Технология изготовления клееного бруса: Клееный брус: технология производства и достоинства материала

Производство клееного бруса: пошаговая схема разработки

Как только человек утолит жажду и голод, он начинает задумываться о комфорте. Третьей строкой в перечне наших потребностей идет жилье.

Т.к. доходы многих россиян позволяют построить модный нынче экологичный бревенчатый дом либо облагородить свое старое жилище, то вопрос заработка в этой сфере очень востребован.

Выбираем конкретный сегмент – производство клееного бруса.

Обзор рынка по производству клееных брусьев

Несмотря на не самые благополучные тенденции в российской экономике, уровень достатка многих соотечественников позволяет им задумываться о строительстве своего дома.

Причем по современным стандартам, среди которых есть три главных критерия – комфорт, простота использования и экология.

Последний пункт очень популярен в странах Запада, и эта мода постепенно доходит и до нас. Как нетрудно догадаться, всем стандартам соответствует клееный брус.

Что понимаем под поисковым запросом «клееный брус производство»?

Клееный брус – это такой брус, производство которого сводится к склеиванию двух-трех более тонких досок.

Казалось бы, это должно ухудшить свойства дерева, сделать его слабее, но на практике пропитка современными веществами и клеем делает такой составной брус лишь лучше, крепче и надежнее.

Оно становится более плотным и влагоустойчивым. Улучшаются характеристики теплоизоляции и т.д. При этом современные пропитки сохраняют древесину «дышащей», иначе говоря – экологичной.

Бизнес по изготовлению поддонов

Характерно, что клееный брус почти по всем характеристикам (в том числе и по цене) выгодно отличается от бруса обычного.

Не менее важно и то, что из такого проклеенного бруса можно как из конструктора сложить дом практически любых габаритов (ну, разве что, кроме самых огромных).

Именно из проклеенного бруса дорогих пород дерева состоят дома самых богатых россиян в Подмосковье.

Из такого же бруса, но пород похуже, состоят дома и гораздо менее зажиточных россиян по всей стране – клееный брус очень универсален.

Шипы и пазы на клееном брусе позволяют дом не строить, а скорее составлять из деталей – быстро, просто, но надежно.

Дело в том, что склеить брус можно сразу из трех пород – все три доски могут быть «элитными», две или одна – все это будет влиять на конечную цену.

Можно и весь брусок из дешевых пород сделать – если его правильно обработать во время производства, то по своим свойствам он будет не особо уступать дорогим маркам клееного бруса.

Как уже можно было понять из всего написанного выше, клееный брус является едва ли не самым оптимальным вариантом из наиболее технически совершенных и прочных древесных стройматериалов. Отсюда и его популярность у потребителей.

С точки зрения производства он тоже относительно прост.

По сути, надо лишь распилить доски на ламели (или купить уже готовые), обработать специальным составом, склеить, просушить и продать.

Какой-то особой резьбы по дереву или других сложных операций тут нет – это именно массовое производство проклеенных брусьев с максимально упрощенным процессом.

Впрочем, деревянный массив, пусть и виде бруса, это все равно не бетонные плиты – даже самый дешевый клееный брус из сосны относится к среднему ценовому сегменту в категории стройматериалов.

Это не говоря уже про клееный брус из дорогих пород, который в принципе мало кому доступен.

Тем не менее, богатые люди есть всегда, и потому спрос на такой брус держится стабильно.

Российский рынок по производству брусьев – плюсы и минусы.

Особенность российского рынка клееного бруса и обработки строительных материалов из дерева сводится к двум противоречивым тенденциям:

1. В Российской федерации сосредоточена четверть всех мировых запасов древесины.
2. В Российской федерации не принято строить из дерева – самый ценный лес вывозится за рубеж.

С последним пунктом многие не согласятся: «Как же так? Российская деревянная изба – наш символ!».

Однако статистика неумолима – на каждый квадратный метр стройматериалов, из которых возводят жилой фонд, приходится лишь 0,05 кубометра деревянных материалов.

Много ли это?

В США и ЕС этот показатель обычно на уровне 0,6 кубометра. То есть более, чем в 10 раз больше. Это при том, что многие европейские страны – импортеры древесины, а Россия – экспортер.

Профессиональные строители эту ситуацию называют «российский парадокс», когда страна богата деревом, но своим же жителям оно не надо.

Хотя на самом деле ответ тут находится на поверхности – уровень жизни. Если среднестатистический европеец может хотя бы раз в жизни купить хороший дом из натурального дерева, то среднестатистический россиянин – нет.

Тут бы на обычную квартирку в «бетонной коробке» накопить, не то что на коттедж. А дома из бруса именно коттеджами в наших широтах и называют, что является символом достатка и престижа.

Производство межкомнатных дверей: пошаговый бизнес план

Однако, несмотря на все дефолты, валютные обвалы и прочие кризисы последних двух десятков лет, ситуация постепенно меняется. Особенно по крупным городам, таким как Москва и Питер (точнее – в пригородах).

Если в начале 90-х и блочное жилье очень ценилось, то сегодня нормой считается кирпич, который совмещает в себе утилитарность и экологичность. Клееный брус в этом случае лишь следующий шаг.

Статистика Росстата демонстрирует последнее заключение лучше всего.

Из года в год доля деревянных стройматериалов в общей «корзине» для подсчетов растет, хотя были два серьезнейших спада – после 1997 и после 2009 годов.

Пока данных за 2016 год нет, но специалисты прогнозируют, что они также будут фиксировать проседание т.к. тренд начался уже в 2015 году. Это означает, что рынок того же бруса сжимается, спрос падает, хотя не все так однозначно.

Перспективы рынка по производству клееных брусьев в России

Рынок строительства за последние пару лет серьезно просел. Это сказалось на спросе на стройматериалы. В том числе и на такой «элитный», как клееный брус.

Однако если посмотреть на реальные показатели, то становится понятным, что рынок не столько сократился, сколько просто замедлился.

Строительство дома – не одномоментное событие. Нужно полгода-год на то, чтобы соорудить себе полноценную избушку из проклеенного бруса.

То есть тот спад, который все прогнозируют по итогам 2016 года, будет отражением ситуации годичной давности, когда рубль активно проседал и никто не знал, а чего, собственно, ждать дальше.

Сейчас ситуация «устаканилась».

Даже американские рейтинговые агентства начали делать финансовый прогноз России как «стабильный», а это означает, что те, у кого есть деньги, выйдут из своей паузы и продолжат строительство.

Но результат этого мы увидим уже, скорее всего, не ранее 2018 года.

Производство проклеенных брусьев: оптимизм или как всегда?

Причина оптимизма игроков рынка в том, что россиянам негде жить.

По крайней мере, так считает Росстат – для удовлетворения спроса на жилье в РФ нужно построить еще около 1,5 млрд. кв. м жилья, из которых на деревянные постройки приходится где-то 20% (клееный брус там занимает где-то треть).

Чтобы понять, много это или мало, укажем, что за год в России строится лишь около 80 тыс. кв. м., а на дерево приходится и того меньше – 8 224 кв. м. Значит, на клееный брус остаются вообще «слезы», а не статистика.

Кстати, тот же Росстат прекратил подсчет производства продукции деревообработки в натуральном выражении в 2010 году, поэтому мы не знаем, сколько в России производится клееных брусьев.

Сделано это было, вероятно, чтобы не развивать панику после кризиса 2009 года, когда статистика производства буквально обвалилась.

Как прекратить разговоры о том, что производство древесины и проклеенного бруса в стране падает?

Тут два варианта: либо нарастить производство проклеенных брусьев, либо прекратить вести подсчеты – «с глаз долой, из сердца вон».

Росстат, очевидно, остановился на последнем инструменте, и потому мы сегодня не можем точно сказать, как выглядит этот рынок в России.

Известно лишь, что точек по производству бруса открывается все больше вблизи крупных городов, чтобы удовлетворить спрос на качественное современное жилье.

В первую очередь речь, конечно, про Москву и Подмосковье. Затем идут Санкт-Петербург и другие города-миллионники европейской части России.

Второй «очаг» деревянного строительства на Дальнем Востоке. К этому стоит добавить очаги поменьше в виде дачных поселков, рассыпанных по всей стране около трасс и ж/д-станций.

Целевая аудитория в производстве клеенных брусьев

Иначе говоря, целевая аудитория для таких домов – российский средний класс, который чрезвычайно широк. Это люди с доходом от 1 000 $ до 4 — 5 000 $ в месяц.

Отметим, что даже им приобрести дом из проклеенного бруса не так уж просто, т.к. цена 1 кубометра этого материала стоит в диапазоне 300 — 1 000$.

В целом, рынок клееного бруса можно разделить на три типа по виду построек и кошельку потенциального покупателя:

1. Элитная застройка.

   Те самые роскошные коттеджи, которые складывают из дорого бруса ценных пород, стоимостью 1 000 $ и выше (указываем в долларах, т.к. цены на элитное жилье очень чутко реагируют на курсы валют).

   Площадь такого дома обычно составляет 250 кв. м., и из обычного бруса такие крупные «хоромы» просто не построишь – они к этому непригодны.

2. Эконом-класс.

   Коттеджи попроще, из дешевой ели или сосны с примесями других пород. Площадь такого дома редко превышает 150 квадратов, что, впрочем, тоже неплохо.

   Цена 1 кубометра такого проклеенного бруса стартует с 300 $.

3. Блочные дома.

   Да, клееный брус, благодаря своей простоте применения, используется и для блочного строительства «социального» жилья.

   Если посмотреть на расценки (около 250 $ за 1 кубометр проклеенного бруса при площади жилья в 80-100 кв. м), то оно уже не кажется таким уж «бедняцким».

   Тем не менее, это низший сегмент, который, кстати, активно поддерживает правительство и местные власти в регионах.

Добавим, что для России строительство из проклеенного бруса многоэтажек пока является инновационным.
Однако, исходя из мировой практики, за этим будущее – так что многие закладывают свои заводики по производству клееного бруса в лесистых регионах на перспективу, в ожидании бурного спроса.

То есть вывод по разделу может быть таким: сейчас в России небольшое затишье, но все ждут бурю (бурный рост спроса на клееный брус) уже через пару лет, и по-тихому к этому готовятся.

Производство клееных брусьев: запускаем свой бизнес

Разобравшись с тонкостями противоречивого российского рынка, переходим непосредственно к сути статьи – налаживание своего производства.

Главными для этого дела будут два пункта: сырье и оборудование. Следом идут логистика и квалификация исполнителей.

1) Сырье для бруса

Клееный брус собирают из леса-пиловочника разных пород.

Зачастую используются хвойные породы. Хотя самые зажиточные россияне выбирают лиственные: дуб или ясень, которые стоят за кубометр больше раза в два, чем средняя зарплата по стране.

Бесспорным лидером в России и Восточной Европе в целом считается сосна. Причем сосна северная – южанка считается менее стойкой к перепадам температуры.

Вот тут происходит самый важный момент – можно сказать, момент истины для производства клееного бруса.
На этом этапе вам надо определиться: делать брусья из готовых досок или из необработанных бревен.

Второй вариант дешевле, но сложнее в обработке и мало подходит тем, кто очень далеко от сырьевой базы – лесов.

Первый – проще, но дороже, т.к. цена уже разрезанных досок будет на порядок выше, чем бревен.

Если выбрали пиловочник, то его нужно ободрать, разрезать на подходящую доску, а затем высушить. Необрезанные доски, как нетрудно догадаться, надо обрезать – вот и вся работа.

С обрезанными досками и делать ничего предварительно не надо – они дороже, но и мороки с ними меньше. Эти подготовленные доски стоит называть ламели.

2) «Клей всему голова».

Ламели склеивают с помощью специального клея, который доступен в разных вариациях – зависит от марки древесины и будущих условий эксплуатации бруса.

Клей выделяют в таких категориях:

• Резорциновый – темный клей, который хорошо защищает от влаги.

  Применяется для строительства внешних стен, при строительстве мостов и даже в судостроении.

• Полиуретановый – самый быстросохнущий и самый популярный тип прозрачного клея.

  Выглядит красиво, т.к. не искажает естественный рисунок на древесине, но при этом все показатели имеет средние: средняя влагозащита, средняя устойчивость к перепадам температур, средний срок службы.

  Но несомненное преимущество – дешевизна.

• EPI – тоже прозрачный клей, но больше приспособлен для внутренних конструкций (не любит прямого попадания влаги), для составления блоков в малоэтажных домах.

  Используется также для производства столярных украшений, а не только клееного бруса.

• Меламиновый – еще один прозрачный клей, который применяется для производства горизонтальных поверхностей (для большепролетных конструкций).

Бизнес по производству сип панелей

Отметим, что в современных условиях выбор клея и пропитки даже важнее, чем выбор древесины.

Клей делает слабую древесину крепкой, а жесткую – более гибкой, способной выдерживать нагрузки не ломаясь.

Потому тут ни в коем случае нельзя продешевить, иначе рухнувший по вашей вине дом потом долго будет напоминать о себе в кошмарах.

Стандарты качества для производтва проклеенных брусьев.

Чтобы не оказаться в неудобной ситуации (судебного иска, например, от жителей завалившего им на головы дома с вашими бревнами), стоит строго соблюдать технологию и все стандарты.

Чтобы ваша совесть не давала слабину, государство подготовило целый ряд ГОСТов и ТУ.

Нет, этого не стоит пугаться, т.к. возможная прибыль перевесит все недостатки. Чем выше ставки – тем выше и ответственность, так что тут все в порядке.

Самое главное – собственно производство клееных брусьев лицензирования не требует, но вся выпущенная продукция должна соответствовать государственным стандартам.

Немаловажный момент – сертифицируется в обязательном порядке только древесина для несущих балок.

Все остальное – клееный брус для стен, лестниц и прочие не несущие элементы – сертифицируются добровольно.

Это считается преимуществом при торговле (позволяет выставить цену побольше), а также является защитой в случае аварийных ситуаций в новострое.

Технология производства клеенного бруса

1. Подготовка доски

В тонкости столярного дела вдаваться не будем (для этого есть профильные ресурсы), но кратко подать описание технологии производства мы обязаны.

Суть всей технологии сводится к тому, чтобы доски склеить. Но чтобы будущий брус был действительно крепким, древесина должна иметь определенную влажность и прочие нюансы.

Об этом и поговорим.

Итак, если доски у вас в виде пиловочника, то им требуется дополнительная обработка согласно стандартам технологии. Даже уже готовые стандартные доски иногда надо подогнать под свое оборудование.

Чаще всего режут длинные доски на более короткие, которые потом удобно склеивать или, как говорят специалисты, «сращивать».

«Срощенная» доска потом держится лучше, чем цельная древесина. По крайней мере, в теории, если вы сделали все согласно технологии. Умение работать с древесиной, кстати, является главным сдерживающим фактором на этом рынке – квалифицированных столяров не так уж много.

В стране «победившего высшего образования», где даже у уборщиц есть «корочки» диплома, найти выпускника техникума с хорошим опытом работы по профилю очень непросто.

2. Сращивание ламелей по технологии производства клееного бруса

Еще один важный момент – последняя подгонка и обрезание мелких дефектов производится уже после сушки, иначе после усыхания могут появиться новые дефекты – лучше делать все один раз и в конце.

Готовые отшлифованные доски на специальном шипорезном станке вырезают «шипами» или «лесенкой», чтобы получился эффект шестерни: две вставленные друг в друга доски должны и без клея хорошо держаться, а с клеем они схватываются просто намертво.

*Пример соединения шипов в клееном брусе.

Технология производства клееного бруса

Клееный брус — самый надежный материал для строительства деревянного дома. Технические характеристики этого материала превышают показатели оцилиндрованого бревна, сухого и бруса естественной влажности, каркасных домов, рубленных. Почему показатели выше и как производится клееный брус, мы расскажем в этой статье.

Процесс производства начинается с сортировки и приемки пиломатериала толщиной 52 мм и высотой 155 мм или 205 мм в зависимости от толщины стен будущего дома из клееного бруса. Для производства клееного бруса используют хвойные породы древесины, такие как ель, сосна, под индивидуальный заказ – лиственницы и кедра. Хвойные пиломатериалы закупаются в северных регионах нашей области и республики Коми, из-за условий произрастания материал обладает более высоким качеством. Доски отбираются по сортам: первый и второй сорт идет на лицевые ламели, третий сорт на внутренние ламели. Процесс контроля на этой стадии отлажен. Так называемая «некондиция» возвращается поставщикам. Отсортированные доски укладывают в штабеля и оставляют на некоторое время на улице для естественной сушки.

Уложенный в штабеля пиломатериал отправляют в сушильную камеру, для получения влажности 10-12%. Сушка пиломатериала способствует улучшению физико-механических свойств, технических и эксплуатационных показателей. Сушка осуществляется в несколько этапов, сначала испаряется свободная влага, затем уходит связанная влага. Для того чтобы материал не растрескивался и не коробился в сушильной камере поддерживается определенная температура и влажность воздуха. Датчики, установленные в доски, контролируют процесс изменения влажности. Среднее время сушки — две недели, но может варьироваться в зависимости от времени года и начальной влажности пиломатериала.

После сушки пиломатериал выстаивается под навесами и отправляется на первичную калибровку. Калибровка досок позволяет найти скрытые дефекты, если они есть. Происходит калибровка на четырехстороннем станке. Сразу после калибровки доски попадают на линию сращивания. Линия сращивания состоит из торцовочного станка, фрезеровочного станка и пресса. На торцовке убираются не отвечающие ГОСТ и техническим условиям пороки древесины. Далее по линии доска поступает во фрезер, где нарезаются зубчатые шипы на торцах доски, на них наносится клей и по линии передается в пресс, который сращивает по длине. Линия сращивания позволяет получать размеры ламелей до 14 м. Готовые ламели заданной длины укладываются в штабеля, некоторое время выстаиваются для лучшего сцепления в местах клеевых соединений.

Следующий этап в производстве клееного бруса — это строжка ламелей до нужной толщины перед подачей в пресс. Строжка ламелей выравнивает доску и позволяет получить идеальную поверхность для склеивания. Толщина доски согласно технологии изготовления сделана с запасом на последующую строжку готового бруса в профиль.

Строганные доски отправляются на линию склейки бруса, практически сразу после выхода из четырехстороннего станка. Брус состоит из двух лицевых ламелей и трех-четырех внутренних ламелей ( зависимости от толщины бруса). На линии склейки два человека подают ламель в клеенаносящий станок, двое принимают и укладывают их в пресс. Клеенаносящий станок покрывает ламель клеевым составом и отвердителем торговой марки «AkzoNobel». Клеевой состав абсолютно безопасный и экологически чистый материал, чему свидетельствует сертификат соответствия. Запрессованный клееный брус оставляют на технологическую выдержку, тонкий клеевой слой менее 1% в общем объеме бруса позволяет получить прочное соединение ламелей в едином изделии.

Клееный брус после пресса отправляется на четырехсторонний станок с компьютерным управлением для профилирования. Профиль бруса выбирается согласно проекта, для которого он изготавливается. Профилированный клееный брус передают на чашконарезной станок, где по проекту, при помощи специальной программы, изготавливают угловые соединения.

Каждая деталь маркируется согласно проекту и отправляется на участок упаковки, где дополнительно обрабатывают торцы клееного бруса, для того чтобы через торцы влага не попадала в брус и не приводила к растрескиванию торца. Детали укладывают в транспортные пакеты и отправляют на склад готовой продукции, а от туда заказчику. На строительной площадке по маркировке каждой детали и проекту собирается дом по принципу конструктора.

Технология изготовления клееного бруса — процесс трудоемкий и направленный на получение материала с высокими показателями: прочности, теплоизоляции, устойчивости к внешним факторам. За десять лет существования компании Holzbalken было реализовано 950 проектов домов из клееного бруса разной сложности. Строгий контроль на всех этапах производства — главный фактор получения качественного готового продукта, именно поэтому 950 реализованных проектов — не предел для нашей компании. Мы и дальше планируем развивать нашу систему качества и радовать заказчиков домами «на века».

«Holzbalken» – дома, в которых хочется жить!

делаем своими руками в домашних условиях, технология производства бруса из досок и дерева. Чем склеить? Оборудование

В процессе отделочных работ нередко используют клееный брус. Такой высокотехнологичный продукт можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Данный материал отличается лучшей устойчивостью к механическим воздействиям и нагрузкам. Сегодня мы поговорим о том, как изготовить такую клееную основу.

Как делают на производстве?

Клееный брус делают на производстве в несколько отдельных этапов. Технология изготовления включает в себя несколько стадий.

• Сортировка дерева. Прежде всего, отбирают наиболее подходящую древесину из всего ассортимента для дальнейшей обработки. Выбранный материал разделяют на отдельные группы в зависимости от типа, сорта, размера и других важных характеристик.
• Просушивание. На этом этапе производства отобранный материал размещают в специальных сушильных камерах, которые оснащаются особыми механизмами. В них пиломатериалы просушиваются до выставленных заранее значений.
• Формирование заготовок. Данная стадия объединяет два процесса: просушенный пиломатериал отправляется на специальные станки, где удаляются все неровности и прочие дефекты с поверхности, а также происходит нарезка древесины на ламели, которые впоследствии сращиваются по длине. Чаще всего это делается с использованием ЧПУ.
• Склеивание. Далее все полученные заготовки смазываются особым экологически чистым клеевым составом, затем поверхности присоединяются друг к другу, их прижимают при помощи мощной установки с прессом. Клей будет проникать во все поры пиломатериала, прочно скрепляя материал между собой.
• Профилирование. Заготовки бруса нарезаются по длине и тщательно строгаются. Позже они снова отправляются на станки, где в материале вырезаются необходимые замковые элементы.
• Упаковка. На заключительном этапе производства готовый клееный брус упаковывают, чтобы защитить его от загрязнений и возможных механических повреждений.

Чем можно склеить?

Для того чтобы соединить древесные поверхности между собой в процессе изготовления, можно использовать различные клеевые составы. Существует несколько наиболее популярных среди производителей смесей: полиуретановая, меламиновая, резорциновая, EPI. Клей следует подбирать, учитывая скорость высыхания, токсичность, расцветку. Качественный состав должен равномерно распределяться на деревянной поверхности, быстро отвердевать.

Помните, что в условиях повышенной влажности используется только полиуретановая масса.

Как сделать своими руками?

Клееный брус можно сделать и самому в домашних условиях. Для начала нужно подобрать подходящий для этого материал. Можно взять практически любую деревянную основу любой породы. Самым экономичным является хвойный вариант обрезного типа. Лучше всего подобрать уже готовые доски, чтобы не делать распил материала. Для формирования профилированного бруса рекомендуется использовать лиственные породы древесины с красивой и необычной текстурой. Можно также взять комбинированный материал с лицевой частью, сделанной из редкой породы дерева.

Когда основа будет подобрана, можно начинать изготавливать конструкцию. Наиболее эффективный результат сможет дать специальная сушильная камера. Но место для процедуры допустимо оборудовать и в гараже. Нередко влажный пиломатериал помещают под навесы либо в хозяйственные постройки. Сушка в естественном виде будет длиться несколько месяцев. Для сушки иногда используют и простой вентилятор или обогреватель. Но в любом случае помещение, в котором находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Дерево лучше заранее огородить от воздействия ультрафиолетового излучения.

При сушке материал лучше укладывать в горизонтальном положении. По высоте ряды нужно разделить при помощи специальных прокладок одного размера. В качестве таких прокладок чаще всего берутся высушенные небольшие бруски, они должны быть уложены перпендикулярно слою. В процессе сушки необходимо регулярно проверять уровень влажности древесного материала. Когда он достигнет 10-13%, дерево можно будет использовать для дальнейшей обработки. Контроль за уровнем влажности лучше осуществлять при помощи влагомера.

Далее производится заготовка ламелей и подготовка конструкций к склеиванию. Для оборудования подходящего места для обработки понадобится строгальный аппарат, а также циркулярная пила. Сращивать дерево по технологии шип-паз не рекомендуется. При помощи строгального станка формируют ламели нужной формы, после этого создают торцевые части циркулярной пилой (припуск должен составлять 50 миллиметров). Затем проводится сортировка на внутренние и лицевые элементы.

Позже осуществляют сборку. Для того чтобы предотвратить возможное смещение деталей, можно воспользоваться специальными шпоночными соединениями. Место под шпонку формируют в центральной части. Профессионалы рекомендуют на лицевую часть укладывать материал с более четким природным рисунком. Далее можно приступить к склеиванию готовых частей. В домашних условиях допустимо воспользоваться любым подходящим клеем для дерева. Лучше отдать предпочтение экологичным составам.

Склеивание надо проводить при комнатной температуре в проветриваемом помещении. На один кубический метр должно приходиться примерно 10 литров клеевого состава. Ламели следует складывать в установленном порядке. Клеевой раствор лучше наносить специальной кистью. Толщина слоя не должна быть меньше 2-х миллиметров. Собранную полную конструкцию скрепляют с помощью струбцин винтового типа. Они должны располагаться на расстоянии 40-45 см друг от друга. Под крепежи лучше положить дополнительные прокладки, изготовленные из многослойной фанеры.

В инструкции к клею должен указываться период, в течение которого масса полностью сможет затвердеть. После проведения процесса склеивания при помощи строгального агрегата убираются все образовавшиеся излишки состава. Брусу еще раз придают заданные нужные размеры.

Для финишной чистовой обработки стоит использовать шлифовальную машинку либо наждачный материал. После этого проводится профилирование и заключительное торцевание готовых конструкций. Для нарезки профильных элементов преимущественно используется фрезерный станок. При наличии специальных насадок можно сформировать профиль даже самой сложной формы.

Пазы для самодельной конструкции можно выпиливать при помощи пилы. При проведении финишного торцевания образцам придают необходимые размеры, торцы обрабатывают с помощью шлифовальной машинки либо наждачного материала. Сделанный профилированный клееный брус в конце декорируют древесным специальным маслом и морилкой. Иногда такие поверхности искусственно «старят» при помощи особых пигментов, можно сделать красивую имитацию рельефа.

Брус, который предназначается для оформления внешней отделки, нужно дополнительно пропитать влагостойкими и антисептическими средствами. Данные составы позволят продлить срок службы деревянных конструкций.

В следующем видео представлено производство клеёного бруса для строительства домов.

технология производства, домокомплекты, размеры, за и против, а также как изготовить своими руками

Клееный брус относится к современным видам пиломатериалов. При строительстве деревянных домов он выступает альтернативой оцилиндрованному бревну и профилированному брусу. Сложная технология производства приводит к удорожанию материала, однако взамен покупатели получают высочайшее качество и отличные эксплуатационные характеристики брусового дома.

Что это такое?

Клееный брус представляет собой комбинированный строительный материал. Его основой выступают пиленые доски, которые склеиваются между собой при помощи клеевых составов по специальной технологии. Для изготовления используются ламели, лишенные дефектов и сучков.

Клееный брус подвергается профилированию – это позволяет создать нужную геометрию среза для быстрого и эффективного возведения конструкций.

Также он лишен недостатков, присущих натуральному дереву, – горючести, склонности к деформациям и значительной усадке. Но благодаря современному подходу и использованию клеевых смесей материал приобретает дополнительные полезные свойства – высокую прочность, теплопроводность и стабильность размеров.

Дом из этого материала получается долговечным, теплым, уютным, с характерным микроклиматом натуральной древесины. И возвести его удается в максимально сжатые сроки.

Что лучше – обычный брус или клееный?

Делая выбор между традиционным профилированным брусом и клеевой разновидностью пиломатериала, следует остановиться на положительных свойствах первого.

К достоинствам профилированного бруса можно отнести тот факт, что он представляет собой цельный массив дерева. Это полностью натуральный стройматериал, обладающий высокой экологичностью. Он может обрабатываться растворами, препятствующими гниению и возгоранию, но вредных испарений и запахов они не издают.

Клееный абсолютной безопасностью похвастаться не может – в его структуре присутствует синтетический клей, который может оказывать негативное влияние на здоровье за счет испарений.

Еще один плюс профилированного материала – низкая стоимость в сравнении с клееным видом. Последний обойдется примерно на 30% дороже.

К тому же в классическом брусе присутствует естественный воздухообмен, создающий в жилище особый микроклимат.

Но профилированный уступает клееному по вариативности размеров, уровням влажности и усадки, вероятности деформаций и частичной утрате свойств в ходе эксплуатации. Зачастую он требует отделочных работ для повышения эстетичности и периодической конопатки возникающих трещин.

Классификация

В строительстве применяется несколько разновидностей материала в зависимости от целевого назначения и конфигурации профиля.

Виды материала по назначению:

1. Оконный и дверной. Производится из минимум 4 ламелей, используется на участках монтажа оконных и дверных проемов.
2. Стеновой. Количество ламелей достигает 2-3, его используют для возведения стен в одноэтажных домах и постройках с мансардой.
3. Опорный. Вид с наибольшей несущей способностью. С его помощью конструируют каркасы зданий, балки перекрытия и несущие опоры.

Наиболее востребованные для строительства параметры стенового бруса – 100-160*180 и 180-270*260 мм.

Стеновой брус может изготавливаться с использованием теплоизоляционного слоя или без него.

Виды по типу профиля:

• гребенка – оснащен мелкими зубьями, нарезанными по бокам изделия;
• финский профиль – образует соединение “шип-паз”, его поверхность практически плоская;
• немецкий профиль – имеет от 4 до 8 соединительных пазов, образует самый крепкий модуль.

Домокомплекты от производителя

Домокомплект из бруса – это строительный набор, состоящий из нескольких сотен элементов, предназначенных для возведения постройки. По сути это готовые дома в разобранном виде.

Важно! Установка домокомплекта из клееного бруса производится только на устоявшийся фундамент.

Все детали комплекта имеют строго выверенные размеры, выполненные в соответствии с архитектурным проектом. Элементы подогнаны друг к другу, что значительно упрощает и ускоряет строительство.

В сборку входят:

• окладной венец;
• межэтажные перекрытия;
• основание под кровлю;
• стропильная система с обрешеткой;
• столбы, лаги, балки;
• наружные и внутренние стены;
• чистовой и черновой пол.

В набор входит сборочная документация с подробной схемой сборки. Каждая деталь должна быть пронумерована и упакована.

Производство клееных брусьев

Технологии производства были разработаны в Финляндии около 30 лет назад.

Сейчас современные клееные пиломатериалы изготавливаются по всему миру серийно.

Полученное изделие обработано и полностью готово к использованию.

Сырье для изготовления

Производители предпочитают использовать хвойные породы деревьев по причине их доступности и низкой стоимости. В работу идут стволы сосны, ели и лиственницы, за рубежом применяется древесина кедра и пихты. Из-за высокой стоимости сырья брус из дуба и ясеня может изготавливаться только под заказ.

В производстве многослойного бруса часто комбинируют натуральные материалы. Для наружных слоев используются ель и сосна – структура их древесины более однородная. Для внутренних вставок применяются лиственница и кедр – они характеризуются высокой прочностью.

Больше всего ценится сырье из северной древесины – у нее высший класс прочности.

Виды клея

Для изготовления клееных брусьев используется несколько видов клея. Они отличаются классами водостойкости, эксплуатации и экологической безопасности.

1. Меламиновый. Прозрачный клей, применяется в российском и европейском производстве для строительства большепролетных конструкций.
2. Резорциновый. Темный состав с повышенной влагостойкостью, им склеивают наружные части бруса для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Этот вид материала применяется изготовителями США в судостроении, возведении мостов и открытых конструкций.
3. EPI-система. Прозрачный клеевой состав, применяется в малоэтажном строительстве Японии и России.
4. Полиуретановый. Имеет прозрачную структуру, быстро затвердевает. Подходит для склеивания оконных и дверных брусьев.

Стандарты качества

Производство клееного бруса не требует подготовки лицензии. Но продукция должна соответствовать стандартам качества, подтвержденным соответствующими сертификатами.

Государственные стандарты на клееный брус:

• ГОСТ 20850-84 “Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия”;
• ГОСТ 16588-91 “Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности”;
• ГОСТ 19414-90 “Древесина клееная массивная. Общие требования”;
• ГОСТ 25884-83 “Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании”;
• ГОСТ 15613.4-78 “Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе”.

Технология изготовления

1. Подготовка сырья. Невысушенную и необрезанную доску сортируют, распиливают на заготовки по заданным параметрам, очищают от коры и отправляют на просушивание в камеры. Финишная влажность доски не должна превышать 8-12%.
2. Удаление дефектов и калибровка. Каждую доску обрабатывают на четырехсторонних станках. Это позволяет устранить остатки обзола, сучки, трещины и прочие дефекты.
3. Шлифовка. Проводят чистовую обработку ламелей с обеспечением геометрической точности и плотности прилегания заготовок.
4. Склеивание. Клеенаносящая машина подает клей на поверхность широкой стороны заготовки равномерным слоем. Затем ламели прессуют в цельный брус под давлением от 15 кг/м2 в течение 30 минут.
5. Профилирование. На сторонах бруса производятся надпилы в виде шипов, гребней, пазов в соответствии с запланированной конфигурацией.
6. Обработка защитными составами. Готовые изделия пропитывают смесями, которые препятствуют горению и гниению клееного бруса.

Готовая продукция проходит проверку на качество и упаковывается для отгрузки или хранения.

Зачем изготавливать своими руками?

При наличии нужного инструментария можно самостоятельно изготовить брус клееного типа. Это позволяет получить материал нестандартных габаритов, которые в продаже не встречаются.

Изготовление своими руками поможет отрегулировать слои бруса по прочности, податливости, длине, ширине, типу поверхности. Его можно использовать для отделочных работ, реставрации мебели и прочих мелких работ, где закупка больших партий клееного бруса нецелесообразна.

Для изготовления подойдут обычные доски или рейки из строительного супермаркета.

Для более тщательной и точной обработки применяются фрезерные станки и шлифовальные машины, но в домашних условиях можно обойтись ножовкой по дереву и рубанком. Особенно тщательно обрабатывают поверхности, подлежащие склейке – их шлифуют, убирают пыль и обезжиривают.

Склеивание проводят при помощи готового клея, который можно купить в торговых точках. Необходимо строго следовать инструкции по нанесению и просушке клея.

Для фиксации и сжатия склеенных деталей используют струбцины. После просушивания готовый брус окончательно обстругивают и шлифуют.

Что такое финский клееный брус?

К финским типам профиля относят срезы со сложной конфигурацией и утеплением. Нижний край такого бруса оснащен соединительными шипами, а на верхнем крае располагаются пазы, соответствующие шипам по размерам. Расположенная между шипами ступенчатая канавка в середине глубже, по краям – мельче.

По краям канавки размещают уплотнительный материал, а в центр помещают теплоизоляционную синтетическую ленту. С боков канавка прикрывается скошенными кромками верхнего бруса. Такое исполнение позволяет добиться высокого уровня теплоизоляции, избежать попадания влаги и продувания конструкции.

Данный вид утепления является трудоемким и дорогостоящим. Упрощенные и бюджетные варианты предполагают уплотнение только по центру или только по бокам. Это тоже позволяет добиться хороших показателей непродуваемости.

Преимущества и недостатки материала

Востребованность клееного бруса растет с каждым днем. Это объясняется многочисленными положительными свойствами и достоинствами материала:

1. Минимальный процент усадки, что позволяет не дожидаться усадки дома, а сразу же сдавать его в эксплуатацию.
2. Отличные теплоизолирующие свойства, зачастую не уступающие кирпичу.
3. Не требует отделки – поверхность бруса ровная и гладкая, не имеет трещин и дефектов.
4. Брус не подвержен горению, гниению, червоточинам и грибковым поражениям.
5. Сохраняет геометрические пропорции, не деформируется и не меняет форму.
6. Клееный брус прост в монтаже, что в разы сокращает процесс возведения постройки.
7. При условии грамотного монтажа обеспечивается высокая влагонепроницаемость и устойчивость к проникновению ветра.
8. Не имеет ограничений по длине, а толщина изделия может включать до десяти ламелей.
9. Небольшой вес изделий не требует задействования специальной строительной техники.

Недостатки клееного бруса:

1. Высокая стоимость пиломатериала по сравнению с оцилиндрованным бревном и профилированным брусом.
2. Необходимость поддержания в жилище определенного уровня влажности при отсутствии перепадов температур.
3. Низкая воздухопроницаемость конструкций.
4. Потребность в дополнительной теплоизоляции в процессе строительства.

Некоторые производители используют для склеивания синтетические составы низкого качества, что значительно снижает экологичность изделий из бруса.

Полезные видео

Характеристика и особенности материала, советы и рекомендации специалиста, смотрим:

Статьи. Технология производства клееного бруса. Иркутск.

Клееный брус — самый надежный материал для строительства деревянного дома. Технические характеристики этого материала превышают показатели оцилиндрованого бревна, сухого и бруса естественной влажности, каркасных домов, рубленных. Почему показатели выше и как производится клееный брус, мы расскажем в этой статье.

Процесс производства начинается с сортировки и приемки пиломатериала толщиной 52 мм и высотой 155 мм или 205 мм в зависимости от толщины стен будущего дома из клееного бруса. Для производства клееного бруса используют хвойные породы древесины, такие как ель, сосна, под индивидуальный заказ – лиственницы и кедра. Хвойные пиломатериалы закупаются в северных регионах нашей области и республики Коми, из-за условий произрастания материал обладает более высоким качеством. Доски отбираются по сортам: первый и второй сорт идет на лицевые ламели, третий сорт на внутренние ламели. Процесс контроля на этой стадии отлажен. Так называемая «некондиция» возвращается поставщикам. Отсортированные доски укладывают в штабеля и оставляют на некоторое время на улице для естественной сушки.

Уложенный в штабеля пиломатериал отправляют в сушильную камеру, для получения влажности 10-12%. Сушка пиломатериала способствует улучшению физико-механических свойств, технических и эксплуатационных показателей. Сушка осуществляется в несколько этапов, сначала испаряется свободная влага, затем уходит связанная влага. Для того чтобы материал не растрескивался и не коробился в сушильной камере поддерживается определенная температура и влажность воздуха. Датчики, установленные в доски, контролируют процесс изменения влажности. Среднее время сушки — две недели, но может варьироваться в зависимости от времени года и начальной влажности пиломатериала.

После сушки пиломатериал выстаивается под навесами и отправляется на первичную калибровку. Калибровка досок позволяет найти скрытые дефекты, если они есть. Происходит калибровка на четырехстороннем станке. Сразу после калибровки доски попадают на линию сращивания. Линия сращивания состоит из торцовочного станка, фрезеровочного станка и пресса. На торцовке убираются не отвечающие ГОСТ и техническим условиям пороки древесины. Далее по линии доска поступает во фрезер, где нарезаются зубчатые шипы на торцах доски, на них наносится клей и по линии передается в пресс, который сращивает по длине. Линия сращивания позволяет получать размеры ламелей до 14 м. Готовые ламели заданной длины укладываются в штабеля, некоторое время выстаиваются для лучшего сцепления в местах клеевых соединений.

Следующий этап в производстве клееного бруса — это строжка ламелей до нужной толщины перед подачей в пресс. Строжка ламелей выравнивает доску и позволяет получить идеальную поверхность для склеивания. Толщина доски согласно технологии изготовления сделана с запасом на последующую строжку готового бруса в профиль.

Строганные доски отправляются на линию склейки бруса, практически сразу после выхода из четырехстороннего станка. Брус состоит из двух лицевых ламелей и трех-четырех внутренних ламелей ( зависимости от толщины бруса). На линии склейки два человека подают ламель в клеенаносящий станок, двое принимают и укладывают их в пресс. Клеенаносящий станок покрывает ламель клеевым составом и отвердителем торговой марки «AkzoNobel». Клеевой состав абсолютно безопасный и экологически чистый материал, чему свидетельствует сертификат соответствия. Запрессованный клееный брус оставляют на технологическую выдержку, тонкий клеевой слой менее 1% в общем объеме бруса позволяет получить прочное соединение ламелей в едином изделии.

Клееный брус после пресса отправляется на четырехсторонний станок с компьютерным управлением для профилирования. Профиль бруса выбирается согласно проекта, для которого он изготавливается. Профилированный клееный брус передают на чашконарезной станок, где по проекту, при помощи специальной программы, изготавливают угловые соединения.

Каждая деталь маркируется согласно проекту и отправляется на участок упаковки, где дополнительно обрабатывают торцы клееного бруса, для того чтобы через торцы влага не попадала в брус и не приводила к растрескиванию торца. Детали укладывают в транспортные пакеты и отправляют на склад готовой продукции, а от туда заказчику. На строительной площадке по маркировке каждой детали и проекту собирается дом по принципу конструктора.

Технология изготовления клееного бруса — процесс трудоемкий и направленный на получение материала с высокими показателями: прочности, теплоизоляции, устойчивости к внешним факторам. За десять лет существования компании Holzbalken было реализовано 950 проектов домов из клееного бруса разной сложности. Строгий контроль на всех этапах производства — главный фактор получения качественного готового продукта, именно поэтому 950 реализованных проектов — не предел для нашей компании. Мы и дальше планируем развивать нашу систему качества и радовать заказчиков домами «на века».

«Holzbalken» – дома, в которых хочется жить!

Клееный брус: особенности технологии изготовления. Секреты строительства дома из клееных материалов — RMNT

В статье проведён анализ и сравнение конструктивных и эксплуатационных особенностей домов из клееного бруса с натуральными длинномерами — оцилиндрованным бревном и профилированным брусом. Вы узнаете о том, насколько актуальны типичные опасения и мнения о ненадёжности стен из этого материала.

Часто можно услышать рассуждения: «это плохой материал или технология», и в основном речь идёт о современных материалах, которые не старше 50 лет. Объектом таких нападок стал клееный брус, дома из которого якобы подвержены всем мыслимым и немыслимым видам деформаций. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

Коротко о клееном брусе

Клееный брус и балки производят на деревообрабатывающих предприятиях. Брёвна нарезают вдоль на доски, сушат, пропитывают антисептиком и склеивают в готовые изделия. Типовые размеры клееного бруса:

• ширина — от 90 до 280 мм;
• высота — от 130 до 220 мм.

Ширина бруса определяет толщину несущей части стены. Размеры балок:

• ширина — от 90 до 190 мм;
• •высота от 90 до 495 мм.

Стоит отметить, что производство клееных изделий позволяет создавать клееные балки, исходя из проектных размеров, большего сечения (до 600 мм) и длиной до 12,8 м.

Отличие клееного бруса от длинномеров — профилированного бруса и оцилиндрованного бревна

Как заготавливают деревянный длинномер, известно всем — вырубка, доставка, распиловка в профиль и размер, иногда сушка и пропитка.

Второй фактор — на ламели идёт древесина только радиального распила — пила проходит строго по оси бревна, то есть сечение каждого отдельного бруска или доски включает в себя годовые кольца, начиная с первого. Это значит, что внутри древесины нет естественного внутреннего напряжения, которое неизменно присутствует в длинномерах «естественной заготовки» (от рейки 20х40 мм и заканчивая бревном любой длины и толщины).

К чему приводит оцилиндровка и профилирование

Живой ствол дерева — идеально выверенный «организм». В нём всё сбалансировано и имеет свою роль — кора, сердцевина, заболонь, сучки и т. д., но стоит человеку безответственно вмешаться и нарушить природный баланс, сразу появляются проблемы.

Обратите внимание — спиленный ствол не коробится, не выгибается, остаётся стабильным вплоть до самого разложения. Потому что все внутренние усилия и напряжения идеально (природно) сбалансированы и уравновешены. Если нарушить структуру — удалить один или несколько слоёв — эти силы «вырываются наружу». Брус 120х120 может вывернуть буквально наизнанку, винтом и «коромыслом» одновременно — такова сила этих напряжений.

Бревно в этом смысле более стабильно, т. к. в нём сохранено больше естественных слоёв. Разумеется, речь идёт о незакреплённых длинномерах. Если профилированный брус или оцилиндрованное бревно уложены «свежими» и как следует раскреплены в конструкции, то их сильно не поведет, не считая усушки.

Причины проблем с домами из бруса

О «возмутительных явлениях» в домах из клееного бруса не снял ролик только ленивый. Разумеется, не каждому придёт в голову задать себе вопрос: «А что же пошло не так?». Подавляющее большинство проблем с домами из этого материала — результат воздействия человеческого фактора, который может превратить идеально изготовленный материал в проблемную конструкцию, требующую капремонта через 1–2 года.

Дефекты при производстве

Наиболее распространённые заводские дефекты:

1. Древесина разной влажности. Это допустимо при условии, что разброс показаний влагомера лежит в пределах 3%. Внутренние напряжения, возникающие при переменной влажности, незначительны и легко компенсируются жёсткостью конструкции, при условии, что она собрана правильно.
2. Продольные трещины, трещины на спиле. Это явный признак того, что вам пытаются продать лежалый брус.
3. Клей. Это главный «индикатор» качества и добросовестности производителя. На заре производства заводы применяли относительно дешёвый фенолформальдегидный клей (как в ДСП и OSB), но последние 10 лет его заменили на абсолютно безопасный, но более дорогой полиизоцианат. По сути это катализатор реакции диффузии древесины.

Учтите, производитель, который «экономит» на клее, обязательно «сэкономит» на качественных ламелях, запуская в пресс древесину разных сортов и даже пород.

Фабрика, соблюдающая технологию, приложит все необходимые сертификаты без напоминаний. Производитель, которому нечего скрывать, допустит осмотреть цех при изготовлении именно вашего заказа, где вы сможете убедиться в том, какой клей применяют для вашего бруса.

Дефекты при монтаже

Ни для кого не секрет, что отличие натуральных длинномеров от клееных — это, в первую очередь, отсутствие ощутимой усадки (до 10% у натуральных против 1–1,5% у клееных). Однако владельцы домов из клееного бруса демонстрируют огромные щели. В чем же может быть причина?

Три причины появления щелей в домах из клееного бруса

1. Мастера часто допускают безобидную, на первый взгляд, ошибку — вбивают вертикальный нагель для соединения венцов заподлицо с верхом бруса, доверяя эту работу новичкам или подмастерьям. Затем происходит усушка, усадка (даже на 1,5%) и верхнее бревно или брус опирается на нагель и зависает на нём — в итоге появляется щель.

Важно: нагель должен быть утоплен минимум на 20 мм.

2. Вторая и главная причина — неравномерные условия для одинаковых элементов конструкции.

Если ваш дом имеет значительную площадь (более 150 кв. м), обратите внимание на план — в нём обязательно будет обозначен внутренний контур жёсткости. Это некое подобие «колодца» из внутренних стен произвольной геометрии. Этот контур является фиксированной опорой наравне с наружными несущими стенами.

А теперь вспомним о том, что «наружные стены из клееного бруса не требуют утепления», а перепады температуры и влажности у этих стен абсолютно разные. Точнее, у наружных стен эти перепады есть, а у внутренних — нет. Соответственно, наружные стены имеют некоторую подвижность из-за этих перепадов и брус стен, увязанных с ними, начинает «гулять», причём только с одной стороны.

3. Скорость. Часто исполнитель идёт на поводу у заказчика и собирает «коробку» в рекордно короткие сроки. Эта гонка происходит для того, чтобы поскорее накрыть стены крышей и приступить к бесконечно долгому скрупулёзному процессу внутренней отделки и меблировки дома. Вот на это хозяева времени не жалеют — отделка может идти годами.

Стоит отметить, что проблема неравномерной осадки актуальна и для естественных длинномеров, но к ней добавляется ещё одна — усушка, которая будет преследовать сруб весь срок эксплуатации. Это значит, что периодически (3–5 лет) его весь нужно конопатить.

Как устранить или избежать проблем с клееным брусом

Как видно из анализа, дефекты стен возникают не из-за самого материала, а неправильного его применения. Вот несколько советов, которые помогут вам и вашему дому:

1. Предельная высота стен в доме из бруса, рекомендованная технологией — 4,5 метра. Более высокие стены — маркетинг фирмы, продающей клееный брус «кубами».
2. Лично изучите план и выделите разными цветами наружные и внутренние несущие стены, вычислите их показатель — площадь или длину (при одинаковом сечении). Нормальным считается отношение: на 80% наружных — 20% внутренних. Если пропорция меняется в сторону внутренних, см. пункт 3.
3. Если план уже есть и ничего нельзя изменить, нужно защитить наружные стены от перепадов температуры и влажности. Единственный способ уберечь стены от щелей и деформаций, особенно выше 4 метров, — нужно изолировать их минватой и обшить.
4. Почаще наведывайтесь на стройку и проверяйте забивку нагелей, общайтесь с плотниками, требуйте объяснений.
5. «Стены не требуют отделки» — это тоже маркетинг. Если в ваших мечтах вы видите приятные на ощупь стены из гладкой поверхности дерева, готовьтесь выложить ощутимую сумму за шлифовку и обработку стен.
6. Если щели всё же появились, то для наружных стен одно «лекарство» — наружная обшивка, причём на подвижном каркасе. Загерметизировать щель недорогим герметиком из магазина не получится — щель будет подвижна и брус просто оторвётся. Можно использовать герметики для срубов зарубежного производства, например, PermaChink (США). Как конопатить сруб знают те, кто этим занимается профессионально.
7. Готовый «конструктор» коробки должен быть смонтирован и раскреплён на участке сразу же после подгонки деталей в цеху. Ни в коем случае, закупив материал, не откладывайте строительство на потом — это обернётся свободными деформациями. Доверить сборку лучше всего фирме, которая произвела именно вашу партию бруса.

Выбирая клееный брус, не гонитесь за размером и постарайтесь изучить первоисточники — инструкции с родины технологии — из стран ЕС и США. Это раскроет все «секреты» клееного бруса и поможет реализовать возможности этого уникального материала на 100%.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Технология изготовления клееного бруса: схема, подробное описание

Экологичность клееного бруса:

Дома, построенные из клееного бруса, становятся все популярнее. Это экологически чистые жилища по сравнительно небольшой цене. В пользу домов из клееного бруса говорят и те факты, что такой строительный материал прочен и долговечен, внешне выглядит прекрасно, не требует дополнительной отделки, плюс ко всему строительство дома занимает совсем немного времени.

Производство клееного бруса–это непрерывная взаимосвязанная технологическая цепочка, имеющая свои особенности на каждом этапе.

Технология изготовления клееного бруса (схема):

Отбор материала для клееного бруса:

Она начинается с тщательного отбора поступившего лесоматериала. Лучшим материалом для изготовления клееного бруса являются хвойные породы деревьев, ель и сосна, выросшие в северных лесах.

Северная древесина имеет ряд преимуществ, связанных с условиями произрастания. К ним относятся:

• высокая плотность;
• практическое отсутствие повреждений, вызванных древесными вредителями;
• экологичность.

Северная древесина более всех соответствует требованиям ГОСТ, но есть еще некоторые особенности, зависящие только от условий произрастания и от климата. Главная особенность заключается в наличии оптимального для защиты дерева от гнили количества природной смолы.

Поэтому северная древесина более предпочтительна для производства клееного бруса.

Точное соблюдение технологического процесса сушки пиломатериала важно потому, что в это время формируются многие эксплуатационные свойства, такие как полное отсутствие сквозных растрескиваний, искривление ламелей и клееного бруса. Сушка проводится в мягком режиме, согласно стандартам и техническим условиям, поэтому механические свойства древесины сохраняются, а после проведения остальных технологических операций умножаются за счет вновь приобретенных. Попутно решается не менее важная проблема – дезинфекция досок и уничтожение различных грибков и микроорганизмов.

Сборка ламелей в клееный брус отличается тщательным соблюдением технологического процесса, в который входят:

• сортировка ламелей по качеству;;
• отбор ламелей одинаковой ширины для обеспечения прочности клеевого соединения;
• нанесение клея при температурно-влажностных условиях, заданных производителем;
• выдержка бруса после прессования.

Ламели в брусе собираются с учетом различного направления волокон древесины. Такой подход обеспечивает снижение напряжений внутри слоев древесины и сохранение геометрических форм изделий. Это положительным образом сказывается на свойствах клееного бруса, к которым относятся:

• сохранение формы во время эксплуатации;
• высокое качество поверхности;
• большая прочность;
• отсутствие коробления и растрескивания;
• минимальная усадка.

Какой клей используется при производстве?

Для склейки ламелей используется специальный двухкомпонентный клей от ведущего мирового поставщика компании AKZO NOBEL , являющийся нетоксичным, экологически чистым, негорючим, без запаха, стойким к разбуханию и усадке, пластичным.

Применение такого клея гарантирует использование клееного бруса для строительства дома без всякого риска для здоровья.

Готовый брус проходит операцию профилирования, вырезаются различные узлы соединения конструкций.

Уникальный строительный материал готов к использованию.

В нашей компании приняты жесткие технические условия для изготовления клееного бруса. Строгий контроль за соблюдением технологического процесса на каждом этапе, профессиональные кадры позволяют гарантировать выпуск качественного строительного материала, использующегося в деревянном домостроении для возведения домов, коттеджей, бань, беседок и др.

Механические свойства клееного бруса с различными схемами сборки

• Журналы
• Публикуйте вместе с нами
• Партнерские отношения с издателями
• О нас
• Блог

Достижения в области гражданского строительства

На этой странице

Mass Wood Products: инновационные деревянные строительные материалы

Массовые изделия из древесины, также известные как строительные материалы на основе древесины, становятся широко распространенными в сфере проектирования и строительства. Массовое деревянное строительство, являясь рентабельным, экологически чистым, прочным и экологически безопасным вариантом строительства, уже оказало глубокое влияние на жилые и нежилые помещения в Европе.Точно так же он достиг новых высот в Канаде и в последнее время набирает обороты в Соединенных Штатах. Задуманные в качестве замены традиционных строительных материалов, таких как бетон, кладка и сталь, все заинтересованные стороны в лесном хозяйстве имеют основания быть в восторге от этих новых изделий из древесины. Самым распространенным массовым продуктом из древесины является кросс-клееный брус (CLT), который в настоящее время стремительно растет в Северной Америке.

• CLT — инновационный продукт из вторичной древесины и замечательная альтернатива традиционным строительным материалам.
• Концепция CLT похожа на фанеру, за исключением отсутствия слоев шпона.
Панели
• CLT состоят из нечетного количества слоев (обычно от трех до девяти) размерных пиломатериалов, уложенных перпендикулярно соседним слоям, а затем склеенных вместе, чтобы сформировать структурные панели (Рисунок 1).
• CLT содержит только два материала: пиломатериал и клей.
• В настоящее время CLT в США производится из хвойных пород. Некоторые инициативы в настоящее время изучают возможность использования лиственных пород.

За последние 30 лет CLT использовался в широком спектре приложений в Европе и Австралии, включая одно- и многосемейные жилые дома, школы и офисные здания. Панели CLT производятся длиной до 60 футов и шириной до 10 футов. Эти панели используются в конструкционных стенах, потолках и крышах, а также в сочетании с другими строительными материалами. Панели CLT обычно изготавливаются заранее с заранее вырезанными проемами для дверей, окон и лестниц.

Рисунок 1. Монтаж поперечно-клееного бруса.

Поперечно-клееный брус (CLT).

StructureCraft

Есть несколько преимуществ, связанных с массовыми изделиями из древесины.Эти преимущества варьируются от экологических до социальных, которые перечислены в таблице 1.

В то время как CLT является наиболее распространенным и широко распространенным продуктом, архитекторам, проектировщикам и строителям доступны несколько типов изделий из древесины массового производства для использования в жилищном и нежилом строительстве.К различным типам лесоматериалов относятся (Think Wood, 2017):

• Клееный брус с гвоздями (NLT): аналогично CLT, панели NLT создаются из размерных пиломатериалов, уложенных по краю, но вместо клея они крепятся гвоздями или шурупами для создания структурной панели большего размера. Благодаря разнообразию текстурного внешнего вида в качестве заменителя бетонных плит и стального настила, NLT используется для изготовления полов, настилов, кровли и стен, и даже в шахтах лифтов и лестниц в среднеэтажных зданиях с деревянным каркасом.
• Клееный брус (GLT или Glulam): Клееный брус состоит из пиломатериалов отдельных размеров, уложенных параллельными слоями и склеенных друг с другом прочными влагостойкими клеями. Обладая превосходными характеристиками прочности и жесткости, GLT обычно используется для изготовления балок и колонн в жилом и коммерческом строительстве.
• Древесина, клееная дюбелями (DLT): панели DLT производятся из пиломатериалов хвойных пород с использованием деревянных дюбелей вместо клея, гвоздей или металлических креплений для формирования балок и панелей.DLT особенно хорошо подходит для горизонтальных пролетов в перекрытиях и крышах из-за своей однонаправленной зернистой структуры.
• Массовая фанерная панель (MPP): MPP похожа на CLT, но изготавливается из крупномасштабных фанерных панелей. В качестве основного материала он использует инженерный шпон и нестандартную фанеру, а не пиломатериалы. Компания Freres Lumber из Лиона, штат Орегон, производит MPP на северо-западе США.

Брус клееный гвоздями (NLT).

StructureCraft

Брус клееный (GLT).

StructureCraft

Брус клееный дюбель (DLT).

StructureCraft

Панель фанерная массовая (МПП).

Лесоруб

За последние несколько лет несколько текущих и завершенных строительных проектов создали движение вокруг массовых деревянных изделий, в частности CLT.Репутация массивной древесины как устойчивого, долговечного и экологически чистого строительного материала способствовала развитию рынков CLT и других продуктов из массивной древесины по всему миру. Мировое производство CLT в 2015 году превысило 620 000 кубических метров, и ожидается, что к 2020 году оно удвоится (Gatterer, 2017). Согласно прогнозам, к 2025 году мировой рынок CLT будет оценен в 2,07 миллиарда долларов. В 2016 году спрос на CLT в Северной Америке оценивался в 119 миллионов долларов, и этот регион, вероятно, останется вторым по величине рынком в мире. Ожидается, что в будущем потребители предпочтут деревянное строительство бетону, что будет способствовать дальнейшему росту рынка.Один из примеров использования CLT показан на рисунке 2 — завершенный 18-этажный жилой комплекс Brock Commons в Университете Британской Колумбии. На юге США в отеле Home2 Suites в Маунт-Плезант, штат Южная Каролина, в систему полов используется система CLT. Это первый коммерческий проект в Южной Каролине, включающий CLT. Использование CLT повысит устойчивость здания и ожидаемые рейтинги стандартов зеленого строительства. Аналогичным образом, Университет Арканзаса в настоящее время реализует планы по строительству общежития на 368 комнат площадью 200 000 квадратных футов.Пятиэтажное здание станет первым крупномасштабным проектом массового деревянного жилого дома в Соединенных Штатах.

Первый сертифицированный CLT, произведенный в США. был поставлен компанией DR Johnson Lumber Co. в Риддле, штат Орегон, в 2015 году. В 2016 году компания Smartlam в Колумбии-Фоллс, штат Монтана, начала производство структурной CLT. Было объявлено о нескольких новых инициативах по увеличению емкости CLT в Соединенных Штатах. Katerra, технологическая и строительная компания, в настоящее время налаживает производство CLT в Спокан-Вэлли, штат Вашингтон, производство планируется начать в 2018 году.International Beams, производитель двутавровых балок, в настоящее время разрабатывает производство CLT на своем предприятии в Дотане, штат Алабама, — первым, кто использует южную желтую сосну. Вместо того, чтобы использовать CLT в качестве строительного материала, Sterling Lumber из Феникса, штат Иллинойс, рекламирует CLT как матирующий продукт. Как показано на рисунке 3, они используют CLT для стабилизации неустойчивых или влажных грунтов на строительных площадках. Благодаря инновационному использованию в различных коммерческих и жилых проектах массовая древесина займет значительное место в строительной отрасли.

Рис. 2. Использование CLT в доме Brock Commons Tallwood House в Ванкувере, Британская Колумбия.

Бруддер, naturallywood.com

Рисунок 3.Коврики Sterling Lumber CLT.

sterlingsolutions.com

Северная Каролина насчитывает около 18.14 миллионов акров лесных угодий, в основном лиственных пород с точки зрения количества видов, акров лесных угодий и количества живых стоящих деревьев. Большая часть ресурсов древесины и волокна, доступных на прибрежных равнинах и в предгорных районах, потребляется несколькими лесопильными заводами, заводами по производству целлюлозы и OSB, а недавно и заводами по производству окатышей. В то время как рынки древесины для изделий из хвойных пород, особенно сосновых пород, по сообщениям, работают лучше по сравнению со средними показателями по Югу, последние тенденции на рынке древесины указывают на то, что рынки пиломатериалов лиственных пород и балансовой древесины в Северной Каролине существенно снизились.Учитывая, что ресурсы древесины лиственных пород недостаточно используются существующей лесной отраслью, а древесина с низкой стоимостью может использоваться в массовом производстве древесины, наличие сырья в штате может предоставить огромные возможности для массовой лесной промышленности. На сегодняшний день ни одно предприятие не производит массовую продукцию из древесины на юге Соединенных Штатов, одном из крупнейших регионов мира, занимающихся корзинами древесины.

• Обновите местные строительные нормы и правила для распознавания CLT
• Демистификация сейсмических и пожарных характеристик массивной древесины
• Внедрение массовых деревянных изделий для обогащения ландшафта экологически чистыми строительными изделиями
• Создание местного спроса и предложения

В последние годы исследования позволили решить многие проблемы, связанные с CLT.Тем не менее, сегодня существуют некоторые заметные препятствия на пути создания и расширения рынка CLT в Соединенных Штатах (Mallo and Espinoza, 2015). Сообщается, что самым большим препятствием для CLT является его отсутствие на рынке.

Хотя в настоящее время CLT соответствует требованиям международных строительных норм для жилых, коммерческих, институциональных и промышленных объектов, он должен быть принят государственными и местными строительными нормами США, чтобы стать стандартным строительным материалом. CLT был одобрен Американским национальным институтом стандартов в 2012 году и включен в строительные нормы Северной Америки в 2015 году как элемент тяжелой древесины.Точно так же, хотя CLT имеет отличные характеристики против землетрясений и пожаров, многие потребители и профессиональные строители все еще опасаются, что здания CLT подвержены большему риску сейсмических и пожарных воздействий.

Похоже, что большинство этих препятствий существует из-за пробелов в знаниях участников рынка (Oregon BEST, 2017). Обучение, охватывающее всю цепочку поставок, включая как сторону предложения (производители CLT), так и сторону спроса (строительный сектор), необходимо для исправления устаревшей дезинформации и мифов о массовом производстве древесины.Создание квалифицированной рабочей силы и обучение архитекторов, инженеров и разработчиков также имеет решающее значение.

Индустрия массового производства древесины, в первую очередь CLT, является развивающимся сектором лесной промышленности. Он обладает огромным потенциалом роста как в жилом, так и в нежилом строительстве в США. Обладая несколькими экологическими и экономическими преимуществами по сравнению с традиционными строительными материалами, он набирает обороты как в спросе, так и в предложении в США.В то время как южные рынки древесины в настоящее время находятся в депрессивном состоянии, в первую очередь из-за переизбытка сырья, у этой новой и экологически чистой лесной отрасли в США есть большие перспективы в обозримом будущем.

Раджан Параджули

Доцент и специалист-консультант, экономика лесного хозяйства
Лесное хозяйство и экологические ресурсы

Фредерик Лалейке

Специалист по распространению продукции из дерева
Лесные биоматериалы

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: авг.9 августа 2018 г.
AG-845

Использование торговых марок в этой публикации не означает одобрения названных продуктов или услуг Государственным университетом штата Северная Каролина или Государственного университета штата Северная Каролина и штата Северная Каролина, а также дискриминации аналогичных продуктов или услуг, не упомянутых.

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Клееный брус собственного производства. Строительство из клееного бревна

«Промстройлес» ^® — мы производим клееный бревно более 20 лет

Что такое клееный брус как строительный материал?

В настоящее время наблюдается рост интереса к конструкциям, построенным из дерева, таким как клееный брус, CLT-панели, клееный брус.

В связи с этим интерес прост: строительные материалы этого типа, сохраняя природные достоинства древесины (воздухопроницаемость, экологичность, элегантность), практически не имеют ее недостатков.Благодаря технологии склеивания разноориентированных деревянных компонентов (бруса или ламелей) они не трескаются, практически не меняют геометрию и размеры; они в полтора раза прочнее массива дерева и обладают прекрасными тепловыми свойствами.

Разумеется, древесина и массивная стеновая панель не имеют тонких (в прямом и переносном смысле) участков, которые присутствуют в бревенчатых конструкциях. Стыки бревен всегда имеют высокий риск образования мостиков холода (особенно в углах), поэтому требуют тщательной теплоизоляции.Конусообразная геометрия, как правило, вызывает затруднения при возведении конструкции.

Мы производим клееный брус из высококачественной древесины на немецком оборудовании с 1996 года.

«ПромСтройЛес»

Устраняем дефекты сруба

Однако многовековые традиции русского деревянного зодчества, предпочитаемого бревном, и сегодня являются решающим фактором при выборе строительного материала.Бревно, очищенное тело дерева для нас более привлекательно, чем другие формы. Он своеобразный и живописный. Естественный узор полированной поверхности завораживает, поэтому стена из бревна практически не требует отделки.

Однако только производство нового высокотехнологичного материала позволяет любителям традиций наслаждаться классическими традициями деревянных домов и забыть об усадках, трещинах, регулярном конопатке и других недостатках деревянных конструкций.

Перед тем, как построить дачный дом с использованием этой чудесной «древесины», натуральное бревно распиливается на несколько частей, просушивается, устраняются дефекты и детали склеиваются так, чтобы волокна древесины боковых ламелей «смотрели» в разные стороны. по отношению к центральной балке.Затем склеенные детали просушиваются под прессом.

Клееное бревно оцилиндровано так, чтобы оно имело равную длину и гладкую округлую форму. Благодаря этому угловые уздечки можно изготавливать прямо на рабочем месте. Стыки и чаши вырезаются с помощью фрезера, размеры которого рассчитываются на компьютере, поэтому при сборке дома на участке зазоры в стыках минимальны. Домик собирается как детский конструктор, то есть быстро и качественно.

Что выгоднее: клееное бревно или натуральное?

Наверное, единственный недостаток нового материала — относительно высокая стоимость. Но существенная разница во времени и качестве сборки компенсирует часть затрат на закупку материала. К тому же эксплуатационные расходы в течение долгих лет эксплуатации будут ниже, чем у зданий из обычных материалов.

Хотите построить собственный дом из клееного бревна? Наши специалисты проконсультируют вас по стоимости сруба и срокам строительства!

Виды смесителей по конструкции: Смесители, их виды. Смесители двухвентильные, сенсорны и другие

Смеситель для душа. Виды и устройство. Работа и как выбрать

Смеситель для душа является важным атрибутом каждой ванной комнаты. Его задача заключается в смешивании холодного и горячего потока для получения воды комфортной температуры. Кроме этого данный механизм позволяет проводить переключение между стандартным изливом через кран на душевую лейку, разделяющую поток на десятки тонких струек. Существует масса вариантов смесителей, которые отличаются между собой по конструктивным особенностям определенных элементов, а также способам монтажа.

В продаже можно встретить смесители, стоимость которых больше, чем затраты на бюджетный ремонт ванной комнаты с полной заменой плитки, ванной, раковины и унитаза. Производством этой сантехники занимается десятки брендов, среди них есть как китайские, так и именитые европейские. Естественно, что азиатский ассортимент дешевле и имеет более низкое качество, но существует масса промежуточных смесителей, которые обладают достаточной надежностью и при этом доступной стоимостью.

Как устроен стандартный смеситель для душа и как им пользоваться

Стандартный смеситель представляет собой классический сантехнический кран. В его корпусе имеется излив в виде выступающей трубки, сквозь которую вытекает вода. Также на нем установлен рычаг или два вентиля для регулировки температуры потока. Отдельно имеется специальная защелка, при переключении которой осуществляется перенаправление воды в гибкий шланг с душевой лейкой на конце.

В стационарном положении при открывании рычага или любого из вентилей, через излив осуществляется подача водяной струи. Она может быть горячей или холодной, в зависимости от того который вентиль открыт. В том случае, если вода слишком горячая, нужно приоткрыть вентиль с холодной водой, чтобы усилить ее давление и потоки смешивались с оптимальной пропорцией, давая на выходе нужную температуру. Если течет избыточно холодная вода, то нужно действовать наоборот.

Когда требуется переключиться на гибкий шланг и осуществлять подачу через душевую лейку, нужно просто нажать на специальный рычаг. После того как использование душа больше не требуется, переключатель возвращается в изначальное положение. Наличие гибкого шланга и лейки, а также механизма переключения для перенаправления потока, отличает душевой смеситель от кухонного.

Виды смесителей по типу конструкции регулировки температуры и напора

По типу в конструкции регулировки температуры и напора смеситель для душа может быть:

• Однорычажный.
• Двухвентильный.
• С термостатом.

Однорычажный смеситель

Имеет один рычаг, который двигается влево и вправо, а также в направлении вверх и вниз. При сдвиге рычага вверх осуществляется открытие воды. Чем выше его положение, тем сильнее струя. При этом регулировка температуры потока осуществляется путем изменения положения влево или вправо.

Это очень удобная конструкция, но она чувствительна к качеству воды. В том случае, если в трубах подается загрязненный поток с частицами песка или окалины, кран засоряется. В результате наблюдается образование капель даже после того, как смеситель перекрыт. Кроме этого, грязная вода приводит к сложности передвижения рычага, который начинает заедать и как пружина возвращаться в исходное положение, меняя настройки. В связи с этим при выборе подобного крана стоит позаботиться об установке в трубопровод фильтра грубой очистки.

Двухвентильный смеситель для душа

Имеет два вентиля. Один из них регулирует подачу холодной воды, а второй горячей. Это практически безотказная конструкция, которая в большинстве случаев может ремонтироваться. Для этого отдельно продаются специальные кран-буксы, которые устанавливаются вместо изношенных деталей. Такие смесители нетребовательны к качеству воды, поэтому смогут работать даже без фильтра.

Термостатический смеситель

Эти самые дорогие, но при этом имеют свои преимущества. Принцип их работы заключается в том, что они запоминают настройки температуры воды. У них тоже имеется два вентиля, но один из них отвечает только за соотношение пропорции горячей и холодной воды при смешивании, а второй за силу напора. Таким образом, выставив один раз комфортную температуру, первый из регулировочных вентилей можно больше не трогать. При этом, второй используется для открывания и закрывания потока, а также настройки его силы.

Такая конструкция имеет огромное преимущество – экономия воды и времени. В том случае если предыдущие два вида смесителей подразумевают сначала открытие воды, а потом выставление потока под требуемую температуру на протяжении нескольких десятков секунд, то термостатическое устройство это исключает. Как следствие можно сразу принимать ванные процедуры, не ожидая пока вода приобретет комфортную температуру.

Стоит учитывать, что термостатические смесители идеально подойдут только в том случае, если подаваемая горячая вода всегда имеет одинаковую температуру. В том же случае, когда ее параметры были изменены, то настроенные ранее пропорции смешивания в конечном итоге будут давать совершенно другой результат и все придется перенастраивать.

Типы смесителей по способу монтажа

Смеситель для душа может иметь различные способы монтажа:

• Настенный.
• Напольный.
• Встраиваемый.

Настенные смесители самые популярные. Они недорогие и отличаются универсальностью. Такая сантехника подключается к вмонтированным в стену водяным розеткам. Обычно этот вариант выбирают в том случае, когда раковина и ванна находятся рядом. В этом случае длинный излив можно двигать влево или вправо. Такой вариант позволяет использовать один кран и при принятии ванны и при пользовании раковиной. Настенный смеситель для душа легко ремонтируется, поскольку имеет хорошую степень доступа к деталям.

Напольный смеситель более редкий вариант. Он предусматривает подключение к трубопроводу снизу, когда розетка вмонтирована в пол. Это громоздкая конструкция, которая уместна для просторных ванных комнат, реализующих необычные дизайнерские решения. В частности, напольные смесители популярны для ванных комнат в ретро стиле. Такой вариант подойдет в том случае, если сама ванна располагается в центре помещения, а не сдвинута непосредственно к стене.

Встраиваемый или врезной смеситель является также распространенной конструкцией, как и настенный тип. В этом случае кран монтируется в специальные монтажные отверстия на бортике ванны. Это выглядит довольно аккуратно и компактно. Для встраиваемых смесителей нужно отдельное посадочное отверстие для самого излива, для регулировочного механизма и душевой лейки. Сама душевая лейка на гибком шланге прячется в бортик ванной и вытягивается подобно механизму измерительной рулетки. Встраиваемые смесители обычно идут в комплекте к дорогим ваннам, в частности с гидромассажем. Они также продаются отдельно, но стоят дороже, чем настенные сантехнические краны.

Варианты излива

Смеситель для душа может иметь различные варианты излива. Трубка бывает неподвижной или передвигается влево и вправо. Подвижный вариант хотя и менее надежный, но имеет свои преимущества. Можно скорректировать направление падение струи в ванную. Направив ее на бортик удастся снизить шумовой эффект и предотвратить образование брызг.

Кроме подвижности смесители отличаются и по длине. Короткие смотрятся аккуратно, но они ограничивают возможность использования крана. В том случае если нужно набрать воду в ведро или баклажку, то сделать это будет сложно. Удобнее когда излив длинный, ведь под него можно подставить любую емкость и наполнить ее водой.

Кроме стандартных изливов в виде тонкой трубки бывают и довольно широкие каскадные смесители. Вытекающая из них струя имеет не круглое, а практически плоское широкое сечение. Вода стекает очень эффектно. Каскадный смеситель подойдет в том случае, если ванная будет использоваться только для купания, и из него не придется набирать воду в бутылки и другие емкости.

Виды смесителей по механизму переключения между режимами «излив-душ»

Смеситель может быть:

• Эксцентриковый.
• Картриджный.
• Шариковый.
• Пробковый.

Эксцентриковый смеситель для душа самый простой. Его конструкция предусматривает шток, в котором имеются сквозные отверстия каналы. При вращении штока поток проходит через одно из отверстий, а дальше следуют уже непосредственно в душ или излив. В этой конструкции имеются уплотнительные резинки, которые быстро изнашиваются. Хотя это и не дорогие смесители, но они не долговечные, поэтому их лучше избегать.

Картриджный механизм имеет более совершенное переключение. Он надежный и удобный. Внешне такая конструкция более компактная и привлекательная. Переключение осуществляется через специальный распределительный картридж, который обычно делается из керамики. Такая конструкция отличается сложностью ремонта, в связи с осложнениями в поиске изношенного картриджа подходящих параметров для замены.

Шариковый смеситель для душа предусматривает шарик с отверстиями, в котором имеются прокладки. В зависимости от положения шарика вода попадает в одно из его тоннелей и дальше двигается на излив или душ. Это надежная и долговечная конструкция, но в случае поломки не подлежит ремонту.

Пробковый переключатель похожий на эксцентриковый механизм. Только в нем переключение осуществляется не поворотом штока, а вытягиванием специального колпачка. Такой вариант позволяет проводить легкое переключение, но плохо ремонтируется и отличается небольшим сроком службы, особенно в китайских смесителях.

Похожие темы:

Смесители для кухни и ванной: принципиальные отличия и тонкости выбора

Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры встает вопрос о замене смесителя в ванной комнате или на кухне. Причин для этого может быть множество: от локальных протечек до замены оборудования на более современную модель. На сегодняшний день выбор смесителей огромен, и затеряться в такомразнообразии довольно легко. 

Функциональность различных видов смесителей

Смеситель должен быть не только удобным, но еще и практичным и долговечным. Поэтому, прежде чем сделать свой выбор, нужно разобраться в видах смесителей и их устройстве.

Наиболее популярный вид смесителей – двухвентильные.

Их конструкция состоит из поворотного излива и двух вентилей, предназначенных для смешивания горячей и холодной воды, а также регулировки ее напора. Вентили легко приводят в движение керамические кран-буксы или кран-буксы с резиновой прокладкой.

Вторым по популярности видом считаются однорычажные смесители. Они удобны и просты в использовании, поэтому многие потребители отдают свое предпочтение именно им. Регулировка напора воды производится поворотом рычага вниз или вверх, а при его повороте влево или вправо происходит регулировка температуры.

Благодаря постоянному развитию технологий на рынке сантехнического оборудования появились сенсорные смесители. Они отличаются от вентильных особой конструкцией. В их устройстве отсутствуют вентили и рычаги подачи и регулировки воды. В корпусе смесителя расположен инфракрасный датчик, который срабатывает при поднесении рук к изливу. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность настройки времени начала и окончания поступления воды.

Следующий вид смесителя – термостатный, он появился на нашем рынке относительно недавно. Его устройство имеет излив и два рычага, регулирующих температуру и подачу воды. Удобство заключается в том, что, настроив температуру и напор воды один раз, вам не придется производить эти манипуляции при следующем включении. Смеситель будет автоматически подавать воду заданной температуры даже в случае перепадов подачи водоснабжения во внешнем источнике. Исключается возможность ожога, что немаловажно, если в семье есть маленькие дети.

Кухня и ванна: отличия и тонкости выбора

Основное отличие кухонных смесителей от тех, которые устанавливаются в ванной комнате, – это наличие у последних шланга с душевой лейкой. Высоту излива смесителя следует выбирать, исходя из глубины вашей мойки. Если мойка глубокая, то излив приобретается средней или небольшой высоты для того, чтобы избежать разбрызгивания воды. Если же мойка недостаточно глубокая, то излив должен быть высоким. Это поможет при наборе воды в большую емкость и при мытье габаритной посуды. Поворотная конструкция излива, в отличие от литой, также значительно облегчает мытье посуды. Наиболее долговечными принято считать латунные или бронзовые смесители, поскольку они не подвержены воздействию ржавчины.

Смесители для ванной комнаты чаще всего имеют гибкую подводку с душевой лейкой и крепятся к стене. Такое решение является универсальным, и нет необходимости покупки смесителя и для раковины, и для ванной. В продаже также часто встречаются смесители без излива, то есть изделия каркасного типа. Здесь вода после смешивания выливается широкой струёй. Подобные модели подойдут для душевой кабинки и раковины.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо решить для себя, какими функциями должен обладать ваш смеситель – тогда вы точно выберете то, что нужно.

29.04.2017

Подписаться на рассылку

Смесители для ванной: виды, особенности и различия

Производители сантехники, шагая в ногу со временем, стремятся наполнить рынок продукцией, которая соответствовала бы всем требованиям потребителя.

Давно прошли те времена, когда смеситель в смысле дизайна представлял собой кран с двумя вентилями и больше ничего. Сейчас можно подобрать смеситель любой формы и размера, подходящий под интерьер именно вашей ванной.

В техническом плане современные смесители порой также очень сильно отличаются от своих давних предшественников.

В этой статье мы рассмотрим, какие бывают виды смесителей и чем они отличаются друг от друга. Надеемся, статья окажется полезной для тех, перед кем стоит проблема выбора хорошего смесителя для ванной.

Виды смесителей

Смесители подразделяются на виды по двум основаниям.

• По способу монтажа они могут быть горизонтальные или вертикальные.

Какой именно нужен вам, зависит от разводки труб в вашей ванной.

• Виды смесителей по конструкции лучше представить в форме таблицы.

Остановимся подробнее на каждом из этих видов.

Смесители двухвентильные

Несмотря на то, что однорычажные смесители завоевывают все большую популярность, смесители двухвентильные пока не сдают своих позиций и остаются достаточно востребованными на рынке.

Это обусловлено тем, что данный вид смесителей отлично вписывается в любой интерьер ванной комнаты. Особенно часто этот вид выбирают обладатели ванных в стиле ретро или кантри.

Основой двухвентильного смесителя является кран-букса. Она регулирует поступление или перекрытие потоков холодной и горячей воды.

Слабое место таких смесителей — уплотнительная прокладка. Со временем она изнашивается, и это становится причиной протекания крана. Прокладку приходится заменять.

Основной недостаток этого вида заключается в том, что сложно одновременно настроить нужные температуру и напор воды. Приходится сделать от 5 до 8 поворотов вентиля, чтобы добиться нужного результата.

Существуют также смесители, имеющие керамические клапаны с вращательным механизмом. Они считаются более удобными и надежными, нежели те, о которых говорилось выше.

В них вода подается и перекрывается за счет двух керамических пластин круглой формы с отверстиями.

Такие смесители довольно быстро регулируют температуру воды — достаточно сделать всего лишь четверть или половину оборота ручки, в зависимости от производителя.

Смесители однорычажные

На сегодняшний день являются лидирующим видом на рынке смесителей.

Этот вид смесителей способен регулировать напор и температуру воды одновременно. Это происходит при повороте единственной ручки влево-вправо или ее движения вверх-вниз.

Принцип устройства однорычажных смесителей может быть шаровым или на основе картриджа. Шаровые модели почти уже не производятся, а вот однорычажные смесители на основе картриджа выпускают практически все ведущие производители.

Кстати, о том как самостоятельно заменить картридж смесителя читайте здесь.

Однорычажные смесители могут существенно помочь экономии вашего бюджета. Для этого приобретите смеситель, в котором предусмотрен режим экономии. Он имеет двухступенчатую регулировку подачи воды.

Смесители термостатические

Самый безопасный вид смесителя, который можно порекомендовать тем, у кого есть маленькие дети и тем, кто предпочитает принимать водные процедуры с комфортом.

Эти смесители позволяют задать не только необходимую температуру воды, но и отрегулировать ее напор.

Смесители с термостатом бывают двух видов: механические и электронные. В механических температура воды задается при помощи вентилей, рычагов или рукояток, а в электронных – посредством кнопок или сенсоров.

Смесители бесконтактные

Им не требуется в управлении ваше участие. Вы просто подносите руки к крану, и вода начинает течь. Через некоторое время после того, как вы уберете руки, подача воды прекратится. Это происходит благодаря специальным инфракрасным датчикам.

Такие смесители могут работать либо от электросети, либо на встроенных батареях.

Материалы, из которых изготавливают смесители

Смесители, корпус которых изготовлен из этого материала, до сих пор считаются лучшими. Почему?

• Во-первых, качественные латунные смесители не наносят вреда здоровью.

Ведущие производители сантехнических изделий тщательно следят за тем, чтобы соотношение цинка и меди в сплаве строго соответствовало требованиям безопасности.

• Во-вторых, латунь очень устойчива к коррозии, поэтому срок службы таких смесителей измеряется годами.

Для придания латунным смесителям более презентабельного внешнего вида и еще большей безопасности их могут покрывать никелем или хромом.

Из всех доступных покрытий наилучшим считается хром из-за своей прочности и гигиеничности.

Не забывайте, что латунь – достаточно тяжёлый сплав, поэтому качественный смеситель должен быть увесистым.

В смесителях класса люкс применяются следующие декоративные покрытия:

• состаренная бронза
• позолота
• хром «Антик» (с эффектом царапин).

Китайские производители для изготовления смесителей зачастую используют состав Zamak (в России его знают как ЦАМ). Основу его составляет цинк с добавлением алюминия, магния и меди. Этот материал гораздо дешевле латуни, соответственно и изделия из него имеют низкую цену. Но и качеством не блещут.

Из-за присадок, находящихся в водопроводной воде, корпус смесителя быстро разрушается и начинает протекать. Поэтому из ЦАМ изготавливают те детали, которые не будут постоянно контактировать с водой, например, ручки. Благодаря этому производство смесителя обходится значительно дешевле, а значит и конечный продукт получается недорогим.

Выбирая смеситель, обратите внимание на наличие на нем логотипа компании, нанесенного при помощи гравировки. На качественном изделии, выпущенном хорошим производителем, всегда имеется этот значок. На поддельные смесители логотипы не наносят, так как это дорогостоящий процесс и он значительно удорожает стоимость изделия.

Заключение

Итак, зная виды смесителей и материалы, из которых они изготавливаются, вы сможете лучше ориентироваться во всем многообразии смесителей для ванной, и легко подберете самый подходящий для вас вариант.

подробные схемы внутренностей всех типов смесителей

Добавить сайт в закладки

• Виды
• Выбор
• Монтаж
• Отделка
• Ремонт
• Установка
• Устройство
• Чистка

• Строение двухвентильного смесителя
  • Устройство однорычажного смесителя
  • Смеситель с термостатом и бесконтактные модели: особенности конструкции
• Как сделать новый смеситель в ванной?

Потребителю, который решает сделать замену смесителя в ванной, представлен очень широкий ряд действительно восхищающих своим дизайном приборов. Однако разнообразие конструкционных решений и форм современных смесителей нередко вызывает дополнительные трудности при их выборе и установке.

Строение двухвентильного смесителя

Двухвентильный смеситель — классический и привычный для большинства вариант.

Температура и напор воды регулируются вручную, с помощью вращательных движений. По своей сути данный смеситель — это камера для смешивания холодной и горячей воды. Смешанная вода под собственным напором изливается из крана, а чтобы она при этом не сильно разбрызгивалась, на носик изделия устанавливается сеточка.

Монтаж двухвентильных смесителей для ванной имеет следующие особенности:

• расстояние между трубами должно составлять 15 см;
• чтобы прикрутить такой смеситель для ванной к водопроводным трубам необходимы эксцентрики;
• в корпус изделия встроены 2 кран-буксы (для холодной и горячей воды), и это самая важная и основная деталь в таких кранах;
• сверху к кран-буксам прикрепляются ручки, с помощью которых можно откручивать и закручивать воду.

Помимо этого, с 2-мя вентилями такая, что для их правильной работы необходимы уплотнительные прокладки, которые являются уязвимым местом двухвентильных смесителей. Прокладки необходимо часто менять, чтобы изделие не давало протечек.

Вернуться к оглавлению

Устройство однорычажного смесителя

Однорычажные смесители для ванной стали очень популярны в последние годы. Причина их популярности состоит в том, что температуру и напор воды можно регулировать одномоментно, что очень удобно. Помимо этого, в случае необходимости воду, которая течет из такого крана, можно перекрыть моментально. Однорычажные смесители бывают 2-х разновидностей: с рычагом, расположенным вдоль излива, и с джойстиком, установленным вертикально. В любом случае для установки подобного изделия вам понадобится следующее:

• эксцентрик, на который выполняется установка конической розетки, а сверху — накидной гайки;
• уплотнительная прокладка, которая сразу выполняет 2 очень важные функции: фильтра грубой очистки для воды и герметика места стыка эксцентрика и накидной гайки.

Центральная часть изделия состоит из следующих деталей:

• рычага, устанавливаемого на винт фиксации;
• картриджа, который прижимается к посадочному месту при помощи специальной гайки.

Вернуться к оглавлению

Смеситель с термостатом и бесконтактные модели: особенности конструкции

Устройство такого изделия предусматривает наличие в корпусе термостатического элемента, при помощи которого и осуществляется изменение температуры воды. Данный элемент самостоятельно контролирует количество холодной и горячей воды, которое необходимо для достижения заданной пользователем температуры.

Практически ничем не отличается от установки изделий других типов. Единственное, что нужно сделать, — это обеспечить подвод холодной и горячей воды именно там, где этого требует выбранный вами смеситель, т.е. если холодную и горячую воду поменять местами, термостат попросту не будет работать.

Бесконтактные смесители для ванной — последнее слово технике в данном вопросе. Такие краны вовсе не нуждаются в регулировке напора и температуры воды. Все, что нужно сделать пользователю, — просто поднести руки.

Такие изделия даже внешне очень отличаются от своих аналогов: ни вентилей, ни рычагов вы на них не увидите. Подача воды начинается с помощью запорного клапана, который реагирует на показания установленного датчика. Под корпусом изделия скрыт винт, который дает возможность задать параметры температуры и напора воды.

• Принцип работы и типы картриджей
• Различия моделей однорычажного смесителя
• Установка смесителя

На смену смесителям с барашками, которые еще недавно были традиционными, приходят приборы с однорычажным управлением расхода и температуры воды. В таких моделях величина потока регулируется перемещением рычага вверх и вниз, переключение подачи холодной и горячей воды – горизонтальным поворачиванием (вправо/влево) ручки.

Подавляющее большинство покупателей предпочитают приобретать устройства именно с таким принципом регулирования. Установка монокомандного смесителя позволяет управлять им легким движением руки. Для хозяек в условиях кухни и такой, на первый взгляд незначительный, момент существенно экономит время.

Внешний вид крана также располагает к его приобретению. Приборы такого типа имеют современный технологичный дизайн. Их корпуса отличаются обтекаемостью формы и отсутствием видимых швов. Поверхности отделываются никелированием, хромированием, покрытиями различных цветов. Подобрать однорычажный смеситель можно к различным интерьерам кухни.

Принцип работы и типы картриджей

Принцип регулирования потока воды для различных моделей однорычажного смесителя практически одинаков. Основные рабочие элементы устройств – пара полых сферических или пластинчатых деталей с отверстиями. Благодаря повороту рычага отверстия совмещаются с проточными каналами горячего и холодного потока. При этом меняется величина напора и температура воды.

Установка однорычажного крана для кухни позволяет регулировать поток воды и без изменения ее температуры. Движение ручки в четырех направлениях смешивает потоки, одновременно регулируя и напор, и степень нагревания.

Основная конструкционная особенность монокомандного смесителя – исполнение картриджа. Эта деталь может иметь керамическую или шаровую кран-буксу. Каждый вид элемента обладает своими положительными свойствами и недостатками.

Основная деталь шарового картриджа имеет сферическую форму. Размер отверстий в полом шаре около 4 мм, и мелкие частицы проходят через него бес

разновидности смесителей для ванной и их особенности

Современный смеситель для ванной, это нет только ее функциональное, но еще и эстетическое оснащение. По своим техническим характеристикам, те смесители, которые предлагает сегодня торговля своим покупателям, могут существенно отличаться от аналогичной продукции прошлых лет. Не коснулось это пожалуй только конструкций двухвентильных смесителей, если не брать в расчет их обновленный внешний вид. Рассмотрим подробнее какие же бывают смесители для ванной, в чем их сильные и слабые стороны, и как выбрать лучший вариант.

Виды смесителей для ванной

Классифицируются все виды смесителей для ванны по нескольким основным параметрам. В зависимости от разводки подводящих поду труб они могут быть вертикальные или горизонтальные. Подразделяются они и по-своему внутреннему устройству на:

• двухвентильные смесители, оснащенный двумя раздельными кран-буксами для подачи холодной и горячей воды;
• термостатические смесители;
• однорычажные смесители;
• бесконтактные смесители.

При выборе смесителя для ванной, также как и при выборе смесителя для кухни, особое внимание стоит уделить материалу, из которого изготовлен его корпус. Оптимальный вариант — это латунь, которая обладает высокими противокоррозионными свойствами. Они имеют увеличенный эксплуатационный срок и надежны в работе. Приобретая такой смеситель от известного производителя, можно быть уверенным, что соотношения цинка и меди в нем соответствует норме, а значит можно не опасаться, что его использование может нанести вред вашему здоровью.

Кроме этого, наружная часть фирменных смесителей покрывается хромом и никелем, что еще больше позволяет увеличить срок их эксплуатации. Для изготовления душевых леек, ручек смесителей, других видов комплектующих деталей, чаще всего используют высокопрочный пластик. Модели смесителей, относящиеся к элитному классу, могут быть покрыты бронзой и позолотой.

Смесители двухвентильного типа

Не смотря на то, что производители предлагают усовершенствованные модели смесителей для ванны, двухвентильные смесители не уступают своего места по числу продаж. В некоторых случаях это объясняется тем, что современные смесители бывает достаточно сложно гармонично вписать в интерьер ванной комнаты, а подобрать двухвентильный смеситель не составляет большого труда, так как классика вечна и не нуждается в каких-то дополнениях.

Основная деталь двухвентильного смесителя — это кран-букса, посредством которой и производится регулировка входящего потока горячей и холодной воды. Она же является и слабым местом таких смесителей, так как очень часто именно здесь происходить протечка воды, даже в том случае, если оба крана закрыты до упора. Такие смесители типичны для ванных комнат домов старой постройки, да и установить в них усовершенствованные конструкции смесителей, не представляет возможным по техническим причинам.

Наиболее удобны и практичны смесители, имеющие керамические кран-буксы, оснащенные вращающимся механизмом. Перекрыть или открыть воду в таких смесителях можно с помощью двух круглых гладко отшлифованных керамических пластин, у которых есть специальные отверстия. Регулировать воду в смесителя такого типа намного удобнее и быстрее, достаточно повернуть их на 90 или 180 градусов.

Однорычажный тип смесителя для ванной

Такие типы смесителей появились на рынке относительно недавно, но успели завоевать заслуженную популярность. Оснащен такой смеситель одним рычагом, с помощью которого и производиться регулировка напора воды и температуры одновременно. Достаточно поднять рычаг вверх или наоборот опустить его вниз, и можно добиться необходимого напора воды. Одновременно с этим можно производить регулировку температуры поступающей воды, повернув рычаг влево или вправо. Разобрать однорычажный смеситель не составит особого труда.

По своей внутренней конструкции, однорычажные смесители могут быть оснащены картриджами или отполированным до блеска запорным механизмом в виде шара. В продаже можно встретить смесители обеих типов, но самые распространенные — это однорычажные смесители со сменными картриджами. Перекрыть воду в таких смесителях можно одним движением руки, и точно также легко можно осуществлять регулировку входящего водного напора и температуры.

Джойстиковые смесители относятся к одному из подвидов однорычажных конструкций. Отличие заключается в расположение рычага. Если стандартный однорычажный смеситель, это единая конструкция, то здесь рычаг располагается рядом с краном, через который будет поступать вода. Достаточно представить себе как располагается коробка передач в автомобиле, по отношению к водителю, и станет понятно расположение рычага в джойстиковом смесителе.

Термостатические смесители для ванной

Такой тип смесителей стал применяться уже давно. Главное их преимущество заключается в том, что установив один раз температурный режим, больше к этому вопросу не нужно будет возвращаться. Вода будет поступать заданной температуры независимо от давления воды и температуры ы центральных водопроводных сетях до тех, пока этот параметр не изменит сам пользователь. Оснащены такие смесители двумя ручками, одна из которых отвечает за напор воды, а вторая за ее температуру.

Терморегулятор достаточно зафиксировать в одном положении, а вот напор воды необходимо регулировать самостоятельно в зависимости от потребностей. Достоинство этого прибора заключается еще и в том, что при его использовании невозможно получить ожог, поэтому это оптимальный вариант выбора для тех, у кого дома есть маленькие дети.

Бесконтактный вентиль для ванной

Из самого названия прибора можно понять, что вам для того, чтобы из водопроводного крана побежала вода, не придется к нему даже дотрагиваться. За все действия такого смесителя в ответе инфракрасный датчик, который и осуществляет управление запорным клапаном. Температура и напор входящего потока воды регулируется с помощью специального винта, скрытого в корпусе или наружным рычагом. Вода наступает поступать, как только к крану будет поднесена рука. Некоторые модели обладают функцией регулировки температуры в автоматическом режиме, для этого достаточно переместить руку немного в сторону от центра.

Отличаются такие смесители и по принципу действия:

• в одних приборах вода будет поступать только в определённый промежуток времени;
• в других — клапан перекроет поток воды, как только руки уберут из зоны его действия.

Кроме этого, некоторые модели могут работать от встроенной батарейки, а некоторые от электрической сети.

Сегодня выпускают модели бесконтактных смесителей, которые будут изменять цвет воды в зависимости от ее температурного режима. Это очень привередливые в работе приборы и на жесткой воде они просто не будут работать.

Подразделять смесители могут по способу их установки. Некоторые модели можно установить только на ванну, некоторые могут быть установлены только на стену. В ванне есть специально предусмотренные отверстия, куда и производится монтаж прибора. На стену установка может произведена скрытым или открытым способом. В некоторых ванных комнатах целесообразнее устанавливать универсальный смеситель с длинным гусаком. В этом случае, его можно будет использовать и для наполнения ванны, и для принятия гигиенических процедур непосредственно над раковиной.

Перечисленные выше смесители располагаются по мере удобства их эксплуатации и увеличения ценового диапазона. Какой именно может подойти для вашей ванны, решать только вам, так как у каждого человека свои индивидуальные предпочтения. Главное правило выбора — это не стоит экономить на приборе. Лучше один раз потратиться, но быть уверенным, что вы приобрели качественную продукцию, которая не доставит вам беспокойства в течении длительного времени.

Как выбрать смеситель? Руководство по выбору смесителя

При выборе смесителя следует обратить внимание на некоторые технические характеристики.

1) Предельная пропускная способность смесителя – отображает максимальный расход воды в литрах в минуту. При выборе смесителя следует определиться, в каком именно месте он будет использоваться. Например, для кухонной мойки вполне достаточно будет устройства, пропускная способность которого не будет превышать 6 литров в минуту. Средним показателем расхода воды в ванной будет 15 литров в минуту. Современные смесители обеспечивают расход от 2 до 60 литров в минуту.  

2) Материал, из которого изготовлен запорный клапан («прокладка»). Запорный клапан обеспечивает подачу либо прекращение подачи воды и позволяет регулировать силу напора струи. Смесители комплектуются несколькими видами прокладок, изготовленными из различными материалов:

– знакомые всем прокладки из резины или кожи. Дешевые и легкодоступные клапаны этого вида раньше устанавливались во всех смесителях. Их отличала практичность и простота самостоятельной замены. Однако в силу невысокой износостойкости от них постепенно отказываются.

– наибольшую популярность в последние годы приобретают керамические пластины и картриджи. Многие картриджи изготовлены из оксида алюминия с нанесенным металлокерамическим покрытием. Это очень прочные, надежные и долговечные клапаны, обеспечивающие равномерную подачу воды.

– шаровые картриджи изготавливаются из нержавеющей стали. Представляют собой гладко отполированный шарик.

3) Длина и высота излива. Она может колебаться в пределах от 30 до 500 мм. Недостаточная длина излива приведет к тому, что струя воды будет попадать на края умывальника или ванны. Длинный излив способен существенно снизить комфорт при эксплуатации смесителя.

Высота излива варьируется в пределах от 30 до 430 мм. При подборе высоты излива следует учитывать, что слишком низкий излив вызовет неудобства, особенно при пользовании кухонной мойкой. В свою очередь, очень высокий излив сократит полезное пространство и лишит возможности полноценно пользоваться смесителем.

4) Материал корпуса смесителя. Смесители изготавливаются из нескольких материалов:

– латунь. Один из наиболее популярных материалов. Высокая прочность, надежность и практичность оказывают влияние на конечную цену, которая оказывается довольно высокой.

– нержавеющая сталь. Самые прочные и, при этом, недорогие смесители.

– керамика. Дорогой материал, обладающий минимальной прочностью – при эксплуатации керамических смесителей следует быть предельно осторожным, поскольку это очень хрупкий материал. Такие смесители смотрятся очень красиво.

– бронза. Очень прочный материал, не получивший пока широкого распространения.

5) Число монтажных отверстий. В зависимости от назначения устройства смесители имеют несколько монтажных отверстий. Их число обычно не превышает пяти.

— смесители с одним монтажным отверстием. Применяются при скрытом монтаже для ванной комнаты и открытом в остальных случаях. В таких смесителях виден блок с изливом и переключателями.

— смесители с двумя монтажными отверстиями – самая популярная разновидность смесителей. Имеют в основном вертикальное крепление и отдельно соединяются с трубами подачи горячей и холодной воды.

— смесители с тремя монтажными отверстиями. Чаще всего применяются при скрытом монтаже. Блок смесителя встраивается в стену корпус сантехнического оборудования. При этом для каждой составной части – излива и рукоятки – остаются свои отверстия.

— смесители с четырьмя или пятью монтажными отверстиями. Первые необходимы для установки душевой сетки, вторые – для переключателя душ-ванна.

Монтажные отверстия бывают следующих размеров – от 10 до 60 мм.

6) Диаметр подводящего трубопровода. Зависит от назначения смесителя и зоны его использования. Они бывают следующих значений: 1/2″, 3/4″, 3/8″, 1 1/2″, 1 1/4″.

7) Материал покрытия. Покрытие корпуса смесителя может осуществляться с применением нескольких материалов:

– хромированное покрытие. Самый распространенный материал покрытия. Хром препятствует размножению микробов, смотрится достаточно красиво и обладает оптимальным запасом прочности. Однако, на поверхности из такого материала очень заметны любые загрязнения: отпечатки пальцев, разводы от мыла, капли воды

– эмалевое покрытие. Неустойчиво к появлению сколов и механических повреждений, несмотря на красивый внешний вид.

– никелевое покрытие способно вызывать аллергию.

– золотое, платиновое, мраморное, бронзовое покрытие – очень дорогое и непрактичное, используется крайне редко.

При покупке смесителя можно встретить следующие термины:

– аэратор – это расположенное на конце излива устройство в виде сетки, смешивающее поступающую воду с воздухом и смягчающее ее. Также аэратор обеспечивает равномерное поступление воды из крана.

– S-образные эксцентрики. Так называются специальные переходники, делающие возможным процесс установки смесителя. Их необходимость вызвана тем, что расстояние между трубами горячей и холодной не всегда абсолютно точно соответствует расстоянию между патрубками имеющихся на рынке смесителей.

– встроенный фильтр. Предназначен для защиты внутренних частей смесителя от жесткой воды и попадающих в нее мелких частиц.

– обратный клапан. Препятствует возникновению обратного тока воды при падении давления.

– переключатель для работы с посудомоечной или стиральной машиной. Он позволяет не перекрывать вентили для включения стиральной или посудомоечной машины.

– вертикальный или горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж обеспечивает монтаж смесителя на стену и применяется в ванных и душевых комнатах. Горизонтальная установка позволяет закрепить смеситель непосредственно на сантехническом оборудовании.
– термостат. Встроенный термостат поддерживает постоянную температуру и напор.

– форма излива. Форм-факторы изливов бывают двух основных типов – классической и каскадной. Традиционной считается форма излива в виде загнутой трубки. Каскадные смесители напоминают небольшой широкий водопад: они так выглядит из-за необычной формы излива – широкой и плоской. «Каскады» монтируются в борта джакузи или ванны, реже их используют вместе с раковинами. Они обладают повышенной производительностью, позволяя заполнять большие объемы в считанные минуты.

Каскадный смеситель

На отечественном рынке присутствует несколько компаний, изготавливающих смесители. Среди них: FRAP (Китай), Armatura (Польша), Ledeme (Китай), Grohe (Германия), Hansgrohe (Германия), TEKA (Испания), Blanco (Германия), Franke (Швейцария), KorDi (Швейцария), Roca (Испания) и некоторые другие.

*здесь и далее указана страна-бренд. Производственные мощности могут располагаться в других странах. Информацию о стране происхождения конкретного товара лучше уточнять непосредственно у продавца.

Рассмотрим наиболее типичные для отечественного рынка модели и их характеристики, в зависимости от назначения.

Типы и виды смесителей для ванной и какие бывают

Современный санузел уже практически ничем не отличается от обычной жилой комнаты в плане интерьерного дизайна. Это уже не то унылое помещение, которым пользовались наши родители несколько десятилетий назад исключительно в санитарных целях, не предавая никакого значения стилистике, элементам интерьера и освещению. Сегодня санузлы представляют собой уникальные дизайнерские шедевры. Различные виды смесителей для ванной, огромное количество отделочных материалов, мебельных и декоративных элементов позволяют превратить обычный санузел в шикарную комнату отдыха с приёмом тёплого душа.

Основные виды смесителей для ванной

В этой статье мы остановимся на важном элементе санузла, разберём какие бывают смесители для ванной и поговорим об их конструктивных особенностях. Сегодня существует огромное количество различных видов смесителей, которые отличаются друг от друга материалом изготовления, местом размещения в ванной, формой и дизайнерскими стилями. По конструктивным особенностям, смесители для ванной из нержавеющей стали можно условно поделить на несколько групп:

• настенные наружные, которые крепятся на выходящие из стены магистрали холодной и горячей воды;
• настенные внутренние, корпус которых закрыт в стене, а снаружи имеются только рычаги управления и излив;
• врезные, устанавливаемые в корпус ванной или умывальника, зачастую имеющие выдвижной шланг для душа;
• напольные – это высокий смеситель для ванной на длинной ножке, который устанавливается на полу.

Совет! Каждый тип смесителя имеет свои преимущества и недостатки. Приобретать смеситель необходимо ещё до планирования ремонта и прокладывать разводку согласно его конструктивным особенностям.

Настенные смесители с наружным расположением

Наружные смесители

Обычные металлические смесители, которые устанавливались в домах ещё в Советские времена, сегодня уже не имеют широкого производства. На их место пришли значительно усовершенствованные варианты в различных дизайнерских исполнениях и с несколькими видами элементов управления потоком жидкости.

Настенный смеситель для ванной сегодня выпускается с двумя видами управления:

• вентили оборотного типа;
• рычажные элементы управления.

Горизонтальный смеситель для ванной устанавливается на заранее подготовленную разводку, которая маскируется в стене или специальных коробах. Расстояние между входящими магистралями смесителя обычно стандартное, но иногда бывают исключения и в комплекте с изделием имеются специальные переходники.

Рекомендуем к прочтению:

Настенные изделия имеют большое количество дизайнерских исполнений, которые позволяют удачно подчеркнуть практически любое дизайнерское направление интерьера. Например, квадратный смеситель для ванной с управлением вентильного типа может использоваться в таких стилях как модерн или классика. Для стиля Хай-Тек идеально подойдёт плоский смеситель для ванной с управлением рычажного типа.

Важно! Смесители рычажного типа стоят значительно дороже своих вентильных собратьев из-за сложности механизма управления, но в плане надёжности и долговечности они стоят на порядок выше. Так что завышенная стоимость оправдана.

Эти типы смесителей для ванной в большинстве случаев имеют дополнительную возможность подключения гибкого шланга и душевой насадкой, что существенно расширяет его возможности. Во многих случаях, на таких смесителях снимаются изливы и устанавливаются 3-х режимные краны для ванной на длинном гибком шланге. Такие краны позволяют пользоваться тремя режимами душа по собственному усмотрению.

Их так же активно применяют в ванных комнатах небольшого размера, где умывальник и ванная установлены рядом друг с другом. На стену устанавливается длинный смеситель, который может обеспечивать подачу воды для наполнения ванной или для умывальника за счёт вращающегося излива.

Внутренние настенные смесители

Встроенные смесители для ванной

Смесители для ванной из стены является тем же рычажным смесителем, только он предполагает возможность встраивания в стену. Весь корпус изделия в этом случае прячется во внутрь стены из гипсокартона, а в наружной части остаются только кран для управления потолком и носик для подачи воды. Такой смеситель для ванной из нержавейки смотрится очень эстетично хоть и имеет некоторые сложности при монтаже.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Такие типы смесителей для ванн дают возможность дистанционного расположения элементов управления. Например рычаг подачи воды можно разместить на уровне пояса в душевой кабинке и он будет включать воду на душевую насадку, которая расположена в верхней части стены. При этом все трубопроводы будут скрыты в стене.

Если вы остановили свой выбор на встроенном изделии, то лучше приобрести керамический смеситель для ванной, который имеет встроенный картридж управления сделанный из керамики. Такие картриджи служат очень долго, но и стоят значительно дороже металлических аналогов.

Врезные смесители для ванной

Врезные смесители для ванной

Врезные смесители сегодня имеют также большую популярность. Смеситель для ванной елочка, который является самой распространённой моделью этого типа, имеет возможность установки непосредственно на саму раковину в специально предусмотренное для этого отверстие. Такой настольный смеситель для ванны может быть установлен в столешницу, которая имеет две встроенные раковины и будет давать воду на любую из них.

Эти модели имеют большое количество дизайнерских вариаций и часто устанавливаются на ванную, если она имеет специально предусмотренные для этого отверстия.

Напольные виды смесителей

Напольные смесители

Напольные типы смесителей для ванной встречаются крайне редко и применяются обычно в стилистических вариантах оформления. Это часто встречаемый элемент при оформлении ванной в стиле hi-tech. Изделие устанавливается на полу и имеет длинный кран для ванной с высокой стойкой. Подводка воды к такому крану осуществляется скрытно в полости стяжки. Эти изделия могут иметь различные варианты управления и множество дизайнерских решений, в основном поддерживающие вышеупомянутый стиль.

типов миксеров — Руководство по покупке Thomas

Введение

— это машины, которые смешивают, эмульгируют, гомогенизируют или иным образом смешивают материал в единое вещество. Миксеры тщательно смешивают практически все твердые или жидкие вещества, которые необходимы для образования конечного продукта.

Они используются во многих отраслях промышленности в период производства или обработки. Их мощные двигатели и лопасти позволяют миксерам работать с самыми разными материалами. Эти машины широко используются во многих отраслях промышленности, включая косметическую, фармацевтическую, исследовательскую и лабораторную, химическую, сельскохозяйственную, пищевую, целлюлозно-бумажную, автомобильную, водоочистную, клеевую и герметизирующую.

За последние сто лет смесители повысили эффективность, эффективность и универсальность. Они также научились снимать значительное количество материала за один раз без износа.

Типы смесителей для промышленного применения

Лопастные миксеры

Лопастные мешалки — это тип мешалки, используемый для смешивания, смешивания и кондиционирования сухих рыхлых материалов, шламов и суспензий. Он построен с большими лопастями, которые вращаются вокруг горизонтальной оси вращения.

Статический смеситель

В статических смесителях используются плоские тонкие лопатки в форме ленты. Статические смесители не содержат движущихся частей, отсюда и его название. Статические смесители содержат засорения, специально разработанные для смешивания материалов. Они гигиеничны, их легко чистить и обслуживать благодаря простому расположению лезвий.

Смеситель с большими сдвиговыми усилиями

По сравнению со статическими смесителями, смесители с большим усилием сдвига работают на высокой скорости и предназначены для уменьшения размера частиц, дезинтеграции, диспергирования, эмульгирования и гомогенизации различных твердых и жидких материалов.Это приложение лучше всего работает в таких отраслях, как производство пищевых продуктов, целлюлозно-бумажная промышленность и фармацевтика.

Барабанный миксер

предназначены для смешивания материалов с низкой и средней вязкостью, таких как цемент или клеи. Они сделаны из галлоновых бочек, которые вращаются для смешивания материалов с очень разными размерами частиц.

Миксер

Смесители для пищевой промышленности придают продукту особый эффект или внешний вид после смешивания с определенными материалами. Их обычно используют для взбивания, взбивания, замешивания, смешивания или складывания съедобных ингредиентов.Эти миксеры должны подвергаться тщательной дезинфекции в соответствии со строгими правилами в отношении пищевых продуктов и здоровья.

Блендер

Блендер относится к миксерам с острыми лезвиями, которые работают на высоких скоростях. Они лучше всего подходят для разделения материала на мелкие кусочки.

Планетарный миксер

Планетарные миксеры — это мешалки, используемые при приготовлении пищи или химическом перемешивании. Его название происходит от орбитального рисунка смешивания вокруг внешних краев чаш миксера на эллиптической или круговой оси.

Гомогенизатор

Гомогенизаторы используются для полного смешивания и измельчения материалов.Определенный тип промышленных гомогенизаторов используется для любого типа жидкости или растворимых веществ, для которых требуется смешивание продуктов высокого качества, таких как масло, косметика, фармацевтика и продукты питания.

Эмульгатор

похожи на гомогенизаторы, это высокоскоростной смеситель, в котором используется перфорированное сито для смешивания материалов, которые иначе смешать очень сложно.

Мешалка

Мешалки используются для обработки веществ с низкой вязкостью, таких как жидкости. Процесс перемешивания — это в первую очередь вспомогательное средство обработки, действующее как вторичная процедура в общем процессе.

Смеситель периодического действия

Миксеры периодического действия используются в основном для смешивания материалов с различной продолжительностью смешивания. Процесс для миксеров заключается в смешивании одной загрузки материала, а затем повторном заполнении следующего материала или партии.

Ленточный смеситель

статичны, так как не имеют движущихся частей. Вместо этого плоские и тонкие лезвия функционируют как неподвижные преграды, которые должны преодолевать смешиваемые материалы. Этот процесс позволяет материалам смешиваться и смешиваться вместе.

Промышленный смеситель

Промышленные миксеры состоят из большой ванны или резервуара для материалов и лопастей, которые перемешивают материалы с силой. Отрасли, в которых задействовано крупномасштабное коммерческое производство, скорее всего, будут использовать промышленные смесители, поскольку они способны перерабатывать материалы в больших объемах.

Встроенный смеситель

Проточные смесители — это смесители, размещенные внутри труб или в соответствии с потоком материала. Содержимое смешивается непосредственно внутри трубы, а не внутри резервуара.Это позволяет им обрабатывать исключительно большие партии материала при исключительно малой мощности. Они также обеспечивают стабильный товарооборот партии.

Два основных типа встроенного смесителя: статический встроенный смеситель и динамический встроенный смеситель. Статические линейные смесители работают с использованием неподвижных профилированных смесительных частей, в то время как динамические встроенные смесители используют сочетание высокоскоростных вращающихся частей и давления насоса.

Стационарный миксер

Устанавливаются на двигателе таким образом, чтобы они могли стоять вертикально.Настольные миксеры легко разнообразить, поэтому они доступны в любом исполнении: от 1-галлонной столешницы до коммерческих стилей объемом более 25 галлонов.

Портативный миксер

— это миксеры, которые можно перемещать с одного объекта на другой, чтобы обеспечить столь необходимое смешивание и смешивание, которое невозможно выполнить за пределами предприятия.

Бак-смеситель

Бак-миксеры — это смесительные машины, в которых для смешивания материалов используются резервуары. Обычно они сделаны из нержавеющей стали.

Сводка

В этой статье представлено понимание типов микшеров. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Больше от технологического оборудования

Меняющийся ландшафт компонентов смешения частот

Постоянные инновации в полупроводниковых процессах и технологиях ВЧ-упаковки полностью изменили подходы инженеров к разработке приложений для ВЧ, СВЧ и миллиметровых волн. Потребности разработчиков ВЧ в технической и проектной поддержке более конкретны и продвинуты, чем когда-либо прежде. Технологии проектирования продолжают развиваться, и в ближайшем будущем природа ВЧ- и СВЧ-компонентов сильно изменится.В этой статье описаны различные типы смесителей, их преимущества и недостатки, а также их развивающееся применение на разных рынках. В нем обсуждается меняющийся ландшафт для различных компонентов частотного микширования, в первую очередь смесителей, и то, как достижения в области технологий меняют потребности различных сегментов рынка.

Введение

В ВЧ- и СВЧ-схемах смешение частот является одним из наиболее важных участков сигнальной цепи. В прошлом многие приложения были ограничены производительностью микшера.Диапазон частот, потери преобразования и линейность смесителя определяли, можно ли использовать смеситель для данного приложения или нет. Разработка для частот выше 30 ГГц была сложной, а упаковка устройств на этих частотах была еще сложнее. В большинстве случаев простые смесители с одинарной, двойной и тройной балансировкой удовлетворяли потребности рынка в целом. Но по мере того, как компании разрабатывали более продвинутые приложения и стремились повысить производительность на каждый дБ, традиционные смесители просто не подходили.Рынок сегодня и в будущем нуждается в решениях для смешивания частот, которые специально подходят для каждого приложения, оптимизированы для производительности и поддерживают общие конструкции на основе платформ, которые можно повторно использовать снова и снова.

В зависимости от типа приложения и конечного рынка у дизайнеров сегодня очень разные потребности. В целом, большинству разработчиков сейчас нужны широкополосные характеристики, повышенная линейность, более высокая степень интеграции с другими компонентами в сигнальной цепи и более низкое энергопотребление.Но в зависимости от сегментов рынка приоритет каждого из этих критериев может быть разным.

Смесители различных типов и преобразователи частоты

Прежде чем обсуждать применение смесителей и преобразователей частоты на разных рынках, может быть полезно понять основные характеристики различных типов смесителей. Как следует из названия, микшер смешивает два входных сигнала для генерации суммы или разности их частот. Когда смеситель используется для генерации более высокой выходной частоты, чем входной сигнал (путем сложения двух частот), это называется повышающим преобразованием.И когда смеситель используется для генерации более низкой выходной частоты, чем входной сигнал, это называется понижающим преобразованием.

В следующем разделе объясняется дизайн высокого уровня, а также плюсы и минусы часто используемых типов миксеров.

Одиночные, двойные и тройные сбалансированные пассивные смесители

Наиболее распространенным типом миксеров являются пассивные миксеры. Эти миксеры бывают разных стилей дизайна, таких как односторонние, одинарные, двойные и тройные. Наиболее широко используемая архитектура — это двухбалансный смеситель.Этот микшер популярен, поскольку он обеспечивает хорошую производительность, предлагает простую реализацию и архитектуру, а также является экономичным выбором конструкции с множеством доступных опций.

обычно известны своей простотой, поскольку они не требуют внешнего источника постоянного тока (постоянного тока) или специальных настроек. Эти микшеры также известны своей широкой полосой пропускания, хорошим динамическим диапазоном, низким коэффициентом шума (NF) и хорошей изоляцией между портами. Конструкция этих смесителей и их преимущество, заключающееся в отсутствии требований к внешнему питанию постоянного тока, приносят им пользу, обеспечивая низкий коэффициент мощности на выходе смесителя.Хорошее практическое правило состоит в том, что коэффициент шума в пассивном смесителе равен его потерям преобразования. Эти смесители хорошо подходят для приложений с низкими требованиями к системе NF, которые не могут обеспечить активные смесители. Еще одна область, в которой эти смесители выделяются, — это конструкции с высокой частотой и широкой полосой пропускания. Они могут обеспечить хорошую производительность в частотных диапазонах от РЧ до частот миллиметрового диапазона. Еще одна важная спецификация микшера — изоляция между разными портами. Эта спецификация часто определяет тип микшера, который можно использовать в приложении.Пассивные смесители с тройной балансировкой обычно обеспечивают наилучшую изоляцию, но имеют сложную архитектуру и ограничены другими характеристиками, такими как линейность. Двойной балансный пассивный микшер обеспечивает хорошую изоляцию между портами, предлагая при этом более простую архитектуру. Двойной балансный смеситель предлагает оптимальное сочетание изоляции, линейности и коэффициента шума для большинства приложений.

С точки зрения всей сигнальной цепи линейность (также обычно измеряемая как IIP3 — точка перехвата третьего порядка) является одной из наиболее важных спецификаций в проектах RF и микроволновых устройств.Пассивные смесители обычно известны своей высокой линейностью. К сожалению, для достижения оптимальной производительности пассивным смесителям требуется большая входная мощность гетеродина. В большинстве пассивных смесителей используются диоды или транзисторы на полевых транзисторах, и для них требуется мощность гетеродина от 13 до 20 дБмВт, что для некоторых случаев может быть довольно высоким. Высокие требования к мощности гетеродина — одно из основных недостатков пассивных смесителей. Еще один недостаток, связанный с пассивными смесителями, — это потери преобразования на выходе смесителя. Эти микшеры представляют собой пассивные элементы без блоков усиления; в результате выход смесителя имеет тенденцию иметь большие потери сигнала.Например, если входная мощность смесителя равна 0 дБм, а потери преобразования смесителя составляют 9 дБ, выход смесителя будет составлять –9 дБмВт. В целом, эти смесители очень хорошо подходят для тестирования и измерений, а также для военного рынка, о чем мы поговорим позже в этой статье.

Преимущества пассивных смесителей

• Широкая полоса пропускания
• Расширенный динамический диапазон
• Низкий уровень шума
• Высокая изоляция порта от порта

Рисунок 1.Блок-схема I / Q-смесителя и график частотной области подавления изображения.

Смесители с отклонением изображения I / Q (IRM)

I / Q-смеситель — это тип пассивного смесителя. Он предлагает те же преимущества, что и обычные пассивные микшеры, плюс дополнительное преимущество, заключающееся в устранении нежелательных сигналов изображения без какой-либо внешней фильтрации. Эти микшеры также называются IRM (микшеры с подавлением изображения) при использовании в качестве понижающего преобразователя и SSB (микшер с одной боковой полосой) при использовании в качестве повышающего преобразователя. Смеситель I / Q состоит из двух двойных балансных смесителей и сигнала гетеродина, который разделяется на два и затем сдвигается по фазе на 90 ° (0 ° для одного смесителя и 90 ° для второго смесителя).Этот сдвиг по фазе позволяет смесителю генерировать только один (полезный) сигнал боковой полосы и отклонять нежелательный сигнал.

Спектральная диаграмма на рисунке 2 показывает характеристики смесителя I / Q (фиолетовая линия) и двойного балансного смесителя (синяя линия) на той же диаграмме. Как можно видеть, I / Q-смеситель отклоняет нежелательную нижнюю боковую полосу, предлагая подавление 45 дБ, по сравнению с двойным балансным смесителем, который создает как верхнюю, так и нижнюю боковую полосу.

Рис. 2. График спектра пассивного смесителя HMC773A в зависимости отСмесители I / Q HMC8191 на входе ПЧ 1 ГГц и входе гетеродина 16 ГГц.

Как и пассивные смесители с двойной балансировкой, смесители I / Q также требуют большой входной мощности гетеродина. Архитектурно, поскольку в I / Q-смесителях используются два двойных балансных смесителя, они, как правило, требуют дополнительного возбуждения гетеродина ~ 3 дБ по сравнению с двумя двойными балансными смесителями. Смесители I / Q чувствительны к хорошо сбалансированному согласованию фазы и амплитуды входного сигнала. Любой фазовый сдвиг от 90 ° или дисбаланс амплитуды входного сигнала, гибридного, системной платы или самого микшера напрямую влияет на уровень подавления изображения.Влияние этих ошибок можно исправить извне путем калибровки микшера для повышения производительности.

Из-за характеристик подавления боковой полосы I / Q-смесители обычно используются в приложениях, где необходимо удалить боковую полосу без внешней фильтрации, обеспечивая при этом очень хорошие NF и линейность. Транзитная микроволновая связь «точка-точка», контрольно-измерительные приборы и конечное использование в военных целях являются типичными примерами таких рынков.

Преимущества I / Q-смесителей

• Отклонение собственного изображения
• Устраняет необходимость в дорогостоящей фильтрации
• Хорошее согласование амплитуды и фазы

Активные миксеры

Другой распространенный микшер — активный микшер.Существует два основных типа активных смесителей: одинарный балансный и дважды балансный (также называемый ячейкой Гилберта). Активные смесители имеют преимущество внутреннего блока усиления на порте гетеродина, а также на выходе RF. Эти смесители обеспечивают некоторое усиление преобразования выходного сигнала, а также выигрывают от более низкого требования к входной мощности гетеродина. Типичная входная мощность гетеродина в активном смесителе составляет около 0 дБмВт, что намного ниже, чем у большинства пассивных смесителей.

Часто активные смесители также включают встроенный умножитель гетеродина для умножения частоты гетеродина на более высокую частоту.Этот умножитель дает клиентам большое преимущество, поскольку устраняет необходимость в высокой частоте гетеродина для управления смесителем. Активные микшеры обычно имеют хорошую изоляцию между портами. Однако они страдают от более высокого NF и, в большинстве случаев, от более низкой линейности. Потребность во входной мощности постоянного тока влияет на коэффициент шума и линейность активного смесителя. Активные смесители обычно используются на рынках связи и военного назначения, где могут быть важны низкий уровень сигнала гетеродина и необходимость интегрированного усиления преобразования.На рынках испытаний и измерений активные смесители в основном используются в качестве смесителей третьей или последней ступени в подсекции IF или для приборов низкого уровня, где интегрированный и экономичный дизайн более важен, чем лучший в своем классе NF.

Преимущества активных смесителей

• Небольшой размер благодаря высокой интеграции
• Низкие требования к приводу LO
• Интегрированный умножитель гетеродина
• Хорошая изоляция, но страдает линейностью и шумом

Смесители со встроенным преобразователем частоты

Поскольку клиенты ожидают более полных решений для сигнальных цепей, стала популярной еще одна категория смесителей — встроенные преобразователи частоты.Эти устройства состоят из различных функциональных блоков, соединенных вместе, чтобы создать подсистему, которая упрощает проектирование конечной системы заказчика. Эти устройства объединяют в одном корпусе или микросхеме различные блоки, такие как смесители, ФАПЧ (контуры фазовой автоподстройки), ГУН (генераторы управления напряжением), умножители, блоки усиления, детекторы и многое другое. Эти устройства могут быть построены как SIP (система в пакете), которая собирает несколько кристаллов в одном корпусе или на одном кристалле, который включает все конструктивные блоки.

Интегрируя несколько компонентов в один чип или корпус, преобразователи частоты предлагают конструкторам значительные преимущества, такие как уменьшенный размер, меньшее количество деталей, более простую конструктивную архитектуру и, что наиболее важно, более быстрое время выхода на рынок.

Рис. 3. Блок-схема смесителя со встроенным преобразователем частоты HMC6147A.

Приложения для смесителей по рынкам

Теперь, когда мы понимаем различные типы обычно используемых типов смесителей и их плюсы и минусы, мы можем обсудить их применение на разных рынках.

Рынок базовых станций и ретрансляторов сотовой связи

Для рынка сотовых базовых станций и ретрансляторов стоимость и интеграция являются главными факторами. В связи с быстрым ростом сетей 3G, LTE и TDD-LTE во всем мире операторам связи необходимо разрабатывать аппаратные радиочастотные платформы, которые они могут повторно использовать на нескольких географических рынках, используя разные частотные каналы. Потребности каждого географического рынка различны в техническом и финансовом отношении. В результате микшеры для базовых станций сотовой связи должны иметь возможность охватывать несколько диапазонов сотовой связи, соответствовать низкой цене для массового развертывания и предлагать более высокую степень интеграции для быстрой разработки и низкой стоимости.Поэтому на этом рынке обычно используются широкополосные, активные и высокоинтегрированные смесители (преобразователи частоты).

Analog Devices Bi CMOS-смесители на основе SiGe со встроенными усилителями гетеродина и промежуточной частоты, а также интегрированной системой ФАПЧ / ГУН обычно используются поставщиками базовых станций уровня 1, уровня 2 и сотовой связи. ADRF6655 (широкополосный смеситель от 0,1 ГГц до 2,5 ГГц со встроенной ФАПЧ / ГУН), AD8342 (широкополосный активный смеситель от НЧ до 3 ГГц) и ADL5811 (смеситель от 0,7 ГГц до 2,8 ГГц с ПЧ и широкополосным усилителем гетеродина) являются обычно используемыми смесителями. для конструкций базовых станций и приемников сотовой связи.Используя сочетание активных и пассивных смесителей, эти смесители объединяют несколько радиочастотных компонентов по низкой цене, обеспечивая при этом широкополосную производительность.

Транзитное соединение для микроволновой связи точка-точка (инфраструктура связи)

Производители инфраструктурных коммуникаций (проводных и беспроводных) переходят к более интегрированным решениям, но при этом основное внимание уделяется высокой производительности для поддержки максимальной модуляции пропускной способности данных. В связи с необходимостью поддержки увеличенного объема данных радиостанции обратного рейса должны иметь очень высокие требования к производительности.Десять или два назад большинство OEM-производителей (производителей оригинального оборудования) использовали сбалансированные микшеры и гетеродинную архитектуру, а универсальный микшер хорошо работал с множеством двухточечных радиосистем. Затем производители оборудования начали использовать смесители I / Q (или IRM) для повышения производительности и сокращения схем фильтрации. Как мы видели выше, смеситель I / Q по своей сути удаляет частоту изображения, тем самым устраняя необходимость в дорогостоящей фильтрации нежелательных боковых полос. Analog Devices предлагает широкий выбор I / Q-смесителей, охватывающих все коммерческие микроволновые диапазоны частот.Эти микшеры значительно упрощают конструкцию базовой станции и значительно улучшают производительность, которая поддерживает более высокие QAM.

Но теперь, с растущей потребностью в сокращении времени выхода на рынок и дальнейшем улучшении требований к производительности транзитного соединения точка-точка, OEM-производители начали внедрять более интегрированные I / Q преобразователи с повышением и понижением частоты. Типичный преобразователь с повышением частоты от Analog Devices (такой как HMC7911LP5E и HMC7912LP5E) объединяет в одном корпусе I / Q-смеситель, активный умножитель × 2 и усилитель-драйвер на выходе RF.Таким образом, вместо того, чтобы выбирать несколько совпадающих компонентов и оптимизировать производительность для каждого из них, разработчики теперь могут выбрать один преобразователь с повышением частоты и сосредоточить больше времени на оптимизации общей производительности сигнальной цепи.

Точно так же I / Q-преобразователь с понижением частоты от Analog Devices (например, HMC1113LP5E, HMC977LP4E и HMC6147ALC5A) объединяет в одном корпусе I / Q-смеситель, LNA, активный умножитель × 2 и усилитель гетеродина. С подавлением изображения до 40 дБн в диапазоне и минимальным уровнем шума всего 2.Понижающие преобразователи ADI на 5 дБ обеспечивают лучшие в отрасли характеристики для всех коммерческих микроволновых транзитных приемников. Analog Devices — единственная компания в отрасли, которая предлагает полный портфель повышающих и понижающих преобразователей для каждого коммерческого микроволнового диапазона от 6 ГГц до 42 ГГц.

Конкуренция за производительность и интеграцию на рынке радиорелейных сетей очень высока. Несколько лет назад большинство OEM-производителей сосредоточились на определенных конкретных диапазонах частот и ориентировали свои решения только на эти диапазоны.Сегодня, когда требуется глобальный рост беспроводной связи и доступность нового спектра во всем мире, большинство OEM-производителей планируют разработать радиостанции для всех коммерческих микроволновых радиодиапазонов от 6 ГГц до 42 ГГц. В результате конструкции базовой станции больше не полагаются на дискретные или частично интегрированные компоненты. Новые конструкции требуют платформенного подхода, позволяющего использовать общие компоненты в нескольких частотных диапазонах.

В результате большинство OEM-производителей теперь ожидают, что одна общая платформа микширования частот сможет покрыть несколько радиодиапазонов и получить максимальную производительность и экономию на масштабе.Ведущий в отрасли ADRF6780 от Analog Devices (I / Q-модулятор от 6 ГГц до 24 ГГц) является шагом в этом направлении. Используя один I / Q-модулятор или I / Q-демодулятор, OEM-производители теперь могут проектировать микроволновые ретрансляционные радиостанции для девяти различных радиодиапазонов от 6 ГГц до 24 ГГц . Как показано на рисунке 4, ADRF6780 объединяет в одном корпусе I / Q-смеситель, выбираемый множитель гетеродина, VVA, лог-детектор и программируемый с помощью SPI буфер четырехкратного разделения. Это устройство предлагает OEM-производителям возможность использовать этот микшер в традиционных гетеродинных архитектурах с IF = 0.От 8 ГГц до 3,5 ГГц и исключение отдельных компонентов или при прямом преобразовании (архитектура с нулевой ПЧ), которое идет от ВЧ до основной полосы с помощью всего одной части. Встроенный удвоитель гетеродина и буфер снижает потребность в высокой входной частоте и мощности. Эта часть также включает в себя регулировку усиления VVA для обеспечения постоянного усиления на выходе при необходимости. Все функции в этой части, связанные с настройками усиления, отклонением изображения, калибровкой и т. Д., Могут управляться шиной SPI, что упрощает использование дизайнерами в своих проектах.

Рис. 4. Блок-схема широкополосного микроволнового преобразователя с повышением частоты ADRF6780.

На Рисунке 5 показано откалиброванное подавление боковой полосы на ADRF6780 и подчеркивается, что даже с широкополосной производительностью это новое поколение устройств обеспечивает самые современные характеристики РЧ.

Рисунок 5. Подавление боковой полосы ADRF6780 и обнуление сквозного канала несущей.

Новый преобразователь переопределяет подход разработчиков к проектированию сигнальных цепей для базовых микроволновых станций. С помощью этого преобразователя разработчики ВЧ-сигналов теперь могут тратить больше времени на оптимизацию характеристик сигнальной цепи путем обновления программного обеспечения по сравнению с традиционным подходом согласования каждого компонента только для достижения основных характеристик системы.

Контрольно-измерительные приборы и военное дело

На рынках контрольно-измерительной аппаратуры и военного оборудования всегда была явная потребность в широкополосных характеристиках. Большинство приложений на этих рынках, таких как радиоэлектронное противодействие, радары и анализаторы спектра, имеют широкие возможности настройки и требуют исключительно высокой целостности и точности сигнала. Эти приложения обычно также охватывают широкий спектр частотных диапазонов (требование широкополосной связи) и нуждаются в способности обнаруживать сигналы с очень низкой точностью (низкий коэффициент шума и высокая линейность).Дункан Босуорт, директор по маркетингу ADI, опубликовал подробную статью «Многофункциональность: дилемма или реальность?» в июне 2015 года, в котором обсуждаются потребности военных заказчиков в широкополосной связи.

В связи с необходимостью широкополосной связи, гибкости конструкции и высокой производительности, T&M и военные компании предпочитают использовать дискретные смесители, которые можно индивидуально настроить и оптимизировать для достижения конкретных целей проектирования. Как описано выше, пассивные смесители обеспечивают лучшую линейность и лучший коэффициент шума, чем интегрированные или активные смесители.Между прочим, даже в пассивных смесителях широкополосные и оптимальные ВЧ характеристики (линейность, коэффициент шума, паразиты и т. Д.) Подобны двум противоположным сторонам медали. Традиционно компании, производящие полупроводники, жертвовали широкополосной передачей радиочастотных характеристик или наоборот. В результате военные и конструкторы контрольно-измерительной аппаратуры будут использовать узкополосные компоненты параллельно для покрытия широких частотных диапазонов. Таким образом они смогли обеспечить наилучшую производительность в каждой узкой полосе. Такое решение работало, но делало конструкции чрезвычайно сложными, дорогими и трудными в обслуживании.

С улучшением технологий и процессов такие компании, как Analog Devices, упростили конструкции. Используя компоненты широкополосного микшера, контрольно-измерительные приборы и военные клиенты могут получить эквивалентную или лучшую производительность, чем узкополосные компоненты, а также охватить несколько полос частот одной частью. С 2009 года компания Analog Devices представляет самый широкий в отрасли портфель пассивных широкополосных смесителей — смесители с одиночным, двойным и тройным балансным диапазоном, смесители I / Q, смесители с высоким IP3 и субгармонические смесители.Разработчикам больше не нужно идти на компромисс с производительностью ради широкополосного дизайна. Чандра Гупта, директор по развитию бизнеса ADI, недавно опубликовала подробную статью под названием «Исследование широкополосных преобразователей частоты», в которой обсуждается, как компания Analog Devices упрощает контрольно-измерительные приборы и военные проекты с использованием широкополосных преобразователей частоты. На рисунке 6 показано, как широкополосные компоненты (включая широкополосные смесители) упрощают общую сигнальную цепь в контрольно-измерительных и военных приложениях.

Рисунок 6.Широкополосные компоненты упрощают общую сигнальную цепь в контрольно-измерительных приборах и военных приложениях.

Несмотря на то, что большинство других сегментов рынка начали двигаться в сторону интегрированных микшеров для снижения стоимости и упрощения конструкции, компоненты дискретного микширования, такие как HMC773ALC3B (двойной балансный микшер от 6 ГГц до 26 ГГц) и HMC1048LC3B (двойные симметричные микшеры от 2 до 18 ГГц) занимают видное место среди заказчиков T&M и военных. Для применения в высокоточных испытательных и измерительных приборах, таких как анализаторы спектра и анализаторы сигналов, а также для передовых приложений радаров и радиоэлектронной борьбы, I / Q-смесители начали набирать популярность.Эти микшеры устраняют необходимость во внешней фильтрации, но при этом обеспечивают хорошее подавление изображения.

В прошлом большинство I / Q-смесителей в отрасли были узкополосными. Но теперь, когда Analog Devices раздвигает границы инноваций в области ВЧ и СВЧ, отрасль может ожидать два новых широкополосных I / Q-смесителя — HMC8191LC4 (I / Q-смеситель от 6 до 26 ГГц) и HMC8193LC4 (от 2,5 до 8,5 ГГц I / Q). Смеситель). С помощью этих двух микшеров T&M и военные заказчики могут заменить до восьми узкополосных I / Q-микшеров и при этом достичь тех же целей проектирования для своего приложения.Разработчикам больше не нужно отказываться от производительности в пользу широкополосного доступа.

Сегменты контрольно-измерительной аппаратуры и военного назначения, вероятно, продолжат использовать решения с дискретным частотным микшированием в течение следующих нескольких лет. Однако, учитывая потребность в более портативных и менее энергопотребляющих приложениях, вскоре мы можем увидеть растущий спрос на повышенную интеграцию и снижение мощности. Пассивные смесители по умолчанию предлагают гораздо лучшую линейность, коэффициент шума и энергопотребление, но предлагают ограниченную гибкость интеграции.Точно так же активные микшеры предлагают высокую степень интеграции, но с компромиссом между мощностью и NF. Ожидаем еще
инноваций и передовых разработок в этом направлении. Возможно, однажды мы увидим частотные микшеры, которые объединят лучшее из обоих миров и предложат высокую линейность, широкополосную производительность, низкое энергопотребление и уменьшенный размер. Этот день не так уж и далек.

Сводка

Индустрия СВЧ продолжает удивлять инженерное сообщество своими достижениями в области технологий.Потребности компонентов для микроволнового перемешивания теперь стали более разнообразными и специфичными для рыночных приложений, чем когда-либо прежде. Вчерашние предложения по универсальным смесителям не будут работать для новых приложений в различных сегментах рынка. Производители оригинального оборудования смотрят на свои разработки более ориентированными на платформу и приложения. Производители полупроводников должны иметь возможность предоставлять решения для смешивания частот для каждого из этих сегментов рынка. Производителям оригинального оборудования необходимо начать тесное сотрудничество с пионерами полупроводниковой промышленности, такими как Analog Devices, для разработки решений для частотного смешивания, а не только для частотных компонентов.

8 типов графического дизайна

Графический дизайн использует визуальные композиции для решения проблем и передачи идей с помощью типографики, изображений, цвета и формы. Единого способа сделать это нет, поэтому существует несколько типов графического дизайна, каждый со своей областью специализации.

Хотя они часто пересекаются, каждый тип графического дизайна требует определенного набора навыков и дизайнерских приемов. Многие дизайнеры специализируются на одном шрифте; другие сосредотачиваются на наборе родственных, похожих типов.Но поскольку отрасль постоянно меняется, дизайнеры должны быть адаптируемыми и постоянно учиться, чтобы они могли менять или добавлять специализации на протяжении всей своей карьеры.

Если вы начинающий дизайнер или ищете дизайнерские услуги для своего бизнеса, понимание восьми типов графического дизайна поможет вам найти нужные навыки для работы.

1. Графический дизайн визуальной идентификации
—

Бренд — это отношения между бизнесом или организацией и ее аудиторией.Идентичность бренда — это то, как организация передает свою личность, тон и суть, а также воспоминания, эмоции и опыт. Графический дизайн визуальной идентичности — это именно то, что нужно: визуальные элементы идентичности бренда, которые действуют как лицо бренда, чтобы передать эти нематериальные качества через изображения, формы и цвет.

Дизайнеры, специализирующиеся на графическом дизайне визуальной идентичности, сотрудничают с заинтересованными сторонами бренда для создания таких активов, как логотипы, типографика, цветовые палитры и библиотеки изображений, которые отражают индивидуальность бренда.Помимо стандартных визитных карточек и корпоративных канцелярских принадлежностей, дизайнеры часто разрабатывают набор визуальных руководств по бренду (руководства по стилю), в которых описываются передовые методы и приводятся примеры визуального брендинга, применяемого в различных средствах массовой информации. Эти рекомендации помогают обеспечить единообразие бренда во всех будущих приложениях.

Дизайн визуальной идентификации — один из самых распространенных типов дизайна. Графические дизайнеры визуальной идентичности должны обладать общими знаниями всех типов графического дизайна, чтобы создавать элементы дизайна, подходящие для всех визуальных средств массовой информации.Им также нужны отличные коммуникативные, концептуальные и творческие навыки, а также страсть к исследованиям отраслей, организаций, тенденций и конкурентов.

2. Маркетинг и реклама графический дизайн
—

Когда большинство людей думают о графическом дизайне, они думают о дизайне, созданном для маркетинга и рекламы.

Компании зависят от успешных маркетинговых усилий, чтобы задействовать процесс принятия решений их целевой аудиторией. Хороший маркетинг привлекает людей на основе их желаний, потребностей, осведомленности и удовлетворения о продукте, услуге или бренде.Поскольку люди всегда находят визуальный контент более привлекательным, графический дизайн помогает организациям более эффективно продвигать и общаться.

Дизайнеры по маркетингу работают с владельцами компаний, директорами, менеджерами или специалистами по маркетингу для создания активов для маркетинговых стратегий. Они могут работать в одиночку, в составе собственного или творческого коллектива. Дизайнеры могут специализироваться на определенном типе носителей (например, обертки для автомобилей или реклама в журналах) или создавать широкий ассортимент материалов для печати, цифровых технологий и других материалов.Традиционно ориентированный на печать, этот тип дизайна расширился за счет включения большего количества цифровых активов, особенно для использования в контент-маркетинге и цифровой рекламе.

Примеры маркетингового графического дизайна

• Открытки и флаеры
• Объявления в газетах и ​​журналах
• Плакаты, баннеры и щиты
• Инфографика
• Брошюры (печатные и цифровые)
• Автомобильная упаковка
• Вывески и дисплеи для выставок
• Шаблоны электронного маркетинга
• Презентации PowerPoint
• Меню
• Реклама, баннеры и графика в социальных сетях
• Баннерная и ретаргетинговая реклама
• Изображения для сайтов и блогов

Маркетинговым дизайнерам нужны отличные навыки общения, решения проблем и управления временем.Помимо владения несколькими приложениями для графического дизайна, верстки и презентаций, они также должны быть знакомы с производством для печати и онлайн-среды. Позиции начального уровня в этой области — отличный способ для начинающих дизайнеров изучить процессы и приобрести ценные навыки и опыт.

3. Графическое оформление пользовательского интерфейса
—

Пользовательский интерфейс (UI) — это то, как пользователь взаимодействует с устройством или приложением. Дизайн пользовательского интерфейса — это процесс разработки интерфейсов, чтобы сделать их простыми в использовании и обеспечить удобный интерфейс.

Пользовательский интерфейс включает в себя все, с чем взаимодействует пользователь — экран, клавиатуру и мышь, — но в контексте графического дизайна дизайн пользовательского интерфейса фокусируется на визуальном восприятии пользователя и дизайне экранных графических элементов, таких как кнопки, меню и т. Д. микровзаимодействия и многое другое. Задача дизайнера пользовательского интерфейса — найти баланс между эстетической привлекательностью и технической функциональностью.

UI-дизайнеров специализируется на настольных и мобильных приложениях, веб-приложениях и играх. Они тесно сотрудничают с дизайнерами UX (взаимодействия с пользователем) (которые определяют, как работает приложение) и разработчиками пользовательского интерфейса (которые пишут код для его работы).

Примеры графического оформления пользовательского интерфейса

• Дизайн веб-страниц
• Дизайн темы (WordPress, Shopify и др.)
• Игровые интерфейсы
• Дизайн приложения

UI-дизайнеры должны быть командными игроками, обладающими серьезными навыками графического дизайна и отличным пониманием принципов UI / UX, адаптивного дизайна и веб-разработки. Помимо графических приложений, им необходимо знание языков программирования, таких как HTML, CSS и JavaScript.

4. Публикация графического дизайна
—

Публикации — это длинные публикации, которые общаются с аудиторией посредством публичного распространения. Они традиционно использовались для печати. Дизайн публикаций — это классический тип дизайна, например, книги, газеты, журналы и каталоги. Однако в последнее время наблюдается значительный рост цифровых публикаций.

Графические дизайнеры, специализирующиеся на публикациях, работают с редакторами и издателями для создания макетов с тщательно подобранной типографикой и сопутствующими иллюстрациями, включая фотографии, графику и иллюстрации.Дизайнеры публикаций могут работать как фрилансеры, как члены творческого агентства или внутри компании как часть издательской компании.

Примеры графического оформления публикаций

• Книги
• Газеты
• Информационные бюллетени
• Справочники
• Годовые отчеты
• Журналы
• Каталоги

Дизайнеры публикаций должны обладать отличными навыками общения, верстки и организации. Помимо опыта в графическом дизайне, им необходимо понимать управление цветом, печать и цифровые публикации.

5. Графический дизайн упаковки
—

Большинство продуктов требует упаковки в той или иной форме для защиты и подготовки к хранению, распространению и продаже. Но дизайн упаковки также может напрямую общаться с потребителями, что делает его чрезвычайно ценным маркетинговым инструментом. Каждая коробка, бутылка и сумка, каждая банка, контейнер или канистра — это шанс рассказать историю бренда.

Дизайнеры упаковки создают концепции, разрабатывают макеты и создают файлы для печати продукта.Для этого необходимы экспертные знания процессов печати и глубокое понимание промышленного дизайна и производства. Поскольку дизайн упаковки затрагивает очень много дисциплин, дизайнеры нередко создают другие активы для продукта, такие как фотографии, иллюстрации и визуальный стиль.

Дизайнеры упаковки могут быть мастерами на все руки или специализироваться на конкретном типе упаковки (например, этикетки или банки для напитков) или определенной отрасли (например, продукты питания или детские игрушки).Их работа требует первоклассных концептуальных навыков и навыков решения проблем в дополнение к сильным практическим знаниям в полиграфии и промышленном дизайне. Они должны быть гибкими, чтобы соответствовать требованиям клиентов, маркетологов и производителей, а также быть в курсе текущих тенденций.

6. Анимационный дизайн
—

Проще говоря, анимированная графика — это графика, которая находится в движении. Это может включать анимацию, аудио, типографику, изображения, видео и другие эффекты, которые используются в онлайн-СМИ, на телевидении и в кино.Популярность этого носителя резко возросла в последние годы, поскольку технологии совершенствовались, а видеоконтент стал королем.

«Дизайнер анимированной графики» — это новая специальность для дизайнеров. Технический прогресс, формально предназначенный для телевидения и кино, сократил время и затраты на производство, сделав этот вид искусства более доступным и доступным. Сейчас анимационная графика — один из новейших типов дизайна, который можно найти на всех цифровых платформах, что создало всевозможные новые области и возможности.

Примеры анимационного дизайна

• Последовательности заголовков и конечные титры
• Объявления
• Анимированные логотипы
• Прицепы
• Презентации
• Рекламные ролики
• Обучающие видео
• Сайтов
• приложений
• Видеоигры
• Баннеры
• гифки

Дизайнеры анимационной графики начинают с разработки раскадровки, а затем воплощают свои концепции в жизнь с помощью анимации, видео и традиционного искусства.В зависимости от отрасли сильные практические знания в области маркетинга, программирования и 3D-моделирования могут быть определенными активами.

7. Графический дизайн окружающей среды
—

Графический дизайн окружающей среды визуально связывает людей с местами, чтобы улучшить их общее впечатление, делая места более запоминающимися, интересными, информативными или более удобными для навигации. Экологический дизайн — это широкий тип дизайна, вот несколько примеров:

Примеры экологического графического дизайна

• Вывески
• Фотообои
• Музейные выставки
• Офисный брендинг
• Навигация для общественного транспорта
• Интерьер розничных магазинов
• Логотип стадиона
• Помещения для мероприятий и конференций

Wayfinding — это особый тип графического дизайна окружающей среды, который состоит из стратегических указателей, ориентиров и визуальных подсказок, которые помогают людям определять, где они находятся и куда им нужно идти, чтобы они могли добраться туда без путаницы.

Экологический графический дизайн — это междисциплинарная практика, объединяющая графический, архитектурный, интерьерный, ландшафтный и промышленный дизайн. Дизайнеры сотрудничают с людьми в любом количестве этих областей для планирования и реализации своих проектов. Из-за этого дизайнеры обычно имеют образование и опыт как в графическом дизайне, так и в архитектуре. Они должны быть знакомы с концепциями промышленного дизайна и уметь читать и рисовать архитектурные планы.

Традиционно графический дизайн окружающей среды создавал статические печатные материалы, но цифровые интерактивные дисплеи продолжают набирать популярность как средство создания более увлекательного опыта.

8. Искусство и иллюстрация для графического дизайна
—

Графическое искусство и иллюстрация часто рассматриваются как одно и то же, что и графический дизайн, однако они очень разные. Дизайнеры создают композиции для общения и решения проблем, художники-графики и иллюстраторы создают оригинальные произведения искусства. Их искусство принимает различные формы, от изобразительного искусства до декораций и иллюстраций к рассказам.

Несмотря на то, что графическое искусство и иллюстрация технически не являются типами графического дизайна, так много создано для коммерческого использования в контексте графического дизайна, что вы не можете говорить об одном без другого.

Примеры иллюстраций и иллюстраций для графического дизайна

• Дизайн футболки
• Графические узоры для текстиля
• Анимированная графика
• Стоковые изображения
• Графические романы
• Видеоигры
• Сайтов
• Комиксы
• Обложка альбома
• Обложки для книг
• Книжки с картинками
• Инфографика
• Техническая иллюстрация
• Концепт-арт

Художники-графики используют любую комбинацию средств массовой информации и техник для создания своих работ, поскольку они сотрудничают с писателями, редакторами, менеджерами, маркетологами и арт-директорами по всем типам графического дизайна.Часто у них есть основы изобразительного искусства, анимации или архитектуры. Перекрывающиеся навыки и приложения позволяют найти графических дизайнеров, которые также работают в качестве художников-графиков и иллюстраторов (и наоборот).

Используйте правильные типы графического дизайна для работы
—

Графический дизайн — это постоянно развивающаяся область, и спрос на специализированных и опытных дизайнеров постоянно растет. Когда вы ищете подходящего человека для работы в области дизайна, знание различных типов графического дизайна поможет вам определить нужного специалиста.

Найти подходящего дизайнера очень просто!

Просто поищите в нашем сообществе дизайнеров и выберите идеальный вариант для своего проекта.

Фасад дома как наносить короед на: технология нанесение, окрашивание, цена (+ фото и видео)

Отделка дома короедом своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Отделка фасада частного дома короедом. Любое здание в независимости от своего назначение должно быть презентабельным и стильным. По этой причине не стоит пренебрегать вопросами оформления и уделить отделке фасада должное внимание.

На данный момент на современном рынке можно найти огромное количество облицовочных материалов, но самым популярным является штукатурка «короед», которая дает возможность создавать невероятно красивые вещи.

Если вы решили сделать отделку фасада дома «короедом», то знайте, что этот материал отличается отличными эксплуатационными характеристиками, прост и удобен в нанесении и отлично смотрится в разных стилевых направлениях.

Особенности

По это причине не зря штукатурку «короед» считают уникальным по своим качествам отделочным материалом. При нанесении на основание вы получите поверхность со множеством бороздок, ямок и полос. Благодаря интересной фактуре вы можете легко скрывать все недостатки стен, а также замаскировать небольшие неровности поверхности.

Такая штукатурка есть на гипсовой и акриловой основе и выпускается она в виде готовой к нанесению смеси или в виде сухого порошка. Придает необычный дизайн покрытию зернистая структура, так как в составе есть мелкая крошка мрамора. Зерна по размерам могут быть разными (от 0.08 до 0.35 см), в зависимости от чего и получатся более крупные или мелкие бороздки.

Обратите внимание, что при помощи такой штукатурки вы сможете создать необычные покрытие любой поверхности. Большим спросом она пользуется при выполнении наружных работ при облицовке фасада. Обычно материал имеет белый или серый цвет, поэтому придать нужный оттенок вы сможете лишь после нанесения смеси и ее высыхания, а после можно окрасить.

Достоинства и недостатки

к основным достоинствам отнесем такие моменты:

• Экологичность и высокая прочность. Материал делают только из натурального сырья, а благодаря особой технологии производства вы получаете надежное в эксплуатации покрытие.
• Малый вес. Еще одно преимущество, так как это уменьшит уровень механической нагрузки на всю конструкцию. Входящие в состав минеральные наполнители дают легкость материалу, что тоже плюс.
• Устойчивость к внешним воздействиям. Штукатурка «короед» отлично переносит прямые лучи солнца и перепады температуры, а также не боится влаги. Помимо этого, отделка не будет выгорать на солнце, и терять первозданный вид в течение всего срока использования.
• Устойчивость к образованию плесени и грибка. Благодаря особому составу поверхность будет надежно защищена от различных микроорганизмов.
• Огнеупорность. У материала низкий коэффициент возгорания.
• Широкая цветовая гамма. Несмотря на то, что базовый цвет материала белый или серый, вы всегда можете внести корректировки по цвету.
• Демократичная цена. На рынке полно продукции зарубежного и отечественного производителя, и вы сможете приобрести материал по

Недостатки

Если же говорить о недостатках, то их достаточно. Отделка «короед» для фасада частного дома при подвергании серьезным механическим нагрузкам портится, и это сложно исправить. Для восстановления внешнего вида вам потребуется делать облицовку с нуля, и снимать испорченное покрытие. Еще такую штукатурку использовать непросто, так как необходимо знать особую технологию нанесения. Обычно для выполнения сложных элементов декора не обойтись без помощи специалистов.

Важно! Не каждый сможет сделать все на должном уровне, так как есть особые тонкости. К примеру, потребуется особенная кельма. А борозды появляются не сами по себе, а путем движения инструментов вверх-вниз. После этого слой нужно немного сгладить. Еще немаловажна сложность очистки поверхности. В дальнейшем в борозды будет попадать пыль, и удалить ее оттуда будет непросто.

Разновидности

«Короед» как декоративная штукатурку представлена на строительном рынке 2-мя разновидностями, а именно она есть на основе акрила и гипса. Смесь на основе акрила наносят по особой технологии, за счет чего фасад получает свою привлекательность. Но для создания визуально богатого декора вам потребуется учитывать различные нюансы отделки. Материал вы сможете приобрести в ведрах с разным объемом. Наносить смесь можно лишь на стены из ЦСП, а также на бетонное основание.

Для придания акриловой штукатурке цвета нужно использовать колер. Обычно здесь не обойтись без помощи компьютерных технологий, так как добиться вручную нужного цвета сложно. В составе материала есть абразивные гранулы, и это помимо того, что в составе есть мраморная крошка или минералы. Зернистость напрямую зависит от величины абразива и равна от 0.01 до 0.35 см.

Эксплуатационный срок такого покрытия составляет до 17 лет. Благодаря уникальной структуре отделка фасада дома штукатуркой «короед»  нанесение смеси будет идеальным, и после высыхания она не даст трещин. Помимо этого, отмечают высокую адгезию материала. Для получения любого оттенка штукатурку не потребуется дополнительно окрашивать фасад. Единственный минус штукатурки на основе акрила считается сложность нанесения.

Интересно, что аналогичный материал, но на гипсовой основе проще и экономичнее при расходе. Сложность при работе заключается в том, что перед началом использования нужно самому готовить раствор, и смешивать порошок с водой. Но отметим и то, что гипсовая штукатурка производится из экологически чистого сырья, и ее легко наносить ручным способом. Такой материал стоит недорого и очень прочный.

В зависимости от типа связующего компонента в составе штукатурки, «короед» делят на силиконовый и силикатный. Последний вариант выпускается на основе жидкого стекла, и ему характерна микробиологическая стойкость и паропроницаемость. Силиконовую штукатурку делают из акриловых модифицированных  веществ и силиконовой смолы. Она обладает устойчивостью к химическому воздействию и ее часто используют при работе с камнем.

Цветовая палитра

Для придания дизайну яркости нужно колеровать смеси. Материалы на гипсовой основе поддаются окрашиванию намного проще, так как это сухая смесь, и на этапе замешивания можно добавить нужное количество красителя. Акриловые штукатурки сложнее поддаются колерованию и получить нужный цвет не так просто. При окрашивании действуйте осторожно, чтобы не сделать оттенок слишком насыщенным.

Но в целом совсем необязательно проводить окрашивание, так как оштукатуренную поверхность можно покрыть эмалью на той же основе, что  и штукатурка. На данный момент в современном фасадном дизайне ведущие позиции заняли теплые оттенки палитры. Отлично смотрится на фото отделка фасада дома «короедом» в красном, желтом, бежевом и коричневом оттенке. Подбирать расцветку фасада следует с учетом стиля оформления земельного участка. Отличным вариантом для дачных домов станет облицовка зеленого или серого цвета, при этом однотонное оформление необязательно, в идеале композиция должна состоять из нескольких оттенков.

Техника оштукатуривания

Так как внешняя отделка дома считается самым важным этапом строительных работ, которые создают весь образ, давайте узнаем, как сделать отделку фасада дома «короедом» своими руками.

Технология заключает в себе несколько важных этапов:

1. Для начала тщательно подготовьте рабочую поверхность. Для этого нужно будет установить на стене маячки, чтобы выровнять покрытие.
2. После этого следует заняться грунтованием, при этом использования можно и обычный, и акриловый состав. Идеальный вариант – это средство с хорошей проникающей способностью.
3. После того, как все готово, можно начинать наносить смесь. Облицовку фасада чаще всего делают крупнозернистой штукатуркой. Готовый раствор распределяют стальным шпателем по всей поверхности.
4. Если же вам не нужно декорировать всю поверхность, а лишь отдельный участок, то перед нанесением следует провести изоляцию стен малярным скотчем.
5. После этого начинаем создавать фактуру при помощи терки. Для этого проведите теркой круговыми движениями по штукатурке. Сначала рисунок будет не очень красивым, но в конце эффект вас поразит.
6. И финал – покрытие «короеда» слоем защитной эмали, которая даст глянцевый или матовый вид.

И при работе следует обязательно соблюдать толщину, которая должна быть такой же, как и размер зерна. Способ нанесения похож на шпатлевку, но в этом случае штукатурку придется немного растягивать по поверхности до появления борозд. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы материал при формировании узора налипал на инструмент. Если такое явление не проходит, подождите, пока штукатурка высохнет, и после повторите.

Идеи красивого дизайна

Сейчас можно найти большое количество вариантов отделки фасада частного дома штукатуркой «короед». Такие поверхности смотрятся красиво, стильно, особенно это касается одно- и двухэтажных домов. В отличие от остальных видов облицовочного материала, «короед» дает возможность создавать интересный рельеф и придает изюминку.

Обратите внимание, что интересным решением будет оформление дома «под старину». Для этого следует провести декорирования фасада штукатуркой темного оттенка. Постарайтесь, чтобы поверхность была с максимально похожей фактурой. Композицию можно дополнить каменной отделкой цоколя, а также массивной лестницей, коваными элементами и колоннами.

Для приверженцев классики отлично подойдет дизайн, который будет простым, строгим, элегантным. Отделку следует выполнять акриловой штукатуркой в светлых тонах. Такой дом будет выглядеть гармонично и уютно. Отличным выбором станет красный цвет (особенно для постройки с двумя этажами). Для создания гармоничного экстерьера выложите крышу черепицей, а в баре установите беседки из красного кирпича.

Если у вас небольшой дом, отдавайте предпочтение декоративной штукатурке в тандеме с другими натуральными материалами. Отличная идея – это отделка фасада со вставками из дерева и натурального камня. При этом кровлю нужно будет обязательно выложить черепицей. Для того, чтобы подчеркнуть красоту фасада, высадите цветник возле дома, а дорожки, которые будут вести в зону отдыха и сад можно выложить ракушником.

Итоги

Во многих загородных домах предусмотрены в конструкции террасы и балконы. Желательно, чтобы они были оштукатурены в одну фактуру, но можно при оформлении использовать несколько оттенков. Благодаря этому каждая деталь будет подчеркнута. Интересно смотрится вариант облицовки в бежевом и светло-коричневом цвете. Балкон и верхний этаж сделать светлыми, а первый этаж чуточку темнее. Дополнением в этом случае послужит большая лестница  с резными перилами.

Как нанести короед на стену

Технология нанесения штукатурки короед, ее достоинства и недостатки

Для отделки фасада используется много материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска. Среди этого всего большой популярностью пользуется декоративная штукатурка Короед. Она позволяет придать стене вид изъеденного вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.

В зависимости от производителя штукатурки, борозды могут отличаться по углублению/ширине и даже изменять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короеда.

Особенности материала

Сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки данного материала и поймем, что такое фактура стен короед. Наше описание не привязаны к конкретной технологии нанесения или марке. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.

Достоинства

Данный отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим главные из них:

1. Состав очень легкий благодаря используемому минеральному наполнителю. Это предотвращает излишнее давление на конструкцию фасада здания.
2. Материал отличается прочностью, надежностью и экологической безопасностью.
3. Под воздействием солнечных лучей не теряет первоначальной яркости.
4. Обладает отличными огнеупорными свойствами.
5. Материал имеет устойчивость к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Ему не страшны град и ливни.
6. Нанести такую отделку на фасад просто, но сложно повредить. Мыть ее можно жесткой губкой, а чистить пылесосом.
7. На материале никогда не образуется грибок с плесенью.
8. Отличается распространенностью и небольшой стоимостью.
9. Большая цветовая гамма. Изначально покрытие имеет белый цвет, но покрасить его можно в любой цвет.

Недостатки

Не обойтись и без небольших недостатков в вопросе как штукатурить короедом фасад.

1. Наносить покрытие на фасад не так просто, поэтому это дело можно доверить только профессиональному специалисту.
2. Если вы все-таки сумеете серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида его устранить будет очень сложно.

Разновидности и некоторые нюансы

Штукатурка короед бывает 2-х видов: созданная на основе гипса и акриловая. В чем же разница? Состав из акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, однако имеет уйму всевозможных тонкостей. Именно поэтому работу с этим материалом лучше поручить профессионалу.

Штукатурку на акриловой основе можно купить в готовом к нанесению виде. Продается она в ведрах, вам останется только заколеровать содержимое в любой цвет. Конечно же, покраска делается неручным способом, дело в том, что как бы вы не старались, придать нескольким ведрам одинаковую расцветку нереально. Решение есть — выполнить колеровку с применением компьютерной разработки на специализированных станках.

Гораздо проще работать с короедом, который продается в мешках (сухая смесь). Этого материала вам понадобится намного больше, в сравнении с акриловым видом. Нанесению усложняется, ведь вы самостоятельно должны сделать раствор. Раствор на гипсовой основе неприхотливый и легко наноситься на поверхность стены.

Выбор материала

Существует множество производителей, которые предоставляют товар со своим уникальным составом и рецептом приготовления. Выбирая покрытие короед учитывать следует 2 главных фактора: тип и зернистость. От зернистости зависит ширина бороздок и их глубина.

Выбирая тип материла нужно знать, что существует готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но стоит она дороже. Приготовленная своими силами смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая как наносить декоративную штукатурку короед, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.

Технология нанесения

Порядок нанесения относительно несложный и освоить данную технологию сможет практически каждый. Следует только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать правила, указанные ниже.

Инструменты

• заранее позаботьтесь о подготовке необходимого инструмента;
• ванночка с валиком;
• пластмассовое ведро;
• дрель и насадка;
• распылитель цветочный;
• шпатель с лопаткой для нанесения состава;
• наружная терка из пластмассы.

На какие поверхности наносится

Перед тем как наносить штукатурку короед, следует узнать, на что позволительно ее наносить, а на что нет. Короед идеально подходит для отделывания вертикальных поверхностей. Неприемлемо нанесение штукатурки короед на пол и на потолок, так как подобна технология нанесения декоративной штукатурки короед очень дорогостоящая.

Данная штукатурка подходит для обрабатывания шпаклёванных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен. Обработка стены шпаклеванной Ветонитом или гипсокартонном возможна только после процедуры шпаклевания шетроком.

Подготавливаем поверхность

Перед нанесением штукатурки короед следует создать базовый внешний слой из теплой или баритовой штукатурки.

Последовательность подготовки стены:

1. Стена очищается от остатков прошлой отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно заняться выравниванием стен при помощи цементно-песчаного раствора.
2. Поскольку на улице часто влажность повышена, на кирпичную обязательно наноситься противогрибковое средство.
3. Швы и трещины расшиваются при помощи болгарки и наполнить шпаклевка с гипсовым связующим.
4. После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база из 20 миллиметров и затирается. Это покрытие будет использоваться как основание для нанесения штукатурки короед.
5. На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед можно наносить без грунтовки. Для обеспечения максимальной адгезии, за 50-60 минут до начала работы стена обильно смачивается водой.

Готовим смесь

Способы приготовления и нанесение декоративной штукатурки короед максимально понятно описаны в инструкции, которая прилагается к купленному материалу. Общие указания будут примерно такими:

1. Смесь штукатурки засыпается в воду, обратите на это внимание, не наоборот.
2. Воду следует нагреть до 20 градусов.
3. Перемешивается раствор при помощи дрели при малых оборотах с насадкой миксера. Этого не следует делать вручную, ведь таким образом, качественно сделать ничего не получится.
4. Размешивать следует до тех пор, пока не исчезнут все комки. Далее материал оставляется в покое на 5 минут и снова размешивается.
5. Количество необходимой воды, штукатурки и длительность высыхания смеси указываются в инструкции.

Наносим материал

Для нанесения следует использовать шпатель из нержавейки. Толщина не должна превышать размер камешков штукатурки. Для получения качественного и аккуратного результата необходимо охватывать всю ширину либо высоту стены.

Если стена очень высокая, заранее обозначьте уровень, до которого вы сумеете достать за 1 раз. Стену можно поделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо выждать 15 минут, что позволит раствору схватиться. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начнет хвататься.

Затирка штукатурки

Технология нанесения штукатурки короед и затирки подразумевает использование пластмассовой терки. Заранее подумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождика делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашика делаются круговые движения.

Если первый фрагмент у вас получился, то немедленно приступайте к нанесению и обработке второго ряда. Стыки между рядами своевременно сбрызгивайте водой. Такая технология штукатурки короед позволит сделать переходы не такими заметными. Придерживайтесь наших советов и нанесение короеда принесет вам только удовольствие.

Штукатурка короед: технология нанесения, инструкция (фото и видео)

Источник: 1pofasadu.ru

Как наносить короед на стену

Как нанести «короед» штукатурку на стену: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

В качестве наружной отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди них следует выделить:

• декоративный кирпич;
• композит;
• сайдинг;
• керамическую плитку;
• краску.

Наряду со всем этим с успехом используется фасадная декоративная штукатурка, в качестве наиболее распространенной выступает «короед», которая придает поверхности вид древесины, изъеденной жуком-короедом.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как нанести «короед», вам следует ознакомиться с технологией проведения работ. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать с использованием маячных профилей, которые устанавливаются заранее. Стены при этом будут выглядеть намного эстетичнее. Перед тем, как наносить декоративную штукатурку «короед», следует установить маяки, между которыми должно быть выдержано расстояние, меньшее длины правила на 15 см. Их выставление осуществляется по уровню, первыми должны монтироваться крайние рейки. Те, что между ними, можно устанавливать по ниткам, которые будут протянуты между крайними маяками снизу и сверху. В полученное пространство следует накидывать цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.

Особенности подготовки поверхности

На стяжке будут оставаться выемки и вмятины, которые должны заделываться теркой. Для того чтобы ускорить работу, можно использовать полутер. Перед тем, как нанести «Короед», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо затереть основание полутерком или теркой. Действовать при этом необходимо круговыми движениями, плоскость должна обрести ровный вид, это позволит избавить основание от дефектов. Дополнительная затирка выполняется на следующий день.

Рекомендации специалиста

Если перед вами встал вопрос о том, как наносить «Короед» на стену, вы должны ознакомиться с методикой проведения работ. Она предполагает выравнивание поверхности песчано-цементной штукатуркой. Ее нанесение может осуществляться в жаркое время, при этом каждый день поверхность поливается водой из шланга. Этим вы будете гарантировать равномерное высыхание, цемент не покроется трещинами, а если это произойдет, то погрешность можно будет немедленно затереть.

Нанесение «Короеда» можно осуществлять на стену, утепленную экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого теплоизоляция укрепляется на клей, укладывается штукатурная сетка, а поверхность выравнивается малкой. Утеплитель должен лечь по уровню, при этом не придется выравнивать стену штукатуркой. Перед тем как использовать штукатурку «Короед», необходимо позволить стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин на отделке. Например, для песчано-цементной штукатурки понадобится три недели или больше.

Нанесение «Короеда»

Думая о том, как нанести «короед», вы должны ознакомиться с технологией, из нее вы сможете узнать, что оштукатуривание стен должно производиться целостно. Это указывает на то, что за один прием необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть такого процесса заключается в том, чтобы каждый наносимый участок оставался свежим, еще не высохшим. Вся поверхность при этом будет выглядеть монолитной, перепадов и швов на ней не будет. Раствор следует размешать миксером, можно использовать малооборотную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, на ней следует сбросить обороты.

Перед тем как нанести «короед», его необходимо подготовить. Сначала наливается вода, а после засыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составить 1/3. Для того чтобы добиться высокого качества штукатурной смеси, ее следует хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на картофельное пюре. Раствор отстаивается в течение 5 минут, после его необходимо разбить еще раз, уже затем можно использовать.

Структура отделки будет зависеть от завода-изготовителя и марки продукта. Однако на эти факторы влияет еще и мастер. Например, для формирования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в таком направлении. Если же необходимо получить вертикальную структуру, то движение рук должны быть направлены снизу вверх.

При создании той или иной структуры вы сможете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем более четким получится рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.

Декорирование слоя

Если перед вами встал вопрос о том, как наносить штукатурку «короед», то вы должны знать, что осуществлять данные работы можно круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить с помощью акрилового состава. Окрашивание штукатурки не является делом личного выбора, оно рекомендовано производителем, хоть и стена в течение некоторого времени может простоять неокрашенной.

Особенности проведения работ

Довольно часто описываемая в статье штукатурка выпускается в виде готовой смеси, которая не предполагает необходимости предварительной подготовки. После приобретения сразу же можно переходить к этапу нанесения. Для работы следует использовать стальной жесткий шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается малярный скотч. Штукатурка должна наноситься с соблюдением толщины слоя, он должен оказаться таким же, как и диаметр зерна. Если вы задумались о том, как наносить штукатурку «короед», то следует обратить внимание на то, что смесь растягивается по стене по такому же принципу, как и шпаклевка.

Важно добиться такого эффекта, при котором на свежем слое появляются небольшие канавки. Это будет указывать на то, что вам удалось достичь оптимальной толщины слоя. После этого создается фактура, для чего на свежем слое с помощью пластиковой терки необходимо выполнять круговые движения средней интенсивности. Иногда на плоскость терки налипает штукатурка, это можно считать нормальным. Через 15 минут после нанесения «короед» следует снова обработать пластиковой теркой, на этот раз давление должно быть более внушительным. К этому времени состав немного загустеет и подсохнет. Только после первого прохода поверхность зачищается. Это позволит сформировать окончательный внешний вид и рисунок.

Довольно часто начинающие домашние мастера задумываются над тем, как правильно наносить «короед». Специалисты советуют: важно не переусердствовать, ведь при большем количестве подходов стена будет более гладкой.

На заключительной стадии нанесения смеси необходимо обработать все стыки теркой. Если стык оказался не затерт, не следует позволить ему высохнуть, ведь на готовой стене он будет заметен. На поверхность штукатурку удобнее наносить вдвоем, один мастер будет осуществлять набрасывание и вытягивание смеси шпателем, делая первое затирание. Второй мастер через 15 минут будет формировать окончательный вид. Как только стены оказались оштукатурены, малярный скотч можно убрать. Выступающую кромку «короеда» подрезают обычным канцелярским ножом.

Заключительные работы

Теперь вам известно, как наносить «короед» на фасад. Но важно ознакомиться еще и с технологией заключительных работ. Они предполагают проведение лессировки. Для этого выбирается качественный акриловый лак, который может быть матовым или глянцевым. Его приготовление можно осуществить таким образом, чтобы получился желаемый цвет. В лак можно добавить перламутр и блеск. Для этого соблюдается определенная технология.

Штукатурка после нанесения оставляется на сутки, а перед нанесением лака поверхность грунтуется, чтобы лессирующий состав не покрыл поверхность пятнами. Если перед вами тоже встал вопрос о том, как правильно наносить «короед», то вы должны учесть, что данные работы осуществляются с помощью стального шпателя, который удобно использовать для снятия излишков лака.

Для справки

Иногда люди задаются вопросом о том, можно ли наносить «короед» на «короед». Специалисты дают однозначный отрицательный ответ. Это объясняется тем, что бороздки образуются на исключительно гладкой поверхности.

Заключение

Теперь вам известно, как наносить «короед» на стену, однако перед началом работ необходимо ближе ознакомиться с основными разновидностями данного материала. Он может быть предназначен для фасадов или проведения внутренних работ. В продаже можно встретить и универсальные смеси.

Штукатурка короед и технология нанесения

Технология штукатурки короед

Штукатурка короед технология нанесения не такая сложная, как многие предполагают. Здесь конечно есть свои особенности, но все полностью вполне можно сделать своими руками. Тогда и конечная цена будет намного ниже. Сегодня мы и расскажем о тонкостях работы с данным материалом. Так же вы сможете посмотреть видов в этой статье и фото наиболее сложных моментов работы.

Все о штукатурке короед

Список современных отделочных материалов довольно велик. Но особые комплименты, среди них, заслуживает декоративная штукатурка «короед». Этот материал вызывает интерес у всех, кто взялся за такое глобальное дело, как оформление дома.

Столь необычным, для строительного материала, названием «короед» обязан визуальному сходству его текстуры со следом, который оставляет на древесине жук-древоточец.

Возможные варианты изготовления

Технология нанесения штукатурки короед зависит от ее состава. Они отличны по своему составу и это определяет характеристики.

В продаже есть два вида:

• Гипсовая сухая смесь. расфасованная в мешки (бывает цементно-известковая)
• Акриловая пластическая масса смол и наполнителей из мраморной муки, извести и многих других компонентов

Внимание: От размера мраморной крошки (0,1-4 мм) зависит рельефность и расход материала на 1 м2. Чем крупнее гранулы, тем больше потребуется штукатурки.

Сильные и слабые стороны

На каждой упаковке есть инструкция к применению, но там не указаны достоинства и недостатки материала.

Так что давайте с ними ознакомимся поближе:

• Устойчивость к погодным катаклизмам ; (ливень, град, снег; температурные перепады; воздействие прямых солнечных лучей не оказывают существенных повреждений)
• Огнеупорность
• Легкость. за счет наличия в составе минеральных компонентов, приводит к снижению нагрузки на основной каркас строения
• Экологичность
• Простота в уходе (через 3 недели после нанесения можно мыть, обрабатывать моющими средствами или пылесосить)
• Доступная себестоимость (одно из самых недорогостоящих фасадных покрытий)
• Долгий срок службы (практически неограниченный)
• Возможность отделки своими силами
• Цветовое многообразие

Главным минусом штукатурки этого типа является сложность восстановления первоначального вида при механическом повреждении. Для этого надо будет подбирать нужный цвет. «Короед» почти не подлежит реставрации, попасть в уже существующий тон и рисунок очень непросто.

Технология работы

Технология нанесения не является сверхсложной, и требует наличия минимальных навыков в отделочных работах. Стоимость ниже, чем у аналога — пастообразной смеси. «Короед» продается в ведрах, уже готовым к нанесению на стены.

Фактура штукатурки короед

Внимание: Особенность отделки декоративной штукатуркой в том, что с помощью одного и того же состава можно получить различные покрытия. В зависимости от техники нанесения: кругами, крест-накрест, волнами или хаотично.

При выборе материала, кроме вкусовых предпочтений, важно учитывать соответствие цены и качества.

Подготовка поверхности

Основой для этой декоративной штукатурки могут стать гипсокартонные, кирпичные, бетонные и древесно-стружечные плиты, а также сэндвич-панели.

Делаем подготовку поверхности

• Начальный этап — очищение рабочей поверхности от грязи, масляных пятен, пыли, остатков предыдущего отделочного материала, если таковые имеются.
• При наличии каких-либо неровностей на плоскости, предпочтительней выровнять стены, при помощи раствора из цемента и песка.
• Если вы работаете в помещении с повышенной влажностью, не обойтись без предварительной обработки стен противогрибковой смесью.
• Что касается швов и трещин, их следует расшить, используя болгарку, а затем заполнить шпатлёвкой, в состав которой входит гипсовый связующий.
• После этого, понадобиться создать покрытие из грунтовки, желательно густой, акриловой. Она предотвратит впитывание влаги, во время работы с «короедом».
• На грунтовку наносится так называемый, базовый слой штукатурки (толщина – 2 мм), его нужно одновременно затирать и уплотнять. Он исполняет роль основания.

Процесс оштукатуривания наружных стен более прост.

• Цементно-известковые и бетонные стены не нуждаются в грунтовочном покрытии. Для обеспечения эффекта максимальной адгезии, за час до старта рабочего процесса, их стоит тщательно смочить водой.
• Теперь можно начинать нанесение декоративного материала, не опасаясь возможного проявления каких-либо дефектов основания.

Основы приготовления смеси «короед»

Очень важно правильно рассчитать исходное количество раствора.

Технология нанесения декоративной штукатурки короед видео покажет это более детально, все заключается в следующем:

1. В ведро налить, предусмотренное инструкцией, количество теплой воды (от 15-20о С)
2. Сухую смесь всыпать в ведро и усердно перемещать строительным миксером до образования сметанообразного состояния
3. Оставить набухать, с повторными перемешиваниями через 10-15 минут до момента достижения полной однородности
4. Доводить смесь до необходимой консистенции, добавляя воду, не рекомендуется во избежание расслоения штукатурки, которая впоследствии будет ложиться неправильно или образовывать трещины.

Внимание: Для замеса стоит применять строительный миксер или дрель с насадкой. Это позволит сделать массу однородной и пластичной.

Нанесение состава

Для того, чтобы правильно нанести «короед» на поверхность стен, используйте шпатель (желательно, из нержавеющей стали) и тёрку.

Нанесение штукатурки короед

• Инструмент должен находиться в положении 60о относительно обрабатываемой стены. Старайтесь формировать слой, совпадающий по толщине с параметрами самого большого зерна.
• Если возникла необходимость в перерыве, то место конечного наложения штукатурки, нужно тщательно заклеить малярной лентой. Возобновляя процедуру оштукатуривания, слой подрезают, а ленту, соответственно, удаляют.
• Прежде чем заняться формированием декоративных штрихов, убедитесь, что рабочая плоскость достаточно подсохла, она не должна липнуть к рукам.
• Создавая штрихи, используйте пластмассовую тёрку, удерживайте её плоско, немного внакладку к плоскости обрабатываемой стены.
• Если вы используете данный материал для отделки фасада, то на протяжении двух суток, его нужно оградить от солнечного воздействия и осадков.
• Оптимальная температура для высушивания этой штукатурки варьируется в пределах от10-30оС, а допустимая влажность – не выше 80%.
• После того как «короед» окончательно высохнет, можно начинать следующий этап – окраску. Он осуществляется при помощи красок на акриловой или силикатной основах.
• Учтите, что краску на акриловой основе можно наносить не раньше двух недель, после оштукатуривания. Силикатную краску можно использовать по истечении трёх дней, со дня отделки.

Технология окрашивания

Поскольку исходный материал белого цвета, то можно легко добиться колерования штукатурной массы в разные цвета.

Существует два метода окраски:

• Путем смешивания краски с материалом до начала нанесения на стену
• Покрытие уже оштукатуренной и затвердевшей поверхности

В первом случае добавляем краску в сухую смесь до замеса.

Для второго варианта окрашивания используют водоэмульсионную, силиконовую или акриловую краски. Их наносят широкой кистью, валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно ), можно с ворсом, или специальной варежкой.

Если канавки будут не окрашены, то в результате появляется иллюзия глубины покрытия. Декоративная штукатурка короед технология нанесения видео вам расскажет о некоторых тонкостях нанесения данного материала. Если вы не будете торопиться, тогда вся работа будет сделана качественно и быстро.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Как наносить декоративную штукатурку короед – выбор фактуры и обработка покрытия

Как наносить декоративную штукатурку короед

«Короед» — это декоративно-композитная штукатурка, с небольшими камнями-гранулами, имеющая очень широкую сферу применения в современном строительстве. В основном, используется для отделки наружных и внутренних покрытий фасадной части здания, и стен.

Почему именно «короед»? Название отделочное покрытие получило за специфический узор отпечатков, схема которых напоминает пути жука-короеда в бревнах.

Поговорим о том, как наносить декоративную штукатурку короед, рассмотрим нюансы выбора и технологию нанесения.

Характеристики и свойства декоративной штукатурки

Данный вид штукатурки может быть изготовлен на различных основах. Например, на акриловом или гипсовом составе. Гипсовая смесь предлагается на рынке в виде порошков, а вот акриловая продается уже в готовом виде.

Конечно, способ изготовления данного материала разнится у каждого производителя, но в большинстве случаев гранулы изготавливаются из мрамора или минеральной крошки. Такие камешки достигают в диаметре 3,5 мм. Чем больше диаметр – тем больше зернистость штукатурки.

Различная текстура отделочного покрытия

Из основных свойств данной облицовочной смеси можно выделить:

1. Долговечность этого материала доказана временем – благодаря хорошей защите от ультрафиолета, коррозии, плесени, осадкам.
2. В составе применяется минеральный наполнитель и полимерные элементы. Благодаря этому, снижается нагрузка на несущие конструкции здания и облицовочное покрытие.
3. Состав штукатурки не включает элементы, которые являются вредными для окружающей среды.
4. Эффективно противостоит воздействию солнечного света — не выгорает, не горит, имеет высокое сопротивление механическим повреждениям и нагреву.
5. Проста в уходе — можно протирать тряпкой и удалять пыль при помощи пылесоса.

Основной цвет штукатурки «короед» — белый. Цветность достигается, за счет применения красителей (колерованием) или просто – окрашиванием уже отделанного покрытия. Для окрашивания отлично подойдут краски на силикатной и акриловой основе.

Подготовка поверхности под отделку «короедом»

Очень важный этап, который часто недооценивают – особенно, если работы выполняются собственноручно, без опыта в строительной сфере.

Подготовительные работы следует выполнять в следующей последовательности:

1. Очистка – поверхность полностью очищается от старой отделки. Убирается вся грязь, пятна, пыль и другие загрязнения. Параллельно выполняется выравнивание поверхности, с применением обычной штукатурки – по маячным профилям.

Удаление старой отделки от стен

Возможно нанесение выравнивающего слоя

После выполнения подготовительных работ, можно приступать к нанесению основной смеси.

Технология нанесения

Перед началом нанесения следует подготовить некоторые инструменты и материалы:

• Ведро;
• Несколько шпателей разного размера;
• Терка из пластмассы или металла;
• Дрель с «миксером»;
• Штукатурную смесь в готовом или порошковом виде.

Технология нанесения “короеда” выглядит следующим образом:

1. Первым делом, по грунтовке наносится стартовый слой обычной штукатурки, который сразу же затирается и уплотняется. Таким образом, создается базовый слой для нанесения декоративной штукатурки.

Нанесение круговыми движениями

Нанесение по горизонтали

Нанесение по вертикали

При работе с наружными поверхностями, после завершения нанесения «короеда», рекомендуется прикрыть рабочую площадь полиэтиленом, чтобы обезопасить еще влажный слой штукатурки от попадания прямых солнечных лучей и влияния осадков.

Рекомендуется применять стройматериалы и пропитки одной марки – в таком случае, результат будет более предсказуемым. Обязательно нужно прочесть рекомендации производителя, которые размещаются на упаковках. В некоторых строительных магазинах есть возможность пообщаться напрямую с консультантом фирмы, и задать ему все интересующие вопросы, относительно технологии изготовления и нанесения декоративной штукатурки «короед».

Готовая или сухая смесь – что выбрать?

Готовый акриловый раствор марки Ceresit

Так как материал становится все более популярным в строительной сфере, растет и количество компаний, которые изготавливают такую штукатурку. У каждой – своя технология производства, свои параметры продукта «на выходе».

Один из главных показателей – это зернистость, существенно влияющая на внешний вид и текстуру нанесенного покрытия. В частности – на размер самой текстуры. От зернистости зависит также и объем штукатурки, необходимый для отделки единицы площади той или иной поверхности.

Например, потребуется больше декоративной смеси “короеда” с зернистостью 3 мм, чем с зернистостью 2 мм.

С чем еще нужно определиться перед тем, как отправляться за покупкой штукатурки? Важный момент – в каком виде будет закупаться материал.

В готовом виде – это практично, но дорого. В сухом – дешевле, но требует времени и понимания процесса приготовления. К слову, правильно приготовленная штукатурка из сухой смеси одинакова по качеству с купленной, уже готовой.

Процесс приготовления смеси имеет несколько особенностей:

Готовый раствор должен быть однородным — без видимых комков

• Штукатурка постепенно подсыпается в воду, по ходу размешивания. Наоборот, доливать воду в сухую смесь – нельзя.
• 15-20°С – оптимальная температура воды, при которой смесь должна получиться однородной.
• Когда раствор размешан до однородной консистенции, нужно выждать 15 минут, и провести окончательное размешивание.
• Перемешивание осуществляется строительным миксером. Если такового нет, можно приобрести соответствующую насадку на дрель.
• Рекомендуется делать такой объем смеси, сколько потребуется в ходе работ в ближайшем времени. Так как со временем смесь портится и добавление воды не помогает.

Для большей информативности, предлагаем вам видео о данном декоративном покрытии и технологии его нанесения. Альтернативой «Короеду» могут выступать другие типы фасадных штукатурок.

Если во время работы необходимо сделать значимый по времени перерыв – полосу окончания работы заклеивают малярной лентой, поверх которой наносится раствор. По возвращению к процессу нанесения, штукатурка подрезается, а лента – удаляется. Это позволит избежать заметных переходов в месте остановки.

Как наносить короед на стену — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Источник: remontonly.ru

Как наносить штукатурку короед?

Как наносить короед? При облицовке жилых домов, оформлении интерьеров в строительстве используют штукатурку короед.

Схема штукатурного фасада с применением: декоративная штукатурка “короед”.

Создание декоративной штукатурки

Правила оштукатуривания по методу короед позволяют выполнить особую текстуру покрытия, которая похожа на дерево, поврежденное короедом. Нанесение короеда производится по определенной технологии.

Состав имеет отличные качественные показатели, он устойчив к повышенной влажности, изменению температур, воздействию дождя и снега. Этот состав не изменяет цвет на открытом солнце.

Инструмент и материал для самостоятельного нанесения декоративной штукатурки: кельма, губка, валики и другие.

Он устойчив к действию агрессивных веществ, щелочей и кислот. Если его наносят на цоколь дома, то таким образом его защищают от порчи под воздействием осадков.

Различные виды смеси разнятся между собой составом полимерных веществ. Инструкция по нанесению декоративного состава имеется на коробке со смесью.

Различные виды штукатурки отличаются между собой способом замешивания состава и методом высыхания. Короед имеет такой состав, основание которого представляет цемент и мраморная крошка с размерами фракций 0,2-3 мм.

Размеры фракций определяют расход декоративной смеси на 1 м² поверхности. Чем фракции крошки крупнее, тем большее количество раствора потребуется.

Обычно на упаковке указывается средний расход декоративной смеси. Чаще всего штукатурку производят белого цвета. Краски подходящих оттенков позволят строителям создать любую поверхность по своему вкусу.

Можно изменить оттенок декоративной штукатурки добавлением красителей. Иногда выполняют окраску нанесенной штукатурки различными красителями.

Оштукатуривание позволяет выбрать любое решение интерьера окрашиваемого дома.

Технология оштукатуривания поверхности

Материалы и инструменты:

Этапы нанесение декоративной штукатурки короед на арку.

• штукатурка короед;
• шпатель;
• терка;
• антисептик;
• цементно-песчаный раствор;
• шпаклевка;
• гипс;
• болгарка;
• емкость;
• вода.

Прежде всего необходимо подготовить поверхность к оштукатуриванию. Состав используется для нанесения на стены из бетона, дерева, кирпича, гипсокартона.

Предварительно перед нанесением штукатурной смеси на основание наносят слой обычной смеси.

Сначала выполняют выравнивание поверхности для нанесения декоративной смеси. Предварительно очищают плоскость от остатков старой окраски, удаляют загрязнения, пыль, различные пятна.

Если поверхность имеет значительные деформации, трещины и другие неровности, перед нанесением штукатурного раствора необходимо выровнять стены цементно-песчаным раствором.

Если в комнатах, где наносят раствор, увеличена влажность воздуха, то стены необходимо обработать антисептическими противогрибковыми препаратами.

Деформации основания сначала нужно расширить болгаркой, а затем заполнить шпаклевкой с добавлением гипса.

После подготовки и выравнивания основания его обрабатывают грунтовкой.

После грунтовки наносят базовый штукатурный слой толщиной 20 мм. Затем выполняют его затирку с одновременным уплотнением. Этот слой будет представлять собой основу для нанесения раствора короед.

При оштукатуривании наружных стен, изготовленных из бетона, раствор короед наносится без предварительной грунтовки.

Чтобы обеспечить сцепление декоративной штукатурки с основанием до проведения оштукатуривания стены необходимо намочить водой. Подготовив таким образом поверхность, наносят декоративную штукатурку короед.

После работ по подготовке основания под оштукатуривание нужно приготовить декоративную смесь.

Для того чтобы получить качественную поверхность необходимо довольно часто очищать инструмент от раствора.

Для приготовления раствора необходимо в пустую емкость налить количество воды, указанное в инструкции, температура воды должна составлять около 20°С тепла.

Затем в воду аккуратно засыпают штукатурную смесь, при этом ее размешивают, чтобы не получилось комочков.

Далее продолжают размешивать до достижения раствором полной однородности. Затем оставляют раствор на 15 минут в закрытой емкости. После этого еще раз перемешивают.

Во время оштукатуривания раствор нужно несколько раз перемешивать, чтобы смесь не застывала. В готовый раствор нельзя добавлять воду, так как это приведет к ухудшению качества раствора.

Как наносить короед на стену фасада правильно?

Технология нанесения короеда на стены допускает работу с такими поверхностями, как кирпичное, древесно-стружечное, гипсокартонное, бетонное основание, утеплитель и сэндвич-панели. Все они нуждаются в тщательной предварительной подготовке.

Сущность, плюсы и минусы штукатурки короед

Присутствие в составе минерального наполнителя облегчает вес материала, он не оказывает давление на фасад здания. Состав привлекает прочностью, экологической безопасностью и надежностью. Покрытие не выцветает под воздействием прямых солнечных лучей.

Огнеупорные свойства подкрепляют безопасность решения, также оно не боится перепадов температур и неблагоприятных погодных условий. Доступный по стоимости материал защищен от заражения грибком и плесенью, обладает широкой цветовой гаммой.

Учитывая простоту внутренних работ, нельзя оставить без внимания недостаток штукатурки короед, выражающийся в трудоемкости фасадного декорирования и неподверженности ремонту.

Критерии выбора

Базовым критерием выбора является тип основания. Бетонные поверхности отделывают с помощью цементно-известковых и цементных растворов, для кирпичных нет ограничений. Для улучшения адгезии обоих видов поверхностей на 5 см слой смеси накладывают армирующую сетку.

Деревянные стены отделывают с применением известково-гипсовых растворов, где в качестве пластификатора может быть введена глина.

Важно соблюдать допустимую норму последнего компонента, чтобы на готовой поверхности не образовались трещины. Оштукатуривание основания из древесины также подразумевает применение армирующей сетки.

Декорирование гипсоблоков осуществляется с использованием известково-гипсовых либо гипсовых видов штукатурки, армирующая сетка не понадобится. Здесь крайне нежелательно применение цементных растворов.

Сложнее всего работать с газо- и пеноблоками, так как они характеризуются низкой адгезией. Чтобы добиться надежного и долговременного сцепления материалов, желательно набить на поверхность специальную сетку и взять на вооружение смеси с укрепляющими добавками.

Большинство специалистов при выборе отделочного материала предпочитают гипсовые составы, так как они проявляют оптимальные эксплуатационные характеристики. Такой короед на дает усадки, на нем не образуются трещины. Материал обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Единственное ограничение: гипсовую смесь нельзя наносить на бетонные стены, она быстро отпадет, также она нуждается в качественной предварительной гидроизоляции основания.

Подготовительный этап

Перед тем, как наносить штукатурку короед, нужно очистить базовую поверхность от жирных пятен, пыли и грязи, старой отделки. Трещины и дефекты выравнивают с помощью известкового, гипсового, цементного раствора. В процессе заделки крупных швов их расширяют болгаркой и заполняют гипсовой шпаклевкой. Стены в зонах с высоким уровнем влажности покрывают противогрибковыми составами.

Для улучшения адгезии на поверхность наносят густую акриловую грунтовку с применением кисти, валика либо краскопульта. Этот состав поможет скорректировать впитывающую способность основания, ускорит равномерное высыхание короеда. Подобная мера не обязательна для цементно-известковых и бетонных стен, здесь достаточно намачивания поверхности водой за час до старта работ.

Инструменты и материалы

Первый шаг – выбор ограничителей-маяков, представляющих собой пластиковые или металлические профили с отверстиями. Их глубина варьируется в пределах 6-10 мм, стандартная длина составляет 3 м. Форма может быть L либо Т-образной.

Базовые рабочие инструменты:

• шпатель;
• саморезы;
• правило;
• ножницы по металлу;
• отвес;
• дюбели;
• рулетка;
• уровень;
• пенопластовые и пластиковые терки;
• перфоратор с насадкой для замешивания раствора.

Известковая смесь образуется из извести и песка в пропорциях 1:4, 1:3, 1:2; цементная – из цемента и песка в соотношениях 1:2 либо 1:3. В глиняную рабочую смесь входят 1 часть глины и 3-5 частей песка, гипсовый раствор замешивается из извести и гипса по 1 части и 2 частей песка.

Удобным вспомогательным материалом станет строительный скотч. С его помощью можно разделить большую стену на несколько рабочих участков, защитить окружающие поверхности от штукатурки, приостановить работу, заклеив крайнюю полосу, чтобы потом начать с того же места, срезав полоску раствора.

Тонкости самостоятельного приготовления смеси

Материал реализуется в виде готовой смеси или сухого состава, нуждающегося в разведении. Во втором случае чтобы приготовить рабочий раствор, нужно точно следовать инструкции на упаковке порошка: важно соблюдать температурный режим, правильную последовательность, пропорции ингредиентов. На этой стадии допустимо введение колера, но нужно грамотно рассчитывать его количество, чтобы впоследствии все партии смеси обладали одним оттенком.

Сначала отмеряют заданный объем воды, ее температура не должна выбиваться за рамки 21-23°С. На каждый килограмм порошка берут не более 0,25 л воды, но пропорция может быть изменена производителем в зависимости от использованных компонентов. Тара должна быть удобной не только для замешивания, но и для дальнейшего использования раствора.

В воду вводят отмеренное количество порошка, для ручного смешивания используют кельму. Для ускорения процесса пригодится строительный миксер, включенный на средних оборотах. На массу воздействуют до тех пор, пока она не обретет однородность, недопустимо наличие лишней влаги на поверхности, комочков и сухих остатков. В итоге рабочий раствор должен напоминать густую сметану.

Слишком сухая масса будет доставлять неудобства в процессе нанесения, увеличится ее расход, материал будет скатываться с инструмента. От жидкого раствора останутся потеки, он будет стекать, не оставит возможности для формирования характерного фактурного рисунка.

Способы и технология нанесения

Решая, как наносить декоративную штукатурку короед на стены, следует учитывать, что методика разнится в зависимости от основания. Специалисты предлагают ручной (для внутренних работ) и механизированный (для фасадов) способ распределения материала, также допустимо его применение на слой утеплителя и дальнейшее окрашивание.

Ручная работа

Оштукатуривание производится целостно: стену обрабатывают за один прием, чтобы высыхание было равномерным. Образуется монолитная отделка, не имеющая перепадов и швов. Соседние поверхности защищают с помощью малярного скотча.

Шпателем выхватывают небольшую часть смеси и распределяют ее начиная с правого нижнего угла. Инструмент держат под углом 60°, обрабатывают стену рядами по вертикали или горизонтали. Смесь растягивают до образования такого слоя, чтобы была возможность для создания борозд и царапин.

Когда поверхность подсохнет, приступают к выполнению фактурного рисунка (буквально через 20-40 минут). Пластмассовая терка помогает сформировать характерные штрихи, при необходимости сбрызгивают штукатурку водой. Далее поверхность затирают без нажима, чтобы замаскировать зоны стыков. Для правильного высыхания короеда необходимо поддерживать в помещении температуру от +10°С, относительная влажность не должна превышать 80%.

Специфика механизированного нанесения

В этом случае облицовочные работы охватывают обширную поверхность: грунтовка наносится краскопультом, а штукатурка – автоматом. Сопло последнего держат перпендикулярно и максимально близко к основанию, аккуратно распределяя массу, которая подается под давлением.

Плюсы способа:

• возможность формирования тонкого слоя;
• равномерность нанесения, оптимальная адгезия, образование прочной поверхности;
• непрерывная подача обеспечивает качественное сцепление;
• исключается возникновение воздушных пузырьков, попадание инородных включений, комков сухого вещества.

Минусом являются большие габариты оборудования, не на всех объектах их удобно использовать. Дальнейшее выравнивание осуществляется вручную, для создания фактурного рисунка применяют шлифовальную установку в тандеме с ворсистым кругом, но в этом случае сложно достичь ярко выраженного рельефа.

Оштукатуривание фасада по утеплителю

Технология мокрого фасада подразумевает применение изолирующих материалов, армирующей сетки, фактурной штукатурки. На зафиксированном плитном утеплителе устанавливают стекловолоконную армирующую сетку с пластиковыми креплениями, через 3 дня можно приступать к оштукатуриванию. Технология работы стандартная, нужно лишь защитить фасад на двое суток от контакта с атмосферными осадками и УФ-лучами.

Возможности окрашивания оштукатуренной поверхности

Красящий пигмент может быть добавлен на этапе замешивания, существует и другой способ дополнительного декорирования – окрашивание стены с уже высохшей штукатуркой. Первый вариант актуален при применении готовой смеси, в то время как расчет дозировки колера для сухого порошка более сложен.

На готовую поверхность можно нанести акриловую, водоэмульсионную, силикатную краску валиком либо кистью. Силикатный состав используют через 3 дня после оштукатуривания стены, акриловый – не раньше, чем через 14 дней. На первом этапе тщательно прокрашивают всю поверхность, особое внимание уделяя на выпуклости и впадины, вторым слоем идет более темный или светлый оттенок, им покрывают только верхнюю ровную часть, избегая попадания состава в борозды (валик должен быть полусухой).

Вместо краски можно использовать акриловый лак с колером или перламутром, он наносится стальным шпателем так, чтобы вся оштукатуренная поверхность была декорирована равномерным слоем.

Основные ошибки при нанесении короеда

Специалисты запрещают проводить фасадные работы под прямым солнечным светом, в дождливую погоду.

Декоративный материал может быть окрашен после затвердевания или имеет в составе цветной пигмент. В последнем случае многие упускают, что для образования привлекательной поверхности стену нужно изначально выкрасить в тот же оттенок.

Неравномерное растяжение штукатурного слоя может вызвать смещение фактурного рисунка. В составе смеси присутствуют калиброванные зерна, благодаря которым и образуется орнамент. Тонкий слой будет содержать слишком мало таких гранул.

Штукатурку распределяют в один заход, чтобы не было стыков. В экстренных случаях нужный участок ограничивают с помощью малярной ленты, дотягивают до нее рабочий состав. При отклеивании скотча проявляется ровный стык, с которого начинают наносить следующую партию.

Нюансы создания фактурной декоративной поверхности

Форма рисунка на готовой отделке определяется характером движений, которые совершаются теркой на оштукатуренном основании. Классический орнамент древесины, пораженной жуком-короедом, образуется в результате дугообразных, круговых, неравномерных перемещений инструмента в разных направлениях, в процессе его нужно слегка прижимать.

Имитация шершавого камня, также именуемая травертином, получается в ходе коротких отрывистых манипуляций, притом кельму нужно двигать в разные стороны. Пробковый орнамент выполняется с помощью гладилки: инструмент из пенополистирола интенсивно перемещают по кругу с небольшим радиусом. Имитация тканого полотна создается за счет крестообразного перемещения терки: вертикальные штрихи образуются при медленном и протяжном движении снизу вверх, горизонтальные – при энергичном коротком взмахе.

Дождеобразный рисунок образуется в результате непрерывных длинных диагональных перемещений терки сверху вниз, начиная с верхнего правого угла. Штукатурку короед также можно нанести по образу карты мира: первый слой затирается классическим способом, после его высыхания неравномерно наносят второй, совершая мазки в разных направлениях. Последние разглаживаются венецианской кельмой.

Как сделать штукатурку «Короед»: на фасаде дома своими руками: Технология нанесения +Видео

В этом виде отделки применяется композитная штукатурка «Короед», представляющая из себя порошок с мелкими камушками которые и создают объем при нанесении.

[contents]

Особенностью этого материала является то, что вместо песка кварцевого в нем используется полимерный наполнитель. Благодаря которым штукатурка имеет небольшой вес, в следствии чего снижается нагрузка на стены.

Также штукатурка «короед» имеет массу плюсов:

• Возможность применения как для наружных, так и для внутренних работ;
• Является огнеупорным материалом, при высоких температурах отсутствует выделение вредных веществ;
• Экологически безопасный материал;
• Из-за применения в составе полимеров при высыхании не дает усадки;
• Не подвержено воздействию осадков и появлению плесени;
• Изначально штукатурка имеет белый цвет что позволяет ее окрасить в любой цвет и оттенок;
• Простота использования данной штукатурки;
• Из-за использования в своем составе полимеров способна сохранять свои свойства и внешний вид при различных воздействиях температур: от сильного мороза до сильной жары.

Как наносить штукатурку короед

Для производства работ со штукатуркой нам понадобятся дрель с насадкой для смешивания состава, ведро, в котором будет замешиваться состав, шпатель для нанесения штукатурки.

Выбор штукатурки короед

Правильный выбор штукатурки позволит вам на финише работ получить то, что вы и планировали.

Для внутренних работ лучше использовать штукатурку с диаметром зерна 1 милиметр.  Для фасадных уличных работ используют штукатурку с размером зерна от 1 до 3,5 миллиметров.

В продаже чаще всего штукатурка идет уже в готовом виде упакованная в пластиковое ведро и имеющая инструкцию по разведению и применению.

Штукатурку необходимо наносить на идеально ровную и гладкую поверхность, для этого на поверхность предварительно наносится обычная штукатурка по маячкам и производят шпатлевку на два-три раза.

После шпатлевания производят зачистку и ошкуривание стен, далее на шпатлевку необходимо нанести грунтовку. Грунтовку нужно разводить до консистенции кефира, достаточно густо. Хорошо для этого подходит грунтовка на основе акрила – она закрепляет поверхность.

Для того чтобы не испачкать соседние поверхности производят разметку. Делают это с помощью малярного скотча.

После проведения всех подготовительных работ приступают к нанесению штукатурки короед на стену.

Рисунок на фактуре штукатурки будет зависеть от того, какими движениями (поступательными или круговыми) будет наносится рисунок.

Смесь набирают на кельму и накидывают на поверхность. Далее смесь равномерно распределяют и растягивают. Толщина слоя должна составлять ту же толщину, что диаметр зерна штукатурки. При растягивании штукатурки начнут появляться бороздки, то есть толщина достигла своего максимума.

Как работать с рисунком фактуры

На еще не схватившейся поверхности с использованием пластиковой терки проделывают круговые либо поступательные движения, движения нужно производить не прикладывая особых усилий при этом часть штукатурки будет прилипать к терке.

Второй этап работы с фактурой следует начинать через 15 минут после нанесения штукатурки, когда слой схватится.

Пластиковой теркой проделывают круговые либо поступательные движения с хорошим усилием при этом штукатурка не должна прилипать к терке. Если штукатурка к терке прилипает, то необходимо еще подождать до высыхания. На данном этапе оформляется рисунок, поэтому отнестись нужно к нему с полной ответственностью.

Далее необходимо пройтись по всем стыкам той же теркой, чтоб при высыхании их не было заметно.

Далее удаляется малярный скотч, края штукатурки подрезаются канцелярским ножом.

Завершительный этап – лессировка

Перед ним необходимо провести еще одну процедуру. После высыхания штукатурки нужно загрунтовать поверхность. Без проведения данной процедуры в дальнейшем лак может лечь пятнами.

После того, как все поверхности будут загрунтованы приступают непосредственно к лессировке – нанесению лака.

Лак применяют как глянцевый, так и матовый также его можно колеровать добавлять перламутр и т.д.

Наносят лак стальным шпателем им легко убирать излишки лака а также заполнять бороздки ширина шпателя зависит только от ваших предпочтений.

Работа со штукатуркой короед достаточно проста, однако имеет свои нюансы.

Работы по нанесению штукатурки нужно производить на одной стене от начала до конца. Если поделить ее на части, то будут видны места стыков. В жаркую погоду работы производить нежелательно, в следствии высокой температуры состав будет очень быстро сохнуть не давая вам придать ему форму и фактуру, а также могут появиться трещины. Данные работы лучше перенести на более прохладный период, либо на вечернее время.

Также желательно все компоненты выбирать одного производителя. Это обеспечит их совместимость.

Огромным преимуществом является то что работа с этой штукатуркой не требует отдельных профессиональных навыков и справиться с ней может каждый.

как делать наносить декоративную фасадную штукатурку на фасад дома

Декоративная фактурная штукатурка короед пользуется заслуженным спросом – она актуальна как для внутренних интерьеров, так и для дизайна фасада. Этот строительный материал отличается высоким качеством и разнообразием декоративных эффектов, что позволяет подобрать оптимальный для каждого случая вариант.

Характеристики штукатурки короед

Фасадная штукатурка короед представляет собой композитное покрытие, в состав которого входит дисперсный наполнитель – именно эти камушки, гранулы небольших размеров и обеспечивают возможность создания рисунка. Размер этих аддитивов может быть различным, но наиболее популярны гранулы в 2,5 мм. Эта отделка отличается простотой нанесения, пластичностью, стойкостью к внешним воздействиям, в том числе механическим повреждениям. Свое название она получила из-за схожести декора с бороздками, которые оставляют настоящие жуки-короеды в стволе дерева.

Такой материал является безопасным для людей, поскольку не содержит вредных для человека растворителей и пластификаторов. В качестве наполнителя используется мел, крошка мрамора, полимерные волокна.

Изначально такая штукатурка белая, но за счёт добавления красителей можно создать отделочный материал любого оттенка.

Виды материала

Зависимости от наполнителя фасадная штукатурка “короед”  подразделяется на следующие виды:

1. Акриловая – в ней присутствуют акриловые смолы, в продаже штукатурка присутствует в готовом виде в мерной емкости по 25 кг. Такой состав демонстрирует эластичную структуру, а потому без проблем маскирует небольшие трещины и перепады поверхности. Масса не подвержена усадке и практически негигроскопична, без проблем переносит уф-излучения и скачки температуры. Также стоит отметить отсутствие грибка и плесени. Такое покрытие может без проблем эксплуатироваться до 25 лет. Отмечая негативные стороны, можно указать способность притягивать уличную пыль, поэтому в течение периода эксплуатации придется периодически обновлять цвет стен.
2. Силикатная – в качестве связующего используется водное калиевое стекло. В продаже присутствует в пастообразном видео в мерных емкостях по 25 кг. Такая смесь также эластична, а потому не формирует трещины и не деформируется, без проблем переносит влажную уборку. В отличие от акриловых составов силикатные не притягивают пыль, а потому гарантируют 25 лет беспроблемной эксплуатации. Среди минусов отметим изменение цвета при намокании поверхности – при этом после высыхания исходной цвет возвращается.
3. Силиконовая – в продаже присутствует в виде готовой смеси в мерных емкостях по 25 кг. Этот универсальный отделочный материал стоек к влаге, хорошо переносит скачки температур и представлен в продаже в широком цветовом ассортименте. Стену с такой отделкой можно без проблем вымыть, правда, стоимость материала будет приличной. Впрочем, ремонт делать придётся только через 25 лет.
4. Минеральная – в качестве связующего используются полимеры, продаётся в виде сухой смеси, вес мешков по 25 кг. Такая штукатурка хорошо противостоит распространению плесени и грибков, но не может похвастаться хорошими водоотталкивающими характеристиками в отличие от предыдущих видов отделки. Но главным плюсом этого варианта является низкая стоимость и беспроблемное нанесение на стены.

Особенности

Такую декоративную штукатурку можно назвать универсальным отделочным материалом, поскольку она одинаково эффективно задействована при выполнении как фасадных, так и внутренних работ. При этом продаваться она может в виде паст как белых, так и уже колерованных, сухую смесь придётся смешивать и колеровать самостоятельно.

Выбирая состав, учитывайте размер зерна – чем он больше, тем более рельефными и заметными будут декоративные бороздки, но расход материала также будет больше. Что касается материала стен, на которые можно наносить штуктурку короед, то основа может быть практически любой от бетона и гипса, кирпича до полистирола, фанеры, цементно-песчаной штукатурки и так далее. Отметим ряд отличительных черт, которыми обладают все декоративные материалы этого вида:

• Прочность – достаточно высокая прочность позволяет такой поверхности послужить без проблем не один год, она неплохо переносит механическое воздействие
• Влагоустойчивость – в сырое время года такие штукатурки не впитывают воду, поэтому влага не проникает внутрь дома, что исключает сырость
• Стойкость к скачкам температур
• Звуко- и теплоизоляция
• Можно сочетать нанесение штукатурки с утеплением, для этого используется минвата или пенопласт, впрочем, пенопласт нельзя использовать для древесины, поскольку он непроницаем для пара – это единственное исключение
• Отделочные работы можно выполнить самостоятельно
• Разнообразие декоративных эффектов, которые состоят как из цвета и величины аддитива, так и из рисунка бороздок
• Демократичная цена – по сравнению с прочими декоративными покрытиями короед вполне доступен

Обзор производителей

На рынке производителей штукатурки короед лидируют следующие торговые марки – Церезит, Дюфа, Баумит, Де люкс, Лакра, Weber, Бундекс, Perfekta. Они отличаются от отечественных качеством и доступной ценой – это сочетание и определяет популярность материала у покупателей.

Строительный рынок высоко оценил и продукцию российских производителей, впрочем, стоит отметить, что данные производства организованы с немецкими инвестициями – речь идёт Бергауф, Боларс – география распространения этих торговых марок охватывает более 2 десятков регионов России, страны СНГ, что обусловлено соответствием госстандарту РФ и техническим требованиям международного уровня.

Также стоит отметить российских производителей – Основит, Ветонит, Атлас, Волма, Геркулес, Капарол, Старатели, Юнис.

Преимущества и недостатки

Отделка фасада короедом имеет следующие плюсы:

• Отделка неприхотлива и может выдержать как мороз, так и жару, атмосферные осадки, прямые лучи солнца, а также неблагополучное влияние окружающей среды, например, промышленные газы
• При правильном нанесении фасад длительное время сохраняет эксплуатационные характеристики и внешнюю привлекательность
• Хорошо переносит ударные нагрузки
• Хорошая паропроницаемость
• Не пропускает звуки
• Низкая теплопроводность, что позволяет не только отделать фасад дома, но и уменьшить теплопотери
• Умеренная цена – в зависимости от производителя и видов штукатурки она может быть просто доступной, как и бюджетной
• Базовый цвет такой штукатурки – белый, но за счет колера можно обеспечить любой цвет
• Экологически безопасный продукт, поскольку минеральные наполнители являются натуральными материалами. При выполнении отделочных работ материал не имеет неприятного запаха
• Научиться наносить короед можно в короткие сроки
• Слой отделки быстро высохнет – достаточно 24 часов
• Отделка не требует спецухода и без проблем переносит чистку как моющими средствами, так и жесткой губкой. Можно задействовать аппарат высокого давления, пылесос и прочие инструменты.

В числе недостатков присутствуют:

• Для того чтобы выполнить ремонтные работы – замазать скол, трещину, сложно подобрать подходящий по цвету состав – в этом случае приходится заказывать колеровку на специальной машине
• Нанесение штукатурки ограничено по сезонам, поскольку предъявляет особые требования к влажностно-температурным условиям
• Перед нанесением короеда на стену придётся выполнить серьезную подготовительную работу. исключение составляет мокрая штукатурка. Если подготовь выполнить некачественно, то через некоторое время слой отделки просто отвалится. Вообще нарушение технологии оштукатуривания чревато следующими проблемами – отслаивание, вспучивание, флуктуации цвета, вертикальные и горизонтальные трещины.

Используя дешевый материал, стоит быть готовым к ухудшению внешнего вида отделки через несколько лет, что связано с некачественными ингредиентами в составе материала.

Необходимые расчеты

Чтобы оценить затраты на отделку дома короедом, достаточно определить суммарную площадь, которая будет необходимо покрыть штукатуркой, и рассчитать расход материала на квадратный метр площади. В расчетах учитывается:

1. Кривизна стен – этот фактор важен, поскольку за счет нанесения короеда будет выполняться выравнивание поверхности
2. Строительные смеси – технологические нормы расхода во многом зависят от величины наполнителя.

Процесс расчёта объёма штукатурки подразумевает выставление маяков, которая позволят рассчитать отклонение поверхности от плоскости. Далее высчитываем величину отклонений в каждой точке и рассчитываем среднеарифметическое отклонение по всем точкам на стене. Далее необходимо оценить информацию на упаковке – на ней указан расход материала при стандартной толщина слоя (10 мм). Имея в наличии стандартную толщину слоя, толщину слоя по маякам и стандартный расход штукатурки, вычисляем нужное количество смеси по правилу пропорции.

Как выбрать штукатурку

Выбор материала должен определяться целями выполнения финишной отделки:

• Маскировка небольших неровностей – оптимальна штукатурка с фактурой типа «барашек»
• Для обеспечения ярких насыщенных цветов выбираем силикатные акриловые или силиконовые материалы. Минеральные составы предлагаются только в мягких тонах.
• В местности с большим количеством солнечных дней в году имеет смысл выбирать штукатурку светлых оттенков, поскольку поверхности темного цвета быстрее нагреваются, что провоцирует процесс выгорания пигмента. За счёт нагрева в поверхности возникают деформационные трещины.

Что необходимо знать перед отделкой короедом

От выполнения этих рекомендаций напрямую зависит адгезия штукатурки к стене и долговечность отделки.

Подготовка поверхности

• Зачищаем основу, удаляя со стены любое покрытие – помимо механического воздействия возможно понадобится помывка. Только так на очищенной поверхности можно будет найти дефекты стены – сколы, раковины, которые являются очагами дальнейшего разрушения – в них скапливается влага. Аналогичным образом можно будет найти очаги плесени грибка и уничтожить их фунгицидной грунтовкой.
• Выравнивание – чем ровнее стена, тем меньше расход штукатурки, тем меньше расходы на декоративную отделка. Поскольку цена короеда недешевая, гораздо более выгодно выровнять стену с помощью шпаклевки. На идеально ровную стену короед можно нанести толщиной в 2-4,5 мм, в соответствии с размером гранул наполнителя.
• Подготовка стен под штукатурку подразумевает придание ей шероховатости – на абсолютно гладкой поверхности не будет адгезии отделки к стене. Проходим стену грунтовкой, она даст хорошую адгезию и закрепит пыльное основание.
• При необходимости обрабатываем стену антисептиками, антипиренами, грунтовкой для короеда и прочими спецсредствами.

Основные тонкости приготовления штукатурки короед

Короед реализуется в виде готовых смесей либо в виде порошка, который придется развести водой в указанном производителем количестве. При этом необходимо набрать воду в емкость и аккуратно перемешивать, порционно добавляя сухую смесь, пока штукатурка не достигнет нужной консистенции.

Постоянное перемешивание состава обеспечит равномерность структуры и отсутствие комков. После этого можно наносить короед на стены.

Как наносить на стены декоративную штукатурку короед

Ознакомимся с секретами отделочных работ со штукатуркой короед.

Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен

При необходимости выполнения облицовочных работ на больших площадях материал наносится механическим способом. Задействовав специальный автомат, смесь подают через его сопло непосредственно на стену. Оператор аккуратно распределяет массу по стене, после чего выравнивание стен происходит вручную:

• Задействовав автомат, можно нанести штукатурку очень тонким слоем
• Обеспечивается равномерность нанесения короеда
• Смесь демонстрирует адгезию со стеной, что гарантирует прочность отделки
• Раствор подается непрерывно под большим давлением, что гарантирует сцепление штукатурки со стеной
• Такое нанесение на стену исключает попадание в смесь пузырьков воздуха, посторонних включений и сухих комков.

Для автоматизации процесса нанесения рисунка можно использовать шлифовальную машинку с ворсистым кругом.

Применение такого спецоборудования позволяет увеличить скорость отделки – процесс ускоряется в 4 раза. При этом качество поверхности на высоте – штукатурка равномерно наносится и застывает, что исключает образование трещин. Единственный минус такой системы – это крупногабаритное оборудование, которое стоит дорого, а потому используется только специализированными бригадами.

Процесс создания рисунка

Для получения необходимого рисунка на покрытии короед можно использовать различные техники его нанесения:

1. Хаотичные движения – разнонаправленное движение кельмой без строгой последовательности позволит получить сложно неповторимые бессистемный рисунок
2. Круги – их можно носить как по, так и против часовой стрелки, что позволяет оставить на стене разводы по окружностям различного диаметра.
3. Полосы вертикальные или «струи дождя» – перемещаем кельму вверх-вниз, что позволяет получить имитация древесной коры. Аналогичным образом выполняется «косой дождь».
4. Полосы горизонтальные – наиболее редкий вариант рисунка короед, двигаем кельму в горизонтальном направлении параллельно полу – это так называемый «горизонтальный короед».

Получение различных эффектов

Чтобы подчеркнуть фактуру короеда, выбираем масляную, алкидную или акриловую краску.

Двухцветный короед

Чтобы обеспечить 3D эффект и оптимальным образом подчеркнуть объемную текстуру отделки окрашивание выполняется следующим образом: перед нанесением штукатурки добавляем в смесь пигмент нужного цвета и наносим штукатурку на стену.

После высыхания финишного слоя окрашиваем стену с помощью валика. Таким образом, краска окажется на горизонтальной поверхности, тогда как в ямках будет видна изначальная расцветка материала. Подобрав более светлый или более темный оттенок краски по сравнению с цветом штукатурки, можно добиться трехмерного визуального эффекта.

Покраска короеда

Чтобы окрасить декоративную штукатурку, потребуется кисть и валик. Для начала проходимся по поверхности стены валиком. Стоит отметить, что краска плохо заходит в декоративные выемки, поэтому их придётся вручную прокрашивать с помощью кисточки. Как вариант, краска может собираться в углублениях, чего так же не нужно допускать – валиком собираем неравномерно распределенную краску.

Цветовая гамма

Если нет необходимости добиваться объемных эффектов при окрашивании, стоит колеровать состав перед нанесением. Это позволит получить однородный цвет на всей поверхности стены.

Яркие цвета можно получить при использовании акриловой, силикатной и силиконовой штукатурки, минеральные смеси можно окрасить только в пастельные цвета.

Рекомендации по отделке штукатуркой короед

Как показывает практика, нанесение короеда не представляет собой ничего сложного, главное, выполнять технологический процесс, а также рекомендации опытных специалистов:

1. Наносим смесь сразу на всю плоскость. Начав отделку стены, необходимо ее закончить за один раз. Если это невозможно, необходимо заранее разделить плоскость на участки, ограничив их малярным скотчем – таким образом, край штукатурки останется свежим и можно будет приступить к заполнению следующего ограниченного участка – в этом случае граница между площадками не будет заметна.
2. По рекомендациям эксперта, для отделки фасада короедом стоит пригласить напарника. Работа в 4 руки позволит существенно увеличить скорость отделки и повысить качество работы. Работы распределяются следующим образом – один работник наносит состав на стены и выравнивает, второй – обеспечивает рельеф.
3. Для отделки фасада не стоит выбирать жаркий день, поскольку смесь будет быстро застывать – до того как будет готов соответствующий рисунок. Если перенести отделку не представляется возможным, лучше сдвинуть часы работы на вечернее время.
4. Выбирая краску для фасадных работ по штукатурке короед, лучше выбрать материал от того же производителя, который изготавливал отделочное покрытие. Также рекомендуется прогрунтовать стену перед нанесением краски – лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.

Выполняя все эти рекомендации, вы сами сможете справиться с поставленной задачей отделки фасада декоративной штукатуркой.

отделка дома готовым составом от Ceresit и других производителей, технология проведения наружных работ по облицовке частного дома

Любая постройка в независимости от своего предназначения должна иметь стильный и презентабельный вид. Поэтому при ее оформлении огромное внимание нужно уделять отделке фасада. На сегодняшний день современный рынок представлен множеством облицовочных материалов. Особой популярностью среди них пользуется декоративная штукатурка «короед», которая позволяет создавать оригинальные дизайнерские шедевры.

Особенности

Данный материал характеризуется высокими эксплуатационными качествами, он прост в нанесении и идеально смотрится в различном стилевом направлении. Фасадная штукатурка «короед» считается уникальным отделочным материалом. При покрытии основания она создает поверхность с множеством ямок, полос и бороздок. За счет такой оригинальной фактуры можно скрывать изъяны стен, маскировать их неровности.

Выпускают штукатурку на акриловой и гипсовой основе в виде сухого порошка или готовой к употреблению смеси. Необычный дизайн покрытию придает зернистая структура. В его состав входит мелкая мраморная крошка. Размеры зерна могут быть разными (от 0,8 до 3.5 мм). В зависимости от этого рельеф отделки приобретает мелкие или крупные бороздки.

С помощью такой штукатурки можно красиво декорировать любые поверхности. Огромным спросом она пользуется при выполнении наружных работ, когда облицуют фасад. Обычно цвет материала белый или серый. Поэтому сразу после его нанесения поверхность фасада окрашивают, выбирая для этого соответствующий дизайну оттенок.

Преимущества и недостатки

К главным преимуществам штукатурки «короед» можно отнести несколько достоинств.

• Высокая прочность и экологичность. Материал изготавливают из натурального сырья. Особая технология производства делает его надежным в эксплуатации.
• Небольшой вес. Входящие в состав штукатурки минеральные наполнители обеспечивают ей легкость. Они уменьшают уровень механической нагрузки на конструкцию постройки.
• Устойчивость к воздействию внешней среды. Штукатурка отлично переносит прямые солнечные лучи и температурные перепады, она не боится влаги. Кроме этого такая отделка не выгорает и не теряет первоначальный цвет в течение всего срока эксплуатации.

• Огнеупорность. Материал имеет низкий коэффициент возгорания.
• Устойчивость к образованию грибка и плесени. Особый состав штукатурных смесей надежно защищает поверхность от развития микроорганизмов.
• Огромный выбор цветовой гаммы. Несмотря на то, что базовый материал имеет белый цвет, можно изменить его оттенок по желанию.
• Доступная цена. На рынке представлена продукция отечественных и зарубежных производителей. Каждый желающий может приобрести материал, который соответствует его бюджету.

Что касается недостатков, их немного. Если отделка «короед» подверглась серьезным механическим повреждениям, их устранить сложно. Чтобы восстановить внешний вид, придется выполнить облицовку заново, снимая испорченное покрытие. Использовать штукатурку непросто. Она требует особой технологии нанесения. Зачастую для выполнения сложного декора без помощи специалистов не обойтись.

Однако не каждый может воспроизвести фактуру поточенного жуками дерева профессионально. Есть здесь и свои секреты. Например, нужна особенная кельма. Борозды создают путем смещения инструмента вверх-вниз. Затем облицовку несколько сглаживают. Имеет значение и сложность чистки поверхности. В борозды может попадать пыль. Удалить грязь с рельефной поверхности сложно.

Виды материала

Декоративная штукатурка «короед» предложена на рынке отделочных материалов двумя разновидностями: на основе гипса и акрила. Акриловую смесь наносят с помощью особых технологий, благодаря которым фасад получается привлекательным. Но чтобы стены приобрели визуально богатый декор, нужно учитывать множество нюансов отделки. Продается материал в ведрах разного объема. Смесь можно наносить на стены из ЦСП и бетонные основания.

Чтобы придать акриловой штукатурке нужный цвет, необходимо применять специальные колер. Обычно это делают с помощью компьютерных технологий на специальных станках, так как получить нужный оттенок вручную трудно. В состав материала входят абразивные гранулы. При этом производители могут добавлять в него различные минералы и мраморную крошку. Зернистость акриловой разновидности зависит от величины абразива и составляет от 0,1 до 3,5 мм.

Срок эксплуатации оштукатуренного покрытия составляет до 15 лет. Уникальная структура обеспечивает идеальное нанесение смеси, которая после высыхания не подвергается внешнему воздействию и не дает трещин. Помимо этого материал обладает высокой адгезией. Чтобы получить любой цвет штукатурки, не нужно дополнительно выполнять окраску фасада. Единственным минусом акриловой штукатурки считается сложность отделки.

Аналог на гипсовой основе проще в применении и экономичен в расходе. Сложность работ со смесью заключается в том, что перед ее использованием необходимо самостоятельно готовить раствор, смешивая сухой порошок с водой. Гипсовую штукатурку производят из экологического сырья, ее легко наносить на стены ручным способом. Стоит материал недорого и обладает высокой прочностью.

В зависимости от того, какой связывающий компонент входит в состав штукатурки, «короед» бывает силикатным и силиконовым. Силикатный вариант выпускают на основе жидкого стекла. Он характеризуется микробиологической стойкостью и паропроницаемостью. Силиконовую штукатурку производят из модифицированных акриловых веществ и силиконовой смолы. Она устойчива к химическим воздействиям и часто применяется при работах с камнем.

Цветовая гамма

Чтобы придать дизайну ярких красок, смеси нужно колеровать в нужный оттенок. Материал на гипсовой основе окрасить проще, так как он продается в сухом виде. При его замешивании можно добавить любой краситель. Что касается акриловых штукатурок, получить актуальный цвет намного сложнее. Во время окрашивания следует действовать осторожно, иначе оттенок будет слишком насыщенным.

Однако материал вовсе не обязательно колеровать: оштукатуренную поверхность можно окрасить эмалью, выбирая для этого краску на той основе, что и штукатурка. На сегодняшний день в современном дизайне фасадов преобладают теплые цвета палитры. Красиво смотрится отделка стен в желтом, красном, коричневом и бежевом оттенке. Выбирать расцветку фасада нужно с учетом общего стиля оформления земельного участка. Неплохим вариантом для загородных домов станет облицовка фасада серого и зеленого цвета. При этом не стоит оформлять поверхности однотонно, лучше создавать композиции, состоящие из нескольких цветов.

Обзор производителей

Фасадная штукатурка «короед» выпускается многими торговыми марками. Основными лидерами продаж считаются Ceresit, Baumit, Dufa. Их продукция зарекомендовала себя с наилучшей стороны и получила положительные отзывы покупателей. Эта штукатурка позволяет оригинально задекорировать поверхности и надежно защитить строительные конструкции от негативного воздействия внешней среды. Работа с такой штукатуркой несложная: смесь продается готовая, не нужно дополнительно тратить время на ее изготовление.

Отдельного внимания заслуживает и группа компаний «Unis», состоящая из зарубежных и российских производителей. Штукатурка «Unis» обладает высокой прочностью и долговечностью. Смеси выпускаются в готовом и порошковом виде. Оштукатуренные поверхности с эффектом «короед» устойчивы к образованию грибка и плесени, они выдерживают низкую температуру и не выгорают на солнце.

Необходимые расчеты

Главным моментом при работах со смесью «короед» считается правильный расчет ее расхода. Это нужно делать для того, чтобы подготовить необходимое количество раствора, поскольку его срок использования ограничен. Если приготовить много смеси, излишек придется выбросить. При ее нехватке придется отрываться от рабочего процесса, что повлечет за собой некачественную отделку (края мгновенно схватятся, текстура нарушится).

Количество штукатурки зависит от особенностей основания, на которое ее будут наносить. В том случае, если покрытие имеет неровности, потребуется увеличить толщину слоя облицовки. Как правило, каждый производитель указывает на коробке рекомендации, как просчитывать расход смеси. В среднем на 1 м2 нужно до 3 кг штукатурки. Однако если стены хорошо впитывают состав, расход увеличится.

Техника оштукатуривания

Внешняя отделка дома считается самым ответственным этапом строительной работы, так как она придает строению завершающий образ.

Технология отделки состоит из нескольких последовательных шагов.

• Вначале тщательно готовят рабочую поверхность. Для этого на стене нужно установить маячки и выровнять под них покрытие.
• Затем осуществляется грунтование. Наносить можно обычный и акриловый раствор. Лучшим будет вариант с большей проникающей способностью.
• После того, как основание готово, выполняется нанесение смеси. Облицовку фасада лучше всего сделать крупнозернистой штукатуркой. Раствор распределяют по стене стальным шпателем.

• В том случае, если необходимо задекорировать не всю поверхность, а только отдельный участок, соседние стены изолируют малярным скотчем.
• Следующим этапом станет создание фактуры с помощью терки. Для этого круговыми движениями теркой проводят по штукатурке. Вначале рисунок получится не особо привлекательным. Окончательный эффект будет заметен только после полного высыхания отделки.
• Окончательным этапом считается покрытие декоративной отделки защитным лаком, который придаст поверхности матовый или глянцевый вид.

При работе необходимо соблюдать толщину слоя, которая должна ровняться размеру зерна. Методика нанесения имеет сходство с классическим шпатлеванием, но в данном случае штукатурку слегка растягивают по поверхности до тех пор, пока не образуются борозды. Нельзя, чтобы материал при формировании узоров налипал на терку. Если такое наблюдается, следует дать время штукатурке на просыхание, после можно повторить действия.

Примеры красивого дизайна

На сегодняшний день существует множество вариантов отделки фасадов с помощью штукатурки «короед». Оштукатуренные поверхности хорошо смотрятся в дизайне одноэтажных, двухэтажных построек. В отличие от других видов облицовочных материалов «короед» позволяет создавать интересный рельеф и придает зданию индивидуальный образ.

Например, оригинальный решением станет оформление частного дома «под старину». Для этого фасад следует задекорировать штукатуркой темных оттенков. Нужно стараться, чтобы поверхность приобрела максимально похожую фактуру. Дополнить композицию поможет каменная отделка цоколя, а также кованые элементы, массивная лестница и колонны.

Для любителей классики подойдет дизайн фасада, который будет характеризоваться простой, строгостью форм, элегантностью. Отделку нужно выполнить с помощью акриловой штукатурки, выбирая светлые оттенки. Такой дом будет выглядеть гармонично и уютно. Хорошим выбором для облицовки стен станет и красный цвет (особенно это касается больших двухэтажных построек). Чтобы экстерьер получился гармоничным, крышу нужно выложить из черепицы, а в баре дополнительно установить беседки из красного кирпича.

Для небольших домиков лучше всего сочетать декоративную штукатурку с другими натуральными материалами. Отличной идеей станет отделка фасада, в которой будут присутствовать вставки из натурального камня и дерева. При этом кровлю в данном случае нужно обязательно делать из черепицы. Чтобы подчеркнуть красоту фасада, рекомендуется рядом с домом сделать цветочники. Дорожки, ведущие в сад и зону отдыха, можно выложить ракушником.

Большинство загородных домов в своей конструкции имеют балконы и террасы. Их желательно оштукатурить в одну фактуру, но для оформления можно применять несколько цветовых оттенков. За счет этого каждая деталь архитектурного строения будет выгодно подчеркнута. Красиво будет смотреться облицовка в светло-коричневом и бежевом цвете. Можно также верхний этаж и зону балкона сделать в светлых оттенках, а первый этаж отделать «короедом» более темных тонов. Интересным дополнением в таком дизайне станет большая лестница, перила которой будут украшены резьбой.

О том, как наносить штукатурку «Короед», смотрите в следующем видео.

как наносить и как штукатурить короедом

Этот современный строительный материал получил такое наименование неспроста: стена, отделанная ним, имеет множество декоративных неровностей, которые внешне имеют схожесть с пагубным влиянием опасного жука-короеда. Цемент и мраморная крошка — два основных материала, входящие в состав продукции. Отделка короедом — это конечный этап обработки фасада здания, придающий ему просто изумительный внешний вид.

В данном материале вы сможете изучить информацию о разновидностях этой декоративной штукатурки, о её преимуществах, сильных сторонах, о том, как шпаклевать короедом, производить окраску и ещё много полезной для тех, кто собирается работать с этим материалом.

Оглавление:

1. Виды «короеда»
2. Основные присущие этому материалу конкурентные преимущества
3. Как выбрать правильный материал
4. Как работать с штукатуркой короед + видео
5. Как наносится штукатурка короед + видео

Виды «короеда»

На рынках строительных материалов декоративная фасадная штукатурка короед реализуется в двух вариантах:

• гипсовая;
• акриловая.

Если сравнивать эти два варианта, то второй выглядит намного привлекательнее и дороже, однако технология нанесения такого вида намного сложнее. Качественно справиться с ней сможет только квалифицированный мастер. Акриловая поставляется готовая в вёдрах, а для того чтобы начать с ней работать, достаточно лишь заколеровать её в желаемый цвет. Для подборки цвета лучше всего воспользоваться компьютер.

На гипсовой основе, в свою очередь, представляет собой сочетание сухих составляющих. Это материал с мелкими камешками-гранулами, размеры которых могут находиться в пределах диапазона от 0,1 до 3 миллиметров. В их роли может применяться минеральная крошка либо мрамор.

Основные конкурентные преимущества

Среди всего разнообразия предлагаемых нам современных отделочных материалов фасадная декоративная штукатурка короед — сравнительно дешевый и долговечный материал, способный быстро и несложно облагородить фасад вашего дома. В его составе вы не найдёте никаких опасных веществ, ведь этот материал является безопасным, а также экологически чистым. Готовый состав отличается лёгкой массой, в связи с чем на элементы конструкции не оказывается дополнительное воздействие.

Смесь идеальна для применения в диапазоне температур от 55oC мороза до 60 градусов тепла: она способна сохранять свои первоначальные свойства. Кроме этого, такой материал является огнеустойчивым, он стойкий к ультрафиолетовым лучам и не выделяет вредных веществ даже при максимальных температурах, что позволяет использовать его практически везде.

Такая фасадная штукатурка устойчива к плесени, водным растворам и некоторым химическим веществам. Она не разрушается при атмосферных осадках и за ней легко ухаживать. Этот декоративный материал способен выдерживать механические воздействия.

Как выбрать правильный материал

Дабы нанесение фасадной штукатурки короед не стало невыполнимой задачей, необходимо грамотно подойти к выбору и приобретению материала. Продукция такого типа производится несколькими разработчиками, вследствие чего несколько на первый взгляд одинаковых изделий могут значительно различаться по присущему им составу и свойствам.

Выбирая фасадную штукатурку для декоративных работ, надо обратить внимание при покупке на состав продукта и его зернистость, ведь именно от величины гранул зависит текстура рисунка, а значит, что и внешний вид всего фасада.

Приобрести можно как уже готовую акриловую смесь, так и сухую смесь на гипсовой основе. Стоимость акрилового материала несколько выше, однако если правильно подготовить гипсовую смесь, то она будет практически идентичной.

На объёмы использования штукатурки напрямую зависит размер гранул, чем больше их размер, тем больше и расход материала.

Как работать со штукатуркой короед

Сам процесс нанесения штукатурки несложный, главное — это хорошо очистить поверхность от имеющейся на ней грязи или пыли, после чего смочить её водой.

Многие люди утепляют свои дома с помощью пенопласта, а затем наносят на него штукатурку. Чаще всего, их ждут негативные последствия, ведь покрытие может покрыться трещинами. В этом деле нужно знать, как нанести короед на пенопласт. А сделать это можно так:

• на пенопласт нужно клеить серпянку;
• на поверхность наносят штукатурку;
• смесь короед — завершающий слой.

Декоративное покрытие не рекомендуется наносить сразу же: стоит подождать 7 дней (срок полного высыхания базового слоя). Когда базовый слой окончательно высох, на него необходимо нанести грунтовку. Для этой цели лучше всего применять грунтовку с глубоким проникновением. Такой вариант будет способствовать укреплению и значительно увеличит качество сцепления с декоративной штукатуркой.

Грунтовку желательно наносить на поверхность двумя слоями. Для этого надо воспользоваться специальным валиком. После завершения первого слоя нужно подождать до 12 часов для полного высыхания. После нанесения второго слоя грунтовки штукатурку короед нужно наносить лишь спустя 6 часов.

Как наносится штукатурка короед

Что потребуется для работы?

• большой и средний малярный шпатель;
• пластиковая или венецианская кельма для создания рисунка;
• ведро тёплой воды;
• тряпка;
• тара (в случае сухого материала).

Ведро и тряпка используются для чистки шпателей в процессе работы. Сухой короед перед нанесением необходимо размещать в заранее приготовленной таре. При использовании уже готового короеда нужно тщательно размешать смесь, используя дрель.

Итак, теперь следует разобраться непосредственно в том, как наносить декоративную штукатурку короед:

• с помощью меньшого шпателя накладывает материал на больший;
• наносим материал на стену, стараясь придерживаться ровного слоя;
• лучше всего, чтобы работали одновременно два человека: один наносит, а другой выравнивает;
• к созданию рисунка нужно приступать, когда слой немного заветреться (обычно это от 5 до 30 минут).

По желанию можно сделать круговой, косой или ровный рисунок.

Гипсовую штукатурку нельзя колеровать, поэтому её следует дополнительно окрасить. Как покрасить штукатурку короед? — в этом поможет фасадная краска по штукатурку короед.

Вывод: Пользоваться таким отделочным материалом очень удобно. Он отличается оптимальным соотношением качества, внешнего вида и стоимости. Он подойдёт для фасадов любых зданий и прослужит после нанесения на поверхность на протяжении долгого времени.

Южный сосновый жук | Энтомология

ENTFACT-443: Южный сосновый жук | Скачать PDF

Ли Таунсенд, энтомолог-консультант, и Линн Риеске-Кинни, исследователь-энтомолог
Сельскохозяйственный колледж Университета Кентукки

Южный сосновый жук (SPB) — самое разрушительное лесное насекомое на юге США, и также может нанести ущерб в городских условиях. Вспышки длятся от 3 до 4 лет, а в Кентукки происходят примерно с интервалом от 25 до 30 лет, потому что мы находимся на северной границе географического ареала СПБ.Мягкие зимы и засуха могли подготовить почву для временного взрыва, который недавно произошел в Содружестве.

Жизненный цикл

Южные сосновые жуки имеют длину 1/8 дюйма и цилиндрическую форму, тело от красновато-коричневого до черного. Каждый год в Кентукки пересекаются несколько поколений. Все стадии жизненного цикла (яйцо, личинка, куколка и взрослая особь) можно найти на деревьях в любое время. Летом (26 дней) развивается быстрее, чем зимой (54 дня). После периода относительной бездеятельности зимой взрослые особи снова начинают летать.

Самки приземляются на зрелых деревьях на высоте 6–30 футов над землей и впиваются в кору. Там они создают галереи, в которых спариваются и откладывают яйца. Желтовато-белые безногие личинки питаются внутренней корой, расширяя свои туннели по мере роста. Зрелые личинки переходят на внешнюю кору и создают клетку, в которой окукливаются. Новые взрослые особи прогрызают кору, оставляя небольшие, хорошо заметные открытые выходные отверстия. Вылупление взрослых особей может продолжаться в течение длительного периода времени. Как правило, они покидают основное дерево и собираются на соседнем дереве; однако некоторые могут пролететь несколько миль, прежде чем атаковать новое дерево.Когда взрослые особи успешно атакуют новое дерево-хозяин, они выделяют феромон или химический запах, который привлекает других самцов и самок. В течение нескольких дней тысячи жуков могут атаковать дерево и нарушить его защиту. Излишки жуков садятся на соседние деревья и колонизируют их, создавая «горячие точки», и заражение увеличивается.

Деревья, убитые СПБ в ущелье Ред-Ривер, Кентукки

Зараженные территории

Заражения южных сосновых жуков характеризуются деревьями с красновато-коричневыми кронами, окруженными деревьями с зелеными иголками.Очевидные признаки заражения включают белые смолистые трубы, бегущий смол, опилки у основания дерева и множество небольших выходных отверстий в коре.

Личинки прогрызают изогнутые или S-образные ходы под корой во внутреннем слое коры и камбия и могут опоясаться и убить дерево. Кроме того, жуки заносят грибок, который может быть смертельным для дерева. Другие виды жуков-короедов могут присутствовать на том же дереве, но их личинки образуют I-, Y- или H-образные галереи (см. Entfact 437, Borers That Attack Landscape Pines).

Южные сосны предпочитают сосны коротколистные, лоблолли, вирджинские и смоляные. Жуков обычно привлекают ослабленные взрослые деревья старше 15 лет с диаметром ствола менее 6 дюймов.

Во время эпидемий они нападают на деревья, которые кажутся здоровыми и сильными. Заражение обычно начинается в средней части ствола, а затем распространяется вверх и вниз по длине дерева. Устойчивые виды, такие как косая, длиннолистная и восточная белая сосна, имеют сильный экссудат смолы, который обеспечивает эффективный защитный механизм против жука.

Однако даже устойчивые деревья могут быть успешно поражены, когда жуков очень много.

Борьба с заражениями

Южные сосновые жуки часто нападают на подверженные стрессу и травмированные деревья в более старых, густых насаждениях, поэтому культурные обычаи, способствующие здоровым деревьям, снизят частоту и серьезность заражений. Во время эпидемий избегайте обрезки и других действий, вызывающих появление запахов, привлекающих рассеивающих жуков.

Инсектицид можно распылять на ствол ландшафтных сосен для защиты их, когда в этом районе активно заражение SPB.Астро (перметрин) предназначен для борьбы с жуками-короедами. Инсектицид следует наносить на сухую кору до точки стекания, от основания кроны до земли. Это только профилактический подход, так как инсектицид не проникает через кору и не убивает стадии жизни, которые уже есть на зараженном дереве. Несколько применений (весна, середина лета и конец лета) могут потребоваться из-за длительного периода активности взрослых особей. При осторожном и правильном применении эти инсектициды высыхают за несколько часов и не представляют опасности для птиц, белок или людей.

Поскольку SPB поражает зрелые деревья, покрытие распылением и возможное воздействие на аппликатор могут быть проблемой. Для опрыскивания ствола на достаточную высоту может потребоваться относительно высокое давление, обеспечиваемое специальным оборудованием. Рассмотрите возможность использования сертифицированного коммерческого аппликатора.

Южные сосновые жуки имеют естественных врагов, которые могут существенно повлиять на их смертность на большой территории, но, вероятно, не обеспечат удовлетворительной защиты отдельных деревьев или небольшого количества деревьев в ландшафтных условиях.

Краткосрочная стратегия

• Определите проблему. Есть несколько видов короедов, которые нападают на сосны в стрессовом состоянии. Обычно только СПБ представляет угрозу выживанию деревьев.
• Удалить и уничтожить сильно зараженные деревья. Они вряд ли выживут и будут служить источником жуков для нападения на близлежащие деревья.
• Используйте профилактические спреи для защиты близлежащих уязвимых деревьев. Вспышки в Кентукки редки и непродолжительны. Маловероятно, что потребуется долгосрочная программа опрыскивания.

Долгосрочная стратегия

• Поддерживайте здоровье деревьев с помощью правильного полива и удобрений.
• Тщательно выбирайте участки для новых посадок, чтобы в дальнейшем избежать стресса деревьев.

Выпущено: 9/00
Исправлено: 19.07.

ВНИМАНИЕ! Рекомендации по пестицидам в этой публикации зарегистрированы для использования ТОЛЬКО в Кентукки, США! Использование некоторых продуктов может быть незаконным в вашем штате или стране. Перед использованием любого пестицида, упомянутого в этой публикации, проконсультируйтесь с местным агентом округа или должностным лицом регулирующего органа.

Конечно, ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКАХ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЮБОГО ПЕСТИЦИДА!

Фото: Ли Таунсенд, Энтомологический университет Кентукки. Ч / б изображения: Лесная служба США

Как переложить топку печи своими руками: как отремонтировать печь из кирпича своими руками, ремонт топки, чем замазать щели, раствор

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Затирка швов

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

«Кладка отопительной печи своими руками»

Кладка отопительной печи своими руками

Ремонт топок | Печи и камины своими руками

От читателей блога поступают вопросы по поводу футеровки топок печей. Мое мнение — если печь планируется топить постоянно, то футеровка обязательна. Если печь дачная или для резервного отопления, то допускается без футеровки.

Как раз сегодня занимался ремонтом топок двух печей. Вот первая печь. Отработала 8 отопительных сезонов. Используется как дополнительное отопление к электрическому. Зимой топят 1 раз в сутки.

Для 8 отопительных сезонов на, мой взгляд, состояние неплохое. Кирпич Лисихинский.

Хозяйка попросила сделать топку подлиннее, т.к. некоторые покупные дрова чуть-чуть не входят в топку.

Разобрал заднюю стенку топки

Сделал футеровку топки кирпичом ШБ-8 . Задняя стенка тоже из него. Топка удлинилась примерно на 6 см.

Для защиты кирпичей над топочной дверкой от высокой температуры использовал суперизол

Установил на место варочный настил. Переклеил над ним 3 плитки, которые отошли от кирпича.

Над топочной дверкой тоже 3 плитки отошли, переклеил их

Ну а это другая печь. Была сложена 2 года назад вместо другой печи на имеющемся фундаменте. Фундамент был шириной 75 см. Из-за малой ширины футеровку делать не стал. К тому же предполагалось что дом дачный и интенсивно эксплуатировать печь не будут. Кирпич Иркутского керамического завода. Иркутские печники должны помнить его. Выпускался он чуть больше года: с весны 2010 до лета 2011.

Вот остатки кирпича, а слева виден кирпич от предыдущей печи.

А вот что произошло в топке печи за 2 отопительных сезона. Печь топили по 2 раза в сутки.

Заказчица предлагает сложить стенку топки из шамотного кирпича. Хоть я и считаю это не лучшим вариантом, видимо так и придется сделать. Но в этом сезоне просто не успею, очень много заказов и принял решение пока заштукатурить термостойким клеем «Геркулес» . Еще сезон печь протянет, а ремонтировать буду в будущем году. Заодно и проверим как покажет себя «Геркулес»

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавлив

Ремонт кирпичной печи своими руками- от уплотнения дверки до футеровки топки

Содержание статьи:

Кирпичная печь может служить несколько десятков лет, если регулярно заниматься профилактическим ремонтом и своевременно устранять разрушения и поломки. В зависимости от сложности работ, ремонт печи принято подразделять на текущий, средний и капитальный. Мелкие проблемы несложно устранить за несколько часов, а серьезные неполадки могут потребовать несколько дней. Чтобы сэкономить на услугах печника и продлить срок службы печи, ремонт рекомендуется делать уже в первые годы эксплуатации.

Текущий ремонт: профилактика серьезных разрушений

Профессионалы настоятельно рекомендует тщательно осматривать состояние домашнего очага перед началом каждого отопительного сезона. Своевременный ремонт печей и каминов предупреждает несчастные случаи и пожары.

Устранение мелких проблем

Мелкий ремонт печи на даче или в жилом доме сможет выполнить любой хозяин, даже если он не имеет навыков в строительстве.

1. Потертости, появившиеся на предтопочном листе, затрудняют уборку и могут стать причиной возгорания. Прохудившийся металл нужно снять, защитить напольное покрытие листом асбеста и прибить сверху кровельную сталь необходимого размера.
2. Чтобы заменить колосниковую решетку, необходимо извлечь из печи старую деталь и очистить участок от сажи. Новая решетка должна быть точно такого же размера, как вышедшая из строя. Ее укладывают на место без раствора аналогично старым колосникам.
3. Дважды в год необходимо осматривать дымоход на наличие посторонних предметов и мусора. Для чистки каналов от сажи рекомендуется использовать специальные химические препараты.

Установка колосниковой решетки

Обновление кладочных швов

Прохудившиеся швы портят внешний вид кирпичной кладки и пропускают в помещение вредные газы. Чтобы обнаружить слабые участки, печь рекомендуется протопить – так станут заметны крупные трещины. Для устранения проблемы необходимо расчистить швы на 2–3 см, предварительно размочив водой. Далее стенки хорошо промывают чистой водой при помощи щетки.

Углубление швов кирпичной кладки

Получившиеся углубления заполняют новым глиняным раствором, тщательно уплотняя смесь и затирая пустоты. Для увеличения стойкости раствора к растрескиванию к глине можно добавить немного поваренной соли – 300–350 граммов на ведро раствора. Широкие щели рекомендуется уплотнить огнеупорным шнуром. При необходимости стенки штукатурят и белят или обкладывают плиткой.

Уплотнение топочной дверки и варочной плиты

Щели, образующиеся между дверками и кладкой вследствие механических нагрузок и температурного расширения, также начинают пропускать в помещение опасные газы. Ремонт печи своими руками в этом случае начинают с очистки поверхности и удаления старого раствора. Очищенный участок промывают и грунтуют термостойким клеем, разведенным в таком же объеме воды.

Керамический шнур для уплотнения

По периметру дверки крепят уплотнительный асбестовый или керамический шнур – он защищает глину от растрескивания, компенсируя различия температурного расширения материалов. Чтобы не купить вместо огнестойкого шнура подделку, опытные печники рекомендуют поджигать покупку, не отходя от кассы. Далее участок вокруг дверки затирают ремонтным раствором и оставляют для просушки не менее чем на сутки.

Затирка швов над дверкой

Аналогично устраняют щели, появляющиеся между варочной плитой и стенками. Чтобы снять плиту, печь следует немного протопить, после чего поддеть чугун твердым металлическим предметом, например, топором. Вместо шнура в этом случае можно использовать базальтовую вату или войлок. По возможности старую плиту можно заменить на более современную.

Крепление шнура под плиту

Ремонтные работы средней сложности

Неисправности среднего уровня также не составит труда устранить без привлечения мастеров. Такой подход поможет сэкономить на услугах печника.

Ремонт и перекладка топки

Со временем огнеупорный кирпич, из которого выполнена топка, разрушается и требует внимания. Ремонт топки печи своими руками проводят через топочную дверцу. В случае небольших повреждений разрушенные участки реставрируют при помощи глиняного раствора или кладочной огнеупорной смеси фабричного производства. Если повреждено несколько кирпичей, можно обойтись частичной заменой. Для этого размачивают и расчищают раствор в нужном месте и удаляют поврежденный элемент. Новые кирпичи аккуратно вставляют в пустоты и тщательно замазывают. Желательно брать тот же состав, что использовали при строительстве.

Топка нуждается в капитальном ремонте

Полную замену футеровки не всегда можно выполнить через топочное отверстие, в некоторых случаях приходится разбирать стенку. Если верх печи закрывает варочная плита, то проще добраться до топочного отделения сверху. Новую футеровку выполняют из шамотного кирпича, не забывая о том, что огнеупорный материал не должен перевязываться с тем, из которого сложен корпус печи. В больших печах кирпич кладут плашмя, в небольших и средних – на ребро.

Демонтаж чугунного перекрытия

Обновление футеровки и укладка уплотнителя для чугунной плиты

Замена топочной дверки

Новая чугунная дверка должна иметь те же параметры, что и пришедшая в негодность. Чтобы не ошибиться, перед покупкой необходимо измерить ширину и длину изделия. Старую дверь демонтируют вместе с рамой, максимально расчистив кладку в нужных местах. Чтобы кладочный раствор можно было легко и быстро удалить, его размачивают водой. На всякий случай нужно запастись несколькими кирпичами – они понадобятся, если во время демонтажа произойдут непредвиденные разрушения или будут обнаружены негодные кирпичи. К новой чугунной дверке крепят стальные лапки и устанавливают так, чтобы полоски оказались в кладочных швах. Между кладкой и рамкой обязательно укладывают асбестовый или керамический шнур. Промежутки заполняют раствором, тщательно ликвидируя все щели.

Восстановление кирпичной кладки

Капитальные ремонтные работы редко обходятся без замены поврежденных кирпичей. Чаще всего проблема возникает над топочной дверкой. Поврежденные элементы аккуратно вынимают из конструкции, предварительно размочив раствор, и очищают образовавшееся «окошко» от остатков глины. Новый кирпич опускают на несколько минут в воду и кладут на огнеупорный раствор, после чего заполняют возможные пробелы и затирают швы. При ремонте банной печи крупные щели рекомендуется заделывать раствором с добавлением кирпичной крошки, приготовленной из огнеупорного кирпича. Ремонт русской печи во многих случаях заключается в восстановлении разрушенного или просевшего свода. Как правило, для устранения разрушения требуется изготовить новое кружало и переложить кирпич в этом участке. Второе уязвимое место русской печки – под, здесь выгоревшие кирпичи несложно удалить и заменить новыми.

Капитальный ремонт русской печи

Тем, кто не чувствует в себе силы осуществить ремонт кирпичной печи своими руками, не рекомендуем браться за работу. В этом случае, а также при необходимости сложного ремонта дымохода, лучше сразу обратиться за профессиональной помощью к опытным печникам.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Ремонт печи. Ремонтируем топку. | Ремонт и чистка печей своими руками

Всем привет!
Сегодня хочу рассказать Вам об одной нередкой печной проблеме, с которой сталкиваются те, кто пользуется кирпичными печами. А именно – печь в области топки трещит по швам, кирпичи внутри откалываются кусочками и даже большими кусками.
Кто-то в панике – придется перекладывать всю печь! А кто-то наоборот – весело посвистывает, подумаешь, несколько кирпичей заменить!
Истина где-то рядом, как говорилось в одном суперпопулярном сериале лет десять назад. Точнее, истина где-то посередине.

Сначала огорчу тех, кто посвистывает. Заменой нескольких кирпичей проблему не решить. Точнее она решится на очень короткое время. Может быть в следующем сезоне придется менять другие несколько кирпичей…. а может быть даже те же самые. Увы, качество красного кирпича сейчас оставляет желать лучшего.
Теперь порадую тех, кто собрался ломать всю печь. Всю ломать не надо. Надо только отремонтировать и немного модернизировать топку.

—————————————————————————————————————————

Как почистить печь самому

Подробное видео и PDF инструкция с картинками

Жми! 

—————————————————————————————————————————-

__Ремонтируем топку

Что имеется ввиду. Разбирается топочная часть печи и перекладывается заново. Но уже с учетом того, что топку надо обязательно футеровать огнеупорным кирпичом. То есть, между пламенем и стенкой печи из красного кирпича обязательно должна стоять стеночка из шамотного (огнеупорного) кирпича. И эта стеночка не должна прилегать вплотную к основной стенке печи. Между ними должен остаться так называемый тепловой шов шириной около сантиметра. И этот шов заполняется базальтовым картоном.
Что это дает? При работе печи разные ее части нагреваются в разной степени. Это и понятно – в топке кирпич уже раскалён, а в полуметре от нее еще совсем холодный. Возникают тепловые напряжения, печь трескается. Футеровка же представляет собой как бы коробку из огнеупорного кирпича, вложенную внутрь топки. При нагреве эта футеровка расширяется гораздо сильнее и быстрее основного массива печи, но за счет теплового зазора не воздействет на стенки печи. То есть печь уже не растрескивается по швам, и кирпич остается целым, так как не имеет прямого контакта с пламенем.
Если отремонтировать печь таким образом, она будет служить вам еще очень долго

Футеровка огнеупорным кирпичом

Пообщаемся?

Ремонт печи из кирпича своими руками, фото и видео

Чтобы понять, есть ли будущее у отопительной печи, которая долгое время без отдыха и ремонта согревала дачный домик, нужно оценить состояние агрегата. Как правило, к самым распространенным проблемам относятся следующие:

• слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;
• появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;
• расшатывание и отсоединение дверец устройства для сжигания топлива и других печных комплектующих;
• быстрая потеря тепла после завершения процесса топки;
• слабый либо чрезмерный нагрев поверхностей и их участков;
• трещины в кладке, которые невозможно заделать;
• монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.

Главное – вовремя приступить к ремонту печи, не подвергая риску себя и близких. Только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта, который бывает текущим, средним или капитальным.

Устранение мелких повреждений

Слабая тяга или ее отсутствие может возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымовой трубе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Однако есть и другие причины: непроходимость канала (забит сажей), шквалистый ветер на улице, отсутствует доступ воздуха, приток которого мог бы поддержать горение.

В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим веществом, например, куском резины. При этом горючее (керосин и др.) использовать не стоит.

Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым. Для устранения этой проблемы нужно действовать следующим образом: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, слой копоти начинает сильно трещать, ее куски вылетают из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку. Для этого имеется специальная дверца.

Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели, – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно заделать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяется для эластичности. По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой – не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно быстро и легко развести раствор и выполнить всю нужную работу. 

Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый. Для этого поверхность нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем положить туда глиняную лепешку. На место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него приготовленную смесь как сверху, так и по бокам для закрепления швов. Необходимо использовать такой же раствор, что и при заделке щелей.

Это нужно знать

Прежде чем приступить к герметизации швов, их требуется подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой с использованием щетки, затем загрунтовать термостойким клеем (подойдет 50% раствор). При затирке мест соединений нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь заполняла швы до конца, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур. В силу физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру – свыше 1000 градусов.

Керамический шнур часто подделывают, поэтому перед приобретением к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость изделия. Шнур помещают в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.

Чтобы защитить элементы печи, не нуждающиеся в починке, их необходимо покрыть малярным скотчем.

Ремонт средней сложности

Если требуется заменить в печи колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной 5 мм.

При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку. Однако сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг створки.

Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые элементы просто заменяют новыми. В этом случае снимается прежнее изделие, убираются гвозди, затем на низ кладется вымоченный в жидкой глине войлок, а сверху помещается и прибивается новый лист.

Специалисты советуют время от времени белить печь известью. В числе ее полезных свойств – борьба с бактериями.

Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берется тот же кирпич, что использовался для старой. Коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.

В случае повреждения футеровки топливника или пода, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось ранее, необходимо сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения, потому крайне важна однородность выбираемого материала, а именно кирпича.

Отдельно стоит сказать о ремонте изразцовой печи. Поврежденный элемент нужно осторожно убрать, почистить место, где он был расположен, положить изделие на предварительно приготовленную глиняную смесь с добавлением кирпичного щебня, затем выполнить кладку нового изразца, заранее подогнанного по размеру места. Возникшие неровности нужно сразу затирать руками.

Капитальный ремонт

К таким видам работ относятся следующие: замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности. Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику. Однако это мнение ошибочно: подобную работу может выполнить любой домашний мастер.

Чтобы отреставрировать дымоход, нужно оштукатурить кладку с внешней стороны. В случае разрушения ее перебирают.

При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки и выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.

Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, применяя огнестойкий кирпич. В этом случае требуется использовать раствор, способный выдерживать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.

Ремонт банной печи проводится так же, как и реставрация обычного отопительного прибора. Разница состоит лишь в профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить чаще. Это связано с более высоким температурным режимом банного устройства. В таком случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плитка сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.

Шаг за шагом

Если при внешнем осмотре задней стенки конструкции серьезных повреждений не выявлено, значит, устройство пригодно для того, чтобы стать каркасом для ремонтных работ.

Увидеть проблему

При осмотре печи могут обнаружиться следующие факты:

1. В устройстве отсутствует дополнительное поддувало, так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.
2. Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) он размещается со стороны торца печи.

Стоит отметить, что подобные проблемы всегда негативно сказываются на притоке кислорода и КПД печи, что значительно ухудшает ее горение.

К тому же над варочной плитой может отсутствовать дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности также нуждаются в исправлении.

Второй минус – расположение вьюшки относительно дымового канала, уходящего вверх. С эргономической точки зрения, эта задвижка не может все время располагаться горизонтально. Это ведет к нарушению ее работы или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в оборудовании скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.

Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить проблемные зоны, над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.

Избавиться от лишнего

Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.

Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.

Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.

Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает. Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.

Вот это и есть самое уязвимая область печи: место соединения двух каналов становится участком скопления сажи, затягиваемой туда турбулентностью, что со временем приводит к перекрытию основного дымового канала. Выход из этого тупика нужно найти после того, как он будет разобран и почищен.

Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.

Привнести необходимое

Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первый ряд – основание печи, затем – зольник и параллельный канал дополнительного поддувала. Далее, работа ничем не отличается от сооружения обычной печи.

С правой стороны находится летник, который будет создавать дополнительную тягу в начале процесса топки, а с левой – размещаются поддувало с зольником и система топочной камеры.

Для того чтобы поднять печь с варочной плитой, потребуется выложить 11 рядов. При выполнении верхнего уровня нужно будет применить тычковую кладку. Это даст возможность в дальнейшем поместить на него варочную поверхность и декоративную плитку. Необходимо подождать, пока высохнет раствор, затем продолжить реконструкцию печи.

Следующий этап – кладка кожуха отопительного устройства. Первый ряд должен быть обвязочным: это создаст дымоходу основание. Следующие два уровня останутся полыми из-за стыка трубы с прежним каналом печи. Далее идут обвязка дымохода и кладка пятого ряда – контрольного. Его функция – обеспечить продуктам горения еще одну преграду на пути в помещение.

Стоит подчеркнуть, что при монтаже применяется огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм. Это способствует уменьшению образования конденсата, а при стекании он будет попадать в отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.

Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, используется клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность отказаться от применения металлических уголков, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения.

В целом ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.

Похожие статьи:

Установка камина своими руками с открытой и открытой топкой — фото, чертежи, цены, инструкция | Своими руками

В данном примере интересной схемой является подключение к дымоходу и установка каминов разного типа (с открытой и закрытой топкой) на разных этажах дома. Техника для примера монтажных работ взята элитная, большинству это не по карману, но подобные стройматериалы просты и с минимальной потерей качества могут быть заменены более дешевыми аналогами, главное, что называется «потрогать» процесс.

Установка настоящего дровяного камина — дело крайне дорогое, непростое и хлопотное. Ведь необходимо выполнить все требования пожарной безопасности, правильно смонтировать дымоход, обеспечить четкое функционирование системы в целом. А если нужно устроить два камина? Понятно, что решить эту проблему могут только квалифицированные специалисты. Но хозяевам будет полезно знать, сколько работы им предстоит пережить, прежде чем в доме загорится уютный костер.

Планируя установку или строительство самодельного камина, хозяева неизбежно сталкиваются с проблемой выбора. Какую модель предпочесть — классическую или авангардную, с закрытой топкой или открытой, солидную полезную вещь или арт-объект?

В этом примере собственник коттеджа-новостройки принял поистине соломоновое решение. Следуя рекомендациям дизайнера, он заказал два совершенно разных камина. Специалисты компании провели необходимые расчеты и разработали проект установки агрегатов и дымоходных каналов.

На первом этаже в гостиной установлен камин ME 90-70 с закрытой топкой (производитель — Piazzetta, Италия). Его мощность составляет 12 кВт, а тепловой КПД (КПД) достигает 70-80%. Высокие тепловые характеристики обеспечиваются двухконтурной конструкцией печи. Канал между кожухом и наружным кожухом работает по принципу конвектора.

Нагретый воздух равномерно распределяется по полости канала, поднимается вверх и через вентиляционную решетку попадает в помещение.Камера печи футерована (футерована) огнеупорным керамическим материалом Aluker, который помогает оптимизировать процесс горения и распределение тепла. Футеровка защищает печь от воздействия высоких температур (выдерживает температуру до 1200 ° С). «Итальянец» экономичен и безопасен в эксплуатации. Одного сжигания дров хватает почти на 10 часов работы.

---

Также по теме: Установка своими руками камина с разводкой горячего воздуха (WGW) — фото и описание проделанных работ.

---

На втором этаже расположился авторский камин известного французского дизайнера Доминика Имбера, основателя и эстетического идеолога Focus.Модель Magnifocus eclate («рваная») полностью отвечает художественной концепции известного мастера, называющего свои камины металлическими скульптурами. Роль камеры сгорания играет уникальный по своим очертаниям разрыв в корпусе из полированной оружейной стали с термостойким покрытием (цвет «серый антрацит»). Надо сказать, что Магнифокус — не только выразительный арт-объект, но и респектабельный отопительный прибор.

Камин способен производить до 9 кВт тепловой энергии. Его КПД 67%.что неплохо для дровяной модели с открытой топкой. Оригинальный камин оснащен устройством подачи свежего воздуха, благодаря которому огонь в камине всегда хорошо освещен. Корпус регулятора воздушной тяги.

Чертеж-схема монтажа и обустройства каминов и дымоходов в данном проекте

1. Флюварка с искрогасителем и термопарой
2. Алюминиевая рама
3. Изоляционная коробка из силиката кальция (Super Isol)
4. Двухконтурный диаметр трубы 230/290 мм
5. Двухконтурная труба диаметром 250/310 мм
6. Камин на втором этаже.
7. Камин на первом этаже

Первый этап

В качестве дымохода использовалась модульная система дымохода производства РОССТИН, Россия. Каналы дымохода собираются из сборных модулей, представляющих собой две коаксиальные трубы, пространство между которыми заполнено минеральной ватой. Модульная система изготовлена ​​из кислотостойкой нержавеющей стали.

1. Проделайте отверстие в железобетонном полу;

2. Вскрывается фрагмент деревянного пола;

3.Установите коробку из силиката кальция Super Isol. Пустоты заполнены Minwat Rockwool Firebatts 110;

4. Смонтировать дымоход для камина на первом этаже;

5. Установить кронштейны дымоходов;

6. Смонтировать дымоход и выход для камина на втором этаже.

---

Также по теме: Как сделать дымоход для камина или котла (+ фото)

---

Второй этап

Для обеспечения конвекционной циркуляции воздуха сделайте вентиляционные отверстия.В нижнее отверстие поступает комнатный воздух, который охлаждает топку и участок дымохода. Нагретый воздушный поток выходит через верхнюю вентиляционную решетку и попадает в комнату.

1. Установить камин-камин на первом этаже. Приступить к установке изоляционного бокса из силиката кальция Super Isol;

2. Топка камина; на первом этаже подключить к выходу дымохода;

3. Установить камин на втором этаже;

4. Подключить камин на втором этаже к дымоходу;

5.Установлен камин на втором этаже;

6. Соорудить ящик Супер Изола в зоне камина на втором этаже;

7. Провести диагностику камина на втором этаже.

Дополнительные сборы:

Установите изоляционный короб из силиката кальция Super Isol вокруг камина на первом этаже.

Вырежьте вентиляционные отверстия и установите вентиляционные решетки в защитный короб для камина.

Изоляция (защитные боксы)

Для изготовления защитных коробов каминных топок использован термостойкий изоляционный материал Super Isol производства Skamol (Дания).В нашей стране такие продукты известны как силикат кальция.

Плиты (листы) Super Isol используются для теплоизоляции всех огнеупорных конструкций. Благодаря натуральному происхождению материал гипоаллергенен, экологически безопасен. При нагревании Super Isol не выделяет запахов, но не меняет своих первоначальных свойств и размеров в процессе эксплуатации.

Монтаж защитного бокса на крышу

Дымоход проходит через неотапливаемый чердак и возвышается более чем на полметра над коньком скатной крыши.Чтобы выхлопные газы не охлаждались и не конденсировались на внутренней поверхности трубы (температура дыма на выходе из камина — 200-400 ° C, точка росы 44-62 ° C), дымоход утеплен негорючим теплоизоляция.

1, 2. Установить алюминиевый каркас защитного кожуха дымохода;

3. Монтируется гидроизоляционная оболочка, закрывающая примыкание гидроизоляционной пленки и короб дымохода;

4, 5. Дымоход выведен наружу. Трубы оборачиваются рулоном базальтовой ваты Rockwool Wired Mat 80;

6.Защитный бокс заполнен базальтовой ватой Rockwool;

7. Алюминиевый каркас дымохода покрывается профлистом из кровельной стали с полимерным покрытием под цвет кровли;

8. На трубах дымохода и в верхней части шахты установлена ​​специальная заслонка;

9. В чердачном помещении короб дополнительно обшивают профлистом;

10. Зонт устанавливается над голенищем. Прикреплены защитные сетки.

Обратите внимание на то, что открытая топка требует повышенного внимания; В целях пожарной безопасности нельзя оставлять зажженный камин без присмотра.

Расчеты стоимости работ (если вы не занимаетесь своей работой и нанимаете бригаду) и цен на стройматериалы

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ КАМИНА С ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Название работ	Объем работ	Стоимость, руб.	Cost.rub.
Монтаж каминных топок и защитного бокса	компл.	—	81600
Доставка и разгрузка	компл.	—	10 200
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			91800
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СЕКЦИЯМ
название	Количество	цена, руб.	Стоимость, руб.
Камин-камин Piazzetta	1 кусок.	116 900	116 900
Камин Magnifocus	1 кусок.	531 160	531 160
Супер Изол (2400 * 1220-50 мм)	3 листа	10 600	31800
Супер Изол (1220 * 1000 «50 мм)	3 листа	5000	15 000
Мастика термостойкая	1 ведро — 9 кг	600	600
Сетка вентиляционная (30 * 15 см)	4 шт.	1350	5400
Клей Скамол ФЛ-06	25 кг	94,4	2360
Монтажный комплект (крепление и др.)	компл.	1670	1670
Половинка с укороченным вырезом	1 кусок.	2990	2990
Труба телескопическая	1 кусок.	3360	3360
Диаметр зажима 230 мм, нержавеющая сталь	1шт	220	220
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			711460
ДЫМОХОДНОЕ УСТРОЙСТВО
Название работ	Объем работ	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Монтаж дымохода	компл.	—	55800
Доставка	компл.	—	2000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			57 800

ПРИМЕНИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЫМОХОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАМИНА
название	Количество	цена, руб.	Стоимость, руб.
Двухконтурная труба (длина 1000 мм, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	2 шт.	4300	8600
Двухконтурная труба (длина 500 мм, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	1 кусок.	2580	2580
Полупроводник (30 °, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	2 шт.	3280	6560
Кронштейн опорный изолированный нижний (диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	1 кусок.	8320	8320
Полупроводник (45 °, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	1 кусок.	5040	5040
Потолочная плита 580 x 580 мм из нержавеющей стали	1шт	+5100	+5100
Одеяло двухконтурное диаметром 230/290 мм нержавеющая сталь	1 кусок.	1700	1700
Заглушка одноконтурная диаметром 230/290 мм из нержавеющей стали	1 кусок.	1410	1410
Юбка диаметром 290 мм из нержавеющей стали	1 кусок.	1200	1200
Супер Изол (1220 «1200« 50 мм)	2 листа	+4600	9200
Шерсть базальтовая Rockwool Wired Mat 80 (1000-4000-50 мм)	1 рулон	3650	3650
Базальтовая минеральная вата Bat Butts 50 (1000 «600-50 мм)	1 пакет	1200	1200
Rockwool Basalt Rockball Fireballs 110 (1000 «4000» 35 мм)	5 листов	630	3150
Мастика термостойкая	1 ведро — 3 кг	300	300
Монтажный комплект (крепление и др.)	компл.	+1650	+1650
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			1 59 660

МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ КОРОБКИ НА КРЫШЕ
Название работ	Объем работ	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Монтаж защитного бокса на крыше	компл.	—	64 600
Доставка, разгрузка, подъем на крышу	компл.	—	3000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			67 600
ПРИМЕНИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОРОБКИ
название	Количество	цена, руб.	Стоимость, руб.
Фланец (1060 — 590 мм) с фланцем 20 мм из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1 кусок.	4100	4100
Зонтик прямоугольный (1070 * 600 мм) с искрогасителем и терморезаком	1 кусок.	25 390	25390
Super Isol (1220 «1000» 30 мм)	2 листа	2500	5000
Мастика термостойкая	1 ведро — 3 кг	300	300
Бокс алюминиевый (3000-30-30 мм)	13 шт.	570	7410
Уголок алюминиевый (3000 * 30 * 30 мм)	2 шт.	380	760
Листовой алюминий (1000-1000 — 3 мм)	1 кусок.	1290	1290
Металл Ruukki (Финляндия)	4 листа	1250	5000
Профессорнапольное покрытие	6 листов	1520 320	9120
Силикон термостойкий	2 тубы		640
Водонепроницаемость	компл.	3900	3900
Монтажный комплект	компл.	1840	1840
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			39 360
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			960 080

Фото Белые холмы, Мока.Текст Т. Гагариной

Фото монтажа конструкций и монтажа коробов и дымоходов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …

Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАЛОВ И ДОЛГОВ ТРАВ…

Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Чем лучше …

От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВОЙ И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

Так же подручными средствами можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка садоводу — масса …

Садовый камин-мангал + коптильня со своим Руки: фото и схема чертежа Камин в саду с …

Переделка блока питания компьютера своими руками. Вторая жизнь компьютерного блока питания…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Отопление двустеклянный духовой шкаф из плитки своими руками (+ заказы) | Своими руками

Опытному мастеру остается только оценить состояние долго работающей печи. Он может исправить недостатки, либо поставить новую печь на старый фундамент. Своим опытом этой работы делится профессиональная печка.

Духовки часто приходится ремонтировать довольно безнадежные печи. Но бывают случаи, когда духовку восстанавливать не имеет смысла. Запущенная годами, не очищенная от копоти, неправильно эксплуатируемая печь у топки источает едкий неприятный запах, от которого невозможно избавиться.Причины — ошибки конструкции и плохая проницаемость дымовых каналов из-за оседания сажи и скопления продуктов сгорания.

Почему печь безнадежна

Со временем тяга в старой топке ухудшилась, топку стало трудно плавить даже в летнем режиме, хотя дымоходы периодически чистили в местах, где это было возможно. В доме была копоть сажи и неприятный запах. Осмотрев очаг, я определил, что хозяин плакальщицы, сложивший эту печь, забыл или просто поленился предусмотреть дверцу для чистки дымового канала в нижней части духовки под духовкой, где особенно выделяются остатки продуктов сгорания. часто накапливается.Здесь нисходящий канал, выходящий из топки, проходит через узкий горизонтальный канал под печью и поднимается к нагревательному экрану. Постепенно забился весь перешеек, ухудшилась тяга, а следовательно, и температура горения в топке упала. В результате смола и кислотные компоненты с конденсатом впитывались в кирпич, оседали внутри дымовых каналов — отсюда неприятный запах. Кроме того, налет на внутренних поверхностях топки (дымоходах) ухудшает теплоотдачу, по моим прикидкам, каждые два раза.И избавиться от налета не представляется возможным.

Новая печь на старом месте

Посоветовавшись с хозяйкой, я разобрала старую печь до последнего кирпича, оставив только фундамент 70х120 см, выступающий над уровнем пола на 15 см. Размеры подвала не соответствовали кратности кирпича, поэтому нижняя часть новой печи была выложена ступенями. Над топкой размеры топки уменьшены на 3 см с каждой стороны.

Верх печи выложен кирпичом 2,5 × 4,5, то есть 63 × 114 мм.Получилась своеобразная полочка (пояс), визуально разделяющая духовку на два уровня. В верхней части печи использован венчик с выступом, напоминающий карниз, как завершающий элемент декора.

Потолки в доме низкие, всего 2,1 м, поэтому в духовке 25 рядов кладочного массива и 4 ряда — трубы до потолка.

В нижней части топки, состоящей из 11 рядов кладки, находится топка, рассчитанная на дрова до 50 см. В задней части, за топкой, устроена перегородка.

При использовании летнего режима дымовые газы ср�