Как создать правильное и эстетическое пугало

Поговаривают, что птицы поумнели, уже не бояться чучела. Древний народ считал, что пугало делали не только для отпугивания. Оно служило для защиты плодов и всего дома. Некоторые народы поклонялись пугалу. Для них это было божество, имеющее мистическую силу, которая придавала здоровье и помогало огородным культурам быстрее прорастать.

На первый взгляд идея бредовая, но можно проверить. Изготовьте самостоятельно чучело, поверьте в то, что оно способно услышать Ваши мысли. Также используйте украшения, символизирующие Ваши просьбы. Это может быть цветочный венок символизирующий красоту, фруктовый ободок, обозначающий плодородие.

Сделайте два чучела и привлеките в дом любовь. Все идеи — это только Ваши фантазии и выдумки. Как ни крути, а магическая сила не способна защитить урожай от пернатых хитрецов.

Если решили устанавливать конструкцию, следуя его прямого назначения, то нужно знать чего бояться птицы. Постарайтесь сделать все детали, которые способны помочь и уберечь урожай. Чего боятся птицы?

• Синего яркого цвета.
• Насторожено ведут себя, если слышат громкие звуки.
• Улетают при виде движущихся объектов.
• Замирают от блестящих элементов.

Синяя палитра пугает птиц. Цвет для них слишком яркий, ведь в природе его не так часто встретишь. Подбирая наряд для пугала откажитесь от светлых и пастельных тонов выберите, что нибудь из агрессивно синего цвета.

Большинство людей привозят на дачу старые вещи. Огородный житель обязан постоянно издавать громкие звуки. Привяжите к одежде шелестящие детали или колокольчики. Поверьте, даже при маленьком порыве ветра элементы будут пугающе звенеть.

При помощи компакт-дисков и новогоднего дождика добавьте чудищу блеска. В солнечную погоду детали проявят себя и пернатые улетят. В нашей статье можете рассмотреть фото пугала в саду и подобрать одну из идей.

Украшаем земельный участок самостоятельно

Чтобы сделать чучело, нужно придумать, из чего изготовить основание, на котором будут держаться остальные элементы. Можете взять деревянные доски, брусья, скрепить их вместе, изготовленная конструкция должна напоминать крест.

Далее одевается футболка, кофта подходящего размера. Чтобы сделать голову можете взять мячик, обмотать его полотном и подобрать кепку. Данную часть можно создать из мешка, который набитый ненужными вещами, из тыквы не важно, какие подручные средства выберете, главное, чтобы они имели круглую или овальную форму.

Иногда встречаются пугала из пластиковых бутылок — эффективная, но не красивая конструкция. Это самый простой вариант, отпугивающий, но если хочется, чтобы пугало выглядело прилично, то займитесь созданием более серьезно, продумайте поочередно все шаги.

Второй вариант более трудоемкий занимающий время. На основу можете надеть джинсовые брюки заранее набитые старыми вещами или поролоном. Это будут ноги будущего пугала. Тело сделайте из кофты или рубашки, туда запихните ветошь. Для головы возьмите старую наволочку или что ни будь на подобии, главное создайте правильную окружность. Благодаря этим материалам данная часть тела будет иметь реалистичный вид.

Можно упростить задание и голову набить сухой травой и зашить ткань. Чтобы содержимое от ветра не выпадало из одежды, обязательно заштопайте края. Не забывайте, что чучело странно выглядит без кистей рук и стоп.

Выберите жителю сада ботинки и рукавицы. Основа сделана, не спешите ее устанавливать. Чтобы это было действительно украшением, продумайте мелкие детали, что оденете на голову, какое выражение лица будет иметь жилец огорода.

Если на даче завалялась ненужная огромная шляпа, то используйте ее, внешним видом она сразу напугает птиц. Может, найдется парик красного или оранжевого цвета. Для деталей лица подойдут – кусочки ткани, глаза от игрушек, пуговички, нитки для вязания, подключайте фантазию.

Чучело на огороде может быть стильным и современным, нужно всего лишь прикрепить к его рукам цветы, метлу или веник, ведро, используйте все что пожелаете и найдете во дворе. Высота творения не должна превышать человеческую высоту.

Нет никакой гарантии, что пернатые будут его боятся, но если подчинятся правилам, оно с удовольствием будет украшать садовый участок.

Садоводам, владеющим навыками кройки и шитья повезло вдвойне, можно без проблем сшить пугало методом шиться кукол. Таким образом, дачный участок может превратиться в сказочный уголок. В наше время начали создавать чучела в виде животных и героев мультфильмов. Ваши детки будут в восторге от таких идей.

Какое бы ни было творение запомните, оно должно не только красиво смотреться, но и отпугивать вредителей урожая. Пришивайте к одежде колокольчики или блестящие ленты.

Надеемся, Вы поняли, что сделать пугало для огорода не сложный, а даже интересный процесс. Во время работы подключайте родных, пусть они помогают. Вместе создание проходит увлекательней, а Ваши детки будут в восторге от такой затеи.

Откажитесь от давно надоевших стереотипов, изготовьте необычное чучело на зависть соседям. У Вас все получиться, не сомневайтесь.

Фото пугала в сад

Пост опубликован: 10. 10

Пугало своими руками 🍀 для сада и огорода

С появлением на участке или в саду первой спелой вишни, на нее начинают слетаться воробьи, вороны и другие местные пернатые. Буквально, за сутки стая может уничтожить весь урожай. Один из способов отогнать птиц — установка огородного чучела. К сожалению, действует это недолго — уже спустя считанные дни непрошеные гости возвращаются, спокойно восседая на страшилке, которая обязана их отпугивать.

Возникает вопрос — почему чучело перестало оказывать должное воздействие на современных птиц, ведь в старину пугало было достаточно эффективным методом. Оказывается, предназначение первых чучел было совсем не в отпугивании птиц. Их ставили в качестве оберегов, которые не дают злым духам уничтожить посевы, а семью защищают от внешнего колдовства. С течением времени такое свойство кукол на огороде забылось, и они превратились просто в пугал, охраняющих урожай от налетов птиц.

На самом деле пугало может весьма эффективно бороться с проблемой пернатых. Важно, создавая его, включить во внешний вид атрибуты, пугающие птиц.

Чем можно напугать птицу?

Прежде, чем устанавливать на огороде чучело, следует выяснить, чего на самом деле боятся птицы, и каким образом можно использовать это при создании пугала своими руками. Ниже приведены основные факты, которые способны напугать пернатых:

• Синий цвет. Он встречается в природе не так часто, и у птиц не вырабатывается привычка к нему. Они стараются избегать той местности, где синего цвета слишком много.
• Шум, треск, громкие звуки. Все перечисленное является сигналом для птиц об опасности. Увы, птицы, которые живут в мегаполисах, успевают привыкнуть к машинам, громкой музыке, и понять, что такого рода шум и гул не представляют особой опасности.
• Блестящие движущиеся предметы. В движении предметы создают блики, которые и вызывают страх у пернатых. В таком качестве прекрасно выступят подвешенные полоски магнитной ленты или пленки. Птицы остерегаются именно незнакомого движущегося объекта, а движение как таковое им не страшно. Например, они будут игнорировать человека, который проходит мимо, так как он движется далеко внизу и не представляет угрозы.

Подвижные блестящие предметы являются для птиц сигналом об опасности

• Живые или мертвые. По мнению орнитологов, самый действенный метод борьбы с мелкими пернатыми – это хищные птицы, которые обучены специально для охраны насаждений. Они легко отгонят непрошеных гостей, а некоторых могут даже заклевать. Также эффективно работает убитая птица, подвешенная таким образом, чтобы ее было видно со всех сторон. Такое предупреждение дает понять, что лучше этого места избегать.

Огородное чучело, сделанное собственноручно

 

Сделать стража на огороде своими руками не составит особого труда. Тем не менее, даже если применить весь перечень устрашающих элементов при создании огородного чучела, рано или поздно птицы к нему привыкают и перестают обращать внимание. Дабы этого не произошло, стоит соорудить не одно, а два или три чудища и периодически их переставлять. Такой подход поочередной смены кукол решит проблему привыкания.

Мастер — класс: огородное чучело из пластиковых бутылок

На мой взгляд, пластиковые бутылки являются идеальным материалом для изготовления огородного пугала. Судите сами: пластик не боится ни дождя, ни солнца, замечательно шумит на ветру, отпугивая птиц, а исходный материал ничего не стоит. Конечно, придется немного повозиться, но процесс можно превратить в совместное техническое творчество с Вашим ребенком, а результат позабавит друзей. Можно посмотреть, что получилось у меня.

Оригинальное чучело из пластиковых бутылок

При сборке вышеобозначенного экземпляра было использовано порядка пятнадцати коричневых бутылок, семь белых, две зеленых и одна пятилитровая прозрачная. Инструментом послужило шило, скобозабивной пистолет (степлер), ножницы, дрель со сверлом, карандаш, нож, отвертка. Немного толстой медной проволоки, прозрачный скотч и несколько саморезов – все это помогло скрепить фигуру.
Теперь рассмотрим процесс изготовления пошагово. Номера шагов соответствуют цифрам на фотографиях.

1. Мыть заготовки – неприятная работа, но ее надо сделать. Потом, конечно, потребуется просушить «бесценный» материал.

2. На следующем этапе я вырезал белые гольфы ножницами в соответствии с изображением. Пять выступов на донышке белой емкости позволили ориентироваться на глаз и вырезать пять лепестков без разметки.

3. Лепестки отогнул на 180 градусов и продавил место изгиба пальцами.

4. Все пять лепестков вернул назад на 90 градусов, и получился гольф с рюшечками.

5. На картинке №5 изображен гольф и лапа. Лапа была сделана по той же методике, что и гольф, но пальцы вырезаны из нижней части белой емкости для придания объемности.

6. Гольф надеваем на лапу, и появляются очертания ноги.

7. Берем еще одну белую бутылку, срезаем нижнюю часть и надеваем на нее лапу с гольфом. Получилась нога. Теперь делаем вторую.

8. На фото №8 сразу три детали. Воротник, как видите, вырезан из белой тары с использованием элементов дна. Воротничок поменьше, в виде кольца, вырезан из конусной части заготовки. Две пробки: от обычной емкости и пятилитровой скручены вместе двумя саморезами. Эта деталь соединит голову с туловищем.

9. Сделаем верхние конечности чудика из коричневого материала. Отрезаем нижнюю, неровную часть емкости и прорезаем полосы длиной порядка 8см и 2,5см шириной на «юбке» детали. Накручиваем их на карандаш и обжимаем пальцами для придания формы.

10. Выравниваем изгибы до получения одинаковых отгибов. Таких деталей потребуется четыре (я помню, что лапы было две).

11. Теперь делаем лапу так же, как и белую, с использованием нижней фигурной части тары.

12. У двух из четырех деталей на фотографии №10 срезаем горлышко наискосок для формирования плеча.

13. Вставляем друг в друга две детали и получаем часть верхней конечности чертика.

14. Снизу добавляем коричневую лапу — и рука готова. Сколько надо верхних конечностей – догадайтесь сами.

15. Пришло время заняться туловищем. Срезаем верхнюю часть пятилитровой емкости и не выбрасываем!

16. Проделываем снизу отверстия для крепления ног. Диаметр отверстий соответствует диаметру горлышка бутылки: плотно и без зазора, даже с сопротивлением!

17. Я немного заспешил и уже начал вырезать кольчугу самурая. Скобозабивной пистолет придерживает деталь для фото и демонстрирует свой внешний вид.

18. Голубые пятачки – это не глаза, это ноги, точнее крышки бутылок, которыми прикручены вставленные в туловище ноги.

19. Теперь он лежит уже с ногами и в кольчуге. Пришлось вырезать много деталей кольчуги и скреплять степлером с туловищем. Скобы не пробивают пластик, если не подставить опору в виде деревяшки. Я так увлекся, что не показал, как верхняя часть пятилитровой заготовки вернулась на место и была скреплена скотчем с низом туловища. Верхние части коричневой одежды также предварительно крепились скотчем, а потом скобозабивным пистолетом.

20. Можно отрезать «пуповину» в виде ручки на горлышке.

21. Вот так крепятся верхние конечности к телу: пару отверстий в плече, одно на руке, плюс колечко из медной проволоки.

22. Уже с руками, и срезы заготовок на плечах закрыты элементами верхней части одежды.

23. Берем заготовку для крепления головы и прикручиваем специально подобранную объемную емкость головы. (Говорят, с людьми будут поступать так же лет через 100).

24. Это нос. Чтоб не потерялся, на нем вырезают шипы с зацепами, как на фото. В голове, на месте носа, делают две прорези под шипы. Размер прорези – без учета выступающей части шипов. Шипы загибают на 180 градусов и вставляют в прорези. Загибы распрямятся и зафиксируют нос.

25. Вырезаем кусок пластика из плоской части тары.

26. Пластик сворачиваем в трубочку и скрепляем узким скотчем в верхней части — получилось ухо. (Можно крутить сильно, это день рождения чучела!)

27. На ушах вырезаем зацепы и делаем отгибы, чтобы крепить как нос. Теперь на голове, между фигурными выступами дна бутылки (можно между мозговыми извилинами) вырезаем отверстия.

28. Это листочки на ушах: пирсинг. Листочек закреплен скобой. Черенок просто вставляется между слоями уха.

29. В отверстия для ушей вставляем зацепы ушей с загнутыми отгибами. Последние распрямляются и фиксируют уши.

30. Теперь уже два уха на месте, плюс прикручены саморезами глаза и рот. (Не бойтесь, ему не больно).

31. Зеленые паучки — это три яруса будущей шевелюры. Резать полоски шириной 0,5см и длинной 10см мы уже умеем. Потом загибаем и фиксируем отгибы.

32. По центру всех трех шиньонов сверлим отверстия, затем вставляем друг в друга три этажа прически и прикручиваем саморезом к голове. На фото №8 было два воротничка. Откручиваем голову, одеваем сначала большой, потом маленький воротник и ставим голову на место. Все! Еще я не пожалел голубую ленту: птиц отпугивает.

Полиэтиленовые пакеты — одежда для пугала Фени

Ниже приведен мастер-класс по созданию куклы по имени Феня, которую легко соорудить, используя полиэтиленовые пакеты. Основной нюанс заключается в том, чтобы пакеты были как можно объемнее, тогда одежда из них будет сильнее шуметь и моделировать необходимое отпугивающее движение. Нашему чучелу потребуются следующие материалы и инструменты:

• бежевые чулки или колготки;
• пакеты из полиэтилена;

Шуршащие хозяйственные пакеты станут отличной «одеждой» для пугала

• алюминиевые пивные банки или аналогичная тара;
• веревка, булавки, нитки, иголки;
• нитрон или другой материал для набивки;
• пакля черного цвета;
• набор цветных маркеров;
• скотч;
• двухметровая опора и перекладина длиной до 1м.

Последовательность действий такова:

1. Создание каркаса. Поперечная перекладина прибивается к шесту на высоте около 1,7 метра. Это основа под плечи и руки Фени.
2. Голова делается из капронового чулка или колготок. Он набивается нитроном или кусками ткани. Солома в качестве набивки не подходит, так как она порвет капрон и будет отовсюду выглядывать.
3. Низ головы привязываем веревкой наверху шеста.
4. Лицо изображаем маркерами, за исключением бровей. Они делаются из пакли черного цвета.
5. В качестве волос также подойдет пакля. Они пришиваются или закрепляются булавками на макушке пугала.
6. Сделанный из полиэтиленового пакета бант, идеально синего цвета, прикрепить к голове Фени.
7. В качестве рукавов удобно использовать пакеты для мусора. Они надеваются на перекладину следующим образом: открытый край направлен в сторону, а склеенный — к центру. В процессе одевания склеенный край нужно прорвать посередине. Полученные рукава нужно зафиксировать скотчем в области плеч, оставив их нижние части свободно развеваться.
8. Надеваем на каркас футболку или что-то из одежды с коротким рукавом и набиваем.
9. Чтобы сделать юбку, нужно будет использовать пакеты двух или нескольких цветов, один из которых должен быть синим. Нижний ярус юбки делается самым длинным и прикрепляется к каркасу скотчем. Верхний ярус уже короче и прикрепляется, частично закрывая нижний. Чем роскошнее юбка, тем больше она будет двигаться и эффективнее отпугивать пернатых.
10. Металлические банки связать вместе веревкой и вручить такой букет в руки Фене. Грохот банок также станет способом напугать птиц.

Чучела из пакетов разного возраста

Старые тряпки для чучела Фили

На смену Фене подойдет очаровательное пугало Филя. Ниже приведен мастер-класс по созданию куклы из материи. Для ее изготовления потребуются:

• старые брюки, рубашка — желательно, чтобы среди них присутствовала синяя вещь;
• шапка или кепка, плюс печатки/варежки;
• двухметровый шест с метровой перекладиной;
• для создания головы — тряпичный мешок;
• нитрон/солома, чтобы набить куклу;
• швейные и дополнительные инструменты, а именно: иголки, нитки, булавки, шпагат и маркер;
• СD–диски в качестве блестящих предметов;
• неживая ворона, птичье чучело или обычный воздушный шарик.

Лучше лицо нарисовать маркерами, иначе оно быстро смоется дождями

Инструкция создания чучела пошагово:

1. Сооружаем каркас — аналогично первому пункту в предыдущей инструкции.
2. Матерчатый мешок набить соломой или нитроном для придания ему нужной формы. Кроме мешка, в качестве головы может быть использована наволочка.
3. Готовая голова размещается на верху шеста и стягивается веревками, которые обычно уже есть у таких тряпичных мешков. Наволочная голова привязывается к каркасу с помощью шпагата.
4. Нарисовать лицо. Для этого лучше использовать маркеры, а не фломастеры, так как наши художества не исчезнут после дождя и не выгорят на солнце.
5. Волосы для Фили можно сделать из соломы, веревок или нитроновых ниток. Их следует пришить или прикрепить булавками.
6. Старую рубаху или футболку накинуть на перекладину, пришпилив к каркасу.
7. Внутрь зашитых или заколотых булавкой рукавов и под рубашку набить солому или другой материал.
8. Набитые нитроном перчатки пришить к концам рукавов.
9. Привязать к получившимся рукам веревки с нанизанными дисками.
10. Набивать штаны следует таким образом, чтобы основная часть набивки попала в штанины. Пришить штаны к рубашке, причем края каждой штанины нужно стянуть веревкой. Внизу штаны лучше оставить незафиксированными. Так они будут развеваться на ветру и создавать иллюзию двигающегося объекта.

На голове размещается шапка вместе с мертвой птицей. Не каждый решится трогать птицу, погибшую под колесами машины. Вместо трупа птицы можно просто привязать сверху воздушный шарик на нитке так, чтобы при малейшем дуновении ветра он начинал раскачиваться из стороны в сторону.

Также изобретательные дачники могут предложить и другие, не менее эффективные идеи, — одну из них можно рассмотреть на видео. Возможно, вы пожелаете изменить взаимоотношения с птицами, тогда делайте кормушку по нашей инструкции.

 

Пугало огородное

Вырастить богатый урожай – задача нелегкая, но не менее важно позаботиться о его сохранности до полного созревания. Ведь яркие плоды привлекают пернатых, и долгожданные витамины с собственного участка становятся чужой добычей. Пугало огородное с древности охраняло угодья от непрошеных гостей.

Высокой эффективностью защиты чучело похвастаться не может. Птицы существа сообразительные и после кратковременного наблюдения сделают попытку полакомиться. Защитить садовый участок способен электронный прибор для отпугивания птиц.

Но традиции предков по-прежнему сильны, поэтому огородное чучело своими руками неизменно украшает загородные владения. Предложенные мастер-классы помогут стать обладателем оригинальной модели огородного пугало.

Как получить от чучела максимальный эффект

Считается, что в древности живность страшилась присутствия на огороде чучела, но эволюция коснулась всего живого, и сейчас они понимают его безобидность. Согласиться с подобной версией сложно, скорее всего, в период язычества огородное пугало символизировало некое божество, на которые возлагали надежды по защите от злых духов и получению щедрого урожая.

Последователям эзотерической теории будет особенно интересно оформить пугало огородное своими руками. Используя те или иные элементы, вкладывая особый смысл в каждую деталь, в образе чучела можно изготовить своеобразный оберег. Например, бытуют следующие поверья:

• венок из цветов символизирует крепкое здоровье и природную красоту;
• присутствие на чучеле фруктов обеспечит плодородие;
• создать в доме атмосферу взаимопонимания или привлечь вторую половину способна парочка симпатичных огородных пугало.

Но мысленно наделяя чучело магическими способностями, не стоит забывать о его прямом предназначении – отпугивать птиц. Поэтому при оформлении огородного пугало стоит учесть психологию пернатых и сделать чучело с применением эффективных элементов устрашения. Птицы боятся:

• оттенков синего цвета;
• громких и резких звуков;
• блестящих элементов;
• движущихся деталей.

Синий цвет в природе – явление редкое, поэтому пернатые воспринимают его как агрессивный элемент, представляющий угрозу. Этот нюанс стоит активно задействовать при выборе гардероба для огородного чучела, щедро используя ярко-синие оттенки.

Постоянно издавать звуки пугало вряд ли способно. Эффективным помощником будет ветер, который приведет в движение различные элементы. Легкие детали в виде колокольчиков, шуршащих лент или декоративных горшков способны создать вокруг огородного чучела необходимую звуковую ауру.

Новогодняя мишура, ненужные CD диски и фольга – доступные материалы при оформлении огородного чучела своими руками. Совокупность всех отпугивающих факторов приведет к желаемому результату и птицы будут реже дегустировать долгожданный урожай.

Чучело огородное на фото наглядно демонстрирует необъятную фантазию народных умельцев.

Основные моменты оформления пугало

Огородное чучело своими руками может приобретать различные очертания. Собранная воедино информация многочисленных мастер-классов создает полноценную картину вариантов оформления пугало для садового участка.

Голова

Начинать принято с головы пугало. Обычно она располагается на крестообразном каркасе из деревянных палок или брусьев. И здесь начинается творческий процесс созидания чучела, среди возможных вариантов головы можно выбрать:

• Вверх крестовины венчает мешок или старая рубашка, набитая ветошью.
• Выручит старый футбольный мяч.
• Зачастую функцию головы пугало выполняет тыква.
• Помимо декорации, создаст дополнительный шум легкий горшок.

Любой элемент, используемый в роли головы огородного пугало, наделяется человеческими чертами. В зависимости от материала, глаза и рот пугало рисуют маркером или пришивают оригинальные детали. Например, для тряпичной головы огородного чучела сооружают объемный нос. В небольшой отрезок ткани помещают ветошь, стягивают по краям прочной нитью и фиксируют к голове.

Роль глаз выполнят пуговицы. Волосы огородному пугалу делают редко. Но если в доме завалялся старый яркий парик, это будет идеальным декоративным элементом чучела. При использовании в качестве головы горшка, его можно закрепить в привычном положении вниз дном, а внутри поместить пышную траву.

Чаще всего вместо волос на голову огородного чучела надевают шляпу. Ее широкие поля – дополнительный устрашающий фактор для птиц.

Туловище

Просто облачить каркас пугало в старую футболку или платье – чересчур банально. Помимо отпугивающих свойств, чучело огородное своими руками должно обладать эстетическими качествами.

Основные элементы, которые заслуживают внимания при облачении пугало:

• Достаточно легко сформировать ноги из старых джинсов, поместив внутрь поролон или тряпье.
• Торс огородного пугало делают из любых подходящих вещей, но придерживаются рекомендаций по формированию объема. Внутреннее наполнение аналогично материалу, используемому для ног. Чтобы пугало длительное время сохраняло заданные формы, края рукавов и штанин зашивают нитками во избежание потери наполнителя.
• Чучело без кистей рук и ступней выглядит немного нелепо. Привлекательности образу добавят перчатки и старая обувь, надежно зафиксированная на каркасе.
• Индивидуальности персонажу добавят всевозможные детали. В руках огородного пугало может быть ведро, колокольчики или горшок. Все эти элементы создадут дополнительный шумовой эффект, так необходимый для устрашения пернатых.

Совет! Огородное пугало своими руками делается в соответствии с высотой человеческого роста.

Реалистичный силуэт чучела может сыграть на руку не только при борьбе с птицами, но и отпугнет незваных гостей в человеческом обличье.

Нюансы образа

Крестообразный каркас – далеко не единственный вариант создания пугало. Проявив фантазию, ему можно придать интересную и забавную позу. Огородный житель может удобно расположиться на бревне, катить тележку или наклониться для сбора урожая. Фантазия в этом вопросе не знает границ. Тыквы, долгое время сохраняющие презентабельный вид – один из востребованных материалов при сборке чучела.

Художественный или дизайнерский талант при выполнении задачи оформить пугало может проявиться в полной мере. Помимо никому не ведомого образа, огородное чучело можно сделать в виде сказочного персонажа или животного. Эксперименты в этом вопросе только приветствуются.

Как сделать пугало своими руками

Когда поспевают вишни, помидоры и другие яркие плоды, придется бороться с природой. Она создала ягоды и фрукты специально для привлечения птиц. Селекционная работа человека сделала плоды привлекательными для людей, еще больше — для пернатых с их острым цветовым зрением.

В течении рабочей недели, в отсутствии хозяев, урожай на дачном участке надо спасать. Пора подумать, как сделать пугало на дачу. Оно может разогнать птиц или украшать участок. Для отпугивания эффективны не антропоморфные фигуры, а чучела хищных птиц. И другие технологичные способы:
• Чучела хищных птиц
• Крики хищных птиц
• Ветряки
• Гирлянды
• Пугало-мобиль

Чучело хищных птиц

Несколько идей, как сделать чучело для дачи своими руками в виде птицы. Коршуна или ястреба убивать не придётся. Сначала надо изучить книги и сайты о хищных птицах и выбрать образец. Потребуется проволока, ткань подходящей расцветки и материал для набивки.
Сначала нужен небольшой чертёж каркаса, достаточно прочного, что бы выдержать ветер. Выкройка чучела. Выкройку проще сделать после изготовления каркаса по размерам. Шьётся «шкура», натягивается на каркас, набивается для объема. Набивкой лучше не увлекаться, чучелу предстоит проводить время под дождём.
Готовую птицу поднять на шесте над дачным участком. Надо учесть направление ветра, потому что у птиц аэродинамическая форма тела. Чучело ставят клювом по ветру.
Ветер нужно использовать. Для этого птица вырезается из пенопласта или любого лёгкого пластика. Крылья крепятся на шарнирных петлях, их гнут из проволоки или берут любые подходящие. При порывах ветра птица будет хлопать крыльями.

Крики хищных птиц

Вороны очень умные и быстро разберутся, что коршун не живой. Как сделать пугало на дачу своими руками, простая задача для радиоинженера. Этот способ работает во многих аэропортах. Нужно устройство, которое периодически будет включать запись крика хищника. Оно может быть с таймером или с датчиком движения. Источник электропитания – аккумулятор или батарейки, чтобы не тянуть провода. Устройство будет покрикивать на птиц из кустов.

Ветряки

Как сделать огородное пугало на дачу красивое и эффектное, подскажут ветряки и мельницы. Самый красивый, как новогодняя ёлка, огород получиться, если использовать блестящие вертушки. Расставить их над грядками помидоров и вишнёвыми деревьями. Предварительно изучить устройство, на котором вращается флюгер – оно достаточно простое, что бы смастерить своими руками из бросовых материалов.

Прекрасно смотрится мельница с пёстрыми лентами на крыльях. Механизм вращения крыльев и поворота по ветру можно соорудить даже из старых детских игрушек-каталок.
Из бутылок ПЭТ получаются забавные и громкие вертушки-трещотки. Бутылку одевают на шест, вырезают лопасти – и от малейшего ветерка бутылка завертится. Вместе с детьми на тему бутылок можно фантазировать бесконечно. Это может быть пингвин с лопастями–крыльями. Из бытового пластикового мусора получатся попугаи, матрёшки, монстры…

Гирлянды

Практически бесплатный вариант эффективного огородного пугала. Гирлянда из блестящих упаковок (материал называется фольгированная плёнка). Заодно очистить пейзаж от мусора, эти пакеты валяются везде, где ступала нога человека. Их можно просто нанизать на верёвки, можно резать на полоски, что бы было больше пугающих птиц звуков.

Много шума и грохота издают гирлянды из пустых ПЕТ бутылок. Но только если соседи не остаются на даче на неделю. В ночной тишине грохот пугала из пластиковой тары на свежем ветерке пугает, как банда разбойников.
Есть еще и старая новогодняя мишура, которая шуршит и блестит на ветру очень страшно для пернатых вредителей.

Пугало-мобиль

За сотни лет птицы поняли, что неподвижные фигуры на огородах не представляют опасности. Традиционное чучело из крестовины, мешковины и горшка с нарисованной улыбкой годится только для цветника в стиле кантри.

Отпугивает птиц что-нибудь движущееся. В крестьянском хозяйстве были только натуральные материалы. Современный дачник имеет в распоряжении много пластикового мусора и бесплатный ветер.

Для пугала-ветряка потребуется легко вращающаяся опора. Самая простая конструкция – кусок трубы, в котором торчит шест подходящего диаметра. Если на пугало классического дизайна прикрепить лопасти-ладони, оно начнёт вращаться, как флюгер на ветру. Оно может звенеть колокольчикам, греметь трещоткой и бить в колотушки. Главное, что бы звуки пугали птиц, а не раздражали соседей.

Ветряк на страже урожая

Но опоре более сложной конструкции с шарнирами, колесом от коляски или велосипеда пугало завертится быстрее. Можно подумать, как сделать огородное чучело на дачу красивое и страшное для птиц. Пусть это будет человек с ружьем. Жердей и обрезков отделочных материалов для каркаса хватит в любом хозяйстве, и ненужной одежды тоже. Чучелу с нацеленной в небо палкой птицы поверят, если оно будет вращаться посреди огорода.

Длинная прочная ось на шарнирах с широкими лопастями наверху закружит пугало со скоростью ветра. Птицам всё равно, какой образ воплощён в чучеле. Главное, что бы конструкция двигалась, ярко блестела и издавала звуки.
Фантазия подскажет, что будет пугалом и украшением участка: робот, водолаз или пришелец с бластером. Любую из этих фигур легко собрать из пластиковых бутылок, канистр и обрезков шлангов, из старых мягких игрушек и пивных банок. У умелых рук всему найдется применение для спасения урожая на даче.

Как изготовить чучело глухаря

Многие охотники, побывав весной на глухарином току, мечтают сохранить свой трофей на долгие годы. Неплохо сделать фотографию на память, но еще лучше — заказать чучело в таксидермической мастерской, тем более что в больших городах в таких мастерских сейчас нет недостатка. Однако цены на продукцию этих предприятий совсем не низкие, и находится немало желающих самостоятельно освоить премудрости набивки чучел, чтобы затем украшать квартиру разнообразными охотничьими трофеями собственного изготовления.
Но большинство людей очень слабо себе представляют, насколько сложна работа таксидермиста; что набивка такой крупной птицы, как глухарь, не лучший для начинающего чучельщика материал даже при наличии пособий по изготовлению чучел. Процесс съемки шкурок и изготовления чучел птиц отличается лишь незначительными деталями, поэтому лучше начинать с птицы среднего размера (вороны), с которой проще «работать». Если ничего хорошего не выйдет, то это будет лишь поводом для огорчения или даже разочарования в своих способностях. Зато трофей не будет загублен и предусмотрительно замороженного глухаря все еще можно будет отдать мастеру.

ЗАБОТА О ТРОФЕЕ
Сохранить в чистоте оперение глухаря охотник должен еще на охоте. Не следует достреливать с очень близкого расстояния или добивать ударом по голове подранка, если есть полная уверенность поймать его. Пойманную птицу умерщвляют сдавливанием грудной клетки. Для этого глухаря укладывают на бок на землю, подняв вверх крылья одной рукой, другой держат за лапы и, придавив коленом ребра, удерживают в таком положении, пока он не затихнет. Пучками сухого мха удобно смахнуть кровь с оперения птицы, заткнуть кровоточащую ранку, а также плотно заполнить мхом горло, из которого может вытекать кровь. Но лучше захватить из дома вату – материал, хорошо впитывающий влагу. Прихватите еще и крахмал, которым сразу присыпьте все окровавленные места на тушке глухаря. Чисто битая и должным образом обработанная на охоте птица позволит впоследствии сэкономить время на отмывку и сушку перьев.
Нельзя теплую птицу класть в полиэтиленовый мешок (класть можно только замороженную). Нередко, чтобы добытая дичь остывала и для удобства переноски с тока, глухаря выносят на палке привязанным за лапы или шею. Птица действительно быстрее остывает, если проветривается и находится на холоде. Поэтому такой способ первичной доставки глухаря до избушки или автомашины можно бы принять. Но в этом случае у предназначенной на чучело птицы пачкается и мнется оперение. Поэтому лучше всего аккуратно завернуть птицу в бумагу и положить в рюкзак.
Для недолгого хранения глухаря можно подвесить за лапы в прохладном помещении (в погребе, леднике), в тени на сквозняке (в сарае, на лабазе) и следить, чтобы дичь не была попорчена грызунами или мухами, а также кошкой или собакой. Холодильник – лучшее решение данной проблемы, но разместить большую птицу в тесной морозильной камере можно, лишь тщательно уложив. Нужно завернуть голову и шею под крыло, лапы прижать к брюшку птицы, а хвост – к спине. Обернуть бумагой, опустить в пластиковый пакет. В таком виде можно замораживать.
При продолжительных сроках охоты, когда нет условий для хранения дичи, шкурку с птицы можно снять в полевых условиях. После этого шкурку хорошенько засыпать поваренной солью с внутренней стороны (с мездры) и вывернуть пером наружу. При этом нужно держать голову за клюв и осторожно, но с усилием, проталкивать пальцами складку кожи, образующуюся на голове, время от времени осторожно подтягивая кожу на шее. Совсем нельзя стягивать шкурку за перья. Затем поправить перья, придавая вывернутой шкурке вид спокойно лежащего глухаря, и завернуть в сухую бумагу. Просоленную шкурку можно везти до дома в пластиковом пакете, позаботившись о том, чтобы не сломать и не измять перья хвоста и крыльев.

СЪЕМКА ШКУРКИ
Для препарирования нужны: острый нож (скальпель, лезвие бритвы), большие ножницы и пинцет, а также крахмал и вата. В полевых условиях можно обойтись одним ножом. С остывшей птицы снимают шкурку, как только пройдет трупное окоченение, с охлажденной – сразу. Замороженную птицу следует оставить в тепле до того момента, пока не станут пластичными конечности и шея (тушка при этом может оставаться еще не до конца размороженной). По мере надобности следует присыпать крахмалом пачкающую перья кровь, а также открывающиеся в процессе съемки шкурки части тушки.
Положить глухаря на стол на спину головой налево (для правши) и вложить в клюв плотный ватный тампон, если вложенный до этого тампон промок. Тампон поменьше вставить в клоаку. Нащупать нижнюю часть киля птицы и пальцами левой руки раздвинуть перья в этом месте, а правой рукой взять нож и сделать надрез кожи. Двигаясь по направлению к хвосту и раздвигая перья на брюхе глухаря, осторожно ведите ножом по шкурке, стараясь не подрезать стержней перьев, встречающихся на пути лезвия, а также стараясь не распороть брюшину (рис. 1). Разрез делается не доходя до клоаки 1 см. После этого пальцами одной руки или пинцетом нужно отделить и приподнять края кожи внизу киля, другой рукой проникая между кожей и мышечной тканью тушки, достигнуть коленного сустава. Одной рукой выталкивая колено в разрез кожи на брюхе и одновременно запуская пальцы другой руки под кожу, отделить ее у колена и под ним (рис. 2). Вставить концы ножниц в просвет между кожей и суставом и разрезать коленное сочленение. То же самое нужно проделать с другой ногой (рис. 3).
Проникая пальцами под кожу, отделить ее от тушки в области основания хвоста. Отгибая к спине хвост, ножом или ножницами отделить кожу у клоаки от брюшины и кишечника. Изливающуюся из разреза жидкость необходимо засыпать крахмалом и заткнуть разрез ватным тампоном. Обнажить хвостовой чехол (он беловатый), в котором крепятся хвостовые перья, и, продолжая отгибать хвост к спине птицы, осторожно перерезать хвостовой отдел позвоночника, не повреждая хвостовой чехол. Особая осторожность нужна, чтобы не разрезать случайно кожу на спине в области хвоста. Отрезав хвостовые позвонки, начинайте аккуратно пальцами снимать шкурку с крестца и бедер тушки. При этом птицу удобно держать вертикально, вниз головой. Для облегчения дальнейшей съемки шкурки глухаря лучше подвесить на крюк (к потолочной балке, суку дерева), охватив петлей тушку в области тазобедренных суставов (рис. 4).
Стягивать шкурку до плечевых суставов нужно равномерно с разных сторон, сильно вдавливая пальцы между кожей и тушкой глухаря. Затем отделяется кожа вокруг каждого плеча поочередно (рис. 5). Ножом каждый плечевой сустав отделяют от тушки и продолжают съемку чулком с шеи глухаря (рис. 6). Отделяют пальцами от кожи прозрачный зоб, нередко наполненный хвоей. С черепа шкурка снимается с большим трудом, так что приходится помогать ножом. Из слуховых проходов кожу в виде мешочков аккуратно вынимают пинцетом. Далее кожу снимают до углов рта и до глаз, где подрезают ножом прозрачные пленки. Чтобы не порезать веки, подрезать нужно ближе к глазным яблокам и дальше от кожи век. После этого шкурку стягивают до основания клюва (рис. 7). Череп у его основания отделяют от шеи, и он остается при шкурке для изготовления чучела.
Не торопитесь разделывать и отправлять в котел мясную тушку глухаря. Снимите с нее линейные промеры для будущего чучела (длину и высоту тушки, длину бедра, длину и толщину шеи) или сделайте на бумаге абрис тушки сбоку. И измерьте диаметр глаз.

ЧИСТКА ШКУРКИ
Шкурку, отделенную от тушки, необходимо очистить от пленок соединительных тканей, от оставшихся на конечностях и черепе мышц, а также от глаз и мозга. Для удаления глазных яблок нужно ввести концы полураскрытых ножниц в глазницы и по очереди вытолкнуть их из орбит, пользуясь ножницами как рычагом. Затем ножницами очистить череп от жевательной мускулатуры. Очистку костей от мышечных тканей нужно произвести тщательно, поскольку, плохо очищенные, они могут при сушке чучела издавать сильный запах и привести к частичному выпадению перьев. Необходимо полностью удалить мозг, для чего расширяют отверстие в основании черепа и пинцетом извлекают его содержимое.
Поскольку все кости крыльев остаются при шкурке, чистка каждого крыла производится так. Одной рукой держат за плечевую кость и стягивают шкурку до локтевого сгиба. Мышечную ткань удаляют ножницами, подрезая у локтя сухожилия. Чистка локтевой и лучевой костей предплечья производится в последнюю очередь, уже на шкурке, вывернутой пером наружу. Для этого с нижней стороны крыла делается разрез между локтевой и
лучевой костями так, чтобы лезвием не подрезать стержни кроющих перьев (рис. 8). Пальцами и пинцетом отделить кожу от мышц. Перерезать ножницами сухожилия и пинцетом вынуть мышцы.
Кости голени, цевки и пальцев остаются при шкурке (рис. 9). Кожу на ногах глухаря снимают чулком, подрезают у сустава сухожилия и отделяют мышцы от кости. Затем снимают кожу с цевки до самых пальцев, поскольку у глухаря цевка оперена. Эта процедура требует усилий, но и осторожности, чтобы не порвать шкурку.
Далее производится очистка от прирезей мышечной ткани у основания хвоста. Потом нужно очистить от пленок, жира и прирезей мышц всю мездру, особенно в области шеи глухаря, где подкожные мышцы насыщены мелкими кровеносными сосудами (рис. 10). После этого нужно вывернуть шкурку и осмотреть ее внешний вид.
Отдельные испачканные участки оперения птицы можно аккуратно замыть холодной водой и высушить. Но если перья во многих местах, несмотря на их присыпку крахмалом, окажутся сильно испачканы кровью, то после съемки шкурку нужно будет вымыть в холодной воде с добавлением стирального порошка и затем тщательно прополоскать. То же придется сделать с засоленной шкуркой, снятой в полевых условиях. Если же засоленная шкурка успела засохнуть (так, что не только кожа, но и крылья, и пальцы птицы потеряли пластичность), то перед мытьем ее следует размочить в насыщенном растворе поваренной соли до восстановления эластичности конечностей. Чтобы в начале размачивания шкурка не всплывала, а была погружена в раствор полностью, на нее кладут гнет (например, двухлитровую бутылку с водой). Размачивание сухой шкурки крупной птицы может занять несколько суток, и нужно следить за тем, чтобы раствор оставался холодным, поэтому лучше это делать в прохладном помещении. Кроме соли, для подавления гнилостных процессов можно добавить кристаллический фенол (1 г на литр раствора).

СУШКА ОПЕРЕНИЯ И ЗАЩИТА ШКУРКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Вымытую в воде шкурку нужно хорошо отжать, но не выкручивая, в полотенце (в тряпке, в бумаге). После этого слегка расправленные хвост, крылья и другие части оперения высушить мощной струей воздуха, выдуваемой из пылесоса. Перья быстрее можно высушить в большом количестве крахмала, выбивая постукиванием и встряхиванием образующиеся сырые комки и вновь посыпая перья крахмалом. Затем, когда перья высохнут и примут естественный вид, нужно вытряхнуть остатки крахмала или выдуть их воздушной струей из пылесоса.
Если на мездре есть порезы или разрывы, их нужно зашить через край иглой с прочной нитью. Ушные отверстия лучше зашить. Мелкие отверстия от дроби можно не зашивать.
Протравка от насекомых-вредителей (кожеедов, личинок моли) производится на выбор водными растворами: мышьяковистого натра (насыщенный раствор разводят в 10 раз) или буры (2,5 г порошка на 100 мл воды), которые дважды или трижды наносят щетинной кистью по всей поверхности мездры и по костям. Особенно тщательно проходят кистью по местам прикрепления стержней маховых (крылья) и рулевых (хвост) перьев.

ПОДГОТОВКА К НАБИВКЕ ЧУЧЕЛА
Для этого понадобятся инструменты: пассатижи, круглогубцы, кусачки, ножовка, молоток, дрель и сверла, тиски, напильник, ножницы, пинцет, шило, иголка, булавки. Из материалов потребуются: тонкая веревка, толстые прочные нитки, доска, толстая железная проволока (4–5 мм), художественные масляные краски и щетинные кисти, пакля, вата, пенопласт, упаковочная деревянная стружка, сфагновый мох или другие набивочные материалы, в зависимости от способа и условий изготовления чучела.
Нужно купить стеклянные глаза для глухаря или сделать их самостоятельно заранее, например, выдавив из кусочка тонкого (0,5–2 мм) оргстекла. Для этого нужны две полукруглые поверхности, одна из которых выпуклая, другая – вогнутая, входящие друг в друга с небольшим зазором. Диаметр этих поверхностей должен соответствовать диаметру глаза глухаря (10–12 мм). Разогретое над плитой оргстекло размягчается. Его нужно быстро поместить над вогнутой поверхностью, с силой прижать сверху выпуклой поверхностью и сразу вырезать оргстекло по окружности ножницами. Остывание оргстекла происходит очень быстро, после чего нужно разъединить формы и извлечь заготовку искусственного глаза. Выдавить подобным же образом другой «глаз». Обработав напильником неровные края оргстекла, нужно покрыть обе полученные полусферы с внутренней стороны черной краской (лучше быстросохнущей нитроэмалью). После высыхания искусственные глаза готовы. Поскольку в природе радужина глухаря очень темная, черный зрачок на ее фоне не выделяется, поэтому искусственный глаз со зрачком для чучела, на наш взгляд, совсем не обязателен.
Также нужно заранее подготовить подставку для будущего чучела: например, найти в лесу и отпилить красиво изогнутый сухой сук («живую» ветвь придется много дней сушить) сосны, корень от выворотня ели. Подставка должна быть пропорциональна размеру чучела и красиво дополнять его, придавая живость птице.
Но прежде следует решить, в какой позе и где будет располагаться чучело глухаря. Его чаще всего делают в позе токующей птицы на толстом суку, укрепленном на стене. Однако самец глухаря красив и в других позах, и даже в полете (тогда его можно подвесить под потолком). Для придания чучелу естественной динамичной позы нужно найти подходящие фотографии глухаря и ориентироваться на них.
Второй важный вопрос, каким способом набить чучело. В современных таксидермических мастерских глухаря изготавливают скульптурным методом. Купив готовую отливку тушки (манекен) глухаря, можно и в домашних условиях сделать чучело. Вместе с тем можно обойтись и без манекена и по старинке изготовить чучело на доске, тем более что купить манекен может не всякий, а делать его дома довольно хлопотно: вылепить из глины тушку и шею глухаря в натуральную величину, сделать гипсовую форму для последующей ее заливки пластификатором. Далее работа сводится к тем же операциям, что и при других способах набивки чучела, о чем будет сказано ниже.
Проволока должна служить прочным каркасом и удерживать готовое чучело на подставке. Нужно выпрямить проволоку и кусачками нарезать ее на куски, несколько больше длины выпрямленной шеи, ноги, раскрытого крыла, чтобы свободные концевые части проволоки с обеих сторон шеи и конечностей можно было потом сгибать и закреплять при сборке чучела (рис. 11, 12 и 13). Поэтому общая длина проволоки для шеи будет 55–60 см, для ноги или крыла – 80–90 см. Излишки проволоки удаляют кусачками уже во время сборки каркаса. Зажать в тисках и заточить напильником (или наждачным кругом на станке) один конец на каждой отрезанной проволоке. Стальную проволоку, чтобы она лучше гнулась и не пружинила, отжигают в пламени до красного цвета и дают остыть на воздухе. Главным элементом каркаса чучела будет доска толщиной 2–3 см. Ее выпиливают ножовкой, придавая овальную форму, по длине и высоте приблизительно равную профилю тушки глухаря (рис. 14). В доске высверливают парные отверстия диаметром чуть больше диаметра проволоки для крепления шеи, хвоста и четырех конечностей (всего 12 отверстий).

СБОРКА ЧУЧЕЛА НА ЖЕСТКОМ КАРКАСЕ
Сюда относится крепление конечностей, головы и хвоста к готовому манекену или к доске (см. рис. 15, 16 и 17). Представим, что вы решили сделать чучело токующего глухаря с вытянутой вверх шеей, опущенными крыльями, развернутым веером хвостом. Сборку чучела начинают с крепления проволоки для шеи на подготовленной заранее доске. Затем на выпрямленную проволоку можно нанизать пенопласт и, срезав ножом лишнее, получить имитацию шеи, из которой будет торчать острый конец проволоки, предназначенный для крепления в черепе. Вместо пенопласта можно накрутить на шейную проволоку вату, паклю, мох и обвязать все толстыми нитками. Шея должна быть несколько толще и короче настоящей (посмотрите свои записи промеров тушки).
Далее необходимо взять вывернутую мездрой наружу шкурку за оставленный в ней череп. Шилом или заостренным концом проволоки через отверстие в основании черепа проткнуть кость между глазными впадинами, загнуть круглогубцами к затылку и закрепить конец проволоки так, чтобы череп оказался прочно притянутым к искусственной шее. Вставить в глазницы ватные тампоны. После этого шкурку следует вывернуть пером наружу.
Следующее действие – укрепление проволоки в крыльях. Нужно вывернуть мездрой наружу одно из крыльев и, взяв одной рукой предплечье, а другой проволоку, острый ее конец пропустить от одного до другого сустава между лучевой и локтевой костями до пальцев крыла. Далее пропустить конец проволоки под кожей пальцев крыла с внутренней его стороны. Снова вывернуть крыло мездрой наружу и тонкой веревкой плотно привязать плечевую кость к проволоке, затем обмотать это паклей или ватой, имитируя толщину плечевых мышц. Вату нужно также примотать нитками. Затем отходящий от кости свободный конец проволоки нужно согнуть V-образно, вставить в отверстие в доске на уровне плеча глухаря и закрепить крыло на доске, пользуясь круглогубцами и молотком. Через разрез на предплечье, из которого ранее извлекли мышцы, нужно крепко в трех местах привязать к проходящей здесь проволоке лучевую кость. После этого крыло двумя руками надо согнуть и сложить в суставах, иначе, расправленное, оно будет мешать дальнейшей набивке чучела. Теперь проволока, пропущенная вдоль скелета крыла, будет составлять с ним одно целое.
После завершения описанных выше операций с другим крылом можно приступать к сборке каркаса ног. Взяв в одну руку лапку глухаря, заточенным концом проволоки нужно проткнуть мягкую «подошву» и, аккуратно проталкивая проволоку под кожей цевки, стараясь не проткнуть и не порвать кожу, довести ее острый конец до сустава. После этого, удерживая одной рукой проволоку с нанизанной на нее лапкой, вывернуть другой рукой шкурку ноги мездрой наружу. Придерживая за сустав и продолжая толкать проволоку, нужно вывести основную ее часть, крепко привязать веревкой к костям цевки и голени, обмотать паклей или ватой и нитками, имитируя мышечные ткани, как это было сделано на крыле. Вывернуть лапку пером наружу и убедиться, что оставленного конца проволоки хватит, чтобы закрепить его на суку или другой подставке. Слегка согнуть двумя руками лапку в суставе. На противоположном конце в верхней части голени проволоку нужно согнуть под острым углом назад, имитируя бедро (которое осталось при тушке). Затем закрепить проволоку на доске так же, как было до этого укреплено крыло.
Проделав то же самое с другой ногой глухаря, нужно укрепить стержневую проволоку, которая будет поддерживать хвост. Для этого требуется со стороны мездры проколоть острым концом проволоки область между позвонками хвоста, оставшимися при шкурке, и хвостовым чехлом и пропустить проволоку до половины длины центральных рулевых перьев. Другой конец проволоки закрепить в доске так же, как и шейную проволоку.

НАБИВКА ЧУЧЕЛА
Завершив сборку каркаса и придав чучелу определенную позу, можно приступать к набивке глухаря стружкой, подбивке шеи, головы, крыльев паклей или ватой. Набивочным материалом нужно плотно заполнить все свободное пространство под шкуркой, следя за тем, чтобы не было пустот. Для этого можно использовать длинный пинцет, особо необходимый для подбивки шеи. В процессе набивки следует соблюдать основные пропорции тела, присущие глухарю. Плотно набитое чучело необходимо зашить крепкой нитью, стягивая края разреза на брюхе и поправляя вдоль разреза перья. Подбить паклей или ватой предплечья и зашить их. В клюв вложить ватный тампон и оставить приоткрытым. В глазницы нужно симметрично вставить искусственные глаза и поправить веки, придавая им естественный вид.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧУЧЕЛА
Наступило время посадки чучела на подставку. Примерив глухаря, на суку нужно наметить места отверстий для крепления ножных проволок. В просверленные отверстия, которые должны быть чуть больше диаметра проволок ног, следует пропустить проволоку. Чтобы чучело крепко сидело на подставке, нужно плотно притянуть к ней подошву и пальцы ног, согнуть проволоку с другой стороны сучка и забить молотком.
После этого необходимо придать окончательную позу чучелу на подставке, сверяясь с фотографиями токующей птицы. Расставить пальцы лап на суку, приспустить вниз крылья. Затем пинцетом поправить и уложить оперение: пригладить перья на брюхе и груди, крыльях и ногах, приподнять их на шее, горле и надхвостье. Поднятый вверх и расправленный веером хвост глухаря нужно закрепить бандажами (полоски картона, скрепляемые булавками), которые после полного высыхания чучела снимают. В случае надобности бандажами можно прижать на время сушки как отдельные торчащие перья, так и участки, покрытые перьями: брюхо, спину, крылья и прочие. Особенное внимание уделить голове, симметричной постановке бровей, глаз и век.
При нормальной температуре и влажности в помещении чучело глухаря будет сохнуть 3–4 недели. По окончании этого процесса пальцы на лапах и нижняя челюсть глухаря потеряют всякую подвижность, суставы затвердеют, исчезнут посторонние запахи, сопутствующие сохнущей шкурке. Теперь можно снять бандажи и взяться за краски, поскольку белый клюв самца обыкновенного глухаря (у каменного глухаря он черного цвета) и алые брови потемнеют. Следует добавить, что высохшие брови на шкурке уменьшатся в размерах. Чтобы придать им более натуральный вид, можно подклеить на них сверху поролон, предварительно вырезанный ножницами по форме брови. Когда клей высохнет, искусственные брови окрашивают. Теперь чучело глухаря готово.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Место для чучела в доме нужно выбрать такое, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи, от которых выгорает и блекнет оперение; в стороне от источников сырости и сильного тепла (печи, рефлектора, батареи отопления), от которых чучело деформируется; также оно не должно висеть в темном углу, где незаметно для ваших глаз покроется пылью и будет съедено молью. Пыль с чучела можно смахивать несколько раз в год сухой мягкой тканью, стараясь не помять перья. Чучело, поврежденное насекомыми, нужно немедленно обработать аэрозольным инсектицидом (дихлофосом) и повторить, если первая обработка не помогла.

Юрий БЛОХИН
Рисунки Александра ДЕГТЕВА

Опубликовано в: «Охота и рыбалка» №4(60) от 01. 04.2008

10 идей для самодельных игрушек для попугаев

Существа умные, как попугаи, нуждаются в занятии. Мы не можем проводить с ними все время, поэтому игрушки выполняют ценную функцию по поддержанию радости содержащихся в неволе птиц и менее склонных к развитию нежелательного поведения, такого как ощипывание, крик или повторяющиеся движения.

К сожалению, обычная игра большинства попугаев — это пережевывать любой любимый предмет, и если вы купите все игрушки, которые им нужны, расходы станут огромными. Тем не менее, проявив немного изобретательности (и получив много удовольствия), вы можете конструировать игрушки из предметов домашнего обихода и из природного мира с очень небольшими затратами.

Вот десять моих любимых и многие другие. Единственное ограничение — это ваше воображение и разумные меры предосторожности.

Подъемная рама для плечиков из проволоки

Лучше повесить на крючок в комнате. Многие клетки недостаточно велики. Вам понадобится крючок в потолке. Три плечики, привязанные одна под другой. Привяжите угощения или пожуйте предметы ко дну каждой вешалки, и готово.

Веревки в доме, вольере и птичнике

Мы держим крючки ввинченными в перила для картин в наших комнатах, куда птицы имеют доступ в свободное от клетки время.С обоих концов привязаны веревки.

Отцепляем их, когда развлекаем людей, не являющихся попугаями.

Наши нынешние четыре домашних попугаев будут часами кататься на веревках, играя и раскачиваясь, и дают мне надежный способ узнать, когда они устали; они остаются неподвижными.

Еще я использую веревки в вольере. Один из них — корабельный трос, который был здесь, когда мы прибыли в 1984 году.

Предупреждение: пожалуйста, ежедневно проверяйте любые веревки на наличие потертостей на концах, потому что птица может застрять ногами или даже шеей.

Вам нравится эта статья? Вы можете прочитать: Как и почему разговаривают попугаи? Как научить попугая говорить

Самодельные игрушки для кормления

Оберните лакомство или игрушку циновкой из рафии и повесьте ее в клетке. Вы можете использовать листья безопасных растений или сосновые шишки, подойдут небольшие коробочки, такие как коробочки для таблеток, и многие другие предметы домашнего обихода.

Подобно малышам с рождественскими подарками, попугаи часто предпочитают упаковку игрушке или угощению внутри.

Игрушки для сбора пищи из бальзы продаются и стоят дорого, но попугаи любят вытаскивать орех из мягкого дерева. Иногда вы можете купить бальзовое дерево в ремесленной мастерской.

Ивовый венок

Сделайте круг из жесткой проволоки и убедитесь, что концы надежно закреплены. Вы также можете использовать хула-хуп, если на нем достаточно места.

Вам понадобится от 20 до 50 кустов ивы, мягкие подстилки от 30 см до 2 м легко заправляются.

Листья можно снять или оставить. Просто намотайте ивовые веточки на проволочный круг или обруч.

Это успокаивающее занятие, которое занимает у меня около 40 минут. Обвяжите концы тонкой проволокой.

На следующий день скрутки проволоки можно раскручивать; листья ивы держат форму.

Из готового венка можно повесить угощения или цветы или небольшие игрушки.

Когда я делаю одну из роз, птицам требуется меньше сорока минут, чтобы срезать и съесть цветы.

Сам по себе ивовый венок держится дольше, до трех месяцев, если я вплела в него много прядей. Я делаю обручи для клеток поменьше.

Узнайте, какие растения можно использовать для изготовления игрушек: список безопасных кормов и растений для попугаев

Качели самодельные

Ручка метлы обеспечивает как минимум два взмаха. Используйте веревку, цепочку или пластиковую цепочку из строительного магазина.

Шины со снятой камерой делают отличные качели вольера.Птицы любят раскачиваться. Дикие птицы качаются на деревьях, и такое поведение естественно для наших попугаев.

Цветы

Птицы любят жевать цветы. Многие дикие птицы живут за счет них. Если вы не используете цветы из своего сада, рекомендуется тщательно вымыть магазинные цветы на случай, если на них был нанесен консервант или инсектицид.

Некоторые цветы ядовиты, как дурман, наперстянка и лабурнем. Не рекомендуется употреблять пуансеттию и падуб.Если у вас есть несколько птиц, вы узнаете, какой цветок им больше всего нравится.

Листва

Мы живем в полусельском графстве Эссекс с большим садом, поэтому срезанные ветки, одуванчики, ивы, желуди и т. Д. Не представляют опасности из-за инсектицидов или выхлопных газов.

В вольерах застенчивым птицам явно больше нравится иметь ширмы из листвы, чтобы спрятаться среди них.

Для горожан все, что я могу предложить, — это взращивать своих деревенских собратьев или завязать отношения с садовниками или рейнджерами в вашем местном парке.

Они часто дают срезанные ветки или не возражают против того, чтобы вы собирали одуванчики или еловые шишки.

Если история живой листвы сомнительна, можно быстро окунуть попугая в подходящее дезинфицирующее средство. F 10, экстракт семян грейпфрута или обычная мыльная вода, хорошо промытая, обеспечивает раствор.

Не используйте отбеливатель или бытовые чистящие средства для дезинфекции игрушек для птиц.

Птицы любят ветви. Продезинфицируйте их, если вас беспокоят насекомые или гербициды.Из коряги с пляжа можно сделать привлекательные жердочки или игрушки.

Благотворительные магазины

Хотя и не самодельные — большинство погремушек, деревянных и мягких игрушек производятся как гигиенические для младенцев, поэтому я думаю, они не должны навредить попугаям. Игрушки из благотворительного магазина могут сэкономить вам ценные деньги, когда вы ищете идеи игрушек для попугаев.

Я избегаю игрушек с мелкими деталями, но приму все, что сделано из дерева.

Некоторые владельцы считают начинку опасной и не используют мягкие игрушки. Я выбрасываю их, когда они порваны и выходит начинка.

Молодым птицам часто нравится прижиматься к мягкой игрушке, которая, как мне кажется, напоминает им их далеких товарищей по гнезду.

Если вы хотите быть предельно осторожным, не покупайте ничего, на что не нанесен ярлык безопасности.

Ящики картонные

Из них получаются превосходные игрушки. Не рекомендуется оставлять ящики с птицами, которые находятся в гнездовом настроении.

Когда их нет, мои птицы обожают играть в коробках. Поверх клетки для ара у меня есть небольшая деревушка с ящиками разного размера. Мои четыре домашних птицы по очереди прячутся в них и жуют их. При совершении покупок в Интернете у большинства из нас есть готовый запас картонных коробок.

Книги

Я не предлагаю вам позволить птицам расслабиться с вашими первыми изданиями. Старые телефонные справочники, висящие в клетке, обеспечат многих долгие часы измельчения.

Я научил своих птиц команде «Выкл.», Поэтому они оставляют книжные полки в покое (с некоторой подсказкой).

Страсть Лили какаду к изготовлению конфетти из книг была удовлетворена, предоставив ей особое место на высокой книжной полке с ненужными книгами (бедняжками), которые она измельчала часами.

Она действительно вырыла яму в ряду старых книг. Она не позволяла другим птицам заходить на ее полку. Обратной стороной для меня было каждое утро подметать стопку конфетти.

Некоторые домашние птицы из-за того, что они не знакомы с игрушками, как молодые птицы, боятся всего странного.

Серые славятся этим. Незаслуженно, потому что молодые Серые учатся играть с игрушками так же охотно, как и другие виды.

Это отвращение можно преодолеть терпением. Оставьте игрушку на виду у птицы, пока она в клетке. Следите за языком ее тела. Она покажет, когда объект слишком близко для комфорта. С каждым днем ​​приближайте его. В конце концов, большинство птиц примет этот странный объект. Только не торопитесь.

Поиграйте с игрушкой на ее глазах. Когда она окажется у вас на руке, покажите ей.

Для снижения чувствительности птицы, страдающей фобией, может потребоваться от нескольких дней до гораздо большего времени, но, проявив терпение, большинство птиц примет игрушку.

И, наконец, вы знаете, что любимая игрушка вашей птички — это вы сами.

Если вы не хотите создавать игрушки самостоятельно, почему бы не взглянуть на северных попугаев? Они продают различные игрушки, которые развлечут вашу птицу.

Застрахуйте своего попугая на сумму 5000 фунтов стерлингов или 2500 фунтов стерлингов на оплату услуг ветеринара, смерть и кражу | Доступно только прикрытие смерти и кражи | 94% возмещений по страхованию домашних животных выплачено в 2019 году | Оплата в течение 10 месяцев прямым дебетом (0% годовых) | Прочтите отзывы наших клиентов на Feefo.

17 ЛУЧШИХ идей хранения мягких животных, чтобы приручить эти игрушки

Если у вас есть дети, которые любят своих мягких игрушек, то я представляю, насколько их комнаты нуждаются в эффективных идеях для хранения игрушек! Вам понравятся эти удивительные идеи, которыми я делюсь сегодня.

Мягкие игрушки — милые пушистые любимые игрушки многих детей. Но мы, родители, видим мягкие игрушки и думаем о том, сколько беспорядка они добавят, занимая много места.

Все началось так невинно, не так ли?

Ваш ребенок хотел в зоопарке чучела пингвина. Потом они захотели одного с карнавала, потом тематического парка, потом люди поняли, как сильно ваш малыш любит животных, и подарили им по доброте сердца.

Прочтите этот замечательный пост о беспорядке в хранилище и уберите свое место!

Следующее, что вы знаете, спальня вашего ребенка кишит маленькими существами!

Теперь вы чувствуете, что все, что вы можете сделать, это стоять там, почесывая голову, гадая, как, черт возьми, вы собираетесь содержать этот чучело «мини-зоопарк».

К счастью, это не обязательно должно быть постоянное состояние — есть помощь!

Лучшие идеи для хранения мягких игрушек для максимальной организации

Другие родители уже ходили по этой дороге и делились своими любимыми идеями хранения игрушек для животных. Мы тщательно искали самые эффективные и креативные идеи хранения чучел животных и составили список, показывающий вам лучшие из лучших!

От гамака для хранения мягких игрушек, сделанного своими руками, до качелей для мягких игрушек, сетки для мягких игрушек и многого другого — ознакомьтесь с этими 17 блестящими идеями для хранения этих куч с мягкими игрушками милыми и практичными способами.

Качели для мягких игрушек

Ваши дети достигнут того возраста (если они еще этого не сделали), когда они не часто играют со своими мягкими игрушками, но еще не совсем готовы избавиться от них. Когда это произойдет, эта игрушка-качель станет идеальной (и восхитительной!).

Подвесное хранилище для игрушек своими руками для хранения мягких игрушек — всегда осень

Уберите все эти мягкие игрушки с пола с помощью этой подвесной системы хранения игрушек! Простое хранилище для чучел животных своими руками, которое можно построить за час или два.

Подробнее читайте здесь.

Стулья для животных

Мягкие стулья для животных — это гениальный способ убрать игрушки с дороги и в то же время сделать их полезными. Никогда бы не подумал сделать это в одиночку! Какому ребенку это не понравится?

Стул для животных {детали выкройки для печати} | Капюшон с резьбой

Итак. У вас куча мягких игрушек… и они повсюду в вашем доме… что вы делаете? Поместите их в S.A.C. — S.tuffed A.nimal C. волосы.

Подробнее читайте здесь.

Если вам не нравится шитье, то вот кресло-чучело от Amazon, которое выглядит довольно доступным и имеет отличные отзывы.

Тканые корзины

Эти плетеные корзины такие милые! Мне также нравится, что они лежат на земле, так что дети могут вытаскивать их самостоятельно, чтобы играть и обниматься по своему желанию.

Плетеная корзина для хранения чучел животных

Простой, доступный и симпатичный способ хранить мягкие игрушки — это собирать их в плетеные корзины.

Подробнее читайте здесь.

Зоопарк чучел животных

Чтобы игрушки не разлетались, дайте им подняться. Не могу поверить, насколько мило (и креативно) это решение для хранения игрушек, сделанное своими руками!

Зоопарк Аддис — Хранитель Cheerios

Addies Zoo Зоопарк для хранения чучел животных. Узнайте, как создать это умное решение для хранения игрушек.

Подробнее читайте здесь.

Загон для хранения мягких игрушек

Постройте один из этих игрушечных загонов, чтобы прикрепить его к краю детской кроватки. Он настолько практичен, что сохраняет мягкость и сдержанность этих мягких игрушек, но при этом его легко достать, когда вашему ребенку нужно обниматься с одним из них.

Хранение чучел животных — оттенки синего интерьера

Как построить контейнер для хранения мягких игрушек с ограниченным пространством. Гибкие «стены» из паракорда с прочным деревянным каркасом, которые крепятся к подножке.

Подробнее читайте здесь.

Настенные ковши

Настенные ведра или корзины — простое и практичное решение проблемы игрушек.

Настенные ведра для хранения игрушек

Эти настенные ведра служат прекрасным хранилищем для мягких игрушек.

Подробнее читайте здесь.

Длинная полка

Длинная полка почти во всю длину комнаты, идеально подходящая для хранения и демонстрации чучел животных. Это еще одно отличное решение, если ваш ребенок больше не играет с ним, но не совсем готов расстаться.

Длинная доска для хранения чучел животных

Если у вас есть впечатляющая коллекция чучел животных, с гордостью выставляйте их на этих полках, сделанных своими руками.

Подробнее читайте здесь.

Органайзер для обуви

Повесьте органайзер для обуви, чтобы хранить мягкие игрушки за дверью.Это дешево, просто, а прозрачные карманы позволяют легко найти эту любимую начинку.

Организуйте чучела животных

Моя дочь ОБОЖАЕТ свои мягкие игрушки! Вот недорогой и разумный способ их хранения.

Подробнее читайте здесь.

Сетка для чучела своими руками

Сделайте свою собственную сеть для чучел животных, если чувствуете себя изобретательно. Несмотря на то, что это простой проект, сделанный своими руками, если лукавство не для вас, вы можете купить аналогичный здесь.

Сетка для чучел животных: Учебное пособие

Если ваши дети любят мягкие игрушки так же сильно, как и мои, то этот учебник может быть для вас.Его тоже можно сделать очень быстро, так что это отличный бонус!

Подробнее читайте здесь.

Гамак из мягких игрушек без шитья

Из чего сделать гамак из чучел животных своими руками без шитья? Вот проект без шитья, сделанный из тюля, ленты и крючков.

Чучело животных своими руками u0022Nestu0022

Мой ребенок начал собирать чучела птиц Audobon в прошлом году, добавив еще одну вещь, чтобы накопить группу вещей, чтобы держать их организованными или выставленными на обозрение… Этот u0022nestu0022 — идеальный способ показать их!

Подробнее читайте здесь.

Ферма чучел животных

Ранее вы видели очаровательный зоопарк с чучелами животных. А вот и ферма чучел. Я просто обожаю эту умную идею!

Ферма для хранения чучел — Хранитель Cheerios

Это наше новейшее хранилище для чучел животных, мы хотели, чтобы оно было больше для мальчика, поэтому изменили его, чтобы он выглядел как сарай. Зоопарк Адди получился таким милым!

Подробнее читайте здесь.

Настенные кашпо

Мне нравится эта идея как способ подвесить чучела животных, организовать их и убрать с пола! Кроме того, они милые и их можно раскрашивать, поэтому вы легко можете сделать их частью любой цветовой схемы.

Хранение чучел животных

Ваш ребенок любит мягкие игрушки так же сильно, как мой? Вот отличный способ держать их в порядке!

Подробнее читайте здесь.

Подвесная корзина

Для детей, у которых есть всего несколько мягких игрушек, подвесная корзина добавляет изюминку, так как вы можете украсить ее как хотите.

Хранение мягких игрушек животных

Хранилище мягких игрушек, сделанное из старой вешалки для растений.

Подробнее читайте здесь.

Быстрое и простое решение

Есть ли что-нибудь проще этого? Просто повесьте обычный органайзер для обуви, который идеально подходит для того, чтобы убрать с пола непослушных мягких игрушек… И его легко найти!

Организация мягких игрушек

Вот быстрое и недорогое решение для организации всех ваших мягких игрушек.

Подробнее читайте здесь.

Органайзер для подвесных шкафов

Органайзер для обуви, о котором я упоминал выше, лучше всего подходит для небольших мягких игрушек. Этот подвесной органайзер для шкафа — гениальный держатель для мягких игрушек, потому что он может вместить как множество мелких, так и более крупных животных, или их комбинацию!

Хранение мягких игрушек своими руками

Как вы организовываете чучела животных? После исследования места для хранения плюшевых игрушек, я пришел к своей ЛЕГКОЙ идее с тем, что у меня уже было в доме.

Подробнее читайте здесь.

Проволочная корзина для белья Хранение чучел животных

Я так рад, что наткнулся на эту уловку с проволочной корзиной. Мы купили их в Walmart несколько лет назад, но не любим их для стирки. Они намного лучше подходят для хранения чучел нашего сына!

Решение для хранения чучел животных

Мы, предусмотрительные, мамочки, обсуждали хранение игрушек на протяжении многих лет, но это одно из моих любимых решений!

Подробнее читайте здесь.

Игрушечный навес

Разве этот игрушечный балдахин не шикарный вариант для девичьей комнаты? Выглядит так тонко и красиво.Я также считаю, что использовать балдахин для хранения игрушек — это 100% гений!

Подвесное хранилище для чучел

Завяжите узел на дне навеса и сделайте отличный дом для всех ваших мягких игрушек.

Подробнее читайте здесь.

Идеи для хранения мягких игрушек — последние мысли

Теперь, когда в вашей жизни и в вашем доме есть мягкие игрушки, вы знаете, что скоро этот маленький зоопарк начнет занимать весь дом. Пора сдерживать их немедленно .

Независимо от того, накрыта ли детская кровать (как у моего сына), их шкаф полон или пол в их комнате полностью захламлен, одно из этих решений для хранения мягких игрушек успокоит хаос и поможет вернуть разум в вашу жизнь!

Еще полезные советы по организации от одного сумасшедшего дома:

Мягких игрушек своими руками, которые делают отличные подарки

Купить вашему ребенку, племяннице или племяннику новую милую мягкую игрушку в подарок — это всегда весело, потому что это делает их такими счастливыми. Для вас также приятно, когда вы видите, как их лица светятся от радости, когда они разрывают подарочную упаковку и играют со своим подарком. Однако если вы энтузиаст DIY, то, вероятно, уже знаете, что вы можете сделать что-то еще более полезное, чем сделать кому-то подарок: сделать его сам!

1. Круглая игрушка для кошек

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Выкройка Archie & The Rug покажет вам, как сделать маленького котенка идеально округлой формы с лапками, розовым носиком и небольшими кошачьими ушками.Вышейте личико, и вы готовы набить его, сшить и подарить!

2. Большой плюшевый мишка из множества медведей

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

У вас слишком много плюшевых мишек и мягких игрушек, которые загромождают ваш дом, но вы знаете кого-то, кто хотел бы прижаться к очень большому другу? Тетя Тэй показывает, как превратить игрушки меньшего размера в более крупные, чтобы другой ребенок мог их по достоинству оценить.

3. Совиные игрушки

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Эти очаровательные маленькие совы от Hammer and Thread с широко открытыми глазами и рады быть здесь! Это также довольно простой проект, если у вас хорошие навыки шитья. Вы даже можете вносить вариации в дизайн, чтобы создать целую стаю сов!

4. Вязание куклы Китти

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Этот маленький котенок не только очаровательная игрушка, но и забавный персонаж! Она симпатичная кошка, но еще и милая маленькая девочка с крошечной сумочкой и обожает вязать! Черное яблоко покажет вам, как это сделать!

5. Мягкая кавайная сова

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Иногда крохотные плюшевые игрушки, за которые дети могут держаться, — лучший вариант, особенно если они очень маленькие.Эти очаровательно мягкие каваи-совы достаточно малы, чтобы их сжимали ручонки. Получите выкройку на Teacup Lion.

6. Большое Лох-несское чудовище

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Когда вы были ребенком, была ли у вас когда-нибудь мягкая игрушка, настолько большая, что по ней можно было прокатиться? Если нет, то вы можете убедиться, что ваши дети не упустят такую ​​замечательную вещь. Этот образец монстра Лох-Несса от We Lived Happily Ever After показывает вам, как сделать большую игрушку, которая будет намного новичнее, чем ваша обычная лошадка-качалка!

7.

Партийные черепахи

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Что может быть симпатичнее компании маленьких плюшевых черепах? Конечно же, эти черепахи в крошечных шапочках на день рождения! Узнайте, как черепахи и делают свои маленькие шляпы на Vintage Ric Rac!

8. Плюшевые игрушки Angry birds

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вы так же взволнованы новым фильмом Angry Birds, как и мы? Может быть, вы просто большой поклонник игры для своего телефона? Obsessively Stitching проведет вас через процесс создания собственной версии практически каждого персонажа Angry Birds! Вы можете собрать себе целую коллекцию.

9. Кашемировые кролики

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Кашемир мягкий и бывает разных красивых цветов, так что вы, наверное, можете представить, как восхитительно он выглядит сшитым, чтобы получился симпатичный кролик-кролик! Бец Уайт проведет вас через каждый шаг схемы.

10. Плюшевое пианино

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Не все мягкие игрушки должны быть маленькими существами или персонажами! Если вы ищете что-то более креативное или нетрадиционное, но все же достаточно мягкое для маленьких детей, попробуйте это очаровательное плюшевое пианино от A Beautiful Mess. Первый шаг к тому, чтобы побудить детей заниматься музыкой, — это позволить им притвориться музыкантами!

11. Несоответствующие носки с медведями

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Нам нравятся проекты, которые связаны с самостоятельным изготовлением вещей и апсайлингом! Эти маленькие мишки сделаны из старых носков, поэтому они идеально подходят для использования остатков носков, пара которых потерялась в сушилке! Посмотрите, как они сделаны на Zilverblauw.

12. Радужное солнце

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Chez Beeper У Bebe более абстрактная идея плюшевого мишки, чем у обычного плюшевого мишки! Вместо этого создайте круглое солнышко со счастливым лицом и создайте лучи из радужных лент.Каждая петля из ленты образует луч, и вы можете выбрать столько цветов, сколько захотите!

13. Радостный плюшевый мишка

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

How Joyful показывает, как сделать этого простого медвежонка с разноцветными лапками и яркой мордочкой. Необязательно выбирать розовый, но убедитесь, что ваша ткань мягкая и удобная для прилегания!

14.

Happy stacker

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

У

Domestic Esq появилась креативная идея создания очень удобной для детей версии складных игрушек с кольцами.Вместо того, чтобы давать ребенку пластиковые, попробуйте сшить эти плюшевые, которые подходят как для складывания, так и для объятия.

15. Потрепанные слоны

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Craftness is Optional показывает, как сшить плоских слоников с большими глазами и еще большими ушами. Нам нравится, как эти модели контрастируют с узорами цветов и на внутренней стороне ушей, создавая дополнительный забавный вид.

Что происходит, когда ваш узор становится вирусным: «Птица-катушка»

ОБНОВЛЕНО 17 февраля 2019 г .: Теперь вы можете приобрести копию выкройки Spool Bird двух размеров в магазине Michael’s Etsy за 5 долларов прямо здесь.

В 2008 году Майкл Фулкерсон работал учителем шитья в магазине тканей Spool Sewing в Филадельфии. Владельцы магазинов спросили Фулкерсона, может ли он создать выкройку для занятий в магазине, которая поможет людям научиться шить вручную.

Он придумал довольно простой образец игрушки для кошек: маленькую трехмерную птичку. Владельцы остались довольны и спросили, могут ли они опубликовать его в качестве бесплатного шаблона в блоге магазина. Майкл согласился.

Оригинальные фотографии Катушечной птицы.

Взгляды на мобильный Фулкерсон, который висел в окошке Spool Sewing.

Наборы для птиц, производимые и продаваемые Spool Sewing.

Дизайн птицы отлично подходил для использования в мобильном телефоне, поэтому, чтобы привлечь новых студентов на уроки ручного шитья в магазине, Майкл сделал мобильный телефон с несколькими птицами, сидящими на палках, и владельцы Spool поставили его в окно.Они сделали несколько фотографий мобильного телефона и использовали их, чтобы проиллюстрировать выкройку, которую бесплатно раздали в блоге Spool Sewing. Образец был «разработан Майклом Фулкерсоном», напечатанным сверху, но в остальном не указывалось никаких ограничений на то, как его следует использовать.

Майкл вспоминает, что произошло потом. «Эта фотография стала вирусной, а затем и шаблон». Птица-шпулька внезапно появилась повсюду.

«Я сделала десятки этих птиц», — сказала мне Мелисса Куал, когда я написала об этом в Instagram, и она не одна.Их создали гильдии. Люди шили их на благотворительность и делали из них рождественские украшения. На Flickr есть даже пул с птицами-катушками, где вы можете увидеть сотни их, созданных людьми со всего мира. Птицы были упомянуты в журнале Philadelphia Home , на Design * Sponge и на Apartment Therapy. Фулкерсон был номинирован на премию Martha Stewart American Made «Выбор публики» за свой дизайн.

А потом люди начали продавать птиц Spool, не называя дизайнера Фулкерсона или создателя Spool.Люди продавали их на Etsy, и они все еще продают их в массовом порядке. Взгляните здесь, здесь и здесь, чтобы просто попробовать.

Паттерн вместе с полным пошаговым руководством был опубликован в ныне несуществующем цифровом журнале Бодена под названием «Boden Birdies», как будто это было их собственное изобретение.

«Вначале я был расстроен тем, что люди копировали и использовали мой шаблон для своих собственных магазинов Etsy», — говорит Фулкерсон. «Спул регулярно просил людей остановиться, но никто этого никогда не делал. Я сам обычно вел список всех магазинов, которые использовали эту выкройку, но через несколько лет я понял, что только раздражаю себя и расстраиваюсь, поэтому я прекратил.”

Получите катушечный мобиль от оригинального дизайнера прямо здесь .

Фулкерсон покинул Spool по причинам, не связанным с птицами, и впоследствии Spool закрылся. Сейчас он работает покупателем в сувенирном магазине музея и продает своих оригинальных птиц и кошек в своем магазине Etsy Oh My Eye. Шаблон был удален вместе с блогом Spool, когда магазин прекратил свою деятельность, хотя кешированные версии все еще доступны в Pinterest (это то, что вы видите выше). Какое-то внезапное прекращение, пожалуй, самого популярного бесплатного софти-шаблона в Интернете.

«Я считаю эту закономерность своего рода бессмертием», — говорит Фулкерсон. «Он выложен в Интернете с моим именем, и это никогда не исчезнет. Странным образом я вдохновляю других на творчество. Мне нравится эта идея. Мне также нравится, что многие взяли выкройку и мобильник и сделали их своими. Что они на этом зарабатывают? Эх, ну и что. Лучше пожелать им удачи, чем питать негативные чувства ».

++++++

Какой у вас опыт работы с птицей-катушкой? Вы это видели? У вас было какое-то представление о его истории до этого? Что вам кажется интересным в траектории этого рисунка?

Вам также может понравиться:

Как сделать игрушки для птиц из предметов домашнего обихода •

Обновлено 4 августа 2020 г. By Dawn

Есть много отличных игрушек для птиц, которые можно купить для наших пернатых друзей.Но когда ваша птица быстро перебирает игрушки, ваш бюджет может сильно пострадать. Не давать игрушки — не выход. Птицы нуждаются в разнообразии игрушек, которыми они могут поиграть. Из-за этой птицы родители очень изобретательно делают свои игрушки, чтобы держать птицу в запасе.

Я начал делать простые игрушки для своих детей (пернатых детей :)), затем я нашел пару групп в Facebook, которые вдохновили меня на то, чтобы заняться изготовлением игрушек. Теперь у меня есть детали для игрушек, инструменты для изготовления игрушек для птиц и хранилище для всего этого!

Вам не нужно идти ва-банк, чтобы сделать игрушечную птицу.Фактически, вы можете сделать игрушки для птиц, используя всего несколько предметов домашнего обихода, которые у вас, вероятно, уже есть. Я выкопал несколько вещей, чтобы сделать игрушку, которая понравится вашей птице.

PetFaves может получать комиссию за соответствующие покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Необходимых предметов:

Трубочки для питья

Пластиковые крышки для бутылок (удалите пластиковую прокладку)

Кофейные фильтры

Картонное бумажное полотенце или рулон туалетной бумаги (используйте без клеевых линий)

Виффл Болл

Пластиковые стяжки

Наполнитель корзины для измельченной бумаги

Пони бусы

Шпагат, безопасный для птиц (я использую коноплю. Вам нужен шпагат, который не пахнет жиром, не потрескается и не разорвется на нити, которые могут запутаться вокруг вашей птицы) или лечить шпажкой (мне нравятся шпажки, так как их можно использовать снова и снова. Scooter Z Bird Skewer for Parrots — это тот, который я использую для этой игрушки.)

Quicklink из нержавеющей стали (при использовании шпагата)

Вы также получите ножницы, плоскогубцы, деревянную шпажку, что-нибудь, чтобы проткнуть пробки от бутылок и соломинки.

1. Если вы не используете шпажку, обрежьте шпагат примерно до 14 дюймов в длину.Свяжите быструю ссылку с одного конца. Это твоя база.
2. Проколите дырочки во всех ваших пластиковых крышках. Я использовал 2 колпачка на вертеле и 8 на виффл-шаре. Если у вас есть дрель, вы можете ее использовать. Я обнаружил, что в колпачках легко проделать отверстие с помощью кончика ножниц. Чистый гвоздь тоже может подойти. Обязательно примите соответствующие меры, чтобы не пораниться.
3. Наденьте колпачок на основание.
4. Возьмите рулон картонных бумажных полотенец и нарежьте 4 кольца шириной примерно 1/2 дюйма.Сдвиньте кольца друг над другом, чтобы получился шар (посмотрите здесь, как он выглядит). Сядьте на свою базу. Добавьте кусочек бумаги и угощение, чтобы немного повеселиться.
5. Наденьте еще одну крышку от бутылки на основание.
6. Обрежьте соломинки для питья длиной примерно 3-4 дюйма. Проделайте отверстие в центре каждой соломинки и наденьте на основание.
7. Возьмите мяч и наденьте его на базу. Вы можете добавить крышки от бутылок к некоторым отверстиям или засунуть клочок бумаги во все отверстия.
   1. Чтобы добавить пробки для бутылок:
      1. Я использовал 2 стяжки, 2 крышки для бутылок и 2 бусины пони, чтобы добавить бусинки в противоположные отверстия.
      2. Наденьте бусину пони, а затем крышку от бутылки на застежку-молнию. Проденьте стяжку-молнию через шарик и наденьте колпачок от бутылки, а затем бусину-пони на ту часть стяжки, которая выходит из противоположного отверстия.
      3. Возьмите вторую застежку-молнию и проденьте ее сквозь крышки от бутылок и пони с противоположной стороны.
      4. Вставьте конец второй стяжки в защелку первой стяжки и повторите с другой стороны.
      5. Затяните стяжки и обрежьте защелку.
   2. Чтобы добавить бумажный клочок-
      1. Возьмите клочок бумаги и распрямите куски.
      2. Сложите выпрямленные части вместе, пока не получите пачку шириной около 1/2 дюйма (при необходимости отрегулируйте количество). Сложите сверток пополам и вставьте сложенный конец в отверстие шарика.
      3. Используя плоскогубцы или деревянную шпажку, протолкните складку в отверстие.
      4. Повторите то же самое с другими отверстиями.

      Это видео с сайта cheepparrottoysntips показывает, как добавить кусочек бумаги.

8. Возьмите секцию примерно из 50 кофейных фильтров. Проделайте в центре дырку. Сдвиньте на базу.
9. Возможно, вам понадобится добавить крышку от бутылки в качестве последней детали, чтобы добавить немного устойчивости.
10. Если вы используете игрушечный вертел, прикрутите фиксатор. Если вы используете шпагат, подтолкните предметы вверх, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и завяжите узел.
11. Начните разделять фильтры для кофе, раздвигая их, чтобы фильтры образовали слойку.
12. Подари попугаю на радость!

Другие идеи DIY Bird Toy

Это еще одна легкая игрушка, которую можно сделать с помощью вертела, добавив несколько предметов, которые вы можете купить.

Все, что вам нужно:

Рулон бумажных полотенец — разрежьте пополам и сложите каждую часть пополам. На загнутом конце проделываем дырочку. Сделайте 5-6 секций. Проденьте стяжку-молнию в отверстия и затяните так, чтобы получилось кольцо.

Картонная когтеточка для кошек (без кошачьей мяты) — разрезанная на кусочки

Картонная подставка для напитков

Шар из виноградной лозы

Заполнение корзины для измельченной бумаги

---

Чтобы получить больше вдохновения для создания игрушек для птиц, я рекомендую эти группы в Facebook — Занятые конструкторы клювов — Игрушки для птиц своими руками и Мастерская попугая.

Сохранить в Pinterest!

Love Birds? Вы тоже захотите прочитать эти сообщения!

А чтобы получить больше вдохновения для создания игрушек, обязательно посетите моих друзей из Pet Blogger Challenge и посмотрите, какие игрушки они сделали из предметов домашнего обихода.

DIY Bird Toys — Kings Cages

Как владелец птицы, вы знаете, что наши птичьи друзья смелые и активные! Они жестко относятся к своим игрушкам. Они их любят, но птицы склонны жевать и рвать вещи на части.Чем больше любви они проявляют к игрушке, тем быстрее от нее могут оторваться или сломаться ее кусочки. Однако это не значит, что вам нужно каждый раз покупать новую игрушку! Взяв части пережеванной игрушки, которые все еще целы и в хорошей форме, вы можете в любой момент создать новую игрушку-птицу для своего пернатого друга. Это поможет сократить расходы и удобство, а игрушка будет казаться вашему питомцу знакомой.

King’s Cages собрал краткое руководство по изготовлению игрушек для птиц своими руками, чтобы вы могли легко сделать свои собственные игрушки для птиц, используя детали, которые вы легко можете найти на нашем веб-сайте, и комбинируя их с другими частями игрушек для птиц, чтобы изготовить игрушку для птиц для вашего пера. друг.Обратите внимание, что в видео с игрушками для птиц своими руками используется кожаная полоска. Кожа безопасна и прочна, поэтому ее настоятельно рекомендуется использовать. Специалисты выбирают кожу растительного дубления. Натуральные волокна для веревки, которые вы можете выбрать, должны быть из сизаля, хлопка или конопли.

Предметы для самодельных игрушек

• Цветы и листва. Птицы любят цветы и листву. В дикой природе многие виды птиц будут жить среди листвы и ежедневно есть цветы. Некоторые безопасные варианты — это, среди прочего, подсолнух, гвоздики, фиалки, гибискус и анютины глазки.Однако некоторые цветы могут быть небезопасными для птиц. К ним относятся наперстянка, дурман, пуансеттия, лабурнем и падуб. Кроме того, смывайте цветы, купленные в магазине, так как они могут содержать химические вещества, с которыми ваша птица не должна вступать в контакт. Вы можете поместить эти вещи в разные части клетки, обернуть ими клетку или использовать кожу, чтобы привязать цветы к игрушке для птиц, которую вы делаете. Одуванчики и желуди (не цветок), и ветки ивы станут отличным дополнением к игрушке для птиц. Экстракт виноградных косточек или обычная мыльная вода подойдут для очистки и дезинфекции.
• Плавник. Если вам посчастливилось жить на пляже или вы можете найти коряги, этот материал станет отличным выбором для привязки к игрушке, сделанной вашей птичкой. Другие безопасные элементы из дерева, которые можно добавить в игрушку для домашних животных, — это сосна, береза, клен, орех, яблоко, тополь и ясень.
• Колокола и кольца. Птицы любят колокольчики! Они забавны для вашего питомца, но вы должны помнить, что размер для вашего питомца не представляет опасности! Кольцо не должно быть слишком большим, чтобы птица могла застрять в голове, а для колокольчиков внутренняя трещотка не должна быть в состоянии вытащить и проглотить вашу птицу. Как правило, никогда не следует строить игрушки для птиц своими руками, которые дают птице возможность попасть в ловушку для головы или ступни. Колокольчики хороши тем, что птицы любят музыку, но не колокольчиками, поскольку они небезопасны для птичьих лап.

Игрушки для птиц своими руками

Что не использовать

Есть некоторые небезопасные материалы, которых следует избегать при создании самодельной игрушки для птиц.

1. Кедр, фанера, красная вишня, дуб и любая обработанная древесина.
2. Крашеная кожа.
3. Веревка нейлоновая.Это может привести к порезам и травмам.
4. Цинк. Избегайте всего, что сделано из цинка или цинковых компонентов. Другие материалы, которых следует избегать, включают лаки, краски, газеты, зубные щетки, виниловые детские игрушки и все, что содержит клей.

Все детали игрушек King’s Cages, предлагаемые в нашем магазине, всегда на 100% безопасны для вашего дорогого друга. Всегда сделаны из нетоксичных цветов, безопасных материалов и долговечны, поэтому вы можете делать покупки с уверенностью, что мы каждый раз доставляем лучшие игрушки для вашего любимого питомца. Некоторые из наших деталей игрушек включают кожаные полоски, шарики для виффле, бусинки, звенья цепи, деревянные блоки и палочки для мороженого. По ссылке ниже представлен полный список деталей, которые можно использовать для создания игрушек для птиц своими руками:

Детали игрушек для птиц

Игрушки для птиц DIY

Не забывайте:

При создании игрушки для птиц своими руками их несколько. что нужно учитывать.

1. Какая игрушка нравится и нужна вашей птице? Птицам необходимо поддерживать самые разные формы поведения, поэтому подумайте о некоторых игрушках, которых вашей птице может не хватить.Достаточно ли у него / нее игрушек-пазлов? Им нужны новые игрушки для скалолазания? На какой игрушке ваша птица тратит больше всего времени и будет ли ей интересно заниматься?
2. Детали в хорошем состоянии? Безопасность — это все, поэтому убедитесь, что детали, которые вы прилагаете, не поцарапаны и не сломаны.
3. Всегда следите за своей птицей, когда вы представили новую игрушку, даже если она в основном сделана из старых деталей.
4. Вы знаете, что нравится вашей птице, поэтому доверяйте своим инстинктам.

Изготовление игрушки для птиц своими руками может быть веселой и творческой отдушиной! И вы можете сделать его настолько простым или сложным, насколько захотите.Использование вещей, которые у вас есть в доме, более знакомо вашему другу, и вашей птице будет легче адаптироваться! Так что позвольте вашему воображению взлететь!

Не забудьте подписаться на список VIP-купонов King’s Cages, чтобы никогда не пропустить выгодную сделку.

Магазин деталей игрушек для птиц

10 очаровательных мягких животных, которые вы можете сделать своими руками

Насколько очаровательно это гигантское Лох-Несское чудовище? Созданный Ханной из We Lived Happily Ever After, он имеет высоту 1 1/2 фута и ширину 3 фута, идеально подходит для детской или для развлечения в любой комнате дома.

Материалы : 1,5 ярда фетра для тела (вы можете сделать его всего на 1 ярд, но никогда не повредит получить немного больше, чем вам нужно), небольшой лист розового фетра для заплат ( маленькие листы, которые они продают примерно за 30 центов), небольшой лист черного фетра для глаз и рта, набивка (отличная альтернатива дорогостоящему поли-наполнителю — покупка недорогой подушки и использование набивки из нее) и нитки для матч.

1. Загрузите эту выкройку. Распечатайте и вырежьте страницы, затем склейте все части вместе.

2. Вырежьте детали выкройки из фетра. Вам понадобится 8 ласт, 1 часть живота и 2 части тела.

3. Сшейте все 8 ласт попарно по два, чтобы получилось четыре ласта. Обязательно оставьте небольшое отверстие на изогнутом крае плавника, чтобы его можно было вывернуть наизнанку и набить.

4. Выверните ласты лицевой стороной наружу через оставленное вами отверстие.

5. Поместите обе части тела друг на друга и поднимите нижнюю часть.Теперь равномерно положите часть живота поверх обеих половин тела.

6. Пришиваем живот к деталям тела.

7. Сшейте остальную часть туловища, оставив на шее отверстие для набивки. Выверните туловище на правую сторону через отверстие.

8. Время набить Несси. Сначала набейте шею и хвост. Убедитесь, что шея действительно хорошо набита, чтобы она стояла прямо и поддерживалась. Как только вы закончите набивать, зашейте отверстие.

9.Набейте ласты начинкой и положите их на тело Несси. Для двух ласт с каждой стороны, поверните их лицом друг к другу, указывая. Притачиваем ласты к телу.

10. Из черного фетра вырежьте два прямоугольника для глаз и одну длинную полоску ткани для улыбки.

11. Скатайте прямоугольники в формы шариков и пришейте шарики на месте, пока они не станут полной сферой. Затем расположите их симметрично на лице и закрепите булавками. Пришейте их к лицу.

12. Приколите полоску фетра, вырезанную для улыбки, к лицу. Затем определите, насколько широкой улыбкой вы хотите, чтобы на лице Несси была улыбка. Углы срезать так, чтобы края были под наклоном.

13. Дополнительно: вшивайте заплатки. У показанной Несси на спине многослойные розовые и зеленые сердечки.

Готово! Наслаждайся войлоком, Несси.

.

Общее описание процесса подготовки

Заливка пола в бане является завершающей частью долгого и достаточно сложного процесса, который включает в себя подготовку основания под стяжку или другое покрытие. В помещениях парилки и предбанника, а также моечной – всегда присутствует большое количество воды и влаги. Поэтому полы должны устраиваться с определенными характеристиками. Они включают следующие требования:

• если решено делать пол в бане своими руками, следует предусмотреть сливную зону для воды и формировать наклон в сторону точки отвода жидкости;
• необходимо организовать вентилирование пространства под полом, если строение с парной, моечной, предбанником – не расположено на грунте;
• перед тем, как будет проведена заливка пола в бане, необходимо проложить канализационные отводы, устроить дренажный колодец для сбора стоков, оформить сливную яму или принять другие меры для отвода или накопления использованной жидкости.

Большинство процессов конечного оформления покрытия в помещениях парилки или предбанника можно выполнить собственными силами. Чтобы решение задачи, как залить пол в бане под плитку, не казалось сложным, необходимо тщательно подготовить основание для чистовой бетонной стяжки.

Наливной пол в помещениях бани – доступен, однако формирование покрытия заставит действовать по определенным правилам. В большинстве случаев заливку делают без уклона, обеспечивая тщательную герметизацию основания и вентиляцию помещения. Но доступны и смеси, позволяющие сделать наливной пол в бане с наклоном. Они быстро сохнут и для создания качественного покрытия понадобится исполнитель с высокой квалификацией.

Как сделать отвод жидкости из помещений

Проблема отвода воды из моечной, парилки и предбанника решается в зависимости от условий на конкретном участке работ. Может быть доступно:

• накопительная яма для стоков, расположенная на определенном расстоянии от помещений;
• пористый непромерзающий грунт, способный работать отличным абсорбентом;
• свободное пространство вне площади помещений, где можно устроить небольшую накопительную яму;
• пространство резко ограничено (сооружение, к примеру, производится в подвальном помещении).

В зависимости от существующих условий, проблему сбора стоков можно решить следующими способами:

• проложить канализационную трассу от точки сбора воды до сливной ямы;
• устроить подушку, предотвращающую обратное капиллярное движение влаги и направлять воду непосредственно в грунт. В этом случае водосборник рекомендуется оснащать системой химической очистки;
• оборудовать накопительную яму вне помещений, обмазанную цементом или глиной, откуда воду можно откачивать или удалять иным способом.

Последний вариант – сбор воды непосредственно внутри парной, моечной, где для этой цели выкапывается дренажный колодец. Он может стать интересным дизайнерским элементом, оформленный плиткой или натуральным камнем. Вода из такого сборника вычерпывается или откачивается.

Самый удобный вариант – наличие на участке или в зоне постройки центральной канализации. В этом случае труба от точки сбора воды выводится непосредственно в люк или ближайшую проходящую по участку трассу.

В бане, кроме воды, собирается различный мусор, который попадает в дренажную систему. Это может быть лист от веников, грязь от обуви, другие механические примеси. Чтобы канализационные отводы не засорялись (особенно это важно для зарытых в землю трасс), точки сбора воды оснащаются специальными трапами с решетками. Они могут быть с вертикальной или горизонтальной подводкой, последняя удобна, если линия прохода трубы находится на небольшой глубине относительно уровня пола.

С дренажной системы начинается подготовка решению задачи, как залить полы в бане под слив. Укладывается труба, располагаются трапы, делаются колодцы сбора или ямы, если это необходимо. Если трасса отвода стоков проходит через фундамент, в нем закладывается кольцо с большим на 50-100 мм диаметром или пробивается отверстие нужного размера, достаточного для прокладки канализации.

Подготовка основания на грунте

Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:

• обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
• интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.

Заливая пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должны учитываться несколько особенностей:

• придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
• подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
• черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.

Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:

• глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
• в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны – до 400 мм;
• в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
• после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.

Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие – полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.

При сооружении подушки, черновой стяжки с перлитом следует соблюдать ряд правил. В составе материалов демпферного слоя не должно быть органических компонентов или подверженных гниению частей (дерево, например). При засыпке подушки песка, гравия каждый слой уплотняется отдельно, ждать высыхания перед сооружением опорного настила – обязательно. Работая с перлитом, следует помнить, что он очень легок, не нужно действовать на ветру на открытом воздухе, необходимо защищать органы дыхания, удобно использовать бетономешалку, а не ручные приспособления.

Подготовка основания в доме с подполом

Если в частном доме, другом строении, где планируется устроить баню, высокий фундамент и присутствует подпол (расстояние от грунта до несущих лаг пола), можно сделать всесезонный настил. Для этого потребуется обеспечить вентилирование. В пространство подпола через цоколь выводятся трубы, желательно, чтобы они были расположены с разных сторон помещения бани.

Всесезонный пол бани потребует тщательной гидроизоляции, противогрибковой, противоплесневой обработки лаг. Поэтому, чтобы добиться оптимальных результатов, решая задачу, как залить пол в бане с уклоном – рекомендуется демонтировать и пересобрать настил, когда такой вариант возможен. Это позволит провести обработку лаг и гарантировать их долговечность.

Основные работы по созданию пола

Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной – всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил – поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.

• На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
• По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
• Второй этап – настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
• Третий этап – укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане – выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
• Четвертый этап – создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег – можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия – аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
• Предпоследний этап – проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.

Последняя часть работы – создание верхнего армированного покрытия. Правила и порядок действий не отличаются от процесса формирования стяжки в квартирах или доме и выглядят так:

• на поверхности гидроизоляции монтируются маяки. В бане нужно тщательно выверять их уровень, чтобы обеспечить уклон стяжки пола к точкам сбора воды;
• укладывается сетка из стали или алюминия, она располагается на уровне трети высоты будущей стяжки;
• замешивается стандартная песчано-цементная смесь, выкладывается, затирается и разглаживается по маякам.

Уход за полом

После формирования поверхности пола следует ухаживать за ней в течение 8-10 дней. Стяжку в бане нужно смачивать и накрывать пленкой для предотвращения сильной потери влаги. По истечении этого периода проводят железнение поверхности. Для этого на нее высыпают слой цемента толщиной до 3 мм, дожидаются, когда он наберет влаги до образования кашицы, которую втирают в стяжку.

Обработанная таким образом поверхность становится прочнее, долговечнее, а после шлифовки шкуркой – гладкой, пригодной для укладки любых покрытий. Подобный пол в бане теплый, ровный, позволит легко создать комфортную, стильную обстановку по желанию владельца.

Как залить пол в бане

Сооружение собственной небольшой бани на приусадебном участке или в частном доме – обычная работа сегодня. Многие планируют построить такое удобное дополнение для комфортного отдыха.

Сооружение собственной небольшой бани на приусадебном участке или в частном доме – обычная работа сегодня

Сделать это несложно. На рынке представлено достаточно современных печей, в дополнение к классическим решениям. Однако самое важное в бане – пол. Он должен быть прочным и долговечным. Одновременно он должен не гнить, обеспечивать вывод лишней воды, не допускать термических ударов и не позволять возникать избыточной сырости и неприятным запахам.

Качество пола в бане очень важно

Содержание статьи

Конструктивное исполнение в зависимости от грунта

Если грунт под баней хорошо впитывает влагу, например, это песок или рыхлая земля, можно обойтись сооружением пола прямо по земляному основанию. Для помещения парной обычно не требуется отвод большого количества воды. Отдельный дренаж обязателен для душа или моечной.

Бетонный пол по грунту, схема

В бане хочется иметь, прежде всего, теплый пол. Максимальная защита от проникновения холода от земли – это не только гарантия быстрого прогрева помещения, но и обеспечение стабильности. Нагретая парная долго не будет остывать, да и поддерживать нужную температуру будет гораздо легче. Особенно важен этот вопрос весной и осенью, когда земля холодная и отнимает очень много тепла.

Для сооружения пола по грунту следует предусмотреть некоторые обязательные этапы.

1. Обязательно сооружается дренажная яма для накопления и отвода воды.
2. Делается подушка на грунте под первичную стяжку.
3. Заливается первый слой покрытия.
4. Прокладывается утеплитель и гидроизоляция.
5. Формируется верхняя стяжка.
6. Накладывается стягивающий слой.

Рассмотрим подробнее проведение работ.

Дренаж

Дренаж в бане

Хоть в парной и не будет большого количества воды, влага все равно будет присутствовать. Поэтому, вне зависимости от грунта, делается приемник воды. Обычно это накрытая решеткой водостока зона в углу помещения либо неглубокая яма, обработанная бетоном или обмазанная глиной. К этой точке будет выводиться уклон пола бани.

Из ямы воду можно удалять разными способами. Самый распространенный – в фундаменте делается отверстие и просто выводится канализационная труба в сточную яму или центральную канализацию. Чтобы не проникал посторонний запах или не задувал холодный воздух, на конце трубы ставится специальный затвор.

Часто в дренажной яме делается еще одно закрываемое отверстие в верхней части. Оно служит для дополнительной вентиляции помещения и удаления из него влаги.

Дно дренажной ямы – самая низкая точка конструкции пола. Иногда такой элемент конструкции не предусматривает вывод воды наружу. Например, нет возможности или баня сооружается в подвальном или полуподвальном помещении. Тогда в качестве дренажной ямы выступает просто углубление, из которого воду просто вычерпывают после окончания процедур.

Часто дренаж выполняет роль элемента дизайна, например, стилизованного круглого колодца, обложенного декоративным кирпичом.

Подушка под заливку

Подушка под заливку

Чтобы уменьшить уход тепла в грунт, делается углубление порядка 50-60 см от общего уровня земли. Примерно 30-40 см засыпается различным мусором крупной фракции – обломками кирпича, крупным камнем, гравием и тому подобными строительными отходами.

Главное, чтобы не было дерева и других биологических объектов, которые способны гнить. После засыпки слой тщательно утрамбовывают.

Весь периметр помещения замазывается глиной и насыпается небольшой слой амортизатора – мелкого щебня и песка. Высота этого уровня небольшая – около 15 см. Его роль заключается в том, чтобы абсорбировать влагу, образующуюся в результате конденсации из-за разности температур. После засыпки амортизатора всю подушку разравнивают, поверхность уплотняют и приступают к заливке первого слоя покрытия.

Первый слой стяжки

Первый слой стяжки

Чтобы обеспечить дополнительную тепловую защиту, лучше всего делать раствор на основе перлита. Он отличный теплоизолятор, используется даже для защиты хранилищ жидкого азота. Поэтому пол в парилке будет всегда теплым и приятным.

Перлит

Перлит обладает очень мелкой фракцией, вдобавок он очень легкий. Лучше производить работы в помещении или в защищенном от ветра месте. Замешивание раствора с перлитом многоступенчатое и производится в несколько этапов.

1. В бетономешалку засыпается два ведра перлита.
2. Добавляется ведро воды.
3. Смесь тщательно перемешивается. В процессе ее объем сильно уменьшается.
4. Когда масса станет однородной, добавляется цемент. Можно добавить сразу полведра, а можно насыпать дозу в несколько этапов, продолжая замешивать смесь.
5. После того, как масса приобретет однородный цвет и консистенцию, нужно добавить еще ведро перлита и пару литров воды.
6. Смесь готовится до тех пор, пока состав не будет сыпучим.
7. На этом этапе нужно сделать паузу, чтобы перлит прореагировал с водой и цементом. Останавливаем бетономешалку и ждем порядка 10-15 минут.
8. Продолжаем замес. Мешать смесь нужно до тех пор, пока состав не выделит всю лишнюю влагу и не приобретет пластичность.

При использовании перлита лучше воспользоваться бетономешалкой.

Если вы не собираетесь пользоваться баней в холодное время года, можно обойтись без такого технологичного подхода и использовать стандартную цементно-песочную смесь – 3 части строительного песка, 1 часть цемента-400, 0,1 части извести. Перемешать до однородного цвета, постепенно добавлять воду и вымешивать, пока масса не достигнет консистенции густой сметаны.

После приготовления раствор выкладывают на пол и выравнивают. На данном этапе можно обойтись без применения маяков. Нужно всего лишь следить, чтобы общий наклон пола соблюдался и шел в направлении дренажной ямы. Чтобы облегчить последующие работы, нужно хорошо выравнивать поверхность.

Полученная первичная стяжка должна просохнуть. Раствор на основе перлита сохнет от 5 дней до недели. Бетонной смеси нужно около 14 дней. Чтобы покрытие не трескалось, нужно пару раз в день производить смачивание, а в жаркую погоду накрывать пол полиэтиленом, не допуская пересыхания.

Изоляция покрытия

Первым этапом идет обработка всего периметра помещения. Фундамент тщательно промазывается битумом, чтобы в него не проникала влага.

Гидроизоляция

На поверхность стяжки укладывается гидроизолятор. Проще всего использовать рубероид, а стыки полос также обработать битумом. Как альтернативу можно использовать толстую пленку. Места соединений нужно заклеить специальной лентой или широким скотчем в несколько слоев.

Следующий слой – теплоизолятор. Лучше всего использовать войлок. Это годами проверенный рецепт, он отлично сохраняет тепло и обеспечивает дополнительную адгезию для стяжки, которая будет на него накладываться. Еще один, более современный вариант утеплителя – слой минеральной ваты.

Минеральная вата

Верхняя стяжка

Для предпоследнего слоя пола используется армированное покрытие. Толщина стяжки делается небольшая, порядка 50-60 мм. Устанавливаются маяки с соблюдением небольшого уклона в сторону дренажной ямки. Кладется алюминиевая или стальная сетка и по ней заливается стяжка.

Здесь используется стандартный цементно-песочный раствор. После проведения работ нужно выждать время до частичного высыхания, проводя каждодневное увлажнение поверхности. Времени пройдет порядка 10 дней.

Стягивающий слой

Самый последний этап позволяет добиться идеально гладкой поверхности пола. Наносится небольшой слой цементного раствора и тщательно заглаживается. Поскольку нижняя стяжка не до конца просохла, адгезия будет хорошей и поверхности не грозит растрескивание.

После этого пол досушивают окончательно, продолжая «ухаживать» за бетоном, смачивая и защищая пленкой от пересыхания.

Что делать с готовым полом

Полученное покрытие достаточно гладкое. Финальной стадией может быть обработка шлифовальной машиной. После этого по такому полу будет приятно ходить, однако лучше сделать красивую отделку.

Ручная шлифовальная машина

Сегодня в бане часто укладывается керамическая плитка. Можно применять специальные виды – например, стеклянную. Она обладает высочайшей прочностью, стойкостью к истиранию. К тому же плитка не боится сильных перепадов температуры.

В продаже есть целые коллекции, созданные специально для условий бани. Есть мозаичные покрытия, в виде морских камешков на дне или целые картины из керамики. Словом, можно найти вариант отделки на любой вкус.

Стеклянная мозаика для пола

Можно класть на пол деревянные щиты и ходить по ним. Это даст дополнительную защиту от термического удара. Кроме того, сделанные из некоторых пород дерева, подобные щиты полезны для атмосферы в парной и здоровья ног.

«Всепогодный» пол

Если планируется использовать баню круглый год, а в регионе климат отличается морозами или крайне холодным грунтом, лучше сделать пол с вентилируемым «подвалом».

Этот вариант требует большего объема работы и некоторых дополнительных финансовых вложений. Однако подобный пол обладает максимальной тепловой защитой, а при правильном проведении работ – очень долговечен.

От «пола на грунте» процесс работ будет отличаться отсутствием первых двух этапов. Не будет дренажной ямы – вместо нее делается точка сбора воды и водосток за пределы фундамента.

Подушки тоже не будет. Ее заменит пол с вентилируемым подвалом. Итак, подготовка к формированию первой стяжки будет выглядеть так:

1. Выравнивается грунт.
2. На высоте примерно 20-25 см устанавливаются лаги.
3. Поверх них или методом вкладки нашивается покрытие из досок.
4. Все деревянные детали обрабатываются антисептическим раствором.
5. На фальшпол накладывается пластиковая пленка в качестве гидроизолятора.

В этом процессе есть два важных момента. Уровень грунта внутри и снаружи бани должен быть одинаковым. Для вентиляции «подвала» в фундаменте делаются проушины. Через них будет циркулировать воздух, убирая влагу. Так обеспечивается сухость лаг и их долговечность.

Остальные этапы работ ничем не отличаются. Действовать даже удобнее, так как первый слой стяжки можно накладывать по своеобразным маякам, если прибить к дощатому настилу бруски нужной высоты. Либо, если пол нашивался с выступающими лагами, поверхность стяжки «выводится» по ним.

Техника заливки «для чайников»

Многие боятся производить работы по нанесению стяжки, боясь что-то сделать не так. Процесс на самом деле довольно прост.

В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль. Его укладка в бане производится не по горизонтальному уровню, а с легким уклоном в сторону точки сбора воды. Маяки проверяются с помощью длинного правила и спиртового уровня. Расстояние между ними – около метра. Закрепить их в нужном положении можно с помощью небольших кучек раствора – это самый простой способ. После высыхания получится хорошая фиксация.

В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль

Дальше можно приступать к работе над стяжкой. Начинать лучше с самого дальнего угла. Просто выкладывается раствор и распределяется мастерком в пространстве между маяками. Если работать с напарником, который будет обеспечивать непрерывную подачу новых порций, работа будет продвигаться очень быстро.

Поверхность окончательно выравнивается с помощью длинного правила. Его ведут по маякам, разглаживая раствор. Где необходимо – раствор добавляется и распределяется с помощью мастерка.

Поверхность окончательно выравнивается с помощью длинного правила

Достаточную прочность слой покрытия приобретает через 2-3 дня. По нему можно достаточно уверенно ходить, однако увлекаться не стоит – стяжка приобретает максимальную прочность спустя приблизительно две недели.

Стяжку нужно увлажнять два раза в день. Достаточность влаги определяется просто – если поверхность пола более-менее равномерного цвета – все нормально. Если есть более светлые пятна – увлажнения недостаточно, надо накрывать поверхность пленкой после смачивания водой.

Чтобы ускорить процесс, можно добавлять в раствор пластификаторы.

Технологичный подход

Если хочется максимального удобства и комфорта, на этапе укладки финальной стяжки можно проложить внутри нее систему «теплый пол». Трубки для циркуляции теплоносителя укладываются поверх армирующей сетки. Такой пол не только обеспечит максимальный комфорт и быстрый прогрев помещения, но и позволит не протапливать баню на максимум, если планируется просто посидеть с друзьями и попить чай.

Подготовка пола в бане – процесс, зачастую занимающий больше времени, чем возведение остального строения. Однако ответственный подход к этому вопросу позволит получить действительно хорошее помещение, которое будет радовать хозяев снова и снова.

Видео — Как залить пол в бане

Как залить пол в бане: советы и рекомендации

Рано или поздно, но большинство людей, имеющих собственный дачный участок либо частный дом, приходят к мысли о необходимости сооружения личной бани. Ведь не зря герой известного фильма принятие ванны называет «банальным смыванием грязи», а поход в баню «обрядом духовного очищения».

И он абсолютно прав, ведь для русского человека баня – это не просто место, где можно помыться и пропариться, но и индивидуальный центр отдыха, расслабления и закаливания. В бане главное – ее атмосфера чистоты и отдыха. Чтобы баня производила свой эффект, в ней надо все предусмотреть и правильно сделать.

1. Как правильно залить пол в бане

Если спросить человека – что самое главное в бане, то большинство ответят, что это парилка или, на худой конец, веник. На самом же деле, наиболее важным элементом любой бани является пол. И первый вопрос, который возникает, какой делать пол – деревянный или бетонный. Деревянные полы являются очень частым явлением, но они подвержены гниению, а идеальный пол должен обладать такими характеристиками, как прочность и долговечность. Он должен противостоять гниению, иначе его ненадолго хватит. Главной причиной гниения является скопление воды и избыточная сырость, которые, в свою очередь, способствуют появлению грибков и неприятных запахов. Поэтому правильным решением будет заливка пола бетоном. Это не самое простое и однозначное решение, поэтому важно знать, как правильно залить пол в бане. А заливать его имеет смысл только в парилке и душевой комнате, так как в этих помещениях большое скопление сырости, и деревянные полы здесь долго не прослужат. Также бетонные полы обеспечивают отличную теплоизоляцию, что крайне важно для удержания тепла, особенно зимой.

2. Как залить полы в бане под слив

Прежде чем проводить заливку пола в бане, необходимо провести подготовительную работу. Еще во время закладки фундамента нужно продумать систему, с помощью которой будет удаляться вода из-под бани.

Если на вашем участке песчаная почва, то в том месте, где запланирована душевая комната под баней, роется дренажная яма глубиной от полуметра. Яму закидывают любым дробленым материалом, от щебня до осколков кирпича.

Также в нижней части фундамента необходимо сделать отдушины, через которые будет вытягиваться запах застоявшейся воды под баней. Если же грунт на участке глинистый, то придется провести водоотвод, как и для обычной канализации, в сточную яму.

3. Как залить пол в бане с уклоном

Как только система дренажа готова, можно заняться подготовкой основы для бетонного пола. Во-первых, уплотняется грунт и насыпается пятнадцатисантиметровый слой гравия с учетом небольшого наклона в сторону сточной ямы. Вместо гравия можно использовать другие дробленые материалы.

Для максимального сохранения тепла в парной и душевом помещении, пол бетонируется в два слоя. Первый – 5 сантиметров. Когда начальный слой бетона застынет, на него необходимо выложить слой теплоизоляционного материала, например, войлока или керамзита, а затем для защиты его от влаги покрывают гидроизоляционным материалом, например, рубероидом.

Далее, заливается верхний слой бетона с предварительным армированием с помощью проволоки или сетки. Все слои бетонного пола заливаются опять же с уклоном в сторону сточной ямы, который позволит воде стекать в один угол. В этом самом нижнем углу устраивается специальный трап, собирающий всю воду с полов бани. Из него она по канализационной трубе, сечением 32 или 50 мм, стекает в сточную или дренажную яму.

Рекомендуем посмотреть видео с подробным пояснением как залить пол с уклоном в бане

4. Заливаем полы в бане своими руками

Технология заливки стяжки пола в бане, в общем-то, ничем особенным не отличается, она достаточно проста и доступна всем, кто решил сделать это самостоятельно своими руками. В роли маячков может быть взят обычный профиль из алюминия. Надо помнить, что в бане весь пол от начала и до конца делается под уклоном, в направлении предполагаемого места концентрации и сброса воды. Направляющие маяки выставляют, замеряя наклоны длинным правилом и уровнем. Маячки выставляются с метровым промежутком друг от друга. На основу кладут пару мастерков раствора, на них устанавливают направляющий маячок и, измеряя уровнем, постепенно придавливая с нужной стороны, выставляют одинаковый уровень наклона каждого маяка. После застывания раствора настройки маяков уже не собьются и можно смело приступать к нанесению стяжки. Как и в большинстве отделочных работ, правильно начинать с дальнего угла. Раствор заливают прямо между маяками, и при необходимости выравнивают его по ним. Профессионалы, как правило, не делают такие виды работ в одиночку, потому что раствор надо постоянно лить и тут же выравнивать. Поэтому если вы заливаете пол в бане своими руками, рекомендуется позвать кого-нибудь на помощь, это в разы ускорит весь процесс.

Генеральное выравнивание стяжки производится при помощи длинного правила, которое ведут по направляющим маякам, сглаживая все неровности. При необходимости мастерком где-то надо будет добавить раствора, чтобы не было ямы, а где-то убрать лишний, чтоб не было выпуклостей в полу.

Укрепление стяжки происходит примерно за 2-3 дня, но окончательно она возьмется только через 2 недели. Во избежание возникновения трещин в этот период, стяжку следует мочить 2 раза в сутки. Это делается для того, чтобы не появлялось светлых пятен – области на которых цемент засыхает почему-то быстрее, чем весь остальной пол, что может привести к трещинам. После смачивания пол накрывается пленкой, чтобы вода сразу не испарилась.

5. Как залить полы в бане под плитку

Использование поверх бетона чистового напольного покрытия в виде керамической плитки – это правильно и логично. Она клеится прямо на стяжку специальным клеем, а сама плитка для пола выбирается с шершавой текстурой.

В зимний период на плитку можно класть трапы из дерева. Они приятны для ног, и в отличие от деревянных полов, их легко сушить даже зимой.

В итоге этот пол почти вечен, а регулярная сушка трапов делает их долговечными без намека на плесень и гниль.

Стяжка пола в бане: технология монтажа, стоимость материала

Содержание:

1. Какой пол лучше подойдет для бани.
2. Особенности стяжки в бане.
3. Технология устройства стяжки в бане.
4. Стяжка под конструкцию протекающего пола.
5. Стяжка в парилке.
6. Цены на стяжку в бане.

В настоящее время баня стала местом, куда люди ходят отдохнуть от повседневной суеты, принять оздоровительные процедуры, получить положительные эмоции.

Комфорт и микроклимат бани во многом зависит от материалов, применяемых для изготовления конструкций стен и полов. Важно, чтобы это место было комфортным и безопасным.

Какой пол лучше подойдет для бани

При устройстве полов в бане нужно учитывать две основные особенности: высокую температуру и влажность.

Основные требования к полам

1. Экологическая безопасность. Необходимо использование только натуральные материалы. Не допустимо применение ламината или линолеума, так как при нагревании они выделяют токсичные вещества. Пропитки для деревянных конструкций применять только подходящие для этих целей.
2. Травмобезопасность. Пол не должен быть скользким. Металлические элементы крепежей или фурнитуры под воздействием высоких температур могут стать причиной ожога.
3. Устойчивость к влажности и перепадам температур. Деревянный пол лучше изготавливать из долговечных сортов древесины.
4. Комфортные ощущения при контакте с напольными покрытиями.

Всем этим требованием соответствует полы из дерева или керамической плитки.

Деревянный пол

Оптимальный вариант покрытия в бане — деревянный пол. Покрытие подойдет и для парилки, и для моечной, и для комнаты отдыха.

Большая популярность таких полов связана с быстротой монтажа и доступностью материала.

Лучшей древесиной для деревянных полов считается лиственница, обладающая уникальной прочностью и долговечностью. При длительном контакте с водой происходит полимеризация смолы, из-за чего материал почти неподвержен гниению.

Для чистового покрытия больше подходят породы более ценных сортов:

• кедр — древесина с приятным запахом, при нагревании выделяет эфирные масла, полезные для здоровья;
• осина — совершенно не боится влаги, обладает целебными свойствами;
• липа — долго хранит эфирные масла, наполняя им воздух.

Рисунок 1. Виды древесины для банного пола.

Деревянное покрытие может быть сплошным, не протекающим, или выполнено вразбежку, протекающим.

Не протекающий дощатый пол

Сплошное покрытие называется не протекающим. Оно не имеет щелей

Рисунок 2. Не протекающий пол в бане.

Пол монтируется из плотно подогнанных друг к другу досок. Вода стекает по уклону в систему слива. Края пола закрываются плинтусом для защиты от попадания влаги под пол и обшивку стен.Основание тщательно утепляется

Протекающий пол

Протекающее, или холодное покрытие устраивается с зазором между досками около пяти миллиметров, чтобы вода уходила в пространство между полом и основанием. Такой пол сложно утеплить, поэтому такую конструкцию не комфортно использовать в зимнее время.

При выполнении такой конструкции, для использования в зимнее время, можно поднять покрытие выше уровня подушки под печку, и устроить специальную вентиляцию.

Рисунок 3. Протекающий пол в бане.

Для изготовления деревянного пола нужно, чтобы материал был максимально сухой.

Важно!
Между стеной и покрытием должен оставаться зазор до двух сантиметров, чтобы избежать перекосов и деформаций.

Саморезы при креплении досок к лагам должны быть утоплены в древесину, а отверстия заделаны термостойкой мастикой.

При соблюдении всех правил и условий монтажа, вы получите идеальное покрытие пола, готовое к продолжительной эксплуатации

Покрытие из плитки

Покрытие из керамогранитной или керамической плитки наименее популярно из-за сложности монтажа, скользкой поверхности и сильного нагрева. Устраивается по бетонной стяжке, с предварительным утеплением.

Улучшить комфортность использования такого пола помогут специальные деревянные съемные решетки. Их легко снимать для уборки и просушки.

Рисунок 4. Съемные решетки для пола.

Они защитят от возможных ожогов при сильном нагревании кафельных поверхностей.

В настоящее время выпускается множество вариантов плит для пола с противоскользящим покрытием.

Преимущество напольного покрытия с плиточным покрытием в легком уходе и высоких гигиенических показателях.

Для любых вариантов финишного покрытия предварительно нужно сделать черновую стяжку, которая станет основой для любых конструкций, расположенных выше.

Сухая стяжка для бани — возможность применения.

Конструкция сухой стяжки состоит из двух компонентов:

1. Сухого сыпучего материала: перлита, вермикулита или керамзита разных фракций.
2. Покрытия из плит ДСП, водостойких листов фанеры или гипсокартона.

Материалы, используемые для покрытия сыпучего слоя, деформируются и разрушаются под воздействием влаги. 

В случае попадания воды в сухой сыпучий слой, утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства. Влагу можно удалить, только демонтировав покрытие.

Важно!
Устройство сухих стяжек для помещений парилки или мойки недопустимо.

Такая конструкция отлично подойдет для сухих помещений: комнаты отдыха, мансарды, предбанника, с условием ее качественной изоляции.

Особенности стяжки в бане

Основные требования при создании стяжки для бани:

• устройство уклона в сторону канализационной ямы;
• теплоизоляция от грунта;
• гидроизоляция от грунтовых вод.
• Гидробарьер от воздействия влаги изнутри.

Технология устройства стяжки в бане

 Стяжка пола в бане делается по грунту. Для обеспечения надежного и долговечного основания нужно запастись необходимыми материалами и оборудованием:

• цемент, щебень и песок для раствора стяжки;
• сетка арматурная стальная 50х50мм для армирования;
• рубероид, битумная мастика, мембрана или плотная полиэтиленовая пленка, толщиной от 200 мкм, для гидроизоляции;
• экструдированныйпенополистирол плотностью от 35 кг/м3 или пенопласт для утепления;
• комплект канализационной системы со сливным трапом, с горизонтальной или вертикальной подводкой, трубами и муфтами нужного диаметра.

Рисунок 5. Сливной трап с горизонтальной боковой подводкой.

При выборе сливного трапа необходимо ориентироваться на минимальную высоту пола в месте подведения слива. У стен высота пола должна быть максимальная.

Последовательность выполнения технологических этапов работ:

1. Установка канализационного слива

Во время заливки ленточных фундаментов нужно позаботиться о технологическом отверстии для прохода слива через фундамент. Для этогоперед заливкой бетона уложить в опалубку отрезок трубы, превышающий диаметр канализационной трубы. В противном случае придется прокапывать траншею для прохода канализации под фундаментом.

Выкапываем траншею от предполагаемой установки трапа до сливной ямы, с минимальным уклоном в 3-5 градусов. Лучше, если канализационная труба будет проходить прямо от строения к яме, без резких поворотов, во избежание засоров при эксплуатации системы.

Монтируем трубы канализации до сливных патрубков в моечной и парилке. Наращиваем их до уровня соединения с трапом. Отверстия труб закрываем специальной крышкой, или пробкой из подручных материалов, для предотвращения попадания в трубы бетона или грунта. Траншею закапываем.

Рисунок 6. Подготовка основания под стяжку.

2. Подготовка основания

Поверхность грунта выравниваем и тщательно трамбуем.

Делаем подсыпку из гравия, затем из мелкого щебня или песка, также тщательно выравниваем и трамбуем.

Выполняем горизонтальные разметки верха стяжки и чистового покрытия пола с помощью гидравлического или лазерного уровня.

3. Гидроизоляция основания

По утрамбованной ровной песчаной поверхности укладываем слой плотного полиэтилена, с заходом на стены до уровня чистого пола. Полосы полиэтилена делаем с нахлестом не менее 15 сантиметров и скрепляем скотчем. Гидроизоляционный слой выполняет функцию гидробарьера от грунтовых вод и предотвращает уход влаги из бетона при заливке.

4. Черновая стяжка

Готовим бетон из щебня, песка и цемента М-400 в пропорциях 4:4:1.

По гидроизоляционному слою устанавливаем маяки, для обеспечения ровности стяжки. Заливаем бетон ровным слоем, толщиной 60 мм, начиная от дальней от двери стены. Разравниваем правилом по отметкам. Проверяем горизонтальность уровнем.

5. Устройство теплоизоляционного барьера.

На бетонное основание укладываем листы прочного полимерного утеплителя, не восприимчивого к влаге — пенополистирола или более дешевого, пенопласта плотностью не менее35кг/м3. Если черновая стяжка получилась неровной, утеплитель лучше укладывать на полимерцементный клей.

Важно!
Для предотвращения деформаций, между стеной и утеплителем оставляем зазор не менее десяти миллиметров.

Плиты укладываем со смещением, заделывая швы и зазоры монтажной пеной.

6. Устройство чистовой стяжки.

По периметру помещения крепим на стену демпферную ленту выше верхней отметки стяжки на два-три сантиметра.

Для укрепления стяжки поверх утеплителя кладем армирующую сетку.

Устанавливаем маяки из рейки илиметаллического профиля, с устройством уклона в сторону сливного трапа или отверстия для стока воды.

Укладываем раствор по маякам, начиная от дальней от стены, равномерно разравнивая длинной рейкой или правилом. Проверку уклона выполняем с помощью длинного уровня.

После схватывания раствора рейки маяков убираем, а оставшиеся полости заполняем раствором и затираем. Стяжку укрываем полиэтиленовой пленкой до полного высыхания раствора.

Рисунок 7. Устройство стяжки в бане по маякам.

Важно!
Чтобы не было дискомфорта при ходьбе, а вода стекала с поверхности, делаем уклон с оптимальным перепадом высот не более двух сантиметров высоты на один метр пола.

Финишную стяжку можно выполнять из цементно-песчаного раствора, изготовленного в пропорциях 4:1. Для изготовления бетонной стяжки, пропорции песка, мелкого щебня и цемента должны составлять соответственно 4:2:1.

После высыхания стяжки можно выполнять чистовое покрытие из плитки или досок.

Такая стяжка подойдет для устройства пола и в моечной, и в парилке.

Стяжка под конструкцию протекающего пола.

 Главным условием устройства основания такого пола является его герметичность.

Бетонный слой заливается с устройством уклона и водоприемной воронки с емкостью для воды в ее основании.

Эта емкость должна быть соединена трубой с канализационным сливом.

Лаги, обработанные влагозащитными составами, укладываем на кирпичные или бетонные столбики, предварительно постелив рубероид и промазав дополнительно битумом.

Рисунок 8. Конструкция протекающего пола.

Доски по лагам укладываем с зазором, не менее пяти миллиметров. Вода должна беспрепятственно проходить между досками, даже при набухании древесины.

Важно!
Для предотвращения гниения пола, нужно обустроить вентиляцию, обеспечив доступ теплого воздуха от печи в подпол через жестяной короб.

Между настилом из досок и стеной по периметру оставляем зазор не менее 10 миллиметров, для предотвращения деформаций под воздействием влаги и перепадов температур.

Стяжка в парной

Требования к устройству основания под полы одинаковые для моечной и парной:

Вода должна беспрепятственно уходить из помещения, а тепло сохраняться.

Конструкция пола, может быть, как проливной, так и непроливной.

Порядок выполнения работ при устройстве пола в парной

1. Крепим черновые бруски к нижней части несущих балок с помощью оцинкованных гвоздей.

Рисунок 9. Устройство чернового дощатого пола.

2. На бруски укладываем черновой настил из обрезной доски толщиной 40-50 мм;
3. Устраиваем гидроизоляцию из рубероида. Швы промазываем битумной мастикой.

Важно!
Рубероид укладывать с нахлестом в 10 сантиметров друг на друга и напуском на стену на высоту стяжки и покрытия пола.

Рисунок 10. Укладка утеплителя.

4. Пространство между лагами заполняем утеплителем: керамзитом или минеральной базальтовой ватой.
5. Укладываем направляющие под уклоном к сливному отверстию из бруса и крепим к лагам оцинкованными гвоздями.
6. Пространство между направляющими заполняем утеплителем.
7. На направляющие, с напуском не менее 15 сантиметров на стены, укладываем оцинкованный лист. Крепим саморезами с плоской шляпкой с шагом 20 сантиметров к стене и направляющим. В центре листа прорезаем сливное отверстие.

Рисунок 11. Укладка оцинкованного листа и балок.

8. Поверх листа, с помощью оцинкованного уголка,крепим балки.
9. На балки, с зазорами в три-пять миллиметров укладываем доски из лиственницы или других подходящих пород дерева.

 Цены на стяжку в бане

Стоимость стяжки зависит от вида иобъема работ, количества и толщины слоев, сопутствующих работ, условий и места расположения объекта.

Окончательная цена может быть определена после выезда специалистов на объект, проведения необходимых замеров, составления смет и калькуляций.

Таблица 1. Средняя стоимость материалов для устройства стяжки.

Теплый пол в бане — гарантия ее уюта, комфорта и надежности.

При правильном и грамотном выполнении утепления, гидроизоляции и системы слива, пол прослужит длительное время и не поддастся разрушению под воздействием влаги и перепадов температур. На долгие годы сохранив привлекательный вид и безопасность.

Как залить полы в бане под слив – делаем бетонные полы

Перед тем, как залить полы в бане под слив воды, стоит прикинуть конструктив банных полов и посмотреть, где можно делать деревянные настилы, а где можно использовать бетонную стяжку.

Можно, особенно в моечном отделении, как залить пол в бане со сливом из бетона, так и сделать проливные деревянные полы, которые будут отводить банные сточные воды.

Чтобы вся система работала корректно, нужно внимательно изучить схему работы такого пола и затем приступать к его монтажу.

Бетонный пол в бане – схема слива

Устроить сливной бетонный пол в бане, слив воды через который будет происходить во время принятия банных процедур, можно только в моечном отделении. Почему именно там?

Потому что, если обустроить бетонный полик в парилке, то сразу проявят себя следующие минусы этого материала при высоких температурах:

• Пол будет пылить цементной пылью в моменты нагрева, пока в парилке стоит предельно сухая атмосфера.
• Бетон будет чрезвычайно нагреваться, и в отличие от дерева, этот нагрев не будет приятным для ступней посетителей парилки.
• Бетонная стяжка не обладает такой пластичностью, как дерево. В результате резкого охлаждения при проливе воды, стяжка будет трескаться.

Как видите, место бетонному полу в бане есть, но оно находится в моечном банном отделении.

Итак, как залить пол в бане со сливом в банном отделении, чтобы система слива работала безупречно?

Перед тем, как сделать стяжку в бане для слива воды, давайте посмотрим, как собирается вода в банной мойке и как она отводится.

В случае если у вас в моечном отделении отгорожено место под душ, то стяжку можно делать именно там. Если же такого мета нет, и после парной посетители моются в любом месте моечного отделения, то стяжку придется делать по всей площади помещения.

Бетонные полы в бане со сливом работают по следующей схеме:

• Пол обустраивается с уклоном, который позволяет собирать всю воду в одном из углов моечного отделения.
• В этом углу обустраивается сборочный трап, через который вода будет покидать мойку. Трап находится в самом низком месте.
• От трапа сточная вода транспортируется по фановой трубе, которая может быть сечением 32 или 50 мм. Делать фановую трубу сечением 110 мм не стоит, так как из моечного отделения в канализацию не поступает ни каких твердых фракций, а лишь умеренно загрязненная вода с остатками мыла и шампуней.
• По трубе сточная вода попадает в яму или емкость под баней, где обычно обустраивают щебеночный фильтр. Фракцию щебня берут для этих целей 40-80.

Почему нужно использовать именно такую фракцию щебня для очистки мыльной воды? Мелкий щебень будет слишком быстро «замыливаться» и перестанет чистить сточные воды из бани. Крупный щебень не будет с самого начала обеспечивать достаточную степень очистки, так как сточная вода из мойки будет «проливаться» между крупными камнями.

Монтаж бетонного пола со сливом в бане

Перед тем, как залить полы в бане под слив воды, давайте разберем последовательность монтажа всего пирога половой конструкции в моечном отделении.

Если ваше банное строение возведено на плитном фундаменте, то прямо по бетонному основанию можно начинать заливку стяжки. Естественно, в плите должно быть предусмотрено отверстие под фановую трубу, равное ее внешнему диаметру.

Если же ваша баня стоит на фундаменте МЗФЛ или на столбчатом / свайном фундаменте, то схема полового пирога будет относительно стандартной для этого варианта.

Перво-наперво, кладутся лаги пола, которые будут исполнять сразу три функции в такой схеме:

1. Лаги будут служить основанием для чистового пола, который будет бетонным в моечном отделении и деревянным в парной.
2. К лагам будет крепиться черновой пол, который будет снизу поддерживать утеплитель.
3. Между лагами будет прокладываться утеплитель, выбранный вами для утепления пола бани. Например, если вы выбрали стандартные минераловатные плиты шириной 60 см, то стоит сделать расстояние между лагами 59 см для упрощения монтажа утеплителя в банный пол.

После того, как лаги установлены на место, монтируется сливная система из канализационных труб. От моечного отделения трубы идут сечением 50 мм. Если вы делаете в бане туалет, то от туалета пойдут трубы сечением 110 мм. После туалета сточные воды должны идти либо в выгребную яму, либо в септик – домовой или отдельный банный.

Совмещать ли сточные воды из туалета и моечного отделения в бане? Можно и нужно совмещать. В этом случае сточная вода из моечного отделения будет очищать трубу, идущую от туалета и давать достаточно воды для функционирования септика, если он обустроен отдельно для бани.

В случае, если сточные воды от банного туалета идут в общедомовую систему канализации и попадают в общий септик, то совмещать сточные воды от моечного отделения в бане и от банного туалета необязательно.

После того, как смонтированы трубы, можно приступать к монтажу чернового пола. Черновой пол в бане может быть изготовлен как из досок, так и из любого подходящего плитного материала. Это может быть ЦСП, фанера, ОСП. В случае использования фанеры, ее нужно будет пропитать биозащитными составами типа Сенеж Био.

После этого между лагами пола монтируется половой утеплитель, который будет опираться на черновой пол. Как уже упоминалось выше, утеплитель лучше монтировать враспор между лагами.

Далее смотрим, как залить стяжку в бане под слив, чтобы вода гарантированно собиралась в одном углу у трапа. Для этой цели на деревянные лаги монтируется любой плитный материал. Лучше всего для этих целей подойдет ЦСП. Конечно, цементно-стружечные плиты очень сильно подвержены деформации в случае набухания от влаги. Однако под бетонной стяжкой этот материал будет чувствовать себя вполне сносно.

Уклон пола в моечном отделении можно делать 0,3-0,5 см на каждый метр. В данном случае сливаться будет умеренно загрязненная вода, поэтому делать уклон больше нет никакого резона.

После того, как сделана стяжка и обустроен трап, можно приступать к монтажу чистового напольного покрытия. Лучшим вариантам при такой схеме будет использование керамической или керамогранитной плитки.

Как видим, бетонный заливной пол в бане со сливом можно сделать своими руками и по очень простой схеме.

Как залить пол в бане со сливом

Чтобы пол в бане долгое время не нуждался в ремонте, лучшим вариантом является создание бетонного покрытия. Такой материал не подвержен длительному влиянию влаги и температуры, а также невосприимчив к нагрузкам. Залить пол в бане можно даже без опыта, если выполнять все действия правильно.

Уровень пола

Бетонный пол в бане может создаваться на грунте или на конструкции из лаг. В первом случае его уровень будет расположен значительно ниже. Высоту можно рассчитать исходя из толщины песчаной подушки, утеплителя и слоя бетона. Стоит помнить, что бетонный пол не должен располагаться выше, чем верх цокольной части бани.

При создании бетонного пола по лагам необходимо сделать отверстия в цоколе для того, чтобы подпольное пространство продувалось. Если этого не сделать, лаги могут начать гнить. Чтобы правильно сделать бетонный пол со сливом, необходимо рассмотреть каждый вариант его создания.

Как залить бетонный пол по грунту

Для заливки бетона по грунту необходимо, чтобы баня была построена на ленточном фундаменте или же на столбчатом основании с ростверком, который расположен над уровнем отметки земли.

Все работы производятся в несколько этапов:

1. Подготовительные работы. Грунт под баней не должен иметь растительного слоя. Сначала почва разравнивается и утрамбовывается, а затем происходит засыпка гравия. Этот материал тоже уплотняется. Стоит помнить, что место для проведения канализационной трубы и размещения сифона необходимо подготовить заранее.  Установка трубы и сливного отверстия происходит до начала работ по созданию песчаной подушки. После утрамбовки гравия происходит засыпка песка. Толщина слоя должна составлять 30-50 см.
2. Гидроизоляция. После создания и утрамбовки песчаной подушки происходит укладка гидроизоляции. Часто используется рубероид или другой рулонный материал. Для герметизации швов они промазываются герметиком. Гидроизоляционный материал укладывается так, чтобы его края заходили на стены примерно на 10 см. Окладной венец обрабатывается антисептиком.
   
3. Утепление пола в бане. После гидроизолирующего материала закрепляется утеплитель. Этот материал загибается на стены таким же образом, как и гидроизоляция.
4. Армирование. После закрепления утеплителя сверху укладывается арматурный каркас. Он может быть изготовлен из проволоки, диаметр которой равен 5 мм.
5. Создание бетонной стяжки. Поверх арматуры укладывается цементно-песчаный раствор. Толщина слоя материала должна составлять примерно 30 мм. Стяжка создается ровной, но с уклоном в сторону слива. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1 к 3. Получаемая смесь после размешивания не должна иметь комков. Состав должен иметь консистенцию, при которой он стекает с инструмента как тесто.

Слив обычно устанавливается около одной из стен в бане, чтобы не создавать несколько уклонов с разных сторон. Если уклон не был создан во время заливки бетона, его можно сделать при закреплении кафельной плитки.

Установка пола по лагам

Для создания вентилируемого пространства под полом со сливом потребуются лаги сечением 100х200 см, которые будут укладываться на расстоянии 55 см друг от друга. Снизу к установленным лагам приколачиваются бруски, служащие основой для создания чернового пола. Толщина досок для пола в бане должна быть равна примерно 20-30 см.

Поверх установленного чернового пола закрепляется гидроизоляционный материал. При строительстве бетонного пола на лагах лучше выбирать более пластичные материалы, чем рубероид. Затем осуществляется укладка теплоизолирующего материала. Как и при создании бетонного основания на грунте, на утеплитель укладывается армирующая сетка.

Окончательным этапом является заливка пола и отделка его плиткой или деревом. При монтаже деревянной конструкции необходимо учитывать, что расстояние между досками должно быть около 1 см. Это будет способствовать быстрому уходу воды в водосток.

Как происходит заливка бетона

После того как была установлена арматурная сетка, происходит закрепление маяков, по которым можно будет выровнять бетонную смесь после заливки. Разравнивание происходит при помощи строительного правила. Заливка осуществляется от дальнего угла комнаты. Разравнивать состав стоит после каждого метра. В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль.

Во время высыхания бетонного пола производится периодическое смачивание водой. Это нужно для того, чтобы исключить появление трещин на поверхности. Застывание бетона происходит в течение десяти дней.

Чтобы сделать поверхность идеально гладкой, необходимо нанести финишный слой цемента. Его толщина должна быть небольшой. Так как предыдущий слой после 10 дней высохнет не до конца, сцепление материала будет хорошим и на поверхности не начнут образовываться трещины.

Перед тем как залить бетон, необходимо подготовить пленку, которой нужно будет накрыть пол во время высыхания. Это нужно для сохранения влажности верхнего слоя. Если этого не сделать, поверхность начнет растрескиваться.

Важно чтобы слив был надежно загерметизирован. Канализационные трубы прокладываются в траншее и выводятся в сточную яму. Часто ее стены отделывают кирпичом. Распространенным дешевым вариантом является установка нескольких покрышек друг на друга. Стоит помнить, что слив устанавливается еще на этапе формирования песчаной подушки.

Чем отделать бетонный пол

Лучшим материалом для отделки бетонного пола является керамическая плитка. Она укладывается под уклоном в сторону, где находится слив. При желании под отделочным материалом можно установить систему обогрева поверхности пола. Если этого не сделать, ходить босиком по полу будет достаточно холодно. Многие владельцы загородных участков решают такую проблему, используя деревянные пологи. Часто используются и полимерные коврики. Такие приспособления можно укладывать даже на слив, не беспокоясь о том, что они будут препятствием для оттока воды.

Если сделать пол в бане деревянным, он будет хорошо прогреваться при нагреве воздуха в помещении. Некоторые владельцы загородных участков для отделки пола выбирают стеклянную плитку-мозаику. Такой материал не подвержен влиянию температуры и влаги и является материалом, способным полностью преобразить помещение.

Выбор отделочного материала для пола зависит только от предпочтений владельца строения, так как любой описанный вариант подходить для отделки бетонного основания.

Конопатка в ванной: 8 правил, которые нужно помнить

Фото: depositphotos.com

Если вы живете в старом доме или планируете оставаться в нем дольше пяти лет, скорее всего, вам в конечном итоге понадобится перекрасить вашу ванную комнату. Однако если вы не уверены, что делаете, простая работа своими руками может превратиться в беспорядочный и неэффективный кошмар. Герметик должен выглядеть бесшовным, сохраняя при этом ваши стены, окна, пол и потолок, прилегающие к душевым, ваннам и туалетам, в безопасности от избыточной влаги, типичной для ванной комнаты.Читайте дальше, чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок, и получите полезные советы, которые помогут вам конопатить ванную комнату как эксперт.

Фото: depositphotos.com

В обычном магазине товаров для дома будет целый ряд различных типов герметиков. Вам нужно выбрать продукт с надписью «для использования в ванной» или чем-то подобным, чтобы указать, что он водонепроницаем и разработан для защиты вашего проекта от бактерий, плесени и грибка.Герметик, в котором используется силикон или латекс, лучше всего подходит для использования в ванной. Силиконовые формулы (например, силиконовый герметик GE Advanced, доступный на Amazon) обеспечивают более прочное уплотнение от влаги, но с латексом, как правило, легче работать. DAP Kwik Seal Plus (также доступный на Amazon) сочетает в себе оба типа продуктов, чтобы создать силиконизированный латексный герметик для прочного уплотнения и легкости обработки.

Хотя вы можете использовать тюбик для герметика без пистолета для герметика, это долгий и утомительный процесс, которого легко избежать, купив качественный пистолет для герметика.Пистолет для герметика позволяет легко управлять потоком герметика и обеспечивает лучший внешний вид. Любой приличный пистолет для герметика будет иметь прочный поршень для выталкивания герметика из трубки и регулятор давления большого пальца, который может быстро остановить поток герметика из пистолета. Лучшая часть? Эти полезные инструменты относительно недороги.

Фото: depositphotos.com

Трубки для герметика предназначены для оказания давления на уплотнение внутри них, чтобы вы могли легко и точно выдавить каплю герметика.Отрежьте небольшой кусок кончика тюбика и выдавите полоску герметика, чтобы проверить ширину бусинки по отношению к области, на которой вы уплотняете ванную комнату. Если вам нужно, чтобы бусинка была немного шире, отрежьте немного больше от кончика тюбика и проверьте еще раз. Помните, что вы всегда можете отрезать больше от кончика, если вам нужно, но вы не можете снова прикрепить кусок герметичной трубки после того, как он был отрезан.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Может возникнуть соблазн просто заделать старую потрескавшуюся заделку, но это будет большой ошибкой. Если вы нанесете герметик поверх старого герметика, он не обеспечит прочной связи и приведет к утечкам и трещинам в вашем новом герметике, что сделает вашу ванную комнату уязвимой для продолжающегося повреждения водой. Вместо этого удалите существующий герметик с помощью выбранного вами средства для удаления герметика, такого как Goo Gone Caulk Remover (доступно на Amazon), и простого шпателя, такого как 1-1 / 2-дюймовый шпатель Хайда (также доступен на Amazon).

Фото: depositphotos.com

Малярная лента позволяет отрезать участки, которые вы хотите заделать, сохраняя при этом чистоту плитки, ванны и душа, чтобы готовый продукт был аккуратным и выглядел профессионально. Используйте длинные полоски ленты, чтобы защитить поверхность вокруг, давая вам возможность нанести герметик на стену, в душ или ванну. Кроме того, имейте в виду, что герметик не будет приклеиваться к влажной поверхности, поэтому перед нанесением герметика убедитесь, что ваша рабочая зона чистая и сухая.

Конопатка вокруг ванны — относительно простой процесс, но после того, как работа будет сделана, полная ванна будет иметь тенденцию отрываться от стены или плитки из-за дополнительного веса. Чтобы этого не произошло, откройте дверь в комнату, чтобы лишняя влага могла выйти, и наполните ванну водой комнатной температуры. Оставьте ванну полной на весь период отверждения, но убедитесь, что вода не может коснуться герметика или ударить по нему.

Отверстия, которые можно заполнить герметиком, должны быть максимум от четверти дюйма в ширину до полудюйма в глубину. Для любых зазоров, которые шире или глубже, следует использовать подкладочный материал (например, этот стержень для герметика, доступный на Amazon), чтобы заполнить зазор и позволить герметику надежно прилегать к отверстию. Материал основы гарантирует, что герметик не просто попадет в пустую выемку, которая слишком велика для того, чтобы герметик мог пригодиться. Имейте в виду, что уплотнение — это прецизионное вещество, которое требует чистых, сухих поверхностей для создания надежного уплотнения от влаги.Простое нанесение большого количества герметика не приведет к образованию водонепроницаемого соединения, необходимого для защиты от повреждения водой.

Фото: depositphotos.com

Для герметизации ванной не требуется много силы или давления. Убедившись, что малярный скотч аккуратно наложен, осторожно сжимайте пистолет для герметика, пока не начнет выходить небольшое количество герметика. Поддерживайте давление, которое вы оказываете на ручку, удерживая герметик прямо на кончике тюбика, пока вы выравниваете его с намеченной щелью.Как только вы будете удовлетворены исходной точкой, начните прикладывать большее давление, чтобы герметик вытолкнулся из трубки. Поддерживайте равномерное давление и перемещайте пистолет для конопатки вдоль трещины, чтобы нанести ровную полоску шириной примерно с карандаш.

Полезно начать с угла и нанести один валик, который проходит примерно половину длины трещины, которую вы пытаетесь заполнить. Затем наложите вторую бусину с противоположного конца, которая будет соответствовать первой бусине посередине. Однако подойдет любая удобная отправная точка.После герметизации ванной смочите палец и проведите им по валику герметика, чтобы удалить лишний герметик. После того, как вы закончите работу по герметизации, и пока герметик еще влажный, удалите ленту.

Конопатка может быстро затвердеть, но она очень восприимчива к манипуляциям и повреждению, пока полностью не затвердеет. Как уже говорилось, помните, что герметик не сцепляется с влажной поверхностью, поэтому, даже если ваша поверхность была чистой и сухой, когда вы первоначально нанесли герметик, вода может просочиться под герметик, который не полностью затвердел.Для достижения наилучших результатов подождите не менее 24 часов, пока герметик затвердеет после нанесения, прежде чем пользоваться ванной.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Использование деревянных полов в ванной комнате: что вы должны знать

Полы из твердых пород древесины — это популярный материал для покрытия поверхностей, который использовался во многих внутренних помещениях с самого начала современного строительства. Он прочен, не требует особого ухода, долговечен и имеет красивый естественный вид, который ценится многими домовладельцами.Однако у него есть проблемы при использовании во влажной или влажной среде, например, в ванных комнатах. В то время как некоторые типы паркетных полов могут быть успешными в использовании в ванной комнате, древесина в ванной требует более высокого уровня ухода, чем в других местах.

Преимущества древесины твердых пород в ванной

Несмотря на некоторые недостатки, паркетный пол в ванной комнате имеет явные эстетические преимущества.

Тепло

Один из самых больших недостатков керамической плитки — это довольно холодная погода, особенно зимой.Поскольку ванная комната — это место, где вы часто будете ходить босиком, это может стать проблемой. Полы из твердой древесины придают комнате гораздо более теплый и комфортный вид под ногами. Цвета землистых тонов также делают комнату более привлекательной и гостеприимной.

Салон красоты

Самым большим преимуществом древесины твердых пород является то, что она может быть действительно красивой. Она придает пространству ощущение чуда природы, а также придает уникальную привлекательность — каждая доска представляет собой произведение искусства с индивидуальным рисунком текстуры.Древесина лиственных пород — это классический выбор, популярный на протяжении тысячелетий, и не зависящий от капризов и модных дизайнерских решений. Ванная комната с деревянным полом привлекает внимание как элегантное пространство.

Долговечность

При правильном уходе массивный паркетный пол является очень прочным и долговечным материалом для покрытия пола. Продолжительность жизни 25 и более лет является обычным явлением, поэтому паркетный пол уступает только керамической или каменной плитке по долговечности. Если древесина царапается, ее можно отшлифовать и отполировать, чтобы обновить поверхность.Настил из твердой древесины, состоящий из поверхностного слоя твердой древесины, ламинированного на основные слои, несколько менее долговечен, но при правильном уходе он все же может служить долговечным полом.

Опасности для деревянных полов в ванной комнате

Все проблемы, связанные с паркетным полом в ванной комнате, связаны с тем, как влага может повлиять на материал.

Разливы и брызги

Это будет первой проблемой при установке любого напольного покрытия в ванной комнате.Душ и ванна, естественно, вызывают брызги. Даже простое ополаскивание лица в раковине может привести к разливу капель воды по полу, а в ванной комнате с душем или ванной почти наверняка будет иногда попадаться вода на полу, особенно в ванной, которой пользуются дети. Хотя отделка в некоторой степени защитит материал, вам все равно нужно немедленно вытирать любые разливы , чтобы влага не стиралась с защитного слоя материала и не просачивалась между швами.Многие производители оговаривают это — гарантия аннулируется, если разливы и лужи не будут немедленно удалены.

Уклон пола

Если ваш пол не идеально ровный, у вас будет проблема со скатыванием воды в низины и лужи. Эти лужи влаги могут сильно повредить пол и даже ослабить его структурную целостность — в основном потому, что вода просачивается через швы. Правильная подготовка чернового пола для создания идеально ровного и плоского основания необходима для предотвращения повреждения деревянного пола водой.

Отсутствие барьера влаги

Многие паркетные полы укладываются путем прибивания досок непосредственно к основанию пола, а это означает, что нельзя использовать традиционный пароизоляционный слой, поскольку гвозди могут проткнуть его. Если влага просочится через поверхность, она может попасть на структурные элементы пола и начать разъедать черновой пол и основание. По этой причине паркетные полы, которые укладываются с помощью клея или методом защелкивания, лучше подходят для ванной комнаты.

Наводнение

Затопление — постоянная угроза для ванной комнаты, но опасность усугубляется, если у вас паркетный пол. Если труба начинает протекать или какой-либо прибор выходит из строя, вы можете очень быстро найти ванную комнату, наполненную водой на несколько дюймов. Хотя вы можете устранить некоторые повреждения, затопление, как правило, разрушает паркетный пол, даже если он должным образом герметизирован. Практически никакой паркетный пол не может защитить от полного затопления. В доме со старой сантехникой вам следует хорошенько подумать, прежде чем рисковать деревянным полом на кухне или в ванной комнате.

Химическое окрашивание

В ванных комнатах используется много различных типов мыла, очищающих средств и средств для тела. Многие из них имеют слегка кислую природу, и если они разольются и разбрызгиваются на твердую древесину, они могут разъедать отделку или вызывать стойкие пятна на древесине. Если чистящие средства попали на паркет, их нужно будет быстро и тщательно очистить.

Высокая влажность

В то время как стоячая вода, вызванная разбрызгиванием, привлекает наибольшее внимание в ванной, влажность в этом помещении может быть не менее опасной.Когда вы принимаете душ, ванная комната становится очень парной, а воздух становится теплым и влажным. Этот воздух будет парить в пространстве, заполняя каждую трещину, проникая в каждое крошечное пространство, проникая в паркетные полы. Хотя на самом деле будет получено лишь небольшое количество, со временем эффекты могут накапливаться.

К сожалению, влага может воздействовать на древесину твердых пород со всех сторон — даже на дно, которое обычно не подвергается финишной обработке. В случае интенсивно используемой ванной комнаты влажность может привести к скручиванию, короблению, вздутию и растрескиванию половиц.

В ванных комнатах с паркетным полом должны быть хорошие вытяжные вентиляторы, которые должны работать в течение длительного времени во время и после душа или ванны.

Плесень и плесень

Поскольку ванная комната очень влажная, рост плесени и грибка всегда будет проблемой. Эти вредные органические вещества любят жаркую влажную среду и питаются натуральными органическими материалами, такими как древесина твердых пород. Финишное покрытие в некоторой степени защитит пол, но со временем между досками и даже под ними могут образоваться плесень и грибок.Плесень и грибок — это проблемы всякий раз, когда они возникают, но они могут быть довольно серьезными для людей, страдающих аллергией и повышенной чувствительностью.

Стратегии предотвращения повреждения древесины твердых пород

Тактика в основном направлена ​​на предотвращение контакта влаги с деревом и, особенно, от просачивания через швы на черновой пол.

Регулярное техническое обслуживание

Сохранение прочного и неповрежденного финишного слоя имеет жизненно важное значение, если в ванной комнате паркетный пол.Это ваша первая линия защиты, и ее нужно будет применять каждые несколько месяцев. Вы можете проверить, не поврежден ли финишный слой, капнув на него небольшое количество воды и подождав, пока вода не рассыпется или не впитается в древесину. Если он рассыпается, покрытие в порядке, но если оно впитается, вам как можно скорее потребуется еще один слой отделки. Обратите особое внимание на щели между половицами.

Использовать коврики для ванной

Их можно разместить в стратегически важных местах, например, рядом с ванной или вокруг раковины.Улавливание брызг воды или капель с мокрых только что вымытых ног может предотвратить повреждение пола. Если коврик для ванны намокает, просушите его на воздухе, чтобы он не удерживал влагу на полу. Лучшие коврики для ванной будут иметь прочную резиновую или виниловую основу, предотвращающую проникновение влаги.

Установить ванну и душевую кабину

Еще один способ предотвратить повреждение водой — установить периметр ванны по периметру. Они могут стильно сочетаться с другими особенностями комнаты, но настоящая заслуга заключается в их способности удерживать воду на своем месте, чего нет на вашем красивом деревянном полу.

Кроме того, держите стыки вокруг душевых кабин должным образом герметично, так как это место, где вода может легко вытечь на паркетный пол.

Обслуживание сантехники

Трубы, входящие и выходящие из основных светильников в ванной, также могут быть проблемой. Иногда они могут протекать, вызывая повреждение водой в труднодоступных местах. В трубопроводах холодной воды или бачке унитаза также может скапливаться конденсат из-за того, что он холоднее, чем окружающий воздух в ванной, и это также может привести к проблемам с водой, поскольку конденсат стекает на пол.Лучший способ справиться с этим — убедиться, что все отверстия труб тщательно заделаны, и следить за любыми утечками или подтеками. Клапанные соединения под унитазом или раковиной на пьедестале являются основными местами, где вода может капать на пол.

Ремонт деревянных полов в ванной?

Одна из замечательных особенностей древесины твердых пород заключается в том, что если вы испортите и испортите пол, это можно исправить, просто отшлифуя поверхность до уровня каких-либо дефектов, а затем нанеся на нее новый финишный слой.Однако имейте в виду, что оборудование, которое обычно используется в других комнатах для отделки древесины твердых пород, довольно велико и громоздко. Во многих ванных комнатах это лучше всего делать с помощью ручных шлифовальных машинок, а не больших машин, поэтому процесс может оказаться сложнее и занять больше времени, чем вы могли себе представить.

Покупки

Решая, подходит ли паркетный пол для вашей ванной комнаты, учитывайте следующие факторы:

Отделка

В незащищенном состоянии паркетный пол будет набухать, расширяться, деформироваться и окрашиваться при контакте с любыми жидкостями, потому что дерево, естественно, является очень абсорбирующим материалом.Однако нанесение отделочного агента, обычно герметика на основе полиуретана, может создать невидимую поверхность над деревом, что сделает невозможным (или, по крайней мере, затруднительным) проникновение воды. Эту отделку, как правило, необходимо повторно наносить в ванной через определенные промежутки времени, уделяя особое внимание швам, так как именно туда с наибольшей вероятностью может проникнуть влага.

Очень важно выбрать качественную отделку, предназначенную для тяжелых условий эксплуатации. Есть некоторые виды отделки морского класса, подходящие даже для наружного применения в любую погоду.Другие будут приемлемы для использования внутри помещений во влажных помещениях, хотя и не полностью водонепроницаемы. Вы также должны знать, что герметик защитит только верхнюю часть материала; любая вода, которая проникает сквозь швы, может повредить древесину сбоку и снизу.

Порода дерева

Существует много различных пород дерева, которые можно использовать для укладки полов, и некоторые из них лучше других подходят для обработки ванной комнаты. Как правило, вам следует избегать древесины мягких пород, таких как сосна и пихта, поскольку они будут менее плотными и более склонными к впитыванию влаги.Хороший выбор твердых пород дерева включает тик, дуб (особенно белый дуб), кедр, вишню, клен, ясень, орех и гикори.

Гарантия

На большинство паркетных полов распространяется гарантия, которая гарантирует замену в течение определенного периода времени в случае выхода материала из строя. Тем не менее, эти гарантии часто сопровождаются условиями, которые аннулируют их, если пол установлен в водонасыщенной среде, такой как ванная комната. Или они могут определить пол как «влагостойкий», что обычно означает, что вы должны вытереть пол насухо сразу после контакта с поверхностями конденсата или пролитой жидкости.Если вы этого не сделаете, гарантия аннулируется, а на деревянные полы не распространяется гарантия от затопления. Всегда внимательно читайте документацию по продукту, если вы планируете укладывать деревянные полы в ванной или другом влажном помещении.

Рассмотрите использование

Древесина может быть не лучшим выбором для напольного покрытия в часто используемой ванной, где дети будут плескаться, но она может быть идеальной для гостевой ванны или дамской уборной, где есть только туалетный столик, и где на полу мало шансов, что на полу будут лужи воды.Если вы не готовы к тщательному уходу, вы можете зарезервировать паркетный пол для ванных комнат, где он наиболее уместен. Взаимодействие с другими людьми

Спросите у мастера: следует ли заливать раствор или заделывать вокруг ванны?

Затирка и герметик — это два совершенно разных вещества, каждое из которых имеет свое назначение и функцию. Если вы живете в доме со старой ванной комнатой, вы можете использовать одну (или обе), чтобы отремонтировать или установить новую ванну, унитаз или приспособление. Вы знаете, когда следует использовать раствор или герметик для ванны?

Раствор представляет собой смесь воды, цемента, песка и иногда мелкого гравия.Эта паста может быть окрашена в разные цвета и часто используется между плитками. Затирка не пропускает воду и придаёт вашим стенам и полам более чистый вид. Для затирки требуется щель, за которую можно «держаться», и она может предотвратить скалывание краев плитки. Поскольку затирка не содержит латекса, она может треснуть при движении. В течение многих лет затирка может стать грязной и обесцвеченной.

С другой стороны, герметик бывает на основе силикона, акрила или латекса, поэтому он гибкий и водостойкий. Герметик достаточно прочен и достаточно податлив, чтобы склеивать два разных типа материалов, стыки и углы, чтобы герметизировать участки, где могут протекать воздух и вода.Домовладельцы могут использовать герметик по-разному, в том числе вокруг ванны. Вы можете использовать герметик, чтобы предотвратить повреждение водой возле водостоков, труб, ванн или сантехники или для защиты от атмосферных воздействий вокруг дверей и окон.

Рассматривая переделку ванной комнаты или просто выполняя ремонт вокруг ванны, важно знать разницу между затиркой и герметиком и лучше всего использовать каждое вещество. В этом посте мы рассмотрим типичные вопросы, которые домовладельцы задают мастерам, в том числе о том, можно ли заделать затирку, что делать, если вы заметили зазор между плиткой в ​​ванной комнате и ванной, можно ли использовать затирку или герметик между плиткой для пола и ваша ванна и почему вы не должны заменять затирку герметиком.

Домовладельцы часто задаются вопросом, могут ли они нанести герметик на участки с затиркой. Обычно герметик наносится по периметру ванны, где плитка встречается с ванной. В таких случаях вы, скорее всего, нанесете герметик в местах, где у вас есть затирка. Тем не менее, разнорабочий не рекомендовал бы заделывать потрескавшуюся затирку, накладывая на нее линию герметика.

Причина, по которой вы не хотите ремонтировать затирку герметиком, заключается в том, что вы, сами того не осознавая, можете создать идеальную среду для размножения плесени.Со временем герметик может сморщиться и высохнуть, после чего он потеряет способность создавать прочное уплотнение. Когда материал становится поврежденным таким образом, плесень может проникнуть за герметик и начать расти. Если не остановить этот процесс, плесень может распространиться за стенами или черным полом.

Когда это произойдет, у вас будет гораздо более серьезная проблема, чем просто удаление герметика или раствора. Если вы видите, что герметик вокруг ванны начинает стареть или вы видите рост плесени, вам нужно удалить и заменить существующий герметик.Признак того, что вам следует заменить герметик, — это когда он начинает скручиваться на углах или становиться коричневым.

Если вы решите удалить имеющийся герметик, вам нужно будет выполнить следующие действия:

1. Используя пластиковую бритву, предназначенную для автоматической чистки деталей, или инструмент для удаления треугольного твердосплавного раствора, удалите имеющийся герметик. Поместите синюю малярную ленту по обе стороны от существующей линии заделки и не используйте металлические инструменты, чтобы защитить поверхность ванны от царапин.
2. Если у вас возникли проблемы с удалением существующего герметика или если вы знаете, что он сделан из силикона, который особенно трудно удалить, прорежьте центр герметика и аккуратно разрежьте его вверх и вниз до краев.
3. Если герметик все еще не выходит, используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать каждую сторону линии герметика и потянуть или оторвать как можно больше, пока большая часть герметика не исчезнет.
4. Используйте неабразивный сухой тампон, чтобы удалить оставшиеся остатки. Если ваша поверхность пластиковая, влажная мягкая тряпка может быть более эффективной для удаления пыли и остатков мусора.
5. Удалите малярный скотч, который вы могли наклеить.
6. Обмакните старую зубную щетку в отбеливатель и потрите по линиям затирки и прилегающим участкам.Дайте этой области высохнуть в течение 24 часов. Вы также можете ускорить этот процесс с помощью фена или другого вентилятора.

После удаления старого, потрескавшегося или поврежденного герметика его нужно заменить. Чтобы добавить новый герметик, вам потребуется:

1. Вымойте поверхность обезжиривателем, затем просушите поверхность.
2. Нанесите ацетон на то место, где вы хотите нанести герметик, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
3. Заклейте эту область синим малярным скотчем, чтобы не поцарапать ванну.
4. Нанесите новый герметик с помощью трубки для герметика, помещенной внутрь пистолета для герметика. Вы получите лучшие результаты с силиконовым продуктом, так как он устойчив к плесени и предназначен для ванных комнат. Хотя это звучит как лучший инструмент для работы, герметик для ванн может выйти из строя во влажных условиях, а отшлифованный латексный герметик уязвим для роста плесени.
5. Поместите герметизирующую трубку под углом 45 градусов к области, которую вы хотите запечатать. Выдавите равномерное количество герметика вдоль шва.
6. Вопреки распространенному мнению, не нужно мочить палец или большой палец, чтобы получить гладкий и чистый вид, поскольку эта дополнительная влажность может затруднить прилипание герметика.
7. Осторожно удалите малярную ленту, пока герметик еще влажный.

Вы также можете использовать прозрачный силикон поверх существующей затирки, чтобы заделать микротрещины в углах. Это нужно делать только в том случае, если затирка в хорошем состоянии, и если вы очистите поверхность, высушите область и нанесите ацетон.

Не расстраивайтесь, если конечный результат окажется не таким хорошим, как вы ожидали. Практикуясь, вы сможете улучшить свою технику и получить ровную чистую линию герметика. Вы можете поручить выполнение этого проекта мастеру, который выполнит работу быстро и хорошо.

После замены герметика вы также можете заметить, что у вас может образоваться зазор между плиткой и ванной. Является ли это проблемой, и если да, что с этим делать?

Многие ванные комнаты построены с намеренным зазором между настенной плиткой и ванной. Этот компенсатор допускает естественное смещение и движение, которое со временем может происходить в вашем доме.

Большинство этих трещин можно заделать герметиком.Это предотвратит накопление влаги, что также защитит от роста плесени и грибка. Чтобы заделать зазоры шириной до четверти дюйма, нанесите отшлифованный герметик, соответствующий вашей затирке. Если трещина размером до полдюйма, вам нужно нанести две расположенные рядом бусинки герметика, чтобы заполнить отверстие, а затем соединить их, когда вы разгладите герметик влажным указательным или большим пальцем.

Для больших зазоров вставьте подкладочный стержень перед нанесением герметика. Обязательно приобретите непористую удочку, предназначенную для использования во влажных помещениях.После того, как вы вставили опорный стержень на место, нанесите герметик с обеих сторон стержня, чтобы закрепить его на месте.

В некоторых случаях вам может потребоваться L-образный фланец ванны, чтобы заполнить зазор между стеной и ванной. Вертикальная часть фланца будет указывать на потолок, а горизонтальная часть будет прикрепляться к краю ванны. Поверх этого края можно установить облицовку из плитки или ванны, чтобы скрыть стык. Затем вы можете нанести герметик на верхнюю часть фланца, чтобы запечатать поверхность и придать ванне более законченный вид.

Подобно зазору, который может существовать между плиткой на стене и ванной, у вас может быть пространство между полом и ванной. Этот разрыв может со временем увеличиваться по мере того, как ваш дом переезжает. Как и любой другой зазор рядом с ванной, вам нужно закрыть отверстие, чтобы предотвратить возможное повреждение водой или появление плесени и грибка.

Так как вы соединяете два разных материала вместе, вам следует использовать герметик в месте, где встречаются напольная плитка и ванна.Затирка неэластична, поэтому это не лучший материал для работы, в то время как герметик допускает движение и обеспечивает лучший герметик.

Если плесень попадет в это пространство, она может повредить черновой пол. Если вы видите плесень в месте соединения пола и ванны, обработайте ее средством для удаления плесени после удаления существующего герметика или раствора. Прежде чем наносить новый герметик, дайте области высохнуть в течение минимум того, что рекомендует средство от молдицида, обычно не менее 24 часов.

Некоторые подрядчики затирают пространство между плиткой и ванной.Однако по мере оседания дома затирка может треснуть. Если это происходит у вас дома, удалите раствор и замените его герметиком. Как мы упоминали ранее, в местном магазине товаров для дома вы можете найти герметик разных цветов, подходящий для вашего раствора.

Затирка служит важной цели. Затирка может помочь защитить края плитки, заполнить любые пустоты и не допустить попадания мусора в промежутки между плитками. Однако, если раствор не смешан с латексом, вещество пористое и, следовательно, не является водонепроницаемым.Эпоксидная затирка более гибкая, чем стандартная затирка. Это вещество отлично подходит для соединения плитки и создания красивой ровной отделки.

Если вы обнаружите, что раствор использовался в вашем доме в местах, где должен был быть герметик, в том числе по краю ванны или в углах, вам следует удалить его (или попросить мастера сделать это) и заменить герметиком.

Чтобы удалить потрескавшийся или покрытый плесенью раствор, заливать ли новый раствор или заменять его герметиком, необходимо выполнить следующие действия:

1. Купите качающийся мультитул.
2. Используйте лезвие, предназначенное для затирки плитки.
3. Проведите инструментом по существующим швам затирки (горизонтально для горизонтальных линий и вертикально для вертикальных линий).
4. Если на плитке еще остался раствор, осторожно наклоните лезвие, чтобы удалить остатки. Работайте медленно, чтобы не повредить плитку.
5. Вы также можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы удалить куски оставшегося раствора, которые вы не можете удалить с помощью многофункционального инструмента.
6. Удалите остатки раствора с помощью канцелярского ножа.
7. Используйте промышленный пылесос для удаления раствора и сопутствующей пыли во время работы и после ее завершения.

После того, как вы удалили раствор, вы можете следовать инструкциям, изложенным ранее, чтобы нанести новый герметик на область. Не забывайте работать быстро, так как герметик может стать липким при длительном контакте с воздухом, что затрудняет получение гладкой поверхности.

Довести герметик до идеально гладкой и ровной поверхности может быть сложно, если не делать это регулярно.Специалисты ABC Home & Commercial Services могут помочь вам с любыми вашими потребностями в разнорабочем, включая любые работы по заделке швов или затирке, которые вам понадобятся в вашей ванной или кухне, а также вычеркнуть другие предметы из того, что иногда может показаться бесконечным домом для сделать список. Запланируйте сегодня услугу, чтобы на помощь пришел опытный разнорабочий.

Прежде чем конопатить, наполните ванну водой »The Money Pit

ЛЕСЛИ: Кэрол из Миссури, добро пожаловать в «Денежную яму». Что мы можем сделать для вас сегодня?

Кэрол: Привет, мне нужен ответ на вопрос о конопатке вокруг твоей ванны.

ЛЕСЛИ: Конечно, чем мы можем помочь?

Кэрол: Ну, я переделала свою ванную комнату, и они выложили плитку вокруг ванны, но, похоже, она не доходит до самой ванны; плитка. Конечно, там затирка. Что ж, с тех пор это сошло на нет, и каждый раз, когда я заделываю его, этого просто не остается.

ТОМ: А, потому что ты не знаешь секретного способа замачивать ванну.

ЛЕСЛИ: Да, есть секретный трюк.

ТОМ: Да, хороший совет.

Кэрол: О, хорошо.Я надеялся, что кто-нибудь мне поможет.

ТОМ: Нет проблем. Во-первых, когда они кладут плитку, они просто всегда заливают раствор до крышки ванны, но ванна всегда движется, Кэрол; он всегда расширяется и сжимается, особенно когда наполняется водой или если вы заходите внутрь, чтобы принять душ. Он как бы тянется и тянется вниз.

Кэрол: Я думала, это мое воображение.

ТОМ: Нет, это совершенно не так. Совершенно не так. Итак, что вы можете сделать, это как бы подделать это.Вот что ты делаешь.

Прежде всего, избавьтесь от всей старой затирки, от старой затяжки; убедитесь, что он действительно чистый.

Кэрол: Хорошо.

ТОМ: Затем наполните ванну водой. Заполните его как можно больше. Вода очень тяжелая.

Кэрол: А.

ТОМ: Он весит восемь фунтов на галлон.

ЛЕСЛИ: Да, и убедитесь, что та область, где вы вытащили раствор или существующий герметик, убедитесь, что там действительно высохла, прежде чем идти и снова залить ее, потому что вы не хотите, чтобы эта дополнительная влага вернулась туда, когда вы это сделаете. перекупить его.

КЭРОЛ: Что, если этой зеленой доски не хватит на всем протяжении — до самого конца за клубом. Видите ли, я тоже считаю, что это проблема.

ТОМ: Тогда все, что вы хотите сделать, это заделать этот зазор, и вы сделаете это с ванной, наполненной водой, потому что таким образом после того, как герметик высохнет, вы можете выпустить воду, и ванна как бы снова поднимется и сожмется, и когда вы ступите в ванне, чтобы принять душ, она больше не срывается; он не вытащится. Так что очистите это действительно хорошо; наполните ванну водой; замазать его, Кэрол, а затем выпустить воду, и все будет в порядке, и у вас будет герметичный шов, который действительно прослужит долго.

Кэрол: Замечательно. Должен был быть секрет. Я подумал: «Почему он делает это все время?»

ТОМ: Было решение.

Как принять лучшую возможную ванну

Принятие ванны — это не очищение — это то, для чего нужен душ. Ванны успокаивают ваш беспокойный ум и успокаивают боли, как физические, так и эмоциональные. Как очень чувствительный человек, я считаю, что ванны необходимы, и я очень хорошо с ними справляюсь.

Это не означает, что ванны не могут очищать по-своему, особенно более парные, но удаление грязи не является вашей целью в ванне.(К тому же, если вы удалите много грязи, находясь в ванне, вы просто окажетесь в грязной воде. Если ваша цель — сесть в грязную воду, я предлагаю озеро.)

В любом случае. Принять хорошую ванну не так просто, как наполнить ее и окунуться в нее. Необходимо составить план. Настроение должно быть настроено. Плейлисты должны быть отобраны. Учитесь у меня, дети мои. Следуйте моему плану приема ванн и получите самые восстанавливающие преимущества.

Шаг 1. Очистите свою ванную комнату

Трудно расслабиться в беспорядочной, грязной обстановке, поэтому потратьте несколько минут, чтобы выпрямиться, протереть все, и, возможно, встряхнуть коврик для ванной и быстро подметать пол, как там. Нет ничего хуже, чем выйти из ванны, весь в блаженстве, только для того, чтобы ваша радость была украдена ощущением песка и волос, прилипших к вашим ногам.

G / O Media может получить комиссию

Я не говорю, что вы вытираете каждую плитку и небольшую полоску раствора, но быстро опрыскайте ванну универсальным очистителем, вытрите все уродливые пятна и хорошо промойте ее. . Если ваша ванная комната все равно нуждается в глубокой очистке, сделайте это, а затем вознаградите себя очень красивой ванной. (Честно говоря, моя любовь к ванне и купанию — это то, что побуждает меня содержать свою ванную комнату в чистоте.)

Шаг № 2: Решите, какую ванну вы хотите иметь

Ванны, которые я принимаю, можно разделить на четыре категории: физические. обезболивающее, украшающее, до свидания, и я собираюсь убить мир, если не расслаблюсь.Каждый требует немного разных стратегий и материалов.

Это ванна, которую нужно принять, если у вас ломота и боли от тренировки или — в моем случае — от того, что вы странно поднимаете свою собаку, потому что я уже старый и никогда не справляюсь со своей задачей. основной. Эта ванна требует английской соли, напитка для взрослых, стакана холодной воды, возможно, холодного компресса и самой горячей воды, которую вы можете выдержать. Я большой поклонник английской соли доктора Тила, потому что она дешевая (так что вам не кажется, что вам нужно нормировать ее) и имеет широкий спектр отличных запахов.Мне нравится Ginger & Clay, но есть даже один для мужественных мужчин, потому что иногда мужественность бывает слишком хрупкой.

Если вам больно где угодно, только не в голове, включите Netflix или хороший плейлист (подробнее об этом чуть позже), убедившись, что это что-то, что будет держать вас в ванне некоторое время, чтобы вы могли пожать максимум размер восстановительных пособий. Если ваша боль — это в голове, приглушите свет и положите холодную влажную тряпку на лоб или на глаза.

The Beautifying Bath

Эта ванна немного менее расслабляет, чем другие, но все же по-своему успокаивает.Процедуры, которые вы используете, будут различаться в зависимости от вашего типа кожи, но я рекомендую выбирать одно для вашего тела, а другое — для лица. Маска для лица — очевидный выбор, и я не могу рекомендовать листовые маски TONYMOLY в достаточном количестве. У них есть не только по одному для каждого типа кожи, о котором вы только можете подумать, но они также легко надеваются, дешевы и не требуют последующей очистки. На самом деле сыворотка, которую они оставляют, вообще не предназначена для удаления; просто аккуратно вотрите его в кожу.

Для процедур по уходу за телом соль эпсома снова является хорошим вариантом, но я поклонник увлажняющих бомб для ванн или таяния, обычно от Lush.Однако, если вы хотите отшелушить кожу, купите немного вискозы. У меня есть рукавицы Baiden, но очевидно, что корейские итальянские полотенца работают так же хорошо и намного дешевле. Чтобы использовать одно из этих чудодейственных средств, просто погрузитесь в горячую воду на двадцать минут, а затем натрите все тело вискозой по вашему выбору. Мертвая, тусклая кожа будет скатываться с вас, как по волшебству, обнажая под собой супергладкую, новую вас.

Вы захотите использовать варежку или полотенце на конце времени принятия ванны, а затем ополоснуться в душе.Никто не хочет ходить с рулонами омертвевшей кожи.

Ванна для свидания и ночи

Ванна для свидания и ночи похожа на красивую ванну, только немного менее агрессивна и немного больше поднимает настроение. Вы можете сделать маску для лица, но я не люблю делать какие-либо интенсивные или новые процедуры для лица перед свиданием, на случай, если моя кожа плохо отреагирует. Чувственные ароматные пузыри необходимы для ванны на свидании, будь то этот батончик с пузырьками или (опять же) чудесно ароматный продукт Teal.Также необходим плейлист, желательно что-нибудь немного сексуальное, но все же расслабляющее. Сигареты после секса — мой нынешний помощник для создания атмосферы ванны на свидании. Не стесняйтесь использовать его сами.

Также не помешает выпить коктейль, потому что самые хорошие свидания начинаются с коктейлей.

Ванна «Я собираюсь убить весь мир, если не расслаблюсь»

Также известная как «ванна на хрен все», это ванна, которую вы принимаете когда вы перестали быть в состоянии даже и должны погрузиться в горячую воду, чтобы воспроизвести успокаивающее ощущение пребывания в утробе матери, когда все было проще, менее агрессивно и никто ничего от вас не хотел.Эта ванна предназначена для того, чтобы позволить себе все, что вам нужно в данный момент, и нет неправильного способа сделать это. Для меня это обычно коктейль (шокирующий) и какое-то ароматное средство для ванны, но он также включает мороженое, макароны и сыр (с покрошенными сверху картофельными чипсами).

Единственное, что эта ванна не включает в себя , — это косметические продукты или, например, бритье. Пришло ваше время дуться, а не делать вид, на который приятно смотреть по патриархальным стандартам.

Вы, конечно, можете создать свою собственную ванну, взяв элементы из каждого из моих по мере необходимости, чтобы получить наилучшие впечатления от купания.Иногда я совмещаю обезболивающее с «нахрен все»; нет никаких правил.

Шаг № 3: Соберите свои припасы

Я никогда больше не злюсь, чем когда погружаюсь в теплые ласковые объятия моей ванны только для того, чтобы понять, что я оставил свой напиток или книгу в другой комнате. Небольшая подготовительная работа предотвратит такую ​​катастрофу, и вы поблагодарите себя за такую ​​блестящую дальновидность. Прежде чем вы начнете наполнять ванну, соберите следующее:

• Пара полотенец для рук: Разместите их в пределах досягаемости от ванны, чтобы вы могли вытирать руки по мере необходимости, чтобы не повредить книги, журналы или телефон. (чирикать в ванне на свой страх и риск) от сырости.
• Развлечения: Установите ноутбук на стул рядом с ванной, чтобы вы могли посмотреть любимое шоу, взять материалы для чтения или включить подкаст или плейлист.
• Напитки: Хотя один очень обеспокоенный гражданин предостерег меня от этого, я наслаждаюсь алкогольным напитком в ванне; У меня даже есть небольшой подстаканник для такого впитывания. Вам также следует взять с собой большой стакан или бутылку воды, потому что обезвоживание — это неинтересно.
• Любые косметические процедуры: Соберите бомбы для ванны, маски для лица или что-нибудь еще, что вы планируете применить к своему человеку.Это касается и отшелушивающих устройств.

Если вы недавно не мылись, вы, вероятно, захотите сделать это перед ванной, чтобы не потушить накопившуюся грязь. этот день. По крайней мере, убедитесь, что ваши ноги чистые, иначе весь песок и грязь будут стекать с них и загрязнять вашу в остальном идеальную ванну. Избавься от ярости и умой свои проклятые ноги.

Шаг № 5: Unwindulax

Сядьте в ванну, насладитесь блаженным временем в вашей ванне, выйдите обновленным.Обернитесь в очень впитывающее полотенце и наденьте пижаму. (Если только вы не приняли ванну перед свиданием. Тогда вам следует набрать свой самый сексуальный маленький номер или просто остаться неккидом, в зависимости от того, как вы проводите свидания.)

Руководство по установке ванны | LeisureConcepts

• Капля
• Альков
• Подставка

Метод укладки по каплям — самый распространенный метод установки действительно красивых гидромассажных ванн. Вы строите приподнятую платформу, которая подходит к краю ванны, охватывающей все, что внизу. Вы можете использовать плитку или мрамор для верхней части палубы, которая может быть всего на несколько дюймов больше, чем ванна, или у вас может быть несколько футов дополнительной поверхности плитки. Это хорошее место для растений, цветов или свечей.

Начните с определения глубины ванны, чтобы знать, какой высоты должна быть ваша дека.Вам нужно найти расстояние от нижней стороны кромки ванны до ее дна, где находятся ножки или нижняя опора ванны. Обычно, когда ванна стоит на полу, вы должны измерять расстояние от пола до нижней части губы. Имейте в виду, что ванны без опорных ножек будут сидеть на полу криво, потому что дно ванны наклонено так, что вода течет в слив. Когда ванна установлена ​​на место с уровнем верхней кромки, у вас будет правильный шаг в нижней части ванны для полного слива.

После того, как вы установили этот размер, вы должны добавить к нему один-два дюйма. Если вы сделаете свою колоду слишком высокой, ее просто подстроить под ванну, чтобы закрыть этот зазор, но если вы сделаете колоду слишком короткой, ванна будет выступать слишком высоко, когда вы установите ее на место, и там ничего нет. вы можете с этим поделать. Так что стройте колоду немного выше, чем вы думаете, что вам нужно.

Отверстие в верхней части платформы должно быть примерно на 2 дюйма меньше в диаметре, чем общий диаметр верхней кромки бака, который вы устанавливаете. 2 дюйма в целом означало бы, что когда вы устанавливаете ванну в это отверстие, плитка будет выступать на 1 дюйм под кромкой ванны по всему периметру. Проверьте ванну, чтобы убедиться, что ничто ниже кромки не выходит за пределы кромки. Помните, что нижняя часть ванны должна проходить через это отверстие, так что проверьте это.В некоторых гидромассажных ваннах есть насосы или фитинги, которые могут выступать за пределы поверхности крышки. Обычно это не проблема, потому что вы можете сначала вставить этот конец в отверстие, сдвинуть ванну по центру отверстия, и она поместится. Если на каждой стороне ванны есть помпы, которые немного выступают за верхнюю кромку, вам нужно будет учесть это в плане установки.

Убедитесь, что у вас есть достаточно места для вашего набора для слива и перелива. Надеюсь, у вас есть разумный доступ с передней части палубы и с панели доступа.Как только ванна установлена ​​на место, вы можете достать ее и склеить сливные трубы. Если у вас есть зазор, вы можете установить комплект для слива и перелива в ванну, прежде чем вставлять его в отверстие в последний раз. После того, как вы надели сливной штуцер, вам нужно быть очень осторожным с ним, потому что слив свисает со дна и может легко треснуть или сломаться, если поставить на него вес ванны. Если позволяет зазор, вы можете сначала установить ванну, а затем установить и подсоединить дренажный комплект.Это будет зависеть от вашей конкретной установки.

На этом этапе вы можете установить плиточный или мраморный столешницу и плитку прямо до края вашего проема. Как только ваша плитка будет закончена, залит и закреплена, вы можете проверить, подходит ли ванна. Установите несколько деревянных прокладок 1/8 дюйма по краю проема на верхней части плитки. Осторожно вставьте ванну в отверстие и осторожно опустите ее на прокладки. Нижняя кромка ванны не должна касаться плитки или мрамора, она должна опираться только на прокладки. Не заходите в ванну, если она свисает с края ванны.Как только ванна встала на место, посмотрите в открытую переднюю часть своей палубы на зазор между дном ванны и полом под ней. Вам нужен зазор примерно в 1 дюйм. Если зазор составляет несколько дюймов, используйте обрезки фанеры 2 x 4, 2 x 6, все, что нужно для создания пола, чтобы уменьшить зазор примерно до 1 дюйма. Скрутите эти прокладки вместе, чтобы они не сдвигались. Если у вас есть зазор примерно в 1 дюйм, вам понадобится только 1 мешок портландцемента, чтобы установить в него большинство ванн. Если ваш зазор слишком велик, вам понадобится связка тяжелого портландцемента, чтобы заполнить этот зазор, а это нехорошо и не нужно.

Снимите ванну с палубы, и для простоты вы можете иметь рядом пару 2х4, которые вы можете установить поперек отверстия в верхней части плитки для плитки, чтобы временно включить ванну. Смешайте порошок портландцемента, а не бетонную смесь. Вам нужна гладкая цементная смесь без заполнителя. Обычно достаточно одной сумки весом 40 или 50 фунтов. Вы хотите перемешать его до консистенции примерно арахисового масла. Идея состоит в том, чтобы сложить строительный раствор на несколько дюймов высотой в несколько равномерно расположенных куч прямо под купальным колодцем ванны.(Ванны с опорными ножками, встроенными в основание на заводе, не требуют груды раствора, но все же рекомендуется залить раствором или приклеить ножки, чтобы не было движения.) После того, как раствор находится на месте, вы осторожно опустите бадью в отверстие и в раствор. Осторожно вдавите ванну в слой раствора, пока нижняя кромка ванны не коснется прокладок. Вы не хотите вставлять его в прокладки. Он должен только слегка касаться регулировочных шайб. Предполагая, что ваша плитка плитки полностью выровнена, убедитесь, что край ванны также полностью выровнен и просто касается прокладок по всему периметру.Не трогайте ванну и дайте раствору затвердеть в течение ночи.

Когда раствор затвердеет, осторожно удалите деревянные прокладки. Покачивайте ими взад и вперед и осторожно снимите их. Если вы просто потянете их прямо, вы можете сколоть акрил по краю. После того, как вы удалите все прокладки, ванна должна полностью поддерживаться снизу, а не свисать с выступа. У вас должен быть зазор примерно 1/8 дюйма между верхней частью плитки и нижней стороной кромки ванны.

Перед отправкой с завода все эти ванны проходят испытания на воду, но между этим временем и моментом окончательной установки может произойти многое.По этой причине, прежде чем закрывать переднюю часть настила, вам необходимо протестировать ванну. Если что-то ударилось, треснуло и т. Д., Самое время это найти.

Выполните все окончательные дренажные соединения и подключите насос или блок управления к розетке GFCI на 120 вольт. Наполните ванну, чтобы проверить герметичность. Если у вас еще не закончили сборку смесителей, используйте садовый шланг из другого места, где есть вода. Наполните ванну до уровня чуть выше самых высоких форсунок. Включите помпу и все проверьте.Убедитесь, что он функционирует должным образом, и проверьте нижние части на предмет утечек или каких-либо признаков воды.

Как только вы убедитесь, что с ванной все в порядке, нет протечек, нет проблем, вы можете закрыть переднюю часть. Имейте в виду, что вам необходимо предоставить панель доступа, которая обеспечит вам разумный доступ к боковой стороне ванны с насосом и элементами управления. Панель доступа разумного размера должна быть частью плана на начальном этапе строительства. Если вы или кто-то из ваших сотрудников решите не сразу встраивать панель доступа, и в будущем у вас возникнет небольшая проблема, которую необходимо решить, именно вам придется решить, где ее преодолеть. стены, чтобы получить доступ.Гораздо лучше установить его прямо сейчас, чтобы он оказался в нужном месте и, надеюсь, он вам никогда не понадобится.

Наконец, введите небольшую полоску прозрачного или цветного 100% силиконового каучука в зазор 1/8 дюйма между плиткой и кромкой ванны. Убедитесь, что вы вдавливаете силикон в щель так, чтобы он проходил под кромкой ванны. Силикон эффективно образует резиновую прокладку между ванной и плиткой, действующую как подушку, и в то же время герметизирует этот зазор, чтобы вода не просачивалась в нижнюю часть ванны.

Установка в нише означает, что ванна устанавливается у (обычно) трех стен. Стены должны быть обрамлены так, чтобы ванна подходила вплотную к шпилькам. Вы должны сделать нишу не более чем на 1⁄4 дюйма длиннее, чем фактический размер ванны. Если у вас слишком большой зазор, будет сложнее сделать все водонепроницаемым. В идеале стенки ванны должны касаться дерева.

После того, как стены будут обрамлены, установите ванну в пространство. Используйте проверку уровня, чтобы убедиться, что верхняя кромка бака полностью выровнена во всех направлениях. Возможно, вам придется использовать прокладки под ванной или под ножками ванны, если применимо. Если вы планируете использовать строительный раствор, убедитесь, что зазор под ванной достаточно, чтобы оставить около дюйма раствора. Если ваша модель имеет встроенные ножки, вы можете приклеить их или нанести небольшое количество раствора под каждую ступню. Установите ванну на нужную вам высоту и полностью выровняйте.

Когда он полностью выровняется и достигнет нужной высоты, достаньте карандашом или маркером под ванну и, используя нижний край ванны в качестве ориентира, проведите линию через шпильки, чтобы указать точное дно этой кромки ванны. После того, как вы нарисуете эту линию на всех трех сторонах, где ванна будет соприкасаться со шпильками, снимите ванну.

Прикрепите 1 «x 4» или 2 «x 4» к шпилькам так, чтобы верх доски находился прямо там, где проходит ваша леска. Это будет в нижней части кромки ванны.Прикрутите или прибейте эту доску к стойкам. Эта доска будет поддерживать верхнюю кромку ванны. Если кто-нибудь наступит на эту кромку ванны, доска, находящаяся в прямом контакте с нижней частью кромки, предотвратит ее перемещение и возможное растрескивание.

Теперь, когда у вас есть опорные доски, установите ванну обратно, чтобы убедиться, что все идеально. Нижняя часть кромки ванны должна располагаться прямо над досками и свисать (пока) с этих досок. Убедитесь, что он полностью выровнен во всех направлениях.Посмотрите в открытую переднюю часть ниши на зазор между дном ванны и полом под ней. Вам нужен зазор примерно в 1 дюйм. Надеюсь, у вас есть настенные опорные доски на нужной высоте, но если нет, если зазор составляет несколько дюймов, снимите ванну и используйте обрезки фанеры 2 x 4, 2 x 6, все, что нужно для создания пола, чтобы уменьшить разрыв примерно до 1 ”. Скрутите эти прокладки вместе, чтобы они не сдвигались. Если у вас есть зазор примерно в 1 дюйм, вам понадобится только 1 мешок портландцемента, чтобы установить в него большинство ванн.Если ваш зазор слишком велик, вам понадобится связка тяжелого портландцемента, чтобы заполнить этот зазор, а это нехорошо и не нужно.

Перед отправкой с завода все эти ванны проходят испытания на воду, но между этим временем и моментом окончательной установки может произойти многое. По этой причине, прежде чем закрывать переднюю часть ниши, вам необходимо протестировать ванну. Если что-то ударилось, треснуло и т. Д., Самое время это найти.

Выполните все окончательные дренажные соединения и подключите насос или блок управления к розетке GFCI на 120 вольт.Наполните ванну, чтобы проверить герметичность. Если у вас еще не закончили сборку смесителей, используйте садовый шланг из другого места, где есть вода. Наполните ванну до уровня чуть выше самых высоких форсунок. Включите помпу и все проверьте. Убедитесь, что он функционирует должным образом, и проверьте нижние части на предмет утечек или каких-либо признаков воды.

Как только вы убедитесь, что с ванной все в порядке, нет протечек, нет проблем, вы можете закрыть переднюю часть. Имейте в виду, что вам необходимо предоставить панель доступа, которая обеспечит вам разумный доступ к боковой стороне ванны с насосом и элементами управления.Панель доступа разумного размера должна быть частью плана на начальном этапе строительства. Если вы или кто-то из ваших сотрудников решите не сразу встраивать панель доступа, и в будущем у вас возникнет небольшая проблема, которую необходимо решить, именно вам придется решить, где ее преодолеть. стены, чтобы получить доступ. Гораздо лучше установить его прямо сейчас, чтобы он оказался в нужном месте и, надеюсь, он вам никогда не понадобится.

Для укладки плитки на стены над ванной можно установить водостойкую цементную плиту толщиной 1⁄2 дюйма прямо на стойки.Если вы хотите или вам нужно немного выступить за край ванны, вы можете использовать 2 слоя цементной плиты толщиной 1⁄2 дюйма. Это будет покрывать любой зазор между краем ванны и шпильками. Когда вы опускаете цементную доску к верхней кромке ванны, остановитесь примерно на 1⁄4 дюйма над ванной. Не опускайте цементную плиту полностью в ванну. Оставив небольшой промежуток, вы предотвратите растекание. Как только цементная плита установлена, вы можете укладывать плитку. Используйте акриловую добавку в затирке и после затвердевания заделайте швы водостойким силиконовым герметиком.Когда плитка будет готова, залита раствором, вы захотите заполнить зазор между нижней частью плитки и цементной доской и верхней кромкой ванны 100% силиконовым герметиком. Зазор должен быть 1⁄4 дюйма высотой и возвращаться к стойкам примерно на 3⁄4 дюйма или около того под плиткой и цементной плитой. Вы хотите заполнить силиконом всю поверхность. Лучший способ — наполнить ванну водой так, чтобы вес воды давил на ванну. При заполненной ванне установите силикон. Оставьте воду в ванне на ночь, пока силикон не затвердеет.Таким образом, если при заполненной ванне произойдет какое-либо небольшое движение вниз, герметик будет в нормальном установленном состоянии. Когда ванна пуста, она будет слегка сжата. Это предотвратит отрыв силикона от любой поверхности. Если эта установка выполнена правильно, она прослужит более десяти лет без каких-либо утечек.

Вы можете поговорить со специалистом по гидромассажным ваннам бесплатно по будням с 10 до 6 и по выходным с 10 до 3 по центральному времени. Позвоните нам по телефону 1-800-809-9111 .

Укладка плитки для пола в ванной за 5 простых шагов

Планировка напольной плитки в ванной

Вроде бы простой проект — небольшой пол в ванной.Вы выбрали плитку в местном магазине коробок вместе с несколькими расходными материалами и готовы к работе. Проблема в том, с чего начать?

Этот пост предполагает, что ваш существующий пол удален, а ваша плиточная подстилка установлена. По сути, вам нужно разложить пол в ванной под выбранную плитку и начать укладку. Так что давайте перейдем к делу. Вот ваш план атаки, состоящий из 5 шагов:

1.Найдите что-нибудь, чтобы оторваться от

Вы должны от чего-то отмерить и провести линию. Как узнать, с чего начать измерения? Обычно я ищу самую длинную стену. Еще лучше, если это будет длинная внешняя стена.

Старайтесь избегать небольших внутренних стен и ванн (сантехники проходят обширную подготовку, чтобы убедиться, что они не вставлены прямо). Иногда тщеславие работает, а иногда нет. Более длинные туалетные столики подойдут лучше, но сначала постарайтесь оторваться от стен.

На диаграмме я измерил 18 дюймов.Это произвольное число, и вы можете нарисовать его где угодно.

2. Нарисуйте на нем квадратные линии

Нарисуйте пару квадратных линий от основной линии, чтобы увидеть, насколько квадратная ванна и дверной проем. Используйте прямые края и обрамляющий квадрат, треугольник 3-4-5 или что-то еще.

5 способов испортить установку цементной плиты на полу

Затем обойдите и проверьте, все ли ровно. Осмотрите ванну, туалетный столик, дверной проем. Некоторые вещи, вероятно, будут отключены.Если все не так — вернитесь к шагу 1, но попробуйте другую стену, а затем (шаг 2) выровняйте ее. Как это работает? Задайте себе такой вопрос: выглядит ли комната прямой и прямоугольной из этих линий?

Иногда встречаются ванные комнаты, где все некорректно. Если это так с полом вашей ванной комнаты, просто сделайте все, что в ваших силах, и переходите к шагу 3.

3. Внесите корректировки

Иногда небольшая корректировка может все исправить.Например: на фото ниже ванна выходит за пределы квадрата на 1/8 дюйма. Ничто не покроет плитку у ванны, но у стены слева будет деревянное основание пола (1/2 дюйма).

Так как квадратные надрезы легче делать, чем неквадратные, вы можете подумать о том, чтобы выровнять макет ванны. Таким образом, вы можете разрезать прорези ванны на квадрат, и вырезы в стенах будут перекрыты основанием. Если ванна выходит за пределы квадрата на 1/4 дюйма или более, не делайте этого. Отойдите от исходных квадратных линий, прикусите пулю и разрежьте ванну под углом.

Самовыравнивающаяся подстилка: The Ultimate Guide

4. Нарисуйте линию разметки по длине пола

Теперь, когда вы знаете, какой квадрат, вам нужно адаптировать его к разметке плитки на полу в ванной комнате. Сделайте следующее: поместите две плитки в исходную точку с швом между ними. Не забудьте оставить в стене зазор. На рисунке отправной точкой была длинная стена. Проведите эту линию по длине ванной комнаты (длинная зеленая линия на схеме). Теперь у вас есть одна из ваших строк макета.См. Фото ниже:

5. Проведите пересекающиеся линии через каждые две плитки

Теперь для другого направления. Плитка должна начинаться на 1/2 пути под дверью, когда дверь закрыта.

Теплоизоляция – внутренняя или наружная – значительно снижает теплопотери

На потерю тепла влияет множество факторов:

• Фундамент – утепленный вариант удерживает тепло в доме, неутепленный пропускает до 20%.
• Стена – у пористого бетона или деревобетона пропускная способность намного ниже, чем у кирпичной стены. Красный глиняный кирпич лучше удерживает тепло, чем силикатный. Важна и толщина перегородки: у стены из кирпича толщиной в 65 см и пенобетона толщиной в 25 см одинаковый уровень теплопотерь.
• Утепление – теплоизоляция существенно меняет картину. Внешнее утепление пенополиуретаном – лист толщиной в 25 мм – равно по эффективности второй кирпичной стене толщиной в 65 см. Отделка пробкой внутри – лист в 70 мм – заменяет 25 см пенобетона. Специалисты не зря утверждают, что эффективное отопление начинается с правильного утепления.
• Крыша – скатная конструкция и утепленный чердак снижают потери. Плоская крыша из железобетонных плит пропускает до 15% тепла.
• Площадь остекления – показатель теплопроводности у стекла очень велик. Какими бы герметичными ни были рамы, сквозь стекло тепло уходит. Чем больше окон и чем больше их площадь, тем выше тепловая нагрузка на здание.
• Вентиляция – уровень теплопотерь зависит от производительности устройства и частоты использования. Система рекуперации позволяет несколько уменьшить потери.
• Разница между температурой на улице и внутри дома – чем она больше, тем выше нагрузка.
• Распределение тепла внутри здания – влияет на показатели для каждой комнаты. Помещения внутри здания остывают меньше: при расчетах комфортной температурой здесь считают величину в +20 С. Торцевые комнаты остывают быстрее – нормальной температурой здесь будет +22 С. На кухне достаточно нагревать воздух до +18 С, так как здесь много других источников тепла: плита, духовка, холодильник.

При расчетах тепловой нагрузки многоквартирного дома учитывают материал, толщину и утепление перегородок и перекрытий.

Характеристики объекта для расчета

Для дома с большими стеклопакетами нужно более интенсивное отопление

Тепловая нагрузка на отопление и потеря тепла дома – не одно и то же. Техническое здание нет надобности отапливать так же интенсивно, как жилые помещения. Прежде чем приступать к расчетам, устанавливают следующее:

• Назначение объекта – жилой дом, квартира, школа, спортивный зал, магазин. Требования по обогреву разные.
• Особенности архитектуры – это размеры оконных и балконных проемов, устройство крыши, наличие чердаков и подвалов, этажность здания и прочее.
• Нормы температурного режима – для жилых комнат и офиса они разные.
• Назначение помещения – параметр важен для производственных сооружений, так как для каждого цеха или даже участка требуется разный температурный режим.
• Конструкция внешних ограждений – наружных стен и крыши.
• Уровень техобслуживания – наличие горячего водоснабжения уменьшает теплопотери, интенсивно работающая вентиляция повышает.
• Число людей, постоянно пребывающих в доме – например, воздействует на показатели температуры и влажности.
• Количество точек забора теплоносителя – чем их больше, тем значительнее теплопотери.
• Другие особенности – например, наличие бассейна, сауны, оранжереи или число часов, когда в здании находятся люди.

При вычислении теплопотерь в магазине или в пункте общественного питания учитывают количество оборудования, выделяющего тепло – витрин, холодильников, кухонной техники.

Виды тепловых нагрузок

При расчетах учитывают средние сезонные температуры

Тепловые нагрузки носят разный характер. Есть некоторый постоянный уровень теплопотерь, связанный с толщиной стены, конструкцией кровли. Есть временные – при резком снижении температуры, при интенсивной работе вентиляции. Расчет всей тепловой нагрузки учитывает и это.

Сезонные нагрузки

Так называют теплопотери, связанные с погодой. Сюда относят:

• разницу между температурой наружного воздуха и внутри помещения;
• скорость и направление ветра;
• количество солнечного излучения – при высокой инсоляции здания и большом количестве солнечных дней даже зимой дом охлаждается меньше;
• влажность воздуха.

Сезонную нагрузку отличает переменный годовой график и постоянный суточный. Сезонная тепловая нагрузка – это отопление, вентиляция и кондиционирование. К зимним относят 2 первых вида.

В формулах используют не кратковременные резкие изменения температуры и влажности – максимальные, а усредненные: значения, наблюдаемые за 5 самых холодных дней из 5 самых холодных зим за 50 лет.

Постоянные тепловые

Промышленное холодильное оборудование выделяет большое количество тепла

К круглогодичным относят горячее водоснабжение и технологические аппараты. Последние имеет значение для промышленных предприятий: варочные котлы, промышленные холодильники, пропарочные камеры выделяют гигантское количество тепла.

В жилых зданиях нагрузка на горячее водоснабжение становится сравнима с отопительной нагрузкой. Величина эта мало изменяется в течение года, но сильно колеблется в зависимости от времени суток и дня недели. Летом расход ГСВ уменьшается на 30%, так как температура воды в холодном водопроводе выше на 12 градусов, чем зимой. В холодное время года потребление горячей воды растет, особенно в выходные дни.

Сухое тепло

Комфортный режим определяется температурой воздуха и влажностью. Эти параметры рассчитывают, руководствуясь понятиями сухого и скрытого тепла. Сухое – это величина, измеряемая специальным сухим термометром. На нее воздействует:

• остекление и дверные проемы;
• солнце и тепловые нагрузки на зимнее отопление;
• перегородки между комнатами с разной температурой, полы над пустым пространством, потолки под чердаками;
• трещины, щели, зазоры в стенах и дверях;
• воздуховоды вне отапливаемых зон и вентиляция;
• оборудование;
• люди.

Полы на бетонном фундаменте, подземные стены при расчетах не учитываются.

Скрытое тепло

Влажность помещения повышает температуру внутри

Этот параметр определяет влажность воздуха. Источником выступает:

• оборудование – нагревает воздух, снижает влажность;
• люди – источник влажности;
• потоки воздуха, проводящие сквозь трещины и щели в стенах.

Обычно вентиляция не влияет на сухость помещения, однако есть исключения.

Методики расчета тепловой нагрузки на отопление здания

Чтобы рассчитать необходимую тепловую нагрузку, данные о нормах температуры и влажности берут из ГОСТ и СНиП. Там же есть сведения о коэффициентах теплопередачи разных материалов и конструкций. При расчетах обязательно учитывают паспортные данные радиаторов, отопительного котла, другого оборудования.

В вычисления включают:

• поток тепловой энергии радиатора – максимальное значение;
• максимальный расход за 1 час при работе отопительной системы;
• тепловые затраты за сезон.

Приблизительное значение дает соотношение расчетных данных с площадью дома или комнат. Однако такой подход не учитывает конструкционные особенности здания.

Вычисление теплопотерь с использованием укрупненных показателей

расчет часовых и годовых показателей

Содержание статьи:

Как оптимизировать затраты на отопление? Эта задача решается только комплексным подходом, учитывающим все параметры системы, здания и климатические особенности региона. При этом важнейшей составляющей является тепловая нагрузка на отопление: расчет часовых и годовых показателей входят в систему вычислений КПД системы.

Зачем нужно знать этот параметр

Распределение тепловых потерь в доме

Что же представляет собой расчет тепловой нагрузки на отопление? Он определяет оптимальное количество тепловой энергии для каждого помещения и здания в целом. Переменными величинами являются мощность отопительного оборудования – котла, радиаторов и трубопроводов. Также учитываются тепловые потери дома.

В идеале тепловая мощность отопительной системы должна компенсировать все тепловые потери и при этом поддерживать комфортный уровень температуры. Поэтому прежде чем выполнить расчет годовой нагрузки на отопление, нужно определиться с основными факторами, влияющими на нее:

• Характеристика конструктивных элементов дома. Наружные стены, окна, двери, вентиляционная система сказываются на уровне тепловых потерь;
• Размеры дома. Логично предположить, что чем больше помещение – тем интенсивнее должна работать система отопления. Немаловажным фактором при этом является не только общий объем каждой комнаты, но и площадь наружных стен и оконных конструкций;
• Климат в регионе. При относительно небольших снижениях температуры на улице нужно малое количество энергии для компенсации тепловых потерь. Т.е. максимальная часовая нагрузка на отопление напрямую зависит от степени снижения температуры в определенный период времени и среднегодовое значение для отопительного сезона.

Учитывая эти факторы составляется оптимальный тепловой режим работы системы отопления. Резюмируя все вышесказанное можно сказать, что определение тепловой нагрузки на отопление необходимо для уменьшения расхода энергоносителя и соблюдения оптимального уровня нагрева в помещениях дома.

Для расчета оптимальной нагрузки на отопление по укрупненным показателям нужно знать точный объем здания. Важно помнить, что эта методика разрабатывалась для больших сооружений, поэтому погрешность вычислений будет велика.

Выбор методики расчета

Санитарно-эпидемиологические требования для жилых домов

Перед тем, как выполнить расчет нагрузки на отопление по укрупненным показателям или с более высокой точностью необходимо узнать рекомендуемые температурные режимы для жилого здания.

Во время расчета характеристик отопления нужно руководствоваться нормами СанПиН 2.1.2.2645-10. Исходя из данных таблицы, в каждой комнате дома необходимо обеспечить оптимальный температурный режим работы отопления.

Методики, по которым осуществляется расчет часовой нагрузки на отопление, могут иметь различную степень точности. В некоторых случаях рекомендуется использовать достаточно сложные вычисления, в результате чего погрешность будет минимальна. Если же оптимизация затрат на энергоносители не является приоритетной задачей при проектировании отопления – можно применять менее точные схемы.

Во время расчета почасовой нагрузки на отопление нужно учитывать суточную смену уличной температуры. Для улучшения точности вычисления нужно знать технические характеристики здания.

Простые способы вычисления тепловой нагрузки

Любой расчет тепловой нагрузки нужен для оптимизации параметров системы отопления или улучшения теплоизоляционных характеристик дома. После его выполнения выбираются определенные способы регулирования тепловой нагрузки отопления. Рассмотрим нетрудоемкие методики вычисления этого параметра системы отопления.

Зависимость мощности отопления от площади

Таблица поправочных коэффициентов для различных климатических зон России

Для дома со стандартными размерами комнат, высотой потолков и хорошей теплоизоляцией можно применить известное соотношение площади помещения к требуемой тепловой мощности. В таком случае на 10 м² потребуется генерировать 1 кВт тепла. К полученному результату нужно применить поправочный коэффициент, зависящий от климатической зоны.

Предположим, что дом находится в Московской области. Его общая площадь составлять 150 м². В таком случае часовая тепловая нагрузка на отопление будет равна:

15*1=15 кВт/час

Главным недостатком этого метода является большая погрешность. Расчет не учитывает изменение погодных факторов, а также особенности здания – сопротивление теплопередачи стен, окон. Поэтому на практике его использовать не рекомендуется.

Укрупненный расчет тепловой нагрузки здания

Укрупненный расчет нагрузки на отопление характеризуется более точными результатами. Изначально он применялся для предварительного расчета этого параметра при невозможности определить точные характеристики здания. Общая формула для определения тепловой нагрузки на отопление представлена ниже:

Где q° – удельная тепловая характеристика строения. Значения нужно брать из соответствующей таблицы, а – поправочный коэффициент, о котором говорилось выше, Vн – наружный объем строения, м³, Tвн и Tнро – значения температуры внутри дома и на улице.

Таблица удельных тепловых характеристик зданий

Предположим, что необходимо рассчитать максимальную часовую нагрузку на отопление в доме с объемом по наружным стенам 480 м³ (площадь 160 м², двухэтажный дом). В этом случае тепловая характеристика будет равна 0,49 Вт/м³*С. Поправочный коэффициент а = 1 (для Московской области). Оптимальная температура внутри жилого помещения (Твн ) должна составлять +22°С. Температура на улице при этом будет равна -15°С. Воспользуемся формулой для расчета часовой нагрузки на отопление:

Q=0.49*1*480(22+15)= 9,408 кВт

По сравнению с предыдущим расчетом полученная величина меньше. Однако она учитывает важные факторы – температуру внутри помещения, на улице, общий объем здания. Подобные вычисления можно сделать для каждой комнаты. Методика расчета нагрузки на отопление по укрупненным показателям дает возможность определить оптимальную мощность для каждого радиатора в отдельно взятом помещении. Для более точного вычисления нужно знать среднетемпературные значения для конкретного региона.

Такой метод расчета можно применять для вычисления часовой тепловой нагрузки на отопление. Но полученные результаты не дадут оптимально точную величину тепловых потерь здания.

Точные расчеты тепловой нагрузки

Значение теплопроводности и сопротивление теплопередачи для строительных материалов

Но все же этот расчет оптимальной тепловой нагрузки на отопление не дает требуемую точность вычисления. Он не учитывает важнейший параметр – характеристики здания. Главной из них является сопротивление теплопередачи материал изготовления отдельных элементов дома – стен, окон, потолка и пола. Именно они определяют степень сохранения тепловой энергии, полученной от теплоносителя системы отопления.

Что же такое сопротивление теплопередачи (R)? Это величина, обратная теплопроводности (λ) – возможности структуры материала передавать тепловую энергию. Т.е. чем больше значение теплопроводности – тем выше тепловые потери. Для расчета годовой нагрузки на отопление воспользоваться этой величиной нельзя, так как она не учитывает толщину материала (d). Поэтому специалисты используют параметр сопротивление теплопередачи, который вычисляется по следующей формуле:

R=d/λ

Расчет по стенам и окнам

Сопротивление теплопередачи стен жилых зданий

Существуют нормированные значения сопротивления теплопередачи стен, которые напрямую зависят от региона, где расположен дом.

В отличие от укрупненного расчета нагрузки на отопление сначала нужно вычислить сопротивление теплопередачи для наружных стен, окон, пола первого этажа и чердака. Возьмем за основу следующие характеристики дома:

• Площадь стен – 280 м². В нее включены окна – 40 м²;
• Материал изготовления стен – полнотелый кирпич (λ=0.56). Толщина наружных стен – 0,36 м. Исходя из этого рассчитываем сопротивление телепередачи – R=0.36/0.56= 0,64 м²*С/Вт;
• Для улучшения теплоизоляционных свойств был установлен наружный утеплитель – пенополистирол толщиной 100 мм. Для него λ=0,036. Соответственно R=0,1/0,036= 2,72 м²*С/Вт;
• Общее значение R для наружных стен равно 0,64+2,72= 3,36 что является очень хорошим показателем теплоизоляции дома;
• Сопротивление теплопередачи окон – 0,75 м²*С/Вт (двойной стеклопакет с заполнением аргоном).

Фактически тепловые потери через стены составят:

(1/3,36)*240+(1/0.75)*40= 124 Вт при разнице температуры в 1°С

Температурные показатели возьмем такие же, как и для укрупненного вычисления нагрузки на отопление +22°С в помещении и -15°С на улице. Дальнейший расчет необходимо делать по следующей формуле:

124*(22+15)= 4,96 кВт/час

Расчет по вентиляции

Затем необходимо вычислить потери через вентиляцию. Общий объем воздуха в здании составляет 480 м³. При э

ГОСТ Р 56778-2015 Системы передачи тепла для отопления помещений. Методика расчета энергопотребления и эффективности

ГОСТ Р 56778-2015

ОКС 91.140.10

Дата введения 2016-07-01

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «СанТехПроект» (ООО «СанТехПроект»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2015 г. N 2031-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта ЕН 15316-2-1:2007* «Системы отопления в зданиях. Метод расчета энергопотребления и эффективности систем. Часть 2-1. Городские системы теплообразования» (EN 15316-2-1:2007 «Deutsche Fassung Heizungsanlagen in . Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen. Teil 2-1: die Raumheizung», NEQ)
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Введение

Настоящий стандарт является одним из стандартов, разработанных с учетом основных нормативных положений европейских стандартов серии ЕН 15316 под общим наименованием «Системы теплоснабжения в зданиях. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплоснабжения», в которых установлены методы расчета потребления энергии и эффективности систем отопления в зданиях, в том числе в комбинации с системами бытового горячего водоснабжения. В настоящем стандарте рассмотрены методы расчета энергетических потерь в системах (установках) передачи тепла для отопления в помещениях.

Методику расчета используют для оценки потребления энергии системами (установками) отопления помещений в проектируемых и эксплуатируемых зданиях.

Нормативный характер имеет лишь метод расчета. Требуемые для проведения расчетов значения величин следует принимать по соответствующим стандартам и правилам, действующим на национальном уровне.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает структуру метода расчета потребления энергии отопительными системами помещения и требуемые для этого входные и выходные параметры в целях разработки единого метода расчета.

Метод основан на анализе следующих характеристик устройств теплоотдачи для отопления помещений, включая регулирование:

— температурные перекосы в помещении;

— устройство панельного отопления;

— средства и точность регулирования температуры внутри помещения.

Потребление энергии в системе рассчитывают отдельно для тепловых и электрических нагрузок.

Нормативный характер имеет только метод расчета.

Стандарт не распространяется на оборудование, материалы и изделия системы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ Р 54860-2011 Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения

ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания, расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и единицы измерения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 вторичные тепловые энергетические ресурсы: Тепловые потери системы, которые могут быть повторно использованы, для снижения потребности полезной энергии для отопления и охлаждения или для уменьшения конечной энергетической потребности систем отопления или охлаждения.

3.1.2 использованные вторичные энергетические ресурсы: Часть возвратных тепловых потерь системы, которые были утилизированы, возвращены и обусловили снижение потребления энергии для отопления и кондиционирования в виде тепловой энергии или расхода энергоносителя.

3.1.3 кондиционируемая зона: Отапливаемая или охлаждаемая часть объема помещения с заданной температурой, для которого допустимые температурные колебания регулируются системами отопления и кондиционирования.

3.1.4 отапливаемое помещение: Помещение, в котором заданная температура воздуха поддерживается системой отопления.

3.1.5 первичная энергия: Потенциальная энергия различных видов энергоресурсов, не подвергшаяся процессам преобразования (сжигания) или трансформации.

Примечания

1 Первичная энергия включает в себя как возобновляемую, так и невозобновляемую энергию. Если оба вида энергии учитывают, то они должны б

Расчет тепловой нагрузки на отопление здания: формула, примеры

При проектировании системы отопления, будь то промышленное строение или жилое здание, нужно провести грамотные расчеты и составить схему контура отопительной системы. Особое внимание на этом этапе специалисты рекомендуют обращать на расчёт возможной тепловой нагрузки на отопительный контур, а также на объем потребляемого топлива и выделяемого тепла.

Тепловая нагрузка: что это?

Под этим термином понимают количество отдаваемой приборами отопления теплоты. Проведенный предварительный расчет тепловой нагрузки позволить избежать ненужных расходов на приобретение составляющих отопительной системы и на их установку. Также этот расчет поможет правильно распределить количество выделяемого тепла экономно и равномерно по всему зданию.

В эти расчеты заложено множество нюансов. Например, материал, из которого выстроено здание, теплоизоляция, регион и пр. Специалисты стараются принять во внимание как можно больше факторов и характеристик для получения более точного результата.

Расчет тепловой нагрузки с ошибками и неточностями приводит к неэффективной работе отопительной системы. Случается даже, что приходится переделывать участки уже работающей конструкции, что неизбежно влечет к незапланированным тратам. Да и жилищно-коммунальные организации ведут расчет стоимости услуг на базе данных о тепловой нагрузке.

Основные факторы

Идеально рассчитанная и сконструированная система отопления должна поддерживать заданную температуру в помещении и компенсировать возникающие потери тепла. Рассчитывая показатель тепловой нагрузки на систему отопления в здании нужно принимать к сведению:

— Назначение здания: жилое или промышленное.

— Характеристику конструктивных элементов строения. Это окна, стены, двери, крыша и вентиляционная система.

— Размеры жилища. Чем оно больше, тем мощнее должна быть система отопления. Обязательно нужно учитывать площадь оконных проемов, дверей, наружных стен и объем каждого внутреннего помещения.

— Наличие комнат специального назначения (баня, сауна и пр.).

— Степень оснащения техническими приборами. То есть, наличие горячего водоснабжения, системы вентиляции, кондиционирование и тип отопительной системы.

— Температурный режим для отдельно взятого помещения. Например, в комнатах, предназначенных для хранения, не нужно поддерживать комфортную для человека температуру.

— Количество точек с подачей горячей воды. Чем их больше, тем сильнее нагружается система.

— Площадь остекленных поверхностей. Комнаты с французскими окнами теряют значительное количество тепла.

— Дополнительные условия. В жилых зданиях это может быть количество комнат, балконов и лоджий и санузлов. В промышленных – количество рабочих дней в календарном году, смен, технологическая цепочка производственного процесса и пр.

— Климатические условия региона. При расчёте теплопотерь учитываются уличные температуры. Если перепады незначительны, то и на компенсацию будет уходить малое количество энергии. В то время как при -40^оС за окном потребует значительных ее расходов.

Особенности существующих методик

Параметры, включаемые в расчет тепловой нагрузки, находятся в СНиПах и ГОСТах. В них же есть специальные коэффициенты теплопередачи. Из паспортов оборудования, входящего в систему отопления, берутся цифровые характеристики, касаемые определенного радиатора отопления, котла и пр. А также традиционно:

— расход тепла, взятый по максимуму за один час работы системы отопления,

— максимальный поток тепла, исходящий от одного радиатора,

ГОСТ Р 54865-2011 Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами

ГОСТ Р 54865-2011

ОКС 91.140.10

Дата введения 2012-07-01

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт «СантехНИИпроект» (ОАО «СантехНИИпроект») и Государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт Мосстрой» (ГУП «НИИ Мосстрой»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2011 г. N 1571-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского регионального стандарта ЕН 15316-4-2:2008* «Системы отопления в зданиях. Метод расчета энергетической потребности системы и эффективности системы. Часть 4-2. Системы отопления помещений, насосные отопительные системы» (EN 15316-4-2:2008 «Heating systems in buildings — Method for calculation of systems energy requirements and system efficiencies — Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems», NEQ)
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.

Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию европейского регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Расчет и определение тепловой нагрузки на отопление: методики расчета, вывод

Тепловая нагрузка подразумевает под собой количество тепловой энергии, необходимое для поддержания комфортной температуры в доме, квартире или отдельной комнате. Под максимальной часовой нагрузкой на отопление подразумевается количество тепла, необходимое для поддержания нормированных показателей в течение часа в самых неблагоприятных условиях.

Факторы, влияющие на тепловую нагрузку

• Материал и толщина стен. К примеру, стена из кирпича в 25 сантиметров и стена из газобетона в 15 сантиметров способны пропустить разное количество тепла.
• Материал и структура крыши. Например, теплопотери плоской крыши из железобетонных плит значительно отличаются от теплопотерь утепленного чердака.
• Вентиляция. Потеря тепловой энергии с отработанным воздухом зависит от производительности вентиляционной системы, наличия или отсутствия системы рекуперации тепла.
• Площадь остекления. Окна теряют больше тепловой энергии по сравнению со сплошными стенами.
• Уровень инсоляции в разных регионах. Определяется степенью поглощения солнечного тепла наружными покрытиями и ориентацией плоскостей зданий по отношению к сторонам света.
• Разность температур между улицей и помещением. Определяется тепловым потоком через ограждающие конструкции при условии постоянного сопротивления теплопередаче.

Распределение тепловой нагрузки

При водяном отоплении максимальная тепловая мощность котла должна равняться сумме тепловой мощности всех устройств отопления в доме. На распределение устройств отопления влияют следующие факторы:

• Площадь помещения и высота потолка;
• Расположение внутри дома. Угловыми и торцевыми помещениями теряется больше тепла, чем помещениями, расположенными в середине здания;
• Удаленность от источника тепла;
• Желаемая температура в комнатах.

СНиП рекомендует следующие значения:

• Жилые комнаты в середине дома – 20 градусов;
• Угловые и торцевые жилые комнаты – 22 градуса. При этом за счет более в

МУ 34-70-079-84 Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий тепловых электростанций

МУ 34-70-079-84

Срок действия с 01.01.85
до 01.01.95*
__________________
* О дате окончания действия см. ярлык «Примечания». —
Примечание изготовителя базы данных.

РАЗРАБОТАНО предприятием «Сибтехэнерго» и Московским головным предприятием Союзтехэнерго

ИСПОЛНИТЕЛИ В.Ф.Рыбалко, В.Н.Комаров, Н.Б.Кобелева (Сибтехэнерго), Л.Д.Сатанов (МГП Союзтехэнерго)

СОГЛАСОВАНО с Научно-исследовательским институтом планирования и нормативов при Госплане СССР

Заместитель директора А.С.Хрящев

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 07.07.84 г.

Начальник В.И.Горин


До выхода настоящих Методических указаний отсутствовали единые требования по составлению (расчету) норм расхода тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий ТЭС. Отсутствие норм расхода тепла не позволяет правильно учитывать теплопотребление на отопление и вентиляцию и, следовательно, правильно рассчитывать технико-экономические показатели работы ТЭС.

По ряду причин, определяемых типом установленного оборудования, архитектурно-планировочными решениями производственных зданий, климатическими условиями зоны расположения ТЭС, типом ограждающих конструкций и видом топлива, составление единых норм расхода тепла на отопление и вентиляцию зданий ТЭС не представляется возможным.

Руководствуясь настоящими Методическими указаниями, следует определять нормативные расходы тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий с учетом индивидуальных особенностей для конкретной ТЭС.

Сопоставление полученных нормативных расходов тепла с фактическим теплопотреблением позволит оценивать рациональность расходования тепла на отопление и вентиляцию, намечать и выполнять мероприятия по достижению нормативных расходов тепла.

Нормирование расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий ТЭС будет способствовать повышению уровня эксплуатации систем отопления и вентиляции, устранению перерасходов тепла на собственные нужды.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные положения

1.1.1. Нормирование расхода тепловой энергии (тепла) — это установление плановой меры ее потребления.

1.1.2. Норма расхода тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий — это плановый показатель его расхода на обогрев зданий за определенный период в определенных климатических условиях.

1.1.3. Основными показателями нормирования расходов тепла на отопление и вентиляцию на уровне энергопредприятия являются индивидуальные и групповые нормы.

1.1.4. Индивидуальная норма расхода тепла на отопление и вентиляцию — это плановое значение расхода тепла на обогрев, которое устанавливается для зданий производственного назначения при определенных эксплуатационных условиях. Индивидуальные нормы используются для расчета групповых норм.

1.1.5. Групповая норма — это плановое значение расхода тепла на отопление и вентиляцию хозяйственным объектом на соответствующем уровне планирования (в данном случае — на уровне электростанции) при обогреве зданий для принятых в планируемом периоде режима эксплуатации, размера производства продукции и климатических условиях. Групповая норма является общепроизводственной нормой.

1.1.6. В нормы расхода тепла на отопление и вентиляцию не включаются затраты тепла, вызванные отступлениями от установленных режимов работы оборудования, принятой технологии, и другие нерациональные затраты, а также затраты тепла на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, монтаж и наладку нового технологического оборудования, отпуск тепла внешним потребителям (для поселков, детским учреждениям, клубам и т.п.). Эти расходы тепла должны нормироваться отдельно.

1.2. Классификация производственных зданий ТЭС по характеру избытков явного тепла
и схемам общеобменной вентиляции

1.2.1. Производственные здания тепловых электростанций по характеру (режиму) теплопотребления делятся на две категории в зависимости от значения избытков явного тепла (ГОСТ 12.1.005-76*).
_______________
* Действует ГОСТ 12.1.005-88, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

К первой категории относятся производственные здания со значительными избытками явного тепла [более 20 ккал/(м·ч)]: главные корпуса, пусковые и пуско-отопительные котельные.

Ко второй категории относятся производственные здания с незначительными избытками явного тепла [не более 20 ккал/(м·ч)]: инженерно-бытовые корпуса, объединенные вспомогательные корпуса, помещения насосных и др.

1.2.2. В производственных зданиях ТЭС первой категории следует различать по высоте следующие две зоны:

— условная рабочая зона, заключенная между нулевой отметкой и отметкой обслуживания основного технологического оборудования;

— рабочая зона, занимающая по высоте 2 м от отметки обслуживания ocновного технологического оборудования.

1.2.3. В производственных зданиях первой категории предусматривается постоянное (при работающем основном технологическом оборудовании) и дежурное (при неработающем оборудовании) отопление.

Расчет тепловых потерь для определения тепловой нагрузки системы постоянного отопления производится только для объема условной рабочей зоны здания.

Расчет тепловых потерь для определения тепловой нагрузки системы дежурного отопления производится для всего объема здания.

В производственных зданиях второй категории предусматривается только постоянное отопление.

1.2.4. В расчетах тепловых потерь ограждающими конструкциями принимаются теплотехнические характеристики фактически смонтированных ограждающих конструкций. Доля остекления ограждающих конструкций принимается по данным фактических измерений.

Использование в расчетах тепловых потерь главного корпуса справочных или проектных удельных тепловых характеристик не допускается.

1.2.5. В зависимости от схемы и конструктивного исполнения системы общеобменной вентиляции главные корпуса все

Расчет тепловой нагрузки — прирост тепла для кондиционера калибровки

W. Tombling Ltd. Уэмбли Хаус Банк Десятки Вест Пинчбек Спалдинг Линкольншир PE11 3ND Великобритания Телефон +44 (0) 1775 640 049 Факс + 950 050 000 050 000 (9000) 9000 075 (0) 0 000 0 000 000 000 050 000 950 7000 075 050 950 070 950 1750 050 (0) 0 000 0 950 7 950 075 075 075 0 000 0 000 0 000 0 950 7 0 950 0 9 0 0 8 0 0 9 0 7000 0 950 7 0 950 0 9 0 0 8 0 0 9504 950 0 0 9 0 0 8 0 0 9507 950 0 9 0 0 8 0 8 0 0 7 0 0 9 0 9 0 7 0 0 9 0 0 9 0 0 0 Электронная почта [email protected]

Вы здесь: — домой > индекс охлаждения > индекс кондиционирования воздуха > определение размера кондиционера требуется Здание или комната получают тепло из многих источников.Внутри жителей, компьютеры, копиры, машины и освещение производят тепло. Теплый воздух от наружу проникает через открытые двери и окна, или как «утечка» через структура. Однако самый большой источник тепла — солнечное излучение от солнца, стучать по крыше и стенам, заливать окна, отопление внутренние поверхности. Сумма всего этого тепла Источники известны как тепловой выгоды (или тепловой нагрузки) здания, и выражается либо в БТЕ (Британские тепловые единицы) или кВт, (в киловаттах). Для кондиционера для охлаждения помещения или здания его мощность должна быть больше, чем прирост тепла. это Перед покупкой кондиционера важно, чтобы расчет тепловой нагрузки был выполнен для его обеспечения. достаточно большой для предполагаемого применения. Расчеты тепловой нагрузки Есть несколько разных методов расчета тепла нагрузка для данной области: Быстрый расчет для офисов Для офисов со средней изоляцией и освещением, 2/3 пассажиров и 3/4 персональных компьютеров и ксерокса, следующие расчетов хватит: Тепловая нагрузка (BTU) = Длина (футы) x Ширина (футы) x Высота (футы) x 4 Тепловая нагрузка (BTU) = Длина (м) x Ширина (м) x Высота (м) x 141 За каждого дополнительного пассажира добавьте 500 БТЕ. Если есть какие-либо дополнительные значительные источники тепла, для например, окна от пола до потолка с окнами на южную сторону или оборудование, производящее много тепла, вышеупомянутый метод будет недооценивать тепловую нагрузку. В каком случае вместо этого следует использовать следующий метод. Более точный расчет тепловой нагрузки для любого типа помещения или здания Тепловой прирост помещения или здания зависит от: Размер охлаждаемой области Размер и положение окон, а также их затенение Количество жителей Тепло, выделяемое оборудованием и механизмами Тепло, генерируемое освещением Вычисляя прирост тепла от каждого отдельного элемента и сложив их вместе, можно определить точный показатель тепловой нагрузки. Шаг первый Рассчитайте площадь в квадратных футах охлаждаемого пространства и умножьте на 31,25 Площадь BTU = длина (футы) х ширина (футы) х 31,25 Шаг второй Рассчитайте прирост тепла через окна. Если у окон нет затенения, умножьте результат на 1,4 Северное окно BTU = Площадь северных окон (м. Кв. М) x 164 Если затенение отсутствует, Северное окно BTU = Северное окно BTU x 1.4 Южное окно BTU = Площадь южных окон (м.sq.) x 868 Если нет затенения, южное окно BTU = южное окно BTU x 1.4 Добавьте результаты вместе. Общее окно BTU = Северное окно + Южное окно Шаг третий Рассчитайте тепло, выделяемое жильцами, разрешите 600 БТЕ на человека. Житель БТЕ = количество человек х 600 Шаг четвертый Рассчитайте тепло, выделяемое каждой деталью оборудования — копировальной машиной, компьютерами, духовкой и т. Д. Найдите мощность в ваттах для каждого элемента, сложите их вместе и умножьте на 3.4 Оборудование BTU = общая мощность оборудования х 3,4 Шаг пятый Рассчитайте тепло, выделяемое при освещении. Найти общую мощность для всего освещения и умножить на 4,25 Освещение BTU = общая мощность освещения х 4,25 Шаг Шесть Сложите все вместе, чтобы найти общую тепловую нагрузку. Общая тепловая нагрузка BTU = Площадь BTU + Общая BTU + Оккупант BTU + Оборудование BTU + Освещение БТУ Шаг седьмой Разделите тепловую нагрузку на охлаждающую способность кондиционера в БТЕ, чтобы определить, сколько кондиционеров нужно. Требуемое количество кондиционеров = Общая тепловая нагрузка BTU / Холодопроизводительность BTU Онлайновый калькулятор прироста тепла Вычисление размера необходимого кондиционера вручную может показаться сложная задача. Чтобы упростить процесс, мы создали онлайн калькулятор, для доступа к нему нажмите на изображение калькулятора напротив. Отказ от ответственности. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно размера кондиционера Требуется обратиться к уважаемому инженеру по кондиционированию воздуха. Вышеуказанные методы расчета упрощены; факторы такие как уровни изоляции и строительство здания были проигнорированы. Над следует рассматривать только как приблизительный метод расчета. W. Tombling ООО не несет ответственности или претензий, вытекающих из их использования. Вы здесь: — домой > индекс охлаждения > индекс кондиционирования воздуха > определение размера кондиционера требуется Если вы нашли эту страницу полезной, пожалуйста, найдите время , чтобы рассказать об этом другу или коллеге. Copyright 2003/6, W. Tombling Ltd.

.

Как рассчитать тепловую нагрузку в электрическом или электронном корпусе панели

Общая тепловая нагрузка состоит из теплообмена снаружи панели и от тепла, рассеиваемого внутри блока управления.

Полезные термины и преобразования:

1 БТЕ / час = 0,293 Вт
1 БТЕ / час — 0,000393 лошадиных сил
1 Вт = 3,415 БТЕ / час
1 лошадиная сила = 2544 БТЕ / час
1 Ватт = 0,00134 лошадиных силы Квадратный фут = 0,0929 квадратных метров
1 квадратный метр = 10.76 кв. Футов

Типичная мощность вентилятора:

4-дюймовый вентилятор: 100 куб. Футов (2832 л / мин)
6-дюймовый вентилятор: 220 куб. CFM (15574 LPM)

БТЕ / час. охлаждающий эффект от вентилятора 1,08 x (температура внутри панели в ºF — температура наружной панели в градусах F) x CFM

Вт охлаждающий эффект от вентилятора: 0,16 x (температура внутри панели в ºC — температура наружной панели в градусах C) x LPM

Расчет BTU / час. или ватт:

1. Определите тепло, выделяемое внутри корпуса.Приближения могут быть необходимы. Например, если вы знаете мощность, генерируемую внутри устройства, предположим, что 10% энергии рассеивается в виде тепла.
2. Для теплопередачи снаружи рассчитайте площадь, подверженную воздействию атмосферы, за исключением верхней части панели управления.
3. Выберите внутреннюю температуру, которую вы хотите иметь, и выберите разницу температур между ней и максимальной ожидаемой внешней температурой.
4. Из приведенной ниже таблицы пересчета определите BTU / час.на квадратный фут (или ватт на квадратный метр) для разницы температур.
5. Умножьте площадь поверхности панели на БТЕ / час. за квадратный фут (или ватт на квадратный метр), чтобы получить внешний теплообмен в БТЕ / ч или в ваттах.
6. Сумма внутренних и внешних тепловых нагрузок рассчитана.
7. Если вы не знаете, какая мощность используется в корпусе, но вы можете измерить температуру, то измерьте разницу между температурой снаружи при текущей температуре и текущей температурой внутри шкафа.
8. Обратите внимание на размер и количество любых внешних вентиляторов. Предоставьте эту информацию Nex FlowT, чтобы помочь в выборе подходящей системы охлаждения.

Разница температур в градусах F	БТЕ / час / кв. фут.	Разница температур в градусах C	Вт / м2
5	1.5	3	5.2
10	3.3	6	11,3
15	5.1	9	17,6
20	7,1	12	24,4
25	9,1	15	31,4
30	11,3	18	39,5
35	13,8	21	47,7
40	16,2	24	55.6

Пример:

Панель управления имеет два преобразователя частоты общей мощностью 10 лошадиных сил и один модуль мощностью 100 Вт. Максимальная ожидаемая температура наружного воздуха составляет ºC. Площадь панели управления открытыми сторонами, кроме верхней, составляет 42 кв. Фута или 3,9 кв. Мы хотим, чтобы внутренняя температура была ºC.

Общая внутренняя мощность составляет 10 л.с. x 746 Вт / л.с. — 7460 плюс 100 Вт = 7560 Вт.
Предположим, что 10% форм тепла = внутренняя тепловая нагрузка 756 Вт.

или

Общая внутренняя мощность составляет 10 л.с. x 2544 БТЕ / л.с. = 25440 БТЕ / ч плюс 100 Вт x 3.415 БТЕ / ч / ватт = 25782 БТЕ / ч.

Предположим, 10% тепла формы = внутренняя тепловая нагрузка 2578 БТЕ / час.

Внешняя тепловая нагрузка. Разница температур между требуемой температурой и внешней температурой составляет ºC. Используя преобразования (и, при необходимости, интерполируя), мы умножаем площадь на коэффициент преобразования:

42 кв. Фута х 3,3 — 139 БТЕ / час или 3,9 кв. М х 10,3 = 40 Вт

Общая тепловая нагрузка: 756 + 40 — 796 Вт или 2578 + 139 — 2717 БТЕ / час.

HeatCAD — Программное обеспечение для расчета потерь тепла

HeatCAD 2020 это программное обеспечение на основе чертежей для быстрого и точного расчета жилой отопительные и охлаждающие грузы. Professional Edition поддерживает ASHRAE и CSA жилые расчеты теплопотерь. MJ8 Edition обеспечивает ACCA & reg — Утверждено Руководство J & reg (8th Edition) расчеты для отопления и охлаждения жилых помещений грузы (подробнее о руководстве J…). HeatCAD обеспечивает расширенные возможности проектирования, включая интегрированные расчеты нагрузки, автоматический обнаружение неотапливаемых поверхностей и трехмерные изображения CAD. Попробуйте сейчас бесплатно в течение 30 дней.

HeatCAD доступен в двух разных версиях, чтобы наилучшим образом соответствовать вашим потребностям.Для Список функциональных возможностей и новых функций в каждом выпуске смотрите в разделе Сравнение функций в формате PDF. Видео Демо предоставляет краткое введение и учебные уроки обеспечить гораздо более глубокий взгляд.

Профессионал Издание

Чертеж поэтажного плана и импорт (PDF, AutoCAD, JPG) Автоматизированный расчет потерь тепла при рисовании Расчет потерь тепла ASHRAE и CSA для жилых помещений Файлы, совместимые с LoopCAD® для лучистого дизайна Трехмерный рисунок

MJ8 Edition

Все функции в Professional Edition, плюс… ACCA-одобренное руководство J (8-е издание) для расчетов отопления и охлаждения жилых помещений (больше информации…)

Чертеж поэтажного плана Создание чертежей поэтажного плана очень быстро с использованием предопределенных комнат, дверей, окон и другие объекты.Размер комнаты можно изменить, перетаскивая стены или углы, и они легко соединяются вместе для создания сложных планов этажей. Форма комнаты может быть быстро редактируется для создания очень сложных форм, а также вы можете использовать от руки инструменты рисования для создания более сложных форм. HeatCAD также позволяет импортировать существующие AutoCAD *, PDF ** или отсканированные чертежи для использования в качестве шаблона.

Расчет тепловых потерь HeatCAD автоматически рассчитывает потери тепла между комнатами, когда вы рисуете план этажа.И вы можете выбрать метод расчета жилья, который лучше всего подходит для вашего проекта — ASHRAE, CSA или Manual J. HeatCAD автоматически обнаруживает комнаты выше или ниже и даже поддерживает расчет холодного перегородка между комнатами

Расчет охлаждающей нагрузки MJ8 Edition обеспечивает расчет нагрузок на отопление и охлаждение для жилых помещений.Полная поддержка Manual J 8th Edition, включая блок нагрузки, нагрузка от комнаты к комнате, инфильтрационные и вентиляционные нагрузки, детальная экспозиция анализ разнообразия и оценки ОВЛХ.

ACCA & reg — Одобрено Руководство J & reg HeatCAD MJ8 одобрен ACCA для жилых помещений с руководством J (8-е издание) расчет нагрузки на отопление и охлаждение.Это упрощает принятие ваших заявок местными властями, требующими ACCA-утвержденных расчетов программного обеспечения. Нажмите здесь для более подробности.

3D CAD Представления HeatCAD создает трехмерные виды вашего здания, которые вы рисуете в 2D.Новые 3D виды являются мощным помощником для обеспечения точных расчетов тепловой нагрузки, а также очень эффективен для общения ваших дизайнерских работ. Проверка правильности размещения и размеров из окон, дверей и стен сделано намного быстрее и точнее с 3D видами.

Системные требования

Операционная система:	Microsoft Windows 10, 8 или 7 (SP1), с Internet Explorer 9 или выше и с Microsoft & reg ,NET Framework 4.7
Процессор:	Рекомендуется 1,5 ГГц или выше
ОЗУ:	Минимум 2 ГБ, рекомендуется 8 ГБ или более
Дисковое пространство:	60 МБ (Microsoft и рег. .NET Framework может потребовать до 4,5 ГБ)
Видео:	SVGA или выше (рекомендуем разрешение 1920×1080 или выше)
Мышь:	Внешняя мышь с колесом прокрутки (встроенные коврики для мыши не рекомендуются)

,

Процесс нагрева пара — расчет нагрузки

Обычно паровой нагрев используется для

• , изменения , температуры продукта или жидкости
,
• , , поддержания температуры продукта или жидкости,
,

,

. Преимуществом пара является большое количество тепла. энергия, которая может быть передана. Энергия, выделяемая при конденсации пара в воду, находится в диапазоне 2000 — 2250 кДж / кг (в зависимости от давления) — по сравнению с водой с 80 — 120 кДж / кг (с перепадом температуры 20 — 30 ^o С ).

Изменение температуры продукта — нагрев продукта с помощью пара

Количество тепла, необходимое для повышения температуры вещества, можно выразить как:

Q = mc _p dT (1)

, где

Q = количество энергии или тепла (кДж)

м = масса вещества (кг)

c _p = удельная теплоемкость вещества (кДж / кг ^o C) — Свойства материалов и теплоемкости обычные материалы

dT = повышение температуры вещества ( ^o C)

Imperial Units? — Проверьте конвертер единиц!

Это уравнение можно использовать для определения общего количества тепловой энергии для всего процесса, но оно не учитывает скорость передачи тепла , которая составляет:

• количество тепловой энергии, передаваемой за единицу времени

В приложениях непоточного типа нагревается фиксированная масса или одна партия продукта.В применениях типа потока продукт или жидкость нагреваются, когда они постоянно протекают по поверхности теплопередачи.

Безнапорный или периодический нагрев

В непроточных приложениях технологическая жидкость хранится как единая партия внутри бака или сосуда. Паровой змеевик или паровая рубашка нагревает жидкость от низкой до высокой температуры.

Средняя скорость теплопередачи для таких применений может быть выражена как:

q = mc _p dT / t (2)

, где

q = средняя теплопередача скорость (кВт (кДж / с))

м = масса продукта (кг)

c _p = удельная теплоемкость продукта (кДж / кг. ^o C) — Свойства материалов и теплоемкости обычные материалы

dT = Изменение температуры жидкости ( ^o C)

t = общее время, в течение которого происходит процесс нагрева происходит (в секундах)

Пример — время, необходимое для нагрева воды прямым впрыском пара

Время, необходимое для нагрева 75 кг воды (c _p = 4,2 кДж / кг ^o C) от температуры 20 ^o C до 75 ^o C с паром, произведенным из котла с мощностью 200 кВт (кДж / с) можно рассчитать путем преобразования уравнения.От 2 до

t = mc _p dT / q

= (75 кг) (4,2 кДж / кг ^o C) ((75 ^o C) — (20 ^o C) ) / (200 кДж / с)

= 86 с

Примечание! — когда пар впрыскивается непосредственно в воду, весь пар конденсируется в воду, и вся энергия пара передается мгновенно.

При нагреве через теплообменник имеет значение коэффициент теплопередачи и разность температур между паром и нагретой жидкостью.Увеличение давления пара повышает температуру — и увеличивает теплопередачу. Время разогрева уменьшается.

Общее потребление пара может увеличиться — из-за более высоких потерь тепла или уменьшиться — из-за более короткого времени нагрева, в зависимости от конфигурации фактической системы.

Процессы потока или непрерывного нагрева

В теплообменниках продукт или поток жидкости непрерывно нагревается.

Преимуществом пара является однородная температура поверхности нагрева, так как температура на поверхности нагрева зависит от давления пара.

Средняя теплопередача может быть выражена как

q = c _p дТм / т (3)

, где

q = средняя скорость теплопередачи (кВт (кДж) / с))

м / т = массовый расход продукта (кг / с)

с _р = удельная теплоемкость продукта (кДж / кг. ^o C )

dT = изменение температуры жидкости ( ^o C)

Расчет количества пара

Если мы знаем скорость теплопередачи — количество пара можно рассчитать:

м _с = ц / ч _e (4)

, где

м _с = масса пара (кг / с)

q = расчетная теплопередача (кВт)

h _e = энергия испарения пара (кДж / кг)

Энергию испарения при различных давлениях пара можно найти в Паровой стол с единицами СИ или паровой стол с имперскими единицами.

Пример — периодическое нагревание паром

Некоторое количество воды нагревается паром 5 бар (6 бар абс) от температуры 35 ^o C до 100 ^o C в течение периода 20 минут (1200 секунд) . Масса воды составляет 50 кг, , а удельная теплоемкость воды составляет 4,19 кДж / кг. ^o C .

Коэффициент теплопередачи:

q = (50 кг) (4,19 кДж / кг ^o C) ((100 ^o C) — (35 ^o C)) / (1200 с)

= 11.35 кВт

Количество пара:

м _с = (11,35 кВт) / (2085 кДж / кг)

= 0,0055 кг / с

= 19,6 кг / ч

Пример — непрерывный нагрев паром

Вода, текущая с постоянной скоростью 3 л / с нагревается с 10 ^o C до 60 ^o C с паром при 8 бар (9 бар абс) .

Скорость теплового потока может быть выражена как:

q = (4.19 кДж / кг. ^o C) ((60 ^o C) — (10 ^o C)) (3 л / с) (1 кг / л)

= 628,5 кВт

Скорость потока пара может выражается как:

м _с = (628,5 кВт) / (2030 кДж / кг)

= 0,31 кг / с

= 1115 кг / ч

.

как сделать ветряной вариант, самодельный мини-продукт из моторчика для перекачки воды, тонкости ремонта

Обустройство личного приусадебного или дачного участка стоит на первом месте у каждого владельца. Конечно же, первостепенной задачей является решение проблемы водоснабжения. При наличии какого-либо водоема на близлежащей территории можно приобрести насос. Современный специализированный рынок предлагает широкий ассортимент различных моделей водяных насосов, способных удовлетворить пожелания любых, даже самых придирчивых и щепетильных, покупателей.

Однако подобные устройства можно выполнить своими руками, избежав при этом существенных затрат.

Использование энергии волн

Подобный вариант наиболее оптимален для участков, которые выходят на берег какого-либо водоема. Для устройства конструкции насоса понадобится бревно длиной около 3 метров и два кола, небольшой обрезок гофрированной трубы из пластика и два клапана.

На бревно необходимо закрепить несколько петель из проволоки, диаметр которой должен быть 6 мм по торцам. Снизу на него нужно закрепить подготовленный обрезок гофротрубы. На трубу предварительно закрепляются клапаны на торцевые отверстия.

Принцип работы подобного насоса основан на действии волн. Волна воды поднимает бревно, при этом длина трубы увеличивается, и жидкость всасывается через нижнее впускное отверстие. Соответственно, когда волна опускает бревно, размер гофротрубки уменьшается, при этом вода выдавливается через специальный верхний клапан. Данный процесс периодически повторяется в зависимости от колебаний волн.

Подобная конструкция позволяет поднимать воду с глубины порядка 25 метров. При производстве данной конструкции немаловажно правильно обработать поплавок с помощью специальных средств для защиты древесины от постоянного воздействия влаги. Оптимальным вариантом будет использование для этих целей обычной олифы.

Для достижения большего эффекта следует применять ее в разогретом виде. Обработку поверхности бревна нужно провести несколько раз.

Волновой водяной насос (вариант)

Подобная конструкция поможет значительно упростить и облегчить процесс выкачивания воды из любого водоема. Управление ей не очень сложное.

Изготовление данного устройства можно разделить на несколько этапов.

• На первом этапе необходимо заняться подготовкой основного нагнетающего элемента конструкции. Данный элемент представляет собой полый цилиндр в виде гармошки. В процессе сжатия и растяжения будет значительно меняться объем данной детали, при этом создавая необходимое для выкачивания воды давление. В качестве материала для изготовления данного элемента можно воспользоваться обычной автомобильной шиной необходимого диаметра.

• Вторым этапом в изготовлении насоса будет создание специальной «плавучей» площадки. Для этого можно воспользоваться деревянным материалом, размеры которого должны соответствовать размерам камеры, либо обычными пластиковыми бутылками, закрытыми крышками. Выбранный материал следует тщательно зафиксировать при помощи изоленты либо строительного скотча на нижней части камеры.
• Далее на верхней части камеры следует зафиксировать небольшую деревянную доску. Она поможет камере всегда оставаться на плаву.
• После этого необходимо закрепить волновой насос. В дно водоема нужно вбить два столба, к ним жестко прикрепляется верхняя площадка конструкции. Для нижней платформы устройства необходимо предусмотреть специальные петли из проволоки. Это нужно для свободного перемещения воды.

Для изготовления подобной конструкции можно использовать различные материалы, главное, чтобы они выполняли все необходимые функции. Ремонт такого водяного насоса вполне можно выполнить в домашних условиях, если учитывать наши советы.

Использование энергии солнца

Данный самодельный водяной насос сделать очень легко и просто. Для изготовления подобной конструкции понадобится обычный шланг, выполненный из пластика. Оптимальным вариантом является использование пластикового шланга сечением 2 дюйма.

Монтаж шланга можно произвести двумя способами:

• разложить в виде колец по поверхности;
• подвесить шланг при помощи проволоки, используя для этого несколько вертикальных столбов.

Принцип работы данной конструкции основан на нагревании воды в устройстве солнцем. По мере заполнения шланга вода в нем начнет постепенно нагреваться солнечными лучами и будет подниматься.

Место соединения шланга и бака либо другой какой-либо емкости нужно покрыть специальным материалом, чтобы обеспечить надежную защиту от различных негативных воздействий. Для этого подойдет любой материал со светоотражающей поверхностью.

Подобная конструкция способна поднимать воду из различных водоемов с глубины порядка 8 метров.

Насос на солнечной энергии: работает всегда (вариант)

Конструкция данного насоса состоит из специальной решетки, в трубках которой находится пропан-бутан. Решетка соединена с резиновой грушей, опущенной в емкость. В крышке емкости расположены два специальных клапана: первый предназначен для пропуска воздуха внутрь конструкции, второй выпускает его под определенным давлением в воздухопроводную трубу.

Чтобы привести насос в движение, в теплое время года достаточно лишь полить решётку прохладной водой. При этом происходит охлаждение сжиженного пропана-бутана, давление его паров снижается. Это способствует сжатию резиновой груши, и емкость заполняется воздухом. Через определенный промежуток времени солнечные лучи высушат решётку, и она снова нагреется.

Получившиеся при этом пары жидкости раздуют резиновую грушу, в результате этого давление в емкости повышается, и воздух будет выходить через специальный клапан в трубу. Образовавшаяся пробка из воздуха будет играть роль поршня, и погонит воду перед собой к головке душа. Жидкость при этом снова попадает на решетку и охлаждает ее.

Подобная система работает не только в летний период, но и в холодное время года. При этом цикличность немного меняется. Холодный морозный воздух охлаждает решётку конструкции, а нагревание ее происходит за счет воздействия подземных вод. Поэтому, если приусадебный либо дачный участок расположен на берегу какого-либо водоема, совсем необязательно носить воду на полив огорода с помощью ведер. Необходимо сделать насос для перекачивания воды своими руками из подручных материалов. При этом солнечные лучи и течение реки сделают основную работу сами.

Более сложный и трудоемкий процесс – изготовление ветровых конструкций насосов для выкачивания воды. Здесь необходимо проявить максимум смекалки и фантазии. Подобные устройства часто содержат сложные элементы, такие как гибкие приводы, различные формы ветроуловителей и так далее.

Помимо этого, в конструкцию может входить поршневой насос либо мембранная помпа, которые нужны для перекачивания воды.

Ручные устройства для перекачки

Отличительная черта данных устройств заключается в возможности использования данного аппарата без электроэнергии. Вариант может быть вакуумный или плунжерный. Сделать подобный мини-насос можно своими руками, для этого понадобится несколько деталей.

• Основание. Главная составляющая часть, которая служит основой для фиксации всего устройства. Для этого можно использовать текстолит либо стеклотекстолит. Толщина данного материала должна составлять 20 миллиметров.
• Фланец. Для связки обсадной колонны с основанием конструкции потребуется специальная деталь с резьбой. Это немаловажно, так как необходимо исключить подтекание воды.

• Клапан нижний. Чтобы обеспечить надежное перекрытие отверстия основной трубы, необходимо установить клапан.
• Ограничитель. Данная деталь поможет избежать смещения клапана в процессе работы от основной оси конструкции.
• Корпус. Внутри корпуса размещаются все основные составляющие части конструкции насоса, которые обеспечивают выкачивание и слив воды.
• Поршень с клапаном. Данный элемент играет важную роль в конструкции насоса, необходим при прокачивании жидкости из основной трубы в корпус к отверстию, предназначенному для слива, с помощью специального лепесткового клапана.

Подобные конструкции используются для выкачивания воды из скважин либо колодцев.

Принцип работы ручного насоса

Прикладывая незначительное усилие к специальному рычагу в верхнем направлении, необходимо начать его движение. При этом внутри трубы создается определенное давление, которое воздействует на обратный клапан, и начинается процесс втягивания воды из обсадной колонны внутрь корпуса конструкции.

Когда давление внутри трубы уравнивается, обратный клапан постепенно опускается и перекрывает отверстие к обсадке. При этом создается необходимое давление для открытия лепесткового клапана, вода попадает в верхнюю полость к отверстию, предназначенному для слива, и выливается в предварительно подготовленную специальную емкость.

Ручная водяная помпа своими руками

Подобная конструкция является оптимальным вариантом для выкачивания воды из различных колодцев в отличие от ветряной модели.

Для изготовления данного устройства потребуется небольшое количество вполне доступных материалов:

• незначительное количество проволоки;
• автомобильная камера, такие изделия найдутся практически у каждого человека;
• тормозная камера;
• шарики небольших размеров из стали;
• несколько медных трубок;
• специальный эпоксидный клей.

После того как все необходимые материалы будут подготовлены, можно приступать к сборке помпы. Для начала потребуется тормозная камера, нужно тщательно заглушить все отверстия в ней, кроме одного. Отверстие должно располагаться сверху камеры, здесь будет размещаться шток. Помимо этого, следует предусмотреть специальные выходы под клапаны снизу камеры.

Далее необходимо высверлить в подготовленной медной трубке на внутренней стороне небольшое отверстие, диаметр которого должен соответствовать размерам стального шарика. Чтобы шарик не выпадал из трубки во время работы помпы, сверху медной трубы нужно приварить специальную проволоку.

Следующий этап в производстве помпы – это изготовления обратного клапана. Данный процесс полностью идентичен предыдущему этапу, однако существует небольшое отличие. Между стальным шариком, расположенным в медной трубке, и проволокой, приваренной к концу трубы, следует установить небольшую специальную пружину.

Затем готовые входной и обратный клапаны нужно основательно зафиксировать в тормозной камере.

Из автомобильной камеры необходимо вырезать небольшой круг и сделать отверстие внутри него. Далее к отверстию нужно приклеить с помощью эпоксидного клея две шайбы с разных сторон. Через данное отверстие продевается специальный штырь с резьбой, закрепленный гайками. Данная конструкция будет использована в качестве уплотнителя при изготовлении водяной помпы. Готовый уплотнитель следует зафиксировать к тормозной камере и проклеить при помощи специального эпоксидного клея.

Завершающим этапом в изготовлении водяной помпы является установка штока. Его необходимо продеть через специально подготовленное отверстие, расположенное сверху тормозной камеры. При помощи штока соединяются все детали водяной помпы.

Конструкция готова, можно установить ее в водоеме, и приступить к выкачиванию воды.

Насос из обычной пластиковой бутылки

Это очень популярная конструкция среди дачников, поскольку для ее изготовления не нужно моторчика или счетчика уровня давления. Популярность устройства обусловлена низкой стоимостью и простотой конструкции. Данное устройство является оптимальным вариантом при выкачивании воды как из водоема, так и из специальных баков и бочек. Принцип работы конструкции основан на принципе сообщающихся сосудов и не требует подключения к электросети. Это также является весомым аргументом в пользу использования данной конструкции многими дачниками и владельцами приусадебных участков.

Сделать такое устройство своими руками очень просто, для этого потребуются обычные материалы, которые можно найти в каждом доме.

Для начала необходимо взять пластиковую бутылку и сделать в крышке небольшое отверстие диаметром около 8 миллиметров, при этом следует извлечь прокладку, расположенную в пробке.

Далее нужно уменьшить размер извлеченной прокладки. Для этого по краю ее диаметра следует снять примерно по 1 миллиметру, получится своеобразный лепесток шириной примерно 3 миллиметра, и вернуть прокладку обратно в пробку.

После этого необходимо обрезать горлышко бутылки. Лепесток, расположенный внутри пробки, будет играть роль клапана. При этом вода сможет свободно проникать внутрь, но вытекать ей обратно клапан не даст.

Далее необходимо установить готовый клапан в пластиковую трубку подходящего диаметра. От бутылки нужно дополнительно отрезать еще часть – от горлышка до плечиков, получится своеобразная воронка. Данный элемент следует закрепить на пластиковой трубке так, чтобы клапан располагался в воронке. С другой стороны пластиковой трубки нужно присоединить гибкий шланг.

После этого необходимо поместить конструкцию в водоем либо в специальную емкость с водой.

Печь-насос

Принцип работы данной конструкции основан на создании разницы давления.

Для изготовления устройства понадобятся:

• большая бочка, выполненная из стали, емкостью 200 литров;
• обычная паяльная лампа;
• патрубок, оснащенный краном;
• резиновый шланг необходимой длины;
• специальная насадка на шланг в виде сетки;
• электрическая дрель.

В нижнюю часть подготовленной стальной бочки необходимо врезать специальный патрубок, оснащенный удобным краном. В пробке с резьбой, закрывающей бочку, нужно просверлить небольшое отверстие, диаметр которого должен соответствовать размерам подготовленного резинового шланга. Далее в это отверстие следует вставить резиновый шланг. Второй конец шланга необходимо закрыть сетчатой насадкой, и после этого опустить в водоём.

Под днищем стальной бочки нужно установить паяльную лампу или примус. На дно бочки необходимо налить немного воды, буквально 1-2 литра, и развести под ней костер. При этом образуется пар, который вытесняет воздух, попадающий по шлангу в водоём. После этого огонь следует потушить, бочка начнет остывать. В результате этих действий давление внутри падает, и из водоёма начинает поступать вода.

Подобная конструкция печи-насоса не нагревает воду, вопреки мнению некоторых, которое складывается исходя из названия, наоборот, начинает качать воду исключительно хорошо.

Таким образом, изготовить ручной насос для выкачивания воды своими руками легко и достаточно просто, используя подручные средства, смекалку и немного фантазии. Это можно сделать как из стиральной машины, так и из пылесоса (главное, это ваша фантазия).

О том, как сделать водяной насос своими руками, смотрите в следующем видео.

Как самостоятельно изготовить ручной насос для скважины?

Вопрос изготовления ручного насоса для скважины или колодца встает перед многими жителями загородных домов или коттеджей. В продаже имеется подобное оборудование, однако в силу ряда причин некоторые умельцы предпочитают собирать его самостоятельно.

Отметим, что такая работа влечет за собой достаточно много сложностей и требует наличия определенных знаний и навыков. Таким образом, лучшим решением может быть обращение к профессионалам, которые предоставят или изготовят насос под конкретные нужды и требования. Однако для тех, кто захочет изготовить оборудование самостоятельно, мы публикуем несколько практических советов.

Принципы действия поршневого насоса

В таких агрегатах прокачка воды осуществляется с помощью поршня. Он укрепляется на штоке, свободно перемещаясь по металлическому корпусу насоса. В свою очередь, шток присоединяется шарниром к ручке-рычагу, нажим на которую приводит устройство в действие. Внутрь поршня устанавливаются обратные клапаны, препятствующие возврату жидкости в скважину.

В нижней части корпуса насоса присоединяется входной шланг, а его свободный конец опускают в скважину до водоносного слоя. С другой стороны корпуса приваривают трубу, которая расположена примерно в середине агрегата. Насосы с подобным принципом работы используются, если глубина колодца не больше 10 метров. Сама установка производится на расстоянии от 80 до 100 сантиметров над землей. Если у вас артезианская скважина, то конечно же, таким насосом воду из нее не поднять.

1. Корпус насоса изготавливается из металлической трубы необходимой длины — обычно около 600-800 миллиметров. Например, можно применить гильзу от дизеля или корпус гидроцилиндра. Основное условие — корпус должен иметь одинаковое сечение по всей длине. Поршень насоса выполняется такой же формы, какую имеет внутренняя часть устройства.

2. Крышки для агрегата обычно изготавливаются из металла или толстой пластмассы, но можно использовать и дерево. В верхней крышке высверливается отверстие под шток, а нижняя соединяется с клапаном и устанавливается на место. В отверстие в боку конструкции приваривается выводной патрубок.

3. Поршень можно сделать практически из любого материала — подойдет металл, пластмасса или дерево. Деталь обязательно должна иметь уплотнитель из резины: обычно его выполняют в виде кольца.

4. Для изготовления входной трубы можно использовать шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Также подойдут трубы из пластмассы или металла.

5. Обратные клапаны должны быть достаточно прочными, чтобы не дать воде вернуться во входной шланг. Для изготовления ручного насоса обычно используются мембранные или шариковые обратные клапаны, которые можно сделать из прочного куска резины, металла или пластмассы.

6. Длина выходного патрубка и штока подбирается таким образом, чтобы насос можно было заглубить на расстояние 0,5-1 метра в скважину. Также потребуется ручка на шарнире, которая должна быть присоединена к штоку. Для этого в выходной части подъемной штанги сверлится отверстие, куда вставляют болт. Его, в свою очередь, проводят через ручку и закрепляют с другой стороны гайкой со стопорной шпилькой. К короткому концу ручки присоединена пружина, нижняя часть которой укреплена на корпусе винтом.

Изготовление водяной помпы

Для создания такого типа насоса необходимо купить на строительном рынке или в строительном магазине медные трубки и эпоксидный клей.

1. Необходимо взять старую (или приобрести новую) тормозную камеру. Разобрав ее, нужно заглушить все отверстия, оставив только одно, которое предназначено для штока. Внизу  камеры с помощью дрели сверлится несколько отверстий для клапанов.

2. В дальнейшем, взяв отрезок медной трубки, подбирают стальной шарик. Диаметр должен быть чуть больше ее калибра. Трубка рассверливается на половину длины, в нее помещается шарик, а сверху припаивается отрезок медной проволоки.

3. Обратный клапан изготавливается таким же образом, за исключением того, что между проволокой и шариком необходимо разместить пружину. Она работает под давлением сверху и открывает отверстие.

4. Клапаны вставляют на место и укрепляют эпоксидным клеем, после чего из куска автомобильной камеры вырезается круг. Он нужен для изготовления резиновой мембраны для помпы, а его диаметр должен соответствовать размерам тормозной камеры. В центре круга делают отверстие, а с двух сторон приклеивают шайбы.

5. Необходимо вставить металлический штырь с резьбой в шайбы и затянуть гайками. Приклеить мембрану нужно к тормозной камере снизу, а шток пропустить в отверстие вверху агрегата и припаять к нему ручку.

Кроме того, для изготовления такого агрегата, который используется при глубине колодца более 12 метров, нужно сделать металлический цилиндр и приобрести трубы и шланги.

Заборные металлические трубы устанавливаются на уровне грунтовых вод с небольшим заглублением, после чего выводятся на поверхность и укрепляются с помощью хомутов. Самодельный цилиндр опускается в скважину. Поршень не должен доставать до нижней створки, изготовленной в виде диска. Верхний конец штока пропускается через прокладку и соединяется с ручным приводом.

Изготавливая любой из перечисленных видов насосов, необходимо придерживаться технологии. Кроме того, очень важно правильно установить насос на месте — только тогда поршень будет работать исправно. Это достаточно трудоемкий процесс. 

Прежде чем сооружать насос самостоятельно, рекомендуется проконсультироваться со специалистами, или же доверить профессионалам выбор качественного готового насоса. Вы можете задать интересующие вас вопросы специалистам нашей компании по указанным ниже контактам.

Остались вопросы? Звоните по телефону +7 3452 930-317

Как сделать ручной насос для воды на дачу своими руками?

Ручной насос для воды – это энергонезависимый прибор для перекачки воды из скважины или колодца. Чтобы данное устройство начало свою работу, необходимо приложить физические усилия, поэтому такой вариант для всех удобен. Однако есть ситуации, когда применение ручного насоса целесообразно. Поэтому «Сантехник Портал» подробнее расскажет о сфере применения и разновидностях конструкции приборов данного типа.

Применение ручных насосов

Ручная помпа для воды, она же колонка, не нуждается в электричестве, поэтому используется в качестве замены электрического насоса в случае отключения электроснабжения.

Главная цель применения насосного оборудования – перекачка жидкости от источника к точкам водозабора: жилой дом, баня, гараж, мастерская, огород. Обычно источником воды на загородном участке являются колодец или скважина, иногда – озера и пруды.

Монтаж дорогого изделия на даче, где вы появляетесь только периодически, экономически малоцелесообразно. Электрические приборы обходятся дороже, нуждаются в обслуживании и чаще ломаются из-за множества элементов и сложной конструкции. Откачать при помощи ручного приспособления нужное количество жидкости, приехав на дачу в выходные, не так уж и сложно.

Также ручной водяной насос используют тогда, когда технически сложно или невозможно подвести агрегат к источнику электропитания. К примеру, если вы хотите поставить колонку в конце огорода.

Преимущества и недостатки колонок

Прежде чем сделать выбор в пользу ручной модели насоса, приобрести ее в качестве дублирующего варианта или полностью отказаться от использования, следует внимательно изучить нюансы эксплуатации, преимущества и недостатки оборудования этого типа.

Механический насос для откачивания воды из скважины при сравнении с электрическими изделиями обладает следующими преимуществами:

• низкая цена;
• простота конструкции, обеспечивающая долговечность прибора;
• износостойкость и минимальная вероятность поломок;
• работа без подключения к электроэнергии;
• нетребовательность изделий к месту монтажа.

Кроме того, ручные водяные насосы для дачи легко устанавливать и ремонтировать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Недостатки эксплуатации ручного насоса для скважины обусловлены низким уровнем комфорта:

• необходимо прикладывать физические усилия, чтобы прибор начал откачивать и подавать воду из источника;
• невозможность обеспечить постоянное и непрерывное водоснабжение дома.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются импортные изделия из Европы: мембранные насосы Grundfos (ГРУНДФОС), крыльчатые механизмы Knauth. Много товаров от отечественных предприятий: ЛИВГИДРОМАШ, ПНЕВМОГИДРОМАШ, Электром и др.  Есть множество недорогих моделей от тайваньских и китайских производителей.

Разновидности ручных насосов

От конструктивных особенностей разных моделей ручной помпы зависят ее эксплуатационные возможности.

1. Крыльчатый – это прибор, функционирующий по принципу самовсасывания. Конструкция данных агрегатов включает в себя следующие элементы: всасывающий узел, вал, рычаг для приложения усилий, крыло, клапаны. От повреждений механизм защищен корпусом.

Работают такие устройства очень просто: при давлении на рычаг крыло вращается и заставляет заработать всасывающий узел. Данные изделия применяются для выкачки чистой жидкости без примесей и нерастворимых твердых частиц, а также без нефтепродуктов, масел и химически активных веществ.

2. Штанговый. Преимуществом приборов данного типа является возможность подъема жидкости с глубины до 30 метров. Изделия похожи на поршневую модель, однако различаются формой поршня – его окончание у штангового варианта вытянуто.

Такая конструкция позволяет использовать устройство в вертикальных прямых шахтах, но при этом износостойкость агрегата снижается – возникает вероятность обрыва вытянутой штанги. Качество изделий зависит от материала изготовления узлов конструкции.

Перед тем как купить механический прибор со штангой нужно учесть, что он достаточно громоздкий и не может устанавливаться на поверхностях с уклоном. Используются такие агрегаты в прямых вертикальных шахтах большой глубины. Цилиндр создает в камере мощное разрежение, в результате вакуум создает условия для интенсивного всасывания жидкости.

3. Поршневой. Его особенность – создание в процессе работы определенного давления на выходе. Конструкция состоит из поршня, который двигается внутри цилиндра. Иногда используется для подачи воды к системе насосов, которые не могут функционировать по принципу самовсасывания.

Технические характеристики поршневых изделий не позволяют применять их для глубоких артезианских скважин, но они могут поднимать на поверхность подземные воды из менее глубоких источников – до 18 метров.

Принцип работы устройств данного типа: при опускании рычага поршень двигается вверх, в камере создается вакуум, благодаря чему жидкость поднимается через открывающийся дисковый клапан.

При движении рычага вверх поршень перемещается вниз и закрывает донный клапан, не позволяя воде циркулировать в обратном направлении. Она движется в часть цилиндра, которая располагается над поршнем. При повторном опускании рычага вниз порция воды выходит наружу через патрубок. Так происходит ее откачка.

4. Мембранный. Обладает оригинальной конструкцией – клапаны выполнен в виде перекатывающихся шаров. В процессе работы они самостоятельно очищаются, поэтому мембранные приборы можно применять для выкачки и транспортировки жидкости с примесями. Нерастворимые включения не повредят технику. Часто используются как осушительный механизм для подвалов.

5. Шиберный. Может перекачивать как чистую воду, так и смазывающие жидкости, такие как масло. Часто применяются для перекачки жидкости из небольших резервуаров – бочек, канистр.

Стоит отметить, что вне зависимости от размера, массы, глубины подъема, разновидности механизма, все скважинные насосы ручного типа обладают примерно одинаковой производительностью. За полный цикл работы выкачивается около 1 литра жидкости.

При помощи ручного насоса можно выкачать до 40 литров воды за 1 минуту!

Это значительно меньше, чем способны перекачивать электрические приборы. Однако выбор механического устройства более рационален при небольших потребностях в воде, а также в случае отсутствия электроснабжения.

Критерии выбора помпы

Мерилами оценки при выборе ручного водяного насоса для колодца или скважины, являются основные параметры конкретного объекта:

1. Глубина подъема. Принято разделять все перекачивающие жидкость колонки на две категории – способные поднять воду с глубины до 6 и до 30 метров. Ко второй категории относятся только штанговые модели, к первой – все остальные.
2. Диаметр шахты источника. При диаметре 4 дюйма можно использовать любые механические приспособления для воды, если диаметр меньше, при выборе определяется индивидуальными характеристиками моделей, указанные в технической документации.
3. Качество воды. При высокой степени загрязнения оптимальным вариантом являются мембранные агрегаты, в остальных случаях пригодность модели для работы с конкретным источником определяется индивидуально.
4. Вес и габариты. Эти параметры в большинстве случаев имеют значение не при эксплуатации, а при транспортировке агрегата и на этапе его установки.
5. Режим эксплуатации. Для периодического сезонного применения можно выбрать более дешевые изделия с корпусом из пластика. Для круглогодичного применения лучше предпочесть металлические модели.
6. Функциональность. Важно заблаговременно решить, будет ли прибор для воды из колодца работать вместе с другими элементами системы водоснабжения или будет полностью автономным.
7. Декоративность. Декоративные модели стоят дороже более простых изделий, однако многие пользователи готовы на увеличение цены ради возможности украсить участок. Отлично смотрятся агрегаты с литыми чугунными корпусами и рычагами.

В подобных гидротехнических колонках все узлы унифицированы, им легко подобрать замену. Установка и обслуживание механизмов не требует применения специальных инструментов, достаточно владеть элементарными техническими знаниями.

Если колодец неглубокий, с доставкой воды наверх справится экономичная и простая в устройстве пластиковая модель. Летний ручной насос для воды своими руками можно полностью собрать из пластиковых труб диаметром на 20 и 50 мм. Из металла сделаны только обратный клапан и фильтр.

Для самостоятельной сборки колонки понадобится:

• канализационные пластиковые трубы на 50 мм – 2 штуки по 3 м;
• сетчатый фильтр для монтажа на конец трубы;
• тонкая ПП труба 20 мм с резьбой для крепления обратного клапана;
• обратный клапан заводского изготовления;
• крепление ручки из тройника 25*20 мм с впаянной резьбой;
• металлическая трубка для ручки;
• прокладка из фторопласта для изготовления поршня;
• хомуты с дюбелями для крепления трубы к стенкам колодца.

Сборка самодельной конструкции происходит следующим образом:

1. К гибкой ПП трубе с диаметром 20 мм, по которой будет двигаться вода, прикрутите сначала поршень из фторопласта, затем обратный клапан.
2. Вставьте ее в канализационную пластиковую трубу диаметром 50 мм, со стороны обратного клапана закройте насадкой с фильтром. Получается конструкция «труба в трубе», которую нужно погрузить в колодец.
3. Сбоку от колодезного люка проделайте отверстие для трубы. Потребуется 2-3 хомута с резиновыми уплотнителями для фиксации трубы к стене колодца
4. К другому концу ПП трубы накрутите тройник, в него вставьте ручку. Чтобы выкачивать жидкость, нужно взять ручку двумя руками и двигать трубу вверх/вниз.
5. Внешнюю часть дополните изливом из отрезка канализационной трубы и двух фитингов – тройника и уголка на 90º. Во время движения ручки вверх/вниз вода выливается из излива (носика) в подставленный сосуд.

Главным преимуществом простого пластикового агрегата является его быстрая сборка и разборка. С наступлением холодов наружные детали снимите, а ПП трубу просто вытяните. В шахте источника останется только канализационная труба.

Если вы передумали делать самодельный насос, то всегда можете купить готовое оборудование в магазине.

Выводы

Обобщая все вышеописанное, можно сделать следующие выводы:

• в домах постоянного проживания основным прибором для водоснабжения является электронасос, а ручной агрегат – резервный механизм;
• если дачный домик вы посещаете только летом, а количество людей, которые там регулярно бывают не более трех, то с экономической точки зрения лучше установить ручную помпу, при этом электрическая модель сделает пребывание на даче более комфортным;
• если загородный участок не электрифицирован, то оборудование ручного типа – идеальный вариант.

Для орошения нескольких грядок и пары клумб можно доставать воду из колодца ведрами. Однако для регулярного и полноценного полива огорода, теплицы и газонов, потребуется насос, для обслуживания которого необходима только пара рук.

Сделать простейшую колонку можно своими руками, применив навыки сварки и сборки пластиковых деталей.

При этом есть заводские модели, которые самостоятельно изготавливать нецелесообразно. К примеру, агрегаты на базе крыльчатки. Такие приборы применяются в промышленной сфере, для дачного участка они не подходят.

К тому же купить компактную колонку, внешне напоминающую закрутку для банок, не дороже, чем сделать ее своими руками.

Итак, ручной насос для воды – устройство, которое поможет в безвыходной ситуации, когда невозможно использование электрического оборудования. Чтобы не остаться совсем без воды, можно накачать несколько бутылок или ведер из скважины либо колодца можно и ручной помпой. Но использовать данный прибор для полноценного водоснабжения загородного дома не получится.

Если вы решили взяться за самостоятельное изготовление ручного насоса для скважины, то сначала изучите видео отзывы домашних умельцев, где они делятся своим опытом. Это поможет не только узнать чертежи, но и позволит избежать многих ошибок:

виды, критерии выбора и этапы монтажа

На чтение 5 мин Просмотров 291 Опубликовано 08.04.2019 Обновлено 08.04.2019

На небольших дачных участках редко можно встретить систему централизованного водоснабжения. Люди в основном пользуются водой, получаемой из-под земли. Способ добычи может отличаться. На больших площадях вырываются глубокие скважины, достающие до известняковых пород. Небольшие участки оснащаются неглубокой желонкой. Чтобы поднять воду на поверхность, необходимо нагнетающее оборудование. Если нет возможности приобрести электрический агрегат, можно сделать ручной насос для воды из скважины своими руками.

Зачем нужен ручной насос

В 21-ом веке электрифицированы даже самые удаленные деревни и дачные участки. В перекачке воды с использованием физической силы необходимости как раньше нет. Устанавливаются электронасосы с пропускной способностью более 100 литров в минуту.

Насос для ручной перекачки воды выполняет функции вспомогательного механизма. Однако в некоторых ситуациях это может стать единственной возможностью получения питьевой воды.

• Если устройство с электрическим приводом придет в негодность, понадобится время для починки. В этот срок ручной насос будет кстати.
• В дачных деревнях существует практика регулярного веерного отключения электропитания в целях экономии средств. Имея возможность добывать воду вручную, хозяева участка перестают зависеть от коммунальщиков. Даже при постоянной бесперебойной подаче электричества нужно иметь запасной вариант.
• Большинство загородных домов продаются с еще не пригодными для нормальной жизнедеятельности прилегающими территориями. Пока хозяин не поставит электронасос, добывать воду из скважины можно ручным способом.

Таким образом, сооружение насоса для ручного забора воды – необходимая мера.

Разновидности устройства

Насосы для скважин могут иметь разный принцип внутреннего устройства, различаться по типу нагнетательного механизма. Можно выделить 4 типа:

• Поршневой насос. Внутри находится обратный поршневой клапан. Принцип действия строится на понижении давления путем разрежения воздуха во внутреннем пространстве. Под действием давления вода поднимается вверх и вытягивается наружу.
• Крыльчатый. В основе заложено использование центробежной силы, которая заставляет воду подниматься по трубе вверх. Это возможно благодаря установленной внутри крыльчатке. Лопастное колесо приводится в круговое движение посредством прокручивания ручки с внешней стороны насоса.
• Мембранный. Устройство схоже с первым вариантом. Разница заключается в том, что вместо поршня во внутренней камере присутствует эластичная мембрана. Когда под действием механического привода меняется объем камеры, создается низкое давление, заставляющее жидкость выходить на поверхность.
• Штанговый насос – разновидность поршневого. Механизм внутри камеры двигается не с полной амплитудой, а лишь частично. Вода поступает в нее небольшими порциями за несколько движений. Как только заполняется весь объем, она начинает выливаться через расположенное сверху отверстие. Чтобы при движении, обратном втягивающему, вода не вытекала из камеры насоса, в ней установлен резиновый обратный клапан.

Самый универсальный – поршневой насос. Он служит в среднем дольше остальных и реже требует ремонта благодаря простоте конструкции.

Преимущества и недостатки

К преимуществам использования самодельных ручных насосов для воды можно отнести:

• Невысокая стоимость в сравнении с другими методами подачи жидкости из скважины.
• Полная автономность от любых источников питания. Нет нужды в электричестве и дизельном моторе.
• Ручной насос не имеет никаких особых условий по месту установки, также нет эксплуатационных требований.
• Простая разборная конструкция содержит примитивные детали и узлы, которые можно в случае поломки купить на любом рынке за небольшие деньги.
• Расходы на установку ручного насоса окажутся минимальными, не нужно привлекать работников и технику.
• Конструкция настолько проста, что каждый хозяин может собрать и установить насос в гаражных условиях, что позволит сэкономить деньги на покупке готового агрегата.

Недостатков у самодельного ручного насоса для скважин значительно меньше. Пропускная способность механизма низка по сравнению с электрическими аналогами, так как ограничена физическими возможностями человека. Для заполнения емкостей объемом 200 – 300 л ручной привод неэффективен, так как занимает слишком много времени. Вода не может добываться без непосредственного человеческого участия, в отличие от автоматических систем.

Критерии выбора

Выбирая ручной насос для скважины, нужно учитывать глубину емкости. При покупке смотрите в технических характеристиках, с какой максимальной глубины он способен качать воду. Пропускная способность у ручных устройств невысокая, но тоже отличается. Зависит от того, какой объем воды принимает внутренняя камера за одно движение поршня.

Агрегаты с высокой пропускной способностью, как правило, требуют качать ручку с большим усилием, ведь вес поршня пропорционален его размеру. Поэтому пенсионерам и людям с ограниченными физическими возможностями стоит выбирать небольшую конструкцию.

Устройство должно крепиться на скважину герметично, без щелей и зазоров. Подбирайте его по диаметру трубы. Наиболее распространенный диаметр – 125 мм.

Не стоит забывать про материал, из которого сделаны трубы. Ручной насос для скважины из пластиковых труб предпочтительнее, так как полипропилен легче и меньше подвержен износу с течением времени.

Позаботьтесь о комфорте во время качки. Ручка должна быть удобной и не пережимать ладони.

Установка на скважину

От правильности установки насоса зависит эффективность выкачивания и срок эксплуатации. Следует придерживаться некоторых правил.

Прежде всего, нужно выяснить, нужен ли дополнительный фильтр между трубами. Некоторые насосы не предназначены для качки неочищенной воды. Удостоверьтесь, что все детали на месте, клапаны исправно работают, между подвижными частями нет избыточного трения.

Нужно надеть насос на скважину и посмотреть на качество стыковки. Если все в порядке, можно приступать к соединению. Используются обыкновенные болты с гайками. Наденьте устройство на трубу так, чтобы обод с отверстиями под болты на скважине совпал с отверстиями насоса. Вставьте болты и как можно туже затяните гайками.

Даже если между устройствами нет щелей, рекомендуется сделать дополнительное уплотнение. Для этого подойдет пакля или изоляционная лента. Под действием температуры и погодных условий трубы могут незначительно деформироваться с образованием протечек. Для максимального результата сверху можно покрыть стык по периметру жидким герметиком.

Ручной водяной насос для скважины своими руками

Часто владельцам загородных домов приходится изготавливать ручные насосы для скважины самостоятельно, так как в продаже имеются достаточно дорогие устройства. При наличии сварочного аппарата можно сделать ручной насос для скважины своими руками. Часто встречается название «помпа». Именно такие устройства являются наиболее распространенными среди владельцев участков.

Виды ручных насосов

Выбирая насос для скважины на загородном участке, необходимо помнить о том, что следует учитывать глубину залегания и степень загрязненности жидкости.

По конструкции описываемые механизмы могут разделяться на несколько видов:

1. Крыльчатые. Данные механизмы являются самовсасывающими. Они состоят из рычага, всасывающего элемента, а также вала и клапанов. При воздействии на рычаг в таких механизмах приводится в движение крыло, которое и приводит в действие всасывающий элемент устройства. Стоимость таких моделей может быть разной. Цена обычно зависит от используемых материалов. Такие насосы предназначены для перекачивания только чистой воды без добавления различных жидкостей или абразивных частиц.
   
2. Штанговые водяные насосы. Такие устройства предназначены для подъема жидкости с глубины не более 30 метров. Подобные конструкции работают по такому же принципу, что и поршневые. Недостатком таких устройств является большой размер. Также стоит отметить, что во время работы подобных устройств может происходить обрыв штанг.
   
3. Поршневые изделия. Такие механизмы отличаются тем, что создают давление на выходе. Часто подобные насосы используются как вспомогательные для предварительного наполнения водой несамовсасывающих изделий. Но если на участке нет электричества или не хочется тратить большое количество средств, можно установить подобную конструкцию в качестве основной. Стоит отметить, что такими механизмами нельзя качать воду из артезианских скважин.
4. Мембранные. Такие конструкции можно использовать для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды.Особенность таких механизмов заключается в том, что они имеют самоочищающиеся клапаны, в которых не происходит заклинивание при попадании загрязнений. В таких конструкциях нет трущихся деталей. Именно поэтому подобные устройства отличаются долгим сроком службы. Обычно корпус таких устройств выполнен из чугуна.
   
5. Гидравлические механизмы отличаются малым весом и небольшими размерами.

Как выбрать

Самой распространенной причиной приобретения ручного насоса является низкая стоимость таких конструкций по сравнению с другими типами механизмов. Но во время выбора стоит руководствоваться и другими параметрами:

1. Глубина скважины. Данный параметр и является основным во время выбора описываемых устройств. Ручные механизмы разделяются на 2 типа. Первый тип – это механизмы, которые предназначены для подъема воды с глубины до 6 метров. Второй вид ручных насосов приспособлен для подъема водына 30 метров.Для подъема жидкости с 30 метров используются штанговые устройства.
2. Диаметр скважины. Этот параметр должен быть не меньше 10 см.Именно при таком диаметре на скважину можно устанавливать любой насос.
3. Степень загрязнения.
4. Вес устройства и его размеры. Эти параметры имеют значение во время транспортировки устройства, а также при его установке. Вес может варьироваться от 4 до 130 кг.
5. Цель установки. Перед приобретением механизма необходимо точно узнать, нужно ли будет соединять приобретенное устройство с другим оборудованием или же оно будет использоваться отдельно.
   
6. Способ монтажа. Многие устанавливают стационарные изделия. Но в некоторых случаях лучше приобрести переносное оборудование. При помощи портативных механизмов можно брать воду для хозяйственных нужд из водоема, а для питья – из колодца или скважины.
7. Время эксплуатации. Существуют модели, которые предназначены только для использования в теплое время года.  Другие же могут работать весь год.
8. Внешний вид. Если механизм устанавливается в саду, он может выполнять еще и декоративную функцию. При помощи правильно подобранного устройства можно сделать участок более индивидуальным и красивым.
   

Приобретая насос по описанным критериям можно выбрать более подходящий вариант для своего участка.

Устройство поршневого насоса

Перекачивание воды через устройство происходит благодаря поршню, который закрепляется на штоке. Этот элемент конструкции перемещается по металлическому корпусу. Чтобы вода не возвращалась в обратном направлении, в поршне устанавливаются клапаны. Шток присоединяется к ручке насоса при помощи шарнира. При нажатии на ручку происходит подъем поршня, что приводит к перекачиванию воды.

В нижней части конструкции находится шланг, который опускается в воду. В средней части устройства расположена выходная труба, через которую и поступает вода. Стоит помнить, что ручные насосы можно использовать только в том случае, если глубина скважины на участке составляет менее 10 метров.

Подъем воды в ручном насосе происходит благодаря созданию вакуума в корпусе во время передвижения поршня. Жидкость поднимается до тех пор, пока не откроется выходное отверстие,так как во время подъема поршня создается разряженная атмосфера, утягивающая его вниз. Чтобы правильно собрать устройство для своего участка, сначала необходимо подготовить схему ручного насоса для скважины. На представленном видео отображен процесс использования стандартного ручного механизма.

Изготовление насоса

Для создания ручного насоса необходимо следовать определенной технологии:

1. Сначала подбирается корпус для будущего устройства. Для этого подбирается труба, длина которой может составлять около 700 мм. Лучше всего найти корпус гидроцилиндра. Диаметр корпуса должен составлять более 8 см. При возможности стоит изготовить корпус из трубки, которая имеет толстые стенки. В таком случае внутренние стенки получаются гладкими. Стоит отметить, что сечение корпуса может быть и квадратным. Главное условие – чтобы сечение было одинаковым по всей длине. При этом поршень должен иметь такую же форму, что и корпус.
2. После этого создаются крышки для насоса. Они могут быть из металла или пластмассы. Чтобы надежно загерметизировать насос, можно использовать деревянные крышки, так как дерево разбухает от воды и исключает возможность проникновения ее через щели. Верхняя крышка создается с отверстием, в которое будет вставлен шток. Нижняя крышка соединяется с клапаном. На этом этапе происходит просверливание отверстия и приваривание выводного патрубка.
3. Затем изготавливается поршень. Он может быть из различных материалов. Часто он создается из металла и пластмассы. Во время создания поршня стоит помнить о том, что на нем должен быть резиновый уплотнитель. Поршень должен передвигаться по корпусу легко, но при этом предотвращать попадание воды через щели. Поршень соединяется со штоком при помощи резьбы.
4. После этого подбирается входная труба, которая может быть из резинового жесткого шланга или пластмассы. Многие используют трубы из металла.
5. Важными частями создаваемой конструкции являются обратные клапаны. Производительность насоса зависит именно от качества данных элементов. Они должны быть достаточно прочными для удержания воды. Если использовать некачественные клапаны, жидкость будет просачиваться обратно во входной шланг. Для ручных насосов подходят шариковые клапаны. Также можно выбрать мембранные изделия. Мембранные клапаны можно сделать из прочной резины. Они закрепляются на входном отверстии клапана.
6. Шток для насоса и патрубок создаются такой длины, чтобы насос можно было установить на глубине от 0,5 до 1 метра. Также на данном этапе создается ручка, которая впоследствии закрепляется на шарнире. Обычно ручка создается из алюминиевой трубки. Чтобы она опускалась в исходное положение, к ее короткому концу присоединяется пружина.

Конструкции, сделанные своими руками, являются достаточно эффективными для выкачивания воды из скважины. Представленное ниже видео позволяет увидеть процесс применения ручного насоса.

Как сделать глубинный насос

Глубинные насосы используются в случае, если глубина скважины составляет более 12 метров. Чтобы собрать глубинный насос, необходимо сделать металлический цилиндр и найти трубы и шланги, по которым будет перемещаться вода. Также нужно приобрести поршневой блок.

Заборные трубы из металла при создании глубинного насоса устанавливаются на глубине грунтовых вод. После этого самодельный цилиндр опускается в скважину таким образом, чтобы поршень не доставал до нижней створки. Расстояние между данными элементами должно составлять около 6 см. Верхний конец штока насоса пропускается через прокладку и соединяется с ручкой устройства.

Для изготовления насоса используются следующие материалы и инструменты:

• материал, необходимый для создания обратных клапанов;
• отрезок трубы из металла;
• токарный станок;
• тормозная камера;
• круглые изделия из пластмассы или дерева, которые необходимы для создания крышек насоса;
• трубки из алюминия и меди;
• прокладки;
• напильник и молоток;
• автомобильная камера;
• электрическая дрель;
• пластмассовые трубы или резиновый шланг;
• пружина для возврата ручки насоса в обратное положение;
• сварочный аппарат.

Стоит помнить, что во время создания устройства стоит придерживаться технологии его изготовления и установки. Сделав насос для скважины своими руками можно забыть о проблемах с недостатком воды в загородном доме. При отсутствии желания тратить время на создание описываемого механизма можно приобрести недорогой пластиковый электронасос.

Самодельные насосы для воды без электричества

Автор Евгения На чтение 19 мин. Опубликовано 12.02.2020

Самодельные насосы для воды без электричества

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Садовый насос без электричества и механики

Когда летом установится жаркая погода, растениям нужно много воды. Хорошо, если на садовом участке есть водопровод или колодец, из которого можно качать воду насосом с электрическим приводом. А если нет электричества?

Тогда вам может очень пригодиться насос, идею которого предложили В. Бушуев и В. Дежуров из Воронежа. В насосе вы не найдете вращающихся или двигающихся частей. Здесь работает атмосферное давление. На рисунке вы видите железную бочку. Она установлена на подставке-треноге. Расскажем о некоторых особенностях необычного насоса. Почти у самого дна в бочке установлен водопроводный кран, причем на таком уровне, чтобы после слива внутри ее оставалось около литра воды.

В горловину завертывается пробка. В ней просверлено отверстие диаметром 30—40 мм, в которое вставлен и приварен штуцер соответствующего диаметра. На штуцер надет шланг. Второй конец шланга опускается в водоем или неглубокий колодец. Все соединения должны быть герметичными.

Насос работает так. В бочку наливают литр воды (выпускной кран в это время перекрывается). Под дно бочки ставят примус, но лучше, если разжечь небольшой костер. Когда вода закипит, образующийся пар вытеснит из бочки весь воздух. Как только пузырьки воздуха перестанут выходить из шланга, опущенного в воду, нагрев бочки прекращается. Пар внутри ее быстро конденсируется, давление падает, и вода из водоема по шлангу устремляется в бочку. Бочка емкостью 200 л наполняется почти на две трети за 15—20 мин с момента начала нагревания.

Журнал Юный техник.

Примечание В. Зыкова. Бочка должна быть прочной, слишком ржавая не пойдёт. Глубина колодца ограничена – чем глубже колодец, тем сложнее качать оттуда воду. На рисунке указана глубина 6 метров, но подкиньте лучше эту задачку студенту или школьнику, который интересуется физикой. Пусть помучится. Впрочем, если интересно – пробуйте сами, экспериментально, потом здесь, в комментариях расскажете, что получилось. Нагрев бочки прекращается не сам – нужно следить за пузырьками и убирать примус или гасить костёр. Шланг должен быть очень жёстким, иначе когда в бочке образуется вакуум, его сплющит, и вода вверх не пойдёт.

Делаем водяной насос своими руками, который качает воду без электричества⚡!

Невероятно, но этот лайфхак проверен многими пользователями, и он действительно работает. Не прилагая особых усилий, вы можете своими руками сделать водяной насос, который будет работать, не требуя для этого электричества. Такой прибор будет полезен в любом хозяйстве!

Изготавливаем насос, который качает воду сам по себе

Для того чтобы сделать водяной насос своими руками, вам понадобятся такие материалы:

• Два обратных клапана.
• Пластиковая труба для пайки.
• Тройник.
• Колено.
• Резьбовые концы.
• Различные емкости.
• Паяльник или горелка.
• Токарный станок или резьбовые наконечники.

Шаг 1

Первым делом вам необходимо приобрести два обратных клапана с любой резьбой.

Шаг 2

Чтобы не покупать резьби, необходимо взять пластиковую трубу для пайки, которая будет обрабатываться на токарном станке.

Шаг 3

Приступаем к нарезанию резьбы на токарном станке.

Готовая труба с резьбой должна идеально подходить к обратному клапану.

Вторую трубу прикручиваем к еще одному обратному клапану.

Можно также использовать резьбовые наконечники, чтобы не прорабатывать трубы на станке. Но они достаточно дорогие.

Шаг 4

Так выглядит готовая конструкция. Потоки воды идут вверх. Потом они они уходят на подачу в шланг, где будет установлен краник. В центре будет установлен расширительный бачок.

Шаг 5

Так выглядит готовая конструкция, которая качает воду в бак.

Как это работает? Такая конструкция способна качать воду в бак, который находится на высоте до трех метров. Вода поступает в трубу, один из клапанов пропускает воду вверх, а обратно — нет. Второй клапан стоит наоборот и обеспечивает пульсацию.

Откручиваем один из клапанов, чтобы конструкция начала работать.

Для корректной работы клапана нужна беспрерывная подача воды. Диаметр труб и шлангов может быть любой. Чем шире, тем больше поток воды вы получите. Таким нехитрым способом вы можете устроить регулярный полив своих грядок на огороде, если рядом с участком есть водоем.

ВИДЕО: Как сделать насос, который работает без электричества

Как сделать насос, который работает без электричества

Насос качает воду сам по себе. Не используя постороннюю энергию.

Особенности водяных насосов без питания

Никогда не знаешь, где нам пригодятся знания по школьным предметам. Особенно по физике. Об этом устройстве, который построен на знаниях физике, и пойдет речь. Данный насос является исключительно следствием развития как человеческого прогресса, так и нестандартного мышления. Для работы ему не требуется ни электричество, ни топливо, даже не нужно что-то дополнительно делать. Но насос способен давать хорошее давление и поднимать высокие столбы воды, что многие, не разобравшись, называют обманом. А это далеко не так.

Изготовление водяного насоса

На первый взгляд, такой агрегат не вызывает доверия, ведь в нашем понимании насосы несколько больше и вообще другие. Но на самом деле, абсолютно все узлы данного агрегата являются работающими, причем не от какого – то топлива, а от обычных законов физики, что проходят в 8 классе. Дело тут в разнице давления, создаваемого внутри такого насоса. Клапана настроены таким образом, что при определенном давлении один открывается, другой закрывается. Это очень похоже на старый добрый насос ручной типа гармошки, где при давлении на действующий клапан, выходил воздух, а при его отдавании, на свободное место поступала вода.

В основном, такая конструкция изготавливается из труб (пеновинилхлоридовых). Имеет вид прямой трубы с клапанами, ревизиями и заглушками, которые вмонтированы на более широкий участок трубы. Сами трубы сажаются или на клей или спаиваются между собой при помощи специального оборудования.

Самое широкое в этой конструкции – буфер или ресивер, который необходим для выравнивания и накопления давления. По бокам расположены входные выпуски. Но стоит ли смотреть на другую сторону? Нет, они примерно одинаковые. Только с тем условием, что правый клапан является приточкой воды, а левый – выпускным.

Получается, поток воды подается на правый клапан. К слову, можно вместо клапанов использовать и обычные шаровые краны. После этого, вода идет на тройник. Тройник же разделяет потоки: один поток уходит на верх к клапану, при определенном давлении который закрывается, прямой же поток идет на тот клапан, который открывается при достижении необходимого давления. После этого идёт еще один тройник, но уже на ресивер, а после этого – на выход. Так же, желательно использовать манометр, который покажет давление в зависимости от места установки. Обычно ставят один манометр на приточку, но так же можно поставить и на отдающий клапан.

В общем, уяснили, что вода подается на шаровый кран справа. Далее идет на тройник. Тройник, разделяет потоки. Вверх подает к клапану, который закрывается при достаточном давлении. А прямой поток подается на клапан, который открывается при достижении нужного давления.

Затем, идет опять тройник на ресивер и уже на выход. А, ещё манометр, но его может и не быть, не столь важен.

Самодельные вариант без питания вполне можно изготовить своими руками. Если учитывать все наши рекомендации. В таком случае не обойтись без бензина.

Реальная польза

Фактически, это не совсем насос, а скорее усилитель напора. Это связанно с тем, что для его работы нужно определенное давление. Еще такой тип изделий называют «гидрофор», ведь и там и тут есть гидрозатвор, который открывает и закрывает клапан при достижении определенного давления. Ресивер должен всегда находится в вертикальном положении.

По некоторым испытаниям, насос спокойно забирает воду из ручьев и озер, но не с огромной скоростью. Для тех, кому приходится часто ходить на речку за водой, создание такого насоса вполне хорошее и основательное занятие.

Но лучше использовать такой насос не самостоятельно, а в паре с несколькими такими насосами: они не будут мешать друг другу, но количество воды будет гораздо большим.

Плюс можно их объединить на выходе в одну трубу водоподачи, но главное помнить: труба должна быть диаметром в два раза шире при наличии двух таких изделий. Это связано с тем, что может нарушится основной принцип работы такой конструкции и насосы перестанут нормально функционировать.

Принцип работы водяного насоса

Пусть это и кажется чем-то фантастическим и похоже на шутку, дело кроется тут в одном секрете. Второе название такого насоса «гидроударный», а работают они таким образом: вода идет по магистрали и как только давление повысится, клапан выходящий резко закроется, вода же по инерции пойдет дальше, то неминуемо произойдет гидроудар, который создаст большое и избыточное давление, которое будет способно открыть второй клапан. После этого вода попадет в ресивер, который и будет сжимать воздух.

Когда давление упадет, то выходящий клапан автоматически закроется и вода опять пойдет через средний и на верхний, после чего вода побежит на верх.

Виды насосов

Насосы бывают разные, в основном они работают от электричества, но встречаются и варианты работы на другом топливе, например, на дизельном. Насосы делятся на две группы: объемные и динамические. Объемные насосы имеют принцип действия такой, что жидкость попадает в рабочую камеру и вытесняется из неё. Они цикличны и герметичны, а так же обладают свойством самовсасывания. Динамические же насосы не имеют рабочей камеры. Еще различают насосы по реализации: механические, магниторазрядные, стрйные и криогенные. Так же различают насосы по мощности, по назначению. Но помимо этого есть и устройства для специальных работ, такие как насосы для химических жидкостей и фекальные насосы.

Химические насосы нужны для перекачки разных жидкостей, в основном агрессивных, с которыми не справятся обычные насосы. Зачастую, они имеют соответствующее покрытие. Основная области применения – нефтепромышленность и химическая промышленность. Часто можно встретить и на лакокрасочной промышленности.

Фекальные насосы же применяются для работы в загрязненных водах и жидкостях. Они отличаются от остальных тем, что рассчитаны на гораздо большую вязкость, нежели обычные, а так же спокойно справляются с небольшими средними частицами, в том числе и с песком, гравием. Фекальные насосы бывают как погружными, так и полупогружными.

О том, как сделать водяной насос без питания своими руками, смотрите в следующем видео.

Самодельный насос для откачки воды: подборка из 7-ми лучших вариантов

После приобретения земельного участка дачник начинает решать наиболее важные проблемы: нужно же с чего-то начинать, чтобы обжиться. Самое главное – это обеспечить себя водой. Действительно, с тех пор, как жизнь зародилась в воде, без неё всё живое долго не может существовать. Привозить воду откуда-то можно, но только для личных нужд. Проблему полива таким методом не решить. Хорошо, если вода есть хотя бы поблизости от участка. Устроит любой, даже небольшой, водоём: речка или хотя бы ручеек. Идеальным вариантом является родник, но так везёт редко. Осталось обзавестись насосом. Кстати, на первых порах подойдет самодельный насос для воды. Его использование снимет остроту проблемы.

Вариант #1 – американская речная помпа

Такая модель насоса, для работы которого не нужно электричество, может быть использована умельцами, которым повезло приобрести участок на берегу небольшой, но очень бурной речушки.

Шланг в бочку укладывается ровными витками без заломов и перегибов. И всё сооружение в целом выглядит довольно незатейливо, но вода с его помощью исправно поставляется на берег

Для создания насоса понадобится:

• бочка диаметром в 52см, длиной в 85см и весом примерно в 17 кг;
• шланг, накрученный в бочке, с диаметром в 12мм;
• выпускной (подающий) шланг 16мм в диаметре;

Есть ограничения и для среды погружения: рабочая глубина потока не должна быть менее 30см, скорость перемещения воды (течения) – 1,5 м/сек. Такой насос обеспечивает подъём воды на высоту не более 25 метров по вертикали.

Составляющие элементы: 1- выпускной шланг, 2- втулочная муфта, 3-лопасти, 4 –пенополистероловые поплавки, 5 – спиральная намотка шланга, 6 – входное отверстие, 7- дно конструкции. Бочка отлично держится на плаву

Подробности использования этого насоса можно рассмотреть на видео.

Вариант #2 – самодельный волновой насос

В работе этого насоса тоже используются преимущества, которые обеспечивает находящаяся поблизости от участка река. В водоёме без течения такой насос вряд ли будет эффективен. Чтобы его изготовить, потребуются:

• гофрированная труба типа «гармошка»;
• кронштейн;
• 2 втулки с клапанами;
• бревно.

Труба может быть как из пластика, так и из латуни. В зависимости от материала «гармошки» нужно корректировать и вес бревна. Латунной трубе будет соответствовать бревно весом более 60кг, а для пластиковой подойдет и не такой тяжелый груз. Как правило, вес бревна подбирают практическим путем.

Этот вариант насоса подойдет для речки и не с самым бурным течением, важно чтобы оно просто было, тогда «гармошка» будет сокращаться, а вода нагнетаться

Оба конца трубы закрывают втулками, имеющими клапана. С одной стороны труба крепится к кронштейну, с другой – к бревну, помещенному в воду. Работа устройства непосредственно зависит от перемещения воды в реке. Именно её колебательные движения должны заставлять «гармошку» действовать. Ожидаемый эффект при скорости ветра в 2м/сек и при возросшем давлении до 4-х атмосфер может составить примерно 25 тыс. литров воды в течение суток.

Как вы понимаете, насос представлен в упрощенном варианте. Его можно усовершенствовать, если исключить для бревна нежелательный крутящий момент. Для этого зафиксируем его в горизонтальной плоскости, установив на подъёмнике при помощи болта кольцевой ограничитель. Теперь насос прослужит дольше. Ещё один вариант улучшений: впаянные наконечники на концах трубы. Втулки на них можно просто навинчивать.

Особое внимание следует уделить и предварительной подготовке бревна. Не забываем, что оно будет помещено в воду. Готовим смесь из натуральной олифы и керосина из расчета один к одному. Само бревно пропитываем смесью 3-4 раза, а запилы и торцы, как наиболее гигроскопичные, шесть раз. Смесь в процессе работы может начать застывать. При прогревании на водяной бане она вернет текучесть без потери остальных свойств.

Вариант #3 – печь, создающая разницу давления

Умельцы, чья идея воплотилась в этом чуде инженерной мысли, назвали своё детище «печь-насос». Им, конечно, виднее, но на начальной стадии своей работы этот насос похож на самовар. Впрочем, воду он действительно не греет, а создаёт разницу в давлении, за счет чего и осуществляется его работа.

Для такого насоса необходимо:

• стальная бочка на 200 литров;
• примус или паяльная лампа;
• патрубок с краном;
• сетчатая насадка для шланга;
• шланг резиновый;
• дрель.

Патрубок с краном нужно врезать в нижнюю часть бочки. Сверху бочку закрыть резьбовой пробкой. В этой пробке предварительно просверливают отверстие и вставляют в него шланг из резины. Сетчатая насадка нужна для того, чтобы закрыть второй конец шланга перед тем, как него опускают в водоём.

Такой вариант насоса можно даже назвать остроумным и, что самое главное, этот «прибор» наверняка будет хорошо работать

В бочку наливают примерно два литра воды. Под бочку ставят нагревательный элемент (примус или паяльную лампу). Можно просто развести под днищем костер. Воздух в бочке нагревается и выходит по шлангу в водоём. Это будет заметно по бульканью. Огонь гасят, бочка начинает остывать, а из-за низкого внутреннего давления в неё нагнетается вода из водоёма.

Чтобы наполнить бочку, в среднем, нужно не менее часа. Это при условии диаметра отверстия в шланге в 14 мм и расстояния в 6 метров от места, откуда предстоит поднять воду.

Вариант #4 – черная решетка для солнечной погоды

Вот уж для этого изделия потребуются специальные приспособления. Откуда, например, у вас возьмется черная решетка, в полых трубках которой содержится сжиженный пропан-бутан? Впрочем, если эта часть задачи будет решена, остальное не вызывает особых затруднений. Итак, решетка есть, и она соединена с резиновой грушей (баллоном), которая помещена в бидон. В крышке этого бидона имеются два клапана. Один клапан впускает воздух внутрь ёмкости, а через другой воздух с давлением в 1атм выходит в воздуховод.

Решетку действительно лучше делать черного цвета, потому что черные изделия всегда активнее нагреваются под ярким летним солнцем

Работает система так. Поливаем в солнечный день решетку холодной водой. Пропан-бутан охлаждается, а давление газовых паров понижается. Баллон из резины сжимается, а в бидон поступает воздух. После того, как солнце высушит решетку, пары снова раздуют грушу, а воздух под давлением начнет поступать через клапан прямо в трубу. Воздушная пробка становится своеобразным поршнем, который выгоняет воду чрез душевую головку на решетку, после чего цикл повторяется.

Конечно, нас интересует не сам процесс поливания решетки, а та вода, которая собирается под ней. Специалисты утверждают, что насос прекрасно функционирует даже в зимнее время. Только на этот раз в качестве охладителя используется морозный воздух, а нагревает решетку вода, извлекаемая из-под земли.

Вариант #5 – нагнетатель из пластиковой бутылки

Если вода находится в бочке или другой ёмкости, то использовать в этом случае шланг для полива представляется проблематичным. На самом деле всё не так уж сложно. Можно буквально из подручных материалов сконструировать самодельный насос для откачки воды, который будет работать по принципу компенсации уровня жидкости в сообщающихся сосудах.

Нагнетание воды происходит в результате нескольких поступательных движений. Клапан, который размещается под крышкой, не позволяет воде вернуться в бочку, что вынуждает при увеличении её объёма, вытекать наружу. Несерьёзное, на первый взгляд, сооружение является основательным подспорьем в дачной работе.

Для ручного насоса необходимо:

• пластиковая бутылка, в крышке которой обязательно должна быть прокладка-мембрана из пластика;
• шланг, подходящий по длине;
• стандартная трубка, диаметр которой соответствует размеру горлышка бутылки.

Как именно можно собрать такой насос и как он будет функционировать, смотрите на видео, где всё подробно разъяснено.

Вариант #6 – деталь от стиральной машинки

Привычка покупать новые вещи, когда есть старые аналоги, очень разорительна. Соглашусь, что старая стиральная машинка уже не способна конкурировать с новыми моделями, но её насос ещё может послужить вам на славу. Например, с его помощью можно откачать воду из дренажного колодца.

Стиральная машинка давно отслужила своё. Её попросту вытеснили новые модели с новыми возможностями. Но её сердце – насос ещё способен послужить владельцу

Для двигателя такого насоса нужна сеть в 220В. Но лучше для его питания применить разделительный трансформатор с надежной изоляцией входной и выходной обмотки. Не забываем и про качественное заземление сердечника или металлического корпуса самого трансформатора. Соизмеряем мощность трансформатора и двигателя.

Мы используем центробежный тип насоса, поэтому ставим клапан на конце шланга, опущенного в воду, а систему заполняем водой. Обратный клапан, который в разобранном виде представлен на фото, тоже можно снять со стиральной машинки. А голубая притертая пробочка просто идеально подошла, чтобы лишнее отверстие тоже оказалось закрытым. Наверняка в ваших запасах найдется нечто подобное.

Буквально из мусора, как оказалось, можно собрать вполне функциональную вещь, которая не просто работает, а делает свою работу хорошо и быстро

Получившийся самодельный насос очень хорошо работает, откачивая с глубины примерно в 2 метра воду с приличной скоростью. Важно его вовремя отключать, чтобы воздух не попал в систему, и не пришлось её опять заполнять водой.

Вариант #7 – Архимед и Африка

Все прекрасно помнят историю про винт, изобретенный Архимедом. С его помощью осуществлялось водоснабжение ещё в древних Сиракузах, не знавших электричества. Очень остроумный вариант применения Архимедова винта придумали в Африке. Насос-карусель служит одновременно и развлечением для местной детворы, и вполне функциональным сооружением, обеспечивающим водой небольшое поселение. Если у вас есть дети, а у них – друзья, которые любят кататься на карусели, возьмите этот опыт себе на вооружение.

1– детская карусель, 2- насос, 3- пласт водоносный, 4- резервуар с водой, 5-колонка с водой, 6- возвращающая воду труба на случай переполнения резервуара

Как видите, возможностей для водоснабжения великое множество. И электричество в этом вопросе может вообще не участвовать. Оказалось, некоторые насосы для воды своими руками может сделать даже школьник. Важно, чтобы было желание, светлая голова и умелые руки. А идеи мы вам подкинем.

Как поднять воду на высоту без электрического насоса

В древние времена и эпоху средневековья перед людьми нередко стояла задача подъема воды на высоту. Она реализовывалась различными способами, которые может вспомнить любой домовладелец, оставленный на земельном участке на долгое время без электричества. В случае большой глубины источника водозабора и острой нужды в воде использование древних способов принесет определенную пользу в расширении кругозора, укреплении здоровья и получении дополнительных инженерно-строительных навыков.

Методы подъема воды без электронасоса

Если вы решаете, как поднять воду на высоту, без насоса вам не обойтись. Только для подъема придется использовать не электрические, а ручные самодельные устройства, для работы которых потребуется приложение мускульной силы или энергия текущего водного потока.

Архимедов винт

Изобретение винтового устройства для подачи воды на высоту с целью наполнения оросительных каналов было сделано Архимедом приблизительно в 250 году до нашей эры.

Устройство состоит из полого цилиндра, внутри которого вращается винт, при работе оно опускается в источник водозабора под углом. При вращении лопасти винта захватывают воду и винт поднимает ее вверх по трубе, в верхней точке труба заканчивается и вода выливается в емкость или оросительный канал.

В древние времена рабочее колесо вращали рабы или животные, в наше время с этим могут быть проблемы и придется дополнительно строить ветряное колесо для приведения винта во вращение или самостоятельно укреплять мускулатуру.

Подобное устройство для подачи воды при отсутствии насоса довольно просто сделать своими руками и автоматизировать процесс, если имеется подающий воздух компрессор.

Подъем воды поршневым насосом

Можно сделать устройство для подачи воды на высоту методом всасывания при помощи поршня. Устройство представляет собой трубу с системой обратных клапанов, внутри цилиндрической поверхности которой движется поршень. При возвратном движении вода всасывается в корпус цилиндра, при поступательном перемещении поршня обратные клапаны закрываются и вода выталкивается наружу.

Поршневой насос с длинной трубой для подъема воды с больших глубин держать в руках и качать воду — занятие для подготовленных культуристов, его удобнее приспособить для подъема воды из узкой скважины, закрепив на внешней колонке с ручкой.

Для быстрого подъема воды с небольших глубин из узких расщелин можно использовать простейшее промышленное устройство. Для этого берется ручная помпа для воды и на ее входной клапан одевается длинная пластиковая трубка. Самодельный насос опускается в воду длинным концом трубки и она качается при помощи многократных нажатий на кнопку помпы.

Рис. 9 Ручная помпа для подъема воды

Методы подъема воды без электронасоса малоэффективны и требуют серьезных затрат и усилий для изготовления работоспособного и удобного устройства, несопоставимых не только со стоимостью самого дешевого электронасоса, но и дорогих моделей. Их применение оправдано при проживании в районах с полным отсутствием электроэнергии, что можно отнести к экстремальным способам выживания.

Самодельный гидравлический поршневой насос для воды для скота

Одним из наиболее сложных аспектов развития пастбищ и пастбищ является обеспечение доступа к надежному водоснабжению для скота. В некоторых случаях существующие ручьи, ручьи или пруды обеспечивают домашний скот питьевой водой. Когда поверхностный источник воды недоступен, можно пробурить скважины и установить насосы для обеспечения водой животных. В некоторых случаях поверхностная вода может быть доступна, но недоступна для домашнего скота из-за проблем с качеством воды, крутых спусков или проблем с ограждением.

Обеспечение источника электроэнергии в таком месте для насоса может быть дорогостоящим. Использование насоса с приводом от двигателя внутреннего сгорания может потребовать осмотра и внимания несколько раз в день, а также регулярной подачи топлива. Носовые насосы и стропные насосы могут быть эффективно использованы в некоторых из этих ситуаций, но эти насосы не будут работать, если разница высот между источником воды и пастбищем превышает двадцать футов. Насосы на солнечной энергии — отличный вариант, но они могут быть дорогими в зависимости от расхода и давления, необходимых в системе.

Рисунок 1. Самодельный гидроцилиндр 3/4 дюйма с фитингами из ПВХ. Во время работы вода течет справа налево. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Одним из возможных решений для обеспечения домашнего скота питьевой водой в удаленных местах является гидроцилиндровый насос. Сообщается, что первые работы по развитию гидроцилиндра были завершены Джоном Уайтхерстом в 1772 году, и первая автоматическая версия гидроцилиндра была разработана Джозефом Монгольфье в 1796 году. ¹ Различные компании в Англии и США производили чугунные версии гидроцилиндров с начала 1800-х годов. Гидравлические поршневые насосы могут поднимать воду на значительную высоту и не требуют внешнего источника энергии.

Продаваемые в продаже насосы с гидроцилиндром служат десятилетиями, но они довольно дороги. Простой самодельный гидроцилиндр из ПВХ (поливинилхлорида) (рис. 1) может быть построен за 150–200 долларов в зависимости от материальных затрат в вашем районе и размера построенного насоса.Эти самодельные насосы прослужат несколько лет, если не дольше, и могут позволить фермеру увидеть, как такой насос будет работать, прежде чем вкладывать средства в более дорогую коммерческую установку.

Работа гидравлического поршневого насоса

Гидравлические поршневые насосы работают за счет давления, создаваемого ударной волной «гидроудара». Любой движущийся объект обладает силой инерции. Энергия требуется, чтобы привести объект в движение, и энергия также потребуется, чтобы остановить движение, причем больше энергии требуется, если движение начинается или останавливается быстро.У потока воды в трубе также есть инерция (или импульс), которая сопротивляется резким изменениям скорости. Медленное закрытие клапана позволяет этой инерции со временем рассеиваться, вызывая очень небольшое повышение давления в трубе. Очень быстрое закрытие клапана вызовет скачок давления или ударную волну, когда поток воды остановится, который движется обратно по трубе — очень похоже на остановку поезда, когда отдельные вагоны поезда ударяют по муфте перед ними в быстрой последовательности, когда тормоза применяемый. Чем быстрее закрывается клапан, тем сильнее создается ударная волна.Более быстрый поток воды также вызовет более сильную ударную волну, когда клапан закрыт, поскольку задействована большая инерция или импульс. Более длинная труба по той же причине вызовет более сильную ударную волну.

Гидравлический плунжер использует поток воды без давления в трубе, проходящей от источника воды к насосу (называемой «приводной» трубой). Этот поток создается путем размещения гидроцилиндра на некотором расстоянии ниже источника воды и прокладки приводной трубы от источника воды к насосу. Гидравлический цилиндр оснащен двумя обратными клапанами, которые являются единственными движущимися частями в насосе.

На рисунках 2-6 ​​представлены пошаговые иллюстрации, объясняющие, как работает гидроцилиндр.

Рисунок 2. Шаг 1: Вода (синие стрелки) начинает течь через приводную трубу и выходит из «сливного» клапана (№ 4 на схеме), который изначально открыт. Вода течет все быстрее и быстрее по трубе и выходит из сливного клапана. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 3. Шаг 2: В какой-то момент вода проходит через сливной клапан (№4) так быстро, что толкает заслонку клапана вверх и захлопывает ее.Вода в трубе двигалась быстро и имела значительную инерцию, но весь вес и инерция воды останавливаются закрытием клапана. Это создает скачок высокого давления (красные стрелки) на закрытом сливном клапане. Пик высокого давления выталкивает немного воды (синие стрелки) через обратный клапан (№ 5 на схеме) в напорную камеру. Это немного увеличивает давление в этой камере. «Скачок» давления в трубе также начинает двигаться от сливного клапана вверх по приводной трубе (красные стрелки) со скоростью звука и сбрасывается на входе в приводную трубу.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 4. Шаг 3: После того, как волна высокого давления достигает входа в приводную трубу, «нормальная» волна давления (зеленые стрелки) возвращается по трубе к сливному клапану. Обратный клапан (# 5) может все еще немного приоткрыт в зависимости от противодавления, позволяя воде попадать в напорную камеру. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 5. Шаг 4: как только волна нормального давления достигает сливного клапана, волна низкого давления (коричневые стрелки) проходит вверх по приводной трубе, что снижает давление на клапанах и позволяет сливному клапану открыться. и обратный клапан (# 5), чтобы закрыть.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 6. Шаг 5: Когда волна низкого давления достигает впускного отверстия приводной трубы, волна нормального давления проходит по приводной трубе к клапанам. За этой волной давления следует нормальный поток воды из-за того, что исходная вода находится над гидроцилиндром, и начинается следующий цикл. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона. Цикл гидроцилиндрового насоса, описанный на рисунках 2-6, может повторяться от сорока до девяноста раз в минуту в зависимости от перепада высот до гидроцилиндра, длины приводной трубы от источника воды до гидроцилиндра и используемого материала приводной трубы.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Типовые установки гидроцилиндрового насоса

Рис. 7. Типичная установка гидроцилиндра гидроцилиндра с отмеченным (а) приводной трубой, (b) нагнетательной трубой и (c) размещением гидроцилиндрового насоса. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

В своей простейшей форме установка гидроцилиндрового насоса включает в себя приводную трубу для подачи воды от источника воды к насосу, гидроцилиндровый насос и нагнетательную трубу для забора воды от насоса к желобу или месту, где вода течет. необходимо (рисунок 7).

Размер приводной трубы определяет фактический размер насоса, а также определяет максимальную скорость потока, которую можно ожидать от насоса. Поскольку эффективность насоса зависит от захвата как можно большей части ударной волны гидроудара, лучшим материалом для приводной трубы для установки гидроцилиндра является стальная оцинкованная труба. Большинство животноводов вместо них используют трубы из ПВХ из-за более низкой стоимости и сложности установки и сборки стальных оцинкованных труб. Гидравлические плунжерные насосы, использующие приводную трубу из ПВХ, будут работать хорошо, но эластичность трубы позволит частично рассеять ударную волну гидравлического удара при расширении стенки трубы.Если для установки приводной трубы используется труба из ПВХ, выбирайте трубы из ПВХ с более толстой стенкой. Труба из ПВХ сортамента 80 будет лучшим выбором, а труба из ПВХ сортамента 40 — второстепенным.

Лучшая установка приводной трубы — это разместить трубу на постоянном уклоне от источника воды до гидроцилиндра, без изгибов или изгибов, и закрепить ее болтами и / или гальванизированными анкерами к крупным камням или бетонным площадкам для предотвращения движение. Это позволило бы наиболее эффективно развить ударную волну.Компания Gravi-Chek предлагает оптимальный уклон ведущей трубы — это один фут падения на каждые пять футов длины, что соответствует уклону 20%. ² Однако это не всегда практично в системах водоснабжения домашнего скота. Плунжерный насос будет работать с трубопроводом, который не установлен на постоянном уклоне, если все уклоны трубопроводов либо ровные, либо направлены вниз по направлению к насосу (рис. 8). В приводной трубе не должно быть «неровностей» или точек установки вверх и вниз, так как это позволит воздуху захватывать трубу, что позволит рассеять ударную волну.

Рис. 8. Приводная труба из ПВХ, помещенная в русло ручья. Оцинкованная сталь не подходила из-за топографии и геометрии станины. Гидравлический поршневой насос работал хорошо, но каждый изгиб позволял рассеять крошечную часть ударной волны. Прямая оцинкованная стальная труба захватила бы большую ударную волну и обеспечила бы большее давление. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Если необходимо сделать выбор между установкой приводной трубы с постоянным уклоном и использованием более жесткой приводной трубы (например, из оцинкованной стали), выберите более жесткую приводную трубу.Это будет иметь большее влияние на производительность насоса, чем наклон приводной трубы.

Входной патрубок приводной трубы должен быть установлен на глубине не менее шести дюймов ниже поверхности воды. Если впускное отверстие установлено чуть ниже поверхности воды, поток воды в трубу в начале каждого цикла может создать водоворот или водоворот, который может втягивать воздух в трубу. Это вихревое действие обычно требует больше времени для развития, чем ожидаемое время цикла от полсекунды до одной секунды, но оно может развиваться.Также неплохо разместить какой-нибудь экран в виде большого шара или шара (двенадцать дюймов или более в диаметре) над входом в приводную трубу, чтобы исключить попадание мусора, мелких земноводных и мелких рыб. Большой размер экрана предотвратит ограничение потока воды в трубу, а также может помочь предотвратить развитие водоворотов.

Существует диапазон допустимых длин приводных труб для каждого размера трубы. Если приводная труба слишком короткая или слишком длинная, волна давления, которая позволяет насосу работать, не будет развиваться должным образом.

Публикация «Гидравлические тараны для поения скота вне реки» дает следующие уравнения, разработанные Н. Г. Калвертом для минимальной и максимальной длины приводной трубы. ³

Минимальная длина приводной трубы:

L = 150 x диаметр приводной трубы

Максимальная длина приводной трубы:

L = 1000 x диаметр приводной трубы

Например, если использовалась 1-дюймовая приводная труба, минимальная рекомендуемая длина была бы (150 x 1 дюйм =) 150 дюймов или 12.5 футов; максимальная рекомендуемая длина будет (1000 x 1 дюйм =) 1000 дюймов или 83,3 фута. В таблице 1 приведены образцы минимальной и максимальной длины приводной трубы для различных размеров приводной трубы.

Таблица 1. Минимальная и максимальная рекомендованная длина приводной трубы в зависимости от диаметра приводной трубы (округлено до целых футов).

Литература компании Rife Ram предлагает другой метод выбора длины приводной трубы. ⁴ Метод Райфа не учитывает размер трубы, а основан исключительно на перепаде высоты или падении от источника воды до гидроцилиндра. Значения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемая длина приводной трубы с учетом перепада высот.

Рисунок 9. Установка гидроцилиндрового насоса с напорной трубой (а) и подающей трубой (b) для обеспечения протяженности трубопровода от источника воды до места расположения гидроцилиндра. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рекомендации Райфа в таблице 2 поддерживают заданный уклон трубы для каждого диапазона перепадов высот. Любой метод (таблица 1 или таблица 2) может использоваться для определения длины магистрали; удовлетворение обоих методов может обеспечить наилучшую производительность поршневого насоса.

Существуют решения по установке, если максимально допустимая длина приводной трубы недостаточно велика для достижения источника воды от места размещения гидроцилиндра гидроцилиндра.Один из вариантов — установить «стояк» на максимальном расстоянии приводной трубы от гидроцилиндра (рис. 9). Эта напорная труба должна быть на три размера больше, чем приводная труба, и должна быть открытой вверху, чтобы в этой точке могла рассеяться ударная волна гидроудара. Напорную трубу следует устанавливать вертикально, так чтобы верх напорной трубы находился примерно на фут выше уровня источника воды. Подающий трубопровод, который должен быть как минимум на один размер больше, чем приводная труба, затем проходит от этой точки к источнику воды.

Определение перепада или падения высоты

Рис. 10. Использование плотницкого уровня и мерной палки для определения перепада высот от источника воды до предполагаемого места расположения гидроцилиндра гидроцилиндра. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Гидравлические поршневые насосы работают в зависимости от высоты падения или падения от источника воды до места, где находится подъемный насос. Количество капель определяет производительность гидроцилиндра. Степень падения или падения, доступного в данном месте, можно измерить с помощью мерной линейки и плотницкого уровня.Начните с того места, где будет размещен гидроцилиндр. Держите мерную линейку вертикально, упираясь одним концом в землю. Поместите плотницкий уровень на мерную линейку, держа ее ровно, так чтобы верхняя часть совпадала с верхней частью измерительной линейки. Посмотрите вдоль верхней части уровня плотника на склон, ведущий к водопроводу, и, глядя вдоль верхней части уровня, выберите место на склоне (рис. 10). Эта точка — это высота измерительной линейки над начальной точкой. Переместитесь в это место и повторите процесс наблюдения, продолжая подниматься по склону после каждого наблюдения, пока не будет достигнута подача воды.Подсчитайте, сколько раз измерительная линейка была помещена на землю, умножьте это число на длину измерительной линейки, добавьте любое частичное измерение стержня для последнего визирования (см. Рисунок 10), и результатом будет падение высоты или падение с высоты. источник воды к месту расположения гидроцилиндра.

Емкость гидравлического поршневого насоса

Гидравлические поршневые насосы очень неэффективны, обычно перекачивая только один галлон воды на каждые восемь галлонов воды, проходящих через гидроцилиндр. Однако они будут качать воду на десять футов (или более в некоторых случаях) вертикальной отметки на каждый фут перепада высоты от источника воды до гидроцилиндра.Например, если имеется перепад высот на семь футов от источника воды до гидроцилиндра, пользователь может ожидать, что гидроцилиндр будет перекачивать воду на высоту до семидесяти футов или более по вертикали над гидроцилиндром. Чем выше высота подачи, тем меньше подача воды в насосе — чем выше разница высот между гидроцилиндром и выпускным отверстием нагнетательной трубы, тем меньше будет подаваемый поток воды.

Rife приводится следующее уравнение для расчета расхода гидроцилиндра гидроцилиндра. ⁴

D = 0,6 x Q x F / E

В этом уравнении Q — доступный расход привода в галлонах в минуту, F — падение в футах от источника воды до гидроцилиндра, E — высота от гидроцилиндра до выпускного отверстия для воды, а D — скорость потока воды. подача воды в галлонах в минуту. 0,6 — это коэффициент полезного действия, который может несколько отличаться между различными поршневыми насосами. Например, если скорость потока двенадцать галлонов в минуту доступна для работы поршневого насоса (Q), насос помещается на шесть футов ниже источника воды (F), и вода будет закачиваться на высоту двадцати футов до точка выхода (E), количество воды, которое может быть перекачано с помощью поршневого насоса подходящего размера, составляет:

0.6 x 12 галлонов в минуту x 6 футов / 20 футов = 2,16 галлона в минуту

Тот же насос с тем же потоком привода будет обеспечивать меньший поток, если воду необходимо перекачивать на большую высоту. Например, используя данные из предыдущего примера, но увеличивая высоту подъема до сорока футов (E):

0,6 x 12 галлонов в минуту x 6 футов / 40 футов = 1,08 галлона в минуту

Скорость подачи насоса Q всегда будет определяться размером приводной трубы, длиной приводной трубы и высотой источника воды над гидроцилиндром.

В таблице 3 используется уравнение Райфа для перечисления некоторых диапазонов расхода для различных размеров гидроцилиндров гидроцилиндров на основе потерь на трение, обнаруженных в трубах из ПВХ Schedule 40.Диапазоны расхода насоса в таблице основаны на падении (F) на пять футов высоты и подъеме на высоте (E) на двадцать пять футов. Изменение значений E или F изменит ожидаемую производительность гидроцилиндра.

Таблица 3. Типичный расход самодельного гидроцилиндра.

Примечание : Значения основаны на двадцати пяти футах подъема и пяти футах высоты падения.

Некоторые из значений производительности, перечисленных в таблице 3, довольно малы, но даже поршневой насос 3/4 дюйма со временем подаст значительное количество воды. Гидравлические поршневые насосы работают двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, поэтому даже при минимальной подаче насоса 3/4-дюймовый поршневой насос будет обеспечивать (0,10 галлона в минуту x 60 минут x 24 часа =) 144 галлона воды в день. , что обеспечило бы ежедневную потребность в воде от четырех до пяти голов крупного рогатого скота по 1200 фунтов стерлингов.

Если требуется больший поток, можно использовать гидроцилиндр большего размера, или другой гидроцилиндр может быть установлен с отдельной приводной трубой, а затем подсоединен к той же напорной трубе, ведущей к желобу для воды, при условии, что в нем имеется достаточный поток воды. источник воды для удовлетворения этого спроса.

Рисунок 11. Принципиальная схема самодельного гидроцилиндра. Конструкция 1. Таблица 4 содержит описания позиций. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Самодельный гидроцилиндр — конструкция 1

Существует ряд конструкций самодельного гидроцилиндра. У Уорикского университета есть отличные конструкции, разработанные для использования в развивающихся странах, где стандартные детали водопровода могут быть недоступны. ⁵

В этой публикации будут рассмотрены два похожих дизайна.Первый дизайн был разработан Марком Риссом из Университета Джорджии и представлен Фрэнком Хеннингом в публикациях Службы распространения знаний Университета Джорджии № ENG98-002 ³ и № ENG98-003. ⁶ На рисунке 11 представлена ​​схема конструкции, а в таблице 4 представлен перечень деталей для гидроцилиндра диаметром 1 1/4 дюйма.

Таблица 4. Описание материалов гидроцилиндров, представленных на рисунке 11.

Это очень простая конструкция, требующая сборки только основной сантехнической арматуры.Воздушная камера (№ 14–16) действует как напорный резервуар для скважины, используя сжимаемый воздух, захваченный в резервуаре, для амортизации ударных волн и обеспечения постоянного выходного давления. Однако воздух, первоначально захваченный в этой воздушной камере, со временем будет поглощаться водой, протекающей через насос. Когда это происходит, в течение каждого цикла насос и трубопровод испытывают гораздо более выраженный удар (это состояние описывается как насос с заболачиванием), что приводит к усталости материала и отказу. Чтобы сохранить воздух в камере с течением времени, внутреннюю трубку велосипеда или скутера можно наполнить воздухом до тех пор, пока она не станет «пружинистой» или «губчатой», а затем сложить и вставить в камеру давления до того, как крышка (# 16) будет закрыта. приклеен к трубе.Это сохранит воздух в камере и предотвратит отказ насоса.

Фитинги 1–4 на схеме должны быть того же размера, что и приводная труба, чтобы насос работал правильно. Подпружиненный обратный клапан (# 5) и патрубок (# 12) также должны быть того же размера, что и приводная труба, но насос должен работать, если они уменьшены до того же размера, что и напорная труба.

Рисунок 12. Обратный клапан из латуни. Обратите внимание на свободно вращающуюся заслонку в выпускном отверстии. Поворотный обратный клапан следует размещать вертикально для обеспечения наилучшей производительности насоса.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Сливной клапан (# 4) представляет собой обратный клапан из латуни. Этот клапан должен быть из латуни или другого типа металла, чтобы придать заслонке достаточный вес и предотвратить преждевременное закрытие. Заслонки аналогичных клапанов из ПВХ весят очень мало и закрываются в условиях меньшего потока, предотвращая развитие ударной волны с более высоким давлением. Этот клапан не может быть подпружиненным обратным клапаном, но должен иметь свободно вращающуюся заслонку, как показано на рисунке 12.

Второй обратный клапан на рис. 11 (№ 5) должен быть стандартным подпружиненным тарельчатым обратным клапаном.Этот клапан может быть изготовлен из ПВХ или латуни.

Клапан № 1 на рис. 11 используется для остановки или подачи потока к насосу и может использоваться для отключения потока воды, если насос необходимо снять или отремонтировать. Клапан № 7 отключается при запуске насоса, затем постепенно открывается, чтобы вода могла течь после того, как насос заработал. Насос будет работать в течение тридцати секунд или более при полностью закрытом клапане, и если клапан оставить в закрытом положении, насос достигнет некоторого максимального давления и прекратит работу.Для работы поршневого насоса требуется приблизительно 10 фунтов на квадратный дюйм противодавления, поэтому, если выходное отверстие нагнетательного трубопровода не выше, по крайней мере, двадцати трех футов над поршневым насосом, можно использовать клапан № 7 для регулирования потока и поддержания необходимого противодавления.

Манометр (№ 11) используется для определения того, когда клапан № 7 может быть открыт во время запуска насоса, и может использоваться для определения того, насколько клапан № 7 должен быть закрыт во время нормальной работы, если необходимо дросселирование. Кран трубы (№ 10) не является обязательным, но его можно закрыть, чтобы защитить манометр от выхода из строя с течением времени из-за повторяющихся импульсов.

Размер воздушной камеры определяется ожидаемой скоростью потока гидроцилиндра. Документация Университета или Уорика предполагает, что оптимальный объем напорной камеры в 20–50 раз превышает ожидаемый объем подачи воды за цикл насоса. ⁵ На основании этой информации в таблице 5 приведены некоторые минимальные длины трубопроводов, необходимые для напорной камеры. Таблица основана на гидроцилиндре, который будет работать шестьдесят импульсов или циклов в минуту.

Таблица 5. Минимальные рекомендуемые размеры воздушной камеры для самодельных гидроцилиндров.

Примечание : Значения в таблице основаны на поршневом насосе, работающем со скоростью шестьдесят циклов в минуту.

Самодельный гидроцилиндр — конструкция 2

Второй дизайн, представленный на рисунке 13, обычно можно найти в Интернете в видеороликах YouTube. ⁷ Она очень похожа на первую конструкцию, но эта конструкция включает самодельный клапан-сифтер, который позволяет добавлять небольшое количество воздуха в воздушную камеру с каждым циклом откачки, что устраняет необходимость во внутреннем трубка в воздушной камере.

Рисунок 13. Принципиальная схема самодельного гидроцилиндра конструкции 2 с воздухоотводчиком.Таблицы 4 и 6 содержат описания позиций. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Описания элементов в таблице 4 также применимы к этой конструкции. Три дополнительных элемента, необходимых для этой конструкции, перечислены в таблице 6.

Таблица 6. Описание дополнительных материалов для гидроцилиндра конструкции 2, представленного на рисунке 13.

Разница в двух конструкциях заключается в вертикальном размещении подпружиненного тарельчатого обратного клапана (# 5) сразу под воздушной камерой и добавлении небольшого отверстия в вертикально ориентированной муфте (# 20) только ниже обратного клапана (в некоторых конструкциях предлагается просверлить отверстие в нижней части обратного клапана, а не под заслонкой).Шпилька (# 21) помещается в отверстие, чтобы уменьшить потерю воды (и потерю давления) до некоторой степени при возникновении цикла давления, но все же позволяет воздуху втягиваться в трубу, чтобы его вытолкнули в воздушную камеру в следующий раз. цикл. Размер фитинга и информация о материалах такие же, как для конструкции 1, за исключением следующего: трубная муфта (или ниппель) №20, используемая для отверстия для детектора, должна быть из оцинкованной стали, чтобы предотвратить износ шплинта с течением времени, а оцинкованная сталь лучше. Выбор материала для колена №19 по прочности конструкции.

Размер отверстия для снифтера имеет решающее значение для работы насоса. Уорикский университет подробно обсуждает это свойство в документации по гидроцилиндрам. ⁵ Их информация предлагает просверлить отверстие 1/16 дюйма и при необходимости немного увеличить его размер. Отверстие для снифтера размером 1/8 дюйма или меньше со вставленным шплинтом подходящего размера может быть хорошим вариантом вместо этого в качестве отправной точки. Если гидроцилиндр забивается водой, может потребоваться отверстие для рыхлителя немного большего размера.

Преимущество этой конструкции заключается в том, что при правильном размере отверстия для снифтера насос никогда не должен заболачиваться из-за протекающей внутренней трубки в воздушной камере. К недостаткам относятся метод проб и ошибок для получения правильного размера отверстия, необходимость дополнительной опоры для увеличенной вертикальной высоты насоса и возможность того, что отверстие для рыхлителя, будучи очень маленьким, может замерзнуть и закрываться в холодную погоду.

Работа насоса

Рисунок 14. Гидравлический гидроцилиндр 3/4 дюйма (конструкция 1) в работе. Снимок был сделан как раз при закрытии сливного клапана. Бетонный блок на месте для поддержки воздушной камеры. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Обе конструкции насоса запускаются с использованием одинаковых шагов. Присоедините собранный гидроцилиндр к приводной трубе, закройте клапан № 7, затем откройте клапан № 1, чтобы вода стекала. Сливной клапан (# 4) почти сразу же принудительно закроется. Заслонку сливного клапана необходимо несколько раз вручную нажать вниз, чтобы вначале запустить автоматический режим работы насоса.Этот процесс удаляет воздух из системы и создает давление в воздушной камере, необходимое для работы насоса. Ожидается, что нажатие на заслонку от двадцати до тридцати раз приведет к запуску гидроцилиндра. Если насос не начинает работать после нажатия на заслонку более семидесяти раз, проблема в системе. Заслонку меньшего насоса (1/2 дюйма, 3/4 дюйма и т. Д.) Можно довольно легко надавить большим пальцем, но для больших насосов может потребоваться какой-либо металлический стержень, чтобы толкнуть заслонку. вниз, особенно если существует значительный перепад высоты между источником воды и гидроцилиндром.

После того, как насос заработал (рис. 14), постепенно открывайте клапан № 7, чтобы вода стекала вверх в желоб для воды. Для работы насос должен иметь противодавление 10 фунтов на квадратный дюйм или более, поэтому постепенно открывайте клапан № 7, наблюдая за показаниями манометра, чтобы поддерживать противодавление 10 фунтов на квадратный дюйм. Давление будет расти по мере того, как вода заполняет нагнетательную трубу по мере ее подъема в гору.

Насос будет работать непрерывно после запуска, пока вода свободно течет к насосу и вытекает из напорного трубопровода.Если поток воды останавливается в водосборном лотке, гидроцилиндр нагнетает давление до некоторого максимального давления и останавливается, после чего его необходимо перезапустить вручную. Насос не перезапустится сам. Это означает, что если вода подается в одну поилку, поплавковый клапан использовать нельзя. Необходимо предусмотреть возможность слива воды из желоба после его заполнения, поскольку вода должна течь непрерывно, чтобы насос продолжал работать. Для отвода лишней воды от желоба можно использовать простую траншею с гравием или другой метод.

Поскольку вода непрерывно вытекает из сливного клапана насоса, необходимо также уделить внимание дренажу воды на месте установки насоса. Если насос расположен рядом с ручьем за бассейном или другим источником воды, это не будет проблемой. Однако, если он размещен на сухой земле вдали от источника воды, следует рассмотреть возможность дренажа.

Материалы и размеры напорных труб

Нет никаких ограничений по размеру или типу используемой напорной трубы, помимо обычной практики проектирования трубопроводов.Оцинкованная стальная труба, поливинилхлоридная труба, резиновый шланг или простой садовый шланг могут использоваться для подачи воды в поилку, при условии, что ее размер соответствует ожидаемой скорости потока. В некоторых инструкциях по установке гидроцилиндров указывается, что напорная труба должна быть в два раза меньше приводной трубы, но это не влияет на производительность насоса. Размер напорной трубы должен соответствовать расходу и потерям на трение.

В Таблице 7 приведены некоторые максимальные рекомендуемые значения расхода для труб различных размеров.Эти скорости потока основаны на максимальной скорости потока пять футов в секунду в нагнетательной трубе, что поможет предотвратить развитие гидроудара в нагнетательной трубе. Меньшие потоки, чем те, которые указаны в списке, позволят воде транспортироваться на большие расстояния или на более высокие отметки в разумных пределах, поскольку меньшее давление будет потеряно из-за трения трубы. Для определения фактических потерь на трение для данной установки можно использовать графики потерь на трение в трубах для соответствующего материала труб. ⁸ Трубопроводы большего размера снизят потери на трение, но также увеличат затраты.Трубопроводы меньшего размера будут стоить меньше, но могут снизить производительность поршневого насоса. Если потери на трение не рассчитываются, используйте половину допустимого расхода (или меньше), указанного в таблице 7, чтобы выбрать размер напорного трубопровода.

Таблица 7. Рекомендуемые максимальные скорости потока для различных размеров трубопроводов из ПВХ Schedule 40, исходя из скорости потока 5 футов в секунду.

Источники воды, подходящие для гидроцилиндрового насоса

Вода будет непрерывно течь через гидроцилиндр, поскольку насос работает постоянно.Если источником воды для насоса является неглубокий бассейн в текущем ручье или ручье, это не будет проблемой, поскольку вода течет в этих водоемах непрерывно. Однако могут возникнуть проблемы, если небольшой пруд используется в качестве источника воды для гидроцилиндра.

Например, предположим, что фермер решил использовать небольшой пруд площадью 1/2 акра для установки гидроцилиндра. История пруда показывает, что он, кажется, остается довольно полным, за исключением периодов сильной засухи. Фермеру нужна скорость потока 1 галлон / мин (галлон в минуту) в поилку для домашнего скота, и поэтому он помещает за прудом гидравлический поршневой насос диаметром 1 1/2 дюйма.Плунжерному насосу требуется поток приблизительно 9 галлонов в минуту для создания желаемого потока 1 галлон в минуту в желоб для воды.

Гидравлический насос работает двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, забирая 9 галлонов в минуту из пруда. Такой расход удалит (9 галлонов в минуту x 60 минут x 24 часа =) 12 960 галлонов воды в день из пруда. Это эквивалент примерно одного дюйма воды, удаляемой из пруда каждый день. Если ручей или родник, питавший пруд, был достаточным для того, чтобы поддерживать пруд наполненным до того, как был установлен гидроцилиндр, уровень воды в пруду начнет падать на один дюйм каждый день.Через месяц уровень пруда может упасть на тридцать дюймов.

В следующем разделе описаны методы, которые позволяют использовать гидроцилиндровый насос с использованием пруда в качестве источника воды без нарушения плотины. Однако фермер должен сначала определить, будут ли источники или ручьи, питающие пруд, достаточными для поддержания уровня воды в пруду, прежде чем устанавливать гидроцилиндр. Это может помешать сливу хорошего пруда до непригодного для использования уровня.

Откачка из пруда

Если за плотиной пруда установлен гидроцилиндровый насос, фермер должен также учитывать требования к дренажу для удаления вытесненной вытяжной воды из-за пруда.Это предотвратит развитие влажных участков или возможную эрозию почвы с течением времени.

Некоторые типы сифонов могут использоваться для забора воды из пруда и подачи ее через плотину к гидроцилиндровому насосу. Однако этот сифон не может быть напрямую подсоединен к приводной трубе без обеспечения давления и сброса сифона. Сифон будет мешать развитию волны давления в приводной трубе. Если используется сифон, вода может подаваться по сифонной трубе в желоб или бочку, открытую в атмосферу за плотиной пруда, при этом труба привода гидроцилиндра вставляется непосредственно в желоб или бочку.Это предотвратит влияние сифона на развитие волны давления.

Техническое обслуживание насосов

В самодельном гидроцилиндре только две движущиеся части — сливной клапан и подпружиненный обратный клапан (№ 4 и № 5 на рисунках 11 и 13). Со временем один или оба этих клапана могут выйти из строя просто из-за износа. Износ будет более значительным у гидроцилиндров, использующих песчаную или илистую воду, и на гидроцилиндрах с более коротким временем цикла. Отчеты фермеров показывают, что самодельные обратные клапаны с гидроцилиндром служат от трех месяцев до двух лет в зависимости от этих двух факторов.Два штуцера на рисунках 11 и 13 (№1 и №8) предназначены для снятия насоса для обслуживания в случае необходимости.

Если в источнике воды есть детрит, а входная сетка не используется, может возникнуть проблема с застреванием небольшой палки или веточки между заслонкой сливного клапана и уплотнением клапана, что препятствует надлежащему закрытию клапана. В некоторых случаях это может привести к пропуску цикла, и затем палку можно смыть, но в других случаях палочка может застрять. Если гидравлический насос является единственным источником воды для вашего скота, его следует проверять ежедневно — в большинстве случаев фермер может просто подъехать к участку, опустить окно (или выключить трактор) и прислушаться к регулярному звуку « щелкните », чтобы подтвердить, что насос работает.Лучше всего осмотреть работающий насос, но второй вариант — просто посетить желоб для воды, чтобы убедиться, что вода течет.

Если в зимние месяцы используется гидроцилиндр, следует позаботиться о том, чтобы изолировать как можно большую часть насоса и надземных трубопроводов. Постоянный поток воды через насос должен помочь предотвратить замерзание, но при более низких температурах вокруг выпускного отверстия сливного клапана может скапливаться лед, что может привести к остановке насоса. Если используется конструкция 2, в холодную погоду необходимо обязательно осмотреть отверстие для снифтера, чтобы убедиться, что оно не замерзло.

Если гидроцилиндр установлен в русле небольшого ручья или рядом с ним, следует позаботиться о том, чтобы насос был достаточно закреплен на бетонной подушке или других тяжелых неподвижных предметах, чтобы предотвратить потерю во время сильного шторма. Также следует учитывать какой-либо тип щита или укрытия от веток или другого детрита, стекающего вниз по течению во время такого события. Лучше всего разместить гидроцилиндр на сухой земле рядом с ручьем, но вне зоны потенциального затопления для средних штормовых явлений, с обеспечением дренажа для отходов или возврата воды в ручей.

«Настройка» насоса

Есть два метода, которые можно использовать для «настройки» или регулировки гидроцилиндра гидроцилиндра для увеличения или уменьшения давления и расхода насоса. Первый способ настройки — просто изменить положение сливного клапана (№ 4 на рисунках 11 и 13). Этот клапан обычно следует размещать вертикально для обеспечения наилучшей производительности насоса. Если производитель желает снизить давление, тройник, к которому прикреплен клапан (№ 2 на рисунках 11 и 13), можно слегка повернуть в одну сторону, что позволит заслонке сливного клапана слегка опускаться в корпус клапана.Корпус клапана должен быть ориентирован, как показано на рисунке 12, чтобы заслонка могла опускаться в путь потока воды. Слегка повернув клапан, заслонка закроется с меньшей скоростью воды, что создаст меньшую ударную волну гидроудара и приведет к снижению давления в насосе. Слишком большой поворот клапана, как показано на рис. 12, приведет к остановке работы насоса, поскольку скорость воды в приводной трубе при закрытии клапана будет слишком низкой, чтобы создать полезную ударную волну гидравлического удара.

Второй метод настройки может использоваться для увеличения давления, создаваемого гидроцилиндром, и при этом увеличения скорости потока. Заслонка сливного клапана (показанная на рис. 12) закроется, когда в трубе будет достигнута определенная скорость воды. Вес заслонки клапана определяет скорость воды, необходимую для закрытия заслонки. Если к заслонке добавлен вес, потребуется более высокая скорость воды, чтобы закрыть заслонку. Публикация Уорикского университета «Как работают поршневые насосы» содержит подробное описание веса заслонки и скорости воды смыкания. ⁹

Обычные методы увеличения веса заслонки включают использование винтов или эпоксидной смолы для прикрепления шайб или других небольших грузов к заслонке. Следует проявлять осторожность при прикреплении грузов, чтобы они оставались прочно прикрепленными и не мешали нормальному закрытию клапана. Гровер также должен учитывать, какое давление можно получить, настроив насос таким образом. Можно увеличить скорость воды в трубе до такой степени, что усиление ударной волны гидроудара может вызвать фактическое повреждение трубопровода или насоса.

Общие проблемы

Плунжер не запускается: (a) В большинстве случаев это происходит из-за того, что не был установлен обратный клапан подходящего размера для сливного клапана. Этот клапан и тройник должны быть того же размера, что и приводная труба. Использование обратного клапана из ПВХ или подпружиненного металлического обратного клапана вместо свободно вращающегося обратного клапана также может вызвать эту проблему; (b) Другой проблемой может быть отсутствие перепада высот между гидроцилиндром и источником воды. В то время как некоторые коммерчески производимые поршневые насосы будут работать с перепадом высоты всего в двадцать дюймов, эти самодельные агрегаты менее эффективны и требуют приблизительно пяти футов перепада высоты для надежной работы; (c) воздух не был удален из системы.Нажатие заслонки перепускного клапана от двадцати до пятидесяти раз является нормальным для запуска гидроцилиндра; (d) для приводной трубы использовался гибкий шланг. Приводная труба должна быть изготовлена ​​из жесткого материала.

Гидравлический цилиндр насосы на несколько циклов и остановок: (a) Обычно это происходит из-за слишком длинной или короткой приводной трубы для размера насоса гидроцилиндра. Слишком длинная или слишком короткая приводная труба может мешать или препятствовать развитию импульса ударной волны в трубе; (b) клапан № 7 на выпускной стороне насоса не закрывается при запуске насоса.Этот клапан должен быть закрыт во время запуска, чтобы насос развил некоторое противодавление и начал работу.

Мы проверили его с садовым шлангом, но он не запускается. Если вставить садовый шланг внутрь приводной трубы для подачи воды для проверки гидроцилиндра, вода в этой трубе будет частично повышена под давлением, что будет препятствовать гидроудару и удерживать сливной клапан закрытым. Лучший способ проверить гидроцилиндр — это прикрутить приводную трубу к дну открытого ведра и держать ведро наполненным водой из садового шланга.Ковш должен быть как минимум на пять футов выше гидроцилиндра.

Ползун начинает очень сильно пульсировать, а затем останавливается. Обычно это происходит из-за того, что внутренняя труба не помещается в воздушную камеру во время строительства, но в некоторых случаях в воздушной камере может образоваться трещина или острый край может иметь отверстие во внутренней трубе. Герметичные уплотнения в соединениях клееных труб из ПВХ размером два дюйма и более требуют использования как грунтовки ПВХ, так и цемента ПВХ во время сборки.Для труб из ПВХ меньшего диаметра также рекомендуется использовать грунтовку и цемент.

Коэффициенты пересчета и определения

1 дюйм (1 дюйм) = 2,54 сантиметра

1 фунт на квадратный дюйм (1 фунт / кв. Дюйм) = 6,895 кПа

1 фунт на квадратный дюйм (1 фунт / кв. Дюйм) = 0,06895 бар

1 галлон в минуту (1 галлон в минуту) = 3,78 литра в минуту

1 фут подъемного напора = 0,433 фунта на квадратный дюйм (для воды)

1 акр = 0,4047 га

Для сравнения с местными трубопроводами: 1-дюймовая ПВХ-труба Schedule 80 имеет минимальную толщину стенки 0.179 дюймов и номинальное рабочее давление 630 фунтов на квадратный дюйм; 1-дюймовая ПВХ-труба Schedule 40 имеет минимальную толщину стенки 0,133 дюйма и номинальное рабочее давление 450 фунтов на квадратный дюйм.

Цитированная литература

1. Грин энд Картер Лтд., 2013 г. Сомерсет, Англия: Грин энд Картер Лтд; c2013 [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.greenandcarter.com/main/about_us.htm.
2. Грави-Чек ^ТМ . Сан-Диего (Калифорния): CBG Enterprises [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.gravi-chek.com/html/installation.html.
3. Henning F, Risse M, Segars W. Гидравлические гидроцилиндры для поения скота вне реки. Департамент сельскохозяйственной инженерии, Университет Джорджии. 1998; ENG98-002.
4. Rife справочник информации. Нантикок (Пенсильвания): Компания по производству гидравлических двигателей Райф; 1992.
5. Инженерная школа. Технический релиз: Гидравлический поршневой насос TR12 — DTU P90. Проектная техническая установка (ДТУ) плунжерной насосной программы. Ковентри (Великобритания): Уорикский университет. [обновлено 25 июля 2008 г .; по состоянию на июль 2019 г.].https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/grouplist/structural/dtu/pubs/tr/lift/rptr12.
6. Henning F, Risse M, Segars W, Calvert V, Garner J. Гидравлический цилиндр из стандартных сантехнических деталей. Департамент сельскохозяйственной инженерии, Университет Джорджии. 1998; ENG98-003.
7. Самодельная модель гидроцилиндра гидроцилиндра. Dieseljonnyboy. 21 апреля 2012 г., 7:53 мин. [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.youtube.com/watch?v=4OmYsS2lHPY.
8. Ирригационная ассоциация. Инструменты и калькуляторы: Графики потерь на трение Ассоциации Ирригации.Фэрфакс (Вирджиния): Ассоциация ирригации; c2019 [по состоянию на июль 2019 г.]. https://www.irrigation.org/IA/Resources/Tools-Calculators/IA/Resources/Tools-Calculators.aspx.
9. Инженерная школа. Технический релиз: TR15 — Как работают поршневые насосы. Ковентри (Великобритания): Уорикский университет. [обновлено 25 июля 2008 г .; по состоянию на июль 2019 г.]. https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/grouplist/structural/dtu/pubs/tr/lift/rptr15.

Список использованных источников

Роберсон Дж. А., Кроу Коннектикут. 1980. Второе издание инженерной механики жидкости.Бостон (Массачусетс): Компания Houghton Mifflin.

Стэнли Дж. 2013. Личное общение.

Как сделать водопад с помощью погружного насоса | Home Guides

Водопады добавляют пейзажу атмосферу умиротворения, как за счет движения воды, так и за счет звука водопада, стекающего обратно в пруд или водные объекты. Одним из ключевых элементов самодельного водопада является погружной насос — он выводит воду из пруда в зону удержания воды, которая проливает воду над водопадом.Погружной насос, специально разработанный для водопадов, лучше всего подходит для самодельного водопада, поскольку он будет достаточно мощным, чтобы направить воду из насоса обратно на вершину водопада. Даже в этом случае не все насосы созданы одинаково — проверьте производительность насоса в галлонах в час, чтобы убедиться, что он выдерживает высоту вашего водопада.

Выберите подходящее место для водопада, например, на обратной стороне пруда, если смотреть из зоны отдыха во дворе. Установите водослив (или коробку с водопадом) в этом месте так, чтобы водослив свешивался над прудом; это станет водопадом.Проверьте водослив, чтобы убедиться, что он наклонен к пруду, добавив немного воды. Вода должна течь в сторону пруда ящика — к выступу или водовыпуску водопада. Поместите несколько камней под заднюю часть водослива, если необходимо, чтобы поднять заднюю часть, чтобы вода текла правильно.

Присоедините один конец трубки насоса к выходному отверстию насоса. Поместите насос в пруд рядом с водопадом, оставив шнур питания и другой конец трубки вне воды. Присоедините свободный конец трубки к входному клапану на водопадной коробке.

Подключите насос, чтобы проверить функцию водопада. При правильном подключении вода должна проходить через трубку насоса и заполнять водослив, в конечном итоге выливаясь обратно через носик водослива, создавая водопад. Если водослив не заполняется, проверьте трубку на наличие перегибов или перегибов и убедитесь, что трубка полностью подсоединена с обоих концов. Если трубка слишком длинная, отключите насос и обрежьте часть лишней трубки ножницами. Подсоедините трубку и снова включите насос. Вода должна течь свободно.Если водослив заполняется, но не переливается через водослив водопада, создайте более высокий угол в задней части корпуса водослива, добавив более высокие камни под заднюю часть. Выключите насос, когда водопад исправен.

Заполните области под водопадом песком или засыпьте землей. Создайте область вокруг сторон коробки из земли или ландшафтных камней, чтобы создать желаемый визуальный эффект, замаскировав коробку. Добавьте дополнительные камни возле кромки водопада и вокруг верхней части водосливной коробки, чтобы дополнительно замаскировать коробку.

Ссылки

Советы

• В некоторых коробках с водопадом искусственные камни включены как часть структуры, что позволяет легко создать каскадный эффект воды, придавая ему реалистичный вид.
• Купите насос, который мощнее, чем вы думаете, что вам нужно, основываясь на рекомендациях на упаковке. Регулируемый насос помогает в любое время добиться желаемого количества воды, проливаемой через водопад.

Предупреждения

• Перед покупкой убедитесь, что диаметр трубок насоса соответствует диаметру водопадного насоса, поскольку трубки доступны во многих диаметрах.
• Включите насос в цепь прерывателя замыкания на землю (GFCI) для обеспечения безопасности.

Writer Bio

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным дорогам США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

Как сделать собственный ручной водяной насос

Вы когда-нибудь хотели чего-то действительно плохого, но как бы вы ни искали, вы просто не могли найти то, что соответствовало бы вашему бюджету. Дело в точке. Сколько себя помню, мне нужен был старый добрый ручной водяной насос для нашего сада. Мы искали в Интернете и в фермерских сообществах в нашем районе и нашли один или два, но они были либо слишком дорогими, либо не выставлялись на продажу. Бах вздор, но если домашний мастер чего-то сильно хочет, ему остается только сделать это.Правый 😉

Довольно круто на мой скромный взгляд. И все началось с этого чертежа, нескольких труб из ПВХ и насадок.

Так что, если вы тоже ищете такую ​​и просто не можете расстаться с большим количеством мула, вот руководство DIY, чтобы сделать свои собственные и правильно подготовить трубы из ПВХ к покраске.

Что понадобится для изготовления искусственной ручной водяной помпы

Для изготовления водяного насоса понадобится:

• 2 заглушки с внутренней резьбой 110 мм (4 3/8 ″)
• 1 угловой переходник на 90 градусов
• Переходник под торцевой ключ от 50 до 40 мм (2 ″ x 1 1/2 ″)
• Санитарный ПВХ Т или соединение 110 мм x 50 мм (4 3/8 ″ x 2 ″)
• Цемент или клей ПВХ
• Труба ПВХ 40 мм (1 1/2 ″)
• Труба ПВХ 50 мм (2 ″)
• 110 мм (4 3/8 ″) Труба ПВХ

Мы используем трубы из ПВХ во многих наших проектах DIY, и у нас всегда есть запасные части.Для тех вещей, которые немного более «специализированы», например, перекрестка, я люблю ходить в Plumb-It здесь, в Centurion. У них есть сумасшедшая крутая продавщица, которая просто носится по полкам в поисках того, что я ищу, и не смотрит на меня с таким взглядом: «Ты хочешь делать ЧТО !!!» 😀

Вам также понадобится

• Наждачная бумага с зернистостью 100 и ацетон
• Черная пластиковая аэрозольная краска
• Резьбовая планка M10 и шайбы, подходящие для установки
• Деревянный лом
• Ржавые гайки и болты
• Сверло, кольцевая пила и ручная пила

Как сделать искусственный ручной водяной насос с трубками из ПВХ

Перво-наперво нам нужно подготовить и отрезать трубы и фитинги для нашего ручного насоса.Мне нравится делать большую часть подготовительных работ перед резкой труб, поскольку ПВХ может быть немного сложно покрасить.

Как подготовить трубы и фитинги из ПВХ к покраске

Используйте наждачную бумагу зернистостью 100, чтобы очистить трубы и фитинги из ПВХ и придать им небольшую шероховатость. Вы можете обнаружить, что на вашей фурнитуре есть маркировка, которую тоже довольно легко стереть.

Обязательно отшлифуйте все укромные уголки и трещины. После придания шероховатости всем битам протрите ПВХ ацетоном. Он помогает открыть «поры» для лучшей адгезии краски и избавляет от пыли и масляных остатков.

На этом этапе трубы ПВХ готовы к покраске. Всегда используйте аэрозольную краску для пластика. Мне нравится использовать Rust-Oleum, потому что у них так много разных цветов на выбор, и вы можете найти их в любом хозяйственном магазине здесь, в Южной Африке. Krylon также производит краски для пластика, но очень немногие магазины хранят их в нашем магазине. Так что используйте бренд, который подходит вам, если на банке написано «работает на пластике» 😉

Мы немного покрасим их, но сначала нам нужно разрезать все эти трубы и соединить их вместе, чтобы сделать ручной насос.

Резка труб из ПВХ

Наша искусственная ручная помпа имеет высоту 30 см (11 3/4 ″), не считая рукоятки помпы общей длиной 43 см (17 ″). Вы можете изменить размеры, указанные ниже, если хотите, чтобы ваш был выше. Для водяного насоса и излива я разрезал трубы ПВХ следующим образом:

• Излив воды
  • Труба из ПВХ 40 мм (1 1/2 ″) — отмерьте и отрежьте кусок 1 x 50 мм (2 ″)
  • Труба PVC 50 мм (2 ″) — отмерьте и отрежьте 1 x 50 мм (2 «) кусок. Если вы хотите удлинить водослив, отрежьте трубу из ПВХ на 50 мм (2 дюйма) длиннее.
• Корпус ручного насоса
  • Труба ПВХ 110 мм (4 3/8 ″) — отмерьте и отрежьте 2 куска по 30 мм (1 2/8 ″). Измените это, если хотите, чтобы ваш ручной насос был выше.

Собираем части вместе — дозатор воды

Носик для воды состоит из 4 частей, как показано ниже:

• Угловой переходник на 90 градусов
• Торцевой переходник — 50 мм x 40 мм (2 ″ x 1 1/2 ″)
• 50 мм (2 ″) кусок 40 мм (1 1/2 ″) трубы из ПВХ
• 50 кусок 50 мм (2 дюйма) трубы ПВХ

Вставьте переходник муфты в один конец изгиба под углом 90 градусов и с помощью ПВХ-цемента или клея приклейте внутрь кусок трубы диаметром 40 мм (1 1/2 ″).Приклейте кусок трубы диаметром 50 мм к другому концу переходника.

Собираем детали вместе — корпус насоса

Корпус ручного водяного насоса состоит из:

• 2 куска 30 мм (1 2/8 ″) трубы из ПВХ 110 мм (4 3/8 ″)
• Санитарный Т-образный переходник из ПВХ 110 мм x 50 мм (4 3/8 ″ x 2 дюйма)
• 2 x торцевые заглушки с внутренней резьбой 110 мм (4 3/8 ″)

На торцевых заглушках есть забавные маленькие ручки, которые облегчают включение и выключение. Мне не нравился ручной водяной насос с ручкой, поэтому я сначала снял их с помощью плоскогубцев.Просто отрежьте и крутите.

Маленькие шрамы, оставшиеся после «операции на ручке», можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100.

Собрать корпус помпы тоже довольно просто. Приклейте 30-миллиметровый (1 2/8 ″) кусок 110-миллиметровой (4 3/8 ″) трубы из ПВХ (эти кольца вы видите ниже) в заглушку с внутренней резьбой.

Мы превратим ручной насос в водный элемент, как только это будет сделано, поэтому нам нужно было сначала проделать отверстие в одной из заглушек с охватывающей заглушкой. Вы можете пропустить этот шаг, если собираетесь использовать свой только как элемент сада.

Прикрепите заглушку-заглушку к обоим концам санитарной Т-образной ПВХ, а затем приклейте носик. Ваш водяной насос должен выглядеть примерно так, как на картинке ниже.

Распылите на насос черную аэрозольную краску или грунтовку, специально предназначенную для пластика. Лучше всего нанести несколько легких слоев и дать каждому слою как следует высохнуть, прежде чем наносить следующий.

Добавление механизма искусственного ручного насоса

Rightyo, корпус помпы практически готов. Пора сделать ручку помпы.Мы обсуждали возможность изготовления металлической ручки, но это оказалось немного больше, чем наш бюджет мог выдержать (это не каламбур 😉). Поэтому мы просто вырезали ее из куска дерева с помощью лобзика.

Похоже на маленького головастика 😀 После шлифовки ручки мы использовали ту же аэрозольную краску, чтобы нанести ей несколько слоев черного цвета, прежде чем просверлить отверстие в ручке для стержня с резьбой, который был обрезан до нужной длины. У нас около 14 см в длину. Добавьте гайку на один конец резьбовой планки.

Первоначальный эскиз явно требовал «большой гайки» с обеих сторон ручки 😀 Итак, муженек вырезал два винта (да, я знаю, что часто путаю гайки с винтами), и они были приклеены на место.

Чтобы прикрепить ручку к водяному насосу, просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы резьбовой стержень вошел в верхнюю заглушку. Мы просверлили еще четыре отверстия по краю, чтобы потом можно было вставить гайки и винты для более аутентичного вида.

Приклейте шайбу с обеих сторон просверленного отверстия, а затем приклейте гайку на резьбовой планке к шайбе.

Для этих насадок на боковой стороне ручки мы использовали мешалки для краски и вырезали из них небольшую округлую форму с помощью лобзика.

Они были приклеены и навинчены на ручку, чтобы удерживать их на месте.

Добавление металлического знака патента

Почти готово. Следующий шаг не обязателен. Казалось, что искусственный ручной водяной насос нуждался в еще одной крохотной детали, чтобы завершить образ. Небольшой металлический знак.

Он вырезан из пустой жестяной банки и проштампован вручную с помощью набора для штамповки металла.Чтобы закрепить знак, мы отметили, куда он должен идти, и прикрепили его заклепками.

И все. От труб и фитингов из ПВХ до искусственного ручного водяного насоса с «номером патента» и другими ржавыми деталями.

Мы превратили наш искусственный ручной водяной насос в водный элемент, и вы можете получить это руководство здесь. А пока вот другой взгляд.

А со стороны …….

Эта ручка в виде головастика выглядит довольно аутентично 😉 Я бы полюбила металлическую, но мы стараемся обойтись тем, что у нас есть.

Краска тоже держалась очень хорошо, так что вся эта подготовка того стоила.

Если идея вам понравилась, не забудьте закрепить ее на потом.

Как вы думаете? Вы бы сделали такой для своего сада, если не нашли настоящую вещь?

А, и если вы ищете кое-что из того, что мы использовали, мы вам поможем Раскрытие: Переход по ссылкам ниже означает, что мы можем получать комиссию от Amazon. Но не волнуйтесь, он не выйдет из вашего кармана, и он помогает нам делать более удивительные поделки, которыми поделимся с вами 😉

А если вы предпочитаете покупать, а не DIY, то, может быть, эти красотки придется по душе.

Как всегда, желаю вам прекрасной творческой недели.

Насос | Minecraft buildcraft вики

Насосы для перемещения нефти, воды и лавы.

Насосы — это устройства в BuildCraft, которые могут собирать жидкости. Впервые они были представлены в Buildcraft версии 2.2.0.

Насосы на самом деле принимают больше, чем просто окружают их, поэтому при перекачивании нефти, которая окружена водой, разумно иметь два резервуара (один для масла, один для воды), иначе вода застрянет в трубе и не будет можно будет перекачивать больше нефти.

Другой метод разделения воды и нефти включает строительство стены из гравия / песка. Используйте кувшинку, чтобы бросить песок / гравий вокруг основного маслоструйного патрубка, перекрывая воду. Этот метод, возможно, лучше всего подходит для нефтяных отложений в море, поскольку без этого насос будет откачивать очень большое количество воды (вероятно, заполняя любые вторичные резервуары для воды, останавливая добычу нефти) и оставляя большую дыру в море.

Примечание. Этот рецепт предназначен для последней версии Buildcraft. Рецепт был изменен по сравнению со старым рецептом (1 шахтный колодец и 1 резервуар наверху на верстаке).

Состав:

• 2 x резервуар
• 4 железных слитка
• 1 ковш
• 1 х железная шестерня
• 1 x Redstone

Производит: 1 x насос

См .: Руководство по созданию

Crafting Guide (Внешняя страница) и демонстрация установки используют старый рецепт.

Краткое видео-руководство по использованию Pump.

Насос использует 10 МДж на перекачиваемый блок. Максимальная скорость заполнения составляет 20 ведер / сек, по 10 МДж / тик, от 2 двигателей внутреннего сгорания, работающих на топливе (топливо равно 6 МДж при использовании в двигателе внутреннего сгорания, поэтому 2 двигателя внутреннего сгорания фактически обеспечивают 12 МДж). (Информация может быть неточной)

Обратите внимание, что ни одна труба не выдержит нагрузку максимально допустимого насоса, ни 4 золотые водонепроницаемые трубы, поскольку все они обеспечивают 4×1.6 = 6,4 ведра / сек, чуть больше трети необходимой производительности. Поэтому рекомендуется ставить бак непосредственно рядом с насосом.

Паровые двигатели заполняют блок каменной водонепроницаемой трубы за один оборот. Двигатели внутреннего сгорания заполняют один блок золотой водонепроницаемой трубы за один оборот. Насос может принять до 4 паровых двигателей или 2 двигателей внутреннего сгорания, сжигающих масло, или 1 двигатель внутреннего сгорания, сжигающий топливо, не вызывая взрыва.

Если вы используете двигатели из красного камня, 10, работающие на максимальной температуре, заполнят каменную водонепроницаемую трубу.

Насос, работающий с лавой, опустошит ее, потому что лава не пополняет блоки, как вода.

Поместите насос ab над бассейном глубиной 3 x 3 x 1 для бесконечной воды. Насос должен располагаться выше одного из четырех углов этого бассейна и может приводиться в действие любым набором двигателей, который вам нравится — бассейн наполняется быстрее, чем сливается, даже при максимальной скорости откачки для опустошения водонепроницаемых золотых труб.

Бассейн глубиной 2 x 2 x 1 работать не будет, поскольку насос иногда откачивает больше воды, чем может произвести бассейн.Большие неквадратные бассейны будут исчерпаны, поскольку насос в конечном итоге будет забирать воду из блока, который не наполняется должным образом, и этот цикл будет повторяться, пока бассейн не станет пустым.

Насосы не будут забирать воду из неподключенных источников. Убедитесь, что два источника воды не соединены и не соприкасаются по диагонали, чтобы предотвратить удаленный дренаж.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следующая информация может быть устаревшей, ненадежной и / или противоречивой. (См. Раздел «Комментарии» на этой вики-странице для получения информации об учетных записях игроков.) Обратитесь к следующему разделу, чтобы узнать о дальнейших мерах предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свои двигатели внутреннего сгорания от взрывоопасного перегрева.

• 1 насос, приводимый в действие 4 двигателями Redstone, должен подавать достаточно воды по золотым водонепроницаемым трубам для 4 двигателей внутреннего сгорания .
• 1 насос, приводимый в действие 1 паровым двигателем, должен подавать достаточно воды по золотым водонепроницаемым трубам для 8 двигателей внутреннего сгорания.
• 1 Насос, приводимый в действие 2 двигателями внутреннего сгорания, должен подавать достаточно воды по золотым водонепроницаемым трубам для 16 двигателей внутреннего сгорания.( Однако : из-за повышенной скорости извлечения насосом блоков источника он может иногда сливать бесконечный источник воды. Таким образом, может быть предпочтительнее использовать несколько насосов над отдельными водными объектами, чем один насос, работающий с такой высокой эффективностью.)

Дополнительные меры предосторожности во избежание взрывоопасного перегрева [править | править источник]

Следите за подачей воды в ваши двигатели внутреннего сгорания после того, как ваша установка успела заработать. Если подача воды падает во время работы двигателей, они не получают достаточного количества воды и могут привести к взрыву перегрева, если оставить их без присмотра.Примите во внимание одно или несколько из следующих:

• Убедитесь, что каждому двигателю уделяется «равное внимание» со стороны насоса, убедившись, что каждый двигатель находится на одинаковом расстоянии от насоса (т.е. вода из насоса проходит по равному количеству труб, прежде чем достигнет каждого двигателя) .
• Увеличьте мощность насоса с помощью большего количества и / или более совершенных двигателей.
• Добавьте дополнительный насос, расположенный над другим источником воды.
• Уменьшите количество двигателей, охлаждаемых насосом.
• Храните насос, двигатели и водопроводные трубы в одном блоке, чтобы подача воды в двигатели не прерывалась из-за непостоянной загрузки блока.
• Используйте золотую водонепроницаемую трубу с большей пропускной способностью вместо водонепроницаемой трубы из булыжника или водонепроницаемой трубы из камня.

В качестве последней меры предосторожности рассмотрите возможность размещения двигателей внутреннего сгорания за обсидиановой стеной, чтобы защитить дорогостоящее оборудование, которое они питают, в случае взрыва.

Как заправить водяной насос

Если вы выключили водяной насос в зимние месяцы, скорее всего, в нем закончилось давление.Чтобы он снова заработал, необходимо залить водяной насос. Это означает, что воду нужно будет спустить обратно в насос и протолкнуть — это создаст давление, необходимое для повторной откачки. Мы составили краткое руководство, которое поможет вам выполнить основные этапы заправки водяного насоса.

1. Убедитесь, что питание отключено.

Никогда не оставляйте насос включенным, пока вы работаете с ним. Убедитесь, что электрическое питание отключено, проверив панель прерывателя — вы можете даже взглянуть на основание насоса, чтобы дважды проверить.

2. Получить доступ к насосной системе

Вам нужно будет получить доступ к насосной системе, поэтому следующим шагом будет поиск сантехнического приспособления, которое поможет вам получить доступ — обычно это приспособление, ближайшее к резервуару для воды, но на насосе для бассейна это будет сетчатая корзина. .

3. Проверить на наличие повреждений

Убедитесь, что вы тщательно осмотрели насос. Вам нужно будет обратить внимание на фитинги, такие как трубопроводы, на предмет повреждений, например трещин.Если система была закрыта на зиму, еще более важно провести эти проверки тщательно. Сливные пробки необходимо будет проверить на наличие проблем, таких как повторная затяжка. Хороший способ проверить клапаны — это вручную управлять ими, чтобы убедиться, что они работают правильно. Убедитесь, что все крепежные детали, такие как гайки и болты, надежно закреплены, затем также осмотрите ремни, шкивы и предохранительные устройства.

4. Проверить шланг

Найдя шланг, подготовьте его, промыв его в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что у вас есть чистая вода.Будьте осторожны, никогда не следует пить из садового шланга, который может содержать свинец. Однако вода должна быть пригодной для питья, если вы используете скважинный насос и хорошо фильтруете воду до и после того, как она пройдет через шланг.

5. Откройте предохранительные клапаны

Это сделано для того, чтобы давление не нарастало — следите за манометром.

6. Присоедините шланг

Подключите приспособление к ближайшему резервуару для воды на стандартном водяном насосе.Если вы используете насос для бассейна, поместите шланг в корзину фильтра.

7. Включите воду и дождитесь, пока она войдет в резервуар

Вы должны слышать воду, когда она наполняет резервуар, или замечать повышение манометра воды. Для бассейновых насосов корзина фильтра должна быть заполнена до того, как вы закроете крышку. Выключите воду из шланга, когда увидите, что он выходит с противоположного конца.

8. Включите питание

Насос какого размера вам нужен для водоснабжения?

Когда вы собираетесь сделать самодельную или установить водопровод на заднем дворе, вам может быть интересно, как выбрать правильный размер насоса для вашего проекта.Когда я установил свой первый водопровод, мне очень трудно было найти подходящий насос для проекта. Цифры действительно сбивали с толку, и в итоге я просто выбрал одно наугад и надеялся, что это сработает.

Но вам не нужно увлекаться жаргоном фонтанных насосов, как это сделал я. Сегодня я покажу вам, на какие числа следует обращать внимание, а на какие игнорировать, а также дам упрощенные объяснения для каждого из них.

Есть несколько различных спецификаций, о которых вам нужно знать, чтобы выбрать правильный размер насоса для вашего проекта.Многие из характеристик, отображаемых на фонтанных насосах, на самом деле не очень полезны для определения правильного размера насоса. Итак, на которые вам нужно обратить наибольшее внимание:

• галлонов в час (GPH)
• высота головы и максимальная высота
• подъем и максимальный подъем
• длина шнура (это глупо, но важно!)

Я также объясню мощность и напряжение в конце этого поста, но спецификации, перечисленные выше, наиболее полезны для определения правильного размера фонтанного насоса для вас.Итак, давайте подробнее рассмотрим, что означает каждый из этих терминов.

галлонов в час (GPH)

галлонов в час — это измерение для определения циркуляции воды в фонтане.Рекомендуется, чтобы вода в вашем фонтане циркулировала не реже одного раза в час. . Итак, вам просто нужно определить, сколько галлонов воды будет в вашем фонтане. Если вы используете готовую раковину, это несложно. Если ваш бассейн вмещает 20 галлонов, вам понадобится насос, который показывает 20 галлонов в час (или выше).

Высота головы и максимальный напор

Высота головы — это еще одно измерение, которое вам необходимо знать. Высота напора составляет вертикальная высота от уровня воды до фонтанной головки (где вода выплескивается) .Тем не менее, характеристики фонтанного насоса — это не высота напора, а максимальный напор или максимальный напор. И это максимальное расстояние, на которое он может толкнуть воду прямо вверх.

Достаточно легко получить это вертикальное измерение для простого фонтана. Однако некоторые фонтаны более сложны, поэтому вам может потребоваться больше измерений. Хороший пример — создание фонтана, который спускается по руслу реки в пруд внизу. Вам нужно будет получить высоту по вертикали от уровня воды пруда до высоты водопада .Просто измерьте прямо вверх, даже если между двумя точками достаточно большое расстояние по горизонтали.

Затем вам нужно будет измерить расстояние (в футах) по горизонтали / диагонали от непосредственно над насосом до вершины водопада (там, где вода вырывается наружу). Это будет довольно близко к тому количеству трубки, которое вам понадобится, чтобы поднять воду наверх.

Давайте посмотрим на пример, чтобы он имел больше смысла. Допустим, у меня есть водопад / фонтан реки с вертикальным расстоянием 5 футов от вершины пруда до вершины водопада.Моя река течет по лужайке на расстоянии 20 футов.

Во-первых, возьмите общее измерение по горизонтали / диагонали и разделите это число на 10. Итак, вам нужно разделить 20 футов на 10, и получится 2.

Затем добавьте это число к своему вертикальному измерению. Итак, в этом примере мы добавим 2 ‘к 5’ вертикальному расстоянию и получим 7 ‘высоты головы. Есть смысл?

В этом примере вам нужно будет найти насос с максимальным напором более 7 футов .

Lift и Max Lift

Lift — еще одно измерение, которое вам понадобится, чтобы выбрать подходящий фонтанный насос. Подъемник — это расстояние (в футах) от вашего насоса до места выхода воды. Разница между подъемом и напором заключается в том, что подъемную силу мы измеряем непосредственно от насоса (даже если насос находится под водой). Голову измеряем над уровнем воды.

Как только вы узнаете расстояние, на которое вода должна пройти между вашим насосом и вашей фонтанной головкой, теперь вы знаете максимальный подъем или максимальный подъем, который вам понадобится.Найдите насос, максимальная высота подъема которого превышает указанное вами значение.

Длина шнура

Глупо обсуждать, я знаю. Но я на самом деле совсем не думал об этом. У некоторых электронасосов действительно длинные шнуры. У других очень короткие шнуры. Поэтому всегда полезно знать, какой длины шнур вам понадобится, перед покупкой.

Конечно, для электронасоса важна длина шнура, если водопровод будет рядом с вашим домом и вы можете подключить его к розетке.Итак, быстро измерьте это расстояние. И убедитесь, что вы приняли во внимание, что погружной насос стоит на самом дне пруда или бассейна.

Если вы напортачили и у вас слишком короткий шнур, это действительно не конец света. Чтобы исправить это, вы можете приобрести уличный электрический шнур (ссылка на Amazon) и чехол для внешнего кабеля (ссылка на Amazon). Крышка кабеля представляет собой водонепроницаемую коробку, которая предохраняет удлинитель и соединение насоса от внешних воздействий. Не бездельничайте — вам понадобятся шнуры и защитные коробки, рассчитанные на использование вне помещений, чтобы оставаться в безопасности.

Вы можете подумать, что при покупке солнечного фонтана длина шнура не имеет значения. Что ж, ты ошибаешься, мой друг. Но не расстраивайтесь, потому что я тоже совершил эту ошибку. Тот факт, что вы используете насос для солнечного фонтана, не означает, что ваш насос является беспроводным. . От помпы к солнечной панели по-прежнему будет идти шнур, который собирает энергию для работы помпы. Итак, вам нужно убедиться, что длина этого шнура достаточно велика, чтобы вы могли разместить солнечную панель в месте, где на нее будет попадать как можно больше прямых солнечных лучей.

Единственный случай, когда длина шнура не имеет большого значения, — это если ваш фонтан где-то во дворе и вам нужно нанять подрядчика для прокладки электричества под землей. В этом случае длина шнура не будет иметь большого значения, потому что они будут прокладывать разные провода и соединять их вместе за вас. В случае с этим типом воды напряжение становится более важным (см. Раздел напряжения ниже для получения дополнительной информации)

Надеюсь, я только что избавил вас от головных болей, которые у меня были с длиной шнура.

Мощность и напряжение

Вы можете увидеть некоторые другие характеристики вашего фонтанного насоса и задаться вопросом, что это такое. Две другие общие характеристики, которые вы увидите, — это мощность (ватты) и напряжение (вольт).

Мощность

Характеристики мощности помогут вам определить, сколько энергии использует ваш насос для того, чтобы качать. Так что это отличная спецификация для расчета годовых, ежемесячных, недельных или дневных затрат на эксплуатацию вашей системы водоснабжения.

У меня есть удобный калькулятор затрат на электроэнергию для фонтанов, если вам интересно узнать суточную стоимость эксплуатации системы водоснабжения с электроприводом. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В целом, мощность — это не та характеристика, на которую я бы особо обращал внимание при выборе подходящего насоса.

Напряжение

Если напряжение вашего насоса недостаточно высокое, насос в конечном итоге будет работать с высоким током все время, и это может либо повредить вашу помпу, либо привести к ее остановке.

Обычно ваш насос рассчитан на работу при определенном напряжении, которое определяется производителем. Если у вас возникли проблемы с помпой, часто проверка напряжения поможет вам устранить проблему в дальнейшем.Если вы новичок, выбор низковольтного насоса безопаснее, а проводку, как правило, проще установить.

Напряжение может быть важным для больших водных объектов и других типов больших насосов. Для стандартного 120-вольтового насоса вам нужно будет подать заявку на разрешение на электричество, закопать провод глубоко под землей и установить розетку, защищенную GFCI. Итак, здесь пригодятся профи.

В целом, для небольшого водного объекта на заднем дворе я не считаю напряжение очень важной характеристикой для анализа.

Рекомендации по фонтанному насосу

Вот два фонтанных насоса, которые я бы порекомендовал для небольшого водного сооружения на заднем дворе. Спецификации для электрического и солнечного устройств примерно эквивалентны. Я определенно рекомендую приобрести резервную батарею для солнечного насоса, если вы решите перейти на солнечную батарею.

Электрический фонтанный насос
Солнечный фонтанный насос
Резервный аккумулятор для солнечного насоса

Электрический или солнечный

Если вы ищете информацию о различиях между электрическими и солнечными насосами, посмотрите этот пост для полного сравнения и видео

DIY Fountain Tutorial

Если вы ищете информацию о том, как сделать фонтан своими руками, ознакомьтесь с этим постом: Одна из самых простых (и самых крутых) поделок для воды своими руками.

Несколько заключительных мыслей о размере водяного насоса.

При выборе фонтанного насоса ориентируйтесь на галлоны в час (GPH), максимальную высоту, максимальный подъем и даже длину шнура. И постарайтесь не слишком увязнуть в напряжении и мощности, особенно если вы покупаете небольшой насос для дома на заднем дворе. Я надеюсь, что этот пост дал вам всю информацию и уверенность, необходимую для выбора правильного насоса!

Если вы заинтересованы в создании своего собственного водного сооружения, вы можете прочитать этот пост, чтобы узнать, как я сделал супер крутой водный элемент без пруда менее чем за 1 день.Это был действительно легкий и веселый проект!

Вам понравятся больше постов «Сделай сам»

Что чем цветет?

Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Как сделать мощный водяной насос для школьного проекта дома

Изготовление Маленький мощный водяной насос Проект для школы — это творческая идея для проекта «Школа и ярмарка науки».Водяной насос увеличивает давление поступающей воды. Человеческое сердце тоже работает как насос. В этом блоге я покажу вам пошаговый процесс сборки small Powerful water pump School project в домашних условиях.

Перед тем, как приступить к созданию блога о школьном проекте мощного водяного насоса, нам нужно немного узнать о физике насоса.

Турбомашины: —

Есть два типа турбомашин

1. Насос
2. Турбина

Насос добавляет энергии к поступающей жидкости, это означает, что он увеличит энергию давления и снизит скорость жидкости.Насос Энергопотребляющий прибор . ему нужна энергия, чтобы работать с жидкостью.

• Рабочее колесо
• Кожух (корпус)
• Всасывающий и нагнетательный трубопровод
• Двигатель

Турбина потребляет энергию от входящей жидкости что это уменьшит энергию давления жидкости. Турбина — это устройство Energy Proroduction . Он забирает энергию из жидкости и передается механической энергии вращающимся валом.

Наш проект «Сделай сам» — это водяной насос , поэтому мы сосредоточены на нем.

Используемые инструменты: —

1. Электродрель
2. Ручная мини-ножовка
3. Паяльник
4. Пистолет для горячего клея
5. Резак
6. Маркер
7. Отвертка

Используемый материал: —

1. Двигатель постоянного тока 12 В
2. Аккумулятор 12 В
3. Переходная муфта из ПВХ — 50 x 32 мм
4. Переходная муфта из ПВХ — 32 x 20 мм
5. Колено — 0.5 ″
6. Заглушка из ПВХ — 50 мм
7. C-Clamp
8. Алюминиевая пластина — от 1,5 до 2 мм
9. Резина
10. Деревянная деталь
11. Шприц — 2,5 мл

В приведенном выше списке материалов номер от 3 до 10 купить это из ближайшего строительного магазина . на Amazon это очень дорогое удовольствие.

ШАГ: 1 МОЩНЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС

Во-первых, посмотрите наше видео на YouTube, чтобы легко понять все шаги, описанные ниже.

ШАГ: 2 КОРПУС

Кожух является основной частью водяного насоса . Если корпус не герметичен, , то ваш насос никогда не будет обеспечивать достаточное давление на выпускной трубе. Корпус также называют корпусом насоса.

нам нужно два отверстия для вход и выход труба в кожухе.

выполните следующие шаги для изготовления обсадной трубы .

1 Отверстие в 50-мм заглушке из ПВХ в соответствии с размером вашего двигателя.Таким образом, он может быть плотно прилегающим (диаметр большого отверстия 12 мм ).

2. С помощью ручной ножовки разрежьте нижние части крышки, чтобы прикрепить их к переходной муфте. (Для маркировки необходимо повернуть колпачок относительно маркера).

3. Возьмите переходную муфту ПВХ (50 x 32 мм) и вырежьте ту же толщину, что и колпачок.так что колпачок будет вставлен на один конец переходной муфты.

4. Возьмите малую трубу для выхода насоса. Для этого нам нужно разрезать эту трубу под углом , чтобы она легко поместилась в круглую переходную муфту.

5. Теперь пора проделать отверстие в переходной муфте для выпускной трубы. Наденьте трубу на редуктор и отметьте ее. проделайте отверстие с помощью дрели, чтобы проделать отверстие.

6.Присоедините выпускной патрубок с переходной муфтой с помощью горячего клея.

ШАГ: 3 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (ЛЕЗВИЕ)

Рабочее колесо является частью водяного насоса, который забирает воду из входа и нагнетает на выходе с более высоким давлением .

Здесь нам нужно вращать крыльчатку электричеством или любой батареей . Вот почему водяной насос является энергозатратным устройством.

Мы берем алюминиевую тонкую пластину небольшого размера.Отрежьте лопасть, как показано на рисунке выше заштрихованная область и обвяжите крыльчатку. Сделайте одно отверстие для вала в центре алюминиевой пластины.

В этом проекте мы используем концевые части шприца в качестве вала водяного насоса.

ШАГ: 4 ВАЛ

Вал является частями водяного насоса, которые соединяют двигатель и крыльчатку.

Диаметр вала на обоих концах разный.Итак, найдите шприц, один конец которого входит в вал двигателя, а другой конец — в отверстие крыльчатки.

ШАГ: 5 УТЕЧКА

Водяной насос должен быть герметичным . Мы используем старую резину (камеру велосипедной шины), чтобы сделать ее герметичной. он работает как уплотнение .

ШАГ: 6 МОЩНОСТЬ

Для вращения двигателя нам понадобится батарея 12 В или Адаптер питания 12 В постоянного тока .

ШАГ: 7 СБОРКА

Теперь пора соединить все части шаг за шагом, как показано в нашем видео на YouTube.

Закрепите этот узел деревянным блоком на C-Clamp .

Не греет полотенцесушитель, возможные причины и способы их устранения

Полотенцесушитель устанавливается практически в каждой ванной комнате, причем его основным предназначением выступает обогрев данного помещения, а также он является эффективным предметом для сушки мелких вещей. Однако, нередкими считаются ситуации, когда не греет полотенцесушитель, а происходит это из-за различных неисправностей, возникающих при работе данного оборудования. Важно определиться с причиной, после чего удалить ее, причем выполнить работу можно своими силами.

Причины неисправностей

Почему полотенцесушитель холодный? Эта ситуация возникает по разным причинам, к которым относится:

• отсутствует горячая вода во всей системе — это обычно относится к ситуации, когда создается тупиковая система, поэтому горячая вода поступает исключительно при открытом кране. Если действительно имеется такая система, то рекомендуется пользоваться электрическими приборами;
• холодный полотенцесушитель может быть из-за того, что образовались разные засоры или пробки. Такая причина возникает обычно, если конструкция устанавливалась достаточно давно, поэтому необходима чистка. Решение считается простым, так как перекрывается кран и снимается прибор. С внутренних его стенок удаляются отложения, для чего можно постучать по нему или воспользоваться специальными жидкими средствами, в составе которых имеется соляная кислота;
• ошибки монтажа — не греть полотенцесушитель может из-за неправильной установки. Не допускается расположение оборудования на значительном расстоянии от стояка, так как возникает существенное сопротивление, поэтому не поступает горячая вода;
• наличие старых труб — на их внутренних стенках часто имеется много отложений. Это приводит к появлению низкого давления, поэтому разные сантехнические приборы перестают справляться со своим назначением. Что делать при такой ситуации? Требуется качественная и тщательная прочистка труб;
• наличие воздушной пробки — нередко неполадки с работоспособностью полотенцесушителя возникают из-за возникновения воздушной пробки. Для решения достаточно только стравить воздух, для чего эффективно используется кран Маевского. Данный кран может быть автоматическим или ручным, а первым видом пользоваться намного удобней. После устранения из системы воздуха, обеспечивается свободное перемещение воды, поэтому достигается оптимальная температура сантехнического прибора;
• неполадки, возникающие из-за отсутствия горячей воды в ГВС. Для этого необходимо обратиться к управляющей компании, так как только она может решить возникшую ситуацию.

Таким образом, определившись с тем, почему не греют полотенцесушители в ванных комнатах, устранить любую выявленную неисправность не составит труда. Существует много причин для поломки, а ремонт полностью зависит от того, с каким именно оборудованием приходится иметь дело, так как устанавливаются нередко не только водяные изделия, но и электрические.

Устранение проблем в зависимости от вида полотенцесушителя

Сушители для ванных комнат представлены в разных видах. Они отличаются размерами и формами, а также конструкцией. Они могут быть электрическими или водяными. Неполадки в их работоспособности могут быть разными, поэтому и ремонт полотенцесушителей электрических не будет существенно отличаться от ремонта других видов конструкций.

Электрический

Ремонт электрических полотенцесушителей считается несложным процессом, если в нем тщательно разобраться. В конструкциях содержится ТЭН, подключаемый непосредственно к системе электроснабжения всего дома или квартиры. Первоначально важно определиться в причине поломки, для чего используются определенные инструменты:

• тестер, представленный измерительным прибором;
• специальная индикаторная отвертка.

Электрический полотенцесушитель

С помощью этих элементов проверяется цепь подачи электричества. Для этого используется индикатор, которым проверяется фаза ТЭНа. Даже если имеется фазное напряжение, это не всегда выступает основанием говорить, что подача производится правильно. Дело в том, что нередко возникает обрыв нулевого проводника. Именно он может стать причиной некачественной работы полотенцесушителя, поэтому лесенка может греть, однако не слишком хорошо, поэтому не справляется со своим основным назначением.

С помощью тестера точно измеряется напряжение, причем надо заблаговременно правильно настроить прибор.

Если обнаруживаются неполадки с напряжением, то осуществляется повторное подключение с предварительным изучением инструкции. Если выполняются все работы своими силами, важно действовать осторожно, а также учитывать требования безопасности, так как приходится выполнять действия с электрическим прибором.

С помощью мультиметра можно диагностировать поломки электрического полотенцесушителя

Водяной

Наиболее часто встречается водяной холодный полотенцесушитель, поэтому необходимо разобраться в причине поломки, после чего она эффективно устраняется. Обычно определить причину поломки достаточно сложно, поскольку важно разбираться в устройстве данной конструкции.

Может быть система тупиковой или закольцованной. Первая состоит из одной трубы, причем считается эффективной только для небольших сооружений или разных промышленных объектов. Вода к людям поступает непосредственно напрямую, поэтому если кран будет часто перекрыт, то вода станет холодной. Для получения горячей воды придется немного ее слить.

Закольцованная система, называющаяся по-другому циркуляционной, не обладает этим существенным недостатком. Она устанавливается в разных многоквартирных домах и иных крупных строениях. Поэтому в квартирах имеется как труба, по которой идет горячая вода, так и обратка для процесса циркуляции теплоносителя. Вода перемещается по кругу. Именно в этой системе наиболее часто осуществляется монтаж полотенцесушителя, причем он устанавливается в стояки.

Если не работает полотенцесушитель, то важно разобраться со схемой его подключения, которая может быть:

• прямой, когда полотенцесушитель выступает непосредственным продолжением водопровода;
• с байпасом, причем здесь приходится тратить значительные средства на покупку комплектующих элементов, а вода поступает в процессе ее циркуляции, однако прибор не выступает продолжением системы.

Наиболее частыми причинами поломки водяного полотенцесушителя выступают засоры и неправильное подключение, а также отсутствие воды в системе.

С байпасом

Прямой

Каждая причина поломки обладает своими особенностями, поэтому и ремонт выполняется специфическими действиями:

• засоры — они возникают в процессе циркуляции воды через полотенцесушитель. Вода обычно обладает низким качеством, а также в ней содержится много посторонних примесей, приводящих к появлению засоров. Для устранения этой ситуации необходимо снять прибор, после чего он промывается, а также желательно очистить трубы самой системы. Для этого можно прикладывать механические усилия или пользоваться специальными химическими средствами для удаления засора;
• неправильная схема подключения — нередко люди предпочитают заниматься установкой данного сантехнического прибора своими силами, а при этом не обладают нужными знаниями, опытом и умениями, поэтому выполняется неправильный монтаж. Наиболее часто конструкция монтируется на значительном расстоянии от стояка. Это приводит к появлению существенного сопротивления воды, поэтому она просто не попадает в прибор. Чтобы устранить эту ситуацию, необходимо перенести прибор поближе к стояку, а также допускается вмонтировать в систему специальный нагнетающий насос. Именно он способствует созданию нужного давления;
• отсутствует циркуляция воды — данная причина считается наиболее сложной, причем устранить ее невозможно без полного изменения системы.

Если имеется последняя причина, то для ее исправления придется получить разрешение на работу от управляющей компании.

Для очистки прибора от засоров потребуется его демонтаж

Труба водяного нагревательного прибора до и после чистки

Плановые и незаконные отключения

В многоквартирных домах нередко проблемы в работе полотенцесушителя, выступающего элементом отопительной системы, могут быть связаны с работой непосредственно коммунальных служб, которые не подают горячую воду, а также нередко ее температура не соответствует нормам. При обнаружении проблемы следует непременно обратиться в коммунальную службу с правильно составленной претензией.

В санитарных нормах указано, что полотенцесушитель должны греться в течение всего года, поэтому отключать подачу горячей воды разрешается исключительно в процессе проведения ремонта, причем летом на этот процесс не должно тратиться много времени. Подаваться должна вода, температура которой не меньше 60 градусов, а если температура ниже этого показателя большим, чем на 3 градуса днем, то коммунальные службы обязаны выплачивать неустойку владельцам квартир. Если температура вовсе ниже 40 градусов, то собственники по законодательству имеют право не платить средства за отопление. 

Допускается наличие перебоев в поставке горячей воды при возникновении аварии, однако в месяц эти перебои не должны длиться больше 8 часов. Если авария возникла на важном участке системы, то допускается отключение горячей воды в течение суток.

Таким образом, прибор для сушки полотенец – это важная конструкция в каждой ванной комнате. Она не только обеспечивает оптимальную сушку мелких предметов, но и дополнительно обогревает помещение, делая его комфортным для принятия водных процедур. Существует несколько видов таких приборов, отличающихся принципом работы, внешним видом и другими параметрами. Если не греет полотенцесушитель в ванной, то важно определить первоначально причину ситуации, после чего она оперативно устраняется подходящими для этого методами. Во время работы важно действовать аккуратно, а также учитывать правила безопасности.

Видео

что делать, когда нет циркуляции

Не греет полотенцесушитель? Скорее читайте!

Что делать, если вы вдруг обнаружили, что у вас не греет полотенцесушитель? Как найти и определить причину, по которой он вообще перестал греть? Почему греет крайне плохо?

Мы поможем вам решить эту проблему, ведь мы является ведущим производителем сушителей полотенец в Украине.

В нашем специализированным интернет-магазине вы можете приобрести оптом и в розницу водяной полотенцесушитель, в т. ч., и имеющие нижнее подключение.

Также мы готовы вам рассказать, как подключить полотенцесушитель.

Что делать, если не греет полотенцесушитель в ванной?

Не греет водяной полотенцесушитель:

Рассмотрим основные причины, по которым не греет водяной полотенцесушитель в ванной.

1. При монтажных работах не были учтены особенности эксплуатации системы горячего водоснабжения. Из-за этого нарушена циркуляции воды или же она полностью отсутствует. Как результат по трубам горячая вода либо не циркулирует, либо движется очень медленно, и успевает остыть.
2. Завоздушивание труб сушилки. Воздушная пробка либо полностью либо частично перекрывает движение воды. В результате серьёзно замедляется поток, что также приводит к снижению рабочей температуры. Если у вас полотенцесушитель оснащен краном Маевского, тогда решить проблему очень просто. Достаточно просто открыть кран и стравить воздух из системы. При отсутствии данного крана следует полностью спустить воду из сушилки, после чего наполнить её заново. Если и после этого проблема не устранится, это означает, что причина в нарушении правил установки, или же в браке конструкции самого устройства.
3. Засоры и отложения в трубах изделия. Проблема наиболее характерна для старых моделей, прослуживших не один десяток лет. Решить такую проблемы возможно, но в этом случае нужно снимать сушилку. Придется длительное время обрабатывать ее изнутри специальными чистящими составами. Во-первых достаточно дорого, во-вторых занимает длительное время. К тому же не дает полной гарантии того, что проблема будет радикально решена. Скорее всего после проведенных процедур полотенцесушитель уже не будет функционировать как новый. Значительно и проще и дешевле приобрести новый радиатор, чем пытаться прочистить и восстановить работоспособность старого устройства.
4. Слабое давление в трубах. Чтобы диагностировать данную причину, необходимо выяснить не присутствует ли данная проблема у соседей по дому. Если у них также есть проблемы с нагревом сушителя, значит причина в недостаточном давлении в центральном стояке.

Не греет электрический полотенцесушитель:

Электрический полотенцесушитель также может работать с нарушениями. Что делать, если мигают лампочки и же запахло горелой проводкой?

1. Нарушения целостности электросети. Прибор либо вообще не включается в работу, либо работает с перебоями. Как правило, данная проблема устраняется заменой вилки со шнуром.
2. Электрополотенцесушитель устанавливается вместе с УЗО и автоматическим выключателем. Если после отключения прибора эти устройства легко включаются в работу и не выбиваются, значит, произошло короткое замыкание внутри электрической полотенцесушилки. Необходимо «прозвонить» мультиметром внутреннюю электросеть, чтобы найти место пробоя.
3. Нагревание происходит только в районе ТЭНа. Характерно для устройств с жидким теплоносителем (вода, минеральное масло или антифриз). Причина – засорение теплоносителя, из-за чего тот потерял свою теплопроводность. Устраняется очисткой теплоносителя.
4. Выход из строя ТЭНа. Данная неполадка быстрее и надёжнее всего решается заменой нагревательного элемента.

В интернет-магазине Bavex вы можете приобрести по выгодным ценам и в самом широком разнообразии форм полотенцесушитель для ванной водяного типа нагрева. Также здесь представлен широкий ассортимент электрических полотенцесушителей от производителя по лучшим ценам с доставкой по всей Украине.

Почему не греет полотенцесушитель: причины и их решения

Остановимся более подробнее на тех причинах, почему полотенцесушитель перестал греть и на способах решениях этих проблем.

В большинстве случаев,  причина почему сушитель полотенец не греет, заключается в нарушениях правил монтажа этого устройства к системе горячего водоснабжения.

Напомним, что самыми простыми и самыми надёжными являются S- и M-образные. Они обеспечивают постоянную температуру нагрева и защиту работы полотенцесушителя от неаккуратного вмешательства соседей. При этом такие изделия сами не влияют на давление в магистральном стояке.

Если вы собираетесь заменить свой старый сушитель на более современный и практичный, например, на полотенцесушитель «лесенка», вам необходимо соблюсти ряд правил:

1. Диаметр полотенцесушилки должен совпадать внутренним сечением контура центрального стояка.
2. Если вы устанавливаете сушилку с меньшим, чем у стояка, диаметром труб или же на устройстве имеются краны и фитинги, тогда вам необходимо установить байпас – резервную трубу, позволяющую горячей воде двигаться по стояку, минуя ваше нагревательное устройство в ванной. Если вы не выполните вышеперечисленные правила установки полотенцесушителя типа лестница, это может стать основной причиной того что не греет полотенцесушитель лесенка.

Установка байпаса позволит решить практически все проблемы, связанные с тем, что полотенцесушка перестала греть, а сами трубы горячие. Если у вас установлена заглушка и кран Маевского, вы сможете в любой момент слить воду из системы, чтобы разблокировать воздушную пробку или прочистить засор.

Причины, по которым отказывается работать электрический полотенцесушитель, решить сложнее.

Если не греет электрический полотенцесушитель — проблема весьма серьезная. Для ее решения вам потребуются электротехнические навыки. Также нужен специальный прибор мультиметр, при помощи которого можно проверить целостность электросети внутри устройства.

Однако все же если не греет электрический полотенцесушитель, лучше всего не пытаться устранить проблемы самостоятельно. Это может привести к полному выходу прибора из строя. К тому же это достаточно опасно. Особенно для тех кто не знает какие необходимо соблюдать меры безопасности. Лучше всего обратиться к специалистам, которые не только устранят поломку, но и дадут гарантию на то, что прибор снова работоспособен и безопасен.

Мы настоятельно рекомендуем для устранения неполадок в электрическом сушителе полотенец привлекать профессионального специалиста, например специалистов компании Bavex. Ведь даже для того, чтобы прозвонить внутреннюю электропроводку, потребуется частично разобрать устройство.

Также мы рекомендуем приобретать полотенцесушитель водяной лестница или электрический полотенцесушитель лестница по выгодной цене только у профессионалов, таких, как компания Bavex.

Не греет полотенцесушитель — что делать

Полотенцесушитель устанавливается в ванной комнате и выполняет ряд функций. Прежде всего, он служит для просушки белья и полотенец. Кроме того, устройство может использоваться в качестве отопительного прибора. Как элемент интерьера сушка относится скорее к декоративным предметам обстановки. Хотя ее функциональное значение весьма существенно.

Варианты полотенцесушителей

По типу используемой тепловой энергии принято различать водяные и электрические установки. С последними моделями все несколько проще: если не работает ТЭН, то надо тестером проверить электрическую схему обогревателя. Варианты, подключенные к водяному контуру, исправить намного сложнее. Поэтому в данной статье стоит уделить внимание именно этим устройствам.

Прежде всего, следует детально ознакомиться с устройством системы ГВС (горячего водоснабжения). Она может быть тупиковой или циркуляционной. Первые варианты приемлемы для небольших зданий, бытовых помещений на производственных предприятиях и в строительных комплексах с постоянным потреблением горячей воды (прачечные, бани и т.д.). Для поддержания нужной температуры в системе необходимо периодически стравливать остывшую воду через спускной кран. Если в силу каких-либо причин этого не сделать, вода остынет, и устройство перестанет выполнять свою задачу.

Закольцованные полотенцесушители лишены подобного недостатка. По ним систематически перемещается теплоноситель, поддерживая максимально возможный уровень температуры. Эти устройства монтируются в общественных зданиях и больших жилых комплексах. Яркий пример такого решения: подъезд любого дома, где есть подающий и обратный стояки системы теплоснабжения.

Горячая вода полается в квартиры, а батареи отопления подобно огромным полотенцесушителям отбирают тепло и возвращают остывший теплоноситель в систему. Другими словами, в подающем и обратном стояке непрерывно циркулирует вода. Точно такой же принцип используется в организации полотенцесушителей в системе с непрерывно циркулирующим теплоносителем. Более того, в больших комплексах устройства монтируются между подающим стояком и «обраткой».

Представленные на потребительском рынке бытовые модели полотенцесушителей отличаются по форме, дизайну и продуктивности. Неодинаковы они и по схеме подключения к ГВС. Самые простые установки являются, по сути, продолжением трубы теплоснабжения. Более сложные варианты предусматривают установку байпаса. С его помощью регулируется циркуляция воды по основному стояку и ее приток в установленный полотенцесушитель.

Причины неисправностей

Вполне возможно, что после некоторого периода эксплуатации прибор отказывается работать и не набирает нужную температуру. Этому может быть несколько объяснений:

1. Каналы устройства забились грязью из системы отопления. Решение: закрыть краны на подачу горячей воды и ее возврат в систему водоснабжения. Снять устройство и промыть его каналы. Желательно при этом использовать воду под давлением и неабразивные моющие средства.
2. Прибор неправильно подключен. К примеру, он был установлен слишком далеко от подающего стояка, а небольшой диаметр трубы создал слишком большое сопротивление. В силу этих причин горячая вода попросту не сможет поступать в каналы полотенцесушителя. Решение: расположить прибор ближе к основному стояку или же заменить подающие трубы на аналогичные с большим диаметром.
3. Отсутствует циркуляция в ГВС. В этом случае надо обращаться к поставляющей горячую воду компании или же вызывать специалиста на дом, если речь идет об автономной системе обеспечения теплом.

Почему не греет полотенцесушитель?

Установка полотенцесушителя прошла успешно, но через некоторое время он перестает греть. Целый день остается холодным змеевик, который еще вчера можно было похвалить за не один десяток лет исправной работы. Эти ситуации, наверняка, знакомы многим. От проблемы «холодного» полотенцесушителя одинаково могут страдать как те, кто совсем недавно монтировали данную сантехнику, так и те, кто пользуются этим устройством долгие годы. Возникли неисправности? Первым делом следует установить причину неполадок.

1. В системе нет горячей воды.

Горячее водоснабжение бывает двух видов – тупиковым и циркуляционным. Первая система, несмотря на то, что и отличается своей простой конструкцией, имеет существенный минус – при перерыве в подаче вода в трубопроводе остывает. Когда человек открывает кран, он получает остывшую воду, которую приходится сливать. От проблемы остывания воды «спасают» циркуляционные системы. Имеете дело с тупиковой ГВС? Обязательно проверьте, открыт ли ее кран.

2. Пробки и засоры.

Решить проблему холодного полотенцесушителя, установленного давно, поможет его прочистка.

• Перекрываем кран и снимаем устройство.
• Ставим заглушки на трубы.
• Берем мягкую проволоку с ершиком и чистим трубы.
• Легонько постукиваем по стенкам конструкции, что помогает убрать скопившийся известковый налет и соли.
• При необходимости вливаем раствор соляной кислоты в устройство, расположив его сгонами вверх.
• Немного ждем и сливаем жидкость. Промываем полотенцесушитель.

3. Воздушная пробка.

Выпустить воздух из системы поможет кран Маевского. Некоторые модели имеют автоматические воздухоспускные краны, другие – автоматические. Как только система будет «обезвоздушена», вода начнет в ней свободно циркулировать.

4. Полотенцесушитель был смонтирован неверно.

Если на вопрос, как правильно подсоединить полотенцесушитель, «мастер», который взял на себя эту задачу, не знал точного ответа, то вполне возможно, что проблемы из-за монтажа. К примеру, оборудование было установлено слишком далеко от стояка в ванной и большое сопротивление внутри устройства не дает горячей воде затекать туда.

5. Трубы устарели.

Засоренный трубопровод может не давать нужного давления, что, соответственно, влияет на качество функционирования полотенцесушителя. Что делать?

• Закрываем кран и закручиваем заглушку на спускнике линии горячего водоснабжения.

• На циркуляционной линии открываем кран. Горячая вода не идет через спускник? Значит, засорились подводы или сам полотенцесушитель. Очищаем их.
• Подводы теперь в порядке, змеевик чист? Устанавливаем его на место.

6. В системе горячего водоснабжения не циркулирует горячая вода.

Устранение этой неисправности следует оставить на откуп соответствующим инстанциям.

7. Не функционирует устройство, которое было установлено в отопительную систему.

Как выход – перенесите полотенцесушитель в систему ГВС или замените его электрической моделью. Плюсы такого альтернативного решения – работать устройство будет не только в отопительный сезон.

Определить характер поломки этого оборудования, Вам поможет измерительный прибор и индикаторная отвертка.  

• Проверяем с помощью индикатора, имеет ли ТЭН фазное напряжение. Впрочем, не факт, что этот параметр даст полную информацию о правильном напряжении: при обрыве нулевого проводника обогревательный элемент тоже может работать, однако греть полотенцесушитель будет не совсем исправно.

• Напряжение питания 220 В? Проверяем сам полотенцесушитель. Отключаем от сети и омметром вычисляем, каково сопротивление нагревательного элемента. Его нет? Электронагреватель придется менять.
• К слову, работая с электричеством, не забывайте о правилах безопасности и отдавайте предпочтение только надежным инструментам.

Кстати, если Вы знаете, как выбрать змеевик в ванную правильно, с учетом всех параметров и особенностей, – это дополнительная гарантия того, что в будущем с исправностью полотенцесушителя проблем не будет.

Не греет электрический или водяной полотенцесушитель: причины и решение

Содержание:

1. Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать
2. Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя

Вы столкнулись с тем ,что полотенцесушитель плохо греет? Причин такого явления может быть несколько. О каждый из них читайте в нашей статье.

Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать

Почему не греет полотенцесушитель в ванной? Причин прекращения работы водяного полотенцесушителя может быть несколько:

1. Если полотенцесушитель водяной не греет, нужно посмотреть, прежде всего, как он подключен к горячему теплоносителю – параллельно или последовательно. При параллельном подключении, полотенцесушитель может не нагреваться из-за невысокой температуры теплоносителя, а также в ночное время при недостаточном разборе горячей воды и отсутствии обратной циркуляции.
2. Нередки случаи, когда на лето краны на полотенцесушителе перекрываются, чтобы снизить температуру в ванной комнате, а потом не полностью открываются.
3. Когда же полотенцесушитель подключен к отопительной системе, то после запуска отопления, нередко система завоздушивается. При наличии на водяном полотенцесушителе специального крана Маевского, воздух легко стравливается. Вы можете стравить воздух, попуская гайку, которой присоединяется полотенцесушитель к стояку. Но такой способ опасен, поэтому лучше эту работу доверить специалисту. Проблему освобождения от воздушных пробок полотенцесушителя может решить стравливание воздуха со всего стояка системы.
4. Нередко причиной нарушения работы данного отопительного прибора является засорения изгибов полотенцесушителя окалиной, появившейся в результате ремонта стояка по ходу подачи воды. Это в большей степени касается приборов с параллельным подключением, поскольку при последовательном подключении высокое давление, как правило, проталкивает окалины.
5. Случается, хоть и редко, что полотенцесушитель из-за плохой воды засоряется накипью и отложениями. Тут без снятия, тщательной очистки и промывки никак не обойтись.

Все это может быть также причиной того, что не греет полотенцесушитель лесенка.

Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя

Если не греет электрический полотенцесушитель, поиск причины нужно проводить от простого к сложному.

Прежде всего, необходимо проверить, не сработал ли защитный автомат на щитке. Если да, то его следует включить и понаблюдать несколько минут. Если он вновь отключит электропитание, тогда поиски неисправности нужно продолжить.

Электрический полотенцесушитель может не работать по нескольким причинам:

1. Первая и наиболее простая причина – не поступает электроэнергия к прибору. Здесь проблема чаще всего либо в соединении вилка-розетка, если подключено посредством кабеля, или в корпусе модуля (при скрытом монтаже).
2. Следующая частая причина – неисправность нагревательного элемента (ТЭНа). Тут выход один – необходима его замена.
3. Когда же полотенцесушитель нагревается только в месте нахождения ТЭНа, тогда, скорее всего, причина в прекращении циркуляции теплоносителя (минерального масла, воды, антифриза) из-за его засорения. Устранить можно только разборкой прибора.
4. Еще одной причиной может быть выход со строя автоматического терморегулятора.

Известно, что неквалифицированный ремонт электрического полотенцесушителя может не только вывести прибор из строя, но при использовании привести к поражению электрическим током. А при непрофессиональном монтаже и демонтаже водяного полотенцесушителя, он может дать течь при внезапном повышении давления в системе.

Если установить причину неисправности полотенцесушителя вам удалось самостоятельно, то для ремонта мы все же рекомендуем приглашать специалиста.

Может ли полотенцесушитель обогреть ванную комнату

12 марта 2020

Это сообщение может содержать ссылки на продукты, программное обеспечение и услуги.Пожалуйста, предположите, что все такие ссылки являются партнерскими ссылками, которые могут привести к моим комиссионным и комиссионным доходам.

Полотенцесушители — одна из самых необходимых вещей в доме, особенно в более холодных регионах мира. Полотенцесушители служат пользователям с единственной целью — сохранять полотенца теплыми и пушистыми зимой и в другое время года. Однако использование и преимущества полотенцесушителей этим не ограничиваются. Идеально подобранный полотенцесушитель может принести гораздо больше преимуществ, чем просто сделать ваши полотенца сухими и теплыми.Одно из преимуществ полотенцесушителя, которое всегда ставится под сомнение покупателями, заключается в том, способен ли полотенцесушитель достаточно для обогрева ванной комнаты или нет?

Давайте копнем глубже и найдем лучший ответ на вопрос, подходит ли полотенцесушитель для обогрева ванной комнаты или вам нужно установить другое устройство для этой цели.

Читайте также: Лучший подогреватель полотенец Conair

Как мы все хорошо знаем, полотенцесушители используют решетку с подогревом, чтобы нагреть полотенце и высушить его за считанные минуты.А поскольку полотенцесушители нагреваются до 120-140 F, они могут легко согреть вашу ванную комнату. Однако, если вы планируете использовать полотенцесушители для обогрева ванной комнаты, следует помнить о нескольких вещах, которые помогут эффективно согреть комнату. Вот факторы, которые следует учитывать при покупке полотенцесушителя для обогрева ванной комнаты. Просмотрите их, а затем решите, стоит ли вам искать другое устройство, кроме полотенцесушителя для вашей ванной комнаты, или нет.

Первое, что вам нужно учитывать, если вы планируете обогревать ванную комнату с помощью полотенцесушителя, — это размер вашей ванной комнаты.Полотенцесушители имеют температуру, достаточную для обогрева небольшой ванной комнаты. Однако они могут оказаться не слишком полезными в случае больших и широко оформленных ванных комнат. В зависимости от размера ванной комнаты выберите идеальный полотенцесушитель, который работает на требуемой температуре, чтобы согреть вашу ванную комнату.

Другими словами, сможет ли полотенцесушитель обогреть вашу ванную комнату, зависит от ее размера. Итак, выбирайте соответственно, и вы легко согреете свою ванную, просто установив в ней полотенцесушитель.

• Температура, при которой работает полотенцесушитель

Еще одна вещь, которая может решить, будет ли ваш полотенцесушитель согревать ванную комнату или нет, — это настройки температуры вашего полотенцесушителя. Убедитесь, что полотенцесушитель, который вы собираетесь купить, имеет соответствующую температуру, которая может легко согреть всю вашу ванную комнату. Для этого вы можете либо просмотреть обзоры полотенцесушителя, который вы планируете купить, либо найти необходимую информацию в руководстве пользователя.Зная температуру полотенцесушителя, вы легко сможете купить идеальный полотенцесушитель, способный согреть вашу ванную комнату.

Проверьте также: Лучший подогреватель полотенец Amba

Размер полотенцесушителя — еще один фактор, который может помочь вам узнать, будет ли ваше полотенце эффективным для обогрева ванной комнаты. Более крупный и эффективный полотенцесушитель с множеством полотенцесушителей поможет вам согреться в ванной. Итак, выбирайте полотенцесушитель соответственно.

Заключение

В целом, лучший полотенцесушитель способен согреть ванную комнату, но это зависит исключительно от размера вашей ванной комнаты и настроек температуры на вашем полотенцесушителе. Итак, если вы готовы купить полотенцесушитель, чтобы обогреть ванную комнату, спланируйте соответствующим образом и, если возможно, при проектировании ванной комнаты.

Может ли полотенцесушитель обогреть ванную комнату?

Однако, если бы вы купили полноразмерную вешалку для полотенец, вам не понадобился бы и радиатор в комнате.Основное преимущество полотенцесушителей — их высота. По сравнению с радиатором, они занимают намного меньше места по горизонтали, потому что могут проходить от пола до потолка. Это будет иметь большое значение, если у вас небольшая ванная комната с ограниченным пространством на стенах.

Когда вы думаете о том, какого размера вешалка для полотенец вам понадобится для обогрева комнаты, вы можете подумать, насколько велика ванная комната, какова изоляция, насколько велики окна и являются ли они двойными или одинарными. застеклены, и сколько человек будут класть полотенца на обогреватель.

Вам также может потребоваться определить BTU для вашей комнаты. BTU расшифровывается как британская тепловая единица и представляет собой способ определить, сколько тепла требуется для нагрева одного фунта воды на 1 ° F. Проще говоря, BTU для радиатора сообщает вам, сколько тепла он выделяет и, следовательно, насколько эффективно он может обогреть вашу комнату. Но какое это имеет значение? Если вы неправильно рассчитаете размер вешалки для полотенец, в комнате будет слишком холодно, или вы в конечном итоге будете переплачивать по счетам за отопление.

На каждой вешалке для полотенец будет указано значение БТЕ, которое вы можете использовать, чтобы определить, подходит ли он по размеру. Итак, как вы рассчитываете BTU для вашей ванной комнаты? Сначала следует измерить ширину, высоту и длину комнаты в метрах. Запишите каждое из этих измерений. Затем измерьте площадь окна. Это можно сделать, умножив высоту на ширину. Теперь у вас должно быть записано четыре отдельных измерения. Возьмите значения ширины, высоты и длины и умножьте их.Затем используйте эту цифру и умножьте ее на площадь окна. Это общее количество БТЕ для вашей ванной комнаты.

Запишите этот номер и используйте его при покупке вешалки для полотенец. Тогда вы будете в безопасности, зная, что ваша ванная комната будет достаточно обогреваться с помощью поручня без необходимости в дополнительном источнике тепла. Просто помните, что если на обогревателе всегда лежат полотенца, он может не так эффективно обогревать комнату. Положите полотенца на поручень, пока они не высохнут, а затем переместите их в другое место, например на заднюю часть двери или на полку в ванной, чтобы поручень мог нагреть комнату.Это также предотвратит образование плесени на влажных полотенцах, когда они оставлены в куче на полу.

Будет ли полотенцесушитель обогревать ванную комнату?

Зимой ванная комната часто является одной из самых холодных комнат в доме. Нет ничего хуже, чем сходить в утренний душ только для того, чтобы вас встретили ледяные плитки и холодный ветер, который заставляет вас отчаянно пытаться попасть под горячую воду. Есть ли способ согреть вашу ванную комнату и станет ли полотенце теплее?

Нельзя отрицать, что полотенце с подогревом — одно из величайших сокровищ жизни, но действительно ли полотенцесушители способны обогреть и вашу ванную комнату? Да, работает, и вот еще немного информации о том, как они работают, какие типы доступны, и некоторые другие быстрые приемы, позволяющие сохранить тепло в ванной зимой.

Да, полотенцесушитель более чем способен сделать среднюю ванную комнату красивой и поджаренной. Они убивают двух зайцев одним выстрелом, потому что у вас не только теплая ванная, но и пушистое полотенце с подогревом после душа или ванны.

Вот несколько причин, по которым электрические полотенцесушители являются такой популярной системой обогрева ванных комнат.

# 1 Минималистский дизайн. Они идеально подходят для маленьких или современных ванных комнат, которые предпочитают что-то компактное и не меняющее эстетики комнаты.

# 2 Практичность. Полотенцесушители — более практичный вариант, чем электрический обогреватель, поскольку они выполняют две работы в одной.

№3 Больше площади. Как правило, их устанавливают на стене, что позволяет сэкономить гораздо больше места на полу, чтобы в комнате не было тесно или загромождено. Он также может добавить эстетики вашим стенам. Просто имейте в виду, что они занимают довольно много места на стене.

На самом деле существует три типа полотенцесушителей, которые вы можете использовать для своей ванной комнаты, хотя второй из трех встречается гораздо реже.Как правило, все полотенцесушители имеют отделку из стали, нержавеющей стали или алюминия. Однако можно найти такие, в которых используется латунь, медь или хром.

# 1 Настенные полотенцесушители. Это наиболее распространенный тип полотенцесушителя, поскольку он устанавливается на стене и не мешает работе. Их можно вставить в розетку или подключить к электросети, хотя последнее обычно является наиболее популярным выбором.

# 2 Отдельностоящие полотенцесушители. Эти полотенцесушители почти всегда подключаются к электросети через розетку, и они занимают намного больше места.Однако у них есть то преимущество, что они более портативны, и поэтому их можно перемещать или даже использовать для обогрева предметов одежды в другом месте дома.

№ 3 Гидравлические полотенцесушители. Гидравлический полотенцесушитель использует лучистое тепло, что является более экологичным и более эффективным, поскольку нагревает предметы напрямую, а не передает тепло в воздух. Гидравлические полотенцесушители немного дороже, но они являются лучшим источником тепла для ванной комнаты.

Есть ли другие варианты отопления в ванной?

В то время как полотенцесушитель может легко нагреть вашу ванную комнату, если у вас очень большая ванная комната или даже если у вас нет места на стене для нее, вы также можете рассмотреть другие варианты.Существует множество отличных вариантов обогрева ванной комнаты, и это одни из лучших вариантов.

№1 Теплые полы. Это может быть немного дороже, но от этого зависит температура в вашей ванной комнате. Это даже может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию. Он роскошный и удобный, чтобы подарить вам по-настоящему расслабляющее купание.

# 2 Обогреватели плинтусов. Это менее дорогой вариант, но все же очень эффективный.Обогреватели устанавливаются там, где находится плинтус, и обычно инфракрасные для более экологичного результата. Им может потребоваться некоторое время, чтобы разогреться, но они, безусловно, справляются со своей задачей.

№3 Обогреватели потолочные. Это популярный выбор для тех, у кого душевые комнаты меньшего размера, и единственная стоимость, о которой вам действительно нужно беспокоиться, — это установка. Они отлично подходят для обогрева небольших помещений и не слишком дороги в эксплуатации.

В целом, быстрый ответ заключается в том, что полотенцесушители согреют вашу ванную комнату и сохранят в ней красивый и уютный вид.Это идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить место и сохранить эстетику своей ванной комнаты.

Существует множество опций для вашего полотенцесушителя, включая стандартную настенную версию, отдельно стоящие полотенцесушители и гидравлический полотенцесушитель. Конечно, все это электрические полотенцесушители, но все они обладают разными преимуществами и эффективностью.

Кроме того, если вы обнаружите, что полотенцесушители не совсем то, что вы хотели в своей ванной, существует множество других способов согреть комнату, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно и расслабляюще.

Что мне нужно знать об отоплении ванных комнат перед покупкой?

Ванная комната сильно отличается от большинства других комнат в доме, поскольку к ней предъявляются другие требования, когда речь идет о сохранении тепла; Обычно здесь сыро и влажно, нас там часто раздевают, это первое место, которое мы посещаем, когда просыпаемся по утрам, и оно меньше, чем другие помещения в доме. Все эти и многие другие факторы обусловливают очень специфические требования к отоплению.

Таким образом, многие домовладельцы предпочитают приобретать отдельный обогреватель для ванных комнат определенного описания, а не просто полагаться на центральное отопление, как в остальной части дома.Однако выбор различных обогревателей для ванной может быть огромным.

Доступно много различных типов обогревателей, только некоторые из них могут быть подходящими в зависимости от размера, формы, стиля и использования данной ванной комнаты. Если вы подумываете о новой системе отопления в ванной, у нас есть все необходимые советы и информация, чтобы выбрать подходящее решение для отопления.

Полы с подогревом

Полы с подогревом, пожалуй, самый роскошный вид отопления для ванной комнаты.Ничто не сравнится с выходом зимой из ванны или душа на красиво подогреваемый пол. Есть два типа полов с подогревом; сухая система, которая использует ряд электрических проводов для обогрева пола над полом, или влажная система, в которой для обогрева пола используются трубы с горячей водой.

Помимо устранения холодных кафельных полов в ванных комнатах, полы с подогревом также мягко нагревают комнату, как радиатор или другой обогреватель. Полы с подогревом — это оптимизированное решение, которое делает их отличным выбором для небольших помещений, а также для дизайна с минималистской эстетикой.

Однако следует иметь в виду, что полы с подогревом требуют профессиональной установки, а это может быть дорого. Однако после установки полы с подогревом на удивление недороги в эксплуатации, поскольку они потребляют примерно такое же количество энергии, как и три лампочки мощностью 100 Вт.

Более подробную информацию о теплых полах можно прочитать здесь.

Приобретите наш ассортимент полов с подогревом.

Полотенцесушитель

Другой вариант, который прекрасно работает в ванных комнатах большинства размеров, а также в ванных комнатах меньшего размера, — это полотенцесушитель.Вешалки для полотенец являются не только более практичным решением, чем стандартные радиаторы, поскольку они сохранят ваши полотенца в тепле и сухости, но и станут стильным дополнением любой ванной комнаты.

Полотенцесушители, как правило, являются предпочтительным вариантом в современных, минималистских или современных ванных комнатах, поскольку они более обтекаемые и вневременные по внешнему виду, чем стандартные радиаторы.

Вам понадобится много свободного места на стене для вешалки для полотенец, так как большинство из них рассчитаны на то, чтобы занимать много места.Тем не менее, они по-прежнему являются отличным решением для экономии места для небольших ванных комнат, поскольку обычно крепятся к стене вертикально, а не гордо возвышаются над стеной, как радиаторы.

Большинство полотенцесушителей обеспечат достаточно тепла для обогрева ванной комнаты, а также сохранят ваши полотенца пушистыми и теплыми, готовыми к выходу из ванны или душа. Однако для более крупной ванной комнаты может потребоваться другой источник тепла, чтобы достаточно обогреть комнату.

Другие отопительные решения

Существует ряд других обогревателей и отопительных решений для ванных комнат, которые также стоит рассмотреть.Обогреватели плинтуса встраиваются непосредственно в плинтус ванной комнаты и подключаются к электросети. Это не лучший выбор для людей с ограниченным бюджетом, так как они могут долго разогреваться и, как правило, не считаются рентабельными.

Верхние обогреватели — это популярный выбор для небольших ванных комнат, поскольку они не занимают места на полу или стенах. Затраты на установку необходимо учитывать при принятии бюджетных решений, но после установки воздушные ламповые нагреватели достаточно энергоэффективны и дешевы в эксплуатации.

Настенные панельные обогреватели экономят площадь пола и относительно дешевы в эксплуатации, однако панельный обогреватель будет занимать значительную площадь стены.

Учитывайте размер и форму вашей ванной комнаты

Размер и форму ванной необходимо учитывать при выборе типа обогревателя для ванной комнаты. Хотя существует множество вариантов, которые идеально подходят, когда пространство ограничено, не все обогреватели для ванных комнат подходят для использования в небольших помещениях, не доставляя неудобств.

Для больших ванных комнат следует уделять внимание тому, насколько эффективен обогреватель по всему пространству, в то время как для небольших комнат лучшее место для обогревателя, которое занимает меньше всего места, может быть более важным фактором.

Обогреватели для ванной комнаты, соответствующие вашему образу жизни

Следует также учитывать использование ванной комнаты — загруженная семейная ванная комната, которая используется ежедневно, потребует более постоянного обогрева, чем гостевая ванная комната во втором доме, поскольку пример.Семьям с маленькими детьми нужно оценить, насколько безопасным будет их отопительное решение, когда рядом будут любопытные дети.

При ремонте ванной комнаты стиль также является важным фактором, поэтому выбор обогревателя, соответствующего стилю интерьера, имеет жизненно важное значение.

Покупка, установка и эксплуатационные расходы

Независимо от того, насколько гибок ваш бюджет, затраты на установку отопления могут сильно различаться, поэтому перед принятием окончательного решения стоит учесть их все.

Энергоэффективность также является важным фактором.Экономия денег на покупке и установке в краткосрочной перспективе может привести к гораздо более высоким эксплуатационным расходам, которые быстро перевешивают экономию в долгосрочной перспективе.

Термостат или ручной?

Ванную комнату, которая используется нечасто или где климат преимущественно умеренный, можно легко сохранить в тепле с помощью ручного обогрева. В загруженной ванной комнате или в помещении с более холодным климатом можно использовать обогрев с термостатом, который можно настроить на включение в определенное время дня и поддержание температуры в течение всего этого времени.

Timescale

Такие варианты, как теплый пол, требуют гораздо больше времени и усилий для установки, чем простой настенный или отдельно стоящий обогреватель. Если вы делаете полный ремонт ванной комнаты, то это прекрасная возможность установить теплый пол. Однако, если ванная комната должна быть возвращена в эксплуатацию довольно быстро, возможно, стоит подумать о других решениях по обогреву.

Руководство по покупке полотенцесушителей для вашей ванной комнаты

Независимо от того, полностью ли вы модернизируете существующую ванную комнату, ремонтируете ли вы ванную комнату в доме, в который вы только что переехали, или просто освежаете свою ванную комнату, объедините форму и , когда вы решите установить полотенцесушитель в ванной комнате.

За лучшее соотношение цены и качества, когда всего один предмет выполняет две работы , полотенцесушитель — идеальный способ обогреть вашу ванную комнату и согреть полотенца, создавая при этом потрясающую фокусную точку, которая легко сливается с ваши дизайнерские вкусы и предпочтения.

Итак, если вы думаете о покупке полотенцесушителя для своей ванной комнаты, ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать, какой полотенцесушитель подходит вам и вашему дому…

Часто задаваемые вопросы …

Отапливают ли ванную комнату полотенцесушителями? Достаточно ли они теплые?

Один из наиболее часто задаваемых вопросов о функциональности полотенцесушителей: действительно ли они обогревают вашу ванную комнату? Одним словом, да! Полотенцесушители с подогревом идеально подходят для создания в вашей ванной комнате тепла и комфорта… особенно в холодные зимние дни!

Можно ли заменить радиатор на полотенцесушитель?

Да.Полотенцесушители встраиваются прямо в вашу систему водоснабжения, как обычный радиатор, и нагреваются, когда работает центральное отопление.

Подробнее: Как установить и заменить радиатор

Полотенцесушители идеально подходят для ванных комнат с ограниченным пространством, таких как ванная комната или туалет на нижнем этаже. Вы также можете подумать о замене существующего радиатора на полотенцесушитель, чтобы сэкономить дополнительное место в вашей ванной комнате!

Какой полотенцесушитель подходит для моей ванной комнаты?

У нас есть несколько различных стилей, включая плоские полотенцесушители, электрические полотенцесушители и многое другое, о которых мы познакомим вас ниже.

Плоские полотенцесушители

Если вы ищете полотенцесушитель в минималистичном стиле, мы настоятельно рекомендуем плоскопанельный полотенцесушитель — широкие плоские панели равномерно распределяют тепло и выглядят очень элегантно в вашей ванной комнате. Предлагаемый вам в различных требованиях к размеру, вы обязательно найдете тот, который подходит для вашего помещения.

Купите плоские полотенцесушители в Plumbworld

Электрические полотенцесушители …

Знаете ли вы, что , а также , как и те полотенцесушители, которые питаются от вашего центрального отопления, вы можете купить полотенцесушители, которые полностью электрические? Электрические полотенцесушители — отличный вариант для тех случаев, когда сложно (или невозможно) подключить полотенцесушитель к системе центрального отопления в вашем доме.

Если это так, в вашем доме, вы все равно можете наслаждаться полотенцами с подогревом и теплой ванной благодаря электрическому рельсу с подогревом.

Электрические полотенцесушители не только стильно выглядят, но и работают фантастически. Здесь больше не будет влажных полотенец! Этот электрический полотенцесушитель предназначен только для электрического монтажа. Это особенно удобно, если вам негде подключить полотенцесушитель к системе центрального отопления. Привлекающая внимание хромированная отделка, вы не сможете оторвать глаз от нее!

Магазин Электрические вешалки для полотенец в Plumbworld

Подробнее: Как сохранить тепло в ванной зимой

Антрацитовые полотенцесушители

Любите внешний вид полотенцесушителя антрацитового цвета? В Plumbworld у нас есть фантастический выбор полотенцесушителей антрацитового цвета, которые выделят вашу ванную комнату и поразят ее.

Давно прошли те времена, когда можно было выбирать только между белыми или хромированными полотенцесушителями! О да, наша коллекция антрацита доступна в нескольких размерах, чтобы соответствовать вашим точным требованиям.

Более того, вы также можете выбрать подходящие антрацитовые клапаны для вашего полотенцесушителя! Клапаны — это часть необходимого комплекта для обеспечения работы вашего радиатора, поскольку они определяют поток воды и регулируют температуру. Клапаны продаются отдельно, потому что их форма и размер зависят от таких факторов, как тип труб и доступное пространство в вашей ванной комнате.

Приобретите антрацитовые полотенцесушители в Plumbworld

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы быть избранным!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Свяжитесь с нами по телефону:

Facebook | Twitter | Instagram

Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты на 2020 год? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.

Не забудьте проверить остальную часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной…

Руководство по радиатору полотенец | Руководство по покупке перегородки для ванны и душа | Вдохновение для дизайна: идеи для хранения в ванной

Как НЕ использовать полотенцесушитель

Вы слышали фразу «лечить их значит и держать их в покое», верно? Ну, это НЕ то, как вы используете полотенцесушитель.Даже если вы инвестируете в качественную модель, подобную той, которую вы найдете в магазине Bathler, которая поставляется с большой гарантией, вы все равно захотите позаботиться о ней, и мы покажем вам, как это сделать.

Знать свое назначение

Вы будете поражены тем, сколько людей до сих пор не знают истинного назначения полотенцесушителя. Он создан для того, чтобы сушить полотенца, а не нагревать их, но при этом они немного согреют. Итак, если у вас есть полотенцесушитель, но вы все еще бросаете свои ткани в сушильный барабан или оставляете их выгорать на солнце на бельевой веревке, вы делаете это неправильно.Как только вы закончите пользоваться полотенцем или достанете его из стиральной машины, положите его на полотенцесушитель. Если это модель дворецкого для ванной, он может высушить влажное полотенце после использования всего за четыре часа. Это замечательно, потому что чем быстрее высохнут ваши полотенца, тем меньше вероятность того, что они станут питательной средой для бактерий.

L заработать надлежащее размещение

Вы один из многих, у кого есть полотенцесушитель, но волей-неволей они накидывают на него полотенца? Это не способ сделать это.Прикосновение прутьев к полотенцу нагревает только его части. На самом деле всю тяжелую работу в сушильном отделении выполняет теплый воздух, который остается под полотенцем. Чтобы добиться максимальной эффективности, сложите полотенца дважды, чтобы получилось четыре слоя. Затем, когда вы вешаете его только на одну перекладину, эти слои удерживают тепло, чтобы ваше полотенце быстро высыхало. Мы называем эту концепцию прямым интеллектуальным обогревом, и хотя это звучит странно и противоречит интуиции, это короткое видео объясняет, почему это лучший способ сворачивания, и показывает, как именно складывать — навыки оригами не требуются!

Экономьте энергию

Bathler рассчитаны на очень мало электроэнергии.Вы можете оставить его включенным на весь день при максимальной температуре, и, в зависимости от его размера, он все равно будет потреблять от 40 до 180 Вт электроэнергии. Тем не менее, это не значит, что вам следует пренебрегать его технологиями! Если ваша вешалка для полотенец оснащена PTSelect или таймером ВМТ, вы сможете настроить температуру. Таким образом, вы можете увеличить температуру зимой или уменьшить ее в летние месяцы. Помните, что полотенцесушитель служит для сушки полотенец, а не для их нагрева, поэтому вы все равно захотите использовать его в теплые месяцы.В идеале вы хотите использовать его на минимальной настройке, при которой вам будет удобно, чтобы сэкономить немного энергии — а также планету — за счет уменьшения выбросов углекислого газа. Кроме того, если вы уезжаете на длительное время, обязательно выключайте полотенцесушитель. Если вы покупаете одну из наших моделей с переключателем с поддержкой Wi-Fi, вы можете сделать это через приложение на своем телефоне. Удобно и умно!

Тщательно очистите

Полотенцесушитель — это инвестиция, поэтому обрабатывайте его с помощью TLC и чистите только в соответствии с инструкциями.Из чего бы ни была сделана ваша стойка, нельзя использовать раствор для плитки и чистящие средства на основе хлора, поскольку они могут нанести непоправимый ущерб. К счастью, если вы купите полотенцесушитель Bathler с подогревом, вы обнаружите, что убирать его — мечта. Просто протрите их теплой влажной тканью, затем слегка отполируйте чистой сухой тканью. Это радость от ржаво-стойкой сверхпрочной нержавеющей стали марки 304. Он сохраняет свою безупречную отделку и не склонен к сколам или царапинам, как продукт с плохим покрытием.

Чистая прибыль

Короче говоря, если вы ухаживаете за своей полотенцесушителем, она позаботится о вас. А еще лучше, если вы купите один у дворецкого в ванной, он действительно сойдет с ума. С нами вы всегда получите непревзойденное качество!

Они не греют полотенца, а сушат их

Ах, скромный полотенцесушитель. Это одно из самых желанных украшений дома в Америке, но также и наиболее неправильно понимаемое. Видите ли, возможно, из-за его названия многие люди ожидают, что он нагреет их полотенца.Однако настоящая работа, с которой он справляется блестяще, — сушить полотенца. Таким образом, выйдя из душа или ванны, вы получите красивое сухое полотенце с легким теплом. С полотенцесушителем в вашей жизни необходимость терпеть крайний приступ — тянуться к чему-то влажному и пахнущему сыростью — становится воспоминанием, которое нужно забыть.

Сухие полотенца и теплые полотенца

Итак, как работает полотенцесушитель? Что ж, все сводится к искусству складывания, но не волнуйтесь, вам не придется осваивать что-то сложное.

Только небольшая часть полотенец, та часть, которая висит на поручне, действительно соприкасается с полотенцесушителем. Одного передаваемого тепла недостаточно, чтобы высушить полотенце, но то, как вы его накрываете, задерживает воздух под ним. Этот воздух становится все более горячим, и вы можете высушить полотенце за несколько часов. Кроме того, чем больше слоев, тем больше тепла может удерживать ваше полотенце, поэтому, если сложить его дважды, время высыхания будет еще быстрее.

Важно помнить, что, хотя все полотенцесушители Bathler имеют регулируемый уровень нагрева, даже самые высокие не будут конкурировать с сушилкой для белья.Однако это хорошо, так как иметь чертовски горячую вешалку для полотенец было бы опасно, особенно если у вас в доме есть маленькие ручки.

Безопасность прежде всего

Никто не может отрицать, что сухое полотенце, дающее легкий намек на тепло, всегда доставляет удовольствие. Но есть еще одна причина, по которой отказ от сырости — необходимость, и это старомодная добрая гигиена.

Как оказалось, влажные полотенца, особенно те, что хранятся в темной ванной комнате, являются идеальной средой для размножения бактерий.Чарльз Герба, микробиолог из Университета Аризоны, говорит, что многие люди недостаточно тщательно моют руки. Затем, когда они тянутся за полотенцем, они засевают его бактериями в месте, которое начинает расти, как лесной пожар. «Примерно через два дня, если вы высушите лицо полотенцем для рук, вы, вероятно, получите больше кишечной палочки на лице, чем если бы вы засунули голову в унитаз и смыли его», — говорит он.

Тогда хорошо!

Но становится еще страшнее! «Меня беспокоят полотенца, которые остаются влажными или влажными.Это рассадник MRSA, — говорит микробиолог из Нью-Йорка Сьюзан Уиттиер. Инфекция, вызванная устойчивым к антибиотикам Staphylococcus aureus, MRSA стала причиной более 300 000 госпитализаций и 10 000 смертей в Соединенных Штатах.

Чистая прибыль

Очевидно, что возможность сушить полотенца сразу после использования, независимо от погодных условий, является обязательной. Это может помочь защитить вас и вашу семью от потенциально смертельных бактерий. Вы можете сделать это с помощью барабанной сушилки, но это не очень вредно для окружающей среды и в конечном итоге приведет к огромным счетам за коммунальные услуги.Но именно здесь на помощь может прийти полотенцесушитель. А еще лучше, если вы купите его у Bathler, вы можете быть уверены, что инвестировали в качество, которое прослужит десятилетия. Кроме того, большим плюсом является то, что на них приятно смотреть. Итак, за создание свежих, сухих полотенец с легким теплом на всю жизнь!