Месяц: Ноябрь 1971

Масляный обогреватель своими руками: Страница не найдена — PechiExpert

Ноя 30, 1971 автор alexxlab Разное

как сделать теплообменник или батарею с тэном

Переход на альтернативные источники обогрева жилья сегодня актуален, как никогда. Особенно многих жильцов многоэтажных домов беспокоит этот вопрос, когда приходит пора менять старые чугунные батареи на что-то новое, а это требует дополнительных затрат, и зачастую немалых. Вот тогда и интересуются потребители, а что можно сделать из чугунной батареи, чтобы она и дальше дарила тепло своим хозяевам.

Обогреватель из батареи и тэна

Когда предстоит решить, чем отапливать помещение: электричеством или твердым/жидким топливом, то потребителей смущают оба варианта своей дороговизной. Поэтому многих и интересует вопрос, как сделать обогреватель из чугунной батареи, чтобы он дешево обходился и не требовал особого ухода.

Умельцы уже давно используют преимущества, которые дает установка тэна. Его основная заслуга в том, что при правильном подключении, он вполне может без дополнительных источников тепла обогревать небольшие помещения, например, теплицу, гараж, мастерскую или курятник.

Чугунная батарея с тэном – это, по сути, эффективный способ автономного обогрева небольшого помещения или использования ее в качестве дополнительного источника тепла в квартире в условиях городской теплосети.

Тэн – это металлический цилиндр, внутри которого установлена спираль. Стенки трубки не соприкасаются со спиралью за счет изоляции специальным наполнителем. Установленный в отопительное устройство, подобный самодельный обогреватель из чугунной батареи обладает следующими преимуществами:

  • Это надежная конструкция, полностью безопасная для жизни людей.
  • У этого устройства высокий КПД.
  • Они просты и долговечны в эксплуатации.
  • Тэны практически незаметны, так как устанавливаются непосредственно в отопительную систему.
  • Так как они снабжены терморегулятором, то способствуют экономии энергоресурсов.
  • Потребляемое им количество электроэнергии значительно ниже, чем у обычных электрообогревателей, котлов или системы теплый пол.
  • Чтобы сделать подобный обогреватель из чугунной батареи своими руками, не потребуются какие-либо разрешительные документы. Тэн просто монтируется в трубу теплосети.

Установить и подключить тэн сможет даже человек, далекий от электромонтажных работ. Как правило, они продаются в комплекте с деталями для монтажа и обеспечения защиты, регулирующими устройствами и элементами для подключения к электросети. Тэн просто закручивается в гнездо радиатора и включается в розетку.

Следует помнить, что устанавливать тэн нужно в горизонтальном положении. Включать устройство для обогрева помещения можно тогда, когда в системе есть теплоноситель.

Для контроля безопасности тэны снабжены двойной защитой от перегрева. Контрольные датчики располагаются и внутри устройства, и снаружи.

Современные тэны для подключения к чугунным радиаторам оснащены двумя режимами работы, что позволяет использовать их, как основной источник отопления, и тогда они включаются на полную мощность, либо как аварийный или периодический. В последнем случае подобную технологию выгодно применять, например, на дачах, где постоянно не проживают, но за тем, чтобы трубы и батареи не промерзали, нужно следить.

Чтобы сделать эффективным отопление из чугунных радиаторов своими руками, нужно подобрать тэн подходящей мощности. Для этого производится расчет с учетом требуемого нагрева теплоносителя и его количества в батарее.

Масляный радиатор из батареи МС-140

Как правило, масляные обогреватели используются в качестве дополнительных источников тепла, если центральное отопление «не справляется» в полном объеме. Иногда их применяют для обогрева небольших помещений, куда не проведено отопление.

В этом случае, зная, как сделать масляный радиатор из чугунной батареи, можно хорошо сэкономить и на покупке нового устройства, и на его эксплуатации.

В зависимости от мощности, которая требуется от обогревателя, для его изготовления может потребоваться от 1 до 4 тэнов. Как правило, для применения подобного масляного радиатора в быту хватает одного-двух тэнов. Для работы потребуются:

  • Классическая чугунная батарея, например, марка МС-140.
  • Тэн подходящей мощности.
  • Техническое масло, но, если верить умельцам, лучшим вариантом станет использование электротехнического масла, которое заливают в трансформаторы. Оно устойчиво к высоким температурам, и потому более безопасно. Единственный недостаток трансформаторного масла – это его высокая стоимость.

Современный рынок тепловых технологий предлагает тэны, специально приспособленные для работы в чугунном радиаторе МС-140. Лучше поискать и купить готовое устройство, чем пытаться рассчитать самостоятельно, какая потребуется мощность, форма и размер прибора.

Сделать масляный радиатор очень легко, выполняя действия в нужной последовательности:

  • Тэн устанавливается в нижний коллектор чугунной батареи с торцевой части.
  • Задняя стенка конструкции заземляется.
  • Шланг для слива масла и шаровой кран перенести вниз. Это важно, так как в случае слива носителя тяжелый корпус батареи, наполненный маслом, бывает трудно наклонить.
  • На верхнее торцевое отверстие над тэном ставится пробка, а отверстие над краном закрывается заглушкой с краном Маевского.

Масло при нагреве сильно расширяется и ему для этого внутри чугунного радиатора потребуется место, поэтому заполнять емкость следует только на 80-85%.

Теплообменник для котла из чугунной батареи

Многие умельцы ради экономии средств на отоплении в автономных системах обогрева устанавливают в печи или котлы теплообменники. Их основная задача – это передача тепла, которое образуется при сжигании твердого топлива.

Чтобы конструкция была действительно эффективной, она должна обладать следующими характеристиками:

  • Чем больше площадь нагреваемой поверхности, тем больше тепла она сможет передать.
  • Материал, из которого сделан теплообменник, должен обладать высокой теплоотдачей.
  • Устройство должно быть устойчиво к перепадам температур.

Как показывает практика, самый оптимальный и дешевый вариант – это собрать теплообменник из чугунной батареи. Она подходит по следующим причинам:

  • Из секций радиатора можно собрать устройство необходимой нагревательной площади. Если использовать старые чугунные батареи, то их вначале нужно разобрать и промыть, а затем, зная, как собрать чугунную батарею, из нее делают конструкцию нужной длины.
  • Чугун обладает достаточной теплопроводностью и при этом устойчив к агрессивной среде, которая образуется внутри печи.
  • Достаточно широкие каналы чугунной батареи способны беспрепятственно пропускать воду из отопительного контура, которой для эффективного обогрева дома требуется большая скорость движения. Чтобы обеспечить подобную циркуляцию, нужно создать значительную разницу температур входящей и выходящей воды. Чем она больше, тем быстрее бежит теплоноситель по сети.

Когда производится сборка чугунных радиаторов отопления своими руками для монтирования из них теплообменника, то нужно заменить прокладки специальными асбестовыми нитями, заранее пропитанными графитовой смазкой.

В зависимости от размеров печи, можно использовать несколько секций чугунных радиаторов или даже выставлять их в два ряда. Сборка осуществляется таким же образом, как и для подключения к городской теплосети. Для этого применяются переходники, сгоны и уголки, а после соединения всех секций конструкцию нужно проверить на герметичность. Для этого в нее под напором подается вода.

Нельзя устанавливать теплообменник в печь, не проверив его надежность и герметичность.

Лучшим местом для подобного устройства будет дымоход. Там чугун будет защищен от открытого пламени, что обеспечит его сохранность. Если поставить теплообменник в топку, то пламя с одной стороны и холодная вода, которая поступает в него по трубе с другой, могут вызвать сильные перепады температур, которые он не выдержит.

Заключение

Никакой сложности в том, как превратить чугунные батареи своими руками в теплообменник или масляный радиатор, нет. При наличии нужных инструментов и тэнов из старых советских «гармошек» можно сделать эффективные обогреватели, дав им, таким образом, вторую жизнь.

Масляный радиатор своими руками: распространенные поломки,

Установка масляного радиатора для обогрева в доме на даче либо в гараже сейчас есть делом обыденным и нужным. Так как не обращая внимания на все прелести научно технического прогресса, перебои с отоплением все же случаются. Таковой агрегат возможно собрать своими руками либо купить заводскую модель, но в любом случае, непременно все обладатели сталкиваются с необходимостью ремонта этих изделий. О вероятных поломках и тонкостях сборки мы и будем говорить на данный момент.

Ремонт масляного обогревателя

Старшее поколение не забывает, что раньше в сопроводительной документации ко всем электроприборам в обязательном порядке находилась подробная схема, благодаря которой возможно было отремонтировать изделие своими руками.

Современная инструкция, в большинстве случаев, не содержит таких пояснений. Но отчаиваться не следует, масляный обогреватель не космический корабль и разобраться в нем в полной мере реально.

Распространенные поломки

Принципиально важно: не требуется пугаться, в случае если масляный радиатор щелкает при нагреве либо по окончании отключения. В то время, когда разогревается либо остывает техническое масло в агрегата, легкое потрескивание есть нормой. Плюс такие звуки может издавать термостат. В некоторых случаях установка прибора на прочную, ровную поверхность снимает проблему.

  • В случае если датчики на управляющей панели электроприбора не подают показателей жизни, то прежде всего необходимо убедиться в исправности розетки. Громадная нагрузка влечет за собой подгорание контактов. Следующим номером идет вилка, тут обстоятельство аналогична. Убедившись, что с розеткой и вилкой порядок, необходимо проверить механическую целостность самого провода, перетирание, заломы, передавливание;
  • В случае если индикаторы светятся, вентилятор, в то время, когда он имеется, крутится, а тепла нет, необходимо проверить работу термореле. Такие вещи обычно не ремонтируются, цена на него маленькая и в продаже такие реле имеется. Отвинтить несколько креплений и пересоединить клеммы будет просто;
  • В случае, в то время, когда агрегат нагревается нормально, но не отключается по окончании нагрева, обстоятельство необходимо искать в термостате. Как и в случае с термореле, термостат не ремонтируется, он сходу изменяется на новый. Не обращая внимания на то, что прибор как бы работает, затягивать с заменой термостата не следует. ТЭНы, работая в режиме постоянной перегрузки, быстро перегорят, а это уже без шуток;
  • В случае если провода и автоматика в норме, необходимо проверить исправность ТЭНов. «Пробитый» ТЭН возможно заменить лишь в случае, в то время, когда предусмотрена возможность демонтажа. В недорогих моделях нагревательные элементы смогут быть наглухо запаяны в корпус, тут уже дешевле приобрести новый обогреватель;

Ремонт неисправностей

Совет: не смотря на то, что схема устройства масляного радиатора относительно не сложная, если вы решили исправить агрегат своими руками, не следует сохранять надежду на память. Все действия по разборке необходимо фиксировать на бумаге либо видео, чтобы потом вернуть все в исходное состояние.

Ремонт розетки, вилки либо шнура предельно несложен. Розетка либо вилка раскручивается и при обнаружении нагара, все подгоревшие части снимаются и зачищаются наждаком. Шнур и «прозванивается» при помощи омметра.

Не следует забывать о контактной группе в самого прибора. Сняв защитный кожух, внутренние контакты кроме этого направляться осмотреть и сделать профилактику.

Не редкость, что в якорь терморегулятора попадает небольшой мусор и кроме этого подгорают контакты. В этом случае необходимо отсоединить данный узел, удалить обстоятельство засора и зачистив место замыкания, дополнительно протереть его спиртом.

При полной замене термостата, нужно сходу отрегулировать настройки. Это возможно сделать, установив движение якоря в диапазоне 1,5 – 2,5 мм. Коль уж кожух был снят, нелишним будет сходу прозвонить термореле и предохранитель.

В случае если по окончании всех усилий стало известно, что обстоятельством неисправности есть «пробитый» ТЭН, то его необходимо будет заменить. Сделать это несложно, но функционировать необходимо бережно, чтобы не перелить масло. Плюс к тому наши китайские приятели предпочитают экономить на качестве прокладок, что часто ведет к малому подтеканию масла, алгоритм действий наряду с этим будет аналогичный.

Устройство масляного радиатора предусматривает монтаж ТЭНов в нижней торцевой части прибора. Крышка может крепиться несколькими болтами либо парой контргаек. Прибор необходимо перевернуть крышкой вверх и отвинтив крепления, бережно извлечь нагреватели.

Совет: на современном рынке достаточно большое количество разнообразных моделей ТЭНов, визуально похожие модели смогут различаться чертями либо иметь различное крепление. Исходя из этого совершенным вариантом будет взять ветхий ТЭН и, предъявив его в магазине, попросить подобрать такой же.

Чтобы устранить либо не допустить течь масла при замене ТЭНа, направляться применять паронитовые прокладки, в большинстве случаев, они идут в наборе с ТЭНом. Увидьте, резиновые прокладки применять не рекомендуется, они смогут разрушаться при взаимодействии с техническим маслом либо не выдержат повышенной температуры. Чтобы перестраховаться, кроме паронита необходимо дополнительно промазать соединение термостойким герметикам.

Как самому собрать масляный обогреватель

Сделать таковой агрегат дома не воображает громадного труда. Причем схема устройства масляного радиатора везде однообразна, различие содержится лишь в мощности оборудования и размерах корпуса прибора.

В зависимости от размеров и требуемой мощности аппарата в него может устанавливаться от 1 до 4 ТЭНов. Обычно для бытового обогревателя достаточно одного ТЭНа.

Что же касается самого корпуса, то тут выбор огромен. Значительно чаще для данной цели берутся стандартные чугунные алюминиевые либо стальные батареи. Вместе с тем возможно применять простой железный газовый баллон, трубу подходящего диаметра либо по большому счету наглухо запаянную кастрюлю. Основное дабы ТЭН не касался корпуса.

Не забудьте про само масло. В большинстве случаев, рекомендуют брать любое очищенное техническое масло. Но совершенным вариантом считается электротехническое трансформаторное масло. Данный состав уже приспособлен для работы при больших температурах.

Цена на него довольно большая и может забрать до половины бюджета, исходя из этого к выбору объема корпуса необходимо подойти взвешено.

Эргономичнее всего делать обогреватель из стандартной чугунной батареи МС-140, она имеет приемлемую цена, плюс на рынке имеется готовые ТЭНы и сопутствующая фурнитура, приспособленные под данную модель.

Как уже говорилось, нагреватели монтируются в нижней торцевой части агрегата. Корпус в обязательном порядке заземляется, с противоположной стороны конструкции, снизу устанавливается шаровый кран и сливной шланг масляного радиатора. Это особенно актуально для объемных обогревателей с тяжелым корпусом, где слив масла, при необходимости затрудняется высокой массой.

Коль уж мы говорим об обогревателе на базе МС-140, то верхнее отверстие батареи, которое будет над ТЭНом, закрывается пробкой. А над сливным краном отверстие закрывается заглушкой со встроенным в нее краном Маевского, дабы при необходимости возможно было скинуть давление.

Принципиально важно: вне зависимости от размеров и объема обогревателя, наполняемость его маслом обязана находиться в пределах 85%. Оставшиеся 15% отправятся на компенсацию расширения масла при нагревании, плюс в громадных агрегатах нужно установить дополнительный расширительный бачок.

На видео в данной статье продемонстрированы тонкости сборки обогревателя.

Вывод

Как видите неисправности масляного радиатора, как но, и сборка своими руками кустарного электроприбора, не являются заоблачно сложным и невыполнимым делом. Для тех, кому легче визуально принимать данные мы подготовили видео в данной статье.

Ремонт масляных обогревателей своими руками

Маслонаполненные электроотопители – популярные в быту агрегаты, характеризующиеся высокой долговечностью, так как производство их осуществляется в промышленных условиях с использованием современных технологий. Однако эти электроприборы не рассчитаны на противостояние всем нештатным ситуациям в быту и всё же выходят из строя.

Устройство даже самого современного агрегата позволяет в отдельных случаях выполнить ремонт масляных обогревателей самостоятельно.

Бытовые маслонаполненные обогревательные электроприборы: слева – плоский, справа – ребристый.

Рассмотрим этот популярный бытовой отопитель в ракурсе оценки возможности его восстановления после выхода из строя, так как отремонтировать масляный обогреватель нужно с гарантией безопасности его дальнейшей эксплуатации.

Распространённые неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Устранение неисправности маслонаполненного электроотопителя, как и ремонт инфракрасного обогревателя любого другого вида, требует наличия определённых навыков и соблюдения ряда правил.

Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции масляного обогревателя эксплуатация отопителя должна быть прекращена до устранения неисправности.

Фактическое изображение одной из моделей масляных обогревателей с перечнем устройств наружного оснащения

Прежде всего, следует сознавать, что восстановление работоспособности большинства комплектующих этого обогревательного прибора в домашних условиях невозможно или же требует профессиональных знаний и навыков. Экспериментирование с вышедшими из строя электрическими узлами чревато непредсказуемыми последствиями (электротравма, термотравма, пожар, взрыв), поэтому ремонтировать масляный обогреватель своими руками, не имея профессиональной подготовки, в большинстве случаев следует лишь путём замены пришедшей в негодность детали.

Кроме того, при ремонте электроотопителя необходимо выполнение следующих правил:

  • прибор должен быть выключен из розетки;
  • обогреватель должен быть остужен до комнатной температуры;
  • оснащение прибора самодельными комплектующими запрещено;
  • следует избегать контакта трансформаторного масла с телом, а также с изоляцией проводки;
  • замена штатного сетевого электрокабеля с заземляющей жилой на провод без заземления запрещена.

Протечка масла

Нарушение герметичности масляного радиатора происходит обычно при его механическом повреждении или в результате коррозии, вызванной дефектом защитного лакокрасочного покрытия.

Когда давно используемый, привычный масляный радиатор потёк, возникает естественный вопрос, что делать, почему бы не попробовать восстановить его герметичность своими руками?

Однако, ремонт инфракрасного обогревателя своими силами в случае протечки возможен лишь при условии, что прибор — агрегат отечественного производства старого образца со стальным радиатором плоского исполнения и съёмным ТЭНом.

Плоские масляные электроотопители отечественного производства с радиаторами из стали

*

Для производства ремонта от корпуса прибора отсоединяется блок управления, под которым расположен ТЭН. Затем нагреватель после отсоединения контактов выкручивается, и масло через монтажное гнездо сливается в чистую ёмкость. Остаткам масла дают стечь, после чего радиатор заполняют водой, чтобы исключить воспламенение внутри него масла.

Толщина стенок таких радиаторов составляет 1-1,2 мм, что позволяет использовать электросварку. Место протечки на корпусе зачищают болгаркой со шлифовочным диском или вручную – грубой наждачной бумагой. В зависимости от места и размера повреждения, вырезают латку из стали соответствующей толщины, накладывают её на отверстие и обваривают с помощью полуавтомата Kemppi.

Аппараты Kemppi разных моделей для полуавтоматической электросварки в бытовых условиях

Сварочный шов зачищают и шлифуют, после чего при необходимости проваривают ещё раз. После обезжиривания место ремонта окрашивают термостойкой краской, например, Rustins High Heat Black Pain.

Важно! Если обогреватель окрашен по порошковой технологии, то при производстве ремонтных работ нужно стремиться к минимальным повреждениям покрытия – в бытовых условиях восстановить его невозможно.

Термостойкая краска Rustins High Heat Black Pain в расфасовке малого объёма

После высыхания краски радиатор заполняют на 80% маслом, и обогреватель собирают в обратном порядке.

Если масляный отопитель до выполнения ремонта щёлкал при нагреве, не стоит ожидать, что щелчки пропадут после восстановления герметичности – сопряжения деталей корпуса деформируются при повышении температуры и при этом потрескивают.

Ремонт радиаторов ребристых масляных обогревателей не целесообразен, так как изготовлены они из тонкой листовой стали с использованием лазерной сварки. Восстановление герметичности таких резервуаров технически сложно, в бытовых условиях не гарантирует успеха или по затратам сравнимо со стоимостью нового обогревателя. Кроме того, если ТЭН является несъёмным, то слить масло можно через повреждение, а вот залить его обратно уже не будет представляться возможным.

Отсутствие нагрева

*

Технически исправный маслонаполненный бытовой отопитель при включении в сеть негромко трещит. Этот фактор не опасен, так как обусловлен лишь расширением сборного корпуса агрегата, который щёлкает при нагреве.

Если же после включения агрегата и установки нужных значений мощности и температуры отопительный прибор бесшумен, значит, нагрева радиатора не происходит, и неисправность следует искать в электрической части.

Прежде всего, визуально осматривают целостность электрокабеля. Если видимых повреждений нет, необходимо сначала демонтировать с нижней части корпуса агрегата стойки с колёсами.

Затем нужно отсоединить от радиатора блок управления, для чего на нём сверху отвёрткой поддевается и снимается штатная табличка с надписью Do not cover, под которой находятся винты крепежа.

Место размещения крепления винтов блока управления к корпусу

Отвинтив крепёж сверху, в нижней части блока управления также отдают винты или отстёгивают фиксирующие пружины (в зависимости от модели), с ребра стыка блока с радиатором снимают обечайку, и демонтированный узел укладывают внутренней стороной наружу.

Последовательность демонтажа блока управления с корпуса масляного обогревателя

Производят визуальный осмотр целостности проводки и изоляции, а также качества контактов в местах соединения проводов, обращая внимание на участки с изломами и окислением. Провод с явным внутренним повреждением заменяют на новый, окисленные контакты разбирают, зачищают наждачной бумагой и собирают заново.

По окончании визуального осмотра приступают к «прозвонке» комплектующих с помощью тестора – мультиметра, которую начинают с тестирования жил участка провода от вилки до ближайшего соединения. Операция упрощается разными цветами жил в кабеле электроприбора, что позволяет легко отследить направление проводки.

Звуковой сигнал тестора свидетельствует о целостности прозваниваемого участка, отсутствие сигнала – о повреждении.

Начальный этап прозвонки масляного обогревателя с помощью мультиметра – участок от вилки до ТЭНа
Замена трубчатого нагревателя

*

ТЭН, кроме нагревательных элементов, оснащён снаружи предохранителями по току и температуре, наличие которых нужно учитывать при прозвонке. Не исключена вероятность ситуации, когда при исправном ТЭНе сгорел один из этих предохранителей, или даже вышли из строя оба.

Предохранители ТЭНа: слева – по температуре, справа – по току

Если тестирование всё же выявило выход из строя трубчатого нагревателя, то дальнейшие действия зависят от способа установки ТЭНа в радиаторе. Резьбовое крепление нагревателя при отсутствии вальцовки позволяет выполнить его замену. В этом случае ТЭН выкручивается из радиатора, и взамен него с заменой уплотнительной прокладки устанавливается нагреватель с идентичными параметрами по мощности и температуре отключения.

Трубчатый электронагреватель резьбового способа установки в отопительный агрегат

При несъёмном варианте установки нагреватель завальцован в гнезде радиатора. В бытовых условиях развальцевать старый и установить новый ТЭН, выполнив его герметичную вальцовку, очень сложно, поэтому следует подумать о покупке нового масляного отопителя.

Неисправность регулятора температуры

Тестирование этого узла выполняется следующим образом:

  • прозванивают участок цепи от вилки до терморегулятора;
  • регулятор устанавливают на минимальное значение температуры и тестируют – цепь должна быть разомкнута;
  • во время включения каждого из нагревателей в отдельности, а также двух ТЭНов одновременно при установке регулятора температуры в отличное от нуля значение цепь должна быть замкнута.
Вид изнутри терморегулятора бытового масляного обогревателя Sinbo мощностью 2 кВт

Если прозвонка терморегулятора показала его неисправность, то есть, масляный обогреватель не реагирует на переключение режимов мощности или изменение температуры поворотом маховика, устройство необходимо заменить, так как диагностика его технических характеристик с последующим ремонтом по результатам проверки в промышленных условиях не целесообразны, а сделать это в бытовых условиях крайне сложно.

При отсутствии неисправностей регулятор очищают от пыли, а контакты подтягивают.

Выход из строя биметаллической пластины

*

Вопрос, может ли взорваться масляный обогреватель, актуален, так как давление масла в радиаторе достигает высоких значений, а воздушная «подушка» в виде 20% его объёма имеет всё же ограниченный потенциал. Чтобы этого не произошло, в конструкции отопителя присутствует термореле, которое должно отключить обогреватель при перегреве.

В обычных условиях это реле, представляющее собой биметаллическую пластину, должно замыкать электрическую цепь. Если же мультиметр констатирует разрыв цепи в этом термопредохранителе, то его также следует заменить на новый с идентичными характеристиками.

Прозвонка термореле маслонаполненного отопителя и внешний вид термореле

Масляные обогреватели взрываются крайне редко именно потому, что имеют несколько степеней защиты, дублирующих друг друга, а вероятность одновременного выхода из строя всех устройств, обеспечивающих безопасность, мала.

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Размыкание электрической цепи при наклоне масляного отопителя или его опрокидывании обеспечивается устройством, принцип действия которого основан на наличии в его конструкции подвешенного грузика, который при отклонении агрегата от вертикали сохраняет своё положение.

Вариант оснащённости масляного обогревателя устройством размыкания цепи при опрокидывании прибора – отвес с металлической гирькой

Тестирование этого устройства производится путём отклонения обогревателя от вертикали вручную. Если отключения прибора не происходит, элемент необходимо очистить от пыли и расходить, а лучше — заменить новым, установка которого не представляет труда.

Следует отметить, что при выходе из строя защитного выключателя масляный отопитель не взрывается – при перегреве ТЭНов, не покрытых маслом, срабатывает термозащита трубчатого нагревателя, или же электрическую цепь размыкает термореле.

Заключение

Масляный радиатор – устройство, самостоятельно диагностировать неисправность которого вполне реально, но ремонт этого прибора своими силами лучше минимизировать до замены вышедших из строя деталей новыми, так как особенности эксплуатации (фактор опасности использования электрического тока, высокие давление и температура масла) требуют профессиональных навыков и повышенного внимания к выполнению работ.

Получить лучшее представление о ремонте маслонаполненных ИК-обогревателей поможет видеоролик:

Основная суть статьи

  1. Маслонаполненный обогреватель – востребованный потребителями агрегат, конструкция которого не содержит сложных технических решений.
  2. Все неисправности масляного радиатора можно диагностировать самостоятельно, но большинство вышедших из строя деталей подлежат замене новыми.
  3. Если подтекает радиатор, то восстановление герметичности резервуара будет эффективным лишь для отопителей плоского исполнения отечественного производства.
  4. Эксперименты с реставрацией вышедших из строя комплектующих опасны, в большинстве случаев необходима установка новых деталей – реальных примеров, когда масляный обогреватель взорвался, существует достаточно.
  5. Должный уход за ИК-обогревателями и соблюдение правил эксплуатации – залог многолетнего использования отопителей без необходимости ремонта.

Ремонт масляного обогревателя своими руками — это легко и просто!

Масляные электрические обогреватели имеют простую конструкцию, поэтому обычно при их эксплуатации не возникает особых сложностей.

В большинстве случаев они выходят из строя, проработав не один гарантийный срок.

Однако даже простота конструкции иногда не может спасти масляный обогреватель от поломки, обычно случающейся в самый неподходящий момент.

Затруднения при устранении неисправности может вызвать лишь утечка масла, появление которой легко обнаружить при визуальном осмотре устройства. Подтёки масла, появившиеся на корпусе обогревателя, говорят о том, что устройство необходимо срочно выключить, а затем позаботиться о приобретении нового прибора обогрева.

Некоторый умельцы способны вернуть к жизни масляный обогреватель и после появления такой неисправности, но эта работа достаточно сложная, занимающая немало времени. Занимаются таким ремонтом крайне редко.

Для исправления других повреждений обычно обращаются к специалисту, однако, обладая элементарными знаниями электротехники, вполне возможно решить проблему самостоятельно.

Внимание! Любой ремонт электрообогревателя должен выполняться с соблюдением правил техники безопасности. Устройство должно быть отключено от электросети.

Специалисты считают, что правильное определение неисправности делает ремонт устройства уже наполовину выполненным. Поэтому первым этапом ремонта масляного обогревателя всегда становится диагностика устройства. Для того, чтобы найти неисправность устройства, необходимо знать, как оно устроено, какие детали входят в его конструкцию.

Устройство и принцип работы обогревателя

Внешним видом масляный обогреватель чаще всего напоминает обычную батарею отопления, однако, данное устройство герметичное, а его внутреннее пространство заполнено маслом.

В нижней части емкости вставлен ТЭН. Поблизости от ТЭНа размещен термопредохранитель, служащий для отключения обогревателя при чрезмерном повышении температуры его корпуса.

Тепловое реле обычно располагается в верхней части корпуса, не соприкасаясь с ним. Поблизости от реле размещают выключатель. При его наличии нет необходимости для выключения обогревателя вынимать из розетки вилку.

Простейшая схема масляного обогревателя выглядит так:

При замыкании выключателя, после включения в сеть вилки электроприбора, погружённый в масло ТЭН начинает нагреваться. О начале работы устройства сигнализирует лампочка.

С помощью регулируемого термостата определяется максимальная температура, после которой ТЭН отключится. Вновь в режим обогрева он перейдёт после остывания устройства до заданной температуры.

Регулировка термостата происходит биметаллической пластиной, находящейся внутри него. Датчик положения предназначен для разрыва электрической цепи при опрокидывании обогревателя.

Для лучшего управления работой устройства его оснащают двумя ТЭНами. В таком случае на корпусе устанавливают два выключателя. С их помощью регулируется мощность обогрева. При регулировке один из нагревательных элементов можно отключить.

Принципиальная схема масляного обогревателя с вентилятором, практически мало отличается от обычного устройства обогрева. Основное ее отличие в том, что при наличии вентилятора нагревательные элементы невозможно включить, если вентилятор по какой-то причине не работает. Такая схема обогревателя исключает повреждение ТЭНов от их перегрева.

Неисправности и ремонт масляного обогревателя

Если ещё вчера исправно работавший обогреватель, сегодня перестаёт нагреваться, то нет необходимости сразу же бежать в мастерскую, или же в магазин за новым устройством обогрева.

Многие неисправности вполне можно устранить самостоятельно, имея основные навыки в ремонте электроприборов.

Исключением может стать неисправный ТЭН, чаще всего намертво завальцованный в корпусе обогревателя. Снять его вполне можно, но вот установить на место уже не удастся. Даже если обогреватель укомплектован съемным ТЭНом, то при его замене герметичности устройства добиться будет сложно.

Обычно неисправности, встречающиеся при поломке обогревателя, появляются в более доступных местах. Самым уязвимым местом устройства является шнур, поэтому его целостность следует проверить в первую очередь. Если конструкция вилки позволяет ее разобрать, то нужно проверить места соединения жил шнура со штырями вилки.

При исправности вилки следующим этапом должна быть проверка состояния самого шнура, а также место его соединения с блоком питания обогревателя. Для этого снимается декоративная крышка панели устройства и тестером проверяется исправность шнура. При его повреждении кабель меняется на новый.

Если кабель оказывается исправным, то неисправность может скрываться в состоянии контактов блока питания. Контакты могут быть покрыты нагаром и ослаблены.

В этом случае контакты очищаются от нагара наждачной бумагой, а ослабевшие контакты аккуратно подтягиваются.

В этом же месте расположен терморегулятор. Если на его контактах видно потемнение, то их также необходимо зачистить. В терморегуляторе могут быть неисправными биметаллические пластины. При обнаружении их повреждения, терморегулятор аккуратно разбирается, а пластины меняются на новые.

Если масляный радиатор относится к категории энергосберегающих, то в его конструкции имеется термостат, обеспечивающий включение и отключение устройства при заданных параметрах.

При чрезмерном нагреве обогревателя, или же низкой температуре его тоже необходимо осмотреть. При обнаруженной неисправности данная деталь меняется на новый термостат, имеющий аналогичные параметры.

При наличии в конструкции масляного обогревателя вентилятора, его также необходимо проверить. В этом случае проверяются не только контакты устройства, но и целостность обмотки его мотора. Возможно, что может потребоваться его замена.

Важно: не рекомендуется самостоятельно ремонтировать поврежденный корпус обогревателя и пробовать заменить неисправный ТЭН.

После завершения вышеописанных проверок и устранения замеченных неисправностей, обогреватель собирается, а затем включается в сеть. Если устройство обогрева по-прежнему не работает, то придется обращаться за консультацией к специалисту.

Наиболее вероятно, что он посоветует приобрести новый обогреватель. Некоторые виды ремонта могут обойтись настолько дорого, что проще отправиться в магазин.

Устройство и электрическую схему масляного радиатора вы найдете на видео:

Инструкцию по ремонту (замене ТЭНа) масляного обогревателя своими руками посмотрите на видео:

Ремонт масляного обогревателя своими руками

Масляные электрические обогреватели применяются уже давно и зарекомендовали себя как хорошее средство обогрева помещения, в случае если центрального отопления недостаточно. По сравнению с конвекторами масляные радиаторы имеют высокий КПД, так как отдают тепло еще долго после отключения. В статье рассмотрена одна из часто встречающихся поломок масляных радиаторов и способ её устранения.

Независимо от производителя, практически все масляные радиаторы имеют схожее строение и одинаковые узлы, применяемые как в дорогих, так и в дешевых моделях.

Перед вами один из представителей среднего класса.

Проблема этого обогревателя заключается в том, что он не греет ни в одном из трех положениях переключателя режимов работы. Помимо нагревателя масла в радиаторе, прибор имеет боковой тепловентилятор, который работает без проблем.

Начать ремонт масляного обогревателя нужно со снятия лицевой панели, на которой расположены элементы управления. Для этого вам понадобится прямая или крестовая отвертка (зависит от модели прибора).

Находим все винты крепления этой панели и откручиваем их.

На этом обогревателе их три. Один сверху и два снизу.

Находим все винты крепления этой панели и откручиваем их.

Для удобства удаления нижних, можно поставить прибор панелью вверх.

Когда винты сняты и лежат в коробке, аккуратно отводим крышку от радиатора. При этом провода внутри и другие элементы могут мешать этому, поэтому делать это нужно не спеша, убирая препятствия.

Крышка снята, и перед вами появляются ТЭНы и другие элементы схемы.

Вот главные из них

терморегулятор,

пакетный переключатель,

защитный термоэлемент.

Внешне выглядит все нормально. Провода в хорошем состоянии, узлы не повреждены. Придется проверить каждый элемент по отдельности.

Проверка ТЭНов масляного обогревателя

Для проверки понадобится прибор, способный определять целостность электрической цепи. Любая «прозвонка», мультиметр или указатель напряжения.

Но перед тем, как сделать замеры, нужно снять один конец провода.

Это нулевой провод «общий» для двух нагревателей. Нужно это для того, чтобы цепь не показало через схему, такое может быть даже при нерабочем ТЭНе.

Ставим один конец прозвонки на «общий» провод, а второй поочередно сначала на один, затем на другой конец нагревателя.

При исправных элементах, оба должны «звониться». В этом случае оба ТЭНа рабочие.

Проверим терморегулятор

При разомкнутых контактах он не показывал цепь, значит замер можно делать не снимая с него клемм с проводами. Вращая регулятор по часовой стрелке, послышится щелчок и контакт как визуально, так и по показаниям измерительного прибора — замкнулся.

И снова причина поломки не найдена.

Следующий этап — проверка элемента термозащиты

Найти его было не просто, так как он был спрятан в изолирующей трубке.

Откручиваем его крепление и стягиваем трубку. Работает он как предохранитель, срабатывает (разрывая цепь) при превышении норм температуры и остывая возвращается в исходное состояние.

Тут на помощь приходит та же прозвонка. Просто соединяем ее концы с двух сторон. Наличие цепи говорит об исправности термоэлемента. И снова поломка не найдена.

Проверка пакетного переключателя

При детальном осмотре можно заметить, что его пластмассовый корпус слегка деформировался. И произошло это, скорее всего из-за излишнего нагрева контактов.

Разбираем его.

Для этого маленькой отверткой разжимаем его крепление.

После этого, снимаем верхнюю крышку. Под ней обнаруживается вот такие контакты.

Сразу видно, что они подгорели, причем все.

Берем надфиль или на крайний случай пилочку для ногтей и зачищаем их. Подвижный контакт один, и имеет вот такую форму.

Чтобы снять его, необходимо просто потянуть на себя. При этом ручка переключателя освободится. Зачищаем подвижный контакт переключателя по всей поверхности и вставляем его в неподвижные.

Сделать это не просто, но возможно. Теперь накрываем его крышкой и пробуем ставить на прежнее место. При этом ручку на лицевой панели необходимо сопоставить с валом пакетного переключателя так, чтобы полоска на ней указывала на какое-нибудь положение переключателя.

Зажимаем крепление и пробуем переключать.

Если все работает без проблем, укладываем провода и жгутируем их.

Надеваем все снятые клеммы и ставим нагреватель на колесики. Не закрывая крышку, аккуратно включаем в сеть. Прибор должен греть. В нашем случае так и происходит.

Отключаем от сети и прикручиваем крышку винтами. Еще раз включаем и проверяем работу во всех положениях.

Ремонт масляного радиатора показал, что причина поломки заключалась в подгоревших контактах пакетного переключателя ступеней. Как не прискорбно, но эта поломка одна из частых в любых нагревательных приборах. Причина — переключения под большим током и некачественное изготовление контактов узла.

Замена ТЭН масляного радиатора своими руками: пошаговая инструкция

С наступлением холодов многие домовладельцы и квартиросъёмщики начали доставать из кладовок обогреватели. Понятно, что если центральное отопление не справляется, и в доме холодно, то ни о каком комфортном проживании не может быть и речи. Но что делать, если электрический обогреватель после сезонного бездействия не работает? Стоимость ремонта в сервисе будет высока, а приобретение нового обойдётся ещё дороже. Свой вариант решения проблемы предлагает автор YouTube-канала «ЛПХ Малуша», а речь пойдёт о самостоятельной замене нагревающего элемента.

Содержание статьи

Что собой представляет масляный обогреватель

На сегодняшний день подобные обогреватели довольно распространены. Они представляют собой радиатор, в который залито масло. Оно разогревается при помощи ТЭН, который, к сожалению, очень часто перегорает. И причиной тому не всегда производственный брак. Зачастую владельцы виноваты сами. Они не следят за состоянием обогревателя, не замечают течи масла. Если его уровень падает, открывая ТЭН, то последний неминуемо сгорит.

ФОТО: youtube.comМасляный обогреватель довольно популярен в России

Подбор ТЭН по потребляемой мощности

Потребляемая мощность нагревательных элементов может отличаться, но самые распространённые ТЭН – это 1500 Вт, из которых 750 Вт приходится на один контур, 750 Вт – на второй. Включаются они по отдельности двумя тумблерами, расположенными на лицевой панели. Также некоторые масляные обогреватели оборудуются реостатом для возможности установки предела повышения температуры.

Посадочное место у различных обогревателей одинаковое, поэтому ТЭН с одного прибора легко можно переставить на другой.

ФОТО: youtube.comНагревательный элемент с двумя контурами по 750 Вт

Разборка масляного обогревателя, вышедшего из строя

Работа по замене ТЭН начинается с демонтажа лицевой панели. Для того, чтобы её снять, сначала необходимо открутить два крепёжных винта сверху, после чего поставить обогреватель на заднее ребро и вывернуть ещё два снизу. После этого крышка с расположенной на ней лицевой панелью легко снимается.

ФОТО: youtube.comКрышку с лицевой панелью держат 4 фиксирующих винта – 2 сверху и 2 снизу

Что расположено под снятой крышкой

Когда крышка откручена и снята, можно увидеть, что вся автоматика расположена на ней. На самом же корпусе обогревателя можно увидеть провода, подходящие к нагревательному элементу, а чуть выше него установлен аварийный отсекатель, который прерывает подачу напряжения на ТЭН в случае перегрева. Работает он по тому же принципу, что и отключающее устройство электрического чайника. При превышении предела температуры пластина резко изменяет свою форму, размыкая контакт.

ФОТО: youtube.comКрышка снята, можно посмотреть, что расположено под ней

Повторная проверка и демонтаж ТЭН

Вся автоматика на крышке, а также проводка, подходящая к ней, находятся в идеальном состоянии. Значит, пора приступить к повторной прозвонке ТЭН и его демонтажу. Для этого сначала необходимо срезать термоусадочную трубку, которая изолирует контакты нагревательного элемента, после чего вывернуть винты. Когда контакты будут свободны, с ТЭН работать станет проще.

ФОТО: youtube.comВинты контактов ТЭН нужно вывернуть, чтобы отсоединить провода

При последующей сборке запутаться с расположением проводов будет довольно сложно – все контакты промаркированы. Два объединённых контакта, отмеченные литерой «N» — это ноль. Оставшиеся, отмеченные римскими цифрами «I» и «II» — питание на первый и второй контур.

ФОТО: youtube.comВсе контакты на нагревателе промаркированы, ошибиться при сборке будет сложно

Прозвонка ТЭН: что с ним может произойти

Здесь есть 2 варианта событий – это перегорание нагревательного элемента или его пробой на корпус. В первом случае не будет цепи между фазным и нулевым контактом, а во втором мультиметр покажет короткое замыкание между фазой и корпусом. Второй вариант значительно опаснее, особенно, если защитная автоматика в водном щитке оставляет желать лучшего.

Ещё одна проблема может заключаться в отказе аварийного размыкателя, однако этот вариант случается крайне редко. Причиной тому редкое срабатывание пластины, ведь для этого должна отказать вся автоматика масляного обогревателя. Обычно предел срабатывания аварийного размыкателя установлен на 140ºС.

ФОТО: youtube.comПрозвон с помощью мультиметра позволит точно определить причину выхода обогревателя из строя

Демонтаж неисправного нагревательного элемента

При демонтаже ТЭН обогреватель должен быть расположен на заднем ребре. Получается, что сам нагревательный элемент должен быть сверху. Это необходимо для того, чтобы в процессе замены из радиатора не вытекло масло, которое является теплоносителем.

При отсутствии подходящего по размеру ключа, вполне можно воспользоваться газовым. С его помощью старый ТЭН выкручивается, после чего его можно будет вытащить.

ФОТО: youtube.comГазовым ключом можно свободно вывернуть неисправный ТЭН из посадочного места 

Проблемой в рассматриваемом примере стал пробой нагревательного элемента на корпус, что может даже привести к воспламенению масла и взрыву радиатора (если защитная автоматика не сработает). А как выглядит ТЭН с подобной проблемой, можно увидеть и невооружённым взглядом.

ФОТО: youtube.comВнешний вид ТЭН, пробитого на корпус – все трубки вздулись и деформировались

Замена ТЭН и обратная сборка масляного обогревателя

Стоит отметить, что никаких прокладок между нагревательным элементом и корпусом нет. Плотность соединения достигается конусом на резьбе. Но и мастер должен кое-что учесть. К примеру, посадочное место на корпусе обогревателя необходимо тщательно протереть чистой ветошью. Также следует внимательно проследить, чтобы и на ТЭН не было мусора, который может привести к протечке масла.

ФОТО: youtube.comПосадочное место необходимо тщательно протереть

Установка нового нагревательного элемента

Новый ТЭН сначала вкручивается в корпус вручную до упора, после чего в дело снова вступает газовый ключ. Затягивать следует до тех пор, пока хватает сил. После того, как новый ТЭН протянут, обогреватель устанавливается в рабочее положение. Так он должен простоять не менее 4-5 часов, чтобы можно было убедиться в отсутствии течи масла. Только после удачного прохождения этой проверки обогреватель можно собирать полностью.

ФОТО: youtube.comПосле нескольких часов проверки корпус должен остаться сухим

Электрическая часть: подключение ТЭНА к автоматике

В случае, описываемом сегодня, новый ТЭН оказался немного непохожим на вышедший из строя в части формы контактов. Соединения старого ТЭН были винтовыми, а на новом – это фишки «мама-папа». Если подобное случилось, то ничего страшного в этом нет. Нужно всего лишь срезать старые кольца с проводов и напрессовать на них фишки «мама». Сделать это несложно, необходимые для подобной работы наборы стоят недорого. При этом, они всегда пригодятся не только в работе с бытовой техникой, но и при ремонте электросети автомобиля.

ФОТО: youtube.comОбжимка фишек-наконечников при помощи специального инструмента, называемого кримпером

Установка аварийного размыкателя

В посадочном месте размыкателя, как и на его корпусе, можно увидеть белую субстанцию. Это термопаста, помогающая распределять температуру равномерно. Перед тем, как прикрутить размыкатель на место, нужно разгладить термопасту для повышения плотности соединения.

Аварийный размыкатель приворачивается к корпусу максимально плотно – от этого зависит его быстродействие при перегреве.

ФОТО: youtube.comТермопасту перед установкой аварийного размыкателя, следует разгладить пальцем

Остаётся лишь подключить провода питания ТЭНа согласно маркировке и закрыть крышку, зафиксировав её на 4 винта. На этом работу по замене нагревательного элемента можно считать законченной. Но впереди ещё последняя проверка работоспособности.

ФОТО: youtube.comПровода на месте, можно закрывать крышку и приступать к проверке работоспособности обогревателя

Последнее испытание

Первым делом проверяется работоспособность каждого ТЭН по отдельности. Если всё в порядке, обогреватель оставляют в работающем состоянии, можно даже только на одном из контуров, ещё на пару часов. Всё это время обогреватель должен стоять на возвышенности (на лавке или табуретах), чтобы можно было вовремя определить течь масла, которое при разогреве разжижается. Если через пару часов течь теплоносителя не выявлена, значит, мастер всё сделал правильно.

ФОТО: youtube.comПодводя итог изложенному

Цель изложенной сегодня информации – это довести до читателя мысль, что не стоит при поломке масляного обогревателя выбрасывать его или бежать в сервисный центр. К чему лишние затраты, если всю дорогостоящую работу домашний мастер может выполнить самостоятельно? Главное – аккуратность и внимательность. Если же говорить о каких-то определённых знаниях или опыте – здесь этого практически не требуется. Всё что нужно – это голова на плечах и руки из нужного места.

Надеемся, что сегодняшняя статья поможет читателю создать дома тёплый климат без лишних затрат. Возникшие вопросы вы можете задать в комментариях ниже. Homius обещает, что ни один из них не останется без ответа. Там же вы можете выразить своё мнение о прочитаном или поделиться личным опытом в ремонте обогревателей, если таковой имеется. Понравилась статья? Тогда не забудьте оценить её.

ФОТО: Youtube-канал «ЛПХ Малуша»

Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Предыдущая

ИСТОРИИСпорное изобретение, или Что можно сделать из велосипедной звёздочки

Следующая

ИСТОРИИBluetooth-колонка из радио 50-х годов своими руками

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Ремонт масляного обогревателя своими руками

Масляные обогреватели не часто выходят из строя, поскольку они являются надежными классическими приборами. Но бывают случаи, когда нужно сделать оперативный ремонт масляного обогревателя своими руками.

Возникновение поломки масляного радиатора, как правило, сопровождается появлением посторонних звуков внутри корпуса. Также может появиться незначительная течь масла или сработает защита, и обогреватель попросту отключится.

Первое, что нужно сделать – отсоединить его от электропитания. Если есть возможность, нужно отнести его в ремонт в сервисный центр, но это не всегда возможно. Поэтому, нужно попробовать отремонтировать его своими руками.

На первый взгляд, отремонтировать масляный обогреватель в домашних условиях невозможно. Но как показывает практика, в 60% случаев поломку можно устранить собственноручно. Для этого нужно тщательно разобраться о причине поломки.

При осуществлении ремонта масляного обогревателя, необходимо соблюдать все меры безопасности и следовать инструкциям и правилам эксплуатации прибора. Нарушения любого из пунктов может привести к получению травмы.

Ремонт масляных обогревателей и основные виды их поломок

Процесс ремонта масляного обогревателя зависит от вида поломки или возникновения неисправности.

Существует три самых распространенных направления в отклонении в работе обогревателя:

  • Возникновения свистящих, резких звуков внутри обогревателя.
  • Повреждения биметаллических пластинок.
  • Выход из строя ТЭНа.
  • Отклонения в работе электрической части.

Возникновение свиста может обозначать отсутствие нужного уровня масла внутри обогревателя. В этом случае необходимо тщательно пересмотреть обогреватель со всех сторон на наличие повреждений. Также причиной свиста часто становится неправильно установленный прибор. При частом перемещении масляного обогревателя с места на место или наклонении при транспортировке, могут образоваться воздушные пробки внутри.

Масляные приборы для обогрева не любят резкого и длительного положения в наклонном состоянии, потому желательно транспортировать его вертикально.

Но если уж так случилось, делать ничего не нужно, просто необходимо поставить прибор в помещение и дать ему устоятся около часа, чтобы масло приняло рабочий режим. Затем прибор можно эксплуатировать.

Повреждения биметаллических пластинок. При разборке обогревателя можно обнаружить повреждение биметаллических пластинок. Они находятся на ручке регулятора температур. Чтобы отремонтировать эту конструктивную часть масляного обогревателя, нужно поставить ручку регулятора температур в положение минимального обогрева. Затем поочередно снимаются винты, крепежная гайка, рамка, пружина и снимается биметаллическая пластина.

Она не ремонтируется, а заменяется новой. Эта часть регулятора чаще всего изнашивается при длительном периоде эксплуатации. Чтобы заменить полностью пластину биметалла, нужно снять стержень датчика и магнит. Собирается терморегулятор в обратном порядке и устанавливается на место.

Выход из строя ТЭНа. Тэн – один из конструктивных элементов, который заменить труднее всего, поскольку он может быть как встроенный, так и съемный. Как отремонтировать масляный обогреватель в этом случае? Если тэн съемный, можно сделать это в домашних условиях, сняв крепежные болты и отсоединив его от проводов питания. Если же тэн встроенный – нужно вести обогреватель в сервисный центр.

Отклонения в работе электрической части. Причиной неисправности обогревателя может быть отсутствие контакта из-за окисления. Чтобы проверить это, нужно снять обогреватель с основания и открутить крепежные винты. Используя отвертку, необходимо убрать упор и примыкающие шайбы. Затем снимается якорь, под которым и располагаются контакты. Если видны признаки окислительного процесса, нужно снять провода, зачистить их, а контакты протереть спиртом. После проведения ремонта, нужно собрать все в исходное положение и проверить работоспособность прибора.

Ремонт корпуса масляных обогревателей

Пробоины в корпусе возникают в результате коррозии стенок обогревателя или в случае механического повреждения снаружи. Эта поломка будет видна визуально. Прибор эксплуатировать в таком состоянии не допускается. Тем, кто решиться взяться за ремонт обогревателя своими руками, следует извлечь из прибора все масло и промыть бак изнутри спиртом. Для ремонта бака следует применять оборудование для ремонта холодильников, а в качестве паяльного вещества нужно выбрать медно-фосфорный, латунный или серебряный припой.

Перед пайкой корпуса, нужно обязательно зачистить поврежденное место, покрыть антикоррозийной жидкостью, а после ее высыхания обезжирить поверхность спиртом. Следующим шагом будет сама пайка. Для этого припой прикладывают к месту повреждения и разогревают горелкой по принципу герметической пайки холодильного оборудования.

Нужно помнить, что синтетическое масло не сочетается с минеральным типом. Не следует смешивать разносортные масла. Потому, если вы не уверены, какой тип масла был залит, лучше всего масло заменить полностью. Если же известен тип масла, согласно паспортным данным, его просто нужно долить.

После полного ремонта масляного обогревателя, необходимо залить масло внутрь на 90% емкости, оставляя место в 10% под воздушную подушку (при нагревании, масло имеет свойство расширяться, а воздух будет способствовать этому процессу). При отсутствии воздушной подушки внутри корпуса, от повышенного давления может произойти его разрыв.

Когда корпус отремонтирован, нужно проверить его на герметичность. Если масло не течет даже при полном запуске обогревателя, значит, ремонт произведен правильно.

Масляные обогреватели массово используются дачниками для обогрева помещений зимой. Они эффективны и не сжигают кислорода, но опасность в том, что их корпус сильно нагревается. При неправильной эксплуатации может возникнуть ряд проблем, которые трудно устранять.

Ремонт масляного обогревателя — видео

Journey to Forever’s Waste Oil Heater

Journey to Forever’s Waste Oil Heater

Второе издание

Роджер Сандерс обновил свою популярную улучшенную версию обогревателя отработанного масла Mother Earth News большим количеством новой информации и опций.

Этот нагреватель отработанного масла решает все проблемы, которые затрудняли использование оригинальной версии MEN. Это может сэкономить вам тысячи долларов на счетах за отопление.

Конструкция Roger проста, надежна, проста в сборке и использовании — она ​​тихая и не требует электричества — она ​​имеет надежный поток масла и широкий диапазон нагрева — ее легко зажигать и легко чистить.

«Это практичный дизайн, который вы можете использовать изо дня в день для серьезного обогрева вашего жилища или мастерской, не тратя много времени и разочарований», — говорит он.

Во втором издании гораздо больше деталей и информации, основанной на практическом опыте. Он отвечает на все вопросы читателей.

Новые разделы на:

Строительство
Теория работы
Практические моменты эксплуатации
Автоматика
Горячая вода и отопление дома
Переоборудование дровяной печи
Отопление теплицы
Сжигание растительного масла

И многое другое — с полными инструкциями DIY, фотографиями, дизайнерскими чертежами.

Второе издание доступно в виде загружаемой электронной книги в формате pdf по цене 22,50 доллара США.

Чтобы скачать книгу, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

После напряженной, но очень ХОЛОДНОЙ первой зимы, проведенной в старом, полуразрушенном и замерзающем традиционном японском доме из дерева и бумаги, в котором мы жили до 2004 года, мы наконец закончили строительство нашего первого нагревателя отработанного масла за день до начала весны.Он был у нас на кухне, части которой были открыты для непогоды, и это действительно согревало место.

Лучше всего он сжигал нефтяное топливо, но мы сжигали в нем отработанное кулинарное масло (WVO, отработанное растительное масло), а не отработанное моторное масло — см.

Примечание . Он выделял много тепла и немного курил, но не слишком много. но мы обнаружили, что коксоудаление требуется слишком часто. (См. Биотопливный обогреватель Journey to Forever .)

Как и большинство вещей, которые мы строим, он был сделан в основном из мусора — 90-литрового топливного бака из брошенной сушилки для риса, выброшенных печных труб из нержавеющей стали и арматура, пара сковородок, немного стального лома, несколько кусков водопровода диаметром 1 дюйм, медный трубопровод длиной 1/4 дюйма от мертвого кондиционера, гайки, болты и саморезы.Общая стоимость была эквивалентна примерно 2,50 долларам США.

Конструкцию см. На схемах:

Схема A , Схема B .

Справа: Нагреватель питается от 20-литрового бака для керосина от выброшенного водонагревателя, на полке за коленом в дымоходе.Он имеет регулируемый клапан на выпускном отверстии для топлива, необходимый для обеспечения правильного расхода топлива.

Слева: Бак для дизельного топлива объемом 90 литров, из которого мы сделали обогреватель.

Основание горелки — это сковорода из нержавеющей стали диаметром 8 дюймов со сточенным наконечником ручки и обрезанным ободком.Он стоит на двух стальных пластинах с водопроводной трубой длиной 4 дюйма и 1 дюйм между ними. Круглая стальная плита горелки диаметром 3/8 дюйма имеет диаметр чуть менее шести дюймов и перфорирована отверстиями 5/16 дюйма. Он поддерживается двумя стальными водопроводными трубами длиной 3-1 / 4 дюйма и 1 дюйм, удерживаемыми «болтами». Верх устройства представляет собой перевернутую чугунную неглубокую сковороду на 6 дюймов с отрезанной ручкой и перфорированными отверстиями 5/16 дюйма. Он удерживается над плитой горелки двумя стальными водопроводными трубами длиной 1 дюйм и 1 дюйм. Весь блок прикручивается к полу каменки.
В резервуаре было вырезано дверное отверстие, которое использовалось как дверца.Внутри обогревателя вокруг дверного пространства болтами прикручивается стальная подкладка, ее проем на 3/8 дюйма меньше по периметру дверного пространства. Еще один кусок стали прикручивается снаружи к нижнему краю, чтобы заклинить дверь на место. . Три рычага удерживают ее вверху. В двери прорезано скользящее смотровое окошко.
Стальная пластина закрывает отверстие наливной крышки с отверстиями для 4-дюймовой воздушной трубы в центре и дымохода.
Если у вас нет лобзика для резки стали, наметьте форму двух больших отверстий и аккуратно просверлите круг маленьких отверстий рядом друг с другом внутри круга. Прорежьте металл между отверстиями, удалите внутреннюю часть металла, а затем воспользуйтесь полукруглым напильником, чтобы сгладить края отверстия до тех пор, пока они не войдут в печную трубу. Зажимы и саморезы удерживают дымоход на месте.
Медная труба 1/4 дюйма наматывается четыре раза вокруг дымохода, входное отверстие вверху, выходное отверстие внизу, выходное отверстие изогнуто вниз, чтобы капать в воздуховод.
Кольцо, вырезанное из отрезка дымовой трубы с фланцем, загнутым внизу, прикручивается к воздушной трубе, чтобы удерживать ее на месте.
Топливопровод на месте, передняя половина втулки привинчена к изгибу 90 градусов наверху воздуховода.Впускной конец проходит через заднюю часть втулки
Топливный бак, выше. Далее примерка горелочного блока. Крайний справа воздуховод и расширяющаяся воронка спускались над горелкой. Как построить воронку .
Поднимите воронку (она задвигается), чтобы добавить перлит в сковороду.Опустите воронку на место. Добавьте в перлит пару сотен мл керосина.
… и зажечь керосин в перлите. Горящая бумага направляет горячий воздух в дымоход и устанавливает поток воздуха. Закройте дверь, включите подачу топлива.Проверьте пламя в горелке через скользящее окно, чтобы отрегулировать поток топлива.
Положите на пол мятую бумагу позади печки и подожгите ее …


Кому

MOTHER’s Waste Oil Heater — оригинальная версия

Модификации:


Биотопливо
En español — Биогорючие материалы, биодизель
Библиотека биотоплива
Поставщики и поставщики биотоплива

Биодизель
Сделайте свое собственное биодизельное топливо
Рецепт Майка Пелли
Процесс биодизельного топлива FOOPRO
Двухступенчатый процесс биодизельного топлива
Биодизель в Гонконге
Выбросы оксида азота
Глицерин
Ресурсы по биодизелю в Интернете
Есть ли будущее у дизелей?
Ресурсы и характеристики растительного масла
Мойка
Биодизель и ваш автомобиль
Еда или топливо?
Прямое растительное масло в качестве дизельного топлива

Этанол
Ресурсы по этанолу в Интернете
Этанол энергоэффективен?


Общественное развитие | Сельское развитие
Городские фермы | Органическое садоводство | Компостирование | Малые фермы | Биотопливо | Ящики на солнечных батареях
Деревья, земля и вода | Семена мира | Соответствующая технология | Транспортные средства проекта

Начало | Что о нас говорят | О проектах ручной работы
Проекты | Интернет | Школьные проекты | Карта сайта | Поиск по сайту | Пожертвования | Свяжитесь с нами

Чем опасен самодельный подогреватель отработанного масла?

Если вам нужен обогреватель отработанного масла для малого бизнеса, может возникнуть соблазн сделать его самостоятельно.Ведь ни для кого не секрет, что профессиональные обогреватели стоят немалые деньги. Но прежде чем вынимать ящик для инструментов, вы должны знать несколько вещей об опасностях самодельного нагревателя отработанного масла.

Самодельные нагреватели отработанного масла часто неэффективны

Хотя создание собственного нагревателя отработанного масла может сэкономить вам деньги заранее, многие из них работают неэффективно. Практически любой тип печи на отработанном масле может гореть изнутри, но многие самодельные обогреватели испытывают трудности с передачей тепла на внешнюю поверхность, которую действительно нужно нагреть.

Домашние печи для отработанного масла могут вызвать загрязнение


Нагреватели для отработанного масла — это экологичная альтернатива традиционным системам отопления, но только , если они построены правильно. В некоторых самодельных печах на отработанном масле может образовываться бездымное пламя, но в большинстве из них отсутствует надлежащая система фильтрации, позволяющая избавиться от вредных токсинов и сократить выбросы углерода.

Это загрязнение может быть опасным для вас и других ваших сотрудников. А когда с отработанным маслом не обращаются должным образом, это подвергает вас риску нарушения ваших обязательств по страхованию жизни.

Самодельные обогреватели отработанного масла могут быть небезопасными

Многие люди, которые делают самодельные обогреватели отработанного масла, кладут их в свои гаражи, которые часто находятся в непосредственной близости от их домов. Многие из этих самодельных устройств выделяют неприятные запахи и пары, которые могут вызывать тошноту и плохое качество воздуха, что может быть особенно опасно для пожилых людей и / или маленьких детей.

Не только это, но и самодельные обогреватели могут быть более подвержены перегреву, возгоранию и, в некоторых случаях, даже взрывам.

Самодельные обогреватели нужно чистить чаще

У промышленных печей интервалы очистки намного больше, чем у самодельных печей. Например, нагреватели отработанного масла Clean Burn необходимо очищать каждые 1000 часов работы — самый продолжительный период в отрасли. Самодельные системы отопления нужно будет чистить гораздо раньше, чем .

Страховые компании могут не одобрять самодельные обогреватели

Прежде чем вы начнете работать над самодельным обогревателем, имейте в виду, что ваша страховая компания может не одобрить это.Если вы без ума от своей самодельной единицы, обязательно обратитесь к своему страховщику заранее и сообщите им о ваших планах.

Если вы когда-нибудь столкнетесь с возгоранием в вашем доме или на рабочем месте из-за самодельного обогревателя и вам будет нанесен ущерб, ваша страховая компания может не покрыть его. Большинство компаний довольно строго соблюдают меры безопасности и строительные нормы в отношении отопительного оборудования.

В результате многие страховщики не одобряют использование самодельного нагревателя отработанного масла, если он не соответствует местным строительным нормам и не может пройти стандартную проверку безопасности.

Они не рентабельны в долгосрочной перспективе

Строительство собственного нагревателя отработанного масла обойдется дешевле с самого начала. Но со временем это фактически не рентабельно в долгосрочной перспективе. Обогреватели промышленного класса работают более эффективно и помогают сократить расходы на отопление намного лучше, чем обогреватели, сделанные своими руками.

Чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить с помощью обычного обогревателя, воспользуйтесь нашим калькулятором экономии отработанного масла.

Подробнее о нагревателях отработанного масла Clean Burn

Если вы хотите узнать больше о нагревателях отработанного масла Clean Burn, свяжитесь с нами сегодня в Interstate Energy.Мы гордимся тем, что можем предложить лучшие и самые надежные в отрасли котлы и печи на отработанном масле.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших коммерческих системах нагрева отработанного масла.

Самодельная горелка на отработанном масле

Самодельная горелка на отработанном масле
Домашняя страница

Metalcaster: Делайте очень много масла при приготовлении картофеля фри.
Chef: Но, сэр, как насчет жира и холестерина?
Metalcaster: О, моей печи на это наплевать!

Еще до того, как я начал плавить металл пропаном, я мечтал построить горелку, которая будет чисто сжигать отработанное или «отработанное масло».«Я заинтересовался, увидев старую статью из журнала« Новости Матери-Земли »о самодельной отопительной плите, которая сжигала отработанное моторное масло. Такой парень, как я, разбирается в переработке отходов, бережно относится к Земле и экономит деньги … Так что, если бы я мог построить Горелка, которая использовала БЕСПЛАТНОЕ топливо, горела чисто и была проста в использовании, тогда я бы ее поставил. 5 ноября 2002 г.

ВНИМАНИЕ! Работа с горящим и горячим маслом / консистентной смазкой или рядом с ними может быть опасной, особенно при несоблюдении надлежащих мер безопасности.Ни в коем случае нельзя использовать воду для тушения пожара масла или жира. Используйте сухой песок или грязь. Из-за различий в материалах и изготовлении нет никаких гарантий относительно информации на / на этом веб-сайте. Эта информация — просто то, что мне удалось в моих собственных экспериментах. Я не беру на себя ответственность за любые травмы, потери или повреждения, которые могут возникнуть в результате следования инструкциям, советам или планам на этом веб-сайте. В литейном производстве всегда есть опасности, и они указывались, когда это возможно, но это не является целью данного веб-сайта, а также невозможно упомянуть все известные или неизвестные опасности.

Возврат к маслобойке; 1, 2, 3, 4, 5, 6, Далее ->

Это моя первая масляная горелка, которая работает, но не назову ее удачной. Контролировать и поддерживать пламя непросто или практично. Это пламя производило немного дыма и оставляло в печи много сажи. И если вам интересно … нет, это не горелка Бабингтона.

На заднем плане есть лейка, но она НЕ предназначена для тушения масляного пожара.Вода — одна из НАИХУДНЫХ вещей, которые нужно использовать при тушении нефтяных пожаров (она разводит их и заставляет разгораться еще больше)! Накройте огонь землей или песком.

Хотите верьте, хотите нет, на картинке выше показано то, что я считаю «ленивым пламенем» . Посмотрите, какой он мягкий и «петельный». И обратите внимание, как быстро он начинает выгибаться вверх. Кроме того, сверху идет немного дыма. Мягкое пламя подходит для водонагревателей, но не для литья металла. Это оставит сажу по всей печи, и поэтому потребуется более мощный воздушный поток, чтобы задействовать реальную силу этого пламени!

Я собираю отработанное масло для жарки, переливая его в стальную банку прямо со сковороды.Каждый раз, когда жарят рыбу или курицу, я наливаю масло в эту банку и храню. Кусочки рыбы, картофеля фри и т. Д. Оседают на дно, и я могу слить относительно чистое масло.

Подойдет любое хорошо использованное растительное масло. Для тех, кто хочет лучшего для своего литейного производства, я предлагаю оливковое масло первого холодного отжима, импортированное из Италии или Греции.

Авторские права на содержание страницы © 2002 Л. Оливер II — www.BackyardMetalcasting.com

Для облегчения заправки и хранения я переливаю отработанное масло в емкость (в данном случае в пустую бутылку из-под оливкового масла).Твердое вещество осело на дно, образуя толстую корку, которая осталась в банке, поэтому мне не пришлось фильтровать WVO (отработанное растительное масло). Это масло готово к заливке в топливный бак.

Повар: Боже мой! На кухне горит жир! Сделай что-нибудь!
Metalcaster: Хорошо, подождите … Я принесу немного алюминия!

Вот беглый взгляд на топливный бак. Это не что иное, как стальная банка емкостью 1 галлон, к которой я прикрепил резьбовой штуцер к нижней части, ведущей к топливной магистрали.

Резервуар подвешен на креплении из стальной трубы. Под действием силы тяжести масло подается в горелку, и клапаны регулируют его.

www.BackyardMetalcasting.com

С тех пор, как я немного прикрыл вентиль, сейчас выходит немного пламени. Лаборатория потратила БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ бюджета своего отдела энергетических исследований на разработку новой горелки … И эти 10 долларов сыграли большую роль.

Вот другой дизайн масляной горелки.

Возврат к маслобойке; 1, 2, 3, 4, 5, 6, Далее ->
Домашняя страница

www.backyardmetalcasting.com
Авторские права © 2002, Лайонел Оливер II. Все права защищены.
Этот сайт был создан 28 сентября 2000 г.

Как работает подогреватель отработанного масла? — NewAir

Самодельные старые масляные обогреватели имеют столько мест, где что-то может пойти не так, что это даже не смешно. На самом деле это не так. Если вам действительно нужен обогреватель отработанного масла, вам следует приобрести испытанный и сертифицированный.Вот несколько начальных критериев, о которых стоит подумать, если вы подумываете о таком:

►Нагреватель должен иметь внутренний воздушный компрессор. Этот компонент помогает маслу гореть чище и быстрее, с меньшим количеством золы.
►Поиск защитных устройств, таких как высокотемпературные автоматические выключатели, устройства подавления пламени и т. Д.
► Горелки с ручным освещением опасны для запуска, поэтому ищите нагреватели с самовоспламенением.
►Нагреватель должен быть проверен и внесен в список признанных на национальном уровне сторонних лабораторий — списки UL и / или ETL — хорошее начало.
►Нагреватель нельзя использовать в зоне с горючими материалами, включая бумагу или дерево, или в зоне с легковоспламеняющимися парами.
►Любой безопасный обогреватель, заполненный отработанным маслом, должен иметь минимальные зазоры, хранение топлива и требования к электропроводке, которые ДОЛЖНЫ соблюдаться.
►Вы должны регулярно очищать нагреватель отработанного масла, включая удаление золы и материалов, образующихся при сжигании масла. Зола представляет опасность пожара, а отложения могут быть токсичными. Таким образом, во время технического обслуживания вам необходимо всегда носить защитное снаряжение.
►Само отработанное масло необходимо хранить в соответствующих емкостях.
► Нагреватели, заполненные отработанным маслом, продаются с различными типами дымоходов, некоторые из которых безопаснее других. Например, опасны одностенные дымоходы. Они могут сильно нагреться внутри, что может привести к пожару.

Нагреватель отработанного масла будет стоить дороже, чем традиционный маслонаполненный обогреватель, потому что его компоненты и технологии более сложны для соответствия нормативным требованиям к горелкам. При проведении исследования вы можете обнаружить, что люди сочтут дополнительные расходы приемлемыми, поскольку вы экономите деньги на расходах на электроэнергию в течение всего срока службы устройства.

На самом деле это применимо только к крупным заводам и т. П., Которые имеют высокий выход отработанного масла. Для домашнего применения покупка подходящего нагревателя отработанного масла, который может стоить более 5000 долларов, не является рентабельным. Вы также должны учитывать тот факт, что вам все еще нужно электричество для работы обогревателя, а также не очень «бесплатное» масло для тепла, а также труд по обслуживанию обогревателя. Строить собственное устройство, которое может показаться более дешевой альтернативой, совершенно небезопасно.Есть причина, по которой испытанные в лаборатории нагреватели отработанного масла так дороги: их нужно правильно настраивать, чтобы не взорваться.

Видео «сделай сам»: как построить самодельный подогреватель отработанного масла с гравитационной подачей для вашего гаража. Чистый и эффективный

Это дровяная газогенераторная печь, которая производит бензин, запускает ваш генератор, запускает ваш пропановый водонагреватель, нагревает горячую воду для всех вас от сети. Простая конструкция прототипа мини-газифицирующей дровяной печи. Здесь есть несколько открытых защелок, открытая дверь, дверцы оснащены ручкой для дубинки, поэтому она, естественно, останавливается при падении. Внутри топки встроена система в стиле газификации.Одна из ключевых особенностей дровяной печи с газификацией заключается в том, что я могу не только запускать ее в типичной дровяной печи с газификацией, но и обогревать свой дом. Но если я отменим это действие с помощью вентилятора и вытяжной системы под печью, с возможностью перекрыть поток из дымоходной трубы, а затем опустить под печь, обратить действие системы, я смогу производить синтетический газ. который может выходить наружу и внутрь генератора. У этой системы есть небольшая защелка в верхней части открытой капли, так что вы можете работать с материалом.Фактически вытащив небольшую защелку и нижнюю часть основного газогенератора внутри, чтобы закрыть его и повернуть, он зафиксируется на месте. Фактически это отгрузочная плита на дне основной камеры газификации, так что вся зола и весь уголь то, что не сгорело, может выгружаться из системы в лоток ниже. Система вторичного горения с двумя слоями печной трубы, одной печной трубой меньшего внутреннего диаметра и одной большего размера предназначена для лучшего горения с входами свежего воздуха прямо в камеру.Наружная втулка упирается в нижнюю часть, позволяя воздуху проходить вверх между подъемами к трубе. Имеется набор отверстий для горелок, которые обеспечивают подмешивание свежего кислорода, который создает завихрение в них и помогает сжечь любой остаток синтетического газа при производстве система. Так что в конце концов из этого не выходит дым. Внутри дровяной печи находится внутренняя камера, в которой хранится весь ваш материал, она нагревается, а затем создает воздушную каплю между этой внешней стенкой и внутренней стенкой камеры, которая выходит из этих отверстий, смешивая свежий кислород с дымом и сжигая его. .Нижние отверстия позволяют воздуху высыхать снизу, чтобы завершить горение, поскольку материал сгорает до низа. Он также немного работает как система Вентури, поскольку воздух втягивается по этим стенкам к этим отверстиям, создает вакуум здесь, в нижних отверстиях, и вытягивает часть дыма, направляя его вниз, в систему и втягивает часть его сюда, помогая перемешиваться. немного дыма вместе с воздухом и закрутите его, чтобы он загорелся чисто. Единственное отверстие для впуска воздуха используется для вывода дыма из нижней части, чтобы обратить этот процесс в обратном направлении, чтобы направить синтетический газ из печи наружу в генератор.В нижней части трубы печи есть внутренние отверстия, которые помогают перемешивать воздух между стенками. Воздух втягивается между стенками, так как внутренняя труба длиннее внешней трубы, которая смешивает свежий воздух и завершает вторичный ожог. убедитесь, что из трубы не выходит дым. Это будет система производства био-сырой нефти, что, по сути, является другим термином для креозота, который вы производите из производства синтетического газа, иначе известного как производство газификации. У него есть только одна трубка, выходящая из задней части, которая соединена с контейнером для сбора креозота.Когда этот газ начнет остывать, он будет подниматься сюда, он будет подниматься в гору, так как водород внутри газа будет самым легким из всех газов, движущихся в гору, и определенно преодолеет Сверху большая часть созданного нами креозота снова стекает во вторую емкость для сбора. Теперь остальная часть пойдет вверх по трубе здесь и спустится в конденсатор Показанный здесь реактор состоит из двух стальных банок по пять галлонов. Я отрезал верхнюю часть одной и нижнюю часть другой и надвинул их друг на друга.Таким образом, они делают очень длинное скользящее уплотнение друг над другом — одна труба, как вы можете здесь видеть, приваренная. С коленом, это однодюймовая труба, выходящая из задней части, они приварены коленом. Нисходящий уклон трубы заставляет дым выпускать как можно больше этой сырой нефти. Потому что он на самом деле хочет пойти в гору, что было бы легко курить, а не охладиться очень быстро. заставляя его немного опускаться, мы вытесняем много этой тепловой энергии, следя за тем, чтобы она выделяла много ее, назовем это креозотом или сырой биологической нефтью.Это также позволяет креозоту скатываться по дну трубы в контейнер. Газ проходит через точку восстановления, которая снижает давление. Газ очищается и немного уменьшается в объеме через систему. Водород, окись углерода и все остальные более легкие газы будут легко течь по этой трубе под действием термодинамического давления. Теперь вы охладили много этого газа, спустив его вниз, пытаясь ввести в этот нижний контейнер как можно больше креозота второго сорта или биокруда.Теперь, снова запустив его в гору, вы действительно можете заставить все тяжелые углеводороды и другие элементы внутри него сосредоточиться из газообразного водорода и монооксида углерода. Это нисходящая труба, которая будет идти против направления естественных термодинамических процессов, которые помогут конденсировать или осаждать некоторые из масел с гораздо большей скоростью, чем если бы эта труба двигалась в естественном термодинамическом направлении потока. первая добыча будет самой тяжелой и густой из нынешней сырой нефти.Он спускается по этой трубе из точки перехода здесь во вторичный уловитель. Здесь он поднимается по холму, здесь более легкие газы, еще не сконденсировавшиеся, поднимается, теряет много энергии и теперь снова ограничен медной газовой трубой в четверть дюйма в резервуар для воды на 5 галлонов с змеевиком конденсатора с 20 контурами внутри. Труба, выходящая из этого резервуара, переходит в банку с рассолом на один галлон. Следующая труба выходит из верхней части банки, мы на самом деле не пытаемся опустить ее слишком далеко, потому что вы не хотите пузыриться, и как только она начнет заполняться сырой нефтью, вы просто захотите схватить их как можно легче газов, водорода и азота, окиси углерода и других, которые все еще остаются в этой системе, которые вы хотите захватить, возьмите это прямо с самого начала.Теперь он поднимается, вот эта труба проходит через Т, и снова у нас есть вторичный конденсатор, через который он проходит, теперь через него проходит около четырех или пяти петель, выходит через него. И вот где жидкости собираются конденсироваться из этого конденсатора, вот где они собираются улавливаться. Жидкость будет течь, кувшин опускается, и зажигалка Дым продолжит гореть по трубе. В результате проекта по производству био-сырой нефти было собрано 4 сорта нефти. Итак, следующий шаг этого проекта — пропустить все это через нефтеперерабатывающий завод, который будет фактически подключен к дровяной печи, которая все это сделала.Итак, в конце концов, у нас будет вся жидкость, производимая из сырой нефти, снова поступающая в дровяную печь, проходит через нефтеперерабатывающий завод и выходит из башни нефтеперерабатывающего завода, а с другой стороны, у нас будет топливо высокого качества. использовать в любом двигателе. https://www.youtube.com/watch?v=M1imlOX2pGI Планы нагревателя отработанного масла на

— Создайте свой собственный нагреватель! Поставка биодизеля в Юте


Клиенты из Канзаса, пожалуйста, нажмите здесь
Клиенты из Великобритании, пожалуйста, нажмите здесь

Планы подогревателя отработанного масла
(только онлайн-доступ, для печати)		 59 долларов.00
Планы нагревателя отработанного масла (США)
(онлайн-доступ + бумажная копия)		 $ 85,00
Доставка: 5,75 $
Планы подогревателя отработанного масла (Канада)
(онлайн-доступ + бумажная копия)		 $ 139,00
Доставка: 20,10 $
Планы доступа в Интернете
— Информация для входа будет отправлена ​​на указанный адрес электронной почты в течение 48 часов после оплаты.
— Покупая, вы получаете эксклюзивный доступ к этим великолепным планам на 90 дней.
— В течение этого времени вы можете просматривать, скачивать и распечатывать планы сколько угодно раз!

Планы в печатном виде
— Планы подогревателя отработанного масла отправляются приоритетной почтой США!
— Планы напечатаны в полном цвете и переплетены металлическим переплетом
— Среднее время доставки 2-3 рабочих дня с момента заказа
— Мы предлагаем этот вариант для адресов доставки
в США и Канаде. — Нужно их отправить в другую страну? Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки!

Преобразование бочки на 55 галлонов и баллона с пропаном на 100 #
в СВОБОДНЫЙ НАГРЕВ из МАСЛЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ НУЛЕВОГО ДЫМОХОДА
что вы можете построить примерно за 2 недели.
Произведено известным биодизелером из Мичигана.
  • Тепловая мощность 70 000 — 200 000 британских тепловых единиц
  • Расход топлива От 0,6 до 2 галлонов в час
  • Многотопливный
    — Биодизель или мазут (в любом соотношении вместе или по отдельности)
    — Отработанное растительное масло
    — Отработанное моторное масло
    — Трансмиссионное и гидравлическое масло
    — Минеральные спирты
    — Масла для машинной резки
    — Синтетические масла
    — Трансмиссионные масла
  • Размеры Диаметр 30 дюймов, высота 68 дюймов + топливный бак на ваш выбор
  • Вес Прибл.250 фунтов (без топливного бака)
  • Электрооборудование Цепь 110 В переменного тока / 15 А
  • Сжатый воздух Менее 0,5 куб. Фут / мин при 80 фунт / кв. Дюйм
  • Органы управления Ручное зажигание и выключение
  • Уровень квалификации Требуется владение сваркой Tig или Mig, базовые навыки изготовления металла и базовые навыки работы с электричеством
  • Ожидаемый срок службы 20 лет
  • Интервал технического обслуживания От 3 дней до 1 года в зависимости от типа используемого топлива
  • Расчетные затраты на строительство: От 200 до 500 долларов в зависимости от вашего находчивость
  • Срок строительства 1-2 недели
  • Фильтры Нет
  • Подача топлива Рекомендации для насосов малого объема и низкого давления.Сила тяжести кормить необязательно, но не рекомендуется.
  • Выхлоп Бездымная работа на всех рекомендуемых видах топлива
Этот обогреватель был специально разработан с использованием общедоступных материалов, которые могут можно найти в вашем местном хозяйственном магазине и, во многих случаях, выручить из обычных бытовых приборов.

Инструкции включают предложения и альтернативы по частям, позволяющие свести к минимуму затраты на строительство.

Вы получаете более 80 страниц профессионально нарисованных полноцветных диаграмм с более 160 иллюстрациями, описывающими каждый шаг.

Это не вредно для окружающей среды!
Сжигание свободных отработанных масел для отопления не только изобретательно, но и экологически ответственный.

В 1985 году Агентство по охране окружающей среды издало окончательные процедуры утилизации отработанного масла сжигание на месте (40 CFR 266.41). Эти процедуры говорят о том, что есть только одно решение для удаления отработанного масла. ответственность, сжечь!

Кроме того, если вы решите использовать отработанное растительное масло в качестве источника топлива, вы вносите свой вклад в защита окружающей среды за счет использования углеродно-нейтрального источника энергии, который не способствует глобальному потеплению!

В планы входят:
  • Оглавление с интерактивными ссылками на каждый раздел компонентов
  • Перечень материалов с описанием, фото и альтернативными предложениями по каждой позиции
  • Более 160 иллюстраций, в том числе:
    — Чертежи САПР с этикетками
    — Маркированные 3д схемы и фото
    — 2D принты для резки пластин
  • Полное описание и пошаговые инструкции сделать каждую часть.
На этом видео вы можете увидеть, насколько хорошо горит обогреватель. при испытании камеры сгорания

Часто задаваемые вопросы

Я слышал, что многие отработанные масла содержат большое количество воды. Повлияет ли это на производительность обогреватель?
Планы нагревателя включают конструкцию, которая действует как водоотделитель в топливном баке.Небольшой количество эмульгированной или растворенной воды, подаваемой в горелку, не влияет на ее работу. В Нагреватель очень устойчив к грязному или влажному топливу.

Какого размера здание будет отапливать этот агрегат?
Количество потребляемой энергии, необходимой для обогрева любого здания, во многом зависит от окружающей среды снаружи. температуры и эффективность утепления зданий. Чтобы получить представление об этой мощности нагревателя, Средняя отдельно стоящая дровяная печь вырабатывает около 65 000 БТЕ тепла.

Насколько сильно нагревается нагреватель снаружи?
Температура выхлопных газов агрегата варьируется в зависимости от настроек топлива, но обычно составляет от 400 до 650 градусов по Фаренгейту. В отличие от дровяной печи, снаружи каменки нет открытых горячих поверхности, о которых можно обжечься. Все поверхности нагрева находятся внутри устройства.

Есть ли на нем какие-то особые детали, которые будет сложно найти или которые будут дорогими? Нет.Большинство деталей представляют собой обычные аппаратные элементы, которые можно извлечь из бытовых приборов или приобретены в местном хозяйственном магазине. Для установки требуется вытяжная труба, рассчитанная на дровяную печь. используйте и помпу, для которой есть много вариантов.

Нужно ли менять какие-либо фильтры и как часто их нужно менять?
Отопитель не требует фильтрации топлива. Однако впускной экран на всасывании топлива Рекомендуется не допускать попадания в помпу каких-либо палок, веток или мертвых насекомых.

Можно ли подключить этот обогреватель к термостату?
да. С установкой надлежащих регуляторов нагрева масляной печи вы можете легко подключить это к термостат.

Если во время сборки у меня возникнут проблемы или вопросы, доступна ли какая-либо поддержка?
Да, просто напишите мне, и я уверен, что смогу вам помочь.

Можно ли оставить установку без присмотра?
Не зная вашей точной установки, я не могу дать рекомендации по этому поводу.Однако, хотя лично я бы никогда не оставил дровяную печь без присмотра более чем на несколько минут за раз, я оставляю свой магазинный обогреватель работать сам по себе на несколько часов. Во время нормальной работы У этого обогревателя вы не можете увидеть пламя внутри. Он полностью заключен внутри горения. камера из напорного бака.

Как долго установка будет работать на одном баке топлива?
Это будет очень зависеть от того, какой размер топливного бака вы решите использовать и насколько холодно на улице.Мой бак на 50 галлонов обычно длится около 4 дней при температуре 10 градусов, но мой магазин настолько плох изолированы, вы можете чувствовать, как холодный воздух проходит сквозь него. Некоторые фотографии включены в планы показывают жалкое отсутствие изоляции в моем доме.

Можно ли приспособить этот агрегат для нагрева воды?
Часть нагревателя, которая на самом деле производит пламя, может быть легко адаптирована для нагрева воды, но на этих планах показано, как использовать его только для нагрева воздуха.Возможно, удастся подключить его к обогревателю. теплообменник предназначен для нагрева воды, но мы с этим не экспериментировали.

Нужен ли мне вертикальный фрезерный станок типа Бриджпорт, токарный или другой специальный станок?
Для сборки этого обогревателя требуются только основные инструменты. Вам понадобится сварочный аппарат Mig или Tig, и вам понадобится уметь вырезать из стали квадраты и круги. Вам понадобится угловая шлифовальная машина и отрезной колеса. Горелка или плазменный резак тоже были бы хороши, но они не требуются.

Сколько на самом деле будет стоить постройка этой штуки?
Моя мастерская находится на ферме, и у нас валяется разный хлам. Я потратил около 100 долларов на различные вещи, такие как бочка на 55 галлонов, старый баллон с пропаном и некоторые фитинги. Я нашел большой вентилятор наверху в топке с нагнетанием воздуха и уже имел топливный бак. Сколько вы потратите, будет очень зависит от того, сколько у вас уже есть или вы можете найти бесплатно. Это устройство было разработано с использованием деталей от обычную бытовую технику, которую я регулярно выбрасываю.

Вы можете узнать больше об этом невероятном обогревателе, нажав здесь

Машины Мерфи — Самодельные планы нагревателя отработанного масла

Вопрос :
Я слышал, что многие отработанные масла содержат большое количество воды. Повлияет ли это на работу обогревателя?

Ответ:
В схемах нагревателя предусмотрена конструкция, которая действует как водоотделитель в топливном баке.Небольшое количество эмульгированной или растворенной воды, подаваемой в горелку, не повлияет на ее работу. Отопитель очень устойчив к грязному или влажному топливу.

Вопрос:
Насколько велико здание с этой системой отопления?

Ответ:
Количество потребляемой энергии, необходимой для обогрева любого здания, в значительной степени зависит от температуры наружного воздуха и эффективности изоляции зданий. Чтобы получить представление об этой мощности обогревателя, средняя отдельно стоящая дровяная печь вырабатывает около 65 000 БТЕ тепла.

Вопрос:
Насколько сильно нагревается нагреватель снаружи?

Ответ:
Температура выхлопных газов агрегата зависит от настроек топлива, но обычно составляет от 400 до 650 градусов по Фаренгейту. В отличие от дровяной печи, снаружи каменки нет открытых горячих поверхностей, о которых можно было бы обжечь руку. Все поверхности нагрева находятся внутри устройства.

Вопрос:
Есть ли на нем какие-то особые детали, которые будет сложно найти или которые будут дорогими?

Ответ:
Нет.Большинство деталей представляют собой обычные аппаратные элементы, которые можно извлечь из бытовой техники или приобрести в местном хозяйственном магазине. Для установки требуется выхлопная труба, рассчитанная на использование дровяной печи, и насос, для которого существует множество вариантов.

Вопрос:
Нужно ли менять какие-либо фильтры и как часто их нужно менять?

Ответ:
Отопитель не требует фильтрации топлива. Тем не менее, рекомендуется установить впускную сетку на всасывающем отверстии для топлива, чтобы не допустить попадания в насос каких-либо палок, веток или мертвых насекомых.

Вопрос:
Можно ли подключить этот нагреватель к термостату?

Ответ:
Да. Установив соответствующие регуляторы нагрева масляной печи, вы можете легко подключить ее к термостату.

Вопрос:
Если во время сборки у меня возникнут проблемы или вопросы, доступна ли какая-либо поддержка?

Ответ:
Да, просто напишите мне или позвоните, и я уверен, что смогу вам помочь.

Вопрос:
Можно ли оставлять установку без присмотра?

Ответ:
Не зная вашей точной установки, я не могу дать рекомендации по этому поводу. Однако, хотя лично я бы никогда не оставил дровяную печь без присмотра более чем на несколько минут, я оставляю свой магазинный обогреватель включенным на несколько часов. Во время нормальной работы этого ТЭНа вы не можете увидеть пламя внутри. Он полностью заключен в камеру сгорания, сделанную из бака высокого давления.

Вопрос:
Как долго установка будет работать на одном баке топлива?

Ответ:
Это будет очень зависеть от того, какой размер топливного бака вы решите использовать и насколько холодно на улице. Мой бак на 50 галлонов обычно длится около 4 дней при температуре 10 градусов, но мой магазин настолько плохо изолирован, что сквозь него дует холодный воздух. На некоторых фотографиях, включенных в планы, видно жалкое отсутствие теплоизоляции в моем доме.

Вопрос:
Можно ли приспособить этот агрегат для нагрева воды?

Ответ:
Часть нагревателя, которая фактически производит пламя, может быть легко адаптирована для нагрева воды, но на этих планах показано, как использовать ее только для нагрева воздуха. Если вы задаете этот вопрос, вы, вероятно, сможете решить его сами.

Вопрос:
Нужен ли мне вертикальный фрезерный станок типа Бриджпорт или токарный станок, или любой другой специальный станок, подобный этому?

Ответ:
Для сборки нагревателя требуются только основные инструменты.Вам понадобится сварочный аппарат Mig или Tig, и вы должны уметь вырезать квадраты и круги из стали.

Реставрация чугунной ванны эмалью: Восстановление эмали ванны своими руками: как правильно красить

Ноя 29, 1971 автор alexxlab Разное

Восстановление эмали ванны своими руками: как правильно красить

Все о самостоятельном обновлении эмалевого покрытия

Замена или реставрация

Подготовительные процедуры

Три методики восстановления

Со временем на эмалевом покрытии появляются желтые пятна, сеточка трещин, сколы. Все это портит вид чаши, становится проблемой для хозяйки. К сожалению, никакие моющие средства здесь не помогут. Требуется восстановление эмали ванны или замена сантехнического прибора. Многим кажется, что последнее — единственно правильное решение. Однако оно хлопотно, связано со значительными расходами.

Емкость из чугуна отличается значительным весом. Демонтировать и вынести такую из дома в одиночку не получится. Задача многократно усложняется, если сантехника облицована плиткой или квартира находится на одном из последних этажей. Впоследствии потребуется еще занести новый прибор, установить его на место. Поэтому демонтаж с заменой стараются провести перед ремонтом, чтобы сразу привести комнату в порядок. 

Если ремонт не планируется, нет свободных средств на приобретение новой сантехники, ее установку, можно попытаться восстановить испорченное покрытие. Существует три эффективных методики восстановления чугунных ванн. Все они доступны для самостоятельной реализации, не требуют значительных расходов, относительно просты в исполнении. Даже если придется пригласить специалистов, все равно затраты на замену и реставрацию отличаются в разы. 

  1. Избавляемся от пятен ржавчины. Начинаем с обработки раствором уксусной или лимонной кислоты. Участок обильно смазываем жидкостью, оставляем на 30-40 мин, промываем водой. Если следы ржавчины остались, придется очистить ее механически.
  2. Зачищаем старую эмаль. Чистим ее наждачкой, а лучше болгаркой со шлифовальным кругом. В процессе зачистки будет очень много пыли. Поэтому защищаем органы дыхания специальными средствами, надеваем спецодежду. По окончанию шлифовки удаляем пыль.
  3. Глубокие сколы, трещины заделываем шпаклевкой для автомобиля. Накладываем слой, аккуратно его распределяем по дефектному участку. После полного высыхания шлифуем обработанный фрагмент.
  4. Перед тем, как покрыть ванну эмалью, ее обезжиривают. Для этого готовим кашицу из воды и пищевой соды, тщательно обрабатываем ею поверхность. Можно взять специальный препарат. В любом случае после обработки хорошо промываем все горячей водой, сушим. 

Просохшую емкость еще раз очищают от оставшихся частичек загрязнений. Лучше всего сделать это пылесосом. Затем снимают слив, перелив, если он есть. Участки стыка бортика и стены заклеиваются малярным скотчем, чтобы защитить отделку. 

Каждый из них дает хороший результат при условии, что технология работ не нарушена. Разберем все три варианта. 

Эмалировка

Своими руками проще всего выполнить так называемую эмалировку, другими словами покрасить поверхность специальным составом. Чаще всего это эмаль на основе эпоксидки, но может быть другое средство. В зависимости от состава способ нанесения может различаться. Краска из баллончика распыляется, эмульсия распределяется валиком либо кистью. Достоинствами методики считается простота нанесения, невысокая цена необходимых материалов. 

Из недостатков нужно знать о недолговечности обновленного покрытия. Оно прослужит не больше пяти лет. Составы низкого качества через некоторое время желтеют. Перед эмалировкой необходима тщательная подготовка поверхности. Жидкое средство не закроет сколы или другие дефекты. На полное высыхание препарата потребуется неделя. Все это время пользоваться сантехникой нельзя. Работы проводятся в такой последовательности:

  1. Грунтуем основание подходящим праймером, даем ему высохнуть. Иногда требуется прогреть чашу. В этом случае наполняем ее горячей водой, ждем 15-20 минут, сливаем жидкость. Безворсовой тряпкой насухо вытираем стенки, только после этого убираем слив и перелив.
  2. Подставляем небольшие емкости под отверстия сантехнического прибора, чтобы не запачкать пол. Готовим красящий препарат. Двухкомпонентное средство тщательно перемешиваем.
  3. Наносим первый слой. Начинаем с бортиков и постепенно переходим к дну емкости. Аккуратно распределяем краску, следим за толщиной слоя. Она не должна быть слишком большой, особенно на дне, где краска накапливается. Если это случилось, исправляем этот недочет с помощью кисти.  
  4. Аналогично накладываем еще два слоя. Ждем 15 минут, после чего проверяем, не появились ли наплывы или потеки. При необходимости исправляем недочеты. 

Осталось дождаться полного отвердения эмалевых слоев. В зависимости от типа краски на это уходит около пяти дней или чуть больше. Высохшую поверхность нужно отполировать. Это выполняется с помощью капли полировочной пасты на мягкой ткани. 

Обработка жидким акрилом

Хороший результат дает нанесение акриловой пасты. После высыхания она образует прочное покрытие, которое прослужит до 10 лет при соблюдении правил эксплуатации. Акрил со временем не желтеет, но пятна на нем могут появиться. Это случается при попадании красителей, агрессивных химических средств. Остаются следы от абразивных моющих средств, сильных ударов острыми предметами. От этого отреставрированную поверхность нужно оберегать.

Акриловый препарат не имеет резкого запаха, поэтому можно работать без респиратора. Сохнет он не дольше 36 часов. На это время ванную нужно закрыть, чтобы на влажный раствор не попала пыль или мусор. Еще один плюс материала — отсутствие потеков, пузырьков при нанесении. В результате получается идеально гладкая поверхность. 

Недостатком метода считается необходимость приобретения навыков в работе. Если их нет, лучше предварительно попробовать свои силы на чем-то подходящем. Без опыта велик риск безнадежно испортить сантехнический прибор.

Этапы реставрации
  1. Готовим двухкомпонентный раствор к работе. В ведерко с препаратом небольшим порциями добавляем растворитель. Каждый раз тщательно перемешиваем жидкость. В результате должна получиться однородная паста. Если это будет не так, после нанесения быстро начнется процесс отслоения, что испортит новое покрытие.
  2. Если планируется покрывать чашу цветным составом, добавляем в него колер. Его количество определит насыщенность будущего цвета. При колеровке препарата нужно учесть, что после высыхания он станет немного светлее. После смешивания и колеровки раствор оставляют на 10-15 минут, еще раз перемешивают.
  3. Закрываем сливное отверстие ванны сверху разовым стаканчиком, под него ставим ведерко для стекающей пасты. Набираем небольшое количество жидкого акрила в ведерко. Начиная от края, аккуратно выливаем его на бортик. Равномерно двигаемся вдоль всей чаши, пока дойдем до места, откуда начинали. 
  4. После того, как жидкость стекла примерно до середины борта, повторяем свои действия. Льем пасту уже с середины бортика. 
  5. Убираем пластиковый стаканчик. Скопившийся на дне акрил аккуратно распределяем шпателем, направляя излишки в сливное отверстие. Делаем это аккуратно, но быстро, не давая массе схватиться. 

Осталось дождаться отвердения акриловой пасты. В обычных условиях на это уходит около суток, но может потребоваться больше. Точное время уточняют на упаковке средства.

Установка вкладыша

Иногда восстановить эмаль в ванной невозможно или не хочется возиться с краской, тогда хорошим решением станет монтаж акрилового вкладыша. Для этого понадобится приобрести пластмассовую чашу, которая точно повторит форму и размеры старой. Ее ставят внутрь чугунной емкости, фиксируют на клей. Преимущества способа очевидны. Не всегда требуются сложные подготовительные работы, пользоваться ванной можно уже на следующий день.   

Результат гарантированно хороший, что не всегда бывает при покраске. Вкладыш может быть не только белым, но любого другого цвета. Служит он долго, не менее 15 лет. При условии, что соблюдаются требования к эксплуатации ванн с акриловой поверхностью. Сложность в исполнении будет одна: приобрести подходящий по размеру вкладыш. Это не всегда возможно, особенно для нестандартных чаш.

Поэтапный процесс укладки 
  1. Освобождаем края чаши по всему ее периметру. Если это необходимо, демонтируем прилегающую облицовку или панели. 
  2. Осматриваем поверхность сантехники. Если эмаль гладкая, придется ее зашкурить, чтобы улучшить адгезию клеевого состава. Для этого закрепляем наждачку на удобный держатель, равномерно зачищаем покрытие. После этого смываем пыль, демонтируем слив и перелив.
  3. Подгоняем вкладыш. Натираем грифелем края сливного и переливного отверстия. Ставим акриловый элемент в чашу, слегка его прижимаем. След от грифеля отметит места отверстий. Проводим линию по бортику, если нужно убрать часть акрилового листа. Электролобзиком отрезаем излишки по периметру. Дрелью с коронкой вырезаем отверстия. 
  4. Наносим клеящий состав. Обильно обрабатываем края перелива и слива герметиком. Аналогично поступаем с краями бортиков по всему периметру. Оставшееся пространство заполняем специальной пеной. Накладываем ее равномерно, без пустых участков. 
  5. Ставим на место вкладыш, с усилием прижимаем. По краям фиксируем его струбцинами с подложенными под них пластинами, чтобы не повредить акрил. Устанавливаем слив, набираем в чашу воду. Она не должна доходить 20-30 мм до перелива. Жидкость придавит вкладыш, чем обеспечит нормальную полимеризацию пены, равномерную фиксацию детали. Через сутки воду сливают. Подробнее рассмотреть процесс можно на видео в интернете. 

Мы разобрали три эффективных метода, как восстанавливать эмалевое покрытие на ванне в домашних условиях. Самый недолговечный результат даст самостоятельная эмалировка, но это же и самый простой способ реставрации. Когда обновленная эмаль придет в негодность, ее можно снова покрасить. Это намного дешевле и проще замены сантехники. 

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская

Восстановление эмали чугунной ванны своими руками: покрытие, реставрация и ремонт

Чугунная ванна – вещь практически вечная. Чугун – это один из самых первых материалов, которые начали использовать для производства сантехнического оборудования. Чугунная сантехника отличается повышенной износостойкостью и служит десятилетиями. Именно поэтому сантехприборы из чугуна до сих предпочитают устанавливать в общественных санузлах с большим потоком пользователей.

Ванна из чугуна, установленная квартире, спустя долгие годы эксплуатации остается все такой же прочной и устойчивой. Единственное, что приходит в негодность – эмалевое покрытие. Даже при очень бережном обращении, спустя некоторое время на эмали появляются сколы, царапины и несмываемые пятна.

Обычно в этом случае встает вопрос о замене изделия. Но есть ли смысл менять качественную чугунную ванную, которая может прослужить еще не один десяток лет на новый сантехнический прибор сомнительного качества? Мы предлагаем вам для начала попытаться восстановить эмалевое покрытие своими силами. Стоить это будет существенно дешевле покупки новой ванны, а результат может превзойти все ваши ожидания.

Способы

Акриловый вкладыш. Самый простой способ обновления чугунной ванны – приобретение акриловой ванны-вставки. По стоимости это аналогично покупке новой чугунной ванны, но зато вам не придется думать, как демонтировать и куда день старую ванну и устанавливать новую. Акриловый вкладыш производится на заказ, а установить его на ванну можно самостоятельно – все тонкости монтажа расскажут вам изготовители.

Акриловый вкладыш состоит из двух слоев: пластикового, отвечающего за эластичность вставки и акрилового, обеспечивающего жесткость и отличные эксплуатационные характеристики изделия. Акриловый вкладыш приятен на ощупь, он не скользит, хорошо сохраняет тепло и легко моется. Следует отметить, что ванну-вставку из акрила можно заказать только для ванны стандартного размера и формы.

Стакрил. Акрил для восстановления эмали используется и в технологии «наливная ванна». Она предполагает нанесение на подготовленную поверхность старой ванны слоя жидкого акрила, который называется «стакрил». Восстановление эмали этим способом можно произвести самостоятельно от начала до конца, нужно только приобрести необходимые материалы.

Акрил наливают по краям ванны, двигаясь по периметру. Жидкость стекает с бортиков на стенки и постепенно заполняет дно. Неровности и незаполненные участки ровняют резиновым шпателем. Главное – делать все быстро, пока состав не схватился. Технология достаточно сложная и требует некоторого опыта, но справиться с ней сможет каждый, кто хоть немного знаком с ремонтными и отделочными работами. Восстановленная таким образом ванна будет обладать всеми преимуществами акриловой ванны.

Эмалировка. Этот способ является наиболее бюджетным, так как компоненты, необходимые для приготовления эмалировочного состава, стоят дешевле, чем жидкий акрил, а тем более – акриловая ванная вставка. В состав эмали входят два действующих вещества: основа и отвердитель. Чтобы они вступили в реакцию, необходимо нагреть смесь до температуры выше комнатной. Подробнее о технологии эмалировки чугунной ванны читайте ниже.

Подготовка

Вне зависимости от способа обновления чугунной ванны, первое, что нужно сделать, перед тем, как приступить к основным работам, — это подготовить поверхность. Подготовка включает в себя:

Устранение ржавых пятен. Ржавчина образуется в результате окисления металлов. Сделать следы окисления невидимыми можно, обработав загрязненные участки кислотой (для этой цели подойдет уксусная или щавелевая). Нужно налить разведенную кислоту на ржавые пятна и оставить на полчаса. Если после смывания кислоты ржавчина устранилась не полностью, остатки можно просто соскоблить жесткой щеткой. После этого ванну нужно тщательно вымыть горячей водой и обычным чистящим средством.

Шлифовка. Когда все загрязнения с ванны будут удалены, следует хорошо выровнять поверхность. Способ шлифовки зависит от, того, какие инструменты есть у вас под рукой. Удобнее всего делать это при помощи болгарки, но подойдет и дрель со специальной насадкой или наждачная бумага. По окончании работы ополосните ванну теплой водой.

Затирка. Даже после тщательной обработки поверхности на купели все равно остаются вмятины, глубокие царапины, сколы и трещины, которые невозможно зашлифовать. От дефектов подобного рода избавляемся при помощи шпаклевки и шпателя. Когда шпаклевка засохнет, ее нужно еще раз отшлифовать, чтобы поверхность ванны была абсолютно ровной.

Обезжиривание. На завершающем этапе подготовки следует обезжирить поверхность купели. Можно использовать специальные очистители или спиртовый раствор, соду, растворитель и другие подручные средства.

Нанесение эмали

  • Перед началом перекройте для надежности воду. Демонтируйте сливную систему, прочистите и просушите сливное отверстие. Под слив подложите небольшой тазик или лоток, в который будет стекать эмаль.
  • Теперь, предварительно подготовленную поверхность ванны, нужно загрунтовать. Многие производители эмали для ванны выпускают еще и грунтовочные смеси, поэтому по возможности рекомендуется приобретать эмаль и грунтовку одной марки. Также бывает эмаль, которую можно использовать в качестве грунтовки (способы применения обычно указаны на упаковке). После того, как слой грунтовки просохнет, можно приступать к эмалировке.
  • Компоненты для эмалировки смешивайте в пропорциях, рекомендованных производителем. Помимо основы и отвердителя, в эмалировочную смесь можно добавить колер, если вы хотите добиться какого-то определенного оттенка эмали.
  • Эмаль наносят при помощи широкой кисти или валика. Действуйте аккуратно, движения должны быть быстрыми и точными. Эмаль – это не масляная краска и не обойный клей, она высыхает очень быстро.
  • Покрывая поверхность ванны эмалью, распределяйте состав сверху вниз, от бортиков к днищу. Двигайтесь по периметру ванны, эмалируя сектор за сектором. После того, как первый слой эмали застынет, таким же образом нанесите следующий.
  • Полностью высохнет эмаль не раньше, чем через 3 дня. Если вы нанесли несколько слоев покрытия, то высыхание может длиться неделю. В течение всего этого времени ванной пользоваться нельзя. Когда покрытие затвердеет, верните на место слив.

Советы

  • Качественные материалы для эмалировки ванны выпускают как отечественные, так и иностранные производителя. Среди эмалей от российских производителей хорошие отзывы получают комплексы «Светлана» и «Аква-Колор». Из зарубежных эмалировочных смесей стоит отметить «Tikkurila Reaflex 50», которую также можно использовать в качестве грунтовки.
  • Пока высыхает эмаль, в ванной комнате не следует проводить никакие строительные работы. Отделочные материалы, пыль и грязь, попавшие на свежее покрытие так и останутся на нем несмываемыми пятнами. Кроме того, в течение всего времени высыхания эмали, ванную комнату нужно постоянно проветривать. Если в помещении будет сохраняться влажность, эмаль может потрескаться.
  • Чтобы покрытие было более прочным и прослужило как можно дольше, наносите больше двух слоев эмали. В идеале количество слоев должно быть от 3 до 5. Такое покрытие продержится больше 10 лет. Когда оно придет в негодность, процедуру эмалировки можно повторить.

Уход

Продлить срок службы нового покрытия можно, придерживаясь нескольких основных правил эксплуатации эмалированной ванны:

  • Для мытья сантехники используйте только мягкие, щадящие моющие средства, не содержащие абразивных веществ. Выбирайте мягкую губку или тряпочку, избегайте жестких щеток (особенно, металлических).
  • Если вы привыкли замачивать в ванной белье, то ни в коем случае не заливайте в нее отбеливатель и другие агрессивные очищающие средства.
  • Не подвергайте эмаль ванны резким перепадам температуры: не наливайте попеременно кипяток и холодную воду. Резкая смена температуры воды может стать причиной появления трещин на поверхности ванны.
  • В эмалированной ванне мыться следует с осторожностью. Постарайтесь не ронять в нее тяжелые пузырьки с шампунями, не бросайте на дно ванны душевую лейку.

Дети и пожилые люди любят мыться, сидя на низком стульчике. В этом случае прикрепите к ножкам стульчика резиновые нашлепки.

Реставрация ванн в Москве от 2 500 руб.

Реставрация жидким акрилом за 2900 р!

Профессиональная реставрация ванн жидким акрилом или путем установки акрилового вкладыша! Выполним в день обращения! Действительно хороший вариант, когда смотреть на давно потерявшую свой первоначальный вид емкость уже нет сил, а заменить ее нет желания или возможности. В зависимости от выбора материала для восстановления покрытия, вопрос об установке новой ванны может быть отложен на период от 3-х до 15-ти лет. Поэтому особенно выгодна для владельцев реставрация чугунной ванны. С такой «вечной» емкостью расстаться и впрямь жаль.

Остается решить пару вопросов: чем восстановить эмаль и кому доверить эту работу. Реставрация ванн своими руками – идея привлекательная. Но стоит посчитать выгоду. Итак…

  • Сколько времени займет у вас такая работа?
  • Во сколько обойдутся вам материалы?
  • Сколько стоит ваш рабочий час?
  • Уверены ли вы в результате?

Выгоднее доверить это дело компании ВАНН-РЕМОНТ.РФ. Ведь мы занимаемся восстановлением старых покрытий с 2003-го года! И реставрация эмали старых ванн – это наше дело. Решились? Выбираем материал и способ.

Способы реставрации ванн

Прежде всего нужно сказать, что реставрация ванн не требует их демонтажа. И это, конечно, весьма и весьма удобно. Работы занимают несколько часов, а время готовности к использованию зависит от способа восстановления.

Специалисты компании ВАНН-РЕМОНТ.РФ предлагают все способы восстановления ванн:

Обратите внимание: акриловые вкладыши – стандартизированная продукция, которая выпускается только в трех типоразмерах. Поэтому способ, увы, доступен пока не всем.

Наши гарантии – мастерство специалистов, соблюдение технологий и качественные материалы.

Стоимость реставрации ванн

В вопросе выбора, покупка новых или реставрация ванн, цена служит определяющим фактором. Наверняка вас обрадует то, что даже самый дорогой способ восстановления вместе со всеми сопутствующими работами обходится дешевле, чем стоимость самой недорогой ванны.

Выбирайте способ восстановления, узнавайте, сколько стоит реставрация ванн акрилом, или эмалевое покрытие на соответствующих страницах сайта.

Сейчас набирает популярность реставрация ванн жидким акрилом, цена на этот способ восстановления покрытия равна примерно трети стоимости новой ванны. С учетом длительного срока службы отреставрированной емкости, это очень разумный выбор.

Наши работы

Восстановление покрытия ванны

Восстановление эмали ванн чаще всего занимает меньше времени, чем установка новой сантехники. Исключение составляет лишь устройство наливной ванны – полностью готова к эксплуатации она будет через 36 часов после окончания работ.

Но и в этом случае за восстановление ванн цена говорит свое веское слово: это выгодно. Кроме минимизации затрат на покупку есть и скрытые на первый взгляд выгоды. Вам не придется нанимать машину для вывоза старой емкости, не понадобится убирать строительный мусор после демонтажа.

Восстановление чугунных ванн – особая тема. Эмалевое покрытие, даже самое качественное, даже при бережном уходе, использовании прекрасно очищенной воды служит недолго. Но сама по себе такая ванна может эксплуатироваться сотни лет. Владельцам чугунных ванн ВАНН-РЕМОНТ.РФ рекомендует выбрать восстановление ванн акрилом – это означает еще 15-25 лет беспроблемной службы с улучшенными по теплосбережению характеристиками.

Как произвести реставрацию старой чугунной ванны эмалью

Низкая стоимость эмали для реставрации ванны — это основное преимущество данного метода реставрации. Реставрация чугунной ванны эмалью — более сложный процесс, чем реставрация акрилом, однако эту работу можно проделать самостоятельно.


Преимущества и недостатки реставрации чугунной ванны эмалью

Если чугунная ванна стала шершавой, на ней появились мелкие трещины и сколы,

можно не торопиться менять ванну на новую. Можно произвести реставрацию ванны

эмалью или жидким акрилом.

Какой вариант реставрации выбрать?

Эмаль используют для реставрации старых чугунных ванн. Акрилом покрывают и
акриловые, и чугунные ванны.

Эмаль для реставрации ванны стоит дешевле, чем стакрил, двухкомпонентный
состав из акрила и отвердителя. Поэтому способ реставрации ванны эмалью
значительно более экономный. Низкая стоимость эмали для реставрации ванны —
это основное преимущество данного метода реставрации ванны.

Реставрация чугунной ванны эмалью — более сложный процесс, чем реставрация
акрилом, однако эту работу можно проделать самостоятельно.

Недостатки метода реставрации ванны эмалью:

  • поверхность ванны после реставрации эмалью изнашивается быстрей, чем после реставрации жидким акрилом;
  • ударопрочность эмалированного покрытия ниже, чем у акрилового;
  • чугунную ванну, покрытую эмалью, не рекомендуется чистить абразивными и
    хлорсодержащими средствами;
  • работать с эмалью для реставрации чугунной ванны сложнее, чем с акрилом;
  • эмаль для ванны быстро сохнет, поэтому работать с ванной надо быстро и аккуратно, чтобы не образовались подтеки.

 

Подготовка к работе по реставрации чугунной ванны эмалью

Для проведения работ по реставрации эмалью чугунной ванны потребуются некоторые
материалы и инструменты:

  • двухкомпонентная эмаль для ванны;
  • бытовой респиратор и защитные рабочие перчатки;
  • электродрель или перфоратор;
  • обезжириватель для ванны;
  • преобразователь для ржавчины;
  • наждачная бумага;
  • кисти из натуральной щетины;
  • гладкие тканевые салфетки.

Чугунную ванну надо очень тщательно подготовить к нанесению эмали. От
предварительных работ во многом будет зависеть успех реставрации ванны и качество ее покрытия.

Подготовка чугунной ванны к реставрации эмалью включает в себя несколько этапов:

  • очищение ванны с помощью абразивного средства;
  • шлифовка ванны наждачной бумагой или дисковой насадкой на перфораторе или дрели;
  • уборка мусора из ванны, мытье прохладной водой с помощью жесткой щетки;
  • удаление пятен ржавчины с помощью преобразователя ржавчины;
  • обработка ванны салфеткой с обезжиривателем.

После всех проведенных действий надо залить в чугунную ванну горячую воду на 15
— 20 минут. Затем слить воду, вытереть и просушить ванну.

Теперь чугунная ванна готова к реставрации эмалью.

 

Порядок работ по реставрации чугунной ванны эмалью

Как правильно восстанавливать эмалью чугунную ванну:

  • развести эмаль для ванн с отвердителем по инструкции на упаковке;
  • кисточкой нанести первый слой эмали и выдержать время, указанное на упаковке;
  • нанести второй и последующие слои эмали, их может быть несколько;
  • оставить эмаль затвердевать на 17 дней, если другое не указано на упаковке.

Ванной нельзя пользоваться до окончательного затвердевания эмали.

 


Опыт показывает, что для успешной реставрации чугунной ванны эмалью надо очень
тщательно отшлифовывать поверхность и выбирать эмаль для ванны, которая застывает
дольше. В таком случае покрытие лучше ляжет и прослужит дольше.

Реставрация чугунной ванны жидким акрилом или эмалью в домашних условиях

Реставрацию чугунной ванны желательно сделать при появлении любых дефектов эмалированного покрытия – от естественного износа (появление шероховатостей, изменение цвета с белого на желтоватый) до механических повреждений (сколы эмали, царапины). Если не проводить реставрацию, то уже в ближайшем будущем придется задуматься о приобретении новой ванны. Это приведет к достаточно большим финансовым тратам – покупка новой ванны, демонтаж старой, укладка кафеля, подключение к сливу и другие сантехнические работы.

Как обновить чугунную ванную в домашних условиях

Существует два самых распространенных способа восстановить чугунную ванну:

  • Нанесение нового слоя эмали.
  • Использование жидкого акрила.

Каждый из этих методов имеет свои особенности и нюансы, которые мы рассмотрим ниже. Следует понимать, что реставрация чугунной ванны своими руками – это сложный и трудоемкий процесс, который потребует от вас четкого знания технологии и предельной аккуратности. Кроме того, понадобится специальный инструмент – угловая шлифмашинка или дрель с комплектом специальных абразивных насадок. Несоблюдение технологии и неаккуратная работа в большинстве случаев приводит к тому, что обновленное покрытие ванны прослужит от нескольких недель до нескольких месяцев, и вам снова придется тратить время и деньги на восстановительные работы.

Перед тем, как отреставрировать чугунную ванну, подумайте, сможете ли вы это сделать самостоятельно без помощи специалистов. Если нет – лучше обратиться к профессионалам, которые имеют достаточной практический опыт.

Реставрация чугунных ванн жидким акрилом

Это один из наиболее популярных способов восстановления покрытия чугунных ванн. Сам процесс проходит в несколько этапов:

  • Внутренняя поверхность чаши обрабатывается абразивным кругом или вручную при помощи наждака. В качестве альтернативы используют чистящий абразивный порошок без хлора и шлифовальную насадку. Особенно тщательно зачищается ржавчина, а также места возле сколов и царапин.
  • После того как поверхность стала пористой и шероховатой, ее обезжиривают.
  • Перед нанесением жидкого акрила необходимо наполнить ванну горячей водой и прогреть в течение 10 минут.
  • После слива воды внутренняя поверхность насухо вытирается.
  • На подготовленную поверхность равномерно наносится жидкий акрил.

После окончания работ ванна оставляется на 8-36 часов (в зависимости от материала), чтобы произошла полная полимеризация акрила.

Восстановление чугунной ванны жидким акрилом – достаточно сложный процесс, который потребует предельной аккуратности, чтобы слой полимера равномерно распределился по всей поверхности без подтеков. К преимуществам реставрации ванн жидким акрилом можно отнести следующие моменты:

  • Дополнительная термоизоляция благодаря слою полимера.
  • Внутренняя поверхность ванны становится приятной на ощупь.
  • При правильном нанесении покрытие служит не менее 20 лет.

К недостаткам стоит отнести особенность ухода – нельзя использовать жесткие мочалки, металлические щетки и порошки с абразивом.

Реставрация чугунной ванны эмалью

Реставрация чугунной ванны при помощи специальной эмали проходит в два этапа:

  1. Подготовка поверхности. Сам процесс ничем не отличается от предыдущего способа – зачистка старого покрытия, обезжиривание, прогрев поверхности и вытирание насухо.
  2. После того как поверхность подготовлена, можно производить восстановление эмали на чугунной ванне. Наносить краску следует вручную при помощи кисти или валика. Не стоит использовать краскопульт, так как распыление краски с его помощью влечет за собой покрытие эмалью не только ванны, но и всего помещения. Распыление — это устаревший и очень трудоемкий способ, который вытеснили более простые и надежные методы.

После нанесения эмали оставляем ванну примерно на неделю до полного высыхания.

Эмалировка ванны имеет 3 неоспоримых преимущества – относительная простота, небольшие денежные затраты и возможность отреставрировать любую ванну не снимая обвязку (слив-перелив). Недостатки этого способа – неравномерное нанесение эмали, потеки и другие дефекты могут привести к растрескиванию и отшелушиванию нового покрытия, следовательно, обновление ванны эмалью, по сравнению с жидким акрилом, менее долговечно и прослужит вам около 5 лет.

Вне зависимости от того, какой способ будет выбран, для получения гарантированного результата восстановление чугунной ванны следует доверить специалистам. Наша компания выполняет под ключ работы любого уровня сложности. Многолетний опыт работы позволяет нам браться даже за безнадежные случаи, когда другие компании советуют купить новую ванну.

Кроме восстановления ванн акрилом и эмалью, мы также предлагаем:

 

Покрытие ванны эмалью или акрилом: что лучше для реставрации

Можно сделать шикарный ремонт ванной комнаты в квартире старой постройки. Она будет выглядеть очень даже современно, но часто возраст сантехники выдает покрытие ванны. Что лучше предпринять в этом случае? Менять саму ванну – удовольствие дорогое, остается реставрация эмалью или акрилом. Рассмотрим плюсы и минусы обоих этих способов.

Реставрация ванны акрилом

Метод реставрации ванны акрилом — надежный и долговечный вариант. Рассмотрим все за и против.

Нанесение жидкого акрила на поверхность ванны

К достоинствам этого метода относится:

  1. Простота нанесения акрила. Не нужны кисточка или валик, оставляющие разводы и ворсинки.
  2. Долгий срок службы.
  3. Эластичность и отличная адгезия, обеспечивающая плотное сцепление с поверхностью ванны.
  4. Низкая теплопроводность, а значит, вода дольше будет оставаться горячей.
  5. Гладкая поверхность, не задерживающая грязь.
  6. Возможность придать ванне любой цвет.
Реставрация ванны намного дешевле, чем покупка новой

Минусы метода реставрации акрилом

Первый и, пожалуй, последний аргумент, приводящийся, когда говорят о недостатках метода реставрации ванны акрилом – это его стоимость. На первый взгляд может показаться, что так и есть – действительно, стоит такое восстановление несколько дороже, чем, например, метод реставрации эмалью. Но поспешные выводы не всегда правильны.

Жидкий акрил

Заплатив дороже за материал и за работу, вы получите ванну, идеально вписывающуюся в интерьер комнаты, а главное, ее блеск не пропадет через 1-2 года, а будет радовать вас около полутора десятка лет. Вот и посчитайте, дорого обошлась вам реставрация, или нет. Кроме того, мастеров приглашать необязательно – простота технологии позволяет выполнить все самостоятельно.

Как отреставрировать ванну акрилом самостоятельно

Выбор акриловых эмалей очень большой поэтому, делая выбор, первым делом обратите внимание на такую характеристику, как время полного высыхания. Некоторые считают, что чем быстрее высохнет покрытие, тем лучше, ведь обходиться без ванной длительное время трудно. Но, это как раз тот случай, когда спешить не нужно – акрил, сохнущий дольше, обеспечивает лучшее сцепление, а значит, срок службы увеличивается.

Всего за пару дней вы можете полностью обновить свою старую ванну

Одновременно с акриловой эмалью приобретите колеровочную пасту под стать дизайну комнаты. Менеджер в солидном строительном магазине поможет вам в выборе цвета и даст консультацию относительно пропорций. Сам процесс реставрации ванны состоит из нескольких шагов:

  1. Удаление первоначального покрытия при помощи чистящего абразивного порошка и наждачной бумаги. Чтобы избавиться от старой эмали быстрее, наденьте на дрель абразивный круг и пройдитесь по всей поверхности, правда, уборки при этом станет больше. Не забудьте защитить себя от мелкой пыли – используйте респиратор.
  2. Зачистка сколов и трещин, появившихся после удаления отслужившей свое эмали. Сама поверхность станет шероховатой, но это и хорошо – адгезия будет более глубокой.

    Зачистка ванны

  3. Мойка ванны, обезжиривание. Здесь пользуются специальными растворителями, но при их отсутствии подойдет и обычная пищевая сода или средство, которым вы моете посуду.
  4. Сушка поверхности, заделка трещин.
  5. Наполнение ванны очень горячей водой для прогрева. К горячей поверхности акрил пристанет лучше.
  6. Подготовка акриловой смеси. Здесь все действия должны выполняться по инструкции.
  7. Слив воды из достаточно прогретой ванны с последующим тщательным вытиранием.
  8. Изоляция крана и слива при помощи полиэтилена. Делается это для того, чтобы капли не попали в ванну во время процедуры восстановления.
  9. Отсоединение сифона, чтобы стекающий акрил не испортил его. Под отверстие следует подставить емкость во избежание попадания краски на пол.

    Отсоедините всю сантехнику перед выполнением работ

  10. Процесс непосредственного восстановления. Акриловую эмаль из большой емкость отливают в меньшую. Тонкой струйкой разливают по бортикам ванной, постепенно продвигаясь по всему периметру. При этом ширина полоски акрила должна приблизительно равняться 50 мм. Этого достаточно, чтобы жидкость в результате стекания закрыла ½ стенок.

    Нанесение акрила

  11. Нанесение следующего слоя. Так как и на предыдущем этапе, следует плавно наносить раствор, начав от середины стенок.

Совет: если в процессе реставрации появились потеки или наплывы, не устраняйте их вручную. Они сами расплывутся.

На этом реставрация считается законченной, но чтобы не испортить свой труд, берегите ванну от попадания даже мельчайшего сора или брызг, пока она полностью не высохнет.

Внимание: процесс восстановления прерывать нельзя, поэтому наливайте смесь в такую емкость, чтобы ее хватило на обработку всей ванны.

Как обращаться с новым акриловым покрытием

Для длительной службы акрилового покрытия необходимо соблюдение некоторых правил. Запомните:

  • нельзя ударять по ванной, бросать в нее предметы, способные причинить механические повреждения;
  • не применять для чистки абразивные средства, жидкости с хлором, кислотой, щетки;
  • не смывать краску для волос, иначе появятся пятна;
  • не лить кипяток – поверхность размякнет и может начать отслаиваться.
Очищайте акриловую поверхность только мягкими средствами без хлора

Реставрация ванны эмалью

Этот метод совсем несложный, включает в себя, как и предыдущий, 2 этапа: подготовка и собственно нанесение.

Способ имеет свои преимущества:

  • экономичность;
  • химическая стойкость;
  • низкая истираемость;
  • возможность нанесения нескольких слоев;
  • выполняется быстро.
Эмаль для реставрации ванн

Главным недостатком метода является то, что срок службы ванны, вновь покрытой эмалью, не очень большой – максимум 5 лет. Кроме того, эмаль обладает едким запахом, поэтому придется применять защиту.

Покраска ванны эмалью

Первый этап (подготовительный) одинаков, независимо от выбранного метода восстановления, а второй отличается. Его и рассмотрим подробно. Сначала подготавливают материалы и инструмент:

  • отвердитель;
  • стакан мерный;
  • кисти шириной от 6 до 8 см;
  • ацетон;
  • грунтовку для металла;
  • уксусную или щавелевую кислоту;
  • валик;
  • противогаз или респиратор;
  • очки защитные.

Технология нанесения эмали

Нанесение эмали
  1. Грунтовка поверхности. На этом этапе важно, чтобы не появились пузырьки. Начинают сверху и продвигаются постепенно к сливу.
  2. Смешивание эмали и отвердителя согласно заводской инструкции.
  3. Нанесение первого слоя с использованием кисти или валика.
  4. Высыхание на протяжении времени, указанного в инструкции.
  5. Нанесение следующего слоя, а если необходимо, то и еще одного – финишного.
  6. Полная полимеризация покрытия, которая наступает не раньше чем через неделю.

Совет: если вы продаете квартиру, то лучше воспользоваться методом реставрации ванны эмалью. Это будет дешевле.

Каждый из предложенных методов, обладает достоинствами и недостатками. Какой из них выбрать, принимать решение вам.

Реставрация ванн эмалью и акрилом: видео

Реставрация ванн: фото

Чем лучше реставрировать ванну — эмалью или акрилом: плюсы и минусы методов, сравнение перед выбором

Часто менять имеющуюся ванну нет возможности или желания, но хочется ее обновить или реставрировать. Поэтому перед человеком встает вопрос: покраска ванны акрилом или эмалью – что лучше.

Слева – реставрация жидким акрилом, справа – эмалированной краской.

Реставрация ванны акрилом – плюсы и минусы

Как любой материал, акрил имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства реставрации ванн наливным акрилом

К достоинствам можно отнести:

  • метод наливания акрила: для работы не требуется ни кисть, ни валик;
  • низкий показатель теплопроводности, благодаря чему вода остывает медленнее;
  • гладкая поверхность, равномерное покрытие;
  • долгий срок службы;
  • меньший риск расслоения, чем у эмали;
  • есть выбор цветов;
  • не требуется демонтировать конструкцию, снимать прилегающую плитку;
  • может маскировать неровности, дефекты чаши;
  • имеет высокую устойчивость к загрязнениям;
  • минимальный риск сколов, трещин;
  • практически нет неприятного запаха при работе;
  • быстро сохнет (за 3-4 дня).

Недостатки акрилового покрытия

Жидкий акрил: основа и отвердитель.

К недостаткам можно отнести:

  • высокая стоимость;
  • может впитать краску для волос или другие красящие составы, случайно оказавшиеся в чаше;
  • легко может быть поцарапан;
  • покрытие белого цвета со временем может выцвести;
  • перед работой требуется демонтировать сливное и переливное отверстия.

Инструкция по уходу за акриловым покрытием

После восстановления конструкции наливным акрилом необходимо соблюдать правила ухода за ней, чтобы продлить срок службы конструкции.

Основные рекомендации:

  1. Мыть чашу, отреставрированную с помощью акрила, стоит моющими средствами, которые не содержат абразивных частиц, так как могут поцарапать покрытие.
  2. Для удаления стойких пятен подойдет зубная паста или серебряная полировка и мягкая губка.
  3. Не подходят для ухода средства, которые предназначены для кафеля, сантехники: они могут со временем испортить поверхность
  4. Следует внимательно изучить инструкцию к моющим средствам, четко ей следовать.
  5. В качестве инструмента для очистки конструкции стоит выбрать мягкую губку, так как жесткая металлическая может оставить на поверхности царапины.
  6. Частота мытья – раз в 3-5 дней, при этом после каждого использования нужно ее сполоснуть. Не стоит оставлять загрязнения надолго, так как в этом случае они будут оттираться труднее.
  7. Не стоит замачивать в чаше вещи, особенно если они красящие: материал может впитать краситель, потерять свою белизну.

Для продления срока службы ванны с акриловым покрытием необходимо следить, чтобы между использованиями она была сухой: постоянное нахождение в ней жидкости или капающая вода приводят к появлению желтых пятен, которые практически нельзя отмыть.

Акриловые вкладыши позволяют быстро отреставрировать старую ванну – это удобно, когда размер чаши имеет стандартные параметры.

Акриловые вкладыши – преимущества и недостатки

Одним из вариантов ремонта является установка акрилового вкладыша. Он представляет собой вставку, покрытую акрилом, укладывающуюся в ванну и полностью закрывающую старую поверхность чугунной или стальной конструкции.

Основой вкладыша является АБС-пластик – ударопрочный материал, с помощью которого выполнена формовка изделия.

Преимущества метода:

  • прочная поверхность, которая не боится ударов, не склонна к деформации;
  • белое, гладкое покрытие;
  • устойчивость к химикатам, в отличие от эмали;
  • установка дешевле, чем покупка новой чаши;
  • при достаточном опыте мастера работа занимает меньше часа, при этом нет грязи, шума, строительного мусора;
  • вкладыш не подвержен потемнению, на нем не появляется ржавчина;
  • основание можно считать антибактериальным.

Недостатки:

  • толщина акрилового покрытия на вкладыше меньше, чем на акриловой конструкции;
  • вкладыши стандартизированы и не подойдут к чаше, которая по параметрам отличается от стандартных;
  • при установке вкладыша придется убрать плитку, состыкованную с краем чаши;
  • возможно небольшое уменьшение объема ванны, если акриловый вкладыш плохо подходит к ее форме.

Чаще всего требуется приглашать специалиста для работы, потому что самостоятельная установка может сократить срок службы акрилового вкладыша, что повлечет дополнительные расходы.

Реставрация ванны эмалью: «плюсы» и «минусы»

Другой способ ремонта чаши – эмалевое основание. Это более старый и проверенный метод.

Достоинства:

  • экономный метод;
  • устойчивость к химии;
  • низкий уровень износа;
  • смесь можно наносить в несколько слоев для большей прочности и белизны.

Недостатки:

  • недолгий срок эксплуатации: через 5 лет придется снова делать ремонт ванны;
  • при работе обязательно соблюдение мер безопасности, так как материал токсичный.
Слева – трещина в акриловой ванной, справа – скол эмалированного покрытия.

За какой ванной проще ухаживать

Эмалевая ванна, как и покрытая акрилом, должна оставаться сухой между использованиями из-за возможности появления на ней не отмывающихся пятен. Для обоих материалов не подходят металлические губки, грубые абразивные вещества из-за высокой вероятности появления микротрещин.

Также, как с акрилом, пятно, появляющиеся на эмали, нужно сразу удалять, чтобы оно не успело въесться. После использования моющих средств эмаль нужно тщательно ополаскивать, поскольку долгое их нахождение на поверхности может разрушить покрывающий слой.

Стоимость специализированных средств для акрила выше, чем для эмали. При этом из более дешевых тоже можно подобрать подходящие. Уход за эмалированным и акриловым покрытием практически одинаковый и несложный. Главное – не царапать поверхность, содержать ванну в чистоте и сухости.

Что лучше, акрил или эмаль: сравнение технологии нанесения и итоговые выводы

Материалы, которые понадобятся для ремонта конструкции с помощью акрила:

  • деревянная лопатка для перемешивания акрила и отвердителя;
  • бумага наждачная – для шлифовки основания;
  • растворитель для обезжиривания поверхности;
  • шпатель;
  • малярный, крепежный скотч;
  • обойный нож – для обрезки скотча, излишек акрила;
  • отвертки для снятия сифонов.

Если на ванне только заводская эмаль, то перед покрытием достаточно ручной обработки наждачной бумагой. Если она покрашена, то понадобится болгарка или дрель с насадкой-липучкой, наждачными кругами.

Как происходит обработка поверхности с помощью наливного акрила:

Перед нанесением нового защитного слоя выполняется чистка и шлифовка поверхности.
  1. Ванну нужно зачистить наждачной бумагой или с использованием другого инструмента.
  2. Чаша тщательно моется и насухо вытирается безворсовым материалом.
  3. Снять слив-отлив. На них состав не должен попадать.
  4. Обклеить прилегающие стены малярным скотчем во избежание порчи их акрилом.
  5. Обезжирить поверхность, чтобы материал лучше прилегал, дольше служил. Чистой безворсовой тряпкой нужно хорошо протереть всю чашу.
  6. Состав перед применением около суток обязательно должен постоять при комнатной температуре, оптимальная – +24…+26°С. При более низкой температуре материал нужно подогреть в тазу с теплой водой.
  7. Открыв емкость с жидким акрилом и влив в нее растворитель, необходимо перемешивать их согласно инструкции: производители указывают разное время, и эти требования стоит четко соблюдать. Перемешивание должно быть плавным, недопустимо появление воздушных пузырей.
  8. Нужно взять небольшую емкость, в которую можно будет наливать материал в процессе работы. От размешивания до конца работы должно пройти не более часа, так как по истечении этого времени материал начнет твердеть.
  9. Заливать акрил следует с бортиков, потом – стенки. Капли при этом не должны попадать на уже залитую поверхность, в ином случае после высыхания будут видны подтеки.
  10. После заливки при обнаружении прорех в покраске можно шпателем взять состав со дна и налить на места, где его недостаточно
  11. Последним окрашивается дно и выравнивается шпателем.
  12. В течение 48 часов в ванную комнату не стоит заходить, так как любые мельчайшие частицы – ворсинки или пылинки – могут осесть на покрытии и сказаться на конечном результате работы.
  13. На последнем этапе, после того, как акрил высох, необходимо вернуть на место слив-отлив.

Обработка ванны эмалью или акрилом имеет сходную последовательность действий. Соблюдаются те же этапы: зачистка, помывка, нанесение и просушка.

Ванну для покрытия эмалью сначала нужно прогрунтовать, в отличие от работы с акрилом. Сделать это можно, просто нанеся 2 слоя эмали: тогда 1 будет служить грунтовкой. Эмаль можно не только заливать, но и наносить валиком.

Главное отличие в технологии нанесения эмали и акрила – высокая токсичность первой. С ней нельзя работать без специальных защитных средств: респиратора, очков и плотной одежды, перчаток.

Похожие статьи

Реставрация и обновление античных чугунных ванн

Специализированная служба реставрации, которая возвращает их в НОВИНКА ….

Если у вас есть старинная ванна или раковина на пьедестале « ball & claw «, вы можете ее получить восстановлен до НОВАЯ снова в любом понравившемся цвете.

За последние 30 лет мы восстановили 1000 таких старинных ванн до NEW и дали им новую жизнь для следующего поколения.

У вас будет не только красивая чугунная ванна … вы получите следующие преимущества:

  • Оригинальная чугунная ванна — это классика, никогда не устаревающая.
  • Чугунные ванны глубже, просторнее и дольше сохраняют температуру воды.
  • Чугун чрезвычайно прочен, а это значит, что он прослужит всю жизнь.

Независимо от того, является ли ваша ванная комната традиционно колониальной или потрясающе современной, Werx может восстановить вашу ванну в цветах, соответствующих вашему интерьеру, добавив элегантности и стиля вашей ванной комнате.

Каждая ванна проходит тщательный процесс восстановления на нашем заводе, который был специально разработан для восстановления этих старинных чугунных ванн. Ванна полностью очищена от металла снаружи, на котором иногда видны старые отметки, такие как дата изготовления или даже название производителя.

Для получения дополнительной информации позвоните в Werx по телефону 1800-644-171.

Наши услуги по реставрации включают:
  1. Внутренняя поверхность — После тщательной подготовки и реставрации эмаль НОВАЯ WERX, нанесенная на интерьер, имеет гладкую глянцевую поверхность, а цвет можно подобрать индивидуально. в соответствии с цветовой схемой, выбранной вами для вашей ванной комнаты.Наша уникальная эмаль Werx Enamel намного менее скользкая во влажном состоянии по сравнению с оригинальной стекловидной поверхностью ванны, что делает ее более безопасной в использовании.
  2. Наружная поверхность — Наружная поверхность очищается до голого металла, заливается для достижения гладкости, а затем покрывается глянцевым покрытием для создания индивидуального вида вашей ванной комнаты.
  3. Ножки — Ножки Ball & Claw могут иметь гальваническое покрытие из золота, латуни или хрома. Или вы можете предпочесть, чтобы они были покрыты эмалью того же цвета, что и снаружи ванны.
  4. Подбор цвета — Возможно, вы захотите подобрать цвет внутри ванны к настенной плитке, которую вы выбрали для своей ванной комнаты, а снаружи к плитке для пола или, возможно, к плитке по краям. Werx гордится тем, что может подобрать цвет любой ванны в соответствии с вашими требованиями.
  5. Семилетняя письменная гарантия — На основе 30-летнего опыта восстановления антикварных ванн.

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТОМ СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ: 1800-644-171

Чугун Новая ванна с восстановленным зубчатым фрезом.com

Новые ванны VS Восстановленные ванны

Заменить эмаль или купить новую? — это вопрос, с которым сталкиваются многие реставраторы. Ниже приведены некоторые неопровержимые факты о восстановленных ваннах.

Повторное эмалирование не обязательно означает повторное эмалирование стекловидного тела! Новые ванны и старые старинные ванны были сделаны с внутренним покрытием из стекловидной эмали, поэтому, желая повторно покрыть эмалью ванну, можно было бы предположить, что вам придется повторно нанести ту же поверхность, которая была первоначально на месте. К сожалению, это не так, поскольку в большинстве реставрационных служб применяется двухкомпонентная эмалевая краска или ее производная.

Так в чем разница? Стекловидная эмаль — это стеклянный порошок, который плавится раскаленным докрасна отливкой и при охлаждении образует стекловидное эмалевое покрытие. Двухкомпонентная эмалевая краска — это краска, состоящая из двух частей: одна часть является цветной, а другая часть является катализатором, который вступает в реакцию с частью А и заставляет две смешанные части затвердеть и отвердеть.

Основным недостатком перекрашенных (повторно эмалированных) ванн является то, что краска ложится поверх отливки и, как таковая, никогда по-настоящему не склеивается, в результате чего снижается долговечность реставрации изделий.Самая распространенная проблема с восстановленной ванной заключается в том, что она не может справиться с естественным циклом расширения и сжатия, который происходит в ванне с когтями для ног при добавлении горячей воды. Когда температура отливки увеличивается, она расширяется, а при охлаждении сжимается — процесс, который регулярно происходит в течение всего срока службы чугунной ванны. Двухкомпонентная эмалевая краска действительно обладает свойствами расширения, однако проблема в том, что свойства расширения отличаются от свойств отливки, в результате возникает эффект расслоения, при котором краска отходит от отливки и начинает отслаиваться.

Все процессы повторного эмалирования различны, однако принципы в основном те же и имеют тот же недостаток по сравнению с покрытием из стекловидной эмали. Редко можно найти настоящую услугу по повторной эмалировке, которая возьмет вашу ванну и повторно нагреет ее до точки, позволяющей порошку стекловидной эмали расплавиться.

Если вы найдете кого-то, кто предлагает эту услугу, всегда есть вероятность, что отливка потрескается под воздействием температуры, необходимой для реакции между металлом и стекловидной эмалью.

Восстановление имеет место и важно, если есть сентиментальная привязанность к ванне с когтями, поскольку вы не можете повторно приобрести воспоминания о том, что ваши родители или дедушка купали в семейной ванне, однако мы твердо уверены, что любое решение о покупке должно быть сделано с полным знанием и прозрачностью. Пусть вас не вводят в заблуждение рекламные объявления, в которых говорится о повторной эмалировке или повторной эмалировке с помощью запекания, поскольку в большинстве случаев услуга будет заключаться в повторной окраске.

Если новые ванны из чугуна со стекловидной эмалью могут быть приобретены по ценам, аналогичным ценам восстановленной альтернативы, в большинстве случаев имеет смысл инвестировать в новую ванну, поскольку она будет иметь добросовестную гарантию на внутреннюю стекловидную эмаль. в большинстве случаев прослужит 30-45 лет, прежде чем потребуется какое-либо реставрационное обслуживание, и обеспечит пользователю долгие годы удовольствия.

Покраска чугунной ванны

Если вы унаследовали его с новым домом или просто хотите сменить декор, вы можете самостоятельно покрасить чугунную ванну.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем заказать чугунную ванну, профессионально окрашенную в широкий спектр цветов краски Farrow & Ball, у компании Cast Iron Bath Company. Если у вас уже есть ванна и вы просто хотите ее покрасить, вот лучший способ сделать это.

Что понадобится для покраски чугунной ванны:

  • Резиновые перчатки
  • Сахарное мыло
  • Уайт-спирит
  • наждачная бумага с зернистостью 120
  • Наждачная бумага с зернистостью 80
  • Наждачная бумага с зерном 36
  • Сухая тряпка
  • Кисти или валики
  • Банка фирменного средства для удаления ржавчины
  • грунтовка на масляной основе с красной оксидной пленкой для металлов
  • грунтовка на масляной основе
  • Цветная краска на масляной основе по вашему выбору

1.Удалить ржавчину

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что на вашей ванне нет ржавчины. Удалите все следы поверхностной ржавчины наждачной бумагой и затем обработайте специальным средством для удаления ржавчины. Их можно приобрести в магазинах товаров для дома. Обязательно внимательно следуйте инструкциям на банке и тщательно очистите, когда закончите.

2. Подготовить поверхность

После удаления ржавчины поверхность необходимо обезжирить сахарным мылом.На этом этапе обязательно наденьте резиновые перчатки, потому что сахарное мыло может быть очень агрессивным для вашей кожи.

Когда поверхность ванны станет полностью чистой, тщательно отшлифуйте ее наждачной бумагой. Лучше всего это делать вручную для деревенской отделки, оставляя несколько неровностей здесь или там. Однако, если вы хотите получить шелковистую гладкую поверхность, вы можете использовать электрическую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы получить более полированную поверхность.

Этот процесс шлифования дает краске «ключ» к прилипанию.По завершении этого этапа обязательно полностью удалите всю пыль. Лучший способ сделать это — обезжирить поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, и дать ей высохнуть.

3. Загрунтовать поверхность ванны

Перед нанесением цветной краски необходимо использовать грунтовку по металлу. Лучше всего подойдет грунтовка на масляной основе из красного оксида металла. Когда она высохнет, быстро протрите ванну мелкой наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность.

4.Нанесите грунтовку

Припудрите ванну и нанесите слой грунтовки на масляной основе. Убедитесь, что грунтовка на масляной основе. Прокрасьте его мягкой кистью хорошего качества, чтобы сделать грунтовку как можно более гладкой. Когда грунтовочный слой высохнет, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы получить ключ к выбору цветной краски.

5. Покрасьте ванну

На этом заключительном этапе вы можете использовать любую масляную краску по вашему выбору.Вы получите отличные результаты при нанесении валиком, профессионалы используют спрей. Обязательно следите за временем высыхания, указанным на краске, и старайтесь не испачкать готовую ванну.

Несколько способов ремонта чугунной ванны своими руками, с фото и видео

Со временем вышла из строя баня. Особенно это касается железных ванн советского производства. Но что делать? Купить новую или провести ремонт чугунной ванны самостоятельно? Вы, конечно, решаете, но стоит отметить, что приобретение новой ванны довольно дорогое удовольствие, поэтому рекомендуем заняться ремонтом.Но перед этим нужно изучить все его возможности.

Способы ремонта чугунной ванны

Рассматривая варианты ремонта ванны можно выделить всего два:

  1. Финишное покрытие. Которые, в свою очередь, можно разделить на устройства для нанесения эмалевого покрытия и жидкий акрил.
  2. Аппарат для акрилового лайнера.

Каждый из этих вариантов является особенным, что необходимо учитывать в работе. Давайте разберемся с каждым более подробно — это способ ремонта.

эмаль

Первым способом стать применение новой эмали. Учтите, она доступна к использованию только в том случае, когда сама ванна цела, и вас беспокоит только ее внешний вид (который за годы эксплуатации сильно испортился).

реставрационные работы данного типа делятся на несколько этапов:

  1. Выбор эмали.
  2. Подготовка поверхности ванны.
  3. покрытие.

Для того, чтобы качественно провести все работы необходимо изучить характеристики каждого из этапов.

Выбор эмалированной ванны

в первую очередь, и очень важен правильный выбор эмали, которая в дальнейшем будет наноситься на поверхность. Соответственно, необходимо знать, чтобы выделить несколько признаков:

  1. Покрытие можно наносить несколькими способами: кистью или валиком, а также в виде аэрозолей. Обратите внимание, что применение аэрозолей не подходит для полной реставрации ..
  2. Также для эмалированных ванн должна быть предусмотрена укомплектованность всеми компонентами, необходимыми для работы.
  3. Для двухкомпонентных композиций требуется отверждение, которое подбирается в зависимости от оттенка.

А давайте посмотрим на самые подходящие составы для такой работы:

  1. Эмали отечественного производителя «Ренд Хаус» — «Светлана» и «Фантазия». Представлены эмалевые наборы, которые предназначены для реставрации ванн. Двухкомпонентный эмалевый состав и средство для ухода за поверхностью.
  2. Эпоксин-51. Это двухкомпонентная смесь, которую наносят кистью. Благодаря своим свойствам состав позволяет получить идеально гладкую поверхность и исключает провисание.Срок службы такого состава достигает 9 лет.
  3. эмаль стакрил. Этот состав представлен в виде акрила, метод нанесения заливки. Важно отметить, что он применяется только на ровных поверхностях без трещин, сколов, бугров и съедобных повреждений, поскольку таких дефектов он не скрывает.

Для работы вы можете использовать любой из представленных видов, наиболее популярных на сегодняшний день.

Теперь, когда материал выбран, можно приступать непосредственно к выполнению работ.

Подготовка основания

Перед тем, как приступить к нанесению состава непосредственно на поверхность ванны, необходимо тщательно ее подготовить. Как раз сама подготовка выглядит следующим образом:

  1. Внутреннюю поверхность ванны тщательно очистите от старого покрытия. Удалите неровности и ржавчину, используя дрель со специальной насадкой (щеткой по металлу). Важно тщательно очистить поверхность, чтобы на ней не осталось старого покрытия или ржавчины.
  2. После очистки тщательно промыть на водяной бане.
  3. Также нужно побеспокоиться о дезинсекции, которой травит известковый налет, щавелевая кислота.
  4. Следующим этапом является обезжиривание поверхности чугунных ванн, это очень важный момент в ремонте. Для этого используются специальные составы.
  5. После обезжиривания вылить в горячую воду на 5-10 минут, затем промыть и процедить.
  6. Затем просушите всю поверхность, после чего желательно дать немного времени осесть, чтобы покрытие не высохло.

По окончании обучения можно переходить непосредственно к эмали, и она будет разной в зависимости от сделанного выбора.А именно разные способы нанесения обычной жидкой эмали и акрила. Каждую из них мы рассмотрим более подробно.

Верхнее покрытие

По окончании обучения приступить к ремонту ванны методом эмалирования, а именно:

  1. Смешать отвердитель и эмаль. Этот состав будет наноситься на ванну.
    2. №
  2. Нанесите кистью первый слой эмали на поверхность чугунной ванны и дайте ей высохнуть в течение 10-20 минут.
  3. обратите внимание, что время высыхания может быть немного больше, в зависимости от выбранного состава.
  4. Затем с таким же интервалом нанести второй, а затем третий слой эмали.

По окончании работ дать ванне полностью высохнуть. Использовать рекомендуется не ранее, чем через 2-3 дня после применения

.

Далее, через несколько дней необходимо укрепить эмаль. Процесс осуществляется следующим образом:

  1. Процесс восстановления или ремонта чугунной ванны этим методом занимает около 4 часов. Начинается после того, как производится замена эмали.
  2. Способ представляет собой нанесение дополнительного (четвертого) слоя эмали на поверхность ванны.
  3. Если выполняется перед нанесением нового покрытия, оно должно полностью высохнуть, после чего наносится дополнительный слой.

, выполняя усиление, следует учитывать некоторые особенности:

  1. После нанесения последнего слоя эмаль должна хорошо просохнуть.
  2. Нельзя пользоваться санузлом три дня.
  3. Такой ремонт чугунной ванны можно провести самостоятельно, учитывая подробную инструкцию к банке с эмалью.
  4. Также можно воспользоваться услугами сервисных и реставрационных компаний. Однако есть нюансы.
  5. Необходимо учитывать, что срок эксплуатации такой эмали не превышает полутора лет.
  6. Такую ванну следует использовать с осторожностью. Так как эмаль царапается, то отмыть ее нужно только мягкой тканью и гелями.
  7. По истечении полутора лет потребуется новый ремонт.

Но тем не менее, хоть метод и краткосрочный, но не дорогой.Таким образом можно на долгие годы сохранить привлекательный внешний вид ванны, а также не дать ей полностью заржаветь и испортиться.

Жидкий акрил

И вторым методом восстановления металлической сантехники становится нанесение жидкого акрила. Весь процесс выполняется по технологии:

  1. Вначале зачистить поверхность сверлом с насадкой или вручную. Выполнять работы следует аккуратно. Затем ополосните и очистите поверхность от мусора и пыли.
  2. Обезжирить основание композитным слоем.
  3. Нанесите акриловое покрытие на всю поверхность ванны.
  4. Процесс начинается с верхних сторон и далее по стенам, выполнил его, чтобы в дальнейшем на стенах остались пятна от воды.
  5. Поставьте емкость под сливное отверстие, чтобы получить стопку лишнего материала.
  6. При использовании этого метода толщина слоя должна составлять почти 6 мм.
  7. Всего процесс работы длится 4 часа.Выполнять аппликацию нужно аккуратно, чтобы не было разводов, которые могут испортить внешний вид.
  8. Пользоваться санузлом можно будет только после 3-4дней. Поскольку сам акрил надолго набирает прочность и становится полностью водостойким.
  9. После того, как акрил застынет, покрытие станет устойчивым к истиранию, чистящим средствам и царапинам. Потому что даже металлической щеткой можно легко мыть.

Более наглядно можно познакомиться с технологией покраски чугунной ванны.

Видео:

акриловая вставка

Другой способ ремонта чугунной ванны — устройство для акриловой подкладки

  1. Когда основание ванны в плачевном состоянии, не обойтись и простой заменой эмали.
  2. На случай, если есть желание придать новый вид соевой старой сантехнике.
  3. Кроме того, активно используется для «реконструкции» бани. Как известно, металл передает и поглощает тепло. И обычно в любых металлических и чугунных изделиях вода остывает очень быстро, не доставляет удовольствия.Тут на помощь приходит и устройство акриловой лайнера.

Кроме того, стоит отметить ряд преимуществ таких решений:

  1. Гильза устойчива к износу.
  2. довольно прочный.
  3. В процессе эксплуатации не меняет цвет и его свойства.
  4. Обладает достаточной влагостойкостью.
  5. Простота ухода и обслуживания.
  6. Кроме того, он имеет гладкую поверхность, за счет чего грязеотталкивающий.
  7. Не пропускает бытовые красители и бытовую химию.
  8. довольно быстро нагревается, а остывает при этом медленно.

Но давайте посмотрим, как сам процесс ремонта:

  1. Используется для этого мешка из санитарного акрила, который в данном случае нужно вставить в нашу ванну.
  2. Первым делом подготовим лайнер, так как изначально нет отверстий для перелива и слива.
  3. Их следует разрезать на месте. Это можно сделать, вставив вкладыш в ванну и начертив отметку обратной стороны отверстия.
  4. Пространство вокруг всех отверстий должно быть закрыто.
  5. по технологии чугунная ванна должна иметь зазор по периметру 5 мм. На этом щели и будут отмечены края вкладыша, ненужные участки нужно обрезать.
  6. Непосредственно саму поверхность необходимо очистить от эмали и мусора, а затем обезжирить, как и в предыдущих случаях.
    7. №
  7. Используя двухкомпонентную пену или специальную мастику, аккуратно приклейте акриловую подкладку в ванну.
  8. Сначала необходимо нанести на всю поверхность.В противном случае под акриловым лайнером образуются пустоты, и он погнется. Таким образом, могут появиться ямки и трещины.
  9. Герметичность становится главным условием. Поскольку нужно аккуратно нанести клеевой состав по всей поверхности, затем вставить лайнер и дойти до полной воды в ванне, оставляю на несколько часов.
  10. Таким образом, под тяжестью воды лайнер плотно прижимается к основанию и распределяет клей, что полностью исключит возможность образования пустот.

Для получения дополнительной информации об акриловых лайнерах.

Важно! Приобретая акриловый лайнер, обязательно спрашивайте у него сертификат качества. Кроме того, проверьте его целостность при покупке.

заключение

Как видите, методов восстановления и ремонта чугунных ванн не так уж и много, и при этом они не максимально просты, ведь возможно и самостоятельное выполнение всех работ (даже без чьей-либо помощи). Также рекомендуем посмотреть несколько видеороликов, в которых наглядно показаны все способы ремонта, и вы снова увидите, насколько легко это сделать самому.

Видео:

Видео:

Видео:

Настоящее эмалевое покрытие из фарфора для восстановления сливной доски раковины, ванны или плиты

pam kueber

После неудачной попытки Джо нанести эпоксидное покрытие на свою раковину из фарфора , он заменил ее новой Elkay Lustertone из нержавеющей стали. стальная раковина с сушилкой. Несмотря на то, что металлическая раковина с поддоном выглядит великолепно, Джо говорит, что он предпочел бы сохранить свою старую фарфоровую столешницу раковины, а оригинальную эмаль восстановить, отполировать или заменить. Но он не знал об источнике — и я тоже. До сих пор.

Спасибо читателю TappanTrailerTami, который сообщил нам:

Ненавижу упоминать об этом постфактум, но это может быть что-то, что Пэм может расследовать для нас и сообщить. В Иллинойсе есть компания Custom Ceramic Coatings, которая занимается НАСТОЯЩИМ эмалированием фарфора (методом запекания).Я видел их упоминания на нескольких разных сайтах. Я не знаю, сколько это стоит, но я думаю, что стоит проверить и иметь под рукой информацию на случай, если кто-то здесь захочет спасти свою текущую раковину. Насколько я понимаю, это единственная компания в стране, которая выполняет настоящие старомодные работы по фарфоровой эмали в аутентичном обжиге.

Тами

ОБНОВЛЕНИЕ

: Впоследствии мы определили вторую компанию — Independence Porcelain — которая может заниматься ремонтом, если у вас есть СТАЛЬНАЯ база; Custom Ceramic Coatings позволяет перекрашивать сталь или чугун.

И еще одно ОБНОВЛЕНИЕ: Antique Baths Sydney (Австралия) также оставил комментарии, что они делают эту работу как на чугунных, так и на стальных основаниях. Посмотрите Antique Baths Sydney здесь . И посмотрите ветку комментариев в этой истории, чтобы узнать, как они обсуждают их стоимость доставки.

Примечание по терминологии : Я видел термины «Фарфоровая эмаль», «Эмаль» и «Фарфор», каждый из которых использовался для описания верхнего покрытия, нанесенного на металлические поверхности ванн, раковин и других изделий.Таким образом, вы можете увидеть, что различные термины в этом блоге взаимозаменяемы, как мной, так и другими людьми, у которых есть интервью или комментарии. Чтобы проверить, какие типы продуктов у вас есть и из чего они сделаны, проведите собственное исследование, в том числе проконсультируйтесь с оригинальным производителем или вашими профессионалами.

Понимание потенциальных опасностей свинца в старых эмалевых ваннах, раковинах и плитке любого возраста:

ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ :
Если вы являетесь владельцем старых ванн или раковин из фарфоровой эмали или собираетесь их купить, ознакомьтесь с моим рассказом от 2 мая 2016 г. Понимание потенциальных опасностей свинца в старых ваннах и раковинах с фарфоровой эмалью и керамической плитке любого возраста; Эта статья посвящена повышению осведомленности о трех других потенциальных источниках воздействия свинцовой пыли в вашем доме — старых эмалевых ваннах и раковинах из фарфора и керамической плитке любой эпохи — и шагах, которые вы можете предпринять для их оценки и, при необходимости, устранения.

Ну, я последовал совету Тами, позвонил, и да — владелец Custom Ceramic Джон Баллантайн говорит, что действительно он действительно старомодно переливает фарфор раковин, ванн, деталей печей и даже старинных деталей мотоциклов. . Он выполняет много (все?) Ремонтных работ для компаний, которые, например, разбирают и повторно производят старинные печи по частям.

Джон говорит, что можно зачистить, а затем повторно покрыть фарфор на стальную основу и, как правило, на чугун, хотя он говорит мне, что прямо сейчас существует проблема с чугунным покрытием:

Как я сказал вам по телефону, у меня возникли некоторые проблемы с толстыми тяжелыми чугунными деталями, так как мне пришлось сменить поставщика фарфора.Мой старый поставщик вышел из бизнеса, и у нас все наладилось. Раковины из штампованной стали не проблема. Мы работаем с фарфором для отливки, и недавно он доработал некоторые изделия, которые не удалось удалить. Как только я попробую пару раковин, которые вышли из строя, и если они сработают сейчас, я снова вернусь к работе с тяжелым чугуном.

Процесс повторного эмалирования фарфора стоит недешево, потому что он требует времени и требует мастерства, материалов, а также инструментов и оборудования.Джон объясняет, что фарфор = стекло. По его словам, чтобы заново отшлифовать изделие, он сначала должен разрушить весь старый фарфор до металла. Затем он наносит «грунтовочный слой» — более или менее специальный грунт — обычно два слоя, каждый из которых обжигается отдельно. Затем он создает специальную химическую смесь из матового стекла и других материалов — это называется «шликер» — и наносит тонкие слои влажным распылением, просушивая и обжигая между ними. Обжиг происходит при температуре до 1500 градусов по Фаренгейту. «Выделение газа», о котором он говорит, — это когда возникают проблемы с прилипанием фарфоровых покрытий к грунтовочным покрытиям во время процесса обжига.Расширение, сжатие, химические составы — все должно быть в порядке, иначе у вас появятся пузыри, ямки, шелушение или что-то еще хуже.

Джон может создать белый фарфор или подобрать цвет к любому цвету, который вы хотите. Он предупреждает, что яркие красные и желтые более дорогие, потому что в формуле этих цветов используется кадмий, вещество, контролируемое Агентством по охране окружающей среды, требующее специальных процедур.

Стоимость зависит от единицы. Джон прочитал мне из своего прейскуранта: 42-дюймовая мойка стоит 750-800 долларов плюс доставка.Как вы понимаете, доставка тоже может составлять значительную часть расходов. Например, Джон находится в Иллинойсе, на границе с Сент-Луисом, и доставка в одну сторону в Калифорнию для того, чтобы купить вещь в его магазине, пока мы разговаривали, стоила 230 долларов. Он говорит, что работает со специальным грузоотправителем, чтобы помочь получить максимально возможную стоимость.

Тем не менее, помните, что это, вероятно, как минимум 1500 долларов за раковину из нержавеющей стали Elkay Lustertone с поддоном. Бьюсь об заклад, если бы кто-нибудь когда-нибудь начал делать раковины из фарфора новыми, они были бы в этом ценовом диапазоне или выше.

Белая плита размером 40 дюймов с четырьмя отверстиями для конфорок будет стоить около 335 долларов, сказал Джон.

Он также может делать решетки для печей с простыми одиночными решетками по цене от 50,50 долларов.

В настоящее время сроки выполнения заказа составляют от трех до четырех недель.

Джон говорит, что он начал свой бизнес в 1997 году после того, как управлял большим фарфоровым заводом в Сент-Луисе. Он начал свое дело, когда перекрасил выхлопные трубы своих Harley.

Ссылки:

Восстановление чугунной ванны Мельбурн

Поскольку фарфор или другие материалы были слишком дорогими для использования в ваннах, чугун по-прежнему оставался самым дешевым и эффективным материалом, доступным для такой цели.Популярность чугунных ванн росла с каждым годом, и в течение 20-го века, по оценкам, в 70% всех ванных комнат использовались чугунные ванны.

У чугунной ванны много преимуществ. Во-первых, чугун очень прочен и устойчив к воде, частицам мыла, пару и любым другим химическим веществам, которые могут попасть на поверхность ванны. В чугунной ванне мало опасений по поводу трещин или других подобных повреждений, хотя ржавчина может быть проблемой для старых ванн, особенно если эмаль не была нанесена должным образом (и это общий фактор для старых чугунных ванн. кадки).

Чугунные ванны также более удобны, так как они могут удерживать тепло воды в течение длительного периода времени. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что ваша вода остыла, если вы планируете принимать более длительную ванну, или вы можете наполнить ванну, закончить все, что вы делаете, и когда вы вернетесь в ванну, вода будет еще будет тепло. Уровень комфорта чугунной ванны определяется еще и тем, что ее легче мыть.

Еще одно преимущество чугунной ванны состоит в том, что ее цвет можно легко изменить путем повторного эмалирования.Если текущее эмалевое покрытие на вашей чугунной ванне стареет, загрязняется, отслаивается или трескается, вероятно, пришло время реставрации. Уникальная система реставрации чугунных ванн от компании Baths Blue придаст вашей ванне новый вид и продлит срок ее службы. Вы можете выбрать один из более чем 1700 цветов для покрытия вашей чугунной ванны, после чего ванна будет доставлена ​​вам домой и установлена ​​нашими специалистами.

Как отремонтировать грязную старую ванну с когтистыми лапами

У нас ОЧЕНЬ много вопросов о том, как мы спасли ванну с когтями в нашем пляжном домике, поэтому давайте сразу погрузимся в то, что сработало (а что нет) и как мы вернули этого ребенка к жизни.

Ванна существовала в доме, когда мы купили ее в октябре прошлого года (суббота будет нашим 1-летним домом-инвертором!). Но это было довольно грустное существование, о чем свидетельствует буквально развалившаяся вокруг него ванная. Да, вот как выглядела эта ванная, когда мы купили дом. Вы помните, что позже нам пришлось полностью удалить и перестроить эту часть дома , потому что она проваливалась в землю из-за полностью разрушенного фундамента (!!!). Вы можете узнать больше об этом процессе здесь.

Во время демонстрации наш подрядчик переместил его в спальню, где он прожил более полугода, так как вокруг него происходили разрушения и реконструкция.

После того, как та сторона дома была полностью перестроена, было довольно интересно представить себе ванну, возвращающуюся туда — на этот раз на устойчивой опоре. Вот я снова в январе стою там, где сейчас стоит ванна. Помните лучший захват Бумеранга всех времен Джона?

Мы практически не обращали внимания на ванну во время всего процесса выпотрошивания / восстановления дома.Мы накрыли его куском фанеры, чтобы он не поцарапался, но мы отложили создание плана по его реанимации до тех пор, пока у нас не появится ванная, чтобы снова положить его.

И вот настал тот волнующий день, когда плитка в ванной была залита, затирка была готова, и нам нужно было подумать о том, чтобы вернуть эту ванну в ванную. Наконец пришло время оценить ситуацию с ванной, чтобы понять, стоит ли нам платить кому-то за ремонт или что-то, что мы можем решить сами.Первым делом я протер все (запасной губкой для затирки), чтобы посмотреть, насколько испачкана внутренняя часть ванны. Сохранилось значительное количество грязи, поэтому это дало нам надежду, что мы сможем сохранить его без необходимости нанимать кого-то для профессиональной окраски внутренней части (мы слышим, что это может отслаиваться и отслаиваться по линии, поэтому возвращаем его к исходному состоянию финиш превзошел бы аренду с чаном для пилинга / отслаивания через 5-10 лет).

Изначально мы беспокоились, что есть пятна ржавчины (которые мы не могли бы стереть — ржавчина буквально втыкается в остекление и создает дыру, которую нужно заполнить и отшлифовать, что обычно требует исправления профессионала), но после дальнейшего осмотра мы понял, что часть этой «ржавчины» на самом деле стирается! Видите белые крапинки на коричневых полосках внизу? Оказывается, ничего не было изъедено, но на поверхности ванны было несколько действительно очень плохих отложений с жесткой водой … а это означало, что если бы мы могли их вычистить, то нашли бы больше этого оригинального белого покрытия под ними!

Итак, несколько недель спустя, когда сантехник перенес ванну обратно в ванную, мы прибыли на мыс Чарльз, вооруженные множеством чистящих средств, готовых показать ванне, кто в доме хозяин.Вот как это выглядело, когда мы начинали:

Во-первых, мы хотели оценить, что было просто поверхностной грязью, а что — нормальным пятном. Итак, мы опрыскали все это 1 частью белого уксуса, 1 частью воды и использовали немного смазки для локтей (и зеленую губку для мытья посуды), чтобы удалить весь поверхностный мусор.

Это имело ОГРОМНУЮ разницу, хотя и не настолько, чтобы я действительно хотел там искупаться.

Следующим инструментом в нашем арсенале была бутылка мягкого очищающего средства Bar Keeper’s Friend, которое нам порекомендовали несколько человек для старых ванн (я случайно нашел ее примерно за 1 доллар.50 в Россе). Мы следовали инструкциям по нанесению его на влажную поверхность, давая ему отстояться, а затем счистив его. Результаты были не очень хорошими. В этот момент уровни уверенности сильно пошатнулись.

Не испугавшись, мы решили попробовать более щедрое применение BKF (это так дети называют его в наши дни?) И дали ему посидеть гораздо дольше (например, 15-20 минут). Тем временем мы также использовали сверхмощный Magic Eraser на некоторых других местах, что является еще одним советом, которым вы, ребята, поделились, пытаясь очистить старую ванну.Это, конечно, помогло, но шло немного медленно. Пару из них мы прогнали довольно быстро, но дела стали налаживаться…

После того, как скраб постоял примерно 20 минут, мы обработали его куском тонкой стальной ваты (наряду с тем, что мы слышали, что волшебные ластики и тонкая стальная вата могут работать, мы также слышали, что пемза может удалять и небольшие пятна. — так что это еще что-то, что нужно попробовать, если у вас впереди такая же работа — у нас ее просто не было с нами).Я не уверен, было ли это очищающее средство или стальная вата, но, наконец, мы начали замечать некоторый заметный прогресс.

По-прежнему требовалось ОЧЕНЬ много смазки для локтей, но было безумно приятно видеть, как эти полосы ржавчины исчезают. Мы также очень осторожно поцарапали его в некоторых частях тупым концом нашего мультитула. Я не делал снимок, потому что не хотел обязательно его рекомендовать, так как он может травить / поцарапать вашу ванну, что НЕ ХОРОШО, но мы часто проверяли, чтобы убедиться, что не царапаем нашу, и это помогло в сколах с некоторых больших кусков покрытых ржавчиной пятен от жесткой воды.

Окончательные результаты не безупречный , но мы более чем довольны тем, как он выглядит. Все ржавые кольца, которые вы видите ниже, будут закрыты новым сливом, краном и патрубком, как только они будут установлены, поэтому, если не считать нескольких небольших недостатков в белой внутренней отделке, она будет выглядеть чертовски хорошо. Официально я более чем готов бросить туда свое тело, чтобы хорошо отмокнуть. Просто представьте меня там в черной водолазке из соображений скромности.

Кажется, это хороший момент для до и после. Опять же, это все из-за простой очистки — внутренней отделки или повторного остекления не производилось. Поэтому мы рады, что не должно быть проблем с пузырящейся или отслаивающейся краской, поскольку нам удалось восстановить первоначальную отделку ванны. Эти несколько предложений неадекватно отражают то, насколько я в восторге, поэтому я добавлю следующее: ВСЕ ДЖАЗОВЫЕ РУКИ!

А теперь поговорим о восстановлении внешнего вида, потому что какая польза от аккуратного интерьера, если внешний вид выглядит готовым для фильма ужасов?

Нашим первым шагом было отшлифовать его, в основном, чтобы удалить всю уже отслаивающуюся краску, чтобы у нас была относительно гладкая поверхность для окраски. ПРИМЕЧАНИЕ: всегда проверяйте старые ванны на наличие свинцовой краски! У многих он есть, что крайне опасно, особенно если в них будут купаться дети. Мы были взволнованы, узнав, что наш был чистым — скорее всего, потому что внешняя сторона была окрашена через некоторое время после того, как свинец был прекращен, и поскольку внутренняя часть никогда не подвергалась повторному глазурованию.

Сначала мы использовали несколько крупнозернистых шлифовальных блоков, чтобы очистить всю внешнюю поверхность вручную, что шло медленно, но определенно сбило кучу старых сухих хлопьев краски на землю. Джон также купил эту насадку для сверления ржавчины, когда мы были в магазине, и она оказалась идеальным инструментом для работы.Он в кратчайшие сроки сбил еще больше самых рыхлых частей старой отделки. ПРИМЕЧАНИЕ НОМЕР ВТОРОЙ: мы оба были одеты в сверхмощные маски для удаления свинцовой краски во время всей этой шлифовки на всякий случай, потому что летит тонна пыли, и даже несмотря на то, что она проверена на отсутствие свинца, мы не хотели вдыхать тонну крошечных частиц пыли, так что вы сможете мельком увидеть их позже в этом посте.

После прохода с дрелью мы вручную обработали шлифовальные блоки со средней, а затем и с мелкой зернистостью, чтобы немного сгладить поверхность.Нам потребовались бы часы, чтобы довести все до первоначальной отделки, но примерно за 20 минут мы добились гладкой на ощупь отделки, что вполне достаточно. Вам просто нужна хорошая основа без чешуек для грунтовки, препятствующей ржавчине, и краски, чтобы приклеить ее, не беспокоясь о том, что она отслаивается и соскальзывает вниз по линии (грунтовка и краска, как правило, настолько же надежны, насколько и их основа, поэтому убедитесь, что это не так. крошится).

После протирания чистым полотенцем мы были готовы к грунтовке.Основываясь на глубоком и содержательном разговоре с профессионалом в нашем местном отделении покраски, мы выбрали для этой работы эту грунтовку Clean Metal Primer на масляной основе. Мы явно хотели чего-то, что не только покрыло бы существующую ржавчину, но и помогло бы предотвратить появление новой ржавчины, а также подготовило бы все к покраске, которая прослужит долго.

Он очень тонкий (читай: мокрый), поэтому убедитесь, что ваши полы хорошо защищены! Мы использовали маленькие валики из поролона, чтобы покрыть большую часть больших поверхностей, а затем дешевую щетку для стружки, чтобы залезть под губу и вокруг настоящих когтей.К тому же здесь довольно вонючий, поэтому мы открыли все окна, надели все вентиляторы и не снимали маски на этом этапе.

Был момент, когда мы наблюдали высыхание грунтовки, и мы решили просто покрасить ее в белый цвет. Было так приятно видеть все это чистым и «новым», что мы очень соблазнились. Тем не менее, сама комната очень белая (белая плитка на полу, белая отделка, белые потолки, белая плитка для душа и белая внутренняя часть ванны), поэтому мы подумали, что более темный акцент в пространстве действительно будет неплохо, чтобы разбить вещи.Кроме того, внутренняя отделка немного не совсем белая (вы можете это сказать на фотографии ниже), поэтому точное совпадение внешней стороны сделало бы все это немного более кремовым, чем мы хотели (что могло бы конфликтовать с ярким белая напольная плитка). Учитывая все эти факторы, побуждающие нас пойти глубже и драматичнее с внешним видом этой ванны, мы рассмотрели 45 731 образец краски (шучу, это было всего 45 721).

Вы наверняка заметили некоторых из наших претендентов на несколько фотографий вверх.Мы рассмотрели целый ряд цветов для внешней стороны ванны, но мы приземлились на Riverway у Sherwin-Williams, потому что это был довольно глубокий синий цвет с большой долей серого и оттенком зеленого. Все прямые темно-серые или серые тона казались слишком скучными для комнаты с таким игривым рисунком пола, и мы хотели сделать его заметно темнее, чем маленькие акцентные плитки на полу, чтобы не было похоже, что мы пытаемся соответствовать им или повсюду перекос слишком «голубой». Также не обращайте внимания на то, насколько грязными выглядят эти плитки.С тех пор они были вычищены в пределах одного дюйма от их жизни.

После того, как мы выбрали этот цвет, нам действительно пришлось подобрать его по цвету у Lowe’s в этой краске Anti-Rust Armor, так как она была так настоятельно рекомендована профессионалом, с которым мы болтали (она устойчива к влаге и пятнам и имеет дополнительную защиту от ржавчины, встроенную в это — поэтому они подумали, что это лучший вариант для нашей ванны, выдерживающей долгую жизнь). В буквальном описании в Интернете говорится, что он отлично подходит для «техники, игрового оборудования, почтовых ящиков и резервуаров».«Я знаю, что они, вероятно, имеют в виду такие вещи, как баллоны с пропаном, но я посмеялся, представив, как кто-то вручную рисует гигантский военный танк этим материалом.

Да, и эта краска тоже была довольно вонючей (отсюда и маски, которые мы снова надели на этом этапе), но она оказалась намного гуще, чем грунтовка. И снова мы использовали маленькие валики из пенопласта для большей части, а затем мы использовали кисть, предназначенную специально для масляных красок, чтобы попасть между пальцами ног. В основном мы сделали педикюр нашей ванне.

Некоторые люди спрашивают, почему мы решили сделать ступни одного цвета, а не акцентировать их белой, серебряной или золотой отделкой. Мы только что просмотрели все наши вдохновляющие фотографии ванн с когтями (потому что, как вы знаете, я заработал около десяти миллионов с тех пор, как мы купили этот дом), и нам понравился двухцветный вид больше, чем трехцветный эффект. Это определенно то, на что вы можете пойти, если вам нравятся эти дополнительные ноги! Это тоже может выглядеть действительно круто.

На этих фотографиях видно, что снаружи не совсем гладко — вы все еще можете видеть тонкую топографию старой отделки под свежим синим слоем.Мы действительно счастливы, что это будет похоже на ванну, которая стояла в этом доме на протяжении десятилетий, а не на какую-то новую копию, которую мы привезли, так что мы совершенно круты с этой пятнистой текстурой и глянцевым блеском от свежей краски. хороший аналог.

Пятнистые точки или нет, это, безусловно, огромное улучшение! Итак, примерно за 50 долларов и изрядное количество пота мы получили нечто, чертовски похожее на эту ванну Rejuvenation с когтями на лапах, которая продается по цене 3300 долларов!

Я пока не собираюсь делиться новыми «постами», в основном потому, что мы их не принимали.Но в конце прошлой недели наш сантехник вернулся, чтобы установить кран и подключить ванну (и вынуть картон!), Так что от него стало известно, что она готова к использованию! Мы должны пропустить наше еженедельное посещение, так как полы герметизируются и нужно время, чтобы вылечить, прежде чем кто-либо будет ходить по ним, поэтому мы просто здесь, затаив дыхание, пока не сможем вернуться в дом и посмотреть, как все ванны подключены.

Водосток как сделать своими руками: Как установить металлическую водосточную систему

Ноя 28, 1971 автор alexxlab Разное

проектирование, монтаж, обзор элементов системы

Водосточная система необходима для отведения дождевой и талой воды с крыши дома. Простейший водосток позволяет предотвратить попадание влаги на стены и цоколь здания, тем самым защитить и продлить их срок службы. Это очень важное инженерное сооружение любого строения и одновременно очень простое, поэтому сделать водоотвод с крыши своими руками по силам каждому.

Виды водостоков

Водослив с крыши изготавливаются всевозможных цветов из различных материалов, наиболее популярные — оцинкованная сталь и пластик. Какой вид выбрать зависит от предпочтений владельца дома и от кровельного материала.


Рис.1. Металлический слив.
Рис.2. Пластиковая ливневка.

Металлические водостоки обычно применяют если кровля облицована оцинкованным листом. Водоотвод с крыши в этом случае будет иметь тоже цвет, таким образом сохраняется дизайн здания.

Пластиковые водостоки применяют на кровлях из гибкой черепицы и пр. Во-первых, потому, что такая ливневая система крыши имеет аналогичные цвета. Во-вторых, абразивный материал, входящий в состав кровельного покрытия может повредить защитный слой металлических лотков и труб, что приведет к коррозии и разрушению.

Элементы водосточной системы могут иметь круглую или прямоугольную форму. Эта особенность влияет только на дизайн здания, а на работе слива никак не сказывается.

Проектирование и расчет водостоков

Водоотвод будет эффективным только если правильно выбраны его элементы и правильно рассчитан уклон водосточного желоба, а также места установки.

Элементы водостока и их назначение

Основные элементы это: кронштейн, желоб, воронка, труба, дождеприемник. К вспомогательным относят: заглушки, соединители, крепеж к стенам и пр.


Рис.3. Возможная фурнитура.

Жёлоба для водостока относятся к наиболее важным частям всей конструкции, их располагают вдоль скатов кровли. При проектировании следует учесть, что они комплектуются всевозможной соединительной фурнитурой. При монтаже ее следует обязательно использовать это убережет от возможных протечек.


Рис.4. Иллюстрация установки.

Воронка водосточная предназначена для сбора воды из лотка и передачи ее в сливную трубу. Приобретая элементы конструкции следует обратить внимание на способы ее соединения с жёлобом и водосточной трубой, так как в ряде случаев может потребоваться дополнительная фурнитура.


Рис.5. Воронка нетрадиционной формы.

Крепление желоба водостока предназначено для монтажа лотка к кровле. В зависимости от способа установки, кронштейны могут быть различные.

  • Если установка дождевых сливов ведется одновременно с настилом кровли, то следует применять кронштейны предусматривающий крепление к обрешетке. Так же следует не забыть о карнизной планке. Она защитит древесину от влаги.
  • В случае, когда кровля уже настелена, кронштейн для желоба применяют для монтажа на карниз.

Дождеприемник необходим чтобы вода из водосточной трубы не текла под дом, а была направлена в дренаж или накапливалась в отдельной емкости для полива участка.


Рис.6. Дождеприемник с дренажной системой.

Чтобы при монтаже не возникало трудностей желательно выбирать все элементы одного производителя, либо при покупке проверять совместимость деталей друг с другом.

Расчет водосточной системы

Чем больше размер лотка, тем больший объем воды он сможет собрать. Если его размер будет недостаточным, то он будет быстро переполняться и весь поток устремиться на землю.

Размер лотка определяют в зависимости от площади кровли. Если она не более 100 м2, применяют желоб диаметром 100 мм, от 100 до 175 м2 – 120мм, более 175 м2 – 150мм. Обратите внимание, что речь идет не о всей крыше, а о лишь о размерах ската, где будет устанавливается водосбор.


Рис.7. Рекомендуемые размеры.

Кронштейн желоба монтируют с определенным шагом для металлических лотков он составляет 60 — 80см, для пластиковых не должен превышать 50см.

Уклон желоба водостока

Наклон лоткам необходим для направления воды в воронку, в противном случае она будет собираться и переполнять желоб и не отводится.


Рис.8. Схема крепления кронштейнов для создания необходимого уклона.

Уклон должен составлять 2-4 мм на 1 метр длины. Не следует делать больший наклон, т.к. на протяженных скатах это будет хорошо заметно и повредит внешнему виду дома.

Определение количества воронок

От количества воронок зависит скорость опорожнения желобов и отвода воды из них, чем их количества больше, тем эффективнее водоотвод. Оптимальное число 1 шт. на 5 – 7 метров лотка.

Расположение элементов относительно кровли

Лоток должен быть установлен как можно ближе к краю свеса ската. Одновременно, желоб должен выступать за край кровли на половину диаметра. Это обеспечит наилучшие показатели сбора воды с крыши.

Монтаж сливной системы крыши

Монтаж ливневки на крыше начинают с определения мест установок воронок. Обычно это углы здания. Следует учесть, что их ставят с отступом от него примерно на 50 см. Промежуточные монтируют через 5 – 7 метров желобов.

Как только места установки воронок определены приступают к монтажу кронштейнов для желобов. При их установке учитывают необходимость уклона в направлении приемников, из расчета 2-4 мм на метр длины лотка.


Рис.9. Правильное расположение водосборника.

Удобно поступать следующим образом: сначала установить крайние кронштейны между двумя соседними воронками, затем натянуть нить между ними, и ориентируясь по ней установить все промежуточные держатели.


Рис.10. Установка с угла здания.

Далее соединяют желоба с воронками. Следует отметить, что на всех крайних элементах необходимо устанавливать заглушки. чтобы при сильном ливне вода не выплескивалась. Так же желательно чтобы лоток выступал за край ската примерно на 5 см.

Следующий этап монтаж водосточной трубы. Она крепиться к стене здания на расстоянии пару сантиметров. Учитывая, что свес кровли обычно около 50 см, то для стыковки трубопровода с воронкой должно использоваться специальное колено. При соединении отводов важно чтобы они входили друг в друга не менее, чем на 2 см. иначе они будут протекать.


Рис.11. Элементы трубы.

Заключительный этап — монтаж дождеприемника. В зависимости от того куда будет стекать дождевая вода, приемник может быть различный. Для отвода в газон применяют прямые лотки, которые монтируются в отмостку. Если поток будет направляться в дренаж, то необходимо соорудить ливневку.

Куда отводить воду в газон или дренаж?

Создавать полноценную ливневневую канализацию и делать специальный дренаж достаточно дорогостоящее удовольствие, сопровождаемое большим объемом земляных работ. Поэтому часто предпочитают отводить воду в газон. В зависимости от почвы и частоты осадков это может быть оправдано, но в некоторых случаях это приводит к заболачиванию участка, особенно с северной стороны здания.


Рис.12. Схема организации ливневой канализации.

Если грунт насыщен песком, и уровень верховодки низкий, то дождевая вода будет быстро уходить. В этом случае отвод в газон принесет больше пользы последнему. Если же почва склонна к ее удержанию, то целесообразно сделать хороший дренаж.

Для организации дренажа под каждой водосточной трубой необходимо установить дождеприемники и соединить их с колодцем или ямой.

Защита водостока: подогрев и сетка

Если вокруг вашего дома имеются большие деревья, которые скидывают на зиму листву, то существует большая вероятность засорения водосточной системы. Чтобы этого избежать существует специальный элемент – сетка. Она устанавливается в желоб и предотвращает попадания туда мусора.


Рис.13. Сетка предотвращает засорение.

Важным современным усовершенствованием традиционных ливневок является обогрев водостока и лотков. Он работает по аналогии с кабельными теплыми полами. С его помощью удаляется наледь и снег, что обеспечивает работоспособность системы в межсезонье и при оттепелях.

Как сделать водосток из оцинковки своими руками

Для защиты фундамента от стекающей с крыши воды устраивают сливные конструкции. Современный рынок предлагает приобрести готовые элементы водосточной системы. В статье пойдет речь о том, как смонтировать водосток самостоятельно.

Выбор изделий

Долговечность слива зависит от материала продукции. Он должен быть прочным и устойчивым к внешним раздражителям в виде температуры, осадков и солнечных лучей.

Должным образом необходимым требованиям отвечают:

  1. Оцинкованная сталь. Это бюджетный вариант, который не отличается прочностью. При устранении наледи конструкцию легко повредить ломом.
  2. Металлочерепица с покрытием из полимеров. Материал хорошо переносит перепады температур, не подвергается коррозии за счет покрытия. Однако он не обладает шумоизоляционными свойствами.
  3. Листовая сталь с краской в качестве защиты. Последняя разрушается от механического воздействия, поэтому такой водослив требуется периодически обновлять.
  4. Пластик. Этот материал отличается устойчивостью к коррозии, ультрафиолету и кислотным осадкам. Во время дождя практически заглушает собой шум.
  5. Сплавы с медью и титаном. Вариант самый надежный и долговечный, но стоит дороже аналогичных.

Практически все варианты предполагают выбор по цвету. В любом случае следует обратить внимание на  параметры элементов. Так, если площадь ската меньше, чем 250 кв. метров, то для желоба достаточно ширины в 125 мм, а для трубы диаметра в 90 мм. В остальных случаях стоит выбирать большие данные.

Монтаж

Перед тем, как приобретать элементы нужно спроектировать мероприятие.

Для этого учитывается перечень деталей конструкции:

  • трубы;
  • желоба;
  • крепеж;
  • воронки;
  • заглушки;
  • колена;
  • тройники;
  • соединители.

Кроме этого понадобятся герметик, прокладки и метизы.

В комплект инструментов входят:

  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • ножницы;
  • маркер;
  • рулетка;
  • шуруповерт.

Монтируется водосток на стропила или к перекладине крыши. В идеальном варианте крепежные элементы должны находиться под кровельным материалом. Это защитит их от воздействия осадков.

Порядок работ:

  1. Кронштейны устанавливаются исходя из расчета уклона (5 мм на погонный метр желоба).
  2. Прокладывают желоб, верхняя точка которого закрывается заглушкой.
  3. Вырезаются отверстия под воронки с учетом того, что трубы должны располагаться в углах дома (минимальный шаг должен составлять 8-10 м).
  4. Крепят трубы к стенам хомутами на расстоянии от земли до 35 см.

При наличии ливневой канализации трубу направляют в ее сторону.

Мастера рекомендуют устанавливать защитную сетку, которая будет предохранять систему от засоров. Важно не забывать, что ее наличие не исключает необходимость периодической прочистки слива.

Установить водосток своими руками не сложно. Легкость конструкции и простота технологии позволяют обойтись без помощи сторонних строителей. Если все сделать правильно, то долговечность и функциональность конструкции будут обеспечены.

Как сделать водостоки для крыши своими руками

Установка водостока для крыши индивидуального жилья или хозяйственной постройки позволяет:

  • Продлить срок службы отделки фасада
  • Сохранить прочность фундамента
  • Предотвратить протекание крыши
  • Организовать автоматический отвод дождевой и талой воды в емкости, используемые для полива растений и других хозяйственных нужд.

Можно изготовить к..расивые и практичные водостоки своими руками из канализационных труб, поэтому самостоятельная установка системы водоотведения не потребует больших финансовых затрат.

Какие материалы лучше использовать для создания водостоков

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) обладают рядом эксплуатационных преимуществ:

  • Небольшой вес материалов облегчает монтажные работы и транспортировку
  • Низкая стоимость позволяет сделать систему водостока недорого
  • Широкий ассортимент размеров, сопутствующих фитингов и приспособлений
  • Легкость обработки: трубы можно распилить не только «болгаркой» (углошлифовальной машинкой), но и обычной ножовкой
  • Устойчивость к коррозии, температурным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и прочим факторам.

“Классикой жанра” является создание водостоков из оцинкованных металлов, но сталь, как и любой другой металл, плохо реагирует на перепады температур, нуждается в обработке высокостойкой краской для защиты от коррозийных процессов, шумит и т.д. И самостоятельно сделать металлическую систему водоотведения с крыши будет сложно, так как для этого необходимы навыки опытного жестянщика.

Подбор цвета ПВХ трубы

Производители арматуры из поливинилхлорида изготавливают продукцию трех цветов, для того чтобы заказчикам было легче ориентироваться в ассортименте и особенностях материала.

ЦветОсобенности для водостока
СерыйСамый распространенный вариант, подходит для монтажа внутренних коммуникаций (для плоского типа крыши). Чувствительный к отрицательным температурам и механическим воздействиям.
БелыйПочти не отличается от серых разновидностей, но хорошо поглощает звук стекающей воды и более устойчив к отрицательным температурам. Хорошо подходит для регионов с мягкими зимами.
РыжийИдеальный вариант, для того чтобы сделать монтаж наружных водопроводных труб (для покатой кровли). Материал чувствителен к высоким положительным температурам, но устойчив в отношении низких отрицательных температур и механических воздействий. Для южных регионов с продолжительной летней жарой малопригоден.

Необходимые инструменты для установки водостока

Для проведения монтажных работ вам понадобятся:

  • Веревки
  • Ножовка или углошлифовальная машина
  • Шлифовальные шкурки
  • Измерительные средства
  • Крепеж и шуруповерт

Как и в случаях ремонта или установки санитарно-гигиенических приспособлений внутри дома, системы водоотведения для крыш нуждаются в активном использовании резиновых прокладок, силиконового герметика или других эффективных герметизирующих средствах.

Как сделать водостоки для крыши своими руками качественно

Для того чтобы сделать надежные водостоки, необходимо тщательно подготовить:

  • Желоба из канализационных труб радиусом 55 миллиметров
  • Трубы для водоотвода, имеющие диаметр в полсотни миллиметров
  • Специальные тройники, которые будут соединять арматуру в одну систему, исходя из размеров канализационных коммуникаций

Перед проведением работ необходимо произвести расчеты и создать проект, дающий четкое понимание о количестве строительного материала, объеме крепежа и т.д.

На первоначальном этапе выполнения работ:

  • Измеряют периметр крыши, позволяющий выяснить общую длину желобов и их количество
  • Фиксируют точную высоту здания, позволяющую определить количество труб для водостока, ориентируясь на обязательное расстояние между ними, которое не должно быть меньше пяти метров

После создания проекта и получения необходимых данных следует приступить к распилу канализационных труб, желательно с использованием деревянного шаблона, но входные патрубки длиной от 15 до 20 сантиметров рядом с местами соединений оставляют цельными.

Далее размещаются кронштейны на опорные стропила, информацию, как их сделать самостоятельно, можно найти в сетиш.

При монтаже кронштейнов следует обязательно учитывать угол наклона, позволяющий избежать застоя воды. Далее:

  • Монтируют элементы крепления для трубопровода
  • Собирают конструкцию водостока, соединяя желоба при помощи крепежа или склеивающего средства
  • Используя тройники, колена и дополнительные отрезки ПВХ, присоединяют отводные трубы

Водостоки своими руками из канализационных труб можно собрать как на земле, так и прямо над крышей. На самые высокие торцевые части желобов устанавливают заглушки.

Следует помнить, что слишком сильное затягивание крепежа не рекомендуется, т.к. под воздействием температурных перепадов система будет немного шататься.

Особенности проведения монтажных работ

Желоба по периметру могут инсталлироваться на край системы стропил, лобовую планку карниза или прямо на кровлю. Монтаж на край крыши осуществляется, если:

  • Здание или сооружение уже полностью построено
  • Край кровли расположен на большом расстоянии от стены

Желоба устанавливают таким образом, чтобы они могли собирать в себя всю воду, то есть они должны выступать за край на 66%. Помимо учета необходимого уклона к воронке, желоб не должен близко примыкать к кровле для исключения возможности срыва конструкции тающими снежными массами в весеннее время.

Как сделать надежный водосток своими руками для плоской кровли

Пластиковый водосток на плоской кровле не требует установки желоба и наружной водосточной трубы, т.к. с помощью воронок вся вода с крыши направляется в систему водоотведения, вмонтированную внутрь здания. ПВХ-арматура подойдет для этих целей, то есть ее можно установить в стенах, но желательно оборудовать перед этим внешним изоляционным материалом, исключающим появление конденсата.

Канализационные трубы, идущие внутрь дома с крыши, должны быть защищены от засора и попадания крупных включений с помощью специальной защитной решетки.

Защита наружной водосточной системы

В магазинах продаются готовые трубы со специальными решетками, обеспечивающими защиту внутреннего пространства от падающих листьев и другого мусора, но, если мы самостоятельно изготавливаем водосток из ПВХ-арматуры, не стоит забывать об установке подобных конструкций.

Для этого необходимо приобрести сетку, разрезать на полосы исходя из диаметра желоба и уложить на дно пластмассовых труб, зафиксировав пластиковыми хомутами. Дополнительно такую сетку можно установить и на воронках.

Монтаж ливневой канализации

Помимо грамотного сбора ливневых стоков, важно правильно утилизировать их, т.к. переувлажнение почвы может привести к нарушению роста растений, появлению постоянных луж на участке и т.д.

В тех местах, куда выходит система водоотведения, следует вкопать в землю дополнительную арматуру, которая будет утилизировать дождевую или талую воду в выделенные места на приусадебном участке, лояльно относящиеся к избыточному увлажнению (если там растут гигрофиты, расположен искусственный водоем и т.д.)

Для защиты водостока от мусора следует установить фильтры-решетки на:

  • Входные отверстия
  • Места поворотов
  • Места примыканий ливневых коллекторов

Для ливневой канализации не менее успешно можно использовать пластмассовые канализационные трубы. Канава под “ливневку” выкапывается с учетом угла наклона, без которого вода не будет нормально течь, а на дно размещают песок слоем не менее пяти сантиметров.

Подготовленные трубы размещаются в канавах и засыпаются грунтом, воронка скрепляется цементным раствором, а ключевые места системы укомплектовываются тройниками.

Как сделать желоб для водостока своими руками?

В последнее время водосточные системы стали более, чем доступными, но это никак не останавливает тех, кто хочет максимально сэкономить средства при обустройстве своего дома. По этой причине в интернете можно найти массу инструкций о том, как сделать желоб для водостока своими руками. Также самостоятельно часто делают различные кронштейны и воронки, а вот с трубами все уже не так просто, ведь для их изготовления домашних инструментов будет недостаточно. Самая легкая задача – это все же желоба своими руками.

 

Из каких материалов можно сделать водосточный желоб своими руками?

Современные водосточные системы выполняют из поливинилхлорида и оцинкованной стали. Довольно распространёнными остались и медные водостоки, но они уже больше относятся к элитным изделиям, которые показывают статус и богатство хозяина дома.

Поскольку пластиковые водостоки изготавливаются по формам, для самостоятельного изготовления желобов подойдет только оцинкованная сталь.

 

  Даже несмотря на отсутствие выбора материала, готовый водосток все равно прослужит вам достаточно долго.

Оцинкованная сталь – это очень практичный материал. Он отличается не только устойчивостью к повышенным нагрузкам, но и хорошо справляется с постоянным воздействием влаги. Помогает ей в этом процедура цинкования. Во время нее листы стали покрывают тончайшим слоем цинка, который и препятствует образованию коррозии.

 

Как правильно сделать водосточный желоб своими руками?

Для изготовления желобов вам потребуются листья стали толщиной не менее 0,6 см. Точное их количество можно рассчитать только с учетом особенностей кровли вашего дома. По длине желобов все предельно понятно. Они должны соответствовать длине края кровли, а вот с глубиной и соответственно шириной конструкции придется повозиться.

Перед тем, как сделать желоб для водостока своими руками, необходимо провести некоторые расчеты. Если уровень осадков на местности низкий или средний, глубина желоба может быть всего 10–15 см, при обильных дождях – 20–22 см.

Ширина желоба обычно ровняется его длине, но это только в том случае, если вы хотите делать квадратную конструкцию. Именно к такой форме прибегают чаще всего, ведь она наиболее проста в исполнении. К основной длине нужно добавить еще 4 см, которые будут необходимы в случае каких-либо ошибок, а также для создания декоративных изгибов.

 

  Если вы хотите сделать круглые желоба, проведите такие же расчеты и затем отнимите из необходимой длины заготовки 25 см. Эта часть конструкции уходит за счет отсутствия углов.

Теперь вам потребуются ножницы по металлу. Необходимо сделать заготовки для будущих желобов. Их длина может быть максимальной, такой, какой вам позволяют размеры выбранных листов из оцинкованной стали.

Нужно отметить отрезки толщиной, которая у вас получилась из расчётов. При создании квадратных желобов, на каждом отрезке нужно сделать еще 2 линии, которые будут указывать на места изгибов. При круглых водостоках делать это уже необязательно.

При изготовлении желобов любой формы желательно иметь форму, которой вы будете изгибать заготовку. Для круглых идеально, чтобы она полностью повторяла форму и размер будущих. Квадратный водосточный желоб своими руками сделать уже проще. Для него вам потребуется форма с прямым углом, а ее размер уже не важен.

Заготовка просто фиксируется в месте изгиба таким образом, чтобы угол формы идеально соответствовал ранее сделанной отметке.   Дальше остается только изогнуть стальной лист. Делать это очень просто и даже не потребуются дополнительные инструменты, ведь при создании водостока обычно используются довольно тонкие листы. Таким образом нужно поступать со всеми заготовками, а после еще и согнуть верхние их части.

Такие дополнительные элементы создаются не только для декоративного эффекта, они еще и служат в качестве дополнительных ребер жесткости.

 

  Круглые желоба изгибаются полностью по форме, но на их концах тоже нужно сделать дополнительные декоративные изгибы.

Если вы хотите, желоб можно уже окрасить, но даже без этого он готов к полной установке системы.

Монтаж водосточной системы на кровлю своими руками

Водосточная система выполняет функцию отвода воды и состоит из различных конструктивных элементов. Они монтируются на крыше и представляют собой неотъемлемую составляющую кровли. Современные водостоки состоят из труб, желобов и дополнительных комплектующих. Водосток играет большую роль в функционировании здания.

Как показывают исследования, без соответствующе установленного водостока на 10 лет раньше выходит из строя каменная стена и на 20 — деревянная. Отсутствие водостока влияет и на прочность фундамента и отмостков: они разрушатся в два раза быстрее.

 

Водосточная система: предназначение и составляющие конструкции

Каждое строение в ходе эксплуатации подвергается воздействию внешних климатических условий, в частности влаги в любых ее проявлениях: в виде дождя, снега, талой воды. Насколько правильно организован процесс ее отведения, от этого зависит долговечность здания. Вода оказывает разрушающее влияние на кровлю, подкровельное пространство, подмывает фундамент и подвальные помещения. Она скапливается в щелях стен и создает сырость на чердаке.

Иногда пытаются сэкономить на водостоке за счет длинного выноса ската кровли. Вследствие такого решения в дождь образуется водопад, который постепенно разрушает фасад, а оседающие на стенах брызги провоцируют формирование плесени и грибков.

Водосток позволяет избежать этих последствий: он собирает накапливающуюся воду и отводит ее в грунт. Кроме своей практической функции, система выполняет и эстетическую задачу, являясь практичным и декоративным элементом архитектурного дизайна дома.

В целом все детали системы делятся на горизонтальную и вертикальную часть. В систему водостока входят такие компоненты:

  • желоба (или лотки), которые располагаются на карнизе, с их помощью собирается дождевая и талая вода;
  • вертикальные трубы, сбрасывающие потоки в ливневую канализацию;
  • дополнительные элементы: воронки, по которым вода поступает в трубы, отводы, обеспечивающие их монтаж, кронштейны для лотков, хомуты, крепящие трубы к стенам, заглушки, чтобы закрывать задних торцов

 

 

Разновидности водосточной системы

Системы водостока по используемому материалу делятся на два вида:

  1. Пластиковые. Стандартно их производят из поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением присадок, увеличивающих прочность. Для них характерна хорошая шумоизоляция, неподвластность коррозии, устойчивость к химическому воздействию и простой монтаж. Однако невысокая прочность делает их недолговечными.

Среди преимуществ пластиковых систем водонепроницаемость, устойчивость к деформациям, солнечным лучам, перепадам температуры, легкость обслуживания и привлекательность.

  1. Металлические. Им свойственны огнестойкость, устойчивость к разрушениям. Однако на металле легко остаются царапины, он подвержен коррозии и имеет слабую шумоизоляцию.

К преимуществам металлических систем относится широкий ассортимент цветов, что позволяет подогнать систему под цвет кровельного материала, например, ондулина, который в ассортименте предлагает компания Ондулин. Полимерное покрытие дает дополнительную защиту, придает конструкции легкость и прочность, а внешнему виду – законченность. Кроме того, у него нет теплового расширения.

Металлические водостоки в свою очередь разделяются по материалу на такие виды:

  • оцинкованные из тонколистовой стали;
  • с покрытием из полимера;
  • алюминиевые;
  • медные: с благородным оттенком, не требуют защиты и окрашивания. Пластичный металл помогает сформировать сложные конфигурации системы;
  • цинк-титановые: пластичные и прочные водосливы с небольшим весом, которые могут прослужить до 100 лет.

По способу монтажа системы водостоков подразделяются на такие виды:

  • наружные: подходит для крыш со скатами. Делятся на организованный – обеспечивает поток воды посредством желоба к наружным трубам, и неорганизованный – вода ниспадает по свесам карниза. Последний встречается нечасто, так как не защищает стены;
  • внутренние: трубы размещаются внутри строения на некотором расстоянии от стен, обычно применяют для домов с плоскими крышами.

 

Монтаж водостока своими руками: пошаговая инструкция на примере пластикового водостока

Первоначально составляется схема водосточной системы, проводятся расчеты, приобретается соответствующий материал. Далее начинается собственно монтаж – смотрим пошаговую инструкцию далее:

  1. Устанавливаются кронштейны.

Тип этого крепления выбирается в зависимости от того, куда он будет крепиться, на стропильную систему или стену.  При шаге стропил больше 50-60 см крепятся дополнительные элементы к обрешетке. Устанавливают крепеж с легким наклоном осевой линии, около 5 см на 10 м желоба, что даст возможность впоследствии уложить желоб с требуемым уклоном к трубе слива. Дистанция между кронштейнами выдерживается от 50 до 60 см.

  1. Монтируются воронки.

Воронки принимают воду, идущую из желобов, и отправляют в трубу слива. Крепятся там, где крепятся сливные стояки. Часто играют роль соединителей пластиковых желобов: в местах крепления желобов вырезают отверстие, его края зачищаются, а сами воронки ставятся на клей. Важно точно определить место для воронки и ее размер во избежание протекания. После фиксации воронку снабжают сеткой для фильтра мусора.

  1. Ставятся желоба.

Желоба могут быть в форме прямоугольника или круга, соответственно к их форме подбираются крепежи. Неиспользованные края закрывают заглушками с резиновыми или силиконовыми уплотнителями. При их отсутствии уплотнитель можно легко сделать самостоятельно.

Когда воронка не используется, чтобы смонтировать желоба, их можно соединить специальным соединителем – доборным элементом, который надевают на торцы и фиксируют замочным соединением.

  1. Размещаются колена.

Снизу надевается на воронку и направляет трубу слива к стене, где она закрепляется специальными хомутами. Они состоят из двух дуг, которые надевают на деталь по обе стороны и фиксируют ее двумя болтами на концах. Для кирпичной стены нужен хомут со штырем: в стенке сверлится отверстие под дюбель, в него и вставляется штырь.

  1. Монтируются стояки.

Устанавливается к колену снизу и закрепляется хомутами. Если высоты трубы мало, к установленной крепят вторую.

  1. Устанавливается слив.

Похожий на колено слив предназначен, чтобы повернуть стояк в противоположную стене сторону. Он фиксируется клеем или присоединяется фланцем к трубе, способ зависит от конструкции.

Основные показатели правильности монтажа – это прочность и надежная работа системы. Точно установленные элементы и полная герметичность швов смогут обеспечить защиту вашего строения от воды в любую погоду.

 

Монтаж водосточной системы: условия и цены

На стоимость самой системы водостока влияет несколько факторов:

  • материал: выбирается эконом класс или премиум – это сказывается на итоговой цене;
  • количество используемых элементов в общей конструкции: даже при одинаковой площади разница в количестве составляющих даст разницу в цене;
  • производитель: продукция знаменитых брендов обойдется дороже.

Стоимость монтажа системы также зависит от сложности установки, конфигурации карниза, высоты здания. Пластиковые водостоки будут стоить меньше, зато медные – дольше использоваться. При определении итоговой цены исходят из стоимости трубы за погонный метр, аналогично со стоимостью монтажа.

Затраты на установку водостока – долгосрочная инвестиция: стоит один раз установить правильно, чтобы сделать собственное жилище надежным и долговечным. Монтаж водосточной системы является менее дорогостоящим, чем последующие ремонты дома.

 

Рекомендации по монтажу водосточной системы своими руками

Прежде всего необходимо придерживаться правил, указанных в инструкции от производителя. В ней учтены все нюансы монтажа конкретного водостока из определенного материала с учетом всех комплектующих.

Кроме того, существуют основные принципы правильной установки водостоков:

  • начинать монтировать нужно с того места, где крепится водоприемник;
  • край свеса кровли должен совпадать с серединой желоба;
  • крюки устанавливаются с шагом 100 см для металлических водостоков, 40 см для пластика;
  • уклон должен составлять 2-3 миллиметра на метр погонный желоба;
  • установка воронок – через 10 м;
  • трубы крепятся сверху вниз;
  • расстояние между держателями составляет 1,5 м;
  • для расширения предусматривается небольшой зазор между стеной и трубой.

На участке стоит проложить дренаж, чтобы избежать подтопления. Сам монтаж лучше проводить при температурах выше нуля. Рекомендуется использование оригинальных креплений, хомутов, крюков.

 

Как выбрать систему водостока для крыши при монтаже своими руками

С выбором водостока следует определяться еще на этапе проектирования здания, максимум в начале кровельных работ. Параметры водосточной системы напрямую зависят от параметров крыши: ее площади, угла наклона, типа. Чем больше площадь ската, тем больше должны быть диаметры лотков и труб, большая пропускная способность и устойчивость. Чем больше угол ската, тем быстрее поток воды, соответственно должны быть прочнее трубы и надежней крепления.

При выборе учитывают также конфигурацию кровли, этажность здания, нагрузки снега и ветра, материал. Не стоит забывать и об обслуживании, поэтому важно предусмотреть возможности доступа для чистки.

Водостоки зависят и от кровельного покрытия: для крыши с профнастилом или металлочерепицей подходят металлические конструкции, для мягкой или цементно-песчаной – пластик и металл.

Рекомендуют приобретать систему от надежных производителей, потратившись один раз и избежав многочисленных ремонтов. Если составляющие приобретаются у нескольких поставщиков, уточните возможность совмещения комплектующих.

 

Греющий кабель в водосточной системе

В периоды межсезонья системы водостока подвергаются риску вследствие образования наледи. Она ухудшает работу водостоков и может полностью ее блокировать или разрушить водостоки своим весом. Подобные ситуации предупреждаются установкой греющего кабеля.

Конструкция системы обогрева

Греющий кабель представляет собой проводник, преобразовывающий электрическую энергию в тепловую. Нагревая элементы водосточной системы, он предотвращает некоторые явления:

  • образование наледи;
  • появление сосулек;
  • пробки в водостоке;
  • разрыв труб и повреждение фасадов;
  • желоб может деформироваться или обрушиться под тяжестью снега или воды.

Для препятствия обледенению используются два типа кабелей:

  • резистивный: часто используемый, отличатся одинаковой степенью нагрева на всех своих участках.
  • саморегулирующийся: обладающий большими возможностями, чем предыдущий вариант. Он в состоянии регулировать мощность, которую потребляет, и степень нагревания. Важно, что его участки работаю независимо, выбирая градус нагрева каждый для себя. Идеальный вариант, когда кабель проходит в зонах с разной температурой. Просто монтируется, экономно расходует электроэнергию, долговечный в использовании.

Современная система электрообогрева базируется на двух основных составляющих: греющем кабеле и безопасной автоматике. Обогрев необходим таким компонентам водостока:

  • желобам;
  • стыкам разных участков крыши;
  • карнизам;
  • трубам, воронкам;
  • лоткам и водосборникам.

Монтаж системы обогрева

В процессе монтажа важно, чтобы системы обогрева монтировались одновременно для крыши и водостока – это обеспечивает более эффективную прокладку кабеля. В систему входят секции кабеля, терморегуляторы, датчики, пульт дистанционного управления.

Греющий кабель должен находиться в местах протекания воды. Водосточная система не позволяет формирование дополнительных отверстий, поэтому для фиксирования кабеля требуются дополнительные крепления. Необходимо следить, чтобы отток воды проходил на каждом участке системы.

Система водостока очень важна в функционировании вашего дома. Поэтому необходимо правильно подобрать все составляющие в соответствии с параметрами кровли и провести монтаж строго по инструкции, если вы будете делать это сами. Не забывайте о регулярной чистке водостоков от пыли и прочего мусора, которые затрудняют их эффективную работу.

Правильная система водостоков защитит ваше жилье от влаги и плесени и сэкономит затраты на ремонтные работы.

 

как крепить желоб и трубу — ВикиСтрой

  • Определиться с типом водостока (производитель, материал, цвет).
  • Определить конфигурацию желобов и стояков и их распределение.
  • Подобрать требуемый размер водостока.
  • Подсчитать количество материалов и приобрести их.
  • Смонтировать систему.

    • В любом строительном магазине представлены готовые комплекты водостоков, изготовленные из ПВХ или оцинкованной стали со специальным покрытием, квадратным или круглым сечением и обширной цветовой гаммой. Эти характеристики предстоит выбрать в соответствии с типом кровельного материала, чтобы водосток гармонично вписался в общую картинку. Пока достаточно взять с собой из магазина брошюрку с перечислением элементов понравившегося водостока и его кратким описанием. А вот дальше нужно вооружиться бумагой и карандашом.

    Элементы водотока. 1. Желоб. 2. Колено. 3. Труба. 4. Тройник. 5. Угол желоба внешний. 6. Соединитель желоба. 7. Угол желоба внутренний. 8. Воронка. 9. Заглушка желоба. 10. Кронштейн трубы водостока. 11. Колено-отвод

    Как распределять желоба и трубы

    Для расчёта требуемых материалов следует определить количество и позиции вертикальных водосточных труб (стояков) и желобов, которые подходят с наклоном к каждому стояку.

    Монтируется водосток вдоль нижней кромки каждого ската крыши. При длине кровли до 10 м достаточно одного стояка с воронкой на краю желоба. Для скатов длиной 11–25 м воронки разносятся по двум краям, а наклон желоба формируют в две стороны примерно от середины участка. Лучше указать границу в точке, от которой хотя бы к одной воронке можно будет уложить целое число желобов, учитывая их длину — три метра.

    У шатровой или вальцевой кровли можно вывести желоба с двух смежных сторон крыши в одну воронку, однако не следует превышать общую протяжённость желобов, сходящихся в одной точке свыше 20 м.

    Для обхода крыш сложной формы, например, у здания с пристройкой, когда плоскости кровли сходятся с внутренним углом, желательно поместить стояк в углу без использования проходных угловых элементов. Если же уголок задействован, то протяжённость желоба «за углом», если смотреть от воронки, не следует делать свыше 10 м.

    Исходя из озвученных правил, на плане дома «вид сверху» распределяются точки водостоков и воронок, а также желоба, размечая участки с одинаковым уклоном. По возможности следует распределить элементы так, чтобы пришлось меньше резать желоба и использовать целые элементы по три метра.

    Важно учесть конструкцию воронки в используемом комплекте водостока. Это может быть накладной элемент, который крепится к обычному желобу с прорезанным в дне отверстием, или специальный тройник, к которому подсоединяются желоба с помощью соединителей и труба стояка.

    Минимально допустимый уклон устанавливается сводом правил и равен 1 мм на каждый метр погонный желоба. Производители, тем не менее, рекомендуют уклон 3–5 мм на каждый метр для систем водостока из ПВХ и 2–4 мм на каждый метр для металлических конструкций.

    Внешний край желоба располагается на 2–3 см ниже плоскости кровли. Край кровельного материала, формирующий козырёк крыши, должен располагаться над серединой желоба. Так будет меньше риска, что сход снежной массы и обледенений в зимний период сорвёт желоб.

    Вертикальная труба опускается так, чтобы нижний край колена, направленного в сторону дренажной воронки или внешнего края отмостки, был на высоте 20–30 см.

    Расчёт материалов

    Площадь сечения желоба устанавливается согласно СП17.13330.2011 равным 1,5 см2 на 1 м2 пощади кровли. Распределив желоба, достаточно взять длину наибольшего участка, умножить на ширину ската кровли и рассчитать площадь сечения желоба. Выбирать предстоит из комплектов круглого или квадратного сечения. Площадь придётся уточнять в техдокументации, так как в магазине их сортируют в основном только по ширине (90–150 мм) и высоте.

    Чтобы выяснить сечение труб стояков, нужно высчитать среднегодовой объём осадков, приходящийся на кровлю здания по указаниям СП 32.13330.2012, а после выбрать соответствующий диаметр трубы в соответствии с требованиями СП 30.13330 по пропускной способности из таблицы для вентилируемых стояков.

    Можно воспользоваться таблицами, представленными производителями водосточных систем, где рассчитывается вначале эффективная площадь кровли, а после подбирается соответствующий размер системы в зависимости от значения среднегодового объёма осадков в районе расположения здания.

    Водосточная система Пропускная способность, л/с Площадь водоотведения, м2
    100/75 1,91 70
    100/90 1,91 75
    125/90 30,9 115
    125/105 4,78 179
    150/105 4,78 185
    150/125 7,49 280

    Эффективная площадь кровли: S = (A + B/2) · C, где А — ширина горизонтальной проекции ската крыши, B — высота, а C — длина крыши.

    Когда типоразмер водостока уже определён, можно переходить к подбору элементов комплекта.

    На стояк по прямой стене потребуется:

    • воронка желоба;
    • два колена для подвода к стене;
    • одно колено для нижнего отвода;
    • по два крепления для каждой трубы и одно для воронки желоба.

    Колена верхние объединяются соединительным патрубком с уплотнителями, а основная часть стока формируется прямыми отрезками трубы. Для обхода выступов на стене потребуется дополнительно четыре колена и два соединительных патрубка.

    В месте стыка трубы и желоба нужен тройник или отрезок длиной 300–400 мм с отверстием в днище под накладную воронку.

    К тройнику подводятся желоба. Количество желобов уже определено на стадии распределения. Отрезки следует скомпоновать так, чтобы получить количество целых желобов с минимумом отходов.

    Концы желоба закрываются заглушками. Для шатровой или вальцевой кровли можно объединить все желоба угловыми элементами вместо заглушек. Соответственно подбирается число выбранных элементов.

    По числу стыков между желобами и с тройником/воронкой подсчитывается количество соединителей с уплотнителем.

    Каждый отдельный элемент желоба крепится кронштейнами на концах, отступая от края на 150 мм, и по остальной протяжённости распределяются крепления на расстоянии не более 600 мм друг от друга, что соответствует стандартному шагу стропил скатной крыши.

    Для фиксации стандартного трёхметрового желоба потребуется шесть кронштейнов с основным шагом 500 мм. Для каждого тройника отдельно необходимо два крепления с обеих сторон.

    Монтаж желобов

    Оптимальный вариант — это фиксация кронштейнами по карнизной доске, однако если её нет или доска не рассчитана на дополнительную нагрузку, то следует крепить кронштейны за обрешётку и стропила до укладки кровельного материала или к стенам. Все типы креплений можно при необходимости чередовать. Набор доступных креплений следует уточнить заранее в выбранной системе водостока.

    Порядок действия:

  • Со стороны, где будет проложен желоб в самой высокой точке, с противоположного края от воронки, закрепите кронштейн так, чтобы центральная ось вдоль желоба после установки была строго под кромкой кровли, а внешний край опущен ниже плоскости кровли на 20–30 мм, расстояние до конца кровли должно составлять не более 150 мм. К установленному креплению привяжите длинный отрезок нитки или бечёвки.
  • Двумя вертикальными линиями отметьте позицию тройника.
  • Второй кронштейн следует закрепить, отступив на 150 мм в сторону от метки для тройника. Опустите его по отношению к первому кронштейну, чтобы соблюсти нужный уклон. Привяжите нитку от первого крепления, обозначив требуемый уровень для распределения остальных креплений.
  • Зафиксируйте крепёж для тройника и воронки.
  • Распределите и зафиксируйте промежуточные кронштейны с учётом положения стыков желоба.
  • Установку элементов начните от тройника и воронки и далее все элементы желоба.

    • Желоба обязательно укладываются с зазором 10–15 мм для компенсации теплового расширения и фиксируются соединителями. Когда все элементы желоба закреплены, можно переходить к установке вертикальных стояков.

    Край желоба закрывается герметичной заглушкой

    Крепление труб

    Есть два основных типа креплений: для кирпичной и деревянной стены. В первом случае подразумевается анкерное одноточечное крепление, во втором — V-образная опорная пластина с двумя точками крепления, разведёнными в стороны. В обоих случаях труба фиксируется хомутом.

    Для анкерного крепления следует предварительно обозначить на стене места для бурения отверстий под крепления:

    • колена, подходящего к стене со стороны воронки желоба;
    • по два крепления на каждый отрезок трубы, отступая от торцов примерно на 150–200 мм;
    • нижнего колена, завершающего водосток.

    Далее собирается отвод трубы от тройника и до самого низа, одевая раструб последующей части к уже закреплённым.

    В случае с V-образным креплением вначале на каждую трубу и колено одевается хомут с кронштейном, собирается вертикальный водоотвод на стену, засверливая отверстия в стене и фиксируя крепления саморезами.

    Для компенсации теплового расширения соединение в раструб выполняется не до упора, оставляя зазор в 10–15 мм. Чтобы не упустить этот момент, желательно заранее проверить глубину раструба и выставить по трубам соответствующие отметки.

    Использовать уплотнительные кольца или герметик для соединения труб на прямом отрезке пути не нужно — только при подсоединении тройников.

    Подробнее о процессе монтажа готовых систем водостока в видео:

    Обход препятствий

    Для обхода препятствий по стояку используются колена с поворотом 30° и соединители между ними.

    Если это выступ в стене, то потребуется четыре колена и две трубы соединительные. Удобнее вначале собрать два колена и соединитель, закрепляемые по выступу, а после соединить с верхней частью водоотвода и продолжить монтаж нижнего участка.

    Если на стене формируется «ступенька», потребуется только два колена. Проще закрепить трубы по вертикальным участкам и после смонтировать колено.

    Расстояние от колена до угла выступа лучше брать равным примерно 1/3 диаметра трубы или равным выносу используемых кронштейнов.

    Для обхода препятствий по маршруту установки желоба используются угловые элементы для внутреннего и внешнего поворота. Элементы, как и сам желоб, следует крепить с учётом общего уклона, обходя край кровли по контуру, а не по прямой линии между крайними позициями.

    После монтажа следует проверить работу водостока, подав в крайние верхние точки желобов воду под напором. Она должна течь равномерно по всей протяжённости канала в сторону воронки и вниз по трубам.

    рмнт.ру

    Неотъемлемой частью любого частного и многоквартирного дома является водосточная система. Она предназначена для сбора и отвода атмосферных осадков от здания. Часто при установке водосточной системы можно столкнуться с такими проблемами, как индивидуальность. Делать под заказ элементы сточной системы достаточно дорого, поэтому делают водостоки своими руками.

    Элементы внешнего водостока.

    Какой тип сточной системы выбрать?

    Все по своему устройству различают два основных вида:

    • внутренний;
    • наружный водосток.

    Естественно, прежде чем делать водосток своими руками, нужно точно знать, что именно нужно сделать. Стоит отметить, что любой из типов должен отвечать всем требованиям, которые предъявляются к нему. Чтобы это так и было, необходимо тот или иной тип использовать только в определенной ситуации.

    Схема устройства внутреннего водостока.

    Например, внутренний тип чаще всего применяется в районах с очень суровым климатом. Вторым случаем, когда она должна быть применена в обязательном порядке, является плоская крыша.

    Во всех же остальных случаях можно смело сделать водосток своими руками наружного типа.

    Итак, внутренняя система водостока конструктивно состоит из следующих элементов:

    • приемная воронка;
    • трубопроводы круглого или прямоугольного сечения;
    • коллектор;
    • разъемы для очистки системы от осадков.

    Стоит заметить, что сделать своими руками элементы внутреннего водостока достаточно проблематично. Как правило, все элементы производятся промышленностью.

    Наружная водосточная система куда проще, и конструктивно она состоит из следующих элементов:

    • желоб;
    • воронки или соединители труб;
    • трубы.

    Устройство такого водостока своими руками возможно и широко применяется в частном строительстве.

    Материал для будущей системы

    Как правило, сточная система может быть изготовлена из двух основных и самых распространенных материалов:

    • пластик;
    • металл.

    Чтобы сделать, например, желоб своими руками, удобнее применять металл, так как для придания ему необходимой формы не требуется каких-либо специальных инструментов.

    В качестве самого подходящего металла широко стала использоваться листовая оцинкованная сталь. Работать с ней достаточно легко, а служить она способна не один год.

    Если говорить о более дорогих материалах, то часто применяют крашеную сталь. Изготовить из такого материала элементы водостока своими руками просто нельзя. В процессе производства будет поврежден верхний защитный слой, и иметь большой эффективности такой водосток не будет.

    Процесс изготовления

    Виды водостоков по форме: круглого сечения, квадратного сечения.

    Перед началом изготовления следует определиться еще с одним вопросом, а именно, какую форму будет иметь желоб. На данный момент промышленность выпускает желоб следующих форм:

    • трапециевидной;
    • прямоугольной;
    • полукруглой.

    В процессе изготовления их и других элементов своими руками потребуются следующие инструменты:

    • вальцовочный инструмент;
    • форма под изготовление желобов;
    • молоток;
    • ножницы по металлу;
    • инструмент для нанесения разметки и другие.

    Итак, сначала производятся расчеты размеров.

    Если принято сделать желоб квадратной формы, то требуется просто форма, например, рельс. На нем загибают лист в нужных местах.

    Стоит заметить, что для лучшего скрепления между собой элементов стока по краю каждого желоба следует загнуть кромку наружу. Таким образом, достигается фальцевое соединение отдельных элементов.

    Схема сборки водостока.

    Лучший сток осадков обеспечивают полукруглые желоба. Для того чтобы сделать их своими руками, требуется специальных вальцовочный инструмент. Изготовить желоба в форме ровных полукругов без данного инструмента практически невозможно.

    Путем выкатки отдельные заранее нарезанные куски оцинкованной стали приобретают форму полуцилиндра для самих желобов. Трубы же должны иметь сечение круга.

    Выкатка тоже производится своими руками. Под тяжелый предмет, подойдет тот же рельс, подкладывается заранее заготовленный и отрезанный лист и специальным инструментов загибается до тех пор, пока его форма не примет подлежащий вид.

    Так происходит изготовление вышеуказанных элементов. Дальше остается сделать только воронки.

    Можно сказать, что сама воронка конструктивно состоит из конуса, ободка и стакана. Диаметр стороны конуса, которой он соединяется с ободком, естественно, должен быть таким же, как и диаметр самого ободка. Диаметр стакана, той его стороны, которой он соединяется с трубой, должен быть равен ее диаметру. Если эти требования будут выполнены, то протечек в такой сточной системе не будет.

    Все эти элементы вырезаются из листовой стали и вальцуются по принципу вальцевания труб и желобов.

    Чтобы желоб водостока хорошо стыковался с другими желобами, кроме фальцевого замка необходимо каждый желоб с одной стороны немного заузить. Это позволит собрать все элементы водостока без особого труда. Кроме того, это придаст системе водостока большую прочность на швах, не позволит протекать осадкам даже при больших нагрузках.

    5 Натуральных самодельных очистителей канализации

    Нет ничего лучше, чем осознать, что уровень воды поднялся до лодыжек на полпути после душа. Ew! К сожалению, это случается с лучшими из нас. В следующий раз, когда вы попадете в канализацию (раковину или душ), используйте хозяйственные ингредиенты, которые у вас есть под рукой, чтобы быстро решить проблему. Я поделюсь с вами пятью очистителями для слива, которые вы можете приготовить дома, используя повседневные скрепки.

    Перед тем, как попробовать что-либо из этого, обязательно сначала снимите сливную сетку или пробку и сотрите все видимые засоры бумажным полотенцем.

    Налейте 1/2 стакана пищевой соды, а затем 1/2 стакана уксуса. Закройте слив и оставьте на один час. Затем вылейте кастрюлю с кипящей водой в канализацию. При необходимости повторить.

    Налейте 1/2 стакана пищевой соды, а затем добавьте 1/2 стакана лимонного сока. Закройте слив и оставьте на один час. Закончите с кастрюлей с кипящей водой.

    * Если вы работаете с забитой кухонной раковиной и предпочитаете запах лимона уксусу, рассмотрите этот метод вместо первого.Однако знайте, что лимонный сок стоит немного дороже, чем уксус.

    Смешайте 1/2 стакана поваренной соли и 1/2 стакана пищевой соды и вылейте слив. Дайте настояться примерно 30 минут (или на ночь, если это сильный засор), а затем залейте кипятком.

    Налейте 1/2 стакана пищевой соды, 1/2 стакана соли и 2 столовые ложки винного камня в герметичную банку. Закройте банку и встряхните, чтобы ингредиенты смешались.Вылейте половину содержимого банки в слив, а вторую половину отложите на потом. Залейте раствор кастрюлей с кипящей водой. Дайте стоку отстояться в течение одного часа. Затем слейте остатки раствора под струей воды из-под крана.

    Налейте 1/4 стакана соли, а затем 1/4 стакана буры в слив. Затем налейте 1/2 стакана уксуса. Закончите с кастрюлей с кипящей водой. Оставьте на один час или пока он не очистится; затем слейте остатки раствора горячей водой из-под крана.

    5 советов, как убрать собственный сток

    Если вы столкнетесь с засором в кухонной раковине или затором в сливном канале для душа, он может легко испортить ваш день.Меньше всего вам захочется тратить часы на приведение сантехники в рабочее состояние. Однако с помощью нескольких простых инструментов, надежных методов и небольшой практики вы можете стать экспертом в устранении засорения трубопровода мусором.

    Узнайте, как сделать свой собственный слив, просто следуя нашим советам, сделанным своими руками, и в кратчайшие сроки почините забитый слив!

    Когда вам понадобится змейка для собственного водостока?

    Знание того, как проложить собственный водосток, важно в случае возникновения чрезвычайной ситуации с водопроводом.Дренажная змея, также известная как ручной шнек, — это инструмент, используемый для очистки забитых сточных вод, например, в ванной или кухонной раковине. Для больших труб, таких как ваш унитаз, вам может потребоваться больший унитазный шнек.

    Мусор, такой как еда, волосы или мыльная пена, может легко забить ваши небольшие стоки в сливной трубе или в U-образном сифоне непосредственно под раковиной. Эти засоры, как правило, незначительны и могут быть устранены с помощью простого ремонта слива змеи своими руками. Если засор кажется твердым и не может быть удален змеевидным сливом, или если вы заметили, что сливной сифон и трубы были чистыми, несмотря на забитый слив, то у вас может быть более серьезная проблема с водопроводом, которую следует оставить на профессиональный сантехник.

    Пять советов, как убрать собственный сток

    Следуйте этим рекомендациям, чтобы узнать, как сделать змеевик для собственного водостока, и вы станете профессионалом в решении своих собственных проблем с водопроводом с помощью змеевика!

    Инструменты для работы

    Самым важным инструментом, который вам понадобится для создания собственной дренажной системы, является, разумеется, дренажная змея. Если засор кажется достаточно незначительным, возможно, вам не захочется выходить и тратить деньги на такой инструмент. Если это ваше затруднительное положение, то хватание вешалки из шкафа вполне может сработать.Просто разберите вешалку, чтобы она превратилась в длинную, довольно прямую полосу. Но важно сохранить оригинальную форму крючка на конце — он будет хорош для улавливания любого мусора глубоко в канализации. Возможно, вы захотите сделать крючок немного уже, чтобы он мог правильно входить в трубу.

    Если вам случится иметь дело с гораздо более сильным засорением, скорее всего, вешалка для одежды просто не справится с этим. Как уже упоминалось. вам понадобится дренажная змея. Для общего использования вам подойдет модель 3/8 дюйма и длиной 20 футов.Если в вашем местном хозяйственном магазине есть только 1/4 дюйма, это, скорее всего, тоже подойдет. Находясь в магазине, возьмите пластиковое ведро, которое поместится под слив, а также фонарик и резиновые перчатки.

    Правильно используйте дренажную змею

    Многие люди думают, что, поскольку инструмент настолько прост, они могут использовать его как угодно, и что нет правильного способа использовать дренажную змею. Это неправда. Соблюдение определенной процедуры действительно даст наилучшие результаты.

    Во-первых, если у вас есть сетка для ванны или ловушка для волос, закрывающая слив, уберите ее в сторону. Затем медленно протолкните змеиный кабель в слив и поверните ручку по часовой стрелке при нажатии. Если вам трудно толкать (возможно, потому, что слив забит), попробуйте удержать ручку обеими руками. Опуская «змеиный» механизм, изменяйте захват до тех пор, пока он не окажется примерно в двух-трех дюймах от устья слива — это позволит вам контролировать свое движение и лучше понять природу засора.

    По пути к препятствию вы можете услышать приличное количество царапин или может показаться, что кабель ударился о стену. В этот момент вы просто наталкиваетесь на изгиб трубы — просто продолжайте его преодолевать.

    Когда вы чувствуете значительное сопротивление, вы знаете, что достигли определенного барьера, из-за которого у вас проблемы с трубкой. Засор должен слегка уступить место по сравнению с сопротивлением самой трубы, которая вообще не должна поддаваться.

    Далее следует попробовать подцепить засор. Продолжая поворачивать кабель по часовой стрелке, слегка потяните его вверх, чтобы посмотреть, не зацепились ли вы за какой-либо мусор. Если все сделано правильно, вы почувствуете, что на шнеке немного больше веса. Затем продолжайте толкать материал, чтобы начать его разбивать. После того, как вы проделаете это в течение некоторого времени, вы в конечном итоге должны проткнуть другой конец. Если засор просто не позволяет вам проткнуть его, вполне возможно, что это твердый предмет, который вы изначально зацепили.

    Очень осторожно вытащите змеевик из слива, чтобы не потерять засор, зацепившийся за сливной змеевик. После этого очистите змею от мусора полотенцем по мере его выхода из канализации. Слейте лишний мусор в ведро. Продолжайте вытягивать как можно больше засора, пока змея не освободится!

    Использовать горячую воду

    Если слив все еще засорен, рекомендуется пропустить через него горячую воду. Наполните чайник стандартного размера водой и поставьте его на плиту, пока он не достигнет точки почти кипения.Медленно слейте горячую воду в канализацию. Чтобы смыть остатки засора, может потребоваться некоторое время, но при использовании этого метода он должен быстро замедлиться.

    Если в сливном канале для душа засорилась пробка, возможно, вы задаетесь вопросом, почему нельзя просто налить горячую воду через насадку для душа. Проблема в том, что, помимо того, что вода в душе часто не становится такой горячей, насадки для душа часто не могут попасть прямо в канализацию и достаточно близко, чтобы быть действительно эффективной. Вам все равно нужно будет наливать воду из чайника прямо в слив для душа, как и в любой другой слив.

    Используйте домашнюю смесь

    Если почти кипящая вода все еще не помогает, вы всегда можете добавить полстакана пищевой соды и один стакан уксуса в горячую воду, вылить ее в канализацию и посмотреть, что произойдет. Оставьте на пятнадцать минут. Известно, что этот метод чрезвычайно эффективен, поэтому, если вы готовы расстаться с некоторыми из ваших основных элементов выпечки, обязательно попробуйте!

    Используйте химикаты

    В качестве последнего средства прочистить сток, вы всегда можете воспользоваться химическим путем.Каустическая сода (гидроксид натрия) — это вредное химическое вещество, которое определенно может повлиять на большую часть мусора, который попадет в вашу водосточную трубу. Налейте 3/4 галлона холодной воды в ведро для швабры и добавьте 3 стакана едкого натра. Хорошо перемешайте смесь, и вскоре она начнет шипеть. Затем вылейте его в забитый слив и оставьте на 20-30 минут, затем промойте чистой горячей водой — при необходимости повторите.

    Когда обращаться к профессиональному сантехнику по поводу сливных пробок

    Вы следовали всем этим советам, но сток все еще забит? Если ни один из этих вариантов не принес вам положительных результатов, не расстраивайтесь.Это может быть сложный засор, который не удастся исправить простыми руками. На этом этапе пора вызвать профессионального сантехника, чтобы ваш забитый водосток снова заработал должным образом.

    Оставьте свои сложные засорения компании Express Sewer & Drain. Наши опытные сантехники могут решить любую возникшую у вас проблему с водопроводом, включая стойкие засоренные стоки. Позвоните в Express Sewer and Drain сегодня!

    4 простых способа прочистить сток без вредных химикатов

    Мы можем получать долю продаж от товаров, на которые есть ссылки на этой странице.Выучить больше.

    Медленно ли стекает вода из вашей раковины или ванны? Вы ненавидите использование агрессивных химикатов для очистки сточных вод?

    Многие домовладельцы прибегают к химическим очистителям для очистки сточных вод от сильных загрязнений на кухне и в ванных комнатах.

    Хотя это может быть временным решением для прочистки канализации, использование химических очистителей канализации вызывает больше проблем, чем положительных результатов!

    Химические вещества, которые достаточно сильны, чтобы очистить небольшой засор в канализации, более чем способны повредить вашу кожу и глаза, не говоря уже об окружающей среде.

    Причины выбора экологически безопасных способов очистки сточных вод

    Очистители канализации с химическими веществами попадают в канализационную систему и, в конечном итоге, в местные водоемы.

    Эти химические вещества могут повреждать среду обитания растений и животных и вызывать генетические мутации у их потомства. Химические вещества могут полностью убить чувствительные виды.

    Кроме того, согласно U.S. Департамент здравоохранения и социальных служб.

    Просто посмотрите, что типичный химический очиститель канализации делает с этой губкой, на видео ниже, и вы больше никогда не захотите выбросить эти химические вещества в окружающую среду!

    Коммерческие очистители канализации также стоят намного дороже, чем натуральные растворы.

    И если вы используете химический очиститель, и он повреждает трубу (что не редкость в домах с трубами из ПВХ), стоимость использования химикатов для очистки от засора может быть намного выше.

    Вместо использования химических чистящих средств вы должны выбрать более экологичные решения для очистки канализации.

    Есть несколько недорогих и нетоксичных методов, которые вы можете использовать для прочистки канализации в вашем доме, используя ингредиенты, которые, вероятно, уже есть в ваших шкафах.

    Ознакомьтесь с четырьмя эффективными способами очистки сточных вод с помощью без агрессивных химикатов .

    Способы прочистить сток без использования химикатов

    1.Змея, проволочная вешалка или поршень

    Это самые простые и очевидные методы, которые большинство людей используют для прочистки дренажа.

    Практически в каждом доме в Америке есть вантуз, и это действительно первая вещь, которую вы пытаетесь очистить от канализации.

    Если вам (по понятным причинам) неудобно пользоваться в раковине тем же поршнем, что и в унитазе, мы рекомендуем приобрести поршень, предназначенный для очистки таких раковин, как этот.

    amzn_assoc_placement = «adunit0»;
    amzn_assoc_tracking_id = «greeidea0b-20»;
    amzn_assoc_ad_mode = «руководство»;
    amzn_assoc_ad_type = «умный»;
    amzn_assoc_marketplace = «амазонка»;
    amzn_assoc_region = «США»;
    amzn_assoc_linkid = «6470c63b3afa646a3b8ae3801bcb2d56»;
    amzn_assoc_asins = «B01GW7VXBY, B0711CDTX1, B000I1ARS6, B07259W7MZ»;
    amzn_assoc_title = «Плунжеры для мойки магазина»;
    amzn_assoc_search_bar = «правда»;

    Поршни для мойки просты в обращении в ограниченном пространстве и достаточно малы, чтобы их можно было хранить под раковиной, чтобы всегда под рукой.

    Правильный способ использования поршня — убедиться, что он полностью закрывает отверстие, и медленно его откачивать. Вакуум, который он создает, иногда может сдвинуть засор, но может произойти обратный выброс химикатов, если отверстие не полностью закрыто.

    Во-первых, слейте как можно больше воды из канализации, чтобы не создать большой беспорядок.

    Затем поместите поршень над отверстием слива. Несколько раз медленно надавите на поршень вверх и вниз, а затем быстро потяните его вверх.

    Это поможет устранить засорения и улучшить сток.

    Если это не помогло, попробуйте прочистить сток с помощью выпрямленной проволочной подвески.

    Снимите проволочную вешалку и с силой протолкните ее в канализацию, чтобы устранить засор.

    Продолжайте толкать подвеску внутрь и наружу, пока засор не исчезнет.

    Если ваш сток все еще забит, вы можете попробовать змею, если она у вас есть.

    Дренажные змеевики могут управляться вручную или механически с помощью двигателя.У змеи есть лезвия, которые вращаются и рассекают любые засорения, вызванные волосами, волокнистым пищевым материалом и корнями деревьев.

    Лезвия бывают разных размеров, поэтому обязательно выберите змейку подходящего размера для слива, в котором есть засор.

    Змею также можно использовать с водой, уксусом и пищевой содой, упомянутыми далее в статье.

    2. Мыло для посуды и горячая вода

    Еще один отличный естественный способ прочистить медленный сток — использовать мыло для посуды и горячую воду.Если засор вызван жиром, этот метод подойдет.

    Вылейте достаточное количество мыла в засоренный слив. Затем вылейте в канализацию кастрюлю или чайник, наполненные кипятком.

    Это должно устранить любые засорения в сливе.

    Для предотвращения засорения слива делайте это не реже одного раза в неделю.

    3. Пищевая сода и уксус

    Это как те вулканы, которые выиграли бы научную ярмарку в начальной школе, только теперь вы хотите удерживать всю пену, а не выпускать ее наружу.

    Пищевая сода — это основа, а белый уксус — кислота. Когда эти два вещества смешиваются вместе, происходит химическая реакция, которая пузырится и разъедает засорения.

    Чтобы прочистить сток с помощью химии, выполните следующие действия:

    1. Удалите видимый мусор из сливного отверстия
    2. Вылейте ¾ стакана сухой пищевой соды в канализацию
    3. Вылейте ½ стакана уксуса в канализацию и немедленно накройте тряпкой или пробкой
    4. Оставить на 30 минут и приготовить кипяток
    5. Снимите пробку и медленно слейте горячую воду в слив

    Это так просто.Если не удалось удалить весь мусор с первого раза, подойдет второй проход. И теперь вы можете содержать свои трубы в чистоте и без химикатов!

    4. Перекись водорода

    Перекись водорода также можно использовать для прочистки дренажа.

    Смешайте чашку перекиси водорода со столовой ложкой пищевой соды. Вылейте эту смесь в канализацию и дайте ей вспениться.

    Это должно помочь устранить засорение и очистить сток.

    При использовании любого из этих естественных методов важно соблюдать основные меры безопасности.Всегда защищайте руки резиновыми перчатками.

    При использовании кипятка используйте прихватки или прихватки, чтобы не обжечь руки.

    Когда вы наливаете горячую воду в канализацию, держите лицо спиной, чтобы не обжечься паром.

    После того, как ушли засорения

    Итак, вы освободили все, что забивало канализацию, и теперь ваша вода течет свободно — отлично! Но что вы можете сделать, чтобы предотвратить его повторное засорение?

    Подумайте о замене обычной пробки для раковины на такую, которая в первую очередь предотвращает попадание нежелательных материалов в раковину.

    Если это ваша кухонная мойка, пора приобрести новую пробку для сетчатой ​​корзины, чтобы нежелательные продукты не попадали в канализацию.

    Если забивается раковина в ванной, волосы, как правило, являются одной из главных виновников!

    Мы рекомендуем приобрести Гриб для раковины, который соберет все ваши волосы и избавит вас от необходимости очищать сток почти так же часто.

    А если это ваша ванна, есть и версия размером с ванну, называемая Tub Shroom.

    amzn_assoc_placement = «adunit0»;
    amzn_assoc_tracking_id = «greeidea0b-20»;
    amzn_assoc_ad_mode = «руководство»;
    amzn_assoc_ad_type = «умный»;
    amzn_assoc_marketplace = «амазонка»;
    amzn_assoc_region = «США»;
    amzn_assoc_linkid = «6470c63b3afa646a3b8ae3801bcb2d56»;
    amzn_assoc_asins = «B01BYRMGCC, B076FBJCNB, B07DWTPPJF, B01N96430F, B071KTT82G»;
    amzn_assoc_design = «in_content»;
    amzn_assoc_title = «Магазин продуктов для ванной»;

    Используя эти естественные методы, вы можете избежать попадания токсичных химикатов в канализацию.

    Эта статья была первоначально опубликована в 2012 году и была обновлена ​​для обеспечения свежести и полноты.

    Экономьте деньги, переведя свой дом на солнечную энергию. Подсчитайте свои сбережения.

    Как сделать змею для прочистки водостока | Руководства по дому

    Душевые желоба склонны к засорению при обычном использовании душа. Волосы, мыло, шампунь и чистящие средства уходят в канализацию, образуя липкую массу, которая прилипает к внутренней части труб, в конечном итоге замедляя или забивая сток.Вместо того, чтобы использовать традиционную змеевидную трубку, которая может быть слишком громоздкой для использования в сливном канале для душа, не разбирая слив, вы можете сделать свою собственную из легко доступных материалов. Домашние змеи также избавляют от необходимости использовать агрессивные химические очистители канализации.

    Разберите вешалку, размотав конец проволоки с петлей из крючковой части вешалки. Если проволока жесткая, используйте плоскогубцы, а не голые руки. Максимально распрямите все участки вешалки, используя плоскогубцы в качестве выпрямителя.

    Согните один конец подвески на четверть дюйма или около того, чтобы получился выступ. Первый крючок, вероятно, более гибкий, так как у него не будет перегибов из-за скрученного конца. Используйте плоскогубцы, чтобы сложить и придать шишку нужной формы.

    Отрежьте примерно 1 дюйм от царапающей части ленты с липучкой. Удалите защитный материал с липкой стороны. Прижмите липкую сторону к выступу вешалки, немного выше выступа, плотно обернув материал вокруг себя, чтобы создать подушечку на проволоке.Прижимайте его к себе во время работы, чтобы гарантировать, что он останется на месте во время использования.

    Вставьте подушечку самодельной змейки в слив для душа, покачивая змейкой вверх-вниз и из стороны в сторону, пока змейка движется вниз. Поднимите его, когда почувствуете, что он застрял в засоре. Если часть засора вылезает наружу, когда вы поднимаете змею, постучите этим концом по мусорному ведру, чтобы удалить слизь. Вдавите змею обратно в слив, чтобы удалить больше засора. Продолжайте делать это, пока не удалите засор.

    Включите горячую воду в душе — используйте воду из смесителя для ванны в комбинации душ / ванна для лучшего напора воды — чтобы промыть сливную зону и определить, был ли удален засор. Если нет, повторяйте шаг 5, пока засор не исчезнет.

    Тщательно вымойте пол в душе любимым бытовым чистящим средством.

    Советы

    • Возможно, вы захотите отрезать использованный конец змеи, а не пытаться очистить его для будущего использования. Просто сделайте для нее новую подкладку с крючком и петлей, когда вам снова понадобится змейка, или сделайте совершенно новую, если необходимо.
    • Другой метод — вырезать на длинном кабеле с застежкой-молнией выемки, чтобы образовались «зубцы», а затем воткнуть один конец в слив, чтобы удалить засорения. Несколько стяжек можно соединить вместе, образуя более длинную змейку.
    • Держите мусорное ведро поблизости, пока вы змеитесь в канализацию; это уменьшит вероятность того, что жижа попадет на пол. Ватные палочки и салфетки также могут помочь удалить слизь, которая частично попадает в сток и частично выходит из него.

    Предупреждения

    • Соблюдайте осторожность при изгибе сливного отверстия, чтобы его конец рядом со сливом не взлетел и не ударил вас и не выбросил сливную пену.

    Биография писателя

    Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

    Как прочистить душевой сток 5 простых способов | Домашние дела

    Если вы стоите в воде во время душа, возможно, у вас есть пробка для слива душа, которая не позволяет воде вытекать должным образом.Волосы — самый большой враг слива для душа, поэтому велика вероятность, что волосы являются корнем проблемы с каналом для душа. Прежде чем позвонить сантехнику, чтобы спасти положение, вот несколько советов, как самостоятельно прочистить слив из душа.

    Сначала вам нужно снять сливную сетку или пробку, чтобы получить доступ к сливу. Обычно отвертка — это все, что нужно для демонтажа экрана, пробки или крышки. (Иногда на экране или пробке появляется засор из волос, и проблема решается).

    Посмотрите в канализацию, чтобы узнать, в чем проблема. Включите верхний свет или используйте фонарик, чтобы осмотреть сток. Как только вы найдете виновника, воспользуйтесь одним из этих пяти советов, как самостоятельно прочистить слив из душа.

    1. Используйте пальцы

    Если вы заметили, что волосы забиты, потянитесь за них пальцами, чтобы вытащить их. Если вы не можете дотянуться до него, попробуйте использовать вешалку из выпрямленной проволоки с загнутым концом, чтобы поймать засор.

    2.Плунжер

    Вы также можете попробовать использовать вантуз для унитаза, чтобы прочистить слив для душа, или, по крайней мере, переместить его ближе к поверхности, где до него можно дотянуться. Для получения результатов может потребоваться несколько минут последовательного погружения.

    3. Змейка сантехника

    Водопроводная змея тоже может помочь. Сантехническую змею можно купить или взять напрокат в хозяйственных магазинах или магазинах товаров для дома, она также удобна для ремонта унитазов.

    4. Натуральные ингредиенты

    Если вы считаете, что засорение может быть вызвано волосами или другими органическими веществами, один из лучших способов прочистить слив для душа — пойти на кухню, взять немного уксуса и пищевой соды и нагреть чайник с водой.Вылейте в канализацию около стакана пищевой соды и добавьте такое же количество уксуса. Дайте раствору пузыриться и вспениться в течение нескольких минут, а затем залейте чайник горячей (но не кипящей) водой. Оставьте смесь на пару часов. Если слив по-прежнему не течет свободно, повторите процесс. Если у вас нет уксуса, попробуйте равное количество соли и пищевой соды, а затем добавьте горячую (но не кипящую) воду.

    5. Пылесос для влажной / сухой цеха

    Вы также можете попробовать пылесос для сухой / влажной уборки (не обычный пылесос).Настройте его для всасывания жидкостей и наденьте шланг на слив, прежде чем включать. Всасывание из влажного / сухого пылесоса может освободить забитый слив душа.

    Во избежание засорения сливной трубы душа всегда сливайте горячую воду в канализацию в конце каждого использования. Если у вашего водостока нет хорошей перегородки или крышки, вы можете купить пластиковые или металлические в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома или в отделе товаров для дома во многих продуктовых магазинах. Правильный уход за сантехникой в ​​доме поможет сэкономить время, деньги и сэкономить нервы.

    5 способов прочистить раковину в ванной вашего ребенка, по мнению профессионала

    Это неизбежный и неудачный ритуал для родителей: ваш ребенок сделал немного больше, чем просто спокойно мыл руки в раковине в ванной, а теперь она забита и почти не забита. осушение. Может быть, Барби и ее друзья приняли «ванну с пеной» в раковине или каким-то образом краска, блестки или надувной мяч застряли в канализации. Слишком много волос или даже зубной нити или зубной пасты также являются частыми виновниками, но независимо от того, как это произошло, вы, вероятно, отчаянно задаетесь вопросом, как прочистить раковину в ванной вашего ребенка.Хорошая новость в том, что это не так сложно или грубо, как кажется (и, по крайней мере, это не унитаз).

    Если вы знаете, какие шаги нужно предпринять, обычно довольно просто и быстро прочистить раковину, но один совет от профессионалов стоит упомянуть заранее: не используйте химические деклоггеры (такие как Drano или аналогичные продукты). Хотя они могут показаться легкими, они обычно приносят больше вреда, чем пользы.

    «Мы заменяем трубопроводы, поврежденные этим продуктом, с более высокими затратами, чем домовладелец мог бы очистить слив», — говорит Romper Дженнифер Кеттнер, владелица Pro Plumb NW.Прочтите четыре вещи, которые вы можете попробовать дома, прежде чем звонить сантехнику (и одну вещь, которую вы можете пропустить). И еще одна хорошая новость: если ваш ребенок просто не может перестать играть в раковину, ему, вероятно, понравится игра Hasbro Plumber Pants.

    1

    Попробуйте кипяченую воду

    10’000 часов / DigitalVision / Getty Images

    Иногда решение проблемы засоренной раковины в ванной комнате так же просто, как кипячение воды. На этом этапе вы захотите, чтобы вся лишняя вода в раковине полностью слилась (это может занять некоторое время, если она уже заполнена).Затем медленно налейте кипяток в раковину, это поможет распустить волосы и скопившуюся в них мыльную пену. «В идеале вода начнет очищать засор почти сразу, и вы сможете доливать остальную воду, не наполняя таз», — заявила Home Depot.

    2

    Попробуйте немного уксуса

    Уксус часто рекламируют как эликсир от всякого рода вещей, но оказывается, что он также может помочь прочистить сток. Если у вас был некоторый успех с кипящей водой, но вы чувствуете, что вам нужно немного дополнительной энергии, вы можете попробовать вылить в канализацию полстакана пищевой соды, а затем полстакана белого дистиллированного уксуса (согласно SFGate).Оставьте на 30 минут, затем залейте еще кипятком.

    «Этот метод может помочь с засорением кухонной раковины или ванной комнаты из-за мягкого засора, такого как жир или скопившееся мыло», — говорит Кеттнер Romper. «Горячая вода растопит жир, а смесь пищевой соды и уксуса может превратить в эмульсию жировую подложку. Их всегда можно попробовать, прежде чем вызывать профессионала, чтобы прочистить линию. Их определенно безопасно использовать на водопроводе, и если он бывает работать, тогда отлично! »

    3

    Попробуйте змею сантехника (также известную как шнек)

    Жасмин Мердан / Moment / Getty Images

    Змея водопроводчика (также называемая шнеком) — отличный инструмент для ослабления засора в его источнике.Существуют также более короткие пластиковые змеи, специально предназначенные для вытаскивания волос из канализации (грубая реальность), которые можно использовать, если вы подозреваете, что проблема не слишком серьезна. Кеттнер предлагает использовать настоящий шнек, предназначенный для прочистки, вместо проволочной подвески или других приспособлений для дома.

    Вы также можете попробовать вантуз для раковины, если он у вас есть (обычно они меньше других). Поместите влажную тряпку на сливное отверстие, чтобы закрыть его, затем погрузитесь вверх и вниз в течение примерно 20 секунд, как указано в Family Handyman.Если это сработало, вода должна немедленно начать стекать в канализацию.

    4

    Очистите P-сифон

    «Когда мы находимся в доме клиента, у которого есть забитая раковина, мы обычно вытаскиваем P-сифон, чтобы очистить его», — говорит Кеттнер Romper. «Это 99% случаев, когда может быть засор».

    «П-сифон» представляет собой U-образную часть трубы под раковиной. Если вы разбираете его самостоятельно, обязательно приготовьте ведро, так как вода и прочий мусор могут выпасть.Возможно, вам придется использовать шнек, чтобы нащупать забитую область, даже после того, как вы удалили деталь.

    «В зависимости от типа имеющихся у вас труб может быть сложно удалить и заменить Р-ловушку», — говорит Кеттнер Romper, поэтому, если вы не уверены, лучше позвонить профессионалу.

    5

    Пропустите химические чистящие средства и позвоните сантехнику

    Заманчиво получить быстрое решение проблемы засорения канализации, но химические деклоггеры могут действительно испортить ваши трубы.

    Эти продукты используют «химическую реакцию, чтобы разъедать ваши засоры, но [они также] разъедают вашу сантехнику. Мы побывали в домах с трубопроводами из АБС-пластика и обнаружили, что тепло, создаваемое Drano в их канализационных сетях прогнули их канты и образовали животы и даже дыры », — рассказывает Кеттнер Romper. Также могут быть повреждены чугунные трубопроводы.

    «Засоренный слив необходимо очищать с помощью соответствующего оборудования, а не химикатов, чтобы снизить риск повреждения существующей сантехники», — говорит Кеттнер.«Часто сток, который требует повторной очистки, необходимо заменить или увеличить, чтобы компенсировать его текущую нагрузку».

    Эксперт:

    Дженнифер Кеттнер, владелица Pro Plumb NW

    Уход за стоком Jackson-Pratt

    В этой информации объясняется, как ухаживать за дренажем Jackson-Pratt ® после выписки из больницы. Вы также можете посмотреть видео ниже.

    Вернуться наверх

    О дренажном канале Jackson-Pratt

    Рисунок 1.Дренаж Джексона-Пратта

    Ваш слив Jackson-Pratt имеет мягкую пластиковую грушу с пробкой и прикрепленной к ней гибкой трубкой (см. Рисунок 1). Дренажный конец трубки (плоская белая часть) вводится в место операции через небольшое отверстие рядом с разрезом. Эта область называется местом вставки. Шовный шов будет удерживать его на месте. Остальная часть трубки выйдет за пределы вашего тела и будет прикреплена к лампочке.

    Когда баллон сжимается (сжимается) с установленной пробкой, создается постоянное мягкое всасывание.Грушу следует постоянно сжимать, кроме случаев слива дренажа.

    Как долго у вас будет дренаж Джексона-Пратта, зависит от вашей операции и объема дренажа. Дренаж у всех разный. Некоторые люди истощают много, некоторые — мало. Дренаж Джексона-Пратта обычно удаляется, если объем дренажа составляет 30 мл или меньше в течение 24 часов. Вы запишете количество имеющегося у вас дренажа в журнале дренажа в конце этого ресурса. Важно иметь при себе журнал для последующих встреч.

    Вернуться наверх

    Уход за дренажем Jackson-Pratt

    После выписки из больницы вы позаботитесь о дренажной системе Джексона-Пратта по телефону:

    • Доение через трубку для удаления сгустков.
    • Осушайте дренаж 2 раза в день и записывайте количество дренажа в журнал дренажа Джексона-Пратта в конце этого ресурса.
      • Если у вас более одного стока, обязательно измерьте и запишите сток каждого отдельно.Не складывайте их вместе.
    • Уход за вашим сайтом вставки.
    • Проверка на наличие проблем.

    Доение трубки

    Эти шаги помогут вам перемещать сгустки через трубку и поддерживать течение дренажа.

    Подоите трубку перед тем, как открыть пробку для опорожнения и измерения дренажа. Вам также следует сделать это, если вы видите утечку жидкости вокруг места введения.

    1. Вымойте руки.
      • Чтобы вымыть руки водой с мылом, намочите руки, нанесите мыло, потрите их вместе не менее 20 секунд, затем ополосните.Вытрите руки полотенцем и закройте кран этим же полотенцем.
      • Если вы используете дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, накройте им руки и потрите их друг о друга, пока они не высохнут.
    2. Посмотрите в зеркало на трубку. Это поможет вам увидеть, где должны быть ваши руки.
    3. Зажмите трубку рядом с местом, где она входит в кожу, между большим и указательным пальцами руки. Держите эту руку на месте, пока будете доить трубку. Это поможет вам не дергать кожу, что может быть болезненным.
    4. Большим и указательным пальцами другой руки зажмите трубку прямо под другими пальцами. Удерживая пальцы сжатыми, проведите ими по трубке, выталкивая сгустки вниз к лампочке. Вы можете использовать спиртовые салфетки, чтобы пальцы скользили по трубке.
    5. Повторите шаги 3 и 4 столько раз, сколько вам нужно, чтобы вытолкнуть сгустки из трубки в грушу. Если вы не можете переместить сгусток в луковицу, а дренаж в луковице небольшой или отсутствует, позвоните своему врачу или медсестре.

    Опорожнение дренажа

    Вам необходимо опорожнять дренажную трубку Джексона-Пратта 2 раза в день, утром и вечером. Следуйте этим инструкциям при опорожнении дренажной системы Jackson-Pratt.

    Принадлежности

    • Мерный контейнер, который вам дала медсестра
    • Журнал дренажа Jackson-Pratt
    • Ручка или карандаш

    Инструкции

    1. Подготовьте чистое место для работы. Это можно сделать в ванной комнате или в помещении с сухой, незагроможденной поверхностью.
    2. Соберите все необходимое. Тебе понадобится:
      • Мерная емкость, которую вам дала медсестра
      • Ваш журнал дренажа Jackson-Pratt
      • Ручка или карандаш
    3. Вымойте руки.
      • Чтобы вымыть руки водой с мылом, намочите руки, нанесите мыло, потрите их вместе не менее 20 секунд, затем ополосните. Вытрите руки полотенцем и закройте кран этим же полотенцем.
      • Если вы используете дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, накройте им руки и потрите их друг о друга, пока они не высохнут.

      Рисунок 2. Опорожнение колбы.

    4. Если дренажная груша прикреплена к хирургическому бюстгальтеру или бинту, сначала удалите ее оттуда.
    5. Вытащите пробку наверху лампы. Это заставит лампочку расшириться. Не касайтесь внутренней части пробки или внутренней части отверстия лампы.
    6. Переверните лампочку вверх дном и осторожно сожмите ее. Вылейте дренаж в мерную емкость (см. Рисунок 2).
    7. Переверните лампочку правой стороной вверх.
    8. Сжимайте лампочку, пока пальцы не почувствуют ладонь.
    9. Продолжайте сжимать лампочку, вставляя пробку обратно.
    10. Убедитесь, что колба остается полностью сжатой, чтобы обеспечить постоянное мягкое всасывание.
    11. Не позволяйте сливу свисать.
      • Если вы носите хирургический бюстгальтер, внизу будет либо пластиковая петля, либо ремешки на липучке ® . Присоедините к бюстгальтеру дренажную грушу.
      • Если вы носите бинт, прикрепите к нему грушу для дренажа.
      • Может быть полезно хранить сток в поясной или поясной сумке.
    12. Проверьте количество и цвет дренажа в мерной емкости. Первые пару дней после операции жидкость может иметь темно-красный цвет. Это нормально. По мере заживления он может выглядеть розовым или бледно-желтым.
    13. Запишите количество и цвет вашего дренажа в журнал дренажа Джексона-Пратта.
    14. Сполосните слив в унитаз и промойте мерную емкость водой.
    15. В конце каждого дня складывайте общий объем дренажа, который у вас был за день, и записывайте его в последнюю колонку журнала дренажа. Если у вас более одного стока, измерьте и запишите каждый из них отдельно.
    Вернуться наверх

    Уход за местом введения

    Проверить на признаки инфекции

    После опорожнения дренажа снова вымойте руки и проверьте область вокруг места введения:

    • Нежность
    • Отек
    • Гной
    • Тепло
    • Больше покраснения, чем обычно.Иногда дренаж вызывает покраснение размером с монету в месте введения. Это нормально.

    Если у вас есть какие-либо из этих признаков или симптомов, или если у вас температура 101 ° F (38,3 ° C) или выше, позвоните своему врачу. У вас может быть инфекция.

    Ваш лечащий врач скажет вам, следует ли наложить повязку на место введения.

    Следите за чистотой места установки

    Следите, чтобы место введения было чистым и сухим, промыв его водой с мылом, а затем осторожно промокнув насухо.

    Вернуться наверх

    Проблемы со сливом воды

    Проблема
    • Колба не сжата.
    		 Причина
    • Лампа зажата недостаточно сильно.
    • Пробка закрыта ненадежно.
    • Трубка смещена и протекает.
    Что делать
    • Сожмите грушу, выполнив шаги с 3 по 9 в разделе «Опорожнение дренажа Джексона-Пратта» данного ресурса.
    • Если луковица все еще расширяется после выполнения описанных выше действий, позвоните своему врачу или медсестре. Если это произойдет в нерабочее время, позвоните на следующий день.
    Проблема
    Есть:
    • Без дренажа.
    • Внезапное уменьшение количества дренажа.
    • Дренаж вокруг места введения трубки или на повязке, закрывающей трубку.
    		 Причина
    • Иногда в трубке скапливаются сгустки в виде нитей.Это может заблокировать сток дренажа.
    Что делать
    • Доите трубку, следуя инструкциям в разделе «Доение трубки» этого ресурса.
    • Если нет увеличения дренажного потока, позвоните своему врачу. Если это произойдет в нерабочее время, позвоните на следующий день.
    Проблема
    • Трубка выпадает из места введения.
    		 Причина
    • Это может произойти, если вытянуть трубку.Это случается редко, потому что трубка фиксируется швами.
    Что делать
    • Наложите новую повязку на место и позвоните своему врачу.
    Проблема
    • У вас покраснение, превышающее размер десятицентовика, отек, жар или гной вокруг места введения.
    		 Причина
    • Это могут быть признаки инфекции.
    Что делать
    • Измерьте температуру.Позвоните своему врачу или медсестре и опишите признаки инфекции вокруг места введения. Сообщите им, если ваша температура составляет 101 ° F (38,3 ° C) или выше.

    Как только вы узнаете, как ухаживать за стоком Jackson-Pratt, вы будете делать это самостоятельно. Медсестра будет наблюдать за вами, когда вы впервые опорожняете дренаж, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно. Даже после того, как вы сами начнете ухаживать за ним, вы всегда можете попросить о помощи. Если у вас возникнут проблемы, позвоните своему врачу.

    Вернуться наверх

    Уход за кожей после удаления дренажа

    Дренаж будет удален в кабинете врача. На место введения наложат повязку.

    Важно, чтобы место введения и область вокруг него были чистыми и сухими. Это поможет предотвратить заражение и ускорит заживление кожи. Уход за кожей после удаления дренажа будет другим, если вы перенесли реконструктивную операцию.

    Уход за кожей без реконструктивных операций

    Если вам сделали операцию без реконструкции, следуйте этим рекомендациям после удаления дренажа.

    • Снимите повязку через 24 часа.
    • Вы можете принять душ после снятия повязки, но не принимайте ванну или не погружайте пораженный участок в воду (например, в ванну или бассейн), пока ваш разрез полностью не закроется и не прекратится дренаж.
    • Осторожно промойте пораженный участок с мылом и промойте его теплой водой. Промокните область насухо.
    • Осмотрите участок, при необходимости используя зеркало. Нормально иметь:
      • Легкое покраснение
      • Легкий отек
      • Нежность
      • Небольшое количество прозрачного или слегка кровоточащего дренажа на марлевом тампоне

    Реконструктивный уход за кожей

    Если вы перенесли реконструктивную операцию, следуйте этим рекомендациям после удаления дренажа.

    • При необходимости меняйте повязку каждые 12 часов.
    • Ваш хирург сообщит вам, как долго ждать перед принятием душа после удаления дренажа.
    • Не принимайте ванну и не погружайте пораженный участок в воду (например, в ванну или бассейн) в течение 6 недель после реконструктивной операции.
    • Осторожно промойте пораженный участок с мылом и промойте его теплой водой. Промокните область насухо.
    • Осмотрите участок, при необходимости используя зеркало. Нормально иметь:
      • Легкое покраснение
      • Легкий отек
      • Нежность
      • Небольшое количество прозрачного или слегка кровоточащего дренажа на марлевом тампоне
    Вернуться наверх

    Немедленно позвоните своему врачу или медсестре, если у вас есть:

    • Дренаж ярко-красный
    • Температура 101 ° F (38.3 ° C) или выше
    • Повышенное покраснение, болезненность, отек, давление или гной в месте введения
    • Горячая на ощупь кожа вокруг места операции
    Вернуться наверх

    Позвоните своему врачу или медсестре в рабочее время, если:

    • Количество дренажа внезапно падает или увеличилось на 100 мл за последние 24 часа
    • Трубка выпадает из места введения
    • Колбу нельзя сжать

    Вернуться наверх

    Ваш журнал дренажа Jackson-Pratt

    JP № _________

    Дата Комментарии утро Вечер Всего
    Вернуться наверх

    Ваш журнал дренажа Jackson-Pratt

    JP № _________

    Дата Комментарии утро Вечер Всего
    Вернуться наверх .

    Фильтр грубой очистки на воду: Фильтр промывной, самоочищающийся, 1/2″ VT.389.N.04

    Ноя 27, 1971 автор alexxlab Разное

    Фильтры грубой (тонкой) очистки для воды — какие лучше?

    Содержание   

    Какой бы глубокой не была скважина, расположенная на Вашем участке – качество воды в ней все равно будет не идеальным. И для того, чтобы водопроводная система не загрязнялась всевозможными примесями (от железа до песка и ила) – актуальна установка системы очистки, которая будет предотвращать попадание грязи.

    Фильтр грубой очистки

    Это благоприятно скажется как на вкусе и качестве питьевой воды, так и на состоянии оборудования (котла, стиральной машины, запорно-регулирующей арматуры, трубопровода), которое также страдает от загрязненной жидкости. И самым первым этапом избавления от примесей является чистка воды на фильтре грубой очистки.

    Назначение и особенности фильтров

    Как можно понять из названия, фильтр грубой очистки необходим для улавливания самых крупных взвесей, которые могут содержаться в поступающей в дом (квартиру) воде. Это, в первую очередь – песок, ил, различная органика. По этой причине устройство устанавливается в самом начале системы очистки – перед фильтрами других типов.

    Его установка необходима по следующим причинам:

    • фильтр предотвращает попадание твердых взвесей в систему водопровода и отопления;
    • следующие следом фильтры (тонкой очистки, аэрационные, обезжелезиватели, умягчители) получают меньшую нагрузку – за счет того, что до них попросту доходит меньше примесей.

    Как следствие из первого пункта – предотвращается попадание грязи в оборудование:

    • внутрь стиральной машины;
    • бачка унитаза;
    • насоса;
    • водонагревателя;
    • гидроаккумулятора;
    • кранов;
    • посудомоек.

    Виды фильтров грубой очистки воды различных типов.

    Каждое из перечисленных выше устройств имеет определенное требование к качеству воды. К примеру, установка стиральной машины (а также посудомоек и котлов) должна выполняться только при наличии фильтра – этот пункт отдельно указывается в инструкции.

    В противном случае срок работы стиральной машины существенно сокращается – поскольку устройство ее достаточно сложное, и твердовзвешенные примеси могут повредить отдельные детали.

    Да и обычный водопроводный кран на Вашей кухне также вряд ли хорошо перенесет наличие грязи в воде – его запорно-регулирующее устройство (шар с отверстием) может забиться или начать хуже открываться-закрываться. Особенно этот нюанс касается дорогостоящих устройств – той же стиральной машины от какого-нибудь известного бренда, в первую очередь.

    Помимо этого, плохое качество воды способно навредить и счетчикам – покупка и установка которых стоит также недешево.

    Что касается фильтров другого типа – их работа (при наличии этапа грубой очистки воды) существенно упрощается – поскольку в них будет поступать меньшее количество примесей. Как следствие – Вам придется реже менять картриджи, а значит – экономить.

    Помимо применения в квартирах и домах, использование устройств этого типа не менее актуально и на производственных объектах – промышленный фильтр грубой очистки в этом случае исполняет ту же функцию:
    к меню ↑

    Какие есть разновидности фильтров грубой очистки?

    Само по себе устройство фильтра предельно простое: по сути, это металлическая сетка, которая улавливает примеси из воды. Она заключается в корпус (обычно – металлический), который имеет входящий и выходящий патрубок.

    Прямой фильтр грубой очистки с манометром для контроля давления.

    Ниже патрубков располагается часть, именуемая отстойником – отделом, где, собственно, и происходит фильтрация. Вначале в этой части снижается скорость воды – что позволяет примесям оседать на дно корпуса, а не уноситься дальше. Затем – жидкость проходит через сетку, которая и задерживает грязь.

    Конструктивно исполнение фильтра грубой очистки может отличаться по ряду параметров, которые следует рассматривать отдельно.

    В первую очередь следует упомянуть материал, из которого изготавливается сетка. Чаще всего – это сталь, реже – бронза или латунь. Эти прочные соединения устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают перепады давления.

    Отличие имеется в способе подключения – фильтр может монтироваться в систему посредством муфтового или фланцевого соединения. Различие это предопределяется размерами трубы – при диаметре в 2 дюйма и более используется фланец, если меньше – муфта.

    Такими способами обычно монтируется промышленный вариант, в других же случаях используются резьбовые фильтры. Такие бытовые модели актуальны на трубопроводах, проводимых внутри квартир и жилых коттеджей. В этом случае установка может производиться как непосредственно с трубой, так и посредством «американки».

    Размер пор – собственно, ключевой качественный параметр, влияющий на то, насколько хорошо фильтр сможет почистить воду. Чем меньше размер ячеек сетки – тем, естественно, больше грязи она сможет удержать. Для фильтра грубой очистки этот параметр варьируется от 50 до 400 мкм.

    Читайте также: как выбрать фильтр для  очистки воды?

    По расположению отстойника изделия также можно разделить на две категории:

    1. Прямой.
    2. Косой.

    Косой фильтр грубой очистки воды.

    В первом случае отстойник располагается перпендикулярно потоку воды, образуя Т-образный корпус со входным и выходным патрубками. Благодаря такому решению этот отдел может иметь достаточно крупные размеры. Следовательно – прямой отстойник сможет лучше очистить проходящую через нее воду.

    Косое исполнение корпуса легко определить визуально – в этом случае отстойник устанавливается под углом к потоку воды. Это снижает эффективность по сравнению с прямым фильтром. Ненамного, конечно – бытовые фильтры этого типа тоже успешно справятся с задачей.

    Однако применять их лучше всего там, где установка прямой модели попросту невозможна – из-за недостатка свободного пространства (к примеру – когда трубопровод пролегает слишком близко к полу или к другой трубе).

    Одним из относительно новых и очень полезных нюансов является еще и способ очистки самого фильтра – ведь отстойник рано или поздно переполнится накопившейся грязью, которую нужно будет оттуда удалять. В этом плане изделия делятся на две категории:

    1. Грязевик.
    2. Фильтр с системой промывки.

    Первый вариант – непромывной. К этой категории относятся косые устройства и некоторые прямые. В этом случае отстойник закрывается снимающейся крышкой – через которую можно очистить устройство от грязи.

    Его недостаток заключается в том, что чистка в этом случае требует разборки устройства – крышку придется вначале открутить, а затем – установить обратно.

    Прямой фильтр грубой очистки воды с манометром и сливным краном.

    Второй вариант более удобен – в этом случае корпус комплектуется краном. Чистка проводится предельно просто: кран открывается, и отстой сливается в подставленную емкость.

    В продаже можно найти еще более совершенный вариант – самоочищающийся фильтр грубой очистки. Такое устройство комплектуется двумя датчиками – один устанавливается на входе, второй – на выходе. Замеряя давление, датчики фиксируют его перепад – если на выходе (после очистки) оно снижается – значит, самоочищающийся фильтр загрязнился.

    Чистка его производится через клапан, который открывается и выпускает осадок. Самоочищающийся фильтр хорош тем, что Вам не придется следить за состоянием узла – он в автоматическим режиме сможет установить необходимость очистки и выполнить ее.

    Наиболее известным представителем, выпускающим такие модели, является компания Honeywell. Фильтры от Honeywell применяются чаще всего в промышленности, однако и для бытовых задач предприятие также выпускает ряд моделей, подходящих для водоснабжения.

    Конечно, стоят устройства Honeywell на порядок дороже, чем более простые варианты – это, по сути, является их единственным минусом.

    Датчиками давления комплектоваться может не только самоочищающийся фильтр грубой очистки – на обычных устройствах (которые приходится чистить вручную) также могут устанавливаться манометры. По ним можно замерять давление, и точно определять, когда именно нужно почистить отстойник.

    Сетка фильтра грубой очистки воды.

    Еще одним полезным дополнением, которым может комплектоваться фильтр грубой очистки, является редуктор. Таким обычно комплектуются дорогостоящие варианты – та же продукция Honeywell, к примеру.

    Использование такого механизма позволяет снижать давление воды на входе в фильтр – тем самым улучшая качество очистки. Вдобавок это гасит гидроудары в системе – что также важно и полезно. Использование таких устройств (не важно – Honeywell или от других марок) актуально и в промышленности, и в быту.

    Ну и напоследок можно коснуться еще и вопроса о производителях – ведь не только Honeywell выпускает фильтры грубой очистки воды. Составим список из наиболее известных брендов:

    1. Honeywell.
    2. Bugatti.
    3. Valtec.
    4. TIM.
    5. RBM.

    Как уже упоминалось выше – Honeywell известен прежде всего в промышленной сфере, как производитель запорно-регулирующей арматуры. Так что в продаже чаще всего можно встретить продукцию других брендов.
    к меню ↑

    Правила монтажа

    Правильная установка фильтра – вопрос достаточно важный (не имеет значения, какой именно вариант будет устанавливаться – обычный дешевый грязевик или же дорогой самоочищающийся). Рассмотрим, где и как нужно правильно установить этот узел:

    Прямой фильтр грубой очистки воды.

    1. Установка должна осуществляться до счетчика.
    2. Правильно расположить фильтр следует на горизонтальном участке (актуально только для прямых моделей – косые можно устанавливать и на вертикальных сегментах трубопровода).
    3. Установка косого фильтра осуществляется отстойником вниз.
    4. Чтобы правильно установить узел – обращайте внимание на направление стрелки на корпусе: оно должно совпадать с направлением тока жидкости.

    Как вариант – фильтры можно устанавливать отдельно перед каждым устройством. В первую очередь это актуально для стиральной машины и посудомойки – эта техника наиболее требовательна к качеству используемой воды.
    к меню ↑

    Этапы очистки фильтра

    Если у Вас установлен не самоочищающийся фильтр – время от времени узел будет требовать очистки. Правильно почистить его можно и собственными руками. Причем делать это следует регулярно – иначе напор воды в систему будет ослабевать.

    Проще всего очистка реализована у устройств, имеющих кран – в этом случае достаточно просто открыть его, и слить отстой в подставленную емкость. Для грязевиков процедура будет немного сложнее:

    1. Подачу воды до и после фильтра следует перекрыть.
    2. Требуется открутить гайки на крышке фильтра (с помощью разводного ключа).

    Будьте готовы к тому, что при послаблении крепежей из-под крышки польется вода. Так что прежде чем открутить гайки – подготовьте какую-нибудь емкость и подставьте ее под фильтр.

    После того, как вода стечет – можно доставать из фильтра сетку. Ее следует очистить от ржавчины, налета, окалины – просто промыв под проточной водой. После чего промыть можно и сам фильтр – приоткрыв кран на подаче воды. Затем можно устанавливать сетку на место и закручивать крышку.

    Читайте также: лучшие проточные фильтры для очистки воды.

    к меню ↑

    Как разобрать фильтр грубой очистки? (видео)


     Главная страница » Фильтры для очистки

    Фильтр грубой очистки для воды от производителя

    Современный фильтр грубой очистки для воды в системах отопления и водоснабжения

    Любая система тепло- и водоснабжения состоит из ряда обязательных элементов, одним из которых является фильтр грубой очистки для воды.

    Фильтр грубой очистки для воды позволяет очищать воду от разного рода механических примесей в большом количестве находящихся в водопроводе. Большая часть современных водопроводных систем сильно изношена, что способствует накоплению в воде мельчайших окислов железа, механического мусора, окалины.

    Современное оборудование, работа которого связана с потреблением воды (котлы, бойлеры, душевые кабины, сантехника, стиральные и посудомоечные машины) очень чувствительно к мельчайшим частичкам шлама, находящимся в воде. В случае забивания рабочих узлов современной техники окалиной, ржавчиной, отслоившимися кусочками накипи, песком и др. механическими примесями она легко может выйти из строя. При том данная поломка может являться не гарантийным случаем.

    Поэтому сегодня существует острая необходимость в установке фильтров грубой очистки для воды не только на промышленных объектах, но и в каждый дом и каждую квартиру на входе системы отопления и водоснабжения.

    Содержание:

    1. 2 типа фильтров грубой очистки для систем водоснабжения
    2. Фильтр грубой очистки для воды бытового назначения
    3. Фильтр грубой очистки для воды промышленного назначения

     Фильтр грубой очистки для воды:

    2 основных типа

     В зависимости от типа корпуса фильтры грубой очистки для воды делятся на горизонтальные и вертикальные, промывные и самопромывные.

    Горизонтальные фильтры грубой очистки представляют собой металлический (реже полипропиленовый) корпус У-образного типа с встроенным внутрь сетчатым элементом и при необходимости магнитной системой.

    Механические примеси накапливаются в грязевом отводе фильтра. При наличии магнитной системы ферромагнитный шлам осаждается на ней.

    Присоединительные размеры фильтра соответствуют диаметрам трубопровода, начиная от Ду 15 и заканчивая Ду 300-500. Для очистки трубопроводов больших диаметров обычно используются вертикальные фильтры грубой очистки.

    У-образные фильтры грубой очистки для воды бытового назначения относятся к категории промывных.

    Вертикальные фильтры грубой очистки способны задерживать большее количество примесей в грязевой камере без технологической очистки камеры фильтра за равные промежутки времени по сравнению с у-образным фильтром того же диаметра.

    Механические примеси накапливаются в грязевом стакане фильтра. Фильтр может комплектоваться магнитной системой для удаления из воды ферромагнитных примесей. Присоединительные размеры вертикального фильтра грубой очистки для воды соответствуют диаметрам трубопровода, начиная от Ду 15 и заканчивая Ду 1000

    Вертикальные фильтры грубой очистки для воды чаще всего используют на трубопроводах больших диаметров. Линейка промышленных фильтров грубой очистки начинается от Ду40.

    Вертикальные фильтры грубой очистки для воды могут относиться как к категории промывных, так и самопромывных.

    В бытовых системах чаще используют косые (у-образные) фильтры грубой очистки, реже вертикальные из-за их более высокой стоимости и больших габаритных размеров.

    В последнее время на рынке появилось большое количество вертикальных фильтров с дешевыми пластиковыми колбами.  Опасность таких фильтров заключается в том, что колба может лопнуть в процессе эксплуатации от высокой температуры или из-за некачественного пластика.

    Фильтры грубой очистки для воды бытового назначения

    Бытовые фильтры грубой очистки предназначены для удаления из потока воды механического и магнитного шлама с целью защиты дорогостоящего современного оборудования. Любая система отопления и водоснабжения современного дома обязана на входе или перед приборами учета иметь фильтр грубой очистки.

    Чаще всего в современных системах отопления и водоснабжения используют латунные фильтры грубой механической очистки. Такие фильтры задерживают механический шлам размером свыше 0,5мм.

     Для защиты от более тонкого шлама в бытовые системы водоснабжения устанавливают фильтры тонкой очистки типа Honeywell, удаляющие из воды шлам размером более 100 мкм

    Однако в связи с высокой стоимостью таких фильтров, превышающих стоимость обычного латунного фильтра грубой очистки в 50 раз, эти фильтры используются лишь в дорогих проектах или в случаях особой необходимости.

    Принцип действия фильтра грубой очистки заключается в прохождении потока воды через сетчатый элемент, который задерживает внутри сетки, расположенной в грязевой камере весь идущий по трубопроводу механический шлам.

    Сетчатый фильтр нуждается в регулярной очистке, т.к. в связи с маленьким объемом грязевой камеры сетчатый элемент будет забиваться шламом достаточно быстро. Для очистки фильтра необходимо перекрыть поток воды, подставить емкость и открутив нижнюю крышку слить остаток воды. Затем достать сетчатый элемент, очистить его от грязи, промыть и установить на место. Прокладку крышки желательно заменить на новую.

    Таблица для подбора фильтра грубой очистки для воды
    МодельГабарит­ные раз­меры LxВхН, ммПрисоеди­не­ние к трубо­про­воду G, дюймТехнологические размеры

    Sхh2, мм

    		Номинальная пропускная способность чистого фильтра * Kv, (м3/ч)/бар0,5Масса изделия, кг
    Ф-15РУ55х29х541/2″25х401,90,12
    Ф-20РУ70х35х653/4″30х5040,23
    Ф-25РУ80х40х781″38х588,60,30
    Ф-32РУ102х49х1001 ¼ ″48х7512,90,45
    Ф-40РУ106х56х1051 ½ ″55х78190,82
    Ф-50РУ124х68х1222″66х8928,31,39

    Фильтры грубой очистки для воды промышленного назначения

    В промышленных системах отопления и водоснабжения существует примерно такая же ситуация, как и в бытовом секторе. Из-за разницы в стоимости наибольшее предпочтение отдается у-образным фильтрам грубой очистки, выполненным из чугуна. Реже выбираются стальные вертикальные фильтры грубой очистки.

    Однако, если в бытовом секторе такой выбор оправдан, то на промышленных объектах экономия денег на покупку более дешевого фильтра приводит лишь к дополнительным трудозатратам, т.к.  очищать косой фильтр грубой очистки от накопившего шлама придется в несколько раз чаще, чем вертикальный грязевик.

    Преимущества косого (у-образного) чугунного фильтра для воды:

    • низкая стоимость
    • небольшие габариты
    • наличие сливного отверстия

    Принцип действия косого у-образного фильтра заключается в прохождении воды через сетку, расположенную в грязевой камере. Чем больше грязевая камера и чем большее ее наклон от центральной оси фильтра, тем эффективнее будет проходить фильтрация.

    Очистку у-образного фильтра можно производить путем промывки через сливное отверстие, находящееся в крышке либо путем снятия крышки с последующим снятием и очисткой фильтрующей сетки.

    Таблица для подбора сетчатого у-образного фильтра грубой очистки для воды
    МодельГабарит­ные раз­меры LxDхН, ммПрисоедини-тельные размеры, D1xd/n, ммТехнологи-ческие размеры, h2, ммНоминальная пропускная способность чистого фильтра * Kv, (м3/ч)/бар0,5Масса изделия, кг
    Ф-50ФУ230х165х216125х19/4133579,2
    Ф-65ФУ290х185х247145 х19/41549812,5
    Ф-80ФУ310х200х276160 х19/817614717,4
    Ф-100ФУ350х220х314180 х19/820420623,6
    Ф-125ФУ400х250х392210 х19/826736039,2
    Ф-150ФУ480х285х453240х23/831054854,0
    Ф-200ФУ600х340х575295х23/1240590496,8
    Ф-250ФУ730х405х658355х28/124551300156,0
    Ф-300ФУ850х460х746410х28/125161790209,0

    Преимущества вертикального стального фильтра грубой очистки для воды

    • высокая степень очистки за счет гравитационных сил
    • большой объем грязевой камеры
    • наличие сливного отверстия
    • возможность присоединения манометров

    Принцип действия вертикального стального фильтра основан на действии сил гравитации. При резком увеличении объема, попадая в корпус фильтра, вода замедляет скорость течения и весь крупный шлам под действием силы тяжести осаждается на дно грязевой камеры фильтра. Более мелкие частицы задерживаются мелкоячеистой сеткой.

    Грязевая камера способна собрать внутри себя большое количество шлама до момента очистки, что позволяет увеличить время работы оборудования без технологических остановов.

    Очистка фильтра от накопившегося шлама осуществляется путем промывки сетчатого элемента фильтра и удаления из грязевой камеры всего накопившегося шлама механическим путем.

    В зависимости от модели фильтры могут открываться снизу, сверху или быть полностью заваренными. Фильтры, днище и крышка которых полностью заварены можно очищать только обратной промывкой, для чего придется сделать дополнительную линию отвода воды в дренаж и подвода воды для обратной промывки.

    Фильтры корпус которых открывается сверху чаще всего имеют очень удобную конструкцию сетчатого элемента в виде корзинки, которую легко достать, почистить и установить на место.

    Таблица для подбора вертикального фильтра грубой очистки для воды
    МодельГабарит­ные раз­меры LxDхН, ммПрисоедини-тельные размеры, D1xd/n, ммНоминальная пропускная способность чистого фильтра Kv*, (м3/ч)/бар0,5Устройство подъема  крышкиМасса изделия, кг
    Ф-50ФТА226х215х320125х19/451по запросу23,5
    Ф-65ФТА290х245х374145 х19/488по запросу25,5
    Ф-80ФТА310х280х408160х18/8132по запросу33,8
    Ф-100ФТА390х335х444180х18/8185по запросу48,8
    Ф-125ФТА446х405х477210х18/8324по запросу75,2
    Ф-150ФТА504х460х559240х22/8493по запросу103,8
    Ф-200ФТА614х580х662295х22/12814по запросу181,7
    Ф-250ФТА724х710х765355х26/121170по запросу302,0
    Ф-300ФТА844х840х865410х26/121611по запросу426,0
    Ф-350ФТА970х910х1045470х26/162016по запросу600,0
    Ф-400ФТА1100х1020х1210525х30/162484по запросу790,0

    Установка фильтра грубой очистки для воды эффективнее, чем установка обычного сетчатого фильтра т.к. сокращает ресурсно-временные затраты и уменьшает количество технологических остановок оборудования на чистку.

    При заказе вертикального фильтра грубой очистки вы можете выбрать такие параметры как:

    • Рабочее давление 1,0 /1,6 /2,5 /4,0 МПа
    • Присоединительные патрубки необходимого диаметра
    • Размер ячейки фильтрующего элемента от 0,4 до 5 мм
    • Фланцевое или приварное соединение с трубопроводом Ф-ФТ, Ф-СТ
    • Разборный или неразборный корпус
    • Материал изготовления корпуса Ст3, Ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
    • Наличие магнитной системы ФМ-ФТ, ФМ-СТ

    Вы можете заказать фильтр грубой очистки воды производства ООО «Вестеон» перейдя по ссылке или по тел. (4842)72-83-26, 79-23-43

    В этой статье я рассказала вам об основных типах фильтров грубой очистки для воды, которые существуют на современном рынке. Надеюсь данная статья поможет вам сделать оптимальный выбор для вашей системы тепло-  и водоснабжения.

    виды, принцип работы, выбор и установка

    К сожалению, отечественные водопроводные сети не могут похвастаться подаваемой водой, которая бы соответствовала всем международным нормам чистоты. Это большая проблема современных городов, которую можно решать, установив в доме или квартире систему фильтрации. Конечно, центральная водопроводная сеть в своем составе имеет систему водоочистки. Но многие водопроводные магистрали устарели и требуют замены, которую проводить не спешат. Поэтому, даже установив фильтр грубой очистки воды, можно говорить о каком-то понижении загрязненности.

    Необходимо отметить, что уезжающие жить за город горожане, тут же сталкиваются с нечистой водой на загородных участках, где организуются локальные водопроводные сети с водозабором из скважины или колодца. Здесь проблема неочищенной воды стоит в сто раз острее. Но и ее сегодня решают, благо систему фильтрации и здесь организовать можно быстро и легко.

    Чем вредна неочищенная вода

    Необходимо справедливо отметить, что вода является отличным растворителем для всех химических элементов, которые негативно отражаются на организме человека. К примеру, жесткая вода – это отложение солей в суставах, марганец – это вещество, которое негативно влияет на печень. И таких примеров можно перечислять много.

    Но взвешенные частицы негативно влияют и на бытовую технику. Многие производители прямо в инструкциях указывают, что перед прибором надо обязательно устанавливать фильтр грубой очистки воды. Без него никто никаких гарантий по эксплуатации прибора уже не дает. Особенно это относится к такому домашнему дорогому оборудованию, как стиральные и посудомоечные машины.

    Принцип работы фильтра грубой очистки

    Итак, начнем с того, что данное устройство относится к категории «механические фильтрационные приспособления». По сути, это обычная сетка (сито), которая устанавливается в поток подающей на потребители воды. Она проходит сквозь сетку, на которой остаются взвешенные частицы определенного размера. И чем меньше размер ячеек сита, тем чище вода на выходе.

    Самое главное – это создать давление в водопроводной магистрали, чтобы забившие сетку частицы не стали препятствием остановки движению воды. Поэтому очень важно периодически проводить промывку сетки.

    Разновидности фильтров грубой очистки

    В принципе, когда заходит разговор о фильтрах для водопровода, имеется в виду грубой очистки, необходимо понимать, что большого разнообразия приборов в этой группе нет. Потому что конструктивно это достаточно простое устройство. Но все же необходимо отметить, что существует две непохожие друг на друга модификации: сетчатые и колбовые.

    Сетчатые фильтры

    Начнем именно с сетчатых фильтров на воду, как с самых простых конструкций. Чаще всего в водопроводную сеть устанавливают так называемый косой фильтр. Свое название он получил по чисто конструктивным особенностям. Это трубная система в виде тройника, добавочный элемент которого располагается под углом к основному трубному элементу.

    Именно в эту дополнительную трубу вставляется сетчатый фильтр в виде цилиндра. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы, в которую он вставляется. Длина сетчатого цилиндра определяется длиною косого элемента, плюс диаметр трубы основной магистрали. То есть, фильтр должен перекрывать основной поток воды, проходящей по водопроводной трубе. Сверху фильтрующий элемент закрывается крышкой на резьбе с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность конструкции.

    Удобство эксплуатации такого прибора заключается в том, что он устанавливается на подающую трубу, в которую монтируется при помощи резьбового соединения, как любая запорная арматура, используемая в домашних водопроводных сетях, к примеру, вентиль или смеситель. При этом промывка косого фильтра грубой очистки производится путем открытия крышки и вытаскивания сетчатого цилиндра. Его надо просто промыть под напором воды, удалив загрязнения, оставшиеся на сетке. Затем он возвращается на место, крышка закручивается. Конечно, перед проведением данной операции необходимо перекрыть подачу воды.

    Обозначим, что кроме косых фильтров есть и прямые, в которых дополнительный элемент к магистральному подсоединен под углом 90°. Их можно устанавливать только на горизонтальных участках водопровода.

    Итак, этот фильтр для воды устанавливается в водопроводную магистраль. Но так как выше уже затрагивалась тема локального водопровода, то необходимо отметить, что и в нем используются сетчатые фильтры. Правда, их назначение то же, а вот место установки совершенно другое.

    Их обычно устанавливают в самой нижней части трубопровода, который опущен в скважину или колодец. То есть, получается так, что эти приспособления используются только при монтаже поверхностного насоса, который является неотъемлемой частью автономной водопроводной сети.

    Установка фильтра грубой очистки воды на трубопровод – это гарантия, что песок, камешки и иловые отложения из гидротехнических сооружений не попадут в саму водопроводную систему. Здесь две разновидности.

    • Обычная металлическая или синтетическая сетка, которая крепится к трубопроводу или шлангу обычным хомутом, лучше пластиковым (он дольше в воде прослужит).
    • Это сетчатый фильтр с обратным клапаном в одной конструкции. Первый понятно задерживает взвешенные частицы, второй не дает воде обратно сливаться в скважину или колодец при неработающем насосе. Во-первых, таким образом, не поднимается муть со дна сооружения. Во-вторых, подающая труба заполнена водой, что дает возможность не заполнять ее снова при повторном включении насосной установки.

    Теперь к вопросу, какой выбрать из двух предлагаемых вариантов? Понятно, что вторая позиция лучше, хотя почти в четыре раза дороже.

    Хотелось бы несколько слов сказать именно о сетках, а точнее, о размерах ячеек. Считается так, что фильтр грубой очистки воды не должен пропускать взвешенные частицы размером более 1 мм. В последнее время нормативы были пересмотрены, и сейчас считается, что данный показатель необходимо ужесточить – не более 0,5 мм. Правда, это всего лишь рекомендательная величина, поэтому производители сегодня выпускают сита с разными ячейками.

    Колбы

    Итак, переходим к более сложному прибору, который собой представляет колбу из прозрачного пластика, в который помещается сменный картридж. Последний – это полимерные волокна или нити, которые намотаны на пластиковый стержень. Называется он сменным потому, что его периодически надо менять на новый. Промывать его нет смысла, просто не получится. Прозрачный пластик колбы делается неспроста. Таким образом, хорошо видно, до какой степени картридж засорился.

    Внимание! В качестве фильтрующей системы здесь используются нити или волокна полипропилена. Этот полимер нейтрален к воде, химически инертен, поэтому его используют в пищевой промышленности.

    По сути, эта разновидность обычный отстойник или грязевик, в который вставлен фильтрующий элемент. Вода поступает внутрь колбы через подающий патрубок и выходит, пройдя фильтрацию. Внутри остаются все загрязнения крупных размеров. Во всяком случае, этот водопроводный отстойник работает эффективнее сетки.

    Монтаж колбы производится по тому же принципу, что и все остальные элементы системы водоснабжения – на резьбу. Поэтому проблем с установкой прибора быть не должно. А вот что касается прочистки и смены картриджа, то тут необходимо понять, как заменить его правильно. С косыми фильтрами все намного проще, потому что все делается от руки. Но чтобы открыть картриджный прибор, необходимо окрутить верхнюю крышку. Для этого обычно используется специальный ключ, изготовленный из прочного пластика. Он приходит в комплекте с фильтром. Его рабочую часть надо надеть на крышку и повернуть за ручку против часовой стрелки. Крышка должна легко открыться.

    После этого надо вытащить загрязненный картридж, а вместо него установить новый. После чего крышка устанавливается на место, от руки заворачивается до упора и подтягивается все тем же ключом.

    Кстати, что касается разновидностей картриджей, а точнее полипропиленовой основы. Существует три их разновидности.

    • Намотанные на стержень нити.
    • Гофра.
    • Вспененный материал губчатого типа.

    Правила монтажа

    Фильтры грубой очистки воды в независимости от их конструкции устанавливаются по определенным правилам. Именно от этого они будут работать эффективно.

    • Отстойник обязательно монтируют перед счетчиком, если установка производится на водопровод (центральный). Или перед насосом, если разговор идет о локальной системе.
    • Обязательно учитывается направление подачи воды в фильтрующий прибор. Обычно направление указывается стрелкой на корпусе.
    • Сетчатые фильтры косого типа можно устанавливать и на вертикальный водопровод, если вода в нем движется сверху вниз.
    • Нельзя устанавливать сетчатые приборы крышкой вверх.
    • Отстойник картриджного типа может устанавливаться только на горизонтальном участке водопровода колбой вниз.

    Полезные советы

    Необходимо отметить, что установка одного из видов фильтров для водопроводной воды не всегда является эффективной. Особенно, когда дело касается локальной водопроводной системы. Все специалисты сходятся в одном мнение, что здесь необходим комплексный подход. То есть, провести монтаж сразу двух фильтров одновременно.

    Сетчатые конструкции будут сдерживать крупные примеси, а картриджные более мелкие. Кстати, вторые отнести к категории грубой очистки язык не поворачивается. Ведь с помощью колб можно удерживать очень мелкие частицы. Все зависит от использованного типа колбы, а точнее, картриджа внутри нее.

    В настоящее время производители предлагают комплексные фильтрационные системы, состоящие из фильтров грубой и тонкой очистки, расположенных на одной монтажной планке. Очень удобный вариант, который гарантирует практически стопроцентную очистку воды от примесей. Такие приборы называются многоступенчатыми. Устанавливают их, как обычно, до насоса или счетчика.

    И еще один немаловажный совет, касающийся производительности фильтров. Он основан на потреблении воды всеми членами семьи в частном доме или городской квартире. Считается, что за сутки человек потребляет для своих нужд 200 литров воды. Если в доме живет 4 человека, то общее потребление будет равно 800 литров в сутки. Понятно, что данная величина неравномерно разбивается по времени. Есть пиковые часы, когда расход самый большой. Обычно это происходит утром и вечером. То есть, в этот период может пройти сквозь водяной фильтр жидкости больше, чем за все остальное время.

    Поэтому этот пик и надо рассчитать. Для чего необходимо знать, сколько точек потребления есть в доме, и какова их классификация. К примеру, душевой смеситель в ванной пропускает через себя 9 литров воды в минуту, кран на мойке или раковине – 6 литров. Учитывая все сантехнические приборы можно получить общий расход в пик пользования водой. Необходимо отметить, что показатель окажется внушительным, и, наверное, система фильтрации с таким потоком воды не справиться. Но давайте учитывать, что пиковый период краткосрочный и маловероятный в плане одномоментного включения всех потребителей.

    И еще один момент. Когда дело касается питьевой воды, то, наверное, надо распределить фильтры таким образом, чтобы на них не ложилась вся нагрузка. К примеру, установить под раковиной консольный фильтр, который обеспечит чистой питьевой водой весь дом. А, к примеру, в ванной комнате будет достаточно установить обычный сетчатый фильтр.

    Заключение по теме

    Подводя итог всему вышесказанному, надо отдать должное нехитрой конструкции фильтров грубой очистки. Простота, но эффективность делают их востребованными. Иногда хватает всего лишь одного прибора, чтобы гарантировать чистоту потребляемой воды. Поэтому в независимости от того, каким водопроводом мы пользуемся, надо обязательно устанавливать фильтрующий элемент. Будь он сетчатым или картриджным.

    Фильтры грубой очистки воды: виды, установка и замена

    Использование фильтрационных установок стало необходимостью из-за сложившейся экологической ситуации. Примеси в воде, которая поступает из канализации, приводят к преждевременному износу техники. Фильтры предварительной очистки помогут забыть о проблемах.

    Разновидности фильтров, принципы работы и особенности

    Всё оборудование для грубой очистки устроено одинаковым образом. У фильтра есть труба, внутри которой располагается специальная сетка, помогающая отсеивать мусор вне зависимости от его габаритов.

    Такие очистители устанавливаются в самом начале трубопровода. Здесь теплоносители перераспределяются по отдельным комнатам дальше.

    Кроме того, конструкция предусматривает наличие отводов для предотвращения заторов внутри изделия. Такие отводы называют грязевиками. Требуется их регулярная очистка, иначе срок службы не удастся продлить.

    Необходимость очистки возникает в нескольких случаях.

    1. В целях профилактики. Работа проводится раз каждые 3-4 месяца.
    2. При отключении воды.
    3. При засорении самого грязевика.

    Сетчатые фильтры

    Они относятся к механическим разновидностям приборов. Сетка играет роль механизма для очистки. Ячейки имеют размер в пределах 20-500 мкм.

    Сетчатые приборы выпускаются с небольшими габаритами. Но конкретный выбор модели зависит от размера примесей, требующих очистки; их количества; от качества очищаемой воды.

    Сетчатые приборы выпускаются в двух разновидностях.

    • Непромывные. Они и получили название грязевиков. Фильтр отсоединяется от труб для удаления загрязнений. А потом достают сетку и промывают, вся работа делается вручную.
    • Самопромывные. Их особенность состоит в том, что в отличии от предыдущих систем для промывки фильтрующей сетки не нужно демонтировать сам фильтр, а достаточно открыть специальный кран промывки. Существуют автоматические устройства, позволяющие полностью автоматизировать процесс промывки такого фильтра. По разновидности такие фильтры бывают с пластиковым и латунным корпусом.

    Пластиковые корпусы чаще всего приобретают, если нужно очищать только холодную воду. Хорошо, если сам корпус выполняется прозрачным. Тогда легче будет наблюдать за уровнем загрязнения.

    А вот горячую воду лучше очищают устройства с корпусом, изготовленным из латуни. Приборы служат дольше, если в конструкции есть дополнительный клапан, отвечающий за регулировку входного давления.

    Такие клапаны помогают организовать дополнительную защиту от резких гидроударов. Устанавливая сетчатые разновидности, покупателям желательно предусмотреть наличие дополнительной дренажной магистрали. Сюда жидкость сливается после того, как очистка завершена.

    Данный тип обладает следующими достоинствами:

    1. Простая эксплуатация и монтаж.
    2. Компактные размеры.
    3. Невысокие цены.

    Картриджные фильтры

    Сменный картридж в данном случае играет роль фильтрующего элемента. Его устанавливают внутри специального корпуса. Который сам изготовлен из пластика или металла. В такой конструкции легко задерживаются мусор и частицы размерами в пределах 0,5-30 мкм.

    Если сетчатые установки не справляются с работой, монтируются системы данного вида. Картриджи защищают то, что внутри, от пыли, микроскопических частиц.

    Монтаж проводится на низконапорных (бытовых) магестралях. Съёмный картридж меняется на новый после того, как он полностью загрязнён.

    Если вода холодная, то берут корпус из пластика. Для горячих теплоносителей нужна только сталь или стекловолокно. Чем больший объём жидкости обрабатывается – тем большего размера применяются фильтры. Но они стоят дороже.

    Картриджи используются для задержания механических примесей, но это не основная задача. Хлор из жидкости легче удалить, если использовать картриджи с углём. От глины и водорослей с тиной конструкцию очистят нитяные или вспененные картриджи.

    Напорные системы реагентной (безреагентной) очистки

    Это ёмкость, обладающая серьёзными габаритами. Её наполняют специальным фильтрующим материалом.

    Только материалы, чья прочность высока, с антикоррозионными свойствами, применяются при создании колонн-ёмкостей. 30-микронная степень очистки достигается при прохождении жидкости по внутренним частям.

    Такие изделия – удачное решение, если через систему проходит множество частиц, большое количество мусора с разными габаритами. Блок автоматизации процесса гидроочистки размещают в верхней части конструкции.

    Управляющий блок используется для управления регенеративными процессами, показателями частоты и количества. Такой режим позволяет фильтрующему материалу быстрее восстанавливать свои свойства.

    Напорные изделия монтируются в отапливаемых помещениях, такие установки отличаются крупными габаритами. Но эти устройства универсальны по принципу работы, и они могут справляться как с механической так и химической очисткой.

    Когда установка такой системы завершена, следом монтируют дренажный отвод или магистраль.

    Советы по выбору фильтров

    Следующие параметры рекомендуют внимательно изучить, чтобы сделать правильный выбор.

    1. Лучше провести лабораторный анализ для того, чтобы понять, насколько загрязнена вода. По результатам такого анализа специалисты порекомендуют, какое изделие приобрести.
    2. Насколько интенсивно используется вода? Согласно нормам, на одного человека в день уходит до 200 литров.
    3. Размеры ячейки или сетки определяют, с какой степенью проводится очистка. Иногда выгоднее последовательная установка сразу двух фильтров. Сначала идёт крупная сетка, а потом мелкая. Тогда срок эксплуатации увеличивается, как и частота проведения работ по ремонту.

    Кроме того, опираться надо на следующие несколько характеристик: диаметр сечения, вид соединения, допустимые пределы по температуре и давлению, степень очистки воды, пропускная способность.

    Монтаж. Как и где он проводится?

    Для защиты конструкции устанавливаются на общей трубе при вводе в квартиру или дом, либо сразу после участка, где идёт запорная арматура.

    Организуя установку таких конструкций, покупателям рекомендуют обратить внимание на следующие мелочи.

    • На корпусе производители рисуют стрелки, показывающие, куда идёт жидкость. Это надо учитывать при установке.
    • Вниз нужно направить грязевики или выступающие части на корпусе.
    • Только на горизонтальных участках водопровода монтируют прямой сетчатый тип.
    • Монтаж линий обвода для очищения. Тогда поток жидкости без проблем идёт в обратном направлении. Благодаря чему процесс очистки упрощается.
    • Важно следовать всем указаниям, если вместе с фильтром в комплекте идут инструкции от производителя.

    Меняем фильтры, очищаем. Ремонтируем систему

    Износ элемента очистки, накопление грязи – естественные процессы для техники, которая активно используется. Профилактика необходима, иначе срок службы оборудования не увеличится. В зависимости от вида очистного элемента, схемы подключения, очистка проводится несколькими способами.

    • Очистка не нужна, если эксплуатируется картриджный тип установки. За определённое время картридж просто меняется на новый.
    • В несколько действий проводится очистка сетчатых моделей, если промывочная схема отсутствует. Сначала перекрывается подача воды на фильтр. Крышка грязевика открывается с использованием гаечных ключей. Сетка вынимается, грязь сливается в ведро.
    • Далее сетка аккуратно продувается, промывается водой. При наличии повреждений деталь меняется на новую.
    • Когда промывка закончена, проводится сборка, с обратной последовательностью действий. Главное – обратить внимание на паранитовые и резиновые прокладки.
    • Чистка фильтра проводится и с помощью промывочных систем. Проводят перекрытие подачи воды в жилище, до и после фильтра. Открывается подача в обратном направлении. Далее открываются фильтр или пробка. Сетка промывается сильным напором воды. На работу уходит 5 минут максимум.

    О разновидностях картриджей для очистных фильтров

    Каждый тип картриджей выполняет разные функции. Модели могут быть двойными, некоторые способны выполнять несколько функций сразу.

    Чаще всего в качестве наполнителей пользуются активированным углём, ионнообменной смолой. Уголь играет роль абсорбента, он вбирает в себя примеси с вредными веществами. Ионообменная смола работает так, что вещества с вредными свойствами заменяются внутри системы на безвредные.

    При этом все описанные материалы – сыпучие. Если картридж качественный, то он снабжается прокладками, защищающие массу от загрязнения, и рассеивателями, которые организуют равномерное распределение.

    Выпускаются изделия бобинных и насыпных разновидностей. Их делают из аргона, нетканого полипропилена. Последняя разновидность материала способна фильтровать соединения как органического, так и неорганического типа. С такими наполнителями внутри картриджи устанавливают внутри прозрачной колбы, что облегчает постоянный контроль за уровнем загрязнения.

    Выпускаются следующие 4 вида картриджей:

    • Адсорбционные.
    • Ионообменные.
    • Мембранные.
    • Осмотические.

    Подробнее о каждом виде

    Адсорбционные заполняются только активированным углём. Но качество очистки снижается по мере дальнейшей эксплуатации такого оборудования. Адсорбционные картриджи отличаются непродолжительным сроком службы. Если не произвести замену вовремя, грязь проникает в состав воды.

    Замена, занимающая 2-3 часа – основное достоинство данной разновидности. Такие системы очистки без труда переносятся из одного места в другое. И сохраняют доступный уровень цен. От конструкции фильтра зависит, сколько прослужит данное изделие.

    • Под раковину работает на 7,5 тысяч литров.
    • Кувшины обрабатывают 750 литров.
    • Насадки на краны без проблем работают до 1 тысячи литров.

    Ионообменные фильтры устроены так, что они заменяют одни вещества на другие – с опасным составом на менее опасные. Но срок эффективного использования таких устройств очень короткий. Зато после очистки вода становится приятной на вкус. Но сердечникам и гипертоникам не рекомендуется употреблять воду, прошедшую через ионообменные фильтры.

    Фильтрация проводится на скорости 5 литров в минуту. За несколько минут организуется удаление химических соединений, в которых присутствуют магний с кальцием. Обязательное требование – установка перед фильтром сорбционного, обратноостмотического корпуса.

    Мембранные разновидности – молекулярное сито из ячеек, заключённых в мембрану. Продуктивность работы увеличивается, если диаметр пор и мембран соответствуют друг другу. Мембрана принимает на себя весь объём жидкости. Степень очистки до 90 процентов и продолжительный срок эксплуатации – достоинства систем данного типа. Но органика, нерастворимые вещества через них не проходят. Мембранные картриджи способны обработать 15 тысяч литров воды.

    Осмотические типа картриджей считаются эффективнее остальных.

    Периодичность проведения работ по ремонту и замены зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется водопровод на данном объекте. И от того, сколько вредных примесей попадает в поток жидкости. Допустима ориентация на показатели ослабления напора из крана, показаний манометров до и после фильтров.

    Установка фильтров грубой очистки воды – это не такая уж и сложная процедура. Сложно только выбрать качественное оборудование, способное прослужить до нескольких десятков лет. Лучше провести консультацию у работников магазина Alfatep, тогда легче учесть все свойства, характерные для оборудования. Этим определяется и безопасность дорогой бытовой техники, которая уже работает на объекте.

    Фильтр грубой очистки воды — информация от компании «Альтаир»

    Водопроводная вода без базовой обработки может содержать большое количество примесей, которые несут в себе негативные риски для здоровья людей и технического состояния оборудования. Жидкость проходит через старые магистральные коммуникации, накапливая ржавчину, соединения тяжелых металлов и многое другое. Фильтр грубой очистки позволяет избавиться от самых крупных частиц и значительно улучшить характеристики воды. В частности, это устройство водоподготовки эффективно справляется с устранением цветности и мутности. Кроме того, при комбинировании фильтров грубой очистки с фильтрующей загрузкой они могут фильтровать неприятные запахи и привкусы. После прохождения через фильтры грубой очистки вода становится пригодной для хозяйственно-бытовых целей. Также подготовленная жидкость может проходить последующую обработку на тонкоочистных фильтрах.

    Применение

    Качественная и вместе с тем экономичная водоочистка – это обязательное требование и для коттеджа, и для квартиры, и для крупного промышленного объекта. Фильтр грубой очистки позволяет избавиться от основной массы примесей и загрязнений, которые попадают в воду из-за неудовлетворительного санитарно-гигиенического состояния центральных и внутридомовых водопроводных коммуникаций. Механические примеси, ржавчина — важно фильтровать эти загрязнения, чтобы минимизировать риски для здоровья людей, а также защитить бытовую технику и промышленное оборудование от негативных последствий образования нежелательных отложений и скорого износа деталей из-за абразивного воздействия, вызванного наличием в воде твердых нерастворимых частиц.

    Принцип работы

    Фильтры грубой очистки воды имеют различные конструкции. Но на практике механизм грубой очистки выполняется по одной и той же схеме: поток воды проходит через прочную сетку или другую подобную структуру с определенным размером ячеек. Слишком крупные загрязнения просто не могут преодолеть подобный барьер и накапливаются в отведенной зоне или оседают на основном элементе фильтра.

    В зависимости от состава исходной водопроводной жидкости водоподготовка может заключаться только в использовании одного фильтра грубой очистки. Но в большинстве ситуаций этот прибор выполняет первую ступень очистки, экономично и эффективно подготавливая воду к последующему прохождению через мембранные или другие фильтры, которые выделят из потока среды более мелкие частицы и позволят получить качественную питьевую воду или провести очистку для технических целей.

    Классификация

    Конкретные типы фильтров грубой очистки воды необходимо устанавливать в системы с учетом состава исходной воды и требований к составу уже подготовленной жидкости. Все модели фильтров можно классифицировать по таким базовым особенностям:

    • Тип элемента. Самое простое и недорогое решение – фильтры грубой очистки сетчатого типа. Основа таких устройств представляет собой прочную металлическую сетку. Фильтры врезают в трубу на пути движения жидкой среды. Со временем загрязнения накапливаются на поверхности такого сетчатого фильтра, препятствуя нормальному движению потока и замедляя его. В этом случае сетку очищают или заменяют. Второй тип – устройства с картриджами или патронами. Вода попадает в специальную колбу фильтра грубой очистки, где проходит через картридж с сердцевиной из прессованных волокон. При этом примеси задерживаются в камере фильтра, а прозрачная колба позволяет визуально контролировать текущий уровень загрязнения и производить современную замену картриджей.
    • Расположение элемента. Фильтры могут быть установлены под углом к потоку среды или перпендикулярно к движению жидкости. За счет угловой установки удается сэкономить место – такие приборы называют косыми. В свою очередь, прямые фильтры требуют больше места для установки, зато могут фильтровать среду более эффективно.
    • Тип соединения. Для установки фильтров воды в водопроводные трубы используются муфтовые или фланцевые соединения. Муфтовые элементы с резьбой обычно используются на трубах небольших диаметров, что обеспечивает простоту их монтажа, обслуживания и замены. Фланцевые фильтры крепятся с помощью болтов или шпилек на магистральные и коммунальные коммуникации, а также на другие трубы с большим диаметром
    • Система промывки. Большинство бытовых моделей не имеют системы промыва. Такие фильтры грубой очистки воды называются грязевики. По мере накопления загрязнений необходимо их промывать вручную или проводить замену фильтроэлемента (выполнить эту процедуру несложно благодаря съемной колбе или съемной крышке фильтра воды). Более совершенная альтернатива – промывные фильтры со специальным краном для промыва сетки и слива накопившегося осадка. Такие устройства привлекают простотой обслуживания, повышенной надежностью и удобством применения при решении бытовых или технических задач.

    Установка фильтров грубой очистки

    Монтаж элементов в трубопроводную систему выполняется посредством врезки. К трубам устройство присоединяется с помощью резьбового или фланцевого соединения. В то же время важно знать и учитывать ключевые особенности фильтров для грубой фильтрации, особые требования к месту их расположения и т.д. Чтобы обеспечить качественную предварительную очистку воды, следует устанавливать фильтры с соблюдением таких норм, условий и требований:

    • Сетчатый или картриджный фильтр устанавливают перед приборами учета воды. Это позволяет фильтровать загрязнения перед счетчиками, снижая нагрузку на них и не допуская их повышенного износа и преждевременного выхода из строя.
    • Нормальная фильтрация воды возможна только при установке фильтра в правильном направлении. Обычно на корпусе изделия находится указательная стрелка, которая обозначает направление потока.
    • Отстойник фильтра в горизонтально направленной трубе офиксируется крышкой вниз. Это справедливо и для прямых, и для косых приборов, выполняющих грубую фильтрацию воды.
    • Для вертикального расположения труб применяются косые фильтры для воды, тогда как прямые вовсе не подходят для такого применения. При выборе места для установки фильтра следует заранее подумать о создании условий для его очистки и замены. Важно предусмотреть удобный доступ к колбе, наличие возможности для ее снятия и удобство проведения требуемых процедур.

    Обслуживание фильтра воды

    Устройства с промывкой фактически не требуют особого обслуживания, позволяя очистить элемент и избавиться от накопленного осадка с помощью специального крана и слива. В то же время другие типы оснащения для предварительной водоподготовки нуждаются в проведении периодической ручной очистки. Обязательное условие, которое необходимо выполнить перед началом работ – перекрыть воду в системе. После этого можно приступать к разборке фильтра.

    При очистке сетки необходимо выполнить ее визуальный осмотр. При наличии повреждений необходимо в обязательном порядке произвести замену фильтроэлемента. Также важно обращать внимание на техническое состояние уплотнительных элементов и производить их своевременную замену, обеспечивая надежность и герметичность системы.

    При использовании патронных фильтров для грубой очистки воды обслуживание сводится к снятию колбы и замене картриджа. Эти процедуры не требуют применения специального оборудования и выполнения технически сложных операций. Именно поэтому такой тип устройств широко распространен в бытовом секторе.

    Фильтр грубой очистки воды и преимущества его использования

    В первую очередь устройства для начальной водоочистки обеспечивают результативное выделение из потока самых крупных частиц. Различные модели таких фильтров используются в домах и квартирах, на производстве и в лабораториях. Широкая сфера их распространения объясняется наличием целого ряда преимуществ:

    • Простая конструкция. Устройства не имеют уязвимых узлов или элементов, которые могут выйти из строя под влиянием воды. Базовая конструкция включает главный элемент, задерживающий частицы, а также камеру-отстойник.
    • Низкая стоимость. Используя фильтры грубой очистки, удается обеспечить оптимизацию капитальных и эксплуатационных затрат на работу системы водоподготовки и водоочистки дома или предприятия. Если предварительно фильтровать воду, то можно снизить нагрузку на последующие ступени водоочистки. Благодаря этому дорогостоящее оборудование для тонкой фильтрации работает надежней и служит дольше.
    • Простота обслуживания. Устройства для грубой очистки не требуют использования реагентов или технически сложного обслуживания. Уход за приборами сводится к проведению периодической прочистки или замены сеток и картриджей.

    Сетчатый или патронный фильтр грубой очистки воды – это надежное и долговечное устройство, обеспечивающее удаление крупных частиц, устранение мутности и неприятных запахов. Такие приборы просто устанавливать и обслуживать. После плановой очистки или замены картриджа устройства снова могут эффективно фильтровать среду.

    характеристики, виды, популярные модели и руководство по установке — Инжи.ру

    Сегодня человек стал уделять большое внимание качеству своего образа жизни, своему питанию, соблюдению ежедневного водного баланса. Все эти вещи хочется держать под контролем, а значит и прибегать к различным методам решения вопроса: для полезного и здорового питания мы покупаем самые качественные и свежие продукты, занимаемся спортом, но для безукоризненной работы организма нам, конечно же, нужна вода. Как и остальное, человек стремится контролировать также и качество воды, которую он пьет: проверяет водопроводную воду на наличие примесей, устанавливает фильтры для очистки – благо сейчас рынок полон самых разных моделей и видов фильтров – или же покупает воду в магазине.

    Разумеется, такое пристальное внимание к потребляемой жидкости идет только на пользу здоровью. Однако, постепенно покупать воду в магазине становится накладно, а прогулка до водоматов холодной зимой в метель становится отнюдь не приятным времяпрепровождением. Рано или поздно приходит осознание необходимости покупки домашнего фильтра и сразу возникает целый ряд вопросов: как подобрать, какой вид фильтра лучше именно для моей воды, сложно ли будет его обслуживать, как устанавливать?

    Чтобы облегчить муки выбора, стоящие перед новичком в этом вопросе, необходимо все разложить по полочкам. В данной статье мы разберем и проиллюстрируем фильтры грубой очистки воды для квартиры и дачи: в чем их особенность, какая у них конструкция и принцип действия, ответим на вопрос нужны ли они в каждом доме или можно обойтись и без них, проанализируем популярные модели фильтров грубой очистки, а также дадим подробную инструкцию по установке и обслуживанию таких фильтров.

    Характеристики фильтров грубой очистки

    Фильтр грубой очистки воды берет на себя довольно важную роль: его задача состоит в очистке воды от механических примесей, то есть ил, ржавчина или песок. За очистку воды от данного вида загрязнений отвечает металлическая сетка, не позволяющая механическим примесям пройти дальше.

    Степень очистки варьируется в зависимости от показателя мкм: он может быть от 20 до 500 мкм, где 20 – это очистка даже мелких частиц, а 500 – достаточно крупных.

    Важно! Чем меньше показатель мкм, тем ниже будет давление в водопроводе.

    Часто проточный фильтр грубой очистки (ФГО) также называют предфильтром, стадией предварительной очистки воды. Считается, что необходимо устанавливать фильтр грубой очистки воды перед счетчиком, если такой имеется, но после запорной арматуры. ФГО будет надежным звеном очистки и гарантией для:

    • Работы стиральной и посудомоечной машин, которые будут защищены от случайного попадания механических примесей;
    • Правильного функционирования последующих ступеней очистки воды: благодаря предварительной очистке воды, картриджи и мембраны будут дольше служить и реже требовать замены;
    • Бесперебойной работы бачка унитаза, водонагревателя, гидроаккумулятора и насоса;
    • Долгой службы крана и смесителя, которые бывают особенно чувствительны к механическим примесям в воде.

    В чем отличие от фильтров тонкой очистки?

    Даже исходя из названия становится ясно, что главное отличие фильтров грубой очистки от фильтров тонкой очистки – размер ячеек фильтрующего элемента. Чаще всего у ФГО минимальный размер ячеек составляет 50-100 мкм, что не позволяет крупным частицам, содержащимся в воде пройти дальше, то есть песку, илу, ржавчине и так далее.

    Затем для максимально эффективной очистки вода конечно же должна проходить через систему тонкой очистки, не пропускающую частицы размером до 1 мкм. Фильтры грубой очистки не используют какие-либо химические составы для очистки воды, поэтому их называют механическими. А в последующей тонкой очистке уже могут использоваться и угольные фильтры, и мембраны, и минерализаторы, и уф-фильтры и так далее.

    Пить воду сразу после ФГО все еще нежелательно, так как в воде все еще находятся мелкие бактерии, вирусы, пестициды и другие вредоносные примеси, которые слишком крошечные, чтобы грубая очистка могла их убрать. Однако и лишь фильтр тонкой очистки, хоть и справится со своей задачей, лучше всего работает в паре с фильтром грубой очистки, так как последний еще и продлевает срок службы фильтрам тонкой очистки, выполняя за них всю «грязную работу».

    Разновидности фильтров грубой очистки

    Несмотря на довольно простую конструкцию фильтра, существуют также различные виды с важными отличиями. Разберемся с каждым из них по отдельности. Некоторые пользователи делят ФГО на следующие подвиды:

    • Бытовые – предназначенные для домашнего использования фильтры, будь то квартира или загородный дом. Они обеспечивают предварительную очистку воды от песка, ила и крупных частиц ржавчины.
    • Промышленные – более усовершенствованные и сложные модели фильтров, способные справиться с более мелкими загрязнениями воды. Зачастую такие фильтры магистрального типа устанавливаются на водоканалах для очистки от примесей нефти, масла и жира.

    Разумеется, фильтр грубой очистки воды для квартиры может быть только бытовым, однако и среди бытовых ФГО есть также свои различия. Прежде всего, по расположению отстойника их можно разделить на два типа

    • Косые – определить их не составляет труда, так как их отстойник находится под наклоном к потоку воды. Считается, что эффективность такого фильтра ниже, чем у прямого, однако и свои плюсы также имеются – «косой» ФГО занимает меньше места.

    • Прямые – соответствуя своему названию, данные фильтры располагаются прямо перпендикулярно потоку воды, обеспечивая полноценную защиту воды от механических примесей.

    Прямой фильтр очистки воды

    И на этом категории ФГО не заканчиваются. Как и большинство фильтров очистки воды, грубый вид очистки также нуждается в своевременном уходе и очищении его самого от накопившихся вредных частиц. Здесь можно выбрать из трех видов:

    • ФГО с откручивающейся крышкой. Как на иллюстрации выше, мы видим, что прямой фильтр имеет крышку, которую нужно регулярно открывать и прочищать фильтр. Такие фильтры еще называют грязевиками.
    • Фильтры с системой промывки. Такой фильтр вместо крышки оснащен краном и отверстием для выхода загрязнений. Удобнее и быстрее осуществить очистку такого фильтра, так как для этого нужно лишь подставить тару и открыть кран, без необходимости что-то самостоятельно прочищать.
    • И самая удобная и новая модель, конечно же, самоочищающийся фильтр грубой очистки, оснащенный двумя датчиками, по одному на входе и на выходе. Задача датчиков фиксировать давление воды, и, если они обнаруживают, что давление понизилось, значит фильтру требуется очистка. В данном случае вам не придется регулярно проверять и контролировать состояние фильтра – он проделает эту работу за вас.

    Также существует разделение ФГО по способу очистки, среди них выделяют:

    • Сетчатый фильтр – считается, что такой вид фильтров обеспечивает надежную степень очистки и более долгий срок службы. К примеру, сетчатый фильтр из нержавеющей стали не нуждается в замене, его достаточно лишь своевременно очищать.
    • Дисковый фильтр – большое преимущество такой разновидности фильтров – диски не требуют замены или ремонта, а также имеют внушительный срок службы – не менее 10 лет. Принцип его работы заключается в том, что вода фильтруется через комплект полимерных дисков, и в зависимости от комплекта степень фильтрации составляет от 55 до 400 мкм. Периодически цилиндр из дисков требует очистки, которую можно без проблем провести самостоятельно.
    • Фильтры с полипропиленовым модулем – самые непрактичные, по сравнению с предыдущими вариантами, фильтры. Полипропиленовый модуль не подлежит повторному использованию и требует обязательной замены, в противном случае качество воды может сильно пострадать.

    Популярные модели ФГО

    TITANOF сетчатый фильтр СПФ 1000

    Данная модель – хороший пример магистрального фильтра грубой очистки воды. Особенность модели заключается в использовании в производстве нержавеющей стали, что делает фильтр более долговечным. Производитель заверяет, что сетчатый фильтр можно промывать от накопившейся грязи и использовать повторно, в то время как одноразовый фильтр необходимо постоянно заменять новым. Сетчатый фильтр обладает показателем очистки 5 мкм, что является весьма высокой степенью грубой очистки.

    Модель СПФ 1000 имеет производительность 1000 литров в час, что является не самым высоким показателем, а потому цена на данную модель ниже, чем у ФГО с более высокой производительностью.

    VALTEC фильтр механической очистки промывной каскадный        

    Как мы знаем, промывные фильтры весьма просты в эксплуатации и это их несомненный плюс, выгодно выделяющий их на фоне других. Помимо этого, сравнительно с предыдущей, данная модель принадлежит к бюджетному ценовому сегменту. Важно сказать о размере ячеек фильтрующего элемента – 500 у первичного и 100 у вторичного – не самый высокий показатель, однако, модель будет надежным звеном очистки для последующей фильтрации.

    Фильтр также оснащен манометром для отслеживания уровня загрязненности сеток. Как только манометр будет показывать низкое давление в трубе – это явный признак того, что пора произвести очистку фильтра.

    Honeywell FF 06 1/2″ AA

    Honeywell – компания, которая безусловно является одним из лидеров на рынке производства фильтров для очистки воды. Оборудование производится на немецком заводе и отвечает высоким стандартам качества. Многие покупатели при выборе останавливаются на варианте купить фильтр грубой очистки именно фирмы Хоневелл.

    Модель промывного сетчатого фильтра от известного американского производителя. Имеет размер ячейки 100 мкм, прозрачный корпус и муфтовый тип соединения. Обеспечит первичную очистку воды от волокон пеньки, частиц песка, ржавчины.

    Контролировать загрязнение фильтра и вовремя производить очистку удобно благодаря прозрачному корпусу. Сменная сетка при необходимости меняется без демонтажа фильтра.

    Аквафор Гросс 20’’

    Аквафор – известная российская фирма по производству фильтров для воды и сорбентов. Многие потребители отмечают качество и надежность фильтров данной фирмы, выбирая Аквафор среди многих других.

    Модель отличается от предыдущих вариантов полипропиленовым модулем. Модель будет хорошим вариантом для тех пользователей, кто не хочет тратить время на чистку сетки или дискового цилиндра, а предпочитает просто регулярно заменять картридж. Если вам такой вариант больше по душе, то плюсом модели будет также быстросъемное соединение, обеспечивающее моментальную беспроблемную замену модуля фильтра.

    ARKAL дисковый фильтр 1» SUPER

    В отличие от предыдущих моделей очистка воды в Arkal 1” Super осуществляется при помощи дискового цилиндра. Именно благодаря очистке с помощью дисков, данная модель может похвастаться долговечностью, прочностью, а главное, что дисковый комплект не нужно регулярно заменять: достаточно лишь своевременно очищать от механических загрязнений. Эта особенность модели делает ее безусловно одной из самых выгодных.

    Диапазон фильтрации модели от 55 до 400 микрон, что также обеспечивает надежную предварительную защиту воды от механических примесей.

    Правила установки и обслуживания ФГО

    После выбора и покупки фильтра возникает закономерный вопрос о его установке. Разберем этапы монтажа своими руками различных фильтров грубой очистки.

    Важно!  Помните, что установка ФГО осуществляется ПЕРЕД счетчиком воды.

    Установка сетчатого фильтра

    1. Фильтр устанавливается после центрального запорного вентиля;
    2. Сетчатый фильтр необходимо устанавливать горизонтально, в случае с фильтром с косым отстойником – расположить отстойник крышкой вниз;
    3. Обращайте внимание на стрелки, указанные на самом фильтре – они показывают правильное расположение фильтра относительно потока воды;
    4. Перед установкой фильтра или заменой картриджа всегда отключайте подачу воды;
    5. Резьба запорного вентиля обматывается уплотнителем;
    6. Поверх уплотнителя накручивается непосредственно сам фильтр, обязательно закрепите закрутку ключом;
    7. После установки фильтра сразу же устанавливается счетчик для воды;
    8. После закрепления всех элементов фильтра необходимо проверить, туго ли закручен фильтр кратковременной подачей воды.

    Если вы выбрали модель с косым отстойником, то фильтр нужно устанавливать отстойником вниз.

    Обратите внимание на иллюстрацию при установке косых фильтров грубой очистки, на ней показано правильное положение отстойника относительно водопроводной трубы.

    Чистка и замена картриджей

    Фильтры со сменным картриджем требуют регулярной замены очистительного компонента. Чтобы сменить картридж придерживайтесь следующего алгоритма:

    1. Прежде всего необходимо перекрыть подачу воды и убедиться, что поток действительно перекрыт, включив любой кран;
    2. С помощью ключа аккуратно открутить соединительное кольцо фильтра, придерживая корпус фильтра;
    3. Достать из фильтра сменный картридж и вставить новый на его место;
    4. Возвращаем соединительное кольцо на место, для надежности закрепив ключом.

    Для наилучшего понимания процесса рекомендуем посмотреть обучающее видео:

    Разумеется, сетчатым и дисковым фильтрам также нужен уход и обслуживание.

    Обслуживание дискового фильтра

    Главное отличие дискового фильтра заключается в том, что он не требует регулярной замены каких бы то ни было компонентов, но при этом его необходимо периодически чистить. Для этого вам нужно:

    1. Отключить подачу воды и, прежде чем разбирать фильтр, обязательно включите кран и проверьте, что вода не идет;
    2. При помощи ключа разберите фильтр и достаньте дисковый комплект;
    3. С помощью щетки или губки тщательно промойте диски;
    4. Очищенные диски верните на место и закрепите фильтр с помощью ключа;
    5. Перед полным включением воды, сначала включите воду на несколько секунд и проверьте, не протекает ли фильтр. Если нет, значит всё закручено достаточно туго и можно возобновлять подачу воды.

    Обслуживание сетчатого фильтра (грязевика)

    Проверить, когда необходима очистка грязевику можно при помощи манометра – если он покажет давление ниже обычного, значит фильтр забился и в ближайшее время его лучше очистить. Для данной процедуры понадобится тара для слива воды и два разводных ключа. Разумеется, прежде всего останавливаем подачу воды. Затем:

    1. Под пробку грязевика подставляем тару для слива воды и придерживая одним разводным ключом фильтр, вторым откручиваем крышку фильтра;
    2. Достаем сетку, очищаем от скопившейся грязи, тщательно промываем водой;
    3. Не забываем также очистить корпус фильтра;
    4. Устанавливаем очищенный сетчатый элемент на место;
    5. Закручиваем пробку.

    Готово! Теперь ваш фильтр снова готов очищать воду от всяческих вредностей.

    Выводы

    Фильтр грубой очистки является важным, если не важнейшим звеном в очистке водопроводной воды как для квартиры, так и для загородного дома. Именно от наличия и качества первичной механической очистки напрямую зависит не только чистота потребляемой жидкости, но и работоспособность, долговечность бытовой техники, чувствительной к механическим примесям в воде: стиральные и посудомоечные машины, насосы, и даже краны и смесители.

    Фильтр грубой очистки находится далеко от наших глаз, однако, безусловно, он вносит неоценимо важный вклад в очистку воды. Благодаря ФГО также облегчается работа последующих фильтров – тонкой очистки – и продлевается срок их службы.

    Другими словами, фильтр грубой очистки необходимо иметь в каждом доме и квартире, жители которых заботятся как о своем здоровье, так и состоянии своей бытовой техники.

    Фильтр грубой очистки воды. водоподготовка. НПО КВО

    Для чего нужен фильтр грубой очистки воды

    Работа фильтра грубой механической очистки воды заключается в удалении из нее нерастворенных крупнодисперсных частиц песка, глины, ржавчины, растительных волокон и других механических примесей.

    ООО НПО «КВО» по выгодной цене предлагает купить фильтр грубой очистки воды в Москве и области. Подобное устройство поможет защитить ваши бытовые приборы и сантехническое оборудование от преждевременной поломки и подготовит воду к дальнейшему, более детальному очищению.

    Принцип работы фильтра грубой очистки воды

    Грубая очистка воды считается наиболее легким способом фильтрации, заключающимся в элементарном улавливании и задержании крупных частиц. Фильтры должны функционировать наподобие сита, пропускающего чистую воду и задерживающего на своей поверхности лишние элементы.

    Еще совсем недавно устройство любого фильтра грубой очистки воды представляло собой элементарный миниатюрный переходник с содержащейся в нем фильтрующей смесью и встроенной сеткой. Сегодня подобные устройства производятся в более широком ассортименте, различаясь не только по цене, но и по принципу соединения с элементами водопровода, строения активных элементов и регенерации.

    Применение фильтров грубой очистки

    Использование фильтра грубой очистки воды, несмотря на «предварительность» данного метода, помогает в достижении таких результатов, как:

    • защита организма от вредных механических примесей;
    • предохранение бытовых приборов, подключенных к водопроводу, от преждевременной поломки и износа;
    • увеличение срока службы водопроводных труб;
    • существенная экономия средств на ремонте бытовой техники и отопительных приборов;
    • избавление воды от чрезмерной жесткости;
    • повышение степени теплопроводности воды в результате защиты тепловых котлов и труб от накипи;
    • повышение эффективности работы стиральных и посудомоечных машин вследствие лучшего растворения моющего средства в умягченной воде.

    Сотрудники ООО НПО «КВО» ответят на все ваши вопросы по стоимости и принципу работы оборудования, помогут выбрать и купить фильтр грубой очистки воды и осуществят его установку в короткие сроки.

    Какой фильтр для отстойной воды мне нужен?

    Выбор фильтра-отстойника — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Есть несколько разных размеров и плотностей, но все они выглядят одинаково. Выберите тот, который слишком мал, и вы можете ограничить поток воды и часто будете требовать замены, выберите тот, который слишком большой, и вы будете переплачивать сначала, но также и каждый раз, когда вы заменяете этот фильтрующий элемент.Если фильтр слишком грубый, он не удалит достаточно осадка, чтобы ваша система дезинфекции ультрафиолетом продолжала работать, и у вас все равно будет слишком много осадка, проходящего через фильтр. Выберите слишком плотный или тонкий фильтр, и вы будете менять его слишком часто.
    Фильтры оцениваются по их способности удалять отложения до определенного размера микрон. Микрон — это одна миллионная метра. Так что это на самом деле означает? Например, диаметр человеческого волоса составляет 45 микрон, а размер эритроцита — 5 микрон.
    Итак, первым делом при выборе осадочного фильтра следует подумать о том, для чего он предназначен. Если это предварительный фильтр для ультрафиолетового света, его необходимо будет отфильтровать до очень тонких 5 микрон. Если вы просто думаете об удалении некоторых частиц из вашей воды, потому что они забивают сетки, идущие к вашей стиральной машине или смесителям в ванной, подойдет более крупная 20 микрон. Отличное решение, чтобы получить преимущества обоих фильтров, — это использовать фильтр с двойным градиентом, например, от 50 до 5, который имеет очень грубые 50 микрон снаружи, но гораздо более мелкие 5 микрон внутри.
    Следующий шаг — подумать о том, сколько воды проходит через этот фильтр. Если это обслуживает весь ваш дом или коттедж, но у вас только одна ванная комната, и только пара человек используют эту воду, подойдет 10-дюймовая тонкая линия. Если у вас есть несколько ванных комнат и у вас есть пробуренная скважина, дающая вам 6 -10 галлонов в минуту расхода, 10-дюймовый фильтр Big Blue будет гораздо лучшим выбором. Если у вас большой дом с четырьмя или более ванными комнатами, где проживают 5 или более человек или водопровод 1 дюйм, то 20-дюймовый Big Blue будет лучшим выбором, чтобы максимально увеличить время между заменами фильтра и увеличить поток через фильтр.
    Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это гофрированные противоударные фильтры из полипропилена. Вообще говоря, гофрированные фильтры можно использовать повторно, если они забиты, промыв их, и вы восстановите срок службы фильтров, в то время как с полипропиленовыми фильтрами, если они забиты, их промывка не восстановит никаких характеристик вообще. Обычно плиссированные стоят дороже, чем полипропиленовые.
    Магазинные фильтры осадка

    Советы по покупке системы ультрафиолетовой дезинфекции.

    9 лучших фильтров осадка для колодезной и городской воды 2021

    Колодезная вода жесткая и загрязненная, поэтому для нее необходим предварительный фильтр осадка.

    Для муниципально очищенной воды нет исключения, даже если она обычно содержит меньше отложений.

    Осадки в загрязненной воде отрицательно скажутся на вашем здоровье и повредят вашу бытовую технику, арматуру и трубопроводную систему .

    Но, к счастью, с ними легко справиться с помощью технологии фильтрации отложений.

    Осадочные фильтры обычно устанавливаются на передней линии основной системы фильтрации воды для защиты остальных фильтров и вашей домашней арматуры, , но, что более важно, для защиты вас и вашей семьи .

    В этом посте я исследовал более 50 различных моделей противоударных фильтров, чтобы получить этот из 9 лучших противоударных фильтров для колодезной и городской воды .

    Чего вы можете ожидать в этом посте:

    Раскрытие информации: BrizFeel является участником программы Amazon Associate.

    Лучшие 9 лучших фильтров для отстойников для колодезной и городской воды — выбор экспертов

    Зачем вам нужен осадочный фильтр для колодезной и городской воды

    Чистая и безопасная вода жизненно важна для человека, но, к сожалению, , многие районы не имеют доступа к чистой воде из-за неизбежного загрязнения.

    Загрязненная вода вредна для вас, вашей семьи и вашего дома.

    В большинстве случаев вода в колодце не регулируется и не очищается, поэтому вода загрязненная, грязная и содержит много отложений , таких как ржавчина, тяжелые металлы и крупные частицы.

    То же самое и с городской водой, которая уносит много загрязняющих веществ, когда вы едете к вам домой, хотя обычно она безопаснее и чище, чем колодезная вода.

    Эти крупные частицы легко забивают вашу систему фильтрации воды, поэтому вы потратите много денег на замену фильтров для воды премиум-класса .

    Следовательно, использование осадочного фильтра перед напорным баком важно для защиты вашей основной системы фильтрации воды и резервуара для воды от отложений.

    При минимальных инвестициях в лучший противоударный фильтр для колодезной и городской воды вы и ваша семья можете наслаждаться безопасной и чистой водой в своем доме .

    Есть три основные причины, по которым вам нужен противоударный фильтр для вашего дома:

    1. Улучшение качества воды
    2. Продление срока службы основной системы фильтрации воды
    3. Защитите бытовую технику и систему трубопроводов

    1. Улучшение качество воды

    Вода хорошего качества жизненно важна для вашего здоровья и тела.

    Отложения в воде вредны для вашего здоровья, если пить напрямую, и отрицательно повлияют на вашу кожу и волосы во время принятия душа.

    2. Увеличьте срок службы основной системы фильтрации воды.

    Отложения в воде забивают ваши главные фильтры для воды и значительно сокращают срок их службы, что требует больших затрат и увеличивает частоту их замены.

    3. Защитите бытовую технику, арматуру и трубы

    Отложения повредят вашу бытовую технику и приспособления, такие как водонагреватели, стиральную машину, кофеварку, посудомоечную машину, насадку для душа и смесители, в результате чего вы получите большую сумму денег. ремонтировать и заменять эти дорогие приборы и приспособления.

    Кроме того, отложения со временем забивают вашу систему трубопроводов и снижают давление воды. В конце концов вам придется нанять профессионального сантехника, чтобы промыть или заменить трубы.

    9 лучших осадочных фильтров для колодезной и городской воды Обзоры

    Вот обзоры 9 лучших осадочных фильтров для колодезной и городской воды.

    1. iSpring WSP100ARB Многоразовый цельный центробежный фильтр для воды с центрифугированием — лучший в целом

    • Высокопрочный сетчатый фильтр из пищевой нержавеющей стали 100 микрон
    • Эффективно удаляет отложения, ржавчину и крупные частицы
    • Смываемый фильтр для воды
    • Многоразовый
    • Модуль автоматической промывки сенсорного экрана
    • Встроенный скребок
    • Головка фильтра из бессвинцовой латуни
    • Большая емкость
    • Взрывозащищенный прозрачный корпус
    • Устойчивые к давлению и прочные материалы
    • Вход и выход 1 дюйм Фитинги FNPT и ¾ ”нажимные
    • Расход до 35 галлонов в минуту
    • Подробнее..

    iSpring WSP100ARM — это многоразовый центробежный осадочный фильтр со скребком и функцией автоматической промывки.

    Встроенный модуль автоматической промывки сенсорного экрана поставляется с двойным источником питания, адаптером питания и батареями AA.

    Вы можете использовать сенсорный экран HD, чтобы включить автоматическую очистку фильтра по заранее заданному расписанию. Вы можете выбрать один из трех вариантов: автоматический, полуавтоматический и ручной.

    Это похоже на фильтр для воды из отстойника с функцией автоматической обратной промывки.

    Осадочный фильтр с вращающимся насосом прост в установке, не требует сварки или клея, и хорошо работает с трубами из меди, ПВХ, ХПВХ и PEX.

    Комментарии эксперта:

    Это наиболее функциональный фильтр для отложений осадка с высокой скоростью потока, большой пропускной способностью, модулем автоматической промывки и прочным сетчатым фильтром из нержавеющей стали.

    Интегрированный модуль автоматической промывки со скребком экономит ваше время и усилия на повседневную промывку и ручную очистку. Просто установите его и пусть он сам позаботится о себе, никакого обслуживания не требуется.

    Встроенный скребок эффективно соскребает захваченный осадок, обеспечивая оптимальную работу сетки фильтра.

    Все эти замечательные особенности делают его лучшим фильтром для очистки воды из колодцев для всего дома.

    Плюсы:

    • Многоразовые и смываемые
    • Автоматический режим обслуживания
    • Сетчатый фильтр из нержавеющей стали
    • Встроенный скребок
    • Головка фильтра из бессвинцовой латуни
    • Высокий расход
    • Высокая производительность

    Минусы:

    • Требуются батареи или источник питания
    • Дорогой

    Ознакомьтесь с фильтром для отстойной воды iSpring WSP100ARB со спин-вниз здесь!

    2.Rusco 2 ″ фильтр для воды с вращающимся вниз осаждением 100 меш — лучший с высокой пропускной способностью

    • Высокая скорость потока воды до 100 галлонов в минуту (100 галлонов в минуту)
    • Размер фильтрации 100 ячеек
    • Эффективно блокирует крупные отложения / песок
    • Промывочный фильтр для воды
    • Многоразовый
    • Замена картриджа не требуется.
    • Отжимной сепаратор
    • Подробнее ..

    Это смываемый осадочный фильтр для колодезной воды, который отфильтровывает песок, частицы и отложения без необходимости замены фильтрующих картриджей.

    С сеткой из ударопрочного формованного полиэстера 100 меш для эффективного блокирования отложений размером более 149 микрон. Идеально подходит для водоснабжения из колодцев в домашних условиях.

    Прозрачный корпус из поликарбоната позволяет с легкостью контролировать количество захваченных отложений.

    2-дюймовая впускная и выпускная головка из ПВХ с скользящей посадкой обеспечивает высокую скорость потока 100 галлонов в минуту,

    Осадочный фильтр сертифицирован NSF и изготовлен из материалов класса FDA.

    Комментарии эксперта:

    Это, безусловно, осадочный фильтр с самой высокой пропускной способностью для колодезной воды при 100 галлонах в минуту, благодаря 2-дюймовому входному и выходному отверстию из ПВХ.

    Если в вашем доме потребление воды велико, это лучший противоударный фильтр, позволяющий избежать значительного падения давления воды при одновременном использовании воды.

    Кроме того, это отстойный фильтр с возможностью промывки, что означает, что вам не нужно заменять картридж каждые 2–3 месяца, просто периодически включайте продувочный клапан, чтобы вымывать накопившиеся отложения, такие как песок, грязь и частицы, с помощью центробежной системы. действие.

    Плюсы:

    • Высокий расход воды при 100 галлонах в минуту
    • Многоразовый и смываемый
    • Нет необходимости заменять фильтрующий картридж
    • Прочная формованная полиэфирная сетка
    • Высококачественные материалы FDA
    • Сертификат NSF

    Минусы:

    • Необходимо периодически промывать отстойный фильтр.

    Проверьте Rusco 2 ″ 100 Mesh Spin Down отстойный фильтр для воды здесь!

    3.iSpring WSP100GR Фильтр для воды из колодца — лучшая конструкция

    • Вращающаяся на 360 градусов головка фильтра для гибкой установки во всех направлениях
    • Прочный сетчатый фильтр из нержавеющей стали 100 микрон
    • Многоразовый и смываемый
    • Встроенный вращающийся скребок легко очищать сетку фильтра и корпус
    • Манометр
    • Прозрачный корпус для мониторинга
    • 1-дюймовый MNPT и 3/4 дюйма FNPT с двойной резьбой на обоих концах
    • Подробнее..

    WSP100GR — это промываемый центробежный фильтр для отложений, который оснащен вращающейся на 360 ° головкой, скребком и манометром.

    Система может быть установлена ​​в любом направлении благодаря поворотному на 360 ° соединению головки.

    Комментарии эксперта:

    Уникальной особенностью этого центробежного осадочного фильтра WSP100GR является его вращающаяся на 360 ° головка, которая позволяет устанавливать его в любом направлении.

    Большинство фильтров можно установить только на горизонтальном трубопроводе, но этот фильтр-отстойник может быть установлен даже на вертикальном трубопроводе благодаря вращающейся головке.

    Это отстойный фильтр лучшей конструкции для колодезной воды.

    Кроме того, он имеет встроенный двусторонний скребок, который может глубоко очистить сетку фильтра из нержавеющей стали и корпус, поворачивая его, экономя ваше время и усилия при еженедельном обслуживании и продлевая срок службы фильтра.

    Обычно для колодезной воды отложения бывают двух видов: грубые и мелкие.

    Крупные отложения можно легко смыть, открыв клапан, но некоторые мелкие отложения будут прилипать к сетчатому фильтру.

    Таким образом, вращая встроенный скребок, он может соскребать большую часть мелких отложений, поэтому вам не нужно вынимать сетку фильтра для чистки вручную.

    Плюсы:

    • Вращающаяся на 360 ° головка
    • Встроенный двусторонний скребок
    • Многоразовая и смываемая конструкция с отжимом
    • Прочная сетка из нержавеющей стали
    • Прозрачный корпус
    • Манометр

    Проверьте iSpring WSP100GR Вращающийся фильтр для воды от осадка здесь!

    4.Aquaboon Big Blue 4,5 ″ x 20 ″ Система фильтрации воды из скважины для всего дома — лучший корпус для фильтра-отстойника

    • Размер порта 1 дюйм
    • Корпус фильтра 20 дюймов x 4,5 дюйма со сбросом давления
    • Сертифицированный FDA и прочный материал
    • Большая емкость
    • Высокий расход
    • Простая установка и замена фильтрующего картриджа
    • 1 ”FNPT вход и выход с резьбой
    • Совместимость с большим разнообразием фильтрующих картриджей
    • Подробнее ..

    Aquaboon big blue 4.Система фильтрации воды для колодцев размером 5 x 20 ″ подходит для воды из колодцев с тяжелыми отложениями.

    Непрозрачный синий поддон изготовлен из прочного и химически стойкого полипропилена, а черный колпачок — из высокопрочного полипропилена для повышения жесткости.

    Картридж осадочного фильтра большой емкости позволяет ему собирать больше осадков, прежде чем вам потребуется заменить новый.

    Кроме того, корпус фильтра плотно закрыт двойным уплотнительным кольцом для предотвращения утечки.

    Комментарий эксперта:

    Предпочитаете приобретать картридж и корпус фильтра-отстойника отдельно?

    Нет проблем.

    Этот корпус фильтра для всего дома Aquaboon — лучший корпус фильтра-отстойника для колодезной воды, который вы можете найти на рынке.

    Он имеет большую емкость фильтра 20 дюймов, срок службы которой составляет около 12 месяцев, что экономит ваше время и избавляет от лишних хлопот при замене фильтра-отстойника для воды из колодца.

    Лично я всегда выбираю фильтр с 20-дюймовым фильтром, поскольку он служит дольше, поэтому мне не нужно его так часто менять.

    Что наиболее важно, корпус фильтра-отстойника изготовлен из прочного и химически стойкого материала для более длительного срока службы.

    Для сменных фильтров осадка для колодезной воды вы можете приобрести любой совместимый картридж, например iSpring FP220BX2.

    Плюсы:

    • Большая емкость 20 дюймов
    • Использование с фильтрами различных размеров
    • Высококачественные материалы корпуса и крышки
    • Герметичность
    • Высокая скорость потока воды

    Минусы:

    • Необходимо Купите и замените фильтрующий картридж

    Ознакомьтесь с системой фильтрации воды из колодца Aquaboon 20 ″ для всего дома здесь!

    5.iSpring WSP-100SL Вращающийся фильтр для воды от осадка с Siliphos — Best DeScale

    • С Siliphos для устранения накипи твердости
    • Размер фильтрации 100 микрон (доступны другие варианты)
    • Скорость потока 20 галлонов в минуту
    • Многоразовые и смываемые
    • 1 ″ MNPT + 3/4 ″ FNPT
    • Подробнее ..

    iSpring WSP-100SL — это 100-микронный смываемый фильтр для отстойных отложений с силифосом, составом для очистки воды, изготовленным из пищевых материалов, который исключает образование накипи и останавливает коррозия труб и арматуры.

    Siliphos не имеет вкуса, запаха и цвета, образует тонкий защитный слой внутри водопроводной системы, заменяемый каждые 3 месяца или 20 000 галлонов воды.

    Сетчатый фильтр поставляется с 5 вариантами: 50, 100, 200, 500 и 1000 микрон.

    Комментарий эксперта:

    Это комбинация многоразового центробежного осадочного фильтра и соединений Siliphos, которые фильтруют отложения и в то же время предотвращают образование накипи.

    С этим фильтром вам не нужно вынимать сетку фильтра и смывать накипь вручную.

    Это лучший фильтр для отстойной воды со спиннингом, предотвращающий образование накипи.

    Используйте его в первой линии системы фильтрации воды, чтобы защитить водопровод, арматуру, приборы и остальные фильтры для воды от отложений, ржавчины, песка и жесткости воды.

    Плюсы:

    • С Siliphos для предотвращения образования накипи
    • Многоразовые и смываемые
    • Варианты размеров в микронах

    Минусы:

    • Требуется частая промывка вручную

    Проверьте iSpring WSP-100SL Фильтр для воды с Siliphos здесь!

    6.iSpring WSP-100 Фильтр для воды с центрифугированием для всего дома — Best Spin Down

    • Фильтрация 100 микрон
    • Многоразовый и очищаемый
    • Блокировка отложений, ржавчины, песка, грязи и крупных частиц
    • 1 ”MNPT + 3/4” FNPT
    • Головка фильтра из бессвинцовой латуни
    • Сетчатый фильтр из нержавеющей стали
    • Материал корпуса FDA
    • Простая установка с двойной резьбой
    • Подробнее ..

    Для серии осаждающих фильтров iSpring WSP с вращением вниз вы можете выберите широкий диапазон размеров фильтрации от 50 до 1000 микрон в зависимости от качества воды в вашем колодце.

    Меньшие микронные размеры могут блокировать более мелкие частицы, но могут засорять их раньше, чем следовало бы, что сокращает срок службы и эффективность фильтрации.

    Поэтому важно выбирать, исходя из качества воды в вашем колодце.

    В отличие от традиционных фильтрующих картриджей для отстойных отложений, этот многоразовый фильтр из нержавеющей стали можно регулярно промывать

    , чтобы поддерживать его эффективность при удалении осадка, что позволяет использовать его повторно без замены.

    Он защищает и продлевает срок службы остальных фильтров за ним, удаляя отложения до того, как они достигнут остальной части вашей водопроводной системы, фильтров для воды и приборов.

    Кроме того, этот фильтр-отстойник для воды из колодца поставляется с латунной головкой фильтра и сеткой из нержавеющей стали, срок службы которой составляет от 1 до 2 лет.

    Комментарии эксперта:

    iSpring WSP-100 Spin Down — это смываемый для всего дома противоосадочный фильтр для колодезной воды, который идеально подходит для использования на передовой для защиты водопровода и основной системы фильтрации от крупных частиц и отложений, таких как песок, ржавчина. , ил и грязь.

    Если в вашем водяном колодце высокая концентрация отложений, рекомендуется установить более крупный микрон, чтобы предотвратить его засорение раньше, чем ожидалось.

    Кроме того, чтобы убедиться, что этот фильтр для осадков колодезной воды работает в оптимальном состоянии, я предлагаю вам промывать его еженедельно или ежедневно в зависимости от использования воды, количества отложений в колодезной воде и уровня жесткости воды.

    Однако в конечном итоге вокруг сетки фильтра из нержавеющей стали образуются твердые накипи, и одной промывки недостаточно для их удаления, поэтому придется вынимать ее и промывать вручную щеткой.

    Плюсы:

    • Простота обслуживания
    • Промываемая и многоразовая
    • Варианты размеров микрон

    Минусы:

    • Требуется ручная промывка вручную
    • Необходимо периодически чистить весы

    Проверьте iSpring WSP -100 Многоразовый фильтр для всего дома!

    7.Фильтр предварительной очистки от отложений HQMPC для скважинной воды — лучший бюджет

    • 40 микрон
    • Многоразовый и промываемый фильтр с отжимом
    • Расход 20 галлонов в минуту
    • 1 ″ MNPT + 3/4 ″ FNPT
    • Изготовлен из бессвинцовой латунь и авиационный пластик
    • Визуальный корпус из авиационного пластика
    • Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 316L для долговечности
    • Простота установки
    • Подробнее ..

    Осадочный фильтр HQMPC представляет собой смываемый фильтр предварительной очистки 40 микрон для колодезной воды решения.

    Изготовлен из высококачественных материалов, таких как бессвинцовая латунь, авиационный пластик и нержавеющая сталь 316L.

    Сетка из нержавеющей стали 316L обеспечивает более высокую коррозионную стойкость.

    Чтобы вымыть накопившиеся отложения, просто откройте нижний клапан, чтобы он очистился сам по себе.

    Комментарии эксперта:

    При размере фильтрации 40 микрон он подходит только для колодезной воды с умеренной концентрацией отложений. Если концентрация отложений в колодезной воде высока, вам может потребоваться ежедневная промывка фильтра.

    Кроме того, это отличный бюджетный фильтр для отстойников, позволяющий продлить срок службы остальных фильтров.

    Плюсы:

    • Недорого
    • Многоразовые и смываемые
    • Изготовлены из высококачественных материалов

    Минусы:

    • Требуется частая промывка
    • Необходимо вручную счищать мелкие отложения

    Проверить осадки HQMPC Предварительный фильтр для колодезной воды здесь!

    8. ProPlumber PVC Spin Down Sediment T-Style Water Filter — бюджетная альтернатива

    • 100 Сетчатый фильтр из полиэстера с сеткой
    • Т-образный фильтр для осаждения с вращением вниз
    • Размер порта 1 дюйм
    • Прозрачный корпус
    • До 25 Расход GPM
    • Подробнее..

    Отстойный фильтр ProPlumber — это осаждаемый осадочный фильтр из ПВХ 100 Mesh для колодезной воды.

    Защищает водопровод и фильтры от крупных отложений.

    Комментарии эксперта:

    Если вы ищете недорогой смываемый отстойный фильтр и не возражаете против материала ПВХ, то осадочный фильтр ProPlumber — это то, что вам нужно.

    Он дешевый и выполняет свою работу по фильтрации отложений из колодезной воды.

    Плюсы:

    • Смываемый и многоразовый
    • Недорогой
    • Прозрачный корпус
    • Высокий расход воды

    Минусы:

    • ПВХ-материалы
    • Требуется частая промывка
    • Необходимо очищать отложения вручную

    Познакомьтесь с фильтрующим фильтром для отложений из ПВХ ProPlumber 100 Mesh здесь!

    9.EcoPure EPWO4 Универсальный корпус фильтра для воды — лучший корпус 10-дюймового фильтра для осадков

    • 10-дюймовый универсальный корпус фильтра с кнопкой сброса давления
    • Сертификат NSF
    • Высокая скорость потока
    • Высококачественный материал
    • Совместим с большинством фильтрующих картриджей
    • Подробнее ..

    EcoPure EPWO4 — это универсальный 10-дюймовый универсальный корпус фильтра большой емкости для всего дома.

    Позволяет использовать на выбор капельные фильтры, такие как EPW4F, EPW4C, EPW4P, и большинство универсальных фильтров большой емкости от таких производителей, как Culligan, Whirlpool, Watts, GE, Dupont и 3M.

    Комментарии эксперта:

    Ищете 10-дюймовый корпус фильтра или более бюджетное решение для фильтрации?

    Корпус фильтра EcoPure EPWO4 — ваш ответ.

    Он имеет 3 типа сменных фильтров для очистки колодезной воды, и наиболее рекомендуемым из них является многоразовый гофрированный фильтр для воды EPW4P.

    Гофрированный фильтр для воды эффективно защищает от отложений, таких как ржавчина, песок и грязь.

    Кроме того, его можно стирать и использовать повторно.

    Плюсы:

    • Использование с фильтрами различных размеров
    • Высокий расход
    • Недорого

    Минусы:

    • Необходимо купить и заменить картридж фильтра

    Ознакомьтесь с универсальным фильтром для воды EcoPure EPWO4 10 ” Жилье здесь!

    В спешке? Нажмите, чтобы перейти к обзору лучших фильтров для отстойников для колодезной и городской воды.

    Что такое отложения?

    Осадки — это твердых веществ или частиц, которые существуют в вашей воде, но не должны , такие как песок, ил, ржавчина, пыль, глина, камни и т. Д.

    Эти частицы отложений различаются по размеру, от мелкого песка до крупных камней.

    Вода не содержит этих отложений в естественных условиях, но они собираются водой, когда она остается в вашем частном колодце или при поездке от водоочистных сооружений к вашему дому.

    Проблема с отложениями заключается в том, что они принесут вред вашей жизни , особенно на ваше здоровье и имущество, такое как бытовые приборы, трубы и арматура.

    Кроме того, отложения также изменят вкус и цвет воды, доставят неприятные ощущения от ее употребления и питья.

    Что такое осадочный фильтр?

    Осадочный фильтр — это фильтр, который используется для блокирования и удаления отложений из воды , чтобы они не попали на вашу кожу или в желудок.

    Фильтры для очистки воды из колодцев обычно используются в качестве фильтров предварительной очистки для других фильтров для воды, таких как фильтры с активированным углем и фильтры для воды обратного осмоса, чтобы защитить их от крупных частиц, таких как песок, камень и грязь.

    Они также используются в качестве фильтров на входе, чтобы продлить срок службы более дорогих фильтров для воды для всего дома.

    Как работают фильтры осадка?

    Осадочные фильтры используют физический процесс для блокировки прохождения любых частиц, размер которых превышает размер их пор , через сетку фильтра.

    Таким образом, когда вода из колодца, содержащая отложения, проходит через фильтр для отстойников, все отложения будут заблокированы и останутся позади, в результате чего вода из колодца будет свободна от отложений.

    Чтобы эффективно блокировать большое количество отложений, осадочный фильтр для скважины обычно использует большую площадь поверхности для их улавливания.

    В некоторых фильтрах для отстоя воды из скважины используется мультиградиентный фильтрующий материал для повышения эффективности фильтрации.

    Как осадочный фильтр защищает систему обратного осмоса

    Осадочные фильтры обычно используются в качестве предварительного фильтра для системы обратного осмоса.

    Осадочные фильтры могут эффективно защищать мембрану обратного осмоса и ограничитель потока от засорения, что напрямую повышает эффективность системы обратного осмоса.

    Как осадочный фильтр повышает эффективность УФ-фильтра

    Ультрафиолетовые (УФ) фильтры используют УФ-свет для повреждения микроорганизмов, таких как бактерии и вирусы, от размножения и обезвреживания их.

    Однако частиц осадка в воде будут рассеивать ультрафиолетовый свет и вызывать выход микроорганизмов из ультрафиолетового фильтра и попадание в вашу питьевую воду, что вредно для вас.

    Вот насколько важно выбрать лучший фильтр для защиты от отложений для колодезной воды, особенно если качество воды в колодце плохое.

    Как осадочный фильтр защищает фильтр с активированным углем

    Фильтры с активированным углем могут удалять отложения посредством механического процесса, но в то же время эти отложения забивают поверхность материала и сокращают срок их службы .

    Основное назначение фильтра с активированным углем — удаление хлора, хлораминов, химикатов, газов, неприятного вкуса и запаха из воды, поэтому его забивание на более раннем этапе не очень хорошо с точки зрения эффективности фильтрации и стоимости.

    По этой причине фильтр-отстой необходим в качестве фильтра предварительной очистки от отложений перед фильтром с активированным углем.

    Как выбрать лучший фильтр-отстойник для колодезной и городской воды [Руководство по покупке]

    Отстойный фильтр перед напорным баком является первой линией защиты всей вашей системы фильтрации воды.

    Используется для блокирования всех отложений, таких как песок, ржавчина, грязь и крупные частицы, для защиты остальной сантехники и системы фильтрации воды.

    Чтобы выбрать лучший противоударный фильтр для колодезной или городской воды, вам необходимо знать ваш источник воды, микронный размер и типы осадочного фильтра .

    Источник воды: вода из колодца или городская?

    Колодезная вода обычно содержит много отложений, поэтому предпочтительны смываемые центрирующие картриджи или фильтрующие картриджи большой емкости, так как их можно использовать повторно или заменить через долгое время.

    Имеется два основных типа осадочных фильтров для воды из колодцев и городских водоемов:

    • Смываемый осадочный фильтр с отжимом
    • Корпус водяного фильтра + фильтрующий элемент осадочного фильтра (фильтр из полипропилена, многоградиентный фильтр или гофрированный фильтр)

    Смываемый центробежный осадочный фильтр позволяет промывать собранные отложения через дно фильтра, когда он забит. для поддержания его производительности, и может прослужить от 1 до 2 лет при регулярной очистке.

    Многоразовый центробежный фильтр часто используется семьями с большим потреблением воды.

    Для комбинированного корпуса водяного фильтра и картриджа осадочного фильтра выберите прочный корпус, так как он может использоваться в течение многих лет, просто заменяйте осадочный фильтр каждые 3–12 месяцев в зависимости от емкости фильтра, качества воды и использования.

    В городской водопроводной воде осадки обычно все меньше и меньше, поэтому выбирайте осаждаемый противоударный фильтр с меньшим микронным рейтингом или картриджный фильтр большой емкости, чтобы прослужить дольше между заменами.

    Что такое микронный рейтинг для осадочного фильтра?

    Рейтинг в микронах относится к размеру фильтрующих пор фильтра, показывая, насколько мелкие частицы могут быть удалены фильтром в результате процесса физической блокировки.

    Микрон — единица измерения длины, эквивалентная одному микрометру (1 мкм) . Частица размером 1 микрон означает, что она имеет диаметр 1 микрометр (1 мкм).

    Чем меньше размер в микронах, тем меньше частицы он может удалить.

    Например, 100-микронный фильтр может удалять частицы, такие как отложения, песок и ржавчину, размером более 100 микрон из поступающей воды, позволяя при этом проходить мелким частицам размером менее 100 микрон.

    Какой размер сетки в фильтре осадка?

    Сетка — это мера того, сколько фильтрующих пор находится в одном дюйме.

    Например, сетка фильтра 100 Mesh имеет 100 отверстий на дюйм .

    Чем выше значение сетки, тем меньше размер фильтрации.

    Например, 100 меш соответствует 149 микронам, 50 меш — 297 микронам, а 200 меш — 74 микронам.

    Какой микронный фильтр или фильтр с размером ячеек я должен использовать ?

    Размер фильтрации, обычно измеряемый в микронах или мешах, показывает, насколько мелкие частицы будут заблокированы от прохождения.

    Осадочный фильтр 100 микрон блокирует все частицы размером более 100 микрон и пропускает частицы размером менее 100 микрон.

    Сила фильтрации в зависимости от срока службы фильтра

    Меньший рейтинг в микронах (или выше размер ячейки) = более сильная фильтрация = меньший срок службы фильтра

    Рейтинг в микронах большего размера (или меньший размер ячейки) = более слабая фильтрация = более длительный срок службы фильтра

    Меньший размер чем больше размер фильтрации, тем больше отложений будет накапливаться со временем , следовательно, тем чаще вам нужно его промывать или заменять.

    Обычно для бытовой воды из колодцев идеально подходят сетчатый фильтр 100 меш или фильтр 100-150 микрон на передовой линии для удаления отложений из воды.

    Однако это все еще зависит от качества воды.

    Фильтр с меньшим размером пор на лучше с точки зрения удаления осадка , но, в свою очередь, он забивается раньше , тогда как фильтры с большим размером пор фильтра блокируют меньшее количество отложений, но служат дольше .

    Итак, вам может потребоваться измерить между удалением осадка и периодичностью технического обслуживания.

    Если вы используете небольшой микронный фильтр (скажем, 5 микрон) для колодца с высокой концентрацией отложений, вы обнаружите, что фильтр засоряется раньше, чем ожидалось.

    Например, картридж фильтра для отстойной воды из колодца, рассчитанный на 3 месяца, засоряется через несколько дней.

    Как показывает практика, чем грубее вода из колодца (или городская вода), тем больше требуется размер фильтрации. .

    Поскольку концентрация отложений различается в зависимости от источника воды, лучше использовать метод проб и ошибок, чтобы найти оптимальную оценку в микронах, которая соответствует вашим потребностям.

    Если вы согласны с частым обслуживанием фильтра для воды, выберите фильтр с более низким рейтингом в микронах, в противном случае выберите фильтр с более высоким рейтингом в микронах, чтобы сократить частоту обслуживания.

    Конечно, лучший способ — установить несколько фильтров-отстойников с разным размером и функцией фильтрации в одну линию для достижения наилучшего результата и эффективности фильтрации.

    Сила фильтрации в зависимости от скорости потока воды

    Меньший микронный рейтинг (или более высокий размер ячейки) = более сильная фильтрация = более медленный поток воды

    Принимая во внимание скорость потока воды, вам не следует устанавливать осадочный фильтр 1 микрон, поскольку Предварительный фильтр для всего дома, во-первых, это неэффективный способ (вам может потребоваться заменять его каждые 1-2 месяца), во-вторых, это повлияет на расход воды.

    Лучше всего установить фильтр-отстойник с большим размером микрон на передней линии, например от 10 до 500 микрон в зависимости от качества вашей воды, и постепенно уменьшать рейтинг микрон по направлению к вашему внутреннему дому.

    Короче говоря, используйте крупный микронный осадочный фильтр для фильтрации в точке входа и используйте малый микронный фильтр для фильтрации в точке использования.

    4 типа фильтров осадка

    Фильтры осадка поставляются с 4 типами конфигураций для удовлетворения различных потребностей потребителей.

    Есть:

    1. Осадочный фильтр с вращающейся вниз
    2. Отстойный фильтр из полипропилена (PP)
    3. Многоградиентный отстойный фильтр
    4. Гофрированный осадочный фильтр
    1. Осадочный фильтр с вращающимся вниз

    Осадочный фильтр с вращающимся вниз многоразовые и смываемые, что делает их идеальным выбором в качестве решений для предварительной фильтрации для фильтрации всего дома.

    Как работает центрирующий противоударный фильтр для колодезной воды?

    Вращающийся фильтр для отстойных отложений использует физический процесс для блокирования отложений.

    Доступен широкий диапазон размеров фильтрации от 20 до 1000 микрон.

    Например, вы можете установить осаждающий фильтр на 100 микрон на входе основной воды и 20 микронный фильтр на выходе из птичника перед птичником для обеспечения общей эффективности фильтрации.

    После засорения осаждаемого осадочного фильтра просто откройте клапан и дайте воде смыть захваченные отложения.

    Для колодезной воды вы можете установить два осаждаемых осадочных фильтра с разным микронным размером, чтобы справиться с большим количеством отложений.

    Для городской воды обычно достаточно одного, но вы устанавливаете больше, чтобы уменьшить частоту смыва.

    Когда использовать осаждающий противоударный фильтр ?

    Если вы не хотите регулярно заменять фильтрующие картриджи или использовать громоздкий осадочный фильтр с картриджем большой емкости, то осадочные фильтры с вращающимся барабаном — лучший выбор для вас.

    Их можно регулярно промывать для повторного использования и уменьшения размера.

    Преимущества осаждающего фильтра с вращением вниз:

    • Возможность промывки и многоразового использования
    • Малый размер
    • Замена фильтрующего картриджа не требуется
    • Некоторые из них оснащены функцией автоматической промывки
    • Высокая скорость потока воды
    2.Осадочный фильтр из полипропилена (PP)

    Осадочные фильтры с картриджем очень популярны в быту, и наиболее распространенным фильтрующим картриджем является полипропиленовый фильтр.

    Полипропиленовые (ПП) отстойные фильтры дешевы, эффективны и доступны с толщиной менее микрон, обычно от 1 до 50 микрон.

    Фильтры из полипропилена с меньшими микронами (от 1 до 5 микрон) являются идеальным выбором для фильтрации в месте использования, а фильтры с более высокими микронами (от 10 до 50) отлично подходят для фильтрации городской воды во всем доме или в качестве второй противоударный фильтр для колодезной воды сразу после центрирующего противоударного фильтра.

    Преимущества полипропиленовых фильтров отстойников:

    • Эффективны против отложений
    • Дешево
    • Легко достать
    3. Многоградиентный осадочный фильтр

    Многоградиентные фильтры отстойников состоят из нескольких слоев фильтрующего сита с разными микронными размерами от более высокого рейтинга (внешний слой) до меньшего рейтинга (внутренний слой), чтобы сделать фильтрацию отложений более эффективной.

    Благодаря глубине этих фильтрующих картриджей они могут собирать большое количество отложений, прежде чем потребуется их замена.

    Преимущества многоградиентных фильтров отстойников:

    • Срок службы дольше
    • Более эффективен для обработки отложений с различным размером частиц
    4. Гофрированный фильтр для осадка

    Картриджи для гофрированных фильтров отстойников можно мыть и использовать повторно , что делает их отличной альтернативой отстойным фильтрам из полипропилена.

    Они изготовлены из тонкого листа полиэстера или полипропилена, сложены в складки и имеют большую площадь поверхности за счет формы гармошки.

    Большая площадь поверхности позволяет им улавливать большее количество отложений без снижения расхода воды и служит дольше, чем картриджи из полипропилена.

    Преимущества гофрированных фильтров осадка:

    • Более высокая производительность и более длительный
    • Моющийся
    • Повышенный расход воды
    • Меньшее падение давления
    Вместимость фильтра

    Производительность фильтра следует выбирать в зависимости от вашей семьи размер.

    В большинстве случаев, чем больше емкость фильтра, тем лучше, поскольку вам не нужно менять картридж фильтра так часто.

    Но если размер вашей семьи небольшой, не рекомендуется тратить более высокие деньги, чтобы получить больше возможностей, чем вам нужно.

    Фильтр осадка Плюсы и минусы

    Плюсы:

    • Эффективен при удалении песка, ржавчины, ила, крупных частиц и железных отложений в колодезной воде

    Минусы:

    • Невозможно снизить уровень TDS в воде
    • Невозможно удалить микроорганизмы в воде
    • Невозможно избавиться от неприятного запаха, вкуса и запаха (это работа фильтра с активированным углем)

    Как видите, задача фильтра-отстойника заключается в удалении отложений в воде вода.

    Для общего содержания растворенных твердых частиц (TDS) это работа фильтра обратного осмоса.

    Для микроорганизмов это ультрафиолетовый (УФ) фильтр или фильтр обратного осмоса.

    Для устранения неприятного запаха, вкуса и запаха это фильтр с активированным углем.

    Идеальная система фильтрации воды — это никогда не автономный фильтр, а многоступенчатый фильтр для воды с различными возможностями удаления, которые объединяются для достижения наилучшего результата фильтрации и эффективности.

    Идеальная система фильтрации воды для всего дома для колодезной воды (установка)

    Например, вот моя линейка многоступенчатых установок фильтрации воды:

    1. Осадочный фильтр 100 микрон (iSpring WSP100ARB) — промывка еженедельно
    2. 20 микрон Осадочный фильтр большой емкости 20 дюймов (Aquaboon 20 дюймов + iSpring FP220BX2)
    3. Fleck 5600SXT 64,000 Зерновой умягчитель воды
    4. Express Water Heavy Metal 3-ступенчатый фильтр для всего дома (5 микрон)
    5. HQUA-OWS-12 Фильтр ультрафиолетового стерилизатора воды
    6. Waterdrop Обратный осмос без резервуара WD-G3-W (субмикронный)

    Конечно, я очень требователен к качеству воды, и вам не нужно следовать за мной, просто чтобы показать вам один из идеальных фильтров воды настройки системы с градиентным микронным рейтингом для максимальной эффективности.

    Для большей защиты добавьте несколько дополнительных фильтров, таких как фильтры для душа и фильтры для воды из крана.

    Советы по очистке и техническому обслуживанию осадочного фильтра

    Для промываемого центробежного осадочного фильтра регулярная промывка смывает большую часть более крупных отложений, но мелкий осадок прилипает к сетчатому фильтру и образует накипь.

    Чтобы сохранить производительность фильтра, вы должны вынуть сетку фильтра и очистить ее щеткой для удаления мелких отложений.

    Можно также смочить его в растворе уксуса, чтобы избавиться от стойких отложений.

    Для корпуса водяного фильтра с гофрированным фильтрующим элементом для осадка:

    1. Извлеките забитый фильтрующий элемент и осторожно промойте его, чтобы удалить застрявшие отложения.
    2. Очистите корпус водяного фильтра водой
    3. Положите обратно очищенный гофрированный осадок картридж фильтра в корпус фильтра
    4. Затяните корпус фильтра

    Для корпуса водяного фильтра с одноразовым картриджем осадочного фильтра:

    1. Извлеките засоренный картридж фильтра и выбросьте его
    2. Очистите корпус водяного фильтра с помощью вода
    3. Вставьте новый патрон осадочного фильтра в корпус фильтра
    4. Затяните корпус фильтра

    Как часто следует менять осадочный фильтр

    Это зависит от емкости фильтра и расхода воды, но, как правило, вам следует заменить фильтр-отстойник картриджного типа каждые 3–12 месяцев.

    Кроме того, когда вы замечаете значительное падение давления воды, это означает, что фильтр-отстойник забит и его необходимо заменить.

    Если вы используете фильтр-отстойник с прозрачным корпусом, вы можете контролировать образование отложений и коричневатый цвет на сетке фильтра и соответственно заменять ее.

    Сводка (сравнительная таблица)

    Вот краткое сравнение лучших 9 лучших осадочных фильтров для колодезной воды:

    005 iSpring 100 микрон05 9 Best Descale Чек 9001 1
    Модель Размер фильтра Лучшее для Цена
    iSpring WSP100ARB 50/100 Micron Лучший общий Проверить
    Rusco 2 ″ Spin Down 100 Mesh Best High-Fow Check
    Best Design Check
    Aquaboon 20 ″ корпус 5-50 микрон Best Housing Check
    iSpring WSP-100SL 50-1k Micron
    iSpring WSP-100 50-1k Micron Best Spin Down Чек
    HQMPC Pre-Filter 40 Micron Best Budget Check
    ProPlumber Sediment Filter 100 Mesh Budget Alternat. Check
    EcoPure EPWO4 5-30 Micron Корпус Best 10 ″ Check

    FAQ

    1. Какой фильтр мне нужен для колодезной воды?

    Вам нужен противоударный фильтр в качестве первой защиты, чтобы защитить остальные фильтры, водопровод и приборы от отложений, песка, ржавчины и крупных частиц.

    2. Следует ли фильтровать колодезную воду?

    Да. Вы должны всегда фильтровать колодезную воду из-за отложений и загрязнений в колодезной воде.Нефильтрованная колодезная вода может нанести серьезный вред человеческому организму, что может привести к болезни и даже к летальному исходу. Кроме того, нефильтрованная колодезная вода имеет неприятный цвет, запах, вкус и запах, который практически не воспринимается людьми.

    3. Что лучше: 5 мкм или 50 мкм?

    5 микрон лучше с точки зрения удаления частиц, а 50 микрон лучше с точки зрения срока службы.

    4. Почему в моей колодезной воде так много осадка?

    Это обычная проблема для бытовой воды из колодцев.Высокое количество песка и ила в колодезной воде может быть вызвано такими причинами, как глубина насоса, пониженный уровень грунтовых вод, выход из строя сетки фильтра и скважинного насоса и т. Д.

    5. Сколько стоит фильтр для колодца?

    Стоимость осадочного фильтра для колодезной воды составляет от 30 до 250 долларов в зависимости от качества, мощности, характеристик и сертификации.

    6. Какие проблемы с колодезной водой?

    Общие проблемы с колодезной водой — это высокая концентрация отложений, высокий уровень общего растворенного твердого вещества (TDS), жесткость и наличие микроорганизмов.

    7. Какой микронный фильтр мне следует использовать?

    Обычно фильтр от 40 до 150 микрон идеально подходит для бытовой воды из колодца.

    8. Безопасно ли пить воду с осадком?

    Хотя частицы осадка в воде не могут вызвать серьезных проблем со здоровьем, они могут изменить вкус воды, поэтому ее не рекомендуется пить.

    9. Как установить фильтры-отстойники для колодезной воды?

    Если вы не любитель «сделай сам», лучше нанять профессионального сантехника, чтобы избежать ошибок при установке.

    10. Как узнать, загрязнена ли вода в моем колодце?

    Вы можете искать помутнение или мутность в колодезной воде, это может быть сигналом о том, что колодезная вода загрязнена патогенами. Кроме того, это можно отличить по неприятному запаху и странному привкусу колодезной воды.

    11. Понизит ли осадочный фильтр уровень TDS в воде?

    Нет. Фильтр-отстойник используется для удаления осадка, а не всего растворенного твердого вещества. Для снижения TDS в воде используйте систему обратного осмоса.

    Заключение

    Получение лучшего осадочного фильтра для колодезной и городской воды — это первый шаг к получению чистой и безопасной воды для вашего дома.

    Если у вас еще нет фильтра для воды из колодца, приобретите его сегодня для здоровья своей семьи.

    Хотя городская вода обычно более безопасна и менее загрязнена, тем не менее, она по-прежнему содержит много отложений, которые собираются во время транспортировки от водоочистной станции к вашему дому.

    В заключение скажу, что фильтры для отстойной воды играют важную роль в защите здоровья вашей семьи и основной системы фильтрации воды.

    Связанные сообщения:

    Выбор подходящего картриджа фильтра для воды

    После того, как вы определили возникшую проблему с качеством воды, вам нужно будет определить тип картриджа фильтра для воды, необходимого для решения проблемы. Принимая это решение, вы должны помнить о желаемой скорости потока и размере фильтрующего картриджа, необходимого для работы.

    В этом блоге мы рассмотрим основы:

    • Тестирование воды
    • Типичные проблемы с водой: симптомы, причина, решение
    • Варианты и преимущества картриджа водяного фильтра

    Тестирование воды

    Вы можете видеть, ощущать вкус или запах, когда возникает проблема с качеством воды.Но что теперь? Рекомендуется проверить воду, чтобы убедиться в истинной проблеме, чтобы принять обоснованное решение.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не используйте воду, которая является микробиологически небезопасной или неизвестного качества без надлежащей дезинфекции до или после установки.

    Типичные проблемы с водой!

    Симптомы: Мутная, обесцвеченная или окрашенная вода, краны забиты или протекают

    Причина: Грязь, осадок, частицы ржавчины

    Решение: Фильтр для всего дома или фильтры под прилавком

    Симптомы: Затхлый, болотный привкус, привкус хлора — в воде и кубиках льда

    Причина: Вкус / запах

    Решение: Угольные картриджи и фильтры для льда / холодильника канистры

    Симптомы: Отложения мыла на посуде, одежде Мыло в ванне

    Причина: Жесткая вода

    Раствор: Умягчители воды

    Симптомы: Красные / коричневые пятна на сантехнике и одежде, металлический привкус

    Причина: Утюг

    Решение: Железные фильтры

    Симптомы: Солоноватый (соленый) привкус, мутные кубики льда, отложения на кастрюлях и сковородках при кипячении воды

    Причина: Растворенные соли

    Раствор: Обратный осмос

    Признаки: Накопление в баке водонагревателя, удар водонагревателя

    Причина: Масштаб

    Решение: Устройство защиты системы горячего водоснабжения

    Вопросы и ответы по питьевой воде

    Варианты и преимущества картриджа водяного фильтра

    После того, как вы определили проблему с качеством воды, мы сможем определить тип (ы) картриджей водяного фильтра, которые необходимы для решения проблемы.

    ОТСТОЙ
    • Подходит для ила, грязи, песка, частиц ржавчины и окалины.

    ПОЛИЭСТЕР ФИЛЬТР КАРТРИДЖ

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая жилое, коммерческое и промышленное.

    ПРИМЕЧАНИЕ: этот картридж можно чистить и повторно использовать в большинстве приложений и микронных номиналов.

    СТАНДАРТНЫЙ КАРТРИДЖ ГЛУБИНЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая системы питьевой воды, продукты питания и напитки, коммерческие, промышленные и домашние системы обратного осмоса.

    КАРТРИДЖ ГРАДИЕНТНОЙ ГЛУБИНЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая продукты питания и напитки, коммерческие и домашние системы обратного осмоса.

    GIANT КАРТРИДЖ ГРАДИЕНТНОЙ ГЛУБИНЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ВРАЩЕНИЯ

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая бытовые и коммерческие установки предварительного обратного осмоса.

    СТРУННЫЙ КАРТРИДЖ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

    Идеально подходит для удаления очень мелкого осадка вплоть до очень крупного осадка при температуре окружающей среды.

    Крученый полипропилен

    • Используется для воды, масел, концентрированных кислот и щелочей, окислителей, агрессивных жидкостей и газов.

    Сердечник полипропиленовый

    • Низкотемпературные изделия можно сжигать для облегчения утилизации.

    300 ° F ВЫСОКАЯ ТЕМП. СТРУННЫЙ КАРТРИДЖ ИЗ ХЛОПКА

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая питьевую воду. Подходит для удаления очень мелкого осадка вплоть до очень крупного осадка.

    Хлопок беленый

    • Используется для воды, дистиллированной воды, напитков, масел — животных / растительных / нефтяных, кислот — лимонных / жирных, спиртов.

    Сердечник из луженой стали

    • Стержень общего назначения для растворителей, красок и масел.

    300 ° F ВЫСОКАЯ ТЕМП. НАТУРАЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПОКА

    Идеально подходит для широкого спектра применений. Подходит для удаления очень мелкого осадка вплоть до очень крупного осадка.

    Натуральный хлопок

    • Используется для воды, органических растворителей, масел, красок, нефти, спиртов.

    304 Нержавеющая сталь Стальной сердечник

    • Высокотемпературные, сильные кислоты, умеренно агрессивные жидкости.

    ВКУС И ЗАПАХ
    • Подходит для устранения неприятного вкуса и запаха, вкуса и запаха хлора, мелкого осадка и частиц.

    СТАНДАРТНЫЕ КАРТРИДЖИ С ГЛУБИНОЙ УГЛЕРОДА

    Идеально подходит для широкого спектра применений.

    УГЛЕРОДНЫЙ БЛОК (БРИКЕТ) КАРТРИДЖ

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая использование в местах использования и обратный осмос, бытовое, общественное, коммерческое и промышленное.

    УГЛЕРОДНЫЙ БРИКЕТ «УДАЛЕНИЕ ЦИСТЫ» КАРТРИДЖ

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая фильтрацию питьевой воды, а также для многих промышленных, коммерческих и пищевых предприятий.

    УГЛЕРОДНЫЙ БРИКЕТ / МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАРТРИДЖ

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая фильтрацию до и после обратного осмоса, уменьшение вкуса и запаха питьевой воды в системах питьевого водоснабжения жилых домов, промышленных охладителях воды в школах, офисах и на фабриках.

    КАРТРИДЖ ОБЕРТЫВАЮЩЕГО ПОРОШКОМ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЕРОДА

    Идеально подходит для широкого спектра применений.

    КАРТРИДЖ С ГРАНУЛЯЦИОННЫМ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕРОМ

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая системы обратного осмоса или системы раздачи воды в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

    ФИЛЬТР ОТРАСИТЕЛЬНОГО / ПЕСКОГО СЕПАРАТОРА

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая фильтрацию всего дома, сельское хозяйство и коммерческое / промышленное применение.

    ПРОХОДНОЙ ФИЛЬТР ВКУСА И ЗАПАХА КАРТРИДЖ

    Идеально подходит для широкого спектра применений, включая производство льда, систему обратного осмоса, кофеварку и холодильник.

    Теперь, когда вы лучше понимаете картриджи фильтра для воды и то, как они могут решить любую проблему с качеством воды, которая может у вас возникнуть, я хотел бы оставить вас с Pro Совет: Выберите картридж фильтра для воды с показателем галлонов в минуту, который вдвое больше желаемой скорости потока.Это приведет к тому, что срок службы картриджа приблизится к рекомендованному сроку замены шести месяцев или приблизится к нему, что обеспечит максимальную экономическую эффективность.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим «Выбор подходящего решения для фильтрации воды».

    Amazon.com: Универсальный сменный картридж для фильтра для всего дома Aqua-Pure AP124 для тяжелых / грубых отложений, 2 шт. В упаковке: Товары для дома

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    Материал Бумага
    Размеры продукта 5 х 5 х 10 дюймов; 6.4 унции
    Марка 3M Aqua-Pure
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Тяжелый / крупный осадок (номинал 50 микрон)
    • Размеры картриджа: высота 9 3/4 дюйма x диаметр 2 5/8 дюйма
    • Градиентная плотность для долгого срока службы
    • Жесткая конструкция выдерживает стрессовые условия
    • Только холодная вода
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Как выбрать фильтр для воды для дома

    «Вода — это жизнь». Может быть, поэтому мы, кажется, иногда воспринимаем это так чересчур серьезно: дизайнерская вода из древних, почти мистических источников, не тронутая людьми, пока не помещена в элегантно задуманную бутылку. Да, , что — чистая, животворная, бодрящая вода. Либо это? Может, вода — это просто вода. Есть ли что-нибудь, кроме вкуса, запаха и цвета, по которому мы действительно можем судить о воде, не беря ее в лабораторию?

    Оказалось, что вода в бутылках не имеет реальных преимуществ для здоровья. Также оказывается, что это регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов как пищевой продукт, а не Агентством по охране окружающей среды, как…вода из колодца. Таким образом, не существует обязательного тестирования используемой воды, а стандарты качества различаются. В конце концов, нет никакого способа гарантировать, что даже самая модная бутилированная вода лучше фильтрованной водопроводной воды из муниципального водопровода. Так что, если вас беспокоит питьевая вода высокого качества, вам стоит отказаться от артезианских источников Норвегии и обратить внимание на свою кухню и в целом безопасную очищенную воду, которая регулярно доступна большинству из нас в Соединенных Штатах. Состояния.

    Хотя качество водопроводной воды в большинстве американских городов в целом намного выше, чем во многих других регионах мира, вы должны знать, что вода, которая доходит до вашего крана, может быть полна загрязняющих веществ. Некоторые из них безвредны, но нежелательны — например, взвешенные частицы ила, отложений и песка (измеряемые по мутности), которые делают его мутным и непригодным для питья, в то время как другие (например, определенные органические и неорганические химические вещества и микроорганизмы) несут ответственность за любое количество (иногда опасных ) проблемы, которые просто пугают.Тип и степень загрязнения варьируются в зависимости от водоснабжения.

    Если вы готовы к чистой, здоровой воде, первым делом проверьте ее. Фильтрация может быть дорогостоящей, и вам нужно точно знать, что вам нужно удалить с помощью вашей системы фильтрации не только для экономии денег, но и для увеличения ее эффективности и срока службы. Обратитесь к местному поставщику воды и в отдел здравоохранения за ресурсами и рекомендациями по тестированию. Если вода поступает из колодца, мы рекомендуем проверять ее в конце весны, когда сток сельскохозяйственных химикатов максимален, чтобы обеспечить более качественную очистку.

    Дизайн фильтра и средства массовой информации

    Картриджи с вращающимся фильтром Гофрированный патрон фильтра

    Существует два основных типа конструкции фильтра: гофрированный и спиральный (или намотанный). У последних фильтрующий материал просто наматывается или вращается вокруг основания, создавая слой за слоем фильтрации. У гофрированных фильтров среда сложена в серию складок, что значительно увеличивает площадь поверхности, доступную для фильтрации, и позволяет использовать корпуса меньшего размера. В дополнение к большей площади поверхности гофрированные фильтры имеют меньший перепад давления, что увеличивает скорость потока из фильтра.В общем, центробежный фильтр лучше всего подходит для фильтрации частиц различных размеров благодаря их сложной и сложной конструкции. Гофрированный фильтр лучше всего блокирует частицы одинакового размера и обеспечивает большую согласованность при этом, поскольку намного проще изготовить поры гофрированного фильтра до определенного размера.

    Поры фильтра измеряются в микронах. «Микрон» — это еще один термин для микрометра, или одна миллионная метра (0,000039 «). Вероятно, проще всего использовать в качестве системы отсчета в таком крошечном масштабе человеческий волос: одна прядь обычно составляет около 90 микрон. широкий.Чем ниже рейтинг в микронах, тем меньше отверстия фильтра. Частицы свинца составляют от 0,1 до 0,7 микрон, бактерии — от 0,3 до 60 микрон, а песок — от 75 до 150 микрон.

    Фильтры могут быть изготовлены из нескольких материалов; те, что мы предлагаем, сделаны из целлюлозы, полиэстера, полипропилена или углерода. Целлюлозные фильтры часто являются наименее дорогими и производятся из той же целлюлозы, которая составляет клеточные стенки растений и деревьев. Из-за этого органического компонента эти фильтры могут быть особенно подвержены бактериальным заражениям и «биопленке», когда группы микроорганизмов налипают друг на друга на поверхности.Вот почему целлюлозные фильтры нельзя использовать для неочищенной воды, например, из колодца. Целлюлозные фильтры испортятся, если они будут храниться в фильтре слишком долго, что может привести к попаданию дезинтегрированных частиц в трубопровод, что приведет к засорению аэраторов. Целлюлозные фильтры следует заменять через 3 месяца непрерывного использования, чтобы предотвратить такой распад и, конечно, раздражение потребителей.

    Полиэстер и полипропилен — это синтетические материалы, которые более устойчивы к бактериям, чем целлюлоза.Таким образом, они являются хорошим вариантом для источников неочищенной воды. Эти фильтры могут быть гофрированными или вращающимися, а некоторые даже могут быть очищены и повторно использованы для определенных применений. В случае с целлюлозой, полиэфиром и полипропиленом всю работу выполняет механическая фильтрация (физический фильтр улавливает частицы). Таким образом, обратите особое внимание на микронный рейтинг этих фильтров и загрязняющих веществ в вашей воде, так как это будет единственным определяющим фактором успеха фильтра.

    Активированный уголь

    Как и указанные выше материалы, угольные фильтры не только обеспечивают механическую фильтрацию, но также обладают уникальными преимуществами, которые делают их особенно эффективными.Углерод является средой для удаления вкуса и запаха и особенно хорош для удаления хлора. Хлор используется в качестве дезинфицирующего средства в большинстве городских систем водоснабжения, и, хотя его концентрации контролируются на предмет безопасности для потребления, могут наблюдаться неприятные остаточные эффекты, такие как запах и вкус воды, а также высыхание кожи и волос. Хлор также вызывает побочные продукты дезинфекции (ППД), некоторые из которых могут быть вредными и даже канцерогенными.

    Молекулы хлора прилипают к поверхности фильтра (явление, называемое адсорбцией), как и большинство DBP.Адсорбция обеспечивает большую эффективность, чем прямая механическая фильтрация, но после насыщения углем повторное использование становится невозможным. И дело не только в адсорбции: часть хлора будет химически восстановлена ​​углеродом, что приведет к образованию хлорида, который представляет проблемы только при высоких концентрациях (и легко удаляется обратным осмосом).

    Помимо хлора, для удаления хлорамина также можно использовать углерод (еще одно дезинфицирующее средство, используемое в муниципальном водоснабжении), но для этого требуется значительно более длительное время контакта между водой и углеродом, а также большее количество углерода, чтобы добиться успеха.С угольными фильтрами, чем ниже скорость потока, тем больше загрязняющих веществ во время контакта должны диффундировать и адсорбироваться внутри фильтра, поэтому более быстрый поток не обязательно является лучшим.

    Один из основных радиоактивных изотопов, образующихся при делении ядер, йод-131, может быть удален с помощью активированного угля (произведенного с меньшими порами), и большинство паразитов лямблий отфильтровываются с размером частиц 1 микрон или меньше. Многие летучие органические соединения (ЛОС), сельскохозяйственные химикаты и тяжелые металлы, регулируемые EPA, могут быть устранены с помощью активированного угля.

    Если у вас проблемы с железом и ржавчиной, налейте стакан воды и оставьте на 15-20 минут. Если на дне ничего не оседает, значит, частицы слишком мелкие, и фильтр не поможет (вам нужно будет подумать об удалении железа или смягчителе воды). Однако, если частицы все же оседают в стекле, проблема должна быть решена фильтром 5 микрон или меньше.

    Выбранный вами фильтрующий материал будет зависеть от того, что вы хотите фильтровать и насколько хорошо. Целлюлозные и синтетические фильтры отлично подходят для удаления отложений, но не обеспечивают механической фильтрации извне.Углерод — это то, что вам нужно из-за проблем со вкусом и запахом, а также с некоторыми летучими органическими соединениями, тяжелыми металлами и биологическими загрязнителями.

    Фильтры

    Все мы знакомы с фильтрами-кувшинами и устройствами, устанавливаемыми на смесители. Эти продукты удобны, эффективны и эффективны во многих стандартных приложениях. Большинство из них используют углерод, устраняя м