит к большему количеству цветков.

Обрезку можно проводит несколько раз за сезон, растение легко переносит эту операцию. В тоже время ампельные виды не принято обрезать и прищипывать, но она также легко это переносит. Все зависит от того, что вы хотите получить. Обрезанный куст выглядит короче и пышнее, необрезанный вырастает длиннее и на нем меньше цвета.

Высота растения, на которую его обрезают, зависит от сорта. В общем принято обрезать на высоте 5-10см, и главное при этом обрезать точку роста. Повторю еще раз, все зависит от того какой куст вы хотите получить, либо покороче, либо подлиннее. И не бойтесь обрезать ее мало или много, у лобелии нет такого понятия.

Размножение многолетней лобелии черенками

Существуют разные способы посадки лобелии, один из них — это вегетативный способ черенками. Замечу, что есть сорта этого растения, например Лобеликс, Curaçao Basket White, Ричарда и другие, которые для сохранения сортовых признаков, размножают только черенкованием.

Процесс этот очень простой и его можно применять для любого сорта, при этом вы получите цветущий куст гораздо раньше, чем при выращивании из семян. Предлагаю посмотреть видео как это сделать.

На этом у меня все. Благодарен вам, что были со мной до конца. Надеюсь, вы получили много ценной информации по выращиванию и уходу за лобелией, которую будете применять на практике. Как видите, растение не такое уж и капризное, как пишут во многих местах.

Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч. С уважением, Александр

Лобелия (Lobelia) | А до Я Цветы

Поделиться через фейсбук Чирикать эту страницу

Лобелия — это род , более 400 видов в семействе Campanulaceae , широко распространенных по всему миру.
Лобелия производит прекрасные цветы, которые привлекают бабочек, колибри и полезных насекомых. Цветы состоят из пяти лепестков: «верхняя губа» из двух лепестков и «нижняя губа» из трех лепестков, все они соединены в длинную нектарную трубку. Два верхних лепестка тонкие и прямые, а три нижних лепестка намного больше и шире. Лобелия — это популярное садовое растение, которое подчеркивает красоту любого сада!

Значение имени:

Род был назван в честь известного бельгийского ботаника и врача Матиаса де Лобеля (1538–1616).

символика Лобелия:

Лобелия символизирует различие и злорадство .

Интересные факты о Лобелии:

Ядовитая Лобелия?

Некоторые сорта токсичны для животных , но интенсивно горький вкус растения обычно вызывает рвоту у животного вскоре после приема внутрь.Однако держите домашних животных подальше от этого растения.
Растение также считается токсичным для человека, если оно попадает в организм в больших количествах. Высокие дозы могут вызывать серьезные последствия, такие как тошнота, рвота, обильное потоотделение, тремор, слюнотечение, диарея, судороги, переохлаждение и даже кома.

Преимущества и использование

Некоторые виды, особенно Lobelia inflata и Lobelia nicotianaefolia, уже использовались в качестве лекарства в течение очень долгого времени и имеют долгую историю терапевтического и ритуального применения.
Лобелия была использована против респираторных заболеваний, включая бронхит, коклюш, астму и пневмонию.
Благодаря своим спазмолитическим свойствам, лобелия может помочь расслабить гладкую мускулатуру. Это также может помочь облегчить менструальные спазмы и мышечные спазмы. Благодаря своим потогонным и антибактериальным свойствам, Лобелия также помогает лечить укусы насекомых. Сегодня он обычно используется, чтобы успокоить нервы и действовать как естественное успокаивающее и сильное спазмолитическое средство.
Научные исследования доказали, что эти растения оказывают значительное влияние с точки зрения предотвращения судорог и защиты нейронов у пациентов с болезнью Паркинсона.
Женщины, которые беременны или кормят грудью, или люди с высоким кровяным давлением или заболеваниями сердца, должны избегать этого растения.

Растение использовалось в качестве чая, порошка, припарка, эфирного масла, настойки, а некоторые люди даже курят его . Можно использовать многие части растения, включая листья, цветы и стебли. Из-за его сильных эффектов, взятых в чистом виде, Лобелия лучше всего использовать в качестве чая или в курительных смесях.
Некоторые считают, что употребление чая «Лобелия» ухудшает вкус сигарет.Lobelia inflata, также известная как индийский табак или Puke Weed, является одной из наиболее часто используемых трав, чтобы бросить курить , и поэтому использовалась в качестве альтернативы табаку. Лобелин, алкалоидный компонент Lobelia inflata, по своему фармакологическому действию напоминает никотин и воздействует на мозг аналогично никотину. Этот химикат также использовался, чтобы вызвать рвоту, отсюда и общее название Puke Weed. Таким образом, он может быть использован для удаления токсинов из организма человека.

Cardinal Flower, Lobelia cardinalis — Мастер Садовник

Кардинал цветок в цвету.

Кардинальный цветок, Lobelia cardinalis , это коренное американское растение, которое часто используется как декоративное садовое растение. Этот эффектный вид в семействе колокольчиков (Campanulaceae) широко распространен по всей восточной части США (включая Висконсин и Миннесоту) и от юго-восточной Канады через Мексику и Центральную Америку до северной Колумбии в Южной Америке.Это найдено во влажных почвах, включая влажные открытые леса, берега рек, болота и болотистые области. Он был представлен в Европе в середине 1620-х годов, где он получил свое общее имя, вероятно, потому, что ярко-красные цветы — по-разному описанные как алый, малиновый или ярко-красный — имеют тот же цвет, что и облачения, которые носили римско-католические кардиналы. Вынослив в зонах 3-9.

The basal leaves in spring (L) and early summer (R).

Базальные листья весной (L) и в начале лета (R).

Это травянистое многолетнее растение производит комки базальных листьев.Альтернативные ланцетные листья длиной до 6 дюймов имеют зубчатый край. Они могут быть средне-зелеными или слегка бронзовыми или с пурпурным оттенком и очень блестящими.

Цветочный кардинал производит листовые соцветия высотой 3-6 футов от середины лета до осени.

Цветки ярко-красные.

Каждая концевая кисть в вертикальном положении покрыта многочисленными пятилепестковыми цветами. Цветы открываются снизу вверх в течение нескольких недель. У каждого цветка 1-2 дюйма есть три распространяющихся нижних лепестка и два верхних лепестка, которые все объединены в трубу в основании.Есть 5 тычинок, слитых в трубу, окружающую двухлепестковое клеймо в середине лепестков. Лепестки, как правило, ярко-красные, хотя некоторые белые или розовые формы встречаются в природе.

Cardinal flower is highly attractive to hummingbirds.

Кардинальный цветок очень привлекателен для колибри.

Ярко-красные цветы опыляются колибри и чрезвычайно привлекательны для этих птиц. Бабочки и пчелы также посетят цветы. Это также хорошо для срезанных цветов, но у стеблей есть молочный сок. За цветами следуют капсулы, содержащие многочисленные мелкие семена.При правильных условиях кардинальный цветок с готовностью саморастет семя.

Используйте кардинальные цветы в бордюрах, дождевых садах и местных садах, особенно на краях ручьев или прудов. Они натурализуются на влажных лугах и могут быть выращены в мелководном саду или в контейнерах. Глубокие чистые красные цветы могут быть сложны в сочетании с другими красными цветами, но они хорошо сочетаются со многими другими влаголюбивыми растениями, которые цветут другими цветами.

Cardinal flower is great for moist spots.

Кардинальный цветок отлично подходит для влажных пятен.

Хорошо сочетается с большой синей лобелией (еще один туземец, L. silphitica , которая цветет примерно в то же время), ирисами, болотами молочая ( Asclepias incarnata ), обезьянами ( Mimulus sp.) И розовым мальвой (). Hibiscus moscheutos ). Другие местные растения, которые можно найти, включают пурпурный конус ( Echinacea purpurea ), Blazingstar ( Liatris spp.) И Penstemon digitalis (бородатый язык наперстянки).

Lobelia cardinalis легко выращивается на влажных почвах на полном солнце до полутени.У этого есть немного вредителей и не одобрено оленями или кроликами. Цветочные стебли, возможно, придется делать в зависимости от воздействия сильного ветра. Это считается недолгим многолетним, потому что он умрет после цветения, хотя смещения будут продолжать расти, чтобы увековечить растение. Это может быть размножено делением, удаляя молодые растения, которые развиваются вокруг периметра установленных групп, или может быть выращен из семени. Растения часто высевают сами по себе, или семена могут быть посеяны на поверхности почвы (им нужен свет для прорастания).

— Сьюзан Мар, Висконсинский университет — Мэдисон

Как копают колодцы: Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Ноя 25, 2018 автор alexxlab Разное

Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Если загородный дом нельзя подключить к магистральному водопроводу, а поселковый водопровод работает ненадежно, то колодец на участке поможет решить проблему водоснабжения. Однако колодец даст сравнительно небольшое количество воды, достаточное для удовлетворения основных бытовых нужд. Организовать эффективное водоснабжение на основе колодца нельзя.

Самостоятельная копка колодцев может показаться для неопытного человека не очень сложным делом. На самом деле работа в узком пространстве на большой глубине сопряжена с риском. Поэтому для достижения положительного результата строго следуйте правилам. Обязательно проконсультируйтесь с опытным человеком. А еще лучше — возьмите опытного мастера, который неоднократно строил колодцы, себе в бригаду хотя бы в качестве консультанта.

Учитывая высокую цену и большие физические затраты при создании колодца, перед началом работ необходимо определить — а будет ли вода? Использование ивовой лозы и хитроумно закрученных проволочек для поиска воды под землей дело, безусловно, интересное. Но если такой метод и работает, то результативность его невысока. В ином случае лозоходцы давно открыли бы фирму по гарантированному обнаружению воды. Главным доказательством наличия водоносного горизонта на сравнительно небольшой глубине будет действующий колодец у Ваших соседей.

В какой точке на загородном участке расположить колодец? Как и в случае со скважиной на воду, колодец нельзя ставить близко к мусорным свалкам, септикам, компостным кучам, выгребным ямам, рядом с проезжей частью и т.д. Если близкого соседства с источником загрязнения не избежать, то постарайтесь разместить колодец на более высоком месте.

где разместить колодец?

При подаче воды из колодца используются погружные или поверхностные насосы, заметно уступающие по мощности и производительности погружным центробежным насосам для глубоких артезианских скважин. По этой причине не желательно размещать колодец слишком далеко от дома, иначе напор воды может снизиться. Слишком близко к строениям размещать колодец также нельзя — может пострадать фундамент. Минимальное расстояние от жилого дома, на котором можно расположить колодец, составляет 5 м.

Не рекомендуется копать колодец весной. Тающий снег и паводки на короткое время резко поднимают уровень грунтовых вод. В результате в остальное время года колодец может оказаться маловодным или сухим. В зависимости от высота участка и типа грунта, весеннее половодье может помешать Вам, заливая место работ.

Оптимальным временем для создания колодца считается конец зимы или конец лета, осень. В холода копать тяжелее, но низкая температура может помочь Вам закрепить рыхлый и неустойчивый верхний слой грунта. Уровень воды зимой и осенью минимальный, а это значит, что достигнутый водоносный горизонт не высохнет в любое другое более полноводное время года.

Раньше сечение колодцев было квадратным, так как стенки крепили деревом. Сегодня в качестве крепежа вертикальной шахты используются бетонные кольца — точнее, цилиндры — высотой 1 м. Такие кольца также называются колодезными. Материал это прочный, однако очень тяжелый, что осложняет доставку и монтаж. Придется использовать грузоподъемную технику. Установка бетонных колец вручную возможна, но в этом случае необходим опыт подобной работы и помощники.

начало работы

Оптимальная глубина колодца лежит в пределах 5-20 м. Копать колодец глубже 20 м слишком сложно и нерентабельно. В ситуации, когда водоносный горизонт залегает глубоко, дешевле и проще пробурить скважину. Сделать даже неглубокий 5-7 м колодец — непростая задача. Сначала в грунте выкапывается цилиндрическое углубление под диаметр колодезного бетонного кольца. Дно ямы должно быть горизонтальным и ровным. Кольцо устанавливается в углубление. Далее выкапывается земля под бетонным кольцом. В результате бетонное кольцо под собственным весом опускается глубже, а на него сверху ставится второе кольцо, и т.д. Возможен другой вариант — сначала полностью выкапывается шахта колодца, в нее опускаются бетонные кольца. Каждый вариант имеет свои преимущества и сложности в реализации.

установка бетонных колец

Для копки колодца обычно достаточно трех человек. Валуны и камни, встречающиеся в процессе вертикальной проходки, выворачиваются из земли и поднимаются на поверхность. Для подъема можно использовать простой ворот на деревянных козлах. Помочь в создании колодца может экскаватор, но в этом случае придется решать задачу заезда и размещения тяжелой техники.

Внимание! Как и в любом замкнутом объеме, расположенном ниже поверхности земли, в колодце может скопиться опасный для здоровья газ. Если почувствуете недомогание, то сразу поднимайтесь на поверхность. Во время работы возможно появление воды в шахте. Воду можно откачивать насосом или, в крайнем случае, ведром на веревке. Если вода прибывает слишком быстро — все работы необходимо прекратить!

Когда колодец сделан, на его дно кладутся камни и насыпается слой гравия и щебенки толщиной 20 см. Этот слой будет играть роль сборщика мелких загрязнений, песка и прочего, защищая Вас от попадания посторонних фрагментов в ведро или в насос. После завершения строительных работ колодец необходимо прокачать насосом в течение 10-20 часов.

Конечно, вряд ли кто сегодня будет носить воду с колодца в ведре. На выбор — огромное количество разнообразных типов насосов. Погружной насос опускается в колодец, подавая воду в дом через шланг. Насосная станция ставится на поверхности земли, забирая воду через опущенный в колодец шланг. Летний водопровод на базе колодца организовать просто — армированный пластиковый шланг или пластиковая труба прокладываются прямо по поверхности участка.

зимнее водоснабжение из колодца

Если Вы собираетесь пользоваться колодезной водой в зимнее время, необходимо организовать защищенный от холода водопровод. Насосная станция может располагаться в колодце над водой на своеобразной полке, либо в доме. Главное, чтобы напорная труба, подающая воду, выходила из колодца и шла до теплого помещения в земле ниже уровня промерзания 1,8 м.

Колодец зимой необходимо закрывать крышкой и даже утеплять. Уровень воды в колодце обычно намного ниже глубины промерзания почвы, но тем не менее вода в колодце может замерзнуть из-за открытой колодезной шахты, в которую будет свободно попадать переохлажденный воздух.

Будем объективны — вода из колодца является смесью верховодки и грунтовых вод. Исключим случаи многолетнего получения из колодца действительно чистой воды, так как это возможно только в уникальных условиях, когда рядом нет техногенных и природных источников загрязнения. Грунтовая вода в современных условиях может содержать любые химические и биологические загрязнения, вплоть до очень опасных. Поэтому обязательно отдайте колодезную воду — даже если она прозрачная и вкусная — в лабораторию на химический и бактериологический анализ. На основании результатов анализа специалисты посоветуют Вам набор фильтров для очистки воды.

дизайн колодца

Если вы увлекаетесь ландшафтным дизайном, можно оформить современный бетонный колодец с насосной станцией так, чтобы он смотрелся как типичный деревенский колодец-сруб прошлого века: небольшая двухскатная крыша, ворот и железное ведро на цепи. Будет очень стильно! Как бы Вы не решили оформить колодец, в любом случае закройте его крышкой для защиты от пыли, листьев, насекомых и прочих загрязнений.

Перед тем как рыть колодец

Первое, на что нужно обратить внимание, это время года, в которое будут выполняться работы по рытью колодца.

Оптимальным периодом для того, чтобы строить колодцы является конец лета или ранняя осень. И дело вовсе не в том, что на улице уже нет жары, и поэтому работать будет проще. Просто в данное время года грунтовые воды располагаются на своей максимальной глубине. Этому виной летняя жара и минимальное количество выпадающих осадков. Даже обильные летние дожди не успевают проникнуть глубоко в грунт, так как быстро испаряются с поверхности земли. Поэтому, выкопав колодец в период, когда водоносный слой находится на максимальной глубине, можно сказать с уверенностью, что вода в нем будет и весной, и летом.

Конечно, выкопать его можно и в другие времена года, например, весной, но это принесёт некоторые неудобства, так как уровень воды более высокий и трудно (но не невозможно) будет рассчитать правильную глубину колодца, да и проводить работы внизу в холодной воде занятие не из приятных. Данные рекомендации рассчитаны на человека не искушённого, не знающего многих нюансов, которые знают профессионалы. Специалисты нашей компании с успехом производят рытье колодцев в любое время года, даже зимой. В некоторых случаях зимой даже удобней, но именно для людей знающих. Если у вас нет достаточного опыта, лучше воспользоваться нашими рекомендациями, указанными выше.

Если обратиться к нам, обязательно:

Проведём монтаж электрооборудования и систем автоматизации
Установим все трубопроводы и подачу воды в дом
Сделаем расчёт системы водоочистки, установим и настроим.
Проведём бесплатные консультации по выбору насосов, систем очистки и смягчения воды

Смотрите цены на колодцы

Как выбрать место для колодца

Второе, на что следует обратить ваше внимание при рытье колодца – место его расположения. Упоминание об этом есть во многих статьях, как нашего сайта, так и многих других ресурсов. Поверьте, если упоминание об этом встречается так часто, то, наверное, один из основополагающих факторов (если не основной) строительства колодцев. От этого зависит и ваше комфортное пользование колодцем и упрощение работ по его обустройству. От расположения зависят и дальнейшие работы по монтажу системы водоснабжения из колодца. Облегчение дальнейшего монтажа оборудования ведёт соответственно к снижению финансовых затрат.

Чего не должно быть поблизости

Выбирать место, где будет расположен колодец, требуется очень тщательно. Категорически запрещается делать его около источников потенциального загрязнения, к которым можно отнести скотный двор, помойную яму, уборную и даже баню (если нет системы автономной канализации или септика). Минимальным расстоянием до таких объектов считается 15 метров. В ином случае есть вероятность, что через какое-то время в колодце окажутся стоковые воды и грязная вода. Даже если колодец получится почистить, нет никакой гарантии исключающей его повторное загрязнения.

Где можно получить дополнительную информацию

К сожалению, сейчас земля сильно загрязнена, что сильно отражается на качестве воды из верхних слоев. Этот показатель зависит от местности. Например, на хуторе, вокруг которого не ведутся сельскохозяйственные работы, вода в большинстве случаев вкусная и пригодна для питья. Если возле участка поле интенсивно удобряется или есть неподалеку действующая свалка, то такая вода больше подходит для технических нужд, а в некоторых случаях непригодна даже для того, чтобы ее использовать при купании. Важно держать в голове ориентир – нужно докопаться не до верховодки, а до грунтовых вод, так как этот слой содержит более очищенную воду. Точные результаты о состоянии воды может предоставить только экспертиза, выполненная в нашей лаборатории.

Если участок, на котором будет вырыт колодец, не на хуторе, то будет полезно посоветоваться с соседями. Многие из них уже много лет пользуются колодезной водой, возможно, чистили и углубляли колодец. Информация может оказаться бесценной. Можно попросить попить воды с их источника, и оценить ее вкусовые качества, а если получится, то и отдать пробу на экспертизу.

Учет рельефа местности

Еще один важный фактор, на который необходимо обратить внимание – это географическое расположение участка. Если колодец будет в низине, то в него могут попасть паводковые воды. Заболоченное место тоже далеко не лучший выбор для того, чтобы там начать копать колодец.

Почему к нам?

Мы гарантируем отличный результат
Сроки выполнения работ 2-6 дней
Цены на 15% ниже конкурентов
Даем гарантии и регулярное обслуживание

Смотреть карту глубин

Выбор подходящего строительного материала

Наконец, третья рекомендация по обустройству колодца. Касается она выбора материалов и конструктивных особенностей будущего колодца. Для частных домиков или частных участков самым лучшим вариантом будет создание шахтного колодца на даче Солнечногорск, который выполнен из готовых железобетон колец. Такой выбор обуславливается тем, что вода поступает из верхних пластов, сами кольца служат его надёжной защитой, к тому же у них довольно простая конструкция и не требуется использовать специальную технику.

При выборе колец важно обратить внимание на их конструкцию. Лучше всего, если бетонные кольца будут иметь замковые соединения – это убережет от их смещения относительно друг друга при движении пластов земли. В противном случае придется потрудиться, соединяя фрагменты будущего колодца металлическими пластинами, которые со временем могут просто сгнить.

Перед тем как приступать к работе требуется ознакомиться с устройством колодца. В его состав входит всего четыре элемента:

оголовок – верхняя часть, расположенная над поверхностью;
ствол – непосредственно шахта;
водоприёмник – нижняя часть колодца, где собирается вся вода;
зумпф – нижняя часть колодца, которая применяется для того, чтобы накапливать дополнительный запас воды.

Колодец Клин может быть выполнен и без зумпфа, можно просто сделать более глубокой приёмную часть. Как правило, водоприёмник имеет глубину 1–2 метра, в зависимости от того, насколько часто требуется вода.

Донный фильтр

Перед тем как рыть колодец, можно поинтересоваться у соседей состоянием дна этого сооружения. В некоторых случаях скала не дает возможности достичь нужной глубины, но случается и так, что дно очень рыхлое, и вода в колодце мутная, особенно тогда, когда зацепишь ил ведром или насос его подтянет в себя. В таком случае понадобится донный фильтр.

Сделать фильтрующее устройство совсем не сложно в домашних условиях, но важно понимать, что мутная вода у соседей в колодце не является доказательством того, что место на вашем участке неподходящее.

Какие колодцы Вы можете копать

Шахтные колодцы бывают трёх типов:

несовершенный – колодец, в который ввода поступает через стенки сбоку и дно;
совершенный – как правило, вода поступает через боковые стены;
совершенный с зумпфом – вода приходит через боковые стены и копится в резервуаре.

Для того чтобы достаточно обеспечить дом водой лучше выбирать несовершенный колодец.

Может показаться, что «несовершенный колодец» ввиду своего названия менее надежное и не перспективное сооружение, чем скажем колоде совершенный, но это не совсем так, ведь подпитка такового осуществляется, как из стен, так и дна. Название «несовершенный» закрепилось за ним из-за использования в технической литературе касающейся колодцев. Если вы решите копать колодец на даче или частном доме, то подробнее об этом можно узнать из статей нашего сайта «Колодец под ключ».

Узнай во сколько обойдётся! — КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ

Детальная смета на строительство колодца

1	2	3	4	5	6
№	*Наименование*	*Ед. изм.*	*Кол — во*	*Цена*	*Сумма*
1	С 1 по 9-е кольцо (КС-10-8) в земле 10- е СВЕРХУ .	шт	10	4 000	40 000
2	С 11 по 15-е *СВЕРХУ .*	шт		4 500
3	С 16 по 20-е СВЕРХУ .	шт		5 000
4	С 21 по 25-е СВЕРХУ .	шт		5 500
5	С 26 по 30-е СВЕРХУ .	шт		6 000
6	С 31 по 35-е СВЕРХУ	шт		6 500
7	Фильтр (геотекстиль)	шт	2	1500	3 000
8	Галька речная	шт		3000
9	Крышка с люком	шт		4500
10	Крышка без люка	шт		2 200
11	Щит осиновый	шт		3 000
12	Домик деревянный	шт		7 500
13	Глинянный замок	шт		6 000
14	Люк полимерный	шт		2 300
15	Заделка швов (гидропломба)	шов	5	1 200	6 000
16	Крепление скобы на кольцо, в комплекте 3 шт.	шов	9	1 500	13 500
17	Вывоз грунта 🙁 договорная)	куб
18	Заделка швов ( цемент) до 10-и колец	шт		1 000
19	Доставка колец на место ( за одно кольцо):	шт	10	500	5 000
	Выезд бригады (Ложный)			3500
	Итого по смете:				67 500

Как заказать колодец у нас

Наша компания обладает внушительным опытом обустройства колодцев, который был накоплен в ходе более чем 15-ти летней практической деятельности. Для проведения работ привлекается современная техника и квалифицированный персонал, используются качественные материалы и надежное оборудование, а само обустройство колодцев проводится в строгом соответствии с техническими стандартами.

Если вы заинтересованы в том, чтобы колодец служил максимально долго и давал чистую, качественную воду, обращайтесь к специалистам компании «Копанка» — мы сделаем все как нужно! Уточнить интересующие вас вопросы и договорится о сотрудничестве можно позвонив по телефону 8 (495) 241 23 54

Нужен колодец?

Звоните

8 (495) 241 23 54

как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Содержание статьи:

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений

Фото из

Выбор места для колодца на участке

Подготовка к сооружению колодца из колец

Копка колодца с погрубением колец

Погружение бетонного кольца в выработку

Извлечение грунта из колодезной шахты

Наращивание стенок колодца кольцами

Нанесение раствора для соединения колец

Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

Выкопайте яму глубиной 0. 5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, – вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т. к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Галерея изображений

Фото из

Монтажные скобы в шахте колодца

Между домом и колодцем прокладывается трубопровод

Оголовок колодца из бутового камня

Эрлифт для подъема воды из колодца

Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .

Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.

Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.

В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:

Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:

Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:

Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!

Пытаетесь самостоятельно выкопать или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Как правильно копать колодец

Решение о копке колодца на дачном участке — решение очень правильное и оправданное. Очень часто владельцы участков приобретают землю без коммуникаций. Отсутствие водопровода на даче — сегодня не самый сложный момент. Кроме того, решить задачу по обеспечению водой загородного коттеджа или дачи можно в самые короткие сроки. Для этого необходимо заказать профессиональную копку колодца. Для этого нужно обратиться в компанию «Чистый Колодец».

Наши специалисты имеют богатый опыт по строительству и обслуживанию колодцев в Ленинградской области.

Ошибки при копке колодца своими руками

Существует несколько основных ошибок, которые приводят к проблемам при строительстве колодца своими руками:

При самостоятельном выполнении работ владелец приступает к монтажу без необходимого оборудования.
Чаще всего не производится необходимых подготовительных работ.
Редко когда копка колодцев своими руками осуществляется с четким соответствием всех норм и схем.

Копаем колодец правильно

Получить чистую, пригодную для питья и использования в быту воду можно только из колодца, построенного по всем правилам и с соблюдением технологий. Даже если шахта загрязнена и вода испорчена, то проведение ремонтных работ и очистки намного легче осуществляется, если колодец возводили профессиональные рабочие.

В арсенал профессиональных строителей входят несколько видов колодцев. По своему устройству они делятся на буровые, ключевые, шахтные и трубчатые. Последние две разновидности на сегодняшний день самые популярные и востребованные среди владельцев дачных и загородных участков в Ленобласти.

Отличие технологий монтажа шахты и трубы в том, что для копки шахты достаточно наличия лопаты, а для установки трубы требуется специальное оборудование.

Этапы копки колодцев на даче

Условно процесс работы по монтажу колодцев делится на пять, следующих друг за другом этапов:

Первым этапом является определение условий, с которыми придется работать строителям. Основные моменты анализа это: определение состава грунта на участке; разведка уровня грунтовых вод; анализ качества воды; поиск наиболее оптимально расположенного водоносного слоя.
Следующий этап — непосредственна копка шахты и установка колец. Существует два варианта этого процесса: открытый и закрытый способ.
Третий этап — заделывание швов и скрепление колец между собой скобами. На этом этапе происходит утепление колодца и остальные внутренние отделочные работы.
Предпоследним этапом является монтаж домика над колодцем и внешняя отделка видимых частей.
Последний момент в постройке колодца на даче — организация водопровода в дом или коттедж.

Также интересно почитать:

Посмотреть все статьи

Как правильно выкопать колодец своими руками: закрытый и открытый способы

Если домовладение располагается на березу озера или реки, больших проблем с водоснабжением не возникает. Гораздо сложнее обстоят дела, когда участок находится далеко от естественных водных источников. Остаётся добывать воду из-под земли, а для этого нужно разыскать природные запасы, которые были бы чистыми, пригодными для питья. Выбор между бурением скважины и копкой колодца владельцы участка делают, исходя из особенностей местности. Если водоносный уровень расположен глубже 15 метров, то предстоящее обустройство скважины нужно доверить специалистам, а если же водичка находится ближе к поверхности, то прочитайте эту статью про то, как выкопать колодец своими руками. Возможно, процесс не покажется вам слишком сложным.

Сделать колодец самостоятельно не так сложно, как кажется, хотя потрудиться придется изрядно. Важно в процессе выполнения работ соблюдать правила, касающиеся устройства колодцев. Конечно, никто не проконтролирует, сделали вы всё, что необходимо или отнеслись к работе формально. Но вы делаете колодец для себя и членов своей семьи, поэтому сами должны проявлять заинтересованность в том, чтобы полученная вода была свежа и чиста.

Живая и мертвая вода. Какая из них будет в колодце, который вы построите? Всё зависит от того, насколько серьёзно вы отнесетесь к правилам его сооружения

Подземные воды: наличие и пригодность

Никакие дедовские методы не дадут однозначного ответа на вопрос, есть ли на вашем участке вода и, если она все-таки есть, каково её качество. Геологоразведка участка – единственный достоверный источник таких сведений. Если капитальные строения на участке уже есть, то и данные разведки имеются. В противном случае остаётся только познакомиться с ближайшими соседями, у которых колодцы уже действуют. Узнайте у них, какова глубина их шахт, попросите пробы воды. Пусть местная СЭС проверит воду на качество.

О том, как правильно провести анализ и очистку воды, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/analiz-i-ochistka-vody-iz-skvazhiny.html

Лозоходцы ищут воду теми способами, которыми пользовались ещё наши деды. Но даже успешный поиск источника не гарантирует качество воды

Выбор места под колодец

К выбору места для колодца нужно тоже подходить со всей ответственностью.

Если местность загрязнена отходами или поблизости находится крупный источник загрязнения, то надеяться получить из колодца чистую воду бессмысленно

Обратите внимание на следующие значимые факторы:

Геологическую ситуацию в вашей местности. Например, если окрестности заболочены, то колодец с питьевой водой выкопать не удастся, потому что «верховодка», которая неизбежно окажется в подземном источнике, принесет с собой всю грязь, находящуюся на поверхности.
Наличие вблизи значительных источников загрязнения. Для многих загрязняющих веществ поверхностный водонепроницаемый слой не является преградой. Они проникают в подземные воды и отравляют их, делая непригодными к употреблению.
Характеристики грунта и рельеф местности. Сложнее всего справиться с работой на каменистой местности. Проблематично сделать колодец и на склоне горы. Лучше всего для колодца подойдет равнинная местность.
Удаленность места потребления. С одной стороны, колодец хочется разместить поближе к дому, чтобы избежать сооружения протяженных коммуникаций, по которым вода будет поступать в дом. С другой стороны, ближе 5 метров от построек колодец размещать нельзя. Такое соседство может негативно сказаться на фундаменте сооружения. Скопившаяся вода способна подмыть грунт под постройкой, частично разрушить «подошву». Устранить такие последствия не так-то просто.

Существует и ещё одно ограничение, согласно которому вокруг колодца в 50-ти метровой санитарной зоне нельзя располагать канализационные стоки, сточные канавы или мусорные свалки. Иначе добытая вода будет иметь ненужную вам специфику.

О правилах устройства канализации на даче подробнее читайте: https://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html

Чтобы узнать, как правильно выкопать колодец, нужно сначала разобраться с тем, какие техники рытья вообще существуют. Профессионалы практикуют открытый и закрытый способ копки колодцев. Поскольку различия в указанных техниках принципиальны, каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Вариант #1 – копаем открытым способом

Ручной монтаж водоносных конструкций на участке с плотным грунтом производится открытым способом.

Стенки такой шахты не обрушатся, если не оставить её на длительное время без колец. Гладкая поверхность говорит о присутствии в почве глины

Открытая технология рытья колодца состоит из простых и понятных этапов:

копка шахты определенной глубины (до водоносного слоя) производится сразу от начала и до конца, её диаметр на 10-15 см больше, чем у подготовленных ж/б колец;
железобетонные кольца, которые образуют стены колодца, опускают в образовавшуюся шахту при помощи лебедки;
кольца тщательно скрепляют друг с другом;
между стенками шахты и собранной внутри неё железобетонной конструкцией образуется зазор, который необходимо засыпать крупным песком;
швы между каждой парой колец тщательно заделываются специальным герметизирующим составом.

Очевидно, что именно особенности грунта, которые позволили в течение всего времени сохранить форму стенок шахты, являются определяющими для выбора открытого способа копки.

Вариант #2 – закрытый способ рытья

Если состав грунта сыпуч (щебенка или песок), то выполнять работы открытым методом проблематично. Стенки шахты неизбежно будут смещаться, осыпаться и т.д. Работу придется прерывать, сам процесс затянется, станет непозволительно трудозатратным. Придется рыть колодец закрытым способом, который специалисты по-другому называют «в кольцо».

Для закрытого способа копки важно правильно начать работу. Кольца должны будут скользить по стенкам шахты под тяжестью собственного веса, поэтому размер ямы должен быть точным

Схематично закрытую технологию рытья колодцев можно представить в виде следующих этапов:

Необходимо наметить место нахождения колодца, диаметр которого будет соответствовать наружному диаметру ж/б кольца, и снять верхний слой земли. Углубиться нужно настолько, насколько позволит почва. Обычно глубина ямы составляет от 20 см до 2-х метров.
Образовалась яма, внутрь которой помещают первое кольцо. Дальнейшая работа будет происходить внутри этого кольца, а впоследствии в образующейся железобетонной конструкции.
Кольцо под своим весом опускается всё ниже, а следующее кольцо, помещенное на первое, увеличивает вес конструкции и монтируется с предыдущим.
После достижения землекопом водоносного слоя, устанавливается последнее кольцо колодца. Его полностью не закапывают.
Изоляция и герметизация швов между кольцами осуществляется абсолютно одинаково и при открытом, и при закрытом способе.

На завершающем этапе монтируется всё необходимое для функционирования колодца оборудование.

О том, как оформить колодец на даче, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/oformlenie-kolodca-na-dache.html

При работе с кольцами нужно соблюдать осторожность. Производители нередко указывают, что работы должны выполняться с помощью лебедки или крана. В противном случае претензии по трещинам и сколам не будут приняты

Преимущества и недостатки разных способов копки

Открытый способ привлекателен, прежде всего, своей простотой. Рыть куда удобнее не в окружении железобетона. Впрочем, недостатки и преимущества есть у каждого из способов копки. Нередко при проходке можно встретить валун. Если это случилось при открытой проходке, то шахту несложно расширить, обкопать препятствие и вытащить его на поверхность, обвязав веревками. Теперь представьте себе, насколько усложняется задача, когда землекоп находится в закрытом пространстве кольца. Проблема может оказаться неразрешимой.

Валун относится к числу легко устранимых препятствий, если копка ведется открытым способом, но попробуйте справиться с ним, находясь внутри железобетонного кольца

Другой неприятностью, которая может случиться в процессе работы, является плывун. Плывуном называют грунт, насыщенный водой, который может растекаться. Находясь в открытой шахте, землекоп может предпринять попытку остановить плывун, сделав из шпунтованных досок элементарный кессон. Впоследствии можно, засыпая грунтом пространство между железобетонной конструкцией и шахтой, полностью изолировать плывун.

Есть у закрытой проходки ещё один минус. Он проявляется, когда в шахте появляется «верховодка». Она опускается вниз вместе с устанавливаемыми кольцами, после чего смешивается с подземными водами и портит их. Загрязненный колодец никому не нужен. Более того, выясняется, что и избавиться в этом случае от «верховодки» очень проблематично. Можно прорыть ещё одну яму по внешней поверхности колец, чтобы выявить источник «верховодки». Но выявить её и изолировать даже в этом случае удаётся не всегда.

Также будет полезен материал о методах чистки питьевого колодца: https://diz-cafe.com/voda/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html

Вот так выглядит вода в колодце, если в него просачивается верховодка. Чтобы выявить источник неприятности, нужно, по сути, ещё один колодец рядом выкопать

Казалось бы, сомнения рассеялись, и мы точно знаем, как выкопать колодец на даче. Действительно, достоинства открытого метода очевидны, а теперь обратимся к его недостаткам.

При открытом способе копки шахту приходится рыть большего диаметра, чем сооружаемый колодец. Природная монолитность грунта неизбежно нарушается. Между стенками конструкции колодца и шахтой мы помещаем грунт, которые отличается по своей структуре и плотности от находившегося здесь изначально. Новый грунт может подвергаться деформации, а кольца – смещению друг относительно друга. Такие подвижки могут стать причиной разрушения колодца.

О том, как производить ремонт колодца, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/chistka-i-remont-kolodca-kak-provesti-profilaktiku-svoimi-rukami.html

Открытую шахту ни в коем случае нельзя оставлять надолго без колец. Подсохшие стенки начинают осыпаться, с каждым новым часом приближая миг обрушения

Кроме того, при открытом способе значительно увеличивается объём земляных работ. И ещё: приходится обзаводиться специальным оборудованием, чтобы устанавливать железобетонные кольца. Понадобятся трос, крюк, блок, тренога и лебедка. Процесс опускания кольца не только сложное, но и опасное занятие. При использовании крана правильно установить и совместить кольца будет проще, но привлечение спецтехники всегда обходится недешево.

Если по неопытности землекоп недооценил степень плотности грунта, стены шахты могут осыпаться, сведя на нет все усилия. Если же шахта простояла в готовом виде без колец более трех дней, по вероятность её обрушения существенно возрастает. Естественно, что при копке «в кольцо» такая опасность не грозит. Когда кольца под собственным весом погружаются в шахту, целостность грунта практически не нарушается. Для их установки не нужно дополнительное оборудование, а вероятность получения травмы снижается.

Из колодца можно организовать водоснабжение дома, об этом читайте: https://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-kolodca.html

Одному копать колодец нельзя. Дело даже не в том, что это физически тяжело. Есть опасности другого рода. Недра земли богаты неожиданностями. Наряду в водяными запасами, можно наткнуться на подземное скопление газа. Это может оказаться фатальным в ограниченном шахтном пространстве. Выявить невидимую опасность можно при помощи горящей лучины. Быстро погасший огонь говорит о недопустимой загазованности.

Этому землекопу не мешало бы прослушать инструктаж, прежде чем надевать каску. Он явно нет в курсе, для чего именно ему нужно это средство защиты

Падение груза на голову землекопа – ещё одна очевидная опасность. Нужно ли в такой ситуации говорить об актуальности применения защитной каски?

Поэтому-то грамотно организованная копка колодцев подразумевает не героический труд энтузиаста-одиночки, а правильно спланированную работу группы единомышленников. Они, например, организуют принудительную вентиляцию шахты, используя для этой цели хотя бы вентиляторы и пылесосы. Попеременно копать шахту и совместно устанавливать кольца легче, да и праздновать торжественную сдачу объекта в эксплуатацию гораздо веселее с друзьями.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Роспотребнадзор разъяснил правила оборудования колодцев — Российская газета

Лицензию на обустройство колодца на даче получать не надо, но проверить качество воды должен каждый, кто решил обзавестись собственным «источником». Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, проанализировав основные ошибки дачников.

Чаще всего за городом оборудуют так называемые шахтные колодцы и артезианские скважины. Но при этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, многие не задумываются о качестве воды, даже если собираются использовать ее в качестве питьевой. К сожалению, многие полагают, что любая вода, пройдя через фильтрующие слои почвы, является безвредной или даже полезной. Но это неверное мнение, говорят специалисты. Оно часто опровергается лабораторными показателями проб воды, взятых в различных районах.

Поэтому перед тем, как начать копать колодец, необходимо сделать лабораторное исследование воды, особенно это важно в период паводка. Это будет гарантией безопасности воды как по радиологическим, так и по химическим и бактериологическим показателям, предупреждает Роспотребнадзор.

Такие исследования делают в лабораториях Роспотребнадзора.

Теперь о том, нужна ли лицензия на колодец.

По Закону «О недрах» собственники земельных участков имеют право использовать подземные воды, значит, строить колодцы и скважины без лицензии. Но при соблюдении четырех условий.

Первое. Вода должна использоваться только для собственных нужд. Второе условие: нельзя в сутки извлекать более 100 кубических метров.

Оборудовать колодец на дачном участке можно без получения лицензии, но надо будет обязательно выполнять четыре условия

Третье. Воду нельзя брать из источников централизованного водоснабжения. И четвертое условие: глубина колодца не должна превышать пяти метров.

В то же время, напоминает Роспотребнадзор, с 1 января 2019 года упростилась процедура выдачи лицензии садоводческим и огородническим товариществам.

Не требуется проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, получения геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. А также согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ.

Но если вы «единоличник», то, еще раз повторим, лицензия вам не нужна. Если после проведения экспертизы вас устраивает вода из первого от поверхности водоносного пласта, то достаточно будет оборудовать шахтный колодец.

Конкретизированы требования к каждой составной части колодца. Например, оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, оборудованным крышкой. Сверху него следует сделать навес, а по периметру — «замок» из уплотненной глины. Вокруг колодца требуется ограждение.

Чтобы в колодец не попадала земля, мусор или дождевая вода, рекомендуется делать стенки шахты плотными и водонепроницаемыми. Для облицовки стенок целесообразно использовать бетонные или железобетонные кольца, а при их отсутствии — камни, кирпич и дерево. Все материалы для облицовки должны быть крепкими, без трещин, неокрашивающими воду — укладывать их можно на цементном растворе, советует Роспотребнадзор.

Также контрольное ведомство упоминает и о возможности оборудовать на участке скважину, которая позволит пользоваться водой из более глубоких слоев, чем шахтный колодец — до 100 метров.

строим по инструкции от IVD.ru

Вырыть колодец на даче своими руками не так уж и сложно, хотя на первый взгляд работа кажется неподъемной. Бригада строителей со спецтехникой не понадобится. Есть умельцы, способные справиться с этой задачей в одиночку. Материалом служат бетонные кольца. В старину шахту обкладывали бревнами, но сейчас этот метод уже почти не используют. Бурить глубокую шахту не потребуется. Нужно всего лишь убирать лопатой грунт из-под стенок, пока они не опустятся достаточно глубоко и не достигнут водоносного слоя. По мере их заглубления сверху ставят новые ярусы. Копать самому придется долго. Чтобы узнать, насколько глубоко залегают воды, можно поинтересоваться у соседей, у которых на участке есть вода. Если поселок только застраивается, и спросить не у кого, необходимо вызвать инженеров со специальным оборудованием. Возможно, единственный вариант — это артезианская скважина.

Все о самостоятельном оборудовании колодцы

Законодательство и нормативы
Cпособы строительства
Элементы конструкции
Инструкция по проведению работ
— Инструменты
— Подготовка
— Установка колец
— Оформление

Согласно закону «О недрах» составление проекта и получение разрешения на строительство не требуется, если шахта подходит к верхнему водоносному слою, расположенному на глубине до 5 м. На более глубокие скважины необходимо оформить лицензию. Если верхний слой используется для центрального водоснабжения, проводить работы не разрешат. Максимальный объем воды, поднимаемой на поверхность —100 м³ в сутки.

Ограничения по расположению согласно СанПиН 2.1.4.1175-02

До септиков, канализации, компостов, туалета — 50 м.
До проезжей части — 30 м.
До фундамента жилого дома — 5 м.

В случае, когда эти условия соблюсти невозможно, следует обращаться в СЭС за разрешением.

Участок должен быть чистым, не заболоченным. Сделать колодец на даче своими руками не удастся, если территорию затапливают весенние паводки. Грунт не должен осыпаться и создавать оползней. Если это происходит, следует обратиться к инженерам за консультацией.

Нормативы для верхней части шахты, расположенной на поверхности земли

Минимальная высота оголовка — конструкции, установленной на ствол шахты, —составляет 0,7 м.
Материалы, из которых сделано основание и отделка, не должны влиять на качество воды.
На оголовок необходимо поставить крышку, люк или навес, защищающий от попадания мусора.

Открытый — он самый быстрый, но самый трудоемкий. Если посчитать, сколько будут стоить работы, окажется, что они обойдутся гораздо дороже, чем материалы. На территории роют котлован и опускают вниз бетонные кольца. Котлован должен быть шире них на 20 см с каждой стороны. В одиночку с задачей не справиться. Выкапывать сотни кубометров грунта лучше экскаватором, чем лопатой. Монтаж сборных элементов возможен лишь с помощью подъемного крана.
Шахтный — в земле проделывают широкую скважину и укрепляют ее по мере заглубления бревнами или другими материалами. Это не самый удобный способ. Кроме того, он не позволяет установить тяжелые элементы своими руками. Следует заметить, что этот метод не безопасен — земляная стенка может обвалиться.
Трубный — в грунт погружается пластиковая труба. Ее низ закрывает бетонная пробка. Стенки, погруженные в водоносный слой, имеют перфорацию. Метод хорошо подходит для участков, где водоносный слой залегает близко к поверхности — смонтировать широкую пятиметровую трубу довольно сложно.
Закрытый — бетонное кольцо погружается в котлован глубиной около 2 м. Из-под него с внутренней стороны равномерно удаляют грунт, опуская стороны все ниже. Сверху устанавливают новые ярусы. Такое решение позволяет построить прочную шахту самостоятельно. Время можно сократить, если один человек трудится внизу, другой поднимает грунт в ведре на веревке. Именно этот способ мы и будем рассматривать в статье.

Ствол шахты — его собирают из железобетонных колец. Внутренний диаметр стандартных изделий составляет 0,7-2м, высота — 0,1-1 м, масса — 46-2 300 кг.
Донный фильтр, защищающий от заиливания. Он может состоять из нескольких слоев песка и щебня разных фракций.
Глиняный замок — гидроизоляционный слой вокруг наружной части ствола, не позволяющий воде с поверхности просачиваться внутрь. Она грязнее, чем та, что находится внизу под землей и способна сделать ее непригодной для питья. Вместо глиняного замка можно положить обычную гидроизоляционную мембрану из битума и рубероида.
Оголовок, крышка или «домик», закрывающий верх шахты от мусора. Люк запирают на замок. если в доме есть дети.

Необходимые инструменты

Лопата.
Ведро.
Веревка.
Складная лестница высотой около 5 м.
Ручной подъемник с надежной опорой, лом или крепкие доски толщиной более 2 см, которые можно использовать как рычаги.
Рулетка, строительный уровень.
Каска — с поверхности вниз может осыпаться почва с камнями.

Составление плана

Начинают с обследования грунта. Если есть соседи с колодцем, можно у них узнать, насколько глубоко залегает водоносный слой. При их отсутствии придется обращаться к инженерам. Следует хотя бы приблизительно знать расчетную глубину. От нее зависит расход материалов и объем работ. При глубине более 5 м потребуется разрешение государственных инстанций. При способе, который мы описываем, оползни не опасны. Массивным сооружениям не страшны подземные сдвиги и давление грунтовых вод. При необходимости вокруг шахты роют котлован и проводят ее гидроизоляцию.

Следует четко представлять всю последовательность действий. Чтобы процесс не останавливался, нужно иметь в запасе все необходимое.

Перед тем как сделать колодец своими руками для дачи, составляют схему участка с учетом требований законодательства и технических нормативов. Чтобы удостовериться, что новый объект не будет мешать, на территории размечают его контуры с помощью кольев с веревкой, натянутой между ними.

Установка колец

На участке роют котлован глубиной 1-2 м согласно разметке. Край должен выступать на 10 см над грунтом. Диаметр ямы делают на 20 см больше внешнего диаметра изделия, чтобы оно вошло внутрь. Дно выравнивают по строительному уровню.
Монтируют нижний элемент. Его перемещают, поддевая снизу толстыми досками, служащими рычагами. Удобнее использовать подъемник на двух А-образных опорах, смонтированный над котлованом. Опоры удерживают ворот — вращающийся цилиндр с ручкой. Деталь обвязывают веревкой или тросом. Другой конец закрепляют на вороте. При вращении трос наматывается на ворот, и деталь приходит в движение. Устройство позволяет ее приподнять над котлованом и сделать установку мягкой и точной.
Внизу из-под бетонной стенки равномерно вынимают грунт, заставляя ее опускаться вниз. При ее погружении на нужную глубину сверху ставят второй элемент. Положение стенок постоянно проверяют по уровню. Это делается не для того, чтобы сооружение выглядело красиво. Перекосов допускать нельзя, так как они приводят к разуплотнению стыков и постоянному смещению двух соприкасающихся поверхностей. В результате теряется прочность и герметичность.
Верхнюю и нижнюю деталь скрепляют стальными скобами. По периметру следует расположить не менее трех скоб.
Стык герметизируют пенькой либо резиновой уплотнительной лентой. Сверху его заделывают цементно-песчаной смесью. Пропорции цемента и песка берут 1:3. Подойдет цемент марки М400.
Заглубление продолжают до тех пор, пока не появится вода. После этого дно осушают и ждут 12 часов, наблюдая, насколько интенсивно будет наполняться шахта.
Дно расчищают до появления водных жил, затем наблюдают в течение суток за его наполнением. Если уровень воды внизу поднимется выше 1,5 м, переходят к следующему этапу выполнения работ.
На дне устраивают фильтрующую прослойку — насыпают мелкий щебень с размером около 5 см, над ним — средний 10 см. Сверху укладывают щебень крупной фракции — 15 см.
Если с внутренней стороны видны подтеки, проводят гидроизоляцию. Можно провести ее для профилактики спустя год, когда конструкция осядет и займет окончательное положение. Ствол раскапывают и покрывают рубероидом на битумной мастике. Чтобы вода внутри не замерзала в сильные холода, периметр утепляют пенополистиролом. Его сажают на клей, а затем укрывают герметичной полиэтиленовой пленкой, не позволяющей влаге проникать в утеплитель.

Установка верхней части колодца

Верхнее кольцо должно выступать над нулевой отметкой не менее, чем на 0,8 м. Его минимальная высота составляет 0,7 м, но со временем он даст осадку, поэтому высоту берут с запасом.

Варианты оформления верхнего кольца

Горизонтальная крышка с люком — сверху обычно ставят навес на стойках, к которым крепят журавль. Это устройство представляет собой горизонтальный вал с ручкой и ведром на цепи, опускающимся в шахту.
Оголовок, закрывающий журавль боковыми стенками и кровельными скатами — его монтируют на верхнюю часть кольца, оставляя низ открытым.
«Домик», полностью закрывающий конструкцию.

Перед тем как выкопать колодец на даче своими руками, нужно тщательно продумать конструкцию верхней части и ее декор. Внешний вид зависит от размеров. Покрытие с крупным рисунком может плохо смотреться на маленькой кровле.

Основание и отделка должны сочетаться с оформлением дома. Часто используют те же материалы, из которых он построен. Это могут быть бревна, кирпич, блоки, цемент со вставками из больших камней. Для отделки используют вагонку, сайдинг, плитку, имитирующую натуральные материалы. Кровлю покрывают деревянным настилом, искусственной или натуральной черепицей.

Материал подготовил: Артем Филимонов

Колодцы с подземными водами

• Школа наук о воде ГЛАВНАЯ • Темы о подземных водах •

Кредит: Говард Перлман, USGS

Колодцы подземных вод

Есть большая вероятность, что средний Джо, которому приходилось рыть колодец в Древнем Египте, вероятно, проделал эту работу своими руками, лопатой и ведром. Он продолжал бы копать, пока не достиг уровня грунтовых вод , , где все пространства между камнями и частицами грязи заполнены водой, а вода заполнила дно ямы.Некоторые колодцы до сих пор вырывают вручную, но доступны более современные методы.

Колодцы чрезвычайно важны для всех обществ. Во многих местах колодцы обеспечивают надежный и достаточный запас воды для домашних хозяйств , ирригационных и промышленных предприятий . Там, где поверхностных вод мало, например, в пустынях, люди не могут выжить и процветать без подземных вод .

Типы колодцев

Рытье скважины вручную сегодня устаревает, поскольку автоматизированные методы бурения заменяют ручной труд.Современные скважины чаще пробуриваются самосвальной буровой установкой. Тем не менее, есть много способов вставить колодец — вот некоторые из распространенных методов.

DUG WELLS

Копать землю киркой и лопатой — это один из способов выкопать колодец. Если грунт мягкий, а уровень грунтовых вод неглубокий, можно использовать вырытые колодцы. Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превысила скорость откачки землекопа. Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения и накрыт крышкой из дерева, камня или бетона.Их нельзя выкопать глубже уровня грунтовых вод — точно так же, как вы не можете выкопать очень глубокую яму на пляже … она все время наполняется водой!

Пример конфигурации насоса и водопровода, используемых в коммунальных системах водоснабжения.

Кредит: Роланд Толлетт, USGS

Вырытые и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта. Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина.Некоторые недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной трубы, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

ПРИВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ

Забивные скважины все еще распространены сегодня. Они строятся путем вбивания трубы небольшого диаметра в мягкий грунт, такой как песок или гравий. К нижней части трубы обычно прикрепляется сетка для фильтрации песка и других частиц.Проблемы? Они могут использовать только мелкую воду, и поскольку источник воды находится так близко к поверхности, может произойти загрязнение поверхностными загрязнителями.

БУРЕННИЕ СКВАЖИНЫ

Бурение большинства современных скважин требует довольно сложной и дорогой буровой установки. Буровые установки часто устанавливают на большие грузовики. Они используют роторные буровые коронки, которые прогрызают породу, ударные коронки, которые разбивают породу, или, если почва мягкая, большие буровые коронки. Пробуренные скважины можно пробурить глубиной более 1000 футов.Часто насос помещают в колодец на некоторой глубине, чтобы вытолкнуть воду на поверхность .. Колодцы и откачка

Уровни воды в колодцах

Пользователям подземных вод было бы легче, если бы уровень воды в водоносном горизонте , который питал их колодец, всегда оставался неизменным. Сезонные колебания количества осадков и случайные засухи влияют на «высоту» уровня подземных вод. Забор воды из колодца приводит к понижению уровня воды вокруг колодца. Уровень воды в колодце также можно понизить, если другие колодцы рядом с ним забирают воду.Когда уровень воды упадет ниже уровня забора насосов, то скважины начнут откачивать воздух — они «высохнут».

При перекачивании колодца уровень воды вокруг колодца понижается, и на уровне грунтовых вод образуется конус углубления. Если конус депрессии дойдет до других близлежащих колодцев, уровень воды в этих колодцах будет понижен. Конус развивается как в системах с мелкими грунтовыми водами, так и в системах с более глубокими замкнутыми водоносными горизонтами. В более глубоких замкнутых водоносных горизонтах конус впадины указывается снижением давления, и конус распространяется на гораздо большую площадь, чем в системе грунтовых вод.При заданной скорости отбора конус депрессии простирается глубже в низкопродуктивных водоносных горизонтах, чем в высокопродуктивных.

Даже несмотря на то, что вода присутствует на некоторой глубине почти в любом месте, успех получения адекватных бытовых запасов (обычно 5 галлонов в минуту) воды из колодца зависит от проницаемости породы. Там, где проницаемые материалы находятся вблизи поверхности земли, может подойти неглубокий колодец. В других местах, например, там, где глинистый материал непосредственно покрывает коренную породу, может потребоваться глубокий колодец, уходящий в коренную породу.

Частные колодцы

Схема работы типовой водозаборной скважины на один дом.

Кредит: Агентство по охране окружающей среды США

Многие люди в Соединенных Штатах и во всем мире сами поставляют воду для своих домов, часто в более сельских районах, где нет крупных общественных систем водоснабжения для подачи воды. Вот основная диаграмма, показывающая, как работают эти скважины. Хотя на этой диаграмме показан один дом, большие скважины, которые снабжают больше клиентов, в целом работают одинаково.

КОМПОНЕНТЫ СКВАЖИНЫ

Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины. ( Источник: Национальная ассоциация подземных вод)

Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности. Оболочка вместе с затиркой удерживает грязь и лишнюю воду из колодца. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой.В некоторых штатах и местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
Заглушки устанавливаются сверху на обсадную колонну, чтобы предотвратить попадание мусора, насекомых или мелких животных в колодец. Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
Грохоты для колодцев прикреплены к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в колодец. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
Адаптер Pitless — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает поддержание санитарной и морозостойкой герметичности.
Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше).Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
Погружные насосы — это наиболее часто используемые насосы для глубоких частных колодцев. Насосный агрегат размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

Узнайте основы воды с помощью наших грунтовок для воды!

Вы думаете, что знаете о грунтовых водах?

Информация на этой странице взята из Ground Water and the Rural Homeowner , Pamphlet, U.С. Геологическая служба, 1982, Роджер М. Уоллер.

_{Значок викторины, сделанный mynamepong с сайта www.flaticon.com}

Чтение: Уэллс | Геология

Есть большая вероятность, что средний Джо, которому приходилось рыть колодец в Древнем Египте, вероятно, проделал эту работу своими руками, лопатой и ведром. Он бы продолжал копать, пока не достиг уровня грунтовых вод и вода не заполнила дно ямы.Некоторые колодцы до сих пор вырывают вручную, но доступны более современные методы. Но это все еще грязная работа!

Колодцы чрезвычайно важны для всех обществ. Во многих местах колодцы обеспечивают надежный и достаточный запас воды для домашнего использования, орошения и промышленности. Там, где поверхностных вод мало, например, в пустынях, люди не смогли бы выжить и процветать без грунтовых вод.

Типы колодцев

Выкопать колодец вручную сегодня устарело (а ВЫ бы хотели это сделать?).Современные скважины чаще пробуриваются самосвальной буровой установкой. Тем не менее, есть много способов вставить колодец — вот некоторые из распространенных методов.

Вырытые колодцы

Рисунок 1. Типы скважин

Копать землю киркой и лопатой — это один из способов выкопать колодец. Если грунт мягкий, а уровень грунтовых вод неглубокий, можно использовать вырытые колодцы. Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость откачки экскаватора.Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения и накрыт крышкой из дерева, камня или бетона. Их нельзя выкопать глубже уровня грунтовых вод — точно так же, как вы не можете выкопать очень глубокую яму на пляже… она все время наполняется водой!

Забивные скважины

Забивные скважины все еще распространены сегодня. Они строятся путем вбивания трубы небольшого диаметра в мягкий грунт, такой как песок или гравий. К нижней части трубы обычно прикрепляется сетка для фильтрации песка и других частиц.Проблемы? Они могут использовать только мелкую воду, а поскольку источник воды находится так близко к поверхности, может произойти загрязнение поверхностными загрязнителями.

Пробуренные скважины

Бурение большинства современных скважин требует довольно сложной и дорогой буровой установки. Буровые установки часто устанавливают на большие грузовики. Они используют роторные буровые коронки, которые прогрызают породу, ударные коронки, которые разбивают породу, или, если почва мягкая, большие буровые коронки. Пробуренные скважины можно пробурить глубиной более 1000 футов.Часто на дно помещают насос, чтобы выталкивать воду на поверхность.

Уровни воды в колодцах

Пользователям подземных вод было бы легче, если бы уровень воды в водоносном горизонте, который питал их колодец, всегда оставался неизменным. Сезонные колебания количества осадков и случайные засухи влияют на «высоту» уровня подземных вод. Если скважина закачивается с большей скоростью, чем водоносный горизонт вокруг нее подпитывается осадками или другим подземным потоком, то уровень воды вокруг скважины может быть понижен.Уровень воды в колодце также можно понизить, если другие колодцы рядом с ним забирают слишком много воды. Когда уровень воды упадет ниже уровня всасывания насоса, тогда скважины начнут перекачивать воздух — они «высохнут».

Рисунок 2. Водоносные горизонты и скважины

Вопросы для размышления

Какие навыки помогает вам развить этот контент?
Какие ключевые темы освещаются в этом материале?
Как содержание этого раздела может помочь вам продемонстрировать владение определенным навыком?
Какие вопросы у вас есть по поводу этого содержания?

Типы колодцев — Веллоунер.org

Пробуренные скважины . Пробуренные скважины строятся кабельным (ударным) или роторно-буровым станками. Пробуренные скважины, которые проникают в рыхлый материал, требуют установки обсадных труб и экрана для предотвращения притока наносов и обрушения. Их можно пробурить на глубину более 1000 футов. Пространство вокруг обсадной колонны должно быть заделано цементным раствором из чистого цемента или бентонитовой глины для предотвращения загрязнения водой, стекающей с поверхности вниз вокруг внешней стороны обсадной колонны.

Просмотрите видеоролики о наиболее распространенных методах бурения скважин: роторное воздушное бурение, ковшовый шнек, кабельный инструмент, забойное бурение и обратная циркуляция. Видео любезно предоставлены Колледжем сэра Сэнфорда Флеминга.

Забивные скважины . Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы малого диаметра в мелкий водоносный песок или гравий. Обычно перед забивкой ко дну обсадной колонны прикрепляется экранированный колодец. Эти колодцы относительно просты и экономичны в строительстве, но они могут использовать только мелководье и легко загрязняются из близлежащих поверхностных источников, поскольку они не закрыты цементным материалом.Колодцы с ручным приводом обычно имеют глубину всего около 30 футов; скважины с механическим приводом могут иметь глубину 50 футов и более.

Вырытые колодцы . Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость откачки экскаватора. Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение, и был закрыт крышкой из дерева, камня или бетонной плитки. Из-за типа конструкции пробуренные колодцы могут уходить под уровень грунтовых вод глубже, чем колодцы, вырытые вручную.Выкопанные и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта. Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной трубы и цементного раствора, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

Краткая история водяных скважин

Прежде чем мы рассмотрим историю водяных скважин, мы начнем с основ: что такое скважина? Это сооружение или выемка, сделанная в земле путем рытья или бурения для доступа к подземным водам, таким как водоносный горизонт.Люди и общины использовали колодцы для получения воды на протяжении тысячелетий. Благодаря многочисленным достижениям в области технологий, сегодня компания Tacoma Pump and Drilling бурит водяные скважины для жилых домов, чтобы получить доступ к местным водоносным горизонтам.

Первые водозаборные скважины

Самые ранние упоминания о водяных колодцах относятся как минимум 8000 лет назад. Некоторые из старейших колодцев были созданы в Израиле, Индии и Китае.

В Индии обычно рыли ступенчатые колодцы.Большие ямы были вырыты вручную, а затем выложены камнями для создания ступеней. Затем по этим ступеням люди получили доступ к грунтовым водам. В эпоху неолита китайские рабочие вручную выкопали глубокие колодцы, чтобы получить доступ к подземным водам для питья. Эти колодцы были выложены рядами бревен с прикрепленной вверх квадратной обсадной трубой — очень простая версия того, что мы имеем сегодня.

Самый глубокий колодец, выкопанный вручную, известен как Вудлингдинский колодец и находится в Брайтоне, Восточный Суссекс. Глубина колодца составляет 1285 футов — это такая же глубина, как высота Эмпайр-стейт-билдинг (помните, что он вырыт вручную!). Рабочие работали круглосуточно без выходных в течение четырех лет, пока наконец не достигли подземных вод.Вы все еще можете посетить колодец сегодня!

Технологические достижения в скважинах

До начала 19 века колодцы все еще копали вручную. В 1808 году в США братья Раффнер изобрели механическое бурение. Братья Раффнер впервые успешно применили механическое бурение в Чарльстоне, Западная Вирджиния, чтобы получить доступ к воде и соли на Грейт-Буффало-Лик. Это изобретение позволило эффективно пробурить гораздо больше скважин по всей Америке.

К 1820-м и 1830-м годам на рынке появились шнековые бурильные машины.Эти машины позволяли пробурить скважины глубже, а вода оставалась незагрязненной, поскольку она поднималась по трубам, сделанным из стали первого поколения. К началу 20-го века технология вращательного бурения стала стандартом после изобретения в 1908 году шарошечного бурового долота Говардом Хьюзом-старшим. Изобретение Хьюза до сих пор используется для многих типов бурения.

1940-е годы принесли изобретение портативных буровых инструментов — до тех пор все они были платформенными. И это подводит нас к технологии, которая используется до сих пор.

Водные скважины сегодня

Развитие технологий в области водяных скважин позволило многим общинам и сельским районам иметь источник чистой воды и постоянное орошение. Обновленные методы бурения означают, что при бурении имуществу наносится небольшой ущерб. Если вы хотите пробурить водную скважину, вам нужно заранее проверить несколько вещей. Мы создали для вас контрольный список.

Более 80 лет мы предоставляем услуги по обслуживанию скважин для жителей северо-западного Тихоокеанского региона.Для домовладельцев мы предлагаем колодцы, обеспечивающие бесперебойное снабжение чистой питьевой водой. Мы предоставим вам колодец, который прослужит вам всю жизнь. Чтобы узнать больше о наших услугах по обслуживанию водозаборных скважин, посетите здесь.

Вырытые, точечные и пробуренные скважины

Сообщение , 22 сентября 2014 г., , автор: Northeast Water Wells Inc

Когда существует так много разных вариантов установки колодца, откуда вы знаете, что использовать? Вот руководство, которое поможет вам понять разницу между выкопанными, точечными и забивными артезианскими колодцами.

Вырытые колодцы

Один из способов установить колодец — это пройтись по земле с киркой и лопатой. Если грунт мягкий, а уровень грунтовых вод довольно неглубокий, то это подходящий вариант для вас. Раньше все выкопанные колодцы создавались вручную, и рабочие копали лопатой ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превысила скорость выкачивания экскаватора. Тогда колодец будет выложен плиткой, кирпичом или камнем, чтобы предотвратить обрушение. Он был покрыт деревом, камнем или бетоном.Однако вы не можете выкопать яму дальше уровня грунтовых вод, иначе вода будет продолжать заполнять созданную вами яму.

Забивные скважины

Этот вариант до сих пор довольно распространен. Забивные скважины создаются путем забивания небольшой трубы в песок или гравий. К нижней части прикреплен экран, чтобы отфильтровать любой мусор. Единственная проблема с этим методом заключается в том, что он может получить доступ только к мелководью. Это может быть проблемой из-за загрязнителей и загрязняющих веществ, находящихся на поверхности.

Пробуренные скважины

Большинство современных скважин, которые существуют сегодня, пробурены. Для этого обычно требуется большая и дорогая буровая установка. Обычно их можно встретить на больших грузовиках. У этих сверл есть буровые коронки, которые могут проходить сквозь породу, а также ударные коронки, которые могут разбивать камни, или, если грунт мягкий, они могут проходить и через них. Пробуренные скважины могут иметь глубину до 1000 футов. Также обычно устанавливается насос, чтобы вода могла выталкиваться вверх к поверхности.

Компания Northeast Water Wells специализируется на пробуренных скважинах, поскольку они обеспечивают наилучшую консистенцию. Два других типа колодцев могут работать, но у них больше шансов стать сухими или содержать вредные загрязнения. Если у вас остались вопросы о различиях колодцев, свяжитесь с нами сегодня!

[msh_feedburner]

в рубрике: Часто задаваемые вопросы о водяных скважинах

Теги: пробуренные скважины на воду, пробуренные скважины, забивные скважины, выкопанные

Из-за необходимости пионеры рискнули выкопать колодец.

Эти четыре человека, возможно, праздновали окончание рытья колодца с домашним пивом.Слева направо показаны Фрэнк Зальцль, Фрэнк Йохум, Тони Джохум и Генри Зальцль (Фото: Мэрилин Зальцль Бринкман)

«Не тратьте воду зря!» было часто повторяемым родительским увещанием.

В пионерские времена вода была дефицитом. Курицам или свиньям давали готовить и мыть посуду. Вода для стирки использовалась для полива сада или для мытья полов, если семье повезло иметь дощатый пол. Все члены семьи купались в одной воде.

Выкопанный вручную колодец давал воду семье, животным, ферме, саду и домашнему хозяйству.

Несколько недель назад, когда я копался в своих файлах в поисках чего-то, чего не могу вспомнить сегодня, я наткнулся на один из старых семейных фотоальбомов моих родителей. Он был отправлен в архив, потому что на фотографиях нет удостоверения личности или даты. Однако я осознал, что две картинки связаны с рытьем колодца. Я предположил, что в рытье колодца участвовали мой отец и члены моей большой семьи.Фотографии побудили меня провести дальнейшие исследования.

Я обратился к Уильяму Беллу Митчеллу. В своей «Истории округа Стернс» 1915 года он описывает рытье колодцев и добычу воды как нечто довольно простое и эффективное: «Чистую воду легко добыть из колодцев глубиной от 15 до 75 футов, в некоторых местах у нее есть Было сочтено необходимым погрузиться на глубину 100 футов, прежде чем будет обеспечен надежный поток чистой воды. Большинство колодцев в песке, гравии и гальке, но некоторые из них проходят через грунт и твердое покрытие.Во многих местах есть источники, которые обеспечивают постоянный и доступный источник воды, не имеющей себе равных по чистоте. Многие из колодцев с умеренной глубиной имеют родниковое питание, и водоснабжение редко прекращается даже в самую засушливую погоду ».

Он заставляет все это звучать так просто.

Я вернулся на собеседование с моими родителями в 1982 году, чтобы получить информацию из первых рук. Мой отец, Генри Зальцль, описал свой опыт рытья колодцев как непростое занятие: он сказал, что однажды он и его зять Фрэнк Джохам вручную выкопали колодец глубиной 50 футов.Он сказал, что там, где его семья поселилась на Сен-Мартене, было трудно найти воду.

«Вы должны были быть уверены, что колодец будет производить достаточно воды для всего, что требует воды, — сказал он. — Иногда вам было чертовски много времени, чтобы найти такое количество воды.

«Когда мы копали колодец для моих родителей, мы ставили столб размером 2 на 4 фута в каждом из четырех углов, — сказал он. — Когда мы выкапывали землю, угловые столбы медленно спускались вниз. Затем между ними установили боковые доски. Когда становилось слишком глубоко, чтобы копать лопатой, землю загружали в несущее ведро и вытаскивали с помощью лебедки — лебедки, поднимаемой из ямы.Человек сверху (помощник или тендер) вытащил полные ведра вверх ».

Человек у колодца поднял ведра с землей и опустил пустое ведро обратно. Обратите внимание на огромную кучу грязи, вынутую из колодца. Человек наверху также был наблюдателем, следя за тем, чтобы человек в колодце был в безопасности. (Фото: Мэрилин Зальцл Бринкман)

Мой отец сказал, что он залезал в колодец и выходил из него, используя лестницу и веревку. Подъемник наверху был заблокирован.

«Ковши уравновешивают друг друга; когда опускался пустой, его вес помогал поднять полный, который проходил через него при подъеме.Спустили бордюры (несущие конструкции). Бордюры были сделаны из дерева и должны были быть меньше отверстия, чтобы они могли скользить вниз. По мере углубления сверху добавлялось больше ».

Каждый землекоп находился в постоянной опасности, что что-то могло упасть на него в колодец — неосторожное движение тендера на ободе вверху могло привести к падению инструмента; ослабленная веревка может порваться; неисправный храповик может высвободиться и привести к падению загруженного ковша; неправильная оценка глубины помощником может привести к тому, что веревка выйдет из строя слишком быстро и ударит экскаватор внизу; или между концом троса и ведром может быть неправильное соединение; Человек наверху должен был отнести ведро на некоторое расстояние от устья колодца, чтобы опорожнить его.

В беседе с родителями они рассказали об одном землекопе, который использовал довольно большие ведра. Они были тяжелыми, и их было трудно подтянуть. В конце концов лебедка не выдержала, наполненное ведро упало в яму и ударило человека, убив его.

Для любопытных детей, которые играли рядом с ними, открытый колодец был опасен. Во многих историях пионеров рассказывается о детях и мелких животных, которые падали в колодцы и тонули в них.

Дополнительная информация

Через несколько дней после того, как я нашел фотографию, я нашел еще один безымянный и недатированный файл о рытье колодцев.Мне его подарили много лет назад, когда я работал над другим проектом. В нем я нашел аналогичное описание рытья колодца ранее. Информация подтвердила рассказ моего отца, придавала ему достоверность.

В статье объясняется, что после того, как один из первых поселенцев определил местонахождение своего колодца с помощью водяной ведьмы или слепого предположения, он начал копать. Он начал открытый колодец, выкопав лопатой круг диаметром около 3 футов. Он продолжал с киркой и лопатой, пока не перестал выкидывать землю сверху, после чего заручился услугами помощника.

Колодец был частично затоплен методом, называемым грохотом (мой отец называл это бордюром), при котором яма выстилается по мере того, как она выкопана, что предотвращает обрушение. Доски размером два на 10 дюймов были разрезаны на 4 фута длиной и надежно прибиты гвоздями по углам.

Бревенчатый столб с вилкой наверху был установлен с каждой стороны ямы. Поперек вил укладывалось прямое бревно, с одной стороны которого крепилась ручка. К бревенчатому катку привязывалась веревка. Поворачивая рукоятку, оператор наматывал веревку на каток и поднимал ведро за ведром с грязью, поскольку яма копалась глубже.

Лебедка-тренога, установленная над колодцем, была разработана для подъема ведер с землей из колодца, если кто-то в колодце зарылся в землю глубже. Для удаления грязи использовались два ведра. Когда один наполнялся и выкручивался из колодца, второй спускался вниз к человеку, копавшему на дне колодца. (Фото: Мэрилин Зальцл Бринкман)

Только один человек мог работать в яме одновременно из-за ограниченного рабочего пространства. Засыпал землю в обычное ведро. Когда желаемая глубина была достигнута, человека, копавшего яму, поднимали на веревке.

Скважина укомплектована приводом (экраном), надежно прикрученным к трубе. Его опускали в середину ямы и забивали булавой. Когда точка забоя пробила водоносный горизонт (водоносный слой) и вода заметно поднялась в скважине, скважина была практически завершена. На трубу была навинчена головка насоса. Его можно было перемещать вверх и вниз с помощью трехфутовой ручки. Платформа была построена над ямой площадью около 6 квадратных футов.

Еще одна история рытья колодца

В «Жизненных историях, написанных Джоном Флейшхакером.(St. Martin, 1981), Флейшхакер описывает открытый колодец, использованный его родителями-первопроходцами примерно в 1881 году, как опасный, трудоемкий и необходимый. Он написал:

«Колодец, который снабжал питьевой водой семью, а также двух коров, которые у них были, был открытым колодцем без насоса для получения необходимой воды. Они использовали торчащую деревянную ветку, чтобы образовать крючок, чтобы удерживать ручку ведра, когда им нужно было набрать немного воды из открытого колодца. Поскольку колодец был всего 8 футов глубиной, достать воду при необходимости было несложно.Но его нужно было нести около 500 футов в гору к дому. … 8-футовый колодец был выложен скалами, образующими круг ».

Ведра были достаточно тяжелыми, и при быстром опускании «они погружались в воду с булькающим звуком», — писал он.

Флейшхакер писал, что в 1901 году семья вырыла новый закрытый колодец, используя ручной труд. «Это был квадрат 4×4 фута на 42 фута глубиной. Все работы по рытью и укладке обшивки боковой стены стоили 15 долларов. … Выкопать твердый грунт из глины было очень тяжело, всю глину пришлось выкапывать киркой.В то время было очень влажно, и, должно быть, было очень неприятно работать весь день на мокрой и липкой глинистой почве.

«Каждое утро, прежде чем они могли приступить к работе, им приходилось вынимать воду, накопившуюся за ночь, из колодца и начинать закапывать грязь, которая прилипала к инструментам, как клей, и была очень тяжелой и тяжелой в работе. с участием. … Так как недра представляла собой то, что они называют голубой глиной, и она была очень твердой, все это нужно было вырвать или долбить, прежде чем положить в ведро, которое использовалось для извлечения влажной глины из колодца.Для удаления глины из колодца использовалась поворотная лебедка с ручным приводом. Это было сделано с помощью двух ведер. Наполненный один нужно было вытащить из колодца, а пустой возвращался для следующего долива ».

Колодец не только перекачивал воду, но и служил холодильником. Сливочное масло, молоко и сливки можно было опустить в колодец для охлаждения. Хорошая скважина круглый год давала 40-градусную воду.

Открытые колодцы могут быть опасными.

Мой отец сказал: «В более поздние годы бордюры были сделаны из цемента, как водопропускные трубы, и профессионалы с соответствующим оборудованием рыли колодцы.Это был прогресс », — сказал он.

Моя мама добавила, что в конце концов в большинстве малых городов появились профессиональные копатели колодцев. В те дни она говорила: «Даже если у вас была ферма, было бы хорошо, если бы у вас была другая торговля с ней. Так начинались профессиональные копатели. Они просто помогали своим соседям, и вскоре их стали считать профессионалами, они копали колодцы для других и получали деньги ».

В этой колонке написано мнение Мэрилин Зальцл Бринкман. Напишите ей на [email protected] или в офис St.Cloud Times, P.O. Box 768, St. Cloud, MN 56302.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.sctimes.com/story/life/2016/02/11/out-necessity-pioneers-took-risks-well -капать / 79966986/

E29 — Вырытые вручную колодцы

1) Что в нем участвует?

Эти колодцев вырыли вручную ям в земле (с помощью лопат, кирок и т. Д.) За исключением современных колодцев. Они , как правило, не очень глубокие (от 8 до 20 метров). Поскольку они очень мелкие, эти колодцы подвержены более высокому риску загрязнения.

2) Кто и с каких пор пользуется этим средством?

Население, не имеющее доступа к поверхностным водам. Это древняя техника. Свидетельства того, что колодцы относятся к медному, бронзовому и железному векам (более 3000 лет назад), были найдены во многих местах по всей Европе.
Самые ранние колодцы были простыми скважинами, не защищенными от обвалов; они не выдержали испытания временем, и сегодня от них не осталось никаких следов.

3) Почему?

Часто это единственный относительно простой способ получить воду, особенно в развивающихся странах, где нет поверхностных вод.
Это экономичный метод, поскольку он требует только физического труда с использованием простых инструментов. Это самый простой способ строительства колодца.

4) Кого в первую очередь беспокоит?

Население, проживающее в бедных регионах и районах, не имеющее современных инструментов для рытья колодцев.

5) Что включает в себя этот процесс? Как это используется?

Строительство скважины можно разбить на несколько этапов:
— рытье через сухую землю: это означает проделать цилиндрическую дыру от поверхности до уровня грунтовых вод
— строительство обсадной трубы (футеровка, укрепляющая стены. колодца):
— установка механизма забора : это часть колодца, которая находится на ниже уровня грунтовых вод , через которую вода попадает в колодец.
— установка поверхностного материала для поддержания колодца в хорошем состоянии и сохранения качества поступающей из него воды.

В Мали вырыли колодец
Фото PS Eau

Среди колодцев, которые копают люди, различают:
— традиционные колодцы
— современные колодцы

а) Традиционные колодцы

Традиционные колодцы сооружаются местным населением с использованием имеющихся у них средств, иногда с помощью профессиональных рытьё колодцев.
Эти колодцы вырыты вручную очень старыми методами, без бетонных желобов, стены поддерживаются только деревом или ветками.

Временные рытье
Эти небольшие колодцы обычно имеют глубину менее 10 м . Они строятся просто и быстро с простой подкладкой из веток или соломы. Их необходимо регулярно укреплять, потому что они могут обваливаться. Глубина воды в них, как правило, небольшая. Объем подаваемой воды низкий .

Эскиз колодцев и проблем с ними в песчано-глинистой почве
(Источник: Межафриканский комитет гидравлических исследований)

Постоянные скважины
Эти скважины имеют более глубокую глубину (иногда до 10-20 метров и более ) и производятся опытными землекопами. Их диаметр колеблется от 0,8 до 1 м. .
Хотя срок службы таких колодцев больше, чем у временных колодцев, они могут значительно ухудшиться , если опора для стенок колодца будет недостаточно прочной.

Схема постоянной скважины — (Источник: Межафриканский комитет гидравлических исследований)

б) Модерн Уэллс

Схема современной скважины —
(Источник: Межафриканский комитет гидравлических исследований)

Колодцы этого типа можно копать частично вручную, но обычно это делается с помощью механического землеройного оборудования. Диаметр этих колодцев колеблется от 1 до 1,8 м. Стены прочно поддерживаются металлической или бетонной опалубкой, покрытой маргелем (колпаком) и защищенной от животных.

Техника копания различается в зависимости от характера почвы:

— В мягкой почве (песок, глина, мягкий сланец) можно использовать ручные инструменты, такие как лопаты, кирки и ломы.

— В более твердых почвах (песчаник, твердый сланец и т. Д.) Нужен отбойный молоток.

— В очень твердом грунте (гранит, кварц) можно использовать взрывчатые вещества, но это дорогой и опасный метод. В таких ситуациях лучше всего подходит бурение ( см. Файл E 30 о пробуренных скважинах ).

6) Особые трудности и меры предосторожности, если таковые имеются

Существует множественных опасностей (обвалы, падающие стены), когда колодец вырывается вручную. Определенный объем знаний, навыков и понимания техники абсолютно необходим для обеспечения безопасности людей, работающих на ее строительстве.

7) Основные достоинства и недостатки

Фотография Caritas Burkina / Ocades

а) Преимущества

Вырытые таким образом колодцы имеют больший диаметр, что означает, что воду можно забирать из более широкой зоны водного зеркала.
Эти колодцы могут собирать воду из менее проницаемых материалов, таких как мелкий песок, суглинок или глина.

б) Недостатки

— они обычно довольно мелкие , что означает, что они могут быть загрязнены с поверхности
— большинство поверхностных колодцев не очень глубокие, и они вырыты в проницаемой почве, поэтому они могут быстро высохнуть в засуху или с простое сезонное падение уровня грунтовых вод, если оно опускается ниже глубины колодца.

8) Стоимость

Затраты на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание зависят от используемых технологий и насосной системы.
Для затрат на строительство необходимо учесть:
— Земляные работы (рабочая сила, буровое оборудование и т.д.)
— Материал, использованный для футеровки.
— Любое насосное оборудование необходимо: ручной насос или моторизованный насос, многие колодцы оснащены только шкивом и колодцем, прикрепленным к тросу.
Эти затраты значительно различаются в зависимости от используемых материалов и их доступности.
В качестве общего показателя , в Африке стоимость строительства для традиционной скважины составляет где-то от 8 до 25 евро за метр глубиной .
Цена ручного насоса может быть довольно высокой. Он варьируется от 60 до 1500 евро . (см. Файлы по этим насосам E35 и E43) .

9) Наблюдения, рекомендации и предложения по решению

Если почва неустойчивая или слишком мягкая, не копайте колодец, выберите метод забивной скважины с обсадной колонной ( см. Файл E 30 по забивным скважинам ).

10) Пример достижения

Фото Via Sahel

Неправительственная организация Via Sahel (базирующаяся в Тулузе) построила около 60 колодцев в Мали (в стране догонов) примерно по 15 скважин в год.
Их глубина колеблется от 15 до 70 м, а средняя стоимость составляет около 1800 евро.

Каждый колодец обеспечивает водой хорошего качества 300 человек.
НПО предоставила цемент, железную арматуру и двух колодцев, которых они обучили ранее. Жители села согласились помочь провести часть раскопок кирками в течение 3 месяцев работы.

11) Где получить дополнительную информацию

— RéFEA : Réseau Francophone sur l’Eau et l’Assainissement (Французская сеть водоснабжения и канализации)
Низкозатратные технологии: техническая информация о традиционных колодцах, современных колодцах.Доступно в Интернете по адресу: https://www.oieau.fr/actualites/oieau/un-bilan-de-letat-des-eaux-de-surface-et-des-eaux-souterraines

— CINAM Comité Interafricain d’Etudes Hydrauliques, Межафриканский комитет по гидравлическим исследованиям: «Manuel de education des formateurs villageois — Le point d’eau au village» «Учебное пособие для деревенских инструкторов — источник воды в деревне» : настройка, использование, гигиена, обслуживание.

Как установить раковину под стиральную машину: виды, как выбрать, установка и монтаж

Ноя 24, 2018 автор alexxlab Разное

Установка раковины над стиральной машиной

Вечная проблема нехватки места в помещении ванной или объединенного санузла стандартных городских квартир заставляет изобретать различные способы экономии пространства. Реагируя на подобные запросы потребителей, производители сантехники не остаются в стороне и разрабатывают разнообразные варианты изделий, которые помогут в решении этой проблемы. Один из интересных и очень рациональных подходов – это установка раковины над стиральной машиной, которая не только сэкономит пространство помещения, но и придаст необычность оформлению ванной комнаты.

Установка раковины над стиральной машиной

Подобные раковины имеют элегантный внешний вид и оригинальную форму, поэтому прекрасно вписываются в любой стиль интерьера. Однако, следует помнить, что подбирать раковину под уже приобретенную стиральную машину станет гораздо сложнее, поэтому рекомендовано планировать комплексную покупку. Некоторые производители изготавливают комплекты, в которые входят сразу оба элемента – они уже по своей компоновке подогнаны друг к другу и совмещаются идеально.

Выбор раковины

Раковины, предназначенный специально для установки над стиральной машиной или любой тумбой, часто называют «кувшинками». Скорее всего, название они свое получили за счет характерной формы и нестандартного расположения системы слива.

Раковины, предназначенные для установки над стиральными машинами, обычно называют «кувшинками»

Слив в этих раковинах расположен не в центральной части, как у большинства обычных умывальников, а ближе к задней стороне чаши.

Внешний вид раковины

«Кувшинки» могут иметь различные формы — квадратную, овальную, прямоугольную, с прямыми и скругленными углами. Производятся также модели, имеющие нестандартную и совершенно необычную конфигурацию. Поэтому с выбором раковины по этому критерию проблем возникнуть не должно.

Разнообразие моделей позволяет выбрать раковину-«кувшинку» под конкретный стиль оформления ванной

Раковины-мойки такого типа, в отличие от обычных раковин, могут иметь монтажное отверстие для установки смесителя не только по центру задней «полки», но и в любом другом ее месте, или ДАЖЕ не иметь его совсем.

Помимо разнообразия форм, этот вид раковины производится в широком ассортименте оттеночного исполнения. Могут отличаться они и основным материалом изготовления. Одним словом, по совокупности этих критериев «кувшинку» тоже можно подобрать на любой вкус и цвет.

Производится этот вид умывальников из керамики, акрила, стекла, металла, а кроме этого в последнее время на рынке появляются изделия из материала на полимерной основе, который называют полимербетоном или искусственным камнем. Преимуществом раковин нового типа является их высокая стойкость ко всем типам бытовой химии и механическим воздействиям. Полимербетон может имитировать натуральный камень и иметь любой цветовой оттенок. Все эти критерии, а также разнообразие форм изделий из этого композитного материала и определяют широту ассортимента и большие возможности выбора.

Размеры раковины-«кувшинки»

Внешность – внешностью, но все же на первом плане при выборе раковины для установки над стиральной машиной должны стоять ее линейные характеристики.

Размеры раковины могут варьироваться, и, выбирая изделия для монтажа над конкретной моделью стиральной машины, нужно помнить, что чаша умывальника должна несколько превышать размеры установленного под ней прибора. Этот критерий необходимо учитывать особенно в тех случаях, когда панель управления стиральной машины расположена не на фасадной, а на верхней панели.

Размеры «кувшинки» должны исключать попадание воды на панель управления стиральной машинки

Обратим внимание на схему. Для узких стиральных машин, имеющих глубину (М) в 360÷390 мм, соответствующий размер раковины (L) должен составлять 500 мм, а для больших аппаратов с глубиной корпуса в 500÷510 мм, следует выбирать умывальник с размерами от внешнего края до стены в 600 мм.

Схема соответствия размеров раковины и стиральной машинки

Для чего это делается? Между бытовым прибором и стеной обязательно должен быть просвет (Н), чтобы там спокойно, без пережатия или перекручивания разместились подающий и сливной шланги машинки, сифонная система слива с раковины, гибкая подводка к смесителю. Сливным шлангам требуется подключение к канализационной трубе (50 мм). Трубу, конечно, можно спрятать в стену, но соединительный патрубок все равно требует не меньшего расстояния. Одним словом, просвет (Н) необходим в любом случае, и его обычно принимают равным 70 мм.

На схеме также обозначены наиболее типичные места размещения сливных отверстий раковины (поз. 1) и установки смесителя (поз. 2). Такое асимметричное расположение дает значимый выигрыш в обеспечении общей компактности.

Высота стиральной машины может быть любой из имеющихся стандартов, но если раковиной, установленной над ней, будут пользоваться дети и люди невысокого роста, то и сам аппарат рекомендуется выбирать, по возможности, невысокий. Поэтому, прежде чем приобретать комплект, нужно провести тщательные замеры и определить максимальную допустимую высоту.

Определяющим параметром становится и высота установки, чтобы умывальником могли пользоваться дети и люди невысокого роста

Немаловажную роль для общей безопасности эксплуатации играет глубина чаши раковины, которую очень важно предусмотреть, выбрав правильный размер.

Слив раковины-«кувшинки»

Слив у раковин подобного типа может иметь различную конфигурацию форму, и устроен нестандартным образом, но всегда располагается в области, максимально приближенной к стене. Отверстие может быть обычным, круглым, или же оригинальным, выполненным в виде узкой щели. Может располагаться в своеобразной нише-углублении, под мыльницей – в этом случае оно обычно находится в нижней задней области на стыке дна и стенки или с одной из сторон раковины.

Сливное отверстие в виде узкой щели

Узкая щель слива удобна тем, что сифон в такой системе находится в задней части раковины, полностью за пределами корпуса стиральной машины.

Хорошо, когда сифон полностью располагается в просвете между стеной и стиральной машинкой

Однако, есть у такой системы и свой недостаток — узкий слив чаще засоряется и требует достаточно частой очистки, иначе из сифона начнет исходить неприятный запах.

Раковина-«кувшинка» с отверстием системы перелива

Некоторые модели раковин-«кувшинок» оснащены системой слива-перелива, которая предотвращает даже случайное переполнение чаши водой, выливание за края и попадание на стиральную машину. «Окна» слива и перелива обычно располагаются так же, как и на стандартных раковинах, в нижней и боковой областях чаши. Кроме этого, система слива нередко оснащена пробками-заглушками или даже оснащается автоматикой.

Видео: небольшой обзор раковин-«кувшинок»

Выбор стиральной машины

Некоторые фирмы-производители производят стиральные машины, специально предназначенные для установки под раковину. Из известных компаний изготовлением таких моделей занимаются «Zanussi», «Electrolux», «Eurosoba» и «Candy». В основном все подобные модели рассчитаны на небольшую загрузку белья – обычно до 3,5 кг.

Выпускаются специальные модели малогабаритных стиральных машин именно для использования в комплексе с раковиной

Многие владельцы даже маленьких по площади ванных комнат, не собираясь жертвовать производительностью стиральных машин, приобретают модели стандартных размеров с большей загрузкой. Однако, при этом следует принимать в расчёт и рост жильцов, так как раковина, при высоте стиральной машины в 700 мм, будет поднята на уровень примерно в 890÷900 мм от пола, а при высоте в 850 мм — даже до 1040÷1050 мм.

Варианты размещения раковины-«кувшинки» на стене

Как говорилось выше, глубина стиральной машины должна соответствовать аналогичному параметру раковины с учетом необходимого просвета у стены — этот критерий необходимо соблюдать не только для комфортного пользования умывальником, но и в целях обеспечения электробезопасности.

Возможно, самое рациональное решение — это приобретение готового комплекта, несмотря на не самые высокие показатели загрузки стиральной машинки

Но все-таки, если предоставляется возможность приобрести комплект оборудования, то удобнее всего будет остановиться именно на этом варианте, так как ни придется ничего придумывать и приспосабливать. В комплекте производителем уже учтены не только все размеры, но и внешний дизайн элементов – они смотрятся в комплексе, как единое целое.

Из чего складывается общая высота рабочей панели раковины-«кувшинки»

На представленной для примера схеме можно увидеть, из чего будет складываться общая высота рабочей верхней поверхности раковины-мойки. Это – высота самой стиральной машины и с учетом ее регулируемых ножек, высота кронштейнов, плюс толщина передней кромки-бортика самой раковины.

Даже плоский сифон все равно имеет определенную высоту

Но если плоский сливной сифон располагается под раковиной, то следует учитывать и его высоту.

Примеры правильной и ошибочной установки раковины над стиральной машинкой

На схеме представлены примеры правильной (а) установки машинки, и выполненной с допущенными типичными ошибками:

б — Несоответствие типа сифона выбранной схеме установки – сливная труба раковины имеет резкий поворот под прямым углом, где неизбежно будут со временем образовываться засоры.

в — несоответствие размеров раковины и стиральной машинки, передняя панель которой остается совершенно незащищенной от попадания воды сверху.

Узнайте, какую выбрать стиральную машину с вертикальной загрузкой, ознакомившись с рекомендациями в публикации на нашем портале.

Недостатки раковин-«кувшинок»

Приняв решение произвести комплексную установку стиральной машины и раковины подобным образом, необходимо учесть недостатки такой схемы, чтобы они не стали неожиданностью во время повседневной эксплуатации. Многие готовы мириться с любыми минусами такого комплекса ради экономии пространства, у некоторых попросту нет иного выбора, кроме как воспользоваться такой конструкцией. Но, вполне возможно, что для кое-кого эти недостатки покажутся недопустимыми.

К недостаткам такой установки можно отнести следующие нюансы:

Из представленной выше конструкции раковины и прилагаемых к ней элементов можно понять, что для ее функционирования необходим плоский сифон для слива. Если умывальник по каким –либо причинам не укомплектован всеми необходимыми деталями для системы слива, то отыскать комплектующие отдельно будет крайне сложно, а порой – и практически невозможно. То же самое ожидает владельца такого комплекса, если по в силу каких-нибудь причин даже один из элементов системы выйдет из строя.
Как правило, этот тип раковин оборудуется отверстием для отвода воды из чаши, которое располагается в боковой ее части, а не традиционно – по центру чаши. Это обстоятельство само по себе может вызывать определенное неудобство, так как часто вода не уходит из чаши полностью, и о ее удалении нужно заботиться самостоятельно, применяя для этого губку или мягкую салфетку. Задержка воды происходит и в плоском сифоне, что приводит к частым засорам. Такая же проблема может возникнуть и с уже упомянутыми узкими щелевидными отверстиями для слива.
Еще одна проблема, с которой придется столкнуться, установив такой комплект, связанная уже непосредственно с самой стиральной машиной. Пока не выработается устойчивая привычка, придется не раз, подходя к умывальнику, удариться о низ прибора ногами. Пространство под раковиной заполнено, и поэтому стоять близко к ней на первых порах будет некомфортно. Чтобы для удобства подхода к умывальнику образовалось хотя бы минимальное пространство, придется выбрать более узкий аппарат для стирки и более широкую раковину, выступающую вперед корпуса стиральной машины. Однако, следует при этом помнить, что машинки компактной глубины не отличаются большой загрузкой белья. Придется идти на какой-либо компромисс, искать «золотую середину».
Если раковина будет выбрана и установлена неудачно, то возникнет проблема торчащих углов стиральной машины, что может создать неудобства не только при умывании, но и при передвижении по помещению ванной комнаты.

Несмотря на указанные «минусы», схема все же пользуется растущей популярностью. В условиях тесных квартир для установки стиральной машины вообще может не найтись иного места, поэтому многие владельцы жилья попросту «закрывают глаза» на недостатки и неудобства.

Монтаж раковины над стиральной машинкой

При проведении монтажа раковины и стиральной машинки ничего изобретать не придется, так как он производится, в принципе, таким же образом, как и при установке стандартных моделей.

Весь процесс монтажа раковины можно разделить на несколько этапов — это разметка, установка кронштейнов, сборка изделия, комплектация его смесителем, установка и подключение к канализации и водоснабжению.

Если говорить о последовательности установки, то первым осуществляется монтаж раковины и необходимых элементов для подключения стиральной машины, и только после этого устанавливается сам аппарат.

Если планируется произвести монтаж стиральной машинки почти вплотную к стене, то водопроводные и канализационные трубы заблаговременно перед установкой умывальника нужно вмуровать в стену, оставив снаружи стены лишь патрубки (водяные розетки), к которым будет обеспечен доступ для подключения и контроля.

Кронштейны должны в точности соответствовать выбранной модели раковины-«кувшинки»

Первое, что необходимо сделать — это произвести разметку на стене для закрепления кронштейнов. Обычно они идут в комплекте с раковиной. Если же они приобретаются отдельно, то, покупая умывальник, нужно сразу же попросить продавца подобрать для него кронштейны, так как они бывают разных типов и не все подходят для конкретного вида раковины.
Кронштейны крепятся к стене с помощью дюбелей или анкеров. Но они первоначально не забиваются (не затягиваются) до конца— между стеной и кронштейном оставляется небольшой зазор в 3÷5 мм, который поможет точно отрегулировать горизонтальность установки раковины.
После этого можно переходить к сборке умывальника. На него закрепляется смеситель, к которому прикручиваются трубы гибкой подводки горячей и холодной воды.

Не знаете, как правильно установить смеситель на мойку?
Схема и для умывальника в ванной, и для кухонной мойки – примерно одинакова. Последовательность операций по установке смесителя на мойку изложена в специальной публикации нашего портала.

Затем подключается система слива-перелива, если она предусмотрена конструкцией. После этого устанавливается сливной сифон и идущая от него водоотводная труба. Важно уделить особое внимание герметичности всех соединений системы, так как не должно оставаться вероятности образования даже небольших течей. Для этого следует установить все предусмотренные конструкцией уплотнительные прокладки, а некоторые элементы, возможно, стоит «посадить» на силиконовый герметик.

При сборке системы слива-перелива повышенное внимание уделяется герметичности всех соединительных узлов

Следующим этапом раковину примеряют, устанавливая ее на кронштейны и выставляя строго по уровню. Если в комплект крепежа входит поддерживающий крючок, то размечают место его установки. После этого кронштейны в выставленной положении жестко крепят к стене, полностью затягивая дюбели или анкеры. Раковину, во избежание случайного повреждения, необходимо временно снять.
Затем, в стене просверливается отверстие, в которое будет установлен крючок, и в него вбивается дюбель-пробка.
После этого, раковина устанавливается обратно. В отверстие вставляется крючок и аккуратно закручивается до упора. Перед установкой чаши на кронштейны, рекомендовано на области соприкосновения раковины с металлом нанести герметик и дать ему просохнуть. Такая прокладка защитит покрытие раковины от повреждений.

Монтаж гибкой водопроводной подводки и сливной трубы

Последним этапом идет подключение сливной системы к трубе канализации, а затем гибкие шланги подводки смесителя присоединяются к трубам, подающим горячую и холодную воду.
После того как раковина будет подключена ко всем коммуникациям, под нее аккуратно устанавливают стиральную машину, регулируя ее положение винтовыми ножками для обеспечения полной устойчивости и стабильности при работе.
Сливная труба от стиральной машины также устанавливается в подготовленный для нее патрубок (нередко он размещен на сифонной части сливной системы самой раковины. Затем машинка подключается к холодной воде к соответствующему патрубку с краном (водяной розетке). После этого останется открыть краны на всех трубах, подающих воду, вставить вилку электропитания в розетку – и комплексом можно пользоваться.

Нужно отметить, что существует упрощенный вариант подачи воды в раковину, установленную рядом с ванной. Он заключается в том, что для двух сантехнических приборов (раковины и ванны) предусматривается один смеситель с поворачивающимся длинным изливом.

Возможен вариант установки общего смесителя с длинным изливом для раковины и ванны.

Если использовать этот вариант, можно не только обойтись без второго смесителя, но и освободить пространство позади стиральной машинки от дополнительных соединений. В этом случае раковину-«кувшинку» нужно установить таким образом, чтобы она немного находила на край ванны, несколько нависая над ним, так как при поворачивании излива смесителя в одну или другую сторону, вода может попасть на панель стиральной машины.

Закончив монтаж раковины и машинки, перед тем, как начать их испытание, следует еще раз проверить места всех соединений труб и шлангов, так как даже небольшая утечка и попадание воды на определенные узлы стиральной машины могут привести к опасным последствиям, к риску коротких замыканий, пробоев на фазы корпус и вероятности получения электротравмы. Рекомендуется для ванной использовать сеть питания с заземляющим контуром, а саму машинку подключать через аппарат защиты – УЗО.

Итак, для малогабаритной ванной комнаты установка раковины над стиральной машиной нередко является единственным вариантом. Но при этом чрезвычайно важно заранее предусмотреть обеспечение общей безопасности подобного комплекса при эксплуатации, правильное взаимное расположение раковины и машинки, а также герметичность всех соединений.

Раковина над стиральной машиной: виды, установка

Далеко не все санузлы имеют достаточную площадь — в домах старой постройки не предусматривалась установка какой-либо техники просто потому, что тогда ее не было. Те дома до сих пор еще эксплуатируются и хозяевам приходится решать сложные проблемы — как и куда установить бытовую технику. Чаще всего возникают проблемы со стиральной машинкой-автоматом. Необходимо чтобы рядом была вода и канализация, а такие условия есть только в санузле и кухне. Ванная для установки стиральной машины рассматривается в первую очередь. Даже если она имеет совсем небольшие размеры, есть один неплохой вариант размещения — раковина над стиральной машиной.

В чем отличия

Содержание статьи

От обычных раковина над стиральной машиной отличается меньшей глубиной чаши, большими размерами и сливом особой формы. Чаша делается максимально плоской. В среднем ее высота вместе с выступом слива около 20 см.

Чертеж с размерами раковины для установки над стиральной машиной

В то же время размеры раковины увеличены — она должна закрывать стоящую под ней машину, исключая попадание влаги. Ширина и глубина стиральных машин обычно 50-60 см, меньшие модели встречаются очень редко. Раковины, Которые устанавливаются над стиральными машинами имеют такие же размеры. Из-за такой формы — широкой и плоской — этот тип еще называют «кувшинка».

Виды слива для раковины-кувшинки

Отличается и слив. Он может располагаться посредине, как в обычных умывальниках, а может — сбоку, обычно справа. Небольшой патрубок на несколько сантиметров опускается вниз, затем резко уходит назад или в сторону. К такому сливу подключаются специальные сифоны. Иногда они идут в комплекте, иногда приходится покупать отдельно.

При выборе сифона на мойку над стиральной машиной, желательно найти такую модель, к которой можно подключить слив от стиралки. В этом случае подключение ее к канализации будет совсем простым. Нужно будет только сливной шланг вставить в соответствующий отвод. То же касается смесителя на раковину. Ищите модель с дополнительным выводом под бытовую технику.

Какие стиральные машины можно установить под раковину

Под раковину-кувшинку устанавливать можно малогабаритные стиральные машины. Они должны быть невысокими и неглубокими. Для людей среднего роста умывальники в ванной комнате устанавливают на высоте 80 см. С учетом того, что раковина имеет высоту около 20 см, высота стиралки должна быть около 60 см. Для высоких людей нормальная высота установки раковины — до 100 см. В этом случае стиральная машина может быть высотой около 80 см.

Пример выбора стиральной машины под раковину по высоте

При монтаже не забудьте оставить зазор между корпусом и сифоном. При отжиме машина может вибрировать, чтобы вибрация не передавалась и требуется этот зазор.

Глубина машины тоже выбирается исходя из размеров раковины (или наоборот, смотря что уже имеется в наличии). В среднем, при размере раковины над мойкой 50 см, глубина стиралки 32-36 см, при мойке 60 см — до 51 см.

При установке учтите, что сифон не должен прикасаться к корпусу. Причина та же — вибрация при отжиме.

Выбор стиральной машины под мойку по глубине

Между корпусом машины и стеной остается солидный зазор, в который удачно укладывается канализационная труба. Если ее диаметр больше, ее можно частично спрятать в стену.

Раковина над стиральной машиной: виды

Раковина кувшинка может иметь сливное отверстие по центру или сбоку. Модели со сливом по центру имеют большую глубину — выходной патрубок требует наличия места. В среднем глубина такой раковины-кувшинки 18-20 см. При установке между дном и верхней крышкой машины имеется существенный зазор. С одной стороны там можно хранить мелкие вещи, с другой — убирать не очень удобно. Но таких моделей большинство, так как при таком строении меньшие требования предъявляются к балансировке (устойчивости) стиральной машины — зазор позволяет не переживать насчет вибрации при работе.

Зазор остается

С точки зрения электробезопасности такой вариант не самый лучший — если протечет сифон, вода польется на машинку. При этом высока вероятность того, что она попадет на токоведущие части, что вызовет поломку машины. Так что при установке стиральной машины особое внимание уделите герметизации. Возможно, кроме прокладок и уплотнителей имеет смысл использовать герметик. Только берите не акриловый, а силиконовый, и лучше — для аквариумов. Он точно служит долго.

Слив сбоку и сзади

Слив сбоку встречается реже. В этом случае патрубок смещен назад и вбок и находится за корпусом машины. При таком строении раковину можно практически уложить на верхнюю крышку. Дно почти плоское, борта получаются вровень с ним или могут быть даже чуть выше. Глубина таких моделей в передней части меньше — порядка 10-15 см, а задняя, где находится сливной патрубок, тоже имеет высоту около 20 см.

Раковина над стиральной машиной со сливом сбоку и сзади — PAA CLARO

Моделей с таким строением немного. В наших магазинах (интернет-магазинах) найдено всего несколько вариантов — PAA CLARO латвийского производства. Над сливом установлена керамическая мыльница. По сути она просто прикрывает сливное отверстие и при желании ее можно снять. На складах обычно имеется в белом цвете, но под заказ может быть сделана в цветном вариант — цветов и оттенков более 20.

Есть ее клон — белорусская модель Belux Идея.Разница в цене, надо сказать не слишком большая — 234$ за прибалтийский вариант и 211$ за белорусский.

Есть еще несколько вариантов в латвийских магазинах: STATIO Deja, POLYCERS izlietne Compactino. Это тоже произведения местных фирм. Похожая модель имеется российского производства — Кувшинка Кватро.

Варианты раковин-кувшинок с боковым сливом

Чем хорош такой тип раковины? Слив смещен назад, а значит даже при появлении протечки вода на машину не попадет, значит, вреда ей не принесет.

Слив сзади

Есть чуть более привычная разновидность — слив смещен назад, но без сдвигов в сторону. Все плюсы такой конструкции те же, категория чуть более многочисленная — не так непривычно они выглядят. Есть и в этой группе нестандартный вариант — модель BELUX ЭВРИКА (беларусского производства). В Эврике (на фото справа) смещен в сторону смеситель, так как часть, прикрывающая сток, съемная — для возможности прочистки.

Раковина над стиральной машиной со смещенным назад сливным отверстием

Этих моделей раковин намного больше. Их примерно столько же сколько и со сливами в центре, так что выбор есть. Разброс по ценам вполне приличный — от российской Сантек Пилот 50 (размеры 60*50 см) за 36$ до финской Ido Aniara 1116601101 за 230$ (размер 60*59 см). Если поискать, то наверное, можно найти и дешевле, и дороже.

Со столешницей

Если положение с местом в ванной или санузле не столь критическое, можно установить раковину над стиральной машиной со столешницей. Машину устанавливают под столешницу. Это вариант с точки зрения электробезопасности наиболее предпочтительный. Есть один минус — раковины со столешницей стоят дорого.

Стиралку можно поставить под столешницу

Чтобы убрать диссонанс между занятой корпусом частью и пустующим местом под мойкой, во вторую часть приделывают дверки, а внутри можно сделать полочки или ящики для хранения химии или других вещей.

Раковина над стиральной машиной со столешницей

Есть и другие модели — угловые, скругленные и т.п. Их подбирать надо под каждый конкретный интерьер с собственными размерами.

Из каких материалов делают

Раковины для установки над стиральной машиной, как и любые сантехнические устройства, делают из фарфора и фаянса. Фаянс более дешев, но имеет более пористую структуру и сам по себе гигроскопичен. Чтобы обойти эти недостатки поверхность покрывают глазурью. При качественном ее нанесении изделие имеет хороший внешний вид, не намокает. Но через некоторое время глазурь может трескаться. Трещины микроскопичные, но в них забивается грязь, поверхность приобретает сероватый цвет, и с этим ничего нельзя поделать. Потому фаянс приходится часто менять.

Мойка на машину из фарфора

Фарфоровые раковины стоят дороже, весят больше, но они более долговечны. Поверхность более гладкая, на ней не оседает грязь, легче поддерживать чистоту.

Часто встречаются мойки из искусственного камня. Это смесь полимера с каменной пылью и крошкой. Высокая пластичность массы позволяет получать любые формы, добиваться любых цветов и оттенков.

Изготавливают из искусственного камня мойки по размерам заказчиков

Есть фирмы, которые готовы делать мойки строго по вашим размерам. Естественно, индивидуальное изготовление стоит дороже, зато доступная площадь используется рационально.

Еще один индивидуальный вариант

Установка умывальника над стиральной машиной

Сам монтаж раковины над стиральной машиной стандартный. Все отличие — разметить высоту стиральной машинки, затем выбрать место крепления кронштейнов под установку мойки так, чтобы низ раковины оказался на нужном месте. На сколько поднять кронштейны написано в паспорте изделия — это переменная величина, которая у каждой модели своя и зависит она еще и от вида кронштейна. Так что придется считать самостоятельно.

После установки кронштейнов, можно сделать примерку: навесить умывальник и убедиться в том, что он находится на требуемой высоте. После чего можно устанавливать смеситель и сифон. Сифон, как вы помните, должен быть специальный, выход которого сразу поворачивает назад. К пластиковому патрубку подключен гофрированный шланг, который фиксируется к стене (можно пластиковыми хомутами).

Сифон для мойки над стиральной машиной имеет специальную конструкцию

Далее устанавливаем раковину на кронштейны. Некоторые из них предусматривают фиксацию при помощи болтов. Сначала и до конца не закручиваем оставляем около 5 мм. Затем на заднюю стенку умывальника по верхнему краю наносим слой силиконового герметика. Он предотвратит попадание воды в щель между раковиной и стенкой. После этого можно болты затягивать.

Далее — подключение к водопроводу и канализации, после чего надо сразу проверить работоспособность умывальника. Если все нормально,можно подключать машинку и задвигать ее на место.

выгоды и недостатки такого размещения, подбор оборудования, рекомендации по установке

Являясь одной из наиболее функциональных частей помещения, ванная комната редко имеет большие размеры. Чтобы не превратить ее в склад сантехнического оборудования, мебели и прочих ванных принадлежностей, нужно грамотно продумать планировку. И, пытаясь достичь экономии свободного пространства, можно выполнить установку раковины над стиральной машиной.

Стиралка под раковиной. Плюсы и минусы такого решения

Собираясь установить раковину над машинкой для стирки, люди преследуют одну цель – максимально эффективно задействовать ограниченную площадь помещения. Чтобы понять, подходит ли такой вариант монтажа для ванной комнаты, следует рассмотреть его плюсы и минусы.

Стоит ли устанавливать раковину над стиралкой

Главным плюсом монтажа раковины над стиралкой является экономия места. Это востребовано, если ванная имеет небольшие размеры, ввиду чего бывает проблематично установить обе конструкции. Еще над чашей можно установить небольшой шкаф, что позволит использовать все свободные сантиметры, не жертвуя эргономичным дизайном комнаты.

Раковина над стиральной машиной позволяет грамотно организовать интерьер в маленьком помещении. А благодаря большому ассортименту моделей умывальников и способов их монтажа можно найти оптимальный вариант под любой интерьерный стиль.

К минусам совместного размещения мойки со стиральной машиной относят сложности в выборе сифона. На этапе установки необходимо исключать любые неточности, иначе это повлечет за собой большие неприятности в виде короткого замыкания. При поиске моек следует отдавать предпочтение моделям, которые поставляются с сифоном в комплекте, т.к. найти подходящую конструкцию самостоятельно слишком проблематично.

Из-за специфики установки системы слива снижается скорость прохождения воды по трубам. Поэтому малейшая соринка может привести к застою.

Если место монтажа выбрано неправильно, в ванной комнате будет сложно передвигаться. Чтобы избежать таких неудобств, нужно тщательно продумать все нюансы и составить план размещения.

Какие стиральные машины можно установить под раковину

Даже неопытному сантехнику будет понятно, что установка умывальника над стиралкой подразумевает выбор специальной мойки. Зафиксировать над электрическим прибором стандартную конструкцию не удастся. Это противоречит требованиям безопасности и нарушает практичность установки.

Аналогичное правило касается и машин для стирки – они должны предназначаться для совместного размещения с моечной конструкцией.

Выбор стиральной машины под раковину

Для монтажа под умывальником могут использоваться только те стиралки, которые обладают фронтальным типом загрузки. Большинство производителей подобной техники выпускает специальные модели, которые адаптированы под такое размещение. Однако, если знать базовые правила выбора, можно найти подходящую машинку и среди традиционных вариантов.

В первую очередь, стоит определиться с размерами. Допустимая высота устройства составляет 60-70 см, глубина – не больше 45 см. При этом, между умывальником и электроприбором должно оставаться до 3 см свободного расстояния. При поиске подходящей машинки можно рассмотреть компактные устройства с загрузкой до 3 кг.

В документации некоторых раковин для установки над стиралкой указываются модели машин, с которыми они совместимы.

Какая раковина подойдет и на что обратить внимание

Помимо подходящей модели машинки, понадобится выбрать правильную мойку. Одной из самых популярных моделей является раковина «Кувшинка». Она представляет собой небольшую конструкцию с прямоугольной, полукруглой, квадратной или угловой формой, которая предназначается для комнат с ограниченным свободным местом.

Такой тип сантехники может обладать смещенным сливом и столешницей под раковину. Размеры мойки выбираются с учетом специфики помещения. Если ванная комната достаточно просторная, разрешается использование габаритных конструкций с хорошей глубиной.

В зависимости от типа слива воды выделяют такие разновидности «Кувшинок»

с боковым ливом;
с вертикальным сливом;
с горизонтальным сливом.

Последние модели востребованы при совмещении раковины со стиралкой, но у них есть следующие минусы:

при горизонтальном сливе вероятность засорения трубы становится высокой;
скорость прохождения воды сокращается;
выбор сифона может занять много времени, т.к. подобрать оптимальную конструкцию бывает непросто.

Классические изделия с вертикальным типом слива более удобные, но они не подходят для монтажа над машинкой для стирки, т.к. просочившаяся жидкость может оказаться на электропроводке и привести к короткому замыканию.

Раковины «Кувшинки» редко поставляются с отверстием для смесителя. Его приходится обустраивать самостоятельно.

В качестве материала изготовления «Кувшинки» используется керамика, винил, или полимербетон (литьевой мрамор). Изделия из литьевого мрамора наиболее востребованы, т.к. они обладают массой преимуществ. В первую очередь, это: большой выбор цветов и фактур, доступная стоимость и повышенная устойчивость к большим нагрузкам. Еще такие модели намного легче керамических.

Монтаж раковины над стиральной машинкой своими руками

Чтобы монтаж стиральной машины под раковиной в ванной был произведен правильно, необходимо учесть несколько важных правил и критериев:

Электрическое оборудование должно надежно закрываться мойкой и быть защищенным от взаимодействия брызг и воды.
Нельзя устанавливать слив над машинкой, т.к. она постоянно создает вибрации и двигается. Продолжительное воздействие на трубопровод может привести к его прорыву.
Оптимальная ширина умывальника составляет от 50 см для стандартной машинки, или от 58 при установке канализационной трубы.
Поверхность напольного покрытия должна быть ровной. Любые дефекты или уклоны недопустимы.
Чтобы предотвратить сильную вибрацию стиралки во время работы, под ней стоит разместить резиновый коврик.
Если к раковине подключен смеситель от ванной, нужно убедиться, что после монтажа машины он без сбоев спускает воду.

Важный вопрос: как выбрать оборудование

Специалисты рекомендуют выбирать машину заранее, чтобы не ошибиться с подходящими габаритами и формой мойки в будущем. Целесообразно останавливаться на специальных моделях с небольшими размерами, которые адаптированы под совместное размещение с мойкой. Они выпускаются многими производителями бытовой техники, обладают хорошими рабочими параметрами и дизайном. Если приобрести готовое оборудование, покупать все по отдельности не придется.

Выбираем стиральную машину

Выбирая машинку под раковину в ванной, стоит определиться с ее размерами. В первую очередь нужно учесть высоту электрооборудования. И, хотя теоретически ограничений в выборе этого параметра нет, на практике приходится добавлять не меньше 20 см для высоты мойки и зазора между плоскостями.

Если стиралка имеет высоту 70 см, раковину закрепляют на уровне 90 см. А если приходится устанавливать чашу над 85-сантиметровым прибором, она будет поднята над уровнем пола на 1 метр.

Проводить гигиенические процедуры над таким умывальником не совсем удобно, особенно детям или людям с небольшим ростом. Поэтому от высоких машин лучше отказаться.

Следующая сложность выбора заключается в поиске оптимальной глубины стиралки. Она должна соответствовать габаритам мойки, иначе прибор будет выпирать над ее поверхностью и подвергаться воздействию брызг воды.

Еще следует оставлять 7-8 см зазора со стороны стены, т.к. продвинуть устройство вплотную не удастся – за ним находятся важные коммуникационные соединения и провода.

Подбираем раковину

Выбирая чашу, следует останавливаться на «Кувшинках» (их свойства и преимущества были описаны выше), изготовленных из искусственного камня (полимербетона). Его характеризует устойчивость к большим нагрузкам и воздействию химических веществ.

Обладая текстурной поверхностью, полимербетон практически не отличить от природного камня. При этом, на рынке доступны «Кувшинки» из других материалов, например, стекла, акрила, керамики или металла.

Внешний вид «Кувшинок» определяется их геометрической формой. Наиболее популярны прямоугольные, овальные и квадратные модели с прямыми или скругленными углами. Существуют и нестандартные конфигурации с необычной формой.

В выборе цвета ограничений нет – он может быть любым. Главное, чтобы раковина не портила общую концепцию интерьерного стиля, а дополняла ее.

Закрепляем чашу

Чтобы закрепить чашу при совместной установке раковины со стиральной машинкой, понадобится задействовать кронштейны. Они должны прилагаться к комплекту с мойкой. Выбрав оптимальную высоту, можно приступать к монтажным работам, действуя по такой инструкции:

Для начала стоит сделать разметку на стене, проведя линию, где будет закреплена верхняя панель. Следующие отметки делаются относительно нижней черты.
Дальше следует проделать отверстия под анкерные болты или дюбеля.
Начинаем установку кронштейнов, при этом, болты пока не затягиваются до конца.
На заднюю стенку мойки следует нанести герметический состав. Также им нужно обработать выступы кронштейнов в месте соприкосновения с чашей.
На следующем этапе нужно установить чашу на кронштейны и зафиксировать болты, которые закрепляют их.

Монтируем сифон

Монтаж сифона осуществляется до затягивания крепежных элементов. Действие выполняется в такой последовательности:

На этапе сборки узла нужно внимательно изучить схему, которая должна поставляться в комплекте. Места с уплотнительными элементами и резьбовыми соединениями покрываются силиконовой смазкой. Дальше следует аккуратно затянуть резьбу, чтобы не повредить детали из пластмассы.
Дальше необходимо подключить выпуск сифона к канализационной системе. Специалисты рекомендуют изогнуть выпуск гофрированной трубы и зафиксировать его с помощью ленты или мягкой проволоки. Это предотвратит возможное появление запаха канализации из-за срыва водяного затвора в сифоне.

Устанавливаем смеситель

Плоские раковины редко оснащаются смесителем, поэтому сантехники используют вариант установки этого узла на стене. В большинстве случаев используется общий, для ванны и умывальника.

Если отверстие предусмотрено, понадобится зафиксировать смеситель по инструкции производителя после завершения монтажа чаши и сифона. На этапе установки смесителя важно обрабатывать все уплотнения слоем герметика. Для уплотнения резьбовых соединений используется паклей с пастой или фум-лента.

После завершения работ по установке стиральной машины под раковину необходимо провести тестовый запуск системы и определить, нет ли протечек.

виды, как выбрать, установка и монтаж

Стандартные ванные, как и совмещенные санузлы, как правило, не могут похвастаться большим количеством свободного места. Для таких помещений приходится подбирать только компактные модели сантехники и бытовых приборов, но и в этом случае не все необходимое может поместиться.

Хорошим решением проблемы станет установка раковины над стиральной машиной, что дает возможность грамотно распорядиться полезным пространством. Мы расскажем о том, какие виды сантехники подходят для подобных решений. В представленной нами статье подробно описана технология их установки.

Стиралка под раковиной: плюсы и минусы решения

Владельцам ванных комнат небольшого размера может показаться, что монтаж раковины над стиралкой – абсолютно беспроигрышное решение. И действительно, плюсов у такого варианта достаточно много. Прежде всего, это возможность предельно эффективно организовать пространство, скомбинировав планировку верхнего и нижнего яруса помещения.

Чертеж с размерами раковины для установки над стиральной машиной

Виды слива для раковины-кувшинки

Какие стиральные машины можно установить под раковину

Для высоких людей нормальная высота установки раковины — до 100 см. В этом случае стиральная машина может быть высотой около 80 см.

Пример выбора стиральной машины под раковину по высоте

При установке учтите, что сифон не должен прикасаться к корпусу. Причина та же — вибрация при отжиме.

Выбор стиральной машины под мойку по глубине

Раковина над стиральной машиной: виды

Зазор остается

Слив сбоку и сзади

Раковина над стиральной машиной со сливом сбоку и сзади — PAA CLARO

Варианты раковин-кувшинок с боковым сливом

Слив сзади

Раковина над стиральной машиной со смещенным назад сливным отверстием

Со столешницей

Стиралку можно поставить под столешницу

Раковина над стиральной машиной со столешницей

Из каких материалов делают

Мойка на машину из фарфора

Изготавливают из искусственного камня мойки по размерам заказчиков

Еще один индивидуальный вариант

Установка умывальника над стиральной машиной

Сифон для мойки над стиральной машиной имеет специальную конструкцию

виды, как выбрать, правильная установка

Раковина над стиральной машиной (60 фото): виды, как выбрать

Ванная комната – одно из самых функциональных мест в квартире. Об этом нельзя забывать при выборе сантехники, мебели и бытового оборудования. Чтобы небольшое помещение не превратилось в загроможденный склад, делайте упор на практичность и многозадачность. Чем больше деталей удастся совместить в одном – тем лучше. Одно из нетипичных и не самых очевидных решений – монтаж раковины прямо над стиральной машиной. Но, чтобы все работало и выглядело аккуратно, нужно правильно подобрать комплектующие и детали.

Преимущества и особенности

У установки умывальника над стиральной машиной есть один очевидный и главный плюс – экономия места. Особенно она актуальна для маленьких комнат, в которых иначе не удастся разместить сразу оба важных элемента. Можно даже пристроить шкафчик. Для этого мойка выносится немного вперед, и во время умывания ничего не будет мешать на уровне колен.

Такой монтаж – это один из самых эффективных способов использования пространства. Но есть и второе существенное преимущество: разнообразие моделей раковин и способов установки. Под любой интерьер найдется подохящий вариант.

Совместный монтаж традиционно используется в ванной комнате. Это не самый удачный вариант для кухни. Над компактными и плоскими раковинами удобно умываться, но не мыть посуду и заниматься домашней работой.

Раковина над стиральной машиной - Преимущества и особенности

Недостатки и сложности

Что касается недостатков, то сложнее всего подобрать сифон, учитывая, что под раковиной стоит электроприбор. Любые неточности монтажа чреваты серьезными проблемами с безопасностью, начиная от короткого замыкания. Лучше выберете специальные мойки для совместного монтажа с сифоном в комплекте. Иначе подыскать подходящий самостоятельно будет не так легко.

Из-за специфики обустройства слива высок риск застоя воды. Она выходит намного медленнее, чем при традиционном вертикальном монтаже, и даже небольшая соринка может привести к серьезному засору.

Неправильный выбор места приводит к тому, что в помещении неудобно находиться и передвигаться. Поэтому сначала лучше тщательно проработать и оценить план монтажа.

Раковина над стиральной машиной - Недостатки и сложности

Как выбрать раковину над стиральной машиной

Главные факторы выбора умывальника не меняются, независимо от места установки. В первую очередь учитывайте его размер, конфигурацию и способ монтажа. Самые удобные – почти плоские и неглубокие кувшинки, которые экономят место. Такая форма не съедает ценную высоту. Но учитывайте, что совсем плоские умывальники не задерживают воду, а значит, и не защищают от брызг. Это опасно для электроприбора, поэтому важно отыскать золотую середину.

Материалы

Чаще всего используются пластиковые или фаянсовые кувшинки. Популярны также модели из литьевого мрамора: специальной смести бетона, полимеров и заполнителя. Они прочные, красивые, неприхотливые и устойчивы к химическим моющим средствам. Главный плюс имитации по сравнению с натуральным камнем – это небольшой вес. К тому же, литьевому мрамору можно придать любую глубину и форму.

Слив

Два основных вида слива определяются его конфигурацией: вертикальный и горизонтальный. Первый практичнее – он не дает воде застаиваться. Второй – компактнее с точки зрения экономии высоты. Горизонтальные сливы можно вынести в сторону за пределы корпуса машины, подвести сбоку или к задней стенке раковины. Это безопаснее, но такой сток чаще забивается, так что придется регулярно его прочищать.

Безопасность

Самая сложная часть совместного монтажа кувшинки – безопасность оборудования. Поэтому раковины оснащаются специальной системой слива-перелива. Ее задача проста: предотвращение переливания воды через край. Отверстие перелива располагается сбоку. Есть системы с заглушками, а самые современные – с автоматикой.

Размер

Чтобы рассчитать размеры раковины, прибавьте небольшой запас к параметрам стиральной машинки. Минимальный выступ – хотя бы 2 см от каждого края. Он нужен, чтобы на технику не попадала вода. Стандартная глубина – 18–20 см. Глубокие раковины при монтаже получаются слишком высоко, а это неудобно и некрасиво.

Как выбрать стиральную машинку

Для такой установки подходят стиральные машины исключительно с фронтальной загрузкой. Сейчас даже существуют специальные модели для совместного монтажа. Но можно подобрать и обычную, если грамотно рассчитать размеры.

Оптимальная высота – 60–70 см, глубина – до 45 см. Расстояние между машинкой и умывальником – до 3 см. Обратите внимание на компактные мини-устройства до 3 кг загрузки.

В документах специальных раковин иногда указывается, с какими моделями стиральных машин они совместимы. Также они могут продаваться готовыми комплектами. Это гораздо удобнее, ведь все параметры и нюансы уже просчитаны производителем, а монтировать такую конструкцию в разы проще.

Раковина над стиральной машиной - Как выбрать стиральную машинку

Особенности монтажа

От качества монтажа зависит удобство, функциональность и безопасность всей конструкции. Такими работами должны заниматься специалисты. Сначала устанавливается умывальник, и только потом – стиральная машинка. По умолчанию в комплекте уже есть все кронштейны. Но если в ванной уже были крепежи, заложенные еще при строительстве, то лучше оставить их – они надежнее.

Основные правила

Итак, при монтаже раковины со стиральной машиной ориентируйтесь на такие критерии:

— Техника полностью закрывается раковиной, чтобы избежать постоянного попадания брызг и воды;

— Слив нельзя размещать непосредственно над машинкой, которая вибрирует и двигается при отжиме. Со временем она может повредить трубопровод, а это приводит к его прорыву;

— Средняя ширина умывальника – от 50 см, под стандартизированную ширину машинки, или от 58 см при наличии канализационной трубы;

— Пол, на который устанавливается такая конструкция, должен быть идеально ровным. Поэтому при наличии дефектов или уклона сначала нужно их компенсировать;

— Чтобы машинка не ерзала во время стирки, можно проложить специальный резиновый коврик;

— Если смеситель у ванной и раковины общий, проверьте, чтобы излив свободно перемещался. Иначе придется монтировать раковину, чтобы ее край перекрывал бортик ванной.

Раковина над стиральной машиной - Основные правила монтажа

Монтаж кронштейнов

Если в стене не предусмотрены кронштейны, заложенные при строительстве, прикрепите их самостоятельно. Сначала приложите чашу к стене для разметки. Только тогда сверлите отверстия под крепежи. Болты не закручиваются до упора: оставьте около 5–7 мм.

Монтаж раковины

Мойка с сифоном крепится на кронштейны. В подготовленное отверстие на задней стенке чаши вставляется металлический крюк, который и фиксируется на стене. Все соединения и выступы герметизируются специальной пеной. Только тогда крепежные болты вкручиваются до упора.

Монтаж смесителя

Смеситель устанавливается после мойки. Трубы с краном соединяются специальными шлангами. Идеально, если удастся провести их незаметно. Чтобы подсоединить машину, возьмите тройник.

Подключение стиральной машины

После монтажа мойки со смесителем установите стиральную машину на свое место. Ее можно придвинуть вплотную к стене, но тогда сначала уберите открытые коммуникации. Водопроводные трубы прячутся в нише.

Укрепите место соединения сифона и сливного шланга хомутом. Это нужно, чтобы конструкция неожиданно не сорвалась во время интенсивного слива. После установки нужно еще раз проверить герметичность всех соединений, и система готова к использованию.

Раковина над стиральной машиной - Подключение стиральной машины

Раковина над стиральной машиной — фото

Мы подобрали фотографии интересных практичных вариантов установки раковин над стиральной машиной. Смотрите, сравнивайте и подбирайте удобное решение в свою ванную комнату!

Видео: Установка умывальника над стиральной машиной

Способы установки умывальника и плоской раковины над стиральной машиной

Содержание статьи:

Проблемой при установке стиральной машинки в ванной комнате является уменьшение свободной площади в помещении. Частично убрать этот недостаток можно, применяя нестандартные дизайнерские методы. Одним из таких решений станет размещение раковины над стиральной машиной. Но установка подобной сантехнической комбинации потребует точного подбора обоих элементов, чтобы они не мешали друг другу и не препятствовали комфорту пользователей. Для этого необходимо ознакомиться с вариантами подходящих раковин, их совместимостью с машиной и особенностями монтажа.

Преимущества и недостатки верхнего расположения

Пример размещения раковины над стиральной машинкой

Раковина, установленная на стиральную машину, не занимает никакой дополнительной площади, это главный плюс ее применения. Поэтому обычно такое совмещение используется в малогабаритных комнатах. Но не исключается и установка мойки сверху машинки и там, где экономить пространство нет особой необходимости. Удачно подобранная комбинация способствует оригинальному восприятию всего дизайна ванной комнаты.

Однако конструкция приводит к сложности монтажа и недостаткам во время эксплуатации:

Расположение источника воды над электрическим прибором сказывается на безопасности. Брызги при пользовании раковиной или протечки водоотводящих каналов могут привести к порче стиральной машины или даже к поражению человека током.
Обычные изделия не годятся для такой установки, так как их пришлось бы монтировать слишком высоко. Обязательным условием является приобретение специальной плоской модели.
Особенности установки и эксплуатации приводят к тому, что приходится покупать рукомойник и машину в комплексе. При выборе стиралки нужно учитывать параметры раковины и наоборот.
Исключено использование машинок с вертикальной загрузкой.
Некоторые модели функционируют со специальным плоским сифоном, приобретение и монтаж которого может стать проблемой.
В моделях без особого сифона и со сливом в задней стенке вода не уходит полностью. После мытья на дне раковины всегда будет оставаться небольшое количество мыльной жидкости.

Некоторые недостатки присущи только отдельным вариантам плоских раковин. Из разнообразных моделей можно подобрать ту, в которой конкретный минус отсутствует.

Виды раковин, устанавливаемых над стиральной машиной

Конструкция, размещенная на расстоянии 6 см. от стиральной машинки

Главное требование, предъявляемое к такому сантехизделию, это его малая глубина. Вместе со сливным выступом она не должна превышать 20 см. У самых тонких моделей глубина составляет 8—10 см. А длина и ширина должны быть больше габаритов стиральной машины. Внутреннее дно – плоское или слабо вогнутое, с небольшим уклоном в сторону слива. Из-за подобной формы и больших горизонтальных размеров эти раковины называют «кувшинками» или «ракушками».

Форма и материал изготовления

Малая глубина – единственный параметр, объединяющий раковины-кувшинки. В остальном линейка выпускаемых моделей мало отличается от обычных умывальников.

Форма у большинства – квадратная или прямоугольная. Но есть овальные и круглые модели. Даже редко используемые угловые раковины выпускаются в плоском варианте.

Не меньшее разнообразие и по материалам, из которых они изготавливаются: керамика и сантехнический фарфор, металл и стекло. Тем, кому кроме экономии места важен и стильный внешний вид, предлагаются модели из искусственного камня. Но можно купить и бюджетные акриловые плоские раковины.

Расположение слива

Это важная характеристика для умывальника, монтируемого над стиральной машиной. Именно от места, где он расположен, во многом зависит совместимость с той или иной моделью стиралки. А форма сливного отверстия влияет на эффективность водяного стока и частоту его прочистки.

Слив в раковинах-кувшинках по местоположению бывает:

Центральный, как у обычных рукомойников. Форма традиционно круглая. Такое расположение наиболее удачно для надежного отвода воды. Она будет уходить полностью, не застаиваясь внутри раковины. Но в этом случае сливной сифон будет находиться над стиральной машиной. Поэтому обязательным условием станет применение специального плоского сифона. Однако его установка увеличивает высоту расположения раковины на 10-12 см. Недостатком также является то, что при любых протечках на стыках вода будет попадать на корпус машины.
Заднее расположение. Выход слива находится в задней части раковины по центру. Там же к нему подсоединяется сифон. Такая конструкция допускает применение обычного сифона, поскольку он будет расположен вплотную к стене, на которой крепится раковина. Но тогда не получится задвинуть к той же стене стиральную машину. Подходящим вариантом для такого слива будет приобретение узких моделей стиралок. Большим плюсом считается то, что при протечке сифона или отводящих шлангов вода не выльется на корпус машины. Возможно только случайное попадание при неаккуратном мытье.
Боковое расположение. Слив тоже выходит из задней части раковины, но смещен к одной из боковых стенок, располагаясь почти в одном из углов. Никаких преимуществ по сравнению с задним центральным расположением нет. Только оригинальный вид. Возможно, поэтому такие модели мало распространены.

При центральном сливе установка сифона над корпусом стиральной машины увеличивает высоту расположения раковины. Кроме того, расстояние между дном умывальника и верхней крышкой машины тоже становится большим, что не всегда выглядит элегантно. А вот задний и боковой варианты допускают монтаж раковины с минимальным зазором между ней и стиральным прибором. Со стороны они смотрятся, как единый агрегат.

Форма внутреннего сливного отверстия тоже имеет значение:

Круглое в нижней части раковины полностью сливает воду. Но требует применения специального сифона.
Щелевидное, прорезанное в задней стенке, не гарантирует полный слив и оставляет часть воды на дне раковины. К тому же узкая щель легче засоряется и ее часто приходится прочищать.

Для безопасности от переполнения неглубокой чаши «кувшинки» оборудуются системой «слив-перелив», которая не позволяет воде перетекать через край и попадать на корпус стиральной машины.

Способы крепления

Настенный тип крепления

Основной вариант – крепление раковины непосредственно к стене с помощью кронштейнов. Высота зависит от размеров стиральной машины и от типа слива.

Возможен и накладной способ, при котором «кувшинка» врезается в столешницу, а машина устанавливается под ней. Столешница может быть только под раковину, но чаще ее совмещают с дополнительной тумбой. Встречаются варианты, при которых машина и раковина разнесены в стороны, а не находятся друг над другом. Но при этом теряется главное преимущество – экономия места в ванной комнате. Это просто красивое оформление раздельного расположения.

Наличие смесителя

Не все раковины-кувшинки имеют отверстие для установки смесителя. Модели, не предназначенные для его размещения, считаются облегченными и в их название добавляется слово «лайт». Такой вариант должен устанавливаться в непосредственной близости от ванной. В этом случае используется смеситель с длинным носиком – один для раковины и для ванной.

Критерии выбора

Если принято решение поставить раковину над стиральной машиной, то нельзя ограничиваться только умывальником. Некоторые модели машин не годятся для установки под раковиной. А отдельные варианты «кувшинок» требуют выбора конкретных характеристик машины.

Размеры

Рекомендуется ограничить высоту стиральной машины 60 см. При толщине раковины в 15-20 см верхний ее край будет располагаться на уровне 80-85 см над полом. А при выборе «кувшинки» с центральным сливом и плоским сифоном – еще немного выше. Такая высота допустима для человека среднего роста. Но расположение на уровне 1 метра доставит неудобства при умывании. Для детей придется устанавливать подставки или скамейки.

Горизонтальные размеры самой конструкции выбираются чуть больше размеров стиралки. В верхней проекции машина должна быть полностью закрыта установленным над ней оборудованием. Тогда случайные брызги и потеки при пользовании раковиной не попадут на поставленный внизу агрегат.

Отвод и подвод воды

Выбор конкретного варианта сливного отверстия тоже зависит от параметров устанавливаемой стиральной машины:

Центральный слив не только требует приобретения специального плоского сифона, но и увеличивает итоговую высоту всей конструкции на 10-15 см. Протечка сливной магистрали может залить саму машину.
Задний или боковой сливы предпочтительнее с точки зрения безопасности, и не требуют специальных сифонов. Но для полного использования их преимуществ такие раковины надо устанавливать над стиральными машинами малой глубины. Учитывая, что умывальник должен полностью закрывать машину, максимальное значение этого параметра – 40 см.

Если предполагается устанавливать на раковине-кувшинке смеситель, то при расчетах нужно предусмотреть дополнительное пространство между стеной и машиной, где будут находиться подводящие шланги.

Безопасность

Расположение источника воды над электрическим агрегатом потенциально опасно для самой машины, а иногда и для человека. Незначительные протечки при эксплуатации рукомойника могут испортить внешний вид стиралки, но вряд ли нанесут серьезный ущерб. А вот переполнение чаши и перелив большого количества воды сулит большие неприятности. Поэтому необходимо наличие в конструкции раковины защиты от перелива. Можно установить и автоматическое управление сливом.

В итоге получается, что для достижения максимального комфорта при пользовании плоской раковиной ей в пару нужно приобретать малогабаритную стиральную машину с ограниченным объемом стираемого белья. Максимальная загрузка машин, совмещенных с «кувшинками», вряд ли будет больше 3,5 кг. Попытки поставить под умывальник стандартную стиралку обязательно скажутся на удобстве и безопасности всего комплекса.

Особенности монтажа и подключения

Модель “Сантек Пилот-60”

При расчете высоты установки раковины нужно соблюдать основное требование – ни одна часть самой мойки или водоотводящих устройств не должна контактировать с корпусом стиральной машины. Вибрация при отжиме со временем разрушит герметичность стыков или саму систему крепления.

При стремлении обеспечить минимальный промежуток между раковиной и крышкой машины могут возникнуть трудности с определением точного места установки. Но многие мойки идут в комплекте с кронштейнами и с указанием в инструкции минимальной высоты, на которой их надо закрепить, чтобы гарантировать зазор.

Сам монтаж проводится в несколько этапов:

Разметка элементов.
Крепление кронштейнов и установка на них раковины.
Подсоединение сифона.
Монтаж смесителя.
Проверка герметичности всех элементов подвода и слива воды.
Установка стиральной машины под смонтированной раковиной.

Близкое расположение умывальника и стиралки позволяет организовать единый слив в канализацию.

Для плоских раковин рекомендуется на всех соединениях и стыках помимо прокладок применять силиконовый герметик.

Отзывы пользователей

Большинство откликов рассматривает такой вариант, как суровую необходимость при недостатке места в ванной комнате. Приходится и машину ставить малого размера, и со сливом комбинировать. Но при продуманной установке потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к необычному виду раковины и условиям ее использования.

Отмечается и то, что некоторое отступление от стандартного монтажа может устранить часть проблем. Один из пользователей, чтобы не ударяться коленями о панель машины, установил мойку на удлиненных кронштейнах, отодвинув ее заднюю сторону на 10 см от стены.

Как быстро и качественно установить стиральную машину под раковиной

В статье я рассмотрю преимущества и особенности расположения стиральной машины под раковиной. Расскажу о параметрах, которые помогут выбрать удобную в использовании сантехнику. Рассмотрю другие варианты для установки под маленькой мойкой, расскажу, как спрятать, накрыть узкий короб. Предоставлю визуальные способы размещения: как комфортно поставить или скрыть от глаз.

Преимущества и особенности встроенной стиральной машинки под раковиной

Установку техники делают на кухне или в ванной. Производители стараются делать более компактные модели, которые можно скрыть или поставить куда угодно. В красивой ванной, особенно в совмещенных санузлах, мало места, тогда главным фактором при выборе стиралки будут ее габариты. Преимущества встроенной боковой машинки:

не мешает передвигаться;
удобно проводить систему канализации;
можно приобрести совмещенный комплект сантехники;
пропадает риск попадания влаги в электросеть;
увеличивается функциональность пространства.

Также при выборе модели нужно учитывать некоторые особенности как стиральной машины, так и умывальника:

высоту, вместимость машины;
уровень размещения умывальника;
их ширину;
подбор подходящего пространства для установки.

Из недостатков можно отметить малую вместимость белья для стирки, а также то, что нужно часто очищать слив из-за нестандартной формы сифона.

Как выбрать раковину над стиральной машиной

С совмещенными моделями долго определяться не придется. Нужно лишь подобрать подходящий дизайн и габариты установки.

При покупке отдельного умывальника нужно искать компактную модель

Альтернативная форма чаши должна быть неглубокой (почти плоский), она сэкономит место для сифона.

Материалы

Бюджетные модели из пластика или фаянса имеют существенный недостаток – производятся по стандартным формам и габаритам.

Вариант с литыми мраморными мойками удобнее, так как форму, габариты и дизайн можно оговорить при заказе.

Мрамор с примесью полимера или бетона неприхотлив к уходу, обладает легким весом. Монтаж любого вида конструкции можно произвести самостоятельно.

Подробная инструкция, как установить стиральную машину под раковину

Мраморная раковина надежна и прослужит долго

Слив

В вертикальном сифоне не застаивается вода. Он очень редко засоряется, в ванной комнате не наблюдается неприятного запаха.

Вертикальный сифон более практичен

Если выбирать этот вариант слива, то придется пожертвовать размерами стиральной машины. Горизонтальный сифон устанавливают рядом с корпусом машинки. Он безопасен и герметичен, но быстро засоряется.

Слив «стиралки» подводится к трубам под раковиной

Правила безопасности

Не нужно устанавливать розетки под раковиной, рядом с сифоном или у самого плинтуса.

Конструкция чаши снабжается отверстием, предохраняющим от перелива.

Располагается под краном, или немного выше отверстия для слива. Трубка предохранителя совмещается с сифоном.

Подходящие размеры

К месту размещения умывальника прибавляют 4-6 см. Этот запас сантиметров предохранит машинку от попадания влаги на панель и дальнейшей переустановки конструкции раковины в целом. Глубокую приобретать не стоит: монтаж на высоком уровне не вписывается в интерьер.

Схема расчета размеров

Особенности монтажа стиральной машины под раковиной

Перед установкой на стене делают разметку. Оставляют зазор между чашей и стиральной машиной. Можно выбрать стандартное по высоте устройство, но ширина техники должна быть на 2-3 см меньше ширины раковины.

Сифон устанавливают после монтажа. Его не обязательно крепить по стандартам, поэтому крепят вертикальную конструкцию параллельно стенке.

Патрубок сифона закрепляют хомутом

Приобретают пластиковые или гофрированные трубки. Трубы смазывают силиконом или герметиком.

Установка обеих труб слива присоединяется к канализационной трубе.

Мастера рекомендуют устанавливать трубу для слива с клапаном. Так вода не будет застаиваться в сливе и после стирки не появится неприятного запаха.

Другие варианты установки

Некоторые варианты размещения вызывают сложности в перестановке или демонтаже мебели. Квартиры в панельных высотках строятся однотипно, поэтому разместить стиралку можно:

рядом с умывальником. Можно приобрести цельную конструкцию, конечно если позволяет бюджет и размеры ванной комнаты. Ванну можно заменить душевой кабиной для экономии места;

Рядом с умывальником

в нише. Размещают под полками в образовавшейся нише за драпировку или шторку;

В нише

В шкафчике для моющих средств

На кухне в шкафчиках

вмонтировать в стену. Это делают в любой комнате квартиры. Иногда в стене заранее предусмотрено место для стиральной машины.

Вмонтированный в стену вариант

Варианты размещения стиральной машины под раковиной

Пример с совмещенной современной моделью:

Совмещенный вариант с дверцами

Компактная модель

Скрытая стиральная машина в нише:

Вариант размещения в нише сбоку от умывальника

Вариант размещения в нише машинки и полок для полотенец

Вариант размещения в нише

Встроенная модель в шкаф для банных принадлежностей:

Встроенный шкаф для банных принадлежностей может вместить в себя и стиралку, и сушилку

Можно сделать встроенный шкаф из кладовой

Можно встроить машинку и в обычный шкаф в ванной

Компактная установка стиральной машины возможна в ванной комнате любого размера. Она не будет мешать и занимать много места если грамотно провести зонирование для сантехники. Для предотвращения непредвиденных поломок из-за длины шланга или труб необходимо соблюдать правила безопасного монтажа. В остальном покупка и размещение стиральной техники не требует вмешательства мастеров.

Как установить сливной шланг стиральной машины

Обновлено 19 декабря 2019 г. : Впервые опубликовано 22 мая 2013 г.

Раковина

На самом базовом уровне сливной шланг может быть зацепил раковину. Это не требует сантехники. Однако, это не идеально. Если что-то (например, тряпка для посуды) упало в раковину, или если миска для мытья посуды была оставлена, отверстие для раковины может быть заблокировано.

Это может привести к затоплению водой над раковиной.Кроме того, если сливной шланг каким-то образом упал с раковины, у вас будет серьезное наводнение. Если оставить его без присмотра, стиральная машина продолжит заполнять, пытаясь восполнить потерянную воду. Это никогда не остановит наполнение и затопление, пока не остановится.

Вы можете поддержать этот бесплатный ресурс, используя мои филиалы. Они предоставляют качественные, сопутствующие услуги и товары.

Peter Tyson

Компания Peter Tyson Appliances предлагает высококачественное обслуживание в сочетании со специальными предложениями и конкурентоспособными ценами на тщательно отобранные белые товары.

Forbes специализируется на аренде приборов Bosch , чтобы они знали их наизнанку. Они также сдают в аренду другие марки и многие другие продукты — подробнее

Сливные шланги для стиральных машин традиционно помещаются в напорную трубу. Стояк прошел через наружную стену и обычно заканчивался открытой решеткой. Этот метод вышел из моды. Большинство стиральных машин в настоящее время устанавливаются в раковине под раковиной. Сантехника в U-образный изгиб значительно проще и дешевле.

Сливной шланг на новой стиральной машине довольно короткий. Он достаточно длинный, чтобы поместиться прямо перед трубой для сточных вод или прямо рядом с раковиной, если он подключен к изгибу. Это хорошо для большинства людей. Но многие люди должны установить свои стиральные машины подальше. Поэтому сливной шланг слишком короткий.

Сливной шланг можно удлинить с помощью специально разработанного соединителя (его можно приобрести у продавца сантехники или, возможно, в магазине DIY).В качестве альтернативы вы можете заменить сливной шланг на удлинительный универсальный комплект для слива и слива отходов посудомоечной машины 2.5M

. Дополнительные сливные шланги и принадлежности — купить сливные шланги и принадлежности для стиральной машины

Более подробную информацию и советы по установке стиральной машины

Подано в: Установка и подключение стиральной машины с меткой: Как … — 22 Комментарии

Купить Appliance Spares

Ransom Spares — это семейное предприятие с более чем 1 миллионом запасных частей на продажу.Возможна доставка на следующий день. Более 5000 отзывов о Trust Pilot

Обещание соответствия цены: «Если вы найдете точно такую же деталь или аксессуар в другом месте по более низкой цене, мы не только сопоставим ее, но и победим!» — Купите запасную часть для вашего устройства

Получите предложение за 1 £

Изучите тысячи обзоров и рекомендаций, в том числе то, что НЕ купить.

Если вы используете Какой? правильно, это может сэкономить вам больше, чем стоит! Это для меня. Я экономлю 50 фунтов в год, просто меняя таблетки для посудомоечной машины.

Преимущества включены в какие? Испытание на 1 месяц

Пропустить комментарии?

Пропустить комментарии Примечание. Комментарии часто содержат очень полезную и дополнительную информацию.

Взаимодействия с читателями

Политика комментариев:

Все комментарии проходят модерацию перед их появлением и должны быть по теме. Пожалуйста, не задавайте вопросы, на которые уже даны ответы в статье выше.

Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. Узнайте, как обрабатываются ваши комментарии.

Слив стиральной машины

приводит к тому, что раковины и унитаз ополаскивают туалетом

Вопрос: Почему моя раковина булькает при стирке стиральной машины? Моя стиральная машина заставляет мои раковины булькать, когда она сливает воду. Каждый раз, когда я стираю свою одежду в стиральной машине, когда она стекает в воду, кухонная мойка издает булькающие звуки , а иногда и пена и вода. Как только он булькает некоторое время, он возвращается обратно. Через некоторое время основной туалет в ванной комнате булькает , а в ванной раковина и ванна стекают .У меня есть проблема с сантехникой? Я ничего не изменил, и эта проблема происходила в моем доме около 6 месяцев. У меня нет септика. Что я могу сделать сам, чтобы исправить эту раздражающую проблему?

Слив воды из стиральной машины приводит к разбрызгиванию раковины и унитаза

Ответ: Ваша стиральная машина, вероятно, имеет ту же сточную трубу, что и раковины, ванна и туалет. Когда ваша стиральная машина сливает или опорожняет воду, она выталкивает воду в большом объеме с помощью дренажного насоса. При бульканье в раковинах или туалетах это обычно означает, что общая труба для отходов частично заблокирована. Забитая сточная труба не позволяет воде откачивать достаточно быстро. Там могут быть все типы пуха и грязи от стиральной машины, которая частично блокирует сливную трубу. Сливную трубу необходимо очистить либо сантехником, либо с помощью очистителя на основе ферментов. (У вас также может быть проблема с вентиляцией, которая представляет собой совершенно другую проблему, см. Внизу страницы).

Главная линия отвода отходов частично заблокирована?
Если вы предполагаете, что основная канализационная труба заблокирована, вы можете попытаться устранить эту блокировку самостоятельно. Используйте очиститель на основе ферментов, такой как бактериальный дренаж ROEBIC и очиститель ловушек. Этот очиститель можно купить в любом магазине товаров для дома. Поместите его в кухонную раковину, слив омывателя и слив ванны. Делайте это ночью, когда раковины и ванная комната не будут использоваться. Позвольте ферментному очистителю сидеть как можно дольше и повторять много раз. Если причиной проблемы с бульканьем стала частично забитая линия отходов, вы заметите улучшения. После того, как бульканье прекратится, лучше всего использовать очиститель каждые 3 месяца или около того, и у вас не возникнет проблем. Этот тип чистящего средства безопасно использовать регулярно. Этот очиститель хорошо работает, потому что энзимы поглощают мыло и органические вещества в сливной линии. Это позволяет полностью смыть ворс и другую грязь. Это откроет дренажные линии, чтобы позволить сточной воде течь правильно, поэтому больше не булькает.

Roebic K-87-Q-4 SGP Фермент для мыла, жира и бумаги

Roebic Laboratories K-67 Средство для слива и улавливания гранулированного концентрата

Проблема с вентиляцией?
Возможно, ваша стиральная машина неправильно подключена к сливному отверстию. Вы испытываете медленный слив или воду на полу? Если это так, установите 2-дюймовый слив с P-ловушкой, и подключите вентиляционное отверстие, которое подключается к основному вентиляционному стеку . Если ваша сантехника имеет правильную конфигурацию, , погружающий в унитаз, может прекратить бульканье .Частичная закупорка в линии слива туалетов, используемой в качестве вентиляционного отверстия, может создать проблемы с вентиляцией. Если вы подозреваете, что у вас проблема с вентиляцией, а не закупорка сливной линии, поднимитесь на крышу и разбрызгивайте воду под высоким давлением в основную вентиляционную трубу, чтобы очистить все, что может ей помешать.

Избегать бульканья стиральной машины с надлежащей сантехникой — Studor Vent

Заблокированные вентиляционные отверстия?
Если вентиляционные отверстия заблокированы, отрицательное давление будет вытягивать воздух откуда угодно. Вода образует воздухонепроницаемое уплотнение при прохождении через дренажные трубы. Когда вода течет, она выталкивает воздух и создает вакуум. Этот вакуум может быть достаточно сильным, чтобы пропустить воздух через унитаз, раковину или слив из ванны и создать булькающий шум. Булькающий туалет обычно означает, что пылесос высосет воду из ловушки туалета, и комната может заполниться канализационным газом. Как сказано выше, если вентиляционное отверстие забито, распылите воду в основную вентиляционную трубу, чтобы очистить его.

Если ничего не помогает, вам может потребоваться установить другие устройства на вашем водопроводном канале, переделать ваш водопровод , перерезать ваш сливной трубопровод или вызвать профессионального сантехника за до того, как слив будет полностью забит, и у вас есть перелив воды в ваш дом.

Знаете ли вы о каких-либо других причинах, из-за которых стиральная машина, сливающая воду, могла бы булькать раковины и туалеты? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи в ремонте своими руками:

ALLEN VETTER — Ассистент ремонта дома

Аллен — специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь
Подробнее «Сделай сам» DIY Советы, хитрости, идеи, Ремонт:

.

DIY Стиральная машина Ремонт Руководство по устранению неполадок и подготовке

Ваша стиральная машина не работает должным образом. Гадание на то, в чем может быть проблема, изменяя определенные части, будет тратить время и стоить вам денег. Если ваша стиральная машина не работает, убедитесь, что используете здравый смысл, правильно устраните причины и составьте план действий:

Прежде чем приступать к ремонту стиральной машины, отключите питание , выключите воду подайте к шайбе и снимите водяные шланги .Чтобы избежать утечки воды при выполнении ремонта, положите полотенца вокруг нижней части стиральной машины. Это также помогает защитить пол от царапин и повреждения. Мы также рекомендуем использовать ведро, ветошь и иметь швабру под рукой в случае утечки воды. Инструменты, которые вам понадобятся для разбора машины во время поиска неисправностей, будут простыми базовыми инструментами. У вас должны быть отвертки, базовые плоскогубцы, плоскогубцы иглы и фонарик. Чтобы иметь возможность протестировать любой из компонентов шайб, который, по вашему мнению, может быть плохим, необходим мультиметр, который может проверять Ом и напряжение.

Шаг 1. Обратите внимание на проблему с шайбами.

Узнайте, когда проблема возникает, когда стиральная машина работает, и запишите ее. Это позволит вам иметь необходимую информацию, чтобы начать ремонтировать вашу хлопотную стиральную машину. Обязательно обратите внимание на все симптомы, которые возникают у стиральной машины, когда она проходит полный цикл.

Шаг 2. Устраните неполадки в вашей стиральной машине.

Вы знаете основы работы вашей стиральной машины. (Если вы не знаете, как работает стиральная машина, посмотрите видео ниже для краткого объяснения, которое поможет вам устранить неполадки в вашей стиральной машине) Выяснив, когда возникает проблема с стиральными машинами, это поможет вам выяснить, какую часть может быть неисправен.Например, если шайба будет заполняться водой, но не вращаться, проверьте выключатель крышки (верхняя нагрузка) или защелку двери (передняя нагрузка). Если бак не заполняется водой, проблема может заключаться в том, что вода отключена или у вас неисправный электромагнитный клапан подачи воды. Если ваша стиральная машина не может слить всю воду, проверьте сливной насос и сливной шланг. Обязательно составьте список всех вещей, которые могут помешать вашей стиральной машине работать должным образом.

Стиральная машина с фронтальной загрузкой — как это работает

Стиральная машина с верхней загрузкой — как это работает

Шаг 3.Разобрать стиральную машину.

Получите доступ к деталям, которые, по вашему мнению, являются причиной проблемы. Визуально проверьте детали стиральной машины, которые, по вашему мнению, не работают. Если у вас есть мультиметр, вы также можете проверить детали при желании. Не забудьте начать с самой простой части в первую очередь.

КАК РАЗБИРАТЬ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

КАК РАЗБИРАТЬ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

Шаг 4.Снимите, отремонтируйте или замените неисправные детали.

Для ремонта некоторых вещей на вашей стиральной машине не всегда требуются новые детали. Некоторые детали, такие как дренажный насос, могут быть просто забиты или заклинило. Другие части, которые полностью вышли из строя, должны быть удалены и заменены. Если вам необходимо заказать новые детали для вашей стиральной машины, используйте компанию-изготовитель, номер модели и серийный номер, чтобы найти правильные детали. Эти цифры можно найти, посмотрев на «табличку с именем», обычно расположенную рядом с отверстием верхней крышки (верхняя загрузка) или передней дверцей (передняя загрузка) стиральной машины.

Идентификация и схема расположения деталей стиральной машины

После того, как вы получите всю информацию из своей стиральной машины, вы можете заказать детали стиральной машины.

Шаг 5. Проверьте машину после ремонта.

Вам потребуется собрать свою стиральную машину после установки новой детали. Может быть возможно проверить стиральную машину перед полной ее сборкой. Если вы можете сделать это, попробуйте, так как это сэкономит ваше время.Если вы не можете проверить деталь, не собрав машину обратно… Используйте все вывернутые винты, чтобы получить доступ к внутренней части машины. Обязательно установите все винты, хомуты, компоненты, ремни и т. Д. На место перед сборкой шайбы. Проверьте свою стиральную машину и посмотрите, сработали ли ваши неисправности и самостоятельный ремонт. Если так, БОЛЬШОЙ! Если нет, не стесняйтесь задавать нам любые вопросы по ремонту стиральных машин ниже в области комментариев.

Если у вас есть другие предложения по устранению неисправностей сломанной стиральной машины, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям, имеющим проблемы с стиральной машиной.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту своими руками:

ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY

Ремонт стиральной машины — как починить стиральную машину своими руками

Устранение неисправностей и ремонт стиральной машины: Вот несколько советов о том, что может пойти не так или почему ваша стиральная машина сломалась и как ее починить. Все эти способы устранения неполадок могут быть применены к стиральным машинам Whirlpool, Maytag, Samsung, LG, Kenmore, Bosch, GE и многим другим. См. Ниже . 6 простых способов ремонта для устранения неисправностей всех стиральных машин. вода не заполняет , издает шумы , не запускается , протекает вода , движется и вибрирует , и моющее средство не входит в шайбу .

Как отремонтировать стиральную машину — Ремонт стиральной машины

Ремонт 1: Стиральная машина не работает — не запускается

Если ваша стиральная машина отказывается запускаться, возможно, она неправильно подключена к источнику питания ,
Однако, если он останавливается в середине цикла, возможно, сработала защита от перегрузки машины.
Самое простое решение — вынуть часть нагрузки из машины и запустить ее снова.

Проверьте шнур питания, источник питания и электропитание, если ваша стиральная машина отказывается запускаться.
На некоторых моделях стиральных машин с ручками также возможно, что ручка включения и выключения может не работать.
Отключите электропитание, снимите панель и проверьте проводку или прожженные пятна на основном блоке управления / ручке.
Вы можете приобрести новую ручку стиральной машины или главный блок управления, если это ваша проблема.

Стиральная машина с верхней загрузкой не запускается — Устранение неисправностей стиральной машины

Ремонт 2: Мойка слишком долго заполняется водой

Мытье стиральной машины должно занимать только несколько минут до полного заполнения перед началом цикла отжима.
Однако иногда вы можете заметить, что ваш умывальник слишком долго заполняется.
Вот что может происходить и как это исправить:

Клапаны, которые контролируют количество воды, заполняющей раковину, могут быть не полностью открыты.
В этом случае вы можете просто физически проверить этот клапан и убедиться, что рычаг полностью включен.
Шланги, подающие воду в раковину, могут быть заблокированы или забиты, или шланги повреждены и требуют замены.
В этом случае вам необходимо расправить любые перегибы в шланге.
Выключите стиральную машину и снимите трубку шланга с ее крепления.
Физически исправьте любые перегибы, которые вы можете найти.
Если труба шланга сломана или протекает, замените ее новым сливным шлангом.
Также возможно, что шланг забит грязью и грязью.
Тщательно очистите трубку шланга, удалив все засоряющие частицы, и снова прикрепите ее к шайбе.
Низкое давление воды также может быть причиной того, что ваша раковина слишком долго заполняется.
Убедитесь, что все другие источники воды в вашем доме закрыты, и попробуйте снова помыться.

Стиральная машина медленно заполняется — устраните неисправности

Ремонт 3: стиральная машина издает помехи

Чаще всего это приводит к перегрузке стиральной машины большим количеством одежды, чем она может выдержать общая проблема.
Это довольно стандартное исправление.

Дренажный насос вашей стиральной машины отвечает за слив всей воды из ванны перед началом цикла отжима.
Однако, если этот двигатель начинает издавать шум при шлифовании, это может указывать на то, что сливной насос неисправен или имеет ограничение.
Снимите переднюю панель стиральной машины и убедитесь, что источником шума является сливной насос.
Помните, что вы открыли открытые части стиральной машины.
Будьте очень осторожны при работе с открытой стиральной машиной.
Снимите впускной шланг со сливного насоса, чтобы контейнер был удобен для сбора избыточной воды из сливного насоса или шланга.
Проверьте насос, чтобы убедиться, что он вращается правильно, без каких-либо ограничений.
Проверьте, нет ли посторонних предметов в насосе.
Удалите все посторонние предметы или ограничения из дренажного насоса или приобретите новый дренажный насос, если требуется.

Шум при шлифовании шайбы при перемешивании — Whirlpool, Maytag

Ремонт 4: Утечка воды из стиральной машины

Утечка воды из стиральной машины чаще всего вызывается разрывом шлангов или соединений, треснувший или расшатанный.

Убедитесь, что утечка воды не происходит из резервной водосточной трубы или протекающей шланговой трубки, которая сливает воду из бака для воды.
Тщательно проверьте все шланги и соединения и посмотрите на наличие трещин, незакрепленных концов или разрывов в этих соединениях.
Вы можете купить хомут или даже полностью заменить шланг и купить новый.
Если вы чрезмерно используете моющее средство при стирке, это может привести к некоторой утечке.
Чтобы это исправить, вы можете выбрать моющее средство с низким содержанием пены или просто положить меньше в следующий раз, когда вы стираете.
Незакрепленное уплотнение бака или прокладка могут также привести к утечке воды в стиральной машине.
Замените уплотнение бака вашей стиральной машины, чтобы это исправить.

Стиральная машина Утечка воды Ремонт и диагностика

Ремонт 5: стиральная машина ненормально движется / вибрирует / встряхивает:

Стиральные машины обычно поставляются с амортизатором, который демпфирует движение, когда оно работает Бег.
Однако ослабленный или поврежденный амортизатор приведет к ненужному движению и тряске стиральной машины.
Если это не исправить в ближайшее время, это может привести к гораздо большему повреждению вашей стиральной машины.

Пружины подвески и ванны отвечают за стабилизацию ванны на основании.
Эти пружины также поглощают удары и уменьшают движение стиральной машины во время ее вращения.
Если эти пружины становятся неэластичными или поврежденными, это может вызвать ненужные вибрации.
Замените пружины подвески на новые, и ваша стиральная машина будет работать как новая.
Многие модели шайб также имеют демпфирующие прокладки и демпфирующие кольца, расположенные в нижней части машины.
При нормальном износе эти детали также ослабляются, вызывая неконтролируемое сотрясение стиральной машины.
Антивибрационная демпфирующая прокладка и новое демпфирующее кольцо — идеальное решение этой проблемы.

Как остановить стиральную машину для ходьбы / тряски / шевеления

Ремонт 6: Дозатор стиральной машины по-прежнему полон моющего средства

Сначала прочтите руководство по стиральной машине, так как оно даст вам инструкции относительно того, следует ли вам использовать жидкое ОН или порошковое моющее средство для вашей стиральной машины.

Использование неправильного вида моющего средства может быть причиной закупорки.
Ваш дозатор стиральной машины может быть просто забит или замят, поэтому не очищается самостоятельно.
В этом случае вам нужно будет почистить дозатор вручную.
Слегка нагрейте одну чашку белого уксуса и вылейте ее в дозатор стиральной машины.
Запустите нормальный цикл отжима на стиральной машине.
Уксус должен легко вычистить весь зубчатый мусор из дозатора, чтобы он снова выглядел совершенно новым.
Если вы видите, что ваш дозатор поврежден за пределами спасения, возможно, пришло время купить новый дозатор стиральной машины.

Техническое обслуживание стиральной машины

Запасные части стиральной машины — Информация о деталях

Мы надеемся, что вы найдете все решения для ремонта ваших стиральных машин своими руками, поэтому вы можете починить их самостоятельно без платить дополнительные деньги за новые единицы или дорогих ремонтников.

Вот еще помощь, чтобы найти поддержку или сервис у производителя стиральной машины.
Эти ссылки являются страницами поддержки вашего производителя стиральных машин: Whirlpool , Maytag , Samsung , LG , Kenmore , Bosch и GE

Оставьте свой комментарий ниже, если вам нужна помощь или помощь в ремонте вашей стиральной машины. Пожалуйста, дайте нам номер модели, чтобы мы могли искать конкретные проблемы с вашей точной шайбой.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту своими руками:

ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY

Аллен — специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь
Подробнее «Сделай сам» DIY Советы, хитрости, идеи, Ремонт:

.

Пароизоляция а в с д для чего: Пароизоляция изоспан А, B, C, D: характеристики, инструкция по применению

Ноя 24, 2018 автор alexxlab Разное

чем отличаются, характеристики, монтажные нюансы

Комфортный микроклимат в доме всегда был заслугой в первую очередь используемых изоляционных материалов. Речь идет об утеплителях, звукоизоляции, пленках, защитных мембранах и дополнительных аксессуаров. Все это призвано сохранить в жилых помещениях тепло, защитить от дождя снаружи и водяного пара изнутри.

И каждый год ведущие компании работают на тем, чтобы улучшить защитные свойства своей продукции и облегчить работу с ней в процессе монтажа. И наиболее известна на российском рынке изолирующих материалов продукция Изоспан. Давайте рассмотрим ее преимущества и виды, а также что означают буквы A,B,C,D и F в маркировке рулонов. Главное не запутаться!

Компания Гекса – это один из самых крупных производителей нетканых материалов для строительной изоляции. Само предприятие сравнительно молодое, работает с 1998 года и начиналось с небольшой семейной фирмы. Сегодня в Гексе работает уже больше 2000 сотрудников, есть даже свои представительства в ближнем зарубежье.

Благодаря доступности и продуманности продукции, Гекса быстро захватила большую часть рынка аналогичных товаров, попутно занимаясь также геосинтетикой для дорожного строительства и стабильным выпуском одноразовой одежды для медицинских работников. На сегодняшний день в России работает около 15 его представительств.

К слову, Изоспан – одна из самых первых марок изоляции именно отечественного производства. Среди строителей все эти пленки и мембраны настолько известны, что уже получили нарицательное имя. Правда, сегодня компании приходится активно бороться с массовой подделкой своих пленок, которые отличаются в худшую сторону качеством и портят все впечатление о бренде.

Также пленки Изоспан хорошо известны среди населения благодаря тому, что они всегда есть в наличии. Это заслуга системы логистики Гекса. А вот другие бренды иногда приходится искать по всему городу, наверняка вам знакома такая ситуация.

К тому же над улучшением своего товара Изоспан работает постоянно, например, недавно была выпущена трехслойная влаго- ветроизоляционная мембрана с антиконденсатным покрытием. Еще одна интересная новинка – теплосберегающая изоляция на основе крафт-бумаги с ламинированием металлизированным лавсаном, о чем мы расскажем позже.

Всего линейка изоляционной продукции Изоспан имеет ассортимент, который условно делят на 4 группы:

ветрозащитные гидроизоляционные паропроницаемые мембраны;
гидрозащитные пароизоляционные пленки;
универсальные материалы, работающие сразу в нескольких направлениях;
тепло- паро- гидроизоляционные материалы с дополнительными эффектами энергосбережения.

Вот поясняющая иллюстрация, чем именно отличаются все эти материалы:

Кровельный пирог с пленками от Изоспан выглядит таким образом:

Серия А – это ветрозащитные материалы, а серии В, С и D – это гидро-пароизоляционные мембраны. Если боитесь запутаться в аббревиатурах, запомните простое правило: первая буква означает класс изоляции, а вторая – модификацию.

Если второй буквы нет – значит материал классический, без дополнительных излишеств:

Плюс Изоспан выпускает специальный скотч, предназначенный именно для этой продукции:

Также этот производитель выпускает специальные гидроизоляционные материалы для плоских инверсионных кровель. Сама компания всегда хвастается тем, что все свою продукцию создает на автоматизированных производственных базах.

А это свидетельство того, что над качеством выпускаемой продукции все время идет технический контроль. Такого нельзя достичь ни при каком кустарном производстве.

Все пленки группы А защищают утеплители и элементы кровли от негативного воздействия именно внешней среды, а все остальные – одновременно и внешней, и внутренней.

Здесь же речь идет о ветро- влагозащитной мембране, защищающей утеплитель от дождя, снега и ветра. При этом эта мембрана также удаляет конденсат с ворсистой стороны. Такие пленки фиксируют на минеральную вату или пенополистирол с внешней стороны.

Что касается более новых модификаций, Изоспан AM и АQ сделаны из трехслойной пленки, что дает возможность повысить уровень защиты зданий. Также в группе «А» существуют отдельные варианты, стойкие к высоким температурам и пожарам.

Давайте внимательнее рассмотрим, для каких задач применяются пленки Изоспан А и какие у них технические характеристики и свойства:

Изоспан AQ Proff

Итак, гидрозащитная гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ Proff паропроницаема и предназначена для того, чтобы защитить утеплитель и конструкцию кровли от воздействия окружающей среды. А именно – от влаги от дождя.

Почему паропроницаемая? Дело в том, что такая мембрана должна выводить водяные пары из утеплителя прямо в атмосферу. Если она станет препятствовать этим парам, то в самом утеплителе начнет задерживается влага и развиваться плесень.

Но при этом, с другой стороны, гидроизоляция должна обладать определенной водоупорностью. Одним словом, с одной стороны пропускать воду, с другой – нет. Изоспан предлагает для этих целей использовать профессиональную трехслойную супердиффузионную мембрану Изоспан AQ Proff:

К слову, на всех пленках Изоспан, где есть пометка Proff, нанесена специальная разметка в виде сетки с клетками 10х10 см. Это специально сделано для удобного монтажа, штриховые линии вдоль краев полотна указывают на линию нахлеста. Например, вертикальные линии нанесены с шагом 1 метр, благодаря чему пленку легко резать без предварительного измерения рулеткой.

Укладывают Изоспан AQ Proff прямо на утеплитель, без специального оставленных вентиляционных зазоров, благодаря чему экономят на устройстве обрешетки.

У этой мембраны также отличная светоустойчивость, благодаря которой ее можно укладывать в качестве временной кровли. А еще она отличается высокой прочностью, что позволяет производить монтаж в любую погоду, даже при сильном ветре.

Изоспан AМ: защита от теплопотерь

Изоспан АМ – это паропроницаемый материал, который выводит водяные пары из утеплителя прямо в вентилируемый зазор. При этом он замечательно защищает теплоизоляцию от атмосферных осадков, случайно попавших под кровельное покрытие, а также конденсата:

У пленки этой марки – высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Дополнительно она выполняет функцию ветрозащиты, не позволяя проходить воздуху через теплоизоляцию. Это, в свою очередь, ощутимо снижает теплопотери.

Изоспан AS: целых три слоя

У мембраны Изоспан AS сразу две важных функции: ветрозащитная и влагозащитная. Она одновременно защищает и теплоизоляционный слой, и другие кровельные элементы. Для этого у мембраны сразу целых три внутренних слоя, каждый из который был разработан под свою конкретную задачу.

В отличие от других пленок, эту мембрану разрешено укладывать сразу на теплоизоляцию, без специального зазора для вентиляции. В какой-то степени это упрощает и удешевляет саму конструкцию кровельного пирога.

Подходит она также как компонент утепления полов и фасадов, а служит все 50 лет (как заявляет производитель):

Но помните о том, что вся линейка Изоспан АS всегда укладывается только с внешней стороны утеплителя прямо под финишное кровельное покрытие.

Изоспан В – это паробарьер с универсальными свойствами, подходящий для любых задач и любого помещения (разве что не для саун, там своя линия). Такая пленка замечательно защищает стены от водяных паров и выдерживает температуру от -60 до +80 градусов. Одна из ее сторон – шероховатая, предназначенная для того, чтобы удерживать на себе конденсат и потихоньку его испарять.

Изготавливают ее полипропиленового нетканого полотна и еще одной дополнительной полипропиленовой пленки. Эти два материала надежно склеены между собой и никогда не расслаиваются.

К слову, именно с этим видом пленок и возникает больше всего вопросов по типу какой стороной крепить Изоспан: шершавой или гладкой? Действительно, разница есть. Но вы легко обнаружите нужную сторону на ощупь, не беспокойтесь.

Дополнительно это пленка предотвращает проникновение летучих мелких волокон утеплителя прямо в конструкции стен или кровли. Это крайне важно, особенно если утеплитель был использован минераловатный. Говоря простым языком, чтобы не дышать в уютной мансарде «колючим» воздухом:

Работать с этим материалом не сложно, т.к. с пленками Изоспан В всегда идет детальная инструкция по применению и расчета материала.

А вот немного улучшенный Изоспан B Fix имеет специальные клеящиеся ленты прямо на пленке.

Изоспан С – это еще один вид гидро-пароизоляции. Отличается от простых пленок прежде всего тем, что тоже имеет двойную структуру – изнутри гладкую, а снаружи шершавую.

Также эта пленка более плотная и прочная, а потому подходит не только в качестве пароизоляции, но даже как дополнительное утепление. А ее шероховатая часть крепится внутрь здания.

Фиксировать к кровле такую пароизоляцию рекомендуют оцинкованными гвоздями:

Изоспан С также часто используют в качестве гидрозащиты в процессе монтажа цементных стяжек пола в помещениях с высокой влажностью воздуха.

Следующий вид – Изоспан D. Это материалы на основе полипропиленового волокна, еще более прочные и надежные. Их даже разрешено использовать в качестве укрытия до четырех месяцев. Но, прежде всего, Изоспан D служит паробарьером для деревянных крыш и холодных стен. Иногда его тоже используют как прослойку для цементной стяжки, как и Изоспан С. Вот как выглядит на развороте эта изоляция:

Сделаем небольшое отступление, которое пояснит вам, почему так важны все эти детали, и почему так много видов всех этих пленок, хотя можно было выпустить одну универсальную. Качество пароизоляции напрямую влияет на срок службы и крыши, и самого дома. Вот почему эксперты всегда советуют отдавать предпочтение материалам только известного производителя, который беспокоится о своей репутации.

Ведь даже с качественным материалом создать абсолютно герметичный изолирующий слой обычно сложно, что уж говорить о тонких и недолговечных пленках. А утеплитель в процессе своей эксплуатации, если станет накапливать влагу, быстро потеряет все свойства, сведя при этом на «нет» все усилия по устройству стен и крыши.

Только представьте себе на минуту, что вы потратили уйму времени и средств на строительство дома, а уже через полгода стали замечать запах плесени. Это очень, очень плохо.

А еще часто встречающаяся проблема – это негерметичность пароизоляционного слоя в местах стыка. А именно плохо проклеенные листы. Вот для решения именно этой проблемы компания Гекса и стала выпускать с 2019 года новую продукцию – Изоспан B Fix и Изоспан D Fix.

Их отличие от предыдущей продукции в том, что здесь уже есть специальные клеевые волосы, заранее нанесенные на полотно. Они не только облегчают сам процесс монтажа, но и действительно обеспечивают надежное закрепление полотен между собой.

В работе с таким материалом уже не нужно беспокоиться о том, что строительный скотч заденет этот какой-то участок, дернет и оторвет кусок, или ляжет неровно, или попросту окажется некачественным и легко отклеивающимся.

К слову, у линии D еще есть подвид – DМ, пленки со специальным антиконденсатным покрытием, которое замечательно задерживает на себе случайные капельки влаги:

Отдельная линейка продукции Изоспан – это отражающая паро-гидроизоляция, у которой есть функция энергосбережения.

Сравнительно недавно стали выпускать ее такие модификации:

Новый класс изоляции – Изоспан FB. Благодаря специальному составу у такой пленки нулевая паропроницаемость и отличная гидроизоляция, а отражает она тепло до 90%! Вот почему подобной продукцией интересуются не только владельцы саун, но даже специальные лаборатории с их дотошными требованиями к условиям.
Изоспан FD — материал из полипропиленового тканого полотна, дублированного плотной металлизированной полипропиленовой плёнкой. Дополнительно обладает высокой прочность и водоупорностью.
Изоспан FS похож на предыдущий вариант и отличается только некоторыми показателями, более подходящими для финской сауны.
Изоспан FX изготовлен на основе из вспененного полиэтилена до 5 мм толщиной, с металлизированной лавсановой пленкой. Сам по себе пенополиэтилен служит дополнительной теплоизоляцией, т.к. и

Вообще сауны сами по себе достаточно требовательны к утеплению и отделке. Ведь в такой среде температура сухого пара легко достигает +140 градусов Цельсия! Вот почему здесь действительно нужны изолирующие материалы нового поколения.

Особенно радует, что Изоспан в последнее время стал активно работать над защитой всех пленок и мембран от ультрафиолета. Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда строительные пленки, немного полежав на солнце, истончаются и становятся хрупкими, буквально крошась в руках.

Вот от этого защищают специальные добавки, которые всем этим материалы позволяют спокойно находиться на солнце несколько месяцев, пока не будет установлено финишное покрытие кровли.

Возникли ли у вас вопросы? Смело задавайте!

Виды Изоспана и их применение для пароизоляции и гидроизоляции

Изоспан: виды и характеристики гидро-пароизоляции

Изоспан — марка серии изоляционных пленочных покрытий (мембран), выпускаемая российской компанией «Гекса».

Пароизоляцонные мембраны используют при обшивке дома, при настиле кровли, при утеплении бани. Применение пленок продлевает срок эксплуатации конструкций, защищает теплоизоляцию от разрушающего действия влаги, дождя, ветра, а деревянные и металлические элементы – от гниения и образования коррозии.

Мембраны способствуют выходу влажному воздуху, предотвращая его задержку в слое теплоизоляции. Точка росы смещается – конденсат не выпадает, изоляция сохраняет свою теплоэффективность.

Несмотря на кажущуюся простоту, материал различается по видам. Условно все виды пленочной изоляции можно разделить на три направления: гидро- и ветрозащита, паро- и гидроизоляция, отражающие материалы, дополняющие теплоизоляцию для повышения теплосбережения.

В линейке Изоспан пленки обозначаются буквенными индексами А, В, С, D, F. Если в индексе две буквы, то вторая буква обозначает расширенные возможности применения материала.

Изоспан А: паропроницаемые мембраны для гидроизоляции и ветрозащиты

Изоспан А играет роль отличного гидроизолятора, так же хорошо защищает утеплитель от ветра и воды, повышая его срок службы. Изоспан А подходит как изолятор любых помещений, так как устойчив к механическим воздействиям, нейтрален к плесени и грибкам.

Материал применяется в качестве дополнительного барьера, закрепляется с наружной части утеплителя. Гладкая поверхность должна остаться снаружи, по ней скопившийся конденсат должен стекать в водоотводный слив, а сама пленка – не соприкасаться с материалом утеплителя, иначе, Изоспан не сможет качественно гидроизолировать помещение и утеплитель.

Для крепления мембраны используются деревянные рейки и гвозди.

Линейка Изоспан А представлена следующими видами мембран:

Изоспан А. Самая проницаемая мембрана из всей линейки, дает влаге выходить наружу, но не пропускает ее внутрь. Действие мембраны – влага быстро выходит наружу, а вовнутрь не просачивается. Монтаж с внешней стороны теплоизолятора, под облицовку, необходимо оставлять зазор для вентиляции. Плотность – 100 г/кв. м, паропроницаемость – более 2000 г/кв. м/сутки.
Изоспан А с ОЗД. Мембрана с огнезащитными добавками рекомендована, если вблизи утеплителя предполагается выполнение сварочных работ.
Изоспан АМ. Трехслойная мембрана, допустим монтаж без вентзазора – воздух циркулирует в промежутках между прослойками пленки. Плотность – 90 г/кв. м, проницаемость пара – от 800 г/кв. м/сутки.
Изоспан AS. Трехслойный диффузный материал, более стойкий к растяжению, чем тип АМ. Технические показатели: плотность – 115 г/кв. м, паропроницаемость – 1000 гр. /кв. м/сутки.
Изоспан AQ proff. Усиленный материал плотностью 120 г/кв. м – трехслойная структура с армированием. Пленка хорошо противостоит механическим повреждениям, УФ-лучам. Изоспан AQ незаменим для защиты утеплителя кровли, стен, если некоторое время конструкции будут без внешнего покрытия.

Перечисленные пленки ветрозащиты применимы при обустройстве каркасных стен, вентфасадов, теплоизоляции скатных крыш с наклоном от 35°.

Изоспан В, C, D, R: пароизоляционные и гидрозащитные мембраны

В отличие от разновидности А, Изоспан В, C, D, R – паронепроницаемы, т.е. выполняют функцию паробарьера, оберегая утеплитель от паров влаги, исходящих изнутри здания.

Паро-гидроизоляционные плёнки позволяют сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевают срок службы всей конструкции, а также препятствуют образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищают внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

Изоспан B: пароизоляция

В отличие от Изоспан А, модификация B крепится с внутренней стороны утеплителя (т.к. является пароизоляцией).

Материал состоит из двух слоев: гладкий слой должен как можно плотнее примыкать при монтаже к утеплителю, вторая ворсистая сторона призвана впитывать конденсат и препятствовать его стекания на отделку.

Таким образом, монтаж мембраны производится всегда ворсистой стороной вниз с зазором к отделочным материалам, для захвата паров, проветривания и высыхания. Тип В настилают внахлест с захватом не менее 10 сантиметров со стороны утеплителя и крепят с помощью строительного степлера или иным способом.

Изоспан В применяют:

На скатных крышах;
На стенах: внешних и внутренних;
Для сохранения перекрытий в цоколе, чердаке (мансарде;
В гаражах и других нежилых помещениях.

Характеристики мембраны:

100% полипропилен, паронепроницаемый
Температурный диапазон -60 – +80 °C;
Водоупорность не менее : 1200 мм вод. ст.
Плотность 72 г/м2

Показатель паропроницаемости: 7, растяжение пленки в продольном направлении на 130 мм, поперечном – не менее 107 мм.

Изоспан С

По строению этот материал аналогичен типу В (такие же две поверхности — гладкая и ворсистая), но более прочный и надежный, т.к. изготавливается из сверхплотного полипропиленового полотна. Изоспан С создает паробарьер для утеплителя, препятствуя впитыванию водных паров, образующихся внутри помещения.

Применяется как защита «холодной» наклонной кровли, при возведении стен, в межэтажных конструкциях, изоляции пола под бетонную стяжку.

Характеристики мембраны:

100% полипропилен, паронепроницаемый
Температурный диапазон -60 – +80 °C;
Водоупорность не менее : 1000 мм вод.ст.
Плотность 90 г/м2

Особенности монтажа:

Монтаж неутепленных крыш (скатов) производится внахлест (с глубиной порядка 15 см), крепится с помощью деревянных реек. При обустройстве мансарды дома этот материал прекрасно изолирует помещение от попадания влаги из окружающей среды.
В деревянных перекрытиях пленка крепится прямо на утеплитель с небольшим свободным пространством от пола (4-5 см).
При изоляции бетонного пола, изоспан С кладется прямо на пол и стягивается на нем.

Изоспан D, DM: гидроизоляция

Изоспан D и DM — так же двухслойный материал, выполненный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна (ворсистая сторона) и полипропиленовой плёнки (гладкая сторона). Марка DM имеет антиконденсатную поверхность.

Оба материала обладают высоким сопротивлением паропроницанию, водоупорностью и повышенной прочностью, что позволяет применять его в качестве:

подкровельной гидроизоляции для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под кровлю, в конструкции неутеплённой скатной кровли;
паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель;
гидроизолирующей прослойки при устройстве полов по бетонным основаниям;
временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан D позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

Монтируется также внахлест горизонтально полосами, закрепляется на стропилах крыши дома с помощью реек. Монтаж на бетонный пол аналогичен предыдущей модификации изоспана, потому что во многом Изоспан С и D похожи по своим характеристикам.

Характеристики мембран:

полипропилен, полиэтилен
Температурный диапазон -60 – +80 °C;
Водоупорность не менее : 1200 мм вод.ст.
Плотность Изоспан D, DM : 105 г/м2.

Изоспан RS, RM: армированная паро-гидроизоляция

Изоспан RS/RM — трехслойная, армированная ПП-сеткой изоляция. Применение – обустройство гидро-паробарьера для потолка, полов, стеновых перекрытий, крыш любого вида.

Модификация RM отличается повышенной плотностью и прочностью на разрывную нагрузку.

В процессе изготовления, полотна Изоспан RS, RM обрабатываются водоотталкивающими составами. Гидрофобный материал подходит так же для использования в качестве гидроизоляционной прослойки в ходе монтажа земляных полов, цементных стяжек по бетонному основанию во влажных помещениях.

Как и Изоспан D, эти разновидности пленки характеризуются высокой прочностью. В частности, она достигается за счет армирования Изоспана RS и RM в середине полипропиленовая сеткой.

Характеристики мембран:

полипропилен, полиэтилен
Температурный диапазон -60 – +80 °C;
Водоупорность не менее : 1200 мм вод.ст.
Плотность Изоспан RS: 84 г/м2, плотность Изоспан RM: 100 г/м2.

Монтируя пароизоляцию, укладывать Изоспан RS/RM требуется гладкой поверхностью к утепляющему материалу. В зависимости от условий эксплуатации конструкции, может потребоваться предусмотреть вентиляционный зазор в 40–50 мм, обеспечивающий выветривание влаги.

Теплоотражающие паро- гидроизоляционные материалы

В отдельную линейку Изоспан выделены материалы с алюминиевым (фольгированным) покрытием. Особенностью этой серии является способность отражать тепловое излучение. Такие пленки создают паро-гидроизоляционный барьер для защиты теплоизолятора и повышают эффективность утепления и снижают теплопотери.

Изоспан FB, FD, FS, FX

Материалы Изоспан FB, Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX подбираются в зависимости от параметров покрытия и основы:

Изоспан FB (показатель плотности 132 г/м2). Строительный картон (крафт-бумага) высокой плотности с лавсановым покрытием и алюминиевым напылением. Сфера использования – обшивка потолков и стен в саунах и банях, где температура «сухого пара» достигает +140°С.
Изоспан FD (132 г/м2). Это полипропиленовое тканное полотно, на которое с одной из сторон нанесен металлизированный слой алюминия. Материал позволяет создать защитный барьер потолка и пола чердаков, используется при обустройстве системы теплого пола (дяного или электрического).
Изоспан FS (92 г/м2). Основа Изоспана FS выполнена из нетканого полотна, поверх которого нанесена двойная металлизированная пленка. Не боится влаги, прочен и удобен в монтаже. Используется как кровельный тепло- и паробарьер для наклонных крыш, а также для каркасных стен.
Изоспан FX (145-175 г/м2). Изоспан FX отличается вспененной полиэлитеновой основой толщиной 2–5 мм, покрытой лавсановой металлизированной пленкой. Изоспан FX может применяться в качестве самостоятельного теплоизолятора или монтируется в комплексе с утеплителями других видов. Сфера использования – теплоотражающая, гидро- и паронепроницаемая обшивка стен, перекрытий, чердака. Также укладывается как теплоотражающая подложка под ламинат.

Все вышеперечисленные материалы укладывают таким образом, чтобы фольгированная теплоотражающая сторона была обращена в сторону помещения, укладываются встык и крепятся специальной клейкой лентой. Коэффициент теплового отражения полотен Изоспан достигает 90%.

Скотчи Изоспан

Скотчах Изоспан – это клейкие ленты для изолирования линии швов, неровных поверхностей. Достаточно, чтобы рабочая поверхность было сухой и очищенной – скотч изоспан FL, SL обеспечит хорошую непроницаемость таких мест.

Лента Изоспан FL предназначена для герметизации и соединения между собой полотнищ материалов Изоспан RF, FS, FD, FX. При этом Изоспан FL создаёт цельную теплоотражающую поверхность. Может также применяться для устранения мелких повреждений полотен материалов Изоспан RF, FS, FD, FX.

Состав: металлизированный полипропилен с клеевым слоем. Ширина 50 мм, толщина 51 мкм, длина 50 м.п.

Лента Изоспан FL termo аналогична, но может применяться в помещениях с повышенной температурой: бани, сауны и т.д. (Температурная устойчивость от -40° С до + 180° С) .

Лента SL proff это бутил-каучуковая соединительная лента. SL proff предназначена для склеивания между собой полотен материалов Изоспан с целью герметизации мест нахлёста материала, а также для герметизации мест примыкания полотен материалов Изоспан к другим элементам конструкции.

Весь ассортимент материалов смотрите смотрите в нашем Каталоге паро- гидроизляции Изоспан

Материалы для пароизоляции кровли, потолка, пола и стен

Сегодня пароизоляционные материалы набирают все большую популярность. Многие уже ощутили их эффективность на личном опыте, а кто-то находится на стадии выбора подходящих типов и торговых марок. И для тех и для других мы подготовили статью, которая раз и навсегда закроет все имеющиеся вопросы по данной теме. Ну что же, давайте разбираться.

Зачем нужна пароизоляция

Вода окружает человека повсюду — она выпадает в виде осадков и используется практически во всех процессах жизнедеятельности.

Приготовление пищи, проведение гигиенических процедур и стирка одежды — согласно неумолимым законам физики, каждая из этих операций обогащает воздух в жилище водяными парами. Даже если жильцы находятся в состоянии отдыха, выдыхаемый ими воздух все равно насыщен мельчайшими частичками воды. Этот пар скапливается, а так как его давление выше атмосферного, он воздействует на стены, перекрытия жилья и теплоизоляционные материалы, стремясь выйти наружу.

Кроме того минераловатные утеплители подвержены выветриванию и воздействию внешней влаги, которая может проникать через отверстия и щели в кровле или наружной обшивке стен.

Теплоизоляция, насыщенная водяным паром, теряет свои свойства и делает дом беззащитным перед холодом. Современные пароизоляционные материалы способны защитить утеплители от пагубного влияния внутренней избыточной влаги, атмосферных осадков и выветривания.

Общий смысл применения пароизоляционных материалов на схеме

Типы материалов и их назначение

Как правило, пароизоляционные пленки прокладываются двумя слоями (под теплоизоляцией и над теплоизоляцией), чтобы полностью защитить утеплители от влаги. Очень важно обеспечить защиту от влаги, поступающей с обеих сторон, как изнутри, так и снаружи помещения. Пароизоляционные материалы бывают пяти основных типов: А, АМ, В, С, D, причем каждому из них отводится своя роль.

Тип А — ветро- и влагозащитная паропроницаемая мембрана, защищающая утеплитель от выветривания и внешней влаги.

Назначениие: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием или внешней облицовкой стен. Применяется также для вентилируемых фасадов. Материал создан по технологии спанбонд.

Его основная задача — свободно пропускать пары изнутри утеплителя (если они есть) и препятствовать проникновению капель воды, попадающих из поврежденной кровли или от конденсата. Так как материал не ламинирован, тип А можно применять только в стенах или на кровлях с углом наклона более 35°, чтобы капли скатывались. В противном случае капли воды станут накапливаться лужицами и начнут проникать внутрь строения. Чтобы влага от намокшей мембраны не перешла на кровельный утеплитель, необходимо обеспечивать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией типа А за счет применения двойной обрешетки.

Тип АМ — Универсальная многослойная паропроницаемая мембрана. Для защиты несущих элементов кровли и утеплителя от внешних атмосферных осадков и ветра.

Назначение: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием. В зависимости от производителя пароизоляция типа АМ может быть трехслойная: два слоя спанбонда со специальной диффузной пленкой в центре или двухслойная: слой спанбонда и диффузная пленка. Эта высокотехнологичная пленка является основным отличием материала типа АМ от типа А. Диффузная пленка способна свободно пропускать водяной пар и абсолютно не пропускать воду в жидком виде.

За счет ламинирования диффузной пленкой материал обладает повышенной водоупорностью и может применяться не только на скатных, но и на плоских кровлях. Он надежно защитит от сильного ветра, обильного ливня или снега. Укладывается стороной с печатью от утеплителя. Важным дополнительным преимуществом является то, что мембрана типа АМ кладется непосредственно на утеплитель без дополнительного вентиляционного зазора. То есть, в отличие от типа А, нет необходимости в применении дополнительной обрешетки.

Тип В — пароизоляционный материал, используемый в качестве паробарьера внутри помещений.

Назначение: защита утеплителя от внутренних паров помещения и сохранение его теплоизоляционных свойств. Применяется в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий. В кровельных работах тип В применяется только для утепленной скатной кровли (в не утепленной кровле или утепленной плоской кровле применяется тип D или С, потому что плотность типа В недостаточна для гидронагрузок, возникающих в плоской или не утепленной кровле).

Пароизоляция типа В имеет двухслойную структуру: слой спанбонда и слой пароизоляционной пленки. Слой спанбонда необходим для предотвращения образования капели от утреннего конденсата. Влага впитывается в спанбонд утром и выветривается в течение дня.
Укладка пароизоляции типа В производится гладкой (пленочной) стороной к утеплителю.

Тип С — двухслойная пароизоляционная мембрана повышенной плотности. Отличается от типа В большей толщиной пароизоляционного пленочного слоя и большей плотностью слоя спанбонда.

Назначение: Применяется во всех случаях что и тип В, в виде более прочного аналога. Дополнительно (в отличие от типа В) используется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия от влаги и в плоских утепленных кровлях для усиленной защиты теплоизоляции.

Также используется в цокольных этажах и в неотапливаемых подвалах для защиты от грунтовых вод или при устройстве паркетных и ламинированных полов.
Пароизоляция Типа С укладывается шершавой стороной внутрь помещения.

Тип D — полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное ламинирующее покрытие. Данный тип материала выдерживает значительные механические нагрузки.

Назначение: для укладки между цементной, земляной или другой водопроницаемой стяжкой пола и утеплителем полов, как гидроизолирующая прослойка. Применяется в конструкции не утепленной кровли для защиты от возможных протечек.

В качестве гидроизоляции может использоваться для перекрытий и стенных конструкций подвальных помещений с высокой влажностью.
Дополнительным применением является использование в качестве временной кровли при строительных работах.

Клейкие ленты

Для удобства укладки любых пароизоляционных материалов и защиты стыков от проникновения влаги специалисты в области строительства рекомендуют использовать клейкие ленты. Лентами проклеивают горизонтальные и вертикальные нахлесты, используют для соединения пароизоляционных материалов с примыкающими элементами конструкции, а также для соединения пароизоляционных материалов между собой. Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать клейкие ленты Изоспан нескольких видов: Изоспан KL, Изоспан KL+ и Изоспан ML proff.

Изоспан KL – двухсторонняя клейкая лента с основой из спанбонда. В качестве двухстороннего клеящего слоя используется водно-дисперсионный полимер без применения каких-либо растворителей. Срок службы изделия 50 лет.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен типа А.

Кроме Изоспана KL предлагается его аналог от другого производителя — Изобонд СЛ.

Изоспан KL+ — это специальная клеящаяся лента, выпущенная на основе нетканого материала с нанесенным двухсторонним усиленным клеевым основанием. Для прочности основа усилена армированием. Изоспан KL+ используется для склейки отдельных холстов пароизоляционных мембран с целью создания надежной пароизоляции поверхности.
Обладает отличными пароизоляционными свойствами и высокой температурной выносливостью в интервале от — 40 до +100 градусов. Отлично подходит для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых пленок, а также разнопористых, неровных и разнородных материалов.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен любых типов: А, АМ, В, С, D.

Изоспан ML proff — это клейкая односторонняя лента, выполненная на основе искусственного шелка с применением специальных сетчатых армирующих волокон для усиления основных технических характеристик. Благодаря этому данная лента идеально подходит для склеивания мест примыкания пароизоляции ко всем типам поверхностей, в том числе бетонным, гипсовым и оштукатуренным, а также в местах примыкания труб, оконных проемов, цоколя, либо в местах, где требуется дополнительная пароизоляция. Отлично проявляет все свои свойства в температурном интервале от -40 до +100 градусов. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.

Где приобрести пароизоляционные материалы

В компании «Агротема А» предоставлены в широком ассортименте современные высококачественные пароизоляционные материалы для различных целей, что позволяет оптимально решить любую задачу. Стоимость материалов вы можете посмотреть в нашем Прайс-листе. Поскольку компания является дилером сразу нескольких производителей, на складе всегда имеется широкий ассортимент материалов разных торговых марок. Для обоснованного выбора необходимо учитывать плотность материала и стоимость за килограмм (именно лучшая цена килограмма в сочетании с высокой плотностью позволяет купить материал с оптимальным соотношением цены и качества).

Применение пароизоляционных пленок не только поможет защитить жилье от сырости и холода, создать в доме уютную и комфортную атмосферу, но и гарантировано продлит срок жизни всем конструкциям, поможет существенно сэкономить на капитальных ремонтах.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 744-13-08

инструкция по применению A,B,C,D, технические характеристики

Любое строящееся сейчас здание, или уже построенное, промышленное или жилое, буквально опоясано со всех сторон теплоизоляционными материалами. Они создают в помещении комфорт, сберегают тепло, уменьшают влияние атмосферных явлений, таких как дождь, снег, ветер и т.д.

Но, как оказалось, этот надежный теплоизоляционный слой, защищающий строения, сам требует защиту и от влаги, и от ветра. И такой защитой служит современный материал, стопроцентный полипропилен, который называется изоспан A, B, C, D, инструкцию по применению на который мы и рассмотрим.

Создание барьера для уже существующего барьера — это и есть основное предназначение изоспана. Давайте рассмотрим общие технические характеристики нового теплоизолятора изоспана, посмотрим фото и видео, поговорим о его видах и о способах монтажа разных типов материала, и какой стороной к утеплителю его укладывать.

Изоспан: технические характеристики

— высочайшая прочность
— хорошая эластичность
— экологическая безопасность (изоспан не выделяет вредных веществ)
— способность выдерживать высокое давление

К выше сказанному еще можно добавить то, что некоторые виды изоспана обладают противопожарными свойствами, если на этапе производства в них были добавлены специальные огнеупорные частицы. Все виды изоспана хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам и выдерживают температуру окружающей среды от -60 до + 80 градусов.

Принимая во внимание то обстоятельство, что изоспан разработан в нескольких видах, коснемся подробно характеристик основных модификаций изолятора: это тип А, В, С и Д. Это необходимо знать, если вы предполагаете использовать изоспан в строительстве или утеплении зданий.

Покрытие кровли изоспаном

Изоспан А — это своеобразная мембрана, защищающая строение от влаги (гидроизоляция), и способствующая удалению паров воды из утеплителя. Он используется для защиты стен и фасадов помещений любого назначения. Своими защитными свойствами он продлевает срок службы утеплителя. Его можно смело назвать ветро- и гидроизоляционной защитой вашего дома.

Сила растяжения материала: 190/140 мм (прод./попер.)
УФ-стабильность: 3-4 месяца
Водоупорность: 300 мм
Паропроницаемость: не менее 2000

Изоспан типа А надежно обеспечивает теплозащиту утеплителя и обладает:

— хорошей стойкостью ко внешним механическим воздействиям
— стойкостью по отношению к воздействию вредоносных веществ (химия, бактерии)

При монтаже изоспана часто возникает такой вопрос: какой стороной к утеплителю его укладывать?

Изоспан А монтируется с наружной части утеплителя. При его установке на утепленной кровле, нарезается широкими полосами и укладывается внахлест так, чтобы гладкая поверхность оставалась снаружи.

Монтаж начинается с нижней части кровли. Не допускайте при работе с изоспаном А его соприкосновения с самим утеплителем, так как гидроизоляционные свойства изоспана при таком непосредственном контакте намного уменьшаются.

Следите за тем, чтобы при монтаже изоспана такого типа не возникло различного рода набуханий или провисаний, т.к. при порывах ветра, это создаст хлопанье,постукивание и другие неприятные шумы в помещении. Крепится изоспан А рейками при помощи гвоздей. Оставляется свободное пространство 5 см между сторонами изолятора. Смотрим видео про изоспан: какой стороной к утеплителю укладывать.

Если изоспан А применяется в виде ветро- и гидробарьера для утеплителя, то изоспан В можно назвать его паробарьером. Любой утеплитель, даже самый современный, со временем пропитывается водными парами. Задача изоспана В создать преграду этим парам внутри здания.

Материал имеет 2 слоя и используется для сохранения поверхности:

— наклонной кровли
— внутренних стен
— каркасных стен
— чердачных, цокольных перекрытий

Свойства изоспана В:

— разрывная нагрузка прод./попер. Н/5 см не менее 130/107
— паропроницаемость около 7
— водоустойчивость 1000 мм вод.ст.

Так как изоспан В состоит из двух слоев, у каждой стороны свои функции. Его гладкая часть осуществляет прочность соприкосновения изолятора к основному слою утеплителя. Шершавая или ворсистая сторона помогает удерживать частицы влаги и выводить конденсат.

Изоспан В укладывается со внутренней стороны теплоизоляционного слоя при использовании степлера. Монтаж производится в направлении снизу-вверх, внахлёст, обеспечивая при этом плотное соприкосновение материалов. Стороне, имеющую ворсистую поверхность, необходимо создать свободное пространство не менее, чем 50 мм.

Изоспан Б

Изоспан С имеет очень схожие характеристики с изоспаном В, они похожи по строению, тоже имеют структуру из 2-х слоев, но изоспан С — он более прочный, сверхпрочный, используемый для защиты пола, межэтажных перекрытий, холодной кровли. Сверхпрочность и особая надежность данного типа обуславливают и его цену, которая выше цены изоспана В.

Свойства изоспана С:

— изготовлен из стопроцентного полипропилена
— разрывная нагрузка 197/119 прод./попер. Н/5см
— сопротивление паропроницанию — 7 м2чПа/мч
— водоупорность — 1000 мм вод.ст.

Использование изоспана С:

1. Водо- и пароизоляция не утепленной наклонной кровли
2. Плоская кровля
3. Водо- и пароизоляция каркасных стен
4. Пароизоляция деревянных перекрытий горизонтального типа
5. Паро- и влагоизоляция пола из бетона

На скатных поверхностях крыш устанавливается горизонтально, внахлёст (15см), работа происходит снизу-вверх. На образовавшиеся стыки накладывается специальная лента. Крепеж производится с помощью реек.

При работе с перекрытиями изоспан С кладется поверх утеплителя, внахлёст с оставлением небольшого промежутка в 50 мм от пленки, теплоизолятора и пола. При работе с бетонными полами, изоспан такого типа монтируется прямо на бетонную поверхность, а сверху осуществляется стяжка.

Гидроизоляция кровли изоспаном

Изоспан Д является современным паро- и гидроизоляционным материалом повышенной прочности. Этот вид изоспана можно назвать полипропиленовым тканным полотном, имеющим двухслойную структуру.

Особенностью изоспана Д является то, что по сравнению с другими типами полипропиленовых материалов, он обладает способностью выдерживать очень существенные механические воздействия, осуществляемые при монтаже, а также способен выдерживать большую снеговую нагрузку.

Область применения изоспана Д

Используется в строительстве в качестве гидро- и пароизоляции подкровельного вида, в не утепленных скатных кровлях, а также для защиты различных конструкций, выполненных из дерева. Служит надежным барьером на пути подкровельного конденсата, а также атмосферных явлений в виде снега, ветра, особенно в тех местах, где кровля уложена недостаточно плотно.

Изоспан Д используется с целью образования временного слоя покрытия для гидроизоляции кровли и стен зданий (до 4 месяцев). Также этот тип изоспана неплохо зарекомендовал себя, как гидроизоляционный слой при работе с полами на бетонной и земляной основе, и при утеплении цокольных перекрытий в зданиях с высокой влажностью.

Используется при утеплении:

— плоской кровли
— полов на бетонной основе
— цокольных перекрытий
— кровель наклонной формы

Изоспан Д

Физические и механические свойства изоспана Д:

— разрывная нагрузка прод./попер. Н/5см: 1068/890
— сопротивляемость проницаемости пара м2чПа/мч: не менее 7
— водоупорность: 1000 мм вод.ст.
— УФ-сопротивляемость: 3-4 мес.

Изоспан Д находит свое применение при работах, в целях сохранения внутренних частей дома и утеплителя от влияния паров воды, накапливающихся внутри помещения. Надо заметить, что монтаж изоспана Д, как и других типов изоспана, осуществляется достаточно легко, что само по себе обеспечивает хороший, постоянно растущий спрос на этот современный изоляционный материал.

При укладке изоспана Д на не утепленную кровлю наклонной формы, материал нарезается прямо на стропилах. Здесь не имеет значения, какой стороной изолятор будет монтироваться к поверхности. Полотнища изоспана Д укладываются горизонтально, внахлёст.

Работа начинается с нижнего участка крыши и продолжается по направлению вверх. Стыки, образовавшиеся в процессе укладки материала, соединяются специальной клейкой лентой. Растянутый, уже готовый к использованию материал, укрепляется на стропилах вертикально с помощью деревянных реек и гвоздиков.

Как видите, при очень хороших характеристиках, современный изоляционный материал изоспан достаточно прост в применении и не требует каких-то специальных навыков и знаний при его укладке. Но те функции, которые возложит на себя изоспан, обеспечат надежность и долговечность работы всей вашей теплоизоляционной системы. Смотрим видео.

какой лучше, инструкция по применению

Проблема борьбы с конденсатом, собирающимся на утеплении кровли, как никогда актуальна для современного дома. Чем лучше теплоизоляция крыши и меньше сквозняков в жилых помещениях, тем больше водяных паров проникают под кровельное пространство. Поэтому Изоспан для кровли так же важен, как и качественная гидроизоляция или внешнее защитное покрытие из металла, шифера или битумного полотна.

Что такое изоспан для современной стройки

Некогда слово, обозначающее конкретную торговую марку и вид продукции, сегодня превратилось в имя нарицательное, обозначающее тонкое полотно из полипропиленовых волокон со сложной структурой, используемое в качестве подкладочного материала в конструкции кровли.

В задачу Изоспана входит выполнение двух функций:

Фильтрование и отсечение водяных паров от слоя утеплителя;
Обеспечение Изоспаном гидроизоляции для кровли.

Кроме того, полотно успешно задерживает часть теплых воздушно-паровых масс в объеме чердачного или подкрышного пространства, таким образом, блокируется конвекция, проще говоря, Изоспан не дает сквознякам и резким порывам ветра выдувать тепло из под кровли.

Разумеется, основной задачей пароизоляции изоспан для кровли остается отсечение водяных паров, и предупреждение их конденсации со стороны утепляющей части кровельного пирога.

К сведению! В жилом доме средней площадью 60-70 м² в течение одних суток жильцами генерируется не менее 10 кг водяных паров. Если используются газовые плиты, то объем образовавшейся воды в воздухе может увеличиться вдвое-втрое.

Если принять площадь кровли в 100 м², то в сутки на каждом метре квадратном утеплителя, не застеленном кровельным Изоспаном, выпадет пленка из водного конденсата толщиной 0,1 мм. Это означает, что через 70-100 дней утеплитель из минваты насытится влагой на 10-15% и на 40% потеряет теплоизолирующие свойства.

Разумеется, приведенный пример важности изоспана в качестве гидропароизоляции для кровли достаточно схематичен, но он наглядно показывает, насколько серьезной может быть проблема борьбы с обводнением и потерями тепла. Кроме того, в современном строительном деле используется достаточно много различных схем устройства и утепления кровли, поэтому приходится использовать подкровельные пленки Изоспана с разными свойствами и характеристиками.

Разновидности Изоспана под кровлю

Из достаточно большого количества типов и сортов подкровельных полотнищ и пленок, в обустройстве кровли в частном доме, в подсобных пристройках, вообще в любом помещении, где имеются источники водяного пара и тепла, наиболее востребованными и часто используемыми считаются следующие марки:

Универсальный материал – Изоспан «В», используется для защиты утеплителя кровли от проникновения и конденсации водяного пара с обеспечением возможности беспрепятственного выхода водяных паров в вентилируемые каналы подкровельного пространства;
Усиленный вариант — Изоспан «С», функции и задачи те же, но обладает более высокой прочностью, стойкостью, частично блокирует образование конденсирующейся тонкой водяной пленки на поверхности при «захлебывании» микропор;
Специальный Изоспан марки «Д», применяется для кровли без утепляющего подслоя. В функции большей частью входит ветрозащита и гидроизоляция кровельных конструкций;
Самый популярный и доступный вариант – Изоспан категории «А». Его предназначение – гидроизоляция и ветрозащита.

К сведению! В данном случае классификация и разбиение защитного полотна выполнено на основании технических условий и характеристик торговой марки «Изоспан», производства российской компании «Гекса — нетканые материалы».

Помимо Изоспан от «Гексы», на рынке представлено огромное количество аналогичных материалов. Ее продукция регулярно проходит испытания, периодические лабораторные исследования и постоянный контроль качества производства. Судя по количеству всевозможных наград и признаний в топ списках кровельных материалов, качество Изоспана, выпущенного под контролем «Гекса — нетканые материалы», остается на должном уровне. Хотя в иностранной классификации наличие дипломов и грамот не признается в качестве объективного свидетельства уровня качества.

Общие критерии использования различных марок Изоспана для кровли

Чтобы не потеряться в огромном количестве всевозможных марок Изоспана и аналогичных пароизоляционных пленок, необходимо ориентироваться на буквенные индексы, которыми производители маркируют свою продукцию.

Группа аналогов Изоспана «А». Полотно маркируется индексами A, AS, AF, AM, AF+, AQ proff. В эту категорию включают все пленочные аналоги, предназначенные для защиты от порывов ветра и влаги, попадающей на кровлю извне.

Вторая категория используется для слабо утепленных и неутепленных типов кровли, это одноклассники Изоспана «Д».

Буквенные индексы на упаковке — FX FS, или FD – FB. В составе гидроизолирующей пленки присутствуют специальные слои напыления алюминием или наклеенная фольга с высокой отражающей способностью. Считается, что отражение инфракрасных волн с внутренней части подкрышного пространства позволяет предупредить до 10% потерь тепла через кровлю.

Третья группа – аналоги Изоспана «В» и «С», маркированы D, RM, RS, B, CDM, обладают более совершенной структурой, высокой стоимостью и особыми требованиями к укладке материала под кровлю.

Кроме стандартных пленок и трехслойных полотнищ, существует и используется категория вспомогательных лент, маркированных KL, KL+, FL. Данный тип покрытий применяется для соединения стыков отдельных полотнищ Изоспана.

Какой Изоспан лучше для кровли

Разумеется, выбор наиболее подходящего типа подкладочной пленки напрямую зависит от устройства кровельного пирога и способа использования крыши. В простейшем случае для изоляции кровли от конденсата и воды, проникающих через щели в местах перехлеста отдельных листов, например, шифера или металлочерепицы, возможно применение Изоспана А. Он несколько уступает по прочности на разрыв и водостойкости другим маркам, но зато в цене и в укладке выглядит значительно более привлекательно.

Совет! Можно упростить задачу по выбору гидроизоляционной пленки изоспан для кровли, если воспользоваться таблицей сравнения характеристик различных марок.

Особенности использования марок «А»

Отличительной чертой данного типа материала являются очень высокие характеристики проницаемости для пара. То есть данный тип Изоспана лучше всего ставить на утепленной крыше помещений с аномально высоким количеством водяного пара, например, в летних кухнях, на потолочных перекрытиях над ванными комнатами, застекленными и крытыми верандами.

Конструктивно Изоспан А представляет собой двухслойную полипропиленовую пленку, с гладкой текстурой с внешней стороны и пористой матовой поверхностью изнутри.

Модификации Изоспана АМ и АS благодаря наличию дополнительного третьего слоя обладают повышенной прочностью и хуже проводят пар. Их можно укладывать на поверхность контробрешетки без подслоя и реечной обрешетки.

Пленка Изоспана В класса

В сравнении с «А» категорией этот материал обладает значительно более высокими гидроизолирующими характеристиками. Изоспан, гидроизоляционная пленка для кровли В-класса, легче полотна «А», почти вдвое тоньше и, соответственно, обладает меньшей прочностью. Она более эластична и удобна для оборудования изоляции, как подкровельного пространства, так и любых других перекрытий, в том числе потолочных, вертикальных стен, подпола, ламинатных и паркетных покрытий.

Из таблицы можно увидеть, что паропроницаемость «В» на два порядка ниже, чем у Изоспана «А». Поэтому гидроизоляцию крыши «В» — Изоспаном лучше всего использовать именно на сложных ломаных кровлях, с большим количеством стыков и «играющим» покрытием, где риск переувлажнения утеплителя достаточно велик.

Использование Изоспана С и Д категории

Примерно половина кровельных покрытий в частных постройках обустраивается без утепления. Гаражи, хозблоки, бани и неотапливаемые пристройки к дому чаще всего получают кровлю без дополнительного утепления. В этом случае можно использовать для холодной кровли Изоспан С. По механическим характеристикам, прочности и толщине материал соответствует категории «А», но в части пропускания водяного пара его можно считать малопроницаемым. Полотно «С» класса отличается большим удлинением и пластичностью, поэтому считается одним из лучших подкладочных материалов для ламината.

Полотно «Д» — категории по-своему уникально. Если приглядеться к его характеристикам, то можно убедиться, что это очень прочное полипропиленовое полотно. Изоспан Д используют для утепленной кровли огромных размеров на очень больших и крутых скатах, где существует вероятность повреждения гидроизолирующего слоя из-за прогиба стропил или просадки обрешетки.

По сути, это прочный двухслойный материал с ламинированной наружной поверхностью, способной выдержать прямые потоки воды. Устойчивость настолько велика, что Д – класс можно использовать для гидроизоляции подвальных помещений цокольных частей здания и даже облицовки опалубки.

Совет! Если возникла необходимость защитить коробку из профилированного бруса или недостроенного здания, то лучшим вариантом будет временная кровля из изоспана Д.

Его не порвет порывами ветра, и после завершения стройки материал можно будет аккуратно перенести для оборудования кровли или утепления подпольного пространства под домом.

Как ложится Изоспан на крышу

Качество гидроизоляции в полной мере зависит от того, насколько правильно выбрана схема укладки и профессионально выполнен монтаж пленки. Работы по креплению гидроизоляционной мембраны под кровлю не представляют особой сложности и вполне доступны для выполнения даже новичкам в кровельном деле.

Инструкция по применению Изоспана А для кровли

Перед укладкой на кровлю полотно необходимо развернуть горизонтально вдоль ската и временно зафиксировать на крайних стропильных балках, не прибивая материал к древесине.

Пленку выравнивают на свесах так, чтобы можно было подвернуть пароизоляцию на карнизную планку кровли, для этого достаточно оставить полоску 15 см шириной. Изоспан крепят прямо к балкам, первую ленту пристегивают степлером к стропилам, начиная с центра. Верхнюю кромку пленки временно не используют, лишь после укладки следующего верхнего полотна с перехлестом в 15 см скобами фиксируют сразу два ряда пароизоляции кровли.

Сразу после завершения монтажа уложенное полотнище необходимо закрепить рейками контробрешетки, при этом важно выбирать откалиброванный материал, чтобы обеспечить равномерное прижатие Изоспана к стропилам. Монтаж Изоспана А на кровлю возможен только при условии, если угол наклона ската составляет не менее 35^о.

Инструкция по применению Изоспана В для кровли

Пароизоляция на основе В-изоспана выполняется в той же последовательности, что и для «А» — серии, с соблюдением некоторых особенностей:

Распаковывать рулон необходимо с максимальной осторожностью, неаккуратно работая ножом или ножницами, можно легко проткнуть полипропиленовое полотно сразу в нескольких местах;
Материал пароизоляции укладывается со стороны подкрышного пространства, прямо на утеплитель кровли;
Так как пленка Изоспана «В» имеет лицевую и изнаночную поверхность, не стоит спешить разматывать весь рулон, это только усложняет процесс и увеличивает риск неправильного монтажа гидроизоляции кровли.

При упаковке рулон Изоспана сматывается таким образом, чтобы при его разматывании руки работника касались наружной гладкой поверхности пленки, той, которая будет обращена к слою утеплителя. Отрезав необходимую длину полотна, материал укладывают на утеплитель и крепят к стропилам с помощью степлера.

Следующим этапом является наклейка монтажной ленты KL. Это тонкая самоклеющаяся полоска, шириной 15-20 мм, которую необходимо наклеить вдоль верхней кромки только что установленного куска паробарьера кровли. Следующий отрезок Изоспана укладывают так, чтобы получился перехлест минимум в 20 см.

По окончании сборки пароизоляцию необходимо будет аналогичным способом подвернуть и закрепить на боковых и карнизных свесах кровли.

Инструкция по применению Изоспана С для кровли

Размер полотна пароизоляции класса С несколько больше, чем у В – класса, поэтому внутреннее пространство кровли можно подшить быстрее, при том же объеме работы. Принцип монтажа остается тот же, что и в предыдущем случае. Укладку подкровельной мембраны Изоспан обязательно начинают с нижнего яруса кровли.

Обычно к обустройству пароизоляции по внутренней поверхности приступают после завершения всех работ на кровле. Это важно, так как в большинстве случаев приходится работать с утеплением на основе минеральной ваты, и если на момент укладки пленки кто-то из работников находится на крыше, то в подкрышном пространстве сыплется дождь из мельчайших пылинок утеплителя.

Развернутое двухслойное полотно укладывают гладкой стороной к теплоизолятору. Перед тем как крепить степлером, пленку Изоспана выравнивают, а в нижней части оставляют небольшой запас шириной 10-15 см. Следующее полотнище монтируется на основание кровли с перехлестом в 20 см. Для герметичного соединения используется самоклеющаяся ленточка, приклеиваемая на кромку нижней полосы Изоспана.

Если расстояние между стропилами достигает метра и более, то мастера рекомендуют усилить крепление набивкой на балки деревянных реек, никакого скотча или клеевых композиций при укладке полотна Изоспан на кровлю не требуется.

Инструкция по применению Изоспана Д для кровли

Пароизоляция класса «Д» идеально подходит для обустройства ветрозащиты и гидроизоляции для холодной кровли. Отсутствие утеплителя значительно упрощает задачу, практически весь объем работы выполняется с внешней стороны стропильной системы.

Полотно Изоспана «Д» не режут на отдельные полосы, как в предыдущем варианте, а поднимают на основание кровли весь рулон, здесь же на стропильном каркасе отматывают полоску нужной длины, принимая в расчет напуск с боков по 10 см и 15 на свес с карниза. Далее Изоспан крепят на стропильных балках с помощью степлера и обрезают излишки строительным ножом.

Следующую полоску укладывают с перекрытием в 15-20 см. Чтобы избежать обрыва полотнища, на Изоспан укладывают ленты КЛ и КЛ+, после чего набивают рейки контр обрешетки, обеспечивающие наличие вентиляционных каналов кровли.

Аналогичным способом рейками фиксируют края полотна Изоспана «Д» на фронтонах.

На карнизе оставляют свисающий край полотна для соединения с капельником и водосточными желобами.

Достоинства и недостатки пленки Изоспан для кровли

Отличительной чертой материала является высокая эффективность «запирания» водяных паров. Ворсистая поверхность предупреждает конденсацию и стекание влаги к основанию кровли, любые другие схемы борьбы со сконденсированной жидкостью оказываются менее эффективными и чаще всего требуют дополнительного подслоя для вентилирования гидроизоляции.

К недостаткам можно отнести достаточно невысокую эффективность удаления водяных паров на длинных и высоких кровлях с большим углом наклона. Если длина плоскости более шести метров, то капиллярного удаления влаги уже недостаточно, и укладку Изоспана на кровле необходимо выполнять с оборудованием дополнительных вентиляционных каналов.

Прочность наиболее эффективного в работе с парами Изоспана А невелика, поэтому полотно зачастую приходится усиливать дополнительно сетками и вертикальными лентами, чтобы избежать обводнения нижних частей кровли и разрыва пароизоляции на участках, прилегающих к коньковой зоне крыши.

Советы и рекомендации

Прежде всего, при монтаже Изоспана любого класса необходимо контролировать «полярность» укладки, то есть, каждое полотнище должно лежать гладкой стороной вверх, а пористой или ворсистой вниз.

Кроме того, материал не следует сильно натягивать, во-первых, монтаж выполняется на деревянном каркасе, который подвержен прогибам и усадке, и может с легкостью оторвать Изоспан с кровли. Во-вторых, если есть подозрение, что пленка Изоспана может оборваться со скоб, всегда можно использовать картонные пятачки-подкладки или заклеить место крепежа скотчем.

Заключение

Изоспан для кровли пользуется устойчивым и постоянно растущим спросом. Поэтому наибольшей проблемой, с которой приходится сталкиваться при использовании пленки гидроизоляции, считается присутствие на рынке значительного количества подделок фирменного материала. Покупать пленку для кровли лучше всего самостоятельно, так как даже многие строительные фирмы не брезгуют использовать контрафактный Изоспан.

Типы пароизоляционных пленок и их назначение.

Обзор от ПССК

Тип пленки	Наименование	Краткое описание	Область применения	Способ укладки
B	Пароизоляция	Двухслойная мембрана для защиты утеплителя и самих строительных конструкций от проникновения водяных испарений изнутри здания и для защиты пространства внутри здания от проникновения микрочастиц утеплителя.	утепленные, в т.ч. наклонные кровли, внутренние стены, наружные стены, межэтажные перекрытия цокольные перекрытия	с внутренней стороны утеплителя, гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной внутрь помещения, обязательно вентзазор
C	Гидропароизоляция	Двухслойная мембрана, используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя от насыщения парами изнутри помещения, в качестве гидроизолящии неутепленных и плоских кровель, в качестве гидроизоляции в цементных или иных водопроницаемых стяжках при заливке полов в цокольных, подвальных или влажных помещениях, в качестве пароизоляции при укладке паркета и ламината.	неутепленные наклонные кровли, плоские кровли, каркасные стены, цокольные, межэтажные, чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием	гладкой стороной к утеплителю, шероховатой навстречу испарению, в полах — шершавой стороной под цементную стяжку
D	Гидроизоляция универсальная	Парогидроизоляция повышенной плотности используется для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата, при строительстве зданий — для защиты от проникновения атмосферных осадков, выдерживает значительные снеговые нагрузки — может применяться в качестве временной кровли и стен (до 3 месяцев)	неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием	гладкой стороной к утеплителю, шероховатой навстречу испарению, в полах — шершавой стороной под цементную стяжку
FS, FX	Отражающая пароизоляция	Вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой для направления отраженного тепла внутрь помещения для получения существенной экономии на отоплении, и при этом является пароводонепроницаемой изоляцией	утепленные наклонные кровли, стены, цокольные и чердачные перекрытия, под ламинат и паркет, в системе «теплый пол», в качестве отражающего экрана	металлизированной стороной к тепловому потоку
FB,FD	Отражающая пароизоляция для бань и саун	Крафт-бумага с металлизированной лавсановой пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью, для удержания пара внутри помещения, защиты стен от сырости,	сауны, парильные отделения, бани	металлизированной стороной к тепловому потоку

гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т. п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 140 580 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Чем пароизоляция отличается от пароизоляции?

«Замедлитель пара» — это термин, используемый для описания материалов различных типов и категорий, которые препятствуют проникновению водяного пара в конструкцию. Часто термин «пароизоляция» будет использоваться взаимозаменяемо с термином «замедлитель образования пара» без каких-либо последствий. Но для приложений под плитой важно понимать различия между этими двумя терминами, чтобы избежать негативного воздействия на ваш проект.

Взаимосвязь между замедлителями образования пара под плитой и пароизоляцией

Пароизоляция под плитой может быть просто определена как тип замедлителя образования пара с рейтингом проницаемости 0,01 перм (что в США определяется как одно зерно водяного пара [единица массы] в час [время] на квадрат фут [площадь] на дюйм ртутного столба [перепад давления]) или меньше. Этот критерий производительности цитируется многочисленными экспертами и отраслевыми организациями, в том числе Комитетом 302 Американского института бетона, как важный критерий, особенно при использовании чувствительных к влаге материалов полов.В то время как наиболее распространенным замедлителем образования пара является лист обычного полиэтилена толщиной 6 мил, пароизоляция обычно состоит из высококачественной пластмассовой оболочки и / или металлической пленки, такой как алюминий, которая значительно препятствует диффузии водяного пара. Все пластмассы под плитами, будь то замедлители схватывания или барьеры, должны быть оценены в соответствии с ASTM E1745 «Стандартные технические условия на пластмассовые замедлители образования пара, используемые в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами».

Типы пароизоляции под плитой

Пароизоляция необходима для высокочувствительных зданий, где предотвращение влаги является ключевым фактором целостности объекта и его компонентов.Здания, в которых используются регуляторы влажности и / или материалы для полов, чувствительные к влаге, могут получить большую выгоду от использования пароизоляции под плитой, а не замедлителя схватывания. Даже проекты, которые не считаются высокоуровневыми, часто должны иметь пароизоляцию, и поскольку, как правило, модернизация этих продуктов требует минимальных дополнительных затрат, барьеры стали скорее правилом, чем исключением.

Наиболее прочные пароизоляционные материалы обычно изготавливаются из листового пластика, состоящего из высококачественных полиолефиновых смол.Эти барьеры спроектированы так, чтобы выдерживать самые жесткие условия в процессе строительства, обладают высокой устойчивостью к проколам тяжелой техникой и имеют низкий рейтинг проницаемости (0,01 перм. Или менее).

Как установить пароизоляцию или пароизоляцию

Каким бы важным ни было понимание классификации замедлителей образования пара и барьеров и их применения, это только часть процесса. Чтобы правильно защитить конструкцию от влаги, важно знать, как установить эти материалы.Существуют четкие спецификации для установки пароизоляции или барьера в условиях ниже уровня грунта. Одной из таких спецификаций является ASTM E1643 «Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей образования пара, используемых в контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами». Четкое понимание этой спецификации и того, как она будет применяться в вашем проекте, крайне важно для успешного контроля миграции влаги.

Фундамент перекрытия

Фундаментные плиты

требуют пароизоляции, чтобы предотвратить неконтролируемую инфильтрацию и накопление водяного пара и других возможных почвенных газов.ASTM E1643, как отмечалось выше, предоставляет подробную информацию о том, как правильно установить пароизоляцию под плитами. Хотя слои заполнения иногда помещают между пароизоляцией и плитой, пароизоляция обычно размещается над капиллярным разрывом (если указано) и непосредственно под плитой.

Подвалы

Пароизоляция должна устанавливаться под бетонной плитой любого подвала с разрывом капилляра под ней. Это позволяет подвалу оставаться сухим, поскольку капиллярный разрыв ниже уровня отводит жидкость от ограждения, в то время как пароизоляция препятствует диффузии пара.Кроме того, стены подвала могут нуждаться в установке как системы гидроизоляции, так и пароизоляции по аналогичным причинам. Эти системы особенно важны для кондиционированных подвалов, где может быть установлена изоляция, такая как жесткая (например, EPS) или система распыляемой пены, и которые должны оставаться сухими для максимальной эффективности.

Ползунки

В большинстве подвальных помещений будет грязный пол, особенно в домах, который естественным образом впитывает влагу. Консультации со специалистом для выбора наилучшего пароизоляционного покрытия и правильного процесса установки являются ключом к предотвращению накопления влаги в этих помещениях.

Выявление взаимосвязи между пароизоляцией и ингибиторами пара осложняется постоянно меняющимися практиками и стандартами в строительной отрасли. Коды постоянно обновляются, а терминология часто используется неправильно, что заставляет людей интерпретировать их по-разному. Несмотря на то, что эти термины меняются местами, следует понимать, что пароизоляция считается наиболее эффективным продуктом для применения под плитами и рекомендуется по сравнению с применением паро замедлителей, где важна защита от пара.Есть несколько проектов, где это не так.

Знание спецификаций конструкции здания и требований норм для вашего проекта упростит процесс выбора пароизоляции. Тем не менее, проконсультировавшись с одним из наших экспертов по защите от влаги, вы убедитесь, что вы найдете продукт, который лучше всего подходит для вашего строительного проекта.

Достаточно ли подходит замедлитель парообразования класса 1 для герметизации пространства для обхода?

Для начала, это класс I или класс 1? Интересный факт: на самом деле это класс I.

Меня спрашивают как домовладельцы, так и подрядчики, что такое замедлитель парообразования класса I. Если вы изучали проект по инкапсуляции пространства для сканирования своими руками, возможно, вы тоже наткнулись на эту ссылку. В этом сообщении в блоге я отвечу, что такое замедлитель парообразования класса I, но я также собираюсь использовать это место, чтобы объяснить, почему замедлитель парообразования класса I, хотя и упоминается в коде как пороговое значение, может не подходить для вашего проекта. . Чтобы вы начали с правильного пути, мы упростили для вас поиск текущей версии кода, регулирующего вашу юрисдикцию.

Что говорят строительные коды для ползания?

Возможно, вы видели замедлители образования пара Класса I, упоминаемые в Международном жилищном кодексе 2015 г. (IRC) в разделе R408 «Под полом» (на него также имеется ссылка в IRC 2012 г.). Вот конкретная формулировка из IRC 2015 года, касающаяся замедлителя паров класса I:

R408.3.1 Невентилируемое рабочее пространство
Вентиляционные отверстия в подпольных помещениях, указанные в Разделе R408.1 и R408.2 не требуется, если предоставляются следующие позиции:
Открытая земля покрыта сплошным замедлителем образования паров класса I. Стыки замедлителя парообразования должны перекрываться на 6 дюймов (152 мм) и должны быть герметизированы или заклеены лентой. Края замедлителей образования пара должны выступать не менее чем на 6 дюймов (152 мм) вверх по стенке штока и должны быть прикреплены и герметизированы к стенке штока или изоляции.

По сути, в этом разделе кода говорится, что если вы покрываете стены и землю своего пространства для ползания замедлителем парообразования класса I (известным как инкапсулирующий), вы можете удалить или перекрыть вентиляцию снаружи.Для получения дополнительной информации о плюсах и минусах вентиляции вы можете прочитать мою статью в блоге об устранении отверстий для ползания.

Хорошо, а что такое замедлитель парообразования I класса?

Замедлитель образования паров класса I — это материал с проницаемостью менее 0,1. Это определение может быть трудно понять без дополнительного контекста. Например, проницаемость — это количество паров влаги, которые могут пройти с одной стороны объекта (в данном случае пластикового покрытия / листа) на другую.

Итак, 0,1 п.м. — это много влаги, переходящей с одной стороны лайнера на другую, или это мало? В среднем хорошо, в устойчивых условиях при температуре 73,4 градуса по Фаренгейту и относительной влажности 50 ± 2% (что является требованиями ASTM E1745) пространство для ползания площадью 1300 кв. Футов с подкладкой толщиной 0,1 дюйма допускает более 4 галлонов влаги. пар пройти через год. Такое количество влаги будет способствовать повышению уровня влажности (что может повлиять на энергоэффективность вашего дома) в вашем помещении и может привести к проблемам с качеством воздуха в помещении.

Варианты пароизоляции в пространстве для обхода

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, «Какие дополнительные возможности у меня есть, если замедлитель парообразования класса I по-прежнему способствует значительному увеличению влажности в доме?» Вариант с более низкой проницаемостью — это материал, который промышленность классифицирует как пароизоляционный. Американский институт бетона (ACI) и другие авторитетные организации проводят различие между замедлителями схватывания и пароизоляцией на основе их пороговой проницаемости.

Замедлитель парообразования , определенный в соответствии с ASTM E1745, представляет собой материал с проницаемостью от 0,01 до 0,10 проницаемости.
Пароизоляция под плитой часто определяется как материал с проницаемостью ниже 0,01 проницаемости.

У дома шесть сторон; верх, низ и 4 вертикальные стенки. Каждая из этих сторон имеет разные соображения относительно влажности (поэтому вы увидите разные значения проницаемости для разных строительных материалов в таблице ниже).В одном вы можете быть уверены, это то, что без влаги, поступающей со дна дома (из почвы), идеален. и чем больше ее поступает, тем больше остальной части ваших механических систем и других строительных материалов. должен бороться с.

Давайте рассмотрим различные уровни классов и распространенные типы строительных материалов, с которыми вы, возможно, знакомы:

Различные точки данных на этой диаграмме предоставлены Стэном Гатландом, менеджером по строительным технологиям: https: // www.Certified.com/insulation/vapor-retarders-and-moisture-management/
Насколько низкой должна быть проницаемость пароизоляции для подполья?
Как и все материалы, которые вы кладете в свой дом, обычно существует компромисс между функцией и ценой. Что касается лайнеров для ползания, вы обычно видите продукты в 3-4 эшелонах. Есть лайнеры с алюминиевым компонентом, есть лайнеры с ниткой, используемые для «армирования», есть гомогенные высокотехнологичные пленки (например, Stego), а есть поли.Каждая из этих категорий обычно имеет разную цену, и ваш желаемый результат должен быть фактором вашего решения.
Вот как я думаю об этих вещах. Во-первых, хотя все эти категории технически являются замедлителями образования пара Класса I, на самом деле, когда большинство людей думают о замедлителях пара Класса I, они думают о 6-миллиметровом поли. В дополнение к пропусканию значительного количества влаги, полиуретан толщиной 6 мил подвержен проколам и разрывам во время установки, а также значительному износу с течением времени (в основном из-за того, что смолы, используемые для производства поли, перерабатываются).Кодекс часто записывается как минимальный порог, который необходимо соблюдать, чтобы сохранить уровень безопасности для домовладельцев. В зависимости от вашей ситуации достижение этого порога может быть вашим приоритетом номер один. Однако, если вы планируете выполнить работу только в этот раз и можете воспользоваться другими преимуществами инкапсуляции пространства для обхода контента, вам стоит превысить минимальный порог кода. Если вы похожи на меня, вы не пойдете на компромисс. Я бы хотел сделать это только один раз, я хотел бы сделать это правильно, но я хотел бы, чтобы это было доступно.
Надлежащая герметизация рабочего пространства с низкой проницаемостью и прочной пароизоляцией имеет много преимуществ
Снижение скрытых нагрузок, например, помогает вашей системе HVAC работать более эффективно за счет уменьшения количества влажного воздуха, с которым ваша система HVAC должна бороться.
Снижение влажности в доме также может помочь улучшить качество воздуха в помещении (IAQ) за счет уменьшения появления плесени и грибка.
Пароизоляция, используемая в сочетании с радоновой системой, также может уменьшить количество других загрязняющих веществ, которые в противном случае попали бы в ваш дом без контроля.
Вкладыш толщиной 15 мил с проницаемостью ниже 0,01 может выполнить все вышеперечисленное без ущерба для банка.
Если вам когда-либо понадобится помощь в выборе подходящего пароизоляционного материала для вашего проекта, не стесняйтесь обращаться ко мне или в Stego Industries. Мы свяжем вас с вашим местным представителем Stego, чтобы направить вас в правильном направлении.

Готовитесь к установке лайнера для обхода? Посмотрите наше видео с пошаговым руководством по установке пароизоляции.

**Top Ten * NO * Одиннадцать отказов воздушных барьеров**

1. Это не непрерывно!

Обратите внимание на разрыв!

Мать всех неудач. У вас нет воздушного барьера, если он не сплошной. — он не будет воздухонепроницаемым. Многие из перечисленных ниже пунктов являются причинами прерывания. Как воздушный шар или подводная лодка — непрерывность герметичного слоя должна быть неприкосновенной.В то время как разрыв может произойти где угодно, это на стыках (от пола к стене, от стены к стене, от стены к крыше и т. Д.) И проникновений, где часто не удается приложить усилия.

2. Забыл заранее спланировать

Подумайте о герметичности перед каркасом! Эд Мэй и Bldgtyp — отличный пример того, как все делается правильно.

Итак, вы определили все детали и материалы — и все под контролем. НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Лучшие намерения могут быстро выйти из-под контроля.Были ли компоненты заказаны вовремя и готовы ли они к работе? Разъяснена ли последовательность? GC может нести ответственность за средства и методы, но вам лучше, черт возьми, предупредить их о том, как работа вне последовательности может превратить простой план герметичности в кошмар погони за незапечатанными кроличьими норами.

Вместо этого убедитесь, что в планах, деталях и спецификациях согласована последовательность действий. И настаивайте на обучении трейдеров, чтобы трейдеры могли легче понять и предвидеть следующие шаги — часто делая разницу между неудачей и успехом.См. Правильное планирование: Ashfield MA: Deep Energy Retrofit (DER) by Quigley Builders

3. Несистемный подход

Слишком часто мы видим, как несовместимые продукты склеиваются вместе — некоторая свободная лента прикрепляется к жидкой мембране, оставшейся после другой работы, с герметиком из хозяйственного магазина на углу. Мы предлагаем комплексные системные решения от Pro Clima для контроля герметичности и влажности. Мембраны Pro Clima работают с герметичными лентами, работают с клеями, грунтовками, прокладками.Непрерывность системы обеспечивает длительную систематическую герметичность.

4. Использованные некачественные и непроверенные материалы и узлы

Строительная промышленность имеет обыкновение строить одноразовые здания — как и в автомобильной промышленности 1970-х годов, компоненты и материалы слишком часто не обладают базовой прочностью и даже не могут быть сданы в обмен. Автомобильная промышленность по настоянию японского ноу-хау придумала, как делать прочные автомобили. Сегодня немцы демонстрируют, что здания тоже можно делать на долгие годы.Пена разрушается, gwb является жертвенным материалом, клеи могут стать хрупкими и разрушиться, мембраны подвержены воздействию УФ-излучения или загрязняющих веществ. Испытания на долговечность 15 и 20 лет недостаточно. Сегодня у нас есть лента TESCON VANA, адгезия которой подтверждена 100-летними испытаниями. Материалы, которые мы используем, должны быть долговечными.

Утечка пены.

Материалы также должны быть менее токсичными и более экологичными. (См. Делайте лучший выбор: к менее токсичному миру)

Вы бы использовали лекарство или подушку безопасности, которые не были протестированы на предмет конкретного применения? Слишком часто материалы, которые могут быть воздухонепроницаемыми, используются в качестве компонентов воздухонепроницаемых систем, НО МОГУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫТЬ НЕГЕРТНЫМИ при использовании в сборках.OSB — отличный тому пример. Гипсокартон и пена для распыления являются дополнительными примерами — где сам материал может быть определен или протестирован как воздухонепроницаемый в идеальных / лабораторных условиях, но сборка, несомненно, не будет долговечной. (см. 5 причин, по которым герметичный гипсокартон устарел )

5. Воздушная преграда всего одна

Нам нравятся волокнистые утеплители: целлюлоза, дерево, минеральная вата, овечья шерсть и стекловолокно. (И опять же, пена сама по себе герметична, она не является воздушной преградой, так как нарушения соединений, усадка, растрескивание неизбежны.С помощью волокнистой изоляции, такой как ваш свитер в холодный ветреный день, мы хотим сделать изоляцию воздухонепроницаемой. Если мы этого не сделаем, ценность изоляции может в значительной степени заключаться в том, что изоляция подвержена конвективным петлям и смыву ветром.

6. Допустим, что воздушный барьер должен быть и паровым БАРЬЕРОМ *

Воздухонепроницаемость может сбивать с толку, а контроль пара может сбивать с толку! Неправильная установка пароизоляции может привести к повреждению узла и повреждению узла. Вообще говоря, воздушный барьер НЕ должен быть пароизоляционным (примечание: * барьер ≠ замедлитель схватывания).Всегда думайте о том, как создать запасы сушки сборки — сделайте предохранительный буфер. Все более распространенный способ сделать это — использовать воздушный барьер, который также является интеллектуальным замедлителем парообразования. Лучшим замедлителем парообразования является INTELLO Plus. (См. Почему кривая паров имеет значение). INTELLO Plus замедляет диффузию пара и увлажнение корпуса зимой и способствует диффузии пара и сушке летом.

7. Воздушный барьер на холодной стороне узла

Мы видим герметичность внешней изоляции в холодном климате.Это сбивает с толку. Это все равно, что увидеть кого-то в нижнем белье поверх штанов! Первичный воздушный барьер должен располагаться внутри слоев изоляции, чтобы не допускать попадания влажного кондиционированного воздуха в холодные компоненты. (См. Внутренний воздушный барьер делает это лучше ) Это здравый смысл.

8. Плохие окна и двери (и другие элементы проходки) с плохой установкой

Полностью интегрируйте окна и другие компоненты для проникновения в ваши герметичные контрольные слои.

Слишком часто профессионалы забывают, что окна и двери должны быть такими же герметичными, как и остальная часть вольера. Отраслевых стандартов уже недостаточно. Герметичность — это не только защита от влаги, но и комфорт, здоровье и эффективность.

И не только сами окна и двери должны быть герметичными, все потеряно, если их установка не будет полностью интегрирована, изолирована и герметична. Помните НЕПРЕРЫВНОСТЬ! Смотрите нашу запись в блоге об установке окна.

Непрерывность важна не только для оконных и дверных проемов, но и для всех проемов: каналов, труб и проводов. Слишком часто для герметичного уплотнения наносится какой-то дрянной герметик или пена Great Stuff. Они терпят неудачу. Гибкие прокладки ROFLEX и KAFLEX и гибкие ленты Pro Clima обеспечивают надежную герметизацию проникающего воздуха.

Служебная полость уменьшает проникновение и обеспечивает легкую герметичность.

Наконец, служебная полость — отличный способ минимизировать количество проникновений, резко сокращая количество потенциальных точек отказа и защищая воздушный барьер на протяжении всего срока службы установки.Если вы не можете предоставить полость для обслуживания, у нас есть рекомендации и для этого.

9. Нет встроенной гибкости для движения здания

Здания двигаются — они оседают, раскачиваются, отклоняются, такие материалы, как дерево, расширяются и сжимаются. В результате хрупкие, напряженные или чрезмерно плотные соединения портятся, расслаиваются, трескаются и выходят из строя. То, что могло быть герметичным в первый или третий день, протекает, как решето, из-за недостаточной гибкости соединений. Создавая пространство для движения в мембранных соединениях и используя ленты, которые могут растягиваться и двигаться, мы обеспечиваем сохранность герметичности.

10. Испытание дверцы воздуходувки — слишком поздно или совсем нет

Строители не проводят испытания дверцы воздуходувки или не проводят их в соответствии с ходом своей работы. Это все равно, что лечить сломанные кости без рентгена. Если вы не делаете нагнетательную дверь, скорее всего, ваша непрерывность

Двери воздуходувки существуют уже несколько десятилетий — не ждите больше, чтобы начать измерения вашей герметичности.

битый. Вентиляционные дверцы — это диагностический прибор, который выявляет утечки, позволяет своевременно ремонтировать воздушный барьер.Для устранения утечек во время испытаний должен быть доступен воздушный барьер! В противном случае результат теста скажет вам только о том, что вы потерпели неудачу и у вас больше нет возможности исправить свои ошибки. Наконец, недостаточно просто сбросить давление или повысить его — вы должны сделать и то, и другое. Это связано с тем, что компоненты, такие как окна, заслонки или соединения, могут быть закрыты или открыты в зависимости от направления приложенного давления — воздухонепроницаемые корпуса должны работать в обоих направлениях — потому что в реальной жизни они будут подвергаться отрицательному и положительному давлению на протяжении всего рабочего цикла. год.

Протокол испытаний дверцы нагнетателя следует указать на планах, в деталях и спецификациях по мере необходимости.

11. Недостаточная подготовка или опыт

Герметичность — командный вид спорта. Слишком часто базовая тренировка носит поверхностный характер или вовсе не мешает усилию с самого начала. Каждый в команде должен обладать базовыми знаниями в области герметичности, а это означает обучение или строительство нескольких герметичных зданий. Лучшее обучение — это наша собственная тренировка Make it Tight — 4-часовой исчерпывающий обзор науки, материалов и методов для полной герметичности.Следующим лучшим является обучение пассивному дому: для профессионалов это обучение CPHD для архитекторов и инженеров или обучение специалистов для подрядчиков. И есть обучение PHIUS для CPHC и строителей.

Заключение

Это не ракетостроение — вы можете это сделать! Но это требует всесторонних усилий — проектирования, компонентов, последовательности и выполнения. Избегайте этих 11 распространенных отказов и сделайте герметичность корпуса основной задачей при реализации вашего проекта.

Бетонные пароизоляции для перекрытий

Последнее, что вы хотите, чтобы ваши клиенты представляли себе, когда думают о бетонном полу, — это влажная холодная плита подвала.Одна из причин, по которой эти старые подвальные этажи были такими, заключалась в том, что под ними не было пароизоляции, оставляя легкий путь для водяного пара из почвы, чтобы мигрировать в плиту, гарантируя, что ощущение холода, липкой влажности никогда не исчезнет.

И сырость — это только часть проблемы, водяной пар, движущийся по бетонному полу, может:

Но так быть не должно. На новых внутренних плитах влажность можно легко контролировать и почти полностью исключить. Вот информация, которая поможет вам понять, как влага движется в плите и как использование пароизоляции может помочь решить проблему.

Узнайте больше о влаге, проникающей через бетон, в том числе о том, как проверить пропускание водяного пара.

Что такое пароизоляция?

Все проблемы, связанные с движением паров влаги в бетонной плите, исчезнут со временем, когда плита высохнет, если в плите нет источника дополнительной воды. Поскольку наиболее распространенным источником является влага в земле под плитой, решение состоит в том, чтобы полностью исключить грунт из уравнения, запечатав нижнюю часть плиты.

Узнайте, где можно купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

Лучше всего это сделать с помощью пароизоляции под плитой. Замедлители образования пара используются с 1950-х годов. Однако недавнее исследование показало, что старый традиционный слой 6-миллиметровой пленки Visqueen (полиэтиленовый пластик) под плитой редко бывает эффективным по двум основным причинам:

Этот материал может показаться водонепроницаемым, но пропускает много водяного пара.
Пластик толщиной 6 мил часто повреждается при укладке арматуры и бетона, образуя отверстия, через которые в плиту может попадать значительное количество водяного пара.

Настоящая пароизоляция пропускает небольшое количество водяного пара. W. R. MEADOWS

Такой тонкий пластик часто называют замедлителем образования пара — это означает, что он замедляет образование пара, но не останавливает его. Намного лучший подход — это настоящая пароизоляция с характеристиками, которые соответствуют требованиям ASTM E-1745, «Стандартные технические условия для замедлителей парообразования, используемых при контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами.«В этой спецификации есть три класса замедлителей образования пара (или барьеров — эти термины до сих пор часто используются взаимозаменяемо): класс A, B и C.

Для всех трех классов замедлителей образования пара проницаемость (мера того, сколько пара может пройти) должна быть менее 0,3 допустимых значений. Большинство экспертов сегодня не думают, что это достаточно мало, и недавно стало доступно несколько материалов со значениями проницаемости менее 0,03 проницаемости, а некоторые — всего 0,01. Эти материалы с низкой проницаемостью полностью исключают миграцию влаги из земли, позволяя плите высыхать намного быстрее и оставаться сухой.ACI 302.2R-06, Руководство для бетонных полов, которые принимают влагочувствительные напольные материалы , оценивает, что бетон с в / ц 0,5 высыхает до MVER 3 фунта / 1000 кв. Футов / 24 часа за 82 дня с пароизоляция, по сравнению со 144 днями при воздействии паров снизу.

Другая характеристика хорошей пароизоляции, делающая ее эффективной, — это устойчивость к проколам и разрывам. ACI 302.1, Руководство по конструкции бетонных полов и перекрытий утверждает, что минимальная толщина эффективной пароизоляции составляет 10 мил.Это подтвердили некоторые полевые исследования, проведенные журналом Concrete Construction . Более тонкий пластик не выдерживает злоупотреблений при строительстве. ASTM E-1745 определяет минимальные значения прочности на разрыв и сопротивления проколу, которые увеличиваются от класса C до класса A.

Пароизоляция толщиной 10 мил может быть достаточной для жилищного строительства с точки зрения сопротивления проколам, хотя барьеры толщиной 10 мил не могут полностью изолировать плиту от грунтовой влаги. Более новые барьеры с очень низкой проницаемостью, например, от W.R. MEADOWS, Fortifiber, Interwrap, Raven, Reef, Polyguard, Stego, Grace Construction Products, Strata Systems и Layfield имеют толщину 15 мил (15 тысячных долей дюйма) или больше. Этот более толстый материал гораздо менее подвержен разрывам или проколам и имеет более низкую проницаемость.

Рекомендуемые товары

Выбор пароизоляции

Итог: если вы хотите, чтобы плита на земле высохла и оставалась сухой, используйте пароизоляцию.
Отверждайте водонепроницаемыми листами, а не водой или отвердителями.
Все пароизоляционные материалы должны соответствовать ASTM E-1745; но рассмотрите возможность использования барьера с проницаемостью для водяного пара менее 0,3 перм.

У. Р. Лугов Для работы в жилых помещениях пароизоляция толщиной 10 мил, вероятно, будет приемлемой. Raven Industries, Су-Фолс, Южная Дакота
Барьер толщиной 10 мил, вероятно, подходит для жилищного строительства, если вы будете осторожны, чтобы не проколоть его во время строительства.
Если на барьер будут устанавливаться лазерные стяжки или тяжелое оборудование для укладки, используйте 15 мил.
Начиная с бетона с более низким водоцементным соотношением, плита высыхает быстрее. Держите w / c на уровне 0,5 или ниже.
Пароизоляция также блокирует газы, такие как метан или радон. По данным Американской ассоциации легких, радон является второй ведущей причиной рака легких в США.
Обычная полиэтиленовая пленка толщиной 8 мил стоит от 5 до 7 центов за квадратный фут. Пароизоляция толщиной 15 мил может стоить около 25 центов за квадратный фут. Конечно, это прибавка, но это лучше, чем влажная обесцвеченная плита.
Ознакомьтесь с советами по выбору пароизоляции в этом техническом документе от W.R. Meadows.
Узнайте, как установить пароизоляцию

Дополнительная литература

Rollershield VB Воздушно-водяной барьер — Master Wall

Rollershield-VB — это пароизоляционная версия нашего водо-воздушного барьера Rollershield Liquid (LAB). Rollershield-VB — это высококачественная рулонная гибкая воздухо- и водонепроницаемая преграда. Легко наносится шпателем, кистью, валиком, пистолетом-распылителем или безвоздушным распылителем.Rollershield-VB образует непрерывный воздушный и водный барьер, который защищает одобренные поверхности от случайного повреждения водой.

Особенности и преимущества

100% покрытие
Замедлитель пара, класс I
Паронепроницаемая, 0,07 перм.
Не гремит на ветру
Используется в качестве гидроизоляции и гидроизоляции
Совместимость с лентой Rollershield-RS, Rollershield-TG, SuperiorFlash и WeatherSTOP (также паронепроницаемой)
Придерживается наиболее распространенных строительных материалов
Легко наносится, на водной основе для легкой очистки
с низким содержанием летучих органических соединений

Данные LEED

ЛОС:

Системы
Cemplaster Fiberstucco
Общие системы облицовки
Дренаж роликового щита EIFS *
* правильно спроектированный
Упаковка : ведро 5 галлонов (19 л)
Вес ведра : 53 фунта (25 кг)
Срок годности : 2 года
Расход (приблизительно на ведро) *
Валик: 225-250 SF (21-23 см)
Мастерок: 100-125 SF (9-11.6 см)
Распыление: 150-175 SF (14-16 см)
* Покрытие в 2 слоя
Сушка и повторное покрытие
Высыхание на ощупь: 1 час при комнатной температуре, Время перекрытия: 2 часа при комнатной температуре,
Время высыхания: 12 часов при комнатной температуре при комнатной температуре, время работы и высыхания зависит от температуры и влажности
Диапазон применения : 40-110F (5-43C)
Выдержка : до 6 месяцев.
Одобренные подложки
Гипсовая внешняя обшивка
(ASTM C1396)
Dens Glass Gold®
GlasRoc®
FiberBond®
Gold Bond e2xp®
Durock®
PermaBase®
ProTEC®
Util-A-Crete®
Бетон для наружной облицовки
Mason Brick

Ориентированно-стренговая плита
Прочие письменные утверждения
Порядок подачи заявления
Условия работы — Температура воздуха и основания для нанесения Rollershield-VB должна быть 40 ° F (5 ° C) или выше и должна оставаться 40 ° F (5 ° C) или выше в течение как минимум 24 часов.Обеспечьте временную защиту для защиты стеновой системы от повреждений до тех пор, пока не будут установлены постоянные оклады, заглушки и герметики. Храните материалы в установленных пределах температуры и вдали от прямых солнечных лучей. Время работы и высыхания основано на нормальных условиях комнатной температуры и зависит от температуры и влажности.
Preparation — Основание должно быть одобрено Master Wall Inc., чистое, сухое, структурно прочное, без высолов, масел, смазки, антиадгезивов и отвердителей или чего-либо, что может повлиять на сцепление.Окрашенные поверхности недопустимы и должны быть удалены. Основания должны быть плоскими и без ребер или плоских неровностей размером более 1/4 дюйма на 10–0 дюймов (6,35 мм на 3,05 м).
Бетон — должен затвердеть минимум за 28 дней до нанесения Rollershield-VB. Если на поверхности присутствуют антиадгезионные вещества или отвердители, их необходимо удалить с помощью раствора соляной кислоты или аналогичного продукта (с соответствующими мерами предосторожности). Удалите остатки кислоты, промыв водой.
Кирпич / кладка — Если стыки не проходят заподлицо, может потребоваться нанесение нескольких слоев. Свяжитесь с Master Wall для получения дополнительной информации.
Применение в оболочке — Зазоры в оболочке должны быть менее 1/4 дюйма (6,4 мм). Для зазоров размером более 1/4 дюйма (6,4 мм) можно использовать ленту WeatherStop или Rollershield-VB Flashing Tape. Обшивка на деревянной основе с зазором в соответствии с рекомендациями производителя, как правило, минимум 3,2 мм (1/8 дюйма).
Смешивание — Тщательно перемешайте Rollershield-VB до однородной консистенции.Не добавляйте воду, не перемешивайте, не добавляйте ускорители или замедлители схватывания в Rollershield-VB.
Применение — Rollershield-VB наносится, сначала обрабатывая стыки и места крепления, где используется оболочка, затем покрывая всю поверхность 2-мя слоями мокрого слоя 15 мил (10 мил сухого) с помощью кисти, валика, шпателя или безвоздушного распылителя. методы распыления оборудования. При использовании поролонового валика рекомендуется ворс не более дюйма (19 мм). Нанесите Rollershield-VB равномерным сплошным слоем, выдерживая влажную кромку толщиной примерно 15 мил.Для защиты от влаги Rollershield-VB необходимо наносить в виде непрерывного барьера толщиной 20 мил в сухом состоянии без разрывов или пропусков, хотя некоторые области будут казаться светлее других из-за процесса нанесения. Приложение Rollershield-VB не обязательно должно выглядеть как окрашенная поверхность.
Обработка стыков — Нанесите тонкий слой Rollershield-VB на стыки и заделайте ленту Rollershield Flashing Tape во влажную смесь и разгладьте шпателем.
Rollershield-VB можно врезать в оконные, дверные и другие проемы, используя те же методы для обшивки.Любые оставшиеся зазоры следует заполнить Rollershield-VB и Flashing Tape.
Обработка стен. Нанесите Rollershield-VB на поверхность стены с помощью валика из вспененного материала, шпателя или путем нанесения распылением и обратным прикатыванием до однородной толщины 20 мил без отверстий или пустот.
Clean Up-Инструменты и оборудование можно мыть мыльной водой, когда Rollershield-VB влажный.
Ограничения:
1. Не для наружной отделки.
2. Не используйте Rollershield-VB там, где Rollershield обеспечивает удовлетворительную работу.
3. Избегайте образования двойной пароизоляции, такой как использование Rollershield-VB с толстой изоляционной панелью или изоляционными плитами, которые являются пароизоляцией.
4. Не устанавливайте пароизоляцию на обеих сторонах сборки, т. Е. «Двойную пароизоляцию», чтобы облегчить сушку сборки хотя бы в одном направлении.
5. Конструируйте пароизоляцию для размещения на теплой стороне стены.
6. Избегайте установки внутренних пароизоляционных материалов, таких как полиэтиленовые пароизоляционные материалы, изоляция из фольги и фольга с отражающей изоляцией из лучистой барьерной фольги внутри агрегатов с кондиционированием воздуха.
7. Не устанавливайте виниловые настенные покрытия внутри кондиционируемых наружных стен.
8. Кожухи должны вентилироваться в соответствии со стандартами ASHRAE 62.2 или 62.1.Ограничения.
9. Приклеивая Rollershield Drainage CIFS® к поверхности, убедитесь, что она чистая, сухая и не имеет поверхностных загрязнений.Перед нанесением клея удалите грязь и загрязнения с поверхности.
10. Допустимый диапазон рабочих температур: от -40 ° до 180 ° F (от -40 ° до 82 ° C).
11. Огнестойкая фанера или фанера, обработанная под давлением, должна быть сухой, на поверхности не должно быть солей или других химикатов, мигрирующих изнутри древесины. Проверьте адгезию, чтобы убедиться в желаемых результатах.
12. Используйте прокладочный лист, обычно один слой строительной бумаги между Rollershield-TG и штукатуркой или клееным шпоном поверх металлической планки.
Распыление
Rollershield совместим с оборудованием для безвоздушного распыления GRACO и Titan со следующими характеристиками:
• Минимальная производительность 1 галлон в минуту.
• Минимальная ширина шланга 3/8 дюйма.
• Минимальный размер наконечника 0,027–0,031.
Минимальное давление, требуемое для распыления, составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм на пистолете безвоздушным распылителем с номинальным давлением не ниже 3300 фунтов на квадратный дюйм. Перед нанесением снимите все фильтры с распылителя и пистолета.
Пистолет с бункером
: 3/16 ″ -1/4 ″ (6-6.5 мм), давление 23-25 фунтов на кв. Дюйм.

Информация, содержащаяся в этом техническом описании продукта, соответствует стандартным подробным рекомендациям и спецификациям для установки продуктов Master Wall® Inc. и представлена добросовестно. Master Wall® Inc. не несет никакой ответственности, явной или подразумеваемой, в отношении архитектуры, инженерии или качества изготовления любого проекта. Эта информация может совпадать с другими применимыми документами, такими как спецификации и подробности, или заменяться ими.Свяжитесь с Master Wall® Inc. для получения самой последней информации о продукте.
Эпоксидный пароизоляционный герметик и грунтовка ECTR-MVB
Эпоксидный барьер для паров влаги
Эпоксидный барьер для паров влаги помогает контролировать влагу, проникающую через бетонные полы. Влагопароизоляция ECTR-MVB — это двухкомпонентное эпоксидное покрытие, состоящее из 100% твердых частиц, предназначенное для контроля скорости выделения паров влаги на изношенных или новых полах.ECTR-MVB соответствует требованиям к продукту ASTM F3010 по паропроницаемости при нанесении толщиной 18 мил. Покрытие будет контролировать скорость выделения паров влаги до 25 фунтов / 24 часа. / 1000 квадратных футов. ECTR-MVB обеспечивает отличную стойкость к истиранию и химическую стойкость. ECTR-MVB отвечает всем требованиям, таким как долговечность, производительность, а также эстетика.
Характеристики и преимущества:
Не содержит растворителей с очень низким содержанием летучих органических соединений, что позволяет использовать их внутри помещений без вредных запахов
Превосходит стандарт ASTM F3010
Непроницаемые и бесшовные
С помощью ECTR-COVE можно придать бесшовную форму
Плотная поверхность, устойчивая к бактериям и влаге, простая в очистке
Отличные адгезионные свойства, позволяющие наносить на самые разные основания
Может наносить на себя несколько слоев с отличной адгезией
Покрытие: 270 — 300 SF ( 90-100 SF на галлон)
Покрытие будет контролировать скорость выделения паров влаги более 25 фунтов фунтов / 24 часа / 1000 квадратных футов
Технический паспорт:
Паспорт безопасности:

Общие приложения:

Проходы
Классы
Вешалки для самолетов
Сборочные линии
Уборные лаборатории
Производственные предприятия
Механические помещения
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.

Какой генератор для дома выбрать: Как выбрать генератор для частного дома: пошаговый обзор

Ноя 23, 2018 автор alexxlab Разное

Как выбрать электрогенератор (2018) | Электрогенераторы | Блог
Электричество настолько плотно вошло в нашу жизнь, что мы пользуемся им, практически его не замечая. Степень нашей зависимости от электричества становится заметна, только когда его нет. И тут-то выясняется, что жить без электричества еще можно, а вот жить комфортно – уже нет. В городах отключения электричества редки и кратковременны, поэтому почувствовать все прелести жизни в доиндустриальной эпохе не получится. А вот за городом без электрогенератора порой не обойтись:
— Для строительных работах на участках без электричества приобретение генератора будет намного выгоднее, чем покупка комплекта аккумуляторного инструмента.
— Электрогенератор поможет с ремонтом автомобиля, если в гараже нет электричества.
— Электрогенератор позволит обеспечить привычный уровень комфорта при выезде не природу или на дачу в «глухом углу» без электричества.
— И наконец, электрогенератор может буквально спасти владельца загородного дома от замерзания системы отопления в зимнее время при продолжительном отключении электричества. Да и летом не помешает – насос-то в скважине тоже от электричества работает.
Последний довод на сегодняшний день является самой распространенной причиной покупки электрогенератора. Именно развитие частного домостроения вызвало настоящий бум на рынке электрогенераторов, приведший к сегодняшнему их изобилию. И это неудивительно: потребности у всех покупателей генераторов разные: кто-то хочет запитать от генератора только печку, кто-то – добавить еще насос и холодильник, кому-то генератор нужен для работы включения мощного электроинструмента. Генераторы во всех этих случаях потребуются разные, и внимание следует обратить не только на мощность, но и на остальные характеристики.
Характеристики электрогенераторов
Выходная мощность определяет и возможности генератора (сколько он «потянет» электротехники), и его вес, и его цену.
Но какая мощность нужна? Консультант в магазине, скорее всего, посоветует просуммировать мощность всех используемых дома приборов и обязательно напомнит о пусковом коэффициенте реактивных потребителей электроэнергии. Дело в том, что все электроприборы делятся на два вида — активных и реактивных потребителей. У активных потребителей вся электроэнергия преобразуется в тепло — это электронагреватели, утюги, лампы накаливания, электрочайники и т.д. Потребляемая мощность активных потребителей постоянна. А реактивные потребители часть энергии расходуется на создание электромагнитного поля и в момент включения они непродолжительное время потребляют мощность, значительно превышающую номинальную. Реактивными потребителями являются электроприборы, содержащие двигатели, трансформаторы, электромагниты и т.д — холодильники, стиральные машины, пылесосы и пр. Поскольку четких закономерностей – какой прибор какой пусковой ток потребляет – нет, то при подсчете необходимой мощности часто используются таблицы наподобие этой:
И если взять для примера какой-нибудь частный дом с электроводонагревателем на 1,5 кВт, со скважинным насосом на 750 Вт, холодильником на 120 Вт и двумя циркуляционными насосами по 100 Вт, то уже по этим приборам необходимая мощность получится 1500+750*7+120*3+200*4=7910 Вт. Потом консультант еще посоветует добавить пару киловатт на телевизор, компьютер и «что, вы даже свет включать не будете?» и вот покупатель везет домой 10-киловаттного «монстра». В то время как из перечисленных электроприборов непрерывно работают только циркуляционные насосы, потребляя свои 200 Вт, а продолжительная нагрузка будет составлять максимум 2-3 кВт. Поговорка «запас карман не тянет» к электрогенераторам не подходит – продолжительная работа с нагрузкой, не превышающей 30% номинала, для них вредна — при таком режиме быстро нарастает нагар на свечах и в выпускном тракте. Кроме того, расход топлива генераторов (особенно неинверторного типа) зависит от нагрузки нелинейно – расход на 20% нагрузке будет всего в 1,5-2 раза меньше, чем при полной нагрузке.
Поэтому оптимальный метод подбора мощности заключается в том, чтобы определить, какой из реактивных потребителей имеет максимальную пиковую мощность, затем сложить её с мощностью постоянно работающих активных нагрузок. При определении потребителя с максимальной пиковой мощностью, следует уточнить его пусковой коэффициент в руководстве по эксплуатации (если он там есть) – приведенное в таблице значение может сильно отличаться от реального для конкретной модели.
Так, в вышеприведенном примере максимальную мощность потребляет во время пуска погружной насос с 750*7=5250 Вт пиковой мощности. Если принять, что этим насосом является Grundfos SP 1A-28, то согласно руководству, его множитель пускового тока составляет не 7, а всего 3,6. Таким образом, пиковая мощность насоса будет 750*3,6=2700 Вт. Максимальная возможная активная нагрузка в момент включения насоса будет равна 1820 Вт (электронагреватель + холодильник + два насоса). Добавив 2700, получаем 4520 Вт.
Причем полученное значение мощности потребуется только для пуска насоса, постоянная нагрузка на генератор будет меньше, поэтому подбираем генератор не с номинальной, а с максимальной выходной мощностью, соответствующей полученному числу. Максимальная выходная мощность – это мощность, которую генератор способен кратковременно выдать без вреда для себя. В данном случае именно это и надо.
Так что генератор с номинальной мощностью в 4 кВт и максимальной – в 4,5 кВт для приведенного примера вполне подойдет, и будет стоить в 5-10 раз дешевле ранее «подобранного» 10-киловаттного.
Единственная особенность, которую следует учесть при таком способе подбора мощности генератора, это то, что потребители к нему следует подключать постепенно. Ни в коем случае нельзя подключать генератор к сети электропитания дома с включенными электроприборами так, что они получат питание одновременно – это может привести к выходу генератора из строя, особенно, если у него нет защиты от перегрузок.
Вид генератора.
Асинхронный генератор имеет максимально простую конструкцию, его ротор не содержит обмоток (только постоянные магниты), щеточный узел отсутствует. Такой генератор проще в обслуживании, дешевле, легче, меньше подвержен действию пыли и влаги. Еще одно немаловажное достоинство асинхронного генератора заключается в том, что он не боится высоких токов – вплоть до короткого замыкания. Это позволяет использовать генератор для подключения сварочных аппаратов.
Главный недостаток асинхронного генератора – параметры генерируемого им напряжения зависят от нагрузки. Поэтому асинхронные генераторы не рекомендуется использовать для снабжения электроэнергией потребителей, требовательных к её качеству (стабильности частоты и напряжения, формы синусоиды сигнала) – газовых котлов, холодильников, ИБП, циркуляционных и скважинных насосов. Зато невосприимчивость к высоким токам позволяет подключать к асинхронному генератору мощный строительный инструмент, часто работающий с перегрузками.
Синхронный генератор имеет обмотку возбуждения на роторе, запитываемую через щеточный узел. Частота переменного напряжения на выходе синхронного генератора зависит только от частоты вращения ротора и остается постоянной при изменении нагрузки. Это позволяет использовать синхронный генератор для подключения бытовой техники, требовательной к качеству электропитания.
Недостатком синхронного генератора является то, что для поддержания частоты напряжения, двигатель должен вращаться с постоянной скоростью независимо от снимаемой с генератора мощности. Это сильно снижает КПД генератора при падении нагрузки. Для стабильной производительной работы синхронный генератор должен быть постоянно нагружен на 50-80% номинала.
Инверторный генератор может иметь в основе как асинхронный, так и синхронный генератор. Но в отличие от «чистых» синхронных и асинхронных, в инверторном генераторе выходное напряжение сначала выпрямляется, затем преобразуется в переменное с помощью электронной схемы – инвертора.
Это позволяет добиться высокой стабильности частоты и напряжения электропитания без поддержания постоянных оборотов двигателя. Инверторные генераторы допускают работу с малой нагрузкой (расход при этом у них будет намного меньше, чем у синхронных). Однако при номинальной нагрузке КПД инверторных генераторов ниже, чем синхронных.
Часто можно услышать утверждение, что только инверторные генераторы способны обеспечить идеальную форму выходного сигнала при любых условиях работы. И что поэтому газовый котел можно запитать только от инверторного генератора. Это не всегда верно – да, инверторный генератор лучше чем любой другой выдерживает частоту и напряжение при изменениях нагрузки.
Но вот форма сигнала (синусоида) на недорогих инверторных преобразователях изначально далека от идеала. В целях снижения цены сглаживающий фильтр на выходе генератора производитель не ставит, и к потребителю вместо синусоиды идет «лесенка».
Вред такого сигнала неоднозначен – большинство бытовой техники разницы «не заметит», но некоторые электронные приборы (измерительные приборы, газовые котлы, аудио- и видеотехника) могут начать сбоить или вообще откажутся работать.
Хороший инверторный генератор, обеспечивающий «чистую» синусоиду выходного напряжения, будет стоить намного дороже синхронного.
Так что котел можно запитывать не только от инверторного генератора – синхронный генератор скорее даст «чистую» синусоиду, чем дешевый инверторный. И вообще, большинство проблем при подключении котла к генератору возникает не из-за формы сигнала, а из-за незаземленной нейтрали генератора, приводящей к отсутствию «нулевого» провода питания. Для правильной работы схем контроля пламени газовых котлов, на одном проводе питания должна быть фаза 220В, а на другом – 0. Чтобы получить такое питание от однофазного генератора (у которого на каждом из двух выходов по фазе), достаточно заземлить один выходной провод (любой).
Стабилизация напряжения применяется для поддержания параметров электропитания при изменении нагрузки.
Большинство современных синхронных генераторов снабжено AVR – автоматическим регулятором напряжения. Электронная схема AVR контролирует выходное напряжение, и, при его изменении, увеличивает или уменьшает ток обмотки возбуждения. Это позволяет поддерживать выходное напряжение в пределах 220+5% при любых нагрузках.
Асинхронные генераторы стабилизируются с помощью шунтирующих и компаундирующих конденсаторов, помогающих поддержать напряжение при кратковременных его перепадах. Но с сильными и продолжительными перепадами такой стабилизатор не справляется.
Инверторные генераторы в стабилизаторе напряжения не нуждаются – оно и так будет стабильным при любой нагрузке.
Напряжение. Генераторы могут быть как однофазными – для подключения бытовой техники на 220В (230В), так и трехфазными – для подключения более мощной техники на 380В (400В). К трехфазному генератору можно подключить однофазный электроприбор (на нем, как правило, есть отдельные розетки 220В), наоборот – нельзя. Трехфазные генераторы предоставляют больше возможностей, но и стоят дороже.
Многие генераторы также имеют дополнительный выход 12В постоянного тока – такие модели можно использовать для подзарядки автомобильного аккумулятора.
Цикл двигателя. Двухтактные двигатели легче и дешевле четырехтактных, но для заправки большинства из них требуется готовить топливную смесь (добавлять в топливо определенное количество масла). Кроме того, двухтактные двигатели имеют значительно меньший моторесурс – 500-700 часов.
Для резервного генератора, включающегося несколько раз в год, это не критично, но, если генератор приобретается для постоянной работы, лучше выбирать среди четырехтактных. Кроме на порядок большего моторесурса, четырехтактные двигатели отличаются экономичностью и меньшим уровнем шума.
Запуск. Большинство генераторов оборудовано веревочным стартером для ручного пуска двигателя. Наличие электростартера (электрического пуска) может заметно облегчить работу с генератором, но имейте в виду, что электростартер заметно увеличивает цену и вес генератора. Если генератор приобретается для эпизодического использования, то лучше остановиться на модели с ручным пуском – за месяцы простоя аккумулятор, скорее всего, разрядится, и пускать генератор все равно придется вручную.
Электрический пуск аварийных генераторов действительно необходим только в том случае, если предполагается пуск генератора при пропадании сетевого электропитания – установка АВР (автомата пуска резерва) позволит таким генераторам запускаться автоматически. Некоторые генераторы уже снабжены автоматическим пуском.
Вид топлива. Для большинства задач бензиновые генераторы предпочтительнее в силу невысокой цены и небольшого веса. Но если запускать генератор планируется часто и подолгу, то цена топлива становится немаловажным критерием – в этом случае имеет смысл обратить вимание на гибридные газобензиновые генераторы – хоть они и дороже бензиновых, но эта разница быстро окупится за счет меньшей цены газа.
Дизельные двигатели экономичнее бензиновых и имеют больший ресурс. Но весят они намного больше, поэтому дизельным двигателем обычно комплектуются мощные генераторы, предназначенные для продолжительной работы на одном месте.
Варианты выбора генераторов
[url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d22a16404e77/elektrogeneratory/?p=1&i=6&mode=list&stock=2&order=1&f=e6f7&f=0.6-1.5]Инверторный генератор небольшой мощности позволит не чувствовать себя оторванным от цивилизации во время выездов за город – с его помощью можно организовать освещение, подзарядить ноутбук или аккумулятор автомобиля.
Для аварийного питания самой необходимой электротехники будет достаточно недорогого [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d22a16404e77/elektrogeneratory/?p=1&i=6&mode=list&stock=2&order=1&f=35pu&f=2.01-4]синхронного генератора мощностью 2-4 кВт – этого хватит, чтобы «поддержать на плаву» отопление и водоснабжение частного дома при отключении электроэнергии.
Если вам нужен генератор, чтобы обеспечить питанием электроинструмент на площадках без подведенного электричества, выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d22a16404e77/elektrogeneratory/?p=1&i=6&mode=list&stock=2&order=1&f=35pu&f=4.01-6]моделей мощностью 4-6 кВт. Этого хватит, чтобы обеспечить пуск большинства видов ручного электроинструмента.
[url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d22a16404e77/elektrogeneratory/?p=1&i=6&mode=list&stock=2&order=1&f=35pu&f=7-10]Генератор мощностью в 7-10 кВт способен полностью обеспечить электричеством большой частный дом.
[url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d22a16404e77/elektrogeneratory/?p=1&i=6&mode=list&stock=2&order=1&f=efmd]Гибридные газо-бензиновые генераторы позволяют в разы снизить цену киловатт-часа – при частом использовании генератора это дает значительную экономию.
Какой генератор выбрать для дома или дачи
Использование автономных генераторов широко распространенная практика – в целом, это достаточно простые устройства и с их приобретением проблем не возникает. Более остро стоит вопрос, какой генератор выбрать для дома или дачи, ведь неправильно подобранные характеристики оборудования в лучшем случае повлекут за собой чрезмерную дороговизну его эксплуатации, а в худшем – неспособность выполнять свои функции и поломку от систематической перегрузки.
Типы двигателей автономных генераторов
Двигатели внутреннего сгорания в первую очередь делятся на двух и четырехтактные. Принципиальная разница для пользователя в том, что для «кормления» двухтактного придется готовить ему смесь из топлива и масла, а в четырехтактный просто подливать бензин (или дизтопливо) – масло такой двигатель тоже расходует, но заливается оно отдельно и с выхлопными газами не выбрасывается.
Удел двухтактников это генераторы малой мощности – 1-5 кВт, а в редких случаях до 10.
Этого может быть достаточно для автономного энергоснабжения дома без большого количества электроприборов, поэтому есть вероятность столкнуться с двухтактным двигателем при выборе, хотя в целом для питания дома его преимущества выглядят несколько призрачными и выбор гораздо чаще падает на четырехтактные.
Следующий пункт это используемый двигателем тип топлива – бензин, дизтопливо или газ. При этом надо помнить, что для работы на газу переделываются бензиновые двигатели, так что можно переключаться между этими видами топлива.
Автономные генераторы с бензиновым двигателем
Бензиновые двигатели по праву являются самыми распространенными в генераторах бытового класса, так как обладают целым рядом преимуществ, нивелирующих не особо критичные для домашнего использования недостатки. В первую очередь это цена, которая в 2-3 раза ниже дизельного аналога со схожими характеристиками. Далее идет способность без особых трудностей запускаться в мороз до 20 °C, а иногда и выше. Наконец, звук таких моторов тише чем у дизельных, а сам двигатель способен работать на минимальных оборотах (дизелю нужна минимальная нагрузка, хотя бы в 40% от номинала).
При этом, к минусам бензина можно отнести только относительно малый моторесурс (в пределах 4-5 тыс. часов) и низкую границу максимальной мощности генератора (15 кВт) – теоретически можно создать и более мощный, но экономически выгоднее использовать дизельный двигатель.
Автономные генераторы работающие на газу
Использование газа несколько уменьшает статью расхода на топливо и в целом увеличивает долговечность бензиновых двигателей, так как в продуктах сгорания намного меньше сажи. Если же к дому подходит газовая магистраль, то это едва ли не идеальный вариант, ведь газ отключается гораздо реже, чем электричество.
Дизельные автономные генераторы
Дизельные двигатели внутреннего сгорания дороже в производстве и тяжелее, но экономичнее и долговечнее, поэтому используются для автономных электростанций большой мощности или, когда требуется повышенная экономичность и надежность. Особенно актуальны эти требования при необходимости запитывать мощные потребители тока в круглосуточном или просто продолжительном режиме.
Как определиться с типом генератора
Второе название этой части генератора – альтернатор. Именно он непосредственно отвечает за выработку электроэнергии, преобразовывая механическую энергию вращения вала двигателя в электрическую.
Есть две основные разновидности генераторов, которые получили свое название от соответствующих типов электродвигателей, взятых за их основу – синхронный и асинхронный. Если не вдаваться в технические подробности, то в основном для рядового пользователя разница будет в простоте обслуживания и качестве (стабильности) вырабатываемого электричества.
Асинхронный генератор
По простоте обслуживания изначально бесспорно лидировали асинхронные генераторы, ведь их ротор короткозамкнут, т.е. не имеет дополнительной обмотки. Это значит, что внутреннюю часть асинхронника нет необходимости дополнительно охлаждать – проделывать в статоре дополнительные вентиляционные отверстия, через которые вовнутрь также попадает пыль и влага.
Единственное обслуживание, которое со временем могло понадобиться – заменить подшипники или просто обновить на них смазку. Также к плюсам асинхронных генераторов можно записать «дружбу» с режимом короткого замыкания (они лучше себя показывают при работе со сварочными аппаратами).
Синхронный генератор
Что до качества вырабатываемого электричества, то здесь лучше себя показывали синхронные генераторы – у них гораздо меньшая зависимость выходного напряжения от частоты вращения вала двигателя (у асинхронных она линейная, а синхронные выдают заданное напряжение даже при некоторых отклонениях). Также синхронные генераторы гораздо лучше показывают себя в условиях постоянно меняющейся нагрузки и без особых последствий выдерживают кратковременные перегрузки (у асинхронных в таком случае высок риск размагнитить якорь).
Как итог, асинхронники показывают лучшие результаты только если их применять для сварочных работ. Если нужно выбрать генератор для дачи или дома, в большинстве случаев синхронный тип генератора является более предпочтительным, даже несмотря на необходимость в периодической замене щеток и более высокую общую стоимость. Дополнительным козырем является появление бесщеточных синхронных генераторов с короткозамкнутым ротором, которые постепенно вытесняют асинхронные модели.
При необходимости запитывать точную аппаратуру стоит обратить внимание на генераторы с инверторной схемой формирования напряжения. В таких устройствах генерируемый ток выпрямляется, проводится через стабилизатор, а потом обратно преобразуется в переменный. В результате, погрешность выходного напряжения составляют всего 1% от номинала, тогда как в любой другой схеме она составляет порядка 5%.
Системы запуска автономного генератора
Принципиально используется только две системы запуска генератора – ручная и автоматическая. Стартер первой из них приводится в действие тросиком, который надо дергать вручную, только сначала для этого надо переключить питание, отключив основную линию, и затем запускать двигатель.
Автоматический старт производится посредством достаточно сложной системы, ведь кроме непосредственно раскручивания стартера надо выполнить ряд дополнительных действий:
Отслеживание наличия напряжения в основной сети. Когда оно исчезает, то подается команда на активацию генератора.
Переключение питания дома с основной линии на генератор, чтобы при появлении электричества не возникло противотоков, которые гарантированно сожгут обмотку.
Каждый автомобилист знает, что холодный двигатель надо запускать с закрытой воздушной заслонкой. Если генератор работает автономно, то нужен блок закрывающий заслонку перед запуском и открывающий ее после прогрева двигателя.
Запуск стартера.
При появлении напряжения на основной линии, двигатель генератора глушится, а питание дома переключается обратно.
Как итог – если нужен генератор, способный к полностью автономной работе, то необходимо выбирать устройство с системой автоматического запуска. Система запуска может составить достаточно заметную часть стоимости всего оборудования.
Дополнительные элементы
Обычно все дополнительное оборудование предназначено для повышения безопасности и удобства работы с генератором. Часть его может быть установлена еще при изготовлении устройства или добавлена в магазине (иногда проводятся акции), а остальное можно докупить по желанию.
В первую очередь это защитные устройства – предохранители и автоматические выключатели, которые после отключения заново могут включаться в ручном или автоматическом режиме (в зависимости от класса генератора).
Датчик падения – еще с завода устанавливается на большинстве генераторов, кроме самых маленьких по мощности (также они не нужны на двухтактных двигателях).
Индикаторы – ламповые, стрелочные или светодиодные. Показывают информацию о состоянии уровня масла, сигнализируют о появлении перегрузки или просто отображают текущий режим работы.
Счетчик моточасов – серьезно облегчает контроль времени, которое осталось до следующего капитального ремонта или просто техобслуживания двигателя. Зачастую присутствует еще в заводской сборке.
Вольтметр – полезен при подключении большой нагрузки – показывает, если генератор начинает работать неправильно. Считается обязательной деталью, но на самых маломощных устройствах может все-таки отсутствовать – этим часто грешат именитые производители, как бы подчеркивая уверенность в своей продукции.
Топливный бак с указателем уровня топлива и сливным краном. Насколько необходимыми являются последние две детали, каждый решает для себя самостоятельно, но сам бак в целом определяет, какое количество времени генератор способен проработать без дозаправки. Если это устройство рамного типа, то на него вообще стараются установить бак на всю длину рамы. Еще надо учитывать, что так как бензиновым устройствам зачастую нужны перерывы в работе, то для них может быть подобран и соответствующий объем бака – если топливо закончилось, значит надо дать генератору отдохнуть.
Розетки – одно и трехфазные. Их наличие ничем не регламентировано и полностью зависит от производителя. Может быть вариант, когда есть обычная и силовая розетки – если нет опыта различать их «на глаз», то лучше изучить документацию к генератору, где должно быть указано к какой розетке что можно подключать.
Вывод 12 Вольт – для которого делают зажимные клеммы, гнездо или отдельную розетку. По утверждению пользователей, чаще всего наличие такого вывода радует автомобилистов, так как от него удобно подзаряжать аккумуляторы. Для других целей его лучше не использовать, так как приборы, которым для работы надо 12 Вольт питания обычно чувствительные и напрямую к генератору их подключать не стоит.
Количество фаз генератора
Сделать выбор между одно и трехфазным генератором очень просто – если требуется подключать трехфазные потребители электроэнергии, то выбирается соответствующее устройство, а при наличии только однофазных приборов – однофазный генератор.
В некоторых случаях для однофазной сети пытаются установить трехфазный генератор, руководствуясь тем соображением, что можно «раскидать» фазы по разным линиям. Так действительно сделать можно, но только при одном важном условии – если на каждой фазе будет «висеть» примерно одинаковая нагрузка – разница в мощности не должна превышать максимум 30%. Это значит, что если две фазы генератора на 15 кВт не будут заняты, то на третью можно включить максимум 5 кВт. При этом сам генератор будет работать далеко не в номинальном режиме и со временем есть большой риск выхода его из строя.
В частном доме добиться равномерного распределения нагрузки практически невозможно, поэтому если подавляющее количество приборов однофазные, а одно-два – трехфазные, то надо либо приобретать дополнительный генератор, либо менять сами электроприборы на однофазные, либо не пользоваться этими устройствами, когда питание в дом подается от генератора.
Подбор мощности генератора
Непосвященному пользователю может показаться, что особых сложностей в том, как выбрать бензогенератор для дачи по мощности быть не должно. Это простая математическая задача – если на генераторе указано, что он может выдавать, к примеру, 10 киловатт, то одновременно на него можно повесить именно такую суммарную мощность. Некоторые даже могут учесть, что генератору нужен некоторый «запас прочности», отнять от максимальной мощности 20-30% и полагать, что все правильно рассчитали. На практике все несколько сложнее и для грамотного расчета придется учитывать дополнительный ряд нюансов.
Запас мощности
Как ни странно, но многие забывают про эту азбучную истину или просто стараются сэкономить на выборе более мощного генератора, чтобы обеспечить те самые 20-30% запаса мощности. Как результат – генератор может работать на износ, что резко понижает ресурс его работы.
Также неприятный сюрприз может подбросить асинхронный генератор, который хоть и невосприимчив к токам короткого замыкания, но крайне чувствителен к перегрузкам, даже кратковременным. Дело в том, что его запуск и работу обеспечивает остаточное магнитное поле якоря – после остановки генератора ротор сохраняет некоторую намагниченность, которой хватает для индуцирования ЭДС на обмотках статора при следующем пуске устройства. В моменты пиковых перегрузок магнитное поле якоря просто исчезает и генератор перестает вырабатывать ток, хотя двигатель продолжает вращаться. В таком случае приходится принудительно намагничивать ротор – хоть это и несложная процедура, но необходимость ее повторения в моменты перегрузок пользователю достаточно неприятна.
Также запас мощности нужен для питания электроприборов с электродвигателями, которым для запуска нужен ток в 2-3 раза больший от номинала.
Активная и реактивная мощность (вольт-амперы и коэффициенты)
Самый простой пример, когда может появиться впечатление, что генератор неисправен, возникает в случае неучтенной реактивной мощности электрооборудования. Простыми словами ее можно назвать паразитным явлением, когда часть мощности расходуется не на работу электроприбора, а на потери (выделение тепла и т.п.).
Не погружаясь в дебри электротехники, рядовому пользователю для выполнения правильных расчетов надо знать, что любой электроприбор, в котором есть электродвигатель, обладает реактивной мощностью – в его обмотках происходит сдвиг фаз и возникают дополнительные потери электроэнергии. Поэтому мощность здесь определяется произведением силы тока и напряжения относительно коэффициента мощности (Cos φ), который для каждого прибора свой и может составлять от 0,3 до 1 (чем больше, тем меньше потери).
То же самое относится и к самому генератору – так как по сути это электродвигатель, то он обладает своим коэффициентом, который обычно равен 0,8 (хотя могут быть и другие значения). Это значит, если на генераторе указана мощность 15 кВт, то это активная составляющая, а при подключении реактивной нагрузки придется учитывать коэффициент и в итоге получится 15*0,8=12 кВт (домножение, а не деление на коэффициент, производится, так как генератором ток вырабатывается) и это без учета коэффициентов питаемых электроприборов.
Также рассчитывается и реальная мощность электроприборов. К примеру, есть пылесос с паспортной мощностью 1000 Вт и коэффициентом 0,6. В таком случае от генератора он будет забирать не 1 кВт, а 1000/0,6≈1,7 ВА (Вольт-Ампер). Такие расчеты не придется проводить, если производителями изначально указана мощность вместо привычных кВт в Вольт-Амперах, хотя если часть оборудования промаркирована киловаттами, а другая вольт-амперами, то попрактиковаться в переводах между системами измерений придется.
Как итог – если на оборудовании не указано точных значений в виде Вольт-Амперов и коэффициент Cos φ, то проще всего к мощности электроприборов с электродвигателями прибавить 50% и это значение использовать в расчетах.
Емкостная нагрузка
С понятием емкостной нагрузки чаще всего сталкиваются профессиональные фотографы – именно они могут использовать на выезде осветительные приборы на основе разрядных ламп или им подобные.
Сам характер получения емкостной составляющей электрического тока предполагает использование асинхронного генератора, так как он выдает напряжение «мягким» способом – поле статора вращается вслед за ротором.
Использование генератора для электроснабжения дома или дачи
Выбирая генератор для частного дома одним из главных вопросов будет понимание того, как именно он будет использоваться – в качестве резервного или постоянного источника электроэнергии. Только точно зная ответ на этот вопрос можно подбирать тип двигателя, мощность инвентора и решать, взять качественное брендовое устройство или бюджетную китайскую модель.
В любом случае, если нужен генератор для целого дома, пусть даже это просто дача, нет смысла смотреть в сторону переносных моделей, мощностью 0,8-1,5 кВт. Их хватит только для работы осветительных приборов и телевизора, а даже маломощный холодильник при запуске может вызвать перегрузку.
Также надо быть готовым выделить генератору отдельное помещение и совсем хорошо если есть возможность сделать там звукоизоляцию и отопление. Последний вопрос особенно важен при необходимости использования дизельного двигателя.
Все большую популярность приобретают готовые решения, в которых бензиновый, газовый или дизельный генератор заключен в специальный корпус. Такие электростанции монтируются на бетонной площадке недалеко от дома. Если средства позволяют, то лучше отдать предпочтение таким системам, так как это наиболее практичные, удобные и надежные устройства.
При необходимости, можно сделать подобный контейнер самостоятельно. Ниже вы можете видеть пример подобной конструкции, изготовленной из профнастила.
И один из главных вопросов – способ подключения генератора к домашней сети. Для этого подходят исключительно рубильники типа «или-или» – они полностью исключают возможность попадания электрического тока из основной линии энергоснабжения на обмотки генератора, что без вариантов приводит к их перегоранию.
Использование генератора в качестве резервного или аварийного источника для жилого дома
Если электричество на основной линии отключают лишь время от времени, то можно поздравить себя с возможностью сэкономить. Кроме того, что нет особой необходимости приобретать мощный генератор, для этих целей вполне подойдет устройство китайского производства с бензиновым двигателем. Ресурс работы такого генератора составляет порядка 1-1,5 тысяч часов и если запускать его раз в неделю на 3-4 часа, то несложно подсчитать, что его вполне хватит на 12-15 лет.
Другой вопрос, если электричество выключается едва ли не ежедневно (нет смысла думать, куда при этом смотрят энергоснабжающие организации – чаще быстрее проблему решить своими силами) – в таком случае выгоднее приобрести брендовый генератор. Даже устройства с бензиновым двигателем от проверенного производителя обладают моторесурсом в 4-5 тыс. часов.
Следующим пунктом экономии станет устройство запуска двигателя – если электричество отключается время от времени, то можно включать генератор вручную. Конечно, это занимает некоторое время, но избавляет от необходимости переплачивать за отдельную систему автоматического запуска. Впрочем, решение про необходимость ее использования в любом случае надо принимать на месте.
Еще, при использовании ручного включения генератора, обязательно надо позаботиться про систему сигнализации появления электричества в основной сети. Для этого можно отдельной линей провести в помещение обыкновенную лампочку, которая будет включаться мимо генератора – когда она засветится, значит можно переключаться на общую линию.
Использование генератора в качестве постоянного источника электроэнергии
Если в качестве резервного источника экономически более оправдано использование генераторов с бензиновыми двигателями, то для постоянной работы без вариантов придется выбирать исключительно из моделей с дизельными ДВС и от проверенных производителей такого оборудования.
Так как генератор будет работать практически без перерывов, то в обязательном порядке надо обращать внимание на наличие в нем водяного охлаждения – это усложняет и утяжеляет всю конструкцию, но для стационарного устройства это далеко не самый критичный фактор.
Также надо со всей тщательностью подойти к вопросу о подборе мощности устройства – если нет навыков подсчета активной и реактивной мощностей, то это дело лучше доверить специалистам. Даже если продавец генератора не сможет проконсультировать на эту тему и услуга будет заказана платно на стороне – она в любом случае окупится.
Скорее всего, для работы в качестве постоянного источника тока нет смысла приобретать генератор с автоматической системой запуска. В таком случае надобность в ней это редкое исключение, а если вдруг она понадобится, то ее всегда можно установить отдельно.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лучшие бензогенераторы для дома и дачи — рейтинг ТОП 10
Обновлено: 26 марта 2020
49241
Выбирая лучший генератор для дома, в первую очередь покупатели сталкиваются с необходимостью проведения тщательных расчетов, чтобы не столкнуться с недостатком мощности или переплатой за ее избыток. Но даже когда все скрупулезно подсчитано, остается не менее важная часть дела – выбрать лучший генератор из, казалось бы, одинаковых по характеристикам устройств.
Здесь на помощь приходят отзывы тех, кто уже купил себе подобные устройства и составил определенное мнение, насколько ожидания могут соответствовать действительности. На основании мнений покупателей, характеристик, соотношения цены-качества и популярности устройств в торговых точках составлены рейтинги лучших моделей генераторов различной мощности – от 1 до 5-6 кВт.
Бензогенераторы на 1 кВт
Мощность и вес этих устройств предполагают их использование исключительно в качестве мобильного источника электроэнергии для одного или нескольких не особо энергоемких потребителей.

Hammer GNR2200 А Briggs & Stratton 1800A

Тип запуска ручной ручной
Число фаз 1 (220 вольт) 1 (220 вольт)
Охлаждение воздушное воздушное
Активная мощность, Вт 2000 1700
Объем бака, л 15 1.8
Время автономной работы, ч 12 2
Уровень шума, дБ 68 70
Габариты (ШхВхГ), мм 593х432х440 550х380х390
Вес, кг 50 35
Бензиновый генератор Hammer GNR2200 А
Бензиновый однофазный генератор мощностью 1,6 кВт. В действие приводится четырехтактным двигателем внутреннего сгорания объемом 196 см³, выдающего 3600 об/мин.

+ Плюсы Hammer GNR2200 А
Удачная конструкция охлаждения позволяет использовать генератор без выключения на протяжении 10 часов – пока в баке не закончится бензин.
Выхлопы двигателя внутреннего сгорания проводятся через глушитель, чем достигается достаточно тихая работа всего устройства в целом – паспортные 68 Дб это примерно звук работающего пылесоса, причем не на самой высокой мощности.
Общая надежность конструкции – пользователи отмечают неприхотливость устройства и возможность найти под него комплектующие, если все-таки понадобится выполнить ремонт.
Хорошая компоновка и сборка сводят к минимуму уровень вибрации при работе.
Достаточно высокая мощность для своего класса – по отзывам пользователей ее достаточно даже для работы погружных насосов, которые после перерыва в работе запускаются уже под нагрузкой.

— Минусы Hammer GNR2200 А
Вес генератора 45 кг – если не ставить платформу на колеса, то в одиночку перемещать его будет сложно.
Воздушное охлаждение не будет справляться со своими обязанностями при установке генератора на солнце – обязательно надо устраивать как минимум навес.
Даже с учетом реактивной мощности и пусковых токов, генератора вполне хватает для уверенного функционирования электрооборудования с суммарной мощностью 1-1,2 кВт. Большой объем бака позволяет использовать генератор в случае необходимости продолжительной работы.

Бензиновый генератор Briggs & Stratton 1800A
Бензиновый однофазный генератор рамного типа массой 31 кг с ручным запуском. Бесщеточный генератор выдает 1,7 кВт номинальной мощности и 1,8 – максимальной. Двигатель с рабочим объемом 127 см³ имеет воздушное охлаждение.

+ Плюсы Briggs & Stratton 1800A
Легкий старт двигателя в морозную погоду – по отзывам пользователей проблем не наблюдается даже при -25 С°.
Сравнительно небольшой расход топлива – по паспорту полного бака на 1,8 л хватит на 2 часа работы, а пользователи отмечают, что при нагрузке не больше чем 1 кВт, бензина хватает на 3 часа.
Бесщеточный генератор – упрощает конструкцию и повышает ее надежность.
Вес устройства позволяет при необходимости перемещать его в одиночку.
Многоуровневая защита двигателя и генератора. Датчики масла и топлива.

— Минусы Briggs & Stratton 1800A
Подробную инструкцию по сборке и эксплуатации чаще всего приходится искать в интернете.
При покупке генератора сразу надо приобрести и масло для заливки в картер – в заводской комплектации его нет.
Малое количество сервисных центров в регионах – хоть пользователи и отмечают надежность устройства, но перед покупкой надо узнать, где поблизости можно сдать его в ремонт.
Сравнительно недорогой, с достаточной (для своей категории) мощностью генератор. Вполне подойдет для питания нескольких устройств невысокой мощности, рабочего инструмента с двигателем до 1 кВт или сварку тонкими электродами.

Автономные генераторы на 2 кВт
Мобильные генераторы далеко не всегда нужны только для запитывания маломощных электроприборов – часто при подсобных работах нужна мощная дрель или болгарка, которым нужно как минимум пару киловатт. В таких случаях, какой бензогенератор лучше придется выбирать из устройств соответствующей мощности.
Бензиновый генератор Hyundai HHY3000F
Однофазная бензиновая электростанция с ручным запуском двигателя. Комплектуется бензобаком объемом 15 литров – топлива хватает на 15 часов беспрерывной работы. Номинальная мощность 2,6 кВт – пиковая нагрузка в пределах 3 кВт.

+ Плюсы Hyundai HHY3000F
Высокая общая надежность устройства, плюс качественная сборка.
Низкий уровень шума – по паспорту 69 Дб – через стену средней плотности уже практически не ощущается.
Уверенный запуск в морозную погоду. По отзывам, проблемы возникли только при температуре -27, но после незначительного прогревания генератор заработал.
Практичность – мощности достаточно для питания большинства электроприборов, а расход бензина не намного выше чем у моделей 1-1,5 кВт.
Благодаря емкому баку для топлива достигается длительная автономная работа устройства.

— Минусы Hyundai HHY3000F
Работа генератора создает импульсные помехи радиоприборам – приемникам и т.п.
Неоднократные жалобы на низкое качество резиновых прокладок в кранике подачи топлива – их со временем разъедает бензином.
Неудачное расположение заливного и сливного отверстий для масла – к ним сложно подобраться, а при сливе зачастую генератор приходится еще и приподымать.
Вес устройства 45 кг – при необходимости его переместить, в одиночку справится не каждый.
Генератор можно уверенно рекомендовать пользователям, которым необходим надежный резервный источник электроэнергии и им не планируется питать мощные приборы.

Бензиновый генератор Bort BBG-3500
Бензиновая автономная однофазная мини-электростанция. Комплектуется четырехтактным двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 196 см³ и генератором с номинальной и максимальной мощностью в 2,5 и 2,8 кВт соответственно.

+ Плюсы Bort BBG-3500
Генератор один из лидеров по соотношению цена-качество-производительность – по сравнению с аналогами его стоимость может быть ощутимо ниже, при прочих равных характеристиках.
Легко запускается – это отмечают и пользователи в возрасте, которым уже сложнее раскручивать шнуром стартер.
На выхлопной трубе двигателя стоит глушитель. Работает генератор хоть и ощутимо для уха, но если поместить его в соседнем помещении, то дискомфорта можно избежать.
Длительный срок автономной работы – полного бака 15 л хватает на 13 моточасов.

— Минусы Bort BBG-3500
Вес генератора 40 кг – при отсутствии колес перемещать его даже в пределах дачного участка желательно вдвоем.
После покупки рекомендуется «промыть» двигатель – залить в картер масло, дать генератору поработать вхолостую и затем масло слить. В некоторых случаях после промывки с маслом смывается стружка, которая остается на металле после обработки двигателя на заводе.
Так как эта модель относится к бюджетному классу устройств, то скорее всего до необходимости проведения капитального ремонта она отработает достаточно ограниченное количество моточасов. Поэтому рекомендовать ее можно для местности с нечастыми отключениями электричества – в таком случае генератор прослужит несколько лет и отработает затраченные на него средства.
Bort BBG-3500 является одним из самых привлекательных по стоимости устройств, тем более, что по отзывам пользователей, в работе он соответствует заявленным производителем характеристикам. Поэтому, если стоит задача сэкономить, то на эту модель стоит обратить внимание.

Бензиновый генератор Hammer GNR3000 А
Однофазная бензиновая миниэлектростанция, рассчитанная на обеспечение работы электрооборудования суммарной мощностью 2,16 кВт или 2,7 кило Вольт-Ампер.

+ Плюсы Hammer GNR3000 А
Высокая надежность и износостойкость – проверено многими покупателями, регулярно эксплуатирующими генератор по 12-14 часов в сутки.
Двигатель легко заводится – с этой задачей справятся даже женские руки.
При весе 50 кг, в заводской комплектации есть колеса – при необходимости перемещать генератор по участку можно и в одиночку.
Если дополнительно не нагружать генератор мощным электроинструментом, то его возможностей вполне хватит для уверенной работы бытовых электроприборов – освещения, компьютера, холодильника.
Производитель обеспечивает качественное гарантийное обслуживание и наличие запчастей в свободной продаже.

— Минусы Hammer GNR3000 А
Если подать нагрузку на генератор при непрогретом двигателе, то последний может заглохнуть – после включения «на холодную» не стоит забывать дать ему прогреться.
Паспортный расход топлива – 12 литров за 7 моточасов. Впрочем, если эксплуатировать генератор не на пределе возможностей, то расход будет меньше.
Хороший генератор должен быть тяжелым. Если по каким-либо причинам снять с устройства колеса, то в одиночку переносить 50 кг будет сложно.
Hammer GNR3000 А это одна из моделей премиум класса, что подразумевает работу устройства в течение большого количества моточасов. Предпочесть ее более дешевым аналогам со схожими характеристиками стоит в том случае, если генератор будет использоваться в местности с частыми отключениями электричества или при его полном отсутствии.

Генераторы мощностью 3 кВт
Если для питания стандартного домашнего электрооборудования может быть достаточно и слабенького генератора, то в случае необходимости воспользоваться мощным инструментом (тепловая пушка, болгарка, перфоратор) лучшие генераторы для дачи это те, что выдают от 3 кВт мощности тока.

DDE GG3300Zi Hitachi E 40

Тип запуска ручной ручной
Число фаз 1 (220 вольт) 1 (220 вольт)
Охлаждение воздушное воздушное
Активная мощность, Вт 3200 3300
Объем бака, л 9 21
Время автономной работы, ч 7 9
Уровень шума, дБ 91 68
Габариты (ШхВхГ), мм 390х480х420 628х495х495
Вес, кг 35 70
Бензиновый генератор DDE GG3300Zi
Однофазный бензогенератор на основе синхронного альтернатора. В номинальном режиме выдает мощность тока 3,2 Ампера и 3,5 в максимальном. При расходе топлива 1,3 л/ч и емкости бака 9 литров, может проработать без дозаправки 7-8 часов (в зависимости от нагрузки).

+ Плюсы DDE GG3300Zi
Масса устройства всего 35 кг – это даже меньше, чем у некоторых киловаттных моделей. При необходимости, с места на место можно перенести генератор в одиночку.
Соотношение цена-качество-характеристики одно из лучших среди устройств аналогичной мощности.
Вырабатываемый ток выводится через инверторную схему, что улучшает его характеристики.
Хорошее качество сборки – неоднократно проверено перетяжкой соединений только что купленных генераторов.
Хорошо переносит работу со сварочными устройствами (с правильно подобранными характеристиками).

— Минусы DDE GG3300Zi
Уровень шума – в спецификации к генератору указано 91 дБ – если есть возможность, то лучше располагать устройство подальше от места работ.
Хоть вес генератора и сравнительно небольшой, но отсутствие колес это ощутимый минус при использовании его в качестве мобильного источника электроэнергии. При необходимости придется делать их самостоятельно.
Степень защиты от влаги и пыли IP21 – если начинается дождь, то генератор лучше как минимум накрыть.
Упор в этой модели сделан на уменьшение веса устройства – 35 кг массы позволяют генератор убыть максимально мобильным при достаточно высокой мощности.
Бензиновый генератор Hitachi E 40
Однофазный генератор с номинальной и максимальной мощностью 3,3 и 4 кВт соответственно. Комплектуется двигателем производства Mitsubishi с рабочим объемом 296 см³, но при этом уровень шума не превышает паспортные 68 Дб.

+ Плюсы Hitachi E 40
Качество сборки и комплектующих – все производственные линии находятся на родине бренда – в Японии.
Большой запас по мощности – номинальная в паспорте указана 3,3 кВт, а по максимуму на генератор можно повесить все 4.
Топливный бак большой емкости – 21 литр. Этого хватает более чем на 9 часов беспрерывной работы (чем меньше нагрузка, тем ниже расход).
Объем двигателя 296 см³, благодаря чему достигается его «ровная» работа – со стабильными характеристиками выдаваемого тока.
Конструкция максимально упрощена – в случае необходимости, мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно.
Легкий старт двигателя – даже в морозную погоду.

— Минусы Hitachi E 40
Качество комплектующих определяет большой вес устройства – 70 кг, при отсутствии колес, придется перемещать как минимум вдвоем.
По сравнению с некоторым аналогами, расход топлива достаточно высок – около 2 литров за моточас.
Цена полностью соответствует качеству и премиум классу устройства – при необходимости можно найти генератор со схожими характеристиками, но подешевле.
Генератор Hitachi E 40 в первую очередь подойдет тем пользователям, для которых на первом месте стоит качество и надежность оборудования, пусть даже и в ущерб его стоимости или весу.

Бензогенераторы мощностью 5 — 6 кВт
Если составлять рейтинг бензогенераторов по надежности, то его возглавят устройства мощностью 5-6 кВт, которые являются «золотой серединой» между экономичностью в использования и способностью обеспечить бесперебойную работу большинства устройств, которые есть в частном доме. Также они подойдут для работ на дачных стройплощадках – например, для одновременного питания бетономешалки, болгарки и водяного насоса.
Бензиновый генератор DDE DPG6501E-ATS
Устройство на основе синхронного генератора и четырехтактного двигателя с рабочим объемом 420 см³, мощностью 14 л.с. и расходом топлива в 2,8 л.ч. Номинальная и максимальная мощности выдаваемого тока – 6-6,5 кВт.

+ Плюсы DDE DPG6501E-ATS
В электроцепи генератора уже присутствует устройство автозапуска, которое отслеживает наличие напряжения в основной электросети и при его отсутствии запускает двигатель и переключает питание.
Возможность выбора между системами запуска – ручной, ключом или автоматической.
Вся конструкция изначально помещена на колесную раму – несмотря на вес генератора в 92 кг, по прямому участку его свободно может перемещать один человек.

— Минусы DDE DPG6501E-ATS
Если генератор долго стоит без дела, то может разрядиться аккумулятор, который питает электросхему, контролирующую наличие напряжения на основной линии и автозапуск. В таких случаях нужно зарядное устройство для аккумулятора.
Колеса рассчитаны только на перемещение генератора по стройплощадке или дачному участку. Транспортировку на дальние расстояния надо продумывать заранее.
Для подключения устройства автозапуска требуются определенные знания по электротехнике – если таковых нет, то надо приглашать электрика.
Хоть генератор и не имеет ярко выраженных (критических) недостатков, но перед покупкой надо провести тщательные расчеты мощности, так как расход топлива в 2,8 л.ч. является достаточно ощутимым. Он оправдан только если устройство будет работать в режиме, близком к номинальному – в других случаях, возможно, стоит присмотреть модель меньшей мощности.

Бензиновый генератор Briggs & Stratton Elite 8500EA
Компания Briggs&Stratton является одним из известнейших производителей двигателей внутреннего сгорания, что в целом делает Elite 8500EA одним из самых надежных и мощных устройств в своей категории, с выдаваемой мощностью тока 6,8-8,5 в номинальном и максимальном режимах.

+ Плюсы Briggs & Stratton Elite 8500EA
Отличное качество двигателя, что определяет легкий запуск при различных погодных условиях и «ровную» работу всего устройства.
Рама оснащена большими колесами для перемещения генератора по участку.
Хорошо переносит работу со сварочным аппаратом – без «чиханий» двигателя и подобных моментов.
Общая надежность всего устройства – по отзывам, в течение 2 лет постоянной работы приходится только заменять масло и свечи.
Большой запас по мощности – почти 2 кВт от номинального значения.

— Минусы Briggs & Stratton Elite 8500EA
Отсутствие приборов контроля за текущим состоянием генератора – в заводской комплектации есть только счетчик моточасов, а если нужны вольтметр или амперметр, то их надо устанавливать самостоятельно.
Конструкция рамы сделана так, что при необходимости перенести генератор с места на место (не перекатить) удобнее всего его брать вдвоем, что при весе в 102 кг (без учета топлива) достаточно проблематично. Выгрузку, к примеру, с прицепа, желательно делать втроем или даже вчетвером.
Подавляющее большинство отзывов покупателей характеризуют генератор Elite 8500EA как надежное устройство с достаточными возможностями для запитки домашней электросети и работы на небольших стройплощадках.

Бензиновый генератор FUBAG BS 6600 A ES
Электрическая схема генератора спроектирована с учетом возможности подключения блока для автоматического включения устройства, при перебоях с напряжением на основной линии. Генератор выдает 6 кВт мощности в номинальном режиме работы и 6,5 – в максимальном.

+ Плюсы FUBAG BS 6600 A ES
Модель одна из лидеров по соотношению цена-качество-характеристики в своей категории.
Возможность выбора – устанавливать или нет блок автоматического запуска. Даже в базовой комплектации присутствует электростартер, для запуска ключом.
Надежность генератора в целом и комплектующих в частности – хорошо себя показывают при работе в морозы до 25 С°, а аккумулятор сохраняет заряд даже при длительных простоях .
Все узлы генератора крепятся на раму через демпферные подушки, что гасит большинство возникающих вибраций.
Если нужно контролировать параметры выходящего тока, то в электросхему встроена цифровая панель управления, выдающая его основные характеристики.

— Минусы FUBAG BS 6600 A ES
Ощутимый шум при работе – может превышать отметку в 90 дБ. Если использовать в качестве резервного источника, то надо решать вопрос с шумоизоляцией.
При покупке надо уточнять какого поколения сам генератор. Производитель периодически обновляет линейки и не все из них совместимы с автоматикой предыдущих.
Большое тепловыделение. Не особо сказывается на рабочих характеристиках, но в летнее время (при установке в помещении) требует дополнительной вентиляции.
«Дешево и сердито» – вот основная характеристика этой модели. Низкая цена достигается китайской сборкой, а качество тем, что используются двигатели собственной разработки. Если стоит задача приобрести недорогой генератор с подходящей мощностью и возможностью апгрейда, то FUBAG BS 6600 A ES станет достойным выбором.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
27 лучших электрогенераторов — Рейтинг 2020
Электрический генератор – устройство для выработки электроэнергии. Оснащается силовым приводом, – двигателем внутреннего сгорания. Генераторные станции подразделяются (по виду топлива), – бензиновые, дизельные и газовые. Способны вырабатывать напряжение 220 или 220/380 вольт. Критерии выбора: мощность, количество фаз, вид топлива, экономичность (КПД).
Лучшие бензиновые электрогенераторы на 220 вольт
Генераторные станции, оснащённые бензиновыми ДВС. Вырабатывают электрический ток с нормированными параметрами 220 вольт и частотой 50 Гц. Имеют разный вес, мощность.
Позволяют выполнять разнообразные задачи: использоваться в качестве мобильного источника питания в походах и экспедициях, замещать стационарную электросеть при пропадании тока, служить самостоятельной собственной электростанцией для обслуживания дома или малого бизнеса.
Калибр БЭГ-815 00000059155 – лёгкий, недорогой
Компактная генераторная станция, укомплектованная двухтактным бензиновым двигателем и электрическим генератором. Вырабатывает переменный ток со стандартными параметрами. Предусмотрен преобразователь напряжения в 12 вольт.
Пуск посредством ручного стартера. Небольшой вес позволяет применять агрегат в путешествиях и экспедициях. Мощности генератора хватает для зарядки аккумуляторных источников питания, подключения мобильной электротехники, освещения стоянки.
Плюсы:

Компактный, небольшой вес, мобильность.

Стандартные 220 вольт и 12 вольт.

Удобно брать в поездки за город, незаменим в экспедициях.

Минусы:

Приходится готовить топливную смесь, бензин с маслом.

Отсутствует датчик масла.

Рекомендации:
Elitech БЭС 950 Р – на недельку, загород
Удобный, достаточно мощный мобильный электрогенератор. Обеспечивает классическим током. Предусмотрен вывод 12 вольт. Объёма топливного бака хватает до 8 часов непрерывной работы при средней нагрузке. Запуск через ручной стартер.
Выходные параметры контролируются по встроенному вольтметру. Агрегат оснащён защитным механизмом от перегрузки. Производит мало шума при работе под нагрузкой. Корпус станции оборудован прочной и жёсткой ручкой для переноски.
Плюсы:

Мобилен, транспортабелен. Удобен при поездках.

Экономичен, грамотно расходует топливную смесь.

Может работать в непрерывном режиме до 8~10 часов.

Минусы:

Трудности с запуском в холодное время года.

На холостом ходу плавает напряжение.

Ergomax GA 950 S2 – палочка-выручалочка
Однофазный автономный переносной бензогенератор. Используется в местах с отсутствием стационарной электросети. Применяется как независимый источник питания для маломощных электротехнических устройств на рыбалке, в гараже, садово-дачном участке.
Справится с подзарядкой севшего автомобильного аккумулятора. Достаточно экономичен. Снабжён баком на 4.2 литра. Предусмотрен механизм зашиты от пиковых перегрузок.
Плюсы:

Стоимость, мобильность, удобен в дальних поездках и загородом.

Выдерживает нагрузку от небольшой болгарки и дрели.

Медная обмотка, экономность, не шумит особо.

Минусы:

Узел ручного привода недоработан, – слабоват.

Трудно запускается на холодную. Нагрузку подключать после 5~7 минут прогрева, иначе хлохнет.

БИЗОН ГБ-2700 – мощность за доступные деньги
Бензогенератор с увеличенной до 2 кВт мощностью. Имеет два силовых выхода для подключения потребителей. Обладает малым техническим шумом, это позволяет применять агрегат не только снаружи здания, но внутри помещения.
Рабочий диапазон температур -10 ~ +20°C. Выдержит эксплуатацию со строительным инструментом, – это предоставляет возможность проводить монтажные и отделочные работы при отсутствии стационарной электрической сети.
Плюсы:

Мощность, четырёхтактный двигатель, только бензин без добавки масла.

Экономичность, цена для таких характеристик.

Устойчивый пуск на холодную, работа без перерыва до 10~11 часов.

Минусы:

Тяжеловат, нет колёсиков.

Слегка плавает напряжение на холостом ходу.

Inforce IN1200 04-03-02 – хорош для дачи
Бензогенератор с интуитивно понятной системой управления. Выдаёт классический ток 220 вольт, снимаемый через две розетки. Возможна запитка от розетки 12 вольт. Двигатель – четырёхтактный бензиновый.
Объём бака позволяет использовать генератор в течение полусуток без дозаправки при потребляемой средней мощности, не превышающей 75% от номинала. Агрегат снабжён системой AVR, помогающей регулировать параметры выходного напряжения.
Плюсы:

Отличное соотношение качества, экономичности, мощности и цены.

Заводится с пол-оборота, не сбоит на холостом ходу.

Тихий, удобная и понятная панель управления.

Минусы:

Топливный шланг дубеет на морозе.

Колёса отсутствуют.

DDE GG3300P – длительный моторесурс
Силовой агрегат для выработки электроэнергии. Оснащён одноцилиндровым четырёхтактным ДВС, запускаемым ручным стартером. Предусмотрено два гнезда для снятия стандартного напряжения 220 вольт с силой тока 16 или 32 ампера.
Агрегат оснащён индикатором топлива и уровня масла. Генераторная станция отличается длительным моторесурсом, благодаря принудительному охлаждению, применению демпферных подушек с целью снижения вибрации.
Плюсы:

Выдерживает высокие пусковые токи, медная обмотка.

Соответствие декларируемой и фактической мощности, качество сборки.

Моторесурс, объёмный топливный бак, прочный корпус.

Минусы:

Тяжеловат, одному таскать не сподручно, колёса за отдельную плату.

Неудобно заливать масло. В доме не слышно, но рядом – шумноват.

Зубр ЗЭСБ-4500 – оптимален для строительных работ
Лёгкая в обслуживании и применении однофазная генераторная станция. Вырабатывает электроэнергию с напряжением 220 вольт и силой тока 2 ампера, снимаемые с двух розеток. Дополнительная точка – напряжение 12 вольт/1 ампер.
Агрегат используется в местах с отсутствием стационарной электросети. Мощности генератора хватает для обеспечения энергией ручного электроинструмента. Предусмотрена возможность эксплуатации совместно со сварочным оборудованием.
Плюсы:

Приемлемая мощность, тянет болгарку, перфоратор. Работает со сварочником на электродах диаметром 2 мм.

Запускается в морозную погоду.

Устойчивые выходные параметры, свет не мигает.

Минусы:

Великоват расход для такой мощности. Лучше взять подороже, но на киловатт побольше, – расход топлива такой же.

Кронштейны и колеса приходится докупать.

FUBAG BS 7500 A ES – две силы тока
Мощный бензогенератор, вырабатывающий стандартные 220 вольт с силой тока 16 и 32 ампера. Отбор осуществляется от двух евророзеток и одной усиленной, оснащённых отдельными предохранителями.
Применяется в условиях отсутствия стационарной электросети: садово-дачном участке, строительной площадке, дорожном кафе или автомастерской. Предусмотрена возможность работы с автоматической системой управления. Станция оснащена русифицированной панелью управления.
Плюсы:

Надёжность, качество сборки, мощность.

Отбор от трёх розеток с разной силой тока.

Быстрая реакция автоматики при пропадании внешней электросети.

Минусы:

Шумноват, требует отдельного помещения.

Нет ручек, колёса не входят в комплект.

DAEWOO GDA 8500E – способен работать со сварочным генератором
Прибор резервного или основного электроснабжения. Оснащён мощным и надёжным четырёхтактным ДВС с большим моторесурсом. Запуск посредством ручного или электрического стартера.
Генератор, с помощью силового агрегата, способен обеспечить электроэнергией небольшой загородный дом. Работает с большинством ручных электроинструментов. В паре со сварочным трансформатором образует небольшой рабочий пост по обработке металлов.
Плюсы:

Стабильная работа, свет не мигает, хорошая мощность.

Очень надёжная и мощная рама, прост в применении.

Выдерживает тепловые пушки, перфоратор, сварочный аппарат. Долгоиграющий агрегат.

Минусы:

Лучшие бензиновые генераторы 220/380 вольт
Бензиновый генератор с возможностью выработки напряжения 220 и 280 вольт. Силовой агрегат – бензиновый двигатель внутреннего сгорания.
Генераторная станция применяется в местах с отсутствием стационарной электросети или аварийных ситуациях. Используется для питания однофазных или трёхфазных потребителей. Показатели выбора: мощность при 220 или 380 вольт, экономичность.
CARVER PPG-8000E-3 – самый недорогой
Мобильный источник электроэнергии для обеспечения потребителей напряжением 220 или 380 вольт. Может применяться в качестве аварийного или основного источника питания. Используется на выездных работах, в автодорожных мастерских, для ведения малого бизнеса и на фермах.
Предусмотрены два вывода переменного напряжения 220 вольт, один – 380 В. Агрегат способен вырабатывать постоянный ток 12 вольт. Время работы на одной заправке при среднем уровне нагрузки – до 8 часов.
Плюсы:

Один из недорогих, мобилен, приемлемая мощность.

Работа с 220 и 380 вольтовыми потребителями. Выдаёт постоянный ток 12 В.

Хорошо сделан, прочная рама.

Минусы:

Ошибки в задекларированных розетках, на 32 ампера нет.

Разряжает аккумулятор при хранении, если бы не ручной пуск, то возникли бы проблемы.

DDE DPG6503E – для домашнего гаража
Электрическая мобильная станция для обеспечения потребителей напряжением 220 и 380 вольт. Агрегат способен работать с устройствами на 12 вольт. Комплект выполнен на прочной стальной раме, оснащённой колёсами и ручками для перемещения по рабочей площадке.
Аппарат отличается простотой исполнения. Предусмотрена эффективная защита от возможных перегрузок. Предназначен для обеспечения электроэнергией частных домов, гаражей и ферм. Применяется ремонтными службами для устранения аварий.
Плюсы:

Оптимальное соотношение показателей цена-мощность-качество.

Мощность, стабильность выходных показателей.

Обеспечивает электроэнергией строительный инструмент, сварочный генератор.

Минусы:

Пользователи не отмечают.

Hitachi E40 ЗР – японский двигатель
Трёхфазная генераторная станция, укомплектованная надёжным японским ДВС. Вырабатывает три вида напряжения, – два переменных 220 и 380 вольт, одно – постоянное 12 вольт.
Агрегат отличается экономичностью: 18 литров топлива хватает для непрерывной работы в течение 9.5 часов. Пуск двигателя посредством ручного стартера.
Выходные розетки выполнены во влаго- и пылезащищённом исполнении. Применены надёжные крышки. Генератор оснащён бесщёточными токосъёмниками.
Плюсы:

Надёжность, качество, вечный японский двигатель.

Отличная экономичность, удобен для дачи.

Длительная стабильная работа, несколько видов напряжения.

Минусы:

Местами слабоват, переплата за бренд.

Как туристический хорош, для работы с инструментами слаб.

Lifan 6GF2-4 – надёжный агрегат из Поднебесной
Генераторная станция, разработанная и собранная в соседней большой стране. Оснащена четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания. Запуск через ручной или электрический стартер. Вырабатывает одно- и трёхфазный электрический ток. Возможна выработка постоянного тока 12 вольт.
Комплектуется аккумулятором. Корпус защищён прочной стальной рамой и широкими накладками на основания для обеспечения устойчивости на мягких грунтах. Генераторная станция соединена с рамой посредством вибрационных демпферов.
Плюсы:

Честный китаец, хорошо собран, на должном уровне.

Декларированные и фактические данные соответствуют друг другу.

Работает с ручным электроинструментом и бетономешалкой.

Минусы:

Хоть и качественно сделан, но цена завышена.

FUBAG BS 6600 DA ES – хорошая экономичность
Бензогенератор для резервного и основного обеспечения электроэнергией садовой и бытовой техники, ручного электроинструмента, уличного и внутреннего освещения. Отличается умеренным расходом топлива при средней внешней нагрузке.
Снабжает электричеством одно- и трёхфазных потребителей. Пуск ДВС посредством ручного или электрического стартера от бортового аккумулятора. Предусмотрено подключение автоматического блока управления.
Плюсы:

Хорошая экономичность, надёжный двигатель, счётчик моточасов.

Качественная сборка, устойчивая работа на протяжении нескольких часов.

Наглядная и понятная панель управления.

Минусы:

DAEWOO GDA 7500DPE-3 – постоянный КПД для любого напряжения
Надёжный, с большим количеством моточасов, бензогенератор. Наработка обеспечивается проверенным бензиновым двигателем, защитой от перегрузок и короткого замыкания.
Управление агрегатом и подача качественного тока производится автоматическим блоком управления, – КПД стабилен при отборе напряжения 220 или 380 вольт.
Генераторная станция имеет интуитивно понятный, простой интерфейс, – это удобно для начинающих пользователей. Применяется как резервный и основной источник питания.
Плюсы:

Качество, надёжность, высокий моторесурс.

Постоянство КПД для любого напряжения, одна и та же мощность.

Переключатель фаз, автоматика, простое освоение.

Минусы:

Капля дёгтя, – нет колёс в комплекте.

Лучшие дизельные электрогенераторы 220V
Генераторная станция, оснащённая дизельным двигателем. Вырабатывает переменное напряжение 220 вольт. Возможно применение преобразователя для получения 12 вольт. Отличается от бензинового аналога большей экономичностью, меньшими затратами на топливо, увеличенным моторесурсом и мощностью.
Применяется в местах с отсутствием стационарной сети для обеспечения электроэнергией под освещение, бытовую и электронную технику, питание ручного электроинструмента.
КРАТОН DG-2,8 – неприхотлив
Дизельный электрогенератор для выработки электроэнергии с напряжением 220 вольт. Предусмотрен вывод постоянного тока 12 вольт. Предназначен к качестве резервного или основного источника питания.
Оснащён вместительным баком, позволяющим работать на одной заправке до 14.5 часов при средней нагрузке. Смонтирован механизм автоматической стабилизации выходных параметров напряжения.
Комплектуется счётчиком наработки моточасов, датчиком уровня масла. Вмонтирована система защиты от пиковых перегрузок.
Плюсы:

Невысокая стоимость, трудяга, но не перегружать.

Неприхотлив, прост в применении, долгий период непрерывной работы.

Экономичен при обычных нагрузках.

Минусы:

Тяжёлый и тугой механизм пуска.

Не хватает электростартера.

Champion DG3601E – годовой запас масла и свечей
Электрогенератор для выработки переменного напряжения 220 вольт. Предусмотрен выход постоянного тока 12 вольт. Генераторная станция укомплектована дизельным двигателем с воздушным охлаждением.
Может применяться в качестве резервного и основного источника питания для загородных домов в дачных посёлках или сельских населённых пунктах, придорожных кафе или мастерских. Уверенный пуск в любое время года обеспечивается ручным или электрическим стартером. Применён щёточный тип ротора.
Плюсы:

Способен работать круглые сутки, но не забывать подливать масло и топливо.

Неприхотлив, не требует особых операций в обслуживании.

Можно подключать электроинструмент, глубинный насос.

Минусы:

Счётчик моточасов не помешал бы.

FUBAG DS 5500 A ES – уверенный пуск на холоде
Дизельная электростанция, оснащённая для облегчённого пуска электростартером и коннектором автоматики. Предусмотрен предварительный подогрев входящего воздуха во впускном коллекторе.
Агрегат снабжён двумя выходами переменного напряжения 220 вольт и силой тока 16 и 32 ампера, соответственно. Встроена дополнительная розетка постоянного тока 12 вольт. Автоматическое отключение при падении уровня масла ниже номинального. Комплект колёс для перемещения.
Плюсы:

Мощность, надёжность, простота управления.

Уверенный пуск в холодную погоду.

Защита от перегрузок, короткого замыкания. Выключение при падении уровня масла.

Минусы:

Алюминиевая обмотка.

При запитке сложной электроники лучше применять стабилизатор, напряжение слегка плавает.

DDE DDG6000E – оптимален для дачи
Дизель–генераторная мобильная домашняя электростанция. Помогает обеспечить электроэнергией загородный дом в сельской местности при наличии перебоев в снабжении энергией. Пригодится на садово-дачных участках, фермах, частных мастерских, кафе, небольших магазинах.
Понадобится при малоэтажном строительстве, бригадам лесозаготовителей, геологам в изыскательских партиях. Поможет ремонтным бригадам при устранении аварий. Отличается простотой обслуживания.
Плюсы:

Экономичен, прост в эксплуатации, работает сутками.

Держит небольшой сварочный генератор.

Удобен как основной на даче, особенно, при периодическом проживании.

Минусы:

Не предусмотрены ручки для переноски и колёсики, пришлось колхозить.

Шумный, внутри жилого здания нельзя применять.

DAEWOO DDAE 9000XE – резервный источник питания
Электростанция с большим моторесурсом. При подключении блока автоматики способна быстро включаться и возмещать пропадание электроэнергии из стационарной сети. Может использоваться как основной источник питания в местах с полным отсутствием электроэнергии.
Конструкция снабжена розетками на 220 вольт с силой тока 16 и 32 ампера. Отличается экономичностью, надёжной и устойчивой работой. Предпусковой подогрев, устранение воздушных пробок.
Плюсы:

Минимальная погрешность в выходных параметрах тока.

Предварительный прогрев, ручной стартер, уверенный пуск в морозы.

Надежный двигатель, моторесурс, работа генератора без сбоев.

Минусы:

Маловато розеток, оптимально, три или четыре гнезда.

DAEWOO DDAE10000SE – работа в жилой зоне
Мощная и надёжная дизельная электростанция с низким уровнем шума. Оснащена двигателем с большим моторесурсом. Отличается сниженным расходом топлива. Снабжена индикатором уровня топлива. Применена микропроцессорная система управления.
Предусмотрен автоматический запуск, обеспечивающий уверенный и лёгкий пуск в любую погоду. Время работы на полном баке до 12 часов при средней нагрузке. Система от перегрузок, короткого замыкания, падения уровня масла и топлива ниже критического.
Плюсы:

Ровная малошумная работа, мощность. Обеспечивает энергией дом, магазин.

Уверенный пуск в любую погоду, стабильные показатели.

Визуальный контроль всех параметров через экран.

Минусы:

Выхлопная труба заподлицо с корпусом, руки пачкаются.

Лучшие дизельные электрические генераторы 220/380 вольт
Генераторная станция с приводом от дизельного двигателя. Вырабатывает три вида напряжения: переменный однофазный 220 вольт, трёхфазный 380 вольт, постоянный 12 вольт.
Применяется в местах с частичным или полным отсутствием электричества для обеспечения потребителей энергией: ремонтные бригады, коммунальные службы, базы лесозаготовителей, мастерские, фермы. Параметры для выбора: мощность, экономичность, моторесурс двигателя.
КРАТОН DG-4,5-3PEW – один из недорогих
Дизельная станция для выработки переменного напряжения 220 и 380 вольт. Предназначен для снабжения электричеством однофазного или трёхфазного оборудования. Применяется для работы мастерских, магазинах, удалённых, отрезанных от стационарного электричества, ферм, отдельных домов и построек.
Пуск осуществляется через ручной или электрический стартер. Имеет хорошую экономичность. Снабжён защитным механизмом автоматического отключения при снижении уровня масла ниже критического.
Плюсы:

Практичный, экономичный, удобен в частном гараже для ремонтных работ.

Хорошо собран, понятная инструкция на русском языке.

Жёсткая прочная рама, плюс колёсики, предпусковой подогрев.

Минусы:

Ограничение по мощности, иногда не хватает.

CHAMPION DG6501E-3 – для частной фермы
Достаточно мощный для обеспечения электроэнергией, удалённой от стационарной электросети, фермы. Отличается оптимальным соотношением мощности, уровнем потребления топлива, моторесурсом и стоимостью комплекта.
Вывод переменного напряжения осуществляется через розетки 220 и 380 вольт, соответственно. Предусмотрена выработка постоянного тока 12 вольт. Обеспечен системой пуска посредством ручного или электрического стартера.
Плюсы:

Приемлемая мощность, обеспечивает освещение и работу хозяйского электрооборудования.

Бесперебойная работа в течение суток.

Добротный экономичный дизельный двигатель, выносливость.

Минусы:

Необходима проверка крепежа при получении, проверка фильтров.

DDE DDG6000-3E – хорош для частной мастерской
Экономичный дизельный генератор для работы в местах с отсутствием стационарной электросети. Вырабатывает электроэнергию для однофазных или трёхфазных потребителей. Способен работать с ручным и стационарным электроинструментом.
Обеспечит энергией сварочный трансформатор с диаметром электродов 3.0 и менее миллиметров. Агрегат работает до 6,5 часов без остановки на одной заправке при средних уровнях нагрузки.
Плюсы:

Реализация возможности работы по отдельности с одной или тремя фазами, а также постоянный ток 12 вольт.

Надёжный пуск обеспечивает декомпрессор.

Антивибрационный амортизатор на прочной раме.

Минусы:

В морозную погоду лучше надолго не выключать, промороженный трудно завести.

Отсутствует возможность подключения блока автоматики для работы в качестве резервного.

FUBAG DS 7000 DA ES – универсальное применение
Мобильная дизельная электростанция для выработки одно- или трёхфазного напряжения, также, постоянного тока 12 вольт. Отдельные элементы и узлы объединены прочным корпусом на стальной раме.
Агрегат снабжён удобными ручками, как у тачки и устойчивыми колёсами для ручного перемещения по рабочей площадке. Пригодится аварийным бригадам, спасателям, строителям. Обеспечит электроэнергией удалённые объекты: фермы, базы отдыха, стойбища пастухов и рыбацкие стоянки.
Плюсы:

Уверенная стабильная работа в течение пяти часов без дозаправки.

Мобильность, обеспечивает энергией ручной электроинструмент и сварочный генератор.

Экономичен, блок автоматики превращает генератор в резервный источник питания.

Минусы:

Слегка плавает мощность при выработке 220 вольт, недотягивает до заявленных.

DAEWOO DDAE 6000XE-3 — надёжный
Дизель–генераторная станция, оснащённая проверенным, предварительно обкатанным двигателем. Устойчивая и надёжная работа обеспечивается автоматической подачей топлива отдельным насосом. Дополнительный фактор – экономия топлива, стабилизация работы агрегата.
Оптимизация конструкции позволила снизить вес при сохранении технических характеристик. Станция оснащена простой, понятной панелью управления.
Встроена эффективная система защита от перегрузки и перегрева. На всём протяжении процесса изготовления и сборки обеспечивается строгий контроль качества.
Плюсы:

Надёжная и выносливая станция, неприхотлива в обслуживании.

Небольшой шум, наглядный и функциональный дисплей.

Качественная сборка, уверенная и стабильная работа.

Минусы:

Потребителями не отмечено.

DAEWOO DDAE10000DSE-3 – длительная работа
Мощная мобильная установка для выработки одно- и трёхфазного напряжения. Управляется автоматическим блоком управления, основанным на микропроцессорных элементах.
Станция предназначена для обеспечения электроэнергией отдельных небольших хозяйственных построек, мастерских и жилых зданий.
Может использоваться как резервный агрегат для медицинских учреждений, мастерских, лабораторий непрерывного цикла. Отличается высоким моторесурсом и длительностью работы.
Плюсы:

Негромкая работа, вынослив, большой моторесурс.

Автоматическое управление.

Прост в обслуживании и применении.

Минусы:

Колёса не фиксируются, стопоры не предусмотрены.

Расположение топливной горловины неудобно, лучше со стороны панели управления.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Как выбрать генератор для дома, дачи и отдыха и какой лучше в 2018 году
Основные критерии выбора электростанции

Если у вас дома либо на даче часто происходит отключение электроэнергии, необходимо обязательно позаботиться об автономном электроснабжении участка. Самый простой способ – купить электростанцию, которая может выручить на определенное время, пока электроэнергию не включат обратно. Процедуру правильного подбора генератора для дома или дачи можно увидеть далее.

Содержание:
— Основные критерии выбора электростанции — Самые популярные классы мощности генераторов Fubag и их модели — Подбор электростанции по месту применения
Какие потребители будут подключены к генератору?

Прежде всего необходимо понять, какие потребители будут подключены к электростанции. Это необходимо знать для дальнейшего расчета мощности электростанции.

Виды потребителей для электростанции:

Выбирая генератор для частного дома, дачи или дачного участка, необходимо для начала понимать, какие источники потребления будут подключены к станции.

Все источники потребления подразделяются на:

— Активные (омнические) – преобразуют электроэнергию в свет или тепло. Не создают пусковые токи, которые намного больше номинальных. Пример: лампы накаливания, электричекие плитки, бытовые приборы, мелкая бытовая техника (утюги, фены, чайники), электронные приборы (телевизор, компьютер, оргтехника).

— Реактивные (индуктивные) – имеют в составе конструкции электромоторы, которые на момент запуска потребляют энергии в несколько раз больше, чем во время основной работы. Пример: малонагруженные потребители (лобзики, дрели, шлифамшинки), садовая техника, нагруженные потребители ( насосы, воздушные компрессоры, сварочное оборудование, ИБП, блоки питания компьютеров). У реактивных потребителей часть энергии расходуется на образование электромагнитных полей для создания вращающегося электромагнитного поля, или накачки конденсаторов.

Расчет мощности подключаемых приборов к генератору

Рис.2 – Таблица мощностей

Определив потребители, которые планируется подключить к генератору, необходимо сложить мощность всех планируемых одновременно к подключению приборов. Мощность каждого из приборов лучше посмотреть в техническом паспорте или в таблице мощностей приборов (Рис.2).

Важно правильно классифицировать электроприборы и учитывать при расчете их пусковые мощности.

Совет для тех, кто задумал купить электростанцию: электростанцию лучше выбирать с запасом мощности, т.к. в будущем возможно подключение более мощного или дополнительного потребителя.

Зная необходимую мощность, можно приступить к подбору генератора для дома или дачи.

Возникает вопрос: бензиновый или дизельный генератор выбрать для дома?

Какой генератор лучше выбрать: бензиновый или дизельный?

Если сравнивать их по цене, то при равной мощности, дизельные электростанции дороже бензиновых. Однако ресурс они имеют вдвое больше.

Бензиновые генераторы можно выбрать, если необходимо резервное, сезонное или аварийное энергообеспечение.

Бензиновые электростанции имеют меньший ресурс, однако более удобны в использовании за счет веса, размеров и уровня шума в сравнении с дизельными генераторами. У бензогенераторов менее трудоемкое и простое обслуживание.

Рис.3 — Бензиновые генераторы Fubag

Дизельные генераторы выбирают, если необходима длительная работа (от 8 часов ежедневно) или если требуется мощность от 10 кВт.

Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и большим моторесурсом.

Рис.4 – Дизельные генераторы Fubag

Инверторные генераторы Fubag рекомендованы к использованию в качестве мобильного или аварийного источника электропитания. Они обеспечивают идеальное качество тока и позволяют подключать потребители напрямую (без стабилизатора).

Инверторные электростанции активно применяются в походах и путешествиях, а также могут быть использованы для зарядки аккумуляторных батарей, автомобильных компрессоров и портативных радиостанций т.к. они вырабатывают постоянный ток 12 В.

Рис.5 — Инверторные генераторы Fubag

Сварочные генераторы Fubag сочетают в себе функции сварочного аппарата и мобильного источника электроэнергии. Такая станция позволяет осуществить абсолютную мобильность сварочных работ в сложных условиях стройки.

Сварочные электростанции Fubag – это более экономичный вариант, чем сочетание обычной электростанции и сварочного аппарата, особенно для проведения сварочных работ в полевых условиях. Покупая сварочную электростанцию Fubag, вы гарантированно получаете стабильный высокий сварочный ток и надежный источник питания.

Совет специалиста: использование одновременно двух режимов – сварочный агрегат и источник энергии не рекомендуется.

Рис.6 – Сварочные генераторы Fubag

Какую фазу выбрать для генератора?

Следующим шагом будет выбор генератора в зависимости от фазности. Генератор может быть однофазным (220В) или трехфазным (380В).

К однофазным электростанциям можно подключать только однофазные потребители (холодильник, свч-печи, лампочки, телевизор), главное – правильно рассчитать нужную мощность.

Трехфазные электростанции на 380В применяются при необходимости подключения трехфазных потребителей. Также они могут обеспечивать резервным электричеством коттеджи с трехфазной разводкой сети.

При подключении к трехфазным электростанциям однофазных потребителей нужно равномерно распределить нагрузку между фазами. Разница мощностей на разных фазах не должна превышать 20-25%. В противном случае возникает перекос фаз, что вызовет поломку генератора.

Дополнительные критерии выбора электростанции

Есть функции и возможности, которые обязательно нужно учитывать при выборе электростанции для дома, дачи или участка:

— Уровень шума. Нормальное значение составляет не более 74 дБ для бензиновых устройств и 82 дБ для дизельных. При этом, если электростанция защищена кожухом, уровень шума должен составлять не более 70 дБ.

— Наличие защитного кожуха и глушителя шума. Некоторые производители поставляют в комплекте дополнительные средства шумоизоляции. Хорошо, если и в выбранной вами модели такие будут.

— Объем топливного бака. Тут все просто, чем больше выбрать бак, тем дольше проработает генератор до следующей заправки, но, соответственно и габариты/вес увеличатся.

— Наличие защиты от перенапряжения и короткого замыкания. При выборе обязательно обращайте внимание на то, чтобы ваша электростанция имела дополнительные защитные устройства, которые продлят ей срок службы.

— Система охлаждения: воздушная или жидкостная. Второй вариант чаще встречается на дорогостоящих стационарных моделях, т.к. жидкостное охлаждение является более эффективным.

— Тип запуска: ручной, электрический стартер или автозапуск. Для дачи можно выбрать недорогой вариант – с шнуром, который просто нужно дернуть для включения.

Если вы хотите подобрать генератор для автономного электроснабжения частного дома, лучше остановиться на модели с автозапуском. К тому же система автоматического ввода резерва (АВР) позволяет выводить информацию о том, на сколько часов хватит работы электростанции.

Ниже мы приведем подбор генераторов для дачи, дома, коттеджа или генератора для отдыха на природе и путешествий.

Самые популярные классы мощности генераторов Fubag и их модели:

Если вы высчитали нужную мощность, но в чем-то сомневаетесь, или цифра получилась заоблачной, то внимательно почитайте наши ориентировки по мощности.

Мы выделили классы — какая мощность генератора нужна в отдельном случае:

Генераторы до 3 кВт

Генераторы до 3 кВт – это бытовые отлично справляющиеся с освещением дачи или небольшого дома. Мощности хватает и на работу холодильника, а также небольшого насоса для воды.

К таким электростанциям относятся:

BS 1000I (2-х тактный генератор, весом 8,5 кг)

BS 2200 (четырехтактные генератор, обеспечивают продолжительную работу до 13 часов)

BS 3500 DUPLEX – способен обеспечить большие пусковые токи при запуске потребителей с реактивной нагрузкой, отличается небольшим расходом топлива при работе с номинальной нагрузкой

BS 3300 ES — наилучший выбор для снабжения электроэнергией на дачном участке. Данная модель может обеспечить работу приборов освещения, холодильника, электроплиты или электроинструмента в течении 13 часов без дозаправки.

TI 2600 (мобильный генератор повышенной мощности, подойдет для аварийного обеспечения когда требуется идеальное качество тока)

TI 7000 A ES (самый мощный инверторный генератор, оснащенный электростартером и коннектором для подключения блока АВР)

DS 3600 (экономичный дизельный резервный источник энергии при необходимости обеспечения бесперебойного электропитания – стройка, летний дом).

Генераторы до 5 кВт

Генераторы до 5 кВт – отличное приобретение для частного дома, дачи или стройки. Способен обеспечивать электроэнергией не только бытовые и осветительные приборы, но и садовый насос, электроинструмент и сварочный инвертор.

К таким электростанциям относятся:

BS 5500 (подходит для организации мобильного электроснабжения, а также для передвижных ремонтных бригад, торговых точек, мастерских или загородного дома)

BS 5500 A ES (позволяет подключать большое количество потребителей или работы с высоконагруженным оборудованием. Отличный выбор для резервного электроснабжения загородного дома)

DS 5500 A ES (система AVR, большой объем топливного бака с дизельным топливом гарантирует длительную работу без дозаправки до 5,1 часов)

Генераторы до 10 кВт

Генераторы до 10 кВт – питают несколько энергопотребителей одновременно либо одного, но с высокими пусковыми токами. Можно подключать электроинструмент, садовую технику, силовые агрегаты. Оборудование используется как стационарно, так и для выездных работ, например, в строительстве, при ремонте дорог и т.д.
Такая электростанция снабжает электроэнергией не только дом, она приемлема и для учреждения, офиса или средних размеров магазина.

BS 6600 (подойдет для организации мобильного электроснабжения для передвижных ремонтных бригад, торговых точек, мастерских или загородного дома)

BS 6600 A ES (подходит для большого количества потребителей или работы с высоконагруженным оборудованием)

BS 6600 DA ES (трехфазный генератор с электростартером, применяется на стройплощадке, в загородном доме)

BS 7500 (подойдет для подключения большого количества потребителей или работы с высоконагруженным оборудованием)

BS 7500 A ES (применяется для жизнеобеспечения загородного дома, есть возможность подключения блока автоматики для резервного электропитания)

BS 8500 DA ES (подойдет для работы с высоконагруженным профессиональным оборудованием как на стройплощадках и в мастерских, так и в частном хозяйстве)

BS 8500 XD ES (бензиновый генератор с фиксированной максимальной мощностью 8.5 кВА для одно- и трехфазного режима работы.

BS 8500 XD ES — лучший выбор для работ с различными высоконагруженным профессиональным оборудованием)

BS 8500 DA ES (подойдет для работы с высоконагруженным профессиональным оборудованием как на стройплощадках и в мастерских, так и в частном хозяйстве)

Генераторы от 10 кВт

Генераторы от 10 кВт – принято считать электростанции профессионального класса. Их покупают для предприятий, больших цехов, мастерских. Подойдет для электроснабжения коттеджа, нескольких дач, производственного помещения. Пригодится при проведении ремонтных и монтажных работ вдали от центральной электросети. Можно подключать бытовую технику, сварочное оборудование, компрессор, электроинструмент и т.д.

BS 11000 A ES (подходит для загородного дома, стройплощадки или небольшого производства; при подключении блока автоматики становится полноценным источником электроэнергии)

DS 22 AC ES (подходит для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих и бытовых объектах)

DS 27 DAC ES (аппарат предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих, социальных и бытовых объектах)

DS 80 DA ES (комплектуется двумя аккумуляторами повышенной емкости 80А; легкий запуск электростанции в холодное время года гарантирует система предпускового подогрева воздуха; Комплектуется синхронным бесщеточным альтернатором с автоматическим регулятором напряжения и встроенной защитой от перегрузки при пониженной частоте вращения вала)

DS 100 DAC ES (востребована для организации энергоснабжения коммерческих и социальных объектов; шумозащитный кожух и большой топливный бак обеспечивают непрерывную работу в течение 13 часов )

Подбор электростанции по месту применения

Выбор генератора для дачи и дома (от 3-х до 5 Квт)

Какая электростанция нужна на дачу?

Многое зависит от величины дома и стоящих задач. При этом важно ориентироваться на необходимый минимум потребителей, которые должны быть обеспечены электричеством в случае отключения. Это, прежде всего, холодильник, хотя бы минимальный свет в темное время суток и постоянная подача воды. Для этого обычно расходуется от 2 до 5 кВт.

На что обратить внимание при выборе генератора для дачи и дома?

На объем бака. Именно он обеспечит продолжительность работы электростанции без дозаправки.

Рис.8 –Что можно подключить одновременно

Подходящие электростанции Fubag для летнего дома и дачи Fubag:

Генератор для коттеджа и загородного дома (от 5 до 8 кВТ)

У владельцев загородного дома возникает необходимость в обеспечении электроэнергией всех необходимых потребителей, т.к. именно они обеспечивают загородный дом теплом, водой и электричеством. Именно поэтому купить генератор для загородного дома можно Электростанция позволяет работать всему оборудованию. В данном случае электростанция выступает в качестве аварийного источника энергии для загородного дома.

Основные требования к такой электростанции:

Достаточная мощность для обеспечения комфортного жизнеобеспечения

Большой топливный бак

Экономичность расхода топлива

Высокое качество тока для подключения электронных приборов

При необходимости – возможность подключения к трехфазной разводке

Подходящие электростанции Fubag для загородного дома:

Генератор для стройки и для ремонтных бригад (До 5 Квт)

К электростанциям для стройки и бригад особые требования. Выбирая генератор для стройки необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Важна надежность рамной конструкции и защищенность от внешних воздействий т.к. зачастую электростанция передвигается по строительной площадке и работать должна при любой погоде.

Необходим большой топливный бак т.к. станция должна отработать без дозаправки до конца смены рабочих.

Понятная и надежная в эксплуатации электростанция. Она должна быть неприхотлива в обслуживании и понятна для пользователя.

Возможность подключать мощные потребители напрямую к генератору. Электростанция должна быть оснащена специальными розетками.

Совет специалиста: выбирая электростанцию для стройки, необходимо всегда закладывать запас мощности, т.к. практически все строительные инструменты и аппараты имеют высокие пусковые токи.

Подходящие электростанции Fubag для стройки и строительных бригад Fubag:

Генератор для отдыха на природе и путешествий

Для тех, кто предпочитает полное единение с природой во время отдыха с семьей и друзьями, обязательно покупают инверторные генераторы Fubag. С помощью данного агрегата не придется отказываться от привычного комфорта, даже если вы оказались очень далеко от цивилизации. Прежде всего, важно не промахнуться с выбором генератора. Следует подобрать небольшой и легкий агрегат, который не займет много места в багажнике.

Если вы планируете подключить электронные приборы (ноутбук, музыкальный центр, зарядки мобильных телефонов) – выбирайте инверторную электростанцию Fubag TI. Именно эта серия предназначена для подключения устройств, требовательных к качеству тока.

Все электростанции серии TI комплектуются розетками для параллельного подключения двух одинаковых по мощности станций.

Подходящие электростанции Fubag для отдыха на природе и путешествий:

Генераторы для производства, строительства и больших коттеджей

Если возникает необходимость в длительном или постоянном энергообеспечении и высокой мощности, выбирают дизельную электростанцию Fubag.
Лучшие дизельные генераторы отличаются большим моторесурсом, долговечностью, экономичным расходом топлива (до 30% по сравнению с бензиновым).
В зависимости от целей и задач подбираются и их комплектации: на открытой раме, в защитном корпусе или шумозащитном исполнении.
Дизельные генераторы применяются в самых разных сферах: на производстве, в медицине, для организации аварийного электропитания на стройплощадке, коммерческих организациях, торговых организациях, магазинах, школах и других учреждениях.
Лучшую промышленную дизельную электростанцию (генератор) Fubag можно купить в официальном интернет-магазине FUBAG по доступной цене.
Подходящие электростанции Fubag на производстве, стройплощадках, школах и коммерческих организациях:

От 15 Квт (с жидкостным охлаждением:

Генераторы с функцией сварки

Если вы задаетесь вопросами “Какой генератор нужен для сварки?”, “какой мощности нужен генератор для инверторной сварки?”, “как подобрать хороший генератор для сварки?”, необходимо проконсультироваться с грамотным специалистом по подбору и самостоятельно ознакомится с рекомендациями. Сварочный генератор Fubag – это уникальное сочетание электростанции и сварочного аппарата. Такая электростанция позволяет осуществить абсолютную мобильность сварочных работ в сложных условиях стройки. Независимо от внешних условий, доступности сетей электропередач и скачков напряжения, можно проводить сварочные работы промышленным током (до 220 А) и подключать вспомогательный электроинструмент.

Генератор для сварки: какой лучше выбрать?

У Fubag существует два видасварочных электростанций:

С двигателем Fubag (универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного аппарата и мобильной электростанции. Оснащены профессиональным двигателем Fubag, электростартером и бортовым аккумулятором. Электростанция обладают самым высоким сварочным током в своем классе, незаменимы для использования на стройке).

С двигателем Honda (мощные и экономичные сварочные электростанции, могут работать до 12 часов без дозаправки. Двигатель Honda GX гарантирует высокую топливную экономичность, легкость запуска, надежность и большой ресурс станции).

Бензиновые сварочные генераторы WS с двигателем FUBAG:

Бензиновые сварочные генераторы WHS с двигателем Honda:

рейтинг 2019-2020 года и характеристики устройств
Бензиновый генератор — это компактный прибор, который вырабатывает электроэнергию за счет работы бензинового двигателя.
Данное устройство отлично подойдет в случаях кратковременных отключений электроэнергии, для поддержки действия бытовых и осветительных приборов.
В нашей статье мы рассмотрим рейтинг из 15 популярных бензиновых генераторов.
Содержание статьи
Как выбрать и на что обратить внимание при покупке?
Выбирая бензиновый генератор для дома, в первую очередь, важно обратить внимание на основные параметры, которыми он обладает:
Мощность. Приборы до 5 киловат удобны для транспортировки и обеспечивают бесперебойное питание для бытовых и осветительных приборов. Генераторы до 10 киловат используются на объектах со средней затратой электричества: они оснащены удобными колесами. Модели с мощностью до 20 кВт предназначены для снабжения электроэнергией больших объектов.
Тип охлаждения. Существуют воздушное и водяное охлаждение. Первый — меньший по размерам и его можно брать с собой, например, в походы. Приборы с водяным охлаждением довольно громоздкие.
Обслуживание. Генераторы на топливе требуют профилактического осмотра через каждые 3000 часов работы. Масло рекомендуется менять каждые 100 часов. Приобретать стоит ту модель бензинового генератоа, которая имеет гарантию на замену электрической части устройства и т.д.
Уровень шума. Генераторы, с уровнем шума до 70 дБ — еще довольно сносные агрегаты. Однако, чем выше уровень шума, тем больше прибор не даст человеку отдохнуть.
Рейтинг ТОП-15 лучших моделей
Лучшие бензиновые генераторы с автозапуском
Hyundai HHY 7020FE ATS
Генератор HYUNDAI идеально подойдет в качестве альтернативного источника питания в доме, так как имеет легкий запуск.
В основе машины — профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель, объемом 389 куб.см. Синхронный генератор обладает автоматическим и ручным регулятором напряжения.
Экономичный расход топлива.
Розетки электростанции обладают крышками с самовозвратным механизмом, которые защищают от грязи и пыли. При перегрузках срабатывает выключатель защиты.
При низком уровне масла в картере, работает аварийная остановка. Стальной топливный бак имеет объем 25 л. Общий все генератора — 81, 5 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 389 куб.см;
мощность мотора — 13 л.с;
емкость бака — 25 л;
активная мощность — 5 кВт;
шум — 73 дБ;
размер — 730*600*570 мм.
Достоинства:
соотношение цены и качества;
автозапуск;
хорошая мощность;
хорошее качество материалов.
Недостатки:
тяжелый;
шумноват.
Huter DY8000LXA
Бензиновый электрогенератор предназначен для автономного снабжения электроэнергией, в условиях ее отсутствия. Бак устройства рассчитан на 25 литров топлива.
Вес прибора — 79, 5 кг. Стартер может включаться как вручную, так и через электричество.
Полная активная мощность электрогенератора — 6,5 кВт.
Четырехтактный двигатель имеет объем 420 куб.см, его мощность — 15 лошадиных сил. В конструкции есть особенности: глушитель, защита от перегрузок, две розетки в 220 В и вольтметр.
Технические характеристики:
объем мотора — 420 куб.см;
мощность мотора — 15 л.с;
емкость бака — 25 л;
активная мощность — 6,5 кВт;
шум — 91 дБ;
размер — 710*580*570 мм.
Достоинства:
система автоматического ввода резерва;
возможность использования газа в качестве топлива;
высокая мощность;
приемлимая цена.
Недостатки:
шумный;
конфликт пульта ДУ и АВР;
нет счетчика моточасов;
нет заряда аккумулятора в «режиме ожидания».
ЗУБР ЗЭСБ-6200-ЭА
Бензиновый четырехтактный электрогенератор с автоматическим и электрическим запуском. Объем мотора составляет 439 куб.см, а его мощность — 15 лошадиных сил.
Тип охлаждения устройства — воздушное. Емкость бака для топлива составляет 25 литров.
Активная мощность работы электрогенератора — 5,70 кВт, максимальная — 6, 20 кВт.
Дополнительные особенности: присутствие глушителя, вольтметра, трех розеток на 220 В, а также защита от перегрузок. Вес изделия — 94 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 439 куб.см;
мощность мотора — 15 л.с;
емкость бака — 25 л;
активная мощность — 5,7 кВт;
размер — 870*590*580 мм.
Достоинства:
удобный запуск;
работает около 7 часов без дозаправки;
высокая мощность;
есть гнездо на 12 В.
Huter DY6500LXA
Бензиновый синхронный электрогенератор с легким запуском — автоматическим, электрическим и ручным. Мощность двигателя составляет 13 лошадиных сил.
Количество тактов в устройстве — четыре, цилиндр — один. Удельный расход топлива составляет 374 г/кВт*ч.
Топливный бак может вместить в себя до 22 литров бензина.
Активная мощность работы устройства — 5 кВт, максимальная — 5,5 кВт. Электрогенератор имеет глушитель, вольтметр и защиту от перегрузок.
Вес изделия составляет 78 кг.
Технические характеристики:
мощность мотора — 15 л.с;
емкость бака — 22 л;
активная мощность — 5,0 кВт;
шум — 71 дБ;
размер — 710*580*570 мм.
Достоинства:
автозапуск;
качественно собран;
есть АВР;
приемлимая цена.
Недостатки:
иногда глохнет;
трудно завести в холодную погоду;
непротянутая электрика в распределительном щитке.
Daewoo Power Products GDA 8500E-3
Бензиновый электрический генератор с ручным, автоматическим и электрозапуском. Имеет 3 фазы (380/220 вольт). Четырехтактный двигатель обладает объемом 445 куб.см и мощностью 18 лошадиных сил.
Охлаждение прибора — воздушное. Активная мощность работы генератора — 7 кВт, полная — 9, 30 кВт.
В конструкции прибора присутствуют: колеса, глушитель, вольтметр, счетчик моточасов, две розетки и защита от перегрузок.
Есть возможность работать с блоком автоматического ввода резерва. Вес электрогенератора составляет 94, 1 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 445 куб.см;
мощность мотора — 18 л.с;
емкость бака — 30 л;
активная мощность — 7 кВт;
размер — 680*540*520 мм.
Достоинства:
мощный;
есть подготовка для подключения автоматики;
толстая рама;
в комплекте колеса и счетчик моточасов.
Недостатки:
долго не заводится с первого раза;
тяжелый;
всего две розетки.
Лучшие бензиновые генераторы с ручным запуском
PATRIOT GP 2000i
Бензиновый инверторный электрогенератор с ручным запуском обладает одной фазой (220 В). Объем четырехтактного мотора с одним цилиндром — 72 куб.см.
Прибор может непрерывно работать в течении четырех часов.
В бак, объемом 3,6 л, необходимо заливать 92-ой бензин. Активная мощность генератора — 1,50 кВт, максимальная доходит до 1,80 кВт.
Большое преимущество агрегата — его низкий уровень шума, 58 дБ. В конструкции прибора есть свои особенности: звукоизоляционный кожух, глушитель, защита от перегрузок, одна розетка на 220 В и выход на 12 В. Вес агрегата — 18,5 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 72 куб.см;
емкость бака — 3,6 л;
активная мощность — 1,5 кВт;
шум — 58 дБ.
Достоинства:
довольно легкий;
низкий уровень шума;
легкий запуск;
постоянная подача тока.
Недостатки:
непродуманная система вентиляции и охлаждения.
ЗУБР ЗИГ-3500
Бензиновый и инверторный электрогенератор с ручным управлением. Емкость двигателя составляет 149 куб.см, его мощность — 5,7 л.с. В моторе четыре такта и один цилиндр. Охлаждение воздушного типа.
Прибор может работать непрерывно до 3,1 часов. Объем бака для бензина составляет 5,7 л.
Синхронный бесщеточный генератор имеет активную мощность 3 кВт. Конструкция отличается звукоизоляционным кожухом, глушителем, защитой от перегрузок, розетками на 12В и 220 В.
Вес генератора — 30 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 149 куб.см;
мощность мотора — 5,7 л.с;
емкость бака — 5,7 л;
активная мощность — 3 кВт.
Достоинства:
мощный;
компактный;
низкий уровень шума;
есть розетка на 12 вольт;
недорогой.
Недостатки:
необходимо своевременно менять масло;
всего две розетки на 220 Вт.
Fubag Ti 2300
Бензиновый инверторный электрогенератор с ручным запуском обладает компактным размером. Низкий уровень шума (61 дБ) не будет докучать семье, а времени автономной работы хватает на довольно длительное время — 5 часов.
Объем четырехтактного мотора составляет 98 куб.см , а объем бака, в который необходимо заливать бензин АИ-92, обладает емкостью 3,8 л.
Генератор имеет класс защиты IP23, силу тока 9,1 А, и максимальную мощность работы — 2, 30 кВт. Вес прибора — 23 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 98 куб.см;
емкость бака — 3,8 л;
активная мощность — 2 кВт;
шум — 61 дБ;
размер — 500*460*270 мм.
Достоинства:
двигатель с 4 тактами;
низкий уровень шума;
есть электронное табло;
легкий стартер.
Недостатки:
неудобный пластиковый желобок под горловиной для заливки масла;
довольно высокая стоимость.
CHAMPION IGG950
Бензиновый инверторный электрогенератор, созданный в качестве альтернативного ИБП в частном доме. Прибор запускается вручную, при этом число фаз — одна (220 В).
Объем двигателя с двумя тактами- 63 куб.см. Охлаждение генератора происходит воздушным способом. В бак, объемом 2,2л, необходимо заливать бензин АИ-92.
Агрегат может обеспечить автономную бемпрерывную работу до 2,4 часов. Класс защиты электрогенератора — IP23. Мощность, которая обычно активна — 8 кВт, максимальная — 9 кВт.
В электрогенераторе есть свои особенности и возможности: вольтметр, глушитель, одна розетка на 220 В, одна — на 12 В. Вес агрегата ИБП — 11,7 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 63 куб.см;
мощность мотора — 1,86 л.с.;
емкость бака — 2,2 л;
активная мощность — 800 кВт;
шум — 65 дБ;
размер — 500*460*270 мм.
Достоинства:
компактный;
малый вес;
низкий уровень шума;
невысокая цена;
хватает на 2 часа работы.
Недостатки:
два такта в двигателе;
небольшая мощность.
Denxel GT-950i
Инверторный генератор с ручным запуском предназначен для автономного электроснабжения разных бытовых приборов, в условиях отсутствия электроэнергии.
Модель работает на бензиновом топливе и обладает четырьмя тактами. Двигатель, объемом 40 куб.см, может непрерывно работать до 4,5 часов. В бак, емкостью 2, 1 л, подается топливо АИ-92.
Активная мощность генератора составляет 700 Вт, максимальная — 900 Вт.
Преимущества в конструкции; кожух для звукоизоляции, глушитель, блокировка от перегрузок, выход на 12 В и розетка на 220 В. Вес компактного агрегата составляет 9 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 40 куб.см;
емкость бака — 2,1 л;
активная мощность — 700 кВт.
Достоинства:
компактный размер;
экономичный;
стильный дизайн;
качественный пластик;
невысокая цена.
Недостатки:
довольно громко шумит;
в большой температурный минус долго заводится.
Лучшие инверторные бензиновые генераторы
Huter DY6500L
Бензиновый электрогенератор Huter выдает ток, мощностью до 5.5 кВт и напряжением 220 В. Прибор необходим для питания строительного оборудования и осветительных приборов.
Кроме двух розеток с однофазным током 220 В, агрегает имеет в арсенале выход 12 В.
Корпус генератора защищен от повреждений трубчатой рамой, которая служит также для его переноски.
Вес устройства — 84 кг. Четырехтактный мотор, мощностью 13 л.с., достаточно экономно расходует бензин марки АИ-92 и может непрерывно действовать до 10 часов на одном полном баке топлива (22 литра).
Технические характеристики:
мощность мотора — 13 л.с;
емкость бака — 22 л;
активная мощность — 5 кВт;
шум — 71 дБ;
размер — 690*550*540 мм.
Достоинства:
запускается в сильный температурный минус;
выхлоп смонтирован наружу;
низкий уровень шума;
высокий уровень сборки;
простота в эксплуатации.
Недостатки:
хрупкий стартер;
нет колес.
Hyundai HHY 3020FЕ
Генератор обладает 4-тактным двигателем, который может запускаться как вручную, так и автоматически. Экономичный расход топлива производится за счет мощности в 7 лошадиных сил и защиты от перегрузок.
Объем двигателя составляет 208 куб.см, объем топливного бака — 15 л.
Генератор использует максимальную мощность в 3,10 кВт, активный уровень доходит до 2,80 кВт.
Низкий уровень шума ( 69 дБ) позволит агрегату работать в любое время суток. В конструкции генератора есть глушитель, вольтметр, выход на 12В и две розетки на 220 В. Вес прибора — 49 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 208 куб.см;
мощность мотора — 7 л.с;
емкость бака — 15 л;
активная мощность — 2,80 кВт;
шум — 69 дБ;
размер — 610*510*480 мм.
Достоинства:
соотношение цены-качества;
высокое качество деталей;
малый расход энергии;
большой бензобак;
легкость в обслуживании.
Недостатки:
неинформативный указатель бака;
в жару находится крышка бака.
CHAMPION GG6500
Бензиновый электрогенератор с ручным запуском. Двигатель, мощностью 16 л.с. и объемом 420 куб.см, работает в однофазном режиме. Мотор имеет четыре такта и один цилиндр.
Охлаждение прибора происходит воздушным способом.
Бак для бензина обладает объемом 25 литров. Синхронный генератор может похвастаться максимальной мощностью работы 5,50 кВт, активная же составляет 5 кВт.
В генераторе присутствует глушитель, а также вольтметр и счетчик моточасов.
Вес агрегата — 72 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 420 куб.см;
мощность мотора — 16 л.с;
емкость бака — 25 л;
активная мощность — 5 кВт.
Достоинства:
запускается при любой погоде;
экономичное потребление топлива;
хорошая мощность;
доступная цена.
Недостатки:
может перестать заводиться из-за отсыревшей свечи;
тяжелый.
Kolner KGEG 3000M
Бензиновая модель генератора с ручным запуском. Объем двигателя прибора составляет 212 куб.см, мощность доходит до 7 лошадиных сил. Четырехтактный двигатель работает со скоростью 3600 оборотов/минуту.
Охлаждение прибора происходит воздушным способом.
Время непрерывной работы генератора — 10 часов. В бак, емкостью 15 л, необходимо заливать топливо АИ-92.
Активная мощность прибора — 1,70 кВт. Изделие имеет в арсенале: глушитель, вольтметр, выход на 12 В и две розетки на 220 В. Вес компактного агрегата всего 38 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 212 куб.см;
мощность мотора — 7 л.с;
емкость бака — 15 л;
активная мощность — 1,70 кВт;
размер — 585*420*425 мм.
Достоинства:
есть розетка на 12 В;
довольно мощный;
соотношение цены-качества.
Недостатки:
довольно шумный прибор.
Hyuindai HHY 10000FE
Бензиновый генератор, используемый в качествве альтернативы для источника бесперебойного питания, в момент отключения электроэнергии.
Запуск осуществляется вручную, а также автоматически. Мощность мотора — 18 лошадиных сил, а его объем — 460 куб.см. Ресурс двигателя значительный и составляет 1500 часов.
Бак для бензина имеет объем 25 литров.
Активная мощность генератора — 7,50 кВт, максимальная — 8 кВт. Прибор довольно шумный, уровень достигает отметки в 74 дБ.
С генератором в конструкции идут: глушитель, вольтметр, защита от перегрузок, счетчик моточасов, выход на 12 В и розетка на 220 В. Вес крупногабаритного прибора — 89, 5 кг.
Технические характеристики:
объем мотора — 460 куб.см;
мощность мотора — 18 л.с;
емкость бака — 25 л;
активная мощность — 7,50 кВт;
шум — 74 дБ;
размер — 750*620*590 мм.
Достоинства:
высокая мощность;
низкая стоимость;
стильный дизайн;
есть выход на 12 В.
Недостатки:
довольно шумный;
слабый автомат.
Полезное видео
Из видео вы узнаете как выбрать бензиновый генератор для дома и дачи:
какой лучше для дома и дачи
Содержание статьи:
Статистика – это упрямые и неоспоримые цифры, и они свидетельствуют, что объем продаж генераторов в Украине постоянно растет, и не как-нибудь, а в геометрической прогрессии. Кто хорошо учился в школе, понимает, о чем идет речь: в 2014 году генераторов продано в два раза больше, чем в 2013. В 2015 – в два раза больше, чем в предыдущем. А по промежуточным итогам этого года, генераторы уже стали бесспорным хитом продаж и покрыли объемы прошлого года вдвое, а ведь еще чуть ли не полгода впереди, а пик продаж мини-электростанций приходится именно на осенне-зимний период.
СМИ вовсю кричат, что рост продаж генераторов означает, что украинцы сильно напуганы перебоями с электричеством и боятся отключения газа. Для нагрева воды покупаются бойлеры, а для обогрева домов – электрические нагреватели. То есть, электроэнергии нужно еще больше, а запас угля на украинских ТЭС вроде как на нулю, а все атомные электростанции на ремонте и профилактике. В общем, ой, как несладко, Единственный правильный выход – купить генератор. Или дизельный, если нужна длительная бесперебойная работа.
Все правильно. Единственное, с чем мы не согласны, это то, что умным и практичным украинским покупателем, то есть вами, руководит страх. Приобрести генератор для резервного снабжения или для постоянной подачи электроэнергии — это не страх, а серьезное и вдумчивое решение трезво мыслящего человека. Ведь, отключение электроэнергии даже на пару часов заставляет хозяев отложить бытовые дела, в домах с электрической плитой невозможно приготовить еду, дети вынуждены готовить школьные уроки при свечах или другом слабом дополнительном освещении. В общем, портится весь домашний уют. Если электричество пропадает на предприятии, в рабочих офисных помещениях, то дела обстоят ещё хуже. Останавливается производство, все компьютерные операции прерываются, а ведь это всё трата больших денег и срыв важных сделок.
При покупке часто возникает вопрос: Как выбрать генератор нужной мощности и с необходимым функционалом? Выбор генератора – сложная наука. Но это, все же, не китайская грамота, и каждый, кто понимает, для чего ему нужен агрегат, может освоить несколько простых правил при выборе резервной электростанции. Мы подобрали для вас самые важные из них.
Как правильно выбрать генератор для вашего дома

Электричество работает практически на всех приборах дома, на работе и даже когда мы играем. Как правило, поселки и города США сталкиваются с перебоями в электроснабжении не реже двух раз в год. Эти отключения в среднем около 3 часов. Неблагоприятные погодные условия также вызывают перекаты всякий раз, когда они попадают. Для тех, кто не проживает в Соединенных Штатах, периоды и условия, которые вызывают перебои в подаче электроэнергии, более разнообразны.
Генератор — это один из надежных способов контроля над вашим источником питания, если вы испытываете частые отключения электроэнергии, вам нужно разбить лагерь, работать на площадке или в любой ситуации, вам может потребоваться дополнительное питание. Однако выяснить, какой тип генератора вам нужен для вашей конкретной ситуации, может быть тяжелым бременем. Вот руководство о том, как найти подходящую для вас форму.
1. Типы генераторов
Какой размер генератора соответствует вашим потребностям? Должен ли он быть портативным или стационарным? Это для вашего дома или бизнеса? Это первые вопросы, которые задают при приобретении генератора, и они пригодятся вам, когда вы создадите план резервного питания.Ниже приведены три ведущих типа на рынке.
Переносные генераторы; их легко носить с собой или катать. Они, как правило, используются на строительных площадках, в кемпингах и в ситуациях, когда требуется электроэнергия в короткие сроки. Вы можете развернуть их в короткие сроки; люди предпочитают использовать их на ходу, в чрезвычайных ситуациях и в качестве временного ограничения при кратковременных перебоях в электроснабжении Они вполне доступны.
Домашние резервные генераторы; они установлены постоянно и имеют переключающие переключатели, которые могут автоматически включать машину в случае отключения электроэнергии.Большинство из них работают на природном газе, таком как пропан, но дизельные и мультитопливные типы существуют на рынке. Они предлагают более надежное решение для отключений и областей со слабыми электрическими сетями.
Инверторные генераторы; Функция генератора переменного тока состоит в том, чтобы преобразовать постоянный ток (DC) от солнечной панели или батареи в переменный ток (AC) тип питания, необходимый для работы ваших приборов. Они тише, чем обычные генераторы, выделяют меньше отходов и могут быть стационарно установлены или использованы в качестве переносных генераторов.
2. Затраты на эксплуатацию генератора
В дополнение к стоимости покупки генератора также существуют расходы на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание. Цена, которую вы платите при покупке, обычно вызывает наибольшую обеспокоенность и влияет на количество энергии, которую вы получите. Так что осматриваться и получать факты обязательно, так как на рынке есть много типов генераторов. Выбор одного может быть пугающим. Тем не менее, вы можете получить подробные обзоры и дополнительную информацию от Bestgenerator.орг.
Установка зависит от ситуации. Портативный генератор не требует установки. Это просто питание, подключи и работай. Это одинаково для всех мобильных и наружных генераторов. Тем не менее, с домашними резервными генераторами, к профессиональному электрику следует обращаться не только во время установки, но и даже в период покупки окон для генератора. Вам также может понадобиться построить сарай или тип запираемого корпуса для безопасности генератора и других.
Расходы на техническое обслуживание также варьируются между переносными и домашними резервными генераторами.Хотя цены на портативные и наружные генераторы минимальны и незначительны в некоторых случаях, обслуживание домашних резервных генераторов может быть несколько выше, чем сложным. Сложность зависит от того, насколько хорошо вы храните и используете свой генератор.
Эксплуатационные расходы зависят от типа топлива и энергоэффективности. Этот фактор будет определять, можете ли вы позволить себе запустить генератор перед тем, как его заправить. Поэтому очень важно изучить различные модели, чтобы найти подходящую для вас.
3. Частота отключений
То, как долго и часто вы вынуждены обходиться без электричества, является важным фактором, который может сообщить вам о выборе генератора, который вы приобретаете.
Очень часто: Если вы живете в районе, подверженном суровым погодным условиям или постоянным перебоям в работе, вам нужна значительная машина для обеспечения вашей жизни. Домашний резервный, большой инвертор или переносной инвертор приличного размера вам пригодятся.
Иногда: Если локальная сеть удовлетворяет все ваши потребности, но вы все равно время от времени страдаете от отключений.Нет необходимости тратить тысячи долларов на собственную частную сеть: подойдет большой инвертор или портативный генератор.
Очень редко: Если вы изо всех сил пытаетесь вспомнить последний сбой, но все же хотите, чтобы ваше душевное спокойствие сработало, все в среднем. Ценовой уровень, стоимость топлива и уровень шума — единственные искажения, которые сообщают о вашем предпочтении одной модели перед другой.
4. Определение требуемой мощности
Генераторы
созданы для поддержки локальных сетей, когда они не работают.Они дороги в приобретении и эксплуатации. Поэтому, прежде чем решиться на его покупку, полезно точно знать, сколько энергии вам нужно. Подумайте, какие приборы или какие функции вашего дома требуют питания во время отключений.
Каждое ваше электронное устройство имеет требуемую мощность, указанную где-то (обычно сзади). С ноутбуком и калькулятором, прогуляйтесь по дому и оцените, что вы хотели бы получить питание во время отключения электроэнергии. Обратите внимание, что некоторые приборы, такие как холодильники и кондиционеры, используют циклы питания.В результате они могут скинуть ваши расчеты. Проконсультируйтесь с электриком в финальном подсчете.
После того, как вы получите эту общую сумму, умножьте ее на 1,5, эта сумма будет минимальной мощностью, которая вам понадобится для генератора.
5. Время выполнения
Время работы генератора, работающего на топливе, выражается в виде половины нагрузки (заполнение на 50%) или четверти нагрузки (заполнение на 25%) с полным баком. В генераторах на солнечных батареях энергия измеряется как WH или Вт в час. Чем дольше время пробега при половинной загрузке, тем реже вы будете заправляться и тем дольше он будет работать.Один с временем работы до 10 часов при полной нагрузке будет питать всю ночь.
В случае генераторов на солнечных батареях, солнечные часы, необходимые для полной зарядки, должны учитываться при выборе генератора этого варианта.
,
Гарри Поттер Сортировка шляп викторины: в каком доме вы находитесь?
С тех пор, как Гарри Поттер впервые надел Сортировочную Шляпу в J.K. Волшебная мировая серия Роулинг, миллионы поклонников задались вопросом, какой из четырех Домов им будет назначен в их первый вечер в Хогвартсе: Гриффиндор, Рейвенкло, Хаффлпафф или Слизерин.
[ Новинка! Узнайте, кого вы действительно должны выиграть в Игра престолов ]
На протяжении многих лет многие сайты стремились ответить на этот вопрос с помощью опросов с несколькими вариантами ответов, взятых из анекдотов в семи книгах.В честь 20-й годовщины публикации первого тома 26 июня мы подумали, что пришло время ответить на этот вопрос более строго: объединившись с учеными-социологами из Кембриджского университета, чтобы создать научно-обоснованную викторину, по которой Хаус лучше всего соответствует вашим личность. Теперь ваша очередь пройти тест и выяснить, какой Хаус наиболее близко соответствует вашей личности. Вы также увидите, насколько хорошо вы подходили другим трем домам.
(Чтобы пройти тест, нажмите здесь.)
Для достижения этой цели мы совместно с исследователями разработали викторину из 21 вопроса, составленную из нескольких устоявшихся научных исследований личности, выбирая вопросы, связанные с преобладающими темами в книгах. В течение нескольких недель мы привлекли сотни поклонников Гарри Поттера для участия в этом опросе от имени 20 разных персонажей из книг, по пять из каждого Дома. Десятки тысяч данных, которые мы собрали, дали нам подробный портрет того, как различные черты личности соответствуют личностям членов каждого из четырех Домов.
СЛЕДУЮЩАЯ: Узнайте, какой дом Гарри Поттера принадлежит вашему штату
В духе многих других проектов, где TIME сотрудничает с учеными-социологами, чтобы позволить читателям участвовать в их исследованиях, этот тест предлагает вам анонимно представить свои ответы исследователям, которые предоставят данные для своих исследований.
Может показаться немного необычным применить сложное поле психологии личности к вымышленной вселенной, но внимательное прочтение канона Гарри Поттера — или во многих из наших случаев, несколько близких перечитываний — наводит на мысль о чем-то интересном: Шляпа Сортировки сама по себе тест на личность! Поэтому имело смысл попытаться преобразовать этот процесс в научное исследование.
К счастью, этой теме посвящено большое количество научных данных.В отличие от популярного теста личности Майерса-Бриггса, который мало доказал свою научную ценность, социологи разработали ряд исследований личности, которые хорошо изучены и показывают статистически строгие различия в поведении людей. Самый известный из них называется тестом «большой пятерки», который измеряет пять признаков: «открытость опыту», «сознательность», «экстраверсия», «приятность» и «невротизм». Возможно, вы помните, что видели сокращенную версию этого опроса в разделе «Время», в котором говорится, что ваша личность лучше всего соответствует.
21 вопрос в викторине о Гарри Поттере взят из теста «Большой пятерки» и нескольких других хорошо изученных описей личности, которые измеряют другие черты, которые обычно встречаются в романах о Гарри Поттере, такие как «смелость» и «смирение». » Опрос был составлен кембриджскими психологами Фридрихом Гетцем и Джо Скоттом в сотрудничестве с TIME. Данные, которые мы собрали о характерах персонажей Гарри Поттера, от самого Гарри до профессора Снейпа, Луна Лавгуд и многих других, показывают, что существуют существенные различия в личностных качествах персонажей из разных Домов.
Когда вы принимаете этот тест, мы анализируем ваши ответы и сравниваем их с тем, насколько близко они соответствуют каждому из четырех Домов, используя стандартную статистическую модель, разработанную для измерения взаимосвязи между наборами данных. Ваша близость к каждому Дому измеряется независимо, поэтому вполне возможно, что ваша личность близко соответствует двум разным Домам — явление, с которым сама Сортировочная Шляпа хорошо знакома, учитывая ее историю колебания между двумя Домами, когда личность персонажа не является очевидное совпадение для одного.Как отмечали многие поклонники, например, свирепое стремление Гермионы Грейнджер к знаниям больше напоминает усердие, связанное с Равенкло, чем Гриффиндора — загадка, которую Роулинг признает на Pottermore.com: «Шляпа сортировки потратила почти четыре минуты, пытаясь решить, стоит ли ее размещать Гермиона в Рейвенкло или Гриффиндоре.
Примечание: этот тест не одобрен или не связан с J.K. Роулинг, Поттермор Лимитед или Уорнер Бразерс
Получите Бриф.Подпишитесь, чтобы получать лучшие истории, которые вы должны знать прямо сейчас.
Спасибо!
В целях вашей безопасности мы отправили электронное письмо с подтверждением на указанный вами адрес.Нажмите на ссылку, чтобы подтвердить свою подписку и начать получать наши информационные бюллетени. Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.
Пишите Крису Уилсону по адресу [email protected].
,
Выбор между инвертором и генератором — как работают системы аварийного электроснабжения Генератор с приводом от двигателя — это простой способ обеспечить ваш дом аварийным питанием. Они относительно недороги (типичная цена генератора мощностью 5000 Вт колеблется от 600 до 1200 долл. США), производят чистую синусоидальную мощность 120 или 240 В и потребляют всего около галлона газа каждые два часа или около того (при 1000 долл. США). -Ватт выходной). Вы также можете приобрести генераторы, работающие на дизельном топливе или пропане.

Бензиновый генератор мощностью 5000 Вт
Этот генератор имеет 10-сильный двигатель и генератор мощностью 5000 Вт с номинальной мощностью 6500 Вт. Бензобак (черный, установленный в верхней части рамы) вмещает 7 галлонов и работает около 12 часов при уровнях потребления 1000 Вт. Этот генератор производит 120-вольтовый или 240-вольтный выход. Он показан с заземляющим кабелем и 240-вольтовым кабелем, который подключает его к монтажной панели дома.
К недостаткам генераторов с двигателем относятся:
Склад топлива
Шум (особенно у менее дорогих моделей)
Техническое обслуживание двигателя
Хранение топлива может быть неприятным — бензин не может храниться более месяца или около того, если вы не используете стабилизирующий топливо химикат, и даже тогда срок годности относительно короткий. Вам нужно регулярно менять инвентарь, чтобы избежать проблем.
Здесь, в доме Мозга, у нас есть генератор на 5000 ватт. Мы можем запустить практически все в доме — включая скважинный насос, водонагреватель и холодильник — с генератором. Единственное, что мы не можем запустить — это тепловой насос, поэтому в качестве резервного источника тепла у нас есть газовые бревна. Мы используем это, но это не большая проблема для нас. Например, мы запустим холодильник на час, а затем выключим его, чтобы запустить скважинный насос.
Инвертор — это электрическое устройство, которое преобразует 12-вольтовую мощность в 120-вольтную.Обычно вы используете инвертор от аккумулятора вашего автомобиля или от аккумулятора глубокого цикла, который вы покупаете специально для питания инвертора. Инвертор — это очень простое и недорогое решение, если вы можете поддерживать свои потребности в мощности в диапазоне 200 Вт. Если вы хотите построить более сложную систему, инверторы могут быть хорошим вариантом примерно до 2500 Вт, хотя в этот момент они, как правило, стоят дорого (инвертор мощностью 2500 Вт может стоить от 600 до 1000 долларов, а затем вам нужно купить ряд аккумуляторов глубокого цикла и система зарядки).Инверторы имеют два основных преимущества:
Они молчат
Они не требуют технического обслуживания (когда вы используете их от аккумулятора вашего автомобиля — если вы строите свой собственный банк аккумуляторов глубокого цикла, вам придется обслуживать аккумуляторы).
Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при рассмотрении инвертора:

Вы можете купить небольшой квази-синусоидальный инвертор мощностью 150 или 300 Вт примерно за 50 долларов и подключить его к прикуривателю вашего автомобиля.Может работать несколько лампочек, радио, маленький телевизор и т. Д.
Аккумулятор автомобиля имеет запас номинальной емкости. Типичное значение составляет 80 минут, что означает, что батарея может подавать 25 ампер при 12 В в течение 80 минут. Если вы потребляете 120 Вт непрерывно, это означает, что вы непрерывно разряжаете около 10 А от аккумулятора вашего автомобиля. Типичная автомобильная батарея может обеспечить питание на этом уровне в течение, возможно, трех часов. Батарея глубокого цикла может обеспечивать питание на этом уровне в течение шести или восьми часов.Затем вам нужно будет перезарядить батарею (это займет некоторое время). Однако если вы используете две компактные люминесцентные лампы мощностью 15 Вт каждая, общее потребление составляет всего 30 Вт, или 2,5 А при 12 Вольт. Автомобильный аккумулятор может обеспечивать питание в течение примерно 12 часов на этом уровне. Батарея глубокого цикла может обеспечить питание в течение дня или двух на этом уровне.
Генератор типичного автомобиля может потреблять максимум около 700 Вт. Чтобы запустить инвертор с мощностью более 300 Вт от автомобиля, вам необходимо подключить его напрямую к аккумулятору автомобиля с помощью кабелей, и вам нужно будет постоянно запускать двигатель автомобиля.В этот момент было бы гораздо эффективнее купить бензиновый генератор.
Из этого обсуждения вы можете видеть, что инвертор имеет смысл только для очень малых мощностей в течение относительно коротких периодов времени. Вы можете построить большую и сложную систему батарей для работы вашего инвертора, но это может дорого обойтись.
(Обратите внимание, что большой блок батарей, подключенный к инвертору, является важной частью большинства домашних солнечных систем. В этом случае для зарядки батарей используются солнечные батареи.Посмотрите, как Солнечные батареи работают для деталей.)
Здесь, в доме Мозга, у нас есть 140-ваттный инвертор. Мы запускаем генератор в течение дня. Ночью мы используем инвертор, подключенный к машине, для питания одной или двух компактных люминесцентных ламп, которые обеспечивают свет в доме.
,
Как построить корпус генератора
Если вы когда-либо были в кемпинге или в сельской местности, где генераторы распространены, вы знаете, насколько громким может быть шум, производимый генератором. Некоторые «крутые парни» думают, что все в порядке и почти процветают на жалобах и последующих конфликтах, которые возникают из-за нарушения мира, но, к счастью, большинство людей действительно предпочли бы быть «хорошими гражданами» и способствовать спокойной, мирной обстановке в стране. все о.
Итак, если вы находитесь в таком положении, когда вам нужен генератор энергии либо время от времени, либо даже время от времени, но вы не хотите тратить много денег на коммерчески построенный корпус генератора, есть простое и дешевое решение.Узнайте, как построить сарай, который успокоит ваш шумный генератор. Вот как это сделать, и ниже вы найдете полезное видео, которое шаг за шагом проведет вас через него.
Шаг 1 — Приобретите два листа 4×8 изоляционной доски, например, обычную пенополистирольную пленку. Вы можете найти его в большинстве магазинов пиломатериалов, включая Home Depot. Купите тип, который имеет отражающую фольгу. Кроме того, найдите или купите кусок фанеры 4×4.
Шаг 2 — Получить боксерскую ленту или клейкую ленту — это действительно все, что вам нужно, чтобы построить сарай для вашего генератора.Кроме того, пара баллончиков с аэрозольным клеем, которые вы будете использовать для нанесения верхнего слоя и защиты от атмосферных воздействий ленты и швов.
Шаг 3 — Измерьте ваш генератор, а затем разрежьте листы пены, чтобы обеспечить достаточный зазор вокруг генератора. Вам понадобится как минимум 10 дюймов зазора вокруг. Кроме того, обрежьте один конец коробки на 4 дюйма короче, чем остальные три стороны. Это позволит воздуху выходить из-под дна, чтобы ваш генератор остыл.
Шаг 4 — Вырежьте круглое отверстие в одном конце коробки, чтобы держать охлаждающий вентилятор.Размер и форма отверстия будут зависеть от вентилятора, который вы покупаете. Вы хотите получить хороший поток воздуха, поэтому используйте вентилятор размером от восьми до десяти дюймов.
Шаг 5 — Теперь полностью заправьте коробку обычной стекловолоконной изоляцией. Если вы хотите потратить немного больше и получить еще более тихий результат, обратите внимание на «безопасную звукоизоляцию», которая специально разработана для шумоподавляющих приложений.
Шаг 6 — Закрепите ваш вентилятор на коробке, чтобы он совпал с целым, которое вы создали в конце вашего корпуса.
Шаг 7 — Прикрепите гибкий кусок выхлопной трубы / трубы к глушителю генератора с помощью зажима глушителя. Присоедините другой конец к глушителю старой машины. Вы можете выбрать один из них на своей местной свалке или на дешевом или даже бесплатно.
Шаг 8 — Поместите коробку поверх генератора и выведите трубу наружу для выхлопа.
Это дешевый и быстрый способ сделать ваш генератор намного тише. Посмотрите видео ниже для демонстрации того, как его построить и как оно работает.
Для получения дополнительной информации о том, как построить генератор и как построить сарай, чтобы он работал тихо, ознакомьтесь с http://buildagenerator.org/
.


Hammer GNR2200 А	Briggs & Stratton 1800A



Тип запуска	ручной	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)	1 (220 вольт)
Охлаждение	воздушное	воздушное
Активная мощность, Вт	2000	1700
Объем бака, л	15	1.8
Время автономной работы, ч	12	2
Уровень шума, дБ	68	70
Габариты (ШхВхГ), мм	593х432х440	550х380х390
Вес, кг	50	35


DDE GG3300Zi	Hitachi E 40



Тип запуска	ручной	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)	1 (220 вольт)
Охлаждение	воздушное	воздушное
Активная мощность, Вт	3200	3300
Объем бака, л	9	21
Время автономной работы, ч	7	9
Уровень шума, дБ	91	68
Габариты (ШхВхГ), мм	390х480х420	628х495х495
Вес, кг	35	70

Обустройство и планировка участка: 25 лучших проектов планировки дачного участка

Ноя 23, 2018 автор alexxlab Разное

25 лучших проектов планировки дачного участка

Автор Альфира Сагитова На чтение 14 мин. Просмотров 112k.

В интернете есть много фотографий с изображением безупречно оформленных дачных участков. На них сняты красивые коттеджи с террасами и бассейнами, окруженные грамотно составленными цветниками. На картинках все выглядит идеально, но как добиться такого совершенства на своем дачном участке. Все начинается с планировки. Сначала исследуется земельный надел и все, что к нему относится, а после этого составляется план будущей усадьбы.

Анализ территории

Допроектный анализ участка помогает распланировать его с наибольшей практичностью. Это своего рода диагностика, которая покажет, где лучше всего построить дом, в каком месте разбить сад, как подготовить почву к посадке растений.

Что включает в себя анализ территории:

Немаловажно обратить внимание на саму форму участка. Его конфигурация задает способ распределения зон различного назначения и траекторию садовых дорожек.

Где построить жилой дом

Основное строение на дачном участке, это дом. Впоследствии его невозможно сдвинуть в ту или иную сторону, поэтому при выборе места под его строительство верна пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». В первую очередь нужно знать, где его строить точно нельзя. В практике возведения жилых домов существуют ограничения чисто практического характера, а также строительные нормы и правила (СНиП).

Основные правила простым языком:

От цоколя дома до забора должно оставаться минимум 1 м;
В целях пожаробезопасности все дома на улице располагаются с одной стороны, то есть, или ближе к левой границе земельного надела, или к правой. Если соседние участки уже застроены, нужно делать как у соседей или, как вариант, построить дачу посредине;
От других строений дом должен отстоять минимум на 6 м;
Обязательно соблюдение расстояний до красных линий: проезжая часть, ЛЭП, центральная линия водопровода, канализации и газопровода. Эти нормы можно узнать в местном земельном управлении.

После учета всех ограничений, определенных различного рода техническими регламентами, остается часть земли, доступная для законного строительства дома. Теперь нужно рассмотреть местоположение участка с точки зрения удобства пользования им.

Не рекомендуется располагать дом в глубине делянки, так как ее полезная площадь будет использоваться не рационально: увеличится протяженность дорожки, ведущей к калитке, и подъездных путей к хоздвору и дому. Да и преодолевать каждый раз длинный путь до входной двери не очень удобно, особенно зимой.

Зонирование участка

Разделение дачного участка на зоны проводится по той же причине, по которой в квартире устанавливаются перегородки между отдельными комнатами. Только вместо кирпичных стен здесь используется кое-что другое. Деление на зоны в большинстве случаев не предполагает создания четких границ из глухих заборов. Благодаря этому, чтобы попасть, например, с места отдыха в сад, не нужно обходить длинную ограду.

Основные принципы разделения участка на зоны

Подходить к зонированию дачи следует, рассматривая особенности рельефа земельного надела, его расположение по отношению к соседним домам и, естественно, учитывая свои желания. На большинстве дачных участков присутствуют 4 обособленные одна от другой зоны.

Как правило, выделяется 4 основные зоны:

Хозяйственная. Находится за домом, поэтому часто называется «задний двор», включает в себя сарай для инвентаря, мастерскую;
Сад и огород. Также могут разделяться условной границей;
Зона отдыха. Обустраивается беседкой, навесом, декоративными элементами;
Двор. Площадка перед входной дверью.

Каждая из этих зон может разделяться на под-зоны. В большом дворе часто устраивается патио или выделяется место под гараж.

Зона патио во дворе
Если двор маленький, место под гараж и парковку отводится в хозяйственной части, но при этом планируется отдельный въезд для машины.
Кроме этого, можно сделать дополнительные площадки, приспособленные к потребностям членов семьи: спортивную, творческую, релаксации. Если в семье есть дети, в зоне отдыха или во дворе создается детская площадка, которую можно совместить со спортплощадкой.

О том как правильно зонировать участок — смотрите в нашем видео:
Как разделить зоны
Для отделения одной зоны от другой применяются декоративные заборчики. Они изготавливаются в виде решетки или невысокого плетня и не загораживают обзор ландшафта.
Эффектная шпалера в ландшафтном дизайне
Также можно использовать живую изгородь из лиственных кустарников или хвойных растений.
Применение живой изгороди на участке
Отличным способом разграничения являются различные типы цветников: рабатки, цветочные бордюры и миксбордеры. Они разбиваются вдоль разграничительных дорожек.
Использовать сплошной забор для зонирования можно только в случае, когда нужно полностью отгородить какую-либо часть участка. Например, во двор с огорода ветром заносится пыль и его нужно защитить от грязи. Декоративная изгородь в этом случае не поможет, нужно устанавливать непроницаемую ограду или создать высокую живую изгородь. Таким же образом рекомендуется поступить, когда требуется полностью отделить хозяйственную часть дачи.
Совет. Если рельеф участка имеет перепады высот, в качестве разделительного элемента используются подпорные стены. 3-4 широкие ступени на самом крутом склоне упростят передвижение по территории и станут естественным переходом между отдельными зонами: садом и огородом, двором и местом отдыха.
Где сделать огородные грядки и сад
Цифры статистики свидетельствуют, что сад и огород занимают на даче до 75% земли, и делят их между собой пополам. Следовательно, под овощные грядки уходит примерно 25-30%, то есть, почти треть общей площади. Это достаточно много. Учитывая, что огород не самый эстетический объект на участке, обычно его разбивают на окраине, у дальней границы.
Вырастить хороший урожай овощей без полива невозможно, поэтому при планировании огорода важно продумать способ подачи воды. Это могут быть трубы, проложенные в земле, скважина, пробуренная непосредственно возле грядок или большая цистерна, наполняемая водой при помощи шланга.
Слишком затененный участок также не даст высоких урожаев. Он не должен быть окружен высокими деревьями или забором, загораживающим солнечный свет. По этой причине огород не устраивается на узкой полосе между садом и сплошной изгородью, с северной стороны дома или на северном склоне.
Плодовые деревья высаживаются несколькими способами: в одном месте большой группой, одним рядом вдоль границы участка, точечно по всей территории дачи.
Гараж и хозяйственные постройки
Если позволяют возможности участка, гараж с парковкой для личного транспорта лучше устроить рядом с домом, но с противоположной от парадного входа стороны.
В этом случае двор будет полностью освобожден, и появится прекрасная возможность создать в нем красивый ландшафт с искусственным водоемом, цветниками, каменным садом. Такое местоположение гаража позволит построить его под одной крышей с подсобными помещениями: дровяником, угольником, бытовкой для садового инвентаря. В каждое из этих помещений делается отдельный вход.
Когда дом спланирован близко к боковой границе участка, площадку между ним и противолежащей границей приходится делить на две части: под двор и место для гаража. При таком положении лучше, когда фасад дома с входной дверью повернут к улице, так как крыльцо не будет занимать полезную площадь между гаражом и стеной здания. Облагородит двор цветник, разбитый у гаражной стены.
Обустройство зоны отдыха
У разных людей представления об отдыхе могут разниться. Для одних это занятия на спортивной площадке, для других релаксация у бассейна, а для третьих барбекю с друзьями. Но для всего этого нужно выделить место и обустроить его подходящим образом.
Принципы планирования места для отдыха
Выбирая участок для проведения досуга, рекомендуется придерживаться трех правил. Площадка для отдыха должна быть:
Скрыта от посторонних глаз;
Находиться недалеко от дома;
Защищена от ветра и, по возможности, от дождя.
В просторном дворе устраивается зона патио. Это недалеко от входа в дом, поэтому в летний сезон можно каждое утро начинать с кофе на свежем воздухе и завершать день здесь же за чашкой чая. Если площадь двора не позволяет или уже занята парковкой, гаражом, детской площадкой, то место отдыха устраивается на открытой террасе. Это не менее романтично, чем патио, к тому же все чайно-кофейные принадлежности находятся под рукой.
Для отдыха небольшой компанией можно сделать беседку в саду. В самой беседке или недалеко от нее устанавливается мангал или отводится место для барбекю. Окружающий фон оформляется соответствующим образом.
Водоем
Пруд, ручей, водопад, каскад и другие гидротехнические сооружения создаются как самостоятельные декоративные объекты или как часть композиции с альпийской горкой.
Что именно выбрать для облагораживания дачного участка, зависит от его площади. Так, даже не очень протяженный ручей займет много места и по этой причине не подойдет для обустройства небольшого участка (исключение составляет планировка без огорода).
Размещается водоем на просматриваемом, открытом месте, вдали от деревьев, листва которых может засорять воду. Интегрированный в зону отдыха, пруд или ручей прекрасно дополнит ландшафт и сделает досуг более приятным.
Совет. Если по техническим причинам нет возможности создать водоем, можно сделать сухой ручей. В отличие от водного потока, он имеет свои преимущества: не привлекает насекомых, безопасен для детей.
Вспомогательные архитектурные сооружения
Разбавить пейзаж и сделать его более насыщенным помогут малые архитектурные сооружения. Иногда они несут чисто эстетическую нагрузку, но могут иметь и практическое назначение. Это различного вида беседки, перголы, мостики, колодезные срубы и прочее. Такие элементы окружаются цветниками и декоративной растительностью. Устанавливать их нужно в соответствующих местах: в зоне отдыха, в саду, во дворе.
Огород не принято украшать художественными элементами, но и в нем можно кое- что сделать. Например, допустимо соорудить небольшую скамейку и перголу в виде арки, в тени которой приятно передохнуть.
Если же овощные грядки перемежаются с клумбами, их оформляют как часть пейзажного ландшафта и дополняют различными декоративными элементами: плетень, мельница, садовые фигуры, вазоны с пряными растениями.
Планировка участков нестандартной формы
Особых сложностей с планировкой участков неправильной конфигурации, как правило, не возникает. Наоборот, на них можно создать необычные, эксклюзивные ландшафты. Главное, не бояться выделиться на фоне стандартных решений.
Если участок вытянутый
Длинный надел земли только с первого взгляда кажется сложным для планирования. На самом же деле, такой участок обладает важным достоинством: его проще разделить на зоны. Они разбиваются одна за другой по степени важности или эстетическим показателям: жилая зона, детская и спортивная площадка, место для барбекю, сад, огород, баня, а в самом конце хозяйственная часть.
Дом возводится не сразу за входной калиткой. Рекомендуется оставить достаточно места между фасадом и забором для устройства палисадника, крытого навеса или мощеного дворика. Поскольку места для гаража остается не так много, лучше внести его в проект дома, разместив в цокольном этаже, а парковку обустроить на площадке перед воротами.
Все зоны соединяются одной дорожкой, проложенной по краю или по центру усадьбы. Желательно, чтобы дорожка имела извилистую траекторию – это поможет зрительно расширить границы участка, сделать его визуально просторнее.
Важно. Забор по меже с соседями лучше сделать невысокий и не сплошной. Во-первых, он дает меньше тени, а во-вторых, легкая ограждающая конструкция скроет стесненность территории.
Если участок с уклоном
Большим минусом участков с уклоном является трудоемкость их обустройства, дополнительные затраты на укрепление склонов и создание ровных площадок. Но если не бояться всего этого, перепады высот открывают возможность создания эксклюзивного ландшафта с террасами. Уже существующий гористый рельеф позволяет создать водопад с каскадом и альпийскую горку в условиях, наиболее приближенных к природным.
Дом возводится в самой высокой точке. Такое месторасположение защитит строение от весенних паводков и оползней. Кроме этого, с высоты хорошо обозревается весь участок и ближайшие к усадьбе окрестности. Исключением является склон, снижающийся на северную сторону: на нем дом рекомендуется построить примерно посредине, чтобы здание не затеняло земельный надел полностью.
Практические советы по обустройству участка на склоне:
Для удобства передвижения на самых крутых склонах устраиваются лестничные ступени из бетона, природного камня или кирпича;
Посаженные на земельном скосе ивы, сирень, шиповник укрепят его сплетающимися корнями и предотвратят вымывание почвы;
Для отведения талой и дождевой воды применяется система водоотвода. Она включает в себя дренажные каналы открытого и закрытого типа;
В нижней части подпорных стен устраиваются дренажные отверстия, через которые удаляется лишняя влага;
Для предотвращения оползней самые крутые склоны затягиваются агроволокном или сеткой. Сверху насыпается слой почвы, после чего высаживаются стелющиеся растения или засевается газон.
Если участок квадратный
Как ни странно, участок, имеющий форму правильного квадрата, довольно непросто распланировать. Можно все испортить, построив дом в центре. При таком его расположении между забором и строением остается расстояние, не достаточное для рационального его использования. Конечно, это не касается участков большой площади.

Лучше всего разделить территорию визуально на 2 равные части, и ту, что ближе к улице, еще раз разделить пополам. На одной из них строится дом, а вторая отводится под двор, парковку и гараж. Оставшаяся половина участка распределяется между садом и огородом. В этом случае огородные грядки разбиваются с южной или восточной стороны, чтобы плодовые деревья не загораживали солнечный свет.
Особенности планировки участков разной площади
Требования к расположению домов предъявляются одинаковые на маленьких и на больших участках. Найдя место для дома, соответствующе закону УК РФ, всю остальную часть земли позволительно распределять по своему усмотрению. Что на ней будет распланировано – сельскохозяйственная ферма, приусадебный сад, теннисный корт, — дело самого хозяина дачи.
6 соток
Шесть соток, это стандартные размеры земельного надела советских времен. Поскольку земля по соседству занята такими же дачными участками, в большинстве случаев возможности расшириться нет, и недостаток площади вынуждает экономить место. Сделать это можно, построив дом с мансардой: строение занимает земли меньше, а жилая площадь помещений увеличивается почти вдвое. Также, можно высвободить часть площади, сделав гараж на первом этаже дома или в подвальном помещении.
Не рекомендуется экономить на зоне отдыха, используя площадь под огород или плодовые кустарники. Если на 6 сотках планируется строительство бани, зона отдыха устраивается между ней и жилым домом. В этом случае расстояние от дома до бани составит положенные 6 м или больше.
10 соток
Если участок имеет площадь большую, чем 6 соток, это не значит, что нужно занять больше места под огород. Потребность семьи в овощах остается прежней, а выращивание излишков, которые потом придется раздавать соседям и знакомым, занимает много времени и труда. На даче в 10 соток (без ущерба для остальных важных зон) вполне поместится бассейн. Он монтируется на солнечном месте, где вода будет хорошо прогреваться.

Важно. Нужно отметить, что водоем на даче это модно, но он не может заменить собой бассейн. Когда между ними нужно сделать выбор, приоритет следует отдать в пользу бассейна.
Все декоративные объекты требуют внимания и ухода. Садовые фигурки, мостики, водоемы, скамейки и прочее нужно красить, лакировать и ремонтировать. Поэтому не стоит перегружать участок лишними деталями, иначе времени на отдых может остаться совсем немного.
12 соток
Разрабатывая проект дачного надела на 12 сотках, можно не останавливаться на каком-либо одном стиле. Огород и сад удобнее разбить в строгих геометрических очертаниях, а ландшафт зоны отдыха может иметь произвольный дизайн.

Пространство возле дома оформляется как парадная часть участка. В промежутке между фасадом и изгородью создается альпийская горка, рокарий или японский сад.
Если выращивание урожая не первенствует в планах на будущее, дом размещается на достаточном расстоянии от проезжей улицы. Зоны отдыха распределяются по всей территории дачи и перемежаются с искусственно созданными элементами природного ландшафта, цветниками, газонами. Все это соединяется воедино извилистыми садовыми дорожками.
В случае, когда нужно получить с участка овощи, фрукты и ягоды для заготовок на зиму, места на 12 сотках хватит и для создания мест отдыха, и для огорода. Обдумывая планировку земельного участка, следует применить творческий подход и найти то, что наделит дачный ландшафт уникальностью.
Как грамотно спланировать свой участок — смотрите в нашем видео:
Полезно56Бесполезно9
120 фото грамотного обустройства территории
Став счастливым обладателем загородного участка, человек сталкивается с несколькими проблемами. Одной из основных является планировка. Необходимо оптимально разметить территорию, продумать расположение жилых построек, элементов ландшафта, определиться с общим дизайном строительства.
Чтобы ответить на все возникшие вопросы необходимо составить подробный план земельного участка.
Краткое содержимое статьи:
С чего следует начать разработку проекта
Любое планирование в строительстве начинается с оценки условий, в которых оно будет производиться. Данный этап описывает характеристики застраиваемой территории. От владельца при планировке земельного участка требуется учитывать:
Рельеф поверхности. Последняя может быть ровной, холмистой, а также иметь овраги или крупные камни. Всё это влияет на общую схему расположения построек и прокладку коммуникаций;
Качество почвы. Необходимо определить наличие плодородного слоя. А точнее его глубину. Если она менее 10 см, то на такой земле нельзя будет вырастить даже газонную траву. Требуется дополнительный завоз грунта;
Наличие грунтовых вод. При их высоком уровне обязательно включение в план дренажной системы;
Климат. В зависимости от климатической зоны следует тщательно подбирать состав насаждений;
Размер, форма. В зависимости от формы и размера будет разрабатываться ландшафтный дизайн участка.
Еще больше о частных домах можно узнать на сайте https://masterinterera.ru/doma

Методики планирования
При разработке проекта используют различные методы. Самыми распространёнными считаются:
Геометрический. Применяется при ровном рельефе поверхности. Отличительными особенностями считаются геометрическое расположение построек и насаждений, а также чёткие, ровные границы всех элементов ландшафта.
Например, деревья, кусты, цветочные клумбы располагают в форме прямоугольников или квадратов с ровными границами. Также возможна посадка растений и в виде других геометрических фигур, соответствующих общей стилистике плана.
Ландшафтный. Используется при неровной поверхности земли. Расположение построек и растений не следует чётким линиям. Наоборот, асимметрия применяется в дизайне всего экстерьера. Например, сохраняются либо создаются овраги и возвышенности, дорожки прокладываются кривыми линиями, деревья и растения высаживаются согласно фантазии владельца, а не геометрических форм.
При такой схеме планировки участка все искусственные элементы органично встраиваются в природный ландшафт, что позволяет создать более естественный дизайн.
Смешанный. Сочетает в разных пропорциях особенности ландшафтного и геометрического. Не имеет чётких правил построения. Наиболее популярен среди владельцев дач.
Деление участка на зоны
После выбора методики следует заняться зонированием. При создании проекта обычно выделяют: жилую зону, место отдыха, вспомогательные постройки, зелёные насаждения и огород.

Под жилые строения обычно отводят 10% от всей территории, под растения и грядки — 75%, остальные 15% площади отводят для хозяйственных строений, площадок для отдыха, дорожек и декоративных элементов.
Жилая зона
В проекте планировки важнейшим является расположение дома. Если земельный надел имеет простую прямоугольную форму, то дом располагают исходя из удобства подъезда либо из эстетических соображений.
При нестандартной форме выбор оптимального места зависит от нескольких факторов. Например, если участок имеет узкую длинную форму, то дом строят торцом к основному входу. А при наклоне ландшафта строение размещают на возвышенности. Тем самым удаётся избежать подтопления фундамента и подвальных помещений.
Место отдыха
Рекомендуется размещать площадки для отдыха на заднем дворе. Если это беседка, летняя кухня или детская площадка, то располагаться они должны в хорошо просматриваемом месте и желательно в тени.
Вспомогательные постройки
Владельцы участков с баней и гаражом должны грамотно размещать свои строения. Место для гаража подбирается в зависимости от подъездных дорог. Гараж в целях безопасности желательно располагать с другой стороны от детской площадки. Узнайте также о навесах.
Баня не должна стоять перед домом. Оптимальным вариантом будет удалённый угол участка, скрытый от улицы деревьями. Все вспомогательные постройки хозяйственного назначения лучше строить ближе к забору и скрывать кустарником.
Растения и огород
После проработки плана строений можно переходить к размещению зелёных насаждений. Зону для растениеводства лучше располагать с южной стороны.
Но необходимо учитывать, что постройки будут давать тень. В таких местах не рекомендуется разводить грядки для овощей и фруктов. Расположение декоративных растений зависит только от фантазии владельца и от дизайн-проекта.

Составление план-схемы
Теперь, имея данные о характере ландшафта и пользуясь методиками планирования и зонирования, необходимо составить план-схему. Последняя создаётся для наглядности всего проекта. Для этого можно обратиться к профессионалам, но рекомендуется делать план-схему самостоятельно.
Возьмите лист бумаги. Если необходимо, подрежьте его под необходимую форму. Затем сделайте из цветной бумаги все постройки, растения и другие элементы, которые вы хотите видеть на вашей схеме. При этом не забывайте учитывать приблизительный масштаб. Далее начинайте размещать объекты по плану, передвигайте их, компонуйте на ваш вкус.
На плане должно обязательно быть отражено:
Расположение жилых помещений;
Хозяйственные и вспомогательные постройки;
Забор;
Схемы коммуникаций и линий электропередач.
Схему можно сделать и из объёмных моделей. Последние склеивают из бумаги либо вылепляют из пластилина. Далее макеты размещают на плане и направляют на них свет. Благодаря этому можно определить, куда будут падать тени от объектов в солнечный день.
Если у вас возникли трудности с планом, рекомендуем обратиться на специализированные сайты. Там вы найдёте фотографии различных планировок участков и точные расчёты планов.

Рекомендации специалистов
При планировании рекомендуем воспользоваться советами от строителей и дизайнеров.
Чтобы защитить задний двор от посторонних глаз, можно расположить дом прямо на границе с улицей;
Если участок имеет уклон, то дом ставится на возвышении или в середине склона, при этом необходимо сделать подсыпку;
Деревья не высаживают вплотную к дому. Обусловлено это тем, что дом будет сильно затенён. Также существует вероятность того, что через несколько лет корни дерева могут повредить фундамент дома;
Для создания благоприятной атмосферы, максимально защищённой от звуков улицы и пыли, следует строить дом в середине или в глубине участка. А по периметру рассадить деревья;
При разработке плана необходимо учитывать противопожарные и санитарные нормы.
Планирование – процесс индивидуальный и творческий. Вариантов планировки существует большое множество. Каждый из них зависит не только от ландшафта, геологии, климата, но и от предпочтений владельца и его фантазии.
Главное помнить, что все объекты и элементы плана должны быть выдержаны в едином стиле и гармонично дополнять друг друга. Только тогда ваша планировка будет выглядеть как единая композиция.
Фото планировки участка
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 09. 10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
ландшафтный дизайн и обустройство приусадебного и дачного земельного отрезка
Планировка ландшафтного дизайна участка доступна каждому человеку. Чтобы оборудовать территорию, которая понравится каждому, нужно ознакомиться с основными правилами создания проекта.
Особенности
Если вы стали обладателем дачного участка, вам потребуется много времени и сил для того, чтобы его облагородить и превратить в комфортное для пребывания место. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него было родовое имение, в которое приезжали бы не только его дети, но и внуки.
Перед тем, как начинать обустройство своей территории, следует изучить особенности территории:
перед работами вам потребуется продумать программу действий. В этом деле поможет составленная схема, на которой будет детально отображена планировка будущей усадьбы;

работая над проектом своего участка в 6 и 12 соток, следует учитывать особенности рельефа, расположение холмов и оврагов, гор. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на расположение построек и функциональных зон;

изучите особенности форм своего участка. Для каждой формы есть свои правила, согласно которым вы сможете грамотно обустроить территорию. Любая, даже неудачная на первый взгляд форма, может преобразиться, если подойти к вопросу с умом;

стороны света оказывают непосредственное влияние на формирование будущего дизайна. В зависимости от расположения вашей площади, вам будет доступно несколько вариантов обустройства;

на участке 4 сотки или 5 соток вы сможете расположить только самые необходимые предметы. Для более крупных территорий, площадь которых равна 9 соток или 15 соток, вы можете придумать большее количество построек и конструкций;

изучите тип почвы вашего участка 30 на 40 метров, так как данный показатель будет влиять на вид растительности, которую вы себе сможете позволить. На бедной почве не каждое растение сможет выжить и порадовать богатым урожаем. Чтобы обеспечить хорошую плодоносность земли, потребуется завозить плодородный грунт;

наличие естественных водоемов и уровень грунтовых вод влияет на обустройство дренажной системы.

Приусадебный участок 40х30 м может быть очень уютным, если вы сделаете дизайн грамотно. Для выполнения данной задачи вам потребуется ответственно отнестись к изучению особенностей именно вашей территории. Детально спланированный проект, где отображены все дальнейшие действия, поможет вам предусмотреть все трудности, которые могут встретиться в дальнейшем.
Стиль
Стиль загородного участка следует продумать заранее. В зависимости от особенностей территории, вы можете выбрать понравившийся дизайн и воплотить его в жизнь.
Многие специалисты ландшафта предлагают воспользоваться экологическим стилем. Интерес к такому дизайну вызван высокой степенью техногенной атмосферы. В таких садах приемлемы естественные формы, красивые цветочные комбинации и яркие краски. Этот стиль основан на противовесе пейзажной обстановке. Водоемы оборудуют биофильтрами и специальными системами, которые гарантируют чистоту воды и рациональный расход.

Стиль прованс становится узнаваемым за счет большого числа мелких декоративных деталей. В таком саду следует располагать садовые фигурки, цветочные клумбы, искусственно вымощенные тропки и ручейки. Все элементы лаконично смотрятся на общем фоне, образуя тематическую обстановку. Посадите травы ароматных сортов: лаванду, розмарин или тимьян. Они дополнят французскую обстановку дачи.

В кантри преобладает плотная посадка цветов, комбинации из фруктовых деревьев, овощные грядки и зелень. Благодаря беседкам, которые прячутся в пышной листве, и декоративным кованным элементам, вы сможете создать обаятельный дизайн. Если в вашем доме нет веранды, вам потребуется уютное патио с беседкой, летние домики, диван-качели. Дизайнеры рекомендуют высаживать виноград, плющ или розы. Подобный дендрологический стиль наделен прохладой и приятными ароматами цветов.

Если вы хотите удивить своих гостей, обратите внимание на средиземноморский стиль. Он создается с помощью многоступенчатых фонтанов, колонн, кипариса, лаванды и садовой мебели терракотовых оттенков. Подойдет для большого участка, а также сможет создать уютную атмосферу для маленького родового имения. Чтобы рационально потратить маленькую территорию, вы можете построить дуплекс.

Стиль модерн в ландшафтном дизайне пользуется популярностью. Данный вид обустройства отличается минималистичностью, в которой присутствуют многочисленные узоры и лабиринты. Обратите внимание на этот дизайн, если вы являетесь обладателем углового участка. Планировка должна быть интеллектуальной. Добавьте в свой ландшафт натуральный камень, бетон и металлические конструкции. Допускаются любые растения, но большинство владельцев садов предпочитают зеленый цвет.

В ночное время на такой даче будут оригинально смотреться светодиодные фонарики.

Африканский стиль на даче набирает популярность. Здесь вас ждут неограниченные просторы для стилевых маневров. При создании такой планировки следует помнить, что допускается использование только природных материалов. Лучше всего использовать древесину. Такому ландшафту свойственны теплые и жаркие цветовые гаммы. Обустройте свой сад деревянными тропинками, уложенными «палубой», фигурки с идолами, каменными вазами и мебелью из ротанга

Если вы планируете отдыхать на территории усадебного участка зимой, обратите внимание на лесной стиль. Жарить шашлык в сосновом лесу — оригинальная идея, которую оценят все присутствующие.

Состаренный дизайн также пользуется популярностью. Он заключен в искусственно состаренном саду, который похож на заброшенное имение. Особую атмосферу гармонично дополняют дикорастущие травы и цветы, которые в сочетании с жилым домом создают атмосферу загадочности и потерянности.

Для ландшафтного дизайна не существует ограничений. Вы сможете создать любой стиль, который вам по душе. Выбор нужного дизайна должен производиться на основе своих возможностей, умений и финансового запаса. Также вы сможете доверить такой процесс профессионалам, которые индивидуально разработают проект, подходящий именно вашему участку.
Декор
Планирование приусадебного участка своими руками должно осуществляться на основе требований по оформлению территории. Разрабатывая проект, следите за тем, чтобы распределенные и оформленные зоны гармонично переплетались и сочетались друг с другом. Дизайнеры советуют выполнять декор в одном тоне либо выбирать сочетающиеся оттенки. На дачном участке будут хорошо смотреться яркие контрастные цвета.
Все постройки должны подчеркивать единую концепцию участка. Для объединения функциональных зон вы можете использовать арки, бордюры и единые конструкции. За счет освещения, мостика и общих цветовых решений можно красиво связать и украсить территорию. На каждой даче будут уместны цветы, выступающие в роли связующего звена и эстетической составляющей.
В чем заключается декор дачного участка:
выбор цветовой гаммы, грамотное распределение акцентов;

украшение территории при помощи цветов, цветочных клумб;

выбор плодово-ягодных насаждений и высадка деревьев;

расположение на участке водоемов, искусственных водопадов;

обустройство бассейна;

подбор материала для дорожек, выбор необходимой формы тропинок;

использование фигурок и скульптур, расположенных по всей территории;

оригинальные конструкции, выбранные в качестве разделения функциональных зон;

высадка газона на склонах или рядом с зоной отдыха.

Искусственные водоемы
Для обустройства ландшафтного дизайна не всегда требуются масштабные мероприятия. Однако, если вы не представляете свое родовое имение без водных сооружений, будьте готовы попрощаться с лишними метрами ради пруда или бассейна. Искусственные озера создавать не очень сложно и весь процесс начинается с выбора концепции.
Чтобы созданное водное сооружение гармонично вписывалось в общую картину ландшафтного дизайна, потребуется выполнять его в едином стиле со всем участком.

Живые и декоративные ограждения
Для размещения зоны отдыха будет достаточно участка в 12 соток. На нем поместится беседка, которая прячется от любопытных взглядов за живой стенкой из кустарников, а также огород, разделяемый с помощью яркого миксбордера от плодовых деревьев.
С помощью неоднородных ограждений вы сможете придать своему участку более объемный вид.

Садовые дорожки
С помощью тропок можно передвигаться по приусадебному хозяйству в любую погоду. Если в вашем проекте присутствуют газоны, клумбы и мощеные террасы, обратите внимание на дорожки из натурального камня или лиственницы. Такое сочетание органично вписывается в оформление территории и поддерживает единую концепцию участка.
Материал для тропинок выбирается на основе окружающей обстановки, особенностей рельефа, уровня грунтовых вод и нагрузки на покрытие.

Освещение
Светильники на территории дачи могут обладать разным декором. За счет светящейся брусчатки на тропинках, фибероптических источников света, которые подчеркивают очертание зданий и фонарей, расположенных по всему периметру, вы сможете создать отличную обстановку. Такое решение отличается функциональностью, декоративной составляющей и способно поднять настроение.
Небольшие декоративные конструкции и детали
В большинстве случаев художественная составляющая садовых фигур не отличается оригинальностью. Это становится заметно в тот момент, когда они теряют свою привлекательность из-за погодных условий и времени. Если вы озабоченны вопросом облагораживания своего участка, но не хотите переплачивать за дорогие композиции, выбирайте мелкосерийные элементы из дерева. За счет природного происхождения такие конструкции органично смотрятся на территории дачи и в течение длительного времени сохраняют свою привлекательность.
Зонирование
В загородных владениях часто ведутся сельскохозяйственные работы, выращиваются плодовые культуры и производится заготовка солений на зиму. Дети занимаются на выделенной игровой зоне, а гости располагаются возле мангала и общаются в беседке. Некоторые люди любят понежиться на солнышке и позагорать. Мужчины мечтают о собственной мастерской.
На загородных территориях можно заниматься множеством дел в зависимости от своих интересов. Чтобы обеспечить комфортным пребыванием на даче каждого члена семьи, следует ответственно подойти к вопросу зонирования территории. Подумайте о каждом домочадце и создайте место, в котором он сможет погрузиться в свою атмосферу и наслаждаться пребыванием на свежем воздухе. Чтобы все были довольны, нужно изучить систему зонирования родового имения.
Все приусадебное хозяйство можно поделить на несколько функциональных зон:
жилую;

приусадебное и хозяйственное назначения;

зоны отдыха;

расположение огорода и сада.

Планирование нужно осуществлять на основе рационального разделения участка. Распланируйте заранее, где будут располагаться объекты инфраструктуры. Согласно принятым нормам, под застройки следует выделить около 9-11% территории, хозяйственный двор, дорожки и участки с озеленением должны занимать около 14-16%, и сад с огородом будет занимать около 65-77% всей площади.
Планирование считается творческим процессом. Все зависит от полета вашей фантазии и пожеланий, но соблюдать общепринятые нормы желательно, так как это позволит вам избежать типичных ошибок. Для каждой зоны следует выделить свое место на участке, ориентируясь на площадь территории, расположение участка по сторонам света, особенности рельефа.
Чтобы грамотно распланировать зоны своей усадьбы, изучите ключевые тонкости процесса и реализуйте их в своем проекте.

Жилая зона
Дом — это ключевая деталь в загородном хозяйстве. Деление территории на секции должно начинаться с выбора места под застройку жилой зоны. От этого места будут зависеть остальные зоны
Хозяйственные объекты
Хозяйственная зона должна находиться в глубине территории. Некоторые дизайнеры советуют вынести зону поближе, но при этом она должна быть спрятана от любопытных глаз за декоративными насаждениями и постройками.
Строения должны располагаться на территории так, чтобы они оберегали участок от ветров и не создавали дополнительную тень. Лучшее решение — северная или северо-западная сторона. По периметру участка можно разместить кустарники, которым не страшна тень.
Зона для отдыха
Данное место считается самой красивой частью на даче. Здесь будут собираться ваши гости, и общаться друг с другом другие домочадцы, а также могут играть дети. Зону отдыха можно разместить в любой части. Вы можете поставить ее в одном месте или разместить по всему участку, исходя из своих предпочтений.
Большинство дачников решают именно здесь обустроить красивые тропинки, по бокам которых растут красивые цветы. В зоне видимости высаживаются кустарники. Непримечательные цветы, которые обладают приятным ароматом, можно высадить здесь.
Беседка, где будут собираться ваши родные и близкие, должна находиться в живописной обстановке, которую окружают деревья и красивые цветы. Вы можете украсить конструкции при помощи арок, увитых виноградом.
Не забудьте про ключевое звено такой зоны — мангал. Без него отдых не будет считаться полноценным.
Сад и огород
Солнечная сторона подойдет для огорода. Тень от застроек не будет мешать развиваться зеленым насаждениям, что позволит вам каждый год получать хороший урожай.
Раньше дачные участки содержали только для огорода. На текущий момент такое правило ушло в прошлое, и загородные домики обустраивают для удовольствия и отдыха.
Однако каждой территории, даже если на ней обустроены простые лужайки, потребуется свет и вода. Если ваша земля располагается на разных уровнях, в нижней части посадите растения, любящие влажность.
Если вы решили выбраться за город, изучите основные принципы зонирования территории:
функциональные зоны должны размещаться рационально;

под застройки и пешеходные зоны должно выделяться минимальное количество земли;

расстояние между объектами должно быть минимальным.

При помощи данных правил вы сможете грамотно решить вопрос с зонированием загородного участка.
Такие советы подойдут даже для треугольного участка и других форм.

Принципы и схемы
В дачном строительстве используют три типа планирования территории:
ландшафтный;

регулярный;

широко востребован совмещенный стиль, в котором присутствуют оба типа планирования.

Регулярный стиль будет оптимален для плоской местности. Для него характерен геометрический рисунок здания, площади под размещение грядок и тропинок. Такой стиль относится к категории экономных, если вы ориентируетесь на разведение сельскохозяйственных культур. Посадка деревьев может производиться в шахматном порядке, в виде прямоугольника или квадрата. Для дорожек следует выбирать прямолинейные композиции.
Все композиции, которые выполняются в данном дизайне, должны содержать грамотное размещение компонентов касательно заданных и ключевых осей. Допускается употребление только строгих геометрических форм. Такое правило относится и к водоемам. Следите за тем, чтобы формы дорожек и аллей также повторяли четкую и ровную концепцию всего стиля.
В ландшафтном стиле можно свободно размещать растения. Такой стиль подойдет для сложного микрорельефа, так как ему свойственны извилистые формы тропок, плавные перемены в видах растительных представителей. В ландшафтном стиле предполагается утилитарная эксплуатация участка. С его помощью вы подарите своей даче привлекательную и яркую внешность.
Выбирая такой стиль, забудьте про прямолинейные и симметричные линии. Обязательно присутствие неровностей на территории, оврагов, искусственно созданных холмов и водоемов неправильной формы.
Дорожки, которые будут находиться на территории, должны обладать волнистой структурой без надуманных и резких форм. Выбирайте только природный материал либо его имитацию.
В смешанном стиле сочетается два предыдущих. Исходя от расположения оформляемой площади, он предоставляет массу выбора идей. На текущий момент такой стиль считается самым популярным.
Составление плана
После того как вы продумали проект своего будущего участка, можно переместить его из мыслей на бумагу. За образец можно взять план-схему.
Чтобы потратить только нужное количество средств и глубже понять устройство своего земельного участка, специалисты советуют составлять схему своими руками. Для этого вам потребуются навыки черчения, знакомство с масштабированием и пространственное мышление.
Начертите на бумаге план территории. Если вы приобрели участок 9 соток, выбирайте масштаб 1: 100. Чтобы начертить схему, вам понадобится лист 30х30 см. Разлинуйте его сеткой, которая состоит из квадратов со сторонами 1 см или приобретите миллиметровку. В данном случае получится, что каждый квадрат занимает один квадратный метр вашего садового участка.
Затем можно вырезать из бумаги постройки. Вырезайте то, что вы планируете расположить на территории. Двигайте макет по чертежу, определяя наиболее удобное расположение. Учитывайте функциональность и предназначение объекта, рельеф местности, форму существующей площади и климатические условия. Не забывайте про санитарную и противопожарную составляющую.
Вы можете сделать объемную модификацию плана из бумажного материала или воспользоваться пластилином. Благодаря такой расстановке, вы сможете определить самые затененные участки, место для огорода и клумбы. Предварительная подготовка плана на бумаге выйдет вам дешевле, чем переделывание или пересадка растений в будущем.
Принципы и правила создания плана:
учитывайте расположение дома, принимая во внимание его основные и вспомогательные входы;

принимайте в расчет места, в которых будут строиться дополнительные хозяйственные постройки;

распределите зоны под игровые площадки и тропинки;

продумайте варианты с ограждающим забором;

в вашем проекте должны быть обозначены растения и прочие декорирующие элементы;

не забудьте обозначить электропередачи и инженерные коммуникации.

Более детально план-схему следует продумать в отношении сторон света. Данный этап важен для грамотной посадки растений. Чтобы рассчитать самые прогреваемые и защищенные участки, добавьте в свой проект направление движения воздуха.
Когда ваша схема будет готова, можно обратиться в официальные службы и получить генеральный план участка. Грамотно составленная план-схема поспособствует вашей уверенности при дальнейшем общении со строителями и озеленителями.
Секреты планировки
В процессе организации плана своего дачного участка, следует опираться на его форму. В зависимости от внешнего вида территории раскрываются новые тонкости и возможности. Есть несколько распространенных форм площади, для которых важна правильная планировка.
Участок Г-образной формы считается сложным, поэтому отнеситесь к разработке плана серьезно. Дизайнеры рекомендуют использовать выступающую часть в качестве зоны отдыха либо детской площадки.
Если вы приобрели треугольный участок, изучите асимметричный подход планирования. Акцентировать внимание следует на компонентах с круглой формой.
К таким элементам относятся:
беседки для отдыха;

лужайка;

цветочные клумбы.

В отдаленных углах можно поместить все постройки. Сначала треугольная форма может смутить, но любой позитивный человек может расположить на такой территории все зоны функционально и креативно. За счет подобной формы можно воплотить в реальность здания с нестандартными проектами, клумбы, грядки с неправильной формой и прочие дополнения. Асимметрия на такой территории будет лучшим решением. Учитывайте это в своем проекте.
Для прямоугольного участка можно пользоваться стандартными принципами составления плана. Такая форма считается самой распространенной и позволяет без затруднений произвести планировку.
Часто требуется планирование длинного участка. Если вы приобрели небольшой участок вытянутой формы, воспользуйтесь следующим вариантом: внутри территории должен находиться дом, к которому сквозь зону отдыха и сад ведет прямая дорожка. Однако такой метод сделает фигуру участка неинтересной.
Чтобы расширить зрительно территорию, можно воспользоваться следующими приемами:
разместите по обеим сторонам дорожки яркие предметы. Они будут отвлекать внимание. Акценты должны стоять на небольшом удалении от тропинки, увеличивая и расширяя визуально пространство;

можно использовать лавочки, простые арки, которые оплетаются виноградными ветками. Многие хозяйки используют цветных гномиков;

чтобы длинную и скучную тропку сделать интереснее, добавьте небольшие, отвлекающие тропинки, которые уводят вглубь территории;

попробуйте разделить участок по длине на несколько зон. Каждая территория должна обладать своими особенностями;

кустарники способны изменить пропорции длинного участка. Выбирайте для данных целей крупные кустарники с красивыми цветами;

откажитесь от просторных лужаек. Они не подойдут для подобной формы.

Если вы составляете план для участка с круглой формой, старайтесь придерживаться следующих правил:
дом должен располагаться в центре;

другие хозяйственные постройки следует размещать подальше от посторонних глаз;

вдоль ограждения должны располагаться деревья, кустарники и цветы;

выделить особенности формы своего участка можно при помощи искусственных водоемов, беседок и необычных клумб.

Многие люди приобретают участки с уклоном.
На таких площадях располагаются холмы и складки, которыми уже сейчас никого нельзя удивить. Чтобы превратить территорию в место для комфортного времяпрепровождения и проживания, нужно тщательно продумать его планирование.
Специалисты делят подобные территории на две категории: с уклоном в 15 градусов и более. Величина наклона оказывает прямое влияние на технологию возведения дачного домика и всего процесса. Небольшой уклон не затрагивает изменения в планировке дома, но строительные работы следует производить в самой возвышенной точке. Такой метод позволяет исключить возможное затопление постройки, а также станет гарантией хорошего обзора всего участка.
Если наклон больше 15 градусов, проектируя чертежи, следует использовать некоторые хитрости.
Чтобы уменьшить крутизну склона, можно воспользоваться следующими методами:
разбейте склон на несколько горизонтальных террас. По краям уровней потребуется оснащение подпорными стенками и ограничительными откосами. На террасах можно высаживать растения или располагать нужные построения;

на каждом уровне должна присутствовать дренажная система, чтобы обеспечить отвод ливневой воды;

можно воспользоваться подсыпкой или срезом склона в тех местах, где будут стоять постройки;

продумайте вопрос с опорой оставшегося грунта. Такой способ позволяет увеличить полезную площадь дачного участка. Оснащение дренажной системой также потребуется;

дорожки помогут вам перемещаться по участку. Они могут обладать видом ступеней или пандусов.

Диагональная дорожка из ступеней, которая направлена вверх по крутому подъему, будет оригинально смотреться на территории.

Построить дом на склоне можно путем сохранения естественного наклона и горизонтального расположения дома. Вы сможете получить такой эффект при помощи цокольного помещения. Будьте готовы к тому, что вам потребуется строительство большого цоколя. В нем может располагаться гараж, сарай для хранения инвентаря либо кухня. С помощью такого метода вы получите двухуровневое помещение.
Если уклон обладает небольшим размером, сад будет обладать характеристиками плоской местности. Для среднего уклона потребуется использование подпорных стен и террас. Оформление территории с большим склоном потребует масштабных строительных работ. Концепция садового участка на склоне больше схожа с пейзажными решениями.
Однако вы можете сделать и регулярный сад. Например, многие итальянские ренессансные садовые участки находились на склонах, радуя взор видом каскада и лестниц. С помощью такого приема вы сможете оснастить даже самый крутой уклон.
Чтобы обустроить подобный участок, вам потребуется тщательно укрепить склоны и откосы.
Для этого вам потребуется:
посадка растительности с хорошо развитой корневой системой;

закрепление склона механическим способом. В данном вопросе вам помогут биоматы, ячеистые георешетки и прочие материалы;

высадка древесно-кустарниковых сортов.

Планирование участка отличается широким многообразием, но требуется соблюдения общих принципов. Вариант планировки будет зависеть от целого перечня условий, среди которых показатели геологического, геодезического и климатического характера, а также от ваших возможностей и фантазии.
Как разместить постройки
Чаще всего постройки хозяйственного назначения даже узкого участка располагаются в самой дальней стороне территории. При помощи такой схемы вы можете спрятать непривлекательные строения от взора посторонних и разгрузить основную часть площади. Размещение хозяйственных построек следует производить, основываясь на функционале объекта.
Несколько вариантов, как расположить дом.
Если вы являетесь обладателем прямоугольного участка с ровным рельефом, дом может располагаться в любом месте. Объект, который граничит с улицей, будет надежно защищать территорию от любопытного взора, а центральное расположение поможет вам создать уединенную атмосферу;

для участка с узкой формой будет оптимально расположение дома возле самой короткой или боковой стороны. С помощью подобной планировки вы сможете рационально использовать свободное пространство. Таким образом, вы расширите пространство возле входа, и ваш участок станет более объемным;

если вы купили участок на склоне, опирайтесь на расположение возвышенности. На южном склоне следует располагать объект в самой возвышенной точке. На восточном или западном холме возводить дом рекомендуется в самой высокой точке на северной границе. Почва с уклоном на северную сторону считается самым неудобным вариантом. Постройку нужно возводить возле западной границы или по центру склона.

Каждый человек согласится с тем, что сараи, мастерские и небольшие постройки для хранения садового инвентаря лучше располагать в наиболее отдаленных зонах. Если вы думаете, куда поставить гараж, выбирайте удобства подъезда, а при постановке теплицы вам потребуется самая освещенная зона.
Ни один участок, на котором нет хозяйственных объектов, не может считаться комфортным. Каждая дача должна обладать сараем, в котором будут храниться необходимые инструменты, баней для хорошего отдыха и уличным туалетом. Без подобных построек ваш загородный домик будет смотреться неполноценно.
Вся застройка должна располагаться вдоль периметра территории, на максимальном отдалении от жилого дома. Неправильное комбинирование хозяйственного строения с декоративными элементами отрицательно сказывается на дизайне всей площади в целом. Это условие касается туалета и компостных ям, так как неприятные ароматы будут проникать в дом и портить все времяпрепровождение. Составьте предварительный план, чтобы упросить дальнейшие действия.
Огород должен граничить с сараем так же, как и клумбы. Вам не потребуется далеко ходить, когда будет нужен какой-то предмет. Собственники дач, владеющие автомобильным транспортом, должны позаботиться о возведении гаража. Располагать такой объект рекомендуется возле калитки. Если вы решите построить место для своего железного друга в глубине сада, то столкнетесь с необходимостью дополнительной дороги к объекту.
Размещать постройки по краям дачного участка необязательно. Вы можете поставить объекты так, как посчитаете нужным. Учитывайте в своей работе обстановку по сторонам света, исключите излишнее затемнение или наоборот, расположение на солнечной стороне.
Советы профессионалов
Чтобы спланировать грамотно ландшафтный дизайн дачного участка, вам потребуется помощь специалистов. Изучив рекомендации профессионалов, вы найдете ответы на существующие вопросы.
Создание дизайна будущего загородного участка является интересной и творческой затеей. Если вы обладаете большой площадью, ограничений практически не существует. На такой территории можно разместить не только самые нужные объекты, но и исполнить свои мечты в виде искусственного водопада, большого гаража и развлекательных площадок.
Чтобы воплотить все свои планы в реальность, начните с тщательного продумывания месторасположения ключевых объектов. Закрепите мысли на бумаге, при помощи точного плана своего участка.
В качестве примера вы можете использовать следующие рекомендации:
дом должен располагаться на северной стороне участка. Северным фасадом он может смотреть на гараж или прочие построения. Нежелательно сажать возле такой стены цветочные клумбы или прочие насаждения, так как эта стена лишена солнечных лучей. Такое решение поможет вам сэкономить квадратные метры и функционально потратить солнечную зону;

освещенная сторона должна использоваться под сад, огород либо зону отдыха;

окна должны выходить на две стороны здания. Отдавайте предпочтение восточной и западной стороне. Это позволит вам просматривать всю территорию из дома и обеспечит полноценное поступление света в помещение. Если существует возможность, можно сделать оконные проемы на каждой стене;

ворота должны располагаться на небольшом удалении от входа. Гараж нужно построить около ворот.

Не следует обустраивать стоянку под автомобиль в глубине участка, чтобы не тратить лишнее место под подъезд;

на противоположной стороне участка можно разбить огород, посадить цветущие растения. Не забудьте огородить зону с помощью декоративных заборчиков. Выбирайте место грамотно, чтобы солнечные лучи полноценно питали растительность, и вы могли получать каждый год здоровый урожай с грядок;

по всему периметру огорода вы можете посадить деревья. Они будут оберегать рассаду от ветра и спрячут участок от любопытных взглядов соседей;

хозяйственные постройки будут располагаться недалеко от огорода, чтобы весь инвентарь был всегда под рукой;

зона отдыха разбивается рядом с дачным домиком. На ней может стоять беседка, мангал, место под хранение дров;

рядом с зоной отдыха можно обустроить детскую площадку. В игровой зоне для детей будут уместны батуты, песочница и небольшой домик;

бассейн следует устанавливать рядом с зоной отдыха, но подальше от детской зоны;

рядом с беседкой можно построить баню, которая будет способствовать полноценному отдыху и оздоровлению вашей семьи и гостей;

все объекты должны соединяться дорожками. Выбирайте их обустройство при помощи кирпичной кладки, деревянного спила и прочих материалов. Некоторые владельцы загородных участков используют для подобной цели бетон, керамзит. По краям тропинок посадите цветы, установите фонарики;

можно украсить участок с помощью декоративных фигурок, которые на сегодняшний день пользуются популярностью;

чтобы распланировать участок на склоне, используйте террасы или альпийскую горку. На пологих местах можно рассадить газон, а в углублениях организовать водоемы.

Если вы решили создавать на своей даче пейзажный стиль, должны понимать, что сад должен привлекательно выглядеть в любое время года. По этой причине большинство дизайнеров рекомендует высаживать на своем участке хвойные сорта деревьев.
Чтобы не тратить время на поиски необходимого материала на рынках, ознакомьтесь с ассортиментом питомников и садоводческих магазинов. Учитывайте особенности выбранного сорта, так как не каждое растение будет хорошо себя чувствовать в вашем регионе.
Если ваша дача располагается в умеренно-континентальной климатической зоне, для нее будет оптимален английский дизайн обстановки. В качестве основы подобного сада можно использовать миниатюрные сорта плакучей ивы, горную сосну, плющ, петунию, крокус и розы.
Успешность проекта на небольших участках заключается в простоте. Вы сможете визуально изменить небольшое пространство за счет вьющихся растений на заборе. Если вы желаете спрятать свою дачу от посторонних при помощи лианы с декоративными побегами, учитывайте свой климат. Северным регионам не подойдут южные сорта, так как они не могут порадовать своих владельцев роскошным цветением. Для северных регионов подойдет девичий виноград, актинидия. Они способны пережить зиму без укрытия.
Красивые примеры
Для ландшафтного дизайна не существует ограничений. Вы с легкостью сможете создать свой уникальный сюжет или воспользоваться готовыми идеями.
Лесной стиль
Многие люди хотят жить в сказке. Лесной ландшафт поможет вам окунуться в сказочную атмосферу и создаст на вашем участке умиротворенную атмосферу. При выборе такого стиля помните, что вторжение в дизайн подобной территории должно быть минимальным.
Будет достаточно акцента в виде дикорастущих растений, искусственных водоемов и ручейков. Такие дополнения будут выступать в качестве связующих звеньев между лесом и домов. Лесная трава, которая занимает значительную часть территории, будет гармонично дополнять пейзаж в паре с каменными дорожками и деревянными скамейками.
Оформление дачи в английском стиле
Многие люди выбирают для своего гостевого домика английский стиль. На участке должны располагаться небольшие холмики, на которых растет постриженный газон яркого цвета. Используйте в качестве декора озера, интересные тропинки, которые будут теряться между фигурными кустарниками и цветами. Хорошо смотрятся на таком фоне маргаритки, астры и георгины. В самой укромной части сада должны стоять уютные скамейки, вокруг которых растут лиственные растения.
Пример мавританского оформления
Многие дизайнеры любят работать с мавританским стилем. Это красивая обстановка, которая дарит неповторимые эмоции своим гостям за счет фонтанов, прудов, пышных цветов и множества зеленых оттенков. В центральной части участка должен располагаться фонтан или искусственный водоем, вокруг которого растут влаголюбивые растения.
Дно водоема и участки без растительности покрываются разноцветной плиткой.

Небольшая Япония в вашей усадьбе
Японский стиль состоит из восьми основ:
камень;

потоки воды;

лиственные сорта деревьев с красивым цветением;

изобилие цветов;

наличие мха;

галька с песком в оформлении;

украшения, подчеркивающие японскую тематику;

хвойные сорта растений.

Такой сад будет привлекательно смотреться даже зимой, так как красиво постриженные хвойные деревья не теряют своей красоты в холодное время года.
Китайский стиль
Для любителей спокойной и уютной атмосферы существует китайский стиль дачных участков. Такой ландшафт наделен красотой и безмятежностью. В отличие от японского дизайна, китайский подразумевает смену пейзажа. С каждой точки открывается новая картинка.
В такой планировке не допускается симметричное расположение цветников и выглаженные газоны. В обстановке будет уместен высокий бамбук, вокруг которого располагаются плоские камни. В моде драконы и традиционные пагоды.
Советы специалиста по созданию ландшафта на участке смотрите ниже.
обустройство дачного земельного приусадебного участка, ландшафтный дизайн территории
Идеальная дача – не рекламный миф строительных и кадастровых компаний. Это тщательно продуманная планировка и дизайн дачного участка и выбор качественных строительных материалов. При соблюдении этих условий даже небольшой участок станет отличным местом для отдыха в любое время года.
Особенности
Каждый владелец дачного участка знает, что это место для души, отдыха и практической пользы. Он необходим для выращивания урожая, оздоровительных процедур на природе и свежем воздухе, а иногда просто для поездки на барбекю.
И для извлечения максимальной пользы от поездок на дачу территория должна быть грамотно зонирована и оснащена функциональными постройками.

Планировка участка – самый ответственный момент разработки проекта. При размещении планируемых на участке объектов необходимо учитывать большое количество факторов:
Размеры участка
Чем меньше площадь земли, тем компактнее должны быть постройки. Так, грамотно распланировать приусадебный участок в 6 соток гораздо сложнее, чем в 16 или 20 соток.
Чтобы сооружения не занимали место, отведённое под разведение овощных и плодовых культур или цветников, имеет смысл остановить выбор на полутораэтажном или двухэтажном домике и грамотно распланировать внутреннее пространство хозяйственных и дополнительных построек. Если же дача не предназначена для агрокультурных экспериментов, располагать постройки можно любым образом.

Главное, опираться на практичность. Например, гараж удобнее размещать при въезде на участок, а баня на первом этаже дома поможет сделать его теплее, поскольку весь дом будет прогреваться вместе с ней.
Особенности местности
К этому пункту относится рельеф участка (на возвышенности или в низине), тип почвы, уровень влажности почвы, наличие природных образований, грунтовых вод и подобные нюансы.
От рельефа почвы зависит размещение построек и ландшафтный дизайн. С их помощью можно визуально скорректировать наклоны и горки на земельном участке.
Тип почвы влияет на возможность высаживать овощи, ягоды, цветы на участке. Если это чернозём умеренной влажности, в нём приживётся практически любая культура, а если почва глинистая или песчаная, её рекомендуется взрыть и удобрить перед высаживанием семян и саженцев.
Также разные типы почвы по разному «проседают» под тяжестью построек, и это важно учитывать при выборе строительных материалов. Некоторые типы почвы нуждаются в дополнительном уплотнении перед возведением построек.

Также сказывается и наличие природных образований в почве. Большое количество камней, извести и других примесей сначала нужно нейтрализовать, иначе вместо спелых ягод и моркови к середине лета на грядках будут чахлые кустики без плодов.
Влажность почвы – один из самых важных элементов успешного разведения сада и огорода. Если земля сухая, необходимо позаботиться о подводе воды или системе полива. А наличие грунтовых вод сильно упрощает подобную задачу. Собственный колодец с насосом на территории обеспечит чистой питьевой водой и ресурсами для полива зелени.
Стороны света
Этот фактор влияет и на выбор оптимального расположения дома, и на размещение разных культур в разных зонах садово-огородной территории. Если разместить дом глухой стеной к южной стороне, он будет тёмным и сырым, поэтому лучше размещать домик на солнечной стороне.
Некоторым растениям для хорошего роста необходимо много солнечного света, их стоит высаживать на открытых участках. Другие, наоборот, предпочитают влажность и тень, им больше подойдёт северная сторона.

Уже имеющиеся на участке объекты
Проблема чаще всего встречается в том случае, если он был приобретён не в виде земельной площади, а от предыдущих владельцев. Если это зелень различного сорта, от газонной травы до деревьев, её проще использовать в целях красивого обустройства участка. Трава может гармонично вписаться в оформление ландшафта цветами, а рядом с деревьями идеальное место для размещения зоны отдыха.
Другой вопрос, если это жилое помещение или бытовые постройки. Их демонтаж – дело трудоёмкое и дорогостоящее. Стоит планировать обустройство дачного участка, обыграв имеющиеся объекты так, как вам будет удобно.

Цель планирования
Это самый простой вопрос для дачника-новичка. Чтобы определиться с типами необходимых построек, достаточно лишь выделить основные функции дачи: место труда, зона отдыха или совмещение первого и второго.
Возможности подвода коммуникаций
Обустройство всесезонного загородного дома – грамотные инвестиции в круглогодичный отдых. Но хороший дом требует оснащения всеми необходимыми для жизни коммуникациями: свет, вода, тепло.
Необходимо заранее рассчитать, как они будут подведены и в какую сумму будет обходиться обслуживание дома в разные сезоны.

Принципы зонирования
Разделение земли, прилегающей к загородному дому, подразумевает составление детального инженерностроительного проекта. Он должен включать в себя все объекты во всех возможных взаимосвязях, ландшафтный дизайн каждого из них в отдельности и всей композиции в целом.
Важную роль играют личные предпочтения владельца участка, однако важно принимать во внимание и проверенные варианты. Специалисты рекомендуют следовать рабочим правилам, чтобы грамотно распланировать участок:
Определить рациональное соотношение частей земли для разных зон. Проверенная временем формула гласит, что на жилые постройки должно быть отведено не больше 10-15% участка, на хозяйственные постройки можно выделить от 15 до 20%, а для размещения садового хозяйства требуется не менее 65-70%.

Соблюдать дистанцию между объектами. Между постройками расстояние не обязательно делать большим, а вот зелень, цветы и разнообразные плодовые культуры желательно максимально удалить от них.

Особенно губительно сказывается на насаждениях близкое расположение к жилому помещению. Дистанция до него должна составлять от 200 до 600 сантиметров.

Учитывать географию региона. Здесь важно соблюдать и расположение земли относительно сторон света, и особенности климата в регионе. Так, при повышенном уровне сухости и температурного режима деревья высаживают на фронтальной стороне, а более низкие растения – позади дома.

Влажные и низкотемпературные условия менее губительны, если сад разбить в глубине участка, а грядки и клумбы – рядом с домом.

Учитывать ветреную сторону. Чаще всего она бывает одна, и важно размещать постройки и насаждения так, чтобы они были защищены от ветра. Например, хорошо размещать ягодные кусты вдоль заборов.

Соблюдать санитарные нормы. Они регламентируют размещение компостных, выгребных ям, туалетов на расстоянии не меньше 12 метров от жилых построек. Если на даче планируется держать животных (кроликов, кур, и других), их клетки и загоны должны размещаться не ближе 7 метров.

Соблюдать строительные нормы при возведении жилых построек. Проект дома должен быть утверждён и одобрен как пригодное и безопасное помещение.

Соблюдать требования безопасности при организации зон отдыха, игровых и детских зон.

Учитывать форму участка. Часто встречаются следующие виды:
Квадратный. Форма квадрата во многих отношениях является самой удобной. Особенно если размеры участка достаточно большие, оформить его не составит труда. Это удобная база для размещения всех зон и красивого оформления дизайна.

Прямоугольный. Оформление правильного прямоугольного участка также относится к универсальным и удобным вариантам. Дача на таком участке часто размещается сразу за парадной зоной, немного левее центра, напротив неё может быть благоустроенная зона отдыха или игр, а остальную площадь участка рекомендуется засадить фруктовыми деревьями, культурами и цветами, ориентируясь на убывание высоты зелени. Также можно расположить кусты вдоль заборов, а в центре организовать садик или огород.

«Пенальный». Это условное название для узкого и длинного по форме участка. С ним возникает значительно больше трудностей на этапе планировки, но всё же на нём можно удачно разместить все необходимые зоны. Оптимальный вариант – это размещение застроек на противоположных концах участка, а садово-огородной зоны – по центру.

Также ландшафтные дизайнеры рекомендуют воспользоваться одной хитростью: организовать зелёные насаждения так, чтобы участок не просматривался полностью. Помогут деревья, живые изгороди и кустарники.

Г-образный. На первый взгляд, участок Г-образной формы должен казаться проблематичным, однако у него есть свои преимущества. Сам ландшафт подсказывает, как правильно разместить зоны: прямоугольную часть делят на зоны как садовый участок стандартной формы, а выступающую часть оформляют как обособленную зону для отдыха и игр.

Треугольный. Схема треугольного участка на практике встречается достаточно редко. Его планировка считается одной из самых сложных. Традиционно жилое помещение размещается по центру, перед домом входная и въездная группа, а за ним – территория для отдыха. Все три объекта должны просматриваться. Хозяйственным постройкам отводятся угловые зоны, а на остальной территории размещается садово-огородная зона.

Функциональные зоны на участке:
Парадная (входная и въездная группа)
Несмотря на ограниченный перечень функций, это одна из самых важных зон. Её главная роль – представительская, поскольку парадный вход все видят в первую очередь. При этом её размеры достаточно невелики. Даже с учётом размещения гаража для автомобиля она не может занимать больше 5-6% от всей территории.
В связи с особенностями функционирования, эта зона должна включать в себя удобную дорогу к дому шириной от 1,5 до 2,5 метров, место для парковки автомобиля, а в идеале ещё и гараж.

При обустройстве дороги важно учитывать, что на ней не должна застаиваться вода. Необходимо организовать отводы и стоки. Также на транзитную зону оказывается большая нагрузка, поэтому рекомендуется выбирать для отделки износостойкие материалы. Дорожка может быть асфальтовая или из каменной плитки. Свободные от дорожки участки можно декорировать зеленью, но не плодовых сортов. Подойдут кустарники и цветущие клумбы.
Жилая
Это основа основ всего участка, хотя её площадь составляет меньше 1/5 земли. Именно с размещения на схеме жилого дома начинается зонирование всей территории. Дом рекомендуется располагать на достаточно большом расстоянии от хозяйственных объектов, и его тень не должна закрывать свет светолюбивым растениям.
Активная
Хотя название «зона отдыха» отсылает к спокойному времяпрепровождению, отдых на даче, как правило, активный. К ней дизайнеры не предъявляют особых требований. Она может состоять из любых элементов: зона для барбекю, площадка для детских игр, волейбольная площадка, место для размещения шезлонгов, беседки, террасы, патио. Их выбор зависит от увлечений и предпочтений владельцев.
Важно соблюдать лишь несколько правил: зона отдыха – это безопасная для всех зона, она размещается за домом и сочетается по стилю с оформлением участка и дома.

Садово-огородная
Это самая большая и самая освещённая территория участка. Помимо практической пользы (урожай, витамины, семена), она может нести ещё и декоративную функцию. Для этого грядки делают нестандартной формы, обрамляют бордюрами, сочетают с цветочными насаждениями.
Важно размещать светолюбивые растения под солнцем, а тенелюбивые – за деревьями или постройками.

На стыке садовой и хозяйственно-бытовой зон находятся теплицы и парники. Они могут размещаться в непосредственной близости от грядок.
Хозяйственно-бытовая
В основном, состоит из построек хозяйственного назначения. К ним могут относиться гаражи, бани, сарайчики, складские помещения, погреба. Главная черта этой зоны – практичность. Дорожки между постройками должны быть удобными, материалы для строительства – износостойкими, устойчивыми к негативным факторам окружающей среды.
Замаскировать хозяйственно-бытовые объекты на участке можно при помощи зелени, как кустовой, так и вьющейся. Актуально использовать цвета зелёного массива для отделки.

Зона отдыха
Поскольку дача преимущественно рассматривается как место для физического и душевного отдыха, обустройство конкретно зоны отдыха требует более детального рассмотрения.
Существует несколько разновидностей площадок:
Открытая. Это любая территория, не оборудованная крышей. На ней могут располагаться мангалы, костровище, решётки для барбекю, сидячие места (стулья, скамейки), столик.

Мебель желательно приобретать пластиковую, если она постоянно находится на улице. Другая мебель быстро придёт в негодность из-за погодных условий, если не убирать её в дом.

Большая открытая зона может включать в себя детскую площадку, стол для игры в теннис или волейбольную сетку, бассейн, тренажеры, шезлонги. Последние удобно размещать и на маленькой территории, ведь их легко сложить и убрать при необходимости освободить место.
Закрытая. Это всевозможные беседки, веранды, террасы (застеклённые и открытые), оборудованные зоны под крышами и козырьками.

Преимуществ у закрытой зоны больше: внезапный дождь не нарушит планов, погодные условия оказывают меньше негативного влияния на состояние мебели, можно использовать более интересную мебель: плетёные стулья, текстильные кресла, подушки и пледы, создающие атмосферу уюта.

Патио. Один из модных в настоящее время способов оформить зону отдыха на даче – это обустройство небольшого закрытого «дворика» внутри двора. Как правило, он имеет прозрачную крышу и не имеет стен, поэтому его нельзя причислить ни к открытым, ни к закрытым типам. Внутри патио удобно размещать горшечные растения и кадки с цветами, декоративные элементы в виде фонарей, мебельную группу. Идеально вписываются кресла с текстильными чехлами из натуральных материалов, деревянные и плетёные стулья, круглые столики.

Дворик патио – это уютное гнёздышко в итальянском стиле, скрытое от глаз.

Мобильная. К мобильным относятся все раскладные и переносные конструкции, которые можно расположить в любом удобном месте, а потом сложить и убрать до следующего раза. Этот вариант экономит пространство на участке, позволяет использовать зону отдыха при разных погодных условиях, но мобильные конструкции менее прочные.

Если в хорошей беседке или на застеклённой террасе можно попивать чай, когда на улице дождь и ветер, то мобильная конструкция уже не спасёт от плохой погоды.

При оформлении зоны отдыха необходимо учесть:
Какой процент территории она будет занимать;

Как она будет сообщаться с другими зонами;

Каким образом она изолирована от других зон и посторонних глаз;

Подойдёт ли она для отдыха всей семьи. Маленьким детям сложно просто сидеть на месте, пока взрослые колдуют над мангалом, им необходимо занятие. Лучше всего для этого подходит небольшая детская площадка, оборудованная по всем правилам безопасности;

Каким образом будет устраняться вода после дождя;

Какая в ней будет размещена мебель;

Какие будут использованы аксессуары. На этапе проектирования вопрос о приобретении подушек и фонариков кажется незначительным, однако именно такие детали делают экстерьер завершённым, уютным и подходящим для отдыха;

Какие понадобятся источники освещения.

Составление плана
Планирование садового участка и оформление проекта своими руками – ответственное мероприятие. Оно осуществляется с учётом всех правил зонирования дачного участка и размещения объектов относительно друг друга.
План необходим для наглядного представления будущего участка и для получения разрешения на строительство.

Конечно, самый простой и надёжный способ создать проект – обратиться к специалистам. Но если хочется подойти к делу с душой и выполнить эту работу самостоятельно или сэкономить на услугах дизайнера, нужно вооружиться готовыми примерами, чертёжными инструментами и терпением, и только потом приступить к делу.
Планировка осуществляется пошагово и начинается вовсе не с нанесения объектов на план участка. В первую очередь необходимо изучить особенности своего земельного участка (размеры и форму) и присмотреть возможные варианты оформления похожего участка.
Не обязательно копировать понравившийся вариант, но можно почерпнуть для себя полезные идеи и вдохновение.

Когда с желаемым видом, стилем и количеством объектов всё ясно, пора переносить чертежи из головы на бумагу.
Для этого необходимо нарисовать один-два эскиза на альбомном листе, взять план участка из БТИ и перенести его на миллиметровую бумагу формата А4 в двух экземплярах. Каждый экземпляр нужно расчертить на квадратики со стороной 1 см. Каждый квадратик будет равен одному квадратному метру.
Далее понадобятся простые и цветные карандаши, ластик, ножницы.
На один лист переносится эскиз, но уже с соблюдением уменьшенного масштаба, затем все объекты с листа вырезаются и прикладываются ко второму с целью выяснить наилучшее расположение объектов. Вырезанные детали можно перемещать по участку, увеличивать, уменьшать, разворачивать до тех пор, пока идеальное размещение не будет достигнуто.
Не стоит ограничиваться изображениями крупных объектов. Эффективнее планирование с применением самых мелких деталей, например, клумб, кадок с растениями, грядок, садовых фигурок. Также должны быть отражены все входы и выходы, коммуникации, план озеленения, все источники освещения и их размещение, дренажная система (если нужна).

Чертежи не всегда бывают достаточно показательными. Профессиональные дизайнеры рекомендуют воспользоваться специальными компьютерными программами для создания наглядной 3-D модели. По ходу разработки планировки и дизайна составляется смета и примерные сроки работ.
Для воплощения проекта в реальность нужны юридические основания. Быть владельцем земельного участка недостаточно для того, чтобы приступить к возведению построек на нем.
Несмотря на то, что земля считается собственностью, она взята в пожизненную аренду у государства, и многие возводимые на ней объекты должны быть узаконены (дом, баня, гараж, надстраиваемая мансарда, балкон, второй этаж).
Чтобы сам дачный участок перешёл в собственность, подаются документы в Росреестр:
Регистрационное заявление по готовому образцу.

Удостоверяющие личность документы.

Оригинал и копия квитанций на оплату госпошлины.

Выписка из кадастрового плана.

Документ, на основании которого земля переходит в собственность (дарение, купля-продажа).

Пакет документов со стороны, отчуждающей землю.

Зарегистрировать жилой дом можно только в том случае, если земля входит в состав населённого пункта или предназначена для сельскохозяйственных целей. При соблюдении этого главного условия узаконить надёжную, безопасную, пригодную для жилья постройку не составит труда, хотя и потребует времени и финансовых вложений.
Как разместить постройки?
Размещение построек на дачном участке регламентируют строительные и санитарные нормы, особенности формы и размеров участка и дизайнерская задумка.
Главным строением является дом, а уже на него ориентируются в выборе места для остальных объектов. Это важная и сложная задача, поскольку все постройки должны быть установлены с учетом санитарных и строительных норм не только внутри участка, но и относительно соседней земли.
Определяющими факторами для выбора места под дом являются:
Учёт рельефа и сторон света. Это необходимо для того, чтобы дом в низине не был сырым, а на возвышенности не отбрасывал тень на посадки и соседний участок. От размещения по сторонам света зависит, насколько солнечным будет дом и как сильно его будет обдувать ветрами.

Оптимальный вариант – расположение дома окнами к юго-западной, юго-восточной стороне;

Соблюдение норм противопожарной безопасности. Это зависимость расстояния между постройками внутри участка и за его пределами от используемых стройматериалов. Дом из камня и негорючих материалов – 5-6 м, из камня и дерева – 7-8 метров, только из дерева – не менее 10 м.

Соблюдение санитарных норм. Удалённость от хозяйственных построек – 12-15 метров. Расстояние между баней и домом может быть меньше 6-7 метров. Гараж также размещается на расстоянии 5-7 метров.

Учёт «красной линии». Красной линией называется расположение домов вдоль улицы. Как правило, оно требуется в дачных и коттеджных посёлках, а в обычных садовых хозяйствах его соблюдать не обязательно. Одинаковое расположение всех домов необходимо для того, чтобы строения не отбрасывали на соседние участки тень.

Стандартный отступ от линии дороги – 5 метров, что является достаточным для создания приватной зоны.

Правильное размещение подъездного пути. На небольших участках рекомендуется размещать дом ближе к дороге, чтобы максимально уменьшить размеры въездной группы.

Расстояние до построек на соседском участке. Если промежуток между домами определяется противопожарными нормами, то близкое соседство с животноводческими постройками или туалетной кабинкой на своем или соседском участке просто негигиенично и малопривлекательно.

Если участок небольшой и размещение разных объектов на положенном расстоянии невозможно, необходимо изолировать их друг от друга, используя правильное зонирование.

Способы зонирования
Дизайнеры используют много приёмов для визуального обозначения границ функциональных зон. Эти приёмы изолируют строения различного назначения друг от друга и украшают участок. Самые распространённые варианты:
Садовые дорожки. Они не только чётко разделяют участок на отдельные фрагменты, но и выполняют практическую функцию – по ним удобно ходить.

Живые изгороди. Это разноуровневые зелёные насаждения, от деревьев до низких кустарников, которые эстетично, но экономно разделяют пространство. Красиво смотрятся фигурные и стриженые деревца и кустарники, а также цветущие растения высотой от 1 метра (подсолнухи, георгины, золотые шары, терн и другие).

Перепады высоты. Это искусственное углубление или возвышение некоторых участков земли, на которых создаются каскадные зелёные и цветущие композиции. Таким же образом можно замаскировать естественный рельеф участка.

Арки и трельяжи. Они служат не только оригинальным украшением и помогают обозначить границы зон, но также создают тенистые участки и защищают от ветра. Для арок используются вьющиеся и ползучие растения – клематисы, декоративная фасоль, настурции, декоративный виноград, лимонник.

Используя растительность в качестве живой изгороди, тоже нужно соблюдать нормы:
Стволы высоких деревьев размещаются не менее чем в 4 метрах от границы с соседним участком;

Среднерослые – в двух метрах;

Кустарники – в одном.

Прочие требования и нормы:
У построек, расположенных близко к соседнему участку (100-150 см) направление ската крыши должно быть внутренним, на сторону собственного участка;

Недопустимо отводить слив водостока на соседний участок;

Точка замера расстояния – стена или цоколь строения. При наличии выдающихся на 50 и более сантиметров элементов – от самой выступающей точки.

Планирование «проблемных» территорий
«Проблемным» считается участок с нетривиальной формой или ярко выраженными особенностями рельефа (низина, земля с уклоном, участок, расположенный на склоне возвышающейся местности).
При планировании и дизайне важно учитывать все особенности неровного участка и постараться максимально замаскировать перепады высоты.

Не существует универсального решения для планировки и дизайна участков на склоне, возвышенности или в низине. Каждый из них индивидуален и требует особого подхода, поэтому проектом должен заниматься профессионал. Самостоятельно представить на бумаге и тем более воплотить его в жизнь будет сложно.
Однако у таких участков есть два значительных плюса: они стоят дешевле участков правильной формы на ровной земле и дают возможность оформить дом и сад оригинальным образом.

Опытные дизайнеры советуют решать проблему при помощи проверенных вариантов:
Не пытаться разместить дом на верхней площадке склона. Это непрактично. Площадку придётся выравнивать и укреплять, подъём до дома будет долгим и утомительным, особенно с учётом того, что никто не ездит на дачу с пустыми руками. От гаража до дома получится значительное расстояние. Во-вторых, попытки «правильного» размещения жилого дома на «неправильном» участке лишают его индивидуальности и возможности спроектировать действительно интересное архитектурное сооружение. С большой вероятностью «утопленный» в склоне дом будет опираться на колонны, а площадку под ним удобно использовать как зону отдыха или игр.

Укреплять участки склона под домом, чтобы не расползался грунт. Вероятность этого небольшая, но перестраховаться стоит. Способов «армировать» склон достаточно много: использование почвопокровных растений или полимерных материалов (геотекстиль, геоматы, геосетки и решётки, габионы и целлюлозные биоматы).

Продумывать уклон и направление дорожек на участке. Он не должен быть слишком большим, чтобы подъём не превращался в испытание, и слишком пологим, чтобы на него не уходило много времени. Форма дорожек, их размер, цвет и фактура помогут скорректировать и зонировать пространство участка.

Использовать террассирование и ступеньки прямо на склоне для разведения растений и овощных культур. Это и смотрится оригинально, и работает эффективно. Важно не забывать возводить подпорные стенки для наземных террас, чтобы их не размывало дождём и не разрушало ветром.

Использовать видовые преимущества. Например, склон – готовая основа для разведения альпинария. Не потребуется дополнительных усилий по его обустройству. Растения на наклонной поверхности на затеняют друг друга, а значит, проще создавать из них композиции и они лучше будут цвести и плодоносить.

Альтернатива альпинарию – искусственные ручей, который легко «пустить» по склону, отделав его камнем. Также на склоне удачно размещаются лестницы, скамейки нетривиальных форм.

Как визуально увеличить?
Распространённая проблема дачных участков – маленькие габариты. При этом даже на 6-8 сотках необходимо разместить как минимум 4 из 5 функциональных зон.
Расширить возможности небольшого участка помогают несколько вариантов.
Первый из них – правильная застройка. Для этого ещё на этапе планирования необходимо грамотно располагать строения на территории участка и осуществлять выбор в пользу более нужных, чтобы не нагромождать небольшую территорию.
Также на практике можно выиграть немного пространства за счёт увеличения высоты некоторых построек. Однако важно учитывать, что максимально допустимая высота – 2 этажа, и не все типы помещений удобно делать высокими и заметными.
Альтернативный вариант – использовать цокольные этажи и погреба. Но и они – не универсальное решение, поскольку они часто бывают сырыми и холодными и пригодны мало для каких целей.
Третий путь – это использование всех возможностей ландшафтного дизайна для визуального преображения участка. Полезной площади от этого не прибавится, зато со стороны его форма будет выглядеть более правильной, а композиция в целом более гармоничной.
Популярные у ландшафтных дизайнеров приёмы:
Уход от прямолинейной планировки. На небольшом участке (6-10 соток) рекомендуется избегать расположения всех строений в один ряд. Они не должны просматриваться друг за другом. Лучше размещать их на разных концах участка и стараться изолировать зоны, которые не должны быть взаимосвязаны, зелёными насаждениями.

Маскировка забора зелёным массивом. Он скроет чёткие границы участка и немного раздвинет его в стороны;

Использование ровного зелёного газона. Обширное цветовое пятно внесёт разнообразие в оформление участка и поспособствует его зрительному увеличению. Но газон должен быть ухоженным и свежим, иначе он испортит всю картину. В зонах, где обустроить хороший газон не позволяют климатические условия, отлично работают светлые «заплатки» из гравия и плит.

Лаконичность и минимальное количество цветов. Порой встречается невероятное буйство красок на одной клумбе, но такое удовольствие – не для маленьких участков. Но это не повод расстраиваться. Разнообразие неприхотливых дачных цветов сегодня так велико, что красивую композицию можно составить, играя на оттенках одной палитры.

Главное, выбрать приятный глазу цвет и стойкие растения. Например, пионы для этой цели не подойдут из-за короткого периода цветения.

Использование извилистых дорожек. Геометрия сильно «съедает» пространство и акцентирует внимание на несовершенстве форм участка. Немного петляющие дорожки – спасение для маленькой дачной территории.

Нестандартная планировка. Этот вариант подходит для участков неправильной формы – угловых, треугольных, квадратных с неравными сторонами.

Освещение. Действенный приём, помогающий сместить реальные границы пространства за счёт правильного размещения световых акцентов. Хорошо работают небольшие лампочки, газонные светильники, направленная подсветка снизу и немного вверх.

Один нюанс – днём такое освещение не играет роли. Это лишь вспомогательный элемент для других приёмов.

Зеркальные поверхности. Из основ дизайна помещения многим известно, что отражающие поверхности и зеркала отлично справляются со зрительным увеличением пространства. Разумеется, это не значит, что на даче нужно пользоваться приёмом в такой же форме. На участке роль отражающих поверхностей играют искусственные водоёмы. Чтобы приём действительно работал, не стоит выделять их яркими цветами. Водоёмы должны располагаться на участке как естественные элементы композиции.

Вертикальное озеленение. Это использование любых вьющихся растений, которые можно пустить по отвесной стене, беседке, ограде, фасаду дома и других построек. Они объединяют искусственно возведённые объекты с объектами живой природы и создают гармонию, работающую на увеличение пространства.

Использование разноуровневого декора. На маленьких участках декор сам по себе будет лишним, но этот приём удачно вписывается в зонирование участка.

Повторяющиеся формы. Фрактальные элементы всегда делают пространство чуть более изящным и цельным, а отсутствие раздробленности исключает лишние границы на участке, которые воспринимаются глазом как небольшие элементы.

Любая изогнутая форма с плавными очертаниями может повторяться в форме дорожки, скамейки, грядки, фонтана или искусственного пруда.

Предпочтение растениям и деревьям с высоким и стройным силуэтом.

Яркие акценты на разных сторонах участка. Это может быть скамейка, фонтанчик, необычное дерево или другой яркий элемент, который будет перетягивать внимание на себя, «ломая» прямую линию на границе участка.

Стили
Стиль загородного участка подразумевает не столько стиль дома, сколько оформление садовой территории. Садовых стилей насчитывается небольшое количество:
Формальный, или регулярный
Такой стиль – прерогатива любителей классики и симметричных форм, ведь в его основе лежит строгая геометрия, баланс линий и гармония. Дом является частью садового искусства и объединён с ним в цельную композицию. Отличительные черты формального стиля могут встречаться как одновременно, так и выборочно.
Самые распространённые из них:
Наличие центральной осевой линии, которая делит участок строго пополам (широкая дорога, аллея). Дорожки он неё отходят строго правильные, прямые, поэтому не стоит пользоваться таким приёмом на маленьких участках. Они «съедят» пространство;

Симметрия и зеркальное расположение объектов;

Большая входная зона, часто в виде газона с симметричными насаждениями по периметру;

Часто встречаются в регулярном стиле итальянские патио;

Наличие партера;

Обилие малых архитектурных форм. К ним относятся все способы украшения сада при использовании статуй, фонтанов, лестниц;

Геометричные клумбы, цветники, рабатки, бордюры и арабески;

Стриженые деревья и кусты.

Пейзажный, или ландшафтный
В пейзажном стиле доминирует естественность. В нём задействованы все особенности рельефа, а недостатки легко превращаются в оригинальное украшение дачного участка. Сделать его самостоятельно гораздо проще, чем оформление в регулярном стиле, он требует меньше щепетильности и даёт простор для фантазии.
Однако важно соблюдать цветовые сочетания и не переступать за черту естественности сада, которая граничит с неухоженностью.

Характерная черта пейзажного стиля – естественность и «подражание» природе: отсутствие зеркальности, строгой геометрии, нарочитости в размещении объектов и декора. Вместо газона могут присутствовать открытые поляны естественного происхождения. Строго изолированные друг от друга сорта растений заменяют смешанные цветники. Вместо фонтанов – естественные водоемы, ручьи.
В рамках этих двух стилей существует множество более специфичных направлений:
Традиционные восточные сады. В них царствует простота, красота и высшая гармония китайских и японских садов. Используется зелень, камень, водоемы, натуральное дерево.

Английский стиль. В нём сочетается геометрия и естественность, яркие краски, интересные растения, арки, пруды и затейливые калитки. Предпочтение отдается вьющимся и многолетним растениям.

Стиль прованс. Он объединяет в себе романтику французских садов, американский кантри, образ сада из итальянской глубинки и другие «провинциальные» мотивы. Приветствуются натуральные материалы, аксессуары из текстиля, садовые фигурки, обилие мелких цветов.

Модерн. Такой стиль подразумевает под собой абсолютно любую дизайнерскую задумку, будь то минимализм или буйство красок и фактур. Распространено сочетание зелёных насаждений с малыми архитектурными формами нетривиального вида: деревянные, гипсовые, металлические объекты.

Декор
Декорирование участка включает в себя многие уютные мелочи, придающие ему индивидуальность – от украшения земли при помощи фруктового сада и цветочных грядок до интересной мебели в зоне отдыха. Выбор декора – дело сугубо индивидуальное, но есть несколько универсальных решений, которые помогут придать характер дачному участку:
Использование натуральных материалов: дерево, текстиль, камень. Особенно актуально это для зоны отдыха.

Интересная мебель. Это могут быть как плетёные кресла, так и самодельные стулья из старых шин или пеньков, скамейки и столы из паллет. Даже гамак в зоне отдыха в этом случае можно отнести к необычной мебели;

Использование предметов не по прямому назначению. Например, можно высадить цветы в корзины или кастрюли или выкрасить старый велосипед в яркий цвет и разместить на нём цветочные поддоны.

Новая жизнь старым вещам и украшения, сделанные своими руками. Здесь можно перечислять варианты до бесконечности. Это могут быть клумбы из автомобильных шин, «ветерки» из стеклянных бутылок и бусин, плафоны на фонари из шпагатной нитки и многое другое.

Красивые примеры
Дачный участок может быть привлекательным при любой площади. Главное, подойти к планировке с умом и использовать интересные дизайнерские решения и приёмы визуального увеличения пространства.
Облагородить большой участок ещё проще, ведь на нём можно разместить и красивые цветущие клумбы, и фруктовые деревья, и зону отдыха, и большой дом с беседками и террасой. Найдётся место даже для бассейна и гостевого домика.
Какими бы ни были размеры участка, залог удачной планировки и красивого дизайна – наличие продуманного проекта и соблюдение гармонии с природой.

О том, как осуществить планировку дачного участка, смотрите в следующем видео.
Планировка дачного земельного участка 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20 соток
Каждому человеку, у которого имеется свой собственный дачный участок, рано или поздно приходится сталкиваться с некоторыми вопросами, касающимися обустройства садовой территории. Каким образом должна проводиться планировка дачного участка? Где и какие растения лучше всего высаживать? Достаточно ли места для обустройства бани или гаража? При
грамотном проведении планировки, все необходимые элементы можно уместить даже на самом небольшом участке.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Зонирование участка
Как правило, планировка участка всегда начинается с зонирования, что представляет собой условное разделение территории на несколько функциональных частей. Все элементы дачной площади условно делятся на 4 зоны:
зона отдыха;
зона сада и огорода;
зона хозяйственных построек;
жилая зона.
Из этого видео вы узнаете об основах зонирования участка

Для различных построек и самого дома рекомендуется оставить порядка 10% общей площади, для зоны отдыха и всевозможных хозяйственных нужд – около 15%. Для огорода и сада выделяется самая большая территория – в пределах 75%.
Пример зонирования дачного участка Вернуться к оглавлению
Основные требования при составлении плана
Планировка садового участка в большинстве случаев зависит от пожеланий и требований будущего владельца, однако некоторых общепринятых правил всё же стоит придерживаться, чтобы в дальнейшем не возникло никаких неприятностей.

Решая вопросы с наиболее рациональным расположением элементов на дачном участке, следует обратить внимание на некоторые детали:
1. Дом является самым главным объектом застройки дачного участка. Поэтому работы по планировке начинаются с определения его месторасположения, так как от этого будет зависеть вся дальнейшая разбивка территории. Если основную территорию вы собираетесь использовать, в основном, для посадки фруктов и овощей, то жильё целесообразнее обустраивать рядом с ограждением.
Пример планировки садового участка, основная территория которого занята выращиванием фруктов и овощей
Если участок предназначен для отдыха, то дом должен располагаться таким образом, чтобы на территории царила полная гармония и уют. Какой бы вариант не был выбран, следует учитывать тень от здания, которая будет падать на участок и, соответственно, подбирать такое его расположение, чтобы растения не испытывали недостатка в солнечном свете.
2. Хозяйственные постройки, в идеале, необходимо располагать в глубине участка, чтобы они привлекали к себе минимум внимания. Если такая возможность отсутствует, то их желательно задекорировать различными растениями и посадками. Помните о том, одной из функций строений на участке является его защита от ветров (но ни в коем случае не затенение!), поэтому при планировании построек рекомендуется использовать северную или северо-западную стороны участка.
На этой планировке хозяйственная постройка расположена в самом углу участка у забора
3. Зоны отдыха могут располагаться самыми различными образами, а их элементы могут быть собраны все вместе или находиться по отдельности на территории всего участка. В этом случае идеальным вариантом станет возведение уютной беседки, которая поможет укрыться от палящих лучей полуденного солнца. Кроме этого, украсить зону отдыха можно при помощи всевозможных цветников, которые обрамлены аккуратными дорожками, а также пруда, окружённого декоративным кустарником.
Пример планировки дачного земельного участка с прудом
4. Максимально открытую и солнечную сторону желательно отвести под посадку фруктов и овощей. Помните о том, что эта часть территории не должна затеняться, благодаря чему можно будет получить хороший урожай.
Вернуться к оглавлению
Варианты планировки дачного участка
Стандартная прямоугольная планировка
Это один из наиболее удачных примеров, позволяющих с лёгкостью разместить все необходимые элементы дачного быта. Подобная схема планировки участка идеально подходит для прямоугольных, стандартных площадей.
Вариант прямоугольной планировки дачного участка
Длинная узкая планировка
Как правило, планировка вытянутого участка сопровождается некоторыми трудностями, но, благодаря использованию некоторых приёмов, все трудности можно свести к минимуму.
Чтобы территория не выглядела единым целым, узкий участок следует разить на несколько зон. Чтобы добиться необходимого эффекта, используют всевозможные элементы (живые изгороди, группы кустарников и деревьев, арки из вьющихся растений и т.д.), которые выступают в качестве неких «разделителей пространства».
Кроме этого, для визуального придания территории более правильной, прямоугольной формы рекомендуется использовать различные цветовые решения. Возле наиболее короткой стороны участка необходимо высадить крупные растения ярких расцветок, возле длинной стороны – мелкие растения холодной цветовой гаммы.
Вариант длинной узкой планировки участка
Планировка земельного участка Г-образной формы
Оформление такого участка, в действительности, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Одним из основных преимуществ такого участка является то, что полностью всю территорию нельзя охватить одним взглядом. Соответственно, выступающую часть, которая идет несколько отдельной от всего остального участка, можно использовать в качестве места для отдыха, где вас никто не потревожит. Площадка, которая ограничена с трех сторон, дарит просто идеальную возможность для хорошего и расслабленного отдыха в одиночестве или с друзьями.
Вариант плана земельного участка Г-образной формыВернуться к оглавлению
Как сделать планировку дачного участка своими руками
1. Прежде всего, необходимо собрать всю существующую информацию о своем участке: уровень грунтовых вод, данные о почве, воздействие ветра на участок. Затем следует определить, какая часть территории является более солнечной, а какая – более затенённой. Эта информация потребуется при выборе места для искусственного водоёма или растений для посадки.
2. Далее участок необходимо разбить на функциональные зоны. В большинстве случаев, традиционный план участка состоит из зоны отдыха, места для хозяйственных сооружений, цветника, сада с плодовыми деревьями и огорода. Также следует подумать над тем, где будет располагаться искусственный пруд или плавательный бассейн.
Пример плана дачного земельного участка
3. Если в семье есть маленький ребенок, то целесообразнее площадку для детских игр частично разместить в затенённом месте. Если вы любите загорать, то место для отдыха следует обустраивать на максимально солнечном участке.
4. Также следует тщательно продумать хозяйственную часть. Как правило, она размещается в самом дальнем углу участка, чтобы нужные постройки не привлекали в себе излишнее внимание. Сюда относятся бочки для хранения воды, туалет, сарай, мусорные баки и компостный короб. Для маскировки хозяйственных сооружений существует множество методов, самым популярным среди которых является возведение живой изгороди, которая в дальнейшем станет отличным украшением сада.
5. Затем подбираются растения для посадки. Вид цветника желательно продумывать таким образом, что растения сменяли друг друга в зависимости от времени года. К примеру, нарциссы и весенние фиалки постепенно сменяются лилейниками и летними флоксами, после чего – гортензиями, георгинами и астрами. При этом нужно помнить о том, чтобы растения сочетались друг с другом максимально красиво и эффектно. Например, растения разных сортов следует высаживать друг с другом, используя в обустройстве садовых дорожек различные виды камня, щебня и песка.
6. Теперь осталось подобрать место для плодового сада. Цветник можно высадить рядом с крыльцом или вдоль садовой ограды, а кустарники и деревья, в свою очередь, сгруппировываются по центру участка или по его периметру. В этом случае ряд кустов может выступать в качестве живой изгороди.
Живая изгородь
В этом видео вы найдёте ещё несколько полезных советов по планированию дачного участка
Вернуться к оглавлению
Планировка дачного участка 4 сотки
При планировке дачного участке, прежде всего, необходимо определиться с его предназначением. Если вам требуется место для хорошего отдыха, то можно ограничиться газоном и беседкой. Если требования включают в себя наличие места для посадки фруктов и овощей, то к вопросам планировки следует отнестись более серьёзно.
При создании планировки сначала требуется разделить участок на три зоны. Одна из них отведена под коттедж и хозяйственные помещения, вторая – под сад и огород, последняя – под зону отдыха.
Дом и хозяйственные пристройки в идеале должны располагаться с северной стороны участка. Жилое здание можно окружить всевозможными кустарниками и декоративными растениями – самшитом, можжевельником, низкорослыми туями. Все постройки на участке рекомендуется располагать таким образом, чтобы они не вызывали проблем при обустройстве других зон дачи.
Зону огорода и сада можно разместить недалеко от дома. Плодовые деревья, как правило, высаживают вокруг дома, за счёт чего можно украсить участок, сэкономить место, а также получить хороший урожай. Подрастающие деревья будут давать некоторую затенённость, поэтому, выбирая их будущее месторасположение, следует принять во внимание этот факт.
Пример планировки дачного участка на 4 сотки
Огород можно разместить рядом с зоной отдыха. Чтобы придать ему более декоративный вид, можно создать ограждение из веток лозы или кустарника, которое красиво украшено глиняными горшками. При обустройстве грядок следует обратить внимание на влажность выбранного места, уровень затопляемости во время дождей, количество солнечного света, а также удаленность от туалета. Вполне возможно, что лучшим вариантом в этом случае станет теплица или парник.
Если вы планируете на своей даче не только выращивание овощей, но и регулярный отдых с друзьями, то стоит заблаговременно подумать об обустройстве зоны отдыха, где можно пожарить шашлыки. В идеале обязательно должна быть небольшая беседка, цветники, искусственный водоём и красивые дорожки.
Пример зоны отдыха на дачеВернуться к оглавлению
Планировка дачного участка 5 соток
Планировка участка 5 соток сопровождается некоторыми трудностями. Основная проблема заключается в достаточно небольшом количестве территории, на которой, помимо жилого дома и хозяйственных пристроек, следует найти место для огорода, сада, а в некоторых случаях – клумбах с обилием всевозможных цветов и растений.
Одним из самых главных этапов панировки такого земельного участка является застройка дома, располагать который желательно лицом к дороге. Если дачный участок находится рядом с каким-либо источником воды, то трудностей с поливом не возникнет. В остальных случаях потребуется поливочный шланг необходимой длины.
Высаживая фруктовые деревья, помните о том, что однажды они разрастутся и станут затенять не только ваш участок, но и, вполне возможно, соседний. По этой причине посадку рекомендуется делать на максимально отдалённом месте. Самое оптимальное решение этого вопроса – обсуждение с соседями всех деталей и высадка деревьев в одну линию, благодаря чему их тень не будет никому мешать.
В дальнейшем там можно обустроить хозяйственные пристройки для хранения инвентаря и сделать дачный туалет.
В целях экономии выгребную яму можно сделать общей, вместе с соседями.
На оставшейся территории обустраивают огород и кустарники (последние можно разместить на противоположной стороне от дома). Кустарники хороши тем, что не дают слишком большой тени, при этом являясь своеобразной оградой, которая отделяет ваш участок от соседнего.
Огород следует разбивать на солнечной стороне, при этом солнечный свет должен быть в этом участке не менее 6 часов. Благодаря этому растения будут развиваться так, как это необходимо, и, соответственно, приносить хороший урожай.
Пример планировки дачного участка на 5 соток
Картошку можно высадить рядом с кустарником, так как ей не нужно слишком много солнечного света. Здесь же можно посадить и капусту. Кроме этого, здесь будет вполне удачное место для посадки огурцов, а вот для перцев и помидоров, в свою очередь, необходимо выбрать достаточно солнечное место.
Идеальным вариантом станет обустройство небольшой зеленой зоны, где можно засеять газон и посадить красивые цветы.
Вернуться к оглавлению
Планировка участка 6 соток
Создавая планировку участка 6 соток, следует отталкиваться от своего собственного вкуса, ведь готовый результат должен нравиться, прежде всего, именно вам. Но всё же стоит добавить, что в последнее время популярными становятся мотивы эпохи Барокко.
Для начала необходимо полностью спланировать дизайн будущего сада (который можно просто нарисовать на бумаге). Благодаря проведению тщательного поэтапного планирования можно избежать многих мелких, но очень досадных ошибок.
Весь участок необходимо разбить на визуальные зоны. Великолепным решением в этом случае станет возведение живых изгородей, способных добавить общей картине свежести и гармоничности. Многие люди почему-то считают, что сад – это территория, которая не нуждается в делении на зоны, хотя это не совсем так. Причина более чем простая – к примеру, утром вы хотите побыть под солнцем, а после обеда – отдохнуть в тени, подальше от палящих солнечных лучей. Вот тут как нельзя кстати и придёт так называемая тенистая зона.
Пример плана дачного участка на 6 соток
Кроме этого, в обязательном порядке нужно оставить пустое пространство, где нет ничего, кроме газона. Это место станет активным участком, где можно будет поиграть в подвижные игры или поставить обеденный стол.
Если в семье есть маленькие дети, им так же необходимо выделить небольшое пространство, где будут располагаться качели, песочница и прочие небольшие радости, необходимые для каждого малыша.
Рядом с активной зоной можно построить беседку, которая станет идеальным местом для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей.
Ещё один вариант планировки земельного дачного участка на 6 соток
При желании можно разбить небольшой пруд, придающий саду особый уют и ощущение свежести.
Вернуться к оглавлению
Планировка участка размером 8,9,10 соток
В большинстве случаев садовые участки находятся именно на таких землях, которые не очень-то хорошо пригодны для эксплуатации в крупных сельских хозяйствах, поэтому перед их владельцами нередко встает вопрос относительно их осушения. Как правило, эту задачу легко решить, если участок обладает небольшим наклоном в сторону придорожной канавы. В этой ситуации за зданием (с противоположной улице стороны) параллельно канаве делают водосточную канаву, которая задерживает потоки воды со стороны огорода. В качестве продолжения водостока делают продольную канаву вдоль границы участка, которая отводит излишки воды в кювет.
Пример планировки дачного участка чуть более 8 соток
Если садовый участок обладает наклоном в противоположную от улицы сторону, то перед домом роется поперечная канава, которая прокладывается вдоль границы участка до огорода. Чтобы осушить участок с плоской поверхностью, роются дренажные канавы, располагающиеся по всему периметру участка. Их глубина должна составлять порядка 1 метра, при ширине не менее 50 см. Дренажные канавы необходимо заполнить камнями или плотно утрамбованным строительным мусором до уровня растительного слоя, после чего их требуется тщательно засыпать землей.
Пример планировки дачного участка на 8 соток
Одним из основных элементов планировки участка является размещение дома. Помните о том, что расстояние от фасада здания до границ участка должно быть минимум 3 метра. Если участок отличается небольшой шириной (около 20 метров), то здание желательно располагать ассиметрично относительно продольной оси участка. Выбирая ориентацию дома, нужно принимать во внимание то, что обращение окон к югу, юго-западу, юго-востоку способно обеспечить наиболее оптимальное количество естественного освещения, а к северу – хорошую защиту от жары и максимальную затенённость.
Пример планировки небольших дачных участков 6 и 10 соток
В соответствии с суточным движением тени, которая отбрасывается жилым зданием, определяется наиболее оптимальное расположение террасы, навеса для автомобиля, места для отдыха и прочее. Рядом со стенами дома, которые обращены в южную сторону, образовывается так называемый парниковый эффект, что позволяет выращивать здесь особо теплолюбивые растения.
Всевозможные хозяйственные пристройки (баню, сарай, уборную, душ и остальные) разумнее располагать у границы участка, максимально удаленной от улицы. Кроме этого, несколько хозяйственных помещений можно обустроить в одном и том же блоке, за счёт чего можно сэкономить лишнюю площадь и денежные средства. Кухню-столовую на загородном участке можно обстроить в виде крытой террасы, которая, как правило, представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей. Летний душ на участке блокируется вместе с другими хозяйственными пристройками или выполняется отдельно стоящим.
На этом видео вы можете посмотреть на пример планировки участка размером 9 соток, который расположен на ровной местности.
Вернуться к оглавлению
Планировка участка больших размеров 12, 15, 20 соток
Прежде чем начинать работы с участком необходимо составить его подробный план, который создается с учётом окультуренности и состояния почвы, обеспеченности отведённого массива поливной водой, возможности выполнения агрономических требований при работе с определёнными растениями и т.д.
Пример планировки и схема дачного участка на 20 соток
Ландшафтная планировка, как правило, характеризуется свободным размещением растений, отсутствием строгих геометрических форм и симметрии в расположении растений, обязательным обустройством декоративных дорожек, газонов, декоративных водоёмов, а также использованием декоративных кустарников.
Пример планировки дачного участка на 15 соток
Нередко на загородных участках можно увидеть смешанную планировку, то есть одновременное использование нескольких стилей в оформлении.
Чтобы улучшить условия развития и урожайности овощных культур закладываются специальные огороднозащитные насаждения. Удачное размещение таких насаждений позволит создать на садовом участке наиболее благоприятный микроклимат. Кроме этого, в качестве защиты от ветра может выступать ряд высаженных быстрорастущих кустарников и древесных пород.

А на этом видео вы можете посмотреть на планировку участка неправильной вытянутой формы размером 15 соток.
Планировка дачного участка +100 фото вариантов обустройства
Для планирования и обустройства участка недостаточно данных о площади и форме. Нужно учитывать местоположение, географическое ориентирование, рельеф, климат и состояние почвы. Конфигурация большого прямоугольного надела иногда не оставляет владельцу иного выбора, кроме нескольких основных вариантов планировки. Не стоит приобретать участки с территорией, получающей малое количество солнечных лучей или с перспективой заболачивания, сильными ветрами и почвой повышенной кислотности. Наличие уклона и необычную форму не следует воспринимать как минус. Необходимо подробно изучить все аспекты до начала строительства и земляных работ. Во всех случаях рекомендуется спрашивать мнение опытных специалистов. Ошибки в расчетах и упущенные нюансы могут обойтись потерей большого количества денег и времени. Кроме этого, существует множество норм, правил и рекомендаций по части функциональности и оформления надела.
Особенности участка
Конфигурация земельных участков, в том числе в частном и муниципальном владении, регулируется профильными организациями населенного пункта или его отдельных районов. Для большинства земельных наделов характерна прямоугольная форма с выраженной длинной стороной протяженностью примерно 20 метров. Реже встречается треугольная, криволинейная, трапециевидная, квадратная планировка. Участки отличаются рельефом, географической ориентировкой (к северу, к востоку и т. д.), наличием или отсутствием растительности и ее типом. На поверхности могут присутствовать камни. Окружение тоже имеет значение. Территория может примыкать к лесу, озеру, реке, посадке, другим участкам. При проектировании дома сначала обращают внимание на географическое направление: желательно, чтобы большая часть свободной от застройки территории была с южной стороны, а вход и веранда — с северной.

Рельеф
Задача ландшафтного дизайна может состоять как в изменении рельефа участка, так и в использовании существующих форм. Некоторые насыпи сложно выровнять. Из больших делают альпинарии, оформляют хвойными растениями и камнями. Иногда создают «сухой» ручей из окатышей и белых цветов по краям. Низину используют для создания пруда. Оптимальная глубина котлована — 1—2 метра. Пруд оснащают фильтрами и насосами. Низменность нельзя засаживать крупными растениями. Склоны оформляются подпорными стенками и цилиндрическими или прямоугольными габионами со щебнем. На подъемах высаживают спирею, дерен, магнолию. Небольшой холмистый участок обустраивают ступеньками. Это визуально увеличит территорию; будут выполняться функциональные задачи. Ступеньки делают в качестве продолжения дорожек. Желательно, чтобы угол наклона лестницы был небольшим.
Растения, которые рекомендуется высаживать на участках с более-менее значительным перепадом высот:
лещина;
айва;
кизильник.

Форма участка
Квадратный участок — подходящий вариант, если нужно построить дом необычной формы или продумать все до мелочей. На квадратной территории просто высаживать сады, экспериментировать с ландшафтным дизайном. Прямоугольная форма оставляет меньше места для реализации креативных идей. Длинный/вытянутый участок предусматривает близкое расположение к соседним объектам. Территория с таким рисунком не подойдет, если нужно обустроить тихий уединенный уголок. Есть ограничения в выборе проекта для удлиненного надела. На длинном палисаднике можно сделать бассейн, поле для гольфа, вытянутый огород; высадить виноградник. На участке треугольной формы объекты вокруг дома делают круглыми или восьмигранными. Края обрамляют узкими посадками. Г-образный массив предусматривает строительство дома на территории меньшей части, а зону отдыха, огородную и хозяйственную зоны размещают в линию.

Размер участка
По разным меркам минимальная площадь для строительства дома — 2—8 соток. Площади около 500 кв. м (5 соток) достаточно, чтобы построить дом и облагородить территорию. На участке размером 5—6 соток не получится возвести просторное жилье. Оптимальное местонахождение для дома — угол территории. На участке площадью от 12 соток появляется много вариантов для зонирования, а само жилье размещают недалеко от центра. Можно соорудить несколько небольших построек хозяйственного предназначения и гостевых домиков. Стоит выделить обширную зону для отдыха. Участки от 20 соток имеют много преимуществ. Главным из них является возможность возведения просторного жилища. На территории можно реализовать необычные идеи, строить крупные объекты, обустраивать большое количество квадратных, прямоугольных зон и блоков неправильной формы.

Качество почвы
Пригодность земли для сельскохозяйственной деятельности определяется с помощью анализа кислотности и механического состава. Рекомендуется пользоваться услугами специалистов. В качестве альтернативы можно проводить анализ с помощью лакмусовой бумажки. С разных концов участка берут пробы земли. Их высушивают, перемешивают, кладут в стакан и заливают дистиллированной водой. Обычная минеральная вода не подойдет, водопроводная тоже. Содержимое емкости взбалтывают и оставляют. Спустя сутки верхний бесцветный слой жидкости сливают, а индикаторную бумажку опускают в емкость. Уровень кислотности выявляют по цветовой шкале. Определить этот показатель можно и по растительности, которая есть на участке. Щавель, хвощ, подорожник, пикульник, белоус растут на кислом субстрате. По механическому составу почва классифицируется на глинистую (скатывается в «колбасу» или шарик), суглинистую (в шарик), песчаную и супесчаную (не скатывается).
Проверять качество почвы нужно раз в 2—3 года.
Уровень грунтовых вод
Определить глубину залегания подземных вод можно самостоятельно. Получить эту информацию необходимо до того, как начнется возведение дома, рытье колодца, высадка кустов и деревьев. Проверку осуществляют либо поздней осенью, либо весной (после таяния снега). Нежелательно, чтобы подземные водные источники находились выше 5—6-метровой глубины. Наличие поверхностных грунтовых вод определяется по состоянию растительности. Крупные яблони не выживут, если водные источники будут близко к поверхности. Наличие рогоза указывает на то, что от поверхности до подземных вод меньше метра. Если растут лабазник, ольха, ива, хвощ, камыш — не больше 3 метров. Солодку и полынь можно встретить на почве с залеганием вод не ниже 5-метровой глубины. Иногда на высокое расположение водных источников указывает изолированная друг от друга растительность, повернутая в одну сторону; подобное наблюдение применимо в местностях, где нет сильных ветров.
Стороны света
Многое зависит от очертания и рельефа участка в сочетании с географической ориентировкой. Надел может иметь наклонный рельеф или вовсе находиться под уклоном. На южном склоне здание строят на северной стороне и как можно выше. На северном — на восточной или западной стороне. Ради обустройства ландшафтного дизайна стоит выбрать западную. Жилые помещения дома в идеале должны выходить на восточную, южную или юго-восточную сторону. Правильное распределение помещений в здании позволит повысить уровень комфорта, сэкономить электроэнергию и тепло. Вход в дом лучше делать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны. Сад, огород и зону отдыха организовывают по южному или восточному краю. На западной стороне участка следует высадить посадку для защиты от холодных ветров. На восточной лучше сажать кусты и деревья любой высоты.

Принципы зонирования и функциональные зоны
Территорию вокруг здания обустраивают минимум на 2/3 площади. Под зону отдыха в идеале выделяется вдвое больше земли, чем под садово-огородную и хозяйственную вместе взятые. Важны и расстояния между объектами. Вокруг дома и примыкающих построек оставляют 3 метра свободного пространства. От места содержания скота до других объектов должно быть не меньше 4 метров. На наветренной стороне высаживают ветроустойчивые растения одним плотным рядом, что позволяет использовать прилегающее пространство на полную. В регионах с большой ветровой нагрузкой посадку делают со всех сторон. Нормы пожарной безопасности требуют соблюдения 5-метровой дистанции между стенами здания и территорией за пределами участка. Нормы строительства предусматривают наличие 3-метрового расстояния между домом и соседним наделом (5-метрового, если дом деревянный), 2-метровой дистанции от средних по высоте деревьев и 4-метровой от высоких.
Другие функциональные зоны, которые могут присутствовать на участке:
парадная;
рабочая;
декоративная (частью зоны является декоративный сад, но в нее не входит плодовый).

Парадная зона
Ее можно разделить на въездную и входную подзоны. Для обустройства этой территории необходимо выбирать качественные облицовочные материалы. Вариативность стилей небольшая: стоит выделить ландшафтный и регулярный, их модификации. Во входную группу обычно входят партерные газоны, декоративные деревья, цветочные композиции. Иногда делают фонтаны, скамьи и небольшие беседки, уединенные зоны. Входную зону выполняют в форме прямоугольника, квадрата или фигуры с небольшими округленными формами. Оптимальная ширина дорожек — 1,2—2 метра. В качестве покрытия лучше выбирать плитку, но подойдет и цветная брусчатка. Главный элемент въездной зоны — ворота. Идеальная ширина — от 3,5—4 метров. Недалеко от въезда стоит выделить место для парковки. Схему заезда делают веерной или последовательной. Место стоянки автомобилей отгораживают решетками с декоративными растениями, иногда накрывают навесом. Во въездной зоне можно высадить декоративные кусты.

Жилая
Под этим термином подразумевается или сам дом с его окружением, или переходная зона между ним и открытой территорией. Палисадники тоже являются частью этого сектора. Дорожки вокруг главного дома можно отделить решетками и стриженой изгородью из кустов. Забор на небольшом расстоянии от здания украшают вьющимися растениями. Декоративный сад и хозяйственную зону лучше отгородить от жилого сектора. Рекомендуется обустроить на этой территории широкую летнюю террасу (если есть такая возможность). Можно сделать несколько: одну широкую, а другую в виде узкой веранды. Необходимо выделить около 20 кв. м на детскую площадку. Центральным элементом может стать горка или качели. В оформлении жилой территории принято использовать акцентирующие детали, чтобы выделить ее на фоне остальных. Продумывать жилую зону нужно заблаговременно, так как делать потом какие-то изменения будет сложно.

Зона отдыха
На крупных земельных участках есть возможность организовать большую зону для отдыха. В центре обычно ставят стол и широкие стулья, рядом устанавливают мангал. На больших участках не лишним будет бассейн. Кресла-качалки и диваны-качели позволят расслабиться и хорошо провести время. Это зона отдыха открытого типа. Блок закрытого типа может представлять широкую террасу, закрытую частично или полностью. Она может примыкать к основному зданию или стоять отдельно. Закрытой зоной считается и открытая территория под навесом. Геометрия загородного дома может создавать дворик (патио). В таком случае зона отдыха размещается там, и соответственно, входит в состав жилого блока. В последнее время стал модным универсальный вариант — зона, отделенная мобильными перегородками, каркасами и занавесками. Их можно убрать в течение нескольких минут и превратить закрытую территорию в открытую.

Садово-огородная зона
Эта территория требует тщательного ухода. Садовая подзона — декоративная, но ее растения также могут плодоносить. Сад украшают всеми возможными способами: постриженными деревьями и кустами, цветочными композициями, альпинариями, фонтанами, статуэтками. Чтобы перемещаться по саду, нужно проложить облицованные дорожки в виде закругленных линий. Клумбы можно делать вертикальными, подпирая их деревянными брусьями. Сочетание деревьев, кустов и цветов необходимо обдумывать, руководствуясь при этом общепринятыми правилами. Огородная зона должна получать много солнечного света. Почву насыщают азотными удобрениями. Обогатить ее азотом могут и некоторые растения, преимущественно бобовые. Места под высадку культур нужно чередовать. При холодных климатических условиях функцию огорода выполняет тепличное помещение. Нет потребности задумываться над визуальным оформлением огорода.

Хозяйственно-бытовая
Ее размещают в самых отдаленных частях надела. Зона предназначается для сараев, технических объектов, складов с инструментами, клеток для содержания птицы и скота. Также здесь размещают садовую мебель. Поблизости делают свалку с отходными материалами и компостную яму. Их нужно скрыть или отгородить, чтобы они не портили общей картины. В качестве живой изгороди могут выступать заросли розы. Размещают хозяйственно-бытовой блок на северо-западе участка. В этой зоне будут уместны биотуалеты. Между хозяйственно-бытовой частью и зоной для отдыха прокладывают дорожку. Минимальная рекомендуемая площадь хозяйственно-бытового блока — 18 кв. м. Территорию этой зоны нужно будет покрыть такими материалами, которые не помешают проводить там уборку. Пространство вокруг выкладывают деревянным настилом или камнем.
Все громоздкие предметы для работ на территории следует хранить в одном закрытом подсобном помещении.

Составление плана и размещение построек
План составляется по такому же алгоритму, как при съемке территории. Сначала на чертеж наносятся основные объекты и те, которые будут играть роль ориентиров. Застройка внутри участка рисуется после обустройства проездов. Различие между расстояниями в плане и замеренными не должно быть больше чем 0,4 мм в пропорции (масштабе) плана. На чертеже участка указываются его кадастровый номер, площадь и местоположение, а также данные о владельце. Объекты хозяйственного предназначения — гаражи, сараи, бани, как правило, размещаются в глубине территории, стоят обособленно или примыкают к основному дому. Второстепенные объекты можно использовать в качестве заслона от ветров. Хозяйственные объекты рекомендуют держать как можно дальше от основного здания. Место для размещения главного дома выбирается, исходя из продуманной заранее концепции зонирования территории. Въездная подзона делается короткой.
Порядок действий при планировке участка:
Собрать нужные сведения.
Определиться с размерами зон.
Принять решение насчет расположения всех зон и объектов.
При потребности внести нужные изменения по части жилой и рабочей зон.
Способы зонирования
Разделение участка на зоны представляет собой проект по организации территории. Распределение должно быть рациональным. На хозяйственный блок лучше отводить 20% территории, на зону отдыха, сад и огород — суммарно 70%. В качестве разделителя территории на подчасти используют дорожки. Их покрывают плиткой или брусчаткой, но есть и самодельный вариант, при котором используется гранитный гравий и слои песка и обычного гравия. Еще один метод разделения — живые изгороди. Они бывают низкими (до 0,5 метра), средними (0,5—2 метра) и высокими (выше 2-х метров). Последние делаются из клена полевого, шелковицы, ильма шершавого. В целях размежевания также используется перепад высот. В таком случае зоны соединяют лестницы. Красиво выделить функциональное пространство помогут арки, в том числе живые. Разделить участок на части и улучшить его внешний вид в целом могут трельяжи — решетчатые конструкции любой формы.
Стили
Оформление участка подразумевает два основных подхода. Первый, формальный, является традиционным, с большим количеством ограничений, но с доскональным исполнением. Создавать чувство стиля могут любые объекты: деревья, кусты, камни, горбы, разделители зон. Не рекомендуется одну часть территории оформлять в формальной стилистике, а другую в пейзажной. Однако второй стиль подразумевает совокупность особенностей многих декоративных стилей. Зоны земельного участка можно выполнять в разных стилистиках. Владельцу предоставляется возможность использовать свой вкус и реализовывать собственные взгляды в сфере декора. У него есть свобода выбора растений, исходя из их формы, размера и цвета. В процессе создания гармонии и уюта важно избежать стилистических ошибок. Украшающими элементами могут выступать беседки с вьющимися растениями, красивые виноградники, стены, поросшие мхом.
Формальный или регулярный
Данный стиль понравится сторонникам классического садового искусства. Он сочетает строгие линии и геометрическую гармонию. В общую композицию входит и дом. Регулярный (формальный) стиль включает в себя черты, которые можно сочетать или использовать отдельно. К ним относится центральная ось с делением участка на две одинаковые половины с ровными ответвлениями без изгибов. Объекты размещаются зеркально, во всем соблюдается симметрия. Входная подзона делается большой, с растительностью по периметру. Обязательными элементами являются стриженые кусты и деревья. Для украшения сада используют статуи, лестницы, фонтаны и другие малые архитектурные формы. Найдется место для арабесок, бордюров, рабаток и цветников. На небольших участках реализовать такой стиль оформления будет затруднительно. Крупные земельные наделы дополнительно украшаются большим садовым партером.
Пейзажный или ландшафтный
Оформленный в таком стиле участок выглядит максимально естественно. Используются все формы рельефа, а любые минусы находят свое предназначение и становятся визуальными украшениями. Придерживаться ландшафтного стиля намного проще, чем прямолинейного и точного регулярного. Владельцу предоставляется больше свободы. Однако нельзя путать оригинальность с неухоженностью, игнорировать правила сочетаемости цветов. Стиль подразумевает отсутствие симметрии. Вместо идеально плоских газонов делаются стриженые поляны. Растения выращиваются вперемешку. Фонтаны заменяют на небольшие водоемы неправильной формы. Более конкретные проявления ландшафтного дизайна воплощаются в восточноазиатском и английском стилях. Первый известен своей красотой, гармонией, идеальной расстановкой деталей. Второй представлен насыщенной цветовой гаммой, сочетанием строгих и округлых форм, арками и калитками, вьющимися растениями.
Другие варианты оформления в пейзажном стиле:
средиземноморский стиль;
модерн;
прованс.
Декор и оформление участка
Полноценная частная территория не обходится без основных функциональных зон. Каждая требует правильного обустройства и декорирования. Внешнее ограждение — первое, что бросается в глаза. Его можно отделать покрытием с красивой текстурой или металлическими формами. Различные оградительные сооружения призваны подчеркнуть сад, создать уют. Садовую подзону принято обрамлять высокими растениями, чтобы создать тихое уединенное место. К большим перепадам высоты стоит относиться как к преимуществу. Многочисленные лестницы, узкие и широкие дорожки, небольшие рукотворные водопады помогут украсить территорию. На более-менее просторных дачных участках принято создавать искусственный водоем. Если в летний период надел будет функционировать, то понадобится большое количество внешнего освещения. В зимнее время его можно переделать на праздничное.

Искусственные водоемы
В самом начале определяются с местом для котлована. Предпочтительно, чтобы неподалеку была перегородка в виде забора или посадки. Не стоит размещать искусственный водоем на территории, которая получает слишком много солнечного света на протяжении года, потому что таким образом провоцируется рост водорослей и микроорганизмов. Роль базового материала выполняет пленка ПВХ или железобетонная конструкция. Пленка гибкая, форму можно изменять. Во втором случае берега заливают бетоном, укрепленным арматурными прутьями. Это надежная и герметичная конструкция. Самым интересным вариантом может оказаться искусственный магазинный водоем. Но преимущество в виде необычной формы нивелируется тем, что рыть котлован будет сложнее. Яму можно подготовить без лишних приспособлений. Ее стенки очищают и утрамбовывают, посыпают чистым песком.

Ограждения живые и декоративные
Именно они придают экстерьеру окончательного вида. Декоративные ограды за счет своих интересных деталей приковывают взгляды гостей, становятся местом игр детей младшего возраста. Заборы из пластика украшают цветники, клумбы и палисадники, огораживают дорожки, спортивные и детские площадки. Искусственный или натуральный камень делает ограждения надежными. Металлические заборы стоят дорого и не всегда выглядят презентабельно, но способны разнообразить дизайн участка своими коваными и сварными формами. Рынок предоставляет возможность заказать изготовление эксклюзивных металлических заборов. Среди растительных материалов стоит выделить бамбук и плетень: участок оформляют в восточном или деревенском этно-стилях. Живые ограждения из деревьев и сплошных линий из кустов станут визитной карточкой любого жилого участка.
Задачи, которые выполняют ограждения:
ограничение;
декорирование;
расстановка акцентов;
деление на зоны.
Садовые дорожки
Эти элементы различаются по форме (она бывает строгой и неправильной), ширине (узкие и широкие) и структуре покрытия. Дорожки могут иметь целостное строение или же состоять из множества отдельных фрагментов, например, каменных плит или деревянных спилов. В качестве покрытия чаще всего используют брусчатку или тротуарную плитку. Данный материал красиво выглядит, удобно кладется, долговечен и разнообразен в плане цвета и формы. Главным недостатком является стоимость, однако для отделки дорожек нет смысла выбирать дешевые материалы. Покрытие из клинкерных панелей сделает экстерьер более современным и стильным. Строение садовой дорожки включает в себя бордюры, водоотводы, подушку и покрытие. Подушка формируется из четырех слоев — двух песчаных, одного слоя щебня и верхнего уровня из сухой смеси. Все материалы делятся на 3 вида: мягкие, твердые и комбинированные.
Освещение
Выбор осветительных приборов для земельного участка практически неограничен: фигурки, ракушки, столбики, декоративные фонари, гирлянды; верхнее, нижнее, «лунное», перекрестное освещение, эффект отраженного света. Иллюминацию вешают на кусты, кроны деревьев, закрепляют между растениями. С ее помощью оформляют веранды, террасы, заграждения и навесы. Необычный вид имеют гирлянды с элементами большого размера, простые разноцветные лампы, светящиеся фигурки мультипликационных персонажей. Пруд оформляют точечными светодиодными лампами. Светильники в виде столбов обеспечат освещение дорожек. В процессе создания плана электрического подключения нужно решить, как именно приборы будут включаться и выключаться. Рекомендуется создать автоматизированную систему освещения. Управление осуществляется с помощью обычного временного, астрономического или сумеречного реле.

Несколько советов по обустройству участков
Любой надел пригоден для того, чтобы стать уютным местом для жизни или загородного отдыха. Участки необычной формы нужно оформлять со вкусом. Самым выигрышным вариантом считается надел с наклоном. Наличие склона в принципе не является недостатком. Важную роль играют растения. Они могут защитить от ветра, солнца, сделать пейзаж более красивым, а также укрепить почву, визуально расширить территорию. Если стройка запланирована на участке необычной конфигурации, то потребуется помощь профессионалов. Без них человеку будет трудно принять правильное решение относительно местонахождения построек и вспомогательных объектов. На четырехугольном наделе неправильной формы основной жилой дом лучше размещать в одном из углов. Главным украшением любой частной территории является сад. Грамотное оформление и красивое декорирование садовой зоны компенсирует многие недостатки, которые имеются на участке.
Как визуально увеличить участок
Пространство можно «расширить» за счет растений. Траву делают максимально низкой. Ее можно стричь таким образом, чтобы получались чередующиеся полоски в оттенках зеленого цвета. Забор с въездной стороны подчеркивают маленькими декоративными кустами. Некоторые деревья должны быть высокими, чтобы «выглядывать» из-за забора. На фоне голубого неба высокие растения кажутся более отдаленными. Верхнюю часть главного ограждения декорируют вьющейся растительностью с густой листвой. Ансамбль из растений разной высоты лучше разместить недалеко от центра участка. Скопления различной растительности в углах способствуют созданию «расширяющего» эффекта, но в целях экономии полезной площади там должно быть пусто. По периметру в некоторых местах устанавливают большие зеркала. Арочные элементы тоже способны визуально увеличить участок.
Другие способы визуального увеличения надела:
использование светлых или природных тонов;
увеличение переходной зоны возле дома;
создание ландшафтных форм.
Планирование участка округлой формы
На земельном наделе округлой формы главное здание должно иметь хотя бы одну округленную сторону. Специалисты не советуют строить на участке о-образной или округлой формы вытянутый дом сложной конфигурации. Один из проверенных вариантов планировки предусматривает расположение главного дома в самом центре, высаживание почти всей декоративной растительности на границах надела. Огород следует разместить посередине между центром и краем, чтобы при работе на грядках не возникало трудностей. Владельцы часто пытаются скрыть или подчеркнуть нестандартную форму своего участка. В первом случае требуется высадить много растительности в ровную линию на внутренней стороне посадки. Делают это только в одном из сегментов участка. Если есть желание, напротив, подчеркнуть округлый вид, то клумбы, сад, беседки и ограждения обустраиваются по принципу концентрических кругов.
Если участок имеет уклон
Надел с наклоном обычно стоит дешевле, но затраты на его обустройство нивелируют эту выгоду. Главный плюс такой территории заключается в интересном внешнем виде, большой вариативности дизайнерских решений. Участок засаживают большим количеством растений, практически повсеместно. Ими укрепляют склоны. Обязательно наличие наклоненных извилистых троп, а в большинстве случаев и лестниц. На дорожках с большим количеством изгибов крутизна подъема будет меньшей. Лестницы оборудуются перилами. Уклон маршей делается ниже 45°. Большие террасы позволят выиграть много пространства. Помимо этого, отпадет потребность в большом количестве высоких укрепительных стен. Для предотвращения сползания масс со склонов создаются специальные сооружения — геоматериал (это может быть георешетка или геотекстиль), габионы, подпорные стены, насыпи.
Главным недостатком наклоненного участка являются сложности в работах по привязке главного здания к рельефу.

Заключение
Оформление участка на даче или около загородного дома станет не только полезным, но и интересным занятием. Некоторые работы можно делать самостоятельно. Пригодится опыт садоводства, знания в сфере ландшафтного дизайна, умение пользоваться различными инструментами и работать с материалами и заготовками. Первоочередной задачей является предварительное изучение характеристик земельного надела. Климатические условия, уклон, качество почвы, географическое ориентирование, глубина залегания подземных вод — только некоторые параметры, от которых будет зависеть планировка участка и окончательный бюджет. Некоторые минусы удастся превратить в плюсы. Комфорт зависит от правильности расстановки приоритетов. Определение размеров и расположения для зон — первый этап декорирования. Потом нужно придумать, какие элементы оформления будут оборудоваться для каждой из них.
Планировка участка на 6,10,12,15,20 соток: примеры и полезные советы
Получив в распоряжение участок земли, каждый хозяин желает как можно быстрее приступить к освоению новых владений и реализации своих грандиозных планов. Планировка участка на 10 соток либо другую земельную площадь зависит от множества природных факторов, знание которых позволит преобразить обычный участок земли в уютный уголок для отдыха всей семьи. Предлагаем вам рассмотреть некоторые примеры планировок и особенности зонирования участков.
Продумывая планировку участка на 6 соток и более, следует прежде всего учитывать:
Рельеф местности, который может быть как ровным так и расположенным поблизости оврагов, холмов и даже гор. От особенностей местности будет зависеть не только расположение дома и строений, но и сооружение инженерных систем.
Форма участка, начиная от близкой к традиционному прямоугольнику и завершая треугольными, Г-образными и закругленными угловыми.
Типа почвы, которые могут быть как песчаными, легкими и плодородными, так и тяжелыми глинистыми или среднесуглинистыми. На «бедных» почвах далеко не все растения способны показать себя во всей красе, радуя шикарным цветением и богатым урожаем. В таких случаях желательно дополнительно завозить на участок плодородный грунт.
Естественных водоемов и уровня грунтовых вод, наличие которых требует обустройство дренажной системы.
Расположение относительно сторон света.
О том, как организовать систему дренажа воды на участке, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/drenazh-uchastka-svoimi-rukami.html
От формы будет зависеть прежде всего стиль планирования, который позволит подчеркнуть достоинства участка, завуалировав недостатки
Знание освещенности зон позволит грамотно подобрать растения для озеленения и правильно сориентировать по расположению жилые строения
Планировка дачного участка на 10 соток или любую другую площадь обязательно включает следующие зоны:
Жилая зона. В этой зоне может быть расположен дом с террасой и пристроенный гараж.
Зона отдыха. Место под зону отдыха зачастую отводят в глубине участка вдали от посторонних взглядов.
Огородно-садовая зона. Грамотно разработанная планировка участка позволит компактно разместить грядки для выращивания овощей, плодовые деревья и ягодные кустарники так, чтоб каждой из культур хватало достаточно места.
Хозяйственная зона. Участок под хозяйственную зону, на которой размещаются постройки для содержания домашних животных, отводится в противоположной стороне от зоны отдыха.
Огород тоже может быть красивым и оригинальным, о планировке территории и приемах оформления читайте: https://diz-cafe.com/plan/landshaftnyj-dizajn-sada-i-ogoroda.html
Обустраивается зона отдыха беседкой, детской или спортивной площадкой, местом для барбекю. Нередко украшением этому месту служит искусственный прудик, оригинальные цветники и другие элементы ландшафтного дизайна
Независимо от размеров отведенной территории, выбор планировки участка исходит из фактических особенностей и пожеланий владельца, например так:
Дачный участок на 6 соток
Планировка дачного участка 6 соток – одна из непростых задач, поскольку на сравнительно небольшой территории хочется удачно разместить не только дом и сад, но обустроить зону отдыха, украсив миниатюрным водоемом, а также отвести место под хозяйственные постройки.
Одним из удачных вариантов планирования небольшого участка можно считать геометрический стиль, при котором все постройки и растения образуют геометрические формы
Такое расположение позволяет значительно экономить пространство, рационально используя каждый уголок. Месторасположение дома желательно продумать так, чтоб постройка не бросала тень на основную часть участка, отведенную под садовую зону.
Размещение плодовых деревьев в несколько рядов на равноудаленном расстоянии друг от друга не менее 3 м в направлении от севера к югу позволит обеспечить самое лучшее освещение.
Идеально, если дом будет размещен вдоль северной границы участка – он станет надежной защитой зеленых насаждений от ветров.
Зону отдыха предпочтительно расположить ближе к дому. Отгородить ее можно живой изгородью из красивоцветущих растений или декоративным заборчиком
Под размещение хозяйственной зоны желательно отвести северную сторону участка ближе к границе забора. Северная сторона станет удачным местом под возведение теплицы и обустройство грядок для выращивания овощных культур.
Если участок менее 6 соток, следует грамотно продумывать его дизайн и функциональность: https://diz-cafe.com/plan/planirovka-malenkogo-uchastka.html
Участки площадью в 10-15 соток
На таких участках есть, где разгуляться, ведь обладатели таких земельных просторов получают в распоряжение приличный плацдарм для воплощения своих задумок.
В целом планировка участка 10 соток и более будет мало чем отличаться от таковой при меньшей площади в 6 соток
Но в сравнении с 6 сотками эта площадь позволяет значительно расширить зону отдыха, украсив ее беседкой, газоном и баней, увитой вьющимися растениями
Планировка участка на 12 соток может включать не только обустройство стандартного набора построек, но и предусмотреть размещение дополнительных элементов ландшафтного дизайна.
Оригинально оформленная садово-огородная зона с компактно размещенными грядками, удачно расположенная жилая зона, оборудованная крытым навесом и украшенная искусственным водоемом, а также просторная зона отдыха с петляющими дорожками и шикарным цветником
Обладатели участков площадью 15 соток имеют возможность применить в оформлении сразу несколько стилей. Смешанная планировка участка 15 соток характеризуется отсутствием строгих геометрических форм в оформлении и свободным размещением растений.
Обязательными элементами ландшафтного дизайна выступают водоемы, газоны, красивоцветущие растения и декоративные формы деревьев и кустарников
Такое решение позволяет удачно разделить участок на зоны, разместив их на достаточном расстоянии друг от друга
Объёмные участки можно распланировать с учётом феншуй: https://diz-cafe.com/plan/sad-fen-shuj.html Так ваш сад будет более гармоничным и комфортным.
Уютные уголки для отдыха на 20 сотках
Планировка участка 20 соток также предусматривает разделение пространства на функциональные зоны. Помимо традиционного набора элементов ландшафтного дизайна на таком участке найдется место и для открытого бассейна, купели, бани, всевозможных альпинариев и рокариев, а также целого ряда декоративных элементов, настраивающих на полноценный отдых. Комплекс хозяйственных построек может включать сарай, мастерскую, теплицу, вольеры для животных.
В непосредственной близости от дома можно распланировать зону отдыха, оборудовав ее спортивной или детской площадкой, а также просторной беседкой, в которой все семейство может укрыться в знойный полдень или непогоду
Под садовую зону отводится солнечная сторона участка. Несколько плодовых деревьев и кустарников, высаженные в плодородную почву, ежегодно будут радовать своих хозяев спелыми экологически чистыми фруктами и ягодами.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! План участка
— обзор
17.1 Общие положения
Строительные потребности должны быть приняты во внимание при проектировании расположения участка, чтобы гарантировать, что различные заводы расположены на подходящей земле. Тяжелые или высокие растения в идеале должны находиться на хорошей несущей основе, а растения, требующие значительных земляных работ или ям, не лучше всего размещать в областях с высоким уровнем грунтовых вод. На заводах, где для строительства требуются тяжелые подъемные механизмы, строительный доступ также должен располагаться на хорошем грунте.
Дорожная сеть должна учитывать любое запланированное использование строительным транспортом и оборудованием (рис. 17.1, 17.4 и 34.6). Радиусы изгибов и обочин, высота трубопроводных мостов и кабельных трасс должны позволять прохождение любых кранов, скреперов или крупного технологического оборудования, такого как суда на низкорамных платформах.
Рисунок 17.1. Потребности дороги для строительства на цементном заводе. ¹
Предоставлено: Гэвин Хаутхойзен / Министерство международного развития Великобритании.
Дизайнер-компоновщик должен быть осведомлен о любых фидерных линиях высокого напряжения (ВН) на площадке или в непосредственной близости от нее, поскольку при доставке крупногабаритного оборудования и использовании кранов требуется особая осторожность, чтобы поддерживать минимальные разделительные расстояния до высоковольтных кабелей.
Временные дороги могут потребоваться и разрешены в планировке, но они должны избегать пересечения подземных кабелей или водостоков (если для защиты не используются временные экраны). Кроме того, необходимо соблюдать правила электробезопасности при удалении таких дорог от воздушных кабелей. Желательно, чтобы дороги можно было модернизировать до постоянных дорог. Ширину временных и постоянных ворот и дверных проемов следует сравнивать с используемыми установками и оборудованием.
Строительная площадка содержит много ценных материалов и оборудования (см. Рис.17.2), а также, из-за оборудования, опасное место для злоумышленников, поэтому безопасность необходимо начинать с начала строительства. Крупные размеры строительной техники не являются защитой от кражи, что могут подтвердить многие бывшие владельцы землеройных машин.
Рисунок 17.2. Строительный склад.
Предоставлено: Бирма-Кастрол (Соединенное Королевство).
Строительная площадка должна рассматриваться в целях безопасности, как если бы это был полностью действующий завод. Таким образом, вокруг участка необходимо установить хорошее охранное ограждение с круглосуточным контролем ворот.Ограждение не обязательно должно быть на границе участка, за исключением случаев, когда вся территория находится в стадии разработки, поскольку строительство дополнительных ограждений и надзор за ними обходятся дорого.
Забор предназначен для защиты от злоумышленников в целях их собственной безопасности и сохранности материалов на территории. Весы часто необходимы на больших объектах для проверки доставки, контроля выезжающих транспортных средств и предотвращения краж. Удобства для парковки автомобилей и общественного транспорта должны быть предусмотрены рядом с участком, но за пределами забора. Подъездные дороги к участку в идеале не должны быть настолько узкими, чтобы их можно было легко заблокировать тяжелым транспортным средством и движением на участке.
На крупных, удаленных или заграничных объектах может возникнуть необходимость рассмотреть возможность питания и проживания для всей строительной бригады или небольшого числа иностранных специалистов. Это должно быть рядом, но обычно за пределами площадки. Может возникнуть необходимость предоставить временную рабочую силу лагерным жильем.
Все аспекты доступа к заводу для строительного оборудования должны быть предусмотрены на территории. Потребуются стеллажи для транспортных средств, строительной техники и временного хранения технологического оборудования.Должны быть предусмотрены запертые комплексы и складские здания для ценного строительного оборудования и товаров, а также могут потребоваться отдельные запертые комплексы для газа и жидкого топлива.
Строительные бригады основных подрядчиков и субподрядчиков потребуются рядом с заводами по управлению площадкой и проектным офисам, мастерским и удобствам (см. Рис. 17.3). Все эти объекты являются временными, и необходимо разработать планы их вывода из строя и периодического использования в качестве помещений для оператора завода по мере завершения строительства.Возможно, лучше, чтобы эти мероприятия проводились на отдельном участке за забором растений, но такая идеальная ситуация редко бывает возможной.
Рисунок 17.3. Прицеп офисный строительной площадки.
Предоставлено: Borland.
На участке, где растения расположены на значительном расстоянии друг от друга, промежутки между растениями можно использовать для строительства жилых помещений. Однако, когда запускаются какие-либо соседние предприятия, это жилье может потребоваться переместить в безопасные зоны. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Техас-Сити (см. Тематическое исследование в Разделе 16.4.2) показал важность осведомленности о деятельности всех заводов в непосредственной близости от временного строительного объекта.
Если пространство на площадке ограничено, темпы строительства могут быть снижены, поскольку персонал, оборудование и материалы не могут быть развернуты широко и эффективно. Это соображение может повлиять на выбор площадки или может диктовать использование производственного объекта за пределами площадки и / или использования сборных модулей. Точно так же нехватка места для укладки строительных материалов может представлять проблему, если территория на участке реконструируется или расширяется.
Некоторые предположения планирования проекта должны быть отражены в макете. Прогрессивные выемки грунта и временные отвалы должны соответствовать запланированному порядку строительства. Отдельные растения нельзя изолировать окружающими раскопками. Если доступ к какому-либо основному оборудованию будет закрыт после установки, необходимо запланировать альтернативный доступ для последующих работ.
Планировка должна предусматривать соответствующий доступ для пожаротушения, и важно сохранить этот доступ во время строительства.Часто не учитываемая опасность пожара связана с градирнями, конструкция которых облегчает воздушный поток и, следовательно, увеличивает риск возгорания, когда они не используются.
Для ввода в эксплуатацию технологической установки требуются офисы, лаборатории и складские помещения. В идеале программа должна позволять временное использование постоянных помещений для этих целей на заброшенной территории. Однако на новом месте эти объекты могут быть построены только после завершения производства. Следовательно, потребуются временные помещения, которым необходимо выделить место в планировке.
Идеальным вариантом (по возможности) может быть аренда близлежащей или прилегающей земли для строительства, например, для парковки, складских площадок или временных офисных зданий. После использования эта временная земля обычно должна быть возвращена в «доарентное» состояние.
Избыточные строительные объекты часто используются для пусконаладочных работ, так как некоторые строительные работы неизбежно продолжаются во время ввода в эксплуатацию. Однако соображения безопасности могут означать, что такие объекты находятся в небезопасных зонах, когда начинается ввод станции в эксплуатацию.
Там, где новые заводы строятся на существующих производственных площадках, безопасное размещение дополнительного числа строительных рабочих может быть затруднено. Удобства должны быть расположены на безопасном расстоянии от завода, чтобы рабочие-строители подвергались технологическому риску только во время работы. Необходимо обеспечить соответствующее обучение строительных рабочих, чтобы гарантировать, что предупреждения о чрезвычайных ситуациях, процедуры и средства эвакуации на всей территории четко распознаны и понятны.
В идеале необходимо выбрать опорную точку для площадки и использовать ее в качестве основной ссылки для разметки всех растений, дорог, уровней и других элементов площадки.На всех чертежах объекта должна быть указана базовая точка, а на всех чертежах завода должны быть указаны базовые координаты обратно в исходную точку площадки. Это гарантирует, что все специалисты по проектированию, подрядчики и проектировщики будут работать с единой однозначной базой для позиционирования, определения размеров и установки за пределами предприятия. Это также помогает в юридических целях и позволяет избежать многих споров во время строительства.
Метод выбора точки привязки обсуждается в разделе 7.3.
План-схема строительной площадки
Планы компоновки площадки подготавливаются подрядчиками в рамках их мобилизационных мероприятий до начала работ на площадке.
Они являются важной частью управления строительством, поскольку участки могут быть очень сложными, требующими координации и перемещения больших количеств материалов, а также дорогостоящих продуктов, растений и людей. Эффективная и точная планировка участка может помочь обеспечить эффективное и безопасное выполнение работ.
Тщательный выбор размеров и размещение временных помещений может помочь сократить время в пути, заторы, время ожидания и т. Д., А также помочь сделать площадку более эффективным рабочим местом с более высоким моральным духом сотрудников.
Планирование компоновки площадки включает четыре основных процесса:
Планы расположения объектов
могут включать расположение и размеры:
Зоны для особых видов деятельности.
Краны (включая вылет и грузоподъемность).
Сайт офисов.
Социально-бытовые учреждения.
Площадки разгрузки, временного хранения и складирования (зона складирования)
Объекты субподрядчика.
Автомобильная стоянка.
Аварийные маршруты и пункты сбора.
Доступ, въезды, охрана и контроль доступа, временные дороги и отдельные пешеходные маршруты.
Оборудование для мойки колес.
Зоны утилизации и переработки отходов.
Щиты площадки и существующие границы.
Защита деревьев, существующих построек, соседних построек и т. Д.
Вывески.
Временные услуги (включая электроснабжение, освещение, распределение воды, канализацию, информационные и коммуникационные технологии, системы безопасности на объектах и т. Д.)
Временные работы (такие как подпорки поддерживаемых конструкций, детали шпунтовых свай и т. Д.).
Площадки для изготовления макетов для испытаний.
Производственные мощности.
Проблемы, вызванные плохим планированием компоновки сайта, могут включать:
Поскольку в ходе работ характер участков будет меняться, может существовать ряд различных планов расположения участков для различных этапов, а также могут быть более подробные планы, показывающие особенно сложные области или последовательности или описывающие конкретные функции.
Использование информационного моделирования зданий (BIM) может помочь описать строительную площадку в трех измерениях и на разных этапах, эффективно создавая виртуальную модель строительства.
См. Также: Планирование планировки площадки Подрядчиком.
Принципы компоновки сайта 1 | SciTech Connect
Схема завода выполняется по итерациям, но мы должны где-то запустить цикл. Начнем с макета на уровне всего сайта. Цель хорошей планировки площадки — обеспечить безопасный и экономичный поток материалов и людей вокруг завода, который социально приемлем для рабочих и соседей, чтобы производить определенный продукт надежно и с минимальными затратами.
Необходимо предусмотреть возможные наихудшие сценарии безопасности и окружающей среды, а также разработать планы контроля источника любых потенциальных проблем, которые не могут быть устранены. Эти планы должны гарантировать, что любой пожар или выброс опасных материалов можно безопасно и быстро локализовать и контролировать.
С самого начала проектирования, особенно для новой застройки на новых землях («новые участки»), следует учитывать последствия предлагаемого местоположения для проектирования. Факторами могут быть широта, близость к автомагистралям и жилым районам, точки доступа, топография, геотехнические соображения (включая сейсмические факторы, источники шума и вибрации) и биоразнообразие.
Следует учитывать не только начальную разработку, но и любое использование в ближайшем будущем. Таким образом, при планировании выбранного сайта необходимо учитывать возможность дальнейшего развития и расширения. В фармацевтическом секторе заводы часто проектируются как многоцелевые. В таких случаях очень важно заблаговременно использовать мастер-план объекта для рассмотрения возможных будущих продуктов.
Для существующего сайта характеристики макета, к лучшему или худшему, уже установлены.Тем не менее, необходимо следить за тем, чтобы планировка пристройки не нарушала стандарты разделения исходной планировки и гибкость соседних ранее существовавших заводов или зданий. Это общий недостаток многих модификаций и расширений заводов и зданий, поэтому, возможно, стоит подумать о том, может ли мастер-план существенно помочь запланированному развитию или перепланировке участка.
Первоначальный макет обычно основан на позиционировании процессов относительно друг друга на основе блок-схемы процесса.На приведенном выше рисунке показан простой чертеж, на котором показано расположение элементов и процессов предприятия относительно друг друга. Следует отметить, что это простой чертеж общего вида, основанный на PFD, а не на PFD. PFD не показывают масштаб или структуру, но обеспечивают понятное представление в упрощенном формате единичных операций предприятия и технологических потоков. Поскольку PFD не указывает каких-либо ограничений на макет, исходный макет, основанный на нем, всегда нужно будет модифицировать, чтобы он соответствовал условиям сайта и процесса.
Чтобы убедиться, что физические ограничения площадки понятны наряду с ограничениями процесса, необходимо учитывать потребности строительства и эксплуатации завода. Такие ограничения проиллюстрированы и рассмотрены дизайнерами компоновки с использованием двухмерных чертежей общего вида или планов расположения, а в некоторых случаях и трехмерных моделей. Первоначальный план пересматривается, а затем изменяется в плане участка, чтобы учесть различные ограничения.
Целью компоновки площадки является обеспечение безопасной и стабильной платформы для производства в течение расчетного срока службы заводов на площадке (период, обычно измеряемый десятилетиями).Поэтому идеально, чтобы как текущий, так и будущий планы участка были определены и встроены в макет с самого начала. Однако инженерное дело не всегда соответствует идеалу.
План
направлен на максимальное использование всех характеристик участка и его окрестностей, таких как топография участка, характеристики грунта, водотоки, дренаж и климат. Также необходимо будет рассмотреть внешние объекты, такие как водоснабжение, газ, электроснабжение, услуги по удалению сточных вод и средства для транспортировки людей и товаров.
Если развитие участка влияет как на местные ресурсы в застроенной, так и на природной среде, это воздействие должно быть социально приемлемым. Подземные воды и качество воздуха часто являются ключевыми проблемами для окружающей среды. Таким образом, информация о начальных условиях под этими заголовками необходима на самых ранних этапах макета сайта.
Проектировщикам
также потребуется информация о процессе и производстве как для любого существующего завода, так и для предлагаемого завода, а в идеале — для будущих разработок.Необходимо определить основные процессы и материалы, а также требования к инженерным сетям, сточным водам и вспомогательным материалам. Также необходимо определить методы и объемы транспортировки материалов и рабочей силы.
Загрузка главы: Принципы компоновки сайта
Если площадка уже выбрана, будет доступна необходимая информация о топографии и инфраструктуре площадки. Если сайт еще предстоит купить, можно построить «идеальный сайт» с наиболее желательными характеристиками сайта.Это может служить руководством для оценки альтернативных потенциальных сайтов в процессе поиска и выбора.
Планировка участка полностью связана с оптимальным расположением участков на участке. Разделение завода на технологические участки, определение вспомогательных участков и создание приблизительного плана каждого участка для определения его размера, формы и точек подключения являются важными предварительными этапами планирования участка.
Размеры технологических участков зависят от изложенных выше соображений относительно расположения участков.Затем графики можно рассматривать как объекты суперэлементов, а их взаимосвязи между графиками идентифицировать готовыми для формирования графиков в группы для компоновки.
Взаимосвязи между участками возникают в основном из-за взаимосвязи процессов или общих требований к коммунальным и наземным нагрузкам. Другие отношения будут возникать в результате движения транспортных средств и людей через участок и между участками; и из политик оценки основных опасностей на объекте.
Обычно эти отношения рассматриваются на неформальной интуитивной основе очень опытными дизайнерами, и макет дорабатывается.Формальный анализ требуется нечасто. Однако, чтобы помочь идентифицировать все эти взаимосвязи, можно составить диаграммы взаимосвязей между участками от потоков коммунальных услуг, транспортных средств и людей, а также оценить силу взаимосвязей для наиболее важных случаев:
Материальные и коммунальные потоки (в штатных, пусковых, остановочных и кризисных условиях)
Транспортные средства (в будние, ночные, выходные и неблагоприятные погодные условия)
Пожарные и чрезвычайные ситуации
Люди (при сменной работе, в дневное время, при смене смены, включение / выключение дневного персонала, перерывы на обед и условия эвакуации.)
Эта процедура может быть особенно полезной для менее опытных проектировщиков схем или опытных проектировщиков, имеющих дело с очень сложными схемами соединения.
Материальные и вспомогательные потоки будут определять графики процессов. Некоторые графики процесса также будут сильно связаны с графиками вспомогательных / вспомогательных услуг по потокам коммунальных услуг. Эти отношения могут быть использованы, чтобы помочь сформулировать схему прокладок трубопровода на участке.
Движение транспортных средств и людей ухудшит взаимосвязь между всеми участками.Прочные автомобильные отношения будут созданы за счет погрузочных площадок, нефтебаз и доступа к воротам на площадке и из них.
Пожарные депо, скорая помощь и медицинские центры имеют важное отношение ко всем участкам, которые необходимо проверять. Точно так же крепкие человеческие отношения возникнут между всеми участками и столовыми или зонами автобусных остановок, а также между главными офисами и входом на территорию. Все эти взаимосвязи дадут картину схем дорог участка, которые могут быть наложены на группы участков, чтобы получить первую концепцию компоновки.
После согласования концептуального макета участка участки можно разнести. Принятое начальное значение в традиционной химической промышленности составляет 15 м между участками основного процесса или между участками основного процесса и вспомогательными участками. Расстояние между локальными участками основного участка менее критично и часто определяется шириной дороги или эстакады. Расстояние между приусадебными участками менее критично, и часто бывает достаточно ширины дорог или эстакад.
Однако это только первый этап макета на уровне сайта.Затем мы должны рассмотреть последствия нашей первоначальной схемы для безопасности процесса.
Если вы нашли эту статью интересной, нажмите здесь, чтобы получить доступ ко всей книге Process Plant Layout на ScienceDirect. Мы рады предложить вам бесплатную главу из книги под названием « Принципы компоновки сайта ».
Нажмите здесь, чтобы заполнить краткую форму и получить доступ к Принципам компоновки сайта
Прочтите другие сообщения Шона Морана, Голос химической инженерии
О книге
Второе издание схемы Process Plant Layout объясняет методологии, используемые профессиональными проектировщиками для безопасного и экономичного размещения технологического оборудования и трубопроводов, участков, заводов, площадок и соответствующих экологических характеристик.Он сопровождается таблицами разделительных расстояний, практическими правилами, практическими правилами и стандартами. Книга включает более семидесяти пяти примеров того, что может пойти не так, если верстка не будет должным образом продумана. Шон Моран тщательно переписал и заново проиллюстрировал эту книгу, чтобы отразить достижения в технологиях и передовой практике, например, изменения в том, как дизайнеры балансируют плотность компоновки с соображениями стоимости, функциональности и безопасности
Об авторе
Профессор Шон Моран — дипломированный инженер-химик с более чем двадцатилетним опытом проектирования, ввода в эксплуатацию и устранения неисправностей, и считается «голосом химической инженерии».Он начал свою карьеру с международных подрядчиков по технологическому проектированию и работал над проектами по очистке воды по всему миру, прежде чем в 1996 году основал свою собственную консультационную фирму, специализирующуюся на технологическом и гидравлическом проектировании, вводе в эксплуатацию и устранении неисправностей промышленных стоков и водоочистных сооружений.
В качестве доцента Ноттингемского университета он координировал программу обучения дизайну для студентов-химиков. Университетская работа профессора Морана была сосредоточена на повышении актуальности преподавания для промышленности, с особым упором на разработку процессов, безопасность и возможность трудоустройства.
Свяжитесь с Шоном в LinkedIn здесь, посетите его страницу в Facebook и будьте в курсе его мыслей, исследований и практики в его личном блоге здесь.
последних книг Шона можно заказать в магазине Elsevier. Используйте код скидки STC317 при оформлении заказа и сэкономьте до 30% на вашей собственной копии!
Определение веб-дизайна: что такое макет страницы?
В графическом дизайне макет страницы относится к процессу размещения и упорядочивания текста, изображений и графики на странице программного обеспечения для создания таких документов, как информационные бюллетени, брошюры и книги, или для привлечения читателей на веб-сайт.Цель состоит в том, чтобы создавать привлекательные страницы, привлекающие внимание читателя. Часто этот процесс включает использование набора правил дизайна и определенных цветов — определенного стиля публикации или веб-сайта — для соответствия визуальному бренду.
Программа для верстки
Макет страницы учитывает все элементы страницы: поля страницы, блоки текста, расположение изображений и иллюстраций и часто шаблоны для усиления идентичности публикации или веб-сайта. Измените все эти аспекты дизайна страницы с помощью таких приложений, как Adobe InDesign и QuarkXpress для печатных публикаций.Для веб-сайтов Adobe Dreamweaver и Muse предоставляют дизайнеру одинаковые возможности.
В программном обеспечении макета страницы дизайнеры контролируют выбор шрифта, размер и цвет, расстояние между словами и символами, размещение всех графических элементов и цвета, используемые в файле.
До появления программного обеспечения для настольных издательских систем в середине 1980-х годов макет страницы обычно достигался путем вощения и вставки блоков печатного или наборного текста и изображений, вырезанных из книг с картинками, на листы бумаги, которые позже были сфотографированы для изготовления печатных форм.
Adobe PageMaker была программой макета первой страницы, которая упростила расположение текста и графики на экране — больше никаких ножниц или грязного воска. В конце концов Adobe прекратила разработку PageMaker и переместила своих клиентов на InDesign, который до сих пор пользуется популярностью среди дизайнеров высокого класса и коммерческих полиграфических компаний, наряду с QuarkXpress. Такие программы, как серия PagePlus от Serif и Microsoft Publisher, также являются популярными программами верстки. Другие более простые программы, которые вы, вероятно, использовали, которые предлагают возможности макета страницы, включают Microsoft Word и Apple Pages.
Элементы дизайна страницы
В зависимости от проекта дизайн страницы включает использование заголовков, введение, часто включаемое в более крупный шрифт, основной текст, кавычки, подзаголовки, изображения и подписи к изображениям, а также панели или коробочную копию. Расположение на странице зависит от расположения элементов дизайна, чтобы представить читателю привлекательный и профессиональный вид. Графический дизайнер внимательно выбирает шрифты, размеры и цвета, которые гармонируют с остальной частью страницы.Баланс, единство и масштаб — все это факторы, которые важны для хорошо спроектированной страницы или веб-сайта.
Потрясающе красивая или сложная страница, которую читателю трудно просмотреть или обработать, упускает из виду элементы хорошего дизайна: ясность и доступность. В случае с веб-сайтами зрители нетерпеливы. У сайта есть всего несколько секунд, чтобы привлечь или оттолкнуть зрителя, а веб-страница с неясной навигацией — это провал дизайна.
Как спланировать размещение контента для адаптивного дизайна
В недавнем посте я обсуждал, как визуальный контент соотносится с дизайном макета .Однако этот предмет очень подробный и разбивается на множество подтем, одна из которых — визуальная организация для адаптивных макетов .
В этом посте я хотел бы глубже погрузиться в адаптивный контент, чтобы рассмотреть некоторые передовые методы реорганизации контента для небольших экранов . В дизайне пользовательского интерфейса и пользовательского интерфейса нет единого правильного ответа для каждого проекта, но есть тенденций, которые хорошо работают , и на основе этих тенденций вы можете строить свои собственные идеи.
Переупорядочить сетки в списки
Каждый веб-сайт использует какой-либо тип сетки, независимо от того, видим ли он или нет.Контент в сплошной сетке часто группируется по горизонтали на более широких мониторах, но это не имеет смысла на небольших устройствах. Лучшее средство — разбить эти сетки на меньшие экраны и преобразовать элементы в списки .
Читайте также: Направление визуального контента: что нужно знать
Пример 1: Городской совет Веллингтона
Взгляните на веб-сайт городского совета Веллингтона, который использует ряд разделов в виде сетки на главной странице.
Есть небольшое слайд-шоу с квадратными ссылками, которое уменьшает при изменении размера окна браузера. Нижний колонтитул также становится меньше , и в конечном итоге преобразуется в вертикальный список ссылок .
На очень маленьких телефонах с шириной 320 пикселей вам необходимо разработать дизайн под размер устройства. В случае с iPhone устройство больше в высоту, чем в ширину, поэтому имеет смысл размещать контент таким образом.
Пример 2: Бургеры Mooyah
Взгляните на домашнюю страницу Mooyah и попробуйте изменить размер макета.Есть небольшая область слайд-шоу, которая содержит три элемента на экране рабочего стола, но этот сжимается на , чтобы отображать только один элемент на мобильном устройстве (добавление дополнительных скрытых слайдов к виджету).
Две рекламные коробки, рекламирующие приложение и меню Mooyah, остаются неподвижными рядом , пока экран не станет достаточно маленьким , чтобы переставить их по вертикали.
«Свяжитесь с нами!» раздел также переупорядочивает контент так, чтобы каждое сообщение в соцсети занимало как можно больше места .Вообще говоря, широкоформатные мониторы — самые широкие, а экраны смартфонов — самые высокие.
Пример 3: Тематический рынок
При разработке макета с сеткой вы должны рассмотреть как широкий, так и высокий стили макета , прежде чем писать одну строку кода. Таким образом, вы будете готовы к созданию точек останова, которые имеют смысл .
Страница с макетом полной сетки должна уменьшить размер блоков перед тем, как разбить их на новую строку. Например, Theme Market имеет фиксированную максимальную ширину из 1240, а сетка содержит четырех блоков в строке .
По мере того, как экран становится меньше, эти блоки уменьшаются по ширине на , но в конечном итоге распадаются с на , оставляя три поля в строке . При самом маленьком размере вы получаете по одной коробке на строку, и в ней достаточно места для сияния текста и изображений.
Всегда есть баланс , чтобы держать в поле зрения как можно больше информации в сочетании с необходимостью сделать текст читаемым . Чем больше вы будете строить макеты сетки, тем легче будет найти этот баланс для размещения контента .
Скрыть или удалить столбцы
Более широкие мониторы и Дополнительная поддержка браузеров позволяет разработчикам создавать невероятно сложные макеты. Я часто вижу блоги с тремя или даже четырьмя столбцами , которые занимают значительную часть экрана.
Однако устройствам меньшего размера нужен поток контента, который имеет смысл по вертикали . Я нашел два варианта для обработки лишних боковых панелей :
Поместите их под основной контент
Скрыть их полностью
Пример 1: Stop Press
Взгляните на сайт Stop Press.Он имеет четыре вертикальных столбца на моем настольном мониторе.
Левый столбец — это вертикальное навигационное меню, следующий столбец — это столбец основного содержимого с последними статьями. Затем у нас есть два разных столбца боковой панели, которые переполнены дополнительным «сторонним» контентом.
По мере изменения размера окна браузера эти столбцы постепенно уменьшаются в размере . Первой идет левая панель навигации, которая скрывается за значком меню гамбургера.
Следующая точка останова скрывает средний столбец вместе с верхними кнопками публикации в социальных сетях.Затем, наконец, на самых маленьких экранах крайняя правая боковая панель полностью исчезает, оставляя только основной центральный столбец контента.
Ни одно содержимое боковой панели не отображается под основным содержимым. Это полностью скрыто от просмотра , и это вполне приемлемый выбор для , чтобы уменьшить загрузку страницы и сохранить высоту полосы прокрутки на приличном размере.
С другой стороны, во многих блогах боковая панель перемещается под основной контент , как в «Империи концепт-арта», где на боковой панели отображаются связанные сообщения, которые в конечном итоге опускаются ниже содержимого .
Пример 2: блог Wishpond
Блог Wishpond также полностью удаляет боковую панель с экрана в меньших окнах просмотра. Эта область боковой панели обычно содержит рекламу, формы регистрации и ссылки на соответствующие публикации. Ни один из этих материалов не является жизненно важным, но он может повысить ценность для посетителей.
Мне нравится следовать гибридному подходу , когда я перемещаю боковую панель под контент, но также скрываю несколько элементов на боковой панели после определенной точки останова.
Например, если у меня есть три рекламных блока в полном макете, я могу скрыть два из этих рекламных мест на мобильном устройстве.Этот делает доступным содержимое боковой панели , но не загромождает страницу чрезмерным содержанием.
Пример 3: Мадам Готье
Мне также нравится, как мадам Готье использует боковую панель «Последние новости» на главной странице. В конечном итоге опускается ниже содержимого , а занимает позицию для полного просмотра на странице.
Практически каждый веб-сайт имеет хотя бы одну боковую панель в дизайне. Будь то боковая панель всего сайта или просто что-то, что появляется в шаблоне страницы, стиль бок о бок дизайна популярен, потому что умещает больше контента на экране.
Это ваш выбор как обрабатывать контент . Вы можете опустить боковую панель ниже, полностью скрыть ее или использовать гибрид этих двух методов. Но вы должны сделать свой выбор на основе релевантности боковой панели и ее необходимости для страницы.
Регулировка и сжатие полей
Всегда будет точка, в которой содержимое не может быть сжато дальше , и один раздел должен на опуститься ниже другого .
Регулируя поля перед уменьшением содержания на странице , вы предоставляете читателям более широкий выбор контента.
Пример 1: Единый мир
Нижний колонтитул One World — отличный тому пример. Он имеет ссылок нижнего колонтитула по всему сайту, справа и форму подписки на электронную почту , слева.
При изменении размера макета поля и отступы между этими элементами сжимаются. Столбцы ссылок становятся ближе друг к другу , и форма регистрации также становится немного меньше .
После определенного момента имеет смысл просто опустить ссылки под формой подписки и дать нижнему колонтитулу достаточно места для дыхания .
Да, это делает страницу длиннее, и да, для прокрутки вниз требуется больше усилий, но на этих меньших точках останова вы можете предположить, что пользователи на вертикально ориентированных устройствах .
Пример 2: Золотые острова
Еще один пример, который мне нравится, — это домашняя страница Golden Isles с уникальным стилем навигации .При изменении размера окна браузера навигационные ссылки сжимаются вместе . В конце концов, они разбиваются из одной строки на две строки, а затем на столбцы самого маленького размера.
Остальные элементы на странице следуют тому же образцу . Этот пример демонстрирует возможности , изменяющие размер полей перед полным изменением компоновки.
Вертикальный поток на небольших экранах
Содержание страницы должно быть естественным, и вертикальное выравнивание имеет смысл на мобильных устройствах.Это означает, что вам необходимо рассмотреть блоки содержимого на странице, чтобы обновить стиль содержимого соответственно . Сюда входят абзацы, заголовки, цитаты, неупорядоченные списки, а также настраиваемые поля содержимого.
Пример 1: BodyBuilding.com Одно сообщение
Возьмем, к примеру, этот пост по BodyBuilding, в котором использует маленькие коробочки для демонстрации различных тренировок ягодичных мышц.
Эти поля включают эскизов с правой стороны для демонстрации упражнения. На меньших экранах эти миниатюры разбиваются на новую строку и, в конечном итоге, накладываются друг на друга .
Ваш отзывчивый CSS должен учитывать эти крошечные детали для каждой страницы веб-сайта.
Пример 2: Ярмарка тщеславия
Чтобы получить более крупный пример, посетите домашнюю страницу Vanity Fair, на которой полностью переупорядочивает показанный слайдер . На полноэкранном рабочем столе заголовки списков историй с одним показанным изображением сбоку. По мере уменьшения размера браузера этот раздел главных новостей становится скользящей каруселью .
Сам интерфейс полностью изменяет , добавляя точечную навигацию, стрелки и избранные изображения для каждой истории в списке.Их полноэкранный список статей более «вертикален», но этот макет сложнее работать на экране мобильного телефона, поэтому лучше превратить его в скользящую карусель.
Думайте больше о потоке пользователя , а не о потоке контента. Контент не всегда нужно принудительно размещать в вертикальном макете на маленьком экране. Просто подумайте о том, как организовать контент таким образом, чтобы поддерживал вертикальный просмотр .
Заключительные мысли
Адаптивный дизайн важен в наши дни, и каждый веб-дизайнер и разработчик должен понимать, как он работает.Посетители ожидают, что все веб-сайты будут адаптированы для мобильных устройств . Всякий раз, когда я натыкаюсь на не отвечающий на запросы веб-сайт, я съеживаюсь при виде этой горизонтальной полосы прокрутки.
Следуйте советам в этом посте для стратегий планирования дизайна для переупорядочения содержимого для наилучшего взаимодействия с пользователем на всех устройствах.
Лучшие макеты веб-сайтов для взаимодействия с пользователем и конверсии
Маркетологи, стремящиеся доминировать в своих нишах, должны сосредоточиться на лучших макетах веб-сайтов.
Это улучшит качество обслуживания пользователей и повысит количество конверсий.
К счастью, создавать собственный дизайн не обязательно. Сейчас используется масса отличных макетов веб-сайтов. Это макеты, в которых легко ориентироваться, они просты по объему и нацелены на обеспечение запоминающегося взаимодействия с пользователем.
Самое главное, что на лучшие макеты для маркетинга сильно влияет наука о конверсии. Это делает их идеальными для маркетологов, которым нужно больше подписчиков, потенциальных клиентов и покупок.
9 лучших макетов веб-сайтов (и почему они работают)
1. Асана
Сайт
Asana имеет четкую навигацию и свободное пространство для выделения заголовка и призыва к действию. Все, что нужно посетителю, чтобы узнать больше, увлечься и конвертировать, находится в верхней части страницы, без необходимости прокрутки.
Если посетитель хочет узнать больше, он может прокрутить вниз, чтобы увидеть больше из той презентации, которой нас дразнят, и есть простое навигационное меню, понятное и эффективное.
2. Dropbox
Популярный сервис облачного хранилища Dropbox предлагает простой и понятный интерфейс.
Здесь посетители могут узнать, зарегистрироваться или прокрутить вниз, чтобы узнать больше. Также есть упрощенное меню, которое делает поиск того, что вам нужно, простым и интуитивно понятным.
3. Грамматика
Когда вы прокручиваете страницу ниже сгиба на веб-сайте Grammarly, вы видите пример работающего приложения. Здесь посетители могут увидеть, зачем им нужна услуга, которая помогает повысить конверсию.
Каждый раз, когда посетители хотят сделать следующий шаг, в правом углу появляется четкая зеленая кнопка, которая соответствует естественному положению глаз вскоре после приземления.
Кнопка также статична, поэтому она всегда видна, даже когда посетители прокручивают страницу вниз и продолжают читать.
4. Zendesk
ZenDesk, руководитель службы поддержки клиентов, также предоставляет статическое меню, когда посетители прокручивают страницу вниз, гарантируя, что у них всегда будет возможность получить доступ к нужному им контенту.Прелесть этой планировки в ее простоте.
Здесь много белого пространства, информация организована хорошо, и мы снова видим заметный CTA в правом верхнем углу.
5. HubSpot
Когда вы прокручиваете страницу ниже сгиба на веб-сайте HubSpot, вас приветствует приятный макет, который заставляет вас остаться и остаться ненадолго.
Посмотрите, как приведенная ниже информация не требует напряжения глаз и в то же время настолько информативна, что может побудить вас развивать свой бизнес с помощью этой популярной бизнес-платформы B2B.
6. Mailchimp
Mailchimp удалось создать один из лучших макетов веб-сайтов для конверсии, потому что он размещает простые ссылки под четко обозначенными заголовками, которые упрощают получение дополнительной информации.
И вы только посмотрите на все это белое пространство! Этот макет приятен для глаз, прост в навигации и приятно проводить время. Так вы получите незабываемый пользовательский опыт и максимальную конверсию.
7. Shopify
Гигант электронной коммерции Shopify — еще один, который использует много белого пространства и простую организацию.
Вся информация, которую нужно выучить для преобразования, усечена и предназначена для скиммеров, что является отличной практикой UX для тех, у кого мало времени или внимания.
8. Полоса
Платежный процессор Stripe имеет немало преимуществ в категории лучших макетов веб-сайтов.
Четкая навигация, яркий призыв к действию и негативное пространство привлекают внимание и, в конечном итоге, приводят к конверсии.
9. Яблоко
Когда посетители доходят до конца веб-сайта Apple, их не заставляют возвращаться наверх.Вместо этого они могут выбирать из множества четко обозначенных ссылок.
Обратите внимание, что каждая ссылка разделена на категории с заголовками, выделенными жирным шрифтом. Здесь мы также видим статическое меню, которое позволяет легко погрузиться в архитектуру сайта без чрезмерного количества щелчков мышью и прокрутки.
Почему эти макеты веб-сайтов работают
У приведенных выше макетов есть несколько общих черт:
Простота использования: Посетители вашего сайта не должны разбираться в принципах работы вашего макета.Вместо этого ваш веб-трафик должен иметь возможность быстро и легко получать необходимую информацию.
Интуитивно: 76% потребителей хотят иметь веб-сайт, на котором будет легко найти информацию. Вы можете сделать это, сделав свой макет предсказуемым.
Например, если вы посмотрите на другие сайты в вашей нише, вы, вероятно, заметите логотип в верхнем левом углу. Номер телефона обычно находится в правом углу, а информация над сгибом обычно оформляется в виде буквы «F», которая соответствует естественному направлению человеческого зрения и внимания.
Хотя желание создать уникальный и креативный сайт является естественным, придерживайтесь того, что работает, и взамен вы улучшите UX и конверсию.
Оптимизированный: Лучшие макеты для маркетинга не содержат лишних хлопот и беспорядка. Фактически, многие из лучших макетов используют много белого или отрицательного пространства, что, как было показано, оказывает положительное влияние на пользователей.
Вместо этого лучшие макеты сводятся только к тем основным и крайне важным элементам, которые необходимы для убеждения потенциальных клиентов в том, что вы достойны их времени и денег.
Целенаправленный: Идеальный макет веб-сайта — симметричный, четкий и упорядоченный. Самое главное, что топовые макеты ясно показывают, чего ждут от посетителей после их приземления. Вы можете сделать это с помощью негативного пространства и заметных призывов к действию, которые нельзя пропустить.
Разработано для скиммеров: Когда дело доходит до сбора и усвоения информации, макеты, которые делают текст и другие элементы удобными для восприятия, как правило, работают лучше всего.
Адаптивный: Лучшие макеты веб-сайтов предлагают одинаковое и превосходное взаимодействие с пользователем независимо от того, какое устройство используют ваши посетители.
Создание адаптивного макета веб-сайта имеет решающее значение, если учесть, что Google теперь Mobile First.
Не только это, но если ваш сайт не может адаптироваться под вашу мобильную аудиторию, 66% откажутся, а треть никогда не вернется.
Это качества, которые нужны каждому интернет-пользователю.
Рекомендации по дизайну макета
Если вы хотите внедрить эти передовые практики в макет вашего собственного веб-сайта, выполните следующие действия.
Панель навигации
Думайте о своей панели навигации как о дорожной карте для внутренней части вашего веб-сайта.Каждый пункт меню действует как точка перехода к различным страницам, которые могут помочь посетителям узнать больше и совершить конверсию.
Лучше, чтобы ваше меню было простым, чтобы не путать посетителей посторонними заголовками. Затем следует использовать подменю, чтобы загнать посетителей еще глубже в кроличью нору вашего сайта.
Однако не делайте страницы слишком глубокими, чтобы их нельзя было найти. Окно поиска также может помочь посетителям быстро найти то, что им нужно, для максимального UX и конверсий.
Как мы видели, статическое меню, которое следует за посетителями во время их прокрутки, может просто помочь увеличить количество переходов по ссылкам, подписок и покупок.
Выше сгиба
Лучшие макеты веб-сайтов предоставляют важную информацию при минимальном участии посетителей.
Один из способов сделать это — разместить всю важную информацию в верхней части страницы, чтобы она отображалась в центре экрана посетителей сразу после приземления.
Например, многие веб-сайты, такие как приведенные выше примеры, используют формулу Заголовок, Подзаголовок, Копия, Изображение и CTA над сгибом.
Вся эта информация побуждает посетителей читать, учиться и щелкать мышью, таким образом, конвертируясь почти мгновенно после приземления.
Хорошая архитектура макета веб-сайта
Эффективная архитектура макета начинается с того, как организована ваша домашняя страница.
Благодаря плоскому и простому дизайну макета вы можете доставлять контент так, как ожидает ваша аудитория. Но другие страницы вашего сайта должны быть устроены аналогичным образом, чтобы было логическое развитие того, как ваши посетители перемещаются по вашему сайту.
Например, многие веб-сайты используют в качестве базовой структуры проверенные временем «Дом», «О нас», «Услуги» и «Контакты».
Могут быть включены и другие страницы, например, Блог и FAQ.
Конечно, ваш сайт может предлагать уникальное меню, как у лидера обуви Zappos. Но нет ничего проще, чем женщины, мужчины, дети, отделы, бренды и распродажа.
Сделайте элементы меню простыми для понимания, и у вас должен быть эффективный макет веб-сайта для увеличения продаж.
Источник
Попробовать всплывающие окна
Помимо того, что у вас один из лучших макетов веб-сайтов, вы часто можете увеличить конверсию с помощью всплывающих окон.
Даже если ваши посетители не совершают конверсию с первого раза, всплывающее окно с подпиской может держать их на крючке, чтобы в будущем они могли превратить их в платежеспособных клиентов.
Точно так же всплывающие окна выхода можно использовать для захвата отскакивающего трафика, что может помочь вернуть его в ленту вашего веб-сайта для второго взгляда.
Специальный наконечник для мобильных устройств
Обратите внимание, как Crazy Egg предлагает простой интерфейс, который легко копируется на разных устройствах.
Урок здесь — простота, пробелы и призыв к действию, который выделяется и четко обозначен, чтобы привлечь внимание к клику, независимо от размера экрана.
Предоставлено: https://ready.mobi/
Зачем вам нужен хороший макет сайта?
Первое впечатление посетителя о вашем веб-сайте имеет значение, когда речь идет о верстке и дизайне.
94% первых впечатлений обусловлены дизайном. И посетителю нужно меньше полсекунды, чтобы сформировать мнение о вашем сайте.
Другое исследование показывает, что почти половина всех посетителей сети решат, достоин ли ваш сайт их времени, основываясь только на простом дизайне.
Цвета и графика, безусловно, вносят свой вклад в дизайн сайта, но именно макет имеет наибольшее значение, когда речь идет о взаимодействии с пользователем и конверсии.
Влияние макета веб-сайта на пользовательский опыт и конверсии
Когда вы сосредотачиваетесь на пользовательском опыте и конверсиях с вашим макетом, вы, по сути, даете посетителям то, за чем они пришли. У них была проблема, и ваш сайт решил ее, что представляет собой лучший сценарий.
В свою очередь, решив свою проблему, посетители вашего веб-сайта с большей вероятностью вознаградят вас, по сути, сделав платными клиентами или иным образом совершив конверсию.
Суть в том, что лучшие макеты веб-сайтов более интересны, посещаемы и успешны.
Используйте функции Crazy Egg, чтобы улучшить макет, понимая навигацию пользователя
Как только вы начнете изменять свой сайт, вы можете легко проверить конверсии, запустив отчеты Google Analytics. Больше конверсий должно означать, что что-то работает.
Но как вы оцениваете пользовательский опыт?
Самый простой ответ — выбрать Crazy Egg, который предлагает инновационную технологию тепловых карт, которая поможет вам увидеть UX в реальном времени в действии.
Тепловые карты — это одно из пяти наложений веб-страниц, которые вы получаете с Crazy Egg, и каждый отчет может показать вам, где посетители прокручивают и нажимают, а также сегментацию аудитории. Эта информация бесценна, когда речь идет о создании наилучшего макета веб-сайта.
Знание того, на что направлено внимание посетителей, может помочь вам разместить различные элементы, чтобы улучшить UX и конверсию.
Например, если вы заметили, что большинство посетителей нажимают в правом углу, это может быть хорошим местом для CTA, как это сделали некоторые из наших примеров.
Heatmaps может не только показать вам, как и почему посетители используют ваш сайт, но вы можете наблюдать за их навигацией в режиме реального времени с записями посетителей.
Вы также можете протестировать элементы A / B в реальном времени , чтобы найти идеальные комбинации элементов, которые поднимут макет вашего веб-сайта на новый уровень.
Заключение
Невозможно создать успешный веб-сайт, не уделяя внимания пользовательскому опыту и конверсиям. Хорошая новость в том, что теперь у вас есть несколько примеров, которые помогут вам создать лучший макет веб-сайта для вашей аудитории.
Благодаря ясности, простоте и интуитивно понятной организации у вас скоро будет один из лучших макетов веб-сайта, который заставит посетителей захотеть остаться, вернуться, рассказать своим друзьям и совершить покупку. Вот в чем суть успешного веб-сайта.
Роб имеет обширный опыт в области UX и веб-дизайна. Его степень в области психологии дает ему уникальное представление о том, что побуждает и мотивирует людей к действию.
Последние сообщения Роба Уэллса (посмотреть все)
Дизайн веб-страницы: 3 шага, которым должен следовать каждый дизайнер
Создание веб-страницы, которая воплощает почти волшебный подвиг сочетания эстетической красоты и яркости вашего сообщения, требует хорошего сочетания искусство и наука.Секрет заключается в том, чтобы дать себе немного творческой свободы — при этом придерживаясь проверенной структуры.
Звук невозможен?
Не беспокойтесь, вот краткое руководство по созданию макета веб-страницы, повышающего конверсию, для любого бизнес-сайта.
Трехэтапный процесс разработки макета бизнес-сайта

Шаг 1. Сначала продумайте путь пользователя

Проведение исследования и обдумывание структуры домашней страницы до того, как вы начнете рисовать идеи, имеет первостепенное значение для процесс проектирования.В процессе исследования убедитесь, что вы постоянно сосредотачиваетесь на первом впечатлении потенциальных клиентов. В конце концов, создание бизнес-веб-сайта, обеспечивающего отличный пользовательский интерфейс, практически невозможно без знания ожиданий целевых пользователей.
А веб-сайт, который не обращает внимания на доступность или не имеет хорошего пользовательского опыта, имеет гораздо меньше шансов привлечь приличный объем трафика — в конце концов, UX и SEO идут рука об руку. Есть выбросы с небрежным UX, которые все еще привлекают множество пользователей — см. Craigslist.Но у компаний с лучшим UX, таких как Uber, Airbnb и Slack, гораздо больше шансов заново изобрести свои отрасли.
Есть много способов исследовать потребности и ожидания пользователей, но интервью и сортировка карточек, вероятно, являются самыми популярными методами. Как только вы получите более глубокое представление о том, что ваша целевая аудитория ожидает от страницы, вы можете начать работу над информационной архитектурой.
Упражнение по сортировке карточек может дать вам уникальную информацию, которая поможет вам принять решение при разработке общей структуры вашего веб-дизайна и навигации по нему.( Источник )
Информационная архитектура (IA) — это организация информации на веб-сайте ясным, интуитивно понятным и разумным образом. Подумайте о своем собственном опыте просмотра веб-страниц: переход на плохо спланированную веб-страницу, которая не доказывает свою релевантность за считанные секунды, расстраивает и, вероятно, заставит вас сразу же нажать кнопку закрытия или возврата.
Хороший IA создаст иерархию, которая выделяет наиболее важные элементы и удерживает посетителей.Без прочного «скелета», на котором можно было бы опираться, вы настроите себя на неудачу.
Навигация — один из ключевых аспектов IA, который следует учитывать на раннем этапе. Неважно, насколько красив ваш сайт, если пользователи не могут сориентироваться в нем.
Хорошая навигация имеет три основные характеристики:
Простота
Четкость
Последовательность
Вот пример панировочных сухарей в действии (над основной фотографией продукта) в магазине Decibullz .
Ваша цель должна заключаться в том, чтобы направлять пользователей к информации, которую они ищут, за минимальное количество кликов. Вы добиваетесь этого с помощью ясного, краткого и полезного языка панели навигации и единообразного дизайна всего сайта. Добавление функции резервного копирования, такой как хлебные крошки, также может значительно повысить удобство использования вашего сайта, помогая посетителю всегда понимать свое местоположение на сайте.
ASOS отлично справляется с задачей оптимизации покупательского опыта пользователей с помощью четкой панели навигации, созданной специально для их целевой аудитории.
Шаг 2. Получите правильную визуальную иерархию
Лучшие веб-сайты делают это правильно. Сильная визуальная иерархия определяет разницу между дизайном макета веб-сайта, который направляет пользователей к действиям, которые вы хотите, чтобы они предприняли, и сайтом, который всего лишь выглядит красиво. Люди — невероятно визуальные существа, и когда дело доходит до потребления контента в Интернете, мы часто просматриваем страницу, чтобы быстро определить, найдем ли мы то, что нам нужно, прежде чем погрузиться в нее.
Как дизайнер, вы можете убедиться, что самая важная информация видел и привлекает пользователей.
Без четкой визуальной иерархии весь контент на странице кажется одинаково важным, что делает его подавляющим.
Различные принципы дизайна помогают создать сильную визуальную иерархию.
Используйте сетку
Сетки обеспечивают мощную настройку для создания связей между различными элементами на странице и дают ощущение порядка в макете. Сетка показывает, как все элементы взаимодействуют друг с другом на странице, и обеспечивает адаптивный дизайн с четкой структурой для выделения нужной информации.
Дизайн для естественных шаблонов сканирования
Есть два основных шаблона сканирования глаз, которые люди используют для быстрого сканирования блоков контента:
F-образный шаблон
Z-образный шаблон
Как дизайнер, у вас есть большой контроль над тем, куда будут смотреть посетители веб-сайта при сканировании вашей страницы, поэтому очень важно настроить для них правильные пути. Мы часто встречаем F-образный узор на сайтах с большим количеством текста, таких как блоги и новостные сайты.
Важно отметить, что группа Нильсена-Нормана — люди, открывшие этот паттерн чтения в 2006 году — недавно пересмотрела свое исследование и прояснила некоторые заблуждения, связанные с ним: F-образный паттерн на самом деле вреден для пользователей и бизнеса и следует избегать.
Если пользователи просматривают ваш веб-сайт по F-образному шаблону, это означает, что они отдают предпочтение левой стороне страницы и упускают важный контент справа.Чтобы предотвратить F-сканирование, вы должны отформатировать контент на своем сайте таким образом, чтобы он направлял их на информацию, которую вы считаете наиболее важной.
Вот несколько способов направить посетителей к чтению наиболее важного содержания:
Включите наиболее важную информацию в первые два абзаца
Используйте заголовки и подзаголовки
Важные слова или фразы, выделенные жирным шрифтом
Группируйте небольшие суммы связанной информации визуально
Часто используйте маркированные и нумерованные списки
Старайтесь делать тяжелую работу для ваших пользователей, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы и отговорить их от использования ярлыков.
Примеры F-образных схем чтения. Источник: NNgroup
Дизайн, препятствующий сканированию в форме буквы F, хорошо подходит для веб-сайтов с большим количеством текста, таких как блоги и новостные сайты. Z-образный узор лучше подходит для сайтов с минимальным количеством копий и несколькими ключевыми элементами, предназначенными для привлечения внимания пользователя. На целевых страницах часто используется Z-образный узор, чтобы направлять пользователей по пути конверсии.
Этот макет веб-сайта отлично подходит, если вы хотите привлечь внимание пользователей к определенному призыву к действию или контенту на странице.Источник: Basecamp
‍
Визуальная расстановка приоритетов ключевых элементов
Используйте пять основных строительных блоков дизайна, чтобы построить визуальную иерархию с помощью HTML и CSS, понятную с первого взгляда:
1. Размер
В любом дизайне важно соотносить размер с важностью — самая важная информация должна быть самой большой на странице и требовать наибольшего внимания.
Например, MailChimp использует нейтральные иллюстрации и большие, полужирные заголовки, чтобы рекламировать их наиболее важную функцию.Источник: MailChimp
2. Цвет
Помните, что цветовая схема может функционировать как организационный инструмент, а также как инструмент брендинга / индивидуальности в дизайне.
Made использует цвет, чтобы привлечь внимание пользователей и продвигать их продажи флэш-памяти. Источник: Сделано
3. Макет
Хорошее форматирование побуждает посетителей взаимодействовать с контентом по всей странице и быстрее находить наиболее важную информацию.
В этом ежеквартальном издании Google используется карточный дизайн для организации содержания на странице и поощрения их основной цели: подписки.Источник: Think with Google .
4. Интервал
Пустое пространство или отрицательное пространство — это инструмент дизайна, который дизайнеры используют для привлечения внимания к наиболее важным элементам пользовательского интерфейса
Apple хорошо известна своим использованием белого пространства. Источник: Apple
5. Стиль.
Выбор стиля, который соответствует и подчеркивает ваш бренд, поможет вам более эффективно донести свое послание.
Airtable полагается на сделанные на заказ иллюстрации, чтобы добавить индивидуальности и дружелюбия своему продукту.Источник: Airtable
Примените правило третей
Этот принцип требует, чтобы вы разделили свой дизайн на три части (макет из трех строк и трех столбцов), чтобы увидеть, где пересекаются линии, и выяснить, где находятся фокусные точки дизайна. Это эффективный метод для создания композиции вашего веб-сайта и выбора расположения и обрамления элементов дизайна. Использование сетки — самый простой способ применить эту технику к любому дизайну.
Концепция редизайна сайта National Geographic от Гаян Ваматева
Шаг 3. Сосредоточьтесь на кнопках призыва к действию
Ни один веб-сайт не обходится без кнопок призыва к действию (CTA).Фактически, маркетологи сказали бы, что они — самый важный элемент на странице, и все усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы люди переходили по ссылкам. Стратегическое использование хорошо продуманных призывов к действию может значительно улучшить поток страницы и направить пользователя к конверсии, поэтому очень важно понять это правильно.
Вот что нужно учитывать при разработке кнопок.
Убедитесь, что ваши кнопки выглядят интерактивными
Это может показаться очевидным, но вы удивитесь, как часто веб-дизайнеры отказываются от функциональности и ясности в пользу творчества или какой-то новой причудливой тенденции JavaScript (да, я говорю о вас , призрачная кнопка).Чтобы пользователи понимали, что элемент — это кнопка, используйте стандартные визуальные подсказки, которые помогут им определить возможность нажатия, например форму, тени и блики.
Использование только призрачных кнопок может сбить пользователя с толку относительно того, что ему делать дальше. Источник: Visage Вот пример применения визуальной иерархии к кнопкам с призывом к действию. Обратите внимание, как призрачная кнопка зарезервирована для вторичного действия. Источник: Typeform
Четко обозначьте все кнопки
Кнопки служат для того, чтобы сообщить пользователям, что им делать дальше.Если текст расплывчатый, люди будут думать, а не действовать. Четко объясните пользователям, что произойдет, если они перейдут по ссылке. Вот умный пример от Netflix.
Визуально выделите наиболее важные призывы к действию
При разработке четкого призывания к действию необходимо выделить три важных аспекта: цвет, контраст и расположение. Используйте привлекательный цвет с достаточным контрастом, чтобы выделить основные кнопки, и разместите их на видных местах, где пользователи не смогут их пропустить.
Что еще вы хотели бы знать о верстке?
Мы хотим копнуть глубже, чем 101 балл по этой жизненно важной теме — так что дайте нам знать, что еще вы хотели бы узнать!
Кроме того, не забудьте заглянуть на рынок шаблонов Webflow, чтобы найти множество высококачественных красивых шаблонов веб-сайтов — от электронной коммерции до веб-сайтов-портфолио.

Какой уровень выбрать: ТОП-12 Лучших Строительных Уровеней | Рейтинг

Ноя 22, 2018 автор alexxlab Разное

Рейтинг лучших строительных уровней, какой тип и фирму лучше выбрать
В строительных работах точность разметки является гарантом успешного ремонта. Поклейка стен обоями, установка маячков для стяжки пола, штукатурка фасадов, укладка напольной и настенной плитки – все эти процедуры требуют проверочной точности, для чего используется строительный уровень.
Инструмент не только измеряет ровные линии, но проверяет соответствие по углам – такую функцию имеют автоматические модели. Чтобы не переделывать ремонт, лучше несколько раз проверить ровность плоскостей – подборка лучших моделей инструмента, подскажет, что учитывать при выборе.
Какой фирмы уровень лучше купить
Уровень фирмы Kapro
На рынке есть модели зарубежный и отечественных производителей:
Компания из Германии, занимающаяся выпуском лазерных строительных уровней. Модели характеризуются высоким качеством сборки, точностью измерения, прочностью сырья, используемого для производства.
Kapro. Прочный корпус, а также точность измерения, подтвержденная сертификатами – это про уровни израильской компании Kapro. Изготавливает цифровые, магнитные и алюминиевые модели.
Немецкий производитель ротационных, точечных, линейных и лазерных нивелиров. Есть 2 линейки – бытовая и профессиональная. Бытовая серия представлена инструментами зеленого цвета, приборы для профессионалов окрашены в синий цвет.
Российская компания, выпускает автоматический и ручной измерительный инструмент средней ценовой категории. Каждый уровень проходит сертификацию, есть магнитные и стандартные изделия.
Производят электронные уровни средней стоимости. Модели оснащаются ватерпасами, информация выводится на жидкокристаллический дисплей.
Для профессиональной деятельности подойдут уровни высокого класса от компании Бош, Стабила и Капро.
Если строительный уровень нужен для использования дома, выбирают модели от STANLEY, ELITECH и других марок.
Уровень какого типа лучше купить
Лазерный уровень
Существует несколько типов строительных уровней:
ручные;
лазерные.
К первой категории относят пузырьковый инструмент – ватерпас. В его конструкции есть корпус и закрепленные внутри колбы с жидкостью и пузырьком. В качестве жидкости используется технический спирт, противостоящий минусовым температурам.
Иногда в жидкость добавляют флуоресцентные вещества – это помогает использовать прибор при плохой освещенности. Для определения ровности объекта, уровень прикладывают к одной из его плоскостей. При этом пузырек должен находиться строго по центру колбы.
Лазерные инструменты действуют иначе, они более точные и современные. Существуют статические (линейные и точечные), а также ротационные модели. Первый тип предусматривает излучение линии, относительно которой регулируется ровность поверхности.
Точечные уровни выводят несколько точек в разных проекциях, а ротационные модели рассчитаны на прорисовку нескольких линий за счет вращения лазерного колеса.
Для достижения более точных показателей для дома приобретают линейные лазерные нивелиры. Для постоянного использования уровня в работе на объектах лучше приобрести точечный или ротационный строительный уровень.
Ручные уровни
Vira 100403 – компактный и доступный
Инструмент для измерения ровности объектов Vira 100403 оснащен 3 пузырьками в разных проекциях. Он сделан по типу рельса – самой распространенной формы ручных уровней.
Длина небольшая – 23 см, это позволяет измерить показатели в труднодоступных местах. Модель подходит для домашнего использования, а небольшой вес 75 грамм способствует удобной транспортировке.
Инструмент оснащен магнитами, поэтому его можно фиксировать на металлических поверхностях. Подойдет для бытовых и несложных ремонтных работ. Например, при замене металлопластиковых окон, дверей, для ровной укладки плитки и при поклейке обоев. Все колбы с пузырьками наглухо вмонтированы в конструкцию и не расшатываются, камеры зафиксированы шурупами.
Преимущества:
компактность;
доступность;
наличие магнита;
хорошее качество сборки;
подходит для работ с небольшой площадью.
Недостатки:
есть погрешность.
Tesla VL-40 – удобный и прочный
Строительный уровень в металлическом корпусе оснащен 3 пузырьками – для горизонтальной, вертикальной и диагональной плоскости.
Выполнен в черном цвете с яркими зелеными вставками. Небольшая длина 40 см и маленький вес 333 грамма делают инструмент удобным для использования, хранения и транспортировки. Брусковый тип конструкции обладает фрезерованной гранью, а также поворотным глазком.
Колбы сделаны из ударопрочного материала, поэтому при падении инструмент не разобьется. На камерах расположены риски с указанием угла наклона. Прибор поможет при изготовлении мебели, а также в несложных строительных работах.
Преимущества:
удобный в использовании;
доступный;
яркие вставки;
противоударный;
есть деления для отклонения в градусах.
Недостатки:
есть погрешность 1 мм.
STANLEY 0-43-511 – долговечный и противоударный
Модель типа «торпедо» имеет пластиковый корпус, компактные размеры 23 см и 3 оборудованных пузырька. Одна из сторон оснащена магнитом, поэтому инструмент легко зафиксировать на металлической поверхности.
Предназначается для проведения ремонтных работ в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также под углом 45 градусов. На рабочей части есть V-образная канавка, что помогает при работе с трубами.
По периметру корпуса расположены резиновые вставки – заглушки черного цвета – они не дают краям инструмента побиться в момент падения. Основание прибора сделано из алюминия. Изделие удобно использовать в столярном деле для проверки ровности шлифованной поверхности.
Преимущества:
долговечность;
прочность;
наличие магнита;
удобная работа с трубами;
наличие V-образной канавки;
компактность.
Недостатки:
дорогой для своей категории.
Stabila Type 70 ST-02282 – износостойкий и точный
Материал, из которого сделан пузырьковый строительный уровень должен быть легким, но прочным. Stabila Type 70 ST-02282 изготовлен из алюминия, на поверхность которого нанесено защитное порошковое покрытие.
Здесь есть пластиковые колпачки, защищающие брусок при ударах. Боковые поверхности имеют гладкую плоскость, что позволяет быстро и просто очистить уровень от загрязнений в виде цемента или плиточного клея. Нанесенное покрытие препятствует статике.
Инструмент имеет 2 рабочих глазка: один расположен в верхней части и предназначен для горизонтальных измерений, второй – на плоскости и необходим для измерений вертикального типа. Уровень используется в строительных и монтажных работах, его длина 40 см, а вес всего 220 грамм.
По бокам находятся заглушки, препятствующие попаданию грязи и пыли внутрь. Погрешность небольшая – 0,5 мм на 1м. Инструмент хорошо откалиброван.
Преимущества:
износостойкость;
немецкое качество;
высокая точность;
профиль из легкого металла;
гладкие поверхности;
легкий вес.
Недостатки:
торцевые заглушки из пластика.
Лазерные уровни
Bort BLN-15-K (98296808) – автономный и функциональный
Лазерные уровни – самые точные модели, погрешность которых минимальна. Приобретать дорогостоящий прибор для домашнего бытового использования нецелесообразно, если не планируется ремонт всего дома своими руками.
Bort BLN-15-K – инструмент линейного типа с максимальной дальностью измерения в 15 метров. Прибор умеет автоматически выравнивать линию в плоскости, отключать выравнивание, а также оповещать звуковым сигналом о достижении ровности при измерении.
В конструкции есть пузырьковый встроенный уровень, а также световая индикация. Прибор имеет поворотное основание, которое помогает измерить плоскость под разным градусом и наметить линии на поверхности.
Нивелир рисует по 1 вертикальной и горизонтальной линии, а также делает 1 угол 90 градусов. Всего воспроизводится 2 луча красного цвета. В комплектации идут защитные очки.
Преимущества:
возможность работы от аккумулятора;
батарейки в комплекте;
кейс в комплекте;
наличие геодезической шкалы;
гарантия 2 года;
возможность отключения лучей.
Недостатки:
пузырьковый уровень не откалиброван.
BOSCH UniversalLevel 2 Set (0603663801) со штативом – яркий и устойчивый
BOSCH UniversalLevel 2 Set – уровень строительный, предназначенный для профессиональной деятельности и бытовых работ, оснащен штативом. Его удобно установить на любую высоту, которая необходима для выполнения разметки и измерений.
Умеет проецировать 2 лазерных луча и 2 лазерные точки. Есть функция самонивелирования, которая за несколько секунд обеспечивает ровные и прямые линии. Максимальная дальность измерения составляет 10 метров.
Качество сборки на высоте: корпус прочный, рабочие детали сделаны из устойчивого пластика и металла. Есть световая индикация, углы разверток составляют 120 градусов.
Нивелир изучает 4 красных луча. Штатив имеет 4 секции и может быть установлен на высоту 1,1 метра. В комплекте есть элементы питания типа AA – 3 штуки. Нивелир беспрерывно может работать на протяжении 5 часов при температуре от -5 до +40 градусов.
Преимущества:
хорошее качество сборки;
автоотключение;
яркие и четкие лучи;
корпус с резиновыми вставками;
индикатор оповещает о смене батареек;
многофункциональность.
Недостатки:
не обнаружено.
ELITECH ЛН 5 со штативом – для дома и работы
Для ускорения процесса ремонта лучше использовать лазерные уровни. Они с высокой точностью позволяют сделать разметку, имеют минимальную погрешность. ELITECH ЛН 5 со штативом – модель российского производства с линейным лазером.
Уровень удобен в работе благодаря хорошей дальности измерения – он умеет это делать с приемником и без приемника. С приемником дальность составляет 70 метров, без приемника – 40 метров. Точность прибора – 0,2 мм на 1 метр.
Инструмент воспроизводит 2 красных луча: в горизонтальной и вертикальной проекции, а также создает угол 90 градусов. Комплектуется штативом, раскладывающимся на 1,05 метра. Штатив имеет 3 секции, поэтому устойчиво располагается на любой поверхности. Элементы питания AAA идут в комплекте. Нивелир продается вместе с чехлом-кейсом.
Преимущества:
удобный в работе;
наличие отвеса;
создание прямого угла;
хорошая высота луча;
очки, кейс и батарейки в комплекте;
устойчивый.
Недостатки:
отсутствует пузырек.
DEKO LL12-HVR – 6 перекрестных лучей и минимум погрешности
Прибор умеет проецировать горизонтальные и вертикальные линии. Хорошо подходит для строительных и отделочных работ благодаря функциональности и качеству сборки. С его помощью легко ровно наклеить обои, укладывать плитку, выравнивать пол и стены.
Инструмент имеет 6 перекрестных углов по 90 градусов, он рисует 2 вертикальные и 1 горизонтальную линии. Оснащается световой индикацией, пузырьковым уровнем, автоматически выравнивается на плоскости и отключается в режиме ожидания.
Это лучший вариант в категории качества и цены: уровень делает угол вертикальной и горизонтальной развертки на 360 градусов. Хорошая комплектация: очки, элементы питания, зарядное устройство. На корпусе имеется резьба под штатив размером 5/8. Работать допускается при температуре -10 градусов.
Преимущества:
в комплекте крепеж Г-образного типа на магнитах;
дополнительный аккумулятор;
минимальная погрешность;
расширенная комплектация;
6 перекрестных лучей;
Актуален для работы и бытового ремонта.
Недостатки:
при слишком большом наклоне блокирует луч.
Пузырьковые ручные уровни подойдут для дома и несложных работ по ремонту – они компактны, имеют легкий вес и доступны. STANLEY 0-43-511 и Stabila Type 70 ST-02282 – хорошие инструменты для домашнего ремонта.
Для работ на профессиональном уровне лучше выбрать лазерные нивелиры BOSCH UniversalLevel 2 Set (0603663801) или ELITECH ЛН 5: они оснащаются штативом, их удобно разместить в любом помещении.
7 лучших строительных пузырьковых уровней — Рейтинг 2020
Обновлено: 26 марта 2020
16214
Чтобы выяснить какой строительный пузырьковый уровень лучше мы изучили их характеристики и собрали отзывы покупателей. Рейтинг ниже поможет выбрать подходящую модель для конкретных задач, с которой будет удобно работать.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Пузырьковые уровни 50-60 см
Инструменты такой длины компактны и удобны для измерений на небольших конструкциях. Ввиду малого веса и габаритов их особенно практично использовать там, где приходится часто производить замеры ровности плоскости или вертикальных линий.
VIRA 100251 600мм
Доступный металлический уровень с тремя глазками и намагниченной стенкой. Обладает длиной 60 см и весит 368 г. Двутавровая форма корпуса содействует высокой прочности при падении или ударах.

+ Плюсы VIRA 100251 600мм
Ампулы содержат люминесцентное вещество, которое накапливает свет и потом отражает его в темноте — это поможет выставить точно уровень даже при плохом освещении.
Посередине корпуса две прорези для удобного захвата пальцами, чтобы не выронить инструмент на высоте.
Торцы снабжены резиновыми отбойниками, поэтому уровень разрешается смело приставлять к полу или стене — он не повредится со временем.
Один из глазков поворотный — им можно выводить не только углы в 45 градусов, но и в любом другом значении по нанесенной шкале на окружности.
Магнитная боковина прочно удерживается на металле.
Шкала с миллиметрами и сантиметрами на боковой грани.
Не гнется при падениях.

— Минусы VIRA 100251 600мм
Капсулы могут быть не откалиброваны изначально — придется двигать и настраивать их по старому проверенному уровню.
Шкала на поворотной ампуле не совпадает с реальным положением градусов.
Смещенные метки и надписи на корпусе.
Вращающийся глазок постоянно крутится (болтается), что отвлекает при выполнении работы.
Вывод. Это хороший уровень, как для обычных строительных работ, так и для работ с металоконструкциями. Модель магнитом крепится к металлу и не нуждается в удержании. Свободными руками легко передвинуть деталь до ровного положения и зафиксировать.

KAPRO PLUMBSITE OPTI-VISION CONDOR 60 см
Пузырьковый уровень от израильского производителя с двумя глазками для вертикали и горизонтали. Выполнен из алюминия с полым прямоугольным корпусом.

+ Плюсы PLUMBSITE OPTI-VISION CONDOR 60 см KAPRO
Прорезь на корпусе с пластиковой окантовкой, удобной для удержания прибора одной рукой.
Прорезиненные торцы для сохранения целостности корпуса.
Можно быстро освободить руки подвесив уровень на отверстие с любой стороны.
Капсулы помещены в красную окантовку, делающую их хорошо различимыми при разном освещении.
Линии на ампулах долго не стираются, потому что сосуды утоплены глубоко в корпус и не соприкасаются с поверхностями или руками мастера.
У линз высокая обзорность — их видно даже под углом 45 градусов.
Особо прочный корпус, выдерживающий многократные падения, не влияющие на точность прибора.

— Минусы PLUMBSITE OPTI-VISION CONDOR 60 см KAPRO
Нет шкалы для разметки на боковой грани корпуса — придется доставать рулетку всякий раз при работе с ним, когда нужно что-то быстро отмерить.
Только два глазка (вертикальный и горизонтальный), поэтому линию в 45 градусов не отбить.
Высокая цена.
Уровень белого цвета, поэтому быстро выпачкается на строительной площадке.
Нет магнита в конструкции — при работе с металлом придется удерживать его рукой.
Вывод. Хороший уровень для высокоточных процессов. Модель отличается минимальной погрешностью в 0.5 градуса. Подойдет для мастера, постоянно занятого сборкой на фабрике или устанавливающего мебель в домах.

KAPRO PLUMBSITE SHARK 50 см 920-10-50
Еще один пузырьковый уровень от израильского производителя. Обладает диной 50 см и двумя измерительными ампулами из полиакрила, хорошо переносящими удары.

+ Плюсы PLUMBSITE SHARK 50 см KAPRO 920-10-50
В торцевой части есть длинная прорезь для удобного хранения уровня путем подвешивания.
Зеленые ампулы хорошо видны в любое время суток и при различном освещении.
Резиновая смягчающая вставка разрешает наносить удары по корпусу уровня для быстрого выравнивания находящейся под ним конструкции.
Рельсообразная конструкция выдерживает хорошо падения.
У некоторых пользователей он служит уже 10 лет при активном использовании.
Линии, обозначающие границы для пузырька воздуха, нанесены внутри колбы, поэтому никогда не сотрутся.

— Минусы PLUMBSITE SHARK 50 см KAPRO 920-10-50
Отсутствует магнит.
Под внешнее стекло забивается пыль и показания становится хуже видно.
Некоторым не нравится маленький пузырек воздуха и имеющееся расстояние до рисок в ровном положении — так можно допустить погрешность.
Вывод. Хороший строительный пузырьковый уровень для кладки кирпича или плитки. У него есть специальная часть для удара молотком, не сбивающая точность глазков, но помогающая посадить материал, к которому приложен инструмент.

Пузырьковые уровни 100-120 см
Уровни длиной 100-120 см позволяют выставлять вертикальные и горизонтальные плоскости большей длины (опорные стойки, балки, дверные коробки, оконные рамы, трубы отопления и канализации). Это уже профессиональные модели, которые используются в строительных целях.
KAPRO OPTI-VISION CONDOR 905-40 120 СМ
Уровень длиной 120 см с двумя глазками и дополнительным окном, чтобы видеть показания по вертикали смотря на ребро инструмента. Наделен двумя ручками с резиновыми вставками, облегчающими удержание инструмента весом 1.3 кг.

+ Плюсы PLUMBSITE OPTI-VISION CONDOR 120 см KAPRO
Красная окантовка вокруг ампул дает четки фон и делает пузырек с воздухом легко заметным.
Держать уровень можно одной или двумя руками — для этого на модели 120 см выполнено две прорези с резиновой окантовкой.
Форма колбы сконструирована специально, чтобы показания было видно под углом 45 градусов.
Прорезиненные торцы обеспечивают сохранение целостности корпуса при падении и смягчают вибрацию от удара для колб.
Высокая точность показаний.
Отверстия для подвешивания с обоих торцов.

— Минусы PLUMBSITE OPTI-VISION CONDOR 120 см KAPRO
Только два глазка для проверки вертикального и горизонтального положения.
У него нет магнитной полосы для удержания на металле.
Маркий белый корпус быстро выпачкивается в клей, герметик и раствор.
Фотография в большинстве интернет-магазинов не соответствует действительности (на фото показан более короткий экземпляр).
Вывод. Это лучший пузырьковый уровень для мастера по установке входных и межкомнатных дверей или монтажа окон. Высокая точность обеспечит ровную установку конструкции. Дополнительное смотровое окно в корпусе позволит ровно выставить вертикаль даже при неудобном расположении.

KAPRO PLUMBSITE GENESIS 100 см
Продукт от израильского бренда длиной 100 см. Обладает магнитной полосой и призмой для контроля положения пузырька воздуха с торца корпуса.

+ Плюсы PLUMBSITE GENESIS 100 см KAPRO 781-40-100РМ
Устойчивость к изгибам и кручению.
Мощные магниты надежно удерживают уровень на конструкции — он не отпадет и не разобьется.
На колбу с вертикальным показателем можно смотреть с разных частей корпуса — для этого выделено дополнительное окно на ребре.
Отверстие для рук с обрезиненной поверхностью удобно для работы без защитных перчаток.
Большие кольца из резины на торцах предназначены для подвешивания инструмента на хранение и одновременно амортизируют удары.
Пузырек точно вписывается по размерам между двумя рисками — видно малейшее отклонение.

— Минусы PLUMBSITE GENESIS 100 см KAPRO 781-40-100РМ
К магнитам постоянно налипает металлическая стружка.
Только два глазка.
Высокая цена.
Нет шкалы с измерением длины.
Вывод. Модель оптимальна для установки ворот, заборов и других конструкций из металла. Уровень снабжен магнитной полосой, обеспечивающей фиксацию на изделии и освобождающей руки мастеру. Его легко прикрепить на стойку и заниматься ее бетонированием.

Пузырьковые уровни 200 см
Инструмент длиной 200 см применяется на особо больших поверхностях. Он позволяет увидеть ровность балок, стен, длинных коммуникаций. Это помогает ровно выставить несущие конструкции, но работать на ограниченном пространстве с таким инструментом неудобно. Вот рейтинг пузырьковых уровней длиной 200 см:
PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ
Уровень длиной 200 см с двумя глазками. Выполнен в прямоугольном корпусе с полой внутренностью, поэтому весит всего 1.44 кг несмотря на большие размеры.

+ Плюсы PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ
Стенки колбы изготовлены из полиакрила, поэтому особо прочные и содействуют длительному сроку службы прибора.
Встроенная система мощных магнитов — уровень не отпадет от конструкции при небольшой встряске.
Реализована система Plumbsite, позволяющая видеть показания капсулы с фронтальной и боковой сторон.
Металл окрашен порошковым напылением красного цвета, обеспечивающим заметность на строительной площадке и меньшую маркость.
Жесткий профиль, выдерживающий наступление ногой.
Легко отчищается от клея и грязи благодаря ровному корпусу.

— Минусы PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ
Краска местами слазит от падений.
С его помощью не получится выставить угол в 45 градусов.
При работе с металлоконструкциями к магнитам постоянно прилипает стружка.
Отсутствует шкала с сантиметрами, которая пригодилась бы на такой большой длине, чтобы параллельно не использовать рулетку.
Дорогая модель.
Вывод. Это отличный уровень для выполнения строительных работ с металлоконструкциями. Магнитные блоки обеспечат надежное удержание длинного инструмента и позволят регулировать части конструкции двумя руками.

KAPRO 905-40-200
Модель с самым низким показателем погрешности — 0.029 градусов на метр. Подойдет для особо точных работ. Колбы выполнены из поликарбоната, что надежно защищает их от повреждения.

+ Плюсы KAPRO 905-40-200
Ударопоглощающие накладки на торцах инструмента.
На горизонтальном и вертикальном глазках красный фон, отражающийся на границы воздушного пузырька, что помогает четко заметить его положение относительно рисок.
Резиновая отделка у рукояток для комфортного удержания большого уровня.
Обзор колб из любого положения под углом до 45 градусов без оптического искажения.
Один из самых высоких показателей точности.
Широкая фрезерованная поверхность.
Устойчив к изгибам и выкручиванию.

— Минусы KAPRO 905-40-200
Стоимость высокая.
Подходит только для установки горизонтали и вертикали — нет третьего окна для наклонных поверхностей.
В конструкции отсутствует магнитный блок.
При заказе нужно уточнять цвет — бывает приходит белый вместо красного и наоборот.
Вывод. Прекрасный пузырьковый уровень для отделочных работ. Благодаря длине 200 см получится выровнять стены штукатуркой и шпаклевкой, без ям и перепадов. Благодаря визиру с реберной стороны удобно выставить маяки.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
8 советов, как выбрать строительный уровень: виды, точность, производители
Содержание статьи
Как правильно выбирать строительный уровень? Чтобы выполнить работу качественно, необходимо иметь хороший мерительный инструмент. На данный момент, существует множество видов уровней. Они различаются по виду, назначению, способу исполнения, фирме-производителю и, конечно же, цене. Для начала необходимо понимать, что такое строительный уровень.
Строительный уровень – это измерительный инструмент прямоугольной формы с вмонтированными в него прозрачными колбами, заполненными жидкостью. Уровни могут быть выполнены из пластика, дерева или металла. Служит данное приспособление для оценки отклонения от вертикальной или горизонтальной поверхности, иногда для измерения углов. Уровень изобрёл и использовал в 1666 году французский учёный, картограф и путешественник, некий Мельхиседеком Тевено. Колбочка, в которой «плавал» пузырёк с воздухом, была заполнена спиртом, а называли уровень в те времена – ватерпас. Сейчас, в строительных магазинах вам предложат не только привычный уровень прямоугольной формы, но и другие, не менее функциональные приборы. Рассмотрим каждый по порядку.
1.Пузырьковый строительный уровень
Это самый распространённый вид строительных уровней. Представляет собой очень простое, но достаточно функциональное приспособление.
Конструкция
Это каркас прямоугольной формы, чаще всего выполненный из алюминия и полый внутри, с прозрачной колбой посередине. Именно измерительная колба, иногда её называют «глазок», и является самой ответственной частью уровня. Колба заполнена жидкостью, чаще всего для этих целей используют технический спирт, так как он имеет меньшую плотность по сравнению с водой, и пузырёк воздуха, за счёт этого, чувствительнее реагирует на отклонения и быстрее перемещается внутри колбы.
Зачастую жидкость внутри колбы подкрашивают, а в современных уровнях в неё добавляют ещё и флуоресцентные частички, чтобы облегчить работу в тёмное время суток. На колбу наносят линии, перпендикулярные телу уровня, которые и служат допустимыми границами отклонения. То есть, глядя на колбу вы увидите две тонкие линии, пузырёк воздуха и опять две тонкие линии. Если пузырёк находится чётко посредине между линиями, то поверхность идеально ровная.
Важный момент – чем больше сам пузырёк и меньше места остается от него до линий по обеим сторонам, тем точнее будет прибор и меньше его погрешность. Кстати, есть уровни с возможностью настройки. Колба на таких уровнях прикреплена крепёжными элементами, что даёт возможность подстройки в любой момент. Самый распространённый вариант пузырькового уровня – это уровень с двумя колбами. Одна служит для контроля отклонения от вертикали (90 градусов), другая – от горизонтали (180 градусов). Располагаются они перпендикулярно друг другу на разных плоскостях. Если вы видите три колбочки, то последняя служит для измерения 45 градусов от горизонтальной плоскости или является поворотной, для измерения любого угла поверхности. Также существуют уровни с большим количеством колб, которые дублируют горизонтальные и вертикальные колбы, такие уровни используют для очень ответственных работ, так как они имеют более высокую точность измерения. Современные уровни дополнительно оборудованы различными полезными функциями:
Рёбра жесткости – очень важный элемент, наличие которого сделает корпус уровня более прочным и защитит от прогибов, что особенно важно при использовании уровней большой длины.
Разметка, выполненная на одной из поверхностей уровня, может применяться в качестве линейки, что даёт возможность отказаться от дополнительных инструментов и освободить руки.
Фрезерованная поверхность, зачастую расположенная на противоположной измерительной колбе стороне, предотвращает соскальзывание уровня с рабочей поверхности и облегчает усилие, которое необходимо прикладывать для удержания уровня одной рукой.
Ударная площадка необходима для регулировки контролируемой поверхности методом нанесения умеренных ударов молотком.
Паз для труб – очень удобная дополнительная функция, когда выполняются работы по разводке канализационных труб, которая предотвращает соскальзывание с радиусных поверхностей.
Магнитная сторона – на одном из концов уровня имеется магнит, что позволяет закрепить его на металлических поверхностях и производить монтаж со свободными руками.
Длина пузырьковых уровней начинается с 20 см и достигает 3-4 м, что делает их универсальными для любой области применения. Например, для простых ремонтных работ своими руками достаточно будет уровня длиной 30-40 см, для укладки кафельной плитки стоит выбрать немного большую длину – 40 см-1 м. А если вы задумали делать стяжку, или заниматься отделкой стен, то здесь необходим уровень длиной от 2 метров.
Преимущества пузырькового уровня
Довольно высокая прочность конструкции, особенно при наличии рёбер жёсткости
Очень прост в эксплуатации, для его использования не требуется особых навыков
Подходит как для использования в домашних условиях, так и для более точных работ
Наличие различных размеров, что дает возможность выбрать инструмент, максимально удобный для вас и наиболее подходящим для конкретной задачи
Доступная цена
Недостатки
Если вы приобретете некачественный уровень сомнительного производства, то он очень быстро собьется
Пузырьковые уровни бояться падений и ударов
Если вы выбрали пузырьковый уровень с возможностью подстройки, то помните, что они сбиваются чаще, а для их настройки вам необходима будет ровная поверхность, которая не всегда оказывается под рукой.
2.Трубный уровень
Данный вид уровня имеет очень узкую область применения, используется для укладки газовых, водопроводных, канализационных труб или профилей и балок круглой формы.
Конструкция
Трубный уровень – это разновидность пузырькового строительного уровня. Он снабжен несколькими колбами с жидкостью, в каждой из которых плавает пузырёк воздуха, он же и определяет отклонение от необходимого направления. Отличительной чертой трубного уровня является V-образная форма корпуса и наличие магнитов. Также трубные уровни могут иметь разъемный сменный хомут под диаметр трубы.
Преимущества трубного уровня
Благодаря особой конструкции, его легко можно закрепить на округлой поверхности, не боясь соскальзывания в самый неподходящий момент
Благодаря наличию магнитов трубный уровень легко можно установить на металлической трубе или опоре
Для удобства хранения могут складываться методом соединения секций
Малый вес
Недостатки
Небольшой размер (до 40 см)
Узкая область применения
Более высокая цена, по сравнению с пузырьковым
Показывает уклон одной, конкретной трубы, и не подходит для оценки общего уклона
3.Гидроуровень
Такой вид строительного уровня используют для нанесения точной горизонтальной разметки на удалённых друг от друга объектах. Его целесообразно использовать, если речь идет о монтаже потолка, нанесении разметки для уровня будущего пола, установке фундамента или любого другого строительного монтажа в одной плоскости.
Конструкция
Гидроуровень состоит из двух сосудов, с нанесённой на них шкалой в сантиметрах, соединённых между собой прозрачной, гибкой трубкой. Обратите внимание, что для удобства использования, лучше выбирать уровни с колбами прямоугольной формы, чтобы они плотно прилегали к поверхности. А трубку лучше выбирать большего диаметра, чтобы жидкость быстрее её заполняла и быстрее перетекала по ней. Оптимальный диаметр 6-8 мм.
Перед работой уровень необходимо заполнить водой, чтобы она заняла примерно 2/3 объема сосудов. Следует избегать образования пузырьков воздуха внутри трубки. Не перегибайте трубку – вода должна свободно протекать по ней. После заполнения системы водой, совместите колбы друг с другом, уровень жидкости в них должен быть одинаковым, это значит, что уровень готов к использованию. Длина гидроуровней может быть от 5 до 25 м.
Преимущества гидроуровня
Низкая цена
Не требует особых навыков для эксплуатации
Охватывает большие площади
Не боится падений и ударов
Не требует калибровки
Недостатки
Для использования данного вида уровня необходимо два человека
Не совсем удобный способ заполнения жидкостью, при котором не всегда удаётся избежать появления пузырьков, а это значит, что попыток может быть несколько
Работа только в горизонтальной плоскости
Возможность использования только при плюсовых температурах
4.Электронный уровень
Такой вид уровней относится к профессиональным и позволяет выполнять работы повышенной точности.
Конструкция
Электронный уровень выглядит так же, как обычный пузырьковый, имеет несколько глазков для оценки отклонений от вертикальной или горизонтальной плоскости. Отличие заключается в наличии угломера и цифрового дисплея, на котором отображается величина отклонения. Возможно отображение в градусах, процентах или миллиметрах, на ваш выбор. Электронный уровень имеет возможность записи измеренных уклонов, а так же может сигнализировать с помощью звука, при достижении отметки 0º или 90º.
Преимущества электронного уровня
Высокая точность
Простота использования
Возможность запоминания измеренных уклонов
Наличие звукового сигнала
Недостатки
Необходимость периодической калибровки
Так же, как пузырьковый, требует бережного к себе отношения
Более высокая стоимость, по сравнению с предыдущими видами
5. Лазерный уровень (нивелир)
Относится к группе профессиональных измерительных приборов. Принцип работы заключается в построении горизонтальных, вертикальных или наклонных плоскостей на расстоянии в несколько десятков метров от места нахождения. Это незаменимый прибор при нанесении разметки, выравнивании уровня стен или потолка, монтаже натяжных потолков или потолков из гипсокартона, при возведении стен или межкомнатных перегородок или при облицовке керамической плиткой.
Существует три основных вида лазерных уровней – точечный, линейный, ротационный. Из названия ясно, что они служат для построения точек, прямых или плоскостей. Некоторые лазерные уровни имеют возможность самовыравниваться в пределах 2÷4º.
Конструкция
Внутри корпуса установлен светодиод, который и производит световой поток для лазера. В линейном уровне свет проходит через перпендикулярные призмы и на выходе образуются две взаимно перпендикулярные прямые. В ротационном уровне свет фокусируется в точку в момент прохождения сквозь линзу, а прямая образуется за счет вращения источника света вокруг своей оси. Самовыравнивающиеся уровни оснащены маятником с медным наконечником-грузом, который замирает в магнитном поле, наведённом вихревыми потоками, тем самым позволяя уровню выравниваться. Обычный лазерный уровень имеет небольшой встроенный пузырьковый уровень, по которому необходимо выровнять его перед началом использования. Все довольно просто, но возможности применения лазерного уровня действительно очень обширны.
Преимущества лазерного уровня
Простота эксплуатации
Существенная экономия времени, потраченного на разметку и прочие подготовительные работы
Высокая точность
Простота хранения и транспортировки
Возможность охватывать немалые площади
Недостатки
Основной недостаток лазерных уровней — это их стоимость, но поверьте, затраты полностью оправдают себя, когда вы оцените все преимущества и возможности работы с этим прибором.
Не всегда лазерные уровни продаются сразу в комплекте со штативом и кейсом для хранения, что несёт за собой дополнительные затраты на их приобретение.
6.Точность измерения
Самое важное, что необходимо знать при выполнении любых работ – это величина погрешности, которую могут давать строительные уровни.
Пузырьковый уровень имеет точность измерения 0.5-1 мм/м, чем длиннее уровень, тем меньше погрешность
Погрешность трубного уровня зависит от его длины, чем она меньше, тем больше отклонения
Гидроуровни длиной от 5 до 25 метров имеют погрешность 2-3 мм
Электрический уровень обладает достаточно высокой точностью, величина погрешности до 0.1º
Лазерные уровни очень точные, их погрешность составляет всего 0.1-1 мм/м в зависимости от класса прибора
7. Каким производителям отдать предпочтение?
Вы можете экономить на чём угодно, но не вздумайте экономить на стоимости строительного уровня. Не важно, какому типу уровней вы отдадите своё предпочтение, и для каких целей вы будете его использовать – он должен обеспечивать заявленную точность. Этого можно добиться, приобретая продукцию только проверенных производителей. Согласно отзывам опытных пользователей и опросам людей, которые профессионально занимаются отделкой помещений и монтажом, можно выделить следующих производителей:
Stabila (Германия)
Специализируется на выпуске лазерных уровней, ватерпасов и нивелиров, известных во всем мире. Продукция этой торговой марки поставляется во все промышленные страны. Все измерительные приборы данной торговой марки имеют надёжное качество сборки, высокое качество используемых материалов и высокую точность измерений. Именно поэтому Stabila имеет высокую популярность и высокую репутацию.
Один из передовых производителей уровней в мире. Уровни Kapro ценят за из высокую прочность, они являются единственными уровнями, чья точность измерения подтверждена сертификатом немецкой лаборатории VPA.
Специализируется в основном на выпуске лазерных уровней нивелиров. Измерительные приборы данного производителя отличаются высоким уровнем точности, качественной сборкой и высоким качеством материалов
8. На что обратить внимание при выборе?
Даже если вы послушали наш совет, и не собираетесь экономить на стоимости строительного уровня, при покупке следует провести внешний осмотр прибора и обратить внимание на мелочи, которые, на самом деле, скажут вам многое об исправности и точности выбранного вами уровня.
При выборе уровне с пузырьковыми элементами обязательно обратите внимание на его основной элемент – колбу. Внимательно осмотрите её поверхность, она должна быть прозрачной, не иметь потёртостей или других механических повреждений. Затем проверьте прочность её крепления. Она должна быть неподвижной и надёжно закреплённой в теле уровня, если, конечно, вы не выбрали уровень с возможностью ручной настройки, в таком случае колба будет съемной. Опытные пользователи советуют отдавать предпочтение уровням с жёсткой фиксацией колб, так как при падениях, или других механических повреждениях, они с большей вероятностью останутся целыми и не собьются. Обратите внимание и на полоски, которые нанесены на колбу, они должны быть ровными и чёткими. Лучше, если они будут нарисованы изнутри, так они не сотрутся при частом использовании. Пузырёк с воздухом так же должен быть чётким и не расслаиваться при первой же встряске, не покупайте уровни с маленьким пузырьком – их погрешность будет больше. Ещё один важный момент – материал исполнения уровня. Сейчас практически все строительные уровни выполнены из алюминия, он намного легче и практичнее дерева или пластика. Если вы приобретаете длинный уровень, то обязательным является наличие рёбер жесткости, так он будет более прочным и не будет прогибаться.
После визуального осмотра необходимо проверить уровень на чёткость показаний. Сделать это очень просто. В специализированных магазинах даже есть специальные поверхности для проверки. Если такой нет, просто используйте более-менее ровную, горизонтальную поверхность. Положите на неё выбранный уровень и отметьте, например маркером, положение пузырька воздуха, затем переверните уровень на 180º и положите на то же место. Пузырёк должен оказаться на месте вашей отметки. Пузырёк не обязательно должен быть в центре, ведь ваша поверхность не идеально ровная, он просто должен вернуться в то же положение. Если после поворота, пузырёк будет совсем в другом месте, от покупки такого уровня стоит отказаться.
При покупке гидроуровня обращайте внимание на форму сосудов для жидкости, отдавайте предпочтение прямоугольным формам. Материал, из которого выполнены сосуды, должен быть хорошо просматриваемым, не иметь потёртостей, царапин, сколов. Шкала, нанесённая на сосуды, должна быть чёткой, разборчивой, и главное – одинаковой на обеих ёмкостях. Не забудьте посмотреть и на шланг – он должен быть мягким, гибким, способным быстро приобретать необходимые изгибы и при этом не заламываться. Не приобретайте уровень со слишком узким шлангом, иначе жидкость будет долго перетекать по нему.
Приобретая лазерный уровень, отдавайте предпочтение только известным производителям, не соблазняйтесь на более низкую цену, иначе ваш прибор может быстро выйти из строя, а вам придётся платить дважды, приобретая ещё один. Если вы собираетесь использовать его часто, или строительство и ремонт и вовсе ваш способ заработка, обратите внимание на количество доступных функций. Самые востребованные – это горизонтальная, вертикальная прямая, отвес и крест. Это минимальный набор для профессионального уровня, как правило, их намного больше. Хорошо, если в комплекте с уровнем будет кейс для хранения и телескопическая тренога. Кейс должен быть прочным или противоударным, внутри иметь мягкое защитное покрытие и специальные выемки для элементов хранения, которые должны плотно ложиться в них и не выпадать при поворотах кейса. Телескопическая тренога должна быть жёсткой, прочной и устойчивой. Лучше, если она будет иметь как можно меньше пластмассовых элементов.
Следуя таким простым правилам, выбранный вами уровень, прослужит вам очень долго и станет незаменимым помощником в любых ваших начинаниях. А главное – будет удобным именно для вас.
какой прибор лучше и почему? Обзор
Регулярное измерение и скрупулезный контроль лежат в основе всех сфер строительства. Если в отделке или ремонте нужен идеальный результат, обязательно проводится разметка и проверка геометрии конструкций. Нормальный хозяин не станет вешать полку или устанавливать стиральную машину без измерительно-контрольных манипуляций. Выполняются они с помощью строительных уровней, применяемых для соблюдения горизонтальных и вертикальных направлений. Это приспособления и устройства, различающиеся по степени сложности, стоимости, назначению. Домашнему мастеру следует знать, какой строительный уровень лучше, что ему пригодится или может не понадобиться в хозяйстве.
Предками строительных уровней были ватерпас и отвес, с древних пор применяемые строителями для разметки и контроля. Отвес применяется для определения вертикалей, ватерпас – горизонталей.
Принцип действия старых незамысловатых приспособлений тесно связан с законом всемирного тяготения. Самый главный элемент простейших устройств – увесистая стальная болванка с конусовидным наконечником. Под действием силы тяжести металлическая деталь неуклонно стремится вниз, без малейшей погрешности повторяя линию вертикали. Собственно, болванка и представляет собой отвес, который банально подвешивается на шнур либо леску, если необходимо найти или сверить вертикальное направление.
В ватерпасе отвес крепится к вершине равностороннего треугольника или к наивысшей точки конструкции, по форме напоминающей перевернутую литеру Т. Собственный вес заставляет болванку устремляться вниз, тем самым четко обозначая линию вертикали. Устройство прикладывают основанием к проверяемой поверхности. Если отвес ватерпаса не располагается точно посередине, т.е. не повторяет центральную ось, то поверхность нельзя признать горизонтальной.,
Все виды строительных уровней, применяемых нынче в строительстве, выполняют аналогичные функции. Используют их для разметки конструкций перед заливкой стяжки, выравниванием и штукатуркой стен, перед монтажом гипсокартонных и подвесных потолков. Устройства разметки и проверки необходимы, когда производится установка дверных коробок, сантехники, оконных систем.
По функциональному назначению представители семейства строительных уровней делятся на две группы:
Устройства, служащие для контроля. С их помощью проверяют качество кладки, горизонтальность и вертикальность сооружаемых поверхностей, монтируемых систем, коммуникаций, приборов. К контрольной группе относятся пузырьковые строительные уровни, нередко именуемые в честь непосредственных предшественников ватерпасами.
Устройства, применяемые для разметки. С их помощью определяется положение точек относительно горизонталей с вертикалями, вычерчиваются контуры создаваемых поверхностей. К указанной группе относятся простейшие водные уровни, отвесы, и более сложная и высокоточная категория – лазерные приборы.
Универсального строительного уровня нет. К примеру, в разметке пузырьковый тип весьма слабый помощник, хотя на ряде моделей имеются линейки с миллиметровой шкалой. Его назначение заключается в отображении отклонений от горизонтали. Рабочая грань только одна, остальные три вспомогательные: прикладывать их к каким-либо поверхностям не имеет смысла.
Примитивный отвес может использоваться и для разбивки, и для контроля, но исключительно вертикальных линий. Разметку площадки лучше всего выполнять лазерным нивелиром. Правда стоимость заставляет задуматься о целесообразности приобретения недешевого прибора для единичной работы.
Допотопный водяной ур
Как выбрать пузырьковый строительный уровень
Пузырьковый уровень – это незаменимый инструмент для выполнения строительных и ремонтных работ различного вида. Данное устройство помогает создавать ровные линии в любой плоскости, проверять необходимый наклон или же углы. Прародителями строительных уровней являются отвесы и ватерпасы, функции которых они, по сути, и выполняют. Уровни незаменимы при прокладке труб и различных поверхностей, которые требовательны к углу наклона. Их используют во время установки техники, которая вибрирует при работе и требовательна к ровности установочной поверхности. Обустройство сточных труб или ступеней также не обходится без данного инструмента. Строительные уровни есть в арсенале любого мастера и являются необходимой вещью в хозяйстве, потому важно знать о том, как правильно выбирать строительный уровень.
Оглавление:
Конструкция пузырькового уровня
На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня
Как настроить пузырьковый уровень
Как работать с пузырьковым уровнем
Конструкция пузырькового уровня
Строительный уровень пузырьковый представляет собой достаточно простую, но функциональную конструкцию. В ее основе лежит планка из твердого материала, в которую вмонтировано некоторое количество ампул с воздухом. На ампулу нанесены измерительные метки, по которым определяют положение находящегося внутри нее воздуха. Именно этот показатель и является залогом работы уровня. Когда пузырек располагается ровно посредине, это означает, что поверхность идеально ровная. Для проверки наклонных поверхностей используют показатель отклонения воздуха относительно центра ампулы.
Основная и самая важная часть уровня – ампула с жидкостью, в которой плавает воздух. Если нарушить целостность этой части, то весь прибор считается непригодным. Наполнением ампулы чаще всего выступает технический спирт. Для удобства пользования производители модифицируют уровень, некоторые модели оборудуются линзой, которая позволяет рабочему лучше видеть пузырек. Для работы в темное время суток в жидкость доливают флуоресцентные добавки, помогающие своим свечением использовать прибор без дополнительного освещения. В таких улучшенных моделях ампула со всеми добавками называется глазком.
Довольно популярными стали противоударные модели. Во время работы на стройке или при перевозке прибора часто случаются неприятные случаи – падения, встряски, механические повреждения, которые выводят из строя уровень. Особенно часто ломаются длинные модификации, так как их размер повышает вероятность падения и делает ударную силу большей, чем у моделей с короткой рамой. На такой уровень строительный цена немного выше, чем на обычные модели. Однако купить противоударный прибор все же выгодней, чем регулярно заменять новыми испорченные.
Основа не менее важна во всей конструкции. Состоит она из деревянных, пластиковых или алюминиевых планок. Деревянные планки изготавливают цельными, алюминиевые или пластиковые полыми. Чаще всего встречаются уровни с алюминиевой основой. При выборе устройства обращают внимание на его вес, так как чем тяжелее прибор, тем лучше его показания. Практикующие специалисты среди всех модификаций выделяют конструкцию крестообразной формы с ручками из резины. Они называют такие уровни самыми удобными и точными. Для работы с металлическими поверхностями рекомендуется использовать оснащенные магнитами устройства. Еще одно не обязательное, но удобное дополнение – линейка на длинной стороне уровня. Такая модификация выручит при проведении измерительных работ и исключит необходимость иметь при себе линейку или рулетку.
Самая простая и примитивная модель уровня имеет только одну измерительную ампулу. Но такие модификации достаточно сложно найти в современном магазине. Производители предлагают в большем ассортименте уровни с двумя или тремя ампулами. Одна из емкостей располагается на длинной широкой стороне и предназначена для работы в горизонтальной плоскости. Вторая емкость располагается на узкой короткой стороне устройства, перпендикулярно первой. Она предназначена для работы в вертикальной плоскости. Если на планке имеется еще одна емкость, то она располагается также на узкой части, но с обратной стороны. Крепят ее под углом 45о, а назначение этой ампулы – контроль работы устройства.
Пузырьковые уровни производители предлагают не только в разных модификациях, но и различной длины. Самая короткая стандартная модель имеет в длинной части 20 см, самая длинная – 3-4 м. Данный показатель определяет функциональное предназначение уровня. Для установки различных бытовых приборов и выполнения простых ремонтных задач в частном доме или квартире достаточно использовать уровни небольшого размера. При укладке плитки или работе с различными отделочными материалами данного типа оптимально подойдет длина от 40 см до 1 м. Длинные уровни строительные – профессиональные, используются при проведении крупных строительных и ремонтных работ. Специалисты отмечают, что чем больше длина уровня, тем точнее его показания.
На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня
Строительные уровни являются одним из самых популярных товаров у производителей дешевой и некачественной продукции. Так как данный товар используют не только профессиональные строители, которые знают точно, что им нужно, но и простые обыватели. Технология изготовления строительного уровня не так сложна, но требует точности и использования качественных материалов, чтобы устройство работало исправно. К сожалению, производители подделок и некачественных товаров пользуются неосведомленностью неквалифицированных в вопросах стройки людей и предлагают некачественную продукцию, показания которой не являются точными. Торговые марки, которые уже зарекомендовали себя, как ответственные производители строительных уровней:
Stabila
Ермак
Bosch
Gross Laser
Shark (Израиль)
Лидер
JYC
Но, даже ориентируясь на данные наименования, не всегда представляется возможным качественный и долговечный строительный уровень купить. Необходимо знать некоторые нюансы выбора данного устройства, а также уметь определить необходимую модель, чтобы не переплачивать лишних денег за профессиональный уровень в том случае, если он необходим только лишь для проведения небольших бытовых работ.
Для начала определяются с необходимой длиной инструмента. Для этого определяют цели и задачи, которые перед ним ставятся. Для проведения отделочных работ и выравнивая поверхностей понадобится устройство большой длины. Для небольших декоративных работ – установка подвесной мебели, полок, выключателей, картин хватит уровня небольших или средних размеров. Самый оптимальный вариант для использования в бытовых условиях – уровень длиной 50-60 см.
Во время выбора внимательно осматривают все стеклянные элементы прибора. Речь идет о емкостях с воздухом, которые выполняют основную функцию. В первую очередь, они должны быть целыми и не иметь следов механического воздействия. Далее проверяется прочность их крепления, данные части фиксируются плотно и не должны шататься или откручиваться. Существуют модели с возможностью регулировки емкостей, наличие данной функции является весьма спорным моментом. С одной стороны регулировка позволяет настроить вышедший из строя уровень, с другой же стороны она делает устройство более уязвимым к встряскам и механическим воздействиям. Профессиональные строители рекомендуют приобретать уровни с жесткой фиксацией всех емкостей.
После осмотра фиксации колбы обращают внимание на сам находящийся в ней воздух и нанесенные на поверхность полоски. Все эти элементы должны быть хорошо видны и располагаться недалеко друг от друга. Оптимальным вариантом является расположение контрольных полосок внутри пузырька, а не на его внешней поверхности. Так как при активном использовании эти метки быстро сотрутся.
Следующий немаловажный фактор – материал основания уровня. Независимо от того, выполнен он из дерева, пластика или металла, он должен быть тяжелым и прочным. Оптимальны модели с ребрами жесткости, расположенными внутри. В целом дизайн и внешняя конструкция уровней различается у каждого производителя, но данный аспект не влияет на точность работы самого устройства.
После внешнего осмотра уровня его необходимо проверить. В специализированных магазинах всегда должен быть в наличии стенд для проверки устройства, имеющий идеально ровную поверхность. Но даже если такового стенда нет, проверить уровень не сложно в любом другом месте. Для этого его размещают в горизонтальной плоскости и помечают положение пузырька воздуха. Даже если он отклоняется от центра – это не страшно, так как суть данной проверки не в этом. Затем уровень поднимают, разворачивают на 180о и кладут ровно в то же самое место. При этом положение пузырька должно быть на той же самой отметке. Если это так, то устройство исправно.
Точность показания ровной плоскости без наличия проверенной поверхности нельзя. Но в данной ситуации достаточно сохранить чек от товара и затем проверить показания уровня с помощью других приборов. К примеру, для этого используют нивелир или лазерный уровень, или же пузырьковый, который уже зарекомендовал свои показания. Данные проверки необходимо проводить даже с фирменными и дорогими вещами, так как во время транспортировки часто нарушаются технические характеристики и показания устройства.

Как настроить пузырьковый уровень
Настройка пузырькового уровня возможна только в том случае, если в наличии модель с незафиксированными емкостями. Процесс настройки уровня достаточно прост:
Определяется наиболее ровная стена в комнате, участок этот должен находиться на уровне глаз, угол при этом располагается с левой стороны.
Отступив от угла около 4 см, вбивают гвоздь или закручивают саморез. Делают это не до конца, а так, чтобы 2-3 см осталось не поверхности.
Устройство кладут одной стороной на гвоздь и прислоняют к стене, а затем регулируют его так, чтобы воздух в емкости показал ровную поверхность. По краю уровня на стене отчерчивают линию.
Переворачивают устройство и повторяют процедуру.
Правильность настройки проверяется по отчерченным линиям, если они не выходят за границы друг друга, то прибор функционирует исправно и его показания точны. Если же отчерченные отметки разошлись, то действовать необходимо следующим образом:
С правой стороны, там, где заканчиваются отметки, отмечают центральную точку между ними.
Устройство кладут снова на гвоздь, а другим концом прикладывают к отмеченной точке.
Для удобства в отметину вкручивают еще один саморез или же просто придерживают уровень рукой.
В зафиксированном положении регулируют емкость с жидкостью до необходимого положения.
Таким же способом подстраивается и емкость для работы в вертикальной плоскости, только уровень прижимается к гвоздю длинной стороной.
Как работать с пузырьковым уровнем
При работе со строительным уровнем важно помнить о том, что данное устройство имеет рабочую поверхность, которой он и прикладывается к контрольному участку. Данный участок отличается необработанным краем или магнитной вставкой. В некоторых моделях различия между рабочей поверхностью и другими гранями нет. Если при использовании приложить устройство другой стороной, это не принесет ему вреда, но точность измерений упадет. Уровень никогда не кладут боком, все произведенные таким образом измерения не правильны, так как, по сути, меряется несуществующая поверхность.
Для работы в горизонтальной плоскости ориентируются на емкость в длинной стороне уровня. Устройство прикладывают к поверхности и отмечают линию, в которой воздух оказался точно по центру ампулы. Если имеется отклонение влево, то немного опускают левый край рамы или приподнимают правый. Точно так же поступают и при отклонениях в правую сторону.
Для работы в вертикальной плоскости ориентируются на емкость в узкой грани устройства. К примеру, если необходимо проконтролировать качество отделки стены, то прибор прикладывают к ней емкостью вверх. Если воздух отходит от стены, снизу имеется выпуклая неровность. Если воздух отходит в сторону стены, то значит необходимо добавить немного объема ниже уровня.

какой прибор лучше и почему? Обзор
Регулярное измерение и скрупулезный контроль лежат в основе всех сфер строительства. Если в отделке или ремонте нужен идеальный результат, обязательно проводится разметка и проверка геометрии конструкций. Нормальный хозяин не станет вешать полку или устанавливать стиральную машину без измерительно-контрольных манипуляций. Выполняются они с помощью строительных уровней, применяемых для соблюдения горизонтальных и вертикальных направлений. Это приспособления и устройства, различающиеся по степени сложности, стоимости, назначению. Домашнему мастеру следует знать, какой строительный уровень лучше, что ему пригодится или может не понадобиться в хозяйстве.
Предками строительных уровней были ватерпас и отвес, с древних пор применяемые строителями для разметки и контроля. Отвес применяется для определения вертикалей, ватерпас – горизонталей.
Принцип действия старых незамысловатых приспособлений тесно связан с законом всемирного тяготения. Самый главный элемент простейших устройств – увесистая стальная болванка с конусовидным наконечником. Под действием силы тяжести металлическая деталь неуклонно стремится вниз, без малейшей погрешности повторяя линию вертикали. Собственно, болванка и представляет собой отвес, который банально подвешивается на шнур либо леску, если необходимо найти или сверить вертикальное направление.
В ватерпасе отвес крепится к вершине равностороннего треугольника или к наивысшей точки конструкции, по форме напоминающей перевернутую литеру Т. Собственный вес заставляет болванку устремляться вниз, тем самым четко обозначая линию вертикали. Устройство прикладывают основанием к проверяемой поверхности. Если отвес ватерпаса не располагается точно посередине, т.е. не повторяет центральную ось, то поверхность нельзя признать горизонтальной.,
Все виды строительных уровней, применяемых нынче в строительстве, выполняют аналогичные функции. Используют их для разметки конструкций перед заливкой стяжки, выравниванием и штукатуркой стен, перед монтажом гипсокартонных и подвесных потолков. Устройства разметки и проверки необходимы, когда производится установка дверных коробок, сантехники, оконных систем.
По функциональному назначению представители семейства строительных уровней делятся на две группы:
Устройства, служащие для контроля. С их помощью проверяют качество кладки, горизонтальность и вертикальность сооружаемых поверхностей, монтируемых систем, коммуникаций, приборов. К контрольной группе относятся пузырьковые строительные уровни, нередко именуемые в честь непосредственных предшественников ватерпасами.
Устройства, применяемые для разметки. С их помощью определяется положение точек относительно горизонталей с вертикалями, вычерчиваются контуры создаваемых поверхностей. К указанной группе относятся простейшие водные уровни, отвесы, и более сложная и высокоточная категория – лазерные приборы.
Универсального строительного уровня нет. К примеру, в разметке пузырьковый тип весьма слабый помощник, хотя на ряде моделей имеются линейки с миллиметровой шкалой. Его назначение заключается в отображении отклонений от горизонтали. Рабочая грань только одна, остальные три вспомогательные: прикладывать их к каким-либо поверхностям не имеет смысла.
Примитивный отвес может использоваться и для разбивки, и для контроля, но исключительно вертикальных линий. Разметку площадки лучше всего выполнять лазерным нивелиром. Правда стоимость заставляет задуматься о целесообразности приобретения недешевого прибора для единичной работы.
Допотопный водяной уровень незаменим, если требуется отбить точки на одной высоте в помещениях, разделенных перегородками. Перед покупкой указанных устройств и приспособлений следует хорошенько подумать над интенсивностью использования и над рациональностью затрат. Нужно взвесить, что из инструментов необходимо приобрести, а что дешевле взять в аренду.
В любом случае надо точно знать, как выбрать строительный уровень, и четко представлять сферу его применения.
Пузырьковые строительные уровни
В названии незамысловатого устройства контроля кроме «пузырькового» определения на равных основаниях может фигурировать «спиртовое» или «масляное». В народе в зависимости от формы корпуса их величают «коробчатыми» или «рельсовыми». Представляет собой брус или рейку с вмонтированными ампулами, заполненными в основном жидкостью, частично воздухом.
Корпус чаще всего металлический, реже пластиковый, но встречаются еще устаревшие деревянные варианты. Среди материалов корпуса в приоритете металл, т.к. полимеры недостаточно тяжелы и устойчивы к деформациям, а изделия из древесины нуждаются в повышенном внимании, регулярном контроле показаний и скрупулезном уходе.
Независимо от наименования принцип работы пузырьковых уровней един. В его основе заложена разница удельного веса жидкости и газа, а также неспособность веществ с разным агрегатным состоянием смешиваться. Проще говоря, какое положение не принял бы строительный уровень, легкий пузырек воздуха неизменно окажется вверху слегка выгнутого в ту же сторону сосуда. Если он установится ровно посередине, значит, поверхность безукоризненно горизонтальна.
Объем пузырька не изменяется, этому препятствует герметично запаянная ампула-колба. Он не распадется на несколько составляющих, потому что жидкость непрестанно будет выталкивать воздух вверх и группировать его разрозненные молекулы в единое образование. Чтобы убедиться, встряхните плотно закрытую крышкой банку с водой. Появившиеся в ней мелкие пузырьки скоро исчезнут, а расстояние между крышкой и поверхностью жидкости останется прежним.
Классификация по функциональному назначению
Количество вмонтированных колб определяет функционал модели строительного уровня, потому что устройства:
С одной ампулой по центру рабочей грани для поиска отклонений в горизонтальном направлении;
С двумя ампулами: центральной колбой для контроля горизонталей и боковой для проверки вертикальных плоскостей и линий;
С тремя ампулами, две из которых по аналогии предназначены для проверки вертикалей и горизонталей, а третья применяется для контроля наклонных линий и плоскостей.
Третья разновидность с тремя контрольными колбами универсальна. Однако если уровень приобретается лишь для того, чтобы качественно провести заливку стяжки или монтаж пластикового окна, в третьем контрольном приборе нет аргументированной необходимости. Востребован он преимущественно в сооружении крыш и в устройстве лестниц.
Запаянная колба заполняется спиртовым или масляным раствором, точка замерзания которых ощутимо ниже, чем у обычной воды. Потому работать с пузырьковым строительным уровнем стало возможным при отрицательных температурах. Растворы подкрашиваются для яркости восприятия. Их отличает меньшая, чем у воды, текучесть, благодаря чему пузырек воздуха в колбе перемещается с резвостью, достаточной для спокойной визуальной фиксации его положения.
Удобство и дополнения от производителей
Корпус строительного уровня бывает обычного прямоугольного или таврового сечения. На результат показаний форма корпуса совершенно не влияет, но бывает удобной или неудобной для конкретной человеческой руки. Определение эргономичности приспособления – дело сугубо личное, однако перед покупкой его кране желательно провести. Для теста на удобство нужно банально подержать инструмент в руках, сравнить несколько вариантов.
В числе опций, предлагаемых производителями для облегчения работы со строительным уровнем:
Увеличительная линза, позволяющая без напряжения считывать показания приборов;
Введение в жидкость флуоресцентных компонентов для возможности считывания показаний при недостаточном освещении;
Прорезиненные отверстия типа захватов для повышения удобства использования;
Магнитные вставки на грани, прикладываемой к тестируемой поверхности, для фиксации на металлических конструкциях;
Линейки, позволяющие одновременно с проверкой вертикалей с горизонталями контролировать геометрические параметры.
Модели строительных уровней выпускаются с перечисленными дополнениями и без. Все же главным удобством по праву признают размер ампул, приятную яркость жидкости и четкость шкалы.
Желающим купить уровень с полезными опциями, стоит подумать над возможностью их применения. Цену инструмента они, безусловно, увеличат. Разумно ли переплачивать за то, что совершенно не нужно для решения уже поставленных или только планируемых задач?
Учет перспектив применения
Реечные контрольные устройства выпускаются сейчас и в электронном виде, однако спрос на обычные пузырьковые ничуть не упал. Простота подкупает. Ведь проверено практикой, что чем проще прибор, тем надежней и дольше он служит владельцу.
Простое устройство легче освоить, не вызовет затруднений обслуживание, ему практически никогда не требуется дорогостоящий ремонт.
Для выполнения разнообразных контрольных операций уровни выпускают длиной от 0,4м до 2,5м. В зависимости от марки разброс может быть в обе стороны от указанных пределов. Задумавшись над вопросом, какой строительный уровень пузырьковой группы лучше выбрать для бытовых нужд, ориентироваться необходимо на собственные потребности и реальные перспективы.
Следует учитывать, что устройства:
Длиной от 2м и свыше предназначены для контроля плоскостей перекрытий и стен, для проверки качества стяжек, выравнивания штукатуркой;
Длиной в интервале 1 – 2м используются для проверки ровности кирпичной кладки, геометрических данных подвесных и натяжных потолков;
Длиной в интервале 0,4 – 1м подходят для обустройства оконных и дверных проемов, для установки и навешивания разнообразных бытовых приборов, для выполнения различных отделочных и ремонтных манипуляций.
Не забываем, что о месте хранения строительного уровня длиной свыше 2м надо заранее позаботиться. Помним, что погрешность у длинных устройств значительно меньше, чем у коротких собратьев.
Заслуживающие внимания аспекты
Простота конструкции не зря навеяла ваятелям фальсификата мутные мысли о возможности серийного выпуска подделок. Проверка документов на продукцию перед приобретением избавит от обидных оплошностей и от покупки «левых» устройств.
Изделия отечественных производителей должны соответствовать протоколу ГОСТ 9416-83, приборы от зарубежных производителей — регламенту ISO 9001.
Кроме проверки технических документов покупателю пузырькового строительного уровня необходимо:
Досконально обследовать состояние основных элементов устройства – ампул с жидкостью;
Определиться с размером приборов и цветом жидкости;
Осмотреть крепления. В продаже есть модели, колбы которых закреплены регулировочными винтами. Нужны они или нет – спорный вопрос. По мнению специалистов, уровни не следует регулировать самостоятельно. Результат усилий несведущих людей слишком сомнительный.
Исследовать четкость нанесения метрической шкалы и делений транспортира, если есть ампула для контроля угловых направлений;
Протестировать эргономику, т.е. подержать в руках;
Изучить состояние корпуса.
Проверить точность показаний.
Большинство специализированных магазинов располагает стендами с безукоризненно горизонтальной поверхностью.
Предположим, что вы покупаете уровень в недавно открытой торговой точке или в интернет-магазине. В подобных ситуациях точность показаний контрольного устройства проверяют следующим образом:
Найдем горизонтальную площадку, на которой сможет свободно поместиться тестируемый уровень. Без инструментальных определений она должна казаться практически ровной;
Прикладываем инструмент к поверхности. Маркером или карандашом очерчиваем контур углов, чтобы уровень можно было снова положить на то же место.
Фиксируем и запоминаем положение пузырька. Отмечаем, насколько он отклонился от риски.
Переворачиваем уровень на 180º и устанавливаем его согласно сделанным ранее меткам.
Фиксируем положение пузырька. Если он занял аналогичную позицию, в точности прибора не осталось сомнений. Если нет – проверьте еще пару устройств.
Ампулу, отвечающую за вертикали, проверяют идентичным методом, но на вертикальной плоскости. Еще в народе бытует способ прикладывания двух ватерпасов друг к другу рабочими гранями. Положение пузырьков согласно этой методе должно быть одинаковым, в противном случае одно из приспособлений нагло врет.
Есть еще советы, согласно которым для проверки реечного устройства отбивается горизонтальная линия водным уровнем или лазерным нивелиром, принцип действия которых тоже следует изучить.
Простейший водяной уровень
Состоит прибор из двух равных по объему колб, соединенных между собой гибким тонким шлангом. Используется в разметке горизонтальных линий, если разбивку нужно произвести в разных помещениях или при больших расстояниях. Т.е. там, где использование лазерного нивелира невозможно, нерентабельно или бессмысленно.
Принцип действия элементарного приспособления опирается на закон о сообщающихся сосудах. Уровень воды в обоих сообщающихся сосудах всегда будет на одной абсолютной отметке, для фиксации которой на колбах имеются риски.
Применение водяного приспособления позволяет корректно отбить горизонтали независимо от реального положения поверхностей пола, потолка, парапета и др. Ни один цифровой аппарат пока не смог заменить его. Отметим, что водным уровнем отбивается эталонный горизонт, от которого после откладываются обозначенные проектом высоты. С его помощью не производят непосредственную разметку будущих плоскостей, формируемых навесным потолком, лагами или стяжкой с финишной отделкой, точки монтажа сантехнических приборов и т.д.
Для разметки водным уровнем пригласим помощника, действовать будем так:
На стене отмечаем произвольную точку на расстоянии от пола, удобном для производства разметки;
Прикладываем одну из колб к точке, фиксируем и запоминаем, на какой отметке установился уровень воды;
Отправляем помощника к искомой точке. Передвигая свою колбу вверх/вниз вдоль стены, он должен найти положение, в котором уровень воды установится на равнозначной отметке.
Веские плюсы прибора: дешевизна, простейшая эксплуатация и точность. Минусы: отсутствие возможности проводить разбивку при отрицательных температурах, ограниченность применения, необходимость в ожидании момента установления уровня в обеих колбах.
Передовые лазерные приборы
Покупать лазерный уровень для использования в бытовых условиях считают делом нерентабельным. Зачем нужен вовсе недешевый прибор, если разметку можно провести с помощью водяного уровня и линейки? Однако хозяевам, принявшим решение серьезно обустроить загородные владения, лазерный прибор наверняка пригодится. Он поможет провести разбивку открытых площадок и закрытых помещений, обеспечит точность вертикальных и горизонтальных линий, при необходимости отметит целые плоскости в обрабатываемом пространстве.
В строительстве используют разнообразные модели лазерных устройств: от компактных карманных приборов с вмонтированным лазерным указателем до сверхсложных мультипризменных аппаратов, позволяющих проводить разметку в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
Миниатюрный вариант идеален для повседневных бытовых нужд и косметического ремонта. Для выполнения углубленной перепланировки, кардинального выравнивания поверхностей, прокладки трубопроводов желательно обзавестись серьезным лазерным нивелиром, устанавливаемым в стационарное положение на штатив или на настенный кронштейн.
Большинство применяемых в строительстве лазеров отбивают только вертикали и горизонтали. Некоторые новые модификации оснащены функцией разбивки наклонных линий, требующиеся при строительстве лестниц, например. Инструктаж по использованию несложен, производители прилагают к устройству подробное описание. Оптимальным цветом лазерного луча считается зеленый, т.к. он не раздражает глаза, а также отлично читается в ярко освещенном помещении и на открытой площадке в солнечную погоду.
Видео-рекомендации покупателям уровня
Окончательно прояснить вопрос помогут ролики с подробным объяснением, как грамотно выбрать нужный прибор.
Обзор устройств пузырьковой разновидности:
Проверка точности пузырькового уровня:
Разбор компактных лазерных нивелиров:
Подытожим. Строительный уровень реечного типа с пузырьковыми «датчиками» не используют для разметки. С его помощью проверяют горизонт и вертикали сооружаемых и восстанавливаемых конструкций. Разбивку помещения и площадки строительства выполняют лазерными приборами. Если лазер недоступен по стоимости разметку производят старым-добрым отвесом в паре с водяным уровнем. Универсального устройства нет, каждое из них выполняет собственные функции.
Строительный уровень. Какой лучше. Пузырьковый, лазерный или водяной
Необходимо ровно сделать кладку кирпича или отштукатурить стену, повесить полку или положить плитку в ванной? Основной помощник в этом деле на протяжении многих лет был, всем хорошо известный, отвес. Но прогресс не стоит на месте и сейчас уже существуют разные виды этого измерительного инструмента.
Уровни отличаются: по своему устройству, конфигурации, весу, длине и даже цене. Так какой же строительный уровень лучше? Давайте разбираться.
Виды строительных уровней. Их преимущества и недостатки.
Строительные уровни условно можно поделить на ручные и лазерные. К ручным строительным уровням относятся: пузырьковый и колпачковый (гидроуровень, он же водяной уровень или отвес). Рассмотрим более подробно: для каких работ подходит тот или иной строительный уровень, его достоинства и недостатки.
Пузырьковый (реечный) уровень.
Самый популярный и широко известный измерительный инструмент. Большую популярность завоевали уровни с тремя колбами.
Конструкция: Основной элемент – планка из твердого материала. В нее вмонтированы прозрачные, стеклянные капсулы с пузырьком. На стекле ампулы (колбы) имеются измерительные метки (риски). Воздушный пузырь должен находиться в центре измерительных линий. Корпус бывает деревянный, алюминиевый и пластиковый. Широко используется уровень из алюминия. В колбах с пузырьком, как правило, находится технический спирт. В некоторых уровнях спирт подкрашивают и добавляют неон. Многие модели для удобства работы оснащены магнитами. Каждая отдельная ампула, установлена так, чтобы была возможность замерить горизонтальную и вертикальную плоскость, а также измерить плоскость, расположенную под углом 45 градусов.
Область применения. В профессиональной строительной работе и в быту.
Достоинства: простота в обращении, приемлемая цена, универсальный.
Недостатки: не подходит для масштабных работ.
Как настроить уровень строительный пузырьковый: перед использованием реечного уровня нужно проверить, что все ампулы закреплены и не имеют повреждений. Также необходимо проверить точность уровня. Для этого устанавливаем уровень на ровную горизонтальную плоскость. Делает отметку (риску) на месте пузырька в колбе. Переворачиваем уровень на другую сторону. Пузырек в колбе должен находиться на том же самом месте. Если уровень имеет несколько колб, проверять точность необходимо каждой колбы.
Трубный уровень.
Относится к разновидностям пузырькового уровня.
Конструкция: имеет вид полухомута со встроенной колбой. Может быть складным.
Область применения: используют для укладки труб и профиля.
Достоинства: компактен, имеет не большой вес, укомплектован фиксаторами на поверхности.
Недостатки: узкая специализация.
Перед использованием уровня нужно удостовериться, что все колбы закреплены, и не имеют повреждений. Принцип проверки точности инструмента аналогичен проверке пузырькового уровня.
Гидроуровень (водяной строительный уровень).
Один из точных измерительных инструментов.
Конструкция: две прозрачные трубки со шкалой, соединены мягким и гибким шлангом.
Область применения: для выравнивания горизонтальной поверхности большой площади.
Достоинства: простота в обращении и невысокая стоимость.
Недостатки: узкая специализация. При хранении и при заполнении емкости необходим навык. Для работы требуется компаньон. Работа при температуре выше 0°С.
Перед использованием трубку промывают мыльным раствором, а затем заполняют водой. Важно, чтобы в трубку не попал воздух, иначе замер будет с погрешностью. Точность работы проверяют замером жидкости в двух емкостях. Для облегчения работы, многие модели имеют резиновые ползунки, для отметки уровня. Принцип работы уровня – это сообщающиеся сосуды. Как взаимодействуют сообщающиеся сосуды нам хорошо известно из школьной программы по физике.
Лазерный строительный уровень.
Профессиональный строительный измерительный инструмент. Широкую популярность приобрел электронный лазерный уровень. Это самый точный строительный уровень на сегодняшний день.
Конструкция: в основе уровня – лазерный излучатель. Этот луч располагается параллельно подошве уровня. Лазерный уровень может крепиться на магнитах, штативах, кронштейнах. Многие модели имеют жидкокристаллический экран и встроенную память.
Область применения: используется в профессиональной сфере.
Достоинства: высокая точность измерения. Универсален. Компактен.
Недостатки: сложность в управлении. Высокая цена.
Перед работой с лазерным уровнем в обязательном порядке ознакомитесь с инструкцией. Электронные уровни оснащены системой автоматического выравнивания. Работает уровень на пальчиковых батарейках, поэтому чтобы результаты были точными, следите за состоянием заряда в батарейках.
При выборе строительного уровня следует опираться на область, в которой будет применяться уровень. И на то, как часто он будет использован. Если уровень необходим, для того чтобы повесить полку, то совершенно незачем приобретать дорогой лазерный уровень. С такой работой легко справиться пузырьковый уровень. А если уровень используется в работе каждый день, и не по одному разу, то без лазерного уровня будет тяжеловато. Какой выбор бы вы не сделали, рекомендуем посетить магазин E-altsest по адресу https://e-altsest.com. Тут вы найдете не только широкий выбор строительных уровней, но и много других строительных инструментов и оборудования.
Удачного выбора!
Как выбрать, проверить и настроить пузырьковый уровень. Видео урок.

Какие экзамены по английскому языку выбрать? ELT Learning Journeys
В современном глобализированном мире становится все более важным не только владеть английским языком, но и уметь доказать свой уровень владения . Компании с международным бизнесом часто требуют, чтобы соискатели предъявляли сертификат, показывающий, насколько свободно они говорят по-английски, а иностранцы, поступающие в университеты англоязычных стран, демонстрируют, что у вас достаточно высокий уровень языка для изучения выбранного вами предмета. является основным входным требованием.При таком количестве доступных вариантов, первый вопрос должен быть: ‘ Какие экзамены по английскому языку я должен выбрать? ’Здесь мы рассмотрим, что предлагается. Чтобы получить советы по приготовлению, нажмите здесь.
Какие экзамены по английскому языку выбрать?
1. PTE (тест Пирсона по английскому языку), всемирно признанная аккредитация по английскому языку, фокусируется на оценке способности кандидатов общаться на английском языке в реалистичных ситуациях и, таким образом, использует ряд реальных сценариев в отличие от прямых тестов грамматики и словарного запаса.PTE проверяет как продуктивные, так и рецептивные навыки. Существует шесть уровней, и кандидатам присваивается балл, который соответствует всех шести основных диапазонов Общеевропейской системы координат языков (A1 — C2).
Задания в тесте естественным образом вытекают из того, что происходит в классе EFL, что в сочетании с результатом на основе результатов делает идеальным, если вам нужно продемонстрировать свой текущий уровень английского без прохождения специализированного курса подготовки к экзамену.
Также доступна компьютерная академическая версия, которая не только идеальна, если вы планируете учиться за границей, но также принята правительствами Великобритании и Австралии для подачи заявлений на получение визы. Это может быть сделано в любое время, и в отличие от некоторых других сертификатов английского языка, сертификаты PTE не имеют срока действия.

2. TOEFL (тест по английскому языку как иностранному) предназначен для проверки академических навыков английского языка , необходимых в лекционном зале или аудитории университета.Это является обязательным требованием для поступления в университет в США и подчеркивает североамериканский английский, что делает его лучшим выбором для тех, кто хочет учиться в Штатах.
В ходе теста вас могут попросить прочитать отрывок из учебника или прослушать лекцию, а затем говорить или писать в ответ. TOEFL доступен как в виде бумажного экзамена ( PBT, версия ), так и в режиме онлайн ( iBT, версия ) и предлагается примерно 50 раз в год. Кандидаты получают оценку, основанную на их совокупной успеваемости в четырех различных частях теста (говорение, аудирование, чтение и письмо).
3. IELTS (Международная система тестирования по английскому языку) предназначена для измерения вашей способности использовать английский в академической среде. Он проверяет все четыре навыка и чаще всего используется в колледжах, школах или университетах. Он особенно популярен среди британских университетов , но признан более чем 8000 университетами, школами, колледжами, агентствами, компаниями и работодателями в более чем 135 странах.
Кандидаты получают оценку от 1 (не пользователь) до 9 (опытный пользователь) для каждого раздела.Университеты часто требуют оценки IELTS 6 или 7. Они также могут требовать минимальной оценки в каждом из 4 разделов. Сертификаты имеют рекомендуемый срок действия два года.
4. TOEIC используется в основном для бизнеса . Компании, особенно в Азии, часто требуют, чтобы сотрудники имели определенный балл TOEIC, чтобы доказать, что их английский достаточно хорош для работы и понимания англоязычных клиентов и коллег. Экзамен доступен в двух форматах , которые можно сдавать отдельно: TOEIC Speaking and Writing и TOEIC Reading and Listening.
5. Cambridge ESOL предлагает широкий выбор экзаменов по английскому языку, все из которых известны и признаны школами, университетами и работодателями во всем англоязычном мире. Они сосредоточены на навыках и состоят из разделов, посвященных говорению, аудированию, чтению, письму и использованию английского языка (тест по грамматике, лексике и разговорной речи), причем экзамен по устной речи проводится с другим кандидатом. Наибольшим спросом пользуются Первый сертификат ( FCE ) в B2 CEF и Cambridge Advanced ( CAE ) в C1.
В отличие от вышеперечисленных экзаменов, экзамены в Кембридже являются успешными или неуспешными, поэтому важно выбрать тот, который соответствует вашему уровню, и убедиться, что вы как можно более подготовлены, прежде чем сдавать его.
После того, как вы ответили на вопрос ‘ Какой экзамен по английскому языку мне выбрать? ‘, пришло время подумать о том, как лучше подготовиться.
Вас также может заинтересовать…
— Лучшие советы для прохождения FCE (Первый сертификат на английском языке)
— Лучшие советы по прохождению CAE (Cambridge Advanced English)
— 7 советов по сдаче экзаменов по английскому языку, которые помогут вам подготовиться
— 10 лучших практик для сдачи экзаменов по английскому языку
Не забудьте подписаться на наш блог ELT .Здесь вы найдете много интересного!
Более подробная информация на Pearson ELT Испания и Португалия
Похожие
Выбор уровней
СОДЕРЖАНИЕ
Что такое уровни?
Какие предметы выбрать?
Университетские курсы с особыми требованиями
A Levels (Продвинутые уровни) и AS Levels (Продвинутая дочерняя компания) — это курсы, которые студенты в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии проходят после GCSE. Они являются наиболее распространенными квалификациями для поступления в университет. Другие квалификации включают Шотландские Высшие / Продвинутые Высшие и другие альтернативы уровням.
Уровни
A — это двухлетние квалификации, которые дают учащимся возможность углубленно изучить существующий предмет GCSE или попробовать совершенно новый предмет, такой как право, драма или экономика.
Чего ожидать от A Levels
Увеличение сложности по сравнению с GCSE
Различия в том, как вас учат и что от вас ожидают
Больше времени для самостоятельной учебы — у вас будет от трех до пяти предметов для изучения, а не десять или более на GCSE, а значит меньше времени в классе
Необходимое количество уровней
Студенты обычно выбирают три уровня A для обучения на двухгодичном курсе, но могут принять решение работать в соответствии с квалификациями AS или объединить их.Обсудите ваши варианты с вашей школой или колледжем и выясните, будут ли они предлагать уровни AS и A, чтобы вы могли выбрать для себя оптимальный маршрут. Подавляющее большинство школ и колледжей в настоящее время сосредоточены на уровнях A, а годичный уровень AS менее популярен и доступен.
Если вы уже знаете, что хотите изучать, вы можете обратиться в приемную комиссию университета и спросить о требованиях к поступлению на интересующий вас курс.
GCSE, необходимых для изучения уровней A
Большинство школ и колледжей ожидают, что вы получили по крайней мере пять 9–4 (A * –C) оценок в ваших GCSE.Тем не менее, существуют другие пути, включая BTEC и другие профессиональные курсы.
Требования могут варьироваться от четырех до шести пропусков, поэтому вы должны проверить с вашей школой или колледжем. Часто вам нужно получить GCSE в 5-6 классах (B) или выше по предмету, если вы хотите продолжить его на уровне A.
GCSE также изменились за последние годы, и большинство студентов в Англии теперь получают новые числовые оценки (9–1) и изменения в экзаменах, курсовых работах и спецификациях.

Обратитесь за советом к своему школьному консультанту и в приемные комиссии университетов, чтобы вы могли принять обоснованное решение на основе точной и актуальной информации.Стоит задавать вопросы и изучать требования к поступлению на курсы в различных университетах, чтобы составить представление о предметах, которые вы должны изучать.
Что нужно учитывать при выборе уровня A
Если вы хотите поступить в университет, главный вопрос, который нужно задать себе: «Знаю ли я, что я хочу изучать в университете?». Ваш ответ будет определять, какие предметы вы должны выбрать для уровней.
Совершенно нормально не знать, что вы хотите сделать для карьеры или что вы хотите учиться в университете.Многие выпускники продолжают работать в несвязанных областях в выбранной ими степени. Однако, если у вас есть стремление к определенной карьере, вам нужно получить соответствующую степень. Например, для таких дисциплин, как право, медицина, архитектура и ветеринария, требуются специальные квалификации.
Если вы уже знаете, что вы хотите учиться в университете
Знание того, что вы хотите учить в университете, ставит вас в хорошую позицию при выборе уровня A. Ваш первый шаг должен состоять в том, чтобы проверить вступительные требования на университетских веб-сайтах для выбранного вами курса.
Во многих курсах будет указан хотя бы один предмет, который вам необходимо изучить на уровне A. Например, медицина, ветеринария и некоторые инженерные курсы могут требовать трех конкретных предметов. Кроме того, некоторые университеты публикуют список предпочтительных предметов уровня A, которые являются приемлемыми для общего приема, а также конкретные требования для отдельных курсов.
Если вы не знаете, что хотите учиться в университете,
Вы не можете быть уверены, что вы хотите учиться в университете, или если вы хотите пойти вообще.Не беспокойтесь, так как это означает, что вы можете выбрать любой предмет, который хотите (в пределах разумного), и позволить этому диктовать свой выбор степени, если вы продолжите учиться в университете.
В университетах Russell Group перечислено восемь предметов для оказания помощи, которые помогут вам сохранить ваши варианты получения степени, пока вы не решите, какой курс выбрать:
Биология
Химия
Английская литература
География
История
Математика и Дальнейшая математика
Современные и Классические Языки
Физика
Вообще говоря, если вы берете два вспомогательных предмета, у вас будет широкий выбор степеней.Убедитесь, что вы все еще выбираете предметы, которые вам нравятся — вы будете изучать их в течение следующих двух лет.
Если вы все еще не уверены, позвоните по телефону или по электронной почте в приемную комиссию университета или группу по связям со школами, чтобы они посоветовались, прежде чем принять окончательное решение.
Другие факторы, которые следует учитывать при выборе уровня A
Что у вас хорошо получается — ваши карьерные или дипломные планы могут измениться, поэтому убедитесь, что вы выбираете предметы, которые вы можете преуспеть в
Что вам нравится — если вы не наслаждаетесь предметом на уровне A, но нуждаетесь в нем для определенного университетского курса, вы, возможно, захотите пересмотреть свое предпочтение степени
Ваша комбинация предметов — например, если вы проходите научный уровень A, вам следует подумать о том, нужно ли вам изучать другой предмет по науке или математике
.
Программа — знание содержания курса должно сказать вам, является ли определенный уровень A правильным для вас
Рабочая нагрузка, с которой вы можете справиться — например, некоторые курсы могут включать много написания эссе, поэтому будьте реалистичны в отношении того, сколько работы вы можете выполнить

Требования к поступлению на курсы используются, чтобы помочь приемным работникам в университетах выбирать студентов для их курсов.На многих курсах будет больше претендентов, чем мест, поэтому они будут устанавливать требования к поступающим, чтобы позволить им сократить количество студентов, которые будут учтены.
Особые требования к курсу (например, химия и биология для курса биохимии) предназначены для того, чтобы студенты могли справиться с давлением самого содержания курса. Большинство университетских курсов ищут как минимум Cs в GCSE English and Maths. Некоторые курсы идут дальше и перечисляют конкретные предметы и оценки, которые они ожидают от вас.
Помните, что на некоторых курсах могут учитываться только определенные квалификации уровня A или только определенные квалификации, взятые вместе с другими. Это будет зависеть от того, что ищет университетский факультет.
Например, исторический факультет может искать студентов, которые могут писать эссе и сдавать экзамены, и поэтому может иметь предпочтение студентам уровня или выше. Если вы студент BTEC, обратите внимание на курсы, в которых указаны конкретные единицы, которые необходимо пройти с определенными оценками.
Обратитесь к руководствам по предметам, чтобы узнать, может ли курс потребовать конкретных предметов уровня A (или эквивалентных).
Имейте в виду,
Некоторые университеты не рекомендуют студентам брать определенные комбинации уровней A — это, как правило, для очень похожих предметов, таких как бизнес-исследования и экономика, или математика и дальнейшая математика
Базовая математика, как правило, не является подходящей заменой AS или A Level Maths или More Maths
.
Если вы изучаете слишком много практических или профессиональных предметов (таких как физкультура, музыкальные технологии, медиаобразование, текстиль или драма), это может ограничить то, что вы можете изучать в университете — некоторые университеты включают их в списки «нежелательных» предметов
В высокоселективных курсах, таких как Медицина, может быть указано, что уровни A следует сдавать на одном и том же месте после не более двух лет обучения — это может повлиять на вас, если вы хотите повторить некоторые экзамены после шестого класса или если вы взяли некоторые экзамены в начале
,
Как выбрать программу BookShark
Выбор учебной программы HomeShool для BookShark — это простой процесс, состоящий всего из трех шагов, и вы уже на пути к своему собственному Дню BookShark Box!
Это руководство по выбору также можно найти в каталоге BookShark. Запросите свою копию (цифровую или печатную) здесь. Если в любой момент вам нужна помощь в выборе программы, мы здесь! По электронной почте [email protected] или позвоните по телефону 1-866-668-0179 для персональной помощи.
ШАГ 1
Начните свой заказ, выбрав один из этих трех вариантов учебной программы .
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Комплексный пакет Чтение с историей Пакет Отдельные предметы
Выберите удобный для заказа пакет со всем необходимым для обучения всем предметам для одного ребенка в течение всего учебного года.Используйте вкладки в верхней части веб-сайта, чтобы увидеть комплексный пакет для каждого уровня.
* Параметры языка, математики, рукописного ввода и правописания могут быть настроены для уровня вашего студента.
Выберите пакет «Чтение с историей», который включает «История», «Чтение», «Читатели» и «Необходимые ресурсы » для одного ребенка на один год. Легко добавьте соответствующий Language Arts в любую программу чтения с историей для всех уровней.
Все наши предметы могут быть приобретены индивидуально и обычно рассчитаны на один учебный год.
Все пакеты BookShark полностью запланированы на 36 недель — полный учебный год.
ШАГ 2
Выберите уровень для чтения с историей и / или наукой.
для индивидуального студента
Используйте таблицу ниже, чтобы увидеть, какие уровни соответствуют возрасту вашего ребенка.Затем выберите уровень, основанный на темах, которые вы хотите изучить. Если вы не уверены, какую тему выбрать, мы рекомендуем выбрать средний уровень для возраста вашего ребенка. Например, если вашему ученику 7 лет, уровни A, B и C будут подходящими. Если все программы звучат одинаково для вас, выберите средний уровень — в данном случае уровень B.
для нескольких студентов
Объедините учащихся в возрасте от 3 лет на один уровень. При выборе одной программы для двух или более детей мы рекомендуем выбрать — самый низкий уровень, подходящий для вашего самого старшего ребенка .
Например, если у вас есть 6 и 8 лет, выберите самый низкий уровень, рекомендуемый для 8-летнего — уровень B.
Если у вас 8 и 10 лет, вы должны выбрать самый низкий уровень, рекомендуемый для 10-летнего — уровень D.
Вам не нужно беспокоиться о том, что вашему старшему ученику достаточно сложно. Они будут испытывать действенные и длительные связи между людьми, местами и событиями, о которых они узнают, посредством ярких историй и увлекательных дискуссий.

По вопросам или проблемам, пожалуйста, не стесняйтесь звонить или по электронной почте. Мы здесь, чтобы помочь!
[email protected] | 1-866-668-0179.
ЭТАП 3
Выберите уровень для оставшихся предметов
ЧИТАТЕЛЕЙ И ЯЗЫКОВОГО ИСКУССТВА (LA)
Уровни K-4 : Читатели включены в программы «Чтение с историей». Существует пять уровней чтения, доступных для использования с тремя пакетами чтения с историей A-C.Мы предлагаем Краткую оценку чтения на нашей странице ресурсов здесь, чтобы помочь вам выбрать уровень чтения. Если вы также используете нашу программу LA, мы рекомендуем сначала выбрать уровень, соответствующий вашим ученическим способностям, а затем уровень читателя, независимо от способности к чтению.
Уровни D-H : Начиная с Уровня D, студенты переходят от обучения к чтению к чтения к обучению . Readers и Language Arts напрямую связаны с историей (на этих уровнях LA не является самостоятельным продуктом).Чтобы воспользоваться преимуществом этого интегрированного подхода
, мы рекомендуем выбрать уровень Language Arts, который согласуется с уровнем чтения с историей. Пакет All-Subject автоматически координирует это и входит в пакет.
MATH
Выберите из нашего большого выбора математических программ, включая Math-U-See, Singapore, Saxon и RightStart Math. Если вам нужна помощь в выборе математической программы, мы рекомендуем ознакомиться со сравнением «Сильные и слабые стороны» и тестами размещения на нашей странице ресурсов.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Почерк
без слез (HWT) включен в наши универсальные пакеты для уровней A-D. Вы можете настроить свой уровень HWT или отказаться от рукописного ввода. Более высокие уровни доступны для покупки в виде отдельных предметов, если вы хотите, чтобы ваш ребенок продолжил практику.
SPELLING
Уровни K-4: Слова правописания включены в руководство по языковым искусствам и основаны на сопровождающих Читателях.
Уровни D-G: Правописание, которое Вы видите, включено в наши Пакеты для всех предметов для Уровней D-G.
Вы можете настроить, какой уровень нужен вашему ученику, или отказаться от него, если вы планируете использовать другую программу. Если вам нужна помощь в выборе правильного уровня, см. Общие рекомендации по подготовке к орфографии на нашей странице ресурсов. Мы также предлагаем All About Spelling, который можно приобрести как отдельный предмет.
Несколько студентов
Если вы обучаете нескольких студентов и приобретаете пакет All-Subject, мы рекомендуем настроить пакет в соответствии с потребностями одного учащегося и добавить дополнительные предметы, основанные на навыках, для вашего другого учащегося.Если ваши учащиеся используют один и тот же уровень математики, вам нужно всего лишь купить дополнительные расходные материалы
.
против чего: как выбрать
В определяющем предложении используйте , что .
В не определяющих предложениях используйте или .
Помните, , который можно использовать как мешок для сэндвича. Если вы можете удалить предложение, не разрушая смысла предложения, это предложение не является обязательным, и вы можете использовать или .
человек используют , то есть и , что каждый день. То, что эти слова встречаются часто, не означает, что их легко использовать.В частности, пункты вызывают большую путаницу, но есть простой способ запомнить, какой из них выбрать.
Что против этого: в чем разница в использовании?
Чтобы понять, когда использовать , что или , что , важно понимать пункты. Определяющее предложение (также называемое существенным предложением или ограничительным предложением) дает информацию, существенную для значения предложения. Это используется при определении предложений. Вот пример:
В этом предложении вы понимаете, что у говорящего есть по крайней мере еще один велосипед.В частности, велосипед, о котором он говорит, отличается от других своих велосипедов поломанным сиденьем. Если вы уберете пункт «у него сломано сиденье», вы потеряете смысл того, что он владеет более чем одним велосипедом, и даже если бы вы каким-то образом знали о других велосипедах, вы не знали бы, какой из них был в гараже.
Который вводит неопределяющие пункты. В отличие от определяющих положений, неопределяющие положения (также называемые несущественными или не ограничивающими предложениями) не ограничивают смысл предложения.Вы можете потерять интересные детали, если удалите их, но значение предложения не изменится. Иногда эти фразы выделяются запятыми.
Здесь сломанное сиденье — это просто описание велосипеда в гараже. Нет никакого смысла в том, что говорящий владеет более чем одним велосипедом. Вы видите разницу? Возможно, небольшое мнемоническое устройство поможет вам вспомнить, как выбирать между , или , что .
Как запомнить разницу между тем и этим
Поскольку неопределяемые пункты добавляют съемную информацию, легко запомнить или , если вы думаете о пластиковой сумке для сэндвичей.Они одноразовые, как и пункты с , которые . Давайте посмотрим на некоторые примеры из реальной жизни.
примеров того и чего
Какие и , что являются общими словами, но они важны. Идентифицируя ваши предложения как определяющие или не определяющие, вы можете легко вспомнить, когда использовать , который и когда использовать , что . Если вы готовы узнать больше, изучите определяющие и не определяющие предложения.
,

Опора для винограда своими руками фото: Мастер-класс: опора для винограда своими руками

Ноя 22, 2018 автор alexxlab Разное

Мастер-класс: опора для винограда своими руками

Выращивание винограда – прерогатива южных регионов. Однако, обилие сортов винограда дает возможность жителям средней полосы тоже насладиться вкусными плодами, выращенными и собранными на своем участке. Чтобы виноград успешно развивался, рос и давал обильный урожай, ему необходимо обеспечить правильные условия, среди которых: теплое, открытое и просторное место, своевременный полив, укрытие на время зимних морозов. Одним из обязательных условий успешного выращивания винограда на участке является установка опоры для винограда, без которой длинные побеги не смогут расти и развиваться правильно, а, следовательно, нарушения агротехники приведут к болезни и гибели растения. Несложно сделать опору для винограда своими руками, таким образом вы сэкономите финансы, и будете точно уверены в качестве и надежности постройки.

Необходимость опоры для винограда

Согласитесь, шпалера для винограда является отличным искусственно созданным теньком, под которым можно расположить стол, создав подобие беседки на садовом участке. Однако, опора для винограда выполняет не только эстетическую задачу, список решаемых ею проблем намного шире.

Виноград – лиана по своей сути. Побеги винограда слишком тонкие и некрепкие, чтобы самостоятельно удерживать на весу плоды в вертикальном положении.

Расположенные на шпалерах ветви постоянно проветриваются, равномерно прогреваются солнцем, ускоряя плодоношение.

Благодаря шпалере отсутствует скученность побегов, что является профилактикой заболеваний винограда.

При отсутствии опоры побеги ложатся на землю. Если плодоношение и произойдет при подобном развитии событий, то плоды винограда, недополучив солнечного тепла и света, не смогут созреть до конца, а постоянное соприкосновение с влажной землей приведет к распространению гнили.

Виды шпалер для винограда

Сделать шпалеру для винограда своими руками не составит труда любому разбирающемуся в строительстве человеку. Но перед тем, как начать работу, необходимо определить, какой вид шпалер для винограда подойдет вам, исходя из количества кустов, площади участка и грядки. Существует несколько распространенных видов опор для винограда:

Опора для винограда с одной плоскостью. Одноплоскостная шпалера – наиболее простой и экономичный во всех смыслах вариант опоры. К преимуществам подобного решения относится легкость установки, дешевизна строительных материалов, экономия пространства на грядке, а также удобство ухода за виноградом. Кроме того, посадка винограда в одной плоскости предпочтительна для северных регионов: защитив заднюю часть от ветра, и высадив кусты таким образом, чтобы рост побегов был направлен на юг, садовод облегчает растению зимовку в суровых условиях и ускоряет плодоношение, которое необходимо завершить до наступления холодов.

Вам могут пригодиться

Опора для винограда буквой Г. Такая шпалера является разновидностью одноплоскостной, имеет загиб наверху, благодаря которому высадка винограда получается в виде буквы Г. Чаще всего, такой способ используют для создания виноградной ширмы, своеобразного живого забора внутри участка, поскольку эта форма более устойчива и заполняется побегами винограда плотнее.

Опора для винограда с двумя плоскостями. Двухплоскостная шпалера наиболее часто выбирается садоводами, производящими урожай винограда в промышленных количествах. Двойная опора для винограда выполняется в виде буквы T или V, занимает достаточно много места сама по себе, кроме того, требует межрядного пространства не менее 2,5-3 м. Использование подобной шпалеры накладывает ограничение и на выбор сорта винограда, который способен дать обильный и вкусный урожай в таких условиях: необходимо подбирать тенеустойчивые сорта, не нуждающиеся в большом количестве солнца.

Опора для винограда в виде арки. Арочная шпалера – это не только садовый инструмент, это настоящее произведение искусства, яркий, заметный и практичный элемент дизайна на вашем участке. Недостатком конструкции становится цена возведения, однако, оформив при помощи винограда беседку, ширму или аллею, вы получите не только оригинальное и привлекательное украшение, но и место для отдыха в тени, качественно защищающее от палящего солнца во время летнего зноя.

Вам могут пригодиться

Подготовка к строительству опоры для винограда

Строительство опоры для винограда, как и любое другое строительство на даче, начинается с планирования этапов работы. Ниже я дам подробный мастер-класс по созданию опоры для винограда, но сначала необходимо определиться, какой строительный материал выбудете использовать и какое количество вам понадобится.

Первым делом решите, какой тип опоры для винограда подходит для вас и вашего участка. При желании выращивать виноград для собственной семьи, советую присмотреться к одноплоскостной шпалере или к арочной конструкции, способной выполнять несколько задач одновременно.

Следующим этапом определитесь, какой строительный материал планируется использовать в качестве опорных столбов. Это может быть металл или древесина, кроме того, железобетонный и асбестоцементные столбы являются тоже распространенным вариантом. Помните, что наличие подходящих по размеру материалов в вашем сарае удешевит конструкцию, но, к сожалению, не добавит прочности и надежности строению.

Чаще всего, выбор стоит между деревом и металлом, у каждого из этих материалов имеются свои недостатки и преимущества. Древесина дешевле, но требует более тщательной подготовки к строительству. Чтобы дерево прослужило дольше, необходимо дополнительно обработать ту часть, что находится под землей, антисептическим раствором, подойдет также смола или керасин. Поверх обработки нанесите стрейч-пленку, она послужит дополнительным барьером для влаги, негативно влияющей на древесину. Металлические трубы хоть и более дорогой материал, но по надежности и долговечности находятся в более выигрышном положении перед деревянными конструкциями.

В качестве непосредственно опорной части используйте тросы или проволоку. Выбор материала зависит от предпочтений, важно, чтобы он был крепким, не рвущимся, и не боялся погодных явлений и перепадов температур и влажности. Удобным и доступным вариантом станет оцинкованная проволока.

Заранее рассчитайте размер шпалеры для винограда, при необходимости – нарисуйте чертеж будущей опоры для винограда. Этот шаг необходим для понимания количества строительных материалов, которое потребуется в процессе работы.

Строительство опоры для винограда

Для этого мастер-класса я взяла пошаговую инструкцию по созданию одноплоскостной шпалеры, поскольку двойная опора чаще используется для крупных масштабов, требует участия помощников и не так проста в исполнении, как может показаться. Со строительством шпалеры в одной плоскости справится даже новичок в столярном деле.

Первым этапом установите столбы для шпалеры. Выкопайте необходимое количество ям, глубиной около 55-60 см. Если опоры деревянные – покройте изделие антисептиком. Если выбор пал на металлические опоры, не забывайте и их обработать битумом для предотвращения скорейшего распространения коррозии. Часть садоводов просто вкапывает столб в землю, тщательно трамбуя грунт вокруг. Я рекомендую забетонировать столб для надежности, поскольку виноград – многолетняя культура, а в случае строительства арочной конструкции, такое условие является обязательным.

Подбирая материал для столбов, помните о рекомендуемом диаметре в 10-12 см. Между опорными столбами оставьте шаг в 2,5-3 м.

Выбор оцинкованной проволоки в качестве основного поддерживающего элемента легко объясним: она устойчива к коррозии, со временем не растягивается и не проседает под весом побегов, ее сложно сломать или деформировать, в итоге – это наиболее долговечный материал из подходящих на эту роль. Следующим и финальным этапом станет крепление проволоки для шпалеры на опорные столбы. Выбор способа фиксации зависит от ваших предпочтений. Наиболее простой и доступный способ – намотка на столб, в этом случай вам необходимо только ограничить место расположения намотки, чтобы проволока не сползла вниз. Кроме этого способа проволоку можно прикрепить металлическими уголками или специальными скобами.

Расстояние между рядами проволоки оставьте 30-40 см. Опытные садоводы считают, что достаточно и трех рядов проволоки, но расположение четырех или пяти рядом станет более надежным решением.

Проектирование и создание опоры для винограда – ответственная работа. От того, как и где была установлена шпалера для винограда, зависит не только срок ее службы, но и урожайность и вкусовые качества культуры.

06. 01.2019

Подписаться на рассылку

как сделать подпорку своими руками на даче + фото

Попытка вырастить виноград на своем дачном участке – это искушение для многих садоводов. И такое желание может быть вполне реализуемым даже в средней полосе, хотя это растение и считается южным. Но чтобы выращивание винограда не стало бессмысленным занятием, а действительно принесло свои плоды, растениям необходимо обеспечить благоприятные условия: достаточное для их развития пространство, хорошее освещение, защиту от морозов и другое. Одним из таких обязательных условий является строительство опоры под виноградник. А сделать подпорку для растений можно и своими руками. Для этого достаточно обладать некоторыми навыками подобных работ и иметь в наличии необходимые материалы.
Для чего нужна опора винограду
Это растение относится к многолетним кустарниковым лианам. Чтобы виноград нормально рос и развивался, его ветвям нужно обеспечить свободное размещение с учетом проветривания и равномерности попадания на них лучей солнца. Этого можно добиться с помощью шпалеры. Ее устройство очень простое, поэтому сделать самостоятельно такую подпорку под растения достаточно легко, нужно приложить лишь немного усилий.
Внимание! При размещении кустов винограда нужно учесть необходимое им пространство, чтобы они не мешали друг другу. Иначе они станут плохо развиваться, что впоследствии скажется на урожайности растений.
Виды конструкций
Если говорить простыми словами, то шпалера – это ряд установленных столбов с натянутыми между ними проволокой или тросом. Они в свою очередь натягиваются на поставленные опоры в несколько рядов с промежутком около 35-40 см. От земли расстояние лучше выдержать несколько большее – примерно 40-50 см. Сами столбы вкапывают в грунт на полметра. А оптимальная их высота над землей – до 2,2-2,5 м. Материал же для них используется различный. Столбы могут быть металлическими, деревянными или бетонными. Для прочности всей конструкции их основание желательно забетонировать.
Совет. Чтобы деревянная конструкция не гнила в земле и прослужила в итоге дольше, столбы из этого материала лучше перед установкой покрыть антисептиком. Предварительной обработки поверхности потребует и металлическая опора под виноград, чтобы избежать коррозии с дальнейшим разрушением материала.
В зависимости от площади, выделенной под виноградник, размеров самих кустов, возможностей садовода и других факторов, выращивание культуры может производиться одним из двух способов:
одноплоскостным – конструкции этого типа чаще используют в случаях, если места на участке не слишком много, а кусты виноградника небольшие;
двухплоскостным – опоры под виноград такого типа более удобны в условиях просторных подворий, где места для выращивания культуры достаточно.
Виды шпалер для винограда
У того и другого типа конструкции есть свои преимущества, но на дачных участках виноград выращивают, в основном, в одной плоскости.
Устройство конструкции в одной плоскости является самым простым. К преимуществам такого сооружения можно отнести:
быстроту сборки конструкции;
отсутствие сложностей при самостоятельном изготовлении;
равномерное расположение и созревание гроздей винограда по всей плоскости;
возможность подхода к кусту со всех сторон и посадки рядом с ним других растений.
Преимуществ у двухплоскостных конструкций тоже достаточно. При сооружении опор этого типа есть возможность дополнительно подсадить еще кусты культуры без ущерба для развития растений. Опыление винограда и сбор урожая несколько облегчается, а сами растения получают больше воздуха. Только вот выращивать другие культуры в междурядье уже не получится. Но под конструкцией можно соорудить беседку для отдыха в тени от разросшегося виноградника.
Прямая столбчатая конструкция
Конструктивно существует несколько разновидностей опор под виноград. Их можно сделать в виде:
прямой столбчатой конструкции;
навеса полуарочного типа;
арочного варианта.
Опора для винограда в виде арки и полуарки
Вариант полуарочного типа чаще реализуют на дачных участках, где места для выращивания винограда не слишком много. В этих случаях посадки культуры совмещаются с зоной отдыха, где навес обеспечивает защиту от палящих лучей солнца. Полуарка предполагает посадку кустов только в один ряд. Такие опоры дают садоводу возможность выращивать несколько сортов культуры с различными сроками созревания.
Устройство опор для культуры в виде арки значительно сложнее для самостоятельного исполнения. Используется двухрядная посадка кустов винограда. Но для арочного варианта требуется довольно много места. Поэтому он больше подходит для просторных участков, где достаточно свободных площадей.
Опора-арка для винограда
Сооружение прямой столбчатой опоры для винограда
Прямая столбчатая конструкция является достаточно простой в исполнении. Чтобы ее соорудить, привлекать кого-то к работам совершенно не обязательно, все можно сделать и своими руками. Но прочности конструкции необходимо уделить особое внимание. Виноград растет на одном месте достаточно много лет, соответственно и опора для него тоже должна служить долго.
Долговечными и надежными в эксплуатации являются металлические столбы. Для защиты от коррозии ту их часть, которая будет располагаться в земле, лучше обработать, например, битумом. Под столбы выкапывают ямы глубиной 50-60 см. Чтобы опоры были прочнее, их основание цементируют. Оптимальный диаметр столбов для виноградника – 7-10 см. Но по краям конструкции они должны быть несколько массивнее. Подходящим расстоянием между столбами будет около 2,5-3 м.
Опора вертикальная
Следующий этап после установки столбов – это натягивание проволоки или троса. О достаточном количестве этого материала нужно позаботиться заранее. Хорошим вариантом будет проволока, имеющая цинковое покрытие. Она долговечна, не провисает со временем, не подвержена деформации, имеет хорошую сопротивляемость коррозии. Крепить проволоку к столбам можно разными способами. Для этих целей используют уголки, кольца, скобы из металла и другое. Проволоку натягивают в несколько рядов с расстоянием между ними около 40 см. Многие владельцы дачных участков считают достаточным 3 ряда. Но опора под виноград из 4-5 рядов является более продуктивной.
К созданию конструкции любого типа нужно подойти ответственно, ведь от этого зависит не только долговечность опоры для винограда, но и количество полученного в дальнейшем урожая и декоративность внешнего вида шпалеры. Кроме того, важно и правильно подвязывать виноградную лозу к подпорке, а также выбирать наиболее подходящий сорт культуры к той или иной климатической зоне.
Шпалера для винограда своими руками: видео
Опоры для винограда: фото
Руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками (47 фото)
Содержание
Для хорошего роста, крепкого здоровья виноградным плантациям необходимы шпалеры для винограда. Своими руками легко можно сделать эти несложные конструкции. Шпалеры представляют собой пару столбиков, соединенных горизонтальными веревками. Опоры позволяют цепляться за себя усиками вьющихся растений и обеспечивают им благоприятное развитие.
Чтобы виноград приносил хорошие плоды, ему нужны шпалеры
Шпалеры для винограда легко сделать своими руками
Шпалера для винограда — является опорой для всех частей и приростов кустов
Устойчивые шпалеры для винограда на даче выполняют и декоративную функцию. Они хорошо маскируют неприглядные хозпостройки и создают привлекательный, аккуратный вид всему саду.
Шпалеры для винограда могут выполнять и декоративную функцию
Выбираем шпалеры
Одноплоскостные (или вертикальные). Самая доступная и простая в изготовлении опора. Такие шпалера идеально подойдут для молодого винограда, мелких и декоративных сортов. Одноплоскостная подпорка привлекает не только легкостью в изготовлении и установке, у нее есть ряд неоспоримых достоинств. Она:
Недорогая в изготовлении.
Одноплоскостные шпалеры для винограда недороги в изготовлении
Одноплоскостные шпалеры идеально подойдут для молодого винограда, а так же мелких сортов его
Позволяет более равномерно вызревать ягодам.
Обеспечивает удобство при уходе за виноградными кустами.
Благодаря шпалерам для винограда кусты лучше проветриваются , что способствует меньшему повреждению грибными болезнями
Стильная деревянная шпалера для винограда
Дает возможность выращивать и другие культуры между лозами винограда.
Обеспечивает доступ воздуха к листовой массе растения и хорошую освещенность.
Аккуратная шпалера для винограда послужит отличным украшением вашего участка
Из названия можно понять, что устройство одноплоскостной шпалеры – это два столба-опоры с натянутой между ними на разных уровнях проволокой. Но на этой простенькой и очень удобной конструкции вы не сможете разместить мощные, развитые кусты винограда с многочисленными побегами.
Благодаря шпалерам создаются оптимальные условия для опыления цветков винограда , облегчается уход за кустами и сбор урожая
Одноплоскостная шпалера позволяет равномерно вызревать урожаю
Совет! Берите на вооружение одноплоскостную шпалеру, если для вас не играет решающей роли большая урожайность, если вам не нужны супер-кусты, а интереснее выращивать разнообразные, небольшие сорта винограда.
Посадку винограда и устройство шпалеры нужно выполнять на просторном месте с достаточным количеством солнечных лучей
Одноплоскостная шпалера идеальна для легкого, доступного ухода за растением. На нее стоит обратить внимание начинающим виноградарям, которые не имеют еще большого хозяйства. Такое устройство позволяет легко спрятать виноград на зиму, обустроив укрытие.
Одноплоскостная шпалера — идеальный вариант для начинающих виноградарей
Двухплоскостные. Этот вид опоры больше подходит для более опытных садоводов с большой территорией участка. Если вы готовы затратить немного больше средств на материал и обустройство поддерживающих конструкций, если ваш виноградник не нуждается в зимнем укрытии и изобилует сильнорослыми сортами с мощными лозами – выбирайте двухплоскостные шпалеры для винограда. Они обладают целым рядом преимуществ:
Позволяют более рационально обустроить виноградные насаждения, что обеспечивает их хорошее развитие.
Двухплоскостные шпалеры
Двухплоскостные шпалеры больше подходят для более опытных садоводов
Максимально полно используют получаемую солнечную энергию для развития растений.
Создают наиболее благоприятные условия (оптимальную вентиляцию и удобство в уходе) для получения отличного урожая.
Двухплоскостная шпалера дает фермерам большие возможности для выращивания винограда
Сама конструкция изготавливается из двух вертикально расположенных одинарных опор на каждую гряду виноградника. Но знайте, что обустройство такой опоры потребует больше места на винограднике, и вы не сможете уже выращивать другие культуры в междурядьях. Двухплоскостная шпалера может быть:
Прямой. Имеет вид плоскостей, идущих параллельно друг другу.
Прямой вариант двухплоскостной шпалеры
V-образной. Плоскости опоры устанавливаются под углом.
Y-образной. Верхняя часть конструкции располагается на 45-60° между серединного столба, который состоит из одной плоскости.
Y-образная двухплоскостная шпалера
V-образная двухплоскостная шпалера
Приступаем к изготовлению
Прежде, чем изучать, как сделать шпалеру на даче, перед процессом работ следует подготовить качественные материалы. Нам понадобятся опоры и перекладины.
Для изготовления шпалеры нужно использовать только качественные материалы
Опоры. Можно использовать столбы из дерева или металлические трубы. Металл предпочтительней, ведь использовать шпалеры мы будем годами, дерево может не выдержать такой срок эксплуатации. Диаметр труб должен иметь 3-6 см.
В качестве опор для шпалеры могут использоваться различные материалы
Одноплоскостная шпалера позволяет применять недорогие материалы
Если вам все-таки хочется обзавестись деревянными шпалерами, остановите выбор на твердых породах дерева (каштан, дуб, ясень). Тщательно удалите всю кору, нижние части столбов обработайте смолой или соляркой.
Для деревянных шпалер подойдут только твердые породы дерева
Форма труб (круглая, квадратная) большого значения не имеет, хотя многие опытные садоводы отдают предпочтение именно квадратным опорам (при монтаже их проще закреплять металлическими уголками). По длине опорные столбы должны составлять около 2,5 м (из расчета, что 60-70 см будут уходить под землю).
Шпалера с опорой квадратной формы
Перекладины. Их обычно делают из алюминиевой, либо медной проволоки (железо начнет ржаветь, а веревка может порваться). Сечение проволока будет иметь 2-4 мм. Опытные виноградари советуют брать только медную проволоку (медь в процессе эксплуатации будет выделять полезные вещества, которые защищают виноградные лозы от болезней).
Шпалера для винограда с перекладиной из проволоки — очень практичный вариант
Металлическую проволоку использовать нежелательно, так как она ржавеет и ее часто приходится менять
Производство одно- и простых двухплоскостных шпалер идентично. Их изготавливают по одинаковой технологии. Итак, наше руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками:
Шаг 1. Подготовка опор. На каждом столбе крепим поперечные балки или ребра жесткости (можно использовать арматуру, железные трубки диаметром 1,5-2 мм или старые уголочки). Соединяют их с помощью сварки, либо просверлите отверстия и укрепите крепежами. Для лучше сцепления столбов с грунтом, установите на нижнюю часть опоры подпятники. Чтобы зафиксировать проволоку, в столбах просверливаем отверстия в 4-5 мм диаметра.
Одно- и простые двухплоскостные шпалеры для винограда изготавливаются почти одинаково
Совет! Для более надежной и продолжительной работы проволочных нитей, приварите к осям столбов крючья. Они помогут избежать обломов и загибов проволоки во время эксплуатации.
Красивая шпалера для винограда с коваными элементами
Шаг 2. Ямки. Выкапываем углубления 80 х 60 см, где 80 см – это глубина ямы. На ее дно засыпаем песок в 20 см слоя. Само отверстие под опорные столбы должно иметь вид перевернутой трапеции. Две первые ямки располагаем с промежутком в 40 см, последующие две – в 50 см.
Шпалера для винограда является лучшим видом опор для винограда
Шаг 3. Установка. Трубу аккуратно помещаем в ямку и засыпаем ее мелкими камнями или битым кирпичом. Спустя некоторое время место крепления столба с грунтом необходимо залить цементным раствором.
Совет! Если происходит установка деревянных столбов, место их соприкосновения с землей обработайте медным купоросом (раствор 3-5%). Столбы необходимо выдержать в купоросе около 10 суток. Это намного увеличит срок службы дерева.
Перед установкой деревянных столбов их нужно обработать
Шаг 4. Проведение проволоки. Натягивать проволоку следует спустя 2-3 дня после цементирования. Работу начинаем от верхнего участка столба к нижнему. При этом верхняя проволока закрепляется на расстоянии около 5 см от последней фиксирующей перекладины, а нижняя в 50 см от грунта. Достаточным будет 3-4 ряда проволоки.
Проволоку для шпалеры желательно использовать алюминиевую или медную
Посмотрите видео урок по изготовлению шпалеры для винограда своими руками:

Подвязываем виноград
В первый год жизни винограда шпалера ему не будет нужна – достаточно лишь небольшого колышка. Опоры потребуются на 2-3 год развития виноградного куста. Виноградари принимаются за дело ранней весной, именно тогда (до распускания почек) следует подвязывать виноград. Вначале обрезаются старые, больные ветки. Затем происходит сухая подвязка. Предельно деликатно виноградные лозы нагибают на проволоку. Боковые сучки бережно подвязываются.
Обрезка винограда происходит весной
Молодым побегам в первый год достаточно лишь небольшого колышка
Летом, когда виноград ударится в рост и отрастит у себя побеги до 30 см, проводится зеленая подвязка. В этот период проходит подвязывание зеленых (растущих) частей растения. Это нужно сделать, чтобы виноград уберег свои побеги от ветров.
Летом проводится зеленая подвязка винограда
Богатого урожая!

Шпалеры для винограда своими руками — фото
Шпалера для винограда своими руками: чертежи, размеры, фото
Первые пару лет виноград может обойтись без поддержки, ростки ещё достаточно маленькие. Но чтобы растение было крепким, уже к третьему сезону ему понадобится деревянная или металлическая опора. Давайте разбираться, как изготовить шпалеру для винограда своими руками: с чертежами, схемами и видео процесса.
Как изготовить опору для вьющегося растения:
Особенности шпалеры
Типы конструкций
Материалы
Размер и расположение
Как изготовить самостоятельно
Такой каркас, на самом деле, пригодится не только желающим вырастить на своем участке виноград. В опоре иногда нуждаются и кусты малины, и розы, и любой вьюнок.
Росток равномерно вытягивается по опорным устройствам, так что его листья оказываются лучше освещены. А это напрямую влияет и на количество урожая, и на вкус ягод.

Кроме того, шпалера позволяет сэкономить и грамотно организовать пространство сада.

Деревянные модели не только функциональны, но и декоративны.

Если урожай не так важен, такую деревянную опору можно использовать для зонирования и украшения участка.

Существует несколько типов шпалер. Их главное отличие — сама конструкция опоры.
Одноплоскостная
Простая и дешевая, она позволяет высаживать черенки рядами. Бывает одинарной — это самая легкая в изготовлении модель — и двойной, по-другому её называют двухплоскостной и выделяют в другую группу.
Главный плюс: она обеспечивает хорошее проветривание кустов, даже если расстояние между рядами не слишком широкое. Высота шпалеры для винограда такого типа варьируется от одного до трёх метров.
Подойдет одноплоскостное сооружение для технических сортов и производства черенков. Если же цель — вырастить столовый сорт, то лучше подыскать другой вариант.
Почему не подходит для столовых сортов винограда
Одноплоскостные конструкции выстраивают таким образом, чтобы солнце освещало по очереди одну и другую сторону растения. Таким образом оно получает в два раза меньше солнечного света, а это влияет на урожайность.

Три метра — максимальная высота такой установки. Если грозди расположены на расстоянии менее полуметра от земли, их едва ли можно будет использовать в пищу. Такие ягоды гниют и болеют чаще, поскольку на них постоянно попадает грязь и влага от земли.

Высота конструкции ограничивает и рост побегов, которые приходится периодически срезать. Между тем, они достигают 4 метров в длину. А это значит, что неправильный выбор опоры сокращает урожай почти в два раза.

Горизонтальная
Может быть металлической или деревянной, похожа на арку или перголу. Суть в том, что ростки оплетают горизонтальную поверхность — крышу сооружения.
Как показывает практика владельцев частных виноградников, такой тип конструкций позволяет получить максимальный урожай даже с небольшого куста.
Её размеры зависят от количества имеющихся кустов. Если планируется высадка большого количества, уместить их в перголе едва ли получится, нужен будет специальный навес.
Основная сложность заключается в возведении такой шпалеры и правильной подготовке растения к зимовке. Если формировка куста не была произведена должным образом, возникнут проблемы с его укрытием на зиму. Поэтому для работы нужен опыт.
Двухплоскостная
Эта модель представляет собой нечто среднее между двумя предыдущими. Они бывают нескольких типов: с V-, T- и Г-образными стойками наверху.
Оптимальное решение для небольшого участка — Г-образная стойка. Лёгкая и недорогая в монтаже, она позволяет получить больший урожая с одного куста, чем одноплоскостная.
Не ограничивает растение в росте, верхушки свисают с козырька.

Можно регулировать направление козырьков. Основу выставляют в направлении восток-запад, а козырёк — на юг.

Благодаря такому расположению растению полностью освещается. Лишь небольшая часть, под изгибом системы, будет освещена непрямыми лучами, сквозь листву. Однако в этом есть плюс — солнце не будет обжигать ягоды.

Декоративная
На фото декоративная шпалера для винограда смотрится гораздо эффектнее других. Не удивительно. Деревянные конструкции из реек или кованые из металла изготавливаются по принципу строительства перголы или арки для сада.
Планируя монтаж такого сооружения, будьте готовы к тому, что куст вряд ли принесёт большой урожай. Всё-таки в данном случае главное — эстетическая составляющая, а не урожайность.Прежде чем приступить к изготовлению, нужно понять, из каких материалов будет состоять конструкция.
Каркас может быть деревянным, из металла, пластика и даже цемента. Но большей популярностью пользуются первые два типа. Впрочем, выбор полностью зависит от предпочтений владельца участка.
Дерево — самый экологичный, но, увы, недолговечный материал. Если вы хотите делать основу из бруса или необработанного дерева, отдавайте предпочтение более прочному дубу, ореху, лиственнице и другим породам.

Перед монтажом деревянную стойку обязательно обрабатывают: очищают от коры, обжигают или заливают смолой.

Металлические столбы — вариант более универсальный и износостойкий. Можно приобрести готовые из оцинкованной стали или найти аналоги, например, среди водопроводных труб или строительных профилей.

Максимальная высота опорного столба составляет порядка 3 м. Однако будьте готовы к тому, что собирать урожай сверху придется на лестнице. Так что зачастую столбы подбирают таким образом, чтобы они лишь немного превышали рост человека: примерно 180-200 см. Тогда проблем со сбором ягод точно не возникнет.
Что же до расположения, то традиционный вариант — с севера на юг. Таким образом куст будет освещен лучше всего.
Ширина посадки и установки опорных столбов зависит от их высоты и местности, где расположена дача. Чем севернее участок, тем более широкими должны быть ряды. Экономить здесь не стоит: плотные ряды будут заслонять солнечный свет. А это в свою очередь пагубно влияет на урожай и состояние растения, в целом.
Рассмотрим два типа, которые без труда можно соорудить в домашних условиях.
Собираем одноплоскостную шпалеру
Изготовить такую систему проще всего. Самая сложная часть — установка столбов в грунт. Надежнее сделать её с помощью опалубки — трубы и смеси из песка, щебня или битых кирпичей, залитых цементом.
Устанавливаем столбы
Столбы вставляют в ямы глубиной до 50 см.

Устанавливают трубу — опалубку.

Пустое пространство засыпают смесью из песка и щебня, проливают её водой для утрамбовки.

Затем стойку заливают цементным раствором.

После установки столбов можно приступать к протягиванию горизонтальных опор. Для этого используют проволоку из меди или алюминия диаметром 3-4 мм.
Протягиваем опоры
Нижний ряд натягивается на высоте 50 см — 80 см над землей. На него крепится кордон.

Расстояние между рядами проволоки составляет не менее 30 см.

Верхний ряд можно заменить на арматуру или трубы — они будут служить своеобразными распорками и укрепят всю систему.

Также обязательный элемент системы — распорка на крайних столбах в каждом ряду, чтобы они не прогибались и не деформировались под тяжестью растения.

Двухплоскостные опорные конструкции производятся по такому же принципу. Главное отличие — наличие стоек и козырька сверху.
На видео ниже представлены советы о том, как правильно сделать шпалеру для винограда Г-образного типа.
Делаем декоративную шпалеру
Если ваша цель — украсить участок или выделить зону отдыха, можно высадить красивый декоративный сорт, например, девичий виноград. Тогда и решётка ему будет нужна соответствующая.
Её можно сделать по принципу арки или перголы, ещё проще — стеной. Как сделать такую шпалеру для винограда?
Необходимые материалы:
4 бруса длиной 1,5 — 2 метра (на ваше усмотрение).

Тонкие рейки для создания решетки

Шурупы и отвертка

Наждачная бумага

Строительный уровень

Лак для покрытия готового изделия.

Начинать монтаж можно как с установки опорных реек в землю, так и со сбора изделия. В этом случае вы будете устанавливать сразу всю систему. Выбирайте тот метод, который кажется вам более удобным.
Сборка декоративной шпалеры
Из 4 опорных реек сбивается квадрат — это основа системы. Они фиксируются на шурупы.

На расстоянии примерно 10-15 см друг от друга устанавливают продольные рейки. Далее изделие переворачивают, и к ним крепят перпендикулярные рейки на такой же дистанции.

Готовую стенку красят в 1-2 слоя лака.

Если вы планируете установить её рядом со стеной дома, не стоит прижимать вплотную. Растению нужен зазор для оплетения решетки с двух сторон.

как сделать опору под виноградник
Мало кто из садоводов устоит от искушения вырастить на своём участке замечательную солнечную ягоду – виноград. Ведь плодовые лианы, к числу которых относится и виноград, успешно развиваются и плодоносят даже в средней полосе. Впрочем, чтобы получить хороший урожай, растению необходимо создать благоприятные условия. Ему нужно пространство для роста, достаточное освещение, вода и, конечно, опора, за которую лиана могла бы цепляться. Шпалера для винограда предотвращает провисание лозы и выполняет ряд других полезных функций. Например, помогает создавать тень там, где она необходима, да и просто украшает участок. Узнайте, как сделать такую полезную конструкцию своими руками.
Традиционно виноград выращивают в южных регионах: здесь растение не нуждается в укрытии в зимний период. На юге и шпалеры используют не всегда. Например, в Средней Азии и на Ближнем Востоке лозы просто располагают на поверхности почвы. Для Америки и Европы характерна безопорная штамбовая культура. Нередко на Кавказе в качестве опоры просто используют большое дерево, вокруг которого и размещают виноградные плети.
Но с развитием технологий выращивания этой ягоды, а также с совершенствованием методов защиты от заморозков, растение стало активно распространяться на север. Не лишними стали и опоры, помогающие сохранить винограду силы для обильного плодоношения. Принципы устройства опорной конструкции зависят от нескольких факторов.
Конечно, такое молодое растение ещё не нуждается в шпалерах, однако посажено оно должно быть уже с учетом того, что этой конструкции хватит места
В том числе от:
схем посадки;
сорта растения;
технологии применяемой обрезки.
С учетом этих обстоятельств и подбирают подходящие шпалеры.
Если виноград впервые высаживается на участке, совсем необязательно сразу использовать стационарные шпалеры, достаточно будет соорудить временные опоры. Но с монтажом стационарной конструкции затягивать не рекомендуется. На третий год от посадки растения можно ожидать первый урожай. К этому времени и сам куст должен быть полностью сформирован, и его корневая система достигает изрядных размеров. Если к сооружению шпалеры приступить в этот период, это может негативно сказаться на растении.
Следует понимать, что шпалера – это не временное сооружение. Её устанавливают на долгие годы. Значит, к выбору места под виноградник следует подойти ответственно. Найдите на участке свободную территорию, хорошо освещенную солнцем. Ряды опор должны быть ориентированы в направлении сервер – юг. Этот способ позволяет добиться равномерного освещения растения на протяжении всего светового дня.
Эти шпалеры – яркий пример того, как можно использовать пустующее пространство между рядами. Как видите, оно плотно засажено
Необходимый промежуток между рядами не может быть меньше, чем 2 метра. Если участок небольшой и перед нами стоит задача как можно эффективнее использовать всё его пространство, междурядья можно использовать, например, под посадку овощей. Вот только конструкцию шпалеры в этом случае следует использовать одноплоскостную.
Шпалеры бывают следующих конструкций:
одноплоскостная;
двухплоскостная;
декоративная.
Кусты могут располагаться каждый у своей опоры или и в ряд, когда несколько растений, ориентированы на одну опору. Можно соорудить несколько рядов, но следует помнить, что в одном ряду должны находиться кусты лишь одного сорта. За разными сортами винограда зачастую требуется различный уход, а при близкой посадке это может оказаться затруднительным.
Кроме своей основной задачи – поддержки виноградных лоз, шпалера может выполнять и декоративную функцию. Она украшает участок и создаёт романтическую атмосферу
Одноплоскостной эта опора называется потому, что растение, закрепленное на ней, будет развиваться в одной плоскости. Этот вид шпалер тоже бывает разным, о чем мы поговорим немного позже. Каждая из разновидностей опор имеет собственные преимущества. Внешне они представляют собой несколько столбов, между которыми горизонтально натянута проволока.
Чтобы соорудить одноплоскостную шпалеру не нужно покупать много материалов. Всего несколько столбов и проволока создают надежную опору
Преимущества и недостатки конструкции
Это относительно недорогая конструкция, которую несложно устанавливать. На ней растение хорошо проветривается, ничто не помешает его обрезке. Виноград, размещенный в одной плоскости, легко укрывать на зиму. А между рядами опор можно выращивать овощи или цветы.
Однако мощные растения, имеющие несколько рукавов, формировать в одной плоскости проблематично: есть опасность, что посадки будут загущаться. Кроме того, площадь шпалеры не позволяет разместить много лоз.
Материалы, необходимые для работы
Чтобы соорудить шпалеры для винограда своими руками, понадобится следующий материал:
столбы;
проволока.
Столбы могут быть из разных материалов. Например, стальные, железобетонные, деревянные. От длины столбов зависит высота будущей конструкции. Для приусадебного участка оптимальной считается высота над почвой в 2 метра, но на практике встречаются шпалеры и до 3,5 метров.
Можно использовать столбы из разных материалов: для этой цели подойдет и металл, и древесина, и бетон. Важно, чтобы они были надежными, потому что сооружение будет эксплуатироваться долго
Проволоку лучше всего использовать из оцинкованной стали, а не из меди или алюминия, потому что именно медные и алюминиевые изделия чаще всего становятся добычей охотников за металлами в зимний период, когда хозяева не живут на даче. Оптимальная толщина проволоки составляет 2-3 мм.
Сооружаем одноплоскостную шпалеру
Одноплоскостную шпалеру нужно выстраивать в ряд с интервалом в 4-6 метров. Поскольку основная нагрузка будет приходиться на начало и окончание ряда, именно для этих опор выбирают самые крепкие столбы. Дополнительную надежность им придадут проволочные растяжки или откосы, позволяющие перераспределить нагрузку.
Столбы в ряду могут иметь диаметр 7-10см, но крайние опоры лучше сделать массивнее. Вкопать в землю их следует на глубину не менее полуметра. Если в качестве материала для столбов выбрано дерево, места соприкосновения древесины с землей нужно обезопасить. Для этого используется 3-5% раствор медного купороса, в котором столбы должны выдерживаться 10 дней. Это убережет вашу конструкцию от гниения.
Обрабатывать столбы антисептиками или специальными пропитками не рекомендуется, поскольку агрессивные жидкости могут повредить корни винограда. Если столбы будут металлическими, их нижнюю часть следует покрыть битумом, который предохраняет металл от коррозии.
Когда мы выбираем высоту конструкции, необходимо учитывать, что на полметра столбы будут углублены в землю, поэтому их длина должна быть равна или больше 2,5 м
Следующая стадия работ – натягивание проволоки. Если рядов будет несколько, нижний должен располагаться примерно на 40см от земли. Гроздья не должны касаться земли, а под их весом проволока может деформироваться, поэтому рекомендованное расстояние не нужно игнорировать. Следующий ряд можно натянуть на расстоянии в 35-40 см от предыдущего. Часто дачники ограничиваются тремя рядами, хотя шпалера с четырьмя или пятью рядами считается наиболее эффективной.
Проволоку нужно закрепить как можно надежнее. В зависимости от материала столбов, для этой цели подойдут кольца из проволоки, гвозди или скобы из металла. Некоторые нюансы сооружения одноплоскостной опоры можно узнать из видео:
Разновидности одноплоскостных шпалер
Рассмотрим несколько видов опор, чтобы выбрать ту, которая оптимально подойдет именно для вашего хозяйства.
Можно сделать вариант с двойной проволокой. Отличительной особенностью этой конструкции является способ крепления проволоки. На крайних столбах укрепляют поперечины, между которыми и натягивают проволоку. Таким образом, вдоль одной плоскости создаётся коридор, проволока в котором натянута и справа, и слева.
Вот так схематически можно представить конструкцию одноплоскостной шпалеры с козырьком. Наличие козырька позволяет увеличить полезную площадь опоры, не повышая её высоту
Еще вариант – шпалера с козырьком. Вертикальная шпалера получает продолжение, направленное в сторону. На него натягиваются дополнительно несколько проволок. Благодаря такой конструкции полезная площадь, возможность проветривания и освещения увеличивается, а уход за виноградом становится проще.
Шпалера с двойной проволокой, как и любая другая конструкция тоже имеет своих приверженцев. Выбор модели опоры всегда зависит от конкретных условий её последующей эксплуатации
Также популярна Т-образная модель. Высота опор для этой модели не превышает 150 см. Проволока на них закрепляется попарно: два ряда на верхних выступах шпалеры справа и слева с расстоянием в 50см и два ряда на нижних, тоже по бокам – 25 см. промежутка.
Преимущества модели заключается в том, что молодые побеги не нужно подвязывать: они оказываются внутри коридора и самостоятельно цепляются за опоры.
И наконец, последний вариант – шпалера со свисающим приростом. При этой конструкции подвязка штамба производится к опорам. Прирост свисает вниз.
Прирост находится на верхней площадке с несколькими рядами проволоки, расположенной горизонтально
Как предусмотреть защиту укрывных сортов?
Если лозу укрывать на зиму, то лучше всего использовать тоннельный метод. Для этого через нижнюю проволоку перекидывают защитную пленку или рубероид, образуя своеобразные защитные ниши.
Одноплоскостные конструкции используют в основном для укрывных сортов винограда, потому что укрыть лозу на такой шпалере достаточно просто тоннельным методом
Если укрывать виноград планируется с помощью шифера или коробов, то лучше столбы изначально сместить относительно основания лозы на 40 см. Тогда и корни меньше пострадают при выкапывании ям под столбы, и укрывать растения будет проще.
В двух плоскостях опору для лозы тоже можно установить различными способами. Чтобы сделать подходящую опору для дачного винограда своими руками, нужно иметь представление обо все возможных вариантах, чтобы потом выбрать лучший.
Это двухплоскостная шпалера, которая предназначена для неукрывных сортов винограда и позволяет выращивать достаточно мощные обильно плодоносящие растения
Разновидности двухплоскостных шпалер
Опоры в двух плоскостях бывают:
Прямые. В состав конструкции входят две параллельные плоскости, расположенные рядом друг с другом.
V-образные. Те же две плоскости размещаются наклонно – под углом друг к другу.
Y-образные. Нижняя часть сооружения представляет собой одну плоскость, а далее плоскости расходятся под углом 45-60 градусов друг к другу.
Y-образные с приростом, который свисает. Конструкция похожа на одноплоскостную модель с козырьком, только козырьки имеются у каждой из плоскостей, направлены они в стороны, противоположные центральной оси. Основа сооружения – Y-образная.
Благодаря более мощной конструкции на таких опорах есть возможность вырастить сорта с активным приростом. В результате урожайность с единицы площади возрастает. Конструкция позволяет гроздьям находиться в укрытии и не страдать от прямых лучей солнца или от ветра.
Эта Y-образная конструкция пользуется особой популярностью за удачное сочетание преимуществ одно- и двухплоскостной шпалеры: она отлично проветривается и освещается, позволяя удерживать разветвленные мощные растения
Конечно, это сооружение сложнее одноплоскостного. И материалов на него понадобится почти вдвое больше. Кроме того, монтировать его не так-то просто. И используется эта конструкция в основном для неукрывных сортов.
Как именно делают двухплоскостную виноградную опору, можно узнать из видео:
Сооружаем V-образную двухплоскостную конструкцию
Расход материала произведен из расчета на один трехметровый ряд шпалеры. При желании, можно сделать несколько рядов, соответственно увеличив количество затраченного материала.
Итак, нам нужны:
4 трубы из металла по 2,5 метра каждая;
щебень и цемент;
30 метров проволоки;
деревянные колышки для разметки;
мел и рулетка.
Длина нашего сооружения будет 3 метра, а ширина – 80см. Очертим такой прямоугольник в выбранном для виноградника месте. В его углы вобьем колышки. В том месте, где у нас находятся колышки, нужно выкопать ямы. Ширина каждой ямы – 30см, а глубина – 40-50см. В получившиеся ямы вставим трубы, нижняя часть которых обработана битумом.
В результате нашей работы должна получиться вот такая V-образная конструкция. На её сооружение ушло примерно вдвое больше материалов, чем на одноплоскостную шпалеру
Получается, что в основании конструкции расстояние между трубами составляет 80 см. Верхние их концы разведём на 120см друг от друга. Фиксируем положение труб с помощью щебня, после чего заливаем в ямы разведенный цемент. Продолжать работу можно только после того, как цемент окончательно застынет.
Теперь можно натягивать проволоку. Самая нижняя струна должна находиться на расстоянии 50-60 см от поверхности земли. Если предполагается, что гроздья винограда будут очень крупными, расстояние от почвы можно увеличить. Остальные ряды должны располагаться с промежутком 40-50см. Закреплять проволоку можно с помощью специальных крюков. Это не только эстетично, что и надежно.
Если столбы сделаны из древесины, очень удобно использовать такие крепления для проволоки: они помогают продлить проволоке срок эксплуатации
Если на участке будут выращиваться неукрывные сорта винограда, можно использовать для этих целей декоративные опоры беседочного, арочного, чашеобразного и прочих декоративных видов. Сделать их можно из различных материалов, но проще всего из древесины.
Декоративная шпалера с виноградом может создавать тень там, где она необходима. Но нужно дождаться, пока виноград подрастет
Как именно сделать такую шпалеру, можно узнать из видео:
<noscript><img src='/800/600/https/img.7dach.ru/image/600/00/00/00/2017/04/14/9c2106.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/VcdK-ijkE7A» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Из всех приведенных в этой статье конструкций шпалер сложно выделить одну, чтобы назвать её наиболее удобной и надежной. Каждый вариант имеет собственных сторонников. Выбор зависит от множества факторов, и делать вам его придется самостоятельно. Надеемся, что мы предоставили вам достаточно информации для того, чтобы он оказался безошибочным. Соорудите шпалеру своими руками, и виноград будет радовать вас обильным урожаем долгие годы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Шпалеры для винограда своими руками: чертежи, фото, видео
Каждый дачник заинтересован в том, чтобы посаженное им виноградное растение как можно раньше вступило в плодоношение и дольше радовало обильными урожаями. Для этого необходим тщательный уход за молодыми насаждениями сразу после посадки. Наряду с другими мероприятиями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.
Лучшими видами опор для садовых лиан являются различные типы шпалер
На любительских и фермерских виноградниках обычно используют вертикальные одноплоскостные шпалеры с несколькими рядами проволоки и наклонные двухплоскостные.

Назначение опоры

Если сделать виноградник без опор, на нем будет сложно проводить обработку почвы, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, формировать и обрезать побеги, развивающиеся бессистемно. При этом кусты плохо проветриваются, ягоды соприкасаются с поверхностью почвы и загрязняются, что пагубно влияет на будущий урожай.

Мощный рост, отзывчивость на накопление многолетней древесины и способность к разрастанию используются виноградарями-любителями, выращивающими лиану в качестве декоративного растения на высоких беседках различных систем, при устройстве аллей, для украшения заборов, озеленения балконов и дворов.
Наличие подпорки помогает подчеркнуть достоинства участка, создать необходимое притенение или зонирование
Многие садоводы изготавливают опоры по соответствующим чертежам и устанавливают их своими руками, создавая завершенные композиции, которые не только практичны, но и эстетичны. Творческий подход приносит двойное удовольствие, а результат становится предметом гордости. Кроме того, такая изобретательность дает вторую жизнь многим вещам, вывезенным на дачные участки и ставшим ненужными.

Несколько практичных советов по самостоятельному изготовлению качественной и надежной одноплоскостной шпалеры, выбору материалов и инструментов, упрощению процесса сборки вы можете получить из видеосюжета:

Устройство шпалеры

Системы ведения кустов с использованием естественных и искусственных опор применяются с древних времен. К ним относятся: штамбовые, расстилочные, беседочные, на деревьях, на кольях. Более совершенными считаются шпалерные – вертикальные, горизонтальные, комбинированные и др.

Вертикальная одноплоскостная

Ее простая конструкция состоит из следующих элементов:

крайних (якорных) и промежуточных опор;

подпорных устройств или якорей для крепления крайних столбов;

проволоки, скоб для крепления к опорам.

Наиболее распространенным типом шпалеры является вертикальная одноплоскостная
В качестве основного материала для опор подойдут деревянные или железобетонные столбы, металлические профили, трубы, уголок, швеллер.

Наиболее долговечными из деревянных будут столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, березы. Якорные столбы обычно делают диаметром 12-18 см (по верхнему срезу), а промежуточные – 7-12 см; длиной 2,3-2,6 м. Деревянные колья очищают от коры, затесывают нижние концы и погружают в емкость с раствором антисептика, затем просушивают. Перед установкой их обрабатывают 5-6%-м раствором медного купороса, петролатумом или креозотовым маслом.

Металлические опоры лучше покрыть масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обмазать солидолом, затем обмотать полиэтиленовой или изоляционной лентой.
Схематичный чертеж одноплоскостной вертикальной шпалеры: 1 – якорный столб, 2 – якорь, 3 – промежуточный столб, 4 – шпалерная проволока, 5 – скобы для крепления проволоки на промежуточных столбах
Якорем может послужить бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки. Якорь опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в грунт на глубину 70-80 см и выводят над поверхностью почвы. Также используют проволочную оттяжку в наклонном положении, которая прочно удерживает якорные столбы. После установки столбов между ними растягивают проволоку, лучше всего оцинкованную, диаметром 2,2-3,0 мм. Первую натягивают на высоте 50 см от земли, последующие – через 40-45 см в зависимости от количества ярусов.

Качество натяжения проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но в виноградарстве используют гальванизированную или оцинкованную, иногда железную в ПВХ или пластмассовой оболочке. Непокрытая железная проволока нежелательна, так как она быстро ржавеет, а применение медной, алюминиевой и содержащей другие мягкие металлы недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать.

Проволоку к промежуточным столбам прикрепляют с помощью скоб так, чтобы она свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться вдоль ряда. Подобное расположение практикуется на укрывных формировках. В неукрывной культуре на высокоштамбовых виноградниках первый ярус из двух проволок располагают на высоте 80-100-120 см, в зависимости от размера штамба, а последующие – через 25-30 см.

Двухплоскостная

При возделывании сильнорослых сортов целесообразно применять двухплоскостную шпалеру, которая может быть наклонной или на горизонтальных планках. В этом случае расстояние между рядами делают 2,5-3,0 м. Конструкцию изготавливают из тех же материалов, что и одноплоскостную.
Схематичный чертеж вертикальной шпалеры для формирования двух наклонных плоскостей
Алгоритм действий при установке двухплоскостной опоры:

Между кустами на расстоянии 7-8 м один от другого устанавливают прочные деревянные или металлические стойки (столбы, трубы). Высоту шпалеры для винограда делают в 2-2,5 м над поверхностью почвы.

К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. Их можно заменить деревянным или металлическим перекрытием, соединяющим верхние концы столбов в смежных рядах.

От конца перекладин (или от перекрытия) проходящие вниз деревянные планки или железные прутья закрепляют к нижней части столбов на высоте 20-25 см от уровня почвы.

По бокам этих планок (или прутьев) закрепляют по 4-6 рядов проволоки, натянутой вдоль линии ряда кустов с обеих сторон.

Первый ряд натягивают на высоте 50-70 см от поверхности почвы, следующие – на расстоянии около 40-50 см один от другого.

На фото – двухплоскостная шпалера с наклонными плоскостями, сделанная на винограднике своими руками
Таким образом, образуются две наклонные плоскости, которые и служат для подвязки побегов. Многолетние и однолетние части растения распределяют так, чтобы они через один занимали то правую, то левую плоскость конструкции.

Очень удобно проводить укрытие кустов на зиму, если плоскости наклонной двухплоскостной шпалеры в нижней части располагаются на расстоянии около 50-60 см друг от друга. В данном случае вдоль ряда создается как бы свободный коридор, куда удобно уложить рукава с плодовыми лозами. Укрывать их можно как почвой, так и любыми подручными материалами.

Если расстояние между кустами при посадке было 1,5 м, то в ряду каждому из них будет отведена свободная световая площадь протяженностью в 3 погонных метра.

Об особенностях устройства двухплоскостной шпалеры рассказывает виноградарь-любитель в следующем видеосюжете:

Достоинства двухплоскостной шпалеры

По отзывам опытных виноградарей, такие конструкции имеют целый ряд преимуществ:

увеличение количества растений на единицу площади без уменьшения силы их роста, позволяющее рационально использовать земельный участок;

освещение и проветривание, улучшающие ассимиляцию, создают хорошие условия для закладки соцветий в почках и питания гроздей;

наклонное положение плоскостей шпалеры позволяет кистям винограда свободно свешиваться, снижает риск порчи плодов от трения с другими частями куста, создает защиту от ветра и солнечных ожогов;

улучшение процесса естественного опыления, облегчение техники искусственного опыления сортов с функционально женским типом цветка или доопыления разновидностей винограда, склонных к осыпанию завязей;

защита почвы за счет большего затенения поверхности от излишней потери влаги в результате испарения;

равномерное двустороннее распределение рукавов и плодовых звеньев (при расстоянии между кустами – около 2-3 м).

При возделывании винограда на двухплоскостной опоре кустам можно придавать веерную многорукавную или кордонную формировку. Подвязки многолетних частей лианы проводят с учетом их равномерного размещения на первых двух-трех рядах проволоки.

Популярностью у садоводов также пользуются Y-образные двухплоскостные опоры. Нижняя часть сооружения представляет собой единую плоскость, а далее она разделяется на две стороны, расходящиеся под углом 45-60° друг к другу.
Y-образные опоры сочетают преимущества одно- и двухплоскостной шпалер, позволяя удерживать мощные разветвленные растения при отличном проветривании и освещении
Для многорукавной веерной формировки часто устанавливают вертикальную шпалеру с выступом-козырьком. Для этого на высоте 2 м изгибают верхний конец опорных столбов и стоек или прикрепляют к ним рейки под углом 110-115°. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, отходящей на высоте 2,25 м от столба первого ряда и прикрепленной к последующим столбам.
Вертикальная шпалера с козырьком отлично подходит для сильнорослых сортов: «Кеша», «Нимранг», «Карабурну», «Тавриз» и других
Вертикальная часть устанавливается обычным способом. Расстоянием между столбами 5-7 м. Натягивается 5 рядов проволоки, нижняя из которых закрепляется на высоте 40-50 см от поверхности почвы, а последующие на расстоянии 40 см одна от другой. Наклонную часть образуют две-три дополнительные проволоки, натянутые на козырьках.

К очевидным плюсам данного вида опоры относятся удобство в уходе и оптимальное размещение прироста верхней части побегов, создающие затенение почвы. Для лучшего освещения конструкцию располагают с востока на запад. Расстояние между рядами оставляют 2,5-3 м, а между кустами – 1,5-3 м в зависимости от силы роста лозы. Все козырьки направляют в южную сторону.

Беседочные формировки

Особого внимания заслуживают так называемые «беседочные» формировки. Для их обустройства сооружают опору из столбов или металлических стоек (уголок, труба, швеллер) высотой не менее 2,0-2,5 м. Их устанавливают в ямы по периметру прямолинейного или круглого участка на расстоянии 3-4 м один от другого. Заделывают бетоном или цементным раствором. Верх беседок может быть прямым, наклонным или дугообразным.
Для оформления террас, арок и беседок лучше всего подходят сорта винограда «Кристалл» и «Восторг», которые отличаются морозостойкостью и склонностью к образованию длинных побегов
Столбы или трубы соединяют между собой с помощью горизонтальных планок на расстоянии 1 м друг от друга и арматурной проволоки, образующих прочный каркас. Между планками в два ряда натягивается оцинкованная проволока. К горизонтальным ярусам крепят плечи кордонов, а к проволоке – плодовые стрелки и зеленые побеги.

Основные требования к системам ведения

Система ведения должна соответствовать мощности кустов и подвоя, природным условиям, технологии возделывания (укрывная или неукрывная культура, форма, площадь питания, орошение, удобрение, сбор плодов) и обеспечивать максимальное количество и качество урожая.

Важно отличать понятия и названия систем ведения кустов от их формы. В зависимости от почвенно-климатических условий системы ведения могут быть различными у одной и той же формы. К разным формам допустимо применять одну и ту же систему ведения, так как они взаимосвязаны.

Для слабо — и среднерослых сортов чаще используют низкие шпалеры с меньшим числом рядов (2-3) проволоки. На плодородных почвах при достаточном увлажнении или орошении, а также для сильнорослых сортов винограда подбирают мощные системы ведения кустов: комбинированные, горизонтальные или вертикальные шпалеры с 4-5 рядами проволоки. Виноградари подчеркивают, что в случаях загущенности кроны увеличивается опасность поражения растений грибковыми болезнями, поэтому для сортов столового направления, в отличие от технических, преимущественно используют крупные системы ведения.
Для размещения кроны на большей высоте от поверхности почвы используют комбинированные или горизонтальные типы конструкций
В засушливых районах для винограда, предназначенного на производство изюма, специалисты советуют применять низкую вертикальную шпалеру с одним-двумя рядами проволоки для более близкого расположения кроны к поверхности почвы.

В зоне укрывного виноградарства на вертикальной опоре нижнюю проволоку размещают на высоте 30-60 см от уровня почвы, каждую последующую – в среднем на полметра выше предыдущей. В зависимости от мощности кустов количество рядов проволоки варьирует от двух до пяти. При длиннорукавной веерной форме ведения растения, рекомендованная высота нижней проволоки составляет 100-140 см.

В неукрывной зоне первый ряд проволоки натягивают на высоте штамба – в среднем 80-160 см, второй и последующие – на 25-50 см выше предыдущего. При штамбовой широкорядной системе достаточно 1-2 рядов проволоки. Первую, диаметром 3,5-6 мм, натягивают на высоте штамба. К ней горизонтально прикрепляют рукава. Затем на 15-30 см выше закрепляют две параллельные, диаметром 2-2,5 мм, на расстоянии 8-25 см друг от друга. За них заводят побеги.

Советами о формировке кустов винограда, выращиваемых на двухплоскостной шпалере, делится опытный садовод в следующем видеосюжете:
<noscript><img src='/800/600/https/na-dache.pro/uploads/posts/2021-05/1620023853_71-p-teplitsa-dlya-vinograda-svoimi-rukami-na-u-75.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/rJZDfi6J5y8?rel=0&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>

Видео

Предлагаем еще несколько оригинальных идей по сооружению опор для винограда от специалистов и виноградарей-любителей в следующих видеороликах:

Об авторе: Людмила Полякова
По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Ctrl + Enter
Знаете ли вы, что:
Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.
Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).
«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.
Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.
В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.
Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.
Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.
Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.
Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.
Шпалера для винограда своими руками: фото, чертежи, советы
Какую шпалеру логичнее всего выбрать для выращивания винограда на своем участке? А еще лучше – сделать ее своими руками, приложив минимум усилий. Предлагаем вам рассмотреть разные виды этой конструкции, их фото, чертежи и краткую инструкцию по сборке.
Вы удивитесь, но здесь стоит учитывать сразу несколько моментов. Первый – это то, какие именно сорта винограда (столовые или технические) вы собираетесь выращивать. Второй – это предполагаемая площадь виноградника. Ну, и, конечно, его внешний вид, который тоже имеет не последнее значение в вопросе выбора шпалеры. Вначале определимся, из чего выбирать, а затем остановимся на самых популярных вариантах более подробно.
Виды шпалер для винограда
В зависимости от параметров, опоры для винограда делятся на разные типы.
По устройству и внешнему виду:
одноплоскостная шпалера,
двухплоскостная шпалера,
декоративная шпалера.
Шпалера из металлической сетки-рабицы
По форме:
Г-образная,
Т-образная,
V-образная,
дугообразная,
пергола,
беседка,
шпалера-сетка,
другие формы.
Г-образная шпалера с поперечной перекладиной
По основному материалу:
деревянная,
металлическая,
пластмассовая.
Сетчатая шпалера из пластмассы
Рассмотрим самые простые варианты конструкций шпалер, которые можно собрать своими руками.
Как сделать одноплоскостную шпалеру своими руками
Из названия понятно, что такая опора состоит из единственной плоскости, на которой и развивается виноградная лоза. Это пример самый простой опоры, которую легко создать своими руками. На одноплоскостной шпалере растение получает достаточный объем воздуха и освещения.
Но есть и несколько нюансов, которые стоит учесть, прежде чем мастерить такую опору. Во-первых, она подразумевает не слишком плотную посадку культуры, что годится только для больших участков. Во-вторых, такое сооружение подойдет скорее для технических сортов винограда, а вот со столовыми его разновидностями могут возникнуть проблемы, поскольку особенность такой конструкции не позволяет вырастить высокие побеги, а близко расположенные к земле ягоды не отличаются хорошим качеством. Поэтому одноплоскостную шпалеру следует выбирать в том случае, если вы не делаете ставку на высокий урожай.
1 – крайняя опора в ряду; 2 – наклонная стойка, служащая для укрепления крайней опоры; 3 –промежуточная опора в ряду; 4 – проволока или трос; 5 – крепление проволоки на опоре
Опоры можно вкопать в землю либо забетонировать в грунте, как показано на схеме. Обычно они достигают примерно 2 м в высоту и размещаются на расстоянии 3-4 м друг от друга. В каждой из них должны быть предусмотрены отверстия для проволоки, которую нужно натянуть в несколько рядов. Самый нижний ряд должен находиться на расстоянии 50-100 см от земли, а второй – через 25-30 см от него, поскольку нижние виноградные побеги обычно самые хрупкие. Далее ряды проволоки располагают на расстоянии 40-50 см друг от друга. А вот самый верхний горизонтальный ряд должен находиться на такой высоте, чтобы можно было легко дотянуться до лозы рукой.
V-образная одноплоскостная шпалера. Другой вариант расположения рядов
Для шпалер лучше всего использовать оцинкованную проволоку толщиной не менее 3-4 мм. Второй вариант – стальной или металлополимерный оцинкованный трос в ПВХ-оболочке.
Как сделать двухплоскостную шпалеру своими руками
Это сооружение состоит из двух одноплоскостных шпалер, расположенных под определенным углом друг к другу. Высота конструкции позволяет выращивать на ней не только технические, но и столовые сорта винограда, не ограничивая растения в росте. Очевидная компактность, по сравнению с одноплоскостной шпалерой, позволяет выращивать большее количество растений, при этом не загущая посадок. А нахождение лозы на наклонной плоскости обеспечивает ей защиту от прямых солнечных лучей, вызывающих ожоги.
Обратная сторона «медали» заключается в большей сложности работ при выполнении этой конструкции, а соответственно – и финансовых затрат на нее. Второй момент – ухаживать за растениями с внутренней части этого сооружения значительно сложнее, чем если бы они росли на одноплоскостной шпалере.
По технологии возведения, высоте и расстоянию между рядами сооружение практически идентично одноплоскостной шпалере. Самый популярный вариант – V-образный. Две стойки вкапывают в землю под углом друг к другу, как показано на схеме. Затем вверху скрепляют поперечной стойкой, длина которой должна быть немного больше, чем верхнее расстояние между стойками. Точно такое же сооружение делают напротив, выдержав расстояние, равное планируемой длине виноградника.
Проволоку натягивают в несколько рядов. Расстояние от земли до нижнего ряда, как и в случае с упрощенным вариантом, должно быть не меньше 50 см. Предусмотрите и расстояние для слоя мульчи.
Второй вариант – вкопать в землю одну прочную опору и от нее в противоположные стороны под одинаковым углом развести опоры-основания для плоскостей с обязательной фиксацией вверху при помощи все той же поперечной стойки.
Как сделать декоративную шпалеру своими руками
Шпалера вместе с обвивающей ее лозой давно стала элементом ландшафтного дизайна участка. Потому многие дачники делают свой выбор в пользу красоты, отодвигая урожайность на второй план. Сегодня в садах можно встретить многочисленные арки, перголы и даже целые виноградные беседки.
Для изготовления этой декоративной конструкции необходимо подобрать четыре одинаковых опорных бруса и парами соединить их при помощи обрешетки из деревянных реек так, чтобы получились две боковые стороны шпалеры. Сверху надо скрепить каждую из них поперечной рейкой и предусмотреть с обеих сторон дополнительное крепление в виде диагональной перекладины, соединяющей поперечную рейку с опорой. Далее стороны шпалеры вкапывают в землю друг напротив друга. На них перпендикулярно кладут стропила, а затем – поперечные рейки. Все отдельные части сооружения скрепляют между собой при помощи крепежных изделий.
А какая шпалера для винограда установлена на вашем участке?
15 идей дизайна крепких решеток из виноградной лозы для беседки на заднем дворе
Хотя раньше виноград выращивали без решетки (и, вероятно, все еще выращивают на многих виноградниках и в садах), я действительно предпочитаю свой виноград на решетке из виноградной лозы (также известной как виноградная беседка ), особенно когда они приступаем. Виноградные лозы могут немного блуждать, поэтому без решетки для их обучения может быть трудно заставить их расти там, где вы хотите.
Эта статья была обновлена в октябре 2020 г. Я проверил, все ли звенья работоспособны, добавил пару отличных решеток и беседок!
Outdoor Happens поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Нажмите, чтобы узнать больше
До сих пор я использовал заборы, чтобы приучить виноградные лозы. Но я всегда хотел настоящую виноградную решетку, красивую, прочную, деревянную. Я собрал некоторые из них в этой статье, чтобы вдохновить их и поделиться ими с вами.
Я включил только хорошие, прочные.Я полностью за переработку и использование существующих материалов, но вешалка для одежды для выращивания винограда просто не подойдет мне. Виноград может жить очень долго, поэтому я хочу чего-то, что просуществует очень долго. Итак, сегодня в разрезе использовались только жесткие шпалеры
.
Ниже пара фотографий моих (потрясающих, * ухмылка *) виноградных решеток.
Это виноградная лоза №1, также известная как Grape Blanc. Не потому, что он белый, а потому, что на теге есть пустая метка, на которой должно быть указано имя . .. Это красный виноград, насколько я помню.
Вы, вероятно, не очень хорошо видите сам виноград, но он стоит рядом с обрывком тряпки, и он вырастет на металлический забор. Если все будет хорошо, я тоже натренирую его в курятнике. Бесплатная еда для курицы — ооочень моё дело!
Цыплята пока не слишком впечатлены, но это может быть потому, что сейчас сезон дождей и все насквозь промокло. Мне нужно засыпать их курятник почвой или гравием, чтобы создать его, чтобы вода не попала в него.
У девочек есть большой бег, сухой (ну, он хорошо бежит, так что не промокает), но сам курятник такой грязный.Красивые белые цыплята определенно НЕ белые.
* Edit — с тех пор я починил пол! Пара тач с гравием и бордюр из речных камней исправили проблему. Еще я вырыл траншею, чтобы вода текла свободно. Я посадил листья бетеля, аррорута, лотодониса и водяного шпината по краям, чтобы впитать все, что выходит.
Хотя я не могу на 100% вспомнить название этого сорта винограда, я думаю, что оно такое:
Pixies Gardens (1 галлон без косточек пламени. ..
Среднего размера, светло-красные плоды, сладкие и хрустящие на вкус
Растения довольно сильнорослые и очень урожайные
Теплостойкие и идеально подходят для южных садов
Полное солнце, Выносливы в зонах 7-10, Самоопыляющиеся, Созревают ранний
Мы не можем отправить некоторые растения и некоторые размеры в Калифорнию из-за ограничений, установленных …
Вот виноград №2. У этого винограда действительно есть название, и это… Джамбо!
Как видите, я не особо изобретаю свои шпалеры для виноградных лоз, поэтому я пишу этот пост на самом деле — чтобы найти в Интернете действительно отличные дизайны решеток для виноградных лоз.Я нашла хорошие!
Джамбо — сорт винограда Мускадин, например:
Он приносит большие плоды и дает отличный урожай!
Еще одна решетка, которую я использую, хотя сейчас не для винограда, вот эта, ниже. Он поддерживает дикие тыкву, жасмин и альпинистский франжипани. Ага, они тут плотно упакованы.
Это очень легкая шпалера для выращивания винограда на заднем дворе, которую вы можете построить. Все, что вам нужно, это пара прочных деревянных столбов, панель для забора или прочная проволочная сетка и эти удобные вещи:
Еще один излюбленный способ создания виноградной беседки — выращивание винограда на уже существующих деревьях.Эта идея исходит из целых «джунглей на заднем дворе», которые я люблю, диких лесов с едой.
В диком продовольственном лесу вы используете все, что у вас есть, выращиваете вещи и под ними, а также между ними. У меня на заднем дворе огромный инжир, из которого можно приготовить решетку из лесного винограда:
Я уже выращиваю кое-что на нем, с одной стороны только потому, что дети взбираются на него с другой стороны (так что, я полагаю, продуктов не найдено. На той стороне нет?), Но это дерево не менее 4 футов в поперечнике, поэтому есть достаточно места.
Вы можете купить несколько довольно эффектных виноградных беседок в Интернете, посмотрите на те, что ниже! Но я думаю, что есть что-то в том, чтобы создать свой собственный.
Сделай сам, дизайн и идеи решеток из виноградной лозы на заднем дворе
Давайте посмотрим на классные шпалеры из винограда, которые построили другие люди!
1. Как построить виноградную решетку. Старик Стино
Фотография предоставлена: Старик Стино
Это подробное руководство по созданию виноградной шпалеры с высоким кордоном. Старик Стино описывает его как «самый простой в строительстве и обслуживании» — победа для всех! Он состоит из одной проволоки между двумя концевыми стойками, а затем нескольких столбов посередине, чтобы лозы не провисали.
Как и мой Джамбо, он также сажает виноград Мускадин, потому что он становится большим, похоже, я сделал правильный выбор.
Я тоже нашел для вас видео:

2.
Строительство виноградной беседки на заднем дворе у наших каменистых акров
Фотография: Our Stoney Acres
. Строительство этой виноградной беседки стоило около 200 долларов, но результат потрясающий! Учебное пособие по созданию собственной виноградной беседки полностью проведет вас через весь процесс шаг за шагом, от отверстий для столбов до добавления решетки.Он даже включает в себя список покупок!
Я бы хотела иметь один из них, чтобы выращивать виноград, может, муж хочет новый проект? Взгляните на наш Stoney Acres для получения полного руководства.
Stoney Acres также предлагает видео:

3. Виноградная беседка своими руками по частичке радуги
Изображение предоставлено: Часть радуги
Эта беседка от A Piece of Rainbow по форме похожа на беседку Our Stoney Acres, которая является одной из моих любимых форм отдельно стоящих беседок. Что-то есть в выращивании винограда посреди двора! Еще одно отличное подробное руководство со списком всех пиломатериалов, которые вам понадобятся для изготовления виноградной шпалеры.
Нет видео, зато много фото и пошаговых инструкций.
4. Строительство простой беседки от Weed ‘Em & Reap
Фотография: Weed ‘Em & Reap
Мне очень нравится эта виноградная шпалера на заднем дворе. Да, он простой, но выглядит очень прочным и поместится практически в любом месте сада.
Это очень похоже на мою старую решетку из Драконьего фрукта, которую мой муж построил для меня; Я очень старался найти его фото, но не смог.Обязательно выложу, когда найду. Мне нравятся круглые деревянные стойки и двойные опоры. Это также занимательный учебник, настоятельно рекомендую вам прочитать его, он находится на Weed ’em & Reap.
5. Деревянные ворота в виде виноградной решетки
Эти сверхпрочные въездные ворота в нашу собственность построил человек, который, по легенде, владел бензопилой. Опорные столбы огромные и засыпаны почвой, а не бетоном. Горизонтальные опоры врезаются в стойки бензопилой, и она была построена из местной твердой древесины.
Примерно из этого получится отличная виноградная беседка; иди домой, возьми виноград, прежде чем откроешь ворота! Может стать названием собственности, «Виноградные ворота» или «Виноградный захват», я полагаю… Catchy 😀
6. Виноградная беседка своими руками от Homemade Food Junkie
Фотография предоставлена: Homemade Food Junkie
У Кайти и Дайан из Homemade Food Junkie на заднем дворе растет удивительная 60-летняя виноградная лоза.
Здесь уже стояла виноградная беседка, а также старый магазинчик, но старую беседку нужно было заменить.Они решили написать этот урок, чтобы рассказать, как они построили свою виноградную беседку своими руками. Эта виноградная лоза просто потрясающая, посмотрите на ее ствол!
7. Виноградная беседка и беседка своими руками от DIY Show Off
Фото: DIY Show Off
Это не пошаговое руководство по созданию именно этой виноградной беседки, но оно показывает вам множество и множество фотографий того, как они заменили свою старую ржавую беседку на новую, не нарушая существующие виноградные лозы.
Я добавил его, потому что это моя самая любимая форма.Мне очень нравится идея о том, что виноград растет над крытой дорожкой, прежде чем накрыть красивую беседку для сидения, это как декорации из фильма! Вы можете увидеть все фото на DIY Show Off.
Можно использовать как основу для виноградной беседки:
Невероятный выбор беседок в FifthRoom!
Все они на Fifthroom.com, и это лишь небольшой обзор всех предлагаемых ими беседок. Получатся изумительные шпалеры из винограда!
8. Построение шпалеры для виноградников с помощью DIY Diva
Написано Китом, «Преодоление разрыва между женщиной и крутым хулиганом (фермером), владеющим электроинструментами, по одному проекту за раз.»Пошаговое руководство по созданию решетки из виноградной лозы действительно приличного размера, включая список покупок и необходимые инструменты.
Трактор с ямокопателем или даже ручной ямокопатель очень пригодится для этой виноградной шпалеры! Прочтите руководство на DIYDiva.
У нас есть небольшой экскаватор, который выполняет большую часть работы вокруг усадьбы, но мы по-прежнему одалживаем соседский трактор с трехточечным копателем для ямок, когда необходимо серьезно рыть ямы.
Экскаватор отлично подходит для чего угодно, но когда он используется для ям для столбов, трудно получить «просто» ямку для столбов. Вместо этого обычно получается небольшой пруд. Вот несколько копателей почтовых ям, от супер-ручного до гораздо менее ручного:
9. Как построить беседку из винограда с помощью Popular Mechanics
Это отличный урок по созданию квадратной беседки. Он не предназначен специально для выращивания винограда, но идеально подходит для этого! Мне тоже очень нравится его форма, под ним хватило бы места для одного-двух стульев.
10. Виноградная беседка из арматуры, сделанная своими руками от Zephyr Hill Farm
Не дерево для виноградной беседки, а арматура! Это похоже на то, как мы строили тень для нашего питомника растений, за исключением того, что вместо обручей мы использовали большую 2-дюймовую водопроводную трубу. Мне нравится идея арматуры, она очень прочная и долговечная. Вы можете увидеть его построенным на ферме Зефир Хилл.
Интересно, может ли он все еще нуждаться в поддержке посередине, когда виноградные лозы станут большими (в зависимости от сорта, который вы, вероятно, выберете, некоторые из Конкордов особенно становятся огромными и продолжают расти!), Чтобы арматура не прогибалась , но это хорошее начало.Это позволяет вам очень дешево построить БОЛЬШУЮ беседку, чтобы вы могли вырастить множество виноградных растений.
Если вам интересно, кто продает виноград Конкорд… эти люди продают:
Виноградная лоза Pixies Gardens Concord …
Конкорд — традиционный сорт винограда для изготовления виноградного желе и сока, также используемый в качестве столового винограда …
Виноградные салфетки Конкорд Производит грозди крупных, сине-черных семян с отличными …
Виноград самодельный -плодородные, но для получения наилучшего урожая рекомендуется посадка более одной лозы.
Предпочитает кислую почву. Следует сажать на расстоянии 6-8 футов друг от друга с использованием решетчатой системы. и некоторые размеры в Калифорнию из-за ограничений, наложенных…
11. Деревянная решетка для виноградных лоз ручной работы от Craft Yourself
Эта виноградная шпалера такая красивая! Это также обеспечит дополнительную конфиденциальность от соседей, и вы даже сможете поделиться с ними виноградом.
Craft Yourself включает в себя довольно много фотографий, и хотя это не полное пошаговое руководство, фотографии очень четкие, и я думаю, вы сможете понять, как это сделать. Сохрани его на следующий год, когда к нам приедет мой папа — он плотник и с удовольствием построит эту виноградную беседку!
12.Построение шпалеры для виноградников — Пол Демото
Это наиболее подробное руководство по виноградной шпалере, которое я когда-либо видел. В нем рассказывается о нескольких различных методах решетчатой доски, есть фотографии, информация о материалах и инструментах, а также другая полезная информация.
Написал Пол Демото с факультета садоводства Университета штата Айова. Это презентация для конференции производителей винограда в Айове в 2002 году. Я нашла ее на винодельне Prairie Fire.
13. Постройте решетку, которая прослужит всю жизнь — Instructables
Т-образная беседка для винограда с отличными инструкциями, как построить ее самостоятельно.Найдите его на Instructables.
14. Строительство виноградной беседки Томом Забадалом и Гейлордом Брунке
Это супер, супер подробное руководство о том, как построить виноградную беседку, написанное Томом Забадалом и Гейлордом Брунке для Университета штата Мичиган. Охватывает все, от сообщений до материалов, размещения и инструментов.
15. Беседка из кедра и проволочного винограда от GrowingFruit.org
Полюбите эту крепкую виноградную беседку от GrowingFruit.org! Я могу только надеяться, что мои виноградные лозы будут выглядеть так через несколько лет.
Как дрессировать виноград на решетке
Я ни в коем случае не специалист по дрессировке винограда. Я больше похож на дикого садовника, никогда ничего не подрезаю, кроме тех случаев, когда мне хочется, и ничто на самом деле не тренируется, если только оно не блокирует дверь или что-то в этом роде …
Однако… я также не собираю много винограда, поэтому я искал хороший ресурс для дрессировки и обрезки винограда.
Я нашел фантастический от Университета штата Юта. Ниже приведено одно изображение, но это лишь часть информации.Есть целый PDF-файл по шпалерам для винограда и основам тренировок! В нем полно полезной информации, и вы можете найти ее здесь: Основы тренировок и тренировок по виноградной шпалере — штат Юта,
Фото: https://digitalcommons.usu.edu/extension_curall/1754/
Они также предлагают информацию об управлении виноградными лозами, сортах винограда и орошении винограда.
Наборы виноградных решеток и беседок
Если вы не занимаетесь изготовлением виноградных решеток своими руками, давайте посмотрим, какие наборы виноградных решеток или беседки вы можете купить. Я уже упоминал Пятую комнату выше, у них есть огромный выбор удивительных виноградных решеток.Они дорогие, но ведь можно мечтать! Я добавила сюда свои любимые виноградные беседки и решетки.

Сосна обработанная Bella Arbor
от: Fifthroom.com

Классическая беседка из обработанной сосны
от: Fifthroom.com
Беседки New England 8 футов x 8 футов. Пергола Mirage [Подробнее] на TractorSupply.com
Panacea 89088 Стальная беседка с плоским верхом и …
Плоская ось с порошковым покрытием
Стальная конструкция; стойкость к ржавчине
Порошковое покрытие помогает предотвратить появление прекрасного состаренного вида
Обеспечивает адекватный первый шаг для вьющихся растений
Доступен в черном цвете и имеет размеры 26 дюймов в глубину, 76 дюймов в ширину и 84 дюйма в высоту
Виноград
Наконец, нет смысла в виноградной беседке, если у вас нет виноградных саженцев….
.

Southern Home Muscadine Hybrid Grape — 0 $ Красиво и вкусно! Виноград южный домашний, Vitis rotundifolia, — такое красивое растение, что вы захотите его только потому, что оно выглядит растущим на вашей решетке или заборе! Мелко нарезанные зеленые виноградные листья делают эту виноградную лозу воздушной и романтичной, такой как позин
И самые продаваемые виноградные саженцы на Амазонке, да, на Амазонке есть виноградные саженцы, держу пари, вы так же удивлены, как и я!
Бестселлер No.1 Pixies Gardens (1 галлон без косточек пламени …
Среднего размера, светло-красные плоды, сладкие и хрустящие на вкус
Растения довольно сильнорослые и очень урожайные
Теплостойкие и идеально подходят для южных садов
Полное солнце, Выносливы в зонах 7-10, Самоопыляющиеся, Созревают ранний
Мы не можем отправить некоторые растения и некоторые размеры в Калифорнию из-за ограничений, установленных …
Бестселлер №2 Pixies Gardens Thompson Seedless Grape…
Виноград Томпсон без косточек используется для изготовления вина, столового винограда и изюма.
Яркое солнце
Быстрорастущая виноградная лоза Зона: 7 — 10
Урожай: август — сентябрь Фрукты: Бледно-зеленый продолговатый виноград с очень сладким вкусом.
Мы не можем отправить некоторые растения и некоторые размеры в Калифорнию из-за ограничений, установленных …
Бестселлер № 3 Бессемянное виноградное растение Айнсет — 1 корневой …
Раннеспелый, очень урожайный, ярко-красный сорт без косточек.
Хрустящие плоды среднего размера, без кожуры, с отличным вкусом, с оттенком …
Наслаждайтесь вкусным, продуктивным виноградом без косточек прямо со своего двора!
Country Creek LLC Бренд. Бесплатная доставка!
Бестселлер №4 Pixies Gardens Marquis Seedless Grape …
Маркиз — урожайная виноградная лоза с большими гроздьями крупных шаровидных ягод с плавлением …
очень морозостойкая, морозостойкая до зоны 5, т.е. может переносить холода до -20 * F
Виноградный цвет — зеленый, таблица основного использования, Вино
Рекомендуемое расстояние между лозами 6 футов — 8 футов
Мы не можем отправить определенные растения и некоторые размеры в Калифорнию из-за ограничений, наложенных…
Бестселлер №5 30 шт. Пальчиковые виноградные косточки Advanced Fruit …
30 шт. Редкие семена винограда Black Finger Фамильные семена фруктов Естественный рост
Рост зависит от почвы и погодных условий.
Урожай: август — сентябрь Фрукты: Бледно-зеленый продолговатый виноград с очень сладким вкусом. T …
Бестселлер №6 Виноградная лоза Pixies Gardens Concord …
Конкорд — традиционный сорт винограда, из которого делают виноградное желе и сок, также используемый в качестве столового винограда…
Виноградная салфетка Конкорд Создает грозди крупных, сине-черных, семян с отличными …
Виноград самоплодотворяет, но для получения наилучшего урожая рекомендуется сажать более одной лозы.
Предпочитает кислую почву. Должны быть посажены на расстоянии 6–8 футов друг от друга с использованием решетчатой системы.
Скорость роста винограда средняя и полное солнце
Мы не можем отправить определенные растения и некоторые размеры в Калифорнию из-за ограничений, установленных …
Надеюсь, вам понравились эти 15 крепких идей решеток для виноградных лоз на заднем дворе! Пришло время показать мне свою. Какая у тебя виноградная решетка или виноградная беседка?
Последнее обновление 2021-06-01 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Как построить виноградную решетку
Поделиться — это забота!
Необходимо поддержать растущую виноградную лозу в вашем домашнем саду или на заднем дворе? Построить простую решетку из винограда не должно быть сложно.На самом деле, есть несколько различных вариантов виноградных решеток, которые подойдут для любого сада на заднем дворе или в домашнем саду.
Как тренировать виноград
Как вы тренируете виноград, в некоторой степени будет зависеть от того, какую решетчатую систему вы решите использовать и какие сорта винограда вы выращиваете. По большей части можно использовать небольшой бамбуковый шест или колышек в земле рядом с виноградной лозой и привязать к нему веревку или проволоку, чтобы соединить ее с решеткой выше. Это обеспечит вашему молодому растению надлежащую поддержку по мере его роста к проволочной решетке.Возможно, вам понадобится прикрепить лозу к опоре садовой лентой или веревкой.
См. Мое полное руководство по посадке, выращиванию и сбору мускатного винограда, классического южного сорта!
Использование беседки или беседки для винограда
Есть много способов выращивания и дрессировки виноградных лоз, просто убедитесь, что у вас есть решетки, прежде чем сажать виноград. Хотя арки и беседки — прекрасный вариант, они могут усложнить уход за виноградными лозами и неизбежно снизят урожайность фруктов.Если вы хотите получить максимальный урожай плодов, важно иметь доступ к кордонам или ветвям каждой лозы, чтобы обрезать их ежегодно. Выберите решетчатую систему, которая подходит для вашего пространства и желаемого результата.
Этот пост может содержать партнерские ссылки, что просто означает, что я могу получать комиссию за эти ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку моего сайта!
Виноградная решетка с одинарной проволокой
Самая простая и экономичная в изготовлении и обслуживании решетка состоит из одного троса на высоте от 5 до 6 футов над землей и надежно закреплена на каждом конце.
Расходные материалы для однопроволочной решетки:
Мы построили решетку этого стиля с обработанными стойками 4 × 4, расположенными на расстоянии 15 футов друг от друга. Он может быть немного перестроен, но лучше перестраховаться, не так ли?
Поместите столбы на глубину 2 фута и закрепите их цементом (по желанию).
В верхней части каждой стойки ввинтите крючки с проушинами, чтобы пропустить через них провод № 9. Вы также можете просто прорезать канавку или закрепить проволоку скобами.
Используйте анкеры на каждом конце, чтобы удерживать проволоку натянутой и поддерживать лозу.Мы использовали трехфутовую металлическую Т-образную стойку, вбитую в землю примерно на 2 ½ фута под углом 45 градусов на расстоянии 4 фута от столба.
Прикрепите стяжные муфты (натяжители троса) к каждому концу троса, продев его через проушины, и зацепите их за анкеры на каждом конце.
Виноградная шпалера с двойной проволокой
Двойная проволочная система даст примерно на 30% больше фруктов, чем одинарная проволочная решетка, и ее можно использовать, если у вас больше места во дворе или саду.
Принадлежности для шпалер с двойной проволокой:
4 х 4 стойки
2 х 6 пиломатериалов
Винты
No.9 трос
Винты с проушинами
Стяжные муфты (натяжители троса)
Бетон (дополнительно)
Металлическая Т-образная стойка
Чтобы построить решетку с двойной проволокой, установите обработанные стойки 4 × 4 на расстоянии примерно 15 футов.
Прикрепите поперечину длиной 4 фута из обработанного бруса 2 × 6 в верхней части каждой стойки.
Просверлите отверстия на расстоянии нескольких дюймов от внешнего края поперечин и пропустите проволоку (№ 9) через отверстия.
Используйте Т-образный столб или другой анкер, вбитый в землю под углом 45 градусов от столба, чтобы прикрепить трос и удерживать его прочно.
Вы можете использовать стяжную муфту для прикрепления двух тросов к анкерам, это поможет сохранить натяжение тросов.
Уход за виноградными лозами
Независимо от того, какой тип решетчатой системы вы выберете для своего винограда, одним из важнейших ключей к успешному сбору урожая является уход за виноградными лозами. Обязательно выполните обрезку соответствующим образом, в зависимости от сорта винограда, который вы выращиваете. Многие сорта винограда зависят от региона, поэтому не забудьте воспользоваться услугами местного кооперативного офиса, чтобы получить подробную информацию о винограде, который растет в вашем районе.
Узнайте, как сажать фруктовые деревья для успешного выращивания фруктов в домашнем саду!
Продолжить чтение
Обрезка фруктовых деревьев сохраняет их здоровье, продуктивность и приемлемый размер. Узнайте, как и когда обрезать фруктовые деревья.
Продолжить чтение
Обрезка кустов черники сохраняет их здоровье и продуктивность, и это не должно быть трудным.Смотрите полный пост, включая видео!
Продолжить чтение
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Как легко сажать и выращивать виноград на заднем дворе
Если вы всегда хотели выращивать виноград — сейчас самое время начать! Весна — идеальное время, чтобы посадить несколько виноградных лоз, чтобы наслаждаться обильными урожаями на долгие годы.
Посадка небольшого набора многолетних растений, таких как виноград, клубника, спаржа, черника и фруктовые деревья, может действительно дополнить план домашнего выращивания по снабжению вашей семьи свежими продуктами.См .: Посадка многолетних источников питания
После укоренения виноградная лоза может приносить плоды десятилетиями. В зависимости от выбранного сорта — от столового винограда до домашних джемов, желе, сока и вина!
Виноград — легкая культура для выращивания — будь то беседка, решетка, беседка — или более традиционная конструкция столбов и проводов. Они также могут украсить пейзаж своими большими скульптурными листьями и красочными созревающими фруктами.
Что сажать
Какой сорт сажать, зависит от того, что вы хотите делать со своим виноградом.Будь то простой прием пищи (столовый виноград) или приготовление джема, сока, желе или вина — есть сорта, которые лучше подходят для каждой конкретной потребности.
Наш мини-виноградник на ферме, где мы выращиваем виноград в традиционном рядном стиле. Наш виноград Маркетт мы посадили на ферме в 2012 году.
Виноград можно разделить на три основных сорта: европейский, американский и мускадин. Американские сорта, такие как Конкорд и Марс, отлично подходят для варенья и желе — и более терпимы к холоду, чем большинство европейских сортов.
Многие европейские сорта более известны благодаря виноделию — хотя есть несколько замечательных американских и новых гибридных сортов, которые теперь производят невероятные вина и здесь, в штатах.
На нашей маленькой ферме — мы посадили сорта Марс и Конкорд для столового винограда, джемов и желе. Несколько лет назад мы также посадили виноград Маркетт — сорт красного вина, выведенный здесь, в верхней части Среднего Запада, который может переносить более холодные зимы. Вот несколько ссылок на ресурсы для покупки винограда: Mars Grape Vines, Concord Grape Vines
Где выращивать виноград и как сажать
Виноград любит солнце, поэтому вы можете расположить его там, где много света.Утреннее и дневное солнце — лучший выбор для хорошего роста и созревания урожая.
Когда вы сажаете виноград, зависит от того, как вы его покупаете. Если вы приобрели спящие виноградные лозы с голыми корнями — вы захотите посадить их ранней весной, как только почва прогреется и вы сможете обрабатывать землю. Если вы приобрели растения с голыми корнями, которые уже зацвели (это часто происходит в питомниках или больших коробчатых магазинах, где они хранятся внутри и начинают цвести), лучше подождать, пока не минует угроза сильных морозов в вашем районе, и посадить их.
Виноград идеален для приготовления джемов,
Насчет того, как сажать — оба одинаковые. Поскольку виноград — это многолетняя многолетняя культура, вы должны быть уверены, что с самого начала почва подготовлена должным образом, чтобы дать урожай в течение многих лет.
Для начала выкопайте яму диаметром от 10 до 12 дюймов глубиной около 12 дюймов. Засыпьте несколько дюймов дна ямы рыхлой почвой. Мы также любим добавлять в почвенную смесь немного хорошо выдержанного компоста. Установите виноград в ямку, а затем засыпьте еще несколько дюймов почвы или смеси почвы / компоста вокруг корней.
Убедитесь, что на этом этапе уровень почвы вашего растения находится примерно на 1/4 дюйма или около того ниже новой линии почвы. Это хорошо защищает корону.
Вода, пока вы сажаете
Слегка полейте растение и первые несколько дюймов почвы. Затем аккуратно утрамбуйте почву вокруг корней. Затем засыпьте оставшуюся часть ямы почвой. На этом этапе больше не уплотняйте почву. И не забудьте оставить его свободным для хорошего дренажа и циркуляции.
Возможно, вам придется вернуться через несколько недель, чтобы добавить немного вокруг каждого растения — но это лучше, чем топать землю вокруг растения.Ниже мы поговорим о долгосрочной поддержке, но для молодых растений винограда, которые только что засыпали в почву, используйте небольшой столб, чтобы поддерживать лозу.
Долгосрочная поддержка вашего урожая
Независимо от того, где вы их сажаете — вам нужно дать своим виноградным растениям достаточную поддержку, чтобы они продолжали расти. Подойдет простой металлический столб с несколькими прикрепленными проводами, но вы также можете проявить изобретательность и установить их над беседками или беседками, чтобы создать живую стену или навес из винограда.
Мы использовали простые колья для тренировки винограда в течение 1-го года роста.
Виноград подойдет везде, где есть солнце, вода и поддержка — вы даже можете выращивать его на заборе. Только помните, что виноградная лоза, скорее всего, переживет забор!
Птицы тоже их полюбят — так что будьте готовы накинуть на них сеть, когда придет время сбора урожая, если вы хотите оставить часть урожая для себя.
Если вы выращиваете рядами, лозы нужно размещать на расстоянии 6-10 футов друг от друга.Если вы выращиваете на решетке или беседке — обязательно сажайте лозу вне зоны прямого пешеходного движения и на внешнем крае конструкции. Это предохраняет лозы от повреждений по мере их укоренения.
Долгосрочный уход
Хорошо — вот и плохая новость — вы не получите много винограда в первые несколько лет на своих лозах — и если вы это сделаете — вам действительно нужно их удалить. Предотвращение плодоношения в первые несколько лет позволяет главному побегу и корням вырасти прочно.
Обрезка: Вам нужно будет обрезать виноград рано каждую весну, чтобы обеспечить хороший урожай. Обрезайте на самых ранних этапах весны, срезая старые побеги с основных побегов. Именно это пугает большинство людей, но чем больше вы подрезаете, тем лучше будет урожай в долгосрочной перспективе. Виноград будет формироваться только на новых побегах от основных побегов, поэтому слишком большое количество старых побегов снизит урожайность.
Так что добавьте немного винограда в свою усадьбу этой весной и приготовьтесь наслаждаться «плодами» своего труда долгие годы!
Счастливого садоводства! — Джим и Мэри
Если вы хотите получать 3 наших еженедельных обновления по электронной почте — не забудьте подписаться на нас в правом углу блога.Каждую неделю мы публикуем «Рецепт недели», статью «Сделай сам / садоводство» и наши воскресные новости о ферме.
Посмотрите подкаст New Garden на этой неделе:
различных типов опор для виноградной лозы
Виноград — это древесные многолетние лозы, которые от природы любят карабкаться по вещам. По мере созревания лозы становятся древесными, а это значит, тяжелыми. Конечно, можно позволить виноградным лозам взобраться на существующий забор, чтобы поддержать их, но если у вас нет ограждения, на котором вы хотите посадить виноградную лозу, необходимо найти другой метод поддержки виноградной лозы.Существует множество типов опорных конструкций для виноградной лозы — от простых до сложных. В следующей статье обсуждаются идеи, как сделать опору для виноградной лозы.
Типы опорных конструкций для виноградной лозы
Для виноградных лоз необходима опора, чтобы новые побеги, тростники и плоды не соприкасались с землей. Если оставить плод соприкасаться с землей, он, скорее всего, сгниет. Кроме того, опора позволяет большей площади виноградной лозы получать солнечный свет и воздух.
Есть множество способов поддержать виноградную лозу.По сути, у вас есть два варианта: вертикальная или горизонтальная решетка.
В вертикальной решетке используются две проволоки: одна на высоте около 3 футов (1 м) над землей для обеспечения хорошей циркуляции воздуха под виноградными лозами, а вторая — на высоте около 6 футов (2 м) над землей.
Горизонтальная система использует три провода. Один провод прикрепляется к стойке на высоте около 3 футов (1 м) над землей и используется для поддержки ствола. Два параллельных троса прикреплены горизонтально к концам 4-футовых (1 м) длинных поперечных рычагов, прикрепленных к стойкам 6 футов (2 м.).) над землей. Эти горизонтальные линии удерживают трости на месте.
Как сделать опору для виноградной лозы
Большинство людей используют вертикальную решетчатую систему. В этой системе используются стойки из дерева, обработанного для использования в земле, из ПВХ, оцинкованной стали или алюминия. Столб должен быть от 6 ½ до 10 футов (от 2 до 3 м) в длину, в зависимости от размера лозы, и вам понадобятся три из них. Вам также понадобится оцинкованная алюминиевая проволока не менее 9-го калибра или до 14-го калибра, опять же, в зависимости от размера лозы.
Забейте шест на 6 дюймов (15 см) или около того в землю за лианой. Оставьте 2 дюйма (5 см) пространства между шестом и лозой. Если ваши шесты имеют диаметр более 3 дюймов (7,5 см), здесь пригодится ямокопатель. Засыпьте яму смесью почвы и мелкого гравия, чтобы укрепить столб. Набейте или выкопайте яму для другого столба на расстоянии 2–2,5 м от первой и засыпьте ее, как раньше. Пробейте или выкопайте яму между двумя другими столбами для центральной стойки и засыпки.
Отмерьте 3 фута (1 м) вверх по стойкам и ввинтите два винта наполовину в стойки с каждой стороны. Добавьте еще один набор винтов около верхней части стоек на высоте около 5 футов (1,5 м).
Оберните оцинкованную проволоку вокруг винтов от одной стойки к другой на отметке 3 фута (1 м) и 5 футов (1,5 м). Привяжите лозу к центральной стойке с помощью ландшафтных лент или шпагата высотой 12 дюймов (30,5 см). Продолжайте связывать лозу через каждые 12 дюймов (30,5 см) по мере роста.
По мере созревания лоза утолщается, и стяжки могут врезаться в ствол, вызывая повреждения.Внимательно следите за завязками, снимите те, которые стали слишком тугими, и закрепите их новым галстуком. Приучите лозы расти вдоль верхней и средней проволоки между столбами, продолжая связывать их каждые 12 дюймов (30,5 см).
Еще одна идея для поддержки виноградной лозы — использование труб. Автор прочитанного мною поста рекомендует использовать фурнитуру Klee Klamp. Идея почти такая же, как и выше, только с использованием фитингов вместо столбов и оцинкованной проволоки. Даже комбинация материалов будет работать, если все будет устойчиво к погодным условиям, прочно и правильно собрано.
Помните, что вы хотите, чтобы виноградная лоза была у вас надолго, поэтому найдите время, чтобы сделать прочную структуру, на которой она будет расти.
Как вырастить виноград в домашнем саду
istockphoto.com
Виноградная лоза — универсальное и красивое растение для выращивания в домашнем саду. Их обильные виноградные лозы дают хрустящий виноград для еды, приготовления сока и приготовления джемов, желе и вина. С драпированными листьями и вьющимися виноградными лозами они также станут прекрасным декоративным растением в дизайне вашего сада.
В правильных условиях виноградная лоза дает прекрасную прибыль садоводам. Они приносят плоды в течение нескольких лет после посадки и могут приносить плоды в течение десятилетий. Читайте дальше, чтобы узнать, как выращивать виноград на собственном заднем дворе для перекусов, виноделия и приготовления джемов и желе.
Инструменты и материалы
ШАГ 1. Выберите сорт винограда.
При выборе сорта винограда учитывайте условия выращивания и предполагаемое использование фруктов. Домашние садоводы обычно выбирают из американских, европейских, франко-американских гибридов или мускатного винограда.Для каждого сорта винограда есть ряд сортов, которые лучше всего подходят для использования в качестве столового винограда, для желе, сока или виноделия. Чтобы найти лучший выбор, выберите сорт, который растет в вашей зоне выращивания Министерства сельского хозяйства США.
Американский виноград, как правило, более вынослив и лучше переносит более холодные условия, тогда как европейский виноград лучше всего растет в теплых и сухих условиях. Гибридные разновидности обычно обладают некоторыми чертами обоих типов. Виноград мускадин произрастает на юге США и лучше всего растет в теплом влажном климате.
ШАГ 2: Выберите дату и место посадки.
При выращивании нескольких лоз обязательно предусмотрите достаточное расстояние между лозами. Для большинства типов виноградных лоз требуется расстояние от 6 до 10 футов друг от друга, а для мускадов — 16 футов. Их лозам также нужна дорожка, чтобы расти вверх, поэтому им нужна поддержка в виде колышек, забора, решетки или беседки. Убедитесь, что опора находится на месте во время посадки.
Идеальное место для посадки должно иметь полное солнце и рыхлую, глубокую и хорошо дренированную почву.Ранняя весна — лучшее время для посадки спящих виноградных лоз. Когда вы будете готовы к посадке, поищите однолетние, спящие, голые виноградные лозы в уважаемом садовом питомнике.
СВЯЗАННЫЕ: Самые быстрорастущие овощи, фрукты и травы для нетерпеливых садоводов
ШАГ 3: Замочите корни и растение в почве.
Перед посадкой замочите корни виноградной лозы в воде на 1-3 часа. Обязательно посадите корни в течение 48 часов после замачивания. Подготовьте место для посадки, разрыхляя почву и удаляя мусор, например, сорняки, корни и камни.
Используйте мастерок или лопату, чтобы выкопать яму для каждой виноградной лозы, размером около 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. Заполните яму 4 дюймами рыхлой почвы. Удалите все сломанные корни и поместите растение в ямку вместе с 6-дюймовым слоем почвы. Утрамбуйте почву, затем заполните оставшуюся часть ямы, не утрамбовывая. Поливайте виноградную лозу сразу после посадки.
ШАГ 4. Натренируйте лозу с помощью шпалеры.
depositphotos.com
По мере роста виноградная лоза может стать тяжелой.Прочная решетка обеспечивает надежную поддержку и прекрасно смотрится в саду. Дрессировка виноградных лоз включает манипулирование и удаление тростников, чтобы направить рост лозы.
В первый год очень важно создать сильную корневую систему. После посадки выберите необходимое количество постоянных стволов для каждой лианы. Большинство домашних садоводов выбирают одну трость — чем она прочнее, тем лучше. Удалите все остальные наросты, обрезав стебель до двух или трех бутонов. Привяжите ствол и лозы к решетке по мере роста растения.
ШАГ 5: Обрезать и собрать виноград.
Фото: istockphoto.com
Обрезка важна для получения обильного урожая фруктов и сохранения внешнего вида лоз. Эффективная обрезка может означать разницу между путаницей запутанных стеблей или ветвью пухлых фруктов. Обрезку лучше проводить в конце зимы, когда растение находится в состоянии покоя.
Многие виноградные лозы дадут плоды в течение 1-3 лет после посадки. Большинство сортов винограда готовы к сбору в конце лета или в начале осени.Созревший виноград должен быть сочным, ярким и насыщенным. Попробуйте фрукты перед сбором урожая — виноград не будет продолжать созревать после сбора, поэтому будьте осторожны, чтобы не собрать его преждевременно.
Виноград растет на новых, годовалых побегах, а не на старых ветвях. Чтобы подготовить виноградную лозу к следующему вегетационному сезону, обрежьте плоды, давшие плоды в прошлом году, сократив эти годовалые побеги до двух-шести бутонов.
СВЯЗАННЫЕ: Лучшие соковыжималки для кухни
istockphoto.com
Виноградная лоза привлекает садоводов по многим причинам. Благодаря солнечному свету и ежегодной обрезке их лозы дают вкусный виноград для еды, приготовления сока, варенья и вин. Они также служат декоративным растением, превращая решетку заднего двора или беседку в тенистый побег. Следуя этим шагам, вы сможете насладиться очаровательными вьющимися виноградными лозами и пухлыми плодами своего труда — хрустящим и ароматным виноградом, из которого вы можете приготовить множество восхитительных рецептов.
Вырастить виноград легко | Mother Earth News
Глубоким летом виноградные лозы пышные и темно-зеленые, красивые, с гроздьями еще незрелого винограда, скрытыми под широкими листьями.Через пару месяцев виноград созреет, и семья может решить съесть их свежими, сделать изюм, вино или виноградный сок.
Помимо еды, виноградные лозы дают мне тень и уединение, так как лозы можно — и нужно — тренировать, чтобы они создавали архитектурную структуру съедобного ландшафта и сохраняли их здоровыми.
Я начал выращивать виноград случайно, почти 30 лет назад, хотя я познакомился с идеей винограда и виноградников еще в детстве в Центральной долине Калифорнии.Но гораздо позже, в Северной Каролине, мы с мужем купили старый дом, на заднем дворе которого была сломанная виноградная беседка, задушенная виноградными лозами. Поскольку я не знал, что еще делать, в нежном возрасте 29 лет я срезал две или три лозы до земли, полагая, что убил все это целиком и могу начать с чего-то нового.
Однако в следующем году появились новые сильные виноградные лозы, и через год мы с детьми собрали 40 фунтов винограда. Мы научились делать виноградный сок и виноградное желе.
Как сказано в Энциклопедии органического выращивания : «Из всех фруктов, выращиваемых в Америке, виноград наиболее приспособлен к различным почвам и климатам. Наши первые поселенцы обнаружили виноград, растущий от побережья штата Мэн до Флориды и от побережья до побережья США. Скалистые горы «. Хорошо и хорошо для вас, виноград будет расти где угодно.
Вот все, что им нужно:
Хорошая циркуляция воздуха вокруг стеблей (тонких ветвей, похожих на виноградную лозу)
рыхлая, не слишком плодородная почва с хорошим дренажем (уклон хороший)
много солнца и отсутствие конкуренции со стороны ближайших деревьев
Опора из беседки, решетки или перил крыльца
Виноградным лозам нужно кое-что еще для получения хорошего урожая: обрезка .Возможно, людей пугает идея обрезки винограда каждый год, но за много сезонов я убедился, что обрезка не сложна. Я расскажу подробнее чуть позже.
Ешьте и пейте виноград
Сажайте любой сорт винограда, который найдете. Посадите все. Чем больше разнообразия, тем лучше; все, что доступно на местном уровне, будет самым дешевым, и, по крайней мере, виноградные лозы легко производить и обычно где-то продаются. Я получил много моих виноградных лоз от молодежных благотворительных сборов 4-H в моем городе, обычно по 5 долларов за штуку.
Виноградным растениям требуется несколько лет, чтобы они прижились и создали достаточно сильную корневую систему, чтобы поддерживать производство фруктов. Так что совсем не волнуйтесь, если вы долгое время не видите никаких признаков винограда. Это происходит внезапно, и длительное время выполнения заказа позволяет вам попрактиковаться в обрезке до того, как растения станут действительно большими.
Как только ваши виноградные лозы начнут давать плоды, вы можете делать с виноградом все, что угодно, кроме того, чтобы есть его в свежем виде. Если в доме есть дети, вы можете приготовить виноградный сок, а затем пастеризовать его и консервировать, чтобы сохранить запас на зиму.Взрослые виноградари часто начинают делать вино, и сейчас у меня в прохладном шкафу кипятят два галлона.

Мой муж любит делать вкусный изюм из сочных и мясистых мускатных ягод, которые мы собираем на ферме неподалеку. Он использует дегидратор для изготовления «мускатных мини-кож», а затем хранит их в банках Мейсона. У индейцев чероки есть рецепт приготовления виноградных кнедликов — лапши, приготовленной из дикого виноградного сока в качестве связующего вещества, а затем тушеной в еще большем количестве виноградного сока.Этот рецепт есть в моей книге Eat Your Yard! Съедобные деревья, кусты, виноградные лозы, травы и цветы для вашего пейзажа. И я сделал маринованные виноградные листья и консервировал их, чтобы использовать их в фаршированных виноградных листьях, любимом ближневосточном блюде.
Еще есть необычные рецепты, например, засахаренный виноград и вино из виноградных листьев.
Оригинальный дизайн
Виноградные сорта винограда, как известно, растут в Калифорнии, Чили и странах Средиземноморья … все сухие места с тонкой каменистой почвой и небольшим количеством осадков.Но много лет назад, путешествуя по относительно пышной Венгрии, я увидел виноград, растущий практически в воде, где фермерские дома стояли рядом с ручьями, а виноградные лозы росли высоко вокруг опор крыльца. Здесь, в Америке, дикий виноград растет высоко на деревьях и благоухает воздухом у опушек леса. В любом случае, винограду нужно за что-то цепляться и расти вокруг него.

У меня дома начало и середина лета — это время тренировок, и, кажется, оно продолжается вечно. Пока виноградные лозы не созреют и не затвердеют в конце лета и осенью, виноградные лозы хотят протянуть руку и схватить что-нибудь — что угодно — включая мебель на крыльце и любые инструменты, оставленные вокруг.
Итак, почти каждый день я провожу какое-то время, плетя корзины из гибких молодых лоз, новых побегов прошлой ночи, через опоры крыльца и перила лестниц. И мне нужно обрезать листья, чтобы они не завалили жилое пространство, стараясь избегать тех, которые укрывают виноград от птиц и белок.
Чуть раньше, весной, одно из моих любимых событий в природном календаре — наблюдать, как из нежных листьев появляются крошечные розовые бутоны винограда.На самом деле цветы крошечные, но по мере появления цветов они привлекают множество мелких насекомых-опылителей.
Настоящая обрезка, а не только летняя уборка, проводится в начале зимы, как только опадают листья и прекращается рост. Вот что говорит Энциклопедия органического выращивания : «Виноград развивается по мере роста текущего года. Почки, оставленные на лозе во время обрезки, дают плоды летом. Годовая древесина — лучший урожай плодов.«
Моя практика состоит в том, чтобы сажать виноградные лозы там, где они могут легко достать до тренировочной проволоки или другой опоры, а затем подрезать каждый крупный стебель до двух бутонов — двух клубеньков или шишек — каждый год. Независимо от того, сколько лозы и листьев вам нужно удалить с только что закончившегося лета, сильно обрезайте стебли до двух почек.
Хотите верьте, хотите нет, но лозы снова вырастут. Убить виноградную лозу практически невозможно, так что экспериментируйте.
Как всегда, лучшим источником местной информации о сортах, поставщиках и уходе за виноградными лозами является ваш окружной офис Cooperative Extension, или Ag Extension.»Щелкните свой штат, а затем перейдите по ссылкам на свой округ.
Нэн К. Чейз выращивает свой виноград в Эшвилле, Северная Каролина, и является автором книги Eat Your Yard !.
Первоначально опубликовано: 14.10.2020 8:35:00
Выращивание бессемянного винограда —
Старка Бро
Виноград без косточек легко выращивать, и это полезная, легкая в употреблении закуска.Узнайте, что делает виноград без косточек, и получите советы по выращиванию винограда без косточек.
Виноград — это «королева фруктов» во многих частях мира. Они являются кладезем противовоспалительных средств, витаминов, минералов и питательных веществ, в том числе антиоксидантов, содержащихся в кожуре винограда. В них мало жира, калорий и нет холестерина, поэтому вы не чувствуете себя виноватым, когда перекусываете виноградом! И виноград без косточек, и виноград без косточек можно выращивать в домашних условиях, но выращивание винограда без косточек более популярно из-за простоты их выращивания, а также сбора урожая и закусок.
Как виноград без косточек «без косточек»?
Разрешив распространенные опасения, можно сказать, что виноград без косточек — это , а не , созданный в лаборатории путем генетической модификации. Биологическое происхождение, известное как «стеноспермокарпия», приводит к тому, что ягоды виноградных лоз остаются без косточек. Точнее, это механизм в растении, который генерирует недоразвитые семена или крошечные семена, которые едва видны внутри плода. Лозы по-прежнему требуют опыления для развития плодов, но отсутствие косточек означает, что растения не будут размножаться из семян.Большинство сортов винограда в любом случае выращивают прививками или укоренившимися черенками, что гарантирует, что ваш виноград имеет характеристики, которые вы ожидаете от сорта, который вы выбираете для посадки.
Общие типы виноградных лоз
Наиболее распространенными сортами винограда без косточек являются столовых сортов . Можно использовать сорта столового винограда для сока и даже вина, но они идеально подходят для употребления в свежем виде. В них содержание сахара ниже, чем в традиционных винных сортах винограда, а их вкус более ощутим при употреблении в свежем виде.Итак, теперь, когда вы немного знаете о них, почему бы не вырастить на заднем дворе виноградник из собственного здорового винограда без косточек?
Вот несколько сортов винограда без косточек, которые мы рекомендуем для виноградников на заднем дворе:
1. Виноград Сомерсет | Бессемянный • Самоопыляемый • Цвет: красный / фиолетовый
Уникальный клубничный вкус. Выращивает тяжелые, компактные грозди столового винограда среднего размера, которые годятся для употребления в свежем виде и для приготовления желе. Сильные, устойчивые к болезням и холодостойкие лозы.Созревают плоды в августе.
2. Виноград благодарности | Бессемянный • Самоопыляемый • Цвет: белый / зеленый
Исключительно свежий и сочный. Состоит из великолепных плотных гроздей ярких, сладко-терпких, устойчивых к растрескиванию фруктов с тонкой кожицей. Разработан в Университете Арканзаса. Созревают плоды в конце августа.
3. Виноград Томкорд | Бессемянный • Самоопыляющийся • Цвет: Синий / черный
Лучшее из обоих миров! Потомки родителей: Томпсон и Конкорд.Фрукты сохраняют богатый аромат Конкорда и легкую сладость Томпсона. Лозы теплостойкие. Созревают плоды в августе.
Некоторые сорта винограда без косточек могут давать крошечные семена / рудиментарные семена или остатки / следы семян в зависимости от сорта и климата, в котором они выращиваются. Хотя некоторое развитие семян объясняется перекрестным опылением семенами винограда, это маловероятно.
Выращивание виноградных лоз без косточек
Выберите правильный сайт .Выберите солнечное южное место с суглинистой плодородной почвой и очень хорошим дренажем. Отметьте места примерно на расстоянии восьми футов друг от друга и установите в каждом месте столб для беседки или решетки *.
Выкопать яму . Оцените размер корневой системы лозы и выкопайте яму примерно в два раза больше. Поместите виноградную лозу в ямку, распространив корни, и засыпьте почвой, пока ямка не заполнится на три четверти. Вода для отстаивания почвы. Снова закончите заполнение почвой и водой.
Обрезка после посадки . Срежьте растение до двух бутонов. Следует поощрять их рост в противоположных направлениях вдоль решетки. Каждый год обрезайте старые / мертвые тростники, чтобы оставить место для самых сильных тростников.
Вода по необходимости . Новым растениям нужно больше воды, чем уже существующим виноградным лозам; поливайте еженедельно в течение первого года, особенно в жаркие / засушливые периоды.
* Как только вы решите вырастить свой собственный виноград без косточек, помните, что лозы нуждаются в опорной системе — например, прочном заборе, беседке или решетке — по мере роста и созревания.Опора должна быть установлена перед посадкой или очень скоро после нее.
»Посмотрите это великолепное видео« Сделай сам »от Университета штата Оклахома: Создание виноградной решетки. Если у вас нет места, чтобы превратить свой задний двор в виноградник, в библейской книге «Фруктовый садовник» есть замечательные инструкции по выращиванию винограда в контейнерах — идеально подходящие для небольшого садоводства!
Магазин «Виноград без косточек»
.

Отделка бани блок хаусом снаружи: Обшивка бани блок хаусом снаружи: подготовка, инструкция по монтажу

Ноя 21, 2018 автор alexxlab Разное

Обшивка бани блок хаусом снаружи: подготовка, инструкция по монтажу
Около 20 лет назад появился материал, используемый для оформления не только фасадов, но и для внутренней отделки различных строений — это блок-хаус. Первоначально пользовался спросом в европейских странах и США, вскоре стал популярен в России и странах ближнего зарубежья. Отделка, выполненная такими панелями, создает имитацию деревянного сруба. К тому же материал экологичен, отличается простотой монтажа. Поэтому сейчас панели востребованы при облицовке бани. Обшивка бани блок-хаусом снаружи сделает постройку красивой, она будет выглядеть в классическом стиле.

Что такое блок-хаус
Блок-хаус – это экологически чистый материал. Панели изготавливают из целого древесного бруска, их поверхность ровная и гладкая, приятная на ощупь. При первом взгляде кажется, что это бревна. Но в отличие от них, при дальнейшем монтаже и эксплуатации блок-хаус надежен, производитель гарантирует качество. Благодаря частому и близкому расположению волокон, материал длительный период времени не рассыхается и не растрескивается.
Своим внешним обликом материал имитирует дерево. Его наружная часть имеет округлые размеры, похожа на бревенчатую стену. Внутри панели предусмотрены вытяжные бороздки, а на боковых длинных торцах созданы замковые соединения шип-паз, их предназначение – плотное и качественное крепление планок между собой.
Исходным сырьем для производства блок-хауса выступает древесина, например, лиственница, кедр, ясень. Все сырье предварительно сушат и покрывают антисептическими средствами. Помимо досок, первоначально для изготовления мог быть металл или винил.

Разновидности блок-хауса и выбор для бани
Баня из блок-хауса — лучший вариант, сочетает в себе эстетичность, практичность и бюджетную стоимость. Правильная обработка панелей предотвращает усадку, деформацию, образование трещин и гниение. Повышенная влажность и резкий перепад температурного режима не страшны блок-хаусу, он устойчив к таким условиям.
Материал имеет ряд разновидностей. По технологии производства он делится на акриловый, виниловый, металлический и деревянный тип. Для бани, конечно, лучше всего подходит дерево.
Панели блок-хаус из натуральной доски требуют один раз в пять лет пропитки антипиреном и антисептическим препаратом.

Существует четыре класса деревянной разновидности материала. Отличаются они между собой качеством класса.
Класс «С» — самый низкий, в панелях попадаются недоработанные сучки или отверстия, небольшие сколы и трещинки, иногда фрагменты коры.
Более качественно обработан класс «В», но и здесь бывают трещинки и сучки, затемнение дерева.
Класс «А» простроган хорошо, какие-либо механические повреждения отсутствуют, встречаются иногда только сучки.
Еще один класс – «Экстра», название говорит само за себя, поверхность такого материала обработана идеально. Этот блок-хаус используют только для внутреннего оформления. Наружная отделка производится материалом более низкого качества.
Перед выбором блок-хауса обязательно надо проверить материал на влажность. Пересушенные или отсыревшие панели теряют свою прочность, могут деформироваться.
Приобретая материал, следует учитывать его тип назначения. Для парильного отделения специалисты советуют подбирать изделия из липы, а снаружи лучше подойдет оформление продукцией из осины или хвойных пород.

Наружная отделка бани блок-хаусом
Практика показывает, для фасадной отделки требуется панель, минимальная длина которой составляет четыре метра, а максимальная – шесть метров. Шириной блок-хаус для бани должен быть от 10 до 20 сантиметров. Для наружных работ можно подобрать панели любого класса качества, все зависит от бюджета. При расчете количества облицовочного материала следует закладывать некоторый запас, если не хватит, придется добирать из другой партии, где не исключены отличия по цветовому оттенку и текстуре.
Подготовка к обшивке бани снаружи блок-хаусом
Готовят материал к работе в несколько этапов.
предварительно панели раскладывают на улице, возле постройки, обязательно под навесом. Древесное волокно должно адаптироваться к внешним природным условиям;
в целях предотвращения попадания влаги и защиты от насекомых требуется хорошо обработать антисептическими препаратами. Делается это два раза. После первой обработки следует дождаться полного высыхания, затем зачищаются шероховатости, наносится второй слой;
для наружных работ подготавливается заранее утеплитель, гидроизоляционный материал и пленка, обеспечивающая защиту от ветра.

Инструкция по отделке бани блок-хаусом снаружи
Процесс обшивки бани снаружи производится в определенном порядке.
к стене постройки прикрепляем обрешетку из бруса 3×5 сантиметров, реек и уголка. Фиксируем ее саморезами. Детали каркаса устанавливаем с шагом примерно в 70 сантиметров;
пустоты между рейками заполняем утеплителем, его слой должен составлять пять сантиметров;
размещаем ветро и гидроизоляцию. Материал крепим внахлест, по шву проклеиваем, на утеплителе зафиксируем скобами;
создаем внутреннее вентилируемое пространство. Для этого добавляем к главной конструкции обрешетку с тонкими рейками, снова фиксируем саморезами;
крепим в горизонтальном положении, причем соединение конструкции сверху. Опять пригодятся саморезы;
дрелью просверливаем отверстия с шагом в 60 сантиметров. Панель фиксируем два раза, у шипа и у паза;
обшивку обрабатываем антисептиком, затем после его подсыхания грунтуем и лакируем. Последний штрих – монтаж наличников.
Внутренняя обшивка бани блок-хаусом
Специалисты советуют при внутренних отделочных работах сочетать панели различного типа. Парилку лучше обшить материалом из лиственной древесины, хвойные породы подойдут для помывочного отделения. Также как и при фасадной отделке, древесину необходимо оставить для адаптации, но уже внутри строения.

Подготовительные работы перед креплением блок-хауса внутри бани
Оформлять стены начинают уже после настила полового покрытия. Наилучший вариант внутреннего дизайна – панели класса «Экстра». Дополнительно потребуются антисептические средства, базальтовая или минеральная вата в качестве теплоизоляционного материала.
Особенности отделки бани внутри блок-хаусом
Процесс отделки стен бани начинается с заготовки брусков для обрешетки, толщина которых равна прослойке теплоизоляции. Их надо предварительно обработать антисептическим препаратом. Работа проводится в несколько этапов.

Сначала производится работы по гидроизоляции. Затем монтируются крайние бруски обрешетки, с помощью лески проверяется ровность стены. Следующий этап – укладка утеплителя.
Если в бане печка, которая топится дровами, то место возле дымохода изолируем базальтовой ватой. После чего внахлест укладывается гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Все стыки фиксируются скотчем. Далее снова обрешетка, берутся бруски с площадью сечения в пять квадратных сантиметров. Панели крепятся шипом вверх, саморезы вкручиваются под острым углом. Заключительный этап внутреннего оформления бани – облицовка потолка.
как выбрать, как обшить баню снаружи, фото
Блок-хаус – современный отделочный материал, который появился в 90-х годах ХХ века. Быстро завоевал популярность, сначала в Европе и США, потом в странах СНГ. Его используют для отделки внутренних помещений и фасадов зданий. Внешний вид панелей позволяет создать иллюзию традиционной деревянной постройки. Сегодня блок-хаус для бани является популярным и востребованным материалом.
Что такое блок-хаус
Блок-хаус – разновидность вагонки. Производится из бревен. Схема производства обозначается как «квадрат в круге». Говоря простым языком, схема производства выглядит так:
из краев бруса изготавливается вагонка типа блок – хаус;
центральная (прямоугольная) часть бревна идет на изготовления доски или бруса.
На мелких производствах вагонка блок-хаус производится способом обработки обрезной доски четырехсторонним фрезерным станком.
Основным преимуществом материала является эстетичность. Помещение, обшитое такой вагонкой, имеет стильный и привлекательный вид. Еще одним плюсом является универсальность. Блок-хаус выпускают как для внешней, так и для внутренней обшивки. Материал для фасада имитирует бревенчатую кладку. Вагонка для внутренних работ более тонкая. Пропорции материала соблюдены так, чтобы «съедать» минимальное количество пространства.
Современные технологии предлагают блок-хаус, выполненный из полимерной смолы (акрил), виниловых материалов и оцинкованной стали. Все виды блок-хауса имитируют дерево. Выбор материала зависит от вида постройки и функциональных требований.
Выбор блок-хауса для бани
Для отделки бани блок-хаус является эстетичным и практичным вариантом. Он позволяет добиться визуального эффекта красивой бревенчатой стены. Предпочтение стоит отдавать исключительно натуральным материалам. Высушенный и правильно обработанный блок-хаус не подвергается усадке, деформации, образованию трещин и гниению. Он устойчив к резким перепадам температуры и влажности. Баня из блок-хауса будет долго радовать своим красивым оформлением и микроклиматом.
Изготавливается вагонка из хвойных пород деревьев. Это дает ей дополнительные преимущества перед альтернативными видами отделки:
Материал не подвержен появлению насекомых, которые портят дерево.
Хвоя создает правильный микроклимат.
Высокий уровень природной смолы создает дополнительную гидроизоляцию (это является весомым преимуществом и при наружной отделке здания).
Хвойные породы деревьев при нагревании воспроизводят приятный аромат.
По качеству материала блок-хаус делится на 4 сорта. Продукция «экстра» класса имеет самые высокие показатели качества. Это ровные панели без дефектов. Цена материала будет выше аналогов. Эти панели заранее обрабатываются защитными составами. На панелях класса «А» допускается наличие 1 – 2 сучков до 3 мм на погонный метр. Материал класса «В» и «С» имеет более низкую стоимость. На них допускается наличие сучков, небольших трещин и неравномерная окраска материала. Чаще всего продаются без обработки.
Для внутренних помещений рекомендуется отдавать предпочтение материалам класса «Экстра» и «А». Для наружной отделки допустимо использование бюджетных материалов третьего или четвертого класса.
Какой блок-хаус подходит для парильного помещения в бане
Выбор материала для бани во многом зависит от функционального помещения. Для зоны отдыха, предбанника, помывочной подойдет отделка из лиственных пород деревьев. Материал обладает высокими показателями стойкости. Хорошо переносит влажность. Отделку парильного помещения лучше оформить вагонкой из ольхи или ясеня. У этих сортов древесины низкая теплопроводность. Это исключает возможность ожога. Древесина хорошо держит тепло в парной, сохраняет правильный микроклимат. Ольха и ясень лучше переносят резкие перепады температуры и влажности. В помещении парной температура может достигать 120 градусов.
Полимерные материалы для парной лучше не использовать. Они не могут создать правильного микроклимата. Уступают дереву в показателях теплопроводности, быстро теряют потребительские свойства в «горячих» помещениях. Могут выделять вредные вещества при нагреве.
Какое средство можно применять для обработки и покраски блок-хауса
Обработка блок-хауса защитными составами не только улучшает внешний вид, но и в разы продлевает его жизнь. Заводская обработка блок-хауса отличается высоким качеством. Это сложный технологический процесс. Он проводится в несколько этапов. Рабочие составы защищают древесину от пагубного влияния окружающей среды, повреждений, повышают противопожарные свойства. Но это значительно увеличивает цену материала. Самостоятельная обработка панелей обойдется дешевле. Составы для пропитки делятся на разные группы.
Антисептики – предотвращают появление гнили, грибков, плесени.
Гидрозащита не допускает проникновения влаги.
Антипереновые пропитки препятствуют возгоранию.
Комбинированные материалы могут сочетать в себе несколько свойств одновременно.
Комбинированные составы подходят для жилых и хозяйственных построек. Их использование экономит силы и время на обработку деревянных материалов.
При необходимости изменить оттенок материала применяются пропитки с содержанием масел. Они изготавливаются на основе акриловых и алкидных компонентов. Обеспечивают стойкий цвет на долгое время. Обладают грязеотталкивающими свойствами. Единственным недостатком материала является длительное время впитывания и высыхания.
Иногда блок-хаус обрабатывают лаками и красками. Выбирая такие материалы, следует обратить внимание на то, что они образуют на поверхности плотную пленку. Со временем она трескается, портит внешний вид. Через несколько лет покрытие придется обновить.
Важно! Лаковые покрытия не меняют основного цвета отделочного материала. Они подходят для легкой корректировки оттенка.
Профессиональные строители считают лазурь идеальным вариантом для обработки блок-хауса. Он впитывается в древесину, улучшая ее свойства. С помощью этого состава можно защитить отделочный материал и придать ему любой колер. Лазури делятся на 4 группы, в зависимости от состава:
алкидные;
алкидно – масляные;
алкидно – масляные;
акрил – масляные.
Перед тем как приступить к обработке блок-хауса, следует убедиться, что состав подобран правильно. Для наружных и внутренних работ применяются разные пропитки. Обрабатываемые панели должны быть защищены от атмосферных осадков и механического воздействия.
Перед покраской блок-хауса необходимо обработать доску антисептиком и грунтовкой. Лаковые покрытия не рекомендуется использовать для наружных работ. Лак не защитит древесину от дождя, снега и других природных воздействий.
Отделка бани внутри блок-хаусом: фото и особенности
Отделка бани блок-хаусом позволяет оформить интерьер в одном стиле. Работы по внутренней отделке бани можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов. Весь процесс делится на этапы:
Подготовка.
Монтаж пароизоляции. Система предохраняет материал от образования очагов гниения.
Утепление (утеплитель крепиться на слой пароизоляции).
Монтаж обрешетки (деревянная основа, на которую будет крепиться отделочный материал).
Монтаж блок-хауса.
Важно! Обшивать деревянную баню можно не ранее чем через год после постройки. Это обусловлено процессом усадки строения.
При выполнении отделочных работ блок-хаусом в бане особое внимание стоит уделить вентиляции помещения. Единственным минусом этого материала является низкая проницаемость пара. Отсутствие хорошей вентиляции ведет к образованию конденсата.
Ниже представлены фото внутренней отделки бани блок-хаусом.
Подготовительные работы
Подготовительные работы по обшивке внутренних помещений бани начинаются с обработки деревянных материалов (если работы не были выполнены заранее на производстве). Для внутренних работ в качестве защиты используются комбинированные пропитки, антисептики и влагоотталкивающие составы. Пользоваться лаком или морилкой не рекомендуется. Покрытие разрушится под воздействием высокой температуры и влажности, начнет выделять вредные для здоровья человека компоненты, что крайне нежелательно в бане.
Технологии обшивки деревянной и кирпичной бани – одинаковы. Но если стены неровные, к подготовительным работам можно отнести и монтаж дополнительной обрешетки. Она устанавливается для выравнивания поверхности. После монтажа обрешетки устанавливают слои теплоизоляции и гидроизоляции.
Специфика отделки бани внутри блок-хаусом
Для внутренней отделки используются панели шириной 80 – 90 мм. Крепление панелей осуществляется с помощью гвоздей или саморезов. Образовавшиеся отверстия маскируют шпатлевкой или деревянным шкантом.
Совет! Не рекомендуется использовать скобы. Они не обеспечивают надежного крепления материала.
Обшивку можно начинать как сверху, так и снизу. Важным условием является наличие зазоров. Они предназначены для продува обшивки. Шип на доске должен смотреть вверх. Это предотвращает скапливание влаги в пазах.
Правильная стыковка углов в помещении предотвратит потерю тепла. Чтобы установить углы правильно, необходимо сделать распил под углом 45 градусов или воспользоваться рейками (внутренними или внешними).
Как обшить баню снаружи блок-хаусом
Баня, обшитая блок-хаусом, выглядит привлекательно и дорого. Это и привлекает внимание большинства к этому отделочному материалу. Монтажные работы можно провести самостоятельно или с привлечением профессиональных строителей.
Для отделки бани блок-хаусом снаружи также лучше выбирать натуральные материалы. Они дороже полимерных аналогов. Но вписаться в бюджет помогут доски третьего или четвертого класса. Незначительные дефекты внешнего вида легко исправить с помощью правильно подобранной краски и дополнительной обработки материала.
Подготовка к обшивке
Предварительно за 2 – 3 дня до начала монтажных работ блок-хаус следует разложить под навесом. Отделочный материал должен «привыкнуть» к условиям окружающей среды: влажности и температуре. При необходимости доски дополнительно обрабатываются антисептиком. Тщательно прорабатывают области пазов и шипов. Защитный состав наносится в 2 слоя. После высыхания первого слоя доска зачищается и наносят второй. Малярные работы выполняют после окончательного монтажа.
В процесс обшивки бани блок-хаусом снаружи также входит утепление, гидроизоляция и система защиты от ветра. Материалы для этих работ приобретают заранее. Утеплитель удобнее использовать в формате плит. Его хорошо укладывать, он не требует дополнительной формовки.
Важно! Не все виды бань требуют дополнительного утепления (это строения, сложенные из круглых бревен).
Этапы отделки бани блок-хаусом снаружи
Теперь стоит рассмотреть поэтапно процесс монтажа. Специалисты рекомендуют верх блок-хауса покрывать гидроизоляционной мастикой.
Важно! Толщина реек обрешетки должна быть толще слоя утеплителя. Наружная обрешетка делается массивней, чем внутренняя. Она должна выдерживать большую нагрузку.
Работы выполняются в следующей последовательности:
Монтаж обрешетки. Систему крепят с помощью саморезов, уголка, реек. Размер брусьев составляет 3х5 см. Размер шага составляет 70 см. Это стандартные рекомендации. Производитель блок-хауса может внести изменения в эти параметры. Они прописываются в инструкции.
Стелют утеплитель. Рекомендуется использовать минеральную вату. Монтируют гидроизолирующую пленку и ветрозащиту. Материал стелют внахлест. К слою утеплителя крепят скобами. Для фиксации слоев пленки используют строительный скотч.
Монтируют вторую обрешетка из тонких реек. Она дополнительно создает вентилируемое пространство между слоями.
Производят монтаж блок-хауса. Система «шип – паз» располагается сверху.
С шагом в 60 см (у шипа и паза) делают отверстия дрелью и крепят их метизами.
Обрабатывают поверхность антисептиком и грунтовкой.
Проводят малярные работы.
Монтируют наличники.
Перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструкцией изготовителя по монтажу. Это поможет избежать досадных ошибок. Раз в 3-4 года рекомендуют обновлять покрытие защитными растворами. Это позволит увеличить жизнь обшивки в несколько раз. Для материалов, которые были подвергнуты заводской обработке, срок обновления может увеличиться до 1 раза в 7 – 10 лет.
Баня, обшитая блок-хаусом: фото
Внизу приведены фото отделки бани блок-хаусом снаружи. Это красивые и функциональные здания. По своим эксплуатационным характеристикам они мало чем отличаются от строений из бруса или круглого бревна. В то же время стоимость материала значительно ниже.
Заключение
Блок-хаус для бани – качественный современный материал. Он подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Эта особенность позволяет оформить здание в едином стиле и оно отлично впишется в загородный пейзаж. На строительном рынке представлен широкий выбор расцветок, фактур и разновидностей обшивки.
Отправить комментарий
Обшивка бани блок хаусом. Особенности внутренней и внешней отделки: фото
Блок хаус — один из распространенных материалов для обшивки бани. Его лицевая сторона выполнена в форме оцилиндрованного бревна, а с тыльной стороны прорезаны вентиляционные борозды. Соседние доски стыкуются соединением «шип-паз», что сохраняет минимальный зазор. Баня обшитая блок хаусом на фото показывает, насколько плотно лежит материал.
Наружная обшивка бани деревянным блокхаусом
При выборе блок хауса для внешней отделки бани нужно обратить особое внимание на три параметра: размеры доски, сорт и порода дерева. Именно они влияют на свойства покрытия.
Производители предлагают блокхаус для отделки длиной от 2 до 6 метров. Ширина и толщина могут быть различными, но распространены сечения 20х90мм, 30х140мм, 36х190мм, 45х190мм. Если выполняется наружная отделка бани блок хаусом, используют материал средней и большой ширины. Причем выбирать покрытие нужно исходя из размеров бани (чем она больше, тем большей ширины должна быть доска).
Облицовочный материал подвергается более серьезным воздействиям по сравнению с внутренней обшивкой (на него влияет солнце, ветер, осадки и т.д.). Поэтому здесь требуется использовать наиболее прочные виды дерева. Лучше всего подойдут хвойные породы. Они содержат смолу, которая сохраняет материал и предотвращает его гниение.
При производстве блок хаус для отделки сортируется. Есть несколько классификаций, но согласно наиболее распространенной, доски делятся на 4 сорта:

«Экстра». Высший класс материала. Количество сучков здесь минимально, трещины и синева отсутствуют. Такая доска не имеет сколов и искривлений. Благодаря соблюдению размеров не требует подгонки.

Класс А. Возможны небольшие дефекты, в том числе выпадающие (диаметром до 5 мм) и невыпадающие (до 15 мм) сучки. Обзол и синева отсутствуют.

Класс В. Этот сорт допускает наличие сквозных трещин длиной до 30см и выпадающих сучков диаметром до 20мм. Обзол также допустим, но только в том случае, если он располагается с тыльной стороны и не виден при сборке. Также доска имеет смоляные карманы.

Класс С. Такой материал имеет синеву, обзол, червоточины, смоляные карманы и т.д. Также возможны сколы и дефекты обработки. Единственное требование к такому продукту – отсутствие гнили.

Для внешней отделки бани сорт блокхауса С использовать не рекомендуется: он имеет меньший срок службы, не лучший внешний вид и требует тщательной подгонки. Блок хаус для бани класса «Экстра» здесь также почти не используется: он имеет слишком высокую стоимость. Поэтому для облицовки бани наиболее подходящими являются классы А и В.
Технология монтажа
Наружная обшивка здания начинается с установки обрешетки, утеплителя и влагоизоляционного материала. Он требуется для того, чтобы защитить конструкции от проникновения влаги.
Поверх влагоизоляции крепится обрешетка. Она устанавливается вертикально перпендикулярно отделочному материалу. Для обрешетки обычно используются бруски размером от 50х50мм (размер бруска выбирают с учетом размеров утеплителя). Шаг между брусками составляет около 50 см. Так как для обшивки применяется блок хаус из древесины, обрешетку тоже рекомендуют выполнять из дерева. Это сочетание наиболее оптимально.
Крепление блок хауса должно быть очень надежным из-за большого веса доски и нагрузки на точку крепления. По этой причине рекомендуется отказаться от кляймеров в пользу более надежных способов установки.
После окончания монтажа баня обшитая блокхаусом покрывается защитным составом (некоторые производители предлагают уже окрашенные доски – в этом случае обработка не требуется). Для этого можно использовать краску или составы, сохраняющие натуральный цвет дерева: масло, пропитку и т.д. (лак для покрытия облицовки не используют, так как при отрицательных температурах он начнет растрескиваться).
Внутренняя отделка бани деревянным блокхаусом
Для внутренней отделки используется материал минимальной и средней ширины (например, 20х90мм или 30х140мм). Баня обшитая блок хаусом большого размера выглядит не лучшим образом, такое покрытие требует более прочной обрешетки и отнимает больше пространства.
Обшить предбанник блок хаусом можно с использованием любых пород дерева. А вот для парилки рекомендуется применять только материалы с повышенной устойчивостью к влаге. При этом хвойные породы здесь не подходят: при нагревании они будут выделять смолу. Поэтому наилучшим выбором для парной станет осина или липа.
Иногда в парной применяется блокхаус для отделки бани из сосны. В этом случае требуется удалить смолу из дерева. Для этого после монтажа баню 3-4 раза протапливают примерно до 100 градусов, а затем стирают с поверхности все выделения.
Если выполняется внутренняя отделка бани блок хаусом, наиболее подходит доска сорта А и «Экстра». Такой материал быстро и легко монтируется и не требует подгонки.
При покупке блокхауса нужно учесть площадь внутренней поверхности бани. Обычно материал приобретают с запасом 5-10 процентов (на случай повреждения или брака). Даже доски от одного производителя, но из разных партий, могут отличаться по внешнему виду, что будет заметно после монтажа.
Особенности монтажа
Отделка бани внутри мало чем отличается от облицовки. Однако и здесь есть нюансы.
Обрешетка для внутренней отделки бани устанавливается так же, как снаружи, но здесь большее внимание нужно уделить гидроизоляционному материалу. А из-за меньшей толщины блокхауса также допустимо применять более тонкую обрешетку. Стандартный шаг между рейками составляет 50 сантиметров (если доской обшивают потолок – расстояние рекомендуется сократить до 40 см).
Несмотря на то, что воздух в парной имеет повышенную влажность, обработку дерева здесь обычно не проводят. Это связано с тем, что при нагревании покрытия выделяют вещества, вредные для здоровья. Однако в продаже есть составы, устойчивые к повышенным температурам.
В предбаннике дерево обрабатывается всегда. Обычно здесь используется пропитка.
Процесс отделки бани блок хаусом внутри мало чем отличается от обшивки помещения вагонкой. Подробнее о монтаже блок-хауса>>
Выбор крепления
Есть несколько способов крепления блокхауса:

Саморезы. Наиболее трудоемкий метод монтажа, если нужно обшить деревянную баню. В этом случае в поверхности сверлят небольшие углубления. Сюда вкручивают саморезы, а затем закрывают их деревянными заглушками. Иногда заглушки не используются, но в этом случае страдает внешний вид покрытия. А со временем металл начнет ржаветь, изменяя цвет дерева вокруг. Для парной этот метод также не подходит: метизы здесь будут сильно нагреваться и могут обжечь посетителей.

Гвозди. Обычно для монтажа доски используется скрытый способ крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз. Это наиболее простой, но не самый надежный метод установки блок-хауса.

Кляймеры. В настоящее время большой популярностью для внутренней отделки пользуются кляймеры. Они применяются для скрытого монтажа вагонки и блок хаусавнутри помещения. Основной недостаток этого способа – большая трудоемкость установки. Кляймер выдерживает небольшой вес, из-за чего приходится сокращать расстояние между соседними креплениями.

Есть еще один способ монтажа, набирающий популярность. Он заключается в использовании крепления «Волна». В отличие от кляймеров, такой крепеж способен выдерживать нагрузку до 50кг (благодаря изогнутому профилю). Цинковое покрытие изделия создает защиту от коррозии.
«Волна» используется не только для отделки блок хаусом внутри и снаружи, но также для установки вагонки, планкена и других видов пиломатериалов. Такое крепление незаметно и способно сохранить нулевой зазор между соседними досками.
Блок хаус обшивка бани: отделка внутри и снаружи
Облицовку стен в парилке можно провести с помощью разных материалов. Блок-хаус для обшивки бани позволяет имитировать бревенчатую стену.
Этот материал появился в конце 90 годов и быстро получил популярность среди строителей, отделочников. Первыми его оценили жители Америки, Европы.
Описание и технология производства материала
Блок-хаус — экологически чистый материал, применяемый для внешней, внутренней отделки построек. Обработка:
Края бревна обрезаются для производства блок-хауса.
Центральная часть используется для изготовления досок и бруса.
Если производство частное, материал изготавливается из обрезной доски с помощью специального оборудования — четырехстороннего фрезерного станка.
При изготовлении панелей используется древесина с влажностью не более 13%. Она не будет рассыхаться, растрескиваться при перепадах температуры.
Характеристики материала
Сферы применения и возможности материала обуславливаются его техническими характеристиками:
При производстве блок-хауса используется ясень, дуб, осина, лиственница, сосна, кедр.
Панели изготавливаются в двух вариантах — широкие и узкие. В первом случае ширина изделий достигает 190 мм, а толщина — 45 мм. У узких панелей толщина должна быть 27 мм, а ширина — 140 мм.
Показатель влажности готовых моделей не должен превышать 13%. Для удаления лишней влаги проводится камерная сушка.
Допускается изготовление панелей длиной 2–6 метров.
Разновидности
Зависимо от качества и эксплуатационных характеристик блок-хаус можно разделить на 4 класса:
С — самый низкий класс качества. Готовые панели могут иметь трещины, сколы, сучки, неровности.
В — второй класс качества. Панели более ровные, чистые, но на них бывают трещины, затемнения древесины.
А — качественные панели, которые проходят дополнительную шлифовку на предприятии. Иногда могут попадаться большие сучки.
Высший класс. Поверхности доводятся до идеального состояния. Панели применяются для облицовки стен внутри здания.
При покупке блок-хаус нужно проверить на уровень влажности. Не рекомендуется использовать сырые и слишком сухие панели. Они быстро потеряют прочность, придут в негодность.
Преимущества и недостатки
Положительные стороны материала:
Экологичность. Материал не выделяет вредных веществ при эксплуатации.
Стойкость к перепадам температуры.
Высокая прочность, долговечность.
Легкость. Благодаря этому показателю снижается нагрузка на фундамент, стены.
Быстрое устранение дефектов. Если целостность панелей будет нарушена, неровности можно исправить с помощью шлифовальной машинки.
Простота монтажа. Закрепить блок-хаус можно без помощи специалистов.
Высокий показатель звукоизоляции.
Привлекательный вид. Древесину не нужно покрывать краской.
Недостатки:
Без дополнительного покрытия защитными составами древесина будет разрушаться при длительном воздействии влаги. На ней может появляться грибок, плесень.
Восприимчивость к огню.
Под обшивкой может скапливаться влага.
Антисептики нужно каждый год наносить повторно.
Принципы выбора
Правила выбора:
Для оформления моечной, предбанника, зоны отдыха лучше выбирать изделия из лиственных пород. Они устойчивы к влиянию влаги.
Для парилки подойдет отделочный материал из ясеня или ольхи. Эти породы обладают низким показателем теплопроводности.
Для декоративного оформления парилок нельзя использовать полимеры. Они быстро деформируются, сильно нагреваются.
Описание разных пород:
Береза. Подходит только для отделки помещений с низким уровнем влажности.
Осина. Материал быстро трескается при перепадах температуры, длительном воздействии влаги.
Ольха. Подойдет для отделки бань изнутри. Хорошо переносит перепады температуры, выдерживает большие нагрузки.
Ясень. Подходит для отделки бань снаружи и внутри. Выдерживает перепады температуры, длительное воздействие влаги. Имеет высокую плотность, упругость.
Лиственница. Отличается привлекательным видом, улучшенными характеристиками.
Применение
Работать с блок-хаусом просто. Для этого достаточно обладать элементарными навыками владения ручными, электроинструментами, правильно подготовить декоративный материал, рабочие поверхности.
Инструменты
Для проведения отделочных работ нужно подготовить:
торцовочную пилу;
ручную ножовку по дереву;
шлифовальную машинку;
молоток, финишные гвозди.
Также понадобятся кисти, лакокрасочные составы, антисептики.
Подготовка
Особенности подготовки стен:
Пропитать деревянные панели защитными составами.
С помощью торцовочной пилы обрезать блок-хаус по требуемым размерам. Зачистить торцы.
Выровнять поверхности, собрав обрешетку.
Уложить утеплитель.
Закрепить фольгу.
Уложить слой гидроизоляции.
Набить обрешетку из реек.
Подготовка стен снаружи:
Деревянные панели разложить под крышей, оставить на 3 суток, чтобы отделочный материал привык к влажности, температуре окружающей среды.
Покрыть доски антисептиком. Наносить защитный состав нужно в 2 слоя.
Рабочие поверхности покрыть тепло- и гидроизоляцией.
Внутренняя облицовка
Правила отделки бани блок-хаусом изнутри:
Шипы должны быть расположены вверх. Это убережет пазы от скопления влаги.
Начинать обшивку можно снизу или сверху.
Стыковать углы можно путем создания запилов под углом 45° или набивки реек.

Пример внутренней отделки бани блок-хаусом
Внешняя отделка
Монтаж:
Доски обрезаются по требуемым размерам, торцы зачищаются шлифовальной машинкой.
Панели закрепляются с помощью гвоздей или саморезов.
Последний этап — набивка наличников.
Обработка и окрашивание
Обработка блок-хауса защитными составами повышает срок службы материала, улучшает его вид. Можно самостоятельно пропитать древесину:
Антипиреновыми составами. Предназначены для защиты дерева от огня.
Антисептиками. Препятствуют образованию грибка, плесени.
Универсальные пропитки обладают несколькими защитными свойствами.
Для декоративной отделки можно использовать лазурь. Она глубоко проникает в древесину, улучшает ее эксплуатационные характеристики. Лазурь бывает нескольких типов:
алкидно-масляной;
алкидной;
акрил-масляной.
Перед нанесением лазури панели нужно покрыть грунтовкой, антисептиком. Лаки нельзя использовать для облицовки стен снаружи здания, поскольку они не могут защитить облицовочный материал от воздействия атмосферных осадков.
Рекомендации
Чтобы избежать сложностей при работе с блок-хаусом, нужно учитывать рекомендации опытных строителей:
Нельзя проводить наружные отделочные работы в холод, во время дождя.
При выборе материал нужно осмотреть на наличие сколов, трещин, неровностей, потемнения, сквозных сучков.
Перед монтажом доски должны полежать в помещении 3 суток.
Выбор крепежа зависит от толщины деревянных панелей. До 21 мм — гвозди. Толщина более 21 мм — саморезы. Крепежные элементы должны быть покрыты антикоррозийным составом. Их длина должна быть больше толщины досок в 1,5 раза.
Для наружной обшивки бани лучше использовать панели большей толщины.
Запрещено крепить блок-хаус к стенам без гидро- и теплоизоляции.
Для деревянных поверхностей, которые расположены внутри банных помещений, лучше выбирать антисептики с наименьшим содержанием вредных веществ.
Блок-хаус — популярный материал, применяемый для декоративной отделки банных помещений снаружи и внутри. Панели отличаются привлекательным видом, улучшенными техническими характеристиками.
Обшивка бани блок-хаусом, этапы работы, правила монтажа
Что за баня без натурального дерева? Неповторимый аромат, внешний вид имитирующий кладку из сруба, высокие термоизоляционные свойства, все это дает обшивка бани блок-хаусом. Почему обшивка бани снаружи блок-хаусом выгодней, чем использование цельного оцилиндрованного бревна:
Благодаря требованиям к качественной сушке перед изготовлением доски блок-хаус, ламели не растрескиваются и не деформируются под влиянием погодных условий.
Обшивка бани блок-хаусом проста в монтаже и не требует особых профессиональных навыков.
Стоимость обшивочного материала гораздо ниже, чем возведение всей постройки из натурального дерева.
Выбор блок-хауса для внешней и внутренней обшивки бани
Блок-хаус, как и другие виды вагонки выпускается в 4 классах:
С – наименее качественный материал, часто встречаются сучки, остатки коры, сколы при обработке.
В – доска с сучками, возможно трещинами, но обработана качественно, без сколов.
А – ламели высокого класса, хорошо прострогана, изредка встречаются сучки.
Экстра – идеальная поверхность без дефектов, используется исключительно для внутренней отделки.
Выполняя обшивку бани снаружи блок-хаусом, не обязательно переплачивать за высокий класс доски. Отделка хорошего качества получится с использованием ламелей класса В и выше. При покупке древесных материалов особое внимание уделяют влажности готовой доски. Чтобы выдерживать сезонные перепады температур и влажности, показатель должен быть в пределах 15%.
Для внутренней обшивки парной принято использовать древесину лиственных пород: липа, дуб. Они не выделяют смол и красиво смотрятся в готовом варианте отделки. Вспомогательные помещения могут быть обшиты ламелями из любых пород, чаще используются ясень, акация, лиственница. Для обшивки бани снаружи, блок-хаус хвойных пород: осина, лиственница, сосна подходит оптимально. Наличие в них смол является раздражающим фактором для насекомых – главной угрозы внешней обшивке из натурального дерева.

Выполнение обшивки бани блок-хаусом снаружи
Обшивку бани снаружи блок-хаусом можно выполнять независимо от материала постройки. Панели шириной 15-20 см и длиной до 6 м будут выглядеть аккуратно и одновременно достаточно массивно, имитируя бревенчатую кладку. Монтаж никогда не производят сразу после покупки материала, подобная ошибка может привести к тому, что обшивку будет выворачивать или выгибать. Желательно, чтобы ламели вылежались на открытом воздухе под стационарным или специально сооруженным навесом в течение недели. За это время блок-хаус адаптируется к условиям и будет устойчив внешним факторам.
Этапы работы при обшивке бани снаружи блок-хаусом:
Устройство обрешетки из брусьев максимальным размер 5х5 см. Внешняя обшивка блок-хаусом выполняется горизонтально, поэтому брусья обрешетки необходимо выполнять вертикально – перпендикулярно ходу доски.
В ячейки крепежной конструкции из брусьев укладывается слой утеплителя. Подходящий по характеристикам материал – минеральная вата. Она не гниет под влиянием влажности, не интересна насекомым и грызунам.
Поверх утеплителя укладывается паро и гидрозащитное полотно. Ранее в этой роли выступала плотная пленка, но ее свойства не подходят и создают парниковый эффект. Современное решение – фольгированное покрытие. Закрепить его можно с помощью небольших гвоздей или строительного степлера. Полосы защитного полотна крепятся внахлест, края склеиваются строительным скотчем.
Для профилактики гниения блок-хауса во внешней обшивке бани, между ламелями и защитным покрытием должен быть зазор. Создать его можно с помощью дополнительной обрешетки из тонких реек сверху гидрозащитного покрытия. Они крепятся с помощью саморезов на брусья основной обрешетки.
На готовую обрешетку и слои утеплителя производится непосредственный монтаж блок-хауса. Работу лучше начинать снизу вверх, расположение доски – шипом вверх, в этом случае обшивка будет полностью защищена от застоя воды, почернения и гниения. Первая ламель прибивается к обрешетке гвоздями или саморезами, последующие доски крепятся с помощью гвоздей, саморезов или кляймеров. Для профилактики выгибания доски, при монтаже шип не забивают в паз до конца, а оставляют компенсационный зазор 2 мм.
Блок-хаус – тяжелая доска и для безопасности конструкции рекомендуется закрепить каждую ламель саморезами по краям.
Оформление углов отделки выполняют с помощью уголков либо запилить блок-хаус. Второй способ выглядит аккуратней и долговечней, за счет отсутствия зазоров для попадания воды.
Готовая обшивка покрывается антисептическим и антигрибковым раствором.
После высыхания проводится финальное покрытие выбранным лакокрасочным покрытием.
Выполнение обшивки бани блок-хаусом внутри
В большинстве случаев для внутренней обшивки бани используют другие варианты вагонки. Блок-хаус в комнате отдыха выглядит массивно, а в парной его поверхность не так комфортна, как гладкая вагонка штиль или евровагонка. Решив воссоздать имитацию истинно русской бани и обшить ее блок-хаусом внутри, рекомендуется следовать тем же советам, что и при обшивке бани евровагонкой.
Этапы работы аналогичны выполнению внешней обшивки, единственная разница кроется в замерах материалов. Каркасный брус для выполнения обшивки бани блок-хаусом внутри меньше и легче, оптимальный размер 2х4 см. А сама доска блок-хауса лучше смотрится в ширине до 10 см.
Чтобы внешняя и внутренняя обшивка бани блок-хаусом продержалась много лет без потери внешних качеств, необходимо обновлять антисептическую и противогрибковую пропитку, а также финишное покрытие раз в 3 года.

парилки (парной). Как обшить баню блок-хаусом внутри и снаружи. Липа или осина.
Оглавление:
Сегодня современный рынок фонтанирует изобилием отделочных материалов, однако для облицовочных работ внутри бани и сауны, где всё время преобладает высокая температура и большой уровень влажности, имеются свои ограничения, которые касаются использования отделочных материалов. Это и понятно, ведь в таких помещениях ни в коем случае недопустимо использовать материалы для отделки, которые будут выделять в воздух ядовитые вещества.
К таким материалам относится ДСП, ПВХ и другие. Когда на эти материалы воздействуют высокие температуры, они становятся опасными для здоровья человека. Именно поэтому для отделки нужно выбирать экологически чистые материалы, одним из них является блок хаус. Сегодня в продаже такой отделочный материал представлен разными видами, что позволяет выполнить обшивку бани не только внутри, но и снаружи.
Блок хаус из канадского кедра
Блок хаус – что это за материал
На первый взгляд может показаться, что это обычные доски, но если внимательно их осмотреть, то можно увидеть, что лицевая сторона у них выпуклой формы, а нижняя плоская. Выпуклая сторона напоминает бревно, что делает облицовку весьма привлекательной. Если выполнена отделка деревянной бани блок хаусом, тогда стены и прочие поверхности будут выглядеть бревенчатыми.
Для производства такого пиломатериала применяют древесину с влажностью не больше 12-13%, благодаря этому прочность материала даже выше, чем у бревна. Помимо этого, доски не деформируются, устойчивы к поражению грибками, имеют лёгкий вес. Монтаж осуществляется легко и быстро, потому что изделия оснащены специальной замковой системой шип – паз.
Какой блок хаус лучше подходит для отделки внутри бани?
Для изготовления материала применяются деревья только хвойной и лиственной породы. Правильность выбора материла, как отделку внутри бани, напрямую зависит от того, в каком помещении будет находиться облицовка: парная, комната отдыха, предбанник или моечная. Если отделываться будет парное отделение, в этом случае не рекомендуется применять блок хаус, изготовленный из ели и сосны.
Самым лучшим вариантом станет отделка из ольхи или ясеня. Такая древесина обладает невысокой степенью теплопроводности, поэтому является наиболее подходящей для такого помещения. А вот в комнате отдыха и в моечной температурный режим не такой высокий, как в парной, поэтому здесь смело можно использовать блок хаус из лиственницы. Такая древесина обладает высочайшими прочностными характеристиками, имеет долгий срок службы и наделена широким набором оттенков. Ведь не зря же сегодня дизайнерам так полюбился именно лиственный материал.
Блок хаус из хвойных пород деревьев рекомендуется использовать для отделки бани с наружной стороны. Если их смолянистая структура внутри бани может доставить неприятности, то снаружи она выступает большим плюсом, потому как обладает способностью противостоять воздействию влаги. Прежде чем определить, какой именно блок хаус использовать в бане, необходимо узнать и о сортности материала. А подразделяется он на несколько сортов:

Сорт экстра. Это самый высокий класс. Такие доски имеют идеально ровную и чистую поверхность, на которой нет ни одного дефекта. Цена такого материала является достаточно высокой.

Сорт «А». Он имеет тоже идеальную поверхность, но здесь уже допустимо наличие двух сучков на один погонный метр. Размер каждого сучка не должен превышать 3 мм.

Сорт «В». Допустимы незначительные изъяны, лёгкое изменение цвета, могут присутствовать остатки обзола.

Сорт «С». Допустимо наличие дефектов: сучки, трещины, обзол и др. Стоимость такого материала невысокая.

Для внутренней обшивки помещений изнутри бани лучше всего подходит блок хаус экстра класса или первого сорта. А снаружи обшить баню можно пиломатериалом второго и даже третьего класса.

Совет! Если требуется красивая отделка бани снаружи, то не обязательно выбирать дорогой пиломатериал, можно обойтись даже третьесортным, ведь наличие таких дефектов как сучки, сколы и прочие дефекты придадут отделке больше натуральности.

Как выполняется обшивка внутри бани?
Мы уже говорили выше, что внутри бани и сауны обшивать поверхности лучше всего досками экстра класса и первого класса. Конечно же, если вы хотите видеть натуральность буквально во всём, в этом случае лучшим вариантом станет первоклассный блок хаус. Дело в том, что если для отделки применить доски экстра класса, у которых поверхность, как говорят в народе «без сучка и задоринки», в этом случае облицовка будет смотреться не так уже естественно.
Обшивочные работы необходимо проводить тогда, когда будет сделана гидроизоляция и теплоизоляция. Также потребуется хорошо подготовить все поверхности под обшивку. Сначала пиломатериал нужно обработать специальным антисептическим средством, это поможет избежать процессов гниения. Далее делается обрешётка, на неё будут крепиться отделочные пиломатериалы.
Самое сложное при обшивке, так это установить доски в углах. Решением здесь может стать такой ход: с торца выпиливать доски по форме блок хауса, находящегося в перпендикулярном положении. Также следует отметить, что облицовка блокхаусом требует создания качественной пожаробезопасности, для этого недостаточно одной обработки досок специальными антипиренами, придётся ещё выполнить надёжную изоляцию в тех местах, где будет располагаться дымоход и нагревательные приборы. Для создания качественной изоляции применяют базальтовую вату.
Какой блок хаус подходит для парильного помещения в бане?
Для того чтобы обшить банное отделение парной, необходимо определиться с древесиной, ведь не каждая порода деревьев может подойти для обшивки во влажных помещениях с высоким температурным режимом.
Липа. Нужно сразу сказать, что блок хаус из липы для отделки бани в парном отделении, это всё-таки не совсем лучший вариант. Дело в том, что такой древесине присуща высокая степень теплопроводности, поэтому отделанная поверхность будет сильно нагреваться и вызвать ожоги. Тем более что под такую отделку нужно будет уложить утеплительный материал, а это дополнительные затраты.
Хотя если учесть полезные свойства древесины и неповторимый липовый аромат, то такая неприятность, как высокая теплопроводность материла, многими даже и не учитывается.
Осина. Под воздействием влаги и высокого температурного режима такой пиломатериал быстро начинает трескаться, сыреет и утрачивает свой красивый цвет. Сделать такую обшивку, значит выбросить деньги на ветер.
Ольха. Этот пиломатериал отлично подходит, чтобы обшить баньку внутри, особенно парную. Дерево не боится воздействия высоких температур, наоборот, его аромат и цвет становятся более насыщенными. Помимо этого, блок хаус из ольхи не утратит своих характеристик даже под воздействием больших нагрузок. Стоимость на такую продукцию очень высокая, но это стоит того, ведь на протяжении долгих десятилетий вы будет наслаждаться красивым видом отделки и вдыхать пьянящий коньячный аромат.
Ясень. Это тоже отличное решение для отделки бани блок хаусом снаружи и внутри. Структура дерева отличается хорошей упругостью и высокой плотностью, благодаря этому пиломатериал может свободно переносить воздействие воды и высоких температур.
Берёза. Таким пиломатериалом лучше всего выполнять отделку в сухих помещениях. Дерево не очень то ладит с влагой и быстро утрачивает привлекательность. Помимо этого, если отделать внутри баню блок хаусом из берёзы, тогда прочностные характеристики материала сильно пострадают.
Лиственница. Отделка бани снаружи блок хаусом из лиственницы выглядит очень красиво. Такой материал также можно успешно применить и для парной, потому как он отличается плотной структурой и может свободно выдерживать воздействие высоких температур и влажности.

Какой материал для бани лучше: липа или осина?
Оба пиломатериала имеют свои за и против. Если выбирать между двумя этими пиломатериалами, то конечно же липа. Такой пиломатериал имеет более высокие прочностные характеристики и лучше выдерживает воздействие больших температур и влаги. Что касаемо осины, то для обшивки внутри бани её лучше не использовать.
Во-первых, материал боится влаги и горячего воздуха, во-вторых, в случае если на такой облицовке появится повреждение в виде сколов или царапинки, то на этом месте образуется подгнивший участок.
Какое средство можно применять для обработки и покраски блок хауса?
Сегодня существует много средств и составов, которые предназначены для обработки древесины. Самым лучшим и эффективным средством является Biofa (Биофа). Это воск, который специально был разработан для натирки деревянных поверхностей, которые часто подвергаются воздействию влаги и высоких температур. Главное достоинство такого средства состоит в том, что оно никак не нарушает натуральный цвет дерева, при этом создаёт надёжную защиту.
Блок хаус внутри и снаружи бани

Баня….!Как много в этом слове чувств и волшебства. Там мы обновляемся целиком и полностью, там проходят оздоровительные процессы тела и души человека. Переступив порог парной, это все невозможно избежать. Натуральные запахи природы, контрастные температуры, веники, обливание холодной водой, чай на травах, и, конечно же, душевные разговоры. Все это безграничное удовольствие мы можем получить именно в бане. Поэтому, практически каждый, у кого есть возможность, стремится воссоздать у себя дома или на даче отдельно стоящую баню или хотя бы парную.
Всем известно, что это чудо строится исключительно из дерева. Конечно, есть варианты обустройства бани в постройках из других строительных материалов, но в любом случае внутри она отделывается деревом. В таких случаях, чтобы, и внутри и снаружи баня имела вид натурального бревна, мы предлагаем обшить стены, и не только, панелями блок хаус.
В нашем интернет — магазине вы найдете блок хаус выполненный из натуральной качественной древесины. Верхняя часть досок имеет округлую идеально отцилиндрованную форму, а нижняя — абсолютно плоская. Панели оснащены надежными замками «шип-паз». Толщина варьируется от 20 до 45 мм, ширина — от 121 до 240 мм. Длины так же разные — 2,3,6 метров. Мы представляем блок хаус, изготовленный из Архангельской сосны сорта А, АВ.

Фото 1. Обшивка блок хаусом из сосны внутри бани
Облицовка блок хаусом внутри бани
Для облицовки внутри бани подойдет блок хаус минимальных размеров. Он отлично справится с эстетической и практической задачей. Данные панели создают вокруг эффект присутствия натурального цельного бревна, которые хорошо будут удерживать тепло внутри помещения и наполнять воздух в нем природными и лечебными свойствами.
Менее массивный блок хаус из сосны отлично подойдет для внутренней отделки помещений бани, а вот для парной необходимо подобрать другие пароды древесины. Архангельская сосна обладает высокой теплопроводимостью, что является одним из важных аспектов для бани. В местах, где предполагается применение большого количества воды, мы советуем обработать панели защитными влагостойкими составами. Посмотрите на фото, как гармонично смотрится отделка внутри бани блок хаусом.

Фото 2. Блок хаус на стенах внутри бани
Обшивка бани блок хаусом снаружи. Отличное решение!
Обшить баню блок хаусом снаружи будет самым правильным решением. Эти панели, как ни какие другие, воспроизведут настоящий вид поистине русской бани. Их внешний вид украсит Вашу постройку и наполнит ее теплом и уютом. Вместо слов взгляните на фото бани, обшитой блок хауксом.
Для обшивки бани снаружи блок хаусом подойдут более массивные доски, толщина которых, например, составляет 36 или 45 мм, а ширина — 190 или 240 мм. Таким панелям будет «нипочем» любая погода и естественная деформация дерева. Они долгие годы будут сохраняться в первозданном виде, при условии правильной обработки. Ее можно делать один раз в год, а можно использовать новейшие гидромасла Итальянской компании Renner YS 300 или YS M046, которые при соблюдении всей технологии покраски избавят Вас от лишних хлопот на 10-15 лет.

Фото 3. Облицовка бани блок хаусом
Обработка и покраска панелей. Этот процесс можно сделать как самостоятельно, так и доверится опытным мастерам в цехе. Главное — уделять внимание всем торцевым сторонам досок. Вся площадь рабочей поверхностей должна быть идеально чистой и ровной.
Обшивка стен пароизоляцией и гидроизоляцией
Обеспечьте свободное крепление полотну — не натягивайте его сильно. Установка обрешетки. Размер бруса выбирается по размеру утеплителя, который будет монтироваться в проемы обрешетки. Шаг в 40-60 см. Обрешетка крепится перпендикулярно укладки блок хауса.
Поверх утеплителя производится крепление ветро — и гидроизоляции путем накладывания одного слоя на другой. При отделке фасадов монтируется еще один слой обрешетки с использованием менее массивных брусков. Крепление самих панелей начинаем снизу, располагая блок хаус шипом вверх. Обязательно четко выравнивайте первую доску, а затем фиксируйте крепежами, небольшие отступы от потолка и пола в последствии Вы закроете плинтусами и галтелями.

Фото 4. Крепеж для монтажа блок хауса
Компания «ЛесоБиржа» благодарит Вас за внимание! Надеемся — наш опыт в строительстве и отделке деревом, поможет Вам эффектно обшить баню блок хаусом. Обращайтесь к нам за советом и реальной помощью по указанным контактам! Мы сделаем добротную баньку, с отличным парком.
Завершение — Как Строительство Дома Работает
На этом этапе все оставшиеся шаги являются «завершающими шагами» и являются вещами, которые вы можете увидеть в своем собственном доме, открыв двери и сняв крышки. К завершающим этапам относятся:
Подкладка подложки — Фанера, положенная во время первоначального обрамления, называется подстилающим полом . Обычно он покрыт смоляной бумагой или пластиком толщиной 4 мил в качестве пароизоляции, а затем 5/8-дюймовым ДСП.В качестве альтернативы, он может быть покрыт жесткой бетонной плитой для укладки плитки.
HVAC — Как только нижняя подкладка опущена, подрядчик HVAC установит блок отопления и кондиционирования воздуха (он же печь), вентиляционные отверстия и все воздуховоды. Если бы это был двухэтажный дом или дом, построенный на плите, людям, занимающимся ОВКВ, возможно, пришлось бы устанавливать какие-либо воздуховоды в стенах или между этажами. Однако в одноэтажном доме в подвальном помещении или подвале печь и все воздуховоды могут войти в процесс очень поздно, потому что все идет под дом.
Отделка электрооборудования — Электрик вернет и установит все светильники, розетки, выключатели и накладки.
Шкафы и прилавки для кухни и ванной комнаты — Кабинетная компания установит шкафы для кухни и ванной комнаты. Они просто выровнены по стене и вкручены в стенные шпильки. Столешницы привинчиваются сверху шкафов.
Отделка сантехники — Как только шкафы будут установлены, сантехник вернется и установит раковины, унитазы и смесители.Сантехник также установит водонагреватель, если он не был установлен во время грубого водопровода.
Установка колодезной и септической системы или подключение к городской водопроводной и канализационной системе — В зависимости от того, где находится дом, у него будет либо собственная колодезная и септическая система, либо он будет подключаться к муниципальным водопроводным и канализационным линиям. Если требуется частная скважина и септик, подрядчик привлечет субподрядчика по бурению скважин и субподрядчика по септику. В противном случае подрядчик позвонит кому-либо (муниципалитету или субподрядчику), чтобы продлить муниципальные линии до дома.Сантехник подключит водопровод и канализацию.
Отделка стен — После установки шкафов устанавливаются межкомнатные двери и начинается профилирование вокруг дверей, окон и плинтусов.
Краска — После того как литье включено, наступает время покраски и обоев интерьер дома.
Ковровое покрытие и плитка — Как только краска закончится, ковер и плитка сойдут.
Окончательный список пробивки — На этом этапе строитель осматривает дом, отмечая любые проблемы.Все проблемы сведены в таблицу . Различные подрядчики возвращаются, чтобы решить все проблемы.
После того, как окончательный список готов, пришло время двигаться! Вот несколько снимков готового дома:
Эта статья показала вам основные этапы строительства дома. Очевидно, что здесь мы пропустили множество деталей, а также огромное количество правил, закрепленных в строительных нормах.
В следующий раз, когда вы войдете в дом или начнете ковыряться в нем, я надеюсь, что вы сделаете это с гораздо лучшим пониманием и признательностью за все, что заставляет его работать!
Связанные Статьи HowStuffWorks
Больше замечательных ссылок
,
Остаточные блоки — Строительные блоки ResNet | Sabyasachi Sahoo
Понять остаточный блок довольно просто. В традиционных нейронных сетях каждый слой подается на следующий уровень. В сети с остаточными блоками каждый слой подается на следующий слой и прямо в слои на расстоянии около 2–3 прыжков. Это оно. Но понимание интуиции, стоящей за этим, во-первых, почему это было необходимо, почему это так важно и как это похоже на некоторые другие современные архитектурные решения, — это то, на чем мы собираемся сосредоточиться.Существует более одной интерпретации того, почему остаточные блоки являются удивительными, и как и почему они являются одной из ключевых идей, которые могут сделать нейронную сеть показом современных достижений в широком спектре задач. Прежде чем погрузиться в детали, вот картинка того, как на самом деле выглядит остаточный блок.
Одиночный остаточный блок
Мы знаем, что нейронные сети являются универсальными аппроксиматорами функций и что точность увеличивается с увеличением количества слоев. Но существует ограничение на количество добавляемых слоев, что приводит к повышению точности.Таким образом, если бы нейронные сети были универсальными аппроксиматорами функций, то они должны были бы выучить любую симплексную или сложную функцию. Но оказывается, что благодаря некоторым проблемам, таким как исчезающие градиенты и проклятие размерности, если у нас есть достаточно глубокие сети, он может быть не в состоянии изучить простые функции, такие как тождественная функция. Теперь это явно нежелательно.
Кроме того, если мы продолжим увеличивать количество слоев, мы увидим, что точность начнет насыщаться в одной точке и в конечном итоге ухудшится.И, как правило, это не вызвано переоснащением. Таким образом, может показаться, что более мелкие сети учатся лучше, чем их более глубокие коллеги, и это довольно нелогично. Но это то, что воспринимается на практике и широко известно как проблема деградации.
Без коренной причины проблемы деградации и неспособности глубокой нейронной сети изучать функции идентичности, давайте начнем думать о некоторых возможных решениях. В проблеме деградации мы знаем, что более мелкие сети работают лучше, чем более глубокие аналоги, к которым добавлено еще несколько слоев.Итак, почему бы не пропустить эти дополнительные слои и по крайней мере соответствовать точности мелких подсетей. Но как пропустить слои?
Вы можете пропустить обучение нескольких слоев, используя пропускаемые соединения или остаточные соединения. Это то, что мы видим на изображении выше. На самом деле, если вы посмотрите внимательно, мы можем напрямую изучить функцию идентификации, полагаясь только на пропущенные соединения. Это точная причина, по которой пропускаемые соединения также называются соединениями для идентификации. Одно решение для всех проблем!
Но зачем называть это остаточным? Где остаток? Пришло время позволить математикам внутри нас выйти на поверхность.Давайте рассмотрим блок нейронной сети, вход которого равен x , и мы хотели бы узнать истинное распределение H (x) . Обозначим разницу (или остаток) между ними как
R (x) = Выход - Вход = H (x) - x
Переставив его, получим
H (x ) = R (x) + x
Наш остаточный блок в целом пытается узнать истинный результат, H (x) , и если вы внимательно посмотрите на изображение выше, вы поймете, что, поскольку мы имеем соединение идентичности происходит из-за x , слои фактически пытаются узнать остаток, R (x) .Таким образом, чтобы подвести итог, уровни в традиционной сети изучают истинный результат ( H (x) ), тогда как уровни в остаточной сети изучают остаток ( R (x) ). Отсюда и название: Остаточный блок .
Было также отмечено, что легче узнать остаток от выхода и ввода, а не только от ввода. В качестве дополнительного преимущества наша сеть теперь может изучать функцию идентификации, просто устанавливая остаточное значение равным нулю. И если вы действительно понимаете обратное распространение и насколько серьезной становится проблема исчезновения градиента с увеличением числа слоев, то вы можете ясно увидеть, что благодаря этим пропущенным соединениям мы можем распространять большие градиенты на начальные слои, и эти слои также могут учиться так быстро, как последние слои, что дает нам возможность обучать более глубокие сети.На рисунке ниже показано, как мы можем организовать остаточный блок и идентификационные соединения для оптимального градиентного потока. Наблюдалось, что предварительные активации с пакетной нормализацией дают наилучшие результаты в целом (то есть самый правый остаточный блок на изображении ниже дает наиболее многообещающие результаты).
Типы остаточного блока
Существует даже больше интерпретаций остаточных блоков и ResNet, кроме тех, которые уже обсуждались выше. Во время обучения ResNet мы либо обучаем слои в остаточных блоках, либо пропускаем обучение для этих слоев, используя пропускаемые соединения.Таким образом, для разных точек данных обучения различные части сети будут обучаться с разной скоростью в зависимости от того, как ошибка течет в сети в обратном направлении. Это можно рассматривать как тренировку множества различных моделей в наборе данных и получение максимально возможной точности.
Пропуск обучения в некоторых остаточных блочных слоях также может рассматриваться с оптимистической точки зрения. В общем, мы не знаем оптимального количества слоев (или остаточных блоков), требуемого для нейронной сети, которое может зависеть от сложности набора данных.Вместо того, чтобы считать количество слоев важным гиперпараметром для настройки, добавляя пропущенные соединения в нашу сеть, мы позволяем сети пропустить обучение для слоев, которые не являются полезными и не повышают общую точность. В некотором смысле, пропускаемые соединения делают наши нейронные сети динамичными, так что они могут оптимально настраивать количество слоев во время обучения.
На рисунке ниже показано несколько интерпретаций остаточного блока.
Различные интерпретации остаточного блока
Давайте немного углубимся в историю пропущенных соединений.Идея пропуска соединений между слоями была впервые введена в Highway Networks. В магистральных сетях пропускались соединения с воротами, которые контролировали объем передаваемой через них информации, и эти ворота можно обучить открывать выборочно. Эта идея также видна в сетях LSTM, которые контролируют, сколько информации течет из прошлых точек данных, увиденных сетью. Эти шлюзы работают аналогично управлению потоком памяти из ранее замеченных точек данных. Та же идея показана на изображении ниже.
Аналогично блоку
LSTM Остаточные блоки в основном представляют собой особый случай сетей магистралей без пропусков в их соединениях. По сути, остаточные блоки позволяют поток памяти (или информации) от начальных слоев до последних слоев. Несмотря на отсутствие шлюзов в их пропускаемых соединениях, остаточные сети работают так же хорошо, как и любая другая сеть магистралей на практике. И прежде чем закончить эту статью, ниже приведено изображение того, как сбор всех остаточных блоков завершается в ResNet.
Архитектура ResNet
Если вы хотите узнать больше о ResNet в целом и его различных вариантах, ознакомьтесь с этой статьей.
означает в кембриджском словаре английского языка Поскольку в учреждении не было ванной комнаты, ей приходилось каждый месяц брать детей в общественную баню поблизости по для купания. На мой взгляд, все эти здания и бани должны быть удалены.
Эти примеры взяты из Кембриджского английского корпуса и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не соответствуют мнению редакторов Cambridge Dictionary или издательства Cambridge University Press или его лицензиаров.
Больше примеров Меньше примеров
Создание бань также рассматривалось как большой шаг к очищению ума и достижению морального превосходства.Крепостные также вкладывали средства в свои дома и здания вокруг них (такие как сараи и бани). Чтобы удовлетворить растущее число иммигрантов, ряд популярных ресторанов, рабочих общежитий и бань начали собирать основные транспортные магистрали этих районов.Мы до сих пор говорим о неприличиях в банях и банях. Центральные бани были завершены в семи тюрьмах, а в этом году будут проведены работы по улучшению еще в трех.Удобства включают в себя 3 мили природной тропы, пристань для яхт, павильоны для пикников, бани, парковку и пляж. ,
Концепция жилого района
За последние сто лет жилое жилье в России строилось по типовым проектам: Москва, Санкт-Петербург, старые провинциальные и промышленные города полны хрущевской и брежневской квартир и панельных высотных зданий. Чтобы заменить унылые бетонные конструкции на тесные холодные квартиры, в студии была разработана концепция нового жилого района, уютного и дружелюбного.
Типичный жилой район выглядит как квадрат, ограниченный со всех четырех сторон дорогами с тротуарами, велосипедными дорожками, автостоянками и автобусной остановкой.Площадь включает в себя здания трех типов: небольшие дома (башни с одним входом) в центре и секционные (с несколькими входами) и галерейные (где люди входят в свои квартиры через общий балкон) дома по углам.
Здания не превышают 5–7 этажей по высоте, благодаря чему внутренние дворы чувствуют себя как дома, уютно и видно с улицы. На территории расположены частные сады (у окон квартир первого этажа) и зоны общего пользования, сады и газоны. Люди чувствуют себя комфортно в этом пространстве: они видят небо наверху, над ними ничего не возвышается, они наслаждаются красотой вокруг себя и чувствуют себя в безопасности.Все необходимые магазины и услуги находятся поблизости.
Автомобили не въезжают в жилой район, есть только пешеходные дорожки, которые могут использоваться служебными транспортными средствами при необходимости. Парковка находится на близлежащих улицах. При желании, застройщик может включить подземные въезды на парковку, на которые можно разместить план.
Район предоставляет возможности для отдыха и оздоровления: в плане предусмотрены детские и спортивные площадки, зеленые газоны и сады. Крыши зданий имеют приятные зоны отдыха.
Пространства внутри области имеют разную степень секретности. Улица, угловые сады и центральная площадь — это места, которые видны всем людям. Общие помещения, которые включают внутренние площадки и зоны отдыха на крышах, предназначены для использования только жителями района. Сады, расположенные у окон квартир первого этажа, являются частной территорией.
При необходимости в этом районе можно построить больше зданий.
Новые дома с супер удобными квартирами, террасами на крыше и уютными дворами полностью меняют традиционный вид жилых районов.
Здания спроектированы по специальным правилам.
Принципы проектирования жилых домов
У каждого свое видение идеального дома. Мы разработали дома, где разные люди могут найти квартиру своей мечты.
Архитектура
Новые дома прекрасно смотрятся в любое время года. Хотя их дизайн стандартный, они создают разнообразный ландшафт.
Фасады вентилируемые: водонепроницаемые панели монтируются на специальной раме, а затем окрашиваются или покрываются кирпичом или армированным волокном бетоном, обеспечивая тем самым в квартирах тепло и тихо.Здания окрашены в светлые пастельные тона с элементами дерева и кирпича.
Естественно, дома нового поколения имеют декоративные решетки для кондиционеров и витражи на первом этаже.
Экология и экономика
В каждой квартире установлена горизонтальная система отопления с счетчиком тепла. Это означает, что потребление тепла рассчитывается для каждой квартиры индивидуально.
Общественные места оборудованы датчиками движения, поэтому свет включается только тогда, когда кто-то находится в этом районе.У зданий есть система умного дома, которая позволяет жителям контролировать освещение и входную дверь из своей квартиры.
Специальная система собирает дождевую и сточную воду (из кухонных и ванных комнат) для отопления и полива растений в садах на крыше. Сады на крышах удерживают воду, обеспечивая дополнительную изоляцию и делая город более зеленым. Солнечные панели также могут быть установлены на крышах.
Цена готовых домов зависит от отделочных материалов, окончательной планировки, наличия подземного паркинга и инфраструктуры на первых этажах.
Разработанные принципы были использованы для создания проектов для трех типов жилых домов.

Лазерный уровень самовыравнивающийся какой лучше: Как выбрать самовыравнивающийся лазерный уровень для бытовых и профессиональных целей?

Ноя 21, 2018 автор alexxlab Разное

16 лучших лазерных уровней — Рейтинг 2021 года (Топ 16)

Ремонт – занятие, которое, помимо немалого терпения, во многом требует еще и точности. Хотя бы простейший пузырьковый уровень тут будет необходим: работа «на глазок», когда этот глазок отдохнет от замыливания, покажет себя во всей своей неприглядной «красе». Вот и автор все подумывает исправить «достижения» советских строителей дома, но никак не соберется с духом. Но современные лазерные нивелиры на порядок функциональнее примитивных уровней – они позволят не только вылавливать горизонтали и вертикали, но и задавать сложную разметку, причем за одну установку на большой площади: «дальнобойность» у них уже может измеряться в десятках метров. Лучшие лазерные уровни 2021 года представлены в нашем рейтинге.

Причем лазерный уровень уже давно перестал быть уделом исключительно профессионалов: недорогие нивелиры, обеспечив достаточную точность и функциональность, не так и сильно поднимут стоимость домашнего ремонта в сравнении с прочими затратами. Зато качество проделанной работы точно не заставит потом жалеть о напрасном труде.

Рейтинг лучших лазерных уровней — Топ 16

Как выбрать хороший нивелир?

Начнем традиционно с основных конструктивных особенностей. В первую очередь по принципу работы нивелиры принято делить на построители линий и на построители плоскостей. Первые (точечные нивелиры) способны дать нам при разметке последовательно две или больше точек на плоскости, позволяющих выстроить прямую линию, классическое применение для них – это выведение горизонталей и вертикалей. Построитель плоскости способен дать либо несколько линий на разных стенах помещения, либо полностью развернуть секущую плоскость – это удобно, например, при монтаже натяжных или многоярусных потолков. У подобных нивелиров развертка создается либо статично, призменной системой (соответственно, призменными они также называются), либо вращающейся головкой (ротационные нивелиры). Призменная система хороша простотой и надежностью, но способна проецировать только набор лучей, а точность обработки и юстировки призм серьезно влияет на результат. Вращающаяся головка, конечно, сделает нивелир чувствительнее к внешним воздействиям, зато даст возможность «отрисовать» полноценную секущую плоскость. Ниболее сложные призменные модели способны отрисовать плоскость так, как это делают ротационные – но у таких нивелиров «хитромудрость» оптики нивелирует отсутствие вращающейся головки, уж простите за невольный каламбур.

Подведем итог: если Вам нужно просто иметь точки, чтобы вручную по линейке построить крест «горизонталь-вертикаль» или провести прямую линию, то достаточно будет обычного точечного уровня. Более сложные работы с ориентацией плоскостей уже потребуют применять ротационный или призменный нивелир. Комбинированные же модели либо дают крест из линий с дополнительными точками для построения, либо совмещают ротационную головку с призмами для построения дополнительных линий: тут уже выбирайте по потребностям. Например, при облицовке стен плиткой наличие и горизонтали по кругу, и нескольких вертикалей очень удобно.

Но, чтобы точно построить хоть линию, хоть плоскость, надо знать направление истинной вертикали. То есть нивелир перед началом разметки сам должен быть выверен. Простейший вариант – это пузырьковый уровень: дешево, сердито, но неудобно, особенно, если уровень приходится часто переносить. Самовыравнивающиеся механизмы хотя бы на основе маятника (у них излучатель выставляется примитивнейше, благодаря силе тяжести) уже удобнее, но имеют ограниченный угол наклона корпуса, в котором возможна самоустановка (амплитуда качания маятника ограничена конструкцией), из-за трения в механизме могут давать дополнительную погрешность, а при намеренной установке под углом нуждаются в блокировке маятника. Более сложные нивелиры используют систему датчиков-инклинометров и сервоприводов, они точнее и имеют более широкий диапазон углов установки, но, конечно, и дороже.

Удачной покупки!

Как пользоваться и выбирать самовыравнивающийся лазерный уровень

Современный лазерный уровень заменяет собой множество отживших измерительных приборов старого поколения — теодолитов, нивелиров, спиртовых и водяных уровней, рулеток. Применение его становится все более популярным, тем более что для обучения работе на нивелире и теодолите следовало, как минимум, пройти специальные курсы и наработать опыт, а использование лазерного помощника таких технических знаний и навыков не требует.
Сфера применения зависит от функциональности лазерного уровня, с его помощью можно контролировать уже готовые построенные конструкции и делать разметку при строительстве сооружений и дорог, благоустройстве территорий и выполнении отделочных работ любой сложности. Распространенными функциями являются: выставление горизонтальной линии, вертикально отвесной прямой, перенос креста и точки, выработка проекции наклонных и искривленных линий.
Конструкция многофункционального прибора позволяет совместить в себе нивелир для задания отметок, теодолит с выверкой углов, уровень и прибор для измерения расстояний. Хороший и качественный лазер дает луч, который не теряет свечения на расстоянии до ста метров. Современное устройство сигнализирует звуком, если его установка не соответствует точным требованиям. Лазерный уровень является незаменимым подспорьем в работе людям рабочих специальностей и инженерно-техническим работникам.
Виды самовыравнивающихся лазерных уровней
В зависимости от принципиального устройства выбирают виды лазеров, которые отличаются по функциональности:
призменные лазерные уровни;
уровни точечного типа;
ротационные лазерные устройства.
Призменные лазерные устройства
Призменные построители применяют, в основном, для внутренней разметки всех категорий отделочных работ. Они производят лазерные лучи в постоянном направлении, отлично различимые на расстоянии до 20 метров. Усовершенствованные лазерные приборы оснащены усилителями лучей, которые действуют как система отражателей. Расстояние действия прибора может достигать до 70 и даже 100 метров.
Простые приборы этого типа выдают горизонтальную и вертикальную линии, а более модифицированные рассеивают несколько лучей в разных направлениях. Такое усовершенствование служит для одновременной разметки на противоположных стенах помещения. Некоторые уровни этого типа оснащены возможностью определять линию отвеса.
Для установки уровня в рабочее положение применяют маятниковые и электронные системы выравнивания. Стационарные приборы этого типа выравнивают при помощи поворотного корпуса, в котором предусмотрены пузырьки для установки их в проектное положение. Работа с выставлением призменных лазеров требует определенных навыков.
Производители выпускают маленькие переносные лазерные уровни призменного типа, которые вешают на стену при помощи хомута, выравнивание их в проектное положение осуществляется маятником и не требует опыта в работе. Призменные лазерные приборы стоят довольно дорого, но их точность бьет рекорды, поэтому если есть средства на приобретение уровней этого типа, то лучше выбирать именно их.
Лазерные уровни точечного типа
Такое название прибор получил из-за того, что в его конструкции отсутствует призма для получения длинного луча. Разметка на стенах и других поверхностях осуществляется при помощи видимой яркой точки. Кроме того, в этом уровне нет вращающихся излучателей, а точка свечения хорошо просматривается на расстоянии до 300 м.
Лазерные нивелиры этого типа очень эффективно работают на открытых строительных площадках, при устройстве дорог, в строящихся павильонах большой протяженности. Погрешность измерения у них минимальная, в конструкции присутствует механизм самовыравнивания. Если необходимо закрепить уровень на какой-либо поверхности, то применяют специальные захваты, продающиеся в комплекте. Из-за точности измерения приборы получили название лазерного отвеса, но уровень очень функциональный и способен выполнять различные операции.
Лазерные уровни ротационного действия
Приборы такого типа выбирают для использования в промышленных масштабах строительства. Лазер выдает для ориентации не линию, а точку, чем похож на предыдущий тип. Отличает его способность лазера вращаться (отсюда и название), что дает возможность определять не только положение выбранной точки, но и рассчитывать разницу координат двух отметок. Такие приборы могут показывать направление криволинейных и наклонных линий.
Ротационный уровень выдает световой сигнал, хорошо различимый на расстоянии до 70 м, но если требуется передача точки на большие расстояния, то приобретается дополнительный приемник-передатчик, что дает возможность использовать уровень на 400 м. При строительстве крупных объектов лазерные приборы ротационного типа незаменимы на изыскательских работах.
Для повышения функциональности и экономного использования прибора существует электронное управление скоростью вращения луча. Лазерные нивелиры ротационного типа способны выдавать концентрированные точки, направленной постоянно в зенит. Стоимость такого прибора очень высока, но их обычно применяют на строительстве крупных объектов, а для домашнего применения рекомендуется использовать более простые уровни лазерного действия.
Технические показатели для выбора уровня
Для приобретения лазерного самовыравнивающего уровня недостаточно информации о выпускаемых типах приборов, необходимо рассмотреть технические характеристики приборов, на которые следует обращать пристальное внимание:
дальность видимости луча;
погрешность показания;
принцип самовыравнивания;
время работы без перерыва;
температура окружающего воздуха для эффективной работы;
корпус и комплектация лазерного нивелира.
Требуемая дальность действия луча определяется условиями использования прибора. Этот показатель указывается в сопровождающем паспорте на прибор. Обычно производитель вносит несколько заниженный показатель, а на деле он превышает указанный порог. Тем не менее, для изыскательских работ на открытых площадках требуется более высокая видимость луча. Поэтому при покупке прибора обращают внимание на возможность состыковки уровня с дополнительными приемниками-усилителями.
Для комфортной разметки возводимых сооружений имеет значение мощность и класс лазерного прибора, и максимальный показатель лучевой длины. Классическая модель прибора имеет красно-желтый луч, а его максимальный показатель длины равен 635 нМ. Этот показатель становится наиболее важным при работе на больших расстояниях.
Погрешность показания имеет значение для точности разметки. Эти данные также заносят в паспорт. Желательно покупать прибор с низкой погрешностью. Но прежде чем купить уровень, нужно поинтересоваться погрешностью других приборов и сравнить их.
Особенности самовыравнивания играют роль при настройке прибора для начала работы. Если прибор самовыравнивающий, то его система установки работает на основе маятника или эксцентриков и выполняется мгновенно, автоматически. Некоторые приборы, в основном стационарные, настраивают вручную при помощи нескольких пузырьков, регулируемых специальными винтами. Погрешность автоматического самовыравнивания в классических моделях составляет около 5 градусов.
Время работы без перерывов для замены источника питания зависит от типа применяемых батареек или аккумуляторов. Для переносных небольших приборов этот показатель составляет 10 часов непрерывной работы. Стационарные нивелиры требуют для обеспечения эффективной работы использования аккумуляторов, так как питания обычных энергетических элементов для них недостаточно. При покупке выясните время работы без замены источника питания или время беспрерывного применения заряженного аккумулятора.
Показатель температурного диапазона работы лазерного уровня имеет значение, если работы производят в экстремальных погодных условиях, так как почти все стандартные приборы могут использоваться при разбросе показаний термометра от 20ºС мороза до 50ºС жары. Есть лазерные уровни, работающие при более низких температурах. В паспорт заносится температура, допустимая для хранения прибора, этот показатель желательно не нарушать.
К корпусу любого лазера предъявляется требование по прочности и герметичности, чтобы эксплуатация прибора не была прекращена из-за попадания снега или дождя на поверхность. Комплектация прибора включает приспособления, работа без которых становится проблематичной:
кожух для хранения и переноски лазерного прибора, выполненный их жестких материалов;
дополнительный приемник-усилитель с набором соединительных элементов;
штатив для установки прибора и рейка геодезиста с нанесенными делениями;
в некоторых вариантах нивелира предусмотрен пульт для управления на дистанции;
защитные очки для глаз.
Перечисленные приспособления присутствуют не в каждой комплектации. Если таковые нужны для эффективной работы, то их приобретают дополнительно.
Работа с прибором
Принцип работы
Лазерные уровни работают на основе встроенных диодов, которые вырабатывают мощные потоки света, соединяющиеся в один луч. Первоначально этот принцип использовался в военной промышленности, затем в других областях и нашел применение в строительстве.
Большинство лазеров выпускают с простой системой управления, все приборы имеют на корпусе максимум две кнопки, фиксационный винт и два уровня с расположенными пузырьками для выставления прибора в рабочее положение. Одна кнопка нужна для включения уровня, а другая для переключения режима работы. Винт нужен для фиксирования прибора для переноски и хранения — все тончайшие устройства в системе прибора могут испортиться от вибрации.
Предварительная настройка прибора выполняется помещением его на штатив и закрепление винтом. После этого с помощью регулировочных винтов устанавливают прибор в рабочее положение, обращая внимание на расположение пузырьков. После этого разрешается освободить фиксатор и прибор готов к работе. Настройки выходящего луча осуществляется автоматически, регулировка луча в удобное положение делается с помощью рейки на штативе, выдвигающейся поворотной ручкой.
Рекомендации по выполнению проекции горизонта
Эта функция прибора используется наиболее часто для отделочных работ на стенах, потолках, полах помещения. На стене отмечают горизонтальную линию, полученную от горизонтального луча или соединив две точки другого типа прибора. От этой черты делают перенос линии на выбранную высоту с помощью обыкновенной рулетки, достаточно опустить или поднять всего две точки и соединить их прямой. Для установки изначальной линии на смежных стенах в приборе предусмотрена фокусировка луча с разверткой, которая охватывает несколько стен.
Выполнение вертикальной проекции
Работа аппарата в таком ракурсе осуществляется по тому же принципу, что и горизонтальная разметка, только луч переключается в вертикальный режим. В большинстве случаев применение рулетки не потребуется, так как лучом можно охватить любое положение вертикальной прямой. Возможность развернуть радиус луча на 180–360º позволяет сделать за один раз отметки по всей комнате и прочертить по лучам проекции всех перегородок сразу на стенах, полу и потолке.
Выполнение проекции креста
Пресеченные под прямым углом линии позволяют выполнить разметку симметричных и сложных конструкций. Перемещая их при первичных знаниях по геометрии, выполняя вычерчивание координат на плоскости, можно сделать любую сложную фигуру на потолке или полу. Эта функция избавляет отделочника от массы кропотливой работе по разметке контуров фигурной отделки. Так можно выполнить разметку узоров на полу или конструкцию многоярусного подвесного потолка из гипсокартона.
Проекция точки по типу отвеса
Такая возможность предусмотрена не во всех приборах лазерного уровня, является специализированной и применяется для передачи точек с противоположной плоскости потолка на пол. Таким образом, выполненный сложный рисунок на полу может без трудностей быть переведен на потолок.
Применение лазерного уровня кажется сложным и ненужным только для того человека, который ни разу им не воспользовался. Однажды поработав с таким удобным прибором, не захочется возвращаться к устаревшим методам разметки.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как выбрать лазерный уровень самовыравнивающийся для дома и ремонта? Рейтинг лучших- Обзор +Фото и Видео
При строительстве или ремонте все время приходится делать какие-то отметки, линии, которые должны быть расположены на одной высоте, и могут быть горизонтальными/вертикальными, с определенным углом наклона. Все это можно сделать и при помощи водяного или пузырькового уровня, но это отнимет уйму времени и сил. Куда проще проводить такую разметку с лазерным уровнем, который называют еще нивелиром – построителем линий и плоскостей. Как выбрать лазерный уровень, мы узнаем из этой статьи.
Лазерные нивелиры – какими они бывают

Если посмотреть на цены этих измерительных приборов, можно удивиться – разбег составляет от 20 до 860 долларов. Да-да, все не так просто при выборе той или иной модели. Инструмент с разными возможностями и точностью не может иметь одинаковый ценник.
Обратите внимание, что с таким прибором большинство ремонтных работ становится намного проще, и требуют меньше правок.
Чтобы выбрать лазерный уровень, для начала следует определиться с типом работ, для которых вы хотите его использовать. Под эти требования мы и будем подбирать идеальный лазерный нивелир. Они бывают таких видов:
Точечные (построители оси). Такие приборы могут отображать от трех до пяти разных точек на плоскостях. Но они не могут строить плоскости или иллинии. Вы сможете увидеть лишь точки, но с большого расстояния (для наглядности принцип работы можно сравнить с лазерной указкой).
Их можно использовать на больших площадках, чтобы грамотно переносить отметки. Пригодится такой вид инструмента при разметке в поклейке обоев, под крепежи картин, полок и проч.
Для более серьезных операций инструмент попросту не подойдет.
Кросслайнеры (построители линий). Еще их иногда называют построителями плоскостей, так как они могут формировать плоскости определенных размеров (все зависит т угла развертки).
При работе с таким устройством на плоскость, которая находится в зоне действия нивелира, образуется прямая. Это и нужно в строительных работах.
Обычно дальность действия бывает до 20-ти метров, но ее можно увеличить (при наличии режима работы с приемником). Это удобно для помещений, где нужно сформировать вертикальные, горизонтальные линии, а также сделать «крест» на потолке или полу.
Из-за развертки лучей линия может быть отображена только на те части помещения, на которые направлен нивелир. Для получения отметок на другой стороне нужно будет развернуть прибор.
Ротационные приборы (построители плоскости). Имеют тот же набор функцией, что и у кросслайнера, но плоскость разворачивается на все 360 градусов. Для этого используется весьма сложная система, что заметно отразится на цене.
Такие инструменты оправдывают себя только в случае, когда их покупают для профессиональной деятельности (цена начинаются от 400 долларов). Для использования в бытовых строительных работах он ни к чему.
Благодаря этому краткому экскурсу вам уже будет проще выбрать устройство, подходящее именно вам. Для большинства людей нужен построитель линий.
Основные технические характеристики
Чтобы выбрать лазерный уровень для дома, нужно ориентироваться хотя бы по базовым характеристикам, значить минимальные и максимальные значения, которые определят возможности и доступные операции. Есть пять главных характеристик, которые являются ключевыми и определяют все возможности прибора.
Количество лучей
Самые обычные модели будут выдавать вам по одному-два луча. Для некоторых видов работ этого вполне достаточно – например, для отделки, разметки потолка и стен, сборки мебели. Если вы делаете обычный ремонт дома, можно приобрести лазерный уровень с двумя лучами. Это не нанесет бюджету больших потерь, и позволит сократить время на нанесение разметок.
Для работ посерьезнее – установки перегородок, выравнивания пола, стен и прочего нужны две пересекающиеся плоскости. В этом случае отдавайте предпочтение моделям, которые проецируют и горизонтальный, и вертикальный луч. Так вы сможете заняться разметкой потолка и пола. При выборе модели с этой функцией обращайте внимание на использование плоскостей по отдельности. Не всегда нужно будет пересечение, но оно будет заметно «съедать» заряд батареи.
Помимо этого для серьезных работ будут полезны такие функции, как надир, отвес или зенит. Все знают, для чего нужен отвес, а вот зенит и надир нужны для установки стоек внутри помещения, к примеру, при строительстве перегородки. Профессионалам потребуются более сложные модели, которые могут создавать несколько параллельных плоскостей по горизонтали и вертикали, а также оснащены функцией развертки полуплоскости налево и направо. Это нужно в том случае, когда на объекте работает сразу несколько человек одновременно. Каждый сможет проставить метки, что позволит сделать работы намного быстрее.
Дальность измерения
Какой лазерный уровень выбирать по дальности измерения? Это ключевой показатель, который и будет влиять на ваш выбор. Многие недорогие модели устройства имеют дальность до 20 м. Для квартиры или частного дома это неплохие показатели, но для большого строительства и разметки огромного участка этого будет мало. Для таких работ ищите модели с дальностью от 50-ти метров и выше.
Важно обратить внимание на то, что во многих моделях вы можете увеличить радиус действия. Для этого можно купить специальный приемник. Модели, совместимые с приемником, имеют в документах указанную дальность измерения, проставленную через дробь. К примеру, 40/80 метров. Это значит, что без приемника максимальная дальность 40 метров, а с устройством – 80. Если после дроби стоит прочерк, устройства не будут совместимы. По этой причине для уличных работ берут простые модели с расширением в виде приемника. С ним можно делать разметку даже днем. Если нет возможности воспользоваться приемником, придется делать разметку в сумерки, так как на солнце вы почти не увидите лазерные лучи.
В абсолютно каждом измерительном приборе есть доля погрешности, и нивелиры – не исключение. Они иногда дают отклонение от идеальной прямой луча. Это и есть погрешность. Погрешность указывается в миллиметрах на один метр прохождения луча. Приборы с высокой частотой могут дать отклонение лишь в долях миллиметра, менее точные – 3-4 мм/м.
Естественно, что будет лучше, если погрешность будет сведена к нулю. Но для строительных работ или ремонта такая неточность не сыграет большой роли, а с увеличением точности прямо пропорционально вырастет и цена. Для стандартного применения подойдет прибор с точностью 2 мм. Видимых глазу погрешностей не будет, а на результате это не скажется.
Только архитекторам или прорабам нужны высокоточные уровни, так как их работа должна соответствовать всем требованиям и нормам ГОСТа.
Аккумулятор или батарея
Именно на основе светодиода основана работа лазерного уровня. Они экономны в потреблении энергии, так как для работы нужно лишь пару пальчиковых батареек, которые дадут от 15-ти до 25-ти часов работы (в зависимости от того, сколько лучей будет работать одновременно).
Более дорогие модели оснащены аккумуляторными батареями, но и стоят они от 150 долларов, да и выбор моделей с аккумулятором намного меньше. При желании вы даже можете найти устройства, работающие от сети.
Степень защиты корпуса лазерного уровня
Если вам нужен нивелир для работы на улице, обратите внимание на степень защиты корпуса. Он маркируется в технической документации как IP и двумя цифрами. Для работ на улице показатель должен быть от 55 и выше.
Это значит, что «начинка» прибора надежно защищена от попадания мелких частиц, пыли, а также прибору не страшны ни снега, ни дожди. Если планируете работать только в помещении, это значение не так уж важно – минимальное значение будет равно 20.
Дополнительные функции
Помимо основных функций есть и дополнительные. Они значительно упростят работу, но на конечный результат они особо не влияют.
Самонивелирование
При выборе лазерного уровня для ремонта обращайте внимание на дополнительные функции. Для правильных измерений вы должны установить прибор вертикально. В простых моделях положение можно проверить простыми устройствами, например, пузырьковым уровнем. Примечательно, что в некоторых моделях он встроен, а иногда нет. Иногда возможны неправильные показания, если при работе устройство поменяло положение. Чтобы не столкнуться с большой погрешностью, приходится несколько раз проверять прибор и его положение.
К чему это все? В некоторых нивелирах есть функция самовыравнивания. При отклонениях от вертикали даже на малый угол (до четырех градусов) они подстраивают положение призм и зеркал так, чтобы показания были правильными. Если наклон превысил допустимую норму, они подают световой или звуковой сигнал, в некоторых случаях отключают лучи. Устройство начнет работать лишь после возврата в нормальное состояние.
При наличии лазерного уровня с этой функцией вы сможете легко его выставить еще в начале работ и не беспокоиться на протяжении всего времени о том, что вы можете сделать что-то неправильно. Но в некоторых момент уровень специально нудно выставлять под определенный угол, а устройство с такой функцией не даст этого сделать. По этой причине советует покупать модель, где при необходимости можно будет блокировать эту функцию.
Самостоятельное отключение
Такая функция отлично позволяет экономить заряд батарей. Если прибор не передвигать ближайшие 10-15 минут, он отключится. Это полезно, но иногда на работу может потребоваться больше времени, и эта функция будет раздражать. Нужно ли вам такое дополнение – решайте сами.
Режим эксплуатации по температурным данным
Если вы собираетесь работать в теплое время года или только в помещениях, это не имеет никакого значения. Обычно устройство эксплуатируют при температуре от 5-ти до 40-ка градусах, т.е. они пригодны для отапливаемых помещений и летних работ.
Однако следует выбрать лазерный уровень другого типа, если вы собираетесь использовать его и в холодное время года. Для этого можно найти морозостойкие модели, которые с легкостью выдерживают до -10 градусов. Есть и более устойчивые модели, но их мало и вам придется долго их искать
Вид крепления
Помимо стандартной установки нивелира на горизонтальную плоскость иногда требуются дополнительные возможности, который помогут сделать такие дополнения:
Специальный штатив. Обычно это нужно для работ на улице, но для некоторых внутренний работ (горизонтальной разметки при навешивании мебели) это тоже будет полезно. Иногда штатив идет в комплекте, а иногда нет. При покупке обращайте внимание на диаметр резьбы на корпусе уровня – на штативе должен быть аналогичный.
Магниты. В корпусе некоторых моделей предусмотрительно впаяны магниты. Эта позволяет крепить уровень на любые металлические поверхности/детали.
Магнитная подставка. В комплекте к некоторым устройства идут пластиковые площадки со впаянными в них магнитами. На металлической поверхности устанавливают площадку, а на нее уровень.
Гвоздик/саморез. В корпусе лазерного уровня есть отверстие под шляпку гвоздя или самореза. Это не очень удобный способ крепления, но лучше, чем никакой.
Для комфортного использования вы можете придумать свой способ крепления.
Обратите внимание на то, насколько близко к стене вы можете установить устройство. Чем ближе расположен луч, тем лучше будет выравниваться поверхность стены, и будет проще делать разметку. Все зависит от конструкционных особенностей корпуса – прорези для лучей должны быть немного вынесены за пределы корпуса.
Противоударность и возможность наладки вручную
При выборе лазерного уровня для строительства весьма полезной будет противоударность устройства. Ремонт или стройка является повышенной зоной риска для всех инструментов, так как часто что-то падает. Если корпус укреплен дополнительно, можно не так сильно переживать при падении уровня. Но иногда после падений нивелир сбивается и начинает привирать. Для этого нужно вручную настроить показатели, что описано в инструкции.
Модели и их производители
Идеальный лазерный уровень – это не просто хорошие характеристики и функциональный набор, так как важно еще и качество сборки, что напрямую зависит от производителя.
Так, помимо нужных вам функций следует обращать внимание и на марку. Если у вас есть электрические инструменты определенной фирмы, и они вас устраивают, можете пополнить ряд оборудования той же марки, отыскав у этой компании еще и лазерный уровень. Если такой возможности нет, придется верить мнению общественности.
Считают, что выбрать хороший лазерный уровень можно у производителя Бош (Bosch). Приборы бытового класса у них представлены в зеленом корпусе, а полу- и профессиональные – в синем. В каждом из классов вы найдете несколько десятков моделей, которые имеют разные цены и функциональный набор.
Еще массу хороших отзывов получает производитель Makita, что кстати относится не только к лазерным нивелирам, но и другой технике. У этого производителя тоже немало хороших моделей с высоким качеством. В этой ценовой категории еще есть АДА, в которой вы найдете неплохие модели и разные типы устройства. Бюджетные марки есть и в этой нише – это Роботулс, Зубр (отечественный производитель), Скилл.
Параметры, по которым следует выбирать лазерный уровень для ремонта/стройки
Если вы хотите полномасштабные ремонтные работы или даже начать стройку, оптимальными будут следующие характеристики для выбора электронного нивелира:
Минимум две плоскости – горизонтальная и вертикальная с функцией раздельного включения.
Надир, зенит, ответ.
Угол развертки – 120-145 градусов, для получения полных 360 градусов можно просто повернуть прибор.
Самонивелирование с сигнализацией при смене положения.
Функция блокировки самовыравнивания.
Дальность луча не менее 20 метров.
Еще вам может пригодиться приемник, поэтому не забывайте уточнять совместимость той или иной модели с приемником для увеличения дальности луча.
Этим критериям удовлетворяют такие устройства:
Воsсh GLL 2-40 — $180 —
Infinitуr CL2 — $210
2 Рrоfеssiоnаl — $220
Gео-Fеnnеl 40 росkеt 2 — $230
GТL 3 Рrоfеssiоnаl — $210
RЕD 2D Cоndtrоl — $230
Соndtrоl Lаsеr 3D — $240
Соndtrоl ХLinеr Соmbо — $270
Воsсh GLL 2-50 — $240
Х-Linе Маstеr 4D — $296
Это лишь малый список подходящих нивелиров. Как дополнительную маркировку для отбора можете выбрать способ фиксации (к примеру, магниты), наличие сумки для хранения и переноса или штатива в комплекции. Выбирайте те возможности и дополнения, которые будут удобны конкретно для вас.

Какой лазерный уровень построитель плоскостей 360 лучше выбрать
Чтобы выбрать лучший лазерный уровень важно определиться, с какой целью он будет использоваться. На данный момент наиболее точные замеры помогают выполнять лазерные агрегаты, при помощи которых на плоскостях можно создавать отвесные, горизонтальные или перекрещивающиеся под прямым углом лазерные линии.
Классификация лазерных построителей

Наиболее простым уровнем лазерного типа считается точечный построитель, проецирующий один луч. Такие инструменты имеют плоскую поверхность, позволяющую прикладывать их к стенке для получения прямых линий. Точечные уровни чаще всего используются в быту, поскольку позволяют выполнить выверенную до миллиметра разметку для поклейки обоев, укрепления полок или картин.
Лучшими в данной категории признаны модели Bosch GPL 5 c, DeWalt DW 083 K и Geo-FennelDuo-Pointer.
Если планируются сложные монтажные работы, потребуется более технологичное приспособление – линейный нивелир. Такие устройства, позволяющие создавать прямые линии из лучей, расходящихся в разных направлениях, и работать с промежуточными точками подходят для нанесения разметки не только на стены, но и на пол или потолок. Подобные уровни, среди которых выбор пользователей чаще всего падает на модели CONDTROL XLiner Combo Set, Laser LevelPro3 и CONDTROL XLiner Duo, широко применяются при выполнении работ в области ремонта, отделки и монтажа. С помощью этих нивелиров проецировать лучи можно исключительно нафрагмент объекта, на который направляется инструмент. Чтобы выполнить разметку на противолежащей стене, нивелир придется повернуть.
Еще большие возможности открывают ротационные инструменты, в которых лазер излучается не из боковой части устройства, а размещенной вверху головки ротации. Соответственно, он может охватывать пространство в радиусе 360°. Некоторые модификации таких инструментов способным проецировать не только горизонтальные, но и вертикальные лучи, что делает их особенно эффективными при строительстве больших объектов. Чаще всего лазерный построитель плоскостей 360 с дальностью излучения до 80 м используют профессионалы. Стоят такие приспособления намного больше, чем точечные или линейные. В видео обзоре представлены лучшие моделей уровней от Bosch.

Видео:
Дополнительная информация: Строители с опытом пользуются высокоточными лазерными уровнями, поскольку возводимые ими сооружения должны соответствовать государственным санитарно-гигиеническим нормам. В быту такая потребность отсутствует, что позволяет использовать более дешевые инструменты.
На что обратить внимание при выборе лазерного уровня
Определившись, для чего необходим лазерный построитель, перед его покупкой стоит проанализировать другие важные параметры, в том числе:
Особенности конструкции;
Технические параметры;
Присутствие дополнительных механизмов;
Широкая функциональность.
Практически каждый обзор лазерных нивелиров включает такой важный параметр, как дальность измерений. На рынке представлены устройства, позволяющие наносить лучи на расстоянии от 5 до 400 м. Для эксплуатации в бытовых условиях лучше всего выбирать приборы, позволяющие выполнять измерения на расстоянии максимум 20 м, так как такие устройства будут стоить гораздо дешевле, чем профессиональные и расходовать меньшее количество заряда батареи.
Самыми лучшими решениями в этой категории специалисты называют: Bosch PLL 360, KAPRO 888 и ADA Cube 360 . Эффективен у популярен построитель Bosch PLL 360, при помощи которого можно строить горизонтали длиной до 20 м вокруг прибора. Это отличный вариант, который могут использовать как частные лица, так и профессионалы.
Уровень лазерный Bosch PLL 360 вытовой

Уровень KAPRO 888
Если планируется крупномасштабное строительство или работы на открытой территории, стоит отдать предпочтение устройствам, способным наносить лучи на расстоянии 50 м и более.
В зависимости от особенностей конструкции, лазерные нивелиры могут проецировать разное количество лучей с разной направленностью. Самые дешевые агрегаты способны проложить не более 1-2 линий, чего вполне достаточно при выполнении отделочных работ, комплектации мебели или нанесении разметки расположения на стене каких-либо объектов.
Если конструкция позволяет создавать перекрестные лучи, нужно заранее уточнить, предусмотрена ли возможность использовать их по отдельности. Если это так, можно не только сэкономить батарею, но и избежать попадания лучей в глаза работников. Когда работы проводятся в большом помещении и при их выполнении задействовано несколько строителей, стоит отдать предпочтение уровню, позволяющему одновременно работать с несколькими лучами.
Определяя, какой лазерный уровень лучше, стоит учесть, что стоимость ротационных механизмов редко опускается ниже 140$ (если речь идет о моделях, позволяющих построение только одной плоскости), а цена качественного профессионального оборудования начинается от 350 $. Использование в быту таких дорогостоящих агрегатов чаще всего не оправдывается, ведь даже простые модели часто имеют хороший набор возможностей, полностью удовлетворяющих нужды не только домовладельцев, но и специалистов, ежедневно использующий в своей работе лазерную измерительную технику.
Погрешности: насколько они опасны
Какое бы отличное качество не имел лазерный уровень, этот инструмент может допускать некоторые погрешности в измерениях. Поскольку избежать этого явления нельзя, производители всегда указывают существующие погрешности в технической документации. Показатели высчитываются в миллиметрах на каждый метр прохождения луча лазера. Чем меньше данный параметр, тем более точные измерения позволяет производить данный прибор.
Дополнительные приспособления и функции
Многие современные лазерные уровни имеют функцию самонивелирования, обеспечиваемую встроенным компенсатором, способным реагировать при отклонении устройства от начального положения. Их называют самовыравнивающимися.Если такой нивелир неправильно установлен, устройство подаст световой или звуковой сигнал. Также оператор будет иметь информацию об отклонении прибора при порывах ветра или случайном задевании прибора. Как только он будет возвращен в нормальное положение, звуковые оповещения прекратятся.
Функция самовыравнивания намного эффективнее пузырькового приспособления, используемого в лазерных уровнях старых моделей, поскольку позволяет установить агрегат с точностью до 1-2°. Но она будет мешать работе, если разметку потребуется нанести под конкретным углом.
Многие современные приборы имеют функцию самоотключения, позволяющую экономить заряд батареи и срабатывающую, когда устройство не используется на протяжении определенного промежутка времени.
Другими популярными и значительно облегчающими работу дополнительными приспособлениями выступают:
Штативы;
Очки;
Крепления;
Приемники;
Чехлы;
Сменные аккумуляторы.
Работы в помещении: особенности выбора построителя
Чаще всего для работ в помещении пользователи выбирают недорогие лазерные уровни, в том числе популярные модели ADA Quadrant А00357 и Kapro 891. Хотя стоимость таких агрегатов не превышает 30$, они достаточно функциональны, поскольку позволяют строить под прямым углом одновременно две линии, что весьма удобно при оформлении стен и укладке плитки.
Дорогие модели, цена которых не превышает 80 $, могут проецировать вертикальные и горизонтальные линии, позволяющие создавать 2D проекцию. К этой категории относится большое количество приспособлений, в том которых входят ADA CubeProfessionalEdition, Hitachi HLL 20 HTC-H00103, Condtrol MX2 1-2-085 и BoschQuigo II. В данном случае лучше выбирать лазерный уровень нивелир, выпускаемый известным брендом: чаще всего это является гарантией хорошей комплектации и проверенных технологических решений. Если устройство вам необходимо только для выполнения домашних работ – не раздумывая останавливайте выбор на устройствах данной категории, желательно – покупайте агрегаты с фирменным штативом или подставкой, гарантирующими максимальную точность измерений.
Выбор уровня для работ на улице и сложных технических манипуляций
Сложнее всего сделать правильный выбор тем, кто не знает, как выбрать лазерный уровень для профессионального использования. В этом случае прибор будет эксплуатироваться постоянно, с его помощью потребуется решать сложные технологические задачи в тяжелых условиях эксплуатации.
При выборе механизмов для проведения работ на открытых территориях, в первую очередь следует учесть такой фактор, как температурный диапазон, при котором будет эксплуатироваться агрегат. Чаще всего лазерные уровни и построители используются при температурах от 5 до 40°С, которые также подходят для использования в отапливаемых помещениях. Если работы планируется выполнять в холодное время года, то рабочий диапазон устройства должен составлять от -10 до 40°С. Среди устройств, соответствующим данным параметрам следует упомянуть KaiTian 5 Lines 6 Points, ADA 2D BasicLevel и KAPRO 888.
Особенного внимания заслуживает построитель ADA 2D BasicLevel, оснащенный 3 вращающимися головками, что позволяет создавать трехлинейную разверстку. Дополнительными преимуществами модели можно назвать хорошую видимость линии даже на больших расстояниях и высокую точность построения. В результате этот агрегат в любом рейтинге находится выше не только бюджетных, но и профессиональных дорогостоящих моделей. Хороша и его комплектация, в которую входят крепление и магнитная мишень.
Построитель лазерный модель ADA 2D BasicLevel Китайский

<noscript><img src='/800/600/https/yarcevo.remontdoma24.ru/image/cache/data/ruchnoj-instrument-hoztovary/izmeritelnye-instrumenty/lazernaya-texnika/85428-800x800.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/SOYEYYKWv4Q?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Видео:
На открытых участках рекомендуется использовать оборудование, имеющее высокий класс электрической защиты (не ниже IP54), например, выбор может пасть на модели KACKAD 2K-IP или ADA 6D Maxliner. В этом случае оборудование будет надежно защищено от попадания влаги и частиц пыли.
Построитель KaiTian 5 Lines 6 Points
Лазерные нивелиры, которые будут использоваться на открытых пространствах обязательно должны иметь штатив для крепления. Если для работы в закрытых строениях можно обойтись приспособлением, позволяющим закрепить агрегат на стене или маленьким штативом, то для выполнения более серьезных работ рекомендуется приобрести более серьезное вспомогательное оборудование, той же модели, чтобы оно подходило по диаметру резьбы.
Одна из особенностей технологичных лазерных нивелиров – возможность создания лазерных плоскостей в форматах 2D и 4D, а также проецирования точек отвеса.
Стоимость устройств данной категории начинается от 110$. Ее хорошим бюджетным представителем, входящим практически в каждый топ лазерных уровней, является Condtrol INFINITER CL5, позволяющий быстро и качественно проводить проектные работы на участках со сложным рельефом и в постройках с обилием конструкционных решений.
Не менее эффективен лазерный уровень Bosch PLL 360. Стоимость агрегата начинается от 130$, но при этом нивелир обладает прекрасным набором функций, в том числе возможностью построения не только прямых и перекрестных, но и круговых линий.
Итак, качественный лазерный уровень – незаменимый помощник для каждого, кто занимается строительными и ремонтными работами. Качественное устройство позволяет сэкономить время работника и выполнить максимально точную разметку вне зависимости от сложности и локализации объекта. Большинство рейтингов предлагает отдать предпочтение устройствам средней ценовой категории, отличающимся прекрасной функциональностью и простотой использования.
Хотя представленные в данном обзоре модели относятся к разным сегментам, из них можно выбрать наиболее удачные решения исходя из соотношения качества и цены, а также сферы использования. В топ вошли лазерный недорогой комбинированный построитель китайского производства KaiTian 5 Lines 6 Points стоимостью в 50$. А в соотношении профессиональный уровень нивелир ADA TopLiner 3×360 ценой в 350$. Эти модели пользовались большем спросом. Развитие в этом направлении идет постоянно и появляются всё новые модели.
Сравнительный видео обзор лазерных уровней и построителей

Видео:

Видео:

Видео:
Как выбрать лазерный уровень (нивелир): виды, функции, цены
Во время стройки или ремонта постоянно приходится отмечать какие-то линии, которые должны располагаться на одной высоте, быть горизонтальными, вертикальными, иметь определенный угол наклона. Все это можно сделать при помощи водяного и пузырькового уровня, но отнимают эти действия много времени и сил. Намного проще подобные операции проводить с лазерным уровнем или, как говорят, лазерным нивелиром, построителем плоскостей и линий. О том, как выбрать лазерный уровень и будем говорить дальше.
Содержание статьи
Виды лазерных нивелиров
Если взглянуть на цены на эти измерительные инструменты, то увидите очень большой разбег — от 20-30$ до 850$. Как понимаете, все не просто так. Инструмент с разными возможностями и точностью не может стоить одинаково.
С таким прибором многие работы становятся проще и требуют меньше времени
Чтобы выбрать лазерный уровень, в первую очередь надо определиться с типом работ, для которых он понадобиться. Под эти работы и подбирать лазерный нивелир. Бывают они следующих видов:
Точечные (построители осей). Отображают обычно три-пять точек в разных плоскостях. Ни линий, ни плоскостей, они не строят. Можно будет увидеть только точки, зато на большом расстоянии (чтобы было понятнее, можно сравнить принцип их с лазерными указками). Используются на больших площадках для переноса отметок. Пригодится в ремонте для разметки линий поклейки обоев, разметки под крепеж для картин, полочек и т.п. В более серьезных операциях этот тип инструмента не используется.
Самые простые лазерные уровни дают только точки в одной или нескольких плоскостях
Кросслайнеры, построители линий, линейные нивелиры. Иногда называются построителями плоскостей, так как по сути, формируют плоскость определенного размера (зависит от угла развертки). При работе с таким лазерным нивелиром, на любой плоскости, которая попадает в зону действия лазера отображается прямая. Это и используется в строительных и отделочных работах. Дальность действия — обычно до 20 метров, при необходимости ее можно увеличить (если есть режим работы с приемником). Для ремонта и внутренней отделки помещений удобно, если прибор может формировать линии вертикальные, горизонтальные, давать «крест» на полу и на потолке. Из-за особенностей развертки лучей, линия отображается только на части помещения, в которую направлен прибор. Например, на одну стену и часть потолка/пола. Чтобы получить отметки на другой стене, прибор надо развернуть.
Линейный лазерный нивелир дает одну или несколько плоскостей с определенным углом развертки
Ротационные построители плоскостей. Функции имеют те же, что и кросслайнеры, только плоскости разворачивают на 360°. Для этого используется сложная система, что отражается на цене. Инструменты этого типа оправдать могут только профессионалы (цены на этот тип лазерных нивелиров стартуют от 400$). Для домашнего использования они ни к чему.
Ротационные лазерные уровни разворачивают плоскость на 360°
Теперь выбрать лазерный уровень проще, вы уже знаете, какого типа инструмент вам нужен. Для большинства — это построитель линий/плоскостей.
Основные технические параметры
Чтобы выбрать лазерный нивелир, необходимо ориентироваться в характеристиках прибора, знать возможные минимальные и максимальные значения хотя-бы основных характеристик, которые будут определять его возможности и операции, при которых он может использоваться. Есть несколько характеристик, которые присущи всем лазерных нивелирам. Это ключевые параметры, которые определяют возможности их использования.
Чтобы выбрать лазерный уровень, надо знать основные технические характеристики
Количество лучей
Самые простые модели могут выдавать один-два луча. Для некоторых работ этого достаточно — для большинства отделочных работ, разметки стен или потолка, сборки мебели. Если предполагается обычный ремонт, можно выбрать лазерный уровень, который может выдавать две линии. Это не подорвет ваш бюджет — стоят такие модели недорого, но позволяют значительно сократить время на нанесение разного рода линий и отметок.
Для более серьезных работ — установки перегородок, выравнивания стен, пола и т.п. нужны уже две пересекающиеся плоскости. В этом случае желателен набор — горизонтальная + вертикальная плоскости. Так можно будет еще и выводить плоскость пола и потолка. При выборе модели с таким функционалом, обратите внимание, чтобы была возможность использовать плоскости отдельно. Пересечение плоскостей не всегда необходимо, а заряд батарей «кушает».
Разные модели могут выдавать от одного до пяти лучей
Кроме плоскостей, при серьезных работах, полезны такие возможности как надир, зенит, отвес. Зачем нужен отвес, все представляют, надир и зенит требуются при установке стоек посередине помещения. Например, при строительстве перегородок, в других подобных работах.
Для профессионалов нужны еще более сложные модели. Они могут развертывать несколько параллельных плоскостей по горизонтали и вертикали, имеют функцию развертки полуплоскости: вправо-влево. Это важно, если работать на объекте будут несколько человек. Каждый выставит нужные ему метки, что позволит в одно и то же время выполнять разные операции.
Дальность измерений
Дальность действия лучей — один из ключевых показателей, который влияет на выбор лазерного уровня. Большая часть недорогих моделей распространяет лучи на расстояние до 20 метров. Для работ внутри квартиры или частного дома, даже для разметки фундамента частного дома, этого достаточно. Но для работ на большом строительстве, для разметки самого участка этого явно недостаточно. Для таких операций надо искать модели с дальностью действия от 50 метров.
На больших площадях может потребоваться большая дальность действия. Некоторые модели могут работать с приемником, который увеличивает дальнодействие нивелира в 2-3 раза
Обратите внимание, что многие модели лазерных нивелиров имеют возможность значительно увеличить радиус действия. Для этого существуют специальные приемники (покупаются обычно отдельно). В моделях, которые совместимы с приемниками дальность измерений указывается через дробь. Например, 50/100 м. Это значит, что максимальная дальность без приемника 50 м, с приемником — 100 м. Если во второй части стоит прочерк, нивелир с приемником несовместим. Именно такие модели (с приемником) берут для работы на улице. С ними даже днем можно увидеть след от лазера. Если приемника не, придется работать в сумерки, так как на солнце след от лазера практически невидим.
Погрешность
Любой измерительный прибор имеет определенную погрешность, и электронные нивелиры не исключение. Они могут давать некоторое отклонение лучей от идеальной прямой. Вот это отклонение и есть погрешность нивелира. Указывается оно в миллиметрах на метр прохождения луча. Высокоточные приборы могут выдавать отклонение всего в доли миллиметров, менее точные — до 3-4 мм на метр.
Погрешность в несколько миллиметров на десять метров в большинстве случаев вполне допустима
Понятно, что лучше меньшая погрешность. Но для ремонта или строительных работ в объеме частного дома разница в 2-3 мм на метр — это практически ни о чем, а с ростом точности нивелира цена растет значительно. Для частного применения вполне достаточно средней точности — около 2 мм. Значительных, видимых глазу погрешностей, такие приборы не дают, а проверять вас никто не будет. Высокоточные лазерные уровни нужны архитекторам и прорабам а также профессионалам. Их работа должна соответствовать нормам.
Аккумуляторы или батарейки
Работа лазерного уровня основана на использовании светодиода. Они потребляют мало электроэнергии, потому для работы им достаточно двух-трех пальчиковых батареек. На них они могут работать на протяжении 15-25 часов (в зависимости от количества одновременно работающих лучей).
Аккумуляторные модели более дороги и массивны
Более дорогие модели профессионального назначения могут быть на аккумуляторных батареях (INSTRUMAX GREENLINER 2V за 135$ и INSTRUMAX CONSTRUCTOR 360 4V за 145$). Стоят они прилично дороже, да и выбор таких моделей значительно меньше. Есть, кстати модели, которые могут работать от зарядного устройства (INSTRUMAX 3D RED).
Класс защиты корпуса прибора
Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице, надо обратить внимание на класс защиты корпуса. Он обозначается как IP и две цифры за ним. Нивелир для работы на улице должен иметь IP54 или выше (цифры могут быть больше).
Для работы на улице, ищите лазерный уровень с корпусом, который не боится влаги и пыли
Это означает, что внутренности прибора защищены от попадания внутрь пыли, прибору не страшен дождь и повышенная влажность (ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION и другая модель ADA CUBE 3D BASIC EDITION, обе за 75$).
Для работы внутри помещения можно брать IP с гораздо меньшими показателями, а вообще, для внутренних работ достаточно корпуса с минимальной защитой от пыли — IP20 или около того.
Дополнительные параметры и функции
Кроме основных параметров есть еще и некоторые дополнительные. Они упрощают работу, так что это — больше об удобстве использования. Ведь на конечный результат дополнительные функции влияют только опосредованно или частично.
Самонивелирование
Для того чтобы измерения были правильными, нивелир должен быть установлен вертикально вверх. В простых моделях их положение проверяется более простыми устройствами, обычно — пузырьковым уровнем. В некоторых моделях он встроен в корпус, в некоторых нет. Тогда приходится прибегать к обычному строительному, что не совсем удобно. Кроме того возможны неправильные показания — если во время работы он поменяет положение и вы не увидите этого, работа будет выполнена неправильно. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, приходится по нескольку раз перепроверять положение прибора.
Самонивелирование (самостоятельная компенсация небольшого угла наклона)
Некоторые лазерные нивелиры имеют функцию самовыравнивания или самонивелирования. При отклонении от вертикали на небольшой угол (обычно до 4°), они подстраивают положение зеркал и призм так, чтобы все показания были правильными. Если наклон превышает предельно допустимый, они или издают звук/подают световой сигнал, или отключают лучи. Работа восстанавливается при возвращении в нормальное состояние.
Имея лазерный уровень с такой функцией, прибор легко выставить в самом начале работ. Также на протяжении его использования, можно не беспокоиться о том, что он изменил положение — он подаст сигнал.
Однако, иногда уровень надо установить под определенным углом. Наличие функции самонивелирования не даст это сделать. Потому желательно приобретать модель, в которой эта функция может блокироваться.
Самоотключение
Эта функция позволяет экономить заряд батареек. Если прибор не передвигается на протяжении 10-15 минут, он отключается. С одной стороны это полезно, с другой — некоторые работы требуют более 15 минут и самоотключение может нервировать. Нужна или нет вам эта функция — решать вам.
Не всегда автоматическое отключение — это хорошо
Температурный режим эксплуатации
Если работать планируете в теплое время года или только в помещении, температурный режим значения не имеет. В основном эксплуатировать лазерный уровень можно при температуре от +5°C до +40°C, то есть, они пригодны только для отапливаемых помещений или работы в теплое время года.
Большая часть лазерных уровней предназначена для работы в отапливаемом помещении
Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице с возможностью эксплуатации в холодное врем я года, есть «морозостойкие» модели, которые выдерживают понижение температуры до -10°C. Еще более устойчивые к морозам надо искать специально, их очень немного.
Тип крепления
Кроме стандартной установки лазерного уровня на горизонтальную плоскость может быть несколько дополнительных возможностей его крепления:
С этими опциями все понятно. Можно, конечно, обойтись и без них, придумать какой-то свой способ. Это просто возможности для более комфортной эксплуатации.
На что еще надо обратить внимание, так это на то, насколько близко можно установить нивелир к вертикальной плоскости. Чем ближе к стене может быть расположен луч, тем проще выравнивать поверхность стены, делать разметку ниш в стене и т.д. Зависит это от конструкции корпуса — прорези для выхода лучей должны быть или наравне с краем корпуса, или даже немного вынесены за его пределы.
Противоударный корпус и возможность самостоятельной юстировки (наладки)
Очень полезно, если лазерный уровень имеет противоударный корпус. Стройка или ремонт — зона повышенного риска для любого инструмента, так что падает он часто. Если корпус противоударный, велика вероятность что даже после падения он выживет.
Противоударный корпус не помешает
При падении или неосторожной перевозки настройки нивелира могут сбиться и он может начать врать. Для устранения этого «явления» в некоторых приборах предусмотрена возможность самостоятельной настройки. Для чего надо будет провести определенные манипуляции, описанные в инструкции.
Производители и модели
Хороший лазерный уровень — то не только подходящие характеристики и набор функций. Важно еще качество исполнения, а это зависит от производителя. Так что, наряду с характеристикам, придется выбирать еще и марку. Если у вас есть электроинструмент какой-то фирмы и он вас устраивает, можно и нивелир поискать той же фирмы. Если нет, придется довериться общему мнению.
Считается, что хорошие лазерные нивелиры (построители линий и плоскостей) есть у Bosh (Бош), У них есть приборы бытового класса (в зеленом корпусе), есть профессиональные (в синем корпусе), в каждом классе есть по нескольку десятков моделей с разными возможностями и ценой.
Выдача одного при поиске лазерного нивелира
Стабильно хорошие отзывы собирает Makita (Макита). Моделей тоже немалое количество, качество стабильное. Примерно в то же ценовой категории работают INSTRUMAX и ADA, которые также имеют много удачных моделей разных типов. Из более бюджетных марок называют Skill (Скилл), Robotoolz (Роботулс), Зубр, RGK.
Параметры для выбора нивелира для стройки/ремонта
Если вы планируете полномасштабный ремонт или начинаете стройку, оптимальным будет такой набор характеристик для выбора лазерного уровеня:
Две плоскости — вертикальная и горизонтальная с возможностью их раздельного включения.
Зенит, надир и отвес.
Угол развертки плоскостей — около 120-140°, получить полные 360° можно несколько раз повернув его.
Самовыравнивание с сигнализацией смены положения.
Возможность блокировки самовыравнивания.
Яркий луч с дальностью действия не менее 10-15 м.
Может еще понадобиться приемник, соответственно, нивелир должен работать с ним.
Выбрать лазерный нивелир надо еще и по производителю
Этим условиям удовлетворяют следующие приборы:
Bosch GLL 2-40 — $170GLL
Infiniter CL2 — $200
2 Professional — $200
Geo-Fennel 40 pocket 2 — $220
GTL 3 Professional — $220
RED 2D Condtrol — $250
Condtrol Laser 3D — $250
Condtrol XLiner Combo — $280
Bosch GLL 2-50 — $270
X-Line Master 4D — $285
Это — только часть подходящих лазерных уровней. В качестве дополнительных маркеров отбора можно добавить способ фиксации (магниты, например), наличие кейса или штатива в базовой комплектации. Или те дополнительные возможности, которые показались вам удобными.
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Даже самый простой ремонт не обойдется без использования строительного уровня. Раньше, по старинке, использовались всевозможные, вручную выполненные отвесы, натянутые нити, бутыли с водой. Сейчас необходимость в таком прикладном творчестве отпала совсем, ведь на строительном рынке появились лазерные уровни. Это уникальные приборы, позволяющие проводить любые строительные работы с высокой точностью. Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень? На какие характеристики необходимо обратить внимание в первую очередь? Нужно разбираться.
Использование лазерного самовыравнивающегося уровня
Лазерный уровень.
Особенности конструкции и работы
Для того чтобы понять как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень, нужно разобраться в его устройстве и принципе работы. Стандартный лазерный прибор состоит из нескольких, работающих в совокупности, систем. Сюда входят:
излучатели;
система настройки фокуса;
блок питания;
механизм выравнивания и сохранения уровня;
блок управления.
Устройство лазерного уровня
Излучатели
Источники света лазерного уровня – довольно мощные светодиоды. Они генерируют монохроматический свет. Обычно в профессиональных и любительских приборах лучи бывают красного или зеленого оттенка, которые видны довольно четко на расстоянии более 40 метров. Установленные светодиоды не нагреваются, используют минимум электрической энергии и не светят хуже с течением времени.
Полезный совет! Луч зеленого цвета более яркий, его лучше видно при работе днем, особенно на больших расстояниях без использования специального приемника.
Красные лучи светодиодов
Оптика
Каждый лазерный уровень снабжен специальной системой линз, способной фокусировать получаемый луч в одной точке. Высококачественная оптика гарантирует высокую точность при работе прибора и четкую видимость. Некоторые приборы оборудованы специальными призмами, которые способны рассеивать луч и превращать его в линии. Такое оборудование более удобно в работе.
Использование лазерного уровня при укладке плитки
Сохранение равновесия
В таких механизмах используется правило маятника. Если оборудование выставлено строго по горизонтали, встроенный отвес неподвижен. При небольшом отклонении головка маятника отклоняется и при взаимодействии с магнитным полем вырабатывает ток, под воздействием которого система корректирует положение уровня. Самые точные системы способны реагировать на отклонение в десятые или сотые доли градуса на 1 м. На 10 м отклонение не может превышать 1 мм. Профессиональные приборы с гироскопами и сервоприводом намного быстрее реагируют на отклонение и обеспечивают максимальную точность.
Возможные направления лучей лазера
Управление и блок питания
Лазерный уровень работает от аккумуляторов. Для этих целей производители используют в основном никель-кадмиевые варианты, которые без проблем можно подзарядить от сети. Качественный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу устройства в течение 7-10 часов при постоянной работе. Управление на всех моделях очень простое и осуществляется с помощью нескольких кнопок.
Использование лазерного уровня в строительстве
Разновидности лазерных уровней
Чтобы определиться, как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень нужно знать обо всех существующих разновидностях. Подобные измерительные приборы бывают нескольких видов. В зависимости от точности измерения, дополнительных функций можно выделить:
лазерные дальномеры;
статические построители простых линий;
ротационные построители плоскостей.
Использование лазерного уровня для обустройства пола
Лазерный дальномер позволяет с высокой точностью измерять расстояние до предмета, просчитывая время, за которое луч пройдет до нужной точки. Таким прибором часто снабжают профессиональное оборудование.
Статические построители – приборы более высокого уровня. Они позволяют получить пересекающиеся горизонталь и вертикаль под углом 90º. Могут проецировать 2-8 линий в одно время. В таких моделях уже используется призменная оптическая система.
Установка дверных наличников с помощью уровня
Ротационные нивелиры. Лазерный уровень самовыравнивающийся 360 градусов
Ротационные построители – самые мощные, качественные и многофункциональные приборы. Они оборудуются головкой, способной вращаться и создавать изображение светящейся плоскости по горизонтали и вертикали. Такие модели часто комплектуют пультами дистанционного управления.
За счет вращения светового пучка прибор образует плоскость. Таким лазерным уровнем легко проверить любые поверхности и выявить недочеты. Дополнительной функцией в нем является возможность создания луча, направленного строго в зенит. Дальность луча производители заявляют около 50-70 м, но при использовании особого приемника, эту цифру можно увеличить до 300-400 м. Головка нивелира может вращаться со скоростью 10-600 об/мин. Чем выше скорость, тем качественнее и четче изображение.
Ротационный лазерный нивелир
Лазерный самовыравнивающийся уровень 360 градусов – довольно мощный и удобный в использовании прибор. Его головка может вращаться практически в любую сторону, создавая как горизонтальные плоскости, так и вертикальные. Показатель самовыравнивания в нем небольшой до 4 градусов. Существуют образцы с показателем самовыравнивания до 60º, но они очень дорогостоящи и их приобретение может быть просто невыгодным.
Устройство ротационного лазерного уровня Spit LR 150
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень.
Основные характеристики приборов
Существует множество показателей, от которых зависит точная и бесперебойная работа лазерного уровня. Перечислим основные из них:
погрешность;
дальность работы;
вид лазера;
класс по мощности;
емкость аккумуляторов;
функция самовыравнивания;
защита;
комплектация.
Использование самовыравнивающегося уровня для обустройства потолка
Погрешность – одна из важных характеристик любого уровня. От этого показателя напрямую зависит результат работы. Его значения не должны превышать 1-3 мм на 10 м. Профессиональные приборы имеют погрешность 0,5-1 мм. При работах внутри помещения погрешность в 3 мм практически незаметна, такое оборудование прекрасно подойдет для использования в домашних условиях.
Комплектация лазерного самовыравнивающегося уровня LEICA Lino L2
Средние строительные уровни оснащены лазерами 1 или 2 класса. Это мало- и среднемощные источники света, но даже они могут пагубно сказываться на зрении. 3 класс лазера используется в профессиональных приборах.
Емкость аккумулятора – тоже важный показатель. Профессиональные устройства работают без перерыва порядка 30 часов. Для менее мощного оборудования эта цифра составляет 10-12 часов. Для домашнего использования подойдут аккумуляторы со средней емкостью, но с большой скоростью зарядки.
Диагональная укладка плитки с помощью лазерного нивелира
Полезный совет! Функция самовыравнивания в приборе должна иметь возможность отключения. Это удобно, если устройство нужно поставить под определенным углом.
Так как лазерные самовыравнивающиеся уровни 360 градусов часто используются в довольно неблагоприятных условиях, то внутренние их части должны быть надежно защищены. Для качественных моделей используются специальные герметичные и противоударные корпуса. Многие образцы для большего удобства комплектуются защитными очками, кейсом для оборудования, штативом. В комплект должно входить и зарядное устройство, если прибор работает от аккумулятора.
Лазерный дальномер способен просчитывать расстояние до предмета
Зная все тонкости устройства и работы лазерных строительных уровней, можно подобрать хороший вариант для использования дома. Мощные и высокоточные модели можно оставить профессионалам.
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень (видео в двух частях)
ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Как выбрать самовыравнивающийся лазерный уровень: основные нюансы
Ни один вид строительных работ не обходится без уровня – специального прибора, который позволяет сделать стены ровными, углы прямыми, ровно положить плитку или выровнять пол. Раньше в роли этого инструмента выступали отвес и бутыль с водой, в которой есть пузырёк воздуха.
Со временем технологии позволили создать вначале механический нивелир (он же уровень), а затем – лазерный. Последний со временем претерпел изменения, и появились самовыравнивающиеся модели. Но одно нужно иметь в виду. Для косметического ремонта – выравнивания стен или потолка в квартире, такая современная, дорогая техника не нужна.
Совсем другое дело, если вы задумали сделать на своём дачном участке необычный ландшафтный дизайн. Тогда без самонастраивающегося лазерного нивелира не обойтись.
Отличие механического уровня от лазерного
Выбрать самовыравнивающийся лазерный уровень или можно обойтись и без него? В чём преимущество лазерного уровня перед механическим?
Строительный уровень придумали для качественного выполнения строительных работ. Если испорченный кривыми углами комнаты рулон обоев не очень жалко, то кафельную плитку, приклеенную на глаз, а потому лежащую вкривь/вкось из-за тех же кривых углов уже жалко, так как стоит она недёшево. Для этих целей и нужен нивелир, простыми словами строительный уровень.
Механический пузырьковый нивелир прост в применении и привычен. Прикладываешь его к стене, выравниваешь, чтобы пузырёк воздуха находился в окошечке и проводишь ровную линию.
Однако если вы профессионально занимаетесь ремонтными работами или задумали сделать в своей квартире евроремонт своими руками, возможно, стоит задуматься о приобретении лазерного нивелира.
Перед тем, как выбрать лазерный уровень, нужно знать, что от механического он отличается гораздо большей точностью и возможностью выверять ровность больших поверхностей, делая идеальные разметки для каркасов под гипсокартон, натяжные потолки или под керамическую плитку. Есть модели с магнитами, которые легко крепятся к металлоконструкциям, например, металлическим уголкам или направляющим, освобождая руки и делая проведение ремонтных работ более удобными. Многие модели укомплектованы специальными штативами.
Какой лазерный уровень выбрать?
Лазерные самовыравнивающиеся уровни подразделяются на два вида:
Маятниковые;
Электронные.
Время работы маятникового нивелира 20 минут, потом он отключается. Преимущество – возможность давать целых 5 лучей в различных плоскостях плюс крестообразный прицел, позволяющий искать цель на расстоянии. В момент запуска лучи самонастраиваются в течение примерно 4 секунд, давая в итоге ровные линии и прямые углы с минимальной погрешностью.
Электронные модели ещё более точные. Но их стоимость довольно высока, поэтому вряд ли стоит рекомендовать их для использования в быту. Тем не менее, если решите приобрести такую модель, знайте – точнее этого нивелира не найти.
Кроме этих двух разновидностей самонастраивающихся лазерных уровней существуют и смешанные, в которых применяются и ручные, и маятниковые и электронные способы выравнивания. От всех этих факторов зависит, какой из лазерных уровней лучше выбирать.
Также лазерные уровни подразделяются на:
Линейные;
Точечные;
Ротационные.
При помощи линейных нивелиров мы строим идеально ровные плоскости, точечные позволяют сделать точные замеры помещения, а ротационные модели скорее для профессионалов, чем для обычных любителей домашнего ремонта, которые инструмент-то берут в руки в случае крайней необходимости.
Преимущество ротационных моделей перед линейными и точечными – возможность работы как в помещениях, так и на улице, луч света в них виден на далёком расстоянии даже в солнечный день, они умеют создавать помимо горизонталей и вертикалей ещё и наклонные плоскости.
Как же выбрать правильно строительный лазерный уровень, чтобы не выбросить деньги на ветер? Вопрос интересен тем, что марок этого строительного прибора довольно много. Бесспорное лидерство держит Bosch. Фирма производит одни из самых качественных лазерных строительных уровней не только профессиональных, но и бытовых.
Конкурирует с Bosch фирма Condtrol, выпускающая не менее качественные, зато более дешёвые модели лазерных нивелиров. На втором месте Matrix. Уровни этой фирмы отлично зарекомендовали себя в быту. Третье место уверенно занимают две фирмы — Robotoolz RT и Kapro. Эти компании выпускают качественные бытовые нивелиры для закрытых помещений, а вот на улице работать с их приборами неудобно.
Посмотрев видео, вы поймёте, как сделать выбор правильно.
Главное, чем нужно руководствоваться – для чего вам нужен этот инструмент, как часто вы будете им пользоваться, какие деньги готовы заплатить за качественную модель.
Другие советы по выбору инструментов:
Лучшие варианты лазерных уровней для домашних проектов
Фото: amazon.com
Один из первых инструментов для выравнивания, с которыми многие знакомы для домашних проектов, — это спиртовой или пузырьковый уровень. Уровни духа используют маленький пузырек в трубке, чтобы определить, ровно или вертикально. Эти уровни эффективны для мелких деталей, но для максимальной точности, согласованности и удобства самовыравнивающийся лазерный уровень может иметь решающее значение. Лучшие лазерные нивелиры просты в использовании — это новое поколение технологии нивелирования. Они могут делать все, что могут сделать духовые или пузырьковые уровни, и многое другое. Как они работают? Лазерные уровни проецируют луч света через комнату или рабочую площадку, чтобы служить ориентиром в таких различных проектах, как установка электрических розеток, развешивание картин и строительство палубы.
Внимание: не все лазерные уровни одинаковы. Лучшие лазерные нивелиры имеют разные лучи и ориентацию, могут самонивелироваться, имеют длительный срок службы батареи и мощные лазерные лучи, которые лучше видны в дневное время.Покупка хорошо сделанной и спроектированной модели поможет вам избежать дорогостоящих ошибок из-за неточностей или проблем с видимостью.
Впереди наше руководство по пониманию и навигации по доступным опциям, а также несколько наших любимых выборов в категории.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Bosch 360-градусный лазер для выравнивания и выравнивания
НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Black + Decker Line Laser с датчиком стержня
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: SKIL Самонивелирующийся крест на 360 градусов Линейный лазер
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Klein Tools 93LCLS Laser Level
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Huepar Self-Leveling Laser Level
Точность
Отличительным признаком любого хорошего уровня является точность, будь то уровень или высокотехнологичная лазерная модель. Лучшие лазерные нивелиры будут иметь степень точности, указанную на упаковке или в руководстве. Однако, как правило, вы должны искать модель с отклонением менее ¼ дюйма на расстоянии 100 футов для получения действительно ожидаемых результатов. Однако почти любой самонивелирующийся лазер даст более точную линию, чем может быть получен с помощью спиртового уровня.
Самовыравнивающийся
Лучшие лазерные уровни на рынке делают процедуру нивелирования «толкай и играй». Большинство моделей с технологией самовыравнивания используют лазер на маятнике в сочетании с магнитами для обеспечения устойчивости.После размещения на относительно ровной поверхности маятник берет верх и достигает окончательного уровня. Это упрощает и ускоряет настройку, особенно если у вас уже есть контрольная точка, на которой нужно зарегистрировать линию.
Ориентация луча
Одной из важнейших особенностей любого лазерного уровня является возможность ориентации луча. В зависимости от бюджета вы можете найти модели до трех ориентаций; вертикальный, горизонтальный и 360-градусный. Хотя полезность горизонтального и вертикального лучей очевидна, практичность 360-градусного лазера невозможно переоценить.Вы можете легко повесить фотографии всей комнаты или точно выровнять участок двора с помощью лазерного уровня с углом обзора 360 градусов. Кроме того, для таких проектов, как подвесные потолки, эти уровни имеют первостепенное значение как для точности, так и для прочности готового продукта.
Красный против зеленого
Вы можете этого не осознавать, но цвет лазера может иметь большое значение. Красные лазеры менее мощные, но расходуют гораздо меньше батарей. Зеленые лазеры лучше видны с большого расстояния и их легче использовать для проектов на открытом воздухе при солнечном свете.Однако они также более дороги и потенциально опасны для глаз пользователя, чем красный лазер. По этим причинам многие профессионалы владеют как красными, так и зелеными лазерами и используют их в проектах, которые раскрывают их сильные стороны.
Варианты монтажа
Одним из наиболее полезных аспектов лазерных уровней является то, что они позволяют работать практически без помощи рук. После настройки их можно оставить в покое, пока вы завершаете проект. Лучшие лазерные нивелиры используют различные крепления и функции для достижения этой цели.Некоторые из менее дорогих моделей могут просто воткнуть в гипсокартон двумя маленькими булавками для поддержки. Другие модели будут поставляться со штативами или креплениями, которые крепятся к металлическим штифтам. При покупке лазерного уровня подумайте о том, как вы его планируете использовать и какие монтажные аксессуары вам могут понадобиться для обеспечения совместимости.
Лучшие лазерные нивелиры
Фото: amazon.com
Если вы ищете универсальный нивелир и не возражаете потратить немного больше на один из лучших брендов в своем бизнесе, этот Bosch устройство — это то, что нужно.Эта самонивелирующаяся модель имеет стандартный горизонтальный лазерный луч, горизонтальный плоский лазер на 360 градусов и вертикальный плоский лазер на 360 градусов. Зеленый лазер виден на расстоянии до 330 футов в диаметре.
Премиум-функции Bosch могут остаться незамеченными, если вы не знали, что они там есть. Уровень контролирует срок службы батареи и регулирует луч для оптимальной видимости и продолжительности использования. Он также имеет внутренние датчики, которые обнаруживают удары и падения и предупреждают вас о проблемах с калибровкой.Однако эти датчики также могут быть источником разочарования, поскольку известно, что некоторые устройства требуют калибровки, даже если они никогда не падали и не повреждались.
Фото: amazon.com
Для тех, кому не нужны все функции топовых моделей, Black + Decker — хороший вариант по доступной цене. Это не тот тип лазерного уровня, который вы использовали бы для начала крупного проекта или ремонта, но для четких линий уровня при развешивании картин или полок он выполнит свою работу.
Этот лазерный уровень имеет несколько хороших функций, в том числе обнаружение стержня и обнаружение электрического провода. Он поставляется с вешалкой, которая крепится к стене с помощью штифтов, и после подвешивания лазер будет самовыравниваться. Мы не можем комментировать диапазон, поскольку этот инструмент предназначен только для проецирования линий на стену, к которой он прикреплен. Это серьезный недостаток, поскольку он ограничивает разнообразие проектов, для которых его можно использовать.
Фото: amazon.com
Если вы задумались над проектами в своем списке дел, возможно, вы уже решили, что вам не нужен дорогой и сложный лазерный уровень.В таком случае лазерный уровень SKIL Self-Leveling 360-Degree Cross Line Laser может быть правильным выбором для вашего набора инструментов. SKIL имеет все основные функции, в том числе горизонтальные и вертикальные лазеры, а также покрытие на 360 градусов, но с немного меньшей подгонкой и отделкой. В результате получился функциональный, но минималистичный лазерный уровень по более низкой цене.
Если вам нужен лазерный уровень для рисования, навесных шкафов и выстраивания рамок для картин, эта модель подойдет. Красный лазер виден на расстоянии до 65 футов, чего достаточно практически для любого внутреннего проекта.Вы должны знать, что прилагаемый штатив немного привередлив, что затрудняет его быструю установку или легкую регулировку.
Фото: amazon.com
Для профессионального уровня лазерный уровень Klein Tools 93LCLS Laser Level отвечает большинству требований и даже может похвастаться некоторыми функциями, которых нет в других моделях. Klein Tools 93LCLS имеет как вертикальные, так и горизонтальные балки, но он также оснащен системой определения точки отвеса, которая может быть очень полезна при установке анкеров для кабелепровода, трубопроводов или подвесных потолков.Он также имеет несколько вариантов крепления, в том числе магнитное крепление с поворотом на 360 градусов и специальное крепление для направляющих подвесного потолка.
93LCLS не справляется с постоянным 360-градусным лазером, но возможность поворачивать его на креплении при сохранении уровня помогает компенсировать этот недостаток. Разнообразие вариантов крепления делает его невероятно универсальным. Klein известен тем, что делает инструменты профессионального уровня, поэтому вы можете быть уверены, что покупаете что-то, чего хватит не на один-два проекта.К сожалению, диапазон находится на нижнем уровне в 65 футов. Мы хотели бы видеть этот инструмент с зеленым лазером большей дальности, а также с возможностью обзора на 360 градусов, но это единственные незначительные недостатки, которые мы можем найти в 93LCLS.
Фото: amazon.com
Самовыравнивающийся лазерный уровень Huepar — интересный выбор для использования на открытом воздухе. Это хорошо видимая модель с 360-градусным лазером, но она достаточно недорогая, поэтому вам не нужно беспокоиться о ней, как о гораздо более дорогой модели.Он имеет степень защиты от воды и пыли IP54, что делает его идеальным для настилов зданий, выравнивания небольших участков земли и установки сайдинга.
Huepar имеет две лазерные плоскости; по вертикали и на 360 градусов по горизонтали. Нам нравится, что зеленый 360-градусный лазер хорошо виден, особенно на открытом воздухе. Нам нравится, что он имеет диапазон 180 футов, хотя его можно использовать только в импульсном режиме экономии заряда батареи. Говоря о батареях, вы должны знать, что были проблемы с отключением выключателя питания, вынуждающим пользователей извлекать батареи, чтобы включать и выключать его.
7 лучших лазерных уровней 2021 года
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Иногда бывает достаточно просто взглянуть на прямую линию, но когда точность имеет значение, вам понадобится помощь уровня, чтобы гарантировать точность. И хотя простого пузырькового уровня достаточно для того, чтобы повесить картину, вы оцените преимущества лазерного уровня для больших проектов вокруг вашего дома и двора.
Многие лазерные уровни могут излучать два или три луча одновременно, что позволяет видеть как горизонтальные, так и вертикальные направляющие, а также точки пересечения этих линий. Это означает, что вы можете точно и легко выполнять проекты, требующие максимальной точности, такие как укладка плитки, установка шкафов или оформление пристройки дома.
Существует несколько типов лазерных уровней, поэтому мы провели для вас исследование, а затем сузили выбор до тех, которые лучше всего подходят для среднего и более продвинутого мастера.
Вот лучшие лазерные уровни для ваших домашних проектов DIY.
Окончательный вердикт
Самовыравнивающийся лазерный уровень Tavool (см. На Amazon) — наш лучший выбор благодаря простоте использования для создания точных лазерных линий как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Но если вам нужна лазерная линия, которая окружает все четыре стены комнаты, Skil Self-Leveling 360-Degree Level (см. На Amazon) — ваш лучший вариант, хотя он немного дороже.
Точность
Самая важная особенность лазерного уровня — его точность.В конце концов, если он не может построить прямую линию, какой в этом смысл? На большинстве лазерных уровней точность указывается прямо на упаковке. Если на 100 футах отклонение превышает дюйма, продолжайте делать покупки.
Ориентация луча
Ориентация луча — это направление линии, создаваемой лазерным уровнем. Есть три варианта: горизонтальный, вертикальный и 360-градусный, который представляет собой горизонтальную линию, охватывающую все четыре стены комнаты. Многие лазерные нивелиры более высокого уровня имеют все три варианта.Менее дорогие модели обычно имеют только вертикальные и горизонтальные балки.
Самовыравнивающийся
Самовыравнивающийся лазерный уровень автоматически регулируется, чтобы компенсировать слегка неровные поверхности, как правило, гораздо точнее, чем вы могли бы справиться только своими глазами. Это обязательная функция, если вы планируете использовать инструмент часто или в неидеальных условиях.
Цвет
Большинство лазерных уровней излучают красный луч света. Красный свет потребляет меньше энергии батареи, но его труднее увидеть на улице.Зеленые лазеры более дороги, потребляют больше энергии от батарей и потенциально более опасны для ваших глаз, но их также легче увидеть на улице и на больших расстояниях.
Как работает лазерный уровень?
Слово «лазер» является аббревиатурой от слова «усиление света за счет вынужденного излучения». Хотя наука немного сложна, в основном это означает, что лазеры испускают излучение в виде видимого света. В случае лазерного уровня этот свет излучения испускается полупроводником LED (светоизлучающий диод), а затем жестко фокусируется с помощью внутреннего зеркала или призмы в интенсивный луч света.
Как использовать лазерный уровень для развешивания картин?
Если вы просто вешаете одну легкую картину на стену, вам совсем не нужен лазерный уровень. Но если вы вешаете несколько картин в ряд, вешаете одно тяжелое зеркало или картину, для фиксации которой требуется несколько гвоздей, или вешаете картины вдоль наклона, например, над лестницей, тогда вы найдете лазер. уровень делает работу намного проще, чем смотреть на нее или полагаться на рулетку или карандаш.
Сначала определитесь, где вы хотите повесить свои фотографии и желаемый макет.
Затем используйте лазерный уровень, чтобы направить луч света на стену, на которой должны быть повешены картины.
Если вы хотите, чтобы верх или низ изображений были выровнены, вам необходимо измерить расстояние от подвесного крючка или проволоки на обратной стороне произведения искусства до верхнего или нижнего края. Теперь измерьте это расстояние выше или ниже луча света, чтобы указать, где вам нужно разместить гвозди.
Если вы выравниваете произведение искусства по середине каждого изображения, вам нужно измерить высоту произведения искусства и разделить его на два, чтобы получить его середину. Теперь измерьте длину от этой средней точки до подвесного троса или кронштейна на обратной стороне изображения. Наконец, используйте линейку, чтобы найти это измерение над лазерным лучом.
Сделайте небольшие отметки карандашом, чтобы отметить каждое место, где вы забиваете гвоздь.
Забейте гвозди и повесьте свои работы.
Как пользоваться лазерным уровнем без штатива?
Штатив позволяет легко удерживать лазерный нивелир в устойчивом положении, но использовать его без него вполне возможно.Вы можете установить лазерный уровень на стул, стол, шкаф или любую другую плоскую поверхность, которая находится через комнату от стены, куда вы хотите направить свет. Возможно, вам придется использовать книги или другие предметы, чтобы поднять лазерный уровень на нужную высоту.
Эта статья написана Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт.
13 лучших лазерных уровней на рынке сегодня | Руководство покупателя
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Когда дело доходит до строительных работ, никто не хочет довольствоваться меньшим, чем совершенство.
Будь то такая небольшая работа, как подвешивание простой рамки для фотографий, или такая большая, как строительный проект, выравнивание — это задача, которую мы не можем упустить.
На минуту предположим, что стандартных уровней достаточно для покрытия небольших площадей.Но нет никаких возражений против того, что они далеки от точности, когда дело касается больших расстояний. И здесь вступает в действие лазерный уровень, фундаментальная архитектурная технология.
Итак, если вы читаете это, очевидно, что вы здесь не для того, чтобы понимать, что такое лазерный уровень. Вместо этого вы ищете лучшие лазерные уровни на рынке, чтобы найти тот, который идеально соответствует вашим потребностям.
И именно поэтому мы выбрали 13 лучших и самых доступных лазеров для нивелирования, которые вы найдете на рынке.Кроме того, не забудьте ознакомиться с нашим руководством для покупателя, которое поможет вам понять основные особенности, которые следует учитывать при покупке лазерных уровней.
Итак, приступим к делу, ладно?
Лучшие лазерные нивелиры
Dewalt DW089K Laser Level
Занимая ведущее место в индустрии электроинструментов, Dewalt Tools Co. является непревзойденным брендом в области инноваций, которые делают нашу жизнь более удобный.Точно так же DW089K выдерживает испытание временем благодаря своей новаторской функции многоуровневого линейного лазера, в которой мы сразу убедились.
Почему понравилось?
Скорее всего, наша любимая рекомендация в списке, DW089K определяет простоту и удобство в лучшем виде. Несмотря на то, что он является одним из самых эффективных профессиональных инструментов, с которыми мы сталкивались при поиске, его удобство в использовании делает управление этим устройством детской забавой. Таким образом, вы в конечном итоге получаете лучшее из обоих миров при разумном бюджете, что дает ему преимущество над большинством альтернативных продуктов на рынке.
Если говорить о мелочах, USP этого устройства — это его многолинейная лазерная функция, которая превращает раскладку секций стоек, шкафов или направляющих стульев в легкую прогулку. Другими словами, вам не понадобится больше одного уровня с лазером, если вы используете его для завершения работы. Чтобы сделать его еще лучше, он оснащен удобной для чтения панелью управления и однокнопочной операционной системой, которая делает выравнивание довольно увлекательной и приятной задачей.
Что могло быть лучше?
Во время тестирования мы с удивлением обнаружили, что магниты на этом инструменте сравнительно слабые.Мы заметили это, когда лазерный уровень с трудом удерживался на металлических поверхностях. Это может немного расстраивать, когда вы работаете над серьезным проектом с ограниченным временем в ваших руках.
Плюсы
Функция многоуровневого линейного лазера
Более высокая точность
Чрезвычайно удобно
Впечатляющее время автономной работы
Минусы
Магниты недостаточно сильны
8 Dewalt Лазерный уровень
Мы не преувеличили, когда сказали, что Dewalt — лучший выбор умных профессионалов и один из лучших лазерных уровней в целом.Мировой бренд занял два последовательных места в нашем списке со своим устройством DW088LG следующего поколения, одним из лучших зеленых лазерных уровней, которые мы могли бы предложить. Впечатляет, как функция самовыравнивания этого продукта значительно повышает удобство использования.
Почему понравилось?
Если другой продукт может составить конкуренцию культовому DW089K, это должен быть его компактный преемник DW088LG. Это строго для тех, кто ищет гибкий инструмент как для профессионального, так и для личного использования.Хотя он не предлагает широкий спектр функций, таких как DW089K, у него все же есть преимущество перед ним.
Как, спросите вы? Что ж, секрет в том, что, в отличие от традиционного хромированного красного света, это устройство стреляет зеленым лазером, который лучше виден с большого расстояния, скажем, 100 футов. В нем нет трехлинейного лазера, но он предлагает двухлучевую настройку этого достаточно для крупных строительных проектов. Он также предлагает стандартную точность самонивелирования +/- 4 градуса, что делает его идеальным для пользователей с не очень высокими ожиданиями.
Теперь мы должны упомянуть, насколько сильны его магниты по сравнению с серией DW089K, что позволяет им с точностью удерживать металлические поверхности. Также кажется, что Dewalt уделяет большое внимание долговечности при разработке этой модели, так как она оснащена революционной технологией IP65. Это предохраняет изделие от повреждения водой или мусором при работе на строительных объектах.
Что могло быть лучше?
Помните, когда мы говорили, что он стреляет зеленым лазером, который лучше виден с максимального расстояния 100 футов? Ну, следовательно, он также сильно разряжает батарею за короткое время, так что вот оно.Неудовлетворительное время автономной работы — вот что не позволяет этой модели значительно превзойти DW089K.
Плюсы
Функция самовыравнивания
Повышенная видимость
Технология защиты IP65
Лазер Greenlight
Лазерный уровень Topcon RL-SV2S
Если говорить о ротационных лазерных уровнях, то все -новый Topcon RL-SV2S покоряет своими новаторскими характеристиками. У нас была возможность лично протестировать этот продукт, и мы вполне удовлетворены диапазоном, если он обеспечивает точность при разумном бюджете.Давайте познакомимся с этой моделью изнутри и узнаем, что еще она может предложить.
Почему понравилось?
Как мы упоминали ранее, этот продукт известен своим более высоким диапазоном точности. Чтобы разбить его, это устройство предлагает диапазон +/- 1/16 дюйма на 100 футов, тогда как его Dewalt DW089K и DW088LG предлагают +/- 1/8 дюйма. Цифры не лгут, и этот продукт легко превосходит своих конкурентов. Более того, что еще более впечатляет, так это то, что RL-h5C намного дешевле, чем эти продукты.
Он также предлагает готовую функцию горизонтального поворотного нивелирования с впечатляющим самовыравниванием +/- 5 градусов. Кроме того, этот продукт может достигать высоты 2600 футов, что делает его идеальным как для крупномасштабных, так и для небольших проектов. Если вы еще не уверены, этот лазерный уровень также оснащен двойным ЖК-дисплеем, что упрощает нам понимание результатов измерений.
Теперь, несмотря на то, что этот продукт не поддерживает технологию IP65, он по-прежнему поставляется с прочной рамой, которая умеренно увеличивает его долговечность.Кроме того, конструкция чрезвычайно устойчива к воде и пыли, что гарантирует ее долговечность на долгие годы. В целом, этот продукт определяет лучшие ценности и определенно заслуживает вашего внимания, если ваш бюджет ограничен, а ваши ожидания — нет.
Что могло быть лучше?
Не все идеально, и в этом продукте тоже есть небольшая ошибка. Многие пользователи жаловались, что этот продукт немного не работает, когда его используют при более низких температурах.Мы бы не стали обвинять его пылезащищенность в неэффективности; скорее, мы считаем, что производителям также следует сосредоточиться на защите от атмосферных воздействий.
Плюсы
Чрезвычайно точный
Двойной ЖК-дисплей для удобного чтения
Функции самовыравнивания
Водонепроницаемость
Минусы
Не работает при более низких температурах
900LL11
Bosch Лазерный уровень
Неважно, профессионал вы или нет, вы, должно быть, живете под камнем, если вы не встретили название Bosch Tools.Если вы цените портативность превыше всего, у нас нет лучшей рекомендации, чем лазерный уровень Bosch GLL 55. Давайте посмотрим, что дает этот продукт.
Почему понравилось?
Если честно, согласно нашему исследованию, вряд ли найдется другое портативное устройство, такое как лазерный уровень Bosch GLL 55 на рынке. Компактный и сверхлегкий корпус этого устройства делает его чрезвычайно простым в переноске. Однако, несмотря на свой размер, этот продукт может составить жесткую конкуренцию сверхмощным продуктам из нашего списка.
Начиная с возможностей нивелирования, это устройство предлагает усовершенствованную функцию 2-лучевого лазера с перекрестными линиями, аналогичную устройству Dewalt DW088LG. Кроме того, этот продукт, похоже, имеет максимальную дальность действия 165 футов при использовании вместе с детектором. Он также оснащен усовершенствованной интеллектуальной маятниковой системой, которая на ступень выше повышает эффективность самонивелирования, что весьма впечатляет для лазерного уровня в этом ценовом диапазоне.
Кроме того, во время тестирования мы обнаружили, что L-образные магниты этого устройства сравнительно сильнее, чем DW089K.Также производители защитили это устройство технологией IP54, что сделало его очень устойчивым к проникновению пыли. В целом, это один из лучших лазерных уровней, который идеально подходит как для путешествующих профессионалов, так и для практиков среднего уровня.
Что могло быть лучше?
Хотя этот продукт, кажется, предлагает приличный диапазон при использовании с детектором, видимость значительно снижается до 50 футов, когда он используется без него. Хотя этого вполне достаточно для небольшой личной работы, мы бы не рекомендовали его специалистам в области строительства, которые ежедневно занимаются крупномасштабными проектами.
Плюсы
Высокая устойчивость к пыли
Прочная и портативная рама
Сильное магнитное крепление
Соотношение цена / качество
Pacific Laser Systems PLS-60588 Лазерный уровень
Хотя Pacific Лазерные системы могут быть незнакомы многим, этот новый бренд запускает одни из самых универсальных продуктов на рынке. Лазерный нивелир PLS-60588 — один из продуктов с самым высоким рейтингом, который вы найдете при ограниченном бюджете.Это еще и очень удобная модель, которую каждый строитель должен хотя бы раз попробовать.
Почему понравилось?
Говоря о производительности, немного сложно превзойти стандарты, которые устанавливает PLS-60588 с его выдающейся дальностью действия 200 футов. Без сомнения, этот инструмент имеет самый высокий диапазон, с которым мы когда-либо сталкивались. Кроме того, этот продукт поддерживает самовыравнивание и обеспечивает базовый уровень точности, т. Е. +/- ¼ ”на 100 футов. Также, как и Bosch GLL 55, это устройство обеспечивает стандартный диапазон видимости 50 футов.
Однако наиболее удобной особенностью здесь является магнитный настенный кронштейн, который также поставляется с отличной напольной стойкой. Благодаря этим аксессуарам этот продукт выводит удобство и простоту использования на совершенно новый уровень. Мы пока не встречали другого продукта, который предлагал бы такие аксессуары для нашего удобства. В этой связи мы должны дать высокую оценку PLS.
Этот продукт также обеспечивает нам приличное время автономной работы и был доставлен нам с 3 батареями AA, что является беспроигрышным вариантом.И похоже, что бренд немного одержим цифрой 3, потому что продукт также имеет расширенный трехлетний гарантийный срок.
Что могло быть лучше?
Подобно Bosch GLL 55, этот продукт также дает нам неудовлетворительный лазерный диапазон, когда он не используется с детектором. Проще говоря, диапазон видимости этого продукта сокращается до 50 футов в помещении, что немного разочаровывает. Но если бы не этот недостаток, PLS-60588, вероятно, был бы нашей главной рекомендацией.
Плюсы
Достойное самовыравнивание
Диапазон до 200 футов
Напольная подставка в комплекте
Магнитный настенный кронштейн
Минусы
Неудовлетворительный диапазон, если не использовать с детектором
9039
Bosch GPL 3 Laser Level
Для поклонников Bosch, которых недостаточно убедила установка GLL 55, лазерный уровень GPL 3 предлагает гораздо больше возможностей.Это не только один из лучших лазерных уровней, которые мы лично тестировали, но и простой в использовании интерфейс, который делает его очень удобным даже для новичков. Узнайте больше об этом новаторском продукте у нас.
Почему понравилось?
Говоря о точности, этот продукт обеспечивает диапазон самонивелирования +/- 5 градусов для стола, тогда как большинство его конкурирующих продуктов предлагают всего +/- 4 градусов точности. Кроме того, в этом продукте реализована популярная функция 3-точечного лазера, которую мы до сих пор встречали только в устройстве DW089K.Для нас это дает четкое представление о характеристиках, для обеспечения которых был разработан этот продукт.
Тем не менее, чтобы погрузиться еще глубже, этот продукт может подтолкнуть его до 100 футов, с детектором или без него. Теперь это дает ему мгновенное преимущество перед PLS-60855, одной из наших главных рекомендаций, что весьма впечатляет. Не забывайте, что этот продукт чрезвычайно компактен и портативен, что избавляет нас от хлопот с хранением, поскольку достаточно места в ящике для инструментов.
Глазурь на торте — светоделитель с алмазной огранкой, изначально запатентованный Bosch.Кроме того, похоже, что производители значительно увеличили долговечность этого продукта, так как его корпус отличается высокой пыле- и водонепроницаемостью. И последнее, но не менее важное: на этот продукт предоставляется расширенная двухлетняя гарантия.
Что могло быть лучше?
Самая большая проблема, с которой мы столкнулись при тестировании этого продукта, — это неисправная кнопка включения / выключения. Чтобы сломать его, кнопка включения / выключения не остается в своем положении очень долго, что может вызвать расхождения у пользователей во время работы.Тем не менее, с этим все же можно справиться, если вы всегда осторожно оставляете лазер включенным.
Плюсы
Достойная дальность действия лазера до 100 футов
Высокая портативность и удобство
Устойчивость к проникновению воды и пыли
Поставляется с двухлетней гарантией
Минусы
Нет достаточно возможностей для регулировки яркости
Неисправности кнопки включения / выключения довольно часто
Bosch GLL 2-50 Laser Level
Один из самых популярных брендов на рынке электроинструментов, Bosch Tools, возвращается В наш список добавлено еще одно дополнение к своей культовой линейке GLL — модель 2-50.Если GLL 55 еще не убедил вас, вы должны попробовать лазерный нивелир GLL 2-50, так как он определенно может предложить гораздо больше.
Почему понравилось?
Справедливо будет сказать, что GL 2-50 — это то самое необходимое обновление, которое пользователи GLL 55 искали от Bosch Tools. Начнем с того, что, в отличие от предыдущего стандартного лазера GLL 55, двухлучевой лазер этого инструмента поддерживает горизонтальный, вертикальный и поперечный режимы нивелирования. Чтобы сделать его еще лучше, продукт также оснащен интеллектуальной маятниковой системой, которая очень удобна для упрощения нашей работы благодаря функциям самовыравнивания.
Что мы заметили, так это то, что этот продукт, по-видимому, сравнительно лучше показывает условия выхода за пределы допустимого уровня, чем GLL 55, что дает ему еще одно преимущество от нас. Кроме того, при выключении устройство автоматически блокируется. По структуре это подходящее устройство позиционирования BM3, которое поставляется с выдвижными ножками, прочной резьбой для штатива ¼ дюйма-20 и более прочным магнитным креплением.
Не забывайте, что режим импульсного лазерного приемника позволяет этому продукту снимать видимые лазеры на расстоянии до 165 футов, даже при использовании в условиях яркого света.Таким образом, этот продукт составляет жесткую конкуренцию его основным конкурентам, таким как Dewalt и Topcon. В целом, этот продукт не выглядит плохим как профессиональный инструмент и предлагает приличный пользовательский интерфейс.
Что могло быть лучше?
К сожалению, этот продукт кажется слишком дорогим, что не является полной выгодой для охотников за скидками. По сравнению с другими конкурирующими брендами, это устройство не предлагает много новых технологий.Тем не менее, он достаточно хорош для заядлых поклонников Bosch, которые стремились к обновлению.
Плюсы
Прочная и прочная рама
Достойный диапазон измерения
Многочисленные режимы нивелирования
Эргономичный дизайн
Bosch GLL 2-15 Самовыравнивающийся Cross-Line
Для Тем, кого не устраивает цена GLL 2-50, не волнуйтесь, Bosch GLL 2-15 предлагает серьезную производительность по очень конкурентоспособной цене.Хотя мы не рекомендуем этот продукт для экстремального профессионального использования, он может быть идеальным выбором для вас, если вы ищете инструмент для личной работы.
Почему понравилось?
После тестирования этого продукта мы можем только сказать, что если вы новичок или от природы увлечены ремонтом своего дома, это подходящий вариант. Он ни в коем случае не превосходит своих предшественников, но, без сомнения, сравнительно портативен и проще в использовании.Однако мы заметили, что, как и GL 2-50, этот продукт также оснащен интеллектуальной маятниковой системой нивелирования.
Если вам интересно, что такое интеллектуальный маятник, он позволяет устройству автоматически выравниваться до 4 градусов и уведомлять пользователя, если лазер не выровнен. Теперь этот продукт может стрелять только видимыми лазерами на расстоянии не более 50 футов. Тем не менее, учитывая его приемлемый ценовой диапазон и ограниченное удобство использования, он кажется нам достаточно справедливым. Кроме того, как и блок GL 22-50, он также имеет выдвижные ножки и прочное магнитное основание.
Теперь, когда речь идет о долговечности, продукт не обязательно имеет самую прочную раму, которую мы когда-либо видели. Однако его технология защиты IP54 гарантирует, что это устройство не будет повреждено пылью или водой. В целом, можно с уверенностью сказать, что этот продукт, хотя и не лучшее, что мы видели от Bosch, по-прежнему представляет собой выгодную сделку, которая заслуживает вашего внимания.
Что могло быть лучше?
Мы считаем, что у этого продукта могло бы быть более продолжительное время автономной работы, поскольку то, что он предлагает, нас не устраивает.Хотя довольно сложно определить основную причину недостаточного заряда батареи, помните, что он не предлагает широкий спектр дополнительных функций.
Плюсы
Низкая цена
Простой в использовании и портативный
Стандартный диапазон лазерного излучения
Защита IP54
Минусы
Неудовлетворительное покрытие батареи
Самостоятельное выравнивание уровня 360 Huepar Уровень
Приходя к одному из самых красивых лазерных уровней, с которыми мы сталкивались, устройство Huepar 902CG оставило нас очарованными своими возможностями лазера на 360 градусов.Если вы один из тех, кто неизменно владеет передовыми технологиями, этот продукт может быть тем, что вы искали. Давайте углубимся в его основные функции!
Почему понравилось?
Без сомнения, Huepar 360 опровергает Dewalt DW088LG с точки зрения дизайна и универсальности. Теперь, хотя оба этих устройства наиболее известны тем, что стреляют зелеными лазерами вместо стандартных красных, модель Huepar берет верх с ее 2-кратным более ярким светом и расширенной функцией 360-градусного обзора.Да, этот продукт может стрелять лазером повсюду, будь то горизонтальное или вертикальное.
Что касается диапазона измерений, то этот продукт имеет преимущество даже по сравнению с такими популярными брендами, как Dewalt и Pacific Laser Systems. Другими словами, этот продукт обеспечивает максимальный рабочий диапазон до 150 футов, в то время как его конкуренты могут похвастаться диапазоном всего 100 футов. Мы также очень впечатлены диапазоном точности +/- 1/9 дюйма и настоятельно рекомендуем его для профессионального использования.
Что впечатляет, так это то, что этот продукт строго водонепроницаем и имеет довольно прочный каркас для защиты от повреждений.Подобно моделям Bosch, этот продукт оснащен интеллектуальной маятниковой системой, которая автоматически блокируется при выключении инструмента. Наш вердикт заключается в том, что это подразделение может дать крупным компаниям возможность заработать свои деньги.
Что могло быть лучше?
Подобно DW088LG, мы заметили, что этот продукт также не обеспечивает удовлетворительного срока службы батареи. Мы предполагаем, что это, вероятно, связано с зеленым лазером, который также был основной причиной неудовлетворительного заряда батареи его конкурирующего продукта.
Плюсы
Лазерная функция на 360 градусов
Зеленый лазерный свет
Водонепроницаемость
Прочная рама
Минусы
Неудовлетворительное покрытие аккумулятора
Makita Green Лазерный уровень
Makita — это бренд, который существует уже достаточно долго, чтобы стать нарицательным. Говоря о зеленых лазерных уровнях, мы не могли позволить себе упустить устройство Makita SK 106GDNAX, которое является единственным продуктом, который смог предложить нам замечательное время автономной работы.
Почему понравилось?
Прежде всего, мы очень рады найти продукт, который опровергает стереотипы о том, что зеленые лазеры не могут обеспечить достойное покрытие. После одной зарядки этот продукт смог обеспечить нам впечатляющее время работы в 20 часов. Стоит отметить, что компания Makita провела свое исследование и оснастила это устройство мощной батареей CXT на 2,0 Ач 12 В.
Теперь, когда речь идет о лазере, его зеленый свет может обеспечивать лучшую видимость, чем обычные красные лазеры в худшие дни.Он обеспечивает впечатляющую видимость на максимальном расстоянии до 115 футов, причем без детектора. Но подождите, это еще не все — добавьте детекторы, и это устройство вырастет до поразительных 262 футов!
Устройство также, кажется, предлагает приличный диапазон точности ⅛ ”на 33 футах, что может быть предметом переговоров, учитывая все его другие преимущества. Каркас слишком прочный и водостойкий, что гарантированно прослужит вам долго.
Что могло быть лучше?
Откровенно говоря, мы пытались найти что-то, что можно было бы исправить как ошибку / недостаток, но продукт почти идеален.Единственное, что удерживает его от того, что все «нет». 1 выбор — его завышенная цена.
Плюсы
Впечатляющая видимость зеленого лазера
Стрельба на расстоянии до 262 футов
Длительный срок службы батареи
Эргономичная ручка
Makita SK104Z Самовыравнивающийся лазерный уровень
2
Если вы являетесь постоянным пользователем инструментов Makita, но не можете позволить себе дорогостоящее устройство SK 106GDNAX, SK104Z не кажется плохим вариантом для рассмотрения.Скорее можно сказать, что это мини-версия своего предшественника, предлагающая несколько схожие функции по более низкой цене. Если вы новичок в строительстве, это ваше устройство.
Почему понравилось?
Подобно большинству стандартных лазерных уровней в нашем списке, это устройство обеспечивает в среднем 50 футов видимости, остальная часть которой зависит от освещения рабочей атмосферы. Кроме того, он также обеспечивает удовлетворительную точность +/- дюйма на 30 футов по горизонтали и +/- 3/32 дюйма на 30 футов по вертикали.Однако ключевым моментом здесь является его быстрое выравнивание; он может достичь стабильности в течение 3 секунд!
Кроме того, мы также удовлетворены возможностями самовыравнивания этого устройства, предлагая нам стандартные 4 градуса наклона. Он также довольно эффективен, позволяя нам работать с устройством как на ровных, так и на неровных поверхностях, что дает ему преимущество с нашей стороны. В целом, этот продукт предлагает немногое, но его вполне достаточно для личного использования и начинающих практиковать.
Что могло быть лучше?
Makita могла бы лучше поработать над повышением его долговечности, поскольку мы не можем гарантировать, что это устройство прослужит вам долгое время. Рама могла бы быть более прочной и более устойчивой к частицам пыли.
Плюсы
Продукт по справедливой цене
Портативный и простой в использовании
Хороший диапазон измерений
Средний диапазон точности
Компактный лазерный уровень Hammerhead
Хотя Hammerhead — один из проигравших прямо сейчас на рынке этот бренд зарекомендовал себя благодаря своей совершенно новой линейке лазерных уровней.Эти продукты воплощают в себе удобство и портативность во всей красе, и мы рекомендуем их мелким профессионалам, повседневная работа которых связана с большим количеством путешествий.
Почему понравилось?
На первый взгляд, это один из средних лазерных уровней с почти удовлетворительными характеристиками. Точно так же этот продукт имеет типичную функцию самовыравнивания, которая лучше всего работает, когда он расположен в пределах максимум 4 градусов шкалы. Кроме того, кажется, что он предлагает стандартный диапазон точности +/- дюйма 30 футов.
Итак, что, помимо совместимости, делает его достойным вашего внимания? Что ж, бесспорно, длительный срок службы батареи и прочное магнитное крепление. Другими словами, этот продукт легко превосходит DW089K по магнитному основанию.
Точно так же время автономной работы дает ему преимущество перед лазерным уровнем Huepar Greenlight. Несмотря на то, что осталось не так много выдающихся функций, о которых стоит упомянуть, низкая цена по-прежнему делает его идеальным вариантом для рассмотрения.
Что могло быть лучше?
Начнем с того, что этот продукт не обладает высокой устойчивостью к воде и пыли.Большинство продуктов в нашем списке оснащены передовой технологией защиты IP65 или IP54, что дает этой модели существенный недостаток.
Плюсы
Отличное соотношение цены и качества
Диапазон точности +/- дюйма 30 футов
Самовыравнивающийся
Портативный и компактный
Минусы
Недостаточно устойчивы к воздействию воды и воды. пыль
Makita SK103PZ Самовыравнивающийся лазерный уровень
Хотя мы заверяем вас, что на данный момент мы не участвуем в марафоне Makita, было бы несправедливо не познакомить вас с передовыми инновациями этот бренд продолжает предлагать нам.Точно так же, будучи последним продуктом в нашем списке, Makita SK103PZ — идеальный карманный вариант для новичков и домовладельцев. Давайте узнаем больше о его возможностях!
Почему понравилось?
Этот инструмент больше подходит для личных пользователей, так как он подходит для выравнивания, выравнивания, выравнивания и выравнивания, что значительно повышает его универсальность. Точно так же бесполезно ожидать, что он предложит нам профессиональный диапазон видимости, не так ли? Но, к нашему удивлению, этот продукт может снимать на максимальном расстоянии до 100 футов, в зависимости от условий внешнего / внутреннего освещения.
Следует отметить, что для стандартного персонального устройства этот продукт предлагает впечатляющее время автономной работы — 35 часов без подзарядки. Таким образом, вам не придется беспокоиться о зарядке этого устройства, пока вы на полпути к завершению работы.
Также похоже, что Makita не оставила без внимания ни одного камня для повышения своей прочности, так как он поставляется в резиновой форме для повышенной защиты. Кроме того, благодаря передовой технологии защиты IP54, долговечность этого устройства просто бесспорна.
Что могло быть лучше?
Хотя производители заявляют, что этот продукт обладает выдающимся диапазоном точности +/- ⅛ дюйма на 33 футах, покупатели утверждают обратное. Большинство жалоб клиентов связаны с неточностями, которые часто предлагает этот продукт, что нас беспокоит.
Плюсы
Идеально для личной работы
Хороший диапазон измерений
Впечатляющее время автономной работы
Исключительная долговечность
Руководство покупателя лазерного уровня
Хотя теперь у вас есть доступ к 13 из лучшие лазерные уровни на рынке прямо сейчас, вы все еще знаете, как определить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям?
Не беспокойтесь, поэтому мы включили это краткое руководство для покупателя, чтобы вы могли отличить идеальный лазерный уровень от среднего.Вот ключевые особенности, которые следует учитывать, прежде чем вы выберете один продукт:
Точность
Бесспорно самый важный фактор, который следует учитывать, вам обязательно нужно быть уверенным, что вы выбираете продукт, который предлагает самый высокий диапазон точность.
Автоматизация
Если вы не предпочитаете ручное использование, настройку автоматического выключения нельзя упускать из виду. Это довольно разумно, поскольку они продлевают срок службы батареи за счет снижения потребления заряда в режиме ожидания.
Цвет луча света
Если вы профессиональный профессионал, разумно выбрать зеленые лазерные фонари. Они сравнительно высоки с точки зрения наглядности и значительно упрощают вашу работу. Однако красного света достаточно для небольших профессиональных задач и личной работы.
Долговечность
Как бы очевидно это ни было, никому не нужен продукт, который не прослужит хотя бы год. На этой ноте убедитесь, что у модели есть солидный гарантийный срок.Кроме того, на всякий случай покупайте те, которые имеют степень защиты IP65 или IP54.
Вердикт
Мы понимаем, что покупка таких непопулярных электроинструментов, как лазерные нивелиры, может вызвать стресс, учитывая обилие товаров и отсутствие информации о покупателях. В этой связи мы надеемся, что этот лучший путеводитель по лазерному уровню был вам полезен.
Вот краткое изложение наших лучших решений — если вы ищете впечатляющий лазерный диапазон, у Makita есть лучшие модели, которые соответствуют вашим потребностям.Если вы поклонник высокой точности, вам стоит попробовать лазерные нивелиры Bosch. Наконец, если вы ставите долговечность выше всего остального, то лазерные уровни Dewalt вас не разочаруют.
Прежде чем мы уйдем, мы хотели бы знать, какой лучший лазерный уровень, который вы лично тестировали? Вы считаете, что мы упустили достойную рекомендацию? Дайте нам знать в комментариях ниже!
При этом мы скоро увидим вас с аналогичным содержательным контентом о трендовых электроинструментах, представленных на рынке.
А пока оставайтесь на связи. Счастливые покупки!
Статьи по теме
10 лучших лазерных уровней для домашнего использования
Как правильно установить потолочную решетку, используя ротационный лазерный уровень?
10 лучших лазерных измерительных инструментов
13 лучших аккумуляторных осциллирующих инструментов
11 лучших цифровых штангенциркуля
11 лучших измерительных колес
11 лучших линейок T-Square прямо сейчас
900 13 лучших люксметров на рынке сегодня | Руководство покупателя
Рассмотрены 13 лучших измерителей влажности прямо сейчас | Руководство покупателя
13 лучших уровней прохождения для съемки
Topcon RL-SV2S — лучший ротационный лазерный уровень, который можно купить
13 лучших ротационных лазерных уровней
13 лучших лазерных приемников
13 лучших производителей стад прямо сейчас | Руководство покупателя
12 обзоров лучших лазерных уровней 2021: объективное сравнение
Я думаю, вы согласитесь со мной, когда я скажу: найти лучший лазерный уровень непросто.
Вы должны учитывать не только свой бюджет, но и выбирать между различными типами лазерных уровней. Затем идут другие факторы, в том числе точность лазерного уровня, цвет луча, яркость и дальность видимости.
Думаете о простой альтернативе?
К счастью для вас, мы предоставим вам именно это. Просто прочтите эту статью, и у вас будет лучший лазерный уровень для ваших нужд.
Лучшие линейные лазерные нивелиры
Ниже приведены графики, отображающие рабочий диапазон и Время работы от батареи линейных лазерных уровней
В этом разделе мы покажем вам четыре продукта из первой категории.
DeWalt DW088K — Лучший линейный лазерный уровень
Из всех линейных лазеров, которые вы увидите в этом обзоре, DeWalt DW088K — безусловно, лучший. Это означает, что в нем есть все, что вы могли бы найти в линейном лазерном уровне.
DeWalt DW08802CG Обзор
Помимо прочной конструкции, продолжительной гарантии и блестящих отзывов пользователей, у этой модели есть четыре особенности, которые нам особенно понравились.
эта модель отбрасывает линию на расстоянии до 100 футов (165 футов с лазерным детектором) , что является редкостью среди линейных лазеров.Не менее важно и то, что эта модель может одновременно наносить горизонтальные и вертикальные линии. Таким образом, вы можете создать с его помощью лазер с перекрестными линиями. Точность этого лазерного уровня составляет ± ″ на 100 футов или ± 1/8 ″ на 30 ′ .
Во-вторых, благодаря внутреннему маятнику , помогающему определять линии уровня и истинный отвес, это устройство обеспечивает невероятную точность до 4 ° . Более того, если уровень выходит за пределы диапазона самонивелирования, лазеры начинают многократно мигать.Это указывает на то, что вам нужно отрегулировать уровень.
Встроенный магнитный вертлюг , который проецирует линию, прикрепляя уровень к металлической поверхности, исключает любые шансы того, что уровень оторвется от поверхности и сломается. Аналогичная защита обеспечивается маятнику, заключенному в литой корпус.
В-третьих, если вы хотите, чтобы ваша модель прослужила много лет, этот чрезвычайно прочный инструмент именно для этого. Это потому, что он имеет прочный пластиковый и прочный резиновый корпус, который выдерживает износ, не беспокоясь.Эта модель имеет степень защиты IP54 .
Наконец, поскольку эта модель работает от трех батареек AA , которые входят в комплект поставки, возникают вопросы относительно времени работы от батареи. К счастью, предлагая 15-20 часов без подзарядки, эта модель с апломбом отвечает на все эти вопросы.
В комплекте: лазерный уровень DW088K, 3 батарейки АА, комплект, потолочное крепление.
Проверить цену
Красный лазерный луч (класс 2)
15-20 часов автономной работы
Самовыравнивающийся
Водонепроницаемость и пыленепроницаемость
Невозможно зафиксировать положение SET.
Hammerhead Compact самовыравнивающийся — Лучший бюджетный линейный лазерный уровень
Несмотря на то, что Hammerhead стоит в 3 раза меньше, чем наш любимый DeWalt DW088K, он по-прежнему предлагает множество полезных функций. Однако мы бы солгали, если бы сказали, что его скудная цена не лишила эту модель некоторых высококлассных функций. Вот почему мы отметили его как лучший недорогой линейный лазерный уровень.
Hammerhead Compact самовыравнивающийся Обзор
Конечно, очень дешевая цена этой модели лишила ее некоторых высококлассных функций.Однако, если вам нужен уровень только для использования в помещении, вы не сможете найти много неисправностей в этой модели.
Портативность, несомненно, является лучшей особенностью Hammerhead. Эта модель настолько компактна, что вы можете поместить ее в передний карман при перемещении по дому. Добавьте к этому его цену менее 50 долларов, и вы сможете ясно понять, почему Hammerhead является таким популярным лазерным уровнем для помещений.
Несмотря на небольшой размер, Hammerhead предлагает значительное расстояние проецирования около 30 футов с точностью ± ″ на 30 футов .Такой диапазон означает, что вы можете использовать этот уровень для небольших домашних проектов. Например, вы можете использовать его для развешивания картин, установки зеркал и создания лент при покраске поверхностей.
Кроме того, этот самонивелирующийся лазерный уровень имеет внутренний маятник, который позволяет создать идеальную линию отвеса или уровня. Благодаря этому, даже если вы поместите инструмент на 4 градуса вне линии, маятник автоматически отрегулирует разницу.
Кроме того, когда вы устанавливаете этот лазерный уровень, потребуется почти пять секунд, чтобы занять нужное положение.В течение этого времени устройство проверяет, находится ли оно в пределах регулируемого диапазона 4 градуса , в противном случае светодиод, расположенный в верхней части устройства, начинает мигать, что означает, что вам нужно настроить его вручную.
Однако это не означает, что вы не можете проецировать линию вне уровня этого устройства. Вместо этого, если вы хотите это сделать, просто зафиксируйте маятник устройства на месте, чтобы леска сместилась с уровня.
Наконец, для работы этой модели вам понадобятся две батареи AA, что обеспечит ей время работы до 5 часов без подзарядки.Уровень также имеет в своем комплекте регулируемый зажим, который позволяет использовать штатив с резьбой ¼ ’’ для прикрепления его к инструменту.
В комплект входит: 1 лазерный уровень, 2 батарейки AA, 1 монтажный зажим.
Проверить цену
Удивительно, но он поставляется с возможностью ручной блокировки, которая отсутствует в вышеприведенном DeWalt DW088K.
Диапазон проецирования 30 футов.
Не имеет степени защиты IP, поэтому подвержен воздействию пыли и воды.
Перевернуть его нельзя.
Мастер 48250
Как вы думаете, что делает лазерный уровень лучше всего? Ты угадал; дальность проецирования выше среднего. Однако, несмотря на то, что у Craftsman 48250 огромный диапазон проецирования, есть и другие хитрости в рукаве.
Ремесленник 48250 Обзор
Прежде всего, одна особенность, которая определяет Craftsman 48250 — и делает его обязательным — это дальность проецирования.Он проецирует свой красный луч на расстояние от до 100 футов с точностью ± ″ на 30 ′ .
Если вам интересно, такой большой диапазон не означает, что этот инструмент неточен. Вместо этого, благодаря двухлучевой конструкции, точность и видимость модели остаются неизменными независимо от расстояния. Это означает, что вы можете просматривать даже самые далекие объекты с поразительной четкостью.
Более того, если вы ударите или сдвинете инструмент с его уровня, он не будет молчать.Вместо этого перед самовыравниванием — процессом, который занимает около 5 секунд, — будет издан громкий индикатор превышения уровня. Таким образом, вы убедитесь, что вы знаете о проблеме.
Кроме того, вы можете использовать этот инструмент для проецирования как горизонтальных, так и вертикальных линий . Более того, это даже дает вам свободу проецировать линии по отдельности или вместе. Вы даже можете переместить его линию в пределах 110 градусов, что означает, что он может легко покрыть всю комнату.
Что еще более важно, чтобы вы могли быстро отрегулировать его уровень, это устройство поставляется с базовым креплением.Помимо сильных магнитов, с помощью которых вы можете прикрепить уровень к металлической поверхности, базовое крепление также предлагает стандартное соединение камеры со штативом.
И знаете что? Список аксессуаров для базового крепления включает еще два предмета. Первая из них — это кнопки, с помощью которых можно прикрепить уровень к гипсокартону. Далее у нас есть боковые клеи, которые позволяют устанавливать устройство на другие поверхности.
Craftsman 48250 работает от 3 батареек AA, время работы составляет 20 часов .
Проверить цену
Большая дальность проецирования
Конструкция с двойным лучом обеспечивает точность и обзор
Прочная конструкция выдерживает падение с высоты 10 метров.
Гарантия всего 1 год.
Не имеет рейтинга IP.
Tacklife SC-L01 — Точный линейный лазерный уровень
Хотите заполучить удобную, доступную и долговечную модель? Хотите, чтобы он был сверхточным? Если ваш ответ на оба эти вопроса утвердительный, вы не можете пропустить лазерный уровень Tacklife SC-L01.
Tacklife SC-L01 Обзор
Что делает Tacklife SC-L01 такой точной? Ответ на этот вопрос заключается в интеллектуальной маятниковой системе нивелирования . Это обеспечивает автоматическое выравнивание при размещении в пределах 4 градусов вертикального / горизонтального диапазона. Поместите устройство за пределы этого диапазона, и луч будет продолжать мигать, пока вы не вернете его в диапазон. И он позволяет узнать, что он в пределах досягаемости, отображая сплошной красный крест на цели. Дальность проецирования этого устройства составляет 50 футов 115 футов с детектором.Точность этого устройства остается в пределах ± 1/8 дюйма при 30 Ft .
Не менее важна надежность этой модели, которая практически гарантирует ее долгий срок хранения. Tacklife не только пыленепроницаем и водонепроницаем, но и ударопрочный. Он имеет рейтинг IP54 . Это означает, что вы можете без страха работать с ним над самыми разными проектами своими руками.
Одна особенность этой модели, которая нам показалась особенно интересной, — это простота установки. На его дне есть резьба, с помощью которой устройство легко крепится практически ко всем стандартным штативам.Или, если вы хотите привязать его к металлу, устройство также имеет прочное магнитное крепление.
Обратим наше внимание на время автономной работы этой модели, и еще раз, она не перестает впечатлять. Он обеспечивает хорошее время работы от батареи — 12 часов. Это значит, что вы легко сможете реализовать полноценный проект на одной зарядке. В устройстве используются 2 батарейки АА .
Наконец, посмотрим на гарантийный срок, с которым идет эта модель, и она идет с двухлетней гарантией.Конечно, в этом нет ничего особенного — так как у большинства моделей такой гарантийный срок — но и ниже среднего его тоже нельзя назвать.
Проверить цену
Интеллектуальная маятниковая система нивелирования
12 часов работы от аккумулятора
С поддержкой штатива вы также можете использовать его на 360 градусов.
Это не для больших проектов.
Лучшие ротационные лазерные уровни
Ниже приведены графики, отображающие рабочий диапазон и Время работы от батареи ротационных лазерных уровней
Благодаря своей способности излучать свет по кругу на 360 °, поворотные уровни могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально.В результате вы можете использовать их, в том числе, для установки кухонных шкафов, полок, выравнивания пола. Их часто называют лазерным уровнем 360 °.
TRIMBLE SPECTRA LL300 — Самый прочный
В дополнение к дополнительному пульту дистанционного управления — что является редкостью среди всех типов лазерных уровней — эта модель может использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Это заслуживает ваших денег? Давай выясним.
Обзор SPECTRA Precision LL300
Мы говорили вам ранее, что эта модель имеет огромный диапазон 1650 футов? Вот еще несколько хороших новостей. несмотря на такую огромную дальность стрельбы, точность стрельбы не изменится.Потому что у него есть самовыравнивающийся маятник, который обеспечивает этому устройству точность 3/32 дюйма на 100 футов . Диапазон автоматического наклона составляет ± 5º.
Дополняет эту модель функцию самовыравнивания HI (высота инструмента) . Эта функция уведомит вас в случае нарушения работы лазера. Это важная функция, потому что в отсутствие предупреждения вы никогда не узнаете, что уровень выполняет неправильные вычисления.
Более того, он оснащен легко читаемым светодиодным приемником, который обеспечивает цифровое считывание высоты.Это означает, что вы можете положиться на него, чтобы проверить, сколько вы не успеваете. Кроме того, его щелочные батареи обеспечивают работу в течение 90 часов, а с перезаряжаемыми батареями — 45 часов.
Наконец, чтобы оправдать астрономически высокую цену этой модели, ее производитель включил в комплект большое количество насадок. В комплект, помимо самого устройства, входит футляр для переноски, детектор Spectra Precision HR320 с кронштейном, монтажный кронштейн и батареи. На эту модель вы даже получаете аппетитную 5-летнюю гарантию.
Проверить цену
Возможность уклона
Красный лазерный луч, класс 2
Ресивер с ЖК-дисплеем
Скорость вращения 600 об / мин
DEWALT DW0811 — Верхний многофункциональный ротационный лазерный уровень
Для тех из вас, кто хочет производительность линейного уровня и гибкость ротационного уровня в одном лазере, DeWalt DW0811 выполнит ваше желание.
DEWALT DW0811 Обзор
На самом деле это линейный лазер, но имитирующий работу ротационного лазера с возможностью работы на 360 градусов.
Прежде всего, DW0811 представляет собой устройство в форме куба, которое весит 4 фунта и работает от 3 батареек AAA. Если вы используете эту модель в импульсном режиме, ее видимость может достигать 165 футов с помощью лазерного детектора. Он также имеет кнопку блокировки , которая закрывает маятник, чтобы предотвратить его повреждение. Диапазон самовыравнивания +/- 4 °.
Одна особенность этой модели, которая действительно впечатлила нас, — это ее элементы управления. Все три кнопки имеют три различных уровня настройки ; 360 градусов (поворотный), горизонтальный отвес и вертикальный отвес, что делает их смехотворно простыми в использовании.Более того, все три настройки являются самовыравнивающимися.
Обращаем наше внимание на видимость линии, и DeWalt утверждает, что поворотный режим имеет диапазон 30 футов. Два других режима — горизонтальный отвес и вертикальный отвес — могут достигать 165 футов. Добавьте к этому уравнению постоянный импульсный режим, и вы получите лучшую освещенность и видимость линии.
Хотя он и не так известен, как некоторые другие особенности этой модели, постоянный импульсный режим не менее важен. Ведь он позволяет использовать уровень с детектором, сохраняя при этом полную яркость, что позволяет использовать уровень даже в условиях высокой освещенности.
И наконец, если посмотреть на насадки, которые идут в комплекте с этой моделью, то наш фаворит — кейс для переноски. Не только его внешний корпус прочен, но и имеет прочную металлическую застежку. Таким образом, футляр для переноски легко удержит уровень в безопасности.
Проверить цену
IP54 Номинальная водонепроницаемость
Постоянный импульсный режим
База с вертикальной регулировкой
Не для использования вне помещений на большие расстояния.

Topcon RL-h5C —
Согласно рейтингу IP66 этой модели, который является лучшим среди всех устройств в этом обзоре, Topcon RL-h5C устанавливает высокую планку для своих конкурентов.Чтобы узнать больше о его характеристиках, давайте посмотрим на его особенности.
Обзор Topcon RL-h5C
Даже для лазерного уровня высшего класса Topcon RL-h5C имеет слишком много полезных функций. Возьмем, к примеру, его самовыравнивающийся двигатель. Это упрощает настройку устройства, поскольку на то, чтобы приблизиться к горизонтальному положению, требуется всего 15 секунд.
Впечатляют точность и дальность действия этого устройства. Ведь его точность составляет 1/16 дюйма на 100 футов, а его приемник дает устройству гигантскую дальность действия в 2600 футов.Имеет диапазон самовыравнивания (± 5 °) с автоматическим отключением.
Глядя на приемник, можно увидеть одну уникальную вещь: имеет два ЖК-экрана . Один из этих ЖК-дисплеев находится спереди, а другой — сзади модели. Между тем, передатчик демонстрирует свою пригодность для наружного применения с рейтингом IP66 .
Кроме того, на приемнике имеется функция автоматического оповещения о высоте. Как следует из самого названия, эта функция сообщит вам, когда приемник и передатчик находятся на разной высоте.Затем идет функция согласования уклона, которая позволяет увеличивать индивидуальные уклоны данного агрегата на большие расстояния.
Наконец, хотя нам бы хотелось, чтобы это устройство поддерживало перезаряжаемые батареи, тот факт, что даже его одноразовые батареи могут обеспечить время работы более 100 часов, означает, что нам придется обходиться ими.
Проверить цену
Быстрая установка благодаря функции самовыравнивания
Автоматически отключается после 30 минут бездействия
Двойные ЖК-дисплеи; один сзади и один спереди
Элемент согласования уклона
Астрономически дорого
Тяжелый
* Иногда этого товара нет в наличии.Так что вернитесь хотя бы через 24 часа.
Bosch GRL400HCK — Лучший лазерный уровень DIY
В отличие от большинства других уровней в этом обзоре, которые поставляются отдельно, GRL400HCK поставляется в комплекте. Это означает, что, хотя вы будете платить больше вперед, вы также получите больше товаров взамен.
Обзор Bosch GRL400HCK
Bosch GRL400HCK очаровывает своих пользователей, предлагая в комплекте три скорости вращения — 350, 600 и 1200 об / мин .Благодаря этой функции этот прибор стал не только универсальным, но и значительно повысилась его точность. Поставляется с самовыравниванием, до 5 °.
В то же время его система нивелирования оснащена запатентованной системой двойного лазера для горизонтального и вертикального нивелирования. Для большей точности вы можете использовать как вертикальные, так и горизонтальные лучи одновременно. Более того, вы можете управлять всем с помощью пульта дистанционного управления, который имеет радиус действия около 500 футов.
Две особенности этой модели делают ее особенно прочной; его прочная поворотная клетка и несколько тонких распорок.Благодаря первому, поворотная головка будет защищена даже при падении. Последний, устраняя слепые зоны в его конструкции, помогает поддерживать прочность устройства.
Двигаясь дальше, так как батарея этого устройства работает в течение 40 часов , вы можете использовать его как минимум в течение двух дней перед подзарядкой. Затем идет его режим ожидания, который позволяет приостанавливать работу лазера при переходе его из вертикального положения в горизонтальное или наоборот.
Проверить цену
Построен с IP56.
Усиленная, прочная конструкция
Поставляется с настенным креплением и футляром для переноски
Время работы 40 часов без подзарядки
Без самовыравнивания в вертикальном режиме
Лазерные уровни Best Dot
Ниже приведены графики, отображающие рабочий диапазон и Время работы от батареи точечных лазерных уровней
Хотите управлять всеми своими сантехническими работами, выравниванием и выравниванием с помощью одного инструмента? Лучшие точечные лазерные нивелиры помогут вам добиться именно этого.
DEWALT DW083K 3-лучевой — лучший точечный лазерный уровень
Как и в случае с линейными лазерными уровнями, DeWalt снова лидирует в том, что касается точечных лазерных уровней. Однако, если у вас есть сомнения, будьте уверены, что не название бренда, а характеристики этой модели привели к ее включению в этот обзор.
DEWALT DW083K 3-лучевой обзор
Что делает DeWalt DW083K лучшим? Во-первых, это самовыравнивающийся механизм. Благодаря этой функции эта модель обеспечивает точность ± 1/4 ’’ на 100 футов , что является максимальным диапазоном проекции для данной модели.
Кроме того, в отличие от некоторых дешевых лазерных уровней, размер точки этой модели не увеличивается с расстоянием. Это потому, что он имеет сфокусированный лазерный луч, который, в свою очередь, сохраняет размер точки маленьким на больших расстояниях. Так что вы улучшите точность и видимость независимо от расстояния.
Не менее важна легкость, с которой вы можете установить это устройство. Он имеет встроенный магнитный поворотный кронштейн, который крепится к металлической поверхности и, следовательно, упрощает монтаж.А если вы хотите закрепить это устройство на стене, вам на помощь придет его нижняя резьба.
Что касается долговечности этой модели, следует упомянуть две особенности, первая из которых — это однорычажный переключатель мощности , блокирующий маятник в выключенном положении — чтобы он не упал, переключатель защищает это от повреждений. Во-вторых, степень защиты IP54 данной модели делает устройство водо- и пыленепроницаемым.
Наконец, 4 батареи, которые требуются этой модели для работы, обеспечивают приличное время работы от батареи — 20 часов.
Проверить цену
Самовыравнивание с точностью ± 1/4 ″ на 100 футов
Степень защиты IP54 делает его водо- и пыленепроницаемым
Однорычажный переключатель мощности спасает маятник от повреждения
Pacific Laser Systems PLS-60595 — Точечный лазерный уровень для наружного применения
Что делает PLS-60595 лучшим для использования вне помещений — помимо прочности — так это высоко сфокусированный зеленый луч. Его производитель считает, что зеленый луч на 300% ярче, чем его красный аналог.
PLS-60595 Обзор
Идя на шаг впереди своих конкурентов, Pacific Laser Systems доказала надежность этой модели, успешно выполнив испытание на падение с высоты 1 метр . Верно; даже после падения с высоты 12 футов — такой же высоты, как потолок обычной комнаты — этот продукт остался практически невредимым.
PLS-60595 имеет дальность видимости более 100 футов с точностью ± 1/4 ’’ на 100 футов .
Простота монтажа — еще одна область, в которой данное устройство оставляет позади своих конкурентов.Он имеет встроенный магнитный настенный кронштейн, который позволяет устанавливать устройство на металлические поверхности. И наоборот, если вы хотите закрепить его на стене, напольная подставка вам обязательно поможет.
Если смотреть вперед, у вас не будет проблем с отслеживанием точки даже при проецировании на максимальное расстояние. Это потому, что он образует 3-точечную точку на цели, которую легко найти. Точность точки дополнительно дополняется самовыравнивающимся карданом, который дает точные ориентиры.
Кроме того, это устройство имеет диапазон автоматического уровня ± 6 *. Сравните его с другими моделями, такими как вышеупомянутый DeWalt, и вы заметите значимость этого диапазона. Ведь это как минимум на 2 * больше, чем у большинства других продуктов в этом обзоре.
Наконец, чтобы развеять ваши опасения по поводу долговечности этой модели, на нее предоставляется трехлетняя гарантия.
Проверить цену
Обеспечивает на 300% большую яркость, чем красный луч
Гарантия 3 года.
Greenlight быстро разряжает батареи
Трехточечный лазерный принтер Bosch GPL 3 —
Из всех производителей лазерных уровней, лазерный уровень Bosch, несомненно, самый старый.Уже один этот фактор должен убедить вас положительно взглянуть на эту модель.
Обзор трехточечного лазера Bosch GPL 3
За счет слишком технического звучания GPL3 использует проекцию точки отвеса и уровня для повышения точности. Не вдаваясь в подробности того, что означают эти термины, вот что они делают: обеспечивают эту модель с точностью +/- ’’ на 100 футов.
Еще одна особенность GPL3, которая отличает его от других точечных лазеров, — это запатентованный делитель луча с алмазной огранкой.Этот механизм гарантирует, что один диод проецирует все 3 лазерные точки. Следовательно, когда все управляется одним диодом, точность и точность гарантированы.
Далее идет интеллектуальная маятниковая система этой модели, которая выполняет три столь необходимые функции.
Во-первых, он выравнивает лазерные уровни для большей точности. Во-вторых, он издает предупреждающий звук, когда лазер выходит за пределы уровня. И, наконец, он блокирует маятник при выключении устройства, чтобы предотвратить его повреждение.
Ультракомпактность этого устройства делают его гладкие размеры. Его высота составляет всего 105 мм, и он легко поместится на поясе для инструментов. Добавьте к этому его скудный вес (почти 2 фунта), и это устройство станет легким для переноски.
Наконец, если вы думаете, что его компактные размеры сделали этот продукт склонным к повреждениям, вам не о чем беспокоиться. Ведь он имеет прочный формованный корпус, который делает устройство водонепроницаемым и пыленепроницаемым.
Проверить цену
Один диод излучает все 3 точки для большей точности
Система самовыравнивания повышает удобство использования
Точная проекция квадрата, уровня и точки отвеса
Не подходит для тяжелых условий эксплуатации

Bosch GCL25 — Лучший 5-точечный лазерный уровень
Тем из вас, кто ищет бюджетную модель, но при этом хочет, чтобы в ней были все навороты, Bosch GCL25 заслуживает вашего одобрения.Почему? Потому что он предлагает четыре различных режима и очень недорогой, чем некоторые другие точечные лазерные уровни.
Обзор Bosch GCL25
Первая особенность Bosch GCL25, заслуживающая вашего восхищения, — это 5-точечный лазерный луч и перекрестная линия. Обе эти функции в совокупности обеспечивают горизонтальное и вертикальное выравнивание, перенос по отвесу и квадратуру. Кроме того, с двумя лазерами вместо одного вы можете сэкономить как свое время, так и деньги на выполнение проектов.
Обращаем внимание на его точность, и точность для обоих лазеров различна.Например, в то время как точность составляет 1/8 дюйма для пересечения линии , она составляет 1/8 дюйма для точек . Дальность проецирования одинакова для обоих , на 100 футов .
Кроме того, Bosch GCL25 управляется одной кнопкой. Используя ту же кнопку, вы можете переключаться между четырьмя режимами самовыравнивания. Эти режимы обеспечивают диапазон выравнивания 4 * и требуют около 4 секунд для выравнивания. А в ситуациях, когда автоматическое выравнивание невозможно, устройство позволяет переключиться в ручной режим.
Что касается таймингов батареи в этой модели, то их три; 12 часов для работы с поперечными и точечными линиями, 20 часов для 5-точечного режима и 30 часов для использования линий. Также предлагается индикатор заряда батареи, который мигнет 3 раза при низком уровне заряда.
Наконец, одна из причин, по которой агрегат служит дольше, — это его функция автоматического отключения. Он срабатывает, когда вы не нажимаете кнопку в течение 30 секунд, переводя устройство в спящий режим.
Проверить цену
Пятиточечный центрирующий лазер
Значительное время работы от батареи
Прочная и прочная конструкция
4 режима самовыравнивания
Типы лазерных уровней
Как и все остальное в жизни, лазерные уровни не подходят для всех.Вместо этого они делятся на типы на основе различных факторов. Следовательно, если вы не знаете все типы лазерных уровней, вы не сможете выбрать лучший для себя.
Линейные лазеры
Один из самых распространенных лазерных уровней, линейный лазер наносит точную вертикальную или горизонтальную линию на заданную поверхность. Он предоставляет два типа прогнозов; проекция 360 * и прямая проекция. Вы можете заметить их различие, проведя линию, используя каждую на одной стене.В то время как прямая проекция будет давать линию только на одной стене, 360 * будет делать то же самое на всех четырех стенах вашей комнаты. Это может быть использовано строителями для строительных работ.
Применения: Ремонт дома, выравнивание строительных площадок, 3D сканирование, геодезия.
Точечные лазеры
Как следует из названия, точечный лазерный уровень отбрасывает световую точку на поверхность наведения. Точка может быть горизонтальной, отвесной или квадратной. Вы можете использовать их, чтобы убедиться, что ваша стена и / или трубы, идущие с крыши на этаж, не имеют отвеса.
Области применения: установка сантехники, электромонтажные работы, каркасные конструкции, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Ротационные лазеры
Ротационные лазеры уровня Хотя они не так распространены, как линейные лазеры, ротационные лазеры одинаково эффективны. Они проецируют линию вращательно и обычно имеют большую сторону. Они бывают двух типов: двухскатные и односкатные. В то время как первый тип перемещает линию по осям X и Y, второй проецирует ее только по оси Y. Вы можете использовать режим X для выравнивания металлических дорожек и режим Y для установки шага на подъездной дорожке или уклона.
Приложения: рытье фундаментов, строительные работы, кладка, планировка
Как говорится, лучше два раза отмерить и один раз отрезать, не помешает перед покупкой проверить свой лазерный уровень. В противном случае никто не сможет спасти вас от полного замешательства из-за плохо продуманного проекта.
Лазерный уровень Руководство по покупке
Есть много факторов, которые отделяют лучшие лазерные уровни от мусора. Давайте кратко рассмотрим каждый из них.
Уровень точности
Большинство лазерных уровней в настоящее время предлагают два типа уровней точности: самонивелирующийся и предустановленный.Мы рекомендуем первые по той простой причине, что они автоматически определяют свой истинный уровень. Это потому, что у них есть внутренний маятник, который позволяет уровню достичь максимальной точности.
Однако, хотя модели с самовыравниванием являются лучшими, они также дороги. Поэтому, если вы не можете себе их позволить, нет ничего плохого в выборе предустановленных моделей. Однако убедитесь, что текущая модель, которую вы собираетесь использовать, должна иметь рейтинг как минимум + — 3Xm .
Цветной лазер
Спросите пользователей лазерных выравнивателей, и вы увидите, что их мнения разделились, когда дело доходит до лазерных цветов.В то время как некоторые из них ручаются за красные лучи, другие советуют вам использовать лазер с зеленым лучом. Возникает вопрос, кому из них доверять?
Оба этих цветных луча имеют свои особые преимущества.
Красные лучи, например, потребляют меньше энергии и достаточно для почти всех внутренних задач .
Зеленые лучи, с другой стороны, обеспечивают в 300 раз больше мощности , что делает их идеальными для тяжелых работ.
Таким образом, если ваша работа связана с домашними делами, красного луча вам будет более чем достаточно. И наоборот, если вы хотите сделать что-то высококлассное, зеленые лучи заслуживают вашего внимания.
Уровень заряда батареи
Глядя на аккумулятор лазерного нивелира, проверьте его время работы , жизненный цикл , номинальный ток ампер-час, и напряжение . Время работы, как вы можете догадаться, — это время, в течение которого батарея продержится на одной зарядке. Некоторые модели предлагают до 30 часов автономной работы.
Что касается жизненного цикла, он определяет, сколько раз вы можете перезарядить аккумулятор, прежде чем он выйдет из строя. Таким образом, чем больше жизненный цикл, тем более перезаряжаемой будет ваша батарея. Далее идет рейтинг ампер-часов; который определяет, сколько времени хватит на батарею.
Наконец, у нас есть напряжение, которое определяет рабочий выход (или мощность) уровня. Это означает, что если ваша батарея обеспечивает большее напряжение, ее луч будет ярче. Однако, вопреки мнению некоторых, напряжение не влияет на радиус действия инструмента.
Простота использования
Независимо от того, какой лазерный уровень вы выберете, он будет иметь довольно большие отличия в работе от следующей модели. В то время как некоторые лазеры имеют одну или две кнопки, другие, более продвинутые, требуют, чтобы вы каждый раз настраивали их параметры перед их использованием.
Поэтому, выбирая лучший лазерный уровень, убедитесь, что у него как можно меньше кнопок . Таким образом, вам будет меньше запоминать. Однако наличие нескольких кнопок не означает, что вы должны идти на компромисс с функциональностью модели.
Тип балки
Опытные пользователи лазеров могут сказать, что это два разных типа лазеров. И их полезность (или ее отсутствие) зависит от того, где вы собираетесь их использовать. Например, если ваша работа связана с выравниванием пола, горизонтальный лазер позволит вам легко определить естественные неровности.
Двухлучевые лазеры, несмотря на свою более высокую стоимость, также обладают определенными преимуществами. Благодаря наличию двух балок одновременно, одна из которых горизонтальная, а другая вертикальная, они подходят для проектов, в которых используются большие перегородки и настенные крепления.Вы также можете использовать их для установки шкафа.
Возможность автоматического выравнивания
Распространенной особенностью лучших лазерных уровней в настоящее время является автоматическая настройка инструмента в пределах его диапазона нивелирования (обычно ± 5 *). То же самое происходит благодаря компенсатору, который сохраняет линию прямой видимости инструмента всегда в горизонтальном положении. Это означает, что даже если лазерный блок не выровнен, линия его визирования будет неизменной.
Широкий диапазон рабочих температур
Хотите, чтобы ваш лазерный уровень прослужил долго? Конечно, да, и по этой же причине мы рекомендуем широкий температурный диапазон.Потому что инструменты, которые предлагают эту функцию, могут легко справиться с более экстремальными условиями.
Несколько резьбовых соединений
Хотите установить уровень как в помещении, так и на улице? Затем вы должны убедиться, что он имеет несколько резьбовых соединений. Поскольку, используя эти резьбы, вы можете устанавливать устройство на разные типы поверхностей, например, на направляющие или стены. Есть несколько уровней, которые также дают возможность установить их на штатив.
Высокий рейтинг IP
Краткая форма степени защиты от проникновения, степень защиты IP указывает степень защиты, которую инструмент будет обеспечивать от проникновения пыли и воды.Как вы могли догадаться, продукты с более высоким рейтингом IP более долговечны. Однако, если вы собираетесь использовать лазерный уровень только для внутренних проектов, вы можете игнорировать их рейтинг IP.
Возможность дистанционного управления
Если один человек собирается выполнить задание в одиночку, наличие лазерных уровней с возможностью дистанционного управления может оказаться находкой. Хотя вы, возможно, захотите отметить, что пульты дистанционного управления различаются по своему диапазону. Например, даже самые лучшие пульты дистанционного управления имеют диапазон действия не более половины рабочего расстояния инструмента.
Индикатор уровня мощности и предупреждающий индикатор
Особенно, если вы собираетесь выбрать модель с батарейным питанием, убедитесь, что она имеет уровень мощности. Это три небольших индикатора, расположенные на устройстве, которые показывают оставшееся время заряда батареи. Так что, если они есть в вашем отряде, вы заранее знаете, когда его перезарядить.
Что касается уровня предупреждения, он сообщит вам, когда с продуктом что-то не так. В то время как некоторые устройства отображают предупреждающий звуковой сигнал, но ничего не делают, другие выключают устройство, когда обнаруживают что-то неладное.
Преимущества лазерного уровня
Лазерный уровень в основном используется строителями, которые направляют свой зеленый или красный луч на плоскую поверхность для измерения уровня. В то время как маленькие лазерные уровни можно использовать в домах для проектов DIY, их более крупные аналоги могут оказаться полезными на открытом воздухе и на строительных площадках.
Кроме того, если вы строите дом, наличие лазерного уровня позволит вам проверить, плоские ли крыша и / или потолок. Точно так же, если вы перемещаете мебель, вы можете поставить ее на ровную поверхность с помощью лазерного уровня.
В дополнение к упомянутым выше, вот некоторые из внутренних и наружных применений лазерных уровней:
Выровняйте стены, шкафы, направляющие для стульев и полки
Установить обшивку, подвесные потолки и поручни для стульев
Проверить высоту двери, потолка и крыши
Установка уклона для правильного полива и / или дренажа
Проведение любых основных обследований
Для вашего удобства мы разделили лучшие лазерные уровни на три типа: линейные, точечные и поворотные.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q: Какой линейный лазерный уровень лучше всего подходит для использования в помещении?
A: Благодаря вакуумному отсосу, способности проецировать углы и сверхпортативности Ryobi AirGrip ELL1002, несомненно, является лучшим линейным лазерным уровнем для помещений.
Q: Какой линейный лазерный уровень лучше всего подходит для использования на открытом воздухе?
A: Craftsman 48250, несомненно, лучший линейный лазерный уровень для наружного применения. Это потому, что он предлагает огромный диапазон проецирования, самовыравнивается и использует двойной луч.
Q: В чем разница между зеленым лазером и красным лазером?
A: Есть два основных различия между зелеными и красными лазерными уровнями. Во-первых, зеленый лазер на 300% ярче своего красного аналога. В результате его легко увидеть на значительном расстоянии. Второе отличие от первого связано с энергопотреблением. Поскольку зеленые лазерные уровни светятся ярче, они потребляют больше энергии и имеют меньше времени работы от батареи, чем красные лазерные уровни.
Q: В чем разница между диапазоном видимости и рабочим диапазоном лазерного уровня?
A: Что отличает диапазон видимости от рабочего диапазона, так это удобоукладываемость.То есть, если у лазера есть рабочий диапазон 100 футов — но диапазон видимости 500 футов — последний вам бесполезен. Поэтому, проверяя характеристики лазерного уровня, никогда не проверяйте дальность видимости. Вместо этого всегда проверяйте рабочий диапазон.
Q: Какой самый лучший точечный лазерный уровень?
A: DeWalt DW083K, несомненно, лучший точечный лазерный уровень. Помимо встроенных магнитных кронштейнов, он имеет механизм самовыравнивания и встроенный дорожный просвет. Сочетание всех этих функций обеспечивает выдающуюся точность этого устройства.
Итого
Вот и все; одни из лучших лазерных уровней, которые можно купить за деньги. Чтобы вы вернулись отсюда с занятыми руками, мы включили уровни каждого типа. Поэтому, если вы пришли сюда в поисках точечного, линейного или роторного лазерного уровня, мы вас позаботимся.
Тем не менее, если вы считаете, что мы упустили хороший продукт или включили недостойный продукт, сообщите нам об этом в поле для комментариев.
Сообщение обновлено!
5 лучших лазерных уровней, обзоры и методы нивелирования
Эти устройства с батарейным питанием излучают точные лучи света, которые остаются ровными и вертикальными на больших расстояниях — идеально подходят для установки шкафов, дверей, плитки, отделки и многого другого.Вот наш выбор четырех основных типов самонивелирующихся лазеров с указаниями по использованию каждого из них.
Laser Level Обзоры
1. Трехплоскостной лазерный уровень: Bosch GLL3-80
Фото Джеймса Уоррелла
Встречайте единственный лазерный уровень, который одновременно проецирует три перпендикулярных луча на 360 градусов на стены, потолок и пол. Он также снимает одиночные горизонтальные или вертикальные линии.В нем нет движущихся частей, поэтому батареи и детали служат дольше.
Технические характеристики: 1,7 фунта, видимость 65 футов, точность ¼ дюйма на 100 футов. Включает крепление с реечной регулировкой высоты.
Около 600 долларов; boschtools.com
2. Точечный лазерный уровень: Johnson 40-6670
Фото Джеймса Уоррелла
Это устройство снимает две отвесные балки — одну вверху, одну вниз — и это все, что вам нужно для установки дверей или отметки мест расположения потолочных креплений.Понравились яркие точки и удобное резиновое покрытие корпуса.
Технические характеристики: 1,27 фунта, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает визирную пластину для улучшения видимости луча.
Около 90 долларов; johnsonlevel.com
3. Крестообразный лазерный уровень: Мастер 48250
Фото Джеймса Уоррелла
Проецирует горизонтальные и отвесные балки под углом 120 градусов по отдельности или вместе.Подходит для облицовки стен и полов плиткой. Как и эти другие лазеры, он издает звуковой сигнал, когда находится вне уровня, но этот луч может быть заблокирован, например, чтобы помочь вам разложить обшивку лестницы.
Технические характеристики: 1,5 фунта, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает регулируемое основание.
Около 90 долларов; craftman.com
4. Ротационный лазерный уровень: DeWalt DW074KD
Фото Джеймса Уоррелла
Вращающийся луч создает горизонтальную линию на 360 градусов.Используйте его для проектов на нескольких стенах, таких как кухонные шкафы и поручни для стульев. На открытом воздухе приемник обнаруживает невидимый луч на расстоянии до 600 футов.
Технические характеристики: 4,5 фунта, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает приемник, настенное крепление и визирную пластину.
Около 465 долларов; dewalt.com
5. Уровни современного духа
Уровень торпеды Savage с подсветкой TLL049M
Фото Джеймса Уоррелла
Выточенный из куска авиационного алюминия, этот уровень длиной 9 дюймов прочный и удобный.Сильные магниты из редкоземельных металлов позволяют ему цепляться за железные водосточные трубы и стальные шпильки, а флаконы с подсветкой могут оказаться полезными в темных помещениях.
Около 30 долларов; для сантехники, стального каркаса и узких мест. Домашнее депо.
Empire True Blue E80.24 Балка двутавровая
Фото Джеймса Уоррелла
Этот прочный 24-дюймовый уровень — универсальная и легкая рабочая лошадка для водопровода и выравнивания всего, от шкафов до столбов забора.Он имеет градуированную пробирку, на которой измеряется шаг с шагом дюйма, что полезно для проверки уклона желоба или дорожки.
Около 25 долларов; для столярных, сантехнических и ландшафтных работ. empirelevel.com
Stabila 41048 Балка R
Фото Джеймса Уоррелла
R-образное поперечное сечение легко захватить, и, по заявлению производителя, оно на 120 процентов прочнее, чем его топовые уровни с коробчатой балкой.Используйте эту 48-дюймовую модель для подвешивания дверей в качестве линейки — у нее есть три непрерывных края для четких линий — или даже в качестве стяжки. Очистить несложно.
Около 180 долларов; для столярных работ, ландшафтного дизайна. stablea.com
Уровень техники
1. Облицовка потолка (оловом)
Иллюстрация Грегори Немека
Потолочные панели лучше всего смотрятся, если один ряд располагается по центру над главным дверным проемом.Отметьте потолок на расстоянии 12 дюймов от центра дверного проема, где будут выходить края панели. Перенесите отметку на противоположную сторону комнаты. Используя трехплоскостной лазер, совместите один луч с обеими метками и перекладиной, где вы хотите, чтобы перпендикулярный край центральной панели приземлился. Прибейте первые ряды панелей по лазерным линиям.
2. Установить косяк
Иллюстрация Грегори Немека
Установите точечный лазер на расстоянии нескольких дюймов от косяка так, чтобы точка находилась по центру между краями косяка.Удерживая измерительную ленту горизонтально по средней линии бокового косяка в каждом месте петли, проверьте, где луч упирается в ленту. Установите прокладку между косяком и штифтом в этих местах до тех пор, пока не будут совпадать все размеры косяка и балки.
3. Облицовка стены
Иллюстрация Грегори Немека
Измерьте и отметьте центральную точку области, которую нужно выложить плиткой. Установите перекрестный лазерный луч достаточно далеко от стены, чтобы лучи охватывали всю площадь и пересекались в отмеченной центральной точке.Работая по одному квадранту за раз, распределите клей, затем начните укладывать плитку вдоль вертикальной балки. Плитка до горизонтальной балки. Закончите один квадрант перед тем, как начать следующий.
4. Установите Wainscot
Иллюстрация Грегори Немека
Отметьте стену в том месте, где должен располагаться верхний край бортовой доски. Установите ротационный лазерный луч в центре комнаты на штатив, включите лазер и отрегулируйте скорость вращения луча до тех пор, пока вокруг комнаты не появится сплошная линия.Отрегулируйте высоту штатива, пока лазерная линия не совпадет с отметкой на стене.
7 лучших лазерных уровней [Обзоры на 2021 год] | Подрядчики по ремонту дома
На рынке существует несколько типов лазерных уровней, но мы собираемся сосредоточиться на трех основных лазерных уровнях, наиболее часто используемых в строительной отрасли. Это точечные лазеры, лазеры линейных уровней и лазеры с вращающимися уровнями.
Точечные лазеры
Это самый простой доступный тип лазерного уровня. Этот тип лазерного уровня проецирует одну точку или точку на поверхности, которая служит ориентиром.Некоторые точечные лазеры могут излучать до пяти лучей одновременно. Вы можете использовать этот инструмент для разметки внутренних стен, труб, электрических розеток и электропроводки. Он также известен как лазерный отвес, поскольку работает как старый, но надежный отвес.
Лазерный линейный уровень
Лазерные линейные уровни проецируют две линии: горизонтальную и вертикальную. Вы можете проецировать по одной вертикальной или горизонтальной линии за раз, или вы можете спроецировать эти две линии вместе, чтобы образовать перекрестную линию. Эти инструменты сочетают в себе точность уровня с практичностью отвеса.Они часто используются в помещении и могут быть установлены на столе или на штативе или стремянке для облегчения работы без помощи рук.
Линейные лазерные нивелиры часто используются в краснодеревщиках, а также в строительстве. Многие линейные лазерные нивелиры оснащены механизмом самовыравнивания, который предотвращает ошибки и поддерживает точность. Помимо вертикальных и горизонтальных линий, некоторые лазерные линейные уровни также предназначены для проецирования точечных лазерных лучей. Благодаря этим линейным уровням вам не нужно покупать отдельный точечный лазер.
(Обратите внимание, что эта статья посвящена лазерным линейным уровням. Вращающиеся уровни мы обсудим позже.)
Ротационные лазерные нивелиры
Ротационные лазерные уровни, которые больше, чем лазерные линейные или точечные уровни, обычно устанавливаются на штативы, аналогичные тем, которые используются геодезистами. В отличие от лазерных линейных уровней, вращающиеся уровни вращаются многократно, создавая несколько лазерных лучей.
Ротационные лазеры часто используются в помещениях, где лазерный луч можно проецировать на стены. Но его можно использовать и на открытом воздухе, если вы принесете с собой лазерный приемник.
Лучшие лазерные уровни за деньги
Домой> Лучшие лазерные уровни за деньги
Хорошо, поэтому одна из лучших инвестиций, которые я когда-либо делал, — это качественный лазерный уровень. Это во многом помогло мне как в работе по контракту, так и в ремонте и ремонте дома. Лазерный уровень может стать вашим лучшим другом — от начальной линии для укладки паркетных полов до выравнивания верхней и нижней пластин для каркасных стен.
Не все лазерные уровни созданы одинаково, и некоторые из плохих наверняка недостаточно долговечны, чтобы выдержать удары даже от обычного домовладельца / воина на выходных.
В этом посте наши специалисты рассмотрели лучшие лазерные уровни, которые вы можете купить.
Не нужно быть профессионалом, чтобы поставить такие же накладки и шкафы. Надежный самонивелирующийся лазер будет сопровождать вас на каждом этапе пути, а защита от воды и пыли IP54 обеспечит его работу в течение длительного времени. База включает в себя четвертьдюймовую резьбу, которую можно установить практически на любой штатив камеры, поэтому вам не нужно покупать модный штатив для геодезистов для простых задач.
Основание также магнитное, поэтому вариантов монтажа бесконечное множество.Гарантированная точность до одной восьмой дюйма на расстоянии 30 футов, уровень работает от 3 батареек AA и прост в установке. Купите его на Amazon по лучшей цене.
Батарейки
в комплект не входят, но если вы ищете простой лазерный уровень с ограниченным бюджетом, вам не нужно прибегать к одной из этих раздражающих комбинаций «уровень с лазерной указкой». Этот парень супер доступный, полностью функциональный и даже имеет возможности самовыравнивания.
Магнитный кронштейн позволяет установить его либо на холодильник (или другую стальную поверхность), либо на штатив 5/8 ”.Он невероятно легкий и достаточно маленький, чтобы поместиться в вашем кармане. Само устройство крепится к кронштейну с помощью винта на четверть дюйма, так что вы также можете установить его для работы на штативе камеры.
Также поставляется с функцией наклона, которую можно использовать при отключении функции автоматического выравнивания. Компактный, функциональный и недорогой для тех, кому не нужно более модное оборудование.
Для более тяжелых условий эксплуатации, большей точности или, возможно, просто более прочного устройства, вы начинаете искать в цене.Эта трехлучевая линия вдвое ярче, чем некоторые из более дешевых устройств, и использует магнитный поворотный кронштейн, как и другие. Он требует четыре батареи, весит чуть менее пяти фунтов, поставляется с 3-летней гарантией и 30-часовым временем автономной работы.
Самовыравнивание, управление одним касанием. Возможно, вы захотите приобрести прочный штатив для камеры, так как из-за большего веса магнитное основание не было приспособлено для его поддержки. Не беспокойтесь, если вы так много тратите на уровень, я уверен, что база уже есть в вашем комплекте, но это просто предупреждение.
Еще одно выгодное предложение от Bosch. Этот самонивелирующийся лазер с перекрестными линиями имеет довольно приличную точность, работает от 2 батареек AA и поставляется с гибким монтажным устройством, включающим зажим. Больше не нужно беспокоиться о том, чтобы найти стальную поверхность, вы можете прикрепить ее к лестнице или что-то еще.
Зажим имеет точную регулировку и регулировку по курсу, поэтому вы всегда можете установить его там, где вам нужно. Что касается цены, я удивлен, что Bosch смог приложить столько усилий к монтажному кронштейну.Только за это он почти стоит цены уровня. Устройство весит 8 унций, и точность, вероятно, не идеальна, поэтому может потребоваться некоторая регулировка, но вы действительно не можете превзойти его по цене, особенно для небольших работ.
Ладно, хватит задержек. Если вам нужна большая ротационная лазерная система (и давайте посмотрим правде в глаза, все мы) для установки этого бассейна самостоятельно, для выполнения более крупных работ или просто для того, чтобы превзойти соседа, вы можете получить ее, не тратя тысячу долларов.
Эта система от Johnson Level & Tool поможет вам в кратчайшие сроки.Идеально подходит для выравнивания земли, разметки прорезей и насыпей или просто для развешивания картин в гостиной. Система поставляется с самонивелирующимся лазером, алюминиевым штативом, мягким футляром для переноски, качалкой и многим другим. Вы настроены и готовы к работе.
Это самый надежный комплект, который вы найдете за свои деньги, и есть три настройки скорости вращения: 200, 400 и 600 об / мин. Наслаждаться.
.

« Предыдущая 1 2 3 4 … 6 Следующая »

Название модели	Сантек Пилот-60	Санта Лидер	Санриф Ультрамарин	Цвет и Стиль Кувшин 60
Материал	Керамика	Литой мрамор	Искусственный камень	Искусственный камень
Высота, см	18	14,5	11	15
Ширина х Глубина, см	60 х 50	100 х 48	60 х 60	60 х 54
Вид слива	В центре круглый	В центре круглый	Боковой	Центральный
Крепление	На кронштейны	Накладная в столешнице	На кронштейны	Подвесная
Слив-перелив	есть	нет	есть	нет
Форма	Прямоугольная	Прямоугольная	Прямоугольная	Круглая
Примерная цена, руб	1500	9000	14000	6500

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3

Комплексный пакет	Чтение с историей Пакет	Отдельные предметы
Выберите удобный для заказа пакет со всем необходимым для обучения всем предметам для одного ребенка в течение всего учебного года.Используйте вкладки в верхней части веб-сайта, чтобы увидеть комплексный пакет для каждого уровня. * Параметры языка, математики, рукописного ввода и правописания могут быть настроены для уровня вашего студента.	Выберите пакет «Чтение с историей», который включает «История», «Чтение», «Читатели» и «Необходимые ресурсы » для одного ребенка на один год. Легко добавьте соответствующий Language Arts в любую программу чтения с историей для всех уровней.	Все наши предметы могут быть приобретены индивидуально и обычно рассчитаны на один учебный год.

Месяц: Ноябрь 2018

Лобелия цветок: посадка и уход с фото, когда сеять ампельную и другие сорта

Описание лобелии

Виды и сорта лобелии

Выращивание лобелии из семян

Посадка лобелии

Лобелия — уход

Лобелия после цветения

Болезни и вредители лобелии

Цветы лобелия — фото

Также может заинтересовать:

Цветок лобелия — что это такое?

Лобелия — отличительные особенности цветка

Наиболее популярные сорта лобелии

Специфика выращивания и уход за цветком

Где можно сажать лобелию?

Описание

Популярные сорта

Посадка и уход в домашних условиях

Как выращивать в открытом грунте?

Размножение

Применение в ландшафтном дизайне

Лобелия многолетняя – посадка и уход, фото

Краткое описание лобелии

Виды и сорта

Эринус

Пурпурная

Прекрасная

Дортмана

Блестящая

Синяя

Герарди

Положение и почва

Особенности выращивания рассады из семян

Как размножить лобелию: черенкованием или делением куста?

Как проводится посадка в грунт?

Особенности ухода

Полив, обрезка

Удобрения

Болезни и вредители

Зимовка

Краткое описание выращивания

Особенности лобелии

Выращивание лобелии из семян

Посев

Уход за рассадой

Высадка в сад

Уход за лобели

Полив

Обрезка

Подкормка

Уход после цветения

Виды и сорта лобелии с фото и названиями

Однолетники

Лобелия эринус (Lobelia erinus)

Лобелия сильная (Lobelia valida)

Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

Многолетние

Лобелия блестящая (Lobelia fulgens)

Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)

Лобелия Герарди (Lobelia gerardii)

Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)

Лобелия сидячелистная

Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)

Краткое описание

Виды и сорта

Посадка

В торфяные таблетки

В грунт

Уход

Размножение

Вредители и болезни

Лобелия – посадка и уход в открытом грунте

Как сажать и ухаживать за лобелией в открытом грунте

<img decoding="async" src="/800/600/https/samnadache.ru/wp-content/uploads/2019/03/6-590x393.jpg" alt="лобелия в горшке" title="лобелия в горшке" />

Когда сажать лобелию на рассаду по Лунному календарю 2019

Посадка однолетней лобелии в домашних условиях

Уход за ампельной лобелией после всходов

Пикировка рассады и прищипывание

Подкормка лобелии для обильного цветения после пикировки