Месяц: Апрель 1976

Фото поделок из камушек: Страница не найдена —

что можно сделать из гальки своими руками

Что можно сделать из гальки своими руками? Воспользуйтесь этими идеями, и вы увидите, что камень – идеальный материал для декора.

Морские камни необязательно привозить из отпуска – сегодня гальку можно купить в магазинах для строительства, декора и рукоделия. Пройдитесь по тем, которые рядом, скорее всего, проблема не возникнет. Конечно, для поделки из морских камней можно использовать и природные дары моря, но имейте в виду, что морская галька имеет свойство покрываться белым налетом, поэтому нельзя выбирать для некоторых видов работ. Лучше найти речную гальку или отдать предпочтение искусственно созданным галышам.

А теперь, пора переходить от теории к практике – как можно использовать галыши в творчестве и что можно сделать из гальки своими руками?

Если хотите создать что-то полезное, то начните с ковриков в ванную комнату или в прихожую. Помимо эффектного внешнего вида, такие коврики оказывают полезный для здоровья массажный эффект, воздействуя на точки стопы.

Сделать каменный массажер проще всего, взяв за основу любой резиновый коврик. Приклеивать гальку нужно прозрачным водостойким клеем, подбирая элементы так, чтобы не было видно непривлекательной резины.

Аналогично можно сделать подставку для горячего.

Другое полезное применение – декорирование цветочных горшков. Для комнатных растений выбирайте самые мелкие камешки, а для больших вазонов ищите крупные камни. Мелкую гальку удобно приклеивать на прозрачный «Момент» или клеевым пистолетом, а большие голыши можно крепить на бетонный раствор или на плиточный клей. Для гладких изделий важно использовать армирующую сетку.

Кстати, из гальки получаются замечательные кактусы, если красиво разрисовать их и подобрать правильную форму. Не бойтесь ошибиться – камни все стерпят!

Если вы умеете рисовать или только учитесь живописи, попробуйте разрисовать камни, взяв за основу предложенные фото. Самые простые украшения – глазки, сможет воплотить в реальность даже ребенок.

С помощью мелких камешков несложно соорудить стильные подсвечники и украсить свечи. Для такой работы не потребуется даже клей.

Немного фантазии и из руды камней получаются великолепные рамочки для фото, шкатулки, топиарии, украшения и многое другое. Минус только в том, что теперь вы будете привозить из отпуска еще больше камней. Но гальку для поделок также можно купить в строительных магазинах.

Не останавливайтесь на чем-то одном, новые хобби ждут вас, пробуйте себя в разных видах творчества.

Поделки из камней и морской гальки (40 фото)

Поделки из камней и морской гальки

Одним из самых популярных направлений в современном творчестве, является изготовление поделок своими руками. Часто для создания различных поделок используют самые обычные предметы и подручные, природные материалы. Из самых обычных камней получаются красивые и необычные поделки, которые украсят интерьер любого помещения или станут отличным элементом ландшафтного дизайна. Для ручной работы подойдут как обычные камни, так и морская галька. Материал может быть разного размера и цвета.

Поделки из камня

При помощи камня декорируют фонтаны, обустраивают террасы, оформляют садовые дорожки, и, даже, сооружают мебель. Но чаще всего из камня делают поделки, которые становятся украшением сада или приусадебного участка. Отлично украсят сад камни разной величины, которые разукрашены в виде божьих коровок. Если проявить фантазию, то из камней могут получиться симпатичные гусеницы, улитки, лягушки и другие милые жители сада.

Садовые фигурки из камней

Украсить сад может и лебедь, голова и шея которого выполнена из гнутой арматуры, а в качестве тела – камень, имеющий округлую форму. Подобным образом можно изготовить и других животных, где арматуру можно использовать для изготовления ног. Большие камни и камни среднего размера можно разукрасить в виде сказочного домика и рядом с домиком установить небольшого гномика. Лежачие камни являются отличным материалом для создания собачки, котика или тигра.

Если проявить немного фантазии, то на участке или в саду вырастут сказочные грибы или распустятся ромашки. Эффектно будут выглядеть горшочки или ведерки с камнями, которые раскрашены в виде ягод.

Роспись по камням — идеи поделок

Для того, чтобы роспись на камнях держалась как можно дольше, поверх рисунка следует нанести лаковое покрытие.

Очень интересно и необычно смотрятся поделки из камней средней величины, декорированные в «салфеточной технике» — технике декупаж. Для того чтобы сделать подобную поделку понадобиться:

• Камень средних размеров с гладкой поверхностью;
• Яркие салфетки;
• Клей ПВА;
• Акриловые краски;
• Белая «водоэмульсионка»;
• Глянцевый бесцветный лак.

В первую очередь на поверхность камня необходимо нанести слой «водоэмульсионки». Салфетки лучше выбирать трехслойные. Первый слой салфеток необходимо снять, затем вырезать рисунок, и снять еще один слой. Для поделки подойдет только верхний, красочный, слой. Рисунок с салфетки закрепляется на поверхности камня при помощи клея ПВА. По мере высыхания клея следует следить за тем, чтобы на салфетке не образовывались складки. Далее акриловыми красками создается фон поделки, делается прорисовка, а затем роспись. После нанесения рисунка, камень необходимо покрыть лаком и оставить сохнуть на 2 дня. Затем еще раз наносится слой лака.

Поделки из морской гальки

Морская галька – очень удобный материал для создания различных поделок своими руками. Благодаря отпекаемой форме и относительно небольшим размерам из морской из морской гальки изготавливают различные украшения и пуговицы.

Украшения из морской гальки

Отверстия в гальке можно сделать самостоятельно, при помощи дрели и различных сверл, или обратиться за помощью в ювелирную мастерскую.

Пожалуй, самой простой поделкой из морской гальки является магнитик на холодильник. Для этого необходимо всего лишь к одной стороне камня приклеить небольшой магнит, а другую сторону раскрасить при помощи акриловых красок.

Декор цветочных горшком с помощью морской гальки

Хорошо будет смотреться в любом интерьере цветочный горшок, оклеенный морской галькой. Подобным способом можно декорировать и различные шкатулки, вазы или любые другие емкости.

Картины из морской гальки

Для того чтобы сделать необычные картины из морской гальки, необходимо подобрать основу картины, и окрасить ее в необходимый цвет. В качестве основы можно использовать кусок дерева или фанеры. Затем на бумагу следует нанести эскиз будущего рисунка, и определить какого цвета камни понадобятся. Затем камни необходимо окрасить в необходимые цвета и после приклеить камни к основе при помощи клеевого пистолета. При желании можно немного поэкспериментировать и добавить в картину и другие материалы.

Поделки с детьми: раскрасим гальку

Отличным занятием не только для взрослых, но и ля детей, станет роспись гальки. Для росписи камней необходимо использовать акриловые краски или гуашь. Конечно, акриловые краски будут более долговечными, а если рисунок покрыть сверху лаком, поделка будет радовать глаз не один десяток лет. При помощи росписи гальки интерьер помещения можно украсить симпатичными кактусами. Для такой поделки понадобится галька больших размеров, которую следует раскрасить в виде кактусов. Цветочный горшок заполнить мелкой крошкой и поместить в него получившиеся «кактусы». Таким образом, в один горшок можно поселить один «кактус» или целую «зеленую семейку».

Поделки из камней своими руками

На пляже руки так и тянутся к гладким морским камушкам разных форм и размеров. Редко кто удержится от соблазна привезти с собой домой эту частицу морского берега. Порой, увлекшись, можно насобирать целый мешочек этих сокровищ. Но что делать с морскими камнями дальше? Активная мама предлагает сделать поделки из камней своими руками.

Раскрашивание камушков

Самый известный способ изготовить поделку из камушек – разукрасить их. Внимательно посмотрите на выбранный камушек и подумайте, что он вам напоминает: какое животное или предмет. Фантазия подскажет, во что воплотится еще минуту назад ничем не примечательный камень.

Наиболее популярными для раскрашивания являются камни приплюснутой овальной или круглой формы: в этом случае даже фантазию напрягать не придется, достаточно воспользоваться идеями, которые мы собрали специально для вас.

Божьи коровки – самый распространенный вариант разукрашивания камушков.

Овальная форма камней также напоминает сову.

Нарисовав прикольную рожицу и приклеив к ней глазки, можно получить такие вот забавные игрушки:

Определенно, многие камушки похожи на клубнику.

Или на рыбку.

Собственно, на камнях можно нарисовать любые сюжеты.


Как раскрасить камень? Тщательно вымойте камень с мылом, обсушите его. Для лучшего нанесения краски предвариетльно нанесите грунт – им может быть обычный клей ПВА. В качестве красок используйте гуашь или акрил. После высыхания краски закрепите рисунок лаком для декора.

Поделки из камней своими руками: сюжетно-ролевые игры

Раз уж мы затронули тему сюжетов, то, разукрасив один-два камня, можно перейти к обдумыванию сюжетно-ролевых игр с ними. Можно нарисовать на отдельных камнях героев одной сказки, например, «Репки» или «Теремка». Или героев одного мультфильма.  Или выбрать одну тематику: лето, животные, продукты.

Это может быть веселая семейка из камушков:

Забавные миньоны (здесь можно использовать идею с наклеенными глазками, которая уже была выше):

Поделки из камней на тему космоса:

Оригинальные узоры (такими камушками отлично декорировать клумбу):

Целый городок из камней:

Мир динозавров:

Огород:

Если рисовать вы совсем не умеете или вам просто лень, можно выбрать самый простой вариант: наклеить на камушки картинки с героями:

Поделки из камушков для декора квартиры

Привезенные с моря камни активно используют для декора горшков комнатных растений, цветочных клумб и аквариумов.

Вот так можно оригинально обновить горшок с комнатным цветком:

А такие поделки из камушков украсят вашу комнату:

Куда больше терпения, времени и полета фантазии требует создание картин из камней своими руками. Разложите все камушки, которые вы собрали, и хорошенько обдумайте, в какую цельную композицию они могут воплотиться.

Быть может, в такое дерево:

Или в такую девочку, летящую на шариках:

Или в этих милых птичек:

Возможно, в такое признание в любви:

Подвески из морских камней

Такая поделка, сделанная своими руками, станет оригинальным украшением для детей и взрослых. Если на пляже вам удалось найти камень с дырочкой, то здесь все просто – крепите его на веровочку и надеваете на шею. Но если привезти домой такой камушек не посчастливилось – не расстраивайтесь. Любой камушек можно красиво обвязать крючком, используя ажурный узор.

Игры из камушков своими руками

Мешочек с предсказаниями

Напишите на камнях (с помощью корректора или маркера) пожелания или просто приятные слова и сложите их в мешочек. На семейном празднике или просто во дворе с друзьями предложите вытащить каждому человеку один камушек. Пусть предсказание сбудется!

Алфавит из камушек

Морские камни – это еще и отличный способ выучить алфавит. Для этого нужно собрать необходимое количество примерно одинаковых камушков и написать на них буквы алфавита. Составляйте из букв слоги и слова, играйте камнями в «Эрудит».

Настольные игры

Оригинальной поделкой из камней станут и традиционные настольные игры: крестики-нолики, домино, лото.

Как сделать цветные стеклянные камушки. Украшение изделий с помощью стеклянных камушек

С помощью полукруглых стеклянных камушков можно создавать очень интересные вещицы для интерьера, самодельные подарки и просто безделушки для души. Работа со стеклом вызывает большой интерес у детей — хороший повод сделать что-то полезное вместе. В этой публикации я собрала ряд любопытных поделок из стеклянных шариков, которые должны зарядить вас творческим вдохновением.

Прозрачные стеклянные шарики, разрезанные пополам, похожи на большие капли воды — если положить их на ткань или бумагу с мелким рисунком, можно получить интересный зрительный эффект. Воспользуйтесь этим свойством для создания несложных поделок! Аккуратно подклейте вырезанные кружочки с изображениями (их можно нарисовать и самим) под стеклянную полусферу и посмотрите, как красиво и объемно они будут выглядеть.


Этот простой прием — отличная основа для создания массы полезных вещиц и подарков. Начиная с магнитов для холодильника, ручек для мебельных шкафчиков и прочей мелочевки до различного рода бижутерии. Взгляните на эти фотографии.


Еще больший простор для творчества открывают разноцветные стеклянные шарики. Их можно наклеивать на различные предметы интерьера: подносы, цветочные горшки, вазы, рамки для фотографий и светильники, выкладывая узоры одним цветом или комбинируя наподобие мозаики.




Из цветных камушков можно создавать интересные коллажи и картины, которые станут необычным и стильным украшением вашего дома.


Ну а для занятий с ребенком еще одна интересная идея — аппликации цветными стеклянными камушками детских картинок.


Вокруг нас — множество вещей, которые могут стать материалом для декора.

В их числе — мелкие камешки или галька, привезенные из отпуска. Такой декор долговечен и будет радовать неизменным внешним видом долгие годы.

Делимся подборкой уютного декора из камней, который получится сделать быстро и легко.

1. Ваза пяти стихий

В такой вазе собраны элементы-представители всех пяти стихий, а камни символизируют землю. Такой живописный декор обязательно принесет удачу в ваш дом, а сделать его сможет даже ребенок.

2. В ванной — как на пляже

Вспомнить о приятных днях отпуска на берегу моря, находясь в собственной ванной, помогут вешалки из гальки. Просто приклейте к обычным крючкам камни, используя клей «жидкие гвозди».

3. Вечнозеленые растения

Если регулярно ухаживать за обычными растениями не хочется, то сделайте их из…. камня. Гальку округлой формы покройте акриловой краской зеленого цвета и нарисуйте белые точки-колючки. Цветочный горшок заполните некрашеными камешками. Каменный кактус готов.

4. Камень и огонь

Полностью безопасные, а главное, эстетичные подсвечники можно сделать из обычных стаканов и гальки. Просто поместите свечку среди камней, и она будет надежно удерживаться камнями в вертикальном положении.

5. Воспоминания в камне

Стандартная непримечательная рамка может легко преобразиться при помощи камней. Обклейте ее галькой, используя строительный клей.

6. Каменные панно

Гальку можно помещать не только на саму рамку, но и внутрь нее, создавая необычные картины. Подключите фантазию, и превосходный результат гарантирован.

7. Горячий чай на холодных камнях

Надоевшая подставка под горячее может быть преображена при помощи наклеенной на нее гальки. Рекомендуем использовать камешки одинакового размера — так чайник будет максимально устойчивым.

8. «Салфетки», которые не нужно крахмалить

Декор стола поможет создать праздничное настроения во время трапезы. В качестве основы для такой салфетки используется негнущийся материал, например, кусок фанеры нужного размера. В противном случае камни не будут держаться. Чтобы подставка-салфетка была практичной, заполните пространство между камнями плиточной затиркой.

9. Каменный коврик для прихожей

Заполните камнями неглубокий поддон, и функциональный коврик для прихожей готов. Он станет настоящим украшением интерьера, который поможет обуви всегда быть сухой.

10. Если фото в рамках надоели

Металлическая проволока и галька — это все, что понадобится для создания фиксаторов для фото. Такой декор станет отличной альтернативой надоевшим рамкам для фото. Просто закрутите проволоку вокруг камня, а ее свободный конец используйте для фиксации фото.

11. Камни во всей красоте

Камни становятся основой для мини-мозаичной композиции. Мозаика наклеивается на камень, швы заполняются плиточной затиркой. Такие камни станут необычным декором для цветочных горшков или настольных ваз.

12. Камни вместо красок

Галька становится альтернативой краскам, использующимся для написания картин. Галька,окрашенная в нужные цвета, используется в качестве элементов для декоративной композиции на настенном панно. Камни приклеиваются на текстильную или деревянную основу, помещенную в раму.

13. Вторая жизнь старых цветочных горшков

Неинтересные горшки для цветов из пластика или керамики получится преобразить при помощи разноцветной гальки. Камни закрепляются на поверхности горшка при помощи строительного клея. Затем рекомендуем их окрасить или покрыть лаком.

Мини-сад из камней.

Такой сад на балконе, где землю заменяют мелкие камни, станет настоящим оазисом спокойствия в вашей квартире. Для большего эффекта расположите в домашнем мини-саду крупные растения в горшках.

Многие люди даже не задумываются насколько полезна может быть галька в быту. Спросите, каким образом? Откроем секрет – она может стать просто фантастическим и незаменимым элементом дизайна любой квартиры.

Галька давно уже используется опытными дизайнерами для декорирования различных поверхностей в помещении. Это может быть что угодно, начиная с отделки камина или дверей, заканчивая ковриком, цветочным горшком и тому подобное.

Что такое галька и какой она бывает?

Галька – это кусочек природной породы, который после шлифовки в воде выглядит как идеальный гладкий камешек. Бывает различных размеров и форм.

Природная галька

В природе галька шлифуется настоящим способом с помощью реки, озера или другой водной среды.
Выделяют множество различных видов гальки, но самыми популярными принято считать морскую и речную.

Морская галька

Характерна белым цветом, камень более гладкий и плоский по сравнению с другими.
Речная галька бывает различных цветов и имеет уже более жёсткую выпуклую форму. Её диаметр может достигать 150 миллиметров.

Озёрный камень

Бывает ещё озёрный камень – это что-то среднее между речным и морским вариантом. Ему характерен лишь какой-то один цветовой оттенок, к примеру, нежно-голубой или тёмно-красный. Камень не бывает абсолютно плоским, обычно яйцевидной формы.

В природе мы можем найти гальку чёрного, красного, белого, коричневого, серого, зеленоватого, голубого цветов.

Декоративная галька

Со временем люди научились изготовлять гальку штучным путём. Она уже относится к декоративному варианту и также широко используется в интерьерах домов.

Делают её обычно из природных материалов, таких как мрамор, гранит, кварц, песчаник. Тут уже изобилия цветовой палитры весьма разнообразны. Но как бы она не выглядела, всё равно будет проигрывать натуральному природному камню.

По своей форме бывает мелкой, средней и крупной. В диаметре может колебаться от 1 миллиметра до 170.

Галька в интерьере: идеи декора

Используется для декорирования различных интерьеров, включая гостиную, ванную и кухню. Кстати, по статистике чаще всего её используют все же для оформления ванны, ведь идёт прямая ассоциация с морской средой и волнами.

Галька в интерьере ванной комнаты

Отлично подойдёт для дизайна ванной комнаты, поможет создать атмосферу уюта и морского побережья. Галька устойчива к влажности, не требует особенного ухода.

Не так давно самым модным считалось установить плитку из гальки, создавая различные морские образы и картинки. Такая плитка обычно делалась как с морской, так и с декоративной гальки, разница была лишь в ценовой политике и визуальном виде.

Процесс создания такой плитки выглядел примерно таким образом: сначала камушки ложились под сетку, затем их покрывали специальной затиркой. В итоге выходило цельное каменное полотно, которое можно было даже сделать самостоятельно.

Не обязательно использовать гальку в качестве плитки, можно оформить лишь несколько элементов в ванне. Обычно это будет область возле кранов, каркас, как вариант подиум ванны.

Ещё один вариант декорации с помощью гальки – это утопить её в стены. Уже не нужно будет клеить плитку, а просто добавить в штукатурку немного синего или зелёного колера. Затем нанести штукатурку на стенку, поровнять всё специальным текстурным валиком и, не дожидаясь, пока всё высохнет, начинайте вдавливать камешки. Их можно предварительно выложить или сделать всё хаотичным образом. Для достижения ещё лучшего эффекта по окончанию работы можно покрыть поверхность лаком.

Галька в интерьере гостиной

Ванна является не единичным помещением, где используют гальку в качестве декорации. Часто прибегают к оформлению и гостиной зоны. В этой части дома выходит достаточно необычный, но весьма интригующий интерьер.

Если у вас есть арки или ниши, можно сделать отделку с помощью камня. Рекомендуется украсить лишь внутреннюю часть этих объектов, чтобы не вышло перенасыщения.

Галька предаст комнате контраста и яркости, отлично подойдёт к морскому, средиземноморскому и экостилю в доме.

Галька в интерьере кухни

Наименее популярная зона для гальки, но некоторые люди декорируют и её. Обычно выкладывают вместо кухонного фартука и красят под цвет кухни. Теоретически можно оставить и в натуральных оттенках, в зависимости от идеи конечного результата.

Идеи для дизайна интерьера с помощью гальки

  1. Ваза. Достаточно популярный предмет в домашнем быту. Так почему же не сделать его ещё интересней и привлекательней? Оформить вазу можно разными способами. Первый вариант – взять стеклянную прозрачную вазу и засыпать её цветной галькой. Еще несколько способов украсить вазу или сделать ее самим.

    Можно пойти более сложным путём и обыграть её оформление с внешней стороны.
    Для этого нам понадобится пачка или коробочка соответствующей формы, на которую наносим штукатурную смесь, выкладываем камешки и даём просохнуть примерно 24 часа.

  2. Камин. Одно из самых достопримечательных предметов в нашем доме. Если у вас есть камин, и он ещё не оформлен, тогда вперёд! Больше идей для камина в доме.

    Наиболее эффектно будут смотреться камни разного размера и формы – это если декорировать внешнюю часть. Есть и такой вариант — просто выложить камни вокруг огня и наблюдать за такой умиротворяющей картиной.

  3. Декор обеденного стола или журнального столика. Тут тоже есть несколько вариантов, которые можно использовать по своему усмотрению. Первый из них – это просто укладка камней на поверхность стола. Она менее интересна, так как гальку нужно связать ещё с какими-то элементами в доме.

    Второй вариант – это укладка в предварительно подготовленную столешницу, которая потом сверху покрывается стеклом. В конечном результате будет выгладить достаточно интересно и гармонично, можно использовать такой стол как самостоятельную единицу мебели, не привязывая камушки с дополнительными аксессуарами.

  4. Настенное украшение. Тут уже можно творить всё что угодно. Для начала делаем каркас той формы, которую задумали (квадрат, круг, сердечко). Сам каркас можно сделать из проволоки или похожего материала. Также нам понадобиться сетка.

    И того, вырезаем из сетки 2 формочки (к примеру, то же сердечко). К одной формочке приклеиваем наши камушки, а другую укладываем и прикрепляем сверху. Можно варьировать задумку под свой лад, главное перехватить идею.

  5. Подставка под кружку. Ещё одна отличная идея использование гальки в интерьере.
  6. Подсвечник. Гениальное и в тоже время простое решение. Берём камушек, накапываем на него горячий воск и сразу крепим на него свечу.
  7. Коврик из камней. Отлично будет смотреться в ванной комнате, особенно если она тоже будет декорирована галькой.

Существует ещё множество идей, в которых используют гальку в качестве декорации помещения. Поэтому не останавливайтесь только на предложенных вариантах, а пробуйте фантазировать дальше.

Мастер класс «Как оформить интерьер с помощью гальки»

Для этого нам понадобится запастись такими предметами:

  • Морская, речная или декорированная галька.
  • Линейка.
  • Карандаш.
  • Клей.
  • Дополнительно могут понадобиться шпатель, ручная пилка и краски.

Сначала общие установки, как декорировать любую поверхность галькой (стенка, коврик, столик).

  1. Подготовьте то место, которое будете декорировать. Сделайте его очертания с помощью карандаша и линейки.
  2. Перед поклейкой на нужную поверхность рекомендуется предварительно выложить гальку в том порядке, в котором она будет наноситься.
  3. Выкладку при поклейке старайтесь делать ровно, можно использовать для этого линейку. Обычно идеально галька не ложится и начинает вылезать за очерченные края. Тогда на помощь придёт ручная пилка, которая поможет убрать лишние части.

А теперь несколько мастер-классов как осуществить идею.

Мастер-класс «Пирамидка из гальки»

Делается очень легко, ею можно оформить цветочные горшки, клумбы или просто поставить как сувенир.

  1. Берём гладкие плоские камушки разного размера (от большого до маленького).
  2. Самый большой камень будет основанием, на него и наносим клей. Нужно дать некоторое время, чтобы эти два элементы подсохли.
  3. Таким же образом крепим и остальные камни. Рекомендуется использовать не более 5-6 штучек, чтобы наша пирамидка смотрелась гармонично.

Мастер-класс «Отделка цветочного горшка галькой»

Для исполнения задания понадобится цементный раствор, галька примерно одинакового размера. Дополнительно можно использовать краски. Еще идеи для декора цветочных горшков.

  1. Для основания нашей конструкции используем плоский валун, на который укладываем рёбрами наши камушки. Рекомендуется делать конструкцию частями, чтобы все элементы хорошо присохли.
  2. Полученный горшочек можно разукрасить красками и наклеить на него дополнительное оформление. Цветочки в таком горшке будут смотреться очень привлекательно и необычно.

Больше идей поделок из камней и морской гальки в этой статье.

Фотогалерея: речная и морская галька в интерьере

Сегодня в блоге интернет-магазина сайт мы поговорим о том, какие поделки и полезные вещицы для украшения дома можно сделать своими руками используя декоративные стеклянные шарики.

В категории «Флористика» нашего интернет-магазина сайт вы найдете наборы стеклянных шариков, предназначенных для творчества и оформления дома. Украсить комнату с помощью разноцветных стекляшек не сложно — их можно положить в специальную плоскую вазу для настольных композиций, насыпать в большой широкий стакан, либо же просто разложить небольшими группками на полках и журнальном столике. Все мы хорошо знакомы с их декоративными свойствами, ведь стеклянные шарики часто используются в оформлении витрин и интерьеров современных кафе, ресторанов и магазинов, где можно подсмотреть массу полезных идей.

Другое дело рукоделие. Не многие знают, что с помощью полукруглых стеклянных камушков можно создавать очень интересные вещицы для интерьера, самодельные подарки и просто безделушки для души. Работа со стеклом вызывает большой интерес у детей — хороший повод сделать что-то полезное вместе. В этой публикации мы покажем вам ряд любопытных поделок из стеклянных шариков, которые должны зарядить вас творческим вдохновением.


Прозрачные стеклянные шарики, разрезанные пополам, похожи на большие капли воды — если положить их на ткань или бумагу с мелким рисунком, можно получить интересный зрительный эффект. Воспользуйтесь этим свойством для создания несложных поделок! Аккуратно подклейте вырезанные кружочки с изображениями (их можно нарисовать и самим) под стеклянную полусферу и посмотрите, как красиво и объемно они будут выглядеть.


Этот простой прием — отличная основа для создания массы полезных вещиц и подарков. Начиная с магнитов для холодильника, ручек для мебельных шкафчиков и прочей мелочевки до различного рода бижутерии. Взгляните на эти фотографии.


Еще больший простор для творчества открывают разноцветные стеклянные шарики. Их можно наклеивать на различные предметы интерьера: подносы, цветочные горшки, вазы, рамки для фотографий и светильники, выкладывая узоры одним цветом или комбинируя наподобие мозаики.




Из цветных камушков можно создавать интересные коллажи и картины, которые станут необычным и стильным украшением вашего дома.


Ну а для занятий с ребенком еще одна интересная идея — аппликации цветными стеклянными камушками детских картинок.


Работать со стеклом очень интересно, этот материал декоративен сам по себе, так что добиться хорошего результата будет не сложно. Попробуйте свои силы в создании необычных поделок, воспользовавшись одной из предложенных нами идей или придумайте что-то новое. .

Такие работы выглядят в интерьере весьма оригинально, ими можно легко оформлять не только квартиру, но и дачу или загородный участок.

Поделки из морских камней или гальки разбавят рутинную обстановку городских помещений природными мотивами, будут уместными даже в офисе.

Идеи поделок

Сооруженные из камней фигурки используют для дизайна помещений и садовых участков, включая в различные композиции. Работы данного рода гармонично сочетаются с водой и изделиями из ракушек.

Совмещение с фонтаном или аквариумом поможет вам создать эффект некоего освежающего оазиса. Композиции в морском стиле можно получить, добавив со вкусом соответствующей атрибутики.

Вдохновиться вам помогут фото поделок из камней, найденные на различных ресурсах соответствующей тематики.

Всевозможные аксессуары, украшения, подарки, выполненные из некрупной гальки, также станут нестандартным, изящным решением.

Отличнейший декор в сочетании с ракушками получится для рамок, ваз с цветами, сундучков и шкатулок.

Также при помощи клея декорируются ручки дверей, зеркала в помещениях, делаются подставки под различные инсталляции.

Интересная идея – декорировать бутылки мелкой галькой в комбинации с другими декоративными элементами. А если в пустую стеклянную посуду насыпать ракушек и разноцветной гальки, добавив тематический декор, можно получить оригинальные подсвечники, подходящие по стилю к интерьеру.

Кроме того, из приблизительно одинаковой по размеру гальки, наклеенной на деревянную дощечку, получаются необычные термоустойчивые подставки под еду и напитки, подносы.

А если вы хотите декорировать оригинальным способом вход в помещение, можно взять простой коврик из силикона и наклеить на него плоскую гальку, получив стильный коврик на крыльцо.

Если вас по-настоящему заинтересуют такие работы, можно будет освоить профессиональные навыки, что позволит в дальнейшем создавать настоящие шедевры, и даже самому организовывать мастер-классы по поделкам из камней.

Виды работ

Вы можете выбирать то, что придется по душе из самых распространенных техник: мозаики, росписи или резки по камню.

В мозаичной технике разноцветные галечные породы комбинируют, склеивая между собой на твердой основе – прием позволяет получить картины, панно, коврики и оригинальные элементы для декора помещений. В этой технике будет уместным использование ракушки, разноцветного щебня и гальки.

Для росписи вам понадобятся акриловые краски либо эмали. Этот способ подойдет и для крупных изделий, и для небольших – например, выполненных для детей.

С помощью расписанных камней можно создать целый сказочный уголок, расположив причудливые фигурки персонажей как вам заблагорассудится.

Такой способ, как резка для поделок из камней, выполненных своими руками, позволяет создать и мелкие фигурки, и даже настоящую скульптуру из мягких и податливых горных пород.

Изготовление поделок с детьми

Отличным способом развлечь детей и привить им художественные навыки станет роспись по камням и изготовление из них небольших поделок. Предпочтительнее для этого пользоваться гуашью и акриловыми красками, а сам материал должен иметь довольно гладкую, обтекаемую форму.

Обратите внимание!

Полученные поделки можно использовать в качестве подарка или при оформлении детской комнаты.

Самая простая идея – красочные магнитики на холодильник. С одной стороны на камешек с помощью клея сажают сам магнит, а другую расписывают.

Детям легко будет создать цветочные композиции, картины и мозаику из разноцветных камешков, приклеенных на цветную бумагу или картон.

Создание оригинальных цветов и деревьев, декорирование горшочков к ним, позволит детям максимально реализовать свои фантазии.

Поделки из камней для вашего сада и участка

Материал универсален, подходит к любому стилю и, помимо дополнения и акцента в ландшафтном дизайне, может нести также и функциональную нагрузку: стать вазой для цветов, клумбой, подставками. Его грубая фактура подчеркнет нежность зелени и цветов.

Обратите внимание!

С помощью красивой гальки и валунов интересной формы декорируют искусственные водоемы, расположенные на участках, в основном дно и бортики.

Осуществимы и более сложные задумки – террасы, имеющие несколько уровней, мангалы, альпинарии. Смело сочетайте крупные породы с небольшой галькой и песком, добавляйте в композиции цветной гравий, керамику и даже кирпич.

Широко распространенный вариант – выложенные морскими камнями дорожки в саду, отдельные площадки для отдыха, что помогает разделить пространство на несколько зон.

Идея проста в исполнении: достаточно выровнять нужный участок и уложить руками отобранный вами камень на грунт.

Поможет сделать ваш дачный участок уютнее сооруженный своими руками каменистый сад. Он станет отличным местом для отдыха, создав ощущение присутствия в диком уголке природы.

Обратите внимание!

Комбинируя большие валуны с изящными растениями можно добиться неповторимых сочетаний.

Этот природный материал дает практически неисчерпаемый ресурс для вдохновения. Смело пробуйте себя и создавайте уникальные вещи!

Фото поделок из камней

Украшаем территорию камнями: главные правила создания композиций

Даже обычный камень может стать креативным элементом декора. Для этого не нужно большого мастерства. Красивые поделки из камней своими руками с легкостью сделают не только взрослые, но и дети.

Источник: http://samodelki.guru/podelki-iz-kamnej/

Браслеты и бусы

Если вас не привлекает макраме, но вы можете проделать в камнях отверстия, сделайте их них бусы или браслет.

Для браслетов можно использовать камни среднего размера примерно одинаковой формы, лучше скругленной. Камни можно оставить без покрытия, если они имеют красивые природные оттенки или окрасить в любой цвет и покрыть лаком.

Для бус подойдут камушки по-меньше. Чтобы они не соскальзывали с нити-основы, по бокам каждого из них лучше завязать узелок. В бусах хорошо смотрятся камни разного цвета и размера.

Как браслету, так и бусам обязательно потребуется крепление-застежка. Купить ее можно в магазинах товаров для рукоделия.

Источник: http://tytpodelki.ru/podelki-iz-kamnej/

Подходящие камни

Чаще всего создают поделки из морских камней, используя крупную гальку. Ее легко достать – на прогулке возле многих водоемов. Такие камушки выглядят особенно красиво из-за того, что вода придает им округлую форму без острых граней.

Чем правильнее форма – тем лучше. Особой популярностью пользуются овалы и круги.

Источник: http://samodelki.guru/podelki-iz-kamnej/

Аппликации

Создание таких поделок из морских камней будет особенно интересно дошкольникам. Натуральный материал раскрашивают своими руками в различные цвета, а потом выкладывают их в виде различных животных и насекомых. Можно выложить целую картину.

Материал может быть как плоскими, так и выпуклыми. После того, как ребенок выложит камни, можно помочь ему их приклеить. Эту поделку можно обрамить рамочкой и повесить на стену в детской либо подарить кому-нибудь из родственников в качестве сувенира. Это очень оригинальный и памятный подарок, сделанный своими руками.

Источник: http://svoimirykami.guru/podelki-iz-kamnej/

Картины из камней

В качестве поделки из природного камня можно выбрать картину из камней.

За основу лучше взять фанеру или ДСП. Камни много весят и плотная бумага или картон могут не выдержать такой нагрузки. Основание лучше предварительно окрасить в темный цвет. На таком фоне камни выглядят более выразительно.

Приклеивать камни лучше при помощи клеевого пистолета.

Сюжет вы можете выбрать абсолютно любой. Это может быть деревня гномов из сказки или реалистичный пейзаж, выложенный из неокрашенных камней.

Для картин можно использовать камни любого размера. В качестве материала для изображения травы или неба подойдут даже крошечные камушки, больше похожие на песок. Ими просто посыпают смазанное клеем основание.

Источник: http://tytpodelki.ru/podelki-iz-kamnej/

Панно-подвеска

Красиво поделки из морских камней выглядят в качестве объемных панно. Для того, чтобы сделать панно-подвеску кроме камней, вам понадобится декоративная проволока, ручка или карандаш и кусачки.

Проволоку нужно намотать на ручку или карандаш по спирали, нескольких витков будет достаточно. Получившееся колечко нужно отделить от мотка при помощи кусачек. Таких колец нужно будет сделать достаточно много, это будут звенья цепочек, к которым прикрепятся камни.

Камни можно оставить необработанными или окрасить на ваш вкус. Если нанести на них лак с блестками, панно буде мерцать при искусственном освещении.

Выбранные камни нужно оплести проволокой так, чтобы они наверняка не выпали из композиции. Обычно для этого хватает 2-3 перекрестных витков.

Далее камни нужно разместить между отрезками проволочной цепочки.

При желании композицию можно дополнить бусинами или перьями.

Источник: http://tytpodelki.ru/podelki-iz-kamnej/

Рамка для фотографий

Второй по популярности после камней сувенир с моря – ракушки. В курортных городах повсеместно продаются рамки для фотографий, украшенные дарами моря. Так зачем же покупать готовое изделие, если его можно сделать самостоятельно по приезду домой. К тому же привезенные презенты пойдут на благое дело, а не будут занимать место в доме.

Для выполнения поделки из ракушек и камней кроме природных материалов понадобятся:

  • Готовая широкая рамка для фото или вырезанная из фанеры самостоятельно рамка;
  • Термоклей;
  • Дополнительные аксессуары (ленты, стеклянные бусины и т.д.).

Есть одно правило, соблюдая которое вы сделаете аккуратную рамку, не уступающую по своему виду покупной. Перед началом работы рассортируйте камни по размеру. На основу для рамки в первую очередь нужно наклеить все крупные камни, потом распределить средние, а оставшиеся пустоты заполнить мелкой галькой, песком и дополнительными аксессуарами.

Источник: http://tytpodelki.ru/podelki-iz-kamnej/

Украшение предметов быта

Морскими камешками можно украсить практически любой предмет интерьера, получается очень красивая поделка своими руками.

Источник: http://svoimirykami.guru/podelki-iz-kamnej/

Сухой ручей

Красивейший садовый декор. Гальки потребуется много, но результат превзойдет все ожидания. Первым делом – провести разметку территории. Веревкой обозначить будущее русло, наметить ширину.

Выкопать аккуратную, неглубокую канавку ровно по заданной ширине. Засыпать ее слоем песка 10-15 см. Далее, самый ответственный момент. Начиная от основания, ровно и впритык друг к другу, выкладывать камни с легким погружением в песок.

Ручей можно сделать более устойчивым к внешнему воздействию. Заменить песок цементным раствором.

Источник: http://hobbi.guru/podelki-iz-kamnej/

Ортопедический коврик

Галька часто применяется при лечении и профилактике заболеваний стопы. Детям и взрослым ортопеды настоятельно рекомендуют ходить босиком по гальке. Если на море с этим проблем не возникает, то для домашнего использования можно сделать специальный коврик своими руками.

Перед тем как сделать поделку из камней подготовьте основание для коврика. Это должен быть кусок достаточно плотной материи, к которой вы будете крепить камни.

Гальку нужно приклеить клеем для ткани или при помощи клеевого пистолета к основе в произвольном порядке.

Источник: http://tytpodelki.ru/podelki-iz-kamnej/

Садовый декор

Из крупной гальки и небольших природных валунов можно сделать украшения для вашего сада. Для этой цели подойдут не только морские камни, но и те, что вы найдете поблизости от дома.

Из нескольких стоящих друг за другом камней можно сделать веселую гусеницу.

Одиночно стоящие камни круглой формы можно разукрасить как ежей или божьих коровок, сидящих на земле птиц.

Источник: http://tytpodelki.ru/podelki-iz-kamnej/

Оригинальные поделки из камней своими руками для детей и взрослых

Поделки из камней своими руками могут стать интересной игрушкой, обучающим материалом или средством для украшения комнаты или оформления игровой площадки во дворе дома.

Всегда актуальны поделки из камней для детского сада: с их помощью можно сделать более интересным и необычным пространство игровой комнаты, создать живописные уголки на территории садика, оживить клумбы и цветочные насаждения в холле.


Поделки из камней для детей

Специфика каменных поделок

Натуральный камень является одним из самых распространенных материалов, применяющихся для изготовления различных поделок своими руками.

Домашних мастеров привлекает в нем прочность, долговечность, стойкость к любым атмосферным воздействиям, водостойкость, химическая стойкость. Главное неудобство – сложность обработки из-за высокой твердости, что требует определенных навыков и соответствующего инструмента.

Чаще всего проблема решается использованием гальки морского или речного происхождения, которая не требует обработки, в т. ч. шлифовки. Для работы подбираются камни разных размеров и формы, которые используются как цельный элемент – одиночный или в композиции. При необходимости их можно расколоть на части нужного размера.

Для создания поделок используются различные технологии. Наиболее часто используется мозаика, роспись (окрашивание), кладка с использованием клея или раствора. Умельцы используют резку камней. Камни гармонично сочетаются с другими материалами – ракушками, деревом, металлом.

Креативные поделки для сада своими руками

Позаботьтесь о ландшафтном дизайне своего дома и создайте интересные элементы декора своими руками с использованием гальки. Воспользуйтесь собственными идеями или вдохновитесь и повторите готовые работы профессиональных дизайнеров. Любое изделие будет очень оригинально смотреться, гармонично дополняя все то, что уже имеется в вашем саду. Пусть дети принимают участие в творческом процессе вместе с вами. А вот несколько идей, которые помогут вам вдохновиться для создания собственных поделок:

  • горшки для цветов;
  • узкие или широкие дорожки с разнообразными узорами;
  • разрисованные в зверей и жучков крупные камни;
  • разукрашенная галька под кактусы;
  • коврик у входа в дом;
  • обклеенные морскими камнями ландшафтные фонари.

Особенности поделок для детей

Понаблюдав за детьми на берегу водоема, можно заметить их тягу к собиранию камней, причем она обнаруживается в разном возрасте. Этот интерес следует развивать, создавая красивые и оригинальные поделки из камней. Лучше всего процесс изготовления осуществлять совместно с ребенком, развивая в нем творческие начала. Каменные поделки станут не только украшением, но и любимой игрушкой.

Можно выделить несколько вариантов поделок для детей.

Расписные игрушки

Малышам интересны красочные яркие безделушки. Можно подобрать гальку нужной формы и с помощью акриловых красок разрисовать камушек. Наибольшей популярностью пользуются такие каменные игрушки: машина, различные зверушки (совы, зайцы, рыбки, улитки и т. д.), изображение «мультяшных» или сказочных героев, овощи, фрукты. Например, круглый камень просто просится стать арбузом.

Композиции

Несколько расписанных камней могут составить увлекательную игру:

  1. «Домики». Надо подобрать камни, по форме близкие к кубикам. Они разрисовываются в виде дома и могут украшаться бумажными или тканевыми полосками. Из таких «домиков» можно строить целый город. Пример поделки приведен на изображении ниже;
  2. Животный мир. Композиции с каменными животными особо привлекают детей. Примером может служить фотография, где каменные лягушки посажены на зеленные картонные листья, «плавающие» на голубом фоне. Красиво смотрится композиция «Божья коровка», представленная на рисунке ниже. Яркие насекомые на зеленой бумаге или натуральной лужайке на даче несомненно понравятся детям;
  3. Поделки для 1 класса. Они помогут осваивать азбуку и счет. На плоской гальке можно нарисовать буквы и с их помощью составлять слова. Аналогичные занятия можно проводить по арифметике, если нарисовать цифры и знаки математических действий. Легко можно сделать и каменные счеты. Плоскую коробочку надо разделить на параллельные ячейки, в которых будут расположены камушки разного цвета. Передвигая их пальцем, можно производить сложение или вычитание.

Наиболее простые поделки для детей делаются из одного камня, на котором рисуется нужное изображение. Можно сделать и более сложные поделки. Зверушка собирается из нескольких камушков разного размера (туловище, голова, уши и т. д.). Соединять можно клеем или пластилином. По такой методике часто изготавливаются чебурашка, снеговик, зайцы, панды, коала и другие животные.

Рисунки на камнях «узоры»

На гладкой гальке можно нарисовать очень красивые узоры. Хорошо для этого подойдут акриловые краски или лак. Можно нарисовать изящное сердечко.


Узор на камне в виде сердечка

Или сказочную птичку.


Узор на камне «сказочная птичка»

Мандала — это не простое украшение, она несет в себе большую позитивную энергетику для дома и человека.


Мандала из камня

Применение морских камней

Поделки из морских камней отличаются своей оригинальностью, т. к. такие камни могут иметь необычную форму. Находясь на берегу моря, надо подыскать декоративные камни, выброшенные прибоем. Особо ценятся плоские камни с отверстием, галька причудливой формы, камни с вкраплениями и различными отпечатками на поверхности, интересные расцветки. Одновременно стоит обратить внимание на ракушки.

Из морских камней получаются красивые украшения – бусы, браслеты, кулоны. Плоская сглаженная форма позволяет наносить любой рисунок. Распространенный вариант – сувенир с магнитом. На камень наносится рисунок, а с задней стороны приклеиваются один или 2 магнитика. Такую поделку можно закрепить на холодильнике.

Самая простая поделка, одновременно напоминающая о незабываемом отдыхе на море, – стеклянная емкость, заполненная морскими камушками разного цвета. Особой привлекательностью отличается композиция из ракушек и камней. В прозрачной емкости она будет имитировать морское дно, особенно при наличии «водорослей» из пластика или синтетических ниток.

Кошки

Такая сюжетная картинка имеет много деталей. Все они разного размера. Придется постараться, чтобы найти такие своеобразные камушки. Туловища котов продолговатые и утолщаются книзу. Головы закругленные, овальные. Для ушей нужны маленькие и заостренные на концах камни.

Перед тем как сделать аппликацию из камней, все детали можно разложить на листе картона и проверить, как она смотрится, может, что-то нужно добавить. Потом приступайте к наклеиванию каждого отдельного элемента в нужном порядке.

Такое искусство развивает у детей умение фантазировать, проявлять инициативу. К тому же работа с таким натуральным природным материалом наполняет энергией. Дети учатся ориентироваться в пространстве, правильно распределять изображение на листе.

Использование речных камней

Речные камни уступают по декоративности морским собратьям, но и они имеют гладкую форму и интересные расцветки натурального тона. Главное преимущество – доступность и возможность выбора нужного варианта. Поделки из речных камней наиболее подходят для современного интерьера, оформленного в экостиле.

Можно предложить такие идеи:

  1. Нагревостойкая салфетка. Она может использоваться в качестве подставки под чайник или горячую посуду. Ее каркас делается в виде плоской коробки с бортиками высотой не более 2 см. Использовать можно пластик или фанеру. Внутри укладываются мелкие камушки с формированием определенного узора за счет естественной расцветки. Крепление – клеевое.
  2. Коврики. Каменные коврики на полу полезны для людей с плоскостопием. Изготавливаются они путем приклеивания плоской гальки к плотной ткани. Лучше всего использовать пистолет с горячим клеем. Узор образуется камнями разного цвета. Их дополнительная окраска нежелательна, т. к. покрытие быстро сотрется.

Важно! Речную гальку можно использовать и для поделок другого типа, в т. ч. для росписи. Их многообразие ограничивается только фантазией исполнителя.

Изделия из речного материала

Салфетки

Для эко стиля выигрышно будут смотреться салфетки. На плотную ткань наклеить мелкие камешки. На них удобно и красиво выглядят тарелки, чашки и приборы. Их можно положить под цветочные горшки, вазочки и др.

Коврики

Напольный коврик также можно выложить и приклеить из речной гладкой гальки различных цветов. Основой может быть ковролин или другой материал. Клей наносят на каждый камень, поэтому рисунок нужно продумать заранее. Можно раскрасить коврик цветными красками, а сверху покрыть лаком.

Можно подобрать необычный орнамент или сделать волну. У двери коврик будет экзотическим элементом.

Это еще и лечебный эффект, хождение по камням улучшает кровообращение.

Поделки для ландшафтного дизайна

На даче, во дворе дома или в саду каменные поделки смотрятся особенно красиво. Они исполняют декоративную функцию и используются с пользой. Можно привести некоторые варианты применения их в ландшафтном дизайне:

  1. Обустройство клумб. С помощью камня формируются бордюры, строится альпийская горка, возводятся террасы и уступы. В зависимости от типа растений могут использоваться отдельные крупные валуны или композиции из камней разного размера.
  2. Обустройство декоративных водоемов. Водостойкость камня позволяет использовать его для дна и стенок любых водоемов и водных источников. Особенно популярны садовые каменные поделки в виде фонтанов. Достаточно оригинальное решение – водопад. В этом случае возможны разные варианты. Один из самых простых способов – формирование уступа. Вверху каменной стенки камень ложится горизонтально и выступает от стенки. Другой вариант – каскад, когда делается несколько уступов на разной высоте.
  3. Поделки животных. Стилизованные каменные изваяния животных делают дизайн более оригинальным. Устанавливаются такие поделки разного размера – лошади, медведи, олени, лебеди, цапли, аисты и т. д. Они часто делаются из камня и дерева. Показана каменная птичка, где используется сочетание веток и камня
  4. Вазоны. Каменные поделки в форме вазона позволяют создать небольшую клумбу в любом месте. Они могут быть круглыми, прямоугольными, многоугольными или иметь необычную конфигурацию. Соединение камней можно обеспечить цементо-песчаным раствором. Вазон может иметь цвет натурального камня или окрашиваться в нужный цвет.
  5. Каменные растения. Чаще всего используются простые, но яркие имитации различных растений. Очень легко на участке разместить каменную «грибницу». Ножки – белые продолговатые камни, а шляпки – горизонтально уложенная плоская галька, которая окрашивается в нужный цвет. Красиво смотрится семейка мухоморов. А также кактусы. Три-четыре окрашенных в зеленый цвет камня скрепляются между собой, формируя специфическую форму. Колючки можно приклеить. Такие фигурки лучше смотрятся в отдельных горшках.

Наиболее распространенным вариантом использования камня в ландшафтном дизайне является обустройство дорожек и площадок. Применяется обычно плоская галька, причем покрытие может формироваться крупным камнем или в виде засыпки слоя маленьких камешков.

Важно! Подбирая камни по цвету, на дорожках можно создать определенный орнамент без покраски.

Дерево

Для такой картины понадобится найти корень с куском стебля. Если не нашли такой, как на фото, не расстраивайтесь, можно использовать простую толстую веточку, обрезав ее по размеру. Прикрепив проволокой ветку, начинайте оформлять крону. Для этого нужно много мелких округлых элементов. Можно даже предварительно не выкладывать их, а сразу приклеивать на картон.

Вторым слоем на фото прикреплены круглые камушки, похожие на яблоки. Если ваш ребенок захочет сделать яблоню, то можно поискать такие круглые детали. Также рекомендуется покрасить плоды в яркие красный или желтый цвета. Это оживит изображение.

Каменные панно и украшения

Из натуральных и окрашенных камней можно создать декоративные панно и оригинальные красочные картины. Сюжеты могут быть самыми разнообразными. Можно предложить несколько идей. При обустройстве детской площадки лучше использовать сказочные сюжеты и изображение зверушек. Радостью наполнит атмосферу, например, парочка мишек . Популярностью пользуется изображение цветов и натюрмортов с фруктами. Показан пример достаточно простого панно – ромашка из камней и веток

Небольшие украшения из камней могут заменить покупную бижутерию. Красиво смотрятся кулоны или сувениры в форме сердечка. Если такую поделку красиво раскрасить, то она может стать хорошим подарком . Современно смотрится простенькая мандала, которой приписываются магические свойства.

Особую привлекательность придает каменной поделки декупаж. С помощью такой техники можно сделать красивую поделку из любого камня. Важно подобрать необычную форму нужного размера. Техника заключается в послойном наклеивании на предмет разноцветных салфеток, бумаги или ткани с последующим покрытием специальным лаком. Можно для наклеивания использовать готовые картинки.

Поделки из камней с животными, птицами и рыбками

Если камни достаточно крупные, можно использовать их для создания декоративных рисунков. Можно изготовить замечательный подарок из камней, своими руками изобразив на них милую птичку, рыбку, улитку или любого другого персонажа.


Птичка

Улиточка из камня.


Улитка

Рыбка.

Рыбка

Красивые рыбки получаются из сочетания раскрашенных камней и фоармина. Вместо фоармина можно использовать ткань или плотный картон.


Рыбки из камней своими руками

Из раскрашенных камней получаются очень симпатичные лесные ежики. Покрываем камни светло-бежевой основой. После того, как она подсохнет рисуем коричневой краской тельце и носик.

Раскрашиваем камень

Черной краской рисуем иголки на тельце, носик и глазки. Ежик из камня — готов!


Ежик из камня

Ребятишки младшего возраста с удовольствием превратят камушки в разноцветный строительный материал – для этого достаточно покрыть их поверхность яркими разноцветными полосками или белыми штрихами.


Домино из камней

А соединив несколько камушков друг с другом, можно получить интересные объемные фигурки. Например, достаточно крупный округлый камень превратится в милого симпатягу-зайца, если прикрепить к нему плоские ушки и лапки.


Зайчик из камня

А камень овальной формы может стать самой настоящей черепахой, которая украсит собой любую клумбу или игровую площадку.


Черепаха из камня

Камушки, заостренные с одной стороны, с легкостью превращаются в уток.


Уточки из камня

А плоские камни округлой формы могут стать веселыми лягушками, которые с радостью поселятся на картонных листьях кувшинок.


Лягушки


Лягушка из камня

Скомпоновав друг с другом несколько плоских камней, можно создать настоящее панно, которое украсит любую стену помещения или альбом для фото.

А самые маленькие камни так и ждут превращения в крошечных животных. Для каждого из них можно сделать отдельный домик-кроватку из спичечного коробка.


Игрушки из камней

Можно сделать плоских зверюшек с пластилиновыми глазками или полностью каменных объемных персонажей – например, мышку.


Мышка из камня

Из камня можно сделать очаровательную божью коровку


Божья коровка из камня

или забавные грибы — мухоморы.


Гриб из камней

Инструмент

Для изготовления каменных шедевров своими руками следует заранее приготовить нужные инструменты для поделок. Если необходима обработка и деление камня, то потребуется молоток, долото (зубило) и напильник. Желательно иметь также молоток-кирочку, с помощью которого можно расколоть камень. Указанные инструменты позволяют подравнять его, убрать неровности. При окрашивании поделок потребуются малярные и художественные кисти, кисточка для клея.

Дополнительный инструмент определяется видом поделки. При использовании цементной связки требуется шпатель, миксер для перемешивания раствора. Если помимо камня используется другой материал, то следует приготовить ножовку по металлу или дереву, лобзик, секатор. В любом случае качество обработки улучшится при использовании шлифовальной машины и болгарки.

Поделки из камня пользуются большой популярностью. Сырье для них находится практически под ногами. Пройдя по берегу моря или реки, можно подобрать массу камней разного размера, оригинальной формы и привлекательной расцветки. Приложив собственную фантазии или позаимствовав идею, из них можно создать поделки, способные украсить интерьер дома или участок. Если они не обладают достаточной декоративностью по цвету, то можно использовать технологию окрашивания, росписи или декупажа.

Птички на ветке

Для такой аппликации из камней понадобится шесть небольших деталей овальной или треугольной формы. Это будут тела птиц. Также пригодятся две веточки потолще, с расположенными на них тонкими и маленькими. Толстые крепятся проволокой, а мелкие торчат в стороны. Так картине добавляется объемность.

Камни-птицы размещаются не на самой ветке, а выше. Оставляют место для нарисованных краской или маркером лапок. Элементы размещать нужно утолщенной стороной вниз, по подобию строения птицы. Остается нарисовать клювы. При желании ребенок может добавить еще мелких деталей, нарисовав крылья, глаза, раскрасив перья. Такая аппликация из камней для детей будет несложной. Можно ее делать даже с 3-4-летними ребятами.

Подборка идей поделок из морских камней с детьми

Собрала для себя подборку интересных идей поделок из камней. Разный уровень сложности для деток разных возрастов.

Собираясь на пляж В Сочи вместе с детьми – всегда берем с собой цветные восковые мелки. Камушки настолько разнообразные, что прогулки никогда не бывают скучными и одинаковыми.

Милые рыбешки из камней

Мозаика-ящерица

Крабик

Пейзжа

Можно рисовать картины на бумаге и дополнять их элементами из камушков

Для таких как мы, у которых растения живые долго не живут – можно сделать искусственный цветник

Эти потрясающе миленькие кактусы сделаны из обычной гальки! Только представьте себе!??Я в них просто влюбилась, когда впервые увидела, и сейчас на каждом окошке, у меня красуется «свой» самодельный кактусик ??Делаются такие проще простого, а результат действительно волшебный, от настоящих сразу и не отличить! ?А ещё, это отличная идея для веселого времяпрепровождения с своим ребенком. Ведь, когда мы соприкосаемся с природой, с природными материалами, частички прекрасного проникают и в наши души тоже, меняя их в лучшую сторону! #поделки #своимируками #развитиевнимания #ранееразвитие #мелкаямоторикарук #кактус #галька #хендмейд #детскийпсихолог #мама #мамаребенок #мамавдекрете #наширукинедляскуки

Публикация от Анискина Татьяна (@dailychild)

И даже поселить в нем искусственных божьих коровок

Можно делать аппликации из камней

Можно учить буквы и слоги

Присоединяйтесь к нам в социальных сетяхЧитайте лучшие статьи, узнавайте о новых материалах, принимайте участие в наших обсуждениях.  

поделок из камней и камней

Были ли у вас такие дни со своими детьми, когда они внезапно отчаянно пытались что-то делать, но вы были не готовы, и теперь вы чувствуете, что у вас не осталось никаких аккуратных принадлежностей, поэтому вам нужно проявить творческий подход? Возможно, вам просто нравится идея делать вместе со своими детьми милые безделушки, которые вы можете выставить на всеобщее обозрение, но которые будут постоянными и действительно прослужат вам долго. Может быть, , вы , страстно увлекающийся творчеством, и вам действительно нравится добавлять элементы природы на открытом воздухе в свой дом, когда это возможно? В любом из этих (и не только) обстоятельств творческий подход с камнями и камнями — отличная идея для вас!

Ознакомьтесь с этими 15 забавными проектами DIY и обучающими материалами , которые помогут вам использовать забавные, естественные и нетрадиционные «инструменты» для рукоделия прямо в собственном саду.

1. Раскрашенный скальный сад кактусов

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вам нравится идея иметь зелень и растения в вашей маленькой квартире, но вы так много работаете, что знаете, что у вас не будет времени позаботиться о них? Вам всегда нравилось, как кактусы выглядят посаженными на одной красивой выставке, но вы беспокоитесь, что ваши дети или кошка поранятся колючками? Тогда ознакомьтесь с этой милой и креативной альтернативой от Fab Art DIY! Нам нравится, что создание собственного раскрашенного сада камней похоже на двойное ремесло, потому что вы можете нарисовать каждый настоящий «кактус», но вы также можете расположить все свои камни так, как вам нравится.Лучшая часть? Они никогда не умрут!

2. Баллончик с краской для гальки кашпо

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Возможно, у вас действительно есть настоящие растения, но те обычные старые терракотовые кашпо, которые так часто встречаются в магазинах, просто никогда не были вашим стилем? Мы можем полностью понять, что вам нужно что-то более естественное и нейтральное в вашем дворе, особенно если ваши растения или цветочные композиции более сдержанные. Вот почему нам нравится эта идея кашпо для гальки от Pic Photo! Их руководство проведет вас через каждый этап процесса, чтобы создать свой собственный в любом размере.

3. Рамка для фото из мозаики из гальки

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вам нравится мозаика из гальки на горшке для цветов выше, но вы действительно предпочитаете привнести этот вид внутрь и включить его в мелкие детали вашего декора? Тогда взгляните на эти очаровательные маленькие проекты от Dollar Store Crafts! Они показывают вам метод прикрепления камней к простым готовым вещам, который позволит вам настроить все виды рамок, банок для хранения и многое другое!

4. Лак для ногтей с искусственным кристаллом

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вам всегда нравился внешний вид драгоценных камней, кристаллов и натуральных камней с потрясающими внутренними слоями, но у вас нет средств на покупку таких причудливых декоративных безделушек, и вам никогда не посчастливилось найти их на заднем дворе? Тогда посмотрите, как Pic Photos блестяще подделал это с помощью обычного красивого камня и красивого лака для ногтей!

5.Настенные вешалки

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Your Amazing Places проведет вас через процесс изготовления настенных вешалок из камня и гальки, которые сделают ваш вход, ванную комнату или любую другую комнату похожей на расслабляющий спа! Мы думаем, вы удивитесь, насколько проста их техника. Нам нравится, как в этом проекте выглядят разные камни, но если вы планируете повесить красивую одежду, считайте ее полированной без зазубрин или углов, чтобы ничто не цепляло и не испортило вашу одежду.

6.Кулоны в виде рок-ожерелья, обмотанные проволокой

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вне зависимости от того, нашли ли вы камни на пляже, купили ли вы их у поставщика натурального хрусталя или получили ли вы их в качестве «подарка» от детей после прогулки домой из школы, некоторые камни просто легко нарядить и превратить в более причудливые украшения, чем вы могли ожидать. Нам нравится, как Bowtie Diary оборачивает эти камни в золотую ювелирную проволоку или находит золотую цепочку для создания стильных кулонов из богемского шика.

7. Следы, покрытые галькой

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Если вы большой поклонник чего-то китчевого и очаровательного, что можно поставить в своем саду, то мы чувствуем, что вам понравятся эти забавные маленькие следы из Harvest Heart.Собираете ли вы камни вместе со своими детьми и временно делаете их, кладя их вместе в саду, или склеиваете ли вы их вместе на основе, оставляя по одному следу для каждого члена семьи, каждый, кто их увидит, скажет «Ого».

8. Маркеры, раскрашенные вручную из гальки.

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вам нравится наскальная живопись, но ваши навыки настенной росписи не совсем те, которыми вы больше всего гордитесь, даже если вы достаточно искусны в рисовании текста или каллиграфии? Затем используйте эти таланты и создайте себе украшения из полированного камня для вашего следующего особого случая или ужина, как это было сделано в Once Wed! Люди будут так любить их, что захотят забрать их домой и повесить на мантии свои красивые имена.

9. Подсвечник для чайных свечей из гальки

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вам нравится идея создания небольших построек из камней, но вы бы предпочли, чтобы они имели какую-то цель, а не были просто декоративными статуями, для которых вы должны найти дом среди других своих самодельных безделушек? Тогда взгляните на эти сложенные друг на друга подсвечники из гальки от Viral Creek DIY! Их руководство научит вас создавать красивые и конкретные конструкции из маленьких камней и камней, чтобы они оставались на месте, а ваш тяжелый труд не прогибался.

10. Ручная роспись безделушек в виде камней

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вы из тех мастеров, которые счастливы сделать почти все, что вы можете найти творчески и красиво, если у вас есть краска и кисть для работы? Тогда камни, галька и скалы станут для вас бесконечным холстом, если у вас еще есть время выйти на улицу и взять их! Нам нравятся эти простые маленькие декоративные безделушки от 100 Layer Cake, потому что вы можете создавать любые рисунки, которые вам нравятся.

11. Кружевные камни, связанные крючком

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Возможно, вам нравится идея простого декоративного камня для использования в качестве доступного декора для дома или, может быть, даже красивые бумажные утяжелители в офисе, но такие вещи, как рисование и строительство, действительно никогда не были вашей сильной стороной, даже если вы достаточно опытны. при изготовлении пряжи? Тогда придерживайтесь того, что у вас хорошо получается! Любители вязания крючком оценят эту потрясающе нежную идею кружевной накладки в виде камня от Pieces I Enjoy. Держите их все белыми, чтобы создать винтажный образ, или создайте кружевные обложки разных цветов! Это отличный способ израсходовать небольшие обрезки пряжи.

12. Рок-тачки

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вы надеетесь развлечь своих детей наскальной живописью? Затем помогите им сделать что-нибудь, с чем они смогут поиграть в помещении или на открытом воздухе, развлекая их как во время создания, так и после него! Нам нравятся эти очаровательные маленькие раскрашенные машинки из La Casa de la Maestra Valentina. Вы можете сделать их всех форм и размеров, но мы думаем, что эти закругленные, похожие на маленькие фольксвагены, чертовски симпатичны.

13. Мозаичный коврик из гальки

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Может быть, вы уже какое-то время рисуете гальку и камни и готовы попробовать что-нибудь посложнее, чем рамка для картины или расписная безделушка? Тогда узнайте, как Кербли сделал этот потрясающий дверной коврик из каменной мозаики! Их руководство проведет вас через все материалы, которые вам понадобятся и , и все шаги, которые вам нужно будет выполнить, чтобы сделать свой собственный. Это сделает заявление для посетителей еще до того, как они пройдут мимо парадной двери!

14.Столешница River Rock

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Если вы знакомы с работой со смолой и имеете некоторый опыт работы с ней в различных проектах, то мы нашли для вас рок-проект! Эта столешница из смолы и гальки от American Bartop имеет конечный светоотражающий эффект, благодаря которому галька выглядит так, как будто она находится под водой или лежит на дне реки. Поговорите о том, чтобы сделать потрясающее естественное заявление прямо посреди вашей гостиной!

15.Домики для птиц из гальки

ВИД В ГАЛЕРЕЕ

Вы ищете рок-проект для детей, который будет немного сложнее, чтобы удержать их внимание и заставить их почувствовать себя очень успешными к тому времени, когда они закончат? Тогда посмотрите на эти потрясающие рок-скворечники от Architecture Art Designs! Эти аккуратные башни сложно назвать домами, если вы спросите нас. Они больше похожи на птичьи крепости, и нам нравится, что каждый ребенок (и вы) можете придать своему виду совершенно другой вид в зависимости от того, какие камни и гальку они выберут.

DIY Pebble Art Tutorial — How Wee Learn

Мы здесь большие мастерицы. Я люблю творить и передал эту любовь своим детям. Сегодня днем, пока мальчики отдыхали, а Мэдлин была занята, я кое-что творил сам. И это было прекрасно! Я нашел изображение этой идеи искусства из гальки на Etsy, и эта талантливая художница продавала свои творения. Я думал, что попробую самостоятельно — и был очень доволен результатами. Этот арт-проект легко мог быть выполнен маленькими, и мои дети уже поиграли с некоторыми идеями искусства из гальки.

В первый раз я решил сделать это самостоятельно, так как знал, что мне придется поиграться с разными видами клея и натуральными материалами. Я считаю, что лучше всего, когда у меня есть что-то конкретное, сначала я делаю это самостоятельно. Таким образом, у меня есть шанс разобраться в вещах и удовлетворить свои любопытства, что сделает меня более открытой для того, чтобы позволить моим малышам творить по своему усмотрению.

Создавать искусство из гальки удивительно просто. И потрясающе весело.

Для начала отправляйтесь на охоту за гладкими плоскими камнями.Хитрость заключается в том, чтобы найти довольно тонкие камни, в которых не должно быть слишком много комков или выступов. Пляж был бы идеальным, но мы просто ехали по дороге на улицу. Еще на всякий случай нашли веточки и крошечные сосновые шишки. Мои дети сделали это со мной без всяких вопросов. «Пойдем на улицу и поищем несколько камней» — туфли, дверь закрывается, прежде чем я закончу фразу.

Затем я вымыл камни. Я просто использовал влажную ткань, чтобы удалить видимые загрязнения и дать им высохнуть на воздухе.

После этого я поигрался с другими идеями для картинок.Я попытался подражать той, которую нашел на Etsy, поиграл с идеей костра и остановился на милой картинке с качелями на дереве, на которой мои трое маленьких качаются в тени дерева. Это было довольно легкое решение, поскольку мы с нетерпением ждем переезда в дом нашей загородной мечты, и одна из вещей, которых больше всего ждали мои дети, — это построить большие качели на дереве.

Как только я остановился на сцене, я откопал кадр. Первоначально я купил этот в долларовом магазине — это не настоящая рамка для теневого бокса, но у него небольшая глубина от стекла до подложки — около 3 сантиметров, что было достаточно.

Я удалил заднюю часть рамки и вырезал границу того же размера, что и граница на картинке. Я приклеил это к подложке. Таким образом я мог сказать, какая часть моей сцены будет видна из кадра.

После этого я поставил сцену на подложку, пока она мне не понравилась.

Затем я поэкспериментировал с разными видами клея. Горячий клей подействовал, но я не думал, что по прошествии некоторого времени он будет хорошо держаться. Клей Gorilla работал, но у меня были проблемы с тем, чтобы клей не проступал, так как он так сильно вздувается.Я обнаружил, что лучше всего работает суперклей, просто нужно немного терпения. Мне приходилось удерживать каждый предмет около 15 секунд, прежде чем двигаться дальше.

Я начал с того, что приклеил палку как елку. Как ни странно, это было сложнее всего приклеить, но он работал с суперклеем, его просто нужно было немного подержать. Я добавил клей и держал его около минуты.

Затем я приклеил кусок коры в качестве качелей и каждый камешек для тела и головы моих малышек.Я решил сделать это очень простым, используя только головы и тела, хотя я могу поиграть руками, когда мы позже создадим больше рисунков из гальки. Я не спеша разместил камни для тел и головы, я хотел создать ощущение близости и любви на качелях, и я думаю, что мне это удалось, внимательно глядя на углы скалы и пытаясь получить сцену отдыха голов. и глядя.

В итоге я использовал шпагат (размотанный, так что это была только одна нить) в качестве веревки для качелей. Я пытался использовать сено, но не смог заставить его прилипнуть.На шпагат было сложно наклеить, но в конце концов он прилип.

Когда все высохло, я вставляю его в рамку — и очень доволен тем, как он выглядит! Эта милая картинка, которая несет в себе кучу смысла, стоила в общей сложности 2 доллара. 1 доллар за каркас и 1 доллар за суперклей.

Я люблю делать свой дом красивым, и я люблю делать это сам. Этот художественный проект из гальки доставил массу удовольствия и оказался великолепным. Я очень хочу создавать больше произведений искусства со своими малышами.Они смогут сделать все самостоятельно, я просто склею, когда они закончат создавать свои сцены.

Пожалуйста, поставьте нам лайк на Facebook, чтобы увидеть больше творческих арт-проектов! Спасибо!

Pebble Art — Создайте супер легкое самодельное дерево из гальки {Easy Art / Craft Ideas}

Сделайте модное произведение искусства из гальки своими руками из гальки и веток в собственном дворе!

Искусство и поделки из гальки своими руками очень популярны в наши дни. Оформление стен из гальки — простой, недорогой и великолепный способ украсить стены и домашний декор.Это также простая поделка из гальки для всех уровней навыков и возрастов: от детей, подростков, взрослых и пожилых людей.

Если вам интересно, как создать одно из этих модных произведений искусства, вы обратились по адресу!

И это очень легко сделать.

Моя 7-летняя девочка была вдохновлена ​​на создание своей собственной, потому что она увидела, насколько забавными и легкими могут быть поделки из гальки!

На следующей неделе я опубликую ее проект, чтобы показать вам, как вы можете применить этот проект и для детей — это великолепное красочное настенное искусство, оформленное под морской галькой.

Сегодня я собираюсь показать вам, как делать рисунки из гальки с помощью гальки и веток, которые вы можете найти в собственном дворе!

Я сделал художественное дерево из гальки, но возможности того, что вы можете создать с помощью этого проекта, безграничны.

Если вы ищете еще какие-нибудь идеи для рисования из гальки, вы можете быстро поискать на Pinterest или Etsy некоторые из этих идей: семейство гальки, собака, кошка, птицы, пара, цветы и т. Д.

Есть несколько довольно вдохновляющих креативных дизайнов из гальки — возможно, вы захотите сделать больше одного, увидев возможности!

Я создал это произведение искусства так же, как и настенное искусство из ракушек.Использовались те же принадлежности, за исключением того, что я использовал гальку вместо ракушек. Вот все, что вам понадобится для завершения этого проекта

Товары для рукоделия из гальки

Для создания этого проекта не нужно много вещей, и это одна из причин, почему мне он так нравится! Основные материалы, которые вам понадобятся, — это камешки, веточки или ветки, клей, бумага для карточек и рамка.

Где взять Pebble Art Pebbles

Вы можете поискать камешки и веточки у себя во дворе.Если это невозможно, вы можете посетить местный парк, берег озера / океана, природную тропу и т. Д. Если это все еще невозможно (например, в зимние месяцы), вы можете купить их.

Где купить камешки для галечного искусства?

Я видел несколько декоративных камней и гальки в Майклс и Долларовом магазине. Посмотрите в области домашнего декора, поскольку они используются для украшения (они поставляются в сетчатых мешках). Вот несколько камешков на амазонке.

Клей Pebble Art

Тип клея, который вы используете для этого проекта, очень важен.Вы хотите использовать клей, который обладает прочными адгезионными свойствами, поскольку камни / галька имеют некоторый вес. Я использовала липкий клей Алин, который хорошо сработал.

Если вы ищете что-то более тяжелое (например, если вы планируете продать свое искусство), некоторые опытные художники по гальке говорят, что лучший клей для галечного искусства — это клей E6000 (просто убедитесь, что вы используете перчатки, когда используете этот материал) , так как это клей промышленной прочности.

Если вы используете этот проект для домашнего декора или если дети или подростки занимаются этим ремеслом, то Aleene отлично сработала (он висит на нашей стене уже 8 месяцев, без проблем)

Другой вопрос, который возникает у людей, — как оформить искусство из гальки.Я расскажу об этом дальше.

Художественная рамка из гальки

Тип фреймов, которые лучше всего подходят для этого типа проекта (например, те, которые вы видите на Etsy и Pinterest), называются фреймами теневого окна.

Рамки Shadow box обычно используются для обрамления памятных вещей или других объектов, которые НЕ являются тонкими для бумаги / фотографий. У них есть большой зазор между задней частью рамки и стеклянной (передней) частью.

Это делает его идеальным для гальки и наскального искусства, потому что галька и камни имеют толщину.

После того, как вы закончите склеивание и создадите свои рисунки, они прекрасно впишутся в рамку теневого ящика и будут готовы к развешиванию как настенные рисунки.

Это не значит, что вы не можете делать поделки из гальки своими руками с помощью традиционной фоторамки или фоторамки, но вам придется отказаться от защитного стекла, если вы это сделаете. Если вас это устраивает, то подойдет любой фрейм.

Еще одна идея — нарисовать гальку на холсте. Я не пробовал, но думаю, что это тоже неплохо работает.

А теперь перейдем к руководству!

Как сделать Pebble Art Tutorial

Товары для рукоделия из гальки
Инструкции

Шаг 1. Выньте основу из рамы Shadow Box. Отмерьте и отрежьте картон по размеру основы рамы и приклейте его на место

Шаг 2. Возьмите камешки и сделайте свой дизайн на картоне. НЕ КЛЕЙТЕ их пока.

Этот шаг важен для того, чтобы спланировать, как будет выглядеть ваш дизайн. Вы можете исправить любые проблемы на этом этапе, а не после того, как приклеите камни или гальку на место. Если вы используете ветки или ветки, вы можете использовать кусок ленты, чтобы закрепить их на этом этапе

.

3.Как только вы будете довольны своим окончательным дизайном, самое время приклеить его! Возьмите каждый камень по одному, нанесите на него немного клея и снова положите на свое место на картоне.

Если вы используете клей Aleene, для высыхания потребуется пара минут, так что вы все еще можете перемещать камни в течение пары минут. Если вы используете клей Krazy, он мгновенно высыхает, поэтому вам нужно убедиться, что вы положили его в нужное место с первой попытки.

4. Когда вы закончите склеивать все камни, приклейте ветку.

5. Еще решил сделать качели из гальки с девушкой на них. Вы можете взглянуть на картинку крупным планом, чтобы увидеть, что я использовал для ее создания.

6. После того, как вы закончите все склеивать, обязательно подпишите свое произведение искусства и дайте клею высохнуть. После высыхания вы можете положить основу рамы (с наклеенной на нее галькой) обратно в раму Shadowbox. Его можно повесить, подарить или выставить на показ!

И вот оно, простое и красивое произведение искусства, сделанное из гальки и готовое украсить ваш дом.

Вот еще несколько фотографий этого финального проекта.

Если вам понравился этот арт-проект, прикрепите его!

Как перенести фотографии на камень — Простое руководство

Создайте прекрасное воспоминание, которое может длиться всю жизнь! Из этого туториала Вы узнаете, как легко перенести фотографии на камень. Перенесите фотографии, цитаты, иллюстрации или все, что вы можете распечатать на простом принтере!

Это Сюзи из ситкома Сюзи! Мы постоянно путешествуем, живем в нашем доме на колесах, и многие из моих проектов вдохновлены нашим текущим окружением.В настоящее время мы находимся в северной части штата Нью-Йорк на озере Онтарио. Кажется, что в этой части Нью-Йорка есть доля удивительно гладких камней, отполированных озером Онтарио. Мне пришло в голову попробовать перенести фотографии на камень. Великолепный памятник местности и прекрасная память, сохраненная навсегда!

В настоящее время мы работаем в палаточном лагере на острове Ассоциации и исследуем территорию около Тысячи островов. Летом здесь так много дел. Рыбалка, плавание, катание на лодках, осмотр достопримечательностей….

… есть много отличной еды. Мы нашли деревенский ресторан морепродуктов прямо на берегу озера Онтарио в городке Освего, штат Нью-Йорк. Он называется Rudy’s и, судя по всему, не только популярен у посетителей, но и является регулярной местной достопримечательностью. Rudy’s находится прямо на воде, и вы можете насладиться трапезой на открытом воздухе под зонтиками на солнце.

Насладившись обедом, мы сели на берегу и стали смотреть на воду. И что я шпионил? Тысячи прекрасных камней, отполированных водой.Я собрал довольно много, не имея представления о том, что собираюсь создать.

Я привлекла внимание мужа, который сразу же пытался вычислить, где, черт возьми, я буду их хранить. Он переживет это. В моей голове формировался проект….

Как перенести фото на камень

Перенос фотографий на камень оказался несложным проектом, хотя я должен вам сказать, что это была моя третья попытка, которая была очарованием. В этом проекте используется много вещей, которые, возможно, уже есть у вас дома.Вам просто нужно найти красивый гладкий камень и начать творить!

Что вам понадобится:

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома. Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Инструкции:

1.подготовить папиросную бумагу

Чтобы легко печатать на папиросной бумаге, приклейте липкую ленту к листу копировальной бумаги. Вам нужно будет наклеить ленту со всех четырех сторон, чтобы она не скапливалась в вашем принтере. Не спрашивайте, откуда я это знаю.

2. Распечатайте фотографии на папиросной бумаге

Распечатайте выбранные фотографии на струйном принтере. Вы можете выбрать цветную или черно-белую печать. Любой способ подойдет для переноса на камень.

3.подготовить фото к переводу

Удалите папиросную бумагу с копировальной бумаги и затем обрежьте фотографию, чтобы она соответствовала выбранному камню.

4. перенести фото на камень

Нанесите слой Mod Podge на верхнюю часть камня, а затем аккуратно поместите фотографию из папиросной бумаги поверх Mod Podge. Распределите фотографию по камню с помощью кисти, нанося сверху тонкий слой Mod Podge.

По мере высыхания Mod Podge папиросная бумага становится полупрозрачной, позволяя просвечивать различные цвета камня.Ваша фотография примет вид картины.

Такой простой проект! Конечный результат — прекрасное воспоминание, которое можно сохранить на всю жизнь!

Вам нравятся идеи, которые вы видите здесь, в «Идеях для дома» от Kenarry®? Подпишитесь сегодня, чтобы получать нашу еженедельную новостную рассылку Ideas in Your Inbox , а также другие эксклюзивные подарки и предложения — все БЕСПЛАТНО!

Любите уникальные поделки?

Если вам понравился этот урок о том, как перенести фотографии на камень, то, возможно, вам понравятся некоторые из моих других уникальных поделок!

Как нарисовать камни Пейсли для вашего сада!

Сделай красивые фотопластинки в стиле декупаж!

Вам также могут понравиться эти 3 поделки из книги «Идеи для дома» от Kenarry® —

Pebble Art — The British Craft House Подарки Pebble Art

Art Art by Theme

Даты и особые случаиВера и Священные ПисанияФэнтези РисункиГеографияМузыкаПрирода и животныеЛичные подаркиРелигияМир вокруг насИскусство слов

Искусство по типу

Искусство вышивки ChildrenGlass ArtKnitted GiftsMiniature ArtMixed MediaMosaic ArtNeedle Войлок GiftsObjet D’artOrigamiPaintingsPapercut ArtPebble ArtPhotographyPrintmakingPrints & Digital ArtResin ArtSculpturesTextile ArtWall StickersWire WorkWooden Art

Оригинальные ArtPaintingsPortraits и DrawingsCards и канцелярских карт от Случая

AnniversaryAny OccasionBaby Душ День CardsBirthdayblank cardsChristeningChristmas cardsCongratulationsEaster CardsEngagementFather в CardsGet Well Soon CardsGood LuckMother День CardsNew BabyNew На главнуюПерсонализированные открыткиРелигиозное событиеПенсионные картыСезонныйСимпатические открыткиСпасибо C ardsValentine’s CardsСвадебные

Открытки получателю

Карты для детейКарты для парКарты для папыКарты для друзейКарты для бабушек и дедушекКарты для нееКарты для негоКарты для мамыКарточки для нового дома

Выпускные открыткиДомашние канцелярские принадлежности

ЗакладкиКалендарь для дневников Фигурки для тортаПодарочные биркиПодарочная упаковкаСумки для вечеринкиУкрашения для вечеринкиПриглашения на вечеринку

Свадебные канцелярские товары

Планировщики рассадки

Еда и напитки

Шоколад и сладостиКофе, чай и настоиПеченье и печенье Произведения искусстваСпециальные заказы

КомиссионныеОдин из видовTBCH Exclusive

Дом и интерьер По цвету

ЧерныйСинийКоричневыйЗеленыйСерыйМеталлик sMulti-colouredOrangePastelsPatternedPinkPurpleRainbowRedTurquoiseWhiteYellow

По стилям

CoastalCountryFantasyFloralModernNature InspiredPatchworkRetroRomanticShabby ChicTraditional

Мебель

Кофе TablesDining TablesFootstoolsSide TablesUpholstered Мебель

Сад

Сад ArtGarden FurnitureLanterns & LampsLooking после WildlifeOutdoor EatingPlanters & Горшки

GreenHome Аксессуары

BowlsCandles и DiffusersCeramics для вашего HomeClocksCushionsDecorative AccessoriesDecorative BoxesFront двери DecorHanging DecorationsHome ОрганизацияЗеркалаПерсонализированный домФоторамки и фоторамкиХранениеПодсвечники для чая и подсвечникиТекстильВазыДекор стенВоск плавится

Освещение

Потолочные светильникиДекоративные светильникиНапольные светильникиПлафоныНастольные лампы

Потертый шик WrapsGadgetsGlasses & BarwareGlasswareInspirationskitchenwareLunch BagsMugs & TablewareNapkin Кольца и CutleryNapkins и TableclothsPlace matstablewareTea Полотенца и чай Cosies

HallwayLiving RoomOffice & StudyGifts & Случаев Получателем для новых HomesFor Pet OwnersGifts Для BabyGifts Для CouplesGifts Для FriendsGifts Для GrandparentsGifts Для PetsGifts Для TeensMum в BeTeachers GiftsFor Дети

Игры

подарков для нее КрасотаКофеРемеслаРемесла

Галантерея

Сделай самНапиткиЕдаЕдаСадПодарки для любителей книгПодарки для меломановПодарки для любителей спортаПодарки для путешественниковСтиль и модаW Ell-beingWorkshopsPersonalisedSome Яркие Идеи

Земля friendlyGift Идеи для AllHampersJust Поскольку GiftsLetterbox GiftsMotivational GiftsUniqueUnusual Подарки

По Случаев AnniversaryBaby ShowerBirthday подарков IdeasChildren в PartyChristening и именование CeremonyEaster Подарки

Пасха DecorationsEaster Для детей

EngagementFather в DayGet Well Soon GiftsGood Luck GiftsGraduationHalloweenMemorialMother День GiftsNew BabyNew Главная GiftsReligious EventsRetirementSecret SantaThank youValentine в DayWeddingFashion & Украшения аксессуары BadgesBags

Бич BagsClutch BagsCross За BagsEvening BagsHandbagsMake Up BagsPouchesShoulder BagsTotes

очки CasesGlovesHat PinsHeadbandsKeyringsPursesScarf RingsShawl PinsTablet CasesWalletsBabies’ FashionChildren Тип FashionClothing DressesHats

BeretsFascinatorsWoolly шляпы

KnitwearOuterwearScarvesShawlsTopsJewellery хранения

Ювелирные BoxesPersona lised Украшение для хранения

Материалы

Алюминия JewelleryBeadwork JewelleryClay JewelleryCopper JewelleryEnamel JewelleryFine SilverGemstone JewelleryGlass JewelleryGold JewelleryMixed Metal JewelleryPewter JewelleryResin JewellerySea стекло JewellerySterling SilverTextile JewelleryWooden Украшение

Мужской мода

Сумки и BriefcasesKnitwear для мужчин

Мужских Ювелирных

BraceletsCufflinksMens NecklacesPersonalised мужского JewelleryRingsTiepins FashionUnisex

Наружной FashionPets’ Украшения

Unisex BraceletsUnisex PendantsUnisex Кольцо Мода

Свадебных FashionWomen

игровых волос Аксессуары

Женских украшения AnkletsArtistic JewelleryBanglesBirthstone JewelleryBody JewelleryBotanical JewelleryBraceletsBridal JewelleryBroochesEarrings

Капля EarringsEar cuffsStud серьга

Eco JewelleryNature Вдохновляет JewelleryNecklaces и PendantsPersonalised JewelleryRingsSetsToe RingsWeddings Wedding Fa Шифон и аксессуары

Свадебные аксессуары для волосСвадебные украшенияАксессуары для подружек невестыАксессуары для жениха

Свадебные подарки

Подарки для лучшего мужчиныПодарки для невестыПодарки для подружек невестыПодарки для женихаПодарки для матери невестыИмя на свадьбу Date

Wedding Style

Садовые украшения Коробки для кексовУкрашения для комнатУкрашение столаСвадебные сувенирыСвадебные цветыСвадебное предложениеСвадебное предложение

Детские и детские Детские

Детские аксессуарыДетские шапкиКоробки для детских подарковДетские салфеткиДетские салфеткиШапочкиПокрывала3000 Детский день рождения2000–2000 Празднования 9–2 лет8000–2000 Праздники 9–13 лет лет7-10 летИгрушки

Подростки

Одежда и нарядыПодаркиЮвелирные изделияЧасти

Игрушки

КАК СДЕЛАТЬ ГАЛЬКУ РОК АРТ

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования.Этот пост может содержать партнерские ссылки. Прочтите нашу политику раскрытия информации.

Следуйте за нами в Instagram , чтобы найти больше интересных идей для детей!

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как сделать красивый Pebble Rock Art . Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube , чтобы увидеть больше веселых видео!

Создайте красивый наскальный рисунок из гальки с изображением своей семьи или близких. Из них получаются замечательные и особенные подарки ручной работы на День матери, друзьям или семье!

Мне всегда нравилась наскальная живопись за ее простоту и неповторимый, уникальный и креативный вид.

Это идеальный персонализированный подарок ручной работы на День матери или действительно для любого особого случая, такого как дни рождения, семейные вехи или торжества (например, выпускной или рождение ребенка).

Что замечательно в наскальной живописи из гальки , так это то, что никто никогда не будет прежним, каждый камень всегда будет уникальным для вашего искусства!

Вы также можете использовать множество различных элементов или материалов для изготовления под рукой, чтобы персонализировать свое искусство!

Здесь мы расскажем о 3 различных и простых способах выделить ваше искусство из гальки.На одном изображены красивые ремесленные цветы, на другом — буфер обмена, чтобы вы могли добавить собственную цитату, а на третьем — деревянное сердце в качестве значимого символа.

Всегда ли искусство из гальки показывает семьи?

Вовсе нет! Он может проявлять любовь по-разному. Здесь мы показываем традиционную семью с домашним животным. Но также любовь между матерью и ребенком. И семейство птиц, символизирующих единение.

Как выделить свое искусство из гальки?

Помимо предложенных выше предложений, таких как использование различных элементов ремесла и персонажей, вы можете использовать цвет! Мы выбрали здесь простую тему природы, так как это более традиционное искусство из гальки, которое вы видите.Тем не менее, вы можете добавить цвет и проявить столько творчества, сколько захотите, как показано на красочной синей гальке, которую мой сын сделал для своей сестры.

Используйте бумагу для альбомов с цветным рисунком или рисунком ! И сделайте наскальный рисунок из гальки только для одного человека, занимающегося его любимым делом. Возможности безграничны с наскальными рисунками из гальки!

Где взять галечные камни для изготовления поделок из гальки?

Если вам повезло жить на пляже, вы можете легко отправиться на каменную охоту за крошечными камнями и галькой различных форм, размеров и цветов.

Большинство из нас не живет рядом с пляжами, поэтому наше любимое место, где можно добыть гальку для изготовления поделок из гальки, на самом деле Etsy ! Вы можете выполнить поиск по запросу «камни для искусства из гальки» и увидеть множество продавцов, которые продают искусство из гальки только для создания наскального искусства!

Какой клей лучше всего подходит для искусства из гальки?

Мы пробовали прочный клей для рукоделия, такой как e6000 или Gorilla Glue , которые больше похожи на сумасшедшие типы клеев, которые являются суперпрочными.Также мы попробовали горячий клей .

Мы обнаружили, что, хотя горячий клей высыхает быстрее и легче в этом смысле, для долговечности использование суперпрочных клея лучше всего для сохранения прочности. Это действительно тоже зависит от использования. Горячий клей будет держаться быстро, но после того, как он высохнет, вы можете часто отделить его от бумаги, так как горячий клей высохнет на камнях!

Если вы планируете однажды повесить свое искусство из гальки и никогда не перемещать его, подойдет горячий клей.

Однако, если вы планируете перемещать раму в разные места или отправляете ее кому-нибудь в подарок, лучше всего использовать более прочный клей.

Pebble Rock Art — Материалы:
  • Галечные камни
  • Клей
    (горячий клей
    подойдет, если вы не планируете перемещать свои произведения искусства, но мы предлагаем более прочные клеи, такие как e6000 или Gorilla Glue , для долговечности)
  • Shadow Frame (мы использовали 8 ″ x 8 ″ и 10 ″ x 10 ″)
  • Карточки
  • Декоративные элементы (например, деревянные сердечки, поделочные цветы, ветки, искусственные листья или деревья, небольшие планшеты)
ИНСТРУКЦИЯ:
Посмотрите видео в этом посте, чтобы сделать Pebble Rock Art
Шаг 1.Выньте заднюю часть рамы и вырежьте кусок картона на цветном фоне, на котором вы хотите нарисовать гальку.
Шаг 2. Это помогает сначала создать рисунок на картоне, а ЗАТЕМ склеить все части. Найдите время, чтобы создать значимое произведение искусства, отражающее, для кого оно предназначено. Не бойтесь добавлять разные элементы или цвета!
Шаг 3. Склейте все детали. Дайте полностью высохнуть перед повторным обращением.
Шаг 4. Откройте коробку с тенями и аккуратно поместите внутрь свои работы.Закройте раму.

Pebble Rock Art — это самый особенный и уникальный подарок ручной работы! Надеемся, вы попробуете его в качестве следующего подарка ручной работы.

Вам также может понравиться
50+ детских подарков ко Дню матери
День матери Бабочка Арт
Книга ко Дню матери

50 детских поделок природы

Поделиться — это забота!

Почему палки и камни так неотразимы для детей? Пляж, лес, парк или просто прогулка до магазинов — неважно, куда идут мои дети, они ВСЕГДА возвращаются домой с одним или двумя карманами, полными сокровищ природы.

Я могу представить, что ваши дети тоже так поступают?

Что вы делаете со всем этим БЕСПЛАТНЫМ крафтовым материалом?

Покрасить? Играть с этим? Создавать странные и чудесные вещи?

В этой коллекции из 50+ поделок для детей, вы найдете огромное разнообразие из творческих , красочных , веселых и простых поделок , собранных в один удобный пост!

И ключевое слово здесь — РАЗНООБРАЗИЕ.

Я хочу, чтобы вы вдохновились, и для удобства чтения я сгруппировал поделки по категориям материалов.

Начнем изучать!

Следуйте за каждым изображением по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла

Палки

Мы запускаем 50+ Nature Crafts for Kids с этим чудесным креативным мобильным устройством для фотографий, обернутым пряжей — Hello Wonderful

Рисование мелом — забавная альтернатива обычной краске — от Meri Cheri

Я обожаю эти кисти для рисования природы — от Messy Little Monster

Поделка из палок совы — уникальный способ проявить творческий подход с палками — автор I Heart Crafty Things

Придайте своим клюшкам индивидуальность и создайте целое сообщество любителей клюшек — Даня Баня

Палочки, обмотанные пряжей, — отличный способ развить мелкую моторику, и они тоже выглядят довольно красиво! — Автор Babble Dabble Do

Наши волшебные палочки палочки превратит деткам в маленькие волшебники — от Arty Crafty Kids

Эти красивые ветвистые звезды станут идеальным украшением на Рождество — от Happy Hooligans

Еще больше идей в виде палочек для детей

Beach Drift Wood и погремушки о сломанной ракушке | Красный Ted Art
Палка Стрекоза | Маленькая щепотка совершенства
Раскрашенная веточка Art | Twitchetts

Дерево

Создавайте красивые портреты природы — от Adventure-in-a-box

Мне нравится простота этой очаровательной совы из коры — от Fireflies and Mudpies

Почему бы не попробовать нарисовать прямо на коре? — от Tinkerlab

Вы никогда больше не потеряете свои ключи с этими расписными деревянными цепочками для ключей — от Easy Peasy and Fun

Камни

Я обожаю эту подвесную поделку из гальки.Они могут быть красивыми подарками или просто милым способом для детей превратить свое сокровище в особенный подарок на память — от Red Ted Art

Я обожаю процесс изготовления этих обмотанных проволокой камней, и они выглядят так красиво! — от Fun at Home with Kids

Добавьте немного науки, чтобы создать эти великолепные хрустальные камни — Happy Hooligans

Я так люблю эту каменную змею. Положите его в пакет и выньте, чтобы развлечь детей — от I Heart Crafty Things

Сюжетные камни — прекрасный способ развить воображение и творческие способности — by Crafts on Sea

Время развлечься персонажами с озорными камнями миньонов! — Мама в сумасшедшем доме

Часы из гальки, вдохновленные природой: творческий способ для детей научиться определять время — от Preschool Inspirations

Эти погодные камни — отличный способ познакомить детей с «языком погоды» и концепциями — от The Craft Train

Больше идей для творчества из камня

Сложите каменную радугу | Приключения Адама
Раскрашенные камни божьей коровкой | Поделки Аманды

Цветы

Закладки с красивыми прессованными цветами — Buggy & Buddy

О, как весело было бы испытать эту сенсорную игру с цветочным льдом — Ремесла на море

Учись и играй с симметрией — Цветочная мандала — Магазин для питомников

Эта цветочная корона божественна и удивительно проста в изготовлении — Willow Day

Еще больше идей для творчества «Цветочная природа»

Коллаж искусства природы и охота за цветом | Нет времени для карточек
Цветочный принт и царапина | Игривое обучение
Поделка из сушеных цветов в виде птиц | Zing Zing Tree

Добавьте блеска и науки своим раковинам, чтобы сделать хрустальные раковины — от Little Bins for Little Hands

Красивые украшения из ракушек — Fun Crafts Kids

Очаровательные подвески в виде ракушек с проволочной обмоткой — Pink Stripey Socks

Это колье с русалками, несомненно, имеет «вау» фактор — от Mama Papa Bubba

Другие поделки из ракушек

Поделка из морской ракушки с божьей коровкой | Все еще играет в школу
Чашки русалки из ракушек | Zing Zing Tree
Shell People | Давай сделаем что-нибудь хитроумное

Ручки-маркеры для мела — одно из моих любимых принадлежностей для рукоделия, и они превосходно работают с листьями — Leaf Chalk Art — Arty Crafty Kids

Эта сова-лист такая милая! — по Jarlakans

Красивый лист-ловец снов и отличное вводное упражнение для детей — от Land of Nod

Вы будете удивлены, узнав, что для изготовления этого светильника из листьев НЕ требуется клей — by Kids Craft Room

Эти простые отпечатки листьев интересно делать и раскрашивать — от Paging Fun Mums

Мандала и игра цветов — от Nurture Store

С помощью небольшой краски и некоторого воображения листья можно превратить в листовых тварей — Терри Хейзел

Исследуйте негативное пространство с нашей собственной картиной «Осенний лист» — Arty Crafty Kids

Шишки сосновые

Хорошо, так что здесь происходит очень много миловидности!

Ежики из сосновой шишки — от Мамы в сумасшедшем доме

Сборка кустарников — от The Craft Train

Жуткий паук из сосновой шишки — от Fireflies and Mudpies

Радужные феи из сосновой шишки — от Twig and Toadstool

Деятельность, вдохновленная природой

Мне нравится простота этой идеи подбора цветов — обучение и изучение с помощью игры

Красивый подарок на память о следах песка — Paging Fun Mums

Приглашение на природу из пластилина — Крылья и корни

Nature Threading — Жевуны и мамы

И на этом завершается обзор 50+ Nature Craft for Kids !

Надеюсь, вам понравился этот пост так же, как и мне, а также вы открыли для себя несколько замечательных новых блогов, на которые можно подписаться.

Гидрофор не качает воду что делать: Насосная станция работает, но не качает воду

Насосная станция работает, но не качает воду

На чтение 3 мин. Просмотров 24.3k. Опубликовано Обновлено

Одним из проявлений наличия неисправностей системы является ситуация, когда от агрегатов исходит характерный гул и вибрация, но в трубах кроме воздуха ничего нет. Когда насосная станция работает, но качает воду, причины могут быть различными, но нужно найти ту, которая вывела систему из строя, и устранить ее. Большинство поломок можно отремонтировать собственными силами.

Частые поломки водяной станции

В большинстве случае ответ прост – снизился уровень жидкости в источнике. Тогда заборник не достает до нее, и оборудование работает вхолостую. Опасность в том, что функционируя в таком режиме, насосные станции быстро выходят из строя.

Когда насос не качает воду из скважины, причиной может быть забитый фильтр грубой очистки. Ил, песок, глина и мусор забивает сетку, и препятствует нормальному забору жидкости в шланг. В этом случае ее нужно почистить и промыть под струей. Но если насосная станция не качает воду, причина может быть и не в этом. Поэтому нужно обратить внимание на то, как работают агрегаты.

Помпа крутит, но воду не закачивает

Такое проявление может быть свидетельством того, что:

  1. Износились механические узлы. Погружной насос не качает, если поломаны лопасти, колесо отсоединилось от вала или имеет место выработка на стенках рабочей камеры. Кроме того, насосная станция гудит, но жидкости в трубах нет, когда рассыпались подшипники, и обломки заклинили колесо.
  2. Отсоединился водозаборник. Разгерметизация приводит к тому, что вместо жидкости в шланг закачивается воздух. Такое может случиться, если сгнил хомут или гибкая трубка пришла в негодности из-за механических воздействий. В любом случае последствия это поломки видно без разборки насоса.

Есть и другие причины, но они встречаются гораздо реже. Неисправности внутренних узлов предполагают, что насос обесточивается, отсоединяется и его придется разобрать. Изношенные детали подлежат немедленной замене.

Агрегат работает без остановки

Если исправный скважинный насос не качает воду, когда все соединения и трубы в порядке, то причина может скрываться в неправильной работе дополнительного оборудования или системы в целом. Если в сети недостаточное напряжение электрического тока, то мощности просто не хватает, чтобы поднять жидкость из-под земли на поверхность.

В этом случае давления в трубопроводе нет, и реле не срабатывает на отключение. Опасность в том, что агрегат перегревается и может выйти из строя окончательно. Выход – произвести замер напряжения, и если ситуация в регионе считается нормальной, нужно в систему включить повышающий стабилизатор. Задаваясь вопросом, почему насос не качает воду из скважины, напряжение проверяют в первую очередь, а оборудование немедленно обесточивают.

Профилактика

Всех перечисленных последствий можно избежать, если проводить периодическую ревизию. Тот факт, что система в состоянии работать автономно, еще не означает, что ее функционирование можно пустить на самотек. Но главное, большинство причин того, что насос гудит, но не качает, связано с тем, что ошибки допущены при подборе оборудования или при монтаже системы.

Недостаточная мощность насосной станции также служит причиной отсутствия воды в трубах. Перегрузка и перегрев губителен для оборудования, если оно не имеет соответствующей защиты. Электродвигатель крутит, но его мощности недостаточно, чтобы поднять воду с глубины скважины на поверхность.

Имеет смысл пересчитать все параметры, и сравнить требуемые и фактические характеристики оборудования. В расчет берется глубина залегания водоносных пластов, удаленность потребителя от источника, а также его дебит. Если он слишком мал, то после включения вода будет, но когда притока не хватает, уровень падает, и заборник начинает всасывать воздух вместо жидкости.

Насосная Станция Не Качает Воду: Причины + Регулировка

Станция насосная не качает

Почему насосная станция не качает воду? Такой вопрос задают себе многие владельцы оборудования, которое зачастую является неотъемлемой частью системы обеспечения водой загородного дома со скважины или колодца.
Одной из причин неисправностей агрегата служит то, что насосная станция качает воду с воздухом. Как избавиться от этого явления предлагается узнать из статьи.

Устройство насосной станции

Конструкция классической станции имеет в своем составе:

  • Поверхностный насос.
  • Гидроаккумулятор. Это обычный металлический бачок, внутри которого размещена мембрана. Между ними расположена воздушная прослойка. Мембрана или резиновая оболочка в пустом баке находится в смятом виде. При поступлении в нее под давлением воды, она начинает расправляется.

Гидроаккумулятор

В мембрану жидкость идет до тех пор, пока не станет равным давление воды и давление воздуха находящегося между мембраной и корпусом.
Для предотвращения гидравлического удара бак с большим объемом не нужен. Но выпускаются насосные станции с их объемом 50, 80, 100, а иногда и 500 литров.

Совет: При заполнении больших емкостей, насос работает намного дольше. Положительным этапом такой конструкции является то, что закачав воду в систему и бак, насос дольше может не включаться.

На кратковременные заборы воды насос не реагирует, что предохраняет изнашивание двигателя от часто возникающих его включений-выключений:

  • Электродвигатель, соединяется с насосом через муфту, а по электрической схеме – с реле давления.
  • Штуцер для стравливания воздуха.

Штуцер с золотником

  • Коллектор.
  • Манометр стрелочный, для зрительного контроля за уровнем давления в сети водопровода.
  • Реле давления, служащего для автоматического включения/выключения агрегата, что зависит от значения давления в гидроаккумуляторе.

Принцип действия оборудования

Схема монтажа насосной станции

При монтаже бытовая насосная станция подсоединяется к системе водоснабжения, а всасывающая магистраль, на конце которой смонтировано водозаборное устройство, опускается в колодец или скважину.

Совет: Внутри дома устанавливается мембранный гидроаккумулятор, который также подключается к водопроводу. Насос и вся сеть трубопроводов заполняются водой после запуска станции, давление в ней доводится до заданной величины, а после отключается.

Управляющим элементом, которым может быть реле давления или ее автоматика, контролируется работа двигателя насоса.
У этих устройств разные принципы действия:

  • Насос запускает реле давления, когда его величина в системе падает до определенной отметки, а при достижении максимального значения останавливает его работу.
  • Автоматика давления реагирует в трубопроводе на движение воды.

Принцип работы оборудования

Наличие упругой воздушной подушки, которая охватывает резиновую камеру с жидкостью, мембранный бак способен выполнять две функции:

  • Поддерживает некоторое время необходимый напор в системе без участия насоса, что способствует сокращению количества включений мотора, когда он работает в наиболее тяжелом режиме.
  • Амортизировать гидроудары, которые возникают в момент запуска агрегата, что препятствует таким образом разрушению деталей трубопровода и запорной арматуры.

Как правильно монтировать насосную станцию

Совет: Для монтажа всасывающей магистрали предпочтение нужно отдавать пластиковым трубам, имеющим определенную жесткость, трубопроводам металлическим или шлангам, выполненным армированными на разрежение, что предотвратит их выход из строя от действия, при всасывании, вакуумного сжатия.

Инструкция по монтажу насосной станции предлагает:

  • Пластиковые трубы или шланги(см.Шланг для скважинного насоса – как выбрать и правильно эксплуатировать) не должны иметь сгибов и перекручивания.
  • Все соединения труб должны иметь хорошую герметизацию. Это связано с отрицательным действием, которое оказывает подсос воздуха на работу оборудования.
  • Удобство обслуживания насосной станции обеспечат быстроразъемные соединения.
  • Чтобы предохранить от попадания небольших механических частиц мусора, на конце всасывающей трубы устанавливается обратный клапан с сеткой и магистральный фильтр.
  • Всасывающая труба опускается своим концом в воду от минимального уровня жидкости минимум на 30 сантиметров. Расстояние между днищем емкости и концом всасывающей трубы должно быть больше 20 сантиметров.
  • Обратный клапан и кран должны устанавливаться на выходной трубе из агрегата, что поможет препятствовать гидравлическим ударам при включении/выключении устройства.
  • Насосная станция должна надежно фиксироваться в нужном положении.
  • Не допускать большого количества изгибов труб и использование кранов в системе.
  • Улучшить работу оборудования, для всасывания из скважины глубиной свыше четырех метров или наличия горизонтального участка длиной более четырех метров, могут трубы с большим диаметром.
  • Необходимо, чтобы изо всех точек системы была слита вся вода, из-за возможного замерзания ее зимой. Для этого необходимо установить сливные краны, а обратные клапана, имеющиеся в системе, не должны мешать сливу воды.

В системе насос должен быть надежно зафиксирован.
Для этого:

  • Его устанавливают на ровной площадке, в достаточной блиости к источнику воды.
  • В приямке или помещении, где находится оборудование, необходимо обеспечить вентиляцию, что уменьшит температуру и влажность воздуха.
  • Не менее 20 сантиметров должно быть расстояние от любой стены до насосной станции, что обеспечит к ней доступ вовремя обслуживания.
  • Диаметр труб необходимо брать соответствующих размеров.
  • Осуществляется разметка отверстий для фиксации оборудования на поверхности, где она будет располагаться.
  • Контролируется отсутствие механических напряжений и изгибов труб, заворачиваются винты крепления.

Как регулировать давление в системе

Если не качает насосная станция воду, то возможно неправильно отрегулировано в ней давление.

Совет: Настройки реле давления не стоит менять без острой необходимости.


Реле давления показано на фото, по которому можно сориентироваться как закачать воздух в насосную станцию.

Устройство реле давления

Порядок работ заключается в следующем:

  • Отключается оборудование.
  • Сливается вся жидкость из гидроаккумулятора.
  • Давление воздуха в баке регулируется через ниппель с помощью автомобильного насоса с манометром или компрессором. При этом величина давления должна быть минимум 90% от необходимого для включения оборудования.
  • Перед тем как накачать воздух в насосную станцию снимается крышка на реле давления. Для этого откручивается пластиковый винт и меняется сила затяжки соответствующих пружин узла.
    Вращением гайки Р осуществляется регулировка давления, чтобы включить насос – его нижнего значения. Вращением гайки по часовой стрелке – давление увеличивается, против – уменьшается.
    Вращением гайки ΔР происходит регулирование диапазона рабочего давления между его верхним и нижним значениями. Расширить этот диапазон можно повернув элемент по часовой стрелке, сузить – против.
  • После проделанной регулировке станция подключается к электросети, предварительно залив в нее воду. По манометру контролируется показания давления.

Совет: Необходимо следить, чтобы значение верхнего рабочего давления не превышало 95% от наибольшего возможного его на выходе из насосной станции, что указано в технических характеристиках устройства. Иначе электронасос отключаться не будет, что приведет к быстрому его износу, а цена агрегата достаточно большая.

  • Необходимо проводить периодическое обслуживание гидроаккумулятора станции. В жидкости постоянно содержится немного растворенного воздуха, который постепенно уменьшает объем резиновой мембраны в баке.
    На большой их емкости встроены специальные клапана, через которые спускается воздух. Перед тем как прокачать насосную станцию с небольшим гидроаккумулятором необходимо:
  1. обесточить насос и удалить всю воду из бака, воспользовавшись специальным краником или ближайшим к устройству;
  2. такую процедуру нужно проводить до трех раз подряд.

Удалять воду из мембраны своими руками нужно не реже одного раза в два месяца. Как закачать воду в насосную станцию хорошо показывает видео в этой статье.
Своевременное проведение профилактических мероприятий, контроль реле давления в системе способствует длительной работе насосной станции.


Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

Непрерывная подача воды в дом зависит от стабильности работы гидравлического оборудования. У выхода из строя могут быть разные причины, как конструкционные, так и эксплуатационные. Многие из них можно устранить самостоятельно, поэтому, когда насосная станция не качает воду, стоит провести своевременную диагностику основных узлов.

Отсутствие давления

Насос не всегда способен выйти в рабочий режим. Фактически жидкость поступает через выходной патрубок, но максимального значения по количеству атмосфер она не успевает набрать. Соответственно верхний предел параметра не достигается, хотя отключения не происходит, и насосная станция работает.

Явление может быть следствием таких событий:

  • пониженное напряжение, подающееся на электроприборы;
  • малая мощность насоса либо наличие эксплуатационного износа сопрягающихся элементов конструкции;
  • потери воды из-за некачественного соединения на технологических стыках, а также возможный прорыв трубы или одного из элементов гидравлической схемы;
  • завоздушивание труб, характерное для определенных моделей поверхностных насосов.

Выработка на деталях либо малая мощность

Случается, что не качает насосная станция должным образом из-за того, что эксплуатационные характеристики ее не способны достичь поставленных перед ней задач.

Устройство комплекса

Параметры изначально подобраны или рассчитаны неверно. В расчетах не учитывались или приводились к большой погрешности значения:

  • высота водяного столба из колодца либо скважины;
  • уровень размещения потребителей;
  • диаметр водопровода;
  • глубина забора жидкости и пр.

В длительно эксплуатируемом оборудовании могут проявляться следствия его износа:

  • крыльчатка изменяется в геометрических параметрах;
  • на корпусе возникают трещины или последствия коррозии;
  • повреждаются мембраны вибрационных насосов;
  • резиновые элементы теряют эластичность и минимизируют герметичность.

В подобных ситуациях насосная станция не набирает необходимого усилия для полноценной работы, но частичная подача будет осуществляться. Верхнего порога давления достичь не удастся. При этом гидравлика может функционировать без остановки, что может привести к скорому выходу из строя электрической части.

Кардинальным решением вопроса является полная замена водоподающего комплекса на аппаратуру с требуемыми характеристиками.

Также можно понизить заданное наивысшее значение  давления. При выявлении поломок достаточно провести визуальную диагностику и приобрести ремонтный комплект прокладок или расходных материалов. Поврежденный корпус по возможности укрепляется герметиком или эпоксидной смолой.

ВИДЕО: Станция водоснабжения. Основные неисправности, причины и рекомендации по выбору

Выявление утечек

Разберемся, почему насосная станция не при полном соответствии эксплуатационных характеристик не выдает нужный результат. Наиболее вероятными ситуациями являются наличие в цепи утечек.

Перед запуском необходимо проверить на отсутствие протечек

Причина кроется в разгерметизации трубопровода:

  • протекает запорная арматура;
  • повреждена труба из-за коррозии или механическим способом;
  • в соединительных стыках ослабло крепление из-за ослабления хомутов либо недостаточной герметизации узла.

Необходимо провести тщательный осмотр всей длины водопровода от заборной точки до потребителей.

Слабое напряжение и завоздушивание

Виновником того, что оборудование не закачивает требуемый объем жидкости, может быть пониженное напряжение в электросети. Замеряем текущее значение и при необходимости ставим стабилизатор.

Стабилизатор напряжения

Проблемой поверхностных насосов является возможное проникновение порций воздуха. Это часто случается в системах, которые не имеют эжекторов. Событие случается вследствие того, что вода уходит ниже, к месту установки обратного клапана. Может случиться разгерметизация трубы на стыке с насосом или на участке, расположенном между насосом и заборным участком.

Отсутствие жидкости на выходе из насоса

Владельцы автономного водоснабжения могут сталкиваться с ситуацией, при которой после запуска насоса не происходит подача жидкости к потребителям. Фактически система не подает признаков работоспособности, и насосная станция не качает воду. В подобных случаях стоит выполнить следующие действия:

  • контролируется наличие напряжения в сети, которая подходит к дому;
  • проверяется подача тока на реле давления и на двигатель насоса, который визуально не поврежден, но не качает воду;
  • осуществляется визуальный контроль кабеля на выявления повреждений;
  • тестером или мультиметром замеряем наличие электроэнергии, предварительно сняв крышку с реле, там же будет видно возможное подгорание контактов, прерывающих цепь;
  • если до реле ток доходит, а далее электрические детали не срабатывают, то виновником может оказаться электродвигатель, поэтому необходимо отвинтить крышку на контактах борно («коробку» на моторе) и выявить целостность узла;
  • при выявлении характерного запаха жженой обмотки электродвигателя стоит отдать его в ремонт, так как самостоятельно перемотать обмотку не выйдет.

Необходимо учитывать, что на каждом из типов станций (с поверхностным или глубинным насосом) могут проявляться различные или общие негативные явления.

ВИДЕО: Почему станция постоянно включается и выключается

Характерные проблемы для наружного оборудования

Конструкция моделей насосных станций классического типа, с установленным насосом на поверхности, может иметь три типа:

  • эжектор встроен в конструкцию насоса;
  • эжектор вынесен за конструкцию;
  • не предусмотрена установка эжектора.

Проблемы могут иметь следующий характер:

  • Во всасывающей трубе отсутствует вода. Предварительно необходимо заливать воду в поверхностные насосы, не имеющие эжектора. В противном случае подача жидкости будет исключена. Если жидкость заливалась, но впоследствии «ушла», то это – свидетельство разгерметизации на одном из стыков или некачественном обратном клапане.
  • Нарушение герметичности соединения всасывающей трубы. В таком случае происходит несанкционированная подкачка воздуха в систему. Важно провести визуальный контроль стыков и работоспособность входного фильтра.
  • Проблемы с обратным клапаном. Забиться может не только клапан, но и его сетчатый фильтр. Причиной бывает небольшая глубина колодца или скважины, что приводит к засорению песком, илом или глиной. Достаточно поднять с глубины заборную часть и провести чистку.
  • Заклинивание крыльчатки. Случается, что после длительного перерыва в работе происходит фиксация крыльчатки в одном положении. Мощности мотора не хватает для ее проворота. Достаточно самостоятельно вручную прокрутить вал несколько раз вокруг своей оси, чтобы снять напряжение.

Так выглядит крыльчатка

  • Сгоревший конденсатор также является частой причиной проблем с насосом. Во время старта будет слышаться характерный звук, при котором не происходит вращение крыльчатки.
  • Понижение уровня воды. Отсутствие воды на стороне потребителя свидетельствует нередко о снижении уровня жидкости в скважине. Это явление может быть сезонным для отдельных регионов.

Для достаточного объема воды необходимо перед ее обсадкой правильно определить дебит и, соответственно, выбрать подходящее оборудование.

О том, как правильно рассчитать дебит скважины вы узнаете в статье «Погружной насос Малыш – обзор, технические характеристики, описание моделей»

  • Большое количество абразивных частиц приводит к скорому износу определенных элементов. Выработке может подвергаться корпус или проходные каналы, а также посадочные гнезда клапанов. Также подвергается износу крыльчатка. Устранить проблему можно заменив изношенные элементы или агрегат в целом.

Стоит учесть, что в некоторых случаях проблема может быть комплексной. Причин в подобном случае будет несколько, и устранять их придется последовательно.

ВИДЕО: Почему не качает воду насосная станция

Водяная станция не набирает давление: причины

Для частного сектора характерно наличие индивидуальных источников водоснабжения, а значит, обязательным атрибутом в этой коммуникации является насосная станция. Оборудование предназначено для качественного подъема воды из скважины и транспортировки её по трубам водоснабжения. Но что делать, если насосная станция не набирает давление и не поставляет воду в трубопровод? Придется разбираться пошагово, чтобы выяснить, в чем причины подобного сбоя (почему это происходит) и устранить их.

Важность номинального давления в рабочей станции

Для тех, кто не совсем понимает, почему так важно, чтобы водяное оборудование насосного типа набирало определенное давление, предлагаем ознакомиться с принципом работы станции, и её устройством. Благодаря таким знаниям проводить ремонтные работы и устранять причины возможной поломки самостоятельно будет в разы легче.

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Итак, главным действующим «лицом» в работе станции водоснабжения является сам насос. Именно он предназначен для подъема воды и подачи её в систему. Но насос — агрегат хоть и мощный, но достаточно чуткий. Его работа основана на постоянных включениях/выключениях двигателя, что может пагубно сказаться на сроке эксплуатации механизма. То есть, насос быстрее выйдет из строя ввиду перегорания двигателя. Чтобы этого не произошло, многое комплектуют насос гидробаком, и это уже — водяная станция.

Гидробак (его еще называют гидроаккумулятор) уже отвечает за давление в системе, создает заданные его пределы  и контролирует работу насоса. Кроме того, он играет роль накопительного резервуара для воды. То есть, сначала насос накачивает воду в бак. После этого вода в трубы подается при открытии кранов именно из резервуара. Насос в это время отдыхает. Как только давление в баке падает (а именно, заканчивается вода) срабатывает реле давления, которое и приводит в действие насос. Происходит забор воды из скважины до полного наполнения гидроаккумулятора. Цикл повторяется вновь и вновь. И если насос не выключается, значит, нужного давления в системе нет. Необходимо выяснять, почему.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: показатели рабочего давления нижней и верхней границ на реле отмечены символами Р1 и Р2 соответственно.

Причины неисправности станции

Но случается так, что водяная станция для водоснабжения не выключается. То есть, вода попросту поступает в бак, а верхнего давления при этом нет. Соответственно и насос не выключается. Бороться с такой ситуацией не только можно своими руками, но и нужно. А для этого рассмотрим основные причины поломки (почему это происходит):

  • Слишком низкая мощность двигателя насоса. Здесь либо изначально неправильно была рассчитана необходимая мощность оборудования, либо в процессе эксплуатации системы водоснабжения были произведены изменения в коммуникации. К примеру, опустилось зеркало воды или была изменена конфигурация трубопровода на участке.

Важно: для определения мощности насоса всегда перед покупкой нужно принимать во внимание глубину зеркала воды в скважине, диаметр труб, количество человек, проживающих в доме и цели, на которые будет расходоваться вода. При покупке желательно выбирать модели насосов, мощность двигателя которых слегка превышает необходимую.

  • Недостаточное напряжение в сети. Особенно частой такая ситуация является в далеко расположенных от города поселках. В этом случае насос просто не может развивать напор, указанный в паспорте. А значит, и давление в системе не будет подниматься. То есть, агрегат вроде и работает, воду будто бы качает, но не выключается. Стоит проверить выходное напряжение в сети и мощность двигателя по паспорту. К примеру, двигатель насоса рассчитан на напряжение 220, а в сеть поступает всего 205 Вт. Соответственно, агрегат не качает воду с заданным напором и от этого не способствует поднятию давления в системе. Здесь поможет либо установка хорошего стабилизатора, либо поменять насос на более мощную модель.
  • Неверно выставленное реле давления. Этот маленький элемент контролирует работу водяной станции, регламентируя нижнюю и верхнюю границы давления в баке. Скорее всего, верхний предел выставлен неправильно. Для того чтобы снизить порог Р2 (верхнего давления), нужно немного открутить гайку меньшей пружины. Показатель снизится, и станция станет выключаться вовремя.

Важно: гайка большой пружины просто снижает показания обеих границ давления, сохраняя при этом диапазон между ними.

  • Возможно, что причиной бесперебойной работы станции водоснабжения является износ деталей механизма насоса. Такой вариант актуален особенно для центробежных насосов. Поскольку рабочее колесо таких агрегатов работает с большой скоростью, пропуская воду сквозь себя, то и мелкие частички песка и других включений в воде также проходят сквозь лопасти колеса. В этот момент они работают по принципу наждачной бумаги, истирая элементы насоса. Соответственно, нагнетательный механизм водяной станции разбалтывается и выходит из строя. То есть, насос работает, но воду в заданных объемах в гидробак не подает. Соответственно верхнего порога давления в гидроаккумуляторе нет. В этом случае придется либо заменить все нагнетательное колесо в насосе, либо купить новый агрегат. А чтобы такого не происходило, лучше покупать насосное оборудование со специальным фильтрующим вкладышем в рабочей камере. Особенно если в воде есть примеси песка или глины.
  • Течь в трубопроводе.

Эта причина неисправности водяной станции является одной из частых. Причём место имеет чаще скрытая течь. То есть, насос работает, качая воду, и подает её в гидробак не в полном объеме. Где-то водичка утекает из системы. Именно от этого в гидробаке нет нужного верхнего предела давления. Чтобы выявить проблему, необходимо внимательно осмотреть водопроводную сеть, начиная от скважинной водоподающей трубы до самого гидробака. В случае если будет найдена хоть малейшая капель, участок трубопровода нужно заменить. Если же течь найдена в месте резьбового соединения, нужно усилить уплотнитель в этом месте. Хорошим решением является сантехнический уплотнитель «Тангит Унилок». Он даже в случае «перебора» материала дает качественную усадку и не повреждает резьбу.

  • Течь в обратном клапане. Здесь вода попросту оттекает назад в систему водоснабжения, не позволяя насосу добраться до отметки Р2. То есть, верхнего нужного давления в водопроводе нет, и насос не выключается. Явный признак такой неисправности — самопроизвольное включение насоса в ночное время, когда водяной станцией никто не пользуется. Как правило, обратный клапан выходит из строя из-за грязи, скопившейся в нем. Нужно либо прочистить (промыть) обратный клапан, либо полностью заменить его.
  • Порыв эластичного элемента в гидроаккумуляторе. То есть, разрыв мембраны, отвечающей за наполнение бака и регулировку давления в системе водоснабжения. В этом случае насос работает, почти достигая верхней отметки давления, и тут же выключается. Но стоит открыть воду в кране, как станция водоснабжения снова срабатывает. В этом случае необходимо проверить золотник, через который в гидроаккумулятор подается воздух. Достаточно нажать на его штырек и понаблюдать за ним. Если через него станет выходить вода, значит, мембрана бака порвана и нужно менять её. Либо же менять весь гидроаккумулятор. Если же около золотника сухо при нажатии на штырь, стоит обратить внимание на давление воздуха в баке. Его показатель должен быть ниже отметки Р1 (нижнего давления) на 10% (приблизительно 1,5 атм.). Если показатель ниже, то можно просто подкачать воздух при помощи простого насоса.

Самовсасывающий насос: проблемы с давлением в станции

Для работы системы водоснабжения при небольшой глубине скважины чаще всего используют самовсасывающие типы насосов. В этом случае причины падения давления в гидробаке и водопроводе могут крыться в завоздушивании рабочего колеса и рабочей магистрали агрегата. Причинами попадания воздуха в систему насоса могут стать:

Падение уровня воды в скважине. Если это произошло, то, скорее всего, шланг насоса хлебнул воздуха и подал его в водопровод. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проверить уровень зеркала воды и опустить шланг глубже при необходимости.

Рекомендуем к прочтению:

Разгерметизировалось уплотнение между входным патрубком насосного оборудования и заборным шлангом. Здесь нужно обязательно подтянуть гайки или усилить уплотнительную прокладку.

Возможно, также, что насос на этапе запуска был заполнен не только водой, но и воздухом. В этом случае надежной работе насоса – твердое нет, и придется сделать перезапуск оборудования с новой заливкой водой. Иногда приходится и выдавливать из насоса воздушную пробку. Для этого к всасывающей магистрали насоса подключают тройник и вливают в него воду из резервуара, установленного намного выше уровня земли. При этом насос должен находиться во включенном состоянии.

Таким образом, мы привели наиболее частые причины сбоев в работе водяной станции, а именно — отсутствие возможности достигать верхнего показателя рабочего давления в камере бака. Зная эти нюансы работы станции, вы сможете самостоятельно устранить поломку или хотя бы выявить причину сбоя. А это уже половинная экономия бюджета семьи. Ведь мало ли, какую причину поломки вам озвучат в сервисном центре! Нет-нет, да и укажете мастеру на истинную причину выхода из строя вашего насоса или гидробака.

 

Решаем проблему запуска насоса. | САН САМЫЧ

 Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где  беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход.  Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Давайте разбираться…

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

 Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это  влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

  Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

 На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

 Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

 При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

 Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

 Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

 Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Ремонт насосной станции своими руками

Применение различных насосов для организации водоснабжения загородных домов в последние годы становится все более востребованным. Однако, наряду с удобством, такое оборудование приносит массу хлопот. Большие сложности, особенно у новичков, вызывает его настройка. Кроме того, в процессе работы нередко возникают сбои и поломки, поэтому необходимо иметь хотя бы малейшее представление об устройстве насосов и способах устранения основных неисправностей.

В данной статье рассмотрим, как по тем или иным признакам выявить проблему и самостоятельно выполнить ремонт.

Устройство и принцип работы домашней насосной станции

Для того, чтобы определить причину поломки, важно достаточно четко понимать, как работает и из чего состоит станция.

Основные компоненты конструкции представлены на рисунке. Принцип работы одинаков независимо от модели и производителя. Отличия заключаются только в конструктивных особенностях некоторых элементов.

 

Гидроаккумулятор (иначе называемый мембранный бак или гидрофор) в комбинации с автоматикой включения-выключения играет роль буфера, а также блока управления насосом. В момент включения гидробак берет избыточную нагрузку на себя. При достижении определенного уровня давления по мере наполнения мембраны насос отключается. Постепенно при расходе воды давление в системе начинает понижаться, что фиксируется включающей автоматикой.

Как правило, у насосных станций регулируется диапазон давления, в котором они включаются и отключаются. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе агрегата, потому что он будет включаться слишком часто.

Основные причины неисправностей

Поскольку любая станция представляет собой совокупность взаимосвязанных механизмов, то поломка любого узла неизбежно приводит к сбоям в работе всей системы водоснабжения.

Неправильная работа насоса может быть вызвана:

  • негерметичностью соединений труб или нарушением их целостности;
  • отсутствием или выходом из строя обратного клапана;
  • неисправностью реле давления;
  • нарушением целостности гидрофора или резиновой мембраны;
  • загрязнениями внутренних частей насоса;
  • поломкой двигателя и т.п.

В зависимости от причины станция либо перестает работать совсем, либо начинает функционировать не так, как нужно. При наличии свободного времени и прямых рук в ряде случаев устранить проблему можно своими силами без привлечения специалистов. 

Настройка и ремонт

Что делать, если по истечении гарантийного срока службы насос перестал работать? Как найти причину поломки и самому ее устранить? Приведем основные рекомендации, по которым легко можно выполнить ремонт бытовых станций производства Джилекс, Марина, Вихрь, Гардена (GARDENA), Беламос (BELAMOS), ELITECH, Калибр, Карчер (KARCHER), Хаммер (HAMMER), DENZEL, АЛКО (AL-KO), Хозяин, Зубр, METABO и ряда других изготовителей.

Неполадки в работе могут быть самые разные. Наиболее распространенные жалобы владельцев:

  1. Двигатель работает, но воды нет.
  2. Станция часто включается, давление воды скачет.
  3. Насос качает исправно, но подача воды идет с перебоями.
  4. Насосная станция не выключается.
  5. Насос вообще не включается.
  6. Мотор гудит но не вращается.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Станция работает (вращается насос), но воду не качает

В первую очередь нужно проверить, не нарушена ли герметичность подходящих трубопроводов и держит ли обратный клапан, находящийся в воде в колодце или скважине. Необходимо тщательно проверить все стыки и обратный клапан (возможно, попали посторонние частицы, песок, заклинило, вышла из строя пружина и т.п.).

Проверьте также, чтобы в трубопроводе между насосом и колодцем была вода. Сам насос тоже должен быть наполнен водой. Если ее нет, то необходимо заполнить его через заливочное отверстие.

Возможно, что в колодце или скважине банально закончилась вода. В таком случае, можно попробовать глубже опустить всасывающий шланг или трубопровод. Не забывайте, что расстояние от насоса до уровня воды в колодце (скважине) не должно превышать максимально допустимого для данного насоса значения.

Есть также вероятность большой выработки между корпусом насоса и крыльчаткой, причиной чего может являться большое содержание абразивных веществ в воде (например, песка). В этом случае насос работает сам на себя. Тут стоит заменить крыльчатку и корпус, либо, если их нет в продаже, целиком насос (но не полностью насосную станцию).

Может быть еще одна причина — низкое напряжение в сети. При этом все будет работать, а воды не дождетесь, потому что электродвигатель не набирает обороты.

Агрегат очень часто включается и качает рывками

В данном случае нужно обратить внимание на показания манометра, расположенного на блоке автоматики. Если стрелка прибора поднимается до давления, на которое станция была настроена (насос при этом отключится), а потом до момента включения резко падает, возможно несколько причин.

Причина 1. Порвалась находящаяся в баке мембрана (диафрагма, груша)

Это можно проверить через ниппель, расположенный с задней стороны бака. Если при нажатии из него вместо воздуха течет вода, необходимо менять мембрану. Подробная инструкция по замены груши гидроаккумулятора на примере станции Джилекс Джамбо приведена здесь.

После сборки доводим ресивер до необходимого давления

Причина 2. В гидробаке нет давления воздуха

Если воды нет, то манометром нужно замерить давление и при его недостатке довести до нормы. Производитель качает 1,5 — 1,8 атмосферы. Иногда в корпусе бака появляются трещины от коррозии, и воздух быстро выходит. Ремонт в данном случае заключается в определении данной утечки и заделывании ее, например, с помощью «холодной сварки».

Причина 3. Реле давление не работает

Случается, что со временем реле засоряется мельчайшими частицами песка, содержащимися в воде, или теряет свою эластичность резиновая прокладка, знакомая каждому, кто хоть раз самостоятельно разбирал и чистил РДМ-5.

В том случае, если ни промывка реле давления, ни замена изношенных частей не приносит положительного результата, можно приобрести новое. Рекомендуется покупать более современные стрелочные или электронные устройства, не содержащие в своей конструкции пружин. Отрегулировать такие реле сможет каждый, кто хоть немного дружит с техникой.

Насос работает, но вода идет с перебоями

Случается так, что агрегат вполне стабильно работает, без каких-либо частых отключений, но вода поступает неравномерно: то идет нормальным напором, то практически пропадает. В большинстве случаев причина заключается в том, что всасывающий трубопровод от насоса до скважины подсасывает воздух. Необходимо проверить все соединения на герметичность, при необходимости подтянуть или заменить фитинги.

Убедитесь, что не изменился уровень воды в скважине, и оборудование располагается на правильной глубине. Нередко проблема с неравномерной подачей воды решается именно корректировкой расположения водоразборной трубы.

Насос исправно качает воду, но не отключается

Нужно правильно настроить реле давления. Для этого в реле РДМ-5, например, служат две пружины. Большой пружиной осуществляется регулировка верхнего и нижнего пределов включения и выключения насоса. Маленькой пружинкой корректируется разница давления между нижним и верхним пределом. После длительной эксплуатации агрегата происходит выработка его движущихся частей, и насос не может уже создать того давления, которое изначально было установлено на заводе-изготовителе. Поэтому при помощи большой пружины стоит его уменьшить, повернув по стрелке в (–). Но особо такими регулировками увлекаться не рекомендуется.

Схема устройства реле РДМ-5

Реле давления РДМ-5 — прибор прошлого века, весьма неудобен в регулировке. На сегодняшний день в России появилось стрелочное реле давления. Выставил регулировочными винтами маркеры нижнего и верхнего давлений и ВСЕ. Реле имеет вилку и розетку. НИКАКИХ винтовых клеммных соединений. Стоимость оного реле СОПОСТАВИМА со стоимостью РДМ-5. В Китае можно купить цифровое реле. Где купить не пишу, поскольку реклама здесь неуместна. Кому надо найдут.

При плохом качестве воды иногда образуются соли жесткости, которые забивают входное отверстие реле, при этом оно перестает реагировать. В таком случае его нужно разобрать и почистить.

Более подробно о настройке реле РДМ5 вы можете узнать, посмотрев видео.

Что делать, если станция не включается?

Проверьте тестером наличие электропитания, осмотрите контакты реле давления. Если они подгорели, прочистите их.

Проверьте двигатель, прозвоните обмотки на целостность. Если присутствует запах горелой изоляции, то лучше не экспериментировать и доверить ремонт специалистам.

В чем искать причину, когда насос гудит и не крутится?

Часто бывает, что станция пролежала где-то в сарае всю зиму, а весной ее вытащили и пытаются включить. Насос начинает гудеть. По той причине, что он долгое время оставался без движения и без воды, крыльчатка «приклеилась» к корпусу. Нужно  вручную с задней стороны покрутить за крыльчатку двигателя, а затем включать в сеть.

Есть вероятность того, что вышел из строя конденсатор, находящийся в клейменой коробке электродвигателя. Насосы комплектуются трехфазными движками и для включения в сеть 220 В используют конденсатор.

Другая возможная причина – недостаточное напряжение электросети.

Рекомендуем посмотреть видео устранения некоторых неисправностей.

Причины почему не качает насос

Причины почему не качает насос

Вы приобрели дорогой насос для перекачки воды из источника, прочитали его инструкцию по эксплуатации и вымеряли линейкой (вплоть до миллиметров) его высоту установки над зеркалом воды (для поверхностных агрегатов самовсасывания). Поставили все фильтры на заборном трубопроводе перед обратным клапаном.

А ваш помощник вдруг через некоторое время отказался вообще включаться во время запуска или снизились (вообще перестала течь вода из выходного патрубка) его технические показатели по производительности, напору струи влаги, упала мощность электромотора и он работает с натужным звуком, насос стал вибрировать на установочной площадке.

Что же стало возможной причиной «несанкционированной» работы вашего разрекламированного и по всем маркетинговым источникам, такого надежного агрегата? Какие признаки неправильной работы насоса вы наблюдали перед его окончательным «отказом» перекачивать воду для нужд вашего хозяйства. Может вы забыли залить воду в насос перед его включением и хотите, чтобы он сам всосал ее из источника – и такое бывает!

Грязная вода на входе, когда не качает насос

Если вы видели перед этим, что из расходного крана стала поступать не совсем чистая, непрозрачная вода, еще тогда вы должны были забить тревогу. Ведь это первый признак, что что-то пошло не так, как было написано в инструкции агрегата по эксплуатации и не важно к какому типу и виду насосов он относится.

Если входной патрубок трубопровода находится ближе 1-го метра для поверхностных насосов, так как они наименее защищенные от попаданий в них частиц ила и песка, и 30-ти сантиметров ниже динамичного слоя для скважинных и колодезных агрегатов перекачки но не ближе 1-2 –х метров ко дну скважины или колодца, то в них могут всасываться мелкий песок, илистые волокна и частицы придонного мусора.

Тогда в зоне лопаток рабочего колеса, на стенках мембраны-резервуара гидроаккумулятора насосной станции набилось столько этих нечистот, что двигатель вашего помощника уже не справляется с такой нагрузкой, рабочее колесо не может «пропихнуть» воду через уменьшенный зазор водного канала насосной части, а гидроаккумулятор не держит постоянного заданного давления воды в магистрали и автоматика станции начинает сама отключать мотор.

Это еще самый «легкий» вариант, когда насос не качает воду. Можно прочистить входной фильтр патрубка, очистить лопатки рабочего колеса и насосную камеру от отложений песка и ила, вытащить из бака эластичную мембрану гидроаккумулирующего бака станции и промыть ее.

Но если из-за засора были повреждены лопатки крыльчатки на рабочем колесе (вибрация, характерный звук при включении насоса), то придется разбирать насос и отдавать рабочее колесо полностью в сборе в ремонтную мастерскую, только там можно технологически выполнить работы по замене лопаток.

От таких засоров песком и илом могут выйти из строя подшипниковые уплотнения внутри корпуса агрегата, что в свое время может привести к замыканию проводки или катушек обмотки электродвигателя, ремонт которых обойдется вам в копеечку.

Чаще промывайте грубый фильтр очистки, дополнительно, на входе в агрегат, установите фильтрующее устройство с более мелкими ячейками очистки или со сменными фильтрующими картриджами. Это намного повысит защиту насоса от проникновение в него и в полость расширительного бака любых нечистот, которые могут образовываться в источнике.

Насос не качает из-за не герметичности соединений

Причиной не правильной работы насоса и его отказ перекачивать воду может быть нарушение герметичности подсоединения всасывающего трубопровода (армированного шланга) к входному патрубку агрегата. Из-за этой «мелочи» в рабочую полость насоса проникает (подсасывается) воздух из-за чего падают производительность и напорные показатели вашего поставщика воды, агрегат начинает работать в неустойчивом режиме, и как следствие, могут быть разрушены, из-за кавитационных процессов внутри насосной камеры, лопатки рабочего колеса. Что, опять, влечет к долгому выходу агрегата из строя и к денежным потерям.

Мы все время подчеркиваем, что вместо пластмассовых труб на входе в насос можно устанавливать армированные шланги, они имеют определенную жесткость и сопротивляются пониженному давлению воды внутри шланга. Если устанавливать простые тонкостенные, даже, гофрированные шланги, то может произойти схлопывание их стенок и вода в насос перестанет поступать, что приведет к отключению двигателя агрегата.

Другие мелкие, но немаловажные причины, почему не качает насос

Вы решили полить давно не увлажняемый участок сада, до которого не проложена трасса поливочного шланга, но рядом есть место, где насос может подкачать воды для полива. Вы отсоединяете агрегат от стационарного трубопровода и перестанавливаете в другое место.

В любом случае ваш насос должен стоять на ровной твердой горизонтальной поверхности, на расстоянии, не превышающем эксплуатационные нормативы, а шланг заборного патрубка не должен касаться дна водоема.

Регулярно следите за износом уплотнений подшипников, за зазорами в рабочей полости, степени стирания графита в щетках электродвигателя, следите за состоянием металла насосной части агрегата, его лопаток рабочего колеса.

Любая каверна, возникшая от гидроударов или кавитационных процессов, в корпусе, трещина на теле лопатки, коррозийное повреждение вращающихся деталей насоса может привести к полному разрушению вашего агрегата по перекачке воды.

Вы включили насос в работу, а он не качает, даже когда вы проверили чистоту трубопровода на входе в агрегат. Посмотрите, что с трубопроводом на выходе из насоса. Может там тоже скопился налет из песка и ила или другого более крупного мусора. После очистки и промывки этого отрезка магистрали, все может заработать в нормальном режиме, а может придется менять трубы на больший диаметр или уменьшать протяженность трассы водоподачи.

Бывают случаи, когда насос наоборот, без на то явных причин увеличивает показатели по подаче воды, напору, его двигатель работает на повышенных оборотах. В этом случае нужно проверить установочные величины на автоматах управления работой агрегата. Его настроечные величины или обратиться к специалистам по проверке работы электродвигателя.

Упрощенную схему поверхностного насоса вы можете видеть на чертеже:

По этой схеме вы можете самостоятельно разбирать и собирать агрегат при его выходе из строя.

Простое руководство по системе гидрофоров пресной воды на судне

Система гидрофоров используется на судне для поддержания постоянного давления воды во всех частях судна (различного длины и высоты) в любое время без непрерывной работы насоса.

В зависимости от их рабочего тела его можно далее классифицировать на пресноводную гидрофорную систему и соленую водную гидрофорную систему.

Система состоит как минимум из двух гидрофорных резервуаров, насосов для пресной воды, различных датчиков для мониторинга, резервуаров для пресной воды, нескольких предохранительных устройств, нескольких автоматических устройств для включения и выключения насоса, а также сжатого / сжатого воздуха.

Зачем в первую очередь использовать систему Hydrophore

Вы когда-нибудь представляли, как пресная вода транспортируется на все палубы и места на корабле? Они используют насосы 24 часа в сутки? Нет ! Система гидрофор используется на борту для обеспечения водой всех отсеков и палуб на корабле. На судне постоянно используется вода от питьевых до санитарных.

Таким образом, чтобы снизить ненужное энергопотребление и затраты на обслуживание насосов; на судне установлены гидрофорные системы.

Большинство из вас должно быть знакомо с резервуарами для воды на крыше нашего дома или на довольно высокой улице (а?), Где насосы используются для хранения воды.

Гравитация работает как источник воды под желаемым давлением во всех точках. На судах тоже есть резервуары для хранения воды (резервуары для пресной и хозяйственно-бытовой воды), но вместо того, чтобы располагать их наверху; Они расположены на дне корабля вне досягаемости силы тяжести и используются для транспортировки воды.

Итак, у нас есть бытовая и питьевая система пресной воды на борту корабля, которая использует давление в гидрофорных резервуарах для подачи пресной воды. Пресная вода из резервуара для бытовой пресной воды перекачивается в резервуар для гидрофоров с помощью любого из двух насосов.

Эти насосы управляются реле давления, установленными на гидрофорных резервуарах. Когда давление внутри гидрофоров снижается до определенного значения, запускается насос. На борту корабля есть отдельный резервуар для гидрофоров и линия подачи питьевой воды, известная как линия питьевой пресной воды.

Как работает система гидрофоров?

Система Hydrophore работает на одном из простейших принципов, известных как «Вода несжимаема». Вода хранится в гидрофорных баках, расположенных в машинном отделении; Затем он нагнетается сжатым воздухом из баллона с воздухом через редукционный клапан.

Между уровнями воздуха и воды поддерживается равновесие с помощью давления воздуха; который помогает транспортировать воду наверх. В системе питьевой пресной воды выход из резервуара гидрофоров перед употреблением проходит через УФ-стерилизатор.

В гидрофорной системе гидрофорный насос (центробежный) всасывает воду из резервуара с пресной водой через выпускной клапан резервуара, обратный клапан и всасывающий клапан насоса.

Эти насосы могут быть самовсасывающимися или располагаться на более низком уровне, чем резервуар.После перекачки он сбрасывается в резервуар для гидрофоров через выпускной клапан насоса. Эти насосы работают на основе давления гидрофоров с помощью реле давления. Это реле давления на резервуаре с гидрофором содержит нижнюю часть, которая расширяется и сжимается в зависимости от давления в резервуаре с гидрофором.

Именно это устройство посылает сигнал селекторному переключателю, который передает этот сигнал для продолжения перекачки к выбранному насосу. Вы можете считать, что он работает так же, как показано ниже, в раковине в ванной.

После того, как вода будет закачана в резервуар гидрофоров до определенного предела; Затем сверху вводится сжатый воздух низкого давления под давлением 4,5 бар. Равновесие поддерживается при 70% воды и 30% воздуха при давлении в резервуаре от 5,3 до 5,5 бар.

Выход из резервуара гидрофоров для бытовой пресной воды подключен к линиям бытового назначения, к очистителю мазута и расширительному резервуару; при выводе резервуара питьевой пресной воды в стерилизатор УФ и затем в жилое помещение.

Оборудование и крепления гидрофорной системы

  1. Насос пресной воды (1 и 2)
  2. Вентиляционное отверстие
  3. Всасывающий и выпускной клапан
  4. Обратный клапан
  5. Гидрофорный бак
  6. Линия подачи воздуха низкого давления (4,5 бар)
  7. Давление переключатель
  8. Бак пресной воды
  9. Манометр
  10. Контрольный манометр
  11. Манометр
  12. Предохранительный клапан

Процедура заправки

Зарядка гидрофорной системы — это простой процесс добавления большего количества сжатого воздуха для повышения давления в гидрофорном баке.Обычно резервуар с гидрофором находится в автоматическом режиме; который регулирует давление включения и выключения гидрофорных насосов. Но заряжать систему вручную; сначала откройте вентиляционное отверстие, запустите насос и посмотрите уровень через смотровое стекло.

Подождите некоторое время, пока вода не достигнет примерно 70% от общей емкости. Закройте вентиль и откройте клапан подачи воздуха низкого давления. Быстро зарядите резервуар гидрофоров до давления воздуха 4,5 бар.

Как только оно достигнет 4,5 бар, уменьшите скорость нагнетания воздуха под давлением и медленно доведите ее до 5–5.5 бар согласно рекомендации производителя. Избегайте перезарядки, иначе из кранов будет выходить воздух с водой. В случае недостаточного количества воды вода не достигнет верхней части жилого помещения.

Теперь переведем систему на авто. Теперь насос включится, когда давление достигнет 4,5 бар, и отключится, когда давление достигнет 5–5,5 бар.

На малых судах или предприятиях с малым гидрофором может потребоваться включение системы при 2,5 бар и отключение при 4,5 бар. Убедитесь, что вода всегда видна через мерное стекло на протяжении всей операции.

Наблюдение Факты / советы

Если гидрофорные насосы работают дольше обычного, существует высокая вероятность:

  • Утечка в трубе
  • Недозаправка
  • Открытые краны во многих точках
  • Неправильная настройка реле давления.

Общие проблемы и их решения

1) Недостаточно заряда

Находиться под зарядом — одна из наиболее распространенных проблем гидрофоров. В таком состоянии уровень воды составляет более 3/4 части объема.Это означает, что воздух просачивается из любого; предохранительный клапан, стопорный клапан, клапан подачи воздуха, выпускной клапан или само измерительное стекло. Ситуация может быть обнаружена без водоснабжения наверху жилья.

Решение

Вы можете временно решить эту проблему, переключив насос в ручной режим и слейте излишки воды или используя ее в машинном отделении. Как только уровень воды достигнет 3/4 объема резервуара, откройте линию подачи воздуха, чтобы наполнить ее сжатым воздухом.

Когда давление достигнет 4.5 / 5,5 в зависимости от давления отключения гидрофоров; остановите компрессор и верните насос в автоматический режим. Но для долгосрочного решения необходимо нанести мыльный раствор на все стыки и ключевые точки утечки. Как только обнаружена утечка, остановитесь и создайте давление в системе DE, чтобы устранить неисправность.

2) Избыточный заряд

Это довольно редкая, но возможная проблема, с которой вы можете столкнуться с гидрофорной системой. В этом состоянии более 1/3 объема воздуха находится под давлением отключения насоса.

Это означает, что есть утечка в линии подачи воздуха или сам клапан медленно заполняет резервуар все большим и большим количеством воздуха.В некоторых случаях ситуация может привести к тому, что в резервуаре гидрофоров не будет воды, и, таким образом, на нее можно будет быстро с осторожностью отреагировать.

Решение

Сначала устраните эту проблему, взломав выпускной клапан и выпуская немного воздуха. Затем, когда давление воздуха составит 4,5 бар или 2,5 бар в зависимости от его снижения давления, закройте выпускной клапан и включите насос в автоматическом режиме.

Убедитесь, что отключение насоса составляет 5,5 бар, в противном случае системе потребуется немедленное обслуживание. В долгосрочной перспективе подготовьте систему к созданию DE-давления; открыть клапан подачи воздуха и повесить его.

После этого запустите насос в ручном режиме и залейте воду до 3/4 объема. Откройте клапан подачи воздуха, увеличьте давление в баллоне до 5,5 бар и установите насос в автоматический режим. Обязательно следите за тем, чтобы насос в следующий раз включился и отключился при желаемом давлении.

Также читайте:
или

Запросите тему!

сообщить об этом объявлении

Морская система гидрофоров Работа с простой линейной диаграммой, как заряжать гидрофор?

Морская гидрофорная система
На судах пресная вода используется для различных целей, таких как приготовление пищи, питье, уборка и т. Д.Вы когда-нибудь представляли себе, как непрерывное водоснабжение становится реальностью, причем с достаточной мощностью, чтобы удовлетворить различные потребности корабля?
Именно здесь нам нужно обсудить роль Hydrophore. Он способен выполнять множество действий, включая перекачку, хранение и подачу пресной воды при регулярном контролируемом давлении на морских судах.

Почему на борту обязательно наличие гидрофорной системы?
Надеюсь, вы знаете, что потребность в пресной воде в разных частях судна различна, от минимального до максимального.Если вы используете центробежный насос непосредственно к линии пресной воды, насос будет часто включаться и отключаться из-за небольшого расхода воды, что резко снижает давление в системе (имейте в виду, что вода несжимаема). В этом заключается значение гидрофоров. Он служит резервуаром под давлением, который поддерживает давление в системе в определенном диапазоне с помощью сжатого воздуха.

Вот простая схема судовой гидрофорной системы.

Работа резервуара с гидрофором
Позвольте мне объяснить работу резервуара с гидрофором простыми словами.Сжать воду невозможно, поэтому мы предоставляем сжатый воздух как пружину, которая всегда будет сжимать воду в резервуаре гидрофоров и поддерживать давление в системе.
Система Hydrophore состоит из гидрофорного бака, центробежных насосов, реле давления, датчиков уровня, манометров и т. Д. Как показано на рисунке, нагнетательный патрубок центробежного насоса входит и выходит в нижней части гидрофорного бака на пути к трубопроводу. система. В баке находится вода со сжатым воздухом наверху. Если вода израсходована, то давление воздуха упадет; Реле давления подключено к резервуару, так что всякий раз, когда давление воздуха падает ниже установленного, (примерно 2.5 бар), он запустит насос. Насос накапливает воду в баке, и когда давление достигает максимального (примерно 4,5 бар) установленного давления, он отключается реле давления.

Насыпи в гидрофорной системе
Предохранительный клапан
Реле давления
Манометр
Указатель уровня

Процедура загрузки гидрофорной системы (Запуск гидрофоров)
> Закройте выпускной клапан гидрофоров
> Запустите насос гидрофоров в ручном режиме и следите за боковым стеклом.
> После того, как ваше боковое стекло заполнено 70% воды (некоторые гидрофоры имеют маркировку на стекле уровня), зарядите резервуар сжатым воздухом и переведите гидрофорный насос в автоматический режим.
> Ваш насос остановится при достижении желаемого установленного давления, а затем прекратит подачу сжатого воздуха.
> Откройте выпускной клапан гидрофоров.
> Контролируйте и проверяйте включение и выключение гидрофорного насоса через равные промежутки времени.

В чем причина непрерывной работы гидрофорного насоса?
> В основном непрерывная работа насоса происходит из-за недостаточного давления воздуха, поэтому наддувочный воздух соответствует инструкциям производителя.
> Из-за неправильной настройки реле давления или неисправного реле давления.
> Проблема с насосом, такая как слабое всасывание, недостаточная производительность, высокий расход воды и т. Д.


Если вы знаете об этом больше или сомневаетесь, прокомментируйте ниже

Спасибо Анкит

Что такое система Hydrophore? и это принцип работы и его использование?

Что такое система Hydrophore?

Hydrophore System — это оборудование, используемое для поддержания давления воды, подаваемого в различные области резервуара на определенной высоте, чтобы поддерживать постоянный прижим воды во всех линиях и на всех днах резервуара.

Вы должны прочитать о генераторе пресной воды

Почему на борту обязательно наличие гидрофоров?

Надеюсь, вы понимаете, что потребность в пресной воде варьируется от минимального до максимального в отдельных частях судна.

Если вы используете центробежный насос прямо на линии пресной воды, насос будет часто включаться и отключаться в основном из-за низкого расхода воды, что быстро снижает давление в системе. В этом заключается смысл гидрофоров.

Он действует как резервуар под давлением, который с помощью сжатого воздуха поддерживает давление в системе в определенном диапазоне.

рабочая

Поскольку воду нельзя сжимать, использование насосов очень затрудняет поддержание давления — они будут постоянно врезаться и выходить. Такие системы, как главный пожарный трубопровод, спринклерные системы и даже системы пресной воды, используют гидрофор, чтобы обойти это. Это часть цилиндра, заполненная водой, а остальная часть — воздухом.Воздух в цилиндре CAN сжимается, и давление воздуха на воду снижается.

Воздух становится более сжатым, поскольку насосы добавляют воду в систему, улучшая общее давление. Напротив, воздух выталкивает воду, когда вода сливается, и давление медленно уменьшается, пока насосы снова не сработают.

Использование гидрофоров позволяет всей системе лучше поддерживать постоянное давление без постоянного запуска и остановки насосов.

Зарядка

Простой метод повышения давления в резервуаре гидрофоров путем добавления большего количества сжатого воздуха.Бак гидрофоров обычно находится в автоматическом режиме; это регулирует давление включения и выключения гидрофорных насосов.

Но ручная зарядка системы;
сначала откройте вентиляционное отверстие,
А затем запустите насос и наблюдайте за уровнем через смотровое стекло (смотровое стекло).
Подождите, пока вода не достигнет примерно 70% от полной емкости.

Закройте вентиляционные отверстия и откройте клапан для подачи воздуха низкого давления.

Быстрая зарядка гидрофорного бака с давлением воздуха до 4,5 бар.
Как только давление достигнет 4,5 бар, медленно доведите его до 5–5,5 бар в соответствии с рекомендациями производителя.

Избегайте перегрузок, иначе из кранов выйдет воздух с водой. Вода не достигнет верхней части жилого помещения, если заправлена ​​недозаправка.

Сейчас система переводится в автоматический режим. Теперь, когда давление достигнет 4,5 бар, насос включится и отключится, когда оно достигнет 5–5,5 бар.
Может потребоваться включение системы при давлении 2,5 бар и отключение при давлении 4 бар.5 бар для малых судов или предприятий с небольшими гидрофорами. Убедитесь, что вода всегда видна через стекло манометра.

Видео

Крепления гидрофорной системы

  1. Насос пресной воды (1 и 2)
  2. Вентиляционное отверстие
  3. Всасывающий и нагнетательный клапан
  4. Обратный клапан
  5. Гидрофорный бак
  6. Воздухопровод низкого давления (4,5 бар)
  7. Реле давления
  8. Бак пресной воды
  9. Манометр
  10. Контрольный манометр
  11. Манометрическое стекло
  12. Клапан сброса

По какой причине гидрофорный насос работает непрерывно?

◆ Непрерывная работа насоса в основном связана с недостаточным давлением воздуха, поэтому наддувочный воздух соответствует инструкциям производителя.

◆ Из-за неправильных реле давления или неисправных реле давления.

◆ Проблема с насосом, например слабое всасывание, низкая производительность, повышенный расход воды и т. Д.

Следуйте за мной в Twitter

Вопросы и ответы по морской инженерной практике — Часть 1

Найдите ответы на вопросы, связанные с поиском и устранением неисправностей в различном бортовом оборудовании, таком как гидрофорная система, и они входят в раздел «Морская инженерная практика». Это первая статья в нашей серии, посвященной морской инженерной практике, в каждой части мы постараемся охватить 10 -11 вопросов с ответами.В тех местах, где мы считаем, что диаграмма необходима, мы добавим ее. Если у вас есть предложения по этому поводу, вы также можете внести свой вклад. Пожалуйста, не копируйте нас, поделитесь !!!!!

Вопросы и ответы по морской инженерной практике

Как вставить новую шпильку в отверстие?

Ответ: Ниже приведен процесс вставки новой шпильки в отверстие:

а) Сначала обрежьте резьбу с помощью плашки.

б) Очистите отверстия, чтобы не было препятствий.

c) Теперь возьмите шпильку, используйте гайки и затяните их вместе.

d) Теперь закрутите шпильку руками в отверстие.

e) Теперь наденьте гаечный ключ с открытым или закрытым ключом на верхнюю гайку.

f) Затяните шпильку с требуемым крутящим моментом.

г) Откройте верхнюю гайку и выньте ее. Теперь с помощью нижней гайки полностью затяните шпильку.

Различные методы снятия зазора главного подшипника ведущего / главного подшипника

Ответ:

1.Датчик уровня заполнения,

2. Телескопический валковый манометр,

3-мостовой манометр и глубиномер

Какое обслуживание детектора масляного тумана

Ниже приведены процедуры обслуживания, которые необходимо регулярно проводить на детекторе масляного тумана :

1) Регулярно продувайте пробоотборные трубки OMD. Это позволит убедиться, что на линии нет препятствий.

2) Время от времени его следует калибровать для установки нуля. С другой стороны, его чувствительность нужно проверять.

3) Зеркало или линзу необходимо регулярно чистить мягкой тканью.

4) Вентилятор отбора проб необходимо проверить на правильность работы.

5) Ежемесячная проверка аварийного сигнала OMD, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Насос гидрофоров работает постоянно, в чем причина?

Ответ: Ниже приведены некоторые из причин, по которым насос гидрофона работает непрерывно.

1) Подача сжатого воздуха меньше.

2) Где-то есть утечка в линии.

3) Где-то открыт кран.

4) Диапазон концевых выключателей уровня слишком узкий.

Причина сигнала тревоги солености генератора пресной воды

Ответ:

2) То же самое с низким уровнем вакуума, но с меньшей температурой кипения.

3) Вода из рубашки охлаждения двигателя неправильно настроена для поступления в генератор

4) Эжектор рассола не работает должным образом, следовательно, слишком много рассола уносится в конденсат.

5) Сетка демистера не работает должным образом, что приводит к большим потерям.

6) Вакуумный предохранительный клапан или пространство FWG протекает.

7) Установлен слишком низкий уровень сигнала тревоги по сравнению с соленостью, поддерживаемой FWG.

Почему компенсационное кольцо устанавливается в центробежный насос?

Ответ: На стороне всасывания насоса у нас есть условия вакуума из-за мощности всасывания центробежного насоса . Из-за этого возникает явление, известное как кавитация. Из-за этого образующийся пар воды будет разрываться в областях с более высоким давлением.

Скорее всего, это крыльчатка помпы. Если позволить им лопнуть на крыльчатке, со временем они сделают отверстия, так как металл на поверхности начнет смещаться. Поэтому разумно установить кольцо перед крыльчаткой, которое могло бы выдержать эти удары пузырьков, чтобы мы могли его заменить, а не менять крыльчатку целиком, что может быть дорогостоящим. То же явление можно увидеть на лопастях гребного винта корабля.

Причины, по которым поршневой трюмный насос не принимает всасывание

1) Прокладка всасывающего фильтра протекает, втягивая воздух.

2) Всасывающий клапан любого трюмного колодца негерметичен.

3) Трубопровод к трюмной помпе где-то протекает.

4) Всасывающий фильтр где-то забит.

5) Поршень насоса не до отметки.

Каковы причины плохого сгорания

Ответ:

a) Топливная форсунка капает

б) Неправильное время впрыска топлива

c) Температура продувочного воздуха неудовлетворительна; То же самое и с качеством воздуха.

d) Поршневые кольца не уплотняются должным образом, что приводит к потере давления сжатия и, следовательно, к плохому качеству сгорания.

д) Топливо содержит воду или другие примеси из-за плохого сгорания топлива.

Oil In Boiler, Ваши действия после того, как вы увидели это

Сначала остановите котел и зайдите в каскадный бак и проверьте, какое это масло. Если вы недавно открывали паропровод и спрашивали других инженеров, открывали ли они какой-либо нагреватель для какого-либо резервуара, сначала проверьте это.Или мы можем проверить от стока и изолировать эту линию. Теперь переведите управление в ручной режим и заполните каскадный резервуар, обойдите сигнализацию высокого уровня и дайте ему перетекать в трюмный резервуар или путем поглощения прокладок или добавления коагулянта. Добавляя коагулянт, мы увеличиваем молекулярную массу и позволяем маслу осесть и стечь. В котле сделать пену или добавить коагулянт для продувки. После этого проведите тест котловой воды.

Как заправить воздух в гидрофор или бытовую систему пресной воды на судне?

Перед заправкой понаблюдайте, при каком давлении включается насос и при каком давлении отключается.Обратите внимание. Лучшее время для зарядки гидрофоров — это максимальное потребление (обычно это происходит, когда люди принимают душ ранним утром или вечером). Остановите помпу. Обычно инженеры открывают воздух во время утренних и вечерних обходов в UMS Ships. Когда уровень и давление упадут, немного зарядите до отключения давления. Никогда не превышайте это значение, так как диафрагма реле давления будет повреждена. Уровень воды должен быть 3/4 уровня при полной заправке и остановке насоса в автоматическом режиме.Теперь верните помпу в автоматический режим. Измерительное стекло должно быть прозрачным и в хорошем рабочем состоянии. Если вы переоцените, вы получите только воздух в жилье.

Какие меры предосторожности или проверки необходимы после обезуглероживания дизельного генератора?

a) Убедитесь, что внутри поддона не осталось инструментов или тряпок.

b) Включите насос предварительной смазки, чтобы увидеть поток смазочного масла. Это также поможет вам убедиться в правильности проделанной вами работы с подшипником.

c) Просто проверните коленчатый вал на несколько оборотов перед запуском двигателя.Также убедитесь, что вы удалили то же самое.

d) Убедитесь, что необходимые трубопроводы выровнены как охлаждающая вода, топливо, воздух, смазка и т. Д.

Если вам понравилось читать эту информацию, поделитесь с другими. Предложения всегда приветствуются.

Hydro-Vacuum S.A. Grudziadz —


Гидрофорные системы предназначены для водоснабжения жилых и хозяйственных построек, участков, усадеб и т. Д.из собственного водозабора, из неглубоких водоносных горизонтов из кирпичных колодцев или из пробуренных скважин с фильтром в трубе с рубашкой.

Не подключайте гидрофорные системы к водопроводным сетям!

В случае систем на базе самовсасывающих насосов типа СМ, ​​СКА, СКБ расстояние между осью вала насоса и водной поверхностью по вертикали не должно превышать 7 м, так как допустимая манометрическая высота всасывания насоса составляет 7,5 м.

Рекомендуется, чтобы диаметр отверстия в трубе, по которой вода из колодца в помпу, был на порядок больше от всасывающей манжеты насоса.Количество колен и длина всасывающей линии должны быть ограничены до минимума, чтобы ограничить гидравлические потери на входе.

В следующей таблице представлена ​​величина потерь Δh s для 10-метрового участка трубопровода в зависимости от диаметра, принятого для максимальной эффективности насоса СКБ.4.02.

Φ Труба
[мм]
Потери Δh с
[м]
Φ Труба
[мм]
Потери Δh с
[м]
Φ32 (1 1 / 4 ”) 1,0 Φ40 (1 1 / 2 ”) 0,3

Потери потока в результате использования фитинга (обратный клапан, задвижка, всасывающий фильтр, колено, тройник) для каждого элемента в отдельности составляют половину значения, указанного в таблице.

Элементы гидрофорной системы

В случае скважин со значительным содержанием песка, что может быть причиной более быстрого износа насоса, мы рекомендуем использовать дополнительный противопесковый фильтр, установленный перед насосом на трубе, отводящей воду. Фильтр должен иметь как можно меньшие потери потока, чтобы гарантировать правильную работу насоса и всей гидрофорной системы в индивидуально определенных условиях.

Установка системы

Элементы гидрофорной системы должны быть подготовлены и установлены в соответствии с конкретными инструкциями по эксплуатации.Линии (трубы) необходимо очистить и проверить на герметичность. Линии следует прокладывать от насоса, избегая ненужных изменений направления потока. Особое внимание уделите, в частности, прокладке всасывающей линии, которая должна быть как можно короче.

Перед подключением трубопроводов к насосу залить в насос воду!

Установите насосный агрегат как можно ближе к колодцу. Бак гидрофоров и насос с двигателем следует устанавливать в закрытом помещении с положительной температурой не выше 20 o С.

Обратный клапан с сетчатым фильтром на всасывании должен быть установлен не менее чем на 0,5 м ниже динамического уровня водной поверхности (т.е. уровня водной поверхности во время откачки) и на 0,5 м выше дна колодца, чтобы насос не всасывал песок. . Пробуренные скважины следует оборудовать фильтрами.

Шум при работе отдельных элементов гидрофорной системы можно снизить, установив отрезок из резинового шланга, расположив насосный агрегат на гибких шайбах и изолировав трубу звукопоглощающим материалом в том месте, где она проходит через стенку трубы. строительство.Также рекомендуем немного приподнять насосный агрегат над полом, чтобы снизить вероятность повреждения мотора в случае затопления помещения, в котором установлена ​​насосная система (при отсутствии слива в помещении).

Перед вводом в эксплуатацию вся установка гидрофорной системы должна быть проверена на герметичность, например, с помощью мыльного раствора в виде пены вне точек соединения.

Первый пуск гидрофорной системы


  • Перед первым вводом в эксплуатацию заполните насос (1) водой через всасывающий патрубок перед подключением гидравлической установки.
  • Проверьте давление газа в баллоне (2) в случае баллонов ZBOS, по манометру, который стандартно расположен в верхней части баллона. Кроме того, в верхней части баллона есть клапан для регулировки давления газа в баллоне. Давление газа в баллоне должно соответствовать значению срабатывания разъема LCA.2, которое по стандарту составляет 0,2 МПа с понижением на 0,01–0,02 МПа. Резервуар заполняется воздухом на заводе, и избыточное давление должно быть уменьшено, а его недостаток должен быть заполнен воздухом в соответствии с процедурой, изложенной в инструкции по эксплуатации резервуаров гидрофоров.
  • Включите электропитание. Теперь автоматическая работа будет контролироваться коннектором давления LCA.2.
  • Отрегулируйте штуцер давления. Соединитель давления LCA.2 настроен на срабатывание при 0,2 МПа и отключение при 0,35 МПа на заводе. Другие заводские настройки указаны в инструкции по эксплуатации соединителей давления. Для изменения настроек подключите разъем к установке и снимите его крышку. Первым шагом настройки является установка давления отключения с помощью регулировочной гайки Pw.Давление деактивации увеличивается при повороте гайки по часовой стрелке и понижается при повороте против часовой стрелки. Затем установите давление срабатывания с помощью болта Pz. Перед тем как начать эту операцию, ослабьте стопорную гайку. Закручивая болт Pz до упора (по часовой стрелке), мы получаем максимальное давление срабатывания. Откручивая болт Pz (против часовой стрелки), мы получаем более низкое давление срабатывания. После завершения регулировки затяните контргайку и установите крышку разъема.

    Следите за тем, чтобы мощность мотора, установленного на насосе, не превышала.Изменение параметров насоса, увеличение высоты подъема вызывает увеличение потребляемой мощности на валу двигателя.

    Изменение положения соединителя также изменило количество технической воды, подаваемой за один рабочий цикл насоса. Он покрывает разовое наполнение и расход воды из бака.


    Соединитель давления LCA

Эксплуатация

Насосный агрегат нельзя вводить в эксплуатацию без воды (сухой).Не допускайте замерзания воды в гидрофорной системе, так как это может повредить насос, бак и установку. Если температура опустится до 0 ° C и гидрофорная система не будет использоваться в течение длительного периода, полностью слейте воду из установки, бака и насоса. Во время работы гидрофорной системы периодически проверяйте давление газа (воздуха) в баллоне и при необходимости доливайте.

Перед каждым запуском после длительного простоя (более 14 дней), после отключения электропитания, снимите крышку вентилятора двигателя и поверните вентилятор, поверните систему вращения насоса.Это защитит двигатель от повреждений (сгорания обмотки).

Транспортировка и хранение

Отдельные элементы насосной системы следует транспортировать к месту установки в той упаковке, в которой они были доставлены производителем. В случае повреждения защитного покрытия двигателя оголенное место необходимо очистить и защитить от коррозии. Насосный агрегат и резервуар следует хранить в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного устройства.

Виды неисправностей, причины и способы устранения

Виды отказов Возможная причина Способ снятия
Двигатель не запускается — нет питания
— ротор насоса заблокирован
— недостаточная емкость конденсатора (230 В)
— проверить напряжение
— снимите крышку мотора вентилятора и поверните вентилятор на
— заменить конденсатор
Насос не качает воду — в насосе нет воды
— нижний клапан не погружен в воду
— воздух во всасывающей линии
— чрезмерная манометрическая высота всасывания
— забит сетчатый фильтр обратного клапана
— изношенные элементы и роторы насосов
— залить в насос воду
— погрузить нижний клапан в воду
— проверить герметичность всасывающей линии
— проверьте высоту всасывания, опустите насос
— очистить сетчатый фильтр
— отремонтировать насос
Насос включается при очень низком расходе воды — недостаточное давление газа в баллоне — увеличить давление с помощью клапана или в соответствии с инструкцией по баллону
Недостаточная производительность насоса — чрезмерная высота всасывания (кавитация)
— забит сетчатый фильтр обратного клапана
— проверьте высоту всасывания
— очистить сетчатый фильтр
Термовыключатель отключает насос — избыточное давление отключения
— двигатель перегружен из-за заклинивания насоса
— чрезмерное трение из-за посторонних предметов
— установить ДМС.2 согласно таблице настроек, представленной в разделе технических данных
— демонтировать и очистить насос
— использовать другой сетчатый фильтр, предотвращающий всасывание посторонних предметов, удалять посторонние предметы

Пояснительный рисунок насосной системы


Видеоурок по подключению и настройке реле давления LCA

ГИДРОФОРНАЯ СИСТЕМА — PDFCOFFEE.COM

Предварительный просмотр цитирования

ВСЕ О ГИДРОФОРНОЙ СИСТЕМЕ

У нас есть бытовая и питьевая система пресной воды на борту судна, которая использует давление в гидрофорных резервуарах для подачи пресной воды. Пресная вода из резервуара для питьевой воды для бытовых нужд перекачивается в резервуар для гидрофоров с помощью любого из двух насосов. Эти насосы управляются реле давления, установленным на гидрофорных резервуарах. Когда давление внутри гидрофоров снижается до определенного значения, запускается насос.На борту судна имеется отдельный гидрофорный резервуар и линия подачи питьевой воды, известная как линия питьевой пресной воды. Тогда как работает система Hydrophore? Система Hydrophore работает по одному из простейших известных принципов «Вода несжимаема». Вода хранится в гидрофорных баках, расположенных в машинном отделении; Затем он нагнетается сжатым воздухом из баллона с воздухом через редукционный клапан. Равновесие между уровнями воздуха и воды поддерживается давлением воздуха; который помогает транспортировать воду наверх.В случае системы питьевой пресной воды выход из гидрофорного бака перед употреблением проходит через ультрафиолетовый стерилизатор. В гидрофорной системе гидрофорный насос (центробежный) всасывает воду из резервуара с пресной водой через выпускной клапан резервуара, обратный клапан и всасывающий клапан насоса. Эти насосы могут быть самовсасывающимися или располагаться на более низком уровне, чем резервуар. После перекачки он сбрасывается в резервуар гидрофоров через нагнетательный клапан насоса. Эти насосы работают на основе давления гидрофоров с помощью реле давления.Это реле давления на резервуаре с гидрофором содержит нижнюю часть, которая расширяется и сжимается в зависимости от давления в резервуаре с гидрофором. Именно это устройство посылает сигнал селекторному переключателю, который передает этот сигнал для продолжения перекачки к выбранному насосу. Вы можете считать его работу похожей на то, что показано ниже в раковине в ванной. Как только вода будет накачана в резервуар гидрофоров до определенного предела; Затем сверху вводится сжатый воздух низкого давления под давлением 4,5 бар. Равновесие

поддерживается при 70% воды и 30% воздуха при давлении в резервуаре 5.От 3 до 5,5 бар. Выход из гидрофорного бака пресной воды для бытовых нужд подключен к линиям бытового использования, к очистителю мазута и расширительному баку; при выводе бака питьевой пресной воды в УФ стерилизатор и затем в жилое помещение.

Оборудование и крепления гидрофорной системы Насос пресной воды (1 и 2) Вентиляция Всасывающий и выпускной клапан Обратный клапан Гидрофорный бак Линия подачи воздуха низкого давления (4,5 бар) Реле давления Бак пресной воды Манометр Контрольный манометр Стекло манометра Предохранительный клапан Процедура заправки Система гидрофоров представляет собой простой процесс добавления большего количества сжатого воздуха для повышения давления в резервуаре гидрофоров.Обычно резервуар с гидрофором находится в автоматическом режиме; который регулирует давление включения и выключения гидрофорных насосов. Но заряжать систему вручную; Сначала откройте вентиляционное отверстие, запустите насос и посмотрите уровень через смотровое стекло. Подождите некоторое время, пока вода не достигнет примерно 70% от общей емкости. Закройте вентиляционное отверстие и откройте клапан подачи воздуха низкого давления. Быстрая зарядка резервуара с гидрофором до достижения давления воздуха 4,5 бар. Как только оно достигнет 4,5 бар, уменьшите давление наддува и медленно доведите его до 5–5.5 бар согласно рекомендации производителя. Избегайте перезарядки, иначе из кранов будет выходить воздух с водой. В случае недостаточного количества воды вода не достигнет верхней части жилого помещения.

Теперь переведем систему на авто. Теперь насос включится, когда давление достигнет 4,5 бар, и отключится, когда давление достигнет 5–5,5 бар. На небольших судах или предприятиях с малым гидрофором может потребоваться включение системы при 2,5 бар и отключение при 4,5 бар. Убедитесь, что вода всегда видна через мерное стекло во время работы.Факты / советы по наблюдению Если гидрофорные насосы работают чаще, чем обычно, существует высокая вероятность: Утечки в трубе Недозаправка Открытые краны во многих точках Неправильная настройка реле давления. Общие проблемы и их решения 1) Недостаточный заряд Недостаточный заряд — одна из наиболее частых проблем гидрофоров. В этом состоянии уровень воды составляет более 3/4 части объема. Это означает, что воздух просачивается из любого; предохранительный клапан, стопорный клапан, клапан подачи воздуха, выпускной клапан или само измерительное стекло.Ситуация может быть обнаружена без водоснабжения наверху жилья. Решение Временно вы можете решить эту проблему, переключив насос в ручной режим и слейте излишки воды или используя ее в машинном отделении. Как только уровень воды достигнет 3/4 объема резервуара, откройте линию подачи воздуха, чтобы наполнить ее сжатым воздухом. Как только давление достигнет 4,5 / 5,5 в зависимости от давления отключения гидрофоров; остановите компрессор и верните насос в автоматический режим. Но для долгосрочного решения необходимо нанести мыльный раствор на все стыки и ключевые точки утечки.Как только обнаружена утечка, остановитесь и создайте давление в системе DE, чтобы устранить неисправность. 2) Избыточный заряд. Это довольно редкая, но возможная проблема, с которой вы можете столкнуться с гидрофорной системой. В этом состоянии более 1/3 объема воздуха находится под давлением отключения насоса. Это означает, что есть утечка в линии подачи воздуха или сам клапан медленно наполняет резервуар все большим и большим количеством воздуха. В некоторых случаях ситуация может привести к тому, что в резервуаре гидрофоров не будет воды, и, таким образом, на нее можно будет быстро с осторожностью отреагировать. Решение Сначала устраните эту проблему, приоткрыв выпускной клапан и выпуская немного воздуха.Затем, когда давление воздуха составит 4,5 бар или 2,5 бар в зависимости от его снижения давления, закройте выпускной клапан и включите насос в автоматическом режиме. Убедитесь, что отключение насоса составляет 5,5 бар, в противном случае системе потребуется немедленное обслуживание

. В долгосрочной перспективе подготовьте систему к созданию DE-давления; открыть клапан подачи воздуха и повесить его. После этого запустите насос в ручном режиме и залейте воду до 3/4 объема. Откройте клапан подачи воздуха, увеличьте давление в баллоне до 5,5 бар и установите насос в автоматический режим. Обязательно следите за тем, чтобы насос в следующий раз включился и отключился при желаемом давлении.

Последнее изменение: 20 окт 2019

Система гидрофоров для пресной воды на борту судна

«Вода, вода, везде, ни капли для питья».

Посмотрите, как точно мой приятель из 18-го века, Сэмюэл Тейлор Кольридж, записал значение системы гидрофоров пресной воды на корабле … Вода, одна из самых основных потребностей человечества с самого первого дня, высоко ценится на сесть на корабль.

Пресная вода необходима для питья, приготовления пищи, туалетов, кухни, стирки и т. Д.и непрерывная цепочка поставок неизбежна во всех этих областях внутри корабля в любое время.

Позвольте представить вам наиболее жизнеспособное решение — Hydrophore.

Что такое гидрофор?

Гидрофор — это научный прибор, используемый для отбора проб воды из любого источника на любой глубине. Гидрофорная система представляет собой резервуар под давлением, который, помимо получения образца, хранит его и непрерывно транспортирует в любой регион с минимальной или максимальной степенью требований по всему пути на различных расстояниях.

Бак гидрофоров заполнен на 70% водой, а остальное — воздухом . Воздух подается и поддерживается при требуемом значении давления, а сила, приложенная к воде, действует как ее движущая сила, как пружина. Его можно было бы хранить на левом и / или правом борту на днище судна, предпочтительно.

Эту систему можно увидеть широко применяемой в секторе пожарных, спринклерных систем и, конечно же, на морских судах.

Почему система гидрофоров?

Вам может быть интересно, если целью является транспортировка, почему бы не использовать насос ??

Гидрофорная система предпочтительнее центробежного насоса по 2 основным причинам;

  • Потребление электроэнергии : центробежному насосу требуется электроэнергия в качестве входа для работы, а гидрофор — нет.Таким образом, можно сэкономить электроэнергию.
  • Неравномерные падения давления : В центробежных насосах частое включение и выключение (запуск и остановка) двигателя вызывает нарушения в поддержании стабильных значений давления. Поэтому мы используем гидрофорную систему, которая использует энергию давления для своей механической работы вместо электрической энергии и будет поддерживать стабильность создаваемого давления.

Части системы

Рабочий механизм будет описан ниже, но сначала давайте рассмотрим различные вовлеченные насыпи:

  • Заполняющий клапан : Заполняет резервуар для чистой воды водой из генератора пресной воды и салинометр .
  • Боковое стекло : присутствует как в резервуарах с пресной водой, так и в резервуарах гидрофоров и используется для проверки количества удерживаемой воды.
  • Впускной клапан — фильтр — обратный клапан с нулевым ходом: Эти 3 механизма расположены между резервуаром и гидрофором, и каждый из них обеспечивает следующую работу соответственно.
  • Приток воды из резервуара для хранения
    1. Дополнительная фильтрация перед впуском
    2. Обеспечение нулевого обратного потока

Подключение системы Hydrophore

  • Двери люков : иногда располагаются на дне резервуара позволять квалифицированному персоналу входить и выходить для обслуживания.
  • Сливы: Расположены внизу для слива воды.
  • Клапан рабочего воздуха: Это вспомогательный компрессор, который обеспечивает подачу воздуха низкого давления в бак, обычно при 6 бар, после заполнения водой.
  • Манометр: Измеряет давление содержащегося в нем воздуха.
  • Предохранительный клапан: Удаляет воздух, если случайно значение давления превышает ожидаемое.
  • Вентиляционная труба: Используется в процессе вентиляции при обслуживании или заправке резервуара.
  • Впускной и выпускной клапаны: Работает, как следует из названия, для резервуара с гидрофором.

Выпускное отверстие распространяется на различные зоны.

  • Реле давления : Это важный инструмент, который играет важную роль в работе системы и, надеюсь, может быть хорошо объяснен в следующем разделе.

СКАЖИТЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ УЖЕ!

Хорошо, давай перейдем к делу.

Бак гидрофоров после заполнения 70% воды имеет входящий воздух, внутри которого поддерживается давление;

Давление включения = 2,5–3,5 бар

Давление отключения = 4,5–6,5 бар

Если давление достигает :

  • Значение включения : Вода поступает в бак со склада.
  • пороговое значение : приток остановлен.

Управляется переключателем пуска / останова , а значение давления различается у разных производителей.

  • Уровень воды постоянно снижается из-за многократного потребления.
  • Таким образом, объем воздуха расширяется, уменьшая давление.
  • Когда давление снижается до значения включения , активируется реле давления , которое дополнительно подключается к переключателю пуска / останова и инициирует приток воды.
  • Поток увеличивается, и уровень воды повышается, пока не достигнет определенного уровня, при котором значение давления равно значению отсечки.
  • И тогда перекачка прекращается.

Таким образом бак заполнен и готов к следующему раунду, повторить.

Зарядка в гидрофорной системе — это просто подача сжатого воздуха в гидрофорный резервуар.

  • Перед началом работы выходной клапан в резервуаре закрывается, а входной клапан открывается для обеспечения нулевых потерь.
  • Теперь насос работает вручную, и вода из накопителя начинает наполнять резервуар.Изменение уровня воды можно заметить через калиброванное стекло бокового обзора .
  • Как только уровень достигает 70%, открывается клапан вспомогательного рабочего воздуха и в него поступает воздух под давлением 6 бар.
  • Теперь насос переведен обратно в автоматический режим, который обеспечивает прекращение подачи, как только значение давления достигает значения отсечки.

Как подобрать насос циркуляционный для отопления: Страница не найдена

Насос циркуляционный для отопления: характеристики и монтаж

Оглавление публикации:
Циркуляционный насос для отопления: зачем он нужен
Характеристики циркуляционного насоса для отопления
Инструкция по монтажу циркуляционного насоса: важные моменты

Электрическая энергия проникла уже, можно сказать, всюду, и то, что раньше прекрасно работало без нее, теперь почему-то жить без электроэнергии не может. И это не шутка – электрическая энергия делает нашу жизнь такой, как она есть. Даже отопление, для работы которого раньше требовалось только топливо, сейчас нуждается в электричестве, обеспечивающем безопасную, а главное экономичную работу котельного оборудования. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим вопрос, как циркуляционный насос для отопления может улучшить работу системы с естественной циркуляцией теплоносителя?

Как выбрать циркуляционный насос для отопления

Циркуляционный насос для отопления: зачем он нужен

Прежде чем окончательно решиться на врезку циркуляционного насоса в систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, следует изучить преимущества, которые он предоставляет. Их немного, всего одно, но достаточно существенное, которое тянет за собой ряд приятных для человека следствий. Установка циркуляционного насоса для отопления позволит увеличить скорость прохождения теплоносителя по всему кругу. В результате наблюдаются следующие улучшения в работе системы отопления.

  1. Быстрый прогрев системы – благодаря принудительной циркуляции котел не тратит массу энергии на первоначальный пуск отопления. Теперь ему не нужно сразу прогревать большой объем жидкости и поднимать ее для обеспечения циркуляции на большую высоту – он это будет делать постепенно, но, как говорится, уверенно. Уже спустя 5-10мин. батареи станут горячими. Следует заметить, что для того чтобы полностью прогреть систему естественным способом, котлу может понадобиться достаточно много времени, а главное топлива. Отсюда и следующее улучшение в работе отопления.

    Подбор циркуляционного насоса для отопления

  2. Экономия энергоносителя. Достигается она благодаря двум пунктам – это снижение затрат на стартовый прогрев системы и уменьшение темпов остывания теплоносителя. По сути, в процессе такой работы котлу приходится только немного подогревать жидкость в системе, тратя на это мизерное количество энергии. Вы спросите, а как же затраты на энергообеспечение самого циркуляционного насоса? Да, они есть, но выгода, которая получается в конечном результате, просто огромная по сравнению с затратами на электричество, обеспечивающего работу циркуляционного насоса.
  3. Эффективное противостояние воздушным пробкам. За счет ускоренной циркуляции жидкости весь воздух удаляется из системы за считанные минуты.

Вот такие выгоды дает использование этого агрегата. А теперь мы переходим к вопросу, как выбрать циркуляционный насос для отопления?

Насос циркуляционный для отопления фото

Характеристики циркуляционного насоса для отопления

Прежде чем выполнять подбор циркуляционного насоса для отопления, сначала разберемся с двумя его основными типами: мокрым и сухим.

  • В первом случае теплоноситель имеет непосредственный контакт с движущейся частью насоса (ротором) – это наиболее оптимальное устройство для систем частного отопления. Среди его преимуществ можно отметить долговечность, бесшумность, малый вес, низкое энергопотребление и самое главное – простую эксплуатацию. В смазке этот насос не нуждается. Среди недостатков следует указать низкий коэффициент полезного действия – как правило, он не превышает 50%, что не позволяет его использовать в высотных домах. Но это не будет помехой для частных строений высотой до трех этажей.
  • Устройство циркуляционного насоса для отопления сухого типа немного иное – здесь ротор не имеет непосредственного контакта с теплоносителем, что и обуславливает его высокий КПД, который достигает 80%. Недостатком такого насосного оборудования является высокий уровень шума. Если вы остановите свой выбор именно на таком насосе, то помните о том, что монтировать его лучше в отдельном помещении, и для его установки понадобятся резиновые вставки, способные погасить вибрации.

Какую выбрать мощность циркуляционного насоса для отопления

Теперь разберемся с мощностью циркуляционного насоса для отопления. Специалисты ее рассчитывают исходя из таких показателей, как климат региона, степень утепления дома, герметичность дверей и окон, а также теплопроводность потолка и пола. Все это достаточно сложно, и конечный результат все равно увеличивается на всякий случай, т.е. создается запас мощности.

Существует гораздо более простой подход, который позволяет не выполнять расчет циркуляционного насоса для отопления. Есть саморегулирующиеся модели этих устройств, которые сами подстраиваются под условия эксплуатации, и модели, регулируемые вручную – разница между их стоимостью незначительная. На мой взгляд, на них смело можно останавливать свой выбор – такие насосы отлично показали себя при работе в нестабильных системах отопления, которыми, по сути, и являются системы с естественной циркуляцией теплоносителя.

Вот и все, с выбором определились, остается только раскрыть вопрос установки циркуляционного насоса. Чем мы дальше и займемся.

Характеристики циркуляционного насоса для отопления

Инструкция по монтажу циркуляционного насоса: важные моменты

Для начала разберемся с сопутствующими установке насоса материалами – следует понимать, что техника есть техника, и ей свойственно иногда ломаться. Как правило, такие ситуации происходят в самый неподходящий момент, например, зимой, когда отопление работает на полную катушку. Поэтому нужно организовать так называемый байпас, благодаря которому теплоноситель можно пустить в обход насоса и вернуться тем самым к естественной циркуляции теплоносителя на время устранения поломки. Для этого понадобятся три шаровых крана диаметром, соответствующим диаметру насоса, два тройника, пара резьбовых поворотов и фильтр, чтобы обезопасить насос от повреждений мусором.

Установка циркуляционного насоса для отопления фото

Собирать байпас лучше таким способом, чтобы центральная магистраль обратного трубопровода оставалась нетронутой, т .е. на байпас лучше установить не отсекающий кран, а сам насос с фильтром и двумя кранами по обеим его сторонам. В таком случае для естественной циркуляции теплоносителя в случае поломки насоса не будет никаких препятствий.

С этим разобрались, теперь собираем на сухую без пакли необходимый узел. Начинаем с насоса – на нем должна быть стрелка, указывающая направление движения теплоносителя. Направляем стрелку к котлу и с правой стороны от насоса навинчиваем фильтр, на него кран (желательно с американкой) и потом резьбовой уголок, на который устанавливается тройник. Слева от насоса навинчиваем все то же самое, кроме фильтра – там он не нужен. Между двумя тройниками на запасной ветке байпаса устанавливаем кран с американкой, а недостающее расстояние дополняем патрубком с резьбой с двух сторон.

Монтаж циркуляционного насоса

Все, байпас готов, теперь дело за малым – вырезать согласно его размеру кусок обратного трубопровода, нарезать резьбу и собрать все по месту с использованием пакли. И, естественно, подвести электрическое питание к насосу. После этого можно опробовать работоспособность новой усовершенствованной системы отопления – поверьте, результат вас удивит. Система не только станет меньше расходовать топлива, но и дома станет теплее!

Вот такими чудесными свойствами обладает циркуляционный насос для отопления. Обходится все это удовольствие не так уж и дорого. Можно сказать, соизмеримо с избыточными затратами на энергоноситель, от которых он позволяет избавиться. А срок окупаемости такого изделия составляет примерно пару отопительных сезонов, а вот дальше идет чистая экономия.

Автор статьи Александр Куликов

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления дома — подбор насосной установки для ГВС

23 марта 2016

За назначение циркуляционных насосов говорит их название. Они отвечают за движение (циркуляцию) жидкости по системе. Такие станции являются целесообразным решением для старых коммуникаций, для организации которых были использованы трубы с большим диаметром. Таким образом, не имея возможности сформировать систему с естественной циркуляцией, но желая экономить на расходах, стоит задуматься о покупке циркуляционного наноса.

Достаточно подобрать циркуляционную насосную установку для системы отопления дома и вы будете экономить на обогреве помещений

Большинство будущих пользователей циркуляционных насосов задаются вопросом: каким образом возникает экономия? Все достаточно элементарно. Принцип работы станции строится на принудительном движении теплоносителя по системе на достаточной скорости, для того, чтобы он по возвращению в котел не успевал охлаждаться, соответственно значительно снижается нагрузка на «приемник».

Основными параметрами, которые важно учитывать при выборе циркуляционного насоса для системы отопления дома являются: присоединительный размер и мощность, для опознавания, которых, на каждой станции производитель наносит маркировку. Прочесть ее несложно. Она состоит из двух пар цифр. Например: «25-40», где 25 — это параметр присоединительного размера, а 40 — мощность или высота подъема (если быть конкретнее 4 метра водяного столба или 0.4 атмосферы.)

Еще одними немаловажными факторами для будущих пользователей являются:

  •   Габариты. Не смотря на то, что размеры установок могут различаться, у них могут быть идентичные параметры.
  •   Потребление электроэнергии. Современные станции предполагают несколько режимов функционирования, для каждого из которых варьируется данный показатель.
  •   Функциональность. Оборудование, имеющее несколько режимов – удачный вариант для каждого пользователя. Для каждого из них обозначена определенная производительность.

Разновидности циркуляционных насосов

При подборе циркуляционного насоса для гвс нужно знать что они бывают следующих разновидностей:

  •   Бытовое оборудование
  •   Промышленные циркуляционные насосы
  •   Циркуляционные насосы, оснащенные таймером и термостатом

Данная разновидность оборудования целесообразна для систем горячего водоснабжения, функционирующих от бойлера косвенного нагрева. Ключевым достоинством насосов Джилекс является переключение режима, исходя от температуры теплоносителя, замеры которой осуществляет термостат.

  •   Циркуляционные насосы, оснащенные частотными преобразователями

Данное оборудование рассчитано на сложные системы, каждая петля которой характеризуется разным расходом теплоносителя. Насосы способны как в автоматическом режиме, так и в ручном изменять скорость крыльчатки.

Монтаж циркуляционных насосов

Циркуляционные насосы поставляются к продаже в готовом виде, более того, производители комплектуют оборудование гайками, уплотнительными кольцами и прочими элементами, необходимыми для монтажа. Приступая к установке станции важно расположить ее верно. Важно, чтобы вал располагался в горизонтали, в противном случае, ухудшается производительность (около 30%).

Монтируют насосы циркуляционные вблизи к котлам на обратке, при этом, место, предусмотренное для монтажа станции должно позволять свободно подобраться к оборудованию для его обслуживания, ремонта и т.д

Если вы интересуетесь как правильно подобрать циркуляционный насос отопления к твердому котлу или теплому полу онлайн, обращайтесь к нашим специалистам.

Методика подбора циркуляционных насосов.

Чтобы подобрать циркуляционный насос для системы отопления потребуются два параметра:

1. Общие потери давления в системе отопления.
2. Расход теплоносителя в системе отопления.

Общие потери давления в системе отопления зависят от конфигурации системы отопления, ее размеров, а так же от характеристики труб, с помощью которых осуществлялся монтаж системы отопления. Расход теплоносителя зависит от тепловой мощности системы.

Составляются два графика: характеристика системы и характеристика насоса. Вторую, как правило, можно найти в технической документации к насосу. Точка пересечения этих характеристик является рабочей точкой насоса.

оределение КПД циркуляционного насоса.

КПД циркуляционного насоса почти всегда расположен примерно посередине его характеристики. если в данных о насосе указано, что максимальный напор составляет 7 метров, а максимальный расход 25 кубов в час, то наивысший КПД насоса будет при напоре 3,5 метра и расходе 12-13 кубов в час. При наивысшем напоре расход будет нулевой, а при наивысшем расходе напор будет нулевой. В обоих случаях нулевым будет и КПД.

На практике, если у Вас, например, монтаж систем отопление дачи основан на коллекторной схеме, в которой 10 радиаторов по 1кВт каждый, то Вам вполне будет достаточно насоса Grundfоs UPS 25-40, например. если хотите перестраховаться, то ставьте насосы с завышенными характеристиками и ищите рабочую точку с помощью регулирования скорости насоса. Большинство современных циркуляционных насосов оснащаются переключателем скоростей на три режима.

Регулирование отопления с помощью насоса.

Основным способом регулирования системы отопления при помощи циркуляционного насоса является регулировка скорости циркуляции. Этот способ регулирования является наиболее экономически обоснованным в плане экономии электроэнергии и экономии топлива, будь то газ, дизельное топливо или электричество.

Если у Вас кольцевая система, то на каждый контур системы отопления устанавливается свой насос. Это позволяет регулировать температуру в каждом контуре отопления независимо от других контуров отопительной системы.

Регулировка скорости насоса бывает двух видов:
1. Ступенчатая.
2. Плавная.

Насосы со ступенчатой регулировкой скорости можно переключать только вручную. Автоматизировать можно только в режиме «включить — выключить». Если в насосе предусмотрена плавная регулировка скорости циркуляции, то при подключении соответствующей автоматики и датчиков можно осуществлять полностью автоматическую регулировку скорости циркуляционного насоса. Второй вариант позволяет максимально близко подобрать рабочую точку и максимально повысить коэффициент полезного действия насоса и общий коэффициент полезного действия всей системы отопления загородного дома.

Интернет-магазин «Волтар»

Как выбрать и установить циркуляционный насос

Содержание:

Немного об истории создания циркуляционных насосов

Типы циркуляционных насосов

Выбор циркуляционного насоса

Принцип установки насоса отопления

Производители и модели циркуляционных насосов

Обслуживание и эксплуатация циркуляционных насосов

Циркуляция в системе отопления может происходить как естественным путем, так и принудительным. Для создания принудительной циркуляции устанавливают насосы. Это помогает обеспечить равномерную температуру и прогрев помещения. К выбору насоса необходимо подойти ответственно, ведь неправильно подобранный насос создаст или слишком интенсивную, или, наоборот, вялую циркуляцию теплоносителя в системе. Это в свою очередь повлечет неравномерный прогрев комнат. На выбор насоса не влияет тип отопительного прибора и вид топлива. Насос, в основном, подбирают в зависимости от сопротивления системы и расхода теплоносителя.
циркуляционные насосы grundfos

Немного об истории создания циркуляционных насосов

Еще в начале прошлого века люди начали задумываться над тем каким оборудованием создать принудительную циркуляцию в отопительной системе. Именно тогда были первые попытки включить в эту систему насос. Но так как двигатель в то время был с открытыми контактами, то при попадании на них воды они тут же выходили со строя.

Несколько лет спустя изобрели закрытый двигатель, а вместе с ним циркуляционный насос «сухого» типа. На протяжении 40 лет такие насосы устанавливались повсеместно в Европе и Америке. И лишь 70 лет назад был изобретен насос «мокрого» типа, в котором среда выступала в качестве смазки и охлаждала вращающийся механизм.

Типы циркуляционных насосов

Различают 2 типа циркуляционных насосов:
  • «сухого» типа;
  • «мокрого» типа.

Каждый тип насосов имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества насосов «сухого» типа:

  • такое оборудование в процессе работы не контактирует с перекачиваемой средой. Это гарантирует больший срок его эксплуатации.
  • все детали насоса тщательно обработаны и состыкованы между собой. Это позволяет избежать утечек теплоносителя из системы.
  • уплотнительные кольца не нуждаются в замене на протяжении 2,5-3 лет, в то время как сальниковую набивку необходимо обновлять перед началом отопительного сезона.
  • коэффициент полезного действия таких насосов доходит до 80%.
  • циркуляционные насосы «сухого» типа можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Его положение не влияет на качество работы.

Недостатки насосов «сухого» типа:
  • при работе такие насосы создают много шума. Его желательно установить в отдельном помещении.
  • уплотнительные кольца необходимо периодически смазывать.
  • «сухой» тип насосов очень чувствителен к качеству теплоносителя. Для качественной и долгой работы оборудования в сетевой воде не должно быть примесей и загрязнений.

Преимущества насосов «мокрого» типа:
  • при работе насоса не используют смазку, защищающую его от перегрева. Эту функцию выполняет воды, которая охлаждает и заодно смазывает вал насоса.
  • стоимость насоса и запасных частей относительно низкая.
  • уровень шума при работе низкий.
  • длительный срок эксплуатации.
  • простота монтажа и обслуживания.

Недостатки насосов «мокрого» типа:
  • установка такого оборудования возможна только в горизонтальном положении.
  • низкий КПД, порядка 30%.
  • возможность возникновения утечки из сети отопления через неплотности в циркуляционном насосе.

Выбор циркуляционного насоса

Для выбора отопительного насоса важными есть три характеристики: напор, расход и производительность. Именно эти три характеристики указаны в паспорте оборудования.

Напор циркуляционного насоса.
Для того, чтобы правильно подобрать насоса с необходимой величиной напора, нужно рассчитать гидравлическое сопротивление отопительной системы. Оно зависит от диаметра труб, их длины и количества местных сопротивлений, таких как повороты, сужения и прочее. Напор насоса необходимо подбирать таким образом, чтобы преодолеть сопротивление всей системы. Правильно подобранный насос гарантирует оптимальную скорость циркуляции, а также поступление теплоносителя во все помещения здания.

Расход циркуляционного насоса.
Подбирать насос исходя из расхода теплоносителя нужно по нагрузке системы отопления. Рассчитать нагрузку отопления можно несколькими способами, например, по внешнему объему здания или фактически установленным нагревательным приборам. Расход вычисляется по формуле, где необходимо кроме нагрузки отопления знать режим работы котла.

Можно определить мощность оборудования согласно нормативной документации. По западным нормативам на один квадратный метр площади необходима мощность около 100 Вт. Исходя из местных погодных условий лучше установить циркуляционный насос мощностью 120 Вт на квадратный метр.

Дополнительные факторы, влияющие на выбор насоса.
Мощность насоса зависит от диаметра трубопроводов отопительной системы. Многие считают, что чем больше диаметр трубы тем большее количество тепла поступает в помещение. Но при этом следует учесть, что по таким диаметрам движется большое количество теплоносителя и требуется большая мощность насоса для качественной циркуляции.

Место установки насоса оказывает влияние на его производительность и потребляемую мощность. Оборудование установленное в холодном помещении всегда работает хуже и не экономично, по сравнению с установленным в теплом помещении.

От предполагаемого времени работы насоса зависит его мощность. Если основную часть времени циркуляция в системе отопления будет естественная, а насос будет включатся в случаях корректировки напора или для быстрого прогрева помещения, то для этого не потребуется оборудование большой мощности.

Принцип установки насоса отопления

Для того, чтобы насос работал долго и эффективно важно правильно его установить. Модели отопительных насосов, которые выпускались несколько лет назад, можно было монтировать на обратном трубопроводе отопления. Более низкие температуры теплоносителя оказывают менее негативное влияние на оборудование. Сейчас они изготавливаются из высокопрочных материалов и тем самым насос можно монтировать как на подающем, так и на обратном трубопроводе отопления.


Воздух в отопительной системе губителен для насоса и трубопроводов. Поэтому, чтобы он не скапливался в трубах, устанавливают расширительный бачок. Его нужно располагать минимум на метр выше, чем самая высокая точка системы отопления. Также для удаления пузырьков воздуха нужно установить в нескольких точках системы сбросные краны или, как их еще называют, краны Маевского.


Монтируя циркуляционный насос, нужно предусмотреть обводную линию. Она понадобиться в том случае, когда насос выйдет со строя. Тогда закрываются два запорных органа на всасе и нагнетании оборудования и открывается вентиль на байпасе. Это поможет не останавливать циркуляцию в системе при поломке отопительного насоса.

Устанавливается оборудование в следующем порядке. Устанавливаются два запорных органа, обычно это вентили или шаровые краны, на входе и выходе теплоносителя из насоса. Далее по ходу теплоносителя монтируется фильтр, обратный клапан и лишь потом сам насос. Такая схема монтажа позволяет эксплуатировать систему отопления надежно и безаварийно.

Производители и модели циркуляционных насосов

На сегодняшний день лучшими производителями оборудования для отопительных систем считаются европейские фирмы. Они характеризуются экономичностью, высоким качеством сборки и материалов. Также такие насосы имеют большой срок эксплуатации, просты в монтаже и обслуживании.

Так насосы немецкой фирмы «Wilo SE» на рынке отопительной техники уже не первый год. За это время ее продукция зарекомендовала себя качественной и долговечной. На выбор покупателям «Wilo SE» предоставляет большой ассортимент циркуляционных насосов с широким выбором характеристик. Для установки в индивидуальной системе отопления оптимально подойдет модель насоса Wilo-Stratos ECO. Его производительность составляет 2,5 м3/час, создаваемый напор составляет 5 метров водяного столба, при этом потребляемая мощность всего 59 Вт. Такой насос может работать и в ручном и автоматическом режиме. Также есть возможность регулировать мощность двигателя и частоту вращения.

насос фирмы Wilo

Еще оборудование одной фирмы отличается своим качеством и надежной работой. Это насосы итальянской фирмы «DAV». Она уже около полувека специализируется на производстве центробежных насосов как для централизованных, так и индивидуальных систем отопления. Хорошим выбором для индивидуальной системы отопления станет насос EVOTRON 40/130. Его максимальный расход составляет 2,7 м3/час, что оптимально для системы отопления загородного дома средней площади, при этом создаваемый напор составляет 4 метра. Также он отличается малым расходом электроэнергии — всего 27 Вт. Особенностью этой модели является то, что на ней установлен электронный дисплей, который позволяет контролировать все параметры в процессе работы.

Обслуживание и эксплуатация циркуляционных насосов

Как правило, современные насосы имеют большой срок службы и межремонтный интервал. Хотя они редко выходят со строя, но если все же такое случилось, то ремонтировать насос самостоятельно, без определенных навыков не рекомендуется. Лучше доверить это специалистам.

Для того чтобы оборудование работало долго и без сбоев необходимо учесть несколько правил эксплуатации.

  1. Перед включением насоса обязательно следует убедиться, что система заполнена. Включать насос без воды не рекомендуется.
  2. Для того, чтобы не начался процесс кавитации давление теплоносителя на всасе насоса должно быть больше нуля.
  3. Для того, чтобы все элементы находились в исправном состоянии, не подвергались коррозии и окислению, во время простоя насоса, необходимо его ежемесячно включать в работу на 10-15 минут.
  4. Так как в основном в качестве теплоносителя выступает химически неподготовленная вода, то для предотвращения выпадения солей кальция и магния при воздействии высоких температур, не рекомендуется перекачивать насосом теплоноситель температурой выше 65 градусов.

Также для стабильной работы насоса следует периодически проводить техническое обслуживание. Оно включает в себя:
  • осмотр перед включением и в процессе работы на предмет отсутствия прокапываний, вибраций и дополнительного шума;
  • проверка наличия заземления и целостности изоляции;
  • сравнение паспортных характеристик работы насоса с его фактическими показателями;
  • периодическая смазка креплений и болтов;
  • при обнаружении небольшой утечки теплоносителя в местах присоединения насоса к трубопроводу рекомендуется подтянуть резьбовое или фланцевое соединение или заменить прокладку;
  • в процессе работы визуально проверять крепление электрических кабелей.

Такие действия помогут продлить срок службы насоса и положительно повлиять на качество его работы. Ведь циркуляционный насос можно сравнить с сердцем, от которого зависит работа организма в целом.

как выбрать, подбор в систему, правильно подобрать, таблица для выбора, какой лучше поставить

Важной деталью отопительной системы частного дома является циркуляционный насос. С помощью этого прибора, присоединённого к трубопроводу, происходит равномерный перегон горячей воды по веткам отопления.

От правильного выбора циркуляционного насоса зависит способность радиаторов прогревать помещение до нужной температуры.

Виды циркуляционных насосов для системы отопления

Насосы делятся на два вида, в зависимости от их соприкосновения с водой. Имеют свои достоинства и недостатки, и пригодны для решения разных задач. Перед покупкой прибора для системы отопления ознакомьтесь с отличиями и особенностями каждого вида.

С сухим ротором

Электродвигатель этого типа во время работы не соприкасается с теплоносителем напрямую, а значит не находится во влажной среде.

Герметизация происходит за счёт подвижного и неподвижного торцевого уплотнения, сделанного из графита, керамического или металлического материала.

Приборам с «сухим» ротором не страшна накипь и вода с мелкими частицами. Мощный насос с КПД, достигающим 80%.

Подойдёт для помещений с большой протяжённостью системы отопления. Долговечные и надёжные, но нуждаются в периодическом обновлении смазки. Им не страшна утечка теплоносителя.

Бывают следующих типов:

  • Консольные — корпус крепится автономно на фундаментальной плите. Вход у прибора осевой, а выход радиальный.
  • In-line — вертикально установленные с линейным расположением входного и выходного патрубка.

Важно! Насос с «сухим» ротором при работе создаёт повышенный уровень шума. Не подходит для установки в небольшом частном доме.

С мокрым ротором

Лопастное колесо и ротор этого вида погружены в жидкость теплоносителя. Электрический двигатель при этом герметично замкнут в металлическом стакане. Постоянное нахождение частей насоса во влажной среде способствует их смазке и предохраняет от перегревания. А также вода обеспечивает шумоизоляцию, что делает прибор довольно тихим.

Фото 1. Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением Star-RSD, производитель — «Wilo».

Не требуют постоянного ухода, но нуждаются в стабильном количестве теплоносителя. Можно настроить необходимую производительность, но КПД не превысит 30%. Подходят для эксплуатации в частных домах с небольшой протяжённостью систем.

Характеристики: таблица

Помимо типа ротора, при выборе модели циркуляционного насоса учитываются некоторые технические параметры.

ХарактеристикаОписание
ПроизводительностьОбщий объём теплоносителя, пропускаемый за час работы. Тесно связан с гидравлическим сопротивлением трубопровода.
НапорВысота, на которую помпа способна поднять столб воды.
Присоединительные элементыЗависят от диаметра трубы отопления и длины корпуса.
Максимальная температураПри соприкосновении с теплоносителем насос должен нормально функционировать в условиях высокой температуры. Этот параметр должен быть не ниже 110 град. С.
ПроизводительОт конструкции и качества материала зависит долговечность и надёжность прибора. Стоит обращать внимание на продукцию уже зарекомендовавших себя фирм.

Какой поставить насос в зависимости от потребности помещения в тепле

Производя расчёты параметров системы отопления нельзя пренебрегать характеристиками самого помещения. В случае недооценки этого фактора можно получают температуру, некомфортную для жизни или работы.

Рекомендуемые стандарты тепловой потребности помещения зависят от климатических условий страны, а в России нередко отличаются даже в соседних регионах.

Специалисты рассчитывают необходимую мощность отопления исходя из максимально низкой температуры в холодное время года.

Так, в Москве и Московском регионе для строений до двух этажей, необходима мощность 173кВт/кв.м, а для трёх и четырехэтажных зданий — 98 кВт/кВ.м.

Для точного расчёта площадь отапливаемого помещения умножается на установленный в регионе норматив. Полученная цифра должна соответствовать технической характеристике, указанной в паспорте.

Вам также будет интересно:

Как правильно подобрать производительность для частного дома

Расчёт мощности строится на двух важных факторах — производительности и напоре. Их соотношение указывается в технической инструкции прибора в виде графика.

При необходимости самостоятельно вычислить скорость и производительность, пользуются формулой:

G=Q:(1,16xDT).

Q — тепловая потребность отапливаемого помещения в ваттах.

DT — количество тепла, остающегося в помещении, равная разнице температур теплоносителя в подаче и обратке. В обычных системах эта цифра равна 20 градусам С, при низкотемпературном отоплении — 10 градусов С, а для «тёплых полов» снижена до 5 градусов С.

1,16 — теплоёмкость воды. При использовании других видов теплоносителя уточните и подставьте в формулу требуемый параметр.

Производительность измеряется в км/час. Но в технической инструкции прибора может стоять цифра расчёта в кубических метрах.

В этом случае для точного расчёта результат, полученный после вычисления по формуле, делится на плотность нагретого теплоносителя. Например, плотность воды, нагретой до 80 градусов С, соответствует 971,1 кг/куб. метр.

Как выбрать с учетом расчёта давления

Уровень, на который насос способен поднять воду в системе, приведён в инструкции или непосредственно на корпусе прибора. В случае необходимости эта цифра вычисляется с помощью следующих формул:

H=(FxRxL)/(p x g).

Или (F x R x L)/ 10000(м).

Н — максимальная высота водяной струи в метрах, собственно сам напор.

F — коэффициент арматуры системы, зависит от комплектующих, вида магистрали, наличия вентилей, смесителей и др.

R — сопротивление, трение внутри трубопровода, исчисляющееся в Паскалях на метр погонный.

p — плотность теплоносителя. Для воды этот показатель равен 1000 кг/м.куб.

g — высота водяной струи, сдерживаемой атмосферным давлением. При отсутствии гидростатического давления, этот параметр = 10 м.

Выбирая подходящую модель, помните, что расчёт мощности идёт на основе значений максимальной нагрузки.

Поэтому не стоит выбирать более мощную модель, это увеличит затраты на электричество, но не улучшит производительность системы в целом. Выбрать идеально подходящий насос поможет график, на котором отражены реальные цифры напора и расхода, а также параметры понравившихся приборов.

Выбор среди лучших производителей

В магазинах представлен широкий выбор марок производителей циркуляционных насосов. Лучше отдавать предпочтение наиболее известным из них.

Grundfos

Известная датская фирма, существующая на рынке уже более полувека. Циркуляционные насосы этого производителя подходят как для отопления частных домов, так и для производственных помещений.

Ассортимент постоянно расширяется и совершенствуется. Grundfos обещает высокую мощность прибора при экономном энергопотреблении.

Качественные материалы гарантируют долгий срок службы. Минус — высокая стоимость.

Wester

Известная британская компания производит качественные износостойкие циркуляционные насосы. Бесперебойная работа и простота установки дополняется практически бесшумной работой электродвигателя.

Несмотря на хорошее качество, циркуляционные насосы британского производства стоят дешевле европейских аналогов. Wester специализируется на производстве трёх типов продукции:

  • Wester WPA — насосы, способные повысить гидронапор в системе.
  • Wester WCP — «мокрый» ротор для частных домов.
  • Wester WPE — мощные приборы для промышленных помещений.

Фото 2. Циркуляционный насос WSP 25 — 60 G, поверхностный способ установки, производитель — «Wester».

Wilo

Циркуляционные насосы этой фирмы отличаются немецким качеством. В ассортименте модели с «сухим» и «мокрым» ротором, подходящие для любых отопительных нужд. Бесшумные, лёгкие и довольно мощные и работают при температуре от 120 до -100 градусов С. Изготовитель гарантирует восемь лет бесперебойной работы насоса с «мокрым» ротором.

DAB

Итальянская фирма DAB уже более 30 лет работает на российском рынке. Производит приборы для любого типа отопительных систем.

Управление осуществляется при помощи механического контроллера или электронного реле, подходящего для энергоэкономичного обогрева. Для бытового использования предусмотрено три режима работы.

Корпуса теплоизолированы и выдерживают температуру до 110 градусов С. Компания- производитель нередко устраивает распродажи, на которых можно приобрести качественный насос за небольшие деньги.

NEOCLIMA

Недорогие компактные циркуляционные насосы производит компания, находящаяся в КНР. Продукция NEOCLIMA подходит как для систем отопления, так и для обогрева полов. Чугунный корпус предохраняет насос от механических повреждений. Компания даёт гарантию на два года службы прибора.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о правилах выбора циркуляционного насоса.

На что ещё обратить внимание при подборе

Помимо технических характеристик и марки модели, обратите внимание на детали конструкции, способные облегчить эксплуатацию прибора.

Автоматическое управление, подключённое к термостату, позволяет устанавливать скорость циркуляции жидкости и напор в зависимости от температуры воздуха на датчике температуры.

Прибор с механическим управлением обойдётся дешевле, но регулировать работу насоса придётся вручную.

Встроенный клапан для сброса давления поможет избежать поломок при аварийных ситуациях.

От правильного выбора хорошего циркуляционного насоса зависит функционирование всей системы. Модель, подобранная в соответствии со всеми характеристиками, сохранит тепло в доме на долгие годы.

Как выбрать циркуляционный насос для отопительной системы

В настоящий момент, современные водяные системы отопления не могут обходится без принудительной циркуляции жидкости. Для решения этой задачи используют циркуляционные насосы различных конструкций. Это чрезвычайно важный компонент, играющий решающую роль в эффективности обогрева и сокращении времени на отопление коттеджа или дома. Обычно, соответствующее оборудование подбирается еще на моменте проектирования инженерных сетей.

Циркуляционный насос работает непрерывно в течение всего отопительного сезона — он постоянно прокачивает охлаждающую жидкость через систему. Эффективность нагрева тепловых приборов зависит от того, насколько хорошо он это делает. Для этого оборудования важны надежность, легкость, минимально возможный уровень шума и минимальное энергопотребление.

Когда длина теплотрассы превышает 50 метров, котел расположен на цокольном этаже или в подвале, здание имеет два и более этажей, разница температур жидкости на входе и выходе превышает 20 ОС, теплопровод включает перепады высот или водяной теплый пол — отопительная система не будет эффективно работать без насоса для циркуляции воды. На рынке представлены изделия фирм Grundfos, Джилекс, Espa, Unipump — разберемся в особенностях их применения.

Типы циркуляционных насосов.

Циркуляционные насосы имеют два типа размещения двигателя — сухой или мокрый. В первом варианте мотор расположен в отдельном сухом корпусе и с жидкостью контактируют только лопасти крыльчатки. Во втором, ротор находится в воде. Оба варианта имеют свои особенности, на каком именно остановить свой выбор, зависит в первую очередь от размера отопительной системы.

  • Сухой тип — применяется в крупных системах (крупные домохозяйства, коттеджные поселки, многоквартирные дома, промышленные постройки), так как обладает большим КПД около 80%, однако нуждается в периодическом обслуживании и имеет высокий шума.
  • Мокрый тип — используется в частном строительстве, КПД 50%, низкий уровень шума и не нуждается в обслуживании в течении всего срока службы (8-10 лет).

Параметры выбора циркуляционного насоса.

 

В принципе, задача циркуляционного насоса как можно лучше соответствовать двум требованиям: снабжать все радиаторы достаточным количеством воды для достижения заданной температуры в помещении и, в тоже время, осуществлять работу с максимальной энергоэффективностью.

При выборе этого оборудования необходимо учитывать следующие параметры:

  • Производительность, то есть объем жидкости, прокачиваемой агрегатом за час его работы
  • Высота столба воды, обеспечиваемая насосом
  • Максимальная температура охлаждающей жидкости
  • Диаметр труб в системе отопления (чаще всего это 32 или 25 мм) и размеры корпуса блока, чтобы он соответствовал предполагаемому месту монтажа.
  • Количество потребляемой энергии
  • Уровень шума
  • Возможность подключения ШИП контроллера.
Характеристики циркуляционного насоса

При расчете нагрузок инженеры используют специальные формулы и ПО. Однако, при выборе насоса для отопления частного дома, можно обойтись усредненными данными.

  • Производительность — рассчитывается от мощности отопительного котла. Если котел 40кВт, то насос должен иметь пропускную способность около 40л/мин (2,4м3/час).
  • Максимальный напор (высота подъема) — рассчитывается по формуле, где на каждые 10 метров трубы должно приходиться 0,6 метров напора. То есть, для контура отопления длиной 100м, необходим напор не меньше 100/10*0,6 = 6 метров.
  • Температура — в системе с использованием газового или электрического котла, допустимы насосы с максимальной ТО жидкости 90 ОС. При использовании твердотопливных котлов допустимая температура не ниже 110 ОС.

 

Управление и безопасность циркуляционных насосов.

Современные циркуляционные насосы (Grundfos, Джилекс, Espa, Unipump…) имеют различные функции ручного, автоматического и цифрового управления мощностью, безопасностью, энергосбережением, которые обеспечивают максимально эффективный обогрев помещения.

  • Ручная регулировка мощности.

Большинство насосов с мокрым ротором имеют ручное переключение 3-4 фиксированных режимов скорости вращения. Этого вполне достаточно для регулировки производительности системы частного дома. При увеличении мощности уменьшается разница температуры жидкости на входе и выходе, чем достигается равномерная температура всех тепловых приборов в холодное время. При малых теплопотерях, когда нет необходимости использовать оборудование на полную мощность — скорость вращения ротора уменьшают, за счет чего насос снижает потребление электричества. Также, регулировка мощности насоса позволяет использовать трубы меньшего диаметра, нивелируя гидравлическое сопротивление.

  • Защита от сухого хода.

Автоматически выключает циркуляционный насос в случае утечки жидкости в теплотрассе и защищает двигатель от выгорания в результате сухого хода. Ведь, в насосах мокрого типа, именно вода выполняет функцию смазки ротора и охлаждения мотора.

  • Защита от перегрева.

В случае нагрева обмотки мотора на температуру значительно превышающую допустимые рабочие характеристики, мотор выключается и его повторное включение возможно только после охлаждения до безопасных параметров. Эта функция особенно важна в высокотемпературных системах использующие твердотопливные котлы.

  • Автоматические программы и ШИМ.

Если в доме используется управление с помощью системы «умный дом» и цифровых контроллеров, необходим циркуляционный насос с возможностью подключения ШИМ-сигнала. Так же соответствующий разъем нужен, если в тепловой системе присутствуют солнечные коллекторы. Многие европейские компании выпускают модели с соответствующим функционалом, в верхнем ценовом диапазоне.

Автоматические программы позволяют устройству самостоятельно регулировать мощность потока как в зависимости от давления и температуры в теплотрассе, так и от времени суток. Учитывая высокую стоимость этих приборов их использование имеет смысл в системах со сложным контуром и разными диаметрами труб, например, когда в качестве обогревательного элемента используется «теплый пол», или насос используется в ГВС (горячее водоснабжение).

  • Сдвоенные циркуляционные насосы

Сдвоенные циркуляционные насосы позволяют не только значительно увеличить мощность потока, но и, главное, обеспечить бесперебойную работу отопительной системы в случае выхода из строя одного из двигателей. Данная компоновка значительно экономит место в котельной, а так же сокращает расходы на резервный насос, фиттинги и фурнитуру.

Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления частного дома

Перед тем как купить и подобрать циркуляционный насос для системы отопления частного дома, необходимо узнать её технические параметры. Если приобрести устройство с недостаточными напорными характеристиками, то теплоноситель не сможет перемещаться по сети, а слишком мощное будет неэкономичным за счёт потребления большого количества энергии и издавать много шума.

Для чего нужен

В системах с естественной циркуляцией теплоноситель течёт благодаря нагреву и наклону, под которым установлены трубы. Из-за медленного передвижения жидкости к последним в системе радиаторам, она поступает уже охлаждённой. В итоге помещение обогревается хуже и для повторного нагрева теплоносителя потребуется немалое количество топлива и времени.

Установка циркуляционного насоса позволяет увеличить скорость передвижения жидкости по трубам сети, тем самым снижая необходимое время на обогрев здания и уменьшая на 25-30% расход топлива.

Типы циркуляционных насосов

Для циркуляции теплоносителя в системах отопления может быть использовано 2 вида устройств. Первые называются «сухие» насосы, вторые – «мокрые». Главное их отличие состоит в конструкции.

«Сухие»

Wilo VeroLine-IP-Z

В «сухих» устройствах теплоноситель не контактирует с ротором и другими его деталями, только с крыльчаткой. Все стыки герметично соединены уплотнительными кольцами и прокладками.

«Сухой» циркуляционный насос имеет высокий коэффициент полезного действия – 80-85% (в зависимости от модели и производителя). Единственный недостаток – повышенный уровень шума, из-за чего устанавливать его лучше в отдельном помещении, подальше от жилых комнат, например, котельной. Охлаждается насос благодаря вентилятору и ребристой поверхности.

Этот тип устройства рекомендуется использовать для систем отопления больших размеров (многоэтажные дома).

Обратите внимание! Чтобы циркуляционный насос «сухого» типа прослужил как можно дольше, необходимо вовремя проводить его техобслуживание, смазывая двигающиеся детали.

«Мокрые»

Wilo TOP-Z

В устройствах этого типа помимо крыльчатки в теплоноситель погружается и ротор. Благодаря этому происходит его охлаждение, а также жидкость играет роль смазки. По сравнению с «сухими» циркуляционными насосами, «мокрые» работают тихо, поэтому для их установки не требуется отдельное помещение. Однако их КПД заметно меньше – на 20-30%.  Эти насосы рекомендуется устанавливать в зданиях с маленькой обогреваемой площадью, например, в частном доме.

«Мокрые» могут работать длительное время без техобслуживания, их легче ремонтировать, меньше потребляют электричества, а также обладают маленькими габаритами и весом. Все детали, соприкасающиеся с теплоносителем, произведены из качественных материалов, не подвергающихся воздействию коррозии.

Обратите внимание! Ось вала циркуляционного насоса «мокрого» типа должна находиться только в горизонтальном положении, чтобы подшипники постоянно смазывались.

Правила монтажа

Для каждого типа системы отопления существуют определённые правила установки насоса. Если их не соблюсти, в лучшем случае, теплоноситель будет недостаточно циркулировать по трубам. В худшем ошибка может привести к выходу из строя насоса или даже котла.

Для закрытой системы

При установке в систему с принудительной циркуляцией насос чаще всего  монтируется на обратке перед котлом. До него ставится фильтр грубой очистки, а по обе стороны от насоса располагается 2 крана, которые необходимы в случае ремонта или замены, а также обратный клапан. Такой вариант установки применяется для систем отопления, работающих с помощью электрокотлов. В случае отключения электроэнергии одновременно остановится и котёл и насос.

Для систем, работающих на твёрдотопливных котлах, лучше применять комбинированную циркуляцию. Так как при отключении подачи электроэнергии нагрев теплоносителя невозможно остановить быстро, из-за чего он может закипеть и вывести из строя многие детали сети.

Обратите внимание! Диаметры труб и соединений насоса должны быть одинаковыми.

Для открытой системы

Если насос монтируется в систему отопления с естественной циркуляцией, то он устанавливается на байпасе. Вместе с ним ставятся запорные краны по обе стороны, до него фильтр грубой очистки. На параллельной трубе относительно байпаса монтируется кран, на тот случай, если необходимо включить естественную, а не принудительную циркуляцию.

Схема монтажа насоса на байпасе

Возле насоса рекомендуется установить автоматический воздухоотводчик.

Расчёты и пример

Чтобы правильно подобрать циркуляционный насос, необходимо сделать предварительные расчёты. А точнее нужно узнать следующие величины:

  • Qn – мощность источника тепла, кВт;
  • Qpu – объёмная подача, м3/ч;
  • Hpu – напор, необходимый для преодоления гидравлического сопротивления в системе, м.

Для более лёгкого восприятия все расчёты будут проводиться на примере частного дома, площадью 340 м2.

Мощность источника тепла вычисляется по формуле Qn=, где Sn – площадь отапливаемого помещения, Qуд – удельная теплопотребность, то есть сколько требуется Вт на м2 , чтобы в доме было уютно и тепло. Для зданий с числом квартир больше двух эта величина равна 70 Вт/м2, а для отдельно стоящих, например, частных домов, 100 Вт/м2.

Так как для примера приведён частный дом, то для расчётов берётся второе число

Qn==34 кВт.

Теперь можно вычислить объёмную подачу: Qpu=, где число 1,163 – это удельная теплоёмкость воды. Если в системе отопления используется другой теплоноситель, то вместо этого числа необходимо поставить соответствующий коэффициент.  — расчётная разность температур в прямом и обратном трубопроводах. Для стандартных систем она равна от 10 до 20°С.

Для примера используется средняя разность 15°С:

Qpu== 1,95 м3/ч.

Далее необходимо вычислить размер напора, достаточного для того, чтобы преодолеть все сопротивления магистрали. Для этого нужно определить потери в самом длинном участке сети, то есть до наиболее дальнего радиатора.

Hpu=, где R – потери на трениях в трубах системы отопления – от 50 до 150 Па/м. Первое число используется для сетей с большим диаметром труб, так как потерь давления в них меньше, а второе для меньшего размера. L – это длина обратки и подачи для самой длинной ветки. Если она неизвестна, то можно рассчитать её по следующей формуле: (длина дома+ширина дома+высота дома)х2.

Для примера величина L неизвестна, поэтому:

(34+10+2,5)х2=93 м.

ZF – коэффициент сопротивления фитингов и запорной арматуры. Его величина составляет от 0,3 до 2,2 в зависимости от наличия термостатического вентиля. Если он отсутствует, то берётся число 0,3.

В примере выше он есть, поэтому используется величина ZF = 2,2.

Все вычисления подставляются в формулу:

Hpu==3,1 м.

Зная теперь все 3 величины, можно приступать к выбору устройства.

Как выбрать циркуляционный насос по найденным величинам

Для начала необходимо определиться с производителем. Специалисты рекомендуют выбирать не самые дешёвые модели, так как качество их деталей и заявленные характеристики часто не соответствуют ожиданиям. Наиболее популярными и надёжными производителями являются Grundfos, Wilo, Lowara, Ebara, DUB, Ensyco и другие.

На каждой модели циркуляционного насоса присутствует маркировка, уведомляющая о размерах присоединительной резьбы, потребляемом электричестве, силе напора и о многом другом. Сразу под названием расположены самые важные числа: 25-60, 32-60 и так далее. Первое число – это присоединительный размер в мм, второе – давление, то есть на какую высоту устройство может поднять водяной столб. Цифра 60 означает 6 м, 40 – 4 м, 80 – 8 м.

Чтобы выбрать модель, которая наиболее лучшим образом подойдёт к системе отопления, потребуется технический паспорт или каталог насосов (предоставляется в магазине). Найденные расчёты следует считать средними и самыми оптимальными.

В паспорте к устройству или каталоге изображены диаграммы с указанием величин напора и объёмной подачи. На графике присутствует 3 линии. Обращать внимание необходимо на вторую среднюю линию. Подставляя полученные числа при расчётах, они должны находиться ближе к её центру, а точнее, в третьей части, находящейся по середине. В этом случае подобранная модель лучше остальных справится с возложенной на неё задачей и прослужит длительное время.

Если нет уверенности в произведённых расчётах, лучше всего обратиться к специалистам, чтобы в будущем не возникло проблем с обогревом помещения.

Ваше руководство по выбору правильного рециркуляционного насоса

Выберите производителя Goulds 10K21 (тип 21), механическое уплотнение — верхнее, углерод / керамический материал, для использования с моделью 1GD Goulds 10K22 (тип 31), механическое уплотнение — опционально нижнее, углеродистый вольфрам, для использования с моделью 1GD Goulds 10K28 (тип 31), механическое уплотнение — нижний стандарт, кремний-углеродный материал, для использования с моделью 1GD Goulds 114-9212R, трехфазный, 230/460 вольт, материал вала из нержавеющей стали, для использования с моделью 1GD Goulds 114-921R, однофазный, 208 и 230 вольт, вал из нержавеющей стали, для использования с моделью 1GD Goulds 114-9220R, трехфазный, 200 вольт, материал вала из нержавеющей стали, для использования с моделью 1GD Goulds 114-9292R, трехфазный, 575 В, материал вала из нержавеющей стали, для использования с моделью 1GD Goulds 13K117, стопорная шайба — корпус подшипника к крышке двигателя, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K158, стопорная шайба — отводной фланец к корпусу, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K186, Винт с шестигранной головкой — нагнетательный фланец к корпусу, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K190, Винт рабочего колеса, материал SS AISI 300, для использования с моделью 1GD Goulds 13K191, Шайба рабочего колеса, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K212, Шайба-стопорное кольцо, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K218, Винт с шестигранной головкой — Держатель режущего кольца, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K347, Винт — корпус уплотнения к корпусу подшипника, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K52, Винт с шестигранной головкой — корпус к корпусу подшипника, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 13K78, Винт с шестигранной головкой — Brg Hsg к крышке двигателя, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 1K174, корпус из чугуна, для использования с моделью 1GD Goulds 1K197, крышка двигателя с датчиком уплотнения, чугун, для использования с моделью 1GD Goulds 1K209, крышка двигателя без датчика уплотнения, чугун, для использования с моделью 1GD Goulds 1K226, корпус уплотнения, чугун, для использования с моделью 1GD Goulds 1K227, корпус подшипника, чугун, для использования с моделью 1GD Goulds 2K247, Рабочее колесо — 8-разрядное обозначение модели и диаметр, бронзовый материал, для использования с моделью 1GD Goulds 2K332, Рабочее колесо — 8-значный обозначение модели и диаметр, бронзовый материал, для использования с моделью 1GD Goulds 2K333, Рабочее колесо — 8-разрядное обозначение модели и диаметр, бронзовый материал, для использования с моделью 1GD Goulds 2K334, Рабочее колесо — 8-значный обозначение модели и диаметр, бронзовый материал, для использования с моделью 1GD Goulds 4K11, Шпонка крыльчатки, материал SS AISI 300, для использования с моделью 1GD Goulds 4K135, нижний шарикоподшипник, стальной материал, для использования с моделью 1GD Goulds 4K245, Изоляционное масло — требуется галлоны, материал турбинного масла, для использования с моделью 1GD Goulds 4K252, уплотнительное кольцо — крышка двигателя, материал BUNA-N, для использования с моделью 1GD Goulds 4K303, резак, материал SS AISI 440C, для использования с моделью 1GD Goulds 4K304, Режущее кольцо, материал SS AISI 440C, для использования с моделью 1GD Goulds 4K305, стопорное кольцо, стальной материал, для использования с моделью 1GD Goulds 4K313, нагнетательный фланец, чугун, для использования с моделью 1GD Goulds 4K343, опора — стандартная, из стали, для использования с моделью 1GD Goulds 4K384, верхний шарикоподшипник, стальной материал, для использования с моделью 1GD Goulds 4K494, подъемная ручка, нержавеющая сталь 304, для использования с моделью 1GD Goulds 4K639, опора — опционально, из чугуна, для использования с моделью 1GD Goulds 5K111, Узел разгрузки натяжения, кабель питания, разные материалы, для использования с моделью 1GD Goulds 5K113, Узел разгрузки натяжения, кабель датчика, различные материалы, для использования с моделью 1GD Goulds 5K73, уплотнительное кольцо — корпус уплотнения / подшипника, материал BUNA-N, для использования с моделью 1GD Goulds 6K168, Заглушка — корпус подшипника 1/4 «NPT, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 6K169, Заглушка — крышка двигателя 3/8 «NPT, материал AISI 300 SS, для использования с моделью 1GD Goulds 9K145, одно- и трехфазные, 200, 230, 460, 575 В, нейлоновый материал корпуса, для использования с моделью 1GD Goulds 9K153, силовой кабель, одно- и трехфазный, 200–230 / 460/575 вольт, STOW — размер 14/4 AWG с неизолированными выводами, стандартная длина 20 футов, для использования с мощностью 2 л.с., модель 2WD / 3WD (1725 и 3450 Об / мин) Goulds 9K154, сенсорные кабели, одно- и трехфазные, 200–230 / 460/575 В с неизолированными выводами, STOW — размер 14/4 AWG, дополнительная длина 50 футов, для использования с мощностью 2 л.с., модель 2WD / 3WD (1725 и 3450 Об / мин) Goulds 9K189, кабели датчиков, датчик механического уплотнения — опция, SJTOW — размер 16/2 AWG, стандартная длина 20 футов, для использования с 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K191, Датчик уплотнения — заглушка и стержень, нейлон / латунь, для использования с моделью 1GD Goulds 9K218, сенсорные кабели, одно- и трехфазные, 200–230 / 460/575 В с неизолированными выводами, STOW — размер 14/4 AWG, дополнительная длина 30 футов, для использования с мощностью 2 л.с., модель 2WD / 3WD (1725 и 3450 Об / мин) Goulds 9K219, сенсорные кабели, одно- и трехфазные, 200–230 / 460/575 В с неизолированными проводами, STOW — размер 14/4 AWG, дополнительная длина 100 футов, для использования с 2 л.с., 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин. ) Goulds 9K220, кабели датчиков, датчик механического уплотнения — опция, SJTOW — размер 16/2 AWG, дополнительная длина 30 футов, для использования с моделью 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K221, кабели датчиков, датчик механического уплотнения дополнительно, SJTOW — размер 16/2 AWG, дополнительная длина 50 футов, для использования с моделью 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K222, кабели датчиков, датчик механического уплотнения — опция, SJTOW — размер 16/2 AWG, дополнительная длина 100 футов, для использования с моделью 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K237, кабели датчиков, механическое уплотнение / датчик тепла, SJTOW — размер 18/4 AWG, стандартная длина 20 футов, для использования с 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K238, кабели датчиков, механическое уплотнение / датчик тепла, SJTOW — размер 18/4 AWG, дополнительная длина 30 футов, для использования с моделью 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K239, кабели датчиков, механическое уплотнение / датчик тепла, SJTOW — размер 18/4 AWG, дополнительная длина 50 футов, для использования с моделью 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K240, кабели датчиков, механическое уплотнение / датчик тепла, SJTOW — размер 18/4 AWG, дополнительная длина 100 футов, для использования с моделью 2WD / 3WD (1725 и 3450 об / мин) Goulds 9K258, кабели датчиков, однофазные, датчик тепла — стандарт, SJTOW — размер 16/2 AWG, дополнительная длина 30 футов, для использования с моделью 1GD Goulds 9K259, Сенсорные кабели, однофазные, датчик тепла — стандартный SJTOW — размер 16/2 AWG, дополнительная длина 50 футов, для использования с моделью 1GD Goulds 9K260, кабели датчиков, однофазные, датчик тепла — стандарт, SJTOW — размер 16/2 AWG, дополнительная длина 100 футов, для использования с моделью 1GD Goulds 9K265, установочный роликовый штифт, стальной материал, для использования с моделью 1GD

Размер циркуляторов

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Горячая вода

В 1970 году я пошел работать на представителя производителя на острове Лонг и влюбился в гидронику.Мы продали Bell & Gossett, и один из старших продавцов однажды отвел меня в сторону и рассказал мне о мраморе.

«Когда вы подбираете циркуляционные насосы, или даже когда вы просто смотрите на работу с горячей водой, — сказал он, — вы должны представить, что находитесь внутри трубы, катясь от одного конца к другому, как мрамор. » Я кивнул и улыбнулся. Это было то, что я мог видеть мысленным взором. «И всякий раз, когда вы добираетесь до футболки, — продолжил он, — просто спросите себя, по какой дороге вы бы пошли, если бы вы были шариком.«

«Как я узнаю, какой путь правильный?» Я спросил.

«Вы почувствуете это», — сказал он.

Он объяснил мне суть того, что инженеры называют дельта-Р, или перепадом давления, и мне понравился его способ, потому что я действительно мог это почувствовать.

Он также показал мне, как использовать Syzer Bell & Gossett System, и этот инструмент в конечном итоге стал моей карточкой American Express Card of Heating. Я бы без него не ушел из дома. Старший продавец также показал мне, как правильно определять размеры циркуляторов, и это мне тоже понравилось.

Тогда они заставили меня работать внутри. Я был одним из тех, кто разговаривал по телефону. Я принимал около сотни звонков каждый день, и многие из них были такими:

«Привет, это Дэн».

«Да, послушайте. У меня есть этот насос, но он не работает. Мне нужно купить новый, и он мне нужен как можно скорее».

«Что вы можете сказать о помпе?»

«Красный».

«Ага, а что еще ты можешь мне сказать?»

«Это сломано».

Итак, мы возьмем это оттуда.Я бы попытался вытянуть у этого парня больше информации. Что было на шильдике? Ой, шильдика не было? Как насчет мотора? Мог ли он получить рейтинг лошадиных сил? Не могу это прочитать, а? Хорошо, а как насчет размера фланца? Или длина циркуляционного насоса от одного конца до другого? А осевая линия между фланцами?

Часто мне удавалось заглядывать в старые каталоги B&G и находить то, что, по моему мнению, могло бы быть подходящим для работы, но при этом исходило большое предположение, что циркуляционный насос, который сейчас был там, был подходящего размера для работы, и это серьезное предположение.В конце концов, циркулятор был сломан, и, возможно, причина его поломки заключалась в том, что он был неправильного размера.

Я бы подумал об этом мраморе. Куда бы я пошел, если бы катился по трубе? Мне нравилось думать о моем мраморе как о достаточно большом, чтобы касаться внутренних стенок трубы. Достаточно большой, чтобы чувствовать трение, когда его стороны трутся о внутреннюю поверхность труб. Потеря трения. Дельта-П.

И, конечно же, нужно было учитывать расход . К тому времени я знал, что тепло распространяется по потоку, как пассажир в поезде, и чем больше поток, тем больше тепла может быть.Вы можете увидеть все это в прекрасном простом инструменте System Syzer. Покойный великий Гил Карлсон изобрел System Syzer . На нем он показал обычно используемые максимальные скорости потока для медных и железных труб различных размеров. Конечно, вы можете спроектировать потоки, превышающие эти, но в большинстве случаев вы, вероятно, столкнетесь с чрезмерным падением давления и шумом скорости. Однако если вы останетесь в пределах возможностей Гила, вы будете в безопасности.

Например, колесо Гила посоветовало мне не пытаться переместить более 4 галлонов в минуту через 3/4-дюймовую трубу.Между прочим, производители конвекторов для плинтусов демонстрируют тот же предел. Для меня этого достаточно. Если бы мне нужно было более 4 галлонов в минуту, я бы перешел на 1-дюймовую трубу, которая может выдерживать до 8 галлонов в минуту.

Когда подрядчик звонил мне и рассказывал о сломанном красном циркуляционном насосе, а у него не было другой информации, я спрашивал его, какой размер трубы обслуживает циркуляционный насос. Я полагаю, что циркуляционный насос не должен пытаться перекачивать больше, чем может выдержать эта труба. Вот ограничения, которые я бы использовал:

  • Труба 1/2 дюйма подходит для расхода 1 1/2 галлона в минуту
  • Труба 3/4 дюйма для расхода 4 галлона в минуту
  • 1-дюймовая труба подходит для 8 галлонов в минуту
  • 1-1 / 4-дюймовая труба рассчитана на расход 14 галлонов в минуту
  • 1-1 / 2-дюймовая труба рассчитана на расход 22 галлона в минуту
  • 2-дюймовая труба рассчитана на 45 галлонов в минуту.

И так далее. Если бы он мог сказать мне размер трубы, я бы сказал ему скорость потока. Был ли я завышен? Нет, я подбирал максимальный поток, который вы могли бы пройти через эту трубу без проблем. Неужели для работы это нужно было так много? Точно сказать не могу, но я подумал, что если бы я был первым инженером-проектировщиком, я бы так определил размер своей трубы. Я бы использовал трубу наименьшего диаметра, чтобы получить максимальный необходимый поток, а также максимальную экономию для владельца здания. Если для работы требовалось 45 галлонов в минуту, зачем мне использовать сетку больше 2 дюймов?

Изображение головки насоса

А вот напор — другое дело.Я узнал, что, хотя мне нужно было рассчитать свой общий расход на основе потребностей всех контуров, которые будет обслуживать циркуляционный насос, мне нужно будет основывать напор насоса только на том, что поток будет видеть во время прохождения через контур с самым высоким перепадом давления. . Если бы мой циркуляционный насос обслуживал двухтрубную систему прямого возврата с пятью контурами, ему нужно было бы беспокоиться только о наихудшем сценарии, который обычно был самым длинным из пяти контуров.

Прямой возврат — это что-то вроде лестницы. На рисунке слева от лестницы находится запас; правая сторона — это возврат, а ступеньки — это цепи.Если я вставлю циркуляционный насос с достаточным напором, чтобы подняться по левой стороне через самую высокую ступеньку лестницы и снова спуститься по правой стороне, то циркуляционный насос не будет иметь никаких проблем, протекая через нижние ступеньки, пока он находится на Это.

Это все равно что сказать, что если вы можете выпить пять бутылок пива, не упав, то вы также сможете выпить менее пяти бокалов пива, не упав. Эта аналогия работает для вас? Хороший.

Итак, как только мы выяснили потребности в потоке циркуляционного насоса (исходя из размера трубы, которую он обслуживает), я бы спросил подрядчика, какой контур самый длинный.Тогда я бы допустил 6 футов напора насоса на каждые 100 футов длины в этом контуре. Опять же, это из System Syzer Гила. Когда вы используете максимальный обычно используемый поток жидкости через трубу любого заданного размера, потеря напора составит 4 фута на 100 футов. К этому мы должны добавить 50 процентов, чтобы учесть фитинги, клапаны и другие компоненты, которые создают больше потерь на трение, чем прямая труба. Если я добавлю 50 процентов к 4 футам на 100 футов, я получу 6 футов на 100 футов. Легкий.

Подрядчик скажет мне длину самого длинного контура (с наибольшим падением давления), и это даст мне две вещи, которые мне понадобятся для определения размера циркуляционного насоса по телефону — расход и напор.Если бы он не знал самую длинную цепь, потому что все трубы были спрятаны за стенами и потолком, я бы попросил его выйти на улицу и измерить длину, ширину и высоту здания. Тогда я представил себе самый длинный отрезок трубы, который я мог бы проложить в этом здании.

Я бы прошел из левого угла здания в дальний конец, затем вверх, через верх на другую сторону, вниз по той стороне, обратно в правый угол здания и, наконец, , обратно туда, где я стоял. Я бы основал свою напорную головку на этом наихудшем сценарии, а затем выбрал бы ее из кривых насоса в каталоге производителя.И если моя точка работы попадала между насосом большего размера и меньшим, я всегда выбирал меньший.

Я делал это в течение 19 лет, когда работал на представителя, и мне ни разу не вернули помпу. Был ли я завышен? Нисколько! Я определял размеры на основе существующего трубопровода на работе, трубы, размер которой был определен кем-то еще на основе теплопотерь здания. Я подумал, что если бы трубы были неправильного размера, кто-то, вероятно, заметил бы это задолго до того, как насос, который я заменял, вышел из строя.

Это простой метод, основанный на здравом смысле, и он работает.

Как правильно выбрать циркуляционный насос для систем отопления. Как выбрать и применить циркуляционный насос для отопления

Циркуляционный насос — ключевая фигура в современных системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Его использование избавляет от необходимости устанавливать котел в самой нижней точке помещения и дает возможность использовать трубы небольшого диаметра при произвольном расположении магистральной.Кроме того, введение в контур циркуляционного насоса увеличивает производительность нагрева и снижает затраты на электроэнергию. Срок службы агрегата напрямую зависит от правильности монтажа и соответствия технических условий гидравлическим параметрам системы отопления. Разберемся в тонкостях конструкции помпы и нюансах, на которые нужно обращать внимание при выборе устройства.

Циркуляционные насосы для систем отопления

Насос для систем отопления состоит из литого корпуса, керамического или стального ротора с рабочим колесом (крыльчаткой) из пластика или сплава, статора, установленного в корпусе, и клеммной коробки с регулирующим устройством.

Когда электродвигатель вращается, крыльчатка сбрасывает охлаждающую жидкость к внешнему краю улитки, выполненной в корпусе. Дальнейшее движение и нагнетание рабочего тела происходит за счет центробежной силы. При этом на входе в насос возникает разрежение, что способствует всасыванию новой порции теплоносителя.


Конструкция циркуляционного насоса типична для центробежных агрегатов, но в то же время имеет много интересных конструктивных решений

Конструкция насосов для систем отопления

В зависимости от конструкции все насосные агрегаты систем отопления делятся на два типа:

  • насосы циркуляционные сухие;
  • насосы с мокрым ротором.

Оба типа устройств достаточно эффективны в отопительных трубопроводах и имеют как достоинства, так и недостатки.

Насосы сухого типа


В устройствах с сухим ротором электродвигатель вынесен за пределы корпуса насоса

В таких агрегатах ротор не контактирует с рабочей жидкостью, так как все элементы электродвигателя отделены от рабочей камеры устройства специальной системой уплотнения. Он состоит из полированных, тщательно подогнанных друг к другу металлических колец.Для исключения трения между элементами уплотнения постоянно находится тонкая пленка жидкости, играющая роль смазки. Именно она предотвращает повреждение уплотнительных колец.

В зависимости от расположения отдельных элементов конструкции сухие насосы систем отопления можно разделить на три типа:

  • насосы консольные;
  • вертикальные центробежные насосы;
  • блочные насосы.

Всасывающий патрубок консольных циркуляционных насосов расположен на внешнем крае улитки, а нагнетательная часть вынесена в противоположном направлении.Особенностью агрегатов второго типа является расположение электродвигателя в вертикальной плоскости, что позволяет значительно улучшить характеристики устройств.


Циркуляционный насос с сухим ротором

Насосы с сухим ротором обладают рядом преимуществ:

  • длительный срок эксплуатации;
  • высокая производительность;
  • КПД близок к 80%;
  • возможность работы при утечке теплоносителя;
  • высокая ремонтопригодность;
  • относительно невысокая стоимость;
  • надежность;
  • возможность установки в любом положении.

Однако повышенный уровень шума агрегатов этого типа не позволяет устанавливать их в жилых помещениях. К минусам также относятся требования к чистоте и необходимость периодического обслуживания и смазки уплотнения качения.

Циркуляционные насосы с мокрым ротором


Преимущества циркуляционных насосов с мокрым ротором открыли широкие перспективы их использования в автономных системах отопления

Ротор и крыльчатка этого типа насосов расположены в перекачиваемом теплоносителе, что отлично справляется не только со своей основной функцией, но и с охлаждением деталей двигателя.Статор электродвигателя насоса отделен от ротора герметичным стеклом из немагнитной стали или углеродного волокна. Агрегаты «мокрого» типа предназначены для работы в системах со стабильным, редко меняющимся потоком жидкости. Наличие блока управления позволяет варьировать количество подключаемых обмоток, и соответственно изменять производительность насоса. Выбор оптимального режима работы положительно сказывается на КПД агрегата.

К преимуществам агрегатов «мокрого» типа можно отнести:

  • низкий уровень шума;
  • не нуждается в смазке;
  • эффективный способ охлаждения;
  • простота обслуживания и установки;
  • относительно невысокая цена агрегата и запчастей;
  • длительный срок эксплуатации.

Насосы с мокрым ротором не лишены недостатков в виде низкого КПД (чуть более 30%), невозможности работы агрегата без теплоносителя и требований к горизонтальной ориентации вала ротора при работе.

Особенности конструкции по способу подключения


Фланцевое соединение чаще всего используется в моделях насосов большой мощности.

В инженерных и промышленных трубопроводах циркуляционные насосы с сухим ротором чаще всего используются как более производительные и мощные устройства.Их соединение осуществляется в основном фланцевым соединением, причем для монтажа может использоваться как общая опорная рама, так и специально оборудованный фундамент. При этом производители также выпускают устройства, предназначенные для установки в автономных системах отопления. Как правило, все они обладают повышенной мощностью и производительностью, а их установка не требует специального крепления.


Крепежные элементы должны входить в объем поставки насосов с муфтовым типом подключения

Муфты для циркуляционных насосов типичны для маломощных агрегатов мокрого типа с прямоточным потоком теплоносителя, которые могут встраиваться непосредственно в трубопровод.Такие устройства представлены широким ассортиментом бытовых центробежных насосов, а мощные промышленные агрегаты с фланцевым присоединением требуют дополнительного крепления трубопровода с помощью консоли и фундамента.

Критерии выбора

Эффективная работа системы отопления напрямую зависит от производительности циркуляционного насоса и давления на его выходном патрубке.

При малой мощности агрегата по системе будет прокачиваться недостаточное количество теплоносителя, что не даст возможности достичь необходимой температуры.

Кроме того, при использовании в повседневной жизни важными факторами, влияющими на выбор, являются уровень шума (который зависит от скорости) и КПД электродвигателя агрегата. Для правильного выбора насоса системы отопления необходимы теплогидравлические расчеты, на основании которых определяются оптимальные технические характеристики.

Выбор и установка циркуляционных насосов для систем отопления (видео)

Требуемая производительность

Прежде чем приступить к определению производительности (расход, объемный расход) циркуляционного насоса, рассчитывается количество тепла, необходимое для обогрева помещения в самое холодное время года.Для расчета этого параметра существуют специальные формулы, включающие как физические параметры помещения, так и возможные теплопотери. Мы предлагаем использовать упрощенный метод расчета, применимый к средней полосе нашей страны. Он заключается в том, что необходимое количество тепла для обогрева 1 квадратного метра помещения составляет 100 Вт. Поэтому для определения необходимого количества тепловой энергии общую площадь помещения в доме или квартире нужно умножить на 100.Для утепленных зданий этот параметр снижается на 25 — 30%.

P — требуемая тепловая мощность, кВт;

Tf — температура на подаче, ºС;

Tr — температура в обратном трубопроводе, ºС.

Например, для дома общей площадью 80 кв.м при температуре теплоносителя на выходе из котла 70 ºС и в обратке 50 ºС расход будет не менее Q \ u003d 8 × 0,86 / (70-50) = 0,34м3 / ч.

Расчет необходимого давления

Следующим шагом при выборе насоса является расчет давления подачи теплоносителя.От этой характеристики зависит, насколько легко агрегат сможет преодолеть гидравлическое сопротивление жидкости в трубах системы отопления. Величина давления рассчитывается по формуле:

H = 1,3 × (S1 × L1 + S2 × L2 + Z1 + Z2 + … Zx) / 10000, здесь:

S1, S2 — потери давления в напорном и обратном трубопроводе, Па / м;

L1, L2 — длина подающей и обратной ветвей соответственно, м;

Zx — индивидуальное сопротивление участков трубопровода, Па.


Таблица значений гидравлического сопротивления для различных параметров трубопровода

Значения для расчетов можно брать из технических паспортов на оборудование и конструктивные элементы систем отопления или из специальных таблиц. Для упрощения расчета можно использовать следующие значения:

  • сопротивление прямых участков труб — от 100 до 150 Па / м;
  • потери на арматуре составляют до 30% сопротивления на прямых участках трубопроводов;
  • Сопротивление
  • на термостатических клапанах составляет до 70% от расчетного значения.

Потери давления в узловых точках систем отопления

Получив значения объемного расхода и давления, из каталога выбирается необходимая модель циркуляционного насоса.

Мощность двигателя

Важной характеристикой центробежного насоса является мощность, поскольку именно этот параметр влияет на то, сколько электроэнергии будет потреблять его электродвигатель. Современные устройства оснащены системой ступенчатой ​​регулировки, которая помогает выбрать наиболее оптимальный режим работы.

Потребление бытовых циркуляционных насосов сведено к минимуму и сопоставимо с небольшой лампочкой.

Кроме того, производители постоянно работают над повышением энергоэффективности агрегатов. Для этого введена единая классификация по этому параметру. Например, потребление бытовой техники класса А составляет не более 6 Вт, для чего потребуется чуть более 90 кВт / ч электроэнергии в год. Мощность циркуляционного насоса, а также мощность потребляемого тока указывается в техническом паспорте на изделие и дублируется в табличке, расположенной на его корпусе.

Уровень шума

Специфика использования современных циркуляционных насосов в бытовых условиях вынуждает производителей прибегать к нестандартным решениям по снижению уровня звукового давления. Так, для уменьшения кавитации, возникающей при работе агрегата, используются лопатки и каналы оптимизированной формы, а корпуса насосов являются массивными конструктивными элементами. Кроме того, вращающиеся части помещены в жидкость, что также способствует бесшумной работе. Чаще всего шум агрегата не превышает 45 дБ при работе на максимальных оборотах. Если регулятор установлен на минимальном уровне, то звук вращающихся элементов практически невозможно услышать.

Сложность монтажа и эксплуатации

Для долгой и надежной работы центробежного насоса системы отопления важно правильно его установить. Ранее выпускаемые модели рекомендовалось устанавливать на ответвлениях реверсивного обогрева в связи с пониженной температурой теплоносителя и, соответственно, лучшим охлаждением электродвигателя устройства. Современные агрегаты изготавливаются из высокопрочных, жаропрочных материалов, поэтому в настоящее время такие ограничения сняты.Однако производители требуют, чтобы насос устанавливался только в положениях, в которых вал ротора будет занимать горизонтальное положение в пространстве. Важным фактором, влияющим на срок службы изделия, является недостаток воздуха в трубах системы отопления. Поэтому установка расширительных баков и кранов Маевского обязательна.

При установке необходимо предусмотреть байпасную линию, необходимую для работы самотечных систем отопления при выходе из строя насоса. При этом запорные шаровые краны монтируются с обеих сторон насоса, а со стороны грубой очистки котла и обратного клапана устанавливается фильтр.Такая схема увеличивает срок службы агрегата и повышает надежность его работы.

В процессе эксплуатации насос не требует обслуживания. Единственное, что может потребоваться при включении устройства, это повернуть ротор для облегчения его запуска и удалить воздух из рабочей камеры. Для этого на корпусе устройства есть специальная заглушка, а на валу ротора сделана проточка для отвертки.

Запуск насоса и удаление воздуха из его рабочей камеры (видео)

Благодаря согласованию производителей центробежных насосов их маркировка унифицирована и имеет следующие особенности:

  • первые цифры после марки агрегата указывают на присоединительный диаметр его патрубков;
  • следующая цифра характеризует давление.

Например, обозначение WILO 25-60 указывает на то, что устройство, производимое WILO, предназначено для подключения к коленам диаметром 25 мм или 1 дюйм, а его напор составляет 6 м или 0,6 атм. Информация о модели насоса содержит табличку, расположенную на устройстве. Кроме того, он включает данные о потреблении тока для различных режимов работы.

Маркировка циркуляционных насосов

Производители и цены

Циркуляционные насосы многих производителей представлены на рынке.Агрегаты немецкой компании Grundfos обладают отличным качеством и техническими характеристиками. Стоимость маломощных устройств из их модельного ряда начинается от 6600 рублей для модели ИБП 25-40 и превышает 19000 рублей для модели ИБП 32-80.

Продукция другого немецкого бренда WILO обладает отличным соотношением цена / качество. Итак, за изделие с параметрами 25-20 придется отдать от 5990 рублей, тогда как стоимость мощного насоса с напором 80 м составляет почти 11 тысяч рублей.Как видите, по сравнению с Grundfos разница значительная.

Более бюджетные решения можно найти в линейке моделей итальянской компании DAB и Pedrollo, цена которых снижена примерно на 25% по сравнению с немецкими аналогами. Из недорогих товаров можно выделить товары под китайским брендом SPRUT. Насос LRS 25-40 можно купить всего за 1800 рублей, тогда как за самый мощный LRS 32-120 придется отдать не более 9 тысяч рублей. Единственной проблемой остается качество сборки и комплектующие из Китая.

От выбора центробежного насоса зависит, насколько надежно и эффективно будет работать отопление. Поэтому нам необходим точный расчет всех параметров с учетом специфики разводки трубопроводов. Правильная установка агрегата влияет на срок службы и производительность, поэтому при установке необходимо строго соблюдать рекомендации производителя оборудования. Только в этом случае помпа сможет долго работать, обеспечивая комфортное тепло в каждый уголок вашего дома.

Циркуляционный насос для отопления

При решении задач по отоплению дома необходимо учитывать количество квадратных метров. Если площадь помещения исчисляется сотнями, а не единицами, если в здании несколько этажей, то система естественной циркуляции теплоносителя не справится с задачами отопления. Давление в таких системах, как правило, не превышает 0,6 МПа, поэтому его необходимо будет установить.

Они повысят эффективность описанных процессов.Лучше всего для этих целей подходят циркуляционные устройства — только они способны усилить циркуляцию воды и дать ожидаемый результат.

Циркуляционные насосы — принцип работы

Циркуляционный насос по конструкции аналогичен дренажной установке: корпус выполнен из нержавеющих металлов, имеет керамический ротор и вал с крыльчаткой.

Ротор приводит в движение электродвигатель. Такая система набирает воду с одной стороны и закачивает ее в трубопровод с другой.Центробежная сила помогает воде перемещаться по системе. Насос позволяет преодолевать сопротивление, неизменно возникающее на отдельных участках отопительного трубопровода.

Циркуляционные устройства делятся на два типа:

Насос сухой циркуляции

Устройство для бытовых систем отопления

В первом типе ротор не контактирует с водой, которую перекачивает насос. Вся его «рабочая» поверхность отделена от электродвигателя специальными защитными кольцами.Они хорошо отполированы и тщательно подогнаны друг к другу.

Сухие циркуляционные насосы более эффективны, но при работе они издают очень громкий шум. Поэтому чаще всего их устанавливают только в отдельном, хорошо утепленном помещении.

Выбирая описываемую модель, необходимо учитывать тот факт, что при работе такой агрегат создает завихрения воздуха. Поднятые вверх частицы пыли могут легко попасть внутрь и повредить уплотнительные кольца, нарушив их герметичность.Тогда вся система выйдет из строя. Поэтому производители позаботились о защите — между кольцами всегда остается тонкий слой водяной пленки. Он играет роль смазки, предотвращающей разрушение уплотнительных колец.

По отдельным конструктивным элементам насосы сухие циркуляционные также можно разделить на три типа:

  1. Консоль.
  2. Вертикальный.
  3. Блочный.

Для консольных циркуляционных устройств всасывающая труба расположена снаружи улитки, а выпускная труба находится на корпусе с радиально противоположной стороны.

В вертикальных установках сопла расположены на одной оси. Называются они так потому, что электродвигатель расположен не в горизонтальном положении, как в первом случае, а в вертикальном. Насосы этого типа устанавливают, если есть необходимость перекачивать большой объем воды.

Циркуляционные насосы мокрого типа


Насос с мокрым ротором

Этот тип насоса отличается от других моделей тем, что ротор с крыльчаткой находится в жидкости, которую перекачивает агрегат.Причем часть, где находится электродвигатель, надежно закрыта металлической крышкой, разделяющей ротор и стартер.

Такой прибор лучше всего подходит для небольших систем отопления. Он производит меньше шума, не требует дополнительного ухода, его намного проще ремонтировать и при необходимости корректировать настройки.

Единственный недостаток — невысокий КПД. Это связано с тем, что невозможно обеспечить уплотнение втулки, разделяющей статор и теплоноситель.Именно поэтому при установке системы отопления частного дома используются грандфосы с мокрым ротором и защищенным статором.

Модели последнего поколения оснащены интеллектуальной автоматикой. Позволяет переключать уровень обмоток и увеличивать производительность агрегата. Чаще всего такие модели выбирают при стабильном или немного меняющемся течении воды. Пошаговая регулировка помогает выбрать оптимальные режимы работы, а значит, экономит энергозатраты, обеспечивая работу насосного оборудования.

Как установить циркуляционный насос?


Насосная установка

Для предотвращения циркуляции в системе отопления необходимо правильно выбрать расположение насоса. Необходимо найти, где в зоне водозабора всегда будет избыточное гидравлическое давление. Есть несколько способов искусственно смоделировать это состояние.

Первый способ — поднять расширительный бачок на 80 см от самой высокой точки трубопровода. Сделать это можно только при хорошей высоте комнаты.Расширительный бак на чердаке желательно установить, но тогда его придется дополнительно утеплить на зиму.

Второй способ — перенести трубку расширительного бачка от падающего стояка и врезать ее в обратную трубу — туда, где рядом находится всасывающая труба циркуляционного насоса. В результате такой перестановки создаются идеальные условия для принудительной циркуляции.

Третий способ — вставить циркуляционный насос в подающую трубу сразу за точкой входа воды в расширительный бак.Но сделать это можно только в том случае, если модель оборудования способна выдерживать максимальную температуру теплоносителя.

И последний. Важно правильно рассчитать мощность мотора. Если в систему отопления вставить двигатель большей мощности, чем необходимо, трубы будут постоянно шуметь. Поэтому перед установкой нужно знать, сколько воды проходит через котел за минуту, учитывать диаметр имеющихся труб и скорость движения воды. Для этого существуют универсальные формулы, облегчающие выбор помпы.

Типы насосов

Критерии выбора насоса

Установка циркуляционного насоса

О неисправностях насоса

Циркуляционный насос является одним из основных элементов системы отопления и горячего водоснабжения. Основная функция этого устройства — обеспечение принудительного движения жидкой среды в определенном замкнутом контуре (циркуляции). Благодаря действию помпы обеспечивается более быстрое движение теплоносителя в системе.

Назначение циркуляционного насоса

Под циркуляционным насосом понимается устройство, предназначенное для принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления.В системах отопления, основанных на естественной циркуляции воды, он не используется. Но практика показывает, что включение циркуляционного насоса в обычную систему приводит к экономии газа примерно 20-30% . Чем объясняется такая экономия? Дело в том, что при принудительной циркуляции теплоносителя в системе он быстро возвращается в котел. При этом его температура остается немного выше обычной. Поэтому его легче снова нагреть, то есть он потребляет меньше энергии, после чего снова попадает в систему.

В связи с этим наиболее популярными в наше время являются системы отопления, основанные на перекачке циркуляции теплоносителя. Такой спрос обусловлен преимуществами использования этого оборудования.

К основным достоинствам таких систем можно отнести:
система быстрого прогрева . Благодаря циркуляционному насосу вся система «разгоняется» за считанные минуты. В результате этого жилые помещения быстро прогреваются. Обычные системы с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются тем, что на прогрев помещения им требуется гораздо больше времени;
Эффективность системы характеризуется более высоким показателем .Наличие циркуляционного насоса помогает повысить до максимально возможного значения КПД не только котла, но и всей системы отопления в целом;
— Система работает надежно. Благодаря надежности и простоте эксплуатации циркуляционных насосов система отопления также работает безотказно;
нетребовательный . Это преимущество гарантирует независимость отопительной системы от различных дефектов вашей отопительной системы: наличие обратных уклонов, зауженных участков и так далее.

Типы насосов

Есть много разновидностей насосов, используемых для циркуляции жидкостей. По конструкции эти агрегаты напоминают дренажные устройства. Их корпуса выполнены из нержавеющего металла. Ротор и вал (на нем установлена ​​крыльчатка) чаще всего изготавливаются из керамики. Ротор вращается электродвигателем. Вода, поступающая в циркуляционный насос, с одной стороны, перекачивается в трубопровод, расположенный с другой стороны. Охлаждающая жидкость движется по системе за счет центробежной силы. Создаваемое в системе избыточное давление направлено на преодоление сопротивления, возникающего на многих участках трубопровода.Циркуляционные насосы

по принципу действия можно разделить на два подвида: «Мокрые» и «сухие».

Отметим некоторые особенности циркуляционных насосов системы отопления, с так называемым мокрым ротором . Основная особенность этого типа устройств в том, что крыльчатка и ротор находятся в перекачиваемой жидкости. В этом случае колесо (нержавеющий металл) отделено от статора специальным стеклом. Вал насоса может быть выполнен не только из керамики, но и из металла.Перекачиваемая насосом жидкость одновременно выполняет 2 функции: охлаждение двигателя и смазку трущихся деталей.

Относительно конструктивных особенностей насосов данного типа отметим, что в основе их сборки лежит так называемый модульный принцип. Суть его в следующем. Сами модули подбираются с учетом требований к циркуляционным устройствам. А именно в зависимости от требуемой производительности и давления. Модульная конструкция насоса значительно облегчает его ремонт.По сути, осуществляется простой заменой вышедшего из строя модуля.

Следует обратить внимание на это обстоятельство. Использование насоса с мокрым ротором освобождает пользователя от необходимости регулярно удалять воздух из улитки, обустраивая выпускные патрубки. Насос сам удаляет воздух.

К преимуществам агрегатов мокрого типа можно отнести:
— относительно низкий уровень шума при работе;
— небольшие габаритные размеры и небольшой вес устройства;
— низкий уровень потребления электрической энергии;
— относительно большой период бесперебойной работы;
— простота настройки, обслуживания и ремонта.

Самым существенным недостатком этого типа насосов является относительно невысокий КПД . Как правило, это менее 50%. Это связано, прежде всего, с тем, что сложно обеспечить качественную герметизацию ротора. Учитывая этот факт, такие модели, естественно, рекомендуется устанавливать только в системах отопления небольших частных домов. То есть там, где общая длина трубопроводов относительно небольшая.

Также следует помнить, что бесперебойная работа «мокрых» агрегатов возможна только при условии их правильной установки .Главное требование — положение вала должно быть строго горизонтальным. Только при таком расположении вала обеспечивается полная смазка подшипников на водной основе.

В случае, когда необходимо перекачивать большие объемы жидкости в различных системах отопления, используются устройства с сухими роторами . Свое название они получили из-за того, что двигатели таких устройств не имеют прямого контакта с перекачиваемой жидкостью. Это их характерная черта. Насосная часть и электродвигатель изолированы друг от друга посредством «механического уплотнения».


В основе СТЮ (скользящее торцевое уплотнение) — 2 кольца, с полированными поверхностями. Один из них, называемый динамическим, установлен на валу. Он вращается вместе с ним. Другой, называемый статическим, неподвижно закреплен в корпусе насоса. Кольца плотно прилегают друг к другу благодаря пружине, которая их взаимно сжимает. Для их производства обычно используется агломерированный уголь. В некоторых моделях, предназначенных для работы в экстремальных условиях, используются керамические или металлические кольца.

СТЮ относится к так называемым динамическим уплотнениям.Они помогают герметизировать валы, вращающиеся в жидкостях. Происходит это следующим образом. Пространство между поверхностями колец заполнено тонкой пленкой жидкости, так как давление воды в системе выше атмосферного. Благодаря этой пленке насос герметичен. Кроме того, он действует как смазка и средство охлаждения контактных поверхностей. При различных режимах работы насосного устройства характер трения между поверхностями различен. Трение может относиться к смешанной, граничной или сухой форме. Сухое трение наблюдается при отсутствии смазочной пленки.Это приводит к очень быстрому разрушению трущихся поверхностей. В остальных случаях срок службы определяется условиями эксплуатации (состав, температура жидкости).

Насосные устройства с «сухим» ротором делятся на 3 подвида.
1. Консоль . Характерной особенностью консольных насосов является сборка, установленная на единой платформе. При этом оси и насоса, и двигателя расположены на одной линии. Широко применяется для организации городского водоснабжения, для решения производственных нужд предприятий.
2. Моноблок . Они относятся к категории устройств низкого давления. В общем корпусе устанавливается насос и электродвигатель. Эти агрегаты неприхотливы в эксплуатации, легко обслуживаются в эксплуатации. Широко применяется для решения коммунальных услуг, при организации ЖКХ. У этих двух подвидов есть отличительная особенность — расположение входных и выходных патрубков под определенным углом.
3. Прямые насосы . Основное отличие насосов данной категории от предыдущих моделей — возможность их непосредственной установки на магистраль трубопровода.Форсунки таких устройств расположены на одной линии. Отличаются более высокой надежностью. Предусмотрен механизм для компенсации естественного образования колец в результате эксплуатации. С помощью прижимной пружины осуществляется «самонастройка» деталей.

КПД насосов с «сухим» ротором заметно выше, чем у аналогов с «мокрым» ротором. Иногда достигает 80%. Однако эти устройства не лишены недостатков, среди которых:
высокий уровень шума .В связи с этим их установку рекомендуется проводить в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией;
Обязанность поддерживать чистоту охлаждающей жидкости как в воздухе, так и в помещении. Возникновение завихрения воздуха при работе насоса приводит к притяжению пылевых частиц. В результате попадания таких частиц внутрь корпуса нарушается герметичность. Следовательно, существует необходимость контролировать уровень запыленности воздуха, окружающего насос, а также состав охлаждающей жидкости.

Критерии выбора насоса

Выбор конкретной модели и типа насоса основан на нескольких факторах. К ним в первую очередь относятся:
— так называемая производительность насоса. Расчет этого параметра осуществляется исходя из выбора оптимального условия максимальной загруженности;
— условия эксплуатации оборудования. Они различаются по типу охлаждающей жидкости, температуре, материалу и диаметрам труб;
— значение внутреннего давления насоса (напор). Его нужно подбирать в соответствии с общим гидравлическим сопротивлением всей системы.При этом этажность здания роли не играет.

Установка циркуляционного насоса

При установке циркуляционного насоса следует помнить главное правило: его вал всегда должен располагаться горизонтально. Установлено, что вертикальное расположение вала насоса приводит к потере около 30% его производительности.


Подвязка (установка) насоса в системе отопления осуществляется следующим образом. Для того, чтобы установить насос в существующую систему отопления, следует сделать байпасную линию, или так называемую байпасную (байпасную) линию.Для этого перерезаем основную (подающую) трубу, куда вставляется шаровой кран. Отдельно собирается байпас и монтируется к магистральной трубе по известной схеме. Перед насосом рекомендуется установить фильтр, а также шаровые краны с двух сторон. Это необходимо для аварийного отключения насоса в случае неисправности, без слива всей воды из системы отопления.

О неисправностях насоса

Одна из проблем, возникающих при использовании циркуляционных насосов в системе отопления, заключается в следующем.Насос работает, как правило, в зимний период времени. Другими словами, он в это время постоянно находится в рабочем состоянии и не создает нам проблем. Как только закончится зимний период, отключаем насос. И долгое время он находится вне своего обычного состояния.

Из-за того, что вода в системе некачественная, в ней выпадают соли жесткости. Соли жесткости — это соли щелочноземельных металлов, растворенные в воде (в основном, кальция и магния). Жесткость воды определяется уровнем концентрации солей жесткости.Следовательно, этот осадок также накапливается в пространстве, отделяющем рабочее колесо от насоса. Таким образом, говорят, что насос, который не работает, закоксовывается. Поверхность крыльчатки покрыта слоем солей жесткости.

Когда начинается отопительный сезон, запускаем насос. Но при этом наблюдаются нежелательные явления: гудение, отсутствие циркуляции в системе. Они напрямую связаны с тем, что рабочее колесо не может вращаться из-за наличия солей жесткости. В двигателях малой мощности крыльчатка вообще не может вращаться.Что лучше делать в этой ситуации?

Самый кардинальный, но не экономичный выход — это замена помпы. Однако чаще всего проблема решается более простым способом. Попробуйте сами запустить насос, отвернув гайку и проворачивая вал насоса подходящим инструментом. Во многих случаях этого достаточно. Если в результате этих действий насос не заработает, необходимо будет отделить ротор и тщательно очистить поверхность корпуса и крыльчатки от образовавшейся накипи.

Резюме

Положительный эффект от использования циркуляционных насосов очевиден для пользователей автономных систем отопления. Благодаря им обеспечивается повышенная степень комфорта в помещениях. Это проявляется в появлении ряда новых функций:

Поддержание заданной температуры в каждой отдельной комнате;
— уменьшение разницы температур, при которой нагретый теплоноситель, выходящий из котла, охлаждается и возвращается обратно в котел. За счет этого происходит заметное увеличение срока эксплуатации ТЭНа;
— установка в систему труб относительно небольшого диаметра;
— практическое устранение потерь теплоносителя из-за испарения, присущих открытым системам.

Ремонт циркуляционного насоса своими руками — пошаговая инструкция

Циркуляционные насосные устройства

пользуются большой популярностью у владельцев частных домов и дачников. Ассортимент насосного оборудования достаточно широк, но общие принципы работы устройств одинаковы. Такое оборудование может остановиться при незначительных повреждениях. Отнести сломанный насос в сервисный центр? Это стоит денег, а во многих регионах просто нет сервисных компаний. Поэтому хозяйственный хозяин дома должен знать, как отремонтировать циркуляционный насос своими руками.

Чтобы понять, как самостоятельно разобрать, обслужить, отремонтировать циркуляционный насос, необходимо знать его устройство. Располагается такое оборудование следующим образом:

    ,
  • , все узлы и механизмы расположены в корпусе , который изготовлен из стали (преимущественно нержавеющей), алюминия и других сплавов;
  • внутри корпуса расположен ротор электродвигателя ;
  • На роторе установлено колесо с крыльями — рабочее колесо , которое обычно изготавливается из технических полимеров.


Принцип работы циркуляционных насосов

После включения электрической цепи двигатель начинает вращать ротор с установленной на нем крыльчаткой. Жидкость подается в центральную часть насоса. Лопасти вращаются и сбрасывают воду или другую охлаждающую жидкость наружу из корпуса. Под действием центробежных сил жидкость перемещается и поступает на выход насоса.


Типы циркуляционных насосов

В настоящее время на рынке представлены два основных типа циркуляционных насосных устройств.

  1. «Мокрый тип» — в таком оборудовании ротор полностью погружен в перекачиваемую жидкость. Существенным преимуществом такой конфигурации является охлаждение трущихся и нагреваемых деталей за счет контакта с жидкостью. Такое оборудование работает тише и стоит дешевле. При его установке необходимо выдерживать заданное производителем положение корпуса (обычно горизонтальное), так как ротор должен быть полностью погружен в жидкость. Кроме того, устройства мокрого типа проще обслуживать, но они очень чувствительны к отсутствию жидкости в системе (работа всухую может быстро вывести насос из строя).
  2. «Сухой тип» — в таких устройствах электродвигатель насоса размещается в отдельном отсеке или модуле, а передача крутящего момента на ротор осуществляется через приводное устройство (муфту). Насосы сухого типа более эффективны, но имеют и более сложное устройство. «Сухой» насос может работать без повреждений и при отсутствии жидкости в системе, но такая работа приведет к повышенному износу привода.

Также циркуляционные насосы можно разделить на типы по способу исполнения:

  • моноблок;
  • консольный, состоящий из отдельных блоков.


Принцип работы циркуляционного насоса

Чтобы лишний раз не разбирать и не ремонтировать технику, с ней необходимо правильно эксплуатировать.

  1. Никогда не запускайте насосный агрегат без жидкости в трубах отопления.
  2. Поддерживайте объем воды, перекачиваемой насосом, в рабочих пределах. Превышение или меньшее количество перекачиваемой воды относительно показателей, указанных в техническом паспорте, недопустимо. Если насос рассчитан на перекачку от 5 до 100 литров воды в час — перекачка 3 или 103 литров воды сильно его изнашивает.
  3. Если помпа не использовалась долгое время, включайте ее раз в месяц примерно на четверть часа. Это поможет предотвратить окисление движущихся частей и их последующее повреждение.
  4. Поддерживать температуру в трубопроводах воды не выше 65 градусов. При превышении температуры охлаждающей жидкости осадок может вызвать повреждение движущихся частей насосного устройства. Температура воды выше 65 градусов (например, 70-80 ° C) способствует быстрому износу оборудования.

Как проводить регулярное техническое обслуживание насоса?

Время от времени, желательно не реже одного раза в месяц, необходимо проводить внешний осмотр и проверять качество вашего циркуляционного насосного устройства.


  1. Включите насос и убедитесь в отсутствии постороннего шума или чрезмерной вибрации во время работы.
  2. Проверить давление охлаждающей жидкости, подаваемое насосом. Он должен соответствовать показателям, указанным в техническом паспорте.
  3. Убедитесь, что электродвигатель устройства не сильно нагрет.
  4. Проверить наличие смазки на резьбовых фланцах и при необходимости отремонтировать.
  5. Убедитесь, что между корпусом насоса и соответствующей клеммой есть заземление.
  6. Осмотрите насос со всех сторон и убедитесь в отсутствии утечек. Обычно такими уязвимостями являются блок сопряжения трубопровода и корпус насосного устройства. Проверьте уровень затяжки болтов и состояние прокладок.
  7. Осмотрите клеммную коробку. Все провода должны быть надежно закреплены. В установке нет влаги.

Как устранить типичные неисправности циркуляционных насосов?

В циркуляционных насосных устройствах существует ряд типичных неисправностей, которые можно устранить самостоятельно. В каждом блоке будут описаны симптомы неисправности, ее причины и действия по ремонту своими руками.

Насос гудит, не вращается

Причина может быть в окислении вала мотора при длительном холостом ходе насоса .Инструкции по поиску и устранению неисправностей.

  1. Убираем воду из насоса и прилегающих к нему трубопроводов.
  2. Демонтируем электродвигатель в комплекте с ротором.
  3. Вращаем ротор вручную или отверткой, упираясь в рабочую выемку.

Следующей причиной неисправности могут быть посторонние предметы .

  1. Выключите питание оборудования.
  2. Снимаем воду с помпы и трубопроводов.
  3. Выверните винты, которыми крепится корпус и двигатель.
  4. Убираем посторонний предмет.
  5. Мы защищаем вход насоса сеткой.

Также причиной отсутствия вращения может быть недостаток мощности . Для этого проверяем тестером, есть ли на клеммах в коробке напряжение и правильно ли подключены электрические провода.

Насос не гудит и не вращается

Основной причиной такой неисправности может быть отсутствие питания или недостаточное напряжение . Чтобы это исключить, необходимо проверить напряжение на выводах и при необходимости правильность подключения устройства к источнику питания.

Многие электронасосы оснащены предохранителем. При скачках напряжения перегорает и требует замены.

Насос начинает работать, но через некоторое время останавливается

Причиной такой неисправности может быть отложение известкового налета между статором и вращающимся ротором. Неисправность устраняется разборкой электродвигателя и очисткой его от известняковых отложений.

Помпа очень шумная при включении

Причиной такой неисправности может быть наличие воздуха в патрубке системы отопления.Для его устранения необходимо удалить воздух из труб. Для автоматического сброса воздуха рекомендуется установить автомат на верхнем участке трубопровода.

Если резкий шум сопровождается повышенной вибрацией, рекомендуется увеличить давление на входе в насосное устройство. Недостаточное давление можно компенсировать повышением уровня теплоносителя в системе.

Насос сильно вибрирует

Причиной этой неисправности обычно является сильный износ подшипника, обеспечивающего вращение рабочего колеса.Неисправность устраняется заменой изношенного подшипника.

Что делать, если насос выдает недостаточное давление?

Причиной такого дефекта может быть неправильное направление вращения колеса с лопастями. Причиной этого явления обычно является неправильно подключенная фаза при трехфазном подключении оборудования.

Также снижение давления может быть вызвано повышенной вязкостью охлаждающей жидкости, тогда рабочее колесо встречает слишком большое сопротивление. Для его устранения необходимо очистить фильтр на впускном патрубке от отложений, проверить сечение впускного патрубка и выставить необходимые параметры регулировки насоса.

Что делать, если насос останавливается после запуска?

Скорее всего, причиной такой неисправности может быть неправильное соединение проводов по фазам в клеммной коробке. Возможно, предохранитель на вашей помпе недостаточно плотный. Снимите его и очистите зажимы.

Как подготовить циркуляционные насосы к зимнему отопительному сезону

Для бесперебойной работы вашего оборудования в холодное время года необходимо регулярное техническое обслуживание перед началом отопительного сезона.

  1. Проверить правильность подключения насоса к отопительной сети. . Насосное оборудование необходимо устанавливать в месте оросительной сети, где существует минимальная вероятность скопления воздуха. Его рационально разместить на обратной линии, перед котлом отопления.
  2. Перед эксплуатацией убедитесь, что все соединительные элементы сети герметичны. Для предотвращения высыхания прокладок входные и выходные патрубки покрываются консервирующей смазкой во время перерыва в работе.
  3. Проверьте состояние фильтра перед входом насоса . При необходимости замените или очистите.
  4. Убедитесь, что устройство правильно подключено к источнику питания. . Он проверяет не только плотность контактов на клеммной коробке, исправность предохранителя, но и правильность подключения фаз и величину рабочего напряжения в сети. Проверьте эти характеристики лучшим тестером.
  5. Перед запуском циркуляционного насоса отопления в обязательном порядке необходимо произвести пробный пуск , который должен подтвердить полную герметичность системы и исправность всех ее узлов и оборудования.


Как разобрать и разобрать циркуляционный насос

Если при пробном пуске оборудования выявлены недостатки насосного устройства, которые невозможно устранить без его демонтажа и разборки, необходимо выполнить следующие операции.

  1. На подготовительном этапе насосное оборудование обесточивается. При установке насоса в систему трубопроводов встраивается байпас — байпасная труба отопления. При нормальной работе он перекрывается.При длительном ремонте может потребоваться подключение к системе дополнительного насосного устройства.
  2. Открутите запорные вентили, фиксирующие насос, снимите его.

Особенно необходима разборка насоса перед ремонтом; у вас трубы отопления металлопластиковые. Ремонт «на весу» может привести к повреждению таких труб.

Разбираем циркуляционный насос

При серьезном ремонте насосного оборудования необходим не только его демонтаж, но и разборка.Выполняется в следующей последовательности.

  1. Крышка циркуляционного насоса крепится к корпусу болтами. Это могут быть болты под крестовую отвертку или шестигранник. Во время работы болты могут «прилипнуть». Решить эту проблему можно с помощью специализированных аэрозолей, также называемых «жидким ключом». Он прикладывается к болту и через несколько минут легко откручивается.
  2. Снимите крышку. Перед нами ротор с закрепленным на нем ротором с колесом с лопастями.Обычно он держится на зажимах или на болтах. Снимите его, и вы получите доступ к «внутренностям» насосного оборудования.
  3. Осмотрите насос, определите дефектный узел и замените его.

Самостоятельный ремонт циркуляционных насосов следует производить только по истечении гарантийного срока или при невозможности получить квалифицированную техническую помощь. Ряд насосных агрегатов довольно сложно найти на рынке. Обычно это вызвано торговой политикой производителей, поэтому будьте готовы к тому, что в некоторых случаях дешевле купить новое оборудование, чем ремонтировать сломанное.


Подробнее о технологиях ремонта циркуляционных насосов смотрите обучающее видео.

Циркуляционные насосы для водонагревателей и более быстрого нагрева воды

Как быстрее получить горячую воду с помощью рециркуляционных насосов — Важность установки циркуляционных насосов для горячей воды.

Слишком много времени занимает горячая вода на кухне и в раковине в ванной или в душе? Вы устали от приливов холодной воды в ожидании хорошей горячей ванны?

Решение?

Используйте циркуляционный насос горячей воды, чтобы больше не ждать.

Циркуляционный насос Grundfos

Ознакомьтесь с руководством по покупке и советами, и узнайте, какие популярные модели циркуляционных насосов для водонагревателей.

В большинстве домов, особенно больших, есть длинные водопроводные трубы, по которым горячая вода проходит долгое время от водонагревателя или бойлера до точки подачи (смеситель, душ, раковина и т. Д.). Это замедляет процесс нагрева и вынуждает пользователей слить немного воды в канализацию до того, как будет подана теплая вода, тратя время, энергию и воду, теряя при этом деньги.

Кроме того, это может быть очень неприятно, так как в первые минуты душа в основном вызывает дискомфорт и неприятные ощущения в целом, поэтому пользователи, естественно, винят водонагреватель. Чтобы остановить долгое ожидание и уменьшить количество отходов, нет ничего лучше, чем купить циркуляционный насос и установить его в рециркуляционный контур.

Да, есть и другие варианты вроде; установка усилителя водонагревателя или безбакерного агрегата со встроенным насосом или модернизация агрегата, но циркуляционный насос представляется наиболее эффективным и экономичным решением.

Циркуляционные насосы — отличное решение в бытовых системах водяного отопления, поскольку они гарантируют быструю подачу воды, теплой или горячей, от водонагревателя по водопроводным трубам и к арматуре. Можно сказать, что горячая вода подается мгновенно, но это зависит от типа.

Это достигается за счет циркуляции горячей воды по трубам, даже когда кран закрыт, и нет потребности в горячей воде.

Эти системы известны как системы рециркуляции.К установленному насосу идет выделенная обратная линия, соединяющая арматуру и водонагреватель. Выделенная обратная линия рекомендуется из-за ее независимости от линии подачи, и в основном в новых домах, поскольку ее установка в существующем может быть дорогостоящим.

Если выделенная линия не является жизнеспособным вариантом, то можно использовать существующую линию холодной воды в сочетании с байпасным клапаном, где холодная вода возвращается обратно в нагреватель, а не в канализацию.

Но не все циркуляционные насосы для горячей воды стоят своих денег.Так что вам нужно будет узнать, что вам следует делать, прежде чем покупать его.

Популярное

Типы рециркуляционных насосов

Циркуляционные насосы, упомянутые здесь, относятся к группе центробежных насосов, наиболее часто встречающихся в домашнем водопроводе и отоплении. Насосы работают за счет использования механической силы от двигателя и передачи на крыльчатку, увеличивая скорость воды.

В открытых системах, таких как системы водяного отопления, где свежая вода подается регулярно, нельзя использовать чугунные насосы, потому что, когда чугун подвергается воздействию кислорода, он быстро ржавеет.Вместо этого выберите насос из нержавеющей стали или бронзы.

В системах водяного отопления используется несколько типов циркуляционных насосов; продолжает (ВКЛ / ВЫКЛ) насосы, по запросу, с контролем температуры и времени.

Насосы непрерывного действия или двухпозиционные насосы

Это простой тип насосов. Он работает без остановок (непрерывно), что приводит к дополнительному стрессу, сокращению срока службы и ненужному потреблению энергии, когда горячая вода не требуется.

Циркуляционный насос по запросу

Насосы по запросу используют датчик движения или ручной переключатель для включения насоса.После активации в арматуру подается горячая вода.

Насосы с управлением по времени

Этот тип насоса использует таймер для работы, но только в установленное время или когда, например, потребность в горячей воде является самой высокой.

Термостатический насос

Термостатический насос — это насос с регулируемой температурой, который обеспечивает постоянное наличие воды с заданной температурой в приборе. По достижении заданной температуры насос выключается или включается при понижении температуры.

Этот тип также можно комбинировать с таймером.

Как выбрать циркуляционный насос


Существует список особенностей, которые следует учитывать при выборе рециркуляционных насосов для водопровода или водяного отопления. Несмотря на то, что они выглядят простыми и понятными, некоторые функции могут полностью изменить ваш опыт при установке и использовании, например:

Присоединительный размер

Когда мы говорим о размере, мы имеем в виду не размер устройства, а размер соединений.Они могут варьироваться от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма и более. Это подскажет, подходит ли он к системе труб вашего дома или нет, и что нужно делать.

Таймер

В циркуляционном насосе горячей воды нет ничего полезнее таймера. Это позволяет пользователям быстро удовлетворять свои потребности, следуя своим обычным режимам использования воды. Большинство насосов оснащены 24-часовым таймером, что делает их более эффективными и простыми в использовании.

Расход

Рециркуляционные насосы помогают подавать горячую воду быстрее, чем в среднем, но скорость потока или галлонов в минуту покажет вам, насколько быстро работает устройство.Большинство насосов обеспечивают показатели от 0 до 9 галлонов в минуту, но все зависит от длины вашей трубопроводной системы; чем он дольше, тем больше GPM вам понадобится.

Вместимость

Идеальный водяной насос поможет пользователям сэкономить много воды за год. Эффективная модель может сэкономить от 12 000 до 30 000 или даже больше галлонов. Это означает от 30 до 100 галлонов в день. Чем эффективнее продукт, тем больше воды и денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе.

Эти функции полностью зависят от модели и типа устройства.Чтобы помочь вам найти подходящую модель, вы можете рассмотреть несколько интересных вариантов.

Самые продаваемые водяные циркуляционные насосы

Циркуляционный насос Grundfos серии Comfort

Благодаря однофазному двигателю 115 В и конструкции, не требующей обслуживания, Grundfos обеспечивает фантастические характеристики, когда дело доходит до рециркуляции воды. Он имеет конструкцию из нержавеющей стали, что делает его намного более прочным, чем другие. Работает с подключением с низким энергопотреблением и может помочь вам сэкономить до 38 000 галлонов воды в год.

Он также может похвастаться 24-часовым таймером, который позволяет пользователям использовать его в соответствии со своими потребностями. Более того, его легко установить рядом с водонагревателем менее чем за 2 часа, и он поможет без проблем повысить эффективность бытовой техники.

Вт Система рециркуляции горячей воды со встроенным таймером

Циркуляционный насос модели 50800 от Watts помогает экономить до 15 000 галлонов воды в год благодаря своей конструкции с эффективностью 10%. Его установка очень проста, и профессионал может сделать это за час или около того.Устройство поставляется с шнуром питания длиной 10 футов и 24-часовым таймером для большего удобства.

Он работает только с водонагревателями в резервуарах, но обеспечивает лучшую производительность, чем большинство других, благодаря отличному GPM. Он не требует обслуживания и включает в себя две дополнительные 12-дюймовые линии подачи для продуктивного использования.

Laing AutoCirc ACT E1

Разработанный с использованием технологии ECM / PM, он очень эффективен и прост в использовании. Он идеально подходит для рециркуляции и не требует использования дополнительной рециркуляционной трубы.Он поставляется с регулируемым 24-часовым таймером и шнуром питания длиной 6 футов для легкой установки. Его можно установить под раковиной, подальше от водонагревателя.

Он работает путем автоматического включения, когда температура воды составляет 89ºF или ниже, нагревая его до температуры 95ºF, когда он снова автоматически выключается. Лучше подходит для безбаквальных водонагревателей. Работает с мощностью всего 14 Вт и может сэкономить до 17 000 галлонов воды в год.

Преимущества использования рециркуляционных насосов

Удобство

Использование рециркуляционного насоса сразу обеспечивает повышение эффективности и комфорта горячей воды.Больше никаких жалоб на то, что горячая вода слишком долго достигает душа. Никаких брызг холодной воды. Горячая вода появляется практически мгновенно, как только вы открываете кран. Они экономят ваше время и деньги.

Водосбережение

Без циркуляционного насоса системы водяного отопления, как правило, сбрасывают сточные воды пользователей перед подачей горячей воды в кран. С циркуляционным насосом горячей воды неэффективное расходование воды осталось в прошлом.

Простая и быстрая установка и использование

Большинство рециркуляционных насосов установить намного проще, чем другие системы аналогичного назначения, для которых требуется всего час или около того.Более того, большинство из них работают автоматически, без вмешательства человека. Для установки не требуется специальных разрешений. После установки насоса техническое обслуживание практически не требуется.

Сводка

Ожидание, пока в раковину пойдет горячая вода, — головная боль… Решение — приобрести качественный рециркуляционный насос. Покупка подходящей модели и профессиональная установка гарантируют экономию энергии и воды, а также повышенный комфорт и удобство.Будьте готовы заплатить несколько сотен долларов, особенно за лучшие, например, рассмотренные выше.

Статьи по теме

Ваш путеводитель по циркуляционным насосам для гидромассажных ванн

«Морская вода» может быть одним из первых вопросов, о которых вы спрашиваете при обсуждении системы фильтрации для гидромассажных ванн. Системы, в которых используется солевой генератор хлора, являются популярной темой среди покупателей гидромассажных ванн. Однако, возможно, стоит обсудить с вашим местным продавцом гидромассажных ванн еще одну особенность — циркуляционный насос.

Циркуляционный насос гидромассажной ванны часто является дополнительным дополнением, которое помогает облегчить уход за водой.

Что такое циркуляционный насос? Это насос для гидромассажной ванны с низким расходом, который перемещает воду через систему фильтров, даже когда гидромассажная ванна не используется. Чем больше воды проходит через фильтр, тем чище будет вода в гидромассажной ванне. Система также поддерживает немного более высокую температуру воды, что упрощает нагревание гидромассажной ванны.

Система ухода за водой QuietFlo от Master Spas — это циркуляционный насос для гидромассажной ванны, который максимально повышает эффективность нагрева и фильтрации спа.Работая с системами фильтрации озона и минералов, QuietFlo делает воду более чистой и прозрачной без каких-либо дополнительных действий.

Прежде чем приступить к делу, узнайте, как работает циркуляционный насос и что следует учитывать при выборе гидромассажной ванны и ее функций.

Движущаяся вода — ключевой компонент в поддержании чистоты воды. Когда вода неподвижна, она создает идеальную среду для роста бактерий и водорослей. Циркуляционный насос поддерживает движение воды 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, помогая поддерживать ее чистоту.

Циркуляционные насосы для горячей ванны

В обычной гидромассажной ванне, будь то система с морской или минеральной водой, используются струйные насосы для перемещения воды через фильтры гидромассажной ванны.Ткань фильтра улавливает частицы и мусор, которые вам не нужны в воде.

Циклы фильтрации будут выполняться с заранее установленными интервалами и при использовании гидромассажной ванны.

А вот циркуляционный насос другой. Он подключен к другим насосам и отопительному оборудованию вашей гидромассажной ванны. Этот вторичный насос работает круглосуточно, даже когда гидромассажная ванна выключена. Он поддерживает движение воды, что помогает предотвратить рост бактерий и водорослей.

Одним из преимуществ циркуляционного насоса для гидромассажной ванны является то, что вода остается более высокой температуры.Потребуется меньше времени и энергии, чтобы нагреть воду, когда вы хотите впитаться.

Преимущества циркуляционного насоса для гидромассажной ванны

Но разве системы фильтрации гидромассажной ванны недостаточно для поддержания чистоты воды? Короткий ответ: да. В системе EcoPur Charge Master Spas используются природные минералы и специально разработанный фильтр для очистки воды.

Однако циркуляционный насос делает уход за водой еще проще, и это может быть самым важным обновлением, которое вы выбираете при покупке гидромассажной ванны.

Забота о химическом составе воды и фильтрация идут рука об руку с обеспечением прозрачности воды.Непрерывная фильтрация способствует более чистому состоянию воды в перерывах между химическими средствами.

Причины, по которым вам нужен циркуляционный насос для гидромассажной ванны, могут незначительно отличаться. Однако для большинства клиентов насос делает вашу гидромассажную ванну более энергоэффективной; дает вам более чистую воду с меньшими усилиями; и снижает износ терапевтических насосов.

Энергоэффективность

Круглосуточный циркуляционный насос намного эффективнее, когда речь идет о том, сколько электроэнергии потребляет ваша гидромассажная ванна. Когда срабатывает цикл фильтрации, он использует один из основных терапевтических насосов.Этот насос потребляет больше ампер, чем циркуляционный, и может вызвать дополнительный износ основного терапевтического насоса, когда вы фактически не пользуетесь гидромассажной ванной. Типичный циркуляционный насос работает при токе около 0,45 А, тогда как двухскоростной терапевтический насос может работать в диапазоне от 3 до 4 А на низком уровне.

Температура воды

Владельцам гидромассажных ванн в холодном климате, например на севере США или в Канаде, циркуляционный насос поможет более эффективно поддерживать желаемую температуру воды. Циркуляционный насос поддерживает слегка повышенную температуру воды по сравнению с гидромассажной ванной без циркуляционного насоса.Поскольку гидромассажной ванне не нужно столько времени, чтобы нагреваться, она потребляет меньше энергии и помогает сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Water Clarity

Владельцы гидромассажных ванн, живущие в более теплом климате, увидят другие преимущества циркуляционного насоса. Нагреватель будет меньше работать для поддержания температуры воды, а это означает, что вода будет реже проходить через фильтры. Когда вода «неподвижна», владельцы с большей вероятностью столкнутся с проблемами с водой в гидромассажной ванне, особенно если они впервые владеют гидромассажной ванной. Циркуляционный насос поддерживает движение воды, предотвращая ее застаивание.Поток воды также помогает равномерно распределить дезинфицирующее средство, уменьшая количество добавляемых химикатов.

Система ухода за водой QuietFlo доступна для некоторых гидромассажных ванн Master Spa, в том числе для спа серии Micheal Phelps Legend и Twilight.

О системе ухода за водой QuietFlo

Система ухода за водой QuietFlo — это опция премиум-класса, доступная для некоторых гидромассажных ванн Master Spas. Среди гидромассажных ванн с опцией циркуляционного насоса есть спа-салоны Michael Phelps Legend Series и Twilight Series.

Система перемещает воду со скоростью 25 галлонов в минуту через систему фильтрации EcoPur® Charge. Вода в вашей гидромассажной ванне фильтруется и очищается, даже если вы не замачиваете в ней. Поддерживая движение воды с заданными интервалами, насос QuietFlo обеспечивает равномерную фильтрацию воды.

Более того, это также снижает спрос на химикаты для гидромассажных ванн.

Дополнительным преимуществом является то, что система поддерживает слегка повышенную температуру воды, что позволяет гидромассажной ванне быстрее нагреваться.Ваша гидромассажная ванна будет готова, когда вы воспользуетесь помпой QuietFlo.

Как максимально эффективно использовать циркуляционный насос бассейна

Многие жители Флориды переживают лето, купаясь в плавательных бассейнах, но в сочетании с счетами за летнее кондиционирование воздуха летние затраты на электроэнергию могут быть высокими. Хотя вы не можете контролировать погоду, вы можете что-то сделать для сокращения счетов за коммунальные услуги, осмотрев циркуляционный насос бассейна.

  • Начните с поиска насоса. Насос, который слишком велик для вашего бассейна, требует больше энергии. Согласно исследованию, проведенному Центром энергосбережения, насос жилого бассейна не должен быть больше 0,75 лошадиных сил. Вам нужно знать, сколько галлонов вмещает ваш бассейн, чтобы выбрать минимальный размер для вашей помпы.
  • Увеличьте размер фильтра, что ускорит прохождение воды через него. Регулярно удаляйте мусор из решеток воздухозаборника.Насос должен работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать воду, и требует больше электроэнергии.
  • Измените диаметр и длину труб. Когда вода течет по более узким и длинным трубам, она требует больше энергии. Гибкие трубы вместо угловых также имеют меньшее сопротивление потоку воды.
  • Сократите время работы циркуляционного насоса бассейна до шести часов в день, постепенно увеличивая время до тех пор, пока качество вашей воды не станет хорошим. Если у вас много растений, которые попадают в ваш бассейн в течение дня, включите насос на более короткие циклы, чтобы уменьшить количество растительного мусора.Вы также можете использовать флотатор, чтобы убрать листья с верхушки.
  • Регулярно проводите обратную промывку фильтра вашего бассейна в соответствии с рекомендациями производителя или специалистами по бассейнам. Грязные фильтры создают сопротивление, заставляя насос работать тяжелее. Чистый бассейн — прекрасный способ сохранить прохладу в долгое и жаркое лето во Флориде. Принятие мер к тому, чтобы ваш циркуляционный насос плавательного бассейна работал настолько эффективно, насколько это возможно, чтобы положить деньги в свой карман.

Если вы хотите узнать больше об управлении бассейном и расходами на электроэнергию, свяжитесь со специалистами Symbiont Service Corp.Помогать вам экономить энергию — одна из наших важнейших целей.

Наша цель — помочь информировать наших клиентов о проблемах с электроэнергией и домашним комфортом (характерными для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации о циркуляционных насосах и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Symbiont Service Corp. обслуживает Энглвуд, Флорида и прилегающие районы. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть наши специальные предложения и начать работу уже сегодня!




Оставайтесь в курсе

Не упустите возможность! Поставьте нам лайк на Facebook или подпишитесь на нашу RSS-ленту на Feed Burner и получайте наши последние сообщения.

Как выбрать насос для теплого пола?

Циркуляционный насос для системы теплого пола или так называемый насос для смесительной группы теплого пола производится множеством поставщиков. Самыми популярными брендами рециркуляционных насосов на местном уровне являются Wilo, Grundfos или Dab.

Независимо от поставщика, мы должны определить два очень важных параметра, которые определяют характеристики рециркуляционного насоса.

У каждого водяного насоса есть два параметра, которые определяют его рабочую характеристику: расход и высота подачи.Скорость откачки выражается в кубических метрах в час, а высота откачки выражается в метрах водяного столба.

Что такое рециркуляционный насос с регулируемой скоростью?

Циркуляционный насос — это водяной насос с низким энергопотреблением, который постоянно работает в системе отопления или охлаждения под давлением. Его роль заключается в транспортировке теплоносителя от источника к потребителю. Новое поколение рециркуляционных насосов с регулируемой скоростью включает в себя преобразователь частоты, который может изменять скорость вращения ротора в зависимости от потребностей в повышении энергоэффективности.

Как определить расход воды, необходимый для переноса большого количества энергии?
Определение расхода очень просто, мы должны использовать следующую формулу:

Расход m = Q / (c * dT)

где Q — мощность в Вт, dT — разница температур между обратным / обратным потоком и c — константа со значением 1,163.

Таким образом, если мы намереваемся выбрать рециркуляционный насос для контура теплого пола и хотим транспортировать 3000 Вт до dT, равного 5 ° C, мы имеем расход Q = 3000 / (1,163 * 5) = 515 л / ч. .

Если мы намереваемся передать такое же количество энергии для контура с нагревателями при dT, равном 15 C, мы получим расход Q = 3000 / (1,163 * 15) = 172 л / ч. Которые мы должны преобразовать в кубические метры воды в час.

Как определить высоту подачи?

Это очень важный параметр, который следует учитывать. Правильно определить этот параметр не очень просто.

С этим параметром все становится намного сложнее. Я часто слышал даже от так называемых «специалистов», что необходимая высота откачки равна высоте дома.

Следует иметь в виду, что в случае закрытых напорных систем высота установки не связана с высотой откачки рециркуляционного насоса, выраженной в метрах водяным столбом.

Высота откачки — это фактически способность насоса проталкивать жидкость с давлением, достаточным для преодоления потерь давления жидкости на трение относительно труб, колен, тройников, фитингов, клапанов, теплообменников и т. Д. До самой дальней точки. обратная / обратная установка.

Это также зависит от расхода, диаметра труб, температуры и плотности жидкости.

Для бытового обогрева пола достаточно рециркуляционного насоса с 6-метровым водяным столбом.

Чтобы точно узнать необходимую высоту откачки, вам необходимо иметь проект теплого пола.

Можно ли обогреть пол без насоса?

Как правило, отопление невозможно без использования рециркуляционного насоса.Думаю, этот вопрос в основном относится к вопросу, находится ли насосная группа на распределителе теплого пола?

Нет необходимости использовать рециркуляционный насос, расположенный на распределителе, но я рекомендую использовать рециркуляционный насос большего размера, а не тот, который используется в конденсационном котле.

Если вы не используете дополнительный рециркуляционный насос, это можно считать ошибкой. Здесь можно увидеть ошибки верхнего теплого пола.

Сколько тока потребляет циркуляционный насос?

С 2016 года новые стандарты ErP в области энергоэффективности радикально изменились.Хотя рециркуляционные насосы потребляли сравнительно мало, мы говорим о бытовых. Мы особенно говорим о тех, которые установлены на обычных тепловых электростанциях, эти насосы потребляли максимум до 130 Вт в час.

На европейском уровне установлены миллионы рециркуляционных насосов, а совокупное потребление энергии неэффективными рециркуляционными насосами очень велико.

С 2016 года на рынке введено обязательство использовать высокоэффективные насосы, оснащенные частотным преобразователем.Рециркуляционные насосы нового размера могут потреблять не менее 3 Вт в час, в зависимости от размера.

Где лучше установить рециркуляционный насос?

Циркуляционный насос может быть установлен как на подающей, так и на обратной стороне. Рециркуляционный насос охлаждается вместе с транспортируемой жидкостью, поэтому возникла идея, что его лучше установить на обратной стороне, потому что тепло более прохладное.

Насосы последнего поколения можно без проблем монтировать на подающей или обратной линии.

Железо трехвалентное в воде: Виды железа в воде | Об очистке воды

Виды железа в воде | Об очистке воды

Железо попадает в природные воды (поверхностные или подземные) вследствие процессов выветривания и растворения горных пород и минералов, содержащих данный элемент. Помимо этого, значительная часть соединений железа поступает в поверхностные воды вместе с бытовыми и промышленными стоками. В результате сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водоемы, в воде обнаруживаются различные соединения железа, присутствующие в растворенной или коллоидной (взвешенной) форме. Кроме того, концентрация железа в воде может в значительной степени зависеть от сезонных изменений качества воды в каждом конкретном регионе. 

Содержащееся в воде железо классифицируется по следующим признакам. 

По валентности. Железо в основном присутствует в воде в двух- и трехвалентном состоянии. Двухвалентное железо (Fe2+) находится в растворенной форме и для его удаления используются такие методы очистки воды, как ионный обмен и обратный осмос. Трехвалентное железо (Fe3+) чаще всего образуется в результате взаимодействия двухвалентного железа с растворенным в воде кислородом, и присутствует в воде в коллоидной форме – в виде нерастворимых взвешенных частиц размером менее 1 мкм. Для удаления трехвалентного железа применяется метод ультрафильтрации. Так как природная вода, как правило, содержит смесь растворенного (двухвалентного) и коллоидного (трехвалентного) железа, то для более эффективной очистки может дополнительно применяться способ каталитического окисления, т. е. принудительного окисления остатков двухвалентного железа в трехвалентное. В этом случае все содержащееся в воде железо переходит в коллоидную форму и может быть удалено из воды механическим способом – мембранной фильтрацией. 

По происхождению. Железо, обнаруживаемое в воде, может иметь неорганическое происхождение, т. е. присутствовать в форме оксидов, гидроксидов и различных солей, быть связано с остатками органических соединений (органическое железо) и являться продуктом метаболизма железобактерий, потребляющих энергию при окислении двухвалентного железа в трехвалентное (бактериальное железо). Органические соединения железа чаще всего присутствуют в смеси в растворенном или коллоидном состоянии и, как правило, не образуют конгломераты (более крупные частицы). В силу своего незначительного размера и высокого поверхностного заряда они находятся в растворе во взвешенном состоянии, чем обуславливают его мутность. Железо бактериального происхождения присутствует в исходном растворе в виде мягкого желеобразного осадка или радужной пленки на поверхности воды и образуется в результате жизнедеятельности бактерий, преобразующих двухвалентные соединения железа в трехвалентные. Для очистки воды от органического железа могут применяться методы сорбции, коагуляции и ультрафильтрации.

Очистка воды от железа: двухвалентное железо, трехвалентное железо, железобактерии (бактериальное железо). Обезжелезивание.

Появляются ржавые подтеки на раковине?
На воздухе прозрачная вода из крана стала мутной, и выпал рыжий осадок?
Как бороться с избыточным железом и на что обратить внимание при выборе систем очистки воды от железа?
Ответы на все эти вопросы в нашей статье.

Определение типа железа в воде

Прежде чем приступить к выбору оборудования для очистки воды от железа, следует понять, какой тип железа присутствует в воде.

  • Двухвалентное железо (Fe+2) содержится в воде в растворенном состоянии и невидимо невооруженным глазом. Как правило, растворенное железо присутствует в воде из подземных источников (скважин). В присутствии двухвалентного железа вода выглядит прозрачной, но когда некоторое время находится в контакте с воздухом, приобретает рыжий цвет, и выпадает осадок. Это явление происходит вследствие окисления железа кислородом воздуха до трехвалентного состояния.
  • Трехвалентное железо (Fe+3), окисленное — присутствует в воде в коллоидной форме (образует очень мелкие частицы рыжего цвета). Осаждение коллоидного железа может сопровождаться образованием и ростом железобактерий. Присутствие окисленного железа характерно для воды из поверхностных источников (колодцы, водоемы) и для воды из централизованного водопровода.
  • Бактериальное железо (железобактерии) часто сопутствует минеральным отложениям Fe3+ и состоит из живых и мертвых бактерий, их оболочек и продуктов жизнедеятельности. Бактериальное железо достаточно легко отличить от минерального железа — это мягкие вязкие слизистые отложения. В некоторых случаях они безвредны, в других — наносят огромный ущерб. В трубопроводе и водоочистном оборудовании железобактерии часто становятся причиной язвенной коррозии железа и стали и сильно ускоряют образование железистых отложений.

Оборудование для очистки воды от железа

  • Каталитическое удаление железа (фильтры-обезжелезиватели)

На рынке есть большое многообразие систем обезжелезивания, работающих по принципу каталитического окисления железа, в процессе которого двухвалентное железо (растворенное) переходит в форму трехвалентного железа (нерастворенного), оседающего на фильтрующей загрузке. Такие системы получили название «фильтры-обезжелезиватели».
Принципиально данные фильтры отличаются по принципу окисления железа, которое может производиться безреагентным способом (кислородом воздуха) или же использованием сильных окислителей.

Безреагентные способы являются безопасными для использования в быту, но менее эффективны и стабильны по качеству очистки. Такие фильтры плохо работают в условиях высокой концентрации железа в исходной воде и требовательны к сопутствующим показателям (необходим высокий рН, низкое содержание органических веществ).

Реагентные способы менее чувствительны к составу исходной воды, но сопряжены с работой с сильными окислителями (гипохлорит натрия, перекись водорода, перманганат калия), что небезопасно для использования в домашних условиях, так как в случае аварийной ситуации с оборудованием или изменения состава исходной воды, реагент может попасть в очищенную воду.
После введения окислителя вода попадает на каталитическую загрузку, обеспечивающую последующее окисление и фильтрацию железа.

Если Вы остановили свой выбор на системах каталитического обезжелезивания, то при выборе оборудования необходимо учитывать температуру воды, рН, щелочность, содержание растворенного кислорода и другие параметры, которые могут значительно повлиять на эффективность очистки. При эксплуатации необходимо строго следовать рекомендациям производителя, устанавливая скорость прямого потока воды, скорость потока при обратной промывке, учитывать максимальное содержание входного железа и другие ограничения, которые влияют на рабочие параметры процесса очистки для эффективной работы всего оборудования и фильтрующего материала в частности.

Самые распространенные причины плохой работы фильтра-обезжелезивателя — неполное окисление железа вследствие колебаний в составе исходной воды, низкой скорости потока при обратной промывке, недостаточно частого проведения регенерации фильтрующего материала или подачи на фильтрацию большого потока воды.

Все эти факторы могут стать причиной некачественной работы фильтров-обезжелезивателей. Для обеспечения стабильного результата при обезжелезивании целесообразно предпочесть системы обратного осмоса.

  • Обратный осмос

Системы обратного осмоса наиболее эффективны для удаления растворенного железа и по многим параметрам превосходят альтернативные методы обезжелезивания. Поскольку ионы железа намного крупнее пор обратноосмотических мембран, они эффективно задерживаются на мембранах. При этом железо не накапливается в мембране, а сливается в дренаж с концентратом, что предотвращает проблему закупоривания пор. Системы обратного осмоса могут очищать воду с содержанием растворенного железа до 10-20 мг/л. Рекомендуется избегать контакта с воздухом (промежуточных накопительных емкостей) перед подачей на установку обратного осмоса для предотвращения окисления железа.
Обратный осмос может использоваться и для удаления трехвалентного железа в невысоких концентрациях.
Системы обратного осмоса эффективны для очистки воды от распространенного спутника железа — марганца.

Для удаления двухвалентного железа в невысоких концентрациях (незначительно превышающих норму) может использоваться катионообменная смола. Этот метод может быть целесообразен при очистке воды с повышенной жесткостью и невысоких концентрациях растворенного железа. Ионообменная смола замещает ионы железа и солей жесткости на натрий, однако, эффективно работает лишь при низком содержании двухвалентного железа (до 1 мг/л).
Серьезным осложнением работы смолы является возможное окисление железа и переход в форму трехвалентного. При этом на поверхности ионообменного материала появляется непроницаемая окисная пленка, что резко уменьшает обменную емкость катионита за счет снижения реакционной поверхности материала. Этот эффект может быт снижен путем введения подкислителя, поскольку в кислых растворах процесс окисления железа сильно замедляется — необходимо, чтобы рН воды был ниже 7. Следует учитывать, что загрязнение смолы железом рано или поздно все равно происходит, и в этом случае требуется производить замену фильтрующей среды.
Ионообменные системы не очень удобны в эксплуатации, так как требуют постоянного контроля за присутствием соли, необходимой для регенерации смолы (хлорид натрия в таблетированной форме) и ее пополнением.

  • Ультрафильтрация

Ультрафильтрационные мембраны с размером пор около 0,02 микрон прекрасно задерживают коллоидное железо. Установки ультрафильтрации с режимами периодического сброса концентрата и обратной промывки мембран обеспечивают эффективное удаление трехвалентного железа. Для эффективности очистки с помощью ультрафильтрации все железо должно быть переведено в окисленное состояние. Рекомендуется предварительное введение коагулянта и обеспечения необходимого времени его контакта с водой.

Удаление бактериального железа

При наличии в исходной воде большого количества железа пользователь может столкнуться еще с одной проблемой — появлением бактериальных загрязнений — активным развитием железобактерий.
Если проблема железобактерий выявлена на ранней стадии, регулярное хлорирование или обработка хелатными агентами (органические вещества, образующие растворимые комплексы с железными отложениями), а также постоянное наблюдение за состоянием оборудования помогут минимизировать её последствия.

На ранней стадии появления железобактерий может помочь ударное хлорирование — необходимо создать избыточную концентрацию хлора 50 мг/л. Перед применением хлорирования нужно выяснить, насколько устойчиво к хлору установленное водоочистное оборудование.

Проблему с бактериальным железом может решить среда redox, однако, в подводящих трубопроводах при этом железобактерии будут продолжать развиваться и образовывать слизистые отложения. 

Выводы

Несмотря на большое количество методов удаления железа, наиболее оптимальным методом очистки от двухвалентного железа, обычно присутствующего в подземных источниках, и трехвалентного железа в невысоких концентрациях, является применение систем обратного осмоса.

При содержании в воде большого количества трехвалентного железа рекомендуется применять системы ультрафильтрации.

 

По всем вопросам очистки воды обращайтесь к нам — опытные специалисты по водоподготовке проконсультируют Вас по любой проблеме, связанной с водой для Вашего дома.
Для консультации с нашими специалистами позвоните нам или отправьте заявку:

 

Отправить заявку

 

Скачать опросный лист для частных лиц

 

С оборудованием для очистки воды для дома Вы можете ознакомиться в разделе Системы очистки воды

Мы предлагаем Вам записаться на демонстрацию работы мембранной системы водоочистки, и наши специалисты подъедут к Вам в любое удобное для Вас время. Вы сможете увидеть, какой будет вода в Вашем доме, если ее очистить с помощью нашего оборудования.
Выезд специалистов и демонстрация работы оборудования бесплатны.

 

Пейте чистую воду и будьте здоровы!

 

Рекомендуем прочитать:

Чистая ли вода в скважине? Способы очистки воды из скважины

Соленая вода в скважине – проблема и решения

Нитраты в воде. Опасность и методы очистки воды от нитратов

Очистка воды для коттеджей и квартир или О голубой воде и мембранной технологии

Пир во время цинги или Полезно ли пить обратноосмотическую воду

Глоссарий по очистке воды и водоподготовке

Основы мембранной технологии

Обратный осмос и нанофильтрация в водоочистке

 

 

 

Двухвалентное железо в воде

В земной коре присутствует значительное количество металлов в чистом виде и в различных соединениях. Наличие двухвалентного железа в воде определить практически невозможно, оно находится в растворенном состоянии и никак не влияет на прозрачность. Вместе с тем в подземных источниках водоснабжения в большинстве регионов России содержание этого химического элемента существенно превышает допустимые нормы.

Избыток растворенного железа в воде — это серьезная угроза здоровью человека. Организм способен усваивать только определенное количество этого металла, необходимое для обеспечения его жизнедеятельности. Вместе с тем излишки этого элемента полностью не выводятся и накапливаются в тканях, вытесняя или заменяя другие микроэлементы: медь, кальций, цинк и другие. Это приводит к различным заболеваниям, таким как сахарный диабет и функциональные расстройства центральной нервной системы.

Соединения двухвалентного железа в воде

В подземных источниках водоснабжение этот металл присутствует в растворимой и нерастворимой формах. В воде двухвалентное железо содержится преимущественно в виде бикарбоната закиси — Fe(HCO3)2, другое название двууглекислое железо. Это соединение не отличается высокой стойкостью и в результате реакции гидролиза разрушается и с потерей кислоты превращается в гидрат закиси Fe(OH)2.

Повышенное содержание растворенного в воде железа (двухвалентного) характерно, прежде всего, для подземных водоносных горизонтов. Объясняется это низкой концентрацией кислорода в жидкости и отсутствием контакта с атмосферой. Закиси крайне неустойчивы и при контакте с воздухом доокисляются переходя в другие нерастворимые формы, это их свойство используется в некоторых методах очистки воды.

Отличие двухвалентного железа от трехвалентного

Этот химический элемент имеет одну очень интересную особенность — оно имеет несколько степеней окисления, а точнее две. Это свойство металла очень важно для геохимических процессов. Двухвалентное железо и трехвалентное железо в воде присутствуют одновременно в виде соединений и имеют ряд различий:

  • Закиси обладают высокой растворимостью, и их наличие не определяется визуально.
  • Трехвалентное железо — окислы могут находиться в виде раствора, взвеси или коллоидных частиц.
  • Двухвалентное железо может переходить в трехвалентное, окисляясь при контакте с кислородом. Обратный процесс в нормальных условиях невозможен.

Большое количество двухвалентного железа в воде из скважины обычной или артезианской, а также в колодезной — явление широко распространенное. В тоже время в открытых источниках в основном этот металл присутствует в трехвалентном состоянии. Этот элемент кроме того обладает способностью изменять степень окисления в ходе химических реакций.

Причины появления железа в воде и действующие нормативы

Содержание тех или иных микроэлементов в земной коре определяется сложными геохимическими процессами. От чего в воде двухвалентное железо находится в значительных количествах — вопрос, требующий внимательного рассмотрения. К числу основных причин появления растворимых соединений этого металла в подземных и поверхностных источниках можно отнести следующие:

  • Разрушение и растворение горных пород в воде при просачивании ее в глубинные водоносные пласты.
  • Образование органических соединений с участием преимущественно гуминовых кислот.
  • Стоки промышленных предприятий особенно металлургических и химических.
  • Коррозионные процессы в стальных трубопроводах систем централизованного и автономного водоснабжения.

Первые два фактора загрязнения воды относят к естественным и они обусловлены природными явлениями. Остальные причины являются антропогенными и являются результатом хозяйственной деятельности человека.

Содержание в воде двухвалентного железа отдельно не регламентируется, действующими санитарными нормативами устанавливается суммарный показатель. Качество жидкости, поступающей из централизованных систем водоснабжения, определяется требованиями СанПиН 1.4.1074-01. Согласно этому документу предельно допустимая концентрация этого элемента составляет 0,3 мг/л.

Основные методы определения количества железа в воде

При значительном превышении содержания этого металла в поверхностных и подземных водах этот факт можно установить и без специального оборудования. Железо двухвалентное в воде находится в растворенном состоянии и придает жидкости очень неприятный железистый привкус и специфический запах. При концентрациях этого элемента более 1 мг/л его присутствие будет ощутимо даже в крепком чае или кофе.

Точное определение содержания двухвалентного железа в воде описанным выше органолептическим способом невозможно. Он используется только для очень приблизительной оценки. Установить концентрацию металла в жидкости с достаточной точностью позволяет фотометрический метод, применяемый в специализированных лабораториях. Он основан на зависимости цвета проб от содержания комплексного соединения.

Способы очистки воды от растворенного железа

Большое количество данного микроэлемента опасно для здоровья человека и разрушительно для техники. Очистка воды от двухвалентного железа из скважины возможна различными способами как бытовыми, так и с применением профессионального оборудования. Рассмотрим подробнее те и другие способы и оценим их эффективность.

Бытовые методы очистки воды

В домашних условиях вполне возможно снизить содержание этого металла до требуемых значений. Качественно очистить воду от растворенного железа можно без особых затрат используя следующие способы:

Отстаивание в открытой емкости. По пришествие суток двухвалентное железо при контакте с воздухом перейдет в трехвалентное состояние и образует бурый осадок на дне. Ускорить процесс позволяет аэрация — нагнетание воздуха в воду при помощи аквариумного компрессора.

Кипячение в течении не менее чем 10 минут. Растворенное железо оседает на стенках посуды в виде ржавого налета. Побочным эффектом данного метода является уменьшение жесткости воды.

Получив ответ на вопрос, как очистить воду от растворенного в ней железа не спешим радоваться. Эти методы эффективных лишь при сравнительно небольших содержаниях металла не более 0,5 мг/л. Кроме того они очень неудобны, ждать сутки и сливать относительно чистую воду из отстойника — не лучшее решение.

Профессиональные методы фильтрации воды

Современные технологии применимы как для централизованных, так и для автономных источников водоснабжения. Подбирая фильтр для воды с растворенным железом, следует учитывать не только его количественное содержание, но и показатели pH. Для этих целей применяют следующие методы очистки:

  1. Обезжелезивание с аэрацией;
  2. Ионообменные смолы;
  3. Обратный осмос.

Способы очистки воды от двухвалентного железа, упомянутые в перечне приведены в порядке убывания их эффективности. При оценке действенности этих методов принимаются во внимание не только качественные показатели получаемой жидкости, но и финансовые затраты.

Фильтры обезжелезивания и аэрации

Быстрое удаление растворенного железа из воды и снижение его содержания до требуемого уровня достигается за счет использования реагентных и безреагентных технологий. Первые обычно используются на промышленных предприятиях и для их реализации необходимо качественное дозирующее оборудование.

В основу безреагентных методов положен принцип окисления железа в воде воздухом, который подается в нее напорным или безнапорным способом. В первом варианте применяется компрессор высокого давления, а излишки газа стравливаются в атмосферы через специальный клапан. Во втором случае в фильтроустановках используются эжекция (подсос воздуха потоком жидкости) или душирование (распыление для увеличения площади контакта).

Данный метод в сочетании с аэрацией позволяет снизить содержание железа двухвалентного в процессе очистки воды до нормативных требований. Описанные способы обезжелезивания получили наибольшее распространение в промышленности и в быту благодаря высокой эффективности при сравнительно небольших начальных и эксплуатационных затратах.

Ионообменные фильтры

Качественная очистка воды от растворенного железа возможно за счет использования инновационных физико-химических методов. Ионообменные смолы Экотар обеспечивают замещение ионов Fe2+ ионами Na+, при этом первые связываются и удерживаются в пористых гранулах катионитов. По мере накопления железа в рабочей среде эффективность процесса снижается и производится ее регенерация промывкой насыщенным раствором поваренной соли.

Ионообменные фильтры для очистки воды от растворенного железа используются при концентрациях последнего не более 5 мг Fe/л. При этом жидкость требует предварительной обработки, из нее необходимо удалить трехвалентное железо, марганец и сероводород. Наличие этих элементов и соединений приводит к быстрой деградации засыпки. Невзирая на недостатки, данный метод является вторым по популярности, уступая пальму первенства обезжелезиванию с аэрацией.

Установки обратного осмоса

Эффективно удалить двухвалентное железо из воды позволяет фильтр с полупроницаемой мембраной. Установки обратного осмоса обеспечивают полную очистку жидкости от всех видов примесей, концентрат которых сливается в дренаж. Получаемый при этом пермеат не содержит минералов и микроэлементов и нуждается в дополнительной обработке.

Технология обратного осмоса довольно затратная, для работы установки необходимо высокое давление, которое обеспечивается входящим в комплект насосом. Система кроме того имеет несколько элементов предфильтрации для очистки воды от механических примесей для сохранения ресурса картриджей.

Очистка воды от валентного железа

Компания Diasel Engineering предлагает высокотехнологичные фильтры для удаления растворенного железа из воды и выполняет необходимые монтажные и регламентные работы. Осуществляем подбор оборудования для обезжелезивания с аэрацией, ионообменных смол или установок обратного осмоса исходя из технических требований заказчика. Применение предлагаемых систем водоподготовки позволит вам сохранить здоровье и предотвратит преждевременный выход из строя бытовой техники.

Обезжелезивание — МФМК

Подземные воды многих регионов России характеризуются повышенным содержанием железа. Около 25% подземных источников водоснабжения в Российской Федерации содержат от 1 до 5 мг/л железа и подчас, что в особенности характерно для водоснабжения малых городов, подаются населению на хозяйственно-бытовые нужды и для промышленного водоснабжения без всякой очистки. При этом по отечественному стандарту на качество питьевой воды содержание железа регламентируется величиной не более 0,3 мг/л, а для многих отраслей промышленности содержание железа регламентируется ещё более малыми величинами (не редко менее 0,05 мг/л), так как является причиной брака конечной продукции (особенно это касается бумажной, пищевой, текстильной, химической и некоторых других отраслей промышленности. В активно развивающейся теплоэнергетике в котлах как паровых, так и водогрейных железо может образовывать железонакипные отложения на поверхностях нагрева.

Многие процессы водоподготовки, особенно ионный обмен и процессы мембранного разделения с использованием спиральных мембранных обратноосмотических и нанофильтрационных элементов чувствительны к наличию железа в исходной воде, что обуславливает необходимость обезжелезивания перед данными методами водоочистки. Например, многие производители мембранных элементов для обратного осмоса и нанофильтрации регламентируют содержание железа на уровне не более 0,1 мг/л.

Повышенное содержание железа в воде придаёт ей буроватую окраску с последующим выпадением гидроокиси железа в виде хлопьев, ухудшает органолептические свойства воды придавая ей неприятный привкус. Постоянное присутствие повышенных концентраций железа в питьевой воде вредно для здоровья человека. Например, железо, в виде оксида железа накапливается в коллоидной форме в печени вызывая разрушение клеток печени.

Всё это обуславливает необходимость проведения процессов удаления железа из воды с использованием различных методов.

Мы в данной статье сосредоточимся на методах удаления железа именно из подземных артезианских вод.

Формы существования железа в артезианской воде.

Если в поверхностной воде рек и озёр железо присутствует в виде коллоидных соединений и тонкодисперсных взвесей, а также в виде комплексных соединений с различными органическими соединениями, то в артезианской воде, лишенной кислорода и не содержащей такого значительного количества органических соединений как поверхностная вода, железо обычно находится в форме раствора бикарбоната железа Fe(HCO3)2, частично гидролизованного. Вода в этом случае бесцветна. При попадании в данную воду кислорода двухвалентное железо окисляется, и вода приобретает бурый оттенок, с последующим выпадением хлопьев гидроокиси железа (III). Кроме гидрокарбонатов в воде встречаются соединения сульфата железа (часто это характерно и для поверхностной воды загрязнённой кислотными стоками), а при наличии сульфидов железо находится в форме тонкодисперсной кинетически устойчивой и плохо удаляющейся простой фильтрацией взвеси сульфида железа. Некоторую проблему в процессе обезжелезивания представляют комплексные соединения двухвалентного железа, которые образуются также при наличии в воде гуминовых кислот и некоторых других органических соединений. При наличии гуминовых кислот атом железа вытесняет в молекуле кислоты атом водорода и образуется комплексное растворимое соединение. Удаление подобных комплексов железа, например, только аэрацией может представлять значительные трудности.

В случае обогащения воды растворенным кислородом двухвалентное железо окисляется до трехвалентного, гидролизуется и образует малорастворимый осадок гидроокиси железа (III), который находится в воде и виде коллоидного раствора. Трехвалентное железо находится в воде в виде ионов Fe3+ и продуктов их гидролиза.

Формы существования железа в воде можно определять по диаграмме Пурбе, отражающий зависимость состояние железо-вода в координатах: окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) – значение рН. Эта же диаграмма определяет возможные пути очистки подземной воды от двухвалентного железа.

Методы перевода железа (II) в железо (III) в процессе водоподготовки.

1. Наиболее распространённый способ очистки от железа, это аэрация. Подземная артезианская вода, не имеющая контакта с воздухом может содержать довольно значительные концентрации двухвалентного железа и быть абсолютно прозрачной. Однако при контакте с кислородом воздуха, который как известно является окислителем, происходит переход двухвалентного железа в трёхвалентное состояние. Данный переход хорошо заметен, вода начинает мутнеть, приобретает красно-коричневый оттенок и в итоге образуются хлопья гидроксида железа (III), которые затем выпадают в осадок.

Собственно, реакция окисления двухвалентного железа следующая:

4Fe(HCO3)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3¯+8CO2­

По стехиометрическому соотношению на окисление 1 мг двухвалентного железа расходуется 0,143 мг кислорода. В установках обезжелезивания для обеспечения достаточно высоком скорости химической реакции, соответствующей оптимальным параметрам фильтрующей загрузки, содержание кислорода, растворенного в воде, должно составлять 0,5—0,9 мг на 1 мг двухвалентного железа.

Для обогащения воды кислородом могут применяться различные способы: упрощенная аэрация, вакуумно-эжекционная аэрация, аэрация на специальных устройствах и некоторые другие. Однако наибольшее распространение получил способ с подачей воздуха компрессором непосредственно в трубопровод исходной воды. Далее располагается устройство, смешивающее потоки исходной воды и воздуха, а затем оборудование для удаления излишков воздуха непосредственно перед фильтрами (аэрационные колонны с воздухоотделительными клапанами). Данную схему возможно реализовать на установках обезжелезивания различной производительности, в том числе и так называемые коттеджные варианты для использования в частных индивидуальных домах.

Метод применим при рН не менее 6.7, щёлочности – не менее 1 мг-экв/л, перманганатной окисляемости – не более 7 мгО2/л. При содержании железа до 10 мг/л используют одноступенчатое фильтрование, а при более высоких концентрациях (как правило до 20 мг/л) – двухступенчатое фильтрование, при более высоких концентрациях железа необходимо применять предварительное отстаивание в тонкослойных отстойниках.

2. Способ с введением сильных окислителей.

В практике водоподготовки не редко встречаются ситуации, когда аэрация кислородом воздуха неэффективна, это ситуации с низким значением рН исходной воды, высокой перманганатной окисляемости и цветности, когда железо присутствует в виде комплексных соединений с органическими веществами, в частности гуминовыми кислотами.

a.       Наиболее распространённым и дешёвым окислителем является активный хлор. Хлор может применяться практически во всех случаях обезжелезивания, при этом его использование гарантирует достижение нормативных показателей по содержанию железа в очищенной воде. Хлор эффективно разрушает органические растворимые комплексы железа и его переход в форму неорганического гидроксида железа (III).

Реакция окисления железа (II) хлором может быть представлена в следующем виде:

4Fe(HCO3)2+2Cl2+4H2O=4Fe(OH)3¯+8CO2­+4HCl

Продолжительность реакции для природных вод в интервале рН = 6…8 составляет всего несколько минут. Скорость реакции увеличивается при повышении рН. На окисление 1 мг двухвалентного железа расходуется 0,64 мг Cl2, при этом щелочность воды снижается на

0,018 мг-экв/л, то есть происходит подкисление воды. На практике, учитывая различные побочные реакции (особенно в присутствии органических загрязнений и аммиака) доза хлора увеличивается до 1.0-1.5 мг активного хлора на 1 мг Fe (II).

Сейчас всё более широкое распространение в качестве хлорсодержащего реагента приобретает гипохлорит натрия NaOCl, так как его наиболее просто и безопасно использовать. Для дозирования NaOCl требуется минимальный набор оборудования: растворно-расходная ёмкость, насос-дозатор и по большому счёту всё, для контроля содержания хлора можно применять специальные датчики хлора, но они достаточно дороги и применяются редко. Также в качестве хлорсодержащих реагентов возможно использование собственно газообразного хлора и хлорной извести.

Из перспективных реагентов стоит выделить применение диоксида хлора ClO2. Данный реагент обладает целым рядом преимуществ:

  • быстрее чем хлор реагирует с железом и марганцем, не реагирует с бромидами и аммиаком, что позволяет снизить его дозировку на окисление железа, так как он участвует в меньшем количестве побочных реакций;

  • имеет меньший спектр воздействия на органику чем хлор;

Доза оксида хлора при окислении Fe (II) в гидроокись Fe (III) составляет 1,2 мг ClО2на 1 мг Fe, оптимальная среда – рН 8-9.

b.      Всё большее применение для обезжелезивания находит метод озонирования.

Озон один из самых сильных окислителей, одновременно с процессом обезжелезивания идут процессы обеззараживания и деманганации, обесцвечивание воды и её дезодорация с насыщением воды кислородом и улучшением органолептических характеристик воды.

Железо быстро окисляется озоном до гидроокиси Fe (III), доза 0,43 мг О3 на 1 мг железа.

Наиболее существенное ограничение при использовании озона, это стоимость собственно оборудования озонирования, сложность аппаратурного оформления и токсичность озона. При этом озонирование можно применять только для обезжелезивания в промышленных масштабах, для применения в частных домах данный метод не применим.

Кроме хлора и озона в качестве окислителя возможно применение перманганата калия, но данный метод находит всё меньшее и меньшее применение, однако в сочетании с деманганацией применение перманганата калия подчас незаменимо.

Удаление окисленных форм железа.

На данный момент как в процессе промышленного обезжелезивания, так и в бытовых установках для индивидуального водоснабжения наиболее распространённым способом удаления окисленных форм железа, в основном гидроокиси железа (III) является фильтрование на насыпных фильтрах. Причём наибольшее распространение получил метод фильтрования на модифицированных каталитических загрузках. Наибольшее применение получили каталитические материалы на основе диоксида марганца.

Каталитические фильтрующие материалы – природные материалы, содержащие диоксид марганца или загрузки, в которые диоксид марганца вводится принудительно: МЖФ, АПТ-1 кера-про, Сорбент АС и некоторые другие отечественные загрузки; Manganese Green Sand, Birm, МТМ и огромное количество других загрузок зарубежного производства.

Эти фильтрующие загрузки отличаются друг от друга процентным содержанием диоксида марганца, физическими характеристиками (плотность истинная и насыпная, порозность слоя), а соответственно отличается и скорость фильтрования и обратной промывки, грязеёмкость фильтра, рабочий диапазон рН и входные концентрации железа и марганца и т.п. Однако принцип их работы одинаков. Механизм действия основан на способности соединений марганца сравнительно легко изменять валентное состояние и выступать катализатором процессов окисления.

Обращаем ваше внимание, что процесс окисления на подобных загрузках всё равно требует наличия окислителя в исходной воде, будь то кислород воздуха, хлор, озон или перманганат калия, так как сама загрузка окислительными свойствами не обладает.

Преимущество данных загрузок ещё и в том, что кроме катализа процесса окисления двухвалентного железа, они являются и собственно фильтрующими загрузками, в толще которых задерживаются взвеси Fe(OH)3. Соответственно загрузке требуется периодическая обратноточная промывка в результате которой большая часть окисленного и задержанного на фильтрующем материале железа вымывается в дренаж.

 

Технологический процесс фильтрования. Конструкция фильтров.

Технологический процесс фильтрования главным образом реализуется методом объёмного фильтрования в вертикальных насыпных фильтрах из стали диаметром от 1000 мм до 3400 мм или фильтры из полиэтилена армированного стекловолоконной нитью с эпоксидной смолой диаметров от 200 до 1600 мм.

Фильтр состоит из цилиндрического корпуса с эллиптическими днищами, установленного вертикально на опоры. Корпус изнутри может быть обработан различными типами антикоррозионных покрытий, для увеличения срока службы фильтра или в случае полимерных фильтров сам материал корпуса является антикоррозионным.

Корпуса фильтров большого диаметра, выполненные как правило из металла, оборудованы боковыми люками-лазами для обслуживания внутренних распределительных устройств, пробоотборными устройствами, обвязкой трубопроводами с запорно-регулирующей арматурой. Дренажно-распределительные системы могут быть различных типов, наиболее распространённые из которых: ложное дно, копирующего типа. Ложное дно снабжено щелевыми колпачками с прозором 0,2-0,4 мм для предотвращения выноса фильтрующего материала, в системе копирующего типа щели аналогичной ширины размещаются на боковых отводах-трубопроводах. Задача дренажно-распределительной системы – равномерное распределение и сбор воды по площади поперечного сечения фильтра.

Стеклопластиковые фильтрующие корпуса, как правило импортного производства (Pentair Structural, Wave Cyber, Canature Environmental Products и некоторых других). По сути устройство данных фильтров аналогично устройству металлических фильтров: цилиндрическая часть с верхним и нижним эллиптическим днищем, с верхним или верхним и нижним закладными устройствами диаметром 2.5, 4.0 дюйма (резьбовое соединение) или 6.0 дюймов (фланец), отдельно устанавливаются распределительные устройства различного конструктива. Типоразмерный ряд существенно шире и включает фильтры от 155 до 1600 мм, что позволяет гибко проектировать системы водоподготовки и водоочистки различных производительностей. Дополнительными преимуществами является малая масса фильтров, простота конструкции и обслуживания, широкий диапазон давлений (до 10 bar) и огромное количество блоков управления для автоматизации процесса фильтрации.

Цикл работы фильтра состоит из следующих операций:

  • Фильтрование (собственно обезжелезивание), основной рабочий цикл продолжительностью от 8 до 72 часов и в некоторых случаях более.

  • Обратноточная промывка,продолжительность от 6 до 30 минут.

  • Прямая промывка (сброс первого фильтрата), в некоторых случаях может отсутствовать, типичная продолжительность 3-15 минут.

Рабочий цикл процесса обезжелезивания заканчивается при достижении одного из условий: ухудшение качества фильтрата на выходе фильтра, достижение предельного перепада давления в фильтре (разница давлений на входе и выходе), как правило 1-3 bar. Достижение данных условий связано в данном случае с одним фактором – накоплением загрязнений в толще фильтрующей загрузки.

По окончании цикла фильтрования необходимо провести восстановление фильтрующей способности загрузки, для чего проводится операция обратноточной промывки. Промывка фильтров производится подачей ранее осветлённой воды или в некоторых случаях, например, для систем малой производительности допускается использование исходной воды в качестве промывной. В процессе промывки меняется направление движения воды в фильтре, для фильтров с тяжёлой фильтрующей загрузкой, промывка осуществляется в направлении снизу-вверх. Промывная вода должна в процессе промывки проходить со скоростью в 4-7 раз больше скорости фильтрования, например, для фильтров с загрузкой кварцевым песком скорость фильтрации составит 7-12 м/час, а в процессе обратной промывки скорость составит 45-50 м/час. Двигаясь со столь большой скоростью промывная вода поднимает и взвешивает загрузку, зёрна расширившийся загрузки, хаотично двигаясь и соударяясь друг с другом оттирают со своей поверхности налипшие загрязнения, которые попадают в промывную воду и через верхнюю распределительную систему вымываются в дренаж.

Некоторые каталитические загрузки требуют периодической регенерации и их использование усложняется необходимостью её проведения.

Другие каталитические загрузки требуют предварительной активации перед применением, которая как правило, заключается в обработке загрузки сильным окислителем.

В процессе прямой промывки поток воды двигается так же, как и в рабочем режиме: сверху вниз через фильтрующую среду, затем сбрасывается в дренаж через нижнюю распределительную систему. Этот режим служит для формирования структуры фильтрующего слоя и удаления загрязнений из нижней части фильтра. Таким образом, происходит подготовка фильтра к началу следующего рабочего цикла.

После промывки фильтр вновь переходит в режим фильтрации.

Всеми режимами работы фильтров можно управлять вручную с помощью своевременного переключения запорно-регулирующей арматуры, возможна также полностью автоматическая работа фильтров. Для систем небольшой производительности целый ряд компаний производит различные блоки управления, которые полностью автоматизируют процесс работы фильтра, наиболее широко применяются системы управления торговых марок Clack, Flack, Autotrol и некоторых других.

13 июня 2018

Очистка воды от железа. Методы удаления железа из воды ➣ Первая вода


Ржавая вода? Вы правы — это железо!

Часто бывает так, что из скважины идет прозрачная и чистая вода, однако, немного отстоявшись, она становится мутной и ржавой. Это показатель того, что в жидкости содержится много растворенного железа (Fe2). Исправить ситуацию можно, используя фильтры очистки воды от железа.

 Железо — один из самых распространенных природных элементов. Железо присутствует в большинстве вулканических пород, оно также  входит в  состав пород, цементирующих песчаники. Железо в значительных количествах содержится в различных глинах, а в осадочных  карбонатных  породах (например, известняк) встречается только в виде незначительных примесей.

Неудивительно, что проблема присутствия в природной воде железа является одной из самых распространенных. C такой водой возникает целый ряд проблем, как быту, так и при коммерческо-промышленных операциях. Уже при концентрациях железа свыше 0,3 мг/л такая вода при бытовом использовании в коттеджах и квартирах вызывает образование ржавых потеков, способна изменить цвет тканей при их стирке и т. п. При больших концентрациях у воды возникает характерный металлический привкус, что отрицательно сказывается на качестве напитков (чай, кофе и т. п.). В некоторых случаях может пострадать даже качество еды, приготовленной на воде с высоким содержанием железа. Все это делает задачу по удалению железа очень актуальной как для питьевого и хозяйственно-бытового применения, так и для промышленного использования.

Железо существует в природе в различных формах (в зависимости от валентности): Fe°, Fe+2, Fe+3, а также в виде различных сложных химических соединений.

1. Элементарное железо (Fe°). Элементарное, или металлическое железо, безусловно, нерастворимо в воде. В присутствии влаги и кислорода воздуха окисляется до трехвалентного, образуя нерастворимый оксид Fe2O3(процесс, известный в быту как «ржавление»).

2. Двухвалентное железо (Fe+2). Почти всегда находится в воде в растворенном состоянии, хотя возможны случаи (при определенных редко встречающихся в природной воде уровнях рН), когда гидроксид железа Fe(OH)2 способен выпадать в осадок.

3. Трехвалентное железо (Fe+3). Гидроксид железа Fe(OH)3 нерастворим в воде (кроме случая очень низкого рН). Хлорид FeCl3 и сульфат Fe2(SO4)3 трехвалентного железа растворимы и могут образовываться даже в слабощелочных водах.

4. Органическое железо. Органическое железо встречается в воде в разных формах и в составе различных комплексов. Органические соединения железа, как правило, растворимы или имеют коллоидную структуру и очень трудно поддаются удалению.


Различают следующие виды органического железа:

Бактериальное железо. Некоторые виды бактерий способны использовать энергию растворенного железа в процессе своей жизнедеятельности. При этом происходит преобразование двухвалентного железа в трехвалентное, которое сохраняется в желеобразной оболочке вокруг бактерии.

Коллоидное железо. Коллоиды — это нерастворимые частицы очень малого размера (менее 1 микрона), в силу чего они трудно поддаются фильтрации на гранулированных фильтрующих материалах. Крупные органические молекулы (такие, как танины и лигнины) также попадают в эту категорию. Коллоидные частицы из-за своего малого размера и высокого поверхностного заряда (отталкивающего частицы друг от друга, препятствуя их укрупнению) создают в воде суспензии и не осаждаются, находясь во взвешенном состоянии.

Растворимое органическое железо. Так же, как, например, полифосфаты, способны связывать и удерживать в растворе кальций и другие металлы, некоторые органические молекулы способны связывать железо в сложные растворимые комплексы, называемые хелатами. Примером такого связывания может служить удерживающая железопорфириновая группа гемоглобина крови или удерживающий магний хлорофилл растений. Так, прекрасным хелатообразующим агентом является гуминовая кислота, играющая важную роль в почвенном ионообмене. Все вышеперечисленные виды железа «ведут» себя в воде по-разному. Основные отличительные признаки приведены в таблице.

Тип железаВода из-под кранаВода после отстаивания
ДвухвалентноеЧистаяКрасно-бурый осадок
ТрехвалентноеОкрашенаКрасно-бурый осадок
КоллоидноеЖелто-бураяНе образует осадка, не фильтруется
Растворенное органическоеЖелто-бурая 
БактериальноеОпалесцирующая пленка, желеобразные образования вводопроводной системе 


Необходимо только отметить, что «беда никогда не ходит одна» и на практике почти всегда встречается сочетание нескольких или даже всех видов железа. Учитывая, что нет единых утвержденных методик определения органического, коллоидного и бактериального железа, то в деле подбора эффективного метода (скорее, комплекса методов) обезжелезивания многое зависит от практического опыта специалиста, занимающегося обеспечением систем фильтров для очистки воды.

Очистка воды от железа, удаление его из воды — без преувеличения одна из самых сложных задач в фильтрах для очистки воды. Даже беглый обзор существующих способов обезжелезивания позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на данный момент не существует универсального экономически оправданного метода, применимого во всех случаях жизни. Одни методы и фильтры для воды достаточно эффективны в быту в городской среде, однако они могут быть бессильны в процессе очистки воды от железа в коттеджах или производстве — многое зависит от качества фильтруемой воды. Каждый из существующих методов применим только в определенных пределах, и имеет как достоинства, так и существенные недостатки.

Итак, к существующим методам удаления железа можно отнести:

1. Окисление (кислородом воздуха или аэрацией, хлором, перманганатом калия, перекисью водорода, озоном) с последующим осаждением (с коагуляцией или без нее) и фильтрацией.

Традиционный метод, применяемый уже много десятилетий. Так как реакция окисления железа требует довольно длительного времени, то использование для окисления только воздуха требует больших резервуаров, в которых можно обеспечить нужное время контакта. Это наиболее старый способ и используется только на крупных муниципальных системах. Добавление же специальных окислителей ускоряет процесс. Наиболее широко применяется хлорирование, так как параллельно позволяет решать проблему с дезинфекцией. Наиболее передовым и сильным окислителем на сегодняшний день является озон. Однако установки для его производства довольно сложны, дороги и требуют значительных затрат электроэнергии, что ограничивает его применение. Необходимо отметить также, что в концентрированном виде (например, на точке ввода в воду) озон является ядом (как, собственно говоря, и многие другие окислители) и требует очень внимательного к себе отношения.

Частицы окисленного железа имеют достаточно малый размер (1-3 мкм) и поэтому осаждаются достаточно долго, поэтому применяют специальные химические вещества-коагулянты, способствующие укрупнению частиц и их ускоренному осаждению. Применение коагулянтов необходимо также потому, что фильтрация на муниципальных очистных сооружениях осуществляется в основном на устаревших песчаных или антрацитовых осветлительных фильтрах (не способных задерживать мелкие частицы). Однако даже применение более современных фильтрующих засыпок (например, алюмосиликатов) не позволяет фильтровать частицы размером менее 20 микрон. Проблему очистки воды от железа могло бы решить применение специальной керамики, но она достаточно дорого стоит (так как не производится в России).

У всех перечисленных способов окисления есть ряд недостатков.

Во-первых, если не применять коагулянты, то процесс осаждения окисленного железа занимает долгое время, в противном же случае фильтрация некоагулированных частиц сильно затрудняется из-за их малого размера.

Во-вторых, эти методы окисления (в меньшей степени это относится к озону) слабо помогают в борьбе с органическим железом.

В-третьих, наличие в воде железа часто (практически всегда) сопровождается наличием марганца. Марганец окисляется гораздо труднее, чем железо, и, кроме того, при значительно более высоких уровнях рН, что естественным образом затрудняет очистку воды от железа

Все вышеперечисленные недостатки сделали невозможным применение этого метода в сравнительно небольших бытовых и коммерческо-промышленных системах, работающих на больших скоростях.


2. Каталитическое окисление с последующей фильтрацией — наиболее распространенный на сегодняшний день метод удаления железа, применяемый в высокопроизводительных компактных системах.

Суть метода заключается в том, что реакция окисления железа происходит на поверхности гранул специальной фильтрующей среды, обладающей свойствами катализатора (ускорителя химической реакции окисления). Наибольшее распространение в современной водоподготовке нашли фильтрующие среды на основе диоксида марганца MnO2: Birm, Filox, Pyrolox, МЖФ, Bremix. и др. Эти фильтрующие «засыпки» отличаются между собой как своими физическими характеристиками, так и содержанием диоксида марганца, и поэтому эффективно работают в разных диапазонах значений параметров, характеризующих воду.

 Однако принцип их работы одинаков. Железо (и в меньшей степени марганец) в присутствии диоксида марганца быстро окисляется и оседает на поверхности гранул фильтрующей среды. Впоследствии большая часть окисленного железа вымывается в дренаж при обратной промывке. Таким образом, слой гранулированного катализатора является одновременно и фильтрующей средой. Для улучшения процесса окисления в воду могут добавляться дополнительные химические окислители. Наиболее распространенным является перманганат калия KMnO4 («марганцовка»), так как его применение не только активизирует реакцию окисления, но и компенсирует «вымывание» марганца с поверхности гранул фильтрующей среды, то есть регенерирует ее. Используют как периодическую, так и непрерывную регенерацию.

Все системы на основе каталитического окисления с помощью диоксида марганца кроме специфических (не все из них работают по марганцу, почти все они имеют большой удельный вес и требуют больших расходов воды при обратной промывке) имеют и ряд общих недостатков.

Во-первых, они неэффективны в отношении органического железа. Более того, при наличии в воде любой из форм органического железа на поверхности гранул фильтрующего материала со временем образуется органическая пленка, изолирующая катализатор — диоксид марганца от воды. Таким образом, вся каталитическая способность фильтрующей засыпки сводится к нулю. Практически «на нет» сводится и способность фильтрующей среды удалять железо, так как в фильтрах этого типа просто не хватает времени для естественного протекания реакции окисления.

Во-вторых, системы этого типа все равно не могут справиться со случаями, когда содержание железа в воде превышает 10-15 мг/л, что совсем не редкость. Присутствие в воде марганца только усугубляет ситуацию.

Для обезжелизивания воды методом окисления Компания «Первая вода» предлагает фильтры с загрузками Birm и МЖФ. Данные фильтрующие среды не требуют применения химических окислителей (марганцовки). Восстановление свойств фильтрующей среды происходит при помощи взрыхления обратным потоком воды. Удаленные соединения железа и марганца смываются в канализацию.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ


3. Ионный обмен как метод обработки воды известен довольно давно и применяется в основном для умягчения воды. Раньше для реализации этого метода использовались природные иониты (сульфоугли, цеолиты). Однако с появлением синтетических ионообменных смол эффективность использования ионного обмена для целей водоочистки резко возросла.

С точки зрения удаления железа из воды важен тот факт, что катиониты способны удалять из воды не только ионы кальция и магния, но и другие двухвалентные металлы, а значит и растворенное двухвалентное железо. Причем теоретически концентрации железа, с которыми могут справиться ионообменные смолы, очень велики. Еще основным достоинством ионного обмена является возможность умягчения воды одновременно с обезжелезивание и удалеением марганца.

Восстановление рабочих свойств фильтрующего материала (регенерация) – автоматизированный процесс при помощи раствора соли и воды. Раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а удаленные загрязнения смываются в канализацию.

Достоинством ионного обмена является также и то, что он «не боится» верного спутника железа — марганца, сильно осложняющего работу систем, основанных на использовании методов окисления. Главное же преимущество ионного обмена в том, что из воды могут быть удалены железо и марганец, находящиеся в растворенном состоянии. То есть совсем отпадает необходимость в такой капризной и «грязной» (из-за необходимости вымывать ржавчину) стадии, как окисление.

КОМПЛЕКСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ И УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

 

Специалисты компании «Первая вода» выполняют грамотный подбор оборудования по обезжелезиванию воды и удалению марганца. Обращайтесь к нам и вы получите качественную исчерпывающую консультацию по вопросам водоочистки.

Железо в воде из скважины

В воде из скважин и колодцев может содержать несколько типов железа (несколько форм). Суммарное железо ( или общее ) — это сумма концентраций всех типов железа, содержащихся в воде.

 

Двухвалентное железо

Двухвалентное железо (Fe2+ или Fe++) растворено в воде, и вода кажется прозрачной. По мере окисления (на открытом воздухе) вода приобретает желтоватый или рыжеватый оттенок.

Трехвалентное железо

Трехвалентное железо (Fe3+ или Fe+++). В эту форму превращается двухвалентное железо после окисления. Такое железо имеет вид суспензии — нерастворимого и не оседающего осадка.  

Органическое железо

Органическое железо — это связанное железо, образовавшее соединение с органическими веществами, такими как: танины или гумусовой кислотой. Такое железо может быть бесцветным, желтоватым или рыжим. Такое железо называют: органическим или сложным.

Коллоидное железо

Коллоидное железо — это железо, частицы которого имеют очень маленькие размеры (менее 0.1 мкм) и поэтому не могут быть отфильтрованы механическими фильтрами. Такое железо также образует суспензию. Встречается довольно редко. 

Бактериальное железо

Некоторые бактерии (железистые бактерии) используют железо в метаболических процессах. Бактериальное железо может быть студенистым или волокнистым. Иногда такое железо образует поверхностную пленку. Встречается редко. 

 

Разные типы железа по разному проявляют свои свойства и в большинстве случаев можно по внешнему виду определить какое железо преобладает в воде. Чистая вода по истечению времени образовывает красно-бурый осадок. Это присутствие двухвалентного железа. Если вода имеет желто-бурый окрас и при отстаивании образуется осадок, то это трехвалентное железо. Радужная пленка на поверхности воды и желеобразная масса внутри труб – бактериальное железо. А если же вода окрашена, но осадок не образуется, то это коллоидное железо.

 Чаще всего в воде присутствует сочетание нескольких или всех типов железа. Анализ воды на железо необходим для самых разных типов воды — поверхностных природных вод, приповерхностных и глубинных подземных вод. Однако, из-за отсутствия утвержденных методов определения количества органического, коллоидного или бактериального железа в воде затрудняется выбор метода или комплекса методов водоочистки.

Способы очистки воды от железа

Железо — один из часто встречаемых минералов и в воде оно может присутствовать в больших количествах. Накапливаясь в организме человека, железо разрушает печень, имунную систему.
В питьевую воду железо может попадать различными путями:
— из-за природных процессов выветривания и эрозии почв
— сточных вод промышленных предприятий
— коррозии трубопроводов
— из-за использования очистными станциями железосодержащих веществ, используемых для осветления воды.
Признаки содержания железа в воде:
— металлический запах
— металлическим привкус
— мутность желтоватого оттенка
— радужная пленка на поверхности
— после отстаивании в ней образуется красновато-бурый осадок.
Согласно санитарным нормам содержание железа в питьевой воде не должно быть более 0,3 миллиграмма на литр. Если этот показатель превышает норму, то необходимо искать способ обезжелезивания воды.


Способы очистки воды от железа


Окислительное обезжелезивание. Способ основан на окислении двухвалентного железа кислородом воздуха (аэрация) с применением сильных окислителей (хлор, перманганат калия, перекись водорода, озон) до трехвалентного состояния, с образованием нерастворимого гидроксида железа (III). Этот гидроксид железа потом удаляется посредством отстаивания или фильтрацией.

Аэрация. В зависимости от количества железа в воде проводится несколькими способами: барботацией (продувание воздуха через воду), фонтанирование (с помощью брызгательных установок), душирование (инжектор, компрессор, ). Во многих случаях вода, прошедшая обезжелезивание аэрацией с последующим остаиванием и фильтрацией, уже оказывается пригодной к употреблению в качестве питьевой.

Окисление двухвалентного железа с добавлением сильных окислителей. В данном способе применяется либо хлорирование либо озонирование. Хлорирование решает еще и проблему дезинфекции воды, но избыток хлора в организме в 80% случаев приводит к заболеваниям имунной системы. Озонирование является и наиболее дорогостоящим методом, требующим больших затрат электроэнергии.

Очистка воды осаждением коллоидного железа . Данный способ является промышленным и имеет недостатки, а именно большое количество времени требуется для отстаивания, использование коагулянтов и невозможность в связи с этим использовать для очистки воды небольших автономных системах, работающих с высокой производительностью.

Ионообменный способ. В данном случае используются ионнобменные смолы — катиониты. Данный способ хорошо справляется в двухвалентным железом, кальцием и магнием (накипь), но трехвалентное железо остается в смоле и плохо оттуда вымывается. Причем данный способ еще ограничен и диапазоном значений pH, в которых смола эффективна.

Биологическое обезжелезивание. В очистке принимают участие железобактерии, окисляющие двухвалентное растворенное железо до трехвалентного с последующим отстаиванием и фильтрацией.

Каталитическое окисление с фильтрацией. Для очистки используюется каталитический материал с высокой пористостью и способностью к абсорбции. Несмотря на компактность, по сравнению с промышленными установками, использовать установку для каталитического окисления можно в коттеджах и загородных домах, но в квартирах данная установка скорее всего будет громоздкой.

Мембранный метод. Мембраны присутствуют в системах обратного осмоса и позволяют удалить из воды 98% загрязнений, в том числе и железо. Сами системы обратного осмоса компактны и помещаются под мойку любой квартиры.

Почти все вышеперечисленные способы очистки применяются в промышленных масштабах и подразумевают использование больших объемов воды, затрат энергии и времени. Для квартир, дач, коттеджей и загородных домов рекомендуем устанавливать магистральные фильтры с ионообменными или обезжелезивающими картриджами. Для квартир рекомендуем магистральные фильтры, питьевые системы и системы обратного осмоса.

железа в воде вашего дома | Типы и решения для лечения

Вернуться к ресурсам

Ржавая оранжевая вода, вытекающая из вашего крана, обычно является признаком того, что вы имеете дело с высоким уровнем железа в вашей воде. Однако у вас также может быть железо, которое практически невидимо или выглядит как крошечные хлопья в вашем стакане. Даже небольшое количество «чистой воды» железа может оставить пятна ржавчины на раковине и сантехнике после высыхания воды.

Хотя железо не считается загрязняющим веществом, вызывающим какие-либо вредные побочные эффекты для здоровья, оно, безусловно, может иметь отрицательные последствия для качества воды.Помимо непривлекательного внешнего вида воды в вашем доме, железо может вызывать и другие головные боли в доме.

Высокое содержание железа делает вкус питьевой воды, кофе и чая металлическим. Пища, приготовленная в воде с добавлением железа, может обесцветиться и иметь странный вкус. Утюг может оставлять неприглядные пятна на тканях и деталях, таких как раковины и туалеты. Кроме того, это может привести к проблемам с водопроводом, поскольку он накапливается внутри ваших труб, и даже оборудование для очистки воды может быть забито остатками железа.

Когда дело доходит до нашего организма, железо является важным питательным веществом, но большинство людей получают 95 процентов необходимого железа с пищей.Обычная водопроводная вода в Соединенных Штатах обеспечивает только 5 процентов рекомендуемой суточной нормы FDA.

Итак, если железо вызывает больше проблем, чем пользы, почему бы не удалить его из воды дома?

Вопреки распространенному мнению, стандартного смягчителя воды недостаточно для устранения проблем с железом. Железо присутствует в воде в различных формах, и существует множество способов улучшить ее качество с помощью уникальных решений для очистки воды в домашних условиях. Рассмотрим подробнее…

Нерастворимое трехвалентное железо в воде (Fe + 3)

Иногда железо (Fe +3 ) видно невооруженным глазом.Этот тип железа нерастворим или не растворяется в воде, потому что он окислен. Итак, если вы наблюдаете обесцвечивание из-за того, что часто называют «красно-водным железом», то это трехвалентное железо.

Трехвалентное железо также называют осажденным или коллоидным, потому что в воде плавают крошечные частицы «железной пыли». Трехвалентное железо, скорее всего, вызовет окрашивание и другие проблемы, но специалист по очистке воды может удалить железо, содержащее красную воду, с помощью фильтрующего материала правильного типа.

Greensand Plus ™ — это обычная среда, используемая для фильтрации железа. Однако этот носитель необходимо заряжать перманганатом калия, которого некоторые домовладельцы предпочитают избегать из соображений безопасности, поскольку он является едким химическим веществом.

Другой вариант фильтрации железа — это среда для очистки воды, сделанная из синтетического цеолита, известного как Crystal-Right ® , который очень сильно удаляет как железо, так и марганец. Crystal-Right ® может быть идеальным средством для дома, получающего воду из колодца.

Двухвалентное железо растворимое в воде (Fe

+2 )

Двухвалентное железо (Fe +2 ) — это второй тип, растворенный в воде, и его нельзя увидеть — по крайней мере, сначала.

Оставьте на время стакан с тем, что часто называют «чистым утюгом», и посмотрите, что произойдет. Вы заметите, что крошечные красноватые частицы оседают на дне стакана. Это потому, что двухвалентное железо подвергается воздействию кислорода воздуха и превращается в трехвалентное железо.

Окисление является необходимым этапом при обработке воды растворенным железом, чтобы в среде содержалась осязаемая частица, которую она могла отфильтровать. Хотя такие среды, как Greensand Plus, содержат кислород, который помогает в этом процессе, во многих случаях требуется система фильтрации железа со специальной воздушной камерой. Это оборудование нагнетает воздух в верхнюю часть резервуара, чтобы преобразовать двухвалентное железо в частицы для удаления.

Water-Right предлагает железные фильтры серии Impression ® Plus. Также существует система фильтрации железа EVFE, которую можно приобрести у дилеров Evolve, и железный фильтр Ion Pro ® у дилеров WaterCare.Все эти системы также могут удалять марганец и небольшие количества серы, последняя из которых вызывает запах тухлых яиц в бытовой воде.

Пока железо остается растворенным и никогда не окисляется, оно не вызывает окрашивания. Тем не менее, вы все равно можете попробовать ее на вкус, как если бы вы попробовали поваренную соль, растворенную в воде.

Но, как объяснялось ранее, двухвалентное железо становится трехвалентным при воздействии кислорода. Вот почему утюг с чистой водой, который стоит в ванной или туалете, в конечном итоге оставляет оранжевое кольцо.Уровень железа всего 0,3 части на миллион может вызвать появление пятен. Другими словами, если в 0,00003 процента воды в вашем стакане с водой содержится железо, вы можете ожидать появления пятен ржавчины по всему дому! Это не очень много!

Вы можете подумать, что просто добавите отбеливатель в белье, чтобы оно оставалось белым, но отбеливатель — это окислитель, который также превращает растворенное железо в частицы. Вот почему некоторые люди замечают, что вода в стиральной машине становится коричневой при добавлении отбеливателя.То же самое может произойти при добавлении хлора в бассейн, и никто не хочет плавать в ржавой воде.

Органически связанное железо

Иногда железо соединяется с другими материалами в грунтовых водах, вызывая еще больше проблем. Органически связанное железо образуется, когда железо присоединяется к так называемым танинам в воде.

Танины — это разложившиеся органические вещества, поступающие из листьев, корней деревьев и других растений, которые растворяются и ферментируются в грунтовых водах — почти как чай.Подобно железу, дубильные вещества не представляют опасности для здоровья, только эстетические проблемы, такие как обесцвечивание воды, окрашивание и затхлый вкус.

Положительно заряженные ионы железа притягиваются к отрицательно заряженным органическим веществам и могут связываться с некоторыми дубильными веществами. Это затрудняет эффективное удаление растворенного железа без дополнительной фильтрации.

Для решения этой проблемы Water-Right предлагает таниновые фильтры, такие как таниновый фильтр Impression ® Plus, танинный фильтр EVT от Evolve и танинный фильтр CareSoft Pro ® от WaterCare.

Железные бактерии

Эта несколько отвратительная проблема качества воды связана не столько с железом, сколько с железом в воде вашего дома.

Некоторые формы бактерий питаются растворенным железом для получения энергии. Железные бактерии не вредны для здоровья человека, но побочным продуктом их употребления является коричневая студенистая слизь, образующаяся при окислении железа в чистой воде.

Вы можете заметить, что этот мусор растет в задней части бачка унитаза, где он может оставлять пятна и вызывать неприятный запах.Железные бактерии также могут накапливаться на экране вашего колодца, в ваших приборах и сантехнике.

Слизь, выделяемая этими микроорганизмами, может даже вызвать проблемы в вашем устройстве для смягчения воды. Это одна из причин, по которой компания Water-Right разработала пару инноваций, которые помогают дезинфицировать системы очистки воды. Наш запатентованный генератор хлора может предотвратить накопление бактерий в вашем устройстве для смягчения воды или оборудовании Crystal-Right, а наш генератор озона — это не содержащий химикатов вариант, который окисляет и очищает системы фильтрации с нагнетанием воздуха.

Взять и достать железо с помощью местного эксперта

Железо является самым распространенным элементом на планете, и его можно найти в земной коре, а это означает, что домовладельцы, у которых есть колодцы, часто имеют проблемы с качеством грунтовых вод, связанные с железом. Но он также может выщелачиваться из металлических труб в доме.

В большинстве случаев ремонт воды с высоким содержанием железа — это не проект «сделай сам», в котором вы можете просто установить смягчитель воды, купленный в большом магазине. Вам нужен местный эксперт, который разбирается в качестве воды в вашем регионе и может порекомендовать правильные методы фильтрации на основе официального анализа.

Когда вы будете готовы перестать вытирать пятна от железа и получить воду того качества, которого заслуживает ваша семья, обратитесь к надежным специалистам, обладающим знаниями и оборудованием, чтобы найти решение.

Связанные

Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам

Удаление трехвалентного и двухвалентного железа в колодезной воде

Не содержащий химикатов железный фильтр для колодезной воды

Вода из колодцев, в отличие от воды, поставляемой муниципалитетами, не очищается и не регулируется.Поэтому перед домовладельцами стоит задача проверить и очистить воду из частных колодцев. Вода, закачиваемая прямо из колодца, будет иметь некоторые свойства земли, из которой она забирается. Эти элементы включают, но не ограничиваются ими, железо, марганец, твердость и сероводород.

Железо — четвертый по распространенности элемент земной коры. Преобладание железа в почве — вот почему его так часто можно найти в колодезной воде. Железо и другие загрязнители могут быть обнаружены с помощью тестовых наборов, которые предназначены для обнаружения определенных элементов, обнаруженных в колодезной воде.Они могут присутствовать в различных концентрациях, которые можно точно определить только путем тестирования.

Определение того, что находится в воде, — это первый шаг к очистке и обеспечению безопасной чистой водой. Не содержащий химикатов железный фильтр, такой как система Katalox, безопасно и эффективно удаляет железо, марганец и сероводород. Железные фильтры предназначены для удаления этих загрязнений из воды и их смывания.

Железо в воде

Когда в воде присутствует трехвалентное или двухвалентное железо, эффекты можно увидеть, понюхать, попробовать и почувствовать.Утюг в воде окрашивает белье, питьевую посуду, посуду, туалеты, ванны, раковины и сантехнику, оставляя желтые, красные и коричневые пятна. Вода, напитки и еда приобретают металлический привкус или запах, что портит впечатление. Эффект можно ощутить через затраты на ремонт и замену насосов, труб, приборов, арматуры и спринклеров.

В воде оранжево-коричневого цвета присутствует трехвалентное железо. Он не растворяется и присутствует в воде в виде твердого вещества. Двухвалентное железо растворено в воде, и его нельзя увидеть, пока оно не окислится.Оба типа требуют тестирования для определения концентрации, которая измеряется в частях на миллион (ppm). Железо в воде с концентрацией более 3–4 частей на миллион потребует системы удаления железа в дополнение к смягчителю воды, чтобы смягчить проблему.

Марганец в воде

Вода с высоким содержанием марганца может также испачкать ткани и фурнитуру. Марганец обычно имеет черный цвет. Было показано, что высокие концентрации марганца, попадающие в организм в течение длительного времени, вызывают токсичность для нервной системы у людей.

Беременные женщины, дети и пожилые люди подвергаются наибольшему риску употребления марганца в больших количествах. Железный фильтр удаляет марганец, окисляя элементы.

Сероводород в воде

Присутствие сероводорода в воде не определяется визуально, но определяется его уникальным резким запахом. Запах тухлых яиц и сероводорода легко узнаваем, но его не любят. Сероводород в колодезной воде будет присутствовать как в горячей, так и в холодной воде.Присутствие в горячей воде указывает только на наличие в воде сульфатов, которые вступают в реакцию с магниевым стержнем в водонагревателе.

Железные фильтры для колодезной воды удаляют сероводород в процессе окисления. Для сульфатов, вызывающих сероводород, проблему можно решить, заменив магниевый анодный стержень или уже оборудованный водонагреватель на алюминиевый или цинковый анодный стержень. В крайних случаях может потребоваться система удаления сульфат-ионного обмена.

Как железный фильтр для воды предотвращает окрашивание без замены фильтров в течение 8-10 лет

Железные фильтры способны надежно и стабильно удалять марганец, сероводород, а также двухвалентное и трехвалентное железо. Окрашивание из-за более высокой концентрации железа происходит в процессе окисления. Когда вода может замедляться или находиться в состоянии покоя, железо окисляется. Система удаления железа использует окисление для удаления железа, марганца и сероводорода, а затем смывает эти загрязнения.

Как удалить железо из колодезной воды

Единственный безопасный и эффективный способ удалить железо из воды — использовать железный фильтр. Система фильтрации Katolox способна удалять обе формы железа, магния и сероводорода, присутствующие в колодезной воде. Система Katalox обрабатывает воду, обеспечивая правильное время контакта, необходимое для возникновения окисления.

Система предназначена для обратной промывки каждые три дня, чтобы смыть все удаленные загрязнения.Промывка удаленных твердых частиц гарантирует, что любые бактерии, питающиеся железом, не смогут выжить или размножаться внутри фильтра. Постоянная обратная промывка важна для обеспечения системы безопасной чистой водой.

Жесткая правда о железе в колодезной воде

Немногое в жизни более освежает и полезнее, чем ледяной стакан ржавого апельсина вода с металлическим привкусом… Железо нужно в вашем рационе, но не совсем так.Вот некоторая полезная информация о том, как железо попадает в вашу воду. опасность его присутствия и способы его проверки.

Как железо может попасть в ваш колодец Воды?

Железо может проникнуть внутрь двумя способами. вода из вашего колодца…

Утечка: Вода сверху поверхность в виде дождя или талого снега проходит через грунт в водопровод колодца. По водной тропе железо в почве может раствориться в воде и последовать за ней в колодец.

Коррозия: Вспомните, как в детстве вы случайно оставили велосипед на улице под дождем и проснулись найти ржавый беспорядок? Что-то подобное может произойти в вашем колодце заставляя железо попадать в воду. Кожухи и трубы, ведущие к и от ну скорее всего железные. Когда они подвергаются воздействию воды и кислорода, железо может начать портиться, вызывая окисление железа и образование естественная побочная ржавчина. Когда вода течет по трубам, ржавчина отслаивается. в водопровод, а затем в ваш кран и бытовую технику.

Какие бывают разные формы Железо?

Железо обычно появляется в колодезной воде в двух общих образует…

Железное железо « Красноводное железо »: Эта прекрасная оранжево-красная вода Упомянутое в начале статьи — это трехвалентное железо. Трехвалентное железо прозрачная колодезная вода, подвергшаяся воздействию кислорода, окисленная с образованием видимой ржавчины, придавая воде красноватый цвет.

Черный чугун « Чистая вода »: Эту форму железа нельзя увидеть в вода, потому что она растворима или может растворяться в воде.Черное железо часто поступает из более глубоких колодцев или источников воды.

Железо и черное железо легко запутаться, поэтому лучший способ запомнить разницу — это их концовки. Феррик заканчивается на «I-C», потому что это железо, которое вы можете видеть.

Есть ли опасность для здоровья, вызванная В моей воде есть железо?

Если у вас есть проблемы о железе в водопроводе, которое может повредить вашу систему водоснабжения и бытовой техникой, серьезное воздействие на ваше здоровье маловероятно.Железо — это важный компонент рациона человека для правильного функционирования, и это маловероятно что вы потребляете токсичное количество только с питьевой водой.

Однако чрезмерно железо в воде может оказать негативное воздействие на волосы и кожу. Хорошо вода часто содержит большое количество железа и других минералов. Однажды поглощенный ваши волосы, эти загрязнители сделают ваши волосы более темными. обесцвечиваются, становятся сухими, ломкими и имеют ужасный металлический запах.Тяжелый количество железа окрашивает светлые волосы в оранжевый цвет и заставляет темные волосы становятся темнее с красными бликами. Кроме того, окисленное железо на самом деле действует аналогично тому, как мягкая перекись действует на волосы. Это может вызвать ощущение чрезмерной сухости в волосах и может даже изменить их внешний вид текстура. В Что касается вашей кожи, железо может повредить клетки кожи, что может привести к появлению морщин. В Кроме того, растворенные минералы, такие как железо и магний, вызывают чрезмерное остатки мыльной пены, забивающие поры и оставляющие некрасивую кожу такие проблемы, как прыщи или экзема.

Более серьезное состояние здоровья последствия могут быть вызваны железобактериями, которые являются микроскопическими организмами которые питаются железом. Эти существа могут оставлять после себя железные отходы. слизь, которая может прилипать к трубам и создавать среду, в которой обитают другие вредные бактерии и организмы. EPA не включило железобактерии в список загрязнитель. Тем не менее, EPA перечисляет железо как Загрязнение вторичной питьевой воды из-за патогенных организмов, которым требуется железо расти, увеличивает риск заболевания или инфекции при переваривании люди.

Повреждающее действие железо в колодезной воде?

Никаких последствий для ваше здоровье от железа, присутствующего в вашей колодезной воде, но от ваших приборов, посуда, стирка и еда обязательно заплатят цену.

Пятна и слизь: Одно из раздражающих последствий попадания железа в колодезную воду — пятна он оставляет после себя белье, посуду, раковины и ванны, которые почти невозможно удалить.Пятно будет красного, желтого или коричневого цвета. заставляя все эти предметы выглядеть отвратительно и антисанитарно, как бы вы ни старались очистить их.

Засоренные трубы: Иногда, когда частицы ржавчины и фрагменты железа проходят через подачу воды они прекращают на длительное время. После застоя железо может накапливаться в трубах вашей системы водоснабжения, а также в ваших Техника. Это может привести к необходимости дорогостоящего ремонта в вашем доме. посудомоечные, стиральные машины, спринклеры и другие приборы, связанные с водой.

Неприятный привкус и запах: Если вы пытаетесь произвести впечатление на свидание или супругу своим кулинарные таланты убедятся, что вы в первую очередь решите железную проблему. Железо в воде придаст отвратительный металлический привкус даже вашим лучшим блюдам и напиткам и отталкивающий темно-черный цвет. Эта проблема особенно распространена с овощи и другие продукты, приготовленные на воде.

Как я могу проверить на железо и что такое Приемлемые уровни железа в колодезной воде?

Если вы ищете простой в использовании метод проверки содержания железа с точными результатами ITS поможет вам.Всего за 30 секунд колодец eXact ® EZ и eXact iDip ® Photometer предоставят вам точные, быстрые и легкие результаты.

После того, как вы выберете свое испытательное устройство, следующим шагом будет понять, какой уровень железа допустим в колодезной воде. В качестве упоминалось ранее, EPA перечисляет железо как вторичный загрязнитель питьевой воды. с максимальным уровнем загрязнения 0,3 мг / л. По данным Миннесоты Департамента здравоохранения: «миллиграмм на литр примерно равен 1 части на миллион (ppm).”Уровень содержания железа выше 0,3 ppm увеличит вероятность увидеть вредные побочные эффекты для вашей техники, одежды, посуда и еда.


Дополнительные источники:

http://www.pbwatersoftening.com/common-problems-from-having-iron-in-well-water/

http: // www. pbwatersoftening.com/5-harmful-effects-high-levels-iron-water/

http://www.wellwaterguide.net/iron-well-water.aspx

https://idahowatersolutions.com/water-problems-solutions/iron-in-water-is-it-harmful/

http://www.garreltswater.com/water-quality / железо-бактерии /

https://www.epa.gov/dwstandardsregulations/secondary-drinking-water-standards-guidance-nuisance-chemicals

https://www.health.state. mn.us/communities/environment/water/wells/brochures.html

Четыре грани железа в вашей воде

~ Натан Кларк, специалист по водоснабжению и CWS-1

Железо — самый распространенный металл во Вселенной, который составляет не менее 5% земной коры.Само собой разумеется, что некоторые из них в конечном итоге будут обнаружены во всех водах земли, включая воду из ваших колодцев. Это особенно верно, если вы живете в северо-восточном регионе, где железо обильно отложено в гранитных пластах.

Железо в колодезной воде обычно бывает четырех различных форм, и часто в одном образце присутствует более одной. Все они могут вызвать появление пятен, металлический или неприятный привкус, а также загрязнение труб и водопровода. Это представляет проблему для водоподготовки, поскольку для снижения содержания железа до приемлемого уровня необходимо применять различные методы удаления.

Двухвалентное железо , также называемое прозрачным железом, поскольку оно незаметно растворяется в воде, очень распространено. Небольшая кислотность дождевой воды приводит к растворению железа в растворе. Если вы наберете стакан воды, содержащей двухвалентное железо, вода станет прозрачной, возможно, на день или больше. Этот утюг имеет тенденцию окрашивать светильники в красновато-коричневый цвет, поскольку подвергается воздействию кислорода или всякий раз, когда он вступает в контакт с окисляющими химическими веществами, такими как мыло и моющие средства.

Трехвалентное железо — это железо, которое уже окислено (ржавчина) и поэтому нерастворимо.Стакан с водой, содержащей трехвалентное железо, очень быстро образует на дне оранжевую пленку, поскольку частицы оседают из раствора. Это вызывает окрашивание сантехники, белья и посудомоечной машины, а также загрязнение сантехники. Эта форма также очень распространена в грунтовых водах нашего региона.

Два менее распространенных типа железа — это органическое железо и коллоидное железо. У каждого есть свои особенности, из-за чего их сложно фильтровать.

Органическое железо — это двухвалентное железо, которое метаболизируется железобактериями в составе их рациона.Эти организмы образуют желеобразные отложения трехвалентного железа, и их можно определить по скоплениям железной пены в воде и маслянистому блеску на поверхности воды, особенно в туалетных баках.

Коллоидное железо состоит из очень мелких частиц (менее 1 микрона), которые из-за своего размера и электрического заряда остаются во взвешенном состоянии. Стакан с коллоидным железом будет иметь красновато-розовый оттенок. Эти частицы железа настолько крошечные, что их удельный вес практически такой же, как у воды.Им может потребоваться очень много времени, чтобы окончательно перестать растворяться.

Двумя наиболее эффективными методами удаления двухвалентного железа являются ионный обмен (умягчение), при котором молекулы железа вытягиваются из воды за счет электрохимического притяжения, а также окисление и фильтрация. Последний метод использует воздух или химический окислитель для преобразования двухвалентного железа в трехвалентные частицы, которые затем могут быть механически отфильтрованы.

Органическое железо удалить сложнее, поскольку инкапсулирующая его масса биологической пены имеет тенденцию защищать железо от традиционных методов удаления.Колодцы, содержащие железобактерии, следует дезинфицировать хлором, чтобы устранить проблему в источнике, или поступающую воду можно обработать с помощью системы подачи химикатов с использованием сильного окислителя для разрушения биомассы, а затем остаток можно механически отфильтровать. Органическое железо трудно поддается лечению в большинстве случаев.

Коллоидное железо также представляет собой серьезную проблему для фильтрации в жилых помещениях, так как наиболее эффективное удаление включает введение адгезива, такого как квасцы, чтобы связать мельчайшие частицы вместе в достаточно большие комки, чтобы они выпали из раствора и были механически захвачены.К счастью, эта проблема встречается довольно редко.

Если вы видите явные признаки любого из этих четырех типов железа в своей воде, обратитесь к сертифицированному специалисту по воде для надлежащего тестирования и обработки.

Идентификация железа — Чистая вода, ООО

Скотт Хармон

О наличии железа часто свидетельствуют пятна на сантехнике или его видимость в воде. В других случаях это скрыто.

Возможно, вам придется провести небольшое расследование, чтобы правильно определить тип присутствующего железа, чтобы правильно его лечить.

Черные металлы (FE ++)

Железо или растворенное железо, известное как «невидимый» виновник, является наиболее распространенным. Когда из-под крана набирают воду, содержащую двухвалентное железо, она будет казаться прозрачной, потому что железо все еще находится в растворенном состоянии.

Как только вода станет открытой для атмосферы или подвергнется окислению, железо начнет осаждаться в трехвалентное железо, и вода приобретет цвет от золотистого до оранжевого.

Феррик (FE +++)

Трехвалентное железо, также известное как гидроксид трехвалентного железа или окисленное железо, — это железо, которое уже перешло в нерастворимое состояние и будет отображаться в виде оранжевого осадка.Как только железо переходит в это состояние, его можно отфильтровать с помощью различных типов фильтрующих материалов.

Важно помнить, что вода, содержащая трехвалентное железо, довольно часто содержит двухвалентное железо, в зависимости от уровня растворенного в воде кислорода.

Бактериальное железо

Бактериальное или «живое» железо, вероятно, является наиболее ошибочным из всех применений железа. В отличие от двухвалентного или трехвалентного железа, которое можно определить по цвету воды, бактериальное железо не так легко обнаружить.Он может выглядеть как перистый или комковатый осадок, если он виден, и, если его не лечить должным образом, будет расти внутри сосудов для обработки, загрязняя минерал и вызывая окрашивание.

Доступны наборы для определения бактериального железа, и их использование настоятельно рекомендуется. Правильное тестирование гарантирует, что дилеры не сделают неправильный диагноз приложения.

Как правило, для этого типа железа эффективны только хлорирование или окислительно-восстановительная среда. Другие типы предварительного окисления могут усугубить проблему и засорить водопровод или фильтр.

Коллоидное железо

Коллоидное железо — это железо, состоящее из очень мелких нерастворимых частиц, которые окрашивают воду, но не осаждаются и их почти невозможно отфильтровать без флокуляции.

Эта статья появилась как врезка к более длинной статье об удалении железа. Перейдите сюда для получения полной статьи.


Скотт Хармон CWS V, CI — менеджер технической поддержки подразделения RainSoft компании Aquion Partners L.P, Elk Grove Village, IL. Хармон начал свою карьеру в отрасли водоподготовки в качестве установщика и специалиста по обслуживанию, а до прихода в Aquion в качестве международного инструктора по обслуживанию был менеджером по обслуживанию местного дилера RainSoft.

От того же автора на нашем сайте:

Основы удаления железа

Важность скорости обратной промывки

Каково влияние железа на воду?

Если вы живете в таком районе, как восточная Пенсильвания, со множеством залежей железа в окружающем известняке и доломите, скорее всего, у вас могут быть высокие концентрации железа в воде вашего дома, особенно если у вас есть колодезная вода.Железо в воде — повод для беспокойства? Какое влияние на вашу кожу и общее состояние здоровья оказывает содержащееся в воде железо и как относиться к содержащемуся в воде железу? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Причина появления железа в воде

Как железо вообще попадает в питьевую воду в вашем доме?

Железо — один из самых богатых ресурсов Земли: этот минерал составляет 5% земной коры. Многие горные породы содержат залежи железа. Когда дождь падает и пропитывает скалу, он часто растворяет часть железа.Он увлекает это железо с собой, продолжая просачиваться сквозь скалы и почву.

Когда эта дождевая вода становится грунтовой или попадает в источники пресной воды, такие как озера и реки, она может стать частью местного водоснабжения. Муниципальные системы водоснабжения, которые получают воду из этих источников, могут в конечном итоге иметь высокий уровень железа в воде, а фильтры, которые они установили для удаления бактерий и других вредных загрязнителей, не всегда могут отфильтровать его. Колодцы, которые забирают воду из водоносных горизонтов с высоким содержанием железа, также могут содержать высокие концентрации железа.

Железо в воде обычно имеет одну из двух форм — двухвалентное железо, растворимое в воде, и трехвалентное железо, которое нерастворимо. Вода, содержащая двухвалентное железо, обычно визуально неотличима от чистой воды, поскольку железо растворяется равномерно, а вода остается прозрачной. Однако, когда вода достигает домашнего резервуара высокого давления (резервуара с колодцем) или выливается в воздух, железо окисляется и превращается в нерастворимую трехвалентную форму. Затем он становится видимым и начинает влиять на качество воды.

Действие железа в воде

К счастью, наличие железа в воде вашего дома не представляет прямого вреда для вашего здоровья. Телу необходимо железо для функционирования. Около 70% железа в организме содержится в эритроцитах и ​​мышечных клетках, и оно необходимо для транспортировки кислорода в крови и мышечной ткани. Без него люди могут страдать анемией и утомляться.

Однако высокое содержание железа в воде в вашем доме может иметь несколько заметных эффектов на внешний вид, запах и вкус воды.Железо также может повлиять на вашу кожу и сантехнику и стать идеальной средой для размножения определенных бактерий:

  • Помутнение и осадок: Если вода в вашем доме содержит железо, она может иметь мутный вид и содержать осадок. Причина в том, что окисленное железо больше не будет полностью растворяться в воде и выпадет в осадок.
  • Обесцвечивание: Если у вас высокий уровень железа в воде — обычно 0,3 частей на миллион или более — вода может быть ржаво-красного или коричневого цвета.Ваша вода может быть безопасной для питья, но она будет выглядеть менее привлекательной.
  • Окрашивание: Высокая концентрация железа в домашней воде может испачкать фарфоровую сантехнику, белье и посуду. Железо оставляет неприглядные красновато-коричневые пятна, которые трудно удалить.
  • Металлический вкус и запах: Высокие концентрации железа часто придают воде в доме металлический привкус и запах. Когда вы наливаете стакан воды для питья, вы можете заметить, что вода пахнет или имеет привкус железа.При больших расходах воды, например, при принятии душа, вся ваша ванная комната или весь дом может наполняться металлическим запахом.
  • Изменение внешнего вида продуктов: Чай, кофе и овощи, приготовленные с использованием воды, богатой железом, могут стать темно-черными и выглядеть неаппетитными. У них также может быть резкий металлический привкус.
  • Накопление в трубах: Со временем отложения и остатки железа могут накапливаться в трубах вашего дома и вызывать засорение или плохой дренаж. Если труба сильно забивается и требует профессионального внимания, или если повышенное давление вызывает утечку, вы можете потратить значительные суммы на ремонт.
  • Сухая, зудящая кожа: Железо в воде, в которой мы принимаем ванну или душ, может высушить кожу. Мыло и утюг не всегда хорошо смешиваются друг с другом, поэтому при стирке водой с содержанием железа на коже иногда остаются излишки мыла, вызывающие сухость и зуд.
  • Разрастание бактерий: В редких случаях бактерии, известные как железобактерии, соединяются с железом с образованием ржавчины и бактериальной слизи. Обычно они не вызывают болезни. Однако исследования показали, что присутствие железа в воде может способствовать росту таких бактерий, как E.coli. В частности, если у вас есть родниковая вода, вам следует регулярно проверять ее, чтобы убедиться, что она не заражена вредными бактериями.

Каковы допустимые уровни железа в колодезной воде с учетом этих воздействий? Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило максимальный уровень загрязнения (MCL) для железа в размере 0,3 частей на миллион из-за его эстетических, не связанных со здоровьем эффектов.

Как удалить железо из питьевой воды

Как вы относитесь к железу в воде? Чтобы удалить железо из питьевой воды, вы, вероятно, захотите приобрести раствор для очистки воды, например, смягчитель воды.

Жесткая вода — это вода, которая содержит чрезмерные концентрации кальция и магния. Это происходит, когда грунтовые воды проходят через известняк и поглощают эти элементы из породы. Жесткая вода часто также содержит большое количество других абсорбированных минералов, включая железо.

Как и железо, минералы в жесткой воде вызывают некоторые эстетические проблемы. Они могут придавать воде неприятный вкус, накапливаться в водопроводе и оставлять пятна на посуде. Они могут накапливаться на коже и волосах, оставлять их сухими и тусклыми, а также затруднять чистку белья.

Установка домашнего умягчителя воды может помочь удалить некоторые из этих минералов посредством ионного обмена. Смягчитель воды обычно фильтрует воду в вашем доме через соль.

Когда вода протекает через соль, заряженные ионы натрия из соли меняются местами с ионами кальция и магния. Пористая смола в смягчителе притягивает ионы кальция и магния, и, когда они связываются со смолой, они выделяют ионы натрия, чтобы занять свои места. Многие смягчители воды также могут удалять загрязнения, такие как железо и хлор, с помощью того же механизма, оставляя воду с освежающим вкусом, приятной на ощупь и не оставляющей нежелательных пятен или отложений.

Обратитесь в компанию Long’s EcoWater за помощью в удалении железа из воды в вашем доме

Чтобы ощутить преимущества вкусной, свежей, не содержащей железа воды в вашем доме, сделайте Long’s EcoWater своим надежным поставщиком. Мы можем помочь свести к минимуму содержание железа и других загрязняющих веществ в воде вашего дома, и мы даже можем настроить решение в соответствии с потребностями вашего дома.

Наши усовершенствованные водоумягчители потребляют меньше соли и служат дольше, чем многие другие бренды, и мы пользуемся поддержкой одной из крупнейших и старейших компаний по кондиционированию воды в мире — EcoWater.Наш 70-летний опыт работы в водном бизнесе также означает, что у нас есть навыки и знания, чтобы предоставить вам необходимую очистку воды по разумной цене.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Поделиться:

Что удаляет железо из колодезной воды?

Железо — одно из наиболее распространенных загрязняющих веществ, с которыми сталкиваются сельские домовладельцы. От мутных стаканов с питьевой водой до ярко-оранжевых полос в туалетах и ​​ваннах — железо оставляет за собой следы пятен, обесцвечивания и неприятного привкуса.Хотя это одна из наиболее распространенных проблем с качеством воды, существует множество решений, позволяющих очистить воду от этого минерала.

Как железо попадает в мою воду?

Когда дождь или снег тает на поверхности земли и вода просачивается через железосодержащую почву и скалы, железо может растворяться в воде. В некоторых случаях железо также может быть результатом коррозии железных или стальных обсадных труб скважин или водопроводных труб. Подобно тому, как железо в металлическом ведре превращается в ржавчину под воздействием воды и кислорода, минералы железа в воде превращаются в ржавчину и окрашивают сантехнику и белье.

Железо — это естественный элемент, который составляет около пяти процентов земной коры. Когда идет дождь, дождевая вода проникает в землю и проходит сквозь камни и почву. Затем часть железа растворяется и накапливается в водоносных горизонтах, которые служат источниками грунтовых вод для колодцев.

Следовательно, важно знать, загрязнена ли вода из колодца железом, как это влияет на ваш дом и какие меры вы можете предпринять, чтобы защитить свою питьевую воду.

Зачем удалять железо из колодезной воды? Многие домовладельцы в сельской местности могут быть знакомы с воздействием воды с высокой концентрацией минералов, таких как кальций, магний и железо.Такая вода называется « Жесткая вода » и может иметь чрезвычайно разрушительные последствия для состояния вашего дома. Железо может придавать воде металлический привкус и влиять на вкус еды и напитков. Очистка воды в домашних условиях является наиболее распространенным методом контроля содержания железа в воде. Если у вас уже установлена ​​система смягчения воды на весь дом, наиболее эффективным решением будет установка железного фильтра.

Безопасно ли пить воду из скважины с железом?

Железо в воде обычно не представляет опасности для здоровья.Ваше тело нуждается в железе для транспортировки кислорода в крови. Большая часть железа поступает с пищей, поскольку организм не может легко усваивать железо из воды.

Железо может вызвать беспокойство, если в колодец проникли вредные бактерии . Некоторым вредным организмам для роста требуется железо. Если в воде есть железо, избавиться от вредных бактерий будет сложнее.

Употребление железа с низким содержанием железа не опасно и не окажет неблагоприятного воздействия на ваше здоровье. Железо регулируется EPA как вторичный загрязнитель .Вторичные загрязнители представляют собой загрязнители с эстетическими и косметическими последствиями, такими как неприятный привкус и пятна, но не считаются опасными для употребления. Само железо необходимо для здорового, сбалансированного питания. оно способствует выработке красных кровяных телец и транспортирует кислород по всему телу. Шпинат, яйца, чечевица и креветки — это продукты, богатые железом, которые обеспечивают ваш организм этим жизненно важным минералом.

Как мне узнать, есть ли в моей колодезной воде железо?

Желтая или красная вода часто является хорошим признаком присутствия железа.Однако лаборатория может сказать вам точное количество железа, которое может быть полезно при выборе лучшего метода лечения. В дополнение к тестированию на железо может быть полезно проверить твердость , pH , щелочность и железо бактерии .

Справочная информация : Максимальное рекомендуемое количество в воде составляет 0,3 мг / л , что аналогично заявлению 0,3 частей на миллион или частей на миллион. Когда уровень железа в воде превышает 0.3 мг / л предел , вода может иметь цвет красный , коричневый или желтый цвет и окрашивать белье и принадлежности. Красная, коричневая или желтая вода из колодца часто является признаком слишком большого количества железа.

Утюг забивает трубы, снижает давление воды в доме, портит вкус чая и кофе и оставляет яркие пятна на ваших приборах в количестве от 3 частей на миллион. Хотя железо редко встречается в количествах, превышающих 10 частей на миллион, его способность вызывать такие серьезные и видимые повреждения при таких низких концентрациях делает его весьма неприятным загрязнителем, с которым можно возиться.

Хотя нет никаких доказательств того, что употребление воды, загрязненной железом, вредно для вашего здоровья, оно может нанести любой ущерб вашему дому. Вот некоторые общие эффекты железа в питьевой воде:

1. Металлический вкус и запах

Железо может придавать воде неприятный металлический привкус и запах, из-за чего ее трудно пить. Когда утюг сочетается с чаем, кофе и другими напитками, он приобретает темный, похожий на чернила вид и ужасный вкус.Кроме того, если вы готовите овощи в воде, содержащей железо, они могут стать более темными и непривлекательными.

2. Железные бактерии

«Железные бактерии» естественным образом встречаются в неглубоких почвах и грунтовых водах и могут проникать в воду вашего колодца при его строительстве или ремонте. Железо в колодезной воде способствует росту этого и других видов бактерий. Итак, если вы заметили красноватую, коричневую или желтую слизь темного цвета в раковине, ванне или бачке унитаза, возможно, в вашей воде присутствуют «железные бактерии».Эта слизь также может забивать трубы и сантехнику и вызывать неприятный запах из сточных вод. Хотя большая часть запаха может исходить от серы.

3. Пятна на белье и посуде

Когда вы используете в стиральной машине воду, загрязненную железом, ваша одежда, простыни и полотенца могут обесцветиться с пятнами оранжевого цвета. То же самое и с посудой, которую мыть в посудомоечной машине.

4. Пятна на сантехнике и поверхностях

Даже в низких концентрациях железо может оставлять подобные пятна на сантехнике, посуде, столешницах и т. Д.Эти пятна не только неприятны и неприятны, но их бывает трудно удалить.

Как лучше всего удалить железо из колодезной воды?

Умягчители воды и железные фильтры являются наиболее эффективными при удалении железа.

Три разных типа железа можно заливать в воду из колодца. Удаление железа из колодца зависит от полного и точного понимания , какие типы железа присутствуют в . Железо представляет собой уникальные проблемы и различные решения в зависимости от его формы.Чтобы удалить его, вы должны четко понимать, в какой форме находится утюг. Выполнение теста на воду точно покажет, с какими водными условиями вы работаете, и покажет вам наиболее четкий путь вперед. Тест-полоски на содержание железа также могут дать вам более общее представление о миллионных долях железа, присутствующих в вашей лунке.

Существует несколько способов удаления железа из воды, но идеальный метод очистки для вашей ситуации будет зависеть от типа железа в воде, а также от других факторов. Если вы еще этого не сделали, проверьте свою воду, чтобы определить тип и количество железа, содержащегося в питьевой воде, а также pH воды и растворенный кислород. Лабораторный анализ может помочь определить масштаб проблемы и возможные способы лечения.

Утюг

Вот 3 наиболее распространенных типа железа, обнаруживаемых в колодезной воде, и способы их удаления.

1. Черный чугун

Также известен как утюг для чистой воды .Двухвалентное железо не влияет на прозрачность воды, но оставляет пятна на керамике и одежде и имеет ржавый привкус. Если вода из-под крана выглядит прозрачной, но становится желтой или ржаво-коричневой после того, как вы сидите на открытом воздухе, возможно, в вашей воде есть двухвалентное железо. Этот тип железа полностью растворяется в воде и может легко проходить через стандартные системы фильтрации. Он также вызывает красновато-коричневые пятна в туалете, душе и раковине, особенно там, где капает вода.

Умягчители воды: Ионообменные умягчители воды могут легко удалить из воды низкие уровни двухвалентного железа.Если у вас мягкая вода, окислительный фильтр будет более эффективно снижать содержание железа в воде. Если вы используете смягчитель воды для снижения содержания железа, вам необходимо периодически промывать систему и слой смолы средством Rust Out, чтобы защитить систему и обеспечить долговечность шариков смолы.

2. Трехвалентное железо

Также известен как красное железо , , придающее воде мутный оранжевый цвет. Когда двухвалентное железо окисляется, оно превращается в трехвалентное железо.Трехвалентное железо также известно как красное водное железо или железо, выпавшее в осадок из раствора. Утюг этого типа также вызовет появление пятен в доме. Поскольку это настоящая частица, со временем она может забивать фильтры, трубы и душевые лейки.

Фильтры для осаждения: Это решение идеально подходит для людей с низким уровнем железа, все из которого находится в трехвалентной форме. Сами по себе отстойный фильтр не избавит вас от грязных туалетов и металлической дегустации воды, если в вашем колодце помимо трехвалентного железа есть двухвалентное железо.

3. Железные бактерии

Что проявляется как красноватая слизь в унитазах. Бактериальное железо чаще всего появляется в колодцах из-за плохого обслуживания или неправильного обслуживания. Они не распространены и требуют очень специфических видов обработки, включая введение химикатов и время контакта.

Профессиональная обработка: Удаление бактериального железа из колодца — трудоемкий процесс, поэтому, если вы подозреваете, что в вашей воде есть железо, проверьте его у профессионала, чтобы определить правильное лечение.

Заключение

Но независимо от результатов испытаний, система фильтрации воды премиум-класса для всего дома, вероятно, является наиболее эффективным и экономичным способом удаления железа из питьевой воды. Эти системы удаляют до 95% железа из водопровода вашего дома и защищают вашу сантехнику и водозаборники от пятен, ржавчины и слизи. Это означает, что на вашем белье и посуде, а также в раковинах, ваннах и унитазах больше не останется пятен, обесцвечивания и накипи.Кроме того, наиболее качественные фильтры для воды для всего дома могут устранить неприятный привкус и запах, а также предотвратить рост бактерий.

.

Как подключить розетку выключатель лампочку: Nothing found for Elektrooborudovanie Vyklyuchateli Do 1000V Kak Podklyuchit Vyklyuchatel Ot Rozetki 92%23I 3

Электрическая схема выключатель лампочка розетка. Как подключить розетку от выключателя самостоятельно

Можно ли провести розетку от выключателя и выключатель от розетки, как это проще реализовать и на что обратить внимание?

Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. Ведь наверняка многие из вас сталкивались с проблемой необходимости обустройства новой электроточки и делать для этого полностью ремонт в комнате не всегда целесообразно, да и не нужно. Главное с умом подойти к делу и правильно расставить приоритеты.

Устройство квартирной или домовой электросети

Прежде чем рассматривать вопросы внесения изменений в существующую сеть давайте разберёмся с тем, как она устроена. Ведь от понимания данного вопроса напрямую зависят ваши возможности на внесение в нее изменений.

Главная схема квартирной электросети

Прежде всего определимся как выполнена схема разводки по квартире или дому. Начало данная схема берет во вводном щитке.


  • Итак, начнем с вводного щитка. Он может располагаться в подъезде или непосредственно в квартире. В нем вы найдете вводной автоматический выключатель, на который приходит питающий кабель от общедомовой электрической сети. Иногда вместо автомата стоят пакетные переключатели или даже рубильники, но это преимущественно в старых домах.
  • От вводного автомата провода идут к счетчику, а от него к автоматическим выключателям группы. Обычно этих групп две и больше. Это количество напрямую зависит от возможных нагрузок в вашей квартире.
  • Групповые автоматы разделяют электрическую сеть вашей квартиры или дома на несколько не связанных друг с другом групп. Группы могут формироваться по характеру нагрузок или по удобству монтажа. Это вопрос не принципиальный. Единственное что предписывает инструкция, это разделение на разные группы электроприборов в ванной и кухне с электроприборами в жилых комнатах.
  • От групповых автоматов провода идут в одну, две или большее число распределительных коробок. В них производится непосредственное подключение к групповой сети розеток и выключателей. Такая концентрация соединений в одном месте позволяет максимально упростить обслуживание и скрыть инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Для того, чтоб определиться возможно ли подключение розетки от выключателя давайте разберемся в особенностях их подключения к групповому питающему проводу. Ведь отталкиваясь от этого мы сможем четко себе представить нашу будущую схему.

  • Для подключения розетки согласно п.7.1.13 ПУЭ необходимо три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Данные провода согласно п.1.1.30 ПУЭ должны быть обозначены голубым цветом нулевой провод, желто-зеленым провод защитного заземления и любого другого цвета фазный провод.
  • Фазный и нулевой провод от питающего группового провода в распределительной коробке подключаются к силовым контактам розетки. Защитное заземление к заземляющим контактам.
  • Подключение выключателя еще проще сделать своими руками. Ведь для этого необходимо только два провода. Причем оба из них будут фазными. Первый провод подключается к фазному проводнику групповой линии и к вводу выключателя.
  • Второй провод от вывода выключателя идет в распределительную коробку, где подключается к фазному проводу светильника. Ноль светильника, подключается минуя выключатель, непосредственно в распределительной коробке к питающему проводу.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Теперь можно рассмотреть вопросы замены выключателя на розетку или розетки на выключатель, как провести от выключателя розетку и наоборот. Ведь мы знаем основы подключения электроточек и их особенности.

Начнем с наиболее простой операции замены розетки на выключатель. Дабы не распыляться здесь и в последующих рекомендациях мы будем приводить только необходимые переключения, не заостряя внимания на процессах демонтажа и монтажа нового оборудования.

Кроме того, напоминаем, что все подключения в гнездах розеток, выключателей и распределительных коробках следует выполнять только после снятия напряжения с данной группы, а также с проводов соседних групп к которым возможно случайное прикосновение. Цена халатности может быть очень высока.

  • Итак, после демонтажа розетки у вас осталось три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий заземление. Как определит их по цветам вы уже знаете. Но лучше проверьте правильность цветовой окраски при помощи индикатора напряжения как это продемонстрировано на видео.

Обратите внимание! В домах старой планировки, где электрическая сеть не менялась с момента постройки дома, может быть не три, а два провода. На тот момент защитное заземление практически не применялось. Поэтому это у вас будет фазный и нулевой провод.

  • Для монтажа выключателя прежде всего выполняем переключения в посадочном месте выключателя. Для этого подключаем фазный провод к вводу выключателя, а нулевой к выводу выключателя.
  • Теперь выполняем переключения в распределительной коробке. Отключаем нулевой провод, который раньше шел к розетке. И подключаем его к фазному проводу светильника. Заземляющий провод если он есть остается не задействованным.
  • Осталось подключить нулевой провод светильника и можно опробовать работоспособность нашей схемы.

Если вы решили на место выключателя установить розетку, то все немного сложнее. Так как сделать розетку от выключателя полноценной без прокладки дополнительных проводов невозможно. Ведь для подключения розетки необходимо три провода, а после демонтажа выключателя остается только два.

  • Тем не менее розетку в это посадочное место установить вполне возможно. Она будет вполне работоспособна, но не будет отвечать нормам ПУЭ и может эксплуатироваться только с определенными ограничениями.

Обратите внимание! Сечение провода необходимое для работы светильника обычно несколько меньше, чем необходимое для работы розеток. Исходя из этого следует выбирать и номинальный ток розетки. Кроме того, следует помнить, что у нас не будет заземляющего провода. Поэтому нагревательные и кухонные электроприборы к такой розетке лучше не подключать.

  • Для выполнения замены прежде всего производим переключения на посадочном месте будущей розетки. Для этого оба имеющихся провода подключаем к силовым контактам розетки.
  • Так как от выключателя провести розетку нельзя из-за отсутствия нулевого провода, то один из имеющихся проводов следует сделать нулевым. Для этого в распределительной коробке отключаем провод, который шел к фазе светильника. Его мы подключаем к нулевой клемме группового питающего провода. На этом переключения окончены.

Подключение от розетки выключателя

Значительно чаще новую электроточку нужно подключить к уже существующей. Выполнить это без прокладки новых проводов практически невозможно, но иногда и здесь можно «выкрутиться». И хотя данные способы нарушают надежность и главное безопасность вашей электросети и не допускаются нормами ПУЭ, но они имеют право на жизнь.

  • Сначала ответим на вопрос как провести от розетки выключатель? Для этого нам потребуется розетка, подключенная согласно норм ПУЭ. То есть имеющая заземляющий проводник.
  • Подключаем провод от фазного контакта розетки к вводу выключателя. Затем отключаем заземляющий проводник на розетке.
  • После удлинения заземляющего проводника подключаем его к выводу выключателя.
  • Последующие переключения производим уже в распределительной коробке. Здесь отключаем заземляющий проводник, который раньше шел к розетке. Затем подключаем его к фазному проводу светильника.
  • После этого подключаем нулевой провод светильника к групповому нулевому проводу. На этом переключения окончены.

Обратите внимание! Данный способ подходит только в том случае, если проводка от распределительной коробки до светильника уже проложена. Если вы ее так же планируете монтировать, то советуем не «изгаляться» и таким же образом смонтировать нормальную проводку под выключатель.

Подключение от выключателя розетки

Схема подключения розетки от выключателя одна из наиболее трудно реализуемых. Нет, выполнить такое подключение в качестве «времянки» вполне возможно, но при этом обеспечить работоспособность и розетки и выключателя без прокладки дополнительных проводов невозможно.

  • Этот способ можно применять только в самом крайнем случае и только в качестве временного подключения. И то лучше поискать более простые варианты.
  • Для его реализации подключаем оба провода от выключателя к силовым контактам розетки. При этом советуем вам отключить их от выключателя. Ведь в противном случае при его включении произойдет короткое замыкание.
  • Так как вывести розетку от выключателя невозможно из-за того, что у нас нет нулевого провода, то нам необходимо сделать отходящий провод от выключателя нулевым. Для этого его можно отключить в распределительной коробке и подключить к нулевому групповому проводнику. А можно просто замкнуть накоротко проводники на светильнике. Какой вариант вам больше подходит выбирать вам.
  • Полноценно же подключить розетку от выключателя нельзя. Для этого вам придётся смонтировать провода от распределительной коробки до розетки. И если этот вариант вас не устраивает, то лучше воспользоваться удлинителем. Ведь приведенный выше вариант лично я за пятнадцать лет работы не разу не использовал. И вам не советую!

Вывод

Как видите возможны различные варианты подключений и переоборудования электрической сети квартиры и кроме как провести розетку от выключателя все достаточно просто реализуются. Главное при любых переключениях быть внимательным и соблюдать правила техники безопасности. Но если вы не уверены в своих силах, лучше забудьте все что здесь написано, и вызовите квалифицированного электрика!

Инструкция

Выключите электричество. Это можно сделать в щитке при помощи вводного автомата или просто напросто вывернув сами пробки. Затем необходимо убрать защитную накладку от гнезда или выключателя . При этом не забудьте оставить запас провода в 50 мм.

Последовательно отвинтите распорные винты охватов от пластин. Это необходимо для того, чтобы была возможность выставить выключатель в коробке из гнезда. По завершению поворота крестовины должны быть в коробке. Винты стоит вкручивать осторожно, не торопясь, без деформации.

В том случае, если предыдущие выключатели держались лишь при помощи «подушек», привинченных к стене, то расположите в стенной впадине приспосабливающую коробку. Это сделать несложно, поскольку практически во всех современных моделях присутствует металлический корпус установки с апертурами.

В фазе разрыва установите переключатели. Сам провод при этом приспособьте в патроне крепления. Это необходимо для безопасности электрической схемы при коротком замыкании. В таком случае она просто разъединится. Также это позволяет заменять патроны и лампы без каких-либо проблем.

Обратите внимание, делается ли включение света при помощи верхней части ключа или же основной кнопки, при устройстве выключателя . В случае одной клавиши, выключатель нужно установить таким образом, чтобы исключительно снизу находились связные контакты.

Осторожно закрепите подрозетник на стене. После этого откройте саму розетку . Приложите ее основу к выключателю двумя винтами. После этого прикрепите кабель к розетке и контакту. Делать это нужно при помощи винтов. Перед началом эксплуатации убедитесь в правильности всех своих действий, отсутствии ошибок или пропущенных шагов. Только полностью удостоверившись в этом, можете начинать эксплуатацию.

Проблемы электропроводки и подключения розеток и выключателей должен решать специалист, разбирающийся в технике безопасности и имеющий соответствующее разрешение для работы. Но общие принципы работы можно изложить следующим образом.

Вам понадобится

  • розетка, выключатель, провод.

Инструкция

Определите место расположения розетки – по правилам это от метра до полутора от пола, по евростандартам – немного выше плинтуса, а именно от тридцати до сорока сантиметров. Но если дома есть маленькие дети, нужно не просто разместить розетку повыше, но и обеспечить ее заслонкой.

Проследите, чтобы розетка была на расстоянии не менее полуметра от любых трубопроводов, включая не только газовые, но и водопроводы.

Все работы по подключению розетки проводите при отключенном электричестве, желательно на щиток повесить предупреждение «Не включать!».

Проводку ведите сантиметров на 30 выше пола – это оптимальный вариант как при открытой, так и при скрытой проводке.

Перед соединением провода предварительно зачистите для обеспечения лучшего контакта.

При соединении обеспечьте крепкое и надежное привинчивание проводки, чтобы избежать нагревания или искрения.

Укрепите розетку на деревянной или пластиковой подставке не меньше 10 мм шириной (это касается только открытой проводки.

Для закрепления розетки на подрозетнике используйте два шурупа или соедините их между собой при помощи специального зажима.

При подключении розетки учитывайте мощность предполагаемых для включения в нее приборов. Если у вилки прибора есть провод заземления, то и розетка должна быть соответственной.

Помните, что при параллельном подключении розетки от выключателя свет будет включаться каждый раз при подключении прибора в розетку , а при последовательном розетка будет работать только после включения света.

Оденьте рамку и установите панель механизма.

Выбор того, проводить ли розетку от выключателя , остается строго за вами — именно вы будете использовать результат своей работы, но лучше все же оставить такое занятие, как монтаж, электрикам.

Источники:

  • как сделать из выключателя розетку и выключатель

Разберите розетку, открутив два винта, расположенные на защитной крышке, при помощи отвертки. Определите, какой способ фиксации проводов предполагается в данном приборе. Как правило, это специальные зажимные клеммы, в которых предусмотрено отверстие для провода и болт, служащий для его фиксации. Хотя, в некоторых моделях кабель просто закрепляется болтом с гайкой.

Аккуратно зачистите все концы электропровода. Если в розетке предусмотрены прижимные клеммы — зачищать кабель следует на 5-7 мм. Вставьте провод в отверстия и затяните болт.

Если зажимные клеммы отсутствуют — зачистите кабель на 10-15 мм. Сделайте небольшие колечки на концах проводов при помощи пассатижей. Вставьте крепежные болты в колечки и туго завинтите их.

Вставьте розетку в подрозетник. Выставите ее ровно, используя спиртовой уровень.

Зафиксируйте прибор в стене при помощи винтов. Старайтесь завернуть винты до упора. Прикрутите защитную крышку.
Розетка установлена.

Видео по теме

Полезный совет

Если вы устанавливаете розетку на гипсокартонную стену — приобретите специальный подрозетник и зафиксируйте его на стене с помощью самореза и дюбеля.

Источники:

Решили сделать ремонт, выровнять стены гипсокартоном ? Правильное решение. Ведь оно позволит быстро, экономично спрятать от посторонних глаз все дефекты и неровности стен. Одно смущает – на новых стенах нет ни выключателей, ни электророзеток. Дело это поправимое: установите их сами.

Инструкция

Еще до того, как крепить на деревянную решетку листы гипсокартона , сделайте монтаж электросхемы. Для этого определитесь с местом установки выключателей и электророзеток.Электропровода уложите в гофрированный шланг и закрепите к каркасу. Кабель от распределительной коробки подведите к месту установки электророзетки. Оно должно быть расположено на высоте 250-300 мм от пола и на минимальном удалении от подключаемого электроприбора.Почему именно такое расстояние от пола? Потому что при расположении электророзетки ниже будет затруднена работа пылесоса. А при более высоком расположении на нее будет оказываться дополнительная нагрузка в виде веса электропровода подключенного электроприбора. Чем выше

Когда место установки выбрано, на стене из гипсокартона отметьте центр будущей розетки. Из центра начертите круг диаметром 68мм. Это будет установочное место для коробки под электро розетку .
Заранее позаботьтесь о приобретении установочных коробок для монтажа на гипсокартон , т.к. они отличаются от других способом крепления на стене.

По начерченному кругу вырежьте специальной насадкой к дрели отверстие в листе гипсокартона. В это отверстие установите монтажную коробку, предварительно пропустив внутрь нее электропровода.
Необходимо учесть, что высота установочной коробки стандартная и равна 45 мм. Если расстояние от основной стены до наружной поверхности листа гипсокартона будет меньше, то отверстие под установочную коробку придется углубить в основную стену.

Закрепите коробку в отверстии, для чего винтами подтяните лапки к внутренней стороне листа гипсокартона. Затем произведите затяжку так, чтобы установочная коробка не двигалась.

Подсоедините провод к розетке , предварительно вытянув его из коробки на расстояние 10-12 см. Затем с помощью винтов закрепите розетку к установочной коробке, выровняйте ее и закройте декоративной планкой.

Видео по теме

Обратите внимание

Все работы по монтажу электропроводки и установке электророзетки делайте при отключенном напряжении.

Источники:

Из всех известных человечеству устройств электрической коммутации самыми распространенными являются розетки, основная функция которых заключается в создании надежного контакта с вилкой прибора, подключаемого к нему. Количество используемых человеком электрических приборов с каждым днем становится все больше, при этом число розеток в комнате остается неизменным. Разрядить нагрузку на одну из них позволяет подключение к ней второй розетки, а чтобы не тянуть лишние провода из электроблока, их нужно соединить между собой. Сделать это проще всего посредством параллельного соединения.

Вам понадобится

  • — мультиметр или индикатор;
  • — паяльный аппарат;
  • — набор отверток.

Инструкция

Параллельное соединение розеток является самым безопасным, а потому и наиболее популярным. К тому же его легко можно выполнить своими руками . Но при этом нужно помнить, что подходит оно только для розеток, относящихся к одной группе.

Для начала отключите автомат, чтобы снять с подключаемой розетки напряжение. Сделать это можно выкрутив пробки, если они используются, или, отключив автоматические выключатели на вводе.

Проверьте отсутствие напряжения. Для этого можно воспользоваться обычным указателем напряжения, мультиметром или индикатором. Только убедившись в отсутствии напряжения, можно будет снять крышку розетки и прикоснуться рукой к оголенным проводам и контактам.

Подключать электрическую розетку параллельным соединением можно через распределительную коробку или с помощью клемм. Второй способ еще называется шлейфным соединением. При использовании шлейфа кабель подсоединяется к первой единице блока, при этом кабель для следующего блока будет запитываться от последней.

Для шлейфного соединения очень важно, чтобы отсоединения розеток были независимы друг от друга. Для этого соедините проводники с нулевыми проводниками посредством клемм либо пайки. К первой электрической розетке подсоедините ноль и фазу. После этого поставьте сжим на провод заземления. От него к каждой из электрических единиц будет подводиться провод для заземления.

Чтобы подключить вторую розетку, подсоедините фазу и рабочий ноль от последней единицы первого блока, а в сжим подключите провод заземления.

После того как работы будут закончены и рабочие части розеток будут надежны установлены в подрозетниках, можно прикрутить крышки и включить автомат.

Обратите внимание

Материалы всех используемых проводов должен быть идентичен. К примеру, нельзя производить подключение медных проводов со сделанными из алюминия.

Если не удается избежать подключения проводов, выполненных из разных материалов, важно произвести их залудивание перед соединением.

Полезный совет

Осуществление параллельного соединения требует от исполнителя соблюдения техники безопасности, а потому очень важно не упускать из виду даже незначительные нюансы.

При подключении проводов к контактам необходимо свернуть конец провода в форме кольца.Это требуется для создания достаточной площадки для контакта.

Источники:

  • Как подключить, перенести и отремонтировать электрическую розетку.

После въезда в новое жилище приходится устранять множество мелких неполадок или недоработок. Хорошо, если имеются навыки работы с электропроводкой и подключение лампочки к выключателю не является проблемой, но не все мы электрики, поэтому приходится осваивать азы самостоятельно. Разбираться с проводкой лучше в светлое время суток, пока комната освещена дневным светом.

Вам понадобится

  • — лампочка;
  • — вольтметр;
  • — розетка;
  • — электрические провода.

Инструкция

Электрическая цепь состоит из реле, выключателя, предохранителя и перемычки. Все эти составляющие должны между собой быть соединены с помощью проводов. Перед подключением лампочки предстоит изучение и проверка цепи.

Проблемы в работе проводки могут быть вызваны ненадежными контактами, окислившимися деталями, перегоревшими перемычками и предохранителями. Состояние всех деталей и соединений проверяется визуально, а также с помощью контрольно-измерительных приборов.

Сняв со стены выключатель можно обнаружить 3 провода: два должны вести наверх к лампочке и один из раздаточной коробки к выключателю . Все 3 провода разделяются по клеммам, в это время выключатель нужно оставить во включенном состоянии, так как тогда можно определить фазу на каждом проводе с помощью вольтметра. Во включенном положении фаза есть на общей клемме выключателя. Во время включения клавиши на провод , подключенный к лампе, подается фаза. В выключенном состоянии провода обесточены.

Затем наступил черед разобраться с


В связи с повешенным количеством электроприборов, и меньшему количеству рабочих розеток в помещении, у многих людей возникает вопрос: «Можно ли от выключателя провести розетку схема какая»?
Естественно, можно попробовать проложить новую электропроводку, и вывести намного больше точек. Конечно, данный процесс обойдется дорого, и нужно будет делать капитальный ремонт. Новая проводка требует штробление стен, поэтому можно пойти на небольшую хитрость, и попробовать самостоятельно провести розетку от выключателя. Соответственно, сделать такое подключение возможно, но в нем будет много нюансов, и процесс немного усложняется.

Для данного выхода из ситуации, который намного дешевле и быстрее, необходимо сначала разобраться в отличительных свойствах двух приборов.

В чем заключается техническая разница?

Чтобы было максимально просто понять, как правильно от выключателя провести розетку, нужно знать разницу между ними. Поле этого, уже можно решить, стоит ли выполнять данные работы.
Электрическая розетка выполняет главную функцию — обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии к подключенным электроприборам. В конструкции у розетки, чтобы выполнять подачу находится два потенциала: фаза (L) и ноль (N). Розетки с заземлением, имеют три потенциала: фаза (L), ноль (N) и заземление (PE).
Выключатель осветительных приборов (люстры, светильников) отличается: внутренней конструкцией и функцией. Задача выключателя просто замыкать и размыкать готовую цепь. У выключателя имеется один потенциал: фаза (L).
Выше описаны различия двух приборов. Из полученных данных видно, что подключить розетку от выключателя без вмешательств в электричество не возможно. Монтажные работы необходимы, чтобы в последующем электроприбор смогу стабильно функционировать, ему необходимы два потенциала, а у выключателя он один.

К чему приведет параллельное подключение?

Есть попробовать подключить розетку к выключателю без особых вмешательств — параллельно, итог будет негативным: при любом использовании новой розетки, электрический ток непременно будет проходить через имеющийся светильник. Соответственно, он будет загораться.
Данная схема — строго не рекомендуется, из-за многочисленных ограничений:

Если через данное изделие подсоединять электрические приборы, имеющие увеличенную мощность, это приведет к обильному накаливанию и лампа будет периодически ломаться;
Некоторые устройство от данной розетки, нес могут стабильно функционировать. К такому оборудованию относятся: холодильник, морозильная камера, стиральная и посудомоечная машина;
Есть риск короткого замыкания, и других пагубных ситуаций.
Чтобы избежать выше указанного перечня негативных ситуаций, можно просмотреть пару других способов, и определиться нужно ли такое изделие в помещении.

Способ No 1 Замена

Можно просто отказаться от выключателя, и полностью заменить его электрической розеткой. Естественно, данный метод подойдет, если владелец дома согласен на отказ от освещения в комнате. Либо в помещении есть дополнительное искусственное освещение. Тогда одним светильником можно пожертвовать.

Перечень работ:

Полностью отключить подачу электроэнергии;
Снять выключатель, и отключить его;
На свободное место, установить розетку и осуществить подключение проводников к клеммам;
Провести всю работу, проверить итоговый результат.

Подключение выключателя от розетки — процедура хоть и не очень сложная, но зачастую помогающая решить массу проблем. В первую очередь, это касается вопросов дополнительного подключения систем освещения.

Ведь благодаря такому подключению мы можем существенно сэкономить не только на проводах, но и на количестве дополнительных работ, таких как штробление стен. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подключения дополнительного освещения и не хотите по-новому делать ремонт в комнате, такой вариант станет идеальным решением.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

Выбор провода

Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

Итак:

  • Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле, где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
  • Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. ).

Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм 2 для медного провода или 2,5 мм 2 для алюминиевого.

  • Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
  • Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.

Выбор выключателя

Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

  • В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
  • Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

  • Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

Подключаем выключателя от розетки

Существует два варианта как от розетки запитать выключатель. Эти способы не отличаются принципиально, и по большому счету выбор каждого из них осуществляется, исходя из расположения непосредственно светильников.

Если светильник расположен рядом с выключателем или розеткой, то целесообразно подключить «ноль» непосредственно от последней. Если же светильник достаточно удален, то в целях экономии провода и большей эстетичности нулевой провод лучше подключить в распределительной коробке.

Подключение фазного и нулевого провода от розетки

Самым простым способом как сделать выключатель от розетки является вариант запитки и фазного, и нулевого провода непосредственно с контактов последней. Такой способ будет очень удобным при расположении светильника в непосредственной близости от выключателя.

Итак:

  • Дабы сделать это своими руками, вам сначала необходимо смонтировать светильник и выключатель. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению.
  • На первом этапе снимаем напряжение с розетки. Сделать это можно групповым автоматическим выключателем для конкретной группы. Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры.
  • На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение, и проверяем отсутствие напряжения.
  • Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то голубой провод — это нулевой провод, желто-зеленый — это защитный провод, и третий провод — фазный. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов.
  • Теперь подключаем к фазному контакту розетки провод, который вторым концом крепим на вводе выключателя. На вывод выключателя подключаем провод, который подключен непосредственно к светильнику.

Обратите внимание! Если используется двух- или трехклавишный выключатель, то от выводов выключателя провода подключаются к соответствующим светильникам. В остальном схема подключения идентична.

  • К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
  • На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы.

Подключение от розетки только фазного провода

Так как в выключателе размыкается только фазный провод, то иногда значительно проще взять от розетки только фазный провод. Нулевой же провод проще подключить непосредственно в ближайшей к светильнику распределительной коробке.

Благодаря этому вы не только сэкономите провода, но и во многом облегчите себе задачу прокладки провода.

  • Перед тем, как от розетки провести выключатель, как и в первом варианте, следует снять напряжение с розетки. Кроме того, нам следует снять напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке, в которой предстоит подключать нулевой провод.
  • Теперь вскрываем розетку и проверяем отсутствие напряжение. К фазному выводу розетки крепим провод, который так же подключается к вводу выключателя. А провод с вывода выключателя подключаем непосредственно к светильнику.
  • Теперь вскрываем распределительную коробку. Определяем нулевой провод. Возможно это будет даже целая шинка с нулевыми проводами. Подключаем к ней провод, который затем подключаем к светильнику. Таким же способом подключаем защитный провод к соответствующим контактам в светильнике и в распределительной коробке.
  • После укладки и изоляции проводов можно подать напряжение и испытать работоспособность нашей схемы.

Обратите внимание! В связи с тем, что для нормальной работы выключателя необходим только один фазный провод, вопрос: как вывести розетку от выключателя, — имеет однозначный ответ – никак. К сожалению, от выключателя розетку подключить нельзя. Возможно только подключить фазный провод, а нулевой вести от распредкоробки. Но этот вариант не самый оптимальный. Ведь зачастую ток на розетке значительно выше, чем на сети освещения, и провод малого сечения сети освещения при подключении к нему еще и розетки просто перегорит.

Количество бытовых электроприборов постоянно увеличивается. Всякий раз, после покупки нового устройства, мы задумываемся о том, как бы удобнее его подключить. И тут выясняется, что там, где хочется его использовать, нет розетки. А на месте, где требуется установка дополнительного светильника, требуется поставить выключатель.

Можно, конечно, проложить новую электропроводку от входа в квартиру до установленного на нужном месте установочного изделия, но во что тогда превратится квартира? Сплошные заплатки на обоях на местах прокладки штроб или путаницу из пластиковых кабель-каналов. Не делать же капитальный ремонт из-за необходимости выполнить дополнительное подключение?

Есть способ сделать это проще, дешевле, быстрее. Для этого необходимо понять, как устроена квартирная электропроводка.

Устройство квартирного щитка

Электричество разбегается к потребителям квартиры по системе кабелей и соединительных коробок. А начинается все это с вводного или этажного щитка.

Для каждой квартиры внутри этажного щитка есть следующие элементы:

  • пакетник;
  • электросчетчик;
  • автоматы;
  • нулевая шинка.

Нулевая шинка является общей для отдельно взятой квартиры. Назначение ее понятно из названия: к ней подключены проводники нуля. Приходят они туда через пакетник, но иногда присоединение выполняется напрямую.

Пакетник необходим для полного снятия напряжения со счетчика и автоматов при их замене или для других ремонтных работ. От него напряжение приходит на опломбированную клеммную колодку электросчетчика, а уже с него фазный провод подключается к автоматам.

Автоматы защищают электропроводку квартиры от коротких замыканий и перегрузок. Стандартно их может быть два или три, при этом каждый питает часть электропроводки квартиры.

От квартирного щитка отходят двухжильные кабели или провода. Один проводник кабеля подключается на нулевую шинку, на другой подается фаза от автомата. Рассматриваемая электропроводка – старого образца, выполненная до выхода нового ПУЭ. Теперь кабели выполняют трехжильными, фазный и нулевой провод дополняется третьим – защитного заземления.

Устройство электропроводки квартиры

Кабель, войдя внутрь квартиры, проходит через несколько распределительных коробок. Иногда их не видно, так как эти элементы выполняют утопленными и заклеивают обоями, чтобы не портили внешний вид. Найти их под обоями можно, слегка постукивая по стене. В месте установки звук будет другой, а обои, возможно, будут слегка продавливаться.

Располагаются коробки в местах разветвления распределительной сети, а также в точках подключения к ней розеток и выключателей. Кабели от розеток присоединяются к питающим кабелям параллельно: фазный проводник к фазному, нулевой – к нулевому. Таким же образом присоединяется и отходящий на следующую коробку кабель.

Схема освещения выполнена чуточку посложнее. Для этого к питающей сети последовательно нужно подключить два элемента: светильник и то, что его включает (выключатель либо диммер). На каждый из этих элементов от соединительной коробки тоже идут кабельные линии. Электрическая схема собирается так: фазный проводник от питающего кабеля идет по одному проводу к коммутационному элементу, по другому – возвращается назад. Затем он соединяется с одним из проводников, направляющихся к светильнику. Второй проводник линии от светильника подключается к общему нулевому проводнику соединительной коробки.


Люстра, имеющая две и более группы лампочек, подключается линией с большим количеством жил. Ровно на столько же увеличивается количество жил в кабеле между коммутационным элементом и коробкой. Иногда на подключение люстры заранее закладывается избыточное количество проводов – обычно три. При подключении только одной группы лишняя жила не используется, остается запасной.

Если электропроводка собрана в соответствии с требованиями современных ПУЭ, в ней присутствует нулевой защитный (заземляющий) проводник, то все они соединяются в коробках между собой. К ним присоединяются защитные проводники от заземляющих контактов розеток, корпусов светильников. Защитные проводники имеют желто-зеленую окраску, нулевые – синюю, а фазные – коричневую или черную.


А вот при коммутации сетей освещения при помощи современных кабелей варианты подключения цветных жил зависят от фантазии монтажников. Но по умолчанию фазная жила, идущая на выключатель, имеет коричневый цвет. От него фаза отправляется в коробку по синей жиле. Для двухклавишного элемента задействуется и желто-зеленый. Получается, что расцветка не будет соответствовать функциональному назначению цепи, ведь по ним пойдет потенциал фазы. А вот на светильник напряжение пойдет по проводам соответствующих правилам цветов.

А если проводка старая и вся выполнена одинаковыми проводами белого цвета? В этом случае не обойтись без однополюсного индикатора и логики. Соединение фазных проводников определяется индикатором, при этом свет нужно заранее выключить. Фазные провода на светильники найти проще всего – в соединении участвуют только два провода, на них появляется фаза при включении освещения. Оставшееся соединение принадлежит нулевым проводам.

Теперь рассмотрим варианты модернизации квартирной электропроводки. Сделаем это в порядке усложнения монтажа.

Подключение розетки к соединительной коробке

Это – самый простой способ присоединения. Для этого сначала нужно найти ближайшую соединительную коробку, вскрыть ее и найти в ней соединения нулевых и фазных проводов. Затем провести от коробки до установленной в нужном месте розетки кабель либо в гофре, либо в пластиковом кабель-канале. По возможности можно даже выполнить штробу и проложить линию скрыто.

При прокладке обратите внимание, куда от коробки уходят провода. Обычно они отходят от нее либо параллельно полу, либо вертикально вниз. Здесь нельзя сверлить отверстия – можно попасть в кабель.

Затем присоедините выводы от новой кабельной линии к контактам розетки с одной стороны, и к нулевым и фазным соединениям в коробке – с другой. Не соединяйте напрямую медные и алюминиевые провода – место контакта будет окисляться и греться. Пользуйтесь соединителями WAGO, НВИ и т.п.

Подключение выключателя к соединительной коробке

Этот метод пригодится для монтажа нового светильника при условии, что рядом находится соединительная коробка. Для этого потребуется проложить два кабеля: от коробки к светильнику и от нее же – к коммутационному элементу.

Определив местонахождение нулевого и фазного соединения в коробке, собираем схему, описанную выше для выключателей освещения. Требования к соединениям и прокладке кабелей – те же, что и для подключения новой розетки.

Подключение розетки от выключателя

Перед тем, как подключить новую розетку от выключателя, потребуется решить проблему недостающего нулевого проводника. Для работы коммутационного элемента он не нужен, а вот розетка без него не заработает.

В итоге либо выключатель остается не работоспособным, так как отходящий от него проводник используется для проведения нуля к розетке. Либо протягивается дополнительный провод от коробки, что теоретически возможно только внутри полостей для электропроводки панельных домов.

Еще есть вариант использования резервного проводника, если линия к выключателю состоит из трех проводов. Но это – только при его наличии.

Замена розетки выключателем

Прелесть этого метода в том, что место установки розетки можно по необходимости использовать для размещения выключателя. Поменять само изделие не трудно, так как они полностью взаимозаменяемы. Оба провода, ранее подключенные к розеточным контактам, подключаются к установленному вместо нее коммутационному элементу.

Останется только выполнить переключения в соответствующей коробке. Фазный проводник остается на месте. А вот второй провод нужно отсоединить от точки соединения нулевых проводников и соединить с одним из проводов, идущих к светильнику.

Замена выключателя розеткой

Возможна и обратная операция. В этом случае провода, использующиеся для работы выключателя, так же используются для подключения розетки.

В распределительной коробке проводник, идущий до этого от выключателя к светильнику, подключается к месту соединений нулевых проводников.

При использовании трехпроводной схемы третий провод кабеля, ранее либо не использующийся, либо участвующий в работе двухклавишного элемента, переключается на розеточный заземляющий контакт. В распределительной коробке он соединяется с защитными проводниками.

Схема подключения розеток, выключателя и ламп

Схема подключения розеток, выключателя и ламп

С розетки, выключателя и лампочки начинается электропроводка любого помещения, будь то квартира, дачный домик, гараж или подвал. Умение выполнить схему подключения выключателя и розетки будет актуально всегда и везде, при любом ремонте, перепланировке и постройке. В этой статье вы найдете подробное руководство, в котором детально рассмотрен данный вопрос.

На данном рисунке представлена упрощённая электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп. Она является довольно распространенной и повсеместно используется при электрификации жилых квартир, подвальных, гаражных помещений, производственных, строительных объектов и т.д. А теперь давайте с Вами более подробней разберёмся с этой схемой.

Для лучшего понимания схема подключения выключателя, розеток и ламп нарисована так, как она обычно располагается при своём монтаже.

Начнём с электрощита. В каждом доме и квартире обязательно имеется щиток, к которому подходит ввод от основной электромагистрали (от ближайшего столба электропередач либо от основного распределительного щитка на площадке). На (в) этом щитке, как правило, находятся электросчётчик, УЗО, автоматические выключатели, предохранители и дополнительные устройства (к примеру, индикаторы сетевого напряжения, защита от перенапряжения и т.д.). Именно с него и происходит запитка всего помещения (частного дома, квартиры).

Схема подключения выключателя, розеток и ламп

Предположим, что у нас имеется трёхкомнатная квартира. Обычно делается так: в каждой комнате устанавливается соединительная коробка (она на рисунке показана в виде круга). К ней подводятся провода (кабеля) от щитка и берётся электропитание с одного из автоматов на нём. Такие соединительные коробки являются местами коммутации всех силовых проводов электропроводки (от выключателей, светильников, розеток, кондиционеров и т.д.), что располагаются в данной комнате (помещении).

Теперь, что касается самой схемы подключения выключателей и ламп. Как вы поняли (смотря на рисунок), в соединительной коробке имеется фаза (провод красного цвета) и ноль (синего цвета), которые приходят от щитка — Цвет проводов фаза, ноль, земля. Берётся фазный провод и к нему подсоединяется общий провод (также красного цвета) идущий к двухклавишному выключателю.

В разомкнутом положении выключателя фаза просто сидит на общей клемме и ждёт, пока нажатием на клавишу (клавиши) подадут её на провод, что соединен с одной из ламп. Провода, идущие к светильнику (лампам) обозначены зелёным цветом. В состоянии отключенного выключателя эти провода обесточены. Кстати, они проходят также через соединительную коробку.

Как Вы знаете, некоторые типы выключателей имеют неоновую подсветку. На рисунке она показана внутри выключателя в виде кружка с двумя меньшими кружками. Эта неоновая лампочка подключается через дополнительное сопротивление (последовательно). Данную подсветку следует включать так: один из её проводов прикручивается к общей клемме этого выключателя, а второй провод к одной из оставшихся клемм (на выключателе).

Эта подсветка будет светиться тогда, когда выключатель находится в положении разрыва контактов. Да, хочу напомнить, что такая подсветка хорошо работает с лампочками накаливания. С экономными лампами её нежелательно подключать (просто свет начнёт блымать даже при выключенном положении).

Светильники, как правило, имеют несколько ламп. При раздельном подключении ламп (горит одна часть светильника, другая и обе сразу) соединение проводов происходит так: от каждой из ламп берётся по одному проводу и соединяются в одну скрутку или клемник. Вторые провода от этих ламп группируются по двум (фазным) скруткам. В итоге, первую общую скрутку соединяют с нулём, идущим от соединительной коробки, а сгруппированные остальные две скрутки садятся на два провода (зелёного цвета) идущие от выключателя.

Теперь, что касается схемы подключения розеток. Здесь все очень просто. Берётся два провода (фаза и ноль) идущие от соединительной коробки и подсоединяются к контактам на самой розетки.

Далее от этой же розетки отводится второй провод (параллельно) и подключается к другой. Параллельно идущим проводом соединять розетки следует в том случае, когда эти розетки располагаются недалеко друг от друга (образовывая группу розеток). 

Если розетки находятся вдали между собой (к примеру, на противоположной стене комнаты), то их запитывают от другого провода (кабеля) идущего от общей соединительной коробки, принадлежащей этой комнате.

Образовывая соединительные группы розеток, следует помнить и учитывать общую нагрузку на них (суммарный ток). Так как, соединив слишком много розеток в одной группе и запитав их от общего кабеля имеющего малое сечение, можно получить перегрузку по току на этот кабель и в итоге его нагрев (пожар).

Ранее ЭлектроВести писали, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину проводов изолированных, кабелей и других изолированных электрических проводников, а также волоконно-оптических кабелей.

По материалам: electrik.info.

Подключить включатель на свет. Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Подключение одноклавишного выключателя света — задача, которая иногда встаёт перед домашним электриком. Большинство осветительных приборов управляется именно такими переключателями. В этой статье подробно рассматривается последовательность действий по подключению одноклавишного выключателя и его установке в домашних условиях без посторонней помощи.

Подготовительные работы перед установкой выключателя

Для подключения переключателя освещения должны быть проведены предварительные подготовительные действия. Инсталляция осуществляется от ближайшей распределительной коробки, к которой подведено питание — сетевые кабели подачи электрического тока.

Питание на выключатель и светильники подаётся из распределительной коробки

Прокладываются три линии — одна от распределительной коробки к светильнику, другая — от неё же к выключателю. Третья — приходит от щитка. Используются, как правило, двух- или трёхжильные провода установочного типа, т. е. с медной (или алюминиевой) жилой, выполненной из цельного металла. В обиходе такой провод называют жёстким в отличие от мягкого, в котором под изоляцией находятся косички из мелких волосяных проводников. На маркировке жёсткий кабель обозначается буквой «У». Площадь сечения проводника подбирается в соответствии с нагрузкой. Для обычной лампы или люстры, в которой совмещено до 3 ламп, достаточно провода с площадью сечения 1,5 мм 2 .

Если используются энергосберегающие или светодиодные лампочки, сечение проводника в целях экономии можно уменьшить до 0,75 мм 2 .

Тип монтажа проводки может быть двух видов — внутренний (скрытый) и наружный. Скрытая проводка устанавливается в толще стены или потолка. Наружная проходит по их поверхности, кабель упаковывается в гофре или кабель-канале, которые крепятся на стене специальными кронштейнами или другим крепёжным материалом.

После того как провода разведены, можно приступать к установке выключателя.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Принцип действия выключателя основан на разрывании цепи питания лампочки или любого другого устройства. Переключение тумблера приводит в действие контактную пару, которая отсоединяет силовой провод от потребителя тока.

Выключатель обычно размыкает фазовый провод

Собирая схему, следует обратить внимание на надёжность контактов. Если провода будут иметь большие зазоры, то в один прекрасный момент может возникнуть так называемая электрическая дуга, температура которой достаточна для того, чтобы расплавить и воспламенить изоляцию. Это может привести к задымлению жилого помещения и даже к пожару. Для того чтобы избежать подобных явлений, используются следующие способы соединений:


Скрутка медного и алюминиевого проводов также возможна. Но если соединение будет перегружено, алюминий может оплавиться, так как имеет более низкую температуру плавления, чем медь. Контакт прервётся.

Инструменты и материалы для подключения

Для подключения понадобятся следующие инструменты:

  1. Электротехническая отвёртка.
  2. Бытовой индикатор напряжения.
  3. Плоскогубцы.

Из материалов под рукой должны быть:

  1. Провода нужной длины.
  2. Клеммники или электромонтажная изолента.
  3. Патрон для лампы (и сама лампа).

Обратите внимание на нашу статью, где подробно описано, как правильно выбрать выключатели: .

Фотогалерея: материалы для монтажа выключателя

Длина кабеля предварительно измеряется рулеткой на месте проведения работ
В зависимости от типа проводки нужно использовать наружные или встраиваемые (внутренние) распределительные коробки
Патрон крепится к потолку саморезами
Цоколь «правильного» выключателя может быть керамическим либо из качественной пластмассы

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Если все инструменты и материалы готовы, можно приступать к сборке. Условно процедуру можно разделить на два шага:

  • подключение контактов переключателя и лампочки;
  • коммутация кабелей внутри распределительной коробки.

Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в (или на) стене. Порядок действий не имеет большого значения, но опытные электрики всегда начинают подключение с периферии — выключателя и лампочки, а заканчивают соединением проводов в коробке.

Подключение выключателя и лампы


Существуют различные модели выключателей, но в основной массе крепление их в подрозетнике осуществляется с помощью распорного механизма, установленного на цоколе. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

Если подрозетника нет и выключатель крепится снаружи, двумя шурупами прикручивают цоколь к поверхности стены.

Монтаж наружного выключателя производится сразу на поверхность стены

На этом этапе его нужно правильно расположить. Принято устанавливать выключатель так, чтобы выключение производилось нажатием кнопки вниз, а включение — вверх. Это делается из соображений безопасности. Если вдруг что-то случайно упадёт на выключатель сверху, механизм сработает на разрыв цепи и отключение.

После ввинчивания шурупов в стену и закрепления цоколя монтаж выключателя можно считать законченным. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.

Коммутация кабелей в распределительной коробке

Перед началом соединения проводников необходимо обесточить линию, подающую электрический ток в распределительную коробку. Для этого нужно отключить пробки или автоматический прерыватель на щите счётчика.

Очень удобно проводить коммутацию по цвету жил. При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой — ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике.

Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку

Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.


Если разводка в доме выполнена трёхжильными кабелями, все белые проводники «земли» соединяются между собой.

Видео: схема подключения одноклавишного выключателя

Вам также может быть полезен материал с инструкцией по подключению проходного выключателя: .

Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки

Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.

Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм 2 .

Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.


При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.

Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.

Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки

Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки

Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения.

Управление подачей тока на лампы осуществляется одним выключателем, но варианты подключения самих ламп могут различаться.

Новый кабель в коробке

В распределительную коробку заводится ещё один кабель. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Это займёт некоторый дополнительный объём внутри коробки, но если места достаточно, то ничего страшного не случится.

Одним из способов подключения двух лампочек к одному выключателю является подсоединение обоих пар проводов к одним и тем же контактам

Кабель от имеющегося прибора

От уже имеющейся лампы монтируется отвод, который присоединяется к ней параллельно. Для этого в патрон первой лампы заводят два дополнительных контакта («ноль» и «фазу», красный и синий) и протягивают их ко второй лампе.

Преимуществом параллельной схемы подключения ламп является возможность их использования в любом количестве

Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации. Второй вариант применяется чаще, так как зачастую в распределительной коробке недостаточно места для ввода дополнительных кабелей. Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное — соблюдать принцип параллельного соединения проводов.

Хотите, чтобы лампы включались плавно? Смотрите схемы подключения такой системы в нашем следующем материале: .

Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Перед началом работы нужно обязательно отключать питание сети. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения. Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.

Если вы впервые в жизни собрались установить или поменять выключатель света, тогда эта статья для вас. Мы постараемся максимально просто и подробно изложить, что нужно делать на примере самого простого переключателя — одноклавишного.

Какой вам нужен выключатель (по типу проводки)?

Электропроводка может быть открытой (наружной) или скрытой. В зависимости от этого используются разные типы переключателей, они отличаются своей конструкцией и способом установки.

Открытая электропроводка чаще всего используется в домах с деревянными стенами. Но не обязательно, возможно её применение и в каменно-бетонных домах и квартирах. Дополнительно её «прячут» в гофрированный шланг или в пластиковый кабель-канал. Название «скрытая проводка» говорит само за себя. Её укладывают в толщу стен и потолка.

В первом случае сначала на поверхность стены устанавливается деревянная пластинка, и к ней уже крепится устройство. Во втором переключатель встраивается во вмонтированный в стену пластиковый или металлический подрозетник.

Фото одноклавишных выключателей для открытой и скрытой проводки представлены в нашей галерее. В данной статье мы исходим из того, что в вашем доме или квартире проводка уже проведена, и вам осталось только подключить электрофурнитуру.

Технические характеристики

Стандартные характеристики бытового переключателя: он должен быть рассчитан на напряжение 220 вольт (В) и силу тока 10 ампер (А).

Сосчитайте количество проводов

Если в открытой или скрытой проводке два провода, — она рассчитана только на одноклавишный выключатель. Если три – к ней можно подключить и двухклавишный, что может дать вам дополнительный комфорт (приглушённый свет) и экономию энергии. Естественно, к двухклавишному переключателю полагается и люстра как минимум с двумя рожками. Соответственно, при этом используются разные схемы подключения выключателей.

В том случае, когда вы делаете ремонт в новостройке, вся проводка открыта. Если же вы собрались заменить старый выключатель, перед тем, как идти в магазин, снимите его и посчитайте провода.

Даже если вы решите поставить на его место новый одноклавишный, в случае наличия трёх проводов лучше будет подобрать модель коммутатора, которая позволит совместить два выхода в один. Иначе придётся скручивать провода, а это неудобно и ненадёжно. Либо оставлять один провод, ведущий к лампе/люстре, не подключённым. В любом случае, у вас будут неудобства там, где их вполне можно избежать.

Это достаточно важный момент. Несмотря на то, что в магазинах, торгующих электрической фурнитурой, работают разные по уровню компетентности продавцы, обычно их квалификации всё-таки выше, чем у среднего покупателя. И у них можно получить сведения, которые потом очень пригодятся, если вы будете производить подключение выключателя своими руками.

Во-первых, постарайтесь разобраться с вышеупомянутой «проблемой трёх проводов», если она существует.

Во-вторых, узнайте у консультанта, как коммутировать провода к выключателю. Сейчас существуют три основных способа. Старый, когда провод прижимается специальной клеммой. Средне-старый, когда он вставляется в отверстие, а затем нужно закрутить шуруп, который прижмёт провод к контакту.

И новый, при котором провод просто вставляется в отверстие и достать его оттуда назад уже практически невозможно. Этот новый способ несколько лет назад перекочевал из сегмента премиум в изделия среднего и эконом класса. Он «на ура!» применяется профессионалами, поскольку экономит массу времени. Но не очень подходит для новичка, которому, возможно, придётся пару раз перекоммутировать выключатель для достижения идеального результата.

В-третьих, узнайте у продавца, где у данной модели выключателя фаза, где ноль. И, на всякий случай, где верх, а где низ.

Странно, но многие производители весьма посредственно и не очень понятно для непрофессионалов маркируют свои изделия. У части изделий используется буква L или цифра 1 для входа и цифра 3 или стрелка для выхода. А у некоторых, даже при корректно установленном выключателе название фирмы располагается «вниз головой».

Из-за этого даже у профессиональных электриков дома есть выключатели, установленные наоборот. Для того чтобы включить свет, клавишу нужно не нажать, а опустить. Это заметки из реальной жизни.

Необходимые инструменты

  • Выключатель
  • Отвёртки фигурная и плоская. Разные производители используют шурупы под разные типы отвёрток. Но даже если центральный шуруп, крепящий крышку выключателя к корпусу фигурный, не исключено, что закручивать винты, поднимающие «лапки» вам будет удобнее плоской отвёрткой.
  • Острый нож (для удаления изоляции).
  • Индикаторная отвёртка

Порядок работы

В этой инструкции мы постараемся объединить общий порядок работ по установке одноклавишного выключателя, как для наружной, так и скрытой проводки.

Вам придётся иметь дело всего с двумя проводами. Один из них – «фаза», второй – «ноль». При соединении с фазой в индикаторной отвёртке зажигается лампочка, при контакте с нолём – нет.

  • Отключить электричество на распределительном щите или другим способом обесточить электросеть.
  • При необходимости следует ножом зачистить провода. Если у выключателя они присоединяются болтами, нужно освободить от изоляции 1 сантиметр провода. Если самозажимные соединения – то всего 0,5 см.
  • Снять клавишу. Можно руками или тонкой отвёрткой (подойдёт индикаторная).
  • Снять защитную рамку, которая монтируется к корпусу или шурупами, или защёлками.
  • Установить подложку и прикрепить к ней выключатель (для наружной проводки).
  • Подсоединить зачищенные концы проводов к контактам выключателя. При завинчивании шурупов нужно не пережать, чтобы не повредить провод.
  • Установить корпус в подрозетник и отвёрткой поднять фиксирующие «лапки». Здесь нужно добиться максимального контакта, но не сорвать головки шурупов.
  • Поставить на место рамку, затем руками присоединить клавишу.
  • Включить автоматы на распределительном щите и проверить работу.

Фото установки одноклавишного выключателя

Так как подключить выключатель света самостоятельно достаточно просто, соблюдение схемы и рекомендаций позволит легко обойтись без привлечения специалистов.

Некоторые трудности могут возникнуть с выбором устройства, поэтому необходимо предварительно определится с типом выключателя.

Итак, как подсоединить выключатель – тема нашей статьи.

На сегодняшний день существует целый ряд параметров электро-коммуникационных устройств, которые и определяют классификацию выключателей света:

  • По способу фиксации. Устройства могут предполагать винтовое крепление или базируются на безвинтовой системе фиксации. Первый вариант оптимально подходит для устройств с алюминиевыми комплектующими и отлично предотвращает искрение, перегрев, а также деформацию внутреннего наполнения. Вторая система больше подходит для использования соединений из меди.
  • По уровню функционала выключатели могут быть представлены классическими, контрольными или индикаторными и светорегулирующими моделями или диммерами. Особенностью контрольных систем является наличие специальной индикаторной лампочки, светящейся в условиях выключенного света. Наиболее прогрессивными являются диммеры. Такой вариант комбинированного устройства позволяет не только включать и выключать систему освещения, но также осуществляет регулирование уровня яркости.
  • Конструкционные особенности выключателя оказывают непосредственное влияние на удобство и продолжительность эксплуатации. Принципиальные отличия представлены формой, а также механизмом, отвечающим за работоспособность устройства. Выпускаются модели перекидного, поворотного и кнопочного типа.
  • В зависимости от принципа функционирования, выключатели могут быть перекрестными, проходными и сенсорными. Первые два варианта монтируются в связке. Сенсорные устройства делают возможным осуществлять удаленное управление осветительными приборами.
  • Установка устройства может быть скрытой и внешней. В первом случае прокладка электропроводов осуществляется внутри стен, а второй вариант пригоден для монтажа проводов открытым или наружным способом. Несмотря на то, что скрытые выключатели выглядят более привлекательно, устройства внешнего типа легки в обслуживании и удобны для проведения ремонтных работ.

Также выключатели различаются по наличию дополнительного опциона, представленного разными степенями защиты от влаги или пыли и наличием световой индикации.

Важно помнить, что количество и внешний вид клавиш – не определяющие факторы при выборе типа устройства электро-коммуникаций, а значительное количество механизмов, встроенных в один корпус, часто отрицательно сказывается на износостойкости и прочности.

Основные нюансы при подключении

Выключатели относятся к категории функциональных элементов интерьера, и к выбору места подключения нужно подойти очень внимательно.

Использование устройства должно быть комфортным и полностью безопасным.

В настоящее время существует несколько основных нюансов, которые должны быть учтены в процессе подключения выключателя света в условиях жилого помещения:

  • установка осуществляется с учётом среднего роста человека, поэтому оптимальной высотой является 80см от уровня пола;
  • доступ к выключателю не должен быть загорожен или перекрыт, а оптимальное расстояние от предметов интерьера и косяка двери составляет 100мм;
  • выключатели на управление светом в санитарном узле, кладовом помещении и прихожей, чаще всего монтируются в коридоре.

Особое внимание уделяется выключателям на дополнительное освещение. Они могут быть установлены практически на любом участке, а основным критерием выбора места под монтаж является соответствие дизайну интерьера.

В ванной комнате и кухне, а также в других помещениях, характеризующихся повышенными показателями влажности, устанавливаются выключатели, имеющие прорезиненные или надежные пластиковые кожухи.

Как правильно подключить выключатель света

Самостоятельное подключение выключателя на освещение, как правило, не вызывает сложностей даже при отсутствии практических навыков работ с электросетями.

Тем не менее, существуют некоторые конструктивные особенности, которые обязательно нужно учитывать при установке такого устройства.

С одной клавишей

Рассмотрим схему подключения выключателя света с одной клавишей. Одноклавишные выключатели – наиболее распространенный и лёгкий в подключении вид коммуникационных устройств. Технология самостоятельной установки выключателя с одной клавишей следующая:

  • отключить электроэнергию;
  • разобрать корпус выключателя, сняв клавишу и рамку защиты;
  • определить при помощи индикатора жилы на «фазу», «ноль» и «заземление»;
  • определить расположение трёхжильного провода, идущего от электрического щитка и двухжильного провода, проложенного к осветительному прибору;
  • выполнить подсоединение проводов согласно их назначению;
  • заизолировать контакты, после чего уложить их в распределительную коробку.

Общая схема подключения одноклавишного выключателя и двух светильников

На заключительном этапе выключатель фиксируется на отведенное место и собирается в обратном разборке порядке.

Некоторые домовладельцы замечают, что именно в их квартире или доме постоянно перегорают лампочки, не отслужив положенный срок. Разберемся в причинах поломок и попробуем их устранить.

Обзор и характеристики ламп освещения представлены .

Схемы подключения ламп дневного света вы найдете . Подключение с дросселем и без дросселя.

Двухклавишный

Выключатели на две клавиши устанавливаются при необходимости обеспечить управление парой групп осветительных приборов.

Технология подключения такого электро-коммуникационного устройства не имеет существенных отличий от установки стандартного выключателя:

  • отключение системы электрического питания;
  • разборка выключателя. Поддеть при помощи острого предмета обе клавиши, чтобы снять с корпуса. Открутить винтовое соединение и снять рамку защиты;
  • определение обозначения фаз;
  • зачистка кончиков трёхжильного провода;
  • подключение «провод-фазы» на контакт, обозначенный литерой «L»;
  • подключение оставшейся пары проводов на контакты клавиш;
  • на втычных выключателях в отверстие вставляется провод и производится фиксация при помощи пружины, а на винтовых моделях используется болтовой соединение;
  • проверка надежности и качества всех закреплений.

Подключение выключателя на две клавиши

На заключительном этапе подключения выполняется установка устройства внутрь подрозетника и последующее тестирование работоспособности.

Важно помнить, что модульные двухклавишные выключатели отличаются фиксацией механизмов внутрь специального суппорта и последующим надежным закреплением при помощи шурупов в подрозетнике.

Проходный вид

Такой вариант выключателя на свет характерно отличается наличием пары одинарных проходных выключателей, которые заключены в единый корпус. Функционирование обусловлено принципом «перекидывания» контактов, из которых пара «идёт» на вход и четыре – на выход. Технология подключения выключателя проходного типа следующая:

  • установка проходного выключателя на постоянное место;
  • подсоединение к осветительным приборам трехжильного кабеля, учитывая «ноль», «фазу» и «заземление».

Схема подключения проходного светильника

На заключительном этапе осуществляется проведение проводов от выключателя и осветительных приборов до распределительной коробки, где выполняется их соединение.

Дуговая ртутная люминесцентная лампа обычно применяется для освещения открытых пространств и производственных помещений. Правильная – гарантия долгой службы осветительного прибора.

Принцип работы и устройство люминесцентной рассмотрим .

Схема подключения лампочки через выключатель

Как подключить лампочку через выключатель? Способов, позволяющих осуществить запитку лампы через выключатель, несколько. Чаще всего одиночный ламповый осветительный прибор подключается посредством пары проводов к выключателю с одной клавишей.

Трёхрожковые осветительные приборы могут подключаться отдельно или группами к двухклавишному выключателю при помощи электрической разводки тремя проводами. Раздельно и одновременно управлять тремя разными светильниками можно при помощи установленного трехклавишного выключателя.

Схема подключения трехрожковой люстры

Какой использовать провод на выключатель?

Мягкие провода представлены большим количеством тонких проводников, поэтому им в процессе соединения потребуется обеспечить сильное обжатие или напрессовку специальным наконечником. Кабели, представленные единственной жилой, носят название «жестких», и не могут использоваться на участках с изгибами или сильными вибрациями.

Лучше всего использовать трехжильные провода с наличием дополнительного заземляющего провода.

В процессе монтажа электрической проводки применяются медные NYM-кабели круглой формы на основе однопроволочной жилы, гибкие медные ПВСПВС-кабели из скрученных многопроволочных отожженных жил с изоляцией ПВХ, медные однопроволочные ВВГВВГ-кабеля с изоляцией ПВХ.

Московскими производителями выпускаются провода, которые обладают более толстой и надежной изоляцией. Главными условиями применения кабелей для подключения выключателей по-прежнему являются надежный монтаж и полное соответствие нагрузке.

Видео на тему

В этой статье будет рассказано о подключении выключателя света в квартире с одной подключенной лампой. Раньше это было простейшим делом — два провода, включаем в разрыв выключатель и все дела. Но времена хрущёвок и панелек с простейшими электросетями прошли и в современных домах всё несколько сложнее. На самом деле для более-менее знающего в технике человека это является простым делом, которое требует только: базовых знаний об электричестве и работе выключателя, плоская и крестовая отвертка, индикатор напряжения (необязательно).

Статья делится на два этапа:

  1. Первый этап — теория, или как выглядит схема подключения переключателя с лампой.
  2. Второй этап — практика. Возьмём инструменты и приступим к работе.

Принципиальная схема подключения

Выключатель света выглядит на схеме так:

Это простейшая схема . Для того, чтобы стандартная лампа с напряжением 220 В была включена, необходимо подключить два провода: фаза (L) и нейтраль (N).

Когда электрическая цепь не прерывается и в фазовом проводе возникает электрический потенциал, ток течет через лампу и лампа загорается. У выключателя освещения есть задача замкнуть или разомкнуть электрическую цепь, чтобы зажечь или погасить лампу. Кроме того, защитный (заземляющий) проводник должен быть подключен к защитной клемме лампы, чтобы уравнять потенциал корпуса лампы с потенциалом земли. Это защита от поражения электрическим током нужна например при касании корпуса поврежденной лампочки.

Следующая схема ближе к современности:

Тут в электрический блок подается 3-проводной кабель питания.

  • бронзовый провод — фазный
  • синий провод — нейтральный
  • желто-зеленый — защитный провод

Дополнительный кабель направляется от электрической коробки к лампе. Как мы уже определили, переключатель освещения имеет задачу прерывания цепи только в одном месте, и это место — фазовый провод.

Внимание! Если вы допустили ошибку и вместо фазного провода подключили нейтральный к выключателю (а фазовые провода будет идти на потребитель напрямую), все будет работать — при нажатии загорится или погаснет лампа. Однако возникнет проблема, что несмотря на выключенную лампочку, электрический потенциал будет подаваться на саму лампу. Это создает дополнительный риск поражения электрическим током если вы хотите заменить лампу при выключенном освещении — фаза всё равно будет присутствовать на проводах и на лампе. Как следствие, при любой работе по замене сгоревшей лампы надо будет отключать напряжение в домашнем распределительном устройстве (разомкнуть цепь с помощью автоматических выключателей). В общем лучше делать как положено.

Для приведенной выше схемы в рассмотренном примере добавим еще два элемента, которые, возможно и не будут использоваться в случае наличия автоматического выключателя, но стоит всё-равно упомянуть их. Этими элементами являются:

  • Трёхжильный шнур питания направляется к следующему переключателю.
  • Четвертый провод (черный) в кабеле между коробом (это дыра в стене для выключателя) и лампой.

Этот пока несвязанный проводник может быть полезен в будущем, например, когда необходимо установить двойной выключатель и лампу с большим количеством лампочек, чтобы избирательно включить свет на разные уровни яркости.

Как выглядит выключатель

Вот для примера классический выключатель темно-серого цвета.

Здесь много отверстий, но нас будут интересовать только 4, расположенные в красном прямоугольнике. Это эквиваленты клемм 1 и 2 на схемах выше. Другие отверстия в переключателе не выполняют никаких функций. Кроме того, в верхней и нижней частях находятся пластиковые серые элементы для защёлкивания корпуса.

Возвращаясь к лицевой части переключателя, после удаления клавиши (обычно пальцами, слегка отжав на себя), мы видим пластиковый элемент, который используется для прикрепления клавиши и переключателя. Он не нужен во время сборки, поэтому слегка поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Установка одноклавишного выключателя

Согласно схеме 3 провода освобождены от внешней изоляции: нижний 3-проводной жгут — питание, верхний 4-проводный кабель — подключение к лампе, а 3-проводный кабель справа — идёт питание к следующему переключателю (у вас его наверное не будет).

Когда вы собираете или заменяете автоматический выключатель, у вас может быть несколько другая схема разводки:

  • Может не быть 3-проводного кабеля для подачи к другой лампе.
  • Сеть может быть двухпроводной (без защитного проводника). В коробке может быть только два провода (если да, значит нейтральные и защитные проводники подключены в другом месте, например, в коробе под потолком.

Чтобы убедиться в обесточивании, с помощью тестера напряжения (пробнике) проверьте, нет ли потенциала 220 В на проводах шнура питания.

Следующим шагом является удаление изоляции с концов кабеля. Лучше выполнять эту операцию с помощью съемника изоляции. Если у вас его нет (скорее всего нет) — берите монтажный нож и зачистите концы на 20 мм.

После снятия изоляции подключайте нейтральные провода с помощью электрического разъема.

В четырехпроводном кабеле к лампе не было синего провода. В качестве нейтрали будем использовать серый. Во избежание недоразумений в будущем, целесообразно обернуть конец кабеля с неправильным цветом изоляционной лентой.

Аналогичным образом подключаем защитные провода.

Соединительные нейтральные и защитные проводки скрыты внутри коробки. В данном случае осталось три фазных провода, которые должны быть подключены к коммутатору.

На одной стороне выключателя вставляем фазный провод, идущий к автоматическому выключателю.

С другой стороны переключателя фазовый провод, который ведет к лампе.

Собираем выключатель. Слегка затягиваем винты попеременно, чтобы можно было выровнять переключатель в стене ровно. В зависимости от производителя метод крепления и подключения проводов может быть разным.

Наденьте клавишу на механизм.

Иногда сперва одевается пластиковый декоративный кожух, а клавиша в самом конце.

Выключатели появились в тот же момент, когда человек придумал освещать помещения, в которых он находится. Несмотря на огромное разнообразие их видов, дизайна, размеров и «наворотов», они выполняют две главные задачи – включают и выключают свет. Основана эта работа на простом принципе, который будет рассмотрен в данной статье.

На нем основана и инструкция по установке своими руками освещения – от выключателя до лампочки. Выключатель может управлять любым видом освещения и любым его количеством, главное – разобраться с принципом его работы и учесть все технические нюансы, чтобы правильно выполнить монтаж освещения в квартире и соединить все воедино, не прибегая к помощи электрика.

Какие они бывают?

  • Классический и самый распространенный вариант – обычный одноклавишный выключатель света. Он предназначен для управления одной группой осветительных элементов – люстрой, светильником или ночником. Устанавливается там, где актуально именно такое управление. Плюсы – простая установка одноклавишного выключателя, невысокая цена. Минусы – невозможность подсоединить несколько независимых друг от друга групп осветительных приборов на выключатель света с одной клавишей. Схема одноклавишного выключателя будет представлена далее.
  • Более продвинутый вариант – две кнопки. Он дает сравнительно большую свободу в организации и планировании осветительной системы помещений. Сюда можно подключить уже две группы лампочек. Обычно такая схема используется для разграничения основного и дополнительного освещения в гостиных и кухнях. Одна кнопка включает основной свет, а вторая – дополнительное освещение над рабочими зонами. Такой вариант гораздо экономнее и аккуратнее, чем расположение двух однокнопочных вариантов рядом.
  • Очень редко встречающийся, но все же находящий применение в быту вариант выключателя лампочки – с тремя кнопками. Он опять-таки используется для разграничения разных световых приборов по проводам. Нашел применение в спальнях и гостиных, где обычно устанавливаются огромные люстры с несколькими уровнями лампочек. Иногда используется для организации уличного освещения – протянув провода, с одного выключателя можно включать свет в разных местах. Выглядит очень компактно и аккуратно, имеет только два минуса: он дороже предыдущих аналогов, и клавиши на нем сравнительно тоненькие – можно промазывать, включая не тот свет. Схема подключения лампы очень простая даже у него.

  • Помимо включения и выключения света они также могут регулировать яркость освещения. Устройство такого механизма более сложное, и такая возможность актуальна только для светодиодов, где яркость кристаллов зависит от силы тока, проходящего через них. Такие модели называются «диммеры», они выполнены в виде регуляторов различного вида. В выключенном состоянии ток через них не проходит, световые приборы не светят. При постепенном повороте регулятора диммер начинает пропускать большее количество тока вплоть до максимума. Это будет работать только со светодиодами (даже не со всеми лампочками, обычно такая фишка подходит для светодиодных лент). Старайтесь не запитывать через диммер лампы накаливания и люминесцентные варианты – это может привести к их повреждению и сгоранию.

  • Одним из вариантов реализации работы является добавление маленького осветительного элемента к кнопке. Он загорается в выключенном положении, сообщая человеку в темноте, где находится выключатель света. Очень полезная вещь в больших или же, наоборот, тесных помещениях. Однако с выключателем такого типа связана очень популярная проблема, с которой сталкиваются владельцы люминесцентных и светодиодных лампочек – моргание в выключенном состоянии. Проблема эта решается настолько просто, что это совершенно не повод отказываться от такой удобной вещи. Причем маленькие лампочки устанавливаются абсолютно на всех вышеописанных типах, ограничений нет никаких.

  • Завершим классификацию упоминанием о том, что исполнение моделей на современном рынке такое разнообразное, что их можно подобрать буквально под любой дизайн, цвет и назначение. Несмотря на то, что они будут казаться совершенно разными, принцип работы у них един – о нем мы поговорим далее.

Принцип работы

Почему светит лампочка? Потому что на нее подается электричество. Не светит она потому, что электричество не подается. Именно этим и занимается выключатель – он механически разрывает цепь с лампочкой, по которой к ней движется ток из общей сети. Чтобы понять, как он делает это, нужно заглянуть внутрь.


Видим, что белые кнопки, на которые мы нажимаем при повседневном пользовании, являются лишь декоративными элементами. Они на специальные клипсы крепятся в корпусе и приводят в движение керамические ходунки, которые и управляют электрической цепью. Работа такого механизма и то, как подключить одноклавишный выключатель, будут наглядно показаны далее в статье.

В выключенном состоянии он разрывает фазу, как следствие – лампочки не светят. Земля и ноль у светильников, грубо говоря, общие, идут они, минуя выключатель. Фазу придется запитать к каждой кнопке отдельно для разграничения цепей.

Как самостоятельно подключить?

Все виды подключаются абсолютно одинаково, отличаются лишь количеством проводов, которое напрямую зависит от клавиш в выключателе.

Как правильно подключить выключатель света? Простая инструкция будет представлена с тем расчетом, что под выключатель уже проложен силовой кабель, и он торчит из стенки в том месте, где будем его ставить. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством – обесточьте всю систему с помощью общего рубильника, тщательно изолируйте все соединения, надежно затягивайте контакты. Начнем с того, как сделать подключение одноклавишного выключателя.

  • Как подключить выключатель света? Его подключить проще всего. Для этого необходимо всего три провода – земля, ноль, фаза. Подключение светильника будет выполняться через распределительную коробку, сквозь которую напрямую проводится земля и рабочий ноль, подключаясь к лампочкам. Рабочая фаза – провод, который дает электрическую нагрузку, сперва заводится в распределительную коробку, после чего подключается к выключателю. Из него провод возвращается в коробку и напрямую подключается к лампочке. Таким образом, в выключенном состоянии к светильнику будут подключены только ноль и земля, а фаза на лампочке будет разорвана на контактах выключателя. Контакт соединяется при включении, по фазе подается нагрузка, лампочка загорается. Ниже представлена схема подключения одноклавишного выключателя.

  • В подключении двухкнопочного выключателя есть некоторые различия. Как подключить лампочку через выключатель в таком случае? Здесь в коробку заводится провод земли и фазы, каждый из них делится надвое для подключения к светильникам. В переключатель через коробку также заводится провод рабочей фазы, где он подсоединяется к каждому механизму разрыва цепи отдельно. От них два провода ведутся к коробке, из которой подключаются к лампочкам. Схема подключения выключателя света аналогична, только кнопки две.

Тут следует обратить внимание на сам включатель. С обратной стороны у него будут три контакта. Там, где он один – фаза подключается из сети. Там, где их два – выводятся две фазы уже на светильники. Если следовать этой маленькой подсказке, электропроводка будет установлена правильно, вы никогда не перепутаете стороны подключения и соединения.

  • Для трехклавишного выключателя история та же. Из коробки земля и ноль утраиваются на каждую группу лампочек, а из выключателя выходит три фазы, которые подключаются соответственно.

Здесь приведена схема подключения лампочки без заземления. Некоторые сети не предусмотрены для подключения земли, поэтому можно вполне обойтись без нее, просто не проводя ее параллельно с нолем.

Установка конструкции

Чуть выше мы уже говорили, что в стенке должны быть просверлены специальные отверстия – подрозетники, куда будет устанавливаться металлический каркас с уже запитанной сетью на специальные фиксаторы.


По бокам у этого каркаса будут находиться прямоугольные зубчики, которыми он будет держаться в стенке. Крепление должно быть прочным, не шататься в гнезде и не выпадать.

После установки каркаса поверх него ставится декоративная поверхность, с которой мы контактируем ежедневно после подключения выключателя света с одной клавишей.


Заключение

Выключатель – незаменимый элемент любой схемы освещения, без него она просто не будет функционировать. Современное разнообразие механизмов позволяет подключить светильники к нему в огромном количестве вариаций, а красивый дизайн сделает выключатель максимально незаметным и гармонично вписывающимся в общий интерьер помещения.

Подключение лампочки к выключателю можно выполнить своими руками. Обязательно используйте безопасный способ работы с электричеством, проверяйте исправность проводов и качество соединения контактов перед тем, как подключаться к сети.

Как подключить розетку и выключатель от одного двухжильного провода

Как правило, ни одна перепланировка или капитальный ремонт не обходятся хотя бы без частичных изменений в электропроводке. При монтаже схемы эл/снабжения жилых помещений в основном используются двужильные провода, то есть подразумевается, что подаются лишь одна фаза и ноль. А в домах старой постройки – исключительно они.

Разберемся, как и по какой схеме грамотно подключить розетку и выключатель одновременно от одного двухжильного провода.

Подразумевается, что схема электропроводки уже смонтирована. То есть осталось лишь произвести подключение розеток.

Основные правила монтажа

Выключатель – устанавливается только в фазной жиле, идущей к потребителю от распределительной коробки. Чем это обусловлено? Когда прибор переводится в положение «выкл», его контакты размыкаются и разрывают электрическую цепь. Тем самым обесточивается данный участок схемы, то есть с нагрузки снимается напряжение.

Это значит, что с ней можно производить некоторые манипуляции без риска получить поражение эл/током. Например, заменить лампочку в люстре, не отключая автомат на вводе в квартиру.

Розетка – для обеспечения функционирования любого оборудования, которое запитывается от промышленной сети через нее, на его вход необходимо подать фазу и ноль. Не нужно быть великим электротехником, чтобы понять – розетка подключается к двужильному проводу в параллель, то есть между нулем и фазой.

Это правило соблюдается независимо от того, как территориально в помещении располагаются розетка и выключатель – рядом друг с другом или они разнесены.

Что учесть при подключении

Если устанавливается блочная конструкция, то все имеющиеся в сборке розетки соединяются параллельно, то есть фаза и ноль являются общими.

Выключатель устанавливается в цепь питания конкретного потребителя. Значит, общим для нескольких он быть не может. Для этого существуют вводные или групповые защитные устройства (автоматы).

Для подключения розеток и выключателей используются разные фазы. То есть одна нагружена осветительными приборами, другая – бытовыми (холодильник, пылесос и так далее). К чему может привести пренебрежение такой особенностью составления схемы? Если не учитывать вероятную перегрузку на линии, то неудобств точно не избежать.

При выходе из строя какого-либо изделия (например, внутреннее короткое замыкание) вся квартира, в добавок, останется и без света. Искать и устранять неисправность в таких условиях – не самая приятная перспектива, особенно ранним утром или поздним вечером.

Ну а какие провода выбрать для подключения розеток, решать вам, уважаемый читатель. Все варианты кабеля для электропроводки рассмотрены здесь. При этом принимается во внимание особенность схемы эл/снабжения помещения, тип проводки (закрытая или открытая), удобство пользования перечисленными изделиями и специфика их монтажа (накладной способ установки или скрытный). Возможно, провод придется где-то удлинить, или сделать от него отвод. Но это уже детали, не имеющие принципиального значения для всей схемы.

3 схемы подключения бра — выбирай любую. С выключателем на цепочке, шнурке, с одной и двумя лампами.

Расположение розеток, выключателей и светильников в квартире всегда планируется еще на стадии ремонта.

Вы заранее в проекте намечаете наиболее оптимальные места установки, штробите стены и получаете готовый результат, который остается с вами практически до конца жизни.

А что делать, если ремонт уже закончен, а вы забыли просверлить подрозетник под отдельный одноклавишник для настенного бра?

Здесь к нам на помощь приходят светильники с внутренним выключателем на шнурке или навесной цепочке.

Также такую цепочку-переключатель можно купить отдельно и самостоятельно установить на готовое изделие. При этом собрать схему можно тремя разными способами:

Схема №1

Подключение бра с цепочкой и одной лампочкой.

Схема №2

Подключение бра с цепочкой и двумя лампочками (двухрожковые).

Схема №3

Подключение бра от ближайшей розетки с выключателем на проводе.

Если же при ремонте вы ничего не забыли, и вам нужно подключить бра через распредкоробку и настенный выключатель, то такая схема ничем не отличается от схемы питания светильника на потолке.

Читайте об этом в отдельной статье.

Мы же подробнее рассмотрим три вышеприведенные схемы со встроенными микровыключателями.

Установка выключателя-цепочки в бра

Итак, что мы имеем на начальном этапе работ? У нас есть настенное бра под одну лампочку (первый вариант), из корпуса которого выходят два провода.

Если у вас светильник двухрожковый, то проводов уже будет 4 штуки (свои ноль и фаза на каждый патрон). Чаще всего провода отличаются по цвету.

Сама цепочка устанавливается всегда снизу, а минивыключатель-кнопка встраивается в корпус с обратной стороны и как бы прячется между стеной и бра. Визуально ее никак не видно.

Для закрепления выключателя в корпусе придется рассверлить отверстие в ободке.

При этом не забудьте снять плафон, чтобы случайно не повредить светильник.

Отверстие лучше сверлить поэтапно, начиная со сверла малого диаметра, постепенно расширяя его размер. Если сделаете отверстие чуть больше необходимого, то стягивающее кольцо-гайка может просто проскочить сквозь него.

Далее в отверстие вставляется резьбовая часть выключателя и снаружи затягивается гайкой.

А что делать, если ободок бра оказался слишком узким и на нем не получается закрепить выключатель? В этом случае его придется вклеить чуть ближе середины бра, в более глубоком месте, дабы он не касался стены.

Для жесткой фиксации используйте клей жидкие гвозди (только не тот, что для потолочных плинтусов) или эпоксидку.

При этом обратите внимание, в ободке недостаточно просто просверлить отверстие и просунуть через него цепочку!

Дело в том, что внутренняя часть заводской стягивающей гайки выполнена в виде гладкого конуса, через который и бегает шнурок.

Это позволяет ему не цепляться за острые грани просверленного отверстия. Сделаете иначе, и цепочка у вас долго не проживет и быстро порвется.

Поэтому ободок придется просверлить максимально возможным сверлом и эту гайку-кольцо с конусом вклеить с внутренней стороны.

Как правильно подключить провода

После крепежа выключателя переходим к коммутации всех проводов. Всего их у нас 6 штук:

  • 2 – с выключателя
  • 2 – выходят из самого бра
  • 2 – торчат из стены

Как их соединить между собой? Понятно, что один из проводников фазный, другой нулевой.

Самое главное правило здесь – пустить фазу через выключатель. Не забывайте, когда вы дергаете за цепочку, разрывается только один проводник. И это должна быть именно фаза.

В противном случае, захотите поменять лампочку, дернете за шнур, а на патроне все еще будет присутствовать потенциал, и вы попадете под напряжение.

При этом также играет роль куда на патрон должна приходить эта фаза – на центральный контактный “пятачок” или на резьбовую часть.

Чтобы ничего здесь не напутать, читайте подробный ликбез в отдельной статье.

Соединение проводов можно сделать при помощи скрутки с последующей пайкой.

Если вы не большой специалист в этом деле, воспользуйтесь контактными зажимами Wago или обычными болтовыми клеммниками.

Чтобы совсем не париться, можно все скрутить на колпачки СИЗ.

Итак, первым делом нужно выяснить и запомнить, какой провод торчащий из стены, у вас фазный, а какой нулевой. Определяется это при помощи индикаторной отвертки.

Далее, как и перед любой работой с электропроводкой, отключаете автомат питания в электрощитке, отвечающий за данную группу освещения. Если вы не знаете какой именно выключатель это делает, лучше всего отключить вводной автомат.

После чего, индикатором убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле.

Переходим к сборке схемы. Схема подключения здесь следующая:

Ноль из стены идет напрямую на нулевой провод бра. Фазу из стены соединяем с одним из проводов минивыключателя и далее пускаем на эл.проводку самого бра.

Вот в принципе и все. Как видите, ничего сложного.

Подключение бра на две лампочки

С двухрожковым бра на две лампочки, возьмите клеммник на большее количество контактов.

Если вам нужно, чтобы каждый “рожок” или лампочка включались по отдельности, тогда придется использовать выключатель на цепочке с тремя отходящими проводами.

Схема подключения здесь будет следующая:

При наличии в домашней эл.проводке третьего заземляющего проводника (обычно он желто-зеленого цвета), его подсоединяют к металлическому корпусу светильника на специально предназначенное место.

Ищите соответствующий значок на корпусе изделия.

Внимание!

Если вы точно не знаете, есть ли в вашей квартире заземление или нет, в этом случае на корпус лучше ничего не цеплять и оставить этот проводник свободным.

Схема подключения через выключатель на проводе

А что делать, когда конструкция бра не позволяет разместить внутри корпуса дополнительный выключатель на цепочке или просто такового нигде нет в наличии?

В этом случае данный выключатель, но уже немного другой конструкции, можно установить непосредственно на шнуре питания.

Перед монтажом разберите такой проходной переключатель, выкрутив шурупы с тыльной стороны. Под крышечкой вы увидите два контакта.

По аналогии с подключением через цепочку сюда нужно завести фазу. Берете двухжильный гибкий провод ШВВП 2*0,75мм2 необходимой длины и зачищаете изоляцию с обоих концов.

При этом жилы на конце, где будет устанавливаться переключатель, необходимо зачистить на разной длине. Один из проводников подключаем к одному контакту, а другой – ко второму.

Сам шнур заводим внутрь корпуса бра и здесь же производим коммутацию всех проводников между собой. Подключение можно сделать опять же через клеммники.

Ноль по старинке идет напрямую. Фаза по одной жиле шнура сначала спускается вниз к переключателю, а затем через вторую жилу возвращается обратно в бра.

А что делать, если вы хотите установить светильник в новом месте, где вообще ранее не закладывалась под это дело проводка, но зато недалеко присутствует розетка?

Дабы не срывать обои и не штробить заново стены, можно просто смонтировать бра над розеткой и подключиться к ней через вилку. С одной стороны шнура подключаете вилку, другой конец заводите в бра, а посередине устанавливаете проходной переключатель.

Получается вот такая схемка:

Со стороны это выглядит не очень красиво, но если розетка будет где-нибудь спрятана, а на виду останется только шнурок с выключателем, то картинка немного меняется.

Самое главное на вилке и розетке не забудьте отметить с какой стороны находится фаза. Потому что выключатель должен разрывать именно ее.

Перевернете вилку и это может закончиться весьма печально. В этом случае на шнуре рекомендуется монтировать переключатель, который одновременно разрывает сразу два проводника, как фазный, так и нулевой.

Тогда не придется каждый раз запоминать в каком положении было все подключено изначально, и опасаться, что напряжение после отключения все еще присутствует на патроне лампочки.

Как провести розетку от выключателя

В процессе эксплуатации жилья очень часто возникает необходимость переноса электротехнических элементов (розеток, выключателей) в более удобные зоны. И если в предыдущих статьях мы уже рассказывали о том, как перенести розетку, то сегодня нам хотелось бы поговорить с читателем о том, как провести розетку от выключателя и вообще возможно ли это? 

Технические особенности приборов

Перед тем как отвечать на поставленный вопрос желательно описать технические особенности таких электроприборов как розетки и выключатели. 

Итак, функция электрической розетки заключается в том, чтобы обеспечивать подачу электрического ресурса к подключаемым потребителям. Ввиду чего обязательным условием является наличие на клеммах данного электроприбора двух потенциалов: фазы (L) и нуля (N). А в некоторых случаях (при подключении бытовой техники с токопроводящим корпусом) еще и защитного заземления (PE). 

Если же говорить о выключателе освещения, то задача данного прибора состоит в том, чтобы замыкать/размыкать уже готовую цепь. Другими словами клеммы выключателя подключены в разрыв электрической цепи (обычно коммутируется фазный проводник) и выводы соединены с одним потенциалом: фазой (L).

Исходя из вышесказанного становится понятным, что провести розетку от выключателя без изменения электрического монтажа не возможно, так как для полноценной работы любого бытового прибора нужны два потенциала: фаза (L) и ноль (N), а на стандартном выключателе имеется только один из них. 

Если же параллельно существующему выключателю подключить розетку, то при каждом включении в сеть потребителя, ток будет проходить через лампу (лампа будет светиться). Применять такую схему подключения крайне не желательно ввиду следующих ее ограничений:

  • Подключение к такой розетке приборов большой мощности (более 0,5 кВт) будет сопровождаться прохождением повышенного тока через нить накаливания, и лампа будет часто выходить из строя;
  • При подключении потребителей будет происходить просадка питающего напряжения (за счет последовательно соединенных потребителей) и некоторые устройства (например, холодильник) вообще не смогут запускаться;
  • Одновременная работа двух потребителей может вызвать перегрев проводников и стать причиной возникновения аварийных ситуаций. 

Так как же можно решить поставленную задачу?

Вариант №1. Отказ от выключателя

Данный метод сводится к тому, что розетка устанавливается (либо проводится) вместо существующего выключателя. Понятно, что к таким действиям может сподвигнуть лишь крайняя необходимость, так как в таком случае полностью исключается функция освещения. Ввиду перечисленных ограничений указанный вариант может использоваться как временная мера и лишь в технических помещениях (кладовая, подсобка и т.п.). 

Сама же реализация метода заключается в следующем:

  1. С объекта проведения работ снимается напряжение. Обязательно следует произвести проверку отключения при помощи индикатора напряжения.
  2. Выключатель демонтируется из установочной коробки и производится его отключение от электрических проводников.
  3. На место выключателя устанавливается электрическая розетка и производится подключение существующих проводников к ее клеммам. 
  4. Открывается распределительная коробка (в которой скомутированна электроразводка помещения) и производится переподключение проводников таким образом, чтобы на вновь созданную розетку подавались два потенциала: фаза (L) и ноль (N). Тогда как отходящие на лампочку провода следует отключить и заизолировать. 

После подачи напряжения, можно пользоваться новой розеткой.

Вариант №2. Подключение розетки от двойного выключателя

В ситуации, когда в помещении используется спаренный (двойной, тройной) выключатель, то провести розетку вполне реально и от выключателя, не убирая его. Единственное ограничение, которое будет в таком случае – это работа выключателя в режиме обычного одноклавишного элемента. 

Суть метода сводится к тому, что из трех проводников, которые подведены к выключателю, два остаются работать по назначению, а третий – начинает выполнять роль нулевого проводника для розетки (после соответствующих преобразований в распределительной коробке).

Если же говорить более детально, то все работы производятся по следующему алгоритму:

  1. Обестачивается электрическая сеть.
  2. Демонтируется двойной выключатель.
  3. Делается штроба и подготавливается углубление для установки розетки в заданном месте.
  4. От места установки выключателя к месту установки розетки прокладывается электрический кабель.
  5. Производится установка розетки, и жилы кабеля подключаются к ее клеммам.
  6. В распределительной коробке производятся следующие переподключения: один из отходящих от выключателя проводников соединяется с общим нулевым проводом, а соответствующий ему провод, который уходит на осветительный прибор попросту отключается и изолируется.
  7. Для подключения вновь установленной розетке в установочной коробке выключателя производятся следующие подключения: одна жила розеточного кабеля соединяется с нулевым (вновь созданным) проводником, а вторая – с фазным проводом (до выключателя). 
  8. Выключатель устанавливается на место и к его клеммам подсоединяются два проводника, то есть, по сути, двойной выключатель превращается в обычный (одноклавишный).

После выполнения всех работ подается напряжение и проверяется правильность работы схемы. 

Следует отметить, что выполнение всех перечисленных работ требует от исполнителя определенного опыта и предполагает знаний по электротехнике. Вдобавок, проведение розетки от выключателя – это временная мера, которая направлена на то, чтобы без существенных преобразований добиться желаемого результата. Однако, в последствии электрическая разводка должна быть приведена к стандартному виду. А о том, как это сделать рекомендуем вам прочитать в следующем материале. 

Читать еще:

Как выбрать розетки и выключатели

Как провести свет на балкон или лоджию самостоятельно

Как проверить розетку мультиметром

Как монтировать розетки в гипсокартоне

О том как выполнить электроподключение можно узнать  из следующего видео:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Выключатель с лампочкой схема подключения

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 716 Опубликовано Обновлено

Для поиска выключателя на ощупь, находясь к тому же в малознакомой непривычной обстановке, можно потратить немало времени и нервов, задевая предметы. Проснувшись в темноте, при поисках выключателя есть риск споткнуться и получить травму.

Поэтому световая индикация аппаратов ручного управления освещением стала применяться почти сразу же после массового распространения электроосветительных приборов. Поначалу подсвечивали разными методами устройства управления электрическими осветительными приборами на предприятиях и в общественных заведениях.

Позже стали выпускаться бытовые выключатели с подсветкой, не отличающиеся от обычных по размерам, способу установки и подключения.

Сбалансированная яркость подсветки

Удобство выключателей с подсветкой заключается в возможности быстрого определения местонахождения устройства коммутации благодаря слабому свечению встроенного источника света.

Яркость свечения должна обеспечивать заметность выключателя сразу же для человека, пришедшего в помещение с потёмок, и спустя некоторое время, необходимое для аккомодации глаза, привыкшего к свету. Очевидно, что индикация будет тем заметней, чем мощнее и ярче источник света, но слишком яркая подсветка в темноте будет мешать при отдыхе, а также увеличится потребление электроэнергии.

Световая индикация выключателя света

На заводах, изготовляющих электротехнические изделия, мощность свечения выбирают и устанавливают таким образом, чтобы соответствовать запросам большинства потребителей.

Вся электронная начинка, необходимая для световой индикации, устанавливается производителем при изготовлении изделия, поэтому установка и схема подключения выключателя с подсветкой идентична для аналогичного коммутирующего устройства без подсвечивания, и пользователю незачем вникать в принцип работы индикации.

Схема подключения одноклавишного выключателя с подсветкой

Но, для разработки собственной подсветки выключателя или любого другого устройства, необходимо разобраться в существующих схемах, а также нужно будет опытным путём определить необходимую яркость источника света.

Принцип работы подсветки

В выключателях, и других устройствах, оборудованных световой индикацией, в качестве источника света используются маломощные неоновые лампы тлеющего разряда и светодиоды.

Светодиоды в выключателе

В независимости от используемых источников света, подключается подсветка параллельно контактам выключателя. При этом ток при разомкнутых контактах течёт через элементы подсветки и нить накала лампы освещения.

Схема подключения светодиода к выключателю

Если в качестве электроосветительного прибора используется люминесцентная или светодиодная лампа, то ток, необходимый для работы подсветки протекает через электронную схему данных осветительных электроприборов, из-за чего они неприятно мерцают в темноте.

После детального рассмотрения схем и принципа работы подсвечивающих элементов будут даны советы по устранению описанного эффекта мерцания данных электроосветительных приборов при управлении ими выключателями с подсветкой.

Разбор схемы с неоновой лампочкой

Ключевым параметром при расчётах схем подключения неоновых лампочек, является максимально допустимый ток, который в цепи  питания  источника света индикации   ограничивается токоограничивающим резистором, включённым  последовательно, благодаря чему достигается падение напряжения до номинального рабочего уровня.

В данной схеме подключения неоновой лампочки номинал сопротивления варьируется из-за типа электроприбора использованного для освещения. При использовании ламп накаливания, обладающих относительно малым сопротивлением, номинал резистора выбирают близким к максимуму.

Для люминесцентных и светодиодных осветительных приборов сопротивление резистора уменьшают, но не ниже на схеме указанного предела.

Схема подсветки на основе светодиода

При подключении светодиода соблюдается тот же принцип ограничения тока, но данный полупроводниковый прибор работает только при прямом включении. При отрицательной полуволне переменного напряжения может наступить пробой светодиода.

Поэтому, чтобы избежать пробоя, в схеме используют дополнительный диод, подключая его параллельно или последовательно светодиоду.

В данной схеме параллельно подключенный диод в обратном направлении гасит отрицательную полуволну, шунтируя светодиод, пропуская ток через себя. Рассеиваемая мощность диода должна быть не менее 1Вт. Очевидно, что энергия отрицательной полуволны напряжения расходуется на нагрев диода и резистора.

Здесь последовательно включённый светодиод не пропускает отрицательную полуволну, тем самым оберегая светодиод. Данная схема более экономна, но мерцание светодиода будет заметней, и яркость уменьшится из-за нелинейности АЧХ полупроводниковых приборов.

Подключение 2 светодиода встречно

Чтобы увеличить КПД использования электроэнергии, можно включить два светодиода встречно – параллельно, то есть, каждый светодиод будет работать на своей полуволне. Здесь падение напряжения рабочего светодиода будет ограничивать напряжение пробоя для обратно подключённого аналога.

В качестве ограничителя тока можно использовать конденсатор, у которого реактивное сопротивление переменному току уменьшается при увеличении емкости.

Практические расчеты и монтаж

Разумеется, что разрабатывать и монтировать схемы со светодиодами невыгодно, когда продаются готовые выключатели с подсветкой, практически не отличающиеся по цене от обычных, и не требующие никаких дополнительных манипуляций.

Но можно самостоятельно сделать подсветку для вводного щитка, на основе достаточно мощного светодиода, включаемого при открывании крышки. Подобным способом можно снабдить световой индикацией любое устройство. Для самостоятельной разработки подсветки, чтобы подобрать номинал сопротивления резистора и его рассеиваемую мощность, нужно воспользоваться формулой.

При монтаже светодиодов необходимо соблюдать полярность их выводов, которые называются анодом и катодом.

Обозначение на схемах светодиода

Светодиод светится при прямом токе, который возникает при подключении анода к плюсу, (положительная полуволна переменного напряжения), катода к минусу.

Поэтому часто анод светодиода маркируют значком «+». Поскольку диод и светодиод являются полупроводниковыми приборами, они чувствительны к перегреву, поэтому паять их следует с осторожностью.

Устранение эффекта мигания люминесцентных и светодиодных ламп

Нужно помнить, что параметры элементов подсветки никак не влияют на работу включённой лампы освещения, так как схема со светодиодом шунтируется контактами выключателя, поэтому ток через данную цепь практически не течёт, и индикация не работает.

При выключенном выключателе ток подсвечивания не может ощутимо нагреть нить накаливания лампы, но подзаряжает конденсаторы в блоках питания люминесцентных и светодиодных осветительных приборов, из-за чего они периодически вспыхивают.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

  • Отказаться от выключателя с подсветкой, или отключить светящийся элемент;
  • Подвести к выключателю ноль и переделать схему, запитав подсветку от нулевого провода, минуя осветительный электроприбор. Данную модернизацию есть смысл делать при ремонте электропроводки, и если будет использоваться провод меньшего сечения, последовательно нужно включить плавкий предохранитель;
  • Шунтирование люминесцентной или светодиодной лампы при помощи резистора 200-300 кОм, 1 Вт, или схемы с конденсатором, установленной в цокольном патроне, подключаемой параллельно клеммам.

Как заменить розетку | Home Matters

Перед тем, как выбросить любимую лампу, посмотрите, проблема только в том, что не закреплена розетка или ее нужно заменить. Узнайте, как легко заменить розетку.

Ваша любимая лампа не работает? Хорошая новость заключается в том, что проблема может заключаться в незакрепленной розетке или в том, что она просто перестала работать. Хорошая новость заключается в том, что замена розеток не только недорогая, но и с установкой одной из них может справиться даже начинающий домашний мастер.

Конечно, вы по-прежнему будете работать с электрическими компонентами, поэтому вы захотите принять правильные меры безопасности. Это пошаговое руководство проведет вас через весь процесс ремонта и замены розетки.

Шаг 1. Выберите подходящую запчасть.

Проверьте свою лампу на предмет допустимых значений мощности и напряжения. Во многих случаях эта информация печатается на самом сокете. Ваша сменная розетка должна быть идентична оригинальной детали.При необходимости сначала извлеките патрон лампы (см. Шаг 6), отнесите его в хозяйственный магазин или магазин электроснабжения и попросите тамошних сотрудников помочь с выбором правильной замены.

Шаг 2. Отсоедините лампу.

Выньте лампу из розетки. Никогда не пытайтесь заменить розетку — или отремонтировать что-либо электрическое — когда она подключена или включена.

Шаг 3. Снимите крепеж лампы.

Снимите абажур, открутите лампочку и отсоедините арфу лампы — латунный (или серебряный) обруч из проволоки, который окружает лампу и удерживает абажур на месте.Арфа прикреплена к усилителю возле основания самой розетки.

Шаг 4. Ослабьте патрон лампы.

Некоторые световые розетки удерживаются на месте с помощью простого кожуха розетки, в то время как другие могут быть прикреплены с помощью винтов, которые прикрепляются к монтажному кронштейну. Однако в большинстве случаев для снятия гнезда достаточно просто отсоединить кожух гнезда от окружающей крышки «проталкивания». Гнездо может ввинчиваться в колпачок или удерживаться на месте латунным воротником. Ищите слово «Press», выбитое на краю крышки.Если он присутствует, то чаще всего он будет появляться на противоположных сторонах колпачка. Сожмите корпус в этих двух точках и потяните вверх, чтобы снять гнездо. Если гнездо сопротивляется, вставьте конец отвертки с плоским лезвием между основанием гнезда и стороной корпуса гнезда. Осторожно подденьте корпус и снимите его с основания.

Шаг 5. Отсоедините розетку.

Вытяните розетку из корпуса и найдите два провода, прикрепленные к механизму переключателя света. Перед отсоединением проводов запишите, к какому цветному проводу прикреплен цветной винт.Выключатели лампы обычно имеют латунные винты, которые крепят горячий (черный) провод, и серебряные винты, которыми крепится нейтральный (белый) провод.

Шаг 6. Снимаем розетку.

Ослабьте винты клемм гнезда — те, которые удерживают провода на месте — и отсоедините шнур. Убедитесь, что шнур завязан узлом, чтобы не выдернуть его у основания. Затем открутите установочный винт крышки гнезда, выбросив его, корпус гнезда и старую розетку.

Шаг 7. Присоедините новую розетку.

Прикрутите соответствующий провод к соответствующей клемме новой розетки. Затем поместите новую крышку гнезда на гнездо и надавите на крышку, пока она не защелкнется в новой крышке кожуха гнезда. Замените арфу, лампочку и абажур. Подключите лампу и включите ее. Это теплое свечение означает, что вы только что научились менять розетку!

Хотя замена розетки для светильника может быть простым решением, не все электрические проблемы можно устранить без профессионала. План American Home Shield Systems защищает ваш дом от электрических проблем, таких как проводка, осветительные приборы и встроенные вытяжные, вентиляционные и чердачные вентиляторы.Если вас беспокоят проблемы с этими электрическими системами в вашем доме, подумайте о том, чтобы получить Системный план, чтобы защитить ваш бюджет и обеспечить бесперебойную работу вашего дома.

Настройка лампы Wyze Bulb на многопозиционный переключатель — Wyze

Лампы

Wyze можно подключать к любой розетке с необходимой мощностью. Сюда входят многоходовые переключатели, которые управляют более чем одним прибором / розеткой одновременно.

Есть несколько способов настроить лампочки для работы с этим типом переключателя, но самый простой, вероятно, — не выключать / включать переключатель 3 раза, чтобы вызвать сброс.По умолчанию новые лампы Wyze должны транслировать свою сеть Wi-Fi, когда их вкручивают в розетку и включают. Это означает, что вы можете пропустить шаг 6 стандартного руководства по установке только при условии, что используемая лампа является новой.

Выполните следующие действия, чтобы настроить новую лампу Wyze :

  1. В приложении Wyze коснитесь Home , затем коснитесь + знак плюса в левом верхнем углу.
  2. Нажмите Добавить устройство .
  3. Tap Power & Lighting > Лампа Wyze .
  4. Если вы еще этого не сделали, установите лампу Wyze Bulb в розетку, от которой она будет питаться.
  5. Вернувшись в приложение Wyze, введите информацию о WiFi для сети, к которой будет подключаться лампочка.
  6. Приложение Wyze предложит вам подключить телефон к Wi-Fi лампочки.
  7. Нажмите Далее и выберите WiFi и Connect на Wyze Bulb.
    • На устройстве Android примите всплывающее окно, в котором говорится, что в сети Bulb нет Интернета.Если вы отклоните или отклоните его, установка будет остановлена.
  8. Вы вернетесь в приложение Wyze, где увидите таймер подключения.
  9. После того, как лампочка завершит подключение, она перестанет пульсировать, и вам будет предложено назвать устройство, чтобы завершить настройку.
  10. После завершения вы вернетесь на вкладку Home .

Альтернативный процесс настройки многопозиционного переключателя:

В качестве альтернативы вы можете использовать полный стандартный процесс настройки для ламп, которые были настроены ранее.Лучший способ сделать это — использовать ввинчивание лампочки в качестве «включения» и откручивание лампочки в качестве триггера «выключения». Это означает, что вы будете вкручивать / откручивать каждую лампочку 3 раза, чтобы запустить процесс их настройки.

Выполните следующие действия, чтобы настроить лампу Wyze Bulb на многоходовой переключатель:

  1. В приложении Wyze коснитесь Home , затем коснитесь + знак плюса в левом верхнем углу.
  2. Нажмите Добавить устройство .
  3. Tap Power & Lighting > Лампа Wyze .
  4. Если вы еще этого не сделали, установите лампу Wyze Bulb в розетку, от которой она будет питаться.
  5. Вкрутите / открутите лампочку 3 раза , после чего лампа Wyze должна начать пульсировать.
  6. Вернувшись в приложение Wyze, введите информацию о WiFi для сети, к которой будет подключаться лампочка.
  7. Приложение Wyze предложит вам подключить телефон к Wi-Fi лампочки.
  8. Нажмите Далее и выберите WiFi и Connect на Wyze Bulb.
    • На устройстве Android примите всплывающее окно, в котором говорится, что в сети Bulb нет Интернета. Если вы отклоните или отклоните его, установка будет остановлена.
  9. Вы вернетесь в приложение Wyze, где увидите таймер подключения.
  10. После того, как лампочка завершит подключение, она перестанет пульсировать, и вам будет предложено назвать устройство, чтобы завершить настройку.
  11. После завершения вы вернетесь на вкладку Home .

Как преобразовать розетку лампочки в розетку

У вас есть осветительный прибор, которым вы редко или никогда не пользуетесь, но вам нужно больше розеток? Намного проще получить больше розеток через розетку, чем вы думаете!

Я хочу помочь вам в этом.В этой статье вы узнаете, как преобразовать розетку лампочки в розетку. Я расскажу о следующих вариантах:

  • Вариант №1: Использование переходника розетка на розетку
  • Вариант №2: Замена розетки на розетку

Вариант №1: Использование патрона лампочки для розеточного адаптера

Самый простой способ превратить патрон лампочки в розетку — использовать переходник. Однако перед заменой патрона лампы на настоящую розетку определенно есть свои плюсы и минусы.

Например, как вы можете видеть на изображении выше, адаптер розетки для лампочки не рассчитан на более высокие уровни мощности, как стандартная (проводная) розетка. Их мощность составляет около 660 Вт, в то время как большинство домашних розеток могут обеспечить мощность от 1500 до 1800 Вт.

Хотя это не проблема для легкой техники, электроники и т. Д., Вы не сможете использовать такие мощные устройства, как:

  • Электронагреватели
  • Кондиционеры
  • Осушители воздуха повышенной мощности
  • Электроинструменты, потребляющие большую мощность

Если вы хотите использовать мощность 660 Вт или более с розеткой для лампочки, вам нужно заменить ее на розетки переменного тока, как я покажу вам позже.

Как использовать адаптер для розетки лампочки

Адаптеры для розеток очень просты в использовании:

  1. Снимите лампочку
  2. Вкрутите переходник вместо лампы
  3. Вставьте лампу и вкрутите ее в патрон адаптера

Некоторые также включают тяговую цепь включения / выключения, хотя это совершенно необязательно, поскольку вы все равно можете использовать тот же уже установленный переключатель света (просто оставьте переключатель включения / выключения адаптера во включенном положении).

Хорошая новость в том, что адаптер не только легко установить, но и очень недорого: большинство из них стоит всего несколько долларов.

Вариант №2: Замена патрона лампы на электрическую розетку

Начало работы: выключите питание

Для начала, убедитесь, что вы выключили питание в комнате, в которой будете работать.

Если просто выключить свет, вы его не порежете — вы можете порезаться электрическим током.Будьте осторожны и отключите питание в комнате с помощью автоматического выключателя в вашем доме.

Не знаете, где находится ваш выключатель? Большинство коробок (также известных как электрические панели) обычно находятся в комнате, используемой больше для «служебных нужд», чем для повседневной жизни. Большинство из них находятся внутри металлической коробки или установлены заподлицо со стеной, но имеют металлическую крышку с откидным язычком, который открывается.

Коробки автоматических выключателей, установленные на стене , часто бывают серого цвета, в то время как коробки на стене (скрытого монтажа) часто закрашиваются.

Их часто можно найти на стене в вашем:

  • Подвал
  • Постирочная
  • Гараж
  • Шкаф в прихожей
  • Комод
  • Внутри большого навесного шкафа
  • В коридоре между основным домом и спальнями
  • Снаружи, откуда в ваш дом поступает электричество
  • Рядом с водонагревателем или установкой HVAC

В некоторых случаях в вашем доме может быть две или более монтажных панелей, известных как субпанели . Если ваша субпанель аккуратно помечена и помечена вся комната, в которой вы будете работать, то вы можете отключить питание на субпанели.

Если вы даже немного не уверены, отключите питание на главной монтажной коробке.

Чтобы выключить питание в комнате, найдите переключатель или ручку с надписью для вашей комнаты и поверните ее в положение ВЫКЛ.

Замена розетки на розетку или вилку

  1. Проверьте свой верхний свет и розетку на той же стене, что и ваша розетка.Убедитесь, что питание не течет, убедитесь, что верхний свет не включается или розетка не обеспечивает питание. Вы можете найти очень доступные измерители напряжения в магазинах товаров для дома или в отделе инструментов или электричества в магазинах обычных товаров, таких как Wal-Mart. (Вы можете получить тот, который хорошо работает, менее чем за 10 долларов).
  2. Снимите приспособление со стены. Там будут винты, которые фиксируют светильник на месте. Отложите приспособление и винты в сторону.
  3. Монтажная пластина будет прикреплена к коробке в стене, известной как монтажная коробка.Удалите эти винты и поместите винты и пластину с приспособлением.
  4. Обрежьте провода, подсоединенные к приспособлению, как можно ближе к приспособлению. Вам понадобится 3–4 дюйма провода, выходящего из монтажной коробки. Будет три провода, обычно медные, с цветной изоляцией, которая поможет вам их идентифицировать. Домашняя проводка в США почти всегда использует одни и те же цвета: черный, белый и медный.
  5. Возьмите новую розетку. Он будет иметь клеммы для подключения проводов с обеих сторон (иногда помеченные) или небольшие отверстия для вставки провода.Ослабьте винты настолько, чтобы можно было согнуть проволоку вокруг винтов, если это винтовой тип, или достаточно, чтобы вставить провод, если это тип отверстия. Следующий:
    1. Возьмите белый провод («нейтраль») и снимите примерно ½ дюйма изоляции. Он соскользнет, ​​обнажив проводник внизу.
    2. Проделайте то же самое с черным проводом.
  6. Оберните непокрытые проводники вокруг винтовых клемм (вывод винтового типа), чтобы сформировать U-образную форму, или вставьте в отверстия для натяжения выводов с отверстиями.
  7. Затяните винты, пока они не будут крепко удерживать провод. Не перетягивайте их.
  8. Если из коробки выходит третий провод (в большинстве случаев он есть), то это провод заземления. Большинство розеток также имеют клемму заземления.
  9. Осторожно протяните провод обратно в стену и поместите розетку в монтажную или распределительную коробку. Ваша розетка должна иметь два винта сверху и снизу, которые будут совпадать с отверстиями в монтажной коробке.Затяните эти винты, убедившись, что они защелкиваются в монтажной коробке.
  10. Возьмите крышку выпускного отверстия. Внутреннее отверстие должно идеально совпадать с розеткой или вилкой, на которой будет место для винтов крышки. Крышка поставляется с соответствующими винтами — закрепите крышку, затянув винты. ( СОВЕТ: Не перетягивайте винт крышки выпускного отверстия — приложите только столько усилий, сколько вам нужно, чтобы затянуть его достаточно плотно, чтобы он не ослабел)
  11. Вернитесь к выключателю и снова включите питание.Используйте электрический тестер, чтобы убедиться, что все подключено. Вы должны иметь возможность вставить щупы измерительного прибора в гнезда розетки и измерить напряжение около 110 В переменного тока, если розетка подключена правильно.

Зачем переоборудовать розетку в вилку или розетку?

Преобразование розетки, которую вы больше не используете, в розетку или пару розеток может быть отличным способом получить больше розеток без необходимости тратить кучу денег на подрядчика или электрика.Замена этих лампочек на розетки означает, что у вас будет больше места для розеток для устройств, которые вы действительно хотите использовать по всему дому, а не дальше от следующей доступной розетки.

Если у вас есть осветительные приборы под карнизом или наверху, но вы бы предпочли иметь источник питания для праздничных огней или украшений, преобразование этого неиспользуемого света в розетку означает, что вам больше не понадобятся длинные удлинители.

Вот еще более личное, реальное использование:

На потолке моего гаража был электрический открыватель двери, отдельный светильник, который был подключен к открывателю, небольшой верхний свет над парковкой и небольшой верхний свет, освещавший стиральную машину и сушилку.

Магазин излишков заканчивался, поэтому я зашел посмотреть, что у них было на распродаже. Я нашел большой потолочный светильник, который был спроектирован так, чтобы выглядеть как люминесцентный свет для магазина или гаража, но на самом деле использовал светодиоды. У этого светильника есть крючки для подвешивания или крепления, а также вилка для питания. И мне это обошлось меньше чем в 10 долларов!

Я удалил отдельный свет, который был над моей машиной (он был слишком маленьким и тусклым, чтобы действительно освещать гараж), и превратил его в розетку. Я смог установить свой новый энергосберегающий сверхяркий свет без необходимости прокладывать новый провод к потолку!

Проводка розетки vs.с помощью переходника

Как я уже упоминал в начале, вы можете легко заменить розетку на розетки, купив переходник для вилки. Они работают путем ввинчивания адаптера так же, как вы вкручиваете лампочку.

Есть еще одна большая проблема , однако, помимо их предела допустимой мощности (около 660 Вт): Многие из этих адаптеров не заземлены, что означает, что если вы используете этот метод, вам также потребуется использовать незаземленный адаптер. заземленный преобразователь или удлинитель.

Некоторая электроника не может работать правильно без заземляющей вилки, а для некоторых приборов или электроинструментов требуется заземление, чтобы обеспечить правильные функции безопасности или позволить устройству работать (в некоторых случаях, если заземление отсутствует, устройство не будет работать). работает, поскольку предполагает наличие проблемы с безопасностью).

Адаптеры

также имеют ограниченную выходную мощность. В некоторых случаях они будут иметь максимальную мощность 660 Вт, что будет достаточно для питания небольшой электроники, телевизоров и бытовой техники. Однако многие стандартные розетки имеют максимальную мощность 100 Вт, что значительно ограничивает то, что вы можете подключить к адаптеру.

Безопаснее заменить розетку лампочки на вилку — и вы получите НАМНОГО больше мощности!

Инструменты, которые могут понадобиться для преобразования вашей розетки в розетку

Если вы не уверены, что справитесь с работой самостоятельно, обратитесь к профессиональному электрику. Однако на самом деле это не очень сложно, но вам понадобятся некоторые инструменты и принадлежности (хотя, если вы делаете покупки с умом, они не дорогие).

Инструменты, которые могут понадобиться для завершения преобразования:

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НО РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Электрический измерительный прибор (цифровой мультиметр)
  • Philips и отвертки с плоской головкой (вы, вероятно, будете использовать одну или другую)
  • Кусачки
  • Плоскогубцы
  • Инструмент для зачистки проводов (для этого часто можно использовать плоскогубцы, чтобы не покупать их отдельно)
  • Ваша предпочтительная розетка или вилка
    • Они бывают разных цветов и стилей.Выберите тот, который соответствует имеющимся у вас вилкам или больше соответствует вашим потребностям!
  • Соответствующая крышка выпускного отверстия
    • В зависимости от типа розетки или вилки, которую вы выберете, вам нужно будет найти подходящую крышку. Некоторые из них предназначены для круглых розеток, специальных вилок, квадратных розеток и т. Д.

Как правильно выбрать гнездо для лампы

С момента разработки лампочки в конце 1890-х годов основная форма патронов для ламп мало что изменилось.Существуют небольшие вариации в разъемах, как описано ниже. Размер и материалы, используемые для патронов ламп, регулируются Underwriters Laboratories (UL) и называются «патронами».

Также обратите внимание, что все наши патроны для ламп или патроны идеально совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами. Однако имейте в виду, что некоторые светодиодные и компактные люминесцентные лампы не диммируются (на упаковке указано «не диммируется»), и только 3-сторонние лампы накаливания правильно работают с патронами 3-стороннего типа.

Прочитав следующие категории описания, вы сможете определить размер, стиль и материал сменного патрона накаливания для вашей лампы.

    Терминология патрона лампы:
  • Материал — Из чего сделана патрон. примеры: металл, фарфор и пластик.
  • Колпачок — внешнее основание розетки, фиксируется в корпусе
  • Корпус — внешняя верхняя часть патрона лампы фиксируется в основании
  • Резьба UNO — часть кожуха с резьбой для соединения абажура с помощью монтажника UNO
  • Mogul — большая специальная розетка для ламп Mogul, встречается в основном в торшерах.
  • Keyless — Розетка без переключателя в корпусе розетки, используется с шнуровыми выключателями или люстрами
  • Push Through — Тумблер в розетке включается / выключается нажатием на шток переключателя
  • Pull Chain — Розеточный выключатель, приводимый в действие вытягиванием подключенной цепи

Размеры

Стандарт:

Стандартные розетки, широко известные как Edison Base, используются для различных целей, от настольных ламп, потолочных светильников, торшеров и некоторых люстр.

Стандартные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 дюйм.

Канделябры:

Обычный среди большинства декоративных светильников с несколькими лампочками, канделябры меньше стандартных розеток, и выбор ламп также более декоративен.

Гнезда

Candelabra имеют внутренний диаметр отверстия примерно 7/16 дюйма.

Средний:

Немного больше канделябра и меньше стандартного, гнездо промежуточного размера встречается довольно редко.Промежуточная розетка может быть найдена в лампе из Европы, Центральной Америки или Азии.

Промежуточные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 5/8 дюйма.

французский:

Розетки французского размера больше канделябров, произведены во Франции и требуют лампочки французского размера. Эти розетки типичны для декоративных светильников из Франции.

Розетки с французским основанием

имеют приблизительный внутренний диаметр отверстия 9/16 дюйма.

Могул:

Самая большая среди домашних осветительных розеток, розетка размера Mogul используется исключительно для торшеров с отражателем и требует лампы размера Mogul.

Базовые головки

Mogul имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 и 9/16 дюйма.

Адаптеры:

Если лампа в настоящее время имеет патрон неподходящего размера, лампочка или адаптер патрона могут легко заменить патрон, чтобы подобрать другой размер патрона. Если у лампы есть патрон необычного размера (промежуточный или французский), адаптация патрона позволит вам использовать более распространенные лампы размера канделябра.

У нас также есть сменные галогенные розетки.
Галоген:

Галогенные розетки, используемые с галогенными лампами, относительно новы в мире освещения.Галогенные розетки используются в местах, где требуется интенсивное освещение (например, в ювелирных магазинах, витринах, прожекторном освещении и кухонном освещении).
Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог галогенов.

Стили

Keyless: Эти розетки не имеют встроенного выключателя и требуют, чтобы в лампе был выключатель в шнуре или настенный выключатель. Розетки без ключа лучше всего подходят для подвешивания светильников, когда свет находится на настенном выключателе.
Стандарт: Стандартные розетки без ключа могут быть в корпусе или иметь засос для крышки свечи.
Канделябры: Для люстр и другого декоративного освещения розетки для канделябров без ключа бывают разных стилей. Чаще всего используются подставки для свечей и регулируемые патроны для свечей, которые позволяют надевать крышку на патрон.
Поворотная ручка или ключ: Эти розетки более традиционные с поворотной кнопкой включения / выключения сбоку.Ключи обычно прикрепляются к валу того же размера и могут быть изменены или расширены. Смена ключа розетки может внести незначительные, но впечатляющие изменения во внешний вид розетки.
Push-thru: Эти патроны имеют пластмассовый стержень, проходящий через патрон для включения / выключения лампы. Несмотря на то, что механизм проталкивания имеет прочную конструкцию с минимальным количеством поломок, сам вал не подлежит замене.

Пример: вставной патрон лампы

Тяговая цепь: Общая для настольных и торшерных ламп, розетка тянущей цепи сбоку содержит цепь для включения / выключения лампы.Цепочки могут различаться по длине и дизайну, чтобы соответствовать лампе.

Пример: патрон лампы вытяжной цепи

Диммер : Гнездо поворотной ручки диммера позволяет плавно регулировать яркость лампы.

Пример: патрон диммерной лампы

Трехходовой : Гнездо ручки трехходового поворота позволяет лампе гореть в трех положениях: Hi, Lo и Off.

Пример: 3-сторонний патрон лампы

Три контакта : Гнездо с тремя контактами позволяет соединить две розетки вместе и работать на одном переключателе. Обе розетки должны быть трехконтактными, а одна розетка должна иметь ключ. При повороте ключа доступны три варианта освещения: «Выкл.», «Оба включения», «Включение с помощью ключа» и «Выкл. Без ключа». Лампы Gone-With-The-Wind — это обычное применение трех клеммных колодок, где есть лампочка в горелке и в купели.

Пример: 3 клеммы патрона лампы

Материалы

Внутренний винт:

Алюминий: Алюминий — наиболее распространенный и экономичный материал для внутренней части розетки.

Медь: Медь является альтернативой алюминию, когда светильник подвержен атмосферным воздействиям. В светильниках веранды следует использовать розетки с медным корпусом винта и фарфоровым корпусом.

Внешний колпачок и кожух:

Латунь: Латунь — наиболее распространенный материал для изготовления корпусов розеток.В латунной оболочке есть разные отделки, такие как; полированные (блестящие), антикварные и необработанные

Покрытие из латуни: Гильзы с латунным покрытием внешне похожи на латунные гильзы и имеют более дешевую цену. Корпус с латунным покрытием имеет такую ​​же отделку, что и цельный латунный корпус.

Никелированный: Блестящее серебристое покрытие.

Бакелит / фенол: Эти корпуса розеток сделаны из толстого черного пластика и обычно используются в менее дорогих осветительных приборах, где розетки скрыты корпусом лампы.

Фарфор: Самая прочная и долговечная оболочка, фарфор более устойчив к нагреванию и погодным условиям, чем любой другой тип оболочки. Если свет находится снаружи или свешивается лампочкой вниз, настоятельно рекомендуется использовать фарфоровую розетку.

Часто задаваемые вопросы по электрике — Электрик

На этой странице вы найдете ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые нашими клиентами. Эти вопросы предназначены для использования в качестве источника информации о вашей электрической системе.Эти вопросы не предназначены для использования в качестве «руководства по поиску и устранению неисправностей» для устранения проблем с электричеством в вашем доме. Если вы получите травму или ваше имущество будет повреждено в результате ваших собственных электромонтажных работ, Root Electric не несет ответственности. Вы всегда должны связываться с лицензированным электриком для выполнения ремонта или модификации вашей электрической системы.

Что такое «короткое замыкание» или «короткое замыкание»?

«Короткое замыкание» и «короткое замыкание» описывают одну и ту же проблему. Короткое замыкание происходит, когда «горячий» провод (провод, по которому проходит электрический ток, чаще всего «черный» провод) входит в контакт либо с заземленным проводом (также называемым нейтралью, чаще всего «белым» проводом), либо с заземление оборудования («голый медный» провод или «зеленый» провод).При коротком замыкании выделяется чрезмерное тепло. Практическим примером управляемого короткого замыкания является искра, генерируемая дуговой сваркой. Точно так же короткое замыкание, которое происходит в вашем доме, приведет к возникновению тепла и искр, если его не остановить. К счастью, автоматические выключатели в вашей электрической панели отключат питание цепи в случае короткого замыкания.

Что такое розетка GFCI?

Розетка GFCI — это розетка, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в присутствии влаги.Если ваш дом был построен в 1981 году или позже, есть большая вероятность, что ваша кухня, ванные комнаты, гараж и наружные розетки защищены розетками GFCI. Вы можете идентифицировать розетку GFCI по двум кнопкам на ее лицевой стороне. Одна кнопка скажет «тест», другая — «сброс». Кнопка «тест» приведет к срабатыванию (или выключению) розетки GFCI, а кнопка «сброса» сбросит (или включит) розетку GFCI, если она сработала. Если розетка не перезагружается при нажатии кнопки «сброс», возможно, возникла проблема.

Розетка в моей ванной не работает, и это не розетка GFCI. Что случилось?

Розетки GFCI могут быть подключены последовательно. Например, розетка GFCI в ванной на первом этаже может быть установлена ​​так, чтобы она защищала все ванные комнаты в вашем доме. Эту розетку GFCI также можно найти в вашем подвале, гараже или главной ванной, в зависимости от возраста вашего дома. Если вы заметили, что розетка в одной из ваших ванных комнат не работает, проверьте другие розетки.Если отсутствует более одной розетки в ванной, скорее всего, в одном из упомянутых выше мест есть GFCI, который контролирует все ванные комнаты. Вы можете перезагрузить розетку GFCI, нажав кнопку «сброс». После нажатия кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено. Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

Холодильник на моей кухне не работает и автоматический выключатель не сработал.Что случилось?

Во многих старых домах проводка устроена так, что есть две кухонные цепи общего назначения. Эти цепи питают розетки на кухонных столешницах, холодильнике и микроволновой печи. Если ваш дом был построен после 1981 года, есть большая вероятность, что на вашей кухне сработала розетка GFCI. Найдите розетку GFCI на своей кухне. Загляните за кастрюлями, сковородками, бытовой техникой и картинами, так как розетки иногда закрываются и забываются. Как только вы найдете выход GFCI, нажмите кнопку «сбросить».После нажатия кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено. Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность. Если на вашей кухне нет розеток GFCI, возможно, проблема с проводкой. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

У меня в подвале или гараже есть холодильник, который не работает, или розетка GFCI, которую он иногда подключает к поездкам, что приводит к размораживанию холодильника.Что вызывает эту проблему?

Холодильники охлаждают себя с помощью компрессора, подобного тепловому насосу или кондиционеру. Компрессор приводится в движение электродвигателем. При этом есть две возможности относительно того, почему холодильник теряет мощность: 1) Холодильник начинает перегружать цепь. В зависимости от размера холодильника он может потреблять от 900 до 1500 Вт. Максимально допустимая мощность цепи на 15 ампер составляет 1480 Вт, а максимальная мощность — примерно 1800 Вт.Этот холодильник может перегружать эту цепь, особенно если розетка находится в одной цепи с другими часто используемыми розетками в доме, такими как ванные комнаты или наружные розетки. 2) Электродвигатель может вызвать отключение розетки GFCI. По мере старения холодильников двигатель, приводящий в движение компрессор, изнашивается. По мере износа этого двигателя у него начинают возникать очень незначительные проблемы, которые улавливает GFCI, что приводит к срабатыванию розетки GFCI.

Когда я использую свою микроволновую печь, установленную в шкафу, гаснет свет и / или срабатывает автоматический выключатель.Что вызывает эту проблему?

Микроволны, устанавливаемые в шкаф, потребляют от 1100 до 1800 Вт, в зависимости от модели и характеристик конкретного прибора. Большинство встроенных в шкаф микроволн — это приборы, добавляемые в дом после его постройки. Строители обычно устанавливают вытяжку над духовкой / плитой только для отвода дыма от готовки. Эта вытяжка обычно питается от удобной цепи освещения на 15 А, которая используется совместно с другими источниками света и розетками в вашем доме. Максимально допустимая нагрузка цепи на 15 А составляет 1480 Вт, и автоматический выключатель сработает, когда в цепи будет подано около 1800 Вт.Если ваша микроволновая печь, установленная в шкафу, потребляет, скажем, 1500 Вт во время приготовления, она уже начинает выходить из схемы на максимум. Как только освещение кухни и столовой включается, цепь начинает выходить за пределы максимальной мощности 1800 Вт, в результате чего свет гаснет или срабатывает автоматический выключатель. Лучшее решение для микроволновой печи, установленной в шкафу, — это установка новой выделенной цепи на 20 А и 120 В для этой микроволновой печи. Это решение не только соответствует действующим нормам кодов, но и позволяет микроволнам работать с достаточной мощностью без отключения цепи.

У меня дома есть светильник, из-за которого постоянно перегорают лампочки. Не вызывает ли это «короткое замыкание» в проводах?

Короткое замыкание не приводит к перегоранию лампочек. Ваши автоматические выключатели защитят вас от коротких замыканий. В случае короткого замыкания сработает автоматический выключатель, тем самым отключив питание цепи. Самая распространенная причина перегорания лампочек, кроме старости, — это тепло и вибрация. Тепло убьет лампочку, если ее осветительный прибор имеет закрытую линзу, которая не позволяет соответствующему потоку воздуха рассеивать тепло от лампочки.Один из способов снизить смертность ламп в этой ситуации — использовать лампу меньшей мощности. Всегда проверяйте этикетки на осветительной арматуре и не устанавливайте лампочки больше, чем указано на этикетках. Это не только приведет к сгоранию лампочки, но и к повреждению изоляции проводки в приборе, что может привести к возгоранию. Вибрация пережигает лампочки, потому что нить накала внутри (толщиной с человеческий волос) трясется до тех пор, пока не порвется. Это тот же принцип, что и когда вы постоянно сгибаете канцелярскую скрепку, заставляя ее ломаться.Светильники, расположенные рядом с дверями или под зонами проезда, такими как ванные комнаты, коридоры или детские спальни, поглощают всю вибрацию от хлопков дверью, шагов, предметов, падающих на пол, или детей, прыгающих и играющих. Один из способов решить эту проблему — перейти на галогенную лампочку. Галогенные лампы размером с кончик пальца и имеют толстые, плотно намотанные нити. («Лампа», которую вы видите с галогенной лампочкой, представляет собой просто отражатель, в котором находится сама лампочка) Галогенные лампы не только сильнее стандартных ламп накаливания, но и более эффективны.

Другой потенциальной проблемой может быть напряжение в вашем доме. Большинство лампочек, которые вы можете купить в строительном магазине, рассчитаны на работу от 110 или 120 вольт. Во многих домах напряжение достигает 125 вольт. Это более высокое напряжение сократит срок службы ваших лампочек. Решением этой проблемы является покупка лампочек на 130 вольт. Лампочки на 130 вольт можно найти в местном магазине электротоваров или осветительных приборов.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Я только что купил дом, и мой домашний осмотр показал, что электрическая панель небезопасна.Я должен быть обеспокоен?

В районе Северной Вирджинии есть две марки электрических панелей, которые, как известно, имеют серьезные дефекты: это панели Federal Pacific «Stab-Lok» и электрические панели Zinsco. Электрические панели Federal Pacific известны наличием автоматических выключателей, которые не срабатывают в случае короткого замыкания. Сами электрические панели также страдают конструктивными недостатками, касающимися шин и того, как автоматические выключатели вставляются в электрическую панель.Самая опасная часть этих электрических панелей заключается в том, что они могут работать без проблем в течение 20 или 30 лет, а затем неожиданно не срабатывают из-за короткого замыкания или перегрузки. Панели Zinsco страдают от аналогичной, но менее серьезной проблемы. Автоматические выключатели в некоторых панелях Zinsco имеют тенденцию перегреваться и плавиться со временем, вызывая выход из строя перегретых автоматических выключателей и других устройств, окружающих их. Представьте, что ваша электрическая панель является основой электрической системы в вашем доме.Все электричество, которое поступает в ваш дом, должно сначала пройти через электрическую панель и каждый автоматический выключатель. Это ваша последняя линия защиты от электрических пожаров. Если у вас есть основания полагать, что ваша электрическая панель небезопасна, проконсультируйтесь с лицензированным электриком. Хотя замена устаревшей электрической панели так же увлекательна, как замена трансмиссии в вашем автомобиле, она также поможет обеспечить годы безопасности электрической системы вашего дома.

Я заменил лампочки в своем люминесцентном светильнике, но лампочки по-прежнему не работают или просто мигают.Я делаю что-то неправильно?

Ответ, возможно. Люминесцентные лампы прикрепляются к светильникам с помощью 4 штырей: по 2 на каждом конце лампы. Если эти штыри не подходят друг к другу идеально, они не будут устанавливаться на светильник и не будут подавать питание на лампочку. Также убедитесь, что ВСЕ лампочки были заменены. Некоторые люминесцентные светильники не включаются, если заменить только одну из перегоревших лампочек. Наконец, возможно, перегорел балласт.Балласт в люминесцентном светильнике — это черный ящик внутри светильника. По сути, это трансформатор, который преобразует напряжение 120 вольт в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Если балласт плохой, светильник не включится или лампочки будут тускло мигать.

У меня есть переносной генератор, который я использую для питания скважинного насоса и нескольких приборов, когда электричество отключается. Когда генератор работает и подключен к панели генератора, он почти не питает светильники и приборы на 240 вольт, такие как мой скважинный насос, не работают.

Некоторые портативные генераторы более высокого качества имеют переключатель на панели управления, который позволяет пользователю переключаться между настройками 120 и 240 вольт. Убедитесь, что этот тумблер установлен на 240 вольт. Если он не подает 240 вольт на панель генератора, приборы, требующие 240 вольт, не будут работать вообще, а цепи на 120 вольт будут испытывать нагрузку, пытаясь нести нагрузку приборов на 240 вольт (что приведет к включению осветительных приборов и приборов на 120 вольт. слабо.

У меня есть переносной генератор, который я использую для питания скважинного насоса и нескольких приборов, когда электричество отключается. Не могу понять, как подключить шнур питания к генератору и к интерфейсной розетке. Что мне не хватает?

Генераторы подключаются к вашему дому с помощью так называемой вилки с поворотным замком. Вместо того, чтобы просто вставлять вилку в розетку, вы вставляете вилку с поворотным замком в розетку, а затем поворачиваете вилку примерно на дюйма по часовой стрелке. Это зафиксирует вилку в розетке, что исключает возможность потери соединения.Один хороший способ убедиться, что вилка надежно закреплена, — это слегка потянуть за нее после того, как она была установлена ​​в вилку (просто убедитесь, что генератор на этом этапе не работает). Если вилка не входит в розетку или не остается в ней, убедитесь, что вилка правильно совмещена с розеткой. Тщательно проверьте рисунок штырей на вилке и убедитесь, что они соответствуют рисунку штырей на розетке генератора и интерфейсной розетке.

У меня есть потолочный вентилятор, которым управляет пульт.Когда я нажимаю кнопки на пульте, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что происходит?

Большинство пультов дистанционного управления потолочными вентиляторами продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не поставлялся с пультом дистанционного управления. Большинство пультов дистанционного управления устанавливаются на потолочный вентилятор, управляемый с помощью тяговых цепей. Лучше всего включить вентилятор с помощью пульта дистанционного управления. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня есть потолочный вентилятор, который управляется настенным выключателем.Когда я включаю вентилятор настенным выключателем, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что происходит?

Большинство настенных выключателей для потолочных вентиляторов продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не поставлялся с настенным переключателем. Большинство настенных выключателей устанавливаются на потолочных вентиляторах, которые управляются с помощью тяговых цепей. Лучший способ решить проблему — включить вентилятор с помощью настенного переключателя. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня на заднем дворе есть светочувствительный элемент. Иногда по ночам он остается включенным всю ночь или просто мигает и гаснет. Что здесь происходит?

Большинство людей устанавливают фары с датчиком движения, чтобы осветить домашнее животное на заднем дворе или предотвратить кражу со взломом. Если вы получаете слишком много «ложных тревог», читайте дальше.

У светильников с датчиком движения есть шкала чувствительности, установленная под самим датчиком. Этот циферблат может быть установлен слишком высоко для обычного движения на заднем дворе.Попробуйте повернуть диск вниз, чтобы уменьшить чувствительность датчика движения. Датчик по-прежнему будет улавливать движение домашнего животного или злоумышленника, но не будет активирован деревом или растением, дующим на ветру.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

У меня есть фонарный столб во дворе, который не работает даже после того, как я заменил лампочку. Есть короткое замыкание, вызывающее эту проблему?

Короткое замыкание — потенциальная проблема для фонарного столба.В некоторых случаях установщик не защищал должным образом провод фонарного столба, и через некоторое время он был отрезан несведущим садовником. Однако чаще фонарные столбы перестают работать из-за того, что фотоэлемент умер. Фотоэлемент представляет собой небольшой круглый прибор с красной «волнистой линией» внутри него, который может включать или выключать световой столб, воспринимая солнечный свет или его отсутствие. Фотоэлемент обычно можно найти сбоку от фонарного столба или в защищенном от непогоды боксе в передней части дома. Ремонт фонарного столба обычно так же прост, как замена фотоэлемента.

Диммер в моем доме очень горячий на ощупь. Я должен быть обеспокоен?

Диммер — это не что иное, как небольшой трансформатор, который заставляет лампочки тускнеть за счет уменьшения приложенного к ним напряжения. По мере того, как диммер снижает количество напряжения, подаваемого на лампочки, генерируется избыточное тепло, которое излучается от переключателя через пластину переключателя. О тепле, которое вы чувствуете, не о чем беспокоиться, если только вы не почувствуете запах горящего пластика или не замечаете мерцание света.

У меня дома есть выключатели, которые, похоже, ничего не делают.

В большинстве случаев коммутатор что-то делает, но это неочевидно. Многие переключатели света, которые, кажется, ничего не контролируют, управляют так называемыми «переключаемыми розетками». Коммутируемые розетки — это розетки в комнате в вашем доме, которые управляются настенным выключателем. Эти розетки сконструированы таким образом, что торшер можно подключить к розетке и управлять им с помощью настенного выключателя. Большинство новых домов построены с коммутируемыми розетками в качестве источника освещения, потому что они менее дороги для застройщика, чем фактические потолочные светильники.

У меня дома не работает розетка. Я должен беспокоиться?

Прежде чем волноваться, найдите небольшую настольную лампу и включите ее в розетку, о которой идет речь. Затем найдите все настенные выключатели в комнате и начните их включать. Если вы обнаружите, что настольная лампа включается, когда вы щелкаете настенным выключателем, вы наткнулись на решение. Некоторые розетки в вашем доме управляются настенным выключателем. Это позволяет подключить торшер к стене в качестве источника света.Если вы не можете найти выключатель, который включает розетку, осмотрите комнату и посмотрите, не погасли ли другие розетки или свет. Затем проверьте электрическую панель, чтобы увидеть, не сработали ли какие-либо цепи. Если это так, сбросьте автоматический выключатель. Если вы не можете найти выключатель света или сработавший автоматический выключатель, а розетка по-прежнему не работает, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Я обнаружил сработавший автоматический выключатель в своей электрической панели, но не могу включить его снова.

Здесь есть несколько возможностей.Во-первых, автоматический выключатель просто сработал, и его необходимо сбросить. Чтобы сбросить автоматический выключатель, переключатель должен быть полностью установлен в положение «выключено», пока вы не почувствуете «щелчок»; как только переключатель будет установлен в положение «выключено», установите переключатель обратно в положение «включено». Если он возвращается в положение «включено» без повторного отключения, автоматический выключатель был успешно сброшен. Если автоматический выключатель не возвращается в исходное положение и срабатывает, когда переключатель установлен в положение «включено», это может означать короткое замыкание или перегрузку в этой цепи.Если автоматический выключатель не может быть сброшен, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Отзыв клиента

Джон и Брайан проделали потрясающую работу с обновлением нашей панели сегодня. Они были сделаны так быстро и даже проверили другие комнаты и устранили проблемы, не взимая с нас ни цента больше, чем предполагалось. Огромное спасибо! Я безоговорочно рекомендую ваши услуги всем, кто в них нуждается.

Райан Смит
Арлингтон, Вирджиния

В моем доме алюминиевый провод.Меня это беспокоит?

Во всех домах, включая новые, есть алюминиевая проволока. Например, служебный кабель, соединяющий основание измерителя с электрической панелью, представляет собой алюминиевый кабель. Некоторые элементы питания для ваших больших приборов, таких как тепловой насос или плита, также могут быть из алюминия. Алюминий, используемый для этих целей, по-прежнему полностью безопасен. Алюминиевый провод, получивший плохую репутацию, — это разветвленная алюминиевая проводка. Алюминиевая разветвленная проводка чаще всего встречается в домах, построенных между 1965 и 1973 годами.Ответвительные цепи — это цепи для вашего освещения и настенных розеток. Причина, по которой алюминиевый провод имеет тенденцию показывать больше проблемных участков в ответвленных цепях, заключается в большем количестве стыков в ответвленной цепи. Каждая розетка и каждый настенный выключатель в вашем доме имеют как минимум три стыка: один для заземления, один для нейтрали и один для горячего подключения. Каждый из этих стыков — это место для потенциально неплотного соединения. Поскольку алюминий имеет больший коэффициент расширения, чем другие металлы, используемые в электромонтажных устройствах, он имеет тенденцию создавать неплотное соединение в местах сращивания.Эти незакрепленные соединения в конечном итоге начинают искрить и выделять тепло, что может привести к пожару, если оставить его без ремонта. Если у вас дома есть алюминиевая проводка любого типа и у вас есть вопросы или опасения, позвоните сертифицированному электрику.

Почему у меня тускнеет свет, когда я включаю пылесос?

Как и ваш холодильник, посудомоечная или стиральная машина, ваш пылесос оснащен электродвигателем. Во время работы электродвигатель потребляет постоянное количество электрического тока (так называемый RLA или «ток рабочей нагрузки»).Однако при запуске электродвигатель потребляет примерно в семь раз больше тока, чем он обычно потребляет при стабильной работе (так называемый LRA или «ток заторможенного ротора»). Возьмем, к примеру, пылесос, который потребляет пять ампер при стабильной работе пылесоса. Когда вы включаете вакуум, этот электродвигатель будет потреблять приблизительно тридцать пять ампер электроэнергии, пока двигатель не достигнет своей рабочей скорости. Это создает огромную нагрузку на цепь, к которой подключен вакуум, в результате чего свет тускнеет, пока вакуумный двигатель разгоняется до своей рабочей скорости.При достижении рабочей скорости вакуум потребляет меньше энергии и не приводит к тусклому свету.

Домашний инспектор заметил, что в моем доме есть осветительные приборы с оранжевыми удлинителями и шнурами для ламп. Это безопасно?

Если коротко, то «нет». Оранжевые удлинители предназначены для временной подачи питания в места, где нет постоянного источника питания. Однако они не предназначены для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном.

Шнуры для ламп также не подходят для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном. Шнуры лампы имеют только два проводника: один горячий и один нейтральный. Электропроводка в вашем доме состоит из двух проводов: одного горячего и одного нейтрального, а также заземляющего провода оборудования. Цепи освещения и розетки в вашем доме также устанавливаются с помощью провода 14 AWG, который рассчитан на одновременное управление несколькими осветительными приборами или приборами. В случае короткого замыкания или перегрузки автоматический выключатель сработает до того, как провод 14 AWG перегреется до точки возгорания.Типичный шнур лампы — 16 AWG или 18 AWG (размер меньше провода 14 AWG), который предназначен только для поддержки одного осветительного прибора. При этом шнур лампы, используемый в качестве постоянной проводки, легко может быть перегружен. Если шнур лампы перегружается, что приводит к перегреву провода и оплавлению изоляции, перегрузки будет недостаточно для отключения автоматического выключателя, что создает серьезную опасность возгорания. Если вы видите оранжевые удлинители или шнуры ламп, используемые в качестве постоянной проводки в вашем доме, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Свет в моем доме иногда немного тускнеет, а затем возвращается в нормальное состояние. Что вызывает это?

Возможно, вы почувствовали «потемнение». Понижение температуры обычно происходит в летние месяцы, когда кондиционеры постоянно работают, чтобы поддерживать прохладу в зданиях и домах. Электросеть перегружается, в результате чего в вашем доме становится меньше электроэнергии. Это может привести к временному приглушению света.

Другая возможность заключается в том, что может быть ненадежное нейтральное соединение линии электропередачи, соединяющей ваш дом или внутри вашей электрической панели.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

Моя электрическая духовка, плита, кондиционер и водонагреватель не работают. Что еще хуже, некоторые огни в моем доме работают, а некоторые нет! Что, черт возьми, происходит?

Возможно, вы потеряли фазу. В вашем доме есть три провода, входящие в основание измерителя: два провода под напряжением, каждый на 120 вольт (так называемая фаза «A» и фаза «B»), и нейтральный провод.Вашим 120-вольтовым приборам, таким как холодильник и микроволновая печь, освещение и розетки, требуется только одна фаза (фаза «А» или фаза «В») для работы. Однако вашим приборам на 240 вольт, таким как духовка, плита, кондиционер и т. Д., Нужна как фаза «А», так и фаза «В» (две фазы по 120 вольт каждая дают вам 240 вольт). Если одна из фаз выйдет из строя на линии электропередачи, под землей или в вашей электрической панели, ваши 240-вольтовые приборы и любые осветительные приборы или розетки на обрыве фазы не будут работать.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Некоторые часто задаваемые вопросы об умных розетках и коммутаторах TP-Link

Для получения информации о базовых / расширенных настройках интеллектуального разъема / коммутатора см. Следующие ответы на часто задаваемые вопросы:

Как подключить умную розетку TP-LINK Smart Plug к моей домашней сети через Kasa?

Как создать облачную учетную запись для моей умной розетки TP-LINK в Kasa, чтобы Kasa могла управлять ею удаленно?

Введение в расширенные настройки TP-LINK Smart Plug в Kasa APP.

Как обновить прошивку смарт-устройств в приложении Kasa?

Q1: Могу ли я подключить удлинитель к интеллектуальной розетке?

A: Да, вы можете подключить удлинитель к TP-Link Smart Plug и включить / выключить его с помощью приложения Kasa или голосовой команды с помощью Amazon Echo / Google Assistant. Общая потребляемая мощность и мощность устройств, подключенных к удлинителю, должны быть в пределах номинальной силы тока и мощности интеллектуальной розетки.

Q2: Может ли Smart Plug / Switch управлять несколькими лампами?

A: Да, они могут, если общий потребляемый ток и мощность не превышают номинальную силу тока и мощность Smart Plug / Switch .

Например, вы можете использовать его для управления огнями рождественской елки на улице.

Q3: Блокирует ли Smart Plug оба разъема на панели розеток?

A: Возможно. Из-за конструкции умной розетки рекомендуется устанавливать ее в верхнюю розетку, чтобы можно было использовать нижнюю. Однако мы предлагаем новую мини-розетку HS105. Эта модель предназначена для того, чтобы 2 розетки и на панели розеток оставались свободными.

Q4: Могу ли я использовать Smart Plug / Switch на своем телевизоре, чтобы Alexa / Google Assistant / Home Kit могли включать / выключать телевизор с помощью голоса?

A: Нет, большинство телевизоров переходят в режим ожидания, когда вы их выключаете.Поскольку интеллектуальная вилка отключает все питание после выключения телевизора, ее необходимо включать вручную после восстановления питания.

Q5: Может ли интеллектуальная розетка / коммутатор TP-Link работать с Apple Home Kit?

A: Нет, наши интеллектуальные устройства не поддерживают Apple Home Kit.

Q6: Могу ли я спросить Алексу « включить свет в спальне через 10 минут »?

A: Да, у Alexa есть встроенный таймер, который выполнит желаемое действие после указания ему подождать «x» времени.

Для выполнения этого запроса вам необходимо создать «Подпрограммы» в приложении Alexa. Для получения подробных инструкций обратитесь в службу поддержки Alexa.

Например,

В приложении Alexa при настройке «Подпрограммы» триггер равен

.

Голос: Алекса, через 10 минут включи свет в спальне,

Акция

Подождите (действие 1) : установите таймер на 10 минут.

Устройство

(действие 2) : Включите свет в спальне

Когда вы произнесете голосовую команду «Алекса, включи свет в спальне через 10 минут», свет в спальне включится через 10 минут.

Q7: Нужно ли мне покупать умные лампочки, чтобы иметь возможность управлять освещением с помощью Alexa с помощью умной вилки / переключателя?

A: Никаких умных лампочек не нужно. Коммутатор будет управлять всем, что есть в цепи, на которой он установлен, а Alexa обеспечит голосовое управление этим устройством.

Q8: HS200 / HS210KIT — диммер?

A: Нет, HS200 / HS210KIT не имеет функции диммера. HS220 — диммер, но только двусторонний.

Q9: Могу ли я вручную включить / выключить лампу / другие устройства с помощью переключателя на HS200?

A: Да, когда HS200 правильно подключен к электрической системе, вы сможете управлять лампой / другими устройствами в системе вручную.

Q10: Может ли HS200 работать по двухпроводной схеме?

A: Нет, для правильной работы HS200 вам понадобится как минимум три провода: под напряжением, под нагрузкой и нейтраль.

Q11: Может ли HS200 работать с двухполюсным переключателем, пока другой переключатель всегда включен?

A: Возможно, но только после некоторой модификации схемы. Мы не рекомендуем вам это делать и не можем предоставить техническую поддержку для такого рода приложений. Если вы хотите продолжить, мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионального электрика для его установки.

Q12: Можно ли использовать переключатель HS200 в комбинации трехпозиционного переключателя света (два переключателя управляют одним светом)?

A: Возможно, но только после некоторой модификации схемы. Мы не рекомендуем вам это делать и не можем предоставить техническую поддержку для такого рода приложений. Если вы хотите продолжить, мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионального электрика для его установки.

Q13: C a Я использую HS210 KIT с обычным трехпозиционным переключателем?

A: Да, но вы должны подключить только один HS210 к проводу линии и обычный трехпозиционный переключатель к проводу нагрузки.

Q14: Какой у HS220 диммер?

A: Диммер HS220 относится к лампам накаливания / галогенам (прямое управление фазой), основанным на TRIAC.

Q15: Могу ли я установить интеллектуальный коммутатор TP-Link в распределительную коробку на 2 или 3 группы?

A: Все наши интеллектуальные переключатели TP-Link спроектированы с использованием одной группы, и все они уже имеют оригинальную пластину в упаковке. В настоящее время мы не продаем настенные панели на 2 и 3 группы. Вообще говоря, если каждый переключатель в блоке переключателей на 2/3 или более групп может управлять одним светом или рядом огней по отдельности, тогда можно вместо этого установить интеллектуальный переключатель TP-Link в этот блок.Перед установкой рекомендуется сначала поискать спецификацию интеллектуального переключателя на нашем официальном сайте и проверить, совместим ли размер коробки с нашим переключателем.

Q16 Какой тип реле у Kasa smart plug and switch?

A: Для диммерного переключателя HS220 используется реле SRC, а для других интеллектуальных вилок и переключателей Kasa используется механическое реле

Можно ли оставлять гнездо для лампочки пустым?

Все мы знаем, что значит перегорать лампочка.В США обычная лампа накаливания перегорает через 2000 часов или меньше.

Хотя светодиодные лампы служат намного дольше, иногда работая до 50 000 часов, они также неизбежно заканчиваются.

А иногда по какой-то причине у вас может не получиться сразу заменить лампочки.

Вы просто оставляете лампочки в патроне или сразу вынимаете их и выбрасываете в мусорное ведро?

Какой из этих вариантов безопасен?

Оставлять патроны лампочек пустыми — небезопасно.Они представляют опасность поражения электрическим током и возникновения пожара из-за высокого напряжения, которое может привести к серьезным травмам от поражения электрическим током. Кроме того, мусор может попасть в розетку, воспламениться и вызвать пожар, хотя это маловероятный сценарий.

Безопасность — главная забота каждого домовладельца. Особенно если речь идет об электричестве. Вы не хотите подвергаться риску поражения электрическим током или потерять свой дом в результате пожара, вызванного электрической искрой.

Как они несут такой риск? Как работают эти продукты? Продолжайте объяснять ответы на все эти вопросы.

Следует ли оставлять или вынимать «мертвую» лампочку из розетки?

Вы должны обязательно оставлять мертвые лампочки в их патронах.

Вам может быть интересно, потребляют ли до сих пор мертвые лампочки электричество.

Ответ — нет.

Все электричество, которое они потребляют, преобразуется в световую энергию. И когда лампочка перестает этого делать, она перестает потреблять электричество.

Если вы хотите быть особенно осторожными, вы можете немного открутить лампочку.

Однако, если вы хотите вынуть лампочку, есть несколько способов заполнить патрон до тех пор, пока вы не получите новую лампочку.Я буду обсуждать это далее в этой статье.

Может ли оставить пустую розетку для лампочки опасность пожара?

Пустые патроны для лампочек представляют собой опасность возгорания.

Вам интересно, как?

Розетки — это, по сути, отверстия в электрической цепи вашего дома, которые закрываются лампочками.

Когда вы оставите розетку пустой, вы получите незащищенное место в цепи.

Чем это опасно?

У вас могут быть дети, ваши маленькие комочки радости, и вы знаете, насколько они любопытны.

Они могут коснуться открытых точек пустых патронов ламп и получить удар током, если патрон находится в доступном месте.

Помимо физического повреждения, поражение электрическим током нарушит электрическую схему, возможно, где-то возникнет искра, что приведет к пожару.

А как насчет розеток высоко под потолком, вне досягаемости детей?

Ну, в наших домах обычно в воздухе витает пыль и ворсинки.

Любые из этих предметов могут коснуться открытых точек в пустом патроне лампы и вызвать искру.

Кроме того, надоедливые насекомые могут влететь в пустые гнезда, получить удар током, выпасть, а затем поджечь скатерть, газету или занавеску. Хотя это кажется маловероятным, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Безопасно ли включать выключатель без лампочки в розетке?

Выключатели света сами по себе не потребляют электроэнергию. Они просто замыкают цепь, позволяя лампочкам получать питание от цепи.

Когда вы оставляете выключатели питания включенными, электричество подается в пустую розетку, но не расходуется.

Но вопрос в том, безопасно ли это.

Зависит от расположения розетки. Разъем, расположенный высоко в потолке, находится под угрозой попадания мотыльков или других насекомых.

Однако оставлять включенным выключатель настольной или прикроватной лампы представляет большую опасность.

Для обычных розеток, к которым вы подключаете свой телефон, точки контакта скрыты глубоко в керамике, вне досягаемости.

А вот для патронов ламп такой защиты нет.

Ваши дети или домашние животные, не обращая внимания на опасность, могут сунуть пальцы или лапы в пустые глазницы.

Даже взрослые могут подвергаться риску. Вы можете искать свой телефон, когда просыпаетесь утром и по ошибке дотрагиваетесь до оголенной розетки на прикроватной лампе.

Теперь эти розетки несут твердое напряжение 240 В.

Напряжение от 100 до 250 В считается смертельным.

Хотя есть и другие факторы, включая продолжительность воздействия и количество ампер, 240 Вольт электричества — не шутка.

Связано: безопасно ли оставлять лампочку частично открученной?

Как безопасно заполнить пустую розетку

Теперь, когда вы полностью осознали опасность оставлять пустые розетки открытыми, я расскажу о нескольких творческих способах их устранения.

Оставить мертвую луковицу

Вы можете оставить мертвую лампочку в качестве наполнителя. Мертвые лампочки не потребляют электричество, поэтому это никоим образом не увеличит ваш счет за электроэнергию.

Пока стекло колбы не разбито, ими можно пользоваться.

Использовать электрическую ленту

Иногда лампочки выходят из строя не потому, что перегорели, а потому, что кто-то бросил что-то в ее сторону и сломал.

Хотя они не представляют угрозы безопасности, рекомендуется удалять сломанные лампы.

Если в такой ситуации у вас нет запасной лампы, вы можете просто наклеить изоленту (Amazon) на открытую розетку.

Используйте заглушки или адаптеры

Я рекомендую вам приобрести неметаллические безопасные заглушки для розеток (Amazon).Это просто пластиковые колпачки, которые можно навинтить на пустой патрон лампы.

Помимо изолирующей функции, они более эстетичны, чем полоски изоленты.

Адаптер от лампочки к розетке (Amazon) даже лучше, для розеток лампочек в доступных местах. Вы можете просто вынуть лампочку и прикрутить ее, превратив пустую розетку лампы в розетку для подключения телефона.

Заключительные слова

Работа с перегоревшими лампочками и розетками — еще один неизбежный аспект нашей жизни.По крайней мере, до тех пор, пока ученые не изобрели неразрушимые вечные лампочки.

Для такой маленькой, обычной особенности, я знаю, вы были бы удивлены, узнав, насколько опасной она может быть.

Если есть одна вещь, которую я хочу, чтобы вы вынесли из этой статьи, вам всегда нужно закрывать пустое гнездо чем-нибудь, что у вас есть. Даже лента — правильное решение.

Если это невозможно, отключите подачу электричества в розетку. Ваша безопасность всегда должна быть на первом месте!

Какие у вас были опыты с пустыми сокетами? Как вы с ними справились? Есть ли у вас дополнительные советы?

Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях.

Отделка бань и саун фото: внутреннее обустройство парилки и душевой, комнаты отдыха и парной своими руками

внутреннее обустройство парилки и душевой, комнаты отдыха и парной своими руками

Качество внутренней отделки в бане состоит не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самого строения. В русской бане температура влажного воздуха порой достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парной сможет не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.

Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

  • препятствует образованию конденсата;
  • является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
  • имеет эстетичный декоративный внешний вид;
  • простая в монтаже;
  • отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

  • Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
  • Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где славится своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному воздействию на организм человека.

  • Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
  • Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.
  • Лиственница. Это дерево относится к сосновым, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании оно выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно продолжительное время.
  • Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
  • Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
  • Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Не рекомендуется отделывать стены парилки продуктами переработки дуба и ореха, так как выделяемые ими пары могут вызвать трудности с дыханием.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция отделки

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.

Утепление потолка

Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.

Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.

Теплоизоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Утепление пола

Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.

Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.

Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.

Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.

Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты дизайна помещений

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплощать идеи самых разнообразных стилей. Самым распространенным является русский классический. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Его основное достоинство заключается в том, что подобный декор не требует больших затрат и легко может быть обустроено своими руками.

Основными составляющими при этом являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные лавки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой баньке всегда будет уютно и комфортно.

Очень близок к русскому дизайну стиль кантри. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Светлая дровяная мебель, обычно искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – это основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям востока можно порекомендовать привнести в свою русскую парилку черты хамама. С точки зрения декора, главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех помещений или комнаты с бассейном, ведь именно там подобный дизайн будет как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальянную, разместить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный в наши дни скандинавский стиль добрался и до бань. Это и не удивительно, ведь основная черта этого направления – простота и естественный шик. Нарочитая грубость сочетается с классическим оформлением, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно отделать комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару-тройку ярких акцентов, к примеру, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн помывочной. Если соорудить несколько арок, украсить потолок лепниной или установить многоуровневый пол.

Менее распространен стиль модерн в интерьере банных помещений. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактные изображения и яркие краски. Это решение для тех, кто не любит стереотипов и не боится экспериментировать. Чаще всего этот дизайн применяется в саунах, выполненных из пеноблоков.

Парилка

Парная считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы. В то же время, как правило, она имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана таким образом, чтобы на всех хватало места, а также для всех необходимых полок и лежаков.

Отдельно стоит заострить внимание на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и лавками овальной формы.

Кстати, дизайнеры рекомендуют сочетать в обустройстве парилки дерево и кирпич, ведь эти материалы вместе смотрятся стильно, но в то же время лаконично и натурально.

Душевая

Помывочное помещение отличается повышенной влажностью, что предъявляет свои требования к используемым для облицовки материалам. Хорошо использовать древесину хвойных пород. Любые разновидности синтетических покрытий категорически запрещены для отделки моечной. Это помещение постоянно убирают, поэтому практичнее использовать в оформлении кафель, ведь он легко чистится и позволяет изобразить любой орнамент на стенах. Кроме того, плитка эффектно смотрится с другими облицовочными материалами.

Комната отдыха

Зона отдыха используется для того, чтобы комфортно провести время после посещения парной, поэтому в ней должно быть тепло и красиво. Это помещение должно быть следующим:

  • обеспечивать комфорт – можно украсить стены картинами и другими декоративными элементами;
  • создавать уют – рекомендуется купить удобную мебель, оптимальную для отдыха;
  • удерживать тепло – в декоре используются материалы, отличающиеся хорошей теплоизоляцией.

Особое внимание следует уделить выбору оптимального материала для покрытия пола. Он должен быть теплым и нескользким, кроме того, хорошо впитывать влагу. Если использовать керамогранит, то хождение по полу босыми ногами будет довольно неприятным, поскольку это покрытие является холодным. Чаще всего используют доски большой ширины, которые удерживают воду, сохраняют тепло и обеспечивают приятные тактильные ощущения. Кроме того, древесина – это всегда стильно и богато.

Потолок имеет смысл также обшить досками и вмонтировать хорошие светильники. В больших лампочках и точечных светильниках в комнатах, где отдыхают после парной, смысла нет. Стоит отдать предпочтение мягкому и приглушенному свету, который позволит расслабиться и спокойно отдохнуть.

Красивые примеры обустройства

Скорее всего, самые уютные бани – это те, что оформлены в классическом русском стиле.

Близок этому направлению по духу сауны стиль кантри. Такие помещения являются воплощением представления о «деревенском» доме.

Восточные мотивы могут внести яркость и колорит во внутренний дизайн.

Для любителей культуры Страны восходящего солнца можно использовать элементы декора в японском стиле.

Еще больше про особенности отделки бани смотрите в следующем видео.

внутреннее обустройство парилки и душевой, комнаты отдыха и парной своими руками

Качество внутренней отделки в бане состоит не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самого строения. В русской бане температура влажного воздуха порой достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парной сможет не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.

Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

  • препятствует образованию конденсата;
  • является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
  • имеет эстетичный декоративный внешний вид;
  • простая в монтаже;
  • отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

  • Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
  • Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где славится своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному воздействию на организм человека.

  • Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
  • Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.
  • Лиственница. Это дерево относится к сосновым, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании оно выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно продолжительное время.
  • Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
  • Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
  • Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Не рекомендуется отделывать стены парилки продуктами переработки дуба и ореха, так как выделяемые ими пары могут вызвать трудности с дыханием.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция отделки

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.

Утепление потолка

Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.

Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.

Теплоизоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Утепление пола

Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.

Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.

Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.

Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.

Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты дизайна помещений

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплощать идеи самых разнообразных стилей. Самым распространенным является русский классический. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Его основное достоинство заключается в том, что подобный декор не требует больших затрат и легко может быть обустроено своими руками.

Основными составляющими при этом являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные лавки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой баньке всегда будет уютно и комфортно.

Очень близок к русскому дизайну стиль кантри. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Светлая дровяная мебель, обычно искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – это основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям востока можно порекомендовать привнести в свою русскую парилку черты хамама. С точки зрения декора, главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех помещений или комнаты с бассейном, ведь именно там подобный дизайн будет как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальянную, разместить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный в наши дни скандинавский стиль добрался и до бань. Это и не удивительно, ведь основная черта этого направления – простота и естественный шик. Нарочитая грубость сочетается с классическим оформлением, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно отделать комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару-тройку ярких акцентов, к примеру, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн помывочной. Если соорудить несколько арок, украсить потолок лепниной или установить многоуровневый пол.

Менее распространен стиль модерн в интерьере банных помещений. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактные изображения и яркие краски. Это решение для тех, кто не любит стереотипов и не боится экспериментировать. Чаще всего этот дизайн применяется в саунах, выполненных из пеноблоков.

Парилка

Парная считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы. В то же время, как правило, она имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана таким образом, чтобы на всех хватало места, а также для всех необходимых полок и лежаков.

Отдельно стоит заострить внимание на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и лавками овальной формы.

Кстати, дизайнеры рекомендуют сочетать в обустройстве парилки дерево и кирпич, ведь эти материалы вместе смотрятся стильно, но в то же время лаконично и натурально.

Душевая

Помывочное помещение отличается повышенной влажностью, что предъявляет свои требования к используемым для облицовки материалам. Хорошо использовать древесину хвойных пород. Любые разновидности синтетических покрытий категорически запрещены для отделки моечной. Это помещение постоянно убирают, поэтому практичнее использовать в оформлении кафель, ведь он легко чистится и позволяет изобразить любой орнамент на стенах. Кроме того, плитка эффектно смотрится с другими облицовочными материалами.

Комната отдыха

Зона отдыха используется для того, чтобы комфортно провести время после посещения парной, поэтому в ней должно быть тепло и красиво. Это помещение должно быть следующим:

  • обеспечивать комфорт – можно украсить стены картинами и другими декоративными элементами;
  • создавать уют – рекомендуется купить удобную мебель, оптимальную для отдыха;
  • удерживать тепло – в декоре используются материалы, отличающиеся хорошей теплоизоляцией.

Особое внимание следует уделить выбору оптимального материала для покрытия пола. Он должен быть теплым и нескользким, кроме того, хорошо впитывать влагу. Если использовать керамогранит, то хождение по полу босыми ногами будет довольно неприятным, поскольку это покрытие является холодным. Чаще всего используют доски большой ширины, которые удерживают воду, сохраняют тепло и обеспечивают приятные тактильные ощущения. Кроме того, древесина – это всегда стильно и богато.

Потолок имеет смысл также обшить досками и вмонтировать хорошие светильники. В больших лампочках и точечных светильниках в комнатах, где отдыхают после парной, смысла нет. Стоит отдать предпочтение мягкому и приглушенному свету, который позволит расслабиться и спокойно отдохнуть.

Красивые примеры обустройства

Скорее всего, самые уютные бани – это те, что оформлены в классическом русском стиле.

Близок этому направлению по духу сауны стиль кантри. Такие помещения являются воплощением представления о «деревенском» доме.

Восточные мотивы могут внести яркость и колорит во внутренний дизайн.

Для любителей культуры Страны восходящего солнца можно использовать элементы декора в японском стиле.

Еще больше про особенности отделки бани смотрите в следующем видео.

внутреннее обустройство парилки и душевой, комнаты отдыха и парной своими руками

Качество внутренней отделки в бане состоит не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самого строения. В русской бане температура влажного воздуха порой достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парной сможет не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.

Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

  • препятствует образованию конденсата;
  • является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
  • имеет эстетичный декоративный внешний вид;
  • простая в монтаже;
  • отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

  • Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
  • Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где славится своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному воздействию на организм человека.

  • Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
  • Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.
  • Лиственница. Это дерево относится к сосновым, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании оно выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно продолжительное время.
  • Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
  • Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
  • Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Не рекомендуется отделывать стены парилки продуктами переработки дуба и ореха, так как выделяемые ими пары могут вызвать трудности с дыханием.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция отделки

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.

Утепление потолка

Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.

Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.

Теплоизоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Утепление пола

Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.

Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.

Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.

Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.

Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты дизайна помещений

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплощать идеи самых разнообразных стилей. Самым распространенным является русский классический. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Его основное достоинство заключается в том, что подобный декор не требует больших затрат и легко может быть обустроено своими руками.

Основными составляющими при этом являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные лавки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой баньке всегда будет уютно и комфортно.

Очень близок к русскому дизайну стиль кантри. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Светлая дровяная мебель, обычно искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – это основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям востока можно порекомендовать привнести в свою русскую парилку черты хамама. С точки зрения декора, главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех помещений или комнаты с бассейном, ведь именно там подобный дизайн будет как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальянную, разместить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный в наши дни скандинавский стиль добрался и до бань. Это и не удивительно, ведь основная черта этого направления – простота и естественный шик. Нарочитая грубость сочетается с классическим оформлением, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно отделать комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару-тройку ярких акцентов, к примеру, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн помывочной. Если соорудить несколько арок, украсить потолок лепниной или установить многоуровневый пол.

Менее распространен стиль модерн в интерьере банных помещений. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактные изображения и яркие краски. Это решение для тех, кто не любит стереотипов и не боится экспериментировать. Чаще всего этот дизайн применяется в саунах, выполненных из пеноблоков.

Парилка

Парная считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы. В то же время, как правило, она имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана таким образом, чтобы на всех хватало места, а также для всех необходимых полок и лежаков.

Отдельно стоит заострить внимание на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и лавками овальной формы.

Кстати, дизайнеры рекомендуют сочетать в обустройстве парилки дерево и кирпич, ведь эти материалы вместе смотрятся стильно, но в то же время лаконично и натурально.

Душевая

Помывочное помещение отличается повышенной влажностью, что предъявляет свои требования к используемым для облицовки материалам. Хорошо использовать древесину хвойных пород. Любые разновидности синтетических покрытий категорически запрещены для отделки моечной. Это помещение постоянно убирают, поэтому практичнее использовать в оформлении кафель, ведь он легко чистится и позволяет изобразить любой орнамент на стенах. Кроме того, плитка эффектно смотрится с другими облицовочными материалами.

Комната отдыха

Зона отдыха используется для того, чтобы комфортно провести время после посещения парной, поэтому в ней должно быть тепло и красиво. Это помещение должно быть следующим:

  • обеспечивать комфорт – можно украсить стены картинами и другими декоративными элементами;
  • создавать уют – рекомендуется купить удобную мебель, оптимальную для отдыха;
  • удерживать тепло – в декоре используются материалы, отличающиеся хорошей теплоизоляцией.

Особое внимание следует уделить выбору оптимального материала для покрытия пола. Он должен быть теплым и нескользким, кроме того, хорошо впитывать влагу. Если использовать керамогранит, то хождение по полу босыми ногами будет довольно неприятным, поскольку это покрытие является холодным. Чаще всего используют доски большой ширины, которые удерживают воду, сохраняют тепло и обеспечивают приятные тактильные ощущения. Кроме того, древесина – это всегда стильно и богато.

Потолок имеет смысл также обшить досками и вмонтировать хорошие светильники. В больших лампочках и точечных светильниках в комнатах, где отдыхают после парной, смысла нет. Стоит отдать предпочтение мягкому и приглушенному свету, который позволит расслабиться и спокойно отдохнуть.

Красивые примеры обустройства

Скорее всего, самые уютные бани – это те, что оформлены в классическом русском стиле.

Близок этому направлению по духу сауны стиль кантри. Такие помещения являются воплощением представления о «деревенском» доме.

Восточные мотивы могут внести яркость и колорит во внутренний дизайн.

Для любителей культуры Страны восходящего солнца можно использовать элементы декора в японском стиле.

Еще больше про особенности отделки бани смотрите в следующем видео.

Отделка бани внутри (49 фото): создаем уютную зону релакса

В любом случае — баня это особенное место, которое бессмысленно сравнивать с чем-либо еще

Для современного человека баня – это место отдыха, общения с друзьями, релаксации, и только потом, хотя это не менее важно – место для гигиенических процедур. Баня – это отличный способ психологической разгрузки, она улучшает сон, нормализует давление, выводит шлаки. Ни душевые комбинированные кабины, ни джакузи и прочие сантехнические изыски со всем техническим прогрессом не в силах поколебать широкую популярность бани.

Содержание

Варианты дизайна интерьера в бане

Классический вариант бани – это всего три помещения: раздевалка (предбанник), душевая (моечная) и парилка, хотя в традиционной русской бане моечная и парилка могут совмещаться. Все остальное – бассейн (купель), комната отдыха, туалет, игровые комнаты (бильярд), курилка, кухня – это дело личных предпочтений и финансовых возможностей хозяев. Интерьер современной бани – это полет фантазии дизайнера с поправкой на специфику и особенности бани.

Современные материалы и технологии открывают перед дизайнерами широкие возможности

Но все же наиболее востребованной остается отделка в традиционном русском стиле – лаконичная, сдержанная, без помпезности, даже немного пуританская, предметы утвари под старину, массивный стол, лежанки и лавки. Немного современности добавит телевизор или бильярд.

Классика — обязательный вариант для рассмотрения при выборе дизайна Вашей бани

Оформляя баню «под старину», в предбаннике (комнате отдыха) можно сделать акценты на вышивку, кованые элементы, деревянные предметы обихода и утварь украсить резьбой, стены декорировать различными вениками – березовыми, дубовыми, связками ароматных трав.

Оформив баню «под старину», Вы получите непревзойденное место отдыха от перенасыщенного информацией мира

Проводя отделку бани своими руками, можно рассмотреть такой вариант, как баня-дом. Точнее говоря, использование бани в качестве гостевого дома, когда комната отдыха (предбанник) превращается в спальную. При этом гости получают собственное, хоть и временное, жилое пространство, не стесняя хозяев и чувствуя себя при этом раскованнее и комфортнее. Да и хозяевам не приходится жертвовать собственными привычками и комфортным размещением. Для этого стоит предусмотреть установку дивана, который может трансформироваться в полноценное спальное место.

Гости будут благодарны за возможность пожить в столь необычном доме

Отделка бани внутри: подбираем материалы

Для внутренней отделки материалы должны отвечать следующим условиям:

  • устойчивость к перепадам температуры, невосприимчивость к высоким температурам, высокой влажности и попаданию воды

Использовав древесину разного цвета, Вы сможете эффектно разнообразить интерьер

  • безопасность – не вызывать аллергий и ожогов при контакте с человеческой кожей, отсутствие токсинов, выделяющихся из материалов при жаре

Отделка деревом — прекрасное средство усилить спокойную и уютную атмосферу бани

  • гигиеничность – материал должен легко мыться, не вступая в реакцию с бытовой химией

Древесина светлого цвета отлично подходит для небольших бань

  • долговечность и прочность

Качественно сделанная баня — ценное имущество, которое окупится сторицей

  • эстетичность и декоративность, отделка должна быть не раздражающей, приятной глазу.

Необычный для бани элемент интерьера — окно, может изменить в лучшую сторону Ваше представление о бане

В этом плане практически идеально (особенно для русской бани) подходит дерево, которое отвечает всем указанным требованиям, абсолютно экологичное плюс обладает свойствами аромотерапии. Главное – правильно подобрать сорт дерева для каждого помещения.

Дерево не только отвечает всем необходимым требованиям, но и обладает великолепными эстетическими свойствами

Парилка

Для отделки парилки подходит исключительно древесина лиственных пород дерева. Такая древесина не раскаляется (нельзя обжечься), не выделяет смол, а так же, что очень важно, даже при небольшом проветривании быстро просыхает, не давая развиться грибку:

  • липа – привлекательна внешне, не темнеет со временем, для нее характерна низкая теплоемкость и плотность: она быстро прогревается, но при касании нельзя обжечься. При нагревании выделяет ненавязчивый нежный приятный аромат Достаточно распространена, поэтому имеет доступную цену, особенно в южных регионах
  • осина – традиционный материал для парной в северных регионах. Прочная древесина, её трудно расколоть или расщепить, имеет бактерицидные свойства
  • ольха – эстетически привлекательна, приятна тактильно, устойчива к горячей и холодной воде, пару и конденсату, моющим растворам (кислотным, щелочным), легко обрабатывается
  • абаш – только начинает набирать популярность, дерево родом из африканских тропиков. Особенно хороша такая древесина для изготовления полок – даже при очень большой жаре она практически не нагревается, сохраняя температуру, близкую к температуре человеческого тела. Не темнеет под воздействием пара, воды и температур

Небольшая парилка поможет полноценно насладиться банными процедурами

Недоработанные стволы выгодно контрастируют с ровными и аккуратными досками

Баня — непревзойденный вариант для полноценного отдыха

Дерево нельзя красить или покрывать лаком, какими бы качественными они не были – при нагревании они дадут неприятный химический запах. При монтаже саморезы (гвозди) должны быть глубоко утоплены и закрыты сверху – в противном случае, нагреваясь, они могут причинить ожог. Вагонку следует набивать вертикально – образующиеся при конденсации капли воды будут стекать быстрее. Для защиты стыка пола и стены устанавливают высокие плинтуса из водонепроницаемого материала.

Расположив вагонку вертикально, Вы увеличиваете срок службы Вашей парилки

В хорошо отделанной парилке Вы не увидите ни одного самореза

Дерево, как материал, прекрасно само по себе, что ставит его номером один в списке по отделке парилки

Совет! При отделке деревом нельзя использовать древесину с сучками – по сравнению с общим массивом, их плотность значительно выше, поэтому при нагревании они просто выпадут.

Традиционно полы в парилке – деревянные, для этих целей отлично подходит лиственница. Но все же использование кафеля выглядит предпочтительнее — он лучше моется, быстрее сохнет, на нем не заводится грибок. Если кафель покажется вам холодным, сверху можно положить деревянную съемную решетку.

Деревянный настил поможет решить многие проблемы, связанные с полами в бане

Простой дощатый пол будет смотреться просто и уместно

В зависимости от дизайна, кафель может прекрасно смотреться в Вашей бане

Мебель для парной – деревянная (липа, осина, ольха) округлых форм, без острых выпирающих углов.

Для большего удобства в парилке можно использовать некоторые виды мебели

Хорошо выполненная мебель будет прекрасно вписываться в интерьер парилки

Предбанник

Место теплое, но не горячее. Именно поэтому здесь отлично ляжет древесина хвойных пород, выделяемый ими при этом аромат не только приятен, но и полезен. Фитоцинды ощутимо повышают иммунитет, благотворно влияя на способность организма сопротивляться инфекционным болезням и улучшая общее самочувствие:

  • сосна – экономична, красива на вид, долговечная, прочная и экологичная, наиболее популярный материал для отделки предбанника. Со временем может несколько покраснеть. Набирает популярность скандинавская сосна, её древесина имеет ровный розоватый оттенок, а годовые кольца имеют необычный декоративный рисунок.
  • ель – немного светлее сосны, структура однородная, при высыхании остается цельной, не растрескивается
  • пихта – по своим основным параметрам аналогична ели, при этом почти не выделяет смолу

Из лиственных сортов для предбанника можно посоветовать березу. Основное правило при отделке – все помещение должно быть обшито деревом одного сорта.

Хороший предбанник является неотъемлемой частью хорошей бани

Мойка

Место, где предпочтительнее отказаться от традиционной древесины в пользу кафеля – он лучше выдерживает постоянный контакт с водой и не загнивает, за ним проще ухаживать. Как дань традиции, можно подобрать плитку с оттенком или рисунком «под дерево».

Несмотря на преимущества кафеля, дерево будет смотреться также хорошо

Отделка бани внутри: общие правила

Баня – место, прежде всего, отдыха, поэтому динамичные формы и яркие цвета из интерьера лучше исключить. Обще правило – уютно, спокойно, без ненужных аксессуаров.

Создавая интерьер в Вашей бане, заранее подумайте о наиболее подходящей для Вас цветовой гамме

Совет! Если хотите привнести в дизайн бани современные элементы (керамика, кафель, хромированные смесители), важно, чтобы они выглядели гармонично в этом интерьере, найти сочетание простоты и модных деталей.

Освещение (в парной особенно) должно быть теплых оттенков, подчеркивать покой и интимность атмосферы. Для этого свет можно приглушить фильтром или рассеять двухъярусным абажуром. Электрофурнитура должна быть влагостойкой, все элементы электропроводки надежно защищены от попадания влаги.

Освещение может стать прекрасным элементом дизайна Вашей бани

отделка бани внутри на фото

Достоинства бани сложно переоценить. Это отличное место для отдыха и релаксации. Банные процедуры налаживают сон, нормализуют давление, выводят шлаки. Ни джакузи, ни душевые кабины, ни прочие изыски сантехники не сравнятся с преимуществами и столь широкой популярностью бани. Сегодня поговорим об особенностях ее внутреннего наполнения с точки зрения отделки и дизайна в целом. 

Разновидности интерьерного дизайна бань

Классическая планировка бани включает в себя 3 помещения: предбанник (раздевалку), моечную (душевую) и парилку. Хотя в традиционных русских банях парилка и душевая могут быть объединены. Все дополнительные помещения – купель (бассейн), игровая комната (бильярд), кухня, зона отдыха, туалет, курилка – дело финансовых возможностей и личных предпочтений владельцев. 

Однако наиболее популярна отделка в привычном русском стиле – сдержанная, лаконичная, с массивным столом, лавками и лежанками. Нотку современности добавят бильярд или телевизор.

Интерьер бани в старинном стиле можно дополнить коваными элементами, деревянными предметами обихода и утварью, украшенными резьбой. Также колоритно будут смотреться стены, декорированные дубовыми, березовыми вениками или связками благоухающих трав.

Материалы для отделки бани внутри

Материалы для внутренней отделки бани должны соответствовать ряду условий:

  • устойчивость к температурным перепадам, высоким температурам, повышенной влажности;
  • безопасность – применяемые материалы должны быть гипоаллергенными, не вызывать ожогов при контакте с кожей и не выделять токсинов при жаре;
  • прочность и долговечность;

  • гигиеничность – материал отделки должен быть оптимален в уходе – легко мыться, при этом не вступать в реакцию со средствами бытовой химии;
  • эстетичность – красивое внутреннее оформление, не раздражающее глаз – то, к чему нужно стремиться при декоративном наполнении интерьера бани. В данном случае (особенно для русских бань) идеально подойдет дерево. Этот материал соответствует всем вышеуказанным требованиям, совершенно экологичен, более того, обладает эффектом ароматерапии. Здесь главное правильно выбрать сорт дерева индивидуально для каждого типа помещения.

Парилка

Для внутреннего оформления парилки подойдут только лиственные породы дерева. Такой тип древесины не раскаляется, не выделяет смол и, что немаловажно, даже при легком проветривании очень быстро высыхает, не позволяя развиться опасному грибку. Перечислим самые распространенные виды:

  • липа – внешне привлекает внимание, со временем не темнеет, имеет низкую плотность и теплоемкость: быстро нагревается, но при контакте невозможно обжечься. Нагреваясь, выделяет приятный нежный аромат. Отделка из липы достаточно популярна, поэтому вполне приемлема по стоимости.
  • осина – распространенный материал для северных регионов. Древесина прочная, ее сложно расщепить или расколоть, обладает бактерицидными свойствами;
  • ольха – имеет красивый внешний вид, приятна на ощупь, устойчива к холодной и горячей воде, конденсату и пару, щелочным и кислотным моющим средствам, проста в обработке.

  • абаш – дерево из тропиков Африки. Даже при самой большой жаре почти не нагревается, сохраняет температуру, приближенную к температуре тела человека. Даже под воздействием внешних факторов (воды, температур и пара) совершенно не темнеет.

Важно! Дерево нельзя покрывать лаком или краской, даже самого лучшего качества. Нагреваясь, они выделяют химический неприятный запах. В процессе монтажа гвозди (саморезы) должны быть прикрыты сверху и глубоко посажены, иначе при нагреве они могут обжечь. Вагонку лучше крепить вертикально, так как образовавшиеся про конденсате капли стекать будут быстрее. Стык пола и стен нужно защитить высокими плинтусами из водонепроницаемого состава материала.

Обычно в парилке полы деревянные, из лиственных пород. Но все же кафель будет предпочтительнее. Он хорошо моется, быстро сохнет и устойчив к появлению грибка. Если такое покрытие вам покажется холодным, можно сверху положить съемную деревянную решетку.

Мебель в парилке преимущественно округлых форм, изготовлена из дерева осины, ольхи или липы.

Предбанник

Помещение не горячее, но сохраняет тепло. Поэтому здесь отличным материалом для отделки будут хвойные породы. Их благородный аромат не только приятен, но и невероятно полезен. Фитонциды благоприятно влияют на иммунную систему, стимулируют сопротивляемость организма к различным инфекциям и улучшают самочувствие в целом. Рассмотрим основные виды:

  • сосна – очень востребованный материал для оформления предбанника, потому как имеет ряд достоинств: экономичный, долговечный, экологичный и довольно прочный. Может со временем слегка поменять цвет, приобретая красноватый оттенок. Все большей популярностью пользуется скандинавская сосна с ровной розоватой древесиной. Ее годовые кольца обладают оригинальным декоративным узором;
  • ель – имеет однородную структуру, не растрескивается при высыхании, по цвету чуть более светлее древесины сосны;
  • пихта – основные характеристики практически совпадают с елью, при этом из ее древесины почти не выделяется смола.

Из лиственных пород для предбанника хорошим вариантом будет береза. В любом случае при отделке главное соблюдать основное правило – во всем помещении должна быть обшивка деревом одной породы.

Душевая

В моечной однозначно лучшим покрытием будет кафель. Он прекрасно переносит контакт с водой, не загнивает и прост в уходе. Плитка с имитацией дерева – отличный выбор для поддержания традиции.

Отделка бани внутри: основные правила 

Баня – это, прежде всего, место для отдыха. Яркие цвета и выразительные формы здесь лучше исключить. Главный принцип – создание идеальной обстановки для уютного и спокойного времяпрепровождения, без лишних деталей.

Освещение должно быть мягким, с теплыми оттенками, располагать к приятному и спокойному отдыху. Такой эффект можно получить, используя двухъярусный абажур, который рассеивает свет. Все детали электропроводки необходимо надежно защитить от попадания влаги.

Современный интерьер для бани – это проявление фантазии и вкуса дизайнера. Расскажите о ваших любимых местах для отдыха и релакса. Были из них такие, которые больше всего впечатлили своим изысканным интерьером?

дизайн внутри бани, интерьер комнаты отдыха, материалы для внутренней отделки и оформление стен камнем

Регулярное посещение сауны приносит заряд бодрости и здоровья. Все чаще хозяева приусадебных участков учитывают при планировке местности возведение сауны или бани. Размер этого сооружения зависит от желания и возможностей владельца. Квартирные сауны занимают минимум площади, загородные могут разместиться на двух этажах с террасой. Рассмотрим различные варианты обустройства домашней сауны.

Особенности

Сухой пар сауны разогревается до 100-110 градусов Цельсия, находиться там долгое время противопоказано, поэтому между заходами в парилку необходимы длинные перерывы по 25 – 30 минут. Для выполнения всех рекомендаций по принятию сауны требуется наличие следующих помещений: парилка, душевая или бассейн и комната для отдыха. Каждое из этих помещений имеет свои особенности отделки. Размер этих помещений тоже может варьироваться. Расположение сауны в виде отдельного строения или кабины в городской квартире влияет на выбор оформления.

Сауна в городской квартире – это миниатюрная парилка, выполненная по всем канонам парной, но отапливается за счет электричества. Здесь не требуется установки дымохода, все помещение занимают только лавки. В непосредственной близости располагают штангу душа. Весь комплекс занимает не более пары метров площади. Материал для отделки сауны в квартире выбирают легкий, чтобы не менялась нагрузка на несущие конструкции дома. Высокие требования предъявляются к экологическим показателям – на маленькой площади проще позволить себе отделку липой или кедром, которые считаются лучшими сортами древесины для саун.

Сауна в отдельном сооружении из кирпича, газобетона или бревен или встроенная в частный особняк позволяет оборудовать комплекс просторных помещений. Расширяется выбор отделочных материалов, так как для отдельной бани делается собственный расчет несущих конструкций с учетом отделки. В помещении располагается печь с дымоходом на твердом топливе или газе, которая является элементом общего дизайна. Душевая или бассейн также влияют на визуальное восприятие объекта. Комната отдыха обставляется мебелью, диванами, креслами, массажным столом или аксессуарами для косметических процедур.

В каждом из этих помещений должен быть свой температурный и влажностный режим. Это следует учитывать при подборе отделки. Существуют варианты единого оформления всего комплекса одним и тем же отделочным материалом, например, плиткой. Лучше все-таки выбирать покрытие стен, пола и потолка в разных функциональных зонах по техническим параметрам, но в одном стилевом направлении.

Внутренняя облицовка должна быть устойчивой к высокой влажности, быть негорючей и не выделять вредных соединений при высокой температуре. Материалы для сауны предпочтительны прочные, с хорошими эксплуатационными качествами, удобные в уходе, с высоким показателем гигиеничности.

Отделка должна быть нескользкой, без острых выступов, с приятной текстурой. Большое значение придается эстетическим качествам.

При обустройстве сауны на первом месте стоит соблюдение правил пожарной безопасности. Горячие детали печки и дымохода не должны соприкасаться с деревянной отделкой. Здесь используют комбинации дерева и кирпича или керамической плитки. Хорошими изоляционными свойствами обладают накладки из нержавеющей стали или декоративного камня. Изоляция должна быть на 50 сантиметров выше корпуса печки, а труба дымохода отсыпается керамзитом в перекрытии.

Все помещения сауны оборудуются вентиляционными системами для обеспечения доступа свежего воздуха и вывода лишней влажности. Освещение желательно использовать неяркое для лучшего расслабления, но достаточное для хорошей видимости. От высоких температур сознание человека замедляется и рассредотачивается, поэтому передвижение по помещению должно быть удобным. Зона активного движения не загромождается, оставляя достаточно простора для банных процедур.

Обработка лаком или краской поверхностей в парилке не допускается из-за вредных выделений при горячем воздухе. Деревянные детали обрабатываются маслом или воском и специальными составами от гниения и плесени. Отделочные материалы предпочтительней светлых тонов, это визуально увеличивает пространство и добавляет освещенности. Красиво смотрится остекление. Декор парилки делают минимальным, а вот комнату отдыха украшают художественными аксессуарами согласно выбранному стилю.

Материалы

Традиционный материал для отделки сауны из бруса – натуральное дерево. Оно устойчиво к воздействию высоких температур, не обжигает при прикосновении, что важно для устройства лавок в парной. Обладает влагостойкой гибкостью. Упругая структура древесины не деформируется от воздействия влаги. Данный материал экологически чистый, а при нагревании выделяет целебные эфирные масла.

Красивая структура волокон древесины имеет высокие эстетические качества. На первом месте по эксплуатационным свойствам, красоте светлой розоватой древесины без сучков, с гладкой поверхностью стоит африканский дуб – абаш. Это достаточно дорогая и ценная порода дерева. Сауна, выполненная из абаша, прослужит долгие годы с этим долговечным, не создающим трещин влагостойким покрытием. Из-за высокой стоимости абаш можно использовать для изготовления лежанок и лавок в парной, а всю остальную обшивку сделать из других пород дерева доступной ценовой категории.

Популярным отделочным материалом являются пиломатериалы лиственных пород дерева – липы, ольхи, осины. Кроме эстетичного вида и приятного цвета древесины, эти породы деревьев обладают лечебной способностью. При нагревании выделяются целебные эфирные масла. Лиственные породы термоустойчивы, не образуют трещин, влагостойки. Ценовой диапазон относится к среднему сегменту.

Оптимальными породами для отделки сауны считаются кедр и лиственница. Прочные, с красивым рисунком волокон древесины кедр и лиственница не нуждаются в дополнительном декоре. Высокая устойчивость к влаге и жаропрочность делают их незаменимыми для парного отделения сауны. По целебным свойствам эфирных масел не уступают липе. Если все вышеназванные породы дерева применяют для обшивки стен и потолка, то лиственница подходит и для покрытия пола как самый долговечный влагостойкий материал.

Сосна – самый доступный материал на отечественном рынке, имеет небольшую устойчивость к влаге. Смолы при нагревании образуют некрасивые потеки на поверхности древесины. Этот материал лучше применить в оформлении комнаты отдыха. Деревянные отделочные материалы выпускаются в виде вагонки с различными профилями.

Обшивка стен и потолка блок-хаусом – отличная имитация сруба из цельных бревен. Для лавок и полога используют обрезную доску толщиной не менее 4 сантиметров с прямоугольным профилем. Потолок зашивают вагонкой с прямоугольным или цилиндрическим профилем. Пол выполняют из шпунтованной доски.

Облицовочный натуральный камень или кирпич добавят солидности сауне. Сочетание камня и дерева считается классическим. Печь-каменка и некоторые простенки парного и помывочного отделения, выполненные из камня или кирпича, имеют благородный внешний вид. Камень – самый долговечный материал, он не горит, не деформируется от воды. Для комнаты отдыха можно использовать искусственный камень, по своим эстетическим качествам и эксплуатационным характеристикам он не уступает натуральному аналогу, а иногда превосходит его.

Не все виды камня подходят для парной, предпочтительны лишь жадеит, талькохлорит, змеевик. Этот вид отделки прекрасно накапливает тепло, долго сохраняет оптимальный температурный режим в парилке. Красивая зернистая текстура камня украсит стены помещения. Высокими эстетическими качествами обладает змеевик, его слоистая структура обладает лечебными свойствами.

Организация подсветки придаст изысканные черты внутреннему интерьеру сауны.

Практичная отделка стен и пола сауны керамической плиткой – хорошее решение для душевой и бассейна. Плитка отлично противостоит влаге, имеет хорошие огнеупорные свойства. Это самый удобный в уходе и гигиеничный материал. Разнообразие декора плитки, размера, цветовой палитры, специальных противоскользящих текстур позволяют подобрать нужный вариант дизайна. Имитация роскоши мрамора, гранита или восточные мозаичные детали придадут стильный колорит сауне.

Бюджетный вариант отделки – пластиковые панели. Их отличает легкость монтажа и разнообразие дизайна. Пластик хорошо противостоит влаге. Его просто содержать в чистоте, достаточно вымыть обычными моющими средствами. Недостатком является низкая жаростойкость, подверженность плесени и небольшой срок службы в условиях высокой влажности. Пластиковую отделку используют для комнаты отдыха и потолка в душевой.

Стиль и дизайн

Оформление и выбор отделочных материалов зависит от общего дизайна сауны. Небольшие парные стоит стилизовать в одном ключе. Сегодня сухая парная становится необходимостью в интенсивном ритме городской жизни. Современные технологии позволяют установить сауну в городской квартире. Она становится частью небольшого пространства с помощью стеклянных перегородок и элементов общего дизайна жилой комнаты в стиле минимализма.

Миниатюрные кабины-сауны нередко размещают в ванной комнате, тогда ее дизайн подбирают соответствующий. Скандинавский стиль всего помещения как нельзя лучше подходит для сауны, отделанной натуральным деревом. Светлый тон стен и белизна сантехники гармонично сочетаются с желтоватым цветом древесины. Легкие стеклянные конструкции душа не загромождают комнату и делают удобными банные процедуры. Однотонный пол из крупных плиток керамогранита объединяет пространство, большие окна позволяют любоваться природой и создают светлый приятный интерьер.

Открытое пространство лофта не делится на отдельные комнаты. Стеклянные перегородки условно разделяют сауну, ванную комнату и спальню. Технологичность всех компонентов и ультра-современное оснащение придают футуристические черты всему интерьеру. Сауна, расположенная в дальней части комнаты, становится элементом обстановки. Это подчеркивает ее удобство для регулярного использования.

При всех преимуществах квартирной сауны ничто не сравнится с баней в загородном доме. Здесь можно дать простор своему воображению и декорировать домик по своему вкусу. Маленькая банька из круглого бревна предполагает оформление в традиционном сельском стиле. Небольшие окна с деревянными наличниками, полати из широкой цельной столешницы, печка из кирпича придадут сельского шарма. Для создания сухого пара парилку делают изолированной с прочной деревянной дверью, помывочная занимает среднее помещение, входную зону образует раздевалка, совмещенная с комнатой отдыха.

Обстановку в комнате отдыха стилизуют под деревенскую – устанавливают устойчивые лавки, стол с самоваром, сундук. Стены декорируют предметами крестьянского быта. Уместны будут веники на стенах, деревянные ведра в помывочной, простые светильники с лампочками желтой части спектра. Уникальные традиции национальной культуры проявляются в нарочитой грубости отделочных материалов, современная технологичность оборудования скрыта за традиционным сельским декором.

Внутри

Просторные сауны в частном доме имеют несколько комнат, каждую из которых можно оформить в определенном стиле. Парную внутри можно оформить в стиле хай-тек. Светодиодная цветная подсветка придаст интерьеру футуристические черты. Плавные линии лавок необычно моделируют пространство. Простота декора компенсируется концепцией подсветки и изогнутости стен.

Комната отдыха

Комната отдыха по своим функциям может служить обычной раздевалкой или местом для чаепития после банных процедур. Современные комфортабельные комнаты отдыха отделываются как гостиные и дополняются местом для приготовления пищи, телевизором, бильярдным столом. Отделочные материалы здесь не подвергаются интенсивному воздействию влаги или тепла, но всё же должны обладать гигиеничностью, простотой в уходе, иметь хорошие декоративные качества. В перерывах между посещением парной основное время проводится в комнате отдыха. Здесь должно приятно находиться, поэтому стены и окна декорируются в определенном стиле.

Популярной вариант отделки – в стиле шале. Комната отдыха должна иметь большие окна с красивым пейзажем. Стены облицовываются материалами из натурального дерева или штукатурятся и окрашиваются в однотонный светлый колер, декорируются охотничьими трофеями или картинами со сценами охоты. Пол выполняют из шпунтованной доски или керамической гранитной плитки. Топку печки оформляют в виде камина и выводят в комнату отдыха.

Красиво смотрится применение колера для выделения конструктивных элементов в скандинавском стиле. Подсветка красиво моделирует пространство. Деревянные элементы обшивки стен комбинируются с камнем, что придает солидности помещению. Живой огонь печки становится притягательным центром релаксации. Пол стоит отделать гранитной плиткой, которая повторяет цвета и фактуру стенового отделочного камня.

Душевая

Душевая – самое уязвимое с точки зрения влагостойкости помещение, поэтому здесь оптимальным будет применение плитки, камня, стекла, металла. Популярным стало оборудование в душевой бассейна. Он традиционно отделывается плиткой. В душевой большую роль играет организация освещения для декорирования пространства. Мягкий свет на многоуровневом потолке имитирует отражение воды, создавая эффект глубины.

Керамическая плитка с фактурой деревянной поверхности свяжет отделку парилки и душевой с бассейном. Плитку пола темного цвета неплохо скомбинировать с похожей настенной плиткой. Лучше подбирать отделку из одной коллекции, чтобы весь комплекс смотрелся гармонично. Природные насыщенные тона не покажутся мрачными за счет большой площади оконных проемов. Простые прямоугольные конструкции приобретают стильный шарм.

Красивые примеры интерьеров

Поможет принять решение по отделке собственной сауны изучение рекомендаций профессиональных дизайнеров и лучшие примеры оформления сауны. Вид бассейна с подсветкой в стиле хай-тек изнутри парного отделения создает футуристическую панораму.

Оригинальная каменка в виде шара, подвешенного на цепи на фоне панно из натурального камня.

Сауна в японском стиле.

Сауна, интегрированная в природный пейзаж.

Сауна в стиле минимализм.

Еще больше полезной информации об отделке саун и бань вы можете узнать из следующего видео.

внутренняя отделка своими руками, чем обшить внутри, чем обшивают конструкции из пеноблока

Баня является местом, где люди отдыхают и восстанавливают силы. В старину ее использовали для того чтобы принимать роды, а также для исцеления простудных заболеваний. Сегодня к такому лечению добавилось много современных процедур. Они делают тело человека и моложе, и красивей. Многие ходят в баню просто для того, чтобы комфортно отдохнуть и получить удовольствие. И поэтому каждый человек стремится сделать ее у себя дома. Для этого необходимо знать, как сделать баню красивой и внутри, и снаружи.

Особенности

Постройка может быть сделана из многих материалов, каждый из которых обладает тем или иным достоинством. Сюда можно отнести и пеноблок, и газобетон, и кирпич, и много других материалов.

Из бревен

Самым распространенным и традиционным материалом является дерево. Чаще всего хозяева выбирают оцилиндрованные бревна. Этот выбор вполне понятен, ведь баня, сделанная из такого материала, выглядит очень красиво и естественно. Плюс можно сэкономить время на строительстве, а также упростить рабочий процесс. К тому же дерево создает прекрасный микроклимат внутри бани.

Из пеноблока

Выбирая такой материал, нужно ознакомиться с его качествами. Ведь пенобетон обладает как преимуществами, так и недостатками. Например, он имеет хорошую термоизоляцию, уровень которой намного выше, чем у обычного бетона. Также пеноблок имеет и небольшую массу, что упрощает грузоперевозку. Кроме того, это экологически чистый материал, составными элементами которого являются песок, цемент и вода. Пеноблок устойчив к морозам, он не боится огня. Но иногда можно купить и некачественный материал, обладающий низкой прочностью. Он будет некачественным, особенно если сравнить такую подделку с газобетоном или керамзиом.

Из газобетона

Он имеет почти такие же качества, как и пеноблок, единственным его отличием является то, что он паропроницаем и медленно впитывает влагу. Зато отсыревший материал хорошо сушится.

Из кирпича

В отличие от северных областей, где предпочтение отдается дереву, на юге чаще всего для постройки бань используют кирпич. Его производят из глины, являющейся экологичным материалом, ведь в такой постройке не только моются, но и поправляют здоровье. К тому же такой материал долговечен и не боится пожара. Единственным его недостатком является высокая теплопроводимость. Но сделав хорошее утепление, в бане из кирпича будет так же тепло, как и в деревянной постройке.

Из шлакоблока

Шлакоблок применяется для того, чтобы строительство постройки происходило быстрее и стоило дешевле. При этом качество бани не страдает, так как данный материал не менее прочен, чем кирпич.

Из газосиликатных блоков

Строительство бани из такого материала обойдется дешевле, чем постройка из дерева. В его состав входят цемент, песок, гипс, известь и вода. Газосиликат не боится плесени, невосприимчив к морозу, огнеустойчив, экологически чист и звуконепроницаем. Единственным недостатком является то, что он имеет большую поглощаемость влаги.

Определяя нужные материалы для постройки и отделки банного помещения необходимо помнить, что они не должны выделять вредных испарений в условиях повышенной температуры. Отделка внутри должна хорошо удерживать тепло и отдавать его в помещение после отопления.

Баня, как и любое помещение, состоит из разных поверхностей, материалы для которых подбираются отдельно. Например, отделка стен в каждой второй бане выполняется из натуральной древесины. Это делается потому, что она хорошо впитывает влагу, устойчива к большим температурам, а также имеет продолжительный срок службы. К тому же дерево благодаря своим качествам наполняет помещение неповторимой атмосферой.

Для обшивки стен в бане и сауне чаще всего используют вагонку или имитацию брусьев. Также поверхности обшивают необрезной доской из различных пород дерева. Самым дешевым материалом является сосна, однако использовать ее для отделки парной нельзя, ведь она содержит в себе большое количество смолы, поэтому прикоснувшись к таким поверхностям человек может получить ожоги.

Наилучшим вариантом для внутренней обшивки бани будут такие виды дерева, как липа или лиственница. Липа не только не темнеет со временем, но также и не растрескивается. Плюс ко всему, ее использование усилит оздоровительный эффект от нахождения в парилке. Лиственница имеет долгий срок службы, а также не боится появления плесени.

Не стоит делать обшивку ОСБ плитой, ведь она имеет в составе много вредных веществ, которые с повышением температуры только увеличиваются.

Для напольного покрытия используют деревянные доски или керамическую плитку, но больше подойдет для этого глазурованная плитка. Ведь она лучше любой другой переносит перепад температур. А вот стены вокруг печи можно отделать камнем или кафелем, которые устойчивы к воздействию огня.

Наружная отделка

Для отделки бани снаружи существует несколько вариантов. Одним из них является сайдинг. Он не боится перепадов температур, а также не подвергается коррозии. Но если баня имеет постройку из оцилиндрованных брусьев, то обшивать ее сайдингом не стоит. Ведь дерево должно дышать, а он не сможет обеспечить этого. И тогда стены могут почернеть, что уменьшит их срок службы.

Следующий вариант – это обшивка вагонкой. Такую отделку не трудно сделать своими руками. Однако при покупке стоит обратить внимание на влажность материала, которая не должна быть выше 15%. Можно также применить блок-хаус, имитирующий поверхность оцилиндрованных бревен, который стоит чуть дороже вагонки. Также надо обратить внимание на его влажность. Монтаж этих материалов – очень сложное занятие, поэтому его лучше доверить специалистам.

Отделку стен можно сделать фасадной плиткой, имеющей специальные пластины. С их помощью она крепится саморезами к обрешетке.

Самым распространенным видом отделки бани является покрытие поверхности штукатуркой, которая сможет украсить даже очень скромную постройку. Лучше покупать готовую сухую смесь. Ее надо только развести с водой и если понадобится, добавить нужный пигмент. Наносится она с помощью движений в разные стороны. При этом образуется борозда, напоминающая кору дерева.

Строительство бани – это всего лишь половина работы. Ведь по окончании наружных работ необходимо приступать к отделке изнутри. Это является важным этапом в строительстве. Хорошо выполненная отделка постройки имеет не только красивый вид, она еще и защищает потолок, пол и стены.

Планируя отделку бани, нужно знать, что она состоит из трех помещений. Это предбанник или, иными словами, раздевалка, моечная или душевая и парилка. Если баня большая, то в ней можно также сделать кухонную зону, бассейн или даже бильярдную. Однако тут тоже не стоит пренебрегать основными требованиями к бане. Помещения должны в идеале не только иметь привлекательную отделку, но и быть очень практичными.

Начинать внутреннюю отделку комнат необходимо с подборки нужных для работы материалов. Если их грамотно подобрать, это продлит их срок службы, а также даст возможность отдохнуть с комфортом.

Дерево

Больше всего для внутренней отделки подходит древесина. Тут может быть выбрана лиственница или липа. В последнее время стало популярным дерево абаши, которое имеет интересные свойства. Это очень мягкая африканская древесина, у которой только один существенный недостаток – на ее поверхности остаются пятна и любые отпечатки. У этого материала очень низкая теплопроводность, и когда человек на него садится, он принимает температуру тела.

Есть и материалы, которые не стоит использовать при отделке банных помещений. Например, нельзя использовать для отделки парилки сосну, выделяющую много смол в процессе нагревания. Как уже было сказано, это может привести к ожогам. Также обшивка, сделанная ДСП или ДВП, очень сильно разбухает и при этом источает вещества, которые способны привести даже к отравлению. По тем же причинам нельзя стелить и линолеум.

Если применение сосны запрещено для парной, то для предбанника или комнаты для посиделок, наоборот, она будет лучше любого другого материала. Дерево отдаст свой аромат комнате и таким образом удастся создать атмосферу настоящей русской баньки.

Вагонка

В качестве отделочного материала активно используется и вагонка. Она очень легко устанавливается, к тому же отдельные панели можно заменить. Такой материал будет идеален для отделки банных помещений, плюс ко всему, если под ним расположить утеплитель, то помещение получится настолько теплым, насколько это возможно.

Плитка

Наиболее часто используемым материалом считается плитка. Однако применять ее в парной не рекомендуется, а вот для зоны отдыха и душевой она отлично подойдет. Ведь такой материал не гниет, не подвергается влаге и не боится высоких температур, а значит, прослужит долго. Она бывает неэмалированная и глазурованная. Последний вариант идеально подойдет для отделки поверхностей в бане. А вот неэмалированная плитка не переносит перепадов температур.

Перед началом выполнения обшивки необходимо распределить процессы работы. Выполняются они снизу вверх. Первый этап – это отделка пола. Далее следует потолок, а затем стены.

Начинать отделку бани нужно с пола. Для этого можно использовать обрезную доску из лиственницы или плитку. Сначала делается черновое покрытие. Для этого заливается бетон с учетом системы вывода воды. Затем по истечении нескольких дней, необходимых для застывания раствора, можно приступать к отделке пола.

Если для его обшивки выбрано дерево, тогда первыми устанавливаются лаги, а затем укладываются обрезные доски толщиной до тридцати сантиметров. Перед началом работы всю древесину необходимо обработать антисептиками, чтобы избежать грибка и плесени.

В случае, если для отделки использоваться будет плитка, тогда нужно перед ее монтажом сделать стяжку, и только потом можно переходить к монтажу. Также следует обратить внимание на ее основу. Ведь на пористой основе, как известно, может распространяться грибок. Поэтому лучше использовать гладкую плитку. Приступая к работе, необходимо для начала замочить ее на несколько минут, чтобы сэкономить клей. Ведь влажный материал поглотит его меньше. Затем намазанная клеем плитка прикладывается к стене. Ее края необходимо немного присадить киянкой. По окончанию работы необходимо затереть швы. Чтобы предотвратить несчастные случаи, сверху плитки можно установить деревянные решетки.

Чтобы обшить помещение вагонкой, необходимо выровнять поверхности стен, иначе она пойдет волнами. Дальше создается обрешетка из реек, которые фиксируются на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга. По технологии сначала прикрепляются крайние рейки при помощи оцинкованных саморезов. Отвес и уровень используют для того, чтобы все было сделано аккуратно и ровно. Если же стены ровные, вагонку возможно установить без использования обрешетки. Прикрепляется она большими скобами или саморезами.

Часто перед новичками встает вопрос о том, нужна ли пароизоляция. Это в первую очередь зависит от основных материалов, применяемых для строительства и внутренней отделки. Если конструкция деревянная и отделанная вагонкой, тогда пароизоляция не потребуется. Для построек из кирпича она обязательна. Не стоит забывать и об обработке всей каркасной системы, а также самого материала антисептическими средствами. Не нужно покрывать обшивку краской или даже прозрачным лаком, так как они не будут пропускать пар.

Перед монтажными работами обязательно нужно утеплить баню. Для этого можно применять минеральную вату, которую укладывают на обрешетку. Толщина утеплителя колеблется от 10 до 20 сантиметров в зависимости от использованного материала для постройки бани.

После окончания обшивки можно заняться отделкой помещения., установить полки, а также украсить ее разными предметами. Это можно сделать в современном стиле или оформить помещение под старину.

Парилка

Делая отделку парилки, необходимо принять во внимание ее особенности. Это и перепады температур, и повышенная влажность, и постоянное присутствие пара. Поэтому выбирая материалы для отделки, нужно учитывать экстремальные условия парной. Древесина должна быть сухой, без сучков или других дефектов. Также должна быть сделана обработка антисептиками. Это продлит ее долговечность. Для этого подойдет обрезная доска, соответствующая таким требованиям как влагостойкость, невосприимчивость к плесени или грибку, а также не имеющая в себе смол.

Хорошие характеристики имеет вагонка, изготовленная из липы. Она имеет низкую плотность, что позволяет ей не очень нагреваться в парилке. Также такие панели не выделяют смол плюс имеют хорошую звукоизоляцию. Не хуже липы и вагонка из осины или кедра, которые имеют почти такие же качества.

Для парной нельзя использовать такие материалы, как линолеум или деревянные плиты, так как при нагревании воздуха они выделяют вещества, плохо отражающиеся на здоровье человека. То же самое относится и к пластику. Не рекомендуется и отделка плиткой, так как она при высоких температурах может растрескаться, а также прикасаясь к ней можно получить сильные ожоги.

Не требует парилка и дополнительной обработки, ведь все антисептики имеют химическую добавку, которая при высоких температурах начнет активно выделяться из применяемых материалов, что пагубно отразится на здоровье и сделает принятие процедур более опасной.

Отделка в парной начинается с поднятия пола приблизительно на пятнадцать сантиметров, чтобы не было сквозняков и лучше сохранялось тепло. Покрытие лучше сделать из обрезных досок или керамической плитки.

Приступая к обшивке парилки вагонкой, необходимо сразу сделать ее утепление. Для этой цели подойдет минеральная или базальтовая вата. Также можно использовать пробковый агломерат, основным преимуществом которого является гипоаллергенность. Саму обшивку необходимо выполнять очень усердно. Расстояние между рейками должно быть не менее 50 сантиметров.

По окончанию монтажа вагонки можно приступать к установке полок или лежаков. Они должны иметь округлую форму. Для их изготовления предпочтительнее взять дерево, имеющее самую низкую плотность, чтобы они не очень нагревались. Это могут быть как липа, так и осина, а для любителей сильных ароматов подойдут доски из кедра. Разместить их лучше у стены, не имеющей окон. Нужно сделать лежаки разными, имеющими размеры от полуметра до метра для удобного времяпрепровождения.

Моечная

Помещение для мойки используется не только по назначению, то есть не только чтобы помыться в душевой, но и для того, чтобы побаловать свое тело массажем или другими процедурами. Обо всем этом необходимо подумать заранее, еще перед отделочными работами или даже в период возведения бани.

Выбирая отделочные материалы для нее нужно учесть все функции, которые будут необходимы в помывочной. Для отделки лучше всего подойдут кафельная плитка или древесина. В отличие от парилки, для моечной комнаты больше подойдут материалы из хвои. Это могут быть и ель, и сосна, а также лиственница. Такой выбор очень просто объясняется. Ведь хвоя имеет свойства отталкивать воду и в комнате для мойки покажет себя наилучшим образом. Она не только долго прослужит, но и будет радовать взгляд своим видом. Хвойные материалы очень полезны для здоровья, а их запах исцеляет сердце, легкие и нервную систему.

Самая важная задача – это отделка пола. Он должен быть нескользким. Чтобы достичь такого результата, основа пола делается из бетона. На его поверхность ложится кафельная плитка. А чтобы избежать скольжения, сверху кладут деревянные решетки. Их необходимо периодически снимать и выносить на свежий воздух, чтобы просушить и не допустить грибка. Плитка отлично справляется с большим количеством воды. Но полы в помывочной могут быть и полностью из дерева. Однако стоит учесть, что они не убирают полностью воду, а значит, ее застой может привести к тому, что появится плесень или гниль.

Деревянные плиты и линолеум также не рекомендуется использовать и в моечной комнате. Ведь они подвергаются процессу гниения, плюс ко всему быстро возгораются.

Отделка внутри такого помещения требует к себе не таких строгих правил, как парилка. Но даже если здесь нет высоких температур, то влажность в бане все равно слишком высокая. Мастера советуют производить отделку натуральными дышащими материалами. Это может быть и вагонка, и камень, и плитка. Здесь можно применить даже пластик, однако очень высокого качества, потому что некачественный будет выделять при нагревании токсины.

Также если топка сделана в моечном отделении, необходимо изолировать стены и потолок, находящиеся возле печи. Это можно сделать с помощью металлического листа.

Комната отдыха

Чтобы отделать такое помещение, как комната отдыха, нет необходимости придирчиво подбирать материалы. Для этого можно использовать любые виды дерева, поэтому отделка такого помещения обойдется хозяину очень дешево. Здесь допускается использование линолеума и древесных плит. Для стен и потолка подойдут вагонка или другие материалы с использованием имитации брусьев.

Отделка стен состоит из двух этапов – чернового и чистового. Начиная черновую отделку, нужно помнить о том, что сразу необходимо сделать герметизацию помещения. Такой этап включает в себя утепление стен и потолка с помощью минеральной ваты и фольги.

Затем приступают к чистовой отделке. Для этого подойдет вагонка, в состав которой входят натуральные породы древесины. Также можно комбинировать ее виды для усиления оздоровительного эффекта. К тому же такой простой вариант добавит комнате отдыха некоторой экстравагантности.

Чтобы разместить доски в таком помещении, необходимо задействовать либо вертикальный, либо горизонтальный вариант отделки. Это делается для того, чтобы вода, стекающая по вагонке, не скапливалась между планками.

Для отделки пола, также как и в предыдущих комнатах, можно использовать как дерево, так и плитку. Выбрав первый вариант, можно начать делать его поэтапно. Сначала на основу из бетона ложатся лаги. Перед этим делается гидроизоляция. Затем лаги обрабатываются антисептиком. По их краям прикрепляются брусья, и только затем на них кладется черновой пол из дерева.

Следующим этапом будет укладка изоляционного материала. Это может быть, например, рубероид. Поверх него засыпается слой керамзита, а затем опять кладется гидроизоляция. Последний этап включает в себя укладку чистовых досок.

Выбрав для отделки пола плитку, необходимо знать, какие ее виды больше для этого подойдут. Можно использовать керамогранитную и плитку майолику. Для укладки сначала нужно засыпать площадь под комнатой песком и хорошо выровнять. Затем сверху выложить пенопласт и изоляционный материал, на который ложится специальная сетка. Затем заливается бетон и по истечению нескольких дней можно приступать к монтажу плитки.

Подбирая материалы для отделки, необходимо учесть, что комната отдыха – это помещение, где можно расслабиться и получить удовольствие. Поэтому интерьер и декор играют не последнюю роль в этом. Если правильно подобрать цвета, а также сочетать все виды отделки, то отдохнуть в такой комнате будет приятно не только хозяевам, но и гостям.

Советы

Чтобы можно было с комфортом отдохнуть в бане, необходимо правильно выполнить отделку комнаты. Для этого необходимо заранее спланировать не только интерьер всех помещений, но и их теплоизоляцию. Материалы, используемые для этого, должны быть экологическими, иметь устойчивость к высоким температурам, а также к воздействию плесени.

Лучше взять для утепления помещения минеральную вату, которая является природным материалом, имеющим высокую степень теплопроводимости, к тому же срок ее службы может достичь 50 лет. Также можно использовать утеплители, сделанные из фольги. Их преимущество в том, что они имеют толщину всего один сантиметр.

Не стоит применять стекловату. Она немного уступает в свойствах минеральной вате, к тому же со временем выделяет неприятный запах. Для утепления бани из бревен можно использовать джутовый материал из войлока. Нельзя применять для утепления внутри пенопласт, который может выделять ядовитые вещества. Для пола можно использовать слой керамзита, толщина которого должна быть 25 сантиметров.

Отделку банных помещений внутри лучше делать из древесины, которая является прочным и экологическим материалом. К тому же никакой другой материал не может заменить ни вида, ни аромата дерева. Ведь к нему не только приятно прикоснуться, но и походить босиком. Не нужно обрабатывать поверхности дерева краской или лаком, лучше наслаждаться их естественным ароматом.

Если используется для отделки дерево, то его стоит занести в помещение заранее, за два-три дня до начала работы. Это даст вагонке то преимущество, что затем она не будет ощущать ни влажности, ни пересыхания. Для монтажа обрешетки нужно использовать брусья, имеющие размеры 50 на 50 сантиметров.

Не стоит забывать об установке чернового и чистового пола в каждом банном помещении. Он должен пропускать воздух, чтобы доски или любая другая основа со временем не гнили или не покрывались плесенью. Необходимо обязательно установить верхние продухи для вентиляции помещения. Ведь они жизненно необходимы. Если человеку станет плохо, то с их помощью можно в одно мгновенье сбросить уровень пара. Также если баня не топится, продухи нужно оставить открытыми, чтобы стены не отсырели.

Устанавливая печь, нужно обратить внимание на устройство дымохода, чтобы в нем не загорелась сажа. Также не стоит забывать и об электропроводке. Чтобы не было никаких проблем с безопасностью, для освещения в парилке и моечной комнате необходимо использовать безопасные светодиодные светильники.

Хотя работ по отделке бани много и они не из легких, их все равно можно сделать своими руками, нужно только придерживаться советов и рекомендаций специалистов, а также уделять внимание процессу проведения монтажных работ.

Красивые примеры

Существует много интересных идей по отделке бань, многие из которых можно использовать для вдохновения на ремонт или строительство.

Первый пример – это классическая баня с деревянными стенами, полом и даже потолком. Все это выполнено из бревна, покрытого только защитным слоем лака. Только в такой парилке можно по-настоящему расслабиться. Она выглядит традиционно, и именно в этом ее главное очарование. Баня поделена на две основные части – место для отдыха и сама парилка. Обе они выполнены в одном стиле и украшены вениками из сухих трав. Такой декор не только смотрится красиво, но и наполняет комнату невероятными ароматами. При этом подобного рода украшения совсем бюджетны, ведь травы для веников в летнее время года можно собрать и самому.

Что касается функционального наполнения комнат, тут все просто. В парилке располагается все необходимое для полноценного отдыха и купания. Предбанник же может стать местом для задушевных посиделок с друзьями. Тут стоит большой стол и стулья с удобными спинками. На нем уместится и традиционный русский самовар, вкусная еда и немного алкоголя для поднятия настроения.

Зона отдыха в бане может быть выполнена не только в традиционном русском стиле. Следующий пример – это роскошная большая комната, стилизованная под дорогую классику. Из отделочных материалов тут используется сразу и древесина, и плита, и камень. Несмотря на то, что их очень много, они все органично сочетаются между собой.

Комната выполнена в уютных коричнево-серых тонах. Деревянные стены и потолок сочетаются с уютными коричневыми креслами, а аккуратная каменная стенка – с отделанным плиткой полом. Поскольку помещение для отдыха достаточно большое, его можно разделить сразу на несколько зон. Основная из них предназначена для посиделок с друзьями. Тут располагаются кресла и несколько столиков. Остальное пространство более свободное и его можно использовать по своему усмотрению.

Отдельного внимания заслуживают декоративные мелочи. Именно они, наравне с продуманной отделкой, создают атмосферу роскоши в этом помещении. К декоративным деталям относятся и картины на стенах, и кованые светильники, и мягкие подушки.

Последний вариант комнаты – это парилка, оформленная в современном стиле. Тут все очень просто и минималистично. Отделка всей комнаты выполнена из светлого дерева, как и ограждение для небольшой печки, заполненной камнями. Это и удобно, и стильно, и безопасно. Только одна из стен отделана камнем. Она располагается за печкой, что повышает ее безопасность. Декоративные детали в парилке были бы лишними, поэтому тут есть только то, что нужно для полноценного отдыха.

Постройка бани и отделка всех ее поверхностей – это ответственная задача. Ведь от выбора материалов зависит не только внешний вид помещения, но и то, насколько здоровой будет атмосфера в комнатах. Поэтому стоит учитывать всю изложенную информацию о разных видах отделки, и тогда баня получится именно такой, какой ее хочется видеть, и в ней действительно будет приятно и отдыхать, и проводить свободное время в компании близких.

О тонкостях отделки бани смотрите в следующем видео.

Как украсить раздевалку сауны | Домашние гиды

Независимо от того, есть ли у вас сухая сауна или инфракрасная сауна, пребывание в ее горячей атмосфере расслабит вас и поможет вывести токсины. Обстановка в раздевалке сауны должна быть функциональной и эстетически привлекательной, предоставляя вам место, где вы можете расслабиться перед сауной, расслабиться после нее, а затем подготовиться к возвращению в повседневный мир.

Приспособления и аксессуары

Раздевалка сауны должна одинаково хорошо функционировать до и после посещения сауны, независимо от того, есть ли в комнате душ.Вам понадобится скамейка или стул, крючки и вешалки для одежды, а также ниши или полки для сложенной одежды и больших полотенец. На большой стойке вокруг раковины можно вымыть руки и снять макияж. После сауны удобное кресло или место для сидения дает место, где можно расслабиться и освежиться. Использованные полотенца убираются в корзину. Установите зеркало и рабочее освещение над раковиной, чтобы обеспечить достаточное освещение для нанесения макияжа, и оставьте под рукой фен.

Цвет и текстура

Традиционные ощущения от посещения сауны близки к природе, и раздевалка сауны должна отражать натуральное дерево и материалы, используемые в сауне.Выберите для стен расслабляющий и нейтральный цвет, например кремовый, мягкий бежевый или светло-серый, и используйте краску, устойчивую к сырости и плесени. Монохромная цветовая гамма с разными оттенками и тонами одного цвета расслабляет, поэтому рассмотрите не совсем белый, крем и пахту вместе или серо-коричневый, кофейный и бледно-коричневый. Добавьте яркости с помощью аксессуаров и полотенец. В сауне жарко, поэтому используйте охлаждающие цвета природы, например зеленый и синий. Имейте разнообразную фактуру в комнате: от гладкого дерева до мягких полотенец и до шероховатости люфы в душе.

Материалы

Натуральное дерево кедра или болиголова, используемое в сауне, создает основу для материалов в раздевалке сауны. Для пола выберите материал, который можно мыть, например керамическую плитку или шифер. Однако не выбирайте очень гладкую поверхность, так как люди будут ходить по ней босиком или мокрыми ногами. Установите раковину и столешницу из натуральных материалов, например из бетона или гранита. Для любых тканей в комнате, таких как портьеры или полотенца, бамбук является экологически чистым и приятным на ощупь материалом.

Аксессуары

Благодаря нейтральной цветовой гамме и натуральным материалам, вы можете добавить яркие цвета и различные текстуры с помощью аксессуаров. Обязательным условием для любой раздевалки сауны является постоянный запас больших пушистых полотенец прохладных оттенков природы. Коврик на полу в зоне отдыха дает людям мягкое место для отдыха ног. В области раковины мыло и лосьоны для тела в привлекательных флаконах, мягкие или без запаха, сохраняют ощущение роскоши. Мягкая музыка создает окружающий фон, а картины на стенах скандинавской сельской местности соединяют вашу сауну с ее традиционным наследием.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кристина Эш писала с 1982 года, на протяжении всей своей карьеры в качестве консультанта по компьютерам, антрополога и владельца малого бизнеса. Она опубликовала работы в различных деловых, технологических, научных кругах, а также в популярных книгах и журналах. Эш имеет степени в области компьютерных наук, антропологии и исследований науки и технологий университетов Англии, Канады и США.

40+ невероятно современных домашних саун, которые стоит сделать прямо сейчас (ОТЛИЧНЫЕ ФОТО)

Посмотреть в галерее Роскошный дизайн сауны, современная ванная комната, украшение

Я очень доволен тем, как получились эти новые «Предложения для современных домашних саун»! Я раскрою много картинок, которые могут быть не только воодушевляющими, но и мечтательными.Как и постоянно, найдите уютный диван, спокойное место и позвольте вам в конечном итоге уйти на несколько минут в тишину. Это может быть ваша зона без напряжения!

Наконец:

Здесь, на этой странице, я собрал забавную коллекцию современных домашних саун, которой я хочу поделиться с вами. Это может помочь вам получить простой и содержательный. Найдите наши изображения 41-го года и выберите свое собственное для вдохновения.

Это прокручиваемая фотогалерея, в которой представлены иллюстрации многих популярных современных домашних саун.Взгляните на галерею ниже, чтобы понять, чем мы занимаемся, или выберите изображения для увеличения.

Подвесной шезлонг Идеи украшения современной сауны

Традиционная сауна Stauffer Woodworking

Я желаю, чтобы вы нашли пару минут (или часов, если можете!), Чтобы расслабиться и познакомиться с фантастическими людьми, которые обязательно поддержат вас.

Современное настенное бра для главной ванной

На этой странице вы найдете информацию о современных настенных бра для главной ванной, которую мы собрали с различных веб-сайтов.Вы сможете увидеть больше изображений ниже, если они вам понравятся. Пожалуйста, не ждите, получите идеи с нашего веб-сайта и посетите его снова.

Посмотреть в галерее Современное бра для ванной комнаты Посмотреть в галерее Лучшие домашние сауны в современных домах

Современная домашняя бочка для сауны из кедра

Эти фотографии современной домашней бочки для сауны из кедра продемонстрируют вам некоторые идеи. Приготовьтесь к тому, что вас одолеют великие идеи. Мы уже продемонстрировали вам некоторые изображения выше, а сегодня пришло время посмотреть изображения mo-Re ниже.

Посмотреть в галерее Современная домашняя баня-бочка из кедра Посмотреть в галерее Современный сборный дом Sunhouse включает в себя финскую сауну крошечный домик Посмотреть в галерее Современные идеи дизайна сауны ванная комната nytexas

Современный дом на берегу моря, Кейптаун, Южная Африка

На изображении ниже показан красивый стиль современного дома на берегу моря в Кейптауне, Южная Африка. Мы выбрали вас из множества изображений, доступных в сети. Взгляните на картинку ниже для Inspiration.

Посмотреть в галерее Современный дом на пляже кейптаун южная африка Посмотреть в галерее Лучшие домашние сауны в современных домах Посмотреть в галерее Расслабляющий дизайн сауны — приятные спа-идеи

Лучшие домашние сауны Современные дома

В нашей галерее лучших домашних саун современных домов есть рекомендации специалистов по всему, что вам нужно изучить, прежде чем начать, от выбора лучшей. Отличное место для начала — наша галерея ниже бюджета и получить несколько идей для каждого стиля.

Посмотреть в галерее Лучшие домашние сауны Современные дома

Современные домашние сауны Почти райские сауны

Кроме того, если вы не знаете всего, что ищете, или не знаете, с чего начать с современной домашней сауны, почти райских саун, посещение наших постов может быть отличным местом для начни.

Посмотреть в галерее Современная домашняя сауна почти райские сауны Посмотреть в галерее Инновационный дизайн домашней сауны в современном стиле Посмотреть в галерее Современная главная ванная сауна безрамная Посмотреть в галерее Душевая кабина с дизайнерским дизайном Charisma Посмотреть в галерее Designsauna ventano moderne tijdloze сауна

Красивая установка для сауны Сауны «Почти рай»

Эта красивая установка для сауны «Почти рай» изображения сауны кажутся привлекательными и красивыми.Вы выглядите профессионально? Вы бы обнаружили, что трудно найти то, что вам нравится, если вы? Тогда возникнет смысл овладеть и исследовать наш сайт. У нас есть много картинок для идей.

Посмотреть в галерее Красивая сауная установка почти райские сауны Посмотреть в галерее Современный дом люди сауна спа Посмотреть в галерее Идеи дизайна сауны украшение дома Посмотреть в галерее Вилла меклин финляндия фокс графика Посмотреть в галерее Деревянная сауна приветствует гостей, избавляясь от стресса

Идеи современного дизайна сауны Угловая ванная комната

Эти изображения современных идей дизайна сауны угловой ванной комнаты демонстрируют вам некоторую мотивацию.Приготовьтесь к тому, что вас одолеют прекрасные идеи. В настоящее время мы продемонстрировали вам несколько изображений выше, а теперь пришло время взглянуть на изображения ниже.

Посмотреть в галерее Современные идеи дизайна сауны угловой ванной Посмотреть в галерее Дизайн японской сауны привлекательное освещение современное Посмотреть в галерее Представлен чертеж Creativointerior в перспективе

Фотографии дизайна домашней сауны с сухим теплом

На самом деле, если вы не знаете, с чего начать с фотографий дизайна домашней сауны с сухим теплом, или не понимаете, что вы ищете, просмотр наших статей может быть отличным местом для получения ваше начало.

Посмотреть в галерее Фото конструкций домашней сауны с сухим теплом Посмотреть в галерее Дизайн современной сауны в помещении и под открытым небом в лондоне Посмотреть в галерее Дизайн уличной сауны строительство сделано отгрузка Посмотреть в галерее Ритуал шведской сауны в центре внимания загородного дома Посмотреть в галерее Один модульный дом с дополнительными комнатами 001 ideasgn Посмотреть в галерее Роскошные идеи дизайна ванной комнаты Посмотреть в галерее Деревянная баня приветствует гостей после стресса Посмотреть в галерее Современная уютная сауна с джакузи. Посмотреть в галерее Хаммам душевая сауна роскошный отель idfdesign Посмотреть в галерее Современная сауна в винном погребе Palisades спрашивает Посмотреть в галерее Традиционная обработка дерева сауной Посмотреть в галерее Подвесной шезлонг современные идеи украшения сауны Посмотреть в галерее Современный лофт linda bergroth светлый дизайн Посмотреть в галерее Инновационный дизайн домашней сауны современное прикосновение, удобство Посмотреть в галерее Мировая архитектура красивая средиземноморская современная Посмотреть в галерее Паровая баня из дерева для ванной и туалета дизайнерские решения Посмотреть в галерее Сауна современная ванная деревянная инновационная Посмотреть в галерее Инфракрасная терапия Health Mate wellness detoxification

Вкратце:

Наконец, но определенно, что не менее важно, я желаю, чтобы вы все так же вдохновились, поскольку я буду рассматривать каждый из этих советов, касающихся современных домашних саун.Я уверен, что создам некоторые из них в моем методе, хотя на самом деле я не знаю, с чего начать! Надеюсь, ты тоже будешь!

Современный дизайн ванной комнаты с сауной

Выбираете цвет краски?

Выберите правильный цвет краски


в первый раз Позвольте мне показать вам, как это сделать всего за 5 простых шагов!
БОНУС: 15 лучших оттенков серого от Бенджамина Мура Мы ценим вашу конфиденциальность. Мы никогда не будем передавать или продавать вашу информацию.

Когда вы слышите термин «современная ванная комната», вы можете подумать, что это холодно, стерильно и непривлекательно, но я могу гарантировать вам, что с нашим последним проектом это совсем не так.

Мои клиенты и я работали вместе в течение последнего года над их современным ремонтом подвала площадью 3000 квадратных футов недалеко от моего родного города Берлингтон, Онтарио, и я рад сообщить, что он теперь завершен! Я хотел бы поделиться с вами их невероятно законченной ванной комнатой, в которой также есть сауна, где чувствуется расслабление и дзенское настроение с неожиданными сюрпризами и отделкой, которые прекрасно сочетаются друг с другом.

Вы можете посмотреть мое видео об этой великолепной ванной, нажав здесь или на изображение ниже.

Чтобы увидеть процесс более подробно, продолжайте читать!

3D-рендеринг

Вот 3D-рендеринг самой первой идеи, которую я придумал для размещения этого пространства 10 ‘x 14’.

Визуализация ванной комнаты

Туалет скрыт от глаз, сразу за той узкой стеной, которую вы видите справа (вверху), а душ с сауной находится за углом слева от туалетного столика в ванной.

Стеклянная душевая кабина с сауной

Эта концепция дизайна интерьера предполагает, что вы входите в стеклянную душевую кабину через другую стеклянную дверь (не показана на визуализации) в сауну. Мои клиенты назвали это «прятным сюрпризом», который им просто понравился!

Отделка

Наше вдохновение для палитры началось с этой шелковистой гладкой текстурированной волнистой настенной плитки, которую мы хотели использовать в качестве фона для стены, на которой находился сексуальный парящий туалетный столик.

Вы также можете увидеть напольную плитку (темно-коричневую), которую мы выбрали для полов с подогревом.Я, кстати, очень рекомендую пол с подогревом для ванной комнаты в подвале, вы не пожалеете о вложенных средствах!

Наши источники отделки для пространства

Краски и акцентные цвета

Мы решили оставить стены нейтральными и использовать один и тот же цвет для всего подвала — Natural Cream от BM, изготовить шкафы с помощью Barnboard от BM, а затем использовать прекрасный бирюзовый цвет для декоративные акценты.

Стены — Натуральный крем OC14 / Мебель — Панель CC572 / Бирюзовые акценты

Final Reveal!

Вот окончательный результат тщательно продуманного дизайна внутренней ванной комнаты.Все фотографии — Стефани Бухман. Фотография.

Современная ванная комната с плавающим умывальником и встроенной раковиной

Гладкий хромированный смеситель, пожалуй, одна из моих любимых вещей в этом дизайне ванной комнаты.

Гладкий, хромированный смеситель и белые кварцевые столешницы

Мы все тоже любим, чтобы немного сверкало, верно? Обратите внимание на хрустальные стеклянные подвески, которые отбрасывают красивую тень, подчеркивая волнистую настенную плитку.

Подвеска из потрескавшегося стекла

В этой ванной также есть много места для хранения вещей (вероятно, больше, чем моя собственная кухня… ну, не за горами!).Красивые нестандартные шкафы имеют регулируемые стеллажи внутри и дверцы шкафа во всю высоту с современными хромированными ручками.

Пользовательский цвет, как упоминалось ранее, — это Barnboard от Бенджамина Мура, он чуть более глубокий по тону, чем настенная плитка.

Настенная полка на заказ для большого количества вещей

А теперь пора принять душ и заглянуть -а -бу-сюрприз!

Душевая кабина имеет линейный слив, бордюр и хромированную фурнитуру. Есть дождевой душ, который вы не видите, он отлично подходит сразу после сауны!

Индивидуальный душ со стеклянными дверцами и линейным сливомКедровая сауна пахнет потрясающе !!

Мои клиенты любят свою новую ванную комнату и сауну, она действительно отражает другую высококачественную и нестандартную отделку в их массивном подвале.Посмотреть весь готовый подвал, включая кинотеатр и секретную комнату Xbox, в моем плейлисте на YouTube можно здесь.

Была ли у вас дома когда-нибудь собственная сауна?

Если вы планируете проект внутренней отделки, дизайна или ремонта и живете в Берлингтоне, Оквилле, Гримсби, Миссиссаге или прилегающих районах, вы можете связаться со мной здесь, и я помогу вам «Любите там, где вы живете».

Если вам нужен электронный дизайн, я могу помочь и с этим. Отправьте мне электронное письмо, и мы сможем обсудить ваш проект уже сегодня!

Чтобы увидеть еще один великолепный дизайн ванной комнаты, который мы создали для клиентов, который был опубликован не один, а дважды, щелкните здесь.

Как создать ванную комнату в стиле спа

5. Окружите себя мягкостью

От роскошных полотенец до роскошных ковриков для ванной, уютных халатов и пушистых тапочек — ванная комната — это место, где можно привнести мягкие и заботливые текстуры. Они также являются ключом к созданию ощущения спа в вашей ванной комнате. Ничто так не говорит о спа, как свежая стопка плюшевых полотенец, помещенных на вешалку для полотенец, свернутых в корзины или аккуратно сложенных на полке. Если вы хотите вывести домашний спа-салон на новый уровень, подумайте о том, чтобы добавить полотенцесушитель, чтобы вы могли наслаждаться успокаивающим теплом подогретых полотенец дома.

Pottery Barn говорит, что «практическое правило состоит в том, чтобы построить шкаф для полотенец, в котором у каждого члена семьи есть от двух до трех комплектов полотенец». Это может занять много места в доме. «К счастью, есть креативные идеи, которые помогут хранить банные полотенца, от красивых ящиков до практичных тележек на колесиках. Вы также можете приобретать полотенца по отдельности, чтобы создавать коллекции с разными дизайнами, которые вам нравятся ». От роскошного длинноволокнистого турецкого и египетского хлопка до хлопка пима и быстро впитывающейся микрофибры — существует широкий выбор.

Хорошее полотенце — это небольшая роскошь жизни. В ванной комнате, напоминающей спа, полотенца должны быть высокими, впитывающими и быстро сохнуть.

6. Думайте о сантехнике как о ювелирном изделии

Душ, ванна, туалет и раковина — это главное событие в ванной, и тщательно подобранные, они имеют большое значение для создания ванной, похожей на спа.

7. Обновите душевую лейку.

Душ — это сердце комнаты, и его следует сделать как можно более декадентским. Создайте экстравагантный спа-салон, добавив душ с дождевой насадкой.Паровой душ также мгновенно добавляет роскоши, питая кожу и придавая ей здоровый блеск.

8. Добавьте деревянный поднос для ванны

Поднос для ванны мгновенно добавит роскоши и станет идеальным местом для бокала вина, успокаивающего чая, а также книги, люфы и банных принадлежностей.

9. Положите коврик для ванной из кедра или тика

Простой коврик для ванной из кедра без труда создаст в вашей ванной комнате ощущение спа. Это элегантное и современное решение, которое мгновенно создает ощущение, что вы проведете день в спа-салоне.Кедр — прекрасный выбор, потому что это доступная по цене водостойкая древесина. Тик также является отличным выбором, если это позволяет ваш бюджет.

Как эволюционировал дизайн современной ванной комнаты

Как эволюционировал дизайн современной ванной комнаты

(Изображение предоставлено Getty Images)

От общественных бань до роскошных и ярких дизайнов, вплоть до современной ориентации на природа и сдержанная роскошь, Джонатан Гланси исследует, как общество сформировало современную ванную комнату.

W

Когда в 1927 году открылись общественные бани Бермондси, только в одном из каждых 500 домов этого рабочего лондонского района была ванная комната.

Чего им не хватало дома, в том числе собственного туалета, местные жители нашли во всем, кроме римского великолепия, грандиозное муниципальное здание с двумя плавательными бассейнами и 126 отдельными ванными комнатами, а также турецкой и русской банями, парными и саунами.

До того, как они стали местами для упражнений и отдыха, на протяжении веков общественные бани были местом, где многие люди содержались в чистоте. .Общественные бани Бермондси были закрыты в 1973 году, и к тому времени было все труднее найти старый дом и уж тем более новую муниципальную квартиру без сантехнической ванной комнаты.

В средневековой Англии люди умывались в общественных банях, которые находились под влиянием купален Древнего Рима, Византии и Северной Африки. В 1546 году эти «bagnios» или «тушеные блюда» были разделены между мужчинами и женщинами и были навсегда закрыты Генрихом VIII из-за распущенного поведения, которое они поощряли.

Англичане, прибегающие к специям, травам и вымытой одежде, чтобы оставаться свежими, никогда не были такими чистыми, по крайней мере, до постройки муниципальных общественных бань в 19 веке, когда промышленная грязь просочилась глубоко в кожу и психика значительной части населения.

Реконструкция римской бани — эти «парилки» были важными местами для гигиены и общения (Источник: English Heritage / Heritage Images / Getty Images)

Туалет со смывом был изобретен сэром Джоном Хеннингтоном, поэтом и крестный сын королевы Елизаветы I, и улучшенный с помощью очень важного S-образного изгиба для улавливания запахов сточных вод и газов, созданного шотландским часовщиком и изобретателем Александром Каммингсом в 1775 году. половина 19 века, когда появилась современная собственная ванная комната.До этого купание и облегчение было физическим делом, проводимым в любом удобном помещении и, конечно же, на природе. Для многих людей во всем индустриальном мире ванны были чем-то, что принимали в жестяных кадках перед кухонным камином вплоть до 20 века.

Поскольку ванные комнаты были связаны в первую очередь с гигиеной — легко недооценить, насколько грязными были промышленные города и города до недавнего времени — они были оборудованы, по большей части, в клинических условиях.Да, там были чудесные городки, загородные дома и виллы, оборудованные впечатляющими ванными комнатами, викторианскими ваннами с закругленными краями и лапами львиных лап, искусно выполненными эдвардианскими вытяжками для душа и плиткой с богатым узором.

Влиятельные современные дома середины века, такие как Дом Фарнсворта Миса ван дер Роэ (на фото, Плано, Иллинойс, 1951), по-прежнему имели довольно скромные ванные комнаты (Источник: Alamy) Керилос (1908 г.) в Больё-сюр-Мер, греческая вилла в стиле 2-го века на Французской Ривьере, спроектированная для Теодора Рейнаха, французского археолога, со всеми современными удобствами и великолепной ванной комнатой, на которую посетители сегодня с чувством таращатся. изумления и тоски.

Однако для большинства людей, даже с неплохим доходом, ванная комната 20-го века оставалась похожей на больницу с редкими белыми деталями и ограниченным количеством горячей воды. И хотя в нынешнем веке все больше людей ожидают наличия нескольких ванных комнат и туалетов, обычно их было только по одной даже в отдельных домах с четырьмя спальнями, построенных до Второй мировой войны.

С 1960-х годов ванные комнаты стали в большей степени местом для демонстрации статуса — здесь Либераче купается в собственной мраморной ванне за 55 000 долларов (Источник: Getty Images)

Конфиденциальность оставалась важной.Влиятельные современные дома, такие как Стеклянный дом американского архитектора Филипа Джонсона (Ханаан, Коннектикут, 1949) и Дом Фарнсворта Мис ван дер Роэ (Плано, Иллинойс, 1951), могли быть почти прозрачными, но в обоих были скромные ванные комнаты, скрытые за сплошными перегородками.

Что-то изменилось в 1960-х, когда в развитых странах росло благосостояние, а популярная культура все больше фокусировалась на удовольствиях. Украшенная утопленной ванной, биде, ковром с ворсистым ворсом, платяными шкафами с жалюзи, пластиковыми зеркальными шкафами, водонепроницаемыми обоями с закрученным узором и даже джакузи (Whirlpool был запатентован в США компанией Candido Jacuzzi в 1964 году), архетипическая ванная комната 60-х была очень модель частного «bagnio».

Современные ванные комнаты стали напоминать ванные комнаты отелей, превратившись в чувственный домашний спа-салон и предоставив возможность продемонстрировать сдержанную роскошь (Источник: Getty Images)

С тех пор в богатых и фешенебельных домах современные ванные комнаты стали напоминать те. роскошных новых или отремонтированных отелей, с ванной, превращающейся в чувственный домашний спа, и возможностью продемонстрировать посетителям роскошь или достаток.

Технологии идут в ногу со всеми, от унитазов с подогревом и умывальников с оптической иллюзией до устройств для смыва и душа с дистанционным управлением, доступных сегодня всем, кто строит ванную комнату.

Привлекающий внимание дизайн туалетов в лондонском ресторане Sketch часто публикуется в социальных сетях, укрепляя его статус необычного направления (Источник: Getty Images)

С появлением приложений для социальных сетей многие рестораны и отели используют в ванных комнатах, чтобы продемонстрировать свой стиль или индивидуальность, надеясь, что их объекты в Instagram будут способствовать распространению ажиотажа и привлечению большего числа клиентов. В одном только Лондоне туалеты с кубышками в Mayfair’s Sketch, зеркальная ванная комната в ресторане Nopi и «туалеты с видом» в небоскребе Shard — это лишь некоторые из тех, что регулярно появляются в социальных сетях.

Сегодня, когда около 60 процентов населения мира не имеет доступа к туалетам, в которых можно смывать воду, дизайнерские журналы и веб-сайты по-прежнему наводнены изображениями амбициозных и амбициозных ванных комнат. Часто они выходят окнами от пола до потолка, из которых открывается захватывающий вид на городские пейзажи, а если и не на них, то на леса, горы и океаны.

Популярные современные ванные комнаты с их минимализмом и связью с природой воссоздают пуристические и вековые ритуалы купания, практикуемые в Японии. общественные купальни, а не средневековые тушеные блюда или муниципальные бани в бедных районах промышленных городов, а дымовые сауны Финляндии и сэнто (общественная баня) и онсэн (природная баня с горячими источниками) Японии, где купание и чистка, несмотря на достижения в области сантехники и сантехники, остаются чистыми и извечными ритуалами.

Чтобы прокомментировать и увидеть больше историй BBC Designed, вы можете подписаться на нас в Facebook , Twitter и Instagram . Вы также можете увидеть больше историй от BBC Culture на Facebook и Twitter .

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com под названием «Если вы прочитаете только 6 статей на этой неделе». Тщательно подобранная подборка историй из BBC Future, Culture, Capital и Travel, которые доставляются на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

Лучшие тренды 2019 года для ванных комнат

Предоставлено Меган Байерле-О’Брайен / Саймоном Аптоном

Отличный способ отпраздновать начало нового года — провести несложный ремонт. Прежде чем приступить к обновлению своего дома, подумайте о том, какие пространства вы используете больше всего. Да, ваша ванная комната — это функциональное место, но это не значит, что она не выделяется дизайном. Взгляните на эти идеи некоторых из наших дизайнеров о тенденциях для ванных комнат, которые заслуживают вашего внимания в 2019 году.

1 Большие впечатления в маленьком пространстве

«Небольшие помещения, такие как дамские туалетные комнаты, превосходно подходят для создания необычного, яркого образа. Высококонтрастные, крупномасштабные обои расширяют небольшое пространство и придают ему художественный вид». — Патрик Эдигер

2 Нейтральная палитра

«Мы любим классическую ванную комнату и считаем, что всегда в моде то, что будет работать долгие годы.Чтобы он выглядел современно, мы любим использовать монохромный элемент во всем пространстве. Например, использование всего одного цвета или материала (например, зеленого цвета или полностью мраморной плитки) — отличный способ добиться этого, классическая плитка и мотивы могут быть включены по-прежнему, но использование всего одного материала создает забавную коробку для драгоценностей. смотреть в пространство. Вы по-прежнему можете оставаться нейтральным и сделать это по-настоящему особенным »- Эллисон Петти,

3 Смелые черные ванные комнаты

«Тенденция к созданию ванных комнат, вдохновленная спа, официально вернулась — то есть снова в спа.В наши дни все дело в смелых, темных и знойных ванных комнатах, которые вызывают незабываемые ощущения высокого класса », — Кеша Франклин

4 Открытая сантехника для душа

«В ванных комнатах мы используем более открытую душевую кабину. Промышленный вид прекрасно сочетается с белым современным мрамором ». — Хайлянн Краснов

5 Оловянная и металлическая фурнитура

«Олово и бронза — это тенденция, которую мы любим.Он не такой резкий, как чистый черный, и не такой специфичный, как латунь или золото, но он придает светильникам некоторую текстуру и глубину ». — Хайлянн Краснов

6 Туалетные столики перед окнами

«Я вижу все больше тщеславия перед окнами. Когда открывается красивый вид, здорово стоять у раковины и смотреть наружу. Я подвесил зеркала к потолку или использовал зеркало на торцевой стене раковины. Еще один плюс — отличное освещение ». — Мойзес Эскенази

7 Открытые концепции

«Прошли те времена, когда вы прятались за стеной или дверью, собираясь на работу или на вечеринку.Все дело в открытой концепции. Использование стали или защитного стекла в качестве барьера важно, но, в конце концов, принять душ и подготовиться на открытом воздухе — это здорово. Я вижу, что многое из этого происходит в мире жилых интерьеров »- Бекки Ши

8 Заявление стены в дамских комнатах

«Туалетные комнаты всегда были местом, чтобы добавить драматизма небольшому пространству, но теперь очень актуальны крупные цветочные принты на стенах и узор на узоре, особенно в смелых ярких тонах.»- Кэролайн Прессли

9 Заявление Искусство

«2019 год — это все о творчестве; даже в ванной комнате. Изысканное произведение изобразительного искусства сделает вашу ванную комнату привлекательной». — Энн Хепфер

10 Белый и серый мрамор

«Белый и серый мрамор по-прежнему остаются прочными материалами, популярными в 2019 году как для ванных комнат, так и для кухонь.Они классические и неподвластные времени, с точки зрения эстетики могут переходить от традиционных к современным, а также отлично подходят для перепродажи. Искусственные материалы, такие как кварц и керамогранит, которые выглядят как натуральные камни, также являются рабочими лошадками с точки зрения долговечности и будут оставаться популярными в новом году »- Ариэль Окин

11 Спа-подобный дизайн

«Мы видим, что люди больше не воспринимают ванну как утилитарное пространство и больше как пространство для экспериментов.Они ищут спа-ощущения, а также некую театральную красоту для того, что раньше было очень внутренним и частным пространством », — Янг Хух

12 Мраморные плиты и скрытые водостоки

«Больше никаких кафельных полов с цементным раствором и видимых водостоков! Красивая сантехника по-прежнему заслуживает того, чтобы сиять, но водосток для пешеходов становится невидимым: теперь в душевых можно увидеть роскошную поверхность пола из большой мраморной плиты, которая скрывает линейность дренажные линии внизу.Полностью мраморный пол, обработанный пескоструйной обработкой для обеспечения нескользящей поверхности, представляет собой сделанную на заказ деталь, которая кажется такой роскошной под стенами, похожими на книгу «. — Кэролин Прессли

13 Инфракрасные сауны

«Инфракрасные сауны могут быть привлекательными. Они мгновенно приносят пользу и приносят пользу для здоровья без громоздкости обычной сауны». — Молодой Ха

14 Конкретный

«Мы увидим использование бетона в раковинах, столешницах, полах и стенах.Действительно интересно видеть бруталистский материал, смешанный с органическими элементами. Традиционно бетон считался холодным и неприветливым, но я придерживаюсь мнения, что объединение этой утилитарной среды с деревом, сталью, фарфором и смолой — это то, что вы, ребята, увидите в 2019 году во всей эстетике дизайна ». — Бекки Ши

15 Влияния ар-деко

«Я вижу, как множество идей деко воплощается в великолепных новых ваннах от Waterworks и Kohler.Империя — личный фаворит. Кивок к мастерству старого мира возвращается с размахом! »- Ариэль Окин

Моник Валерис Старший домашний редактор, Good Housekeeping Моник Валерис — старший домашний редактор журнала Good Housekeeping, где она освещает идеи украшения, домашние туры, путеводители по подаркам и многое другое. Люсия Тонелли Помощник редактора Люсия Тонелли — помощник редактора в Town & Country, где она пишет о королевской семье, культуре, недвижимости и многом другом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Вот почему история сауны глубже, чем вы думаете | Анни Овийр | Журнал «Эстонские сауны»

Упомяните сауну , и большинство людей вспомнит Финляндию.

Несмотря на то, что население Финляндии составляет чуть более 5 миллионов человек, в Финляндии есть впечатляющие 3 миллиона саун, которыми они могут пользоваться, что намного превышает количество их автомобилей, в то время как «финские сауны» теперь можно найти в спортзалах и спа почти повсюду на Земле.

На самом деле никто не знает, где были построены первые сауны, но считается, что эта традиция зародилась где-то в Северной Европе около 2000 года до нашей эры и до сих пор остается важной частью культурной жизни в странах, включая Эстонию, Латвию и Россию, поскольку ну и финляндия.

Девушка сидит перед эстонской баней по-черному. Фото Марианн Лиймал.

Люди в этих странах любят спорить, у кого сейчас лучшие сауны, но правда в том, что их строительные технологии и традиции развивались , в основном, параллельно за последние несколько тысяч лет.Однако, как эстонец, я дам вам немного предвзятое объяснение того, что делает эстонские сауны особенными.

Большинство людей во всем мире, пользующихся сауной сегодня, могут не осознавать, насколько глубока история сауны. Фактически, он начинается под землей, где были построены первые сауны — не для отдыха, а для выживания.

Первые сауны были искусственными пещерами, которые были закрыты шкурами животных, и в них днем ​​горел огонь под грудой камней.После того, как огонь был потушен и дым выходил наружу, камни продолжали согревать пещеру до поздней ночи для людей (а иногда и животных), которые сгрудились внутри и купались в паре, который поднимался от камней, когда на них поливали воду. .

Эти комнаты не только обогревали от огня, но и стерилизовали дымом. В результате они были необходимы для поддержания повседневной жизни в суровом ландшафте. Эти ранние сауны функционировали как кухни, туалеты, больницы и многое другое в течение года, в то время как в суровые зимы они были буквально единственным местом для жизни.Сауна была местом, где люди рождались, где их тела лежали в конце их жизни и где между ними проходили все самые важные торжества.

В результате сауны развили свои собственные традиции и стали святыми местами, переплетенными с духовными верованиями. Считалось, что они наделяют тех, кто вошел, магической силой, а также были домом для мистического духа сауны, которого уважали … и боялись.

Но вот история еще более странная.

Чем больше археологи смотрят, тем больше они находят свидетельств существования саун в древнем мире. Например, есть замечательное сходство между североевропейской традицией сауны и парными домиками, которые до сих пор используются для религиозных церемоний коренными американскими племенами на другом конце света.

Стоунхендж — один из более чем 1000 древних кругов по всей Великобритании.

Есть даже свидетельства того, что загадочные древние круги из дерева и камня на Британских островах и в других частях Европы могли быть саунами.Археологи соглашаются, что они использовались для каких-то ритуалов, и в центре некоторых из них были обнаружены обожженные камни, например, этот в северной Англии, найденный ранее в этом году.

Возможно, неудивительно, что число этих кругов увеличивается по мере того, как вы путешествуете по направлению к более холодному северу. Более половины из них находятся в Шотландии.

В то время как ранняя культура сауны сохранилась в Северной Европе, она была уничтожена в других местах, по-видимому, в то же время, что и люди, которые их использовали — например, те ранние британцы, которые построили Стоунхендж.

Вернувшись в северную Европу, пещеры для саун были преобразованы в жилища для саун, и те же традиции продолжались, включая технику наполнения комнаты дымом перед ее проветриванием, а также такие практики, как избиение друг друга березовыми ветками.

Сауна — финское слово, но по крайней мере с 13 века мы используем слово saun и в эстонском языке вместе со словами, например, viht для обозначения березовых веток.

Большинство саун в Северной Европе по сей день остаются внутри домов людей (или в отдельном здании на их территории), но культура сауны также вдохновила бани, которые возникли по всему региону, а также в остальной части средневековой Европы, исламском мире. и Восточная Азия.

Посещение бани было неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей в Европе и во всем мире на протяжении веков — пока, совершенно неожиданно, этого не произошло. Быстрое исчезновение бань в Европе объяснить нелегко, хотя в этом мог быть виноват маловероятный злодей.

Движение просвещения привело к победе науки, разума и личной свободы над властью божественных властей, таких как Церковь и Короли. Это изменило почти все аспекты жизни общества и, как считается, объясняет исчезновение большинства бань.Сауны — и их, казалось бы, суеверные методы купания — рассматривались как пережитки старого порядка и просто больше не были в моде.

Многие недавно просветленные люди не осознавали, что сауна действительно наделяла «магическими» силами тех, кто входил в нее… в некотором смысле… но только сейчас наука дала нам более полное понимание огромных преимуществ. посещения сауны для души и тела.

Дымоходы были добавлены только после промышленной революции в Северной Европе.Это позволяло нагревать сауны быстрее и непрерывно даже после того, как люди входили внутрь (при условии, что они продолжали добавлять дрова).

Эти дровяные сауны непрерывного действия теперь являются тем, что большинство людей считает настоящей сауной, хотя старые стили без дымоходов — теперь называемые «дымовые сауны » — все еще существуют в разных местах и ​​по-прежнему считаются лучшими.

Дым выводится из эстонской сауны. Фото Тыну Руннель.

Здесь, в Эстонии, дымовые сауны наиболее распространены в южном районе Вырумаа, где им присвоен статус охраняемого культурного наследия ЮНЕСКО.

Причина, по которой финские сауны стали самыми известными, объясняется современной геополитикой.

Финляндия и Эстония в настоящее время празднуют 100-летие независимости, но судьбы, с которыми они столкнулись в течение большей части этого периода, сильно различались. Финляндия оставалась свободной, а Эстония была оккупирована Советским Союзом.

Как следствие, финны использовали свое увеличившееся богатство и свободу для модернизации своих саун и продолжали распространять эту традицию по всему миру во время волн миграции на запад.

Первые электрические сауны были изобретены в Финляндии, а в середине 20-го века популяризованы в США. Это сделало сауны более доступными для гораздо большего числа людей, хотя, возможно, с более низким уровнем нагрева. Это означало, что теперь сауны можно было легко установить в спа, спортзалах и отелях по всему западному миру и за его пределами.

Это закрепило идею о том, что сауны были общественным досугом, где большинство традиций было отменено, а купальная одежда — нет!

Электрические сауны распространились и в Финляндии, где они заменили многие из своих предшественников, работающих на дровах.

Тем временем Эстония и ее жители были изолированы от мира и вынуждены были использовать свои ограниченные ресурсы для сохранения саун, которые у них уже были. Кроме того, эстонцы нашли способы адаптировать свои традиции сауны, чтобы облегчить заключение сделок, которые были необходимы для выживания в условиях плановой экономики Советского Союза. В саунах по всей Эстонии были добавлены комнаты отдыха большего размера, чтобы люди могли общаться за едой и напитками между сеансами в сауне, а также договариваться о распределении ресурсов в своей зоне.

В результате эстонские сауны сегодня, скорее всего, сохранили очарование старого мира и, откровенно говоря, стали более интересными.

К счастью, Эстония снова открыта для мира и становится все более уверенной в том, что она может предложить. Ежегодно приезжает все больше посетителей, и теперь эстонцы становятся всемирно известными благодаря своим ведущим мировым стартапам и новаторам цифровой нации.

Возможно, успех эстонских компаний, таких как Skype и TransferWise, частично можно объяснить тем, что они сохранили сауны в своих офисах.

Эстония сегодня известна как электронная Эстония благодаря своим ведущим мировым цифровым инициативам, таким как электронное резидентство. Однако большинство эстонцев согласны с тем, что лучшие сауны всегда должны топиться на дровах — даже в цифровой стране.

Эстонцы теперь также экспортируют свои сауны по всему миру через красиво оформленные бренды, такие как Boat Sauna и Iglusaun (который прямо сейчас доставляет свой первый заказ в Австралию!) Благодаря нашему скандинавскому качеству, инновационному дизайну и снижению затрат, Эстония уже стала крупнейшим в мире экспортером готовых деревянных домов, поэтому вполне возможно, что Эстония также может стать крупнейшим в мире экспортером саун.

Как ни странно, многие эстонские сауны до сих пор называют «финскими саунами», несмотря на то, что они сделаны в Эстонии и даже используются в Эстонии. Вероятно, пора измениться, тем более что эстонские дымовые сауны даже сейчас достаточно известны, чтобы их можно было упомянуть в недавней статье на обложке журнала New York Times:

Но независимо от того, в какой части мира вы находитесь и какую сауну используете, помните В следующий раз, когда вы потеете внутри одного, вы продолжите очень старую традицию с необыкновенной историей, которая переплетается с судьбами и состояниями людей, которые их использовали.

Сауны никогда не были просто комнатами. Это образ жизни, и поэтому во многих смыслах историческая сауна — это действительно наша история.

Спасибо за чтение. Блог Эстонских саун ведут Анни и Адам, исследователи и экспортеры эстонских саун.

Анни — специалист по экологическому строительству, выросший здесь, в Эстонии, погруженный в культуру сауны, а Адам — ​​ väliseestlane («иностранный эстонец»), чья семья была сослана в Великобританию в советские времена, но теперь он вернулся и до сих пор остается пытается понять сауну — и все остальное о своем эстонском происхождении.

Вместе мы любим находить необычные и чудесные сауны по всей Эстонии и рассказывать о них миру. Ознакомьтесь с нашим планом сделать 100 эстонских саун более известными во всем мире .

Мы также предлагаем две сауны в Таллинне, которые вы можете посетить. Оба они основаны на лучшем эстонском дизайне и технологиях, хотя и по-разному. Первая — это баня по-черному, Rangi saun , в которой старинная техника нагрева сауны сочетается с современным эстонским дизайном.Вторая — это наша электронная сауна с Wi-Fi, Tondi Saun , которая является частью нашей квартиры, которую вы можете забронировать через Airbnb.

Помимо чтения нашего блога, вы можете следить за эстонскими саунами в Instagram , Facebook , YouTube и Twitter . Также существует группа в Facebook для любителей эстонских саун , где вы можете поделиться советами и историями.

Схема приточно вытяжная вентиляция: принцип работы и правила сооружения

Принципиальная Схема Приточной Вентиляции — tokzamer.ru

Предел огнестойкости воздуховодов данной схемы — EI


В системе VRV могут сочетаться режимы охлаждения и нагрева, в том числе и с рекуперацией тепла. Естественно, работа вытяжной вентиляции должна компенсироваться поступлением свежего воздуха в том же объеме.

В противном случае будет перерасход тепловой энергии, повышение температуры и избыточный перегрев помещений, что неблагоприятным образом может сказаться на самочувствии людей или технологическом процессе. Рекуперация и утилизация тепла вентиляционных выбросов, в том числе с помощью теплонасосных систем теплоснабжения.
Как устроена приточная вентиляция? Обзор системы вентиляции вассейна в частном доме.

Из него воздух поступает в вытяжную шахту, которая выводится на В случаях, когда естественная вентиляция не обеспечивает нужных условий, применяют вентиляционные системы с механическим побуждением.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции промышленных объектов и складских ангаров — 20 м3 на единицу площади.

Схема действия естественной комбинированной вытяжной и впускной вентиляции На диаграмме четко показано направление воздушного потока в помещении: свежий воздух в пространство через поры и трещины в защите моделей окон, дверей, стен , а также замена старой воздушной массы через вентиляционные каналы. Рисунок 7.

После установки необходимых опорных конструкций выполняется установка сети воздушного транспорта и звукоизоляции.

Назначение систем вентиляции такого типа аналогично приточным и вытяжным.

ДОМ ЗА ГОД. Монтаж системы вентиляции с рекуперацией тепла // FORUMHOUSE

Как работает естественная вентиляция

Что касается офисных помещений, при построении системы вентиляции основное внимание обращается на те помещения, где будет находится персонал офиса. Ионин Москомархитектура ; В. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м. При этом высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна.

Применяется на котельных или в индивидуальных тепловых пунктах, то есть изменение параметров теплоносителя будет происходить непосредственно во всей системе теплоснабжения. Их удобно монтировать на специальных портах, врезанных в калачи калорифера в верхней части корпуса либо в наивысшей точке трубопроводов узла регулирования.

Благодаря тому, что система имеет эстетичный вид ее можно установить в помещении в доме, квартире.

Чем меньше Kv или диаметр клапана, тем скорость реагирования на изменение параметров воздуха или теплосети будет выше, то есть система будет не инерционная. Схема вентиляции естественного типа включает себя в основном вертикальные вентиляционные каналы в стенах, которые должны быть достаточной длины для того чтобы возникала тяга.

Состоит из вытяжной решетки, размещенной на внутренней стене кухни, санузла, туалета или другого помещения в общественном здании, вентиляционных каналов в стене, панелей или приставных коробов.

Он необходим для того, чтобы удаляемое количество воздуха полностью замещалось свежим, иначе возникает разряжение или наоборот повышенное давление в связи с большим поступлением наружного воздуха выдавливает его через щели в окнах и неплотности в дверях.

Входная система вентиляции основана на принципе впрыска воздуха в помещение.
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКО! ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КЛАПАН ДОМВЕНТ

Физическая основа вентиляции

Альтернативные источники генерирования холодного воздуха. При расчете приточной установки можно столкнуться с ситуацией, когда подобранный калорифер в максимальном режиме выдаст тепловую мощность во много раз превышающую требуемую.

В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по: 1 ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих веществ из атмосферного воздуха; 2 обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека; 3 предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных стоянок; 4 предотвращению проникновения почвенных газов радона, метана в помещения, если в процессе инженерных изысканий обнаружено их наличие на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения». Установка приточной вентиляции позволит направить воздух заданной температуры в заданном направлении. При качественно-количественном способ регулирования происходят и корректировки температуры в системе теплоснабжения либо от источника тепла и изменение расхода теплоносителя зонально на каждой установке в своем режиме.

При размещении помещений венткамер в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан. Места забора и подачи воздуха. Каждую такую установку необходимо снабжать отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, а также гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах.

В системе с воздушным охлаждением наружные блоки, в которых расположены фреоновые агрегаты с воздушным конденсатором, устанавливаются выше внутренних блоков, как правило, на кровле здания. Также эта схема применима и для работы с котельными установками при выполнении всех выше сказанных требований.

Это может быть как сборная система, когда вентилятор и все остальные элементы подбираются отдельно и собираются уже на объекте, так и моноблочные, когда все эти элементы собираются на заводе в один корпус тепло и звукоизолированный и поставляется на объект. Такие воздухораспределители выпускают шести типоразмеров. Недостаточное сечение вытяжных труб воздуховодов , вследствие ошибочного проектирования.

Автоматизация системы приточно-вытяжной вентиляции, выполненной развернутым способом


Допускается предусматривать возможность интенсификации воздухообмена в периоды использования помещений санитарных узлов и кухонь, устанавливая бытовые вытяжные вентиляторы в данных помещениях. Рисунок 5 — Схема системы механической вытяжной вентиляции централизованной с естественным притоком воздуха Рисунок 5 — Схема системы механической вытяжной вентиляции централизованной с естественным притоком воздуха: 1 — приточное устройство; 2 — вытяжное устройство; 3 — отопительный прибор; 4 — спутник; 5 — сборный вытяжной канал; 6 — вытяжной вентилятор; 7 — вытяжная шахта с зонтом; 8 — противопожарный клапан Рисунок 6 — Схема системы механической вытяжной вентиляции с индивидуальными вентиляторами с естественным притоком воздуха Рисунок 6 — Схема системы механической вытяжной вентиляции с индивидуальными вентиляторами с естественным притоком воздуха: 1 — приточное устройство; 2 — вытяжной вентилятор; 3 — отопительный прибор; 4 — вытяжной канал; 5 — вытяжная шахта с зонтом Приток воздуха в квартиры осуществляется так же, как и в системах естественной вентиляции. Наумов, канд. В случае возникновения аварийных ситуаций, когда один калорифер вышел из строя или разморозился, второй нагреватель будет подключен в работу и справится полностью с основной функцией.

Если есть вероятность неконтролируемого увеличения ПДК вредных веществ в одном или нескольких помещениях, то применяется аварийная вентиляция , она срабатывает автоматически и оборудуется своей электрической системой управления питанием, не зависящей от общей. Система подачи и вытяжная вентиляция для хорошего воздухообмена в доме В этом случае система вентиляционных каналов оснащена клапанами, так что загрязненный воздух высвобождается на дорогу и не переносится в смежные пространства. У нас в штате только профессионалы, инженеры с большим опытом, постоянно повышающие свою квалификацию.

Например, частый случай, когда в нерабочее время отключаются приточные установки, а вытяжные по каким либо причинам продолжают работать, а в здании создается разряжение воздуха. Это же относится к параметрам наружного и внутреннего воздуха. Статьи Принцип работы вентиляции: основные моменты, о которых следует знать Чтобы воздух внутри здания был качественным, он должен быть чистым и обладать нормальной влажностью. Если уровень загрязнения наружного воздуха превышает показатели, приведенные в приложении А, необходимо проводить его очистку. Общеобменная вентиляция Местная или локальная.
Естественная вентиляция — ОШИБКИ

Для чего нужны системы вентиляции

При прокладке воздуховодов через стены используйте специальные рукава или адаптеры.

Наружный воздух поступал в квартиры через неплотности в оконных переплетах, форточки, фрамуги или открываемые окна и удалялся через вентиляционные каналы санитарных узлов и кухонь.

Удалять воздух из помещений кабинетов, служебных помещений площадью 35 м2 и менее можно за счет перетекания воздуха в коридор; из помещений большей площади — непосредственно из помещений. В расписании предусмотрена необходимая последовательность мер, начиная с подачи необходимых материалов и заканчивая установкой вентиляции. В качестве запорной арматуры применяют как стальные или латунные шаровые краны желательно полнопроходного сечения либо фланцевая арматура.

Рисунок 7. При размещении приточного устройства над отопительным прибором следует обеспечить его незамерзание.

Смотрите также: Проводку чинят

1 Область применения

Количество дефлекторов уточняется в каждом конкретном случае совместно с разделом АС. Если системы для жилых и общественных зданий в первую очередь призваны подать необходимое количество кислорода вместе с наружным воздухом и удалить продукты дыхания людей, то производственная вентиляция часто рассчитывается для удаление вредных веществ в первую очередь, с компенсацией удаляемого воздуха наружным.

Максимальное количество внутренних блоков, подключенных к одной системе — 64 при трех модулях и 20 при одном модуле. Эта система, как правило, исключительно оборудована воздухонагревателями, которые прикреплены к источнику воздуха. Варианты применения современных дефлекторов см. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов — EI

5.3. Автоматизация вытяжных вентиляционных систем

Манометры монтируются на насосной группе для контроля работы насоса и визуального определения создаваемого перепада. В комнатах он согревается и опять течет наружу. Пропилен-гликолевые смеси используются на безопасных производствах, где в случае разгерметизации системы токсичный теплоноситель может нести потенциальную угрозу жизни или нарушения технологического цикла. Последствия от непрофессионального проекта могут проявиться не сразу, а через несколько лет Пример принципиальной схемы Перед заключением договора на расчёт проекта вентиляции следует оценить уровень компетенции подрядчика.

Для удаления излишков тепловой энергии или холодного воздуха используются: Теплоносители, установленные в промежуточных точках. Однако установка приточных клапанов тоже помогает не всегда.
«Золотое правило» вентиляции в частном доме

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности приточно-вытяжных, электрических, естественных систем, цена, фото

Чтобы воздух внутри здания был качественным, он должен быть чистым и обладать нормальной влажностью. Потому как атмосфера в наших домах в той либо иной мере загрязняется, ее следует постоянно обновлять, заменяя приточной – свежей.

Существует два основных принципа, по которому циркулирует воздух внутри зданий – естественный и принудительный.

Так выглядит принципиальная схема системы.

Как работает естественная вентиляция

На фото работа естественной вентиляции в частном доме.

  1. Принцип работы естественной вентиляции заключен в природном воздухообмене, который создается вследствие разницы давлений снаружи и внутри помещений.
  2. Когда уличная температура ниже ее значения в здании, нагретый воздух выдавливается наружу сквозь вентиляционные каналы. На смену ему через форточки либо приточные клапаны идут потоки свежего воздуха. В комнатах он согревается и опять течет наружу.
  3. С приходом лета температура уличного воздуха становится выше внутреннего, поэтому эффективность естественной вентиляции падает.
  4. В итоге жильцам приходится создавать сквозняки, проветривая комнаты – открывая окна и двери.

Обустройство системы

Дверь с вентиляционной решеткой.

Чтобы принцип естественной вентиляции в здании соблюдался, ей следует создать определенные условия.

  1. При проектировании системы предусмотрите вытяжные воздуховоды. Обязательно их надо оборудовать в тех комнатах, в которых скапливается загрязненный, горячий, переувлажненный воздух (туалет, ванная, прачечная, баня, кухня).
  2. Эти воздуховоды должны вводиться в общие вентиляционные шахты, по которым вытяжной поток перетекает на улицу.

Обратите внимание!
Чтоб вентканалы смогли воздух отводить наружу, следует обеспечить поступление свежих потоков. В здание он может течь различными путями: через приоткрытые двери, окна, форточки, проветриватели и приточные вентиляционные клапаны.
Инструкция предупреждает, что уличный поток должен поступать во все комнаты дома.

  1. Если в помещении невозможно обустроить вентиляционный канал, то в его двери снизу надо сделать щель в 1.5/2 см.
  2. В низу дверей тех комнат, где есть воздуховоды, желательно проделать несколько декоративных отверстий либо установить небольшую решетку.

Как улучшить циркуляцию воздуха

Конструкция приточного клапана.

Новые здания сейчас возводятся по принципу энергосбережения, т.е. они герметичны. То же самое происходит, если оснастить старую постройку окнами, имеющими стеклопакеты.

С одной стороны теплопотери резко уменьшаются, с другой – обитатели дома начинают испытывать кислородное голодание.

  1. Чтобы пресечь подобное явление, в окна либо внешние стены следует вмонтировать приточные клапаны.
  2. Если вы заказываете новые окна, приспособления закажите сразу с ними. Цена блоков чуть возрастет, зато вам не придется возиться с установкой клапанов отдельно.
  3. Ставить приспособления необходимо примерно на высоте 2 м. Нужно это для того, чтоб прохладный приточный воздух успевал прогреваться, перед тем, как дойдет до жилого высотного уровня.

Однако установка приточных клапанов тоже помогает не всегда.

Происходит это в силу нижеследующих причин.

  1. Недостаточная тяга в летний период, когда внешний воздух теплее, чем внутренний.
  2. Резкое повышение объема загрязненной либо отработанной атмосферы в итоге единовременного осуществления гигиенических процедур, приготовления еды, генеральной уборки и пр.
  3. Недостаточное сечение вытяжных труб воздуховодов, вследствие ошибочного проектирования.

В этих случаях, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в помещениях, естественную вентиляцию следует заменить принудительной.

Приточно-вытяжные системы

Принцип работы приточно-вытяжной вентиляции – это объединение естественной (приточной) вентиляции и принудительного (вытяжного) аналога. Такая схема достаточно проста, однако эффективна. Механическая система вполне продуктивно отводит из помещений отработанный воздух и насыщает их свежим уличным.

Обратите внимание!
Следует указать, что приточно-вытяжные конструкции довольно дорогостоящие и непростые при эксплуатации.
Однако выгоды их использования перевешивают данное обстоятельство.

Достоинства принудительного вентилирования

  1. Достаточный приток чистого воздуха в комнаты, вследствие чего достигается комфортность жизнедеятельности людей.
  2. Вся конструкция монтируется из безопасных и чистых экологически материалов. В процессе работы вентиляция атмосферу не загрязняет.
  3. Принцип работы приточной вентиляции позволяет экономить тепловую энергию в доме и дополнительно очищать уличный воздух.

Схема современной механической вентиляции с полным набором функций.

Исходя из назначения и площади вентилируемых помещений, система может иметь как простое, так и сложное устройство. Основная трудность при установке конструкции – точное подведение вентиляционных каналов из воздушных распределителей в комнаты.

Помимо стандартных вытяжных устройств (вентиляторов), электрическая принципиальная схема приточной вентиляции может включать в себя:

  • калорифер для нагрева воздуха в холодный период года;
  • датчики электронного типа, для регулирования режима температур в комнатах;
  • контролеры и регуляторы процентного содержания СО2 в воздухе и т.д.

Помимо этого, система может оснащаться:

  • угольными фильтрами для очищения уличного воздуха;
  • охладителем;
  • рекуператором;
  • звукопоглотителями и пр.

Вентилирование с рекуперацией

Принцип работы системы с рекуперацией в общественном здании.

Большой недостаток, который имеет принципиальная схема вентиляции комбинированного типа – это существенное уменьшение КПД.

Обратите внимание!
Чтобы его повысить на 10/15% была разработан принцип приточно-вытяжной циркуляции воздуха с утилизацией его тепла.
Ее основным элементом является приспособление, которое называется рекуператором.
Его основная задача – энергосбережение и уменьшение теплопотерь здания.

Принцип работы устройства прост: отработанный воздух направляется из комнат в теплообменник. Там он отдает свое тепло встречному потоку прохладного уличного воздуха. При этом встречные потоки внутреннего и внешнего воздуха не перемешиваются друг с другом, а лишь участвуют в тепловом обмене.

Вентиляция с рекуперацией может устанавливаться не только в офисных, жилых зданиях, но и в производственных, гаражных помещениях с большим содержанием в атмосфере вредных веществ.

Что такое схема системы вентилирования

Схема функционирования аварийной вентиляции.

Без создания полноценного проекта приточно-вытяжной вентиляции обойтись нельзя. Он дает возможность создать правильную и экономичную систем циркуляции воздуха.

Проектная документация должна содержать в себе схемы вентиляции, т.е. чертежи, описывающие конструкцию системы, включая указание на применяемые воздуховоды и оборудование сети. Как правило, планы создаются в аксонометрии.

Принципиальная электрическая схема аварийной вентиляции либо обычной включает в себя полное описание электрический устройств, используемых в системе и чертеж их подсоединения к электропитанию.

Пример электрической схемы системы.

В обобщенном смысле понятие «принципиальная схема вентилирования» подразумевает тип используемой системы. Например, она может быть комбинацией приточной механической и вытяжной естественной сетей либо наоборот.

Данный пример ярко показывает, что при проектировании часто оказывается так, что возникает необходимость соединить своими руками две противоположных по назначению вентиляционных системы.

Вывод

Перед тем как вы соберетесь обустраивать в своем жилище систему вентиляции, вам необходимо будет выбрать принцип ее работы и электрическую схему сети. В простых случаях сделать это можно самостоятельно. Если же структура вентилирования будет сложной, то лучше всего обратиться к специалистам.

Видео в этой статье даст вам возможность ознакомиться с дополнительной информацией.

Cхема приточной вентиляции — вентиляторы, воздуховоды и другие основные компоненты

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 3.9к. Обновлено

Для подачи свежего и очищенного воздуха взамен отработанных или удаленных вытяжкой воздушных масс с примесями проектируется и разрабатывается приточная вентиляция. В целом, схема приточной вентиляции включает в себя несколько важных параметров, отвечающих, как за вытяжку загрязненного воздуха из здания, так и за очистку его от бактерий, инфекций и пыли, а также утепления в холодный период и увеличения или уменьшения влажности внутреннего воздуха.

[contents]

Функциональная схема приточно-вытяжной вентиляции, как правило, выполняется в двух видах:

  • моноблочной – состоит из одного блока, в котором размещаются все необходимые аппараты, обеспечивающие качественную и бесперебойную работу вентиляционной установки. Такой блок чаще всего устанавливается на стене или в оконных рамах. Подобный способ вентиляции является наиболее простым и самым дешевым. Однако на практике он достаточно неэффективен, поскольку расположение его заборных вентиляторов не позволяет охватывать некоторые участки помещения;
  • разветвленной (общеобменной) – включает несколько блоков и предполагает создание схемы с применением различных видов вытяжек и воздуховодов, подводящихся непосредственно к местам максимального образования или скопления пыли.

Помимо очистки воздуха схема подключения приточной вентиляции отлично справляется с регулированием некоторых других функций: изменение температуры, охлаждение или нагревание поступающих потоков, а также нормализация уровня влажности.

Именно этим, привлекательна приточная система для обычных потребителей, а установленное на нее специализированное оборудование позволяет придать поступающему воздуху самые разные характеристики, показатели и свойства.

Общая схема вентиляции приточного типа

Принципиальная схема приточной вентиляции основывается на свойствах подачи в заданные помещения предварительно кондиционированной и очищенной воздушной массы методом его нагнетания в принудительном порядке. Зачастую инструментом для создания давления определенного уровня выступает внешний блок вместе с вентилятором (или приточной камерой), который устанавливается на входе в целях подачи предварительно обработанного воздушного потока во внутреннюю часть сооружения, включая жилые, производственные, промышленные, а также офисные или складские помещения.

Кроме этого следует учитывать, что сам вход системы вентиляции в обязательном порядке должен располагаться в помещениях стандартной чистоты – это могут быть жилые комнаты, в которых работают, живут или просто находятся люди. Недопустимым считается производить монтаж притока непосредственно в подсобных или бытовых комнатах (кухня, душевая) и санузлах, где возможно появление вредных или нежелательных выделений, в виде газа, излишнего тепла или влажности.

Схема работы приточного вентиляционного оборудования в вентилируемых помещениях заключается в организации процесса нагнетания свежего воздуха принудительным образом посредством создания избыточного давления.

Это позволяет удалять использованный (переработанный) ранее воздух с помощью всевозможных щелей, трещин, дыр, неплотностей в оконных системах или дверных проемах, а также путем специально созданных и спроектированных при строительстве и возведении здания вентиляционных коробов, труб, шахт или продухов. Они представляют собой проемы в стенах небольшого размера, предназначенные для воздухообмена естественным образом. В отличие от приточно-вытяжной системы данная вентиляция не удаляет загрязненные или отработанные воздушные массы принудительным методом, поскольку отток происходит только естественным путем.

Схема управления приточной вентиляции закладывается еще на этапах разработки её проекта и электрической системы. Поэтому для более эффективного управления и контроля всей установкой монтируется специальная система автоматики, работающая в полуавтоматическом или ручном режиме. Шкаф управления приточной вентиляции монтируется в доступном и удобном для выполнения ремонта и осуществления сервисного обслуживания месте.

Базовые элементы конструкции вентиляции

Вентиляционная схема зависит главным образом от размеров и пропорций помещений (зданий) для установки и разработки проекта. Поэтому система приточного воздухообмена должна состоять из незамкнутой цепи определенных составляющих:

  • фильтры для приточной вентиляции – применяются для общей защиты различного рода помещений и самой вентиляции от пылевого загрязнения, влаги, насекомых или иных включений. В работе используется 1 фильтр с грубой очисткой, способный задерживать частички размером свыше 10мм. В ситуациях предъявления более завышенных требований к качеству поступающего воздуха дополнительно устанавливаются фильтры с тонкой очисткой, задерживающие элементы до 1мкм или с особенно тонкой очисткой – 0,1мкм. Для фильтрующего материала применяются синтетические типы тканей в виде акрила. Ежемесячно производят очистку поставленных фильтров. Контролировать уровень загрязненности фильтров можно при помощи установленного дифференцированного датчика, показывающего разность давления воздушных потоков, измеренного на выходе, а также входе – данный показатель резко повышается при достаточно сильных загрязнениях поступающего воздуха;
  • калориферы отопления – используются для подогрева воздушных масс в зимний период. Делятся на водяные (подсоединяются к отоплению) и электрические. Для установок небольших размеров целесообразнее использовать нагреватели электрического типа, поскольку их монтаж потребует привлечения гораздо меньших затрат. Для площадей свыше 100м2 рекомендуют приобретать воздухонагреватели на водной основе. В целях снижения затрат применяют также аппарат, называемый рекуператором, который на основе процесса теплообмена может нагревать холодный воздух;
  • воздуховоды для приточной вентиляции – предполагают равномерное распределение воздушной массы. Воздуховоды характеризуются: степенью жесткости, формой и площадью сечения. Производятся они из оцинкованной жести (жесткие виды) или алюминиевой фольги (гибкие или полугибкие). Гибкие воздуховоды используются на участках с небольшой площадью и протяженностью;
  • распределители воздуха – представляют собой решетки, плафоны (диффузоры) и предназначены для регулирования поступления воздушного потока и его рассеивания в индивидуальном порядке;
  • шумоглушитель – устанавливается для снижения шумового воздействия. Для их обустройства используют звукопоглощающие материалы с определенной толщиной, которыми покрываются стенки глушителя;
  • воздушный клапан – предотвращает от поступления внешнего воздуха внутрь здания при выключенной системе;
  • вентиляторы для приточной вентиляции – подбираются по 2 показателям: полный объем нагнетающего давления и уровень производительности. По своей конструкции они бывают: радиальными (обычные), осевыми или центробежными (канальными и кровельными). В вентиляции с применением разветвленной сети используют радиальные вентиляторы.

В сравнении с бытовой или мобильной сплит-системой кондиционирования схема приточной вентиляции имеет решающее значение по доставке чистого, насыщенного кислородом воздуха в жилье и не только. И хоть её стоимость на порядок выше, однако, в подобном случае, цель полностью оправдывает вложенные средства.

Схема и клапаны приточной вентиляции

При подключении системы вентиляции готовятся 2 вида схем — принципиальная (электрическая) и управления (автоматики). Особая роль при подготовке вентиляционных схем выполняют обратные клапаны приточной вентиляции, не позволяющие теплым воздушным массам «вытесняться» из рабочих помещений.

  • Приточная вентиляция

Схемы, расчёт, монтаж, обслуживание, цены

В бытовых схемах приточной вентиляции применяются устройства, типа Аэрэко. Но в промышленных системах подачи воздуха необходим объём, с которым не справиться клапанам, установленным на пластиковых окнах. При автоматизации процесса воздухообмена, возникают ситуации, когда вентиляторы не работают и теплый воздух может быть вытеснен обратной тягой. Для этого в схемах систем приточной вентиляции обязательным элементом является промышленный защитный клапан, например, КПВ 125, Air Box и т.п.

Схема приточной вентиляции

Схема приточной вентиляции жилого дома

Схема приточной вентиляции основывается на пропорциях и размерах помещений для проекта и установки. Отсутствие необходимого пространства в малогабаритных квартирах не позволяют провести полноценный монтаж приточных установок наборной вентиляции. Данные промышленные установки лишь гармонично вписываются в периметр производственных площадей.

Схема приточного воздухообмена состоит из незамкнутой цепи:

  • фильтров,
  • калориферов (водяного или электрического) отопления,
  • промышленного сплит кондиционера,
  • шумоглушителя,
  • контроллера,
  • обратного клапана,
  • точечных отводов газообмена.

Учёт коэффициента обмена воздушных масс, кпд отопительной установки, разница атмосферного давления внутри и снаружи помещения, а также звукоизоляция – вот основные составляющие приточной вентиляции. Например, моноблок приточного назначения, сочетает в себе элементы данной схемы. Он позволяет осуществлять локальный и автоматизированный контроль доступа и управления за микроклиматическими процессами.

В случае совокупной (комплексной) схемы приточно-вытяжного назначения добавляется рекуператор. Его цель обменивать (рекуперировать) тёплые и холодные воздушные массы без потери тепла отработанного воздуха помещения. Данный тип вентиляции призван экономить природные ресурсы, расходы электроэнергии и сохранять экологию. Существуют и примитивные вентиляционные установки, основанные на принципах естественного воздухообмена. Немного о клапанах.

Клапаны приточной вентиляции

Клапана вентиляции приточные настенныеКлапаны приточной механической вентиляции предотвращают теплообмен и непреднамеренный (естественный) воздухообмен. Ventilatio в переводе с древнеримского это разделение плохого и хорошего (зла и добра). В случае воздухообмена плохой (отработанный) воздух отделяется от хорошего (свежего) . Механическое побуждение открывает клапан и задействует принудительный обмен воздушных масс.

В случае естественной (неорганизованной) вентиляции клапан механического газообмена не предусматривается. Неорганизованная подача кислорода происходит через щели и проёмы неплотно герметизированных стен, дверей и окон. Ветер, разница температуры, давления и влажности в помещении и на улице катализируют немеханическую форму воздухообмена. Строительные материалы, из которых построено здание, качество герметиков и точность работы строителей определяют степень и поток естественной приточной вентиляции.

Клапана оконной вентиляции приточные

Это так называемые бесплатные клапана воздухообмена. Кратность смены воздуха при «работе» таких клапанов определяется природными или «высшими» силами. Для таких проектов идеальны локальные клапаны. Принцип их работы основан на разнице Δt˚ и влажности внутренней и внешней атмосферы помещения. Клапаны оконные или настенные полностью автономны, не требуют капиталовложений монтажа и электрооборудования. Универсальность обратных клапанов вентиляции позволяет их применение как в общеобменных, так и в местных микроклиматических системах. Недостатки этих «таблеток» — обледенение зимой и полная бесполезность в жаркий день, летом.

Принудительная приточная вентиляция позволяет со 100%-ной точностью задавать объём притока воздуха в м3/час и ежечасную его смену (кратность). Многие «экономы» пытаются сократить расходы и устанавливают один из видов (вытяжной или приточный) микроклиматической системы. Данная экономия может обернуться неконтролируемыми потоками воздушных масс, теплопотерям и повышенной влажности, загрязнению углекислотой и пылью. В результате повлечёт порчу продукции на складе, заболевания персонала в офисе, быстрый износ предметов интерьера и мебели в квартире или загородном доме. На чём и вправду можно сэкономить это на моноблочных (местных) вентиляционных установках.

Местная (моноблочная) форма безканального воздухообмена практикуется в небольших помещениях и через вентиляторы, и диффузоры системы производят непосредственную транспортировку и обработку атмосферы локального масштаба. Комплектность оборудования отопления и кондиционирования решает гигиенические задачи и обеспечивает требования комфорта. Клапаны приточных установок работают на смешение и вытеснение атмосферных масс. Приточное вытеснение достигается подачей слегка охлаждённого воздуха. Двигаясь с невысокой скоростью, он вытесняет отработанный воздух через клапаны без резких колебаний воздушных масс.

В отличие от локальной системы, автономность приточных форм общеобменной вентиляции гарантируется точечной подачей воздухопотоков в заданную область через воздуховоды. Плюсы проекта монтажа по схеме приточно-вытяжного наборного воздухообмена — это отсутствие сквозняков, высокая кратность, производительность и экономическая обоснованность.

Закажите профессионально выполненную схему

При разработке принципиальной и электрической схемы для приточной и вытяжной вентиляции Ваших квартир и офисов, проектировщики ООО «СтройИнжиниринг» наряду с оборудованием для систем кондиционирования, электро и теплоснабжения внесут в комплектность обратные клапаны.

Помощь в покупке и установке систем приточной вентиляции для строительных компаний и частных лиц в Москве и области. Схема приточной вентиляции в СтройИнжиниринг порадует ценой и сбережёт здоровье!

Квалифицированные монтажники помогут установить оконные и стеновые клапаны приточной вентиляции в частном доме. На предприятиях и в коммерческих центрах будут смонтированы современные системы автоматики и управления климатом, подобрано оптимальное климатическое оборудование, в том числе обратные клапаны Air Box, КПВ 125 и др.

Читайте далее об установке и расчёте приточной вентиляции
  • Приточная система вентиляции — схема, управление, автоматизация, расчёт, монтаж
  • Схема приточной вентиляции, клапаны приточной вентиляции
  • Расчёт приточной вентиляции и проектирование микроклиматических установок
  • Установка приточной вентиляции
  • Монтаж приточной вентиляции в квартире – правильный выбор
  • Кондиционер с приточной вентиляцией
  • Приточная противодымная вентиляция
  • Приточная вентиляция — промышленная
  • Устройство и обслуживание приточной вентиляции

Устройство вентиляции в частном доме — схема, фото

Свежий воздух в загородном доме или коттедже необходим круглогодично: его доступ в помещение обеспечивается при помощи правильного устройства вентиляции:

  • Вытяжные элементы удаляют из помещений неприятные запахи, образующиеся в процессе готовки, а также пыль, избыточную влажность и другие продукты жизнедеятельности.
  • Приточные элементы обеспечивают подачу свежего воздуха в помещения, создают благоприятные условия в межсезонье (поддерживают заданную температуру и влажность).

А также вентиляция препятствует образованию влажности в доме. Такое часто происходит, если дом располагается в частном секторе и не имеет высокого фундамента, отделяющего его от земли, и, как следствие, приводит к образованию «грибка».

Комнаты подлежащие оборудованию вентиляционными каналами

Наиболее важно организовать вентиляционные каналы в тех помещениях, где воздух подвержен загрязнению. Для частного дома, это в первую очередь кухня, санузлы, кладовые, а также индивидуальный тепловой пункт (ИТП), гараж. В ванной воздух, как правило, переувлажнен и нужно постоянно проветривать комнату, чтобы избежать появления конденсата и грибков. В кухне во время приготовления еды в воздух попадают частички жира, влаги и копоти, которые также необходимо устранять.

В жилых помещениях – спальнях, детских, гостиных – вентиляция также необходима. Однако здесь она может быть организована и естественным путём. Это достигается за счёт неплотных дверных коробок (с просветами между полом и дверью) и специальных клапанов на окнах, которые обеспечивают поступление воздуха с улицы без открывания форточек.

Схемы вентиляции: 1) с использованием дефлекторов, 2) с использованием клапанов

Дополнительные помещения

вентиляция котельной

  1. ИТП (индивидуальный тепловой пункт) – располагается, как правило, в цокольном этаже. Для обеспечения воздухообмена, необходимо знать модернизацию котла:
    • Твердотопливный (дрова, уголь).
    • Жидкотопливный (дизельное топливо).
    • Газовый (природный газ, газгольдер).

    В любом случае есть общие требования конструкции ИТП:

    • Выход отработанных газов должен производиться через отдельную систему воздуховодов из нержавеющей стали (сандвич).
    • Обязательно наличие оконного проёма.
  2. Гараж – располагается, как правило, в пристройке или цокольной части.

Обязательным условием является наличие местного отсоса от выхлопа и принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Естественная вентиляция частного дома

Вентиляция коттеджа естественным путём работает за счёт разницы температур и давления воздуха снаружи и внутри дома. Она строится на простых физических законах. Температура в закрытых помещениях теплее, чем вне дома, поэтому воздух там обладает меньшей массой. Благодаря этому он поднимается, где попадает в шахту вентиляции и выводится за пределы здания. В помещении возникает разрежение, способствующее затягиванию свежего потока с улицы через отверстия в ограждающих конструкциях дома. Поступившие массы имеют тяжёлую структуру, поэтому опускаются к полу комнаты. Под их воздействием лёгкий тёплый воздух вытесняется наверх. Таким образом, происходит естественная циркуляция воздуха.

Ветер также влияет на скорость поступления свежего потока в помещение, однако в современных постройках этот фактор вряд ли стоит учитывать. Новые пластиковые стеклопакеты работают на сохранение тепла внутри здания и не пропускают порывы ветра в помещение. В таком случае рекомендуется установить окна со специальными клапанами, которые способствуют проветриванию комнат.

Естественная вентиляция частного дома может быть организована по такому же принципу, как и в обычной квартире – приточный воздух поступает с улицы через окна и двери, проходит через все комнаты и выводится в каналы, расположенные в ванной и на кухне. В таком случае не понадобится делать отдельные вентиляционные отверстия в жилых помещениях.

Преимущества и недостатки естественной вентиляции

Преимущества естественной системы вентиляции можно отметить в нескольких пунктах:

  • Недорогие материалы. Для обеспечения притока и вывода воздуха не требуется специального оборудования, помимо труб и решёток для создания отверстий.
  • Лёгкость монтажа и ремонта. Конструкция достаточно проста, она не требует навыков строительства и последующего обслуживания.
  • Низкий уровень шума. Ввиду отсутствия вентиляторов и низкой скорости движения воздуха, звук в трубе не создаётся.

Варианты естественной вентиляции: 1 — с дефлектором; 2 — с роторной турбиной; 3 — шахта с зонтом (флюгарком).

К недостаткам системы естественной вентиляции дома можно отнести:

  • Слабую эффективность при низкой разнице температур снаружи и внутри здания в летнее время.
  • Отсутствие регулировки работы системы.

Естественную вентиляцию рационально применять в деревянных постройках.

Принудительная вентиляция частного дома

Если естественная вентиляция коттеджа не справляется с проветриванием помещений, стоит прибегнуть к организации искусственной или принудительной вентиляционной системы. Воздухообмен в ней происходит при работе различных нагнетательных приборов – вентиляторов, насосов и компрессоров. Они могут быть встроены в систему естественного проветривания здания, или установлены в отдельных каналах.

При проектировании и установки принудительных систем необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Системы сан.узлов, кухонь и жилых помещений должны быть разделены.
  2. Приточные воздуховоды обязательно утеплить.
  3. Приточный поток необходимо обеспечить фильтрами и нагревателем (электрический, водяной, паровой).

Принудительная вентиляция в частном доме может быть обустроена несколькими способами:

  • приточная — обеспечивает принудительную подачу воздуха;
  • вытяжная — удаляет переработанный поток из помещений механическим способом;
  • приточно-вытяжная — приток и подача в доме организованы механическим способом;
  • приточно-вытяжная система с рекуператором – отработанный воздух проходит очистку и частично возвращается в помещения;
  • система кондиционирования – обеспечивает создание микроклимата в помещениях.

В этом разделе мы обсудим все варианты создания искусственной системы вентиляции.

Приточная установка

Эта система функционирует таким образом, что застоявшийся воздух вытесняется свежим при помощи системы вентиляторов и нагнетающих приборов. Она состоит из следующих деталей:

  • канала вентиляции, через который поступает воздух;
  • системы фильтрации для очистки воздуха;
  • приборов для охлаждения и нагревания воздушных масс;
  • вентиляторов, способствующих притоку;
  • шумоглушителя;
  • КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика).

Через отверстие в стенах здания свежий воздух проникает в систему, подвергается механической очистке в фильтрах и под воздействием вентилятора распространяется по всему дому. Как и при естественной вентиляции, свежий воздух под давлением вытесняет застоявшийся. Если присутствуют регуляторы температуры, такая система может эффективно работать в любое время года.

Приточная вентиляция частного дома может быть устроена таким образом, что воздух может двигаться как по трубам, так и через отверстия в стенах, оборудованные необходимыми приборами. Современные вентиляторы делают одинаково эффективными оба этих способа конструкции.

Говоря о преимуществах проточного воздухообмена, стоит отметить следующие факторы:

  • Компактный размер системы.
  • Регулируемая подача воздуха и его температура.

Недостатки проточного способа проветривания:

  • Высокие шумовые показатели.
  • Необходимость отведения места под трубы при установке канальной системы.
  • Требуется регулярная чистка вентиляторов.
  • Расход электроэнергии.
  • Сложность установки (профессиональный монтаж).

Пример приточной вентиляции с естественным оттоком отработанного воздуха

Вытяжная

Вытяжная система вентиляции в частном доме направлена на удаление застоявшегося воздуха, а приток свежего обеспечивается через окна и двери. Главный элемент такой конструкции – вытяжной вентилятор, который отводит воздух за пределы здания через трубы.

Устройства для вывода, как правило, устанавливаются на кухне и в ванной, по причине повышенной опасности загрязнения воздушных масс. В кухне эти функции выполняет устройство вытяжки, а в ванной – встроенные вентиляторы, работающие на отток. И также необходимо ещё при строительстве позаботиться о создании общего воздуховода, ведущего на крышу, через который будет проходить вывод.

Преимущества вытяжной конструкции:

  • Удаление загрязнённого воздуха из «проблемных зон» дома – кухни и ванной.
  • Возможность регулировки работы устройств, установки датчиков и таймеров.
  • Функциональность и простота использования.

Недостатки системы вывода воздуха:

  • Сложности с обеспечением притока через другие помещения.
  • Возможность появления вакуума.
  • Необходимость регулярного обслуживания.
Приточно-вытяжная

Идеальным вариантом для проветривания является приточно-вытяжная система вентиляции коттеджа. Она предусматривает организацию двух параллельных потоков:

  • для вывода отработанного воздуха;
  • для подачи свежего.

Приточно-вытяжная конструкция состоит из воздуховода, разделённого на две части. В них расположены вентиляторы с разнонаправленным действием – на отток и приток воздуха. Поскольку такая вентиляция в загородном доме относится к сложному типу, она оснащена рядом дополнительных функций:

  • Система фильтрации.
  • Охлаждение и нагрев воздуха.
  • Датчики и таймеры.
  • Регуляторы шума.

К приточно-вытяжным системам относятся:

  • Системы с электрическим нагревателем.
  • Системы с водяным калорифером.
  • Системы с рекуперацией воздуха.

Кроме того, системы могут быть оснащены фреоновым испарителем (охладителем), что обеспечит создание микроклимата.

Недостаток приточно-вытяжного способа состоит в дороговизне такой конструкции, а также в сложности установки и обслуживания. Элементы системы стоит продумать ещё на этапе возведения здания.

Правила организации вентиляции в коттедже

Чтобы грамотно рассчитать и установить элементы системы вентиляции, стоит учитывать стандартные нормы для частных домов. Главное правило заключается в том, чтобы в течение часа в каждую комнату поступало не менее 50–60 м³ свежего воздуха. Влажность воздуха не должна превышать 50%, а скорость его потока – 1,0 м/с.

Если выбираете сложную систему вентиляции (принудительную), желательно обратиться к специалисту, для правильного подбора воздухообмена и размещения воздуховодов. Возможно, будет потребность в разработке проектно-сметной документации.

Разработка проекта вентилирования дома включает в себя:

  • подборку оборудования;
  • составление схемы разводки коммуникаций с учётом архитектурных, строительных, санитарных, экономических критериев.

Устройство вентиляции в частном доме должно учитывать объёмы воздушных масс во всех помещениях и уделять особое внимание проветриванию кухни и санузла. Кроме того, система вентиляции должна быть сконструирована таким образом, чтобы все её элементы находились в свободном доступе человека. Это облегчит ремонт и обслуживание системы.

Особенно важно подобрать приборы, работающие на приток и вытяжку воздуха. Их мощность и производительность должны соответствовать количеству воздушных масс в доме. А также они должны обладать долговечностью, простотой монтажа и использования.

Вентиляция в кирпичном доме должна быть продумана уже на этапе возведения здания. Только в этом случае получится максимально точно и качественно сделать расчёт и установку всех элементов конструкции. В противном случае придётся прибегнуть к простым системам естественной или приточной вентиляции, которые не смогут обеспечить достаточную эффективность.

Расчёт вентиляции в частном доме

Чтобы рассчитать общую вентиляцию коттеджа, стоит измерить объем воздуха в каждой комнате и суммировать его. Именно такое количество должна прорабатывать вытяжка в частном доме в течение часа.

Обязательное требование: установки жилых помещений, кухни, сан.узлов, гаража и ИТП не должны объединяться в одну систему — на каждый вид помещений своя установка.

где V — объём помещения, м³;

k — кратность воздухообмена (рассчитывается согласно СП  индивидуально для каждого помещения).

После получения данных воздухообмен необходимо округлить до целого значения в большую сторону. Так, если воздухообмен составит 317 м³/час, принимаем его за 320 м³/час.

Величина воздухообмена, м³/час, не менее
ПомещениеПостоянноВ режиме обслуживания
Спальня, общая, детская комната4040
Библиотека, кабинет2020
Кладовая, бельевая, гардеробная1010
Тренажерный зал, бильярдная2080
Постирочная, гладильная,

сушильная

1080
Кухня с электроплитой2060
Кухня с газовой плитой2060
Теплогенераторная2080 на 1 конфорку
Ванная, душевая, уборная5по расчёту, но не менее 60
Сауна540
Гараж205 на 1 человека
Мусоросборная камера2080
Выбор деталей и приборов для вентиляционной системы

Диаграмма по выбору сечения воздуховода в зависимости от скорости потока и расхода воздуха

Правильная вентиляция в частном доме включает в себя подбор необходимого оборудования и расположения воздуховодов и решёток по следующим критериям:

  • Сечения воздуховодов принимаются по давлению, скорости потока и расхода воздуха. Немаловажным фактором следует учитывать толщину материала. При заниженной толщине, не исключена вибрация. Не стоит забывать и о сечении прямоугольных воздуховодов (высота сечения не должна превышать трёх длин). Приемлемо обходиться круглыми сечениями, но это не всегда возможно.
  • Шумовые показатели внутри воздуховодов не должны превышать 59 Дб, в противном случае необходимы дополнительные шумоглушители.

Пример схемы распределения воздушных потоков

Приточно-вытяжная система вентиляции

Функцией приточно-вытяжной системы вентиляции зданий является обеспечение непрерывного воздухообмена: подача свежего воздуха, очищенного от пыли, пуха и грязи, и удаление отработанного с неприятными запахами, вредными веществами. Данный вид системы является наиболее полноценным по сравнении с отдельно приточной и вытяжной. 

Принцип работы приточно-вытяжной вентиляции

Работа системы заключается в следующем. Приточный (свежий воздух с улицы) подается в систему воздуховодов, пройдя предварительную подготовку – фильтрацию, нагрев или охлаждение. После чего он распределяется в необходимом по расчетам количестве по помещениям.

В то же время из каждого помещения, куда подается свежий воздух, удаляется «отработанный» воздух в таком же количестве для обеспечения баланса давления. Таким образом, происходит «воздухообмен» — постоянная смена воздуха в помещениях.

Итак, рассматривая устройство приточно-вытяжной системы вентиляции здания, следует знать, что включает в себя подобная система:

  1. Воздуховоды — необходимы для проведения и подачи воздушного потока. 
    Форма воздуховодов, материал, а так же их параметры определяются исходя из расчетов.
  2. Вентиляторы — создают необходимое давление для подачи/удаления воздуха.
    Используют осевые и центробежные. Преимущества осевого: малый вес, легкость монтажа; преимущество центробежного (радиального): высокая производительность и высокий напор.
  3. Воздухораспределители (диффузоры, решетки) — служат для подачи воздуха в помещения.
    Могут выполнять декоративную функцию – при желании можно заказать решетку любого цвета, размера или даже формы.
  4. Регулировочные клапаны, шиберы, заслонки – выполняют роль регулирования расходов воздуха и балансировки системы.
  5. Фильтры – предназначены для защиты системы и помещения как от относительно крупного мусора (пыль, насекомые, пух), так и от мелких загрязнений.
  6. Калориферы (нагреватели — водяные, электрические) — служат для подогрева подаваемого в помещение воздуха в зимний период года до комнатной температуры.
  7. Рекуператор — служит для подогрева подаваемого в воздух помещения за счет отводимого воздуха. Состоит из узких каналов, расположенных через один (горячий, холодный, горячий, холодный и т.д.), по которым перемещаются потоки воздуха. При этом происходит нагрев холодного воздуха теплым. Системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла позволяют экономить до 70% тепла, тем самым снижая в разы потребление электроэнергии на нагрев.
  8. Шумоглушитель — служит для снижения уровня шума, при высоких скоростях воздуха в канале.
  9. Решетка наружная воздухозаборная, защищает вентиляцию от попадания внутрь посторонних предметов.

Шкаф автоматики — выполняет функцию управления системой и взаимодействие компонентов системы. Он отвечает за следующие функции:

  • включение/отключение системы
  • работу электронагревателя или водяного калорифера
  • управление заслонками с приводами
  • изменение режимов работы (скорости, температура и т.д.)
  • безопасность и аварийные режимы системы


Шкаф автоматики приточно-вытяжной системы вентиляции

Самым важным и наиболее сложным оборудование приточно-вытяжной системы вентиляции является приточно-вытяжная установка. Она может быть сборной или моноблочной.

Сборные установки – делают под конкретные задачи каждого клиента,  производство компонует установку из нескольких отдельных блоков с элементами – блок с рекуператором, блок охлаждения, блок фильтрации и т.д. Такие установки, как правило, делают большой производительности (от 3000 м3/ч) и используются там, где нужно скомпоновать оборудование под конкретные требования объекта. Обычно это крупные объекты.


Схема сборной приточно-вытяжной установки

Моноблочные установки – бывают обычно небольшой производительности (от 200 до 3000 м3/ч) и продаются готовым изделием, к которому необходимо просто подвести систему воздуховодов и электропитание. Их используют на небольших объектах, где важна компактность и невысокая стоимость системы.

Моноблочная приточно-вытяжная установка Dantex

Стандартные задачи системы вентиляции

Проект вентиляции преимущественно зависит от площади помещения, количества людей, рода их деятельности, уровня физической активности, оборудования (если это производственный цех или что-то подобное). Если говорить о бытовых задачах, то вентиляция должна:

– создавать нормальный климат в рабочей зоне, не создавая при этом излишнего шума

– устранять из помещения вредные газообразные вещества, примеси, неприятные запахи

– подавать в помещение свежий или очищенный воздух

– быть удобной в эксплуатации и монтаже

– не создавать во время работы шума, вибраций, сквозняков и т.д.

Необходимый объем свежего воздуха:

– для офисных помещений – 60 м3/ч на человека;

– для жилых комнат 20 м3/ч на человека;

– температура воздушных потоков от 20±2 °С.

Объем удаляемого воздуха:

– для санузла или ванной комнаты 50 м3/ч;

– для кухонь 10 м3/ч на квадратный метр;

– для рабочих помещений рассчитывается исходя из количества работников.

Дополнительные требования можно посмотреть в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование (с Изменениями N 1, 2, 3)».

Допустим, речь идет об офисном помещении, где постоянно находится определенное количество работников, занимающихся умственным трудом. Использовать только приточную, либо только вытяжную вентиляцию неразумно, т.к. для обеспечения воздухообмена персонал начнет открывать окна, может появиться неприятный сквозняк, в помещение будет проникать посторонний шум, работоспособность снизится. Разумнее использовать приточно-вытяжную систему, которая создаст необходимый микроклимат.

Свежий воздух всасывается через воздухозаборные решетки и,  очищенный и подогретый, подается в помещение, загрязненный, тем временем, отводится через вытяжку наружу. Использование шумоглушителей остается на усмотрение проектировщиков. Воздуховод может быть подобран таким образом, что воздушная масса будет двигаться, не производя особого шума, а за разговорами коллег, работой офисной техники шум и вовсе не будет слышен.


Схема движения воздуха в приточно-вытяжной системе вентиляции в офисе


Пример:
 выбор вентиляционной установки для системы вентиляции квартиры

В примере рассмотрим вентиляцию квартиры общей площадью 180-200м2. Квартира представляет собой следующие комнаты: кухня, гостиная комната, три жилых комнаты, сан.узел  и ванная комната. Высота потолков в каждой комнате одинакова и равна 3.25 м. Опираясь на СНиП 31-01-2003 Рассчитаем необходимый воздухообмен в каждом помещении квартиры. 

Данный воздухообмен можно обеспечивать двумя различными способами:

Вариант I: Использовать ПВУ для воздухообмена в комнатах, в санузле и ванной установить отдельные вытяжные вентиляторы;

Вариант II: Применение в системе вентиляции отдельностоящих приточного и вытяжного вентилятора, которые между собой никак не связаны, (приточный воздух нагревается электрическим калорифером), в санузле и ванной комнате также установить отдельные вытяжные вентиляторы. Система воздуховодов в первом и втором случаях существенных отличий иметь не будет.

*ВАЖНО! Существенная разница имеется в случае применения приточно-вытяжной установки в сравнение с применением вентиляторов и электрического нагревателя, поскольку приточно-вытяжная установка обеспечивает нагрев свежего приточного воздуха на 70% за счет теплоутилизацонных теплообменников, остальное количества энергии на нагрев воздуха подводится в электрическом нагревателе.


Расчет затрат электроэнергии в зимний период года (когда необходим подгорев воздуха) на вентиляцию с расходом 300 м3/ч.

НазваниеЕд. измеренияВариант I                              Вариант II                                 
Воздухообмен м3/час 300 300
Магистральный воздуховод мм 160 160
Температура внутри помещения °С 20 20

Способ нагрева воздуха

Эл-во и 

рекуперация

Эл-во
Требуемое количество энергии кВт 4,96 4,96
Затрачиваемое кол-во из эл. сети кВт 1,73 4,96
Время работы в течении дня час 8 8
Затраты на эл. энергию кВт/час 13,88 39,55
Стоимость кВт*ч эл. энергии руб/кВт 5,03 5,03
Затраты на эл. энегрию за месяц руб 2094,22 5983,49

 

*Формулы , используемые для расчетов

Q = G * C* ( tвн — tнар )

Вывод: Из приведенных выше таблиц видно, что использование приточно-вытяжных установок экономически целесообразно, в сравнении с использованием отдельно стоящих вентиляторов и электрического нагревателя. В сторону использования приточно-вытяжной установки склоняет то, что в большинстве случаев ПВУ — это компактная и малогабаритная установка, которую можно установить в условиях ограниченного свободного пространства.

Варианты устройства вентиляции

В коттеджах и частных домах есть несколько основных вариантов устройства вентиляции.

Естественная — из санузла, кухни и обязательно котельной (этому помещению необходимо постоянное поступление свежего воздуха для поддержания процесса горения и удаление воздуха с угарным газом).

Принудительная вытяжная вентиляция — из санузла, кухни и естественную из котельной. В таком случае в каждый санузел или ванную устанавливается вентилятор, который включается вместе со светом, либо отдельной клавишей, либо через реле задержки времени, чтобы выключаться спустя некоторое время после отключения света.

Принудительная приточно-вытяжная система — если требуется полноценная система вентиляции для жилых помещений, чтобы в доме постоянно было комфортное состояние внутреннего климата, то нужно использовать принудительную приточно-вытяжную систему. Здесь уместней использовать систему с рекуперацией тепла, т.е. подогревом поступающего воздуха за счет отводимого. Это позволит сэкономить электроэнергию, поскольку на целый дом объем приточного воздуха предполагается достаточно большой и мощность для нагревателя будет равна чуть ли не всей выделенной мощности на дом.

А вот с вентиляцией ресторанов и кафе все несколько сложнее.  Даже небольшое кафе или ресторан является достаточно сложным объектом в плане вентиляции с точки зрения норм и находящимся под особым вниманием проверяющих органов (СЭС, Роспотребнадзор и т.д.). В зависимости от функций, любое заведение необходимо поделить на несколько зон: кухня, санузлы, зал с посетителями, подсобки. Кухню необходимо снабдить автономной вытяжной системой над плитами в дополнение к общей приточно – вытяжной системе.

Приточно-вытяжная система зала с посетителями обеспечивает непрерывный воздухообмен, причем важно не забыть, что количество подаваемого воздуха должно превышать количество удаляемого, это создаст так называемый «воздушный подпор», который не позволит проникать в зал запахам из кухни.

В зоне для курения (в связи с антитабачным законом, это актуально теперь только для заведений, где можно курить кальяны) все наоборот – должно быть небольшое разряжение, чтобы табачный дым активнее выветривался.

В подсобках и кладовых своя система, желательно автоматизированная (например, если хранятся продукты, удобно настроить необходимые параметры – температуру и влажность).

Приточно-вытяжная вентиляция в кафе и ресторане


Управление приточно-вытяжной системой вентиляции

Если в системе используется приточно-вытяжная установка одного производителя, то у нее обычно имеется свой собственный пульт, который может управлять следующими параметрами:

  • включением и отключением системы
  • производительностью системы (обычно 3-5 режимов по скорости)
  • температурой приточного воздуха
  • режим работы по таймеру (Некотороые установки приспособлены к привязке режима работы ко времени. Например, понедельник — пятница она работают, а в субботу — воскресенье — отключаются.

ВАЖНО! Если система без блока охлаждения, то температуру можно только нагревать выше уличной до необходимой (для холодного периода года). Летом соответственно понизить температуру притока могут только установки с функцией охлаждения. Они значительно дороже, чем без охлаждения, поэтому чаще проблему с охлаждением решают с помощью системы кондиционирования.


Это стандартный функционал полупромышленных вентиляционных установок. На более сложных моделях установок (сборных) есть возможность спрограммировать практически любую функцию, необходимую заказчику. Например, включение-отключение по датчику углекислого газа, по влажности и т.д.


Пульт управления ПВУ


Как часто необходимо проводить техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции?

Для обычных объектов – офисы, квартиры, загородные дома необходимо проводить обслуживание не реже, чем 1 раз в год.

Для объектов типа цехов, ресторанов, покрасочных камер и др., где технологические процессы сопровождаются выделением пыли, краски, стружки, жира от приготовления еды обычно график обслуживания составляется частным образом – это может быть от 4 до 12 раз в год.

В основном, процесс обслуживания заключается в следующем:

  • замена неисправных компонентов
  • очистка от пыли и промывка фильтров
  • очистка от пыли и промывка теплообменника
  • проверка электрических соединений, протяжка автоматов в шкафу управления
  • чистка воздухораспределительных решеток от грязи и пыли
  • проверка крыльчатки и двигателей вентиляторов (балансировка, регулировка при необходимости)
  • замер общих расходов и балансировка всей системы


Что важно знать об обслуживании приточно-вытяжной системы

1. Необходимость обслуживания. Если в системе происходит какой-то сбой или выходит из строя какой-то компонент, лучше это заметить во время обслуживания, пока не произошло какой-то аварии и не вышло из строя что-нибудь еще. Как например, при прекращении подачи горячей воды в водяной калорифер, и клапан не перекроет подачу холодного воздуха – калорифер замерзнет и в последствии лопнет, что после подачи воды приведет к затоплению.

2. Стоимость обслуживания. Варьируется в зависимости от размеров вентиляционной системы, количества оборудования и сложности проводимых работ.

3. Доступ к системе. Устанавливая оборудование, следует подумать, что рано или поздно придется проводить техническое обслуживание, поэтому надо обеспечить легкий доступ ко всем частям, которые могут потребовать замены.

На некоторых объектах, особенно связанных с общепитом, необходимо проводить дезинфекцию системы вентиляции – скапливающаяся пыль и грязь в воздуховодах способна провоцировать тяжелые заболевания. Сначала нужно оценить «степень поражения». Потом выбрать метод очистки: механическая очистка, либо использование химических реагентов. В первом случае в ход идут щелочные машины, промышленные пылесосы, продувка; во втором – химические растворы, разрешенные для использования в жилых зданиях и промышленных помещениях. Далее проводится дезинфекция, дизраствор распыляется из эластичной трубки со специальной насадкой. Мера эта необязательна, иногда чистки вполне достаточно, но если обнаружены болезнетворные бактерии на оборудовании – вариантов нет. Провести самостоятельно дезинфекцию нельзя, этим могут заниматься только специальные организации, имеющие на это лицензию государственного образца. Дезинфекции и очистки требуют не только воздуховоды, но и решетки воздухозаборные, лопасти вентилятора, клапаны. 


Дезинфекция приточно-вытяжной системы вентиляции

Проведенное вовремя техническое обслуживание – залог правильной работы системы вентиляции и вашей безопасности. 

В заключение необходимо отметить, что только качественно спроектированная и смонтированная система приточно-вытяжной вентиляции работает долговечно и не беспокоит своего хозяина, поэтому, разумеется, мы рекомендуем, чтобы и проектирование, и монтаж, и обслуживание делали специализированные организации.

Получить бесплатную консультацию инженера по приточно-вытяжной вентиляции

Получить!

Вытяжная система вентиляции

Вытяжную систему вентиляции по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на вытяжную вентиляцию, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Основная задача вытяжной вентиляции – удаление отработанного воздуха из помещения. В жилых помещениях вытяжная вентиляция используется преимущественно в комплексе с приточной в рамках общеобменной вентиляции, однако на производственных объектах может применяться для точечного отвода загрязненного воздуха с высокой концентрацией газов, дыма, пыли или избыточного тепла в местах наивысшей концентрации – на особо опасных производственных участках, в местах установки промышленного оборудования и т.п. Типичным примером локальной вытяжной вентиляции является кухонная вытяжка.

Наши преимущества:

10

10 лет стабильной и успешной работы

500

Выполнено более 500 000 м2

Почему у нас лучшая цена?

24

Минимальные сроки

100

100% контроль качества

5

5 лет гарантии на выполненные работы

1500

1500 м2 площадь собственных складских помещений

Виды вытяжной вентиляции

В зависимости от способа побуждения различают следующие виды вытяжной вентиляции:

  • Естественная вентиляция
  • Механическая (принудительная)

По объему обслуживаемой территории вытяжные системы вентиляции классифицируют на:

  • Местные (удаление воздуха на конкретном участке)
  • Общеобменные (обеспечение полноценного воздухообмена во всем доме/квартире)

Любая система вытяжной вентиляции работает в комплексе с приточной: они обеспечивают воздухообмен в помещении и создают микроклимат, комфортный для жизни и работы. Абсолютно все виды вытяжной вентиляции относятся к канальным, так как отработанный воздух выводится через разветвленную сеть воздуховодов.

Системы естественной вытяжной вентиляции

Естественная вентиляция проектируется на этапе строительства здания. Она представляет собой систему каналов, в которые воздух попадает через вентиляционные отверстия на кухне и в санузле, а затем выводится в атмосферу через трубу на крыше здания. Преимущество подобной системы заключается в ее долговечности – для проветривания помещений не требуется дополнительное оборудование и источник питания. Основной минус естественной вентиляции – сильная метеозависимость, в определенных условиях (в теплую безветренную погоду) циркуляция воздуха полностью прекращается.

Рис 1. Схема работы естественной приточно-вытяжной вентиляции

В данной схеме наглядно представлено направление потоков воздуха при вентиляции помещения: свежий воздух поступает в помещение через поры и щели ограждающих конструкций (окна, двери, стены), и вытесняет отработанные воздушные массы через каналы вытяжной вентиляции.

Решетки воздухозаборников не случайно устанавливают в кухне и санузле: потоки воздуха движутся в их направлении и «запирают» запахи, пар, влажность, не позволяя им распространяться по жилым помещениям.

Подобные системы предельно просты в обслуживании и не требуют дополнительных финансовых затрат, однако имеют ряд весомых недостатков:

  • Метеозависимость, вы можете контролировать (не всегда) только силу тяги, но не ее наличие.
  • Использование тепло- и шумоизолирующих строительных материалов может остановить воздухообмен.
  • В зимний период в шахтах может смениться направление потока, и холодный воздух с улицы начнет поступать в помещения.

Систему вытяжной вентиляции можно оптимизировать. Если естественной тяги недостаточно для полноценного воздухообмена, то в наиболее важных точках вместо обычной вентиляционной решетки устанавливается специализированное оборудование – вытяжной вентилятор в санузле или туалете, вытяжка на кухне и т.д. При этом систему вентиляционных каналов оснащают клапанами, чтобы загрязненный воздух выводился на улицу, и не передавливался в соседние помещения.

Рис 2. Система вентиляции с естественным и искусственным побуждением

Врезка кухонной вытяжки в общедомовую/общеквартирную сеть вентиляционных каналов – типичный пример объединения общеобменной и местной систем вентиляции.

Стабильную работу вытяжной вентиляции можно обеспечить при использовании механической системы приточной вентиляции: свежий воздух поступает в помещение по специальным каналам или шахтам (в зависимости от типа системы) и автоматически вытесняет отработанные воздушные массы. Подобное сочетание нивелирует все недостатки естественной вытяжной вентиляции и является одним из наиболее популярных решений в России.

Рис 3. Сочетание систем вентиляции: принудительная приточная и естественная вытяжная

Небольшой приток воздуха в дополнение к поступающему через системы естественной вентиляции можно получить от кондиционера, если в списке его функций есть «приток свежего воздуха». Чаще всего такая опция встречается в дорогостоящих моделях и может быть дополнена системами ультратонкой фильтрации и ионизации воздуха. Не стоит путать с обычными рециркуляционными кондиционерами.

Системы принудительной вытяжной вентиляции

В основе систем принудительной вытяжной вентиляции лежит тяга, создаваемая вентиляционным оборудованием в выводящей шахте системы. Однако важно учитывать, что полноценно такая система будет работать только в том случае, если существует достаточный приток воздуха (в помещение) извне, в противном случае вентилятор будет работать вхолостую.

Рис 4. Система вытяжной вентиляции с механическим побуждением

Наибольшей популярностью пользуются приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Они обеспечивают полноценный воздухообмен во всех комнатах и помещениях (в соответствии с проектом), при этом система полностью сбалансирована: воздух из квартиры или дома удаляется с той же скоростью, что и поступает, не создавая избыточной нагрузки на вытяжные каналы.

Рис 5. Схема принудительной вентиляции

Что нужно знать для проектирования полноценной приточно-вытяжной системы вентиляции:

  • Объем воздухообмена высчитывается исходя из размеров, назначения помещений, количества жильцов, характеристик кухонного и сантехнического оборудования. В норме за один час в помещении должен замениться весь воздух. Расчет производительности всегда выполняется по приточной системе вентиляции.
  • В случае вывода вентиляционной шахты на улицу вы можете подбирать систему любой производительности. Если же выход врезается в стояк централизованной системы вентиляции, избегайте слишком мощных моделей – во многих многоэтажных домах вентиляционные шахты имеют сборные каналы, и вы можете передавить свой воздух в квартиры соседей.

Температура приточного воздуха должна соответствовать СНиП 41-01-2003. При этом нагрев такого большого объема воздушных масс в зимний период требует высоких энергозатрат. Снизить расход электроэнергии можно с использованием пластинчатого либо роторного рекуператора: отработанный воздух при удалении из помещения проходит через теплообменник и отдает свою тепловую энергию. Параллельно через этот же теплообменник поступает приточный воздух, нагреваясь от энергии удаляемых воздушных масс. КПД некоторых моделей превышает 90% (целлюлозные), однако в связи с их низкой долговечностью в условиях повышенной влажности или низких температур обычно используются менее энергофэффективные (в пределах 80%), но более долговечные конструкции с керамическим либо медным теплообменником.

Рис 6. Устройство вентиляционной установки с рекуператором

Системы вентиляции и кондиционирования

После нагрева в рекуператоре приточный воздух может поступать сразу в помещение или дополнительно догреваться до необходимой температуры с помощью калорифера (электрического либо водного) или охлаждаться в теплообменнике (фреонном или водном).

Большинство рекуперационных установок оснащено дополнительным маломощным калорифером. Подобные моноблочные вентустановки занимают минимум пространства и легко помещаются в лоджии или на балконе. Для охлаждения воздуха требуется отдельный блок – чаще всего он используется в наборных вентиляционных установках, состоящих из отдельных компонентов: вентилятора, глушителя, фильтра, системы автоматики и т.д.

Подобные наборные системы вентиляции и кондиционирования достаточно сложны в монтаже и обслуживании, однако обеспечивают идеальный микроклимат в помещении.

Рис 7. Принципиальное устройство системы вентиляции и кондиционирования

Местная вытяжная вентиляция

В отличие от общеобменных систем вытяжной вентиляции, которые задействованы в тотальном воздухообмене, местная вытяжная вентиляция решает точечные проблемы, когда участки загрязнения воздуха расположены локализовано, и необходимо не допустить распространение вредных выделений по всему помещению. Типичные примеры: кухонные вытяжки (за исключением рециркуляционных), вытяжные шкафы в лабораториях, воздухозаборники на отдельных участках «вредных» производств.

Рис 8. Типы местной вентиляции: 1, 2 – вытяжной зонт, 3 – вытяжной шкаф, 4 – двусторонний бортовой отсос

Системы местной вытяжной вентиляции практически всегда оснащены фильтром, предназначенный для задержки определенных примесей, характерных для данного участка – пыли, реагентов и пр. Пример: кухонные вытяжки оснащают жировым и/или угольным фильтром, кожухи токарных станков имеют несколько степеней задержки пыли.

Очищенный воздух может выводиться напрямую на улицу либо в общую сеть вытяжной вентиляции.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Вытяжную систему вентиляции по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на вытяжную вентиляцию, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Получите коммерческое предложение на email:

Нужна консультация? Звоните:

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Проектирование систем вентиляции

Для проектирования систем вентиляции можно использовать приведенную ниже процедуру:

  • Расчет тепловой или охлаждающей нагрузки, включая явное и скрытое тепло
  • Рассчитайте необходимые воздушные сдвиги в зависимости от количества людей и их активности или любых других особых условий. процесс в помещениях
  • Расчет температуры приточного воздуха
  • Расчет массы циркулирующего воздуха
  • Расчет потерь температуры в воздуховодах
  • Расчет производительности компонентов — нагревателей, охладителей, омывателей, увлажнителей
  • Расчет размера котла или нагревателя
  • Конструкция и Расчет системы воздуховодов

1.Расчет тепловых и охлаждающих нагрузок

Расчет тепловых и охлаждающих нагрузок по

  • Расчет тепловых или охлаждающих нагрузок в помещении
  • Расчет тепловых или охлаждающих нагрузок на окружающую среду

2. Расчет воздушных перемещений в соответствии с жильцами или любыми процессами

Расчет создаваемого загрязнения по лицам, их деятельности и процессам.

3. Расчет температуры подаваемого воздуха

Расчет температуры подаваемого воздуха. Общие рекомендации:

  • Для обогрева, 38-50 o C (100-120 o F) Может подойти
  • Для охлаждения, где впускные отверстия находятся рядом с рабочими зонами, 6-8 o C (10-15 o F) Может подойти температура ниже комнатной
  • Для охлаждения, где используются высокоскоростные диффузионные струи, может быть подходящей 17 o C (30 o F) ниже комнатной температуры

4.Расчет количества воздуха

Нагрев воздуха

Если для обогрева используется воздух, необходимый расход воздуха может быть выражен как

q h = H h / (ρ c p (t с — t r )) (1)

где

q h = объем воздуха для обогрева (м 3 / с)

H h = тепловая нагрузка (Вт)

c p = удельная теплоемкость воздуха (Дж / кг K)

t s = температура подачи ( o C)

t r = комнатная температура ( o C)

ρ = плотность воздуха (кг / м 3 )

Воздушное охлаждение

Если для охлаждения используется воздух, необходимый расход воздуха может быть выражен как

q c = H c / (ρ c p (t o — t r )) (2)

где

q c = объем воздуха для охлаждения (м 3 / с)

H c = охлаждающая нагрузка (Вт)

t o = температура на выходе ( o C), где t o = t r , если воздух в помещении смешанный

Пример — Нагревание

Если тепловая нагрузка составляет H h = 400 Вт , температура подачи t s = 30 o C и комнатная температура t 90 075 r = 22 o C , расход воздуха можно рассчитать как:

q h = (400 Вт) / ((1.2 кг / м 3 ) (1005 Дж / кг K) ((30 o C) — (22 o C)))

= 0,041 м 3 / с

= 149 м 3 / ч

Влажность
Увлажнение

Если наружный воздух более влажный, чем воздух в помещении, то воздух в помещении можно увлажнять, подавая воздух снаружи. Количество приточного воздуха можно рассчитать как

q mh = Q h / (ρ (x 1 — x 2 )) (3)

где

q mh = объем воздуха для увлажнения (м 3 / с)

Q h = подаваемая влажность (кг / с)

ρ = плотность воздуха (кг / м 3 )

x 2 = влажность воздуха в помещении (кг / кг)

x 1 = влажность приточного воздуха ( кг / кг)

Осушение

Если наружный воздух менее влажный, чем воздух в помещении, то воздух в помещении можно осушать, подавая воздух снаружи.Количество приточного воздуха можно рассчитать как

q md = Q d / (ρ (x 2 — x 1 )) (4)

где

q md = объем воздуха для осушения (м 3 / с)

Q d = влага, подлежащая осушению (кг / с)

Пример — Увлажнение

При добавлении влаги Q h = 0.003 кг / с , влажность помещения x 1 = 0,001 кг / кг и влажность приточного воздуха x 2 = 0,008 кг / кг , количество воздуха может быть выражено как:

q mh = (0,003 кг / с) / ((1,2 кг / м 3 ) ((0,008 кг / кг) — (0,001 кг / кг)))

= 0,36 м 3 / s

В качестве альтернативы количество воздуха определяется требованиями людей или процессов.

5. Потери температуры в воздуховодах

Потери тепла из воздуховода можно рассчитать как

H = A k ((t 1 + t 2 ) / 2 — t r ) (5)

где

H = теплопотери (Вт)

A = площадь стенок воздуховода (м 2 )

t 1 = начальная температура в воздуховоде ( o C)

t 2 = конечная температура в воздуховоде ( o C)

k = коэффициент теплопотерь стенок воздуховода (Вт / м ) 2 К) (5.68 Вт / м 2 K для воздуховодов из листового металла, 2,3 Вт / м 2 K для изолированных воздуховодов)

t r = температура окружающей среды ( o C)

Потери тепла в воздушном потоке могут быть выражены как

H = 1000 qc p (t 1 — t 2 ) (5b)

, где

q = масса проходящего воздуха (кг / с)

c p = удельная теплоемкость воздуха (кДж / кг · K)

(5) и (5b) могут быть объединены с

H = A k ((t 1 + t 2 ) / 2 — t r )) = 1000 qc p (t 1 — t 2 ) (5c)

Обратите внимание, что для более высоких температур ps следует использовать средние логарифмические значения температуры.

6. Выбор нагревателей, стиральных машин, увлажнителей и охладителей

Установки, такие как нагреватели, фильтры и т. Д., Должны выбираться на основе количества и производительности воздуха из каталогов производителей.

7. Котел

Мощность котла может быть выражена как

B = H (1 + x) (6)

, где

B = мощность котла (кВт)

H = общая тепловая нагрузка всех нагревательных блоков в системе (кВт)

x = запас для нагрева системы, обычно используются значения 0.1 до 0,2

Котел с правильной мощностью должен быть выбран из производственных каталогов.

8. Размеры воздуховодов

Скорость воздуха в воздуховоде можно выразить как:

v = Q / A (7)

, где

v = скорость воздуха (м / с)

Q = объем воздуха (м 3 / с)

A = поперечное сечение воздуховода (м 2 )

Общая потеря давления в воздуховодах может быть рассчитана как

dp t = dp f + dp s + dp c (8)

где

dp t = общая потеря давления в системе (Па, Н / м 2 )

dp f = большая потеря давления в каналах из-за трения (Па, Н / м 2 )

900 74 dp s = незначительная потеря давления в фитингах, коленах и т. Д.(Па, Н / м 2 )

dp c = незначительная потеря давления в компонентах, таких как фильтры, нагреватели и т. Д. (Па, Н / м 2 )

Основное давление потери в воздуховодах из-за трения можно рассчитать как

dp f = R l (9)

, где

R = сопротивление трению в воздуховоде на единицу длины (Па, Н / м 2 на м воздуховода)

l = длина воздуховода (м)

Сопротивление трению в воздуховоде на единицу длины можно рассчитать как

R = λ / d h (ρ v 2 /2) (10)

где

R = потеря давления (Па, Н / м 2 )

λ 9007 9 = коэффициент трения

d h = гидравлический диаметр (м)

5 типов вентиляции, о которых все должно знать

— Реклама —

Как видно из темы, мы собираемся поговорить о типах вентиляции.Но сначала подумайте над этими вопросами. Вы можете представить себе мир без свежего воздуха? Что бы произошло, если бы вам пришлось дышать в атмосфере, полной загрязненного воздуха? Так обидно! Без сомнения, это было бы невозможно! На самом деле живые существа не переносят этих условий.

Человек потребляет более 12 000 литров воздуха для дыхания каждый день. И какова в этом роль вентиляции? В мире, где мы проводим более 90% нашего времени в закрытых зданиях, важность вентиляции особенно высока.

Но первый вопрос, что такое вентиляция? Как понять, что вентиляция работает правильно? Если нет, как мы можем это улучшить? Какие бывают типы вентиляции в здании?

Давайте взглянем на следующие концепции.

Вентиляция

Вентиляция действует как легкие здания. Это процесс подачи наружного воздуха в здание или помещение и его распределения по площади. Свежий воздух разбавит загрязненный воздух внутри, а также будет заменен частью загрязненного воздуха.Основная цель вентиляции — подготовить здоровый воздух для дыхания людей в этом месте.

Контроль качества воздуха в помещении в школах с использованием системы вентиляции (Код: ves.co.uk )

Каждая система вентиляции здания состоит из трех основных элементов:

Уровень вентиляции : Количество наружного воздуха, подаваемого в пространство и наружу качество воздуха.

Интенсивность вентиляции зависит от качества и количества наружного воздуха, вентилируемого в конкретном помещении.Здания должны соответствовать стандартам вентиляции, которые обычно различаются для жилых и коммерческих зданий. Обычными единицами измерения скорости вентиляции являются кубические футы в минуту (CFM), литры в секунду (л / с) и кубические метры в час (м 3 / ч). Каждый литр в секунду равен 3,6 кубометра в час. Кроме того, каждая CFM составляет около 1,7 м 3 / час. Мы можем использовать эти единицы как взаимозаменяемые.

Направление воздушного потока : Все направление воздушного потока.

Как следует из названия, направление воздушного потока — это то место, где вентилируемый воздух движется внутри помещения. В идеальном мире он должен переходить из чистого места в загрязненное.

Схема воздушного потока : Схема воздушного потока или распределение воздуха.

Это означает, что воздух следует обводить таким образом, чтобы он эффективно доставлялся в каждую зону, а также необходимо успешно отводить образующиеся в помещении загрязнители.

Чтобы иметь в виду эти элементы, мы можем оценить производительность системы вентиляции в четырех аспектах:

  • Соответствует ли она стандартам, касающимся скорости вентиляции? Или, другими словами, достаточно ли вентиляции?
  • Направление потока от чистой зоны к грязной?
  • Поступает ли свежий воздух во все части здания и комнаты?
  • Отводит ли система вентиляции загрязненный воздух из всех частей помещения?

Есть и другие индексы, которые помогают оценить производительность системы.О них и поговорим дальше. Но сначала давайте взглянем на типы систем вентиляции.

Пять типов вентиляции

Обычно вентиляцию можно разделить на пять типов: естественная, механическая, гибридная, точечная и кондиционирование в условиях рабочей среды (TAC).

Независимо от того, как используется ваше здание или где оно расположено, вам следует рассмотреть один из этих пяти типов систем вентиляции в вашем здании.

Естественная вентиляция

Естественные или традиционные системы вентиляции зависят от естественных сил, таких как ветер и тепловая плавучесть, которые направляют наружный воздух через отверстия здания.Для работы естественной вентиляции играют роль три фактора. Эти факторы — климат, поведение человека и конструкция здания.

Схематическое изображение системы естественной вентиляции как вида вентиляции (Ссылка: vesco.uk )

При проектировании здания проектировщик должен предусмотреть некоторые специальные отверстия, такие как двери, окна, солнечные трубы, ветряные башни. , и так далее. Если эти отверстия работают правильно, система естественной вентиляции помогает снизить потребление энергии на 20-25 процентов.

Когда мы говорим о естественной вентиляции, можно подумать о простом открытии окон в комнате. Тем не менее, это сложнее, чем кажется. В некоторых конкретных местах, где внешнее загрязнение больше, чем внутреннее, естественная вентиляция может работать наоборот. Он не только вентилирует воздух в помещении, но и загрязняет его. Загрязненный воздух может попасть в здание через отверстия и подвергнуть опасности наше здоровье. Из-за того, что при использовании естественной вентиляции нет значительного контроля, в большинстве случаев ее заменяют механической.

Кстати, можно встретить разные типы систем естественной вентиляции.

На основе плавучести:

Это также известно как вытяжная вентиляция. Поскольку температура внутреннего и наружного воздуха разная, воздух поднимается вверх. Как известно, разница температур приводит к разной плотности. Чем теплее воздух, тем меньше у него плотность и выше его плавучесть по сравнению с более холодным, поэтому он возникает.

В здании есть проемы около крыши и пола.Если температура воздуха в помещении выше, чем температура наружного воздуха, более теплый воздух в помещении поднимается и выходит через более высокое отверстие. Более холодный воздух снаружи здания поступает через нижнее отверстие. В конце концов, у нас есть вентилируемый воздух.

Wind-Driven:

Ветровая вентиляция намного проще. Это также называется односторонней и перекрестной вентиляцией. Этот тип вентиляции основан на характере ветра и его взаимодействии с дымоходами, окнами или другими отверстиями в здании.

Люди часто имеют неправильные представления о ветровой вентиляции. Они воображают, что открывающиеся окна решают проблему вентиляции. Даже если вам повезло получить нужную скорость ветра на улице, кондиционер может значительно повысить затраты на электроэнергию.

Механическая вентиляция

Механические вентиляторы обеспечивают механическую вентиляцию. Вентиляторы могут быть установлены непосредственно в окнах или стенах или в воздуховодах для подачи воздуха в помещение или из него.

Тип используемой механической вентиляции зависит от погоды.Например, в жарком и влажном климате может быть необходимо свести к минимуму или предотвратить проникновение, а не предотвратить внутреннее уплотнение (которое, когда горячий и влажный воздух проникает в стену, потолок или пол изнутри здания с холодной поверхностью). В этих случаях часто используется система искусственной вентиляции легких с положительным давлением. И наоборот, в холодном климате следует избегать эксфильтрации и использовать вентиляцию с отрицательным давлением для предотвращения промежуточной конденсации. Система отрицательного давления часто используется в помещениях с местными загрязнителями, таких как ванная, туалет или кухня.

В системе с положительным давлением комната находится под положительным давлением, и воздух из комнаты выходит наружу через утечку в оболочке или другие отверстия. В системе с отрицательным давлением, место находится под отрицательным давлением, и воздух в помещении компенсируется за счет «всасывания» наружного воздуха.

Сбалансированная система механической вентиляции — это система, в которой источники воздуха и вытяжки проверяются и регулируются в соответствии с проектными спецификациями. Давление в помещении может поддерживаться на уровне небольшого положительного или отрицательного давления, что достигается за счет неравной скорости приточной или вытяжной вентиляции.Например, небольшое отрицательное давление в помещении сводится к минимуму путем откачки на 10% большего количества воздуха, чем в холодную погоду, чтобы свести к минимуму возможность промежуточной конденсации. В комнате предупреждения о загрязнении воздуха для борьбы с инфекцией часто поддерживается минимальное отрицательное давление 2,5 Па относительно коридора. . Типы систем механической вентиляции описаны ниже:

Только вытяжная вентиляция

В этих типах вентиляции вытяжная вентиляция является разновидностью механической вентиляции.Эти системы работают за счет снижения давления внутри здания. Часто в нем нет специального компонента для втягивания наружного воздуха в комнату. Свежий воздух попадает в здание через утечки в конструкции здания и уравновешивает давление.

Вытяжные системы вентиляции относительно несложны и экономичны в установке. Обычно вытяжная система вентиляции содержит один вентилятор, подключенный к центральной вытяжной точке дома. Таким образом, у него низкие эксплуатационные расходы.

Системы только вытяжки подходят для более холодных мест, а не для более теплых мест; поскольку в более теплых зонах влага может вызвать трудности при снижении давления.

Приточная вентиляция

В этих типах вентиляции вытяжная вентиляция является разновидностью механической вентиляции. В системе приточной вентиляции используется вентилятор, который нагнетает воздух в помещении и направляет поток наружного воздуха внутрь. Внутренний воздух выходит наружу через протечки в стенах и каналы вытяжного вентилятора. Типичная система приточной вентиляции содержит вентилятор и систему воздуховодов, которые помогают свежему воздуху поступать в здание. Иногда у них есть система с центральным вентилятором (CFI).В этом состоянии могут увеличиться затраты на установку и эксплуатацию.

Системы приточной вентиляции имеют больший контроль над воздухом, поступающим в дом, чем системы вытяжной вентиляции. Создавая давление в доме, системы приточной вентиляции сводят к минимуму выбросы внешних загрязняющих веществ в жилые помещения.

Сбалансированная вентиляция

При объединении систем только вытяжки и только приточной вентиляции возникает сбалансированная система. В этой системе расход воздуха из вытяжного и наружного воздуха примерно одинаков.В некоторых случаях в сбалансированной системе используется вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), а также вентилятор с рекуперацией тепла (HRV). Сбалансированная вентиляция — еще одно подмножество типов вентиляции

Рекуперация энергии

Когда мы говорим о типах вентиляции, мы также должны учитывать рекуперацию энергии. Вентиляция с рекуперацией энергии подготавливает управляемый способ вентиляции для минимизации потерь энергии. Он передает тепло от теплого вытяжного воздуха холодному приточному. Таким образом, стоимость нагрева вентилируемого воздуха резко снижается.Летом более холодный внутренний воздух получает тепло от более теплого свежего воздуха и охлаждает его, снижая стоимость охлаждения.

Система вентиляции с рекуперацией энергии для всего дома (Ссылка: hvi.org )

Гибридная вентиляция

Среди различных типов вентиляции гибридная вентиляция (смешанный режим) зависит от естественных движущих сил для обеспечения желаемой скорости потока (расчетный расход темп). Когда естественная вентиляция имеет очень низкий расход, роль механической вентиляции играет важную роль.

Когда естественная вентиляция неприемлема, можно установить вытяжные вентиляторы для увеличения скорости вентиляции. У них достаточно предварительного тестирования и планирования для правильной работы.

Примером смешанного режима являются помещения, в которых размещаются пациенты с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Однако этот простой тип комбинированной вентиляции (смешанный режим) следует использовать с осторожностью. Вентиляторы следует устанавливать там, где воздух из помещения может напрямую выбрасываться в окружающую среду через стену или потолок.Количество целевого вентилируемого воздуха определяет размер и количество вытяжных вентиляторов, которые необходимо измерить и протестировать перед использованием.

Один из факторов, который следует учитывать при выборе типов вентиляции, — это недостатки этой системы. С использованием вытяжного вентилятора связаны такие проблемы, как проблемы с установкой (особенно для больших вентиляторов), шум (исключительно мощные вентиляторы), повышение или понижение температуры в помещении и потребность в непрерывном электричестве. Если окружающая среда в комнате мешает комфорту в системах охлаждения или обогрева, можно добавить потолочные вентиляторы, чтобы компенсировать комфорт.

Другой возможный вариант — установка вертолетов (ветряных турбин), которые не нуждаются в электричестве, а также установка вытяжной системы на крыше, которая увеличивает воздушный поток в здании.

Точечная вентиляция

Другой вид вентиляции — точечная вентиляция. Для повышения эффективности как естественных, так и механических систем вентиляции возникла точечная вентиляция. Другими словами, лучше сказать, что это вспомогательная система. Это предполагает использование местных вытяжных вентиляторов, таких же, как те, что используются в ванных комнатах или кухнях.Он удаляет влагу и загрязнение изнутри воздуха в их источнике, и, как следствие, улучшает полезность системы вентиляции.

Задача кондиционирования окружающей среды (TAC)

Задача кондиционирования окружающей среды (TAC) — это один из других типов вентиляции. Идеальная температура и уровень комфорта зависят от человека. В то время как одни люди жалуются на перегрев, другим может казаться, что температура какая-то низкая. Традиционные системы вентиляции не могут удовлетворить ваши предпочтения.Здесь играет свою роль обусловленность окружения задачи. Эта относительно новая технология регулирует воздушный поток в помещении.

Так работает Task Ambient Conditioning (Ссылка: ibec.or.jp )

В разных типах вентиляции у каждого типа свой принцип работы. Чтобы продемонстрировать его принцип, он изменяет воздушный поток, и тогда восприятие комфорта человеком изменится независимо от центральной температуры. При заданной температуре окружающей среды поток теплого воздуха отвечает за нагрев, а поток холодного воздуха — за охлаждение.Следовательно, среднюю температуру в жарких местах можно установить выше, чем зона комфорта, и таким образом сэкономить больше энергии. Люди, желающие большего охлаждения, увеличивают поток воздуха, а те, кто предпочитает согреться, уменьшают или отклоняют поток воздуха.

— Реклама —

Вентиляция | Энергетический код штата Пенсильвания

IRC / IECC 2015 требует постоянно работающей системы механической вентиляции для удаления несвежих проветривать и подавать свежий воздух в каждое жилище. Это новое требование, которое не было включено в предыдущая версия PA UCC.

Требуемый расход системы ставки указаны в Разделе M1507 IRC 2015 года:

«Непрерывная работа» требует, чтобы система работала вообще раз или выполняйте цикл не реже одного раза в четыре часа с достаточной скоростью для обеспечения общей средней скорости, соответствующей минимальному расходу требование в таблице.

Система должна быть оборудована ручным дублером.

Поскольку вентилятор будет работать непрерывно, он должен соответствовать КПД. требования, зависящие от конструкции и размера системы:

Конструкции систем механической вентиляции обычно относятся к одной из три категории:

  1. Только выхлоп
  2. Только поставка
  3. Сбалансированная подача / выпуск

Только выхлоп

Системы только для вытяжки используют один или несколько вентиляторов для удаления застоявшегося воздуха.Это разгерметизирует здание, поэтому свежий воздух проникает через негерметичные отверстия в конверте. Это могут быть местные вентиляторы, вытягивающие воздух из единого помещения. или они могут быть фанатами, которые черпают из разных мест.

Системы вытяжной вентиляции являются наиболее распространенной конструкцией. Эта стратегия обычно достигается с помощью вентилятор для ванны, который в этом случае служит одновременно и местной вытяжкой, и вентиляцией всего здания.

Выбранные вентиляторы для ванны часто имеют более высокий расход, чем требуется по таблице, так как они должны предоставить высокий поток для местной вытяжки (когда человек принимает душ) и меньший поток для вытяжки всего здания.Низкий расход может быть достигнут с помощью системы управления, которая либо регулярно включает / выключает вентилятор, либо снижает скорость вентилятора. Некоторые вентиляторы доступны с встроенные средства управления вентиляцией. Для других вентиляторов необходимо установить внешний контроллер / таймер.

Этот способ вентиляции — самый доступный вариант, но у него есть несколько недостатков. Один штраф за энергию, связанный с удалением кондиционированного воздуха и подачей некондиционированного воздуха. Другая причина заключается в том, что поступающий свежий воздух может вносить нежелательную влагу в полости здания. особенно в теплом влажном климате.И последнее: он очень хорошо вентилирует пространство вокруг ванной комнаты, но он не очень эффективно вентилирует удаленные помещения.

Одним из способов повышения эффективности систем, работающих только на вытяжке, является использование нескольких вентиляторов в разные места в доме. Их можно настроить так, чтобы общий расход соответствовал расчетным требованиям к вентиляции. Конечно, такая установка примерно вдвое дороже в установке. Другой способ достичь той же цели — установить встроенный вентилятор с несколькими воздухозаборниками для забора воздуха из разных мест в доме.

Только поставка

В системах с питанием только один или несколько вентиляторов нагнетают свежий воздух в здание. Они создают давление в здании, так что несвежий воздух вытолкнули через протечки в конверте. Это можно сделать с помощью настенного вентилятора или вентилятора на чердаке. Но у этого подхода есть некоторые проблемы. Один из них заключается в том, что воздух в помещении попадает в полости здания, где он может вызвать проблемы с влажностью, особенно в холодном климате. Во-вторых, зимой холодный наружный воздух попадает только в несколько мест, где он может вызвать проблемы с комфортом.Так что этот подход используется редко.

Более часто используемый подход к приточной вентиляции — это добавление воздухозаборника наружного воздуха к возвратному потоку системы воздуховодов. Чертеж типичного расположения показан ниже.

Эта конструкция имеет ряд преимуществ:

  • Используется уже имеющийся вентилятор, тот, что установлен в воздухообрабатывающем устройстве.
  • Распределяет свежий воздух по всему дому с помощью системы воздуховодов.
  • Он дает возможность нагревать и охлаждать свежий воздух, когда это необходимо для обеспечения комфорта пассажиров.

Эти системы очень распространены в коммерческих зданиях, но они также установлены в некоторых домах. Их недостатком является то, что если в конструкции предусмотрен только канал забора свежего воздуха, свежий воздух подается только тогда, когда требуется обогрев и охлаждение.

Для правильной работы системы вентилятор кондиционера должен регулярно включаться и выключаться 365 дней в году.Оптимальная система включает моторизованный демпфер для открытия впуска. только при необходимости. Размер воздуховода должен быть таким, чтобы обеспечивать необходимый поток воздуха, и должен быть контроллер, который регулярно выключает и включает систему. Многие производители воздухоподготовителей / печей предлагают комплекты и элементы управления для достичь этих целей.

Сбалансированная вентиляция

Сбалансированные системы используют сбалансированное сочетание приточной и вытяжной вентиляции. воздух. Приточные вентиляторы приносят в том же количестве воздуха, что и вытяжные вентиляторы, поэтому они не создают давления в доме.

Это можно сделать с отдельно установленными вентиляторами, но когда есть два воздушных потока, есть возможность перемещать тепло и влагу из одного потока в другой, улучшая потребление энергии и повышая комфорт. Поэтому сбалансированная вентиляция обычно выполняется с предварительно спроектированная, универсальная система. Эта диаграмма показывает, как это работает. Мы называем устройства HRV и ERV’s: вентиляторы с рекуперацией тепла и вентиляторы с рекуперацией энергии.

Свежий воздух входит с одной стороны, а отработанный воздух выходит с другой.Теплообменник разделяет потоки поэтому они не смешиваются, но позволяет теплу переходить от одного потока к другому.

Если теплообменник сделан из металла или пластика, мы называем устройство вентилятора с рекуперацией тепла или HRV. Он только через него передает тепло. Но если теплообменник сделан из материала, который впитывает воду, например плотной бумаги, он будет передавать влагу в дополнение к теплу. Мы называем эти устройства вентиляторами с рекуперацией энергии или ERV.Они значительно улучшают производительность за счет осушения входящего воздуха во влажные летние дни или добавления влаги в входящий воздух в холодные зимние дни.

По этим причинам сбалансированная вентиляция является наиболее предпочтительным вариантом, но также и наиболее дорогостоящим и сложным в установке.

Естественная вентиляция | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Почти все исторические здания вентилировались естественным путем, хотя многие из них были повреждены из-за установки перегородок и механических систем.С повышением осведомленности о стоимости и влиянии энергопотребления на окружающую среду естественная вентиляция становится все более привлекательным методом снижения энергопотребления и затрат, а также для обеспечения приемлемого качества окружающей среды в помещении и поддержания здорового, комфортного и продуктивного климата в помещении, а не более преобладающий подход к использованию ИВЛ. При благоприятном климате и типах зданий естественная вентиляция может использоваться как альтернатива установкам кондиционирования воздуха, что позволяет сэкономить 10–30% от общего потребления энергии.

Системы естественной вентиляции основаны на разнице давлений для подачи свежего воздуха через здания. Разница в давлении может быть вызвана ветром или эффектом плавучести, создаваемым разницей температур или разницей влажности. В любом случае количество вентиляции будет в решающей степени зависеть от размера и расположения отверстий в здании. Систему естественной вентиляции полезно рассматривать как контур с одинаковым вниманием к приточной и вытяжной вентиляции. Проемы между комнатами, такие как окна с фрамугой, жалюзи, решетки или открытая планировка, — это методы создания контура воздушного потока через здание.Требования кодекса в отношении передачи дыма и огня создают проблемы для проектировщиков систем естественной вентиляции. Например, в исторических зданиях лестница использовалась в качестве вытяжной трубы, что во многих случаях запрещено правилами.

Описание

Естественная вентиляция, в отличие от принудительной вентиляции, использует естественные силы ветра и плавучесть для подачи свежего воздуха в здания. Свежий воздух необходим в зданиях для устранения запахов, обеспечения кислородом для дыхания и повышения теплового комфорта.При внутренней скорости воздуха 160 футов в минуту (фут / мин) воспринимаемая внутренняя температура может быть снижена на целых 5 ° F. Однако, в отличие от настоящего кондиционирования, естественная вентиляция неэффективна для снижения влажности поступающего воздуха. Это накладывает ограничения на применение естественной вентиляции во влажном климате.

A. Типы воздействия естественной вентиляции

Ветер может продувать воздух через отверстия в стене с наветренной стороны здания и высасывать воздух из отверстий с подветренной стороны и крыши.Разница в температуре между теплым воздухом внутри и холодным воздухом снаружи может привести к тому, что воздух в комнате поднимется и будет выходить через потолок или конек, а затем попадать через нижние отверстия в стене. Точно так же плавучесть, вызванная разницей влажности, может позволить сжатому столбу плотного, охлаждаемого испарением воздуха наполнять пространство, а более легкий, теплый и влажный воздух выпускать ближе к верху. Эти три типа эффектов естественной вентиляции описаны ниже.

Ветер

Ветер вызывает положительное давление с наветренной стороны и отрицательное давление с подветренной стороны зданий.Чтобы выровнять давление, свежий воздух будет поступать в любое наветренное отверстие и выходить из любого отверстия с подветренной стороны. Летом ветер используется для подачи как можно большего количества свежего воздуха, а зимой вентиляция обычно снижается до уровня, достаточного для удаления избыточной влаги и загрязняющих веществ. Выражение для объема воздушного потока, вызванного ветром:

Qwind = K x A x V, где

Qwind = объем воздушного потока (м 3 / ч)
A = площадь меньшего отверстия (м 2 )
V = скорость ветра снаружи (м / ч)
K = коэффициент полезного действия

Коэффициент полезного действия зависит от угла ветра и относительного размера входных и выходных отверстий.Он колеблется от 0,4 для ветра, падающего в отверстие под углом 45 °, до 0,8 для ветра, падающего прямо под углом 90 °.

Иногда ветровой поток преобладает параллельно стене здания, а не перпендикулярно к ней. В этом случае по-прежнему можно вызвать ветровую вентиляцию архитектурными особенностями или способом открытия створчатого окна. Например, если ветер дует с востока на запад вдоль стены, выходящей на север, первое окно (которое открывается наружу) будет иметь петли с левой стороны, которые будут действовать как ковш и направлять ветер в комнату.Второе окно будет располагаться на правой стороне, так что проем будет направлен вниз по ветру от открытого стекла, а отрицательное давление вытянет воздух из комнаты.

Важно избегать препятствий между наветренными впускными и подветренными выпускными отверстиями. Избегайте перегородок в помещении, ориентированных перпендикулярно потоку воздуха. С другой стороны, принятый дизайн позволяет избежать входных и выходных окон, расположенных прямо напротив друг друга (вы не должны видеть сквозь здание, в одном окне и в другом), чтобы способствовать большему перемешиванию и повысить эффективность вентиляция.

Плавучесть

Плавучесть вентиляции может быть вызвана температурой (вытяжная вентиляция) или влажностью (градирня). И то, и другое можно объединить, установив охлаждающую башню, которая подает воздух, охлаждаемый испарением, низко в помещении, а затем полагаясь на повышенную плавучесть влажного воздуха, когда он нагревается, для выпуска воздуха из помещения через дымовую трубу. Подача холодного воздуха в помещение осуществляется под давлением столба холодного воздуха над ним. Хотя и градирни, и дымовые трубы использовались отдельно, автор считает, что градирни следует использовать только в сочетании с вытяжной вентиляцией помещения, чтобы обеспечить стабильность потока.Плавучесть возникает из-за разницы в плотности воздуха. Плотность воздуха зависит от температуры и влажности (холодный воздух тяжелее теплого воздуха при той же влажности, а сухой воздух тяжелее влажного воздуха при той же температуре). Внутри самой градирни влияние температуры и влажности действует в противоположных направлениях (температура понижается, влажность повышается). В помещении тепло и влажность, исходящие от людей, а также другие внутренние источники имеют тенденцию поднимать воздух. Несвежий нагретый воздух выходит из отверстий в потолке или крыше и позволяет свежему воздуху поступать в нижние отверстия, чтобы заменить его.Ступенчатая вентиляция — особенно эффективная стратегия зимой, когда разница температур в помещении и на улице максимальна. Вентиляция с эффектом стеклопакета не будет работать летом (предпочтительнее использовать ветровые или влажные источники), потому что для этого требуется, чтобы в помещении было теплее, чем на улице, что нежелательно летом. Дымоход, обогреваемый солнечной энергией, может использоваться для управления эффектом дымовой трубы без повышения температуры в помещении, а солнечные дымоходы очень широко используются для вентиляции компостных туалетов в парках.1/2, где

Qstack = объемная скорость вентиляции (м 3 / с)
Cd = 0,65, коэффициент расхода.
A = свободная площадь входного отверстия (м 2 ), что равняется площади выходного отверстия.
г = 9,8 (м / с 2 ). ускорение свободного падения
h = расстояние по вертикали между средними точками входа и выхода (м)
Ti = средняя температура воздуха в помещении (K), обратите внимание, что 27 ° C = 300 K.
To = средняя температура наружного воздуха (K)

Вентиляция градирни эффективна только при очень низкой наружной влажности.Следующее выражение для воздушного потока, создаваемого столбом холодного воздуха, нагнетающего давление в источнике воздуха, основано на форме, разработанной Томпсоном (1995), с коэффициентом по данным, измеренным в Центре посетителей национального парка Зайон